Огород

В течение сезона дачникам приходится регулярно проводить обработки от вредителей и болезней растений. Для экономии времени, а также для осуществления комплексной защиты садоводы-огородники применяют баковые смеси, состоящие из нескольких препаратов: инсектицида, фунгицида и стимулятора роста либо комплекса микроэлементов. Однако не все средства можно смешивать в одном баке. Особенности применения баковых смесей Многие химические пестициды совместимы между собой. При их смешивании обработка дает такой же эффект, как применение разных препаратов по отдельности. И если можно провести одну обработку, то зачем тратить время и делать работу дважды?! Система агрозащиты - наборы для опрыскивания сада в различные периоды Не каждый дачник обладает глубокими знаниями в области химии. Не стоит бездумно соединять в баковую смесь все пестициды, что есть под рукой — эффект может оказаться плачевным. Смешивание химических инсектицидов и фунгицидов может нивелировать действие компонентов смеси. Препараты могут усиливать токсичность друг друга, что вызывает ожоги листьев или повреждение плодов и ягод. Несовместимость пестицидов видна невооруженным глазом. Появление хлопьев или выпадение осадка в процессе химической реакции говорят о том, что действующие вещества разных компонентов смеси оказались несовместимы. Такой раствор не годится для обработки растений и подлежит утилизации. При выборе препаратов для создания баковой смеси необходимо подбирать компоненты, эффективные при одинаковой температуре. Так, одни пестициды лучше работают в прохладную погоду, а другие эффективны только в жару. Также нужно обращать внимание на длительность защиты и срока ожидания, они должны быть примерно равны. Сочетание фунгицида и инсектицида Производители препаратов для защиты растений от вредителей и болезней разработали рецепты двухкомпонентных средств, которые успешно применяются дачниками. На их примере рассмотрим, какие пестициды можно смешивать для обработки сада и огорода. Клубнещит «Клубнещит» — инсекто-фунгицид для обработки семенного картофеля перед посадкой с двумя действующими веществами: имидаклоприд и пенцикурон. Подобный состав у препаратов «Престиж», «Покровитель» и др. Комплексный препарат обладает длительным защитным действием от колорадского жука и его личинок, тли, способствует уничтожению проволочника в почве, является средством профилактики ризоктониоза и парши картофеля. Имидаклоприд — инсектицид группы неоникотиноидов, вещество проникает в ткани растения, распределяется по всем его частям. При опрыскивании надземной части защитный эффект длится 3 недели, при обработке клубней — до 2 месяцев. Пенцикурон — контактный фунгицид, химический класс — мочевины. Вещество проникает во внешний слой растения, подавляет рост патогенных грибов: возбудителей обыкновенной и черной парши (ризоктониоза). Действие смеси имидаклоприда и пенцикурона не ограничивается защитой от колорадского жука и парши. «Клубнещит» применяют для комплексной обработки севка перед посадкой. Баковые смеси Имидаклоприд совместим с химическими фунгицидами, что позволяет применять препараты на его основе в баковых смесях. Имидаклоприд является действующим веществом различных инсектицидов: «Кортлис», «Усиленный Корадо + Панэм», «Конфидор», «Батрайдер», «Искра золотая» и др.  Инсектициды на основе имидаклоприда имеют широкий спектр действия, применяются для защиты растений от колорадского жука, тли, тепличной белокрылки, трипсов, яблонного цветоеда.  Имидаклоприд совместим и с другими фунгицидами класса мочевины: д. в. цимоксанил: «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Целитель» — для профилактики пероноспороза огурцов и лука, фитофтороза томатов и картофеля, милдью винограда; д. в. тиофанат-метил: «Топсин-М» — против мучнистой росы и ржавчины, парши и монилиоза яблони, коккомикоза вишни, шютте сосны.  Система Агрозащиты №1  Система Агрозащиты № 1 «Ранняя весна» предназначена для комплексной обработки плодовых деревьев от перезимовавших вредителей и патогенных грибов. В составе средства два компонента: фунгицид «Хортон» и инсектицид «Алатар XXI». Оба пестицида эффективны при низкой положительной температуре, +3–18 °С. Действующее вещество фунгицида «Хортон» — ципродинил, системный фунгицид узкого спектра действия. Он эффективен против болезней плодовых деревьев: коккомикоза и монилиоза вишни, клястероспориоза сливы, парши яблони и груши, плодовой гнили косточковых.  В составе «Алатара» два вещества контактного действия: малатион (ФОС) и циперметрин (пиретроид). Пиретроиды действуют практически мгновенно, уничтожая насекомых-вредителей: цветоедов, долгоносиков, листоверток, плодожорок, тлю и др. Баковые смеси для весны Для ранневесенней обработки сада можно приготовить баковую смесь из фунгицидов «Хорус» или «Хортон» и инсектицидов класса пиретроидов: д. в. циперметрин: «Алатар. Двойная мощь», «Кинмикс», «Инта-Вир», «Искра». Важно учитывать, что пиретроиды высоко токсичны для пчел. Обработку плодового сада нужно провести не позже, чем за неделю до начала цветения. Лучше всего обработать деревья и кусты в фазе зеленого конуса. Система Агрозащиты №2 Система Агрозащиты №2 предназначена для защиты сада от вредителей и болезней в период вегетации. В составе средства два компонента: инсектицид «Кортлис» и фунгицид «Скор».  Оба препарата обладают системным действием, что обеспечивает длительную защиту растений. Они эффективны при температуре выше +10 °С, не смываются дождями. Действующее вещество инсектицида «Кортлис» — имидаклоприд, он хорошо сочетается с любыми фунгицидами. Препарат эффективен не только против тли, но уничтожает всех листогрызущих вредителей.  В составе «Скора» — дифеноконазол, системный фунгицид широкого спектра действия. Он применяется для профилактики и лечения мучнистой росы на плодовых деревьях и ягодных кустарниках, парши яблони и груши, черной пятнистости розы, альтернариоза картофеля и томата и др. Баковые смеси для лета Для комплексной защиты растений от болезней и вредителей применяют баковые смеси из инсектицидов (д. в. имидаклоприд) и фунгицидов (д. в. дифеноконазол): д. в. имидаклоприд: «Кортлис», «Корадо lite», «Командор», «Танрек», «Биотлин» и др. д. в. дифеноконазол:  «Скор», «Раёк», «Чистоцвет», «Хранитель» и др. Дифеноконазол сохраняется в тканях растения в течение 3-4 недель, плоды можно использовать в пищу через 28 дней после обработки, срок ожидания для ягод — 60 дней. Имидаклоприд защищает растения от листогрызущих и сосущих вредителей на 3 недели, через 20 дней после обработки плоды и ягоды можно использовать в пищу. Система Агрозащиты №3  Система Агрозащиты №3 предназначена для защиты растений в период созревания и сбора урожая, подходит для органического земледелия. Она включает биопрепараты: инсектоакарицид «БиоКилл» и фунгицид «Триходерма вериде».  В составе инсектоакарицида «БиоКилл» — абамектин, продукт жизнедеятельности бактерий Streptomyces avermitilis. Препарат не содержит живых бактерий, что позволяет применять его в широком температурном диапазоне: +18–28 °С.  Инсектициды группы авермектинов имеют контактное действие, эффективны для борьбы с листогрызущими и сосущими насекомыми: тлей, личинками колорадского жука, гусеницами белянки, белокрылки и др., а также уничтожают паутинного клеща.  Триходерма — почвенный гриб, который в благоприятных условиях быстро размножается, подавляя рост патогенных грибов.  Для роста триходермы нужны тепло и влага, она активно размножается в почве. При опрыскивании по листу лечебное действие оказывают метаболиты — продукты жизнедеятельности грибов. Баковые смеси для органического земледелия В период созревания плодов и ягод для защиты растений помогают биологические препараты. Они безвредны для человека, срок ожидания после обработки минимальный — до 3 дней. В баковых смесях соединяют биологические инсектициды и фунгициды. Для борьбы с насекомыми применяют живые бактерии Bacillus thuringiensis: «Битоксибациллин» (БТБ), «Лепидоцид»; штаммы гриба Beauveria bassiana: «Биостоп», «Боверия», «Микорад Инсекто 1.2»; авермектины: «БиоКилл», «Фитоверм», «Вертимек» и др. Для профилактики болезней применяют споры бактерии Bacillus subtilis: «Бактерра», «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин»; штаммы гриба Trichoderma: «Триходерма вериде», «Тетрис», «Трихоцин»; фитобактериомицин: «Фитолавин». Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечного света, обработку растений лучше проводить после захода солнца. Защитное действие непродолжительное, 5–7 дней. Авермектины хорошо совместимы с бактериями и грибами. Важно помнить, что бактерии и грибы оказывают взаимное подавляющее действие. В одном баке не смешивают препараты на основе сенной палочки и триходермы, также не сочетают триходерму и «БТБ», «Лепидоцид». «Фитолавин» является натуральным антибиотиком, он подавляет рост болезнетворных бактерий. Не стоит применять его в баковой смеси с бактериальными инсектицидами «БТБ», «Лепидоцид», а также совмещать с фунгицидами на основе сенной палочки.  Препараты, применяемые только отдельно Минеральное масло Препараты на основе минерального масла, такие как «30+», «Профилактин» не сочетаются с другими пестицидами, поскольку у баковой смеси увеличивается фитотоксичность, что приводит к возникновению ожогов на листьях.  Обработку плодовых деревьев и ягодных кустарников проводят по зеленому конусу, до распускания листьев. После обработки на ветвях образуется масляная пленка, под которой задыхаются клещи, погибают яйца тли и других насекомых, а также споры патогенных грибов. Медь Медный купорос применяется для профилактики различных грибных болезней. Защитный слой меди на листьях препятствует прорастанию в них спор патогенных грибов. На основе медного купороса с добавлением извести готовят бордоскую жидкость, она лучше прилипает к листьям, меньше смывается дождями. При добавлении извести раствор бордоской жидкости приобретает щелочную реакцию. Щелочь разрушает действие большинства химических пестицидов, поэтому бордоскую смесь применяют только отдельно. Медный купорос и другие средства на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Купролюкс», «Купроксат» несовместимы с биопрепаратами, поскольку медь обладает мощным фунгицидным и бактерицидным действием. Фунгициды на основе меди при необходимости можно сочетать с химическими инсектицидами. Кальций Удобрения с кальцием в составе нежелательно смешивать с другими удобрениями и фунгицидами. Особенно важно не соединять в баковой смеси кальций и фосфор, например, кальциевую селитру и суперфосфат, т.к. в результате химической реакции фосфор перейдет в форму, недоступную для растений. Не добавляйте в баковые смеси кальциевую селитру, борофоску, хелат кальция, а также настой древесной золы.  Универсальные добавки Прилипатель Добавление в раствор прилипателя повышает эффективность обработки, поскольку жидкость не стекает с листьев, а задерживается на них. Прилипатель продлевает срок защитного действия контактных препаратов, поскольку предотвращает их смывание с листьев во время дождя. Садоводы добавляют в рабочую смесь хозяйственное мыло или средство для мытья посуды. Однако щелочная реакция раствора уменьшает эффективность химических пестицидов, а для живых бактерий и грибов щелочь и вовсе губительна. В качестве прилипателя лучше использовать специальные средства, такие как «Панэм», «Липосам» или воспользоваться натуральными добавками: сывороткой, молоком. Гуматы Раствор гуматов улучшает распределение жидкости по листу, поэтому делает обработку более эффективной. Гуминовые кислоты стимулируют рост растений, хорошо усваиваются через листья и улучшают проникновение в ткани других веществ. В рабочий раствор добавляют 1% гуминовых удобрений: лигногумата калийного или гумата калия. Хелаты Микроэлементы в виде хелатов хорошо усваиваются растениями через листья. Обработку от болезней и вредителей можно совместить с подкормкой. Можно использовать определенные микроэлементы: хелат магния, железа и пр. или комплекс микроэлементов, например «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Стимуляторы роста Атака насекомых-вредителей и грибные болезни ослабляют иммунитет растений. Добавление в баковую смесь стимуляторов роста поможет растениям быстрее восстановиться после перенесенного стресса. Смесь инсектицида и фунгицида можно улучшить добавлением биостимулятора «Циркон», янтарной кислоты или препарата на ее основе «Грин Дейл». Регуляторы роста на основе аминокислот и тритерпеновых кислот: «ВитАмин», «Биосил» можно добавлять в баковые смеси, они оказывают общее укрепляющее действие на растения, стимулируют рост, цветение, плодоношение. Небольшое подкисляющее действие нейтрализует излишнюю жесткость водопроводной воды, что улучшает действие химических пестицидов.

Дачники воспринимают овощные очистки как источник органики и отправляют их в компост. Однако к луку у огородников особенное отношение. Благодаря богатому химическому составу луковая шелуха работает как удобрение и стимулятор роста, а также является средством для профилактики болезней растений и отпугивает насекомых-вредителей. Польза луковой шелухи Подкормка Отвар луковой шелухи можно сравнить с подкормкой комплексом микроэлементов. В ее составе есть калий и кальций, в небольших количествах содержится железо, бор, сера, магний, цинк. Микроэлементы хорошо усваиваются растениями через листья, а также при корневых подкормках. Луковая шелуха Антистресс В луковой шелухе высокое содержание аскорбиновой кислоты. Она содержит витамины группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновую кислоту (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианокобаламин (В12), витамины укрепляют иммунитет растений и способствуют росту. Любители комнатного цветоводства знают о целительном действии витаминов группы В на растения. В1 помогает растениям справиться со стрессом, В3 работает как реаниматор и стимулирует цветение, В6 ускоряет восстановление после болезней или повреждения вредителями, В12 усиливает фотосинтез, что особенно важно в условиях нехватки солнечного света. Подкормка настоем луковой шелухи комнатных цветов и рассады укрепляет иммунитет растений и действует на них как витаминный коктейль: листья становятся яркими, сочными. Стимулятор роста Луковая шелуха является источником флавоноидов (витамин РР/В3): кверцетина, рутина и дигидрокверцетина. Эти биологически активные вещества действуют на растения как стимулятор роста. Флавоноиды извлекаются из сырья посредством спиртовой вытяжки.  Спиртовой экстракт луковой шелухи работает подобно популярному стимулятору роста «НВ-101». В основе японского виталайзера — производные кверцетина, полученные из экстрактов хвои различных пород деревьев. Улучшитель вкуса Благодаря содержанию калия и высокой активности биофлавоноидов настой и отвар очисток лука способствует накоплению в плодах сахаров. Регулярная обработка томатов, сладкого перца, огурцов в период плодоношения улучшает вкус плодов — он становится более ярким, насыщенным. Фитонцид Репчатый лук богат фитонцидами, эти вещества обладают бактерицидным действием. Много фитонцидов и в его покровных чешуях. Настой луковой шелухи обладает бактерицидным действием. Он подавляет развитие патогенной микрофлоры в почве. Полив ароматным настоем помогает предотвратить развитие корневых гнилей других бактериальных болезней растений.  Фитонцидные свойства настоя полезны для огурцов, они часто страдают от корневых гнилей, а также для кочанного салата и редиса, которые поражаются бактериозом. Репеллент Резкий запах не нравится насекомым-вредителям. Опрыскивание растений крепким луковым настоем или отваром оказывает репеллентное действие и на некоторое время отпугивает бабочку-белянку, крестоцветную блошку, колорадского жука, летающую тлю. Для объективности стоит отметить, что натуральные репелленты действуют в течение нескольких часов, пока на растениях сохраняется чужеродный запах. Применять их нужно до нашествия вредителей, в качестве профилактики. Для достижения эффекта обрабатывать растения нужно ежедневно. Если же на растениях уже появились насекомые-вредители, лучше прибегнуть к более эффективным средствам. Так, биопрепараты «Фитоверм» и «БиоКилл» уничтожают насекомых и паутинного клеща, при этом имеют короткий срок ожидания, уже через 3 дня плоды и ягоды можно использовать в пищу. Органическое удобрение Очистки лука можно сравнить с опавшими листьями, в них практически нет азота, зато она богата калием, кальцием, фосфором. Сухую органику можно сразу заделывать в почву — вносить под перекопку или добавлять в посадочные лунки.  В течение сезона органика будет постепенно перерабатываться почвенной микрофлорой, обеспечивая питанием полезные грибы и бактерии. Регулярное внесение органики обогащает почву, делает ее структуру более рыхлой и воздухопроницаемой. Как применять луковую шелуху в саду и огороде В результате лабораторных опытов установлено, что золотистая шелуха имеет наибольшую биологическую активность. В красных покровных чешуях полезных веществ примерно в 7 раз меньше, а от белых мало проку. В процессе хранения количество фитонцидов и других полезных веществ в покровных чешуях постепенно уменьшается. Осенью луковая шелуха имеет более богатый химический состав, поэтому имеет смысл использовать ее по мере накопления. На основе луковой шелухи готовят три действенных средства: отвар, настой и спиртовой экстракт. Поскольку сырье не обладает фитопатогенными свойствами и не опасно ни для растений, ни для здоровья людей, пропорции приготовления препаратов приблизительные. Отвар Отвар луковой шелухи используют в качестве корневой и внекорневой подкормки для рассады, комнатных растений, овощных и ягодных культур в теплицах и в открытом грунте. Подкормка является источником микроэлементов, а также работает как антистрессовый препарат и стимулятор роста. Для приготовления отвара кастрюлю наполняют доверху луковой шелухой и заливают холодной водой. Жидкость доводят до кипения и варят на медленном огне в течение 5 минут.  Отвару дают остыть естественным образом, после чего сразу же применяют для подкормки. Маточный раствор разводят в произвольной пропорции, от 1:5 до 1:10 в зависимости от исходной концентрации. Рабочий раствор должен иметь цвет слабой чайной заварки. Отвар может храниться в течение нескольких дней, но лучше использовать его в день приготовления. Настой Настой луковой шелухи обладает теми же свойствами, что и отвар, но в нем более высокое содержание витаминов, поскольку в процессе термической обработки теряется большая часть витаминов.  Настой используют для обработки по листу в качестве стимулятора роста. Внекорневая подкормка полезна для комнатных растений в зимнее время, а также для укрепления иммунитета рассады. Для приготовления настоя емкость заполняют луковой шелухой и заливают горячей водой, t = 90–100 °C. Емкость укутывают, чтобы раствор дольше оставался горячим и оставляют настаиваться в течение дня. В натуральном сырье могут содержаться трипсы, эти мелкие насекомые часто размножаются в запасах репчатого лука. Чтобы подкормка не стала причиной заражения рассады или комнатных растений вредителями, лучше заливать сырье кипятком. Настой является менее концентрированным средством, чем отвар, поэтому его разводят в пропорции 1:2 или 1:3, ориентируясь на цвет рабочего раствора. Настой быстро прокисает, необходимо использовать за один прием. Если идея подкормить растения натуральным средством пришла слишком поздно, и сырье было отправлено в мусорное ведро, для подкормки комнатных растений используйте комплекс микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Спиртовой экстракт Спирт способствует вытяжке в раствор веществ, которые плохо растворяются в воде. Чтобы превратить луковую шелуху в стимулятор роста, необходимо приготовить спиртовой экстракт. Флавоноиды практически не растворяются в воде, лишь под воздействием спирта раствор насыщается кверцетином, рутином и дигидрокверцетином. Для приготовления экстракта стеклянную банку набивают луковой шелухой максимально плотно и заливают водкой или самогоном. Емкость плотно закрывают, чтобы спирт не улетучивался и настаивают в течение 1-2 недель. Настойку лучше держать в темном месте, поближе к источнику тепла. Перед применением спиртовую настойку разводят в воде в нужной пропорции. Так, для замачивания семян перед посадкой используют концентрацию 1 ст. л. на стакан воды, для обработки растений по листу и подкормке под корень делают более слабую концентрацию — 50 мл на 10 л воды. Спиртовая настойка может храниться в течение полугода при комнатной температуре или в холодильнике. Поскольку народные средства не поддаются точной дозировке, в качестве антистрессового препарата рекомендуется использовать «Ботаник», он помогает растениям адаптироваться после пересадки, оправиться после холодов или атаки вредителей. Внесение в почву Луковую шелуху, сухую или после отваривания, можно использовать в качестве органического удобрения. Ее вносят в лунки при посадке картофеля, при высадке рассады томатов, перца, баклажанов.  Здесь не стоит надеяться на чудодейственные свойства такого удобрения, это источник медленно растворимой органики с высоким содержанием целлюлозы. В течение сезона очистки постепенно разлагаются в почве.  Представления о том, что луковая шелуха может защитить посадки картофеля от проволочника, являются ошибочными. Горсть органических остатков в посадочной лунке не выделяет настолько резкого запаха, чтобы отпугнуть вредителя.  Если участок заражен проволочником, необходимо применять почвенные инсектициды на основе диазинона, такие как «Баргузин» или «Муратокс», либо в течение нескольких сезонов обрабатывать посадочные клубни препаратами «Дракор для обработки клубней» или «Клубнещит». Не стоит добавлять органику в стаканчики с рассадой или цветочные горшки. Она не успеет принести пользы, но может стать источником проблем. Гниющая органика становится пищей для личинок грибного комарика, которые не прочь перекусить нежными корнями растений.

Торфяные стаканчики — удобные и практичные емкости для выращивания рассады. Они избавляют садоводов от нескольких проблем и позволяют вырастить крепкие и рослые сеянцы, которые легко перенесут пересадку в открытый грунт. Но важно понимать, какие торфяные горшочки лучше купить для конкретных культур и соблюдать ряд тонкостей ухода за сеянцами в таких емкостях.  Что собой представляют Торфяные горшочки – это емкости для выращивания рассады овощных культур, основной составляющей которых является спрессованный торф. Производители добавляют в состав стаканчиков дополнительные ингредиенты: перегной, плодородный грунт, золу, древесную массу. Каждый из них выполняет свои функции: Торф содержит углерод, который необходим растениям для роста и развития; Зола является источником фосфора и кальция, угнетает распространение патогенных микроорганизмов; Перегной богат азотом, калием, кальцием, фосфором и другими питательным элементами; Древесная масса является средой для размножения полезных бактерий, которые перерабатывают органику; Грунт связывает все компоненты между собой. Какие выбрать На рынке существует большое разнообразие торфяных горшочков, отличающихся между собой формой и размерами. Есть емкости с круглым и квадратным основаниями, есть как отдельные стаканчики, так и цельные торфяные лотки. Выбирать размер горшочков правильно в зависимости от культур, которые будут выращиваться в емкостях. Диаметр 4-5 см – для зелени и цветочных культур с мелкими семенами: петунии, левкоя, агератума; 6-7 см – для клубники, кочанного салата, колеусов, астр, бархатцев, примулы; 8-9 см – для томатов, перцев, огурцов, кабачков, патиссонов, капусты; 10 см – для посева баклажанов, тыкв, фуксий, гербер, цикламенов, цинии, для укоренения листьев и черенков. В процессе выбора необходимо обращать внимание на состав горшочков: содержание торфа должно быть от 70%. Такие емкости более крепкие, не разваливаются при избытке влаги, быстро разлагаются в почве. Как правильно использовать Процесс выращивания рассады в торфяных горшочках имеет ряд особенностей. Уход за посадками в таких емкостях будет незначительно, но все же отличаться от ухода за растениями, выращиваемыми в пластиковых тарах. Посадить семена Торфяные горшочки не имеют дренажных отверстий. А потому в целях предотвращения загнивания корневой системы на дне стаканчиков полезно сделать шилом несколько дырочек.  Далее горшочки необходимо пропитать питательным составом: раствором «Лигногумата» или удобрения «Идеал». После пропитки тары нужно тщательно просушить. Для посадки растений необходимо подготовить рыхлый, питательный и влагоемкий субстрат. Его рекомендуется разбавить агроперлитом, вермикулитом или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб». Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее. Гигроскопичные вещества будут впитывать в себя излишки влаги, а по необходимости отдавать ее растениям. Такая добавка предотвратит и иссушение грунта, и его переувлажнение. На дно горшочков можно уложить небольшим слоем дренаж, а сверху засыпать подготовленный грунт. Сажать семена необходимо на стандартную глубину: мелкие – присыпая 1-2 см земли, крупные – заглубляя на 2-3 см. После посадки емкости рекомендуется накрыть стеклом, прозрачной крышкой или пленкой. Для появления крепких и дружных всходов нужны повышенная температура и влажность воздуха. Укрытие поможет соблюсти оба условия. Полив Соблюдение оптимального уровня влажности грунта в торфяных горшочках – едва ли не самый сложный аспект ухода, с которым сталкивается садовод. Дело в том, что материал стаканчиков достаточно пористый и рыхлый, хорошо пропускает воздух, а поэтому грунт пересыхает быстро. Но сам торф активно впитывает влагу, чрезмерные поливы будут провоцировать гниение стенок и появление плесени. Поэтому поливать рассаду в торфяных горшочках нужно умеренно, не допуская вымокания стенок, но чаще, чем в условиях выращивания в пластиковых тарах. По отзывам многих садоводов оптимальный вариант полива рассады в этом случае – через поддон: и сами стаканчики не будут слишком сильно намокать, и корни будут активно нарастать, стремясь вглубь грунта к влаге. Уход Ухаживать за рассадой в торфяных стаканах нужно стандартным способом: поливать, подкармливать, рыхлить грунт, защищать от болезней и вредителей. Но чтобы растения гарантированно хорошо себя чувствовали, а сами емкости не покрывались плесенью, рекомендуется проводить два дополнительных мероприятия. Периодически опрыскивать стенки и дно горшочков слабым раствором марганцовки. По отзывам садоводов такая процедура помогает решить одну важную проблему. Марганцовка является безопасным и эффективным дезинфектором, она предотвращает распространение патогенной микрофлоры и появление плесени.  В условиях выращивания рассады на прохладных подоконниках дополнительно утеплять емкости. Пористая поверхность отлично пропускает воздух, что безусловно является плюсом торфяных горшочков: корни могут дышать, доступ кислорода к ним всегда открыт. Но прохладный воздух может спровоцировать переохлаждение нежных корешочков сеянцев, и, как следствие, их гниение и гибель растений. Утеплить посадки можно пенопластом: уложить на подоконник, прикрыть щели, из которых может поступать холод. Пересадка в грунт Один из главных плюсов использования торфяных стаканчиков для рассады состоит в том, что высаживать растения на грядки можно прямо в них. Пересадка проходит абсолютно безболезненно для растений: корневая система не страдает, никакой задержки в развитии сеянцев в дальнейшем не происходит. Материал разлагается в почве в течение 30 дней, обеспечивая корням возможность разрастаться вширь и вглубь. Пересаживать рассаду на постоянное место нужно в соответствие со следующей инструкцией: Перекопать грядку, по необходимости внести удобрения, разровнять, сделать посадочные ямы; Смочить стаканчики теплой водой; Слегка надорвать их, допускается аккуратно срезать дно (в случае, если корни не торчат из дренажных отверстий); Высадить рассаду в подготовленные ямки таким образом, чтобы край горшочков был присыпан грунтом слоем в 2 см; Полить грядку, по необходимости замульчировать посадки. Плюсы и минусы Пользоваться торфяными емкостями для выращивания рассады очень удобно и просто. Именно поэтому многие садоводы предпочитают сажать семена и выращивать сеянцы именно в них. Вот основные преимущества торфяных стаканчиков: Они выполнены из экологичных материалов, которые не приносят вред ни почве, ни растениям. Пористый материал хорошо пропускает воздух и влагу. Корни не страдают от недостатка кислорода, излишки воды не застаиваются в грунте, она свободно вытекает через стенки и дренажные отверстия. Риск залить рассаду и спровоцировать распространение черной ножки гораздо ниже. В процессе пересадки рассада не испытывает стресса, она быстро приживается на новом месте и не тормозит в развитии. Материал перегнивает в почве быстро, не оказывая давления на корневую систему и не препятствуя ее росту. Торф обогащен полезными элементами, которые на протяжении всего времени роста дополнительно питают рассаду. Подкармливать сеянцы можно реже. Сажать в торфяные стаканчики можно абсолютно любые растения: и овощные, и декоративные культуры. К числу минусов торфяных емкостей можно отнести следующие: Грунт пересыхает быстрее; На прохладных подоконниках корни растений могут мерзнуть; Торф повышает кислотность почвы, что может негативным образом сказаться на росте и развитии рассады; Некачественные горшки с большим количеством картона могут вызвать появление плесени и гниение корней после пересадки растений в открытый грунт; Хорошие горшочки могут стоить недешево, а рассчитаны они лишь на однократное использование. Нейтрализовать эти минусы очень просто. Нужно лишь правильно подобрать режим полива сеянцев, по необходимости утеплить горшочки, присыпать грунт золой для раскисления, пользоваться горшочками только надежных и проверенных производителей. Чем можно заменить Подобные тары для выращивания растений в домашних условиях можно изготовить самостоятельно. Потребуется два стакана или любые другие емкости (их объем должен незначительно различаться) и сырье для производства горшков: 7 частей торфа; 1 часть коровяка; 2 части перегноя. Все ингредиенты нужно тщательно промять, перемешать и добавить небольшое количество теплой воды. Масса должна быть однородной, без комочков, густой консистенции. Далее необходимо на треть наполнить стакан получившейся смесью, вставить в него другой, плотно прижать таким образом, чтобы из массы сформировался нужный контейнер. После просушки заготовки формочки можно снять, а получившийся стаканчик дополнительно просушить. Выращивать рассаду можно и в торфяных таблетках. В их основе тот же торф, обогащенный питательными веществами, завернутый в тонкую сеточку. Пользоваться таблетками тоже достаточно просто и удобно: В них можно сажать любые культуры (особенно удобно сеять мелкие семена); Высаживать рассаду в открытый грунт нужно прямо в «бочонках»; Подкармливать растения в таблетках можно реже, но поливать придется чаще. Использование таблеток не сильно отличается от применения горшочков. Различие заключается лишь в том, что первые для устойчивости лучше размещать в контейнерах, стаканчикам же потребуются лишь поддоны. Торфяные стаканчики помогают садоводам вырастить крепкую, рослую и здоровую рассаду. Отзывы опытных дачников говорят о том, что покупка горшочков – не лишние траты, а возможность обеспечить сеянцам хорошие условия жизни и минимальный стресс при пересадке.

Неправильная форма помидоров — вопрос не только эстетики. Кривые и уродливые плоды неудобно обрабатывать, они не сгодятся на консервацию, чаще всего томаты со складками и выступами хуже хранятся, они могут быть жесткими и не такими сладкими.  Есть несколько причин, по которым помидоры вырастают кривыми и уродливыми. Обсудим их и расскажем, что делать, чтобы в будущем избежать такой проблемы. Причины роста деформированных помидоров Все причины, почему томаты растут кривыми и имеют неправильную форму, связаны с ошибками в уходе за посадками или с неправильным выбором посадочного материала. Фасциация С такой проблемой сталкивался едва ли не каждый садовод. Однако термин может показаться незнакомым. Фасциацию дачники знают как цветушность, махровость или «королевский цветок». Это физиологическое нарушение, сопровождающееся срастанием нескольких цветков в один. Махровый цветок крупный, в 2-3 раза больше стандартного, имеет несколько пестиков и тычинок. На его месте образуется деформированная завязь. Она вырастет в крупный и корявый плод, состоящий из нескольких сросшихся. Вкусовые характеристики томата останутся прежними, а вот размеры и форма будут нехарактерными сорту. Махровые цветы появляются чаще всего на первых кистях. Это может быть связано с еще не устоявшимися погодными условиями весной или в начале лета, испытанном стрессе в процессе пересадки, слабом иммунитете растений, возможных механических повреждениях. Особенно часто проблема наблюдается в условиях пониженных температур, повышенной влажности и избытка азотных удобрений. Также фасциацию могут спровоцировать болезни и вредители. Наиболее часто махровые цветки появляются на растениях крупноплодных сортов томатов, склонных к цветушности. Если на растениях обнаружены признаки вирусных заболеваний, кустики нужно выкопать и сжечь, спасти их не получится. Из болезней фасциацию чаще всего провоцирует бактериальная пятнистость. Для лечения томаты необходимо обработать препаратами «Силар» или «Гамаир». Если на вид растения здоровы и не демонстрируют других симптомов болезней, надо просто наладить уход за помидорами: обеспечить нужную температуру, влажность, не перекармливать азотом. Сросшиеся деформированные томаты рекомендуется снимать сразу, как только они будут замечены. Крупные плоды забирают у растений много сил, тормозят созревание верхних завязей и формирование цветов. Махровые цветы лучше также удалять, чтобы не провоцировать рост помидоров неправильной формы. Несбалансированность питания Помидоры — очень прожорливая культура. Для нормального роста и развития им нужны достаток калия, фосфора, магния и цинка. Обилие азота может провоцировать излишне интенсивный рост зеленой массы и задержку плодообразования. Большое количество крупных листьев будет мешать процессу опыления. В результате томаты могут вырасти деформированными, с пестичным рубцом и разрывом семенных камер. Удобрять помидоры исключительно органическими составами типа настоя коровяка и куриного помета нельзя. Они содержат большое количество азота и лишь малую дозу калия и фосфора. Азотные подкормки важно минимизировать с появлением первых цветов, томаты перевести на калийно-фосфорный рацион с добавлением микроэлементов. В период цветения, появления завязей и плодоношения растения можно подкармливать: настоем золы; монофосфатом калия; сульфатом калия; аммофосом; борофоской. Оптимальным вариантом подкормки для томатов можно смело назвать готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». В них все требуемые питательные элементы находится в нужном конкретно этим растениям соотношении, помидорам будет обеспечено сбалансированное питание. Неправильный полив Спровоцировать рост томатов неправильной формы может и недостаток, и избыток воды, а также резкие смены влажности с грунта, то есть обильные поливы после продолжительной засухи. В этом случае плоды будут расти ребристыми, могут быть пустотелыми. Поливать томаты рекомендуется 2 раза в неделю, расходуя на одно растение 2-3 литра воды. В период цветения норму поливов можно увеличить. Когда плоды начнут наливаться, поливы нужно сократить до 1 раза в неделю. Но это лишь примерные рекомендации. Надежнее ориентироваться на состояние грунта: он не должен быть переувлажнен, верхний слой почвы должен успевать просыхать, но дожидаться пересыхания грунта и формирования плотной корки не стоит. Если нет возможности соблюдать регулярность режима полива томатов, грядки можно укрыть мульчей. Она будет сохранять влагу в почве и не допускать пересыхания. Не будет скачков влажности почвы — томаты вырастут ровными и правильной формы. Неподходящий температурный режим Повышенная температура воздуха в теплице вкупе с недостатком света будет провоцировать рост пустотелых и ребристых плодов. Температура выше +33 °С может сделать пыльцу стерильной, при понижении температуры до +15 °С качество пыльцы снижается. В результате неподходящего температурного режима процесс опыления нарушается, что негативным образом сказывается на завязывании и плодоношении: томаты могут вырасти неправильной формы, если завяжутся вовсе. Резкие скачки температуры в период, когда томаты уже завязались, для плодов не страшны: они уже не деформируются и не примут неправильную форму. А вот в период завязывания поддержание оптимальной температуры очень важно: днем она должна быть в пределах +20…+25 °С, ночью +16…+18 °С. Регулировать температурный режим можно лишь путем проветривания теплицы, укрытия томатов агроволокном в прохладные дни и ночи.  Наследственный фактор Привести к росту томатов неправильной формы может выбор некачественного посадочного материала. Сюда можно отнести: Семена, собранные с гибридов. Потомство гибридов не дает гарантированного урожая: ни по качеству, ни по объему. Велик риск остаться без томатов и вовсе. Конечно есть шанс собрать урожай, но помидоры могут быть корявыми, невкусными, их может быть мало. Семена, собранные с сортовых растений, но взятые из очень крупных помидоров, размеры которых не соответствуют стандарту.  Отбирать на семена лучше плоды размеров, свойственных сортовым характеристикам. В крупных помидорах семечки могут быть более крупными, с большим запасом питательных веществ, но велик шанс того, что в будущем растения дадут корявые и деформированные плоды излишне крупных размеров. Томаты растут неправильной формы: что делать Мы перечислили основные причины, почему помидоры могут расти деформированными, кривыми и уродливыми. Резюмируем, что делать в этом случае. Убедиться, что растения не заражены вирусами или бактериальной пятнистостью. В первом случае больные кусты придется уничтожить, во втором — при своевременном принятии мер растения удастся спасти, они принесут урожай ровных и красивых томатов. Если сросшиеся плоды единичны, появились первыми, вероятнее всего виной тому махровые цветы. Соблюдение основных правил ухода за томатами и минимизация стрессовых ситуаций позволит в будущем избежать повторения проблемы. На начальных этапах развития нужно обеспечить помидоры достатком азота, с началом цветения перевести растения на калийно-фосфорный рацион, не забывая о микроэлементах. Необходимо отрегулировать режим поливов в соответствии с потребностями растений в воде в конкретный период роста. Избежать «качелей» с поливами поможет мульчирование грунта. Важно не допускать перегревания воздуха в теплице и замерзания томатов. Регулярное проветривание, утепление растений агроволокном, то же мульчирование почвы — вот имеющиеся рычаги регулировки «погоды». Не собирать семена с гибридов и особо крупных томатов для последующей посадки, использовать качественный посадочный материал. Рост деформированных плодов неправильной формы — неприятное явление, которое, к счастью, можно предотвратить. А если на побегах все же сформировались корявые помидорки, их лучше сразу снять и убрать в темное место на дозаривание, а не дожидаться, когда те поспеют на кусте.

Пажитник редко встретишь на дачных участках. Хотя запах и вкус знаком нам по специям. Эта ароматная трава, посаженная в саду, пригодится не только на кухне. Описание и виды, сорта Растение, которое по-латыни называется «тригонелла», принадлежит к семейству бобовых. Высотой под метр, с тройчатыми овальными листьями и цветочками-мотыльками желтого, голубого, фиолетового окраса. В стручках, созревают семена. Если измельчить семя, чувствуется сильный аромат. Видов пажитника много, более 90, но распространены два. Наиболее популярен пажитник сенной. Выходец из Средиземноморья именуется также фенугрек, шамбала, хельба, верблюжья трава. Пажитник голубой знаком человечеству с античных времен. Траву использовали на корм скоту, поэтому и называли «греческое сено». Виды путают, хотя внешне они несколько отличаются. Сенной — ростом до 60 сантиметров. Листочки на стебле очередные, с зубчиками. Небольшие цветки бело-желтые с фиолетовым низом, от одного до двух «сидят» в пазухах листа. Растения, которые распускаются в июне, цветками похожи на бобы. Пажитник сенной Стручки длинные, узкие. Семя крупное и твердое (в продаже бывает цельным и размолотым) с мягким орехово-грибным запахом и горчинкой во вкусе. Голубой — больше похож на клевер (народное «имя» — синий клевер). Высота варьируется от 30 до 80 см. Листья бывают подлиннее и без зазубрин. Голубые мелкие цветочки собраны в соцветия-шарики. Посеянная в мае, эта разновидность цветет в июле. Плоды недлинные, с острым носиком. У семечек более насыщенный дух. И тот, и другой виды относятся к однолетникам, быстро размножаются. Их культивируют в Индии, Египте, Ираке, Иране, Турции и других странах, на территории Европы. У нас также сажают в производственных масштабах. Например, на Ставрополье в 2020 году собрали урожай в 57 тонн! Посадить и вырастить культуру в саду несложно. Размножают семенным способом. Можно приобрести сорта пажитника, которых не так много представлено на рынке. Чаще всего предлагают сенной — сорта «Шамбала», голубой — «Изумительный аромат». Также есть сорта: «Гурман», «Успех», «Касури». Выращивание на даче тригонеллы предполагает использовать в кулинарии не только семя, но и зелень. Также в народной медицине их применяют в качестве лекарственных средств. Вкус и аромат сухих семян и листьев усиливается. Применение С древности человек использует культуру в самых разных областях. В качестве специи для своеобразного привкуса и запаха блюд. В медицине для лечения многих болезней. Освежающий эффект дает уход за кожей с применением косметических средств на основе пажитника. Трава идет на корм животным: молоко коров, коз, поедающих «греческое сено», становится вкуснее и ароматнее. Ее используют в качестве сидерата. Сидерат Тригонелла, как и прочие бобовые, считается «зеленым навозом». Можно вырастить ее на даче и запахать в почву, обогатив азотом. Сеют весной, после того как прогреется почва, и ночью температура воздуха будет не ниже плюс 10 градусов. Обычно это конец апреля — начало мая. Пажитник посадить нужно на солнечном месте, в хорошо дренированную, без застоя влаги, землю (на глинистых грунтах растет хуже). Можно проводить посев только семенами шамбалы или взять в смеси с другими сидератами: овсом, викой, клевером. До того как образуется семя, травку нужно порубить и заделать неглубоко в почву. Или оставить по верху как мульчу. Засевают не только пустые площади, но и подсевают в междурядья. Там с посадками поступают таким же образом. Иногда срезанная трава добавляется в компост. Лекарственное средство Посадить культуру возможно и с лекарственной целью. Это кладезь полезных элементов. Но применять длительное время, только посоветовавшись с врачом, с учетом имеющихся заболеваний. Бывает и индивидуальная непереносимость. Семя пажитника помогает снять раздражение на коже, убрать небольшую угревую сыпь. В народной медицине при ангине рекомендуют полоскать горло настоем из семян. Подходит в качестве укрепляющего средства после длительных инфекций. С помощью растения повышается аппетит, улучшается пищеварение и дыхание становится свежее. Но, если переесть, можно заработать расстройство пищеварения, диарею. Нельзя применять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Не следует употреблять беременным, дабы не спровоцировать преждевременные роды или выкидыш. Измельченный семенной материал — эффективное средство от перхоти, хорошо влияет на рост волос, препятствует их выпадению. Специи в кулинарии Посадка растения на даче — прекрасная возможность иметь под рукой ароматную приправу. Молодые листья идут в салат наравне со шпинатом. Семена пажитника придают особую орехово-грибную ноту и аромат блюдам. Их можно добавить в мясной фарш, тушеные овощи, подливку, при консервировании огурчиков на зиму. Мягкий ореховый вкус и запах пажитника сенного знаком нам по сыру, куда его добавляют. Или в смеси специй, например карри. Кладут его и при выпечке в хлеб, лепешки. Семя фенугрека в Египте заваривают для популярного желтого чая. Это специя неизменно есть в индийских, североафриканских кушаньях. Хорошо выращивать на микрозелень. Пажитник голубой (аромат сильнее) присутствует во множестве блюд кавказской кухни под названием уцхо-сунели. Без знаменитой пряности, входящей и в состав хмели-сунели, в Грузии не обходится приготовление аджики или мариновка шашлыка. А в Европе его листьями подкрашивают некоторые сорта сыра. Семена перед употреблением нужно замочить на несколько часов в воде, потом обжарить, чтобы удалить горечь. Выращивание и уход за пажитником «Южного гостя» несложно вырастить в средней полосе и других регионах. Ухаживать за ним просто. Размножение — семенами. Семя прекрасно всходит. И заморачиваться с рассадой не придется: посадить прямо в землю. Культивируют как однолетник. Место и почва Главное: закрытое от ветра место на солнышке. Выносит частичную затененность после полудня. Самый лучший предшественник для культуры — картошка. Представитель семейства бобовых предпочитает рыхлый, умеренно богатый органикой грунт. Растения не любят большого количества азота, начинают подхватывать грибные болезни. Кислотность почвы предпочтительна небольшая. Пажитник вырастить легко в контейнере, даже на балконе, лоджии. Размножение также семенами. В почвосмесь при этом добавляют песок. Посев Семя предварительно замачивают, чтобы оно набухло. Обычно достаточно восьми часов. Слишком сухой семенной материал потребует суток. Но больше в воде не держат: прорастает культура лучше в земле. Посадка без замачивания возможна, но всходы появятся позже. Посев сразу в открытый грунт на глубину полтора-два сантиметра с расстоянием около 8 см одного зернышка от другого. Дистанция между рядами — полметра. Работы можно провести в конце апреля — начале мая, когда температура почвы не меньше 10 градусов тепла. Хорошо полить грядку. Всходы после посева появляются через пять дней — неделю. Выращивание тригонеллы можно проводить под дугами с пленкой. Полив, подкормка После того как прошла посадка пажитника, требуется регулярный полив. Культуре нужен постоянно увлажненный грунт, особенно молодым саженцам. Когда начнет формироваться семя в стручках, достаточно разового орошения в неделю. В конце лета поливать прекращают. Если есть возможность, замульчируйте растения. Мера избавит от рыхления и прополки. Тем более, что есть риск повредить хрупкие корешки. У любой разновидности — хельбы или синего клевера — склонность к корневым гнилям, поэтому толстый мульчирующий слой не делают. Прореживают вначале при двух настоящих листочках. Вторую прополку проводят, когда зеленый питомец начинает ветвиться. Между травками оставляют 15–20 сантиметров. Когда начинает завязываться семя в плодах, кустики подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Отлично подойдет «Древесная зола гранулированная». Хотя особь не любит избытка азота, ей может не хватать этого вещества. Проверьте, вырыв кустик, и посмотрите, есть ли розоватые клубеньки. Если нет, следует подкормить, взяв азотное, а лучше комплексное средство («Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» — удобрение для овощных, плодовых и садовых культур). Защита от болезней и вредителей Пажитник, выращивание которого не хлопотно, может потребовать защиты и лечения от заболеваний. Как сказано выше, подвергается корневым гнилям. Чаще всего, это бывает после долгой дождливой погоды, обильного полива. Обрабатывают препаратами: «Триходерма вериде» или «Фитолавин». Биосредства помогут и при разных пятнистостях, фузариозе, от которых также страдает представитель семейства бобовых. При большом поражении лучше удалить кустики: все равно семя не дождешься. Нередко растения страдают от тли, паутинного клеща, которые питаются их соком. Профилактика: посадка укропа, бархатцев, фенхеля, чеснока, которые привлекут в сад пожирателей тли — журчалок. Даже обычный душ от нее поможет, не говоря про клещиков, не переносящих увлажнения. Из экопрепаратов: «Зеленое мыло с экстрактом пихты», «Фитоверм». Мучнистого червеца убирают ватными дисками, смоченными мыльной водой, а затем опрыскивают раствором «Зеленого мыла». Слизней и улиток, которые лакомятся листьями, собирают вручную в перчатках. Можно отпугнуть брюхоногих, рассыпав рядом с кустами горчичный порошок. Сбор урожая Свежие, молодые листочки кладут в салат (нельзя полностью оголять растения!). Их собирают через месяц — 40 дней после высадки. Сохраняют в холодильнике пару-тройку дней. Мелко порезанный лист в морозилке не портится десять месяцев. Листочки также сушат, их называют «метхи». В стеклянной посуде хранят около года. Используют в разных блюдах. Когда хотят заготовить семя пажитника, уход чуть отличается. Листья вообще не трогают, пока не побуреет 2/3 плодов. В основном собирают стручки, начиная с июля. Их раскладывают под проветриваемым навесом, вдали от солнца, и сушат. После освобождают от оболочек и хранят в стеклянных банках с крышкой или другой герметичной посуде около года. Часть семенного материала можно оставить для размножения. Измельчайте семена перед употреблением: порошок быстро теряет свой аромат. Такое растение пажитник, выращивание и уход за которым не сложен. Если хотите иметь ароматную приправу со своей грядки, вырастите его на участке.

В период выращивания рассады дачники ищут самые эффективные способы, как ускорить прорастание семян. Есть множество работающих методов, которые стимулируют пробуждение ростка и гарантируют появление дружных всходов. Однако некоторые культуры требуют особенного подхода. Условия для пробуждения семян В природе семена различных растений созревают в конце лета и опадают на землю. Их прикрывает тончайшим слоем биогумуса, который образуется при разложении органики. Проходит зима, почва прогревается, и появляются всходы.  Чтобы семена не взошли еще по осени, у них запрограммирован период покоя. Он может быть более или менее продолжительным, это зависит от культуры. Семена с коротким периодом покоя имеют плотную оболочку, она защищает их от преждевременного прорастания. Для «тугодумов» нужны особенные условия для пробуждения. Чтобы плотная оболочка разрушилась, потребуется температурное, механическое или химическое воздействие.  В природе это происходит естественно: семена претерпевают чередование морозов и оттепелей, на них влияет плотность грунта и химический состав почвы, они проходят сквозь пищеварительный тракт птиц и животных, где подвергаются воздействию желудочного сока. Влага При проникновении влаги внутрь семени начинаются химические процессы: крахмалы превращаются в углеводы, жиры — в жирные кислоты, белки — в аминокислоты, происходит выработка гормонов, ферментов. Зародыш пробуждается, выпускает корешок, а затем на поверхности почвы появляется росток. Вода является самым простым и эффективным ускорителем прорастания. Однако здесь есть нюансы. Чтобы семена хорошенько напитались влагой, потребуется создать особенные условия. Так, недостаточное увлажнение грунта приводит к тому, что верхний слой почвы пересыхает, и проростки, которые только успели проклюнуться, но еще не укоренились, — погибают. Переувлажнение грунта также опасно. Вода вытесняет из почвы кислород, и зародыши, оказавшись в безвоздушном пространстве, задыхаются и погибают. По этой же причине нельзя оставлять семена в воде дольше, чем на несколько часов — зародыши погибают при отсутствии кислорода. Семена имеют защиту от преждевременного прорастания. У одних культур — это плотная оболочка, которая не пропускает влагу. У других — покрытие из эфирных масел, оно отталкивает воду. Третьим нужна имитация настоящей зимы — холодный период, после которого приходит весна. Тепло Холодостойкие культуры, такие как капуста и другие растений семейства Крестоцветных, прекрасно всходят в прохладной почве, при температуре +15–18 °С, прорастание семян начинается уже при +5 °С. Теплолюбивые культуры, такие как томаты, перец, баклажаны, а также представители семейства Тыквенных — более требовательны к теплу.  Оптимальная температура грунта для прорастания семян теплолюбивых растений — в диапазоне +22–26 °С. Для баклажанов, перца, арбузов температура почвы должна быть еще выше, +27–30 °С, но не более +32 °С. Для растений, которые нуждаются в стратификации посадочного материала, создают особенные условия. После того как семена набухли в теплой влажной почве, их убирают в холод на несколько недель или месяцев и только после окончания стратификации возвращают в тепло. Свет Чем мельче семена, тем больше вероятность того, что они прорастают на свету. Так, петунию, бегонию, лобелию сеют поверхностно, до появления всходов посевы держат на свету.  Многие культуры с пылевидными семенами одинаково хорошо прорастают на свету и в темноте. Колокольчик, душистый табак, примулу, агератум сеют поверхностно, но посевы не обязательно держать на свету, всходы появляются и при затемнении. Для каких-то растений, наоборот, критически важным является прорастание в темноте. Так, дельфиниум, вербена, гелиотроп, сальпиглоссис прорастают лучше при защите посевов от света. Контакт с почвой У семян есть «встроенный датчик» давления. Кроме тепла и влаги, им нужно ощущать контакт с почвой. Поскольку для выращивания рассады обычно используют рыхлую почвенную смесь на основе торфа, крайне важно хорошенько уплотнять землю в рассадных стаканчиках. Проросткам приходится преодолевать преграду плотного грунта, в процессе они выделяют газ этилен, благодаря которому росток становится крепким и коренастым. Для выхода на поверхность ростку потребуется приложить некоторые усилия, выделяется больше этилена, и получаются более крепкие всходы. Росток, пробиваясь сквозь уплотненную почву, избавляется от оболочки, семядольные листья раскрываются. Как ускорить прорастание семян В естественных условиях оболочка семян постепенно разрушается в почве, нам же необходимо ускорить этот процесс. Зонтичные Семена Зонтичных покрыты оболочкой эфирного масла, благодаря которому они издают пряный аромат. Масляная пленка отталкивает воду, что задерживает прорастание семян. Пока масло не растворится, вода не сможет проникнуть к зародышу. Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, моркови, укропа, петрушки, кинзы, тмина и других представителей Зонтичных, необходимо растворить масляную оболочку. Семена астры также покрыты эфирными маслами, описанные способы обработки ускоряют их прорастание. Спирт Семена заливают водкой или любым другим спиртосодержащим напитком крепостью 35–60° и оставляют на 10–15 минут. За это время эфирные масла растворяются.  Вместо алкоголя можно использовать зеленку, она является 95% раствором этилового спирта. Перед применением ее разводят водой в пропорции 1:1. Горячая вода Горячая вода также растворяет эфирные масла, но процесс требует больше времени. Семена замачивают в горячей воде (50 °C), на 30 минут. Чтобы поддерживать постоянную температуру воды, используют термос.  Для измерения температуры воды можно воспользоваться термометром (кухонным, почвенным и даже обыкновенным уличным). При его отсутствии ориентируются на тактильные ощущения — вода должна быть горячей, но не обжигающей.  После обработки горячей водой семена погружают в холодную для быстрого охлаждения, а затем высевают. Пасленовые Томаты всходят достаточно быстро, уже через 4-5 дней после посева, а появление всходов баклажанов и перца может растянуться на 2-3 недели. Чтобы не терять время на старте, нужно знать, как ускорить прорастание семян. Марганцовка Марганцовку обычно применяют для протравки посадочного материала. Крепкий раствор марганцовки оказывает также скарифицирующее действие, т. е. воздействует на оболочку семян. Для посева перца и баклажанов это особенно актуально, ведь их семена покрыты плотной оболочкой. Для обработки потребуется крепкий раствор марганцовки насыщенного темно-фиолетового цвета. Его готовят из расчета 2-3 г марганцовокислого калия на 100 мл воды. Семена помещают в него на 10 минут, после чего промывают и высевают. При использовании марганцовки нужно учесть несколько нюансов: Пересушенные семена перца лучше сначала замочить в воде на полчаса, чтобы они напитались влагой.  Если семена томатов не имеют опушения, это значит, они прошли шлифовку и уже подготовлены к посадке. Воздействие марганцовки будет для них слишком жестким и может сжечь зародыш. Жар и холод Чередование жара и холода пробуждает семена. Перемещение из горячей воды в ледяную оказывает шоковое воздействие, при этом оболочка размокает и вбирает достаточное количество влаги. Для обработки необходимы две емкости: одну наполняют горячей водой (65–70°, она ощущается рукой как обжигающе горячая), а другую — ледяной (для охлаждения необходимо добавить в нее снег или лед). Семена поочередно погружают в горячую и холодную воду на 2-3 секунды, так проводят 5–10 циклов. Для удобства предпосевной обработки можно сшить небольшие мешочки из спанбонда, воспользоваться марлей или приобрести упаковку фильтр-пакетов, предназначенных для заваривания чая. Механическое нарушение оболочки Наибольшие трудности при проращивании представляют семена сладкого и острого перца. Плотная оболочка препятствует проникновению влаги, поэтому появление всходов растягивается на несколько недель. При должном умении можно нарушить оболочку семян механически, а именно, надрезать ножницами, делать это нужно аккуратно. Маникюрными ножницами отрезают уголок оболочки на верхушке семени, не затрагивая его внутреннюю часть. Этого достаточно, чтобы влага смогла проникнуть внутрь. Описанный способ подходит и для семян дурмана, которые очень похожи на перечные. При посеве семян цветов с плотной оболочкой (душистого горошка, клещевины, люпина и др.) необходима предварительная скарификация. Поверхность семян царапают о наждачную бумагу. Для этого используют самую тонкую наждачку, так называемую нулевку. Достаточно потереть семена между двумя слоями бумаги, чтобы слегка нарушить целостность оболочки. Луковые Репчатый лук можно выращивать в однолетней культуре из чернушки. Для получения крупных головок за один сезон лук выращивают через рассаду. Семена лука-чернушки имеют плотную оболочку, которая медленно размокает и долго не пропускает влагу, что задерживает появление всходов. Теплая почва При посеве семян с плотной оболочкой в горячую влажную почву всходы появляются гораздо раньше. Теплая вода проникает в оболочку быстрее, чем холодная. Рассадные емкости проливают кипятком, и как только вода впитается, проводят посев. Важно убедиться, что грунт увлажнился на всю глубину. Лучше проводить полив в несколько приемов. Емкости с посевами необходимо держать в тепле. Для ускорения прорастания семян их устанавливают поближе к источнику тепла: к батарее, под лампу, на кухонный шкаф или высокий холодильник. Для удобства дачников производят электрические греющие коврики для рассады. Дражированные семена Пылевидные семена часто продают в виде драже. Дражирование упрощает посев, однако может затруднять появление всходов, ведь для растворения «цементной» оболочки нужно много влаги. Драже раскладывают на хорошо пролитый грунт, а затем дополнительно увлажняют из пульверизатора. При посеве мелких семян крайне важно поддерживать постоянную влажность грунта, поскольку крошечные всходы могут погибнуть при малейшем подсушивании почвы. Петунию, эустому, лобелию, бегонию часто сеют в торфяные таблетки. Это упрощает процесс выращивания, ведь саженцы не нужно пикировать. Когда их корни освоят торфяной субстрат таблетки, их переваливают в емкость большего размера.  За несколько часов до посева торфяные таблетки заливают кипятком. Необходимо большое количество воды, чтобы торф полностью промок. Торфяная таблетка готова к использованию, когда она сочится влагой. Перед посевом семян ее слегка отжимают. Таблетки производят из верхового торфа, который очень быстро высыхает. Чтобы избежать гибели всходов из-за пересушивания грунта, торфяные таблетки устанавливают в пластиковые контейнеры на слой агроперлита, а также заполняют перлитом промежутки между ними. Перлит поддерживают во влажном состоянии, до появления всходов емкость держат под крышкой. Стимуляторы роста В процессе пробуждения семени внутри него вырабатываются гормоны роста. Применение стимуляторов роста натурального или искусственного происхождения имитирует естественную выработку фитогормонов, что ускоряет появление всходов. Ускорить пробуждение семян поможет «Эпин Экстра» — искусственно синтезированный фитогормон брассиностероид. Для приготовления раствора необходимо использовать мягкую воду: талую, снеговую или дистиллированную. При пробуждении ростка выделяется гормон гиббереллин. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты действуют на семена как громкий будильник, заставляя их проснуться. Препараты с гиббереллиновой кислотой растворяют в небольшом количестве спирта, после чего разбавляют водой до нужного объема. Препараты на основе гиббереллина также стимулируют завязывание плодов, что отразилось в их названиях: «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь».  Работа с гормональными препаратами требует внимания к деталям. Необходимо строго следовать инструкции, поскольку нарушение дозировки приводит к обратному результату.  Есть и более мягкие средства для пробуждения семян. Препарат «Циркон» имеет натуральное происхождение, его производят из растительного сырья эхинацеи пурпурной. Гидроксикоричные кислоты ускоряют растворение оболочки и стимулируют рост. Янтарная кислота и препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», повышают всхожесть семян и усиливают энергию прорастания. Раствор янтарной кислоты применяют в качестве стимулятора при посеве туговсхожих культур: перца, баклажанов.  Раствор борной кислоты также ускоряет прорастание семян и появление всходов. Борную кислоту применяют для предпосевной обработки томатов, лука, моркови и других культур. Стимулятор роста «НВ 101» основан на растительных компонентах, ключевую роль играют кверцетины, полученные из экстрактов сосны, кипариса и японского кедра. В качестве аналога дорогостоящего препарата дачники используют настои натурального сырья, богатого флавоноидами (кверцетином и рутином): настой луковой шелухи или свежей хвои. Гуминовые кислоты оказывают стимулирующее воздействие на семена. В плодородной почве высокое содержание гумуса, но при выращивании рассады мы помещаем семена в искусственный грунт на основе торфа. Замачивание семян в растворе гуматов, например лигногумата калийного или гумата калия, ускоряет появление всходов. Мощным стимулирующим действием обладает сок алоэ и других суккулентов: толстянки (денежного дерева), каланхоэ. Семена можно проращивать непосредственно на мякоти этих суккулентов, для этого листья разрезают вдоль, оголяя сочную сердцевину. Из листьев алоэ выдавливают сок, в котором семена замачивают на несколько часов, после чего высевают. Действие алоэ усиливается после предварительной ферментации. Для этого срезанные листья заворачивают в темную ткань и выдерживают в холодильнике в течение недели. Применение стимуляторов роста не только пробуждает семена, но и дает им «заряд бодрости» для дальнейшего развития. Крепкие всходы превращаются в коренастую рассаду, что является залогом отличного урожая.

Опытные огородники знают, что дефицит бора приводит к серьезному недоБОРу урожая. Однако даже дачники со стажем допускают ошибки при подкормке борной кислотой. Неправильные сроки обработки не дают ожидаемого эффекта, а при передозировке растения останавливаются в развитии.  Микроэлементы в жизни растений Растения потребляют не так много микроэлементов, однако не стоит недооценивать их важность. Бор наряду с кальцием участвует в формировании стенок клеток растений. Микроэлемент расходуется на построение новых листьев, побегов. Вещество не перемещается по тканям растения, поскольку входит в структуру клеток. Борная кислота Бор участвует в формировании цветка, влияет на рост пыльцевых трубок и вызревание пыльцы. Своевременная подкормка томатов и огурцов дает существенную прибавку к урожаю, поскольку цветы успешно опыляются и завязываются плоды. Бор важен для всех культур, которые активно цветут и завязывают много семян: для подсолнечника, рапса, горчицы, льна, гречихи. Он нужен плодовым деревьям, особенно яблоне, а также ягодным кустарникам и садовой землянике. Бор, как и калий, влияет на транспортировку углеводов в тканях растения. Он способствует оттоку накопленных сахаров из надземной части в корнеплоды и клубни. Подкормки увеличивают урожайность и улучшают вкусовые качества картофеля, столовой и сахарной свеклы, кукурузы.  Поскольку бор способствует транспортировке углеводов в корни растения, он ускоряет формирование клубеньков на корнях бобовых: гороха, бобов, фасоли, сои, нута и др. При наличии развитых клубеньков бобовые культуры обогащают почву азотом за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Бор помогает растениям пережить периоды экстремальной жары, поскольку снижает интенсивность дыхания в тканях, что позволяет сохранять тургор листьев при критически высокой температуре воздуха. Бор повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. Профилактическая обработка помогает защитить посадки свеклы от гнили сердцевины (фомоза) и предотвратить развитие некроза сосудов на винограде. Дефицит и избыток  Дефицит бора проявляется на верхушке растения и молодых побегах. При его недостатке затрудняется формирование новых клеток, из-за чего замедляется рост надземной части и развитие корневой системы.  При острой нехватке этого элемента питания точка роста желтеет и отмирает либо на верхушке побега образуются мелкие листья. Растение продолжает свой рост за счет формирования боковых побегов, из-за чего приобретает форму куста.  Дефицит важного микроэлемента приводит к осыпанию цветов на плодовых и ягодных культурах. Из-за плохой опыляемости цветов формируется мало завязей, что отражается в уменьшении урожая. Избыток бора и интоксикацию растений этим микроэлементом диагностировать достаточно сложно. Темные пятна на нижних листьях, пожелтение листовых пластин, краевой ожог, выгибание листьев “горбом” могут указывать на передозировку. Содержание бора в почве В плодородной почве достаточное содержание бора, однако при показателях кислотности грунта pH > 6,6 этот микроэлемент связывается избытком кальция и переходит в недоступную для растений форму. Нехватка бора может проявиться после известкования почвы, если были внесены слишком высокие дозы раскисляющих компонентов. Прежде чем заделывать известь, доломитовую муку, мел, древесную золу, полезно провести анализ почвы на кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Полученные данные помогут определить необходимость раскисления грунта и рассчитать дозировку вносимых удобрений. Для некоторых видов почв характерно довольно низкое содержание бора. Это дерново-подзолистые, серые лесные и каштановые почвы. Низкое содержание микроэлементов и в песчаных почвах, поскольку питательные вещества вымываются в глубокие слои грунта с дождями и талыми водами. Для понимания, содержание бора в дерново-подзолистых и серых лесных почвах — в диапазоне 1,5–6,5 мг/кг грунта, на черноземе — 4–12 мг/кг.  Для большинства овощных, ягодных и плодовых культур максимально допустимая концентрация бора в почве — 5–7 мг/кг грунта. Лишь свекла, рапс, подсолнечник, люцерна могут расти при концентрации 25 мг/кг, для остальных культур такая дозировка приведет к интоксикации. Определить содержание микроэлементов в грунте можно только при проведении почвенного анализа в лабораторных условиях. Однако наличие микроэлементов в почве еще не означает, что они будут доступны растениям. На усвоение питательных веществ влияют различные факторы: температура, влажность грунта и воздуха и др. Особенности усвоения бора Растения способны усваивать микроэлементы корнями из почвы и через листья при внекорневой обработке. Получение бора растениями из почвы происходит пассивно, вместе с влагой. Корни не способны контролировать поступление этого вещества, поэтому его избыток в почве приводит к интоксикации растений.  Разница между оптимальным количеством бора и критической дозировкой совсем небольшая. Его избыток в почве приводит к остановке роста, поэтому не стоит применять это удобрение бездумно. Потребление бора корневой системой напрямую зависит от влажности почвы. В условиях засухи микроэлемент не поступает в ткани растения, что может приводить к его дефициту. Частые дожди способствуют его вымыванию в глубокие слои. Поступление бора из почвы также зависит от интенсивности транспирации. Если растение активно дышит и испаряет влагу через листья, то корневая система работает как насос, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Если же транспирация ослаблена, что часто происходит в теплицах при высокой влажности воздуха, поступление питательных веществ из почвы замедляется. Транспирацию ослабляют и другие факторы: грибные болезни, атаки насекомых, а также стресс, полученный растением при пересадке или из-за похолодания. Если ослабление транспирации приходится на период бутонизации и цветения, растения недополучают бора, из-за чего ухудшается опыление цветов и снижается завязываемость плодов. Борная кислота и другие удобрения Борная кислота является самым доступным источником этого микроэлемента, но далеко не единственным. Это наиболее концентрированное удобрение, содержание В = 17,3%.  Необходимое количество этого микроэлемента входит в состав комплексных минеральных удобрений. Агрономы подбирают состав удобрений, исходя из потребности определенных культур в питательных веществах:  «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22, В = 0,1%; «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK = 14:10:20, В = 0,04%; «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK = 12:12:29, В = 0,03%; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», NPK = 15:20:15, В = 0,03%. Другие виды удобрений: борофоска (P = 10%, K = 16%, Ca = 20%, Mg = 2%, B = 0,25%), магбор (Mg = 15%, B = 1,4%), агробор (Ca = 20%, B = 0,9%). Сроки внесения удобрений На плодородных окультуренных почвах, где не наблюдается признаков острого дефицита бора, лучше ограничиться применением комплексных минеральных удобрений, состав которых сбалансирован по макро- и микроэлементам. К подкормке борной кислотой прибегают лишь в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить дефицит этого микроэлемента.  Бор способствует вызреванию пыльцы, поэтому для хорошей завязываемости плодов и ягод подкормку проводят перед началом цветения. Подкормку садовой земляники, яблони, ягодных кустарников проводят в период бутонизации. Томаты подкармливают при появлении бутонов первой кисти, повторную обработку проводят при закладке 2-й или 3-й кисти. Свекла относится к борофильным культурам, т. е. расходует много бора и не боится его избытка. Ее можно подкармливать 2-3 раза за сезон, с интервалом 3-4 недели. Первую подкормку проводят в фазе 4-6 пар настоящих листьев. Повторную — в начале смыкания ботвы, завершающую — после смыкания рядов. Важно понимать, что бор накапливается в листьях и не циркулирует по тканям растения. Чтобы избежать интоксикации, при последующих обработках необходимо опрыскивать только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. Как приготовить удобрение из борной кислоты Поскольку это вещество еще несколько десятилетий назад применялось в качестве дезинфицирующего средства в медицине, люди относятся к нему как к чему-то безопасному. На деле это приводит к превышению допустимой дозировки в 10 раз. Для проведения внекорневых подкормок агрономы рекомендуют норму расхода борной кислоты 100–150 г/1 га. В пересчете на площадь небольшого дачного участка — это 1–1,5 г на сотку. Рекомендация на упаковке с борной кислотой предлагает дозировку 5–10 г на 10 л воды. Примерный расход удобрения при внекорневой подкормке: 1 л на 10 кв. м, т. е. 10 л на сотку. Таким образом, рабочий раствор дачника в 5–10 раз превышает норму, применяемую агрономами в сельском хозяйстве. Передозировка не страшна свекле, но при подкормке других культур в период бутонизации лучше снизить дозировку до 1-2 г борной кислоты на 10 л воды. Микроудобрение продается упаковками по 10 г или 50 г. Для взвешивания точного количества порошка потребуются ювелирные весы. При их отсутствии можно воспользоваться тетрадным листом в клеточку. Порошок высыпают на лист, распределяя его равномерной полосой. Исходя из длины полосы и веса упаковки, по клеточкам можно отделить необходимую часть порошка. Борная кислота медленно растворяется в холодной воде. При приготовлении подкормки удобнее сначала развести необходимое количество порошка в горячей воде, t = 70–80 °С, а затем довести раствор до нужного объема, разбавляя водой. Подкормка усваивается растениями гораздо лучше в виде органического соединения с другими кислотами и глицерином. На 10 л подкормки используют 2–5 г борной кислоты (предварительно растворив ее в горячей воде), 100 мл глицерина, 1 ст. л. 9% столового уксуса. Чтобы нейтрализовать кислотность раствора, в него добавляют небольшое количество нашатырного спирта, 2-3 ст. л. Комплексную подкормку можно приготовить с использованием трех видов кислот: борной, янтарной и уксусной. Для приготовления маточного раствора используют следующую пропорцию: 30 г борной кислоты, 2 г янтарной кислоты, 400 мл 9% столового уксуса, 200 мл нашатырного спирта и 100 мл глицерина. Маточный раствор настаивают в течение нескольких дней до полного растворения всех компонентов, срок его хранения не ограничен. Рабочий раствор готовят из расчета 2 ст. л. на 10 л воды (концентрация 1,7 г борной кислоты на 10 л). Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером, после заката солнца, чтобы влага на листьях высыхала медленно, а питательные вещества успевали проникнуть в ткани растения.

Весна — кто не любит это время года? Время пробуждения природы, время оживания и обновления. Она подкрадывается потихоньку и заявляет о себе сначала звонкой песенкой синичек — рано, когда еще ничто не говорит о ее приближении. А птички, ориентируясь на увеличивающийся световой день, уже поют гимн наступающему обновлению. Потом — первыми проталинками и лужицами, затем мощным таянием снега, лужами и ручьями, стремящимися бурными потоками, и наконец набухшими почками, распускающимися сережками тополей и берез, подсыхающей землей, на которой тут и там пробивается первая травка, а на опушках леса появляются подснежники. Весна полностью вступает в свои права. Особенно ждут приближения весны дачники и садоводы. Соскучившись долгой зимой за солнышком и теплом, зеленью и радостной работой в саду, они с нетерпением следят за постепенно увеличивающейся долготой светового дня, за первыми признаками весны. Они примечают и берут на заметку различные приметы наступающей весны. Весна! Примет этих существует множество — они формировались в течение долгого времени. В результате длительных наблюдений людей за природой, за сменой фенологических природных фаз, за поведением птиц и животных постепенно складывались народные приметы. Они помогают определить, какой будет наступающая весна, какая погода ожидается в разные весенние месяцы и даже в отельные дни. Какие-то приметы указывают на погодные явления летом, дают указание на урожайный или неурожайный год. Какую весну ждать по приметам Народные приметы о весне помогают определить, будет ли весна ранняя или поздняя, скорая или затяжная, какая погода ожидается в тот или иной весенний месяц. Разберем приметы каждого весеннего месяца — что они могут подсказать садоводам для представления о наступающей весне. Март Первый месяц весны в нашей стране с суровым климатом у народа считается месяцем перехода от зимы к весне. Это еще как будто и не совсем весна, недаром его так и называют — март-пересмешник, обманщик. Потому что сегодня может быть очень тепло, светит солнышко и тает снег, а назавтра — снова ударит мороз, пойдет снег и даже могут начать мести метели. В такой непредсказуемый месяц невозможно рассчитывать на постоянство погодных условий. Народные приметы ранней весны помогут сориентироваться не только, какой погода будет в марте, но и дадут предсказания на предстоящий урожай. Если в марте бывают туманы — ожидай летом погоду с дождями. Часто слышен гром — уродятся хорошие хлеба. Редко идут дожди — благоприятный прогноз на урожай. Если небо в марте покрыли сизые тучи — ожидай потепление с теплым дождем. Были морозы в конце февраля — начало марта обещает быть теплым. Рано началось таяние снега — долго еще зима не отступит. Большие сосульки образовались к концу зимы — весна будет долгой, а лето жарким. Быстро плывущие облака высоко в небе — теплый март. Рано пришла весна — летом будет большое количество ненастных дней. Слышны в марте раскаты грома — скоро ожидай холод. Рано весной засверкает молния без грома — жди засуху летом. Приметы в праздники марта 9 марта, Иванов день: Снегопад в этот день — в апреле снег долго не растает. 14 марта, Евдокия Плющиха: Определяет погоду на все летние месяцы — какая Плющиха, такое и лето. 15 марта, Федот Ветронос: Ветер со снегом на Федота — неудачный неурожайный год. 22 марта, Сорок сороков: Хорошая погода — все сорок дней после будет теплая погода, ненастный день — сорок дней будет стоять холод. Апрель Это уже совсем весенний месяц — не только в центральных регионах, но даже и в Сибири снег в апреле уже почти весь растаивает, стоит тепло и начинают набухать почки. Хотя нет-нет, да и попытается зима вернуть свои права, но это совсем ненадолго — весна ее быстро поворачивает обратно. В апреле уже везде начинаются весенние работы в саду и в огороде. И на этот месяц имеется много примет, связанных в основном с урожаем — считается, что именно апрельские приметы лучше всего отражают погоду летом и урожайность в этом году. Частый дождь в апреле — работы в поле будут легкими, а урожай ранним. А еще дождливый апрель предвещает большое количество сорняков. Если с утра небо синее — ожидается теплый день с дождем. В последнюю неделю апреля ночью небо ясное и звездное — ожидается богатый урожай. Появляется много паутины — жди знойное лето. В небе облака стоят высоко — будет вёдро. Приметы в праздники апреля 7 апреля – большой праздник Благовещение: Считается, что окончательно приходит весна, также погода Благовещения указывает на день Пасхи. На Благовещенье погода ветреная, лежит иней или стелется туман — жди урожайный год. Теплая ночь на Благовещение к теплой весне. 14 апреля — Мария Египетская: Прошел ледоход на реке к этой поре — к благоприятному году. Май В этот последний месяц весны уже приветствуют лето, сейчас в самом разгаре посевные работы в поле и в огороде. Начался месяц теплом — в конце ожидай холодную погоду (и наоборот). Зарядили майские дожди — урожай порадует, а сентябрь будет сухим. Гроза в мае — богато уродятся овощи, ягоды и фрукты. Зацвела черемуха рано — много жарких дней летом. Туман стоит в мае — говорит о плодородном годе. Приметы в праздники мая 8 мая, Марков день: Погожий день с ясным небом — пшеница уродит богато. 13 мая, день Апостола Якова: Была ясная ночь и такой же восход — к теплым летним дням и частым грозам. 15 мая, соловьиный день: Громкое пение соловьев предвещает окончательный приход лета. 21 мая, Иван Богослов: Дождь сегодня — много грибов уродится. Народные приметы о погоде весной Эти приметы можно применить к любому месяцу и любому весеннему дню. Прохладная стоит весна — к теплой осени. Обильная слякоть — к хорошему урожаю. Загремел первый гром — скоро потеплеет. Молнии в небе сверкают без грома в начале весны — летом ожидай засуху. Гремят грозы на голые деревья без листьев — нехорошая примета. Облака высокие в небе — будет жаркая погода. На закате багровое небо — ожидаются ветреные дни. Увидел вокруг луны кольцо — ожидай сильный ветер. Кто еще подскажет погоду весной Наши предки относились очень внимательно к природе и всем ее проявлениям — они подмечали не только общие повторяющиеся приметы, но и замечали, как ведут себя живые существа, и как их поведение связано с погодными условиями. Вот так и появились многочисленные приметы, связанные с животными. Животные Много мышевидных грызунов весной появилось — к неурожайному году. Увидели в апреле зайца в белой шубке — еще будет идти снег. Запели на болоте лягушки громко — начинайте сев. Много вывелось головастиков в пруду — жди богатый урожай. Встречается много лягушек — к сильному ливню. Птицы Прилетели рано грачи и жаворонки — ожидайте теплую и раннюю весну. Птицы строят гнезда на южной стороне строений и деревьев — жди холодное лето. Ласточки летают низко над водой — к дождю. Если кукушка закуковала рано — будут еще сильные холода. Соловей завел трели на деревья без листьев — неурожайный год. Вороны плескаются в луже — к скорому теплу. Появились зяблики — предвестие скорых морозов. Собираются синицы ближе к жилью человека — не жди теплой весны. В начале весны раздается стук дятла — к поздней весне. Насекомые Много паутины на деревьях весной — ожидай жару летом. Появилось много комаров и мошкары — в лесу хорошо уродятся грибы и ягоды. Много бабочек-лимонниц — жди дождливое лето. Играющие в небе бабочки-крапивницы к засушливому лету. Часто летают майские жуки — лето будет жарким. Деревья и растения Обильный сок из березы — лето будет дождливое. Рано цветет одуванчик — к короткому лету. Облака Редкие облака — к прохладной погоде. Если тучи опускаются вниз — будет ненастье. Густые низкие облака бегут быстро — к затяжному дождю. Облака скучиваются и подымаются высоко — к сильному дождю и даже к буре. Как видим, народных примет очень много, они формировались нашими предками на протяжении долгих лет наблюдения за природой и всеми ее проявлениями. Нам тоже стоит быть более внимательными к природе, к миру вокруг нас — замечать разные проявления природных явлений, наблюдать за птицами, насекомыми, растениями. И они не только смогут подсказать нам, какую погоду ожидать, будет ли этот год урожайным, но откроют совершенно новый и прекрасный мир.

Борьба с сорняками требует постоянного внимания. Прополка и работа с тяпкой не оставляют времени на отдых. Чтобы труд на даче был в радость, а уход за садом и огородом не занимал слишком много времени, нужно использовать свойства самих растений. Есть множество культур, которые эффективно подавляют рост сорняков. Главное, чтобы они сами в дальнейшем не стали проблемой для садовода. Сорняки в огороде Масштаб проблемы зависит от того, в каком состоянии вам достался приусадебный участок. Он может представлять собой поле пырея, сныти или одуванчиков. Сухие стебли бурьяна в высоту человеческого роста указывают на засилье лопуха, борщевика, крапивы. На ухоженной земле доставляют хлопот однолетники: лебеда, щирица, портулак, галинсога (американка) и др. Одуванчики Проблему борьбы с сорняками можно решить разными способами: механическим удалением, использованием геотекстиля, применением гербицидов, посевом сидератов, а также посадкой растений, которые способны вытеснить нежелательные культуры с участка. Многолетние сорняки Прежде чем разбивать сад-огород-цветник на целине, придется извести корневищные сорняки. К сожалению, ни одно декоративное растение или овощная культура не смогут забить пырей или сныть.  Для эффективного уничтожения многолетних сорняков нужно учитывать особенности их роста. Пырей Корневища залегают в верхнем слое почвы на глубине до 30 см. Рост возобновляется даже от крошечного отрезка корня.  Для борьбы с пыреем на небольшом участке применяют перекопку вилами с тщательной выборкой корней. На больших площадях проводят глубокую вспашку с оборотом пласта под зиму.  Следует избегать рыхления земли мотокультиваторами, поскольку они разрезают корневища на множество мелких кусочков, тем самым способствуя распространению пырея. Сныть Корневая система сныти распространяется на много метров вокруг. На корнях множество спящих почек, благодаря чему образуется сплошной ковер сныти. Ручная выборка корней не дает результата, поскольку физически невозможно удалить все корешки. Сныть Уничтожить сныть в короткие сроки помогут гербициды сплошного действия на основе глифосата, такие как «Чистогряд», «Ураган Форте» и др.  Но есть и альтернативный способ — плотное задернение участка. Посев газонной травы помогает избавить участок от сныти. Переплетение корней мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегоносной, райграса создают плотную дернину, сквозь которую не могут пробиться побеги сныти. Молодые побеги сныти весьма чувствительны к свету, поэтому укрытие поверхности почвы плотными материалами: от качественного геотекстиля до листового картона поможет победить сорняк в течение одного сезона. Пестролистная сныть вариегата активно используются в озеленении, однако прежде чем поселить это растение в саду, нужно хорошенько подумать. Избавиться от декоративной сныти будет так же сложно, как от обыкновенной. Лопух и борщевик Заросли репейника и борщевика выглядят устрашающе, но избавиться от них не так сложно. Это двулетние растения со стержневой корневой системой. Их жизнеспособность определяется большим количеством семян, из которых появляются все новые и новые всходы. Борщевик Чтобы извести лопух и борщевик на участке в течение нескольких лет, достаточно регулярно работать с тяпкой или косой, срезая надземную часть растений и не позволяя им осеменяться. Из-за постоянной срезки надземной части корень будет истощаться, что приведет к гибели растения. Если сорняки не будут цвести, в течение 3–5 лет запас их семян в почве иссякнет. Репейник (лопух большой) Для достижения быстрого эффекта применяют гербициды избирательного действия на основе дикамбы или клопиралида, такие как «Линтур», «Гербимакс» или комплексный препарат «БорщевикOFF». Однолетние сорняки Однолетники доставляют огородникам немало хлопот в течение сезона. Грядки с овощами приходится пропалывать вручную, что требует времени и физической выносливости. Значительно уменьшить объем работ по прополке поможет весенняя «провокация». Как только поверхность почвы немного подсохнет после схода снега, необходимо провести рыхление, это ускоряет появление всходов однолетних сорняков. В фазе появления семядольных листьев проводят боронование почвы граблями, в результате которого всходы однолетников погибают. Огородники порой создают себе дополнительные проблемы, используя органические удобрения или мульчу. Свиной навоз часто становится источником сорняков, поскольку этот вид органики перепревает при низкой температуре, и семена трав в нем не сгорают. Мульчирование почвы сеном также провоцирует размножение сорняков, поскольку луговые травы обычно косят после цветения, когда растения уже осеменились. И все же с однолетними сорняками на огороде бороться гораздо проще. Здесь важен выбор культуры и густота посадки. Тыквенные Тыква — несомненный лидер в борьбе с сорняками среди овощных культур. Плети тыквы распространяются в длину на 2-3 м, крупные листья закрывают все свободное пространство. В тени тыквенных листьев растительность развивается крайне слабо и не представляет каких-либо хлопот. Огороднику потребуется поработать тяпкой лишь в начале сезона, пока саженцы еще молодые. Так, у крупноплодной тыквы «Ворожея» округло-сердцевидные листья достигают в диаметре 50 см. Густые заросли небольших листьев формирует тыква «Японская принцесса».  Листья тыквы закрывают все свободное пространство Если же в семье нет любителей тыквы, можно посадить ее декоративную разновидность с крошечными плодами необычной белой окраски «Беби Бу», по силе роста растение даже превосходит столовые сорта тыквы. Мощные кусты кабачков, цуккини и патиссонов занимают много места в огороде. Один куст закрывает своими листьями до 1,5 кв. м. Единичные травинки, которые пробиваются под пологом крупных листьев, борются за выживание и не требуют внимания огородника. Кабачки потребуют ухода лишь в начале вегетации. Свободный участок можно засадить огурцами, позволяя им расти по земле, без подвязки. Растения высаживают с шагом 50–60 см, расстояние между рядами 1–1,5 м. Разветвленные плети огурцов уже к середине лета заполоняют все свободное пространство и превращаются в сплошной ковер. Правда, придется приложить немало сил на сбор урожая, ведь он будет внушительным. Арбузы и дыни, несмотря на то что относятся к тому же семейству тыквенных, не подходят для борьбы с сорняками. Их плети достаточно тонкие, а листья мелкие. Без регулярного ухода плантация бахчевых зарастает травой, что ухудшает созревание плодов. Бобовые Грядки фасоли можно использовать для подавления роста сорняков. Для этой цели подходят сорта кустовой и вьющейся фасоли: зерновой и спаржевой. Кустовая фасоль вырастает в диаметре до полуметра, вьющиеся сорта формируют плети длиной до 1,5 м. При посадке фасоли линиями с расстоянием между рядами 70 см образуется сплошной ковер, который уже в середине лета закрывает все свободное пространство. Грядки фасоли Горох и бобы не подходят для борьбы с сорняками. У гороха тонкие побеги с мелкими листьями, без прополки грядка быстро зарастает травой. Бобы формируют компактные вертикальные кусты, поэтому также требуют ухода. Кукуруза, подсолнечник и зерновые Зерновые культуры высевают на свободном участке в качестве сидерата. Благодаря развитой корневой системе и быстрому росту они вытесняют однолетние сорняки.  В качестве сидератов используют овес или вико-овсяную смесь, осенью сеют озимую рожь. Злаки можно косить несколько раз за сезон, свежую траву используют в пищу для кроликов и других животных либо применяют в качестве мульчи. Посадка нескольких рядов кукурузы — еще один способ избавиться от прополки. Лишь в начале сезона потребуется немного поработать тяпкой, пока растения не достигнут высоты 30–40 см. Дальше они растут не по дням, а по часам, обгоняя по скорости роста все сорняки. В разгар лета под пологом кукурузного «леса» еще растет трава, но где ей соперничать за питание и свет с мощными растениями! Кукуруза Утренняя песня в несколько рядов Подобным образом можно использовать и подсолнечник. Эта культура достойно украсит огород и привлечет птиц, которые в саду не бывают лишними. Если же вы хотите собрать семечки, придется обвязать созревающие «головы» подсолнечника марлей, иначе пернатые воришки в считанные дни склюют весь урожай. Картофель Картофельная делянка может стать помощником в борьбе с сорняками. При посадке картофеля линиями с расстоянием между ними 70 см уже к началу цветения ряды смыкаются, и затем до момента уборки грядки не зарастают травой.   Картофель Два окучивания в начале сезона решают проблему однолетних сорняков, если провести их вовремя: сразу после появления всходов картофеля и после следующего прорастания однолетников.  Сорняки в цветнике Цветник с декоративными кустарниками, розами, многолетними и однолетними цветами требует постоянной заботы: полива, подкормки, защиты от болезней и вредителей. Прополка добавляет работ в цветнике, поэтому необходимо свести ее к минимуму. При закладке нового цветника проблема прополки стоит особенно остро, ведь саженцы кустарников и многолетних цветов приходится высаживать на значительном расстоянии друг от друга, учитывая размер взрослого растения и способность к разрастанию. Любой свободный клочок земли будет занят сорняками, поэтому необходимо максимально закрыть промежутки между растениями. В этом поможет мульча или почвопокровные культуры. Пион в мульче При устройстве нового цветника удобно с самого начала застелить поверхность почвы плотным геотекстилем, под посадку саженцев в нем делают прорези. Сверху материал закрывают слоем декоративной мульчи из коры, щепы, щебня и пр. Черный геотекстиль лишает всходы однолетников света, а мульча улучшает внешний вид цветника.  Насыпание щепы, коры или декоративного щебня непосредственно на почву является ошибкой. Сорняки способны пробиться сквозь слой мульчи толщиной 5–7 см. Такая мульча в течение месяца зарастает травой, что только добавляет работы по ручной прополке. Однолетние растения от сорняков Пока декоративные кусты развиваются, в течение нескольких лет пространство между ними будет пустовать. Чтобы цветник не выглядел голым, а свободное пространство не зарастало травой, нужно занять его однолетними цветами: высокорослыми на дальнем плане и почвопокровными на переднем. Амарант Быстрорастущий однолетник, ближайший родственник щирицы, выращивается прямым посевом семян в грунт. Растения достигают высоты 1,2–1,7 м, формируют разветвленные кусты. Свисающие метельчатые соцветия амаранта украшают сад до поздней осени. Амарант дает обильный самосев. Чтобы избежать лишней прополки в следующем сезоне, необходимо срезать соцветия в начале формирования семян. Целозия Еще один представитель семейства Амарантовых — декоративный однолетник целозия перистая. Растение формирует пышные кусты с ажурными метелками разных оттенков: красными, малиновыми, желтыми. Высота растения в период цветения достигает 1 м. Целозия хорошо смотрится в групповой посадке, крупные растения не оставляют сорнякам шансов. Клещевина Однолетняя клещевина Гибсона за один сезон из семечка вырастает в «дерево» с кожистыми пальчато-рассеченными листьями темно-красного цвета. При выращивании через рассаду уже к июлю куст достигает высоты 1,5 м. Крупные листья доходят в диаметре до полуметра, а пушистые вертикальные соцветия алого цвета добавляют субтропическому растению декоративности. Дурман Дурман, декоративный однолетник из семейства пасленовых, выращивается через рассаду. Растение формирует мощные разветвленные кусты с прочным одревесневающим стеблем. Один куст занимает площадь до 1 кв. м. Плотные листья создают глухую тень, под которой не могут выжить сорняки. Рассада дурмана Крупные граммофоны цветов дурмана распускаются вечером и издают сладкий дурманящий запах. Окраска бутонов разнообразная: белая, желтая, сиреневая.  Однолетние цветы для среднего плана Свободное место в цветнике можно занять самыми простыми однолетними цветами, которые выращивают прямым посевом в грунт. Космея, лаватера, цинния, бархатцы прямостоячие, подсолнечник декоративный, георгина однолетняя — эти цветы отличаются быстрым ростом, уже в середине лета они занимают все отведенное им пространство при минимальном уходе. Почвопокровные растения Растения, которые в течение сезона образуют пышный куст небольшой высоты, идеально подходят для борьбы с сорняками на переднем плане. Настурция с побегами длиной 2-3 м и крупными округлыми листьями создает пышные подушки, сквозь зелень листвы проглядывают крупные цветы: оранжевые, красные, желтые.  Настурция Цинерария серебристая с необычными резными листьями, напоминающими кораллы, хорошо разрастается и создает благородный фон для других культур, подходит в качестве бордюрного растения. Цинерария серебристая Ажурная листва эшшольции лишь в начале вегетации выглядит беззащитной. При посеве в открытый грунт уже к середине лета кустики достигают в диаметре 20 см, образуя сплошной ковер из серебристой зелени и множества ярких цветов-мотыльков: оранжевых, желтых, карминно-красных. Эшшольция дает самосев, что радует цветовода. Многоцветковая петуния (мультифлора) и крупноцветковые сорта (грандифлора) при выращивании в открытом грунте превращаются в цветущие поляны всех возможных оттенков от алого до фиолетового. Цветение длится непрерывно до заморозков. Петуния Плотный цветущий коврик можно получить из неприхотливых однолетников: арабиса, алиссума (посев сразу в грунт); агератума, флокса Друммонда (выращивание через рассаду). Флокс Друммонда Многолетние растения от сорняков Многолетники решают проблему прополки раз и навсегда. С каждым годом куртина многолетних цветов или декоративно-лиственных растений разрастается, занимая все большую площадь. Астильба Для посадки в полутени подходит хоста, астильба, роджерсия, бузульник. Куст хосты в зависимости от сорта может достигать от 50 см до 1 м в диаметре. Астильба не пропускает рост сорняков из-за плотного переплетения корней. Роджерсия образует пышные раскидистые кусты с белыми пушистыми метелками соцветий. Крупные листья бузульника создают плотный полог, который закрывает траве доступ к свету. Бадан На солнечных участках свободное пространство быстро осваивают бадан, манжетка, герань великолепная и кроваво-красная. Крупные кожистые листья бадана формируют роскошные куртины, весной их украшают пурпурные цветы. Матово-зеленые фигурные листья манжетки заполняют все отведенное им пространство, в разгар лета над листвой распускаются воздушные соцветия салатового оттенка. Герань формирует пышные кусты диаметром и в высоту до 50 см, ажурная листва и обилие сиреневых цветов радуют глаз в течение всего лета. Живучка ползучая Atropurpurea Под кронами деревьев, где требуется задернение, выручит аюга (живучка ползучая), барвинок малый, копытень европейский. Эти растения быстро захватывают территорию, их побеги укореняются, образуя сплошной ковер, не требующий работы с газонокосилкой. В регионах с мягкими зимами для задернения сада, склонов, подпорных стенок применяется пахизандра верхушечная с красивыми кожистыми листьями.  При посадке декоративных злаков: фаляриса тростникового, бухарника мягкого, колосняка песчаного нужно учитывать их захватнический характер. Корневая система этих растений распространяется подобно пырею. На открытых солнечных участках плотный цветочный ковер можно создать из многолетних почвопокровников: ясколки, флокса шиловидного, алиссума скального, очитка едкого. Вербейник монетчатый Вербейник монетчатый затягивает поверхность почвы, сплошь покрывая ее тонкими побегами с мелкими округлыми листьями-монетками. Мшанка быстро разрастается, формируя коврик, не уступающий по плотности мху. Растения, которые не стоит сажать в саду Некоторые растения, которые вначале кажутся милыми и привлекательными, на поверку оказываются агрессивными захватчиками, которых сложно выдворить из сада.  Ландыши Ландыш майский быстро распространяется корневищами, вытесняя другие культуры. Окультуренные сорняки: краснолистная лебеда садовая, кислица рожковая с бордовыми листьями, декоративный подорожник, горец восточный дают обильный самосев и заполоняют сад и цветник.  Лебеда садовая Красное перо Инвазивные многолетники, которые не имеют врагов в нашем климате, разрастаются крайне быстро, захватывая обширные пространства: белокопытник гибридный, горец сахалинский, ваточник сирийский, золотарник канадский. Стоит хорошенько подумать, прежде чем поселять эти культуры в своем саду. Золотарник

Народная мудрость гласит: чеснок да лук — от семи недуг. Но, несмотря на высокое содержание фитонцидов, сам чеснок подвержен болезням, как и другие растения. Часть из них проявляется еще на грядке, в процессе выращивания, другие повреждают урожай в процессе хранения. Чтобы урожай радовал и сохранялся до весны, соблюдайте правила по посадке, уходу, уборке чеснока. Болезни на грядке 1. Ржавчина В начале сезона на листьях чеснока могут появиться рыжие крапинки и штрихи — первые признаки ржавчины. В теплую дождливую погоду ржавчина быстро распространяется. Россыпь оранжевых пятнышек покрывает большую часть листа, на фоне ярких пятен формируются выпуклые подушечки цвета ржавчины, а затем споры патогенного гриба рассеиваются и разносятся ветром. При распространении ржавчины растение ослабляется, что приводит к значительному уменьшению урожая. Чеснок, пораженный ржавчиной, формирует мелкие головки, самые слабые экземпляры погибают в процессе вегетации. Существует множество видов ржавчинных грибов. Часть из них являются однохозяйными, т. е. повреждают определенный вид растений и живут только на них. Многие разновидности ржавчинных грибов в разных стадиях развития паразитируют на разных растениях. Чеснок страдает от Puccinia allii и Puccinia porri, ржавчинных грибов луковых культур. Также может поражаться патогенным грибом Melampsora allii populina Kleb, основным хозяином которого является тополь. Возбудители ржавчины зимуют на растительных остатках в почве, на опавших листьях тополя, поселяются на грядках с многолетними видами лука: батун, шнитт-лук, слизун и пр. Профилактика и лечение ржавчины В качестве профилактики заражения ржавчиной необходимо соблюдать севооборот. Чеснок возвращают на прежнее место не раньше, чем через 4 года. Не стоит сажать его после лука. Грядки с чесноком следует размещать как можно дальше от лука-батуна и других многолетних луков. При обнаружении ржавчины на зеленом пере батуна и шнитт-лука необходимо своевременно удалять больные листья. Их ни в коем случае не оставляют на огороде, а уносят за пределы участка, закапывают или сжигают, поскольку споры ржавчины разносятся ветром на большие расстояния. Бороться со ржавчинными грибами достаточно сложно. Поскольку у чеснока не так много листьев, нельзя допускать повреждения надземной части, ведь от ее развития зависит размер будущих головок. При появлении первых признаков ржавчины необходимо провести обработку системным фунгицидом. На начальной стадии развития болезни хороший эффект дает обработка препаратами класса стробилуринов: «Квадрис», «Провизор».  В жаркую погоду эффективны обработки контактно-системным препаратом «Серпень», в его составе сера и пенконазол. Пары сероводорода губительны для патогенных грибов, а системный фунгицид проникает в ткани растения, что обеспечивает длительный защитный эффект. 2. Пероноспороз Ложная мучнистая роса, или пероноспороз, чаще поражает репчатый лук, но может проявиться и на посадках чеснока. Заболевание повреждает листья растения, что приводит к его ослаблению и, как следствие, к уменьшению урожайности или гибели в процессе вегетации.  Пероноспороз проявляется на листьях в виде светло-зеленых пятен. Больные листья постепенно бледнеют, желтеют и отмирают раньше положенного срока.  Заболевание быстро распространяется в дождливую теплую погоду. При внимательном рассмотрении на обратной стороне листьев можно заметить серые споры грибницы. С наступлением жары развитие болезни приостанавливается естественным образом.  Профилактика и лечение пероноспороза Возбудитель заболевания живет в почве на растительных остатках. Семенной материал также может оказаться зараженным пероноспорозом.  В качестве профилактики полезно проводить протравку семенного чеснока перед посадкой. Для этого зубчики замачивают в растворе фунгицида «Максим», «Витарос». При посадке яровых сортов можно воспользоваться двухкомпонентным препаратом «Клубнещит». Системный фунгицид пенцикурон проникает в ткани растения, что обеспечивает длительную защиту от грибных заболеваний. Пероноспоровые грибы относятся к оомицетам — грибоподобным микроорганизмам. Для борьбы с ними нужны определенные фунгициды, такие как «Ревус», «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Целитель» и др. Обработку нужно проводить по здоровым растениям, профилактически или на ранней стадии развития заболевания. 3. Фузариоз Грибы рода Fusarium поражают практически все виды растений, не только овощные, но и декоративные. Возбудители фузариоза всегда есть в почве, но проявляются они только в жаркую погоду.  В регионах с жарким климатом чеснок страдает от фузариозной гнили донца. Патогенные грибы поражают сначала корневую систему растения, затем внедряются в донце и проникают в формирующуюся головку.  Внешние признаки заболевания проявляются далеко не сразу. К моменту, когда начинают желтеть кончики листьев, патогенные грибы уже нанесли существенный вред растению.  Отличить фузариозную гниль донца от пероноспороза можно только при выкапывании луковицы. Здоровые корни чеснока должны быть белыми, гладкими. Если же корневая система бурая, почерневшая — это признаки фузариоза. Профилактика и лечение фузариоза Поражение фузариозом обычно бывает локальным. Болезнь не косит все растения, а проявляется очагами. При обнаружении нескольких больных экземпляров, необходимо аккуратно подкопать их и вынуть вместе с земляным комом. При сильном распространении заболевания всю площадь грядки проливают раствором фунгицида “Фундазол”, это достаточно токсичное средство, но только оно способно подавить развитие фузариоза в почве. Если же проблема не достигла больших масштабов, лучше ограничиться внесением биофунгицидов. Препараты на основе сенной палочки, такие как “Фитоверм”, “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир”, — подавляют развитие патогенной почвенной микрофлоры и укрепляют иммунитет растений. Для общего улучшения фитосанитарной обстановки перед посадкой полезно внести в грунт комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. 4. Мозаика Вирусное заболевание мозаика встречается не так часто. Растительноядные клещи, такие как четырехногий чесночный клещ, являются переносчиками вируса Onion mosaic от больных растений к здоровым. Зараженные экземпляры можно отличить по появлению многочисленных пятен и штрихов на листьях. Постепенно площадь заражения увеличивается, листья приобретают мозаичную окраску.  Вирус передается от растения к растению только через повреждения, обычно переносчиками являются листогрызущие и сосущие насекомые. Болезнь становится причиной замедления развития растения, приводит к вырождению. Вирусные заболевания не поддаются лечению. При обнаружении больных растений необходимо выкопать их и выбросить или использовать в пищу, если заболевание еще не принесло серьезного вреда. Не стоит оставлять завирусованные экземпляры на грядке, поскольку насекомые могут распространять заболевание дальше, на здоровые растения.  Зубчики чеснока, пораженного мозаикой, несут в себе болезнетворный вирус, поэтому их нельзя использовать на посадку. Болезни при хранении В процессе хранения чеснок портится из-за развития патогенной микрофлоры. Грибы и бактерии проникают в луковицы еще в процессе вегетации, но остаются незамеченными. При благоприятных условиях патогенные микроорганизмы активизируются и размножаются, что приводит к преждевременной порче урожая. Сорта ярового чеснока меньше подвержены грибным заболеваниям, поэтому урожай хранится лучше. Срок хранения озимого чеснока составляет 4-6 месяцев, тогда как яровой не портится в течение 8-12 месяцев после уборки. 1. Пенициллез (голубая гниль, зеленая плесень) Грибы рода Penicillium всегда есть в почве и воздухе. В тепле патогенные грибы активизируются и прорастают в зубчики чеснока. Сначала повреждается основание зубков, у донца. Болезнь постепенно распространяется, поражая весь зубчик, его мякоть темнеет. На последней стадии болезни мякоть зубчиков покрывается серо-зелеными спорами гриба, которые пылят при прикосновении. Пенициллез чеснока Можно долго не подозревать о том, что урожай уже испорчен. Головки остаются сухими и не издают неприятного запаха. Лишь при осмотре обнаруживается, что отдельные зубчики или головки целиком проминаются. При очистке кроющих чешуй оказывается, что сочная мякоть превратилась в трухлявую массу, покрытую плесенью. Профилактика пенициллеза В процессе хранения споры патогенных грибов могут распространяться на соседние луковицы, поэтому необходимо периодически осматривать чеснок и удалять испорченные головки, стараясь не пылить спорами плесени. Перед укладкой на хранение нужно тщательно высушивать головки и очищать их от верхних кроющих чешуй, покрытых землей. Корни коротко подрезают, полезно опалить их над пламенем свечи. Подпол или подвал перед закладкой овощей на хранение необходимо продезинфицировать. Для уничтожения плесневых грибов применяют препараты на основе серы. В погребе сжигают серную дымовую шашку либо обрабатывают все деревянные поверхности раствором ВСК серы. 2. Аспергиллез (черная плесень) Патогенные грибы Aspergillus niger вызывают черную плесень чеснока. Возбудители заболевания живут в почве, сохраняются в подвалах и хранилищах, могут присутствовать в жилье человека. Распространению черной плесени способствует тепло и высокая влажность воздуха. Споры грибов распространяются по внешним чешуям чеснока, затем проникают глубже и прорастают между зубчиками. Сочная мякоть размягчается, приходит в негодность. При чистке испорченной головки поднимается мелкая черная пыль, опасная для здоровья человека. Грибы рода Aspergillus угрожают здоровью людей с ослабленным иммунитетом, вызывая микозы. Они поражают дыхательную систему, кожу и внутренние органы. Профилактика аспергиллеза Черная плесень может распространяться в квартирах и частных домах при высокой влажности воздуха. Появление плесени указывает на плохую вентиляцию помещения, неправильную гидроизоляцию стен или наличие течи. При обнаружении плесени на стенах, полах, потолке необходимо срочно принять меры по ее уничтожению и улучшению микроклимата в помещении.  Чтобы предотвратить развитие черной плесени, урожай тщательно просушивают перед уборкой на хранение.  Аспергиллез активно развивается при температуре выше +18°С, поэтому урожай лучше хранить не в комнатных условиях, а в погребе. Оптимальные условия для хранения чеснока t=+1-2°C при влажности воздуха 50-70%. При подготовке почвы под посадку полезно внести в нее триходерму вериде. Почвенный гриб триходерма агрессивен по отношению к болезнетворным грибам, он подавляет их развитие.  3. Шейковая гниль (серая гниль) Возбудителем шейковой гнили являются патогенные грибы рода Botrytis, которые всегда присутствуют в почве. Они паразитируют на многих культурах, часто поражают ягоды (клубнику, малину, виноград). В дождливое лето ботритис, или серая гниль, наносит существенный урон посадкам лука и чеснока. Патогенные грибы повреждают основание стебля, а затем проникают в шейку луковицы или головки чеснока. Распространению заболевания способствует дождливая погода в период созревания луковых.  При сильном поражении заболевание можно обнаружить еще при уборке урожая по размягчению основания стебля. Из-за распространения болезни шейка не усыхает, а гниет. Однако чаще болезнь остается незамеченной и проявляется лишь при хранении. Поврежденный чеснок портится уже в первые месяцы хранения. Головка начинает загнивать с верхушки, мякоть зубчиков становится осклизлой, издает неприятный запах. Покровные чешуи зубчиков покрываются слоем плесени. Профилактика шейковой гнили Регулярное оздоровление почвы значительно уменьшает распространение ботритиса. При подготовке грядки в грунт вносят усиленный препарат “Тетрис” с тремя видами триходермы. Триходерма успешно борется с возбудителем шейковой гнили, а также подавляет рост других патогенных грибов и бактерий. Шейковая гниль чаще поражает растения на плотных почвах, которые медленно просыхают после полива. При выращивании чеснока на глинистых грунтах необходимо вносить разрыхляющие компоненты: перлит, песок, перепревшие опилки. Если лето выдалось дождливым, в период созревания головок необходимо отгрести от них землю, чтобы их кроющие чешуи высыхали под солнечными лучами. Если же почва слишком плотная, нужно рыхлить грунт между дождями. Важно не запаздывать с уборкой. Урожай выкапывают, не дожидаясь полного высыхания надземной части. К уборке приступают, когда нижние листья пожелтели, а верхние только начали изменять цвет. 4. Бактериальная гниль Бактериальные болезни растений встречаются реже, чем грибные. Возбудителями заболевания являются патогенные бактерии рода Pseudomonas и Erwinia. Определить бактериальную гниль достаточно просто по резкому гнилостному запаху.  При распространении болезни на листьях чеснока появляются бурые мокнущие пятна, их площадь постепенно увеличивается, пока надземная часть не превращается в зловонную слизь. Однако чаще бактериальная гниль проявляется только при хранении. Сначала на поверхности зубчиков появляются мелкие бурые пятнышки, вдавленные в мякоть. Бактерии проникают далее, часть зубчика или весь он становится как будто стеклянным, исчезает натуральный аромат. Чеснок становится непригодным в пищу. Профилактика бактериальной гнили Болезнетворные бактерии предпочитают слабощелочные почвы. Развитие бактериальной микрофлоры может спровоцировать излишнее известкование: высокие дозы извести, доломитовой муки, древесной золы.  Перед внесением известковых материалов нужно убедиться в необходимости раскисления почвы. Лучше сначала провести почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”, и только по его результатам принимать решение и определять необходимые дозы раскисляющих материалов. Протравливание почвы химическими фунгицидами, а также пролив грунта раствором марганцовки или медного купороса также может провоцировать развитие патогенных бактерий. При уничтожении болезнетворных грибов освобождается ниша, которая не будет долго пустовать — ее займут бактерии. Чтобы не нарушать баланс почвенной микрофлоры, лучше отдавать предпочтение биологическим препаратам, таким как “Атлант бактерии-помощники. Супер улучшитель почвы”.  Фунгициды не способны справиться с патогенными бактериями. Единственное средство для подавления бактериальной микрофлоры в почве — это антибиотик натурального происхождения “Фитолавин”. Лечебным раствором проливают растения при первых признаках бактериальной гнили на листьях. Бактерии проникают в головки чеснока через микроповреждения. Неправильная уборка может провоцировать дальнейшую порчу урожая при хранении.  У чеснока сочная нежная мякоть, она легко повреждается, если при уборке головки бьют о землю или лопату, чтобы очистить от земли. Подсушивание собранного урожая на ярком солнце приводит к перегреву мякоти и появлению ожогов. В отличие от лука, который можно оставлять под солнцем, чеснок нужно сушить только в тени.

Говорят, что новое — это хорошо забытое старое. Химические пестициды на время вытеснили препараты на основе серы из садово-огородного обихода. Однако развитие органического земледелия возродило к жизни эти средства. Сера абсолютно безопасна для жизни человека, она не наносит вреда окружающей среде, при этом увеличивает урожайность, эффективно защищает растения от болезней и вредителей. Удобрение Даже начинающий огородник знает, что основу питания растений составляет тройка макроэлементов: азот, фосфор, калий, или NPK. Но далеко не всем известно, что не меньшее значение для жизни растений имеет сера — S. 90% серы, которое используется растениями, идет на синтез аминокислот — строительных кирпичиков белка. Сера наряду с азотом участвует в построении белка, а значит, тканей растения: листьев, побегов и плодов. Согласно научным данным соотношение расхода азота и серы на синтез белка, в среднем, 15:1, однако у различных культур показатели отличаются. Так, наибольшую потребность в сере испытывают растения семейства Крестоцветные: все виды капусты, редька, репа, редис, а также горчица, рапс. У этих культур на 10 частей азота расходуется 1 часть серы. Для бобовых соотношение будет 15:1, у зерновых, картофеля, пасленовых и тыквенных — 25:1.  Высокая потребность в сере у луковичных: чеснока, лука и декоративных культур: лилий, тюльпанов, нарциссов и пр. От содержания в почве этого микроэлемента зависит вкус и острота лука и чеснока. Высокая потребность в сере у лука... Сера нужна всем растениям, поскольку она влияет на усвоение других питательных веществ. Так, при ее недостатке не усваивается азот, в результате, внесенные азотные удобрения не дают ожидаемого эффекта. Неиспользованный азот вымывается в глубокие слои почвы, загрязняет грунтовые воды и расходуется впустую. Сера улучшает усвоение фосфора, поскольку создает благоприятную среду для растворения фосфатов в почве. Этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и формировании хлорофилла, в процессах дыхания растения, в синтезе жиров, в углеводном обмене. Можно сказать, что вещество является стартером, который запускает все биохимические процессы в растении. Органические удобрения В плодородной почве с высоким содержанием гумуса достаточное количество серы в виде органического вещества. При внесении перегноя или навоза мы также пополняем ее запасы.  Растения семейства Крестоцветных выносят из почвы довольно много серы, накапливая ее в надземной части. Поэтому заделка сидератов: горчицы, редьки масличной, рапса (семейство крестоцветные) увеличивает содержание этого микроэлемента в почве. Однако органическая сера не усваивается растениями. Сначала она должна быть переработана почвенными бактериями, которые превращают исходное органическое вещество в сульфаты. При регулярном внесении органических удобрений и заделке сидератов запасы серы в почве восполняются естественным образом. Но нужно понимать, что процесс минерализации органики происходит довольно медленно, в течение 2-3 лет после внесения.  Виды органических удобрений Есть и другой способ пополнить запасы этого ценного питательного элемента в почве — регулярно вносить порошковую серу. Этот способ применяется фермерами на больших площадях, поскольку порошковое удобрение имеет низкую стоимость, т. к. является отходом нефтеперерабатывающей промышленности.  Порошковая сера не слишком удобна в применении, поскольку мелкая фракция сильно пылит при использовании, а крупные кусочки растворяются в почве крайне медленно, в течение 3–5 лет. Как и для любой другой органики, чем мельче частицы, тем быстрее они будут переработаны почвенной микрофлорой. Коллоидная сера превращается в доступное для растений питание гораздо быстрее, поскольку ее частицы очень мелкие, пылевидные.  Чтобы восполнить вынос питательных веществ из почвы с урожаем, достаточно ежегодно вносить под перекопку 100–200 г порошка на кв. м. При такой минимальной дозировке не происходит закисления почвы.  Под растения-ацидофилы, которые предпочитают кислую почву, вносят гораздо большие дозы серы: 50–60 г в посадочную лунку и затем до 100 г ежегодно по проекции куста. Кислая почва нужна для роста гортензии, азалии, рододендрона, голубики, брусники, клюквы, а также для вересков, эрики и др. Подкисление почвы полезно для хвойных. В кислой среде развиваются почвенные грибы, которые живут в симбиозе с корнями перечисленных растений. Порошковая сера при внесении в почву оказывает мягкое подкисляющее действие, вещество постепенно растворяется в течение 2-3 лет. Для локального подкисления почвы используют полив раствором лимонной или уксусной кислоты, а также препараты на основе алюминиевых квасцов, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензий», они оказывают быстрый эффект. Минеральные удобрения В минеральных удобрениях сера находится в виде сульфата — в легко усвояемой форме, и выступает как дополнительное вещество к основному компоненту: сульфат аммония, калия, магния, железа, цинка и др.  Сульфаты, как и азот, легко вымываются в глубокие слои грунта, где становятся недоступными для растений. Чтобы внесение удобрений не пропало даром, их лучше заделывать весной, под перекопку, а также вносить в виде подкормок в процессе вегетации. Сульфаты немного подкисляют грунт, поэтому необходимо регулярно проверять кислотность почвы, чтобы поддерживать ее в оптимальных показателях. Большинство овощных и ягодных культур предпочитают нейтральную или слабокислую почву.  Получить достоверные данные о кислотности почвы на участке можно и в домашних условиях при помощи тест-системы «Агрохимик».  Виды минеральных удобрений Для весеннего внесения применяют сульфат аммония (N = 21%, S = 24%). Нужно учесть, что это физиологически кислое удобрение, подкисляющий эффект оказывает не только сульфат, но и аммонийная форма азота. Удобрение подходит для использования на почвах со слабощелочным и нейтральным pH.  На слабокислых почвах для нейтрализации подкисляющего действия сульфата аммония, его вносят вместе с древесной золой, мелом или доломитовой мукой. Сульфат калия — распространенное калийное удобрение, его применяют как для основного внесения весной, так и при проведении корневых и внекорневых подкормок в течение сезона. Состав: К = 50% S = 18%. Калимагнезия — эффективное калийное удобрение, в составе которого сульфат калия и сульфат магния. Содержание питательных веществ: K = 32%, Mg = 12%, S = 20,5%. Сульфат магния — микроудобрение с магнием в хелатной форме. Используют при дефиците серы или магния в виде внекорневых подкормок. Состав: Mg = 16,7%, S = 13,3%. Недостаток микроэлементов можно определить по хлорозу верхних листьев. В отличие от азота, который быстро перемещается по тканям растения, сера — вещество инертное, поэтому растение не может транспортировать ее из старых листьев в молодые. Окраска верхних листьев становится бледной: светло-зеленой или желтоватой. Особенно явно дефицит серы виден на капусте — растения отстают в росте, листья мельчают и бледнеют, стебли удлиняются, черешки листьев деревенеют. При заделке в почву простого суперфосфата мы также вносим некоторое количество серы, поскольку при производстве фосфорного удобрения применяют H₂SO₄. В составе простого суперфосфата: P = 26%, S = 8–10%, Ca = 9–12%, N = 6%. Фунгицид Фунгицидное действие серы было обнаружено еще в 1824 г. Мыльный раствор с ее добавлением успешно применялся для борьбы с мучнистой росой на винограде. Коллоидную серу также распыляли на листья винограда, влажные от росы, чтобы защитить растения от оидиума (мучнистой росы). Через 200 лет эти средства не утратили своей актуальности и вновь входят в обиход садоводов. Под воздействием высокой температуры воздуха происходит возгонка, или испарение серы. Химические пары проникают в мицелий патогенных грибов, где преобразуются в сероводород. Газ является токсичным для болезнетворных грибов, нарушает их метаболизм и приводит к гибели. Обработка препаратами на основе серы эффективна против обыкновенной мучнистой росы и сферотеки смородины и крыжовника, оидиума и антракноза винограда, ржавчины груши, парши яблони, курчавости персика. Фунгицидные действия проявляются наиболее эффективно при высокой температуре воздуха, +27-32°С. При таких показателях патогенные грибы погибают в течение 2-3 суток. При более низкой температуре, +20–26 °С, лечебный эффект проявляется более медленно, в течение недели. При температуре ниже +20 °С обработка не дает ожидаемого эффекта. В жаркую погоду внекорневая обработка препаратами серы может вызывать ожоги листьев, поскольку при температуре выше +35 °С и под яркими лучами солнца вещество становится фитотоксичным. При необходимости использования серосодержащих фунгицидов в регионах с жарким климатом дозировку препаратов уменьшают в 2-3 раза.  Особенно чувствительны к воздействию сероводорода крыжовник, виноград, а также огурцы и другие тыквенные. Чтобы не причинить вреда растениям, рекомендуется сначала нанести препарат на небольшую часть растения и понаблюдать за состоянием листьев в ближайшие несколько дней после обработки. Препараты  Для обработки ягодных кустарников, винограда и плодовых деревьев от мучнистой росы, оидиума, парши, ржавчины, антракноза и других грибных заболеваний применяют препарат «Тиовит Джет». Водно-дисперсионные гранулы хорошо растворяются в воде и не забивают форсунки опрыскивателя. Обработку проводят вечером, после заката солнца, или ранним утром, по росе. Для обработки сада от грибных болезней можно воспользоваться и обычным ВСК серы (водно-суспензионным концентратом). Для лучшей прилипаемости препарата, а также для упрощения приготовления раствора концентрат сначала размешивают в жидком хозяйственном мыле, еще лучше — в зеленом мыле.  После энергичного встряхивания вещество равномерно распределяется в мыльной эмульсии, после чего не составляет труда растворить ее в нужном объеме воды. Расход — 30 г серы и 100 мл мыла на 10 л воды. При обработке по почкам или в конце вегетации дозировку можно увеличить до 40–50 г и 100 мл на 10 л. Если лето выдалось жарким, но дождливым, потребуется вновь и вновь повторять обработки серой, ведь вещество легко смывается с листьев. Чтобы уменьшить количество обработок и повысить их эффективность, применяют системно-контактный фунгицид «Серпень», в его составе сера и фунгицид системного действия пенконазол, который проникает в ткани растения. В США и Канаде при промышленном выращивании для контроля над грибными болезнями на винограде, ягодных кустарниках и в плодовых садах применяют известково-серный отвар (ИСО). Он обладает таким же фунгицидным и инсектоакарицидным действием, как и препараты на основе коллоидной серы, но кальций в его составе смягчает фитотоксическое действие, а также улучшает прилипаемость при обработке.  Для приготовления маточного раствора ИСО на 5 л воды берут 600 г порошковой или коллоидной серы и 300 г негашеной извести. Предварительно растворяют известь в небольшом количестве воды, затем доводят раствор до полного объема и замешивают в него порошок серы. Раствор доводят до кипения и варят в течение часа, регулярно доливая воду, чтобы компенсировать испарение влаги. Готовый концентрат ИСО после остывания разливают по пластиковым или стеклянным бутылкам, в таком виде он может храниться в течение сезона.  При использовании маточного раствора ориентируются на его концентрацию. Крепость раствора по ареометру Боме определяют по специальным таблицам, исходя из удельного веса. Так, 1 л жидкости весом 1,075 кг является раствором крепостью 10°, весом 1,16 кг — 20°.  Перед использованием маточный раствор разбавляют до необходимых показателей. Для обработки винограда и груши во время вегетации используют раствор крепостью 0,5°, для яблони — 1°, для обработки деревьев и кустарников в период покоя — 5°.  Серные дымовые шашки используют в качестве фунгицида для обработки теплиц, погребов, подвалов и других нежилых помещений от плесени и патогенных грибов. Для обработки деревянных конструкций применяют также раствор ВСК серы, из расчета 90 г на 10 л воды. Пары сероводорода оказывают разрушающее действие на металлические конструкции, поэтому применение дымовых шашек уменьшает срок службы теплицы из поликарбоната с основой из металлопрофиля. Инсектоакарицид Испарения сероводорода оказывают губительное действие на клещей и некоторых сосущих насекомых. Обработка эффективна против паутинного, почкового, войлочного клеща (виноградного зудня), тли, трипсов, калифорнийской щитовки и др. Обработка ягодных кустарников, плодовых деревьев и винограда по листу работает одновременно как фунгицид и инсектоакарицид. Однако акарицидное действие сероводорода проявляется при более высокой температуре, +30–35 °С, тогда как воздействие на болезнетворные грибы начинается уже при +26 °С. В жаркое лето паутинные и войлочные клещи распространяются особенно быстро, наносят сильнейший вред винограду и ягодным культурам, а также огурцам, баклажанам и др. Поскольку сера не является токсичной для человека, возможно проводить обработку препаратом «Тиовит Джет» даже в период плодоношения. Плоды и ягоды можно употреблять в пищу через день после обработки. Если температура зашкаливает, или, наоборот, не поднимается выше +22–25 °С, для борьбы с клещом применяют биопрепараты авермектиновой группы: «Фитоверм», «БиоКилл», их эффективность не зависит от температуры воздуха.

В данной статье речь пойдет о правильном чередовании овощных культур на огородных грядках. Не все огородники (часто этим грешат именно начинающие),уделяют должное внимание этому вопросу. А ведь плодосмен овощных культур – один из важнейших факторов не только хорошего урожая, но и здоровья почвы. Что происходит с почвой, если из года в год на ней выращивают одни и те же растения? При выращивании на одном месте какой-то одной культуры в земле накапливаются вредные вещества, выделяемые корнями данного растения, а также характерные для него вредители и инфекционные и грибные болезни. Почва истощается, так как для каждой культуры характерен определенный набор минеральных элементов, забираемых из грунта, и именно эти вещества из года в год выносит из почвы монокультура. Чтобы избежать этих неприятностей важно соблюдать севооборот – именно так называется правильная смена одних культур другими. Уже давно ученые агрономы выявили, какие культуры благоприятно влияют друг на друга при их чередовании, а какие наоборот вызывают негативные последствия. В результате изучения взаимного влияния разных растений и были составлены таблицы севооборота. В правильном севообороте учитывается: требовательность тех или иных растений к плодородию грунта, количество и качество выносимых из почвы элементов, принадлежность к одному семейству, наличие общих болезней и вредителей. Чтобы избежать ошибок при посадке овощей на огороде, следует ежегодно составлять план севооборота участка и сохранять составленные ранее таблицы размещения культур. Самый правильный подход – возвращение культуры на то же место через 4-5 лет. Сегодня рассмотрим, как использовать в севообороте томаты – какие культуры можно размещать после них без нанесения ущерба урожаю и не истощая почву. Подходящие последователи после томатов При выращивании томатов в открытом грунте применяют севооборот, а вот в теплице сделать это труднее. Здесь непросто менять культуры местами, в таком случае поможет частичная замена верхнего слоя грунта, устройство теплых грядок с большим слоем органики, который меняют ежегодно. Что можно сажать после томатов на следующий год Не каждая культура может расти после томатов, но есть и такие овощи, которые очень неплохо себя чувствуют на этом месте. Сегодня разберем 8 культур, которые можно посадить на грядке после выращивания томатов: Луковые Бобовые Амарантовые Крестоцветные Зеленные овощи Огурцы Кукуруза Сидераты для восстановления почвы. Луковые Это большая группа овощных растений – сюда относятся многочисленные сорта обычного репчатого лука, лук порей и лук шалот, разнообразные виды многолетних и декоративных луков, а также чеснок и рокамболь. Все эти растения обладают уникальным свойствам – они продуцируют и выделяют в почву природные антибиотики – так называемые фитонциды. Эти вещества обеззараживает землю, уничтожая бактериальную и грибную инфекцию, а также способствуют уменьшению личинок насекомых-вредителей. Сами эти растения не столь требовательны к плодородию грунта, они используют для своего развития небольшое количество питательных веществ. Поэтому они хорошо растут после томатов. Бобовые Это большая группа растений, среди которых много овощных культур. Кроме хорошо знакомых нам гороха, фасоли и бобов, можно выращивать сою, вигну, нут и чечевицу. Среди бобовых есть и декоративные растения – долихос, люпин, душистый горошек, а также сидераты (донник, клевер, люцерна, вика). Все эти растения можно смело сажать после томатов, так как они обладают удивительной способностью обогащать почву азотом. На их корнях находятся небольшие клубеньки, в которых особые бактерии азотофаксаторы накапливают азот, который потом естественным образом переходит в землю. Убирая осенью бобовые растения с грядки, их лучше не выдергивать с корнем, а подрезать, оставляя корни в почве – таким образом и произойдет ее насыщение азотом. Амарантовые К этому семейству относятся такие огородные растения, как свекла и шпинат. Они прекрасно будут расти на грядке после томатов. Их корневая система способна разрыхлить уплотненную после томатов структуру почвы, насытить ее кислородом и оздоровить. Корневая система свеклы может уходить глубоко вниз и добывать оттуда вещества, которыми обогащает верхние слои. Можно посадить на грядке ряд свеклы и ряд шпината – он созреет рано, и после уборки зелени шпината, останется много места для развития свеклы, которая будет в земле до осени. Кроме обычной столовой свеклы высаживают на грядку после помидоров и мангольд – листовую свеклу, у которой в пищу идут крупные сочные листья. К тому же мангольд очень декоративен. А еще можно занять грядку после томатов декоративными амарантами и целозией – это очень красивые цветы. Крестоцветные овощи Это довольно большая группа растений, включающая в себя разнообразные виды капусты, корнеплоды (редис, редьки, дайкон) и зелень (рукола, пак чой). Сразу после томатов лучше всего сажать капустные – и белокочанную разных сроков созревания, и брокколи и цветную, и кольраби и пекинскую. Капустные овощи нуждаются в большом количестве питательных элементов, так что предварительно землю придется удобрить. Можно посадить после томатов и крестоцветные овощи, отдающие ранний урожай – редис, руколу, мизуну, а после их уборки посеять сидераты. Зеленные К этой группе относятся всевозможные виды и сорта салатов, кинза, петрушка, укроп, базилик, иссоп, майоран и чабер. Все эти растения нетребовательны к составу почвенного субстрата, многие из них скороспелые и быстро отдадут урожай. У них неглубокая и слабая корневая система, которая потребляет питательные вещества из верхнего слоя грунта. Огурцы Чаще всего томаты и огурцы чередуют в теплице, где эти овощи сменяют друг друга. Они вполне взаимозаменяемы – у них нет общих болезней и вредителей, их корневые системыосваивают разные уровни грунта. Важно после сбора урожая каждой из этих культур тщательно убрать грядки – собрать все остатки ботвы, испорченные плоды, порыхлить почву и внести в нее компост или перегной. Кукуруза Эту культуру также можно посадить на грядке, где в прошлом сезоне росли помидоры, они не противоречат друг другу. Только нужно учитывать, что кукуруза – высокорослое растение и сажать ее нужно так, чтобы она не затеняла растущие рядом культуры. Ее посадка будет удачной, если нужно притенить посаженные рядом молодые растения, также кукуруза может послужить естественной защитой от ветров. Нужно учитывать и то, что кукуруза любит солнечные места и хороший полив. Сидераты Это одни из лучших последователей практически для любых культур, с их помощью процесс восстановления почвы значительно сокращается. Более того, использование сидератов позволяет сажать одну и ту же культуру на то же место в следующем году. То есть – после томатов посеяли сидераты, заделали их в почву и на будущее лето снова здесь можно высаживать помидоры. Еще лучше – оставить место для сидератов на весь летний сезон и производить их посев несколько раз. Благодаря сидератам почва очищается, значительно сокращается количество патогенной инфекции и почвенных вредителей, земля становится рыхлой, обогащается питательными элементами. Выбор сидератов довольно большой – это овес, горчица белая, фацелия, люпин, вика, масличная редька, гречиха. Можно сеять какую-то одну культуру, или смесь нескольких. Почему нельзя томаты после томатов сажать Причина в том же, почему вообще нельзя сажать одни и те же культуры на одном месте. Каждый год корни томатов будут занимать в почве одинаковую площадь вглубь и вширь и потреблять питательные вещества из этого слоя; Они будут выносить из почвы примерно одни и те же элементы – в основном азот и калий; Томаты способны закислять почву; Томаты часто болеют многими болезнями, а споры инфекции остаются в почве и на следующий год снова будут их поражать и накапливаться в еще большем количестве. Как правильно подготовить почву перед следующими посадками После уборки урожая томатов, грядку, где они росли следует подготовить к посадкам других овощных культур. В первую очередь убирают все растительные остатки – ботву, оставшиеся плоды, сорняки. Затем следует обеззаразить грунт, особенно, если томаты были поражены какими-то болезнями. И сделать это лучше всего осенью. Пока стоит еще теплая погода можно применить обработку почвы биопрепаратами. Выбрать есть из чего: ЭМ-препараты: Байкал ЭМ1, Байкал ЭМ5, Сияние, Гумат ЭМ, БакСиб и другие; можно использовать Биофунгициды: Триходерма Вериде, Фитоспорин, Гамаир, Бактофит, Глиокладин, Трихоцин. Все эти препараты применяют при температуре выше +12 градусов – только так они начинают работать. Если было сильное заражение фитофторой или другой болезнью, используют: раствор медного купороса (3%); бордоскую жидкость – также 3%-ный раствор; подойдут и другие препараты на основе меди: Абига-Пик, ОксиХОМ, Курзат. можно использовать промышленные фунгициды: Консенто, Фамокс, Ревус, Целитель, Здоровая земля и другие. Следует помнить, что препараты меди применяют раз в 4-5 лет, т.к. медь способна накапливаться в почве и проникать в растения. Кроме обработки препаратами будет нелишним внести на грядку органику – компост, перегной, перепревшие опилки. Уделяя должное внимание этим несложным агроприемам можно на протяжении долгих лет поддерживать почву на участке в хорошем состоянии, увеличивать ее плодородие и получать богатые урожаи овощных культур.

В засушливое лето без полива огорода не обойтись. Ежедневная беготня с лейкой — это утомительная работа, даже орошение из шланга достаточно трудоемкий процесс. Для дачников выходного дня вопрос полива стоит еще более остро, ведь растения остаются без присмотра на всю неделю. Есть несколько эффективных способов, как упростить и уменьшить полив огорода. Сохранение влаги в почве Чтобы уменьшить поливы огорода летом, необходимо позаботиться о сохранении влаги еще весной. Талые воды и обильные майские дожди насыщают землю живительной влагой, наша задача — сохранить ее запасы. Весеннее закрытие влаги Весной в почве хороший запас влаги после таяния снега. Но вот незадача, к тому моменту, как почва достаточно прогрелась и можно приступать к посадкам, большая часть влаги уже бесследно испарилась. Талая и дождевая вода, проникая в землю, образует сеть капилляров — мельчайших ходов. По мере прогревания почвы по этим же капиллярам влага испаряется.  Весеннее боронование — простой и эффективный прием, как сохранить запасы влаги в земле. Рыхлением поверхности почвы мы нарушаем систему водных капилляров и запечатываем влагу. При этом верхний слой земли высыхает, но под ним почва остается влажной. Боронование нужно проводить в самые ранние сроки, как только верхний слой земли подсох настолько, что не налипает на грабли. Обратный полив Полиэтиленовая пленка также помогает сохранить запасы весенней влаги в почве. А в качестве бонуса ускоряет прогревание земли, что позволяет приступить к посадкам раньше. Какую пленку использовать — прозрачную или черную — непринципиально. Если застелить грядки полиэтиленом, то днем при нагревании почвы влага будет испаряться и оседать в виде конденсата на обратной стороне пленки. Затем капли конденсата будут капать с пленки обратно в землю, завершая мини-круговорот воды на отдельно взятой грядке. Чтобы система круговорота воды работала, поверхность пленки должна быть цельной, а ее края должны плотно прилегать к земле, лучше всего присыпать их почвой по всему периметру грядки. В регионах с коротким прохладным летом грядки могут оставаться закрытыми пленкой в течение всего сезона — достаточно прорезать в ней отверстия для высадки рассады. В южных регионах перед посадкой пленку придется снять, иначе земля под ней будет перегреваться, что плохо для корневой системы растений. Соблюдение сроков посадки Холодостойкие культуры нужно высевать, как только земля минимально прогреется и перестанет налипать на лопату. В это время в почве хороший запас влаги, что ускоряет укоренение луковиц и прорастание семян. В первую очередь сажают яровой чеснок и лук-севок, для луковых крайне важна влажность грунта и низкая температура на начальном этапе роста.  Во влажную землю хорошо сеять крестоцветные: редис, репу, дайкон, кресс-салат, руколу, листовую горчицу, пак-чой, мизуну, семена капусты на рассаду. Крестоцветные всходят при минимальной положительной температуре, их всходы не боятся кратковременных заморозков. Листовой и кочанный салат также можно сеять в самые ранние сроки, как только земля немного прогреется. А вот с посевом шпината и мангольда лучше немного подождать, эти культуры при посадке в холодную землю склонны к стрелкованию. Прохладная влажная почва оптимально подходит для посева гороха и бобов, а вот посадку фасоли и кукурузы придется отложить до прогревания грунта. При посеве во влажную почву морковь, укроп, петрушка и другие зонтичные всходят дружно в течение 7 дней, поскольку эфирные масла, препятствующие прорастанию семян, быстрее растворяются. Если же запоздать с посадкой, то в сухой земле появление всходов может растянуться на 2-3 недели. Теплолюбивые культуры: пасленовые (картофель, томаты, перец, баклажаны) и тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни) — можно сажать в открытый грунт только после того, как земля хорошо прогрелась. Если весна выдалась засушливой, не обойтись без предварительного полива посадочных лунок. Мульчирование Слой мульчи уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему она дольше остается влажной после дождя или полива. В качестве органической мульчи используют солому, опилки, сено и другие доступные материалы.  Черный спанбонд работает не менее эффективно, чем органическая мульча. Его необходимо расстелить по поверхности грядки после подготовки почвы, закрепить по краю и прорезать отверстия для высадки рассады.  Укрывной материал в отличие от полиэтиленовой пленки пропускает воду, поэтому во время дождя влага будет проникать в почву. Черный спанбонд препятствует росту однолетних сорняков, что освобождает руки от прополки.  Нужно учесть, что корневищным сорнякам (вьюнку, пырею, сныти и др.) укрывной материал — не помеха, под его защитой они будут развиваться даже при недостатке солнечного света.  Грамотный полив Если нам приходится тратить силы и время на орошение огорода, нужно делать это максимально эффективно, чтобы труды не пропадали даром. Потребности растений во влаге Не все культуры являются водохлебами, некоторые могут обходиться естественными осадками. Влажность почвы имеет критическое значение для редиса и листовых крестоцветных: руколы, кресс-салата, листовой горчицы, пак-чоя и пр. При нехватке воды эти культуры будут развиваться медленно, к тому же по сухой почве быстрее распространяется крестоцветная блошка, страшный враг этих культур.  Все виды капусты — водохлебы. Капуста нуждается в поливах в течение всего лета. Регулярный полив нужен для всех листовых овощей. Без воды листья салата будут горчить, а шпинат быстрее уйдет в стрелку.  К наличию влаги требователен сельдерей, а также луковые, выращиваемые из семян: лук-порей, репчатый лук в однолетней культуре. Лук-севок, яровой и озимый чеснок остро нуждаются в воде в начале сезона, когда идет рост надземной части. Для ароматных трав и корнеплодов поливы имеют решающее значение лишь на стадии появления всходов. Когда ажурные листья укропа или петрушки закроют всю поверхность грядки, а рядки моркови или свеклы сомкнутся, испарение влаги с поверхности почвы уменьшится. Взрослые растения смогут обеспечивать себя влагой самостоятельно, добывая ее из глубоких слоев почвы. Регулярное орошение нужно огурцам, причем с началом плодоношения объемы воды увеличиваются кратно. Остальные тыквенные: кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни могут обходиться естественными осадками. Автоматический полив При дефиците воды томаты в открытом грунте могут жить вовсе без полива, их корни способны проникать глубоко в почву, где всегда есть запасы влаги. А вот сладкий перец и баклажаны нужно поливать регулярно и обильно. Орошение грядок картофеля проводят лишь в критической ситуации, когда установилась длительная засуха. Влажность почвы важна на начальном этапе роста, когда растения наращивают ботву, а под землей формируются столоны с зачатками будущих клубней. Устройство грядок При формировании грядок необходимо учитывать климатические условия и характер грунта на приусадебном участке. Так, в регионах с холодной весной и дождливым летом актуально устройство приподнятых гряд или установка высоких грядок с ограждением из досок, оцинкованного металла или ДПК (древесно-полимерного композита). Высокие грядки спасут корни растений от затопления в период затяжных дождей. Нужно понимать, что приподнятые и высокие грядки теряют влагу и пересыхают гораздо быстрее, поэтому в жаркое лето они будут требовать более частого орошения. Грядки, расположенные на одном уровне с междурядьями, выглядят не так эстетично, однако в плане расхода воды они более экономны. В южных регионах с засушливым летом имеет смысл сажать растения в заглубленные ниши, чуть ниже уровня почвы. Такое устройство позволяет при поливе наполнять грядку как бассейн, ее борта не дают воде растекаться в междурядье. Через междурядья также происходит испарение влаги из почвы. Если междурядья заросли сорняками или засеяны газоном, трава будет конкурировать с овощными культурами и отбирать у них воду. Голая почва в междурядьях на солнце сильно высыхает, в земле образуются глубокие трещины, через которые идет потеря глубинных запасов влаги.  Чтобы сократить расход воды, необходимо мульчировать не только грядки, но и междурядья. Слой органической мульчи уменьшает испарение влаги и защищает почву от перегрева. Объем воды Начинающие огородники допускают такую ошибку: поливают часто и по чуть-чуть. При небольших объемах воды увлажняется лишь верхний слой почвы на глубину 1-2 см. Под лучами солнца влага быстро испаряется, и корням растений практически ничего не достается. Чтобы вода не пропадала даром, поливать растения нужно обильно и целенаправленно, под корень. В идеале нужно промочить почву на 10–15 см. Чтобы вода проникала глубже и не стекала в междурядье, поверхность земли должна быть рыхлой.  На утро после вечернего полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, если грядки не замульчированы. Этот прием закрывает влагу в земле, уменьшает испарение с поверхности почвы. Время Наиболее эффективным является полив на рассвете. В это время растения активно расходуют воду, поэтому каждая капля влаги пойдет им на пользу. Утреннее орошение защитит растения от дневной жары, поможет им сохранять тургор листьев. Если же огородник не готов подниматься до восхода солнца, полив переносят на вечер, после заката. Земля напитывается влагой, в течение ночи вода не испаряется.  Вечерний полив полезен для огурцов, поскольку зеленцы набирают массу именно ночью. А вот помидоры лучше орошать в утренние часы, особенно это актуально для тепличных томатов. При вечернем поливе на листьях томатов конденсируется влага, в каплях которой прорастают споры болезнетворных грибов. Эффективные способы полива Есть несколько способов, которые помогут сократить затраты времени, уменьшить физическую нагрузку и получить отличный урожай.  Капельный В наши дни никого не нужно убеждать в удобстве капельного полива — многие дачники успешно применяют его на практике и совершенствуют этот метод, приспосабливая к своим реалиям.  Главное требование для устройства капельного полива — наличие водопровода или источника воды на участке (скважины, колодца). При наличии водопровода можно обойтись без накопительных баков. Если же вода добывается из скважины или колодца, необходимо устройство «водонапорной башни». Эффективность капельного полива напрямую зависит от давления в системе. Чтобы вода распределялась по всем капельным лентам равномерно и доходила до самых дальних грядок, необходимо установить емкости с водой на возвышении.  Высота «водонапорной башни» зависит от площади орошения. Для полива стандартной теплицы 3 × 4 м достаточно установить бочку на небольшом возвышении. Чем больше площадь орошения, тем выше нужно поднимать емкость с водой. Оптимально — еврокуб, установленный на высоте 2–2,5 м. Высота водяного столба 3–3,5 м позволяет проводить капельный полив самотеком. Если вода закачивается в систему при помощи насоса, важно следить за давлением, оно должно быть не выше 1 бар, при более высоких показателях капельные ленты могут лопнуть. Для понижения давления в системе понадобится подключение редуктора. При устройстве системы капельного орошения не стоит пренебрегать установкой фильтра, особенно важно это при заборе воды из реки или пруда. Песок и частицы ила забивают капельные ленты, приводя их в негодность. Для фильтрации воды используют дисковые и сетчатые фильтры. Последние не так значительно снижают давление в трубах, поэтому подходят для устройства самотечной системы капельного полива. Для прокладки магистрали используют полиэтиленовую трубу диаметром 25 или 32 мм, ее засверливают на нужном расстоянии и при помощи фитингов прикрепляют к ней капельные ленты. Возможно устройство системы полива с ПЭ трубой диаметром 16 мм, тогда для монтажа капельной ленты используют тройники труба-лента-труба. Добротные системы капельного полива идут в комплекте с таймером, который можно программировать по своему усмотрению. Режим включения и длительность работы определяют опытным путем. Современный дачник может управлять поливом огорода даже с телефона, находясь в любой точке земного шара. Для этого в систему подачи воды в качестве запорного механизма устанавливают кран с электроприводом, который управляется GSM-реле. Достаточно отправить смс на сим-карту, установленную в устройстве, и кран откроется автоматически. Система капельного полива будет вдвойне эффективной, если сочетать ее с мульчированием почвы.  Подземный  Подземный полив — это разновидность капельного, с той лишь разницей, что водная магистраль проходит не по поверхности земли, а в почве, на глубине залегания корней. При этом способе орошения вода расходуется еще более эффективно, ведь она не смачивает поверхность грунта, а поступает непосредственно к корням растений. Поверхность земли остается сухой, что является отличной профилактикой распространения грибных болезней и размножения слизней. Систему подземного полива необходимо проложить еще на этапе устройства грядки или при подготовке почвы к посадке. Для прокладки магистрали можно использовать остатки полипропиленовых труб, которые легко соединяются пайкой в общую систему.  В данном случае труба заменяет капельную ленту, в ней необходимо просверлить отверстия с шагом 15–20 см, дальний конец трубы нужно заглушить. Чтобы отверстия не забивались почвой, а струя воды не размывала корни растений, места отверстий прикрывают отрезками ПНД или ПЭ трубы большего диаметра, которую закрепляют при помощи проволоки или строительных хомутов. Ямочный Этот способ подходит для овощных культур, которые выращиваются через рассаду: томатов, баклажанов, перца, огурцов, капусты и др. Ямочный полив позволяет уменьшить расход воды, при этом дает значительную прибавку к урожаю. Для этого способа орошения наиболее удобен квадратно-гнездовой метод посадки. Рассаду высаживают группами по 4 штуки, квадратом — на равном расстоянии друг от друга. В центре групповой посадки выкапывают яму, в которую устанавливают какую-либо емкость. Это может быть строительный бак с обрезанным дном, дырявое ведро, офисная корзина для бумаг или пластиковая бутыль объемом 10–20 л, обрезанная с двух сторон в виде трубы. Чем крупнее будет емкость, тем проще наполнять ее водой. Использование пластиковых бутылок объемом 1,5–2 л возможно, но добавляет хлопот при поливе. Емкость без дна устанавливают в лунку так, чтобы ее края были на одном уровне с почвой. При поливе емкости заполняют водой до верха при помощи шланга или лейки. Вода постепенно просачивается в землю и по почвенным капиллярам распределяется вокруг емкости, питая окружающие растения. 1–2 ведер воды хватает на 5–7 дней. Можно обойтись и вовсе без емкостей, достаточно еще на этапе высадки рассады сделать глубокие ямы в центре каждого квадрата. Ямочный полив удобно совмещать с подкормками. На дно ямы насыпают древесную золу, сульфат калия или борофоску, а в качестве источника азота яму наполняют скошенной травой или сеном. Органика будет постепенно перегнивать, давая растениям дополнительное питание. Слой травы в яме будет дополнительно защищать почву от пересыхания. На начальном этапе роста саженцев, пока рассада еще мала, проводят смешанный полив: в яму и под корень. Как только корни растений достаточно разовьются, переходят на ямочный полив. Этот метод хорош тем, что не имеет значения качество воды. Это может быть дождевая, озерная или колодезная вода, нагретая на солнце или холодная.

Яровой чеснок отличается от озимого гораздо лучшей лежкостью. Урожай хранится в течение 10-12 месяцев, а некоторые сорта не теряют товарных качеств в течение полутора лет. Вырастить яровой чеснок довольно просто, если знать особенности агротехники этой культуры. Озимый и яровой — особенности и отличия Как отличить озимый чеснок от ярового?, — видовые особенности будут указаны в описании сорта. Озимые сорта предназначены для осенней посадки, яровые сажают весной. Наличие стрелки Понять, к какому виду относится чеснок, можно и по строению головки. Большинство озимых сортов являются стрелкующимися. У таких сортов зубчики располагаются вокруг центрального стебля. Наличие сухого стержня в центре головки явно указывает на то, что это озимый сорт чеснока.  Яровой чеснок Однако в этом правиле есть исключения. Есть сорта озимого чеснока, которые не стрелкуются, а некоторые стрелкующиеся являются универсальными — их можно сажать и весной, и под зиму. Яровой чеснок не стрелкуется, его листья формируют ложный стебель, он обычно не превышает в высоту 35–40 см. Яровые сорта проще в уходе хотя бы потому, что огороднику не нужно следить за ростом стрелки и выламывать ее. Строение головки Луковица ярового чеснока отличается по строению от озимого. Поскольку он не стрелкуется, в центре головки нет стержня. Зубчики располагаются в несколько слоев, с нахлестом друг на друга. Если в головке озимого чеснока всего 5–7 крупных зубчиков, то у ярового их 15–20, размером от среднего до мелкого. Небольшой размер зубчиков — недостаток ярового чеснока, в готовке он доставляет хозяйке больше хлопот. Однако его великолепный вкус и отличная лежкость окупают затраты времени на чистку. Вкус Для сортов озимого чеснока характерен острый насыщенный острый вкус и яркий запах. Яровой чеснок имеет более мягкий вкус, при этом он такой же ароматный. Вкусовые качества у разных сортов немного различаются, поэтому ценители пряной специи выращивают несколько сортов. Лежкость Главное достоинство ярового чеснока — это высокая устойчивость к грибным заболеваниям и отличная лежкость. Луковицы озимых сортов уже после нового года начинают прорастать, терять тургор. Порой крепкие на вид головки на поверку оказываются полностью испорченными из-за фузариоза или серой гнили. Яровой чеснок хранится несравнимо лучше озимого. Огороднику не нужно прикладывать особых усилий для сохранения урожая. Головки ярового чеснока лежат невредимыми до следующего лета, а порой и еще дольше. Урожайность Головки ярового чеснока значительно мельче по размеру и массе. Так, средняя головка озимого чеснока тянет на 120–150 г, для ярового нормой считается вес 50–70 г. Соответственно, урожайность с квадратного метра у озимых сортов гораздо выше, чем у яровых. Условия выращивания Яровой чеснок является палочкой-выручалочкой для регионов с холодными бесснежными зимами. Сильные морозы в первой половине зимы, которые приходят «по голой земле», до снегопадов, часто становятся причиной вымерзания озимого чеснока.  На участках, расположенных в низине, в зоне весеннего подтопления, а также на землях с близким залеганием грунтовых вод огородники предпочитают выращивать яровой чеснок, поскольку озимый выпревает при длительном переувлажнении почвы во время зимних оттепелей и весеннего таяния снега. Сорта ярового чеснока Есть множество сортов ярового чеснока, проверенных временем. Они пользуются популярностью у огородников в течение десятилетий. Есть и удачные новинки, которые превосходят старые сорта по урожайности. Лежкие Современные сорта ярового чеснока уральской селекции отличаются великолепной лежкостью. Урожай хранится в течение 10 месяцев без потери товарных качеств.  Небольшой размер луковиц компенсируется приятным слабо-острым вкусом. Сорта неприхотливы в выращивании, устойчивы к грибным заболеваниям. Пермяк — луковицы массой до 34 г, в головке 16–17 зубков; Уралец — до 35 г, 18–20 зубков; Дегтярский — до 38 г, 16–18 зубков; Демидовский — до 47 г, 15–16 зубков; Шунут — до 47 г, 13–16 зубков;  Самородок — до 67 г, 19–23 зубка. Отдельно стоит упомянуть старый сорт ярового чеснока Сочинский 56, принятый за стандарт. Крупные головки, массой до 70 г, могут храниться в течение полутора лет без потери вкусовых качеств. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, неприхотлив в уходе. Сорт Еленовский уступает стандарту лишь по размеру луковиц, их масса не превышает 21–23 г. Это лежкий сорт, неприхотливый в выращивании, устойчивый к грибным заболеваниям и нематоде.  Острые и ароматные Большинство сортов ярового чеснока имеют мягкий полуострый вкус. Любители острой пищи предпочитают сорта с более выраженным насыщенным вкусом: Совет — луковицы массой до 40 г, в головке 10–16 довольно крупных зубчиков; Абрек — небольшие луковицы массой 26–30 г, в головке до 15 зубчиков. Урожайные Из-за небольшого размера луковицы урожайность ярового чеснока довольно скромная — 0,3–0,5 кг/кв. м против показателей озимых сортов — 1–2 кг/кв. м. Сорта ярового чеснока, которые по урожайности приближаются к озимому, ценятся на вес золота. Они немного уступают в длительности хранения сортам с небольшим размером луковицы и показывают хорошую лежкость в течение 8 месяцев. Особенного внимания заслуживает сорт Гулливер. Это среднепоздний стрелкующийся сорт. Он считается универсальным: чаще выращивается как яровой, но допустима посадка под зиму. По строению головки похож на озимые сорта. Луковица крупная, массой 100–120 г, отдельные головки вырастают до 250 г. Крупные зубчики удобны в готовке. Мякоть острая, ароматная. Благодаря большому размеру луковиц Гулливер показывает рекордную урожайность для яровых сортов — до 1 кг/кв. м. Сорт Белый лотос ценится овощеводами за крупные головки с белоснежными чешуями. Масса луковиц доходит до 120 г, в головке 10–12 довольно крупных зубчиков. Кремовая мякоть имеет приятный слабо-острый вкус и мягкий аромат. Сорт Викторио успешно выращивается дачниками в течение последних 20 лет. Это урожайный сорт с довольно крупными луковицами массой до 40–45 г. Приятный полуострый вкус, сочная мякоть и высокая урожайность делает этот сорт одним из фаворитов. Иностранные В южных регионах нашей страны, где весна приходит раньше, а лето длится дольше, популярны европейские сорта ярового чеснока: Флавор, Кледор, Принтанор. При благоприятных условиях выращивания они показывают высокую урожайность.  Овощеводы ценят сорта иностранной селекции за крупный размер луковиц и зубчиков, пикантный слабо-острый вкус, насыщенный аромат и отличную лежкость. Особенности выращивания Для всех луковичных решающее значение имеет температура и влажность почвы на начальном этапе роста. Для укоренения чеснока нужна прохладная влажная земля.  Урожай ярового чеснока напрямую зависит от сроков посадки. Если время упущено, и от весенней влаги остались только воспоминания, то зубчики будут медленно укореняться, что приведет к отставанию растений в росте и, как следствие, к недобору урожая.  При поздних сроках посадки луковые страдают от жары. Растения, которые не успели как следует укорениться, трогаются в рост, листья расходуют запас питательных веществ из зубков, после чего развитие останавливается. Сроки посадки К посадке ярового чеснока приступают в первую очередь, как только почва оттаяла. В разных регионах сроки посадки различаются. На юге — это конец марта, в средней полосе — середина апреля, в северных регионах — конец апреля — начало мая. Огородникам не нужно беспокоиться о возвратных заморозках. Чеснок — культура холодостойкая, всходы выдерживают понижение температуры до –10 °С. После заморозков надземная часть продолжает рост. Чтобы ускорить посадку весной, желательно подготовить грядку с осени. Почву заправляют перегноем, вносят калийно-фосфорные удобрения. В таком случае весной нет нужды проводить перекопку, а значит, не придется ждать, когда земля подсохнет. Это позволяет провести посадку ярового чеснока на 1-2 недели раньше.  Если грядка под посадку не была подготовлена с осени, необходимо дождаться, когда земля перестанет налипать на лопату, и только после этого приступать к подготовке почвы. Выбор места и подготовка почвы Чеснок требует хорошей освещенности, для посадки выбирают открытое солнечное место. Важно продумать схему посадки других овощных культур, чтобы в дальнейшем грядка с чесноком не оказалась в тени высокорослых растений, таких как кукуруза, подсолнечник или томаты и огурцы, выращиваемые на шпалере. В регионах с дождливым летом, а также на участках с тяжелыми глинистыми почвами имеет смысл сажать чеснок на приподнятые грядки. Как и все луковые, он не любит застоя влаги в почве. При выборе места под посадку необходимо учесть предшествующие культуры. Не стоит сажать чеснок на том же месте, где он рос в прошлом году.  Плохой предшественник — лук, поскольку растения одного семейства поражаются одними и теми же заболеваниями. Томаты, перец, баклажаны, огурцы — не лучшие предшественники, поскольку эти культуры часто страдают от фузариоза и мучнистой росы, которым также подвержен и чеснок. Корневая система луковых мочковатая, залегает на небольшой глубине, поэтому важно тщательно подготовить почву к посадке. Плодородная рыхлая земля — залог высокого урожая. Под посадку чеснока недопустимо вносить свежую органику: навоз или полуперепревший перегной, это провоцирует развитие грибных болезней. При подготовке грядки под перекопку вносят зрелый перегной или компост, которые по внешнему виду практически неотличимы от земли.  Нормы внесения органики зависят от плодородия почвы. На черноземе и суглинках достаточно 0,5–1 ведра на кв. м грядки, на супесчаных и песчаных почвах, бедных по составу, потребуется больше органики — 1–1,5 ведра перегноя на кв. м. При перекопке почвы вносят комплексное минеральное удобрение с пометкой «весеннее», это может быть нитроаммофоска или другой состав с равным соотношением азота, фосфора и калия. Чеснок предпочитает почву с нейтральной кислотностью, pH = 6,5–7,0. На слабокислой почве под посадку полезно внести древесную золу как источник калия, кальция и микроэлементов. Зола немного подщелачивает грунт, что помогает нейтрализовать кислотность. Чеснок плохо растет на кислых почвах с показателями pH < 5,5. Растение не может усваивать питательные вещества, отстает в росте, что в итоге приводит к низкой урожайности.  Анализ почвы на кислотность можно провести в домашних условиях с помощью тест-системы «Агрохимик». При необходимости раскисления грунта под перекопку вносят доломитовую муку или мел, нормы внесения зависят от показателей pH. Подготовка посадочного материала Перед посадкой головки чеснока разделяют на зубчики. На посадку лучше отбирать более крупные зубки из внешнего ряда. Если посадочного материала слишком мало и приходится использовать все зубки, желательно откалибровать их на мелкие, средние и крупные, поскольку от размера зависит глубина заделки. Зубчики чеснока непосредственно перед посадкой полезно обработать раствором биофунгицида с сенной палочкой: «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир». Бактерия сенная палочка будет размножаться в корневой зоне растения, выделять натуральные антибиотические вещества и стимуляторы роста. Это способствует повышению устойчивости растений к грибным заболеваниям и увеличивает урожайность. Комплексный биопрепарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы» вносят в посадочные борозды непосредственно при посадке. В таком случае обработки посадочного материала не требуется.  Если оптимальные сроки посадки ярового чеснока прошли, и почва уже подсохла, необходимо предварительно прорастить посадочный материал, это ускорит укоренение зубчиков в земле. Для этого семенные зубки заворачивают во влажную ткань или помещают во влажные опилки. Как только проклюнутся корешки, зубки высаживают в грунт с предварительным проливом посадочных борозд. Опытные огородники приступают к подготовке семенного материала за месяц до посадки. Зубки замачивают на несколько часов в теплой воде, затем заворачивают во влажную ткань и помещают в овощное отделение холодильника. Прохлада и умеренная влажность являются благоприятными условиями для укоренения чеснока. К моменту посадки зубки имеют мочку корней, что ускоряет их укоренение в почве и появление всходов. Посадка Посадку ярового чеснока проводят в бороздки или точечно, в намеченные лунки. Расстояние между рядами — 15–20 см, между зубками в ряду — 6–8 см.  Глубина заделки зависит от размера зубков и плотности грунта. Для крупных зубков на плодородной, хорошо окультуренной почве оптимальная глубина посадки — 4–6 см. Чем мельче посадочный материал, тем меньше глубина заделки. На песчаных почвах чеснок сажают немного глубже, поскольку грунт с высоким содержанием песка быстро пересыхает, а в глубине почва дольше остается влажной. На тяжелых глинистых грунтах глубина заделки меньше, т. к. росткам будет сложно пробиться сквозь плотную почву. Уход Всходы При соблюдении оптимальных сроков посадки всходы появляются примерно через 2 недели. Если весна выдалась жаркой, необходимо защитить грядки от палящего солнца плотным спанбондом, чтобы предотвратить пересыхание грунта.  Скорость прорастания чеснока напрямую зависит от влажности почвы, поэтому необходимо следить за тем, чтобы земля не пересыхала. Не стоит бросать посадки на произвол судьбы — в сухой земле зубки будут укореняться медленно. Отставание на старте скажется в недоборе урожая осенью. Как только покажутся всходы, необходимо замульчировать грядки. Органическая мульча из соломы, сена, опилок способствует сохранению влаги в почве, а также защищает корни растений от перегрева — это весьма актуально для чеснока. При отсутствии материалов для мульчирования необходимо рыхлить почву между поливами. В процессе рыхления нарушаются почвенные капилляры, благодаря чему уменьшается испарение влаги из земли. Кроме того, при рыхлении уничтожаются всходы однолетних сорняков, что облегчает прополку в дальнейшем. На начальном этапе роста важно следить за чистотой посадок, не позволять чесноку зарастать сорняками. Поливы и подкормки В начале вегетации, пока чеснок активно наращивает листья, необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы. Если весна и начало лета выдались засушливыми, придется регулярно поливать посадки.  Влага на начальном этапе крайне важна для роста листьев. При нехватке воды надземная часть растения будет слабой и в дальнейшем не сможет обеспечить питанием головку, в результате урожай будет скудным. Даже на плодородной почве чеснок нуждается в регулярных подкормках. Первую проводят для ускорения роста надземной части, в стадии 3-4 листьев. Здесь нужны азотные удобрения: аммиачная селитра, калийная селитра или карбамид (мочевина).  Через неделю после азотной подкормки полезно поддержать растения стимулятором роста «Изабион», в его составе легкоусвояемый азот и аминокислоты. Еще через две недели проводят подкормку комплексным удобрением «Здравень Турбо для лука и чеснока». Его состав соответствует потребностям растения на данном этапе роста, NPK = 14:12:20. Если растения выглядят слабыми, подкормку повторяют через 15 дней. В конце июля, примерно за месяц до уборки урожая, проводят завершающую подкормку калийными удобрениями. Калий способствует оттоку питательных веществ из надземной части в луковицу, что улучшает качество чеснока и его вкус. Для корневой подкормки используют раствор сульфата калия или монофосфата калия. Уборка урожая Яровой чеснок созревает позже, чем озимый. Показателем того, что чеснок созрел, является полегание ботвы. Поскольку яровые сорта не стрелкуются, основание ложного стебля остается мягким, ведь внутри него нет стержня. Как только начинается отток питательных веществ из листьев в луковицу, ботва желтеет и полегает. С уборкой ярового чеснока не стоит затягивать. Не нужно ждать, когда ботва полностью высохнет и исчезнет — так будет гораздо сложнее найти небольшие головки в земле. Необходимо убрать урожай до начала затяжных осенних дождей, иначе во влажной почве кроющие чешуи луковиц сгниют, головка развалится на отдельные зубки, что плохо скажется на хранении.

Урон посадкам картофеля наносят два злостных вредителя: колорадский жук и проволочник. Много сил и энергии огородники тратят на опрыскивание картофельных участков от полосатых насекомых: в средней полосе и северных регионах требуется не одна обработка в течение лета, а на юге и того больше (до 5-6). Численность колорадского жука растет стремительно. Стоит только опоздать с защитными мероприятиями, и сочные стебли и листья картофельных кустов уже объедены «армией» вылупившихся личинок. При опрыскиваниях здорово утаптывается и уплотняется почва в междурядьях, что отрицательно сказывается на формировании хорошего урожая картофеля, которому нужен рыхлый воздухопроницаемый грунт. Каково же бывает разочарование, когда при уборке выкопанные клубни оказываются продырявленными еще и проволочником! Безвозвратно потерян товарный вид овощей, картофель плохо хранится: отверстия в клубнях быстро заселяют бактерии, споры грибов, вызывая гнилостные процессы. Проволочник - это личинка жука-щелкуна. Сам жук для культурных растений не опасен, питается только пыльцой растений. В природе он имеет более 10000 видов. В основном, разнообразие встречается в тропических зонах. В средней полосе жук-щелкун - небольшого размера, до 5-6 см в длину. Имеет хитиновый покров обычно коричневого или черного оттенков, с металлическим серебристым отливом. Щелкуны из тропиков имеют более яркое «оперение» - желтое, красное, оранжевое. Но, всех объединяет одно - наличие прыжкового механизма в строении организма, который сопровождается звуковым щелчком. Прыгает жук, чтобы «встать на ноги», оттолкнуться от куколки или при наличии опасности. Щелкуны живут на траве, листьях, цветах, иногда скрываются в коре, мхе, под камнями. Хорошо при этом летают и любят откладывать яйца на мягкой пахотной земле: в любой момент могут приземлиться на картофельных посадках. За один год самка жука производит до 200 яиц. Личинки зимуют несколько раз, забираясь в почву на глубину до полуметра. В первый год личинка увеличивается до 5-7 мм, уходит зимовать, и на следующий год продолжает расти. На вид – это червь в жестком хитиновом панцире, размером от 1 до 4,5 см: напоминает кусочек проволоки, отсюда и название. Живет личинка несколько сезонов (от 2 до 5 лет)! Окукливание происходит во второй половине лета и длится 2-3 недели. Молодые жуки зимуют в тех же куколочных колыбельках, чтобы дождаться апреля и начать кладку. Поэтому численность вредителя множится из года в год, и наносимый им урон увеличивается в геометрической прогрессии. Даже если не видно ни жуков, ни личинок, в почве могут оставаться куколки, которые скоро станут новыми жуками. Проволочники въедаются в картофельные клубни, уничтожают молодые стебли. Действенной мерой защиты против вредителей является обработка клубней картофеля перед посадкой. Для этого используйте препарат «Дракор для обработки клубней». Этот инсектицид специально предназначен для защиты картофеля и цветочных культур от комплекса вредителей в личных подсобных хозяйствах. В его основе - системный инсектицид «клотианидин» из класса неоникотиноидов, который проникает в семенной клубень и по мере роста распространяется по тканям растения. Защищает культуру полностью: и вершки, и корешки.    При обработке семенного картофеля защитный эффект длится до 60 дней. В это время проволочник под землей не может причинять вред молодым клубням, а те личинки, которые «соблазнились» на посаженный семенной клубень, массово гибнут! При этом надземная часть растений сохраняет первозданный вид — на листьях нет ни колорадских жуков, ни их личинок. «Дракор» защищает картофель от личинок колорадского жука в самый критический период развития растений и наиболее интенсивного фотосинтеза. В средней полосе и более северных районах дополнительных обработок против колорадских жуков обычно не требуется. При ежегодном применении этого инсектицида за три сезона можно полностью очистить участок от проволочника. Препарат также сработает и на уменьшение численности еще одного подземного «врага»– медведки. «Дракор для обработки клубней» сохранит урожай!

В уходе за растениями не обойтись без регулярных подкормок. Особенно важно это для горшечных культур. Удобрения пролонгированного действия обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами в течение сезона и освобождают садоводу время. Проблема лишь в высокой стоимости такой подкормки, но она решаема — питательную смесь для растений можно сделать своими руками. Удобрения пролонгированного действия Минеральные В продаже есть несколько марок готовых удобрений пролонгированного действия: Osmocote — полимерные гранулы: AVA — растворимые кристаллы; Bona Forte — обогащенный цеолит. Osmocote Гранулы “Осмокота” состоят из биоразлагаемой смолы. Питательные вещества заключены внутри шарика, при проникновении влаги через проницаемую мембрану минеральные компоненты постепенно растворяются и поступают к корням растения. Составы различаются по продолжительности действия: от 2-3 месяцев до 8-9 месяцев. AVA AVA работает немного иначе. Удобрение представляет собой сплав солей метафосфорной кислоты, внешне выглядит как стеклянная крошка. Кристаллы растворяются в почве крайне медленно под действием органических кислот, выделяемых корнями растений. В зависимости от вида, AVA работает в почве от 1 года до 2-3 лет. Bona Forte В удобрении пролонгированного действия Bona Forte в качестве основы используется цеолит. Благодаря высокой гигроскопичности кристаллы цеолита вбирают в себя концентрированный раствор минеральных веществ. В почве при каждом поливе цеолит будет насыщаться влагой, обогащая раствор заключенными в нем питательными веществами. Bona Forte вносится один раз за сезон, при посадке. Принцип работы Основу удобрений пролонгированного действия составляют минеральные вещества. В зависимости от назначения в составе может быть больше азота, фосфора или калия. В смеси обычно включают магний, кремний и комплекс микроэлементов в хелатной форме. Принцип действия минеральных удобрений пролонгированного действия заключается в постепенном высвобождении питательных веществ. Минеральные вещества, заключенные в грануле, растворяются не единоразово, а порционно, при каждом поливе. Благодаря постепенному поступлению питания не происходит передозировки, корни растений не получают ожогов.  Обычные минеральные удобрения быстро растворяются в почве. Их избыток приводит к засолению грунта, что затрудняет работу корней. Часть азота и калия вымывается в глубокие слои почвы, становится недоступной для растений. Фосфор в почве связывается с другими микроэлементами: кальцием, железом, алюминием, — и переходит в нерастворимую форму.  Однако и здесь есть “ложка дегтя”. Так, гранулы “Осмокота” работают эффективно при температуре +21°С. Летом при более высокой температуре высвобождение питательных веществ происходит быстрее, что сначала приводит к передозировке, а затем к дефициту питания. Из-за медленного растворения гранул нет быстрого видимого эффекта, к которому привыкли садоводы при проведении подкормки. В случае дефицита каких-либо элементов питания придется проводить дополнительные корневые и внекорневые подкормки.  Удобрения длительного действия показывают наилучший эффект на многолетних растениях в течение 6-8 месяцев после внесения. При подкормке однолетних культур эффект бывает незначительным и не окупает затраты на покупку дорогостоящей подкормки. Органические Перегной Эффект от внесения в почву перегноя проявляется в течение 3-4-х лет. Почвенная микрофлора постепенно перерабатывает органику и минерализует ее, превращая в питательные вещества, которые могут усваивать растения. В первый год после внесения перегноя в почве повышается содержание азота, в последующие годы доля азота снижается, становятся доступными калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы. Гранулированный навоз Гранулированное органическое удобрение на основе куриного помета или конского навоза также можно считать пролонгированным. Органика не является питанием для растений, она будет постепенно перерабатываться почвенными микроорганизмами, поэтому питательные вещества будут поступать к растениям медленно, в течение сезона. Organic Mix Известная марка “Органик Микс” не ограничивается отходами жизнедеятельности животных и включает в составы смесей другие натуральные компоненты: рыбную и мясокостную муку, молотые перья, подсолнечный и рапсовый жмых, шелуху какао, арахиса, мелассу, кукурузную барду, травяную муку, водоросли и пр.  Органический состав подкормки оказывает пролонгированное, т.е. отсроченное действие. Качественный компост, включающий в себя различные натуральные компоненты, по сути является заменителем покупных органических смесей. Предприимчивые огородники сообразили заменять дорогую органику кормом для прудовых рыб. Корм для карповых рыб имеет аналогичный состав, но обходится примерно в пять раз дешевле. Поскольку в корме для рыб практически нет соли, его можно применять в земледелии в качестве гранулированного органического удобрения. Биочар Новомодное веяние в органическом земледелии — биочар. Название является калькой с английского слова biochar, что переводится как “биоуголь”. Продукт представляет собой уголь, полученный при пиролизном сжигании древесины или органики (навоза, птичьего помета, растительного сырья).  При обычном сжигании дров мы получаем древесную золу, — она богата кальцием и калием, содержит фосфор и ряд микроэлементов, но в ней практически отсутствует азот. При сжигании в специальных камерах с ограниченным притоком воздуха органика не сгорает полностью, а превращается в угли. Биочар имеет богатый состав, в нем сохраняется углерод, азот, фосфор и калий. Угли отличаются высокой гигроскопичностью. Внесение их в почву можно сравнить с удобрениями пролонгированного действия. При проведении корневых подкормок угли будут впитывать в себя питательный раствор, а затем, с каждым поливом, отдавать его понемногу обратно. Биочар постепенно разлагается в почве, поскольку это натуральный продукт. В первые годы после внесения он улучшает структуру почвы, действует как разрыхляющий компонент. Угли биочар используются при подготовке почвы по такому же принципу, как и агроперлит, вермикулит, диатомит садовый.  Продукты переработки Рыбная, костная, мясокостная мука, рогокопытный шрот — эти натуральные продукты являются удобрением длительного действия. Для применения в сельском хозяйстве используют обезжиренную костную муку и рогокопытный шрот как источник органического фосфора и азота. Допустимо вносить в почву и кормовые добавки для животных: рыбную муку, кормовую ракушку. Костная и рыбная мука являются источником фосфора и кальция, питательные вещества становятся доступными для растений после переработки органики почвенными микроорганизмами. Оптимально внесение костной муки на кислых почвах, поскольку они содержат необходимую для переработки органики микрофлору. Высокое содержание кальция оказывает раскисляющий эффект. Рогокопытный шрот является источником азота и фосфора с отсроченным действием. Плотные частицы органики перерабатываются в почве достаточно медленно, эффект от внесения проявляется через несколько лет. Удобрения пролонгированного действия своими руками Понимание принципа работы готовых удобрений пролонгированного действия позволяет производить подобные составы своими руками, смешивая отдельные компоненты. Такая смесь обойдется гораздо дешевле, при этом по действию она не менее эффективна, чем покупной состав. В качестве действующего вещества используют простые удобрения, смешивая их в необходимых пропорциях. азот: аммиачная селитра, карбамид (мочевина), калийная селитра; фосфор: суперфосфат (простой или двойной), аммофос, монокалийфосфат (монофосфат калия); калий: сульфат калия, калимагнезия, монокалийфосфат. Для удобства можно использовать быстрорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, например, “Здравень Турбо универсальный”. Приготовление При приготовлении удобрения пролонгированного действия можно пойти по пути производства гранул или использовать гигроскопичные материалы, пропитывая их концентрированным раствором. Гранулы Необходимые минеральные удобрения в сухом виде смешивают в равных пропорциях: по 1 стакану (100 мл) аммиачной селитры, простого суперфосфата, сульфата калия. Полезно обогатить состав микроэлементами в хелатной форме: по 1 пакетику (5 г) хелата железа, магния, цинка, меди, марганца. В качестве балластного вещества с высокой гигроскопичностью используют пшеничные отруби. По объему отрубей должно быть столько же, сколько и минеральной смеси, в нашей пропорции — 3 стакана (по 100 мл). Пшеничные отруби являются питанием для бактерий и грибов, при внесении в почву они будут дополнительно стимулировать развитие полезной микрофлоры Все сухие компоненты смешивают в тазу. Затем в смесь добавляют бентонитовую глину в объеме, равном общему объему смеси, в нашем случае — 6 стаканов по 100 мл.  В качестве источника бентонита используют комкующийся наполнитель для кошачьего туалета. Можно использовать и любую другую натуральную глину: гончарную, голубую и пр. Глина будет связующим компонентом для формирования гранул. При выборе бентонитового наполнителя обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть соды. В сухую смесь небольшими порциями вливают воду, замешивая “тесто”. Вместо воды можно использовать жидкое гуминовое удобрение с микроэлементами, “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” или раствор лигногумата калийного. Из готового “теста” катают небольшие шарики диаметром до 1 см. Их раскладывают тонким слоем и сушат в естественных условиях при комнатной температуре. Работать лучше в перчатках, чтобы защитить кожу рук. В дальнейшем шарики самодельного удобрения применяют при выращивании рассады (1 шт. на 1 стаканчик), для горшечных культур (2-3 шт. на объем почвы 5 л), при высадке рассады на постоянное место (2-3 шт. в посадочную лунку). Гигроскопические материалы Для приготовления самодельного удобрения длительного действия подобного Bona Forte можно воспользоваться любым гигроскопичным материалом: цеолит; агроперлит; вермикулит; диатомит и др. За основу можно взять и самодельный “биочар” — угольки, оставшиеся от сжигания дров, или готовый древесный уголь для мангалов.  При использовании покупного древесного угля обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть горючих пропиток. Минеральные удобрения растворяют в воде, увеличивая дозировку в 10 раз (15-20 г на 1 л вместо привычных 15-20 г на 10 л).  Суперфосфат и калимагнезия плохо растворяются в холодной воде, эти компоненты лучше заранее залить кипятком и выдержать в течение суток, периодически помешивая. Жидкий концентрат наливают в таз, затем насыпают в него гигроскопичные материалы. Через несколько часов, когда кусочки цеолита или других гигроскопичных материалов напитаются раствором, их вынимают и раскладывают тонким слоем для просушивания. Готовое удобрение можно добавлять в горшки при пересадке комнатных цветов, в контейнеры и балконные ящики при выращивании петунии, пеларгонии и других декоративных культур, в посадочные лунки при высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты. Расход — 1-2 ст.л. на горшок объемом 5 л или посадочную лунку.

Севооборот — это научно обоснованное чередование различных культур. Принцип чередования культур применяют не только в промышленном сельском хозяйстве, но и при планировании посадок на огороде и даче. Севооборот позволяет правильно использовать питательные элементы из почвы, беречь ее структуру, состав и плодородие. Благодаря такому подходу можно получать высокие урожаи и при этом сохранить плодородие почвы и использовать меньше удобрений. Одна из распространенных огородных культур — это капуста. Она имеет свои требования к питанию, восприимчивость к некоторым болезням и вредителям. Капуста белокочанная Капуста является хорошим предшественником для одних культур и неподходящим для других. Поэтому у многих дачников возникает вопрос: что сажать после капусты. Особенности питания капусты, место в севообороте Капуста довольно требовательна к содержанию питательных веществ в почве, особенно к азоту и фосфору. Эту культуру можно выращивать на любых почвах кроме очень легких песчаных, щебенчатых, заболоченных и кислых.  Во время роста и развития капуста потребляет большое количество питательных веществ - на образование 10 тонн товарной продукции белокочанной капусте необходимы 41 кг азота, 14 кг фосфора и 49 кг калия. Кроме того, растениям нужны бор, молибден, железо, марганец. При составлении севооборота необходимо учитывать перечисленные требования и соблюдать следующие правила: возвращать капусту на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года; этот же временной промежуток соблюдать при посадке других крестоцветных культур после капусты. У кочанной капусты формируется мощная стержневая и хорошо разветвленная корневая система. Большая часть корней сосредоточена в слое 20–30 см, но некоторые боковые корни могут проникать на глубину до 2 метров. Такая корневая система позволяет растению получать питание и воду даже из глубоких слоев почвы. Как подготовить почву для культур после уборки капусты После того как капуста убрана необходимо подготовить почву для посадки растений в следующем сезоне. Часть работ проводят с осени. Все кочерыжки выкапывают, капустные листья убирают с грядок. Вносят древесную золу и перекапывают участок. Капустные грядки обрабатывают раствором биофунгицида. Для этого подойдет Триходерма вериде.  Вносят минеральные удобрения. Это делают осенью в том случае, если после капусты сразу проводят подзимний подсев других культур. Из органических подойдут перегной, компост. Из минеральных лучше использовать комплексные удобрения с микроэлементами.  Что посадить после капусты на следующий год Капуста — необычная культура, она способна вытягивать множество питательных веществ из почвы, имеет специфических вредителей и болезни. Учитывая особенности культуры специалисты считают, что после капусты лучше посадить следующие культуры. Морковь Эту культуру можно сеять после белокочанной и других видов капусты — брокколи, пекинской, цветной. Своей корневой системой она разрыхляет почву. Это делает капусту хорошим предшественником для моркови. Но, при таком севообороте следует помнить, что у капусты и моркови есть общий фитопатоген — серая гниль. При неблагоприятных погодных условиях эта болезнь может поражать грядки с морковью. Снизить риски развития гнили можно, если пролить почву раствором фунгицида. Также действенными мерами профилактики будут — предпосевное обеззараживание семян, прореживание, рыхление посевов, своевременное уничтожение сорняков.  Для формирования крупных и вкусных корнеплодов моркови требуется калий. Поэтому рекомендуется подкормить посевы комплексным удобрением «Здравень Аква для корнеплодов».  Картофель Картофель не имеет с капустой общих заболеваний, поэтому его вполне можно сажать следом за этой культурой. Кроме того, глубокая корневая система будет разрыхлять почву. Но после капусты почва становится практически пустой, так как она потребляем большое количество питательных веществ. Поэтому после капусты под картофель следует внести осенью удобрения, например перегной, компост, торф. Весной вносят древесную золу, карбамид. Свекла Свеклу можно выращивать после капусты, но лучше всего сеять семена там, где росли ранние сорта капусты. Общих болезней у этих культур нет, а благодаря корневой системе капусты почва будет рыхлой и в более глубоких слоях. Частично подготовить почву под посадку свеклы можно с осени. Необходимо убрать все растительные остатки после капусты, провести рыхление участка на глубину 5–7 см, а затем перекопать участок на глубину штыка лопаты. Если почва на участке легкая, песчаная. то достаточно только порыхлить ее. С осени под перекопку можно внести торф или компост. Для подкормок в период вегетации подойдёт удобрение с макро микроэлементами «Здравень Аква для корнеплодов». Томаты Высадка томатов после капусты — самый оптимальный вариант. Эти растения относятся к разным семействам, общих вредителей и болезней у них нет. После уборки капусты осенью необходимо разрыхлить почву, внести органические удобрения. Подойдут торф, компост, перегной. Чтобы пополнить запасы калия вносят древесную золу. Все эти удобрения необходимо заделать в почву при перекопке и оставить до весны. Весной после высадки рассады для улучшения питания растений рекомендуется подкармливать их комплексными удобрениями, например использовать «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Удобрение не содержит хлор, способствует хорошему росту и развитию растений, увеличивает урожайность. Бобовые Для восстановления плодородия почвы лучше всего после капусты сажать бобовые культуры — фасоль, горох, бобы. Эти культуры способствуют накоплению азота в почве и сами являются отличными предшественниками для любых культур.  Кроме того, бобовые практически не поражаются болезнями и вредителями. После капусты также хорошо растут огурцы, кабачки. Какие растения нельзя сажать после капусты  Капуста — это представитель семейства крестоцветных. По правилам севооборота после нее нельзя сажать культуры из этого же семейства. К таким растениям относятся: брюква, редис, редька, горчица, рапс, дайкон, хрен, другие виды капусты. При нарушении правил севооборота на следующий год возможно появление на посадках специфических болезней, а особенно вредителей. Но, что делать, если соблюдать севооборот по каким-то причинам не получается? В этом случае необходимо провести ряд профилактических мероприятий в течение сезона. После уборки урожая капусты сразу посеять сидераты. Подойдут такие культуры, как люпин, эспарцет, соя, фасоль. Не стоит сеять горчицу и рапс, так как они тоже относятся к семейству крестоцветных.  При посадке капусты второй год подряд выбирайте сорта, устойчивые к болезням и вредителям. В течение следующего сезона необходимо регулярно проводить профилактические обработки растений от болезней и вредителей. До появления проблем лучше использовать биологические препараты. Против насекомых подойдет биоинсектицид «Фитоверм» — он эффективен против целого ряда вредителей, быстро разлагается в почве. Убирать урожай можно уже через 3 дня после обработки. Для защиты растений от болезней подойдет биопрепарат «Триходерма Вериде». Он производится на основе микроскопических дружественных культурным растениям грибов, защищает от таких грибных болезней, как белая, серая гниль, антракноз, черная ножка и другие. Усилить защиту можно с помощью нового препарата, сочетающего в себе три штамма бактерий — «Тетрис». Преимущество этого биофунгицида — возможность применения в широком диапазоне температур: от +12 до +40 °C. Перечисленные меры помогут улучшить фитосанитарную обстановку и снизят вероятность появления проблем. Чтобы создать максимально хорошие условия для роста огородных культур необходимо планировать посадки. Лучше всего составить схему севооборота с учетом всех правил один раз и пользоваться ей в течение нескольких лет. Рекомендуется возвращать капусту на прежнее место через 3–5 лет. За это время почва восстановится, а вероятность появления специфических болезней и вредителей сократится практически до нуля.

Вопрос о том, что можно сажать на грядке после той или иной культуры и в частности после огурцов, волнует большинство огородников. Грамотно организованный огород всегда ведется с соблюдением правил севооборота. Севооборот — правильное чередование разных культур на грядках, при котором учитываются требования растений. Уже одно это поможет вырастить здоровые овощи и увеличить их урожайность. Одно из главных правил севооборота — не допускать размещение монокультуры на одном месте на протяжении 2-3 лет. Это приводит к следующим последствиям: Любое растение в процессе роста и формирования урожая забирает из почвы определенный набор минеральных веществ, и если сажать одну культуру в течение ряда лет, почва теряет эти элементы и истощается. Еще один недостаток такого выращивания — накопление патогенов в почве и вредителей, характерных для данного вида растений. Овощные культуры вырабатывают и выделяют в почву фитотоксины, отрицательно влияющие на другие растения, особенно это касается близкородственных видов. Благодаря продуманному севообороту эти негативные моменты можно уменьшить и даже свести к нулю, а заодно оздоровить почву. Правильный севооборот сводится к грамотному чередованию культур, который основывается на их взаимном влиянии друг на друга, наличии или отсутствии общих болезней и вредителей, количестве элементов, выносимых из почвы. Например, после прожорливых культур, выносящих из грунта много веществ, сажают менее требовательные, которые мирятся с недостатком некоторых элементов. В то же время не стоит размещать на грядке любые культуры исходя из принципа — чтобы были разные, так как у них могут быть различные предпочтения к условиям роста и агротехническим приемам. Ученые агрономы давно выявили все закономерности влияния культур друг на друга и составили таблицы севооборота, которыми и нужно пользоваться. Подготовка почвы в теплице и открытом грунте Обработка и очищение почвы Огурцы выращивают на хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями почве. Но и после уборки урожая огуречная грядка требует обязательного ухода. Эта почва хорошо поработала в течение сезона, огуречные кусты дали обильный урожай и забрали из земли массу питательных элементов. Взамен же они оставили в земле токсины корневых выделений, грибную и бактериальную инфекцию, а также вредителей. Что бы мы ни сажали после огурцов, эта гряда требует серьезной обработки и подготовки к новым посадкам. Провести обработку почвы лучше всего сразу после уборки огурцов с грядки, но если осенью этого не сделали, эту работу выполняют весной, как только станет достаточно тепло. Особенно тщательной обработки и подготовки требует огуречная грядка в теплице – здесь всегда скапливается гораздо больше патогенов и вредителей, чем в открытом грунте. Лучший вариант — заменить грунт на котором росли огурцы в теплице. Убирают верхний слой толщиной хотя бы 10–15 см и насыпают новый — чистый и плодородный грунт. Этот способ применяют, если растения были сильно поражены инфекцией. Но не всегда и не всем это под силу сделать. В таком случае почву обрабатывают различными средствами. Препараты, содержащие медь, — это медный купорос (3-4%-ный раствор) или бордоская смесь — также 3%-ный раствор — все эти средства имеются в продаже с полной инструкцией по применению. Эти вещества очищают почву от фитофторы, мучнистой росы, пероноспороза (ложная мучнистая роса), антракноза и других болезней. Но эти препараты можно использовать один раз в 4-5 лет, так как медь имеет обыкновение накапливаться в почве. Проще применить готовые препараты, содержащие медь, это Абига-Пик, ОксиХОМ, Курзат, Хомоксил. Осенью, пока стоит теплая погода, или весной с наступлением температуры, превышающей +12 градусов, землю обрабатывают биофунгицидами. Это большой спектр препаратов: Фитоспорин-М, Гамаир, Бактофит, Глиокладин, Триходерма Вериде, Трихоцин и др. При сильном поражении болезнями лучше применять более сильные препараты, такие как Консенто, Ревус, Фамокс, Целитель и др. Все эти химические средства используют и в теплице, и на грядках в открытом грунте. Восстановление почвы Все вышеописанные мероприятия помогут очистить почву от разнообразных патогенов. Еще одна важная задача — восстановить почву, на которой росли огурцы. Ведь они вынесли из почвы массу питательных веществ, особенно из ее верхнего слоя, где в основном и располагается основная масса корней. В этом случае поможет внесение органики (компоста или перегноя), которых на каждый кв. метр потребуется не менее 3-4 кг (можно больше). После выращивания огурцов почва закисляется, устранить эту проблему поможет внесение древесной золы — около 1 л на 1 кв. метр или доломитовой муки по инструкции. Еще один хороший способ оздоровить и восстановить почву — посеять сидераты. Об этом мы и поговорим в следующей главе. Что можно посадить после огурцов Лучшим вариантом было бы оставить эту грядку на год под черным паром, но такую роскошь могут позволить себе очень немногие огородники. Чаще всего на этом месте будут выращиваться другие культуры, и список их довольно большой. Несмотря на то что огурцы выносят большое количество элементов из почвы, но поскольку грядку под них часто заправляют большим количеством перегноя, а зачастую сооружают и навозную грядку, то в почве остается достаточное количество перепревших органических веществ. Поэтому после огурцов могут расти многие овощные растения без ущерба для урожая. Главное — правильно обработать и подготовить почву под выращивание разных культур. Рассмотрим, что лучше посадить после огурцов на второй год. Сидераты В последнее время среди огородников стало довольно популярным выращивание сидеральных культур. Посев сидератов после огурцов — один из простых и действенных способов оздоровления и обогащения почвы полезными элементами и органикой. Сами они почти не требовательны к плодородию грунта, без проблем растут на довольно бедных почвах, очищают от патогенов и вредителей и восстанавливают ее. Кроме этого, они быстро растут, задерживают рост сорных растений. Обычно используют сидераты, принадлежащие к следующим семействам: Крестоцветные: редька масличная, горчица белая, рапс. Бобовые: вика, горох, люпин, люцерна. Злаковые: овес, рожь. Фацелия из одноименного семейства. Сеять сидераты можно и весной, и осенью, предварительно внеся комплексное минеральное удобрение. Весной сидеры сеют, как только немного прогреется почва, когда они подрастут, заделывают в почву и высаживают рассаду или сеют другие культуры. Осенью нужно успеть посеять сидераты, пока еще не наступили холода, чтобы они успели нарастить зеленую массу. Можно посеять озимую рожь под зиму, а весной перекопать. Корневая система сидератов отлично рыхлит почву, а затем перегнивая, насыщает ее органикой. Некоторые корнеплоды После огурцов можно высаживать многие корнеплоды, так как у большинства из них глубоко уходящая в почву корневая система, в то время как у огурцов она развивается в основном в поверхностном слое почвы. Поэтому после огурцов будут хорошо расти морковь, свекла, репа, редька. Морковь и свекла имеют длительный вегетационный период — их сеют в мае, а убирают в сентябре. Перед их посадкой в почву, на которой в прошлом сезоне росли огурцы, вносят комплексное минеральное удобрение. Посадку редьки и репы, которые дают урожай быстро, можно совместить с посевом сидератов. Рано весной сеют сидераты, затем заделывают их в почву и сеют разные виды редьки и сорта репы, и они прекрасно успевают дать урожай. Картофель Картофель — довольно требовательная к плодородию культура. Поэтому для его посадки после огурцов следует внести органику, если нет возможности — минеральные удобрения и в процессе роста также давать подкормки. Еще один вариант — посеять как можно раньше сидераты, затем сажать картофель, делая лунки среди подросших фацелии или овса, а чуть позже заделать их в почву или подрезать и оставить на поверхности — это будет отличная мульча и удобрение. Бобовые Очень неплохо будут себя чувствовать на грядке после огурцов растения семейства бобовые: горох, бобы, фасоль, соя, вигна. Благодаря симбиозу с бактериями-азотфиксаторами они сами способны создавать азотные удобрения и не только использовать для своих нужд, но и обогащать ими почву. После уборки урожая бобовых их желательно не выдергивать с корнем, а обрезать, оставляя корневую систему в земле — перегнивая, корни обогатят почву органикой и хорошо разрыхлят ее. Зелень Еще один вариант использования огуречной грядки на будущий год — посадка зеленных культур. Их выбор велик — это скороспелые салаты, шпинат, мизуна, пак-чой, рукола, укроп и более долгоиграющая — петрушка. За короткий период эти растения используют достаточно много питательных элементов, поэтому перед их посадкой следует хорошо заправить почву на грядке перегноем или комплексными минеральными удобрениями. Также хорошо будут расти на этом месте пряные однолетние травы — иссоп, кориандр, чабер и другие. Лук и чеснок Очень неплохой вариант для использования земли после огурцов — посадить луковые растения. Выделяя особые вещества, они помогают очистить почву от различных патогенов. А питательных элементов, оставшихся грунте, им будет достаточно. Ягодные кустарники Можно посадить после огурцов и ягодные кустарники — малину, смородину. Под эти культуры обычно копают лунки, которые хорошо заправляют удобрениями — перегноем и минеральными комплексами, так как кусты будут расти на этом месте долгие годы. И самый беспроигрышный вариант — посадить на этом месте декоративные растения — однолетние или многолетние цветы, красивые кустарники. Что нельзя сажать после огурцов Нельзя не упомянуть о растениях, которые не следует сажать после огурцов. Прежде всего, это родственные огурцам растения из того же семейства тыквенные: кабачки, патиссоны, тыквы, дыни, арбузы. А также некоторые более экзотические их представители: лагенария, мелотрия, трихозандр. У этих растений одни и те же болезни и вредители, сходное строение корневой системы, они используют из почвы одинаковый набор и количество элементов питания. Не стоит сажать на огуречную грядку и различные виды капусты — эти растения также «прожорливы», они требуют очень плодородной почвы, поэтому после огурцов вряд ли могут дать достойный урожай. Также нежелательно высаживать и растения семейства пасленовых — томаты, перцы и баклажаны. Но если все же приходится их сажать на место огурцов, в лунки под рассаду вносят достаточное количество перегноя или компоста. Соблюдая все вышеперечисленные рекомендации по севообороту и зная, что посадить на грядке после огурцов, вполне реально ежегодно выращивать хорошие урожаи различных овощных культур.

Эти огурчики называют букетными: из одного узла образуется целый пучок завязей. Чудо-огурцы дают большие урожаи и реже перерастают. Как вырастить такие зеленцы, читайте в нашей статье. Пучковые и суперпучковые огурцы У обычных сортовых, гибридных огурчиков формируются один–пара женских цветков. Букетные дают от трех и больше завязей. Растения подобного типа плодоношения относятся к гибридам (F1), полученным в процессе скрещивания. Селекционеры брали урожайные сорта и культивары с «дамским» типом цветения, когда пустоцветов мало. В результате получили супер культуру с урожайной гроздью. Среди них есть партенокарпические (не нуждающиеся в опылении) и пчелоопыляемые. Различаются пучковые зеленцы от своей разновидности — суперпучковых лишь числом завязей. У первых их около 3-4. Вторые поражают даже огородников со стажем, давая в одном узле 8–12! Это огуречное ноу-хау уже распробовали многие дачники и «букетники» стали пользоваться популярностью. Пучковые и суперпучковые огурцы чем лучше? Первое: высокая стабильная урожайность. Вызревает сразу много кистей с небольшими плодами. Пупырчатые длиной 10–12 сантиметров. Большое число огурчиков в грозди ведет к конкуренции, переростков меньше (собирать желательно через денек-два, чтоб не тормозить созревание новых пупырчатых). Много корнишончиков (более 4 — до 8 см длиной), так любимых в закрутках. Формировка букетного огурца идет в один стебель, без слабо развитых боковых побегов. Это экономия площади теплицы, грядки открытого грунта. Еще одно преимущество растений — хорошая переносимость резких колебаний температуры. Обзаводясь семенами, нужно знать, как правильно выращивать букетники. Недостаток освещения, питания, полива, неправильное формирование не дадут заявленную производителем собираемость. И не забывать: качества представителей с маркировкой F1 не передаются по наследству. Семена из них не заготавливают. Семена суперпучковых мельче, чем у обычных сортов и гибридов. «Кучеряво живем»: огурцы в пучке Выбирая семенной материал для парника, уличной грядки, нужно поинтересоваться информацией на упаковке. Относятся ли пупырчатые к партенокарпикам или это пчелоопыляемые экземпляры. Последние лучше использовать для открытых гряд, временных парников, тоннелей. У них есть еще одно отличие. Опыленные насекомыми завязи могут застыть на 14–21 день при недостатке питания. А после сбора других созревших огурчиков начать снова расти. Важно, какого типа ветвления культивары: слабого или сильного. Со слабым ростом побегов прищипывать их почти не придется. Огурцы быстро созревают за первый месяц. Если боковые побеги сильно ветвятся, нужно регулярно кустики формировать. Зато у них устойчивее иммунитет и растянутый период плодоношения — до начала заморозков. Особенно подходят такие «особи» для южных регионов. Представляем лучшие культивары. Верные друзья F1 Био-Старт Популярный скороспелый (30–37 дней) пчелоопыляемый экземпляр со слабым ветвлением. Огурец выращивают в открытом грунте и защищенном. В узле от 3 до 8 завязавшихся плодиков. Зеленцы овальные, с крупными бугорками, длиной 8–11 см, с приятным вкусом, не горчат. Обработанное природными микроорганизмами семя быстрее прорастает. Растения сильные, крепкие, устойчивы к комплексу болезней. Дают богатый сбор даже в неблагоприятных условиях. Бум F1 Новинка от челябинского селекционера Т. Штайнерт относится к разряду раннеспелых (39–44 дня) гибридов огурца. Партенокарпик с обильным плодоношением для теплицы и открытого грунта. Устойчив ко многим огуречным хворям. Может формировать в узлах 4-5 великолепных огуречков всего 6–8,5 см длиной. Бум ароматных корнишонов невероятного вкуса, в зеленом «наряде» с бугорками и белыми шипами, до самых заморозков. Идеальны для консервирования: огурец остается плотным и хрустящим после термообработки. Хороши свежими в салатах. Бравый солдат F1 Еще один партенокарпический гибрид с букетным плодоношением. Относится к рано созревающим — до 45 суток. У хрустящих огурчиков прекрасная выправка: ровные, один к одному. У плодов замечательный вкус, без горчинки. Применение — универсальное. Посадки высокоустойчивы к основным болячкам огурца: пероноспорозу, мучнистой росе, оливковой пятнистости. Д'Артаньян F1 Пучковые сорта огурцов для теплицы и незащищенного грунта включают этого изящного «француза». Корнишончики в длину 7–9 см, весом 80–90 г. Из плотных, крупнобугорчатых огурчиков удаются на славу соленья-маринады. Можно с аппетитом хрустеть свежими, горечи в них нет. Относится к пчелоопыляемым, женского образа цветения. Раннеспелый: стабильный урожай вырастает за 40–45 суток. Отличается неприхотливостью, стойкостью к хворям. На сайте компании «Ваше хозяйство» можно выбрать пучковые гибриды. Это «Байкал F1», «Пчелка F1», «Кучеряво живем F1», «Салтан F1» и прочие. Просто супер: «Корнишонное чудо» и другие Суперпучковые огурцы — разновидность пучковых, поэтому по характеристикам схожи с ними. Но они способны формировать вдвое и даже втрое больше будущих зеленцов. Одна из особенностей формирования гроздьев суперпучков (есть и у гибридов пучковых). Ко времени общего цветения внизу главного стебля может показаться лишь пара-тройка завязей. Попозже появляются еще. В середине, наверху пучки крупнее. Идет постепенная и неравномерная закладка. Самые крупные гроздья из 7–12 плодов созревают под шпалерой, на плетях сбоку. Там много солнца, воздуха. У суперурожайных пупырчатых часто небольшие междоузлия, это также ведет к большему числу завязей и зеленцов. При очень большом числе бутонов представитель семейства тыквенных замедляет рост отдельных «хрустиков» для равномерного распределения питания. Поэтому так важно правильно ухаживать, обеспечить подходящим местечком букетных питомцев. С кустов также можно собирать малышей — пикулей, длиной всего 3–5 сантиметров. Самое то для солений, и нагрузка на культуру снижается. Огурцы суперпучковые: сорта, зарекомендовавшие себя, новинки. Корнишонное чудо F1 Партенокарпик, дающий плоды через 48-50 дней после посадки. Рекомендуется выращивать на открытой грядке и под пленочными укрытиями. Не боится вредителей и болезней. Растения плетистые, с букетиком из 7-8 плодиков преимущественно женского типа цветения. Зеленцы напоминают по форме веретенце, мелкобугорчатые, сочные, от 7 до 11 см в длину. Прекрасны в свежем виде, засолке. Отличаются лежкостью, хорошей транспортабельностью. Артист F1 Партенокарпик, способный формировать по 5–8 зародышей в пучке на женских цветках (пустоцвета нет). Срок созревания — 41-43 дня. Огурец темно-зеленого окраса с короткими полосками. Хрустящий, не горький. Универсален в использовании. Ценен ровненькими плодами, обильной отдачей, хорошим иммунитетом. Сибирская гирлянда F1 Из гибридов огурца суперпучковых пород немногие сравнятся с представительницей челябинской селекции. Куст дает до 400 сладких хрустящих огурчиков! Заменяет грядку обычных. Очень декоративна на шпалере: настоящая вьющаяся гирлянда с плодами. Первые зеленцы готовы уже в июне. Кожица у них тонкая, пустоты внутри нет, небольшие — до 7 см. У растений высокий иммунитет, они хорошо акклиматизируются в разных регионах. Плодоносят до осени, на юге — до заморозков. Миллионер F1 Еще один заметный экземпляр из серии «суперпучковые» селекционера Т. Штайнерт. Любой желающий может присоединиться к «огуречным олигархам». Раннеспелый, закладывает на кусту за сезон до 500 завязей! Недаром получил звание «Редкая селекционная удача». Огурец пчелоопыляемый, с ограниченным ветвлением, с женскими цветками. В пучке образует до десятка плодиков. Корнишоны белошипые, крупнобугорчатые, от 8 до 12 сантиметров. Можно собирать в стадии пикулей. Аппетитные и ароматные. Генеральский F1 Один из высокопродуктивных раннеспелых культиваров для открытого грунта и теплицы (урожаи выше из-за увеличения срока плодоношения). Партенокарпический, дамского типа цветения. Формирует до 12 бутонов в пучке! Огурцы крепкие, плотные, вкусные, величиной 10–12 сантиметров. И само растение под стать званию: сильнорослое, плети с боков быстро растут. При этом ветвление саморегулируется. У культуры прекрасная генетика, сильный иммунитет. Выносит полутень, быстро приспосабливается к неблагоприятным условиям. И отлично плодоносит. У мощных, облиственных растений суперпучковых огурцов много сильных завязей. Все пучком: советы по выращиванию Требования пучковых огурцов к агротехнике сходны с обычными пупырчатыми. Хотя имеются тонкости, от которых зависят здоровье подопечных и количество урожая. Не надо паниковать при засыхании некоторого количества завязей. Не все зародыши разовьются даже в подходящих условиях, когда все делается правильно. У гибридов пучковых растений просто не хватает сил, чтобы прокормить многочисленное потомство. Но чем выше технология возделывания, тем больше вызреет плодов. 1. Да будет свет! Букетные гибриды занимают немного места. Это настоящая находка для небольшой дачи. Они экономят площадь в условиях теплицы, на уличных грядках. Даже приносят урожай на балконе, лоджии («Балконный красавчик Хикмет F1»). Но и посадить их нужно на соответствующем участке, лучше подвязывать к шпалере. Большая часть гроздевых огурцов предпочитают хорошо освещенные местечки. Чем больше солнца, тем больше огурчиков. Самые увесистые гроздья бывают под шпалерой и на достаточно освещенных боковых плетях. При недостатке света букетность уменьшается. На растении в одних пучках может быть всего 2-3 завязи, а в других 7-8. Как и традиционные сорта, чудо-культивары не выносят сквозняков. Для посадки зеленцов лучше выбрать закрытое от ветра, особенно с северной стороны, пространство. Или защитить кулисой из высоких растений. Если огород находится на затененной территории, предпочтительнее выбрать теневыносливые экземпляры («Хит сезона F1», «Чистые пруды F1»). 2. На своей земле Суперурожайные культивары огурцов требуют плодородной, с органикой, рыхлой почвы. Структура грунта обязана обеспечить доступ кислорода к корневой системе, не быть плотной. Культура не терпит застоя влаги у корней, поэтому нужен дренаж. В качестве дренажа используют торф, песок, для огурчиков идеальны опилки, которые год компостировали с растительными отходами. Можно приобрести готовый субстрат. Или сделать самим. Для смеси берут перегной, низинный торф со слабой или нейтральной кислотностью, полуразложившиеся опилки. Соотношение: две части перегноя и по одной других компонентов. Рассаду сажают из расчета два экземпляра на квадратный метр площади. Сорта в пучках не любят тесноты. 3. Под укрытием К моменту плодоношения огородный питомец обязан быть мощным растением с развитым корнем, крепкостебельным и облиственным. Лучшие экземпляры гроздевых огурцов вырастают в теплицах. В условиях открытого грунта, при разведении на лоджии, балконе пучковые экземпляры не бывают такими сильными. При отсутствии парника до тотального цветения их необходимо выращивать в тоннелях, под укрытиями из светлого спанбонда, пленки. Используют теплые грядки и другие приспособления. Урожайность намного выше при размещении на уличной шпалере. 4. А без воды… Огурец — любитель попить. Тем более «банановые» (зеленцы в пазухах листьев напоминают связки бананов) сорта, F1 гибриды. Чтобы вызрел урожай, огурчики были сочными, важен регулярный полив. Грунт должен быть влажным, без застоя воды, иначе корни подгниют. Поливают под корень теплой, отстоявшейся водой ближе к закату солнца. Желательно капельное орошение. После землю рыхлят. До формирования плодов полив раз в неделю (при жаркой погоде чаще). В период снятия урожая частоту орошений увеличивают — увлажняют гряды через пару дней. Расходуют до 25 литров на квадратный метр площади. Нерегулярный, скудный полив приводит к пожелтению, опадению завязавшихся плодов. 5. Кормить будем Пучковые и суперпучковые (среди них корнишоны РМТ F1, МЭЛС F1) огурчики необходимо хорошо кормить. Но малыми дозами каждую неделю (или раз в десять дней) после полива. Подойдет жидкое комплексное удобрение «Здравень Аква для огурцов» или «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Важно не переборщить с «едой», особенно в жаркую погоду. Иначе внизу стебля зародышей будет больше, чем в середине. Это называют эффектом рассасывания пучков: случается при стремительном росте основного стебля. При нормальном росте число завязей увеличивается снизу вверх и от основного стебля к боковым плетям. Для скорейшего налива зеленцов советуют поставить в парник посудину с забродившим коровяком или сорными травами. Углекислый газ, выделяющийся в процессе брожения, ускоряет созревание пупырчатых. 6. Сформировать правильно Закладка многочисленных плодиков в узлах происходит благодаря правильному формированию куста — в один стебель. Условно растение подразделяют на 3 зоны. В 1-й, ближе к основанию, аккуратно убирают побеги в пазухах нижних четырех листков. Листву стараются не повредить. Зона 2 — главный стебель огурца. Вдоль всей его длины пасынкуют зачатки боковых отростков, оставляют только завязи. А 3-я — идет по веревке или проволоке шпалеры. Здесь основной стебель оборачивает ее по мере роста питомца. Когда он доберется до соседа, боковые побеги удаляют. Огурцы, растущие пучками, завалят урожаем. При условии должного ухода.

Не всем дачникам удается вырастить крепкую здоровую рассаду. Недостаток света и тепла ослабляет молодые растения, и к ним прицепляются различные болячки. Инфекционные болезни передаются с почвой и через зараженные семена. Своевременная профилактика поможет защитить рассаду, ведь вылечить крохотные сеянцы практически невозможно. Проблемы при выращивании рассады и их решение Плохое освещение Нехватка солнца — главный фактор, который осложняет выращивание рассады. Из-за недостатка солнечного света растения не могут нормально осуществлять фотосинтез, что приводит к замедлению роста.  При скудном освещении побеги вытягиваются в сторону источника света, в результате междоузлия удлиняются, стебель истончается. Вытягивание рассады ослабляет сеянцы. Их иммунитет ухудшается, и растения не могут противостоять воздействию патогенной микрофлоры. Рассада в апреле При посевах в феврале-марте не обойтись без досветки фитолампами. Если же нет возможности досвечивать рассаду, лучше отложить посев семян до конца марта — начала апреля, когда солнечных дней станет гораздо больше, а длина светового дня увеличится. Нехватка тепла Для выращивания культур с длинным сроком вегетации дачникам приходится приступать к посевам еще в феврале-марте, когда температура за бортом по ночам опускается до –20–30 °С. Даже качественные стеклопакеты не способны сохранять тепло на 100%, поэтому зимой подоконники всегда остаются холодными. Температура почвы имеет важное значение для роста теплолюбивых культур, в первую очередь — баклажанов, перца, огурцов и др. По ночам температура грунта в рассадных емкостях, которые стоят на подоконнике, может опускаться до критических отметок — +12–14 °С, при которых жизнедеятельность корней замедляется. Прохладная влажная почва является вполне благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры. И пока корневая система растения работает заторможенно, грибы и бактерии активно развиваются и атакуют ослабленные сеянцы. Комнатный термометр — лучший друг дачника, необходимо измерять температуру на всех поверхностях, где стоит рассада. Если на подоконнике слишком холодно, лучше убрать рассадные ящики вглубь комнаты и выращивать их под лампой. Избыток влаги Начинающие огородники часто грешат переливом растений. Молодые сеянцы не успевают расходовать влагу, ведь их листовая масса еще невелика.  Ситуация осложняется, если рассада стоит на подоконнике. Холодная почва медленно испаряет влагу, поэтому земля долго остается сырой. Грунт, который не успевает просыхать между поливами, закисает, а кислая среда благоприятна для развития патогенных грибов. При избыточном поливе вода вытесняет из почвы кислород, необходимый для роста корней. В результате впитывающие корешки задыхаются и отмирают. Корни не могут нормально функционировать, растение недополучает питания и слабеет. В это же время на него нападают патогенные грибы, сопротивляться которым ослабленные саженцы не могут. Чем меньше сеянцы — тем меньше влаги они расходуют, следовательно, поливать их нужно умеренно. Поверхность почвы должна успевать просыхать между поливами. Если же речь идет о крошечных всходах, их поливают часто, но мизерными порциями воды с использованием шприца или резиновой груши. Некачественный грунт Успех выращивания рассады во многом зависит от качества почвы. Если земля заражена болезнетворными микроорганизмами, в комнатных условиях патогенные бактерии и грибы быстро размножаются, что приводит к гибели сеянцев. Огородники часто недооценивают уязвимость рассады. Желание сэкономить на покупке качественного грунта и замена его огородной землей порой приводит к плачевным результатам. Почва, которая на грядке под открытым небом кажется рыхлой и здоровой, оказывается неподходящей для выращивания рассады. В замкнутом объеме рассадного стаканчика земля уплотняется, слеживается. При комнатной температуре в почве активизируются все процессы: размножаются грибы и бактерии, вылупляются из яиц насекомые-вредители: паутинный клещ, тля и др. Юные сеянцы оказываются неготовыми к натиску болезней и вредителей и погибают под их напором. Однако и готовый грунт может оказаться плохого качества. При покупке грунта новой марки имеет смысл провести пробный посев каких-то быстровсхожих семян, например редиса или огурцов, чтобы понаблюдать за ростом сеянцев. Если дачник предпочитает готовить почвенную смесь на основе огородной или садовой земли, не обойтись без предварительного пропаривания грунта в микроволновке. Придется паковать землю по полиэтиленовым пакетам, немного увлажнять ее и пропаривать в течение 20–30 минут, только так можно полностью обеззаразить грунт. Промораживание земли не избавляет ее от болезнетворной микрофлоры. После пропаривания грунта необходимо заселить его полезной почвенной микрофлорой. Здесь помогут комплексные препараты, такие как «Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы». Полезные микроорганизмы составят здоровую конкуренцию патогенной микрофлоре и будут сдерживать ее рост. Зараженные семена На поверхности семян всегда находятся микробы, невидимые невооруженным глазом. При попадании во влажную среду они начинают активно размножаться, а затем внедряться в растение. Иностранные производители посадочного материала всегда протравливают семена фунгицидом тирам. Обработанные семена можно отличить по зеленой окраске, они не нуждаются в какой-либо предпосевной подготовке. Семена, которые не были протравлены производителем, необходимо обработать перед посевом. Это правило также относится и к семенам собственного производства.  Для обеззараживания семян перед посадкой есть множество средств: хлоргексидин; раствор зеленки (1 ч. л. на 100 мл); крепкий раствор марганцовки (1 г на 100 мл); сок алоэ, разведенный водой 1:1; настой чеснока (2-3 измельченных зубчика на 100 мл); химический фунгицид тирам. Болезни рассады Влажный грунт является благоприятной средой для размножения патогенной почвенной микрофлоры. Чаще всего рассада страдает от развития плесневых грибов, корневой и прикорневой гнили, а также от фузариозного увядания.  Другие заболевания, такие как фитофтороз, кладоспориоз, мучнистая роса, пероноспороз и пр. обычно проявляются гораздо позже, при дальнейшем выращивании растений в теплице и открытом грунте. Плесень и водоросли Белый пушистый налет плесени может образоваться в рассадных емкостях еще до появления всходов. При избытке влаги грунт зеленеет из-за размножения простейших водорослей или покрывается серой плесенью, которая пылит при прикосновении. Плесневые грибы и водоросли на поверхности грунта не являются губительными для рассады, однако они выделяют в почву токсичные вещества, что угнетает растения. Появление плесени и водорослей — показатель переувлажнения грунта. При их обнаружении необходимо аккуратно снять налет и просушить поверхность почвы. Для этого необходимо убрать с рассадных емкостей крышки или полиэтиленовую пленку, а поверхность почвы присыпать перлитом или вермикулитом мелкой фракции, которые впитают излишки влаги. Черная ножка Прикорневая гниль рассады больше известна огородникам под названием «черная ножка». Есть несколько видов прикорневой гнили, для обывателя они выглядят одинаково, однако возбудители заболевания разные: патогенные грибы или бактерии. Черная ножка Черная ножка обычно поражает молодые сеянцы пасленовых: томата, перца, баклажанов, опасна для петунии, всходов земляники, рассады астры, алиссума, львиного зева и некоторых других цветов. Черная ножка проявляется на загущенных посевах, поражает сеянцы еще в фазе семядолей или после раскрытия первых настоящих листьев. Переувлажнение грунта, а также плохая циркуляция воздуха в емкостях с высокими бортами способствуют развитию болезни. Чаще всего страдают ослабленные вытянувшиеся сеянцы с тонкими стебельками. Патогенные грибы или бактерии проникают в ткани растения, перекрывают транспортировку питательных веществ. Основание стебля в прикорневой зоне темнеет. В месте повреждения на стебле образуется перетяжка, после чего рассада падает, как надломленная. Больные экземпляры погибают, не поддаются лечению. Болезнь быстро распространяется. Заболевание носит очаговый характер. Обычно полегание рассады начинается локально, островками, в этот момент еще есть шанс спасти часть растений. При полегании первых сеянцев необходимо срочно принять меры по купированию заболевания. Больные экземпляры удаляют, захватывая часть грунта. Оставшиеся растения пикируют в отдельные емкости с чистым грунтом, стараясь избегать переувлажнения. Если сеянцы слишком малы, чтобы их рассаживать, необходимо продезинфицировать почву. Если грунт переувлажнен, поверхность земли присыпают сухим биофунгицидом «Фитоспорин реаниматор». Если почва не слишком сырая, проводят полив сеянцев антибактериальным препаратом «Фитолавин» или розовым раствором марганцовки. В качестве профилактики на начальном этапе роста полезно поливать рассаду не водой, а раствором биофунгицида «Тетрис» на основе трех видов триходермы.  Корневые гнили Почва для рассады может содержать споры патогенных грибов, вызывающих корневые гнили растений. Паразитические грибы поражают корневую систему сеянцев, что приводит к отмиранию корней. От корневых гнилей часто страдают томаты, баклажаны, огурцы. Возбудители корневых гнилей активно размножаются во влажной теплой почве в температурном диапазоне +20–30 °С. Заболевание проявляется не сразу, поскольку сначала отмирает корневая система саженцев. Заболевшие растения выглядят невеселыми, нижние листья становятся вялыми, приобретают сине-зеленый оттенок из-за недостатка питательных веществ. По мере отмирания корневой системы питание прекращается, нижняя часть стебля темнеет, размягчается, рассада погибает. При обнаружении больных растений необходимо аккуратно извлечь их из грунта и осмотреть корни — ржавый налет и черный цвет корней явно указывает на корневую гниль. Больные растения спасти невозможно, за здоровые стоит побороться. Саженцы пикируют в отдельные емкости с чистым грунтом, при пересадке поливают не водой, а раствором биофунгицидов на основе сенной палочки: «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Бактерра» или бактерицидным препаратом «Фитолавин».  В грунт для пикировки полезно внести комплексный препарат с триходермой и полезными почвенными микроорганизмами «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы». Фузариозное увядание Фузариоз — это серьезное грибное заболевание, которое поражает практически все виды растений. Болезнь чаще проявляется в разгар лета на овощных культурах в теплицах и в открытом грунте, а также на декоративных растениях в цветнике. Фузариоз поражает томаты, перец, огурцы, а также луковые, в том числе и декоративные (лилии, тюльпаны), флоксы, астры и другие культуры. При использовании огородной земли для выращивания рассады не исключено заражение саженцев еще в начальный период. Споры фузариума также могут быть на семенном материале, поэтому так важно протравливать семена перед посадкой. Возбудители фузариоза проникают в корни растения через открытые ранки. Заражение происходит после пикировки сеянцев или после пересадки рассады. Болезнетворные грибы проникают в сосудистую систему растения, что постепенно приводит к закупорке сосудов и ухудшению транспортировки питательных веществ. Заболевание проявляется далеко не сразу, патогенные грибы сначала распространяются по тканям растения. Отмирание начинается с нижних листьев: они теряют тургор, появляется бурая кромка, прожилки желтеют, а затем вся поверхность коричневеет, лист отмирает.  Отличительным признаком фузариоза является грязно-розовый налет на основании стебля и на обратной стороне больных листьев. Фузариоз практически не поддается лечению. Если сроки позволяют, имеет смысл провести повторный посев, уделяя особенное внимание протравке семян и подготовке грунта. Для уничтожения спор фузариоза в почве применяют сильнодействующие химические фунгициды: «Фундазол» и «Максим».  Оэдема Оэдема рассады не является инфекционным заболеванием, это следствие избыточного полива. Оэдема проявляется в виде многочисленных пупырышков но обратной стороне листьев. Так растение пытается избавиться от избытка влаги в тканях. Оэдема обычно проявляется на довольно взрослой рассаде с крупными листьями. Проблемными культурами являются томат, перец, баклажан, петуния. При обнаружении пузырьков и пупырышков на листьях рассады необходимо принять меры по осушению грунта, а также пересмотреть режим поливов. Заболевание указывает на регулярный перелив растений. Для осушения грунта порой достаточно прорыхлить поверхность почвы зубочисткой и прекратить поливы на несколько дней. Если место в рассадных емкостях позволяет, можно досыпать в них немного сухого грунта, перлита или вермикулита. При сильном переувлажнении грунта рекомендуется провести перевалку саженцев в емкости большего размера, которые заполняют сухой почвой в смеси с агроперлитом. Вирусные заболевания Никто не застрахован от проявления вирусов на растениях. Вирусные заболевания не лечатся, передаются с посадочным материалом. От больных растений к здоровым вирусы разносят сосущие насекомые-вредители. Вирусы проявляются в виде различных странностей. Листья и побеги искривляются, приобретают уродливую форму, на листовых пластинах появляются многочисленные пятна мозаичного характера. Растение, пораженное вирусом, не погибает, однако ждать от него урожая не приходится. Вирус распространяется по всем клеткам, захватывая растение целиком.  Вирусные заболевания редко проявляются на стадии выращивания рассады. Обычно заболевание носит единичный характер, поэтому достаточно просто избавиться от завирусованного экземпляра, чтобы защитить остальные растения от случайного заражения в дальнейшем.

Раствор марганцовки обладает бактерицидным действием. Огородники используют его для предпосевной обработки семян, протравки грунта, а также для обеззараживания емкостей для выращивания рассады. При работе с марганцовкой необходимо соблюдать дозировку, чтобы достичь нужного эффекта и не причинить вреда. Пару десятилетий назад пузырек с марганцовкой был в каждой аптечке. Розовой жидкостью промывали порезы и ссадины, ее принимали внутрь при пищевом отравлении, использовали как вяжущее средство при диарее. Раствор марганцовокислого калия применялся в качестве обеззараживающего средства при мытье пола и различных поверхностей, а также для дезинфекции посуды. С 2007 г. бактерицидное средство было внесено в список препаратов, которые могут быть использованы для производства наркотиков, после чего марганцовокислый калий пропал с прилавков аптек. Сейчас марганцовку можно приобрести в садовых центрах и интернет-магазинах, поскольку антисептическое средство активно применяется садоводами и огородниками. Протравливание семян Огородники знают на своем опыте, насколько важно качество посадочного материала. Основа богатого урожая закладывается еще с момента выращивания рассады, и протравка семян перед посадкой — это надежный способ защиты саженцев от болезней.  Подготовка к протравливанию Даже качественные семена требуют предпосевной обработки, ведь на их поверхности находится множество патогенных бактерий и грибов — возбудителей болезней растений. Наличие болезнетворной микрофлоры на поверхности семян нельзя определить на глаз, увидеть микробов можно только под микроскопом. При использовании семян собственного производства предпосевную обработку и вовсе нельзя игнорировать. Даже если семенной плод был здоровым на вид, семена могут нести на своей поверхности возбудителей различных грибных и бактериальных болезней. Иностранные производители используют для протравки семян фунгицид тирам, обработанные семена можно узнать по бирюзово-зеленой окраске. Отечественные огородники предпочитают протравливать семена старой доброй марганцовкой. Не требуют протравки только мелкие пылевидные семена, которые невозможно замочить. Также нет необходимости обрабатывать дражированные семена. Приготовление раствора Для протравки посадочного материала используют 1-2% раствор марганцовокислого калия: семена томатов, физалиса, перца, баклажанов, сельдерея, лука, а также кукурузы и бобовых: гороха, бобов, фасоли обрабатывают 1% раствором (1 г марганцовки на 100 мл воды). семена тыквенных: огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, а также арбузов и дыни обрабатывают 2% раствором (2 г на 100 мл воды). На практике огородники редко используют точную дозировку и отмеряют дезинфицирующее средство на глаз, ориентируясь на цвет жидкости.  Растворы марганцовки с различным процентным содержанием препарата Для протравки семян нужен крепкий раствор марганцовки интенсивного фиолетового цвета. Он должен оставаться прозрачным, однако цвет должен быть насыщенным, “чернильным”. Бледно-розовый раствор не даст ожидаемого эффекта.  При обработке большого количества семенного материала для отмера вещества можно использовать чайную ложку. Так, в 1 ч.л. без горки примерно 13-14 г марганцовки. Для получения 1% раствора 1 ч. л. марганцовки размешивают в 1,4 л воды. Марганцовокислый калий разводят в теплой воде. Необходимо дождаться полного растворения кристаллов, чтобы оценить концентрацию жидкости. При необходимости в раствор добавляют еще немного марганцовки либо наоборот, разбавляют его водой. Подготовка семян Раствор марганцовки имеет контактное действие и обеззараживает поверхность семян. Однако проникновение антисептического средства под оболочку может привести к ожогу и гибели зародыша семени. Подготовка семян Огородники со стажем рекомендуют перед обработкой замочить семена на несколько часов до набухания. Посадочный материал, напитанный влагой, уже не впитывает раствор марганцовки, поэтому обработка не сжигает семена. Обработка семян Семена замачивают в растворе марганцовки на 15-20 минут. При обработке нескольких различных сортов необходимо позаботиться о том, чтобы не перепутать семенной материал. Обработка семян Огородники завязывают семена в отдельные марлевые мешочки, делая пометки с названиями сортов. Еще удобнее замачивать семена разных сортов в отдельных емкостях, это может быть пластиковый стаканчик или даже одноразовая пластмассовая ложка. После обработки семена необходимо тщательно промыть в теплой воде, чтобы смыть излишки марганцовки, затем можно приступать к посеву. Эффект Раствор марганцовокислого калия уничтожает часть бактерий и грибов на поверхности семян, однако не дает 100% защиты. Замачивание семян в растворе марганцовки оказывает также некоторый стимулирующий эффект, поскольку кислая среда разрушает ингибиторы роста, что ускоряет пробуждение семян. Для протравливания семян перед посадкой используют и другие эффективные средства: хлоргексидин, сок алоэ (разбавленный водой 1:1), химические фунгициды на основе тирама, такие как “Витарос”. Протравливание почвы Успех выращивания рассады во многом зависит от качества грунта. Почвенная смесь должна быть рыхлой и питательной, но главное, — земля должна быть здоровой.  Понятно, что земля не может быть стерильной, почва населена множеством разнообразных микроорганизмов: полезных и болезнетворных. Но к грунту для выращивания рассады предъявляют более высокие требования, чем к почве в теплице или на грядке. Болезнетворные бактерии и грибы быстро размножаются в условиях тепла и влаги, что может стать причиной гибели рассады еще на стадии начального роста. Рассада, выращиваемая в комнатных условиях, более уязвима к болезням, чем растения в открытом грунте, ведь она выращивается при недостатке солнечного света, в то время, когда за окном еще лежит снег.  Добросовестные производители уделяют особенное внимание обеззараживанию грунта от патогенной микрофлоры. Готовые грунты для рассады производят из низинного торфа с добавлением агроперлита, песка, биогумуса.  Не всегда можно определить качество почвосмеси на глаз. Наличие плесени или насекомых должно насторожить огородника, от такого грунта лучше отказаться. Однако и хороший на вид грунт может быть заражен патогенной микрофлорой.  Если качество грунта вызывает сомнения, но дачнику нечем его заменить, прибегают к дезинфекции почвенной смеси. Для уничтожения патогенной почвенной микрофлоры грунт пропаривают в микроволновке, прокаливают в духовке или проливают фунгицидами. Предпосевная обработка почвы Для обеззараживания почвенной смеси применяют раствор марганцовки насыщенного розового цвета — не такой темный, как для протравки семян, но и не бледно-розовый. Понятно, что пролив почвы марганцовкой не может дать 100% эффекта, поскольку пропорции действующего вещества подбираются на глаз. К тому же невозможно добиться равномерного распределения раствора по почвенной смеси. В сравнении с проливом грунта фунгицидом пропаривание почвы в микроволновке более действенно. Однако в обоих случаях вместе с патогенными микроорганизмами гибнут и полезные бактерии. Дезинфекция грунта — процесс сложный и неоднозначный. При использовании слабого раствора марганцовки эффект не будет достигнут, а при увеличении дозировки земля станет “мертвой”, поскольку погибнут все микроорганизмы: вредные и полезные. В любом случае после обработки почвы фунгицидами потребуется заселение грунта полезными почвенными микроорганизмами. Здесь лучше использовать комплексные препараты, которые содержат несколько видов почвенных культур, такие как “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Профилактическая обработка Поскольку протравка грунта — процесс сложный и не всегда оправданный, дачники часто пропускают этот шаг. Но в таком случае необходимо учитывать возможные риски и держать фунгициды под рукой. Распространение грибных болезней особенно опасно на начальном этапе роста рассады. Во влажном и теплом грунте активно развиваются грибы и бактерии, в том числе и возбудители “черной ножки”, которая буквально косит рассаду. Особенно страдают загущенные посевы с вытянувшимися сеянцами. Распространение черной ножки носит очаговый характер, поэтому при первых признаках заболевания можно успеть спасти рассаду, если остановить распространение инфекции.  Необходимо удалить погибшие сеянцы, вынимая их вместе с почвой. Образовавшиеся лунки заполняют новым грунтом, после чего проводят профилактическую обработку фунгицидами. Если почва не слишком влажная, рассаду проливают слабым раствором марганцовки. Для полива используют бледно-розовый раствор, поскольку концентрированная жидкость может вызывать ожоги корней сеянцев.  Если же земля в рассадных емкостях и так слишком сырая, дополнительное увлажнение принесет только вред. В таком случае поверхность почвы присыпают сухим препаратом на основе сенной палочки “Фитоспорин реаниматор”. Огородники со стажем рекомендуют периодически поливать рассаду бледно-розовым раствором марганцовки в качестве профилактики развития черной ножки и корневых гнилей. В арсенале современных огородников есть множество более эффективных средств, которые защищают здоровье рассады — это биопрепараты на основе сенной палочки или триходермы, такие как “Бактерра” и “Тетрис”. Полезные микроорганизмы не только подавляют рост патогенной микрофлоры в почве, но и стимулируют рост саженцев. Обработка рассадных емкостей Стаканчики, горшочки, кассеты и ящики для рассады служат нам не один год, поэтому перед очередным использованием неплохо бы их продезинфицировать.  Патогенные бактерии и грибы могли остаться в частицах почвы, если емкости не отмывали слишком тщательно после прошлого использования. На внутренней поверхности прозрачных емкостей появляется зеленый налет из-за размножения водорослей, что угнетает корневую систему саженцев. Перед посевом семян необходимо тщательно отмыть все рассадные емкости, причем желательно сделать это с каким-то дезинфицирующим средством. Розовый раствор марганцовки — это отличное решение, более удобное, чем обработка моющими средствами на основе хлора. Для дезинфекции рассадной тары можно развести марганцовку в тазу, в большом объеме воды. Достаточно замочить стаканчики и контейнеры на 20-30 минут, после чего их можно не промывать водой. При работе с марганцовкой необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку жидкость окрашивает кожу рук в темный цвет, а высокая концентрация раствора сушит кожу, что может приводить к появлению трещин. При случайном попадании раствора марганцовки в глаза необходимо срочно промыть слизистую под проточной водой.

Древесные опилки — доступный и практически бесплатный органический материал, который можно применять в огороде и в саду. Они улучшают структуру почвы, а при перепревании превращаются в ценное органическое удобрение. Однако опилки могут лишить вас урожая, если использовать их неправильно. В местности, где есть работающая пилорама, опилки не являются дефицитным материалом. Хозяин пилорамы заинтересован в том, чтобы вывозить отходы производства со своей территории, поэтому опилки отдают населению даром или за символическую плату. Чаще всего в наличии отходы от распила деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, пихты. Смола и эфирные масла замедляют перепревание хвойных опилок. В естественных условиях они превращаются в удобрение через несколько лет. Однако этот процесс можно значительно ускорить.  Польза и вред опилок на приусадебном участке Есть множество способов, как использовать опилки на даче:  мульчирование; компостирование; улучшение структуры почвы; отсыпка междурядий; создание теплых грядок; изготовление почвенной смеси для рассады; утепление растений; хранение урожая и др. Древесные опилки состоят из целлюлозы и лигнина. В деструкции древесины принимают участие почвенные грибы и бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они расходуют азот, связывают фосфор, а также создают кислую среду.  Так, лигнинразрушающие грибы живут в среде с кислотностью 4,0–5,9, целлюлозоразрушающие грибы снижают показатели pH до 3,0–4,0. Подкисление субстрата свойственно для всех почвенных грибов, но при активном размножении полезных бактерий кислотность почвы нейтрализуется. При заделке опилок в почву огороднику нужно следить за кислотностью грунта. Получить достоверные результаты в течение получаса поможет тест-система «Агрохимик».  Для растений-ацидофилов: гортензии, рододендронов, вереска, голубики и болотных ягод высокая кислотность почвы — это плюс, а не минус.  При внесении опилок в грунт потребуются дополнительные дозы органических и минеральных удобрений, чтобы компенсировать расход азота и фосфора. Негативных последствий можно избежать, если применять полностью перепревшие опилки, которые пролежали в куче несколько лет, или использовать их после компостирования. Как использовать опилки весной Мульча Стремление садоводов-огородников к мульчированию часто разбивается о проблему недостатка органики. Мульча из скошенной травы моментально перепревает и требует регулярного подновления, солома не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят недешево. Опилки же — практически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах. Мульчирование лука-севка Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и водной эрозии. Голая земля, наоборот, постепенно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой почвы разрушается, превращаясь в пыль. Дожди и талые воды вымывают питательные вещества и выносят их из корнеобитаемого слоя. Мульча из опилок уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему почва дольше остается влажной между поливами, что особенно актуально в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в жару земля меньше нагревается, и корни растений не страдают от перегрева. Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше болеют, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор патогенных грибов, обитающих в почве. Мульчирование опилками малины Традиционный способ, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это отличное решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов, рябчиков и пр. Для вегетирующих овощных культур достаточно небольшого слоя опилок толщиной 2-3 см, под ягодные и декоративных кустарники, плодовые деревья можно насыпать слой до 5–8 см. При мульчировании опилками необходимо учитывать несколько важных нюансов: слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно минимального слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок. мульча замедляет прогревание почвы весной, поэтому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась. мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, поэтому будет замедлять просыхание грунта от талых вод. Компост На вопрос, можно ли использовать опилки как удобрение, ответ скорее отрицательный. В отходах древесного производства содержится калий и кальций, немного магния, фосфора и азота, однако питательные вещества становятся доступными для растений только после деструкции древесины. Опилки необходимо предварительно компостировать, и только после этого вносить в почву. Для понимания, 1 куб. м опилок (около 100–150 кг) содержит примерно 250 г кальция, 150–200 г калия, 50–90 г магния, 20–30 г фосфора, 20 г азота. Для жизнедеятельности почвенных грибов и бактерий необходимы углерод и азот, примерное соотношение 20:1. Древесные опилки содержат около 50% углерода и ничтожно мало азота — 0,1%.  Бактерии способны добывать азот из кислорода, поэтому даже без использования азотных добавок куча опилок постепенно перепреет, но на это уйдет 5-6 лет. Если же обогатить древесные отходы азотными удобрениями, они перегорят гораздо быстрее и в течение одного сезона превратятся в рыхлый компост. Экспериментально установлено, что для приготовления быстрого компоста на 1 кубометр опилок нужно 20–25 кг мочевины (карбамида) или 35–40 кг аммиачной селитры. Азотное удобрение вносят не разово, а небольшими порциями, по 1,5–2,5 кг при каждом рыхлении компостной кучи.  Для скорейшей переработки древесины бактериям и грибам нужен кислород. Чем мельче фракция опилок, тем чаще придется ворошить кучу, примерно раз в неделю. Древесные отходы более крупной фракции достаточно перекладывать с места на место раз в две недели. При каждом ворошении в кучу опилок вносят азотные удобрения, после чего субстрат увлажняют. Большой расход азотных удобрений на 1 кубометр опилок выйдет в копеечку, поэтому огородники чаще применяют экономвариант приготовления компоста — органоминеральный. Первоначально кучу опилок смешивают с минеральными удобрениями. На 1 куб. м. древесных отходов — 2,5 кг карбамида (мочевины) или 3,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг сульфата калия, 800 г суперфосфата. Через 1-2 недели после закладки минеральных удобрений субстрат смешивают со свежим навозом или куриным пометом в пропорции 1:1. Компостную кучу необходимо регулярно ворошить или перекладывать с места на место, чтобы обеспечить приток кислорода к аэробным микроорганизмам. В засушливое лето потребуется орошение. Регулярная перекладка компоста для его аэрирования требует хорошей физической формы, а также отнимает немало времени. Для экономии времени и сил можно пойти другим путем — заложить анаэробный компост. В этом случае опилки являются лишь одной из составляющих, т. е. играют роль углеродного компонента. Их используют для прослаивания свежей органики: скошенной травы, выполотых сорняков, овощных очистков и пр.  Для обогащения компоста полезной микрофлорой зеленые и желтые слои (траву и опилки) чередуют с коричневыми (плодородная земля, перегной или навоз). Внесение биопрепаратов, таких как «КомпоСтим», ускоряет деструкцию органики и созревание компоста. Готовый компост вносят осенью под перекопку, расход — 1-2 ведра на кв. м грядки. Улучшение структуры почвы Многие дачники возделывают сад-огород на суглинках. Им приходится прикладывать немало усилий на улучшение структуры почвы. Глинистый грунт плотный и тяжелый. Он плохо впитывает воду при поливе, а при переувлажнении медленно просыхает. После обильных дождей на поверхности почвы образуется плотная корка, под лучами солнца она высыхает и превращается в панцирь, перекрывая доступ кислорода к корням растений. Для жизнедеятельности корневой системы необходим кислород. При его нехватке не помогут ни поливы, ни подкормки. На глинистой почве огородникам приходится постоянно рыхлить грунт, чтобы аэрировать почву. Внесение разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, диатомита садового помогает сделать глинистый грунт более легким, воздухопроводным. Опилки — отличный разрыхляющий материал. Причем чем крупнее фракция древесных отходов, тем более длительным будет эффект от их внесения. При регулярном внесении древесных отходов тяжелая глинистая земля становится пушистой и легкой. Здесь важно оговориться, что в почву вносят только перепревшие опилки. Процесс биодеструкции древесины происходит при работе аэробных бактерий и грибов, поэтому так важно регулярно рыхлить опилочный компост. При заделке в почву полуперепревших опилок их разложение будет происходить медленно, а бактерии и грибы, отвечающие за разрушение лигнина и целлюлозы, будут расходовать из почвы азот и фосфор, отнимая его у растений. Однако и здесь есть выход. Триходерма вериде, полезный почвенный гриб, является анаэробным микроорганизмом, который питается целлюлозой. Внесение триходермы в почву не только ускоряет деструкцию опилок, но и улучшает фитосанитарный фон. Триходерма быстро распространяется и подавляет рост патогенных почвенных микроорганизмов. При работе с глинистым грунтом необходимо учитывать особенности конкретного участка. На участках, расположенных в низине, в регионах с дождливым летом, при близком залегании грунтовых вод не рекомендуется использовать опилки для разрыхления почвы.  Древесные отходы отличаются высокой гигроскопичностью, они вбирают влагу и удерживают ее. При избытке влаги в грунте внесение опилок не даст ожидаемого эффекта. Почва не будет насыщаться кислородом, наоборот, она будет вбирать и удерживать больше влаги. При разработке участка, расположенного в низине, имеет смысл устроить приподнятые грядки. При их закладке можно применять опилки, измельченные ветки, трухлявую древесину — их укладывают на дно подготовленного ложа грядки, а сверху насыпают перегной и плодородную почву. Можно пойти другим путем — поднять грядки за счет земли, вынутой из междурядий. Тогда, чтобы компенсировать перепад высот и не превращать междурядья в оросительные канавы, их заполняют опилками. Во время дождя древесные стружки будут вбирать избыток влаги, и междурядья не превратятся в ручьи. А в период засухи опилки будут отдавать запасы влаги в почву на грядках. Устройство теплых грядок В регионах с суровой зимой и поздней весной для выращивания теплолюбивых овощей и получения урожая в ранние сроки используют теплые грядки на биотопливе. Разогревание почвы происходит за счет естественных процессов переработки органики термофильными бактериями. Для запуска процессов горения используют свежий навоз, оптимально — конский или подстилочный навоз КРС. Добавление в навоз соломенной сечки или свежих опилок ускоряет разогревание субстрата. Навоз, смешанный с опилками или соломой, необходимо «запустить». Для этого его проливают горячей водой либо закладывают в него нагретые камни. Навозную грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло. Как только в толще навоза начнется «горение», т. е. температура поднимется до +50–60 °С, его закрывают слоем плодородной почвы толщиной 30–40 см, после чего можно высаживать рассаду или проводить посев семян. Процесс горения свежего навоза длится около 1,5–2 месяцев, поэтому теплую грядку необходимо устраивать ранней весной, как только сходит снег.  Изготовление почвенной смеси для рассады В данном случае под рассадой имеются в виду клубни и клубнелуковицы.  Так, для получения ультрараннего урожая картофеля, рекомендуется за 2-3 недели до посадки укоренить посадочный материал во влажных опилках. Для посадки используют прогретые клубни с проснувшимися глазками.  К моменту высадки в грунт каждый клубень картофеля будет иметь сплетение корней и несколько зеленых побегов. Такие растения быстро укореняются на новом месте и трогаются в рост. В результате, огородник получает урожай на 2-3 недели раньше. При высадке рассады картофеля необходимо предусмотреть защиту растений при возвратных заморозках. Надземная часть пасленовых не переносит отрицательной температуры. Опилки используют при приготовлении почвенной смеси для подращивания клубней каллы, канны, георгинов, бегонии клубневой и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. В данном случае они играют роль разрыхлителя, их смешивают с низинным торфом или универсальным грунтом для рассады в пропорции 1:2.  При выгонке клубней можно использовать свежие опилки хвойных пород. Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, подавляют развитие патогенной микрофлоры, что защищает клубни от гниения. Как использовать опилки осенью Утепление растений Сухие опилки — это отличный утеплитель для роз, винограда, клематисов и других теплолюбивых культур.  При работе с отходами лесопиления необходимо учитывать особенности материала: Опилки работают как утеплитель до тех пор, пока они сухие. Древесные отходы насыпают, когда поверхность почвы уже прихватилась морозом, и укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения не задохнулись под укрытием из полиэтилена, оно должно быть просторным, по бокам необходимо оставить доступ для притока воздуха. Опилки хорошо впитывают влагу, мокрый материал при отрицательной температуре смерзается в глыбу, поэтому нельзя допускать, чтобы утеплитель намокал. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, опилки — не лучший утеплитель. Чтобы они не смерзались в ледяной панцирь, можно складывать их в полиэтиленовые мешки, и уже мешками обкладывать воздушно-сухое укрытие. В толще опилок любят зимовать мыши. Чтобы грызуны не объедали побеги роз, винограда и других укрывных культур, в древесный утеплитель необходимо заложить брикеты отравленной приманки с аппетитным запахом, например восковые таблетки «Ратобор». Сохранение урожая Опилки помогут сохранить до весны корнеплоды: морковь, свеклу, дайкон, редьку. Высокая гигроскопичность материала сослужит хорошую службу. Если в погребе слишком влажно, в процессе хранения корнеплоды начинают гнить. Если же уложить морковь и другие корнеплоды в ящики, пересыпая сухими хвойными опилками, те будут вбирать в себя лишнюю влагу. Хорошо, если опилки будут свежими, фитонциды подавляют развитие патогенной микрофлоры. Если в подполе низкая влажность воздуха, корнеплоды быстро теряют тургор и вянут в процессе хранения. Здесь опять помогут опилки, если пересыпать ими свежие овощи еще при закладке на хранение. Они сохраняют тургор корнеплодов, не позволяют им терять влагу. Опилки деревьев хвойных пород не рекомендуется использовать для хранения яблок и груш, поскольку тонкая кожица фруктов впитывает запах хвойных, что ухудшает вкус. Фрукты лучше перестилать крупной стружкой лиственных или плодовых деревьев.

Ковер из хвои и шишек в лесу выглядит весьма декоративно. Так почему бы не использовать природный декор на своем приусадебном участке?! Предлагаем вам три способа применения шишек в саду и огороде.  1. Мульча для цветника Сторонники природного земледелия активно применяют мульчирование в своей огородной практике. Мульча защищает почву от перегрева и ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Сосновые шишки В огороде мульчирующие материалы рассматриваются исключительно с точки зрения их эффективности, скорости перепревания и доступности. Для мульчирования грядок используют солому, сено, скошенную траву, опилки и пр. В цветнике важны не только практические свойства мульчи, но и ее внешний вид. Для мульчирования посадок многолетних цветов, роз, цветущих кустарников и карликовых хвойных применяют натуральную и крашеную щепу, древесную кору, а также кокосовое волокно, скорлупу фундука, грецкого и кедрового ореха, какао бобов.  Декоративная мульча долговечна и эстетична, проблема лишь в сравнительно высокой стоимости материалов, ведь для укрытия поверхности почвы даже в небольшом цветнике потребуются немалые объемы органики.  И здесь садоводов выручает бесплатный и весьма декоративный материал, который можно набрать в ближайшем лесу. Сосновые и еловые шишки находят применение на даче в качестве мульчи. Шишки красивы и долговечны. Благодаря смолам и эфирным маслам они разлагаются очень медленно, после дождя быстро высыхают, сохраняют декоративные свойства в течение нескольких сезонов. Фитонциды хвойных сдерживают развитие патогенной микрофлоры, благодаря чему мульча не плесневеет и не гниет даже в дождливое лето. Шишки насыпают слоем толщиной 5-7 см. Мульчу из шишек используют в смешанных цветниках с многолетними растениями и декоративными хвойными, применяют для декора приствольных кругов деревьев и кустарников. Чтобы устранить утомительную работу по прополке цветника, поверхность земли укрывают черным геотекстилем, и уже на него насыпают декоративную мульчу. Если приусадебный участок находится недалеко от леса и у садовода изобилие лесной подстилки, ничто не мешает расширить область применения мульчи из шишек. Ее можно использовать в огороде при выращивании огурцов, томатов, баклажанов, перца, клубники. Слой мульчи помогает сохранять влагу между поливами, а также предохраняет плоды и ягоды от контакта с почвой. При работе с шишками необходимо учитывать особенности этого натурального материала. Обеззараживание Во время сбора шишек и хвои в лесу необходимо обращать внимание на состояние деревьев. Если на них есть явные признаки грибных заболеваний, стоит поискать другое место для сбора органики. Сосновые и еловые шишки могут нести на себе споры грибных болезней хвойных: ржавчины, обыкновенного или снежного шютте, альтернариоза, серой плесени и др. Эти заболевания представляют опасность не только для хвойных. Ржавчина — грибное заболевание, которое проходит стадии развития на разных растениях. Существует несколько видов паразитирующих ржавчинных грибов, которые в качестве основного хозяина выбирают хвойные: лиственницу, сосну обыкновенную и сосну Веймутова, ель, можжевельник, тую и пр., а часть жизни проводят на лиственных: березе, ольхе, груше, смородине, крыжовнике, рододендроне, дельфиниуме, колокольчике и других садовых культурах. Перед использованием лесной подстилки в саду и цветнике имеет смысл обеззаразить собранный материал. Для обработки можно использовать химические фунгициды или биопрепараты. Для дезинфекции больших объемов сосновой шишки и хвои можно применять антисептик для древесины, применяемый в строительстве. При работе с бактерицидными пропитками необходимо раскладывать материал на полиэтиленовой пленке, чтобы химическое вещество не попадало в почву и не губило полезную микрофлору. После обработки необходимо просушить шишки, а затем промыть их из шланга, чтобы смыть излишки антисептика. Химические препараты, применяемые для дезинфекции шишек, могут подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать натуральные фунгициды на основе триходермы. Триходерма — это почвенный гриб, который в естественной природе занимается утилизацией мертвой древесины. Огородники используют препараты на основе триходермы для защиты растений от болезней, поскольку этот гриб активен против патогенных микроорганизмов.  Обработка лесной подстилки препаратами “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Тетрис” (тройная защита) оказывает некоторый обеззараживающий эффект. Однако нужно понимать, что для жизнедеятельности полезных грибов нужна влага, поэтому скорее всего полезные микроорганизмы будут развиваться в почве под мульчей, а не на ее поверхности. Защита от слизней Практически любой мульчирующий материал является уютным убежищем для слизней. Под слоем мульчи брюхоногие моллюски прячутся от солнечных лучей, находят приятную прохладу и необходимую им влажность.  К сожалению, шишки или смесь шишек с хвоей не являются преградой для слизней. Возможно, некоторые моллюски, уколовшись сосновой или еловой иголкой, изменят направление движения и поползут на участок, свободный от мульчи, но при большом нашествии вредителей преграда из шишек их не остановит. В регионах с дождливым летом, а также на тенистых участках, где долго сохраняется влага, необходимо регулярно применять моллюскоциды. Для борьбы со слизнями под слой мульчи раскладывают ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “СтопУлит”, “Хищник”, или используют биопрепараты на основе фосфата железа, например, “Экокиллер”. Защита от муравьев На прогулке в лесу муравейники из еловой хвои не вызывают у нас отрицательных эмоций, ведь муравьи занимают свою экологическую нишу. Однако нашествие муравьев в саду и цветнике требует вмешательства садовода.  Сами муравьи не приносят существенного вреда, разве что локально мешают росту корней там, где они строят свое жилище. Нашествие муравьев всегда сопровождается распространением тли. Муравьи используют тлю как дойных коров, собирая медвяную падь, которую выделяет тля. Вредитель высасывает соки из верхушек побегов, что замедляет их рост и ухудшает декоративность. В зоне риска не только смородина, крыжовник, слива, вишня, но и цветы: от настурции и флоксов до чубушника и роз. Садоводы заметили, что еловые шишки больше интересуют муравьев, чем сосновые. Из-за опасности привлечения муравьев на участок садоводы отказываются от применения изящных еловых шишек в качестве мульчи и отдают предпочтение сосновым. В качестве профилактики размножения муравьев под слой мульчи насыпают гранулированные препараты “Великий Воин Био” или “Великий Воин Эко”. Если муравьи уже обосновались в цветнике, для уничтожения насекомых применяют инсектициды на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин” и др. Защита от огня или розжиг  Шишки и хвоя являются горючим материалом, который легко воспламеняется. Эту особенность необходимо учитывать при использовании лесной органики в качестве мульчи. Не стоит насыпать шишки поблизости с костровищем или зоной барбекю, откуда могут прилетать искры. А вот для розжига мангала или для растопки дровяного самовара шишки идеально подходят. Они быстро разгораются, дают интенсивный жар в течение короткого времени, а запах при горении хвойных просто божественный. 2. Дренаж Из-за высокого содержания смол и танинов шишки долго сохраняют свою структуру и не разрушаются. Это свойство позволяет применять их в качестве дренажа как альтернативу керамзиту, щебню, кирпичной крошке и пр. Дренаж для цветочных горшков В контейнерном цветоводстве дренаж имеет решающее значение. Чтобы корни растений не задыхались и не загнивали, цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги.  А чтобы отверстия не забивались почвой, на дно цветочных кашпо насыпают слой дренажа — керамзита, крупного агроперлита и пр. Сосновые шишки также можно использовать для отвода лишней влаги. Шишки — материал практически невесомый, поэтому они являются идеальным дренажем для подвесных цветочных горшков. Для крупных напольных кашпо лучше использовать более “весомые” материалы, которые будут препятствовать опрокидыванию уличных горшков при непогоде: речную гальку, гравий, битый кирпич. Дренаж для деревьев и кустарников На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжелых глинистых грунтах застой воды в почве представляет серьезную проблему при выращивании ягодных и декоративных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев.  Начинающие садоводы часто поддаются распространенному заблуждению: в посадочные лунки укладывают слой дренажа в виде камней, щебня, битого кирпича и пр. Предполагается, что слой камней на дне посадочной ямы должен защитить корни растения от вымокания. В качестве дренажа в посадочную лунку также насыпают шишки, ветки, скорлупу грецких орехов и другую органику. Однако на глинистой почве и участках с близким залеганием грунтовых вод такой метод не работает. Слой камней на дне посадочной ямы никак не способствует отводу воды из грунта. Яма, наполненная водой, остается таковой, даже если на дне ее есть камни. Деревья и кустарники могут прожить несколько лет, пока их корни находятся в верхнем слое почвы, но как только корневая система проникает в слои, где застаивается вода, растение погибает. На участках, расположенных в низине или на глинистой почве, необходимо устройство дренажной системы для отвода воды. В сложных случаях требуется привлечение специалистов. 3. Утеплитель Смесь шишек и хвои имеет рыхлую воздушную структуру. Лесная органика не спрессовывается в отличие от опавшей листвы или опилок. Благодаря воздухопроницаемости материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет использовать его в качестве утеплителя.  При сооружении воздушно-сухого укрытия для роз, гортензий, рододендронов и других теплолюбивых культур можно использовать шишки в качестве дополнительного утепления. Их насыпают в приствольный круг толстым слоем, чтобы предохранить корни растений от вымерзания. Садоводам нужно учесть, что любой рыхлый материал, в том числе шишки, — в зимнее время привлекает мышевидных грызунов. Чтобы под воздушно-сухим укрытием мыши не нашли себе “и стол и дом”, необходимо разложить отравленные приманки. Поскольку миграция грызунов носит сезонный характер, достаточно истребить мышей, которые осенью ищут место для зимовки. Под воздушно-сухое укрытие с розами, гортензиями, клематисом, виноградом раскладывают приманки пищевыми аттрактантами, такие как восковые таблетки “Ратобор”. В течение осени необходимо регулярно обновлять отравленные приманки до тех пор, пока они не останутся нетронутыми. Шишки можно насыпать в качестве прослойки между почвой и побегами растений, которые нужно снимать с опоры на зиму. При укладке под укрытие клематисов II-й группы обрезки (цветущих на побегах прошлого года), плетистых роз необходима некая прослойка, которая предохранит побеги от контакта с влажной почвой. Сосновые шишки — отличный вариант.

Многие дачники предпочитают выращивать лук самостоятельно, а не покупать в магазине. В зависимости от целей выращивания в качестве посадочного материала используют севок или выборок. Выборок получают путем отбора луковиц диаметром 3-4 см, которые оказались слишком крупными для севка или наоборот мелкими для товарного репчатого лука. Выборок используют в основном для выращивания зеленого лука на перо, при уборке урожая одна часть будет составлять лук-репку, а другая лук-севок.  Выбор сорта Если основная задача выращивания лука — получение зелени, то здесь лучше сажать батун. Но так как выборок получается путем отбраковки от севка и репки при выращивании товарного репчатого лука, то здесь лучше выбирать малогнездные сорта, которые подойдут для выращивания репки и для выгонки зелени. Посадка таких сортов даст возможность рационально использовать весь получившийся урожай лука — часть на репку, часть для выгонки зелени. Вот наиболее подходящие сорта, которые способны решить обе задачи одновременно. Выборок нового сорта Дедуля «Стригуновский местный» — малогнездный, раннеспелый сорт. Луковица массой 45–80 г, с острым вкусом. Сорт «Стригуновский местный» отличается хорошей лежкостью, подходит для выгонки на перо. «Одинцовец» — малогнездный, среднеспелый, универсальный сорт. Подходит для выращивания репки и для выгонки на перо. «Одинцовец» отличается устойчивостью к болезням и стабильной урожайностью. «Кармен» — как и перечисленные выше сорта, он тоже малогнездный, поэтому отлично подходит для получения выборка и последующей выгонки на перо. Созревает через 80–110 дней, луковицы очень сочные, со слабоострым вкусом. Преимущества сорта «Кармен» — выравненность луковиц, хорошая вызреваемость.     Как получить выборок из семян Растениеводы проводили опыт, в ходе которого установили, что урожай зеленого лука от выборка, полученного из семян был в два раза выше, чем от выборка, отобранного из лука севка. Таким образом, если вы хотите увеличить выгонку зеленого лука, то лучше вырастить выборок из семян, да и товарные луковицы при таком способе получатся крупнее. При посеве семян лука 100% выборка вы не получите. Все-таки характеристиками сортов заложено получение товарного лука-репки, а выборок в этом случае является некондицией.  Лук, выращенный из семян При норме высева 2 г/м2 в полученной массе будет около 40–58% выборка, 25–42% репки и 10–20% севка.  Если посеять семена гуще, то количество выборка не изменится, при этом репки вырастет меньше, а количество лука-севка увеличится до 40%. Меняя норму высева семян можно всегда иметь урожай репки, севка и выборка. Выбор участка и подготовка почвы Лук — культура длинного дня, поэтому для него нужно выбирать солнечные участки без затенения. Место под посадку должно быть достаточно высоким, чтобы посевы хорошо проветривались. Нельзя выбирать низины и участки с тяжелосуглинистыми почвами, так как лук на таких грядках будет гнить. Почва должна быть плодородной, легко и среднесуглинистой, либо песчаной, но в последнем случае грядки придется поливать чаще. Подготовку почвы начинают примерно за 2-3 недели до посева. Участок перекапывают, ровняют, убирают комья, вносят компост, перегной. Подготовка и посев семян Сроки посева зависят от погодных условий и климата региона. На юге можно сеять уже в конце февраля — марте, а в Сибири и Средней полосе в апреле-мае. Предварительно посевной материал замачивают на 10 часов в марганцовке — такой способ позволит обеззаразить поверхность семян, защитить проростки от инфекций, увеличить скорость прорастания и всхожесть. Семена у лука очень мелкие, поэтому заделывать их глубоко в почву нельзя. На размеченной грядке делают бороздки глубиной 1–1,5 см. Семена выкладывают в бороздку через расстояние 1 см, затем присыпают тонким слоем почвы и поливают методом опрыскивания. Уход за посевами В течение сезона за посевами ухаживают как обычно: проводят поливы, рыхления, подкормки, обработки от болезней и насекомых, прополку сорняков. Осенью после уборки урожая крупные луковицы откладывают на хранение и употребление в пищу, а выборок можно посадить в ящики для получения зелени дома зимой или убрать на хранение до весны, чтобы потом высадить на грядки. Посевы лука в июне Выращивание лука на перо в домашних условиях Для посадки выборка нужно выбрать здоровые, сухие, неповрежденные луковицы и обязательно срезать верхушку. Если лук проросший, то срезать ничего не нужно. Выращивать лук на перо можно несколькими способами. Выращивание лука на перо зимой на подоконнике Посадка в грунт. Луковицы перед посадкой отбирают, убирают лишнюю шелуху, удаляют сухие и поврежденные чешуйки. Ящики для рассады наполняют грунтом, высаживают вплотную луковицы, оставляя расстояние между ними 1-2 см, поливают. Ящик с луком помещают на солнечный подоконник. Периодически растения поливают, а когда зелень вырастет, ее срезают и убирают в холодильник.  Выращивание в воде. В качестве тары для посадки можно взять пластиковые ячейки из-под яиц, небольшие баночки. На дно наливают воду так, чтобы она покрывала только нижнюю часть луковицы. Воду необходимо периодически менять и доливать, чтобы корни были в воде. Выращивание в воде — не самый лучший способ выгонки зелени, так как луковица быстро истощается, а взять питательные вещества неоткуда. После первой срезки такую луковицу можно сразу выбрасывать.  В опилках. Принцип выращивания тот же, что и в воде и почве, но в качестве субстрата используют опилки. Уход за посадками заключается только в своевременных поливах. Подкормки луку на подоконнике не требуются. Зелень срезают, когда она вырастет до 20–30 см. Выращивание лука на перо в теплице В зависимости от конструкции теплицы, возможности ее обогрева и региона выращивания выбирают подходящее время для посадки. Если теплица отапливаемая, то выгонять лук можно круглый год. В южных районах посадку можно проводить в феврале – марте. Температура в теплице должна быть +18…+22 °C днем и +12…+15 °C ночью. Перед посадкой луковицы осматривают, убирают лишние чешуйки. Верхушку каждой луковицы срезают, чтобы зелень росла быстрее. Если используете луковицы, которые уже проросли, то срезать ничего не нужно. Чтобы ускорить прорастание зелени, можно замочить луковицы в теплой воде 35–37 °C на 12 часов. В посадочные ящики насыпают землю, а затем высаживают луковицы. Их размещают почти вплотную друг к другу, оставляя только 1–1,5 см. Луковицу ставят в ящик с почвой и слегка вдавливают. Присыпать лук землей не нужно. После посадки лук поливают теплой водой. Если почва в теплице достаточно прогрелась, то ящики не понадобятся. Луковицы высаживают сразу в тепличную грядку. Ухаживают за посадками как обычно. Чтобы зелень лучше росла, была сочной и крепкой необходимо обеспечить освещение 12 часов в сутки. Если не хватает естественного солнечного света, то используют фитолампы. Обычно при массовом выращивании лука на перо луковицы для посадки используют только один раз. Когда зелень вырастет, луковицу убирают, надрезают и зеленые перья извлекают вместе с белым черешком, но можно просто срезать зелень до тех пор, пока луковица не перестанет ее отращивать. Выращивание лука на перо в открытом грунте Для выращивания в открытом грунте можно сажать лук весной и осенью. В первом случае урожай будет летом. А чтобы получить раннюю зелень, проводят подзимнюю посадку. Посадочный материал готовят также, как и при выращивании в теплице, но дополнительно луковицы нужно замочить в растворе марганцовки на 30 минут. Посадку луковиц на подготовленный участок производят примерно в октябре при температуре воздуха +5 °C, и почвы +3 °C. Можно сажать ленточным или мостовым способом. Ленточный способ. На грядке нарезают бороздки глубиной 3–5 см. Расстояние между бороздами должно быть 20–25 см. Луковицы вставляют в бороздки, соблюдая расстояние 10 см и присыпают землей. Грядку засыпают слоем мульчи (перегноя) толщиной 2-3 см, затем укладывают скошенную траву, а сверху опавшие листья. Такая подушка защитит посадки от промерзания. Мостовой способ. При таком способе посадки формируют гряды высотой 10–15 см и шириной 100 см. Расстояние между грядами соблюдают 50 см. Почву рыхлят на глубину 7 см, затем высаживают луковицы вплотную друг к другу, заглубляя их на 3–5 см. Поверхность мульчируют торфом, затем слоем травы или опавших листьев. Преимущество подзимней посадки — урожай получают на месяц раньше, чем у лука, высаженного весной. Кроме того, растения отличаются более крепким иммунитетом и устойчивостью к болезням, так как прошли зимнюю закалку. Недостатки такого способа — низкая всхожесть, вероятность замерзания луковицы, если она не успеет укорениться до морозов, трудности с определением оптимального времени посадки. Тем не менее, такой посев часто используется.   Уход за посадками В течение зимы нужно контролировать высоту снежного покрова, если зима малоснежная, то грядки накрывают пленкой, которую снимают с наступлением весны. С грядок счищают снег, чтобы они быстрее прогрелись. Появившиеся всходы в первые две недели хорошо поливают, а затем полив сокращают до одного раза в 10 дней. Почву после каждого полива рыхлят. В течение вегетации необходимо провести несколько подкормок, для которых лучше использовать органические удобрения. «Здравень Аква для зеленых культур» — жидкий минеральный комплекс с микро, макроэлементами и гуматом натрия. Содержит пониженное содержание азота, подходит для подкормки лука и другой зелени. «Здравень Аква для зеленных культур» не способствует накоплению нитратов в продукции. «Лигногумат калийный» — органическое удобрение, которое производят путем вытяжки из торфа. Содержит соли гуминовых кислот, калий, железо и другие элементы. «Лигногумат калийный» ускоряет рост корней и надземной части, повышает урожайность. «Древесная гранулированная зола» — содержит более 30 разных питательных элементов. Для приготовления раствора для полива 100–200 г золы растворяют в 10 литрах воды и проводят полив под корень. Лучше всего такую подкормку проводить в конце июня — начале июля. Древесную золу еще часто используют в качестве средства защиты от вредителей. Для этого гранулы нужно измельчить в порошок и посыпать посадки. Или сделать зольный раствор и опрыскать лук сверху.  Уборку зелени проводят примерно через 30 дней после появления листьев, когда их длина достигнет 30–40 см. Выгонка зелени из выборка — это отличный способ эффективно использовать некондиционный лук, который слишком крупный для севка и мелкий для товарного лука. Используя выборок можно организовать круглогодичное выращивание лука на перо и всегда иметь на столе свежую, богатую витаминами зелень.