Что такое компост
Компост — это органическое удобрение, которое получается естественным образом при перепревании растительных остатков. Активную роль в процессе переработки органических отходов играют дождевые черви, а также почвенные бактерии и грибы.
Готовый компост по внешнему виду похож на почву, он имеет рыхлую структуру и издает приятный запах свежей земли. При обычной технологии компост созревает за два года. Ускоренный метод компостирования позволяет получить готовое удобрение за один сезон.
По содержанию питательных веществ компост уступает перегною — в нем меньше азота, однако этот фактор можно считать как минусом, так и плюсом. В применении растительного перегноя нет никаких ограничений. Его вносят в почву под перекопку, добавляют в посадочные лунки, мульчируют им грядки и приствольные круги, добавляют в почвенные смеси для горшечных растений.
Регулярное внесение компоста улучшает структуру почвы: глинистая земля становится более рыхлой, а песчаная лучше удерживает влагу.
Что можно класть в компост
Плодородная почва — это результат естественного, природного компостирования. Осенью травы и цветы полегают, осыпаются плоды и ягоды с дикорастущих деревьев и кустарников, сверху их присыпает опавшей листвой, ветром сбивает сухие ветки, вырастают грибы — органика постепенно разрушается, перепревает и превращается в тонкий слой гумуса.
В природе не бывает хорошей и плохой органики. Дикорастущие растения тоже болеют, подвергаются атакам насекомых-вредителей, однако в поле и в лесу никто не сортирует органические остатки. Все они постепенно превращаются в плодородную землю.
Теоретики могут спорить о том, можно ли отправлять в компост больные растения и листовой опад с признаками заболеваний. Но на практике ботва любых растений к окончанию огородного сезона в большей или меньшей степени поражена болезнями.
Ботва томатов и картофеля несет споры фитофтороза, огурцов и кабачков — мучнистой росы или пероноспороза, свеклы — фомоза или церкоспороза, листья яблони — споры парши и т. п. Если исключить все растительные остатки с признаками грибных заболеваний, то и компостировать будет нечего.
Благодаря применению правильной технологии, а также при грамотном использовании биопрепаратов можно безбоязненно класть в компост любую органику и не волноваться за результат.
Ветки и побеги после обрезки деревьев и кустарников, трухлявые пни от раскорчёвки старого сада, солома и прелое сено постепенно станут частью земли. Листья и хвойный опад, скошенная трава, выполотые сорняки, ботва овощных культур — все это перепревает и становится удобрением. Падалица яблок, груш, слив, овощные очистки, недозревшие или испорченные плоды и корнеплоды — это важные компоненты, ускоряющие перепревание. Яичная скорлупа, лузга семечек, створки орехов тоже когда-то перепреют.
Единственным исключением являются корневищные многолетники: пырей, сныть, вьюнок и подобные. Эти растения достаточно живучи, любой отрезок корневища может прижиться, и тогда компостная куча превратится в поляну сорняков.
Чего нельзя класть в компост
Если вы планируете использовать компост в качестве удобрения, то не превращайте его в помойку. Искусственные материалы, которые утилизируются десятилетиями, использовать нельзя.
Пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтилен, полипропиленовые мешки, остатки пенопласта и обрезки поликарбоната, лампочки, батарейки и прочее — все это утилизируем другим способом. Также не стоит выливать остатки краски, растворителя и другую химию.
Важно помнить, что органическое удобрение в конечном итоге окажется на грядках, которые мы пропалываем вручную. Не стоит класть в него компоненты, которые могут поранить руки: битое стекло, черепки от посуды, гвозди и пр.
Как сделать компостер своими руками
Для складирования растительных остатков обычно выбирают укромный закуток вдали от зоны отдыха, чтобы куча не портила вид участка. Поскольку для перепревания органики требуется много влаги, обычно компостник делают в тени деревьев, забора или хозпостроек. Однако для ускоренного приготовления удобрения конструкцию лучше размещать на солнце.
Готовая конструкция
Если садовый участок совсем небольшой и растительных остатков немного, можно приобрести специальный пластиковый контейнер — компостер объемом от 300 до 1000 л.
Он не занимает много места, выглядит эстетично, удобен в эксплуатации. Растительные остатки закладывают в него через верх, как в бочку, а готовый компост вынимают по мере созревания через небольшую дверцу в нижней части бака.
Поскольку созревание органического удобрения длится 1-2 сезона, имеет смысл сразу приобрести три компостера. Один мы наполняем в этом сезоне, второй — в следующем, а на третий год начинаем использовать содержимое первого бака и наполнять третий. Так в наличии у нас всегда будет зрелый компост, готовый к использованию.
Можно обойтись и вовсе без каких-либо конструкций, растительные остатки отлично перепревают и в обычной куче. Конструкция нужна лишь для того, чтобы компост занимал меньше места, имел оформленные границы, а также из эстетических соображений.
Яма
Для утилизации растительных отходов многие дачники выкапывают компостные ямы. Однако в большинстве случаев это является способом захоронить отходы, без дальнейшего использования органического удобрения. Выкапывать готовый компост из ямы — довольно проблематично и трудоемко.
Весной и осенью яма будет наполняться водой, из-за чего дождевые черви и другие насекомые будут вынуждены ретироваться, а значит, процесс переработки органики пойдет медленнее.
К тому же при укладке растительных остатков в яму процессы перепревания заменяются процессами брожения и силосования, поскольку из-за отсутствия притока воздуха размножается другой тип бактерий — анаэробный. Процесс перегнивания растительных остатков в яме идет медленнее, чем над землей.
Самодельный ящик
Сделать ящик для компоста своими руками можно из любых подручных материалов.
Конструкция из досок или деревянных палет (поддонов) хороша тем, что пропускает воздух, что благотворно сказывается на аэрации компоста и жизнедеятельности полезной микрофлоры. Однако микроорганизмы постепенно разрушают и древесину самой конструкции, поэтому доски прослужат не более 3–5 лет.
Конструкция из листов профнастила, гладкого или волнового шифера, прослужит дольше деревянной, ведь эти материалы не подвержены гниению. Для большей долговечности материал крепят к металлическим уголкам или трубам, которые вбивают в землю.
Для экономии материала удобно делать конструкцию сразу на три отсека, если позволяет место. Высота конструкции определяется размерами исходного материала: для шифера, профнастила и деревянных палет — это чуть больше метра. Длина ящика произвольная и зависит от количества растительных остатков, которые нужно утилизировать.
Принципы устройства компоста
Чтобы понять, как делать компост, нужно немного разобраться в том, какие биохимические процессе в нем происходят.
Скорость переработки органики зависит от исходных материалов. Все растительные остатки условно делят на зеленые и желтые:
- зеленые — это сочные компоненты: скошенная трава, прополотые сорняки, ботва овощей, сами овощи, фрукты и их очистки и т. п.;
- желтые — это сухие компоненты: солома, сено, опилки, ветки деревьев, побеги малины и других кустарников, высохшие стебли многолетников или бурьяна, картон и т. п.
Зеленая органика содержит много влаги, поэтому при перепревании практически не нуждается в дополнительном увлажнении. Для переработки желтой органики нужна влага.
Главное отличие этих компонентов в разном содержании углерода и азота. Если для свежих растительных остатков их соотношение будет примерно равно 30:1, то для органики с высоким содержанием целлюлозы характерно значительное преобладание углерода, от 300:1 до 1000:1.
Для жизни термофильных бактерий, которые, собственно, и перерабатывают органику, нужен азот. Поэтому зеленая органика, богатая азотом, перерабатывается гораздо быстрее, чем желтая. Для перепревания целлюлозы потребуется дополнительное внесение азотных удобрений.
Теория и практика
Теоретически, укладка компоста должна идти послойно, с чередованием зеленых, желтых, а также коричневых слоев (земля, зрелый компост, перегной или навоз). Коричневые слои используются как источник полезной микрофлоры, благодаря чему процессы перепревания ускоряются.
Именно этот пункт обычно заставляет дачников отказаться от идеи приготовления собственного удобрения. Летом работы и физической нагрузки и так хватает с лихвой, ворошить или перекладывать компост — это уже что-то из области фантастики.
Чередование слоев
На практике компост укладывается постепенно, из тех материалов, которые появляются на разных этапах ухода за огородом. Весной — это ветки от обрезки кустарников, летом — сорняки и скошенная трава. В конце сезона органики становится очень много: ботва и другие пожнивные остатки, падалица фруктов, срезанные цветы и пр.
Чередование слоев особенно важно для перепревания целлюлозы. Если в компосте большое количество листового опада, опилок, веток и т. п., их необходимо прослаивать свежей органикой, иначе процесс перепревания растянется на несколько лет.
Аэрация
Чтобы свежие компоненты не гнили, а перепревали, важны два фактора: наличие полезной микрофлоры, а также приток кислорода для жизни аэробных бактерий.
При укладке свежей органики ее насыпают рыхло, небольшим слоем, толщиной не более 15–20 см. Для ускорения разложения желательно измельчать растительные остатки до размера кусочков 8–10 см.
Для аэрации компоста достаточно периодически протыкать кучу перепревающей органики в нескольких местах вилами, ломом, багром и т. п.
При устройстве новой кучи на дно, т. е. на землю, укладывают ветки, трухлявые пни и другие грубые материалы, это также способствует аэрации компоста.
Бактерии
На любых растительных остатках уже есть бактерии, ответственные за переработку органики. Однако для ускорения процесса можно привнести их дополнительно.
Готовый компост, перегной, а также свежий навоз богаты на микрофлору, поэтому их используют в качестве закваски, периодически пересыпая ими слои свежей органики.
В ухоженной огородной земле также высокая активность почвенной микрофлоры. При выпалывании сорняков или уборке овощных культур не нужно тщательно отряхивать землю с корней, почва послужит источником полезных микроорганизмов и ускорит процесс перепревания.
Продвинутые огородники используют специальные биопрепараты для ускорения компостирования, которые содержат комплекс полезных бактерий. Это могут быть универсальные препараты, такие как «Сияние», «Байкал», бокаши или специальные биоактиваторы, такие как «КомпоСтим». Раствором биопрепаратов проливают каждые 15–20 см новой органики.
Препараты, предназначенные для переработки навоза и теплой подстилки, такие как «Биофактор для жвачных животных», также можно использовать в качестве деструктора.
В процессе жизнедеятельности бактерии потребляют азот. В свежей органики его достаточно, а вот в целлюлозе он практически отсутствует. Для ускорения перепревания желтых слоев компост поливают крепким раствором азотного удобрения (100 г карбамида или аммиачной селитры на 10 л воды). Вместо минеральных удобрений можно использовать раствор свежего куриного помета, в нем высокое содержание аммонийного азота.
Сахар стимулирует размножение термофильных бактерий, что приводит к более быстрой переработке органики. Засахарившееся варенье или сахар разводят в пропорции 100 г на 10 л воды. Для продвинутых огородников есть готовая ЭМ-патока, ее можно заменить свекольным настоем.
С той же целью используют хлебопекарные дрожжи (100 г прессованных дрожжей на 10 л). Добавление в компост некондиционных яблок, груш, слив и других фруктов также ускоряет разложение органики за счет притока углеводов и активизации бактерий.
Как получить быстрый компост
Не обязательно ждать два-три года, органическое удобрение из растительных остатков можно получить за 1-2 месяца, т. е. в течение одного сезона.
Важно понимать, что при ускорении процессов перепревания развивается слишком большое количество термофильных бактерий, которые поглощают большую часть азота, поэтому быстрый компост будет менее питательным, чем медленный. К тому же объемы такого удобрения будут в разы меньше.
Ботву томатов, картофеля, сильно пораженную фитофторозом, имеет смысл хорошенько прогреть, чтобы патогенные грибы погибли. Прогревание также поможет избавиться от яиц белокрылки, паутинного клеща и других вредителей.
Для разогревания компостной кучи свежую органику измельчают, укладывают рыхлым слоем и проливают сладкой водой. Это стимулирует размножение термофильных бактерий, трава загорается, температура в толще бурта повышается до +50–55 °С.
Через 3 дня кучу рыхлят и поливают концентрированным раствором азотного удобрения, чтобы обеспечить бактерии питанием и ещё больше ускорить их размножение. Каждые 3-4 дня необходимо ворошить кучу для притока кислорода, увлажнять при необходимости.
Есть и более простой способ обеззараживания растительных остатков. Их складывают в черные полиэтиленовые мешки, завязывают и оставляют на солнце. Для притока кислорода в мешках делают несколько отверстий. На солнцепеке температура внутри мешков значительно повышается, благодаря чему споры патогенных грибов погибают.
