Огород

Огурцы растут практически на каждом участке, ну хотя бы несколько кустиков. Но для получения богатого урожая необходимо постараться.  Огурцы довольно требовательная культура – они любят обильные поливы и регулярные подкормки, и в первую очередь для них следует правильно подготовить грядку, заправив ее всем необходимым для роста растений и созревания урожая. Каким должен быть состав почвы Для выращивания огурцов нужно выбрать подходящее место – грядка должна располагаться на открытом солнцу участке и в то же время защищенном от ветров, не заливаться водой во время дождей. Грунт нужно хорошо заправить органикой и удобрениями. Когда-то в деревнях с грядкой под огурцы особо не мудрили – закладывали хороший слой свежего навоза, сверху насыпали землю, в которую сеяли семена. Навоз разогревался и начинал «гореть» - такая грядка была теплой и одновременно богатой питательными элементами. И сейчас в грядку под огурцы огородники вносят много органических удобрений: биогумус, навоз, помет или компост. Почва для огурцов должна быть: Рыхлой, воздухо- и влагоемкой; Плодородной, содержащей большое количество органики; Нейтральной кислотности; Структурированной. Лучше всего для огурцов подходят суглинистые или супесчаные почвы – они обычно рыхлые и легкие. Если почва тяжелая и плотная в нее следует внести любые разрыхляющие материалы – песок, торф, полуперепревшие опилки - до двух ведер на 1 кв. метр. Но лучший материал – это навоз, перегной или компост. Органика не только сделает почву рыхлой, но и наполнит ее питательными веществами. Важна и кислотность почвы – огурцам подходит нейтральный или слабокислый уровень рН в пределах 5,8-7,0. Если почва закислена, осенью проводят известкование, внося в нее известь, мел, золу, доломитовую муку. Лучше сажать огурцы на грядку, где известкование проводили 2-3 года назад. В идеале почва для выращивания огурцов должна содержать следующие вещества: Конский или коровий навоз -он содержит нужное количество азота и углекислоты. Также свежий навоз выделяет тепло и создает парниковый эффект, что очень важно для теплолюбивых огурцов. Дерновая земля – также содержит органику и азот, но добавлять следует перепревший дерновой слой. Торф – делает почву воздухопроницаемой и более питательной, способствует лучшему впитыванию влаги. Подготовка грядки в теплице Особенности выращивания огурцов в теплице связаны с необходимостью более тщательно готовить грунт осенью и весной. Осень Рассмотрим, как подготовить грунт под огурцы в осеннее время. В закрытом грунте быстро накапливаются патогенные организмы, поэтому встает необходимость тщательно обрабатывать как саму теплицу, так и почву в ней. Делать это нужно осенью, после сбора урожая и освобождения теплицы от растений. Необходимо убрать и сжечь все растительные остатки, также удалить и подвязочный материал. Если есть возможность, нужно поменять местами грядки – сажать огурцы там, где в прошлом году росли томаты и наоборот. Затем нужно заменить верхний слой почвы – это лучший,хотя и трудоемкий вариант. Снимают и выносят из теплицы слой примерно в 10 см - таким образом очищают землю от возможных вредителей и патогенных микроорганизмов. Оставшуюся почву перекапывают и либо вносят новый грунт, либо оставляют в таком положении до весны. Весна Весной на подготовленную с осени грядку вносят навоз, который разогревается и прогревает почву. Через несколько дней поверх навоза вносят новый грунт, состоящий из дерновой земли, перегноя (компоста), песка и торфа. Можно использовать в небольшом количестве и опилки. Субстрат как следует разравнивают и проливают теплым раствором марганцовки, супермарганцовки или фитоспорина для обеззараживания. Если осенью не удалось поменять грунт, весной землю в теплице следует обеззаразить. Ее обильно поливают кипятком, накрывают пленкойи оставляют на сутки. Затем почву перекапывают,повторяют процедуру и так делают три дня. После чего вносят навоз или компост, затем дерновую землю в смеси с торфом. Вообще следует исходить из того, что у вас есть. Имеется навоз – очень хорошо, нет, используют перегной, компост, биогумус, но в любом случае органика для огурцов необходима. Сидераты Хороший вариант очистить почву от патогенов и насытить ее органикой – посадить сидераты. Сеять их можно осенью, сразу после уборки теплицы и весной – как можно раньше. Уже в марте, когда воздух и земля в теплице начнут прогреваться, можно провести посев – сеют быстрорастущие горчицу, овес, фацелию. Когда растения достигнут 15 см, почву с сидератами перекапывают, заделывая их в грунт. Подготовка грядки в открытом грунте Место для огуречной грядки Это должен быть открытый солнцу, но защищенный от ветров участок. Важно соблюдать севооборот и возвращать огурцы на то же место через 3-4 года. Также нужно сажать огурцы после хороших предшественников. Для огурца это бобовые культуры, томаты, капуста. Как сделать грунт для огурцов Готовить участок под огурцы нужно с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Грядку очищают от растительных остатков и перекапывают на глубину 25-30 см, внося под перекопку удобрения. Лучше всего для огурцов подходит внесение навоза – примерно 8 кг на 1 кв. метр. Но сейчас не у всех есть возможность приобрести хороший навоз. Тогда используют любую доступную органику – компост, перегной, биогумус. Также вносят древесную золу. Особенно важно осеннее внесение удобрений на плотных почвах. В легкие грунты удобрения можно добавить и рано весной. Подготовив грядку, ее поливают теплой водой и накрывают пленкой до начала посадки. Высокие грядки для огурцов Лучший вариант для посадки огурцов – высокие огороженные грядки, которые можно сооружать как в открытом грунте, так и в теплице. Высота такой грядки может быть различной – от 30 см до 70. Преимущество таких грядок очевидно: с ними удобнее работать, почти не нужно перекапывать почву, при поливе вода не растекается. Но есть и недостаток – в таких грядках почва пересыхает быстрее и их приходится чаще поливать. Готовят такие грядки с осени. На выбранном месте делают ограждение и складывают в него различные растительные остатки – ботву растений (не поврежденную болезнями), сорняки, скошенную траву. Поливают специальными препаратами, ускоряющими разложение. Весной добавляют навоз или перегной, перепревший компост, сверху – дерновую землю в смеси с торфом. Еще один вариант – грядки Розума. Их отличие в том, что сначала копают ров примерно на глубину двух штыков лопаты и послойно заполняют его различной органикой: на дно кладут самые крупные части – стволы спиленных деревьев, старые доски, толстые ветки от обрезки деревьев и кустарников, стружку, стебли подсолнечника, кукурузы, можно складывать сюда же картон, газеты и другую бумагу, грубые растительные отходы, верхним слоем идут более мягкие отходы – сорняки, скошенная трава, опилки, полуперепревший компост. Все это заполняется в течение сезона и поливается каким-либо ЭМ-препаратом, в первый год на такую грядку ничего не высаживается. Весной сверху укладывают хорошую землю и сажают огурцы. В такую грядку можно сажать и другие овощи, притом по уплотненной схеме и получать высокие урожаи. В верхний слой земли при устройстве любой грядки очень полезно добавить новый биокомплекс супер–улучшитель почвы Атлант бактерии-помощники. Его микроорганизмы оздоравливают почву подавляя патогенные бактерии, продуцируют фосфор в доступной форме и азот биологического происхождения. Даже при выращивании огурцов в открытом грунте следует по возможности устроить над грядкой укрытие. Весной и осенью это защитит посадки от холодов, летом – от палящих лучей солнца. Когда и какие подкормки внести Но мало подготовить для посадки огурцов питательную грядку. Эти растения очень прожорливы, они наращивают огромную зеленую массу и формируют множество плодов, вынося из грунта большое количество питательных элементов. Так что несмотря на хорошую заправку грядки, огурцы все равно будут нуждаться в дополнительных подкормках в течение сезона. Подкормки следует вносить регулярно, через 10-14 дней, чередую органические и минеральные, подкормки под корень и опрыскивания. Особенно актуальны частые подкормки при выращивании современных гибридов с пучковым формированием завязей. Если такие гибриды не кормить часто и обильно, они не будут давать обещанные 3-5 завязей в одной пазухе. Схема подкормок огурцов на протяжении вегетационного периода может быть примерно такая: Через 7-10 дней после высадки рассады дается азотная или азотно-фосфорная подкормка для усиления роста стеблей и листьев – это может быть Мочевина, Нашатырный спирт, настой коровяка или куриного помета (гранулированный Куровит), травяной настой; С началом цветения растениям нужно большее количество фосфора для усиления плодоношения и наращивания корней – в это время подойдет подкормка суперфосфатом; Во время обильного плодоношения огурцам нужно давать азотно-калиевые или комплексные удобрения. В это время прекрасно подойдут специальные удобрения - Здравень турбо для огурцов, жидкий комплекс Здравень аква для огурцов. Они содержат не только набор основных элементов, но и многие микроэлементы, в том числе и в хелатной форме. В разгар плодоношения и к концу вегетации огурцам особенно нужен калий, в это время можно дать некорневую подкормку калийной селитрой или корневую Монофосфатом калия. Важным моментом в выращивании огурцов является мульчирование почвы под растениями органическим материалом – торфом, перегноем, перепревшими опилками, скошенной травой. Это защитит почву от быстрого высыхания, а также будет насыщать ее питательными веществами.

Если поверхность грунта в ящиках с рассадой позеленела или покрылась плесенью, паниковать не стоит, это явление часто встречается. Однако и оставлять, как есть, нельзя. Необходимо установить причины и подкорректировать условия выращивания рассады. Причины появления плесени и решения Качество грунта В плодородной огородной земле, перегное, компосте изначально есть патогенная микрофлора, в том числе и плесневые грибы. Как только создаются благоприятные условия для их развития, они активизируются. Поэтому грунт “домашнего” изготовления чаще плесневеет, чем покупной. Земля в стаканчике плесневеет Предварительное пропаривание земли уменьшает вероятность развития плесени, поскольку вся патогенная микрофлора погибает под воздействием высокой температуры. Но даже грунт, прошедший термическую обработку, не полностью защищен от появления плесени, ведь рассада выращивается в комнате, а не в стерильных условиях. Споры плесневых грибов есть в воздухе. Стерильный грунт уязвим перед плесневыми грибами, ведь в нем отсутствует конкурентная микрофлора. После пропаривания необходимо заселить землю полезными микроорганизмами. Здесь поможет комплексный препарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Избыток органики Плесневые грибы питаются органикой, поэтому добавление в почвенную смесь натуральных компонентов: кофейной гущи, спитой заварки, апельсиновы корочек и пр., — создает условия для их развития. Огородники от избытка заботы хотят “накормить” рассаду повкуснее и вносят в грунт различные органические добавки. Здесь важно понимать, что растения не питаются органикой. Любые натуральные компоненты сначала должны быть переработаны почвенной микрофлорой, что в условиях ограниченного объема рассадных ящиков и горшочков невозможно, да и время выращивания рассады ограничивается 1-2 месяцами. Не стоит добавлять в землю для рассады никаких лишних компонентов. Яичная скорлупа, луковая шелуха, банановая кожура и прочие пищевые отходы никак не помогают развитию рассады, зато создают благоприятную среду для роста плесени, а также провоцируют размножение сциариды, грибного комарика. Плохая циркуляция воздуха Плесень активно развивается при переувлажнении грунта. Если в земле изначально были споры патогенных грибов, то развитие плесени может начаться еще на этапе проращивания семян, до появления всходов. Обычно в это время рассадные ящики стоят в тепле, укрытые стеклом или п/э пленкой. В отсутствии циркуляции воздуха и в условиях почти 100% влажности плесневым грибам приволье. Опытные огородники ежедневно проветривают емкости с рассадой, еще до появления всходов. П/э пленку, стекло или пластиковый купол снимают на несколько минут, чтобы запустить свежий воздух и стряхнуть капли конденсата. Если рассадные ящики или горшочки заполнены грунтом не до самого верха, то на поверхности почвы воздух хуже циркулирует. Емкости для рассады необходимо наполнять землей до самых бортиков. Загущение всходов также приводит к ухудшению циркуляции воздуха. Если семена взошли слишком густо, необходимо их проредить как можно скорее. Если же необходимо сохранить все сеянцы, к пикировке приступают раньше обычного, через 2 недели после появления всходов. Переувлажнение грунта Начинающие огородники любят поливать рассаду, что часто приводит к переувлажнению грунта. Если в рассадных емкостях слишком мелкие дренажные отверстия, то постепенно они забиваются землей и не выполняют свою функцию по отведению лишней влаги. Если почва в рассадных стаканчиках начала плесневеть, необходимо проверить состояние дренажных отверстий: при необходимости проделать дополнительные или увеличить их диаметр до 6-8 мм. Также нужно отрегулировать частоту полива. Его проводят только после того, как поверхность грунта подсохла. Холод Если рассада стоит на холодном подоконнике, то после полива грунт просыхает крайне медленно. Молодые сеянцы расходуют не так много влаги, поэтому земля не успевает просыхать между поливами, в сырости размножаются плесневые грибы. В солнечный день земля в рассадных емкостях подсыхает быстрее, но в феврале-марте еще много пасмурных дней, поэтому почва дольше остается влажной после полива.  В холодной земле корни рассады теплолюбивых культур останавливаются в развитии, тогда как патогенную микрофлору прохлада не останавливает. Под рассадные ящики нужно подложить какой-то утеплитель, который изолирует их от холодной поверхности подоконника, например, толстый пенопласт. Чем опасна плесень на рассаде В появлении плесени на поверхности грунта, будь то белый пушистый налет (мукор), серая или зеленая плесень, — нет ничего фатального, однако и пользы никакой. Гифы плесневых грибов затягивают поверхность почвы, что препятствует проникновению кислорода в грунт. Это замедляет прорастание семян, а также ухудшает развитие корневой системы сеянцев, ведь корням нужен кислород. Плесневые грибы не питаются живыми растениями, они могут поражать только их плоды. Однако микотоксины не улучшают рост рассады. Споры плесневых грибов, которые попадают в воздух, ухудшают санитарные условия в квартире. У чувствительных людей могут проявиться аллергические реакции. Что делать, если на рассаде обнаружена плесень Удалить Если поверхность грунта затянуло плесенью еще до появления всходов, налет аккуратно счищают, соскребая ножом или небольшим пластиковым шпателем. Подсушить Поверхность почвы необходимо подсушить. С рассадных емкостей снимают крышку или п/э пленку. Ящики переставляют на южный подоконник, где они освещаются солнцем либо ставят на стеллаж под лампу (вдали от окна влажность воздуха ниже, а температура — выше, и грунт быстрее просыхает). Если всходы уже появились, почву между ними рыхлят зубочисткой. И здесь посев семян вразброс проигрывает посадке строгими рядками, — между рядами крошечных сеянцев проще прорыхлить землю. Когда поверхность почвы подсохнет, полезно присыпать ее мелкозернистым речным песком (предварительно прокаленным в духовке) либо диатомитом садовым или перлитом мелкой фракции. Подлечить Механическое удаление плесени с поверхности грунта не избавить от ее появления в дальнейшем, ведь в земле уже проросли гифы грибов. Пролив раствором марганцовки или любого другого фунгицида означает еще большее увлажнение земли, которая и без того слишком сырая.  Здесь лучше использовать сухие биопрепараты в виде порошка, например, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” либо “Фитоспорин Реаниматор”. Биопрепаратом опудривают поверхность земли и аккуратно заделывают его в верхний слой грунта зубочисткой. Этот способ подходит для профилактики дальнейшего размножения плесени на рассаде, когда все семена уже взошли. Огородники также практикуют использование аптечной перекиси водорода в борьбе с плесенью. Ее наносят локально, из дозатора, непосредственно на поверхность плесени, стараясь не задевать живые растения. В течение нескольких дней после обработки плесневый налет подсыхает и уменьшается. Почему почва зеленеет: причины и решения Поверхность почвы в рассадных емкостях, а также оболочка торфяных таблеток и торфяных стаканчиков часто покрывается тонким зеленым налетом, — так проявляется размножение простейших водорослей. Торф В естественной природе водоросли и мхи часто произрастают на торфяниках. Поскольку при производстве грунта для рассады, а также для изготовления торфяных таблеток используется верховой торф, в нем могут содержаться споры водорослей. Водоросли не питаются растениями и, по сути, не причиняют рассаде никакого вреда. В естественной природе водоросли участвуют в биоценозе: они являются источником органики, становятся пищей для дождевых червей и насекомых, обитающих в почве. При разложении водорослей почва обогащается микроэлементами, азотом, доступным фосфором. Однако в условиях рассадного стаканчика все эти процессы не успевают произойти. Кислый pH Появление водорослей в рассадных емкостях может указывать на повышенную кислотность грунта. Верховой торф изначально является кислым, pH=2,5-3,5. Нейтрализованный торф — это тот же верховой торф, в который добавили известь или доломитовую муку для раскисления, его pH=5,5-6,5. Если производитель не соблюдает технологию, реальные показатели кислотности грунта для рассады могут отличаться от заявленных. Если почва в рассадных стаканчиках массово зеленеет, имеет смысл провести анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”, чтобы определить уровень кислотности. Поскольку быстро повлиять на кислотность грунта невозможно, придется пересадить рассаду в другую землю. До момента пересадки можно локально сдержать рост водорослей, присыпав их древесной золой или мелом. Эти удобрения содержат высокие дозы кальция, что уменьшает кислотность почвы, сдвигая показатели в сторону нейтрального pH. Свет и влажность Для развития водорослей нужен свет, тогда как плесневые грибы отлично развиваются и в темноте. При выращивании рассады с подсветкой на поверхности почвы часто появляется зеленый налет. Поскольку мы не можем уменьшить уровень освещенности, остается лишь влиять на влажность почвы. Как и в случае с развитием плесени, необходимо проверить, не забились ли дренажные отверстия, подсушить поверхность земли рыхлением и наладить режим полива. Локально повлиять на рост водорослей можно, если закрыть им доступ к свету. Для этого поверхность почвы присыпают вермикулитом, диатомитом, а в случае с комнатными цветами — керамзитом мелкой фракции. При выращивании рассады в прозрачных стаканах водоросли появляются не только на поверхности земли, но и на внутренних стенках стакана, покрывая их зеленым налетом.  Опытным путем установлено, что рассада лучше растет в темных горшочках, которые не пропускают свет. Это более физиологично для корней, ведь в естественной природе они развиваются в темноте. В одних и тех же условиях рассада, выращенная в черных горшочках, обгоняет в росте и развитии саженцы, которые росли в прозрачной таре. Поэтому в интересах огородника использовать тару, которая не пропускает свет. Почему почва белеет На поверхности почвы в процессе выращивания рассады может появляться грязно-белый налет, — так проявляются высолы, избыток минеральных солей. Любители комнатного цветоводства больше знакомы с этой проблемой, при выращивании рассады она проявляется реже. При поливе растений водопроводной водой в почве постепенно накапливается избыток минеральных солей и извести, поскольку вода из-под крана обычно бывает жесткой из-за высокого содержания карбоната кальция и карбоната магния.  Если водопроводная вода очень жесткая, то для полива лучше использовать кипяченую воду, — часть солей кальция оседает на стенках чайника. Зимой для полива можно использовать талую снеговую воду. Водопроводную воду для полива можно слегка подкислять, добавляя мизерное количество лимонной кислоты: 0,5-1 ч. л. на 10 л воды.  При использовании грунта с избытком минеральных удобрений в рассадных горшочках также проявляются белые высолы. Чтобы избежать засоления почвы в короткий период выращивания рассады, не рекомендуется вносить минеральные удобрения и древесную золу в почвенную смесь.  Недобросовестный производитель может продавать грунт, который уже был использован в промышленных теплицах. Для б/у почвы характерна засоленность от избыточного применения минеральных удобрений. Рассада в таком грунте не растет, чахнет, поскольку корни не способны усваивать воду и питательные вещества при избытке солей. Если вам не повезло с выбором грунта, лучше не пожалеть времени и средств, приобрести почву другого производителя и пересадить растения.

Выращивание грибов в домашних условиях может стать увлекательным хобби, которое при желании можно превратить в прибыльный бизнес.  Разведение вешенки можно отнести к начальному уровню сложности, технология давно отработана. Однако даже небольшие ошибки могут поставить под угрозу успех всего мероприятия. Рассмотрим подробнее, как вырастить вешенку в домашних условиях. Вешенки Описание гриба В естественной природе произрастает несколько разновидностей вешенок. Их можно встретить на валежнике, сухостое, пнях или на стволах ослабленных деревьев.  Разные виды вешенки предпочитают определенные листопадные деревья: В. обыкновенная, она же устричная, или устричный гриб — встречается повсеместно на лиственных деревьях; В. легочная — растет на сухостое березы, осины, рябины, липы; В. рожковидная — заселяет мертвую древесину кленов и вязов. В. дубовая — как понятно из названия, предпочитает дубы. Вешенки растут на стволах большими группами. Полукруглые ушковидные шляпки располагаются ярусами друг над другом. Окраска шляпки зависит от вида гриба, а также от условий выращивания и варьируется от кремовой до серой, бежевой и бурой. Пластинки плотные, белые или кремово-белые, имеют приятный грибной запах.  Вешенки относятся к 4-й категории съедобных грибов. Это низшая из категорий, в нее включены грибы, чьи вкусовые качества и питательная ценность довольно низкие. В 4-ю категорию входят также грибы дождевики, навозники, опенок летний и луговой. Для понимания, белые грибы и рыжики относятся к 1-й категории, маслята, подосиновики и шампиньоны — ко 2-й, лисички и подберезовики — к 3-й. Вешенки жарят, варят, маринуют, реже солят. У них приятный вкус, пусть и не особенно изысканный, и хороший грибной аромат, не слишком яркий. Для выращивания в “неволе” доступны различные штаммы вешенки обыкновенной, обычно их обозначают номером. Увлеченные грибоводы могут найти и приобрести мицелий королевской вешенки, а также экзотические виды: В. лимонную и В. розовую. В естественной природе плодоношение вешенки происходит в августе-сентябре. Гриб предпочитает прохладу и высокую влажность воздуха. При искусственном разведении вешенки можно получать один урожай в год — если выращивать ее под открытым небом, либо в течение всего года — при создании специальных условий. Приобретение субстрата Покупка субстрата вешенки в наши дни не является сложной задачей. Мицелий можно приобрести на маркет-плейсах, в садовых магазинах, а также на специальных интернет-площадках, посвященных разведению грибов. Мицелий грибов продается в нескольких видах: на зерне — самый распространенный вариант, оценивается грибоводами-любителями как наиболее удобный; на деревянной палочке — менее распространен, в сравнении с зерновым мицелием показывает больший процент неудачного заселения грибницы; в жидком виде в шприце или на чашке петри — варианты для профессионалов. При возможности выбора мицелий лучше приобретать офф-лайн, чтобы оценить его качество по внешнему виду. Он должен быть белым или кремово-белым, допустимы небольшие вкрапления розового или оранжевого. Сине-зеленые оттенки указывают на то, что мицелий заражен плесневыми грибами, которые уже убили споры вешенки. Мицелий должен издавать приятный запах грибов. Запах не должен быть затхлым, плесневелым, от мицелия не должно пахнуть спиртом или дрожжами, — все это указывает на неправильные условия хранения и гибель грибницы. Качественный мицелий до посадки нужно хранить в холодильнике при t +4-5°С, продолжительность хранения — 3-4 месяца. Недопустимо замораживать мицелий. При комнатной температуре срок хранения сокращается до нескольких дней. Подготовка места Краеугольный камень в разведении грибов — это организация специального места для их выращивания.  Если вы хотите просто попробовать вырастить вешенку на садовом участке, достаточно будет найти место, защищенное от прямых солнечных лучей и сквозняков. Оптимально подходит участок с северной стороны дома, хозпостройки или глухого забора. Для роста грибов нужен рассеянный неяркий свет, поэтому тенистое место, куда никогда не заглядывает солнце, подходит идеально. Успех выращивания вешенок в открытом грунте во многом зависит от того, сколько внимания вы сможете уделять грибам. Для плодоношения грибов необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, гораздо выше естественной, в пределах 85-90%. Такие показатели в открытом грунте бывают только в период затяжных дождей, а значит, место посадки грибов придется постоянно увлажнять. Пересыхание мицелия приводит к гибели грибницы, поэтому вырастить вешенку под открытым небом не так просто. Главный враг вешенки — плесень. Плесневые грибы гораздо быстрее заселяют питательный субстрат, вытесняя и подавляя рост высших грибов. Споры плесневых грибов есть в воздухе и почве, а также могут быть в воде. При выращивании вешенки под открытым небом размножение плесневых грибов часто становится причиной неудач. В период затяжных дождей влажность воздуха и почвы повышается до 95%, что создает благоприятные условия для развития плесени, с которой вешенка не может конкурировать. При выращивании вешенки в помещении проще создать и поддерживать необходимые условия: температуру, влажность воздуха, стерильность. Однако и здесь есть свои сложности. Так, для прорастания мицелия и в период прорастания грибницы и образования плодовых тел нужны совершенно разные условия. И здесь либо нужно оборудовать два разных помещения, либо оснащать их техникой, которая будет регулировать температуру и влажность воздуха. Проще всего создать необходимые условия в погребе или в подполе, однако потребуется оборудовать их таким образом, чтобы можно было регулярно дезинфицировать все поверхности. При разведении грибов в погребе не обойтись без принудительной вентиляции, а для создания условий стерильности потребуются кварцевые лампы. Идее выращивания вешенки в кладовке городской квартиры или на балконе скорее всего суждено остаться мечтой. В условиях квартиры крайне сложно поддерживать необходимый уровень влажности, обеспечить вентиляцию и стерильность.  Способы выращивания вешенки Методы выращивания грибов можно условно разделить на “любительские” и “профессиональные”, говоря иначе — экстенсивные и интенсивные. Первые предполагают получение небольшого урожая для собственных нужд, вторые позволяют выращивать грибы в больших объемах, на продажу. Грибы под открытым небом Если организация специального оборудованного помещения не входит в ваши планы, можно начать с выращивания вешенки под открытым небом, на пеньках. Чтобы получить урожай грибов в августе-сентябре, необходимо в конце мая уже установить пеньки с вешенками на постоянное место. А значит, заселение мицелия нужно проводить в апреле, примерно за месяц до “высадки” в открытый грунт.  Процесс прорастания мицелия в древесину длится 2-3 месяца, все это время пеньки можно держать в комнатных условиях, если позволяет место. Необходимо поддерживать температуру +18-20°С и высокую влажность воздуха 90%. Для прорастания грибницы не нужен свет. Выращивание вешенки на пеньках является наиболее естественным методом, ведь именно так гриб растет в природе. Потребуются чурки деревьев любых лиственных пород. Оптимально — свежие чурки, от живых деревьев, которые были спилены недавно, они сохраняют внутри необходимую влажность. Если на дрова пилили сухостой, либо чурки уже давно лежат в поленнице, необходимо замочить их на несколько дней, периодически заменяя воду на свежую.  Для заселения грибницы используют чурки среднего размера, диаметром 20-25 см. Высота — произвольная, до полуметра. Мицелий наносят несколькими способами: в отверстия, проделанные дрелью на боковой поверхности пенька; в горизонтальные пропилы; на верхний срез чурки. Для защиты мицелия от пересыхания чурки устанавливают друг на друга пирамидой либо укрывают сверху соломой, опилками, кокосовым полотном. Последний вариант наиболее подходящий, поскольку кокосовое полотно изначально не содержит спор плесневых грибов, в отличие от соломы. Пеньки с заселенным мицелием оборачивают п/э пленкой, важно использовать новый материал, чтобы снизить риск заражения грибницы патогенной микрофлорой. В пленке делают несколько проколов, используя стерильный нож, для доступа кислорода.  Для прорастания грибницы нужно повышенное содержание углекислого газа, поэтому под пленкой создаются вполне благоприятные условия. Если пеньки с грибницей переносятся в открытый грунт в мае, то в течение всего лета необходимо следить за тем, чтобы поленья не пересыхали. Пеньки заглубляют в почву на 10 см, укрывают соломой, торфом, опилками или кокосовыми матами, регулярно увлажняют. Плодоношение начинается, когда температура опускается до +10-15°С при влажности воздуха 85-90%. Вешенка успевает дать две волны урожая. В среднем, 1,2-1,5 кг грибов с 10 кг древесины. Если в саду есть пни от спиленных плодовых деревьев, которые находятся в тенистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, их также можно использовать для заселения вешенки. Мицелий закладывают за кору, наносят на поверхность пня, либо делают пропилы, как описано выше.  Роль грибов в природе — утилизация целлюлозы, поэтому выращивание вешенки на пнях поможет “убить двух зайцев”: и грибы собрать, и упростить корчевание пней. Грибы в субстрате Для интенсивного выращивания вешенки используют питательный субстрат. За основу используют органику с высоким содержанием целлюлозы: солому, древесную стружку и опилки крупной фракции (лиственных пород деревьев), лузгу подсолнечника, измельченные стебли кукурузы и стержни кукурузных початков, измельченные ветки и пр. Решающим моментом в успехе всего мероприятия является стерилизация субстрата.  При небольших объемах производства проще всего прокалить субстрат в духовке на максимальной температуре в течение 2 ч.  Увлажненный субстрат можно пропаривать небольшими партиями в микроволновке, на максимальном режиме, в течение 30 минут. При наличии автоклава большого объема его также можно использовать для стерилизации. Если ни один из описанных способов не доступен, используют пастеризацию. Субстрат заливают кипятком, укутывают и оставляют до остывания. Затем воду сливают, субстрат отжимают и повторяют процедуру пастеризации еще раз. Оптимальная влажность субстрата для заселения мицелия определяется опытным путем: он должен быть максимально влажным, но при сжимании не должна выделяться вода. Для интенсивного выращивания грибов необходимо сделать более питательный субстрат. Скорость роста грибов зависит от доступного белка, т.е. азота и аминокислот. В качестве белковых компонентов используют зерно (пшеницу, ячмень) или пшеничные отруби, по весу 5% от массы сухого субстрата. Их необходимо предварительно прокалить в духовке или стерилизовать в микроволновке. В субстрат также добавляют карбамид (мочевину) и суперфосфат — по 0,5%, а для регулирования уровня кислотности — по 2% доломитовой муки и гипса. Подготовленный таким образом субстрат смешивают с зерновым мицелием, из расчета 5-7% грибницы от массы влажного субстрата. Оптимальная температура среды для заселения грибницы +25-28°С. На этапе замешивания мицелия необходимо соблюдать максимально возможную чистоту. При работе в отдельном помещении предварительно проводят влажную уборку с применением хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Работать необходимо в новых резиновых перчатках и чистой одежде. Субстратом с мицелием наполняют новые, абсолютно чистые п/э пакеты. Можно приобрести специальные пакеты высокой плотности, предназначенные для выращивания грибов, размером 35 на 80 см. Пакеты плотно набивают и завязывают, удобно использовать пластиковые хомуты. При работе с жидким мицелием, его вводят в субстрат после заполнения пакетов, прокалывая п/э шприцем. Если финансовая сторона вопроса не имеет решающего значения, а более важен положительный результат, можно приобрести готовые пакеты, наполненные стерильным субстратом. В таком случае заселение мицелия проводят через специальный инокуляционный порт через шприц. Прорастание мицелия Процесс прорастания мицелия в субстрат длится в течение месяца. Уже через 3-5 дней на поверхности становятся видны первые гифы грибов. В течение недели они плотно окутывают субстрат, а за месяц пронизывают его на всю толщину, превращая в единый монолит. На этапе прорастания необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне +22-25°С и влажность воздуха 85-90%.  В течение первого месяца важно следить за температурой в толще субстрата, для этого потребуется кулинарный термометр с длинным щупом. В процессе горения органики начнет выделяться тепло, что может привести к гибели грибницы.  Температура внутри субстрата должна оставаться в пределах +24-26°С. Показатели выше +27°С являются критичными и требуют немедленного охлаждения помещения, пока температура не опустится до приемлемой. При температуре ниже +23°С скорость прорастания грибницы значительно замедляется. Плодоношение Когда субстрат превратился в единое целое и полностью пронизан гифами грибницы, можно переходить к окончательному этапу выращивания — образованию плодовых тел грибов и сбору урожая. В п/э пакетах делают разрезы на расстоянии 15-20 см друг от друга, для доступа кислорода и прорастания наружу плодовых тел гриба. Работать нужно стерильным инструментом. Пакеты устанавливают вертикально друг на друга, поскольку вешенка предпочитает расти на вертикальных поверхностях. Для ускорения начала плодоношения рекомендуется перенести пакеты с грибницей в прохладное светлое помещение на 2-3 дня, оптимальная температура +3-5°С. Для плодоношения вешенки необходимы прохлада — +12-16°С, рассеянный свет — естественный или искусственный из расчета 4-5 Вт на кв.м и высокая влажность воздуха, 85-95%. При искусственном освещении длина светового дня — 10-12 ч. Помещение нужно регулярно проветривать для удаления излишков углекислого газа.  Для увеличения влажности воздуха в помещении распыляют кипяченую воду, либо поливают водой полы, увлажняют стены. Важно поддерживать максимально возможную чистоту в помещении, использовать кварцевые лампы или проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, поскольку при проветривании будет поступать воздух, содержащий споры патогенных грибов. Сбор урожая Вешенку собирают, когда грибы достигают своего оптимального размера. Здесь лучше не жадничать, поскольку наиболее вкусны молодые грибы. Их срезают у самого основания, по п/э, используя для работы острый стерильный нож. Первая волна урожая — самая обильная, она составляет 70-75% от общего сбора. Через 2-3 недели созревает следующая партия вешенок. Всего же можно собрать 3-4 волны грибов. При соблюдении всех условий выращивания урожай вешенок составляет примерно 2,5-3 кг на каждые 10 кг субстрата.

Вырастить крепкую и рослую рассаду – еще полдела. Далее важно грамотно организовать ее «переезд» в теплицу или открытый грунт, чтобы сеянцы как можно быстрее укоренились на новом месте и начали отращивать побеги и листья. Успех адаптации растений во многом зависит от того, насколько грамотно был организован процесс их подготовки к высадке в открытый грунт. Главный этап подготовительных работ – это закаливание рассады. Закаливание рассады в мае Зачем необходимо закаливание рассады Сеянцы сидят в домашних условиях около 1-2 месяцев. За это время они привыкают к стабильным температуре, уровню освещенности, влажности воздуха. В теплице, а уже тем более в открытом грунте, такого покоя им никто обеспечить не сможет. Резкие перепады температуры, обильные осадки/недостаток влаги, яркие солнечные лучи, ветра – все эти условия лишат растения комфортной среды обитания. Итог может быть весьма плачевным: сеянцы начнут чахнуть, болеть, сбрасывать листья, гнуться к земле. Задача садовода – подготовить растения к «взрослой жизни» – переменчивым условиям внешней среды. Закаливание рассады – та самая тренировка сеянцев, которая позволит им окрепнуть, стать более стрессоустойчивыми и менее восприимчивыми к неблагоприятным условиям. Повысить сопротивляемость растений к стрессу можно и с помощью иммуностимуляторов: препаратов «Амицид», «Ботаник», «Грин Дейл», «Биосил». Но это не альтернатива закаливанию, а лишь дополнительная мера, которая позволит вырастить крепкие растения, способные к обильному плодоношению. Когда начинать закаливание Начинать закаливать рассаду нужно за 2 недели до предполагаемой даты ее высадки в открытый грунт или теплицу. Ориентироваться стоит на опыт прошлых лет и погодные условия в конкретный год. Иногда весна приходит раньше, снег сходит быстрее, а значит сроки высадки сдвигаются. А в некоторые годы все происходит наоборот – весна приходит позже, а значит и с закалкой торопиться нет смысла. Стандартные сроки пересадки растений в теплицу для средней полосы и Подмосковья – первая половина мая. В открытый грунт сеянцы высаживают на 2 недели позже. От этих данных и следует «плясать»: начинать закаливание можно уже в середине апреля.  Если окажется так, что сроки высадки сдвинутся – ничего страшного. Пусть лучше закалка продлится на неделю дольше, чем мы опоздаем. Как правильно закаливать рассаду По мнению многих садоводов закаливание включает лишь понижение температуры воздуха для адаптации рассады к холодам. Но это далеко не так. Нужно приучить растения не только к возможным заморозкам, но и яркому солнцу, недостатку воды. Соблюдение температурного режима Стандартная температура выращивания рассады +20…+25°С. Закалка производится при следующих температурных условиях: Для холодостойких культур (капусты, салата, лука, базилика) – не ниже +7-10°С; Для томатов, перцев, баклажанов огурцов – не ниже +12°С; Для теплолюбивых бахчевых культур (арбузов, дынь, тыкв) – не ниже +15°С. Солнечный режим Задача садовода – приучить растения и к яркому солнцу, чтобы минимизировать риск появления ожогов в будущем. К моменту высадки в открытый грунт они должны уметь стойко переносить прямые солнечные лучи.  В первые дни оставлять сеянцы под ярким весенним солнышком можно лишь на 10-15 минут, в остальное время зелень необходимо притенять. В дальнейшем этот период нужно увеличивать. К моменту высадки растения должны уметь стойко переносить прямые солнечные лучи в течение всего дня. Нужно ли досвечивать рассаду Весной рассада в домашних условиях часто стоит под лампами досвечивания. Но подросшим сеянцам нужно привыкнуть и к недостаточному уровню освещения, который может наблюдаться в пасмурные дни. Поэтому закалка предполагает в том числе и отказ от фитоламп в пользу исключительно естественного света. Режим полива Важно адаптировать под новые условия не только надземную часть растений, но и корни. Поэтому за пару недель до высадки сеянцев нужно слегка сократить поливы: 1 раза в 5-7 дней будет вполне достаточно. Кто знает, какое лето нас ждет. Гораздо надежнее заранее подготовить корневую систему к возможным засухам. Как закаливать рассаду выращенную дома Самое главное правило – не «выгонять» растения из дома с первого дня. Процесс должен идти постепенно.  В первые пару дней закалки достаточно лишь открывать форточку в комнате на 1-2 часа для доступа прохладного воздуха; С 3-4 дня оставлять фрамугу открытой можно на 4-5 часов в дневное время; Спустя неделю сеянцы можно начинать выносить на открытый балкон или в теплицу буквально на 1-1,5 часа; С каждым днем период «прогулки» нужно увеличивать, добавляя в программу адаптации и солнечные ванны; За пару дней до предполагаемой даты высадки растений их нужно оставить на балконе или в теплице на сутки. Постепенная закалка позволит сеянцам адаптироваться к уличным условиям в щадящем режиме, а у садовода будет возможность оценить самочувствие своих подопечных и по необходимости внести какие-либо корректировки в уход за ними. Если без досвечивания растения начали вытягиваться, их полезно обработать раствором препарата «Крепень»; Если сеянцы зацвели будучи дома, а закалка спровоцировала опадание части цветов, их нужно опрыскать препаратом «Гиберелон»;  Если рассада затормозила в развитии, на помощь придет стимулятор роста «ВитАмин». Как закаливать рассаду из питомника Купленные в питомнике растения могут быть уже закаленными, а может быть и так, что закаливанием купленной рассады еще предстоит заняться садоводу. Этот вопрос лучше всегда уточнять у продавцов сеянцев. Если же адаптация к уличным условиям не была произведена, осуществлять ее необходимо по тем правилам, которые мы описали выше. Как закаливать рассаду перед высадкой в открытый грунт Для рассады, предназначенной для высадки в теплицу, отсутствие закаливания не так критично. А вот растениям для открытого грунта процедура жизненно необходима. Для них последний этап закалки – круглосуточное нахождение на открытом воздухе – лучше увеличить до 3-4 дней.  За 2-3 до переезда растений в открытый грунт необходимо внести закалочную подкормку, которая ускорит адаптацию сеянцев на новом месте. Лучший вариант удобрения – комплексный состав типа «Здравень Турбо для рассады». Закаливание – обязательный этап подготовки рассады к высадке в открытый грунт или теплицу. Хорошо закаленные и подкормленные растения проще укореняются, гораздо быстрее адаптируются на новом месте, реже болеют и активнее развиваются. Чтобы все старания по выращиванию сеянцев в домашних условиях не пошли «коту под хвост», не пренебрегайте данной процедурой!

При выращивании растений важно учитывать множество факторов, начиная от посева семян. Чтобы всходы были дружными и обильными нужно не забывать про всхожесть семян и соблюдать правильную глубину посева. Глубина, на которую при посеве семена заделывают в почву – один из главных параметров, так как от этого урожай может или повыситься, или вообще сойти на нет. Микрозелень: семена не заглубляют вообще Именно от глубины размещения семян в почве зависит в первую очередь скорость их прорастания, а также качество рассады и даже будущий урожай выращиваемой культуры. Если ошибиться и провести посев на неправильную глубину можно вообще остаться без урожая. Опасность неправильной глубины посева: если мелкие семена заделать очень глубокого, они просто могут не взойти; при слишком мелком посеве крупных семян они окажутся на поверхности земли и могут засохнуть; при глубокой заделке семян может значительно увеличиться время их прорастания, что отодвинет сроки получения урожая; если семена присыпать очень тонким слоем почвы их может размыть во время дождя или полива, а также могут склевать птицы. Как видим, в этом вопросе много тонкостей, которые необходимо соблюдать. При посеве семян нужно учитывать многие моменты. Размер семян В первую очередь правильная глубина заделывания семян в почву зависит от их размера – чем они мельче, тем посев следует проводить на меньшую глубину. По мере увеличения размеров семян, увеличивается и глубина их заделки. Дело в том, что мелкие семена имеют очень маленький запас питательных веществ, поэтому глубокой заделке они могут истратить их все еще в то время, как тонкий росточек будет пробиваться сквозь толщу земли к свету. У мелкого семени росток обычно очень тонкий, и у него просто не хватит сил, и он зачахнет еще до того, как появится на поверхности почвы. У крупных семян большой запас питательных веществ, их ростки толстые и сильные, они легко пробиваются через почвенный слой, а вот если они окажутся близко к поверхности земли, они могут легко засохнуть под лучами солнца.И даже если они быстро прорастут, их всходы могут страдать от недостатка влаги в верхнем слое почвы, а корни будут плохо развиваться по той же причине. Время посева Также следует учитывать и время посева. При ранневесеннем посеве, заглубление семян должно быть меньшим, а чем позже происходит посев, тем заделывать семена нужно более глубоко. Это связано с оптимальными условиями для прорастания. Рано весной поверхностные слои почвы прогреваются довольно быстро и там наиболее подходящая для прорастания семян температура, также как и большее количество влаги для их набухания. Если проводить посев в более поздние сроки, то и необходимая температура, и влажность перемещаются уже в более глубокие почвенные горизонты. Состав и структура почвы Еще один важный параметр при посеве - гранулометрический состав почвы. Плотные и тяжелые суглинки требуют меньшей глубины посева, в то время как на легких супесчанниках глубина заделки должна быть больше. Также важно соблюдать и правильную подготовку почвы к посеву – боронование, размельчение комков и уплотнение почвы при посеве. Особенно важно это при посеве мелких семян. Прикатывание и уплотнение почвы позволяет семенам получить наибольшую площадь соприкосновения их поверхности с почвой, что способствует лучшему прорастанию. В то время как при посеве в слишком рыхлую и неприкатанную почву семена могут проваливаться между ее частицами и оказываются на разной глубине, в результате чего всходы бывают неравномерными, многие семена всходят позднее или вообще не прорастают. Для мелких семян важно прикатывание земли до и после посева, а также использование анкерных сеялок, которые держат глубину посева. Кроме вышеперечисленных факторов, глубина заделки семян зависит от места посадки (дома на рассаду в емкости, в теплицу или на грядки открытого грунта),отскорости прорастания семян, и от их силы роста. Поэтому следует знать на какую глубину можно сеять семена разных культур, а также обязательно читать информацию на пакете с семенами, где это обычно указывается. Глубина заделки семян разных растений Таблица оптимальной глубины для посева семян овощных культур   Культура   Глубина посева, см Базилик, брокколи, салат кресс, листовой, цветная капуста, рукола   0,5-1 Огурец   2-3 Баклажан, капуста белокочанная и брюссельская, лук порей, перец   1,3-1,5 Лук-батун, редька   2-2,5 Лук репчатый    2-3 Томат, петрушка, репа, щавель, кинза   1-1,5 Редис, морковь, укроп, шпинат   1,5-3 Свекла   3,5-4 Кабачок, горох    3-5,5 Бобы,фасоль, кукуруза, тыква    4-7   Таблица глубины посева декоративных растений   Культура Глубина посева, см Агератум  0,5, можно слегка присыпать почвой Алиссум, фиалка  0,5-0,7 Астра однолетняя, васильки, иберис, маргаритка, немофила  Около 1 см Тагетес 1-1,5 Вербена, гелихризум,годеция  0,5-0,7 см Дельфиниум  вдавить в почву, не присыпая Календула  1,5-3 Люпин, настурция,   2-3 Лобелия, петуния, примула, львиный зев поверхностный посев без заделки семян   Применяя все вышеописанные знания и приемы, вы всегда будете правильно проводить посев, иметь хорошие всходы, что в дальнейшем наилучшим образом скажется и на урожайности.

Проблема долгой всхожести семян знакома каждому огороднику. Начали посевную кампанию, и вдруг какие-то семена не дают всходов, приходится долго ждать, когда же наконец появятся первые росточки, а они могут и не появиться вовсе.  Сразу же встает много вопросов – в чем дело, почему семена не всходят, и главное, что делать – ждать еще или пересевать заново. Что-то взошло, что-то нет... Чтобы правильно ответить на эти вопросы, нужно знать какие внешние факторы могли повлиять на этот процесс, особенности прорастания семян разных растений и время их прорастания. Попробуем разобраться с этими вопросами, чтобы к началу посевного сезона быть готовым к неожиданностям, связанным с прорастанием семян. Почему семена всходят плохо Причин этого явления может быть много. Просроченные или некачественные семена Такое может случиться, если семена были куплены по акции, или как бонус к какой-либо покупке. Или это свои, собранные на огороде семена, пролежавшие у вас долгое время, в течение которого у семян мог истечь срок их всхожести или их качества ухудшились. У каждого растения семена имеют разные сроки хранения, когда их всхожесть сохраняется. После окончания этого срока семена всходят хуже или становятся совсем невсхожими. Приобретать семена следует у проверенных и известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на этом рынке. Заготавливая свои семена, обязательно подписывайте на пакетиках дату их сбора. Как следует хранить семена Время сохранения годности семян растений зависит от особенностей конкретной культуры, а также от условий, в которых они хранятся. Для семян подавляющего большинства растений наилучшими будут следующие условия: Температура от 10 до 15С; Влажность воздуха в пределах 50%; Ограниченный доступ воздуха. Конечно, у большинства дачников семена неплохо сохраняются в условиях городской квартиры или дома с более высокой температурой, также как они могут храниться и при довольно низких температурах. Семена отдельных культур вообще могут сохраняться очень долго. Известно, что семена пшеницы, обнаруженные в раскопанных гробницах фараонов, пролежавшие там не одну тысячу лет, оказались всхожими. Дома семена лучше всего хранить, поместив их в пластиковый контейнер или пакет. Распечатанные пакетики, если в них еще остались семена, сворачивают, закрепляя скрепками и убирают в пакет или в ящик. Время от времени семена следует доставать и проветривать, давая им доступ воздуха. Держать коробки с семенами следует подальше от батарей отопления, можно разместить их в ящике комода или шкафа. Самое опасное для сохранности семян - повышенная влажность окружающей среды. Сроки сохранения годности семян Растение     Сколько лет сохраняет всхожесть   Кукуруза, лук, пастернак и сельдерей   1-2,5   Кориандр, петрушка, лук-порей, укроп, щавель и шпинат   2,5-4   Горох, морковь, перец, салат, фенхель   2,5-4   Баклажаны, капуста цветная и кольраби, репа, свекла   3-5   Томаты, капуста белокочанная и брокколи, редис, дайкон и редька   4-5 Бобы, фасоль   4,5-6   Огурцы и все тыквенные   6-8     Какие причины еще влияют на всхожесть Кроме условий хранения, повлиять на всхожесть может подготовка семян перед посевом. Если перестараться, то можно и годные семена сделать невсхожими, и наоборот, правильная подготовка семян может значительно увеличить их способность к прорастанию и вдохнуть жизнь даже в просроченные семена. Важны и условия прорастания – если посеять семена в чересчур холодную и сырую почву, то вряд ли можно будет дождаться ростков – даже хороший посадочный материал может загнить в таких условиях. Предпосевная подготовка семян Немаловажную роль в прорастании семян играет правильная подготовка их перед посевом. Она включается разные манипуляции: Прогревание Обеззараживание Замачивание Проращивание Промывание Стратификация Скарификация. Прогревание необходимо, если семена до посева находились в холодном месте. В этом случае примерно за 2 месяца до предполагаемого посева их следует достать и подержать при температуре в пределах 25-35С. Другой вариант – незадолго до посева прогреть семена в горячей воде (около 50С) в течение 25 минут. Обеззараживание применяют для семян, если есть сомнение в их качестве, а также собранных на собственных грядках. Такие семена необходимо поместить на 20-30 минут в любой дезинфицирующий раствор – марганцовка, супермарганцовка, перекись водорода, Фитоспорин М. Замачивают семена просто в воде для скорейшего прорастания или в стимуляторах роста – выбрать можно любой (Агат, Биосил, Эпин, сок алоэ и т.д.). Обычно семена заворачивают в пропитанную раствором тряпочку или ватный диск, кладут в п/пакет и помещают на 1-2 суток около батареи. Многие семена всходят значительно быстрее при таком замачивании. Проращивание также ускоряет прорастание. Семена размещают на влажном ватном диске, который кладут в пакет или в контейнер с крышкой, ежедневно проветривают. Когда семена начнут проклевываться их высевают. Промывание необходимо для семян, содержащих эфирные масла, которые затрудняют их прорастание (у растений семейства зонтичные, лаванды). Такие семена помещают в тряпочку и промывают под струей холодной воды неоднократно в течение дня. Эфирные масла вымываются, и прорастание семян происходит гораздо быстрее. Стратификация - это обработка семян холодом, без которой семена некоторых растений будут прорастать долго и с трудом. Обычно семена сеют на влажную почву или песок, контейнер в пакете ставят в холодильник и выдерживают от 1 до 3 месяцев в течение зимы. Можно провести естественную стратификацию, посеяв семена под зиму. Скарификация – нарушение целостности семенной оболочки (у семян с твердой скорлупой или плотной оболочкой – косточки плодовых и некоторые другие). Неблагоприятные условия посева Иногда семена плохо всходят из-за неправильных условий агротехники: неверно выбранное место посева, некачественная обработка почвы, отсутствия должного ухода (неправильный полив или его отсутствие), недостаток или избыток каких-либо веществ в почве, неправильная глубина посева – семена посеяны слишком мелко или наоборот слишком глубоко, неблагоприятные условия погоды (семена могут быть размыты дождем или вынесены ветром). Как видим причин, влияющих на всхожесть семян, очень много. Поэтому перед началом посева нужно изучить биологические особенности растений, которые вы собираетесь выращивать, узнать сроки сохранения всхожести семян, условия их посева и ухода за всходами.

Весной у огородника каждая минута на счету. Дел невпроворот, нужно успеть все и сразу. Опытные огородники начинают подготовку к весенней страде еще зимой, а “базу” закладывают осенью. Расскажем, как получить отличный урожай редиса при минимальных усилиях. Готовим грядку с осени Редис ценится за быстрое созревание. Скороспелые сорта готовы к уборке через три недели от посева.  Редис — культура холодостойкая, всходы выдерживают кратковременные заморозки до -3-4°С. Семена начинают прорастать при температуре почвы +10-12°С. Это значит, что сеять редиску можно в самые ранние сроки: в теплицу — в конце марта - начале апреля, в открытый грунт — в середине - конце апреля. Чтобы весной не терять драгоценное время и не ждать, пока почва просохнет и перестанет налипать на лопату, подготовить грядку нужно с осени. Если на участке кислая почва, необходимо провести известкование. Процесс раскисления — довольно медленный, поэтому нужно проводить его осенью.  После получения результатов почвенного анализа с тест-системой Агрохимик в почву вносят доломитовую муку или древесную золу. Для слабокислой почвы 300 г доломитовой муки или 1-1,5 кг древесной золы, для среднекислой и сильнокислой почвы — 400 и 500 г доломитовой муки, соответственно, из расчета на кв.м грядки. Почву перекапывают с известковыми материалами и оставляют на 1-2 недели. После чего переходят к следующему этапу — внесению органических удобрений. Зеленные культуры и редис расходуют много азота, поэтому при внесении органики лучше не жадничать. На поверхности грядки распределяют хорошо перепревший перегной, из расчета 1-2 ведра на кв.м, и заделывают его в верхний слой почвы мотыгой или неглубокой перекопкой.  Готовим семена зимой Семена редиса сохраняют всхожесть в течение 4-5 лет, однако наилучшие результаты показывают свежие семена, собранные в прошлом году или 2-3-х летней давности. Готовим семена редиса на ленте Зимой проверьте свои запасы семян и пополните их. Для первого весеннего посева выбирайте ультраранние сорта редиса: 18 дней, Экспресс 16 F1, Сахарная молния, Денис, Шустренок F1. Производители редко выпускают семена редиса на ленте, поскольку они достаточно крупные. Но опытные дачники приспособились изготавливать ленты с семенами самостоятельно, долгими зимними вечерами. Ведь тогда посадка занимает считанные минуты.  Подготовить семена, крахмал и кисточку Для изготовления ленты используют полоску туалетной бумаги или бумажных полотенец, шириной 2-3 см. Ее покрывают слоем клейстера и аккуратно раскладывают на ней семена расстоянии 2-3 см друг от друга. Сделать клейстер, бумагу нарезать на полоски Для приготовления клейстера используют картофельный крахмал или муку. Их лучше предварительно размешать в небольшом объеме холодной воды, а затем при помешивании влить в кипящую воду. Расход: 1 ст.л крахмала / муки на 1 стакан воды. Нанести остывший клейстер на ленту и приклеить семена Остывший клейстер наносят кистью на полоску бумаги, раскладывают семена и оставляют до полного высыхания. Когда полоска высохнет, останется скатать ее в рулончик и убрать на хранение до весны. Ленту высушить и скатать в ролончик Приближаем весну В марте, когда снег начнет активно таять, можно дополнительно ускорить этот процесс. На грядке для посадки ранних зеленных снег посыпают древесной золой или торфом. Темная поверхность притягивает солнечные лучи, и снег тает быстрее. Не стоит убирать снег с грядки, ведь для выращивания редиса крайне важна влажность почвы. Не стоит терять запасы весенней влаги от таяния снега. Чтобы почва прогрелась быстрее, грядку накрывают прозрачной п/э пленкой. Посев редиса можно проводить, как только появятся крошечные всходы однолетних сорняков — это показатель того, что почва прогрелась.  Посадка Поскольку грядка была подготовлена с осени, остается проборонить ее граблями, нарезать бороздки на расстоянии 10-15 см друг от друга, обильно пролить и раскатать подготовленные ленты с семенами, бумажной стороной вверх. Семена на ленте присыпают почвой и хорошенько прихлопывают, глубина заделки 2 см. Чтобы редис созрел быстрее, и его не нашла ни одна крестоцветная блошка, сразу после посева устанавливают небольшие дуги и накрываем грядку спанбондом. Укрывной материал не позволяет почве быстро пересыхать, поэтому семена быстро всходят. Скорость роста редиса напрямую зависит от полива. В жаркую погоду посадки поливают два раза в день: утром и вечером. Если же весна выдалась дождливой, редис растет как на дрожжах, совершенно самостоятельно. Сбор урожая Редис растет быстро, а перерастает еще быстрее. Казалось бы, вчера корнеплоды были с ноготок, а через неделю урожай уже некуда девать. Молодая хрустящая редиска — самая вкусная и сочная, поэтому лучше не жадничать и собирать корнеплоды, не дожидаясь, когда они достигнут своего максимального размера. Повторные посевы А чтобы редиска неожиданно не закончилась, проводите повторные посевы каждые 10 дней, до начала июня. Затем, после небольшого перерыва, можно проводить повторные посевы, с середины июля до середины августа.

Прежде чем бросить семена в землю, их нужно подготовить. Тогда растения вырастут здоровыми, сильными и порадуют урожаем. Предлагаем десять приемов, которые в этом помогут. Почему необходима предпосевная подготовка? Если семечки сразу отправить на грядку, некоторые могут не взойти или всходы будут недружными, иные — слабыми. А пересевать может быть поздно. Лучше предварительно позаботиться о посадочном материале, проведя предпосевную подготовку. Это ряд мероприятий, цель которых улучшить всхожесть семени, помочь ему поскорее прорасти, защитить от болезней. Особенно процедуры потребуются собранным со своего участка зародышам. Традиционные подходы, рекомендованные наукой и (или) проверенные опытом, дают хороший эффект. Не нуждаются в обработке семена, если они уже подготовлены к посеву производителем. Об этом обычно указано на упаковке. Индивидуальный подход Существуют физиологические, термические, механические и химические методы. Это сортировка, калибровка зародышей, обеззараживание (протравливание), прогревание, замачивание, проращивание, закаливание, барботирование, стратификация, скарификация. Подход к процессу должен быть разумным. Необходимо выбрать действия, подходящие определенной культуре. Так, стратификация и скарификация предназначены для семян немногих растений. А сортировка с калибровкой, дезинфекция, замачивание показаны всем. Без них не получишь качественных сеянцев. Водных процедур при обработке должно быть не более трех. Выбранные манипуляции проводят в установленном порядке. Подвергать семенной материал всем видам воздействия не надо! Излишнее усердие может дать обратный эффект и погубить «сырье». Способы подготовки Десять простых техник помогут привести в готовность семенной материал. 1. Сортировка На первом этапе следует отсортировать семечки на глаз. Берут для высева самые крупные и неповрежденные, равномерного окраса. Экземпляры с любыми повреждениями, темноокрашенные или с пятнами, с признаками гнили безжалостно выбрасывают. 2. Калибровка «Пустое» семя не всегда определяется визуально. Поможет в этом водный раствор соли (4г или пол чайной ложки соли на 200 мл жидкости). В нем надлежит искупать семена, несколько раз хорошенько перемешав. Минут через десять всплывших на поверхность «пустышек» отбраковывают. Полновесные, опустившиеся на дно, промывают, а затем дают подсохнуть на салфетке. Эти считаются качественными, годными к посевной. 3. Обеззараживание или Протравливание Обязательный предпосевной агроприем. Больное зернышко не даст здорового племени. Есть риск занести на участок разные инфекции, которые поразят и других огородных питомцев. Самое известное проверенное средство для дезинфекции — марганцовка («Марганцовка, перманганат калия 44.5%»). Для 1% раствора разводят 1г порошка водичкой (100 миллилитров). Жидкость должна иметь темно-вишневый цвет. Выдерживают семя 20 минут. Используют 3-процентную перекись водорода (две столовые ложки средства на литр теплой водицы). Протравливают «семфонд» около 10 минут. Некоторые овощеводы задействуют соду. Берут почти чайную ложечку порошка, разводя в 100 мл водицы. Держат 15 минут. Из народных «снадобий» подойдет чеснок. Половинку головки крупного чеснока раздавить, залить водой (полстакана) и поместить в настой зародыши на час. Обеззараживают «сырье» биопрепараты: «Триходермин», «Фитолавин», которые используют по инструкции. Они также защитят от вредных микробов в грунте. Манипуляцию проводят перед засеванием или денька за два до него. После протравливания «зерна» обязательно промывают в проточной воде около 15-20 минут и просушивают. 4. Прогревание Еще один способ, как подготовить семена к посеву. Прогревают «зачатки» будущих растений в горячей водичке или в теплом месте. В первом случае термообработка «убивает сразу двух зайцев»: семя обеззараживается и скорее прорастает. Во втором стимулируют культуры к образованию большего количества женских цветков, дающих урожай. Неплохой результат дает предпосевная обработка капусты, огурцов, томатов, кабачков, тыкв. Фитофтора, мучнистая роса, кила и другие патогены можно убить прогревом в горячей водице. С поверхности семян укропа, петрушки, мяты и других туговсхожих смываются вещества, блокирующие пробуждение. И «зернышки» скоро всходят. «Зерна» завязывают в кусочек марли и помещают в термос с горячей водой (температурный показатель +50 градусов) минут на двадцать-полчаса. Или заливают «сырье» жидкостью такой же температуры в емкость, поместив ее на этот же временной промежуток на батарею отопления. Через положенный срок «семфонду» устраивают холодную «ванну» минуты на 2-3, а затем подсушивают. Режим соблюдается неукоснительно, иначе пострадает качество. Способ с прогревом в теплом месте менее экстремальный и особенно годится для 1-3-х летних огуречных семечек. Суть в том, что на будущих огуречных плетях превалируют мужские, а не женские цветки. Прием увеличивает число «женщин», значительно повышая урожайность. Недаром прежде в деревнях «зернышки» огурца после хранения в прохладе за два-три месяца до сева укладывали на русскую печку. В современных условиях сгодится местечко рядом с отопительной батареей. Отправляют их на «юг» в конце февраля - начале марта. Испытание «горячей ванной» может привести к потере почти трети нежизнеспособных экземпляров. 5. Замачивание После обеззараживания можно еще простимулировать семена, замачивая их в талой воде или питательных растворах. Чаще всего тонизирующие процедуры для быстрой всхожести устраивают старым семенным запасам (кроме очень мелких экземпляров). В нагретую до плюс 22-27 снеговую водичку опускают зародыши с «головой». Горох, бобы, фасоль и прочие бобовые замачивают около 7 часов, огурцы, томаты, капусту не меньше 17-19, сельдерей, лук держат аж 35. Все это время поддерживают тепло. В качестве тоника практикуют зольный настой (чайная ложка золы на литр водички с настаиванием в течении двух суток). Достаточно пятичасовой выдержки. Огородники любят намачивать семечки в соке столетника. Листик предварительно кладут на полку холодильника на недельку. Затем к соку алоэ добавляют воду в равных пропорциях. «Сырье» погружают в состав на полдня. Хорошим активизирующим действием обладают промышленные препараты: «Борная кислота», «Грин Дейл, янтарная кислота для растений», «Эпин», «Циркон», гуматы (пользоваться по инструкции). В жидкостях с тониками «сырье» выдерживают в мешочках из натуральной ткани. Затем вынимают и без промывки — на тарелку с сырой салфеткой, дабы поскорее набухли и проклюнулись. После подсыхания тут же отправляют в грунт. 6. Проращивание Существуют еще способы подготовки семян к севу. Например, проращивание напоминает предыдущий прием. Выбирают те, кто хочет обойтись без выращивания рассады. Отличие в том, что держат «зачатки» во влажной ткани (ватных дисках, кухонной губке) подольше: до появления корешков. Контейнер с ними убирают в полиэтиленовый пакетик и ставят в тепло для парникового эффекта. Следят за влажностью, дабы все не пересохло внутри. Через двое суток-неделю (зависит от вида овощей) появляются ростки. У технологии есть недостатки. Помимо хрупкости корешков посевной материал необходимо сразу высаживать на грядку. При холодной, дождливой погоде со страдой придется повременить. А корни перерастут: риск сломать их при высадке еще больше увеличивается. Способ не годится для очень мелких семечек. 7. Закаливание Некоторые огородники закаляют семена: считается, что такой маневр повышает иммунитет, делает их стойкими к неблагоприятным погодным факторам, болезням. Хотя метод имеет и противников. Чередование холода-тепла может быть полезно для крепких зародышей, менее жизнестойкие особи способны «загнутся». Закалка, по мнению некоторых овощеводов, больше подойдет рассаде. Закаливают по-разному. Набухшие (не проросшие!) «зерна» на влажной тряпочке в полиэтиленовом пакете располагают на верхней полке холодильника. Желательно ближе к морозилке, с температурой 0-1°C. Содержат пару дней или больше (для холодостойких). Следят, чтобы были увлажненными и не примерзли. Затем сразу высевают в насыщенную влагой землю. Другой рецепт. Набухшие семечки держат поочередно по 12 часов то в холодной среде (при нулевом градусе), то при комнатной «погоде». Чередуют так 4-6 суток. Обязательно следят за влажностью семян. После всех «экзекуций» их надо подсушить и устроить сев. Если на улице остался снег, закопайте мешочек с семечками на 2-3 суток в сугроб. 8. Барботирование Способ, разработанный учеными Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Чтобы большая часть «семфонда» побыстрее взошла, его барботируют: содержат в насыщенной кислородом водичке. Это один из эффективных и бережных агроприемов обработки. В промышленных целях применяют специальные агрегаты. Сымитировать процесс под силу дома. Понадобится аквариумный компрессор и большая стеклянная банка. В нее заливают на две трети воду + 22-25°C и устанавливают прибор так, чтоб конец шланга был на дне. Помещают туда семена в чехле из марли и включают устройство. Барботирование особенно годится туговсхожим особям. Это укроп, базилик, морковь, перец, кориандр, томат и другие. За счет движения с оболочек «зерна» смываются защитные вещества, тормозящие прорастание. Время операции варьируется: для гороха и бобов надобно 8-14 часов, томату-18, петрушке, моркови, свекле -18 часов-сутки, а перцу или арбузу до полутора суток. Затем вынимаем, подсушиваем и сеем. Тактика ускоряет появление всходов на 5-7 дней. Барботирование следует провести перед протравливанием, прогревать затем не надо. 9. Скарификация Семя с плотным «панцирем» скарифицируют, нарушая его оболочку, чтобы быстрее взошло. Способ обычно используется в культивировании травянистых многолетников, деревьев и кустарников. В овощеводстве методику применяют нечасто, при выращивании редких овощных культур. Например, бамии, напоминающей внешне зеленые, красные стручки перца, а по вкусу — кабачок или спаржу. Тот же подход к момордике (огурец-крокодил со вкусом тыквы) и артишоку, родственнику чертополоха, с привкусом молодых грецких орехов. Чтобы нарушить кожуру, семечки перетирают с крупным песком, трут шлифовочной бумагой или на несколько минут погружают в воду (температурный режим до плюс 70°C). 10. Стратификация В подобном действии нуждаются семена многолетников, деревьев, кустарников с периодом «сна». Чтобы они проросли, нужен холод, реже тепло или их комбинация. Применяют тактику и к холодостойким овощам, высевая «семфонд» под зиму или закапывая в контейнере на огороде. Это естественная стратификация. Можно создать похожие условия дома. Зародыши во влажном состоянии кладут в емкости, отправляя в холодильник или погреб при 0+4 градусах. Лук, морковь потребуют от 2 до 3 недель «зимовки», петрушка до 22 дней, сельдерей 20-24 дня. Семя теплолюбивых овощей наоборот помещают в 22-25 градусную жару на 2-48 часов в зависимости от вида. Легче всего замочить их в воде комнатной температуры до набухания и проклевывания. Перед стратификацией зародыши обрабатывают фунгицидами («Триходерма вериде»). Готовя семена к посевной, важно помнить правило: «Лучше меньше, да лучше». Основные подходы: сортировка, калибровка, дезинфекция, замачивание применимы ко всем. Остальные проводят в зависимости от культуры. Можно пробовать разные способы и опытным путем выбрать самые подходящие для ваших условий.

Есть несколько добавок в почву, которые выполняют две важные функции – разрыхляют грунт и помогают удержать в нем влагу. Среди них – перлит, вермикулит, сюда же можно отнести гидрогель (агрогель). В этой статье подробно поговорим о свойствах, преимуществах и недостатках гидрогеля, а также о том, как использовать его в саду и огороде. Что такое гидрогель Агрогель – это абсорбент из сополимера. Внешне он представляет собой прозрачные гранулы, порошок или жидкость. Последний вариант встречается реже всего. Главная «суперспособность» гидрогеля – активно впитывать в себя влагу: 1 грамм вещества способен вобрать в себя 200-400 мл воды. В процессе поглощения воды гранулы или порошок набухают, увеличиваясь в размерах до 200 раз, превращаются в желеобразную массу. Жидкий гидрогель работает иначе: при добавлении воды он растворяется в ней. Чаще всего садоводы используют гидрогель в гранулах. В продаже можно найти гранулы мелкой и крупной фракций. Мелкие – частички около 0,3 мм в диаметре. Их можно использовать для транспортировки и временного хранения саженцев, для обработки корней перед высадкой рассады и плодово-ягодных культур, для выращивания газонов, замачивания мелких семян растений. Гранулы крупной фракции имеют диаметр до 2 мм. Их применяют для разбавления грунта в горшках и на грядках, в процессе подготовки мест посадки кустов и деревьев. В зависимости от целей использования и стоит решать, какой гидрогель выбрать. Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» сгодятся и для проращивания семян, и для разбавления грунта для комнатных цветов и рассады, и для подготовки саженцев к высадке, и для повышения влагоемкости земли. Гранулы Водохлеб Работает агрогель следующим образом: корни растений проникают в него в процессе роста и забирают ровно столько влаги, сколько им требуется. Это позволяет существенно снизить количество поливов: растения всегда будут обеспечены влагой. Особенно актуально использовать гидрогель цветоводам, которые регулярно забывают полить свои комнатные растения, и садоводам, приезжающим на дачу не так часто. Гидрогель и аквагрунт: в чем отличия Считаем важным сразу разграничить эти понятия, потому как многие садоводы их путают. Что такое гидрогель и для чего он нужен мы рассказали, дадим краткую справку о том, что такое аквагрунт. По сути это те же шарики из абсорбирующего сополимера. Внешне они чуть отличаются от гидрогеля: имеют большие размеры, разноцветные, красочные. Аквагрунт – скорее декоративная добавка, а не основа для почвы. Яркие шарики тоже умеют активно запасать воду, но имеют более плотную структуру. Корням растений будет сложно проникнуть в них для насыщения влагой. Поэтому аквагрунт лучше не использовать в качестве добавки в почву для выращивания рассады, комнатных цветов или растений в огороде. Это не альтернатива гидрогелю. Лучший вариант его применения – насыпать в вазу и поставить в него букет цветов. В этом амплуа аквагрунт очень хорош! Преимущества гидрогеля Поговорим о том, в чем заключается польза гидрогеля для растений и в чем преимущества материала. Как было сказано ранее, агрогель имеет высокую поглотительную способность. Растения всегда будут обеспечены влагой, а риск иссушения грунта и увядания рассады или цветов будет сведен к минимуму. Благодаря постоянному наличию влаги рассада растет быстрее, опережая ту, что сидит в обычном грунте без добавок. Ускоренные темпы роста позволяют растениям раньше вступить в фазу плодоношения и порадовать дачников более обильными и богатыми урожаями. Вымачивать гранулы или поливать субстрат можно не обычной водой, а жидкими удобрениями. В таком случае растения надолго будут обеспечены питанием, будут потреблять его постепенно, питательные вещества с влагой не уйдут на глубину почвы, а будут находиться в прикорневой зоне – там, где и нужно. Грунт, разбавленный гидрогелем, становится более рыхлым, легким, воздухопроницаемым. Корням растений в такой земле будет проще «дышать», расти и развиваться. Как показывает опыт многих садоводов, приживаемость саженцев, посаженных в землю, разбавленную гидрогелем, очень высокая (до 98%). Они быстрее адаптируются на новом месте, испытывают меньше стресса благодаря тому, что не страдают от дефицита влаги или ее избытка. Для обработки корней гидрогель можно заливать не простой водой, а раствором препарата «Корневин» или «КорнеСтим». Агрогель защищает корневую систему от гнилей, а грунт – от излишнего заболачивания. Он активно вбирает в себя избытки влаги в случае, если прошли ливневые дожди или вы случайно залили рассаду/комнатные растения. Семена, замоченные в гидрогеле, прорастают быстрее. Вода не испаряется, подливать ее регулярно не нужно. Агрогель помогает поддерживать декоративный вид газонов: трава не сохнет, не желтеет, а на самих газонах не образуется проплешин. Для заправки 1 л почвы требуется всего 1-2 г гранул. Расход вещества очень экономичный. Гидрогель абсолютно экологически безопасен для почвы и растений. По истечении 5 лет он полностью разлагается в почве, не выделяя вредных токсинов. Недостатки агрогеля Как и у всего на свете, у гидрогеля есть свои недостатки и противопоказания к применению. Он не может являться субстратом для выращивания растений, это лишь добавка, позволяющая улучшать качество и структуру грунта. В гидрогеле не рекомендуется проращивать семена с жесткой оболочкой: горох, бобы, фасоль. На открытом солнце в гидрогеле может образоваться плесень, поэтому его не рекомендуется использовать поверхностно: присыпать почву или засыпать им клумбы. Агрогель не стоит применять для выращивания засухостойких комнатных растений: суккулентов, эпифитов и кактусов. Как минимум – это нецелесообразно ввиду способности растений самим накапливать влагу в листьях и побегах. Как максимум – повышенная влажность субстрата может сгубить их. Способы использования гидрогеля в садоводстве и комнатном цветоводстве Агрогель – вещь весьма универсальная. Как было сказано ранее, расход у него экономичный. Достаточно купить одну упаковку гранул или порошка, чтобы испробовать все методы его применения. Для выращивания рассады Рассада очень чувствительна к неправильному поливу. Слишком много воды – моментально начинают гнить корни, активно распространяется черная ножка. Мало воды – сеянцы тормозят в развитии, сворачивают и опускают листья. Избавиться от этих проблем можно путем добавления в почвосмесь для выращивания рассады гранулированного гидрогеля. На 1 л почвы потребуется всего 2-3 г гранул. С очередным поливом полезно внести стимулятор роста «Ботаник». Он будет укреплять сеянцы, стимулировать рост зеленой массы, повышать иммунитет растений. Пару раз за период содержания рассады в домашних условиях ее нужно подкормить. Лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». Питательные вещества «отложатся» в гидрогеле, будут постепенно потребляться сеянцами в нужном объеме. Для выращивания комнатных растений Особенно актуально использование гидрогеля для комнатных цветов в случае, когда хозяева периодически уезжают в отпуска или забывают поливать своих подопечных. Агрогель не даст им потерять свою декоративность, а то и вовсе погибнуть от недостатка влаги. Норма внесения гранул аналогичная, что и для рассады – 2-3 г на 1 л почвы. Раз в месяц цветы полезно поливать раствором удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов». Благодаря сбалансированному и регулярному питанию они всегда будут пышными и нарядными, будут цвести четко «по расписанию» Проращивание семян Для этих целей лучше использовать гранулированный гидрогель мелкой фракции. Его необходимо обильно смочить водой, дождаться набухания, размять до однородной массы, уложить на дно прозрачной емкости слоем в 3 см. Сверху нужно распределить семена овощей или цветов и слегка вдавить их в набухший гель. Далее – накрыть емкости пленкой или прозрачной крышкой и поставить на теплый и хорошо освещенный подоконник. Периодически крышку надо снимать для проветривания и удаления конденсата. Для повышения энергии прорастания семян и увеличения всхожести гранулы рекомендуется заливать не обычной водой, а раствором препарата «Лигногумат». Высадка саженцев в открытый грунт   Этот способ актуален как для рассады, так и для саженцев плодовых и ягодных культур. Все садоводы знают, что для успешного укоренения растений обязательно нужна влага. В увлажненной почве корни быстрее адаптируются на новом месте, а сами растения – быстрее приживаются и скорее трогаются в рост. Перед высадкой рассады или саженцев на постоянное место корни растений необходимо обработать гидрогелем. Сделать это просто: смочить гранулы или порошок водой, дождаться набухания, по необходимости – размять гель и превратить его в однородную массу, аккуратно обмакнуть корневую систему в готовую массу и высадить на подготовленной место. Есть и другой вариант использования – добавить немного разбухшего гидрогеля в лунку.  Для газонов Перед высадкой газона почву рекомендуется перекопать, внести в нее гранулированный гидрогель. Норма внесения должна быть указана на упаковке: в среднем 50 г на 1 кв м почвы. Далее грунт нужно тщательно полить и произвести посев. Газон, растущий на хорошо увлажненной почве, будет всегда свежим и симпатичным! Для укоренения черенков Гидрогель можно использовать для укоренения черенков. Благодаря постоянному наличию влаги корешки прорастают быстрее, а риск развития патогенной микрофлоры – минимальный. Агрогель нужно напитать влагой (а лучше раствором «Корнестима»), поместить черенки, накрыть емкость пленкой или крышкой. Когда появятся корешочки, черенки можно высадить, не промывая водой. Для хранения и транспортировки саженцев Для этих целей чаще используют порошковый гидрогель. Его разводят по инструкции и помещают в него корневую систему саженцев. Метод применения особенно актуален в случае, если вы купили саженцы с открытой корневой системой, но время их посадки еще не подошло. В гидрогеле они спокойно проживут пару месяцев. Для улучшения почвы Как было сказано ранее, агрогель разрыхляет почву и повышает ее влагоемкость. Поэтому его можно смело добавлять в почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Норма внесения – 50 г гранул на 1 кв м земли. Гидрогель – настоящая находка для дачников «выходного дня». Если вы приезжаете на свой загородный участок нечасто, то грунт в теплице в обязательном порядке рекомендуется разбавлять гидрогелем. В открытом грунте функцию поливов можно делегировать атмосферным осадкам. Для тепличных грядок такой вариант невозможен. Агрогель поможет поддержать оптимальную влажность почвы, предотвратить образование на ней плотной корки. Ошибки в использовании гидрогеля Есть несколько случаев, в которых гидрогель может навредить или оказаться бесполезным для посадок. Обсудим и их, чтобы вы не совершали ошибок и не возлагали на агрогель лишних надежд. Некоторые садоводы считают гидрогель своего рода удобрением. Но это в корне неверно. Гранулы сами по себе не содержат никаких питательных веществ, а потому не могут обеспечивать посадки нужными макро- и микроэлементами. Чтобы гидрогель стал источником питания для растений, его нужно пропитывать растворами удобрений, а не обычной водой. Не стоит полагать, что гидрогель сам по себе увлажняет почву. Он может накапливать влагу и отдавать ее растениям. Но для этого его нужно регулярно пропитывать водой, пополняя запасы влаги. Многих садоводов интересует вопрос, можно ли хранить гидрогель. Ответ прост: да, можно. И даже тот, что уже напитан влагой. А вот сухие гранулы нужно хранить исключительно в герметичной упаковке в сухом и проветриваемом помещении. Не стоит держать пакет во влажном сарае: гранулы начнут вбирать в себя влагу и к следующему сезону будут непригодны к применению. Гидрогель не стоит использовать для мульчирования грядок. На солнце он быстрее разлагается, влага расходуется неэффективно, к тому же он может покрыться плесенью. Его нужно обязательно прикапывать в грунт на глубину 5-10 см. Гидрогель – настоящая палочка-выручалочка для садоводов. Он позволяет экономить время, силы и воду, используемую для поливов. Расход вещества весьма экономичный. Обязательно попробуйте использовать его в саду и огороде с разными целями.

Сейчас в продаже можно найти два вида семян: обычные и дражированные. Некоторые садоводы привыкли покупать обычные семена и обрабатывать их самостоятельно, другие предпочитают выбирать семена-драже – они обработаны уже на производстве и не нуждаются в каких-либо дополнительных манипуляциях по подготовке к посадке. В этой статье обсудим все вопросы, касающийся дражированных семян: в чем их преимущества и недостатки, какие тонкости проведения посадочных работ нужно соблюдать. Дражированные семена петунии Что такое дражированные семена Дражированные семена – обычные семена, покрытые специальной оболочкой, состоящей из питательного состава, стимуляторов роста, фунгицидов и инсектицидов. Ростки, проклюнувшиеся из таких гранул, с первого дня жизни получают все необходимое питание и запасаются крепким иммунитетом для противостояния грибным инфекциям, болезням и вредителям. Внешне такие семена имеют вид мелких круглых или овальных шариков с плотной оболочкой. Дражировать можно абсолютно любые семена. Но чаще помещают в драже мелкие семена, сеять которые сложно и неудобно: моркови, петрушки, сельдерея, щавеля, петунии, лобелии. Технология дражирования Технология дражирования не нова. Она использовалась еще в Древнем Египте: там посевной материал обрабатывали луковым соком для стимуляции его прорастания. В Средние века в качестве питательного состава для дражирования использовали навозную жижу. Сейчас в состав для обработки включают сразу несколько ингредиентов: Удобрения – для повышения энергии прорастания семян и питания сеянцев в первые дни жизни. Стимуляторы роста – для повышения всхожести, дружных и равномерных всходов; Фунгициды/дезинфекторы – для повышения иммунитета растений к грибным заболеваниям, болезням и инфекциям; Инсектициды – для защиты молодых всходов от вредителей, обитающих в почве или по соседству на комнатных цветах. Дражирование осуществляют на производстве. Процедура включает в себя несколько этапов: Калибровка и сортировка посадочного материала; Шлифовка семян, чтобы они лучше впитали в себя состав для обработки; Нанесение заготовленной массы на семена путем их погружения в состав;  Сушка обработанных семян; Сортировка по упаковкам. Преимущества дражированных семян Семена в гранулах имеют следующие достоинства: Как показывает опыт садоводов гранулы имеют почти 100%-ную всхожесть. Все дело в оболочке, которая дает дополнительное питание. Но основная энергия заложена в самих семенах. Поэтому важно приобретать посадочный материал у проверенных производителей, которые не «прикрывают» красочной оболочкой мелкие и некачественные семена. Если они изначально плохие, то никакие дополнительные манипуляции, в том числе дражирование, не помогут вырастить крепкие сеянцы. Гранулы быстрее и проще сажать. Они не такие мелкие, достигают 3-5 мм в диаметре. Для проведения посевных работ нет необходимости использовать зубочистки, специальные ручные сеялки или любым другим способом ухищряться провести посев. Дражированные семена не нужно замачивать или протравливать перед посадкой. Это позволяет экономить время и силы: никаких дополнительных манипуляций с посадочным материалом проводить не придется. Крупные драже гораздо проще равномерно распределить по грунту, всходы будут более ровными и дружными, их не придется прореживать. Это позволяет экономить посадочный материал: расход дражированных семян ниже, чем обычных. И никаких лишних посадок, которые потом пойдут на выброс. Часто оболочка имеет яркий окрас. Она контрастирует на фоне почвы, благодаря этому драже очень хорошо заметны даже в бороздках. Поэтому проводить посевы, вооружившись лупой, точно не придется. Недостатки дражированных семян Но все не так просто: есть у семян в гранулах свои недостатки. Весьма закономерно, что обработанные семена стоят дороже обычных. Производитель провел все мероприятия по их подготовке к посеву. Затраты на удобрения, фунгициды, инсектициды и прочие составляющие смесей для обработки заложены в стоимости таких семян. Но, как было сказано ранее, расход посадочного материала ниже, поэтому затраты компенсируются количеством купленных упаковок. Перед обработкой семена шлифуют, а лишь потом покрывают питательной смесью. Именно поэтому гранулы имеют небольшой срок хранения. Если для обычных семечек он составляет в среднем 3-5 лет, то для тех, что покрыты оболочкой – 1-2 года. Поэтому всегда важно отдавать предпочтение свежему посадочному материалу, чтобы гарантированно получить высокую всхожесть. Купленные пакетики рекомендуется использовать в тот же год. Дражированный посевной материал мало того, что меньше хранится, он еще и требует особых условий хранения. Упаковки нужно плотно закрывать и убирать в сухое и хорошо проветриваемое место. В противном случае при повышенной влажности оболочка начнет растворяться, что приведет к снижению всхожести в будущем. Для растворения оболочки нужна вода. Если грунт будет недостаточно влажным, всходов можно и вовсе не дождаться. А если росток и проклюнется, часть оболочки все равно может остаться на семечке. Она будет тормозить рост корешков и дальнейшее развитие сеянца. Тонкости посадки дражированных семян Перечисленных выше проблем можно избежать, если правильно произвести посевные работы. Не стоит пытаться заранее растворить оболочку и вымачивать посевной материал. В таком случае теряется весь смысл дражирования. Сеять гранулированные семена нужно исключительно во влажный грунт. Достаток влаги очень важен для тщательного растворения оболочки, быстрых и дружных всходов. Емкости с посадками рекомендуется укрывать пленкой или прозрачной крышкой для создания парникового эффекта и исключения риска иссушения субстрата. Глубина посадки должна быть стандартная. Не стоит излишне заглублять гранулы, они могут не взойти. Если петунию сеют поверхностно, то и гранулы нужно распределять по поверхности, а не прикапывать в почву. Обычные семена моркови заглубляют на 2-3 см, гранулированные – аналогичным образом. Дражированные семена всходят чуть позже обычных. Поэтому если через привычное количество дней всходов не видать, переживать не стоит. Ростки вскоре появятся, а благодаря дополнительному питанию еще и обгонят те, что проклюнулись из обычных семечек. Главное – не забывать контролировать влажность субстрата и по необходимости поливать его (лучше всего делать это с помощью пульверизатора). Уход за рассадой и растениями, выросшими из драже, не будет отличаться от того, что требуется росткам, проклюнувшимся из обычных семечек: поливы, подкормки, профилактические обработки от болезней и вредителей. Дражирование семян в домашних условиях Если вам приглянулись все достоинства гранул, но нет желания или возможности покупать их, можно дражировать семена самостоятельно в домашних условиях. Процесс не самый простой, но его можно провести за 2-3 месяца до посадочных работ, когда дачный сезон еще не начат, и у садоводов есть свободное время. Для дражирования понадобятся откалиброванные семена, стеклянная банка, прилипатель и питательная смесь. В качестве прилипателя чаще используют набухший желатин (2 ст л на 1 л воды) или клейстер из крахмала (30 г крахмала на 1 л воды). Туда же можно добавить чайную ложку комплексного минерального удобрения (как вариант – «Здравень Турбо Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур»). В качестве питательного состава можно взять смесь из коровяка, перегноя и торфа в пропорциях 1:3:6. Массу необходимо просеять через сито. Технология дражирования будет следующая: Засыпать в банку нужное количество посевного материала. Добавить немного прилипателя: семечки не должны в нем плавать. Покрутить банку таким образом, чтобы прилипатель равномерно распределился, семена остались сыпучими. По чуть-чуть добавлять питательную смесь, постоянно тряся и крутя банку. Питательного состава должно быть столько, чтобы семечки превратились в шарики диаметром 3-4 см. Больше делать не стоит, иначе процесс прорастания может затянуться. Готовые гранулы нужно слегка присыпать золой и оставить в теплом и сухом месте для подсыхания. Разложить посадочный материал по бумажным пакетам и убрать в сухое место до проведения посевных работ. Гранулированные семена – идеальный вариант для тех садоводов, кто не хочет возиться с мелкими семечками, кропотливо раскладывая их по почве. Им же стоит отдать предпочтение в случае, если вы хотите сэкономить время и силы на последующих прореживаниях. Но чтобы гарантировано получить желаемый результат в виде дружных и крепких всходов, важно выбирать свежие семена надежных производителей и сеять их в хорошо увлажненный грунт.

Окучивание – обязательная процедура в уходе за рядом культур. В их числе картофель, томаты, белокочанная капуста, лук-порей, спаржа. Картошку окучивают для того, чтобы стимулировать рост столонов, на которых формируются клубни.  Окучивание помидоров позволяет создать условия для роста дополнительных корешков, которые будут обеспечивать растения питанием и влагой. Для капусты процедура полезна тем, что помогает сохранить влагу в прикорневой зоне, исключить риск заваливания тяжелых кочанов, приподнять нижние листья. Спаржа и лук-порей – культуры, которым окучивание необходимо для отбеливания стеблей. Многих садоводов интересует вопрос, а нужно ли окучивать перцы: принесет процедура пользу или вред, а если она нужна – как правильно ее проводить. Давайте подробно обсудим вопрос нуждаются ли перцы в окучивании. Есть два диаметрально противоположных мнения. Одни дачники считают, что перцы полезно окучивать: кусты быстрее растут и развиваются, урожайность повышается. Другие считают эту процедуру бесполезной, а иногда и вредной для посадок. Аргументы «за» Чаще всего среди аргументов «за» окучивание можно увидеть следующие: В процессе окучивания производится рыхление почвы. Грунт насыщается кислородом, минимизируется риск появления плотной корки на почве, чего перцы очень не любят. Дополнительный слой земли защищает корневую систему теплолюбивых перцев от замерзания. Особенно это актуально для растений, посаженных в открытом грунте. Корни получают защиту не только от холодов, но и от обжигающих солнечных лучей: земля в прикорневой зоне не перегревается, влага испаряется медленнее, растения чувствуют себя комфортнее на грядках. Окучивание перцев, как и томатов, стимулирует развитие корешков, которые дополнительно будут обеспечивать растения питательными веществами и влагой. Кусты прочнее сидят в земле, не заваливаются на бок под тяжестью созревающих плодов. Аргументы «против» Противники окучивания перцев не только не находят в ней необходимости, но считают процедуру даже вредной. Вот их аргументы: Самый главный состоит в том, что корневая система перцев располагается близко к поверхности земли, не уходит на глубину более 30 см. А потому любое «вторжение» в верхний слой почвы может спровоцировать повреждение корешков. Итог – торможение в развитии растений, повышенный риск заболеваний, отсроченное плодоношение. Перцы очень медленно отращивают придаточные корешки. Делают это исключительно в благоприятных условиях: в тепле и достатке влаги. По наблюдениям многих садоводов этот процесс может замедлять созревание урожая. А потому окучивание перцев – процедура малополезная. Перцы – растения не такие высокорослые. Если кусты начинают гнуться под тяжестью побегов, их лучше подвязать к опоре, а не окучивать. Холмик земли возле стебля не защитит от поникания макушки, а вот подвязывание позволит это предотвратить. Альтернативы окучиванию Все те преимущества, которые дает окучивание, могут дать и другие процедуры. Они более безопасные для растений и точно не навредят им. Рыхление грунта. Его нужно проводить обязательно, чтобы поддерживать рыхлость субстрата, предотвращать гниение корней из-за избытка влаги, насыщать почву кислородом. Но рыхлить землю нужно очень аккуратно на глубину не более 5 см. Не стоит трогать почву вблизи стебля. Оптимальный вариант – рыхлить междурядья ручным инструментом, под самими кустами лишь аккуратно вспушать землю руками.  Мульчирование. Обеспечить защиту корней от холода и палящих солнечных лучей можно с помощью мульчи. Она же предотвратит иссушение грунта и появление на нем плотной корки. В качестве мульчи лучше использовать органические материалы, которые, перегнивая, будут обеспечивать кустики питательными веществами. Хорошие варианты мульчи под перцы – компост, скошенная трава, перепревшие опилки, торф. Регулярные подкормки. Чтобы перцы отлично плодоносили, взращивали крупные, сочные и сладкие плоды, им нужно обеспечить достаток питания. Если регулярно и своевременно вносить подкормки, растения будут прекрасно плодоносить и без отращивания дополнительных корешков. Лучший вариант удобрения – комплексный состав, содержащий все нужные макро- и микроэлементы в сбалансированном объеме. Есть специальные удобрения, состав которых подобран под требования перцев: «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Как и когда окучивать перцы в теплице и открытом грунте Большинство садоводов придерживаются мнения, что окучивать перцы все же не нужно. Аргументы «против» процедуры более существенные, а те, что «за», можно нейтрализовать другими агротехническими мероприятиями: мульчированием, рыхлением, регулярными подкормками. Поэтому окучивать перцы или нет – решать вам! Если вы все же решили, что будете окучивать кустики, вот несколько рекомендаций о том, как это делать: Не стоит окучивать перцы сразу после посадки на грядки. Пересадка – стресс для растений. Лучше дождаться, пока высаженная рассада окрепнет и освоится на новом месте, и лишь потом приступать к процедуре. Первое окучивание проводят через 2 недели после высадки растений. Высота холмика должна составлять около 8 см. Проводить процедуру второй раз рекомендуется в период цветения кустов. Общая высота насыпи – до 10 см. Третье окучивание должно приходиться на период формирования завязей. Холмики должны быть до 15 см в высоту. Окучивать посадки лучше на следующий день после полива: влажная земля не будет рассыпаться в стороны, сформировать насыпи будет проще. После окучивания растения рекомендуется полить стимулятором роста, чтобы они проще перенесли возможное повреждение корешков и быстрее восстановились. Варианты препаратов – «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». Перцы – овощная культура, которая не нуждается в обязательном окучивании. Не стоит тратить время на это мероприятие: лучше проведите рыхление почвы, мульчируйте ее, подкормите кустики, проведите профилактическую обработку растений от болезней и вредителей. Тогда урожай перцев точно порадует!

На наших огородах часто растет зеленый горошек, спаржевая и овощная фасоль, чуть реже встречаются овощные бобы, нут и даже соя. А вот чечевицу практически никто не выращивает. В чем причина такой несправедливости? Попробуем разобраться. Описание культуры Чечевица — однолетнее растение семейства Бобовые. Есть два вида этой культуры: крупносемянная, или тарелочная, и мелкосемянная. Первую выращивают на зерно, вторую — на зерно и как кормовую культуру для скота. Крупносемянная чечевица Название “крупносемянная” может ввести в заблуждение. Семена чечевицы довольно мелкие. Наверняка, вы видели их продуктовых магазинах в отделе круп. Они похожи на половинки колотого гороха, только более плоские. Диаметр зерен мелкосемянных сортов чечевицы 3-4 мм, крупносемянных — 5-7 мм. В зависимости от сорта, зерна имеют разную окраску. Дачники могут найти сорта с зелеными и коричневыми зернами, у фермеров разнообразие окрасок гораздо шире: от желто-зеленой до розовой, красной, оранжевой и даже черной. Кусты мелкосемянных сортов небольшие, высотой 15-30 см. Крупносемянные сорта имеют более внушительный размер, их высота до 40-70 см, но в нашем климате они не вызревают. Кустики похожи на миниатюрные “деревца” с разветвленной кроной. Из-за небольшой высоты кусты выглядят полустелющимися. Сизо-зеленые парноперистые листья состоят из 5-8 пар мелких листочков длиной 0,8-1,5 см — у мелкосемянных сортов и 1,5-2,5 см — у крупносемянных. В начале роста растение развивается довольно медленно, создается впечатление, что сеянцы вовсе не растут. В это время растение развивает мощный стержневой корень, который уходит в глубину на 1-1,5 м, что позволяет ему добывать воду из глубоких слоев почвы.  Благодаря особенностям строения корневой системы чечевица гораздо более засухоустойчива, чем горох или фасоль. Культура хорошо удается в южных регионах с малым количеством осадков.  Согласно историческим данным, в конце 19-го века, в неурожайные 1891-1892 годы, когда из-за сильнейшей засухи пострадали озимые зерновые, не всходили посевы яровых, а из-за поздних заморозков погибли всходы картофеля и многих овощей, чечевица была единственной культурой, которая дала урожай. Период цветения начинается через 1,5 месяца после появления всходов. Цветы мелкие, белые или розовые, похожи на семена гороха, располагаются в пазухах листьев. Как и горох, чечевица цветет продолжительно. На кусте одновременно созревают бобы на нижнем ярусе, наливаются на среднем, а на верхнем продолжается цветение.  Стручки небольшие по размеру, скорее даже мелкие. В длину они не превышают 1,5-2 см, чаще. Это плоские двухстворчатые бобы, в каждом — по два зернышка.  В период формирования завязей может показаться, что на растениях вовсе нет бобов, и цветение проходит впустую. Однако это не так, небольшие плоские бобы по форме и оттенку не отличаются от листьев, поэтому при беглом осмотре их можно не заметить.  Чечевица является самоопыляемой культурой, поэтому плоды завязываются при любых условиях выращивания. Вопрос лишь в том, какое количество бобов успеет созреть до начала уборки. Урожай убирают, когда нижние стручки полностью созревают и высыхают. Стручки среднего яруса дозариваются после сбора в течение 2-3 дней. Пищевая ценность и польза для здоровья Чечевица — ценный источник растительного белка. В зернах содержится до 25% белка и до 60% крахмала. По содержанию белка она превосходит другие бобовые. Растительный белок хорошо усваивается организмом, является поставщиком аминокислот. У чечевицы богатый витаминно-минеральный состав. Они содержат много железа, витамины группы В. В составе белка ценные аминокислоты, в частности, триптофан, который входит в состав БАДов для улучшения сна. Триптофан оказывает влияние на настроение человека, поскольку участвует в выработке серотонина, — гормона радости, а также улучшает сон, т.к. способствует выработке мелатонина. Блюда из чечевицы часто используются в вегетарианской кухне, где являются заменителями мяса. Сытные блюда из бобовых помогают сохранять хорошую форму и сбрасывать лишний вес. Бобовые малокалорийны, в 100 г отварной чечевицы всего 300 Ккал. Вкус чечевицы более приятный и благородный, чем у гороха. Зерна не требуют длительного замачивания, готовятся быстро. В процессе варки зернышки сохраняют форму, не развариваются в кашу.  Из чечевицы готовят супы и похлебки, ее добавляют в блюда с рисом, тушат с мясом, готовят сытное пюре, делают вегетарианские котлеты. Муку из бобовых используют в выпечку. Чечевица проще для усвоения, чем другие бобовые: горох или фасоль. В процессе пищеварения она не вызывает повышенного газообразования. Отвар чечевицы используют в народной медицине для вывода токсинов при отравлениях, а также для облегчения симптомов при почечно-каменной болезни. Зеленая масса бобовых богата растительными белками, что делает ее ценным кормом для с/х животных и домашней птицы. Зеленые растения охотно поедаются свиньями, позволяют при минимальных затратах повысить питательность рациона поросят на откорме.  Сорта В Госреестре зарегистрировано более 30 сортов чечевицы отечественной и иностранной селекции.  Среди них как старые сорта, такие как Петровская, Петровская зеленозерная, Петровская Юбилейная, так и современные гибриды: Фламенко (розовая), Черная жемчужина (черная), Октава (желто-зеленая), Невеста (желто-белая), Бриллиант (зеленая) и др. У фермеров пользуются популярностью урожайные сорта чечевицы канадской селекции, например КДЦ Кермит (зеленая), КДЦ Рэдкот (красная), КДЦ Метеор (зеленая) и др. Срок вегетации — 67-90 дней, в зависимости от сорта. Средняя урожайность чечевицы 20 ц/га, т.е. 200 г с квадратного метра посадок. Это немного меньше, чем урожайность гороха. Однако важно понимать, что семена бобовых различаются по весу и размеру. Так, масса 1000 зерен гороха составляет 200-250 г, а 1000 зерен чечевицы — 35-60 г. Найти в продаже семена чечевицы дачнику не так просто, лишь некоторые агрофирмы занимаются выращиванием этой культуры, поэтому большинство сортов доступны только для фермеров. Выращивание и уход Сроки посадки Посев чечевицы проводят в те же сроки, что и посадку овощного гороха. Это холодостойкая культура, всходы выдерживают легкие заморозки до -5-6°С.  В средней полосе посадку проводят в конце апреля - начале мая.  С посадкой лучше не затягивать, чтобы растения использовали запасы весенней влаги в почве. При более поздних сроках посадки ухудшается всхожесть, замедляется рост растений на начальном этапе, снижается урожайность. Оптимальное время для посадки определяют по готовности почвы. На глубине 10 см земля должна прогреться до температуры +5-7°С. Выбор места и подготовка почвы Чечевица требует много солнца, это южное растение. Ее можно сажать на любой хорошо освещенной грядке, где в прошлом году не выращивались бобовые. Сама чечевица является хорошим предшественником для любых культур, поскольку в процессе вегетации обогащает почву азотом. Как и другие бобовые, она растет в симбиозе с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями. Растение отлично чувствует себя как на суглинках, так и на супесчаных почвах с нейтральной реакцией. Почва должна быть достаточно рыхлой и плодородной.  Под посадку не рекомендуется вносить перегной, поскольку при избытке азота растения наращивают зеленую массу в ущерб образованию бобов. На бедных почвах под посадку вносят комплексное удобрение с увеличенными дозами фосфора и калия, например, диаммофоску (NPK=10:26:26), из расчета 10 г на кв.м. На участках со слабокислой почвой под посадку вносят древесную золу (100-200 г/кв.м). Интересная особенность чечевицы — неспособность накапливать нитраты и радионуклиды. Даже на утомленных почвах, где ежегодно вносят минеральные удобрения, а также в регионах с плохой экологией урожай является абсолютно экологически чистым. Посадка Чечевица довольно устойчива к грибным болезням бобовых: аскохитозу и антракнозу. Однако перед посадкой не будет лишним обработать семена. Их замачивают на 15-20 минут в хлоргексидине, после чего высевают. Посадку чечевицы проводят ленточным способом, расстояние между рядками — 15 см, между растениями в ряду — 10 см. Это довольно компактное растение, ряды можно располагать вдвое ближе, чем при посадке гороха или фасоли.  Расстояние между рядками должно быть таким, чтобы было удобно работать тяпкой. Глубина заделки семян зависит от состава и влажности почвы. Оптимальная глубина заделки на черноземе и окультуренных суглинках — 3-4 см, на супесчаных почвах, которые быстро пересыхают, семена заделывают глубже, на 5-7 см. После посадки почву хорошенько прибивают ладонью или тяпкой. Если к моменту посадки почва успела высохнуть, и запасы талой воды уже испарились, то посадочные борозды обильно проливают. Всходы появляются не быстро, в течение 12-14 дней. Уход В начале вегетации для чечевицы важна прополка. Сеянцы растут медленно, сорняки значительно обгоняют их в росте, поэтому до начала цветения необходимо несколько раз пройтись по рядам с тяпкой. Сразу после появления всходов проводят боронование почвы между рядками сеянцев, чтобы удалить всходы однолетних сорняков. В дальнейшем работу повторяют еще 3-4 раза. Лишь в засушливое лето растения поливают в начале вегетации. Обычно же она довольствуется естественными осадками. Ведь засухоустойчивость — отличительная черта этой культуры. На плодородной почве бобовые растут без дополнительных подкормок. Лишь на песчаных почвах, бедных на питательные вещества, в начале роста проводят 2 корневые подкормки с интервалом в 2 недели.  Комплексное удобрение “Здравень Турбо Универсальный” (NPK=13:10:20) стимулирует рост до начала цветения, в дальнейшем растения получают дополнительное питание благодаря деятельности клубеньковых бактерий. Уборка Как и у гороха, созревание стручков чечевицы происходит постепенно, снизу вверх, от нижнего яруса куста. Однако из-за мелкого размера бобов выборочный сбор не проводят.  Кусты срезают на уровне почвы, когда замечают, что створки нижних бобов начинают раскрываться. Если запоздать с уборкой, можно потерять до 30% урожая. Рекомендуется именно срезать кусты, а не вырывать их с корнем, чтобы оставить в земле корни с клубеньковыми бактериями. После их перепревания почва обогатится питательными веществами. Уборку проводят в утренние часы, пока не обсохла роса. Влажные створки бобов не раскрываются и лопаются во время уборки, что предотвращает потери урожая. Сырье складывают под навесом или в террасе, подстелив под него какой-то материал, ведь в процессе сушки бобы будут раскрываться, а зерна — высыпаться. Лущение чечевицы — пожалуй, самый сложный процесс из всех описанных. Вырастить ее не так трудно, а вот лущить крошечные стручки — тот еще квест. При промышленном выращивании бобы обмолачивают в комбайнах, у дачников такой возможности нет. Ручное лущение — процесс кропотливый. Признаться честно, лично у меня не хватило на это терпения. Увидев размер бобов и их количество и оценив предполагаемые объемы зерна на выходе я решила, что проще оставить чечевицу на грядке.  Однако дачники с большим количеством свободного времени и более развитым терпением могут позволить себе вырастить и собрать урожай полезных бобовых. Если уж возможно вручную лущить бобы пажитника для получения ароматных зерен, то почему бы не лущить чечевицу, — ее зерна гораздо крупнее. Для облегчения работы рекомендуется тщательно высушить кусты, для этого их нужно подержать в течение дня под ярким солнцем. Для ускорения процесса можно провести первоначальный обмолот ногами. Небольшими партиями растения укладывают в металлический таз с широким дном и активно топчут. После этого проводят окончательное лущение вручную. При таком способе зерно придется дополнительно провеивать на ветру, чтобы очистить от шелухи.

Первая зелень весной — на вес золота. За зиму организм истосковался по витаминам, по приятному свежему вкусу и насыщенному аромату. Зелень из промышленных теплиц не имеет “ни вкуса, ни цвета, ни запаха”. Другое дело — зеленушка из своей теплицы. Расскажем, как ускорить сроки посадки и выбрать самые скороспелые сорта. Как ускорить прогревание почвы Уже в марте в теплице из поликарбоната в солнечный день температура может подниматься до +20-25°С. Понятно, что грунт прогревается гораздо медленнее, чем воздух, поэтому потребуется дополнительная подготовка. В первую очередь необходимо убедиться в том, что поликарбонат максимально пропускает солнечный свет. Если вы не успели помыть теплицу осенью, придется сделать это весной, выбрав погожий день.  Не помешает помыть парник снаружи. В сельской местности, где дома отапливаются углем, за зиму на поверхности теплицы собирается немало копоти, которая ухудшает прозрачность поликарбоната. Затем стоит убедиться в том, что теплый воздух остается внутри теплицы, чтобы не “отапливать улицу”. Все имеющиеся щели нужно заткнуть либо накрыть всю конструкцию дополнительным слоем п/э пленки. Как только почва в теплице оттает, необходимо прорыхлить ее. Рыхлый грунт прогревается гораздо быстрее, чем слежавшаяся за зиму земля. Если в теплицу зимой не наносили снег, то почва будет сильно пересушенной. В таком случае полезно обильно пролить ее водой комнатной температуры после чего накрыть прозрачной п/э пленкой. Влажная почва под полиэтиленом прогреется быстрее. Зеленные культуры достаточно холодостойкие, однако в холодной земле появление всходов растянется на недели, а сеянцы будут развиваться медленно. Здесь поможет дополнительная установка мини-парников внутри теплицы. На грядке устанавливают дуги и накрывают ее плотным спанбондом или п/э пленкой. Если у огородника есть возможность использовать электричество для обогрева теплицы, то в качестве источников тепла используют пленочные ИК обогреватели, их подвешивают под потолком или на боковых стенках теплицы. Для быстрого прогревания грунта используют нагревательные ленты ЭНГЛ, которые укладывают в почву на глубину залегания корней. Сроки посадки Для зелени сроки посадки не имеют решающего значения. Ориентироваться нужно на прогноз погоды и здравый смысл. Понятно, что если в марте еще могут ударить сильные морозы, электрообогрев теплицы выйдет “в копеечку” и зелень получится довольно дорогой.  Поскольку зеленные сеют сухими семенами, можно не переживать за растения. Они взойдут, как только почва прогреется до необходимой для них температуры.  Посев зелени в теплицу можно проводить в феврале-марте-апреле в зависимости от региона выращивания и реальных условий. Зеленные культуры для раннего урожая Кресс-салат Кресс-салат — чемпион по скороспелости. Семена всходят даже в холодной почве в течение недели, а в теплой — через 3-4 дня от посева. Через три недели от появления всходов листья уже можно срезать и использовать в пищу. Кресс-салат срезают на уровне почвы, а корни оставляют в земле для перепревания. Кресс-салат Данский — ультраскороспелый, готов к срезке через 14 дней от появления всходов. В течение 3-4 недель от посева убирают зелень сортов Тещин Секрет и Забава. Семена кресс-салата довольно мелкие, чуть мельче, чем семена капусты и горчицы. Их сеют рядками, посевы можно слегка загустить. Расстояние между рядками зелени 15-20 см. Кресс-салат просто создан для ранневесенних посевов. Его листочки имеют приятную остринку, вкус напоминает редис. Майские посевы крестоцветных быстро грубеют и уходят в стрелку, растениям не нравится жара. А весенняя прохлада им по душе, листочки получаются сочными, нежными, с приятным горчичным вкусом.  При раннем посеве в теплицу можно не думать о защите растений от крестоцветной блошки, — главного врага всех крестоцветных. Разгул вредителей начинается примерно в середине-конце мая, если устанавливается жаркая сухая погода. Листовая горчица Листовая горчица развивается практически так же быстро, как кресс-салат, это родственные культуры. Однако листья горчицы гораздо крупнее, их можно сравнить с листовым салатом. Их можно добавить в свежий салат и окрошку либо положить на бутерброд. Вкус листовой горчицы зависит от условий выращивания. Чем жарче, тем более резким становится вкус. Майские посевы горчицы могут дать такие острые листья, что много их не съешь. Другое дело, нежная зелень в марте-апреле. Листья сочные, во вкусе — максимум свежести и совсем немного остроты. Сортов листовой горчицы очень много, они различаются размером и окраской листьев. Традиционную зеленую окраску имеют листья популярных сортов: Волнушка, Прима. Антоциановая окраска у листьев горчицы Красная горка, Красный гигант, Бутербродная. Горчицу сеют рядками, расстояние между линиями 20 см. Посевы лучше не загущать, ведь у растения крупная листовая розетка. По мере подрастания сеянцы прореживают, пока между растениями не останется расстояние 10 см. Молодую зелень используют в пищу уже через 2-3 недели от появления всходов. Чтобы продлить сбор, зелень собирают выборочно, обрывая нижние листья. Руккола Вкус кресс-салата и листовой горчицы нельзя назвать благородным. Горчичная остринка хороша в меру, но быстро приедается. У рукколы вкус совершенно иной, что ставит ее гораздо выше в иерархии ранней зелени. Небольшие лировидные листочки имеют приятную маслянистую текстуру. Во вкусе рукколы ноты ореха и оливкового масла, приятная свежесть и лишь отдаленное напоминание о горчичном вкусе.  Руккола Джессика Ранней весной посевы рукколы в теплицу удаются лучше. Ей нравится прохлада, влажная почва, яркий свет и, конечно, полное отсутствие крестоцветной блошки. Вредитель сильно ухудшает внешний вид зелени, продырявленные листочки выглядят неаппетитно. По скороспелости руккола приближается к кресс-салату и листовой горчице. Выборочный сбор зелени можно проводить через 2 недели от появления всходов. В течение месяца от посева руккола набирает свою массу.  Размер и форма листьев немного различаются у разных сортов. Так, популярный сорт Джессика формирует розетку узких листьев длиной до 30 см. А у сорта Сицилия листья гораздо крупнее, но и срок созревания чуть дольше. Не передерживайте рукколу на грядке. Стебельки быстро грубеют, что портит вкус зелени. Руккола так вкусна сама по себе, что достаточно заправить салат растительным маслом и можно подавать к столу. Если же добавить к ней помидоры и мягкий сыр, восторгу не будет предела. Мизуна Японская капуста мизуна меньше известна нашим дачникам. В продаже ее семена можно найти под разными названиями: “мизуна”, “мицуна”, а порой ее называют “горчицей сарептской”, к этому виду относятся сорта листовой горчицы. В зависимости от сорта, листья мизуны могут быть ярко-зелеными или бордовыми, с антоциановой окраской. Вкус мизуны похож на листовую горчицу, но мягче, без явной остроты, а урожайность — в разы выше. Растение развивается стремительно, куст быстро увеличивается в объеме, пока не достигает в диаметре полуметра.  Лучше заранее понимать, что мизуна — раскидистое растение, иначе она быстро потеснит посевы редиса и другой зелени. Ее листья приподнимаются на черешках и формируют куст фонтанообразной формы. Собирать мизуну лучше, пока она молодая, тогда резные листочки используются в пищу вместе с черешками. По мере роста черешки грубеют, и тогда приходится повозиться, чтобы отделить сочную зелень от “ножек”. У мизуны продолжительный срок сбора, растение устойчиво к стрелкованию. Первые листья можно обрывать выборочно через 2-3 недели, а затем можно еще в течение месяца ежедневно наведываться за зеленью, мизуна быстро наращивает все новые листья. Пак-чой Китайскую капусту пак-чой стоит выделить отдельно, ведь это совершенно иной вкус и вид. Стоит оговориться, что речь идет именно о китайской капусте, а не о пекинской, которая больше знакома нам по овощным отделам супермаркета. Пак-чой — скороспелая культура семейства Крестоцветные. Это удивительное растение не похоже ни на один другой вид зелени. У пак-чоя крупные яйцевидные листья на широких мясистых черешках. Они формируют довольно плотный кочан, причем в пищу используются и черешки, и листья. Листья пак-чоя по текстуре сравнимы с листом рассады капусты, они довольно плотные. А вкус — нейтральный, как у листового салата. В нем нет ни горчичной горечи, ни редисочной остроты, ни специфического привкуса рукколы. Вкус раскрывается после заправки салата, в нем проявляется яркая свежесть и приятная кислинка. В сравнении с пекинской капустой пак-чой развивается в разы быстрее. Так, до созревания крупных кочанов китайской капусты Цунами проходит 42-50 дней, тогда как пекинской капусте потребуется 65-70 дней для формирования кочанов. Листья пак-чоя можно обрывать выборочно, снимая нижние, но лучше дождаться, когда кочаны наберут свой максимальный вес, 500-800 г. В жаркую погоду при длинном световом дне пак-чой быстро уходит в стрелку, не успев сформировать кочан. При выращивании китайской капусты в теплице вы успеваете собрать урожай до наступления жары. Для самого раннего урожая можно провести посев пак-чоя в кассеты за 2-3 недели до предполагаемой высадки рассады в теплицу. Корн-салат Редкий гость на грядках, полевой, или корн-салат порадует вас ранней зеленью. Растение было широко известно в 18-м веке, тогда собирали дикорастущий полевой салат, позже начали возделывать его на грядках. Посев в теплицу можно проводить в самые ранние сроки, это холодостойкая культура. Корн-салат выдерживает заморозки до -10°С. Семена всходят не так быстро, как у крестоцветных, ведь растение относится к другому семейству, Валериановых. Всходы появляются в течение 10-14 дней. Растение компактное, напоминает кустики примулы. Яйцевидные листочки корн-салата небольшие, на коротких сочных черешках. Размер листовых розеток небольшой, 10-15 см в диаметре. Розетки полевого салата плотно прижаты к земле.  У листьев нейтральный вкус, чуть сладковатый, с маслянистой текстурой. Корн-салат богат полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, что увеличивает его питательную ценность. Листовой салат Латук, который мы чаще называем листовым салатом, не нуждается в дополнительной рекламе. Его нежные листочки с нейтральным вкусом являются основой весенних салатов. Для выращивания в теплице используйте самые ранние сорта листового салата со сроком вегетации 35-45 дней: Московский парниковый, Букет, Богатая грядка, Зеленый бриз. Укроп, кинза По сравнению с кресс-салатом зелень укропа и кинзы развивается крайне медленно. Но какой же весенний салат без ароматной зеленушки? Семена растений семейства Зонтичные содержат эфирные масла. Чтобы ускорить прорастание семян, замочите их на 15-20 минут в водке. Спирт растворит масляную оболочку, и всходы появятся гораздо быстрее обычного, в течение недели. Сорта кинзы мало отличаются друг от друга, для первых посевов выбирайте сорта со сроком вегетации 35-40 дней: Пышная особа, Шашлычный, Ткемали. После начала цветения листочки кинзы приобретают более терпкий вкус, молодая зелень более нежная и ароматная. Укроп позволяет проводить несколько срезок за сезон, однако в теплице это не слишком удобно. Поскольку ароматные листочки укропа готовы к срезке не раньше, чем через 1,5 месяца от появления всходов, семена лучше сеять по краю грядки, ближе к проходу, чтобы зелень не мешала высадке рассады основной культуры. Так, для огуречной теплицы можно приобрести семена из серии “Добрые соседи”: огурец Престиж дачника F1 и укроп Малыш или огурец Лавина F1 и укроп Кураж.  Посев укропа проводите в самые ранние сроки в теплицу, а в апреле сейте огурцы на рассаду в доме. Когда почва прогреется, можно будет высадить рассаду огурцов в теплицу. И когда появятся первые зеленцы, укропа и другой зелени уже будет в избытке.

В процессе роста растения могут помогать друг другу, а могут и препятствовать росту. Их корневые выделения могут стимулировать рост одних культур и подавлять развитие других. Специфический запах может защищать соседние растения от вредителей или привлекать насекомых-опылителей. Взаимное влияние растений На основе своего опыта огородники подмечают, какие культуры хорошо уживаются друг с другом, а каким соседство приносит только вред. И дело здесь не только в том, что крупные растения могут подавлять рост мелких или культуры с мощными корнями отбирают воду и питание и овощей с мелкой корневой системой.  Лук и морковь защищают друг друга от луковой и морковной мухи Взаимное влияние разных культур происходит на химическом уровне. Наших органов чувств недостаточно, чтобы определить, чем пахнут корневые выделения растений или насколько изменяется химический состав почвы в ризосфере, — зоне вокруг их корней.  Сами же растения имеют сложный механизм восприятия любых изменений, он сложился за годы эволюции. Нам остается лишь внимательно наблюдать и делать заметки.  Растения-эгоисты Биологи и биохимики давно изучают процесс аллелопатии, — способности растений подавлять прорастание семян других культур, а также подавлять их рост. Некоторые культуры проявляют настолько яркое подавляющее действие, что на основе их корневых выделений создаются новые виды химических гербицидов. Подсолнечник Сильную аллелопатию проявлет подсолнечник. Эта особенность помогает фермерам, которые засевают подсолнечником гектары, но может помешать обычным огородникам, если они решат посадить его в компании с другими культурами. Кукуруза Кукуруза — мощное растение и тем не менее она весьма “боится” конкуренции. Если корни кукурузы в почве соприкасаются с корнями других растений, они воспринимают их как конкурентов за воду и питательные вещества. Конкуренция стимулирует рост кукурузы, она стремится обогнать в росте другие культуры. Рожь У ржи не только мощная корневая система, ее можно сравнить с эффективным гербицидом. Рожь подавляет прорастание семян других растений. Кроме того, ее корни сильно высушивают почву, оставляя соседние культуры без воды. Эти особенности ржи нужно учитывать при посеве ее в качестве сидерата. Фенхель Фенхель не так часто встречается на наших огородах, поскольку для образования сочного мясистого кочанчика требуются особенные условия. Но стоит запомнить, что фенхель не переносит какой-либо конкуренции, его корневые выделения подавляют рост любых культурных растений. Томат, огурец Процесс аллелопатии может быть направлен и на растения своего вида. При многолетнем выращивании монокультуры почва утомляется, что приводит к снижению урожаев. И дело здесь не только в истощении плодородного слоя и нехватке питательных веществ. В почве накапливаются колины, вещества, выделяемые корнями растений, которые подавляют рост себе подобных. Сильную аутотоксичность проявляют томат, огурец, а также листовая свекла (мангольд), спаржа. Вот почему при выращивании томатов или огурцов в теплице приходится регулярно заменять в ней грунт или выращивать сидераты как промежуточную культуру, — чтобы нейтрализовать накопившиеся корневые выделения томатов. При наличии двух теплиц рекомендуется ежегодно менять местами огурцы и томаты. Рис Интересно, что даже внутри одного вида разные сорта одной и той же культуры обладают разными свойствами. Способность к подавлению роста сорняков особенно важна при промышленном выращивании. Так, некоторые сорта риса способны подавлять рост определенных сорняков, которые засоряют рисовые плантации. Растения и почвенная микрофлора Мы привыкли считать, что корни растений поглощают воду и питательные вещества из почвы. И редко придаем значение тому, что корни выделяют в почву определенные вещества, причем качественный и количественный состав корневого экссудата значительно различается у разных культур. Так, томаты выделяют в почву лимонную и яблочную кислоту, которая способствует мобилизации запасов фосфора в почве. Корни огурцов выделяют в почву яблочную и янтарную кислоты. А сладкий перец — лимонную, яблочную и янтарную кислоты. Огурцы и сладкий перец выделяют в почву почти втрое больше сахаров, чем томаты.  Органические кислоты и сахара, которые выделяют корни растений в ризосферу, являются питательными веществами для полезных почвенных бактерий и грибов. Те, в свою очередь, продуцируют витамины, аминокислоты, стимуляторы роста.  Как поддержать почвенную микрофлору В земледелии важно уделять внимание заботе о почвенной микрофлоре. Так называемая “аборигенная” микрофлора, которая присутствует в любой почве, включает как “полезные”, так и “вредные” микроорганизмы, которые находятся в постоянной конкуренции. Чтобы овощные культуры меньше болели, необходимо поддерживать численность полезных почвенных микроорганизмов. Под посадку полезно вносить в почву биопрепараты на основе сенной палочки, такие как “Бактерра” или на основе гриба триходермы: “Триходерма вериде”, “Тетрис”. Особенно полезны комплексные препараты, в составе которых содружество полезных грибов и бактерий, такие как “Атлант. Бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Корни растений будут подпитывать бактерии и грибы сахарами и органическими кислотами. Однако этого недостаточно для развития почвенной микрофлоры. Здесь помогают органические подкормки: настоем коровяка, куриного помета, сброженной травы. Они насыщают почву органикой, которая становится пищей для микроорганизмов. Растения и микрофлора Ацидофилы Некоторые виды растений живут в тесном симбиозе с грибами, для жизнедеятельности которых нужна кислая почва. Так, корни голубики лишены впитывающих корешков, питательные вещества растению поставляет микориза, — дружественные грибы.  Культуры с одинаковыми требованиями к кислотности почвы лучше сажать группой. Так, на участке можно выделить место под растения-ацидофилы. К ним относится голубика и другие лесные ягоды: клюква, брусника, черника. В эту группу можно отнести и декоративные культуры: рододендроны, гортензии, верески. Бобовые Другие культуры живут в симбиозе с ризобактериями, которые поселяются на корнях. Растение обеспечивает их сахарами, а взамен получает аминокислоты, азот, ферменты.  Типичный пример, — бобовые культуры, живущие в симбиозе с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями. Соседство с бобовыми полезно для многих культур, ведь при благоприятных условиях питательных веществ в почве, вырабатываемых клубеньковыми бактериями, хватает на всех. Яснотковые Ароматные травы семейства Яснотковые: базилик, чабрец (тимьян), иссоп, мята, мелисса, душица, шалфей, розмарин, монарда и др., — имеют лекарственные свойства, полезные не только для здоровья человека, но и для оздоровления почвы.  Их корни выделяют вещества, подобные антибиотикам. Они подавляют размножение патогенных микроорганизмов в почве, которые провоцируют развитие слизистого бактериоза и других заболеваний бактериальной природы. Настурция Корни настурции выделяют вещества, стимулирующие рост силикатных бактерий. Эти микроорганизмы выделяют органические кислоты, которые преобразуют запасы фосфора и калия в доступные для растений формы.  Удивительное свойство силикатных бактерий — это выработка связующего геля, который улучшает механические свойства почвы. Он задерживает влагу, что помогает растениям лучше переносить периоды засухи. Таблица совместимости овощных культур При планировании совместных посадок предлагаем вам воспользоваться этой таблицей. Уже в течение 30 лет она помогает огородникам подбирать хороших соседей по грядке и избегать плохих сочетаний. Плюсом обозначены хорошие сочетания, эти растения стимулируют рост друг друга. Минусом — плохие сочетания, одна из культур подавляет рост другой. Слэш — нейтральные сочетания. Нулем мы обозначили пересечение строк и столбцов с названием одной и той же культуры.  ф а с о л ь г о р о х о г у р е ц к л у б н и к а к а р т о ф е л ь т о м а т ш п и н а т с а л а т к а п у с т а р е д и с м о р к о в ь с в е к л а с е л ь д е р е й л у к ч е с н о к фасоль 0 — + / + + / + + + / + / — — горох — 0 / / — — / + + + + / / — — огурец + / 0 / / — / + + — / / + + + клубника / / / 0 / / / + + + / / / + + картофель + — / / 0 — + / + / / / / / / томат + — — / — 0 + + + + + / + + + шпинат / / / / + + 0 / + + / / / / + салат + + + + / + / 0 + + / / — + / капуста + + + + + + + + 0 + / / / — — редис + + — + / + + + + 0 + / / — / морковь / + / / / + / / / + 0 / / + / свекла + / / / / / / + / / / 0 / + / сельдерей / / + / / + / — / / / / 0 / / лук — — + + / + / + — — + + / 0 / чеснок — — + + / + + / — / / / / / 0 Хорошие компаньоны Бобовые Благодаря деятельности клубеньковых бактерий бобовые являются хорошим компаньоном. При посадке картофеля в борозду укладывайте поочередно клубни и зерна пророщенной фасоли или бобов. Расстояние между растениями в ряду одинаково для картофеля и фасоли, 30 см. Благодаря фасоли можно получить прибавку к урожаю томатов. Серия семян “Добрые соседи” предлагает несколько удачных сочетаний: томат Дублон золотой и фасоль Клавдия или томат Золотая долина и фасоль Чудо лентяя.  Горох развивается очень быстро, в середине лета его уже убирают. Если посеять его между саженцами белокочанной капусты, всем хватит света и питания, а капусте достанется дополнительный азот. Лук и чеснок Рядки лука традиционно чередуются с рядами моркови. Лук и чеснок также станут отличными компаньонами для клубники. Их потребности в поливе совпадают: в начале вегетации растениям нужно много влаги, а во второй половине лета они обходятся естественными осадками.  Лук-севок и яровой чеснок можно разместить между рядами клубники. Озимый чеснок можно размещать рядом с клубникой 3-4-го года, которую в следующем году сразу после сбора урожая убирают. Шпинат, мангольд Шпинат и мангольд, листовые овощи одного семейства, являются отличными товарищами на грядке. Их крупные листья закрывают поверхность почвы от перегрева в жаркое лето.  Листовые овощи быстро созревают, что позволяет получить дополнительный урожай с грядки, где посажены томаты и перец. Свободное пространство между рассадой капусты в начале лета можно занять шпинатом или мангольдом. Попробуйте совместную посадку: капуста б/к Зимняя королева и шпинат Жирнолистный или капуста б/к Сибирячка 60 и мангольд Алый. Редис Посейте редис между рядками моркови. Необходимость часто поливать редис обеспечит сеянцы моркови дополнительной влагой. А после уборки редиса между рядками моркови останется рыхлая борозда для дальнейшего полива. В качестве компаньона подбирайте раннеспелые сорта редиса, например морковь Рахат лукум и редис Сахарная молния или морковь Витаминная 6 и редис 18 дней. Салат Нет нужды выделять под салат отдельную грядку. Эта культура отлично сочетается со многими овощами. При посеве огурцов семенами в грунт в течение месяца грядка пустует, ведь расстояние между кустами огурцов — 60-80 см.  Посадите раннеспелый салат, и вы соберете его до того, как плети огурцов все заполонят: Огурец Замечательный сосед F1 и салат Московский парниковый. Если же огурцы выращиваются на шпалере, рядок салата закроет почву от перегревания. Попробуйте вырастить пару: огурец Верные друзья F1 и салат Букет. Плохие соседи Не всем культурам нравится соседство с бобовыми. Не стоит близко располагать рядки лука или чеснока с фасолью, горохом, бобами. У огурцов и томатов разные требования к влажности почвы и воздуха, они требуют разных подкормок, не стоит размещать их на одной грядке. Даже в теплице лучше разделить их перегородкой. Фитофтороз в первую очередь поражает картофель, и позже проявляется на томатах. Близкое соседство картофеля и томатов может оставить вас без помидоров, поскольку фитофтора погубит растения раньше срока. Не стоит подсаживать лук-севок или яровой чеснок к капусте. Огородная барыня требует регулярного полива. Избыток влаги в почве в июле-августе приведет к загниванию головок лука и чеснока.

Капуста — культура не сложная в уходе. Однако именно она часто вызывает разочарование у огородников. Кочаны плохо завязываются, растения поражаются болезнями и вредителями. Отличные вилки незадолго до уборки могут треснуть, а позднеспелые сорта не показывают обещанную лежкость.  Разберем подробнее, как справиться с различными проблемами при выращивании капусты и получить богатый урожай. 1. Слабая рассада Капусту традиционно выращивают через рассаду. Это позволяет получить более ранний урожай летних сортов и вырастить более крупные кочаны среднеспелых и позднеспелых сортов. Для некоторых видов с долгим сроком вегетации, как для брюссельской капусты, без рассады и вовсе не обойтись. При оптимальных условиях выращивания рассада развивается быстро. Оптимальный возраст саженцев для высадки на постоянное место — 30-35 дней. Ранний посев семян на рассаду Капуста — растение холодостойкое, высаживать рассаду в открытый грунт в средней полосе можно уже в начале мая. При угрозе возвратных заморозков рекомендуется укрывать саженцы плотным спанбондом. Рассада под спанбондом К посеву семян приступают за 35-40 дней до предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Оптимальный срок посева семян на рассаду — последние числа марта - первые числа апреля.  При более ранних посевах рассада перерастает. Если саженцы находятся в ограниченном объеме грунта, корням не хватает места, из-за чего рассада останавливается в росте и “стареет”. После высадки такие растения долго отстают в развитии. Полегание рассады Свежие семена капусты имеют великолепную всхожесть, они сохраняют ее в течение 3-4 лет после сбора. При загущенных посевах сеянцы всходят “щеткой”.  Из-за нехватки света и избытка тепла подсемядольное колено сеянцев моментально вытягивается, они превращаются в тонкие былинки. Нежные ростки тянутся к свету, клонятся в одну сторону, ложатся друг на друга. Ослабленные сеянцы не могут противостоять грибным заболеваниям. Если в рассадном грунте были возбудители так называемой “черной ножки”, почва переувлажняется, а посевы загущены — создаются благоприятные условия для распространения инфекции.  Черная ножка “косит” рассаду под корень. Корневая шейка пережимается, сеянцы полегают и в течение пары дней погибают.  Чтобы избежать проблем с полеганием рассады, для посева используйте рыхлую почвенную смесь, в составе которой 50-70% раскисленного верхового торфа, 20-30% низинного торфа и 10-20% биогумуса. В таком грунте не содержится возбудителей заболеваний, а после полива он быстро просыхает. Семена перед посевом полезно продезинфицировать, чтобы уничтожить патогенную микрофлору на поверхности оболочки. Их замачивают в растворе хлоргексидина на 15-20 минут, после чего высевают. Чтобы избежать загущения рассады, сеять капусту лучше в кассеты, по несколько семян в каждую ячейку. Лишние всходы аккуратно срезают, оставляя самый крепкий росток. Выращивание рассады на подоконнике В комнатных условиях крайне сложно вырастить крепкую рассаду капусты. Это холодостойкая светолюбивая культура, даже на южном подоконнике в марте-апреле ей не хватает света, а комнатная температура для нее слишком высока. В тепле и при нехватке освещения рассада нещадно вытягивается, становится слабой, хилой. Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов можно вырастить в теплице и даже в открытом грунте, на отдельной рассадной грядке. Посев проводят, как только позволит почва: в начале - середине апреля в теплицу или в конце апреля - первых числах мая — в открытый грунт. В весенней прохладе и при естественном освещении рассада растет крепкой и коренастой. Здоровые саженцы быстро адаптируются на новом месте, не теряют времени на старте. 2. Плохая приживаемость рассады После высадки рассада может надолго остановиться в росте. Саженцы выглядят “несчастными” и балансируют на грани жизни и смерти. Растения теряют ценное время на старте, отстают в развитии, не дают богатого урожая. Повреждение корней Многие дачники покупают рассаду капусты на рынке. Как правило, она продается пучками, с открытой корневой системой. При выкапывании саженцы теряют большую часть корней, еще часть впитывающих корней отмирает в процессе транспортировки рассады, если земляной ком пересыхает.  У рассады капусты довольно крупные, “лопушистые” листья. Саженцы испаряют влагу с поверхности листьев, поврежденные корни не способны восполнять потерю влаги, из-за чего растения после высадки вянут. Часто нижние листья рассады так и не восстанавливаются, отмирают, остается лишь верхушка.  Чтобы избежать повреждения корней саженцев при пересадке, лучше выращивать собственную рассаду. Тогда вы сможете пересадить ее максимально аккуратно, сохраняя земляной ком и большую часть корней. Неподходящие погодные условия Рассаду капусты можно высаживать в открытый грунт уже в начале мая, саженцы не боятся холода, а вот жара для них критична. При выращивании собственной рассады в теплице она бывает готова к высадке только ближе к концу мая, когда уже установилась жаркая погода. Если май выдался жарким, нужно особенно бережно обращаться с холодолюбивой рассадой. Пересадку проводят вечером, после заката солнца. Посадочные лунки проливают максимально, наполняя их до тех пор, пока вода не начнет стоять в лунках.  После высадки рассады над грядкой устанавливают дуги и натягивают плотный спанбонд. Укрывной материал защищает рассаду от палящего солнца, а также уменьшает испарение влаги из почвы. Так создаются более благоприятные условия для адаптации рассады на новом месте. Если в наличии нет спанбонда, то на несколько дней рассаду необходимо притенить от яркого солнца подручными материалами. Саженцы можно прикрыть небольшими охапками скошенной травы или крупными листьями лопуха, можно использовать картонные коробки. Не стоит прикрывать рассаду пластиковыми бутылками. В солнечный день температура внутри такого мини-парника зашкаливает, что совсем не нравится капусте. Если в мае установилась запредельная жара, лучше подождать немного, пока она сменится прохладой и дождливой погодой, и отложить высадку рассады на неделю. 3. Нападение крестоцветной блошки Как только поверхность почвы просыхает и устанавливается жаркая погода, откуда ни возьмись появляется крестоцветная блошка. Вредитель быстро размножается, буквально за несколько дней блошка может уничтожить саженцы капусты под ноль. Мелкие блохи прыгают по листьям крестоцветных, выгрызая в них крошечные отверстия. Из-за обилия вредителей листья превращаются в решето. Фотосинтез замедляется, растения останавливаются в росте, поврежденные листья усыхают. Если май выдался прохладным и дождливым, нашествие блошки происходит на 1-2 недели позже, поэтому кажется, что крестоцветные в безопасности. Но огороднику нельзя терять бдительности. Как только придет жара, с ней появится и крестоцветная блошка. Можно спрятать капусту от вредителя, если сразу после посадки укрыть грядку спанбондом. Укрывной материал должен создавать цельный купол, чтобы блошки “не догадывались” о том, что под пологом растет что-то съедобное. Если же капуста выращивается без укрытия, под открытым небом, то имеет смысл сразу после высадки обработать растения системным инсектицидом. Здесь подойдет любое средство с длительным периодом защиты, которое применяется для борьбы с тлей и колорадским жуком, например, “Кортлис”, “Дракор”, “Инсектор Супра” и др.  Листья капусты покрыты восковым налетом, из-за чего опрыскивать растения довольно сложно, капли раствора стекают. Обработка инсектицидами будет более эффективной, если добавить в рабочий раствор прилипатель “Панэм”. После обработки растения будут защищены от вредителей на 3 недели. 4. Медленный рост саженцев Из-за описанных выше проблем рассада медленно приживается, поэтому в течение 2-3 недель после высадки практически не прибавляет в росте. Однако даже при аккуратной пересадке растения могут отставать в развитии. Тому есть несколько причин. Жара Капуста любит прохладную погоду, температура комфорта для нее +18-20°С. При +30-35°С растения чувствуют себя угнетенно, приостанавливаются в росте.  Повлиять на погоду нельзя, но можно помочь растениям пережить стресс. Здесь поможет обработка по листу антистрессовыми препаратами, такими как “Ботаник” или “Эпин Экстра”. В воду для полива полезно добавить янтарную кислоту или препараты на ее основе, такие как “Грин Дейл”.  В жаркую погоду молодую капусту нужно поливать ежедневно и обильно, чтобы на глубине залегания корней почва всегда оставалась влажной. Сохранить запасы влаги поможет мульчирование почвы соломой, сеном, скошенной травой или белым спанбондом. Недостаток питания Капуста расходует много азота. При нехватке в почве питательных веществ растения плохо развиваются. О недостатке азота можно судить по внешнему виду саженцев — у них мелкие блеклые листья, нижние листья желтеют. О хорошем питании говорят крупные сине-зеленые листья капусты. При отставании в развитии поможет азотная подкормка. Быстрее всего усваивается нитратная и аммиачная формы азота. После обильного полива растения подкармливают под корень раствором аммиачной селитры, сульфата аммония (1 ст.л на 10 л) или раствором 10% нашатырного спирта (1 ст.л. на 10 л).  После проведения подкормки необходимо полить растения дождеванием, чтобы смыть капли удобрения с листьев. Брызги азотных удобрений могут вызывать ожоги листьев. 5. Развитие грибных болезней Огородник может никогда не столкнуться с болезнями растений, если на участке хорошая фитосанитарная обстановка. Но может сложиться и обратная ситуация: год за годом капуста поражается то одними, то другими болезнями, что делает невозможным получение хорошего урожая. На участках с кислыми почвами капуста часто поражается килой. На корнях крестоцветных образуются уродливые наросты, растения останавливаются в росте, кочаны не завязываются. Возбудитель килы сохраняется в грунте до 7 лет, поэтому даже соблюдение севооборота не всегда помогает решить проблему. Если почвенный анализ, проведенный при помощи тест-системы Агрохимик, показал кислый pH грунта, необходимо известковать почву. Под перекопку осенью вносят доломитовую муку. Если процедуру известкования не провели осенью, можно сделать это весной: внести доломитовую муку или мел, однако процесс раскисления не быстрый, известковать кислые почвы нужно ежегодно (при применении извести — раз в три года). Для улучшения фитосанитарного состояния почвы в посадочные лунки вносят биопрепараты: Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде или комплекс полезных микроорганизмов Атлант. Бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. Чтобы полезная почвенная микрофлора размножалась, необходимо поддерживать оптимальную влажность грунта, защищать его слоем мульчи от перегрева и пересыхания. На участках с нейтральным и слабощелочным грунтом капуста может поражаться слизистым бактериозом. Заболевание поражает надземную часть, листья становятся склизкими, превращаются в зловонную слизь. Поврежденные растения необходимо аккуратно удалить вместе с корнями, а грядку пролить натуральным антибиотиком “Фитолавин”. В отличие от фунгицидов, которые помогают в борьбе с грибными болезнями, это средство воздействует на патогенные бактерии. 6. Не завязываются кочаны В зависимости от сроков созревания в начале или середине лета листья капусты начинают укладываться в вилок, который с каждым днем увеличивается в размерах. Однако порой растение как будто “замирает” и не развивается, кочаны не завязываются. Защита от солнца Проблема часто связана с аномально жаркой погодой, которая не нравится Крестоцветным. В жаркое лето капусту лучше выращивать под белым спанбондом. В южных регионах над грядками полезно натянуть притеночную сетку. Полив Для капусты крайне важен полив, это растение - водохлеб. Поливать грядки можно раз в 3-4 дня, но обильно. Дачники выходного дня проводят полив раз в неделю, здесь задача сохранения запаса влаги в почве еще более актуальна. Чтобы вода при поливе не растекалась, удобно высаживать капусту в небольшие углубления. Вместо привычной приподнятой грядки делают заглубленное ложе в виде корыта с небольшими бортиками. При поливе вода не утекает в междурядья, что позволяет хорошенько напитать почву влагой. Чтобы сохранить влагу в грунте, наутро после вечернего полива нужно прорыхлить поверхность земли. Верхний слой рыхлой почвы быстро высохнет, зато в глубине земля останется влажной. Подкормки Капусте нужна плодородная почва. Но даже на черноземе для получения высокого урожая потребуется несколько подкормок. Листовые овощи потребляют азот в течение всего периода вегетации, поэтому подкормки минеральными удобрениями полезно чередовать с органическими настоями.  Проводите подкормки каждые 2 недели, чередуя комплексное удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” и настой крапивы или зеленое удобрение из сорняков. 7. Нападение гусениц Порхающие над грядками бабочки-белянки на огородника действуют как команда “на старт”. Через 1-2 недели после активного лёта из яйцекладок вылупляются гусеницы. Они расползаются по листьям, вредители весьма прожорливы, порой от листьев остаются одни прожилки. В течение лета рождается 2-3 поколения бабочек, поэтому огороднику нельзя оставлять растения без внимания. Если в мае-июне капуста росла под спанбондом, первый лёт белянок проходит безболезненно, насекомые не находят любимые растения. Гусеницы на капусте Гусениц можно собирать вручную, но дело это неблагодарное, Несколько гусениц всегда остается незамеченными, они проникают внутрь кочана, чтобы полакомиться нежными листьями, загрязняют их отходами жизнедеятельности. Как только обнаружены гусеницы, необходимо провести обработку инсектицидами кишечно-контактного действия. Если до уборки урожая остается еще около месяца, применяют препараты группы пиретроидов, такие как Кинмикс, Алатар Двойная мощь и др. Если же вредители напали на капусту незадолго до уборки, применяют биоинсектициды, такие как Лепидоцид, Фитоверм. Не забывайте добавлять в раствор прилипатель, можно использовать средство для мытья посуды, 1 ст.л. на 10 л воды. 8. Трескаются кочаны Порой урожай вырастает на славу, крупные кочаны радуют глаз огородника. Но пока он собирается с духом и готовится к уборке, кочаны разрывает прямо на грядке. Капуста теряет товарный вид, а о длительном хранении можно забыть.  Смена погоды Погода становится непредсказуемой. Затяжная жара и засуха могут резко смениться прохладной и дождливой погодой.  В жаркую погоду растения испытывают стресс, стремятся закончить вегетацию раньше срока. Если жара пришлась на июль-август, формируются небольшие кочаны. С приходом прохлады и обильных дождей капуста вновь пускается в рост. Но к этому моменту покровные листья кочанов уже утратили эластичность. Под давлением растущих изнутри листьев кочан разрывает, и с этим ничего не поделаешь. Профилактикой разрывов кочанов может служить регулярный полив в течение всего лета, тогда кочаны растут, набирают вес и не останавливаются в развитии даже в жару. Нерегулярный полив Дачники выходного дня поливают огород раз в неделю. Если стоит жаркая погода, почва быстро высыхает после полива. После очередного полива капуста резко трогается в рост, что может приводить к разрыву кочанов. Однако чаще эта проблема происходит по причине обильных сентябрьских дождей. Если август выдался засушливым, и капусту не поливали, то в сентябре после дождей она начинает расти, и кочаны разрывает. Перерастание У каждого сорта есть свой срок вегетации. Кочаны не могут увеличиваться в размерах бесконечно. Если вовремя не снять урожай раннеспелых сортов, например, Июньской, Малахита F1, то кочаны может разорвать. Это не так страшно, поскольку ранние сорта используются в готовку. Склонны к разрыву кочанов и некоторые среднеспелые сорта, например, старый сорт Слава. С уборкой среднеспелых сортов не стоит затягивать. Как только появляются первые разрывы внешних листьев, капусту убирают. 9. Капуста подморожена Позднеспелые сорта, предназначенные на хранение, обычно убирают после первых заморозков. Легкий минус капусте не страшен, даже наоборот, она становится слаще. Капуста после заморозков Однако и запаздывать с уборкой нельзя. При -5-8°С повреждаются внутренние сочные листья кочанов. С приходом оттепели верхние листья оттаивают, и капуста выглядит нормально, однако внутри кочанов уже начались необратимые процессы. В процессе хранения внутренние листья темнеют, становятся как будто вареными, затем начинается процесс гниения. При разрезании вилков большую часть кочана приходится выбрасывать, остаются лишь верхние листья. Эта проблема носит название “тумачность”. Капуста может подмерзнуть и после уборки, если ее временно оставили в сарае или на поле. Как только на вилках высохнет влага, их нужно убирать в погреб. 10. Урожай плохо хранится Позднеспелые сорта капусты предназначены для длительного хранения. Однако урожай, выращенный с таким трудом, уже к середине зимы может полностью испортиться. Кочаны гниют или, наоборот, высыхают, листья становятся пергаментными. Избыточная влажность воздуха в погребе провоцирует размножение патогенных микроорганизмов, которые вызывают гниение. Хранилище должно быть оснащено системой вентиляции, если же ее нет, погреб необходимо регулярно проветривать. Капуста в погребе Чтобы овощи меньше гнили при хранении, кочаны раскладывают на полках так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Более длительному хранению способствует уборка вилков вместе с длинной внешней кочерыжкой. Овощи подвешивают “за ногу”, вниз “головой”, кочаны не должны соприкасаться друг с другом. Гниению капусты при хранении способствует избыток азотных подкормок. Азот стимулирует рост листьев, кочаны вырастают крупнее, но ткани листа более рыхлые, патогенные грибы легко проникают в них, что приводит к развитию гнилей при хранении.  В августе азотные подкормки нужно прекратить и перейти на калийные: сульфат калия или монофосфат калия. Другая проблема хранения — высыхание капусты. Кочаны выглядят так, как будто у них подсохли верхние листья. Хозяйка снимает лист за листом, и от большого кочана остается крошечный вилок. Причиной усыхания листьев является нехватка кальция. Из-за недостатка кальция нарушается формирование сосудов в листьях, по которым они насыщаются влагой. При уборке кочанов это незаметно, проблема проявляется в процессе хранения. Недостаток кальция характерен для кислых почв. На участках с кислым pH в июне-июле капусту подкармливают кальциевой селитрой. Однако и на нейтральных и слабощелочных почвах, где достаточно кальция в грунте, растения могут страдать от его нехватки. Этот микроэлемент поступает в ткани только под сильным “напором” воды.  В засушливую погоду без полива растения не получают кальций. Однако и при затяжных дождях капуста страдает от нехватки кальция, поскольку из-за высокой влажности воздуха замедляется дыхание и движение соков по тканям растения. Регулярный полив помогает решить проблему нехватки кальция. В качестве “скорой помощи” применяют опрыскивание растений хелатом кальция.

В течение огородного сезона не всегда удается применить все запасы минеральных удобрений. Часть остается на следующий год, но в течение зимы они часто приходят в плачевное состояние: размокают, отсыревают, слеживаются в ком. В зависимости от вида удобрений, способы “реанимации” будут различаться. Срок хранения Срок хранения минеральных удобрений в хороших условиях практически неограничен. Ведь по сути — это минеральные соли, которые не портятся. Однако опыт дачников говорит о другом: прошлогодние средства для подкормки растений не всегда удается сохранить в нормальном состоянии. В открытой миске хранить удобрения нельзя Все дело в том, что многие сыпучие вещества весьма гигроскопичны. Для их размокания достаточно влажного воздуха. Гранулы и кристаллы вбирают в себя влагу, и растворяются, рассыпаясь в порошок или превращаясь в кашицу. Даже при тщательной упаковке сложно сохранить минеральные удобрения в сыпучем состоянии в неотапливаемом помещении. При изменении температуры выпадает конденсат, что приводит к отсыреванию. Условия хранения  Оптимально хранить минеральные удобрения в помещении с плюсовой температурой, +5-20°С, и низкой влажностью воздуха, в пределах 40-60%.  Однако соблюсти необходимые условия хранения не всегда возможно. Увозить химикаты в город и хранить их в квартире неудобно, а дачные домики на зиму зачастую остаются без отопления. При наличии погреба или подвала, можно убрать подкормки на хранение подобно овощам и корнеплодам. Однако в погребе при повышенной влажности воздуха велика вероятность их отсыревания. Перед уборкой на хранение удобрения нужно тщательно упаковать. Подкормки, которые остались в небольших количествах, можно расфасовать по банкам с винтовой крышкой.  Вскрытые упаковки необходимо дополнительно упаковать в пакет и завязать Вскрытые упаковки необходимо тщательно завязать, а затем упаковать в плотный п/э пакет. Даже не вскрытые пачки рекомендуется упаковать в новые полиэтиленовые пакеты. Даже крошечной дырочки на упаковке достаточно для проникновения влаги. Если запасы средств для подкормки хранятся в погребе или в сарае, рекомендуется убирать их на стеллажи, не держать на полу, поскольку влажность воздуха на уровне земляного или бетонного пола выше. Жидкие подкормки, такие как комплексные удобрения серии Здравень Аква, нужно хранить при плюсовой температуре. При замораживании может прийти в негодность пластиковая упаковка, что приведет к вытеканию жидкости после оттаивания. Как использовать различные удобрения после зимнего хранения Фосфор Гранулы суперфосфата весьма гигроскопичны, они набирают влаги, размокают и превращаются в порошок, а при сильном намокании — в глиноподобную массу. Однако это не влияет на свойства состава, суперфосфат остается все тем же источником фосфора. Ранней весной можно внести его в приствольные круги ягодных кустарников, сделать луночную подкормку плодовых деревьев, внести на грядки.  Суперфосфат вносят под перекопку, чтобы фосфор оказался на глубине залегания корней. Фосфор крайне инертен и слабо перемещается по слоям почвы. Рассыпной суперфосфат вносят в тех же дозах, что и гранулированный. Слишком влажный порошок можно предварительно подсушить, рассыпав тонким слоем.  Вязкую массу отсыревшего суперфосфата можно смешать порошок с небольшим количеством почвы, торфа, сухой древесной золы и уже в таком виде вносить. В таком случае норму внесения разбавленного суперфосфата увеличивают кратно объему дополнительных компонентов. Калий Хлористый калий Хлористый редко остается “про запас”. Из-за наличия хлора в составе удобрения, его не рекомендуется вносить под вегетирующие растения. Калийную соль вносят осенью под перекопку, чтобы осенними дождями и талыми водами хлор был вымыт в глубокие слои почвы. Если хлористый калий остался на хранение, ему придется ждать своего часа до следующей осени. Внесение его весной возможно лишь на участках, которые будут оставлены под черным паром. При сильном отсыревании калийная соль превращается в “кисель”, который проще выбросить, чем пытаться реанимировать. Это недорогое удобрение с узким диапазоном применения. Сульфат калия Сульфат калия — наиболее распространенная калийная подкормка. Калий вносят в течение всего сезона: весной — под перекопку, летом — в качестве корневой подкормки. Кристаллы сульфата калия сильно отсыревают, после чего слеживаются. Если сульфат калия слежался — не беда, можно растолочь его молотком и использовать по назначению. Чтобы кусочки удобрения при разбивании не разлетались в разные стороны, удобно использовать тканевый мешочек, например, старую наволочку. Хуже, если удобрения оказались в воде и размокли. Калий хорошо растворяется, поэтому его полезные свойства могли значительно ухудшиться. И тем не менее остатки можно использовать. Поскольку дозировка состава “с подмоченной репутацией” неизвестна, лучше вносить его под ягодные и декоративные кустарники, плодовые деревья. Передозировка калием не страшна, он не обжигает корни растений. Сульфат калия вносят по проекции кроны, там, где находятся основные впитывающие корни. Сильно размокшее удобрение можно развести водой (1-2 ст. л. на 10 л) и внести в виде корневой подкормки. Монофосфат калия Монофосфат калия, или монокалийфосфат — это быстрорастворимое удобрение с высоким содержанием калия и фосфора. Этот вид лучше других растворяется в воде, соответственно, и отсыревает гораздо сильнее. От отсыревания его спасает его высокая цена. Монокалийфосфат продается небольшими упаковками, стоимость его гораздо выше, чем у других калийных удобрений, поэтому оно редко остается в избытке. Если при зимней ревизии запасов вы обнаружили монофосфат калия, используйте его для подкормки рассады. Оно содержит фосфор в легко усваиваемой форме, что весьма полезно для развития корневой системы рассады. Монофосфат калия можно использовать для подкормки комнатных цветов, фосфор стимулирует закладку бутонов, а калий обеспечивает яркость окраски лепестков.  Монофосфат калия вносят только в жидком виде, расход 1 г на 1 л. Если монофосфат калия сильно отсырел, то чтобы не терять его свойства, лучше развести его в воде и в таком виде хранить до весны при комнатной температуре. Лучше предварительно взвесить удобрение и записать данные на банке с раствором, чтобы в дальнейшем понимать, в какой пропорции разводить концентрат. Азот Кристаллы азотных удобрений весьма гигроскопичны. Они быстро отсыревают, вбирая влагу из воздуха. Отсыревшие кристаллы ведут себя по-разному. Одни комкуются, другие расползаются “в кисель”.  Важно помнить, что азотные удобрения пожароопасны, при неправильном хранении они могут самовоспламеняться. По этой причине обращаться с ними нужно более осторожно, чем с остальными минеральными подкормками. Ни в коем случае нельзя разбивать комки слежавшейся селитры (аммиачной, кальциевой). Попадание кристаллов на открытые участки кожи может вызывать химический ожог, а при попадании в глаза — ожог роговицы с последующим ухудшением зрения. Карбамид (мочевина) Шарики карбамида лучше других видов азотных удобрений сохраняют форму. При хранении могут слеживаться в небольшие комки. Перед применением мочевину растворяют в воде. Для удобства расчета концентрации можно взвесить остатки карбамида, растворить их в 1-2 л воды и применять для весенней подкормки ягодных кустарников, роз, многолетних цветов, озимого чеснока. Концентрат разводят водой, исходя из нормы 20 г сухого карбамида на 10 л. Аммиачная селитра При высокой влажности воздуха аммиачная селитра раскисает, превращается в “кашицу”. Высушить селитру невозможно. К тому же аммиачный азот быстро улетучивается, поэтому попытки высушить аммиачную селитру приводят к потере ее полезных свойств. Лучше всего растворить ее в небольшом объеме воды, предварительно взвесив, и использовать для весенней подкормки многолетних насаждений. Концентрат растворяют в воде, исходя из нормы 15-20 г сухой аммиачной селитры на 10 л. Для подкормки клубники используют меньшую концентрацию: 5-10 г на 10 л воды. Кальциевая селитра Кальциевая селитра — отличная азотная подкормка для участков с кислыми почвами. Кальций в составе уменьшает кислотность почвы, а нитратный азот быстро усваивается растениями и стимулирует рост надземной массы. Особенно полезна кальциевая селитра для растений с удлиненными плодами: перцевидных и сливовидных томатов, сладкого перца, баклажанов, кабачков, огурцов. При недостатке кальция их плоды поражаются вершинной гнилью. Отмокшая кальциевая селитра прессуется в плотные комки, разбивать которые опасно. Чтобы избежать проблем, лучше еще по осени расфасовать остатки кальциевой селитры порционно, по 10-15 г, это норма для разведения в 10 л воды. Если при зимней ревизии, вы обнаружили, что кальциевая селитра отсырела, займитесь фасовкой, пока она не успела спрессоваться.  Кальциевую селитру можно использовать для подкормки рассады томатов, перца, баклажанов в апреле, если саженцы отстают в росте. Однако здесь важна яркость освещения. В условиях нехватки света подкормка азотными удобрениями приведет к вытягиванию рассады. Другие виды азотных удобрений Калиевая селитра, сульфат аммония, нитрофоска (нитроаммофоска) тоже склонны вбирать в себя влагу и слеживаться.  Если кристаллическое вещество лишь слегка слежалось, его разминают руками и подсушивают. Если же образовались комки — их растворяют в воде перед применением. Удобно использовать кухонные весы, чтобы определить точную дозировку. Смесь удобрений Если в процессе хранения удобрения рассыпались и смешались друг с другом, это не очень хорошо. При смешивании различных компонентов происходят химические реакции, из-за чего одни вещества могут нейтрализовать другие, либо трансформируются в форму, недоступную для растений. Если вы обнаружили непонятную смесь удобрений, лучше не применять их для подкормки растений, поскольку невозможно определить дозировку. Однако не стоит их выбрасывать.  В течение лета можно периодически подсыпать смесь в компост, лишний азот улетучится или вымоется, а вот калий, кальций, фосфор, сера и другие микроэлементы обогатят компост, сделают его более питательным для растений. Комплексные удобрения Комплексные удобрения обычно имеют более хорошую сыпучесть, чем простые. И тем не менее они тоже отсыревают.  Если в запасе остались большие объемы комплексных удобрений, неважно, весенних, осенних или предназначенных для определенных культур, 1 весной их лучше использовать для подкормки сада: под плодовые деревья, ягодные кустарники, под розы, виноград, многолетние цветы. В следующем сезоне стоит учесть свои ошибки и приобретать минеральные удобрения в меньшем объеме, чтобы успевать расходовать их в течение одного сезона.  Многие дачники оценили удобство применения удобрений серии “Здравень Турбо”. Небольшие пакетики массой 15 г удобны для проведения разовой подкормки, а пластиковые банки с винтовой крышкой, объемом 300 г, надежно охраняют содержимое от отсыревания.

Люди по-разному относятся к народным приметам – кто-то верит в них, кто-то считает ерундой. Но ведь приметы появились не просто так. В давние времена, когда не было ни синоптиков, ни метеорологической службы люди собирали информацию об окружающем их мире, о проявлениях климата, выявляли зависимость и делали выводы о погодных условиях и урожайности различных культур в каждый период времени. Свои наблюдения они передавали молодым поколениям. И так приметы накапливались из века в век. Зима на даче Зимой люди примечали различные явления природы, а потом соотносили их с летними явлениями и погодой и как это отражается на урожайности овощных и плодовых растений. Январские приметы К богатому урожая Много звезд на небе 1 января предвещает богатый урожай. Часто светит солнце после 15 января – к урожайному лету. Студеный январь также сулит урожайное лето. На Крещенье ударили морозы сильнее Рождественских — можно надеяться на неплохой урожай. Большое количество сосулек появилось январе – можно рассчитывать на богатый урожай. Теплая зима с редкими снегопадами к неурожаю. Какие приметы указывают на погоду В начале месяца стоят теплые дни и светит солнце– примета указывает на погоду в начале мая – она будет холодной и ветреной. В январе много теплых дней предвещают позднее наступление весны. Если первые дни января выдались морозными —летом ожидай жаркую погоду. Частые морозы в январе предвещают вьюжный февраль. Кружат метели и часто идет снег– летом будут лить дожди. Потеплело на Рождество — к холодной осени. Весь январь стоят морозы – июль может быть жарким и сухим, а грибов в летнее время будет мало. Снег стал мягким и влажным, жди оттепели. Подул ветер с северной стороны - придут морозы. Как видим, общее направление примет января такое – морозный месяц сулит урожайный год. Мягкая январская погода оставляет мало надежды на добрый урожай. Особые приметы на 14 января Выдался туманный или морозный день – год будет добрый с хорошим урожаем. Ясное небо с большим количеством звезд– летом назреет много ягод. Пришла оттепель – летом жди прохладную погоду. Всходит яркое солнце – к богатому на урожай лету. Покрылись инеем ветки деревьев — уродятся хлеба. Приметы на Крещенский Сочельник 18 января День был погожим, но к вечеру небо затянуло облаками — к долгим морозам. Метель на Крещенье обещает долгую зиму – еще на 3 месяца. Небо ясное усеяно звездами – к большому урожаю хлеба. Утренний снег выпал - сей гречиху рано, снег пошел после обеда, не стоит спешить с посевами. Если Крещение и полнолуние в одно время —весной будут сильные паводки и широкий разлив рек. Февральские приметы Февраль – последний месяц зимы, вьюжный и тоже часто бывает морозный, у него свои приметы. Приметы на урожай В первые дни февраля потеплело, начал подтаивать снег — урожай будет небольшой. Почти все дни февраля дуют ветры, метут метели — можно ждать богатого урожая. На хвойных деревьях много шишек — жди урожайное лето. Деревья часто покрываются инеем — летом будет выпадать много росы, а в ульях будет много меда. Лед лежит на реке ровно, без торосов — в этот год будет слабый урожай хлебных культур. Если 15 февраля, в Сретение звенит капель - ожидай урожай пшеницы, если день ветреный — хорошо уродятся ягоды и фрукты. Приметы в феврале на погоду Выдался морозный месяц — к хорошей летней погоде. Теплый феврале —к прохладной весне. Часто идут дожди – весной и летом тоже будет много дождливых дней. Мало в феврале снега, летом ожидай засуху. К концу месяца образовалось на крышах много сосулек — к долгой весне. Последняя неделя выдалась холодной – в марте ожидай тепло. Загремит гром в феврале — подуют сильные ветры. 6 февраля Ксения-полузимница указывает на весеннюю погоду. В деревнях погоду примечают по дыму из труб: если он поднимается вверх столбом — придет мороз; если стелется к земле— будут снегопады, и даже дождь может случиться. О чем говорит поведение животных Животные чутко реагируют на изменения погоды, они заранее чувствуют приближение ненастья и по их поведению также можно предсказать, что следует ожидать в ближайшие дни – морозы или метель. Громко кричат вороны, кружатся в воздухе - к снегопаду. Если же они садятся на крыши домов и верхушки деревьев — жди усиления мороза. Расселись вороны на нижних ветках дерева — к сильному ветру. Птицы спокойно ходят по земле — ожидай оттепель. Громко чирикают воробьи — также к скорой оттепели. Кошка сворачивается клубочком, ищет теплое место — ясному небу и к морозу. Собака свернулась калачиком – к ветреной и холодной погоде. Если снега мало, а на участке бегают грызуны – жди прохладной погоды в мае. В этом году почти по всей территории России зима пока что не очень холодная. Но впереди еще почти 2 зимних месяца, нужно примечать, что покажут они. Если так и будет теплая погода - весна по приметам будет поздняя, так что не стоит торопиться с посадкой рассады.

Томаты сажает в своем огороде едва ли не каждый дачник. И каждый допускал ошибки в процессе выращивания этой культуры: поздно посадили, неправильно выбрали сорт, допустили вытягивание рассады, плохо подготовили грядку, неверно спланировали рацион питания для растений. Все эти ошибки ведут к одному нежелательному последствию – снижению урожайности. В этой статье мы собрали ТОП-20 ошибок при выращивании помидоров в теплице и открытом грунте: как делать не стоит, чтобы не разочаровываться урожаем. Рассада томатов Особенности выращивания сортовых томатов и гибридов Многие садоводы отдают предпочтение сортовым томатам: посадочный материал стоит дешевле, можно собирать собственные семена, сортовые признаки стабильны (урожайность, размер и окраска плодов, сроки плодоношения). Также некоторые дачники опасаются покупать гибридные семена полагая, что такой посадочный материал генно-модифицированный, а значит урожай может навредить здоровью. Но это большое заблуждение! Гибриды выводятся специалистами-селекционерами. Главная цель селекционной работы – получить томаты с наилучшими признаками: стабильной урожайностью, повышенной устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, высокими товарными качествами урожая.  Отказываться от гибридов – ошибка, особенно для начинающих садоводов. Гибриды лучше переносят стрессы и реагируют на непогоду, реже болеют, дают стабильные урожаи. Выбор сортов без учета климатических особенностей региона Каждый сорт или гибрид помидоров адаптирован под выращивание в определенной климатической зоне. Информацию о том, где рекомендуется выращивать ту или иную разновидность, можно найти в Государственном реестре сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Конечно можно попробовать вырастить в своем огороде любой понравившийся по описанию сорт, но лучше не возлагать больших надежд на высокую и стабильную урожайность. Хорошо переносят резкие перепады температуры томаты «Фруктаринка F1», «Герцог F1», «Сибирская гирлянда F1», «Сибирский скороспелый». Их можно смело выращивать в регионах с нестабильной летней погодой. Устойчивы к недостатку света «Розовый Джайв», «Девичий румянец F1», «Перцевидный оранжевый», «Третьяковский F1». Они – хороший выбор для регионов, где солнце – на такой и частый гость. Если климат достаточно влажный, лучше отдавать предпочтение сортам, устойчивым к повышенной влажности: «Златоуст», «Ямал 200».  В южных регионах рекомендуется выращивать сорта, стойко переносящие жару и засуху: «Майор», «Новичок розовый», «Взрыв», «Медвежья лапа», «Клеопатра», «Энерго F1». На севере, в Сибири и на Урале хорошую урожайность демонстрируют холодостойкие «Верные друзья F1», «Веселая компания», «Огни Челябинска», «Каскадный УД», «Мегадор», «Томанго», «Хлыновский F1». Хранение и содержание семян в плохих условиях Чаще всего эту ошибку совершают те дачники, кто собирает семена помидоров самостоятельно. От условий хранения семян напрямую зависит их «срок годности» и всхожесть. Оптимальный температурный режим хранения посадочного материала +10…+16°С и влажность не выше 60%. В таких условиях семена сохраняют всхожесть до 5 лет. В более жарких условиях «срок годности» сокращается до 3 лет. Если в помещении будет слишком влажно или семена будут храниться в полиэтиленовом пакете или контейнере, не пропускающем воздух, они и вовсе могут сгнить. Поздний посев Слишком поздний посев семян на рассаду чреват тем, что к моменту высадки сеянцев в открытый грунт они не успеют как следует окрепнуть, обзавестись толстыми стеблями, крепкими корнями и плотными листьями. У садовода может просто не хватить времени на решение каких-либо проблем с рассадой: семена могут слишком долго всходить, а рассада тормозить в развитии из-за недостатка света или питательных веществ. В результате в теплицу или открытый грунт переедут хилые и слабые сеянцы, которые будут долго осваиваться на новом месте, а значит и заплодоносят позже. Поздняя посадка существенно сокращает период плодоношения растений.  Оптимальные сроки для проведения посадочных работ всегда указаны на упаковке с семенами. Если по какой-то причине информации нет, ориентироваться стоит на следующие сроки посадочных работ: Для Москвы, Подмосковья и средней полосы – первая половина марта; Северные регионы, Сибирь и Урал – конец марта; Юг, Кубань – вторая половина февраля; Поволжье – первая неделя марта. Неправильное высаживание рассады в контейнер На начальных этапах растения можно выращивать в небольших кассетах, торфяных таблетках, горшочках объемом 200-300 мл. Но в дальнейшем сеянцы нужно обязательно пересадить в достаточно объемные емкости. Чем просторнее будут горшки, тем крепче будет корневая система томатов. А значит они проще приживутся на грядках, быстрее пустятся в рост и дадут максимальный урожай. Поэтому не стоит теснить помидоры. Подросшую рассаду стоит держать в стаканчиках объемом 700 мл-1 л, не меньше. Отсутствие закаливания рассады, выращиваемой в помещении Растения, выращиваемые в комнатных условиях, привыкли к стабильному теплу, отсутствию сквозняков и резких перепадов температуры. Прежде чем высаживать их в теплицу или открытый грунт, важно провести закаливание рассады. Процедура поможет укрепить иммунитет томатов к различным неблагоприятным факторам внешней среды и ускорить адаптацию на новом месте. Закаливание проводят поэтапно, начинают его за пару недель до предполагаемой даты высадки растений на грядки. Сначала сеянцы выносят на открытый воздух (температура +10…+15°С) на 5-10 минут, затем время «прогулки» увеличивают. В последние сутки перед высадкой сеянцы можно оставить на открытом воздухе на весь день и ночь. Слишком ранняя посадка помидоров в открытый грунт Пересаживать рассаду в открытый грунт или теплицу можно тогда, когда грунт на глубине штыка лопаты прогреется до +14°С, а температура воздуха днем будет держаться возле отметки в +20°С. Если поторопиться и провести высадку раньше этого срока, велик риск того, что растения погибнут из-за переохлаждения корневой системы. А если и не погибнут, их рост затормозится. Высаживать растения на грядки рекомендуется в возрасте 45-50 дней. Если сроки подошли, а на улице еще прохладно, есть риск возвратных заморозков, для томатов нужно обязательно предусмотреть временное укрытие. Посадка цветущей рассады Порой случается так, что рассада томатов зацветает еще будучи дома на подоконнике. Смена места произрастания и условий окружающей среды – стресс для растений, который может спровоцировать осыпание бутонов, цветов и листьев. Если пересаживать растения еще рано, но среди зелени начали появляться единичные бутоны, рассаду стоит переместить в чуть более прохладное место подальше от окон (но не в полную темноту). Такие условия слегка затормозят развитие сеянцев и предотвратят дальнейшее появление цветов. Чтобы минимизировать риск неблагоприятных последствий, цветущую рассаду после высадки полезно опрыскать раствором иммуностимулятора «Изабион» или «Амицид». Не сформированы лунки при посадке томатов Готовить грядку под высадку помидоров необходимо заранее – в идеале за неделю до посадочных работ. Большая ошибка – не формировать лунки заранее, а копать небольшие ямки строго под размер корневой системы растений. Особенно это касается рассады, переросшей в домашних условиях. Лунки под такие сеянцы должны быть глубиной около 20 см. Заглубление позволит сеянцам отрастить дополнительные корешки, которые будут обеспечивать растения питанием и влагой. Ежегодная посадка в одном и том же месте Выращивать томаты ежегодно на одном и том же месте – ошибка. Со временем в грунте накапливаются грибные болезни, инфекции и вредители, томаты забирают из грунта все нужные питательные элементы, с каждым годом грунт становится беднее.  Лучше всего выращивать помидоры после огурцов, лука, капусты, тыкв, баклажанов, моркови, свеклы, зеленных культур. Плохие предшественники помимо тех же томатов – перцы, картофель. Но соблюдать севооборот не всегда получается. Особенно в том случае, если помидоры выращиваются в теплице, которая на участке всего одна. В этом случае рекомендуется особенно тщательно подходить к вопросу подготовки грядки к посадочным работам. Осенью перекапывать землю, обрабатывать ее раствором медного купороса, вносить перегной и золу. Весной рыхлить грядки, проливать их раствором препарата «Триходерма Вериде», вносить микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Выращивание помидоров и огурцов в одной теплице Еще одна ошибка при выращивании томатов, которой трудно избежать в условиях компактных огородов и небольших теплиц. Огурцы и помидоры не следует выращивать в одной теплице. Уж слишком разные требования к содержанию у этих культур. Огурцы любят жару и высокую влажность, помидоры предпочитают более сухой воздух и нуждаются в хорошем проветривании. Если посадить и те, и другие в одну теплицу, кому-то одному будет явно некомфортно. Поэтому если есть возможность, выращивать эти культуры лучше в разных парниках. Дефицит минеральных добавок Томаты – культура достаточно прожорливая. Чтобы урожай был богатым, важно регулярно и своевременно вносить подкормки. Большая ошибка – кормить томаты исключительно моноудобрениями, стараясь дать растениям самые необходимые азот, калий и фосфор. Большую роль в качестве и количестве урожая играет достаток микроэлементов. Если нижние листья желтеют, а на макушках плодов образуются темные пятна (вершинная гниль), значит растениям не хватает кальция; Если пластины начали желтеть между жилками, процесс пошел с нижнего яруса листьев, значит томатам недостает магния; Дефицит железа проявляется в пожелтении и побелении молодых листьев; Недостаток серы можно обнаружить по посветлевшим листьям и смене окраса черенка на бледно-розовый. Симптомы многих дефицитов весьма похожи, поэтому начинающие дачники могут спутать их. Чтобы гарантированно обеспечить растения сбалансированным питанием и устранить возможные дефициты, рекомендуем использовать комплексные составы для подкормки помидоров типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Отсутствие мульчи Некоторые садоводы относятся к мульчированию как к необязательному этапу ухода за помидорами. Да, эта процедура не самая важная, томаты вполне смогут вырасти и без нее. Но мульчирование существенно упрощает жизнь дачника и помогает обустроить максимально комфортные условия жизни растениям. Мульча предотвращает иссушение грунта, сберегает драгоценную влагу для томатов; Она препятствует росту сорняков, которые будут конкурировать с помидорами за влагу и питательные вещества; Слой органики на поверхности почвы позволяет сохранить ее рыхлую структуру и предотвратить образование плотной корки; Перегнивая, органика будет насыщать землю питательными элементами; Корни растений будут надежно защищены от возможных похолоданий и жарящих солнечных лучей. Поэтому не стоит пренебрегать мульчированием. В качестве мульчи лучше использовать органические материалы: компост, скошенную траву, солому, торф, перепревшие опилки. Отсутствие опоры для томатов, тугое подвязывание Высокорослые сорта томатов обязательно нуждаются в опорах и подвязках. Если вовремя не зафиксировать стебли, они начнут гнуться под тяжестью плодов и клониться к земле. Самый простой вариант – протянуть шпагат вдоль теплицы и закрепить на нем макушки стеблей. Растения в открытом грунте удобно фиксировать на шпалеры. Но важно не перетягивать кисти и стебли, чтобы не нарушать сокодвижение, ток питательных веществ и влаги. Чаще всего для фиксации садоводы используют обычный шпагат. Но удобнее пользоваться специальными приспособлениями – кистедержателями и клипсами «Быстрокреп». Они имеют оптимальный диаметр крючков и скоб, благодаря чему побеги отлично держатся, но не пережимаются. Загущенная посадка томатов Такую ошибку часто совершают садоводы в погоне за высокими урожаями. Больше – не значит лучше. Томаты очень не любят плотную посадку. Порой два высаженных свободно куста приносят больше урожая, чем четыре, посаженные вплотную друг к другу. В условиях плотной посадки растения страдают от недостатка света, а если еще и уход ненадлежащий – от недостатка питания и влаги. Еще один повод стараться не теснить томаты – желание минимизировать риск распространения грибных инфекций. В условиях защищенного грунта слишком близко посаженные друг к другу кусты моментально подхватывают различного рода гнили и фитофтору. Чем просторнее будут посадки, тем лучше они будут проветриваться, тем меньше рисков поражения всех растений. Оптимальную схему посадки можно рассчитать исходя из следующих данных: низкорослые и среднерослые детерминантные томаты высаживают по 3-4 куста на 1 кв м, высокорослые индетерминантные – по 2-3 куста на 1 кв м. Отсутствие формировки куста Когда кусты активно растут и раскидывают в стороны свои «лапы», бывает жалко тормозить их в этом процессе. Но делать это обязательно нужно: и макушку прищипывать, и удалять лишние боковые побеги. Тогда у растений точно останутся силы на формирование завязей и взращивание крупных плодов. Принципы формировки будут зависеть от сортовых особенностей. Чаще производители семян указывают на упаковке оптимальный способ формирования кустов. Но если рекомендаций нет, ориентируйтесь на следующие принципы: Индетерминантные сорта формируются в один стебель, все пасынки обрываются; Детерминантные сорта формируются в 2-3 стебля;  Супердетерминантные сорта не пасынкуются. Упущенные пасынки томатов Удалять пасынки нужно регулярно и своевременно. Оптимальное время – когда те дорастут до 3-5 см. Ждать дольше нецелесообразно: на рост ненужных побегов растения будут тратить силы и питательные вещества. Позже такие побеги все равно будут удалены. Так зачем тратить ресурсы? Лучшее время для пасынкования – сухое и солнечное утро: ранки быстрее затянутся, через срезы не попадут вирусы и инфекции. Пасынки нужно удалять целиком, не оставляя пеньков. Излишнее удаление листьев Удаление листьев может способствовать ускоренному созреванию урожая. Но удалять любые листья без разбора – большая ошибка. Даже на закате своей жизни кустики продолжают усваивать влагу и испарять ее через листья, поддерживать процесс фотосинтеза. Оборвать часть зелени можно, но лучше всего начать с нижних ярусов. Без опаски можно убрать три нижних листа, а также те, что пожелтели, высохли или выедены вредителями. Ближе к окончанию сезона плодоношения помидоров можно потихоньку начинать подчищать кустики снизу: удалять листья до кисти созревших плодов. Чрезмерный полив помидоров Избыточный полив чреват на всех этапах роста и развития помидоров. Залитая рассада будет интенсивнее поражаться черной ножкой, взрослые растения будут тормозить в развитии из-за подгнивания корневой системы, созревающие плоды будут лопаться. С возрастом потребность растений во влаге безусловно возрастает, но заливать их не стоит. Лучше поливать помидоры реже, но обильными дозами: в закрытом грунте – раз в 4-6 дней выливая под куст до 5 л воды, в открытом грунте – в зависимости от осадков. Помидоры сами просигнализируют о том, что режим полива выбран неверный. Если листья начнут скручиваться лодочкой, значит поливать растения нужно чаще: края сворачиваются внутрь минимизируя площадь поверхности, испаряющей влагу. Если пластины наоборот выгибаются наружу, значит поливы нужно сократить. Отсутствие профилактики болезней и вредителей Простая истина – предотвратить распространение болезней и вредителей гораздо проще, чем бороться с ними. Поэтому даже если растения выглядят здоровыми, никогда не помешает провести профилактическую обработку от болезней и вредителей.  Для защиты помидоров от фузариоза, бурой пятнистости, корневых гнилей можно использовать препарат «Бактерра»; Против фитофтороза отлично работает препарат «Ревус»; Не допустить распространение корневых и прикорневых гнилей, фитофтороза и альтернариоза поможет «Триходерма Вериде»; «Силар» отлично справится с фитофторой и мучнистой росой; От паутинного клеща, различного вида тлей и трипсов спасет «Фитоверм»; «Биокилл» избавит от тли, паутинного клеща, трипсов и белокрылки. Собрать урожай крупных, крепких и сочных томатов – задача простая лишь с виду. Мы рассмотрели ТОП-20 ошибок, которые могут помешать достичь цели. Не совершать их – первый шаг на пути к богатому урожаю. А дальше все будет зависеть от качества посадочного материала, погодных условий и применения всей теории на практике.

Любые овощи – продукт очень полезный! Они богаты витаминами, минеральными веществами, клетчаткой, органическими кислотами, пищевыми волокнами, пектиновыми веществами и эфирными маслами.  По своей пользе некоторые овощи не уступают БАДам и лекарствам. Разумеется, вылечить какие-то серьезные болезни они не смогут, но поправить иммунитет, поспособствовать быстрому выздоровлению и дать организму все, что требуется для борьбы с недугами, они вполне в силах! В отличие от таблеток и суспензий овощи еще и очень вкусные и питательные. И что самое приятное – они растут в наших огородах. Поэтому прежде чем пичкать свой организм лекарствами, пересмотрите свой рацион питания и добавьте в него овощи, которые помогут профилактировать болезни и посодействовать выздоровлению. Каждая культура может похвастаться определенным набором ценных веществ и своей «чудодейственной силой». Рассмотрим наиболее популярные овощи, выращиваемые в огородах, и их лечебные свойства. Помидоры Томаты – богатый источник множества нужных организму витаминов и минералов: Витамин C: основной антиоксидант, который помогает укрепить иммунную систему, стимулировать усвоение железа, нормализовать кроветворение, поддержать красоту и свежесть кожи. Витамин А: важен для здоровья глаз, кожи, иммунной и репродуктивной системы. Витамины группы B (особенно B6, фолат): помогают поддерживать здоровье нервной системы, улучшают обмен веществ. Особое внимание стоит уделить калию – помидоры им тоже богаты. Калий необходим для регулирования водно-электролитного баланса в организме и поддержания нормального функционирования сердца и сосудов. Суточная норма потребления калия – около 3000 г. В 100 г помидоров содержится 10% этой нормы. Поэтому овощной салат из томатов каждый день – отличная альтернатива лекарствам, укрепляющим сердце и сосуды и профилактирующим инсульты. Томаты – ценный источник ликопина – антиоксиданта, поддерживающего крепость костей, снижающего риски сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращающего развитие онкологии и остеопороза. Исследования показали, что повышенное потребления ликопина существенно снижает риск инфаркта миокарда. Томаты – рекордсмены по содержанию ликопина среди овощных культур. Среднее содержание вещества в 100 г продукта – от 8 мг в зависимости от сорта. Есть сорта, урожай которых содержит до 35 мг ликопина на 100 г сухой массы. К числу таковых относится «Семеновна». Огурцы Огурцы на 95% состоят из воды. Но это не значит, что пользы в них – самый минимум. Они богаты калием, магнием, кальцием, натрием и фосфором. А еще зеленцы – доступный источник витамина К, необходимого для правильного усвоения кальция и регуляции свертывания крови. Очень ценная группа соединений, входящих в состав огуречной мякоти – это салицилаты. Они являются антикоагулянтами – предотвращают образование и рост тромбов. В качестве «лекарства», разжижающего кровь, отлично подойдет огуречный салат. В среднем в овощах содержится от 0 до 6 мг салицилатов на 100 г продукта. Огурцы в лидерах: сорт «Президент» содержит те самые рекордные 6 г салицилатов на 100 г овоща. Традиционный и привычный вариант – зеленые огурцы, но есть и белоплодные сорта. Белые огурцы отличаются повышенным содержанием йода, который нужен организму для синтеза гормонов щитовидной железы. А еще они содержат каротиноиды – вещества, которые не вырабатываются в организме, а поступают исключительно с пищей. Каротиноиды укрепляют иммунитет, защищают мембраны клеток от разрушения, предупреждают мутации ДНК. Поэтому белые огурцы отчасти даже полезнее и богаче на полезные вещества, чем зеленые. А вот чего белоплодные овощи не содержат, так это кукурбитацина, поэтому они не горчат. Популярные сорта белых огурцов – «Снежный барс», «Невеста», «Белый ангел», «Белый деликатес». Перцы Болгарский перец – рекордсмен среди овощей по содержанию витамина С. Польза последнего для организма очень велика: Он является мощным антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы в организме, что может предотвратить повреждение клеток и замедлить процесс старения, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Укрепляет иммунитет, способствует образованию белых кровяных клеток (лимфоцитов), которые борются с инфекциями. Нужен для нормального синтеза коллагена, отвечающего за здоровье суставов и эластичность кожи. Улучшает усвоение железа. Помогает снизить уровень стресса, участвуя в синтезе кортизола. Капсантин (пигмент, отвечающий за красный цвет овоща) стимулирует выработку желудочного сока, повышает уровень хорошего холестерина, предотвращает отложение холестериновых бляшек на стенках сосудов и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Большое количество капсантина содержится в сладком перце «Египетская сила» и «Блэк Джэк». Кстати, это же вещество стимулирует хороший аппетит.  А тем, кто сидит на диете и старается наоборот ограничить свое питание, рекомендуется включать в рацион не химические лечебные препараты, а острый перец. Потому что он содержит капсаицин, который снижает аппетит и ускоряет метаболизм. Это же вещество входит в состав различных мазей, используемых для облегчения боли в теле и суставах. Поэтому не обязательно бежать в аптеку за разогревающими бальзамами: их можно приготовить дома из масла или любимого крема и жгучего перца. Для лечебных и оздоровительных целей выращивать рекомендуем сорта с повышенным содержанием капсаицина («Жгучий язык»). Морковь Морковь – главный овощной источник витамина А. Предшественником витамина А является бета-каротин. Именно он придает корнеплодам ярко-рыжий цвет: чем больше пигмента содержится в овощах, тем их цвет будет насыщеннее и ярче, а значит и пользы от таких овощей будет больше. Бета-каротин накапливается в подкожно-жировой клетчатке и расходуется организмом ровно тогда, когда это и нужно. Поэтому есть морковку куда полезнее и эффективнее, чем пить витамин А. Вдобавок еще и вкуснее! Для лучшего усвоения провитамина нужны жиры, поэтому салаты из свежей морковки для максимальной пользы рекомендуется заправлять растительным маслом.  Морковь Детская сладость Бета-каротин помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами, поддерживает зрение, улучшает состояние кожи, предотвращает старение тканей и способствует нормализации иммунной функции. Один из самых богатых на бета-каротин сортов моркови – «Детская сладость».  Свекла На латинском языке свекла звучит как «beta». Бетаин – производное от латинского наименования овоща и по совместительству очень полезное вещество для организма. Ни в одном другом продукте не содержится бетаина столько, сколько в свекле. Чем же полезно это органическое соединение? Оно помогает улучшить работу печени, вывести из организма шлаки и токсины; Снизить уровень гомоцистеина в крови и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы; Повысить физическую выносливость и улучшить свою спортивную форму; Поддержать нормальный обмен веществ и снизить уровень жира в организме; Есть данные, что бетаин помогает поддерживать психоэмоциональное здоровье, снижая уровень стресса и улучшая когнитивные функции. Среднее содержание бетаина в свекле – 128 мг на 100 г продукта. Но есть сорта с повышенным содержанием органического соединения в корнеплодах («Уральский рафинад F1»). Также свекла может похвастаться высоким содержанием железа, калия, магния, марганца, фолиевой кислоты, витаминов А, С, группы Б, РР. Баклажаны Темный цвет баклажанам (как и некоторым помидорам, свекле, некоторым ягодам, красному луку и краснокочанной капусте) придает натуральный растительный пигмент антоциан. Его полезные свойства заключаются в следующем: Природный антиоксидант помогает защитить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Антиоксиданты также помогают замедлить старение клеток и купировать воспаления в организме. Есть исследования, подтверждающие способность антоцианов снизить риски заболевания сердца. Они помогают укреплять стенки кровеносных сосудов, улучшают циркуляцию крови, снижают артериальное давление и уровень плохого холестерина, что является профилактикой атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Антоцианы также улучшают функцию эндотелия — внутренней оболочки сосудов, что способствует лучшему кровообращению. Вещества поддерживают здоровье глаз и снижают риски возрастных изменений сетчатки. Антоцианы профилактируют онкологические заболевания и подавляют рост и распространение раковых клеток. Обязательно стоить включить в свой рацион овощи, богатые антоцианами пожилым людям, потому что они улучшают память и поддерживают когнитивные функции мозга. Но помните, что антоцианами богаты лишь темные баклажаны. Поэтому предпочтение отдавайте «синеньким», а не «беленьким». А еще лучше подыскать сорт с повышенным содержанием этих веществ («Бардовский фестиваль F1»). Капуста Капуста – ценнейший продукт для тех, кто страдает какими-либо заболеваниями ЖКТ. Квашеная капуста содержит пробиотики, которые улучшают пищеварение и кишечную перистальтику. Она же ускоряет обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины, укрепляет иммунитет. Сок свежей белокочанной капусты – старинное народное средство против язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Он богат витамином U, который  способствует восстановлению поврежденных тканей и снижает воспаление, оказывает антигистаминный эффект. Рекомендуемая норма витамина в сутки – 100-130 г. А в 100 г капусты содержится до 85 г витамина (рекордсмен – сорт «Надежда»). Поэтому даже небольшая порция салатика восполнит дефицит в организме. Брокколи – альтернатива аптечным витаминным комплексам для детей. Этот овощ содержит витамины А, С, К, кальций и железо.  Цветная капуста – лучшая замена аптечным препаратам для улучшения сна и поднятия энергии. Она богата триптофаном – аминокислотой, которая помогает синтезировать серотонин и мелатонин. Регулярное потребление этого овоща помогает нормализовать сон, повысить работоспособность, снизить общую усталость, побороть апатию и стабилизировать настроение. Настоящий природный антидепрессант! Картофель Его едят много и достаточно часто, не подозревая, что и в лечебных целях он сгодится. Вареный картофель и картофельный сок помогают справиться с изжогой, так как они содержат большое количество минеральных солей, снижающих кислотность желудочного сока. Сок сырого картофеля издревле используется в качестве средства для заживления язв двенадцатиперстной кишки. А недавние исследования, проведенные учеными Манчестерского университета, показали, что картофель содержит уникальные антибактериальные молекулы, способные подавлять распространение вредных микроорганизмов в желудке. В отличие от аптечных антибиотиков к картофельному соку устойчивость у бактерий не развивается. Редька Овощ, о котором многие позабыли ввиду обилия других культур. Но лечебные свойства редьки по-прежнему мало кто может перешагнуть. Она обладает желчегонным свойством, помогает при запорах, подавляет воспалительные процессы в организме, снижает уровень холестерина, полезна при гипертонии. Сок редьки – полезная альтернатива аптечным сиропам. Он разжижает мокроту, облегчая откашливание, и способствует скорейшему выздоровлению при заболеваниях дыхательных путей. Мякоть редьки богата сульфорафаном. Некоторые источники указывают, что больше всего этого вещества содержится в брокколи – от 50 до 100 мг на 100 г. Но есть сорта редьки, такие как «Черномор», которые содержат сульфорафана ничуть не меньше – также около 100 мг. Чем же так полезен сульфорафан?  Он препятствует росту раковых клеток, имеет противовоспалительное свойство; Стимулирует выработку антиоксидантных ферментов в организме, таких как глутатион и ферритин, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами; Обладает нейропротекторным свойством: профилактирует и тормозит развитие болезней Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного склероза; Снижает уровень холестерина и помогает бороться с атеросклерозом. Многие садоводы имеют лишь поверхностные знания о пользе овощей: содержат клетчатку, питают организм витаминами, богаты макро- и микроэлементами. В действительности каждый овощ имеет в своем составе еще и массу полезных органических соединений, которые запросто могут конкурировать с лекарственными препаратами. Знать лечебные свойства овощей – значит иметь возможность поправлять свое здоровье не только таблетками, но и природными веществами с собственного огорода!

Даже с небольшого огородика можно получить достойный урожай разнообразных овощей, если применять технику совместной и уплотненной посадки. Расскажем подробнее, какие культуры можно и нужно сочетать на одной грядке. Такое соседство может быть взаимовыгодным. Принцип совместных посадок Чтобы сочетать различные овощные культуры на одной грядке, нужно учитывать их потребности в освещении, питании и влаге. Соседи по грядке должны сходится во вкусах, тогда совместная посадка принесет обильный урожай. Солнце Все овощные культуры без исключения требуют хорошего освещения. При уплотненной посадке не избежать некоторого затенения одних растений другими. Огороднику нужно учитывать будущий размер растения, а также скорость его роста. Так, у белокочанной и краснокочанной капусты крупные листья, но растения развиваются довольно медленно, и до середины июля пространство между саженцами капусты на грядке пустует. При выращивании растений на шпалере или с подвязкой к колышку нижний ярус можно заполнить невысокими овощами. Чтобы всем хватало света, высокорослые культуры размещают с северной или западной стороны грядки. Совместную посадку овощей удобнее проводить на грядки шириной 1 м с широкими междурядьями. Большие проходы обеспечивают хорошее освещение растений, ведь в разгар лета им становится тесно на грядке, и они частично перекрывают междурядье. Вода На разных этапах развития у растений различаются потребности во влаге. Для совместной посадки лучше подбирать культуры, которые нужно поливать с одинаковой частотой. Так, капуста требует полива на протяжении всей вегетации. Регулярное увлажнение почвы нравится редису, зеленным культурам, сладкому перцу. Репчатый лук, яровой и озимый чеснок в период созревания головок лучше не поливать лишний раз. Их можно сочетать с культурами, не требовательными к поливу во второй половине лета, например, со столовыми корнеплодами. Питание Потребности овощных культур в питательных веществах во многом совпадают. Все растения потребляют из почвы азот, фосфор, калий и различные микроэлементы. В начале вегетации расходуется больше азота и фосфора, в период созревания плодов увеличивается расход калия. При недостатке питательных веществ в почве растения будут конкурировать друг с другом, поэтому перед началом сезона грядки нужно заправить органическими удобрениями. Уплотненная посадка овощей требует регулярных подкормок. В начале сезона полезны органические подкормки настоями коровяка, куриного помета, зеленого удобрения из крапивы и одуванчиков. Она поддерживает деятельность почвенной микрофлоры и быстро перерабатывается в доступный азот и микроэлементы для растений. Подкормка жидким минеральным удобрением дает быстрый видимый эффект. Для каждой культуры есть свой “Здравень Турбо”. При совместных посадках подбирайте удобрение для основной культуры. Растения семейства Бобовые: горох, бобы овощные, фасоль спаржевая и овощная являются хорошими соседями для любых культур. Они растут в содружестве с азотфиксирующими бактериями. Полезные микроорганизмы добывают азот из кислорода, его хватает не только на рост самих бобовых, избытки достаются соседям. При совместной посадке овощей после уборки раннеспелых культур в почве остаются их корешки, которые при перепревании становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Это создает благоприятные условия для роста основной культуры. Основная культура и компаньоны При организации совместных посадок выбирают одну или две основных культуры, которые будут расти на грядке в течение всего сезона. Это растения с длинным сроком вегетации: томаты, перец, баклажаны, картофель, капуста, корнеплоды, лук-порей, корневой сельдерей. Перец и пак-чой в теплице Растения-компаньоны занимают грядку временно, обычно в начале вегетации основной культуры, пока есть свободное пространство. В качестве компаньонов используют быстрорастущие культуры: редис, различные виды зелени, лук на выгонку пера. Высокорослые растения могут являться опорой для вьющихся. Так, возможны совместные посадки вьющейся фасоли или вигны и кукурузы или подсолнечника. В таком случае посадку высокорослых культур нужно проводить более разреженно, чтобы всем растениям хватало солнечного света. Некоторые культуры отлично уживаются в течение всего сезона, их союз можно назвать равноправным. Так, все лето на грядке сидят бок о бок лук, морковь и корневая петрушка, свекла и корневой сельдерей. Огородная эстетика Совместная посадка овощей — это не только экономия пространства. Смешанные посадки выглядят весьма привлекательно, а если постараться, то и вовсе декоративно. Особенно хорошо выглядит совместная посадка различных сортов листового и кочанного салата, которые различаются цветом и фактурой листьев. Красоту привносят растения базилика и мангольда.  Кроме овощных культур в совместной посадке используются и цветы с терпким запахом, который не нравится насекомым-вредителям: календула, настурция, бархатцы. При наличии свободного места на грядки подсаживают декоративную капусту в виде огромных цветов или листовую капусту (кале), похожую на пальму с курчавыми листьями. Сроки посадки Выращивание разных культур на одной грядке потребует немного больше умения и внимания. Здесь лучше заранее составить план посадок, начертить в тетради грядки, сохраняя масштаб. Необходимо учитывать, какие культуры росли на грядках в прошлом году, чтобы поддерживать хотя бы минимальный севооборот. Часто основная культура высаживается рассадой на несколько недель позже растения-компаньона. Чтобы растения не пострадали, а сам огородник не намучился в процессе посадки, необходимо тщательно продумать расположение овощей на грядке. Добрые соседи по грядке — хорошие сочетания Агрофирма “Ваше хозяйство” разработала серию семян “Добрые соседи”. В каждой упаковке два пакетика семян: основная культура и компаньон. Давайте рассмотрим, как лучше расположить их на грядке. Редис + томат, зелень + томат  Ранней весной, как только почва в теплице прогреется, можно проводить посев редиса, а также любой быстрорастущей зелени: кресс-салата, рукколы, листовой горчицы, а также японской капусты мизуна и китайской капусты пак-чой (например, сорт Цунами). Из листовых салатов лучше выбирать раннеспелые сорта, такие как Скорик, Московский парниковый. Семена зелени и редиса нужно сеять по самому краю тепличной грядки, со стороны прохода. К моменту высадки рассады томатов в теплицу вы уже начнете собирать редис и зелень выборочно, но грядка не освободится полностью. Поэтому основное пространство лучше оставить свободным. Таким же образом проводят совместную посадку в открытом грунте. В середине - конце апреля, когда почва достаточно прогреется, по одному краю грядки или по периметру сеют редис или зелень, а в конце мая - начале июня на центральную часть грядки высаживают рассаду томатов, перца или баклажанов. индетерминантный томат Уральский экспресс F1 + редис Тепличный; индетерминантный томат Малиновая сладость F1 + редис Гранатовый шар; детерминантный томат Каспар УД + редис Бизнес-класс. При посадке зеленных с крупной листовой розеткой, как у мизуны и пак-чоя, учитывайте их будущий размер и силу роста. Они могут забить слабую рассаду томатов или сладкого перца. Базилик + томат, базилик + сладкий перец Базилик отлично сочетается с томатами и перцем на грядке. Кусты базилика довольно крупные, их высаживают в шахматном порядке между основной культурой, на переднем плане. Базилик можно выращивать и прямым посевом семян в грунт, но для совместной посадки лучше вырастить его через рассаду. Саженцы базилика, томатов, перца или баклажанов высаживают одновременно. Совместная посадка базилика и томатов подходит и для теплицы, и для открытого грунта. индетерминантный томат Златоуст и базилик Яшка Цыган (фиолетовый); детерминантный томат Кудрявый малыш и базилик Гранатовый браслет (фиолетовый); детерминантный томат Красный купол F1 и базилик Сибирский карлик (зеленый); штамбовый томат Санькина любовь и базилик Маленький проказник (зеленый, низкорослый). Лук-батун + томат, лук-батун + огурец Лук-батун — многолетнее растение. Весной он просыпается очень рано и дарит первую витаминную зелень. В год посева лук развивается довольно медленно, первое зеленое перо срезают в середине лета.  В совместной посадке лук-батун можно выращивать в однолетней культуре и использовать его нежную зелень для летних и осенних салатов. Часть растений можно оставить на следующий год для получения ранней зелени. Батун сеют в открытый грунт ранней весной, пока в земле много влаги. Посев проводят в один ряд по краю грядки, с южной или юго-западной стороны.  При выращивании батуна через рассаду сеянцы высаживают по краю грядки в конце апреля, держат их под спанбондом для защиты от возвратных заморозков. Рассаду теплолюбивых культур (томатов, перца или огурцов) высаживают позже, в конце мая - начале июня, когда минует угроза похолодания. Лук-батун сажают в паре с огурцами только при выращивании их на шпалере. При выращивании в расстил огуречные плети забьют любых компаньонов. высокорослый томат Верные друзья F1 + лук батун Троица; высокорослый томат Бакинский 622 + лук батун Русский зимний; высокорослый томат Абаканский розовый + лук батун Апрельский; партенокарпический огурец Сибирский пучок F1 + лук батун Нежность; партенокарпический огурец Комарик F1 + лук батун Изумрудный; партенокарпический огурец Богатая грядка F1 + лук батун Майский и др. Фасоль + томат Спаржевая фасоль — растение теплолюбивое, посев можно проводить одновременно с высадкой рассады томатов. Предварительно пророщенные семена фасоли сеют по краю грядки, в шахматном порядке с кустами томатов. Расстояние между рядами фасоли и томатов — не менее 30 см. У фасоли довольно крупные раскидистые кусты, они будут закрывать почву, не давая ей перегреваться и пересыхать. Однако в дождливое лето необходимо следить за тем, чтобы листья и стручки фасоли не начали гнить, избыток влажности будет провоцировать развитие грибных болезней томатов. В крайнем случае можно пожертвовать очередным сбором стручков фасоли и убрать растения раньше срока. индетерминантный томат-черри Дублон золотой + спаржевая фасоль Клавдия; индетерминантный сливовидный томат Золотая долина + спаржевая фасоль Чудо лентяя;  детерминантный томат Быстренок F1 + спаржевая фасоль До Ре Ми; Зелень + огурец Корневая система огурцов довольно компактная. При выращивании огурцов на шпалере, в теплице или в открытом грунте, можно получить дополнительный урожай зелени: салата, шпината, укропа, кинзы. Посев зеленных культур и огурцов проводят одновременно либо сеют зелень в середине-конце апреля, а рассаду огурцов высаживают позже, когда минует угроза возвратных заморозков.  Зеленным нравятся те же условия, что и огурцам: частые поливы, плодородная почва. Не усердствуйте с азотными подкормками — и огурцы, и зелень склонны к накоплению нитратов. тепличный огурец Апрельский F1 + шпинат Кураж; огурец корнишон Батяня F1 + кинза Сибирский лекарь; партенокарпический огурец Большой Куш F1 + листовой салат Вишневый сад; огурец корнишон Лавина F1 + укроп Кураж и др. Редис + морковь Морковь всходит довольно медленно, в течение 10-15 дней, а редис — уже через 3-4 дня от посева. Семена редиса часто используют в качестве маркера, чтобы обозначить рядки моркови еще до появления ее всходов. Посев проводят одновременно, сначала в борозду сеют морковь, а затем раскладывают семена редиса на расстоянии 10 см друг от друга. При уборке редиса освобождается место для роста моркови. Можно сеять редис и морковь рядками, тогда строчки редиса делают по краю грядки, ведь уже через месяц-полтора он будет полностью убран. морковь Витаминная 6 + редис 18 дней; морковь Рахат Лукум + редис Сахарная молния. Репчатый лук + морковь Морковь и лук — классическое сочетание. Считается, что такой союз защищает обе культуры от вредителей: луковой и морковной мухи. На практике это не всегда верно, ведь морковь набирает силу гораздо позже первого лёта луковой мухи.  Тем не менее совместная посадка этих культур удобна. В июле, когда лук прекращают поливать, морковь уже достаточно окрепла и может обходиться дождями. Посадку лука севка и семян моркови проводят одновременно, строчками. Расстояние между рядками — не менее 20-25 см. Лук лучше сажать ближе к проходу, т.к. в середине лета его перо ложится, можно будет пригнуть его на междурядье. Зелень + морковь Сочетание укропа с морковью встречается на огородах довольно часто, поскольку укроп всходит здесь и там самосевом. Здесь важно вовремя убирать растения укропа, выдергивая их с корнем, поскольку мощные кусты, увенчанные крупными зонтиками в дальнейшем будут затенять морковь и отбирать у нее питание и воду. Зелень сеют одновременно с морковью, рядками. Удобно сеять зелень в середине грядки, а также по краям. Тогда после уборки зеленных освободится пространство для роста моркови. Салат можно использовать в качестве маркера, как и редис. Но убирать его нужно раньше срока, иначе крупные листья салата будут мешать росту моркови, ведь салат развивается гораздо быстрее. позднеспелая морковь Хрустящее счастье + салат Богатая грядка; позднеспелая морковь Корейская закуска + салат Кучерявец Сибирский; среднеспелая морковь Цукат + укроп Диво Дивное и др. Зелень + капуста Белокочанная и краснокочанная капуста развивается довольно медленно. В течение всего июня грядка выглядит полупустой, в это время можно было бы получить отличный урожай зеленных. Зелень сеют рядками, по краю грядки, еще до высадки рассады капусты. Можно поступить иначе и сеять семена зелени сразу после высадки рассады капусты, в разброс, между саженцами. Здесь важно следить за тем, чтобы быстрорастущая зелень не забила рассаду капусты. Необходимо регулярно собирать зелень, срезая ее под корень, чтобы освобождать место для подрастающей капусты. При выборе зеленных лучше отдавать предпочтение растениям из другого семейства. Крестоцветные: руккола, кресс-салат, листовая горчица и др., — будут привлекать их общего с капустой вредителя — крестоцветную блошку. Однако если грядка постоянно накрыта спанбондом, ничто не мешает получить урожай рукколы или кресс-салата, пока капуста набирает силу. среднеспелая капуста Зимняя королева + шпинат Жирнолистный; среднеспелая капуста Сибирячка 60 + мангольд алый; позднеспелая капуста Колобок F1 + укроп Аллигатор. Разные виды капусты Разные виды и сорта капусты значительно различаются по габаритам и срокам созревания. Опытные огородники умело сочетают их на одной грядке. Так, можно чередовать саженцы среднеспелой капусты Слава с мощными листьями с компактным раннеспелым гибридом Малахит F1. Расстояние между растениями в ряду — 30-35 см. После сбора ранней капусты, остальные растения продолжают рост.  На широких грядках можно сочетать белокочанную капусту с цветной. У цветной капусты более компактная розетка листьев, а созревает она гораздо раньше, в июле - начале августа. Так, между саженцами позднеспелой капусты Селеста F1 с компактной розеткой листьев в шахматном порядке можно расположить цветную капусту Лапландия. С одной грядки можно получить четыре урожая, если ранней весной начать с посева редиса, его сеют в несколько строк по центру грядки. В начале мая по краю высаживают рассаду цветной капусты, чередуя ее с рассадой корневого сельдерея. А после уборки редиса, в середине - конце мая на центральную часть грядки высаживают рассаду белокочанной или краснокочанной капусты. Такая посадка требует регулярных подкормок и тщательной защиты от крестоцветной блошки. Порей и сельдерей Лук-порей и сельдерей — две “долгоиграющих культуры”. Их выращивают через рассаду и часто размещают на одной грядке, рядами, в шахматном порядке. Обе культуры требуют регулярного полива в течение всего сезона, от этого напрямую зависит размер “ноги” порея и головок сельдерея. Особенности агротехники этих культур также позволяют выращивать их вместе. В начале августа необходимо отгрести землю от головок сельдерея, на свету они быстрее набирают массу. А ножку порея как раз нужно окучить, под слоем земли она вырастает более крупной и нежной на вкус. Картофель и бобовые Сочетание картофеля и бобовых давно стало дачной классикой. Лучше всего в такой паре удаются овощные бобы, поскольку они имеют вертикальный куст. Но и овощную фасоль тоже можно вырастить вместе с картошкой. Семена бобовых сажают одновременно с картофелем, лучше предварительно прорастить их или хотя бы замочить на несколько часов до набухания. Совместная посадка картофеля и бобовых удобна, если борозды предварительно нарезаются сохой или мотоблоком. В таком случае в одну борозду кладут и клубни картофеля, и семена бобов или фасоли. Заделка на глубину 5 см не мешает бобам прорасти, просто всходы появляются чуть позже. Если бобовые выращивают ради получения урожая, их сажают по той же схеме, что и картофель, с шагом 30 см. Например, 2-3 клубня картофеля, затем одна лунка для бобовых. Если же бобовые выращивают ради насыщения почвы азотом, можно сеять семена в те же лунки, где и клубни картофеля. В таком случае не ставится ставка на сбор урожая, его можно собирать частично или не собирать вовсе. Не стоит совмещать посадки картофеля с зеленым горошком или спаржевой фасолью. Эти культуры созревают очень быстро, и могут использоваться в пищу в свежем виде. Обработка картофеля химическими инсектицидами помешает вовремя собрать урожай зеленого горошка или стручков фасоли, поскольку необходимо выдержать период ожидания, не менее 20 дней. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Мало кому знаком не только вкус, но даже название этого корнеплода. Хотя овощ – суперполезный и его легко вырастить на участке. Что такое брюква? Это двулетнее растение из семейства крестоцветных. В первый год образует корнеплод, на второй – цветет и дает семена. Похожий на свеклу, но с желтой кожицей внизу (верх зеленый или фиолетовый), корнеплод считается гибридом капусты и репы. Вкус напоминает их, но более мягкий, сладковатый. Доподлинно неизвестно, откуда овощная культура родом: из Средиземноморья, Швеции или Сибири. С середины XVII века растение разошлось по всей Европе и ценится по сей день. В Шотландии к национальному блюду из бараньих потрохов хаггис подают на гарнир пюре из брюквы и картофеля. У финнов на Рождество по традиции готовят запеканки из этого овоща. Известен брюквенный айнтопф – немецкий густой суп, который любят на Севере Германии. В России до появления картофеля корнеплод был популярен у простонародья наряду с репой. Как только его не называли: бручка, галанка, желтуха, землянуха, калига, дикуша, немка, шведская репа и т.д. Брюковку ели свежей, парили как репу, жарили с грибами, пекли с ней пироги, добавляли в тюрю с хлебом, сушили и прочее. Она даже в поговорку из словаря Даля вошла: «Брюквенная похлебка и сладка, да вонюча. Надоел ты мне, что брюква». Сегодня ее редко встретишь на наших огородах. Хотя культура неприхотливая, морозостойкая, урожайная. Суперфуд! Особенно полезна детям, пожилым людям. В ней много витамина С, который сохраняется даже при хранении и термобработке. Это поддерживает иммунитет, оберегает от простуд. Содержит кальций, укрепляя кости, зубы. Полезна при атеросклерозе, так как выводит плохой холестерин. Богата антиоксидантами, которые препятствуют возникновению опухолей. С помощью этого огородного растения можно повысить уровень железа в крови. А вес снизить: в 100 граммах содержится всего 35 ккалорий. В ее составе есть магний, йод, омега-кислоты, витамин В. Используется также как кормовое растение. Цветущая брюква — прекрасный медонос. Какой сорт выбрать? Сортов корнеплода не так много. Среди них есть отечественные и зарубежные. «Красносельская» Самые известный старый культивар. Среднеранний (срок созревания от 90 дней до 115). Ценится за устойчивость к цветушности, длительное хранение. Брюква Красносельская Формирует крупный корнеплод весом до 600 г. Окраска подземной, нижней части желтая, сверху серо-зеленая с фиолетовым оттенком. Мякоть сочная, сладкая, насыщенно-желтого цвета, вкус считается одним из лучших. Универсального назначения. «Верейская» Дает сбор рано: от всходов до технической спелости 83-90 дней. Плод весит 250-300 граммов, плоскоокруглый с ярко-окрашенной фиолетовой кожурой. Внутренность сочная и нежная. «Счастья полна чаша» Относится к среднеспелым. Растение дает плоскоокруглые корнеплоды массой 350-600 граммов. Головка зелено-серая с антоциановой окраской, низ желтый. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки. «Сахарная голова» Брюква, созревающая за 100-110 суток. Урожайность более 5 кг с квадратного метра. В среднем овощ со сладкой, твердой мякотью вывешивает на полкило. Можно есть свежим, варить, тушить, запекать. Среди «сородичей» лидирует по содержанию витамина С: в 100 г суточная норма. Неприхотливое растение: не боится перепадов температур, нерегулярных поливов, не уходит в стрелку, не поражается крестоцветной блошкой. Также можно посоветовать сорта: «Русская десертная», «Шведская», «Детская любовь», «Светлая мечта», «Вильма». Из кормовых — «Куузику». Место и почва Брюква любит хорошо освещенные участки. Лучшие предшественники для нее – огурцы, томаты, кабачки, бобовые. Сажать после самой культуры, а также вслед за капустой, репой, редькой можно спустя 4 года. У них общие болезни и вредители. Хорошо растет и плодоносит на плодородных, богатых органикой землях с нейтральной кислотностью. На кислых - овощ сильно поражается килой, поэтому их нужно заранее известковать или вносить доломитовую муку. Растение предпочитает легкие суглинки, окультуренные торфяники. Главное: грунт должен быть рыхлым и хорошо удерживать влагу, ведь культура влаголюбивая. Но без «болота», близкого залегания почвенных вод. На тяжелой, плохо проницаемой глине корнеплоды начинают ветвиться, у них портится вкус. На проблемных почвах брюква выращивается на высоких грядках или гребнях с плодородным слоем не меньше 22 см. При подготовке участка осенью вносят органику (навоз). Требователен овощ к наличию фосфора и калия: корнеплоды вырастут крупными, с хорошим вкусом. Из натуральных удобрений подойдет зола, которая является также хорошим раскислителем. Или берут комплексное минеральное удобрение (70 г на кв.м.) Как вырастить брюкву? Можно выращивать несколькими способами. Через рассаду Культура долгого дня, на которую оказывают влияние скороспелость сорта, время сева, погода. В северных регионах, для получения раннего летнего урожая корнеплодов выращивают рассадным способом. Условия схожи с требованиями при культивировании капусты. Семена сеют в начале апреля (дней за 40 до высадки на грядку) во влажную почвосмесь. Семечки мелкие, заделывают их не более чем на 1-1,5 см, иначе не пробьются. Между ними оставляют 2-3 сантиметрика. Посевы накрывают пленкой и держат при температуре около 18 градусов тепла. Когда появятся всходы (через несколько дней), их прореживают. В фазе 3-х настоящих листьев растения пора отправлять на уличную гряду. Высадку проводят в пасмурный день. На каждом квадратном метре площади размещают 17-18 экземпляров. При пересадке стараются не повредить корень. Иначе он обрастет мелкими корешками и даст невкусный, волокнистый корнеплод. Посевом в открытый грунт Брюква не любит жары, самая оптимальная для роста температура около 15-18 градусов. Лучше всего отправлять семечки в незащищенный грунт в последних днях апреля - начале мая. Во влажной земле семя быстро прорастает. В южных регионах овощ сеют одним из первых, дабы урожай поспел до сильной жары. Глубина заделки зависит от типа почвогрунта. На тяжелых - не более 1,5 см, на рыхлых - допускается до 2,5 см. Зародыши при севе немного уплотняют. Поливают теплой водой. В фазе двух настоящих листиков посадки продергивают, оставляя дистанцию между саженцами около 5-6 сантиметров. Во время второго прореживания расстояние должно быть не меньше 15 сантиметров. В междурядьях 30-40 см. Культура не любит загущенности. Корнеплоды для зимнего хранения выращивают, проводя сев в первой декаде июля. Используют относительно быстро созревающие сорта: «Верейская», «Гера», «Лизи». В этот период важно следить за влажностью почвы. Брюква холодостойка. Ее семя пускается в рост уже при двух-трех градусах тепла. Всходы уцелеют при минус трех, а взрослые растения не боятся минусовых температур в 5-8 градусов. Поэтому можно высевать под зиму. Место с внесением удобрений готовят заранее. «Страду» начинают после первых морозцев, при промерзании грунта на 5 сантиметров. В подготовленные лунки на песок укладывают семечки (расходуют на треть больше, чем весной), прикрывая землей и снегом сверху. «Подснежники» раньше дают дружные всходы, хороший урожай корнеплодов. Советуют весной накрывать грядочки с посевами брюквы тонким белым спанбондом для защиты от крестоцветной блошки. Совет да уход При выращивании стоит обратить внимание на некоторые особенности культуры. В целом ухаживают за ней как за капустой. Полив Брюква - настоящая «водохлебка» и любитель влажного воздуха. Регулярный полив — гарантия нежной, сладкой и сочной мякоти брюковки, хорошего урожая. Очень важно обеспечить им растения в начале вегетации и в период формирования плодов. Иначе они быстро зацветут, станут невкусными. Поливают раз в неделю, при сухой погоде чаще (в жару листья вянут на солнце). Молодняку дают по ведру воды на квадратный метр, взрослым экземплярам вдвое больше. Застоя влаги быть не должно, особенно реагируют на нее молодые огородные питомцы. После увлажнения обязательно рыхлят землю (каждые две недели), убирают сорняки. При недостатке «питья» корнеплоды вырастают сухими, деревянистыми, с горьковатым привкусом. Подкормки Для овоща обязательны подкормки, которые проводят после полива. Обычно удобряют дважды за сезон: вначале органикой, затем минеральными удобрениями. Первую «кормежку» проводят спустя неделю после высадки рассады. Посевную культуру подкармливают вслед за прореживанием в фазе 2-3 листьев. Подойдет разведенный водой перепревший коровяк в пропорции 1 к 5. Перекармливать азотом нельзя: брюква будет водянистой, негодной для хранения. Второй раз «еду» дают, когда начинают формироваться плоды и смыкаются рядки. Необходимы, как всем корнеплодам, фосфор и калий (особенно поздним сортам). Хорошо использовать комплексное минеральное удобрение «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» (дозировка по инструкции). Подойдет древесная зола. Она не только «подкрепит» растения, но и послужит профилактикой килы, которой подвержены все из крестоцветных. Устойчивых к этому заболеванию культиваров брюквы нет. Отзывается овощ и на внесение бора. Если опрыскать по листу водным раствором «Борной кислоты» (5-10 граммов препарата на 10 литров), брюквины будут крупнее и вкуснее. Работы проводят утром или вечером в безветренную погоду. Болезни и вредители Как уже сказано выше, досаждают овощной культуре крестоцветные блошки. Об этом сигнализируют «дырявые» листики. Ежегодная перемена места посадок, укрытие грядок с молодыми растеньицами спанбондом, мелкой сеткой убережет их от напасти. Помогает при нашествии опыливание огородных питомцев золой, табаком. Можно взять столовую ложку уксуса (70 процентов), влить в ведро воды и опрыскать посадки всего капустного «семейства». Сильно вредят брюкве весенняя и летняя капустные мухи. Их личинки «грызут» стебли, вбуравливаются в корнеплоды, делая в них ходы. Товарный вид продукции снижается, как и урожай, он хуже хранится. Летняя «гадина» способствует тому, что корнеплод подвергается бактериальным болезням. Особенно свирепствует в жару. Профилактикой от весеннего вредителя служит ранний сев, рыхление грунта. При заселении растений мухами, их поливают водным раствором соли (стакан соли на 10 л жидкости). Помимо килы растения болеют ложномучнистой росой, фомозом. От двух последних напастей помогают «Фитолавин», «Триходерма вериде». Предупредить появление капустной мухи летом помогает также ранний посев, глубокая перекопка земли перед высадкой, подкормка. Из препаратов: «Фитоверм». Уборка урожая Брюкву для летнего стола выкапывают, когда корнеплодик будет диаметром 10-12 сантиметров. Уборка выборочная. С августа, при прохладной погоде, культура начинает наливаться. Нужно дать ей вызреть. Для зимнего хранения убирают в конце сезона, вплоть до заморозков. Даже выкопанная из-под снега она не теряет своих качеств. У брюквы срезают верх головки. Но не переусердствуйте, иначе будет плохо лежать. Корнеплод лучше всего хранится при 1-2 градусах тепла и влажности воздуха в хранилище около 85 процентов. Брюкву едят свежей, кладут в салаты, в вареном, тушеном виде используют для вторых блюд, запекают и даже готовят десерты. Корнеплод очень полезен для питания, за исключением людей с болезнями ЖКТ. Вырастить мало знакомую большинству столовую брюкву не так трудно. Попробуйте это сделать, если заботитесь о здоровом рационе.

Большинство растений всходит из семян, посеянных в землю весной. А некоторым, чтобы прорасти, нужна холодная «закалка». Они проходят ее, зимуя под снегом. Можно дома создать похожие условия для ускорения прорастания. Устроим стратификацию! В переводе с латыни означает «расслаивание» (от stratum и facio). В природе семена некоторых растений (особенно в умеренном климате), осыпаясь на землю, не всходят сразу после созревания. Они оказываются в состоянии покоя. Им нужно «поспать» зимой, чтобы дать ростки по весне. Вещества-блокаторы не дают зародышам проснуться раньше времени. Но под действием холода и влаги количество их уменьшается, твердая оболочка размягчается и трескается. Расслаивание семечка на слои - начало его пробуждения. Весеннее солнце, талый снег дают сигнал к появлению всходов. Естественный путь самый оптимальный, недаром часть культур сеют под зиму. Но не всегда есть возможность (желание) провести подзимний сев на участке. От осенних затяжных дождей посевы способны загнить. Частые зимние оттепели вызовут рост, а последующие морозы погубят проростки. От мышей никто не застрахован. Поэтому устраивают искусственную стратификацию. В ботанике это хранение семян растений при определенных температурах (не только отрицательных, но и положительных) с целью ускорить их прорастание. В домашних условиях имитируют природный процесс, устраивая подобную обработку. На определенное время создают среду с оптимальной температурой (обычно в холодильнике при 0+4 градусах), во влажном песке, с доступом воздуха. Некоторым экземплярам необходимо чередование холода-тепла. Есть пробуждающиеся только в жаре. В любом случае стараются до максимума уменьшить период выхода семени из «отдыха», обеспечив самый благоприятный «климат». Могут ли весной нуждающиеся в низких температурах семечки прорасти без обработки? Прорастут единицы, основная часть не взойдет. Иногда воздействие градусом заменяют скарификацией, механически нарушая семенную оболочку. Подходит для небольшого количества зародышей. Обычно производитель указывает на упаковке с семенами, необходима ли им стратификация и какой длительности. В глубоком «сне» Время «сна» отличается у разных культур. Оно может занимать от нескольких недель, месяцев и доходить до одного, даже двух годов (!) с момента посева. Влияет это и на стратифицирующий процесс. Его продолжительность зависит от многих причин. Тип семени, глубина его покоя. У зародыша может быть очень твердый покров, слабая ростовая активность. Покой глубокий, длительный или не очень. Коррективы вносит температура: при больших колебаниях процесс идет хуже. Больше времени на «очухивание» потребует старый семенной материал. Место происхождения растений играет одну из ключевых ролей. Многим холодолюбивым культурам нужно пройти этот этап. Выходцы из тропиков обычно в нем не нуждаются. Там круглый год тепло и влажно. Не понадобится «закалка» холодом для овощей, цветов, быстро теряющих всхожесть. Даже способна навредить, задержав или предотвратив рост семечек. Важны условия произрастания и здоровье маточных экземпляров. Чем крепче и сильнее экземпляр, с которого собрали семя, тем больший эффект от температурной обработки. Дольше всего стратифицируются семена с жесткой кожурой и глубоким периодом покоя. Дайте только срок Что такое стратификация, узнали. Но просто заменить подзимний сев семени многомесячной «зимовкой» в холодильнике не получится. Для разных видов растений понадобится свой подход. Расскажем: какая бывает, каким культурам нужна и сколько времени может занять. Прежде всего, нуждаются в ней семена многих деревьев и кустарников. Их косточки и семечки отличаются глубоким покоем, твердым покровом. Ряд многолетних травянистых растений (цветы, злаки, травы) потребует температурной «закалки». У овощей применяется реже. Холодная Самый популярный способ для массы садовых питомцев. Зародыши выдерживают при температуре 0+4 градусов месяц или до полугода при влажности около 75 процентов. Подойдет холодильник, погреб. Холодная стратификация чаще всего устраивается для семенного материала плодовых деревьев и ягодных кустарников: яблони, вишни, японской айвы, рябины и т. д. Например, процесс пробуждения у яблони займет от 1 до 3 месяцев, у вишни 2-4 (как и у винограда). Садовую землянику стратифицируют около двух с половиной - трех месяцев, начиная с 15 чисел января. Хвойники (сосна горная, голубая ель, можжевельники), декоративные деревца и кустарнички (бересклет, сирень, жимолость, роза и другие) также предпочтут «закалку» холодом. Семя розы потребует 2-3 месяца. Из овощей тактика применяется к холодостойким семенам моркови, лука (держат в холодном месте 2-3 недели), петрушки (18-22 дня), сельдерея (20-24). По-другому проводят закаливание теплолюбивых огородных обитателей: томатов, огурцов, кабачков. Набухшее семя заворачивают в ткань и закапывают на двое-трое суток в снег (или помещают в место с температурой 0+1 градус). После этого сразу высевают. Семечки большинства культур можно посеять в начале декабря в контейнер, закопав его на участке, чтобы стратификация прошла естественным путем. Теплая Название подсказывает, что зародыши растений помещают в теплынь (плюс 22 -25) на 2-3 и до 48 часов. Часто используемый прием рекомендован однолетним овощам: перцам, огурцам, томатам, баклажанам, арбузам, дыням, кабачкам и прочим. Для пробуждения семечек можно просто замочить их в воде (плюс 18-22 градуса). Комбинированная Стратификация, при которой семечки растений поочередно помещают то в холод, то в тепло. Обычно так выводят из «сна» косточковые: абрикос, сливу, калину, боярышник. Вначале зародыши хранят в тепле (22-25 градусов тепла) около четырех месяцев, затем до полугода в холодном месте. Для клена, тиса и некоторых других теплый «сезон» сокращают до месяца-полутора. В некоторых источниках указывается, что косточки сливы, абрикоса и прочих подобных культур могут подвергаться лишь длительному холодовому воздействию. Обычно используют для предпосевной обработки многолетних травянистых растений с плотным семенным покровом при выращивании рассадой. В некоторых источниках многолетники советуют стратифицировать только с помощью низких показателей на термометре. Другие специалисты считают правильным и более надежным комбинацию холода и тепла (температура комнатная или чуть выше). В последнем случае придерживаются трех разновидностей. При стандартной - посеянные семена цветов недельку проводят в теплом местечке и шесть на холоде. Подходит для горечавки, ирисов, купальниц, альпийских колокольчиков, многолетних видов фиалок, лаванды, астры гибридной, гвоздики, злаков. Ускоренная - дает результат, если контейнер с посеянным прогрели день, а в холодильнике он простоял неделю. Поможет «проснуться» дельфиниуму, люпину, аквилегии, многим примулам. Длительная стратификация подразумевает после двухнедельного-месячного прогрева поместить посеянное в холод на три месяцочка. Самый лучший вариант для пионов, морозников, прострела и других первоцветов, княжиков, клематисов. Цветы из тропиков, а также умеренного климата: ряд видов аквилегий, анемону, лилию, василистник держат сутки при 20-30 градусной жаре, а затем пару-тройку дней при 0+3. Чаще всего проращивают семена цветочных, а также редких других культур. Все по правилам Стратификация: как правильно провести? Чтобы вывести зародыши растений из покоя, нужно создать подходящую среду. Это определенный грунт, температура и влажность. Подготовка грунта Лучше всего положить семечки в герметичную емкость с чуть влажным песком (мхом, вермикулитом, перлитом, ватным диском) или влажной торфяной таблеткой, салфеткой. Идеально сочетание грунта и песка в равных количествах. Увлажненного из пульверизатора субстрата необходимо втрое больше семенного материала. Перед посевом его дезинфицируют, используя раствор «Марганцовки, перманганат калия 44,5%» (любого фунгицида) или стерилизуют термически. Меры помогут избежать грибных инфекций. Крупное семя поместить в субстрат, обязательно закрыть. Емкости подписать и отправить в холодильник или ледник, погреб, подвал. Температура и влажность Два ключевых параметра. Самый подходящий градус для холодной стратификации от 0 до +4 (под морозилкой). Не морозить! Если показатель выше, всходов не дождаться. При теплой — плюс 22-25 градусов. Обычно держат на отопительной батарее. Важно стабильное показание термометра, сильные отклонения влияют на процесс пробуждения. Нужно контролировать состояние субстрата. Он должен быть слегка влажным, без излишка влаги, чтобы зародыши не загнили. Пересыхания также не допускают. После положенного срока «закалки» контейнер выставляют на освещенный, теплый подоконник. Подросшие сеянцы растений затем рассаживают в отдельную тару и в конце мая - начале июня отправляют в открытый грунт. Нужно регулярно проверять посеянное, проветривать емкость, следить, чтобы не было плесени. Обойтись без проблем Иногда при температурной обработке возникают проблемы. Бывает, на питательной среде появляется плесень. Причина: не простерилизовали или плохо обеззаразили субстрат. Придется посевы обработать каким-либо фунгицидом (биофунгицидами «Триходерма вериде», «Фитолавин»). Случается, семечки растений прорастают раньше времени, прямо в холодильнике. Это не так страшно. Тару ставят на окно, обеспечивая подсветкой. После посадки на участке переросшая рассада восстановится. Не стоит пугаться заумного слова «стратификация». Если четко соблюсти условия вывода из «сна» для выбранной культуры, всходы должны появиться.

Не за горами наступление дней, которые так ждет каждый дачник – время посева семян на рассаду. И встает вопрос – а во что же их сеять? Конечно, у дачников со стажем наверняка имеется много разнообразных емкостей для этих целей, но и их приходится периодически обновлять. А тем, кто впервые собирается заняться огородничеством, нужно будет приобретать все с нуля, и очень важно правильно выбрать нужные приспособления для выращивания рассады. Сейчас выбор емкостей для рассады велик и разнообразен, так что есть из чего выбрать. А мы постараемся помочь вам в этом и подробно расскажем, в чем удобнее выращивать рассаду. Общий ящик для рассады Наиболее часто используемая емкость. Когда-то это были деревянные ящики, да и сейчас ими пользуются любители экологической продукции. Такой ящик будет служить долго, особенно если пропитать дерево специальным средством от гниения. Прежде чем насыпать в такой ящик землю, на дно следует положить полиэтиленовую пленку. Но деревянные ящик довольно тяжелые, особенно наполненные грунтом. В основном сейчас огородники используют пластиковые ящики, которые отличаются прочностью и легкостью, к тому же в продаже имеются ящики самых разных размеров. Но в их дне нужно обязательно проделать дренажные отверстия, чтобы не было застаивания влаги. И ставить их следует на специальные поддоны. Размеры ящиков могут быть разными, главное, чтобы их высота была не менее 12 см, а ширина соответствовала ширине подоконника. Ящики удобно перемещать с места на место, выносить при необходимости на балкон или веранду. Пластиковые горшки для рассады Эти емкости пользуются огромным спросом. Они очень удобны для выращивания рассады после пикировки. Например, сначала семена сеют в небольшие ящички или контейнеры, а когда сеянцы немного подрастут, их пикируют и рассаживают по отдельным горшкам. Достоинства пластиковых горшков: Они очень легкие, У них имеются дренажные отверстия, Разнообразные размеры– объем от 100 до 1000 мл, Легко моются, Долговечны. Форма таких горшочков может быть круглая или квадратная. Последние предпочтительнее, так как их удобнее размещать на поддоне и экономится место. Выращивание рассады в отдельных емкостях удобнее тем, что их можно более просторно расставлять на подоконнике, давая растениям больше пространства и света. При высадке рассады совершенно не нарушается корневая система – растения высаживают с целостным земляным комом, такая рассада очень быстро приживается. Такие горшки удобны для выращивания тех растений, которые плохо переносят пикировку – баклажанов и тыквенных культур, их семена сразу сеют в отдельные емкости. Торфяные таблетки Также относятся к индивидуальным средствам выращивания рассады и становятся все более популярными у огородников. Изготовлены из спрессованного торфа, помещенного в сеточку из тонкого нетканого волокна. Продаются по 8-10 штук в комплекте с поддонами и даже в виде мини-парничков, или просто поштучно. Объемы таблеток варьируют от 28 до 90 мл. Перед употреблением таблетки замачивают в воде для разбухания и после этого проводят посев. Очень удобно сеять в такие таблетки дражжированные семена цветов. Но можно сеять любые семена – и овощных, и декоративных растений. Обычно в таких таблетках рассада растет на первых этапах, затем по мере ее развития, сеянцы переваливают в более просторные емкости, например, в пластиковые горшки. При этом горшок наполняют грунтом, в его центре делают углубление, в которое помещают таблетку с сеянцем (предварительно удалив сеточку). При такой посадке совершенно не нарушается целостность его корневой системы. Торфяные таблетки, несомненно обладают целым рядом достоинств: Они содержат необходимые микроэлементы, необходимые растениям на начальной фазе роста; Обладают водоотталкивающими свойствами; Обеспечивают циркуляцию воздуха; Не нужно готовить специальный грунт для посева. Но при использовании торфяных таблеток следует помнить и о некоторых их недостатках: Могут быстро пересыхать, поэтому нужно следить и вовремя доливать воду в поддоны; Цена на таблетки довольно высокая, что будет ощутимо при покупке большого количества; Использовать их можно только 1 раз. Кокосовые таблетки Имеются в продаже также таблетки из измельченного кокосового торфа и стружки, пропитанные растворами с полезными питательными элементами и антибактериальными средствами. Достоинства и недостатки примерно такие же, как и у торфяных таблеток. Торфяные горшочки Изготавливаются также из прессованного торфа (85%) и бумаги (15%), которая добавляется для придания необходимой формы. Очень удобные емкости для выращивания рассады. Они экологически чистые и совершенно безопасные. Стенки горшков имеютпористую структуру, обеспечивающую хорошую воздухопроницаемость, что препятствует скапливанию воды. В таком горшке почва никогда не закиснет, но поскольку влага из него испаряется быстро (не только с поверхности почвы, но и через стенки), следует очень внимательно следить за влажностью и часто поливать. Торфяные горшки удобны для растений, которые очень плохо переносят пересадку – для большинства тыквенных культур, а также баклажанов и некоторых цветов. В грунт рассаду высаживают прямо в горшочках, стенки которых постепенно растворяются. Такие горшочки довольно хрупкие и следует быть осторожными при их использовании. Одноразовые пластиковые стаканчики Во что еще можно сажать рассаду? Многие огородники используют одноразовые пластиковые стаканчики и контейнеры. Тоже очень удобные емкости. Достоинства этих емкостей Разнообразие объемов: 100, 200 и 500 мл; Низкая цена, можно приобрести в оптовых торговых сетях сразу большое количество, которого хватит надолго; Многократное применение – при аккуратном использовании, они могут служить несколько лет; Через прозрачные стенки стакана хорошо видно, насколько развита корневая система – это позволяет решить, нужно ли пересаживать растения в большие емкости; Можно первоначально сеять семена в стаканчики малого объема, а по мере роста сеянцев и полного заполнения земляного кома корнями аккуратно перевалить в горшки большего объема. Недостатки данных емкостей незначительны. У них нет дренажных отверстий, но их очень легко прорезать ножницами. Неустойчивость из-за легкости материала. Стаканчики следует плотно ставить в поддоны с высокими бортиками и никаких проблем не будет. Стаканчики из-под йогурта или сметаны Очень часто многие дачники используют именно эти емкости для выращивания рассады. Самое главное их достоинство – они совершенно бесплатны. В течение зимы дачники собирают разнообразные емкости из-под кисло-молочных продуктов – моют, сушат и хранят до весны. Кстати, при хранении они занимают немного места, так как легко вставляются один в один. Такие стаканчики бывают разных объемов – от 100 до 500 мл, в отличие от одноразовых пластиковых стаканчиков они гораздо более прочные. Но у них также придется прорезать дренажные отверстие, а еще не очень удобно то, что почти все они имеют округлую форму, что не очень экономит место. Пластиковые кассеты Очень распространенные емкости для рассады. Это сделанные из тонкого пластика емкости, скрепленные между собой и размещенные на поддонах. Различаются по размерам, форме и количеству ячеек, которых может быть 4, 6, 9, 12 и даже 24 штук. Лучше всего выбирать лотки с ячейками прямоугольной формы размером 4,5-6 см, высота бортиков которых составляет 7-10 см. Кассеты имеют преимущества: Наличие дренажных отверстий; Недорогая цена; Многократное использование; Мобильность и компактность. При всем удобстве кассеты не лишены и недостатков. Это хрупкость емкостей – они могут ломаться при неаккуратном обращении; Также аккуратность не помешает при вынимании саженцев из кассет – это бывает сделать не так просто; Из-за небольших размеров кассет, почва в них может быстро пересыхать. При покупке кассет следует обращать внимание из какого материала они изготовлены. В кассетах из поливинилхлорида содержатся некоторые ядовитые вещества (хлор), что небезопасно. Более безопасны кассеты из полистирола. Мини-парнички Есть и такие приспособления для выращивания рассады, включающие в состав поддон, кассеты и прозрачную крышку. Размеры могут быть разными, количество гнезд тоже. Например, Микропарник 20-ти гнездный можно использовать многократно для выращивания рассады любых культур. Полиэтиленовые пакеты Дачники сажают рассаду даже в обычные пакеты, которые особенно широко были в ходу во времена, когда специальных емкостей для рассады, о которых мы рассказали выше, было не так много в продаже. Чаще всего использовали пакеты из-под молока – они довольно плотные и имеют достаточный объем – около 1 литра. В пакетах прорезают дренажные отверстия, сверху подворачивают 1-2 см, расставляют их на поддоне и наполняют землей. При этом пакеты становятся вплотную друг к другу и хорошо держатся. В принципе, это довольно неплохие емкости, растениям в них достаточно места, а пакеты можно использовать неоднократно. К тому же они ничего не стоят. Только стоит помнить, что в пакетах почва долго держит влагу, поэтому нужно быть осторожными с поливом. Таким же образом можно использовать и обычные полиэтиленовые пакеты. Некоторые дачники готовили емкости из плотной черной пленки, нарезая полосы нужного размера и сворачивая рулоном. Такие стаканчики можно делать с дном, а можно и без дна, устанавливая их плотно в поддоны или картонные коробки, застеленные также пленкой и затем наполняя их землей. Фольгированные коробки тетрапак Тара из-под сока, некоторых молочных продуктов также используется для выращивания рассады. Верхнюю часть такой упаковки обрезают и получают удобную квадратную емкость для рассады. Достоинства тетрапаков: Подходящие размеры и объемы (500 и 1000 мл); Совершенно бесплатные; Устойчивые и довольно прочные, можно использовать 2-3 года; Можно выращивать рассаду без пикировки. Недостатком можно считать необходимость сделать дренажные отверстия и использовать поддон. Обрезанные пластиковые бутылки Сейчас уже почти никто не использует такие емкости. Но еще несколько лет назад, когда готовых горшков и других приспособлений для рассады в продаже было мало и ассортимент был очень ограничен, огородники широко применяли этот способ. Полтора-, двух- и даже пятилитровые бутылки обрезали, делали дренажные отверстия и использовали для рассады. Они удобны тем, что можно иметь совершенно бесплатные емкости разного объема и высоты, прочные, и использовать их не один год. В «улитках» Способ выращивания рассады, появившийся лет 10 назад и полюбившийся многим дачникам. Он экономит место и не требует много грунта. «Улитку» делают из пленки или подложки для ламината, на которую раскладывают туалетную бумагу, смачивают ее и кладут семена в верхней части этой ленты. В одних случаях подсыпают немного грунта, в других обходятся без него. Подложку с семенами заворачивают рулоном, фиксируют резинкой и ставят в емкость с водой. Преимущества способа: Экономия грунта, Компактность и простота, Почти без материальных затрат. Но у способа есть и недостатки – корневая система растений располагается в одной плоскости, держать долгое время рассаду в улитке нельзя – нет питания, и ее нужно пересаживать в горшки или другие емкости. Другие самодельные емкости Наш народ на выдумки горазд и очень изобретателен. Для выращивания рассады, кроме улиток и молочных пакетов используют и другие приспособления, имеющиеся в хозяйстве: Ячейки от яиц; Даже саму яичную скорлупу, аккуратно обрезанную сверху; Пакетики от чая; Втулки от туалетной бумаги; Скрутки из полиэтилена и бумаги; Разовые контейнеры из-под продуктов (используют как мини-парнички); Коробки от торта. Как видим, выбор емкостей, в которых можно выращивать рассаду очень большой – от изготовленных своими руками или приспособленных из того, что есть в хозяйстве, до вполне удобных и современных, имеющихся в продаже.

Активный посадочный сезон начинается в феврале: именно в это время дачники чаще всего приступают к посеву перцев, баклажанов, декоративных культур, кто-то уже и томаты начинает выращивать.  А январь – самое время подготовиться к новому дачному сезону – запастись грунтом для рассады, купить стаканчики для выращивания сеянцев, выбрать питательные смеси для подкормки растюшек, приобрести препараты, которые будут помогать поддерживать здоровье растений и почвы. В этой статье подробно рассмотрим все, чем нужно закупиться в преддверии посевного сезона. Материал особенно будет актуален для новичков, а также тех, кто желает усовершенствовать свои знания и навыки. Емкости для рассады Для экономии места на подоконниках производить посев семян можно в общие емкости. Когда сеянцы подрастут – их необходимо будет распикировать в отдельные стаканчики, совсем хилые и нездоровые ростки – выбросить. Размер таких емкостей будет зависеть от того, какое количество растюшек планируется вырастить. Оптимальная высота ящиков – 8-10 см. Чтобы не запутаться с сортами, каждый контейнер лучше выделить под одну разновидность. Но не все культуры любят пикировку. Хуже всех на нее реагируют баклажаны, перцы, садовая земляника, корневой сельдерей, лук-порей. Их лучше сеять сразу в отдельные стаканчики. Также не стоит сеять в общие ящики огурцы, кабачки и тыквы. Они растут достаточно быстро, не так долго сидят в домашних условиях. Поэтому их лучше сажать сразу в отдельные стаканчики объемом 300-400 мл. Альтернатива общим контейнерам – отдельные горшочки. В продаже можно найти емкости от 100 мл и до 1 л. Есть как квадратные, так и круглые стаканчики. Первые плотнее стоят на подоконнике, занимают меньше места, вторые по отзывам многих садоводов более удобные – их них проще извлечь сеянцы с комом земли. Но это дело вкуса и опыта. Единственное требование, которому должны соответствовать любые емкости – наличие на дне дренажных отверстий. На начальных этапах развития всю рассаду допускается выращивать в небольших 100-200 мл емкостях. Далее ее нужно будет пересадить методом перевалки в более крупные тары: Перцы и баклажаны имеют стержневую корневую систему. Чтобы корни развились крепкие, эти растения нужно выращивать в высоких горшочках объемом до 1 л. Отлично подходят обрезанные пластиковые бутылки или коробки из-под молока/сока. Высокорослые и позднеспелые томаты лучше выращивать в горшках 0,5-1 л. Низкорослые томаты и те, что сидят дома недолго, допускается посадить в горшки 300-500 мл. Стаканы из-под йогуртов или сметаны – тоже годный вариант. Для капусты можно взять небольшие горшочки – 200-300 мл. Некоторые садоводы выращивают капусту в одноразовых пластиковых стаканчиках. Рассада декоративных культур (бархатцев, астр, петунии, георгинов, цинии, эустомы) хорошо чувствует себя в емкостях 200 мл. Многие садоводы практикуют выращивание рассады в торфяных горшочках. Преимуществ у таких емкостей несколько: они стоят недорого, растения хорошо растут и развиваются, рассаду можно высаживать в почву прямо в них, а значит корни не получат повреждений. Главная сложность с торфяными горшочками – грамотно определить режим полива. Почва в них пересыхает быстро, а потому поливать растюшки нужно чаще. Но если «переборщить» с влагой, стенки горшочков начнут гнить и покрываться плесенью, уже через пару недель они потеряют свою форму и вид. Семенам для прорастания нужна повышенная влажность и тепло. Поэтому емкости с посевами (и общие контейнеры, и горшочки) нужно будет накрывать стеклом, пленкой или прозрачным пакетом. Куда проще использовать готовые мини-парники. Они представляют собой те же контейнеры оснащенные поддоном и прозрачной крышкой. Подоконники останутся чистыми, а семена будут сидеть ровно в тех условиях, что им и нужно. Грунт и дренаж По поводу необходимости дренажного слоя мнения садоводов разнятся: кто-то считает, что он нужен обязательно, другие не видят в нем особого смысла – если соблюдать режим полива, растения от избытка влаги не пострадают. В качестве дренажа можно использовать следующие материалы: Керамзит – он впитывает излишки влаги, защищает корни растений, стоящих на подоконнике, от холода; Мелкие камушки – они помогают отводить излишки влаги, утяжеляют горшки, чтобы дети или домашние питомцы их случайно не опрокинули; Пенопласт – это бесплатный материал, который можно наломать кусочками любого размера, он также защищает корни от охлаждения. Грунт для выращивания рассады можно купить в магазине. Но часто производители экономят и добавляют в почвосмеси слишком много торфа. Такая земля содержит мало питательных веществ, быстро пересыхает, превращаясь в жесткий ком. Самый надежный вариант – приготовить субстрат самостоятельно. Рецепт универсальной почвосмеси для сеянцев любых культур следующий: 2 части садовой земли, 1 часть торфа, 1 часть компоста или перегноя, 1 часть речного песка. В нее рекомендуем внести несколько полезных добавок: Золу на случай, если почва кислая (проверить рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» или агроперлит для контроля уровня влажности субстрата; Микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» для поддержания здоровья субстрата, его питательности, минимизации риска распространения патогенной микрофлоры. Отдельное внимание стоит уделить торфяным таблеткам. Их часто используют для посева декоративных культур. Торфяные таблетки – вариант неплохой. Использовать их просто: тщательно промочил водой, установил в контейнере, посеял семена. Но стоит помнить, что торфяной грунт пересыхает быстро. Забыли полить – торф пересохнет, станет плотным и черствым, сеянцы могут погибнуть. Из-за того, что между таблетками есть пустоты, субстрат охлаждается тоже быстрее. Поэтому рассаду в таблетках нужно особенно тщательно оберегать от засухи и сквозняков. Марганцовка, фунгициды и инсектициды Марганцовка используется для обеззараживания: и посадочных емкостей, и грунта, и семян. Рецепт раствора универсальный – 3 ч л на 10 л воды. У вас получится светло-розовый раствор, которым необходимо пролить почву, промыть стаканчики, а в остатках замочить семена перед посадкой (на 15-20 минут). Марганцовка нужна для борьбы с микробами, а для уничтожения грибных инфекций применяются фунгициды. В процессе подготовки семян и выращивания рассады рекомендуем использовать: Биофунгицид «Триходерма Вериде» – для обеззараживания грунта, борьбы с черной ножкой и на случай, если растюшки чем-то заболеют дома; Фитоспорин-М – для борьбы с грибными инфекциями; «Фитолавин» – для лечения корневых гнилей; «Бактерра» – для профилактики черной ножки. Рассада дома может «подхватить» от комнатных цветов вредителей: трипсов, паутинного клеща. От этих незваных гостей поможет избавиться «Фитоверм». Это биопрепарат, который можно без опаски использовать дома. Для профилактических обработок применяют зеленое мыло: оно потребуется на случай, если комнатные растения будут заражены, рассада – здорова, но разумным будет обезопасить сеянцы от листогрызущих насекомых. Лампы и удлинители Зимой и ранней весной естественного света растениям будет точно не хватать. Они будут вытягиваться: стебельки будут тонкими и хилыми, листья мелкими, поднятыми вверх или склоненными в бок в сторону солнца. Ситуация усугубится в случае повышенной температуры воздуха. Чтобы этого не происходило, рекомендуем купить фитолампу и досвечивать ей рассаду в течение дня. Выбирать лампу нужно опираясь на следующие критерии: Виды. Есть люминесцентные лампы, они излучают свет синего спектра (что и надо рассаде), стоят недорого, но служат недолго, потребляют много электричества. Есть светодиодные (LED) лампы, они стоят дороже, но они энергосберегающие, долговечные, можно выбрать лампу с синим или красным излучением (синий нужен рассаде для роста зеленой массы и укрепления корней, красный – в большей степени для цветения и плодоношения, но для общего роста тоже нужен). Есть биколорные лампы (красный+синий). Лучший вариант – фитолампы с полным спектром (красным, синим и белым). Их можно будет использовать и для комнатных цветов, и для «огорода на подоконнике» (выращивания зелени, томатов, перцев и огурцов). Мощность. Для рассады овощных и зеленных культур рекомендуется брать лампы мощностью 20-40 Вт. Если растения стоят вдали от окон, лучше взять вариант помощнее – до 60 Вт. Форма. Здесь все будет зависеть от места размещения посадок. Если они стоят на подоконниках, лучше всего взять линейные лампы. Цокольные подойдут для широких и глубоких полок стеллажей. Дополнительные опции. Если лампы с таймерами, регулировкой яркости света, пультами управления. Все эти дополнения конечно полезны, но существенно повышают цену на фитолампу. Если рядом с окном нет свободной розетки, не забудьте обзавестись удлинителем. В целях экономии производители часто оснащают лампы короткими шнурами. Лейка и пульверизатор Поливать рассаду удобнее всего из лейки с длинным и тонким носиком. Так меньше шансов попасть на нежные листочки или размыть грунт, оголив корни. Для увлажнения субстрата после посева семян лучше использовать пульверизаторы. Они же необходимы для обработки растюшек от возможных болезней и вредителей, увлажнения воздуха. Поливать мелкие всходы рекомендуем из шприца: это удобно, риск случайно залить посадки минимальный. Удобрения и стимуляторы роста Рассада в домашних условиях нуждается хотя бы в 1-2 подкормках. Сильно закармливать сеянцы не стоит. Как минимум – они посажены в свежий и плодородный грунт. Как максимум – зачем переросшие заросли на подоконниках? Начать использовать питательные составы стоит еще на этапе подготовки к посевным работам. Семена рекомендуем замачивать в растворе препарата «Лигногумат». Он увеличивает всхожесть и повышает энергию прорастания семян. Его же можно будет использовать для восстановления растений после стресса: после пикировки или пересадки, случайной засухи, переохлаждения из-за сквозняков. Для подкормки рассады в домашних условиях лучше всего использовать комплексные составы. Они содержат ровно тот набор макро- и микроэлементов, который нужен молодым растениям. Пример такого удобрения – «Здравень Турбо для рассады» или жидкий состав «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Раствор готовят по инструкции. Еще одним полезным составом для рассады является костная мука. Она является источником фосфора, который необходим для развития корневой системы растений и их крепкого иммунитета. Костную муку добавляют в почву из расчета 5-7 г на 1 л грунта. Также рекомендуем запастись стимуляторами и регуляторами роста: «КорнеСтим» – им поливают рассаду после пикировки для ускорения адаптации на новом месте; «Крепень» – предотвращает перерастание рассады в случае, если посадки были произведены рано, а тепло задерживается, высадить сеянцы на грядки возможности нет; «ВитАмин» – применяется для замачивания семян: он повышает их всхожесть и стимулирует рост сеянцев; «Регулар» – необходим для предотвращения перерастания рассады, повышения урожайности овощных культур. Мелкая канцелярия и дополнительные товары Очень полезно каждому садоводу завести блокнот для записей. Хранить все в голове – вариант плохой. Не всегда удается запомнить сроки посадки семян, подкормки и пикировки сеянцев. А в будущем эта информация пригодится. Поэтому надежнее записывать все в блокнот. Туда же рекомендуем вносить все свои мысли и впечатления по поводу роста и развития сеянцев: семена какого сорта лучше взошли, от каких подкормок и обработок вы заметили наибольший эффект, в каком возрасте растения были распикированы и пересажены в открытый грунт, когда был снят первый урожай, какими на вкус оказались плоды. В этом же блокноте заранее распишите планировку огорода: что и на какие грядки будете сажать. Сделать это лучше заранее, чтобы точно рассчитать необходимое количество корней. Планировку грядок осуществляйте с учетом теневыносливости/светолюбивости культур, предшественников, размеров грядок и дружественности соседства разных культур. Чтобы не забыть, в каких плошках какой сорт посажен, обязательно подпишите горшочки. Некоторые садоводы используют для подписи малярный скотч, кто-то клеит флажки-закладки, кто-то втыкает в грунт специальные маркеры-таблички. Для каждого дачника начало посадочного сезона – не только радость, но и суматоха с забегами по садоводческим магазинам, хлопоты по обустройству подоконников. А еще переживания как бы чего не забыть и приличные финансовые затраты. Чтобы ничего не упустить и в эйфории не накупить лишнего, заранее составляйте список покупок. В нашей статье – все самое основное, что поможет вам вырастить крепкую рассаду, которая в будущем порадует пышным цветением и ударным плодоношением.