Огород

Если на картофеле появились сухие наросты, похожие на бородавки – значит его поразила парша, едва ли не самое распространенное грибковое заболевание этой культуры. Поражаются именно клубни – сначала на кожуре проступают небольшие пятнышки, потом они разрастаются и превращаются в крупные наросты. Внутренние ткани клубней не повреждаются, но болезнь ухудшает вкус картофеля и портит его товарный вид. Что принимают за бородавки? Признаки парши на картофеле Парша может проявиться на картофельных клубнях по-разному – в виде наростов или бородавок, извилистых сеточек, а также вдавленных пятен. А все потому, что бывает несколько разновидностей парши, вызываемых различными видами микроорганизмов. Парша обыкновенная. Наиболее часто встречающийся вид, проявляющийся в разных формах. Обычно поражает молодые клубни, сначала на них появляются небольшие пятна у глазков, затем они увеличиваются и превращаются в язвочки от 1 до 10 мм в диаметре, которые могут покрыть весь клубень сплошной коростой. Выпуклая – именно она обсыпает клубень бородавчатыми наростами. Глубокая – в этом случае на картофелине наоборот появляются вдавленные углубленные коричневатые язвы разной формы, имеющие края с разорванной и приподнятой кожурой. Плоская парша обычно поражает молодые клубни - кожуру и верхний слой под ней. Сетчатая на всей поверхности клубня образует шероховатости и неглубокие канавки, которые пересекаются и напоминают сетку. Серебристая парша оставляет на кожуре клубня серовато‑бурые, немного вдавленные пятнышки. При хранении начинается отслаивание кожуры и под ней образуются полости, заполненные воздухом, поврежденные клубни покрываются блестящим серебристым налетом. Бугорчатая парша развивается также при хранении. Проявление болезни в виде небольших шишек на картофеле можно заметить через 4-5 месяцев после помещения урожая в хранилище. В дальнейшем эти клубни загнивают. Чаще всего страдает непросушенный картофель. Пораженные паршой клубни картофеля пригодны в пищу, но у него ухудшается вкус из-за уменьшения содержания в клубнях крахмала и питательных веществ. К тому же он плохо хранится и совершенно не годится для посадки, так как это приведет к дальнейшему распространению болезни, также такие клубни плохо прорастают из-за отмирания глазков. Но обнаружить болезнь до выкопки урожая невозможно – надземная часть растений не страдает, болезнь поражает только корни и клубни картофеля. Причины развития парши Как уже было сказано, развитие парши вызывают микроорганизмы - патогенные грибы и бактерии. Они очень жизнестойки и способны долгое время сохраняться как в почве, так и на ботве и других растительных остатках, и на кожуре пораженных клубней. Особенно быстро развивается парша на легких и песчаных почвах с щелочной реакцией, и там, куда в больших количествах вносился свежий навоз. Поэтому следует быть осторожными с внесением в почву избыточного количества извести или золы при известковании, а также неперепревшей органики.В слабокислой, а особенно в кислой почве парша практически не встречается или проявляется довольно слабо. К появлению и распространению разных видов парши приводит недостаточный уход и плохое следование правилам агротехники картофеля. Основные причины развития парши картофеля: игнорирование правил севооборота; посадка больных клубней; избыток азота в грунте; чрезмерное внесение под картофель органических удобрений (свежий навоз); недостаток влаги в почве, нерегулярный полив; жаркая – около 30 градусов и сухая погода, ускоряющая размножение патогенов; низкая кислотность грунта; избыточное внесение золы и других раскислителей; загущенные посадки картофеля; неправильные условия хранения клубней — повышенная температура и влажность в погребе, плохая вентиляция. Чем лечить паршу Для борьбы с паршой необходим комплексный подход, включающий в первую очередь профилактические мероприятия, применение севооборота, соблюдение всех правил агротехники выращивания картофеля, обработку посевного материала перед посадкой, выращивание устойчивых к болезни сортов. Химических препаратов для борьбы с паршой не существует, возможно только использование некоторых веществ (биофунгицидов) для обработки клубней, приготовленных к посадке. Что делать с зараженным урожаем Обнаружить поражение клубней паршой можно уже после выкопки урожая. Поэтому возникает естественный вопрос – что делать с таким картофелем, можно ли употреблять его в пищу? Поскольку болезнь обычно не проникает дальше кожуры – клубни сохраняют свою плотность, не гниют и особо не меняют вкус, использование их в пищу допускается, особенно при небольшом поражении поверхности. Клубни с признаками парши перед использованием следует чистить, срезая кожуру толстым слоем. Также больную картошку можно оставить на корм скоту. Хранить картофель, пораженный паршой следует отдельно от здорового и желательно использовать его в первую очередь – ведь такие клубни в погребе могут легко заразиться другими болезнями – гнилями, которые приведут к быстрому уничтожению всего урожая. Если нет желания использовать картошку с бородавками в пищу, то можно после уборки сразу заложить ее в компост. Что точно нельзя делать – оставлять картошку с паршой на семена для посадки в будущем году. Что делать для профилактики Как уже было сказано, для борьбы с паршой в первую очередь применяют комплекс мер, направленных на профилактику заболевания. Севооборот. Имеет решающее значение для предупреждения многих заболеваний, в том числе и парши. Сажать картофель на том же участке следует не ранее, чем через 3-4 года. Важно чередовать его выращивание с другими культурами и сажать после хороших предшественников. Для картофеля таковыми являются: огурец и другие тыквенные, разные виды капусты, бобовые и зерновые культуры. Сидераты. Если соблюдать чередование культур сложно, поможет высевание сидератов. Рано весной или сразу после уборки урожая сеют быстрорастущие сидераты – горчицу белую, фацелию – эти растения не только очищают почву от патогенов, но и насыщают ее полезными веществами. Дезинфекция клубней перед посадкой – важнейшая мера для предупреждения болезни. В качестве посадочных клубней берут только здоровые и для их обработки используют различные фунгицидные препараты: Клубнещит, Агат‑25, Интрада, Фитоспорин, Покровитель, Престиж, Максим и другие. Проращивание. После обработки клубней их нужно положить в светлое помещение для прозеленения и проращивания на 2-3 недели. Клубни с крепкими ростками более устойчивы к болезням. А те, у которых не появились ростки, лучше сразу отбраковать. Поддержание правильной реакции почвы. Не следует чересчур увлекаться раскислением почвы – как уже было сказано, это может привести к возникновению болезни. Также, как и избыточные азотные подкормки и добавление в грунт под посадку картофеля свежего навоза. Соблюдение агротехники культуры Сажать картофель нужно в разрыхленную и достаточно прогретую почву – в холодном и плотном грунте снижается иммунитет растений; Перед посадкой вносить перепревшую органику или минеральные удобрения; Избегать слишком загущенных посадок, сажать картофель нужно оставляя 20-25 см между клубнями, а между рядами - 60-70 см; Важно своевременно полоть и окучивать растения; Во время цветения (от начала бутонизации до конца цветения) у картофеля повышается потребность в воде, в это время происходит закладка клубней – поэтому влага очень важна, это влияет на урожайность. И полив в это время — хорошая профилактика парши. После выкопки урожая нужно сразу отложить отдельно пораженные клубни, если таковые имеются; Важная мера - использование устойчивых к болезни сортов; Зараженный паршой участок следует обеззаразить (посеяв сидераты) и не сажать на этом месте картофель не менее трех лет. Сорта, устойчивые к парше Чтобы избежать заражения картофеля паршой, следует выращивать устойчивые к этой болезни сорта. Точнее, это сорта, наименее подверженные этой напасти. Адретта Старый голландский сорт, ранний и неприхотливый. Отличается отменным вкусом и высокой урожайностью. Кожица и мякоть клубней светло-желтого цвета, масса клубня 100-150 г. В кусте бывает от 10 до 15 клубней (максимум 25). Жуковский ранний Созревание клубней наступает через 70-80 дней. Один куст формирует до 10-12 клубней с кожурой розового цвета и белой мякотью, массой 100-120 г. Луговской Неприхотливый сорт с высокой устойчивостью ко многим заболеваниям картофеля. Клубни средних размеров массой от 80 до 120 г, с кожицей розового цвета. Особо ценится за великолепные вкусовые качества. Темп Среднепоздний сорт. Клубни массой от 105 до 175 г с окрашенной в желтоватый оттенок кожурой и светлой мякотью очень приятного вкуса. Сорт особенно хорош для приготовления пюре. Елизавета Сорт характеризуют высокая урожайность и отличные вкусовые качества. Клубни с тонкой кожицей бежевого цвета и белой мякотью имеют среднюю массу 120 г. Скарб Среднеспелый, урожайный сорт. Проявляет устойчивость к заболеваниям, низким температурам и засухе. На одном кусте формируется до 12-18 клубней, средняя масса которых может достигать 200 г. Нежная мякоть ярко-желтого цвета, кожица также желтая. Рубин Среднепоздний сорт с отличным иммунитетом, неприхотливый высокоурожайный. Формирует небольшие клубни массой 55-105 г, с кожурой красного цвета и желтой мякотью. Журавинка Среднепоздний высокоурожайный сорт картофеля с клубнями массой 90-160 г. В каждом гнезде созревает 14-18 картофелин, максимум - 25 штук. Клубни с кожурой красного цвета и светло-желтой мякотью отличного вкуса. Применяя все вышеописанные рекомендации по профилактике болезни и сажая устойчивые сорта, можно выращивать вкусный и здоровый картофель без признаков парши.

Осенний листопад для городского жителя — время романтических прогулок, а для дачника — трудовые будни. Если на участке много плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников, работа предстоит немалая. Рачительный хозяин и здесь найдет выгоду. Расскажем, как заготовить листья впрок, чтобы использовать в качестве мульчи. Опавшие листья: польза и вред Любой вид органики ценен для земледелия. В естественной природе растительные остатки перепревают, ежегодно прибавляя несколько миллиметров к плодородному слою почвы.  В отличие от сочной травы опавшие листья содержат много целлюлозы, она медленнее разлагается, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В опавших листьях остается много питательных веществ, которые обогащают землю при разложении: калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы, полезные для растений. Земля, укрытая “лоскутным одеялом” из опавшей листвы, не подвергается иссушению ветром. Корни растений под рыхлым слоем опада защищены от холода, если зима начнется с мороза, а не со снегопада. Дождевым червям очень нравится питательная органика. Трудяги-черви активно перерабатывают опад, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Однако придется добавить и “ложку дегтя”. На листьях плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников сохраняются споры патогенных грибов. Некоторые из них довольно специфические и поражают только определенный вид растений, как например, мучнистая роса дуба — заболевание не представляет опасности для других культур. Болезни плодовых деревьев не “заразны” для овощных культур, однако на небольшом участке споры патогенных грибов будет разносить ветром, если использовать больные листья для мульчирования. При регулярной профилактике грибных болезней и обработке сада фунгицидами листья деревьев остаются здоровыми до окончания сезона. И все же стоит подстраховаться, есть простые способы, как обеззаразить листовой опад. Польза мульчирования Мульчирование почвы в летнее время решает множество задач. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева в жару, препятствует испарению влаги с поверхности почвы. Под слоем мульчи создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры. Сама же органика, перепревая, становится пищей для полезных почвенных грибов, той же триходермы, которая активно перерабатывает целлюлозу. Листовой опад разлагается медленнее, чем мульча из свежескошенной травы, поэтому не приходится так часто обновлять слой органики. Мульча из листьев не разогревается подобно траве из-под газонокосилки, поэтому не представляет опасности для растений. Хороший слой мульчи, толщиной 3-5 см, препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работы по прополке. А поскольку земля под мульчей не так сильно забивается дождями и не пересыхает под палящим солнцем, то также отпадает необходимость в рыхлении. Трудности мульчирования Есть несколько проблем мульчирования листьями. Одна из них — сезонность. Опад появляется осенью, когда все работы на огороде уже завершены, а мульча нужна летом, а значит, листья нужно каким-то образом сохранить. Справедливости ради стоит сказать, что и в зиму полезно укрыть поверхность почвы на огороде, чтобы земля не стояла голой. Но и здесь возникают трудности: в сухую погоду листья поднимает и уносит ветром, так что вся работа может пойти насмарку. Значит, необходимо чем-то их прижать. Листья используют также для мульчирования теплолюбивых растений, чтобы защитить их от вымерзания. Но и здесь есть тонкости. Такое “одеяло” согревает растения только за счет воздушной прослойки, пока опад сухой и рыхлый. Под осенними дождями листья намокают, спрессовываются и уже не только не согревают растения, но, наоборот, сами становятся источником проблем. Гниющие листья могут провоцировать выпревание корневой шейки растений. А значит, нужно каким-то образом укрыть их от осадков. Сбор и заготовка Сбор опавших листьев проводят в сухой погожий день, желательно успеть собрать опад до начала затяжных осенних дождей. Листья сгребают веерными граблями или сдувают при помощи воздуходувки. Обеззараживание Чтобы подстраховаться и исключить распространение грибных заболеваний, листовой опад необходимо обеззаразить, с этой целью используют крепкие растворы медного и железного купороса, а также мочевины (карбамида). Опавшие листья можно обработать еще в саду, пока они лежат на земле, а уже после этого сгребать опад с целью дальнейшего использования. Избыток меди вреден для почвы, угнетает деятельность почвенной микрофлоры, но при этом медь является эффективным средством для уничтожения спор патогенных грибов.  На садовых участках разрешено применять медьсодержащие фунгициды 3-4 раза в течение сезона, так что если вы не злоупотребляли обработкой бордоской жидкостью, препаратами ХОМ, ОксиХом, Абига Пик и подобными, ничто не мешает применить 3% медный купорос для обеззараживания листового опада. Железный купорос также имеет фунгицидное действие, пусть и не такое эффективное. Избыток железа не вреден для почвы, поэтому осторожные садоводы могут использовать 3-5% раствор железного купороса для обработки опада.  Концентрированный раствор карбамида (мочевины) также уничтожает споры патогенных грибов. Для приготовления раствора берут 700-800 г удобрения на 10 воды (для сравнения, для корневой подкормки в начале сезона нужна гораздо меньшая концентрация, 20 г на 10 л). Обработка листвы крепким раствором мочевины или смесью карбамида и железного купороса также ускоряет деструкцию целлюлозы. После обработки опад можно оставить и под деревьями, листья быстро превратятся в труху, амидный азот становится пищей для почвенной микрофлоры, а железо обогащает состав грунта. В регионах, где осень бывает сухой и солнечной, можно и вовсе положиться на мать-природу. Достаточно упаковать листья в черные п/э пакеты и оставить их под открытым небом. В солнечные дни содержимое черных мешков будет нагреваться, благодаря чему большая часть патогенной микрофлоры погибнет. Какие листья подходят для мульчирования Практически любые листья можно использовать в качестве органической мульчи с единственной поправкой, — они должны быть здоровыми. Если воспользоваться одним из описанных выше средств для обеззараживания патогенной микрофлоры, любые растительные остатки годятся для дальнейшего использования. Листья дуба и скумпии кожевенной содержат много дубильных веществ, из-за чего медленнее разлагаются. Это может быть плюсом, если использовать их для утепления культур с низкой морозостойкостью. Крупные листья, такие как у конского каштана, клена, а также кожистые листья грецкого ореха, магнолии меньше слеживаются, субстрат дольше остается рыхлым, создает воздушную прослойку, — это свойство также используют для утепления капризных культур. Заготовка Небольшое количество листьев, предназначенное для мульчирования теплолюбивых культур в зиму, нужно сохранить сухими. Используйте для временного хранения освободившиеся бочки из-под полива или большие п/э пакеты. Храните их под крышей или укрывайте от осадков. Остальные листья, которыми будут мульчироваться грядки с посадками озимых овощей, а также те, что будут использоваться только в следующем сезоне, удобно хранить в п/э пакетах или просто в куче. Их можно держать под открытым небом. Листва в мешках начнет постепенно перегнивать, это только улучшает качество мульчи. Чтобы ускорить процесс перепревания опада, пролейте его раствором какого-либо биодеструктора, предназначенного для ускорения компостирования, например, препаратом КомпоСтим. Как применять мульчу из листьев Для теплолюбивых Теплолюбивые культуры, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как крупнолистная гортензия, листопадные рододендроны (азалии), нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Цветочные почки крупнолистной гортензии весьма уязвимы к морозам, поэтому к укрытию приступают еще в конце сентября-начале октября. Сухие листья являются хорошим изолирующим материалом. А чтобы их не раздувало ветром, нужен легкий проволочный каркас, который устанавливают над кустом. Для молодых растений может быть достаточно пластикового или деревянного ящика.  Гортензии и азалии засыпают листьями “с головой”, а чтобы они оставались сухими на протяжении всей осени, ящик накрывают сверху плотным спанбондом. Если осень выдалась слишком дождливой, можно дополнительно накинуть на укрытие п/э пленку, однако она не должна доставать до земли, под укрытием нужна циркуляция воздуха. Молодые саженцы декоративных и плодовых растений, посаженные весной или осенью, еще не успели развить мощную корневую систему, поэтому нуждаются в утеплении в первую зиму. Мульчу укладывают слоем 10-15 см широким кольцом, немного выходя за проекцию кроны растения.  Чтобы избежать выпревания корневой шейки кустарников или молодых деревьев, мульчу отгребают от ствола.  Для плодовых деревьев Листовой опад можно не выносить из сада, а использовать здесь же, для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. В первую очередь нужно позаботиться о культурах, цветение которых часто приходится на возвратные заморозки, обычно это косточковые: слива, алыча, вишня, черешня.  Слежавшийся слой мульчи в приствольном круге весной препятствует прогреванию почвы. Земля дольше остается промороженной, поэтому плодовые деревья пробуждаются чуть позже. Такой нехитрый прием помогает сдвинуть сроки начала цветения на 7-10 дней, благодаря чему деревья не попадают под возвратные заморозки, и садовод получает отличный урожай фруктов. Для озимых Посадки озимого чеснока и лука полезно замульчировать опавшей листвой. Слой мульчи замедляет остывание земли, что дает луковичным больше времени на укоренение, даже если неожиданно ударят морозы. В бесснежную зиму мульча защищает озимый лук от вымерзания. Чтобы мульча выполняла защитную функцию, ее слой должен быть внушительным. Насыпайте на грядку так много листьев, как это возможно, ведь после дождя они спрессуются, и слой станет гораздо тоньше.  В сухую осень листья может унести ветром. Чтобы этого не произошло, и мульча оставалась на месте, дополнительно на нее укладывают растительные остатки с длинными стеблями: срезанные стебли цветов, ботву кабачков, тыквы и пр. Мульчирующие материалы можно не убирать весной следующего года. Слой мульчи примерно на неделю-две замедляет прогревание почвы, поэтому всходы озимого лука и чеснока появляются немного позже, что не принципиально. Для грядок При наличии большого объема листового опада, можно замульчировать в зиму подготовленные с осени грядки. В почву под перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, а также перегной, а поверхность земли замульчировать. Такой прием оберегает землю от ветровой эрозии в бесснежную зиму. Для летнего мульчирования Летом потребность в мульчирующих материалах просто огромная, их всегда не хватает. Опад можно хранить в п/э мешках до следующего сезона либо соорудить отдельный компостник.  К весне следующего года опад будет выглядеть не лучшим образом, листья спрессуются в пласты, начнутся процессы гниения. Такую мульчу удобно вносить на грядки, где уже высажена рассада овощных культур: томатов, капусты и др. Пока саженцы малы, а расстояние между ними велико, удобно разложить пласты прелой листвы. В течение лета процесс разложения органики будет продолжаться, обеспечивая пищей дождевых червей и почвенную микрофлору. Листовой компост При наличии свободного времени и сил можно с осени заготовить листовую землю — великолепное органическое удобрение, разновидность компоста. Листовой опад укладывают на поверхности почвы, пересыпая его слои огородной землей или перекладывая их срезанным дерном.  В течение следующего года компост созреет и превратится в рыхлую плодородную землю, богатую питательными веществами. Это отличный грунт для выращивания рассады, его можно добавлять в посадочные лунки, использовать для наполнения высоких грядок и пр. Какие культуры не стоит мульчировать листьями Клубника Современные сорта садовой земляники не всегда показывают хорошую морозостойкость. Многие из них предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах и просто не приспособлены к русской зиме. Утеплить клубнику достаточно сложно, растение зимует с зелеными листьями, которые должны дышать. Если завалить садовую землянику листовым опадом, с большой долей вероятности она перезимует плохо из-за выпревания корневой шейки растений.  Над капризными сортами земляники лучше соорудить воздушно-сухое укрытие в виде тоннеля из невысоких дуг и плотного спанбонда. Укрывной материал защищает листья клубники от иссушения до тех пор, пока не ляжет снег. Конструкция должна быть прочной, чтобы под слоем снега спанбонд не лег на кусты клубники. Розы Розы весьма капризны в зимовке. Порой под хорошим сугробом розы зимуют лучше, чем под специально устроенным укрытием. В замкнутом пространстве укрытия ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию патогенной микрофлоры. И розы не столько вымерзают, сколько погибают от инфекций. Нет необходимости засыпать розы листвой с головой, даже наоборот, это ухудшает условия зимовки. Если зима начнется с обильного снегопада, достаточно подбросить в розарий побольше снега. В регионах с малоснежными зимами поможет просторное воздушно-сухое укрытие, под которым растения будут защищены от ледяного дождя и иссушающего зимнего ветра.

На маленьком участке вырастили более десяти сортов картофеля. Какой понравился больше?! Наш картофельник – размером меньше сотки. Картофель на нем выращивается из года в год: уж место больно удобное – ровное, открытое и на солнышке. Место посадки, конечно, нужно менять - почва истощается. Но, пока стараемся регулярно вносить подкормки: весной в лунки - гранулированный конский или куриный навоз, минеральные удобрения, препараты с полезными почвенными бактериями. Осенью после уборки обязательно сеем сидераты: горчицу, фацелию или овес. В 2024 году выращивали на участке 11 сортов картофеля, купленных на распродаже в «Агросемфонде»: каждого сорта по 2 кг. Самое вкусное пюре Сняли первую пробу новой картошечки в начале августа. В корзинку угодил сорт «Шарвари Пирошка», у которого красивые темно-розовые картофелины округлой формы от 80 до 140 граммов. Картофель Шарвари Пирошка Ровные округлые клубни чистились легко: они были практически без «ямок-глазков», под кожицей - белая пластичная мякоть. Отварили и приготовили пюре: получилось очень вкусно, можно и масла сливочного не добавлять – настолько нежной, пышной и маслянистой оказалась картофельная масса. Содержание крахмала в этом сорте - 12 %: его рекомендуют для варки, запекания, жарки и любой другой кулинарной обработки. Картофель Шарвари Пирошка «Шарвари Пирошка» считается среднеранним, созревающим в течение 65-75 дней после появления всходов. Клубни можно подкапывать и пробовать уже через 40 дней, но убирать на хранение лучше вместе с поздними сортами, так как период клубнеобразования растянут. «Шарвари Пирошка» - столовый сорт, создан в Венгрии селекционером Иштваном Сарвари. В родословной культивара есть сорт «Сарпо Мира», устойчивый к поражению фитофторозом. «Шарвари Пирошка» относится к суперэлите. Что означает эта градация?! О «супер-пупер» культиварах Картофель имеет категории качества - «элиту», «суперэлиту» или «супер-суперэлиту». Они определяются по этапам размножения картофеля: первая ступень качественного посадочного материала – получение мини-клубней размером 1-3 см. Чтобы их вырастить без патогенов и вирусов, применяют микроклонирование. Из меристемы маточного растения (множества быстро делящихся клеток) сначала выращивают микропобеги картофеля, затем на гидропонике в условиях максимальной чистоты доращивают и собирают урожай; мини-клубни весной высаживают в поле, где снижена вероятность заражения, особенно сосущими вредителями. Собранный урожай – это клубни первого полевого поколения (ППП); на следующий год клубни ППП дают новый урожай – репродукцию, которую обозначают супер-суперэлитой (ССЭ); поколение, полученное еще через год - это суперэлита (СЭ), далее - элита (Э). Эти две категории качества имеют максимальный потенциал урожайности. При выращивании «второго хлеба» важно помнить, что картофель год от года не молодеет, накапливает разные «болячки», вырождается. А мы, привыкнув к любимому сорту, стараемся использовать его в качестве посевного.  Для сохранения урожайности и вкусовых характеристик сорта посадочный материал необходимо обновлять каждые 4 – 6 лет. Лишь иногда при хорошей агротехнике, ежегодном грамотном отборе посевного материала, подходящих климатических условиях неплохой урожай дает и седьмая, и более поздняя репродукции. «Триумф»: на юге - до двух урожаев за сезон В описании сорта «Триумф» (элита) сказано, что с одного куста можно собрать от 25 до 50 картофелин. Когда копали, мы торопились и не считали, к сожалению. Но, кроме крупных плодов, было действительно много «гороха» - не успевших налиться картофелин. В южных районах нашей страны, где чернозем, в отличие от нашего севера Нижегородской области, «Триумф» успевает дважды дать урожай (до 400 центнеров с гектара). Клубни весом около 150 граммов - округлые, с желтой гладкой кожурой и кремовой мякотью. На рынке такая картошечка популярна у покупателей - выровненная, соломенного оттенка, плотная, но при варке рассыпчатая. Картофель Триумф «Триумф» содержит крахмала 12-14%, что достаточно для насыщенного вкуса пюре, картофеля фри, супов и запеканок. От вредителей – по клубням Против колорадского жука мы обрабатываем клубни картофеля перед посадкой. Огородникам выходного дня (таким, как мы) это удобно: опрыскал посадочный материал, подсушил, посадил – и забыл о дополнительных мерах защиты. Так работают системные препараты, которые проникают в листья картофеля, делают их несъедобными для листоедов. В период интенсивного фотосинтеза крона растения не страдает, а клубни в почве растут и наливаются. Обработка клубней Дракором Использовали «Дракор для обработки клубней» вместо «Клубнещита». Сорта картофеля приобретались не все сразу: два последних были куплены уже в самом конце мая, когда участок был практически засажен. Мы торопились закончить посевную и не развели инсектицид. И граница между обработанным и необработанным картофелем легко была заметна: ботву последних рядов полосатые членистоногие практически уничтожили. Жаль, не осталось фото. Хорошие соседи картофеля на грядке - бобы, горох и фасоль. Эти растения перерабатывают азот из воздуха, откладывают его в корневые клубеньки. Макроэлемент, попавший в почву в таком виде, становится более доступным другим культурам. Поэтому бобы из года в год сеем в первом и последнем ряду картофельного участка. С пасленовыми бобы растут гармонично, особенно в этом году порадовал сорт «Велена»: завязал огромное количество стручков. На следующий год посеем бобы вместе с горохом в междурядьях, как советуют опытные садоводы-огородники. «Живая» гороховая ботва будет прикрывать почву от палящего солнца вместо мульчи. «Сюрприз» - абсолютно розовый: и снаружи, и внутри! Картофель «Сюрприз» (суперэлита) – симпатичный на вид: его аккуратные овальные клубни ярко-розового оттенка, при этом не только кожица, но и мякоть на срезе. Она остается розоватой даже после варки – пюре из нее получается необычного оттенка, сродни блюдам из разноцветного батата (сладкого картофеля). Вкус блюда понравился: приятный, легкий, диетический благодаря небольшому проценту крахмала (9,2-10,8). Картофель Сюрприз Колер плода говорит о повышенном содержании пигментов-антоцианов. Они помогают организму защищаться от разрушительного окислительного действия свободных радикалов, повинных в развитии серьезных заболеваний. Цветная серединка картофеля ничего искусственного в себе не несет, так как получена в результате обычной селекции - скрещивания культиваров с дикоросами. «Сюрприз» сохраняет розовый цвет мякоти при варке «Сюрприз» - сорт среднего срока созревания: готов к сбору на 115-125 сутки. Вес клубней достигает 100-120 г, в одной лунке может вырасти до 15 штук картофелин, но у нас получились 7-8. Урожайный «Метеор» «Метеор» (суперэлита) опередил всех по количеству клубней. Ультраранний сорт, мы попробовали его одним из первых. По описанию клубни должны быть овально-округлыми и выровненными, весом от 100 до 140 г. У нас среди красивых выросло немало и «бугристых», с глубокими «глазками» картофелин. При чистке под кремовой кожурой были замечены тонкие прожилки коричневого цвета, которые приходилось срезать. Картофель Метеор Темные точки и прожилки - это так называемая ржавая, железистая пятнистость. Представляет собой физиологическую болезнь картофеля, возникающую из-за нарушения водоснабжения, дыхания и питания. Чаще встречается у ранних сортов. Причины: жаркое засушливое лето, дефицит влаги во время формирования клубней; песчаный или суглинистый грунты, бедные элементами минерального питания, особенно фосфором и калием; избыточное накопление в растении железа и алюминия, увеличивающих активность окислительных ферментов. Железистая пятнистость - болезнь неинфекционная, поэтому пораженные клубни можно спокойно использовать для питания и посадки. Но пюре, например, из картофелин с прожилками уже не такое вкусное. В пораженных клубнях снижается содержание крахмала и витамина С, появляется водянистость. Для профилактики этого недуга нужно повышать качество грунта, сбалансированно «кормить» растения, не допускать пересушивания почвы. Весной вносить азотные удобрения - селитру (калиевую, натриевую, аммиачную), мочевину (карбамид), а осенью – фосфорные: суперфосфат, двойной суперфосфат, а также доломитовую муку, древесную и торфяную золу. Плюс сеять сидераты. Картофель Метеор «Метеор» - сорт раннего срока созревания. Но его вкус вначале не совсем устоявшийся: при избыточной влажности - водянистый, при засушливой погоде - мякоть плотная, пружинистая. Несмотря на скороспелость, он хорошо хранится, и, полежав до наступления зимы, становится более сбалансированным по вкусу. То есть после уборки из него отменно получается жареная картошечка, салат и суп, а рассыпчатое, кремовое пюре – чуть позже. Можно не торопиться с выкопкой, подержать клубни в земле для «налива» крахмалистости (содержание крахмала в сорте от 12,0 до 14,9%). Тем более, сорт хоть и ранний, но ботва стоит долго, и картофель цветет, завязывает плоды, пока холода либо фитофтора его не остановят. Как выбрать вкусный и рассыпчатый картофель Подсказки - в описании сорта: «вкус отличный» или «очень хороший» - такие характеристики имеет самый вкусный картофель; «вкус хороший» - второе место по смаку; «вкус средний» - картофель, скорее, будет водянистым, невнятного вкуса. Рассыпчатость в зависимости от количества крахмала в клубнях: более 25% - идеальны для приготовления пюре, блюд «в мундире», запекания (в духовке или на открытом огне); 14–25% - лучший вариант для жарки; 10–13% - не разварятся, хорошо готовить супы и салаты. Кстати, на количество крахмала влияет качество почвы. Чем она плодороднее, тем крахмала больше. «Маяк» - заметный: мимо не пройдешь! Картофель «Маяк» (элита) нам очень понравился. Выровненные овальные клубни весом от 90 до 130 г - темно-вишневого цвета с белоснежной мякотью внутри. Такой контрастный переход не только делает овощ красивым, но и помогает при готовке: темную кожицу с клубня срезаешь аккуратно, чтобы как можно больше оставить мякоти. Пюре из нее получается пышное, мягкое и нежное, но с крупинками. Картофель Маяк «Маяк» содержит высокий процент крахмала (14,5-17,5), это среднеранний сорт с вегетационным периодом в 75-85 дней. Имеет урожайность до 400 кг с сотки, а также хорошо хранится. Клубни устойчивы против вирусных болезней - морщинистой и полосатой мозаики, не поражаются раком, их не портит золотистая картофельная нематода. Посадки отлично переносят резкие перепады температур - возвратные заморозки. Какой бывает лежкость? В описании сорта обычно указывают, как хранится картофель. Лежкость может быть: отличной, хорошей, удовлетворительной. Выбираем первые два варианта! «Латона» - клубни как на подбор По вкусовым качествам оценить все сорта, что мы посадили, конечно, не получилось. Рядки с сортами у нас были подписаны, и при выкопке клубней мы их усердно фотографировали. Но потом все крупные картофелины были ссыпаны в один ящик: отварить каждый сорт и попробовать по времени было нереально. Огородникам выходного дня (а это мы!) всегда не хватает времени. Одно можно сказать: «Выращенная своими руками картошечка и приготовленная в любом виде – самая вкусная, не сравнится ни с какой покупной!» Картофель Латона Если любите картофель с желтой мякотью, выбирайте «Латону» (суперэлита). Это раннеспелый столовый сорт, созревающий за 65-80 дней, хорошо растет в средней полосе. Куст формирует высокий, прямостоячий с темно-зелеными листьями. Подкапывать и пробовать можно уже через 45 дней с момента посадки. Овально-округлые клубни в среднем весят около 100 г, аккуратные, как на подбор. При хорошем уходе с куста можно собрать до двух с половиной килограммов картофеля. «Гулливер»: не весь из страны великанов, но хорош! «Гулливер» (суперэлита), судя по названию, должен быть крупным. Наш гроздок (кучка) отличился двумя «гулливерами», остальные клубни были среднего размера, в пределах 90-100 г. На вкус и цвет товарищей нет, но мне особенно клубней-громадин и не надо: иногда они бывают с пустотами внутри. Картофель Гулливер Но на этот раз крупные плоды на разрезе продемонстрировали кремовую мякоть – плотную, крахмалистую (14,1−15,4%), сочную и без пустот. Клубни после отваривания в «мундире» держат форму, хорошо разрезаются на ломтики. Сорт «Гулливер» - раннеспелый, созревает через 60−70 суток, но пробовать можно на 50-й день вегетации. Формирует высокий куст – до 80 см, скорее всего, отсюда и название. «Гулливер» понравился: клубни красивые – овальные, чуть удлиненной формы с гладкой тонкой кожицей. «Коломбо» – кругленький, ровненький Картофель «Коломбо» (суперэлита) или «Коломба», если следовать написанию на латинице (Colomba). Раннеспелый сорт (60-65 дней), выведенный в Нидерландах. На юге нашей страны может дать два урожая за один сезон. Картофель Коломбо В нашей средней полосе мы собрали ровненькие «колобки» с малым количеством неглубоких глазков, которые очень удобно чистить. Клубни среднего размера от 80 до 130 г, с гладкой светло-желтой кожурой и желтой мякотью, крахмалистые (11 — 15%). Подходят для любых блюд – супов, домашних чипсов, оладьев (драников) и салатов. Не лазурная, но «Ривьера» «Ривьера» (элита) – ультраранний сорт (40-80 дней), в южных районах также получают по два урожая. Можно подкапывать и пробовать через месяц после посадки. Кусты этого картофеля отличаются мощной корневой системой и успевают сформировать урожай до наступления летней засушливой погоды. Картофель Ривьера Клубни – округлые (100-180 г) с кожурой кремового оттенка и такой же мякотью, нежной, маслянистой, содержание крахмала в которой от 11,5 до 15,9%. Картофель подходит для универсального использования, но вкуснее будет тот, что выкопан в ранние сроки. «Королева Анна» и «Галина» - из ранних элит Картофель «Королева Анна» (элита) созревает через 80 – 90 дней, но подкапывать уже можно, начиная с 45-го дня вегетации. Мы с удовольствием собрали ее крупные выровненные плоды (до 150 г). Цвет клубней обычный (светло-бежевый), а мякоть аппетитного желтого оттенка. Кожица тонкая, но прочная, значит, и зимой будет хорошо храниться, сами картофелины без пустот. Количество крахмала:11,5-15,9%. Картофель Королева Анна Картофель «Галина» (элита): не надо путать с сортом «Гала», хотя они считаются аналогами друг друга. С куста сорта «Галина» мы насчитали 13 картофелин среднего размера, но может быть в 2 раза больше - до 25 штук! Потенциал у многоклубневого сорта раскроется, если своевременно подкармливать и организовать капельный полив, постоянно поддерживая прикорневую зону увлажненной. Картофель Галина Овально-округлые клубни наливаются, в среднем, до 120 г. Созревают за 70-80 дней. Мякоть у этой картошечки насыщенно желтая, сочная, при варке не меняет цвет и не рассыпается. Вкус – отменный, для любых вариантов приготовления. Итого В нашем обзоре мы познакомили вас с сортами картофеля, которые вырастили на своем участке. Оценили их внешний вид, поражение болезнями, проволочником и вкус: при этом не брали во внимание урожайность, она требует более тщательных замеров. Дуэт Шарвари Пирошки и Метеора Проволочником наш картофель не поражался, встречались редкие пятнышки парши. Собранного нашей семье хватило до конца декабря. В следующем сезоне посадила бы сорта: «Маяк», «Сюрприз», «Шарвари пирожка» (все-таки интуитивно склоняюсь к «розовой» картошечке) и «Триумф», «Коломбо», «Латона» - с желтой и кремовой мякотью, тающей во рту, как масло. Но к раннеспелым добавила бы еще средние и поздние сорта. А какие – надо пробовать!

Если чеснок начал гнить, будучи еще на грядке, надо срочно принимать меры, потому что велик шанс потерять урожай. Если все сделать правильно и своевременно, посадки еще можно спасти. Как минимум – хотя бы часть. В этой статье поговорим о причинах гниения чеснока на грядке и путях решения проблемы. Переувлажнение С проблемой гниения чеснока из-за переувлажнения садовод может столкнуться уже весной. Почва и так напитана талой влагой, а если зарядят дожди, грядка превратится в болото. В результате посаженные зубчики начнут гнить, отросшие перья – желтеть, мякнуть и ложиться на землю. Чеснок сгнил Аналогичные последствия могут быть вызваны чрезмерными поливами в летнее время, особенно в июне. Чеснок нельзя назвать особо влаголюбивой культурой, а вот противником переувлажнения грунта – точно можно. Достаток влаги важен на начальных этапах развития весной, далее в условиях регулярных осадков растения и вовсе могут обойтись без поливов. Если же дождей мало, посадки все же придется поливать: 1 раза в 5-7 дней будет вполне достаточно. За пару недель до уборки урожая поливы стоит прекратить и вовсе. Чтобы растения не страдали от переувлажнения, важно правильно выбирать место под посадку этой культуры в огороде. Грядка не должна находиться в низинке, в идеале это должна быть высокая грядка с рыхлым и легким грунтом. Тяжелая и глинистая почва также может стать причиной заболачивания. Поэтому ее нужно обязательно разбавлять песком. Плохо дренированная почва Она чревата все тем же – влага не будет уходить в более глубокие слои грунта, будет задерживаться там, где и сидят зубчики. В результате они начнут гнить. И это еще один повод посадить чеснок на высокую грядку. Ее лучше подготовить заранее: Снять верхний слой грунта; Уложить слой мелкой гальки или керамзита; Укрыть нарубленными ветками, срезанными побегами; Засыпать слоем компоста; Сверху уложить снятый грунт, смешанный с песком. Не соблюдаются правила севооборота Чеснок нельзя сажать на одном и том же месте 2 года подряд. Возвращать его на ту же грядку можно через 3-4 года. Дело в том, что со временем в грунте накапливаются споры грибков и бактерии, личинки вредителей. К тому же чеснок «выедает» из грунта все, что ему нужно. В результате на следующий год новые посадки оказываются в зараженной и бедной на требуемые им питательные вещества почве. И если чеснок вырастет хилым и мелким – это еще полбеды: он может просто сгнить. Особенно важно соблюдать правила севооборота в случае, если с гниением вы сталкивались в прошлом сезоне. Лучшие предшественники для этой культуры – томаты, огурцы, тыквы, кабачки, все виды капусты, картофель, бобовые. Излишки азотсодержащих подкормок Азот безусловно нужен для роста листьев. Но лишь в начале вегетации – весной. В июне растения нужно переводить на калийно-фосфорный рацион. Потому что от избытка азота зубчики могут начать загнивать, а если и «доживут» до момента уборки урожая, будут рыхлыми, мягкими. Важная рекомендация по поводу азотных подкормок для чеснока: эту культуру нельзя удобрять свежим навозом. В качестве удобрения лучше использовать карбамид, аммиачную селитру или нашатырный спирт.  Инфекции Болезни – одна из наиболее популярных причин гниения чеснока. Расскажем, какие заболевания могут спровоцировать порчу урожая, что делать и чем обрабатывать посадки. Фузариоз Фузариозное увядание – инфекция, которая часто поражает чеснок в июне и июле. Наиболее активно она распространяется в условиях повышенной влажности и высокой температуры воздуха. Проявляется фузариоз следующим образом: Кончики перьев желтеют; Листья покрываются пятнами, раньше времени высыхают и ложатся на землю; Донце размягчается, луковица покрывается розовым налетом. В случае сильного поражения растения лучше выкопать вместе с земляным комом и уничтожить, а грядку присыпать порошком «Триходерма Вериде». На начальных стадиях развития болезни растения можно обработать препаратом «Бактерра». Белая гниль Активное распространение грибка наблюдается также в условиях избытка влаги. Но в отличие от фузариоза, белая гниль чаще поражает посадки в прохладное лето. Болезнь проявляется пожелтением и увяданием перьев, образованием на корнях белой пушистой грибницы. От белой гнили растения можно обработать бордосской жидкостью или препаратом «Скор». Бактериальная гниль Если на перьях и головках появились коричневые пятна, зубчики стали словно стеклянные на вид, от растений исходит отчетливый запах гнили, вероятно посадки поражены бактериальной гнилью. Что делать в этом случае? Пролить грядки раствором препарата «Фитолавин» – это эффективное средство от всех видов гнилей. Он начинает действовать спустя 1-2 дня после обработки, «работает» в течение 2-3 недель. Ложная мучнистая роса Еще один распространенный недуг чеснока – пероноспороз или ложная мучнистая роса. Главными признаками заболевания являются желтые пятна и серо-фиолетовый налет на листьях, со временем они желтеют с кончиков, увядают и падают. Головки, сидящие в земле, начинают гнить. От пероноспороза посадки можно обработать препаратом «Ревус». Вредители Они мало того, что сами портят урожай, повреждая зелень и зубчики, но еще и являются разносчиками заболеваний. Чесночная нематода Она питается соком растений: высасывает их из стеблей и листьев, часто нападает и на луковицы, чем провоцирует их гниение. Главная профилактическая мера распространения вредителя – соблюдение севооборота. А если избежать поражения не удалось, посадки нужно опрыскать препаратом «Нематодин». Луковая муха Взрослые особи никакого вреда посадкам не приносят. Чего не скажешь о личинках: они пробираются внутрь чесночных головок и выгрызают их изнутри. В результате чеснок гниет прямо в земле, в запущенном случае растения погибают. От луковой мухи рекомендуем использовать инсектициды «БиоКилл», «Корадо». Луковый корневой клещ Вредитель проникает внутрь луковиц через отверстия в донце, оставленные нематодами или грибными инфекциями. Далее он выедает мякоть изнутри, оставляя одни только чешуйки. Избавиться от клеща помогут акарициды «Фитоверм», «БиоКилл». Неправильные сроки посадки Сажать озимый чеснок нужно за 3-4 недели до установления стабильно холодной погоды. Если воткнуть его в землю слишком поздно, он может сгнить, так и не успев укорениться. Если поторопиться – зубчики прорастут, а пришедшие морозы убьют нежные всходы, чеснок сгниет. Яровые сорта сажают как только грунт прогреется до +5…+7°С. Хоть эта культура и является весьма холодостойкой, торопиться не стоит – пусть почва успеет просохнуть от избытка влаги, иначе все старания будут напрасны – зубчики сгниют. Гниение чеснока на грядках – явление хоть и неприятное, но вполне поправимое. В этой статье мы рассказали об основных причинах загнивания и дали рекомендации, что делать, если растения начали хилеть. Не пренебрегайте правилами севооборота, обрабатывайте почву перед началом посадочного сезона, правильно выбирайте место для данной культуры на участке, не злоупотребляйте с поливами, своевременно вносите подкормки и тогда проблема гниения вашего чеснока не коснется!

Из всех своих ближайших родственников – белокочанной, цветной и брюссельской капусты – кольраби реже всего встречается на дачных участках. И совершенно напрасно! Она очень полезна: богата витаминами С, В6, калием, марганцем, магнием, клетчаткой, антоцианами. А еще она весьма нетребовательна: хорошо растет даже на севере, неприхотлива к качеству почвы, выносит жару и засуху.  Давайте познакомимся поближе с этой культурой и поговорим о том, как вырастить кольраби на своем огороде, какой сорт лучше выбрать, куда пристроить урожай. Капуста кольраби Венская белая Для тех, кто ни разу не видел кольраби и не представляет как она выглядит, какова на вкус, дадим краткое описание. Кольраби – культура двулетняя. Урожай формируется в первый год выращивания, на второй год растения дают цветочные стрелки. В переводе с немецкого кольраби – капуста-репа. Такое название овощу дали за внешнее сходство стеблеплода с репой. Едят у кольраби не листья, а тот самый утолщенный стебель. На вкус он нежный, слегка сладковатый, в меру пикантный. Он напоминает вкус капустной кочерыжки, только более нежный, мягкий. Советы по выращиванию В условиях средней полосы и более южных регионов за сезон можно снять до 3 урожаев капусты: первый будет готов к уборке уже в июне, последний – в октябре. Главное – грамотно подобрать сорта, соблюсти сроки посадки и все правила ухода за этой культурой. Семенами в грунт Прямиком в открытый грунт кольраби сеют в мае или в начале июня (средняя полоса и Подмосковье). Для летней посадки сгодятся как ранние сорта для урожая уже в июле, так и поздние – плоды пойдут на зимнее хранение.  Перед посевом семена необходимо замочить в стимуляторе роста – растворе препарата «Лигногумат» или «ВитАмин». Некоторые садоводы практикуют другую схему подготовки посадочного материала: замачивают его в горячей воде на 30 минут, затем обдают ледяной водой, после – обрабатывают стимулятором роста и помещают в холодильник на сутки. Затем укладывают на смоченную водой марлю и ждут прорастания. Как только наклюнутся росточки, семена высаживают. Глубина посева – 1,5-2 см. Можно посадить капусту достаточно плотно, но тогда всходы придется прореживать. Если нет желания делать это, сейте кольраби на расстоянии 30 см, выдерживая между рядами 60 см. На рассаду У рассадного способа выращивания кольраби есть важное преимущество – в молодом возрасте растения сидят дома и «не попадают» под атаки крестоцветной блошки. Сеять эту капусту на рассаду можно в три захода: в конце марта или апреле, в мае и июне. Ранние сорта сажают в первый и третий заход, во второй – среднеспелые и поздние. Подготовка семян для выращивания капусты кольраби через рассаду и для посева в открытый грунт аналогична – обработка стимулятором роста или замачивание и проращивание. Далее семена необходимо посеять в отдельные стаканчики или общие емкости на глубину 1 см. Контейнеры с посадками необходимо накрыть стеклом или прозрачной крышкой и поставить в светлое место с температурой около +20°С. Когда появятся первые ростки, с емкостей нужно снять крышки и переставить их в прохладное место: в идеале с температурой +8…+10°С (рассаду можно вынести в сад или теплицу). Как и другие виды капусты, кольраби любит прохладу в первые дни жизни. Через неделю сеянцы можно возвращать обратно в светлое и теплое место. Пикировка и закаливание В идеале сеять капусту нужно в отдельные стаканчики. Но если такой возможности нет, сеем в общие тары с дальнейшей пикировкой. Ее проводят на этапе появления первого настоящего листочка. Кольраби не очень хорошо переносит пикировку: чем раньше ее сделать, тем лучше. За пару недель до высадки растений в открытый грунт нужно провести процедуру закаливания. Выносить сеянцы на открытый воздух на первых этапах достаточно на 10-30 минут. Каждый день интервал следует увеличивать. В последние пару дней до высадки рассаду лучше оставить на улице, чтобы она гарантированно адаптировалась. Высаживать растения в открытый грунт можно в возрасте 1-1,5 месяцев. К этому времени они должны успеть обзавестись 3-4 настоящими листочками. Важно не заглублять сеянцы в процессе высадки: на грядках они должны сидеть ровно так же, как и в рассадных горшочках. Схема высадки следующая: 15-20 см между растениями и 30 см между рядами для ранних сортов кольраби; 20-30 см между сеянцами и 40 см между рядами для поздних сортов. Выбор места и подготовка почвы Выращивать кольраби рекомендуется на хорошо освещенных солнечных грядках. В тени эта капуста растет плохо, получить большой урожай не получится. К качеству грунта эта культура нетребовательна, но лучше всего себя чувствует на плодородных почвах с нейтральной кислотностью. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва слишком кислая, ее рекомендуется присыпать золой или доломитовой мукой, иначе капуста вырастет жесткая и горькая. Лучшие предшественники для этой культуры – картофель, томаты, морковь, огурцы, лук, кабачки. Главное – не высаживать кольраби после родственников – растений семейства крестоцветных. Грядку желательно готовить еще с осени: перекопать, внести перегной из расчета 3-4 кг на 1 кв м почвы. Весной землю достаточно прорыхлить, присыпать микроудобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». В лунки под посадку можно добавить 1 ст л золы. Полив и подкормки Кольраби, как и все виды капусты, жуткий «водохлеб». Особенно не терпит эта культура засухи на начальных этапах развития и в момент образования стеблеплода (после формирования 7-8 настоящих листочков). Поэтому первое время поливаем посадки 1 раз в 2-3 дня, а с момента начала завязывания «репок» – 1 раз в неделю.  Чтобы минимизировать количество поливов и не допустить пересыхания почвы, грядки полезно мульчировать скошенной травой, опилками или торфом. Первую подкормку под кольраби рекомендуется вносить через 10 дней после пикировки. В это время сеянцы лучше удобрить комплексным составом типа «Здравень Турбо для рассады». Уход за растениями в открытом грунте будет включать 3-4 подкормки за сезон.  Через 10 дней после высадки азотным удобрением: аммиачной селитрой, карбамидом, настоем куриного помета (1:15), гранулированным куриным пометом «Куровит». Далее – раз в 2 недели любым комплексным составом типа «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» или «Здравень Аква для капусты». Окучивание и рыхление Уход за посадками обязательно должен включать рыхление грунта. Оно позволит предотвратить гниение корней и появление плотной корки из-за обильных поливов в жаркую погоду. По поводу окучивания мнения садоводов расходятся. Кто-то считает, что окучивать кольраби необязательно, достаточно просто рыхлить грунт. Другие предпочитают процедуру все же проводить: первый раз на этапе формирования 5-6 листьев, второй раз – через 3 недели после первого. Лучшие сорта кольраби Поговорим о лучших сортах кольраби: дадим их краткие описания и характеристики, выделим преимущества и недостатки. Ранние Венская белая 1350 Созревает уже через 65-80 дней после появления всходов. Дает округлоплоские плоды бело-зеленого цвета диаметром до 12 см и массой до 200 г. Их мякоть нежная, сочная, в меру сладкая. Сорт отличается устойчивостью к жаре и засухе, прекрасными вкусовыми характеристиками урожая. Корист F1 Раннеспелый гибрид, который позволяет получить урожай уже через 2 месяца после посева. Плоды вырастают округлыми, светло-зелеными, массой до 500 г. Мякоть нежная, лишена горечи, плотная и хрустящая. Главные преимущества – устойчивость к растрескиванию, основным капустным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Смак Уборку урожая кольраби «Смак» производят через 70-80 дней после посадки. Плоды вырастают округлыми, темно-фиолетового оттенка, с нежной мякотью, массой до 700 г. К числу положительных характеристик сорта относят устойчивость к бактериозу, растрескиванию и одревеснению. Плоды пригодны для маринования, тушения, приготовления салатов и закусок.  Моравия Скороспелый сорт, позволяющий получить урожай через 80-85 дней после посадки. Дает округлоплоские стеблеплоды светло-зеленого цвета с нежной и сочной мякотью без горечи во вкусе. Ценность сорта – повышенная холодостойкость, устойчивость к растрескиванию и одревеснению. Виталина С момента посева семечек до получения урожая проходит 60-70 дней. Плоды набирают массу до 350 г, вырастают нежными, сочными и хрустящими, одетыми в темно-фиолетовую кожицу. Из них можно приготовить вкусные и полезные салаты, замариновать, пустить на горячие блюда. Поздние Виолетта К данному сорту стоит присмотреться садоводам северных регионов: он отличается повышенной холодостойкостью и устойчивостью к погодным катаклизмам. Дает урожай через 100-110 дней после всходов: плоды вырастают большими, увесистыми (до 2 кг), но с нежной и сочной мякотью. Капуста кольраби Виолета Гигант Описание сорта стоит начать с характеристики плодов – они, как понятно из названия, гигантские. Если правильно ухаживать за посадками, плоды вырастут до 20 см в диаметре и наберут массу до 3 кг. Урожай можно пустить на зимнее хранение – капуста «Гигант» отлично хранится, с легкостью долежит до зимы и обеспечит полезными витаминами. К числу преимуществ также относят жаро- и засухостойкость, отличные вкусовые качества. Голубая планета Урожай созревает через 100-110 дней после посева. Плоды вырастают округлыми, светло-зелеными с легким сизоватым оттенком, массой до 250 г. Ценность сорта – устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, отличные вкусовые характеристики урожая, высокая лежкость плодов. Голиаф В продаже можно найти «Голиаф белый» и «Голиаф синий»: сорта отличаются лишь окраской плодов. Другие характеристики сорта идентичны: стеблеплоды округлые или плоскоокруглые, крупные (до 20 см в диаметре), мякоть сочная и без горечи. Коссак F1 Позднеспелый сорт, дающий урожай через 120 дней после всходов. Стеблеплоды вырастают достаточно крупными (до 1,5 кг), но сохраняют нежность и сочность мякоти, не древеснеют. Урожай пригоден для длительного хранения, употребления в свежем виде и приготовления заготовок (маринования, заморозки). Сбор и хранение урожая Как только «репки» вырастут до характерного сорту размера, их можно срезать. В случае с ранними сортами, посаженными в первый заход, допускается срезание стеблеплода с оставлением нижней его части на грядке: есть вероятность, что в течение лета вырастут еще парочку небольших «кочанчиков».  Уборку поздних сортов осуществляют вместе с белокочанной капустой, когда на улице похолодает до +4…+7°С. Растения выкапывают из почвы целиком, подсушивают, затем срезают корни и листья. Ранняя капуста не пролежит и 3 недель, поэтому ее рекомендуется съесть или переработать в первую очередь. Позднюю кольраби можно убрать на длительное хранение. Овощи складывают в ящики, пересыпают их песком и убирают в погреб или другое место с температурой не выше +5°С и влажностью не более 95%. Как собрать свои семена Получить семена кольраби можно лишь на следующий год после посадки маточных растений. Их, как и те, что предназначены на еду, осенью нужно выкопать с грядки и убрать на хранение в погреб. В апреле их нужно высадить обратно в землю. Кочерыжки дадут стебли, которые по мере роста необходимо будет подвязывать. К августу можно будет снимать семенной урожай. Что приготовить Расскажем, что простого, но вкусного и полезного можно приготовить из этого овоща. Салаты Теплый салат с печенью Печень тушим до готовности. Нарезанную дольками капусту обжариваем на гриле или на сковороде. В миску выкладываем листья салата, дополняем их томатами и петрушкой, выкладываем печень и кольраби, пока они не остыли. В качестве заправки можно использовать оливковое масло. Получается простой, но вкусный и полезный салат! Коул-Сло Привычный многим салат из капусты можно немного разнообразить: в качестве основы взять белокочанную капусту и кольраби в равных пропорциях, добавить свежую морковь (300 г на 1 кг капусты), небольшое зеленое яблоко. В качестве заправки подойдет натуральный йогурт, сметана или майонез. Для вкуса в нее можно добавить немного лимонного сока или горчицы, сахар, соль. С огурцом Просто и быстро готовится салат из кольраби и огурцов. Овощи нужно нарезать соломкой, добавить к ним пару измельченных зубчиков чеснока, нарубленный укроп и греческий йогурт. Салат готов! Он отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами. Суп-пюре Для приготовления супа потребуется: 500 г капусты кольраби; 1 луковица; 3 картофелины; 10 г сливочного масла; 100 г сливок 10-20% жирности; зелень и сухарики по вкусу. В качестве основы можно использовать воду, но на курином бульоне суп получается более наваристым, питательным и сытным. Овощи необходимо нарезать кубиками и обжарить на сковороде или в кастрюле с толстым дном в течение 5 минут. Далее влить воду или бульон, после закипания варить в течение 20-25 минут. Готовый суп пюрируют блендером, а перед подачей дополняют сливками, зеленью и сухариками. Второе Жаренная в панировке Один из самых простых способов приготовить капусту – пожарить ее. Она станет отличным гарниром к мясным блюдам. Нарезаем кольраби кружками толщиной 1 см, отвариваем в течение 15 минут. Отдельно готовим смесь из муки и панировочных сухарей в равных пропорциях. Отваренные ломтики кольраби, обмакиваем в яйце, обваливаем в панировочной смеси, солим, перчим по вкусу и обжариваем до золотистой корочки. Тушеная с мясом Для приготовления вкусного мясного блюда потребуется: 500 г говядины; 500 г кольраби; 1 репка лука; 1 крупная морковина; томатная паста; 1 ст л растительного масла; Зелень, соль, перец, лавровый лист. Говядину необходимо потушить на слабом огне в течение часа. Далее – добавить к ней нарезанную кубиками капусту и тушить еще 30 минут. Лук и морковь обжарить в растительном масле, добавить к мясу с кольраби, влить томатную пасту, посолить, поперчить, добавить нарубленную зелень и тушить до готовности. Рагу с картофелем Приготовить это вкусное и полезное блюдо просто! Потребуется по 500 г картофеля и капусты, зелень (в идеале – веточки розмарина, петрушки и укропа), 1 луковица, 2 крупных помидора, сливочное масло. Картофель необходимо порезать кубиками и отварить до полуготовности, кольраби также нарезать кубиками и бланшировать в течение 5 минут. Помидоры обдать кипятком, снять с них кожицу. В форме для запекания растопить сливочное масло, выложить все заготовленные овощи, присыпать луком, посолить и поперчить, сверху уложить веточки зелени. Залить все можно обычной водой или бульоном. Готовить рагу необходимо в духовке в течение 20-25 минут. Капуста кольраби – вкусный и полезный овощ, ценный источник витаминов и клетчатки. Вырастить ее на своем огороде под силу даже начинающему дачнику. А чтобы получать достойные урожаи, важно правильно подбирать сорт и соблюдать все рекомендации по посадке и уходу за культурой.

Говорят, “новое — это хорошо забытое старое”, это подходит к описанию зеленого мыла. Сторонники органического земледелия активно используют это натуральное средство для борьбы с насекомыми-вредителями. Расскажем подробно, как его использовать, чтобы получить ожидаемый эффект. Что такое зеленое мыло В составе препарата калийные соли жирных кислот, которые, собственно и превращают водный раствор жиров в мылящуюся жидкость. В разговорной речи препарат также называют калийным мылом.  Средство имеет натуральное происхождение и производится из растительных масел (рапсового, соевого) с добавлением животных жиров (говяжьего, бараньего). Когда конопля выращивалась повсеместно для производства пеньки для тканей и веревок, зеленое мыло изготавливали из конопляного семени. В составе препарата нет никаких химических веществ, это отличает его от, скажем, средства для мытья посуды или геля для стирки. Зеленое мыло производится в виде концентрата для самостоятельного приготовления рабочего раствора и в виде готового препарата для обработки растений, — для удобства садоводов его фасуют во флаконы с распылителем. Зеленое мыло с экстрактом пихты имеет некоторое репеллентное действие, отпугивает вредителей хвойным запахом. Принцип действия Зеленое мыло является инсектицидом контактного действия. Оно не впитывается в ткани растения, поэтому эффективно только при непосредственном контакте с насекомыми. Зеленое мыло против тли на жимолости Пленка, образующаяся на листьях после обработки, покрывает также тела сосущих насекомых, которые находятся на листьях: тли, трипсов, слюнявой пенницы, щитовки и др. Как результат, насекомые погибают от удушья в течение суток. Средство также размягчает хитиновый покров насекомых, что ускоряет гибель вредителей. Важно понимать, что препарат действует исключительно контактно, т.е. раствор должен попасть на тела насекомых, поэтому обработку нужно проводить крайне тщательно. Поскольку обычно насекомые прячутся на обратной стороне листьев, ее обрабатывают особенно внимательно, а также опрыскивают верхушки побегов. Препарат применяют только в качестве искореняющей обработки, он не работает в качестве профилактики. Опрыскивание зеленым мылом уничтожает тех насекомых, которые в данный момент паразитируют на растении.  Невнимательный садовод может решить, что зеленое мыло не работает, если придет проверять результат не на следующий день, а через неделю. Может показаться, что тля или другие вредители остались на месте. Однако это уже другие насекомые, которые вновь атаковали растения. Первая партия вредителей погибла в течение суток после обработки. Поскольку натуральное средство не токсично для растений, человека и окружающей природы, обработки повторяют по мере необходимости, каждые 5-7 дней, до трех раз в течение вегетации. Препарат легко смывается с листьев, поэтому после дождя потребуется повторное опрыскивание. Срок ожидания и токсичность Препарат не впитывается в листья, не распространяется по тканям растения, поэтому он имеет минимальный срок ожидания. Плоды и ягоды можно использовать в пищу через 5 дней после последней обработки. Зеленое мыло относится к четвертому классу химических пестицидов, т.е. является малотоксичным.  При работе необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку средство может раздражать нежную кожу рук. Мыло легко смывается водой, поэтому даже в случае попадания на кожу или в глаза проблема быстро решается. Зеленое мыло не является фитотоксичным, если действовать согласно инструкции. Она гласит, что препарат нужно распылять умеренно, не допуская избыточного нанесения препарата. Раствор не должен стекать с листьев. В редких случаях нежные листья растений могут пострадать после обработки, обычно это происходит на фоне жары и других стрессовых факторов. Так, препарат не нравится жимолости, вишне и сливе, черемухе, рябине, японскому клену, конскому каштану и др.  Обработку лучше проводить в вечерние часы или пасмурную погоду, чтобы раствор медленно высыхал на листьях. Если листья растений поникли через 2-3 часа после опрыскивания, необходимо смыть препарат чистой водой, из распылителя или шланга. Зеленое мыло применяют также для защиты комнатных и садовых цветов от вредителей. Некоторые культуры чувствительны к щелочным растворам, поэтому лучше предварительно проверить препарат на нескольких листьях, и при благополучном исходе на следующий день провести обработку. По отзывам садоводов препарат применяют с осторожностью на лилиях, настурции, душистом горошке, а также на азалиях, бальзамине, бегонии. Против кого применяется Тля Тля часто атакует растения именно в период созревания урожая, когда химические инсектициды применить невозможно. Зеленое мыло дает быстрый видимый эффект, уже через несколько часов насекомые перестают питаться, а на следующий день большая часть погибшей тли отваливается с листьев. Трудность заключается в том, верхушки побегов скручиваются под воздействием тли, а для обработки контактным средством нужно развернуть скукоженные листья, чтобы раствор зеленого контактного инсектицида попал непосредственно на насекомых. Борьбу с тлей нужно совмещать с контролем над размножением садовых муравьев, иначе уже через несколько дней побеги вновь будут заселены вредителями. Для уничтожения тли достаточно одной обработки, однако необходимо контролировать появление новых вредителей и при необходимости повторять опрыскивание. Трипсы Борьба с трипсами всегда представляет большие сложности, мелких насекомых сложно разглядеть, они очень подвижные и крайне плодовитые. У трипсов выработалась резистентность ко многим химическим препаратам, поэтому натуральное контактное средство может дать даже больший эффект, чем инсектицид химического происхождения. Трипсы часто повреждают тепличные культуры: огурцы, сладкий перец, баклажаны, чуть реже встречаются на томатах. Из садовых культуры калифорнийские трипсы предпочитают розы, лилии, хризантемы. Слюнявая пенница Слюнявую пенницу часто можно встретить на листопадных деревьях, однако порой вредитель атакует садовую землянику, ягодные кустарники и плодовые деревья. Пена, которую выделяет насекомое, защищает его от воздействия инсектицидов. И здесь опять поможет зеленое мыло. Препарат проникает сквозь слой пены, воздействует на хитиновый покров личинок слюнявой пенницы и уничтожает их. Щитовка Любители комнатного цветоводства знают, как выглядит щитовка, начинающим цветоводам бывает сложно заметить этого вредителя. Мелкие насекомые с округлой формой тела настолько близко прилепляются к обратной стороне листьев, что при беглом взгляде кажутся пятнышками. А если щитовки расселись на черешках листьев или на полуодревесневших побегах, они и вовсе сливаются с фоном. Щитовки часто встречаются на комнатных цитрусовых, пальмах, фикусах, розах, орхидеях и других комнатных цветах. Плотный хитиновый покров делает насекомых неуязвимыми перед опрыскиванием химическими инсектицидами. Зеленое мыло поможет очистить растение от щитовок, уже на следующий день после обработки насекомые задохнутся под пленкой, останется счистить их с листьев, а затем сделать растениям душ. Важно понимать, что если грунт в цветочных горшках заражен щитовкой, вредитель будет размножаться и вновь заселять растения. Здесь поможет только полная замена грунта и пролив растений под корень препаратом “Актара”, это единственное средство, которое может впитываться корнями и распространяться по всему растению. Паутинный клещ Паутинный клещ формирует огромные колонии, невидимые невооруженным глазом. Вредители сидят на обратной стороне листьев и вытягивают из них соки через крошечные проколы. Паутинный клещ особенно активен в жаркую засушливую погоду. Вредитель атакует огурцы и баклажаны, обожает петунии, вредит на клубнике и других культурах. Тщательная обработка по обратной стороне листьев поможет уничтожить взрослых особей. Опрыскивание придется повторить через неделю, чтобы уничтожить следующее поколение клеща, которое вылупится из яиц, а затем еще одну, для уничтожения выживших особей. Другие применения зеленого мыла Ранневесенняя обработка сада На побегах ягодных кустарников и плодовых деревьев зимуют яйца тли и других вредителей, а также споры патогенных грибов. Опрыскивание растений до распускания почек мыльно-масляной эмульсией поможет уменьшить количество перезимовавших вредителей, т.к. насекомые задохнутся под пленкой. Тончайшая пленка также помешает рассеиванию по саду спор болезнетворных грибов. Здесь важно понимать, что мыло быстро смывается дождем, поэтому для обработки нужно выбирать погожие дни. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии используют 200 мл концентрата зеленого мыла и 200 мл растительного масла, их взбивают до образования однородной массы. Эмульсию растворяют в воде, на 10 л, рабочий раствор распыляют сразу после приготовления. Уборка в теплице Зеленое мыло можно использовать как моющее средство для уборки в теплице. Препарат удобно наносить из пульверизатора на детали конструкции и поликарбонат, а затем проводить очистку при помощи губки, смывая грязь водой. Теплицу из поликарбоната рекомендуется мыть дважды за сезон. Осенью, после уборки последних плодов, в теплице сжигают инсектицидную шашку “Мухояр”, чтобы уничтожить вредителей, и только после этого выносят все растительные остатки и проводят уборку и мытье стен. Прилипатель Для повышения эффективности обработки в раствор инсектицида или фунгицида добавляют какой-то прилипатель, он препятствует стеканию жидкости с листьев. Применение прилипателя особенно актуально при обработке растений с гладкими листьями, покрытыми восковым налетом: капусты, репчатого лука, чеснока. Современные дачники применяют прилипатель “Панэм”, кто-то по старинке использует хозяйственное мыло. Зеленое мыло также можно использовать в качестве прилипателя, добавляя 1-2 ст.л. на 10 л раствора. Здесь важно учитывать, что многие препараты не совместимы с растворами, которые имеют щелочную реакцию, для понимания, pH зеленого мыла = 13-14. Так, не стоит добавлять его в раствор фунгицида “Скор”, системного инсектицида “Кортлис” или контактно-кищечного инсектицида “Алатар”. Если огородник применяет какие-то натуральные средства для профилактики заболеваний и борьбы с вредителями, например, зольную вытяжку, настой жгучего перца или табачной пыли, в них можно добавить зеленое мыло в качестве прилипателя, это увеличивает эффективность обработки народными средствами.

Признаться честно, я не фанат репы. Но в этом году мне пришлось изменить свое мнение, когда я вырастила репу Розовый мёд — она чудо, как хороша! Идеальная форма, необычная расцветка, приятный вкус и отличная урожайность. И все это при минимальном уходе. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Репа Розовый мёд — современный сорт от челябинских селекционеров, в 2021 году внесен в Госреестр.  Это раннеспелый салатный сорт. От полных всходов до начала технической спелости проходит 45 дней. К уборке крупных корнеплодов я приступила через 2 месяца от посева семян. Растение формирует мощную надземную часть. Прямостоячая листовая розетка с крупными листьями вырастает до высоты 45-55 см. Толстобокие корнеплоды имеют идеальную округлую форму. Верхняя часть, которая возвышается над землей, окрашивается в лилово-розовый цвет, нижняя часть корнеплода, сидящая в земле, — белая. Под кожицей — ослепительно белая мякоть, сочная, как у дайкона, с узнаваемым ароматом репы. Вкус приятный, сладковатый, с капустными нотами. В отличие от желтых сортов репа Розовый мёд не горчит, во вкусе нет остроты и терпкости. Сорт подходит для потребления в свежем виде: в салатах, окрошках, холодных супах. Розовый мёд — весьма урожайный сорт. Производитель семян заявляет массу корнеплодов от 100-120 до 200-220 г, на плодородной почве репа вырастает гораздо крупнее, средняя масса корнеплодов 330 г. За высокое содержание полезных веществ сорт Розовый мёд включен в серию “Функциональное питание”. Репа богата бета-каротином, при регулярном употреблении свежих корнеплодов снижается риск развития катаракты. Антиоксиданты защищают клетки от злокачественного перерождения. Выращивание и уход Сроки посадки Как и другие корнеплоды семейства Крестоцветные, при длинном световом дне репа уходит в цветочную стрелку и формирует семена. Чтобы получить крупные сочные корнеплоды, репу сеют ранней весной, в конце апреля-первых числах мая, пока световой день короток, либо во второй половине лета, в середине-конце июля, когда день начинает сокращаться. Подготовка почвы Репа хорошо удается на рыхлой плодородной почве с нейтральной кислотностью. Под посадку не стоит вносить перегной, т.к. избыток органики провоцирует развитие грибных болезней. Оптимально подходит грядка, где в прошлом году росли огурцы или капуста, под посадку которых вносили органические удобрения. Подготовка почвы под посев семян стандартная — перекопка на штык лопаты и выравнивание поверхности грядки. Если земля бедная, малоплодородная, под перекопку вносят комплексное минеральное удобрение по норме, например, нитроаммофоску. Также полезно дополнительно внести сульфат калия, т.к. корнеплоды расходуют много калия. На кислых почвах под перекопку вносят древесную золу, до 1-1,5 л на кв.м. Зола немного раскисляет почву, а также является источником микроэлементов, кальция и калия. Поскольку у нас плодородные почвы, — окультуренный чернозем, мне достаточно просто перекопать грядку и посеять семена. Посадка Я посеяла репу 3-го мая, немного поздновато для весеннего срока, и тем не менее корнеплоды выросли на славу. Семена довольно мелкие, размером ближе к семенам капусты, гораздо мельче, чем семена редиса и дайкона. Раскладывать по одному семечку просто нереально, поэтому сею семена в подготовленные бороздки произвольно, стараясь сильно не загущать посевы. Расстояние между посадочными бороздами — 20-30 см. Чтобы семена взошли быстро и дружно, обильно проливаю борозды перед посадкой. Семена всходят быстро и дружно, рядки всходов хорошо видны уже через неделю после посадки. Уход Прополки, поливы, подкормки Репа не доставляет особенных хлопот. Первую прополку можно совместить с прореживанием, чтобы удалить лишние всходы. Расстояние между сеянцами в ряду — не менее 5 см. Позже, когда растения начнут тесниться на грядке, я провожу еще одно прореживание. У репы крупные листья, чтобы растениям хватало света, расстояние между корнеплодами в ряду должно быть не менее 10-12 см. Как и редис, репа любит частый обильный полив. Май и начало июня выдались очень жаркими, поэтому овощи приходилось регулярно поливать. Сначала ежедневно, а когда растения окрепли — раз в 2-3 дня. Чуть позже мы проложили капельный полив, и репа стала кайфовать. На нашем черноземе репа отлично растет и без каких-либо подкормок. Но на бедной, истощенной почве не обойтись без минеральных удобрений. “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”. Питательные вещества находятся в легко усваиваемой форме, поэтому удобрение дает быстрый видимый эффект.  Защита от вредителей Независимо от сроков посадки, ранней весной или в середине лета, всходы репы сильно поражаются крестоцветной блошкой. Вредитель активно размножается в жаркую засушливую погоду, в прохладное дождливое лето блошки бывает меньше. Чтобы не применять химические инсектициды, я сразу накрываю посевы спанбондом, еще до появления всходов. И в течение всего времени выращивания, пока репа помещается под дугами, она растет под укрывным материалом. Так крестоцветная блошка ее не находит. К слову сказать, уже в начале июня репа переросла небольшие дуги, которые я обычно ставлю над редисом, пришлось заменять их на мини-парник. Растения вымахали в высоту до полуметра. Жара сменилась проливными дождями, а на смену крестоцветной блошке пришли слизни. Бороться со слизнями очень сложно, ведь инсектициды их не берут, а моллюскоциды на основе метальдегида очень токсичные, — на грядку их не насыпешь. Но, к счастью, надземная часть репы такая огромная, что даже полчища слизней с ней не справляются. Да, листья теряют свой идеальный вид, превращаются в решето, но на росте корнеплодов это уже не отражается. Растения выходят на свою финишную прямую. Уборка урожая и впечатления о сорте На грядке репа выглядит монументально. А когда раздвигаешь листья, на свет появляются стройные ряды корнеплодов. Верхушка корнеплода, которая торчит над землей, окрашена в лилово-розовый цвет.  Выборочную уборку репы мы начали 2 июля, через 2 месяца от посева семян. Крупные корнеплоды поразили меня своей красотой еще во время сбора, а уж когда их отмыли, — то и вовсе ВАУ! Не каждый раз увидишь, чтобы овощи были такими идеальными, будто с картинки. Округлые белоснежные бока и розовый румянец на верхушке, точно такие же корнеплоды изображены на упаковке с семенами. Мякоть оказалась белоснежной, хрустальной, сочной. Репа Розовый мёд гораздо ближе к дайкону, чем к привычным сортам с желтой мякотью. Вкус приятный, нейтральный, без горечи и остроты, с узнаваемым ароматом. Достаточно просто натереть репу на терке, заправить салат майонезом или сметаной и подавать на стол, — вкусно и полезно. Так что мое отношение к репе изменилось, и вам рекомендую вырастить сорт Розовый мёд. Фото автора.

Дачники со стажем всегда удаляют коронный цветок перца, порой еще на стадии выращивания рассады. Этот прием вызывает недоумение у начинающих огородников, — зачем же лишать себя урожая? Давайте разбираться вместе. Строение куста  Куст перца естественным образом формирует обратно-пирамидальную крону. В начале вегетации саженцы растут в один стебель, пока на его верхушке не распустится цветок, — его-то и называют коронным. Коронный цветок (бутон) Появление бутона знаменует остановку роста главного побега. На месте коронного цветка закладывается развилка, от которой идет два или три стебля. На боковых побегах, назовем их скелетными, вновь появляются бутоны, под каждым из которых формируется новая развилка. С каждым следующим ярусом крона становится все более обширной. На ней появляются побеги второго и третьего порядка. Чем больше разветвлений, — тем больше завязей: 2-3 шт. на первом ярусе, до 7-8 шт. на втором и до 15 шт. на третьем. Лишь преждевременное наступление холодов останавливает рост перца и ограничивает объем урожая. В круглогодичной теплице сладкий перец может продолжать расти в течение всей зимы, до следующего рассадного сезона. При выращивании перца в открытом грунте или в неотапливаемых теплицах огородники обычно получают две волны урожая. Первую, раннюю, совсем небольшую, и вторую — основную, с крупными плодами, которые достигают своей биологической зрелости и приобретают яркую окраску согласно сортовым признакам. При благоприятных условиях выращивания успевает созреть и третья волна урожая, но лишь при долгой теплой осени плоды набирают свой нормальный размер и вес. Зачем удалять коронный цветок Первый бутон появляется на саженцах часто еще в рассадный период либо вскоре после высадки рассады на постоянное место. К этому моменту кусты еще совсем небольшие. Их корневая система ограничена малым объемом рассадного стаканчика либо испытывает стресс после недавней пересадки. Коронный цветок удален (первая развилка) Поскольку оставление потомства, т.е. семян для растения является приоритетной задачей, все силы оно направляет на опыление, завязывание плода и его развитие. При этом у молодого растения не хватает ресурсов на выполнение всех задач. Пока набирает массу первый плод, вегетативный рост временно останавливается. Как результат, — перчик созревает уже в июне, но при этом формирование остальных завязей задерживается. После того как растения освободится от “непосильной ноши”, оно воспрянет духом и вновь продолжит расти, но самое ценное время с солнечными днями и теплыми ночами уже упущено. Погоня за ранним плодом на старте приводит к недобору урожая в целом. Когда и как удалять коронный цветок Поскольку мы решили отказаться от первого плода в пользу развития кроны, коронный цветок нужно удалить как можно раньше, не дожидаясь, пока он распустится, опылится и превратится в завязь. На все эти процессы растение расходует силы, которые могло бы направить на вегетативный рост и формирование крепкой кроны. Оптимально — удалить его еще в стадии бутона, как только он немного приподнимется над развилкой на плодоножке. Поскольку бутончик совсем крошечный, проще выполнять работу маникюрными ножницами. Так вы сможете ловко отщипнуть бутон и не повредите точку роста. Как быть с остальными цветами Обычно огородники удаляют лишь коронный цветок и на этом ограничиваются, позволяя кусту свободно развиваться. Перец — культура довольно капризная, при неблагоприятных условиях он может сбросить бутоны и мелкие завязи. Жара и недостаток влаги или наоборот, излишняя сырость и замокание корней могут спровоцировать сбрасывание завязей. Похолодание, сквозняк, нападение насекомых-вредителей или слизней, — стрессовых факторов может быть множество. Растение чуть что, сбрасывает с себя лишнюю нагрузку в ожидании лучших дней. Поэтому наша задача — сохранить завязи 1-го яруса, чтобы получить ранний урожай. Лишь в случае, когда рассада получилась очень слабой, немощной или после высадки долго болела и остановилась в росте, имеет смысл удалить также и бутоны на 1-м ярусе. Это даст растению необходимую фору. Куст, не отягощенный необходимостью завязывать плоды и тратить силы на их рост, начнет активно наращивать крону, и тогда в августе вы получите богатый урожай. Вы потеряете первый ранний сбор, но приобретете гораздо больше. Нужно ли нормировать количество завязей Обычному дачнику, который не гонится поставить рекорд и вырастить самый крупный перец в округе, нет необходимости в нормировании завязей. Растения сами регулируют, сколько плодов они могут выкормить. Наша задача — обеспечить их регулярным поливом и подкормками, а также защищать от вредителей, болезней и непогоды. Лишь когда сезон подходит к концу и до прихода холодов остается около месяца, необходимо остановить рост кустов, чтобы все силы они бросили на созревание оставшихся завязей. В средней полосе в открытом грунте в начале августа необходимо удалить все бутоны и цветы на кустах перца, чтобы мелкие завязи третьей волны урожая успели подрасти. В теплице эту операцию проводят позже, в конце августа-начале сентября, т.к. в закрытом грунте лето длится дольше. При промышленном выращивании перца в теплицах применяют жесткое нормирование завязей для получения максимально крупных плодов с толстой стенкой. В профессиональных теплицах выращивают позднеспелые высокорослые сорта перца в круглогодичной культуре, поэтому растения не ограничены временем. На кустах удаляют не только коронный цветок, но и следующие 2-3 бутона, чтобы позволить кусту набрать вегетативную массу. Дальнейшая формировка заключается в нормировании завязей.  На каждом ярусе оставляют не все заложенные завязи, а лишь одну или 2-3. Чтобы куст формировался равномерно, ослепляют бутоны то на одной части кроны, то на другой. В результате нагрузка распределяется по кусту равномерно, в шахматном порядке, растение не заваливается на бок. Что делать, если коронный цветок не удалили вовремя Если огородник не знал описанного приема, в этом нет ничего страшного. Сладкий перец в любом случае порадует урожаем. Чтобы не слишком замедлять рост куста, снимите первый перчик пораньше, не дожидаясь, когда он достигнет своего оптимального размера. Вы удивитесь, насколько активно тронется в рост куст, освобожденный от нагрузки. Это правило подходит и для сбора перца первой волны. Чтобы приблизить созревание основного урожая, не стоит делать серьезную ставку на первые плоды. Срывайте их, когда размер уже будет вполне аппетитным, стеночка наберет сочную мякоть, а во вкусе появится сладость и присущий перцу аромат. Не стоит ждать, пока первые плоды достигнут рекордных размеров и окрасятся в красные, оранжевые или желтые цвета. Куст одарит вас крупными мясистыми перцами немного позже, когда растение окрепнет, станет мощным, раскидистым, а толстый полуодревесневший стебель сможет выдержать плодовую нагрузку.

Чтобы огурцы кормили нас вкусными, хрустящими и ароматными зеленцами, мы должны кормить их питательными составами, которые обеспечат кустики всеми нужными макро- и микроэлементами. Требования к составу подкормок «с возрастом» у растений меняются, поэтому на каждом этапе развития удобрения стоит использовать разные. Давайте составим подробный график подкормок для огурцов в теплице и открытом грунте. Азотные удобрения в начале июня Огурцы отличаются довольно быстрыми темпами роста. За июнь им нужно успеть нарастить толстые и прочные стебли, сформировать плети, обзавестись крупными и мясистыми листьями. За активный рост зелени отвечает азот. Он и должен быть в основе рациона питания огурцов в начале июня. В качестве азотной подкормки подойдут минеральные и органические удобрения. Из минеральных составов можно использовать: Карбамид (мочевину) – 20 г на 10 л воды; Аммиачную селитру – 30 г на 10 л воды. Огурцы любят органику и хорошо отзываются на ее внесение. Поэтому если в хозяйстве есть навоз или куриный помет, использовать лучше их. Концентрация составов разная: коровяк разводится водой в пропорции 1:10, куриный помет – 1:15. Подойдет для подкормки огурцов в июне и гранулированный куриный помет «Куровит». Начало июня – время, когда дачные участки богаты на разную зелень: уже вовсю отросла трава, наросла крапива, повылезали сорняки. Все растительные остатки можно использовать для приготовления зеленого (травяного) настоя. Зелень необходимо измельчить, наполнить ею бочку на треть, залить водой, дать постоять в течение 1-2 недель, разбавить водой 1:10 и полить огуречные кустики. Травяной настой – натуральный, щадящий и не слишком агрессивный вариант азотной подкормки для растений, поэтому использовать его можно регулярно, чередуя внесение состава с обычными поливами. Одной азотной подкормки за июнь будет вполне достаточно. Если листья начинают желтеть, нижние пластины увядают, стебли истончаются, завязи формируются плохо, вероятно внесенных подкормок растениям недостаточно – налицо все признаки дефицита азота. В этом случае подкормку рекомендуется повторить. Фосфор и калий в период цветения Огурцы, выращенные через рассаду, к середине месяца уже вовсю цветут и формируют первые завязи. Те, что посажены семенами прямиком в открытый грунт или теплицу, начинают цвести во второй половине месяца. В это время пора вносить вторую подкормку. Она должна быть преимущественно калийно-фосфорной. Калий необходим для активного роста зеленцов, их отменного вкуса и аромата. Также этот макроэлемент отвечает за иммунитет растений к неблагоприятным факторам внешней среды и болезням, помогает им проще пережить засуху, жару и прочую непогоду. Фосфор укрепляет корни, способствует более активному и длительному цветению, участвует в процессе формирования завязей и роста плодов. Также в это время не помешает обеспечить достаток микроэлементов в почве. Наиболее актуальными в период цветения и формирования завязей являются: Магний – отвечает за нормальное течение процесса фотосинтеза; Кальций – нужен для поддержания иммунитета, роста ровных и симпатичных огурчиков; Бор – будет способствовать более обильному цветению кустиков. Один из лучших вариантов удобрений для подкормки огурцов в теплице и открытом грунте в период цветения – комплексный состав «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Он содержит все элементы, перечисленные выше, в нужных конкретно для этой культуры пропорциях. К тому же его удобно использовать: не надо ничего отмерять и смешивать. Достаточно развести 15 г удобрения в 10 л воды и внести под кустики. Другой вариант полезного для огурцов состава в период цветения – зольный настой. Он богат калием, фосфором, магнием и кальцием. Для полного соответствия требованиям растений в данный период не хватает в составе только бора. Но его можно добавить в процессе приготовления настоя или внести отдельно. Зольный настой готовится из 0,5 л древесной золы на 10 л воды, состав настаивается в течение недели и вносится под кустики из расчета 0,5 л удобрения на корень. Перед внесением в него можно добавить борную кислоту – 2 г на 10 л. Тем, кто предпочитает использовать минеральные удобрения для подкормки огурцов, рекомендуем брать следующие составы: Комплексное минеральное удобрение нитроаммофоска – 30-40 г на 10 л воды, на 1 куст потребуется 300 мл состава; Сульфат калия + суперфосфат – по 20 г каждого на 10 л воды; Калимагнезия – 15 г на 10 л воды; Монофосфат калия – 30 г на 10 л воды. Не рекомендуется подкармливать огурцы хлористым калием. Это удобрение содержит хлор, который угнетает рост и развитие кустиков. Подкормки для плодоношения К июлю огурцы вступают в фазу активного плодоношения. Потребность в питании возрастает: нужны и азот для поддержания зеленой массы, и фосфор для иммунитета и здоровья корней, и калий для роста зеленцов, и все микроэлементы, о которых мы говорили ранее. Поэтому лучший вариант удобрения для кустов в период плодоношения – по-прежнему готовый комплексный состав типа «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Альтернатива – продолжить поливать растения зеленым настоем, а после присыпать почву золой из расчета 1 стакан на 1 кв м грядки. Когда огурцы вовсю плодоносят, важно регулярно осматривать кустики и следить за их состоянием. Растения сами подскажут, чего им не хватает, исходя из этого и нужно составлять план подкормок. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или приобретают грязный серо-зеленый окрас, на нижних пластинах появляются сухие пятна, цветки и завязи опадают. В этом случае полезно опрыскать растения по листу вытяжкой из суперфосфата (20 г на ведро воды). Дефицит калия сопровождается появлением светло-желтой каймы по периметру листьев, искривлением плодов (они растут в форме груши). Скорая помощь для растений – подкормка сульфатом калия. Нехватка магния проявляется в пожелтении листьев между жилок, когда сами жилки остаются насыщенно-зелеными. Что делать? Подкормить огурцы сульфатом магния (15 г на 10 л воды). При дефиците железа листья желтеют целиком, процесс чаще начинается с верхних пластин. Вариант лечения – опрыскивание кустов препаратом «Секвестрен Турбо». Недостаток бора провоцирует скудное цветение, отмирание точек роста и искривление зеленцов. Для восполнения дефицита кустики опрыскивают раствором борной кислоты. Если растениям не хватает кальция, их листья по краю желтеют, становятся хрупкими и ломкими, сворачиваются вниз, а кончики плодов становятся сморщенными. Отличный вариант кальциевой подкормки – настой золы.  Что в почву и что по листу Существует 2 способа внесения питательных составов: корневой и внекорневой. Первый хорош тем, что удобрения действуют долго, гарантированно остаются в почве, растения берут их по мере надобности. Внекорневые подкормки наиболее актуальны в случае, когда наблюдается острый дефицит какого-либо элемента – они действуют быстро. Но составы, нанесенные на листья, активно смываются дождями. Чтобы этого не происходило, в растворы полезно добавлять препарат «Панэм». Он улучшает прилипание составов к листьям и снижает их смываемость дождями. Корневым методом можно вносить абсолютно все составы, о которых говорилось ранее в статье. Внекорневой способ внесения чаще используют для подкормки огуречных кустов: раствором борной кислоты; сульфатом калия; монофосфатом калия; золой. Чтобы листья не получили ожоги, концентрация растворов должна быть в два раза ниже той, что рекомендована для приготовления удобрений, вносимых корневым методом. Опрыскивания проводят исключительно в пасмурную погоду, желательно в утреннее или вечернее время. Народные рецепты Народные средства подкормки огурцов выполняют скорее вспомогательную функцию: они не столько насыщают грунт питательными веществами, сколько стимулируют рост кустов, профилактируют распространение болезней и вредителей, ускоряют созревание урожая. Нашатырный спирт. Он насыщает грунт азотом и профилактирует распространение вредителей, а потому особенно актуален в июне. Для подкормки растений в теплице и открытом грунте в 10 л воды разводят 2 ст л нашатырного спирта, вносят в почву из расчета 1 л состава на кустик. Настой луковой шелухи. Он борется с патогенами в почве, насыщает ее питательными элементами. Полулитровую банку шелухи необходимо залить горячей водой, оставить настаиваться на 3-4 дня, затем довести объем до 10 л и тщательно пролить почву. Дрожжи. Они стимулируют рост крупных и крепких огурчиков, повышают плодородие почвы. Но «работают» лишь в случае, когда в почве присутствует органика. Для приготовления удобрения можно использовать сухие и прессованные дрожжи: в первом случае потребуется 1 ст л порошка, во втором – брикет в 100 г. Дрожжи необходимо залить 5 л теплой воды, настоять в течение суток, разбавить водой 1:10 и внести под кустики из расчета 1 л состава на корень. Особенно полезно подкормить огурцы дрожжевым настоем в июле, когда зеленцы вовсю зреют. Хлеб. Еще одно популярное средство, используемое для подкормки огурцов – хлебный настой. Он имеет аналогичное действие. Ведро на треть необходимо заполнить хлебными корочками, залить водой, настоять 3-4 дня, разбавить водой 1:3 и внести под растения. Яичная скорлупа. Ее вносят для насыщения почвы кальцием и профилактики появления медведки в огороде. Скорлупу рассыпают по грядкам и прикапывают в почве. Молоко и йод. А это любимое народное средство многих садоводов для профилактики распространения различного вида гнилей и мучнистой росы. На 10 л воды потребуется 1 л молока и 25 капель йода. Таким раствором опрыскивают растения в июле ближе к окончанию вегетации, когда риск распространения грибных инфекций повышается. Возможные ошибки при подкормке Разобрались, чем подкормить огурцы в открытом грунте, теплице и парнике. А теперь поговорим о том, как делать не стоит и какие ошибки могут привести к снижению урожайности и ухудшению здоровья растений. Вот главные правила внесения питательных смесей под любые культуры в огороде. Нельзя превышать дозировки удобрений, даже если на растениях наблюдаются явные признаки каких-либо дефицитов. Правильный вариант: внести состав в нужной дозировке, подождать неделю и посмотреть, как растения реагируют. По необходимости дополнительно удобрить землю, также не превышая дозировок. Важно следить за кислотностью почвы. Многие питательные элементы усваиваются растениями лишь в условиях нейтральной кислотности. Проверить уровень рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт сильно кислый, внесите в него золу или доломитовую муку. Не стоит удобрять посадки в жару, оптимальное время внесения подкормок – утро или вечер. Особенно это касается подкормок по листу. Вносить удобрения как в жидком, так и сухом виде, лучше по уже увлажненному субстрату. В таком случае корни гарантированно не получат ожогов, а питательные вещества усвоятся быстрее и лучше. Недопустимо использование на огуречных грядках свежего навоза и хлорсодержащих удобрений. Важно не перекармливать огурцы: избыток питательных элементов может вызывать проблемы еще большие, чем их недостаток. Огурцы – культура весьма прожорливая. А потому плодородие грунта – одно из главных условий обильного плодоношения кустиков. Подкормки нужны не только для высокой урожайности растений, но и для того, чтобы они были здоровыми и проще противостояли непогоде, болезням и вредителям.

Июнь – время, когда томаты цветут, формируют первые завязи, а еще укрепляют корни и продолжают наращивать зеленую массу. Питательных веществ на все эти процессы нужно много, и без подкормок помидорам точно не обойтись! Чтобы урожай был богатым, а плоды крупными, мясистыми, сладкими и сочными, важно правильно организовать режим внесения удобрений. В этой статье обсудим, чем подкормить томаты в июне, как правильно подобрать составы и как лучше их внести. Определяем, есть ли необходимость в подкормках В июне томатам обязательно рекомендуется дать комплексную подкормку. Она позволит обеспечить растения наиболее важными для роста и развития элементами. Идеальный вариант комплексной подкормки – готовый состав типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Подкормить им кустики за июнь рекомендуется дважды с периодичностью в 2 недели. Как показывает опыт садоводов, если земля была хорошо удобрена осенью или весной, данного рациона питания растениям хватит. Если же какого-то макро- или микроэлемента томатам будет не хватать, они сами просигнализируют об этом. Вот признаки дефицита основных элементов питания у томатов: Азота: листья приобретают светло-зеленый или желтый оттенок, мельчают, жилки на нижней стороне пластин становятся красно-голубыми, растения тормозят в развитии и плохо завязывают плоды. Фосфора: главный признак недостатка – смена оттенка листвы и стеблей на фиолетовый, сворачивание листовых пластин вверх. Калия: пожелтение листьев с макушек, их сворачивание внутрь, последующее высыхание и опадание. Бора: когда его не хватает, верхние листочки сворачиваются, желтеют и опадают, цветы и завязи осыпаются. Железа: цветки мельчают, стебли и листья становятся желтыми. Магния: листочки покрываются желтыми пятнами, прожилки остаются насыщенно-зелеными. Кальция: макушка кустиков светлеет, завязи опадают, молодые листочки покрываются пятнами, становятся «опаленными» по краям. При проявлении каких-либо дефицитов, восполнять их нужно немедленно, чтобы проблема не прогрессировала, урожайность помидоров не была подорвана. Как лучше: корневые или внекорневые подкормки Корневые подкормки призваны обеспечить растения основным питанием: они вносятся в почву, кустики постепенно усваивают их через корни. При внесении такого вида подкормок важно учитывать несколько правил: Подкармливать растения нужно уже по увлажненной земле; Делать это лучше ранним утром или после захода солнца; При приготовлении смесей нужно учитывать совместимость удобрений; Нельзя превышать дозировки составов, чтобы корни не получили ожоги. Внекорневые подкормки вносятся путем опрыскивания растений по листьям. Их главное преимущество состоит в скорости действия – составы начинают работать уже через несколько часов. Именно поэтому опрыскивания наиболее актуальны в случае, когда наблюдается острый дефицит каких-либо элементов. Внекорневой способ внесения питательных составов также имеет свои правила: Опрыскивания можно проводить только в пасмурные дни или после захода солнца; Концентрация используемых растворов должна быть в два раза ниже той, что рекомендована для корневых подкормок. Для повышения эффективности составов и снижения риска смыва дождями, в них обязательно нужно добавлять прилипатель – препарат «Панэм». Особенно это важно в случае, если томаты растут в открытом грунте. Как лучше поступить? Основное питание дать растениям через корни, а внекорневой метод внесения использовать лишь в экстренных случаях, когда важна скорость усвоения питания. Чем можно подкормить томаты В арсенале садоводов есть несколько вариантов питательных составов: органика, минеральные удобрения, народные средства. Обсудим наиболее актуальные из них. Органические удобрения Для подкормки томатов в июне используют чаще два вида органики – это настой коровяка или помета и золу. Совмещать внесение этих составов не рекомендуется – они снижают эффективность друг друга. Оптимальный вариант – сначала внести коровяк/помет, а через 1-2 недели – золу. Настой коровяка богат на азот, куриный помет – еще и на калий с фосфором. Поэтому при возможности выбора, отдавать предпочтение рекомендуется второму варианту. Коровяк разводится водой 1:10, куриный помет – 1:15. Под каждое растение вносится по 0,5 л состава. Если органики нет, но есть желание подкормить помидоры чем-то натуральным и экологически чистым, используйте гранулированный куриный помет «Куровит». Древесная зола – удобрение, актуальное в период, когда томаты цветут и формируют завязи. Она богата фосфором, калием, кальцием, магнием – именно теми элементами, которые нужны для хорошего плодоношения и увеличения урожайности. Вносить золу можно как в сухом, так и в жидком виде. В первом случае 2-3 ст л золы рассыпают вокруг куста, во втором – стакан просеянной золы заливают 10 л воды, настаивают сутки и вносят под томаты из расчета 0,5 л состава на корень. Минеральные удобрения Их можно использовать в аналогичном режиме: в начале месяца – азотные удобрения для роста кустиков, в середине и конце – калийно-фосфорные для обильного цветения и хорошего плодоношения. Азотные удобрения Для питания растений азотом можно использовать мочевину. Ее вносят корневым способом путем полива кустиков раствором, приготовленным из 20 г удобрения на 10 л воды. Важно не переусердствовать с азотом: избыток макроэлемента спровоцирует жирование томатов. Калийно-фосфорные удобрения Наиболее популярными калийно-фосфорными удобрениями для подкормки помидоров в июне являются: Сульфат калия (20 г) + суперфосфат (30 г) на 10 л воды; Монофосфат калия (30 г на 10 л воды); Нитроаммофоска (20 г на 10 л воды); Калимагнезия (20 г на 10 л воды). Народные средства Народные средства используют в дополнение к основному рациону питания. Помидоры в теплице и открытом грунте можно подкормить следующими составами: Борная кислота. Она профилактирует осыпание цветов и завязей, стимулирует накопление сахаров в плодах. Борную кислоту можно внести корневым методом (10 г на 10 л воды) или путем опрыскивания кустиков (5 г на 10 л воды). Крапивный настой. Им поливают томаты в первой половине июня для восполнения дефицита азота и калия. Готовят его следующим образом: бочку на 1/3 наполняют нарубленной крапивой, заливают ее водой и настаивают неделю. Перед внесением разбавляют водой 1:10, под каждый куст вносят до 1 л удобрения. Дрожжи. Они активизируют почвенную микрофлору, стимулируют наливание томатов, повышают качество урожая. 100 г прессованных дрожжей необходимо залить 10 л воды, настоять сутки, разбавить водой 1:5 и внести под томаты из расчета 0,5 л настоя на корень. Особенности внесения подкормок в теплице и открытом грунте В теплице помидоры растут и развиваются быстрее, а потому требуют больше питания. Для растений, сидящих в парниках и под пленочными укрытиями, проводить подкормки рекомендуется раз в 10-14 дней. Кустики в открытом грунте подвержены пагубному влиянию непогоды: в условиях прохлады питательные составы усваиваются медленнее. Поэтому нет смысла вносить убойные дозы удобрений: они не принесут пользы. Гораздо разумнее «помогать» томатам в открытом грунте стимуляторами роста. «Изабион» – он повышает иммунитет растений, улучшает завязываемость плодов и увеличивает урожайность. «Гиберелон» – препарат стимулирует образование завязей, снижает риск их опадания, повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам. «Крепень» – стимулирует ранний переход в фазу цветения и плодоношения, повышает урожайность. Рекомендации по регионам В северных регионах лето достаточно короткое, а томатам нужно успеть отдать урожай. Чтобы не тормозить процесс цветения и плодоношения, важно не налегать на азотные подкормки. Одной за сезон будет вполне достаточно, иначе кусты начнут жировать, а плодов завяжут мало. В южных регионах помидоры сидят на грядках часто уже с апреля, а в июне уже активно наращивают плоды. Поэтому целесообразно сдвинуть план подкормок на более ранние сроки: основную азотную подкормку дать уже в мае, а в июне перевести кустики на калийно-фосфорный рацион. Если есть сомнения, ориентироваться лучше на сами растения: пока те не цветут, можно давать азотные составы, как только вступили в фазу цветения и начали завязывать плоды – удобрять калием и фосфором. Томаты – большие любители вкусно и много покушать. Без регулярных и своевременных подкормок хорошего урожая не вырастить. Поэтому берите на вооружение наши рекомендации и наслаждайтесь плодами своих стараний – крупными, мясистыми и сладкими помидорчиками!

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

Для кого-то может показаться неожиданностью возможность использования цемента в качестве удобрения. Но оказывается, что этот строительный материал можно использовать для раскисления почвы. И это благодаря его составу. Что такое цемент и из чего он состоит? Это сложное химическое соединение, имеющее в своем составе оксиды различных веществ: оксиды кальция - около 60%, оксиды кремния - 17-25%, оксиды алюминия 3-8%. Цемент При контакте с землей эти соединения постепенно высвобождаются из состава цемента и играют определенную роль в воздействии на почву и растения. Оксид (силикат) кальция, находящийся в большом количестве в цементе нейтрализует кислотность грунта и положительно влияет на его структуру. Оксид кальция нерастворим в воде, но при сильном закислении почвы он начинает растворяться и становится доступным для растений, а кислотность грунта уменьшается. Кремний принимает участие в укреплении клеточных стенок растений, что улучшает их сопротивляемость к болезням, усиливает фотосинтез, а почву делает более плодородной. Алюминий влияет на грунт, улучшая его водопроницаемость. Плюсы внесения цемента Главное свойство цемента как удобрения - его способность воздействовать на почву как раскислитель, что особенно важно для торфяных и подзолистых почв, кислотность которых (показатель pH) зачастую оказывается ниже 5,0. По сравнению с известью, которую часто применяют для раскисления грунта, цемент воздействует более мягко, постепенно снижая кислотность. При внесении небольших доз цемента отмечается положительное воздействие на почву: Улучшается структура тяжелого глинистого грунта, Повышается его воздухопроницаемость, Структура песчаного грунта становится более комковатой, Повышается его вязкость и способность удерживать влагу, Почва насыщается кальцием, Улучшается развитие корневой системы растений, Цемент защищает растения от некоторых видов болезней. Как и когда вносить в почву цемент Лучше всего в качестве удобрения использовать цементную пыль (это отходы цементного производства), но не всегда есть возможность ее получить. Сам цемент также хорошо подходит для этой цели. Раскисление почвы цементом начинается сразу же, как он был внесен в почву, но только в том случае, если рН грунта соответствует 5, т.е. почва кислая. При таких показателях цемент начинает постепенно растворяться. О том, что почва на участке кислая, скажут произрастающие на нем сорняки, такие как конский щавель, мокрица (звездчатка), лютик ползучий, осока, хвощ полевой. Но лучше знать точные показатели рН почвы. Прежде чем вносить цемент, следует сделать анализ почвы для определения ее настоящей кислотности. Определить их можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Только при низкой кислотности есть смысл использовать цемент для улучшения почвы. После этого приступают к внесению цемента: Распределяют цемент равномерным слоем по поверхности почвы, Перемешивают его с верхним слоем, Хорошо поливают обработанный участок. После внесения цемента до посадки растений должно пройти не менее двух недель, пока цемент не начнет свое действие. Очень важно соблюдать осторожность при внесении цемента, начинать нужно с минимального количества, и увеличивать при необходимости. Избыточное внесение этого вещества может привести к разбалансировке состава микроэлементов в почве, сильно повысить насыщение ее кальцием. Как рассчитать норму внесения При внесении цемента нужно строго соблюдать дозировку: на 1 кв. метр достаточно внести 100-300 гр цемента. Такое количество нужно вносить на закисленных грунтах 1 раз в год. Если почва менее кислая, достаточно вносить это же количество цемента примерно раз в 2-3 года. Когда нельзя вносить Не следует добавлять цемент в почву, имеющую слабокислую или нейтральную реакцию рН. Если в кислую почву вносились другие раскислители (известь, мел или доломитовая мука) во внесении цемента нет необходимости. Также при использовании цемента как удобрения и раскислителя нужно строго придерживаться указанных дозировок, не вносить цемент чаще одного раза в год. Нежелательно смешивать внесение цемента с органическими удобрениями. При грамотном и аккуратном использовании цемента на огороде, можно не только снизить чрезмерную кислотность грунта, но и значительно улучшить его структуру и насытить почву полезными элементами.

Баклажаны – культура весьма прожорливая. Они более требовательны к питанию, нежели перцы и томаты. Поэтому для получения богатого урожая синеньких важно регулярно подкармливать растения.  Начинать следует с момента, когда рассада еще сидит на подоконниках. Сеянцы подкармливают дважды: когда отрастет первая пара настоящих листочков и через 2 недели после первой. Для подкормки используют комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». После высадки сеянцев на грядки проводят еще 4 подкормки. Поговорим о том, чем подкормить баклажаны для роста в открытом грунте, теплице и парнике в июне и июле. 1 подкормка после высадки в грунт Через 10 дней после высадки рассады в теплицу или открытый грунт ее полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать отрастание новых корешков, укреплять их. Через пару дней после полива стимулятором корнеобразования можно вносить под баклажаны первую подкормку.  Мочевина Главная задача растений после высадки в грунт – нарастить пышную и густую зеленую массу. За рост листового аппарата и укрепление стеблей отвечает азот. Наиболее популярный вариант минерального удобрения, содержащего большое количество азота – мочевина (карбамид). На 10 л воды потребуется 30 г удобрения. Поливать растения питательным составом необходимо под корень. Суперфосфат Суперфосфат – фосфорное удобрение. Именно фосфор отвечает за крепкие корни, хороший иммунитет растений, их обильное цветение. Поэтому после высадки рассад не помешает подкормить суперфосфатом. Это удобрение можно использовать в сухом виде или в виде раствора. В первом случае необходимо присыпать почву вокруг растения 0,5 чайной ложки суперфосфата и аккуратно прикопать его в грунт, во втором – развести 30-40 г удобрения в 10 л воды и обильно полить растения.  Суперфосфат достаточно плохо растворяется в воде, поэтому целесообразно сначала приготовить вытяжку: залить нужную дозу удобрения небольшим количеством горячей воды и оставить на ночь, когда гранулы растворятся, вытяжку можно разбавлять водой. Настой куриного помета Куриный помет богат азотом, калием, фосфором, микроэлементами. Из всех видов органических удобрений он – наиболее богатый и питательный. Для баклажанов готовят состав из 0,5 л помета на 10 л воды, настаивают его 4-5 дней и поливают посадки из расчета 1 л настоя на 1 куст. Если в хозяйстве нет подобной органики, можно использовать гранулированный куриный помет «Куровит». Настой скошенной травы Отличный вариант натурального состава для баклажанов в июне. Зеленый настой богат в первую очередь азотом, но если он будет приготовлен преимущественно из крапивы и люпинов, то сможет похвастаться еще и высоким содержанием калия. Готовится травяной настой просто: бочку необходимо на треть наполнить мелко порубленной зеленью, залить ее водой, дать постоять в течение 7-10 дней, разбавить водой в пропорциях 1:10 и полить баклажаны. Поливы травяным настоем можно чередовать с обычными поливам. 2 подкормка при появлении бутона Период цветения и завязывания плодов – время, когда основной упор в питании баклажанов нужно сделать на калий и фосфор. Сульфат калия и суперфосфат Стандартная «парочка», используемая для подкормки растений в период цветения и начала плодоношения. Фосфор по-прежнему нужен растениям для обильного цветения и устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды. А вот потребность в калии сильно возрастает – именно данный макроэлемент будет отвечать за урожайность: размер, вкусовые характеристики плодов. Подкормку проводят в два этапа: сначала удобряют растения раствором сульфата калия (1 ст л на 10 л), а затем присыпают почву суперфосфатом (0,5 ч л на 1 куст). Настой золы Сторонники органического земледелия используют для второй подкормки баклажанов древесную золу. Она – богатый источник калия, фосфора, кальция и магния. А еще она нормализует кислотность грунта, что важно для качественного усвоения питания растениями. Зольный настой готовится из 0,5 л золы на 10 л жидкости. Состав надо настоять 2-3 дня, а затем внести под растения из расчета 1-1,5 л удобрения на корень. Раствор борной кислоты Дефицит бора чреват следующими неблагоприятными последствиями: баклажаны могут сбрасывать цветы и завязи, плоды будут не такими вкусными (ведь бор отвечает за накопление сахаров). Восполнить недостаток микроэлемента поможет борная кислота. 2 г порошка растворяют в 10 л теплой жидкости и опрыскивают надземные части кустиков, стараясь не попадать на цветки.  Одной борной подкормки за сезон будет вполне достаточно для увеличения урожайности и улучшения качества плодов. 3 подкормка при первых плодах Баклажаны начали завязывать первые плоды – замечательно! Теперь главное – обеспечить кустики достаточным количеством калия, чтобы синеньких было много, они были крупными, крепкими и вкусными. Раствор сернокислого калия и суперфосфата Хороший вариант – повторить подкормку, проведенную в период цветения. Рецепт все тот же – полить грунт раствором сульфата калия (1 ст л на 10 л), а затем присыпать его суперфосфатом (0,5 ч л на корень). Настой кожуры бананов Этот рецепт знаком многим цветоводам: кожуру бананов часто используют для приготовления калийной подкормки для комнатных цветов. Баклажанам в теплице и открытом грунте такой питательный состав тоже придется по вкусу. Шкурки от 2-3 бананов необходимо нарезать, залить 3 л жидкости, дать постоять в течение 2-3 дней и полить посадки из расчета 1-1,5 л на кустик. Биофунгициды Есть ряд препаратов, которые выполняют сразу две функции: подавляют распространение грибков и патогенной микрофлоры и повышают плодородие субстрата. В основе таких препаратов – дружественные баклажанчикам микроорганизмы. «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост»; «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы»; «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Вносить их можно на любом этапе развития растений: они укрепляют корни, обогащают почву азотом и фосфором, стимулируют рост, повышают урожайность. 4 подкормка под конец плодоношения Ближе к окончанию периода плодоношения почва истощается, баклажаны ослабевают. К этому же времени часто ночи становятся уже более прохладными, что для теплолюбивых баклажанов большой стресс. Задача садовода – «поддержать» растения, чтобы сезон плодоношения продлился как можно дольше, все плоды успели вызреть. Четвертую подкормку вносят за 2-3 недели до окончания плодоношения. В северных регионах и средней полосе часто до нее дело не доходит: баклажаны «сворачивают лавочку» раньше. А в южных регионах провести ее точно не помешает! Суперфосфат Полезным будет подкормить посадки все тем же суперфосфатом. Концентрацию раствора можно даже повысить: на ведро воды взять 40 г минерального удобрения. Настой скошенной травы Для поддержания листового аппарата под конец плодоношения не помешает вновь внести азотную подкормку. Запасы данного макроэлемента в почве изрядно истощились. Зеленый настой будет как нельзя кстати. Тем более в июле и августе растительных остатков в избытке: скошенная трава, сорняки, пасынки томатов, крапива, ботва. Рецепт приготовления состава все тот же: ⅓ бочки зелени заливаем водой, настаиваем, разбавляем 1:10 и поливаем посадки. Настой дрожжей А чтобы сформировавшиеся плоды активно набирали массу и гарантированно успели созреть до прихода холодов, кустики полезно полить настоем дрожжей. Готовится он следующим образом: необходимо взять 100 г прессованных дрожжей и залить их 1 л теплой воды, добавить туда пару ложек сахарного песка (допустимо использование варенья и меда). Далее составу нужно дать постоять в течение 2-3 часов. После – развести его водой 1:10 и вылить под каждый кустик по 1 л настоя. Дрожжи сами по себе не являются удобрением, которое насыщает почву питательными веществами. Они выполняют роль лишь стимулятора плодоношения. Чтобы дрожжевой настой стал еще и питательным составом, в него можно добавить 0,5 л золы.  Вот и весь рацион питания, необходимый баклажанам в июне, июле и августе во время цветения и плодоношения. Рекомендуем дополнить его стимуляторами роста, которые будут укреплять иммунитет и повышать урожайность: «Изабион», «ПлодоСтим», «ВитАмин», «Амицид». И тогда кустики обязательно порадуют вас обилием крупных, крепких и вкусных синеньких! 

Огурцы можно сажать не только весной. Июнь и даже июль – время, когда провести посадочные работы совсем не поздно! Главное – правильно выбрать сорта и гибриды, соблюсти тонкости посева, обеспечить растения надлежащим уходом. И тогда свежие огурчики будут на столе вплоть до поздней осени! Что учесть при летнем посеве огурцов Чтобы гарантированно успеть получить богатый урожай зеленцов до холодов, важно соблюсти ряд тонкостей проведения посадочных работ и ухода за растениями. Для летнего посева лучше выбирать раннеспелые сорта и гибриды. Если огурцы будут расти в теплице, предпочтение стоит отдать самоопыляемым разновидностям. Для открытого грунта лучший вариант – холодостойкие сорта, устойчивые к перепадам температуры и непогоде. В северных регионах, где август – месяц уже достаточно прохладный и влажный, выращивать зеленцы лучше под пленочным укрытием. В южных регионах можно без опаски посеять огурцы в июле в открытый грунт семенами. Если огурцы выращиваются через рассаду, важно не забывать о том, что перед высадкой в открытый грунт она обязательно должна пройти процедуру закаливания. Да, вторая половина июня и июль обычно уже не страшат садоводов заморозками и холодами. Но молодые сеянцы должны успеть адаптироваться к жаре и солнечным лучам. Поэтому 2-недельное закаливание на открытом воздухе до высадки на грядки – этап обязательный и для летних огурцов. После высадки растений в теплицу или открытый грунт на первое время нужно предусмотреть укрытие от прямых солнечных лучей. Притенение можно организовать с помощью агроволокна, растянутого на колышках, высокорослых растений в вазонах, зонтиков. Огурцы – культура влаголюбивая, а июль – месяц жаркий и часто сухой. Важно учитывать то, что поливать растущие в самое знойное время года кустики, придется часто. В противном случае они не наберут нужную зеленую массу, а значит и урожайность будет не столь высокой. Важная рекомендация – мульчировать посадки. Летом мульча будет предотвращать испарение влаги из почвы, ближе к осени – защищать корни от холодов. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, крапиву, компост, перепревшие опилки, торф. Если на выбранной грядке в этом сезоне уже выращивались овощные или зеленные культуры, важно не забыть продезинфицировать почву и восполнить ее плодородие. Для обеззараживания грунта можно использовать препарат «Триходерма Вериде». Для питания субстрата – компост, древесную золу, минеральные удобрения. С обеими функциями сразу справится микроудобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его составе дружественные бактерии, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры и нарабатывают для растений питательные вещества. Плодоносить летние огурцы могут начать уже в не самых благоприятных условиях – при повышенной влажности и ночной прохладе. А это идеальные условия для распространения различного вида гнилей и мучнистой росы. Чтобы растения не болели, важно не забывать проводить профилактические обработки препаратами «Фитолавин», «Тетрис», «Бактерра». Высадка рассадой Самый надежный вариант – вырастить рассаду огурцов дома, а когда та подрастет, высадить ее на грядки. В таком случае не придется рисковать драгоценным местом на грядках и гадать «взойдет/не взойдет». Сеять семена можно в мае или июне, а высаживать рассаду на грядки пора в возрасте 3,5-4 недель, когда сеянцы сформируют 6-8 листочков. Торопиться не стоит – молодые сеянцы должны успеть окрепнуть дома, но и высаживать позже нельзя – взрослые растения гораздо хуже переносят пересадку и дольше адаптируются на новом месте. Процесс выращивания рассады летом ничем не отличается от весеннего: Семена нужно обработать стимулятором роста, хорошие варианты – «Лигногумат» или «ВитАмин»; Далее посеять их в стаканчики, наполненные рыхлым и плодородным субстратом; Накрыть посевы пленкой или прозрачной крышкой, чтобы всходы появились как можно быстрее; Поставить в хорошо освещенное место; В процессе роста регулярно поливать сеянцы, пару раз подкормить их составом «Здравень Турбо для рассады». Высадку рассады на грядки нужно проводить аккуратно, стараясь максимально сохранить земляной ком и не повредить корни. Идеальное время для проведения работ – вечер, когда жара уже спала. Через 10 дней после пересадки растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост корешков и ускорять адаптацию сеянцев на грядках. Посев семенами в открытый грунт Если нет желания возиться с рассадой, можно поступить проще – посеять семена прямиком в открытый грунт или теплицу. Тем более что почва к июню уже точно прогрелась, а значит долго ждать всходов не придется. Грядки готовят аналогичным образом: перекапывают, обеззараживают, вносят удобрения, проверяют кислотность (для этого используют тест-систему «Агрохимик»). Чтобы всходы были быстрыми и дружными, семена огурцов рекомендуется заранее прорастить. Сделать это можно следующим образом: на блюдце положить сложенную в несколько слоев влажную марлю, уложить семена, сверху накрыть вторым слоем влажной марли, поставить блюдце в теплое место. Через 2-3 дня семена проклюнутся, их можно высеивать на грядки. Дальнейший уход за посаженным огурчиками будет стандартным. Регулярные поливы; Прополки грядок; Подвязка; Удаление лишних листьев, которые загущают кусты; Подкормки (лучший вариант – специализированные составы типа «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов» и «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур»); По необходимости – обработка от болезней и вредителей. Определяем срок посадки по региону и Лунному календарю Южанам переживать не стоит: климатические условия позволяют им проводить посадку огурцов в открытый грунт и в июне, и в июле, и даже в августе. В последнем случае предпочтение стоит отдавать скороспелым сортам. В средней полосе и Подмосковье посевом огурцов в открытый грунт лучше заниматься во второй половине июня, когда почва хорошо прогрелась, летняя погода стабилизировалась. Высаживать рассаду в открытый грунт рекомендуется в это же время. Посадочные работы можно провести и в июле. Правда в этом случае предпочтительным местом выращивания будет являться теплица или парник – тогда августовские прохладные ночи растениям страшны не будут. В северных регионах в открытом грунте выращивать огурцы можно, но целесообразно выбирать лишь холодостойкие и скороспелые сорта. Их сажают во второй половине июня. «Заселять» огурцами теплицы и парники можно начать уже в начале первого летнего месяца и делать это вплоть до середины июля. Дальше смысла нет – урожай может не успеть созреть. Оптимальное время для проведения посадочных работ согласно Лунному календарю – дни, когда Луна находится в фазе возрастания, в наиболее плодородных знаках Рыб, Тельца, Рака и Скорпиона. Лучшие сорта для летнего посева Гренландия F1 Хорошо зарекомендовавший себя гибрид, пользующийся большой популярностью у садоводов. Он не требует опылителей, а потому сгодится для выращивания и в теплицах, и на открытых грядках. Дает урожай небольших огурчиков массой до 100 г. Они сочные, ароматные, без горечи, с характерными бугорками. Преимущества – хороший иммунитет к мучнистой росе и пероноспорозу, вирусу огуречной мозаики. Герман F1 Раннеспелый и высокоурожайный гибрид. В фазу плодоношения вступает уже через 40-45 дней после появления всходов. Огурчики – сплошное загляденье: ровные, крупнобугорчатые, в меру пузатые, темно-зеленые. Мякоть – сочная, плотная, лишина горечи.  Ира F1 Пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и пленочных теплиц. Первые зеленцы созревают уже через 6-7 недель. Плоды цилиндрические, с крупными буграми и белым опушением. Назначение урожая универсальное: на еду в свежем виде и на консервацию. Кассандра F1 Гибрид раннего срока созревания, дающий урожай через 40-43 дня после всходов. Плоды насыщенно-зеленые, с крупными бугорками, плотной кожицей. Масса каждого – до 140 г. Их можно пустить как на приготовление салатов и закусок, так и на заготовки на зиму. Монастырский Раннеспелый пчелоопыляемый сорт, пригодный для выращивания в теплице и открытом грунте. Плоды цилиндрические, среднебугорчатые, с черными шипами, плотной кожицей. Они сочные, хрустящие и ароматные! Журавленок F1 Начинает плодоносить через 48-54 дня после всходов. Урожайность высокая – до 10 кг с кв м. Зеленцы овально-цилиндрические, крупнобугорчатые, до 12 см в длину. Главные преимущества гибрида – отличные вкусовые характеристики урожая (без горечи), устойчивость мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и бактериозу. Буян F1 «Буян F1» отлично сгодится для посева летом: он устойчив к перепадам температуры и влажности, а потому демонстрирует высокую урожайность даже в условиях нестабильной погоды в период плодоношения. Дает цилиндрические, крупнобугорчатые плоды массой 90-100 г. Они сгодятся и на еду в свежем виде, и на консервацию. Вирента F1 В северных регионах для летней посадки можно использовать гибрид «Вирента F1». Он холодостойкий, неприхотливый, имеет длительный период плодоношения, но весьма светолюбивый. Огурчики вырастают плотными, сочными, без горечи, длиной до 15 см. Козырная карта F1 Этот гибрид полюбился садоводам за интенсивное плодоношение, крепкий иммунитет к основным огуречным заболеваниям, потрясающую хрусткость и сочность зеленцов. Они созревают на 40-42 день после всходов, имеют веретеновидную форму, крупные бугорки на кожице, массу до 110 г. Кузнечик F1 Партенокарпический пучковый гибрид, способный одарить дачника урожаем уже спустя 5-6 недель после высадки. Имеет высокий иммунитет к кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики, мучнистой росе. Дает веретеновидные огурчики, густо усыпанные мелкими бугорками. Длина плодов – до 12 см. Марьина роща F1 Пучковый корнишонный гибрид с ранними сроками созревания. Растения сильнорослые, а потому сажать их нужно неплотно – 2-3 кустика на 1 кв м. К числу преимуществ садоводы относят высокую урожайность, длительные сроки плодоношения (до глубокой осени), теневыносливость, отличные вкусовые характеристики урожая. Муравей F1  Жаростойкий гибрид, отлично подходящий для летней посадки. Плодоношение пучковое: в каждом узле формируется от 2-3 до 5-7 завязей. Огурчики вырастают ровными, гладкими, малобугристыми, длиной до 11 см. Ценность гибрида – в устойчивости к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики. Салтан F1 Пучковый корнишонный гибрид с ранними сроками созревания. Дает веретеновидные плоды длиной 9-11 см с крупными, но редкими бугорками. Вкусовые характеристики урожая отменные: огурчики плотные, сочные, ароматные, с нежной кожицей. Их можно пустить на еду в свежем виде или на зимние заготовки. За один сезон можно собрать два урожая огурцов: растения, посаженные летом, запросто перехватят «эстафетную палочку» от кустиков, высаженных весной. И тогда зеленцов точно хватит и на «похрустеть», и на заготовки на зиму.

Химия безусловно очень помогает садоводам: в стремлении вырастить богатые урожаи, в борьбе с вредителями, в лечении различных грибных заболеваний растений, в схватке с сорняками. Но тогда овощи, ягоды и фрукты, собранные в саду и огороде, едва ли назовешь экологически чистыми.  Конечно в экстренных случаях есть смысл воспользоваться химией, но основной упор стоит делать на натуральные препараты и экологичные методы воздействия. Поговорим о том, как обойтись без химии в огороде. "Зеленое" удобрение Против сорняков Сорняки – главные конкуренты растений за все ресурсы: свет, питательные вещества, воду, место на грядке. Против них конечно можно использовать гербициды. Но многие из них имеют сплошное действие: уничтожают не только сорняки, но и культурные растения. Есть более экологичные методы борьбы с ненужной растительностью – рассмотрим их. Выкапывать с корнем Прополка – процесс весьма трудоемкий, должен осуществляться на регулярной основе. Но только так возможно избавиться от ненужной растительности. Ведь поверхностное скашивание надземных частей сорняков такого эффекта не даст – со временем вновь появятся всходы, корни расползутся, придется вновь брать инструмент и истреблять растения. Удалив их с корнем, мы предотвратим повторное зарастание грядок. Для избавления от сорняков можно использовать традиционные тяпки, вилы, мотыжки. Но удобнее работать со специализированным инструментом – корнеудалителями. Они, как понятно из названия, помогают без труда и особых усилий вытащить вместе с корнем даже самые злостные и крепко сидящие в земле сорняки. Пролить кипятком Данный метод сгодится для локального удаления отдельных сорняков. Дешево и сердито – это точно про него! Кипятком необходимо тщательно обдать все части растений: листья, стебли, прикорневую зону. Они «сварятся», в результате погибнут. Распылить столовый уксус Надземные части сорняков можно обработать столовым уксусом, перелив его в пульверизатор. Проводить процедуру лучше всего днем в солнечную погоду: ожоги на листьях будут гарантированы, растения погибнут. Данный метод хорош тем, что дает быстрый видимый результат, прост в исполнении, экологически безопасен для почвы. Но есть у него и недостатки: обработку нужно проводить крайне аккуратно, чтобы уксус случайно не попал на соседствующие культурные посадки. И искореняющего эффекта от него ждать не стоит: уксус уничтожает надземные части, но не корни. Многолетние сорняки со временем отрастут вновь. Мульчировать грядки Мульчирование работает следующим образом: слой опилок, торфа, скошенной травы препятствует доступу света, который необходим растениям для роста и развития, сорнякам в том числе. Наиболее «целеустремленные» и мощные может и пробьются через слой мульчи, но подавляющее большинство погибнет без света.  Чтобы метод работал, толщина мульчирующего слоя должна быть минимум 2-3 см, а лучше 5 см. Раскислить почву Кислый грунт – любимая среда обитания таких злостных сорняков как хвощ, лютик, подорожник, осока. И прежде чем бороться с ними с помощью химии, нужно раскислить грунт, и тем самым создать им неблагоприятные условия жизни, в которых нормально расти и развиваться они не смогут. Раскисление проводят с помощью древесной золы или доломитовой муки. Осенью после уборки урожая используют и известь. Но для начала нужно проверить показатель кислотности, чтобы определить нормы внесения составов. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Далее необходимо внести раскислитель из расчета: Для сильнокислых почв: до 1 кг золы/500 г доломитовой муки/500 г извести; Для слабокислого грунта: нормы уменьшить на 30-40%. Полить раствором поваренной соли Для уничтожения сорняков можно использовать обычную соль. Солевой раствор дает аналогичный эффект, что и уксусный – надземные части отмирают. Его часто используют для очистки от сорняков межплиточных швов и придомовых территорий. Раствор готовится из 1 кг соли на 10 л воды. Органические удобрения Для подкормки растюшек в огороде можно использовать не только минеральные удобрения, но и натуральные составы, изготовленные на основе природных компонентов. К таковым можно отнести гранулированный куриный помет «Куровит», древесную золу, костную муку, яичную скорлупу, «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Есть и другие варианты, чем подкормить растения и как восполнить плодородие почвы не прибегая к химии. Использовать компост Компост – настоящая «рабочая лошадка» любого садовода. Этот органический состав выполняет сразу несколько функций: разрыхляет грунт, повышает его плодородие, привлекает червей, которые насыщают почву гумусом. Готовят ценное и натуральное удобрение из растительных остатков: травы, ботвы, мелко нарубленных веток, опилок, сена, отходов из овощей и фруктов. Чем более разнообразным будет наполнение компостной кучи, тем более полным и сбалансированным будет состав органического удобрения. Не стоит закладывать в компост зараженные растения и любые их части, продукты питания, которые могут привлечь грызунов и мелких животных. Компост созревает в течение 1-1,5 лет. Чтобы ускорить процесс, слои рекомендуется периодически присыпать препаратом «КомпоСтим». Выращивать сидераты Сидераты – растения многофункциональные. В процессе роста своими корнями они разрыхляют грунт и оздоравливают его, а после скашивания и перегнивания обогащают его питательными элементами. Каждая сидератная культура имеет свои «суперспособности»: Бобовые (люпин, клевер, горох, вика) хорошо разрыхляют грунт и насыщают его азотом. Злаковые (рожь, овес, ячмень, пшеница) предотвращают эрозию почвы, разрыхляют ее, осушают, что особенно актуально для участков в низине. Крестоцветные (горчица, рапс) улучшают структуру земли, эффективно подавляют рост сорной растительности, «прогоняют» с огорода проволочника и препятствуют распространению патогенной микрофлоры. Сидератами засеивают грядки весной после оттаивания грунта, скашивают их за 2 недели до проведения основных посадочных работ. Осенью после уборки урожая процедуру повторяют. Сидераты лучше использовать в смесях и на регулярной основе. Как результат – здоровая и плодородная почва с рыхлой и легкой структурой. Отвары и настои трав Скошенную траву, крапиву, ботву, листья и побеги можно использовать для приготовления натурального удобрения – травяного (или зеленого) настоя. Особенно актуально его использование весной и в первой половине лета, ведь состав богат азотом. Готовят его следующим образом: емкость на треть наполняют растительными остатками, заливают водой и оставляют настаиваться 1-2 недели. Далее разбавляют водой 1:10 и подкармливают посадки. Особенно любят такую подкормку огурцы и кабачки. Против вредителей и болезней Химические инсектициды – вещь эффективная, но не натуральная и не всегда безопасная для полезных насекомых. Поэтому химикаты откладываем в дальний ящик, во внимание берем более экологичные способы избавиться от вредителей, слизней и муравьев. Хищные насекомые и птицы Они – естественные враги вредителей. Привлечь птиц на участок можно следующими способами: повесить кормушки и поилки, посадить деревья и кустарники, плоды которых привлекают пернатых (иргу, рябину, черноплодку, боярышник, бузину). С полезными насекомыми поступают аналогичным образом – высаживают культуры, которые привлекают их. Божьих коровок, журчалок и мягкотелок, питающихся тлей, червецами и клещиками, привлекают пижма, ноготки, космея, васильки, череда. Посадите их: они будут украшать участок, а заодно приманивать в огород полезных насекомых, способных очистить огород от мелких листогрызущих вредителей. Смешанные посадки и полезное соседство Многие растения имеют репеллентные свойства – способны отпугивать нежелательных насекомых. Берем это на вооружение: высаживаем такие культуры рядом с культурами, часто атакуемые вредителями. Календула поможет очистить землю от нематод, проволочника и медведки; Бархатцы отпугнут колорадского жука и тлю; Запах петрушки и мяты прогонит с грядки муравьев;  Розмарин и базилик защитят посадки от слизней и улиток; Лук отпугнет морковную муху, морковь – луковую. Опрыскать горячей водой деревья и кустарники Такая мера позволит избавиться от вредителей, зимующих в саду. Обдавать деревья и кустарники кипятком нужно ранней весной до момента распускания почек. Важно использовать крутой кипяток, а не чуть подогретую воду, чтобы результат был гарантирован. Удобнее всего для обработки использовать лейку с распрыскивателем: вода равномерно распределится по побегам, очистит их от ненужных насекомых, но не оставит ожоги. Опрыскать раствором нашатыря Нашатырный спирт – эффективное средство против тли, гусениц капустной белянки, морковной и луковой мух. Обрабатывать посадки раствором можно 2-3 раза за сезон в период лета насекомых: в конце весны и в начале лета. Раствор для обработки готовится из 2-3 ст л нашатырного спирта на 10 л воды. Кстати, это еще и ценная азотная подкормка для растений – можно будет обойтись без использования минеральных азотных составов. Феромонные ловушки Их действие основано на привлечении самцов насекомых на феромоны самок. Ловушки состоят из двух частей: феромонного диспенсера и клейкой основы, которая и «вылавливает» ненужных гостей участка. Такие ловушки чаще используются для борьбы с плодожоркой. Не феромонные, но все же ловушки, можно изготовить самостоятельно. Слизни ползут на запах кваса и пива, поэтому рядом с хостами и клубникой прикапывают банки с этими напитками. Муравьи сбегаются на сладкие запахи: против них делают шарики из «теста», приготовленного из яичного желтка, сахара и борной кислоты, которая их и убивает. Биологические фунгициды В их состав входят все те же микроорганизмы, только не болезнетворные, а полезные для почвы и растений. Они подавляют распространение патогенной микрофлоры, оздоравливая грунт и излечивая растения. «Бактерра» эффективна против фитофтороза, фузариоза, различного вида гнилей; С помощью «Триходермы Вериде» избавляются от черной ножки, корневых и прикорневых гнилей, пероноспороза, фитофтороза, альтернариоза, серой гнили; «Тетрис» поможет вылечить сосудистый и слизистый бактериозы, корневые и прикорневые гнили, трахеомикозное увядание, серую шейковую гниль. Обойтись без химии в саду и огороде вполне реально. Причем во многих аспектах: и в борьбе с вредителями и болезнями, и в противостоянии с сорной растительностью, и в стремлении поддержать высокий уровень плодородия почвы. Главное – принимать перечисленные меры системно и комплексно!

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает садоводу решить ряд задач: сохранить рыхлость и легкость субстрата, не допустить его пересыхания, предотвратить рост сорняков, защитить корни растений от палящего солнца и заморозков. Но мульчирование может пойти и во вред огороду, если провести его неправильно. Поговорим об основных ошибках, которые допускают садоводы в процессе мульчирования, и что нужно знать об этой процедуре, чтобы уметь проводить ее правильно. Томаты, замульчированные травой Уложили сразу после схода снега Весной мульчу укладывают под растения с той целью, чтобы корни деревьев, кустарников и декоративных культур не замерзли в случае возвратных заморозков. Но мульчировать многолетние растения сразу после схода снега – идея плохая. Мульча будет тормозить прогревание почвы под весенними лучами, препятствовать ее просыханию после таяния снега. В результате корни могут начать гнить, под слоем органики начнут активно распространяться грибки, развиваться плесень, а полезная микрофлора, живущая в грунте, будет продолжать дремать, а не работать над повышением плодородия субстрата. Весной мульчирование нужно проводить лишь тогда, когда почва как следует прогреется и просохнет от талой влаги, то есть минимум через 3-4 недели после схода снега. Оставили прошлогодний слой Мульчу, уложенную осенью, с приходом весны нужно снять. Первая причина, объясняющая необходимость данного мероприятия, кроется все в том же – чтобы почва быстрее прогрелась и просохла. Особенно это важно для луковичных культур, цветущих весной: тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. Луковицы могут просто сгнить. Вторая причина кроется в том, что в слое прошлогодней мульчи могли обосноваться на зимовку вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы. Единственный правильный путь – собрать старую подгнившую мульчу и сжечь ее, подождать 2-3 недели и укрыть почву свежим материалом. Не избавились от появившихся сорняков Если мульчирование проводится с целью остановить зарастание грядок сорняками, то прежде чем укладывать мульчирующий материал, важно тщательно прополоть грядки. Большая ошибка – укрывать мульчей отросшие сорняки в надежде, что они погибнут. Нет, они с легкостью найдут «лазейки» и прорастут. А выпалывать их будет сложнее: придется сначала снимать мульчу, затем проводить прополку, а потом вновь укрывать почву. Поэтому соблюдаем очередность действий: сначала прополка, потом мульчирование. Закрыли от света низкорослую рассаду Скошенной травой и соломой часто укрывают грядки с молодыми всходами или только что высаженной рассадой. Это действительно может быть полезным: нужная молодым растюшкам влага будет меньше испаряться, а значит они быстрее приживутся. Но важно, чтобы эта мульча не препятствовала росту всходов и не затеняла их. Пока сеянцы не вырастут до 5-10 см, мульчировать их нельзя. Перестарались с поливом Как мы знаем, мульча тормозит испарение влаги. И этот факт нужно учитывать при планировании и организации режима полива растений. Поливать их не то, чтобы можно, а нужно будет реже. В противном случае могут начаться процессы гниения. После обильных осадков или избыточных поливов мульчу на день-два необходимо убрать, чтобы почва подсохла. Выбранная мульча не подходит культурам Вариант, который точно подходит всем культурам в саду и огороде – это скошенная газонная трава. Но есть ряд мульчирующих материалов, которые нельзя использовать для определенных культур. Хвоя и сосновая кора подкисляют грунт. Ими полезно укрывать почву вокруг кустиков голубики, рододендронов, азалий, гортензий. Неплохо реагируют на такое укрытие клубника и хосты. Но на грядках с томатами, перцами, баклажанами и огурцами такие материалы не применяют, ведь повышенной кислотности почвы эти культуры не любят. Следует знать и об особенностях использования в качестве мульчирующего материала опилок. Свежие опилки «вытягивают» из грунта азот, точнее делают это бактерии, перерабатывающие их. Поэтому использовать свежий материал нельзя: его лучше заложить в компост и использовать на следующий сезон, а если времени на ожидание нет – пропитать их раствором мочевины. Сделали мульчу из зараженных веток Большая ошибка использовать в качестве мульчирующего материала любые части растений, зараженных болезнями или вредителями. На листьях и побегах могут присутствовать споры грибков, яйца вредителей. Не заметите, как здоровые посадки «подхватят» недуг или атакуются голодными насекомыми. В результате мульчирование станет не полезным мероприятием, а процедурой, которая создаст лишь лишние проблемы. Все зараженные остатки надо обязательно сжигать, укрывать почву вокруг растений стоит лишь здоровым и чистым материалом. Неправильная толщина слоя Невозможно дать единую рекомендацию о том, какой должна быть толщина мульчирующего слоя.  В первую очередь она будет зависеть от качества и структуры почвы. Если грунт на участке тяжелый и глинистый, толщина слоя должна быть не более 3 см. Песчаная почва хуже задерживает влагу, поэтому на нее без опаски можно уложить слой в 6-7 см. Грядки с влаголюбивыми культурами можно также укрывать более щедро, а с теми, что не выносят переувлажнения, соответственно, чуть скромнее. Если в качестве мульчирующего материала используются легкие и «воздушные» материалы (солома, скошенная трава), слой может быть побольше. Компост и торф – составы более плотные, а потому укладывать их слоем более 3-4 см не стоит. Слишком поздно уложили перед зимой Затягивать с утеплением растений осенью не стоит: земля может успеть промерзнуть. В результате никакой существенной пользы от мероприятия не будет, а полезная почвенная микрофлора может погибнуть и вовсе. К тому же скоро выпадет снег – он прекрасно справится с защитой корней растений от холодов. Замульчировать многолетние культуры в саду и огороде нужно успеть до того, как столбик термометра опустится ниже 0°С. Мы рассмотрели основные ошибки при мульчировании посадок в саду и огороде. Эта процедура действительно упрощает жизнь садоводам: экономит силы, позволяет тратить меньше времени на поливы/прополки/подкормки, повышает урожайность растений. Но лишь в том случае, если проведена правильно. В противном случае можно получить ровно противоположный эффект.

Окучивание картошки — агроприем, знакомый каждому дачнику. Однако и здесь есть нюансы, которые влияют на урожай. Но не только картошка нуждается в окучивании. Есть множество овощных и декоративных культур, которым этот прием будет полезен. Есть и такие, к которым лучше не подходить с мотыгой. Зачем нужно окучивание Каждый огородник интуитивно понимает, как проводить окучивание: при помощи тяпки или мотыги к растению подгребают землю, захватывая ее с междурядья и увеличивая слой земли в зоне корневой шейки. А вот цель окучивания в каждом случае — разная. Увеличение урожая над землей Одна из основных целей окучивания — это стимулирование роста корневой системы. Некоторые культуры способны образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля. К таким относятся томаты, капуста и др. Благодаря более развитой корневой системе растение получает дополнительное питание, становится более мощным, поэтому его урожайность повышается. Здесь важно оговориться, что формирование дополнительных корней немного отвлекает растение от роста надземной части, поэтому после окучивания примерно на неделю рост замедляется. Как результат, сроки созревания урожая сдвигаются на 1-2 недели. Увеличение урожая под землей Для культур, которые формируют клубни или плоды под землей, окучивание стимулирует рост дополнительных столонов, что приводит к увеличению урожая. К таким относятся картофель, топинамбур, георгин, арахис. На закопанной части стебля появляются дополнительные побеги, на концах которых формируются клубни, как у картофеля и топинамбура, или бобы, как у арахиса. Чем больше холм насыпи, тем более богатый урожай можно получить с каждого куста. Однако не все так прямолинейно. Важно провести окучивание в правильные сроки, иначе не получится стимулировать рост столонов. Кусты картофеля способны образовывать новые столоны только на этиолированной части стебля, т.е. на той, что изначально находилась в земле, когда побег пробивался к поверхности почвы.  Окучивание картофеля в самые ранние сроки, по всходам, может стимулировать рост дополнительных столонов, если “сойдутся звезды”: погода будет в меру теплой, но не жаркой, а почва достаточно влажной. Окучивание картофеля в более поздние сроки не имеет отношения к формированию дополнительных столонов, это скорее рыхление для доступа кислорода к корням и метод борьбы с сорняками. Окучивание георгинов также стимулирует развитие молодых клубней, благодаря чему закладывается больше цветочных почек на следующий сезон. Холм рыхлой почвы также удерживает георгины от полегания, это дополнительный прием, который не отменяет необходимость подвязки высокорослых цветов к опоре. Защита корнеплодов от солнца Под воздействием солнечного света корнеплоды и клубни зеленеют, что не вредно для растения, но ухудшает товарные качества овощей. Морковь часто “грешит” тем, что верхушки корнеплодов поднимаются над поверхностью почвы. На свету хромопласты, которые обеспечивают ярко-оранжевый, красный или желтый цвет корнеплодов, трансформируются в хлоропласты, и верхушка моркови зеленеет. Она продолжает оставаться съедобной, но ее вкус ухудшается, в нем появляется горчинка, уходит сладость.  Разные сорта моркови различаются по манере роста. У некоторых корнеплоды практически не поднимаются из земли, как в детской загадке: “сидит девица в темнице, а коса на улице”. У других корнеплоды сильно возвышаются над уровнем почвы и зеленеют. Своевременное окучивание моркови помогает получить корнеплоды отличного качества и великолепного вкуса, без зеленой верхушки. Клубни картофеля тоже часто выпирают из почвы, если холм земли был не слишком большим или осыпался во время вегетации. На свету клубни зеленеют, под воздействием солнечного света в них вырабатывается алкалоид соланин. Зеленые клубни приобретают горький вкус, а их употребление вредно для здоровья людей и животных. Озелененные клубни нельзя использовать на корм скоту, домашней птице, собакам, они годятся лишь в качестве семенного материала. Чтобы избежать позеленения клубней, под кусты картофеля подгребают еще больше земли. Защита надземной части от солнца Вкус некоторых овощных культур значительно улучшается при отбеливании надземной части. К таким относится спаржа, черешковый сельдерей, лук порей, салат эндивий. Чем выше окучивание, тем более крупной получается отбеленная часть растения. Часто вместо окучивания или в дополнение к нему используют светонепроницаемые материалы, ими оборачивают побеги или устанавливают купол над всем растением, как в случае с эндивием. Рыхление почвы Корням растений для роста необходим кислород. В рыхлой, хорошо дренированной почве корни свободно развиваются. Но при регулярных поливах или после сильных дождей почва уплотняется, забивается, перекрывая доступ кислорода в грунт. Корневая система не справляется со своими задачами по добыванию и транспортировке воды и питательных веществ, растение чахнет на глазах. На сырых заболоченных почвах есть другая проблема, но ее последствия те же. Вода вытесняет из почвы кислород и корни задыхаются, буквально “тонут”. Лишь некоторые декоративные культуры способны жить “ногами в воде”, например, калужница болотная. Никакие овощи не переносят замокания грунта. Рыхление почвы решает обе проблемы: разбивает корку на поверхности земли и вспушивает слежавшийся грунт, а также ускоряет просыхание излишне влажной почвы. В процессе рыхления естественным образом земля немного подгребается к растениям, поэтому такой агроприем тоже можно считать окучиванием. Борьба с сорняками Для борьбы с сорняками используют различные виды тяпок, в зависимости от плотности грунта и ширины междурядий: от полольника и плоскореза до стандартной тяпки с плоским лезвием или усиленной мотыги с округлым краем рабочей поверхности. Многие однолетние сорняки способны выживать после срезания надземной части, они образуют дополнительные побеги на нижней части стебля. Как результат, огороднику приходится браться за тяпку вновь и вновь. Если рыхлить почву глубоко, подрезая и вытаскивая на поверхность корни однолетних сорняков, делянка гораздо дольше остается чистой, до появления новых всходов из семян.  В процессе тяпанья рыхлую почву подгребают к растениям, что вполне естественно. Так что борьба с сорняками сродни окучиванию, пусть и невысокому. Защита от вымерзания У некоторых многолетних растений корневая розетка листьев с годами приподнимается над уровнем почвы. Такая проблема характерна для старых кустов клубники, флоксов, примулы, астильбы и некоторых других декоративных культур. Если зима начнется с морозов, которые ударят по голой почве, оголенная корневая шейка может подмерзнуть. Это сильно ослабляет растения, а порой полностью губит их. Выпирание корневой системы указывает на необходимость омоложения посадок. Куртины многолетних цветов делят, старые кусты клубники убирают, закладывают новую ягодную плантацию на другом месте. Если в августе-сентябре не успели провести омоложение, необходимо позаботиться о защите растений от морозов. В октябре, когда сад готовится к зимовке, под флоксы и другие культуры, которые приподнимаются над землей, насыпают плодородную землю. Этот способ используют также для защиты корневой системы роз от вымерзания — под каждый куст высыпают 1-2 ведра земли. Какие растения нужно окучивать и когда Картофель  Первое окучивание — сразу после появления всходов. Это стимулирует рост дополнительных столонов, а также защищает надземную часть в случае возвратных заморозков. Еще несколько окучиваний в течение вегетации, до смыкания рядов. Лучше проводить работы с землей после дождя, когда почва влажная и хорошо рассыпается. Землю подгребают из междурядий, формируя высокие валы. После начала цветения картошку лучше не окучивать. В это время в почве уже идет формирование клубней, неосторожным движением тяпки можно срезать несколько столонов или разрезать молодой картофель. Окучивание проводят только в том случае, если клубни начинают торчать из земли. Томаты Первое окучивание — через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. Это стимулирует рост дополнительных корней, благодаря чему растение сможет выкормить больше крупных плодов.  В случае высадки вытянувшейся рассады в положении “лёжа” в окучивании нет необходимости, на закопанной части стебля появляются дополнительные корни. Окучивание томатов не обязательно, на плодородной почве растения формируют мощную корневую систему естественным образом. При окучивании часть корней неминуемо повреждается. Томаты относятся к этому терпимо, и все же теряют несколько дней на восстановление поврежденных корней, что отдаляет начало сбора урожая. Поскольку развитие дополнительных корней требует времени и отдаляет начало созревания плодов, этот агроприем эффективен только в южных регионах, где лето более длинное. Капуста Позднеспелые сорта капусты часто формируют высокую кочерыгу. Под весом кочана растения заваливаются на один бок, порой вырывая часть корней из земли. Такая же проблема характерна для листовой капусты (кале, кейл) и брюссельской капусты, которые формируют облиственный стебель высотой до метра. Чтобы капусту проще было окучивать, рассаду при высадке размещают не на ровной поверхности почвы, а в лунках. Примерно через 2-3 недели после высадки, когда капуста приживется, ее нижнюю часть присыпают землей, заравнивая лунки. Окучивать капусту на грядке сложно, ведь ее нижние листья мешают работе с тяпкой. Гораздо проще подсыпать землю под каждое растение, набрав ее на другой грядке. Окучивание капусты дает хороший эффект в регионах с прохладным дождливым летом. Там, где лето жаркое, окучивание осложняет полив, вода стекает с холмов и убегает в междурядье. Чтобы полив был более эффективным, вокруг грядки с капустой нагребают заградительный бортик земли. Арахис Плоды арахиса завязываются на так называемом плодоносителе, это гибкий побег, который появляется на надземной части растения после окончания цветения. Плод арахиса формируется только после того, как плодоноситель окажется в земле, поэтому окучивание стимулирует формирование бобов.  Поскольку арахис цветет волнами, за сезон проводят 2-3 окучивания. Каждый раз растение засыпают землей почти до самых верхушек побегов. Морковь В процессе ухода за морковью огородникам приходится тяпать междурядья, рыхлую землю подгребают к рядкам моркови. В середине лета, после нескольких прореживаний, когда корнеплоды активно растут, начинается выпирание моркови из почвы. Важно не упустить этот момент и сразу окучить морковь, до того как верхушка корнеплодов позеленеет. Если междурядья сильно утоптаны, и окучить морковь нет возможности, — ничего страшного. Озелененную часть корнеплодов можно срезать во время готовки, она не влияет на вкус остальной части морковки. Лук порей Ценность лука порея — в длинной отбеленной “ноге”. Окучивание стимулирует рост этой части, как результат, каждое растение дает больше ароматной луковой мякоти. Окучивать порей нужно в течение всего сезона, каждые две недели. Это не так просто, ведь уже после первого окучивания между рядками остаются борозды, земля с валов осыпается. Огородники идут на хитрость: рассаду лука порея высаживают в траншеи глубиной 15-20 см. Если расположить их с юга на север, рассаде вполне хватит солнечного света, борт траншеи не будет затенять саженцы. Через 2 недели после высадки рассады, когда растения приживутся, начинают постепенно окучивать их, закрывая траншею. При окучивании лука лучше действовать аккуратно, чтобы земля не попадала между листочками, иначе луковая “нога” будет содержать вкрапления грязи. В июле-августе, когда растения уже достаточно крупные, окучить их затруднительно. Но и здесь есть варианты. Основание каждого растения оборачивают крафт-бумагой в несколько слоев, этот прием актуален в засушливых регионах. На основание растения можно надеть “трубу”, например, обрезок пластиковой бутылки или стакана. Трубу наполняют почвой, так и земли нужно немного, и нога порея отбеливается. Черешковый сельдерей Вкус черешков сельдерея значительно улучшается при отбеливании, уходит горчинка, остается приятная сочность и восхитительный аромат. Первое окучивание сельдерея проводят в июле, когда растения окрепли. К кустикам подгребают землю, закрывая основание побегов. Но такого окучивания недостаточно. Чтобы отбелить черешки сельдерея, нужен какой-то непромокаемый материал, который не пропускает свет. Можно использовать тетра-паки от молока или соков либо полосы клеенки, черного спанбонда. Ширина полосы должна равняться длине черешков до развилки листьев. Кусты черешкового сельдерея — это мощные растения. В августе почти невозможно натянуть на них какой-то короб, поэтому проще запеленать кусты. У сельдерея удаляют крайние пожелтевшие листья, затем весь куст захватывают в “букет”, и в таком положении обматывают его основание светонепроницаемым материалом. Цветы В начале лета необходимо подсыпать почву под кусты примулы, чтобы новые розетки лучше укоренялись. Луковицы гладиолусов лучше сразу сажать поглубже, впоследствии это удерживает их от полегания. А вот георгины сажают неглубоко, чтобы они взошли быстрее, а после появления всходов окучивают подобно картофелю. Летом подсыпают почву под разросшиеся куртины почвопокровных цветов, чтобы стимулировать укоренение. Такой прием полезен для обриеты, колокольчика карпатского, гвоздики многолетней и других растений, которые не расползаются побегами, а формируют подушковидную крону. В конце сентября, после обрезки флоксов под кусты насыпают землю, чтобы выровнять ее поверхность и полностью закрыть оголившуюся корневую шейку. Если кусты сильно оголились, им потребуется деление. Какие растения не стоит окучивать Перец и баклажаны У перца и баклажана слабая способность образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля, поэтому окучивание не дает им ровным счетом ничего. Оно может быть даже вредным, ведь при работе тяпкой мы неминуемо повреждаем корни растения, к чему перец и баклажаны относятся крайне болезненно. Под тяжестью плодов кусты перца и баклажанов могут ложиться на землю. Окучивание помогло бы удерживать их в вертикальном положении. Однако подвязка кустов к опоре гораздо эффективнее. Огурцы и другие Тыквенные Огурцы могут образовывать дополнительные корни на стебле, в местах соприкосновения почвой, поэтому окучивание огурцов имеет некоторый смысл. Однако в регионах с высокой влажностью этот прием может провоцировать развитие гнили корневой шейки. При подгребании земли к растениям повреждаются нежные корни, что становится причиной временной остановки в росте растений. Почву под огурцы лучше не подгребать тяпкой, а насыпать из ведра, набирая плодородный грунт в другой части огорода. Тыквы образуют дополнительные корни в междоузлиях, что увеличивает площадь питания растения. При уходе за тыквами нежелательно перемещать плети с места на место или приподнимать их над землей. Дополнительные корни совсем небольшие, их легко выдернуть. Кукуруза Кукуруза формирует надземные корни, которые удерживают растения от полегания. Наличие воздушных опорных корней для кукурузы — совершенно нормально. Нет необходимости засыпать их землей, у растения и так мощная корневая система. Клубника Чем старше куст клубники, тем выше он выпирает из почвы. Оголенная корневая шейка подмерзает зимой, из-за чего растения входят в новый сезон ослабленными. Летом кусты с приподнятыми розетками страдают от недостатка влаги, ягоды становятся мелкими. Окучивать клубнику не имеет смысла, выпирание куста указывает на его почтенный возраст. В течение июня-июля необходимо запастись посадочным материалом, позволяя усам клубники укореняться, а в августе заложить новый ягодник на другом месте. Старые кусты выкапывают.

«Радар» – один из самых популярных сортов озимого лука, выращиваемых в нашей стране. Он обладает массой преимуществ, фактически лишен недостатков, демонстрирует высокую урожайность и требует минимум внимания со стороны садовода.  В этой статье подробно поговорим о репчатом луке «Радар»: дадим подробное описание сорта, расскажем о его достоинствах и недостатках, поделимся рекомендациями о посадке и уходе. Лук-севок Радар Описание сорта «Радар» «Радар» – детище голландских селекционеров. В Российский Реестр селекционных достижений был внесен в 2006 году. Внешние характеристики «Радар» дает округлые, слегка приплюснутые луковицы. По отзывам садоводов вес каждой может достигать и 300 г, но чаще головки вырастают массой 100-150 г. Репки одеты в плотные и крепкие золотистые чешуи, благодаря чему характеризуются хорошей транспортабельностью и высокой лежкостью. В период роста листья лука темно-зеленые, с восковым налетом, крепкие и устойчивые к полеганию. Вкусовые характеристики и полезные свойства Мякоть лука плотная, с ярко выраженной слоистостью, белая, сочная. На вкус «Радар» полуострый, с мягкой, сбалансированной пикантностью. Он не слишком жгучий, а потому отлично подходит и для свежих салатов, и термической обработки. В его составе содержится значительное количество витамина C, который помогает организму бороться с вирусами и инфекциями. Также в луковицах присутствуют витамины группы B (в том числе B6 и фолиевая кислота), витамин E и PP. Из минеральных веществ особенно ценны калий, кальций, фосфор, железо, магний и цинк. Эти элементы важны для работы сердца, сосудов, нормализации давления, поддержания крепких костей и хорошего обмена веществ. Урожайность «Радар» – озимый лук с ранними сроками созревания. Сажают его под зиму, а убирают уже в конце июня: вегетационный период составляет около 250 дней. Средняя урожайность – 159-250 ц/га. При благоприятных условиях всхожесть севка 100%-ная: об этом свидетельствуют и характеристики сорта, указанные во многих источниках, и отзывы садоводов.  Регионы выращивания Согласно Реестру «Радар» рекомендован к выращиванию в Северо-Кавказском регионе. Но как показывает опыт дачников, он отлично растет и в средней полосе России, и в Подмосковье, и в Поволжье, и даже в северных регионах. Данный сорт отличается высокой морозостойкостью: в условиях отсутствия снежного покрова посадки запросто переносят морозы в -15°С, а если на грядках лежит снег, заморозки даже до -30°С им будут не страшны. Преимущества    Часть преимуществ сорта мы осветили выше: высокая урожайность, отличная всхожесть, морозостойкость, хорошие вкусовые характеристики. Дополним этот список следующими достоинствами «Радара»: Устойчивость к стрелкованию; Отличная лежкость (до 8 месяцев, что редкость для озимых сортов лука); Универсальность в использовании в кулинарии; Устойчивость к вирусным заболеваниям и ложной мучнистой росе; Слабое поражение луковой мухой; Неприхотливость, терпимость к неблагоприятным условиям внешней среды. Посадка Лук «Радар» рекомендован к выращиванию на репку в двулетней культуре из севка и при подзимнем посеве из семян в однолетней культуре. Чаще садоводы практикуют первый вариант. Сроки посадки Оптимальный срок посадки озимого лука в открытый грунт – за месяц до прихода устойчивых холодов. В разных регионах время может приходиться на разные периоды, но чаще посадкой севка занимаются в октябре. Ориентироваться можно на погоду за окном: когда столбик термометра стабильно держится возле отметки в +5…+8°С, пора приступать к посадке. Торопиться не стоит: лук может прорасти еще осенью, если морозы придут раньше, чем выпадет снег, всходы померзнут. Но и затягивать не стоит: севок должен успеть укорениться до холодов. Выбор грядки и подготовка почвы «Радар» не слишком требователен к типу и качеству почвы, но лучше растет на грядках с рыхлой, легкой и плодородной почвой нейтральной кислотности. Если земля на участке тяжелая и глинистая, в нее следует внести песок, компост или опилки для разрыхления. Если песчаная – ее нужно разбавить компостом или дерновой землей. Определить кислотность субстрата можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для лука 6,0-7,0. Если кислотность повышена, в землю нужно внести древесную золу или доломитовую муку. Применять известь непосредственно перед проведением посевных работ не рекомендуется. Для обеззараживания грунта и поддержания его здоровья не помешает внести «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Состав будет подавлять распространение патогенной микрофлоры, полезен для профилактики грибных и бактериальных инфекций. К качеству грунта «Радар» не сильно прихотлив, а к уровню освещения – очень даже. Сажать лук нужно на хорошо освещенной грядке. Место не должно находиться в низинке – там лук сгниет. Лучшие предшественники – огурцы, тыквы, кабачки, капуста, томаты, баклажаны, перец. Подготовка севка Начать готовить грядки под посадку лука рекомендуется за пару недель до проведения посадочных работ. Подготовкой севка занимаются непосредственно перед посадкой. Севок проверяют на предмет наличия гнилей, следов болезней и вредителей. Некачественные луковки выбраковывают, здоровые – обрабатывают раствором препарата «Максим».  Посадочные работы Подготовленные грядки необходимо разметить: сделать бороздки глубиной около 4 см на расстоянии 20-30 см. Сажать севок следует на расстоянии около 10 см между экземплярами. Если в качестве посадочного материала используются семена, расстояния можно сократить: до 5 см между растениями и 15-20 см между рядами. Глубина заделки семян – 2-3 см. Чтобы лук не померз, если морозы придут раньше, чем выпадет снег, посадки рекомендуется мульчировать скошенной травой, опилками или торфом. Уход за луком в открытом грунте Лук «Радар» отличается неприхотливостью: никакого особо сложного ухода растения не потребуют. Ухаживать за ними нужно, как и за другими луковыми посадками. Весной Весной с приходом тепла с грядок нужно убрать мульчу. Так почва быстрее просохнет и прогреется, лук гарантированно не сгниет. На случай резких похолоданий нужно держать под рукой агроволокно: им необходимо будет укрыть грядки, если температура упадет ниже 0°С. Также ранней весной не помешает прорыхлить грядки, убрать проклюнувшиеся сорняки. Когда лук даст первые всходы, его необходимо подкормить азотным удобрением. Вот подходящие варианты удобрений: Раствор куриного помета 1:15 или гранулированный куриный помет «Куровит»; Аммиачная селитра (20-30 г на 10 л воды); Карбамид (15 г на 10 л воды); Нашатырный спирт (2 ст л на 10 л воды). В конце лета, когда лук отрастит 6-8 перьев, можно вносить вторую подкормку. Дальше растения начнут активно формировать и наращивать репки, поэтому подкормка должна быть преимущественно калийно-фосфорной. Какие удобрения можно использовать: Настой древесной золы (1 стакан на 10 л воды); Комплексные составы типа «Здравень Турбо для лука и чеснока»; Нитроаммофоску (30 г на 10 л воды); Монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды). Если зима была малоснежная, после просыхания грунта нужно начинать поливы луковых грядок. На этапе появления всходов и роста первых перьев достаточно будет одного полива в неделю. Летом Уход за луком летом будет заключаться в регулярных поливах в жаркую и сухую погоду, прополках, рыхлениях почвы, подкормках и обработках растений от болезней и вредителей. Подкормить посадки летом достаточно всего один раз. Ведь не за горами уборка урожая: обильное питание может ослабить растения, спровоцировать снижение урожайности и ухудшение лежкости репок. Для летней подкормки сгодятся все те же калийно-фосфорные составы, используемые для второй подкормки. За пару недель до уборки урожая важно прекратить все поливы и подкормки растений. Болезни и вредители Лук «Радар» отличается повышенным иммунитетом к болезням и стойкостью к атакам вредителей. Но все же порой растения могут заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой), серой шейковой гнилью, стать «заложниками» луковой мухи. Бороться с болезнями и вредителями на этапе заражения – дело сложное и не всегда успешное: велик риск запустить ситуацию. Поэтому единственное правильное решение – стараться оберегать грядки от напастей. Не загущать посадки, соблюдать севооборот; Обрабатывать севок перед посадкой; Вносить в грунт препарат «Триходерма Вериде» – он будет тормозить распространение патогенной микрофлоры; Не заливать посадки, следить за влажностью грунта, чаще рыхлить; Припудривать грядки табачной пылью, чтобы делать их непривлекательными для луковой мухи; Проводить однократный полив посадок раствором соли (200 г на 10 л воды): он поможет защитить посадки от вредителя и профилактировать пожелтение пера; Высаживать в междурядья морковь – она отпугивает луковую муху. Если избежать поражения лука не удалось, придется применять фунгициды и инсектициды: Для лечения пероноспороза лука: «Силар», «Ревус»; Для лечения серой шейковой гнили: «Тетрис»; Для борьбы с луковой мухой: «Алатар», «Корадо», «Биокилл». Сбор и хранение урожая Озимый лук «Радар» раннеспелый, убирают его уже в конце июня – первой половине июля. Растения сами просигнализируют о том, что урожай созрел: перья пожелтеют и полягут, покровные чешуйки подсохнут, приобретут золотисто-желтый окрас, шейка истончится.  Убранный с грядки лук необходимо подсушить в течение 10-14 дней. После – обрезать корешки и перья, оставляя пенек в 4-5 см. Если на каких-то репках замечены следы поражения грибными инфекциями или вредителями, их лучше отложить и не убирать на длительное хранение, а употребить в пищу в первую очередь. Здоровые луковицы нужно разложить по ящикам, коробкам или тканевым мешкам и убрать в темное и прохладное помещение на длительное хранение. Лук «Радар» полюбился многим дачникам: он неприхотлив, дает стабильно высокие урожаи, редко поражается болезнями и вредителями, имеет в меру острый и пикантный вкус, хорошо хранится. Попробуйте вырастить «Радар» на своем дачном участке: он не разочарует!

Этот листовой овощ редко встречается в огороде. Хотя растение полезное и к тому же декоративное. Стоит узнать о культуре, которая является «родственницей» известной сорной травы. Не то беда, что во ржи лебеда... Лебеда садовая и дикая относятся к семейству амарантовых (прежде ботаники причисляли род к маревым). Известно больше 250 видов, которые растут практически по всему миру. Лебеда На Руси крестьяне употребляли в пищу и дикорастущую, и пищевые сорта. До 19 века неприхотливой культурой засеивали обширные участки наряду с рожью. Использовали растение по-разному. Листья ели свежими, добавляли в щи, окрошку, пекли с ними пироги, заквашивали вместе с капустой на зиму. Перемолотые семена, побеги с листьями добавляли в муку и выпекали хлеб. Из семян варили кашу, которую называли «лебедянь»: по вкусу напоминала гречневую, ели ее вместе с молоком и яйцом. Особенно спасала травка в неурожай, голодные времена. Есть даже поговорка о ее ценности: «Не то беда, что во ржи лебеда, а то беда, когда ни ржи, ни лебеды». В Великую Отечественную войну жители блокадного Ленинграда, подобно предкам, выживали в том числе благодаря и ей. Семечки сорняка смалывали и пекли из них лепешки, варили кашу. Мучная трава или горный шпинат Сегодня подобной необходимости, к счастью, нет. Но к старинной овощной зелени у нынешних огородников появился интерес. Садовая лебеда по вкусу напоминает шпинат (они из одного семейства), иногда ее именуют горным шпинатом. В магазине популярный нынче суперфуд не дешев, на участке культивировать его непросто. Шпинатик довольно капризен в агротехнике. А мучная трава, как на Руси называли лебеду, неприхотлива. Урожайность у нее больше, нитратов накапливает меньше и стрелкуется не так быстро. По составу не уступает «соплеменнику», даже в чем-то превосходит. Витамина С в ней намного больше. А щавелевой кислоты, которая многим людям противопоказана, мало. По утверждениям ученых, листовой овощ может потягаться по составу с некоторыми продуктами животного происхождения. Ведь содержит 17 заменимых и не имеющих замены для организма аминокислот, то есть богат растительным белком. Недаром продукт присутствует в рационе вегетарианцев. В составе растения также есть рутин, витамин А, Е, минеральные соли. Кладезь витаминов, макро- и микроэлементов способствует укреплению сосудов и сердца, неплохо действует на ЖКТ, обладая противовоспалительным эффектом. Благотворно сказывается на иммунитете в целом. Культуру используют не только как овощную или лекарственную, выращивая салатные зелено- и желтолистные культивары. Выведены сорта с яркой красной, фиолетовой листвой. Они также съедобные и очень декоративные («Красное перо», «Рубра»). От дикоросов сортовые особи отличается еще и статью (высота 60-150 см), более крупным листом. Высокие кусты могут стать живой изгородью, разделяя зоны или декорируя неприглядные места. Хорошо переносят стрижку. Уместны краснолистные экземпляры в цветнике. Для сохранения декоративности обрывают цветоносы. Хотя созревшие кусты с малиновыми гроздьями выглядят очень красочно. Культура подойдет в качестве ранней зелени для салата, ведь прорастает весной одной из первых. Ее можно сеять несколько раз за сезон. Как посеешь... Выяснили, что такое лебеда садовая, теперь расскажем, как ее посеять. Семена можно купить, высеять их рано весной или в зиму (мелкие, в твердой оболочке, они долго не прорастают). На рассаду выращивать не нужно: пересадки не любит. Да это и не понадобится. Ведь холодов не боится, заморозки до -5 градусов переносит, созревает быстро. Наиболее комфортная температура для развития +15-18°C. В течение сезона можно сеять до середины июня, а потом с конца июля и до 15-х чисел августа. Если хотите, то в несколько приемов с интервалом 10 дней - две недели. Свежая зелень будет всегда на столе. Также можно выращивать для получения ранней продукции в теплице. Грядки желательно разместить на светлом месте, хотя и в легкой полутени мучная трава будет нормально расти. Лебеда садовая не требовательна к плодородию земли. Мирится с любым грунтом (даже на засоленном выдаст кустики, но слабые), а на плодородном покажет себя с лучшей стороны. Поэтому лучше предварительно подготовить участок с осени. Заправить его перепревшим компостом (полведра), внести ст.л. суперфосфата и ч.л. калийного удобрения. А весной добавить «Карбамид» (мочевину). Кстати, появление ее сорной «сестрицы» на участке служит подсказкой огороднику. Замечено, что буйствует сорняк на питательной почве, богатой азотом, рыхлой, нейтральной или слабокислой. Именно такая нужна большинству овощей для хорошего урожая. Совет да уход После появления всходов и образования у растения 3-4 настоящих листочков, посевы необходимо проредить. Оставив между кустиками дистанцию в 30 сантиметров. Если к составу грунта мучная трава особых претензий не предъявляет, то к влажности требовательна. Не так, как шпинатик, но все же «поить» придется постоянно. Поливают в зависимости от сезона и погоды. По весне, когда не так жарко и почвенной влаги в достатке, хватит одного орошения в неделю. В конце лета также этого будет достаточно. Осенью при дождливой погоде можно обойтись естественными осадками. Но летом, особенно в жару, поливают и дважды в день. Иначе при нехватке воды листья начнут мельчать, грубеть и станут непригодными в пищу. Ценна именно нежная сочная зеленушка. Кроме того, растение быстро начнет уходить в стрелку. После орошения нужно подрыхливать почву и пропалывать сорняки. Недели через три после всходов можно собирать урожай. Нежные листочки срывают вместе с макушкой кустика. Можно срезать полностью или вырывать с корнем после достижения ими высоты 40 сантиметров, не давая осемениться. Освободившееся место занимают повторными посевами. Несколько кустиков оставляют на семена и для украшения. Осенью семенные особи срезают и обмолачивают. Садовая лебеда, как и ее дикие «родственнички», легко размножается самосевом. Если процесс не контролировать, будет засорять территорию. Недаром дикорос считается злостным сорняком. На здоровье! Собранные листочки едят свежими. Использовать их нужно по возможности быстрее, так как вянут. Лучше всего положить в салатик, смешав с листовым салатом, укропом, петрушкой, зеленым луком. Полить растительным маслом (сметаной, майонезом), при желании добавить вареное яйцо. Какая лебеда садовая на вкус? Википедия называет соленой на вкус, похожей на шпинат. Меня как-то угощали салатом из нее и разной неострой зелени, заправленным подсолнечным маслом. Особо соленого вкуса не почувствовала, как и запаха. Только на красные листочки, сделавшие блюдо ярким, обратила внимание и удивилась: «Что за растение?». Раскрывшая секрет хозяйка, сказала, что она любит с ней и чай заваривать. При простуде помогает. Из листового овоща, немного потушив его, готовят гарнир. Или можно потушить с разными овощами: капустой, кабачком, морковкой. Садовую лебеду добавляют в зеленые щи вместе с листьями свеклы (мангольда), щавеля. Даже котлеты, говорят, готовят: ведь протеином богата. И в окрошке она будет к месту. А еще ее заквашивают на зиму, используя в качестве витаминной приправы к первым и вторым блюдам. Только употреблять надо в меру. Даже у здоровых людей при злоупотреблении зелень может вызвать расстройство живота. Не стоит включать ее в рацион при заболеваниях почек, при беременности и кормлении грудью, аллергикам, при приеме некоторых лекарств. Выбирая овощные культуры, попробуйте завести садовую лебеду. Возможно, вам понравится это полезное, неприхотливое и красивое растение.

В аптечке у каждого садовода точно есть зеленка. Но пригодится она не только для обеззараживания ран и порезов, полученных на даче. Ее же можно применять в садово-огородных делах. Расскажем, как и для чего можно использовать зеленку в огороде. Что обрабатываем зеленкой? Раствор бриллиантовый зеленый (в простонародье – зеленка) был получен в конце 19 века в Германии. Его изготавливают исключительно синтетическим путем. Главные свойства состава – дезинфицирующее и антисептическое. Перечислим способы полезного применения зеленки в саду и огороде: как, с какими целями и для каких культур. Вместо садового вара Зеленка – отличная альтернатива садовому вару. К тому же более бюджетная и доступная. После обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников ею можно обработать места срезов: они быстрее затянутся, в них не попадет инфекция. Рассада томатов Один из главных врагов богатого урожая томатов – фитофтороз. Вылечить это коварное заболевание бриллиантовый зеленый не в силах, но профилактировать появление недуга и его активное распространение все же в силах. Начинать обрабатывать растения нужно на этапе рассады – когда сеянцы достигнут в высоту 10-15 см. Обработку нужно повторить через несколько дней после высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Далее опрыскивания следует производить по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 10 дней. Рабочий раствор готовится из 10 капель зеленки на 10 л воды. Грядки под лук Садоводы используют зеленку для обработки грядок перед посадкой лука в качестве профилактического средства против пероноспороза, аналогичным средством обрабатывают перья, чтобы те не желтели. Раствор готовят одинаковый – 60 капель состава на 10 л воды. Прикорневой полив огурцов Бриллиантовый зеленый является эффективным профилактическим средством против прикорневой гнили огурцов. В неблагоприятных условиях (избыточная влажность, похолодания, высокая температура воздуха) этот недуг может сгубить все посадки. Чтобы этого не произошло, основания стеблей на высоте до 10 см от земли нужно раз в 10 дней смазывать раствором, приготовленным из воды и зеленки в пропорциях 2:1. Обработка по листу кабачков и патиссонов Лекарственный препарат можно применять для обработки растений семейства тыквенных от мучнистой росы. Первые признаки заболевания – мелкие белые пятна с мучнистым налетом на листьях. Если такие симптомы вдруг обнаружены на огурцах, кабачках или патиссонах, надземные части растений нужно опрыскать раствором, приготовленным из 8 л воды, 2 л молочной сыворотки и 5 мл зеленки. Землянике под корень Бриллиантовый зеленый нашел применение и на грядках с садовой земляникой (клубникой). Кусты обрабатывают раствором, приготовленным из 10 л воды и 5 мл препарата, для борьбы с серой гнилью, мучнистой росой и прочими болезнями. Всего необходимо провести 3 обработки с периодичностью в 10 дней.  Главное правило – не использовать раствор в период цветения кустиков. Опрыскать вишню Опыт садоводов показывает, что аптечный препарат улучшает завязываемость вишни и сливы. Для обработки деревьев готовят слабый раствор из 2 чайных ложек зеленки на 5 литров воды. Применять его надо сразу после того, как плодовые деревья в саду отцвели. Опрыскать ягодные кустарники Использование зеленки допустимо и для обработки других ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника. Раствор будет профилактировать распространение гнилей и инфекций и стимулировать завязывание ягод. Для опрыскивания готовят состав из 9 л воды, 1 л молочной сыворотки и 5 мл аптечного препарата.  Обработка кожуры тыквенных Урожай на даче убран – самое время позаботиться о его длительном хранении. Тыквы, кабачки и патиссоны в процессе уборки часто получают повреждения кожуры: порезы, мелкие трещинки. Чтобы они не стали «воротами» для инфекций, плоды пролежали как можно дольше и не сгнили, все ранки нужно смазать зеленкой. Обработка срезов у луковичных Нужна зеленка и для ухода за луковичными цветами, растущими на даче: гладиолусами, лилиями, гиацинтами, ирисами. Использование состава может быть полезным для лечения ран, образовавшихся после выкопки, деления и чистки луковиц, для защиты растений от грибных инфекций и различного вида гнилей. Как подготовить раствор правильно Для каждой из перечисленных выше целей нужна своя концентрация раствора, все рецепты мы описали ранее. Но есть и общие правила приготовления составов и проведения обработок, которые важно соблюдать. Не превышать дозировки, чтобы растения не получили ожоги. Не опрыскивать растения, плоды на которых почти созрели: употребление овощей, только что обработанных зеленкой, может навредить здоровью, вызвать аллергическую реакцию и раздражение слизистых. Рекомендуемое время применения растворов для опрыскивания – вечер в безветренную погоду, когда по прогнозу не ожидается осадков. Использование зеленки для лечения растений в саду и огороде эффективно лишь на начальных этапах распространения болезней. Обработка фунгицидами все равно нужна: аптечный препарат не должен быть заменой специализированным составам. Зеленка – простой, доступный и бюджетный препарат, который активно используется дачниками в саду и огороде. Мы поделились наиболее эффективными вариантами и рецептами, как ее применить. Пользуйтесь на здоровье!

Ну какой же дачный участок и огород без огурцов! Это одна из наиболее любимых овощных культур огородников. Но к сожалению, огурцы довольно капризны в выращивании, к тому же они часто поражаются различными болезнями.  И чтобы получить достойный урожай, за ними нужен постоянный уход, и обязательные профилактические обработки от грибной инфекции. Самые распространенные болезни огурцов Наиболее часто огурцы поражаются мучнистой росой и ложной мучнистой росой (пероноспороз). Как отличить эти болезни? Мучнистая роса Это заболевание вызывает паразитический грибок, споры которого зимуют на растительных остатках, а в летнее время переносятся по воздуху, попадают на растения с каплями влаги во время дождя или полива, могут также попасть с инструментов, перчаток и т.д. Оказавшись на листьях огурцов споры прорастают, образуя грибной мицелий, который очень быстро распространяется по растению, проявляясь в виде беловатого мучнистого налета на верхней стороне листьев. Сначала этот налет сухой, похож на мучнистую пыль, но разрастаясь, он уплотняется, на нем появляются как бы капли «росы» – созревают споры нового поколения гриба. Начинается заболевание с нижних листьев, затем поднимается на верхние ярусы, с верхней стороны листьев переходит на нижнюю, захватывает стебли и цветоносы. Если болезнь запущена, все листья становятся совершенно белыми, хрупкими, засыхают, сворачиваются и опадают, то же самое происходит и с цветками огурца. Завязавшиеся плоды вянут из-за обезвоживания, мельчают, трескаются, становятся невкусными. Период вегетации больных растений сокращается, может быть снижение урожая до 60%. Заметив первые признаки болезни, незамедлительно приступают к лечению растений. Срезают и уничтожают все больные листья, а растения опрыскивают раствором пищевой соды (100 г на 10 л воды), или 3 л молочной сыворотки разводят в 7 л воды, сюда же можно добавить 1 ч.ложку медного купороса или 3 г марганцовки. Такие обработки нужно проводить каждую неделю до исчезновения признаков болезни. Пероноспороз Такое название имеет ложная мучнистая роса, также грибное заболевание огурцов, споры которого живут в земле и в растительных остатках и распространяются по воздуху. Начинается инфекция с верхней стороны листьев, где появляются водянистые пятна желто-зеленого цвета, постепенно приобретающие желтый, а затем коричневый цвет и расплывающиеся на всю листовую пластинку. Споры гриба образуются на нижней стороне листьев. Чаще всего эта болезнь проявляется во второй половине лета, когда наступают наиболее благоприятные для ее развития условия (температура в пределах +15-22°C, высокая влажность воздуха - более 90%, отсутствие вентиляции), и опять же ей наиболее подвержены тепличные растения. Притом инфекция охватывает огурцы очень быстро – еще вчера все кусты были зелеными и здоровыми, а сегодня все их листья покрылись желтыми пятнами, а завтра начали засыхать. Растения могут погибнуть за 2-3 дня, притом инфекция распространяется очень быстро на соседние кусты. Белая гниль Эта болезнь поражает все части растения – корни, стебли и листья, а также плоды. Возбудитель инфекции – грибок, споры которого сохраняются в земле и на растительных остатках, и с помощью ветра переносятся на огуречные растения. Симптомы поражения белой гнилью появляются на побегах и завязях в виде светлого хлопьеобразного налета, в дальнейшем пораженные участки размягчаются, покрываются слизью, листья становятся вялыми, а плоды непригоднык употреблению. Гриб выделяет токсичные вещества, разрушающие ткани растений, в результате они могут погибнуть. Серая гниль Для развития этой болезни благоприятна прохладная погода (15-16°C) при повышенной влажности. Как и в случае с другими болезнями, грибная инфекция кроется в почве, на ботве растений, инструментах, на необработанных конструкциях теплицы. Споры гриба проникают через трещинки или повреждения на частях растений при неосторожном сборе плодов, в цветки могут попасть через пестик. Определить болезнь можно по признакам: Побеги и плоды покрываются пушистым серым налетом; На листьях появляются буровато-серые бесформенные пятна, после чего листья засыхают; Части стебля между листьями загнивают, а расположенные выше стебли и листья погибают от недостатка питательных веществ. Корневая гниль Еще один вид гнили, поражающий корни и часть стебля у основания растения. Заболевшие кусты огурцов выглядят так, словно они привяли от недостатка влаги. Но если они хорошо политы и все равно увядают – нужно срочно осмотреть корневую шейку и начало корней - если на нижней части стебля видны бурые пятна, потемнение на корнях – это симптомы корневой гнили. Чаще всего эта болезнь поражает растения в теплицах, но может развиться и в открытом грунте при затяжной дождливой погоде и низкой температуре. Причины заражения растений корневой гнилью: Посев семян или высадка рассады в холодную почву; Твердая почва, не пропускающая воздух к корням; Внесение в грядку зараженного компоста; Плотная посадка кустов; Избыток азота в почве; Поливы холодной водой; Длительное переувлажнение грунта. Бурая (оливковая) пятнистость Другое название этой грибной болезни – кладоспориоз, споры которой сохраняются на растительных остатках. При заражении на поверхности листьев и плодов появляются темные язвыоливково-зеленого цвета, быстро увеличивающиеся в размерах. Причины развития болезни те же, что и при развитии других грибных инфекций: резкие перепады температуры, сырая и прохладная погода. Заметив первые бурые пятна на растении, следует срочно предпринять меры: Прекратить полив дней на 5; При возможности поднять температуру, если она опустилась ниже +18 °С; Провести опрыскивание огурцов1%-ной бордоской смесью или Фундазолом. Причины появления заболеваний Распространению большинства грибных болезней способствуют следующие факторы: Температура воздуха, превышающая отметку 25°С; Сильное колебание влажности воздуха, а зачастую чрезмерная влажность; Резкие перепады температуры в дневное и ночное время; Выпадение обильной росы, Полив холодной водой с попаданием на листья; Загущенность посадок с плохой вентиляцией воздуха; Чрезмерное количество азота в почве. Большинство описанных факторов имеют место в пленочных или поликарбонатных теплицах с плохой вентиляцией и обилием конденсата, хотя и в открытом грунте при загущенных посадках и при ошибках в агротехнике может произойти заражение и развитие той или иной болезни. Немаловажную роль играют и нестабильные погодные условия, смена жары и холода, обильные осадки или засуха. Обработка огурцов от болезней народными средствами При появлении первых признаков любого заболевания можно использовать простые «народные» рецепты. Раствор с йодом, молоком и мылом Помогает на ранней стадии развития многих болезней. В один литр молока добавить 30 капель йода и 30 г измельченного хозяйственного мыла, как следует размешать до его растворения. Данным раствором каждые 10 дней опрыскивать растения. Настой из древесной золы Помогает от мучнистой росы в начальной стадии развития болезни. Взять 4 л горячей воды и добавить в нее 1 кг древесной золы, настоять в течение суток. Затем процедить и опрыскивать растения огурцов. Осадок золы можно разложить под огурцы на грядке. Сыворотка, обезжиренное молоко В одном литре обезжиренного молока или сыворотки развести 5 капель йода и долить водой до 10 л. Средство распыляют по листьям и стеблям огурцов, на которых оно оставляет пленку, мешающую проникновению возбудителей инфекции в ткани растений, йод выполняет роль антисептика. Опрыскивание проводят 5 раз в первой половине лета через неделю. Раствор с содой и мылом Рецепт для профилактики и лечения ранней стадии пероноспороза: 4 г соды растворить в 1 л теплой воды, добавить немного мыла и обработать раствором растения. Чесночный настой Также для защиты от пероноспороза применяют настой чеснока: 50 г измельченных зубков залить 1 л воды и оставить настаиваться в течение суток. Процедить и долить водой до 10 л воды, после чего опрыскивать огуречные кусты. Настой из куркумы, черного молотого перца, водки Взять 10 г порошка куркумы и 0,5 ч. ложки черного молотого перца, развести в стакане (200 мл) водки и настаивать сутки. На 5 л воды взять 2 ст. ложки настоя и провести опрыскивание огурцов. Смесь чеснока, молока и соды К 300 мл теплой воды добавить: 1 ст. ложку чесночного порошка, 1 ст. ложку пищевой соды, 100 мл молока. Тщательно перемешать, взять 200 мл полученного средства и развести в 600 мл воды- данным составом опрыскивать растения каждые 2 недели. Оставшуюся смесь перелить в стеклянную банку и использовать в следующий раз. Профилактика болезней огурцов Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. В случае с грибными инфекциями огурцов огромную роль играют профилактические мероприятия. Начинать нужно с протравливания семян, особенно если они собраны со своего огорода; Соблюдать правила севооборота; При выращивании в теплице заменять грунт или обеззараживать его; Не допускать загущения посадок; Поливать огурцы только теплой водой, стараясь не замочить листья; Не давать избыточные азотные подкормки, помнить о фосфорно-калийных; Особенно важно поддерживать оптимальный температурный режим в теплице: (20-25°С); Не забывать о проветривании и удалении конденсата со стен и потолка; В открытом грунте применять укрытие на ночь при перепадах температур; Проводить профилактические обработки вышеописанными способами; Осенью удалять с грядок все растительные остатки, обрабатывать тепличные конструкции, проводить глубокую перекопку грунта. Применяя все рекомендации, правильно ухаживая за растениями можно избежать развития болезней и получать богатые урожаи вкусных огурчиков.

Борьбу с вредителями в огороде можно вести разными методами: с помощью биоинсектицидов, химических препаратов или народных средств. Последние хоть и слегка уступают в своей эффективности, зато абсолютно безопасны для природы и растений, экологичны, просты и бюджетны в исполнении.  Табачная пыль – как раз одно из таких средств. Она хорошо работает против ряда садовых и огородных вредителей, а также является прекрасным натуральным удобрением. Купить ее можно в магазинах, реализующих товары для садоводства, а также на маркетплейсах. Поговорим о способах применения табачной пыли в саду и огороде: как, для чего и против кого ее использовать. Что такое табачная пыль Табачная (махорочная) пыль –  отходы от производства табачной продукции. Она выпускается в виде порошка, представляющего собой измельченные листья и стебли табака и махорки. Полезное применение табачной пыли в садоводстве обусловлено следующими аспектами: В листьях и стеблях этих растений содержится алкалоид никотин: он вызывает у насекомых судороги, которые приводят к их гибели. В сырье содержатся питательные вещества: до 3% азота, 4% калия и 0,5% фосфора. Важно учитывать, что никотин действует губительно не только на вредителей, но и на многих полезных насекомых, тех же опылителей. Использовать табачную пыль на даче можно в течение всего вегетационного периода с момента появления всходов и до уборки урожая, но за исключением фазы цветения растений.  Основные способы применения табачной пыли Использовать махорочную пыль в огороде можно несколькими способами. Рассмотрим каждый из них подробнее. Настой Настой используют для опрыскивания посадок. Готовится он следующим образом: 300 г сырья необходимо залить 10 л воды, настоять в течение 2-3 дней, тщательно процедить через марлю или мелкое сито, перелить в пульверизатор. Для лучшего прилипания состава к листьям перед использованием в него можно добавить жидкое мыло. А еще лучше препарат «Панэм»: он обеспечивает максимально прочный контакт раствора с листьями и снижает риски его смывания дождем. Отвар Он также используется для обработки надземных частей растений. 0,5 стакана табачной пыли нужно залить 1 л воды, поставить на огонь, довести до кипения, прокипятить в течение 30 минут, настоять в течение 24 часов. Далее отвар следует процедить и развести обычной водой: на 1 л настоя 2 л воды. Натуральный инсектицид готов! Перед использованием в него также необходимо добавить мыло или «Панэм». Опудривание Это самый простой способ использования табачной пыли на даче. Все, что нужно сделать – взять сухой порошок и распылить его по растениям и почве. Состав можно смешивать с золой в равных пропорциях. Чтобы он лучше прилипал к листьям, процедуру лучше проводить ранним утром, когда на зелени есть роса, или после полива растений. Окуривание Окуривание используют для борьбы с вредителями в саду. Проводят его в период после цветения растений, когда насекомые-опылители уже сделали свое дело. Высокую эффективность в борьбе с ненужными насекомыми окуривание демонстрирует в теплицах. Дым в отличие от жидких составов проникает в каждую щель и трещину, не оставляя вредителям шансов. Окуривание теплиц проводят после уборки урожая осенью или за пару недель до проведения посадочных работ весной. В продаже можно найти табачные шашки: их размещают в металлических посудинах, поджигают и оставляют тлеть. Аналоги таких шашек можно изготовить самостоятельно: необходимо наполнить ведро или другую металлическую емкость раскаленным углем, а сверху насыпать табачную пыль. Дымление производят в течение 1-2 часов. Использование табачной пыли в огороде от вредителей Поговорим о том, против каких вредителей табачная пыль наиболее эффективна. Тля Тля – один из главных вредителей в саду и огороде. Она высасывает из листьев растений буквально все соки, провоцируя их усыхание и опадание. Против тли эффективны обработки настоями и отварами. Главное – проводить тщательную обработку: опрыскивать и верхние, и нижние стороны листьев, стебли. Для сада чаще применяют окуривание: его производят весной, когда столбик термометра поднимается выше 10°С. Морковная муха Лет морковной мухи наблюдается дважды за дачный сезон: в мае и в середине лета. Именно в это время и нужно вести борьбу с ней – опудривать грядки с морковью сухим порошком. Можно смешать его с золой: в таком случае мы заодно проведем подкормку посадок. На 1 кв м потребуется 15-20 г табачной пыли и столько же золы. Капустная муха Капустная муха повреждает не только капусту, но и других растения семейства крестоцветных: редьку, редис. Взрослые особи вреда посадкам не приносят. Чего не скажешь о личинках: они повреждают корни растений, в результате чего те теряют способность усваивать влагу и питание. Против капустной мухи эффективно опудривание почвы табачной пылью: ее рассыпают в радиусе 10 см вокруг растений. По необходимости процедуру повторяют раз в 10 дней. Луковая муха, луковый долгоносик Для борьбы с этими вредителями готовят смесь из 250 г золы, 50 г табачной пыли, небольшого количества молотого перца и горчичного порошка. Грядки опудривают дважды за сезон: в мае и в середине лета. Луковая муха и луковый долгоносик атакуют не только лук, но и чеснок, декоративные луковичные культуры. Поэтому состав стоит рассыпать на всех грядках, где растут представители семейства луковых. Морковная листоблошка Морковная листоблошка атакует все растения семейства зонтичных, но особенно любит морковь, петрушку и пастернак. Вредитель питается соком растений, провоцируя курчавость листьев, снижение урожайности. При обнаружении первых признаков поражения посадок, их нужно обработать табачным настоем или отваром, через неделю процедуру необходимо повторить. Картофельная и крестоцветная блошки Они имеют разные вкусовые пристрастия, но одинаковый «режим питания»: взрослые особи питаются ботвой растений, личинки – корешками. В обоих случаях на помощь садоводу придет табачная пыль. Для профилактики распространения и уничтожения вредителя посадки необходимо опрыскивать настоем или отваром раз в 10 дней, для борьбы с личинками – присыпать грунт порошком из расчета 10-15 г состава на 1 кв м. Листовертки, плодожорки, медяницы Они – одни из главных вредителей плодовых деревьев: питаются листьями, повреждают плоды, являются разносчиками инфекций. Защитить от них сад можно с помощью все той же табачной пыли. Если деревья невысокие, их можно опрыскать настоем или отваром. Сделать это лучше в период бутонизации. Если тщательную обработку провести не удается из-за размеров сада, можно использовать метод окуривания. Свекловичная блошка Взрослые особи свекловичной блошки питаются листьями растений, личинки подгрызают корешки. Эффективный способ не допустить вредителя на грядки или избавиться от него – опудрить почву вокруг растений, а также ботву табачной пылью. Колорадский жук Многие садоводы положительно отзываются об обработке картофельной ботвы настоем табачной пыли – состав снижает популяцию колорадского жука на полях. Правда метод трудноосуществим: если картофеля посажено много, обработать тщательно все растения не представляется возможным. Муравьи Муравьи прямого вреда растениям не приносят. Но способствуют распространению по участку тли. Поэтому если на даче обнаружен муравейник, от него лучше избавиться. Простой вариант – залить его табачным настоем или отваром. А чтобы муравьи не ползали по грядкам, их можно присыпать сухим порошком. Применение табачной пыли в качестве удобрения Табачная пыль не является полноценным удобрением. Она станет лишь вспомогательным составом, который улучшит качество грунта и насытит его питательными элементами. Состав можно вносить в грунт в процессе осенней вспашки (до 100 г на 1 кв), но не чаще одного раза в 2-3 года.  Его же можно добавлять в лунки при высадке саженцев плодовых деревьев – до 1 стакана. Также порошок можно добавлять в компост, смешивать с другими органическими материалами, используемыми для мульчирования. Табачная пыль нашла полезное применение в садоводстве уже довольно давно. И за все время успела зарекомендовать себя как эффективный и натуральный инсектицид, ценная питательная добавка к основному рациону питания растений. Попробуйте и вы использовать данный состав в саду и огороде: уверены, эффективность будет подтверждена собственным опытом!

Садоводам-огородникам для выращивания раннего урожая в теплице необходимы подкормки, активаторы роста и средства защиты. Компания «Ваше хозяйство» производит все, что для этого нужно! Дезинфекция и лечение почвы Для обеззараживания теплиц и парников применяйте «АгроЙод». Раствором равномерно обрабатывают каркас и покрытие (стекло, поликарбонат или пленку). Антисептик ликвидирует патогены, в том числе и на садовом инвентаре. Умножает полезную микрофлору почвы серия препаратов «АТЛАНТ». Комплекс бактерий-помощников для корневой и прикорневой зоны растений – заслон от инфекций.  Микроорганизмы обогащают почву легкодоступным для растений азотом, улучшают поступление из грунта калия, фосфора, серы, кальция и магния. Вырабатывают природные антибиотики и фитогормоны, синтезируют витамины, аминокислоты и другие органические вещества для укрепления иммунитета культур. Препаратом «АТЛАНТ: бактерии-помощники. ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ» опудривают почву в теплице и рыхлят; обрабатывают семена, луковицы чеснока и севка, клубни картофеля, луковицы и корневища цветов перед посадкой. «АТЛАНТ: бактерии-помощники. ПИТАНИЕ И РОСТ». Замачивают семена, клубни, луковицы и корневища, черенки. Водным раствором подкармливают рассаду и растения в период вегетации, в том числе газонные травы. «АТЛАНТ: бактерии-помощники. СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ». Вносят в борозды и лунки при посадке любых культур, добавляют в почвенные смеси для рассады и горшечных растений. Для пуховой земли на грядках ценен «Диатомит садовый». Минерал добывается из твердых отложений морского дна, имеет рыхлую пористую структуру. Кроме усиления воздухопроницаемости, почва обогащается фосфором, калием, кальцием, магнием, бором, а также редким легкоусвояемым кремнием (ускоряет цветение, увеличивает количество сахара и витаминов в плодах). Подкормки Гармоничное развитие растений зависит от уровня кислотности почвы. Проверить показатели pH (содержание ионов водорода) в тепличном грунте можно тест-системой «Агрохимик». И по результатам исправить ситуацию: например, в сильнокислой земле (pH < 4,5) корни растений плохо усваивают питание, угнетается полезная микрофлора. Хорошо раскисляет почву древесная зола (на 1 м² / 1–1,5 кг). Для подкормки культур применяйте серию органоминеральных удобрений «ЗДРАВЕНЬ», которая учитывает индивидуальные потребности растений. Удобрения содержат: макроэлементы - азот, фосфор, калий, магний;   микроэлементы - железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт (железо, марганец, цинк и медь – в хелатной форме).  Хелаты усваиваются растениями на 90%: обычно это значение равно 30-40% из-за перекрестных реакций минералов в почве. В составе подкормки есть гумусовое вещество - гумат натрия, улучшающее структуру почвы и работу здоровой микрофлоры. Для удобства - две формы: Турбо (сухая быстрорастворимая смесь) и Аква (жидкий концентрированный раствор). Активаторы роста Генетический потенциал растений полностью раскрывают стимуляторы роста: витамины, фитогормоны, аминокислоты, гуминовые и другие органические вещества. Специальное питание необходимо для ускоренного метаболизма и набора зеленной массы. Препарат «Грин Дейл» с янтарной кислотой – источник энергии для внутриклеточных процессов. Весной в растворе замачивайте семена и луковицы – быстрее проклюнутся «тугодумы»: перцы, морковь, горох и другие. В период роста опрыскивайте листья томатов, огурцов, перцев при формировании бутонов. Смородину, крыжовник и яблоню - при появлении первых листьев и набивании цвета. Особенно живителен препарат для ослабленных растений. Рассада томатов и перцев на подоконнике будет коренастой благодаря препарату «Крепень». В условиях тесноты и недостатка солнечного света надземная часть растений не вытянется: корневая мочка станет мощной, главный стебель – укороченным и толстым, увеличатся размеры листьев. «Крепень» благотворно действует на растения в течение всей вегетации: растет количество цветочных почек и завязей, плодов, а также устойчивость к погодным катаклизмам. Семена и клубнелуковицы замачивают в растворе препарата «ПлодоСтим»: он пробудит и долго лежавшие. Добавка фитогормона - гиббереллиновой кислоты - в процессе роста активирует формирование бутонов, завязей и плодов. Для теплиц это актуально: когда нет насекомых-опылителей или от жары пыльца становится стерильной. «ПлодоСтим» исключит пустоцветы, усилит рост побегов и цветоносов. При пересадке (пикировке) рассада, саженцы плодово-ягодных растений, «деленки» корневищ испытывают стресс. Замачивайте корневую систему (поливайте под корень) в растворе «КорнеСтима». Препарат улучшает приживаемость любых черенков: стимулирует образование молодых корешков, пробуждает спящие почки, ускоряет выгонку луковичных. Стимулятор «Ботаник» применяют за несколько дней до пересадки растений, и далее во время роста. Он сдерживает болезни, восстанавливает растения, если была засуха, затопление посадок, низкие температуры или засоление почв. Поддерживает иммунитет - капризные культуры становятся сильнее. За подкормку биоудобрением «ВитАмин» скажут «спасибо» просыпающиеся весной розы, виноград, клематисы, гортензии, а также кустики земляники, пряные травы и многолетние луки. Он содержит аминокислоты: важные «кирпичики», входящие в состав белков - строительных блоков для растительных клеток и тканей.  Тепличные растения, получающие такое питание в течение лета, сохранят высокие показатели урожайности, несмотря на «скачки» температуры, освещённости и влажности. Против болезней и вредителей Условия закрытого грунта благоприятствуют паразитическим грибам, которые размножаются при высокой влажности, температуре и плохой циркуляции воздуха. Против инфекций работают биофунгициды. Препарат «Бактерра»: штаммы полезного микроорганизма Bacillus subtilis («сенной палочки») выделяют антибиотические вещества. Опрыскивания раствором клубней картофеля перед посадкой и его ботвы защищают от ризоктониоза (черной парши) и фитофтороза, огурцов и томатов – от корневых гнилей, пятнистостей и фузариозного увядания. «Триходерма вериде» и «Тетрис» содержат споры нескольких видов гриба Trichoderma. Его качество – опережать другие почвенные грибы в захвате территории, быстро разрастаться вокруг их мицелия и отбирать источники питания – используют для защиты растений. «Тетрис», например, специально создан для теплиц, где полезная микрофлора гибнет при сильном нагреве почвы или, наоборот, на фоне резкого похолодания. Природные «биоагенты» в разных диапазонах температур уничтожают проявления фитофтороза, корневых гнилей и бактериального увядания. «Триходерма вериде» Против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей также применяют препараты «Силар» и «Фитолавин». Насекомых-вредителей в теплице лучше всего ликвидирует «БиоКилл»: срок ожидания от последней обработки до сбора урожая составляет 3-е суток. Это удобно, если вредители напали внезапно и нужно спасти урожай. Он не загрязняет почву, не накапливается в плодах. Защищает от капустной белянки и совки, паутинного клеща и яблонной плодожорки, трипсов и разного вида тли. Сокращает вредителей «Ловушка клеевая для выявления и отлова белокрылки». Оптическая приманка желтого цвета притягивает их как магнит. «Зеленое мыло» - безопасный, экологичный, многим известный препарат. Успешно отпугивает тлю, трипсов, щитовок, слюнявок-пенниц и гусениц. Против медведки в теплице - гранулы «Рубеж»: гибель подгрызающих корни и стебли насекомых наступит через 3 часа, защита растений продлится 14-20 дней.

Пекинская капуста – один из лидеров по содержанию витамина С. Также она богата витаминами А и В, микроэлементами, антиоксидантами, клетчаткой. В уходе эта культура не особо прихотлива, выращивать ее можно и на юге, и в средней полосе, и даже на севере, но под временным укрытием.  Одна из проблем, с которой может столкнуться садовод в процессе выращивания овоща – некроз сердцевины кочана. Поговорим о том, что это за заболевание, почему возникает, как проявляется и как ее не допустить. Как проявляется Некроз сердцевины (или точечный некроз) протекает незаметно. С виду кочаны могут выглядеть крепкими и здоровыми. Но внутри листья будут покрыты черными точками и серо-коричневыми пятнами. Они могут быть не только на самих пластинах, но и на черешках. Причины некроза Точечный некроз – физиологическое, а не инфекционное заболевание. Поражает оно молодые листья, симптомы проявляются в период созревания урожая. Главная причина возникновения недуга – дефицит кальция в почве. В свою очередь он может быть вызван не только элементарным недостатком микроэлемента в грунте, но и другими факторами. Избытком азота и фосфора. Пониженной кислотностью грунта. В щелочной почве кальций усваивается растениями хуже. Оптимальный уровень рН для пекинской капусты 6,0-7,0. Недостатком влаги. В условиях дефицита влаги поступление ионов кальция в молодые листья замедляется. Именно поэтому заболевание активнее поражает посадки в южных регионах, быстрее развивается в условиях выращивания овоща в закрытом грунте. Лечение и профилактика Чаще недуг обнаруживается лишь после уборки урожая: листья снаружи чистые, а внутри – все в черные точки. Поэтому главная задача садовода – принять меры, которые помогут не допустить развитие заболевания. Здоровая пекинская капуста Обеспечивать растения сбалансированным питанием, не пичкать азотными и фосфорными составами. Оптимальный вариант – подкармливать посадки готовыми комплексными удобрениями типа «Здравень Аква для капусты». В нем все макро- и микроэлементы содержатся в нужном конкретно для этой культуры объеме. Обязательно включать в рацион питания кальциевые подкормки. Из вариантов: кальциевая селитра (20-30 г на 10 л воды, внекорневая подкормка), зола (1 стакан на 10 л воды), яичная скорлупа (до 2 стаканов на 1 кв м), костная мука (при посадке 2-3 ст л на корень). Контролировать кислотность грунта на грядке, где растет капуста. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва щелочная, ее нужно подкислить раствором лимонной кислоты (5 г на 10 л воды). Регулярно поливать посадки. Оптимальный режим – 2 раза в неделю. Понять, что полив требуется срочно всегда можно по листочкам – они начинают скручиваться. Допускать такого явления не следует. Чтобы грунт не пересыхал, вокруг растений полезно уложить мульчу: скошенную траву, крапиву, компост, солому, торф. Устойчивые сорта пекинской капусты Существуют сорта, отличающиеся повышенной устойчивостью к точечному некрозу сердцевины. Маноко F1 Раннеспелый гибрид отличается холодостойкостью, а потому отлично подходит для выращивания даже в северных регионах. Кочаны созревают уже через 1,5-2 месяца. За один сезон можно снять 2 урожая. Нежность F1 Ультраранний гибрид для выращивания в теплице и открытом грунте. Дает компактные розетки, состоящие из зеленых широкоэллиптических пузырчатых листьев. Алека F1 Кочаны цилиндрической формы созревают через 1,5-2 месяца после посадки. Розетки плотные, отлично переносят транспортировку, хорошо хранятся. Гибрид также отличается устойчивостью к фузариозу. Эндуро F1 Дает плотные и упругие кочанчики диаметром до 20 см, собранные из сочных светло-зеленых листьев. Характеризуется устойчивостью к физиологическим и инфекционным заболеваниям, в том числе киле. JS 1002 F1 Розетки готовы к срезке через 70-75 дней после посадки. Они имеют цилиндрическую форму, массу до 2,5 кг. Внешние листья хорошо закрываются, а потому урожай хорошо переносит транспортировку и долго хранится. Ориент Сюрпрайз F1 Раннеспелый гибрид дает однородные кочаны массой до 1,5 кг. Отличается устойчивостью к физиологическим болезням, стрелкованию, ожогу листьев. Можно ли есть капусту с некрозом сердцевины Листовые пластины капусты, пораженной недугом, выглядят не так эстетично и аппетитно. Но они съедобны, употреблять их в пищу можно без опаски за свое здоровье. Если степень поражения высокая, потемневшие участки вырезают, а остатки кочана пускают на еду в свежем виде или предварительную термообработку. Не едят такую капусту лишь в случае, если от нее исходит неприятный запах. Хорошая новость в том, что заболевание не передается от растения  к растению, не имеет возможности накапливаться в почве. Если в кочанах урожая прошлого года обнаружены следы болезни, в новом сезоне важно просто уделить чуть больше внимания уходу за посадками: правильно подготовить грядку, заранее внести удобрения, не допускать пересыхания земли и соблюдать график подкормок.