Работы в цветнике в июле

Июльское меню: полив и подкормка

В сухое жаркое лето очень многие обитатели цветников требуют еженедельного полива (например, бальзамин, дельфиниум, лобелия, аквилегия, астильба, бузульник, волжанка, георгины, гладиолусы, ирисы болотный и сибирский, купальница, ландыш, папоротник, пион, хоста, примула, эхинацея).

Из кустарников раз в неделю поливают все молодые растения, а также гортензии, клематисы, розы и рододендроны. Ку­риль­ский чай (лапчатку кустарниковую) полезно еще опрыскивать по вечерам водой.

В начале июля в под­корм­ке нуждаются длительно или поздно цветущие однолетники: агератум, астры, бархатцы, вербена, гвоздика, петуния, цинния, львиный зев, флокс Друммонда и некоторые другие.


В течение месяца надо дважды, с интервалом 12–14 дней, подкормить розы, флоксы, клематисы, георгины. Можно использовать и настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением по 10 г суперфосфата и сульфата калия, а для роз, флоксов и клематисов еще 10 г аммиачной селитры.

Дельфиниуму, лилейнику, астильбе, рудбекии, нивянику и другим корневищным многолетникам не помешает «комплексный обед» из «минералки», так что при под­корм­ке удобрением «Здравень турбо» растение будет обеспечено всеми необходимыми питательными веществами в комплексе.
Отцветшие многолетники уже готовятся к цветению будущего сезона, и их меню отличается от весенне-летнего. Если вы не планируете делить бородатые ирисы, в конце месяца подкормите их калийно-фосфорным удобрением. Такая же подкормка нужна и пиону через 2 недели после цветения, и отцветшим лилиям (20 г суперфосфата и 15 сульфата калия на куст или 1 кв. м). Чубушнику после цветения ту же дозу удобрений можно заменить древесной золой (100–150 г). Рододендронам рекомендуется дать по 30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 1 кв. м посадок. Сирень после цветения подкармливают 1 раз в 2–3 года — по 20 г суперфосфата и сульфата калия на 1 кв. м.

Деление ирисов

В конце июля можно размножать бородатые ирисы. Делят и сажают ирисы всю вторую половину лета, до конца августа, но лучший срок — через 2–3 недели после окончания цветения. Обычно делят 3–4-летние растения. Деленка — звено корневища с веером листьев и корнями.
Деленку ориентируют так, чтобы листья оказались с северной стороны, тогда тень от них не будет падать на корневище. Это спо­соб­ству­ет лучшему его прогреванию и необходимо для закладки цветочной почки.

Черенкование флоксов и роз

Черенкование флоксов можно проводить в течение всего месяца. На черенки лучше брать неодревесневшие побеги или их неодревесневшую часть. Острым ножом стебель разрезают на кусочки с двумя листовыми узлами. Нижний срез делают непосредственно под узлом, верх­ний — на 5–10 мм выше верхнего узла. Листовые пластинки с нижнего узла удаляют, на верхнем — обрезают наполовину.
Для высадки черенков удобен череночник — ящик с подготовленной почвосмесью из хорошего компоста, огородной земли и песка (1:1:1). Толщина слоя почвы должна быть не менее 10 см. Необходимо хорошо полить и, после того как почва осядет, сверху насыпать слой песка (2–4 см). Череночник можно поставить где угодно, например под деревьями в саду, в тени дома или навеса — там, где утром и вечером солнце освещает его, а в полуденный зной он полностью притенён.

Высаживают черенки так, чтобы их нижняя часть (срез) не соприкасалась с плодородной почвой. Посадки надо прикрыть стеклом или пленкой, натянутой на дуги, изредка проветривать, а в жаркую погоду опрыскивать несколько раз в день. Корни у черенков флоксов появляются примерно через 2 недели.

Флоксы можно размножать и листовыми черенками. Для этого острым ножом или бритвой срезают пазушную почку с кусочком стебля и листом. Полученный мини-черенок так же высаживают в ящик или парник и ухаживают за ним, как и за обычными черенками. Корни в этом случае появляются на 18–20-й день.

Для черенкования роз годятся полуодревесневшие цветущие или отцветшие побеги. Из них нарезают черенки с тремя узлами (срезы делают острым секатором или ножом так, чтобы не сдавливать ткани побега). Верх­ний срез — прямой, примерно на 1 см выше почки, нижний — под углом 45 градусов на 1,5–2 мм ниже почки.

Укоренять черенки можно двумя любительскими способами.

Первый: черенок сначала помещают в чистую некипяченую воду, налитую в литровую банку. Воды должно быть столько, чтобы нижний срез черенка находился на 1–1,5 см ниже её уровня. Банку ставят на солнечное место, не прикрывая её, воду доливают по мере испарения. Через 10–12 дней на нижнем срезе черенка образуется каллус (начальная стадия образования корешков). Когда он увеличится в размерах, черенки высаживают на подготовленную грядку (почвосмесь: садовая земля, песок, хорошо перепревший перегной — 1:1:1), накрывают стеклянной банкой и притеняют. Когда у укоренившихся черенков начинают прорастать почки, надо проводить их акклиматизацию: сначала банки снимают на 10 минут, затем на более продолжительное время, и так до полного снятия.

Второй способ: черенки сразу высаживают под литровую стеклянную банку в череночник или на подготовленную грядку.

Вместо стеклянных банок можно использовать верх­ние половинки разрезанных поперек полутора-двухлитровых полипропиленовых бутылок. С ними легче приучать укорененные растения к окружающему воздуху: достаточно открутить сверху пробку, и частичная вентиляция черенкам обеспечена.

Культурные агрессоры

Желая создать сад малого ухода, подбираем растения, не требующие ни укрытия на зиму, ни частого полива ле­том, хорошо растущие и цветущие на любой почве. Подобных растений немало. Но прежде чем поселить такого выносливого и неприхотливого новичка в цветник, не помешает выяснить его «характер» — он может оказаться неуживчивым или агрессивным.

Таких растений немало среди корневищных многолетников, которые осваивают про­стран­ство с помощью длинных подземных корневищ. Например, молочай кипарисовый — симпатичное засухоустойчивое растение — очень быстро начинает вторгаться на чужую территорию. Ландыш майский тоже быстро разрастается и выползает из отведенного ему места в тени деревьев.

Его расползание можно ограничить, вкопав в землю широкую «бордюрную ленту» из старого железа.

Трудно «удержать в рамках» энотеру: это растение-первопроходец, как её нередко называют, разрастается с необыкновенной быстротой и образует плотные куртинки яркого солнечного цвета, не требуя практически никакого ухода, кроме удаления лишних побегов и корней.

Тем, кто только собирается поселить в саду бруннеру сибирскую (незабудочник), необходимо тщательно выбирать для нее место или сразу предусмотреть ограничители. По весне её голубые цветочки очаровательны, но надо помнить о захватнических наклонностях этого растения.

Не менее агрессивны и многие «ползучие» со стелющимися и укореняющимися побегами: дюшенея индийская, вероника нитевидная, вербейник монетчатый. Живучка, незаменимая на затененных участках с бедной почвой, тоже способна захватить немалую территорию.

Многие растения активно размножаются самосевом. Ярким примером может послужить кислица краснолистная с её нежными темно-красными листиками. Самосевом энергично распространяются и маргаритки, и люпин. (Впрочем, в некоторых случаях это свой­ство можно обратить и на пользу. Так, самосевом прекрасно размножается кохия, рассаду которой не всегда удается вырастить дома. Или бальзамин-недотрога весной может порадовать дружными всходами, а к июлю мощные неприхотливые растения становятся живой ширмой полутора-двухметровой высоты, цветущей до первых морозов.)