Цветник

Розы — одни из самых популярных и любимых кустарников в садоводстве. Их ценят за привлекательный вид, необыкновенный аромат.  Такие цветы — это настоящее украшение сада и гордость садовода, ведь за растениями требуется тщательный уход. Однако, несмотря на эстетическую привлекательность, розы подвержены различным болезням, которые могут значительно ухудшить их внешний вид и здоровье. Роза болеет... Какие болезни встречаются на розах, как их распознать и эффективно с ними бороться, читайте далее. Основные болезни роз Черная пятнистость Это заболевание, возбудителем которого являются патогенные микроскопические грибы. На листьях роз появляются темные пятна, внутри затем появляются черные точки. Листья начинают желтеть, опадать. Черная пятнистость ухудшает развитие растений, их декоративность. При массовом распространении болезни кусты могут погибнуть. Наиболее сильно черная пятнистость проявляется в годы с влажным летом, когда идут затяжные дожди. Черная пятнистость Мучнистая роса Возбудителями являются патогенные грибы. Главный признак мучнистой росы — появление белого или сероватого налета, который развивается на листьях, побегах и бутонах. Мучнистая роса ухудшает декоративные качества розовых кустов, ослабляет растения, при массовом поражении приводит к их гибели. Благоприятными условиями для развития заболевания является высокая влажность выше 60% в сочетании с прохладной погодой и недостатком солнечного света. Ржавчина роз Заболевание вызывают патогенные грибы. Ржавчина активно развивается ранней весной, когда у роз распускаются почки. На листьях появляются пятна оранжево-коричневого цвета. На стеблях наблюдаются наросты, утолщения, трещины. Листья на кустах становятся бледными, затем опадают. Растение истощается, его декоративность снижается, цветение задерживается. Через трещины в растение могут проникать другие патогенные микроорганизмы и вредители, еще более ухудшая состояние растения. Фузариоз Заболевание вызывают патогенные грибы рода Fusarium. Споры гриба проникают в ткани растения через корни и нижнюю часть стебля. Листья на нижней части растения начинают увядать, верхние листья становятся водянистыми, теряют насыщенность окраски. Заболевание при массовом распространении может нанести существенный вред розарию и привести к гибели кустов.   Бактериальный рак корней Опасное заболевание, которое поражает корни растений и подземную часть розы. Патогенные бактерии, которые вызывают заболевание, способны проникать в ткани растения и приводя к утолщению и деформации тканей. Признаками бактериального рака является появление наростов, утолщений и шишек. В пораженных местах ткани разлагаются, гниют. Розовые кусты замедляют рост, начинают желтеть, листва опадает. Со временем кусты засыхают и гибнут. Развитию заболевания способствуют загущенные посадки, повреждение корней при пересадке или деятельность вредителей. Вирусное увядание Вирусное заболевание переносят насекомые, например тля, трипсы. Вирус поражает надземные части растения, вызывая пожелтение листьев и постепенное увядание куста. Побеги деформируются, количество бутонов уменьшается, а сформировавшиеся цветки имеют неправильную форму. Вирусное увядание не поддается лечению, для предотвращения болезни необходимо использовать чистые инструменты, выбирать здоровый посадочный материал и своевременно обрабатывать сад от вредителей. Вирус мозаики Распространяется через зараженный посадочный материал, инструменты, а также его переносят тля и трипсы. Вирус попадает в растение через поврежденные ткани. Главный признак — мозаичный рисунок на листьях. На листовых пластинках появляются желтые и зеленые пятна, вместе образующие узор. Листья розы деформируются, скручиваются, развитие растения и цветение замедляются. Меры борьбы с болезнями роз Для защиты кустов роз необходимо проводить обработки специальными препаратами. Схема защиты роз от болезней состоит из нескольких этапов. Опрыскивание начинают ранней весной, когда укрытие еще приоткрыто. В этот период проводят обработку медьсодержащими препаратами, например медным купоросом. Опрыскивание проводят при температуре воздуха выше +3 °С. Обработка медным купоросом позволяет уничтожить зимующие споры грибов. Через 2-3 дня после того как укрытие с роз снимут и проведут санитарную обрезку, необходимо провести вторую обработку. Для этого используют фунгициды, например «Серпень». Он содержит пенконазол и серу — эффективно защищает кусты от мучнистой росы и ржавчины.  Когда почки у растений начинают раскрываться, проводят третью обработку. Температура воздуха во время обработки должна быть выше +12 °С. Против черной пятнистости и мучнистой росы используют раствор системного фунгицида «Скор». Период защитного действия препарата 14 дней. При проведении нескольких обработок фунгицидами стоит использовать разные препараты в течение одного сезона, чтобы избежать развития резистентности патогенных микроорганизмов к активному веществу фунгицида.  В течение вегетации в качестве профилактических мер при наступлении благоприятных условий развития грибных болезней можно использовать препараты на основе триходермы – «Тетрис» и «Триходерма вериде». Чтобы избежать развития вирусных болезней, на кустах роз проводят профилактические обработки против тли. Для этого подойдет «Деготь берестовый» или химические инсектициды.  Меры профилактики Профилактические меры играют ключевую роль в поддержании здорового состояния садовых растений. Регулярная профилактика позволяет предотвратить возникновение различных заболеваний, обеспечивая пышное цветение и длительный срок жизни кустов роз. Чтобы ваш сад оставался здоровым и красивым, обратите внимание на следующие рекомендации по профилактике болезней роз. Выбирайте устойчивые сорта. Отдавайте предпочтение сортам роз, которые отличаются высокой устойчивостью к распространенным болезням (например, мучнистая роса, черная пятнистость). Такие растения легче переносят неблагоприятные условия среды и требуют меньше ухода. Соблюдайте схемы посадки. Важно соблюдать достаточное расстояние между отдельными кустами во время посадки. Это обеспечит каждому растению достаточно света и воздуха, минимизируя риск развития грибных инфекций, которым способствуют застой влаги и плохая вентиляция. Удаляйте сорняки, мусор, растительные остатки из-под кустов. Регулярно избавляйтесь от сорной травы и опавших листьев, скопившихся около корней розы. Они служат питательной средой для патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей, способствуя развитию опасных заболеваний. Проводите подкормки удобрениями. Для поддержания общего иммунитета и повышения устойчивости роз используйте качественные минеральные подкормки, содержащие комплекс необходимых микроэлементов. Например, «Здравень турбо для роз, бегоний и сенполий» — он содержит все необходимые растению макро- и микроэлементы. Сбалансированное питание поможет укрепить растение и повысить его сопротивляемость различным инфекциям. Обработка специальными средствами. Весной и осенью рекомендуется проводить профилактическое опрыскивание кустарников специализированными препаратами, такими как медный купорос либо бордоская жидкость. Эти средства эффективно защищают растения от возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний, предотвращают распространение инфекции и укрепляют иммунитет розы. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно снизить вероятность появления болезней в вашем саду и обеспечить длительное здоровье ваших любимых роз.

Цветы и декоративные растения — это не только источник эстетического удовольствия, но и важная часть ландшафтного дизайна. Особенно привлекательным и практичным решением является размещение цветов в кашпо и вазонов. Эти элементы позволяют создавать гармоничные композиции, выделять определенные зоны и подчеркивать индивидуальность каждого дворика, балкона или приусадебной территории. У цветов в кашпо и вазонах есть масса преимуществ: с их помощью можно зонировать участок, выделить или скрыть определенные зоны, создать собственный стиль. Но, чтобы такие растения весь сезон радовали яркой зеленью и обильным цветением, за ними нужен тщательный уход. Иногда цветы в вазонах гибнут — происходит это по многим причинам. Почему растения в вазонах погибают и как этого избежать — расскажем в этой статье. Неправильный полив Одна из наиболее распространенных ошибок при уходе за цветами — избыточный или недостаточный полив. Он может возникать из-за слишком частого или редкого полива либо из-за неправильного объема воды — слишком малого или большого.  Избыточный полив. Из-за чрезмерного полива почва переувлажняется, вода начинает застаиваться на дне горшка. Это ухудшает доступ кислорода к корневой системе, приводит к ее гниению, развитию различных заболеваний. В результате растение увядает, может погибнуть. Недостаточный полив. Пересыхание почвы тоже негативно влияет на растения. Из-за засухи листья и стебли растений истончаются, увядают, желтеют и усыхают. Даже после полива цветы еще долго испытывают стресс, поэтому теряют свою декоративность. При организации полива необходимо учитывать тип грунта (глинистый или песчаный), возраст и массу растения (больше растение — больше воды понадобится), объем корневой системы и ее расположение (растения с поверхностной корневой системой поливают чаще, но меньшими объемами, с глубоко расположенной — реже, но в большем объеме воды). Недостаточный дренаж Дренаж — важный элемент для обеспечения комфортных условий для развития и роста растений в вазонах. Задача дренажного слоя состоит в том, чтобы отводить лишнюю влагу от корневой системы и нормализовать влажность почвы. Без дренажного слоя излишки воды скапливаются на дне горшка в районе корней. Почва на дне начинает заболачиваться, зеленеть, может иметь неприятный запах. Такие условия неприемлемы для корневой системы растений, поэтому она начинает гнить, что приводит к ухудшению состояния всего растения и его гибели. Чтобы цветы росли здоровыми, а корни хорошо развивались, при посадке необходимо насыпать дренажный слой на дно горшка. Его толщина должна быть не менее 2 см. В качестве материала подойдет керамзит. Плохое качество грунта Для посадки растений подойдет как грунт из магазина, так и с собственного участка. Важными параметрами его качества являются рыхлость, водо- и воздухопроницаемость и плодородность. В тяжелом глинистом грунте вода будет застаиваться, а кислорода будет мало. В таких условиях растения развиваются плохо и медленно. Если вы используете почву с собственного участка, то улучшить ее качество помогут следующие средства. «Диатомит садовый». Представляет собой мелкую крошку горной породы. Отличается высоким содержанием кремния, отсутствием запаха и экологичностью. Диатомит садовый используется как разрыхлитель почвы, при этом он способен впитывать и выделять влагу. Добавление диатомита в грунт для посадки цветов улучшит его воздухопроницаемость, будет способствовать поддержанию хорошей микрофлоры почвы. «Цеолит садовый». Это природный минерал, обладающий свойствами сорбента. Цеолит садовый способен впитывать влагу и питательные вещества, когда их в избытке и отдавать, когда в почве снижается их содержание. Материал препятствует слеживаемости почвы, повышает ее рыхлость и воздухопроницаемость. А содержащиеся в породе питательные элементы кальций, цинк, магний, калий и кремний позволят сократить дозы удобрений и улучшить развитие растений. Яичная скорлупа. Если почва кислая, то растениям в ней будет сложно расти. Для раскисления можно использовать натуральное удобрение — молотая яичная скорлупа. Удобрение содержит значительное количество кальция, и предназначено для всех типов почв с повышенной кислотностью. «Атлант — бактерии-помощники». Если грунт с низким уровнем плодородия, небольшим содержанием гумуса, то его можно улучшить с помощью почвенных бактерий. Они оздоравливают грунт, запускают и улучшают необходимые почвенные процессы, способствуют развитию необходимой микрофлоры. Биокомплекс «Атлант — бактерии помощники» добавляют в почвосмесь, тщательно перемешивают и высаживают в эту смесь растения. Правильная и тщательная подготовка грунта перед посадкой цветов поможет создать оптимальные условия для их успешного роста и предотвратит многие проблемы с горшечными растениями. Недостаточное освещение Разные виды растений имеют различные потребности в освещении, поэтому при их выборе и размещении следует это учитывать. Светолюбивые растения будут плохо расти и болеть если их разместили там, где кроме недостатка света участок еще и плохо проветривается. Дефицит света негативно сказывается на декоративных качествах — растения вытягиваются, выглядят ослабленными, их листья бледнеют. Чтобы избежать проблемы недостатка освещения необходимо размещать вазоны с растениями так, чтобы они получали достаточно света. А на затененные участки выставлять теневыносливые виды цветов. Дефицит питательных элементов Почвенные условия в кашпо и вазонах значительно отличаются от условий открытого грунта. Почва в горшках имеет ограниченный объем, поэтому процессы обмена веществ в такой замкнутой системе протекают быстрее. Питательные вещества тоже расходуются быстро, поэтому если вы хотите, чтобы растения не просто выживали в таких условиях, а выглядели красиво и обильно цвели — им требуются регулярные подкормки. Схема подкормок может быть следующей. Май — июнь. После высадки растений в вазоны для хорошей акклиматизации, стимулирования корнеобразования и быстрого роста можно внести азотные удобрения, например, карбамид. Дозировка 10–15 г на 10 литров воды. Также подойдут нитроаммофос, азофоска.  Июнь — июль. Во время активного роста и цветения важно обеспечить растения всеми необходимыми питательными элементами. Раз в две недели рекомендуется вносить комплексные удобрения для цветущих растений. Подойдут «Здравень турбо для цветников и клумб» — содержит основные элементы NPK, а также магний, марганец, цинк, медь, железо. Если на участке размещают хвойные растения в вазонах, то для их подкормки можно использовать «Здравень турбо для хвойных растений» — он содержит NPK, магний, кальций, бор, марганец, гумат натрия, цинк, молибден. Комплекс способствует правильному развитию растений, укрепляет корневую систему, повышает густоту хвои и насыщенность ее окраски. Многие выращивают в вазонах луковичные — кринум, каллу, гиацинты и даже тюльпаны Кауфмана. Для них подойдет специализированное удобрение «Здравень турбо для георгинов и луковичных». Применение этого комплекса способствует формированию более ярких и крупных цветков. Июль — август. На это время обычно приходится пик цветения, поэтому горшечные растения нуждаются в калии и фосфоре. В качестве источника этих питательных элементов подойдет гранулированная древесная зола. Соблюдение схем питания горшечных растений обеспечат стабильный рост и красивое длительное цветение. Появление болезней и вредителей Растения в кашпо и вазонах иногда поражают вредители и болезни. Из болезней чаще всего встречаются пятнистость листьев, корневые гнили, мучнистая роса, ржавчина, а из вредителей — паутинный клещ, мучнистый червец, щитовки, трипсы, тля. Появление болезней и вредителей не только ухудшает внешний вид растений, но и может привести к их гибели. Особенно велик риск заболеваний в сырую и теплую погоду, когда продолжительное время идут дожди. Для защиты растений необходимо провести профилактические обработки. Фунгициды для защиты цветов «Скор». Применяют для обработки цветочных культур против мучнистой росы. Дозировка 10 мл на 50 литров воды. Опрыскивание проводят в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Период защитного действия фунгицида «Скор» составляет 7–14 дней. «Тетрис». Биопрепарат на основе микроскопических грибков рода Trichoderma. Препаратом «Тетрис» опрыскивают рассаду цветочных культур против корневых гнилей. «Триходерма вериде». Используют для профилактики корневых гнилей, фузариоза и других болезней. В составе препарата «Триходерма» есть микроскопические грибки, которые, прорастая, обеззараживают поверхность почвы, листьев. Инсектициды для защиты цветочных культур «Актара». Инсектицид применяют для защиты горшечных цветов от тли, трипсов, щитовок, белокрылок. Опрыскивание можно проводить после высадки растений в качестве профилактики или при появлении вредителей. Период защитного действия инсектицида «Актара» от 14 до 21 дня, а срок выхода для ручных работ составляет 7 дней.            «Инсектор супра». Эффективно борется с многоядными жуками и листовертками на цветочных культурах. Опрыскивание препаратом «Инсектор супра» проводят в период вегетации в дозировке 5 мл на 100 м2. «Кортлис». Эффективно борется с тлей. Обработку проводят при появлении вредителей из расчета 2 мл на 5 л воды. Этого объема хватает на обработку 100–150 горшков с растениями. «Кортлис» подойдет также для обработки сада, его можно использовать для защиты яблони, смородины. «Зеленое мыло». Народное средство для борьбы с различными вредителями. Концентраты и готовые растворы есть в магазинах в удобных упаковках. Например, «Зеленое мыло с экстрактом пихты» — отпугивает тлю, трипсов, клопов, щитовок. При этом препарат безвреден для человека и животных. Советы по уходу за растениями в кашпо и вазонах Перед покупкой проверьте условия содержания понравившегося вам растения. Ознакомьтесь с рекомендациями по освещенности, температуре, влажности воздуха и частоте полива. И исходя из потребностей растения правильно определяйте ему место в саду. Периодически поворачивайте кашпо вокруг оси, чтобы цветок получал равномерное освещение со всех сторон. Следите за состоянием земли: она должна быть влажной, но не мокрой. Используйте палочку, чтобы проверить глубину увлажнения грунта. Поливайте цветы отстоянной водой. Поставьте отдельную пластиковую бочку для полива растений в вазонах. Холодная водопроводная вода может стать причиной стресса у растений. Регулярно проводите подкормки. Питательные элементы улучшают здоровье растений, их развитие и декоративность. Удаляйте пожелтевшие и засохшие листья, они мешают нормальному развитию цветка. Проводите профилактические мероприятия против вредителей: опрыскивайте растения раствором зеленого мыла, используйте инсектициды и фунгициды при необходимости. Чаще всего гибель растений в кашпо происходит из-за неправильного ухода или его отсутствия. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться красотой здоровых и пышных растений в течение всего сезона.

Украсить свой сад розами, наслаждаться их красотой и благоуханием, при этом не бегая все лето с опрыскивателем, — такое вполне возможно, если выращивать английские розы Дэвида Остина. «Остинки» восхищают ностальгической формой цветка и чарующим ароматом. Многие из них отлично зимуют и имеют крепкий иммунитет.  Немного истории Дэвид Остин, сын английского фермера, заинтересовался садоводством еще в юности. Листая подаренную на совершеннолетие книгу о старинных английских розах, Дэвид загорелся желанием возродить к жизни старые сорта английских парковых роз, многие из которых уже были утеряны и вытеснены из садов чайно-гибридными розами. Роза английская (Остина) Дарк Леди (Thre Dark Lady) Шрабы, или кустарниковые розы, которые традиционно выращивались в Великобритании до середины XIX века, имели однократное цветение, чем сильно проигрывали новым на тот момент чайно-гибридным сортам и флорибунде. Однообразная цветовая гамма в розовых тонах также не могла соперничать с разнообразием окрасок сортов чайно-гибридных роз, у которых появились новые на тот момент теплые желтые и оранжевые цвета. Дэвид Остин поставил себе целью создать новый сорт с гармоничной формой куста и крупными ароматными цветками ностальгической формы, но при этом цветущий в течение всего лета или дающий вторую волну цветения.  Роза Остина Манстед Вуд (The Munstead Wood) Констанс Спрай (Constance Spry) Годы упорной работы увенчались успехом. В 1961 г. был зарегистрирован первый сорт роз селекции Д. Остина — роза Констанс Спрай (Constance Spry), полученный при скрещивании старинной галльской розы и флорибунды. Крупный кустарник, усыпанный огромными махровыми нежно-розовыми цветами, чашевидной формы диаметром до 13–14 см, с насыщенным ароматом мирры получил успех и признание. Сорт пользуется популярностью и в наши дни. На опоре Констанс Спрай вырастает в высоту до 2,5–3 м, взрослые кусты достигают такого же диаметра. В период цветения роза производит настоящий фурор, кустарник покрыт крупными цветами снизу доверху, а яркий аромат чувствуется еще на подходе. Лишь однократное цветение новой розы удручало селекционера, поэтому Дэвид Остин продолжал трудиться. Селекционер успешно применял в работе возвратное скрещивание, при котором гибриды неоднократно повторно скрещивались с одним из сортов-прародителей. В качестве основы Д. Остин использовал дикорастущие и видовые розы, скрещивая их с чайно-гибридными розами и флорибундой. Грэхэм Томас (Graham Thomas) Первый успех пришел к автору в 1983 году на выставке цветов в Челси, где он представил великолепную розу с крупными желтыми цветами, которую назвал в честь лучшего друга, — Грэхэм Томас (Graham Thomas). И в наши дни сорт Грэхэм Томас продолжает продаваться по всему миру, его называют визитной карточкой питомника Дэвида Остина. Сорт получил мировое признание и введен в список Всемирного зала славы роз. Грэхэм Томас формирует крупный прямостоячий куст, обильно покрытый роскошными цветами золотисто-желтого цвета, с формой глубокой чаши. Плотные побеги имеют дуговидную форму, за сезон вырастают до 1,5 м, в жарком климате роза может достигать высоты 2,5 м и выращиваться как плетистая.  Оттенок лепестков изменяется по мере распускания, от лимонного до золотистого и абрикосового. На кусте одновременно раскрыто огромное количество цветов и представлена вся гамма оттенков желтого. Пик сумасшедшего цветения приходится на начало лета, повторное цветение не такое интенсивное, становится умеренным. Устойчивость к заболеваниям Первые остинки имели довольно слабый иммунитет, о чем селекционер сильно сожалел, поспешив зарегистрировать эти сорта. Позже, когда дело перешло в руки его сына, некоторые старые сорта, полюбившиеся садоводам, были сняты с производства.  Роза Остина Габриэль Оук Такая судьба постигла сорта: Абрахам Дэрби (Abraham Darby), Коттедж Роуз (Cottage Rose), Хэритейдж (Heritage), Пэт Остин (Pat Austin), Вильям Шекспир (William Shakespeare) и некоторые другие. Роза Остина Шарифа Асма В дальнейшей работе селекционер уделял особенное внимание устойчивости растений к грибным заболеваниям. Современные остинки имеют отличный иммунитет, не поражаются ржавчиной, проявляют устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе, что позволяет садоводу обходиться профилактическими обработками в начале сезона и после его завершения, а в остальное время наслаждаться цветением. За высокую устойчивость к заболеваниям более двадцати сортов удостоены награды Королевского садоводческого сообщества Великобритании. Это описанные выше Констанс Спрай и Грэхэм Томас, а также Эвелин (Evelyn), Гертруда Джекил (Gertrude Jekyll), Голден Селебрейшн (Golden Celebration), Шарлотта (Charlotte), Мулинекс (Molineux), Мэри Роуз (Mary Rose), Сцептерд Айл (Scepter'd Isle), Л. Д. Брейтвейт (L.D. Braithwaite) и др.  Роза Остина Мэри Роуз Мэйфлауэр (Mayflower) Мэйфлауэр, что можно перевести как майский цветок, — одна из первых остинок с великолепным иммунитетом к грибным болезням, сорт создан в 2001 году. Плотные листья сопротивляются внедрению спор любых патогенных грибов. Мэйфлауэр распускается одной из первых, в мягком климате Великобритании цветение начинается в середине мая и длится до осенних морозов. Растение формирует компактный куст с гибкими ветвями высотой до 1 м и такого же диаметра. Небольшие цветки чистого розового окраса имеют форму розетки, по мере распускания бутона лепестки отгибаются наружу. Цветение сопровождается благородным ароматом, присущим старым сортам роз. Голден Селебрейшн (Golden Celebration) Мощный ветвистый куст с гибкими поникающими побегами в средней полосе вырастает в высоту до 1,5 м, в южных регионах может выращиваться на опоре, достигая 1,8–2 м. Роза Голден Селебрейшн Крупные цветы имеют ностальгическую форму глубокой чаши и необычную золотисто-медную окраску, легкий фруктовый аромат. Цветение бурное и продолжительное, пик декоративности приходится на июнь, затем цветение продолжается волнообразно, до конца сезона.  Роза Остина Джубили Селебрейшн В наши дни Дэвид Остин неустанно трудился над созданием новых сортов в течение всей жизни. На его счету более двухсот сортов роз. Селекционер ушел из жизни в 2018 г., на 92-м году, но его дело продолжается детьми и внуками. В Великобритании и странах Европы работают лицензированные питомники роз, которые ежегодно производят и продают до четырех миллионов саженцев. Роза Остина Жена поэта (The Poet's Wife) В нашей стране такого питомника нет, но есть продавцы, которые привозят саженцы из Европы. Настоящие остинки стоят недешево, ведь в их цену включены огромные расходы по ведению селекционных работ. Шутка ли, каждый новый сорт проходит испытания в течение 9 лет в полевых условиях, где показывает все свои сильные и слабые стороны.  В отечественных питомниках также продаются потомки остинок, привитые на морозостойкий подвой, такие саженцы стоят гораздо дешевле, но садовод не застрахован от пересортицы. Сын Дэвида Остина, увлеченный созданием срезочных сортов английских роз, преуспел в этом деле. Новые остинки сохранили очарование ностальгических цветов, душистый аромат и благородство расцветок, но приобрели и новое звучание: кусты стали более компактными, цветы не склоняются к земле и дают отличную срезку. Роза Остина Винчестер Кафедрал Многие сорта выращиваются целенаправленно на срезку для свадебной флористики. В нежных кремовых или пастельных тонах: Пьюрити (Purity), Пэйшенс (Patience), Миранда (Miranda), Джульетта (Juliet), Кира (Keira) и др. В насыщенных малиновых и красных тонах: Дарси (Darcey), Кейт (Kate), Тесс (Tess) и новинка 2024 г. — Хэтти (Hettie). Роза Остина Леди оф Шалот Подвой Опытные садоводы отмечают, что остинки, привитые на распространенный у нас подвой Р. канина, растут быстрее и формируют более мощный куст. Недостатком этого подвоя является появление корневой поросли шиповника. У настоящих остинок этой проблемы нет, т. к. розы прививают на подвой Р. лакса, который не дает поросли.  Роза Чарити Подвой лакса, один из видов шиповника, отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к засухе. Растение формирует мощную корневую систему, стержневой корень уходит на большую глубину, поэтому даже в засушливое лето растения не страдают от недостатка влаги. Розы на подвое лакса дольше не стареют, сохраняют декоративные качества в течение нескольких десятилетий, тогда как сорта, привитые на Р. канина, уже через 6–8 лет проявляют признаки ухудшения иммунитета, растения начинают чаще болеть, а цветок мельчает. Из-за стержневой корневой системы розы на подвое лакса плохо переносят пересадку. Для взрослых кустов возрастом 4–6 лет переезд на другое место и вовсе невозможен. При покупке саженцев из питомника Дэвида Остина нужно тщательно подбирать место посадки, раз и навсегда. Особенности английских роз Розы Дэвида Остина имеют поклонников во всем мире, у них есть ряд отличительных черт, по которым легко узнать остинок в саду. Роза Остина Сьюзен Уильямс-Эллис Форма куста Английский селекционер вдохновлялся старинными ухоженными садами, где кусты роз имели пышную форму, а в период цветения были покрыты бутонами от земли и до концов побегов. Остину не нравились чайно-гибридные розы с их голыми “ногами” и бутонами на верхушке. Роза Остина Crown Princess Margareta Пышная форма куста — отличительная черта английских роз. В зависимости от сорта куст может быть как компактным, высотой 80–100 см и даже чуть меньше, так и очень высоким, — от 1,5 до 2,5–3 м.  Большинство сортов английских роз требуют круговой опоры для гибких ветвей. Иначе под тяжестью цветов побеги склоняются к земле, что ухудшает декоративность. Такая проблема характерна для молодых кустов, с возрастом побеги становятся более плотными и лучше выдерживают нагрузку.  Роза английская (Остина) Фальстаф Опора никогда не будет лишней для пышно цветущих роз. Лишь некоторые сорта имеют вертикальную форму куста, их прочные побеги сохраняют вертикаль: Инглиш Гарден (English Garden), Куин оф Свиден / Королева Швеции (Queen of Sweden), Фальстаф (Falstaff) и др. Инглиш Гарден (English Garden) Необычный сорт, формой куста напоминающий чайно-гибридные розы, с крупными душистыми цветами. Куст прямостоячий, многочисленные ветви сохраняют вертикальное положение, высота куста — 1–1,2 м, более выигрышно смотрится группой из нескольких кустов. Крупные цветы, 8-10 см в диаметре, распускаются в широкую плоскую розетку. Мелкие желто-абрикосовые лепестки плотно уложены, крайние лепестки выгорают до кремового оттенка. Обрезка В принятой классификации английские розы относят к шрабам, т. е. кустовым или парковым розам. Но некоторые сорта могут выращиваться как плетистые, на опоре.  Обрезкой можно также влиять на размер и форму куста. В регионах с мягким климатом, где растения не нуждаются в укрытии на зиму, «остинки» можно не обрезать коротко, сохраняя всю длину прошлогодних приростов, так роза будет расти в форме клаймбера, т. е. плетистой. Слабую обрезку также применяют для формирования раскидистого куста с поникающими ветвями. Роза Остина Принцесса Александра Кентская Если роза зимует под укрытием, то приходится укорачивать ее побеги. Основную обрезку проводят весной, после пробуждения растения. Для формирования пышного сильно ветвистого куста прошлогодние приросты укорачивают наполовину или на ⅔. Важно учитывать, что чем сильнее весенняя обрезка, тем позже зацветет роза в текущем году, поэтому длиной обрезки можно влиять на сроки цветения. Форма цветка Удлиненному бокалу цветка, характерному для чайно-гибридных роз, Дэвид Остин предпочитал чашевидную форму старых английских роз, которую часто называют ностальгической. Английские розы чаще всего густомахровые, с цветком от среднего до крупного размера. Многочисленные лепестки уложены в виде пышной розетки или глубокой чаши, у некоторых сортов при полном раскрытии цветы приобретают выпуклую форму купола. Лишь некоторые сорта «остинок» формой бутона в процессе раскрытия цветка напоминают чайно-гибридные розы: Джанет (Janet), Леандер (Leander), Чарльз Остин (Charles Austin).  Для большинства сортов характерна форма цветка в виде чаши, густо набитой лепестками, которые никогда полностью не раскрываются, закрывая тычинки от глаз. Роза Остина Пилигрим (The Pilgrim) Дождь и жара Лепестки английских роз более нежные, чем у чайно-гибридных, благодаря чему цветок распускается более пышно, изменяя окраску при разном освещении. Нежные лепестки и чашевидная форма цветка является не только достоинством «остинок», но и их проклятьем. В дождливое лето цветы загнивают в бутонах, поскольку влажные лепестки слипаются и цветок не может раскрыться. Дэвид Остин относился к этой проблеме философски и не пытался работать над устойчивостью бутонов к дождю. В регионах с дождливым летом необходимо более тщательно подходить к выбору сортов, изучая отзывы садоводов, которые имеют опыт выращивания определенного сорта. Так, затяжные дожди плохо переносят сорта: Клэр Роуз (Claire Rose), Клэр Остин (Claire Austin), Джуд де Обскур (Jude the Obscure), Вильям Моррис (William Morris) и др. Однако и жаркое солнечное лето не полезно для «остинок». В жаркую солнечную погоду их цветки быстро выгорают, а лепестки могут осыпаться в тот же день, когда бутоны только распустились. Из-за этой особенности дачники выходного дня не слишком жалуют «англичанок». Если в течение недели будет стоять жара, цветочные бутоны успеют распуститься и осыпаться до следующего приезда садовода. Английским розам и климат нравится английский — умеренно теплое, но не жаркое лето, мягкий рассеянный свет. В южных регионах нашей страны «остинки» не пользуются популярностью, на жаре их бутоны мельчают, а цветение быстро проходит. Даже в средней полосе не стоит сажать английские розы на солнцепеке. Выбирайте места, где растения будут защищены от полуденного зноя. Сильнее других страдают от жары и выгорают сорта с бледно-розовыми лепестками: Ти Клиппер (Tea Clipper), Висли 2008 (Wisley 2008), Сент Сесилия (St Cecilia) и др. Количество солнечных дней в Великобритании гораздо меньше, чем у нас, поэтому английские розы привыкли довольствоваться небольшой освещенностью. Для нормального роста и цветения им достаточно освещения солнцем в течение 4–5 часов в день. Аромат Все английские розы имеют аромат, он может быть интенсивным или тонким, ярким или ненавязчивым, в любом случае вам захочется наклониться к цветку, чтобы вдохнуть его запах. Дэвид Остин придавал особое значение ароматичности цветов и использовал в селекционной работе только душистые сорта. При скрещивании сортов с различными ароматами возникали новые интересные запахи. В питомнике Остина трудится парфюмер, который оценивает ароматичность цветов и описывает оттенки запаха каждого сорта. Кроме классического аромата старинной розы цветы могут источать запах китайского чая, цветущей яблони или персика. В аромате могут присутствовать ноты сирени, ландыша, фиалки, свежесть фруктов, винограда и цитрусовых, согревающие пряные запахи мирры и гвоздики. Джуд де Обскур (Jude the Obscure) У старого сорта Джуд де Обскур (Jude the Obscure) сложный букет ароматов, который сравнивают с дорогими французскими духами. В аромате чувствуются фруктовые ноты и сладость белого вина. Крупный куст с дуговидными ветвями вырастает в высоту до 1,2 м. Цветы формой напоминают пионы, лепестки склоняются к центру, придавая цветку шаровидную форму. Нежный оттенок лепестков изменяется по мере раскрытия цветка от сливочного до нежного светло-абрикосового. Морозостойкость Для нашего садовода лимитирующим фактором при выборе сортов роз является зимостойкость.  Английские розы появились в нашей стране около 20 лет назад, поэтому увлеченные садоводы уже накопили неплохой опыт по их зимовке. Несмотря на то, что большинство сортов Дэвида Остина относятся к 5-й зоне морозостойкости, они отлично зимуют и в средней полосе, и на севере Подмосковья под воздушно-сухим укрытием или под лапником и пышным сугробом. Питомник Д. Остина щепетильно относится к подбору сортов для определенного климата. Так, для российских садоводов рекомендованы к выращиванию сорта, популярные в Канаде: Клэр Остин (Claire Austin), Традескант (Tradescant), Саммер Сонг (Summer Song) и др.  Роза Остина Саммер Сонг (Summer Song) Но и многие другие сорта зимуют не хуже, а порой даже лучше рекомендованных. В Подмосковье отлично зарекомендовали себя сорта: Леандер (Leander), Инглиш Гарден (English Garden), Отелло (Othello), Фишерменс Френд (Fisherman’s Friend) и др. Саммер Сонг (Summer Song) Сорт ценится за удивительную окраску лепестков и идеальную округлую форму бутонов. Название сорта переводится как «летняя песня», цвет сложно описать словами: оранжевый, но не апельсиновый, румяный, но не алый, ярче абрикосового, но нежнее кирпичного. В аромате — запахи лета, цветущего луга, китайского чая и спелых бананов. Куст Саммер Сонг крупный, прямостоячий, ветвистый, высотой до 1–1,2 м. Фишерменс Френд (Fisherman’s Friend) Насыщенный красно-малиновый цвет и крупный размер густомахровых цветов, вот такой он, «друг рыбака» — так переводится название сорта. Его можно приобрести и под другим названием, Гарденерс Френд (Gardener’s Friend), что означает «друг садовода». Побеги склоняются под тяжестью крупных цветов, в прохладном климате они вырастают до 15 см в диаметре. Округлые бутоны при полном распускании превращаются в густые розетки. Оттенок цвета меняется от гранатового до густо-малинового, вишневого, выгорает до цвета фуксии. Схема посадки Дэвид Остин рекомендовал групповую посадку своих сортов. Согласно его видению, группа из нескольких кустарников одного сорта, которая с годами сливается в единый массив, выглядит более выигрышно, чем отдельные кустарники или смесь различных сортов в цветнике.  Для достижения вау-эффекта селекционер предлагал высаживать розы группами по три куста с расстоянием между ними 50 см, а между группами — 1 м. У наших садоводов могут быть иные взгляды на формирование цветника, ведь на небольшом садовом участке хочется разместить большее разнообразие сортов, поэтому каждый решает сам, следовать ли ему советам мэтра. Но с тем, что в саду непременно должно быть несколько кустов английских роз, думаю, вы согласитесь.

Выращивание собственного сада или огорода — увлекательное занятие, которое позволяет не только наслаждаться свежими продуктами, но и сохранять традиции, развивать навыки и экономить деньги. Одним из важных вопросов при выращивании растений становится выбор между семенами собственного сбора и покупными. В этой статье разберем преимущества и недостатки каждого варианта, расскажем о том какие семена можно заготовить самостоятельно, а какие лучше купить в магазине. Какие виды семян бывают? Семена бывают сортовые и гибридные – каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, о которых расскажем далее. Сортовые семена Это семена, полученные путем селекции. Они имеют общие наследственные признаки, которые не меняются из поколения в поколение. То есть сортовые семена при дальнейших посевах будут повторять все признаки родительского растения. Особенность таких семян в том, что растения, выращенные из них часто неприхотливы, хорошо переносят различные погодные условия. Преимущества сортовых семян в том, что они надежно сохраняют генетическую чистоту и признаки сорта, хорошо адаптируются к местным климатическим условиям, дают возможность ежегодно собирать семена самостоятельно. Считается, что сорта дают более низкую урожайность в сравнении с гибридами, а растения из них менее устойчивы к заболеваниям. Гибридные семена F1 Такие семена получают путем контролируемого скрещивания двух различных сортов или линий растений. Результатом является получение нового типа растения, обладающего улучшенными характеристиками и повышенной жизнеспособностью. Гибридные семена дают повышенную урожайность, более устойчивы к заболеваниям и неблагоприятным факторам среды, плоды обладают улучшенными вкусовыми качествами. Кроме того, всходы из семян F1 появляются быстрее и более дружные. Но собранные семена с таких растений высевать потом не стоит, так как результат будет непредсказуемым. На следующий сезон гибридные семена нужно покупать снова. Их можно выбрать нашем каталоге, где всегда есть эксклюзивные семена гибридов F1 с отличными характеристиками. Почему стоит заготавливать собственные семена? Заготовка семян — это не только хобби, но и практичный способ обеспечить себя посевным материалом. Вот почему стоит заготовить свои семена: экономическая выгода — заготовленные самостоятельно семена обойдутся гораздо дешевле, чем их покупка в магазине; гарантия сортовой чистоты — выращивая растения из своих семян садовод точно знает, какими характеристиками они обладают, и на какой результат можно рассчитывать; улучшение адаптивных свойств — семена, заготовленные из собственных растений с огорода лучше приспособлены к местным условиям. Домашние семена необходимо периодически обновлять новыми из магазина. Лучше всего это делать раз в 3–4 года. Но, чтобы собранные самостоятельно семена давали большой урожай, важно правильно их собрать. Кроме того, не все культуры для этого подходят. Какие семена можно заготовить самостоятельно Самостоятельно заготавливать семена целесообразно преимущественно для сортовых растений, поскольку именно они сохраняют свои свойства из поколения в поколение. Важно учитывать, что гибридные семена (особенно F₁) не рекомендуется оставлять на следующий сезон, так как их характеристики сильно ухудшаются при дальнейшем размножении. Вот список популярных культур, семена которых можно успешно собрать самостоятельно. Овощи Зелень Цветочные культуры томаты, огурцы, перец острый и сладкий, баклажаны, морковь, свекла, капуста, горох, фасоль петрушка, укроп, кинза, шпинат, чеснок яровой и озимый, салат листовой, кочанный, листовые виды лука — шнитт, слизун, батун,  календула, настурция, бархатцы, гвоздика, космея, лаванда, хризантема, ромашка Как правильно собрать семена? Правильная заготовка семян овощей — это залог хорошей сохранности семян и высокой всхожести. Для различных видов культур способ сбора будет отличаться. Плодоовощные культуры. К ним относят томаты, огурцы, баклажаны, перцы. Плод разрезают пополам и аккуратно извлекают мякоть вместе с семенами. Затем массу выкладывают в емкость, накрывают крышкой и оставляют бродить в теплом месте 2–3 дня. Когда семена осядут на дно, а над ними будет светлая жидкость с пузырьками, семена вынимают, промывают водой. После этого их нужно обеззаразить, опустив в раствор марганцовки на 20 минут. На последнем этапе семена выкладывают на ткань или бумажную салфетку для просушки. Семена раскладывают в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Высушенные семена помещают в тканевые или бумажные пакеты и маркируют — подписывают название сорта, дату и год сбора. Хранят пакеты в сухом и темном месте до весны. Листовые культуры (салат, шпинат, кориандр, укроп, виды лука). Растению на грядке дают зацвести и сформировать семена. Необходимо дождаться их полного созревания. Затем стебель срезают, подвешивают головкой вниз. Головку оборачивают тканью и ждут полного высыхания. Семена стряхивают в ткань, фасуют, маркируют и убирают на хранение. Корнеплоды (морковь, свекла). Осенью отбирают хорошие, здоровые корнеплоды и убирают их в погреб на хранение. На следующий год весной маточники высаживают в отдельную грядку. После того как растение зацвело внимательно следят за формированием и созреванием семян. Когда зонтики побуреют, а семена в них станут коричневыми, их убирают. Можно потрясти соцветие над широкой посудой, а можно обернуть зонтики тканью. После сбора семян их фасуют по пакетам, маркируют и убирают на хранение. Как хранить посевной материал? Хранят семена в сухом, прохладном, проветриваемом месте — оптимальная температура составляет +4…+12 °C. В герметичных мешочках или баночках с хорошо сохраняющими влагу материалами. Каждая упаковка должна быть промаркирована названием культуры, сорта и датой сбора. Не стоит смешивать вместе семена разных сортов. Почему нельзя собирать гибридные семена? Для сбора семян подойдут только растения, выращенные из сортовых семян. Семена с гибридных растений (F2) собирать не стоит и вот почему. Потеря сортовых признаков. При выращивании растений из семян F1 следующие поколения начинают проявлять расщепление признаков. Это означает, что наследуемые признаки возвращаются к исходным формам родителей, теряя положительные качества, такие как высокая урожайность, устойчивость к болезням и погодным условиям, крупные плоды и высокий уровень сахара. Генетическая неоднородность. Растения, выросшие из семян F2, будут значительно отличаться друг от друга даже внутри одной партии посевного материала. Некоторые экземпляры окажутся похожими на один из родительских сортов, другие же продемонстрируют различные комбинации признаков обоих родителей. Это приведет к значительному снижению общей урожайности и качества овощей. Отсутствие стабильных характеристик. Плоды последующих поколений начнут сильно разниться по размеру, форме, цвету и вкусу. Например, помидоры, которые были крупными и сладкими в первом поколении, станут мелкими, кислыми и неравномерными по форме. Повышенная восприимчивость к болезням и вредителям. Гибридные растения часто имеют высокую сопротивляемость болезням и вредителям именно благодаря своим уникальным характеристикам. Однако второе поколение утрачивает этот иммунитет, становясь более уязвимым перед заболеваниями и неблагоприятными условиями внешней среды. Самостоятельная заготовка семян — это увлекательный процесс, основанный на наблюдении, аккуратности и знаниях. Следуйте простым правилам: выбирайте здоровые и зрелые плоды для сбора семян, просушивайте, храните правильно и регулярно проверяйте состояние семенного материала. Тогда у вас всегда будет качественный запас семян для будущих посевов! А обновить семенной фонд и выбрать качественные семена с хорошими сортовыми характеристиками вы всегда можете в нашем каталоге.

Мальва (malva) — симпатичное декоративное растение, которое полюбилось многим садоводам за неприхотливость в уходе, красоту и разнообразие цветовой гаммы, длительные сроки цветения, полезные лечебные свойства и возможность использования в народной медицине.  Хоть мальва и обладает непритязательным характером, за ней, как и за любым другим цветком, нужен определенный уход. О нем и поговорим в этой статье, а также о том, какие сорта выбрать для выращивания на своем дачном участке, как и куда сажать мальву. Ботаническое описание Мальва — народное название растения. В ботанике ее именуют шток-розой (штокрозой). Это многолетнее растение, которое чаще выращивают как двулетник: в первый год оно дает пышную розетку листьев, на второй — зацветает. Мальва в городе Мальва — род растений семейства мальвовых. Существует около 30 видов, произрастающих в разных регионах: в Европе, Азии и Северной Африке. Внешне это высокие травянистые растения с прямостоячими или разветвленными стеблями, покрытыми мягкими волосками. Их высота может достигать 2,5 м в зависимости от вида. Листья очередные, округло-сердцевидные или пальчато-лопастные, с зубчатыми краями, покрыты тонким опушением и сидят на длинных черешках. Цветки крупные, в диаметре от 5 до 10 см, одиночные или собраны в пазушные соцветия, располагаются в верхней части стебля. Форма цветка воронковидная, с пятью лепестками, волнистыми по краю. Окраска лепестков может быть белой, желтой, розовой, пурпурной, фиолетовой и бордовой. В цветовой палитре нет только синих и голубых оттенков.  Цветение начинается в июне и продолжается до сентября, при благоприятных условиях может длиться вплоть до заморозков. Лучшие махровые сорта Главная красота махровых сортов — в пышности и красоте цветков, которые внешне чем-то напоминают розы. Из многочисленных сортов выделим лучшие: те, что пользуются наибольшей популярностью у цветоводов. Гирлянда Высота растений достигает 1,8 м. Стебли мощные, покрыты крупными лопастными листьями с легким опушением. Цветки густо расположены по всему стеблю, образуют эффектную вертикальную гирлянду. Окраска лепестков может быть разнообразной: розовой, малиновой, белой, кремовой, пурпурной. Сорт хорошо подходит для выращивания вдоль заборов, декорирования беседок и веранд, предпочитает солнечные участки и плодородную почву. Летний карнавал Эффектный сорт с мощными прямостоячими стеблями высотой до 1,5 м, украшенными крупными махровыми цветками. Они пышные, густые, диаметром до 10 см, собраны в плотные кисти вдоль стебля, напоминают карнавальную гирлянду. Окраска лепестков яркая и разнообразная: встречаются белые, розовые, малиновые, красные и кремовые оттенки. «Летний карнавал» отлично смотрится в миксбордерах, сгодится для украшения стен, беседок и декоративных вертикальных изгородей. Majorette Mixed «Мажоретта» — смесь карликовых разновидностей. Растения не вытягиваются вверх выше 80 см. Зато цветут очень ярко и обильно крупными (до 8 см в диаметре) полумахровыми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Оттенок бутонов — от белого и желтого до розового и бордового. Этот сорт отличается засухостойкостью, его выращивают не только для декорирования участков, но и для составления букетов. Chater's Double Pink Мальва Chater's Double Pink удивительно нежная и обаятельная, мало кого оставляет равнодушным. Она цветет необычайно крупными и густыми цветками лососево-кораллового цвета. Лепестки слегка гофрированные, что придает цветкам еще больше пышности и плотности. Шапки распускаются в августе и радуют своей красотой вплоть до сентябрьских холодов. Фиолетовый бархат Сорт, завоевавший любовь многих цветоводов, благодаря своим грандиозным размерам. Растения вымахивают в высоту до 2,5 м, цветут очень крупными и густыми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Как понятно из названия, лепестки имеют насыщенно-фиолетовый оттенок. Этот сорт отличается засухостойкостью, неприхотливостью к почве, светолюбивостью. Он здорово подходит для декорирования заборов, беседок и пергол. Рождество Мальва «Рождество» очень статная и грациозная, но одновременно нежная и трогательная. Она вырастает до 2,5 м в высоту, цветет крупными белыми цветками до 12 см в диаметре. Благодаря нейтральному оттенку бутонов отлично сочетается с любыми другими декоративными культурами и пестрыми сортами. Лучшие простые сорта Несмотря на простую форму цветка эти сорта нельзя назвать менее декоративными. Они скорее более классические, привычные для садоводов-любителей, способны придать саду романтичного деревенского шарма. Halo Apricot Эффектное многолетнее растение с крупными, нежно-абрикосовыми цветками, украшенными контрастным темным центром, собранными в плотные вертикальные соцветия на прочных прямостоячих стеблях. Цветение длится с середины лета и до начала осени. Растения достигают в высоту до 180 см, идеально подходят для заднего плана цветников и оформления заборов.  Summer memories Мальва Summer memories станет нежным акцентом на клумбе. Ее изящные розоватые цветки распускаются один за другим на высоких цветоносах, достигающих до 2 м в высоту. Растения цветут все лето, активно привлекая насекомых опылителей. Этот сорт особенно эффектно смотрится на заднем плане клумбы, создавая ощущение легкости и воздушности. Nigra Старинный декоративный сорт с насыщенно-бордовыми, почти черными цветками глубокого оттенка, придающими растению выразительный и драматичный вид. Цветки среднего размера, собраны в вытянутые кисти, которые эффектно выделяются на фоне зеленой листвы. Сорт Nigra отлично сочетается с растениями пастельной гаммы, способен взять на себя роль доминанты на клумбе. Советы по посадке в открытый грунт Начинать посадочные работы стоит с правильно выбранного места. Мальва — культура светолюбивая, которая достаточно хорошо переносит засуху и не любит излишнего увлажнения. Поэтому не рекомендуется выбирать для нее места в низинке, а также те, что большую часть дня находятся в тени. В идеале посадить ее на участке, укрытом от сильных ветров более высокорослыми культурами или постройками. К почвам эта культура нетребовательна. Идеальный вариант — плодородная земля с легкой и рыхлой структурой, нейтральной кислотностью. Готовить грунт под посадку правильно следующим образом: Перекопать или взрыхлить. По необходимости внести песок для разрыхления. Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик» (если почва кислая — внести золу или доломитовую муку). Для повышения питательности субстрата добавить в него компост или перегной. Для обеззараживания и повышения плодородия — присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Посадку мальвы семенами в открытый грунт производят в апреле или мае. Глубина посева семян — 2–3 см. Расстояние между экземплярами — 10–15 см. До осени растения успевают сформировать розетку листьев, а зацветают лишь на следующий год. Посадить мальву можно и под зиму — в октябре.  Рассадный способ выращивания практикуется реже. В этом случае посев производится в марте, высадка рассады на постоянное место — в июне.  Советы по уходу Поговорим о том, как правильно ухаживать за мальвой, чтобы она цвела пышно, обильно и как можно дольше. Полив и подкормки Как было сказано ранее, мальва — культура засухостойкая. Главное условие правильного полива — лучше недолить, чем перелить: растения куда проще переносят недостаток влаги, нежели его избыток. Поэтому поливать цветник нужно лишь в случаях длительной засухи. А вот подкармливать мальвы для более пышного и длительного цветения нужно обязательно. Оптимальный режим подкормок — весной азотными удобрениями для наращивания пышной зеленой массы, летом и осенью — калийно-фосфорными составами для обильного цветения, повышения иммунитета и успешной зимовки. В качестве первой подкормки можно использовать карбамид. Его вносят в виде раствора: 30 г удобрения на 10 л воды. Альтернатива — органика: настой куриного помета 1:15, настой коровяка 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит». Летом и осенью применяют комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», древесную золу (в виде настоя 1 ст. на 10 л воды), минеральные удобрения (суперфосфат+сульфат калия). Также в начале лета до цветения растения не помешает полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды): она будет стимулировать более обильное и продолжительное цветение. Рыхление Чтобы корни мальвы не загнивали, а в почву проникал кислород, нужно регулярно производить рыхление грунта. Особенно важна эта процедура после длительных дождей. Сохранить рыхлость субстрата поможет мульчирование органикой: торфом, скошенной травой, листьями. Подвязка Если вы решили посадить высокорослые мальвы, учтите, что им потребуется опора. В качестве нее могут выступать забор, решетка беседки или веранды, колышки. Подвязывать стебли к ним нужно по мере роста растений. Особенно важно это делать в случае, если мальва растет на открытом и сильно продуваемом месте. Укрытие на зиму Мальва — культура вполне холодостойкая, вырастить которую можно даже в северных регионах. Правда там, как и в средней полосе, на зиму растения нужно будет укрыть опавшими листьями и лапником. В южных регионах в зимнем укрытии кустики не нуждаются. Болезни и вредители В условиях повышенной влажности многолетние мальвы часто болеют ржавчиной и мучнистой росой. Провоцировать ускоренное распространение этих недугов может и слишком плотная посадка растений. От ржавчины спасут обработки фунгицидом «Серпень», от мучнистой росы — «Скор». Для профилактики поражения можно использовать препарат «Силар». Из вредителей мальвы чаще всего атакуются тлей и паутинным клещом. Бороться с ними нужно с помощью инсектицидов «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс». Мальва с большим удовольствием прикроет неказистые постройки, украсит забор, возьмет на себя роль лидера в цветнике. Все, что останется цветоводу — любоваться ее красотой. Ведь этот многолетник удивительно неприхотлив и смирится даже с почти полным отсутствием внимания к себе.

Метельчатые флоксы – одни из самых популярных и декоративных цветов в ландшафте дачных участков. Они отличаются разнообразием окрасок, длительным цветением, яркостью и неприхотливостью. Но не у всех получается вырастить красивые обильно цветущие растения. Виной всему ошибки садовода при уходе за флоксами. Какие ошибки в выращивании флоксов бывают и как их избежать, читайте далее. Неправильный выбор места посадки Флоксы растут на одном месте несколько лет, поэтому если оно выбрано неправильно, то они будут чахнуть и могут погибнуть. Вот какие требования нужно соблюсти при выборе места. Флоксы предпочитают солнечные участки с легкой полутенью во второй половине дня. Посадка в тени приводит к тому, что стебли вытягиваются, а количество цветков уменьшается. Размещать флоксы там, где на них весь день будет попадать яркий солнечный свет, тоже не стоит. От палящего солнца лепестки выгорают, теряют окраску, а соцветия быстро увядают.  Почва в саду должна быть плодородной, легкой, рыхлой. Если грунт не соответствует требованиям, то участок нужно удобрить. Вносят перегной, торф или компост. Для того чтобы грунт был более рыхлым можно добавить «Диатомит садовый». Это удобрение органического происхождения, представляющее собой крошку осадочной горной породы. «Диатомит садовый» богат кремнием, способен накапливать и отдавать влагу растениям, когда это необходимо, используется как разрыхлитель грунта. Также подойдет «Садовый Цеолит» – он выступает в качестве сорбента, поглощает воду, затем отдает ее корневой системе. Кроме того, цеолит препятствует слеживаемости грунта, повышает его пористость и воздухопроницаемость. Для улучшения микробиологических свойств почвы, повышения ее плодородия, снижения вредной патогенной микрофлоры на участок можно внести «Атлант бактерии помощники». Это препарат на основе титра живых клеток родов Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas, Lactococcus и Azotobacter. Чрезмерное заглубление при посадке Слишком заглубленная посадка флоксов приводит к тому, что в первую зиму корни могут сгнить от недостатка кислорода в почве. Кроме того, глубокая посадка приводит к развитию второго яруса корней, что тормозит развитие растения. Оптимальная глубина заделки составляет 3-5 см. Неудачно выбранный посадочный материал Приобретая рассаду флоксов следует обращать внимание на ее состояние. Растения со слабой корневой или признаками заболеваний покупать нельзя. У здоровых флоксов листья должны быть хорошо окрашенными, не увядшими. Покупать посадочный материал лучше у проверенных поставщиков и в профессиональных магазинах. Также советуем выбирать сорта, адаптированные к условиям региона. Несоблюдение сроков посадки Время посадки саженцев – один из ключевых факторов их успешного укоренения и развития, поэтому крайне важно вовремя высадить растения. Весной оптимальным будет конец мая – начало июня, осенью лучше всего высаживать флоксы в конце сентября или начале октября. Точные сроки зависят от климатических условий региона. Важно, чтобы кустики успели окрепнуть при достаточном количестве солнечного света.  Слишком ранние сроки посадки приводят к тому, что растения плохо приживаются, болеют и почти не цветут. Излишняя подкормка Злоупотребление подкормками приводит к ряду проблем с растениями. При избытке азота начинается активный рост зелени в ущерб развитию корневой системы и цветению. Стебли начинают активно расти вверх, становятся тонкими, склонными к полеганию. Высокие дозы минеральных удобрений повышают восприимчивость растений к болезням и вызывают дефицит других элементов. Например, избыток фосфора приводит к недостатку железа, вызывает хлороз. Чтобы избежать чрезмерного внесения удобрений, необходимо придерживаться схемы подкормок. Весной после схода снега вносят азотные удобрения. Подойдет Карбамид (мочевина) – содержит 46% азота в амидной форме, поэтому равномерно и хорошо усваивается растениями. Удобрение нужно заделать в почву на глубину 5-7 см из расчета 30-40 г/м2. Летом в фазе бутонизации необходимо подкормить растения комплексными удобрениями. Флоксам в этот период необходимы калий и фосфор, а также микроэлементы. Например, «Здравень турбо для цветников и клумб» – он содержит NPK, а также бор, марганец, цинк, медь, гумат натрия. Такая подкормка способствует росту новых побегов, увеличивает продолжительность цветения и его обильность. После цветения для подготовки к зиме проводят еще одну подкормку фосфором и калием. Подойдет древесная гранулированная зола – содержит фосфор, калий, кальций, магний, серу. Такую золу удобно вносить – достаточно разложить гранулы на грядке, заделать в почву и полить или приготовить зольный настой, смешав гранулы с водой. Отсутствие подвязки высоких кустов  Высокорослые разновидности флоксов без подвязки ломаются, кусты разваливаются. Чтобы клумба не теряла декоративность, а растения не повредились, необходимо их подвязать на высоте не более 40 см от уровня почвы. Более высокая подвязка приведет к потере естественного вида клумбы, а низкая не сможет удержать растения. Можно также вокруг высокорослых флоксов высадить среднерослые для дополнительной опоры.  Неправильный полив Метельчатые флоксы любят умеренно влажную почву, при этом не переносят застоя воды. Регулярный, но умеренный полив важен для нормального роста флоксов. Его рекомендуется проводить рано утром или вечером, стараясь избегать попадания воды на листья и цветки. Частый обильный и поверхностный полив может привести к развитию грибных болезней. Загущенная посадка Растущие слишком близко флоксы испытывают недостаток света и питательных веществ, кроме того из-за плохой проветриваемости возрастает риск развития болезней. Чтобы избежать проблем из-за загущенности, необходимо при посадке соблюдать расстояние между растениями 30-70 см.  Высокорослые сорта флоксов высаживают по схеме 60х60 см, а низкорослые 35х35 см. На одном месте флоксы выращивают 3-4 года, затем кусты нужно рассадить. Неправильная обрезка или ее отсутствие Некоторые садоводы пренебрегают обрезкой или делают ее неправильно. Из-за отсутствия обрезки кусты становятся густыми, растения теряют устойчивость к зимним холодам, плохо зимуют. Также сухие стебли будут мешать весной росту новых молодых побегов. Чтобы флоксы оставались здоровыми и не теряли свою декоративность, каждый год их обрезают. Обрезку проводят после окончания цветения, точные сроки зависят от климатических условий. В Сибири это делают в конце августа или начале сентября, на Урале – в начале октября до первых заморозков, на юге России – в октябре, в средней полосе России – в конце сентября – начале октября. Для обрезки потребуется чистый острый секатор с помощью которого молодые растения срезают, оставляя побеги высотой 5-7 см, а взрослые растения (старше 2 лет) срезают почти до самой земли. Плохая подготовка к зиме Для успешной перезимовки флоксов с осени необходимо их подготовить. Вносят калийно-фосфорные удобрения, проводят обрезку, а затем мульчируют клумбу торфом, перегноем или скошенной травой. В регионах с суровыми зимами может понадобиться дополнительное укрытие лапником или укрывным материалом. Важно, чтобы укрытие не было чрезмерно плотным и теплым, так как это может привести к выпреванию. Выращивание метельчатых флоксов требует внимания к деталям и соблюдения простых правил агротехники. Избегая ошибок вы сможете добиться роскошных кустов с ярким и продолжительным цветением, украшающим, которое будет украшать сад все лето. Помните, что каждый этап — от выбора сорта и посадки до зимней подготовки — важен для здоровья и красоты ваших растений. Желаем удачи и ярких красок в вашем саду!

Декоративные кустарники и ландшафтные деревья превращают обычный дачный участок в сад мечты, где приятно проводить свободное время. Растения быстро разрастаются, не успеешь оглянуться, и когда-то небольшие саженцы вымахали выше человеческого роста.  Омоложение старого растения требует опыта и понимания, регулярная омолаживающая обрезка более проста.  Для чего нужна омолаживающая обрезка Уменьшение высоты В парках и на участках огромной площади можно высаживать высокорослые листопадные деревья-долгожители: липы, дубы, клены, черемухи, рябины и др. В парке взрослые деревья высотой 20-30 м никого не смущают, а вот в пределах небольшого дачного участка даже высота в 10 м уже кажется излишней. Чем выше дерево, чем обширнее его крона, — тем больше тени оно создает на участке. Тенистые уголки хороши для отдыха, но для выращивания многих культур, от овощей до цветов, нужно яркое солнце. Омоложение старого дерева направлено на снижение кроны до высоты, удобной для дальнейшего ухода. Возвращение декоративности Многие кустарники-долгожители, такие как сирень, чубушник, калина обыкновенная, боярышник, ирга и др., — со временем превращаются в мини-деревья. Нижняя часть стволов оголяется, а крона оказывается значительно выше уровня глаз.  Пузыреплодник Чем старше кустарник, тем меньше побегов замещения он образует. На одревесневших стволах взрослых кустов уже не пробуждаются спящие почки, поэтому омолодить его не так просто. Однако бережной обрезкой за несколько лет можно вернуть декоративность даже старому запущенному кусту. Стимуляция роста Регулярное омоложение, которое проводится, начиная с возраста 3-5-ти лет, позволяет избежать проблем в будущем.  Вырезание старых ветвей возрастом с переводом на молодые побеги растение переносит безболезненно. Обрезка стимулирует ветвление, что помогает создать красивую крону. Для кустарников, которые ценятся не только за красивую форму или оттенок листвы, но и за необычный цвет коры, важна регулярная омолаживающая стрижка. Так необычный цвет коры у дерена белого отпрыскового, — проявляется только на молодых побегах, которые выросли в текущем сезоне. Стимуляция цветения Чем крупнее и выше крона дерева или куста, тем дальше от наших глаз распускаются его цветы. Крупномерами хорошо любоваться издалека, но если площадь участка небольшая, лучше проводить регулярную омолаживающую стрижку, чтобы крона оставалась в зоне видимости. Важно учитывать сроки цветения, чтобы правильно выбрать время обрезки. Так, одни кустарники цветут на побегах прошлого года, другие — на молодых приростах, — для разных культур омоложение проводят в разные сроки. Сроки проведения работ Омолаживающую обрезку декоративных растений обычно проводят ранней весной, как только растаял снег и стало возможным зайти в сад с секатором. В южных регионах работу начинают еще в феврале-марте, в средней полосе и севернее — в апреле. Ранней весной кустарники и деревья в любом случае нуждаются в обрезке, как минимум, санитарной. Удаляют сломанные ветки, подмерзшие верхушки побегов. В это же время можно проводить и омоложение. Пока растения еще не вышли из состояния покоя, почки не набухли, а сокодвижение еще не началось, деревья и кустарники не так болезненно переносят потерю нескольких веток или части кроны. Однако нужно учитывать, что разные культуры пробуждаются не одновременно. В первую очередь в обрезке нуждаются растения, которые просыпаются рано, например, сирень, чубушник. А работу с кустарниками, которые просыпаются поздно, как лапчатка кустарниковая и скумпия кожевенная, лучше оставить на более поздние сроки. Некоторые культуры особенно уязвимы к весенней обрезке. Так, виноград, клен и гортензия начинают истекать соком при укорачивании побегов после начала сокодвижения. Весенний “плач” сильно ослабляет растения и даже может привести к их гибели. Обрезать эти культуры нужно еще в конце зимы, по морозцу, а еще лучше — осенью. Окончание листопада указывает на то, что растения перешли в фазу покоя, поэтому садовод может смело брать в руки секатор или пилу и проводить омолаживающую и формирующую обрезку. Инструменты и материалы Для работы потребуется хороший секатор, лучше — с храповым механизмом, который позволяет провести срез толстой ветки за несколько приемов. Для работы с высокими кустарниками и деревьями потребуется сучкорез с длинными ручками, а чтобы забраться повыше, понадобится устойчивая стремянка. Для спиливания стволов диаметром до 5-10 см потребуется садовая пила с мелким зубом. Все инструменты должны быть остро заточенными, только так можно получить аккуратный ровный рез. При работе тупым инструментом задираются и заминаются края коры, что усложняет заживление ран на стволе и скелетных ветвях. Чтобы исключить распространение грибных и вирусных заболеваний от больных растений к здоровым, при переходе от куста к кусту необходимо обеззараживать лезвия инструментов. Их протирают спиртом, обрабатывают антисептиком для рук или применяют Агройод. С приходом тепла активизируются споры патогенных грибов, ветром их разносит по саду. Свежие спилы являются открытыми воротами для проникновения инфекции. Срезы необходимо сразу же покрывать масляной краской либо использовать садовый вар. Небольшие срезы можно замазывать зеленкой или 3% раствором медного купороса. При работе с колючими кустарниками: розами, шиповником, барбарисом, боярышником и др, — хорошо использовать грубые спилковые перчатки, они защищают руки от уколов и царапин. Как обрезать разные культуры Сирень, чубушник, калина, боярышник Старые кусты сирени и садового жасмина есть на многих дачах. Во время цветения они наполняют сад чарующим ароматом, создают уютную атмосферу старого дачного дома. Если за этими кустарниками не следить, с годами их нижняя часть оголяется, побеги превращаются в толстые стволы, а цветение перемещается на периферию кроны. Чубушник Проблема работы со старыми кустарниками в том, что в нижней части скелетных ветвей нет молодых боковых побегов. При хороших условиях после обрезки на стволах должны пробудиться спящие почки, но этого может и не произойти. Важно учитывать освещенность: взрослые кусты уже приспособились к уровню освещения, а вот молодым побегам придется туго. Если растения находятся под кронами взрослых деревьев, в глухой тени высокого забора или с северной стороны от дома, они страдают от недостатка солнца. При нехватке света побеги вырастут слабыми и вместо омоложения куста мы получим пучок тонких веточек, растущих на старых стволах. Кардинальную обрезку сирени и чубушника проводят только при условии, что растения хорошо освещены солнцем в течение всего дня, а у хозяина есть возможность регулярно поливать их в течение лета. В таком случае все старые стволы сирени спиливают на высоте 40 см от уровня почвы, а стволы чубушника — на короткий пенек, на 5-15 см от поверхности земли. Сирень перед обрезкой Щадящая обрезка дает более надежные результаты, является меньшим стрессом для растения. Процесс формирования новой кроны растягивается на три года.  У запущенных кустарников выпиливают до уровня почвы только несколько самых старых стволов, — их можно узнать по толщине, по отслаивающейся коре, обычно они находятся в центре кроны. Затем проводят прореживание. Укорачивают оставшиеся стволы, выбирая через один, спиливая его на пенек высотой 30-40 см. В кроне остается половина живых веток, благодаря чему куст сможет осуществлять фотосинтез, а на укороченных стволах проснутся почки, которые дадут рост молодым побегам. Важно, чтобы молодая поросль хорошо освещалась солнцем, иначе побеги вытянутся и будут очень слабыми. Розы Парковые розы, а также видовые розы и шиповники со временем сильно разрастаются. Ветви в глубине куста усыхают из-за недостатка света. Роза начинает все больше болеть, сильнее поражается ржавчиной, черной пятнистостью, мучнистой росой, поскольку ухудшается циркуляция воздуха в кроне. Розы При омоложении парковой розы из кроны вырезают все сухие ветви, а также самые старые побеги. В зависимости от размера куста и сорта в кроне должно остаться от 3-4 до 6-7 скелетных ветвей. Одновременно со старыми ветками вырезают и более молодые щуплые побеги, которые не смогли нормально развиться из-за нехватки света в загущенной кроне. Старые ветви срезают до уровня почвы. На оставшихся при необходимости проводят прореживание боковых побегов.  Форзиция, вейгела, спирея серая и другие, цветущие весной Кустарники, которые зацветают весной или в самом начале лета, цветут на прошлогодних побегах. Таких кустарников множество: цветущие в апреле — керрия, форзиция, миндаль, тамарикс; цветущие в мае — вейгела, дейция, спирея серая (а также Вангутта, аргута и др.), вишня железистая. Весной проводят только санитарную обрезку, при необходимости удаляя сломанные ветви и подмерзшие побеги. Формировку и омолажение этих кустарников проводят сразу после окончания цветения. Прореживают крону, вырезают старые ветви. Обрезка направлена на осветление кроны и стимуляцию роста молодых побегов, которые в следующем году зацветут. При других сроках обрезки садовод лишает себя цветения в следующем сезоне или значительно уменьшает его. Если ждать до осени, то в загущенном кусте молодые приросты будут совсем небольшими, если же проредить кусты весной, под нож попадут побеги с цветочными почками. Гортензия метельчатая и древовидная, спирея японская и другие, цветущие летом Кустарники, цветущие во второй половине лета, закладывают цветочные почки на верхушках побегов текущего года. От количества молодых приростов зависит количество соцветий и их размер.  Гортензия обрезанная Летом цветут: гортензия метельчатая, гортензия древовидная; спирея японская и Бумальда с щитковыми соцветиями, а также спирея иволистная, Дугласа, Билларда с метельчатыми соцветиями; буддлея Давида. Кустарники, цветущие летом, стригу ежегодно, ранней весной, причем довольно коротко, поэтому они не успевают стареть. Если не проводить ежегодное укорачивание прошлогодних побегов, цветение будет скудным, а сами цветы будут располагаться где-то на периферии кроны. Все прошлогодние побеги укорачивают, оставляя 3-5 почек. Из каждой почки вырастает молодой побег с соцветием на верхушке. Чем короче обрезка, тем более приземистым получается куст, тем меньше побегов, и, соответственно, тем крупнее цветы. Короткую обрезку применяют для формирования гортензии метельчатой, т.к. ее соцветия очень крупные. Благодаря короткой обрезке побеги не ложатся на землю под тяжестью цветов. Спирею японскую и Бумальда стригут коротко, поддерживая естественную шаровидную форму куста. В зависимости от сорта, длина побегов после ежегодного укорачивания — 10-20 см. Буддлея Давида при благоприятных условиях выращивания склонна к загущению куста. Близко расположенные побеги прореживают, вырезая часть ветвей до уровня почвы. Остальные стволы укорачивают, оставляя 2-3 пары почек. Слабые тонкие побеги вырезают под ноль. Дерен белый и отпрысковый, декоративная ива Различные сорта дерена белого ценятся за красивые листья золотистой или вариегатной окраски, а также за яркий цвет ветвей. Алый, вишневый, оранжево-красный цвет коры молодых побегов ярко выделяется в осеннем саду после листопада, а также разбавляет зимний монохромный пейзаж. У дерена отпрыскогового, или флавирамеа, кора имеет салатовый, желто-зеленый цвет. Ива Хакуро нишики Яркую окраску имеет только кора молодых побегов, которые выросли в текущем сезоне. Весной дерен обрезают коротко, чтобы стимулировать рост молодых побегов. Не стоит бояться стричь дерен, для него характерен сильный рост. Длина годичных приростов может доходить до 1 м. Шаровидные сорта ивы ценятся за идеальную форму кроны, а также за необычную окраску молодых приростов. Так, у сорта Хакуро Нишики молодые листья окрашены в бело-розовые тона, из-за чего издалека деревце выглядит как цветущий шар.  Ива, как и дерен, отличается интенсивным ростом, поэтому весной прошлогодние ветви коротко обрезают, на 3-5 почек, чтобы стимулировать рост молодых побегов. Уход после омолаживающей обрезки Потеря нескольких веток или части кроны — серьезный стресс для растения. Из-за дисбаланса между размером надземной части и корневой системы растение будет стремительно гнать молодые побеги. Однако если ему не хватит влаги и питательных веществ, часть корней отомрет. Чем радикальнее обрезка, тем более тщательный уход потребуется. Старые деревья и кустарники, которые растут годами на одном месте, давно выкачали из почвы все доступные питательные вещества. Ранней весной или осенью, после листопада, необходимо хорошенько заправить почву удобрениями. По проекции кроны делают несколько лунок глубиной на штык лопаты или копают борозду для закладки перегноя и минеральных удобрений. В почву вносят суперфосфат и сульфат калия либо борофоску. Фосфор поддерживает развитие корневой системы, калийно-фосфорные удобрения уравновешивают избыток азота после внесения перегноя. В течение лета, когда стоит засушливая погода, кусты поливают. Достаточно проводить полив раз в две недели, но обильно. Под каждый куст в несколько приемов выливают до 4-6 ведер воды, чтобы почва промокла на глубину залегания корней, т.е. примерно на 20-30 см. Обрезка стимулирует рост молодых побегов. Их нежная листва привлекает насекомых-вредителей: тлю, белокрылку, в жаркое лето — паутинного клеща. В течение лета необходимо проводить обработки инсектицидами при появлении первых вредителей.  Для уничтожения тли, белокрылки, трипсов применяют системные фунгициды с длительным защитным действием: Инсектор Супра, Дракор, Кортлис. Обработку повторяют по мере необходимости. Для борьбы с паутинным клещом применяют химические инсекто-акарициды, такие как Аполло, Актеллик или препараты биологического происхождения Фитоверм, БиоКилл. Для уничтожения всей колонии паутинного клеща потребуется три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней, поскольку инсекто-акарициды действуют только на взрослых особей.

Клематисы – симпатичные и неприхотливые лианы, которые активно используются садоводами для вертикального озеленения беседок, веранд и заборов, зонирования дачных участков и просто их украшения.  Если правильно подобрать сорта, можно получить клумбу, способную активно цвести весь дачный сезон. А чтобы цветение было обильным, пышным и продолжительным, важно правильно ухаживать за растениями в летний период. Об уходе за клематисами летом во время цветения и поговорим в этой статье. Клематис Сноу Сторм Соблюдение режима полива Клематисы – растения-водохлебы. Чтобы пышная зелень не увядала, лианы цвели обильно и пышно, к концу сезона имели силы зацвести повторно, важно обеспечивать растения достатком влаги. В жаркое и засушливое время поливать влаголюбивые цветы нужно 2-3 раза в неделю. Нормы поливов будут зависеть от возраста растений и объема надземной массы: молодым клематисам хватит и 10 л, взрослым потребуется до 30 л. В прохладную и пасмурную погоду поливы можно снизить вдвое. Но не стоит воспринимать требовательность к достатку влаги за любовь к чрезмерной влажности. Заболоченности и переувлажнения клематисы не выносят: корни начинают гнить, растения чаще болеют. Минимизировать необходимость поливов помогает мульчирование. К тому же клематисы не любят перегревания корней. Поэтому укрыть почву вокруг них мульчей – идея замечательная. В качестве мульчи подойдут скошенная трава, опилки, торф, компост. Правильная подкормка растений За сезон цветения клематисы необходимо подкормить три раза. Первую подкормку вносят в период бутонизации. Предпочтение стоит отдать органическим составам, содержащим не только требуемые для пышного цветения калий и фосфор, но и азот. Он нужен для поддержания здорового и декоративного вида зелени, ее дальнейшего активного роста. Оптимальный вариант удобрения – настой куриного помета 1:15, настой коровяка 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит» (по инструкции). В период массового цветения растения нужно подкормить калийно-фосфорным составом с микроэлементами, допускается внести и небольшую дозу азота. Лучший вариант – комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Это удобрение содержит все актуальные в период цветения макро- и микроэлементы, обеспечивает лианы полноценным питанием. Под конец цветения под растения следует внести калийно-фосфорный состав. Это может быть древесная зола, смесь сульфата калия и суперфосфата (30 г первого и 40 г второго на 10 л воды). Калий с фосфором укрепят иммунитет растений, повысят их холодостойкость, помогут побегам вызреть и подготовиться к зиме. Также в самом начале цветения клематисы полезно подкормить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). В условиях достатка бора в почве растения дольше и пышнее цветут, активнее закладывают цветочные почки, которые обеспечат цветение лиан в следующем году. Все корневые подкормки следует проводить после тщательного полива, чтобы питательные составы не обожгли корни растений. Подвязывание клематисов В природе лианы оплетают деревья, закрепляясь на них с помощью своих побегов. В саду эти растения можно также выращивать в приствольных кругах деревьев: в таком случае дополнительных опор им не потребуется. Аналогично не придется устанавливать дополнительных шпалер и в случае, если клематисы посажены вдоль забора, у беседки или крыльца: если им есть за что цепляться – они справятся самостоятельно. Если же лианы посажены на клумбах, для них нужно обязательно предусмотреть опоры. Отличный вариант – шпалеры из деревянных реек. Не рекомендуется использовать металлические опоры и шпалеры – летом на солнце они сильно нагреваются, что может не понравиться клематисам. Защита корней растений Как было сказано ранее, клематисы плохо переносят перегрев корней: цветение может быть не таким обильным и продолжительным. Поэтому еще в начале лета почву вокруг растений нужно укрыть от солнечных лучей. Сделать это можно двумя способами. О первом мы говорили ранее – это мульчирование. Второй вариант – высадить под клематисы низкорослые культуры, которые будут защищать корни от перегрева. Можно использовать многолетники – хосты, шиловидные флоксы, иберис. Из однолетних культур можно выбрать бархатцы, календулу, петунию, настурцию. При выборе соседей учитывайте несколько моментов: они, как и клематисы, должны быть солнцелюбивыми, влаголюбивыми и не бояться выпревания, ведь на зиму клумбу нужно будет укрыть. Обрезка и удаление отцветших головок С удалением отцветших бутонов все понятно: как только цветочки увянут, их нужно обрезать, чтобы сохранить силы растения и стимулировать повторное цветение. С обрезкой после цветения ситуация сложнее. Схема обрезки будет зависеть от сортовых особенностей конкретного экземпляра. Все клематисы делят на три группы. В зависимости от принадлежности к той или иной группе и осуществляют уход за лианами после цветения. К первой группе принадлежат клематисы, цветущие на побегах прошлого года. Цветение происходит в конце весны и в начале лета. К июлю они уже отцветают. Но обрезать их лучше за компанию со всеми в начале осени. Побеги необходимо укоротить на 20-30 см, а все больные, высохшие, поврежденные – вырезать. Клематисы второй группы цветут дважды: в начале лета на прошлогодних побегах, в конце – на текущих приростах. Поэтому летом им потребуется лишь умеренная обрезка: можно вырезать побеги, которые уже «отцвели» свое. Это позволит перенаправить силы растения на вторую волну цветения. Осенью, когда и она пройдет, побеги текущего года нужно будет укоротить. К третьей группе относятся лианы, цветение которых происходит в конце сезона на побегах текущего года. Летом обрезать их не нужно. Осенью после отцветания их обрезают полностью, оставляя лишь «пенечки» в 20-30 см. Профилактика заболеваний Грибные и бактериальные заболевания, поражающие клематисы, могут не только отсрочить или сократить период цветения, но и полностью загубить лианы. Поэтому летом до начала цветения или после его окончания полезно провести профилактическую обработку кустиков от различных недугов. В обязательном порядке обработку проводят в случае, если первые признаки болезни уже проявились. Увядание побегов. Это наиболее распространенный недуг, который поражает лианы. Различают два вида увядания: вилт (вертициллезное) и фузариоз (фузариозное). Проявляются они одинаково. Основной признак – резкое и внезапное увядание одного или нескольких побегов несмотря на достаточный полив, благоприятные условия и надлежащий уход. Побеги теряют упругость, листья обвисают и начинают чернеть от основания вверх. В первую очередь нужно вырезать все поврежденные побеги и сжечь их. Далее – обработать кустики и почву медным купоросом или препаратом «Бактерра». Мучнистая роса. Это грибное заболевание, легко распознаваемое по белому налету, напоминающему муку, на листьях, стеблях и лепестках цветов. Летом в теплую и влажную погоду болезнь развивается активно, особенно в случае загущения посадок. Налет постепенно уплотняется, приобретает буроватый оттенок, листья начинают скручиваться и засыхают, бутоны деформируются и могут не раскрыться. Что делаем? Обрабатываем клематисы фунгицидом «Серпень» или «Скор». Ржавчина. Ее легко узнать по характерным рыже-коричневым пятнам на верхней стороне листьев и спорообразующим подушечкам с нижней стороны. Пораженная зелень быстро теряет декоративность, скручивается и засыхает. При сильном заражении клематис теряет значительную часть листвы, что ослабляет растение и ухудшает его зимовку. Лечить ржавчину нужно с помощью препаратов «Серпень» или «Хом». Серая гниль. Проявляется чаще в прохладное и дождливое время – под конец лета. Первые признаки – бурые водянистые пятна на листьях и цветках, серый пушистый налет. Со временем пораженные ткани загнивают и отмирают, а гниль может распространяться по всему кусту. Чтобы этого не произошло, обрабатываем лианы препаратом «Триходерма Вериде». В качестве профилактического средства от грибных и бактериальных инфекций можно применять препарат «Силар». Он создает на листьях и побегах растений защитную пленку, которая препятствует заражению. Особенно оправдано его использование в случае, если на других декоративных или плодово-ягодных культурах в саду уже замечены признаки перечисленных выше заболеваний. Ухаживать за клематисами несложно. Главное – регулярно поливать, подкармливать, подвязывать, а осенью не забывать про обрезку. И тогда цветение будет пышным, ярким и продолжительным не только в этом году, но и в следующем, ведь мы заложим прочную основу для здоровья и красоты лиан в будущем!

Лилейники (гемерокаллисы) радуют роскошными цветами и яркой зеленью, но продолжительность и интенсивность их цветения во многом зависит от правильного ухода.  Особенность растения в том, что каждый бутон цветет только один день, поэтому на длительность цветения влияет количество бутонов. В среднем лилейники цветут 3-4 недели, но отдельные сорта могут зацветать и второй раз за сезон – в конце августа. Чтобы лилейники полноценно развивались, обеспечивая пышное и обильное цветение, им необходимы подкормки. Как понять, что лилейнику не хватает питания Без достаточного количества питательных веществ цветы формируются мелкими, имеют бледную окраску, больше подвержены различным болезням. Вот основные признаки дефицита различных элементов у гемерокаллисов: азот – бледно-зеленые листья, замедленное развитие стебля и небольшой прирост листовой массы; фосфор – пурпурный оттенок листьев, задержка цветения, укороченные стебли;  калий – пожелтевшие края листьев, преждевременное увядание нижних листьев; кальций – деформирование молодых листьев, возможное загнивание верхушек корня; магний – пожелтение тканей листа между жилками (хлороз), которое постепенно распространяется снизу вверх; железо – хлороз молодых листьев; цинк – укорочение и мельчание листьев, отсутствие нормального прироста побегов; медь – искривление стеблей, потеря тургора, некроз листьев. Если на клумбе есть один или несколько признаков, то необходимо подкормить растения. Подкормка лилейника весной Весенняя подкормка проводится после полного таяния снега. Когда почва уже достаточно прогрелась, но перед началом активного роста листьев вносят минеральные удобрения. Азот является самым важным элементов весной, он отвечает за развитие зелени. Также необходим фосфор – помогает формированию корневой системы и калий – он укрепляет иммунитет растений. Подойдет «Карбамид» (мочевина) – он содержит 46% азота, используется для весенних подкормок любых культур. Вносится совместно с фосфором и калием. Для подкормки цветника 30-50 гранул мочевины растворяют в 10 л воды и раствором поливают клумбу под корень. Для фосфорно-калийной подкормки можно использовать древесную золу. Для фосфорно-калийной подкормки подойдет зола. Удобно применять золу в гранулированном виде. Такое удобрение кроме фосфора и калия содержит кальций, магний, кремний и серу, при этом не содержит хлор. Для лилейников 100-200 г древесной гранулированной золы вносят на 1 м2 перед поливом. Можно предварительно растворить ее в воде и полить этим раствором растения. Если почва достаточно плодородная, то можно дать меньше азота, но при этом провести комплексную подкормку для хорошего старта растений. Подойдет «Здравень турбо для цветников и клумб». Подкормку проводят после зимы в начале отрастания стеблей при температуре воздуха не ниже +18 С. «Здравень турбо для цветников и клумб» содержит NPK (8:15:18), а также магний, цинк, марганец, железо и гумат натрия. Такая подкормка обеспечивает полноценное питание в начале роста, увеличивает число побегов и способствует развитию корневой системы. Весенняя подкормка очень важна для растений, так как она способствует успешному развитию растений. Подкормка лилейника летом Летняя подкормка важна для обильного и пышного цветения. Во второй половине июня рекомендуется внести фосфорно-калийные удобрения, например, суперфосфат или древесную золу. Эти элементы способствуют формированию крупных цветков и повышают декоративность лилейника. Можно использовать комплексы, которые содержат все необходимые для развития растений элементы. Подойдет «Здравень Аква для садовых цветов». Это жидкий органоминеральный комплекс с богатым и сбалансированным составом. «Здравень Аква для садовых цветов» содержит макроэлементы NPK, а также магний, бор, марганец, медь, цинк, гумат натрия. Подкормки таким комплексом способствуют увеличению размера цветков, улучшают внешний вид и декоративность растений, повышают иммунитет.  Осенняя подкормка лилейников Осень – время подготовки лилейников к зиме. Для того чтобы они хорошо перезимовали, их необходимо подкармливать калийно-фосфорными удобрениями. Калий и фосфор способствуют накоплению сахаров и питательных веществ, повышают зимостойкость лилейников. Можно использовать «Лигногумат калийный» – гуминовое удобрение с микроэлементами. «Лигногумат» сохраняет плодородие почвы, повышает иммунитет, снимает стресс у растений при заморозках. Также можно внести сульфат калия в дозировке 10 г на 1 м2.  Сбалансированное питание лилейника в течение весенне-летнего сезона позволит растениям пышно цвести и радовать своей красотой. А осенняя подкормка будет способствовать успешной перезимовке. Выбор удобрений: минеральные и органические Выбор между минеральными и органическими удобрениями зависит от личных предпочтений и состояния почвы на участке. Минеральные действуют быстро, но требуют осторожности в дозировках, органические, например, компост, перегной, навоз, разлагаются и усваиваются дольше, но способствуют повышению общего плодородия почвы, улучшают ее структуру. Оптимальным будет умеренное использование обоих видов. Также хорошим решением может быть частичная замена минеральных удобрений гуминовыми или использование жидких комплексов. Частые ошибки садоводов при подкормке лилейников Чрезмерное внесение азота. Избыток азота приводит к активному росту зелени, ослабляет растение. При этом образование цветочных почек уменьшается и качество цветения снижается. Лилейники, перекормленные азотом больше подвержены болезням, плохо зимуют. Неправильное распределение элементов по сезонам. Не стоит использовать одни и те же элементы весь сезон. Необходимо вносить их поэтапно, чтобы соблюдать баланс. Нарушение этапности негативно сказывается на здоровье лилейников и продолжительности цветения. График должен быть таким: весной – азот, летом – калий и фосфор, осенью – калий для подготовки к зиме. Весной допускается внесение калия и фосфора в небольших дозах, но вносить азот летом и осенью нельзя. Применение несбалансированных смесей. Некоторые садоводы используют универсальные смеси удобрений в течение всего сезона. Но лилейники нуждаются в различных соотношениях элементов на разных этапах развития. Чтобы питательные вещества хорошо усваивались, необходимо выбирать специализированные удобрения, где содержание и соотношение элементов подобрано специально для культуры, на которую их будут вносить. Отсутствие регулярности в подкормках. Если удобрения вносят нерегулярно и хаотично, то это вызывает стресс у лилейников, они становятся более восприимчивыми к болезням. Поэтому необходимо составить график и следовать ему. Ошибка в выборе типа удобрений. Одни садоводы применяют только минеральные удобрения, другие только органические. В первом случае избыток минеральных удобрений будет негативно влиять на почву, снижать ее плодородие, приведет к эрозии, и как следствие, лилейники на таком участке будут расти плохо. Во втором случае, может образоваться дефицит важных элементов, что приведет к снижению декоративности цветника. Оптимальный вариант – сбалансированное внесение разных видов удобрений, так они будут дополнять друг друга. Практически каждый садовод время от времени сталкивается с проблемами и совершает ошибки. Главное вовремя определить их и исправить ситуацию. Правильный уход и грамотно спланированные подкормки лилейника позволят цвести вашим клумбам долго и ярко, радуя своей красотой.

Аккуратный стриженый бордюр — как дорогой багет для картины, он делает композицию цельной, придает цветнику элегантность, подчеркивает красоту цветов. Свободный неформованный бордюр добавляет саду естественности, сглаживает ровные линии садовых дорожек, извилистой лентой прокладывает границу между газоном и цветником.  Каким будет бордюр на вашем участке, зависит от ваших предпочтений. Предлагаем ТОП-15 растений на любой вкус и кошелек, для солнца и тени. Требования к бордюрным растениям Для формирования бордюра подходят далеко не все растения. Чем более ухоженным является цветник, тем выше требования к выбору культур. В качестве бордюрных растений часто выбирают низкорослые кустарники и карликовые сорта хвойных. При густой посадке через 3-4 года кроны растений сольются в единую ленту, которую можно стричь или оставить в естественном виде. Чтобы бордюр смотрелся эффектно, нужно подбирать культуры с густой кроной, которая состоит из множества тонких веточек покрытых мелкими листьями. Идеальными кустарниками для бордюра считаются самшит, кизильник блестящий, спирея японская, барбарис Тунберга, лапчатка кустарниковая. Из хвойных культур ландшафтные дизайнеры отдают предпочтение карликовым сортам туи западной с шаровидной кроной, а также используют насаждения сосны горной. Бордюр из многолетних цветов выглядит не так строго, он идеально вписывается в идею пейзажного сада, больше подходит для небольших участков, где сложно устроить регулярный сад с его геометрическими линиями. Цветочный бордюр Многолетние цветы, используемые в качестве бордюра, должны оставаться декоративными в течение всего сезона. Здесь важно учитывать освещенность участка, т.к. растения раскрывают свою максимальную декоративность только в условиях, которые подходят для их жизни. Колеус Для бордюра в полутени подходят растения с декоративными листьями: хоста, медуница, гейхера. Одинаково хорошо в тени и на ярком солнце растет очиток видный, — растение-суккулент. Красивый бордюр получается из растений с узкими листьями и фонтанообразной формой куста: лилейник — на солнце, лириопе — в полутени. Растения с серебристыми листьями эффектно обрамляют цветник на открытом солнечном месте: стахис шерстистый, ясколка Биберштейна. Бордюр может стать не просто обрамлением, но передним планом композиции, если высадить эффектные цветущие растения: хризантему мультифлора, астру кустарниковую, почвопокровные розы, карликовые сорта георгинов. Формованный бордюр из кустарников Идеальный газон и восхитительный розарий нуждаются в благородном обрамлении, и лучший вариант здесь — стриженый бордюр из кустарников. Важно знать заранее, что формованный бордюр — это не только большие вложения на этапе устройства, поскольку потребуется покупка большого количества саженцев. Растения будут требовать регулярного ухода на протяжении всей жизни: стрижки, подкормки, защиты от болезней и вредителей.  Чтобы после неудачной зимы в композиции не возникло множество провалов, выбирайте культуры, которые без проблем зимуют в вашем климате. Лучше отдать предпочтение самым простым, широко распространенным сортам, которые всегда есть в наличии в продаже. Так вы сможете при необходимости “починить” композицию, если какие-то растения выпадут. При наличии свободной площади лучше иметь небольшой запас растений того же сорта, чтобы в случае необходимости вы могли быстро произвести “ремонт” и заменить выпавшие растения не просто молодыми саженцами того же сорта, но растениями соответствующего возраста. 1. Самшит Идеальное растение для бордюра, однако слишком сложное в уходе и капризное. Густая крона самшита легко переносит стрижку, хорошо поддается формовке. Мелкие глянцевые листочки густо покрывают кустарник, благодаря чему бордюр смотрится как единое целое. В средней полосе самшит зимует только под большим слоем снега, далеко не всегда удачно. Растение подходит только для южных регионов, однако требует постоянного внимания и защиты от самшитовой огневки и грибных болезней. Самшит растет крайне медленно, это хорошо для уже готовой взрослой изгороди, но придется запастись терпением при покупке небольших саженцев. Длина годичных приростов — не более 10 см. 2. Кизильник блестящий Кизильник блестящий — неприхотливая замена самшита. Летом листья кизильника имеют благородный темно-зеленый цвет, а с приходом осени окрашиваются в багряные тона, что добавляет ему привлекательности. Растение отличается высокой морозостойкостью, не требовательно к почвам, редко болеет, хорошо переносит солнце и полутень. Кизильник блестящий может поражаться тлей, паутинным клещом, а также щитовками, поэтому необходимы профилактические обработки системными инсектицидами, такими как Кортлис, а при появлении вредителей контактными инсекто-акарицидами: БиоКилл, Фитоверм. Тонкие веточки кизильника с мелкими блестящими листьями создают плотную крону, независимо от способа формировки. Бордюр из кизильника часто стригут строгим прямоугольником, но можно придать ему округлую форму валика или форму трапеции, — последняя хороша тем, что нижний ярус кустарника хорошо освещается, благодаря чему нижние ветви не отмирают и не оголяются со временем. Кизильник блестящий Регулярная стрижка стимулирует рост боковых побегов, благодаря чему низкая живая изгородь получается плотной. Для формирования бордюра применяют загущенную посадку, — 5 саженцев на 1 погонный метр. Без стрижки изгородь из кизильника блестящего быстро теряет форму, побеги торчат во все стороны. Кустарник растет довольно быстро, длина годичных приростов — до 30 см. Кизильник блестящий — это высокорослый кустарник, без регулярной обрезки бордюр превратится в живую изгородь. 3. Спирея японская Низкорослые кустики спиреи японской как будто созданы для бордюрной посадки. Приземистые растения имеют очень густую крону, состоящую из множества тонких веточек с небольшими листьями. Дополнительным преимуществом спиреи является золотистая окраска листьев. Спирея Спирея японская хорошо поддается формирующей стрижке, кустарник становится еще более густым благодаря образованию многочисленных боковых побегов. Поскольку естественная форма кроны спиреи японской — полусфера, бордюр формируют в виде широкого валика. Для бордюрной посадки используют низкорослые сорта спиреи: Голден Карпет, Литтл Принцесс, Голден Принцесс, Широбана. Расстояние между растениями в ряду 40-50 см. Спирея японская Магнум Роуз Если в какой-то момент вам надоест регулярно стричь спирею, бордюр сохранит декоративность, но станет немного выше. Максимальная высота сорта Голден Принцесс — 50 см.  Дополнительным плюсом неформованного бордюра из спиреи будет нежное цветение. Спирея японская цветет на побегах текущего года, формируя небольшие щитковидные соцветия розового или лилового цвета. При регулярной стрижке растение не успевает зацвести, зато неформованный бордюр будет украшен цветами с середины июля до конца августа. 4. Лапчатка кустарниковая Лапчатка кустарниковая — довольно мощное растение с плотной округлой кроной, высотой и в диаметре до 1,2 м. Лапчатка чаще используется для создания невысоких живых изгородей, однако регулярной стрижкой можно удерживать ее в нужной высоте, скажем 40-50 см. Лапчатка Узкие листочки лапчатки напоминают иглы хвойных. Растение густо облиственное, отлично поддается стрижке. Срезанные побеги можно высушивать и заваривать как травяной чай, второе название лапчатки кустарниковой — курильский чай. Лапчатка непрерывно цветет в течение всего лета, так что бордюр обещает быть нарядным. Выбирайте низкорослые сорта высотой до 50 см, такие как Дэнни Бой (розовая), Мэрион Ред Робин (красная), Манчу (белая) и др. Саженцы размещают из расчета два растения на погонный метр бордюра. 5. Туя западная Туя западная — это не только высокорослые сорта Смарагд и Брабант, знакомые каждому садоводу. Есть множество низкорослых сортов с шаровидной кроной, которые подходят для создания плотного бордюра.  В отличие от листопадных кустарников туя сохраняет декоративность и после первых заморозков, хотя ее хвоя приобретает буро-зеленый оттенок. Справедливости ради стоит сказать, что туи нуждаются в хорошем уходе. Необходимо притенять растения от февральского-мартовского солнца, обеспечивать хорошим поливом в жару, регулярно подкармливать. Туя Туя западная отлично поддается стрижке, ее густая хвоя выглядит весьма привлекательно. Для бордюрной посадки используют карликовые шаровидные сорта: Даника, Хозери, Тини Тим и др. Важно понимать, что карликовые сорта туи и растут медленно. При покупке годовалых саженцев придется ждать более 5-ти лет, пока ряд крошечных хвойных превратится в полноценный бордюр. Покупка взрослых саженцев в больших горшках потребует больше вложений, но сэкономит время ожидания. Неформованный бордюр из многолетников, солнце 6. Почвопокровные розы Входную зону, будь то ухоженный газон или площадка из камня, украсит широкий бордюр из почвопокровных роз или роз флорибунда. Их кусты довольно широкие и густые сами по себе, а умеренной обрезкой можно стимулировать рост боковых побегов. Цветение флорибунды и почвопокровных роз длится все лето, до заморозков, с небольшим перерывом. Часто первая волна цветения плавно переходит во вторую. Как правило, начало лета знаменуется более пышным цветением, а вторая волна цветения бывает более скромной.  В зависимости от сорта ширина бордюра из роз может быть умеренной, до 60-70 см, а может быть и внушительной — до 1-1,2 м. С каждым годом кусты становятся все более мощными. Роза почвопокровная Суони Для формирования бордюра важно выбирать сорта с высокой зимостойкостью и хорошим иммунитетом. Лучше остановить выбор на одном сорте, внимательно изучив его характеристики в питомниках, а также отзывы садоводов. Опытные цветоводы могут умело сочетать несколько сортов для создания игры оттенков. Так, безпроблемными сортами с высокой зимостойкостью и хорошей устойчивостью к грибным заболеваниям: Штадт Ром (розовая), Эмбер Ковер (желтая), Санни Роз (желтая), Кастельрутер Шпатцен (бело-розовая) и др. При выборе сорта роз для бордюра учитывайте климатические особенности конкретной местности. В регионах с жарким летом нужны розы, цветы которых не выгорают на солнце, такие как Сорренто (алая) или Роди (розовая). В регионах с дождливым летом лучше отдавать предпочтение сортам, цветы которых стойко выдерживают ливни: Шнее Флоке (белая), Перпл Рейн (фиолетовая), Бесси (абрикосовая). 7. Гвоздика травянка Многолетняя гвоздика-травянка — неприхотливое растение, которое можно вырастить из семян. Она отлично черенкуется, а значит, садовод может практически бесплатно получить нужное количество посадочного материала. В мягкие снежные зимы гвоздика выходит из-под снега с прошлогодними побегами, и даже ранней весной после небольшой чистки выглядит вполне достойно. Сизо-зеленые побеги гвоздики выглядят очень благородно, подушковидные кусты свободно располагаются на краю цветника, наплывая на садовую дорожку или бордюр из камня. С середины мая и до конца июня гвоздика обильно цветет, при регулярном удалении отцветших бутонов период цветения длится дольше, однако ежедневно обрывать десятки цветочных головок довольно сложно. После окончания цветения побеги укорачивают, что стимулирует повторную волну цветения в августе. 8. Стахис шерстистый Растения с белыми листьями всегда выделяются на фоне зелени и ярких окрасок. Бордюр из стахиса шерстистого создает границу между изумрудной лужайкой и цветником. Стахис Растение сохраняет декоративность в течение всего сезона. Из-под снега выходит с прошлогодними листьями, но требует чистки. Серебристо-белые листья стахиса имеют сильное опушение, за которое растение получило прозвище “заячьи ушки”. Саженцы, выращенные из семян, в первый год не цветут, поэтому бордюр выглядит более компактным и аккуратным. В последующие годы кусты стахиса сильно разрастаются и разваливаются, занимая большую площадь. Растения выбрасывают множество цветочных побегов такого же серебристого цвета, как и прикорневые листья, цветение приходится на июнь-июль.  Стахис шерстистый является отличным медоносом, привлекает пчел. Эту особенность нужно учитывать, если в семье есть аллергики. 9. Лилейник Лилейник — замечательное растение для бордюра. Узкие мечевидные листья лилейника красиво склоняются, придавая кусту форму фонтана. После зимы лилейник просыпается в те же сроки, что и весенние луковичные, но в отличие от тюльпанов не требует ежегодного выкапывания. Даже до цветения бордюр из лилейника выглядит достойно благодаря сочной зелени здоровых листьев. Растение редко поражается грибными болезнями, мало привлекает насекомых-вредителей. Лилейник В июле над бордюром из лилейника на высоких цветоносах покачиваются крупные цветы. Разнообразие сортов лилейника так велико, что каждый садовод может выбрать цветы на свой вкус. Народное название лилейника — красоднев, каждый бутон цветет лишь один день, но на смену ему распускаются новые цветы. В отличие от многих декоративных культур лилейник не требует удаления отцветших бутонов, они засыхают и опадают, что упрощает уход за цветником и поддерживает его декоративность. Любимый сорт ландшафтных дизайнеров — низкорослый ремонтантный лилейник Стелла де Оро, непрерывно цветущий в течение всего лета ярко-желтыми цветами. Сорт Майк Лонго также порадует продолжительным цветением и более изящной окраской, в которой сочетаются кремовые оттенки с цветом недозрелой дыни и лимона. 10. Хризантема мультифлора и астра кустарниковая Пик декоративности хризантемы мультифлора приходится на начало осени, самые ранние сорта зацветают в начале августа. Хризантема мультифлора естественным образом формирует шаровидный куст, не требует обрезки.  В период цветения от хризантемы не отвести взгляд, за огромным количеством цветов не видно листьев. Но и до начала цветения кусты выглядят хорошо, у хризантемы красивые приглушенно-зеленые листья, компактная форма куста. Хризантемы В средней полосе зимуют лишь некоторые сорта хризантемы мультифлора, поэтому к выбору нужно подходить особенно тщательно, изучая реальные отзывы садоводов. Любители хризантемы не считаются с трудностями, ежегодно выкапывают кусты на зимнюю передержку в погребе, а в феврале черенкуют маточные кусты, чтобы весной вновь высадить их в сад. Астра кустарниковая, пусть и выглядит скромнее, зато и не требует от садовода ежегодных хлопот. В отличие от знакомых многим “октябринки”, а именно астры новобельгийской, астра кустарниковая формирует компактные подушковидные кусты.  В течение лета бордюр из многолетней астры выглядит скромно и аккуратно, а в сентябре-октябре расцветает мелкими “ромашками” фиолетового, сиреневого или лилового цвета. Цветение продолжается, пока растения не укроет снегом. Астра кустарниковая Сорта иностранной селекции радуют разнообразием окрасок: Дженни (лиловая), Блу Лагун (лавандовая), Леди ин Блу (сине-фиолетовая), Шникиссен (белая). Неформованный бордюр из многолетников, тень 11. Хоста Хоста — лидер среди растений с декоративными листьями. Она предпочитает полутенистые места, однако некоторые сорта могут расти и на солнце. Хоста формирует плотный бордюр, с каждым годом куст становится все крупнее. Сердцевидные листья на коротких черешках создают красивое обрамление для цветника и газона. Хоста Важно запомнить, что хосты с сине-зеленой окраской предпочитают тенистые места, на солнце их листья становятся обыкновенными, зелеными. А сорта с травянисто-зеленой окраской листьев хорошо растут как в полутени, так и на солнце. Бордюр из хосты придется периодически рассаживать, т.к. на плодородной почве кусты быстро разрастаются. Растение не доставляет хлопот, единственная трудность — это необходимость защиты от слизней. Брюхоногие моллюски обожают хосту, но синие гранулы метальдегида, незаметно рассыпанные под листьями, значительно уменьшают численность вредителей. 12. Медуница Мода на медуницу пришла вместе с увлечением пейзажными садами. Декоративные сорта медуницы по размеру и красоте листьев не уступают хостам, отличаются лишь формой листа и окраской.  Если у хосты листья широкоокруглые, сердцевидные, то у медуницы — от сердцевидных до удлиненных, с острым кончиком. Окраска листьев медуницы — россыпь белых пятен: от редких крапушек на зеленом фоне, как у сорта Блю Хазе, до почти белой, как у сортов Маджести и Самурай. В мае медуница обильно цветет. Небольшие цветочки меняют окраску по мере распускания бутона от синей до насыщенно розовой. На кусте одновременно представлены цветки разных окрасок. 13. Гейхера Гейхеры привлекают невероятной красотой листьев, разнообразием форм и расцветок. Крупные листья гейхеры формой напоминают листья клена, они могут быть сильно рассеченными или с округлыми плавными краями. Розовые, бордовые, фиолетовые или салатовые, желтые, оранжевые, — выбор сортов гейхеры просто огромен. Гейхеры Цветение гейхеры не представляет особенной ценности, хотя у некоторых сортов оттенок бутонов красиво контрастирует с цветом листьев, как Корал Форест (кораллово-красные цветы и травянисто-зеленые листья) или Инфинити (бело-розовые цветы и чернильно-шоколадные листья). Гейхеры не всегда хорошо зимуют, при выборе сортов обращайте внимание на зимостойкость. В регионах со снежными зимами под большим сугробом гейхеры могут выпревать.  Растения зимуют с листьями, поэтому весной требуют защиты от яркого солнца. Без дополнительного весеннего укрытия гейхеры страдают от иссушивания, т.к. листья активно испаряют влагу, тогда как корни находятся в промороженной почве. 14. Астильба Бордюр из астильбы станет дополнительным украшением участка. Растение не любит яркое солнце и жару, в полутени на влажной плодородной почве астильба проявляет свою максимальную декоративность. Перистые листья астильбы выделяются насыщенным темно-зеленым цветом, создавая благородный фон для метельчатых соцветий. Нежно-розовые, лиловые, карминно-красные или бордовые, — можно подобрать сорта на свой вкус. Астильба Астильба быстро разрастается, поэтому каждые 4-5 лет кустарники нужно будет делить. Корневище астильбы нарастает вверх, поэтому через несколько лет корни начинают выпирать из земли. А в остальном — никаких хлопот. Растение редко болеет и не поражается вредителями. Весной астильба просыпается немного позже других многолетников, поэтому полноценный бордюр формирует только к июню. 15. Очиток видный Седум, или очиток видный, — универсальное растение для полутенистых или солнечных мест. Растение-суккулент выглядит декоративно с весны и до морозов, однако пик его красоты приходится на осень. Очиток видный Cloud Wolker Прочные побеги очитка с мясистыми листьями венчают шапки кораллово-красных соцветий. Бордюр из очитка выглядит привлекательно в течение всего сезона, с каждым годом он становится все пышнее. Растение не болеет и не поражается насекомыми-вредителями. Для тенистых мест подходят сорта с зелеными листьями и красными или белыми соцветиями, таких множество. А вот на солнечном участке можно сделать контрастный бордюр из очитка видного с шоколадной окраской листьев, например, Перпл Эмперор, Ксенокс.

Осенний листопад для городского жителя — время романтических прогулок, а для дачника — трудовые будни. Если на участке много плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников, работа предстоит немалая. Рачительный хозяин и здесь найдет выгоду. Расскажем, как заготовить листья впрок, чтобы использовать в качестве мульчи. Опавшие листья: польза и вред Любой вид органики ценен для земледелия. В естественной природе растительные остатки перепревают, ежегодно прибавляя несколько миллиметров к плодородному слою почвы.  В отличие от сочной травы опавшие листья содержат много целлюлозы, она медленнее разлагается, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В опавших листьях остается много питательных веществ, которые обогащают землю при разложении: калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы, полезные для растений. Земля, укрытая “лоскутным одеялом” из опавшей листвы, не подвергается иссушению ветром. Корни растений под рыхлым слоем опада защищены от холода, если зима начнется с мороза, а не со снегопада. Дождевым червям очень нравится питательная органика. Трудяги-черви активно перерабатывают опад, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Однако придется добавить и “ложку дегтя”. На листьях плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников сохраняются споры патогенных грибов. Некоторые из них довольно специфические и поражают только определенный вид растений, как например, мучнистая роса дуба — заболевание не представляет опасности для других культур. Болезни плодовых деревьев не “заразны” для овощных культур, однако на небольшом участке споры патогенных грибов будет разносить ветром, если использовать больные листья для мульчирования. При регулярной профилактике грибных болезней и обработке сада фунгицидами листья деревьев остаются здоровыми до окончания сезона. И все же стоит подстраховаться, есть простые способы, как обеззаразить листовой опад. Польза мульчирования Мульчирование почвы в летнее время решает множество задач. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева в жару, препятствует испарению влаги с поверхности почвы. Под слоем мульчи создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры. Сама же органика, перепревая, становится пищей для полезных почвенных грибов, той же триходермы, которая активно перерабатывает целлюлозу. Листовой опад разлагается медленнее, чем мульча из свежескошенной травы, поэтому не приходится так часто обновлять слой органики. Мульча из листьев не разогревается подобно траве из-под газонокосилки, поэтому не представляет опасности для растений. Хороший слой мульчи, толщиной 3-5 см, препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работы по прополке. А поскольку земля под мульчей не так сильно забивается дождями и не пересыхает под палящим солнцем, то также отпадает необходимость в рыхлении. Трудности мульчирования Есть несколько проблем мульчирования листьями. Одна из них — сезонность. Опад появляется осенью, когда все работы на огороде уже завершены, а мульча нужна летом, а значит, листья нужно каким-то образом сохранить. Справедливости ради стоит сказать, что и в зиму полезно укрыть поверхность почвы на огороде, чтобы земля не стояла голой. Но и здесь возникают трудности: в сухую погоду листья поднимает и уносит ветром, так что вся работа может пойти насмарку. Значит, необходимо чем-то их прижать. Листья используют также для мульчирования теплолюбивых растений, чтобы защитить их от вымерзания. Но и здесь есть тонкости. Такое “одеяло” согревает растения только за счет воздушной прослойки, пока опад сухой и рыхлый. Под осенними дождями листья намокают, спрессовываются и уже не только не согревают растения, но, наоборот, сами становятся источником проблем. Гниющие листья могут провоцировать выпревание корневой шейки растений. А значит, нужно каким-то образом укрыть их от осадков. Сбор и заготовка Сбор опавших листьев проводят в сухой погожий день, желательно успеть собрать опад до начала затяжных осенних дождей. Листья сгребают веерными граблями или сдувают при помощи воздуходувки. Обеззараживание Чтобы подстраховаться и исключить распространение грибных заболеваний, листовой опад необходимо обеззаразить, с этой целью используют крепкие растворы медного и железного купороса, а также мочевины (карбамида). Опавшие листья можно обработать еще в саду, пока они лежат на земле, а уже после этого сгребать опад с целью дальнейшего использования. Избыток меди вреден для почвы, угнетает деятельность почвенной микрофлоры, но при этом медь является эффективным средством для уничтожения спор патогенных грибов.  На садовых участках разрешено применять медьсодержащие фунгициды 3-4 раза в течение сезона, так что если вы не злоупотребляли обработкой бордоской жидкостью, препаратами ХОМ, ОксиХом, Абига Пик и подобными, ничто не мешает применить 3% медный купорос для обеззараживания листового опада. Железный купорос также имеет фунгицидное действие, пусть и не такое эффективное. Избыток железа не вреден для почвы, поэтому осторожные садоводы могут использовать 3-5% раствор железного купороса для обработки опада.  Концентрированный раствор карбамида (мочевины) также уничтожает споры патогенных грибов. Для приготовления раствора берут 700-800 г удобрения на 10 воды (для сравнения, для корневой подкормки в начале сезона нужна гораздо меньшая концентрация, 20 г на 10 л). Обработка листвы крепким раствором мочевины или смесью карбамида и железного купороса также ускоряет деструкцию целлюлозы. После обработки опад можно оставить и под деревьями, листья быстро превратятся в труху, амидный азот становится пищей для почвенной микрофлоры, а железо обогащает состав грунта. В регионах, где осень бывает сухой и солнечной, можно и вовсе положиться на мать-природу. Достаточно упаковать листья в черные п/э пакеты и оставить их под открытым небом. В солнечные дни содержимое черных мешков будет нагреваться, благодаря чему большая часть патогенной микрофлоры погибнет. Какие листья подходят для мульчирования Практически любые листья можно использовать в качестве органической мульчи с единственной поправкой, — они должны быть здоровыми. Если воспользоваться одним из описанных выше средств для обеззараживания патогенной микрофлоры, любые растительные остатки годятся для дальнейшего использования. Листья дуба и скумпии кожевенной содержат много дубильных веществ, из-за чего медленнее разлагаются. Это может быть плюсом, если использовать их для утепления культур с низкой морозостойкостью. Крупные листья, такие как у конского каштана, клена, а также кожистые листья грецкого ореха, магнолии меньше слеживаются, субстрат дольше остается рыхлым, создает воздушную прослойку, — это свойство также используют для утепления капризных культур. Заготовка Небольшое количество листьев, предназначенное для мульчирования теплолюбивых культур в зиму, нужно сохранить сухими. Используйте для временного хранения освободившиеся бочки из-под полива или большие п/э пакеты. Храните их под крышей или укрывайте от осадков. Остальные листья, которыми будут мульчироваться грядки с посадками озимых овощей, а также те, что будут использоваться только в следующем сезоне, удобно хранить в п/э пакетах или просто в куче. Их можно держать под открытым небом. Листва в мешках начнет постепенно перегнивать, это только улучшает качество мульчи. Чтобы ускорить процесс перепревания опада, пролейте его раствором какого-либо биодеструктора, предназначенного для ускорения компостирования, например, препаратом КомпоСтим. Как применять мульчу из листьев Для теплолюбивых Теплолюбивые культуры, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как крупнолистная гортензия, листопадные рододендроны (азалии), нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Цветочные почки крупнолистной гортензии весьма уязвимы к морозам, поэтому к укрытию приступают еще в конце сентября-начале октября. Сухие листья являются хорошим изолирующим материалом. А чтобы их не раздувало ветром, нужен легкий проволочный каркас, который устанавливают над кустом. Для молодых растений может быть достаточно пластикового или деревянного ящика.  Гортензии и азалии засыпают листьями “с головой”, а чтобы они оставались сухими на протяжении всей осени, ящик накрывают сверху плотным спанбондом. Если осень выдалась слишком дождливой, можно дополнительно накинуть на укрытие п/э пленку, однако она не должна доставать до земли, под укрытием нужна циркуляция воздуха. Молодые саженцы декоративных и плодовых растений, посаженные весной или осенью, еще не успели развить мощную корневую систему, поэтому нуждаются в утеплении в первую зиму. Мульчу укладывают слоем 10-15 см широким кольцом, немного выходя за проекцию кроны растения.  Чтобы избежать выпревания корневой шейки кустарников или молодых деревьев, мульчу отгребают от ствола.  Для плодовых деревьев Листовой опад можно не выносить из сада, а использовать здесь же, для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. В первую очередь нужно позаботиться о культурах, цветение которых часто приходится на возвратные заморозки, обычно это косточковые: слива, алыча, вишня, черешня.  Слежавшийся слой мульчи в приствольном круге весной препятствует прогреванию почвы. Земля дольше остается промороженной, поэтому плодовые деревья пробуждаются чуть позже. Такой нехитрый прием помогает сдвинуть сроки начала цветения на 7-10 дней, благодаря чему деревья не попадают под возвратные заморозки, и садовод получает отличный урожай фруктов. Для озимых Посадки озимого чеснока и лука полезно замульчировать опавшей листвой. Слой мульчи замедляет остывание земли, что дает луковичным больше времени на укоренение, даже если неожиданно ударят морозы. В бесснежную зиму мульча защищает озимый лук от вымерзания. Чтобы мульча выполняла защитную функцию, ее слой должен быть внушительным. Насыпайте на грядку так много листьев, как это возможно, ведь после дождя они спрессуются, и слой станет гораздо тоньше.  В сухую осень листья может унести ветром. Чтобы этого не произошло, и мульча оставалась на месте, дополнительно на нее укладывают растительные остатки с длинными стеблями: срезанные стебли цветов, ботву кабачков, тыквы и пр. Мульчирующие материалы можно не убирать весной следующего года. Слой мульчи примерно на неделю-две замедляет прогревание почвы, поэтому всходы озимого лука и чеснока появляются немного позже, что не принципиально. Для грядок При наличии большого объема листового опада, можно замульчировать в зиму подготовленные с осени грядки. В почву под перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, а также перегной, а поверхность земли замульчировать. Такой прием оберегает землю от ветровой эрозии в бесснежную зиму. Для летнего мульчирования Летом потребность в мульчирующих материалах просто огромная, их всегда не хватает. Опад можно хранить в п/э мешках до следующего сезона либо соорудить отдельный компостник.  К весне следующего года опад будет выглядеть не лучшим образом, листья спрессуются в пласты, начнутся процессы гниения. Такую мульчу удобно вносить на грядки, где уже высажена рассада овощных культур: томатов, капусты и др. Пока саженцы малы, а расстояние между ними велико, удобно разложить пласты прелой листвы. В течение лета процесс разложения органики будет продолжаться, обеспечивая пищей дождевых червей и почвенную микрофлору. Листовой компост При наличии свободного времени и сил можно с осени заготовить листовую землю — великолепное органическое удобрение, разновидность компоста. Листовой опад укладывают на поверхности почвы, пересыпая его слои огородной землей или перекладывая их срезанным дерном.  В течение следующего года компост созреет и превратится в рыхлую плодородную землю, богатую питательными веществами. Это отличный грунт для выращивания рассады, его можно добавлять в посадочные лунки, использовать для наполнения высоких грядок и пр. Какие культуры не стоит мульчировать листьями Клубника Современные сорта садовой земляники не всегда показывают хорошую морозостойкость. Многие из них предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах и просто не приспособлены к русской зиме. Утеплить клубнику достаточно сложно, растение зимует с зелеными листьями, которые должны дышать. Если завалить садовую землянику листовым опадом, с большой долей вероятности она перезимует плохо из-за выпревания корневой шейки растений.  Над капризными сортами земляники лучше соорудить воздушно-сухое укрытие в виде тоннеля из невысоких дуг и плотного спанбонда. Укрывной материал защищает листья клубники от иссушения до тех пор, пока не ляжет снег. Конструкция должна быть прочной, чтобы под слоем снега спанбонд не лег на кусты клубники. Розы Розы весьма капризны в зимовке. Порой под хорошим сугробом розы зимуют лучше, чем под специально устроенным укрытием. В замкнутом пространстве укрытия ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию патогенной микрофлоры. И розы не столько вымерзают, сколько погибают от инфекций. Нет необходимости засыпать розы листвой с головой, даже наоборот, это ухудшает условия зимовки. Если зима начнется с обильного снегопада, достаточно подбросить в розарий побольше снега. В регионах с малоснежными зимами поможет просторное воздушно-сухое укрытие, под которым растения будут защищены от ледяного дождя и иссушающего зимнего ветра.

Садоводы, в коллекции которых множество сортов флоксов, серьезно относятся к профилактическим обработкам растений. Проблемы с распространением грибных болезней и вредителей гораздо проще предотвратить, чем бороться с ними. А “врагов” у флоксов немало, от привычной мучнистой росы до специфических заболеваний и вредителей. Но обо всем по порядку… Причины появления заболеваний В почве всегда есть возбудители различных грибных заболеваний. При благоприятных условиях: в тепле и при высокой влажности почвы и воздуха патогенные микроорганизмы активно размножаются. Одни из них образуют споры, которые переносятся по воздуху на десятки метров. Так происходит заражение флоксов от соседних растений мучнистой росой, септориозом, ржавчиной. Возбудители других грибных заболеваний проникают в растение через корневую систему, сами патогенные грибы локализуются в почве. Так, флоксы периодически страдают от фомоза и фузариоза. Одни болезни поражают растения ежегодно, но легко поддаются лечению, как мучнистая роса. С другими бороться сложнее, как с фомозом и фузариозным увяданием.  Вирусы не передаются по воздуху, не накапливаются в почве, их переносчиками являются сосущие насекомые: тля, трипсы, цикадки и пр. Вирусные болезни не поддаются лечению, постепенно угнетают рост, ухудшают декоративные качества растения. Поскольку невозможно на 100% защитить растения от вредителей, завирусованные кусты представляют опасность для здоровых флоксов. Заболевание можно занести на участок с новыми растениями, приобретенными с рук у цветоводов-любителей. Порой даже саженцы из питомников бывают заражены грибными или вирусными заболеваниями.  Опытные садоводы рекомендуют выделить на участке карантинную зону, в которую высаживают новые растения. Их передерживают в карантине в течение 2 сезонов, за растениями внимательно наблюдают, чтобы выявить любые отклонения, и лишь проверенные кусты пересаживают в общий цветник. Болезни флоксов Болезни флоксов можно условно разделить на три группы: распространенные грибные болезни, которые поражают листья, ухудшают декоративность, хорошо поддаются профилактике и лечению; грибные болезни, которые поражают сосудистую систему растения, могут приводить к гибели куста, сложные в лечении; вирусные и микоплазменные болезни, неизлечимые. Распространенные грибные болезни Мучнистая роса Мучнистая роса поражает множество садовых и огородных культур, возбудители заболевания всегда есть на участке. Споры мучнистой росы зимуют на побегах кустарников, на растительных остатках, с приходом тепла рассеиваются по округе. Заболевание активно распространяется в жаркое лето, т.к. листья растений теряют тургор на жаре. Температурные скачки и перепады между ночной и дневной температурой ускоряют развитие мучнистой росы. Первые признаки мучнистой росы садоводы обычно пропускают, т.к. небольшие пятнышки тончайшего белого налета появляются на обратной стороне листьев, незаметные для глаз. Садовод начинает бить тревогу, когда видит белые пятна на поверхности листьев. Заболевание быстро распространяется, без профилактики и лечения все листья флоксов покрываются белым налетом. Пик развития мучнистой росы приходится на июль-август. Мучнистая роса не только ухудшает декоративность растений, но сильно ослабляет их. Больные листья засыхают и облетают, побеги деформируются. Растения уходят в зиму ослабленными, что может приводить к выпадению кустов. Септориоз Септориоз поражает множество декоративных и плодовых культур, поэтому часто встречается и на флоксах. Первые признаки заболевания можно видеть в конце июня. Заражение растения септориозом движется снизу вверх. Сначала нижние листья покрываются многочисленными бурыми пятнышками. По мере развития заболевания размер пятен увеличивается, центр пятна светлеет, а вокруг него появляется темная кайма. Затем пятен становится еще больше, они покрывают всю поверхность листа, больные листья засыхают и опадают. Септориоз продвигается по растению вверх, захватывая все новые листья. Заражение септориозом не фатально, но ухудшает декоративность цветущих флоксов. Их “ноги” оголяются, листья с бурыми пятнами постепенно желтеют, что не добавляет красоты. Ржавчина Ржавчинные грибы поражают различные виды растений, от листопадных деревьев и кустарников до хвойных. Первые признаки ржавчины проявляются в июне. На листьях флоксов появляются пятна ржаво-коричневого цвета. Количество и размер пятен увеличивается по мере распространения заболевания. Поврежденные листья опадают, что сильно ослабляет растение. За несколько сезонов ржавчина может полностью убить куст флоксов. Профилактика и лечение Профилактика грибных заболеваний помогает защитить растения практически на 100%, если проводить ее вовремя. 1. В начале сезона, когда побеги флоксов отрастают, проводят обработку контактными фунгицидами на основе меди: 1% медный купорос, ХОМ, ОксиХОМ, Абига Пик и др. Медь подавляет жизнедеятельность патогенов, создает защитный барьер на листьях, который препятствует внедрению спор болезнетворных грибов. Защита действует до тех пор, пока не смоется дождем. 2. В течение мая-июня проводят 2-3 последовательных обработки контактным препаратом Силар. После опрыскивания на листьях образуется антисептическая пленка, которая защищает растения от проникновения болезнетворных микроорганизмов. 3. В конце июня, когда увеличивается риск заражения грибными заболеваниями, проводят профилактическую обработку системным фунгицидом Скор или системно-контактным препаратом Серпень (он более эффективен в жаркую погоду). Действующее вещество проникает в ткани растения и распространяется по ним, поэтому защитный эффект длится до 3 недель.  В дождливое лето и при стрессовых погодных условиях рекомендуется провести две обработки с интервалом в 14 дней. 4. При первых признаках грибных заболеваний проводят искореняющую обработку фунгицидом Скор. Опрыскивать нужно не только сами флоксы, но и соседние растения, которые также подвержены мучнистой росе, септориозу, ржавчине, — а это практически все многолетние цветы, розы, декоративные и ягодные кустарники. Сложные для лечения грибные болезни Фомоз Фомоз, или сухая гниль, поражает нижнюю часть стебля. Ткани побега пробковеют, стебель в основании растрескивается и подламывается. Фомоз может долго оставаться незамеченным, т.к. проявляется лишь незначительным пожелтением нижних листьев. Поскольку усыхание нижних листьев может быть вызвано недостатком влаги, садоводы редко обращают на него внимание. При фомозе цветущие флоксы, здоровые на вид, неожиданно падают, стебли подламываются у основания. Это может произойти после дождя или ветра, а также во время обычной прополки при прикосновении к кусту. Возбудитель заболевания находится в почве, поэтому прежде всего необходимо лечить землю. Для уничтожения возбудителя фомоза грунт проливают 1% медным купоросом или другими медьсодержащими препаратами. Такое воздействие достаточно агрессивно, медь подавляет рост не только патогенных грибов, но и полезной микрофлоры. Через 2 недели после пролива почвы медьсодержащими фунгицидами рекомендуется внести с поливом биопрепарат “Атлант бактерии-помощники, Здоровье растений и почвы”, чтобы восстановить полезную микрофлору. Обломившиеся цветущие побеги можно использовать для букета, но не стоит бросать их в компост. Фузариозное увядание Возбудитель фузариоза находится в почве, проникает в растение через корни, поражает сосудистую систему. Заболевание развивается медленно и проявляется лишь на последней стадии, когда стебли растения становятся неспособны проводить влагу и питательные вещества. Грибница заполняет проводящие сосуды растения. Фузариоз сначала проявляется на отдельных побегах, весь остальной куст продолжает выглядеть здоровым. Один или несколько побегов вдруг теряют тургор, листья повисают, как в засуху, затем побег засыхает. Иногда в цветущем кусте можно видеть несколько высохших побегов, а если заглянуть в нижнюю часть, то там обнаружатся короткие сухие побеги, которые отмерли еще в начале сезона. Фузариоз долго сохраняется в почве, поэтому потребуется применение “тяжелой” химии. Больные кусты обильно проливают раствором препарата Фундазол, выливая под каждый куст от половины до целого ведра лечебного раствора. При сильном поражении рекомендуется пересадка флоксов на другое место, где раньше не росли цветы. Корни саженцев отмывают от земли и выдерживают в растворе препарата Максим. А в почву под посадку вносят биопрепараты с триходермой: Триходерму вериде или Тетрис. Фузариоз часто проявляется на кислых почвах, болезнь поражает различные культуры: овощные и декоративные. При сильном распространении заболевания имеет смысл провести почвенный анализ с тест-системой Агрохимик, чтобы определить уровень кислотности почвы. Осенью под перекопку вносят доломитовую муку, а летом в качестве “скорой помощи” применяют подкормки раствором кормового мела (100-200 г на 10 л воды). Вирусы и микоплазмозы Если грибные заболевания проявляются различными пятнами на листьях, то вирусные можно узнать по странным проявлениям. Листья приобретают уродливую форму, становятся сжатыми или волнистыми, на них может проявиться мозаичная окраска или витиеватый узор. Вирус пестролепестности поражает цветы — на лепестках появляются вертикальные светлые полосы, они имеют разную ширину, расположены хаотично. Вирус подавляет выработку веществ, которые придают цветам определенный цвет. На темно-окрашенных флоксах появляются штрихи более светлого оттенка: бледно-розовые на розовых и лиловых, бледно-сиреневые на фиолетовых, белесые на нежно-розовых. Желтуха — микоплазменное заболевание, передается цикадками. Возбудитель желтухи проникает в ткани растения, что приводит к отставанию в росте, развитию карликовости, появлению желтизны в окраске листьев. Желтуху легко определить по изменению цвета бутонов, они не окрашиваются в тон, соответствующий сорту, а остаются зелеными. Вирусные и микоплазменные заболевания встречаются гораздо реже грибных, однако они не менее опасны. Насекомые-вредители переносят вирусы от больных растений на здоровые, что может привести к массовому заражению всей коллекции флоксов. Завирусованные кусты необходимо уничтожать, поскольку даже черенкованием невозможно спасти заболевший куст, вирус проникает во все ткани и проявляется, раньше или позже. Вредители флоксов Флоксы поражаются различными вредителями, но лишь некоторые из них представляют серьезную опасность для растений. Тля Побеговая тля, зеленая или черная, обычно находит более “вкусные” растения, но иногда может наброситься и на флоксы, если вредителя развелось слишком много. С тлей несложно бороться, одна обработка системным инсектицидом Кортлис избавит растения от вредителей. Эффект наступает через несколько часов после обработки, защита действует три недели. Паутинный клещ В жаркое засушливое лето, когда паутинный клещ распространяется со скоростью лесного пожара, вредитель может атаковать также и флоксы. Его сложно заметить из-за крошечного размера. Заподозрить наличие паутинного клеща можно по состоянию листьев и общему угнетенному виду растения. Листья приобретают равномерную желто-серую окраску, на просвет видны многочисленные точечные проколы. Борьба с паутинным клещом занимает 3 недели. Придется провести три последовательных обработки препаратом БиоКилл с интервалом 7-10 дней. Инсекто-акарицид действует только на взрослых особей, поэтому обработку повторяют, чтобы уничтожить молодое поколение, которое отродится из яйцекладок. Препарат имеет контактное действие, а значит обработку нужно проводить очень тщательно, с нижней стороны листьев. Трипсы Цветочные трипсы также активизируются в жаркую погоду. Внимательный садовод заметит юрких вредителей, хотя это непросто. Трипсы похожи на крошечные черные или бурые черточки, настолько они малы. На листьях и лепестках цветов остаются светлые штрихи, там где вредители прогрызли ткани растения. Трипсы очень быстро размножаются, популяция быстро увеличивается. Для уничтожения вредителей рекомендуется проводить несколько обработок с интервалом 10-15 дней, чередуя инсектициды с разным действующим веществом, например, Инсектор Супра — Алатар — Фитоверм. Стеблевая нематода Стеблевая нематода флоксов — специфический вредитель, который наносит огромный вред многолетним цветам и может полностью уничтожить коллекцию флоксов.  Нематоды не являются насекомыми, это круглые черви, фитогельминты. Для человека они не опасны, а вот для флоксов представляют серьезную угрозу. На нематод не действую никакие инсектициды, поэтому приходится либо уничтожать растения, либо обновлять посадки, используя черенкование. Стеблевые нематоды — крошечные полупрозрачные черви, длиной 1-1,7 мм, они живут в стеблях флоксов, выедая их изнутри. Заподозрить наличие нематоды можно по угнетенному состоянию растений, они отстают в росте, стебли утолщаются, кусты становятся приземистыми. При сильном заражении нематодой верхние листья истончаются, становятся нитевидными. Поскольку нематоды находятся в стебле, можно уменьшить их количество, выламывая зараженные побеги и уничтожая их в огне, либо заливая кипятком. Недопустимо выбрасывать стебли с нематодой в компост, это способствует размножению вредителя. Нематоды распространяются по земле. Ливневые дожди, когда по земле текут потоки воды, способствуют перемещению фитогельминтов на другие участки почвы.  Спасти любимый сорт флоксов, зараженный стеблевой нематодой, поможет только черенкование. Опытные цветоводы рекомендуют использовать зеленые черенки с побегов, которые достигли своей максимальной высоты. Черенки нарезают незадолго до бутонизации. Опытным путем, применяя микроскоп, садоводы установили, что нематоды локализуются в нижней части стебля, а верхушка обычно остается здоровой, поэтому на черенки используют верхнюю треть побега. Чтобы исключить заражение посадочного материала, каждый черенок укореняют в отдельном стаканчике, используя раскисленный верховой торф. Обновленные растения высаживают на другом участке, где до этого не росли флоксы. Он должен находиться не ближе, чем на 2-3 м, от цветника, зараженного нематодой. На участках, расположенных на склоне, новый цветник разбивают в верхней части склона, т.к. нематоды распространяются по естественному уклону с дождевыми и талыми водами. На новом участке высаживают только растения, полученные из зеленых черенков. А другие сорта, приобретенные у коллекционеров или в питомниках, сажают в отдельную, карантинную зону, где за ними наблюдают в течение двух сезонов. Поскольку фитогельминтов можно принести с садовым инструментом, желательно выделить отдельную лопату, тяпку, секатор для работы в новом цветнике.

Цветение гладиолуса во многом зависит от ухода. Опытные садоводы ежегодно выращивают цветы высотой с рост человека, с мощными цветоносами и крупными цветами сочной, насыщенной окраски. Однако для получения такого результата придется немало потрудиться. Гладиолусы на клумбе Расскажем, какое питание нужно гладиолусам, и как меняются их потребности в течение сезона. Подготовка почвы Гладиолусы желательно высаживать каждый раз на новом месте. При выращивании луковичных цветов в почве накапливаются патогенные микроорганизмы.  Если место посадки не менять, с каждым годом растения будут поражаться болезнями все раньше и сильнее. В итоге их ждет печальный финал — луковицы будут настолько заражены, что о цветении можно будет забыть, придется их выбросить. Гладиолусы сажают весной, но о выборе места и подготовке почвы лучше подумать еще с осени, поскольку основное внесение удобрений — осеннее. Луковичным цветам нравится плодородная рыхлая почва, однако они не любят избытка органики. Даже осенью не стоит вносить в почву перегной, и уж тем более свежий навоз. Гладиолусы сажают на участках, где перегной вносили год или два назад. А вот калийно-фосфорные удобрения гладиолусам весьма полезны. Фосфор растворяется в почве очень медленно, вот почему лучше вносить его осенью. За период осенних дождей, а затем при таянии снега почва будет максимально увлажнена, что способствует растворению фосфорных удобрений. На кислых почвах в качестве источника органического фосфора можно использовать костную муку. Однако важно понимать, что это удобрение с отсроченным действием. Эффект от внесения костной муки будет проявляться в течение 2-3 лет, поэтому не будет лишним также внести суперфосфат. Фосфор крайне слабо перемещается в почве, поэтому фосфорные удобрения вносят под перекопку, чтобы они оказались на глубине залегания корней. Одновременно можно заделывать суперфосфат и сульфат калия или калимагнезию. Норму внесения суперфосфата можно увеличить до 150 г/кв.м, фосфор практически не вымывается из почвы, а его запаса хватит на 2-3 года. Сульфат калия вносят по норме, 30 г/кв.м. Для гладиолусов также важен микроэлемент кальций. Он способствует формированию более прочных цветоносов. Древесная зола — это натуральный источник кальция, в ней также содержится калий, фосфор, магний, сера и другие важные микроэлементы.  Древесная зола немного подщелачивает почву, что весьма полезно на грунтах с кислым pH. Норма внесения гранулированной древесной золы — 100-200 г на кв.м., при использовании золы от мангала или дровяной печи — до 1 л/кв.м. Осенью или весной при подготовке почвы полезно внести борофоску. В составе минерального удобрения нет азота, но есть все необходимое для луковичных: фосфор, калий, кальций, а также бор и магний. Тонкости подкормки гладиолусов Опытные цветоводы рекомендуют подкармливать гладиолусы каждые 10 дней, уменьшая дозировку вдвое. Такой прием позволяет растениям использовать питательные вещества равномерно в течение всего лета. В почве не накапливается избыток минеральных солей, а регулярные подкормки способствуют быстрому росту и развитию. Здесь стоит оговориться, что растения способны усваивать питательные вещества только из влажной почвы. В засушливую погоду луковичные нужно регулярно поливать, ведь их корневая система развита очень слабо и не способна добывать воду из глубоких слоев почвы. Поскольку луковицы гладиолусов размещают достаточно глубоко, на 12-15 см, полив лучше проводить по бороздкам, которые делают между рядами луковичных. Так вода быстрее проникает к корням и расходуется адресно, не растекаясь по поверхности почвы. Режим подкормок гладиолусов Жизненный цикл гладиолусов можно условно разделить на три этапа: вегетативный рост; генеративная фаза (выдвижение цветоноса, бутонизация, цветение); созревание луковицы. Рост листьев В начале роста, от появления всходов до фазы раскрытия 4-5-ти листьев гладиолусы подкармливают комплексным удобрением с равным соотношением азота, фосфора и калия или небольшим преобладанием калия. Это может быть любое водорастворимое удобрение, предназначенное для цветов или плодово-ягодных культур. Хорошо, если в состав входят микроэлементы, они расходуются растениями в небольших количествах, однако недостаток даже одного элемента питания замедляет развитие. Поскольку обычно комплексные удобрения не содержат кальций, опытные цветоводы добавляют в готовый раствор немного кальциевой селитры: 10 г комплексного минерального удобрения + 5 г кальциевой селитры, из расчета на 10 л воды. В период роста листьев растения расходуют много азота, однако применение азотных удобрений может привести к жированию растений. Гладиолусы наращивают мощные крупные листья и не торопятся цвести. Удобрение “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” (NPK=16:9:20) оптимально сбалансировано под нужды клубнелуковичных культур в начале вегетации. Удобрение содержит гуматы, которые улучшают усвоение питательных веществ, а также кальций — для прочности листьев, магний — для хорошего фотосинтеза, бор — для бутонизации, цинк и другие микроэлементы — для яркой окраски лепестков. Стандартный расход минерального удобрения — 15 г на 10 л воды, при дробной подкормке раз в 10 дней достаточно половинной дозы, т.е. 1 ч.л. на 10 л. Расход корневой подкормки — 10 л на 1 кв.м посадок, или примерно на 20 растений (схема посадки гладиолусов: 15-20 см между растениями в ряду и 25-30 см между рядами). Корневая подкормка водорастворимым удобрением дает быстрый видимый эффект. Ее проводят после сильного дождя или после обильного полива, чтобы избежать ожогов корней.  Корневые подкормки гораздо более эффективны, чем внесение гранулированных минеральных удобрений в почву, ведь питательные вещества сразу поступают растениям в легко усвояемой форме. Для подкормки гладиолусов не стоит использовать органические удобрения, такие как настой коровяка, куриного помета или зеленую бродиловку из сорняков. Органика сначала перерабатывается в почве микроорганизмами, и только после этого питательные вещества становятся доступными для растений. Органические настои богаты азотом, но из-за отсроченного действия растения получают его позже, когда их потребности в азоте уже сокращаются. Генеративная фаза Как только у растения раскрывается 4-5 листов, оно переходит в следующую фазу развития, пока невидимую глазу садовода. В это время уменьшается расход азота и увеличивается потребление фосфора и калия. До выдвижения цветоноса От наличия доступного фосфора зависит количество бутонов на цветущем побеге и, соответственно, высота цветоноса. Калий влияет на размер бутонов, а также на яркость окраски лепестков. Благодаря калию листья растения становятся более плотными, они лучше сопротивляются внедрению патогенных грибов и остаются здоровыми. До выдвижения цветоноса еще можно проводить подкормки комплексным минеральным удобрением, однако здесь лучше выбирать составы, в которых преобладает фосфор и калий, например, использовать диаммофоску (NPK=10:26:26) или чередовать удобрения с формулой NPK=5:15:45 и 10:54:10.  Даже при ежегодном внесении суперфосфата нельзя быть уверенным в том, что в почве есть доступный фосфор, точные данные может показать лишь лабораторный анализ. Фосфор в почве часто инактивируется, связывается другими микроэлементами и переходит в форму, недоступную для растений.  Чтобы компенсировать дефицит фосфора, проводят подкормку монофосфатом калия, удобрение не содержит азота, в нем 50% фосфора в доступной форме и 33% калия. Подкормку монофосфатом калия проводят из расчета 10 г/10 л, можно чередовать ее с комплексным удобрением “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”.  Цветоводам старой школы приходилось добывать и смешивать вручную отдельные микроэлементы: сульфат магния, сульфат цинка, молибдат аммония, нитрат кобальта и пр. Медный купорос применяли как источник меди, вместо хелата марганца использовали марганцовку, а хелат бора заменяли борной кислотой. Несоблюдение пропорций приводило к появлению ожогов на листьях и угнетению роста растений, поэтому лишь опытные садоводы получали великолепные результаты. Сейчас жизнь цветовода стала гораздо проще, комплексные удобрения с макро- и микроэлементами имеют сбалансированный состав. А для дополнительного внесения микроэлементов применяют внекорневые подкормки.  В фазе выдвижения цветоноса еще можно влиять на размер бутонов и качество цветения. Здесь весьма полезны подкормки микроэлементами, такими как комплекс “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”, в его составе бор, а также хелаты цинка, марганца, меди и другие микроэлементы, благотворно влияющие на рост и цветение. Современные садоводы активно применяют препараты с аминокислотами, такие как “ВитАмин”, “Изабион” и др. Аминокислоты быстро усваиваются растениями через листья, стимулируют выработку фитогормонов, что, в целом, улучшает состояние растения, способствует его росту и развитию, увеличивает декоративность.  Препараты с аминокислотами вносят в виде внекорневых подкормок. Опрыскивание растений проводят в вечернее время. Бутонизация и цветение После появления цветоносов, в фазе бутонизации и цветения, уже не проводят подкормки удобрениями, в составе которых есть азот. Для яркого и пышного цветения нужны калий и микроэлементы. Каждые 10-15 дней проводят корневые подкормки сульфатом калия, калимагнезией или монофосфатом калия. Сульфат калия и монофосфат калия легко растворяются в воде, что упрощает проведение подкормок. Калимагнезию рекомендуется предварительно растворять в горячей воде. Сульфат калия — самое простое и при этом весьма эффективное удобрение для луковичных. Оно быстро усваивается и дает видимый эффект, при этом обходится в разы дешевле, чем монофосфат калия или специальные удобрения для цветов. Благодаря доступному калию бутоны становятся крупными, а окраска лепестков — максимально яркой, соответствующей сорту. После цветения Чтобы до закрытия сезона гладиолусы успели сформировать крупные луковицы, необходимо сразу после окончания цветения срезать цветоносы. Растения не будут тратить силы на формирование семян, все питательные вещества пойдут на рост новой луковицы. Калий полезен не только для цветов, но и для клубнелуковицы гладиолуса. В фазу окончания цветения, а также еще раз, заключительный, через 2 недели после срезки цветоносов, проводят завершающую подкормку сульфатом калия или монофосфатом калия. Она нужна для стимулирования накопления питательных веществ в луковице и ее вызревания. Защита от вредителей Трипсы могут свести на нет все работы по уходу за гладиолусами. Цветочные трипсы настолько малы, что часто садоводы вовсе их не замечают. Вредители проникают в нераспустившиеся бутоны и питаются нежными лепестками. При сильном повреждении трипсами гладиолусы вовсе не распускаются, бутоны искривляются и обесцвечиваются. Даже небольшая колония трипсов значительно ухудшает декоративность гладиолусов. Светлые обесцвеченные штрихи на лепестках не добавляют цветам красоты. На темно-окрашенных сортах повреждения заметны особенно явно. Борьба с трипсами осложняется тем, что у насекомых выработалась резистентность ко многим препаратам. Чтобы защитить гладиолусы от трипсов, не нужно ждать, когда вредители появятся, ведь этот момент легко упустить. Важно понимать, что трипсы, тля и другие сосущие вредители являются переносчиками вирусов от больных растений к здоровым. Вирусные заболевания луковичных не лечатся, больные растения теряют декоративность. Бороться с вирусами невозможно, необходимо предотвратить заражение растений, т.е. нужно защитить их от насекомых-вредителей. В течение всего сезона проводите профилактические обработки инсектицидами, чтобы растения постоянно находились под защитой какого-либо препарата. Чередование инсектицидов из разных групп химических веществ помогает избежать привыкания у насекомых. Чередуйте препараты из разных групп, учитывая длительность защитного действия: Кортлис, Инсектор Супра, Дракор (неоникотиноиды) — защищает растения на 3 недели, действующее вещество впитывается в листья и распространяется по тканям растения, поэтому препараты эффективны даже в дождливую погоду; Алатар, Кинмикс (пиретроиды) — срок защиты 2-3 недели, имеют контактно-кишечное действие, пиретроиды долго не разрушаются на солнечном свету, но довольно быстро смываются в дождливую погоду; Фитоверм, Биокилл (авермектины, инсекто-акарициды биологического происхождения) — срок защиты 1-2 недели, имеют контактно-кишечное действие, смываются дождем, быстро разрушаются на солнечном свету.

Георгины, несомненно, короли осеннего цветника. Величавые растения с крупными шапками соцветий видны издалека. Чтобы цветение георгинов было пышным, ярким и продолжительным, соблюдайте важные правила агротехники. Выбор места При выборе места под посадку георгинов учитывайте не только стороны света, но обращайте внимание на близость построек, в том числе заборов, а также на расположенные поблизости высокорослые деревья, кустарники. Пышного цветения можно добиться только на открытом солнечном участке. Лишь в южных регионах, где солнце палит нещадно, допустимо сажать георгины в полутени, чтобы кусты были защищены от полуденного солнца постройками или попадали в кружевную тень дерева. Георгины у дома Георгины часто сажают у южной или юго-западной стены дома или у забора. В средней полосе и регионах с прохладным летом в этом есть смысл, у южной стены растения будут развиваться быстрее. К тому же у стены или у забора высокорослые цветы меньше треплет ветром. Однако в дождливое лето растения, посаженные у глухого забора или стены дома могут поражаться серой гнилью, или ботритисом. Возбудители заболевания всегда есть в почве, при переувлажнении грунта и плохой циркуляции воздуха серая гниль быстро распространяется, что приводит к загниванию стеблей. В регионах, где лето бывает дождливым, особенно важно избегать застоя влаги в почве. Излишняя сырость может спровоцировать гниение клубней. Пройдите по своему участку и обратите внимание, какие места лучше всего освещены солнцем и защищены от сильного ветра, — это отличное место для георгинов. Посмотрите, где после дождя стоят лужи, где текут ручьи во время ливня, — это неподходящие места для клубневых цветов. Деление куста В течение сезона под землей формируется клубень георгины. Клубеньки отходят радиально от корневой шейки, на верхушке каждого из них, ближе к основанию стебля, закладывается цветочная почка. Начинающие садоводы пренебрегают делением клубней георгинов перед посадкой в надежде на то, что чем больше куст, тем больше цветов. Однако это приводит лишь к загущению куста. В тесноте стебли вырастают более тонкими и слабыми, цветение становится скудным, а сами соцветия мельчают. Клубень георгины нужно ежегодно делить. Лучше делать это весной, в апреле, когда посадочный материал вынимают из хранилища на прогревание. Каждая деленка должна иметь не более 2-3 почек, этого вполне достаточно для формирования мощного куста с крупными соцветиями. Здесь важно понимать, что почки формируются не по всему клубню как у картофеля, а только в одном месте, ближе к центру куста. Начинающий садовод может выложить весь прошлогодний клубень на прогревание, а когда почки проклюнутся, будет проще определить, как провести деление. Формировка Растение формирует несколько главных стеблей, по количеству почек. Затем из пазухи каждого листа (а листья георгинов расположены парами) появляются пасынки, — боковые побеги. Чем больше боковых побегов, тем более густым будет куст и тем больше заложится цветочных бутонов.  Однако есть и “обратная сторона медали”. Загущенные кусты сильнее поражаются грибными болезнями из-за плохой циркуляции воздуха в кроне растения. А закладка большого количества бутонов приводит к мельчанию соцветий. Лишь низкорослые бордюрные сорта можно выращивать без формировки. Они естественным образом образуют компактный, хорошо разветвленный куст. Прищипка Одинокий стебель с одним-единственным цветком на макушке, пусть и крупным, выглядит не слишком декоративно. Чтобы получить пышный куст с большим количеством соцветий, побеги прищипывают. Удаление верхушки главного стебля (или нескольких основных стеблей) стимулирует рост пасынков, т.е. боковых побегов. Каждый из них будет увенчан цветами. Прищипку проводят еще в июне, как только надземная часть достигнет определенной высоты. Для получения более приземистых растений прищипку проводят над 2-3-й парой листьев. Если же удалить верхушку побега немного позже, над 4-й или 5-й парой листьев, растения будут более высокими. Здесь уже садовод может определить опытным путем, что ему милее: мощные растения выше человеческого роста или цветы, расположенные на уровне глаз. Боковые побеги можно также прищипнуть, теперь уже над второй парой листьев. Это стимулирует рост побегов второго порядка, соответственно, увеличивает количество бутонов. И здесь придется искать золотую середину. Чем больше бутонов, — тем мельче будут соцветия, но сам куст будет покрыт цветами более равномерно. Чтобы избежать загущения кроны и, как следствие, проблемы с распространением грибных заболеваний, нужно выламывать пасынки, расположенные в пазухах двух нижних пар листьев. Прореживание Если посадочный материал содержал слишком много почек, куст георгина будет состоять из множества побегов. Среди них непременно выделится несколько более мощных, которые будут обгонять в росте слабые побеги, затеняя их. Загущенный куст — это всегда риск развития грибных заболеваний. К тому же лишние побеги будут расходовать питательные вещества. Растению придется закладывать больше бутонов, и на все соцветия сили у него не хватит. Цветение начнется позже, а сами цветы станут мельче, чем могли бы быть. В июне-начале июля необходимо проредить загущенные кусты и оставить в кроне высокорослого цветка не более 2-3 самых крупных стеблей, растущих от клубня, слабые побеги выламывают или срезают на уровне почвы. Одновременно с прореживанием можно удалить нижнюю пару листьев, а еще через неделю-две — вторую пару. Оголение стебля улучшает циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, что является хорошей профилактикой грибных заболеваний. Подвязка Подвязка георгинов к прочной опоре — обязательное мероприятие. Полый стебель растения очень хрупкий, без подвязки он непременно сломается в самый неподходящий момент: после сильного ветра или ливня, либо не выдержит веса крупного цветка. К слову, ни русское, ни латинское название цветка не отражают его особенностей. Название “георгина” было дано в честь ботаника Иоганна Георги, латинское же название dahlia, далия, — чествует другого известного ботаника, ученика Карла Линнея, Андерса Даля. И лишь на родине, где эти цветы росли в дикой природе, местные индейцы называли их по сути: “цветок с полым стеблем”, — чичипатль. Для высокорослых сортов нужна прочная опора. Колышек лучше установить сразу же, еще при посадке, а подвязку растения проводить по мере роста. Полив и подкормка Запасающий клубень георгина содержит питательные вещества и может компенсировать их нехватку, а также спасает растение в период засухи. Однако мощная надземная часть цветка требует много питания и влаги. В “режиме экономии” не удастся получить полноценного цветения. Полив Полив клубневых цветов необходимо соразмерять с размером надземной части. Чем крупнее растение, тем больше влаги испаряется с поверхности листьев. В засушливое лето георгины требуют регулярного полива в июне и июле, пока идет рост надземной части.  Полив проводят 2 раза в неделю, выливая под каждый куст 5-10 л воды. Чтобы влага не утекала в междурядье, почву вокруг кустов перед поливом нужно немного взрыхлить, а на следующий день после полива вновь провести поверхностное рыхление, чтобы закрыть влагу и не позволить ей быстро испариться с поверхности почвы. В засушливое лето и в регионах с жарким климатом полезно мульчировать поверхность почвы под кустами, мульча сохраняет влагу, препятствует уплотнению грунта. Мульча из древесной коры выглядит достаточно декоративно, что позволяет использовать ее в цветнике.  Однако в дождливое лето мульчирование может обернуться нашествием слизней. Брюхоногим моллюскам нравится прятаться под слоем органической мульчи, а сочные листья георгинов — их излюбленная еда. Подкормка На черноземе георгины могут обходиться без подкормок, но на бедных почвах необходимо регулярно вносить удобрения, ведь крупная надземная часть требует питания. Под посадку Осенью продумайте, где вы будете сажать георгины в следующем году, и внесите под перекопку суперфосфат и сульфат калия. Фосфорные удобрения растворяются очень медленно, поэтому фосфор, внесенный осенью, станет доступен для растений лишь следующим летом. Это крайне важный элемент питания для цветочных культур, фосфор стимулирует формирование бутонов.  В посадочные лунки полезно внести по горсти комплексного минерального удобрения, смешивая его с землей, а также хорошо перепревшую органику: компост или перегной, либо заменить их гранулированным органическим удобрением. Хорошо бы добавить в лунку горсть натуральной или гранулированной древесной золы, она является источником кальция, калия и микроэлементов. Хороший запас питательных веществ в почве обеспечивает цветы питанием на весь июнь. Если же при посадке в лунки не вносили удобрения, то нехватку питательных веществ необходимо компенсировать подкормкой. По всходам Через неделю после появления всходов проводят азотную подкормку, чтобы стимулировать рост надземной части. На бедных почвах используют минеральные азотные удобрения: аммиачную селитру или карбамид (мочевину). Минеральные удобрения можно заменить органической подкормкой: настоем коровяка, куриного помета или сброженной травы. Органические настои богаты азотом, содержат полезные микроэлементы. Георгины обожают азот, однако перекармливать их нельзя, иначе растения будут активно наращивать вегетативную массу в ущерб цветению. Вполне достаточно одной азотной подкормки в начале вегетации, на плодородной почве можно и вовсе обойтись без нее. Начинающим огородникам часто не хватает терпения, чтобы дождаться результатов подкормки, что приводит к перекорму растений и жированию кустов. Аммиачная селитра дает видимый эффект уже через неделю, карбамид усваивается медленнее, т.к. сначала он перерабатывается почвенной микрофлорой; действие органических удобрений проявляется не раньше, чем через 3-4 недели. В июне-июле Июнь и июль — решающее время для формирования куста и закладки цветочных бутонов. Растение нужно регулярно подкармливать, лучше всего использовать водорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами. Корневые подкормки проводят раз в две недели, после обильного полива или дождя. Состав комплексного удобрения “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” сбалансирован под нужды цветочных культур. В нем достаточно много азота, 16%, чтобы георгины нарастили мощный куст, но еще больше калия, 20%, что обеспечивает продолжительное цветение и яркую окраску лепестков. Кальций придает прочность полым стеблям, а бор стимулирует закладку бутонов. Секрет пышного и яркого цветения георгинов — доступный фосфор и регулярные калийные подкормки. Фосфор отвечает за количество цветочных бутонов, калий — за размер соцветий и яркость окраски лепестков. Фосфорные удобрения не всегда дают результат, т.к. в почве фосфор входит в химическую реакцию с другими элементами и может переходить в форму, недоступную для растений. Комплексные минеральные удобрения обычно содержат фосфор в легко усвояемой форме. В качестве “палочки-выручалочки” применяют монофосфат калия (он же монокалий фосфат), из расчета 10 г на 10 л воды под корень или 5 г на 10 л воды по листу. Удобрение содержит 50% фосфора в доступной форме и 33% калия. В августе Август — период активного цветения георгинов. Если август выдался жарким и засушливым, георгины поливают раз в неделю, по 10-ти литровой лейке на куст. В августе уже не проводят подкормки комплексными удобрениями, в это время азот растениям не нужен, а вот сульфат калия или монофосфат калия будут весьма полезны. Калий стимулирует накопление сухих веществ в клубне и его вызревание, что обеспечивает обильное цветение в следующем сезоне. Удаление отцветших бутонов Регулярное удаление отцветших бутонов — простой, но очень важный агроприем. Если этого не делать, цветение завершится раньше времени. Как только на месте цветка завяжется семенная коробочка, растение направит все силы на вызревание семян, цветение начнет сходить на нет. Поскольку садоводы размножают георгины только вегетативно, в семенах нет нужды. Как только цветок принимает неряшливый вид, отцветшую головку аккуратно отламывают или срезают. А георгину ничего не остается, как формировать новые цветочные бутоны. И так до первых заморозков.

Окопник – многолетнее травянистое растение семейства Бурачниковые. Свое название он получил по привычному месту произрастания – в «окопах»: оврагах, по берегам рек и озер. В народе этому растению дали имя живокост. Оно отражает главное лечебное применение культуры.  Но обо всем по порядку: какие виды окопника бывают, в чем их польза для здоровья, как могут пригодиться в дачном хозяйстве, как правильно за ними ухаживать. Окопник лекарственный Виды и описание Внешне все виды весьма похожи: имеют мощную корневую систему, прямостоячие стебли, крупные опушенные листья, колокольчатые цветки голубо-фиолетового оттенка, собранные в кистевидные соцветия. Но отличия у разновидностей все же имеются.  Лекарственный Высокое (до 1 м) травянистое растение с прочными стеблями и крупными овальными листьями, покрытыми жесткой «щетиной». Цветет в начале лета: цветки имеют интересную особенность – меняют свой цвет с красного на фиолетовый по мере распускания. Именно этот вид обладает лечебными свойствами и активно используется в народной медицине. Жесткий (Шероховатый) Более высокорослая разновидность, отличающаяся к тому же еще более жестким опушением. Менее распространен в медицине, но используется как декоративное, кормовое и медоносное растение. Цветет в первой половине лета многочисленными завитками, состоящими из сине-фиолетовых колокольчатых цветков. Упландский Гибрид окопника лекарственного и шероховатого. Быстрорастущее растение с длинными ланцетными листьями и сине-фиолетовыми цветками. Особенно популярен в сельском хозяйстве как зеленое удобрение (сидерат) и кормовая культура. Кавказский Многие садоводы считают его одним из самых декоративных видов. Он более компактный, имеет не такие шершавые и щетинистые листья, и все те же симпатичные колокольчатые цветочки, собранные в густые соцветия. Отлично себя чувствует в тени на влажных местах. Восточный Невысокий вид (до 60 см) с бледно-кремовыми или белыми цветками, цветет раньше других – уже весной. Листья мягче, чем у других окопников. Часто выращивается как декоративное растение в садах, в природе встречается в южной части Европы. Крымский Компактное растение с бледно-желтыми цветками и короткими стеблями. Приспособлен к засушливым каменистым склонам. Используется в фитотерапии и как декоративное растение для сухих и каменистых мест. Сердцевидный Невысокий, теневыносливый вид с мягкими сердцевидными листьями и бледно-желтыми цветками. Произрастает в горных лесах Балкан и Карпат. Польза и применение Посадить окопник в саду можно не только для того, чтобы он украсил участок. Это растение обладает полезными свойствами: как для человека, так и для огорода. Для человека Как было сказано ранее, в народной медицине чаще используется окопник лекарственный. Наиболее богаты на биологически активные вещества корни растения, надземные части также содержат полезные элементы, но в меньших количествах. Из корней готовят мази, отвары и настои. Они обладают следующими полезными свойствами: Регенерация тканей. Подземные части растения богаты аллантоином – веществом, обладающим противовоспалительными, заживляющими, смягчающими и увлажняющими свойствами. Благодаря этому средства на основе окопника ускоряют заживление ран, ожогов, язв, переломов и растяжений. Противовоспалительное и обезболивающее действие. Окопник богат дубильными веществами, а потому помогает при воспалениях суставов, артритах, остеохондрозе, облегчает боли в спине, пояснице, суставах. Противомикробное и вяжущее действие. Они обусловливают полезное действие окопника для лечения кожных заболеваний: экзем, фурункулов, трещин, нарывов. Все составы, приготовленные на основе живокоста, используют наружно. Спиртовые настойки применяют для втирания при болях в суставах и спине, мази – при ушибах, переломах, артритах, варикозе, радикулите.  Для приготовления настойки берут 100 г измельченного корня на 500 мл спирта, настаивают 2 недели. Мазь готовят из необходимого количества измельченного корня и небольшого объема растительного масла или любого крема. Для грядок Окопник может принести пользу огороду. Для чего его можно использовать: Для приготовления зеленого удобрения. Зелень растения богата азотом, калием, фосфором. Настой на основе нее станет отличной подкормкой для овощных и ягодных культур в первой половине лета. Необходимо взять 800 г зелени, залить ее 10 л воды, настоять в течение недели, разбавить 1:10 и внести под растения. Для компоста. Как и любые другие растительные остатки, листья и стебли окопника можно закинуть в компостную кучу. Чтобы компост был готов быстрее, его полезно пролить раствором препарата «КомпоСтим». В качестве мульчи. Крупные листья окопника отлично сгодятся в качестве мульчирующего материала. Со временем они перегниют, насытив почву питательными элементами. Возможный вред для здоровья Из-за повышенного содержания алкалоидов препараты на основе окопника потенциально могут быть вредны для организма. Их не рекомендуется применять дольше 2 недель подряд и на открытых ранах. Основные противопоказания по использованию составов: Беременность; Грудное вскармливание; Болезни почек. К противопоказаниям можно отнести и прием препаратов на основе живокости внутренне – составы могут вызвать отравление. Чтобы не нанести вреда организму, стоит заранее проконсультироваться с врачом о возможности применения лекарственных препаратов и их противопоказаниях. Советы по выращиванию У многих садоводов окопник растет словно сорняк – без особого ухода. Но чтобы кустики выглядели декоративно, цвели обильно и пышно, стоит соблюдать следующие рекомендации по выращиванию: Окопники любят притенение, повышенную влажность и легкую прохладу. Поэтому сажать их лучше с северной стороны дома или забора, в тени высокорослых культур, по берегам канав и дачных прудиков. Предпочтения к качеству грунта у растений следующие: плодородный, достаточно влажный, весьма плотный и глинистый. На песчаных почвах окопники растут плохо – им не хватает воды и питания. Под посадку полезно вносить компост или перегной. Они обеспечат грунт питательными веществами, улучшат структуру. Чтобы кусты не расползались за отведенную им территорию, важно регулярно контролировать их – выкапывать лишние отростки и пересаживать их либо использовать в качестве мульчи, сырья для зеленого настоя.  Главный аспект ухода за окопником – регулярный полив. В засушливую и знойную погоду поливать посадки рекомендуется 2 раза в неделю. На плодородных почвах окопник будет отлично чувствовать себя и без частых и регулярных подкормок. Его достаточно будет подкормить один раз в начале дачного сезона. Для подкормки можно использовать настой куриного помета или коровяка, гранулированный куриный помет «Куровит» или комплексный состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Окопник не требует много внимания со стороны садовода, отлично растет в условиях, где другие цветы загнутся, редко поражается болезнями и вредителями, удивительно живуч и неприхотлив. А еще здорово пригодится в дачном быту, займет почетное место в «зеленой аптечке». И конечно озеленит сад и украсит его милыми и симпатичными цветочками. Вот сколько преимуществ у этой культуры!

Ухоженные цветники – настоящее украшение дачного участка. Но как только приходят они – сорняки – клумбы моментально теряют свою декоративность, становятся неряшливыми и запущенными на вид. Поэтому борьба с сорной растительностью – забота, которая ложится на плечи каждого цветовода.  Давайте поговорим о том, как бороться с сорняками на клумбе и как не допустить зарастания цветников ненужной травой. Сорняки на клумбе 1. Ограничить бордюрной лентой Особенно актуальны бордюрные ленты для высоких клумб и альпийских горок, а также цветников, расположенных посреди газонов. Бордюрные ленты представляют собой полоски из различных материалов, вкапываемые на нужную глубину в грунт вокруг клумбы. Они выполняют сразу несколько функций: Придают цветникам законченный вид; Предотвращают осыпание грунта; Сдерживают газон на отведенном ему месте; Препятствуют поражению корней цветов почвенными вредителями; Ограждают растения от конкурентов-сорняков. Но чтобы бордюрная лента оберегала цветы на клумбах от сорняков, она должна быть вкопана достаточно глубоко – на глубину расположения корневой системы сорной растительности. У осота, для примера, корни уходят на глубину до 50 см, у мокрицы – всего до 10 см, у вьюнка – аж до 3 м, но основной объем боковых корней располагается на глубине до 40 см.  2. Пролить кипятком или солевым раствором Один из наиболее популярных народных способов борьбы с сорняками – обработка кипятком или солевым раствором. Метод действительно эффективен, но не на 100%: после обработки отмирают надземные части растений, но корни остаются «жить» в почве. Со временем ненужная трава отрастает вновь. Проблема заключается и в том, что метод осуществим лишь в период, когда цветники пустуют – то есть ранней весной или поздней осенью. Ведь кипяток или солевой раствор неизбежно оказывают негативное влияние и на соседствующие цветы: как минимум – обжигают корни, как максимум – еще и листья и побеги. Проще использовать кипяток: им необходимо тщательно пролить нужный участок. Горячая вода ускорит прогревание почвы, уничтожит споры грибков и часть вредителей, зимующих в грунте, но попутно убьет и полезную микрофлору. Поэтому после обработки почвы кипятком ее нужно «заселить» полезными микроорганизмами. Сделать это можно следующим образом: присыпать грунт препаратом «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Солевой раствор эффективнее, но засаливает почву, что может не понравиться цветочкам. Поэтому использовать его лучше осенью или точечно для обработки незасаженных участков в рокариях. Раствор готовится из 2 ст л соли на 1 л горячей воды. 3. Полоть и перекапывать Прополка и перекопка – стандартные механические способы уборки сорняков. Самое главное – проводить их регулярно и систематически. Прополку лучше проводить после дождя, когда почва влажная: в таком случае проще вытащить сорняки с корнем, не оборвав их. Прополка актуальна для молодых всходов, а также растений со слабой корневой системой. Осот, хвощ, сныть, одуванчики – культуры, имеющие достаточно мощные корни. Вытащить их земли может быть весьма сложно, а потому для борьбы с ними лучше использовать специальный инструмент: корнеудалители, плоскорезы.  Перекопка позволяет удалить корни сорных растений, а значит предотвратить их распространение в дальнейшем. Но перекопать почву на клумбах, когда на них сидят цветочки, может быть проблематично – велик риск повредить культурные растения. Поэтому перекопку разумно проводить ранней весной до момента проведения посадочных работ или осенью после увядания цветов. Главное – тщательно выбирать все корни и утилизировать их в компост. 4. Мульчировать различными материалами Укрыть землю в цветнике мульчей – идея замечательная по нескольким причинам. Мульча будет сдерживать рост сорняков, перекрывая им доступ к солнечному свету. Конечно единичные особо настойчивые экземпляры могут прорасти даже через толстый слой мульчи, но основная масса сорной растительности будет угнетена. Мульча будет поддерживать рыхлость субстрата и сохранять драгоценную влагу в почве, что особенно актуально для влаголюбивых декоративных культур: лилейника, метельчатых флоксов, аквилегии, гелениума, ирисов, хост, бруннеры, астильбы, герани. Органический мульчирующий материал в процессе перегнивания будет насыщать почву питательными элементами, повышая ее плодородие. А еще мульча поможет уберечь корневую систему растений от непогоды: холода и жары. В качестве мульчирующего материала можно использовать скошенную траву, листья, компост, перепревшие опилки. Для цветов, любящих подкисленный грунт, подойдут также торф и хвойный опад. Толщина мульчирующего слоя будет зависеть от качества почвы: если грунт тяжелый и глинистый, его укрывают слоем в 3-4 см, если земля песчаная – делаем слой в 6-7 см. Влаголюбивые культуры укрываем обильнее, засухостойкие – слабее. 5. Использовать укрывной материал Бороться с сорняками можно с помощью укрывного материала. Подойдет геотекстиль плотностью 60-80 г/кв м, спанбонд плотностью 150 г/кв м, агроспан плотностью 60 г/кв м. Использовать их можно двумя способами: Снять верхний слой грунта, застелить материал, сделать прорези для цветов, высадить их, затем замаскировать его, засыпав грунтом или мелкими камешками. Высадить нужные растения, а затем сверху застелить клумбу агроволокном, сделав прорези в нужных местах. Второй вариант удобнее тем, что нет необходимости заранее делать дырки: планируете цветник, высаживаете все, что хочется и куда хочется, а затем застилаете его укрывным материалом. Чем еще можно укрыть почву в цветниках? Некоторые садоводы используют картон или старые газеты. Они плотные, хорошо блокируют доступ света, благодаря чему лишают сорную растительность возможности фотосинтезировать, а значит расти и развиваться. Картон и газеты также укладывают вокруг цветочков и присыпают грунтом. В качестве временного варианта можно использовать черную пленку – застелить ею почву после схода снега до проведения посадочных работ. Пленка ускорит прогревание грунта, защитит его от пересыхания, что особенно актуально после малоснежных зим, будет препятствовать росту сорняков. В начале весны клумбы накрыли – после высадки цветов пленку обязательно сняли. Потому что она не пропускает ни свет, ни воздух, ни влагу, а потому использовать ее в качестве укрытия в течение всего сезона нельзя. 6. Сажать декоративные почвопокровные растения Защитить клумбу от зарастания ненужной зеленью помогут почвопокровные растения. 100%-ного эффекта в первый год после посадки ожидать не стоит: почвопокровники будут разрастаться и наращивать зеленую массу. А потому в первый сезон клумбу все равно придется полоть. На второй год будет заметен ощутимый эффект: растения смогут укрыть почву вокруг цветов, оставив минимум места для роста сорняков.  В качестве таких почвопокровников можно использовать барвинок, вьюнок, очитки, камнеломку, вербейник, манжетку. Только нужно учитывать, что они имеют весьма агрессивный характер: активно разрастаются и могут угнетать цветы. Поэтому их свободолюбивый нрав нужно тоже ограничивать, удаляя лишние отростки и рассаживая их. 7. Применять гербициды Чтобы защитить цветы от конкурентов-сорняков, можно применять химические средства – гербициды. В продаже можно найти два вида средств: сплошного и избирательного действия. Бороться с сорной растительностью можно с помощью и тех и других, но в разное время. Весной до проведения посадочных работ можно использовать препарат «Чистогряд». Им обрабатывают заросшие сорняками клумбы за 2-3 недели до высадки цветов. Это средство сплошного действия, отлично работает против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков. Летом, когда на клумбах сидят цветочки, можно использовать «Гербимакс». Это эффективный препарат для защиты от многолетних двудольных и некоторых однолетних сорняков: осота, одуванчика, подорожника. Можно ли от сорняков избавиться раз и навсегда К огромному сожалению избавиться от ненужной зелени раз и навсегда не получится: ни один из перечисленных выше способов не защищает грядки от зарастания на долгие годы вперед. Все дело в том, что семена многих сорняков могут сохранять всхожесть в течение нескольких лет, а значит даже в самых досконально вычищенных цветниках через пару лет могут появиться молодые всходы. Попасть в почву семена могут и с ветром, и с навозом.  Второй момент заключается в том, что злостные многолетние сорняки, такие как осот, пырей и вьюнок, способны отрасти даже из небольших отростков корневищ, оставленных в почве. Поэтому важно не расслабляться, а настроиться на систематическую борьбу! Нет смысла надеяться, что борьба с сорняками – забота разовая. Принимать меры по борьбе придется регулярно: перекапывать, полоть, укрывать почву мульчей или нетканым материалом, использовать народные средства, а по острой необходимости – и гербициды. Все эти меры позволят минимизировать зарастание цветников сорной растительностью, сохранить их ухоженный и декоративный внешний вид.

Говорят, “новое — это хорошо забытое старое”, это подходит к описанию зеленого мыла. Сторонники органического земледелия активно используют это натуральное средство для борьбы с насекомыми-вредителями. Расскажем подробно, как его использовать, чтобы получить ожидаемый эффект. Что такое зеленое мыло В составе препарата калийные соли жирных кислот, которые, собственно и превращают водный раствор жиров в мылящуюся жидкость. В разговорной речи препарат также называют калийным мылом.  Средство имеет натуральное происхождение и производится из растительных масел (рапсового, соевого) с добавлением животных жиров (говяжьего, бараньего). Когда конопля выращивалась повсеместно для производства пеньки для тканей и веревок, зеленое мыло изготавливали из конопляного семени. В составе препарата нет никаких химических веществ, это отличает его от, скажем, средства для мытья посуды или геля для стирки. Зеленое мыло производится в виде концентрата для самостоятельного приготовления рабочего раствора и в виде готового препарата для обработки растений, — для удобства садоводов его фасуют во флаконы с распылителем. Зеленое мыло с экстрактом пихты имеет некоторое репеллентное действие, отпугивает вредителей хвойным запахом. Принцип действия Зеленое мыло является инсектицидом контактного действия. Оно не впитывается в ткани растения, поэтому эффективно только при непосредственном контакте с насекомыми. Зеленое мыло против тли на жимолости Пленка, образующаяся на листьях после обработки, покрывает также тела сосущих насекомых, которые находятся на листьях: тли, трипсов, слюнявой пенницы, щитовки и др. Как результат, насекомые погибают от удушья в течение суток. Средство также размягчает хитиновый покров насекомых, что ускоряет гибель вредителей. Важно понимать, что препарат действует исключительно контактно, т.е. раствор должен попасть на тела насекомых, поэтому обработку нужно проводить крайне тщательно. Поскольку обычно насекомые прячутся на обратной стороне листьев, ее обрабатывают особенно внимательно, а также опрыскивают верхушки побегов. Препарат применяют только в качестве искореняющей обработки, он не работает в качестве профилактики. Опрыскивание зеленым мылом уничтожает тех насекомых, которые в данный момент паразитируют на растении.  Невнимательный садовод может решить, что зеленое мыло не работает, если придет проверять результат не на следующий день, а через неделю. Может показаться, что тля или другие вредители остались на месте. Однако это уже другие насекомые, которые вновь атаковали растения. Первая партия вредителей погибла в течение суток после обработки. Поскольку натуральное средство не токсично для растений, человека и окружающей природы, обработки повторяют по мере необходимости, каждые 5-7 дней, до трех раз в течение вегетации. Препарат легко смывается с листьев, поэтому после дождя потребуется повторное опрыскивание. Срок ожидания и токсичность Препарат не впитывается в листья, не распространяется по тканям растения, поэтому он имеет минимальный срок ожидания. Плоды и ягоды можно использовать в пищу через 5 дней после последней обработки. Зеленое мыло относится к четвертому классу химических пестицидов, т.е. является малотоксичным.  При работе необходимо использовать резиновые перчатки, поскольку средство может раздражать нежную кожу рук. Мыло легко смывается водой, поэтому даже в случае попадания на кожу или в глаза проблема быстро решается. Зеленое мыло не является фитотоксичным, если действовать согласно инструкции. Она гласит, что препарат нужно распылять умеренно, не допуская избыточного нанесения препарата. Раствор не должен стекать с листьев. В редких случаях нежные листья растений могут пострадать после обработки, обычно это происходит на фоне жары и других стрессовых факторов. Так, препарат не нравится жимолости, вишне и сливе, черемухе, рябине, японскому клену, конскому каштану и др.  Обработку лучше проводить в вечерние часы или пасмурную погоду, чтобы раствор медленно высыхал на листьях. Если листья растений поникли через 2-3 часа после опрыскивания, необходимо смыть препарат чистой водой, из распылителя или шланга. Зеленое мыло применяют также для защиты комнатных и садовых цветов от вредителей. Некоторые культуры чувствительны к щелочным растворам, поэтому лучше предварительно проверить препарат на нескольких листьях, и при благополучном исходе на следующий день провести обработку. По отзывам садоводов препарат применяют с осторожностью на лилиях, настурции, душистом горошке, а также на азалиях, бальзамине, бегонии. Против кого применяется Тля Тля часто атакует растения именно в период созревания урожая, когда химические инсектициды применить невозможно. Зеленое мыло дает быстрый видимый эффект, уже через несколько часов насекомые перестают питаться, а на следующий день большая часть погибшей тли отваливается с листьев. Трудность заключается в том, верхушки побегов скручиваются под воздействием тли, а для обработки контактным средством нужно развернуть скукоженные листья, чтобы раствор зеленого контактного инсектицида попал непосредственно на насекомых. Борьбу с тлей нужно совмещать с контролем над размножением садовых муравьев, иначе уже через несколько дней побеги вновь будут заселены вредителями. Для уничтожения тли достаточно одной обработки, однако необходимо контролировать появление новых вредителей и при необходимости повторять опрыскивание. Трипсы Борьба с трипсами всегда представляет большие сложности, мелких насекомых сложно разглядеть, они очень подвижные и крайне плодовитые. У трипсов выработалась резистентность ко многим химическим препаратам, поэтому натуральное контактное средство может дать даже больший эффект, чем инсектицид химического происхождения. Трипсы часто повреждают тепличные культуры: огурцы, сладкий перец, баклажаны, чуть реже встречаются на томатах. Из садовых культуры калифорнийские трипсы предпочитают розы, лилии, хризантемы. Слюнявая пенница Слюнявую пенницу часто можно встретить на листопадных деревьях, однако порой вредитель атакует садовую землянику, ягодные кустарники и плодовые деревья. Пена, которую выделяет насекомое, защищает его от воздействия инсектицидов. И здесь опять поможет зеленое мыло. Препарат проникает сквозь слой пены, воздействует на хитиновый покров личинок слюнявой пенницы и уничтожает их. Щитовка Любители комнатного цветоводства знают, как выглядит щитовка, начинающим цветоводам бывает сложно заметить этого вредителя. Мелкие насекомые с округлой формой тела настолько близко прилепляются к обратной стороне листьев, что при беглом взгляде кажутся пятнышками. А если щитовки расселись на черешках листьев или на полуодревесневших побегах, они и вовсе сливаются с фоном. Щитовки часто встречаются на комнатных цитрусовых, пальмах, фикусах, розах, орхидеях и других комнатных цветах. Плотный хитиновый покров делает насекомых неуязвимыми перед опрыскиванием химическими инсектицидами. Зеленое мыло поможет очистить растение от щитовок, уже на следующий день после обработки насекомые задохнутся под пленкой, останется счистить их с листьев, а затем сделать растениям душ. Важно понимать, что если грунт в цветочных горшках заражен щитовкой, вредитель будет размножаться и вновь заселять растения. Здесь поможет только полная замена грунта и пролив растений под корень препаратом “Актара”, это единственное средство, которое может впитываться корнями и распространяться по всему растению. Паутинный клещ Паутинный клещ формирует огромные колонии, невидимые невооруженным глазом. Вредители сидят на обратной стороне листьев и вытягивают из них соки через крошечные проколы. Паутинный клещ особенно активен в жаркую засушливую погоду. Вредитель атакует огурцы и баклажаны, обожает петунии, вредит на клубнике и других культурах. Тщательная обработка по обратной стороне листьев поможет уничтожить взрослых особей. Опрыскивание придется повторить через неделю, чтобы уничтожить следующее поколение клеща, которое вылупится из яиц, а затем еще одну, для уничтожения выживших особей. Другие применения зеленого мыла Ранневесенняя обработка сада На побегах ягодных кустарников и плодовых деревьев зимуют яйца тли и других вредителей, а также споры патогенных грибов. Опрыскивание растений до распускания почек мыльно-масляной эмульсией поможет уменьшить количество перезимовавших вредителей, т.к. насекомые задохнутся под пленкой. Тончайшая пленка также помешает рассеиванию по саду спор болезнетворных грибов. Здесь важно понимать, что мыло быстро смывается дождем, поэтому для обработки нужно выбирать погожие дни. Для приготовления мыльно-масляной эмульсии используют 200 мл концентрата зеленого мыла и 200 мл растительного масла, их взбивают до образования однородной массы. Эмульсию растворяют в воде, на 10 л, рабочий раствор распыляют сразу после приготовления. Уборка в теплице Зеленое мыло можно использовать как моющее средство для уборки в теплице. Препарат удобно наносить из пульверизатора на детали конструкции и поликарбонат, а затем проводить очистку при помощи губки, смывая грязь водой. Теплицу из поликарбоната рекомендуется мыть дважды за сезон. Осенью, после уборки последних плодов, в теплице сжигают инсектицидную шашку “Мухояр”, чтобы уничтожить вредителей, и только после этого выносят все растительные остатки и проводят уборку и мытье стен. Прилипатель Для повышения эффективности обработки в раствор инсектицида или фунгицида добавляют какой-то прилипатель, он препятствует стеканию жидкости с листьев. Применение прилипателя особенно актуально при обработке растений с гладкими листьями, покрытыми восковым налетом: капусты, репчатого лука, чеснока. Современные дачники применяют прилипатель “Панэм”, кто-то по старинке использует хозяйственное мыло. Зеленое мыло также можно использовать в качестве прилипателя, добавляя 1-2 ст.л. на 10 л раствора. Здесь важно учитывать, что многие препараты не совместимы с растворами, которые имеют щелочную реакцию, для понимания, pH зеленого мыла = 13-14. Так, не стоит добавлять его в раствор фунгицида “Скор”, системного инсектицида “Кортлис” или контактно-кищечного инсектицида “Алатар”. Если огородник применяет какие-то натуральные средства для профилактики заболеваний и борьбы с вредителями, например, зольную вытяжку, настой жгучего перца или табачной пыли, в них можно добавить зеленое мыло в качестве прилипателя, это увеличивает эффективность обработки народными средствами.

Не боятся морозов, редко болеют и прекрасно выглядят. Так можно охарактеризовать группу роз, выведенных в Канаде. Это настоящая находка, особенно для начинающих цветоводов и живущих в суровых регионах. Чем отличаются канадские розы? Без королевы цветов сад не сад. Но большинство колючих красавиц капризны в уходе, часто подвержены болезням и вредителям, требуют укрытия в регионах с суровыми зимами. Создать декоративные морозоустойчивые и неприхотливые сорта удалось канадским селекционерам. Правительство страны, отличающейся холодным климатом, финансировало специальную программу. Она подразумевала выведение гибридов роз для парков и общественных зон. За основу были взяты местные выносливые виды (арканзасская, морщинистая розочки). А декоративность перешла в наследство от гибридов Кордеса, которые тоже использовали для выведения. «Первой ласточкой» стал гибрид ругозы Agnes, созданный около 1900 г. У. Сандерсом. Эстафету продолжили Г. Маршалл, Ф. Свейд, Д. Багнет и другие селекционеры. В результате в 60-х годах прошлого века появились две основные серии. Это Explorer (Исследователь), среди которых большинство раскидистых, плетистых (по факту относятся к мощным шрабам) ароматных кустарников от 1 до 3 метров, иногда малошипых. Они названы в честь исследователей Севера (John Davis. Henry Hudson, William Baffin и другие). Другая Parkland (Парковая): более компактные прямостоячие кусты с несколько разнообразной расцветкой, но без запаха. Среди них: Adelaidе Hoodless, Morden Blush, Prairie Joy. Начиная с 2007 года развивается серия Canadian Artists (Канадские художники), к которой относятся Emily Carr, Felix Leclerc. Роза канадская Николас (шраб) Цветочки у «канадок» обычно небольшие, 5-8 см, простые или махровые, часто в кистях от 5 до 10 ( и даже 40) штук. При взгляде на лист, возникает вопрос: «Канадская роза это шиповник?» В отличие от сортовой розки, имеющей, как правило, пять листочков, у этой он состоит из семи. Генетический признак, указывающий на родство с шиповником. Плюсы и минусы «канадок» Сегодня эта группа все чаще встречаются в любительских садах средней полосы России, Урала и Сибири. Ведь главная отличительная их черта –   высокая морозостойкость (в зависимости от сортовой принадлежности выносят от - 30 до 45 градусов). Питомники делают упор на зимовку без укрытия. Добавляем: при условии, что питомцы будут полностью прикрыты снегом. Хотя даже при подмерзании быстро восстанавливаются весной. Также хорошо они переносят засуху, жару. Кустарник менее прихотлив в уходе в отличие от традиционных «цветочных королев». Не слишком требователен к почвам, к регулярным подкормкам. Меньше страдает от главных розовых хворей: черной пятнистости и мучнистой росы. Поэтому подходит даже для начинающих розоводов и дачников «выходного дня». Эти розы обладают ценным качеством: некоторые культивары растут не только на солнце, но и в полутени, сохраняя свою декоративность. На юге для них рекомендуют выбирать именно притененные участки. Пышно цветут в две волны с июня до заморозков (вторая волна менее обильна). Нередко без перерыва или с небольшим «отдыхом». Роза канадская Морден Амаретт Среди этой группы экземпляры от полуметровых (Morden Amorette, Ноpe for Humanity) до мощных растений высотой под 2 метра (Quadra, Аlexander MacKenzie). Окраска соцветий от белой, розовой до насыщенно-красной, также есть желтая, персиковая. Несмотря на симпатичную внешность, канадские розочки никогда не сравнятся по красоте, изысканности, утонченности, величине цветка с чайно-гибридными, английскими. Среди них очень мало фиолетовых и других необычных окрасок. Большинство совсем не благоухают или имеют слабый аромат. Высокие, мощные растения нужно обрезать, формировать (вьющиеся еще и подвязывать), иначе у них будет неухоженный вид. «Канадки» легко черенкуются и прекрасно приживаются. Можно получить много посадочного материала на собственных корнях. Лучшие сорта Канадские розы представлены как известными, зарекомендовавшими себя культиварами, так и новыми. Prairie Joy (Прейри Джой) Относится к популярным, проверенным временем сортам канадской селекции. Морозостойкость до -40 градусов. Пышный, раскидистый куст вырастает до полутора метров, элегантной формы с немногочисленными шипами. Почти весь сезон, начиная с лета и до осенних холодов, усыпан ярко-розовыми, густомахровыми цветами диаметром в 7 см. В кисти может насчитываться до шести цветков в старинном стиле. Их лепестки постепенно выгорают, но не утрачивают своей красоты. Запаха у розы практически не чувствуется. Сорт не боится мучнистой росы, устойчив к вредителям. Но немного подвержен черной пятнистости и плоховато переносит непогоду. Alexander MacKenzie (Александр Маккензи) Считается одной из благородных «канадок». Махровые, состоящие из 40-45 лепестков, чашевидные цветы алой «масти». У них классическая форма с отогнутым лепесточком и приятным, еле уловимым ароматом земляники. Цветет щедро и долго. Кустарник рослый, под два метра, прямостоячий с немного поникающими ветвями. Отличается колючестью. Alexander MacKenzi – сильный, очень стойкий к заболеваниям культивар. Quadra (Квадра) Относится к плетистым экземплярам. Хотя выращивают и как кустовую, формируя обрезкой. Рост до 1,8 метра. Долго радует небольшими темно-красными розочками, напоминающими густомахровый пион. Лепестки долгое время не опадают, но выгорают на солнце (можно посадить растение в полутени). Присутствует нежный фруктовый запах. Роза канадская Квадра Надежная розка, зимует под снегом. Хотя средне противостоит двум наиболее распространенным напастям: мучнистой росе, черной пятнистости. Колючая. Louise Bugnet (Луиза Багнет) У Louise Bugnet необычная, редкая для этой группы окраска. Вишневые бутоны, раскрываясь, становятся белыми диаметром 8-9 сантиметров, с махровостью и ароматом. В соцветиях по 3-5 штук. Роза канадская Луиза Багнет (гибрид ругоза) Кустик не очень высокий: достигает 90 см. Может зимовать без укрытия. Отличается крепким иммунитетом, не поражается грибными инфекциями, не страшится вредных насекомых. Из недостатков: скоро опадают лепесточки, плохо выносит дождливую погоду. Appalachien (Аппалачи) Очень красивая канадская роза, которую относят к плетистым (может достигать трех метров). Выделяется крупными бутонами размером до 10-12 сантиметров и необычным тоном «пушистых» соцветий. Цветочная серединка золотистая, по краям плавно переходит в светло-розовую. Также отличается сильным благоуханием и ранним цветением. Бутоны начинают распускаться с наступлением лета. Гибрид выносит 40-градусную стужу, устойчивость к различным напастям выше средней. Нуждается в опоре. Окраска разительно меняется в зависимости от погоды. В жару лепестки становятся медно-желтыми, а от дождя — прозрачными! Morden Centennial (Морден Сентенниал) Сорт можно назвать одним из лучших. Обильное цветение с июня, практически без передышки, яркие розовые цветки с нежным запахом в кистях до 15 штук. Хороший габитус куста высотой до 175 см. Немногочисленные шипы. Хотя морозостойкость не самая высокая (до -30°C), но розка выносливая. Не боится дождя, сильного ветра, инфекций и вредных насекомых. Adelaide Hoodless (Аделаида Худлесс) Красные полумахровые некрупные цветки в кистях по 5-15 штук практически сплошь покрывают рослую, почти двухметровую розалинду. Яркий букет в саду на протяжении сезона! Под их тяжестью тонкие ветви клонятся к земле, требуя опоры и подвязки. Быстро разрастается. Вынесет и 40-градусную стужу и сильную жару. Высокоустойчива к болезням (особенно к мучнистой росе) и вредителям. Возможно, простовата, сорничает, но искупает все обильное цветение и неприхотливость в уходе. Совет да уход «Канадочки» не потребуют много сил и времени для выращивания, но на некоторые моменты стоит обратить внимание. Где посадить канадские розы? Многие из этих розочек в отличие от классических хорошо растут- цветут и на солнечных участках и в полутени. В южных краях предпочтительнее выбирать для кустов притененные местечки, ведь на своей родине колючие «красавицы» не избалованы обилием солнца. Неплохо переносят они и ветра. Хотя посадка на ветреных территориях может негативно сказаться на полуплетистых сортах, молодых саженцах. Если место сильно продувается, стоит позаботиться о защите, особенно зимой. Полуплетистые экземпляры подвязать к опоре. «Канадки», как и их многочисленные «сестрицы», не выносят застоя влаги, близкого залегания грунтовых вод, могут загнить. Розки канадского происхождения неприхотливы, могут подстроиться под имеющийся на участке тип почвы. Но чтобы показали себя во всей красе, лучше обеспечить подходящим грунтом. Больше всего им по душе плодородная (с перегноем), рыхлая земля с нейтральной (слабокислой) реакцией. Если участок с высоким залеганием почвенных вод, растения советуют сажать на возвышении. Посадка Саженцы с закрытыми корнями можно сажать в любой период. А основное время для посадки: апрель-май после прогрева грунта и сентябрь, чтобы розочки успели укорениться до зимы. Посадочную яму копают объемной, не менее 60 на 60 сантиметров. Заполняют почвосмесью в соотношении по 1 части перегноя, торфа, песка и 2 части садовой землицы. На дно ямы, особенно на глинистых почвах, кладут дренаж из битых камней, гравия и т.д. При посадке «колючая красавица» потребует добавки полного комплексного удобрения, чтобы обеспечить ее питанием на первое время. Отлично подойдет «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Как и другие розы, представителей этой группы рекомендуют заглублять. Саженец размещают так, чтобы место прививки привитого или корневая шейка корнесобственного экземпляра было «утоплено» вниз на 5-7 (в суровых регионах до 15) сантиметров. Мера предохраняет от вымерзания, стимулирует образованию дополнительных корешков. Благодаря приему повышается устойчивость растения, улучшается его питание. После посадки саженец поливают и мульчируют. Для юга больше подходят привитые розочки: они легче добывают себе влагу. В северных регионах предпочтительнее питомцы на собственных корнях. Для средней полосы подходят оба варианта. Как ухаживать? На форумах в интернете отзывы о «канадках» очень противоречивые. Причем, речь идет об одних и тех же сортах (если исключить пересортицу). У одних цветоводов канадские «гостьи» ходят в любимчиках благодаря не капризному «нраву» и обильному цветению. Другие разочаровываются в них, ожидая более презентабельной «внешности» и абсолютной безуходности. Но уход играет свою роль. Это культурные растения, не дички. Им нужна хотя бы минимальная забота. Также влияет климат местности, расположение на участке, состав почвы, особенности гибрида. Попробуем разобраться в вопросе. Роза (из этой группы в том числе) может не в полной мере проявить сортовые особенности в первые 2 года. Некоторые культивары быстро нарастают и практически сразу показывают себя во всей красе. Многим требуется время для наращивания корневой системы и появления цветущего куста, особенно крупного. Полив и подкормка Кусты этих розалинд нуждаются в регулярном поливе 1-2 раза в неделю. В жаркую, засушливую погоду чаще, в более прохладную реже. Под кустарник выливают не менее ведра воды, Для рослых кустов – два. Грунт между орошениями должен просыхать. «Поят» под корень, не разбрызгивая водичку по листьям, дабы избежать грибных инфекций. Полив проводят утром или вечером отстоянной водой. После этого рыхлят пристволье, если оно не замульчировано. Регулярные подкормки (весной азотные, начиная с середины лета фосфорно-калийные удобрения) обеспечат питомцам пышное цветение. Розочки хорошо отзываются на органику. Перед вегетацией полезно внести под кустики перегной или компост. Летом применять жидкие подкормки из настоев коровяка, птичьего помета. Или заделать в землю гранулированный куриный помет «Куровит». По осени замульчировать кусты также компостом (перегноем). Чтобы не обжечь корни розы, берут перепревшую органику. Обрезка Обрезка декоративных кустарников почти всегда вызывает у садоводов «священный трепет». Многие побаиваются этой процедуры. Для них и не только важно знать, нужно ли обрезать канадские розы? «Стрижка» необходима. Без нее кустарник будет выглядеть неряшливо, в цвету будет лишь верхушка. Но процесс обрезания у этой группы настолько прост, что с ним справится даже новичок. «Хирургия» носит в основном санитарный характер. Убирают больные, поврежденные, подмерзшие, старые побеги. Для стимуляции пышного цветения также рекомендуется укорачивать боковые ветки на 2 почки. У плетистых питомцев ежегодно надо срезать трехлетние и старше побеги. Мера позволит не разрастаться «красоткам» вширь и занимать слишком большую площадь. Проводят работы весной до начала сокодвижения. Нельзя слишком резать розку, можно ее погубить. Канадские розы раз в 5-7 лет полезно омолаживать. Старые побеги укорачивают до 30-40 сантиметров (или до основания) для роста новых ветвей. Чтобы простимулировать обильное повторное цветение, убирают увядшие соцветия. Поздно осенью избавляются от не вызревших побежков и листвы. Борьба с болезнями и вредителями Большинство представительниц группы устойчивы к частым розовым болячкам: мучнистой росе, черной пятнистости, ржавчине. А также к    вредителям. Но это не безусловно. Нередко на питомцев набрасывается розанная тля. И грибные инфекции могут «подхватить». В частности, когда участок расположен в низине с высокой влажностью, обильными росами, туманами. Или выдалось холодное дождливое лето, в саду множество сортов роз. Поэтому профилактика необходима. Возможно применить для защиты от болезней биопрепарат «Триходерма вериде». В крайнем случае пестицид «Силар», системный фунгицид «Серпень». При небольшом количестве тли ее способен прогнать биопрепарат «Фитоверм». При массовом нашествии придется применять «химию» («Актара»). При работе с химическими препаратами важно соблюдать указанные в инструкции меры предосторожности. Обработки проводить в защитной одежде, используя также респиратор, очки, перчатки. Строго следовать рекомендованным дозам. Нужно ли укрывать канадские розы на зиму? Вопрос, который более всего волнует неискушенных цветоводов. Выше    вкратце ответили, теперь подробнее. Созданные для выращивания в северных широтах кустарники можно специально не укрывать на зиму в средней полосе, также в Подмосковье и других местах. Подразумевается естественная зимовка полностью под снегом. Уверены, что будет достаточно снега, можно не переживать. Достаточно убрать не одревесневшие побеги и окучить кусты торфом (компостом) у морозостойких сортов: John Davis, Louise Bugnet, Morden Centennial и других. При вероятности малоснежной зимы побеги пригибают к земле, закрепляют и «закутывают» подобно другим розам. В Сибири, на Урале такая процедура обязательна. В первую очередь касается плетистых сортов. С канадскими та же морока, что и с прочими. Даже морозостойкие культивары снимают с опор и закрывают. Длинные ветви уязвимей к морозу, ветру, чем кустовые экземпляры. В интернете много возмущений по поводу «укрывательства». Неприкрытые питомцы частенько обмерзают выше снежного покрова. Но к чести «канадок», шустро восстанавливаются по весне. Размножение Приятный бонус этих розочек – легкое разведение. Канадские розы размножают чаще всего черенками, отводками или делением куста. Каждый из методов сохраняет сортовые признаки культуры. Черенкование в основном проводят с апреля по июль, когда череночки быстрее укореняются. Срезают со здоровых, молодых побежков, обрабатывают в «КорнеСтиме» и помещают в подходящий субстрат. Укоренение длится 2-4 недели, после чего растеньица оставляют перезимовывать на прежнем месте, на постоянное пересаживая в следующем году. При разведении отводками пригибают нижнюю веточку куста к земле, пришпиливают и присыпают грунтом. Прижившийся побег отсекают от материнского растения и пересаживают. При делении куста разросшегося питомца аккуратно выкапывают, разделяя на части с корнями и побегами. После чего сразу рассаживают на новое местожительство. Канадские розы в ландшафте сада «Канадки» подходят для разных садовых зон. На больших площадях высокорослые гибриды высаживают целыми группами, создают из них живые изгороди. Они могут как защитить участок от непрошенных гостей, так и служить разделителями пространства. Плетистые экземпляры украсят арки и беседки. Как и любые «цветочные королевы», канадские розы прекрасно сочетаются с хвойными и вечнозелеными растениями, другими декоративными кустарниками (гортензия, сирень), многолетниками (хоста, ирис, шалфей). Наиболее красивые представители могут украсить парадный вход. Другие станут ярким цветовым пятном на газоне, на дальнем плане миксбордера. Канадские розы благодаря стойкости и непритязательности актуальны сегодня. Они как нельзя лучше подходят для занятых людей, предпочитающих более простые растения изысканным «капризулям». «Канадки» могут стать первым удачным опытом по разведению розария.

Стандартные сроки цветения ирисов – с мая по июль в зависимости от сорта. Но порой случается так, что время распускания бутонов уже подошло, а их так и не видать. Ирисы можно отнести к весьма неприхотливым и нетребовательным культурам. Но протестовать – отказываться цвести – они все же умеют. Поговорим о том, почему не цветут ирисы и что делать, чтобы на следующий год бутоны точно появились. Подмерзли зимой Наиболее холодостойкими являются сибирские ирисы: некоторые сорта способны выдерживать заморозки и до -40°С, но лишь в условии достаточного снежного покрова. Бородатые ирисы переносят холода хуже, после холодных зим часто не зацветают, ведь для части разновидностей понижение температуры даже до -15°С может быть критичным. Вегетативные почки, из которых развиваются побеги и листья, в таких условиях могут не пострадать. Именно поэтому весной ирисы будут способны отрастить пышные шапки зелени. Но цветочные почки менее выносливы, более уязвимы к холодам. В бесснежные или особо морозные зимы они могут подмерзнуть. В результате цветения в следующем сезоне может так и не случиться. В средней полосе и северных регионах ирисы на зиму рекомендуется обязательно окучивать и укрывать: компостом, опавшими листьями, скошенной травой, торфом. Делать это нужно во второй половине ноября, когда на носу будут первые серьезные заморозки. Мешают болезни и вредители Как и любые другие декоративные культуры в саду, касатики могут поражаться болезнями и вредителями. Они являются косвенной причиной отсутствия цветов, ведь ослабляют растения, провоцируют гниение корневищ и отмирание листьев. Из болезней ирисы чаще поражают следующие: Сухая гниль (фузариоз) – грибное заболевание, которое проявляется в виде серо-бурых пятен на корневищах. Со временем подземные части высыхают и сгнивают, растения погибают.  Ржавчина провоцирует появление на листьях желто-коричневых пятен и рыжего налета. Из-за поражения зелени фотосинтез замедляется, растения ослабевают, у них совсем не остается сил на цветение. Пятнистость листьев существенно снижает декоративный вид растений и тормозит процесс цветения. Недуг проявляет себя чаще во второй половине лета. Первые признаки – продольные коричневые пятна на зелени, ее высыхание. Для борьбы с этими заболеваниями используют фунгициды: медный купорос, «Бактерра», «Фитолавин», «Серпень». Если степень поражения высокая, растения лучше выкопать и сжечь. Из вредителей наибольший ущерб ирисам наносят совки. Они уничтожают основания цветоносов, в результате те желтеют и отмирают. Гладиолусовые трипсы наносят вред и бутонам, и листьям: они буквально выгрызают их. Если после нашествия вредителя цветки и распускаются, то выглядят они не особо декоративно – словно обожженные. Бороться с этими насекомыми нужно с помощью инсектицидов «Актара», «Алатар», «Фитоверм», «Биокилл». Нехватка освещения Ирисы – растения светолюбивые. Количество солнечного света напрямую влияет на процесс закладки цветочных почек. Поэтому если цветочки посажены в тени или полутени, удивляться тому, что они цветут слабо или не хотят делать это вовсе, не стоит. Для ирисов нужно выбирать хорошо освещенные участки в саду. Если изначально место для посадки было выбрано неверно, растения лучше пересадить. Делать это нужно через 2-3 недели после отцветания (или предполагаемого времени цветения). Глубокая посадка Ирисы могут отказываться цвести и в случае излишнего заглубления корневищ при посадке. Верхняя его часть должна оставаться открытой над поверхностью земли. В идеале спинка должна смотреть в южную сторону: так она будет лучше освещаться и прогреваться солнцем, цветочные почки будут закладываться интенсивнее, а значит и цвести ирисы будут пышнее и гуще. Если причиной проблемы отсутствия цветов является излишнее заглубление, не торопитесь проводить пересадку: достаточно просто слегка отгрести грунт от корневища, открыв его солнышку. Разрослись корневища Корневища касатиков разрастаются достаточно быстро и интенсивно. Со временем на выделенной территории им становится тесно, вследствие чего растения могут перестать цвести. Пересадку и деление ирисов рекомендуется проводить раз в 4-5 лет. Оптимальное время для проведения работ – вторая половина лета. Пересаживая растения на новое место помните их предпочтения касательно места произрастания: Открытый солнцу и хорошо освещенный участок; Закрытый от ветра более высокорослыми культурами; Без застоя влаги и переувлажнения; Легкий и рыхлый, умеренно питательный грунт. Через неделю после пересадки кустики полезно полить раствором препарата «КорнеСтим». Он будет ускорять процесс укоренения и адаптации растений на новом месте.  Если все сделаете правильно и своевременно, местечко будет комфортным для ирисов, остальные требования в уходе будут соблюдены, касатики зацветут уже на следующий год! Переувлажнение грунта Ирисы достаточно засухостойкие цветы: в обильных поливах нуждаются лишь в первые две недели после пересаживания и в период закладки бутонов. В остальное время при достаточном количестве осадков их можно не поливать. К переувлажнению грунта эта культура менее терпима. В условиях избытка влаги корневища начинают подгнивать, листья теряют тургор и увядают, кустики отказываются цвести. Чтобы решить проблему, сделать нужно следующее: выкопать растения, почистить корневища от гнилей, обработать места срезов марганцовкой, высадить их на новое место – более сухое и хорошо освещенное. Не подходит кислотность почвы Касатики лучше всего себя чувствуют в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Сибирские ирисы менее требовательные: они могут расти и в кислом грунте. Чего не скажешь о бородатых разновидностях: в условиях излишнего закисления они наращивают одни только листья, но цвести не всегда рады. И уж совсем не подойдет для выращивания этих цветов щелочной субстрат. Проверить показатель кислотности можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, его подкисляют раствором лимонной или щавелевой кислоты, верховым торфом. Слишком кислый грунт присыпают древесной золой или доломитовой мукой. Нужны подкормки Касатики нельзя назвать особо прожорливой и требовательной к повышенной питательности субстрата культурой. Но все же без подкормок не обойтись: в условиях бедной на питательные элементы почвы цвести обильно и продолжительно они не будут. Для подкормки лучше использовать минеральные удобрения: органика часто провоцирует гниение подземных частей. За один сезон достаточно внести три подкормки: Ранней весной с началом вегетации вносят азотные составы: они стимулируют рост зелени. Для подкормки можно использовать аммиачную селитру (1,5 ст л на 10 л воды) или карбамид (1 ст л на 10 л воды). Злоупотреблять азотными составами нельзя, иначе у ирисов будут активно расти одни только листья, а вот с цветением могут наблюдаться проблемы. В период бутонизации в рацион полезно включить фосфор – он необходим для укрепления корней, более пышного и продолжительного цветения. Отличный вариант удобрения в это время – аммофос. На 1 кв м грунта потребуется 15-20 г состава. Альтернатива – комплексная нитроаммофоска (1 ст л на 10 л воды). Подойдут и комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Третью подкормку вносят после отцветания, когда ирисы начинают закладывать цветочные почки. Чтобы в следующем году не пришлось задаваться вопросом, почему не цветут ирисы и в чем проблема, к третьей подкормке нужно отнестись максимально ответственно. Что нужно дать растениям? Калий, фосфор и бор – именно эти элементы помогут ирисам цвести на будущий сезон еще более пышно и нарядно. Отличный вариант подкормки – 30 г сульфата калия и 50 г суперфосфата на 1 кв м почвы, плюс полив борной кислотой (2 г на 10 л воды). Помимо перечисленных выше удобрений для подкормки можно использовать стимуляторы роста: они помогут ирисам цвести ярко, обильно и долго. Рекомендуемые препараты – «ВитАмин», «Регулар», «Гиберелон». Теперь вы знаете, почему ирисы в саду могут отказываться цвести. А главное – знаете, что нужно делать, чтобы не допустить такой проблемы. Правильно выбирайте место для посадки касатиков, обеспечивайте их правильным уходом, защищайте от болезней и вредителей, и тогда они будут радовать вас своей красотой каждый год!

Победить в борьбе с сорняками невозможно. Как невозможно побороть природу. Можно ее подкорректировать, что мы и стараемся делать на своей даче. Хочу поделиться своим опытом «сражения» с сорной растительностью. На газоне Свои газоны я называю неидеальными лужайками. Ведь уберечь газонную траву от сорной нереально. Все равно семена налетят. Мини-участки, засеянные два года назад луговым мятликом, относительно чистые. С вездесущими, одиночными одуванчиками, подорожником помогает справляться корнеудалитель. Слежу, чтоб зоны не слишком засорялись. Старый газон сильно зарос сорничающими растениями, начиная с тех же одуванчиков, подорожника и заканчивая клевером. Снимать дерн, выращивать новый тяжело и затратно. Радикальный выход: применять «химию». Но не решаюсь луговину большой площади травить гербицидами. «Химию» на участке использую с осторожностью, точечно, когда другие меры не помогают. И только, когда сильно донимают вредители или болезни на цветах, декоративных кустарниках. На плодово-ягодных, овощных культурах не применяю. Клевер можно поубавить, внеся азотное удобрение. «Кашка», говорят, плохо растет на грунте, обогащенном азотом. Тоже заметила: когда «Мочевину» (Карбамид) разбросали рано весной на новом газоне, клеверные побеги вообще пропали. Пока стараюсь сделать менее заметными сорняки на лужайке, низко скашивая травку-муравку газонокосилкой (можно регулировать высоту кошения) раз в неделю. При регулярной низкой косьбе даже территория с обычной дерниной становится аккуратной, похожей на газон. Распустившийся цвет одуванов перед этим убираю, иначе разлетится и еще больше засорит. Ведь пух с семенами образуется даже на оторванных головках. Вырванные с корнем, сорванные «солнышки» никогда не оставляю на участке, не закладываю в компост: только в мешок и на вынос. Яркие растения на газоне отвлекают внимание от его неидеального вида. Яркие цветы, высаженные на газоне, отвлекают от его неидеального вида. По этому же принципу работают посаженные ярусами деревья, кустарники и декоративно-лиственные растения с крупными листьями (хоста). В декоративном саду В цветнике или миксбордере легче всего, как показывает мой опыт, справиться с сорняками. Когда-то в начале 2000-годов мне попалась книжка «Все о саде, за которым легко ухаживать» доктора Хессайона (английский ботаник, автор научно-популярных книг по садоводству). Среди рекомендаций по рациональному уходу были советы прикрыть грунт вокруг растений и выращивать почвопокровники. Почвопокровная роза Альберих вырастает вверх до 30-40 см, а в ширину до 45-50. Поэтому при устройстве декоративного садика на участке мы с мужем в первую очередь применили мульчирование. Пространства между посаженными хвойниками, декоративными кустарниками, цветами полностью очистили от «травяного мусора», застелили геотекстилем и сверху уложили слой каспийской гальки.  Кора лиственницы в хвойном садике спасает от сорных растений, закисляет почву, что подходит хвойникам. И выглядит покрытие органично. В хвойном садике на геополотно насыпали кору лиственницы. Второй год любуемся ухоженной территорией. Красиво, чисто, каждая культура на виду. Правда, у метода есть не только плюсы, но и минусы. Единичные сорняки прорастают даже сквозь мульчу! Кора постепенно убывает, хоть и медленнее чем на земле, перегнивает и разлагается, ее придется подсыпать спустя несколько лет. Единичные сорняки прорастают даже сквозь подложку и слой гальки. А под камушками, особенно на теневой стороне, изредка начали появляться... поганки, около некоторых деревцев сильно увлажнилась почва. Поэтому срочно отгребли засыпку подальше от стволов, насыпали песка, полив уменьшили. Надо, чтоб грунт прогревался и проветривался. Виной всему глинистая земля. Хотя засыпали небольшой 1,5-2 сантиметровый слой при норме не меньше 4 сантиметров. Муравьи любят селиться под галькой, рядом с мощеными дорожками, вынося наверх грунт и портя внешний вид сыпучего материала. Пробовала закладывать антимуравьиные средства, но под покрытием образуется плесень. Ничего не остается, как время от времени поливать эти местечки кипятком или уксусом (растения находятся далеко). Такой я варвар. Но особенно надоедают опавшие листья осенью. На светлых камнях они особенно заметны в отличие от коры. Отсыпка камнем хороша на участке с хвойными, вечнозелеными растениями. Но подобная зеленая зона выглядит тяжеловесно, мрачновато, поэтому «разбавили» лиственными культурами да еще оставили огромную старую яблоню. Наконец, материала требуется много и стоит он недешево (можно сэкономить, приобретя самый дешевый гравий). Воздуходувка сметает разный мусор с галечного покрытия. Во время листопада приходится постоянно пользоваться воздуходувкой, убирать листву вручную. Если забьется мусором декоративная отсыпка, замучишься очищать. На огороде За сорной растительностью на огороде труднее следить. Грядки ведь не засыпешь декоративными гравием или корой. А сорняки, особенно в первую половину лета, растут как на дрожжах. Постоянная прополка утомляет. Кабачок на черном агроволокне В прошлом году нас спасал тонкий черный укрывной материал. Я наделала в нем дырок, накрыла грядки с междурядьями и посеяла в отверстия морковь, свеклу, кабачки, салат, петрушку, базилик, укроп. Края агроволокна придавила кирпичиками брусчатки. Петрушка и базилик на агроволокне В отверстиях приходилось полоть «сорную братию». Под тонким полотном росли сорнячки, но хилые, они не заглушали овощные культуры. Междурядья тоже не надо было пропалывать. Контраст с прополкой особенно ощущался на грядах с томатами, огурцами, небольшом картофельном поле, где приходилось заниматься традиционной прочисткой. Жаль, дешевого укрытия хватило лишь на сезон. Мульча из щепы сохраняет кабачок от сорняков, и плоды, не соприкасаясь с почвой, не будут подгнивать. Все равно взяла маневр на заметку, решив воспользоваться и в этом году. Но закрутилась с делами, не смогла купить материала. Приходится мучиться, пропалывать. Только местечко с кабачками засыпала измельченной щепой. Еще старалась при посеве оставлять меньше расстояние между рядками, чтоб плотнее овощи росли. Пусть помельче будут, зато меньше пространства для «травья». В будущем планируем установить на участке высокие стационарные грядки из оцинкованного металла или ПВХ (поливинилхлорида), ДПК (древесно-полимерного композита). Выберем, что больше подойдет. По мне из дерева лучше всего, но их хватит не надолго. В междурядья уложим брусчатку. В интернете часто можно видеть модные огороды с приподнятыми грядками-коробами разной формы, между которыми засыпан гравий. Но после галечной отсыпки в декоративном садике мы отказались от этой идеи. По гравию неудобно ходить, возить тачки плюс полетят листья, отходы, посыпется земля, засорится все. С брусчаткой таких проблем не будет: подмел и все. Проходы между грядами собираемся устроить не менее полуметра, чтоб спокойно передвигаться, тележку возить и скамеечку поставить для комфортного ухода за растениями. Поверхность грунта постараюсь застилать темным агроволокном с прорезями. Чтобы меньше удалять сорняки, прорастающие в швах брусчатки, можно засыпать промежутки песком с цементом. В плодовом саду Несколько последних лет мы расчищаем участок, половина которого была занята старым заросшим плодовым садом. Остался последний рывок: освободить от зарослей пятую часть от всей площади дачи. Муж срубает старые деревья, выкорчевывает пни яблонь, вишен, слив и занесенных откуда-то американских кленов, черемухи, липы. Убирает корни малины, смородины, крыжовника. Ветки дробит в садовом шредере (измельчитель сучьев). Затем вспахивает землю культиватором, выбирает сорняки, среди которых много сныти, крапивы. Работенка—не позавидуешь. Шредер - отличный помощник в саду. Он легко превращает сучья в мульчирующий материал. После этого мы обязательно закрываем землю. В этом году запаслись с весны восьмью мешками щепы (разрешили взять после рубки и дробилки деревьев на территории, расчищенной под строительство многоэтажки в городе). Плюс своя, измельченная шредером. Геотекстиль и картон с плотным слоем щепы препятствует росту сорняков в саду. Кроме этого, используем геотекстиль, хотя геоткань жалко. Но свои руки и спины жалко еще больше. В прошлом сезоне не закрывали, скашивали траву. Не всегда удавалось вовремя, и снова донимал бурьян, летели семена. Застилаем поле до оставленных пока нескольких кустов вишен, малины, крыжовника. Соберем урожай и зачистим, не тронув только взрослую яблоню летнего сорта и большой куст ирги. Зону будущего плодового сада хотим залужить, оставив свободными приствольные круги. Посеять во второй половине лета, когда сорняки уже не так агрессивно растут, смесь недорогой газонной травы. Четко распланируем посадки. Осенью высадим ягодные кустарники: уже на следующий год некоторые дадут урожай. Часть небольших кустиков (смородина, малошипый крыжовник до метра) разместим группками в районе огорода. Землянику мечтаю расположить на высокой вертикальной клумбе. Чтобы все хорошо освещались и разбивали монотонность гряд. Плодовые деревья посадим весной. В это время газонная травка и обычная, пусть и с сорнячками, пойдут в рост. Будем косить участок плодового сада триммером. Под толстый слой щепы кладем картон: «пирог» мульчи перегнивает, обогащая землю органикой. Укрытие не сильно закисляет грунт, но азот вытягивает, поэтому надо будет вносить азотные удобрения, ту же «Мочевину» (Карбамид). На своем и чужом опыте Постепенно стараемся избавляться от хлама во дворе, сарае, накопившегося более чем за 20 лет владения домом. Все подряд не выбрасываем. Например, из использованного линолеума нарезали полосок, положив их в щель между землей и низом металлического забора. Чтоб сорная растительность не пробивалась. Пробовали в отдельных частях дачи прикрывать грунт старым черным полиэтиленом, но под ним почва преет, зеленеет. А вот листы шифера с крыши, оставшиеся после обновления кровли пригодились. Они почти не пускают нежелательную растительность на волю, сныть под ними хилая, бледная. Потом их можно использовать как бордюр в малиннике, ограничить расползание кустов. Отдельный разговор о почвопокровниках, за которые ратовал доктор Хессайон. Основным преимуществом почвопокровных растений он называл не только подавление роста сорняков, но и способность украшать сад. Барвинок у стены дома разросся сплошным ковром. Не хуже самшита. И практически не требует ухода. Действительно, барвинок, разросшийся почти непроницаемым ковром вдоль стены нашего дома, смотрится не хуже самшита. Безуходный, лишь подстричь после цветения чудесными сине-голубыми соцветиями. Чистец шерстистый с его мягкими серебристыми листьями только по виду «зайка»: вытеснит всех и вся, не дав шансов пробиться разным хвощам-пыреям. Правда, живучка с бордовым листом немного разочаровывает. Пока медленно разрастается и ее саму приходиться спасать, пропалывая от «худой травы». Живучка приживается с трудом. Ее приходится постоянно пропалывать. Больше всего люблю из почвопокровников хосты, поэтому высаживаю их в разных частях участка. Но на нашу площадь все равно не хватает. Хоста Интересную идейку подбросила знакомая. Немногочисленные хосточки она рассадила по периметру дома, заполнив промежутки барвинком. Смотрится великолепно! Если сорнячишко пробьется, его легко убрать. Главное, чтоб агрессивный барвинок не «задушил» функии своими стелющимися побегами: надо следить за зоной около стеблей. Нередко просматриваю статьи, фото в интернете, захожу на форумы, где садоводы делятся своим опытом по изведению сорнячищ. Увлеченные садом люди - настоящие затейники, столько подсказок можно найти. Все не напрасно! Начиная с 2021 года, мы приводим в порядок участок в деревне, постепенно расчищая и благоустраивая зону за зоной. Поначалу хотелось как можно больше пространства замостить камнем, брусчаткой, покрыть разными декоративными отсыпками, наделать настилов. Чтоб дикорастущих по минимуму, чтоб не мучиться с прополками. Но размер владения, особенность почвы изменили планы. При значительных площадях мощения вода плохо уходит естественным путем, требуется дренажная система. Поэтому решили отвести этому методу не более 20-30 процентов, не устраивая дренаж. А комбинировать разные приемы, в том числе задернение, посадку почвопокровников. Не говоря уже о размещении основы: декоративного и плодового сада, огорода, сооружения пруда, постройке садового павильончика-беседки. Работы отнимают много сил, средств, времени. Но результат виден. Становится меньше вредителей, болезней. Культурные растения «дышат полной грудью», ведь уменьшается число напористых конкурентов за свет и питание. Сорняки отступают, и на ухоженной, приятной для глаз территории появляется больше времени для отдыха. Фото автора.

Радовавшие весной тюльпаны, нарциссы, крокусы и другие первоцветы с наступлением лета высыхают и жухнут. Нужно ли и когда выкапывать эти и другие растения или можно обойтись без ежегодной мороки? Сохранят ли они свою декоративность на следующий год, если оставить на прежнем месте? Зачем выкапывать луковичные на лето, и надо ли это делать? Первые цветы долгожданные, яркие и красивые. Но ежегодная выкопка луковиц с хранением до осенней посадки – дело утомительное. Зачем рекомендуют процедуру? Тому несколько объяснений. Некоторые представители луковичных, особенно сортовые, без пересаживания начинают мельчать. Могут не распуститься в следующем году. Выкопка по завершении цветения и хранение посадочного материала при определенных требованиях позволяет не только сберечь признаки сортов. Уже на стадии покоя растения создаются условия для закладки цветочных почек и стимулирования пышного цветения в будущем. Луковицы спустя год обрастают детками, образуя со временем «гнездо». Количество деток зависит от вида растения. В любом случае потомство теснит, забирает часть питания, нужного для формирования красивых крупных соцветий. Избыточное число «детей» ослабляет цветок, делая его уязвимей к вредителям, болезням. При копке можно осмотреть посадочный материал на присутствие вредителей, хворей. При необходимости провести обработку (например, замачивая луковки в препарате «Максим» от грибных инфекций). Для дальнейшей высадки отбирают лучшие экземпляры. Необходимо луковицы откапывать вовремя, иначе уйдут вглубь: даже спустя месяц трудно отыскать. Когда требуется размножить или пересадить цветы, делать это надо именно летом. При большом заглублении, если культуры растут на тяжелом грунте с риском загнивания, желательно их пересадить. Ежегодное выкапывание одно из важных условий при выращивании некоторых первоцветов. Оно полезно, но не всегда обязательно. Необходимость зависит от вида, сорта цветочной культуры и целей культивирования. Каждый год летом придется выкапывать гибридные тюльпаны (лилиецветные, попугайные, бахромчатые, зеленоцветковые) и гиацинты. Как выбрать момент для выкопки? Время, когда можно копать, зависит от климата региона, погоды, вида и сорта культуры, сроков цветения. Обычно срок наступает в конце июня-июле. Но лучше ориентироваться на внешний вид питомцев. Тюльпан после цветения Тотчас после цветения, пока у растения зеленые листья, луковицы трогать нельзя! Надземная часть еще снабжает луковки питанием, они вызревают, закладывают цветочные почки. Чтобы полноценно зацвести и радовать первыми цветами на следующий год. Сигнал к работе — массовое увядание и засыхание большей части стеблей и листвы. Можно для контроля подкопать 1-2 экземпляра и удостовериться, что старые корешки отмерли, новых - еще нет. А луковки обзавелись плотными коричневыми покровными чешуйками. Если упустить время, «вершки» сгинут, и цветы можно не найти. Пора выкапывать! Конкретней, когда выкапывать луковичные, например, тюльпаны или крокусы. Если пожелтела треть листа (кончики зеленоватые), можно приступать к процедуре. Гиацинты извлекают из земли при полном пожелтении листков, не доводя целиком до засыхания. У нарциссов, рябчиков листва должна усохнуть, сроки приходятся чаще всего на июль. Иридодиктиум или ирис сетчатый (от латинского Iris- ирис и древнегреческого δίκτυον-сеть) следует выкопать при пожелтении трети или половины верха листика. Не ждите, пока ирис целиком выдаст высохшую листовую пластинку. С мелколуковичными — мускари, пушкинией, пролеской — начинают работать вслед за желтеющими и начинающими вянуть листиками. У галантуса (подснежника) на момент копки должны быть почти сухие листы. Как правильно выкопать? Чтобы первоцветы радовали на следующий год во время весны, выкопка должна быть правильной. Проводить нужно в сухую погодку. Действовать очень осторожно, дабы не повредить луковицы. Иначе через раны можно занести инфекцию. Лучше пользоваться вилами, менее повреждающими луковки. Лопатой есть риск их порезать, даже разрезать пополам. Инструмент должен быть хорошо заточен, продезинфицирован. Вилы или лопату втыкают вертикально (не под углом) в грунт, делая отступ от стеблей не меньше десяти сантиметров. И извлекают из земли все луковичное «семейство». Его аккуратно разделяют, очищают от земли после подсыхания, срезая старые стебельки и листву. При выкапывании нельзя стучать по земляному кому с «гнездом». Можно повредить цветочные почки. Как хранить? На будущий год отбирают лучшие, крупные и здоровые экземпляры, отбраковывая поврежденные, больные. Раскладывают одним слоем в затененном проветриваемом помещении с температурой +20-25 градусов для просушки на несколько деньков. Потом очищают луковки от земли, старых чешуй (не повредите донце!). Разбирают в зависимости от сортов, размеров. Перед тем как отправить луковички цветов на хранение, их целесообразно замочить в препарате «Максим» («Фундазол», «Фитоспорин») по инструкции, защитив от инфекций. Просушить и хранить в открытых картонных коробках или пластиковых, деревянных ящичках с дырками. В течение первых двух месяцев нужна влажность не больше 70 процентов, проветриваемость и оптимальный разбег температур от + 23 до 25. Потом достаточно для большинства культур 15-17 градусов тепла. Гиацинты в первые недели потребуют тепла побольше: до + 28-30, а мелколуковичные предпочтут плюс 12-15 градусов. Период покоя продолжается не более трех месяцев. Высаживают рано цветущие в открытый грунт осенью, не позднее конца октября. Также можно в это время (даже в начале ноября) отправить на выгонку к 8 Марта в теплое помещение. Во время хранения луковицы периодически проверяют, избавляясь от заболевших экземпляров. Чтобы не произошло заражения всего «приплода». Как долго можно выращивать, не выкапывая? Среди луковичных первоцветов некоторые могут расти без ущерба для внешности на одном месте не один год. Но есть и те (о них сказано выше), луковицы которых требуют ежегодной выкопки. В общем, эти растения испытывают потребность в периодическом выкапывании и пересадке на новое местожительство. Ботанические, а также тюльпаны, относящиеся к группам Грейга, Фостера, Кауфмана, допустимо оставить в почве на пятилетие (хотя специалисты советуют пересадить спустя три года). Столько же способны провести на своей территории нарциссики, чьи соцветия останутся крупными. Пересаживают, когда сильно разрастутся вширь, потеснят друг друга. Есть сорта, растущие медленно, их пересаживают даже спустя 10-15 лет! Крокусы нет необходимости доставать из почвы ежегодно. Лишь выкопать при разрастании «гнезда» раз в 2-4 годика, иначе измельчаются. Иридодиктиумы или сетчатые ирисы нормально себя чувствуют и имеют цветущий вид 6-8 лет. Рябчик перемещают на 3-5 год. Мелколуковичные в среднем проводят в почве «пятилетку». Хотя мускари спокойно проживут 8-10, а галантус (подснежник) можно выкопать спустя 5-7 годков. И сразу, не просушивая луковиц, определить на новое местечко. Цветы пролески вынесут 3-4 годичное существование в грунте. Большими куртинами разрастается пушкиния, которую делят раз в пятилетие и даже позднее. Что будет, если по какой-то причине не соблюсти периодичность выкопки? Питомцы начнут мельчать, будут хуже цвести и достать их из земли, особенно деток, сложнее, а то и невозможно. Гибридных тюльпанов рискуете не увидеть вообще. Мы рассказали, какие луковичные цветы нужно выкапывать ежегодно. Если не хочется заморачиваться, выбирайте первоцветы, которые можно оставлять в грунте на несколько лет без ущерба для цветения.

Мульчирование – полезный агротехнический прием, который помогает садоводу решить ряд задач: сохранить рыхлость и легкость субстрата, не допустить его пересыхания, предотвратить рост сорняков, защитить корни растений от палящего солнца и заморозков. Но мульчирование может пойти и во вред огороду, если провести его неправильно. Поговорим об основных ошибках, которые допускают садоводы в процессе мульчирования, и что нужно знать об этой процедуре, чтобы уметь проводить ее правильно. Томаты, замульчированные травой Уложили сразу после схода снега Весной мульчу укладывают под растения с той целью, чтобы корни деревьев, кустарников и декоративных культур не замерзли в случае возвратных заморозков. Но мульчировать многолетние растения сразу после схода снега – идея плохая. Мульча будет тормозить прогревание почвы под весенними лучами, препятствовать ее просыханию после таяния снега. В результате корни могут начать гнить, под слоем органики начнут активно распространяться грибки, развиваться плесень, а полезная микрофлора, живущая в грунте, будет продолжать дремать, а не работать над повышением плодородия субстрата. Весной мульчирование нужно проводить лишь тогда, когда почва как следует прогреется и просохнет от талой влаги, то есть минимум через 3-4 недели после схода снега. Оставили прошлогодний слой Мульчу, уложенную осенью, с приходом весны нужно снять. Первая причина, объясняющая необходимость данного мероприятия, кроется все в том же – чтобы почва быстрее прогрелась и просохла. Особенно это важно для луковичных культур, цветущих весной: тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. Луковицы могут просто сгнить. Вторая причина кроется в том, что в слое прошлогодней мульчи могли обосноваться на зимовку вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы. Единственный правильный путь – собрать старую подгнившую мульчу и сжечь ее, подождать 2-3 недели и укрыть почву свежим материалом. Не избавились от появившихся сорняков Если мульчирование проводится с целью остановить зарастание грядок сорняками, то прежде чем укладывать мульчирующий материал, важно тщательно прополоть грядки. Большая ошибка – укрывать мульчей отросшие сорняки в надежде, что они погибнут. Нет, они с легкостью найдут «лазейки» и прорастут. А выпалывать их будет сложнее: придется сначала снимать мульчу, затем проводить прополку, а потом вновь укрывать почву. Поэтому соблюдаем очередность действий: сначала прополка, потом мульчирование. Закрыли от света низкорослую рассаду Скошенной травой и соломой часто укрывают грядки с молодыми всходами или только что высаженной рассадой. Это действительно может быть полезным: нужная молодым растюшкам влага будет меньше испаряться, а значит они быстрее приживутся. Но важно, чтобы эта мульча не препятствовала росту всходов и не затеняла их. Пока сеянцы не вырастут до 5-10 см, мульчировать их нельзя. Перестарались с поливом Как мы знаем, мульча тормозит испарение влаги. И этот факт нужно учитывать при планировании и организации режима полива растений. Поливать их не то, чтобы можно, а нужно будет реже. В противном случае могут начаться процессы гниения. После обильных осадков или избыточных поливов мульчу на день-два необходимо убрать, чтобы почва подсохла. Выбранная мульча не подходит культурам Вариант, который точно подходит всем культурам в саду и огороде – это скошенная газонная трава. Но есть ряд мульчирующих материалов, которые нельзя использовать для определенных культур. Хвоя и сосновая кора подкисляют грунт. Ими полезно укрывать почву вокруг кустиков голубики, рододендронов, азалий, гортензий. Неплохо реагируют на такое укрытие клубника и хосты. Но на грядках с томатами, перцами, баклажанами и огурцами такие материалы не применяют, ведь повышенной кислотности почвы эти культуры не любят. Следует знать и об особенностях использования в качестве мульчирующего материала опилок. Свежие опилки «вытягивают» из грунта азот, точнее делают это бактерии, перерабатывающие их. Поэтому использовать свежий материал нельзя: его лучше заложить в компост и использовать на следующий сезон, а если времени на ожидание нет – пропитать их раствором мочевины. Сделали мульчу из зараженных веток Большая ошибка использовать в качестве мульчирующего материала любые части растений, зараженных болезнями или вредителями. На листьях и побегах могут присутствовать споры грибков, яйца вредителей. Не заметите, как здоровые посадки «подхватят» недуг или атакуются голодными насекомыми. В результате мульчирование станет не полезным мероприятием, а процедурой, которая создаст лишь лишние проблемы. Все зараженные остатки надо обязательно сжигать, укрывать почву вокруг растений стоит лишь здоровым и чистым материалом. Неправильная толщина слоя Невозможно дать единую рекомендацию о том, какой должна быть толщина мульчирующего слоя.  В первую очередь она будет зависеть от качества и структуры почвы. Если грунт на участке тяжелый и глинистый, толщина слоя должна быть не более 3 см. Песчаная почва хуже задерживает влагу, поэтому на нее без опаски можно уложить слой в 6-7 см. Грядки с влаголюбивыми культурами можно также укрывать более щедро, а с теми, что не выносят переувлажнения, соответственно, чуть скромнее. Если в качестве мульчирующего материала используются легкие и «воздушные» материалы (солома, скошенная трава), слой может быть побольше. Компост и торф – составы более плотные, а потому укладывать их слоем более 3-4 см не стоит. Слишком поздно уложили перед зимой Затягивать с утеплением растений осенью не стоит: земля может успеть промерзнуть. В результате никакой существенной пользы от мероприятия не будет, а полезная почвенная микрофлора может погибнуть и вовсе. К тому же скоро выпадет снег – он прекрасно справится с защитой корней растений от холодов. Замульчировать многолетние культуры в саду и огороде нужно успеть до того, как столбик термометра опустится ниже 0°С. Мы рассмотрели основные ошибки при мульчировании посадок в саду и огороде. Эта процедура действительно упрощает жизнь садоводам: экономит силы, позволяет тратить меньше времени на поливы/прополки/подкормки, повышает урожайность растений. Но лишь в том случае, если проведена правильно. В противном случае можно получить ровно противоположный эффект.

Окучивание картошки — агроприем, знакомый каждому дачнику. Однако и здесь есть нюансы, которые влияют на урожай. Но не только картошка нуждается в окучивании. Есть множество овощных и декоративных культур, которым этот прием будет полезен. Есть и такие, к которым лучше не подходить с мотыгой. Зачем нужно окучивание Каждый огородник интуитивно понимает, как проводить окучивание: при помощи тяпки или мотыги к растению подгребают землю, захватывая ее с междурядья и увеличивая слой земли в зоне корневой шейки. А вот цель окучивания в каждом случае — разная. Увеличение урожая над землей Одна из основных целей окучивания — это стимулирование роста корневой системы. Некоторые культуры способны образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля. К таким относятся томаты, капуста и др. Благодаря более развитой корневой системе растение получает дополнительное питание, становится более мощным, поэтому его урожайность повышается. Здесь важно оговориться, что формирование дополнительных корней немного отвлекает растение от роста надземной части, поэтому после окучивания примерно на неделю рост замедляется. Как результат, сроки созревания урожая сдвигаются на 1-2 недели. Увеличение урожая под землей Для культур, которые формируют клубни или плоды под землей, окучивание стимулирует рост дополнительных столонов, что приводит к увеличению урожая. К таким относятся картофель, топинамбур, георгин, арахис. На закопанной части стебля появляются дополнительные побеги, на концах которых формируются клубни, как у картофеля и топинамбура, или бобы, как у арахиса. Чем больше холм насыпи, тем более богатый урожай можно получить с каждого куста. Однако не все так прямолинейно. Важно провести окучивание в правильные сроки, иначе не получится стимулировать рост столонов. Кусты картофеля способны образовывать новые столоны только на этиолированной части стебля, т.е. на той, что изначально находилась в земле, когда побег пробивался к поверхности почвы.  Окучивание картофеля в самые ранние сроки, по всходам, может стимулировать рост дополнительных столонов, если “сойдутся звезды”: погода будет в меру теплой, но не жаркой, а почва достаточно влажной. Окучивание картофеля в более поздние сроки не имеет отношения к формированию дополнительных столонов, это скорее рыхление для доступа кислорода к корням и метод борьбы с сорняками. Окучивание георгинов также стимулирует развитие молодых клубней, благодаря чему закладывается больше цветочных почек на следующий сезон. Холм рыхлой почвы также удерживает георгины от полегания, это дополнительный прием, который не отменяет необходимость подвязки высокорослых цветов к опоре. Защита корнеплодов от солнца Под воздействием солнечного света корнеплоды и клубни зеленеют, что не вредно для растения, но ухудшает товарные качества овощей. Морковь часто “грешит” тем, что верхушки корнеплодов поднимаются над поверхностью почвы. На свету хромопласты, которые обеспечивают ярко-оранжевый, красный или желтый цвет корнеплодов, трансформируются в хлоропласты, и верхушка моркови зеленеет. Она продолжает оставаться съедобной, но ее вкус ухудшается, в нем появляется горчинка, уходит сладость.  Разные сорта моркови различаются по манере роста. У некоторых корнеплоды практически не поднимаются из земли, как в детской загадке: “сидит девица в темнице, а коса на улице”. У других корнеплоды сильно возвышаются над уровнем почвы и зеленеют. Своевременное окучивание моркови помогает получить корнеплоды отличного качества и великолепного вкуса, без зеленой верхушки. Клубни картофеля тоже часто выпирают из почвы, если холм земли был не слишком большим или осыпался во время вегетации. На свету клубни зеленеют, под воздействием солнечного света в них вырабатывается алкалоид соланин. Зеленые клубни приобретают горький вкус, а их употребление вредно для здоровья людей и животных. Озелененные клубни нельзя использовать на корм скоту, домашней птице, собакам, они годятся лишь в качестве семенного материала. Чтобы избежать позеленения клубней, под кусты картофеля подгребают еще больше земли. Защита надземной части от солнца Вкус некоторых овощных культур значительно улучшается при отбеливании надземной части. К таким относится спаржа, черешковый сельдерей, лук порей, салат эндивий. Чем выше окучивание, тем более крупной получается отбеленная часть растения. Часто вместо окучивания или в дополнение к нему используют светонепроницаемые материалы, ими оборачивают побеги или устанавливают купол над всем растением, как в случае с эндивием. Рыхление почвы Корням растений для роста необходим кислород. В рыхлой, хорошо дренированной почве корни свободно развиваются. Но при регулярных поливах или после сильных дождей почва уплотняется, забивается, перекрывая доступ кислорода в грунт. Корневая система не справляется со своими задачами по добыванию и транспортировке воды и питательных веществ, растение чахнет на глазах. На сырых заболоченных почвах есть другая проблема, но ее последствия те же. Вода вытесняет из почвы кислород и корни задыхаются, буквально “тонут”. Лишь некоторые декоративные культуры способны жить “ногами в воде”, например, калужница болотная. Никакие овощи не переносят замокания грунта. Рыхление почвы решает обе проблемы: разбивает корку на поверхности земли и вспушивает слежавшийся грунт, а также ускоряет просыхание излишне влажной почвы. В процессе рыхления естественным образом земля немного подгребается к растениям, поэтому такой агроприем тоже можно считать окучиванием. Борьба с сорняками Для борьбы с сорняками используют различные виды тяпок, в зависимости от плотности грунта и ширины междурядий: от полольника и плоскореза до стандартной тяпки с плоским лезвием или усиленной мотыги с округлым краем рабочей поверхности. Многие однолетние сорняки способны выживать после срезания надземной части, они образуют дополнительные побеги на нижней части стебля. Как результат, огороднику приходится браться за тяпку вновь и вновь. Если рыхлить почву глубоко, подрезая и вытаскивая на поверхность корни однолетних сорняков, делянка гораздо дольше остается чистой, до появления новых всходов из семян.  В процессе тяпанья рыхлую почву подгребают к растениям, что вполне естественно. Так что борьба с сорняками сродни окучиванию, пусть и невысокому. Защита от вымерзания У некоторых многолетних растений корневая розетка листьев с годами приподнимается над уровнем почвы. Такая проблема характерна для старых кустов клубники, флоксов, примулы, астильбы и некоторых других декоративных культур. Если зима начнется с морозов, которые ударят по голой почве, оголенная корневая шейка может подмерзнуть. Это сильно ослабляет растения, а порой полностью губит их. Выпирание корневой системы указывает на необходимость омоложения посадок. Куртины многолетних цветов делят, старые кусты клубники убирают, закладывают новую ягодную плантацию на другом месте. Если в августе-сентябре не успели провести омоложение, необходимо позаботиться о защите растений от морозов. В октябре, когда сад готовится к зимовке, под флоксы и другие культуры, которые приподнимаются над землей, насыпают плодородную землю. Этот способ используют также для защиты корневой системы роз от вымерзания — под каждый куст высыпают 1-2 ведра земли. Какие растения нужно окучивать и когда Картофель  Первое окучивание — сразу после появления всходов. Это стимулирует рост дополнительных столонов, а также защищает надземную часть в случае возвратных заморозков. Еще несколько окучиваний в течение вегетации, до смыкания рядов. Лучше проводить работы с землей после дождя, когда почва влажная и хорошо рассыпается. Землю подгребают из междурядий, формируя высокие валы. После начала цветения картошку лучше не окучивать. В это время в почве уже идет формирование клубней, неосторожным движением тяпки можно срезать несколько столонов или разрезать молодой картофель. Окучивание проводят только в том случае, если клубни начинают торчать из земли. Томаты Первое окучивание — через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. Это стимулирует рост дополнительных корней, благодаря чему растение сможет выкормить больше крупных плодов.  В случае высадки вытянувшейся рассады в положении “лёжа” в окучивании нет необходимости, на закопанной части стебля появляются дополнительные корни. Окучивание томатов не обязательно, на плодородной почве растения формируют мощную корневую систему естественным образом. При окучивании часть корней неминуемо повреждается. Томаты относятся к этому терпимо, и все же теряют несколько дней на восстановление поврежденных корней, что отдаляет начало сбора урожая. Поскольку развитие дополнительных корней требует времени и отдаляет начало созревания плодов, этот агроприем эффективен только в южных регионах, где лето более длинное. Капуста Позднеспелые сорта капусты часто формируют высокую кочерыгу. Под весом кочана растения заваливаются на один бок, порой вырывая часть корней из земли. Такая же проблема характерна для листовой капусты (кале, кейл) и брюссельской капусты, которые формируют облиственный стебель высотой до метра. Чтобы капусту проще было окучивать, рассаду при высадке размещают не на ровной поверхности почвы, а в лунках. Примерно через 2-3 недели после высадки, когда капуста приживется, ее нижнюю часть присыпают землей, заравнивая лунки. Окучивать капусту на грядке сложно, ведь ее нижние листья мешают работе с тяпкой. Гораздо проще подсыпать землю под каждое растение, набрав ее на другой грядке. Окучивание капусты дает хороший эффект в регионах с прохладным дождливым летом. Там, где лето жаркое, окучивание осложняет полив, вода стекает с холмов и убегает в междурядье. Чтобы полив был более эффективным, вокруг грядки с капустой нагребают заградительный бортик земли. Арахис Плоды арахиса завязываются на так называемом плодоносителе, это гибкий побег, который появляется на надземной части растения после окончания цветения. Плод арахиса формируется только после того, как плодоноситель окажется в земле, поэтому окучивание стимулирует формирование бобов.  Поскольку арахис цветет волнами, за сезон проводят 2-3 окучивания. Каждый раз растение засыпают землей почти до самых верхушек побегов. Морковь В процессе ухода за морковью огородникам приходится тяпать междурядья, рыхлую землю подгребают к рядкам моркови. В середине лета, после нескольких прореживаний, когда корнеплоды активно растут, начинается выпирание моркови из почвы. Важно не упустить этот момент и сразу окучить морковь, до того как верхушка корнеплодов позеленеет. Если междурядья сильно утоптаны, и окучить морковь нет возможности, — ничего страшного. Озелененную часть корнеплодов можно срезать во время готовки, она не влияет на вкус остальной части морковки. Лук порей Ценность лука порея — в длинной отбеленной “ноге”. Окучивание стимулирует рост этой части, как результат, каждое растение дает больше ароматной луковой мякоти. Окучивать порей нужно в течение всего сезона, каждые две недели. Это не так просто, ведь уже после первого окучивания между рядками остаются борозды, земля с валов осыпается. Огородники идут на хитрость: рассаду лука порея высаживают в траншеи глубиной 15-20 см. Если расположить их с юга на север, рассаде вполне хватит солнечного света, борт траншеи не будет затенять саженцы. Через 2 недели после высадки рассады, когда растения приживутся, начинают постепенно окучивать их, закрывая траншею. При окучивании лука лучше действовать аккуратно, чтобы земля не попадала между листочками, иначе луковая “нога” будет содержать вкрапления грязи. В июле-августе, когда растения уже достаточно крупные, окучить их затруднительно. Но и здесь есть варианты. Основание каждого растения оборачивают крафт-бумагой в несколько слоев, этот прием актуален в засушливых регионах. На основание растения можно надеть “трубу”, например, обрезок пластиковой бутылки или стакана. Трубу наполняют почвой, так и земли нужно немного, и нога порея отбеливается. Черешковый сельдерей Вкус черешков сельдерея значительно улучшается при отбеливании, уходит горчинка, остается приятная сочность и восхитительный аромат. Первое окучивание сельдерея проводят в июле, когда растения окрепли. К кустикам подгребают землю, закрывая основание побегов. Но такого окучивания недостаточно. Чтобы отбелить черешки сельдерея, нужен какой-то непромокаемый материал, который не пропускает свет. Можно использовать тетра-паки от молока или соков либо полосы клеенки, черного спанбонда. Ширина полосы должна равняться длине черешков до развилки листьев. Кусты черешкового сельдерея — это мощные растения. В августе почти невозможно натянуть на них какой-то короб, поэтому проще запеленать кусты. У сельдерея удаляют крайние пожелтевшие листья, затем весь куст захватывают в “букет”, и в таком положении обматывают его основание светонепроницаемым материалом. Цветы В начале лета необходимо подсыпать почву под кусты примулы, чтобы новые розетки лучше укоренялись. Луковицы гладиолусов лучше сразу сажать поглубже, впоследствии это удерживает их от полегания. А вот георгины сажают неглубоко, чтобы они взошли быстрее, а после появления всходов окучивают подобно картофелю. Летом подсыпают почву под разросшиеся куртины почвопокровных цветов, чтобы стимулировать укоренение. Такой прием полезен для обриеты, колокольчика карпатского, гвоздики многолетней и других растений, которые не расползаются побегами, а формируют подушковидную крону. В конце сентября, после обрезки флоксов под кусты насыпают землю, чтобы выровнять ее поверхность и полностью закрыть оголившуюся корневую шейку. Если кусты сильно оголились, им потребуется деление. Какие растения не стоит окучивать Перец и баклажаны У перца и баклажана слабая способность образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля, поэтому окучивание не дает им ровным счетом ничего. Оно может быть даже вредным, ведь при работе тяпкой мы неминуемо повреждаем корни растения, к чему перец и баклажаны относятся крайне болезненно. Под тяжестью плодов кусты перца и баклажанов могут ложиться на землю. Окучивание помогло бы удерживать их в вертикальном положении. Однако подвязка кустов к опоре гораздо эффективнее. Огурцы и другие Тыквенные Огурцы могут образовывать дополнительные корни на стебле, в местах соприкосновения почвой, поэтому окучивание огурцов имеет некоторый смысл. Однако в регионах с высокой влажностью этот прием может провоцировать развитие гнили корневой шейки. При подгребании земли к растениям повреждаются нежные корни, что становится причиной временной остановки в росте растений. Почву под огурцы лучше не подгребать тяпкой, а насыпать из ведра, набирая плодородный грунт в другой части огорода. Тыквы образуют дополнительные корни в междоузлиях, что увеличивает площадь питания растения. При уходе за тыквами нежелательно перемещать плети с места на место или приподнимать их над землей. Дополнительные корни совсем небольшие, их легко выдернуть. Кукуруза Кукуруза формирует надземные корни, которые удерживают растения от полегания. Наличие воздушных опорных корней для кукурузы — совершенно нормально. Нет необходимости засыпать их землей, у растения и так мощная корневая система. Клубника Чем старше куст клубники, тем выше он выпирает из почвы. Оголенная корневая шейка подмерзает зимой, из-за чего растения входят в новый сезон ослабленными. Летом кусты с приподнятыми розетками страдают от недостатка влаги, ягоды становятся мелкими. Окучивать клубнику не имеет смысла, выпирание куста указывает на его почтенный возраст. В течение июня-июля необходимо запастись посадочным материалом, позволяя усам клубники укореняться, а в августе заложить новый ягодник на другом месте. Старые кусты выкапывают.

Многие удивятся: разве бывают зеленые цветы? Бывают. Рассказываем о тех, которые поражают нетипичной внешностью и всегда привлекают внимание. Чудо какое-то! У известного поэта Николая Рубцова есть стихи, положенные на музыку Микаэлом Таривердиевым с такими строками: Меж белых листьев и на белых стеблях Мне не найти зеленые цветы… Действительно, это как мечта о нереальном, несбыточном словно из фантастического фильма. Но такие растения есть, и их можно поселить в цветнике. Хотя многие возразят: зачем сажать, если цветки будут сливаться с листвой и травой? Вариант не для всех. Но подобные диковинки всегда делают сад особенным, непохожим на другие. А это сегодня очень ценится. Зеленоцветковые могут смягчить слишком яркую цветочную палитру наравне с   нейтральными белым и серым окрасом соцветий, листьев. Полностью «зеленолицых» растений, особенно среди видов, не так много. Обычно специально выводят сорта с несвойственном цветку тоном. Это не всегда чистая зелень. Чаще разные ее оттенки: оливковый, фисташковый, салатовый и множество других. А также зеленый, разбавленный белизной и желтизной. Особенно свежо смотрятся цветы, чья нарядная «головка» белого, желтого, розового и другого колера дополнена полосами, штрихами зелени. Или этот тон присутствует на «горле», окрашивает только внешние лепестки и т. д. Их с натяжкой можно отнести к зеленоцветковым, но в списке присутствуют. Даже если экзоты не придутся по душе, узнать про них интересно. Зеленоликие Среди представленных «зеленоликих»: многолетники и однолетники, луковичные и клубнелуковичные, декоративные кустарники и травянистые растения. 1. Гортензия Метельчатые гортензии с зеленой окраской пышных соцветий привлекают многих. Они уникальны и тем, что меняют наряд за время долгого цветения. Начинают с насыщенно-зеленого, а чаще с лаймового, переходят в белый, а заканчивают розовыми оттенками. Среди самых известных - крупноцветковый сорт Limelight (Лаймлайт). Декоративный кустарник с мощными стеблями достигает 2-3 метров, украшая участок с июля до октября. Окраска лепестков зависит и от места: в полутени она зеленоватая, на солнце - ближе к белой. Похожие по расцветке сорта: Bee Green (Би Грин), Lime Ricke (Лайм Рики), небольшой зеленоватый оттенок есть у Silver Dollar (Сильвер Доллар), Polar Bear (Полар Бир). Гортензия метельчатая Magical Candle У вида крупнолистной появился эффектный культивар в этих тонах Green Ever Belles (Грин Эвер Беллс). Шикарно цветет, но требует укрытия на зиму. Цветы популярной древовидной гортензии Annabelle (Аннабель), наоборот, из белоснежных превращаются в насыщенно-зеленые. 2. Манжетка Ценится не только за бархатистые листы в форме морской раковины, собирающей капли росы или дождя. Зелено-желтоватые мелкие цветочки   подобны пышной пене, растение без устали цветет почти весь сезон. Обрезав в конце лета увядшие соцветия, получите вторую волну цветения. Совершенно неприхотливый многолетник. Манжетка Сорта манжетки мягкой похожи, обычно высотой до 60 см. Невысокая, 40-50-сантиметровая Robustica (Робустика) подойдет для посадки на альпийской горке. 3. Тюльпан Зеленоцветковый тюльпан уже не редкость. Выведена сортосерия необычных красавцев разных «мастей», украшенных полоской зелени по центру околоцветника. Весенние диковинки высаживают в заметных местах (рядом с беседками, вдоль дорожек), чтобы оценить их фантазийный вид. Тюльпан лилиецветный Грин Стар Поздноцветущий Green Jay (Грин Джей) радует озорными желто-зелеными   цветками с бахромой. Шикарный лилиецветный Green Star (Грин Стар). У него белоснежные остроконечные лепестки с зеленой «дорожкой». Распускаясь, экстравагантный цветок похож на звезду. Попугайный Green Wave (Грин Вейв) необычайно декоративен! Цветы с ярко-розовыми гофрированными лепестками и широкой зеленоокрашенной прожилкой по центру. Экзотические, волнистые края лепесточков напоминают растрепанные птичьи перышки. Тюльпан Формоза 4. Морозник Украшением весеннего сада станут и нежные чашевидные цветки морозника. Они появляются, несмотря на холод и снег. Цветение многолетника продолжается до двух месяцев. Морозник. Фото автора Внимания заслуживают виды морозника зеленого и кавказского, а также гибриды (есть с махровостью) зелено-желтого, зелено-белого колера. Необычайно красив морозник падуболистный с кожистыми листьями и бело-зелеными пышными соцветиями. Но - неморозостойкий. 5. Молочай окаймленный Вид молочая, который сегодня в моде. «Деревенский» цветок в бело-пестром наряде прекрасно вписался в современный стиль. Хорошо смотрится в цветнике с другими однолетниками, злаками. Сгладит впечатление, если рядом посажены не сочетающиеся по окраске цветы. Молочай окаймленный. Фото автора У самого растения цветики мелкие, собранные наверху в зонтик. А основная красота в прицветниках. Их серединка с прожилками зелени, окаймленная белоснежной широкой каймой. В июле-начале августа от нарядной верхушки куста, напоминающей накрахмаленное кружево, невозможно оторвать взгляд! Культура представлена несколькими сортами, схожими между собой (например, «Горный снег» высотой до 70 см). При уходе за молочаем используют перчатки. Его сок ядовит: может вызвать аллергию на коже, ожог. 6. Лилия Среди лилий есть необыкновенная азиатка Mistery Dream (Мистери Дрим). Ее роскошные густомахровые соцветия бледно-салатового оттенка. Он разбавлен темным крапом в сердцевине цветка диаметром 15-18 см. Раскрывается красавица медленно, являя на свет тычинки в обрамлении бордовых или фиолетовых, с бежевым основанием лепестков. Вид у нее таинственный, недаром в переводе значит «Мистический сон». Несмотря на незаурядную внешность, довольно неприхотлива, морозостойка. Махровость, как часто бывает у этих лилий, появляется на второй год. 7. Амарант «Семейство» амарантов славится не только растениями в бордовых тонах. Но и экземплярами с зелеными соцветиями. Например, название культивара амаранта хвостатого «Изумруд» говорит за себя. Высокий, до 120 сантиметров, однолетник с длинными свисающими «хвостиками» очень выразителен. Лучше всего смотрится в одиночной посадке на газоне. А также высаженный группами для декорирования заборов. Любит солнце, цветет с июня до поздней осени. Высохшие соцветия используют в зимних букетах. 8. Роза Единственная действительно зеленейшая розочка Viridiflora (Виридифлора), чье название с латыни так и переводится «зеленоцветковая». Но в роли лепестков выступают листья разросшегося прицветника. Особа на большого любителя, хотя у флористов пользуется популярностью. Более привлекательны сорта, в различной степени обладающие зеленоватыми оттенками. Например, Lovely Green (Лавли Грин) выпускает 3-5 бутонов травяного тона. Распускаясь, утонченная красавица радует салатовыми махровыми цветами с розовым «румянцем», которые долго держатся. Обильноцветущая флорибунда. Не боится ни болезней, ни вредителей. Гармонична в розарии рядом с разноколерными «сестрами». Из других культиваров можно порекомендовать: Limbo, Super Green, Green Diamond. 9. Эустома Вырастить из рассады эустому с нежными шелковыми лепестками непросто. Но как она прелестна в любом наряде! В том числе и с «лиственными» нюансами. Эустома АВС зеленая с июля по октябрь покрывается большими беловатыми, со светло-оливковым оттенком, цветами. Они распускаются поочередно, поэтому растение остается продолжительное время привлекательным. Одна из самых представительных лизиантусов (другое название) ростом в метр и даже чуть выше. Есть еще экземпляры с подобной окраской: Лайм Грин (серия Мариачи), Грин из серии Супер Мэджик. «Ирландская роза», как ее подчас величают, будет сочетаться в саду с вербеной, флоксом, гвоздикой, пионом. И, конечно, идеально подходит для букетных аранжировок. 10. Гладиолус Какие еще цветы бывают зелеными? Гладиолусы! Легендарный Emerald Ripples (Эмеральд Риппл) с лепестками гофре считают лидером среди зеленоцветных шпажников (второе «имя»). А появился он почти полвека назад. Ряды клубнелуковичных многолетников подобной «масти» за этот период пополнились. Крупноцветковый элегантный Green Star (Грин Стар) лаймового тона со слегка гофрированными цветами станет фаворитом цветника на исходе лета. Сильное гофре и оттенок салата отличают цветочные лепестки «Прыткой ящерки». А сорт «Зеленые человечки» (ну и «нарекли»!) привлечет более яркими салатовыми, также с гофрировкой, цветами. Хотя разница в палитре незначительна. 11. Клематис И у лиан имеются свои «зеленоликие». Самый известный из подобных клематисов представитель японской селекции Yukiokoshi (Юкиокоши). Махровый, лепестки белые со светло-зелеными полосками по центру, немного «растрепанные», что придает им очарование. Шикарно смотрится на шпалере. Ломонос, достигающий 2-2,5 метров, относится ко второй группе обрезки. Зацветает в конце весны - начале лета на прошлогодних побегах. Хорошо растет в средней полосе (морозостойкость до -34,4 градуса). Существуют вечнозеленые мелкоцветковые клематисы с зеленоватыми подтонами. Но в России они встречаются редко. Некоторые из альпийских княжиков, неприхотливых «родственников» клематисов, имеют в начале цветения «налет» зелени. Это Lemon Beauty, Lemon Dream. 12. Цинния Однолетник ценится за красочное многообразие. Но среди красных, оранжевых, фиолетовых, желтых, малиновых могут быть и зеленые циннии. Они станут сенсацией на клумбе, в миксбордере рядом с белоснежными шапками гортензии. И привлекут внимание в вазе, особенно рядом с белыми, розовыми или темно-синими «родственницами». Один из известных сортов вида циннии изящной – Envi (Энви). Большое, махровое или полумахровое соцветие полушаровидной формы схоже с     георгиной. Выглядит необычно благодаря фисташково-зеленому лепестью. Высокорослая от 70 до 90 сантиметров, но компактная. 13. Флокс В качестве главного зеленоцветкового флокса называют Empty Feeling (Эмпти Филингс). Относится к новому направлению в селекции культуры «филинги» (флокс метельчатый впечатляющий). У него нет того, что мы называем цветами в обычном понимании: лепесточков или нет, или они кривые, недоразвитые. А прицветники увеличенные и окрашенные. Такой несколько уродливый «ежик». Автор трансформации один из голландских флористов и селекционеров, который вывел сортотип в соответствии с тенденциями современного флористического дизайна. Не избито   смотрятся в живых и сухих букетах, а также на клумбочке, где цветут до трех месяцев. Но понравится растение далеко не каждому. Привычнее для глаз - метельчатые флоксики с «травяным» вкраплением. Например, Orchid Green (Орхид Грин), что в переводе значит «Зеленая орхидея». Прямостоячий кусточек высотой 60-80 см удивляет обилием беловатеньких цветочков с зелененькой каемочкой. Смотрится элегантно и на клумбе, и в одиночной посадке. Порадует сладким ароматом. У сорта Sherbet Blend (Щербет Бленд) неординарная внешность. Высокий (80-90 сантиметров) куст несет метельчатые светло-розовые соцветия с желто-зеленой окантовкой по краю. Душистые. Многолетник отличается долгим, пышным цветением, начиная с июля по сентябрь. Культивар Jade (Джейд) имеет свои преимущества: у него небольшие, беленькие цветики с зелено оттененными кончиками и сердцевинкой. Они собраны в крупные соцветия плотно, словно в букете. При этом цветущая в июле-августе «растюшка» миниатюрная: 40 на 40 сантиметров. Поэтому неплохо будет смотреться не только в бордюре, но и в контейнере на садовой террасе, веранде. Запах приятный, ненавязчивый. 14. Агастахе Большинство цветоводов знают его как многоколосник или лофант. Многолетник (однолетник) с вертикальными соцветиями-свечками особенно востребован в садах природного стиля. Похож на люпин, который традиционно пейзажен, а скромный агастахе можно отнести к авангардным, более модным растениям. Сорт Alabaster (Алебастер) белоцветковый на зеленоватой основе в средней полосе выращивают в качестве однолетнего. Совершенно непритязателен. В пору расцвета привлекает пряным запахом пчел, бабочек. Лофант размножается обильным самосевом. 15. Хризантема В конце лета, осенью на сцену выходят хризантемы. Среди них есть и интересующие нас представительницы. Своим появлением они обязаны тем же мастерам цветочных аранжировок. Добавление в композицию с цветами экземпляра с непривычным окрасом вносит свежую ноту. Но и в цветнике они оригинально выглядят по соседству с декоративными травами, яркими астрами, декоративно-лиственными культурами с осенней окраской листовых пластин. Из имеющихся культиваров можно выделить Anastasia Dark Green (Анастасия Дарк Грин). Статная, до 90 см, хризантемка не только обладает желтовато-зеленоватой цветочной наружностью. Тонкие лепестки загибаются вверх, делая цветок похожим на паучка. Цветет до морозов. Очень мила «Зеленая пуговка» со своими лаймовыми мелкими соцветиями-шариками. Букет смотрится совершенно по-новому! Относительно малогабаритный оригинальный кустик не затеряется и на клумбе. Растения с зелеными цветами или любят, или отвергают. Но они никого не оставляют равнодушными.