Лучшее время посадки колонновидных яблонь — весна, сразу после таяния снега. Размещают их на солнечных местах, защищенных от северных ветров.
Посадочную яму копают так, чтобы корни саженца разместились в ней свободно, не загибаясь. На тяжелых, глинистых почвах на дно ямы кладут слой дренажа. Схема посадки 90 x 90 см или 1 x 1 м. В яму вносят 3–4 кг компоста или перегноя, 50–100 г суперфосфата и 50–80 г калийных удобрений. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, насыпают отделяющий удобрения от корней слой земли, затем сажают растения и обильно поливают.
Место прививки должно быть над землей. Если саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), корни замачивают на 5–10 часов в холодной воде. Перед самой посадкой обрезают кончики корней. Делают глиняную болтушку (в ведре разводят водой глину до густоты сметаны), окунают в нее корни на несколько секунд. Это поможет растению быстро образовать всасывающие корешки и хорошо прижиться. Для посадки лучше использовать саженцы-однолетки с различным сроком созревания плодов.
Посаженные растения трижды подкармливают мочевиной: 50 г на 10 л воды по 2 л раствора на деревце. Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 недели после первой, третью — через 2 недели после второй. Весной и летом (до середины июня) подкармливают также раствором навозной жижи (1 : 10) или куриного помета (1 : 30). Идеально подойдет комплексное удобрение «Здравень турбо для плодовых и ягодных культур» или «Здравень-Аква».
В случае сухого жаркого лета колонновидные яблони надо хорошо поливать, т. к. корни у «колонн» расположены вблизи поверхности почвы. Начиная с августа исключают подкормки азотными и органическими удобрениями, но продолжают подкормку с использованием монофосфата калия или сернокислого калия (10–15 г на ведро воды) для обеспечения вызревания древесины и повышения зимостойкости дерева. Колонновидной яблоне свойственен затяжной рост осенью.
Особенно слабое место — верхушечная почка.
Для ускорения процесса её вызревания в середине августа удаляют 2/3 листовой пластинки у четырех верхних листьев. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. В случае гибели верхушечной почки из-за морозов или повреждения вредителями растения могут дать 2–3 энергично растущих вертикальных конкурирующих побега. Из них оставляют только один наиболее развитый. Другие конкурируюшие побеги вырезают при длине 15–20 см. Их можно использовать для прививок.
Другой вариант — оставить несколько вертикальных побегов, позволив яблоне развиваться в несколько стволов. В дальнейшем эти стволы будут вести себя как отдельные «колонны», а компактная форма дерева сохранится. При желании сформировать строгую «колонну» рост боковых ответвлений ограничивают прищипкой всех энергично растущих боковых побегов, оставляя у их основания 2–3 почки (листа).
Молодые растения 1–2-го года жизни на зиму укрывают от сильных морозов хвойным лапником, стружкой, соломой, колпаками из белого плотного нетканого материала в несколько слоев. Окучивание снегом тоже защищает их от морозов. На зиму деревца также защищают от мышей и зайцев. Для этого можно установить вокруг стволика согнутый из металлической сетки с ячейкой 5–10 мм цилиндр высотой 20–25 см так, чтобы сетка не касалась коры.
Колонновидные сорта можно привить в кроны обычных сортов на сильнорослых, а лучше — слаборослых подвоях. В последнее время приобретают популярность колонновидные яблони с мелкими плодами — ранетки (китайки) с различной окраской плодов: от желтых до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение делает их очень декоративными: двухлетнее растение такой «колонны» высотой 1,2–1,5 м может иметь до 150–200 плодов, сплошь покрывающих деревце снизу до самого верха так, что листьев практически не видно. Плоды съедобны и отлично подходят для варенья и компотов.
