Сад

Магония (Mahonia) – род растений семейства Барбарисовые. Свое название он получил в честь американского ботаника Бернарда МакМагона, который систематизировал и ввел это растение в культуру.  Существует несколько десятков видов магонии, но в наших широтах выращивают чаще магонию падуболистную. Именно она лучше других приспособлена и адаптирована к нашим климатическим условиям. Магония падуболистная В народе это растение называют орегонским виноградом. Орегонским – по месту естественного обитания культуры, виноградом – по схожести плодов. Правда выращивают его у нас не как плодовую, а как декоративную культуру. Описание растения Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) – вечнозеленый кустарник высотой до 1 м (редко дорастает до 1,5-2 м) и диаметром до 1,5 м. Темпы роста у него достаточно скромные. Визуально кажется, что магония растет медленно еще и потому что сначала побеги тянутся вверх, а затем опускаются ближе к земле. Но за счет этого растения выглядят «живыми» и динамичными, а не строгими и статичными. Форма у кустов компактная, слегка раскидистая. Побеги у магонии слабоветвистые, достаточно тонкие, но жесткие. В молодом возрасте они розовато-серые, со временем становятся буро-серыми. Листья – главное украшение растения. Они кожистые, блестящие, непарноперистые, внешне напоминают листья падуба (отсюда и название вида). Каждый лист состоит из нескольких плотных листочков с колючими зубчиками по краям. Внешняя сторона листьев насыщенно-зеленая, внутренняя – более светлая. К осени окраска сменяется на яркие тона – бронзовые, пурпурные, красные. И что самое приятное – эта красота не опадает, а держится всю зиму. Цветет магония падуболистная весной – в мае. Соцветия представляют собой плотные кисти, собранные из множества небольших золотисто-желтых цветочков. Они обладают легким приятным ароматом, а потому активно привлекают в сад насекомых-опылителей. После отцветания формируются плоды – небольшие округлые ягоды темно-синего цвета с восковым налетом. Они, как и виноград, собраны в плотные гроздья. Плоды сохраняются на побегах довольно долго и добавляют растению декоративности осенью и зимой. На вкус они специфичны: кисло-сладкие, терпкие, отдаленно напоминающие барбарис. Поэтому их не едят в свежем виде, а пускают на заготовки – приготовление варенья, желе, компотов и других напитков. Корни и кора магонии содержат берберин – природный растительный алкалоид ярко-желтого цвета. Раньше его использовали как краситель – для окрашивания тканей, кожи и меха. Позже стало известно о его лечебных свойствах – способности снижать уровень сахара и «плохого» холестерина в крови, подавлять воспалительные процессы, очищать организм и лечить кожные недуги. Поэтому разные части растения можно использовать в народной медицине – для приготовления мазей и настоев. Сорта магонии падуболистной В питомниках чаще продается видовая форма – магония падуболистная. Но можно встретить и сортовые формы, отличающиеся размером кустов и окраской листвы. «Аполло» (Apollo) – медленнорастущий и компактный сорт, дающий кустики до 60 см в высоту. «Атропурпуреа» (Atropurpurea) – летом выглядит как видовая магония – с плотной, темно-зеленой листвой, но осенью более яркая – темно-красная. «Оранж Флейм» (Orange Flame) – тоже отличается оттенком листвы: весной она бронзово-оранжевая, летом – зеленая, осенью – винно-красная. «Смарагд» (Smaragd) – с блестящими изумрудными листьями, высотой до 1 м. «Кабарет» (Cabaret) – этот сорт отличается оттенком цветков – они оранжево-красные, собраны в плотные кисти. Посадка магонии падуболистной в саду Магония хороша тем, что не является особо требовательной и прихотливой культурой. К тому же она весьма долговечна – расти на одном месте может несколько десятков лет. Поэтому посадить этот вечнозеленый кустарник у себя в саду – идея хорошая. Декоративен он будет в течение всего года, плюс будет выполнять другие важные функции – привлекать насекомых-опылителей и снабжать садовода сырьем для приготовления лекарственных препаратов. Место посадки Магонии можно не отдавать драгоценные и дефицитные солнечные уголки сада. Она теневынослива – ее можно посадить в полутени. И даже нужно: палящее солнце ей не по нраву. Особенно зимой и ранней весной: крона, как и у других вечнозеленых растений, тех же хвойных, может обгорать. Растения придется укрывать, чтобы на листьях не появились ожоги. Чтобы не обременять себя лишними хлопотами, сажаем магонию в легкой полутени: возле деревьев с ажурной кроной, с восточной стороны забора или построек. В полной тени магония потеряет декоративность: побеги вытянутся, крона будет менее плотной. В идеале растения должны быть закрыты от ветров. Зимой те будут сдувать с кустиков снег, в результате чего побеги, которые остались «без одеяла», могут подмерзнуть. В низинных местах сажать магонию не стоит: она проще переносит засуху, чем застой влаги. К тому же подвержена выпреванию зимой и весной. Подготовка почвы К почвам эта культура нетребовательна. Единственное явное противопоказание – щелочные почвы. На них растения часто поражаются хлорозом. Проверить рН грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, в него необходимо внести торф. Идеальный вариант – легкие и плодородные суглинки. Слишком плотные глинистые почвы, как и песчаные, растения переносят хуже. В первом случае в грунт полезно добавить песок или кору для разрыхления, во втором – компост, перегной и вермикулит для повышения плодородия и влагоемкости. Посадка магонии Высаживать магонию можно весной или в начале осени. Первый вариант предпочтительнее, особенно для северных регионов. Под посадку готовим яму 40-50 см глубиной и шириной. Если почва глинистая и тяжелая, грунтовые воды залегают высоко, на дно ямы укладываем дренаж из щебня или керамзита. Далее присыпаем дренаж грунтом, вносим 50 г костной муки и размещаем саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Для заполнения ямы используем смесь садовой земли, компоста и песка в соотношении 2:1:1. Если планируется высадка нескольких саженцев, между ними необходимо оставить расстояние в 1-1,5 м. В случае посадки живой изгороди допускается уменьшить расстояние до 60-80 см. После посадки растения поливаем и мульчируем органикой: скошенной травой, опилками, торфом или компостом. Уход за магонией падуболистной Магония – растение, которое лучше «недолюбить», чем «залюбить». Уход за ней можно осуществлять за компанию с другими декоративными растениями в саду. Полив В первые пару лет после посадки поливать магонию нужно регулярно – почва должна быть всегда умеренно влажной. Со временем кустики нарастят крепкие корни и станут заметно более засухостойкими. Взрослым магониям хватает естественных осадков. Поливать их нужно будет лишь в случае жары и длительной засухи. Переувлажнение растения переносят гораздо хуже недостатка влаги, поэтому переусердствовать с поливами нельзя. Подкормка Магония не относится к прожорливым культурам и не требует слишком частых «подпиток». Одной подкормки в начале сезона ей будет вполне достаточно. В качестве удобрения можно использовать органику (жидкую в виде настоев, сухую в качестве мульчи, гранулированную «Куровит») или комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур». Магонии нежелателен избыток азота. Куст будет активно наращивать побеги, они не будут успевать вызревать к зиме, будут подмерзать. Обрезка Сильная формирующая обрезка кустам не требуется – они медленно растут и сами сохраняют довольно аккуратную форму. Магонии нужна лишь санитарная обрезка весной, в процессе которой удаляют подмерзшие и сухие побеги, вырезают поврежденные ветви, по необходимости слегка корректируют форму кроны. Слишком сильно укорачивать побеги не стоит: после стрижки магония восстанавливается медленнее, чем листопадные кустарники. Болезни и вредители Болеет и поражается вредителями магония редко. Проблемы возникают чаще из-за переувлажнения, загущения посадок и неудачно выбранного места. Наиболее частые недуги – пятнистости, ржавчина, мучнистая роса. От них растения обрабатываем фунгицидами «Силар», «Серпень». Из вредителей чаще встречаются тля, щитовка и паутинный клещ. Для борьбы с ними используем инсектициды «Актара», «Биокилл», «Кинмикс». Подготовка к зиме Магония является морозостойкой культурой – выдерживает до -35°С. Но лишь в условиях достаточного снежного покрова. Поэтому зимой по возможности на растения нужно накидывать снег. Молодые растения более уязвимы к морозам – их лучше дополнительно укрыть лапником или агроволокном. Стандартный уход за магонией осенью должен включать два мероприятия: влагозарядный полив и мульчирование приствольного круга. Куда страшнее для магонии зимой не морозы, а яркое обжигающее солнце и холодный ветер. От них спасет, как мы уже говорили, только грамотный выбор места посадки. И укрытие крон агроволокном на случай, если солнечные лучи все же обжигают листья. Размножение Магония дает большое количество поросли, поэтому самый простой способ размножить ее – корневыми отпрысками. Аккуратно отделяем отпрыски вместе с частью корней и пересаживаем на новое место. Делаем это весной или в начале осени. Молодые растения быстро приживаются и почти полностью сохраняют признаки материнского растения. Размножить магонию можно и черенками. В конце лета нарезаем черенки длиной 10-15 см с полуодревесневшего прироста текущего года, с нижней части удаляем листья, срезы припудриваем стимулятором «КорнеСтим», высаживаем их в легкий и влажный субстрат, накрываем парничком.  Следующий способ размножения – отводками. Необходимо взять нижний побег, пригнуть его к земле, зафиксировать скобой и присыпать грунтом. Когда появятся корешки, молодой кустик можно отделить от материнского и высадить на отдельное место. Семенами магония тоже размножается. Посеять их можно прямиком в грунт осенью. Альтернатива – стратифицировать в течение 3 месяцев в холоде, посеять в легкий субстрат на глубину до 1 см, укрыть парничком, регулярно поливать. Когда сеянцы окрепнут, их можно высадить в сад. Использование магонии в ландшафтном дизайне Магонию лучше высаживать группами – так композиция выглядит эффектнее. Разместить ее можно под кронами деревьев, вдоль дорожек, возле беседки или террасы. Сгодится эта культура и для формирования живых изгородей – невысоких, но густых и плотных. В тенистых цветниках магонии хорошо сочетаются с хостами и астильбами. Магония – постоялец довольно редкий в наших садах. Связано это скорее с тем, что мало кто знает об этой культуре. Если у вас есть свободное место на участке и желание вырастить что-то новое, присмотритесь к магонии. Она очень «удобная»: неприхотливая, морозостойкая, засухоустойчивая, не требующая тщательного и регулярного ухода. А главное – симпатичная в течение всего года!

Решили посадить голубику – замечательно! Эта ягода уже давно перестала быть экзотикой, чем-то исключительно с магазинных прилавков и уверенно поселилась на дачных участках.  Посадите кустики – через 3-4 года они дадут первый урожай. Плодоносить они будут 20, а то и 30 лет, если ухаживать за ними правильно. И посадить правильно: грамотно выбрать место, хорошо подготовить почву, соблюсти схему посадки. Обо всех тонкостях посадки голубики и пойдет речь в этой статье. Саженцы голубики в контейнерах Голубика чаще продается в контейнерах. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого периода. Но лучше делать это весной, когда не так жарко. Растения с открытой корневой системой высаживают весной (апрель) или осенью (за 3-4 недели до холодов). Посадка голубики в открытый грунт саженцами Успех мероприятия зависит от двух факторов – качества саженца и правильно выбранного места для выращивания голубики. Выбор качественных саженцев голубики В первую очередь необходимо определиться с сортом. Выбирать нужно не по красивой картинке, а по пригодности выращивания разновидности в конкретных климатических условиях. Для выращивания в средней полосе, Москве и Подмосковье подходят сорта «Дюк», «Блюкроп», «Патриот», «Аврора», «Нельсон». На севере и северо-западе можно посадить «Нортланд», «Гурон», «Поларис», «Блюголд», «Блюкроп», «Дюк». В Сибири и на Урале предпочтение стоит отдать морозостойким сортам с ранними сроками созревания «Дюк», «Нортланд», «Чиппева», «Патриот», «Норт кантри». Для выращивания в южных регионах сгодятся засухостойкие «Легаси», «Эллиот», «Осорно», «Чандлер». При выборе конкретных экземпляров внимание следует обращать на следующие моменты. Возраст. 2-3-летние саженцы – оптимальный вариант. Состояние корневой системы. Пересохший земляной ком, запах плесени и гнили, темный цвет корней, слишком плотный «войлок» корешков по кругу контейнера – вот то, что должно насторожить. Побеги и листья. Хороший саженец голубики – это бодрый на вид кустик высотой не менее 30 см, имеющий минимум 2 побега. Выбор места посадки и почвы Голубика – культура светолюбивая, поэтому в саду ей лучше отдать хорошо освещенное место. В полутени кусты чувствуют себя тоже неплохо, но урожай вырастает более скромным, а ягоды – более мелкими и кислыми. Место должно быть закрыто от сильных ветров. Они будут сильно иссушать почву и мешать нормальной зимовке растений. С солнечной и подветренной стороны забора, дома, живой изгороди – вот идеальный для голубики вариант. Не стоит сажать кустики в низинке – стояния воды в прикорневой зоне голубика не любит. Почва голубике нужна плодородная, богатая органикой, рыхлая, влагоемкая, хорошо дренированная, с кислой реакцией. Выращивать кустики в обычной садовой земле – идея плохая: они быстро «загнутся», а если и выживут, то плодоносить будут плохо. Как подготовить грунт: Перекопать его, удалив сорняки. Внести верховой торф (10-30 кг на 1 кв м). Добавить компост или перегной (5-10 кг). Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный рН для голубики – 3-4. Для подкисления нейтральной почвы можно внести молотую серу (1 ст л на 1 кв м). О других способах подкисления грунта мы подробно рассказывали в этой статье. Если земля плотная и тяжелая – добавить песок. Если грунт песчаный, плохо удерживающий воду – вермикулит для повышения влагоемкости. Категорически нельзя вносить под посадку голубики золу, известь, доломитовую муку и свежий навоз. Схемы и расстояние для посадки голубики Схема посадки будет зависеть от сорта и размеров взрослых растений. При посадке следует соблюдать следующее расстояние между саженцами голубики: Высокорослые – 1-1,15 м между растениями и 2-2,5 м между рядами; Низкорослые – 0,3-0,5 м * 1-1,5 м. Экономить место на грядке и теснить кусты не стоит: как минимум – ухаживать за ними будет неудобно, как максимум – из-за плохого проветривания возрастет риск распространения болезней, кусты будут хуже плодоносить. Как правильно посадить саженцы голубики А теперь переходим к самому процессу посадки. Вот подробная инструкция по высадке садовой голубики в открытый грунт. Подготовка посадочной ямы У голубики поверхностная корневая система, которая не уходит глубоко в грунт, а разрастается в стороны достаточно широко. Поэтому яму делаем широкой, но неглубокой – до 1 м в диаметре и до 50 см в глубину. На тяжелых и глинистых почвах яму правильнее сделать еще шире, чтобы корням было больше простора для роста и развития. Создание дренажа Если участок сухой, вода на выбранной грядке не застаивается, можно обойтись и без дренажа: достаточно засыпать дно посадочной ямы песком, опилками хвойных пород или корой. В остальных случаях надежнее предусмотреть более основательный дренаж и уложить на дно керамзит, щебень, гальку. Заполнение посадочной ямы грунтом Поверх дренажа необходимо засыпать слой подготовленного грунта – садовой земли, смешанной с ингредиентами, о которых шла речь ранее. Некоторые садоводы засыпают ямы верховым торфом, смешанным с опилками и хвойным опадом. Третий вариант – купить готовый субстрат для голубики и использовать его. Размещение саженца Перед посадкой саженец нужно хорошо пролить водой. Так земляной ком легче выйдет из горшка, а корни меньше травмируются. Прежде чем проводить высадку, осмотрите корни. Если те скручены и плотно сплетены, постарайтесь аккуратно расправить их. Допускается сделать несколько неглубоких вертикальных надрезов по бокам, чтобы распутать ком. Саженец размещают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли или на пару сантиметров ниже.  Заполнение ямы и уплотнение почвы Засыпать посадочную яму заготовленным грунтом нужно постепенно, тщательно заполняя пустоты между корнями. Сильно трамбовать землю не стоит – доступ воздуха в прикорневую зону должен сохраняться. После посадки куст необходимо полить. Если после оседания земли образовалась ямка, грунт необходимо подсыпать. Уход за саженцами после посадки Первый год после высадки – самый важный. Голубика укореняется, адаптируется к новым условиям жизни, формирует корневую систему. Расти в этот период она может достаточно медленно. Но переживать не стоит. Главное – обеспечить ее правильным уходом, и тогда есть все шансы вырастить крепкие кусты, которые через пару лет начнут давать ягоды. Первое, что стоит сделать после посадки – мульчировать приствольные круги. Мульча будет поддерживать нужную влажность почвы, препятствовать росту сорняков, защищать корни от перегрева. В качестве мульчи лучше всего подходят хвойные материалы: опад, кора, опилки. Они поддерживают нужную кислотность грунта. Оптимальный слой мульчи – 5-10 см. Для успешного укоренения важна хорошая влажность субстрата. Если допускать засухи, процесс адаптации пойдет медленнее, голубика будет «замирать» в росте. Нормы и периодичность полива будут зависеть от погодных условий. В среднем – 1-2 полива в неделю.  У голубики корни расположены близко к поверхности земли. Поэтому активно рыхлить грунт тяпкой или любым другим инструментом – идея не самая лучшая. За поддержания рыхлости субстрата будет отвечать мульча. Если нужно разбить плотную корку, лучше сделать это аккуратно руками. Сорняки в приствольных кругах нужно контролировать обязательно, особенно в первый год после посадки. Они будут конкурировать с молодыми растениями за влагу и питание. Удалять сорную растительность лучше тоже руками, а не с помощью инструмента. В первый год после посадки удобрения можно не вносить, если грунт был подготовлен правильно. Но если растения дают слишком хилые приросты, можно подкормить их карбамидом (1 ст л на 10 л воды). Альтернатива – специальные удобрения для голубики или вересковых. Главное – не закармливать кусты и не превышать дозировки удобрений. Иначе слабая корневая система будет перегружена работой, а это не скажется позитивным образом на главном – адаптации и приживаемости кустиков. Если в первый год голубика надумает зацвести, ей лучше в этом помешать – удалить все цветки или хотя бы часть из них. Тогда растения направят все силы на формирование корневой системы и рост побегов, а не на цветение и плодоношение. На первую зиму кустики нужно обязательно утеплить: обновить мульчу, укрыть их лапником или агроволокном. Если растения не были перекормлены азотом и не страдают от переувлажнения, зимовку они перенесут благополучно. В заключении дадим еще один важный совет. Хотите получать максимальные урожаи – высадите на участке несколько разных сортов голубики. Большинство современных сортов являются частично самоплодными, то есть способны давать урожаи без сортов-опылителей по соседству. Но если вы вырастите несколько разновидностей, урожайность будет выше. Разумеется, если уход за голубичными плантациями будет правильным: регулярные поливы, подкормки, обрезки, профилактические обработки от болезней и вредителей.

Бесснежная зима с резкими перепадами температур часто оставляет на плодовых деревьях так называемые «зимние раны». И вот весной дачник с тревогой обнаруживает, что его яблони, груши или вишни выглядят не лучшим образом: кора потрескалась, почки не распускаются, а ветки засохли. Правильная обрезка в этом случае становится главным инструментом спасения сада.  Разберемся, как определить степень повреждения, выбрать сроки и технику обрезки для разных культур и помочь деревьям восстановиться. Оцениваем масштаб трагедии: как определить степень подмерзания Прежде чем браться за секатор, нужно понять, насколько сильно пострадало дерево. Основной метод диагностики – скребковый тест. Острым ножом делают неглубокий надрез на коре ветки или ствола и осматривают цвет ткани под корой (камбия): Зеленовато-белый цвет – ткань жива, дерево не подмерзло. Светло-коричневый цвет – слабое или среднее подмерзание. Темно-коричневый (у груши – черный) – сильное подмерзание. Для оценки почек их аккуратно раскрывают. Здоровые почки имеют светло-зеленые, сочные чешуйки. Подмерзшие – темно-коричневые, сухие. Пятибалльная шкала подмерзания плодовых деревьев (по Россельхозцентру) 1-2 балла (легкое). Подмерзли только концы однолетних побегов (до 1/4 длины), основная масса почек живая. Цветение слабое, но есть. 3-4 балла (среднее). Подмерзли однолетние и часть двухлетних побегов (до 1/2 длины), большинство цветковых почек погибло. На коре появились отдельные трещины (морозобоины). 5 баллов (сильное). Подмерзли скелетные ветви и верхняя часть ствола, камбий погиб на значительных участках. Дерево может погибнуть без экстренных мер. Полное подмерзание (камбий мертв по всему стволу до корневой шейки, корневая система повреждена) – дерево не распускает почки даже в июне. Спасти его невозможно. Дополнительный тест. Нарежьте ветки длиной 30-40 см с разных участков кроны, поставьте в банку с водой комнатной температуры на 7-10 дней. По тому, какие почки тронутся в рост, можно точно определить границы поражения. Если надземная часть взрослой яблони полностью погибла, не спешите ее выкорчевывать. В мае-июне в нижней части штамба выше места прививки могут появиться молодые побеги, и в ближайшие 2-3 года из одного из них можно сформировать новую крону. Это гораздо быстрее, чем выращивать новый саженец. Возрастные ограничения Для старых деревьев (яблони старше 15-16 лет, сливы старше 10 лет, вишни старше 8 лет) восстановление может быть нецелесообразным – такие деревья восстанавливаются слишком медленно, лучше заменить их новыми саженцами. Выбираем правильное время Ранняя весна – оптимальное время для обрезки большинства плодовых деревьев, когда они еще «спят». Общее правило – обрезку проводят до распускания почек, при стабильной температуре воздуха не ниже -10°C (при более сильном морозе древесина становится хрупкой, срезы получаются «рваными»). Для косточковых культур (вишня, черешня, слива, абрикос, персик) обрезку проводят только при установившемся тепле, когда дневная температура поднимется выше +5°C, иначе высок риск камедетечения. Для обрезки сильно подмерзших деревьев лучше немного повременить. Чтобы точнее определить границы отмирания тканей, обрезку откладывают до мая-июня, когда по распустившимся почкам и росту побегов будет четко видно, какие части дерева еще живые. Готовим инструменты и материалы Инструменты. Острый секатор (для тонких веток), сучкорез (для веток средней толщины), садовая пила или ножовка (для крупных ветвей). Дезинфекция. Перед началом работы и перед переходом от одного дерева к другому инструменты протирают спиртом, чтобы не переносить инфекции. Средства для обработки срезов. Садовый вар, краска-побелка или замазка из глины и коровяка. Пошаговая техника обрезки подмерзших плодовых деревьев Главный принцип: все сухие, больные, поломанные и подмерзшие ветви удаляют. Основная техника – перевод на боковое ответвление, когда ветку укорачивают до здоровой древесины и хорошо развитой почки, обращенной наружу. Лучше сделать несколько мелких срезов, чем один большой. Срезы распределяют по всей кроне, стараясь не наносить дереву лишних травм. При удалении веток «на кольцо» (у самого основания) важно не оставлять пеньков. Срез делают по наплыву коры (кольцу), не задирая кору. Особенности обрезки разных плодовых культур Яблоня и груша (семечковые). Это наиболее морозостойкие культуры, поэтому их можно обрезать в более свободные сроки. При сильном подмерзании не спешите, дождитесь распускания почек, чтобы точно видеть границы отмирания. Новую крону формируют из сильных волчков – вертикальных побегов, отрастающих из спящих почек. Чтобы ускорить плодоношение, сильные волчки отгибают вниз и фиксируют в горизонтальном положении – тогда они быстрее зацветают. Косточковые культуры (вишня, черешня, слива, абрикос, персик). Обрезку проводят только при установившемся тепле (температура днем +5°C и выше), иначе высок риск камедетечения. Если деревья подмерзли, сначала дожидаются пробуждения почек. У вишни и сливы обрезку завершают до начала цветения, у персика и абрикоса лучше провести летнюю формировку. Чтобы избежать камедетечения, при обрезке можно оставлять небольшие пеньки («шипы») длиной 3-5 см, не замазывая срезы. Через 2-3 месяца они подсохнут, и их можно будет удалить «на кольцо». Как лечить раны и морозобоины Помимо подмерзания ветвей, зимой деревья часто страдают от морозобоин – глубоких продольных трещин на стволах, возникающих из-за резких перепадов температур. Как лечить морозобоину: Зачистка. Рану зачищают острым ножом до здоровой древесины, удаляя всю отслоившуюся кору. Инструмент предварительно дезинфицируют спиртом. Дезинфекция. Зачищенную рану сразу обрабатывают 3-5% раствором медного купороса (300-500 г на 10 л воды) или концентрированным раствором марганцовки. Замазка. После того как рана подсохнет (около 5 дней в сухую погоду), ее закрывают садовым варом или готовят болтушку из глины, золы и извести. Смесь наносят на рану. Обмотка. Для крупных ран поверх замазки полезно наложить повязку из мешковины или хлопчатобумажной ткани на пару месяцев. Если трещина очень глубокая и длинная (почти кольцевая), ствол дополнительно стягивают проволокой с деревянными прокладками, чтобы не врезалась в кору, и подвязывают мешковиной. При кольцевом повреждении коры по всему стволу (когда питание не поступает к кроне) дерево можно спасти только прививкой мостиком. Для этого весной на поврежденный участок (ниже и выше раны) прививают несколько черенков с соседнего здорового дерева того же сорта или близкого вида. Это сложный, но действенный метод восстановления проводящей системы. Как помочь дереву восстановиться После обрезки и лечения ран дереву требуется особый уход. Подкормки. После сильного подмерзания лучше отдать предпочтение калийным удобрениям (сульфат калия, калимагнезия, «Лигногумат калийный») – они укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость. Азотные удобрения вносят с осторожностью, небольшими дозами, чтобы не стимулировать слишком бурный рост невызревших побегов. Можно использовать комплексные удобрения для плодово-ягодных культур, например, «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» – это сбалансированный с учетом потребностей культур в макро и микроэлементах». Полезна также древесная гранулированная зола, (стакан под дерево). Полив и мульчирование. Регулярно поливают, поддерживая почву во влажном состоянии, и мульчируют приствольный круг, чтобы сохранить влагу. Удаление цветков и завязей. В первый год после сильного подмерзания все цветки и завязи лучше удалить, чтобы дерево не тратило силы на плодоношение, а направляло их на восстановление кроны. Формирование новой кроны. Из оставленных волчков постепенно формируют новую крону, выбирая самые сильные и правильно расположенные побеги. Несколько волчков можно использовать для создания новых скелетных ветвей, остальные – удалять. Чего делать нельзя: типичные ошибки Наносить крупные раны и спиливать толстые ветви без необходимости. Проводить обрезку в сильные морозы (ниже -10°C). Игнорировать камедетечение у косточковых культур. Слишком сильно укорачивать ветви с живой древесиной. Обрезать ослабленные деревья осенью и зимой – раны не успеют затянуться до морозов. Оставлять без лечения морозобоины. Спасение подмерзшего сада – это не разовая акция, а комплекс мер: своевременная диагностика, грамотная обрезка, тщательное лечение ран и заботливый уход. На восстановление сильно подмерзших деревьев могут уйти годы, но при терпении и правильном подходе вы сможете вернуть саду былое величие. Не бойтесь обрезки, но действуйте по правилам – и ваши яблоки, груши и вишни снова порадуют обильным урожаем.

Вроде бы и кусты выглядят здорово, и цветов на них много, а клубника ягод не завязывает. Знакомая картина? По-научному это называется пустоцветом: в каждом цветке есть и тычинки, и пестики, но завязи не образуются. Причина может таиться в неправильном уходе, погодных условиях или скрытых вредителях.  Разберем 8 основных причин, почему клубника перестала радовать урожаем, и способы решения каждой из них. Отсутствие или недостаток опыления Если во время цветения стоит холодная, дождливая погода, насекомые-опылители (пчелы, шмели) просто не прилетают. Пыльца становится тяжелой и липкой, не высыпается из пыльников, и опыление не происходит. Особенно часто это случается, когда на протяжении недели держится прохладная и пасмурная погода. Некоторые старые сорта имеют однополые пестичные цветки, а значит, не могут опыляться самостоятельно. Им обязательно нужны растения-опылители других сортов. Чтобы исправить ситуацию, можно опрыскать цветы сладкой водой (1 столовая ложка сахара на 1 литр воды или 2 ложки меда на 5 литров воды), чтобы привлечь пчел. Рядом с грядкой стоит посадить растения-медоносы – календулу, васильки, герань, шалфей или мяту. Для самобесплодных сортов выход один – подселить на грядку несколько кустов сорта-опылителя. Перекорм азотом («жирование») Кусты клубники выглядят роскошно: огромные, ярко-зеленые листья, толстые стебли, бутонов и цветов много. Но завязи не появляются, а если и появляются, то ягоды мелкие и невкусные. Это классическое «жирование» – результат перекорма азотом. Такое случается, если в период цветения вносить свежий азотные подкормки.  Навоз, птичий помет, мочевина нужны клубнике только ранней весной для наращивания зеленой массы. Как только начинается цветение, все питание должно переключиться на фосфор и калий. Исправить ситуацию можно так: прекратить любые азотные подкормки и перейти на фосфорно-калийные (сульфат калия, суперфосфат, монофосфат калия). Если вы выбираете органическое земледелие и не любите применять минеральные удобрения, то используйте гранулированную древесную золу и «Лигногумат калийный». Также полезно опрыскать кусты по листу борной кислотой (2 г на 10 л воды), это стимулирует цветение и завязывание плодов. Восстановление займет время – возможно, урожай в этом году будет скудным, но на следующий сезон клубника придет в норму. Сорта-засорители («пустоцветы») Цветов много, кусты выглядят мощно, но ягод нет или они мелкие, кривые и невкусные. Это самая частая причина пустоцвета у клубники.  Сорта-засорители («Жмурка», «Бахмутка», «Дубняк», «Подвеска») внешне очень похожи на культурную клубнику, но ягод не дают или дают урожай с плохими вкусовыми качествами. При этом они активно разрастаются, выпускают много усов и постепенно вытесняют нормальные плодоносящие кусты. Как бороться? Внимательно осмотреть каждый цветок. В хорошем цветке есть и тычинки с пыльниками, и пестики. Если тычинки отсутствуют или у них нет пыльников – этот цветок никогда не даст ягод. Все кусты с признаками засорителей нужно безжалостно удалить и сжечь. Новые растения стоит покупать только в проверенных питомниках, чтобы не занести засорители на свой участок. Заглубленная или оголенная точка роста («сердечко») Если «сердечко» (точка роста, из которой растут листья) находится слишком глубоко в земле, оно выпревает, гниет, и цветения не будет. Если, наоборот, торчит над поверхностью, корни оголяются, пересыхают, и растение слабеет, цветоносы становятся короткими, завязи не образуются. Как исправить? Заглубленные кусты нужно аккуратно приподнять: разрыхлить почву вокруг и немного отодвинуть землю от точки роста. Если «сердечко» оголено, его нужно осторожно присыпать плодородной почвой, смешанной с перегноем, и полить. Идеальное положение «сердечка» – на одном уровне с поверхностью почвы. Неподходящая кислотность почвы Признаки: клубника выглядит здоровой, но растет медленно, листья бледные, цветение скудное, завязи почти нет. Часто это случается на участках, где раньше росли хвойные растения. Клубника предпочитает слабокислые или нейтральные почвы с pH 5,5-6,5. В слишком кислой почве она не может усваивать фосфор и калий, которые отвечают за цветение и плодоношение. Для проверки кислотности можно использовать тест-систему «Агрохимик» – это доступный и надежный способ проверить кислотность почвы. Если почва кислая, ее раскисляют: осенью вносят доломитовую муку (300-500 г на 1 м²) или золу (200-300 г на 1 м²). Повреждение цветков заморозками Лепестки целые, цветок распустился, но серединка черная, засохшая. Ягод нет, хотя куст жив-здоров. Это результат возвратных заморозков во время цветения. При температуре -1…-2°C чувствительный пестик погибает, а лепестки остаются целыми, поэтому повреждение заметно не сразу. Особенно страдают от заморозков первые, самые крупные цветы на центральном стебле. Как минимизировать потери: на ночь накрывать грядку спанбондом или лутрасилом, особенно если синоптики обещают заморозки. Поврежденные цветы стоит удалить – они уже не дадут ягод, но будут отнимать силы. После заморозков полезно опрыскать клубнику стимулятором «Эпин» или «Циркон», а также подкормить по листу калийным удобрением. Хороший эффект дает подкормка аминокислотами – она стимулирует восстановление растение, повышает завязываемость плодов и улучшает качество ягод. Поражение долгоносиком Бутоны не распускаются, засыхают и опадают, цветоносы подгрызены у основания, на лепестках заметны следы повреждений. Это работа малинно-земляничного долгоносика. Самка вредителя откладывает яйца в бутоны клубники, а личинки выедают внутренности цветка. Один жук способен уничтожить до 50 цветков, а значит, и весь урожай. Как бороться? До цветения (в фазе бутонизации) кусты обрабатывают инсектицидом, «Алатар». Во время цветения химию применять нельзя, но можно использовать народные средства: настоять 150-200 г чеснока на 10 л воды и опрыскать кусты, или приготовить горчичный раствор (1 столовая ложка сухой горчицы на 500 мл теплой воды, настоять 2 дня, разбавить 1:1 и опрыскать).  Хорошо работает и соседство с луком и чесноком – их запах отпугивает вредителя. Старение кустов и вирусные болезни Цветков мало, цветоносы короткие, ягоды мелкие, деформированные, безвкусные. Кусты выглядят слабыми, листья мельчают, усов почти нет. Плантация клубники старше 4-5 лет естественно стареет и перестает плодоносить. Также кусты могут поражаться вирусными заболеваниями (кустистость, мозаика, нематода) – такие растения уже не вылечить. Вирусные болезни чаще всего переносятся с соком растений через грязный инструмент и зараженную рассаду. Что делать? Каждые 3-4 года полностью обновлять клубничную плантацию новыми кустами, взятыми со здоровых, урожайных растений. Всю старую плантацию выкорчевывать и сжигать, сорт не обновлять через собственные семена. Больные кусты с признаками вирусов удалять и сжигать, не оставляя их на участке.  Для любителей земляники в нашем каталоге есть семена садовой земляники «Руяна» – ягоды с ярко выраженным вкусом и ароматом лесной земляники, массой до 7 гр, плодоношение начинается со второго года. Устранив проблемы с растениями и правильно организовав уход за клубникой, вы получите хороший и вкусный урожай. Самое важное в этом деле – системный подход и своевременная профилактика, а не борьба с уже возникшей проблемой.

Описание сорта крыжовника «Грушенька» вы не найдете в Государственном реестре селекционных достижений – его там нет. Но это не помешало ему стать весьма популярным и востребованным среди садоводов.  Выведен сорт был в 1980-х годах учеными Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Специалисты стремились создать зимостойкий, устойчивый к болезням крыжовник без шипов. И у них это получилось! В этой статье вы найдете исчерпывающую информацию о «Грушеньке»: описание сорта, преимущества и недостатки, особенности выращивания и ухода. Описание сорта Свое необычное название сорт получил из-за формы ягод – они слегка вытянутые и расширены книзу, напоминают маленькие груши. Для крыжовника такая форма является весьма редкой, а потому сорт легко узнаваем визуально. Крыжовник Грушенька Кусты Они среднерослые, до 1-1,2 м в высоту. Достаточно компактные, но густые и сильно облиственные. Молодые веточки растут активно, поэтому куст быстро набирает объем. С возрастом, на пике плодоношения кусты могут начать разваливаться в стороны – побеги будут гнуться к земле под тяжестью урожая.  Важная особенность сорта – отсутствие шипов. Иногда на побегах можно встретить отдельные колючки у основания, но их настолько мало, что они никак не мешают сбору урожая и уходу за растением. Листья у «Грушеньки» среднего размера, ярко-зеленые, с легким глянцевым блеском. Они плотные, с отчетливо выраженными лопастями и зубчатым краем. Цветки небольшие, собраны по 1-3 штуки в соцветиях. Цветение начинается в конце мая. Сорт отличается хорошей устойчивостью цветков и завязей к возвратным весенним заморозкам, что особенно важно для регионов с нестабильной погодой в начале дачного сезона. Урожайность Первыми ягодками «Грушенька» порадует уже на второй год после появления на дачном участке, плодоношения в полную силу достигнет к 5 году жизни. При хорошем уходе этот крыжовник способен стабильно плодоносить в течение 15-20 лет без снижения урожайности. «Грушенька» относится к среднепоздним сортам. В зависимости от региона ягоды начинают созревать во второй половине июля или ближе к августу. Урожайность у «Грушеньки» чуть выше средней – 5,5-6,5 кг ягод с куста. Созревшие ягоды хорошо держатся на ветках, долго не осыпаются и не растрескиваются. Что актуально для дачников выходного дня – тех, у кого нет возможности регулярно снимать урожай. Ягоды Ягоды у «Грушеньки», как было сказано выше, интересные и нетипичные по форме для крыжовника. Размер у них средний: масса каждой составляет 4-6 г. Кусты, посаженные на солнечных участках и обеспеченные всеми необходимыми ресурсами в виде воды и питательных веществ, дают более крупные плоды. Окраска ягод меняется по мере созревания: сначала они светло-зеленые с красноватым отливом, позже – насыщенно-фиолетовые и почти черные. Кожица у них плотная, утолщенная, с восковым налетом. Но не грубая и жесткая. Именно благодаря прочной кожице ягоды не растрескиваются и не мнутся при сборе, хорошо переносят транспортировку и хранение. Мякоть у «Грушеньки» сочная и нежная, с гармоничным десертным вкусом, небольшим количеством мелких семян внутри. Сладость хорошо выражена, но без приторности, а легкая кислинка делает вкус более ярким и сбалансированным. Плоды используют на еду в свежем виде, пускают на переработку (джемы, варенья, компоты, соки), замораживают. Польза ягод «Грушенька», как и многие другие темноплодные сорта крыжовника, богата витаминами (особенно С и группы В), органическими кислотами, пектинами, калием, магнием, железом. Но самое главное – темный крыжовник богат антоцианами – растительными пигментами, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают организму бороться с окислительным стрессом – защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Поэтому крыжовник «Грушенька» поможет поддержать здоровье сосудов, улучшить зрение, снизить воспаления и укрепить иммунитет. Преимущества и недостатки сорта Как и у любого сорта, у «Грушеньки» есть свои сильные и слабые стороны, которые нужно учитывать при выборе и выращивании этого крыжовника. Преимущества Отсутствие шипов – крыжовник без колючек гораздо удобнее в «обслуживании». Морозостойкость – взрослые кусты выдерживают до -29°С. Самоплодность – «Грушеньке» не нужны опылители. Но посадка по соседству сорта-опылителя может существенно повысить урожайность куста. Стабильная и высокая урожайность – средняя урожайность крыжовника как культуры составляет 3-6 кг ягод с куста, у «Грушеньки» этот показатель находится на верхней границе диапазона. Неприхотливость – сорт хорошо адаптируется к разным климатическим условиям и не требует сложного ухода, засухостоек и жаровынослив. Устойчивость к мучнистой росе – «Грушенька» поражается этим распространенным недугом гораздо реже. Отсутствие осыпаемости ягод, их хорошая транспортабельность. Недостатки Не самые крупные ягоды – в сравнении с современными сортами и гибридами, при недостаточном уходе они могут еще сильнее мельчать. Загущение куста – для поддержания высокой урожайности «Грушеньку» нужно ежегодно обрезать, иначе куст превратится в густые заросли. Необходимость установки опор – они могут потребоваться в случаях, если побеги под тяжестью урожая начнут гнуться к земле. Высокая требовательность к освещению – при недостатке света ягоды вырастают мелкими и кислыми. Посадка крыжовника «Грушенька» Не будем вдаваться в подробности общих правил посадки крыжовника на дачном участке. Поговорим лишь о тех моментах, которые касаются именно «Грушеньки». Место посадки В процессе выбора места для крыжовника важно учитывать три ключевые особенности сорта: светолюбивость, нетерпимость к переувлажнению и склонность к загущению. Сажать «Грушеньку» нужно на хорошо освещенном месте в саду. Как было сказано ранее, только при достатке солнца ягоды вырастают крупными и сладкими. Низинные места для этого крыжовника не подойдут – там скапливаются талые и дождевые воды. Теснить кусты к другим культурам не стоит – до ближайших соседей должно быть минимум 1,5 м. Пересадку «Грушенька» переносит достаточно болезненно. Поэтому важно со старта правильно определить место в саду: солнечное, сухое, просторное. Подготовка почвы Оптимальный вариант почвы – суглинистые или супесчаные с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелые и глинистые грунты «Грушеньке» не понравятся – в них будет задерживаться влага, корневая система будет хуже развиваться, рост куста будет не таким активным. Подготовку места к посадке лучше проводить заранее – за 2-3 недели до посадочных работ. Перекопать грунт, удалив сорняки и корни многолетних растений; Сформировать яму 50 см в диаметре и в глубину; Освободившуюся землю смешать с компостом и песком; Добавить золу в случае, если грунт кислый; На дно ямы уложить слой дренажа из керамзита или гравия (особенно важно сделать это в случае высоких грунтовых вод и расположения участка в низине); Засыпать небольшим слоем земли; Внести костную муку из расчета 50 г на куст; Добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». При посадке корневую шейку необходимо заглубить на 4-6 см для стимулирования образования придаточных корней. Уход за крыжовником «Грушенька» «Грушенька» – сорт неприхотливый, поэтому даже начинающие садоводы могут без опаски выбирать его. Вот базовый уход, который потребуется этому крыжовнику. Поливы. «Грушенька» легче переносит кратковременную засуху, чем переувлажнение. Поэтому поливать кустики нужно лишь в жаркую и сухую погоду. Особое внимание поливам уделяем в период налива ягод – в это время допускать пересыхания почвы нельзя, иначе крыжовник вырастет мелким. Подкормки. План подкормок для этого крыжовника стандартный: весна – азотные удобрения (навоз, куриный помет, гранулированный куриный помет «Куровит», аммиачная селитра, карбамид), лето и осень – комплексные или калийно-фосфорные составы («Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», нитроаммофоска, суперфосфат и сульфат калия, зола). Обрезка. Сорт склонен к загущению, поэтому об обрезке забывать нельзя. Проводить ее нужно осенью после листопада или весной до начала вегетации. Подвязка и опоры. При большом количестве ягод побеги могут склоняться к земле. Чтобы те не пачкались и не контактировали с влажной почвой, вокруг куста необходимо установить кольцевые опоры или подпорки. Болезни. «Грушенька» имеет хороший иммунитет к основным «крыжовниковым» заболеваниям, особенно к мучнистой росе. Но при загущении куста, сырой погоде и нарушении агротехники грибные инфекции могут проявиться. Поэтому не стоит игнорировать профилактические обработки кустов медным купоросом, бордосской жидкостью, фунгицидами «Скор», «Серпень», «Силар». Вредители. Тля, огневка, пильщики – вот основные враги богатого урожая «Грушеньки». Для профилактики их появления и борьбы с ними можно использовать инсектициды «Алатар», «Актара», «Инсектор», «Биокилл», «Кинмикс». Подготовка к зиме. Взрослые кусты в условиях средней полосы успешно зимуют и без серьезного укрытия. Осенью достаточно лишь замульчировать приствольные круги. Молодые растения в регионах с морозными или малоснежными зимами лучше дополнительно укутать агроволокном. «Грушенька» – отличный вариант для тех, кто ищет надежный и неприхотливый крыжовник для выращивания на дачном участке. Да, он не удивит особо крупными ягодами и рекордными урожаями. Но порадует другими качествами, которые для большинства садоводов будут более ценными: морозостойкостью, стабильностью плодоношения, отсутствием шипов и приятным вкусом ягод.

«Берилл» многие садоводы называют одним из лучших сортов крыжовника. Его любят за морозостойкость, неприхотливость, самоплодность и высокую урожайность. Но обо всем по порядку. В этой статье дадим подробное описание сорта крыжовника «Берилл», выделим его преимущества и недостатки, поговорим об особенностях ухода и тонкостях посадки. История сорта Крыжовник «Берилл» («Berill») – отечественный сорт уральской селекции, выведенный в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Авторы сорта: В. С. Ильин – известный селекционер ягодных культур, создатель многих сортов неколючего крыжовника и крупноплодной смородины и В. И. Путянин – ученый-биохимик и селекционер. «Берилл» был получен путем скрещивания сортов «Малахит» и «Самородок». От первого ему достались выносливость, устойчивость к неблагоприятным условиям и крупноплодность. От второго он унаследовал отличные вкусовые качества урожая и слабую ошипленность побегов. Именно такой крыжовник и стремились получить специалисты: зимостойкий, вкусный, с минимумом шипов, серьезно осложняющих уход за кустами и сбор урожая. Крыжовник Берилл В Государственный реестр селекционных достижений «Берилл» был включен в 1998 году. Изначально сорт рекомендован для выращивания в Западно-Сибирском регионе. Но как показал опыт садоводов, «Берилл» отлично себя чувствует и прекрасно плодоносит не только в Сибири и на Урале, но и в средней полосе России, и в северных регионах. Описание сорта «Берилл» формирует среднерослые кусты высотой 90-130 см. Они довольно компактные, умеренно раскидистые, не слишком густые. Побеги средней толщины, прочные, с характерной дуговидной макушкой. Молодые веточки зеленые, с возрастом становятся светло-коричневыми. Одной из важных особенностей разновидности является слабая ошипленность. Шипов у «Берилла» заметно меньше, чем у большинства старых сортов крыжовника. Расположены они преимущественно в нижней части побегов, одиночные, весьма короткие. Верхняя часть веточек практически лишена колючек, поэтому собирать такой крыжовник и ухаживать за ним – сплошное удовольствие и минимум травм. Листья у «Берилла» крупные, мягкие, со слабым блеском, слегка морщинистые. Цветки тоже довольно крупные для крыжовника, бокаловидной формы, розовые. Урожайность и характеристики ягод «Берилл» относится к сортам среднего срока созревания. В большинстве регионов РФ ягоды поспевают во второй половине июля. В фазу плодоношения кусты вступают на 3-4 год после посадки, единичные ягодки могут завязаться и на 2 год после посадки. Максимальной продуктивности кусты достигают к 5-6 годам жизни. Урожайность у сорта стабильная и высокая. Взрослый куст способен дать до 8 кг ягод за год. Сорт является самоплодным – он способен формировать урожай в условиях одиночной посадки. Но при перекрестном опылении урожайность увеличивается. По отзывам садоводов с «Берилла», посаженного рядом с удачным опылителем – «Уральским изумрудом», можно снять урожая на 20% больше. Ягоды у «Берилла» крупные: в описании сорта в реестре указана средняя масса ягод в 2,8-3,4 г, но практика показывает, что при грамотном уходе за кустиками ягоды вырастают более крупными – до 9 г каждая. Ягодки округлые, с тонкой и гладкой кожицей. Они светло-зеленые или зеленовато-желтые, «одетые» в полупрозрачную кожицу – при полном созревании выглядят светящимися изнутри. Мякоть у них сочная, нежная. Вкус – сбалансированный: десертный, сладкий, с легкой освежающей кислинкой. Назначение урожая универсальное: и для употребления в свежем виде, и для приготовления варенья, джемов и компотов, и для заморозки. Этот крыжовник считают одним из лучших на еду прямо с куста: сочетание сладкой, медовой мякоти и тонкой, слегка кисловатой кожицы делают его идеальным! Преимущества и недостатки сорта Большинство сильных сторон «Берилла» мы уже упомянули. Резюмируем их, дадим уточнения, дополним тем, о чем еще не сказали, укажем на недостатки. Высокая зимостойкость (взрослые кусты выдерживают до -35°С); Крупноплодность (в условиях правильного ухода); Высокие вкусовые характеристики (по разным данным дегустационная оценка ягод составляет от 4,3 до 5 баллов); Слабая шиповатость; Высокая урожайность; Самоплодность; Неприхотливость (нетребовательность к почвам, засухостойкость); К числу недостатков относят следующие аспекты: Высокая осыпаемость ягод при перезревании (медлить со сбором урожая нельзя – он осыплется); Восприимчивость к септориозу (в дождливые и прохладные годы, в условиях слишком плотной посадки и отсутствия обрезки); Возможная необходимость подвязки (с возрастом кусты могут начать разваливаться, а побеги гнуться под тяжестью ягод). Тонкости посадки и ухода Как было сказано ранее, «Берилл» нельзя назвать капризным – именно неприхотливость и сделала его одним из самых популярных среди дачников. Но чтобы удалось по достоинству оценить сорт, важно правильно выбрать место для посадки кустов, организовать грамотный уход с учетом особенностей данной разновидности. Посадка: место и требования к почве Сажать кустики можно весной и осенью. Для северных регионов предпочтительнее первый вариант. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона. Как и большинство сортов крыжовника, «Берилл» лучше всего растет и плодоносит на хорошо освещенных участках. Но конкретно для этого сорта достаток солнца важен еще и потому, что сладость ягод и их размер напрямую зависят от освещения. Максимально крупные и сладкие ягодки вырастут именно на открытом местечке. Второй момент, который важно учитывать, это склонность разновидности к септориозу в условиях прохлады и повышенной влажности воздуха. Не стоит определять кустики в низинные места, где застаивается влага и холодный воздух – растения будут чаще болеть, а значит и урожайность будет ниже. В дождливые годы на "Берилле"  бывает мучнистая роса К почвам сорт нетребователен. Но лучше всего растет на плодородных суглинистых почвах. Слишком тяжелый грунт не подойдет – в нем будет застаиваться влага, что приведет к усиленному распространению болезней. Оптимальная кислотность почвы – слабокислая близкая к нейтральной. Проверить показатель рН можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель завышен, в грунт необходимо внести золу. Готовить место для посадки следует заранее: Сформировать яму 50*50*50 см; На дно уложить слой песка; Внести компост или перегной; Добавить костную муку из расчета 50 г на яму. Если планируется высадка сразу нескольких кустов, между ними необходимо выдерживать расстояние в 1,5 м. Столько же нужно отступать от кустов, которые в будущем станут соседями крыжовника. После посадки кустик необходимо замульчировать опилками, компостом или торфом. Уход за крыжовником «Берилл» Уход за этим крыжовником будет включать стандартные процедуры: полив, подкормка, обрезка, обработка от болезней и вредителей, подготовка к зиме. Полив «Берилл» неплохо переносит кратковременную засуху. Куда хуже относится к переувлажнению почвы. Поэтому поливать его можно лишь в условиях жаркой и засушливой погоды. Наиболее критичен недостаток влаги в периоды цветения кустов, завязывания и налива ягод – в таких условиях их формируется меньше, они вырастают мелкими и кислыми. Поэтому на этих стадиях развития рекомендуется наиболее тщательно следить за влажностью земли и по необходимости проводить редкие, но обильные поливы. Подкормки Для крупных и сладких ягод кусты нужно обязательно подкармливать. За сезон достаточно внести три подкормки: после распускания почек, после цветения, в период формирования урожая. В качестве удобрения можно использовать стандартные комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». После сбора урожая растения дополнительно следует подкормить смесью суперфосфата и сульфата калия. Обрезка Для «Берилла» регулярная обрезка особенно важна, ведь с возрастом кусты становятся более раскидистыми, загущаются. Отсюда снижение урожайности и повышенный риск заражения грибными инфекциями. Обрезку необходимо проводить осенью после опадания листвы или весной до распускания почек. Удалять следует ветви старше 6-7 лет, слабые и лежащие на земле побеги, а также те, что сильно загущают куст и повреждены болезнями или вредителями. После обрезки должно оставаться 15-20 крепких и здоровых побегов разного возраста. Обработка от болезней и вредителей Несмотря на высокую устойчивость сорта к мучнистой росе, оставлять его без профилактических обработок нельзя. Тем более помня о его восприимчивости к септориозу. Проводить обработки необходимо ранней весной, используя медный купорос или препараты «Серпень» и «Скор». После уборки урожая обработку следует повторить. Из вредителей этому крыжовнику, как и всем остальным, чаще вредят огневка, тля и пилильщики. От них кусты обрабатывают препаратами «Инсектор», «Фитоверм», «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс». Подготовка к зиме Морозостойкость у сорта высокая, поэтому о взрослых кустах, зимующих в условиях даже северных широт, переживать не стоит. В дополнительном утеплении нуждаются лишь молодые растения в первые 2 года жизни на участке. Достоверных данных о том, откуда пошло название сорта, нет. Но рискнем предположить: берилл – это минерал, разновидностью которого является изумруд. Возможно сорт крыжовника со светло-зелеными полупрозрачными ягодками назван в честь этого минерала. Но это лишь предположение. А в чем сомнений нет точно, так это в том, что для многих садоводов он давно стал настоящей драгоценностью сада!

Прежде чем говорить о пользе соломы для огорода, стоит обсудить, а что же она из себя представляет и чем отличается от сена. Эти понятия многие путают и отождествляют, но в контексте садоводства разница в них существенна.  Сено – это высушенная трава: стебли с листьями и семенами. Солома – остатки злаковых культур после обмолота, то есть голые стебли ржи, овса, пшеницы. Она более грубая, дольше перегнивает, самое главное – не содержит семян сорных растений.  Солома Именно поэтому для решения огородных задач солома предпочтительнее сена. В этой статье поговорим о применении соломы в огороде: куда, как правильно и для чего. 1. Добавлять для улучшения почвы Солома способна улучшить почву по двум «фронтам»: разрыхлить ее и повысить плодородие. Грубые растительные волокна создают в земле пустоты, благодаря чему она становится более пористой: влага и воздух проникают легче, грунт меньше уплотняется и слеживается. Постепенно эти волокна перегнивают и превращаются в гумус – основу плодородия почвы. Вносить солому лучше всего осенью под перекопку грядок. Закапывать ее нужно на глубину не более 15-20 см, ведь именно там обитает полезная почвенная микрофлора, перерабатывающая органику. Если заделать материал глубже, он будет дольше перегнивать, принесет меньше пользы верхнему плодородному слою, в котором располагается основная масса корней растений. 2. Мульчировать грядки с ягодами Солома – идеальный вариант мульчи для клубники. Соломенное «одеяло» выполнит не только стандартные для мульчи функции – препятствовать испарению влаги, защищать от зарастания сорняками, сохранять рыхлость субстрата, но и ряд специфических, полезных именно для клубничных посадок: Защитит корни от холодов и перегрева. Полые стебли обладают высокими теплоизоляционными свойствами: летом снижают перегрев почвы, весной и осенью смягчают перепады температуры, снижая риск подмерзания клубники. Остановит слизней. Сухая и шероховатая структура материала создает для слизней некомфортную среду: по такой подстилке им сложнее передвигаться. Защитит ягоды от загрязнения и гниения. Ягоды не лежат на земле, остаются чистыми и меньше подвержены гниению из-за контакта с влажной почвой. 3. Мульчировать грядки с томатами и перцем Солому можно использовать и для мульчирования томатов и перцев. Польза аналогичная: снижение риска пересыхания грунта, предотвращение роста сорняков, сохранение рыхлости субстрата, профилактика появления плотной корки. Отдельная и очень важная задача соломенной мульчи на грядках с томатами и перцами – предотвращать активное распространение фитофторы. Возбудители этого опасного недуга обитают в почве, попадают на растения с испарениями влаги или каплями воды при поливе. Соломенная мульча работает как физический барьер: предотвращает «переезд» спор из грунта на стебли и листья. 4. Выращивать картофель Солома активно используется дачниками для выращивания картофеля. Суть метода проста: клубни нужно разложить на поверхности почвы на расстоянии 30 см и 60-70 см между рядами, далее укрыть толстым слоем соломы – не менее 15 см. Если материала в хозяйстве не так много, клубни необходимо посадить в лунки глубиной 5-10 см. После посадки грядки нужно обильно полить. По мере роста растений соломенный слой нужно увеличивать до высоты 30 см. В чем преимущества такого метода выращивания? Самое главное – в отсутствии тяжелых работ с землей: нет необходимости перекапывать участок, окучивать кусты. Уборка урожая тоже пройдет проще и быстрее – достаточно будет разгрести солому и собрать клубни. По отзывам садоводов, кто пользуется таким методом выращивания картофеля, результат замечательный – клубни крупные (ведь ничто не мешает им расти вширь), чистые, без повреждений. Брать такой способ на вооружение рекомендуем лишь в случае, если соломы действительно много. Ведь уложить ее надо будет толстым слоем. Тонкий быстро осядет, начнет пропускать свет, картошка позеленеет и будет непригодна в пищу. 5. Добавлять в компост Солому, как и любую другую органику, можно пустить на приготовление компоста. Этот ингредиент будет выполнять следующие «роли»: Разрыхлять массу и ускорять созревание удобрения. Грубые стебли будут создавать пустоты, благодаря чему компост не будет уплотняться, а будет лучше проветриваться. Это повлияет на скорость его созревания: бактериям, перерабатывающим органику, для своей работы обязательно нужен кислород. В условиях его отсутствия масса будет медленнее перепревать и с большей долей вероятности будет гнить. Снижать риск развития гнилостных процессов. Солома способна впитывать лишнюю влагу, плюс создает «каркас». Результат – снижение риска закисания. Балансирует состав. Солома – материал с высоким содержанием углерода. Она помогает уравновесить азотистые «зеленые» отходы. Без баланса этих компонентов компост либо разлагается слишком долго, либо начинает гнить. Для ускорения созревания компоста кучу полезно дополнительно пролить раствором препарата «КомпоCтим». 6. Застилать дорожки между грядок Солому можно использовать для обустройства дорожек между грядок. Под ней грунт будет меньше уплотняться, что особенно важно в случае, когда периодически производится «перекройка» огорода. К тому же она будет подавлять рост сорняков и обеспечивать чистоту: впитывать излишки влаги и не допускать заболачивания. Дачная обувь будет чистой и опрятной! 7. Использовать как подстилку бахчевым культурам Солому можно укладывать под кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Такая «подушка» изолирует плоды от влажной почвы. А значит защитит их от гниения и налипания грязи. Урожай будет чистым и здоровым даже в условиях дождливого лета. Укладывать такую «подушку» нужно сразу после формирования завязей. По необходимости увеличивать и обновлять ее. 8. Использовать как укрытие газонных посевов Еще одно полезное применение соломы на дачном участке – для защиты новоиспеченного газона. Засеянный участок необходимо укрыть соломенной мульчей слоем буквально в 1-2 см. Для чего? Чтобы птицы не склевали семена, почва не пересыхала, семена быстрее проросли. Главное – не укрывать слишком плотно, чтобы воздух и свет проходили к поверхности земли.  9. Соломенная зола Зола от соломы содержит калий, фосфор, кальций и микроэлементы. По сравнению с древесной она менее богатая и концентрированная, а потому является более щадящей и менее «тяжелой» для растений. Полезное применение золы в огороде каждый садовод точно найдет: для подкормки растений, для раскисления почвы, для добавления в лунки под посадку тех же картофеля и томатов. 10. Использовать как зимнее укрытие Как было сказано ранее, солома – отличный теплоизолятор. Она будет защищать корни растений от резких перепадов температуры и переохлаждения осенью. Декоративные многолетники, озимый лук и чеснок, клубника – эти растения будут рады такому утеплению на зиму. Чтобы соломенное «одеяло» не сдуло ветром, его можно накрыть агроволокном и зафиксировать тот привычным способом. Где набрать хорошей соломы Солома – побочный продукт выращивания зерновых культур, остающийся после обмолота. Поэтому самому набрать или сделать его в прямом смысле слова нельзя. Единственный вариант – купить у фермерских хозяйств: напрямую или через доски объявлений. Продают солому в тюках или в больших рулонах. Если есть вариант купить россыпью, предпочтение отдавайте ему – он удобнее в использовании. Есть ли минусы? У соломы есть один недостаток. Хотя это скорее не недостаток, а особенность, которую обязательно нужно учитывать. Над переработкой материала трудятся микроорганизмы. А для работы им нужен азот, берут они его из почвы. Поэтому часть доступного для растений азота уходит на прокорм почвенных бактерий. Чтобы избежать проблем, связанных с дефицитом азота у растений, нужна дополнительная подкормка азотсодержащими удобрениями. Это может быть карбамид, аммиачная селитра, настой коровяка или куриного помета, зеленое удобрение. Вносят их в небольших количествах один раз вместе с соломой: под перекопку или в процессе мульчирования. Что еще нужно учитывать, планируя применять солому в огороде: Она теплая и мягкая для грызунов, мышки любят в ней селиться. В условиях повышенной влажности она может начать гнить и покрываться плесенью. Она хрупкая и достаточно сильно пылит, поэтому работать с ней лучше в маске и очках. Солома – материал полезный и универсальный. Как и куда применить – смотрите по первостепенным задачам и нуждам вашего огорода.

Весной куст барбариса стоит в золотистых цветах — глаз не оторвать. Летом — утопает в зелени. А осенью идешь с пустой корзинкой и думаешь: как так? Почему барбарис цветет, но не плодоносит?  Причин такого поведения кустарника несколько. Давайте разбираться. Слишком молодой куст Начнем с того, что барбарис — растение неторопливое. Многие садоводы, покупая саженец, ждут плодов уже на следующий год. И не дожидаются.   Барбарис цветет Большинство сортов начинают полноценное плодоношение только на третий, а иногда и на четвертый год после посадки. В первые два года зацветают единичные кисти, но сил на формирование ягод у кустарника, который активно наращивает корневую систему и зеленую массу, просто нет.  Поэтому отсутствие плодов в первое время после посадки — это не проблема, а норма, и достаточно просто набраться терпения. Искусственное стимулирование в этот период только навредит молодому растению. Близко грунтовые воды или посажен в низине Барбарис по своему происхождению — обитатель гор, который не переносит застоя влаги у корней. Если участок находится в низине, куда весной стекают талые воды, или уровень грунтовых вод поднимается выше 1,5 метров, корни «задыхаются», начинают подгнивать. В таких условиях цветение не редкость, но сформировать плод растению не удастся. Чтобы избежать проблем, рекомендуется сажать барбарис на насыпных грядах или холмиках. Если же куст уже растет в низине, и пересадить его нельзя, потребуются дренажные канавки. Щелочная почва Для формирования плодов барбарису нужна нейтральная (pH 6–7) или слабокислая почва (pH 5–5.5).  В щелочной среде (pH выше 7.5) кустарник не усваивает некоторые питательные элементы (кальций, фосфор, цинк). Листья становятся бледными, развивается хлороз. Цветение без этих микроэлементов скудное. Плодоносить такое «голодное» растение не будет.Для проверки кислотности почвы используйте тест-систему "Агрохимик". Недостаточная освещенность Барбарис — любитель солнца. Прямой солнечный свет (минимум 6-8 часов в день) — главный катализатор созревания плодов. В тени растение не погибает. Куст тянется, цветет, иногда даже единичные плоды завязывает, однако массового плодоношения не будет. Плотная посадка Каждому кусту нужно пространство: для корней, для кроны, для воздуха. Когда барбарисы образуют живую изгородь, посажены слишком густо (через 50–70 см) или окружены густым кустарником, они начинают конкурировать.  В загущенных посадках хуже вентиляция, влага и солнечный свет распределяются неравномерно. А барбарис должен дышать.  Минимальное расстояние между взрослыми кустами — 1,5 м для сортовых форм и 2 м для видовых. Такое расстояние необходимо для хорошего плодоношения. Если же кусты — элемент живой изгороди без акцента на урожай, их можно сажать чаще. Не было санитарной обрезки или сделана неправильно Почему нет ягод у барбариса, если с почвой и светом все в порядке? Старые ветки барбариса через 5–6 лет практически перестают давать плоды. Если не проводить санитарную обрезку, кустарник превращается в колючий еж из мертвой древесины. Он цветет, но на молодых приростах у основания, а старый балласт тянет силы, препятствуя плодоношению.  Но бывает и другая крайность. Садовод берет секатор в момент цветения и начинает формировать красивую геометрическую фигуру. И сам того не понимая, срезает именно те веточки, на которых должны были появиться плоды. Барбарис плодоносит на приросте прошлого года и на коротких боковых побегах. Стрижка во время цветения убивает будущий урожай. Санитарную обрезку проводят ранней весной (до распускания почек), удаляя все сухие, сломанные и лежащие на земле ветки. И обязательно вырезают 2-3 старых побега «на кольцо» каждый год, чтобы омолаживать куст. Стрижку формы делают либо до цветения, либо после сбора плодов (ближе к осени). Мало опылителей Резко снижает урожайность барбариса отсутствие насекомых. Пыльца растения тяжелая и липкая, ветер ее не переносит. Нужны пчелы и шмели. Если в период цветения стоит холодная, дождливая погода, насекомые летают гораздо реже. И мелкие, слабо пахнущие цветки остаются неопыленными. Они опадают, так и не дав завязи. Желательно иметь несколько сортов барбариса. Для обильного плодоношения требуется перекрестное опыление. Один куст, даже если сорт самоплоден, дает урожай в разы меньше, чем два или три разных сорта рядом. Дефицит фосфора и калия Многие садоводы усиленно кормят барбарис органикой — навозом, перегноем, травяными настоями. Или сыплют мочевину и аммиачную селитру. Азот дает мощный рост листьев и обильное цветение. Но ягод по-прежнему нет. Почему? Причина в том, что для завязи нужен фосфор, а для развития плодов — калий. Если в почве недостаточно необходимых микроэлементов, растение не может переключиться с вегетации на размножение. Листья огромные, цветы крупные, но пустые.  Исправить ситуацию помогут древесная зола, комплексные удобрения с фосфором и калием «Здравень Турбо» для плодовых деревьев и ягодных культур или жидкие подкормки серии «Здравень Аква» (универсальный или для ягодных культур).

Уход за виноградом значительно отличается от выращивания других ягодных культур. В большинстве регионов нашей страны виноград зимует под укрытием. Когда снимать укрытие и какие работы проводить в первую очередь, расскажем в этой статье. Снятие укрытия В разных регионах сроки снятия укрытия значительно различаются. Но даже в одной местности в разные годы весна может прийти раньше или позже. Виноградарю приходится учиться на своем опыте, путем проб и ошибок. Слишком раннее снятие укрытия приводит к тому, что лоза просыпается раньше и распустившиеся почки или молодые побеги с листьями повреждаются возвратными заморозками.  Слишком позднее раскрытие лозы становится причиной выпревания почек на прошлогодних побегах, поскольку под укрытием создаются условия повышенной влажности. К тому же если почки распустятся еще под укрытием, то при его снятии можно ненароком отломить их, они весьма хрупкие. В зависимости от региона и климатических условий, виноград зимует под слоем земли либо под воздушно-сухим укрытием из спанбонда с дополнительным слоем гидроизоляции из п/э пленки или рубероида. Если зимой выпало очень много снега, рекомендуется в марте убрать его с винограда, чтобы под укрытие не попало слишком много талой воды. Как только днем устанавливается плюсовая температура, снимают полиэтиленовую пленку или другой изолирующий материал, чтобы под укрытием не становилось слишком жарко и влажно. Если виноград зимует под воздушно-сухим укрытием, то необходимо сделать продухи с двух сторон для поступления свежего воздуха. Укрытие снимают полностью только после того, как по ночам температура перестает опускаться ниже +5°С. Раскрывать виноград лучше в пасмурную погоду, под ярким весенним солнцем нежная кора прошлогодних побегов и распустившиеся почки могут подгореть. Не стоит оставлять виноград под укрытием, если зарядили весенние дожди, высокая влажность воздуха под пологом — это благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры. в южных регионах укрытие снимают в начале апреля; в средней полосе — в конце апреля; на Урале и в Сибири — в начале мая. До начала июня укрывной материал держат под рукой на случай возвратных заморозков, зеленые неодревесневшие побеги винограда весьма уязвимы к отрицательным температурам. Обрезка Весенняя обрезка винограда проводится до начала сокодвижения, в самые ранние сроки: в середине-конце марта, а в южных регионах еще раньше — в начале марта или даже в конце февраля. Однако на практике весенняя обрезка подходит только для регионов, где виноград зимует под открытым небом. К моменту снятия укрытия в лозе уже начинается сокодвижение, сроки обрезки упущены. Через свежие срезы виноградная лоза истекает соком, растение сильно ослабевает, его иммунитет снижается, куст становится более уязвим к грибным болезням, которые не замедлят проявиться. Формирующую обрезку укрывного винограда проводят осенью, после листопада. Весной же остается оценить состояние лозы и при необходимости провести санитарную обрезку: удалить подмерзшие кончики побегов. Обрезку проводят до первой живой почки. До пробуждения почек бывает сложно понять, насколько хорошо или плохо перезимовали растения, здесь нужно ориентироваться на срез: у живых побегов он бело-зеленый. Если же срез бурый или темно-коричневый, необходимо резать больше, до здоровой ткани. Работу нужно проводить острым секатором, который делает чистый рез, не заминает ткани, — это обеспечивает быстрое рубцевание срезов. В процессе обрезки, особенно если в саду несколько кустов винограда, необходимо периодически дезинфицировать лезвие секатора, его протирают спиртом или антисептиком Агройод. Это особенно важно, если виноград перезимовал плохо, и на побегах есть явные признаки плесени или гнили. Опытные виноградари рекомендуют проводить пробный рез глазков (почек), двигаясь от периферии побегов к основанию куста. Срез глазка проводят лезвием или канцелярским ножом и оценивают состояние почки, она должна быть зеленой. Даже морозостойкие сорта винограда порой зимуют плохо, и садоводу приходится срезать всю многолетнюю древесину до основания, так называемой “головы” куста. В таком случае еще остается надежда на возобновление роста из спящих почек, которые находятся в основании куста. Для их пробуждения рекомендуется отгрести почву от “головы” куста, слегка оголяя верхние корни. Нужно позаботиться о притенении остатков куста, а также поддерживать почву во влажном состоянии. Интересно, что корневая система винограда более уязвима к морозам, чем надземная часть. Лоза зимостойких сортов выдерживает морозы до -18°, тогда как в бесснежную зиму при промерзании грунта корни растения погибают уже при -8°С. Если в течение мая растение не подает никаких признаков жизни, с большой долей вероятности подморожена корневая система. Чтобы подтвердить свои догадки, необходимо разгрести почву под кустом и оценить состояние корней. Если на срезе корни бурые или черные, растение уже не спасти. Если же корни еще живы, могут пробудиться спящие почки. В текущем сезоне растению потребуется бережный уход. Обработка Грибные болезни винограда: оидиум (мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса), — весьма коварны. Они распространяются по побегам со скоростью лесного пожара, что приводит к преждевременному отмиранию листьев, ослаблению растения. Поврежденные побеги не успевают вызреть, что снижает зимостойкость растения в текущем сезоне. Потери урожая колоссальные, от 50 до 90%. Споры патогенных грибов благополучно зимуют на коре, поэтому опытные виноградари непременно проводят профилактическую обработку 3% раствором железного купороса перед тем, как убирать виноград под укрытие. Ранней весной, до набухания почек, обработку повторяют.  Важно понимать, что железный купорос фитотоксичен и применяется только в период покоя растения. Если на винограде набухли и проклюнулись почки, в фазе зеленого конуса применяют другое средство: 1% медный купорос или 3% бордоскую жидкость, либо какой-то иной медьсодержащий фунгицид.  Медь оказывает контактное действие на споры болезнетворных грибов. Эффект длится до тех пор, пока голубые разводы меди не смоет с побегов весенним дождем. Чтобы раствор медного купороса лучше закрепился на коре, в него добавляют прилипатель Панэм. Бордоская жидкость ложится на побеги лучше за счет связывающего действия извести, однако работать с ней сложнее, комковатый раствор забивает сопло опрыскивателя. Как только распустятся листья, проводят профилактическую обработку системным фунгицидом. Препараты Хорус, Хортон эффективны даже при низкой положительной температуре, начинают работать при +3°С. Действующее вещество проникает в ткани листа и распространяется по растению. Эти препараты защищают виноград от различных гнилей, но мало эффективны против оидиума и милдью. Позже, когда на побегах появится по 3-4 листа, проводят повторную обработку баковой смесью двух фунгицидов: Серпень (от мучнистой росы / оидиума) и Ревус (от ложной мучнистой росы / милдью). Как только устанавливается стабильное тепло, днем температура поднимается выше +18°С, проводят профилактическую обработку инсекто-акарицидом Фитоверм или Биокилл, чтобы защитить посадки от виноградного клеща (зудня). Опрыскивание лучше проводить в вечерние часы, т.к. действующее вещество быстро разрушается на солнечном свету. Через 7-10 дней обработку повторяют, для уничтожения новых особей, вылупившихся из яйцекладок. Полив и подкормка Виноград — это мощное растение, с огромным листовым аппаратом и большой плодовой нагрузкой. Взрослые кусты необходимо подкармливать ежегодно, чтобы урожай не снижался из-за недостатка питательных веществ, а ягоды не становились кислыми из-за дефицита калия. Для понимания, насколько значителен вынос питательных веществ из почвы: для формирования килограмма спелого винограда растению нужно примерно по 7 грамм азота и кальция, около 10 грамм калия, до 2 грамм фосфора и почти столько же магния.  Здесь стоит оговориться, что речь идет о чистом веществе, необходимо делать перерасчет нужной дозировки минеральных удобрений, исходя из их концентрации. Так, например, аммиачная селитра содержит 35% азота, т.е. для восполнения запасов азота, потраченных в прошлом сезоне на формирование 1 кг винограда, нужно 20 г аммиачной селитры (1 ст.л.). Кальциевая селитра содержит меньше азота, лишь 15%, но много кальция, 27%, поэтому для восполнения выноса азота (из расчета на каждый килограмм винограда) потребуется больше удобрения: примерно 46 г (2 ст.л. с небольшой горкой), при этом также закроется потребность растения в кальции. Различные виды селитры: аммиачная, кальциевая, калиевая — это лучший выбор для первой весенней подкормки винограда. Аммиачный азот быстро усваивается корнями растения даже в холодной почве, что дает мощный старт. Однако не стоит увлекаться азотными удобрениями, виноград крайне чувствителен к избытку азота в почве и отвечает на него жированием. Растение наращивает крупные листья в ущерб плодоношению. Кроме того из-за быстрого роста ткани листа становятся более рыхлыми и растение быстрее поражается грибными болезнями. Под взрослый куст вносят не более 50 г аммиачной селитры. Ранней весной, пока почва влажная, минеральные удобрения можно вносить в сухом виде. Для подкормки взрослых кустов винограда эффективен луночный способ: вокруг куста копают несколько лунок глубиной 30-40 см, отступив от центра куста полметра, так удобрения оказываются на глубине залегания корней.  Еще более эффективна подкормка жидким быстрорастворимым удобрением Здравень Турбо для винограда. Его состав подобран под потребности растения (NPK=11,4:15:22 + 2,3 Mg + МЭ): азота обеспечивает мощный старт вегетации; фосфор стимулирует цветение и формирование завязи, а также помогает росту корней; благодаря высокому содержанию калия ягоды винограда становятся сладкими и ароматными; комплекс микроэлементов и большой процент магния стимулируют рост и развитие растения. Раствор удобрения вливают в перфорированную трубу, так питательные вещества поступают адресно, непосредственно к корням растения. Трубу необходимо устанавливать еще при посадке винограда, для этого посадочную яму делают глубже, на дно насыпают холмик из гравия, в котором фиксируют трубу в вертикальном положении, и уже рядом с ней располагают саженец. К слову, эта труба используется для полива в течение лета, а также позволяет избежать весеннего иссушения лозы в регионах, где почва сильно промерзает. Когда на улице устанавливается положительная температура, в солнечные дни побеги начинают активно испарять влагу, тогда как корни все еще находятся в промороженной или холодной почве и не могут поставлять воду. Полив теплой водой ускоряет оттаивание почвы и стимулирует работу корневой системы. Виноград отзывчив на органические подкормки: коровяком или куриным пометом, маточный раствор разбавляют водой 1:10 и 1:15, соответственно. Органические настои содержат меньше азота, примерно 5%, их действие растягивается на несколько месяцев, пока почвенная микрофлора перерабатывает органику и питательные вещества становятся доступными для растений. В готовый настой коровяка или куриного помета полезно добавить сульфат калия и суперфосфат, из расчета 25 г двойного суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 л. На взрослый плодоносящий куст потребуется до 2 ведер органической подкормки. Жидкую подкормку вносят в лунки или заливают в трубу. Подкормки проводят по влажной почве, весной с этим нет проблем, в земле есть достаточные запасы влаги после таяния снега. Чтобы сохранить влагу и не позволить ей испариться, поверхности земли рыхлят, а как только почва прогреется, мульчируют соломой, опилками, щепой.

Даже небольшой участок можно обустроить для полноценной загородной жизни. Расскажем о некоторых подходах, которые помогут сделать пространство не только комфортным, но и зрительно его увеличить. Минусы и плюсы небольшой территории Шесть (а иногда и четыре) «соток» — стандарт для многих садоводческих товариществ. Столько же землицы, а порой меньше бывает и у владельцев частных жилых домов. У таких наделов больше изъянов, чем достоинств. Маленький участок Недостатки 1. Трудности с размещением Ключевой момент: трудно разместить все, что хочется. На маленькой площади сложно возвести просторные хоромы, баню с гаражом, заложить большой сад - огород да еще и зону отдыха обустроить. Придется от чего-то совсем отказываться или уменьшать форматы. При этом надо не забывать о строительных нормах. Согласно им, любое жилище нельзя располагать ближе трех метров до черты соседнего участка, хозпостройки —до метра. 2. Сложности с посадкой высокорослых деревьев Раскидистые деревья-великаны лишают солнца остальные культуры на своей стороне. Крупномеры затеняют и смежные владения, их насаждение предписано в 4-х м от межи. Глухие высокие заборы также застят свет, устанавливают их, особенно в СНТ, лишь с письменного согласия соседей. 3. Близость соседей не дает возможности полного уединения Дома нередко «смотрят» окно в окно, может раздражать соседский шум, просматриваемость усадьбы. Преимущества 1. Меньше затраты на покупку и обустройство Делянки в садоводческих объединениях, дачи, постоянное жилье с «клочком» земли, как правило, ниже по цене. Придется выкладывать поменьше денег и на облагораживание местности. Ее можно сделать намного уютнее и создать иллюзию объема за счет нестандартных дизайнерских методов. 2. Минимум сил и времени на содержание Поддерживать порядок на участочке скудных размеров легче. Удобный формат, подходящий для занятых, пожилых людей, с проблемами со здоровьем. Главные правила благоустройства Устройство «садовых комнат» Сначала составляют план надела. Его рисуют на бумаге. Или прибегают к бесплатным сайтам с 3D -проектированием ландшафта. Виртуальное моделирование с трехмерным изображением поможет более наглядно представить желаемый облик фазенды. Определитесь с зонированием. Подумайте, что точно необходимо вашей семье, и без чего возможно обойтись. Не пытайтесь «втиснуть» все! Основные зоны: жилая, уголок отдыха (беседка, внутренний дворик), хозблок с банькой, сараем, садово-огородная, детская (при необходимости). Даже на небольшой территории можно устроить огородик с приподнятыми грядками Дом предпочтительнее расположить в глуби, но не посредине, а поближе к одному из краев. Для изоляции от улицы и увеличения видимости площадки вокруг жилища. Уютный дачный уголок Задействуйте принцип «комнат» — популярный прием ландшафтного дизайна на маленьком участке. Поделенная на функциональные части площадь упорядочивает пространство. Мини-уголочки создают уютную, уединенную ауру спокойствия. Между тем, полностью область не видна, что привносит интригу и производит впечатление большего масштаба. Функцию перегородок выполняют низкие «живые заборчики» из спиреи японской, лапчатки (курильского чая), барбариса Тунберга. Или решетки, арки с вьющимися растениями (клематисы, плетистые розы).  Плетистая роза, обвивающая арку, идеально подходит для вертикального озеленения Также разграничивают посредством различных уровней (приподнятые цветочные подиумы, подпорные стеночки), типов мощений (газончик сменяется гравийной отсыпкой и пр.). Даже несколько вазонов с цветами послужат разделителями. Растения в контейнерах подходят для любого сада Не перегружайте функционал, не занимайте каждый квадратный метр: это ведет к визуальной захламленности. «Комнаты» выдерживают в едином стиле, чтобы садик не казался собранным «лоскутным одеялом». Многофункциональные мобильные зоны При дефиците места выручает мобильное зонирование, выполняющее сразу ряд задач. Можно не строить стационарные объекты, а использовать то, что легко складируется и перемещается. Отличный ход для шести и менее соток, объединяющий практичность и комфорт. Кроме того, из-за отсутствия массивных постоянных строений чувствуется «свобода». Необязательно сооружать павильончик для отдыха. Достаточно на придомовой лужайке установить садовый зонт со столиком и парочкой креслиц. При потребности локацию элементарно «перепрофилировать» в детскую площадку, поместив батут. Или поставить теннисный стол. Захочется романтических вечеров на костровой поляне, приобретите переносное кострище и эргономичные складывающиеся кресла. Если мечтали о бассейне на участке, выручит сборная конструкция или простая — надувная. Но потребуется допместо для складирования вещей, сборка-разборка-перенос утомительны. Вертикальное озеленение, размещение на разных уровнях При нехватке горизонтальной плоскости (главная проблема малых территорий), привлекают вертикаль. Это могут быть не только увитые лианами арки и перголы. Но любая, устремленная вверх поверхность: стена фасада, изгородь, сгодится старая лестница. Появляются дополнительный метраж и необычная фитостенка. Парадный вход и уголки релакса прекрасно украсят многолетние вьюны. Пышно цветущие, неприхотливые клематисы «Миссис Чолмондели», «Руж кардинал», «Варшавская ночь», плетистые розочки «Нью Даун», «Фламентанц». Из однолетников великолепна белоснежная кобея лазающая сорта «Свадебные колокола» и фиолетовая «Коландо». Забавно выглядит настурция иноземная «Канарейка». С ролью цветущих «водопадов» хорошо справляются ампели (петуния ампельная «Суперкаскадная»). Петуния в подвесном кашпо Можно устроить вертикальный огород на маленьком участке. На шпалере культивируют огурцы («Пчелка F1», «Зозуля F1», «Мальчик-с-пальчик F1»). По сетке пускают виться овощную фасоль «Матильду» с эффектными фиолетовыми стручками. Или выращивают шпалерным способом яркие, нарядные томаты черри «Вишенка черная», «Вишня желтая». Сэкономит квадратуру многоуровневый огородик. Овощи, зелень, высаженные в контейнеры растят в несколько ярусов. Их формируют наподобие пирамиды, лесенки, спирали и т. д. Внизу выставляют более крупные «развесистые», вверху — смотрящие ввысь. Современные подходы позволяют использование портативных мини-теплиц (их оборудуют по принципу ярусности). «Многоэтажный» ландшафт обманывает наше зрение, делая крохотную территорийку объемнее, интереснее, внося динамику. На приподнятых террасах, помостах найдется местечко не только для горшечных питомцев. В зависимости от ширины-длины ступеней склона уместятся стриженые лиственные мини-деревца, хвойники (в том числе с топиарной стрижкой). Ставят и скамейки, прочую «меблировку». Углубления частенько отводят под барбекю, тандыр. Естественный рельеф с перепадом высот на компактном землевладении пускают в дело, разбив разноуровневый садик. Извилистые дорожки На маленьких локациях прокладывают изгибающиеся тропинки. Прямые стежки-дорожки воспринимаются глазом короче, уменьшая имеющуюся область. Плавная линия сухого ручья неплохо вписывается в маленькое пространство Дорожную сеть разрабатывают таким образом, чтобы «пути» огибали, к примеру, клумбочку с красивыми цветами, мини-прудик, альпийскую горку. Когда взгляд плавно переходит от одного броского предмета к другому, территория кажется значительно больше реальных габаритов. Прямой путь имеет право на существование, если идет по диагонали. Извилистая тропинка Круглые, округлые формы цветничков (не более полутораметрового диаметра), грядок, подиумов тоже работают на расширение владения. Но слишком сложные конфигурации, как и излишне петляющие «трассы», смотрятся негармонично. Пошаговые дорожки - неплохая идея для маленького участка При ограниченных площадях по максимуму (в разумной мере) эксплуатируют каждую пядь. Пошаговые дорожки в этом смысле неплохая идея. Уложенные на луговине обычно на расстоянии шага взрослого человека в 60-70 см они добавляют удобства, не занимая много места и экономя бюджет. При этом в сочетании с задернением дают ощущение легкости, простора. Подходящие материалы для их сооружения: натуральный камень, деревянные спилы, узкоспециализированная брусчатка. Компактная мебель и другие аксессуары Малоформатный участочек не терпит тяжеловесной садовой обстановки. Мебель должна быть малогабаритной, в идеале складной. Не самый удобный и долговечный вариант, но не тяжелый, транспортабельный. Когда надобность в таких столике-стульчиках, креслах, шезлонге отпадает, их запросто можно сложить и убрать, освободив позицию. Для комфортабельности положите на сиденья подушки. Компактная мебель подходит для дачи в 4-6 соток Достойная альтернатива — трансформируемые модели. На маркетплейсах предлагают доступные по стоимости столы-трансформеры, скамьи с ящиком или полкой для хранения. Или взяться и своими руками соорудить встроенную мебелюшку для уголка отдыха. Если смастерить в этом закутке настил с выступами, они подойдут в качестве оригинальных сидений. Переносной мини-мангал, маломерная костровая чаша, разборная печь для костра сотворят нужное настроение без громоздких сооружений. Компактность предпочтительна для всех дачных аксессуаров. Вместо выкопанного огромного водоема обходятся готовым полусферическим прудиком. Или привносят звук журчащей воды с помощью фонтанчика. Даже поилка для пернатых несет нотку успокоения и гармонии. Мини-фигурки для  садовых композиций Скульптуры, цветочные вазоны и другой декор должен быть скромных параметров. Но притягивающий взгляд стильной формой, насыщенной окраской либо чем-то другим для создания акцентов, и обязательно соответствовать общему стилю. Специальное уличное зеркало отразит живописные уголки, расширит «рубежи», создавая видимость глубины. Только постарайтесь не переборщить с украшательством. Еще одно волшебное средство для «растворения» границ —освещение. Фонари-столбики вдоль тропинок, электрогирлянда на арке, подсвеченные снизу деревья, плавающая подсветка в водоемчике, светодиодные ленты, вмонтированные в ступеньки парадного входа... Даже простенькая, дешевая гирлянда на солнечных батареях, обрамляющая терраску, добавит в вечерние часы объемности окружающей среде. Самый легкий предмет мебели (да-да!), который моментально станет релакс-зоной и подарит ощущение отпуска: это гамак. Правильный выбор растений Важно подобрать ассортимент декоративных растений, которые не будут «воровать» маленькое пространство как высоченные дерева. Помимо плетистых экземпляров, описанных выше, предпочтение отдают невысоким деревцам, кустарничкам. Приветствуются колонновидные, плакучие, шаровидные разновидности, штамбовые культуры. Из хвойных пород подходят туя западная «Смарагд», «Даника», «Мириам». Кандидаты для миксбордеров: ели сербская и канадская, сосна горная, можжевельник горизонтальный. Карликовая сирень Мейера ростиком 1-1,5 м, ива «Хакуро нишики» на штамбе, метельчатые гортензии - «малютки» «Бобо», «Литтл Лайм», низкорослые барбарисы, спирейки —претенденты для миниатюрной усадьбы. Метельчатая гортензия «Бобо» — отличный выбор для компактного цветника Умело используйте цвет. Для базовой гаммы лучше выбрать зеленый с белым и единичными вкраплениями желтого, пурпурного. Цветники в виде красочных пятен. Но помните: излишняя пестрота на микроучастке утомляет и сильно его дробит. Атмосферу шири способны сотворить представители флоры с серебристо-голубой листвой (хвоей). Если в наиболее удаленной части дачи высадить сизую елку, лох серебристый или иву ползучую. возникнет чувство дали. Серо-голубое ограждение «отодвинет» пределы, в то время как белое или вишневое их «сузит». Из плодовых культур рекомендуют деревья на карликовых и полукарликовых подвоях. Ягодные кустарники выбирают малорослые. Даже на крошечном наделе реально «поселить» колонновидную яблоньку с парой кустов смородины. Невеликий участок — не повод расстраиваться. Его можно подкорректировать с привлечением названных техник и разместить все, что надобно для приятной, комфортной жизни.

Один из приемов иметь свежую землянику к столу раньше обычного – мульчирование посадок. Расскажем, как правильно посадить и выращивать культуру в таком случае. Выбрать ранний сорт Начинают с подбора сорта. Сроки созревания раннеспелых культиваров около месяца-40 дней. Попробовать первые ягоды можно, начиная с половины мая в южных краях до половины июня в средней полосе, недели на две позже в северных регионах. Но могут поспеть и пораньше в зависимости от сортовой принадлежности (ультраранние), месторасположения, почвы, ухода, в том числе посадки весной под пленку. Среди «скороспелок» специалисты и садоводы-любители рекомендуют следующие. «Кимберли» (Kimberly). Популярный голландский сорт с ярко-красными, сладкими, с карамельным привкусом (высший дегустационный балл), ягодами весом 20-40 г. Сбор с куста 1-2 кг. Лучше всего подходит посадка в Центральном, Центрально-Черноземном районах. Устойчив к серой гнили, мучнистой росе, может пострадать от пятнистостей, хлороза. «Альба» (Alba). Очень ранняя итальянская урожайная земляничка: часто открывает весной ягодный сезон. Крупные, красивые, но с кислинкой плоды не мнутся при перевозке. Обладает высоким иммунитетом, относительно морозостойка. Но чувствительна к засухе. «Сандра» (Sandra). Новинка из Италии, созревающая на 2-6 дней раньше «Альбы». Сочная, сладкая, крупноплодная ягодка. Недостатки: восприимчива к мучнистой росе, кустики рано стареют. «Клери» (Clery). Еще одна крупноплодная «итальянка» с десертным вкусом. Зимостойкость до минус 20 градусов, устойчивость к жаре, засухе (актуально для юга), большинству болезней. Небольшой урожай в первый год, необходимость пересадки спустя 3-4 года. «Даренка». Сорт земляники свердловской селекции отлично подходит для выращивания в суровых условиях Урала, Сибири.Темно-красные «сердечки» ароматные, кисло-сладкие по вкусу. Собираемость с куста до 1,5 кило. Требуется хороший полив, сажать без загущения. Рекомендуется посадка и других «скороспелок»: «Кокинская ранняя», «Ламбада» (Lambada), «Кент» (Kent), «Ольвия», «Брилла» (Brilla). Выращивание под пленкой: плюсы и минусы У этой методики имеются свои преимущества и недостатки. Плюсы Почва под укрытием скорее прогревается весной, дольше сохраняет тепло. В результате корневая система лучше развивается, плодоношение наступает на неделю-две раньше традиционных сроков. Посадка земляники под пленку позволяет дольше сохранять влагу в грунте, снижая количество поливов. Плоды не контактируют с почвой, оставаясь чистыми, меньше поражаются гнилями и другими болезнями. Под темным материалом, без доступа света, не растут сорняки. Прополка не нужна, кроме прорезей у кустиков, где вылезшую траву легко убрать. Усы не способны укорениться на мульчирующем материале. Удалить их проще, особенно актуально при склонности сорта к образованию множества «деток». Не образовывается плотная земляная корка, которая бывает в открытом грунте на солнце после полива. Под пленочной «мульчей» взрыхленная земля не затвердевает. Минусы Затраты на материал, особенно при большой плантации. Риск возникновения плесени, грибов при избытке влаги. Также под покрытием любят селиться слизни, муравьи. Целесообразность установки капельного полива. Под покрытие не попадают естественные осадки, в сухую погоду у садовой земляники возможен дефицит воды, перегрев корней (в особенности на юге). В жару, если нет капельного орошения, придется постоянно кусты поливать вручную. Быстрая изнашиваемость. Обычный полиэтилен не очень стоек к солнцу, разнице температур, различным механическим повреждениям. Можно упростить уход, используя черную мульчирующую пленку. Но учитывая климат, соблюдая агротехнику и используя качественный материал. Посадка садовой земляники под пленку Для ягодника выбирают солнечное место, не в низине, готовят почву, закладывая удобрения (например, органические: «Куровит», гранулированный куриный помет, «Древесную золу гранулированную»). Грядки приподнимают до 20- 25 сантиметров, чтобы вода стекала с покрытия в промежутки между рядами (50-60 см), а не застаивалась на поверхности. Хорошенько разравнивают землю граблями. Расстилают, тщательно расправляя полотно, придавливая камнями, досками или присыпая землей по краям. Как правильно посадить рассаду или укорененные усы? На расстоянии 30-40 сантиметров делают ножом семисантиметровые надрезы крест-накрест. Совком, придерживая краешки надрезов, делают лунки, вынимая землю, хорошенько поливают углубления. Когда влага впитается, можно сажать. «Клубнику», как часто называют сегодня культуру, присыпают вынутой землей до уровня покрытия. Уплотняют грунт вокруг растения, чтоб не было пустот. Краями надрезов прикрывают пространство у кустиков. В завершение — полив, который не только напоит питомцев, но и очистит от остатков грунта укрывное полотно. Верхушечная почка розетки или земляничное «сердечко» должна быть на уровне почвенной поверхности. При излишнем заглублении может загнить, при возвышении над грунтом вымерзнет зимой. Уход после посадки За высаженными таким образом растениями легко ухаживать. Полив раз в 7 дней, в жаркую погоду почаще. Но без перелива. Идеально, если будет капельное орошение. Выращивать обязательно с подкормками. Вносят только жидкие удобрения, начиная со второго года жизни. Это может быть органика (растворы коровяка, золы). Или комплексные удобрения в жидком виде («Здравень Аква для клубники»), которые дают под корень, а также между ними опрыскивают по листу. Эпизодически удаляют вылезшие в прорезях сорнячищи. И обрезают появляющиеся усы, которые не доставляют столько хлопот, как при традиционном разведении. После окончания плодоношения обрезают засохшую, поврежденную или больную листву. Можно провести профилактическое опрыскивание («Фитоспорин», «Фитолавин»). На зиму оставляют или снимают «покров» по желанию. Считается, что он убережет «клубнику» от вымерзания, в весенний период ускорит прогревание почвы. При сезонном использовании его убирают, чистят и хранят зимой в темном месте в сухости-прохладе до апреля. А вот с земляничной рассады, которую иногда выращивают под искусственной «мульчей», ее обязательно снимают. Когда снимать пленку с рассады земляники? Спустя неделю-десять дней после появления первых настоящих листиков. При стабильной, выше плюс 18 градусов, температуре. Делают это не сразу, а постепенно приучая питомцев к новым условиям. Полностью «освобождают» спустя три-пять дней в пасмурную погоду или вечером. Какое пленочное покрытие выбрать? Виды различаются в зависимости от наличия перфорации, толщины, количества слоев, срока службы и пр. Перфорированной (с готовыми отверстиями) удобнее пользоваться при посадке садовой земляники в отличие от неперфорированной. Хотя этот вариант исключает возможность выбора дистанции между кустиками и их расположенностью на грядах. Минимальная толщина у полотна 30 микрометров, у максимальной - показатель 200 мкм. Чем толще, тем дольше срок службы, надежнее защита от холода и сохранение тепла. Хороший выбор для средней полосы, северных регионов (оптимальный показатель 50-60 мкм). Но усиливается «парниковый эффект» с нежелательной влажностью, выращивание может обернуться гнилями. Опасен перегрев, особенно в южных областях. В регионах с жарким климатом лучше сажать не под черноокрашенную однослойную, а под черно-белую двухслойную. Внешняя сторона с белой поверхностью отражает лучи солнца, понижая градус почвы, нижняя темная уберегает от сорняков, блокируя свет. Предлагают и армированную пленку, усиленную третьим слоем. Последняя вариация более долговечна, не рвется при физическом воздействии, выдерживает сильный ветер. Некоторые виды могут содержать УФ-стабилизаторы, предохраняющие от воздействия ультрафиолета. Или выдерживать очень низкие температуры. Все это, в конечном счете, повышает срок службы до трех-пяти лет, улучшает эксплуатацию, но увеличивает стоимость. Альтернатива пленочному «покрову» — выращивание земляники под черным агроволокном. Главное его преимущество: более экологично, пропускает воду и воздух, не образуя пресловутого эффекта парника. Хотя подвержено механическим воздействиям, не глушит полностью агрессивные многолетние сорняки и стоит дороже. Мульчирование пленкой — отличный способ получить ранний урожай любимой ягоды при минимальном уходе.

Ее называют клубникой или викторией. А правильно: «садовая земляника», которую любят и дети, и взрослые. И с нетерпением ждут, когда ягодки побыстрее поспеют. Есть несколько хитростей, помогающих получить более ранний урожай. «Выгнать» земляничку В русских дворянских усадьбах в 17-18 веках разводили «землянику мускатную» или клубнику: двудомное растение с ярким ароматом и мелковатыми плодами. А затем появился и практически вытеснил ее гибридный вид «земляника ананасная» или садовая, крупноплодная. Это ботаническое название известной всем ягодной культуры. Один из европейских сортов «Виктория» так полюбился в России, что до сих пор им иногда зовут растущую на дачах крупную ягоду. Наши предки также в разговорной речи путали понятия. До революции была распространена практика выгонки «ананасной». Кустики высаживали в горшки или приспособленные для этого парники, накрывая стеклянными рамами, колпаками. Свежий ягодный деликатес к столу знати подавали рано весной, когда до сезона открытого грунта еще было далеко. А еще выращивали в обогреваемых оранжереях и лакомились «аленькой» даже зимой, что считалось настоящей роскошью. Трудоемкое, дорогостоящее производство (особенно оранжерейное культивирование) с обученными садовниками могли позволить себе только очень богатые представители общества. Чтобы получить земляничный урожай на уличных грядах пораньше, их делали насыпными, располагая на самой солнечной стороне. Устраивали «органический подогрев», закладывая вниз свежий навозец, выделявший тепло и прогревавший снизу корешки. Нынче модно растить в горшках на подоконнике с фитолампами безусую ремонтантную (альпийскую) земляничку. Аж круглогодично. Хотя выращивание крупноплодной в защищенном грунте, используемое прежде, не слишком распространено. Но эта и другие агротехнические практики актуальны до сих пор. У нас сегодня больше возможностей, чтобы заставить заалеть любимые плоды как можно скорее, в том числе и на улице. Способы, как заставить садовую землянику быстрее созреть 1. Выбор раннего сорта Ультраранние, раннеспелые культивары называемой в обиходе «клубники», начинают краснеть и наливаться соком с половины мая (в южных регионах) до половины июня (в условиях средней полосы). Суперранние сорта: «Хоней» (Honey), «Альба» (Alba), «Клери» (Clery),, «Румба» (Rumba), «Росинка», «Зефир», «Ольвия», «Сандра» (Sandra), «Брилла» (Brilla), «Первый поцелуй», «Фелисити» (Felicity), «Мария», «Павловчанка», «Кокинская заря». Опережают «скороспелок» на неделю-десять дней: сбор в незащищенном грунте уже в конце весны - начале лета. Раннеспелые: «Даренка», «Кимберли» (Kimberly), «Кокинская ранняя», «Эльвира» (Elvira), «Королева Елизавета 2» (Queen Elizabeth II), «Ламбада» (Lambada), «Виола». «Заря», «Кент» (Kent). Плодоношение в середине июня. Важно подбирать сорта, районированные для вашего региона (особенно касается холодных, северных областей). Среди универсальных, выдерживающих и холод, и жару: «Хоней», «Альба», «Даренка», «Клери», «Кокинская заря». Выбирая «скороспелок», том числе среди ремонтантов, нужно знать одну их особенность. Большая часть так называемые сорта с коротким световым днем (сокращенно КСД). Максимальную урожайность и ягодный размер они выдают в 1-2 год посадки, а затем плодики мельчают, собираемость падает. Но у некоторых крупноплодность сохраняется и на третий год. Это «Кимберли», «Альба», «Даренка», «Брилла», «Клери». Кустики «Ламбады» на одном месте способны расти без потери качества до 4-х лет. А у «Эльвиры» пик продуктивности приходится на 3-5 годик. Цветение раннеспелых сортов может подпасть под возвратные заморозки. Желательно их укрывать, особенно в холодных зонах. 2. Нужное место для посадки Представительница семейства розоцветных очень любит тепло и свет. На хорошо освещенных, прогреваемых локациях она быстрее развивается и вступает в плодоношение, дает большие, сладкие ягоды. В тени созревание замедляется, земляничин мало, с преобладанием кислой «мелочи». Лучше всего для земляничника подойдет южный, юго-западный небольшой склон. Нельзя располагать на открытых, продуваемых территориях: культура чувствительна к холодным ветрам. Кроме того, с грядки будет сдуваться снег, оставляя кустики без «снежного одеяла», создавая риск их вымерзания. Низины также не подходят: из-за высокого уровня грунтовых вод, застоя влаги могут загнить корешки. Холодный воздух, более всего во время возвратных заморозков, способен погубить ранние завязи. Улучшить микроклимат на конкретной грядке позволяют «тепловые ловушки». Они добавляют тепла вокруг пространства кустиков, помогают «отапливать» их для ускоренного плодоношения (на неделю раньше), защищают от возвратных заморозков. Среди мер - посадка с наветренной стороны по периметру кулис из других растений. Подойдут кукуруза, подсолнечник, чеснок, лук. Или установка экранов из пленки, фанеры, других плотных материалов, аккумулирующих солнечное тепло и защищающих от ветра. Ставят поодаль, дабы не перекрывали доступ солнца и не создавали губительной для земляники тени. 3. Подходящая почва Кроме прогретой земли и пространства существенную роль в ускорении созревания ягоды играют состав и плодородие почвы. Чернозем — идеальный вариант для землянички. Неплохо растет и плодоносит на рыхлых супесях и суглинках со слабокислой или нейтральной кислотностью. Раскислить землю поможет доломитовая мука, известь, «Древесная зола гранулированная». На глинистых, тяжелых грунтах добавляют песка, «Вермикулита» для рыхлости. Чтобы повысить плодородие земли при подготовке участка под ягодник вносят перегной (компост) или коровяк, гранулированный куриный помет «Куровит», обеспечив питомца «пищей». Удобренный органикой «воздушный» грунт с необходимой влажностью способствует лучшему прогреву подземной части, активизируя рост и вегетацию культуры. Учитывают и севооборот. На территории, где прежде произрастали малина, томаты, картофель, капуста, огурцы, земляничку не рекомендуют сажать. Рискует заразиться общими для них болезнями типа серой гнили или мучнистой росы. 4. Высокие грядки, гребни Чаще всего на приподнятых (насыпных) грядах выращивают овощи для раннего урожая. Таким же образом можно обустроить земляничник. Сооружения дают в весенний сезон быстрый (на две-три недели) прогрев грунта, ускоряя вегетацию растений и плодоношение. Также обеспечивают дренаж, защищая землянику от застоя влаги и грибных хворей, гарантируют чистые, здоровые ягоды и комфорт при уходе. Конструкции можно приобрести готовые или соорудить собственноручно из досок, металла. Шифер, особенно старый: спорный материал, который при разломах выделяет вредный асбест. Кроме того, здорово нагревается от солнца: чревато перегревом земли и корешков, сильным испарением влаги. Грядки-короба делают высотой от 20 до 40 см, произвольной длины. Ширина для однострочной посадки 40-60, для двух строк 80-90 сантиметров (между земляничными розетками оставляют 30-40 см). Чтобы было удобно ходить и работать, возить садовую тележку, оптимальная дистанция между грядами - полметра-шестьдесят сантиметров. На дно приспособления укладывают дренаж: измельченные ветки, хворост, щепу и прочее. Допустимо в самом низу настелить картон, геотекстиль, чтоб не пролезли сорняки. Прослойка: порезанная ботва, скошенная травка, перепревшие компост или навоз. Верхняя часть «пирога» заполняется плодородной почвосмесью земли с компостом. Все слои трамбуются: нужно, чтоб грунт не слишком в будущем осел и не оголились корешки у растений. Сажают «клубнику» и на гребнях. Участочек перекапывают, внося компост (перегной), добавляя на глинистых землях песка. И формируют земляные валы высотой двадцать-сорок сантиметриков, слегка утрамбовывая. Расстояние промеж насыпями не менее 65 см. На вершинах валов размещают в один рядок или в шахматном порядке кусточки. Высокие гряды и гребни быстрее пересыхают, требуя более частого полива. Для создания парникового эффекта сверху их можно прикрывать пленкой (лучше белым спанбондом) на дугах. 5. Мульчирование Укрытие поверхности гряд весной плотным черным материалом - агроволокном, пленкой с перфорацией - позволяет плодам быстрее поспевать (примерно на неделю-две) по сравнению с незамульчированными посадками. Под темным «одеялом» земля быстро прогревается, сохраняя тепло. Создается благоприятная среда для роста, развития розеточек и скорейшего созревания плодов. К тому же сохраняется влага, не растут сорняки, ягоды чистые, защищенные от гнили. Ранний урожай гарантирован, если мульчировать правильно. Только когда землица полностью оттает, просохнет, прогреется. Традиционно сроки работ приходятся в средних широтах на конец апреля - первые дни мая (зависит от погоды). Сигналом служат растущие молодые листики. Солома, опилки с их светлым окрасом, наоборот, задержат ранней весной почвенный прогрев. Культура будет развиваться медленнее, и позже начнется сбор. Да еще и подгнить может под толстым слоем мульчи при дождливой весенней погоде. А слежавшиеся за зиму солома, опилки не дают дышать розеткам, служат пристанищем вредителей. Последние закисляют почву, чего не любит земляничка. Старую мульчу нужно отодвигать от прикорневой зоны или лучше ежегодно обновлять. Органикой рекомендуется прикрывать поверхность при появлении завязей. Тогда соломенная «подушка» за счет отражения солнечных лучей обеспечит отличный прогрев, освещение кустов, сбережет влагу, обеспечит сладким плодам чистоту и здоровье (меньше страдают от серой гнили). Мульчирование стоит применить на приподнятых грядах, насыпях. 6. Укрытия (пленка, пленочный тоннель, теплица) Самый эффективный способ получить ранний урожай любимой ягоды — выращивание в защищенном грунте. Это ответ на вопрос «Что сделать, чтобы «клубника» быстрее созрела»? Используются разные технологии. Самая доступная и дешевая: просто укрыть посадки пленкой сверху после того, как растает снег. Края полотна закрепляют. Подобное укрытие дает «забег» в развитии культуры до пяти-семи дней по сравнению с улицей. Нужно проветривать периодически грядочки, чтобы не было перегрева и сильной влажности. А как только начнут появляться листочки, полиэтилен убирают, дабы избежать ожога. У пленочного тоннеля конструкция посложнее: это малогабаритный парничок на каркасе. Основа может быть из покупных металлических парниковых дуг, а также из имеющихся в хозяйстве проволоки, пластиковых трубок и прочего. Сверху натягивается в два слоя закрепленная прозрачная пленка (либо белое плотное агроволокно). Чтобы поддерживать стабильный режим температуры. С торцов пленочку крепят к колышкам. Арочное сооружение устанавливают в ранне-весенний период, когда немного оттает и размягчится земля. «Клубнику» в них выдерживают до первого сбора. В холодные, пасмурные дни тоннельчики держат закрытыми, в теплую погоду пленку, агроматериал приподнимают во избежание перегревания питомцев и появления грибных инфекций. Обязательно надо открывать тоннельную тепличку в торцах в период цветения культуры для опыления пчелами и шмелями. В случае использования перфорированной пленки такая необходимость отпадает. При достаточной вентиляции это прикрытие уберегает от развития гнилей, дает защиту от ветра и почти полную от весенних утренников. В теплицах также практикуют разведение землянички. Плюсы налицо: урожай собирают на 20-25 дней раньше, чем на обычной гряде, собираемость вдвое больше. Хотя ягодка может быть не такая сладкая, как грунтовая, но натуральней и дешевле покупной. Из минусов недостаточность опылителей (даже при открытой двери). Возможно, придется применять ручное опыление кисточкой, встряхивая «растюшки». Также кустики могут хуже освещаться, проветриваться из-за томатов, огурцов, растущих по соседству, больше подвергаться вредителям и болезням. Ведь не у всех садоводов есть возможность предоставить им отдельные «хоромы» под поликарбонатом. Целесообразно отводить немного места для посадок, чтоб иметь раннюю продукцию (лучше не высаживать ремонтантные сорта). Культивирование в тоннельных парниках, теплицах можно сочетать для более эффективного результата с мульчированием почвы черным спанбондом. В тоннелях садовая земляника, сберегаемая от заморозков, ветров, начинает поспевать недели на две раньше, увеличивая урожайность на 70-80 процентов. Их стоит задействовать и холодной осенью на ремонтантных сортах для дозревания ягод при осеннем плодоношении. 7. Правильный уход Из агротехнических приемов для быстрого созревания значимы подкормки, полив и удаление усов. В усиленном питании представительница семейства розоцветных нуждается во время бутонизации, цветения и завязывания плодов. После ранневесенней «кормежки» настоем коровяка или «Мочевиной» (Карбамидом) с азотом в эти периоды потребуются «прикормы» с преобладанием калия и фосфора. Они отвечают за формировку и вызревание плодов. Когда появляются бутончики, удобряют калиймагнезией, калиевой селитрой или «Древесной золой гранулированной». Гранулы натурпродукта рассыпают около кустиков, заделывают в верхний почвенный слой и поливают. Сыпать на розетки нельзя! С появление цветков понадобится подкормка, помогающая из каждого получить завязь. С этим справится удобрение в жидком виде с комплексом веществ («Здравень Аква для клубники»), в том числе   важных в этот момент калия и бора. Опрыскивание янтарной кислотой «Грин Дейл» способствует усвоению удобрений. Это активатор обменных процессов, помогающий ускоренному поспеванию, улучшению вкусовых качеств «аленькой», повышению сбора. Ампулу с 10 мл разводят в ведре теплой воды. Еще раз «еду» дают перед плодоношением, чтобы ягоды «пошустрее» покраснели, были крупнее и слаще. Можно взять органику: раствор перепревшего коровьего навоза (1-2 кг на ведро воды) и стакан просеянной золки. Если натурпродуктов под рукой нет, берут комплексные препараты с необходимыми макроэлементами, а также с гуминовыми веществами («Здравень Турбо для малины и клубники»). Садовая земляника — «особа» влаголюбивая. Она потребует постоянно увлажненного корнеобитаемого почвенного слоя. Но избытка сырости не переносит. Регулярный, обильный полив тепленькой водичкой утром или вечером крайне необходим для быстрой спелости. В ясные дни поливают раз-два в недельку, в жару каждые 2-3 денька. Предпочтительнее орошать под корень. Когда растение цветет и начинает завязывать плодики, ему жизненно необходима вода для наращивания корешков. Оптимальное увлажнение позволяет получать нужные макро- и микроэлементы, ускоряя рост питомца и налив ягодок. Обязательно удаляют усы (боковые побеги с новыми розетками). Они забирают много питания и сил, которые надо в первую очередь направить на формирование первого урожая. Улучшается его качество и количество. Обрезают (не обрывают) «деток» до цветения и когда «виктория» активно вегетирует. Последний раз процедуру проводят после завершения плодоношения. Чтобы питание усвоилось и не случилось корневого ожога, подкармливают культуру обычно после полива. Иметь к столу свежие ягоды земляники раньше обычных сроков вполне реально. Попробуйте применить названные приемы на практике и лучше в комплексе.

За весну необходимо провести три обработки сада. Первая – по спящим почкам против зимующих стадий вредителей и инфекций. Вторая – по «зеленому конусу» от проснувшихся и активизировавшихся насекомых. Третья – на стадии «розового бутона».  Пропускать последнюю не рекомендуется: дальше сад начнет цвести, использовать многие препараты будет противопоказано. Этим моментом и воспользуются пробудившиеся после зимы возбудители грибков и вредители, атаковав самое нежное и уязвимое – бутоны. А поврежденные цветки – почти всегда снижение урожайности, ослабление растения, деформация плодов. Особенности стадии «розового бутона» «Розовый бутон» – это фаза развития плодовых деревьев и ягодных кустарников, когда бутоны уже сформированы, окрашены в характерный цвет (розовый, белый, кремовый), но лепестки еще не раскрылись. Длится эта стадия очень недолго – буквально 3-5 дней (в холодную погоду до 7 дней). И задача каждого садовода – не упустить момент и успеть провести обработку сада. Бутоны на вишне Можно заранее примерно спрогнозировать, когда деревья «дойдут» до нужной стадии. 7-12 дней после «зеленого конуса» – на эти сроки можно ориентироваться. Косточковые культуры (вишни и сливы) будут готовы к обработкам чуть раньше, семечковые (яблони и груши) опрыскивают чуть позже. Примерные сроки обработки сада по «розовому бутону» для средней полосы России – конец апреля и первая половина мая. Для северных регионов и Сибири – середина мая, для южных областей – апрель. Но ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние конкретного растения в саду. Чем опрыскать сад на стадии «розового бутона» На данном этапе защита нужна комплексная: и от грибных инфекций, и от вредителей. От болезней Главная цель обработки – не допустить заражения в столь критический для растений момент. Грибки очень «любят» нежные ткани бутончиков. Позволим инфекции распространиться – велик риск того, что цветки опадут, а недуг пойдет «гулять» по растению дальше. От каких болезней будем обрабатывать: Парша (яблоня и груша) – возбудители активизируются при температуре выше +10°С, влажная погода способствует накоплению и распространению инфекции. Монилиоз (косточковые и семечковые) – возбудители проникают через пестик цветка, поэтому важно уничтожить их, пока лепестки не раскрылись, а заражения не произошло. Мучнистая роса (смородина и крыжовник) – она поражает молодые листья и бутоны. Развивается активнее при теплой и влажной погоде. Но чтобы летом не хвататься за голову, провести обработку нужно весной. Клястероспориоз и коккомикоз (косточковые) – именно весной, в период распускания почек, происходит инфицирование растений. Вторая волна заражения приходится на осень. Для опрыскивания сада необходимо использовать системные фунгициды, демонстрирующие высокую эффективность против перечисленных недугов. К числу таковых относятся: «Скор» работает при температуре выше +14°С, эффективен против парши, мучнистой росы, монилиоза и гнилей. Концентрация раствора – 10 мл на 50 л воды. «Хорус» – его можно использовать в более прохладную погоду. Именно он лучше справляется с возбудителями монилиоза и парши. Раствор готовится из 3 г препарата на 9 л воды для косточковых и 3 г фунгицида на 15 л воды для семечковых культур. «Хортон» – работает при низких температурах. Используется против монилиоза, парши, мучнистой росы, клястероспориоза и коккомикоза. На 10 л воды потребуется 6 мл препарата. Бордосская смесь – если по спящим почкам плодовые деревья можно обрабатывать 3%-ным раствором, то на стадии «розового бутона» – только 1%-ным, чтобы не обжечь бутоны.  «Топаз» – эффективен против мучнистой росы. Концентрация раствора – 2 мл на 10 л воды. От вредителей С потеплением многие вредители переходят к активному питанию, размножению и распространению. Задача садовода – остановить их, чтобы урожайность не пострадала. Какие насекомые-вредители наиболее опасны на стадии «розового бутона», и с кем будем вести борьбу посредством опрыскиваний: Листовертка – гусеницы активизируются, повреждают бутоны и молодые листья. Яблонная медяница – личинки выходят из мест зимовки и атакуют бутоны и свежие листья, высасывая из них соки. Пильщики – начинается активный лет вредителя, самки откладывают яйца в бутоны или чашелистики, делая в них надрезы, позже вылупившиеся личинки выедают завязи изнутри, провоцируя их осыпание (наиболее актуально для сливы, вишни и груши). Тля – с повышением температуры до +10°С начинается активное вылупление личинок из яиц – они тут же направляются к нежным листочкам на «завтрак». Вишневая муха – начинается вылет вредителя и кладка яиц. Плодожорка – в период цветения зимующие гусеницы выходят из коконов и окукливаются, при теплой погоде может начаться вылет бабочек, поэтому частично обработка «заденет» и этого непрошенного гостя. Против всех этих вредителей сад можно опрыскать следующими инсектицидами: «Кинмикс» (4 мл на 10 л воды) – контактно-кишечный инсектицид, действующее вещество – бета-циперметрин; «Актара» (2 г на 10 л) – еще один инсектицид кишечно-контактного действия от сосущих и листогрызущих вредителей;  «Алатар» (2 или 5 мл на 10 л воды в зависимости от культуры) – работает при температуре выше +12°С, сохраняет эффективность в течение длительного времени; «Кортлис» (5 мл на 10 л воды) – демонстрирует высокую эффективность против тли; «Фуфанон-Нова» (10-13 мл на 10 л воды) – инсектоакарицид против комплекса вредителей; «Фитоверм» (15-20 мл на 10 л воды) – щадящий и безопасный для растений, но работает только при температуре выше +15°С. Баковые смеси Для экономии сил, времени и воды, которая весной во многих садоводствах в недостатке, можно делать баковые смеси. Большинство препаратов, о которых шла речь выше, можно смешивать непосредственно перед использованием. Хорошие результаты дают: «Хорус» + «Актара» (для плодовых деревьев); «Скор» + «Кинмикс» (для косточковых и семечковых); «Топаз» + «Актара» (для крыжовника и смородины); «Фитоспорин» + «Фитоверм» (для тех, кто резко против любой химии). Если есть сомнения в совместимости составов, лучше всегда прочитать инструкцию или сделать тестовый раствор, смешав в воде небольшое количество обоих средств – визуально не должно быть никакой химической реакции и осадка. Если решено обработки разделить, то между ними в идеале сделать интервал 1-2 дня. Принципиальной разницы того, что использовать в первую очередь – фунгицид или инсектицид, нет. Общие правила проведения обработки А теперь озвучим основные правила проведения опрыскиваний, соблюдение которых напрямую влияет на эффективность процедуры. Если лепестки уже раскрылись – значит с обработкой опоздали. Никакие химические препараты после распускания цветков использовать нельзя, чтобы не навредить насекомым опылителям. Опрыскивать теперь можно будет только после отцветания. Проводить обработку необходимо в пасмурную, но сухую погоду. Да, «окно» для проведения опрыскиваний по «розовому бутону» небольшое, но в идеале нужно выбрать день, когда следующие пару суток не ожидается дождя. Используемые для обработки препараты нужно периодически менять, чтобы в случае устойчивости патогенов и вредителей к конкретным действующим веществам, цель все же была достигнута. Важно не просто менять фунгициды (то есть брать с разными названиями), а чередовать действующие вещества. Важно обращать внимание на температуру использования выбранных средств. В неподходящем температурном режиме в полную силу работать они не будут. Обрабатывать нужно не только кроны, но и штамбы деревьев, и приствольные круги. Именно там чаще зимуют споры грибков и вредители. А потому лишь частичная обработка может не принести желаемого эффекта. В готовые растворы полезно добавлять «Панэм» – он улучшает сцепление состава с растительными тканями, усиливает эффективность фунгицидов и инсектицидов, снижает риск их смывания дождями. Обработали деревья и кусты – можно расслабиться и полюбоваться красотой цветущего сада. Но ненадолго: растения отцветут и им вновь потребуется внимание со стороны садовода!

Со старта предупреждаем: «волшебной таблетки» не существует. Нельзя сделать что-то единожды, чтобы вишня стабильно и регулярно давала богатые урожаи. На интенсивность плодоношения влияет очень много факторов: сорт, качество опыления, погодные условия, место посадки, уход за растением.  Очевидно у тех, кто задается вопросом «как повысить урожайность вишни», эта культура на участке уже посажена. А потому говорить о выборе сорта и определении места под посадку уже не актуально. Обсудим те меры, что позволят улучшить плодоношение и добиться высокой урожайности от уже растущих в саду деревьев. Вишня цветет Первые ягодки вишня завязывает уже на 3-4 год после посадки. Но плодоношение в полную силу начинается только на 5-6 год. Если ваша вишня молодая – переживать не стоит, она еще «разгуляется». Длительность активного плодоношения будет зависеть от разновидности: кустовидные плодоносят 10-15 лет, древовидные – до 20 лет. Что сделать, чтобы повысить урожайность вишни Разберемся в деталях, что значит «хороший уход» для вишни, какие условия выращивания и меры помогут полностью раскрыть потенциал дерева. Обеспечить качественное опыление Есть самоплодные сорта вишни: «Шоколадница», «Любская», «Памяти Еникеева», «Молодежная», «Харитоновская», «Волочаевка». Они плодоносят даже при одиночной посадке и не нуждаются в сорте-опылителе. А есть и самобесплодные – те, что без перекрестного опыления урожая фактически не дают. Это сорта «Журавка», «Игрушка», «Багряная», «Царевна», «Чернокорка». Если у вас таковой, на участке обязательно должен быть «партнер» – подходящий сорт-опылитель. Высаживать его необходимо на расстоянии до 10 м – это идеальный вариант. Кстати, при наличии опылителя у самоплодных вишен тоже может быть «прибавка» к урожайности – до 30%. Но даже при наличии подходящих сортов-опылителей опыления может не произойти – проводить его некому. Особенно часто такое случается в холодную и дождливую весну, когда насекомые малоактивны. Что делать в этом случае? Стараться максимально привлечь «помощников». Как вариант – опрыскивать растения раствором меда (1-2 ст л на 1 л воды). Другой способ – посадить рядом с вишней цветочки, привлекающие пчел и шмелей. Список растений-медоносов – в этой статье. Выбирайте те, что цветут одновременно с вишней или чуть раньше нее. Есть народный способ улучшения опыления – «забросать» крону цветущей вишни песком. Песчинки будут сбивать и переносить пыльцу, частично имитируя работу насекомых. При слабой активности пчел эффект будет. Главное – брать сухой песок без камней. Защитить от заморозков Одна из наиболее частых причин снижения урожайности – возвратные заморозки. Вишня цветет достаточно рано, когда температура еще не стабильна. Критическими условиями для цветков является температура -2…-3°С – пыльца становится нежизнеспособной, рыльце пестика повреждается. Все это приводит к тому, что даже при состоявшемся обильном цветении растение не завязывает ягоды. Визуально определить поврежденные цветки можно по цвету – они темнеют. В этом случае ничего сделать уже нельзя – урожай потерян. Не допустить такого неприятного явления помогают защитные меры. Подробно о том, как уберечь растения от возвратных заморозков, мы рассказывали в этой статье.  Если кратко: Провести дождевание; Укрыть кроны агроволокном; Полить растения; Мульчировать приствольные круги; Использовать иммуностимуляторы «Амицид», «Ботаник». Регулярно обрезать Обрезка – один из факторов, который многие садоводы недооценивают. Она напрямую влияет на урожайность вишни. Без регулярной обрезки крона загущается, побеги начинают конкурировать за свет, в гуще ветвей ягод формируется мало – зона плодоношения смещается на периферию. Зато условия для жизни и распространения грибков и вредителей становятся максимально вольготными. Ранней весной до набухания и распускания почек нужно обязательно проводить обрезку. Как ее делать, какие тонкости нужно соблюдать в зависимости от разновидности и возраста растения – об этом мы рассказывали в этой статье. Не обделять с поливами Период цветения и формирования завязей – наиболее критические моменты, когда достаток влаги очень важен. Если воды не хватает, цветки и завязи могут начать осыпаться. Регулярные поливы – это способ скорее не повысить урожайность вишни, а не допустить его снижения. А еще улучшить качество урожая, ведь в условиях недостатка влаги ягоды вырастают мелкими и кислыми. Если погода солнечная и сухая, в эти два ответственных для вишни этапа нужно провести поливы. На каждое взрослое дерево потребуется 30-50 л воды. После полива приствольные круги полезно мульчировать органикой, чтобы почва дольше оставалась влажной и не покрывалась коркой. Чем подкармливать Стандартная схема подкормки плодово-ягодных культур в саду для вишни тоже актуальна: Ранней весной азот (органика, карбамид); В конце весны и летом комплексные составы (нитроаммофоска, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»); Осенью калий с фосфором (сульфат калия и суперфосфат, монофосфат калия). Избыток азота может снижать урожайность: растения будут «жировать» – наращивать зеленую массу в ущерб цветению и завязыванию.  Отдельно стоит поговорить о микроэлементах, к недостатку которых вишня чувствительна – в условиях дефицита снижает урожайность. Главные «действующие лица» – кальций и бор. Кальций участвует в формировании косточки и плодоножки. Когда его не хватает, ягоды деформируются и опадают. Поэтому для повышения урожайности в конце весны растения дополнительно подкармливают кальциевой селитрой из расчета 10-15 г на 10 л воды. Бор влияет на завязывание – в условиях его недостатка вишня сбрасывает цветки и завязи. Лучший вариант подкормки растений бором – опрыскивание крон раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды) перед цветением или в фазу бутонизации. Важно: следите за кислотностью почвы. Контролировать параметр можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для вишни 6,5-7,3. В кислом грунте растения хуже усваивают многие элементы, в том числе кальций, который так нужен косточковым для богатого урожая. Для раскисления грунта используйте золу или доломитовую муку. Обеспечить достатком света Вишня – культура очень светолюбивая. Только лишь на хорошо освещенном месте она максимально активно закладывает цветочные почки и завязывает ягоды. Света мало – урожай формируется преимущественно в верхней и с наружной части кроны. А значит плодоносит растение не в полную силу. Логичный путь к повышению урожайности – дать растению больше света, если посажено оно в затенении. Разумеется, выкапывать и пересаживать взрослую вишню не представляется возможным. Единственное, что можно сделать в этом случае – оценить, что затеняет ее. Возможно рядом по соседству посажены менее ценные и дорогие сердцу культуры. А дальше варианта два: или избавиться от них, или хорошенько подстричь, чтобы они не отбрасывали тень. Ну и конечно не забывать о регулярной обрезке самой вишни. Омолодить С возрастом вишня теряет продуктивность: приросты становятся слабее, крона оголяется, ягоды мельчают, их становится все меньше.  В этом случае можно пойти двумя путями: заменить растение на новое или попытаться омолодить старую вишню. Что сделать для повышения урожайности возрастного дерева: Первый вариант – провести омолаживающую обрезку: убрать малопродуктивные побеги и перевести плодоношение на более молодые. Для этого старые оголенные скелетные ветви укорачивают до сильного бокового побега возрастом 2-3 года. Его оставляют в качестве «преемника». В текущем сезоне урожайность может быть даже чуть ниже прежней. Но переживать не стоит: растение пустит все силы на рост новых побегов, которые в следующий сезон порадуют хорошим урожаем. Главное – не забывать все так же поливать и подкармливать вишню, чтобы ей хватало ресурсов для «перестройки». Второй вариант – омолодить дерево с помощью прививки. Ранней весной проводим санитарную обрезку, затем выбираем скелетную ветвь толщиной 3-5 см, «смотрящую» не вглубь кроны, и укорачиваем ее. На получившийся срез прививаем однолетний черенок в расщеп или за кору. Оптимальный вариант – сделать несколько прививок с разных сторон, чтобы крона обновлялась равномернее. Такой вариант применим в случае, если корневая система сильная, а растение не поражено инфекциями и болезнями. Кстати, это еще и отличный способ сменить сорт и получить более быстрый результат, чем при посадке нового саженца. Если дерево старше 20 лет, не самое здоровое, имеет поврежденный штамб – целесообразнее его не омолаживать, а полностью заменить на новое. Стимуляторы Верные друзья садовода, желающего улучшить плодоношение вишни – стимуляторы. Что и на каких стадиях развития растений рекомендуется использовать: «ПлодоСтим» (до цветения) – препарат на основе гиббереллиновой кислоты, стимулирующий более активное цветение и укрепляющий иммунитет к болезням и стрессам; «Гиберелон» (после цветения) – для профилактики осыпания завязей и повышения урожайности; «Грин Дейл» (на этапе появления первых листьев и в фазе «розовый бутон») – для усиления ростовых процессов и поддержки иммунитета; «Изабион» (до и после цветения) – для лучшей завязываемости и более крупных ягод. Стимуляторы будут работать как дополнение к базовому уходу. Но компенсировать недостаточные опыление, питание и освещение они не смогут. После сбора урожая уход за вишней не заканчивается. Вторая половина лета – время, когда растения закладывают почки для урожая следующего года. Поэтому «опускать руки» нельзя: нужно поливать сад, вносить калийно-фосфорные подкормки, защищать деревья от вредителей и болезней. Так мы заложим фундамент для высокой урожайности следующего года.

С наступлением весны сад пробуждается, и плодовые деревья вместе с ягодными кустарниками начинают активно расходовать накопленные за зиму ресурсы. В это время они особенно остро нуждаются в дополнительном питании.  На первый взгляд может показаться, что чем больше удобрений внесено, тем щедрее будет отдача. Однако на деле избыточное или неправильное питание нередко оборачивается проблемами: растения теряют устойчивость к болезням, слабеют и хуже плодоносят.  Рассмотрим десять типичных промахов при весенних подкормках, которые допускают даже бывалые садоводы. Ошибка №1: удобрения только у самого ствола Распространенное заблуждение – сыпать гранулы или лить растворы непосредственно у основания дерева, в надежде, что корни находятся именно там. На самом деле у взрослых деревьев и кустарников основная масса всасывающих корешков располагается по периферии кроны, нередко заходя далеко за ее пределы. Подкормка, внесенная в приствольный круг, попросту не доходит до адресата. Для молодых саженцев эта ошибка не столь критична, но для деревьев с разросшейся кроной она делает внесение удобрений практически бесполезным. Весной стоит ориентироваться не на штамб, а на проекцию кроны – линию, где заканчиваются самые дальние ветви, или даже немного дальше. Особенно актуально это на участках с задернением, где под деревьями растет газон. Ошибка №2: гранулы бросили и забыли Удобрения, оставленные на поверхности почвы, по большей части работают вхолостую. Азотные компоненты, хотя и начинают действовать быстрее остальных, быстро перехватываются травой, сорняками и самым верхним слоем земли. Фосфор и калий ведут себя иначе – они почти не перемещаются в толще грунта, и если их не заглубить, они так и останутся лежать сверху, не достигая корней. Поэтому гранулы желательно заделывать в почву на глубину от 8 до 15 см, в зависимости от размера растения и типа удобрения. Только тогда питательные вещества окажутся в прикорневой зоне. Ошибка №3: жидкая подкормка по сухой земле Внесение жидких удобрений в пересушенную почву чревато ожогами корневой системы. Сначала землю следует как следует пролить чистой водой, и только потом вносить питательный раствор. Корни способны усваивать элементы лишь из слабых концентраций, и попадание удобрения в сухую среду может нанести им серьезный вред. То же правило действует и для сухих гранул: после их заделки необходим обильный полив, чтобы вещества растворились и начали двигаться к корням. Ошибка №4: подкормка по снегу или промерзшей земле Некоторые дачники разбрасывают удобрения прямо по снежному покрову, полагая, что талые воды сами доставят питание вглубь. Однако такой прием оправдан только на абсолютно ровных участках. При малейшем уклоне вода вместе с растворенными веществами стекает в пониженные места, создавая зоны с переизбытком удобрений и участки с их острым дефицитом. В результате плоды могут накапливать повышенное количество нитратов. К тому же в холодной земле корневая система еще не функционирует, и подкормка попросту вымывается, не принося пользы. Ошибка №5: применение свежего навоза Свежий навоз – удобрение агрессивное. Попадая в почву, он начинает активно разогреваться, достигая температур +60…+80°C, что губительно для корней. Кроме того, в нем содержатся аммиак, семена сорняков и возбудители различных болезней. Весной под деревья и кустарники стоит вносить только перепревший навоз или перегной. Если свежего навоза много и жалко его выбрасывать, можно приготовить настой: емкость на треть заполняют сырьем, заливают водой, выдерживают 10-14 дней, а затем разбавляют в пропорции 1:10. Полученный раствор используют для корневых подкормок исключительно по предварительно увлажненной почве. Отличной альтернативой свежему навозу служат современные органические препараты, например гранулированный куриный помет «Куровит». По своему действию куриный помет превосходит коровий навоз в десять раз, а гранулированная форма делает его применение удобным и безопасным: «Куровит» не обжигает корни, работает пролонгировано (до трех лет) и одновременно улучшает структуру почвы. Гранулы можно заделывать под перекопку на глубину 10-15 см или использовать для приготовления жидкого раствора. Помимо куриного помета, свежий навоз с успехом заменяют перепревший навоз, компост, горчичный жмых, биогумус и зеленые удобрения (сидераты). Ошибка №6: чрезмерное увлечение азотом Азот крайне важен для наращивания зеленой массы. Однако его переизбыток ранней весной заставляет растения тратить силы на листву в ущерб развитию корней и закладке цветочных почек. В итоге садовод получает пышную, но бесплодную крону. К тому же перенасыщенные азотом культуры легче поражаются болезнями и вредителями и хуже переносят зимние холода. Весной азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру) вносят умеренно – для взрослых деревьев достаточно 20-30 г/м2 приствольного круга, для молодых – еще меньше. Чтобы не рисковать с дозировкой отдельных элементов, разумно использовать сбалансированные комплексные составы. Например, «Здравень Аква Универсальный для овощных, плодовых и садовых культур» – жидкое органоминеральное удобрение с оптимальным набором макро- и микроэлементов в легкодоступной хелатной форме. Оно подходит для корневых, и для внекорневых подкормок, стимулирует развитие корневой системы, рост побегов и листьев. Использование такого препарата гарантирует, что растения получат не только азот, но и все остальные необходимые вещества в правильной пропорции. Прекрасным выбором станет и «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» – концентрированное водорастворимое удобрение специально для плодовых деревьев и ягодников. Оно заметно повышает урожайность, улучшает вкус плодов и способствует формированию мощного листового аппарата. Комплексные препараты подобного типа помогают избежать ошибок с дозировкой отдельных элементов. Ошибка №7: забыли про фосфор и калий Многие садоводы весной ограничиваются одной мочевиной, упуская из виду фосфор и калий. А ведь фосфор крайне важен для развития корней и закладки цветочных почек – основы будущего урожая. Калий, в свою очередь, отвечает за вызревание древесины, повышает зимостойкость и укрепляет иммунитет растений. Как только деревья тронутся в рост, под каждое из них полезно внести 30-50 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия на квадратный метр. В качестве природного источника калия и микроэлементов отлично подходит древесная зола. Она содержит калий, кальций, магний и многие другие полезные вещества. Золу можно рассыпать в сухом виде (по 1-2 стакана под дерево), заделывая в почву, или использовать для приготовления водного настоя. Особенно полезна зола для ягодных кустарников и плодовых деревьев. Эффективной калийной подкормкой станет и «Лигногумат калийный» – органоминеральное удобрение на основе гуминовых веществ. Оно улучшает усвоение растениями питательных элементов, активизирует восстановление корневой системы и повышает устойчивость к стрессам.  «Лигногумат калийный» можно применять для опрыскивания по листу или добавлять в систему капельного полива. Он не только насыщает культуры калием, но и способствует увеличению урожайности до 30%. Ошибка №8: бездумное смешивание препаратов Не всякие удобрения можно соединять между собой. Мочевину не рекомендуется смешивать с суперфосфатом, известью или мелом. Известь-пушонка несовместима с фосфорными составами. Органику (навоз, компост) не стоит соединять с золой – они взаимно нейтрализуют действие друг друга, и толку от такой смеси не будет. Перед приготовлением баковой смеси полезно заранее изучить совместимость компонентов. Если препараты нельзя смешивать, их вносят раздельно, выдерживая интервал в несколько дней. Ошибка №9: подкормили и забыли полить После внесения любых удобрений растениям требуется обильный полив. Вода помогает растворить гранулы и доставить питательные вещества к корням. Кроме того, полив предотвращает химические ожоги корневой системы. Под одно взрослое дерево рекомендуется выливать 3-6 ведер воды, под кустарник – 1-2 ведра. Полив проводят после заделки удобрений в почву. Ошибка №10: хаотичность и отсутствие записей Многие садоводы вносят подкормки бессистемно, не фиксируя, что, когда и в каких дозах применялось. В итоге сложно проанализировать, какие препараты сработали хорошо, а какие оказались бесполезными, и спланировать мероприятия на следующий сезон. Полезно завести дневник, куда записывать дату, вид удобрения, дозировку и полученный результат. Это поможет выстроить четкую систему питания сада и избежать повторения прежних ошибок. Весенняя подкормка сада должна быть четко выстроенной системой, где каждое удобрение вносят в точных дозировках и своевременно. Способ внесения удобрений не менее важен, чем их доза: питание должно попасть к корням, а не сжечь их. Важно взвешивать, растворять или заделывать гранулы, обязательно поливать, и тогда сад отблагодарит богатым урожаем, а не больничным листом. И стоит помнить: лучше слегка недокормить, чем перекормить. Избыток удобрений часто опаснее недостатка.

Весна – ответственная пора для садовода. От того, насколько грамотно проведены первые обработки, зависит здоровье деревьев и будущий урожай. Одна из ключевых фаз развития плодовых культур, так называемый «зеленый конус». Упустить это узкое окно – значит, дать шанс болезням и вредителям, которые только и ждут момента, чтобы атаковать проснувшийся сад.  Рассказываем, что это за фаза, почему она так важна и как правильно провести обработку. Что такое «зеленый конус» и как определить эту фазу «Зеленым конусом» называют этап развития плодовых деревьев, который приходит на смену набуханию почек. В этот момент плотные чешуйки, защищавшие почку, начинают расходиться, и из-под них выглядывают свернутые трубочкой кончики молодых листьев. По форме это образование напоминает небольшой зеленый конус, торчащий из ветки. Сами листочки еще не раскрылись, а внутри этого «конуса» спрятаны будущие соцветия. Слива на этапе "зеленого конуса" Как не пропустить нужный момент: ориентир – не календарные даты, а внешний вид дерева. Если взять конус пальцами и аккуратно развернуть, а внутри окажутся крошечные бутоны – вы попали в цель. Если же бутоны уже выдвинулись и видны без всякого усилия – значит, наступила следующая фаза, «розовый бутон». Продолжительность фазы зеленого конуса составляет всего 3-5 дней, поэтому затягивать с обработкой нельзя. Оптимальные условия для работы: обработку проводят при устойчивой температуре воздуха +10…+15°C, в сухой и безветренный день, лучше всего утром или ближе к вечеру. В чем эффективность обработок в фазу «зеленого конуса» С приходом тепла зимующие в укрытиях насекомые пробуждаются, а споры грибков начинают активно прорастать. Обработка, проведенная именно в эту фазу, позволяет перехватить вредителей на старте, не дав им расплодиться и заразить сад массово. Каких вредителей уничтожают в фазе зеленого конуса Яблонный цветоед – небольшой жук-долгоносик, который выходит из спячки, как только столбик термометра поднимается до +6°C. Самки откладывают яйца прямо внутрь бутонов, а появившиеся личинки выедают их изнутри. Поврежденные бутоны буреют и засыхают. Одна самка способна испортить до 50-100 бутонов. Тля – из яиц, перезимовавших на коре, вылупляются личинки. Они устремляются к самым нежным молодым листочкам и начинают высасывать из них соки, что приводит к деформации и скручиванию листьев. Листовертки, пяденицы, моли – их гусеницы выбираются из зимних убежищ и принимаются за почки и только что распустившуюся листву. Медяница (листоблошка) – мелкое прыгающее насекомое, которое питается соком почек и листьев, ослабляя молодые побеги. Какие болезни предупреждает обработка Парша – грибковое заболевание, поражающее яблони и груши. В фазе зеленого конуса споры парши наиболее чувствительны к препаратам. Монилиоз (монилиальный ожог) – опасная инфекция, которая атакует как косточковые (вишня, слива, черешня, абрикос), так и семечковые (яблоня, груша) культуры. Пораженные цветки и побеги быстро темнеют и засыхают, причем засохшие части остаются висеть на дереве, служа рассадником заразы. Коккомикоз – грибная болезнь вишни и черешни. На листьях появляются мелкие бурые пятна, а при сильном развитии листва может преждевременно опасть, что сильно ослабляет деревья. Ржавчина, различные пятнистости, клястероспориоз (дырчатая пятнистость) – все они активно развиваются именно на этом этапе, и своевременная обработка помогает их подавить. Основные правила обработки Чтобы обработка принесла максимальную пользу и не навредила ни растениям, ни окружающей среде, важно соблюдать несколько правил. Температура: обработку проводят при стабильной положительной температуре +10...+15°C. Некоторые препараты эффективны даже при +3°C, но большинство фунгицидов и инсектицидов требуют более теплой погоды для полноценной работы. Погода: выбирайте сухой, безветренный день. Дождь смоет препараты, а сильный ветер разнесет их мимо цели. Лучшее время – утро или вечер, когда нет яркого солнца. Подготовка деревьев: перед обработкой желательно очистить стволы и скелетные ветви от старой отмершей коры жесткой щеткой – это удалит зимующих вредителей и улучшит проникновение препаратов. Равномерное опрыскивание: раствор должен покрывать все части дерева: ствол, скелетные ветви, молодые побеги и почки. Не забывайте также обрабатывать приствольные круги – там тоже могут зимовать вредители и споры грибов. Какие препараты использовать Искореняющие обработки Первую весеннюю обработку часто проводят по еще спящим почкам, но в фазу зеленого конуса также можно использовать искореняющие растворы. Самый популярный вариант – баковая смесь мочевины (карбамида) и медного купороса: 500 г мочевины и 50 г медного купороса на 10 литров теплой воды. Медный купорос предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем смешивают с раствором мочевины. Эта смесь уничтожает зимующие стадии вредителей и споры грибков, а также служит внекорневой азотной подкормкой. Кроме того, раствор слегка склеивает почки, задерживая их распускание на 10-12 дней, что помогает уберечь сад от возвратных заморозков. Также для искореняющей обработки используют 1% бордоскую смесь. Фунгициды (от болезней) В фазе зеленого конуса для защиты от грибных заболеваний применяют следующие препараты: «Хорус» (2–3 г на 10 л воды). Системный фунгицид, эффективен против парши, монилиоза и коккомикоза. «Хорус» работает даже при низких температурах (от +3°C). «Скор». Системный препарат против парши, мучнистой росы и пятнистостей. «Скор» используют для обработки плодовых деревьев в дозировке 10 мл на 30-50 литров воды. 1% бордоская смесь (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) – классический контактный фунгицид, защищает 2-3 недели. Инсектициды (от вредителей) Для защиты от цветоеда, тли и других ранних вредителей в фазе зеленого конуса используют: «Актара» – системный инсектицид широкого спектра, эффективен против тли и других сосущих вредителей. Инсектицид «Актара» применяют для защиты от тли, трипсов, белокрылок, щитовок. «Кинмикс» – используется для обработки деревьев и кустарников от яблонной плодожорки, листовертки, пилильщиков, медуницы, плодожорки. «Кинмикс» можно использовать до и после цветения. «Фитоверм». Если в прошлом сезоне вредителей было немного, можно ограничиться биопрепаратом «Фитоверм» (2-3 мл на 1 л воды) эффективен против тли и паутинного клеща. Комплексные баковые смеси Грамотный садовод не бегает по саду с разными опрыскивателями, а готовит баковую смесь, сочетая фунгицид и инсектицид в одной емкости. Это экономит время и силы. Правило приготовления: сначала в небольшом количестве воды растворяют фунгицид, затем добавляют инсектицид, после чего доводят объем до нужного, постоянно помешивая. Примеры эффективных баковых смесей для фазы зеленого конуса: «ХОМ» (фунгицид) + «Фуфанон» (инсектицид) + «Циркон» (стимулятор). «ХОМ» защищает от парши и монилиоза, «Фуфанон» – от цветоеда и тли, «Циркон» стимулирует иммунитет и мнимизирует последствия заморозков и других стресс-факторов. «Хортон» + «Кинмикс». «Хортон» эффективно борется с паршой, мучнистой росой и монилиозом, коккомикозом, плодовой гнилью, а инсектицид защищает от первых вредителей. А «Кинмикс» эффективен против вредителей на садовых культурах. Правила обработки разных культур Семечковые (яблони, груши). В фазе зеленого конуса их опрыскивают в первую очередь от парши и монилиоза, а также от яблонного цветоеда, тли и листоверток. Для яблонь хорошо зарекомендовала себя баковая смесь «ХОМ» + «Фуфанон». Косточковые (вишня, черешня, слива, абрикос, персик). Для них главная угроза в эту фазу – монилиоз и коккомикоз. Ранней весной, по зеленому конусу, косточковые опрыскивают 3% бордоской смесью. При набухании почек обработку проводят 1% раствором. Также эффективен фунгицид «Хортон» – его применяют минимум три раза за сезон: в фазу зеленого конуса, розового бутона и после цветения. От вредителей (вишневой мухи, вишневого долгоносика) помогают препараты «Актара», «Инта-Вир», «Фуфанон». Ягодные кустарники (смородина, крыжовник). Их также опрыскивание проводят в фазу зеленого конуса от мучнистой росы, пятнистостей и вредителей (тли, почкового клеща). Используют 1% бордоскую смесь или «Скор». Как правильно работать с химическими средствами защиты При работе с химическими препаратами необходимо соблюдать меры предосторожности: Используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки, респиратор, плотную одежду. Не превышайте дозировку, указанную в инструкции. Переизбыток препарата может вызвать ожоги листьев и коры. Нельзя обрабатывать растения в фазе цветения – это опасно для пчел-опылителей. Фаза зеленого конуса предшествует цветению, поэтому риск минимален, но все же стоит быть внимательным. Соблюдайте сроки ожидания – период от последней обработки до сбора урожая. Для разных препаратов они различаются, информацию можно найти в инструкции. Частые ошибки и рекомендации Обрабатывать деревья только медьсодержащими препаратами, игнорируя инсектициды. Это защитит от болезней, но цветоед и тля спокойно уничтожат урожай. Ждать, когда распустятся листья. Фаза зеленого конуса длится всего несколько дней, и если ее пропустить, эффективность обработки резко снижается, так как вредители успевают проникнуть внутрь бутонов. Использовать одни и те же препараты из года в год. У вредителей и возбудителей болезней вырабатывается устойчивость. Чередуйте действующие вещества. Рекомендация: ведите дневник обработок, фиксируйте, какие препараты и когда применялись, а также результаты. Это поможет выстроить эффективную систему защиты сада на долгие годы. Весенняя обработка сада в фазу зеленого конуса – один из самых ответственных агротехнических приемов. Промедление в эти несколько дней равносильно тому, чтобы отдать инициативу болезням и вредителям. Только комплексное решение, включающее грамотное сочетание фунгицидов и инсектицидов, верно подобранные препараты и строгое соблюдение сроков, способно обеспечить деревьям здоровье и заложить основу для щедрого урожая. Не стоит дожидаться явных признаков заражения – лучше действовать на шаг вперед, и тогда сад ответит благодарностью сполна.

Идея выращивать растения в контейнерах, больших вазонах и мешках не нова. Еще с древности египтяне, римляне и греки сажали пряные травы, декоративные культуры, зелень и некоторые овощи в корзины и плетеные контейнеры.  Садоводы нашего времени с большим удовольствием перенимают эту практику. Правда вместо корзин сейчас используются биг-бэги — мешки из полипропиленовой войлочной ткани. Найти их можно в садоводческих магазинах. Альтернатива им — любые большие мешки от джутовых до полиэтиленовых.  Голубика в биг-бэге Преимущества биг-бэгов для выращивания Главное преимущество выращивания растений в мягких контейнерах — потенциально более высокая урожайность. Складывается это преимущество из нескольких других. Компактность. Мешки занимают немного места, поставить их можно и в теплице, и на террасе, и в любом уголке дачи, и даже на балконе. Это особенно актуально для небольших участков и при хороших «аппетитах» садоводов — вырастить всего и побольше. Ранний старт сезона. Пока почва на грядках в теплице не прогрелась, первые посадки можно производить именно в биг-бэги. Но нужно учитывать, что и остывать субстрат будет тоже быстрее. Поэтому преимущество «работает» только в условиях, когда сильные возвратные заморозки уже позади. Мобильность. Мешки можно перемещать по участку по мере необходимости: переставлять на солнечное место, убирать в тень, ставить под навес. Единственная сложность — в весе такой «грядки». Контроль состава почвы. Биг-бэги можно наполнять любым по качеству и структуре грунтом. Это снижает зависимость от имеющейся на участке почвы. К тому же менять содержимое «грядки» можно будет ежегодно. Отсутствие сорняков и почвенных вредителей. Главный источник сорняков и почвенных вредителей в биг-бэгах — некачественный и зараженный субстрат. При использовании чистого и здорового грунта риск их появления минимальный. Воздухопроницаемость. В отличие от пластиковых контейнеров и вазонов, используемых в аналогичных целях, мешки из тканых и нетканых материалов пропускают воздух. Это снижает риск застоя влаги и улучшает аэрацию в прикорневой зоне. Результат — корни развиваются равномернее и меньше подвержены загниванию. Какие культуры можно посадить В теории вырастить по такой технологии можно чуть ли не любую огородную культуру. Ограничением будет являться лишь объем мешка и размер корневой системы. На практике в биг-бэгах чаще выращивают следующие растения. Зелень и пряные травы Укроп, петрушка, базилик, зеленый лук отлично себя чувствуют в небольших тканевых мешочках. Они не требуют большого объема земли, не отращивают длинных корней, быстро созревают и дают урожай. Мини-грядки по данной технологии можно сделать даже на балконе и посадить на них любимую зеленушку! Главное — выбирать сорта, пригодные для выращивания в таких условиях: базилик «Балконное чудо», петрушку «Хлопец кучерявый», руколу «Джессика», салат «Букет», укроп «Герман». Овощи В мешках успешно выращивают томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки и даже картофель. Главное — правильно выбрать объем мягких контейнеров: Для низкорослых сортов томатов — 6–8 л, для среднерослых — 10–12 л на одно растение Для перцев — 5–10 л в зависимости от сорта Для баклажанов — 10–12 л Для огурцов — 8–10 л Для кабачков — от 20 л В мягкие контейнеры лучше сажать компактные и низкорослые сорта. Бобовые Фасоль, горох и другие бобовые тоже можно сажать в биг-бэги. Главное — наполнять их рыхлой почвосмесью и позаботиться о дренаже. Для вьющихся сортов — установить опоры. Бобовые насыщают грунт азотом, а потому после сбора урожая землю из мешков можно отправить на грядки, где в следующем сезоне будут расти капуста, тыквы, кабачки, баклажаны — они требовательны к достатку этого макроэлемента в почве. Ягодные Чаще в мягких контейнерах выращивают клубнику и голубику. В случае с голубикой такой способ посадки максимально оправдан: этой культуре нужна кислая почва. Реализовать такие условия проще всего не на грядках в огороде, а именно в биг-бэгах. Но нужно учитывать, что в средней полосе и севернее посаженные в мешки растения необходимо будет на зиму прикопать на грядках и укрыть, иначе они вымерзнут.  Малину и ежевику тоже можно выращивать подобным образом, правда мешки потребуются объемные — 30 л минимум. Какие мешки выбрать Главные критерии выбора — материал, размер и «фурнитура». Материал. Лучший вариант — мешки из полипропилена: тканого или нетканого. Первые более прочные и лучше держат форму. Вторые лучше пропускают воздух и влагу. Наименее подходящий вариант — полиэтиленовые мешки. Они не дышат. Единственное их преимущество перед тканевыми и полипропиленовыми — низкая стоимость. С плотностью материала все просто: чем он плотнее, тем лучше мешок держит форму и тем дольше он прослужит. Объем. Он подбирается под конкретную культуру: 5–10 л для зелени, 8–20 л для овощных культур, 5 л для клубники (на одно растение), 30–40 л для голубики. Недостаточный объем грунта приводит к снижению урожайности. «Фурнитура». Если есть ручки — это удобно: грядку можно будет «перенести». Для картофеля и корнеплодов есть модели с «окошками» — они упрощают процесс сбора урожая. Как подготовить почвосмесь От качества используемой земли растения зависят напрямую, ведь не имеют возможности пустить корешочки поглубже в поисках того, что им нужно. Поэтому для контейнерного выращивания нужно брать исключительно легкий, рыхлый и плодородный грунт. В качестве базы можно использовать готовый грунт для овощных культур, садовую землю или торфяной субстрат (50–60%). Что сделать дальше: Добавить питательную составляющую – перегной, компост, биогумус (20–30%). Заселить полезными микроорганизмами, добавив микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Внести разрыхлители по мере необходимости — перепревшие опилки или песок (до 20%). Добавить вермикулит или перлит — они будут поддерживать стабильную влажность почвы. Что еще учесть при выращивании в мешках Грунт готов, план посадок тоже, семена куплены — пора начинать обустраивать контейнерный огород. Что необходимо учесть: Первым слоем в биг-бэги необходимо засыпать дренажные материалы: гравий, керамзит. Некоторые садоводы практикуют более сложную схему дренирования «грядок»: по центру на всю высоту мешка устанавливают трубу и засыпают в нее дренажные материалы, оставшееся пространство засыпают грунтом. Если подходящей трубы нет, можно наполнять мешок слоями, используя обрезанную пластиковую бутылку для формирования дренажа. Ставить биг-бэги лучше не на землю, а повыше — на кирпичные основания или паллеты. Тогда и ухаживать за растениями будет проще, и переносить «грядки» по мере необходимости. Помните, что темный материал нагревается быстрее. А потому садоводам южных регионов предпочтение стоит отдавать светлым биг-бэгам — в них почва не будет перегреваться и так интенсивно пересыхать. Высокие мешки не особо устойчивы, поэтому их нужно фиксировать с помощью вертикальных опор. Как ухаживать за растениями В агротехнике выращивания растений в контейнерах есть два существенных отличия — если сравнивать с теми, что растут на грядках в огороде. Первое — это режим полива. Почва будет пересыхать быстрее, а потому поливы потребуются чаще. Поливать реже, но обильнее не стоит — лишняя вода не будет уходить в глубокие слои, а будет задерживаться в прикорневой зоне. А это прямой путь к гниению корней. Как вариант, минимизировать риск пересыхания грунта — мульчировать посадки. Второе — это режим подкормок. Запас питательных веществ ограничен, исчерпывается быстро. До других источников питания сами растения «дотянуться» не смогут. Поэтому вопрос обеспечения питанием целиком и полностью ляжет на плечи садовода. Подкармливать придется чаще. Оптимальный вариант удобрений — комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур», «Здравень Аква для зеленных культур». Есть ли недостатки такого метода Без ложки дегтя не обходится ничего, как и выращивание растений в тканевых мешках. О первом недостатке мы уже поговорили — это необходимость чаще поливать и не пропускать подкормки. Без тщательного и регулярного ухода достойный урожай не вырастет! Второй очевидный недостаток — финансовые затраты на покупку биг-бэгов. Хорошая новость — они многоразовые: если использовать их аккуратно, то прослужат они 4–5 сезонов. Для кого-то минусом станет вопрос внешнего вида таких «грядок». Технология выращивания в биг-бэгах точно заслуживает внимания. Попробуйте сделать парочку таких «грядок» и посадить на них те же сорта, что и в теплицу или открытый грунт. И сравнить результаты!

Зимняя прививка — это способ размножения растений, при котором подвой и привой соединяют в период их естественного покоя. Именно поэтому зимнюю прививку еще называют настольной: проводят ее не в саду, а дома — на столе, на полу, на подоконнике.  Подвои и черенки заготавливают осенью, зимой проводят процедуру, к весне получают готовые сросшиеся саженцы, готовые к посадке. Зимняя прививка актуальна и для семечковых (яблони, груши), и для косточковых культур (вишня, слива, персик). У первых приживаемость достигает 90%, у вторых — чуть меньше, до 70%. В какие сроки проводят Зимнюю прививку проводят в период глубокого покоя растений, когда сокодвижение отсутствует – с конца декабря-января до марта. До проведения процедуры подвои и черенки должны храниться в темном и прохладном помещении с температурой 0…+5 °С. За 3–4 дня их необходимо занести в более теплое помещение (+10…+13 °С) и уложить на влажную мешковину, песок или опилки. За сутки до прививки — занести в квартиру и замочить в воде. Что делать с саженцами после прививки После прививки саженцам необходимо создать условия, при которых ткани подвоя и привоя срастутся максимально быстро. Растения необходимо уложить в контейнеры с влажным песком, торфом, опилками или мхом. А дальше — поместить в теплое место с температурой +18…+25 °С. Повышенная влажность и тепло — главные условия активного образования каллюса — растительной ткани, которая обеспечивает срастание подвоя и привоя. При соблюдении этих условий срастание происходит через 2–3 недели. Этап, описанный выше, называется стратификация. После стратификации, когда начнут набухать почки, саженцы необходимо перенести в более прохладные условия (0…+5 °С). Это может быть подвал, погреб, утепленный балкон, теплица. Такое «охлаждение» позволит притормозить рост и сохранить растение в состоянии покоя до момента, когда его можно будет высадить в сад. Как улучшить срастание Успех всего мероприятия и качество срастания зависят от множества факторов. О первом мы уже сказали – это условия хранения саженцев после проведения процедуры, если конкретнее – температура и влажность. Соблюдаем их – срастание происходит через 2 недели. Как еще можно повлиять на данный процесс. Правильный выбор метода. Для зимней прививки чаще используют копулировку. Но более надежный вариант – улучшенная копулировка. Процент приживаемости возрастает за счет дополнительной фиксации «язычками». Площадь контакта камбиальных слоев больше, фиксация прочнее – срастание происходит быстрее и лучше. Качество срезов и точность прививки. Срезы должны быть идеально гладкими и ровными, без зазубрин и смятых тканей. Чем четче они совпадают, тем меньше смещение камбиальных слоев, а значит тем лучше срастание. Если диаметр срезов не совпадает, компоненты укладывают таким образом, чтобы слои совпадали максимально хотя бы с одной стороны. Правильная обвязка. Место прививки обвязывают полиэтиленом. Обвязка должна надежно фиксировать соединение, но не пережимать ткани растения – иначе нарушится процесс сокодвижения. Совместимость подвоя и привоя. Касательно именно зимней прививки никаких особенностей нет. Все, как и всегда: использование несовместимых разновидностей и сортов приводит к слабому сращиванию или его отсутствию, даже при идеальной технике выполнения.  Когда можно высаживать Высаживать привитые растения в открытый грунт можно после того, как почва оттает, прогреется и слегка подсохнет от талой влаги. Важно учитывать климатические особенности конкретного региона: если возвратные заморозки – явление частое, то посадку лучше произвести после того, как они закончатся. Молодые саженцы – растения слабые, могут не перенести резких похолоданий. Место, куда планируется посадить новое растение, лучше подготовить заранее: Выкопать яму, размер которой будет соответствовать объему корневой системы; На дно положить дренажные материалы – гравий, керамзит, битый кирпич; Присыпать слоем почвы, смешанного с улучшителями: компостом, песком, торфом, вермикулитом, золой – в зависимости от характеристик исходного грунта; Добавить костную муку из расчета 100-200 г на 1 кв м. Важно не заглублять место прививки – оно должно находиться над уровнем земли. Обмотку можно снимать спустя 2-3 месяца. Если обвязка слишком тугая и врезается в ветку, ее нужно ослабить, чтобы не образовалось перетяжки. Дальнейший уход за новыми жителями сада не будет отличаться от того, что необходим любым саженцам в первый год жизни: регулярный полив – самое главное, мульчирование – для предотвращения пересыхания почвы, обработки от болезней и вредителей – по необходимости, тщательная подготовка к зиме – влагозарядный полив и утепление. Преимущества саженцев зимней прививки Обсудили важные особенности проведения процедуры. Теперь поговорим о преимуществах саженцев зимней прививки. Легче контролировать условия Все мероприятие от начала и до конца проходит в контролируемых условиях – можно регулировать температуру и влажность, исключить влияние погодных факторов. Стабильные и благоприятные условия – ключ к успешному срастанию подвоя и привоя. Более высокая приживаемость Именно за счет контролируемых условий и отсутствия стрессовых ситуаций достигается более высокая приживаемость. По сравнению с «полевыми» методами приживаемость растений, привитых в квартирных условиях, выше на 10-20%. Более быстрый рост К моменту высадки саженцы имеют сформированное место срастания, они быстро адаптируются на новом месте, не тратят силы на «слияние» и сразу переходят к активному росту. Это позволяет получить более интенсивный прирост в первый год жизни. Менее трудозатратный процесс Процедура проводится вне пикового сезона работ на даче. А значит можно равномерно распределить нагрузку и выполнить все без спешки и ориентира на погодные «окна». Какие ошибки часто допускаются Цена ошибки достаточно велика – потеря заготовленного материала и пропуск посадочного сезона. Поэтому важно не нарушать технологии. Не использовать пересушенный или подмороженный материал. Повреждение тканей резко снижает приживаемость. Подмороженный черенок с большой долей вероятности высохнет и не приживется. Делать некачественные срезы – тупым ножом, «лохматые», неровные, разного диаметра. В таком случае контакт тканей будет нарушен, прилегание будет слабым, питание к привою будет поступать плохо. Результат – первый же сильный порыв ветра или птичка на веточке – и саженец сломается. Не стоит делать слишком слабую обвязку места прививки «на вырост». Велик шанс, что компоненты сместятся, камбиальные слои не будут совпадать, процесс срастания пойдет медленнее. Несоблюдение температурного режима может привести к преждевременному пробуждению почек – до момента, когда срастется прививка. Поэтому не стоит класть привитые растения возле батареи и держать их под прямыми солнечными лучами. Не оставляйте верхний срез черенка без «изоляции» – покрывайте его садовым варом или парафином. Иначе привой высохнет, так и не дождавшись срастания. Не затягивайте с посадкой растений. Высаживать их желательно до распускания почек, иначе саженец начнет активно расходовать накопленные в тканях запасы влаги и питательных веществ на рост побегов, не успев нормально укорениться. Не забудьте про закаливание – как с рассадой. За 7-10 дней начните приучать растения к более низким температурам, свежему воздуху и солнечным лучам. Тогда «акклиматизируются» они на новом месте быстрее. Саженцы зимней прививки – это про гарантию результата и его предсказуемость, удобство и комфорт для садовода, легкую адаптацию и быстрый старт для растений. Ничего сложного в процедуре нет. Наоборот – все можно сделать в свободное от других дачных дел время, в теплой квартире, без спешки и с вниманием к деталям.

Получение двух, а то и трех урожаев за сезон для садоводов южных регионов – норма и регулярная практика. Тем, у кого дачные участки находятся в средней полосе и на севере, отчаиваться не стоит – там тоже есть все шансы вырастить двойной урожай. Главное – правильно выбрать сорта растений, определить сроки и организовать посадочные работы с учетом ряда нюансов. Редис и дайкон Редис – культура скороспелая и холодостойкая. А потому первой партией ее можно высаживать уже в апреле, к началу лета – хрустеть первыми корнеплодами. Второй волной сеют редис в последний летний месяц. Некоторые садоводы практикуют и посадку в июле. Но стоит учитывать, что этой культуре нужен короткий световой день и относительная прохлада, иначе растения будут уходить в стрелку. Поэтому для летней посадки нужно выбирать жаростойкие сорта и гибриды, устойчивые к цветушности: «Черриэт F1», «Жара», «Магнат», «Фотон», «Французский завтрак», «Вера МС», «Ведьмины пальцы», «Сахарная молния». Для осенней посадки рекомендуем использовать сорта «Фиолетовая королева» и «Дуро Краснодарское» – редис будет храниться до 1 месяца. Дайкон Русский деликатес Аналогичная история и с дайконом: эти две культуры – ближайшие родственники. А потому и «прихоти» у них одинаковые: прохлада, короткий световой день, легкая и рыхлая почва, достаток влаги в период роста корнеплодов. Весной рекомендуем сажать скороспелые сорта «Какаду» и «Саша».  Во второй половине лета – устойчивые к стрелкованию «Русский деликатес» и «Миноваси». Листовые салаты Салаты и вовсе подходят для «конвейерного» выращивания: проводить посев можно каждые 2-3 недели. Тогда свежая зелень на столе будет с мая до октября. И если весной салат сеют на открытые солнцу грядки, где почва прогревается быстро, то летом предпочтение стоит отдавать затененным местам, иначе листья вырастут жесткими и с горечью.  Салат Агадум И важно не забывать регулярно поливать грядки в жаркие дни – для роста сочных и вкусных листочков. Для летнего посева также берем сорта, устойчивые к стрелкованию: «Букет», «Гельветия», «Агадум», «Богатая грядка», «Карамелька». Зелень и пряности Большинство зеленных культур способны дать несколько урожаев за один сезон. Но нужно учитывать особенности каждой культуры, чтобы понимать, как организовать посадки. Укроп можно выращивать конвейером, подсеивая его каждые 2-3 недели с весны и до конца лета. Главная проблема, с которой может столкнуться садовод – стрелкование в жару. Поэтому при летней посадке важно не загущать посевы и регулярно поливать грядку. Петрушка дает урожай волнами за счет того, что отрастает после срезки. Главное – не трогать точку роста, срезать только внешние стебли и не удалять за раз более ⅓ куста. Кинза, шпинат и руккола хуже переносят жару: при температуре выше +25°С зацветают, в результате листья грубеют, теряют сочность и аромат. Поэтому их целесообразнее сажать в два приема: весной и ближе к концу лета. Ультраранний картофель Для весенней посадки сгодятся абсолютно любые сорта: и ранние, и поздние. Летом лучше сажать исключительно скороспелые разновидности, чтобы они гарантированно успели дать урожай до осенних холодов и дождей.  Картофель Коломбо Ультраранний картофель будет готов к выкопке уже через 40-60 дней. Рекомендуемые сорта: «Ривьера», «Коломбо», «Джувел», «Ред Соня», «Метеор», «Гулливер». Важно: главное правило – не использовать под посадку недавно выкопанный урожай (нужно брать прошлогодние клубни) и не высаживать картофель вновь на ту же грядку. Белокочанная и пекинская капуста, кольраби Два урожая в год с одного участка способна дать только ранняя белокочанная капуста. Она нежная, сочная, хрустящая. Но для длительного зимнего хранения непригодна. Если хочется и на зиму запастись, и «выжать» из грядок максимум – высаживайте и те, и другие разновидности. Первую волну – через рассаду с высадкой как можно раньше под временное укрытие. Вторую – также через рассаду или прямым посевом в открытый грунт. Но учтите, что молодые растения очень чувствительны к недостатку влаги. Поэтому безрассадный метод возможен лишь в случае, если вы уверены, что сможете «выпоить» капусту в жаркие летние дни. Рекомендуемые ранние сорта белокочанной капусты: «Точка», «Парел F1», «Куизор F1» – они готовы к срезке уже через 2-2,5 месяца. Пекинская капуста более скороспелая, любящая прохладу, поэтому ее без проблем можно высаживать в две волны: в апреле или мае и в конце июля. Главный критерий выбора сортов для повторной посадки – устойчивость к цветушности. Таковым преимуществом могут похвастаться «Цилиндра», «Маноко F1» и «Кудесница F1». Пекинская капуста С кольраби можно поступить следующим образом: позднеспелую («Виолета») вырастить через рассаду, высадить ее в открытый грунт на рубеже весны и лета. Раннюю («Венская белая 1350») посеять прямиком на грядки в июле после уборки урожая раннего картофеля или зелени. После редиса и дайкона выращивать ее не стоит: все эти культуры относятся к одному семейству, а потому в качестве предшественников и последователей друг для друга неблагоприятны. Морковь и свекла Если выделить под эти культуры в огороде две грядки, с них можно будет снять аж 4 урожая. Каким образом: Сначала посеять ранние сорта. «Морковные» – это «Амстердамска», «Вкусняшка», «Наполи F1». «Свекольные» – «Бикорес», «Пабло F1», «Болтарди». Они пойдут на еду в свежем виде и на применение в кулинарии летом и осенью. Убрать урожай овощей, пролить грунт марганцовкой, взрыхлить его. Поменять культуры местами и высадить среднеспелые сорта: моркови – «Леандр», «Танагра», «Витаминная 6», «Нантская 4», свеклы – «Цилиндра», «Мечта кулинара», «Вишневая королева». Овощи пойдут на длительное зимнее хранение. Хотя такой севооборот нельзя назвать идеальным, но приемлемым, если хочется получить два урожая в год – вполне можно. Репа и редька С ними все аналогично редису и дайкону. Первый раз сеют их в апреле-мае, чтобы собрать в июне. Второй раз – в конце июля, чтобы выкопать в сентябре. Ключевые условия для высокой урожайности – рыхлая и питательная почва, регулярный полив, правильные сорта. Репа и редька – культуры семейства Крестоцветных. Как и капуста, дайкон и редис. Поэтому сажать их дважды на одну и ту же грядку в огороде не стоит. Чередуем с салатами, зеленью, картофелем и другими овощами, не принадлежащими к тому же семейству. Некоторые бобовые Главный претендент на место «дает два урожая за год» – горох. Первый раз сажаем его в конце апреля или в мае. Если выбираем скороспелые сорта «Миленок» или «Альфа», сбор стручков с сочными семенами планируем на июнь. Горох обогащает почву азотом, а потому после него на этой же грядке можно будет посадить растения, требовательные к достатку азота: салаты, капусту, огурцы. Вторая волна посадки гороха будет приходиться на начало августа. Жары на этапе прорастания семян и роста зелени горох не выносит, поэтому торопиться не стоит. Горох Миленок Второй претендент – кустовая спаржевая фасоль. Она плодоносит волнами. Первые стручки можно снимать через 2 месяца после посадки. Через пару недель поспеет новая партия. А если чуть-чуть подождать и собрать урожай разом, то это стимулирует растения к повторному цветению и плодоношению. Благо стручки этой фасоли долго не грубеют. Если есть желание максимально продлить сезон плодоношения, можно провести повторную посадку в начале июля. Но учтите, что на жаре фасоль хуже завязывает стручки. Чтобы вырастить достойный урожай, повторно сажать ее лучше в полутени. Кабачки С них тоже можно получить два урожая, если выбирать ранние сорта «Цукеша», «Аэронавт», «Белогор F1», «Египетская сила», «Горшочек». Первую партию выращиваем через рассаду, высаживаем в огород в мае. Вторую – сеем семенами прямиком в открытый грунт в начале июля. Кабачок Горшочек Кабачки любят рыхлую и влагоемкую землю, отлично растут на богатых органикой почвах. Поэтому перед посевом в грунт обязательно нужно внести компост из расчета 1 ведро на 1 кв м. Полезно добавить в землю и микробиологическое удобрение типа «Атлант бактерии-помощники «Супер улучшитель почвы», чтобы кабачкам гарантированно хватало питательных веществ. Ремонтантные малина и клубника Из ягодных культур двойной урожай можно собрать с ремонтантных клубники и малины. Первая волна плодоношения приходится на июнь – ягодки дают прошлогодние побеги. Вторая партия созревает к августу – на побегах текущего года. Обязательно к соблюдению! В конце озвучим три основных принципа, которых нужно придерживаться в случае, когда участок эксплуатируется столь интенсивно. Между посадками давайте почве отдохнуть 1-2 недели. В это время проведите мероприятия по обеззараживанию почвы и восполнению плодородия: пролейте ее раствором биофунгицида «Триходерма Вериде», внесите компост и золу, если есть возможность – посейте быстрорастущие сидераты, после отрастания на 10-15 см скосите их и прикопайте в грунт. Помните, что с почвы нужно не только получать: отдавать ей тоже нужно! Не высаживайте подряд овощные культуры одного семейства. Иначе рискуете получить не два богатых урожая, а один – хороший и обильный, второй – скудный и с болячками. Не жадничайте: реально оценивайте свои возможности и аппетиты, размеры погреба и морозильной камеры. А точно ли вам столько надо? Или есть смысл потратить силы на выращивание одной партии овощей, а после – посеять сидераты или оставить землю отдыхать. Двойная урожайность – реальная задача, с которой может справиться любой садовод. Но учтите: сил и времени на уход за огородом потребуется тоже в два раза больше!

Можно идеально подготовить участок для посадки, вовремя посадить растение, тщательно ухаживать за ним, холить и лелеять. Но изначально слабый и нежизнеспособный саженец даже с «танцами с бубнами» может так и не стать крепким деревом или урожайным кустом.  И наоборот: крепкий и здоровый саженец «вытянет» неидеальные условия и будет радовать урожаем без капризов. Какова мораль? Правильный выбор саженца — не мелочь, а залог успеха в выращивании сада. В этой статье мы подробно поговорим о том, какой он — «правильный саженец», и как его выбрать. Где и когда покупать саженцы Покупать саженцы лучше там, где их выращивают, а не просто перепродают. Оптимальный вариант — питомники: там реализуют районированные сорта, следят за качеством своей продукции, соблюдают условия хранения посадочного материала. Садовые центры — вариант тоже неплохой. Но важно понимать, откуда привезен саженец и еще более внимательно его осматривать (на что смотреть — поговорим далее). Саженцы сливы в питомнике Сейчас многие покупают саженцы в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Вариант удобный, плюс ассортимент шире. Тут нужно ориентироваться не на красочную картинку, а на производителя и продавца. Добросовестные питомники, дорожащие своей репутацией, с меньшей долей вероятности обманут, пришлют дичку или больной саженец. Покупать новые саженцы лучше не тогда, когда «захотелось» или «хорошие скидки», а когда есть возможность в кратчайшие сроки их посадить.  Оптимальное время для высадки саженцев в южных регионах — осень. Растения не страдают от жары и засухи, успешно укореняются. В северных регионах, на Урале и в Сибири безопаснее сажать весной. Тогда саженцы гарантированно успевают укорениться до прихода холодов. Для средней полосы подходят оба варианта — и весна, и осень. Весной сажают в апреле–мае, осенью — в сентябре–октябре. Критерии выбора саженцев Переходим к основному — как правильно выбирать саженцы, на что обращать внимание и какие экземпляры брать не стоит. Сорта и районированность Не будем давать рекомендаций по выбору конкретных сортов. Озвучим лишь два важных правила касательно этого момента. При выборе разновидностей и сортов в первую очередь нужно обращать внимание на их районированность. Узнать, пригоден ли конкретный вид или сорт к выращиванию в конкретных климатических условиях, можно заглянув в «Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию». Важно учитывать, что некоторые виды и сорта самобесплодны — при одиночной посадке не дают урожая. Заранее позаботьтесь о том, чтобы на расстоянии не более 4–5 м от такого саженца росли сорта-опылители.  Возраст саженца Простое правило — чем моложе саженец, тем он легче приживается на новом месте. Оптимальный вариант саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников — 1–2 летние. Однолетние приживутся быстрее, двухлетние быстрее сформируют крону. Более взрослые растения выглядят солиднее, но при выкопке у них неизбежно повреждаются корни. А потому они сложнее и дольше адаптируются на новом месте. Также не стоит выбирать самые крупные и самые рослые на вид экземпляры с большим количеством ветвей. Это могут быть трех-четырехлетки, которые остались непроданными с прошлого сезона. Состояние ствола и побегов Ствол и побеги должны выглядеть живыми и здоровыми. Кора — ровная, без трещин, царапин, пятен и отслоений. Помните, что любые раны — это не просто дефект внешнего вида, а «ворота» для болезней и инфекций. Оптимальная толщина стволов: Для косточковых (вишня, слива, персик, абрикос) — от 15 мм; Для семечковых (яблоня, груша) — от 12 мм. Обязательно осмотрите место прививки. Оно должно быть хорошо зажившим без трещин и вздутий, следов гнили. Небольшое утолщение и маленький шрам — это норма. Сильный наплыв, потемнение, сморщивание коры — не норма. Какие саженцы точно не стоит покупать? Те, что находятся в стадии цветения, а уж тем более имеют завязи. Выглядят такие растения конечно привлекательно, но приживаются они хуже, чаще болеют, потому что все силы отдают на процессы цветения и завязывания плодов. Экземпляры с листочками тоже лучше обходить стороной. Наличие зелени — признак того, что растение не в периоде покоя. Если листья все же присутствуют (чаще — у ягодных кустарников: смородины, крыжовника), важно, чтобы они были равномерного цвета, без пятен и налета, ровные и нескрученные. Состояние корней Особое внимание уделяем осмотру корней. У здорового растения они должны быть: Разветвленные, с множеством мелких корешков Упругие, неломкие Непересушенные Без темных пятен, вздутий и утолщений (все эти визуальные дефекты — следы поражения болезнями и вредителями) Не скользкими на ощупь (слизь, неприятный запах — признаки гниения). Смотрим и на длину корешков. У хорошего 2-летнего саженца яблони или груши основные корни должны быть не короче 25–30 см. У ягодных кустарников — не короче 15–20 см. Визуально корни легко оценить у саженцев плодовых деревьев с открытой корневой системой. И это безусловно «плюс» таких растений. Но есть и минус — они быстро теряют влагу, поэтому их нужно высаживать как можно скорее. Добросовестные продавцы обязательно защищают корневую систему растений от пересыхания посредством нанесения глиняной болтушки, содержания во влажном песке, опилках или торфе. Саженцы с закрытой корневой системой демонстрируют почти 100%-ную приживаемость. Высаживать их можно в течение всего сезона, они быстро адаптируются на новом месте и раньше вступают в плодоношение. К тому же их удобнее хранить и перевозить. Но такие саженцы стоят дороже, а их корневую систему при покупке осмотреть не представляется возможным. Что делать в этом случае? Оценивать внешний вид самого растения и земляной ком, в котором оно растет. Он должен быть оплетен корнями полностью. Если корешочки торчат из дренажных отверстий — это признак того, что емкость уже мала. Отростки здоровые, светлые, упругие, без признаков гнили — растение можно брать, но с высадкой на постоянное место медлить будет нельзя. От земли не должен исходить гнилостный запах. Зеленый оттенок поверхности грунта, мох, плесень — все это признаки того, что за растением ухаживали неправильно. Такой экземпляр лучше не брать. Попробуйте аккуратно подрыхлить верхний слой грунта. Если замечены какие-то движения и шевеления, саженец отставляем в сторону — он уже поражен вредителями. Важный нюанс: недобросовестные продавцы могут просто высаживать саженцы в горшки перед продажей. Как это понять: попробовать аккуратно вытянуть растение из земли. У «настоящего» контейнерного саженца земляной ком плотно оплетен корнями, поэтому никаких подвижек в прикорневой зоне не будет. Если грунт начинает рассыпаться, растение поддается «выдергиванию», значит или высадили его недавно, или у него плохие корни. И тот, и другой вариант — неблагоприятные. Хороший саженец — не самый крупный, с большим количеством веточек, с листочками и цветочками, с яркой биркой на стволе. А тот, у которого крепкие корни, никаких пятен и вздутий на коре, ровный стволик, живые почки. Именно такой и надо брать!

Голубика весной просыпается достаточно рано: как только сойдет снег и установятся стабильные плюсовые температуры. Начинать весенний уход за ней необходимо до пробуждения — набухания почек и начала сокодвижения. Если все сделать правильно и вовремя, кустики обязательно вознаградят садовода обильным урожаем вкусных и крупных ягод.  В этой статье поговорим об уходе за голубикой весной: что необходимо сделать, когда и для чего. Если вы только задумываетесь о том, чтобы посадить в саду голубику, вторая половина апреля и начало мая — самое время это сделать. При выборе растений предпочтение отдавайте двухлетним саженцам, в идеале — с закрытой корневой системой: они лучше и быстрее адаптируются на новом месте. Место для голубики выбирайте солнечное, без застоя влаги. Подробнее о посадке голубики мы рассказывали в этой статье. Подробный план ухода за голубикой в саду весной Весенний уход за кустами голубики будет включать обрезку, подкормку, обновление мульчи, профилактическую обработку от болезней и вредителей. Мероприятия стандартные, но для каждого из них есть свои тонкости, от соблюдения которых будет зависеть самочувствие кустиков и их урожайность в текущем сезоне. Снятие укрытия Как только сойдет снег, а угроза сильных заморозков останется позади, с голубики можно снимать зимнее укрытие. Задерживаться с этим не стоит, потому что кусты могут начать выпревать. Краткосрочные заморозки голубика переживет. Устойчивость будет зависеть от стадии развития: кустики на стадии набухания почек перенесут до –6 °С, цветения и бутонизации — до –4 °С, формирования завязей — до –2 °С. Если по прогнозам ожидается снижение температуры до критических показателей, растения на время заморозков лучше вновь утеплить агроволокном, а после потепления обработать стимулятором «Амицид». Обрезка голубики весной До набухания почек и начала сокодвижения нужно успеть провести обрезку. Всем без исключения кустикам показана санитарная обрезка — удаление подмерзших, сломанных, поврежденных и больных побегов, а также тех, что растут почти горизонтально на высоте до 30–40 см от земли.  Дальнейший план действий будет зависеть от возраста растений. 2-4-летним саженцам санитарной обрезки будет достаточно. Кустикам старше 4 лет положена еще и омолаживающая обрезка в случае, если она не была проведена осенью. Что необходимо удалить: Ветки, растущие внутрь кустов и загущающие их Побеги, расположенные горизонтально Тонкие и хилые веточки Побеги старше 5 лет Сильно разветвленные ветви с короткими приростами на макушках основных побегов Если кустики растут на участке уже более 10 лет, годовой прирост минимальный, урожайность тоже оставляет желать лучшего, самое время провести омолаживающую обрезку — срезать самые старые побеги в уровень с землей. Сильно «кромсать» кусты не стоит — за раз рекомендуется удалять не более половины побегов. Голубика в мае Подкормка Оптимальный вариант удобрения для голубики весной — смесь сульфата аммония/аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия. Пропорции удобрений — 1:2:1. Норма внесения — 1 ст. л. смеси для кустиков возрастом до 2 лет, для 2–3-летних — 2 ст. л., для более взрослых — 4 ст. л. Удобрения лучше вносить не разом, а постепенно, растягивая «завтрак» на три приема: на стадии набухания почек, в период их раскрытия и в начале цветения. Альтернатива смеси минеральных удобрений — нитроаммофоска. Норма внесения — 1–2 ст. л. на куст. Подкормить голубику весной можно и готовыми покупными составами с пометкой «Для голубики». Сгодятся и комплексные универсальные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Проверяйте состав комплексных удобрений — в них не должно содержаться хлора. Удобрения необходимо равномерно распределить по верхнему слою почвы и прикопать их грунт. Корневая система голубики залегает неглубоко — на глубине до 30 см. Поэтому делать это нужно аккуратно. Если почва сухая, после внесения удобрений растения нужно полить. Проверка кислотности грунта Голубика — ацидофил, то есть растение, предпочитающее кислые почвы. В течение сезона нужно регулярно проверять кислотность грунта. Делать это проще всего с помощью лакмусовых полосок или тест-системы «Агрохимик». Для голубики оптимальным показателем кислотности является рН 3,5-4,5. Если реакция сдвинута в сторону щелочной, грунт нужно обязательно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в этой статье. Если кратко — с помощью лимонной или щавелевой кислоты, уксуса, гранулированной серы, ортофосфорной кислоты.  Кстати, сульфат аммония и аммиачная селитра в качестве первых весенних удобрений хороши именно тем, что подкисляют грунт. Обновление мульчи Старую мульчу из-под голубики лучше убрать и сжечь — в ней могли «остановиться» на зимовку вредители и споры грибков. В идеале под кустики нужно уложить свежие мульчирующие материалы, которые имеют свойства подкислять почву. К таковым относятся опилки (особенно хвойных пород деревьев), хвоя, верховой торф. Ухаживать за голубикой, укрытой мульчей, проще: почва меньше зарастает сорняками, дольше остается влажной после полива, не покрывается плотной коркой, сохраняет рыхлую структуру. К тому же мульча защищает корни: и от перегрева, и от пагубного влияния заморозков. Обработка от болезней и вредителей Обязательное мероприятие по уходу за голубикой весной – профилактическая обработка кустов от болезней и вредителей. Особенно стоит не забывать о ней в случае, если в прошлом году растения были атакованы грибными или бактериальными инфекциями и ненужными насекомыми. Проводить обработку нужно в два этапа: фунгицидами – ранней весной после схода снега, инсектицидами – через пару недель, когда на улице потеплеет (но до цветения кустиков). Наиболее распространенные недуги голубики в саду – фомопсис (фомопсисное увядание), серая гниль (ботритис), рак стебля, антракноз, септориоз, мучнистая роса. Против этих заболеваний используем фунгициды «Скор», «Хорус», «Бактерра», 1%-ный медный купорос. Обработка инсектицидами проводится чуть позже для того, чтобы дать насекомым проснуться и выйти на свою «охоту». Но до цветения – чтобы не спугнуть насекомых-опылителей. Наиболее опасные для голубики вредители – тля, листовертка, щитовка, почковой клещ, цветоед, личинки майского жука (хрущи). Для профилактики появления этих непрошенных гостей и борьбы с ними используют инсектициды и инсектоакарициды «Актара», «Алатар», «Фитоверм», «Кортлис», «БиоКилл», «Кинмикс». Не рекомендуем пренебрегать ни одним из описанных выше мероприятий по уходу за голубикой весной. И тогда не придется переживать за урожайность кустиков летом. Разумеется, если и в будущем правильно за ними ухаживать.

Летом вопрос воды для полива становится особенно острым. Жара заставляет чаще поливать грядки и клумбы, а заодно — чаще менять воду в дачном бассейне. Владельцы аквариумов тоже регулярно задумываются: куда девать старую воду при подмене? Разбираемся, когда такая экономия полезна, а когда — опасна. Плюсы полива У воды из бассейна и аквариума есть общие достоинства: она отстоявшаяся и имеет комнатную температуру.  Полив холодной водой из шланга вызывает у растений стресс и загнивание корней. Вода из аквариума. Это настоящий кладезь питательных веществ: продукты жизнедеятельности рыб, остатки корма и частицы растений обогащают воду азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Получается мягкое органическое удобрение без хлора, которое также улучшает почвенную микрофлору. Вода из бассейна. Главный плюс — экономия воды, особенно если бассейн большой. Теплая отстоявшаяся вода без химии подходит для полива большинства культур. Минусы полива Вода из аквариума. Риски: перенасыщение азотом, избыток органики, остатки лекарств от рыб. Постоянный полив может закислить почву. Вода из бассейна. Основная проблема – дезинфицирующие средства с аммонием, активным кислородом, альгициды. Они вызывают ожоги корней и листьев, угнетают рост, делают почву непригодной. Какой водой нельзя поливать Нельзя использовать аквариумную воду, если в нее добавляли лекарства или химикаты. Не подходит для кактусов, суккулентов. Морская или солоноватая вода категорически запрещена. Полностью противопоказано и использование воды из бассейна, если в нее добавляли хлор, альгициды, активный кислород в высокой концентрации, поваренную соль. Нельзя такой водой поливать томаты, огурцы, картофель, клубнику, смородину, крыжовник. Как нейтрализовать воду перед поливом Аквариумной воде нужно дать отстояться сутки на солнце — лишний аммиак выветрится, а после можно добавить кондиционеры из зоомагазина. Воду из бассейна можно нейтрализовать следующим образом: за 7–10 дней до полива необходимо перестать добавлять средства для очистки в воду. Так как хлор летуч, то он постепенно испарится. Ускорить дегазацию помогает мелкодисперсное распыление. Какие дачные растения можно поливать Лучше всего использовать отработанную воду для декоративных и плодовых культур, не идущих в пищу напрямую. Плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, вишни, сливы, смородина, крыжовник, малина) — их корневая система устойчивее. Газон, декоративные цветы (розы, пионы, флоксы). Тыквенные (кабачки, тыквы, патиссоны) — они менее прихотливы. Если вода без химии, ею можно поливать почти все, но овощи — с осторожностью. Каким комнатным цветам полезна вода из аквариума Аквариумная вода — отличная подкормка для декоративно-лиственных растений. Лучше всего на нее отзываются: фикусы, драцены, папоротники; спатифиллумы, монстеры, бегонии, хлорофитумы. Не рекомендуется поливать кактусы, суккуленты (толстянки, алоэ, каланхоэ) и орхидеи — им нужны бедные субстраты. Как часто можно использовать воду из бассейна, аквариума Аквариумной водой можно поливать комнатные цветы 1 раз в 1–2 недели, чередуя с обычной водой. Можно разбавлять с обычной в соотношении 1:1. Используется в период активного роста (весна–лето). Воду из бассейна, если она без химии, можно использовать без ограничений. Если с реагентами, то не чаще 1–2 раз за сезон, после предварительного отстаивания и только для декоративных или взрослых плодовых культур. Куда еще можно сливать воду из бассейна Технические нужды — мыть инвентарь, теплицы, заливать дорожки. Увлажнение компоста — в сухую погоду это будет способствовать разложению растительных остатков. Для ускорения созревания компоста можно использовать «КомпоСтим». Постепенный слив в канализацию или дренажную канаву — чтобы не переувлажнить участок. Вода из бассейна и аквариума — ценный ресурс. Главное правило при использовании такой воды для растений — избегать химии, оценить ее чистоту и соблюдать умеренность в применении.

В садоводческой среде до сих пор живет немало традиций, передающихся из поколения в поколение. Одна из них – закапывать под яблони и груши ржавые гвозди, старые консервные банки, обрезки труб и другой металлический хлам. Считается, что железо, постепенно окисляясь в земле, питает деревья, спасает их от хлороза и даже улучшает вкус плодов. Откуда взялось это поверье и есть ли в нем рациональное зерно? Разбираемся, стоит ли тратить время на закапывание металла или лучше использовать современные и проверенные методы. Откуда пошла традиция закапывать железо У этой практики есть несколько объяснений, и ни одно из них не связано с научной агрономией. Версия об утилизации. В советское время далеко не у всех была возможность вывезти с участка металлический мусор. Ржавые банки, старые гвозди, обрезки труб – все это часто просто закапывали в дальнем углу сада или прямо в посадочные ямы. Со временем эта вынужденная мера обросла мифами о пользе для растений. Версия о случайных наблюдениях. Возможно, кто-то из садоводов заметил, что в местах, где в землю попали железные предметы, деревья выглядят более здоровыми. Из этого сделали вывод, что металл полезен, и начали закапывать его специально. Версия магическая. Некоторые дачники закапывают на участке монеты «на удачу» или в качестве оберега для благополучия, путая магические ритуалы с агротехникой. Со временем этот обычай тоже начали объяснять практической пользой. Как бы то ни было, традиция прочно укоренилась, и ее продолжают передавать начинающим садоводам как проверенный веками способ. Что говорят сторонники метода Те, кто практикует закапывание железа, обычно приводят несколько аргументов, и все они на первый взгляд выглядят логично. Железо необходимо растениям. Это чистая правда. Железо участвует в образовании хлорофилла и процессах фотосинтеза, без него растения болеют хлорозом, листья желтеют, рост замедляется. Ржавчина постепенно высвобождает ионы железа. Да, процесс окисления металла в почве действительно идет. Со временем ржавчина разлагается, и какие-то микроскопические дозы железа переходят в почвенный раствор. Метод проверен временем. Многие помнят, как их деды и отцы закапывали гвозди под яблони, и деревья росли, плодоносили, не болели. Значит, способ рабочий. Все эти доводы кажутся убедительными, особенно если не вдаваться в подробности химических процессов. Но именно здесь и кроется главное заблуждение. Почему ржавые гвозди не работают: взгляд науки С точки зрения современной агрохимии, закапывание железа в виде ржавых предметов не приносит растениям практически никакой пользы. И вот почему. Форма железа имеет значение. Растения способны усваивать железо только в двухвалентной форме (Fe²⁺) или в виде специальных органических соединений – хелатов. Ржавчина же представляет собой оксид железа (Fe³⁺) – соединение, которое корни почти не могут взять из почвы. Скорость окисления под землей. В почве металл ржавеет очень медленно. Обычная жестяная банка может разлагаться десятками лет. За это время дерево успевает вырасти и отплодоносить, получая железо совсем из других источников. Дозы ничтожны. Даже если предположить, что какие-то ионы двухвалентного железа все же высвобождаются, их количество настолько мало, что не может покрыть потребности даже молодого саженца. Для сравнения – одна столовая ложка хелата железа даст растению больше доступного элемента, чем десяток ржавых гвоздей за несколько лет. Химические помехи. Почва – сложная система, в которой элементы постоянно взаимодействуют. Однако при закапывании ржавых предметов дозы железа настолько малы, что они практически не влияют на усвоение других питательных элементов. Гораздо большее значение имеет общее состояние почвы, ее кислотность и наличие органики. О чем умалчивают сторонники метода Помимо отсутствия доказанной пользы, у закапывания металла в саду есть и вполне реальные минусы, о которых редко говорят. Риск повреждения корней. Если втыкать гвозди или другие острые предметы в землю рядом со стволом, можно поранить корневую систему. Даже небольшая ранка может стать воротами для инфекции или ослабить дерево. Травмоопасность для садовода. Ржавые гвозди, оставленные в почве – это серьезный риск для того, кто будет потом перекапывать приствольные круги или рыхлить землю. Наступить на такой гвоздь или зацепиться рукой неприятно, а последствия могут быть и вовсе опасными. Металл не улучшает почву. В отличие от песка, торфа или керамзита, железные предметы не создают дренажного эффекта и не разрыхляют грунт. Они просто лежат в земле мертвым грузом, никак не влияя на структуру почвы. Возможное накопление примесей. В старом металле, особенно неизвестного происхождения, могут содержаться примеси тяжелых металлов, которые не нужны ни почве, ни растениям. Как правильно восполнить дефицит железа Если растения страдают от недостатка железа (а это проявляется в виде хлороза – листья желтеют, а жилки остаются зелеными), помогать им нужно грамотно. Современные препараты работают быстро и надежно. Хелаты железа. В хелатах железо находится в доступной для растений форме, устойчиво в почвенном растворе и не выпадает в осадок. Препараты на основе хелатов выпускаются в жидком виде или в порошках, их легко применять для корневых и внекорневых подкормок. Например, «Лигногумат калийный» кроме гуминовых кислот содержит железо и микроэлементы в хелатной форме. Железный купорос. Это проверенное средство для борьбы с хлорозом. Его используют в основном для опрыскивания листьев, так как в почве железный купорос быстро связывается и становится недоступным. При внекорневой обработке железный купорос дает быстрый и заметный эффект. Комплексные микроудобрения. В составе многих готовых удобрений уже есть железо в доступной форме. Такие комплексы удобны тем, что одновременно решают несколько задач – дают и основное питание, и микроэлементы. Например, «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур».  Специализированные удобрения с железом. Такие препараты используют для профилактики хлороза листьев. Например, «Секвестрен турбо» – он состоит из азота, железа, натрия и применяется для корневых и внекорневых подкормок.  Органика. Регулярное внесение перегноя, древесной золы, компоста, сидератов улучшает структуру почвы и способствует усвоению железа из естественных источников. Здоровая почвенная микрофлора помогает растениям получать необходимые элементы даже из тех соединений, которые в стерильном грунте были бы недоступны. Что делать, если хочется следовать традиции Если желание закопать железо под любимой яблоней сильнее любых научных доводов, можно пойти на компромисс. Главное – соблюдать безопасность. Не втыкайте острые предметы. Лучше просто положить металл на дно посадочной ямы при посадке дерева или аккуратно поместить неглубоко в почву, не травмируя корни. Ржавые гвозди, торчащие из земли – не лучший вариант. Ограничьтесь минимумом. Одна-две банки или несколько гвоздей – максимум. Не стоит превращать приствольный круг в свалку металлолома. Не ждите быстрого эффекта. Если этот метод и работает, то на очень длинной дистанции. Не надейтесь, что после закапывания гвоздей дерево за один сезон преобразится. Не забывайте о настоящих подкормках. Закапывание железа не отменяет регулярного внесения удобрений. Если вы решили следовать традиции, делайте это как дополнение к основному уходу, а не вместо него. Традиция закапывать железные предметы в саду имеет право на существование – как часть семейной истории, дань памяти старшим или просто забавный ритуал. Но рассчитывать на нее как на агротехнический прием не стоит. Растениям нужна не ржавчина, а доступные соединения железа, которые лучше всего дают современные препараты – хелаты и комплексные микроудобрения. Они работают быстро, предсказуемо и безопасно. А старые гвозди и консервные банки лучше сдать в металлолом или хотя бы закапывать так, чтобы они не мешали корням и не создавали опасности при обработке почвы.

Участок с близким залеганием грунтовых вод – не приговор для садовода, а лишь особые условия, требующие грамотного подхода. Вода, расположенная на глубине менее 1,5-2 метров от поверхности, создает проблемы для многих культур: корни задыхаются без кислорода, растения страдают от вымокания, болеют и плохо плодоносят.  Однако существуют проверенные способы, позволяющие успешно выращивать плодовые деревья, овощи и цветы даже на таких участках. Рассказываем, как обустроить сад и огород, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности. Высаживать на холм Самый надежный способ защитить плодовые деревья от подтопления – посадить их на искусственные возвышения. Насыпные холмы позволяют поднять корневую систему над уровнем грунтовых вод, создавая необходимый запас по глубине. Как правильно создать холм для посадки Основание холма должно быть широким – около 2-3 метров в диаметре, чтобы корни могли свободно разрастаться в стороны. По мере роста дерева диаметр холма увеличивают. Высота насыпи зависит от уровня грунтовых вод: для яблони рекомендуется холм высотой 0,5-2 метров в зависимости от уровня грунтовых вод, для сливы достаточно около 0,5-0,7 метра. Холм формируют из плодородной почвы, смешанной с компостом и песком для улучшения дренажа. Саженец размещают в центре холма, не заглубляя корневую шейку. Такой метод особенно эффективен для деревьев на карликовых подвоях, у которых корневая система расположена ближе к поверхности. При посадке на холме важно следить, чтобы со временем насыпь не размывалась, поэтому по периметру можно установить невысокий бордюр из камня или досок. Дополнительно подпитать почвосмесь при посадке При подготовке посадочного места для дерева или кустарника на участке с высоким уровнем грунтовых вод важно создать максимально благоприятную среду для корней. Стандартная посадочная яма в таких условиях не подходит – корни быстро достигнут водоносного слоя и начнут загнивать. Что добавить в почвосмесь: дерновую землю – основу для питания; перегной или компост (10-12 кг на одну яму) – для плодородия; крупный речной песок – для улучшения водопроницаемости; древесную золу – для укрепления корневой системы и раскисления почвы. Минеральные удобрения при посадке вносят осторожно или откладывают на период после укоренения, так как они могут вызвать ожог корней. Азотные удобрения при посадке не используют, чтобы не стимулировать рост надземной части в ущерб развитию корней. Установить опору для плодовых деревьев На участках с высокими грунтовыми водами корневая система деревьев развивается поверхностно и не может надежно закрепить растение в почве. Сильный ветер или обильный урожай могут наклонить или даже повалить дерево. Правила установки опоры: колышек вбивают до посадки саженца, чтобы не повредить корни; высота опоры должна достигать нижних ветвей; саженец крепят к колышку восьмеркой – мягким материалом (полоской ткани, специальной лентой), чтобы не травмировать кору; опору оставляют на 2-3 года, пока дерево не укоренится достаточно для самостоятельного роста. Для деревьев на карликовых подвоях опора особенно важна, так как их корневая система изначально слабее, чем у сильнорослых сортов. Добавить дренаж в посадочную яму Дренаж в посадочной яме помогает отвести лишнюю воду от корней, предотвращая их загнивание. Этот прием используют в комплексе с посадкой на холм или в дополнение к нему. Как устроить дренаж: на дно посадочной ямы укладывают слой битого кирпича, крупного гравия или керамзита толщиной 10-15 см; поверх дренажа насыпают слой песка (5-7 см); затем закладывают подготовленную почвосмесь. На тяжелых глинистых почвах простой дренаж на дне ямы малоэффективен, так как вода не может уйти вниз. В таких случаях лучше пробурить на дне ямы скважину глубиной 1-1,5 м, установить в нее дренажную трубу или использовать открытые канавы для отвода воды. Некоторые садоводы применяют народный метод – на дно ямы укладывают лист металла или шифера, который направляет рост корней в стороны, не позволяя им уходить вглубь к грунтовым водам. Однако этот способ требует осторожности – важно обеспечить корням достаточный объем почвы для развития. Не заглублять корневую шейку Одна из самых частых ошибок при посадке плодовых деревьев – заглубление корневой шейки (места перехода корней в ствол). На участках с близкими грунтовыми водами эта ошибка становится фатальной. Правила посадки: корневая шейка должна находиться на 5-7 см выше уровня почвы за пределами посадочной ямы; при посадке на холме или насыпи этот принцип сохраняется – саженец размещают так, чтобы после усадки земли корневая шейка не оказалась заглубленной, так как это приводит к замедлению роста, развитию болезней, слабому цветению и плодоношению; после посадки вокруг саженца формируют приствольный круг для полива, но сама корневая шейка должна оставаться открытой, без засыпки землей. Сажать овощи в высокие грядки Для овощных культур, которые особенно страдают от переувлажнения, оптимальное решение – высокие грядки. Они поднимают корнеобитаемый слой над уровнем грунтовых вод, обеспечивая хороший дренаж и быстрое прогревание почвы весной. Преимущества высоких грядок на участках с близкими грунтовыми водами: почва быстрее просыхает и прогревается, что позволяет начинать посев раньше на 1-3 недели; корни растений не достигают водоносного слоя, исключается вымокание; удобно устанавливать дуги для укрытия растений; уход за посадками требует меньше физических усилий – не нужно низко наклоняться. Оптимальными параметрами высокой грядки будут: высота 20-30 см, ширина 90-120 см. Чтобы сделать высокую грядку, необходимо по периметру установить короб из досок, шифера, кирпича или другого материала. На дно для защиты от грызунов можно уложить мелкую металлическую сетку. Наполняют грядку сначала крупной органикой – ветки, стволы, грубые стебли, затем кладут слой скошенной травы, листвы, опилок. Третьим слоем насыпают компост и перегной, а сверху 20-30 см плодородной почвы. На высоких грядках хорошо удаются огурцы, кабачки, томаты, перцы, зеленные культуры. Капуста, особенно влаголюбивая, может чувствовать себя хуже из-за быстрого пересыхания почвы. Создать открытый дренаж на участке Если весь участок страдает от избыточного увлажнения, а не только отдельные посадочные места, стоит задуматься об устройстве дренажной системы. Открытый дренаж – наиболее доступный способ для дачных участков. Есть несколько вариантов обустройства открытой дренажной системы. Канавы по периметру. Глубокие канавы (50-80 см) по границам участка собирают избыточную воду и отводят ее в пониженное место или коллекторный колодец. Дренажные траншеи внутри участка. Сеть неглубоких канав направляет воду к основной отводной канаве. Посадка растений-насосов. По периметру участка высаживают березу, иву или калину – эти деревья активно поглощают воду и помогают осушать территорию. При устройстве открытого дренажа важно предусмотреть укрепление стенок канав (дерном, гравием, георешеткой), чтобы они не осыпались. Посадить помощников Некоторые плодовые и декоративные культуры сами по себе хорошо переносят близкое залегание грунтовых вод. Их можно использовать не только для получения урожая, но и для естественного осушения участка. Рябина. Неприхотливое дерево с поверхностной корневой системой, которое мирится с высоким уровнем влаги. Рябину можно высаживать как плодовое дерево или как подвой для яблони – на рябиновом подвое яблони лучше переносят переувлажнение. Айва. Еще одна культура, устойчивая к близким грунтовым водам. Айву часто используют в качестве подвоя для груш – такие деревья лучше адаптированы к влажным почвам. Облепиха. Обладает поверхностной корневой системой, которая хорошо развивается на умеренно влажных почвах. Облепиха не только дает полезные плоды, но и укрепляет почву корнями. Выбор плодовых кустарников Кустарники – лучший выбор для участков с высокими грунтовыми водами, так как их корневая система расположена неглубоко. Смородина. Черная смородина выдерживает уровень грунтовых вод до 1 м, красная – до 1,5 м. Корни смородины проникают на глубину 70–90 см, поэтому она успешно растет даже на умеренно влажных участках. Ирга. Один из самых неприхотливых плодовых кустарников, выдерживающий как засуху, так и временное переувлажнение. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать иргу на участках с высокими грунтовыми водами. Жимолость. Растение с компактной корневой системой, залегающей на глубине 30-50 см. Жимолость хорошо переносит повышенную влажность и дает ранний урожай полезных ягод. Терн. Дикий родственник сливы, отличающийся исключительной выносливостью. Терн успешно растет на сырых участках, укрепляет почву и дает урожай терпких ягод для заготовок. Арония (черноплодная рябина). Кустарник с поверхностной корневой системой, устойчивый к переувлажнению. Арония не только декоративна, но и дает богатый урожай полезных плодов. Крыжовник. Корни крыжовника проникают на глубину 30-40 см, отдельные – до 1 м. Растение можно выращивать при уровне грунтовых вод не выше 1,5 м. Выбор плодовых деревьев Даже на влажных участках можно успешно выращивать плодовые деревья, если правильно подойти к выбору сортов и подвоев. Груша «Сладкая красавица». Летний сорт с крупными сладкими плодами. При посадке на карликовом подвое хорошо переносит близкие грунтовые воды. Корневая система привитых на айву груш расположена поверхностно. Груша «Уссурийская». Один из самых зимостойких и влагоустойчивых видов груши. Природная форма, которую используют в качестве подвоя для культурных сортов в регионах с суровым климатом и повышенной влажностью. Слива «Империал». Сорт с крупными темно-синими плодами. Сливы в целом более устойчивы к высоким грунтовым водам, особенно если привиты на алычу. Корневая система сливы залегает на глубине до 1 м. Слива «Скороплодная». Раннеспелый сорт, отличающийся компактной корневой системой. Дерево начинает плодоносить уже на 2-3 год после посадки, что особенно ценно для участков с неблагоприятными условиями. Слива «Канадская». Зимостойкий сорт, адаптированный к переувлажненным почвам. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать сливу даже при близких грунтовых водах. Яблоня «Неженка». Сорт на карликовом подвое с компактной кроной и поверхностной корневой системой. Корни карликовых яблонь располагаются на глубине до 60 см, что делает их идеальными для участков с высокими грунтовыми водами. Оптимальный уровень грунтовых вод для таких деревьев – не выше 1,5 м. Яблоня «Антоновка». Старый проверенный сорт, который при посадке на карликовый подвой успешно растет на влажных почвах. На сильнорослом подвое «Антоновка»  выдерживает уровень грунтовых вод не выше 3 м. Яблоня «Коричное полосатое». Сорт с поверхностной корневой системой, хорошо адаптированный к умеренно влажным почвам. При посадке на холме или на карликовом подвое дает стабильные урожаи. Выбор декоративных растений Для украшения участка с высокими грунтовыми водами подходят влаголюбивые декоративные многолетники. Гортензия. Один из самых эффектных влаголюбивых кустарников. Гортензия предпочитает полутень и постоянно влажную, но дренированную почву. На высоких грядках или приствольных кругах с мульчей чувствует себя превосходно. Хоста. Теневыносливый многолетник, который предпочитает умеренно влажные почвы. Крупные листья хосты хорошо растут в приствольных кругах деревьев и на клумбах с высоким уровнем влажности. Астильба. Растение для тенистых и полутенистых уголков с постоянно влажной почвой. Астильба цветет пушистыми соцветиями и прекрасно чувствует себя даже на участках с близкими грунтовыми водами. Чубушник (садовый жасмин). Неприхотливый кустарник, который мирится с умеренным переувлажнением. Цветет обильно и ароматно, хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Главные принципы освоения влажного участка: Использовать насыпные холмы высотой 0,5-1 м и высокие грядки для поднятия корнеобитаемого слоя. Выбирать растения с поверхностной корневой системой – карликовые подвои для деревьев, кустарники, влаголюбивые многолетники. Правильно готовить посадочные места: на легких почвах – с дренажем, на тяжелых – с бурением скважин или устройством открытых канав. Не заглублять корневую шейку при посадке (оставлять на 5–7 см выше уровня почвы). При необходимости обустраивать открытый дренаж по периметру участка. Участок с высоким уровнем грунтовых вод не означает, что от идеи плодового сада и огорода придется отказаться. Грамотное обустройство территории позволяет успешно выращивать многие культуры.