Сад

Осенний листопад для городского жителя — время романтических прогулок, а для дачника — трудовые будни. Если на участке много плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников, работа предстоит немалая. Рачительный хозяин и здесь найдет выгоду. Расскажем, как заготовить листья впрок, чтобы использовать в качестве мульчи. Опавшие листья: польза и вред Любой вид органики ценен для земледелия. В естественной природе растительные остатки перепревают, ежегодно прибавляя несколько миллиметров к плодородному слою почвы.  В отличие от сочной травы опавшие листья содержат много целлюлозы, она медленнее разлагается, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В опавших листьях остается много питательных веществ, которые обогащают землю при разложении: калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы, полезные для растений. Земля, укрытая “лоскутным одеялом” из опавшей листвы, не подвергается иссушению ветром. Корни растений под рыхлым слоем опада защищены от холода, если зима начнется с мороза, а не со снегопада. Дождевым червям очень нравится питательная органика. Трудяги-черви активно перерабатывают опад, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Однако придется добавить и “ложку дегтя”. На листьях плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников сохраняются споры патогенных грибов. Некоторые из них довольно специфические и поражают только определенный вид растений, как например, мучнистая роса дуба — заболевание не представляет опасности для других культур. Болезни плодовых деревьев не “заразны” для овощных культур, однако на небольшом участке споры патогенных грибов будет разносить ветром, если использовать больные листья для мульчирования. При регулярной профилактике грибных болезней и обработке сада фунгицидами листья деревьев остаются здоровыми до окончания сезона. И все же стоит подстраховаться, есть простые способы, как обеззаразить листовой опад. Польза мульчирования Мульчирование почвы в летнее время решает множество задач. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева в жару, препятствует испарению влаги с поверхности почвы. Под слоем мульчи создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры. Сама же органика, перепревая, становится пищей для полезных почвенных грибов, той же триходермы, которая активно перерабатывает целлюлозу. Листовой опад разлагается медленнее, чем мульча из свежескошенной травы, поэтому не приходится так часто обновлять слой органики. Мульча из листьев не разогревается подобно траве из-под газонокосилки, поэтому не представляет опасности для растений. Хороший слой мульчи, толщиной 3-5 см, препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работы по прополке. А поскольку земля под мульчей не так сильно забивается дождями и не пересыхает под палящим солнцем, то также отпадает необходимость в рыхлении. Трудности мульчирования Есть несколько проблем мульчирования листьями. Одна из них — сезонность. Опад появляется осенью, когда все работы на огороде уже завершены, а мульча нужна летом, а значит, листья нужно каким-то образом сохранить. Справедливости ради стоит сказать, что и в зиму полезно укрыть поверхность почвы на огороде, чтобы земля не стояла голой. Но и здесь возникают трудности: в сухую погоду листья поднимает и уносит ветром, так что вся работа может пойти насмарку. Значит, необходимо чем-то их прижать. Листья используют также для мульчирования теплолюбивых растений, чтобы защитить их от вымерзания. Но и здесь есть тонкости. Такое “одеяло” согревает растения только за счет воздушной прослойки, пока опад сухой и рыхлый. Под осенними дождями листья намокают, спрессовываются и уже не только не согревают растения, но, наоборот, сами становятся источником проблем. Гниющие листья могут провоцировать выпревание корневой шейки растений. А значит, нужно каким-то образом укрыть их от осадков. Сбор и заготовка Сбор опавших листьев проводят в сухой погожий день, желательно успеть собрать опад до начала затяжных осенних дождей. Листья сгребают веерными граблями или сдувают при помощи воздуходувки. Обеззараживание Чтобы подстраховаться и исключить распространение грибных заболеваний, листовой опад необходимо обеззаразить, с этой целью используют крепкие растворы медного и железного купороса, а также мочевины (карбамида). Опавшие листья можно обработать еще в саду, пока они лежат на земле, а уже после этого сгребать опад с целью дальнейшего использования. Избыток меди вреден для почвы, угнетает деятельность почвенной микрофлоры, но при этом медь является эффективным средством для уничтожения спор патогенных грибов.  На садовых участках разрешено применять медьсодержащие фунгициды 3-4 раза в течение сезона, так что если вы не злоупотребляли обработкой бордоской жидкостью, препаратами ХОМ, ОксиХом, Абига Пик и подобными, ничто не мешает применить 3% медный купорос для обеззараживания листового опада. Железный купорос также имеет фунгицидное действие, пусть и не такое эффективное. Избыток железа не вреден для почвы, поэтому осторожные садоводы могут использовать 3-5% раствор железного купороса для обработки опада.  Концентрированный раствор карбамида (мочевины) также уничтожает споры патогенных грибов. Для приготовления раствора берут 700-800 г удобрения на 10 воды (для сравнения, для корневой подкормки в начале сезона нужна гораздо меньшая концентрация, 20 г на 10 л). Обработка листвы крепким раствором мочевины или смесью карбамида и железного купороса также ускоряет деструкцию целлюлозы. После обработки опад можно оставить и под деревьями, листья быстро превратятся в труху, амидный азот становится пищей для почвенной микрофлоры, а железо обогащает состав грунта. В регионах, где осень бывает сухой и солнечной, можно и вовсе положиться на мать-природу. Достаточно упаковать листья в черные п/э пакеты и оставить их под открытым небом. В солнечные дни содержимое черных мешков будет нагреваться, благодаря чему большая часть патогенной микрофлоры погибнет. Какие листья подходят для мульчирования Практически любые листья можно использовать в качестве органической мульчи с единственной поправкой, — они должны быть здоровыми. Если воспользоваться одним из описанных выше средств для обеззараживания патогенной микрофлоры, любые растительные остатки годятся для дальнейшего использования. Листья дуба и скумпии кожевенной содержат много дубильных веществ, из-за чего медленнее разлагаются. Это может быть плюсом, если использовать их для утепления культур с низкой морозостойкостью. Крупные листья, такие как у конского каштана, клена, а также кожистые листья грецкого ореха, магнолии меньше слеживаются, субстрат дольше остается рыхлым, создает воздушную прослойку, — это свойство также используют для утепления капризных культур. Заготовка Небольшое количество листьев, предназначенное для мульчирования теплолюбивых культур в зиму, нужно сохранить сухими. Используйте для временного хранения освободившиеся бочки из-под полива или большие п/э пакеты. Храните их под крышей или укрывайте от осадков. Остальные листья, которыми будут мульчироваться грядки с посадками озимых овощей, а также те, что будут использоваться только в следующем сезоне, удобно хранить в п/э пакетах или просто в куче. Их можно держать под открытым небом. Листва в мешках начнет постепенно перегнивать, это только улучшает качество мульчи. Чтобы ускорить процесс перепревания опада, пролейте его раствором какого-либо биодеструктора, предназначенного для ускорения компостирования, например, препаратом КомпоСтим. Как применять мульчу из листьев Для теплолюбивых Теплолюбивые культуры, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как крупнолистная гортензия, листопадные рододендроны (азалии), нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Цветочные почки крупнолистной гортензии весьма уязвимы к морозам, поэтому к укрытию приступают еще в конце сентября-начале октября. Сухие листья являются хорошим изолирующим материалом. А чтобы их не раздувало ветром, нужен легкий проволочный каркас, который устанавливают над кустом. Для молодых растений может быть достаточно пластикового или деревянного ящика.  Гортензии и азалии засыпают листьями “с головой”, а чтобы они оставались сухими на протяжении всей осени, ящик накрывают сверху плотным спанбондом. Если осень выдалась слишком дождливой, можно дополнительно накинуть на укрытие п/э пленку, однако она не должна доставать до земли, под укрытием нужна циркуляция воздуха. Молодые саженцы декоративных и плодовых растений, посаженные весной или осенью, еще не успели развить мощную корневую систему, поэтому нуждаются в утеплении в первую зиму. Мульчу укладывают слоем 10-15 см широким кольцом, немного выходя за проекцию кроны растения.  Чтобы избежать выпревания корневой шейки кустарников или молодых деревьев, мульчу отгребают от ствола.  Для плодовых деревьев Листовой опад можно не выносить из сада, а использовать здесь же, для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. В первую очередь нужно позаботиться о культурах, цветение которых часто приходится на возвратные заморозки, обычно это косточковые: слива, алыча, вишня, черешня.  Слежавшийся слой мульчи в приствольном круге весной препятствует прогреванию почвы. Земля дольше остается промороженной, поэтому плодовые деревья пробуждаются чуть позже. Такой нехитрый прием помогает сдвинуть сроки начала цветения на 7-10 дней, благодаря чему деревья не попадают под возвратные заморозки, и садовод получает отличный урожай фруктов. Для озимых Посадки озимого чеснока и лука полезно замульчировать опавшей листвой. Слой мульчи замедляет остывание земли, что дает луковичным больше времени на укоренение, даже если неожиданно ударят морозы. В бесснежную зиму мульча защищает озимый лук от вымерзания. Чтобы мульча выполняла защитную функцию, ее слой должен быть внушительным. Насыпайте на грядку так много листьев, как это возможно, ведь после дождя они спрессуются, и слой станет гораздо тоньше.  В сухую осень листья может унести ветром. Чтобы этого не произошло, и мульча оставалась на месте, дополнительно на нее укладывают растительные остатки с длинными стеблями: срезанные стебли цветов, ботву кабачков, тыквы и пр. Мульчирующие материалы можно не убирать весной следующего года. Слой мульчи примерно на неделю-две замедляет прогревание почвы, поэтому всходы озимого лука и чеснока появляются немного позже, что не принципиально. Для грядок При наличии большого объема листового опада, можно замульчировать в зиму подготовленные с осени грядки. В почву под перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, а также перегной, а поверхность земли замульчировать. Такой прием оберегает землю от ветровой эрозии в бесснежную зиму. Для летнего мульчирования Летом потребность в мульчирующих материалах просто огромная, их всегда не хватает. Опад можно хранить в п/э мешках до следующего сезона либо соорудить отдельный компостник.  К весне следующего года опад будет выглядеть не лучшим образом, листья спрессуются в пласты, начнутся процессы гниения. Такую мульчу удобно вносить на грядки, где уже высажена рассада овощных культур: томатов, капусты и др. Пока саженцы малы, а расстояние между ними велико, удобно разложить пласты прелой листвы. В течение лета процесс разложения органики будет продолжаться, обеспечивая пищей дождевых червей и почвенную микрофлору. Листовой компост При наличии свободного времени и сил можно с осени заготовить листовую землю — великолепное органическое удобрение, разновидность компоста. Листовой опад укладывают на поверхности почвы, пересыпая его слои огородной землей или перекладывая их срезанным дерном.  В течение следующего года компост созреет и превратится в рыхлую плодородную землю, богатую питательными веществами. Это отличный грунт для выращивания рассады, его можно добавлять в посадочные лунки, использовать для наполнения высоких грядок и пр. Какие культуры не стоит мульчировать листьями Клубника Современные сорта садовой земляники не всегда показывают хорошую морозостойкость. Многие из них предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах и просто не приспособлены к русской зиме. Утеплить клубнику достаточно сложно, растение зимует с зелеными листьями, которые должны дышать. Если завалить садовую землянику листовым опадом, с большой долей вероятности она перезимует плохо из-за выпревания корневой шейки растений.  Над капризными сортами земляники лучше соорудить воздушно-сухое укрытие в виде тоннеля из невысоких дуг и плотного спанбонда. Укрывной материал защищает листья клубники от иссушения до тех пор, пока не ляжет снег. Конструкция должна быть прочной, чтобы под слоем снега спанбонд не лег на кусты клубники. Розы Розы весьма капризны в зимовке. Порой под хорошим сугробом розы зимуют лучше, чем под специально устроенным укрытием. В замкнутом пространстве укрытия ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию патогенной микрофлоры. И розы не столько вымерзают, сколько погибают от инфекций. Нет необходимости засыпать розы листвой с головой, даже наоборот, это ухудшает условия зимовки. Если зима начнется с обильного снегопада, достаточно подбросить в розарий побольше снега. В регионах с малоснежными зимами поможет просторное воздушно-сухое укрытие, под которым растения будут защищены от ледяного дождя и иссушающего зимнего ветра.

Кусты ежевики хорошо набрали зеленую массу и обильно цвели, чем подарили садоводу надежду на богатый урожай сладких ягод… Но на этом все и закончилось! Ягоды так и не завязываются, или лишь в ничтожно небольшом количестве. Такая проблема знакома многим садоводам, выращивающим эту культуру на дачном участке.  Давайте разбираться, почему ежевика цветет, но не плодоносит, и как исправить ситуацию, чтобы в следующем сезоне ягод было много. Низкокачественные саженцы К понятию «низкокачественные» можно отнести несколько аспектов. Существуют декоративные сорта ежевики. Они не плодоносят вовсе, могут дать лишь единичные ягодки. Если саженец был куплен в непроверенном питомнике, есть шанс, что продавец обманул. Ежевика размножается корневыми отпрысками. Если вам достался не саженец, а отпрыск, ждать первого урожая придется дольше. Саженцы начинают плодоносить на следующий год после посадки, отпрыски – на год позже. Все дело может быть в сорте. Существуют прямостоящие, полупрямостоящие и стелющиеся сорта. Первые наиболее урожайны, последние дают существенно меньше ягод, но более крупных. Гибриды дают еще более скудный урожай, зато ягодки более сочные, сладкие, лишены терпкости. Слишком высокие побеги Побеги ежевики вырастают мощными – способны вымахать до 4-5 м. Но в условиях недостатка влаги и низкого плодородия почвы макушки остаются без питания и воды. В результате ягодки если и завязываются, то опадают. Поэтому верхушки побегов нужно обрезать на высоте 1,5-2 м. Так и плодоносить ежевика будет лучше, и урожай снимать будет удобнее.  Выросли слепые побеги Ежевика может давать слепые побеги – они априори не будут плодоносить, а лишь загущать кусты. Опознать их можно по малому количеству листьев. Оставлять их нет смысла, лучше сразу вырезать до 2-3 листьев. Нет системы поддержки Как было сказано ранее, эта культура дает мощные и длинные побеги. Оставлять их без поддержки – большая ошибка. Как минимум – кусты превратятся в заросли, ухаживать за которыми неудобно. Как максимум – они будут хуже освещаться солнцем, в условиях недостатка света бедно плодоносить. Подвязать их к колышкам – идея не самая лучшая. Оптимальный вариант – многоярусные шпалеры. Удобнее всего размещать побеги на них следующим образом: Прошлогодние побеги, обеспечивающие плодоношение в этом сезоне, подвязать к верхнему ярусу; Ветви текущего года (они вступят в фазу плодоношения в следующем году) расположить на нижних ярусах, а по мере роста перемещать их выше. Не проведена своевременная обрезка Причиной, почему ежевика цветет, но не плодоносит, может быть отсутствие регулярной обрезки. Лишние ветви сильно загущают кусты, мешают доступу света, отбирают драгоценные влагу и питание. В результате кустики может и зацветут, но ягоды будут плохо завязываться, богатого урожая можно не дождаться – ресурсов на это у растений не будет. Обрезку проводят ежегодно после окончания плодоношения. Что обязательно убирают: Отплодоносившие ветви: из срезают в уровень с землей. Слишком слабые, тонкие, сухие и поврежденные побеги. В результате должны остаться 6-8 самых толстых, здоровых и рослых веток. Те, что отросли в этом году, укорачивают до 1,5-2 м: их будет проще укрыть на зиму, а плодовых почек на оставшихся частях будет больше. Грибковые инфекции Грибные инфекции также могут стать причиной, почему ежевика цветет, но ягод на ней нет. Болезни ослабляют иммунитет растений, пострадавшие листья не могут обеспечивать нормальное течение процесса фотосинтеза, стебли высыхают и теряют способность проводить питательные вещества и влагу. Результат все тот же – скудное плодоношение и риск потерять кустики. Вот наиболее распространенные заболевания ежевики, первые признаки заражения и препараты, которые можно использовать для лечения. Антракноз. На стеблях и листьях появляются фиолетовые или серо-коричневые пятна, ветви усыхают. Лечим препаратом «Скор». Пурпуровая пятнистость. Проявляется фиолетовыми пятнами, растрескиванием коры, отмиранием веточек. Пораженные растения обрабатываем медным купоросом. Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются оранжевые или бурые подушечки спор, листья желтеют и опадают. Лечение – обработка фунгицидом «Серпень». Белая пятнистость. Светло-серые пятна с темной каймой на листьях, со временем листья скручиваются и опадают. Уничтожить споры грибка поможет «Хортон». Мучнистая роса. На всех частях растений появляется белый порошкообразный налет. От недуга спасут «Скор» и «Серпень». Вредители В период цветения ягодник мог атаковать малинно-земляничный долгоносик. Этот вредитель подгрызает цветоножку и уничтожает бутоны. Результат – кусты могут цвести, но не плодоносить. Проводить обработки от долгоносика нужно до цветения. Для уничтожения вредителя рекомендуем использовать препараты «Кортлис», «Биокилл» и «Фитоверм». Недостаток опылителей Весной и в начале лета над кустами трудятся насекомые-опылители. Если должного опыления цветов не произошло, ягоды не завязываются, кусты плодоносят слабо. Что может помешать насекомым? Инсектициды, используемые в период цветения, излишнее загущение посадок.  Привлечь опылителей можно с помощью интересных им растений: бархатцев, мяты, мелиссы, тимьяна, анемоны, календулы. Вымерзли зимой Те веточки, что отросли в текущем году, в следующем и будут плодоносить. Только если не подмерзнут зимой. Чтобы этого не произошло, ежевику на зиму нужно утеплять, особенно это касается средней полосы и северных регионов. Осенью побеги нужно снять со шпалеры, аккуратно уложить на землю (поэтапно, чтобы они не сломались), зафиксировать, укрыть опавшей листвой, агроволокном или лапником. Чаще скудное плодоношение ежевики – результат неправильного ухода за растениями. Если наладить агротехнику выращивания, осенью обрезать и подкормить ягодник, провести профилактическую обработку от болезней и вредителей, то в следующем году с большой долей вероятности урожайность будет свойственной сорту.

Кусты малины, склоняющиеся под тяжестью крупных ягод — гордость дачника. Урожайность и даже вкус ягод зависят от плодородия почвы и выбранного места. Важно также учитывать и соседей, они не должны отбирать питание у ягодного кустарника.  Некоторые культуры могут принести пользу малине, уменьшая численность насекомых-вредителей и обогащая почву питательными веществами. Выбор места Садоводы со стажем рекомендуют каждые 6-7 лет разбивать новый малинник на другом месте. За такой срок почва под ягодными кустарниками истощается, накапливается патогенная микрофлора, что приводит к снижению урожайности. При выборе места под посадку важно учесть несколько факторов: солнце — малине нравятся открытые солнечные места, в полутени ягода будет кислить; ветер — дикая малина растет в подлеске, где ветра практически не бывает, ягодной культуре не нравятся сильные ветра, однако циркуляция воздуха необходима; у глухого забора растения будут больше поражаться грибными болезнями, в том числе дидимеллой и серой гнилью ягод; вода — малина тот еще водохолеб, в период плодоношения ягодные кустарники нуждаются в поливе, поэтому нужно продумать, как вы будете его осуществлять, чтобы не бегать с лейкой в дальний угол участка; почва — малина очень требовательна к плодородию почвы, под посадку можно вносить перегной, либо разбивать ягодник на участке, где в прошлом году устраивали навозные грядки; рельеф — ягодный кустарник категорически не стоит сажать в низине, где скапливается холодный воздух и влага; в низине корни могут подгнивать из-за избытка сырости, создаются благоприятные условия для развития фитофтороза корней. Схема посадки Выбор соседей для малины зависит от наличия свободного места между ягодными кустарниками, а значит, — от схемы посадки. При посадке в один ряд вдоль забора или хозпостройки перед линией кустов можно разместить невысокие растения-компаньоны. Это могут быть многолетние пряные травы или овощные многолетники: лук, щавель. Расстояние от ягодных кустов до ряда других культур — не менее 80-100 см. При посадке рядами растения-компаньоны высаживают по периметру участка, отведенного под ягодник. Несмотря на довольно внушительное расстояние между рядами, 1,5-2 м, не стоит соблазняться пустующей по весне почвой.  Выращивание других культур в междурядьях осложняет борьбу с сорняками и малиновой порослью. Исключение — однолетние низкорослые цветы, такие как календула, которые сами хорошо разрастаются и забивают сорняки. Хорошие соседи Хорошими соседями для малины можно считать низкорослые культуры, которые не станут конкурировать за питание с ягодным кустарником, а также растения, привлекающие полезных насекомых и отвлекающие или изгоняющие — вредных. Зеленные Если малина растет не где-то по забору, а на отдельно выделенной грядке с плодородной почвой, то ранней весной можно посеять по краю грядки салат, укроп, петрушку и другую зелень. Листовые культуры быстро отрастают, поэтому уже к середине лета место освободится. Укроп, кинза, петрушка и другие пряные травы имеют некоторое репеллентное действие, благодаря чему в малиннике будет меньше вредителей. Однако полностью полагаться на защиту пряно-ароматических трав не стоит. Здесь важно учитывать, что весной придется обрабатывать ягодные кусты фунгицидами для профилактики болезней и инсектицидами для защиты от вредителей. Выращивание зеленных культур рядом с ягодными кустарниками потребует более аккуратной работы с опрыскивателем, чтобы не нужно было выдерживать срок ожидания до сбора листовых овощей после применения химических препаратов на малине. Многолетние луки Лук-батун, шнитт-лук, джусай, или чесночный лук — это многолетние растения. На одном месте могут расти до 3-5 лет без пересадки, их вполне можно разместить в один ряд по краю грядки малины. По срокам цветения многолетние луки примерно совпадают с цветением малины. Цветущие головки батуна привлекают огромное количество бабочек и пчел, а лиловые головки шнитт-лука еще и выглядят довольно декоративно.  Привлечение насекомых-опылителей в малинник весьма полезно, это дает хорошую прибавку к урожаю за счет улучшения завязываемости ягод. Важно оговориться, что многолетние луки из семян в первый год развиваются довольно медленно, а их всходы представляют собой тонкие былинки, размер которых не соотносим с величиной куста. Имеет смысл подсаживать молодые луковые культуры на грядку малины в августе, когда растения уже окрепнут, или ранней весной использовать саженцы, полученные при делении старых кустов многолетнего лука. Пряно-ароматические травы Пряно-ароматическим травам тоже нравится яркое солнце, поэтому они станут хорошими соседями малины. Многолетние пряные травы не требовательны к питанию, поэтому они не станут отнимать питательные вещества у ягодных культур.  Эфирные масла, которые выделяются в воздух, незримо улучшают состояние соседних культур, и даже благотворно влияют на вкус ягод. Смесь ароматов немного сбивает с толку насекомых-вредителей, поэтому ягодник меньше поражается малинным жуком, а в спелых ягодах реже встречаются его личинки. Многолетние пряные травы являются великолепными медоносами, начало цветения тимьяна ползучего совпадает с цветением обыкновенной малины, а продолжительное цветение иссопа способствует опылению ремонтантных сортов.  Мелкие цветы пряных трав: тимьяна (чабреца), иссопа, мяты, мелиссы, душицы, весьма привлекательны для пчел. Такое соседство способствует хорошей завязываемости ягод. Важно учесть, что пчелки будут день-деньской кружить над кустами цветущих пряных трав, что может пугать детей, которые пришли полакомиться спелыми ягодами. Если у кого-то из домочадцев есть аллергия на укусы пчел, не стоит создавать рискованное соседство с пряными травами. Бобовые Травы и овощи семейства Бобовые растут в симбиозе с азотфиксирующими бактериями. Полезные микроорганизмы поселяются в клубеньках на корнях растений, добывают азот из кислорода и фиксируют его в почве. Запаса азота хватает не только на рост самого растения, но остаются излишки для соседних культур, — поэтому бобовые считаются хорошими соседями по грядке. Перед линией малины можно посеять рядок гороха, отступив от кустов не менее метра, ведь сам горох не способен держать вертикаль, его кусты будут ложиться на землю. Бобы, в отличие от гороха, стоят как стойкие оловянные солдатики, занимают мало места. Незначительная высота кустов, не более 60-80 см, никак не помешает росту малины, а клубеньковые бактерии принесут пользу. Стоит оговориться, что бобы часто привлекают черную тлю, но вредитель редко перекидывается на ягодные кустарники. В ягоднике обычно вредит другой вид насекомых: побеговая тля и листовая малинная тля, насекомые имеют светло-зеленую окраску.  Поверхность почвы между рядами малины можно засеять белым клевером, растение образует низкий плотный ковер. Когда клевер затягивает всю поверхность почвы, сквозь него почти не пробиваются другие сорняки. Клубеньковые бактерии на корнях клевера будут давать кустам дополнительное питание. А сам зеленый ковер станет препятствием для иссушения почвы ветрами и палящим солнцем. Важно учитывать, что цветущий белый клевер привлекает пчел, это хорошо для опыления цветов и завязывания ягод, но опасно для людей с аллергической реакцией на пчелиный яд. Сидераты Малина обожает плодородную почву, богатую органикой. Сидеральные травы, посеянные в междурядьях, дают большую зеленую массу. Молодую зелень можно поверхностно заделать в почву, когда она отрастет до высоты 8-10 см. Если же сидераты переросли и огрубели, их можно скосить и уложить здесь же в междурядьях, трава перепреет и станет пищей для дождевых червей и полезных бактерий. Чтобы не привлекать на участок крестоцветную блошку, в качестве сидератов сеют яровой овес, ячмень, гречиху или их смесь. Зерновые культуры быстро отрастают, необходимо скосить их до начала колошения. Быстрорастущие сидераты из семейства Крестоцветные: горчицу, рапс, редьку масличную, — можно посеять в конце лета, после сбора урожая ягод и вырезки отплодоносивших побегов. Однолетние цветы Бархатцы, календула, настурция — тройка помощников садовода и огородника. Специфический аромат этих цветов не нравится многим вредителям, а выделения их корней оздоравливают почву. Так, бархатцы выделяют фитонциды, подавляющие рост патогенной микрофлоры, а запах корней бархатцев отклоненных (низкорослых) способствует изгнанию нематоды, крошечных гельминтов, которые живут в корнях и стеблях растений.  Однолетники можно вырастить в теплице, а с приходом тепла высадить рассаду цветов между кустами малины или окружить ягодную плантацию цветущим бордюром. Календула, или ноготки, тоже не нравится вредителям, запах ее корней изгоняет почвенных насекомых: проволочника, хруща. Ноготки хороши тем, что дают обильный самосев. Стоит однажды посеять календулу в малиннике, чтобы растения ежегодно самовозобновлялись. Здесь стоит выбирать самые простые сорта, наименее декоративные. Кусты настурции, пожалуй, слишком крупные, чтобы использовать их в качестве неприметных соседей, разве что посадить их по краю плантации, если площадь позволяет.  Плохие соседи Плохими соседями малины являются высокорослые культуры, которые конкурируют с ягодником за свет, воду и питание. Также не стоит сажать поблизости растения, которые поражаются теми же болезнями и вредителями. Клубника Крупноплодная садовая земляника, в просторечии клубника или виктория, — очень плохой сосед для малины.  У ягодных культур есть общий вредитель: малинно-земляничный долгоносик. Жук зимует в посадках малины, ранней весной перелетает на клубнику, чтобы оставить потомство в ее бутонах, а после окончания цветения виктории возвращается на малину, она как раз только зацветает. Если расположить две ягодные культуры поблизости, вредителям будет привольно. И клубника, и малина поражаются фитофторозом корней, заболевание вызывают две разновидности гриба Phytophthora fragariae Hickman, однако заболевание пока мало изучено и нет достоверных данных о том, способны ли больные кусты клубники заражать малину. Фитофтороз корней приводит к гибели ягодных кустов, т.к. отмирает их корневая система, заболевание очень плохо поддается лечению. Малина и сама является плохим соседом для клубники, т.к. периодически поражается вирусом курчавости, которым от нее заражаются кусты садовой земляники, вирус переносят насекомые-вредители.  Подсолнухи, кукуруза Обыкновенные подсолнухи часто дают обильный самосев и всходят здесь и там. Высокорослые растения с мощными корнями выносят из почвы огромное количество питательных веществ. Подсолнухи способны потеснить даже малину, растения энергично растут и развиваются, а их крупные листья быстро выходят на передний план. Подсолнечник и кукурузу можно выращивать рядом с малиной, только если посадки расположены рядами, с юга на север, что обеспечивает хорошую освещенность грядок. Расстояние между рядами ягодных и высокорослых культур должно быть не менее 1,5 м. Деревья На небольшом дачном участке не так просто выделить место под малину. И тем не менее, не стоит размещать ее в непосредственной близости к деревьям, будь то плодовые: яблоня, груша и пр. или парковые листопадные деревья: береза, клен и пр. Корневая система дерева несравнимо мощнее и распространена более широко, чем сеть мочковатых корней ягодного кустарника. Дерево как насос выкачивает из почвы влагу и питательные вещества, малина ему не конкурент. Особенно ярко проблемный сосед проявляет себя в засушливое лето, когда влаги на всех не хватает. Несмотря на то, что дикорастущая ягода способна жить под пологом леса, садовые сорта нуждаются в хорошем освещении. Сортовая малина требовательна к свету, влаге, питанию, ведь ее ягоды гораздо крупнее, чем у дикорастущей “сестры”, да и урожайность современных сортов гораздо выше. Поэтому под малинник лучше выделить отдельное место, где растения будут хорошо освещены солнцем, а поблизости не будет никаких конкурентов. Как бороться с порослью малины Малина сама по себе считается плохим соседом для других овощных или ягодных культур из-за агрессивного распространения корневой порослью. Исключение — ремонтантные сорта, они формируют компактный куст, гораздо меньше расползаются корневыми отпрысками. Обыкновенная малина однократного плодоношения образует огромное количество корневых отпрысков. На корнях ягодника закладываются почки возобновления, из которых вырастают новые побеги, на небольшом отдалении от материнского куста. Поросль подрастает и превращается в самостоятельные кусты, которые “шагают” все дальше. Если за ягодной плантацией не следить, корневая система кустов выйдет далеко за пределы отведенной ему зоны. Побеги малины будут прорастать в соседних грядках, мешая росту других культур.  Распространение малины можно ограничить, ее корни не уходят на большую глубину, располагаются в верхних 20-30 см почвы. Если по периметру грядки вкопать ограничитель из листового материала (шифера, металла, пластика), создавая бордюр глубиной 15-20 см, поросль не сможет выйти за пределы грядки. Другой способ ограничения роста корней — окружение малинника траншеей глубиной на штык лопаты. Однако здесь придется следить за чистотой траншеи, не позволяя ей зарастать сорняками. Необычный способ ограничения роста малины — выращивание по соседству щавеля, широкой заградительной линией. Есть мнение, что корни щавеля подавляют рост корневых отпрысков малины. Однако полуметровая полоса щавеля сама по себе потребует дополнительного ухода, иначе растения будут давать обильный самосев, и щавель, подобно укропу, расселится по всему участку.

Малина – одна из любимых ягод российских садоводов. Ее ценят за неприхотливость и высокую урожайность. Но даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, которые снижают качество урожая и приводят к болезням растений. В этой статье расскажем о самых распространенных ошибках выращивания малины и о том, как их избежать. Некачественные саженцы Выбор хороших, здоровых саженцев – это первая ступень к богатому урожаю. Лучше всего покупать саженцы ранней весной или поздней осенью, когда растения находятся в состоянии покоя. Весной подходящими будут конец апреля – начало мая, а осенью сентябрь – октябрь. Здоровые саженцы обладают следующими характеристиками: хорошо развитая с множеством мелких корешков корневая система; длина корней не менее 20-25 см, корни светлые, без признаков гнили и усыхания; побеги прямые, без повреждений, трещин с живыми почками; возраст саженца 1-2 года; нет признаков болезней и поражения вредителями. Покупка некачественных саженцев может привести к множеству проблем: появление болезней, низкая урожайность, невкусные ягоды, непригодные для употребления. Выбор неподходящего сорта Часто садоводы неправильно выбирают сорта – опираются только на внешний вид ягод, игнорируют характеристики растения. Через время после посадки возникают проблемы – растения болеют, не растут, дают скудный урожай, засыхают. А причина этому – неподходящий для почвенных и климатических условий сорт. Выбирая сорта малины нужно учитывать климатические условия региона, сроки созревания сорта, устойчивость к болезням и вредителям. Сорта также бывают традиционными, крупноплодный и, ремонтантными.  Традиционные подойдут для выращивания в разных регионах, они хорошо адаптируются к местным условиям, но по сравнению с современными крупноплодными сортами, они менее урожайные, у них короче период плодоношения, кусты сильнее разрастаются, что затрудняет уход.  Крупноплодные сорта отличаются высокой урожайностью, но хуже переносят морозы, у них чаще вымерзают побеги, они более восприимчивы к болезням. Ремонтантные сорта дают урожай дважды за сезон и плодоносят до заморозков, но более требовательны к питанию и влаге. Чтобы получить максимальную урожайность ягод, выбирайте сорт исходя из ваших условий и целей. Тесное соседство При выращивании малины нежелательно тесное соседство с другими культурами. Это приводит к тому, что между ними возникает конкуренция за свет, воду, питательные элементы. Кроме того, в загущенных посадках создаются благоприятные условия для развития болезней, которые передаются от одной культуры к другой. Нежелательными соседями являются клубника, ежевика, пасленовые культуры, влаголюбивые деревья и кустарники. Загущенный малинник Несмотря на всю неприхотливость малины, чтобы вырастить вкусные ягоды, необходимо ухаживать за растениями. Особенность этой культуры в том, что она дает обильную поросль, а молодые плодоносящие побеги через несколько лет стареют, поэтому не стоит пренебрегать обрезкой. Если малинник не прореживать, он быстро зарастает. Это ухудшает микроклимат в нем, становится причиной появления болезней, негативно влияет на созревание ягод. Кроме того, загущенность усложняет сбор ягод, снижает качество плодов. Обрезать кусты нужно весной и осенью. Удаляют сухие, старые, поврежденные и сломанные побеги. Полностью удаляют двухлетние побеги – определить их можно по коричневой окраске и отслаивающейся кожице. Верхушки остальных побегов срезают на 15-20 см. Истощение почвы Малина растет на одном месте по 10 и более лет, поэтому постепенно почва истощается. Для хорошего роста и развития нужно обеспечить растения необходимыми элементами с помощью подкормок. Весной проводят первую подкормку – вносят азот. Этот элемент отвечает за набор зеленой массы, закладку цветов и будущих плодов. В качестве источника азота подойдут минеральные удобрения, например, мочевина. Мочевину (карбамид) разводят из расчета 30 г на 10 литров воды и поливают кусты. Перед цветением вносят фосфорно-калийные удобрения, например, суперфосфат. А после сбора урожая проводят фосфорно-калийную подкормку. На протяжении летнего периода можно подкормить малину комплексными удобрениями. Подойдёт «Здравень турбо для клубники и малины» – он содержит макро и микроэлементы, способствует увеличению числа завязей, повышает крупность и сахаристость ягод, ускоряет развитие растений. Также подойдет полив настоем золы. Удобно использовать древесную гранулированный золу – ее удобно дозировать. Древесная зола содержит калий, кальций, магний, серу. Неподходящий тип почвы Перед посадкой малины необходимо определить для нее подходящее место. Участок должен быть не только хорошо освещенным, но и иметь подходящую почву. Для будущего малинника не подойдут глинистые, песчаные и каменистые грунты. На глинистых почвах застаивается вода, что вызывает гниение корней. Песчаная не удерживает влагу, поэтому растения на ней будут испытывать ее дефицит постоянно. На каменистых почвах нет условий для развития кустов. На урожайность влияет и рН почвы, этот показатель тоже нужно учитывать. Подойдут участки с нейтральными или слабокислыми грунтами. Лучшими почвами будут средние и легкие суглинки, богатые органикой и питательными элементами. Если почвы на участке не соответствуют требованиям, то осенью под перекопку необходимо внести органические удобрения – навоз или компост. На песчаных почвах вносят торф и глину. Проверить рН почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик» для определения кислотности почвы. Если грунт кислый, то вносят известь или древесную золу. Можно посеять сидераты, например, горчицу белую, фацелию, люпин. Затем их скашивают и заделывают в почву. Неправильный полив Недостаток и избыток влаги плохо сказываются на состоянии растений и качестве ягод. При дефиците воды ягоды растут мелкими, сухими и кисловатым, а при избыточной влажности становятся водянистыми, быстро портятся, имеют слабо выраженный вкус. Чтобы избежать ошибок в поливе, необходимо контролировать частоту и объем полива, ориентируясь на погодные условия. Хорошим решением будет организация капельного полива. Для защиты от переувлажнения, малинник разбивают на возвышенных участках или гребнях. Отсутствие мульчи Иногда даже при должном уходе у малины можно наблюдать задержки роста, гибель побегов, осыпание цветков. Причиной этому может быть отсутствие мульчирующего слоя. Корневая система малины имеет два типа корней – горизонтальные (сосредоточены в верхнем слое почвы) и вертикальные (уходят вглубь на 1,2-1,5 метров). Горизонтальные корни нередко выходят на поверхность почвы, поэтому подвержены перегреву, высыханию, а зимой могут промерзать. Поэтому малине требуется мульчирование. Подойдут солома, скошенная трава, опилки. Слой мульчи должен быть 5-7 см. Мульчу рассыпают между кустами дважды в год – весной и осенью. Отсутствие защиты от болезней Заболеваемость малины зависит от разных факторов – погодные условия, наличие вредителей, состояние малинника. Наиболее часто встречаются серая гниль, септориоз. Чтобы защитить растения рекомендуется проводить профилактические обработки фунгицидами и биопрепаратами. Ранней весной проводят обработку раствором медного купороса. В течение вегетации можно опрыскать кусты биопрепаратом «Триходерма Вериде». В составе биофунгицида есть микроскопические дружественные растениям грибы, способные подавлять более 60 видов болезнетворных микробов, в том числе фитофтороз, фузариоз, антракноз.  Также необходимо своевременно проводить обрезку старых побегов, соблюдать режим полива и подкормок. Отсутствие мер борьбы с вредителями Вредители могут стать причиной неурожая и даже гибели растений. Малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик и паутинный клещ уничтожают органы растения – почки, листья, бутоны. Это приводит к недобору урожая, задержке развития, а иногда и к гибели растений. Чтобы избежать потерь рекомендуется в начале сезона провести обработку инсектицидами. Для малины подойдёт инсектицид «БиоКилл». Этот препарат можно применять даже за три дня до сбора урожая, это позволит держать вредителей под контролем. Плохие соседи и предшественники Есть растения, которые не стоит сажать рядом с малиной. Неправильное соседство может плохо сказаться на урожайности. Например, пасленовые передают фитофтору, клубника имеет общие заболевания с малиной и конкурирует за питательные вещества, петрушка выделяет вещества, угнетающие развитие корней малины. Хорошими соседями считаются календула, лук, чеснок, бархатцы, мята и мелисса. При планировании посадок стоит учитывать, какая культура росла на этом месте раньше. Плохими предшественниками являются томаты, перцы, баклажаны, клубника, картофель. На месте старого малинника также не стоит вновь сажать эту культуру. Можно посадить малину после бобовых культур, многолетних трав, смородины и черноплодной рябины. Планирование посадок малины и правильное содержание позволят избежать множества проблем и получать хороший урожай сочных и вкусных ягод.

При выращивании вишни многие садоводы сталкиваются с болезнями этой культуры. Вызванные климатическими факторами или ошибками в уходе грибные и бактериальные болезни очень сильно снижают урожай и негативно влияют на его качество.  Какие болезни поражают вишню, как с ними бороться и как защитить сад, расскажем в этой статье. Грибные заболевания вишни Болезни такого рода вызывают микроскопические грибы, которые распространяются в виде спор, а попадая на листья, цветы, завязи и плоды в результате своей жизнедеятельности поражают ткани, вызывая их гибель. Грибы являются наиболее частой причиной заболевания вишни. Грибные инфекции попадают на растения через почву, воду, споры, переносятся ветром или через насекомых, животных, птиц, а также с зараженным посевным материалом и через садовые инструменты. Есть несколько факторов, способствующих их появлению. Климатические условия. Благоприятной средой для развития грибов является температура +18…+25 С, высокая влажность и капли воды на листьях и других органах растения. В таких условиях споры гриба быстро прорастают и развиваются. Особенности почвы. На кислых почвах грибы размножаются быстрее. Также их распространению способствуют дефицит кальция, калия, фосфора, магния. Важную роль играет и плотность почвы – тяжелые глинистые почвы идеальны для размножения грибов. Нарушения при использовании химических средств защиты растений. Несоблюдение норм применения пестицидов приводит нарушению микрофлоры почвы и растений, что упрощает распространение грибов. Вот основные болезни вишни, описание, признаки и условия их появления. Антракноз Потери урожая при антракнозе могут доходить до 30-50%. При отсутствии мер борьбы и благоприятных условиях для дальнейшего развития антракноза, урожайность снижается, а дерево будет ослаблено и может погибнуть. Основные признаки заболевания: появление на листьях округлых пятен бурого и черного цвета с темной каймой; преждевременное усыхание и опадание листьев; развитие на плодах темных пятен, которые постепенно разрастаются, затем покрываются серым налетом; появление на побегах трещин и язв с черными точками.  Антракноз вишни чаще всего развивается в условиях высокой влажности, поэтому для профилактики необходимо своевременно прореживать крону. Клястероспориоз Болезнь развивается в условиях высокой влажности в сочетании с температурой от +15 до +25 С. На листьях появляются небольшие пятна зеленовато-серого цвета. Постепенно они увеличиваются в размерах и приобретают оливково-зеленый оттенок с темной каймой. В центре пятен можно увидеть маленькие черные точки – споры гриба. Побеги покрываются темными вдавленными пятнами виднеющимися в них черными спорами. При клястероспориозе вишни плоды растрескиваются, деформируются, а при сильном поражении листья массово опадают. Потери урожая могут достигать 50%, пораженные плоды становятся непригодными для употребления и переработки, теряют товарный вид. Больное дерево плохо зимует, выглядит ослабленным, а урожайность в последующие годы падает. Коккомикоз Это заболевание считается одним из самых опасных для вишни и черешни. При сильном развитии болезни и отсутствии защитных мер теряется значительная часть урожая. Снижается количество плодов, листья опадают, ухудшается морозостойкость дерева, что вызывает развитие других болезней. На ранних стадиях коккомикоз проявляется в виде мелких пятен округлой формы, размер каждого пятна при этом не более 1 мм. Постепенно пятна увеличиваются, приобретают красно-коричневый цвет и форму кольца, сосредоточенного в центре листа. По мере развития коккомикоза пораженные участки сливаются между собой, образуя некрозы. Затем заболевание распространяется на плоды – они трескаются и загнивают. Благоприятствуют развитию инфекции высокая влажность в теплую погоду. Регионы, где идут продолжительные дожди, наблюдаются туманы, больше подвержены вспышкам коккомикоза. Монилиоз Это заболевание известно, как серая гниль плодов и цветов косточковых деревьев. Основной источник заражения – перезимовавшие больные ветви и мумифицированные плоды, на которых зимуют споры гриба. Монилиоз быстро распространяется во влажной среде, когда влажность воздуха более 70%. Возникновению заболевания также способствуют избыток азотных удобрений, травмирование коры и древесины, загущенная крона. Монилиоз вишни можно определить по следующим признакам: почки, бутоны – увядают, буреют и погибают; плоды – сморщиваются, на них появляется сероватый порошковидный налет; ветви – становятся хрупкими, покрываются мелкими язвами и постепенно отмирают. Монилиоз может значительно снизить урожай не только в текущем сезоне, но и в последующие, так как при заболевании значительная часть плодоносящих ветвей отмирает. Мучнистая роса Болезнь широко распространена на многих растениях, в том числе и на вишне. Мучнистая роса наносит огромный вред деревьям – урожайность снижается на 50% и более, ухудшаются товарный вид плодов, их лежкость и вкусовые качества, а ослабленные болезнью деревья в большей степени подвержены воздействию неблагоприятных факторов и плохо переносят зимние морозы. Главный признак появления мучнистой росы – белый мукообразный налет на верхней стороне листьев, который затем распространяется дальше, захватывая побеги и плоды. Пораженные мучнистой росой плоды остаются мелкими, созревают неравномерно, часто несъедобны. Парша Парша поражает листья, побеги и плоды многих древесных и травянистых растений, включая вишню. Чаще всего парша встречается в регионах с влажным и теплым климатом. В России наибольший ущерб она наносит в регионах средней полосы. На начальной стадии инфицирования на листьях образуются мелкие пятна темно-зеленой окраски и с характерным бархатным блеском, которые позже увеличиваются в размерах. Пораженные листья скручиваются, желтеют и опадают. На ветвях и стволе появляются трещины, язвы в которых виден мицелий и споры гриба. Пораженные плоды покрываются небольшими бородавчатыми бугорками, становятся твёрдыми, невкусными. Развитие парши может снизить урожайность наполовину, образовавшиеся на ветвях и стволе трещины являются воротами для других инфекций и вредителей. Ржавчина Чаще всего пик развития ржавчины приходится на июль. Первые признаки ржавчины появляются ранней весной – на ветках можно увидеть язвы и трещины, а на листьях бледно-желтые пятна. На нижней стороне листьев пятна меняют цвет с коричневого на красноватый и представляют собой пустулы со спорами гриба. При массовом развитии ржавчина поражает и плоды. Заболевание угнетает дерево, запущенная стадия приводит к отсутствию плодоношения на следующий год, а иногда и к гибели вишни. Цитоспороз Грибное заболевание, которое поражает побеги, ветви, штамбы растений, иногда корни и плоды. В местах заражения наблюдается камедетечение, кора приобретает красно-коричневый оттенок. Зараженные деревья усыхают, корневая шейка при этом остается здоровой, разрастается поросль. Продуктивность снижается, урожайность падает, постепенно дерево погибает. Заболевания, вызванные патогенными грибами встречаются наиболее часто и наносят непоправимый ущерб саду, снижая урожайность и вызывая гибель вишневых деревьев. Негрибные болезни вишни К таким заболеваниям относят те, которые вызваны бактериями, неблагоприятными факторами. Гоммоз Это неинфекционное заболевание, которое представляет собой реакцию растения на неблагоприятные факторы. Причинами гоммоза могут быть резкие перепады температур, промерзание зимой, избыток азотных удобрений, чрезмерная и неправильная обрезка, раны на ветвях от солнечных ожогов. Гоммоз проявляется камедетечением в пораженных частях дерева. Камедь – это густая жидкость бурого или янтарного цвета, которая через некоторое время застывает поблескивающими стекловидным подтеками. Гоммоз нарушает развитие дерева, древесина начинает разрушаться, оно ослабевает и становится более восприимчивым к различным болезням и вредителям. Корневой рак Возбудителями корневого рака вишни являются, живущие в почве бактерии. Через ранки и трещины на корнях дерева они проникают внутрь, вызывают чрезмерное деление клеток, которое приводит к развитию наростов и повреждению тканей. Такое дерево перестает расти, развиваться. Зараженные саженцы плохо приживаются, чаще гибнут. Негрибные болезни вишни лечения не требуют. Здесь необходимо проводить профилактические мероприятия, и бороться с симптомами. Например, при камедетечением хорошо провести профилактические обработки от болезней и вредителей, чтобы в раны на дереве не попала инфекция. Для предотвращения развития негрибные болезней необходимо соблюдать агротехнику. Защита вишни от болезней и вредителей Чтобы вишня долгие годы приносила обильный урожай, за деревом необходим уход. Для защиты проводят профилактические обработки различными препаратами, а также создают оптимальные условия для развития и плодоношения дерева. Вот основные меры, которые необходимо предпринимать. Агротехнические меры Такие меры направлены на создание условий, препятствующих развитию болезней. Выбор устойчивых сортов. При выборе саженцев лучше выбирать районированные сорта вишни, так как они обладают естественной устойчивостью к основным заболеваниям, распространенным в регионе. Своевременная обрезка и прореживание кроны. Удаление сухих, больных веток обеспечит хорошую вентиляцию. Обрезанная крона будет хорошо освещаться, проветриваться, что снизит риск заражения. Соблюдение схем посадки. При планировании сада необходимо оставлять достаточное расстояние между деревьями, чтобы между ними беспрепятственно циркулировал воздух. Удаление растительных остатков. После сбора урожая необходимо очистить приствольные круги от опавших листьев, мумифицированных плодов. Обеспечение оптимального минерального питания. Внесение калийных, фосфорных удобрений и микроэлементов повышает иммунитет растений, укрепляет корневую систему и улучшает сопротивляемость болезням. Применение средств защиты Фунгициды используют для лечения болезней вишни, которые уже проявились и для предотвращения их развития. Схема обработок может быть следующей. В ранне-весенний период до распускания почек проводят обработку медьсодержащими препаратами, например, бордоской жидкостью или раствором медного купороса. Через 1-2 недели после цветения можно провести опрыскивание фунгицидами. Подойдет препарат «Хортон». Он предназначен для защиты не только вишни, но и черешни, яблони, сливы, груши. «Хортон» эффективно борется с монилиоз, паршой, плодовой гнилью, коккомикозом, клястероспориозом. Ещё один специализированный препарат для защиты вишнёвого сада – это «Хорус».  Предназначен для защиты от коккомикоза, монилиальной гнили плодов, кластероспориоза. Можно проводить обработку препаратом «Хорус» даже за две недели до сбора урожая. Если признаки заболевания появились в период налива плодов, то химические средства можно заменить на биологические. Последнюю обработку проводят поздней осенью перед наступлением зимы – деревья опрыскивают 3%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости. Важным пунктом защиты вишни является борьба с вредителями, так как они нарушают целостность листьев, плодов, веток, ствола. Из-за их жизнедеятельности на растении образуются ранки, в которые затем попадают споры грибов и бактерии. Большой вред наносит тля, бороться с ней поможет инсектицид «Кинмикс». Для комплексной обработки подойдет Система Агрозащиты №3 для сада от вредителей и болезней. В набор входят препараты «БиоКилл» и «Триходерма Вериде», которые обеспечивают надежную защиту. Инструкцию по применению смотрите в описании к препарату. Системный подход к уходу за вишней, правильная агротехника, соблюдение профилактических мер позволят защитить вишневый сад от различных патогенов, получить хороший урожай и сохранить здоровье деревьев на долгие годы.

Сладкие фрукты и ягоды, созревающие на кустах и деревьях во второй половине лета, привлекают на участок ос и шершней. Насекомые мало того, что мешают ухаживать за посадками и могут причинить вред человеку, наносят ущерб урожаю, выедая ягоды и плоды, провоцируя их гниение и опадание.  Чаще шершни и осы слетаются на сладкие абрикосы, яблоки, груши, виноград, арбузы. Задача садовода – защитить урожай от этих насекомых. В этой статье поговорим о методах защиты: исключительно безопасных и экологичных, которые не отравят урожай и не навредят посадкам. Найти и уничтожить кокон Логичный способ уберечь виноград и фрукты от ос – избавиться от места их обитания – осиного гнезда. Правда найти его может быть непросто. Чаще оно располагается в укромном месте, закрытом от глаз: под крышей дома, среди веток деревьев, на чердаке, в дальнем углу сарая, за дачной мебелью, в зарослях живой изгороди. Удалось обнаружить осиное гнездо – замечательно. Дальше можно пойти двумя путями: гуманным и не очень. Осиное гнездо на голубике Накинуть на гнездо полотенце, сверху обернуть его пакетом и вынести подальше от участка – в ближайший лес. Облить гнездо кипятком, обработать дихлофосом, утопить в ведре с водой, залить монтажной пеной. Вне зависимости от того, какой метод выбран, важно соблюдать меры предосторожности: работать в плотной одежде, очках, головном уборе с сеткой и перчатках. Наименее активны осы в вечернее время и ночью, поэтому борьбу с ними лучше вести после заката солнца. Если гнездо было обнаружено в помещении, его дополнительно рекомендуется «протравить» средством «Мухояр Full out – One Touch» или дымовой шашкой «Мухояр». Использовать ловушки-кормушки Спасти яблоки, груши и виноград от насекомых помогут сладкие ловушки. Можно приобрести готовые ловушки типа «Мухояр» или сделать их своими руками из подручных средств. Все, что потребуется – это пластиковая бутылка, ножницы и скотч. Бутылку необходимо разрезать поперек на две части, ту, что с горлышком, перевернуть и установить в нижней, закрепить конструкцию скотчем. В качестве приманки нужно использовать сладкие составы: мед, мякоть винограда и фруктов, сладкий сироп, сок или лимонад. Осы залетят в ловушку полакомиться сладеньким, а выбраться уже не смогут. Шершень Размещают такие ловушки с приманками в местах концентрации насекомых: в виноградниках, в кронах плодовых деревьев, в приствольных кругах кустарников. Периодически ловушки проверяют, опустошают, наполняют новыми приманками. Альтернатива ловушкам-кормушкам – приманки, обработанные инсектицидом. Можно взять те же куски арбуза, сочной дыни или ароматного яблока, раздавленный виноград, опрыскать их раствором препарата «Актара» и разложить в саду. Насекомые прилетят отведать лакомства, а вместе с ним отведают и инсектицид. Накинуть сетки на плодовые деревья Бороться с осами и шершнями в плодовом саду можно с помощью сеток. Используют их двумя способами: Яблони, грушевые и абрикосовые деревья можно целиком накрыть сетками. Они смогут защитить плоды не только от ос, но и от летающих вредителей, палящих солнечных лучей и птиц. Виноград чаще защищают иным образом: грозди помещают в отдельные мешочки. Их можно приобрести в садоводческих магазинах, а можно сделать своими руками из марли или москитной сетки. Некоторые находчивые садоводы используют для защиты гроздей от ос капроновые колготки. Главное – материал должен быть дышащим, пропускать воздух и солнечный свет. Важно не стягивать мешочки слишком сильно: грозди еще продолжают расти, виноград наливается соком и набирает массу, а потому ему нужна свобода. Посадить полынь, герань и другие пахучие растения Спасать урожай яблонь, груш, абрикосов и винограда от шершней и ос можно с помощью растений, способных отпугивать этих насекомых. К таковым относятся полынь, герань, базилик, мята, мелисса, тимьян. Их можно высадить в приствольных кругах деревьев, а можно рассадить по кашпо и горшкам и расставить в саду. Ждать 100%-ного эффекта от такого метода не стоит: пахучие растения лишь отпугнут ос от растений, но не избавят от проблемы полностью. Те же пахучие растения можно использовать другим способом – приготовить настой для обработки крон деревьев. В отличие от инсектицидов травяные настои не вредят растениям, насекомым-опылителям и не отравляют урожай. Ведро на четверть нужно заполнить растительным сырьем, затем залить водой, настоять в течение суток, довести объем до 10 л и обработать виноград, яблоню, сливу, абрикос, грушу. Применять задымление Спасти сад от нашествия насекомых помогут… обычные костры. Осы и шершни не выносят запаха дыма. Все, что потребуется садоводу – сложить в ведро щепки, угли, обрезанные ветки и любые другие горючие материалы и поджечь их. Самая большая сложность в реализации данного метода защиты заключается в том, что важно постоянно поддерживать костер в тлеющем состоянии. Как минимум – в дневное время. Альтернатива задымлению – использование жидкого дыма для копчения. Жидкостью необходимо пропитать тряпочки и разложить их возле винограда, плодовых деревьев и кустарников. Но данное средство эффективно лишь до момента, пока осы не распробовали плоды и ягоды. Неприятные запахи Существует ряд народных средств, которые также помогают защитить яблоки, груши и виноград от нападения ос и шершней. Их действие основано на непереносимости насекомыми определенных запахов. Так, спасти урожай от ос помогут уксус и перец чили. Стандартный рецепт предполагает обработку растений уксусом, разведенным в воде. Но данный метод весьма опасный для посадок: можно обжечь листья растений и спровоцировать их увядание. Поэтому разумнее использовать уксус другим образом – пропитать им тряпочки и разложить их в виноградниках и приствольных кругах плодовых деревьев. Бороться с насекомыми с помощью перца чили еще проще: достаточно просто подвесить стручки на лозах винограда или побегах деревьев. Осы и шершни – большие поклонники спелого винограда, сладких груш и сочных абрикосов. Они же – наши конкуренты за богатый урожай фруктов и ягод. Поэтому бороться с насекомыми нужно обязательно, иначе велик риск того, что часть плодов будут уничтожены. 

Говорят, “новое — это хорошо забытое старое”, это подходит к описанию зеленого мыла. Сторонники органического земледелия активно используют это натуральное средство для борьбы с насекомыми-вредителями. Расскажем подробно, как его использовать, чтобы получить ожидаемый эффект. Что такое зеленое мыло В составе препарата калийные соли жирных кислот, которые, собственно и превращают водный раствор жиров в мылящуюся жидкость. В разговорной речи препарат также называют калийным мылом.  Средство имеет натуральное происхождение и производится из растительных масел (рапсового, соевого) с добавлением животных жиров (говяжьего, бараньего). Когда конопля выращивалась повсеместно для производства пеньки для тканей и веревок, зеленое мыло изготавливали из конопляного семени. В составе препарата нет никаких химических веществ, это отличает его от, скажем, средства для мытья посуды или геля для стирки. Зеленое мыло производится в виде концентрата для самостоятельного приготовления рабочего раствора и в виде готового препарата для обработки растений, — для удобства садоводов его фасуют во флаконы с распылителем. Зеленое мыло с экстрактом пихты имеет некоторое репеллентное действие, отпугивает вредителей хвойным запахом. Принцип действия Зеленое мыло является инсектицидом контактного действия. Оно не впитывается в ткани растения, поэтому эффективно только при непосредственном контакте с насекомыми. Зеленое мыло против тли на жимолости Пленка, образующаяся на листьях после обработки, покрывает также тела сосущих насекомых, которые находятся на листьях: тли, трипсов, слюнявой пенницы, щитовки и др. Как результат, насекомые погибают от удушья в течение суток. Средство также размягчает хитиновый покров насекомых, что ускоряет гибель вредителей. Важно понимать, что препарат действует исключительно контактно, т.е. раствор должен попасть на тела насекомых, поэтому обработку нужно проводить крайне тщательно. Поскольку обычно насекомые прячутся на обратной стороне листьев, ее обрабатывают особенно внимательно, а также опрыскивают верхушки побегов. Препарат применяют только в качестве искореняющей обработки, он не работает в качестве профилактики. Опрыскивание зеленым мылом уничтожает тех насекомых, которые в данный момент паразитируют на растении.  Невнимательный садовод может решить, что зеленое мыло не работает, если придет проверять результат не на следующий день, а через неделю. Может показаться, что тля или другие вредители остались на месте. Однако это уже другие насекомые, которые вновь атаковали растения. Первая партия вредителей погибла в течение суток после обработки. Поскольку натуральное средство не токсично для растений, человека и окружающей природы, обработки повторяют по мере необходимости, каждые 5-7 дней, до трех раз в течение вегетации. Препарат легко смывается с листьев, поэтому после дождя потребуется повторное опрыскивание. Срок ожидания и токсичность Препарат не впитывается в листья, не распространяется по тканям растения, поэтому он имеет минимальный срок ожидания. Плоды и ягоды можно использовать в пищу через 5 дней после последней обработки. Зеленое мыло относится к четвертому классу химических пестицидов, т.е. является малотоксичным.  При работе необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку средство может раздражать нежную кожу рук. Мыло легко смывается водой, поэтому даже в случае попадания на кожу или в глаза проблема быстро решается. Зеленое мыло не является фитотоксичным, если действовать согласно инструкции. Она гласит, что препарат нужно распылять умеренно, не допуская избыточного нанесения препарата. Раствор не должен стекать с листьев. В редких случаях нежные листья растений могут пострадать после обработки, обычно это происходит на фоне жары и других стрессовых факторов. Так, препарат не нравится жимолости, вишне и сливе, черемухе, рябине, японскому клену, конскому каштану и др.  Обработку лучше проводить в вечерние часы или пасмурную погоду, чтобы раствор медленно высыхал на листьях. Если листья растений поникли через 2-3 часа после опрыскивания, необходимо смыть препарат чистой водой, из распылителя или шланга. Зеленое мыло применяют также для защиты комнатных и садовых цветов от вредителей. Некоторые культуры чувствительны к щелочным растворам, поэтому лучше предварительно проверить препарат на нескольких листьях, и при благополучном исходе на следующий день провести обработку. По отзывам садоводов препарат применяют с осторожностью на лилиях, настурции, душистом горошке, а также на азалиях, бальзамине, бегонии. Против кого применяется Тля Тля часто атакует растения именно в период созревания урожая, когда химические инсектициды применить невозможно. Зеленое мыло дает быстрый видимый эффект, уже через несколько часов насекомые перестают питаться, а на следующий день большая часть погибшей тли отваливается с листьев. Трудность заключается в том, верхушки побегов скручиваются под воздействием тли, а для обработки контактным средством нужно развернуть скукоженные листья, чтобы раствор зеленого контактного инсектицида попал непосредственно на насекомых. Борьбу с тлей нужно совмещать с контролем над размножением садовых муравьев, иначе уже через несколько дней побеги вновь будут заселены вредителями. Для уничтожения тли достаточно одной обработки, однако необходимо контролировать появление новых вредителей и при необходимости повторять опрыскивание. Трипсы Борьба с трипсами всегда представляет большие сложности, мелких насекомых сложно разглядеть, они очень подвижные и крайне плодовитые. У трипсов выработалась резистентность ко многим химическим препаратам, поэтому натуральное контактное средство может дать даже больший эффект, чем инсектицид химического происхождения. Трипсы часто повреждают тепличные культуры: огурцы, сладкий перец, баклажаны, чуть реже встречаются на томатах. Из садовых культуры калифорнийские трипсы предпочитают розы, лилии, хризантемы. Слюнявая пенница Слюнявую пенницу часто можно встретить на листопадных деревьях, однако порой вредитель атакует садовую землянику, ягодные кустарники и плодовые деревья. Пена, которую выделяет насекомое, защищает его от воздействия инсектицидов. И здесь опять поможет зеленое мыло. Препарат проникает сквозь слой пены, воздействует на хитиновый покров личинок слюнявой пенницы и уничтожает их. Щитовка Любители комнатного цветоводства знают, как выглядит щитовка, начинающим цветоводам бывает сложно заметить этого вредителя. Мелкие насекомые с округлой формой тела настолько близко прилепляются к обратной стороне листьев, что при беглом взгляде кажутся пятнышками. А если щитовки расселись на черешках листьев или на полуодревесневших побегах, они и вовсе сливаются с фоном. Щитовки часто встречаются на комнатных цитрусовых, пальмах, фикусах, розах, орхидеях и других комнатных цветах. Плотный хитиновый покров делает насекомых неуязвимыми перед опрыскиванием химическими инсектицидами. Зеленое мыло поможет очистить растение от щитовок, уже на следующий день после обработки насекомые задохнутся под пленкой, останется счистить их с листьев, а затем сделать растениям душ. Важно понимать, что если грунт в цветочных горшках заражен щитовкой, вредитель будет размножаться и вновь заселять растения. Здесь поможет только полная замена грунта и пролив растений под корень препаратом “Актара”, это единственное средство, которое может впитываться корнями и распространяться по всему растению. Паутинный клещ Паутинный клещ формирует огромные колонии, невидимые невооруженным глазом. Вредители сидят на обратной стороне листьев и вытягивают из них соки через крошечные проколы. Паутинный клещ особенно активен в жаркую засушливую погоду. Вредитель атакует огурцы и баклажаны, обожает петунии, вредит на клубнике и других культурах. Тщательная обработка по обратной стороне листьев поможет уничтожить взрослых особей. Опрыскивание придется повторить через неделю, чтобы уничтожить следующее поколение клеща, которое вылупится из яиц, а затем еще одну, для уничтожения выживших особей. Другие применения зеленого мыла Ранневесенняя обработка сада На побегах ягодных кустарников и плодовых деревьев зимуют яйца тли и других вредителей, а также споры патогенных грибов. Опрыскивание растений до распускания почек мыльно-масляной эмульсией поможет уменьшить количество перезимовавших вредителей, т.к. насекомые задохнутся под пленкой. Тончайшая пленка также помешает рассеиванию по саду спор болезнетворных грибов. Здесь важно понимать, что мыло быстро смывается дождем, поэтому для обработки нужно выбирать погожие дни. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии используют 200 мл концентрата зеленого мыла и 200 мл растительного масла, их взбивают до образования однородной массы. Эмульсию растворяют в воде, на 10 л, рабочий раствор распыляют сразу после приготовления. Уборка в теплице Зеленое мыло можно использовать как моющее средство для уборки в теплице. Препарат удобно наносить из пульверизатора на детали конструкции и поликарбонат, а затем проводить очистку при помощи губки, смывая грязь водой. Теплицу из поликарбоната рекомендуется мыть дважды за сезон. Осенью, после уборки последних плодов, в теплице сжигают инсектицидную шашку “Мухояр”, чтобы уничтожить вредителей, и только после этого выносят все растительные остатки и проводят уборку и мытье стен. Прилипатель Для повышения эффективности обработки в раствор инсектицида или фунгицида добавляют какой-то прилипатель, он препятствует стеканию жидкости с листьев. Применение прилипателя особенно актуально при обработке растений с гладкими листьями, покрытыми восковым налетом: капусты, репчатого лука, чеснока. Современные дачники применяют прилипатель “Панэм”, кто-то по старинке использует хозяйственное мыло. Зеленое мыло также можно использовать в качестве прилипателя, добавляя 1-2 ст.л. на 10 л раствора. Здесь важно учитывать, что многие препараты не совместимы с растворами, которые имеют щелочную реакцию, для понимания, pH зеленого мыла = 13-14. Так, не стоит добавлять его в раствор фунгицида “Скор”, системного инсектицида “Кортлис” или контактно-кищечного инсектицида “Алатар”. Если огородник применяет какие-то натуральные средства для профилактики заболеваний и борьбы с вредителями, например, зольную вытяжку, настой жгучего перца или табачной пыли, в них можно добавить зеленое мыло в качестве прилипателя, это увеличивает эффективность обработки народными средствами.

Если на плодах яблони или груши появились небольшие буроватые пятна, нужно бить тревогу – на деревьях поселился грибок, вызывающий серьезное заболевание – паршу.  Споры гриба зимуют на опавших листьях, на побегах, пораженных еще прошлым летом, и с наступлением тепла начинают прорастать и размножаться. Наиболее благоприятные условия для развития грибка – тепло и влага. Температура около +18+22 градусов, дожди и росы – все это способствует быстрому развитию грибной инфекции. При появлении начальных признаков болезни, нужно срочно принимать меры. Как проявляется парша и чем опасна У плодовых деревьев парша поражает как плоды, так и листья, и растущие молодые побеги. Притом первые признаки появляются именно на листьях в виде пятнышек буроватого или оливкового цвета, которые быстро разрастаются и темнеют, это разрастаются споры гриба. Постепенно пятна сливаются, а листья деформируются и подсыхают, что приводят к их опадению. На груше признаки поражения листьев проявляются более ярко, чем на яблоне. Поражение и опадение листьев приводит к общему ослаблению дерева, которое становится особенно уязвимым и к другим инфекциям, и к нападению вредителей, а также плохо переносит зиму. Поражаются и молодые побеги, на которых образуются пятна, вздутия и трещины, замедляется их рост. На плодах парша оставляет коричневатые или темно-зеленые пятнышки, под которыми мякоть становится твердой, а кожица в месте пятен трескается. Такие плоды не годятся в пищу, плохо хранятся, и становятся открытыми воротами для других болезней. Парша начинает активно развиваться с начала лета, когда погодные условия наиболее благоприятствуют развития гриба и образованию его спор. Если не начать борьбу с болезнью в самом начале, она может охватить все деревья, что приведет к потере значительной части урожая. Меры борьбы с паршой яблони и груши Бороться с паршой необходимо, и начинать это нужно как можно раньше – в период цветения и формирования завязей. Для искоренения болезни применяют фунгициды, как биологические, так и химические. Они действуют на грибок, подавляя его активность и уничтожая споры. Биопрепараты В самом начале появления болезни применяют биопрепараты – достаточно эффективные и экологически безопасные вещества. Их действие основано на размножении полезных бактерий, подавляющих развитие болезнетворного грибка. К тому же они не опасны как для человека, так и для окружающей среды. Фитолавин Фитолавин – препарат на основе фитоалексина и комплекса стрептотрициновых антибиотиков. Его применяют в начале развития болезни. Разводят, строго следуя инструкции на упаковке. Уже через 2-3 дня после обработки плоды можно использовать в пищу. Фитоспорин-М Наиболее известный и распространенный среди садоводов биофунгицид – препарат на основе бактерии сенной палочки. Может быть в форме порошка, пасты, жидкости – от чего зависит и дозировка при использовании. Приобретая ту или иную форму выпуска внимательно читайте инструкцию на упаковке. Срок ожидания после применения фитоспорина практически отсутствует – плоды можно употреблять сразу после обработки, просто вымыв в воде. Бактофит Биофунгицид на основе сенной палочки – ее штамма ИПМ 215. В отличие от предыдущих препаратов может работать и в прохладную погоду. Срок ожидания не более двух дней. На основе сенной палочки, только ее других штаммов работают препараты Алирин-Б и Гамаир. Используя биопрепараты следует помнить, что их нужно применять регулярно, через 10-12 дней, проводя не менее трех обработок за сезон. Химические препараты В случае сильного поражения яблонь и груш паршой, а также неутешительных прогнозов погоды (частые дожди) приходится использовать для борьбы с болезнью химические фунгициды. Их действие быстрое и надежное, но также высока и токсичность. Поэтому пользоваться ими нужно, строго соблюдая инструкции и обязательно выдерживая сроки ожидания – время от последней обработки до начала уборки урожая (в этот период плоды нельзя использовать в пищу). Рассмотрим наиболее популярные и действенные препараты этого класса. Большинство из них защитят растения не только от парши, но и от других грибковых и бактериальных инфекций. Хортон Фунгицид на основе ципродинила, защищает плодовые деревья от многих болезней, в том числе и от парши. Хорошо работает и при низких температурах воздуха (весной), эффективен в борьбе с устойчивыми формами болезней. Быстро проникает в ткани растений и не подвергается смыванию дождем уже через 2-3 часа. Для пчел и других опылителей не опасен. Хорус Также действующее веществоципродинил. Возможна обработка весной при прохладной температуре для блокирования прорастания спор гриба, а также во время созревания урожая, так как препарат имеет небольшой срок ожидания – до двух недель Скор (Раёк) Системный фунгицид, действующее вещество дифеноконазол, легко проникающее в ткани растений и обладающее не только защитным, но и лечебным действием. Срок ожидания составляет около 21 дня. Топаз Данный системный фунгицид особенно эффективен на начальных этапах развития парши. Срок ожидания небольшой - 20 дней. Актуальными остаются препараты на основе меди, обладающие контактным действием. Медный купорос Действующее вещество сульфат меди эффективно против многих заболеваний, в том числе и парши. К тому же является и некорневой подкормкой, особенно на кислых почвах, где у растений может ощущаться дефицит меди. Бордосская смесь Препарат состоит из двух компонентов – сульфата меди и извести, обладает эффективным и более мягким действием, чем медный купорос. Срок ожидания после применения медьсодержащих веществ составляет 15 дней. Куприкол Еще один препарат на основе меди– содержит ее хлорокись. Его отличает более высокая фунгицидная активность, простота приготовления раствора, устойчивостьк осадкам. При использовании любых химических препаратов важно соблюдать следующие правила: Строго следовать инструкции, размещенной на упаковке; Во время обработки растений использовать личные защитные средства (перчатки, очки, респиратор); Обязательно выдерживать указанный срок ожидания; Чередовать препаратыразных групп во избежание возникновения резистентности (привыкания) у гриба. Профилактика Как всегда, остаются актуальными профилактические мероприятия по предупреждению развития заболевания. Важно поддерживать в плодовом саду чистоту, соблюдать все агротехнические приемы по уходу за деревьями. Регулярно проводить обрезку деревьев – это проредит крону, обеспечит ее вентиляцию, снизит влажность. Во время санитарной обрезки вырезать до здоровой ткани побеги с явными признаками заболевания паршой (у груши видны вздутия и язвочки на коре), все срезанное сжигать. Поддерживать приствольные круги в чистоте: убирать опавшую листву, веточки, падалицу. Осенью провести окончательную уборку всех растительных остатков из-под деревьев, больные сжечь, или заложить глубоко (на 50 см) в компост. В начале осени внести фосфорно-калийные удобрения с микроэлементами. Осенью или ранней весной провести профилактическое опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью. Выбирать для посадки в саду устойчивые к парше сорта. Сорта яблони, устойчивые к парше Орфей, Прима,  Фрегат, Апорт, Строевское, Мелба, Имант, Солнышко, Белый налив, Имрус, Рождественское, Топаз. Сорта груши, устойчивые к парше Памятная, Лада, Москвичка, Северянка Краснощекая, Бере Московская, Северянка, Памяти Яковлева, Памяти Паршина, Муратовская, Чижовская, Ника, Январская, Феерия. Посадите в своем саду устойчивые к болезни сорта яблони и груши, с любовью ухаживайте за ними, соблюдая все правила профилактики – и ваши растения будут здоровы и одарят вас богатым урожаем вкусных плодов.

Большинство садоводов уверено, что обрезку в плодовом саду проводят ранней весной. Но в летнее время также можно это сделать. Расскажем, в каких случаях «стрижка» даже необходима. Зачем нужна летняя обрезка? Радикальной «садовой хирургией» занимаются рано весной. За секаторы, сучкорезы и пилы дачники берутся в марте-апреле, пока дерева не пробудились от зимней спячки. В эту пору проводится формирующая, омолаживающая и санитарная обрезки. Летняя обрезка Летом глобально формировать и омолаживать взрослые деревья не рекомендуется. Остается санитарная «стрижка» с удалением сухих, больных, поврежденных веток? Не только. В этот период можно и нужно убирать (прищипывать) не одревесневшие побеги, прореживать крону. Для чего это делается? Для стимуляции роста молодых побегов, на которых в будущем появятся плоды. Вершина становится освещеннее, а значит яблоки, груши, сливы или другие фрукты получат больше солнца, будут крупнее, слаще, ароматнее. Улучшится проветривание верхушки, что важно для плодопроизводства и профилактики грибных болезней. Прием мигом помогает избавляться от незначительных поражений веток опасными заболеваниями типа монилиоза или цитоспороза. Возбудители инфекций не останутся зимовать на деревьях. Существует несколько приемов подобной обрезки, о которых подробнее ниже. Особенно важно заложить правильный и красивый верх у молодых растений. Процедура ускорит их формирование и время начала плодоношения. Уже к зиме деревца станут крепкими, веточки реже будут обламываться от мокрого налипшего снега. В целом гарантируется минимализация основной срезки в дальнейшем. Ведь бесполезных, жирующих побегов останется меньше. Садовый питомец потратит силу не на них, а на увеличение урожая плодов и нужный прирост. Дайте только срок Наиболее оптимальные сроки для проведения действий: конец июня-начало июля. В названный временной промежуток замедляется активный рост побежков, плодовые почки еще не начали создаваться. Деревья в этот период лучше всего воспринимают такого рода формирование кроны, не испытывая сильного стресса. Срезание позднее плохо отражается на культуре: не всегда хватает времени, чтобы восстановиться и залечить раны. Кроме того, в августе начинается активное спороношение трутовика. Любой, даже минимальный разрезик,—ворота для инфекции. Прогрессируют также сажистый гриб, парша, плодовая гниль. Следует обращать внимание на климат региона. На юге работы рекомендуют выполнять на 7-10 дней пораньше, чем в средней полосе России. Надо избегать подрезания, если стоит сильная жара, засуха. Это может сильно ослабить растения. Для срезки используют наточенные, продезинфицированные инструменты. Удаляют веточки под углом в 45 градусов, делая срез в 5-7 миллиметрах от почки. На старых деревах пеньки оставляют до 3, на молодняке длиной 1-2 сантиметра. Срезы более двух см обрабатывают пастой «РанНет». Негативно влияет и обессиливает деревья слишком большое количество удаляемых ветвей. Максимум, что возможно убрать, — 15-20 процентов от всего объема кроны. Приемы летней обрезки Существует несколько методов летнего купирования, которые наиболее актуальны для молодых культур. Объясним, как провести их по всем правилам. Пинцировка (прищипка) И тот и другой термины означают удаление верхушки «юного» побега. Это делается, чтобы деревья не вымахивали чрезмерно вверх. Посредством пинцировки регулируется рост скелетных веток. У очень энергичной он временно притормаживается. Остальные в этот промежуток догоняют «выскочку». Удаляют окончание (даже часть прироста) и у центрального проводника: вершинка перестает выделять гормоны, стимулирующие рост, «задумываясь» о подготовке к предстоящей зимовке и закладыванию продуктивных цветковых почек. Прием пробуждает закладку боковых ответвлений. Деревце разветвляется, уравновешивается объем «купола». Можно ли обрезать яблоню летом подобным образом? Можно. Чаще всего этот метод применяется на семечковых культурах. Яблоне он помогает наращивать плодовые образования (побежки с почками, из которых образуются в перспективе фрукты). Провести операцию несложно. Секатором, садовыми ножницами, ножом отрезают или руками прищипывают 5-10 сантиметров макушки веточки. После этого через десять дней-две недели новоявленный побежек вновь пинцируют, оставляя приростик с парочкой листьев. Прищипку не проводят ближе к осени, дабы не провоцировать рост отростков, которые не успеют вызреть к зиме. Ослепление Подразумевает удаление почки (глазка) на ветвях для направления питательных веществ к нужным ответвлениям. Глазки не всегда возникают, где положено. Нередко они дают вертикальные стебли, направленные вглубь кроны. Чем раньше избавимся от «дармоеда», тем лучше, чтобы не расходовать вхолостую ресурсы растения. Почечку удаляют острым садовым ножом. Вырезают и два дополнительных глазка у ее основания, чтобы не дали росточки. Ранки обрабатывают ранозаживляющими замазками. В результате нужным для формирования кущи веткам достанется больше питания. Подходит этот вариант только для молодых деревьев. Выявить и убрать все «неправильные» глазки на взрослых питомцах нереально. Опять же следует осуществить операцию вовремя. Желательно не запаздывать, но и слишком ранняя обрезка ведет к тому, что у будущих цветков венчики уменьшатся. Пасынкование Процедура, знакомая овощеводам при выращивании томатов, когда убирают из боковых пазух растущие отростки—пасынки. В нашем случае избавляются от зеленых побегов на первых порах их развития. Перед пасынкованием потребуется уяснить, как предположительно будет веточка расти. Если пойдет на формирование «купола», ее сохраняют. Если же, склонна загустить верх, растет не в ту сторону, удалите ее целиком. Мягкие зеленые побежки, пока они не одревеснели, устраняются без труда. И питание на себя они не будут оттягивать. Выломка Удаляют две разновидности веток, произрастающих неправильно, тянущих из древа соки и не дающих плодов. Это травянистый подрост, растущий относительно ствола под острым углом. И «волчки», которые легко узнать: мощные, вертикальные ветвищи с крупными листьями. Могут вымахать за год до двух метров, стараясь создать дерево на дереве. Такая диспропорция приводит к снижению урожайности. Пока ветки-конкуренты и «волчки» небольшие (до 10 сантиметров), их просто выламывают. Ранки при летней выломке скоро затягиваются. Если успели одревеснеть, придется срезать секатором, срезая на «кольцо», без пеньков. То есть полностью избавиться от веточки у ее основания, отсекая по    кольцевому наплыву. Так срез быстрее заживет. Используют хорошо заточенный обеззараженный инструмент. Травмированное место зрелого волчкового побега можно опрыскать биофунгицидом «Фитолавин» или смазать садовым бальзамом. При обрезке высоких деревьев на помощь придет «Стремянка садовая деревянная 2 м». При топпинге (сильном снижении кроны), проводимом для уменьшения размера культуры, с целью омоложения или для безопасности появляется множество нового слабенького прироста. Его лучше проредить или убрать, так как он часто повреждается. Чаще всего выломке подвергаются косточковые (вишня, слива, абрикос, черешня). У них активное побегообразование. Отклонение Способ, помогающий плодоношению ветвей растений любого возраста. Давно подмечено: чем горизонтальнее ветвь, тем растет слабее, а цветковых почек закладывает больше. Отклонить ее, придав нужное положение легче всего в июне-начале июля, когда веточка пластичная. Выбранные стебли закрепляют в горизонтальном или пониклом виде, привязывая посередине веревкой к вбитому в грунт колышку или стволу, даже рядом расположенной более взрослой ветке. Под обвязку подкладывают кусочек резины, чтобы не сильно врезалась в кору. Или фиксируют с помощью небольших подвешенных грузиков (пластиковые бутылочки с водой, камешки в мешочках). Для изменения уровня понадобится 4-5 месяцев. Спустя это время веревку убирают, чтоб она не вросла и не повредила кору. Санитарная обрезка деревьев и уборка корневой поросли Больные, засохшие, поврежденные побежки ликвидируют в течение всего сезона, в том числе летом. Отсекают до здоровой ткани. Особенно стоит поторопиться в случае заболеваний, дабы зараза не распространилась по растению. В любое время можно убирать корневую поросль, забирающую соки у «родителя». Особенно много ее бывает у вишен, слив. Если не следить, заполонит весь участок. Важно не только освобождаться от молоди на уровне земли. Но раскопать и отсечь секатором горизонтальную часть корня, откуда она идет. В противном случае получите всплеск нового прироста. Повреждения замазывают ранозаживляющим средством. Мы рассказали, можно ли и как обрезать плодовые деревья летом. Это важное мероприятие, которое влияет на урожайность и здоровье вашего сада.

Галловая тля (листовая галловая) – один из главных вредителей смородины. Чаще она атакует красную и белую смородины, чуть реже – черную. А все потому что первые две имеют более нежные листья, которые и являются главным источником питания тли. Распространен вредитель повсеместно, где растет его любимая культура. Поэтому знать, как бороться с галловой тлей на смородине и как профилактировать ее появление, должен каждый садовод. Смородина, поврежденная галловой тлей Откуда берется галловая тля и как проявляется Галловая тля внешне выглядит как привычная и знакомая всем тля – это небольшое насекомое желтого или коричневого цвета с яйцеподобным туловищем длиной до 2 мм. Букашки маленькие, да удаленькие – они удивительно плодовиты: за сезон одна самка может произвести на свет до сотни себе подобных. А если лето выдается теплым – и того больше. Попасть на участок незваный гость может с зараженным посадочным материалом. Особенно часто это случается осенью, когда садоводы покупают саженцы смородины без листьев и высаживают их в саду. Разглядеть яйцекладки не представляется возможным. Как итог – весной насекомые начинают свою разрушительную деятельность на молодых растениях. Распространителями тли являются муравьи: вредители используют их в качестве «транспорта». Есть еще один путь заражения: существует такая категория тлей, как расселительницы. Они имеют крылья и умеют летать, а значит без труда могут перебраться с соседнего участка. Понять, что смородина поражена вредителем, можно по красным вздутиям, образующимся на листовых пластинах. Тля протыкает листья и высасывает из них соки. Растения в попытках залечить образовавшиеся раны формируют в местах повреждений грубые наросты – галлы, которые выглядят как вздутия или бородавки. Отсюда, кстати, и пошло название вредителя – галловая тля. Что происходит с кустами смородины вследствие заражения насекомыми? Листья деформируются, высыхают и опадают, растения ослабевают, хуже плодоносят, при сильном поражении могут и вовсе погибнуть. Больше всего страдают нежные молодые листочки и побеги. А это значит, что потенциально урон может быть нанесен и урожаю следующих годов, ведь красная и белая смородины активнее всего плодоносят на 2-5-летних побегах. Чем еще опасна галловая тля? Тем, что она является разносчиком вирусов, которые не поддаются лечению. И если избавить кусты от нашествия насекомых получится, то вылечить вирусы – нет: растения в результате погибнут. Когда обрабатывать смородину от тли Чтобы понять, когда эффективнее всего проводить обработку смородиновых кустов от вредителя, важно понимать его жизненный цикл. Весной Весной с приходом тепла происходит отрождение личинок из яиц, отложенных осенью. К этому времени на смородине как раз подоспевают «к столу» нежные молодые листья. Наша задача – не допустить «пиршества». Чтобы остановить процесс размножения насекомых и распространение колоний, на данном этапе лучше использовать химические инсектициды. До и после цветения Период цветения – «звездный час» галловой тли. Именно в это время происходит ее массовое размножение. Поэтому принимать меры по борьбе с вредителем нужно обязательно. Но в этот же период над кустами трудятся насекомые-опылители. Чтобы не мешать их работе и не подрывать процесс опыления, летом лучше использовать народные средства борьбы. После сбора урожая К августу смородиновые листья становятся достаточно грубыми и жесткими. Насекомым они становятся не по зубам. И они мигрируют на другие культуры, которые им тоже весьма по вкусу: мяту, лаванду, шалфей, чабрец. Ближе к осени пакостные букашки возвращаются на смородиновые кустики, чтобы отложить яйца. Поэтому обработка после сбора урожая – возможность прервать наконец жизненный цикл ненавистной тли. В это время рекомендуется использовать химические инсектициды. Народные способы борьбы Их можно использовать в течение всего вегетационного периода, в том числе в то время, когда смородина цветет и плодоносит. Важно понимать, что народные средства не уничтожат вредителя, а лишь сделают кустики непривлекательными для них. К числу наиболее популярных и эффективных средств борьбы садоводы относят: Табачный настой. Необходимо взять 300 г табачной пыли, залить ее 1 л воды, поставить на огонь и довести до кипения. После – оставить настаиваться на 3-4 дня, затем довести объем до 10 л и обработать кустики. Важно уделять особое внимание нижней стороне листьев, ведь именно туда тля откладывает яйца. Зольный настой. Его готовят аналогичным образом, только вместо табачной пыли используют золу (1 кг на 10 л воды). Зола станет заодно и полезной листовой подкормкой. Настой бархатцев. Эти симпатичные цветочки растут едва ли не у каждого садовода на участке. Когда бутоны начнут увядать, их можно оборвать и пустить на приготовление натурального инсектицида. 500 г цветочного сырья необходимо залить водой, довести до кипения, остудить, настоять пару дней, развести 10 л воды и опрыскать кустики. В любой из перечисленных выше составов полезно добавить препарат «Панэм». Он улучшает прилипание растворов к листьям и снижает их смываемость дождями. В процессе обработки важно тщательно осматривать кусты и обрывать пораженные листья. Их ни в коем случае нельзя укладывать в компост. Единственный правильный вариант – сжечь их, чтобы не допустить распространение вредителей. Химические методы Если степень поражения кустов высокая, рекомендуем прибегнуть к помощи инсектицидов. Их же применяют ранней весной до распускания почек и осенью после уборки урожая в лечебных и профилактических целях. Фитоверм У этого препарата есть два важных преимущества. Первое – его можно использовать даже в период плодоношения смородины, срок ожидания – всего 3 дня. Второе – с помощью него можно бороться не только с тлей, но и клещами, пяденицами, листовертками. Кинмикс Инсектицид, действующим веществом которого является циперметрин – синтетический пиретроид, не токсичный для теплокровных и губительный для большинства вредителей сада. Обработать смородину «Кинмиксом» рекомендуется дважды – до цветения и после него. Рабочий раствор готовится из 4 мл препарата на 10 л воды. Инсектор Швейцарский препарат, с успехом используемый у нас для борьбы с сосущими и грызущими насекомыми. Он начинает действовать уже через несколько часов после проведения обработки. Оптимальное время его использования – осень после сбора урожая.  Актара Инсектицид, который зарекомендовал себя как одно из лучших средств для обработки сада от сосущих и листогрызущих насекомых. Применять его рекомендуется дважды за сезон: весной до цветения кустиков и осенью после уборки урожая. Для обработки готовят раствор из 2 г препарата на 10 л воды, расход рабочей жидкости – до 1 л на куст. Актеллик Лечить смородиновые посадки от нашествия галловой тли, паутинного клеща, щитовок, пилильщиков, белокрылки можно с помощью инсектоакарицида «Актеллик». Он обеспечивает длительную защиту, хорошо справляется с ненужными гостями сада, но весьма токсичен. Поэтому использовать его можно не менее чем за месяц до сбора урожая. Профилактика Чтобы в будущем не пришлось задаваться вопросом, чем обработать посадки и как лечить пораженные кустики, важно принимать профилактические меры борьбы. Регулярно осматривать посадки, удалять листья с красными наростами и сжигать их. Делать это нужно даже после уборки урожая, когда, казалось бы, спасать уже нечего – ягоды собраны. Бороться с муравьями в огороде. Эффективный вариант – разложить под кустиками приманки, приготовленные из «теста» из яйца, сахара и борной кислоты.  Не высаживать близко к смородиновым кустам мяту, чабрец, лаванду и шалфей – растения, которые становятся вторым домом для ненужных нам гостей сада. Покупать саженцы летом: будет возможность оценить, как выглядит листва, нет ли следов поражения тлей. Лечить атакованный галловой тлей сад – процесс длительный и не всегда успешный. Пораженные листья восстановить уже не получится: они высохнут и опадут. А значит процесс фотосинтеза неизбежно замедлится, иммунитет растений будет снижен, придется хлопотать над кустиками пуще обычного, чтобы снять достойный урожай. Поэтому призываем вас принимать профилактические меры борьбы и регулярно применять народные средства, чтобы не пришлось обращаться за помощью к инсектицидам.

Каждый дачник по совместительству фитопатолог. Опытный садовод-огородник быстро определяет проблему по внешнему виду кустарника и подбирает подходящее “лекарство”. Важно не упустить момент, ведь многие проблемы развиваются со скоростью лесного пожара. 1. Листья на верхушках побегов скручены “в кулачок” — побеговая тля Побеговая тля — распространенный вредитель, знакомый каждому дачнику. Полностью избавиться от нее невозможно, но уменьшить численность вредителя вполне реально. Тлю разносят муравьи, расселяя вредителей на верхушках побегов, где листья наиболее нежные и сочные. Зеленая тля облепляет кончики побегов и обратную сторону молодых листьев. Вредитель делает проколы и высасывает соки из растения, как результат, листья скукоживаются, а верхушка побега искривляется и останавливается в росте. Летом рождается поколение крылатой тли, что способствует распространению вредителя по всему саду. Если тля появляется в начале сезона, когда кусты только-только тронулись в рост, вредитель препятствует росту побегов текущего года, из-за чего в следующем сезоне садовод недобирает урожая. Замечено, что на кустах, растущих в полутени, тли бывает больше. Побеги смородины немного вытягиваются при нехватке солнечного света, а значит, их ткани становятся более нежными, что нравится вредителям. Для борьбы с тлей применяют биологические и химические инсектициды. Ранней весной, до набухания почек проводят обработку побегов препаратом на основе минерального масла: “30+”, “”Профилактин”. В качестве альтернативы используют раствор хозяйственного мыла (400 г на 10 л воды) или мыльно-масляную эмульсию (по 200 г мыла и растительного масла на 10 л воды). Цель этой обработки — уничтожение яиц тли, которые перезимовали на побегах. В начале сезона, сразу после окончания цветения, когда до сбора урожая остается еще 2 месяца, проводят обработку системными инсектицидами “Кортлис”, “Инсектор Супра”. Эти же препараты используют для искореняющей обработки после сбора урожая. Действующее вещество — инсектициды группы неоникотиноидов, они проникают в ткани растения, распространяются по всем побегам, включая молодые, которые вырастут после обработки. Срок защитного действия от вредителей — 21 день, срок ожидания при обработке ягодных кустарников — 60 дней. В июне, в период созревания ягод, применяют контактные инсектициды биологического происхождения “Фитоверм”, “БиоКилл”. Авермектины — это продукт жизнедеятельности бактерий, они оказывают контактное действие, не впитываются в ткани растения, поэтому обработку нужно проводить тщательно, по внешней и внутренней стороне листа. Срок защитного действия — 7-8 дней, на солнце авермектины разрушаются. Ягоды можно использовать в пищу через 3 дня. Во время созревания ягод можно применять зеленое мыло, средство имеет контактное действие. Мыльная эмульсия разъедает хитиновый покров насекомого и образует на его теле пленку, что препятствует дыханию и вызывает гибель вредителей от удушья. Обработку нужно проводить тщательно, направляя струю препарата на вредителей, однако лучше избегать избыточного нанесения раствора, в засушливую погоду он может обжигать листья. Препарат смывается дождем, поэтому при необходимости опрыскивание зеленым мылом повторяют. Срок ожидания после обработки — 5 дней.  2. Уродливые красные вздутия на листьях — галловая тля Галловая тля чаще вредит на красной смородине, однако порой встречается и на кустах черной смородины. Галловая тля чуть мельче побеговой тли, обнаружить вредителей сложнее. Тля высасывает соки из листьев, в местах повреждения листовая пластина деформируется. На внешней стороне листа появляются уродливые вздутия красного цвета. Лист, поврежденный галловой тлей Вредители прячутся на обратной стороне листа в образовавшихся складках, поэтому обработка контактными средствами часто бывает малоэффективна. Оборотная сторона листа Многие садоводы ошибочно принимают симптомы повреждения галловой тлей за грибное заболевание, т.к. на обратной стороне листа не обнаруживают никаких вредителей.  Все дело в том, что в середине лета галловая тля переселяется с кустов смородины на сорняки семейства Губоцветные, например на яснотку белую, так называемую глухую крапиву. Лишь осенью, когда рождается поколение самцов, оплодотворенные самки возвращаются на кусты смородины, чтобы сделать яйцекладки, которые перезимуют на побегах. Если тля уже ушла с листьев, нет необходимости проводить обработку или удалять поврежденные листья. Они выглядят пугающе, но вреда от них нет, повреждения уже нанесены, дальше они не распространяются. Для уничтожения галловой тли эффективна профилактика: ранневесенняя обработка побегов минеральным маслом или хозяйственным мылом, а также профилактическая обработка системными или контактно-кишечными инсектицидами сразу после окончания цветения, когда вылупившаяся тля расползается по листьям. Против тли и других вредителей применяют обработку препаратами группы пиретроидов, например, “Алатар”. Срок ожидания до сбора ягод — 25 дней. 3. Светло-зеленые листья на верхушках побегов — недостаток железа Микроэлемент железо участвует в усвоении растениями азота. При его недостатке азот хуже усваивается, и верхушки листьев осветляются, между жилками проявляется хлороз. Хлороз на верхушках побегов смородины Нехватка железа характерна для тяжелых глинистых грунтов, для почвы с щелочным pH, дефицит железа может появиться после известкования. Хлороз проявляется на верхних, молодых листьях, поскольку на их рост не хватает питательных веществ. Устранить нехватку железа достаточно просто — нужно обработать растения по листу хелатом железа или препаратом “Секвестрен Турбо” (железо+азот). 4. Хлороз на нижних листьях — недостаток магния Микроэлемент магний участвует в фотосинтезе. Если растения имеют красивую листву насыщенного зеленого цвета — им хватает магния. При недостатке этого микроэлемента в почве растение забирает магний из нижних, более старых листьев и транспортирует его на верхушки, чтобы обеспечить рост молодых побегов. В результате на нижних листьях проявляется хлороз — жилки остаются зелеными, а между ними листовая пластина светлеет. Для устранения дефицита магния применяют калимагнезию. Это калийное удобрение, которое не содержит азота, поэтому применять его можно в любое время. Калимагнезию вносят весной в приствольные круги или осенью, чтобы сделать запас на следующий год. При дефиците магния калимагнезию вносят в виде корневой подкормки. Удобрение трудно растворяется, поэтому лучше разводить его в горячей воде. В качестве “скорой помощи” кусты обрабатывают по листу хелатом магния. Регулярные подкормки удобрением “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” (NPK=14:10:20 +2,5 Mg) являются хорошей профилактикой нехватки магния. 5. Бледно-зеленые листья — недостаток азота В дождливое лето кусты смородины могут страдать от нехватки азота. С дождевой водой из верхних слоев почвы вымывается нитратный азот, при этом сами кусты на влажной почве активно растут, длина годичных приростов может достигать 60-80 см. Из-за нехватки азота листья становятся бледными. В разгар лета лучше не использовать исключительно азотные удобрения, такие как аммиачная селитра или карбамид. В период налива и созревания ягод полезно провести корневую подкормку калиевой селитрой (N=13,5, K=45). Для быстрой поддержки кустарников можно провести внекорневую подкормку препаратами на основе аминокислот, такими как “ВитАмин”, “Изабион”. 6. Белый налет на листьях — мучнистая роса Мучнистая роса, или сферотека, — распространенное грибное заболевание. В первую очередь поражает крыжовник, в совместных посадках быстро перекидывается на смородину.  В начальной стадии развития болезни налет на листьях похож на пыль, он легко стирается пальцем. Позже налет становится более плотным, затем сереет. Больные листья засыхают, становятся хрупкими. Как правило, мучнистая роса проявляется в разгар лета, быстро распространяется в дождливую погоду. Но при сильном заражении кустарников болезнь проявляется раньше и губит молодые листья в начале роста побегов текущего года. Мучнистая роса не повреждает ягоды смородины, в отличие от плодов крыжовника. Заболевание сильно ослабляет растения, без лечения через несколько лет кусты погибают. Споры мучнистой росы зимуют на опавших листьях и на коре побегов. Для оздоровления посадок листовой опад опрыскивают 7% раствором мочевины (700 г карбамида на 10 л), концентрированный раствор сжигает споры грибов. После листопада кусты обрабатывают 3% медным купоросом (300 г на 10 л) или 3% бордоской жидкостью. При первых признаках заболевания, — а они появляются на обратной стороне листьев легким белесым налетом, похожим на паутинку, — проводят обработку системным фунгицидом “Скор” или системно-контактным препаратом “Серпень”, он особенно эффективен в жару. Срок ожидания до сбора ягод — 20 и 10 дней, соответственно. В период созревания ягод, когда невозможно проводить обработки химическими инсектицидами, проводят опрыскивание контактным препаратом на основе серы “Тиовит Джет”, он эффективен в жаркую погоду при температуре +28-32°С. При высокой температуре пары сероводорода уничтожают споры патогенных грибов. Препараты на основе серы безвредны для человека, ягоды можно собирать через день после обработки. 7. Желтые пятна на листьях и рыжие бугорки на обратной стороне — ржавчина Ржавчина на смородине все чаще встречается в садах. Заболевание можно принести с зараженным посадочным материалом. На смородине проявляется бокальчатая ржавчина и столбчатая ржавчина. Первые признаки заболевания появляются в июне. На внешней стороне листа появляются небольшие желтые пятна, их количество быстро множится. На обратной стороне образуются наросты ярко-оранжевого цвета — крупные при бокальчатой ржавчине и россыпь мелких — при столбчатой. Смородину поражают двухозяйные ржавчинные грибы. Их основным хозяином являются 5-ти хвойные сосны: кедровая, сосна Веймутова и др.  В конце лета обратная сторона больных листьев становится черной, — созревают споры гриба, которые переносит ветром на хвойные деревья. На побегах черной смородины и листовом опаде сохраняется мицелий гриба, весной происходит новый цикл заражения. Ржавчина сильно ослабляет растения. Больные листья активнее испаряют влагу, поэтому быстро засыхают и облетают. При сильном заражении куста листья облетают в разгар лета, больной куст не может выкормить урожай, ягоды осыпаются. В регионах, где распространены кедровые сосны, избавиться от ржавчины на смородине очень сложно. Потребуется уделять кустам постоянное внимание. Ранней весной, как только распускаются первые листья, проводят обработку медьсодержащими фунгицидами, например, 1% медным купоросом. Медь препятствует проникновению болезнетворных микроорганизмов в листья. При полном распускании листьев проводят профилактическую обработку фунгицидом “Скор”, препарат имеет широкий спектр действия, безвреден для пчел, поэтому можно опрыскивать кусты даже в период цветения. В период созревания ягод и сбора урожая придется сделать перерыв в обработке. Обнаруженные больные листья обрывают и сжигают. Сразу после сбора урожая проводят искореняющую обработку системными фунгицидами. Чтобы победить ржавчину, нужно чередовать препараты из разных химических классов, например, “Скор” (триазолы) и “Строби” (стробилурины). Если на участке есть сосна Веймутова или кедровая сосна (корейская, сибирская), деревья нужно регулярно обрабатывать системным фунгицидом “Скор”, “Ракурс” (триазолы). 8. Бурые пятна с белой серединой — септориоз Септориоз — распространенное грибное заболевание, поражает смородину, крыжовник, малину, плодовые деревья. Заболевание проявляется уже в начале сезона, поскольку споры гриба зимуют на растительных остатках и побегах кустарников и деревьев. В конце мая можно увидеть первые признаки септориоза на листьях. Распространение заболевания начинается с верхушек побегов. На листьях появляются небольшие, но многочисленные красно-бурые пятна, округлые или угловатой формы. Постепенно размер пятен увеличивается, а их центр становится белым. Край листа приобретает бордовые оттенки, скручивается. Септориоз Побеги, зараженные септориозом, останавливаются в росте, при сильном заражении куста больные побеги облетают и усыхают. Поскольку куст не дает приростов текущего года, на которых обычно закладываются цветочные почки, в следующем году садовод остается без урожая черной смородины. Септориоз хорошо поддается лечению, также полезна профилактика. Ранней весной, в фазе зеленого конуса растения обрабатывают фунгицидом “Хортон”, чтобы уничтожить перезимовавшие споры гриба и остановить атаку патогенов в самом начале. Сразу после цветения, а затем после уборки урожая — препаратом “Скор”. Две последовательные обработки обеспечивают высокую степень защиты. Осенью необходимо опрыскать листовой опад 7-8% раствором карбамида, чтобы уничтожить болезнетворные грибы на растительных остатках. 9. Мелкие бурые пятна, преждевременный листопад — антракноз Антракноз поражает практически все овощные и плодовые культуры, часто встречается на смородине. Первые признаки заболевания проявляются в июне, искать их нужно на нижних листьях, поскольку патогенные грибы зимуют в почве и на растительных остатках. Антракноз Антракноз проявляется в виде мелких красно-бурых пятен, они быстро распространяются, покрывая лист множеством язвочек. Поверхность листа желтеет, высыхает. В дождливое лето, а также при обильных ночных росах заболевание быстро распространяется на всю крону куста. При сильном заражении в разгар лета со смородины облетают листья. Растение пытается восстановить листовой аппарат, начинается рост молодых побегов, который дополнительно истощает его силы. Неокрепшие побеги зимой вымерзают, растение ослабляется. Для профилактики и лечения антракноза используют те же препараты, что и при септориозе. 10. Листья неправильной формы, махровые цветы — реверсия Реверсия — опасное вирусное заболевание, не поддается лечению. Поражает черную, красную и белую смородину. Переносчиком вируса является почковый клещ. У болезни долгий инкубационный период, в течение года после заражения может не появиться никаких признаков. Внимательный садовод замечает первые признаки реверсии в период цветения. Чашечки бутонов вместо желто-зеленой окраски имеют ярко-красную кайму, при дальнейшем распространении болезни бутоны становятся розовыми, а лепестки разделяются, что придает цветку махровую форму. Отсутствие плодоношения на отдельных ветвях — также признак реверсии. Вирус сначала поражает одну ветвь, затем постепенно распространяется по всему кусту. В начале лета хорошо видны признаки реверсии на листьях, их форма меняется. Из 5-ти лопастного лист становится 3-х лопастным, ассиметричным, жилки листа грубеют, теряется приятный смородиновый аромат. На ветвях становится больше побегов, но сами они тонкие, с мелкими уродливыми листьями. При сильном поражении смородиновый лист формой напоминает лист березы. Кусты перестают плодоносить. Больные кусты представляют серьезную опасность для всей ягодной плантации, причем не только в пределах одного участка, но и на территории всего дачного поселка или деревни. Почковые клещи будут распространять вирус, пока все кусты смородины в округе не окажутся заражены.  Кусты с признаками реверсии выкапывают и уничтожают, даже если поражена только одна ветка. Болезнь не пройдет сама собой, не лечится ни народными средствами, ни химическими фунгицидами. С больных кустов нельзя брать черенки на укоренение, т.к. они тоже несут в себе вирус.

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает садоводу решить ряд задач: сохранить рыхлость и легкость субстрата, не допустить его пересыхания, предотвратить рост сорняков, защитить корни растений от палящего солнца и заморозков. Но мульчирование может пойти и во вред огороду, если провести его неправильно. Поговорим об основных ошибках, которые допускают садоводы в процессе мульчирования, и что нужно знать об этой процедуре, чтобы уметь проводить ее правильно. Томаты, замульчированные травой Уложили сразу после схода снега Весной мульчу укладывают под растения с той целью, чтобы корни деревьев, кустарников и декоративных культур не замерзли в случае возвратных заморозков. Но мульчировать многолетние растения сразу после схода снега – идея плохая. Мульча будет тормозить прогревание почвы под весенними лучами, препятствовать ее просыханию после таяния снега. В результате корни могут начать гнить, под слоем органики начнут активно распространяться грибки, развиваться плесень, а полезная микрофлора, живущая в грунте, будет продолжать дремать, а не работать над повышением плодородия субстрата. Весной мульчирование нужно проводить лишь тогда, когда почва как следует прогреется и просохнет от талой влаги, то есть минимум через 3-4 недели после схода снега. Оставили прошлогодний слой Мульчу, уложенную осенью, с приходом весны нужно снять. Первая причина, объясняющая необходимость данного мероприятия, кроется все в том же – чтобы почва быстрее прогрелась и просохла. Особенно это важно для луковичных культур, цветущих весной: тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. Луковицы могут просто сгнить. Вторая причина кроется в том, что в слое прошлогодней мульчи могли обосноваться на зимовку вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы. Единственный правильный путь – собрать старую подгнившую мульчу и сжечь ее, подождать 2-3 недели и укрыть почву свежим материалом. Не избавились от появившихся сорняков Если мульчирование проводится с целью остановить зарастание грядок сорняками, то прежде чем укладывать мульчирующий материал, важно тщательно прополоть грядки. Большая ошибка – укрывать мульчей отросшие сорняки в надежде, что они погибнут. Нет, они с легкостью найдут «лазейки» и прорастут. А выпалывать их будет сложнее: придется сначала снимать мульчу, затем проводить прополку, а потом вновь укрывать почву. Поэтому соблюдаем очередность действий: сначала прополка, потом мульчирование. Закрыли от света низкорослую рассаду Скошенной травой и соломой часто укрывают грядки с молодыми всходами или только что высаженной рассадой. Это действительно может быть полезным: нужная молодым растюшкам влага будет меньше испаряться, а значит они быстрее приживутся. Но важно, чтобы эта мульча не препятствовала росту всходов и не затеняла их. Пока сеянцы не вырастут до 5-10 см, мульчировать их нельзя. Перестарались с поливом Как мы знаем, мульча тормозит испарение влаги. И этот факт нужно учитывать при планировании и организации режима полива растений. Поливать их не то, чтобы можно, а нужно будет реже. В противном случае могут начаться процессы гниения. После обильных осадков или избыточных поливов мульчу на день-два необходимо убрать, чтобы почва подсохла. Выбранная мульча не подходит культурам Вариант, который точно подходит всем культурам в саду и огороде – это скошенная газонная трава. Но есть ряд мульчирующих материалов, которые нельзя использовать для определенных культур. Хвоя и сосновая кора подкисляют грунт. Ими полезно укрывать почву вокруг кустиков голубики, рододендронов, азалий, гортензий. Неплохо реагируют на такое укрытие клубника и хосты. Но на грядках с томатами, перцами, баклажанами и огурцами такие материалы не применяют, ведь повышенной кислотности почвы эти культуры не любят. Следует знать и об особенностях использования в качестве мульчирующего материала опилок. Свежие опилки «вытягивают» из грунта азот, точнее делают это бактерии, перерабатывающие их. Поэтому использовать свежий материал нельзя: его лучше заложить в компост и использовать на следующий сезон, а если времени на ожидание нет – пропитать их раствором мочевины. Сделали мульчу из зараженных веток Большая ошибка использовать в качестве мульчирующего материала любые части растений, зараженных болезнями или вредителями. На листьях и побегах могут присутствовать споры грибков, яйца вредителей. Не заметите, как здоровые посадки «подхватят» недуг или атакуются голодными насекомыми. В результате мульчирование станет не полезным мероприятием, а процедурой, которая создаст лишь лишние проблемы. Все зараженные остатки надо обязательно сжигать, укрывать почву вокруг растений стоит лишь здоровым и чистым материалом. Неправильная толщина слоя Невозможно дать единую рекомендацию о том, какой должна быть толщина мульчирующего слоя.  В первую очередь она будет зависеть от качества и структуры почвы. Если грунт на участке тяжелый и глинистый, толщина слоя должна быть не более 3 см. Песчаная почва хуже задерживает влагу, поэтому на нее без опаски можно уложить слой в 6-7 см. Грядки с влаголюбивыми культурами можно также укрывать более щедро, а с теми, что не выносят переувлажнения, соответственно, чуть скромнее. Если в качестве мульчирующего материала используются легкие и «воздушные» материалы (солома, скошенная трава), слой может быть побольше. Компост и торф – составы более плотные, а потому укладывать их слоем более 3-4 см не стоит. Слишком поздно уложили перед зимой Затягивать с утеплением растений осенью не стоит: земля может успеть промерзнуть. В результате никакой существенной пользы от мероприятия не будет, а полезная почвенная микрофлора может погибнуть и вовсе. К тому же скоро выпадет снег – он прекрасно справится с защитой корней растений от холодов. Замульчировать многолетние культуры в саду и огороде нужно успеть до того, как столбик термометра опустится ниже 0°С. Мы рассмотрели основные ошибки при мульчировании посадок в саду и огороде. Эта процедура действительно упрощает жизнь садоводам: экономит силы, позволяет тратить меньше времени на поливы/прополки/подкормки, повышает урожайность растений. Но лишь в том случае, если проведена правильно. В противном случае можно получить ровно противоположный эффект.

При правильной установке ловчий пояс на стволе дерева позволяет уничтожить большое количество вредителей, не применяя обработку “химией”. Липкие ловчие пояса просты в уходе и весьма эффективны, но одна беда — к ним прилипает все подряд. Безвредные мушки, комарики, мотыльки быстро покрывают всю клейкую поверхность, а вредители спокойно поднимаются в крону по их спинам. Делимся полезным лайфхаком: как изготовить ловчий пояс, чтобы он отлавливал вредителей, но был безвреден для других насекомых. Делаем ловчий пояс с клеем от грызунов Котофей Зачем нужен ловчий пояс Многие виды вредителей сада зимуют в почве. Это различные виды долгоносиков: букарки, казарки, слоники и цветоеды: яблонный, малинный, а также более крупные жуки, которые выгрызают бутоны и цветы: бронзовки, олёнки и др. Ранней весной, как только почва прогревается, проснувшиеся жуки не сразу “встают на крыло”, а ползут по стволу дерева в крону. Если на их пути встретится заградительная линия, гораздо меньшее количество вредителей окажется в кроне дерева, а значит, цветущий сад будет спасен. Ловчий пояс работает не только ранней весной, но и в течение всего сезона. Летом по стволу дерева туда-сюда снуют муравьи, которые разносят и культивируют тлю. Муравьи усердно трудятся и охраняют тлю, ведь ее сладкие выделения для них — питательный нектар. Если удастся уменьшить “трафик” муравьев в крону, в течение лета не придется бесконечно бороться с тлей. Во время созревания плодов муравьи и сами не прочь полакомиться сладкой мякотью. Они подгрызают спелые персики, абрикосы, сливы. За муравьем закрепилось звание “санитар леса”, но для сада он вовсе не друг. В период созревания плодов, начиная с середины лета, ловчие пояса вновь востребованы. Плодожорки, которые все же добрались до яблок или слив, выгрызают внутренности плодов, из-за чего поврежденные фрукты опадают на землю. Личинки плодожорок выбираются из падалицы и вновь поднимаются в крону по стволу, чтобы внедриться в новый плод. Так одна небольшая личинка может испортить 5-7 яблок или слив, а когда их много?! Весь урожай бывает червивым. Если же отловить хотя бы часть вредителей, можно будет поесть яблок без червяка и отправлять сливы в рот целиком, не опасаясь, что внутри плодов окажется личинка плодожорки. Когда устанавливать ловчий пояс Чтобы защитить деревья от вредителей, повреждающих цветы, ловчий пояс нужно устанавливать ранней весной, как только почва оттает. Но если этот момент уже упущен, не будет лишним сделать ловушку и в течение лета. Так можно уменьшить численность тли, сохранить часть урожая от плодожорок. Даже в августе ловушки на стволах деревьев актуальны. Личинки плодожорок ползут из кроны вниз по стволу, чтобы спрятаться на зиму в трещинах коры или в почве приствольного круга. Липкая ловушка поможет отловить вредителей и не позволит им благополучно уйти на зимовку. Как изготовить ловчий пояс своими руками Препараты и приспособления для сада и огорода не всегда есть под рукой в нужный момент. Банальная забывчивость садовода часто приводит к печальным последствиям — оптимальные сроки проведения защитных мероприятий проходят, и эффективность обработок снижается. Однако садоводы — народ сметливый и часто находит неординарные решения. Если под рукой не оказалось широкого ловчего пояса, можно изготовить его из подручных средств, нужен лишь клей. К слову, для самостоятельного изготовления липких ловушек есть специальный клей. Но если от зимней борьбы с мышами остался початый тюбик клея “Котофей”, он вполне заменит клей “Ловчий пояс”. Не стоит наносить клей непосредственно на кору дерева. Клей будет закупоривать поры на поверхности коры, через которые дерево дышит. Клей наносят на какую-то основу. Подготовка Для молодых деревьев с гладкой корой никакой предварительной подготовки не требуется. Если же дерево уже взрослое, кора на штамбе шелушится, необходимо сначала зачистить штамб или хотя бы очистить полосу шириной 10 см на высоте полуметра от поверхности почвы. Это необходимо для того чтобы ловушка плотно прилегала к коре дерева, а насекомые не могли пробираться под ней. Для зачистки коры используют хозяйственную щетку с жесткой щетиной. Материалы В качестве основы пояса используют различные материалы: широкий малярный скотч — наклеивают непосредственно на ствол дерева, он легко снимается, не повреждая кору; пищевая пленка — тонкая и пластичная, она хорошо прилегает к стволу, пленку наматывают в несколько слоев, преграду из пленки необходимо раз в месяц перемещать на другое место, чтобы под полиэтиленом не прела кора; х/б материал — есть в каждом доме, в дело идут старые простыни, которые нарезают на полоски шириной 5-10 см; б/у спанбонд — этого добра полно у каждого дачника, полосы спанбонда закрепляют на стволе. Чтобы закрепить на стволе кусок ткани, укрывного материала или бумаги, используют бечевку, шнур, резинку, мягкую проволоку и пр. Желательно подобрать эластичный материал, чтобы завязать его как можно плотнее. Нанесение клея Клей “Котофей” или клей “Ловчий пояс” выдавливается на заградительную ленту непосредственно из тюбика так, чтобы получилась одна сплошная линия. Клей наносят одной линией в верхней части ловушки, т.к. на жаре он будет немного растекаться и сползать по основе. Для большего эффекта проводят две параллельные линии клея, сверху и снизу.  Можно нанести одну линию клея по нижнему краю пояса и дополнительную — по верхней кромке, там, где ловушка соприкасается со стволом. Так вредители точно не проберутся под преградой и не минуют липкую ловушку. Вместо клея также используют вазелин, если он оказался под рукой. Вазелином покрывают всю поверхность пояса, накладывая его толстым слоем. Для большей эффективности полосу ткани, смазанной вазелином, укладывают с небольшими складками. Насекомые, включая муравьев, не могут преодолеть широкую липкую полосу, вязнут в вазелине и остаются в складках ловушки. Лайфхак А чтобы к ловчему поясу не прилипали летающие насекомые, садоводы идут на хитрость. Здесь потребуется тонкий пластик, можно использовать транспортировочный цветочный горшок или емкость для рассады подходящего диаметра. У горшка вырезают дно и делают вертикальный разрез, чтобы превратить его в полосу пластика.  Пластиковую ленту закрепляют поверх ловчего пояса по его верхнему краю, прочно фиксируя на стволе при помощи той же бечевки. Таким образом насекомые-вредители, которые ползут в крону по стволу, свободно проникают в ловушку, но не могут из нее выбраться. А летающие насекомые не попадают в липкую западню, не занимают место на липкой поверхности, так ловушка работает дольше. Таким же образом можно защитить универсальный ловчий пояс, чтобы на него не налипала мошкара. Вместо пластикового горшка можно использовать другой плотный материал, например, вспененный полиэтилен, в просторечии “золотинку”. Необходимо сначала сложить ее внахлест, учитывая диаметр дерева, а затем подровнять верхний край, чтобы при установке на ствол получилась не труба, а конус. Эксплуатация Чтобы ловчий пояс, действительно, работал, у насекомых не должно быть каких-то обходных путей, которыми они могли бы пробраться в крону. Регулярно косите траву в саду, чтобы муравьи и прочие жучки не могли по высокой травинке подняться на ствол дерева, минуя липкую преграду. Если под ветками плодовых деревьев установлены опоры, необходимо установить на них дополнительные ловушки, иначе насекомые быстро поймут, как обойти преграду. Регулярно проверяйте липкие ловушки. Если вредителей в саду слишком много, то поверхность ловчего пояса будет быстро заполняться насекомыми. Необходимо заменять его по мере заполнения, примерно раз в месяц или дважды за сезон. При использовании п/э подложки, будь то кусок пищевой пленки или другой материал, необходимо раз в месяц менять местоположение ловушки, чтобы кора могла дышать. За молодыми деревьями, которые активно растут, нужно следить особенно внимательно, не допускать, чтобы бечевка или проволока пережимала ствол, препятствуя росту. С приходом осенних холодов ловчие пояса обязательно снимают, а ранней весной вновь устраивают липкие преграды.

В аптечке у каждого садовода точно есть зеленка. Но пригодится она не только для обеззараживания ран и порезов, полученных на даче. Ее же можно применять в садово-огородных делах. Расскажем, как и для чего можно использовать зеленку в огороде. Что обрабатываем зеленкой? Раствор бриллиантовый зеленый (в простонародье – зеленка) был получен в конце 19 века в Германии. Его изготавливают исключительно синтетическим путем. Главные свойства состава – дезинфицирующее и антисептическое. Перечислим способы полезного применения зеленки в саду и огороде: как, с какими целями и для каких культур. Вместо садового вара Зеленка – отличная альтернатива садовому вару. К тому же более бюджетная и доступная. После обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников ею можно обработать места срезов: они быстрее затянутся, в них не попадет инфекция. Рассада томатов Один из главных врагов богатого урожая томатов – фитофтороз. Вылечить это коварное заболевание бриллиантовый зеленый не в силах, но профилактировать появление недуга и его активное распространение все же в силах. Начинать обрабатывать растения нужно на этапе рассады – когда сеянцы достигнут в высоту 10-15 см. Обработку нужно повторить через несколько дней после высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Далее опрыскивания следует производить по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 10 дней. Рабочий раствор готовится из 10 капель зеленки на 10 л воды. Грядки под лук Садоводы используют зеленку для обработки грядок перед посадкой лука в качестве профилактического средства против пероноспороза, аналогичным средством обрабатывают перья, чтобы те не желтели. Раствор готовят одинаковый – 60 капель состава на 10 л воды. Прикорневой полив огурцов Бриллиантовый зеленый является эффективным профилактическим средством против прикорневой гнили огурцов. В неблагоприятных условиях (избыточная влажность, похолодания, высокая температура воздуха) этот недуг может сгубить все посадки. Чтобы этого не произошло, основания стеблей на высоте до 10 см от земли нужно раз в 10 дней смазывать раствором, приготовленным из воды и зеленки в пропорциях 2:1. Обработка по листу кабачков и патиссонов Лекарственный препарат можно применять для обработки растений семейства тыквенных от мучнистой росы. Первые признаки заболевания – мелкие белые пятна с мучнистым налетом на листьях. Если такие симптомы вдруг обнаружены на огурцах, кабачках или патиссонах, надземные части растений нужно опрыскать раствором, приготовленным из 8 л воды, 2 л молочной сыворотки и 5 мл зеленки. Землянике под корень Бриллиантовый зеленый нашел применение и на грядках с садовой земляникой (клубникой). Кусты обрабатывают раствором, приготовленным из 10 л воды и 5 мл препарата, для борьбы с серой гнилью, мучнистой росой и прочими болезнями. Всего необходимо провести 3 обработки с периодичностью в 10 дней.  Главное правило – не использовать раствор в период цветения кустиков. Опрыскать вишню Опыт садоводов показывает, что аптечный препарат улучшает завязываемость вишни и сливы. Для обработки деревьев готовят слабый раствор из 2 чайных ложек зеленки на 5 литров воды. Применять его надо сразу после того, как плодовые деревья в саду отцвели. Опрыскать ягодные кустарники Использование зеленки допустимо и для обработки других ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника. Раствор будет профилактировать распространение гнилей и инфекций и стимулировать завязывание ягод. Для опрыскивания готовят состав из 9 л воды, 1 л молочной сыворотки и 5 мл аптечного препарата.  Обработка кожуры тыквенных Урожай на даче убран – самое время позаботиться о его длительном хранении. Тыквы, кабачки и патиссоны в процессе уборки часто получают повреждения кожуры: порезы, мелкие трещинки. Чтобы они не стали «воротами» для инфекций, плоды пролежали как можно дольше и не сгнили, все ранки нужно смазать зеленкой. Обработка срезов у луковичных Нужна зеленка и для ухода за луковичными цветами, растущими на даче: гладиолусами, лилиями, гиацинтами, ирисами. Использование состава может быть полезным для лечения ран, образовавшихся после выкопки, деления и чистки луковиц, для защиты растений от грибных инфекций и различного вида гнилей. Как подготовить раствор правильно Для каждой из перечисленных выше целей нужна своя концентрация раствора, все рецепты мы описали ранее. Но есть и общие правила приготовления составов и проведения обработок, которые важно соблюдать. Не превышать дозировки, чтобы растения не получили ожоги. Не опрыскивать растения, плоды на которых почти созрели: употребление овощей, только что обработанных зеленкой, может навредить здоровью, вызвать аллергическую реакцию и раздражение слизистых. Рекомендуемое время применения растворов для опрыскивания – вечер в безветренную погоду, когда по прогнозу не ожидается осадков. Использование зеленки для лечения растений в саду и огороде эффективно лишь на начальных этапах распространения болезней. Обработка фунгицидами все равно нужна: аптечный препарат не должен быть заменой специализированным составам. Зеленка – простой, доступный и бюджетный препарат, который активно используется дачниками в саду и огороде. Мы поделились наиболее эффективными вариантами и рецептами, как ее применить. Пользуйтесь на здоровье!

Июнь – время, когда плодовые деревья и кустарники в саду начинают завязывать урожай. В северных регионах, в условиях прохладной весны на первые летние дни может приходиться и цветение. В южных – в июне уже вовсю плодоносят вишни и черешни.  Но все же июнь – это больше про формирование завязей, рост плодов и ягод, а порой и первые урожаи. Поговорим о том, что нужно обязательно сделать в саду в июне. Яблони в июне Список дел в саду в июне Санитарная обрезка деревьев и кустарников Если весной по каким-то причинам не успели провести санитарную обрезку сада, начало июня – самое время это сделать. Сейчас растения находятся в стадии активного роста и развития, все листочки распустились, в гуще кроны можно легко обнаружить высохшие, подмерзшие и поврежденные побеги. Их-то и нужно вырезать. Все срезы, диаметром более 1 см, нужно обработать садовым варом. Срезанные побеги лучше не складывать в компост: отмершие ветки часто становятся рассадником грибков и инфекций. Их лучше сжечь, а полученную золу пустить на подкормку тех же растений. Удаление поросли Малина, облепиха, слива, вишня, ежевика дают много корневой поросли. Молодые отростки забирают у растений питание и влагу, привлекают к себе вредителей, загущают посадки. Поэтому их лучше удалять. Самый простой вариант это сделать – срезать ростки острым секатором в уровень с землей. Но так проблема не решится: спустя время они вновь полезут. Поэтому лучше всего подкапывать поросль и отрезать ее от горизонтального корня. Если же есть желание расширить сад, наиболее сильные ростки можно выкопать, отделить от материнских и высадить на новое место. Для борьбы с порослью можно использовать и гербициды. Но этот способ нельзя назвать экологичным, к тому же химические препараты могут навредить и самим деревьям. Механическое выкапывание – пусть и более энергозатратный, но более полезный и безопасный вариант. Черенкование кустарников Июнь – самое время проводить зеленое черенкование ягодных кустарников: малины, смородины, крыжовника, ирги, ежевики. Для проведения работ лучше выбрать пасмурный, но сухой день. Черенки нарезают из верхушек однолетних побегов. Они должны быть зелеными, но слегка одревесневшими, пластичными и упругими, 10-15 см в длину. Каждый черенок должен иметь 4-5 развитых почек, пару листьев. Лишнюю зелень лучше удалить, чтобы она не испаряла много влаги, а оставшиеся листочки – укоротить. Нижние срезы заготовленных черенков нужно опудрить препаратом «Корневин», дать им подсохнуть. Высаживать нарезанные побеги нужно в рыхлый и легкий грунт. Для укоренения отлично подойдет смесь садовой земли, компоста и песка в соотношении 1:1:1. Емкости необходимо разместить в теплице или парнике и оставить там до осени. Высаживать новые растения на постоянное место можно в конце текущего дачного сезона или в начале следующего. Внимание малине! В июне в саду проводят важную процедуру – прищипывание макушек побегов малины. Она помогает стимулировать рост боковых побегов, на которых в следующем году будет формироваться урожай. Если этого не сделать, малина вытянется вверх, даст меньше боковых ветвей и, соответственно, меньше ягод. Прищипывание позволяет также формировать более компактные, удобные в уходе кусты. Процедуру проводят, когда побеги текущего года достигают в высоту 1 м. Оптимальное время – сухой и пасмурный день. У веточек срезают макушки в 3-5 см – это и есть прищипка. После нее растения направляют силы не на рост вверх, а на развитие боковых ветвей. Это особенно важно для ремонтантных сортов, где урожай формируется и на однолетних, и на двухлетних побегах. Кроме увеличения урожайности, процедура способствует лучшему проветриванию куста и снижает вероятность развития болезней. Перед обрезкой важно не забыть обработать инструмент, чтобы гарантированно не заразить малину никакими инфекциями, принесенными с других кустов. Сделать это можно с помощью препарата «Агройод». Июньский уход за клубникой После окончания цветения клубника начинает отращивать усы. Если вы не планируете заниматься размножением кустиков, их лучше сразу удалять. Иначе растения будут тратить силы на развитие молодых побегов и их укоренение в ущерб богатому урожаю. Если на грядке с клубникой обнаружены опавшие цветочки, значит посадки атаковал долгоносик. Сейчас обрабатывать растения не стоит: до сбора урожая осталось не так много времени. Что нужно сделать обязательно – это собрать опавшие бутоны и сжечь их (в них могут располагаться вредители), присыпать грядки табачной пылью. После сбора урожая важно не забыть обработать кустики инсектицидом. Против долгоносика эффективны препараты «Алатар», «Биокилл». Для сладости ягод клубнике важен достаток бора в почве. Он же в скором времени потребуется для формирования цветочных почек, которые обеспечат урожайностью в следующем сезоне. В июне, когда на клубнике сформируются ягодки, кустики полезно полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Не забыть про поливы! Июнь – время, когда формируются и наливаются завязи. В это время достаток воды в почве критично важен абсолютно для всех плодовых и ягодных культур. Если влаги будет не хватать, завязи и плоды начнут осыпаться. Для смородины, малины и жимолости жажда чревата ростом мелких и кислых ягод. Клубника в таких условиях перестает наращивать ягоды, они вырастают мелкими и деформированными. В условиях жары и засухи поливать плодовые деревья (яблони, груши) нужно 1 раз в неделю, выливая под каждое растение 2-3 ведра воды. Норма полива для косточковых культур (вишня, слива, абрикос) – 1-2 ведра на взрослое дерево. Влаголюбивым характером отличаются смородина и малина – их рекомендуется поливать дважды в неделю, выливая до 20 л воды на 1 кв м. Клубнику поливают раз в неделю, норма полива – 10 л на 1 кв м. Мульчирование Укрыть растения в саду мульчей – значит одним махом решить несколько проблем: Грунт будет пересыхать медленнее, пропустить очередной полив будет не так критично, урожайность растений с меньшей долей вероятности пострадает из-за засушливой погоды. Приствольные круги будут меньше зарастать сорняками, а значит не придется тратить время на прополку и рыхление. В июне еще случаются возвратные заморозки. Мульча убережет корни от переохлаждения и будет поддерживать комфортную температуру почвы. Малина, жимолость, смородина – эти растения не терпят перегрева корней, зато очень любят вкусно «покушать». Их мульчировать нужно обязательно. Мульча предотвратит перегревание грунта, станет дополнительным источником питания для ягодных кустиков. В качестве мульчи можно использовать компост, торф, перепревшие опилки, скошенную траву, солому. Клубнику полезно мульчировать хвоей: иголки станут настоящим испытанием для слизней, пробирающихся к ягодам. Защита от птиц Спеющие ягодки – приманка для птиц. Конечно пернатые выполняют важную работу на даче – они очищают огороды от вредителей и ненужных насекомых. Но конкуренты за урожай нам ни к чему. Защитить низкорослые и компактные кустики от нашествия птиц можно с помощью агроволокна или старого тюля. Высокие деревья так не запечатаешь, из вариантов – развесить на побегах шуршащие и блестящие фантики, поставить рядом самодельные отпугиватели, выполненные из пластиковых бутылок или металлических банок. Подкормки комплексными составами В период завязывания плодов и ягод, их наливания, абсолютно всем культурам показана комплексная подкормка. Самый простой вариант – использовать готовые составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Турбо для клубники и малины», «Здравень Турбо для винограда». Они содержат полный набор актуальных именно сейчас макро- и микроэлементов. Из минеральных удобрений можно использовать монофосфат калия. Фосфор необходим для здоровья корней и хорошего иммунитета растений, калий отвечает за урожайность, вкусовые характеристики ягод и плодов, их размер. Для подкормки необходимо приготовить раствор из 15 г удобрения на 10 л воды. Нормы внесения состава для разных культур следующие: на взрослое дерево потребуется 10-20 л состава, для кустарников хватит и 5 л, клубнике потребуется 1 л на куст. Кальций – важный элемент питания для косточковых и семечковых Кальций играет ключевую роль в формировании плодоножки, семечек и косточек внутри ягод и фруктов. Если этого микроэлемента не хватает, растения начинают скидывать завязи. Чтобы этого не произошло, в июне важно провести кальциевую подкормку растений в саду. Использовать можно следующие удобрения: Древесная зола (1 л на 10 л воды, настоять сутки); Кальциевая селитра (2 ст л на 10 л воды); Костная мука (200 г на 1 кв м). Обработка от болезней Июнь – время проводить повторную обработку груши и яблони от парши, смородины и крыжовника – от мучнистой росы. Для борьбы с этими недугами используют препараты «Хортон», «Скор», против мучнистой росы спасет «Серпень». Для профилактики распространения этих болезней можно использовать препарат «Силар»: он создает на листьях пленку, которая препятствует заражению грибными и бактериальными болезнями.  Его же можно использовать для профилактики монилиоза. В июне на плодовых деревьях признаки заболевания могут быть не видны, симптомы появятся ближе к осени. На косточковых культурах монилиоз проявляется уже в начале лета: побеги усыхают, чернеют, листья осыпаются. Если такие признаки налицо, сад нужно обработать препаратом «Фитолавин». Обработки должны быть многократными с периодичностью 1 раз в 2-3 недели. Борьба с вредителями В июне активизируются всевозможные вредители плодовых деревьев и ягодных кустарников: плодожорки, листовертки, пилильщики, медяницы, тля, пяденицы, клещи. Для профилактики распространения ненужных насекомых растения можно обрабатывать раствором препарата «Фитоверм». Использовать его можно вплоть до момента уборки урожая (до снятия плодов должно быть в запасе 3 дня). Если на деревьях и кустарниках замечены следы деятельности вредителей, нужно использовать более сильные инсектициды: «Алатар»; «Актара»; «Инсектор»; «Стожар»; «Кортлис»; «Биокилл»; «Кинмикс». Для отлова вредителей в кронах деревьев также можно развесить ловушки «Клеевое яблоко». Если на стволах есть ловчие пояса, их следует обновить: нанести новый слой клея или заменить полностью. Сейчас наибольшую актуальность ловчие пояса имеют против муравьев: именно эти насекомые разносят по саду и огороду тлю, задача садовода – не пустить их к кронам деревьев.  В июне на даче много хлопот: поливы, прополки, подкормки. Уже и первые урожаи начинают созревать! Но в суматохе важно не забыть уделить внимание плодовому саду: если все сделать правильно и вовремя, деревья и кустарники обязательно отблагодарят богатым урожаем вкусных и сладких плодов и ягод!

Ближе к осени садовода может ждать неприятный сюрприз: симпатичные, ровные и румяные яблочки начали подгнивать. Причин такого неприятного явления множество: процесс может начаться из-за нашествия вредителей, несбалансированного питания, плохих погодных условий. Но в этом случае признаки гниения чаще наблюдаются лишь на единичных плодах. Если процесс носит массовый характер, дело совсем в другом. Поговорим о том, почему гниют плоды на яблоне и что делать. Причина – монилиоз Монилиоз (монилиальный ожог, плодовая гниль) – грибное заболевание, из-за которого чаще всего и наблюдается процесс гниения яблок. Возбудителем инфекции является фитопатоген Monilia. Он проникает в деревья через трещины на коре и побегах, начинает интенсивно развиваться. Через несколько дней созревают споры, которые активно разносятся по участку с ветром и дождем. Наибольшую активность грибок демонстрирует в середине и второй половине лета. Высокая температура и повышенная влажность воздуха – оптимальные условия для распространения спор. Но заражение может случиться и раньше – весной или в начале лета. Просто наиболее четко признаки поражения становятся видны во второй половине дачного сезона. Понять, что яблоневый сад поразила плодовая гниль, можно по следующим симптомам: На ранних этапах: листья и соцветия буреют, высыхают и опадают; На яблоках появляются мягкие коричневые пятна, со временем они разрастаются по всей поверхности плодов; Кожица покрывается выпуклыми кругами белых спор; Плоды мумифицируются на ветках или опадают. Если вовремя не снять подгнившее яблочко с ветки, споры грибка проникнут в плодовые веточки и начнут распространяться по соседним побегам. В следующем году проблема повторится: плоды будут гнить прямо на ветках и опадать. Из-за чего появляется Разобрались, почему яблоки гниют прямо на ветках – из-за грибной инфекции. Давайте разберемся, какие ошибки в уходе приводят к интенсивному распространению заболевания. Не убирали падалицу Как было сказано ранее, споры монилиоза активно разносятся ветром. Подгнившие яблоки с больного дерева становятся источником заражения соседствующих растений. Поэтому убирать все опавшие яблоки нужно обязательно. Не стоит оставлять их осенью с той мыслью, что они сгниют, ничего страшного не случится. Споры с легкостью переносят морозы в -30°С. За зиму грибок не погибнет, а лишь уйдет в стадию «ожидания». В следующем сезоне проблема гниющих плодов повторится. Загущенная крона Отсутствие регулярной формирующей и санитарной обрезки приводит к загущению кроны. В таких условиях инфекция развивается еще быстрее, ведь нет нормального движения воздуха, гуща кроны хуже освещается солнцем. К активному распространению монилиоза приводит и слишком плотная высадка сада. Высокорослые деревья нужно сажать на расстоянии 3-4 м, низкорослые – 2-3 м. Если яблони будут располагаться ближе друг к другу, мало того, что они будут чаще болеть и активнее поражаться вредителями, они будут хуже плодоносить, ведь питания и влаги каждому экземпляру будет не хватать. Как лечить Лечить монилиоз народными средствами – идея плохая. Да, они экологичны и безопасны для растений, но они не убивают споры грибка. По этой причине являются неэффективными. Единственный разумный вариант – использовать фунгициды. Обработку яблонь начинают ранней весной. Предупреждаем: одной обработки будет недостаточно, провести опрыскивания нужно будет несколько раз в течение дачного сезона.  До распускания почек деревья обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса. За 3-4 дня до цветения обработку повторяют, используя 1%-ную бордосскую жидкость или препараты «Хортон», «Хорус». В период созревания плодов используют исключительно биопрепараты: «Фитолавин» или «Фитоспорин». Осенью после уборки урожая сад нужно вновь обработать медным купоросом. Важный этап лечения – уборка приствольных кругов. Что нужно делать: Регулярно и своевременно убирать падалицу; Рыхлить грунт; Обрабатывать почву тем же медным купоросом или бордосской жидкостью. У пораженных монилиозом деревьев часто чернеют верхушки побегов. Лечение недуга в обязательном порядке должно включать обрезку яблони – удаление макушек потемневших веток с захватом 2-3 см здоровых тканей. Все срезанные побеги вместе с гнилыми яблоками нужно сжигать, ни в коем случае не закладывать в компост. Что делать для профилактики Чтобы в будущем не пришлось задаваться вопросом, почему гниют плоды прямо на ветках, важно соблюдать профилактические меры распространения болезни: Не высаживать деревья слишком плотно друг к другу, ежегодно проводить санитарную обрезку. После обрезки больных ветвей важно не забывать обработать садовый инструмент. Дезинфекцию секаторов и ножниц можно проводить препаратом «Агройод». Бороться с вредителями в саду, ведь они тоже могут быть разносчиками болезней и инфекций. Эффективными инсектицидами для борьбы с вредителями на яблонях являются: «Алатар», «Фитоверм», «Стожар», «Биокилл», «Кинмикс». Зачищать стволы и ветки деревьев от мхов и лишайников, обрабатывать трещины медным купоросом, замазывать их садовым варом. Регулярно подкармливать деревья в саду, чтобы какие-либо дефициты не стали причиной снижения иммунитета растений. Оптимальный вариант удобрения – комплексный состав типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», «Здравень Аква для плодовых деревьев». Обрабатывать сад раствором препарата «Силар». Он не вылечит монилиоз, но сможет защитить растения от поражения. Состав создает на листьях пленку, которая препятствует заражению. Опрыскивать яблони препаратом рекомендуется трижды за сезон с интервалом 2-3 недели. Какие сорта яблонь более устойчивые Сортов, устойчивых к этому заболеванию на 100%, не существует. Однако есть те, что поражаются реже. Сделали для вас подборку наиболее высокоурожайных сортов яблонь, характеризующихся повышенной устойчивостью к монилиозу. Айдаред Позднеспелый сорт, рекомендованный к выращиванию в южных регионах России. Дает крупные яблочки с тонкой и гладкой кожицей светло-зеленого цвета с ярко-малиновым румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая, плотная. К концу срока хранения может становиться рыхлой. Сорт отличается засухостойкостью, устойчивостью к бурой пятнистости, мучнистой росе, парше, плодовой гнили. Уралец Деревья отличаются высокорослостью, ранними сроками вступления в фазу плодоношения (на 3 год после посадки). Главные достоинства сорта – высокая урожайность (до 80 кг плодов), зимостойкость, неприхотливость, устойчивость к парше и монилиозу. Недостатки – короткие сроки хранения урожая (1-2 месяца), мелкоплодность (масса каждого яблочка – 40-50 г). Славянка Зимний сорт, характеризующийся хорошей морозостойкостью, высокой урожайностью, крупноплодностью, неприхотливостью, устойчивостью ко многим грибным инфекциям, длительностью хранения урожая. «Славянка» дает достаточно крупные яблоки (масса каждого до 180 г) округлой формы с гладкой и толстой кожицей, плотной и сочной мякотью. На вкус она сладкая с легкой кислинкой. Бабушкино Среднерослые яблони с округлой раскидистой кроной начинают плодоносить лишь на 8-10 год после посадки. Они дают некрупные плоды светло-зеленого цвета  с ярко выраженными ребрами. Мякоть яблок сочная, кисло-сладкая. Кожица у них достаточно плотная и толстая, благодаря чему урожай хорошо переносит транспортировку, дольше хранится, реже поражается плодовой гнилью. Какие соседние деревья может заразить Есть несколько разновидностей гриба-патогена, вызывающего плодовую гниль: Monilia mali – он опасен только для яблони. Monilia fructigena, как и Monilia cinerea, поражают все плодовые культуры (и косточковые, и семечковые): яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы, черешни. Возбудитель может с легкостью перекинуться с одной культуры на другую. Monilia cydonia вызывает плодовую гниль исключительно айвы. Признаки поражения растений этим опасным недугом аналогичные: плоды покрываются мягкими пятнами, на них образуются подушечки из спор, плоды загнивают и опадают. На косточковых культурах признаки болезни можно довольно четко увидеть и на побегах: они темнеют, высыхают, выглядят словно обожженные. Лечить монилиоз на других культурах можно аналогичными препаратами. Если признаки недуга обнаружены хотя бы на одном саженце, обработать лучше весь сад, чтобы не допустить интенсивного распространения инфекции. Массовое гниение яблок на ветках – признак опасного грибного заболевания. Садоводу придется набраться сил и терпения: лечение плодовой гнили – процесс достаточно длительный, обработки должны быть тщательными, многоразовыми, своевременными. Но победить недуг возможно. А чтобы не пришлось сталкиваться с ним, соблюдайте профилактические меры борьбы!

В начале лета на дачном участке продолжается нескончаемая череда дел по уходу за высаженной рассадой, за деревьями и кустарниками, за грядками и цветниками. Чтобы не пропустить что-то важное и успеть вовремя сделать все необходимое, мы предлагаем список важных дел, которые нужно сделать в июне в саду. Укрыть молодую рассаду В первой декаде июня еще могут случиться возвратные заморозки, поэтому так важно защитить молодые растения. Высаживать рассаду в открытый грунт следует в пасмурный день без ветра, лучше вечером и на всякий случай не помешает сделать временное укрытие – оно защитит растения от ветра, солнца и возможных заморозков (в случае которых можно укрыть грядки с теплолюбивыми культурами двойным слоем нетканого материала). Перцы готовы к укрытию на ночь Наладить систему полива и дренажа Во многих регионах в июне часто бывает жаркая и сухая погода, поэтому важным моментом в уходе за овощными культурами является полив. Особенно это актуально для только что появляющихся всходов, которые имеют еще очень слабые корешки и не могут самостоятельно добывать воду из глубоких слоев почвы. Поэтому грядки с молодыми всходами нужно поливать регулярно, не дожидаясь, когда почва высохнет. Влаголюбивые культуры, такие как огурцы и перцы следует поливать через день, а еще лучше на таких грядках установить систему капельного полива. В жару нуждаются во влаге и ягодные культуры, особенно клубника и малина – их поливают еженедельно и даже 2 раза в неделю в сильную жару. И про плодовые деревья также не стоит забывать – иногда причиной сбрасывания плодов может быть недостаток влаги. Деревья нужно поливать обильно, а для сохранения влаги землю под ними следует замульчировать. Если есть сомнения, стоит ли поливать посадки, можно проверить состояние почвы, для чего землю подкапывают лопатой на глубину 20-35 см для овощных культури на 50–60 см для крупных растений. На выкопанной глубине берут почву в руку и сжимают ее в комок – если земля рассыпается, значит необходим полив. Если же наоборот, июнь выдался дождливым, нужно позаботиться об отведении лишней влаги с грядок, для чего можно сделать вдоль дорожек дренажные канавки шириной 15–18 см и глубиной до 25 см. Регулярно полоть Что еще делают в саду в июне - регулярно занимаются прополкой. Сорняки растут быстро, и чтобы они не забили молодые всходы моркови и других овощей, полоть следует регулярно. Делать это нужно на следующий день после полива или дождя, одновременно проводя рыхление почвы. Также важно своевременно провести прореживание некоторых культур – особенно это касается моркови, свеклы и других корнеплодов. Кстати, есть неплохой способ сократить количество сорняков и одновременно сохранить влагу на грядках. Если в хозяйстве имеются старые штакетины от забора или просто длинные неширокие доски, их можно уложить вдоль рядов моркови и других культур – таким образом можно значительно сократить трудозатраты по уходу за огородом. Внести подкормки ягодным кустарникам Подкормки ягодников – обязательная июльская забота. В начале месяца еще продолжает цвести клубника – в это время ее можно опрыскать раствором борной кислоты – это значительно улучшит урожай. Также нужно подкормить малину («Здравень Турбо для клубники и малины»), смородину и крыжовник, лучше всего если это будет органика – коровяк или травяной настой. Или внести полное минеральное удобрение – прекрасно подойдет «Здравень Турбо УНИВЕРСАЛЬНЫЙ — для овощных, плодовых и садовых культур», а также ОМУ, Фертика, Нитроаммофоска).Для подкормки винограда можно использовать «Здравень Аква для винограда». Перед проведением подкормки предварительно нужно хорошо полить кусты. Провести черенкование кустарников В июне самое время черенковать кустарники – как ягодные, так и декоративные. В это время уже хорошо наросли молодые побеги – вот их как раз и используют для зеленого черенкования. Таким способом черенкуют жимолость, но особенно хорошо он подходит для декоративных кустарников, таких как чубушник (садовый жасмин), спиреи, пузыреплодник, барбарис и многие другие. Также легко черенкуются и хвойные растения – туи и можжевельники. Лучше всего брать черенки с пяточкой и укоренять их на грядке с рыхлой и влажной почвой, над которой нужно установить укрытие от яркого солнца. Из многолетних цветов можно черенковать флоксы, хризантемы, георгины и некоторые другие. Соорудить опоры для лиан Если в саду растут лианы – они обязательно нуждаются в опоре. Лучше всего размещать вьющиеся растения около строений – веранды, террасы или забора. Но можно соорудить для них специально арку или перголу – такие элементы, увитые плетистыми розами, клематисами или декоративными тыквами станут настоящим украшением сада. Важно не забыть и про огурцы – их также лучше разместить на шпалере, для чего можно использовать специальную сетку, на которой огурчикам будет гораздо удобнее расти, да и уход за ними будет намного проще. Также вовремя нужно подвязать виноградные лозы, закрепить рукава в горизонтальной плоскости, аплодоносящие побеги направить вертикально. Опрыскать от вредителей Плодовые деревья нужно защитить от болезней и вредителей. Яблони и груши опрыскивают от парши, смородину – от галловой тли, а крыжовник от мучнистой росы. Против болезней применяют Фитолавин, Скор, Тиовит Джет и другие пестициды. От вредителей помогут инсектициды: Алатар, Актара, Инсектор, Фитоверм, БиоКилл, Инта-вир и другие. Если на деревьях расплодилась тля, а по стволам снуют разносящие ее муравьи, необходимо закрепить на дереве ловчие пояса. Осмотреть место прививки плодовых деревьев Если весной на яблоне были сделаны прививки, сейчас следует обеспечить им необходимый уход. Внимательно осмотрите деревья и удалите неприжившиеся прививки, а также слабые – они будут только отнимать у дерева энергию, а толку от них не будет. Если же привитый побег растет быстро, его лучше прищипнуть, чтобы он не сломался под тяжестью растущих листьев. Чтобыв месте обвязкипрививки не образовывались перетяжки при быстром росте побега, нужно сразу надрезать кору до места утолщения, а место прививки обмотать неплотно пленкой, оставивместо для роста. Удалить корневую поросль У некоторых деревьев образуется корневая поросль (особенно часто это бывает у вишни), но может быть и у черемухи и других деревьев. Не стоит запускать этот процесс и лучше сразу выкапывать растущие побеги, иначе они могут быстро заполонить сад и потом бороться с порослью будет трудно. Внести подкормки многолетникам на клумбе Для яркого и пышного цветения многолетников, их следует регулярно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Прекрасное удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» подходит для большинства многолетних цветов. Розы можно подкормить удобрением «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», для георгинов и гладиолусов подойдет «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Можно приготовить смесь из 1 кг коровяка, 15 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата разведенных в 15 л воды и подкормить этим составом розы. После того, как пионы и другие многолетники закончат цветение их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, например, Монофосфатом калия или зольным настоем. Высадить теплолюбивые луковичные Наиболее теплолюбивые корневищные и луковичные цветы, выращиваемые через рассаду (георгины, канны, каллы, клубневые бегонии) высаживают в начале июня – когда уже не будут угрожать заморозки. Для георгин и канн готовят посадочные ямы, хорошо заправленные удобрениями, сразу же устанавливают кол для подвязки растений. Бегонии обычно сажают в кашпо, а каллы размещают около водоема. В конце месяца важно не забыть и своевременно выкопать отцветшие и начавшие увядать тюльпаны и гиацинты, и при необходимости пересадки – и нарциссы. Луковицы оставляют под навесом для просушивания. Провести мульчирование грядок и клумб Очень важный прием, о котором часто забывают садоводы – мульчирование посадок. Использование мульчи позволяет достичь сразу нескольких целей: Сохраняет в почве влагу, Освобождает от необходимости постоянно рыхлить землю, Защищает от быстрого роста сорняков, Органическая мульча одновременно питает почву. Мульчировать можно разными материалами, но лучше всего для этой цели использовать органику: Перегной, Компост, Торф, Солому, Скошенную траву, Опилки, Измельченную кору. Часто для мульчирования используют черный нетканый материал или черную же пленку. Замульчировать все грядки вряд ли получиться, но внести мульчу под малину, смородину и клубнику, а также под плодовые деревья очень желательно. Под розами очень красиво будет смотреться мульча из коры или ореховых скорлупок. Постричь газон Газон в летнее время также нуждается в уходе, прежде всего ему необходимы регулярные стрижки. Периодически следует вносить удобрения, для чего можно использовать «Здравень Турбо для газона». Провести формирующую обрезку Ужев начале лета нужно провести стрижку живых изгородей – они к этому времени достаточно обросли. Для обрезки используют электроножницы или кусторез, аккуратно срезая отросшие побеги и придавая зеленой изгороди ровную форму. Если нет желания делать обрезку, можно сформировать свободнорастущую живую изгородь. После стрижки растения в изгороди нужно подкормить полным минеральным удобрением. Если не успели провести весной санитарную обрезку деревьев и кустарников – нужно сделать это сейчас, что особенно удобно, так как хорошо видны все сухие, сломанные, больные веточки, которые необходимо удалить при такой обрезке. Если в саду есть сильно подмерзшие кусты или деревья, их обрезают или спиливают до живой ткани, после чего замазывают срезы пастой РанНет. Чтобы не запустить сад, все вышеописанные мероприятия следует проводить своевременно и регулярно – только так ваши растения буду расти крепкими и здоровыми, одарят богатым урожаем и порадуют красотой.

Плодовые деревья и ягодные кустарники в нашем саду постоянно подвергаются нападению вредных насекомых и заражению патогенами, и защитить растения можно только при регулярной обработке их весной и осенью.  Сейчас существует много современных препаратов для этой цели, но неизменно популярными у садоводов продолжают оставаться такие простые средства как медный и железный купорос, бордоская смесь, карбамид. Данные препараты обладают несомненными достоинствами – они эффективны и стоят недорого. Когда требуется опрыскивание сада весной Начинать обработку сада следует ранней весной, когда днем держится положительная температура в районе +5...+6 градусов. В это время почки уже начинают набухать, но ни в коем случае не должны начать распускаться. До появления почек Пока почки на деревьях еще не распустились, применяют концентрированные 3%-ные растворы таких препаратов, как медный и железный купорос, 7%-ный раствор мочевины. Приготовленными растворами обрабатывают плодово-ягодные культуры. При появлении первых листьев С момента распускания листьев допустимо применение только слабого раствора вышеперечисленных препаратов – бордоскую смесь и медный купорос разводят в концентрации 1% или меньше. При появлении первых бутонов Также, как и в предыдущем случае опрыскивать можно только 1%-ным раствором купороса или бордоской смеси. При температуре выше +15 градусов начинают применять биопрепарат Фитоспорин. При образовании завязей Применяют 1%-ный раствор, опрыскивая ствол и ветки, стараясь, чтобы он не попадал на завязи. Через 2-3 недели после окончания цветения растения обрабатывают повторно (при необходимости). Какие растворы нужно приготовить Медный купорос Это упрощенное название химического вещества сульфата меди, который выглядит как крупенистый порошок ярко-голубого цвета. Обладает способностью убивать споры паразитических грибов, поэтому применяется в садоводстве для профилактики грибных заболеваний растений и против вредителей. Как сделать раствор медного купороса для опрыскивания деревьев Проводить опрыскивание древесных пород лучше всего в конце осени и в начале весны, для чего обычно готовят 3%-ный раствор вещества. Для его приготовления берут 300 гр купороса и насыпают в пластиковое ведро, наливают 1-2 литра горячей (около 50 градусов) воды, перемешивают вещество до растворения, затем доливают теплой водой, чтобы получился объем 10 л. Полученный раствор размешивают и процеживают через марлю, сложенную в несколько слоев. Затем обрабатывают растения, обильно смачивая раствором ствол и ветки, стараясь чтобы вещество попало во все складки коры. Также важно обработать и почву под кустами и деревьями, чтобы уничтожить патогенные организмы и вредителей, находящихся в земле или на растительных остатках. Чтобы приготовить 1%-ный раствор, следует растворить 100 гр вещества в 10 л воды вышеописанным способом. Важно придерживаться правил безопасности при работе с данным препаратом: Использовать защитную одежду, резиновые перчатки, респиратор. Нельзя разводить препарат в металлических ведрах. Железный купорос Так называется сульфат железа, который представлен в виде кристаллов бирюзового оттенка, считается умеренно опасным веществом. Его использование в садоводстве довольно обширное: Профилактика и лечение грибных заболеваний; Избавление от мха и лишайников на коре деревьев; Обработка ран на стволах деревьев; Как источник железа при заболевании неинфекционным хлорозом. Особенно широко его применение как фунгицида при лечении многих грибных болезней: парша, различные пятнистости, серая гниль, антракноз, мучнистая роса и другие. Применяют железный купорос для обработки сада поздней осенью при температуре чуть выше +5 градусов. Проводят два опрыскивания с интервалом в 2-3 недели. Весной обработку сульфатом железа обычно не проводят, поскольку это может задержать недели на 2 пробуждение почек. Как приготовить раствор железного купороса Для деревьев разных пород применяют различные концентрации раствора: Для семечковых культур применяют 5%-ный раствор сульфата железа, растворяя 500 г вещества в 10 л теплой воды. Порошок насыпают в любую неметаллическую емкость с водой и перемешивают. Косточковые деревья обрабатывают 3%-ным раствором, растворяя 300 г железного купороса в 10 л воды. Виноградные лозы опрыскивают 2%-ным раствором, растворяя 200 г порошка в 10 л воды. При использовании железного купороса следует соблюдать те же правила, что и во время работы с медным купоросом. Нельзя совмещать железный купорос с препаратами меди и с известью. Между их применением должно пройти около 1,5-2 месяцев. Бордоская жидкость Чаще всего для опрыскивания деревьев садоводы применяют не медный купорос в чистом виде, а его смесь с известью – так называемую бордоскую жидкость, возможности применения которой несколько шире. Бордоская смесь борется с большим числом заболеваний: парша, пятнистости, клястероспориоз, коккомикоз, антракноз, монилиоз, септориоз и т.д. Действие данного препарата более щадящее, так как известь нейтрализует агрессивное влияние медного купороса. Вот почему бордоскую жидкость можно применять во время вегетации – при распускании листьев и даже во время цветения. В это время применяют более слабую концентрацию, готовя 1%-ный раствор. Также немаловажное отличие - защитное воздействие бордоской жидкости сохраняется на протяжении месяца. Весной деревья в саду опрыскивают 3%-ным раствором, т.е. разводя по 300 г медного купороса и гашеной извести в 10 литрах воды. Раствор приготовляют в неметаллических емкостях. Порядок работы следующий: медный купорос насыпают в 2 л воды (50С) и размешивают, после чего доводят объем воды до 5 л, в другое ведро насыпают известь и заливают ее 2-3 литрами холодной воды, постоянно помешивая, постепенно доливают до 5 л воды, процеживают полученный раствор через марлю, сложенную в несколько слоев, затем соединяют оба раствора, при этом обязательно вливают медный купорос в раствор извести (это важно!) тонкой струйкой, все время помешивая. В итоге и получается бордоская жидкость – раствор голубого цвета, консистенция которого напоминает негустой кисель. Чтобы приготовить 1%-нуюбордоскую жидкость, 100 г медного купороса и 100-150 г извести разводят по той же методике в 10 л воды. Важно: приготовленную бордоскую смесь нельзя хранить – ее готовят непосредственно перед применением в необходимом количестве. Фитоспорин В последнее время садоводы очень широко стали применять Фитоспорин в его разных вариациях. Данный препарат - биофунгицид широкого спектра действия, содержащий живые споровые бактерии сенной палочки, подавляющие многие болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, Фитоспорин повышает иммунитет растений и усиливает их рост. Существуют разные типы Фитоспорина. Пастообразный Фитоспорин. В его состав входит не только сенная палочка, но и стимулятор роста растений Гуми. Поэтому данный препарат - комплексное средство для борьбы с болезнями и преодоления стресса у растений, к тому же он улучшает вкус плодов. Его можно применять с весны до середины лета, а позднее использовать другие разновидности препарата. Гелеобразный Фитоспорин, кроме сенной палочки, содержит Гуми калийный и еще более 80 минералов. Благодаря такому составу его используют не только для борьбы с болезнями, но и как источник калия и микроэлементов. Из данных видов Фитоспорина готовят концентрированный раствор, который можно хранить все лето в закрытой емкости в темном месте и применять в случае надобности. Порошкообразный Фитоспорин содержит в 20 раз больше микроорганизмов, чем в других видах. Его применяют в качестве профилактики, а также для лечения различных болезней. Приготовленный из порошка раствор нужно использовать сразу, через сутки он теряет свои свойства. Применять Фитоспорин нужно при температуре выше +15 градусов – так как сенная палочка начинает размножаться только в теплых условиях. Данный препарат совершенно безопасен для растений, человека и животных. Вместо Фитоспорина можно использовать микробиологический контактный фунгицид широкого спектра действия против фитопатогенных грибов и ряда патогенных бактерий Бактерра на основе бактерий сенной палочки. Рабочий раствор Бактерры нужно готовить непосредственно перед применением и использовать в течение 4–5 часов. Необходимое количество препарата развести в ёмкости с небольшим количеством воды комнатной температуры (2–3 л) и полученный раствор тщательно перемешать, затем довести водой до требуемого объема в соответ­ствии с регламентом.  Мыльный раствор Самый простой способ профилактики заболеваний растений. Особенно актуален для борьбы с серой гнилью, развивающейся на клубнике, вишне, сливе и винограде, а также овощных культурах. Болезнь проявляется в виде пушистого налета серого цвета, покрывающего листья и плоды. Помогает предотвратить болезнь раствор хозяйственного мыла, который готовят из 10 г мыла, растворенного в 1 л воды, для более сильного эффекта в него можно добавить отвар чеснока или пижмы. Обработку растений проводят каждые 2 недели, но не более 3 раз. Мыльный раствор поможет справиться и с насекомыми, имеющими тонкий хитиновый покров, например, тлями. Для этого хозяйственное мыло (300 г) натирают на терке и растворяют сначала в небольшом количестве горячей воды, а затем доводят объем до 10 л, после чего процеживают полученный раствор и обрабатывают им пораженные растения. Карбамид Карбамид (мочевина) – очень эффективное азотосодержащее удобрение, вместе с тем, помогает защитить садовые растения от многих вредителей и заболеваний. Для этой цели применяют концентрированный раствор мочевины – обычно 5 или 7%-ный. В 10 литрах воды растворяют соответственно 500 или 700 г мочевины (вещество легко растворяется в воде, но лучше предварительно растворить в небольшом количестве горячей воды). Полученным раствором обрабатывают древесные культуры, расходуя примерно 2,5 литра раствора на 10 кв. м. Применяют опрыскивание мочевиной поздней осенью, в период подготовки сада к зиме. Также можно опрыскивать растения рано весной до начала периода бутонизации. Данное средство помогает против многих вредителей (тля, долгоносик, цветоед) и болезней (парша, пятнистость, монилиальный ожог). Меры предосторожности Применяя все вышеописанные средства для защиты сада от болезней и вредителей, необходимо неукоснительно следовать правилам безопасности, о которых говорилось выше. Перед началом обработки внимательно читать рекомендации по применению на упаковке средства, готовить препарат строго по инструкции, соблюдать правила индивидуальной защиты.

На юге шелковица растет повсюду. В последние годы экзотическая культура прижилась и плодоносит в Центральной части России. Но это не южные саженцы, а акклиматизированные формы растения. Царь-дерево Это одно из древнейших растений, ставшее культовым. Тутовник может плодоносить 200 лет. А некоторые «долгожители» кормят людей (и шелкопряда) почти полтысячи лет! Тутовые деревья обычно высокие, но в условиях среднерусской полосы их часто формируют в виде 3-4 метрового деревца или кустарника. На календаре 18 мая. На шелковице еще не распустились листочки, но уже видны плодики Плоды, похожие на продолговатые малинки или ежевичины, чаще едят прямо с ветки, ведь они быстро мнутся и портятся. Из сладких (в составе много сахара) ягод также делают сок, варенье, компот, начинку для пирогов и многое другое, сушат. А еще гонят водку-тутовку и производят настойки, вина. В Средней Азии шелковицу величают «царь-ягодой» за лечебные качества. Плоды укрепляют иммунитет, костную ткань, снижают уровень плохого холестерина, уменьшая риски возникновения атеросклероза, инфаркта и инсульта. Антиоксиданты, которыми особенно богаты темные ягодки, замедляют старение организма, продлевают молодость. Есть в составе тютины (еще одно название) зеаксантин, очень полезный для зрения. Плотная древесина является отличным стройматериалом. Ее применяют и при изготовлении музыкальных инструментов, делают прочные бочки. И, конечно, культура знаменита тем, что ее листьями с древности кормили шелковичных червей. Из их коконов получают ценимый во все времена натуральный шелк. Тутовник является сильным аллергеном. Противопоказана сладкая ягода страдающим диабетом, гипотоникам, имеющим болезни желудочно-кишечного тракта. Есть проблемы Прежде чем заводить диковинку, следует знать о некоторых ее отличительных чертах. «Особа» – высокая и раскидистая. Лучше формировать растение в виде небольшого дерева или кустарника. Но все равно потребует достаточно места. Будет со временем затенять все, что растет внизу. Для небольших участков проблематично. К тому же относится к двудомным растениям. Для обильного урожая нужно сажать два экземпляра разного пола внушительных размеров. Можно решить проблему, если знать, какие сорта шелковицы самоплодные. Когда на одном кусту находят «дом» и женские, и мужские цветки. Только семена у них бывают не всхожими. Также в холодную, особенно в бесснежную зиму, южанка может сильно пострадать (подмерзают корни и верх). Но хорошо восстанавливается благодаря быстрорастущей поросли. Белая или черная? Шелковица, относящаяся к семейству тутовых, насчитывает 17 видов. Распространены растения в основном в Иране, Афганистане, Закавказье. Чаще всего разводят две разновидности: черную и белую. Какая шелковица лучше: белая или черная? Первая имеет более сладкий, десертный вкус плодов. Молодые листочки также нежнее, поэтому именно ее разводят для «прикорма» шелкопряда. Более морозостойка. «Чернокожая» может немного кислить, быть слегка терпкой. Но в ней больше мощных антиоксидантов благодаря антоцианам, придающим ягоде темный окрас. И руки, одежда из-за этого сильно пачкаются. Теплолюбивей, чем «сестрица». Интересно, что разновидность белой бывает не только с кремовыми, розовыми, но и с темно-фиолетовыми ягодками. Различают виды по окраске коры, листве. «Белолицая» отличается светлой желтоватой корой, блестящими, без опушения,   листьями. У «чернолицей» ствол и ветви бурые, лист опушенный. Существует и красная разновидность растения, которая сложнее в выращивании. От «Адмиральской» до «Королевской» Для средней полосы и других российских регионов выведено семь сортов тутовника. Шесть из них относятся к белой, средней по срокам созревания, один к черной, поздней. Культивары зарегистрированы в 2017 году в Госреестре селекционных достижений. Они обладают зимостойкостью, устойчивы к засухе, практически не болеют, не поражаются вредителями. Саженцы в Средней полосе (на фото - Нижний Новгород) Растения высокорослые. Для экономии площади, в областях с сильными ветрами советуют выращивать в форме кустарника. Все культивары самоплодные и обходятся без опылителя. Культура дает неплохие урожаи цилиндрических ягодок с приятным ароматом, созревающих в июне-июле. Виктория Небольшие, средней массой около грамма, «шелковинки» сиреневого цвета. Но содержание сахара самое высокое из всех представленных: 25 процентов. Сладкие! Радость Одаривает в июне-июле беловатыми соплодиями весом 2,2 грамма с тонкой кожицей. Сахаров чуть меньше: 23,3 %. Зато наивысший в среднем сбор: 62 ц/га. Королевская Беловатые с зеленцой плодики не слишком крупные, но отличного вкуса. Урожайность у «монаршей особы» соответствующая: до 58,8 центнеров с гектара. К-19 Если хочется розовых ягодок, можно посадить этот сорт. Небольшие, но сладенькие, и собираемость достойная. Невеста Имя подсказывает плодовую «масть». Маленькие, около 0,8 граммовые, тонкокожие освежающие «тутовинки» насыщены сладостью. Белая ночь Несмотря на название, дает темно-розовые, сладковатые по вкусу ягодинки. Растение слаборослое и не слишком раскидистое. Обрезка до кустарника облегчит уход и сбор. Адмиральская Единственная из перечисленных принадлежит к разновидности черной шелковицы с темноокрашенным плодом. Процент «сахарного» содержания, как и у предыдущей, 19,2. Родит хорошо. Как вырастить шелковицу в средней полосе? Культивировать тутовник несложно, хотя некоторые особенности выращивания необходимо знать. Место под солнцем Как все южные растения, культура любит солнечные территории: плоды будут сладкими и сочными. Участок необходим, защищенный от ветров. Ей нужна хорошо дренированная, не переувлажненная почва. На заболоченных грунтах плохо развивается, может погибнуть. Также не жалует кислую землю. Тутовник высаживают весной (только в теплых краях можно определить на место также осенью). Если сажают несколько экземпляров, то расстояние для сформированных кустом 2-3 метра, для деревьев около четырех. На посадку! Посадочную яму копают размером не меньше 70 сантиметров глубиной и шириной. Ведь корни у нее уходят глубоко. При посадке на дно ямы кладут дренаж из битого кирпича (керамзита) не менее 10-сантиметровой толщины. Вносят около двух ведер компоста и песка, ведро листового перегноя. Добавляют 2 столовые ложки нитроаммофоски, два стакана древесной золы. Все содержимое тщательно перемешивают и высаживают саженец шелковицы. После высадки питомца следует обильно полить и замульчировать приствольный круг. Корневую шейку советуют заглубить сантиметров на десять для повышения морозостойкости растения. Совет да уход Шелковица довольно неприхотлива. Ухаживают за ней, как за большинством плодово-ягодных культур. Польем Культура относится к засухоустойчивым. Она лучше перенесет недостаток влаги, чем переизбыток. Но в период завязывания плодов ей нужен умеренный полив. Когда же они появятся, необходимо резко уменьшить количество воды. Орошение очень важно на этапе приживаемости саженцев. На сухой земле молодняк не приживется, высок риск гибели. Накормим В начале мая тютину удобряют раствором мочевинки (40 г на ведро воды), расходуя по 10-50 л на растение. Или используют разведенный водой коровяк (1 к 5), куриный помет (1 к 6). В начале августа вносят фосфорно-калийные удобрения. Можно вносить органоминеральное удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», следуя инструкции. Сформируем Как сказано выше, тутовник можно формировать в виде невысокого дерева или кустарника. В первом случае делают штамб около 1,5 м высотой с кроной в виде шара или метлы. В общем, получится «красавица» не больше 4 метров. Ухаживать, собирать плоды будет легче, если смоделировать шелковицу кустом не выше 3 м. Для этого верхушку удаляют над 3-4 сильными верхними боковыми побегами на расстоянии около 1,3-1,7 м от поверхности грунта. И формируют «скелет», состоящий из 8-10 ветвей. Боковые ветки, растущие далеко в стороны, укорачивают. В некоторых рекомендациях советуют слишком поникающие веточки не обрезать и не поднимать, а ставить под ними опоры, придавая деревцу необычный живописный вид. Формирующую «стрижку» проводят весной, до начала мая, чтобы не слишком травмировать питомца во время пробуждения. Нужно обязательно убирать мелкие побеги внизу ствола, чтобы не загущалась крона, не снижался урожай, и шелковица не превращалась в неопрятное, заросшее создание. Размножим Разводят культуру разными способами: семенами, прививкой, порослью, зелеными, одревесневшими черенками, отводками. Легче всего размножить отводком. Для этого весной следует пригнуть и закрепить нижние ветки, присыпав их землей. К осени на них образуются корешки. «Молодежь» отделяют от материнского растения с пересадкой на постоянное местожительство. Соберем урожай Плодоношение культуры начинается через 4-5 годков после высадки. Привитые экземпляры начинают родить на годик раньше, а полученные из семян на тот же срок позже. В зависимости от места выращивания, сорта ягоды созревают в июне-июле (раньше только на юге). Спеют они неравномерно. На одной облепленной соплодиями ветке могут быть и полностью спелые, и растущие плоды. Так как созревшие ягоды осыпаются, советуют стелить под деревом-кустом чистую ткань или пленку. Так они будут чистыми и не пропадут. Для переработки можно убирать чуть недозревшие «шелковинки». Спасем от болезней и вредителей Большой плюс шелковицы: она мало подвержена хворям и вредным насекомым. Возможно, это связано с тем, что тутовник пока мало распространен в средней полосе. Но в период созревания сладких ягодок, их придется спасать от птиц. А зимой «молодняк» может пострадать от мышей, зайцев, поэтому нужно обматывать стволики рубероидом или другим материалом. Укроем на зиму О том, как спасти зимой молодые саженцы от грызунов, рассказали. Кроме того, лучше замульчировать пристволье еловыми ветками, опилками или сухой листвой. Не одревесневшие зеленые побежки убирают: они не перенесут морозов. По весне подмерзшие веточки удаляют для экономии сил питомца. На своем опыте Маленький южный городок. У каждого из белых домиков, прямо на улице растет дерево шелковицы. Под ним черным-черно от опавших сладких ягод, которые мы, ребятишки, собираем и едим прямо с земли. Шелковица ассоциируется у меня с детством на Украине. С югом связано появление тутовника и в саду друзей нашей семьи. Они распробовали плоды растения, будучи в гостях у родственников на Белгородчине. И лет десять назад купили в питомнике саженец, районированный для климата Нижегородской области. Посадили его на солнечном месте. За это время питомец превратился в кустарник около двух метров высотой. - Ягодки поспевают быстро, уже в июне можно есть. Они очень сладкие, ядрышек нет: прямо тают во рту. И у детей, и у взрослых уходят на ура! Но надо успевать собирать: моментально опадают, - рассказывает хозяйка Валентина. Темные плоды, правда, уступают южным по величине и сбору. Урожайность год на год не приходится, но плодоношение растянутое: и на хозяев, детей и внуков хватает свежих ягод. Никакого особенного ухода за растением нет. Спешу сфотографировать, как цветет растение. А Валентина огорошивает сообщением, что...никогда не видела цветов, а замечала уже плодики. Раннецветущий тутовник удивляет. На календаре 18 мая, в средней полосе отцвела слива, доцветают вишни и яблони. А у него лишь вылезают кончики листьев и при этом уже есть сформировавшиеся зеленые ягодки, похожие на длинные ежевичины (а мне напомнили березовые сережки). Не каждый посадит подобную экзотику на участке. У друзей территория позволяет, много имеется разных плодовых деревьев, ягодных кустарников. Шелковица, которую здесь называют «диковинкой нашего сада», вносит свой вкус в «ягодный конвейер». Фото автора.

Сад требует постоянного внимания и защиты от насекомых-вредителей. В течение всего лета садоводу приходится работать с опрыскивателем и проводить обработку инсектицидами, дело это довольно утомительное. Клеевые ловушки берут на себя часть работы, освобождая руки для других дел.  Установить клеевые ловушки достаточно просто, нужно лишь учесть некоторые нюансы. Принцип действия клеевой ловушки Конструкция клеевой ловушки проста, как и все гениальное. Это поверхность, на которую нанесен клей. В ловушках используют специальный клей, который сохраняет свои свойства очень долго. Он не растекается и не высыхает на жаре, не смывается дождем. Поверхность остается липкой в течение 6-8 недель или до тех пор, пока на ней не останется свободного места и вся она будет покрыта прилипшими насекомыми. Клеевые ловушки не содержат инсектицида, поэтому они абсолютно безопасны для людей, животных, экологии. Благодаря размещению в кроне дерева или штамбе и скелетных ветвях они становятся механической преградой на пути вредителей. В липкой западне вязнут различные виды долгоносиков, личинки плодожорок и другие вредители сада. Клеевые ловушки служат также и другой цели — мониторингу. Так, многие бабочки имеют невзрачный вид и ведут ночной образ жизни, поэтому их лёт остается незамеченным. Сами бабочки не вредят, они питаются пыльцой цветов, урон садам наносят их личинки. Несколько бабочек, оказавшихся на клеевой ловушке, подскажут садоводу, что пора проводить обработку. Клеевые пластины часто используют в теплицах для отслеживания появления белокрылки. Виды клеевых ловушек  В арсенале садовода есть  ловчие пояса различной ширины и длины, предназначенные для защиты плодовых деревьев; клеевые пластины для отслеживания лёта насекомых, их подвешивают в крону деревьев или размещают в теплице; липкая ловушка в форме яблока, которая поможет проанализировать, какие вредители прилетели в сад, а также отловить часть из них. Ловчий пояс Ловчие пояса удобны в применении, их закрепляют на стволах деревьев ранней весной и заменяют на новые, когда вся поверхность покроется букашками, жуками и личинками. Ловчий пояс является эффективным средством борьбы с личинками яблонной плодожорки. Это те “червячки”, которые выбирают самые вкусные яблоки. Поврежденные плоды осыпаются на землю, а личинки, съев все семена в падалице, выбираются из яблок и вновь отправляются в крону. Так, каждая может повредить до трех яблок. При работе с ловчим поясом важно понимать, что он предназначен для отлова насекомых, которые ползут по стволу в крону или спускаются, чтобы перезимовать в почве. Летающие насекомые прилипают на ловчий пояс скорее случайно, ведь он не содержит каких-то аттрактантов, в отличие от липкой ленты “Мухояр”, предназначенной для уничтожения мух в помещении. По сути, ловчий пояс — это бумага на полиэтиленовой основе, одна сторона которой покрыта клеем. Если коры дерева неровная, шероховатая, то ловчий пояс не будет плотно прилегать к поверхности ствола, и насекомые будут благополучно обходить препятствие, подползая под ним. Наибольший эффект ловчие пояса показывают на сравнительно молодых деревьях, чья кора еще остается гладкой. Перед закреплением пояса необходимо механически очистить кору от мха, лишайников, отслоившихся фрагментов. Если же верхний слой коры дерева уже давно огрубел, имеет неровный рельеф, будет сложно закрепить на нем ловчий пояс так, чтобы под ним не проползла ни одна букашка. Однако и здесь есть варианты. Садоводы подкладывают под пояс отрезок вспененного полиэтилена, полистирола или тонкого поролона. Эти материалы можно сохранить после распаковки коробки с техникой либо приобрести в строительном магазине подложку под ламинат, демпферную ленту для заливки бетонной стяжки или клейкую ленту из вспененного полиэтилена, предназначенную для заклейки окон. Гибкий и пластичный материал можно плотно прижать к стволу, зафиксировать скотчем или бечевкой, а уже на подложке закрепить ловчий пояс. Чем шире ловчий пояс, тем выше его эффективность. Некоторые насекомые настолько бодры, что умудряются преодолеть короткую липкую дистанцию, а затем, отряхнув лапки, продолжить движение в крону. Агрофирма “Ваше хозяйство” выпускает ловчий пояс “широкий” в нескольких размерах: размер М — стандартный, шириной 100 мм при длине 5 м; “широкий” — увеличенной ширины 130 мм, длиной 5 м; размер L — для большого сада, шириной 130 мм и длиной 10 м; размер XL — для максимального эффекта и защиты большого количества плодовых деревьев, шириной 190 мм, длиной 15 м. Какой метраж ловчего пояса нужен для вашего сада, можно прикинуть путем несложных вычислений. Сантиметровой лентой или веревкой обхватите ствол дерева на высоте 50-70 см от уровня почвы, добавьте 3-5 см на нахлест, и получите длину ловушки в сантиметрах. Чем больше деревьев, тем больше метраж потребуется. Здесь стоит оговориться, что для более надежной защиты имеет смысл закреплять две заградительные линии на штамбе, с промежутком между ними 20 см, а также делать дополнительные липкие преграды на основных скелетных ветвях. Если под деревом установлены подпорки, которые поддерживают скелетные ветви от обламывания в урожайные годы, их тоже придется окружить липким поясом, иначе насекомые быстро смекнут, как можно обойти западню. Когда на липкой поверхности уже не останется свободного места, ловчий пояс снимают и заменяют на свежий. Новую клейкую ленту лучше располагать со смещением вниз или вверх по стволу, чтобы дать возможность коре дерева дышать. Под п/э основой пояса на коре скапливается конденсат, что не есть хорошо. В конце сезона, когда все вредители уже отправились зимовать в почву или забрались в трещины коры, ловчие пояса нужно обязательно снять со стволов и ветвей деревьев во избежание выпревания коры в месте крепления п/э ленты. Рачительные садоводы предпочитают изготавливать ловчие пояса самостоятельно из подручных средств, которые всегда есть в хозяйстве. Остается только приобрести специальный клей “Ловчий пояс”, это гораздо экономичнее, чем покупка готовых ловушек, а работа спорится быстро. Для изготовления самодельных ловушек используют полосы п/э пленки или пищевой стрейч-пленки. Ширина защитной полосы — 10-20 см. Чтобы кора дерева не прела под полиэтиленовой пленкой, можно предварительно обмотать ее натуральной мешковиной. Пленку закрепляют на стволе и скелетных ветвях при помощи скотча или бечевки. Клей “Ловчий пояс” наносят одной или двумя горизонтальными линиями, которые замыкаются в кольцо вокруг ствола или ветви. Маленький секрет, чтобы работа спорилась, тюбик с клеем нужно предварительно подогреть в горячей воде. Готовые ловчие пояса обычно имеют зеленый цвет, поэтому деревья в таких “поясках” выглядят органично, лента на стволе не бросается в глаза. Однако недавно появился и другой вид ловушки, ловчий пояс универсальный ярко-желтого цвета. Его можно использовать привычным образом, для защиты стволов, а излишки разрезать на пластины и подвесить в крону деревьев и в теплицу для мониторинга появления белокрылки и других летающих насекомых. Размеры желтого ловчего пояса 125 мм при длине 3 м. Желтая клеевая ловушка Наверняка вам попадались фотографии профессиональных теплиц, где по всей площади непосредственно над верхушками растений развешаны желтые клеевые ловушки. Белокрылка — страшный враг тепличных культур. Уничтожить ее полностью практически невозможно, и если вредитель однажды появился в теплице, с большой долей вероятности с ним придется бороться и в следующем сезоне. Ловушки в теплице Крошечная белокрылка может долго оставаться незамеченной, насекомые сидят на обратной стороне листьев, наибольший вред наносят их прожорливые личинки.  В природе около 200 видов белокрылки, одни насекомые живут на томатах, перце, баклажанах, огурцах и вредят в теплицах, другие предпочитают селиться на ягодной плантации садовой земляники, на плодовых и листопадных деревьях. Белокрылка стремительно размножается, проблема растет со скоростью снежной лавины. При этом насекомое уже выработало резистентность ко многим инсектицидам, что осложняет борьбу с вредителем. Вот почему так важно заметить появление первых особей, чтобы уничтожить проблему в зародыше. Ученые определили, что белокрылку привлекает желтый цвет, поэтому клеевые ловушки для мониторинга и отлова вредителей всегда яркого солнечного цвета. Здесь важно понимать, что желтые клеевые пластины не являются панацеей для защиты растений от белокрылки. В липкую западню попадет какое-то количество взрослых особей, но отловить всех не удастся. Какие-то мотыльки все равно сделают яйцекладки, из которых выйдут многочисленные прожорливые личинки. Чтобы мониторинг был более эффективным, необходимо регулярно проходить по рядам растений, прикасаясь к ним рукой. Испуганные насекомые облачком взмывают в воздух и попадают в липкую западню. Если же белокрылку не тревожить, можно долго не замечать, что растения оккупированы вредителем. Любители комнатного цветоводства также оценили удобство использования желтых клеевых ловушек, ведь белокрылка проникает и в дома, повреждая фуксии, глоксинии и другие комнатные цветы.  Желтые пластины можно закрепить непосредственно в цветочных горшках. Сметливые цветоводы используют в качестве крепежа пластиковую вилку, сквозь зубья которой пропускают клейкую пластину.  Для использования в комнатном цветоводстве не обязательно брать всю пластину целиком, ее размер 100 на 250 мм, можно разрезать ее на 2-3 части. Использование универсального ловчего пояса позволяет нарезать необходимое количество пластин и разместить их над подоконником с цветами, в теплице, а также в кроне деревьев. Клеевое яблоко Ловчий пояс защищает плодовые деревья от небольших жуков, таких как различные виды долгоносиков, а также от личинок листоверток, плодожорок и других вредителей. Они не помогут определить начало лёта бабочек яблонной плодожорки, сливового пилильщика и других летающих вредителей.  Что же делать? Можно подвесить в крону желтые клеевые пластины, но, согласитесь, яркие “флажки” в кроне плодовых деревьев выглядят немного вычурно. И здесь поможет новый тип ловушки — клеевое яблоко. По размеру оно похоже на настоящий плод, зеленая расцветка не бросается в глаза, несколько яблок можно разместить в кроне дерева, подвесив их на ветки за “хвостик”. Ловушка весьма эффективна, ведь вся ее поверхность покрыта густым клеем. Маленький лайфхак: сначала подберите удачное место для подвеса клеевых яблок, а только после этого снимайте защитный слой бумаги, так вы сами не попадетесь в аппетитную ловушку. Клеевые ловушки работают, когда вы отдыхаете, и уменьшают количество обработок инсектицидами в саду.

Жимолость – первая ягода в сезоне, она поспевает недели на две раньше крупноплодной садовой земляники. Хотя не все садоводы выращивают кустарник на участке из-за плодов с горчинкой. Но выведено много современных сладких на вкус сортов, о которых расскажем. «Эликсир вечной молодости» Синяя или голубая ягода, как часто называют жимолость съедобную за красивый оттенок, – самая ранняя. В этом ее главная ценность, ведь первые ягодки в саду ждешь с нетерпением. По вкусу они похожи на чернику, но покислее. Культура суперполезная, с целебными свойствами. В плодах содержится много аскорбиновой кислоты, обладающей противоспалительным, антиоксидантным действием. Они укрепляют стенки кровеносных сосудов, благотворны при гипертонии, разрешены диабетикам. Это отличное средство при авитаминозе. Есть в ягодках редко встречающийся селен, замедляющий старение. Недаром синеплодку часто называют «эликсиром вечной молодости». И хотя противопоказания у них тоже имеются (аллергия, запор, беременность, кормление грудью, гастрит с повышенной кислотностью) стоит выращивать чудо-культуру на своем участке. Потому что в магазине жимолость не купишь, и на рынке ее редко продают. В день здоровому человеку полезно съедать горстку ягод жимолости. Синяя ягода: плюсы и минусы Раннеспелые культивары в средней полосе России созревают в первой декаде июня. Есть сорта-рекордсмены, когда урожай снимают в начале лета. На юге лакомиться плодами можно уже в мае. А в регионах более холодных сбор начинают в последних днях июня. Лучше всего растет и плодоносит синеплодка в зонах с умеренным климатом. Но нужно отметить ее высокую морозостойкость (некоторые культивары выдерживает даже 50-градусные морозы!). На участке может жить даже на скудных грунтах. Жимолость редко болеет и поражается вредителями. Растение с красивым цветом ягодок веретеновидной, цилиндрической, каплевидной, грушевидной формы даже на одном кустике смотрится очень декоративно. Правда, «особа» тугорослая, первые несколько лет обычно не дает большого прироста. Плодоносит в зависимости от сортовой принадлежности со 2-3 года. Приличным урожаем кусты начинают одаривать лишь с 4-6 года посадки. Хотя плодами не заваливают. «Одиночества» не любит: для урожайности высаживают вблизи (полтора-два метра) пару-тройку разных сортов одинакового срока цветения. Даже у самоплодных экземпляров больше сбор в «компании». Культура также склонна к осыпанию ягодок. Но один из главных минусов – горчинка во вкусе. Это ее видовая особенность, присущая и диким видам, и многим старым культиварам. Влияет и погода: если в засуху влаголюбивое растение не поливать, плоды становятся горькими. Придется каждые 2 недели орошать кусты, используя не менее трех ведер воды на взрослого питомца. И обязательно выбирать для посадки солнечное местечко, чтобы ягодки были слаще. Но есть жимолость, которая не горчит при любых условиях. Голубая ягода начала набирать популярность с появлением новых отличных отечественных (сегодня славятся бакчарские из Томской области) сортов и иностранных (в основном канадской и американской селекции. В последние годы появились у нас и сорта, созданные на основе японской жимолости). Многие отличаются сладостью, крупноплодностью, урожайностью, не осыпаются и пригодны для сбора комбайном. Не горчат! Надо сразу сказать, что идеального сорта не существует. На форумах в интернете много споров по поводу сортовых предпочтений. Для одних важен хороший урожай крупных ягод, хоть и с небольшой кислинкой. Некоторым даже с терпкостью нравятся, если, например, используют для домашней наливки. Или перетирают кисленькую, в которой много витамина С, с сахарным песком. Другие предпочтут десертный вкус урожайности: лучше мало, но сладко. Третьим нужен неплохой вкус, но если в выходные по приезду на дачу вся сладость осыпалась с куста: вариант не подходит. Может не устраивать слишком плотная или наоборот нежная кожица, тугой отрыв, недостаточный аромат. Даже понятие «сладкий» разнится: крупные ягодищи без гармоничного сочетания сладости-кислоты кажутся некоторым пресноватыми. А еще учитывают, для какого региона районирована эта жимолость, какого срока созревания, когда начинает родить, насколько склонна крона к загущению и т.д. и т.п. Садоводы обычно высаживают ряд культиваров, сравнивают их качества (климат, почва, уход у всех разные, да и погодка способна преподносить «сюрпризы») и выбирают подходящие, выбраковывая спустя несколько годков не понравившиеся. Мнения даже по одним и тем же, судя по отзывам в интернете, подчас противоположные! Мы же, в первую очередь, расскажем, какие сорта жимолости самые сладкие. Те, которые в Госреестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений России имеют самый высший дегустационный бал (5) или близкий к этому показателю. Также упомянем культивары десертного вкуса зарубежной селекции. Иногда под наименованием популярных сортов намеренно продают совершенно другие или случается пересорт. Поэтому приобретайте саженцы у проверенных производителей. Ранние Поспевают самыми первыми. 1. Сибирячка Десертный сорт (дегустационная оценка 4,9), выведенный на Бакчарском опорном пункте северного садоводства. Ценится за ежегодное, раннее и дружное, созревание сладких ароматных ягодок. С 10-летнего растения снимают 2 килограмма фиолетовых, в форме веретенца, небольших плодиков. Максимальный сбор: 3,2-3,5 кг. При перезревании практически не осыпаются, наоборот, крепко держатся на ветке. Жимолость Сибирячка - мелкая, но сладкая Из достоинств: зимостойкость до -50 градусов, устойчивость к сухой погоде, вредителям и болезням. Подходит для выращивания на всей территории России. Кустарник средненького роста, не очень раскидистый, со слабо опушенными побегами. Эта жимолость самобесплодна. Из опылителей лучше всего выбрать «Камчадалку», «Томичку», «Памяти Гидзюка», но и более современные сорта отлично подойдут. 2. Синий утес Самый «свежий» сорт из Бакчарского питомника, включенный в нынешнем году в Госсортреестр по Западно-Сибирскому региону. Хотя существует уже более трех десятилетий. Ягоды созревают с 10 по 20 июня. Во время плодоносного периода невысокие кустики буквально увешаны гроздьями крупных синих «капель» с восковым налетом. Жимолость Синий Утес: ягоды удлиненные, похожие на каплю  Они весят в среднем 1,6 г. Мякоть: сладость с кислинкой, сахаров 9,8%, кислоты в три раза меньше. Хороши в свежем виде и заготовках. Собираемость с кустов в возрасте 7-8 лет около четырех кило не осыпающихся плодов. Начинает родить с 3-4 года посадки и продолжает до 15. Жимолость отличается завидной морозостойкостью, свойственной этой селекции, хорошей сопротивляемостью к вредным насекомым, заболеваниям. Средне противостоит засухе и жаре. «Синий утес» нуждается в «донорах». Подходят культивары: «Морена», «Уссульга», «Восторг». Средние Среднеспелые и среднеранние культивары поспевают во вторую-третью декаду июня. Их насчитывается более всего. 3. Голубой десерт Название говорит само за себя. Ягодинки голубой окраски тонкокожие, сладкие, без намека на горечь. «Пятерка» выставлена им за вкус и приятный аромат. Среднеранний сорт из Мичуринска рекомендован для выращивания по всей России. Каплевидные плодики не очень крупные, средний съем – 1,4 килограмма с кустика. Но садоводы ценят «Голубой десерт» за вкусовые качества. Ягодную сладость можно есть свежей, делать варенье, компот, замораживать на зиму. Плодики практически не осыпаются, хорошо транспортируются. Жимолость средней высоты и густоты с буро-красными стеблями без опушения. Зимостойкая (выносит 29-градусные морозы), не подвержена хворям и нашествию вредных насекомых. Потребуется пара или тройка культиваров для перекрестного опыления («Амфора», «Нимфа»). 4. Сластена Еще одна «пятибалльница», плоды которой содержат свыше 13 процентов сахара и большое количество витамина С. Радость для сладкоежек! У овальных кобальтовых, с плотной кожицей, «сластенок» весом 1,1-1,3 г - нежный освежающий запах. Можно сказать, это один из лучших сортов жимолости. Выведен во Всероссийском институте генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова г. Санкт-Петербурга. Ягодный кустарник слаборослый, но густой, с толстыми опушенными побегами малиново-бурого окраса. Плодоношение начинается уже на второй год местожительства на участке. У некоторых саженцев плодовые почки способны образоваться даже на следующий. Наибольший съем с одного растения составляет четыре с половиной килограмма. Плодоносит рядом с «Амфорой» и «Фиалкой». Культура хорошо переносит морозы, жару, засушливые периоды. Но немного повреждается мучнистым червецом и тлей (от тли помогает «Фитоверм»). 5. Фианит Творение уральских селекционеров. Названное так за насыщенный фиолетовый окрас ягод, напоминающих крупинки камня. Отличается сладкой, без горчинки, мякотью, которой дегустаторы поставили высшую оценку. Ими лакомятся, срывая с ветки, а также готовят морс, варенье, используют для начинки в летних пирогах. «Фианитики» срединного размера, поспевают в июле (среднепоздний культивар). Зреют дружно, не опадают с веток. Но собирают их аккуратно: отрыв не всегда бывает сухим, кожица у ягодин нежная. Урожайность до двух кг с каждого экземпляра. В качестве компаньонов высаживают: «Амфору», «Нимфу», «Гордость Бакчара». Эта жимолость – крупномер с изогнутыми стеблями и свешивающейся макушкой. Переносит низкие температуры (молодые саженцы укрывают), может выращиваться в разных российских регионах. Но культура плохо реагирует на длительную засуху и недостаток влаги: вкус ягод портится. Из недостатков также нужно отметить не очень высокий иммунитет сорта. Он подвержен бурой пятнистости (применяют для профилактики «Силар»), листовой мозаике. Из вредителей досаждают тля, паутинный клещ, от которых защищают обработки «Фитовермом», «БиоКиллом». 6. Сильгинка Считается одной из вкусных среди жимолостей. Дегустаторы оценили в 4,9 балла. Жимолость Сильгинка У сорта насыщенно-сизые, с восковым налетом, ароматные ягодины с нежнейшей мякотью. Вес в среднем 1,4 г, по максимуму 2,2. Это весомый размер, но не сравним с другими «бакчарцами», такими как «Бакчарский Великан», «Дочь Великана». Собираемость до 3,5 кило с взрослого экземпляра. В плодоношение вступает на второй-третий годок после высадки в саду. Культура не превышает полутора метров в высоту и метр двадцать в ширину. Крона овальная, не очень густая. «Особа» самоплодная, но урожайнее рядом с «собратьями». Хорошо зарекомендовала себя при возделывании и в холодных областях и на юге. «Сильгинка» склонна к осыпанию ягод. При сборе под растение кладут подложку и трясут куст с чуть не дозревшими плодами. 7. Бакчарский Великан Популярный сорт, отличительная особенность которого – крупноплодность и урожайность. Вес каждого плода может доходить до 2,5 г. Ягодищи! Если не сраванивать с иностранными сортами. Они цилиндрической формы, синей «масти». Относятся к десертным, с кислинкой в послевкусии (4,8 дегустационный балл) и небольшой косточкой. Универсальны в использовании: хоть с ветки ешь, хоть суши, замораживай, вари джем и варенье. Первый урожай можно снять уже спустя два-четыре года после помещения в сад. Плодоносит до двух десятилетий регулярно, принося до 3-4,8 кг сочных ягод с каждого куста. Самоплодностью обладает слабой, для больших урожаев необходимы «доноры» с одинаковыми сроками созревания. Какие опылители нужны для жимолости «Бакчарский великан»? Лучше всего подходят: «Сильгинка», «Нимфа», «Лазурная», «Гордость Бакчара», «Амфора». Мощное, под два метра, растение ценится также за выносливость и неприхотливость. Не боится болезней, вредителей, сильных морозов. Рекомендовано к возделыванию по всей России, включая Северный, Сибирский, Северо-Кавказский, Дальневосточный регионы. 8. Дочь Великана Гибрид «Бакчарского Великана» и разновидности – жимолости Турчанинова. В Госсортреестр культивар включен в 2017. Сегодня ягоды этого гибрида считаются одними из самых крупных. Масса грушевидных плодов почти черной окраски до 2,5 граммов. Они отличаются сладостью, лишь чуточку кислят, без намека на горечь. Собираемость около 3-3,5 кило с одного кустика. Среднепоздний срок созревания, плодоношение растянутое. Ягодины плотно сидят на ветвях, но отрыв чистый. При этом до 20 процентов урожая теряется из-за осыпаемости. Вначале «Дочь» растет медленно, товарную урожайность показывает лишь спустя пять-шесть годков после высадки. Кустарник крупномерный, с относительно плотной кроной. В начале вегетирования молодые побеги имеют антоциановый оттенок. Для хорошего сбора нужны опылители. Поздние Срок созревания этих культиваров приходится на конец июня - начало июля и даже позже. 9. Услада Очередной подарок из Бакчара, рекомендованный в 2023 году для культивирования в Западной Сибири. Характеристики новинки - превосходные: крупноплодность от 1,7 до 3, 5 г, высокая урожайность до 4 кг с 8-10 летнего растения. Вкус на «5» и приятный аромат, недаром «Услада»! Ягоды темно-фиолетовые в форме широкого веретенца, с толстой шкуркой. Поспевают в июне, не осыпаются, прекрасно транспортируются, сбор ежегодный. Их едят свежими, используют для любых заготовок, заморозки. Эта жимолость не боится ни болезней, ни вредителей, выносит температуры под минус 40. Но устойчивость к жаркой, сухой погоде у нее на среднем уровне. Как и многие современные сорта, потребует ухода: обильного полива, органических подкормок (можно использовать органоминеральное удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур»). Для опыления подходят среднепоздние и позднеспелые: «Бакчарская юбилейная», «Избранница». Куст «Услады» - штамбовый, среднерослый, часто со свешивающейся макушкой. 10. Boreal Blizzard Темно-синие овальные ягоды этого канадского сорта просто огромные. Весят от 2,8 до 3,9 граммов! Чуть кислят, при созревании становятся слаще. Обладают очень насыщенным запахом. Дегустаторы оценили их в 4,8 балла. Более сладкая из «канадцев» - только Aurora, Boreal Beauty в серии «Бореалы» покислее всех (но держится на ветке прочно, подвяливается и превращается к сентябрю в «жимолостный изюмчик»). Кожица у жимолости Boreal Blizzard нежнее, чем у «сородичей», которые не портятся от падений, тряски, транспортировки. Жимолость Boreal Beauty С каждым годом увеличивается урожайность культивара: молодое растение дает два-два с половиной килограмма сбора, взрослый экземпляр - до шести кило. Применение универсальное, получается также ароматное вино. Сорта канадской селекции, среди которых наиболее «раскрученные» Boreal Beast, Boreal Blizzard, Boreal Beauty, считают прорывом в селекции жимолости. Очень большие, вкусные, ароматные, не горчащие плоды, стабильно высокие урожаи уже на третий год. Созревают поздно с июля до сентября, продлевая сезон свежих ягод (но нужно их выдержать для полного вызревания). Без проблем сорта культивируют на юге. Ведь позже уходя на «зимний покой», культура не пробуждается и не зацветает осенью. Из-за позднего цветения весной уходит от возвратных заморозков в умеренном климате. Созревая, ягодины практически не осыпаются, хорошо переносят перевозку. И собирать их легко из-за «открытости» компактных кустов. Растения морозостойки, не подвержены болезням, вредителям. Но эта жимолость требует больше заботы и ухода. Также не всем дачникам нравятся слишком толстые ягодные «шкурки». И по сладости некоторые отечественные сорта не уступают, а иногда и превосходят «иностранцев». Цветут самобесплодные «канадцы» позднее наших отечественных, поэтому для опыления надо иметь на участке эти 3-4 культивара. На своем опыте С голубой ягодой 16 лет назад меня познакомил Владимир Александрович Фефелов, завкафедрой ботаники и физиологии растений Нижегородской сельхозакадемии, ученый-селекционер. Больше 30 лет занимался он облепихой и жимолостью, зная о них буквально все. Рассказывал, что первым культивировать «дикарку» начал И.В. Мичурин в 30-е годы. Ведь из более чем 200 ее видов со съедобными плодами лишь несколько, их ареал в основном у нас в России на Дальнем Востоке. Даже на севере Нижегородчины в природе встречается разновидность жимолости синей: ягодки горькие, но их можно есть. Кроме раннего созревания и уникального состава плодов, селекционер ценил неприхотливость культуры, видел сходство ее агротехники с черной смородиной. Только синеплодка долговечней, может расти на одном месте четверть века. Чтоб не мельчали плоды, надо обрезать кустарник с 10-12 летнего возраста. Если хочется хорошего урожая крупных, сладких ягод, советовал сажать кусты на солнечном участке с плодородной землей и не забывать их поливать. Хотя, замечал: даже на опытном поле НГСХА, где тяжелая почва, и только дождик поливает, элитные формы давали 3-5 килограммов, но мелких ягодок. Интересно было узнать про выведенные им сорта: «Лакомка», «Нижегородская ранняя» (суперранний срок созревания). Скороплодные, урожайные. Начинают плодоносить с 3-4 года, отдавая с куста 2,5-3 килограмма ягод (средних по весу у «Лакомки» и крупных у «Нижегородской ранней»). В 10-летнем возрасте сбор 3,5-5,5 кг. Мякоть десертная, кисло-сладкая, без горечи, с легким ароматом. Из них в семье делали «живое» варенье, перетирая синеплодку с сахаром для сохранения всех полезных свойств. Признавал селекционер недостаток сортов: при созревании плоды сильно осыпаются. Зато морозостойки, не подвержены никаким напастям. Достойные. Вспоминаю, как переживал (дискредитируют выведенное!), когда не узнавал листиков своей жимолости у саженцев, продаваемых в те времена на стихийных рынках. Подделки выдавали за известные - фефеловские. Предупреждал садоводов, чтоб не боялись отслоившейся коры у кустов. Это нормальная физиология, свойственная культуре. Обращал внимание, что болезни и вредители, которые долго не трогали жимолость, «освоили» и ее. Причем, в Нечерноземье синяя ягода чаще страдает именно от вредных насекомых. Это жимолостная тля, пальцекрылка, смородинная и розанная листовертки. Бороться с ними лучше настоями картофельной или томатной ботвы, табака с добавкой хозяйственного мыла. Рассказывал о тонкостях размножения жимолости зелеными черенками. Дело это хлопотное. Чтобы получить качественные саженцы, нужно создать подходящие условия. Например, постоянный уровень влажности воздуха. В теплице, по его словам, приходится опрыскивать черенки через каждые 30-40 минут. С посадочным материалом нынче проще. Но и сегодня актуален совет селекционера: выбирать сорта, соответствующие климатическим условиям региона. А «витаминный конвейер» подходящих культур и сортов должен работать в саду с раннего лета до поздней осени. Доктор сельскохозяйственных наук, сказавший свое слово в селекции, был не кабинетным ученым, а практиком и человеком, мечтавшим превратить нашу область в цветущий сад. В свое время в учхозе «Новинки» Богородского района создал коллекционный сад. Там было более сотни сортов яблонь и, конечно, его любимые облепиха и жимолость. Когда в 90-х земли под его детищем начали распродавать, вырубать растения, этот сильный человек не мог сдержать слез… Выбирая жимолость, я обязательно посажу один из сортов Владимира Александровича в память об этом замечательном человеке. Возможно, это будет «Нижегородская ранняя» или «Нижегородский десерт», которым угощал меня автор. Тогда последний проходил госсортиспытания, в 2022 году этот очень ранний сорт был включен в Реестр селекционных достижений России.

Полив – один из главных аспектов ухода за посадками. Вода – это не только источник влаги для растений. Она же нужна для транспортировки и распределения питательных веществ, обеспечения нормального клеточного давления, регуляции температуры растений, работы защитных механизмов, нормального течения процесса фотосинтеза.  Значение имеют частота и норма поливов, время осуществления процедуры, температура и качество используемой жидкости. Поговорим о том, какой водой лучше поливать огород и как проверить ее качество. Как проверить и подготовить воду для полива Поливать огород лучше водой, которая соответствует следующим критериям: Прозрачная, не имеет резкого запаха, без сильной мутности. Имеет уровень рН 6,0-7,0. Это оптимальный вариант для большинства культур в саду. Проверить показатель можно с помощью специальных приборов или тест-полосок. Мягкая (содержание солей до 2 мг-экв/л). Определить жесткость можно с помощью специальных тест-полосок или народным методом – попробовать растворить в жидкости мыло. Если пенится хорошо, значит вода мягкая. Если пена не образуется или ее слишком мало, значит вода жесткая. Ее температура соответствует требованиям конкретной культуры, которую планируется поливать, а также температуре окружающей среды. Оптимальная температура воды для полива большинства растений +18…+22°С. Если по какому-либо критерию жидкость не соответствует требованиям, следует принять меры по ее улучшению. Дать отстояться в течение нескольких часов. Благодаря этому излишки хлора испарятся, а твердые примеси, частицы ржавчины осядут на дно. Если вода жесткая, в нее можно добавить лимонную или щавелевую кислоты.  Дать жидкости постоять на солнце, чтобы она нагрелась. Или наоборот – перенести наполненные лейки в тень, чтобы вода остыла. Что можно поливать холодной, а что лучше поливать теплой водой По общему правилу поливать посадки холодной водой не рекомендуется. Особенно в случае, если на улице стоит жаркая и знойная погода. В идеале температура воды для полива должна отличаться от температуры окружающей среды не более чем на 5°С. Вредны не как таковые холодные поливы, а контраст температуры жидкости и почвы в прикорневой зоне. Земля под солнечными лучами нагревается, растения приспосабливаются к этим условиям. А затем мы поливаем их холоднющей водой. Что происходит? Растения испытывают стресс, нарушается работа корней, разрываются тонкие водоносные капилляры. Надземная часть и листовые пластины продолжают испарять влагу, но корни теряют способность усваивать ее из почвы. Последствия могут быть плачевными: Листья увянут и потеряют тургор; Рост и развитие замедлится; В прикорневой зоне может появиться плесень; Корешки начнут подгнивать; Риск поражения грибными инфекциями, вирусами повысится; Растения ослабнут, будут сильнее страдать в случае нашествия вредителей. Но не все культуры одинаково плохо переносят холодные поливы. Кто-то к ним более восприимчив, кто-то менее.  Поливать холодной водой с температурой +14…+17°С можно: холодостойкие корнеплоды (морковь, свеклу), капусту, картофель, плодовые деревья в саду (яблони, сливы, груши). Относительно неплохо реагируют на прохладную воду ягодные (клубника, малина, крыжовник) и зеленные (укроп, петрушка, кинза, щавель) культуры. Хуже всех холодные поливы переносят бахчевые и тыквенные: огурцы, тыквы, дыни, арбузы, кабачки. Их лучше поливать жидкостью, нагретой до +20…+25°С. Томаты, баклажаны и перцы теплолюбивы, но поливать их слишком нагретой водой не стоит. Оптимальная температура жидкости +18…+20°С. Не очень понравится холодный полив королевам сада розам и различным видам лука. Стоит учитывать, что растения в парниках и теплицах хуже переносят холодные поливы, нежели те, что сидят в открытом грунте: они привыкли к теплу, к тому же почва под укрытием нагревается сильнее. На начальных стадиях роста и развития абсолютно всем культурам холодные поливы также противопоказаны: молодые неокрепшие растюшки могут такого стресса не пережить. Основное возражение тех, кто считает, что поливы холодной водой – это нормально, заключается в следующем: никто не «подогревает» дождь и естественные осадки. Нейтрализовать этот аргумент достаточно просто: в жаркие дни дожди теплые, град и холодные капли с неба – скорее редкость, чем регулярное явление. Майские и сентябрьские дожди прохладные, но и почва к этому времени еще не успевает нагреться или уже остывает, а потому стресса от таких осадков растения не испытывают. Плюсы и минусы дождевой воды Дождевая вода – идеальный вариант для полива огорода. Она мягкая, насыщена кислородом. Но ее качество зависит от экологической обстановки в регионе. Если она неблагоприятная, воду тоже нельзя будет назвать чистой. К тому же она не всегда в свободном доступе: если осадков нет, придется искать альтернативные источники влаги. Предусмотрительные садоводы всегда размещают на даче несколько бочек: под водосточными желобами дома, рядом с теплицами. В засушливое время в них можно набирать воду из скважины: она нагреется на солнце, ее температура будет комфортной для растений. Плюсы и минусы водопроводной воды У большинства садоводов на даче есть централизованный водопровод. Ситуация с доступностью в этом случае гораздо лучше: вода есть всегда. И это безусловный плюс. Но водопроводная вода часто содержит хлор, примеси и химические добавки. Поэтому ее нужно фильтровать и отстаивать. К тому же такая вода чаще холодная. Оптимальный вариант – заранее набирать ее все те же бочки, отстаивать и нагревать в течение суток и лишь затем проводить поливы. Можно ли поливать холодной водой из скважины Те, кто живут на загородных участках постоянно, часто имеют скважины. Скважины является стабильным источником воды даже в засушливые периоды. В отличие от водопроводной, скважинная вода не содержит хлор и другие химикаты, вредные для растений. Плюс она может быть обогащена полезными микроэлементами (кальцием и магнием), которые обычно садоводы вносят лишь с подкормками. Но на этом плюсы скважины в качестве источника влаги для растений заканчиваются. Вода из скважины обычно имеет температуру +4…+10 °C в зависимости от глубины и времени года. Как было сказано ранее, для большинства огородных культур комфортная температура поливной воды составляет +18…+22 °C. А потому поливать растения прямиком из скважины – идея не самая лучшая. И уж тем более из шланга. Мало того, что растения испытают стресс, полезные микроорганизмы в почве погибнут, так еще и грунт размоется, корни оголятся.  Если другой возможности нет, как минимум – на поливочный шланг нужно надеть разбрызгиватель. Как максимум – накачать воду в бочки, дать ей время нагреться и отстояться. Категорически нельзя поливать холодной водой из скважины: Молодые саженцы плодовых деревьев и кустарников; Рассаду, недавно высаженную на грядки; Теплолюбивые огурцы, тыквы, кабачки, помидоры, перцы и баклажаны. Холодную воду из скважины можно использовать для дождевания или орошения, но с лишь учетом ряда требований: В прохладную или пасмурную погоду, когда нет резкого перепада температур между воздухом, почвой и водой. Весной и осенью, когда вода, воздух и почва имеют примерно одинаковую температуру. Для нечувствительных к переохлаждению культур: капусты, редиса, моркови, злаковых и газонных полей. В случае, если грядка находится под толстым слоем мульчи. Почва в таком случае не перегрета, контраст температур будет меньше. Какой водой нельзя поливать В первую очередь нельзя поливать растения холодной водой из скважины из шланга. Этот вопрос мы подробно рассмотрели выше. Но в крайности впадать тоже не стоит. Полив горячей водой с температурой выше +30°C не менее губителен. Корни могут получить ожоги, едва ли не «сварятся», а микрофлора почвы будет нарушена.  Со временем бочки, используемые для хранения и нагрева воды, могут покрыться изнутри ржавчиной. Поливать посадки такой ржавой жидкостью не стоит: она может содержать избыток железа, марганца и других металлов, которые навредят посадкам. При дефиците железа в почве такой полив может быть полезным, но если микроэлемента и так достаточно, ржавая вода лишь усугубит ситуацию. Чтобы не допускать появления ржавчины на стенках и дне бочек, в них можно вложить 200-литровые мешки. Нельзя использовать в огороде грязную сточную или техническую воду. Многие недобросовестные садоводы сливают в сточные канавы все, что льется. Брать из них воду категорически не стоит, даже если других источников нет. Застоявшаяся и гнилостная вода из тех же канав вдоль участка – вариант тоже не самый лучший. Такой полив может привести к распространению грибков, вредных бактерий и появлению плесени на грядках. Основные правила полива Для каждой культуры есть свои правила полива: нормы, кратность, регулярность. Но есть и общие рекомендации проведения процедуры, соблюдение которых обязательно. Поливать растения лучше в утреннее или вечернее время. Особенно это касается поливов холодной водой. Почва должна быть остывшей, чтобы контраст температур был минимальным. Поливать в жару и солнцепек мало того, что неполезно для здоровья садовода, так еще и вредно для почвы: влага с поверхности испарится быстро, на грунте образуется плотная корка, которая будет мешать доступу кислорода. Не стоит поливать растения по листьям в солнечную погоду. Капельки, оставшиеся на зелени, могут спровоцировать появление ожогов. Листья покроются сухими желтыми пятнами, потеряют тургор, опадут, а иммунитет растений будет подорван. Плодовые деревья и ягодные кустарники в саду лучше всего поливать в канавки. Их выкапывают на расстоянии 30-50 см от ствола дерева или основания кустарника, глубина канавок – 10-15 см. В них же в дальнейшем можно будет вносить удобрения. Поливать огород из шланга удобно, особенно в случае, если он большой: не нужно таскать тяжелые лейки и надрывать спину. Но так делать не стоит. Струя может не только размыть почву и оголить корни, но и сломать побеги, оборвать листья, бутоны и завязи.  Чтобы минимизировать необходимость поливов, грядки можно укрыть мульчей: скошенной травой, опилками, торфом, компостом. Мульча сохранит влагу в почве, защитит ее от перегревания и охлаждения, будет предотвращать рост сорняков и образование плотной корки на поверхности. Если есть возможность, организуйте на даче систему капельного полива. Это система, при которой влага поступает прямо к корням растений через трубки, что минимизирует ее потери. Этот способ орошения позволяет экономить воду, обеспечивает точечный полив и предотвращает избыточное увлажнение, что способствует лучшему развитию растений и снижает вероятность болезней. Полив – самый трудоемкий, и вместе с тем один из самых важных аспектов ухода за посадками. В условиях недостатка влаги урожайность существенно снижается: картофель формирует мелкие клубни, помидоры и огурцы не наливаются, перцы скидывают цветки и завязи, капуста не завязывает кочаны, лук и редис вырастают жесткими и горькими. Поливать огород нужно чистой, умеренно теплой, мягкой, отстоянной водичкой без хлора и примесей тяжелых металлов. И тогда ничто не будет мешать растениям взращивать шикарные урожаи!

Обычно переезд – это перевезти мебель, кухонную утварь, личные вещи. Но для дачников и садоводов смена участка – это часто еще и порыв забрать с собой все выращенные с огромной любовью деревья, кустарники и цветы.  Молодые растения достаточно легко переносят переезд. Чего не скажешь о взрослых деревьях: к переезду их начинают готовить за несколько лет. Но иногда случается так, что переехать нужно экстренно: участок продан, теперь вы хозяева новой плантации. Как сохранить своих любимчиков, поменять им «прописку» и суметь продолжить выращивать их на новом месте без значительных потерь? Об этом поговорим в этой статье. Приоритеты: какие растения и деревья стоит перевозить Забрать с собой все – идея провальная. Учтите, что на подготовку нового места и процесс посадки уйдет много времени и сил. Поэтому важно правильно расставить приоритеты: что перевезти, а что передать под «опеку» новым хозяевам участка. В первую очередь организуем переезд для: Наиболее ценных и редких сортов деревьев, кустарников и декоративных культур, которые сложно найти в продаже. Луковичных культур: их просто выкопать, они займут немного места при перевозке, не потребуют экстренной посадки. Культур, которые быстро адаптируются на новом месте и без проблем переносят переезды: хризантем, хост, бегоний, астильбы, пионов, ирисов. Медленнорастущих культур, которые не получится дорастить до нужных размеров в ближайшие годы: барбариса тунберга, туи, спиреи, можжевельника, бересклета, форзиции, чубушника. Но стоит понимать, что взрослые растения будут приживаться дольше, чем молодые. Велик риск того, что они погибнут и вовсе. Нет смысла пытаться перевезти и сохранить уже ослабшие и болеющие растения. Они маловероятно переживут переезд, к тому же могут заразить здоровые посадки по соседству. Время для пересадки Если переезд сада – дело экстренное, то осуществлять пересадку придется без привязки к сезону. Но с учетом погодных особенностей конкретного периода времени. Выкопку, перевозку и высадку многолетников лучше осуществлять в пасмурный день в утреннее или вечернее время. Если есть возможность запланировать переезд сада заранее, предпочтение стоит отдать осени. Это стандартное время высадки многолетних культур. Главное – до заморозков должно оставаться 1-1,5 месяца. Это время необходимо саженцам на успешное укоренение. Для Москвы и средней полосы стандартные сроки – конец августа и сентябрь. Если ждать до осени возможности нет, осуществляйте переезд весной (апрель, май). Главное преимущество выбора данного сезона заключается в том, что деревья и кустарники точно успеют адаптироваться на новом месте до прихода холодов, не замерзнут и не погибнут.  Жаркое лето – не самое лучшее время для переезда. В процессе пересадки у растений неизбежно будут повреждены корни. Они не смогут «работать» должным образом и усваивать влагу, а листья будут интенсивно испарять ее. Велик риск того, что жители сада погибнут от обезвоживания. Как выкопать и перевезти растения без потерь Чтобы переезд прошел благополучно, сад быстро прижился на новом месте и как можно скорее начал радовать новыми приростами, важно соблюдать ряд правил выкопки, перевозки и высадки саженцев на новое место: Первоочередная задача садовода – постараться нанести как можно меньше травм корневой системе. Чем больше и объемнее будет земляной ком, тем больше шансов, что переезд пройдет успешно. Да, саженцы будут более тяжелые и объемные, это может затруднить процесс транспортировки, но труды того стоят. За пару дней до выкопки посадки нужно хорошо полить, чтобы земля меньше осыпалась с корней в процессе транспортировки, побеги были менее хрупкими и ломкими. Часть листвы придется удалить: это необходимо для того, чтобы сохранить драгоценную влагу в корнях, стеблях и побегах. Поврежденные участки корней нужно обязательно присыпать толченым углем или золой. Если транспортировка предстоит длительная, земляной ком с корневой системой нужно обернуть влажной тканью или мешковиной. Если перевозка осуществляется в жаркую погоду, накрыть влажной тканью рекомендуется и надземные части. Небольшие кустарники и декоративные культуры можно разместить в ящиках и контейнерах. Чтобы в процессе перевозки побеги не сломались, их можно аккуратно связать шпагатом или обернуть сеткой. Как правильно временно хранить растения После перевозки сад нужно постараться высадить в кратчайшие сроки. Если такой возможности нет, важно правильно организовать хранение выкопанных кустиков. Лучше всего высадить их в просторные ящики или контейнеры и разместить на участке в затененном месте. Растения нужно не забывать поливать, подкармливать, по необходимости обрабатывать от болезней и вредителей. Но слишком сильно «залюбливать» их не стоит: они находятся в стрессовой ситуации, тратить много сил и энергии на усвоение удобрений им противопоказано. Стимуляторы для лучшего приживания сада В помощь садоводу стимуляторы роста и развития. Используя их, важно помнить две вещи. Первая – даже если очень хочется поторопить процесс адаптации, важно не превышать дозировки препаратов и соблюдать кратность обработок. Иначе можно только навредить. Второе – не надо пичкать растения всем подряд: они и так находятся в ситуации стресса из-за перевозки. Какие стимуляторы роста пригодятся садоводу, запланировавшему или осуществившему перевозку сада: «Корнестим»: в нем можно замочить корневую систему перед высадкой, его же можно использовать для полива через 10 дней после высадки. Препарат будет стимулировать рост новых корешков. «Агат»: он будет защищать растюшки от болезней, стимулировать рост корней, активизировать работу полезных почвенных организмов. «Ботаник»: этот препарат повышает стрессоустойчивость плодово-ягодных и декоративных культур, укрепляет иммунитет к непогоде. «Амицид»: способствует быстрому восстановлению после стресса, вызванного перевозкой. «Гиберелон»: в его составе содержатся фитогормоны, которые стимулируют рост и деление клеток, что приводит к активизации ростовых процессов. Вечернее дождевание Помочь саду благополучно пережить перевозку и переезд поможет одна полезная вещь – простое дождевание. В вечернее время после захода солнца высаженные деревья и кустарники нужно опрыскивать обычной водой. Это позволит не допустить обезвоживания. Осуществлять дождевание рекомендуется в течение 7-10 дней после посадки. Также важно не забывать поливать сад, а еще лучше – мульчировать почву соломой, скошенной травой, торфом или компостом. Стоит понимать, что не все растения переживут перевозку: как показывает практика садоводов – до 20% сада гибнет после высадки. Но это не значит, что нет смысла пробовать. Если соблюсти все правила подготовки и перевозки растений, обеспечить их должным уходом после высадки, велик шанс того, что потери будут минимальными.