Цветник

Несмотря на свои скромные размеры крупка бруниелистная способна украсить дачный участок не хуже любимых многими садоводами роз и пионов. К тому же у нее множество других преимуществ, которые выгодно отличают ее от других представителей мира декоративных культур: неприхотливость, засухостойкость, морозостойкость, простота размножения.  В этой статье подробно поговорим о крупке бруниелистной: дадим описание культуры, выберем оптимальное место для ее выращивания в саду, расскажем о тонкостях ухода за ней. Описание культуры Крупка бруниелистная (Draba bruniifolia) — представитель семейства крестоцветных, миниатюрное многолетнее растение родом с Кавказа и близлежащих горных регионов.  Внешне она представляет собой пышные кустики высотой до 10–15 см. Листья у крупки узкие, заостренные, плотные, собраны в прикорневые розетки. Они похожи на листья брунии, отсюда и название разновидности — бруниелистная. Насыщенно-зеленые листочки имеют легкое опушение, что придает кустикам еще больше визуального объема. Но для самих растений это опушение выполняет практическую функцию — защищает листья от активного испарения влаги. Благодаря ему крупка способна расти в высокогорных районах под лучами солнца, обладает повышенной стойкостью к засухе. Цветет эта культура в мае и июне, в южных регионах — в апреле-мае, формируя тонкие опушенные цветоносы, возвышающиеся над розетками на 10–15 см. Цветки крупки бруниелистной мелкие (до 1 см в диаметре), но очень яркие. Они состоят из четырех насыщенно-желтых округлых лепестков, собраны в кистевидные соцветия. Каждая розетка дает по несколько цветоносов, увенчанных кистями ярких цветочков. Когда цветение достигает пика, зеленые «подушки» буквально накрываются желтыми покрывалами — выглядит это очень эффектно и симпатично. Но, к огромному сожалению, период цветения длится недолго — всего 4–5 недель. После цветения на месте цветков формируются небольшие стручки — плоды с семенами. Если оставить их вызревать естественным образом, крупка размножится самосевом. Выращивание крупки на дачном участке Крупка бруниелистная — отличный кандидат на место в рокарии, альпинарии. Ею же можно декорировать дачные дорожки. В природе она произрастает на каменистых почвах, а потому в саду среди камней и вдоль бордюров ей будет весьма комфортно. Место посадки При выборе места для выращивания крупки бруниелистной важно учитывать два главных момента. Это растение не любит избытка влаги: гораздо проще справляется с засухой, нежели заболачиванием грунта. Поэтому место для выращивания крупки не должно быть низинным, в идеале это должна быть альпийская горка или рокарий с уклоном. Посадить крупку можно и в полутени, но там она будет скромнее и скуднее цвести. Оптимальный вариант — местечко, открытое солнцу в течение всего дня. Если есть желание и необходимость, выращивать крупку бруниелистную можно и в контейнерах. Учитывая вышеуказанные требования, для растений выбираем горшки с дренажными отверстиями, на дно обязательно укладываем керамзит, гальку или битый кирпич, размещаем горшочки на террасах или в беседках с солнечной стороны. Подготовка почвы Крупка хорошо растет даже в самых бедных каменистых почвах. Главное требование к грунту — чтобы тот не был тяжелым и слишком плотным. Глинистые почвы обязательно нужно разбавлять большим количеством песка, в качестве разрыхлителя подойдет даже каменная крошка, мелкая галька и керамзит. Кислотность грунта должна быть на уровне 6,5–7,5 — это нейтральная или слабощелочная реакция. На кислой почве крупка медленно развивается и хуже цветет. Проверить показатель можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Кислый и слабокислый грунт нужно обязательно раскислять золой, доломитовой мукой или известью. Уход за крупкой бруниелистной в открытом грунте Крупка бруниелистная — растение выносливое и удивительно неприхотливое. Поэтому уход ему требуется минимальный. Поливы Поливать кустики нужно лишь в жаркие, знойные и засушливые периоды. В остальное время растениям будет достаточно атмосферных осадков. Дополнительный полив может потребоваться в случае, если зима была малоснежной, а весна — теплая и сухая. Также достаток влаги нужно обеспечить в период укоренения и адаптации растений после пересадки. Подкормки Эта культура не нуждается в обильном питании. За сезон достаточно внести одну-две подкормки: ранней весной и в начале лета. В качестве удобрения лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Важно не перекармливать растения азотом: избыток макроэлемента негативным образом отразится на цветении и снизит морозостойкость кустиков. Обрезка Полноценная обрезка крупке не требуется. Единственное, что рекомендуется делать, — удалять отцветшие цветоносы. Это позволит поддерживать декоративный вид клумбы, а в условиях теплого лета — стимулировать повторное цветение. Защита от болезней и вредителей Крупка хороша и тем, что редко болеет и почти не подвержена атакам вредителей. Проблемы возникают чаще лишь при несоблюдении рекомендаций по выбору места и ненадлежащем уходе. При избытке влаги кустики могут поражаться корневой гнилью. Разумный выход из этой ситуации — пересадка растений, обработка почвы и корней препаратами «Триходерма Вериде» и «Тетрис». Другая напасть, которая может атаковать кустики в условиях повышенной влажности — мучнистая роса. От нее растения обрабатываем фунгицидом «Серпень». Главные «враги» крупки — паутинный клещ, крестоцветная блошка и тля. От них посадки защищаем с помощью инсектицидов «Биокилл», «Фитоверм», «Кортлис». Пересадка Регулярной пересадки крупка не требует: она может спокойно расти на одном месте 5–7 лет. Со временем кустики могут начать разваливаться и хуже цвести. В этом случае их рекомендуется выкопать, разделить и высадить на новое место. Проводить процедуру лучше после отцветения — в июне или июле. В первую неделю после пересадки молодым кустикам потребуется умеренный полив и легкое притенение. Подготовка к зиме Эта культура морозостойка и не требует укрытия на зиму. В регионах с регулярными оттепелями и обильными осадками кустики не рекомендуется укрывать и подавно: они могут вымокнуть. Максимум, что можно сделать для повышения зимостойкости — подсыпать вокруг растений песок или мелкую гальку. Размножение Размножают крупку бруниелистную тремя способами: семенами, черенками и делением куста. Семенами Как было сказано ранее, к осени на растениях вызревают семена. Их можно собрать и использовать для дальнейшей посадки. Производят ее тут же осенью (в ноябре) или весной. Во втором случае потребуется стратификация семян. Их необходимо смешать с влажным песком и убрать в холодильник на 4–5 недель. После — можно приступать к посеву. Семена сеют поверхностно во влажный и рыхлый грунт, не заглубляя. Емкости накрывают прозрачной крышкой или пленкой и убирают в светлое место с температурой +12…+18 °С. Всходы появляются через 2–3 недели. Первое время сеянцы выращивают дома, затем пересаживают в открытый грунт.  Растения, выращенные из семян, зацветают лишь на следующий год после высадки на клумбу. Черенками Черенкование проводится в июне-июле после окончания периода цветения. Вот краткая инструкция, как вырастить крупку из черенка: Срежьте боковую розетку с так называемой пяткой (кусочком стебля). Обработайте срез стимулятором корнеобразования «КорнеСтим». Высадите черенок в смесь земли и песка. Накройте его банкой и разместите в полутени. Черенки сильно подвержены загниванию из-за избытка влаги, поэтому их важно не заливать. Укоренение занимает 3–4 недели. Когда начнут отрастать новые молодые листочки, растения можно пересадить на постоянное место.  Делением Этот способ чаще используется для размножения взрослых растений возрастом 5–7 лет, которые изрядно разрослись и разваливаются. Размножение методом деления проводят также после отцветания. Кустик выкапывают, делят на части (каждая должна иметь здоровые корни), слишком длинные корешки укорачивают, высаживают растения на подготовленное место. Крупка бруниелистная — чудесный многолетник, создающий изумительные желтые подушки на альпийских горках и в рокариях. Она идеально подойдет на роль миниатюрного почвопокровника, не требующего много сил и внимания со стороны цветовода. А уж если подобрать для нее правильное место и обеспечить грамотным уходом, крупка будет украшать участок и радовать своим ярким цветением в течение долгих лет.

Наперстянка снискала дурную славу среди садоводов: дескать, она ядовита и может нанести вред здоровью. Это действительно так: все части растения содержат гликозиды — природные соединения, которые влияют на работу сердца. Но «все есть яд и все есть лекарство».  Все та же ядовитая наперстянка активно используется в народной медицине. Поэтому еще можно поспорить, чего в ней больше: вреда или пользы. Не стоит отказывать себе в выращивании наперстянки на своем дачном участке: она удивительно красива, оригинальна и совсем неприхотлива в уходе. В этой статье поговорим подробнее об этой культуре: какие разновидности и сорта существуют, где лучше посадить цветок, как за ним ухаживать. Описание Наперстянка — представитель семейства подорожниковых. В природе она произрастает на лесных опушках, по берегам рек, на лугах. Ее можно встретить в Европе, Северной Африке и Западной Азии, некоторые виды произрастают в России — в Европейской части, Западной Сибири и на Кавказе. Латинское название растения Digitalis переводится как «наперсток». Внешне цветки действительно напоминают колпачки, используемые для шитья. В народе эта культура получила и другие названия: рюмочник, лесной бубенчик, наперстянная трава, дзвончик. Наперстянки бывают однолетние, многолетние, но чаще это двулетник, который в первый сезон образует розетку листьев, а на второй год зацветает. Наперстянка — растение достаточно крупное и размашистое. Крепкие прямостоячие стебли могут вырастать до 1,5 м в высоту. Их макушки увенчаны крупными трубчатыми цветками, собранными в длинные кистевидные соцветия. Цветки бывают различных оттенков: розовые, фиолетовые, белые, желтые. Особой любовью садоводов пользуются сорта, имеющие пестрые цветки: с крапинками, веснушками, сеточкой прожилок, леопардовыми пятнышками. Листья наперстянки крупные, насыщенно-зеленые, продолговатые, имеют опушение. Важное преимущество культуры — длительное цветение: большинство видов цветет с июня и до осени. Цветки активно привлекают в сад насекомых-опылителей, трудящихся в том числе и над овощными и ягодными культурами. Виды и сорта Всего существует 36 видов наперстянки. Но лишь некоторые из них получили широкое распространение и выращиваются в качестве декоративной культуры в наших широтах. Наперстянка пурпурная (Digitalis purpurea) Она же наперстянка красная, самый популярный вид этого рода. Высокое, стройное растение с величественными колосовидными соцветиями, состоящими из обилия крупных колокольчатых цветков чаще лилового, пурпурного или розового оттенков.  Данный вид является двулетником: в первый год формирует розетку из темно-зеленых морщинистых листьев, на второй — зацветает. Наиболее популярными сортами являются: «Эксельсиор» — дает кремовые, розовые и пурпурные цветочки. «Альба» — сорт с белыми с розовыми веснушками цветками. «Далматин» — целая группа сортов, дающих пятнистые цветы (оттенок пятен зависит от сорта). «Мирабелле» — с соцветиями лососевого оттенка. «Памс Чойс» — цветет кремовыми колокольчиками с темным глазком внутри. Наперстянка шерстистая (Digitalis lanata) От других разновидностей шерстистую наперстянку отличает опушение, присутствующее на нижней стороне листьев, стеблях и цветках. Соцветия у нее меньшего размера, нежели у пурпурной, но необычного окраса: они кремовые, с венчиком, украшенным сетчатым рисунком. Именно данный вид часто используется в народной медицине. Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora) Этот вид оправдывает свое название: его цветки значительно крупнее, чем у большинства других наперстянок. Их диаметр может достигать 6 см. Они имеют нежно-желтый или лимонный оттенок, сетчатые прожилки на внутренней стороне венчика. На переднем плане миксбордера можно посадить наперстянку сорта «Кариллон» — она отличается компактностью, кустики не вырастают выше 40 см. А на заднем плане можно разместить «Темпл Белс» — это высокорослый сорт с особенно крупными цветками, устойчивыми к выгоранию на солнце. Наперстянка мелкоцветковая (Digitalis parviflora) Если вы в поисках чего-то более утонченного и изящного, обратите внимание на данную разновидность. Она отличается тонкими колосовидными соцветиями с множеством маленьких трубчатых цветков до 3 см в диаметре. Они окрашены в коричнево-рыжий цвет с бронзовым или шоколадным оттенком. Рекомендуемые сорта: «Милк Чоклэйт» — с вкусными на вид «шоколадными» колокольчиками. «Файерберд» — с бронзово-оранжевым оттенком венчиков. Наперстянка желтая (Digitalis lutea) Разновидность, которую отличают легкость, воздушность и изящество. Ее тонкие стебли увенчаны нежными светло-желтыми цветочками, собранными в одностороннюю кисть. Цветки мелкие, но их так много, что соцветия не выглядят бедными. Этот вид многолетний, цветет в июле-августе, отличается повышенной зимостойкостью.  Наперстянка земляничная (Digitalis × mertonensis) Гибрид пурпурной и крупноцветковой наперстянок, вобравший в себя все самое лучшее от обоих родителей. Крупные цветки отличаются необычной окраской: они землянично-розовые, с кремовыми мазками и окантовкой. Сами растения достаточно мощные (до 1 м в высоту), с крупными листьями и толстыми цветоносами. Ввиду того, что данная разновидность — гибрид, размножать ее семенами не стоит — «дети» маловероятно наследуют земляничный окрас. Наперстянка ржавая (Digitalis ferruginea) Для многих данная разновидность — едва ли не самая привлекательная. Наперстянка ржавая производит впечатление благодаря своим высоким (до 1,5 м) цветоносам с плотной кистью мелких цветков необычных оттенков — от ржаво-желтого до бронзово-медного. Каждый цветок украшен сетью прожилок, создающих впечатление сложного узора. Востребованные сорта — «Гиганти» и «Голдкрест». Посадка наперстянки  Наперстянка — культура достаточно высокорослая. А потому здорово смотрится вдоль заборов, стен домов и беседок. Ее можно использовать в качестве растения заднего плана в составе миксбордеров, а также высаживать по центру клумб с круговым обзором. Место для посадки Оптимальное место – не только то, где эта культура будет красиво смотреться, а скорее то, где ей будет комфортна, она сможет продемонстрировать себя во всей красе. Дигиталис — растение светолюбивое, а потому сажать его лучше на открытых солнцу участках или в ажурной полутени. С южной стороны забора или дома, под раскидистой яблоней ему будет вполне комфортно. Стоит избегать посадки этой культуры в местах, где скапливается талая и дождевая вода. Избытка влаги она не любит. Подготовка почвы Предпочтения к качеству грунта у дигиталиса следующие: Почва должна быть легкой, рыхлой и влагоемкой. Для разрыхления в нее полезно внести торф и песок. Субстрат должен быть умеренно-питательным, но не слишком «жирным». Для повышения плодородия в грунт можно внести компост (3–4 кг на 1 кв. м), а также микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Оптимальный уровень рН 6–7. Проверить показатель кислотности можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, ее необходимо раскислить золой или доломитовой мукой. Выращивание наперстянки из семян В качестве посадочного материала чаще используют семена, реже — отводки. Выращивать дигиталис можно через рассаду или путем посева семян прямиком в открытый грунт. В первом случае к посадке приступают в марте, во втором — в мае. Семена предварительно замачивают в воде на 2–3 дня. Затем обрабатывают стимулятором «ВитАмин» или «Лигногумат» для более быстрого прорастания. Высеивают поверхностно, не заглубляя, а лишь слегка присыпая песком. Если посев производится в рассадные емкости, их накрывают пленкой или прозрачной крышкой и убирают в теплое и светлое место. Когда молодые всходы дадут первую пару настоящих листочков, их пикируют в отдельные стаканчики (в открытом грунте — прореживают). В цветники рассаду высаживают в мае или июне, когда сеянцы будут иметь по 5–6 настоящих листочков. Между высокорослыми сортами выдерживают расстояние в 35–40 см, между карликовыми и среднерослыми — 20–25 см. Уход за наперстянкой в открытом грунте Наперстянка не отличается привередливым характером и особыми требованиями к уходу. Все как и для всех декоративных культур: поливы, подкормки, профилактические обработки, обрезки, рыхления и прополки. Поливы Дигиталис спокойно переносит кратковременные летние засухи, поливать растения нужно лишь в условиях длительного отсутствия осадков. Переувлажнения почвы допускать не стоит: корни могут начать гнить. Рыхление, прополки Для поддержания легкой и рыхлой структуры грунта, профилактики появления на нем плотной корки периодически рекомендуется работать в цветнике тяпкой, попутно удаляя сорняки. Рыхление нужно проводить крайне аккуратно, потому что корни растений залегают неглубоко. Со временем они могут начать оголяться. В этом случае их нужно аккуратно присыпать землей. Подкормки За сезон достаточно внести две подкормки — ранней весной и в период бутонизации. Лучший вариант удобрений — готовые комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Обрезка После окончания цветения можно срезать центральное соцветие с увядшими колокольчиками — это будет стимулировать повторное цветение на боковых побегах. А если вырезать цветонос полностью, растения обзаведутся молодыми прикорневыми розетками. Их можно будет отделить от материнских, выкопать и высадить на новое место. Борьба с болезнями и вредителями Наперстянка хоть и ядовита, но вредители об этом не знают: различные виды тли любят полакомиться ее листочками. Избавиться от ненужных насекомых помогут обработки препаратами «Кортлис», «Биокилл», «Фитоверм», «Кинмикс». К наиболее распространенным недугам, поражающим эту культуру, относятся ложная и настоящая мучнистая роса, серая гниль, корневая гниль, различные виды пятнистостей. Все эти заболевания чаще проявляются в условиях повышенной влажности и слишком плотной посадки. Если степень поражения высокая, больные растения лучше выкопать и сжечь. Если недуг только начал разгуливать в цветнике, растения можно вылечить фунгицидами «Триходерма Вериде», «Тетрис», «Фитолавин», «Серпень». Размножение Наперстянка отлично размножается самосевом. Поэтому если не удалять цветоносы, посадки будут регулярно возобновлять сами себя. Вызревшие к осени семена можно собрать и использовать для размножения, в том числе для посадки на рассаду. Также, как было сказано выше, размножить культуру можно прикорневыми отростками, формирующимися после удаления цветоносов. Наперстянка давно завоевала любовь садоводов. А сколько видов и сортов этой неприхотливой культуры сейчас можно найти в продаже! Каждый цветовод точно сумеет найти себе экземпляр по вкусу.

Если вы в поисках декоративного многолетника, который без опаски можно посадить в тенистом и достаточно влажном уголочке сада, обратите свое внимание на роджерсию. Она отлично смотрится в сочетании с хостами, астильбами и папоротниками, здорово украсит приствольные круги хвойных растений и небольших деревьев. Давайте подробнее познакомимся с этой культурой, рассмотрим имеющиеся виды, определимся с уходом за роджерсией в открытом грунте. Описание  Роджерсия (Rodgersia) – род травянистых многолетних растений семейства камнеломковых. В природе она произрастает в Восточной Азии, Гималаях, Китае и Японии. Ценится роджерсия в первую очередь за крупные и эффектные листья. Они плотные, с ярко выраженными жилками, пальчато- или перисторазделенные, состоят из 3–9 сегментов. Оттенок листвы зависит от сорта: может быть от стандартного зеленого до необычных бронзового и пурпурного. Высота кустиков также зависит от разновидности: от 60 см до 1,5 м. Цветет роджерсия в первой половине лета. Сами цветочки небольшие, но собраны в крупные, достаточно рыхлые метельчатые соцветия, внешние напоминающие соцветия астильбы. Оттенок цветов может быть разным: от белого и кремового до розового и ярко-красного. Виды роджерсии Роджерсия — род весьма немногочисленный. К наиболее популярным видам, культивируемым в наших садах, относят следующие. Роджерсия конскокоштанолистная (Rodgersia aesculifolia) Отличается крупными листьями, внешне напоминающими листья конского каштана, отсюда и название разновидности. Сами растения тоже весьма мощные — до 1,5 м в высоту. Цветут они обильно и продолжительно в июне — июле бело-кремовыми или розовыми соцветиями. Этот вид особенно устойчив к заболеваниям и подходит для выращивания на влажных участках. Роджерсия подофилловая или стополистная (Rodgersia podophylla) Еще один достаточно крупный и высокорослый вид — цветоносы вытягиваются в высоту до 1,5 м. Главная красота данной разновидности — в ее необычных листьях. Весной они окрашены в бронзовые и медные тона, летом становятся зелеными, осенью желтеют. Цветет эта роджерсия в июле белыми или слегка розоватыми соцветиями. Роджерсия подофилловая Bronze Peacock Роджерсия перистая (Rodgersia pinnata) Один из самых популярных видов. Имеет глянцевые перистые листья, напоминающие рябиновые. Весной молодая листва бронзовая или слегка красноватая, летом она становится насыщенно-зеленой. Цветоносы вытягиваются до 120–150 см в высоту, несут пушистые соцветия кремового, розового или красноватого цвета. Период цветения — середина лета. Роджерсия перистая Роджерсия бузинолистная (Rodgersia sambucifolia) Она менее крупная, чем другие разновидности, достигает 80–100 см в высоту. Но оттого не менее привлекательная. Роджерсия бузинолистная имеет плотные перисто-сложные листья с глубокими жилками. Их оттенок зависит от выбранного места посадки: в тени они темно-зеленые, на солнечных участках — с легким бронзовым оттенком. Цветет эта роджерсия в июле не очень большими, но душистыми соцветиями нежно-розового цвета. Роджерсия непальская (Rodgersia nepalensis) В природе растет в Непале и на Тибете. У нас является весьма редкой разновидностью. Листья у нее крупные, перистые, с острыми зубцами по краю, легким опушением с тыльной стороны. Цветет этот вид позже остальных — в августе, формируя на высоких и прочных цветоносах рыхлые метелки. Они имеют необычный оттенок — светло-зеленый или зеленовато-желтый. Выращивание роджерсии в открытом грунте Роджерсии образуют плотные куртины и даже заросли, многие виды могут активно разрастаться. Поэтому место под посадку нужно выбирать тщательно, чтобы от свободолюбивых и раскидистых кустиков не страдали соседние растения, а сами роджерсии демонстрировали себя во всей красе. Место посадки Роджерсия в природе растет по берегам рек и водоемов, в тенистых и влажных лесах. На дачном участке ей желательно подобрать место с аналогичными условиями. Здорово, если в саду есть небольшой прудик — роджерсии можно посадить возле него. Комфортно этим растениям будет вдоль канав. Если водоемов на участке нет, выбирайте затененные местечки в относительной низинке, где почва влажная. Если нет и таковых, посадить роджерсию можно и на солнечном участке. Но нужно понимать, что в таком случае поливать придется едва ли не каждый день. Подготовка почвы Эта культура предпочитает рыхлую, влагоемкую, богатую органикой почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Что рекомендуется сделать для улучшения грунта в будущем цветнике: Перекопать почву на глубину 30–40 см. В процессе можно внести в грунт небольшое количество песка или торфа. Роджерсия любит повышенную влажность, но не постоянное стояние влаги в корнях. Если грунт на участке глинистый и слишком плотный, его все же стоит слегка разрыхлить. Обязательно внести органику: роджерсия ее любит. Можно использовать компост, перегной, гранулированный куриный помет «Куровит». Также полезным будет присыпать почву микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Бактерии, входящие в его состав, будут нарабатывать для цветочков легкодоступные азот и фосфор, поддерживать плодородие почвы на высоком уровне и подавлять распространение патогенной микрофлоры. Проверить кислотность субстрата с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, его необходимо подкислить торфом или лимонной кислотой. Посадка роджерсии в открытый грунт Роджерсию редко сеют семенами. Гораздо чаще в качестве посадочного материала используют молодые саженцы — именно их проще найти в продаже. Высаживают их в открытый грунт весной или летом. В южных регионах допустима посадка осенью, но минимум за месяц до прихода холодов. Под посадку роджерсии готовят лунки 40 × 40 × 40 см. На их дно укладывают немного керамзита или щебня. Сверху засыпают слой заранее подготовленной плодородной земли. Сверху располагают саженец или деленку, расправляют корни и засыпают их почвой. Корневая шейка должна находиться в уровень с землей.  Нужно помнить, что роджерсии — растения достаточно пышные и раскидистые. А потому уплотнять посадки слишком сильно нельзя: между растениями нужно выдерживать расстояние в 60–80 см. После посадки почву в цветнике тщательно поливают и мульчируют, чтобы влага испарялась как можно менее интенсивно. Через 10 дней после высадки саженцы поливают раствором препарата «КорнеСтим». Уход за роджерсией в открытом грунте В уходе за роджерсией самое важное и трудозатратное — следить за влажностью грунта и регулярно поливать растения. В остальном агротехника выращивания этой культуры весьма простая и незамысловатая. Поливы В жаркое и засушливое время поливать посадки рекомендуется каждый день, минимум — раз в два дня. Почва на глубине 20–30 см всегда должна быть чуть влажной. Не стоит бояться поливать цветочки по листьям: они это хорошо переносят. Главное в таком случае проводить поливы вечером, когда солнце не так активно. Мульчирование Мульчирование — очень полезная процедура, которая позволит сэкономить собственные силы и время не в ущерб красоте и здоровью растений. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, торф, компост, перепревшие опилки. Подкормки Лучший способ поддержать плодородие почвы под роджерсиями — раз в год подсыпать в приствольные круги органику — до 5–7 кг компоста на 1 кв. м почвы. В период бутонизации и цветения растения полезно дополнительно подкормить комплексными составами типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Достаток питательных веществ (особенно фосфора и бора) обеспечит более пышное и продолжительное цветение. Обрезка В течение теплого сезона роджерсия не нуждается в обрезке. Необходимо лишь удалять отцветшие цветоносы, чтобы сохранить декоративный вид кустиков. Полную обрезку проводят осенью после первых заморозков, когда листва пожелтела и увяла: срезают все листья, стебли и цветоносы, оставляя лишь пеньки 3–5 см. После обрезки растения укрывают свежей мульчей и в таком виде отправляют на зимовку. Пересадка Расти на одном месте роджерсии способны в течение 8–10 лет. Лишний раз трогать их не стоит — это ослабляет растения. Пересаживать взрослые кустики стоит лишь в том случае, если место для посадки изначально было выбрано неверно или они слишком сильно разрослись (тогда пересадку совмещают с делением). Борьба с болезнями и вредителями Роджерсии редко становятся заветной целью вредителей, грибков и инфекций. Наиболее частые гости — слизни и улитки, активно атакующие все растения в тенистых и влажных местечках. Для профилактики поражения листьев этими брюхоногими почву вокруг растений полезно присыпать золой или яичной скорлупой. Повышенная влажность — любимая среда для различного вида гнилей. И если роджерсии регулярно заливать, они могут от них пострадать. Что делаем в этом случае? Вырезаем все поврежденные части, а сами кустики и почву вокруг них обрабатываем препаратами «Фитолавин», «Тетрис» или «Триходерма Вериде».  Размножение Самый простой и надежный способ размножения роджерсии — деление. Оно позволяет не только получить новые растения, но и омолодить старое. Взрослый кустик необходимо выкопать, поделить на части, высадить их на новое место. Каждая деленка должна иметь 2–3 точки роста. Молодые растеньица довольно быстро приживаются, но зацветают лишь на 2–3 год после посадки. Роджерсия — эффектное и неприхотливое многолетнее растение, которое станет настоящим украшением тенистого уголка сада. Свое название эта культура получила по фамилии американского мореплавателя Роджерса, чья экспедиция проходила в том числе по влажным регионам Восточной Азии — родине этого растения. И это весьма символично: как и сам Роджерс, чья жизнь была связана с морями и океанами, роджерсия не мыслит своего существования без воды.

Розы часто можно встретить в садах и на клумбах. Некоторые садоводы по праву могут гордиться красивыми пышноцветущими и ароматными розовыми кустами. Но аромат роз привлекает и множество насекомых-вредителей, которые способны нанести существенный вред здоровью растений и их красоте.  Вредители питаются листьями, побегами, бутонами роз, способствуют развитию болезней, замедляют рост и ухудшают декоративный вид розовых кустов. Около 70% всех проблем с выращиванием роз связаны именно с деятельностью различных видов вредителей. О том, какие вредители бывают на розах и как с ними бороться, читайте далее. Какие насекомые-вредители поражают розы Розанная тля (Macrosiphum rosae) Розанная тля встречается практически ежегодно, чаще всего поражая розы и другие декоративные растения семейства розоцветных: шиповник, спирею, боярышник, яблоню и грушу. Пик активности приходится на весенне-летний период, когда температура воздуха достигает +15…+25 °C. Тля на розе Эти мелкие зеленые насекомые собираются колониями на молодых побегах и бутонах. Они высасывают сок из листьев и стеблей, ослабляют растение и вызывают деформацию побегов. Кроме того, выделяемая ими медвяная роса способствует развитию грибковых заболеваний. Высокая численность колонии приводит к деформации молодых листьев, стеблей и бутонов, вызывая остановку роста растений и ухудшая декоративность цветов. Продукты жизнедеятельности привлекают муравьев, служат питательной средой для развития сажистых грибов, что еще больше снижает привлекательность кустов.  Также тли являются переносчиками вирусных заболеваний, таких как вирус мозаики, приводящих к замедлению роста и снижению качества цветения. Паутинный клещ Поражает многие сельскохозяйственные культуры: картофель, огурцы, помидоры, баклажаны, перец, землянику садовую, виноград, яблоню, смородину, крыжовник, декоративные растения и комнатные цветы. Клещи прокалывают эпидермис листа и высасывают клеточный сок, вызывая появление светлых точек и пятнистость листовых пластинок. Поврежденные листья теряют способность эффективно осуществлять процесс фотосинтеза, что ведет к снижению урожая и качества продукции. При сильном заражении листья желтеют, засыхают и опадают. Кроме того, клещи плетут паутину, которая со временем опутывает весь куст. Сильно пораженные кусты роз становятся желтыми, полностью высыхают и гибнут. Щитовка Щитовки — небольшие насекомые-вредители семейства щитовок, широко распространенные практически во всех регионах мира, включая Россию. Наиболее распространена розовая щитовка. Вредители подвижны только в стадии личинок. Главный признак появления щитовки на розах — блестящий липкий налет на стеблях и листьях. На нижней стороне листьев и на стеблях появляются большие белые бляшки — это и есть щитовки. Насекомые наносят серьезный ущерб розовым кустам — они высасывают сок из листьев и стеблей, после чего зеленые части растения желтеют, опадают. Куст замедляет рост, усыхает. Долгоносик-трубковерт Долгоносик-трубковерт розовый, также известный как цветочный трубковерт, — небольшой жук длиной около 4–6 мм с характерной формой тела: голова вытянута вперед в виде длинного хоботка. Цвет взрослого насекомого бывает различным — от коричневато-красноватого до темно-коричневого оттенка. Тело покрыто мелкими волосками и часто блестит. Усики короткие, коленчатые. Личинки трубковерта белые, мясистые, безногие, C-образной формы, развиваются внутри завязей, питаясь тканями растения. Самки прокалывают хоботком бутоны и цветки, повреждая ткани изнутри, где потом развивается личинка. Личинка выедает сердцевину, нарушая дальнейшее развитие цветка. Поврежденные цветы опадают раньше срока либо образуют деформированные некрасивые соцветия. Признаки появления долгоносика на розах — на молодых побегах и листьях появляются отверстия, листовые пластинки скручиваются. Листовертка Встречаются во всех регионах страны. Вредят гусеницы — они скручивают листья роз вдоль центральной жилки, а затем там окукливаются. В процессе питания гусеница обгрызает листья, поедает почки и бутоны. Гусеницы листовертки имеют розово-белую или светло-зеленую окраску тела и черную или бурую головку. Признаки появления листовертки — паутинка на пораженных листьях, поврежденные листья и наличие самих гусениц. Поврежденные гусеницами кусты плохо растут, при поражении бутонов цветки могут не распускаться или формируются деформированными. Розанная цикадка Розанная цикадка — это насекомое из семейства цикадок, которое часто поражает розовые кусты. Это небольшое до 4 мм длиной насекомое с овальной или округлой формой тела, окрашено в светло-зеленые или коричневатые оттенки. У цикадки прозрачные крылышки, которые при покое складываются вдоль тела. Взрослая цикадка часто находится на верхней стороне листьев и побегов. Цикадки питаются соком из листьев растения, молодых побегов и цветков. На поврежденном растении листья начинают желтеть, скручиваться и опадать. Молодые побеги перестают расти и развиваться, на них иногда можно увидеть мелкие выделения, на которых затем развивается сажистый гриб. Розанный пилильщик Взрослое насекомое длиной около 5–7 мм, имеет узкое тело и удлиненные крылья. Окраска золотистая или бронзовая с металлическим блеском. Личинки представляют собой ложногусениц — снизу они бледно-зеленые с желто-серым оттенком, сверху — темно-зеленые. Тело вдоль спины покрыто двумя рядами черных пятен. Вред розовым кустам наносят личинки. Они прогрызают в листьях ходы, вызывают их скручивание и увядание. При массовом распространении личинок листья сильно страдают, растение становится ослабленным, не растет и погибает.  Меры борьбы с вредителями розовых кустов При обнаружении вредителей на розовых кустах необходимо немедленно проводить обработки специальными препаратами. В противном случае растения могут погибнуть. В зависимости от степени поражения и условий можно использовать различные виды средств — биопрепараты, инсектициды или народные средства. Биопрепараты «Фитоверм». Инсектоакарицид с широким спектром действия. Применяется для защиты розовых кустов от паутинного клеща, трипсов и всех видов тли. Опрыскивание препаратом «Фитоверм» проводят в безветренную погоду, в утренние или вечерние часы. «БиоКилл». Используется для обработки роз открытого грунта против тли, листовертки, трипсов и паутинного клеща. В качестве профилактики для защиты от вредителей опрыскивание проводят через 15–20 дней. Дозировка препарата «Биокилл» — 4 мл на 5 л воды. Инсектициды «Алатар». Препарат широкого спектра действия, используется для обработки кустов роз от тли, белокрылок, трипсов, клопов. Содержит сразу два действующих вещества — малатион и циперметрин, обладает нокдаун-эффектом. Также в составе инсектицида «Алатар» есть прилипатель, поэтому раствор надежно держится на поверхности листьев и не стекает.  «Актара». Проверенный временем инсектицид, подходит для обработки розовых кустов от трипсов, тли, щитовок. Период защитного действия: 14–21 день. Инсектицид «Актара» можно вносить почвенно, что обеспечивает длительную защиту надземной части растений от вредителей. «Инсектор Супра». Инсектицид контактно-кишечного действия. Применяется для опрыскивания розовых кустов против щитовок, тли, трипсов. Препарат «Инсектор» отличается экономичностью — дозировка всего 3 мл на 5 литров воды. Расход рабочего раствора (5 литров) до 100 м2.  Народные средства «Зеленое мыло». Всем известное народное средство для профилактических обработок различных культур, в том числе и роз. Это безопасное для людей и животных средство, в то же время эффективное против многих вредителей. Чтобы не подбирать концентрации и не делать средство самому, можно приобрести уже готовые концентраты или растворы для опрыскивания. Например, «Зеленое мыло с экстрактом пихты» — готовый раствор для опрыскивания с распылителем. Эффективно отпугивает тлю, трипсов, щитовок и клопов. Нашатырный спирт. Простое, но эффективное средство для отпугивания различных насекомых. Чтобы обработать розовые кусты от тли, необходимо приготовить раствор из нашатыря и зеленого мыла. На 10-литровое ведро воды понадобится 10% нашатырный спирт — 50 мл и зеленое мыло — 50 мг. Все хорошо перемешивают и полученным раствором опрыскивают растения или поливают их под корень из лейки. Обработки проводят не чаще, чем раз в 10 дней.  Древесная зола. Настой древесной золы создает щелочную среду, которая раздражает некоторых насекомых, например тлю. Зольный раствор готовят из расчета 400 г золы на 10 литров горячей воды. Смесь настаивают в течение суток, затем добавляют прилипатель. Например, «Панэм» — он способствует удержанию раствора на поверхности растений. Полученным раствором опрыскивают кусты. Меры профилактики Предотвращение заражения является важным аспектом ухода за растениями. Несколько простых рекомендаций помогут минимизировать риск поражения кустов вредными насекомыми. Осенью удаляйте сорняки и сухие листья, так как многие вредители зимуют в остатках растительного материала. Используйте мульчу из древесной коры или соломы, чтобы предотвратить распространение почвенных вредителей. Поддерживайте оптимальную влажность грунта, избегайте чрезмерного увлажнения и заболачивания почвы. Применяйте регулярные подкормки удобрениями, содержащими фосфор и калий, укрепляющими иммунитет растений. Проверьте приобретенные саженцы на наличие признаков повреждений и болезней. Проводите профилактические осмотры кустов весной и осенью, при обнаружении вредителей опрыскайте кусты специальными средствами. Правильный уход за розовыми кустами позволяет существенно снизить вероятность появления вредителей. Комплекс мер профилактики и своевременная борьба обеспечат здоровье ваших растений и красоту вашего сада долгие годы.

Белые цветы в саду создают ощущение чистоты, света и пространства. Они прекрасно сочетаются с любыми оттенками, подчеркивают контуры участка и добавляют изюминку даже в пасмурную погоду. Благодаря селекционерам сейчас огромный выбор декоративных цветов, которые цветут белыми цветами. О самых популярных белых цветах для сада и о том, с чем их можно высаживать читайте далее. Астра Невысокое кустистое растение с крупными белыми соцветиями на длинных стеблях. Цветение астр начинается в конце лета и продолжается осенью. В зависимости от вида астры бывают однолетними и многолетними. А высота у разных сортов варьируется от 15 до 100 см. Астра практически не восприимчива к мучнистой росе, серой гнили, фузариозному увяданию. Иногда на астрах поселяются вредители — паутинный клещ, астровые блошки. Белые сорта астры хорошо сочетаются с лавандой и флоксами в групповых посадках и в срезке. Астра Анемона Это звездообразные или чашевидные цветы на тонких стеблях. Предпочитают небольшую тень, хорошо дренированные почвы с достаточным увлажнением. Анемоны хорошо сочетаются с хостами, папоротниками, астильбами, в групповых посадках. Анемоны часто высаживают вдоль дорожек, возле беседок, под кронами деревьев. Хорошо смотрятся эти белые цветы возле водоемов или альпийских горок. Анемона Алиссум Многолетник с белыми цветами. Отличается высокой устойчивостью ко многим заболеваниям (например, грибковым инфекциям), редко поражается насекомыми-вредителями. Это низкорослый кустик с мелкими белыми ароматными цветами. Используется в альпийских горках, бордюрах, контейнерных посадках. Алиссум отлично удерживает почву, поэтому его хорошо высаживать на склонах. Алиссум будет эффектно выглядеть в компании с бархатцами, петунией, анютиными глазками, лавандой, ромашкой, вербеной и декоративными травами. Алиссум Снежные Одежды Астильба Декоративный многолетник с белыми цветами, отличается пышными метельчатыми соцветиями. Куст компактный высотой от 15 см до 1 м. Астильба восприимчива к корневой гнили, серой плесени, но при этом неприхотлива. Астильба Хэппи Дэй Цветы любят регулярный полив и умеренные подкормки, которые будут способствовать пышному цветению. Подойдет «Здравень аква для садовых цветов» с макро- и микроэлементами в составе. Астильба прекрасно вписывается в альпинарии и затененные сады. Цветы будут хорошо смотреться вместе хостами, папоротниками, гейхерами.  Для создания контраста астильбу размещают в композиции с хвойниками и кустарниками, а также высаживают вдоль дорожек и заборов, создают миксбордеры с камнями. Анафалис Высота 45–60 см, маленькие пушистые цветки собраны в цветочные корзинки диаметром 1–1,5 см. Цветение обильное с июля по сентябрь. Анафалис после срезки долго сохраняет форму, подходит для создания сухих композиций. Наиболее распространенная проблема в выращивании — атаки паутинного клеща. Поэтому лучше сразу после высадки в грунт провести профилактическую обработку специальными препаратами. Подойдут «Фитоверм» и «БиоКилл». В целом растение неприхотливое, устойчиво к засухе. Анафалис будет отлично смотреться рядом с шалфеем, лавандой, вербеной и гипсофилой. С его помощью оформляют каменистые сады, рокарии, альпийские горки и бордюры вдоль дорожек. Анафалис Белоцветник Растения высотой 15–40 см в зависимости от сорта. Цветут белоснежными чашевидными цветами с ярким ароматом. Период цветения апрель-май. Белоцветник практически не поражается болезнями и вредителями, неприхотлив, легко адаптируется к условиям выращивания. Идеально подходит для оформления садовых дорожек, рокариев, каменистых садов и альпийских горок. Хорошо сочетается с хвойниками, нарциссами, примулой, гиацинтами, тюльпанами. Белоцветник высаживают по краям дорожек, у стен домов и построек, возле пруда, используют в качестве фона для клумб. Вербейник клетровидный Высота взрослого вербейника достигает 1 метра, цветки белые или ярко-желтые, в зависимости от сорта. Цветет с июня по сентябрь. Растение неприхотливое, растет практически на любых садовых почвах, предпочитает влажные места. Для пышного цветения проводят одну подкормку весной. Подойдет «Здравень турбо для цветников и клумб». Хорошо смотрится рядом с хостами, папоротником, астильбами, гейхерами и декоративными травами. Можно комбинировать с лилейниками, дельфиниумом, эхинацеей. На участке чаще всего вербейник размещают вблизи водоема, в рабатках вдоль дорожек, на клумбах, в тенистых местах сада. Георгина Отличается крупными декоративными цветками разнообразной окраски от белой до темно-фиолетовой. Белые георгины особенно элегантны и благородны. Довольно неприхотливы, но в регионах с суровыми зимами необходимо выкапывать клубни на зиму, чтобы цветы не вымерзли. Для пышного и длительного цветения в течение сезона необходимо вносить подкормки. Подойдет «Здравень турбо для георгинов и луковичных» — он имеет сбалансированный состав питательных элементов. Георгины гармонично смотрятся как в одиночных посадках, так и в компании с другими яркими цветами — астрами, лилиями, хостами, папоротниками, гортензиями, барбарисом. Небольшие кусты красиво смотрятся в контейнерах и вазонах, рабатках, клумбах, вдоль дорожек. Георгина Гортензия Кустарник известный своей привлекательностью благодаря большим соцветиям различных форм и окрасок от белого до розового, синего и фиолетового оттенков. Существует несколько видов, включая древовидную гортензию, метельчатую и крупнолистную. Гортензия метельчатая Pinky Winky Цветки собраны в щитковидные или пирамидальные соцветия. Гортензия восприимчива к недостатку питательных элементов, поэтому ее необходимо подкармливать. Также гортензии любят кислую почву с рН 5–6,5, требуют обрезки весной. В регионах с сильными морозами зимой гортензиям требуется укрытие агроволокном или лапником.  Гортензия лучше всего смотрится в одиночной посадке на фоне зеленой лужайки или в качестве живой изгороди и вдоль бордюров, дорожек и заборов. В миксбордерах возможно оформление с хостами, папоротниками, спиреями, хвойными культурами. Гиацинт Популярный многолетник семейства лилейных, широко используется в садовом дизайне благодаря своим ярким цветкам и приятному аромату. Предпочитает солнечные участки, защищенные от сильных ветров. Осенью луковицы гиацинта выкапывают и хранят в прохладном месте. В регионах с мягкими зимами можно оставить луковицы в земле, укрыть опилками или лапником. Гиацинты сажают вдоль дорожек, на клумбах, выращивают в контейнерах для вертикального озеленения. Растения эффектно будут смотреться с примулой, медуницей, анютиными глазками. Горянка Многолетник, 15–40 см высотой. Листья горянок имеют сердцевидную форму, ярко-зеленый цвет и слегка блестящую поверхность. Цветет весной, цветы колокольчатые белые. Горянки отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям и практически не подвержены нападению вредителей. Используются преимущественно в тенистых садах, рокариях, альпийских горках и миксбордерах. Хорошо смотрятся в сочетании с папоротниками, хостами, примулами и рододендронами. Отличаются способностью быстро разрастаться и создавать плотные зеленые ковры, украшая пространство между крупными кустарниками и деревьями. Дельфиниум Высокорослое растение с красивыми белыми цветами, украшающее садовые участки. Дельфиниум восприимчив к грибковым заболеваниям, корневым гнилям и слизням. Поэтому профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами крайне важны для их успешного развития и цветения. Дельфиниум прекрасно смотрится в групповых посадках на заднем плане миксбордеров и рабаток, гармонируя с низкорослыми многолетниками. Его часто используют для оформления клумб, бордюров вдоль дорожек и декоративных композиций возле водоемов. Высаживать лучше всего группами по несколько экземпляров для достижения максимальной декоративности и эстетического эффекта. Ирис Ирисы ценятся садоводами за привлекательный внешний вид и неприхотливость в уходе. Болезнями и вредителями ирисы поражаются редко. Используются для украшения цветников, бордюров, миксбордеров, рокариев и альпинариев. Благодаря компактности размеров прекрасно подходят для контейнерного озеленения балконов и террас. Гармонично соседствуют с пионами, гортензиями, папоротниками, георгинами, тюльпанами. Иберис Отличается мелкими ароматными цветочками белого, розового или сиреневого оттенков. Высота варьируется от 15 до 40 см, ширина куста достигает около 60 см. Цветение начинается весной и продолжается до начала лета, привлекая внимание своей воздушностью и изящной красотой. Иберисы идеально подходят для оформления каменистых садов, альпийских горок, миксбордеров и рабаток. Их используют для формирования аккуратных бордюров вдоль дорожек и тропинок. Благодаря компактности и неприхотливости иберис широко применяется в контейнерном озеленении балконов и террас. Гармонируют с гвоздиками, лавандой, шалфеем, тимьяном. Купена Травянистое многолетнее растение семейства лилейных, часто используемое в декоративных целях благодаря своим изящным листьям и бело-кремовым цветам, образующим привлекательные кисти. Цветут весной и ранним летом. После цветения образуются ягоды различной окраски от зеленой до черной, украшающие кустик осенью. Купена отличается устойчивостью к большинству болезней, однако подвержено нападению вредителей, особенно слизней и улиток, которые активно повреждают нежную зелень и цветы. Благодаря способности быстро разрастаться, подходит для заполнения пустых пространств между кустарниками и деревьями. Хорошо сочетается с хостами, папоротниками, рододендронами, гейхерами.  Купена многоцветковая Колокольчик Это травянистое растение с цветами разнообразной окраски: от белого до голубого, синего, розового и фиолетового цветов. Высота варьируется от компактных кустиков (15–30 см) до высокорослых видов высотой 1,5 м. Колокольчики ценят за неприхотливость и привлекательность. Цветы высаживают в альпинарии, цветники, оформляют бордюры вдоль дорожек. Колокольчики хорошо сочетаются с лавандой, лилиями, розами, гейхерой, хостами, пионами. Колокольчик скученный Каролина Камнеломка Многолетнее травянистое растение. Листья мелкие, часто плотные, мясистые, расположены розеткой около основания стебля. Цветки чаще всего небольшие, белого цвета, собраны в зонтичные соцветия. В зависимости от вида цветение начинается весной или летом. Растение невысокое, компактное, образует густые куртины. Отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Широко используется в оформлении альпийских горок, рокариев, каменистых садов и бордюров. Подходит для заполнения небольших промежутков между камнями и элементами садовых композиций. Рекомендуется высаживать группами среди камней, вдоль дорожек, возле водоемов, вблизи стен и построек. Часто камнеломку комбинируют с тимьяном ползучим, карликовыми луковичными культурами. Камнеломка теневая Лилии Многолетние луковичные растения семейства лилейных. Они отличаются красивыми крупными цветками разнообразной окраски: от белой до ярко-красной, оранжевой, розовой и желтой. Цветение приходится преимущественно на июнь — июль. Белые лилии особенно ценятся за нежный аромат и изысканный внешний вид цветков. В ландшафтном дизайне лилии сажают рядом с низкорослыми кустарниками, георгинами, пионами, дельфиниумом, ромашкой, хостой. Лилии иногда поражаются фузариозом, ризоктониозом и серой гнилью. Поэтому перед посадкой луковицы можно обработать фунгицидом «Максим».  Лилия Перл Вайт (тетраплоидный гибрид азиатских лилий) Маргаритка Они идеально подходят для оформления клумб, рабаток, бордюров, альпийских горок и каменистых садов. Благодаря компактности и невысокой требовательности маргаритки широко используются в садовом озеленении — ими украшают цветники, лужайки, зоны отдыха. Маргаритки часто используют в композициях вместе с нарциссами, тюльпанами, крокусами, бархатцами, петуниями, агератумом. Маргаритки Их белые цветки создают ощущение легкости и воздушности, украшая любые садовые композиции весной и летом. Пион Белые пионы отличаются крупными махровыми цветками и продолжительным периодом цветения. Высота растений варьируется от 60 до 120 см, листья рассеченные, темно-зеленые. Цветки достигают диаметра 15–20 см. Пионы подвержены ряду заболеваний — корневой гнили, мучнистой росе и вирусной мозаике листьев. Иногда на пионах поселяются тля и трипсы, поэтому перед цветением их можно обработать инсектицидом «Дракор». Используются в одиночных посадках и групповых композициях, прекрасно смотрятся вдоль дорожек, аллей, в миксбордерах и клумбах. Подходят для высадки возле водоемов, декоративных кустарников и хвойных деревьев. Хорошо сочетаются с такими культурами, как розы, гортензии, клематисы, лаванда, флоксы метельчатые, вербейники, астильбы, хосты и папоротники.  Пион ИТО-гибрид Прери Шарм Примула Радует садоводов ранними цветами весной, когда большинство садовых культур еще пребывают в состоянии покоя. Включает множество сортов и гибридов с разнообразной окраской цветов, включая белые разновидности. Примулу широко используют в ландшафтном озеленении благодаря ее яркому цвету и раннему цветению. Ее высаживают на тенистых участках сада, под деревьями и кустарниками, на альпийских горках и в рокариях, вдоль дорожек, бордюров, декоративных водоемов. Роза Эти цветы популярны благодаря своему привлекательному внешнему виду и разнообразию сортов: чайногибридные, флорибунда, миниатюрные, парковые и плетистые формы. Подвержены грибковым заболеваниям (мучнистая роса, ржавчина), вирусной инфекции и атаке вредителей — паутинного клеща, трипсов, пилильщиков и листоверток. Для профилактики необходимы регулярные обработки фунгицидами и инсектицидами. Роза флорибунда Карт Бланш Розы используются для оформления клумб, бордюров, миксбордеров, живых изгородей и в одиночных посадках. Хорошо сочетаются с лилейниками, дельфиниумами, хостами, папоротниками и кустарниками спиреи, гортензии и барбариса. Спирея Многолетний декоративный кустарник семейства розоцветных с мелкими белыми или розовыми цветочками, собранными в метельчатые соцветия. Относительно устойчива к инфекциям, но иногда поражается мучнистой росой, пятнистостью листьев и повреждается тлей, щитовкой и гусеницами. Широко применяется для формирования живой изгороди, групповых посадок, рабаток и рокариев.  Отлично сочетается с хвойными деревьями (туя, можжевельник), травянистыми многолетниками (астра, флокс) и невысокими цветами (ирис, нарцисс). Флокс Многолетни травянистые растения с крупными ароматными цветами разнообразной окраски: от белой до фиолетово-синей, розовой и красной. Кусты компактные, ветвистые, высота варьируется от низких (15–40 см) до высоких сортов (до 1 м). Флоксы высаживают в одиночной посадке в клумбы или сочетают в миксбордерах с хостами, лилейниками, пионами, дельфиниумами. Хризантема Хризантемы с белыми лепестками завершают сезон цветущих растений осенью. Эти цветы любят плодородную почву и яркое освещение, хотя прекрасно переносят легкую полутень. Отличаются хорошей устойчивостью к низким температурам, сохраняя декоративность до первых заморозков. Хризантемы используются для украшения клумб, рабаток, миксбордеров, бордюров и рокариев. Их высаживают вдоль дорожек, возле альпийских горок, газонов и водоемов. Компактные низкорослые сорта идеально подходят для контейнерного озеленения балконов и террас. Белые хризантемы удачно сочетаются с осенними кустарниками и деревьями яркой окраски листвы (рябина, береза повислая), вечнозелеными хвойниками (туи, можжевельники), почвопокровными многолетниками и однолетниками позднего срока цветения. Хризантема Каждый из перечисленных цветов заслуживает внимания садовода, ведь они вносят разнообразие и неповторимый шарм в садовые композиции. Выберите свой любимый сорт и наслаждайтесь результатами труда круглый год!

Дачный участок — это не только грядки с зеленью, теплица и посадки картофеля. Практически на каждом таком участке есть клумбы, небольшой сад, за которыми хозяева заботливо ухаживают. Чтобы облагородить участок, придать ему декоративность и создать уютное пространство для отдыха владельцы высаживают многолетние деревья. Какие многолетние декоративные деревья и кустарники для сада самые популярные, где их лучше посадить, расскажем в этой статье. Декоративная яблоня Достигает высоты до 8 метров в зависимости от сорта. Цветет весной белыми, розовыми или пурпурными цветами. В ландшафтном дизайне используется в одиночной посадке у входа на участок, вдоль дорожек, на солнечных площадках, хорошо сочетается в посадке с хвойными. Декоративная яблоня любит умеренный полив, плодородную почву, поэтому для хорошего цветения ее необходимо весной подкармливать карбамидом, а летом добавить комплексные удобрения. Декоративные сорта более устойчивы к основным болезням — парше, мучнистой росе, бактериальному ожогу. Обрезку яблони проводят после цветения, чтобы поддерживать красивую форму кроны и стимулировать образование бутонов и цветов в следующем году. Декоративная яблоня будет хорошо смотреться в окружении лаванды и декоративных трав. Яблоня декоративная Роялти Вишня мелкопильчатая Декоративное многолетнее дерево, также называется сакура японская, японская вишня. Имеет раскидистую крону, часто неправильной формы. Высота в зависимости от сорта и условий выращивания 5–15 метров. Японскую вишню высоко ценят за ее обильное цветение. Цветки белой или розовой окраски, диаметром до 4 см, распускаются весной. Летом после цветения формируются мелкие плоды, но в пищу их не употребляют из-за мелких размеров и низких вкусовых качеств. Японская сакура предпочитает открытые солнечные участки, относительно зимостойка, но в суровые зимы ей требуется укрытие. На участке лучше всего смотрится в одиночных посадках на газоне, в виде живой изгороди или вдоль небольших аллей.  Уход за вишней заключается в поливе, подкормках весной и летом, обрезке и защите от болезней. Как и все виды вишни, японская сакура восприимчива к коккомикозу, монилиозу, мучнистой росе. В годы с сырой и теплой погодой необходимо проводить профилактические обработки. Против мучнистой росы, коккомикоза проводят обработку фунгицидами «Скор» или «Хортон». Боярышник Это древесный кустарник с ранним цветением и съедобными оранжевыми ягодами. Средняя высота 3–7 метров, некоторые сорта могут вырасти до 15–20 метров. В первые годы боярышник растет медленно, а зрелого возраста достигает только к 40 годам. Часто кустарник бывает колючим, поэтому высаживать его при входе или в аллеях не рекомендуется. Зато он идеален для живой изгороди, также его можно посадить вдоль забора со стороны улицы. Размещение возле беседки создаст дополнительную тень. Боярышник прекрасно растет в засушливых местах, устойчив к морозам, болезням, его легко выращивать. Преимущества — имеет густую крону, поэтому обеспечивает отличную защиту от ветра, шума, пыли, практически не повреждается болезням и вредителям.  Боярышник Каштан Крупное дерево, характеризуется раскидистой кроной, используется как центральный акцент в большом саду. Подходит для средней полосы, но чаще его выращивают в южных регионах. Хорошо выглядит в составе живых изгородей и аллей. Каштан предпочитает солнечные участки, плодородную почву, так как у растения раскидистая корневая система. Обрезку каштана проводят редко, только для поддержания формы кроны. Молодой каштан Акация желтая Цветет крупными ярко-желтыми цветами, которые обладают приятным ароматом, привлекают пчел. Акация быстро растет, образуя густую зеленую крону. Для поддержания декоративности растение нуждается в регулярной формирующей обрезке. Обычно кустарниковые виды вырастают 1–2 метра высотой, а деревья 10–30 метров. Хорошо растет в теплых регионах, в Сибири и Средней полосе России чаще высаживают кустарниковую акацию. Акацию можно посадить на даче в качестве яркого фона для цветников, а также на входной зоне. Рябина Крупный куст или дерево с яркими ягодами и листьями осенью. Используется в одиночной посадке, в зонах отдыха, возле водоемов, на даче. Рябина любит солнечные места, плодородную почву, устойчива к морозам. На зиму в холодных регионах почву вокруг ствола мульчируют. Рябина хорошо сочетается с зелеными хвойными растениями и кустарниками, что позволяет подчеркнуть красоту кроны и эффектность ягод. Рябина обыкновенная Пендула Черемуха обыкновенная Черемуха знаменита нежным ароматом белых цветков и вкусными съедобными ягодами. Это быстрорастущее дерево достигает высоты до 10 метров. Оно хорошо приспосабливается практически ко всем видам почв, исключая лишь заболоченные участки, и отличается высокой морозостойкостью. Черемуха Черемуха обладает хорошей устойчивостью к большинству болезней, но довольно часто на ней поселяется тля. Для защиты от тли в начале сезона проводят обработку дерева препаратом «Кинмикс» — он отлично борется с тлей и другими вредными насекомыми. Черемуху сажают по несколько штук или или как одиночный акцент на входной группе. Все это делает черемуху неприхотливым растением и привлекательным выбором для садоводов и ландшафтных дизайнеров. Ирга Дерево вырастает от 1 до 6 метров, подходит для формирования зеленых изгородей. Весной цветет красивыми белыми соцветиями, в конце лета формируются съедобные плоды, а осенью листва приобретает красивый яркий цвет. Ирга отличается морозостойкостью, не требует частой обрезки, практически не повреждается болезнями и вредителями. Ирга Плоды ирги съедобны — из них готовят компоты, употребляют в свежем виде. Для защиты урожая и поддержания здоровья дерева можно раз в сезон проводить профилактическую обработку от болезней. Для опрыскивания подойдет фунгицид «Хорус» — он используется для обработки косточковых и семечковых культур. Ирга будет хорошо смотреться в групповой посадке вдоль тропинки, у пруда или в зоне отдыха. Вырастить ее несложно, а радовать своей красотой она будет 10 и более лет. Сирень Высота взрослого куста сирени варьируется от 1,5 м до 6 м в зависимости от сорта и условий выращивания. Сирень выращивают в саду как одиночное растение или в виде живой изгороди. Красивые крупные кисти цветов радуют глаз с конца мая до начала июня. Существует множество сортов с разнообразной окраской цветков: от белоснежных до темно-фиолетовых оттенков. Предпочитает плодородную почву и требует регулярных подкормок комплексными минеральными удобрениями, а также умеренного полива, особенно в засушливые периоды. Сирень Можжевельник Можжевельник представлен множеством видов, различающихся высотой, формой кроны и оттенком хвои. Многолетник отличается высокой зимостойкостью и хорошей адаптацией к различным климатическим условиям. В зависимости от вида можжевельники бывают карликовыми и высокими.  Растение устойчиво ко многим заболеваниям, однако иногда поражается грибковыми инфекциями, корневыми гнилями и насекомыми-вредителями – чаще всего паутинным клещом, щитовкой и ложнощитовкой. Для улучшения декоративности весной и летом вносят минеральные подкормки. Подойдет «Здравень аква для садовых декоративных и хвойных культур» — содержит азот, калий, фосфор, магний, цинк, молибден, железо и другие важные для растений элементы. Удобрение можно вносить путем полива под корень или опрыскиванием листьев. Для профилактики рекомендуется своевременная обработка фунгицидами и инсектицидами.  Можжевельник будет хорошо смотреться в компании с камнями и лужайкой, создавая гармоничный природный стиль. Туя Хвойные туи обладают плотной пушистой кроной и разнообразием форм. Они очень популярны среди ландшафтных дизайнеров благодаря способности формировать разнообразные фигуры путем стрижки. Туи любят солнечное местоположение и влажную почву, положительно реагируют на регулярное внесение органических и минеральных удобрений. Для подкормки туи подойдет «Здравень турбо для хвойных растений» — это комплекс макро- и микроэлементов. Повышает густоту хвои и интенсивность ее окраски. Туя Туя отличается морозостойкостью, засухоустойчивостью и ветроустойчивостью. Однако при неблагоприятных условиях (засуха, чрезмерная влажность почвы, загущенность посадок) может поражаться грибковыми заболеваниями — фитофторозом, фузариозной корневой гнилью, ржавчиной. Из вредителей наиболее опасны паутинный клещ, щитовка и ложнощитовка, короед, туевый лубоед. Для профилактики заболеваний и защиты от насекомых рекомендуется регулярно осматривать растения, проводить санитарную обрезку больных ветвей и использовать специальные фунгицидные препараты и инсектициды.  В саду тую можно высаживать как фоновый элемент или в сочетании с декоративными кустарниками для создания рельефной композиции. Выбирая любое из перечисленных выше деревьев, помните о потребностях своего участка и особенностях ухода. Правильный выбор обеспечит вам прекрасное украшение вашего сада на долгие годы.

Ели — весьма частые гости на дачных участках. Они здорово разбавляют лиственный экстерьер садов, радуют своей красотой в любое время года, очищают воздух, выделяя фитонциды.  Садоводы любят хвойные культуры и за относительную неприхотливость в уходе. Но уделять время и внимание им все же нужно. Один из главных аспектов ухода — это обрезка. Елям требуется как санитарная, так и формирующая обрезка. Поговорим о второй: зачем ее проводить, когда лучше и как правильно. Зачем формировать крону Средние темпы прироста ели зависят от возраста конкретного экземпляра. Если в первые годы жизни деревце вытягивается всего на 10–15 см за сезон, то во взрослом возрасте ели способны вымахать за тот же отрезок времени на целый метр. И вот колючая красавица становится уже не такой опрятной, нарядной и «удобной»: между лапами появляются проплешины, какие-то побеги сильно выбиваются из конусообразного силуэта кроны, дерево затеняет пол-огорода и мешает посадкам по соседству. Ель нуждается в обрезке Формирующая обрезка позволяет сдерживать темпы роста дерева и поддерживать его декоративный вид, густоту и опрятность кроны. Подходящие сроки Формирующую обрезку хвойных проводят ранней весной до того, как начнут отрастать молодые побеги. Буквально пару месяцев и молодой прирост прикроет собой все обрезанные части, и елочка будет выглядеть свежей, пушистой и густой. Допускается оставить процедуру и на более поздние сроки — май — июнь, когда молодые побеги приостановятся в росте. Такую обрезку провести еще проще — свежие веточки мягкие и пластичные, их достаточно просто прищипнуть руками. Плюсом более поздней обрезки является и то, что она менее травматична, деревья переносят ее проще. Инструменты Для проведения процедуры обрезки дачнику потребуется следующий инструмент: садовые ножницы; секатор; садовая ножовка. В зависимости от высоты ели может возникнуть необходимость и в другом оборудовании: лестнице, инструменте с телескопическими ручками. Для собственной безопасности рекомендуем работать в перчатках, по необходимости — закрывать лицо маской. Весь инструмент перед проведением работ нужно продезинфицировать препаратом «Агройод». Не рекомендуется использовать для формирования кроны топор и бензопилу: они оставляют неровные срезы, с ними сложнее работать — велик риск слишком сильно травмировать дерево и срезать больше нужного. Побеги ели после стрижки активно выделяют смолу, а потому места срезов не нуждаются в обработках садовым варом или дезинфицирующим средством. Как правильно формировать ель К формированию елей необходимо приступать в сухой и пасмурный день, когда нет сильного пекла. Перед проведением обрезки растения нужно тщательно осмотреть. Если по каким-то причинам дерево ослаблено (болезни, вредители, засуха, избыточная влажность), процедуру лучше отложить до лучших времен. А пока привести его в порядок: полить, подкормить, обработать стимулятором роста, опрыскать от болезней и вредителей. Ель Коника Начинать обрезку нужно с макушки. Природная форма кроны этой хвойной культуры — правильный конус: в деревьях генетически заложено тянуться вверх, попутно распушаясь. И если наша задача — вырастить не столь высокую, сколько густую, пушистую и нарядную елочку, макушку нужно постоянно сдерживать. Переживать за то, что деревце остановится в росте не стоит — оно по привычке будет тянуться вверх, но не столь активно. Можно пойти двумя путями: Укоротить верхушку, чтобы стимулировать рост пучка молодых веточек на ее месте. Со временем ель сама «выберет» побег-лидер и вновь сформирует привычную пирамидальную крону. Выбрать наиболее медленнорастущий верхушечный побег, зафиксировать его строго вертикально, «назначив» его лидером, а остальные удалить. Таким образом получится притормозить рост ели вверх, стимулировать ее распушение. Далее необходимо приступать к обрезке боковых побегов ели. Их укорачивают на ⅓ или ½ длины. Если удалить самую крупную почку, отвечающую за рост ветки в длину, проснутся боковые — те, что призваны распушать лапы. В результате елка будет более стройная и статная, не такая раскидистая, но более плотная, густая и пушистая. Отрастающий к лету молодой прирост может «ломать» правильную форму кроны, делать елочку растрепанной. В этом случае рекомендуется провести прищипку: аккуратно руками выломать те светло-зеленые веточки, которые выбиваются из общей массы. Все срезанные побеги, если те не имеют следов поражения грибными инфекциями или вредителями, можно оставить тут же под деревьями в качестве мульчи. Можно сложить их отдельно, а осенью использовать для укрытия многолетних культур, зимующих в саду. Какую форму придать При желании растущим на дачном участке елям можно придать не только стандартную конусообразную форму, но и спирали или шара. Такая стрижка называется топиарной. Правда провести ее немного сложнее. Конус Идеальные пропорции елей стандартного конусообразного силуэта — на каждые полтора метра «роста» дерева должен приходиться метр диаметра. То есть нижний ярус веток ели, высотой 3 метра, должен быть 2 метра в диаметре. Соответственно, центральная часть должна быть около 1 метра в диаметре. Как формируем такую ель? Сохраняем главный центральный побег. Если он поврежден, выбираем вертикально растущую боковую ветвь и фиксируем ее строго вертикально. Все боковые ветки укорачиваем на нужную длину, чтобы силуэт получился ровным и строгим. Регулярно удаляем молодые приросты, чтобы сохранить четкость линий. Спираль Сформировать крону в форме спирали — задача со звездочкой. Не стоит ожидать быстрых результатов: витки формируются в несколько подходов, с максимальной аккуратностью. Форму спирали чаще придают елям коника: они имеют густую и пышную шевелюру, а потому завитки получаются объемными и выразительными. Выбираем молодое дерево с плотной кроной стандартной конической формы. В первый год формируем грубую спиральную линию: обматываем дерево шпагатом (он будет являться ориентиром), вырезаем узкую борозду 10–15 см шириной вдоль этой линии. Каждую весну углубляем и корректируем спираль: подстригаем участки между витками, придавая форме четкость. Ежегодно поддерживаем форму, так как спираль быстро «зарастает». Шар Этот вариант отлично подходит для карликовых елей и сортов, отличающихся медленными темпами роста. Для удобства работы можно смастерить из проволоки шаблон — окружность нужного диаметра по высоте растения. В первый год достаточно обрезать выбивающиеся из общей массы и неровные ветви, чтобы приблизиться к очертаниям шара. На следующий год, примеряя на деревце заготовленный шаблон, необходимо состричь все выступающие части побегов. Корректирующую стрижку нужно проводить ежегодно, чтобы сохранять симметрию и четкость линий. Как делать не надо Чтобы процедура формирования зеленой красавицы прошла наименее болезненно, важно не допускать ошибок, провоцирующих ослабление иммунитета растений и потерю ими декоративного вида. Не стоит использовать тупой или ржавый инструмент. Срезы получатся неровными, «лохматыми», они будут дольше затягиваться, могут стать «воротами» для грибных инфекций. Нельзя обрезать за один раз более 30% зеленой массы. Столь радикальная и агрессивная обрезка — сильный стресс. К тому же есть риск удалить много нужного, что по неопытности может сначала показаться лишним. Гораздо надежнее каждый год срезать по чуть-чуть, чтобы была возможность оценивать степень травматичности процедуры для растения. Обрезать один раз и забыть про процедуру не получится. Выполнять ее нужно ежегодно. В противном случае хвойные быстро потеряют свой декоративный вид и вырезанную ранее форму. Не стоит заниматься обрезкой хвойных в период активной вегетации, а также в жару или дождливую погоду. Ничего критичного с ними не произойдет, но с двойным стрессом им будет справиться сложнее. Если замечены порыжевшие и высохшие ветки, их лучше сразу вырезать. Маловероятно, что они «оживут» в будущем, удалить их все равно придется, на их месте останутся проплешины. Лучше сделать это сразу, чтобы ничто не мешало новым побегам расти и развиваться.  Как ухаживать после обрезки Важно не только правильно провести стрижку, но и обеспечить ели должным уходом после процедуры. Он должен быть более тщательным, чтобы хвойные имели силы на быстрое восстановление и активное дальнейшее развитие. После стрижки хвойные нуждаются в умеренном, но регулярном поливе. Поливать их рекомендуется 1 раз в 2-3 недели, если погода жаркая и сухая — в два раза чаще. Норма полива будет зависеть от возраста ели: взрослым потребуется 30–50 л воды, молоденьким саженцам будет достаточно и 10–20 л. После полива приствольные круги полезно мульчировать торфом, компостом, опилками или хвоей, если та есть в хозяйстве. Мульча будет препятствовать пересыханию грунта, поможет сохранить рыхлость субстрата, а когда перегниет – станет дополнительным источником питания для ели. Если погода стоит жаркая, солнце активно печет, молоденькие саженцы не помешает притенить агроволокном или импровизированной ширмой. Хвоя будет меньше испарять влагу, растения быстрее оправятся от стресса. В жаркую и сухую погоду также не помешает провести опрыскивание хвои теплой водой. В таком случае она быстрее напитается влагой, будет выглядеть более свежей и живой. Орошение лучше всего проводить вечером или ранним утром, когда активность солнца минимальна. Обязательный аспект ухода за хвойными после стрижки — подкормка. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений» или «Здравень Аква для садовых и декоративных хвойных культур». В их составе ровно те макро- и микроэлементы и ровно в тех пропорциях, которые и нужны елям, соснам, туям и можжевельникам. Не помешает попутно подкормить ели стимуляторами роста. Они укрепят иммунитет, повысят сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды, улучшат усвоение внесенных подкормок, помогут растениям быстрее восстановиться после процедуры. Рекомендуем использовать препараты «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». Обрезка — процедура, которая позволяет не только отрегулировать высоту ели, но и вырастить дерево с густой и пышной кроной из плотной и пушистой хвои. Да, хвойные могут расти без особого ухода, ведь в природе их никто не стрижет. Но в таком случае они будут лохматыми, неряшливыми и не такими декоративными, как могли бы быть. Поэтому не пренебрегайте данной процедурой!

Довольно часто даже при надлежащем уходе на листьях декоративных растений появляются пятна разнообразной окраски и формы. И это происходит как с комнатными цветами, растущими на подоконнике, так и с цветами на клумбах в открытом грунте. Эти симптомы говорят о том, что с растением не все благополучно, и что оно скорее всего заболело. Причиной болезни может быть инфекция — грибная или бактериальная. Грибные заболевания Многочисленная и самая распространенная группа заболеваний растений, вызываемая фитопатогенными микроскопическими грибами (это низшие организмы, ведущие паразитический образ жизни). Сами они не способны фотосинтезировать, поэтому приспособились получать готовые органические вещества из растения-хозяина. Размножаются с помощью спор, которые долгое время могут находиться в спящем состоянии на остатках растений, в почве, в воздухе, а с наступлением благоприятных условий мгновенно размножаются и поражают растения. Черная пятнистость на розах О том, что растение заболело скажут пятна бурого, коричневого, черного и белого цвета, а также войлочный налет на листьях и стеблях растений. Заболевания цветов, вызываемые патогенными грибами: антракноз ржавчина филлостикоз (бурая пятнистость) фитофтороз фузариоз мучнистая роса черная пятнистость Бактериальные пятнистости Еще один вид инфекционных поражений растений — бактериальные болезни. Они причиняют не меньший вред, чем грибные заболевания. Иногда они поражают отдельные части растений (корневые гнили, сосудистые поражения, пятнистости листьев и т. д.), или поражают все растение, вызывая его гибель. Возбудителями бактериозов являются различные неспороносные бактерии, среди которых есть многоядные (поражают разные виды растений), а есть и такие, что специализируются на растениях одного вида или рода. Бактерии, вызывающие болезни, находятся в окружающей среде, но заболевание растений происходит при определенных условиях (повышенная влажность, низкая температура, сильная загущенность посадок, высокий рН грунта), а также при недостатке у растений некоторых элементов, особенно фосфора и калия. Признаки появления бактериоза: Коричневые или водянистые пятна на листовых пластинках, постепенно увеличивающиеся в размерах. Увядание листьев — они теряют тургор, желтеют и опадают. Стебли покрываются язвами и трещинами. Плоды начинают гнить. Наиболее часто растения поражаются такими бактериальными болезнями: альтернариоз мокрая гниль бактериальная пятнистость Основные факторы, способствующие развитию как грибных, так и бактериальных инфекций: чрезмерная влажность из-за частых дождей или избыточных поливов; загущенные посадки, нарушающие воздухообмен и повышающие влажность; низкая или высокая температура воздуха; механические повреждения листьев и других частей растений; низкий иммунитет растений из-за недостатка питательных веществ. Неинфекционные пятнистости Не только патогенные организмы — грибы и бактерии — могут стать причиной появления разнообразных пятен на листьях растений. Случается, что пятна появляются по другим причинам, не связанным с инфекциями. Обычно это связано с неблагоприятными факторами внешней среды, механическими повреждениями или поражением вредителями. На листьях могут появиться пятна из-за отмирания тканей — они бывают плоскими, угловатыми, различного цвета — от желтого до коричневого. Некоторые вредители (паутинный клещ, червецы) могут оставлять на листьях пятна беловатого цвета. Дефицит некоторых элементов (особенно кальция и магния) проявляется на молодых листьях в виде светлыхобразований с коричневым пятном в центре. Коричневатые пятна могут появиться от солнечных ожогов, возникают после опрыскивания растений под лучами солнца. При неправильном применении препаратов и удобрений (опрыскивании по листу) также могут появиться пятна. Неинфекционные пятнистости имеют свои особенности: Поскольку возникновение таких пятен не связано с инфекцией, отсутствует опасность распространения на другие растения. Также они обычно проявляются массово и локально во время действия какого-либо повреждающего фактора. Они не так опасны, как инфекции, и с ними проще справиться после устранения причины их появления. Обнаружив на растении подобные признаки, следует исключить действие неблагоприятного фактора. Поливать растения умеренно, не опрыскивать на солнце, провести обработку от вредителей и подкормку в случае недостатка каких-либо веществ. Бурые пятна Признаком многих, как грибных, так и бактериальных инфекций, являются буро-коричневые пятна на листьях. Рассмотрим основные болезни, имеющие эти признаки. Антракноз Это грибное заболевание поражает многие комнатные цветы — антуриумы, монстеры, фикусы, пальмы. Причина возникновения — повышенная температура и влажность вкупе со скученностью растений. Проявляется в видежелто-коричневых, серо-буроватых или красно-коричневых пятен с окаймлением. Ржавчина Болезнь распространяется спорами грибов и проявляется в образовании на листьях пятен ржаво-бурого цвета, а на их нижней стороне выпуклых бугорков. В саду поражает мальву, а также лилии, ирисы, гвоздику, развиваясь весной при повышенной влажности, скученности посадок и избытке азота в почве. Комнатные растения редко болеют ржавчиной, но иногда могут поражаться такие виды, как хризантема, пеларгония, фуксия. Филлостикоз Иначе бурая пятнистость, грибная инфекция, поражающая розы и гибискусы, довольно часто орхидеи, в саду от нее страдают маргаритки. В начале заболеванияна листьях возникают точки красного или фиолетового цвета, в дальнейшем разрастающиеся в бурые пятна с каймой. Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха и грунта, полив растений холодной водой, недостаточная вентиляция. Фузариоз Грибное заболевание, поражающее все органы растений. Находясь в почве, споры гриба проникают в цветок через корневую систему. Поражает гладиолусы, георгины, астры, петунии. Проявляется заболевание в образовании коричневых пятен на стеблях и листьях растений и постепенном их увядании. Сосуды становятся темными, что хорошо заметно на срезе стеблей. Развитию болезни способствуют температурные колебания и повышенная влажность, нехватка элементов питания в почве. Фузариоз не поддается лечению, больные растения следует удалять с корнем и сжигать, после чего нужно обеззаразить грунт фунгицидами, также обработать растущие рядом цветы. Фитофтороз Это опасное заболевание пасленовых овощных культур поражает также и декоративные растения. Из комнатных ему особенно подвержены сенполии и орхидеи, в саду могут заболеть тюльпаны, гвоздики и гладиолусы. Болезнь проявляет себя в виде коричневых или буроватых пятен на частях растений — листьях и стеблях, цветки начинают темнеть и опадать. Белые пятна Некоторые инфекционные заболевания растений проявляются в виде белых пятен на листьях и других частях растений. Причины заболевания те же, что и при бурых пятнистостях — чрезмерные поливы и высокая влажность, скачки температуры, загущенные посадки, наличие патогенов в почве. Мучнистая роса Очень распространенное грибное заболевание, поражающее самые разные растения. От него часто страдают комнатные питомцы — фиалки, плющи, глоксинии, пуансеттии, розы, толстянки и каланхоэ. Также болезнь поражает многие садовые цветы: астры, дельфиниумы, клематисы, петунии, флоксы, циннии и другие. О появлении болезни скажут белые мучнистые пятна на листьях, которые быстро распространяются и сливаются. Белая гниль Еще одно грибковое заболевание, при поражении которым на листьях растений появляются белые пятна. Сначала они выглядят как слизистые и мокрые, но затем покрываются белым, ватообразным налетом. После чего листья становятся водянистыми, постепенно увядают и отмирают. Кроме листьев поражаются и другие части — стебли, цветки и плоды. Особенно болезнь прогрессирует во влажной среде. В условиях сухости белый налет уменьшается и становится мало заметным или может совсем исчезнуть. Наибольшая опасность развития болезни приходится на июнь. Черные пятна Еще одна группа инфекционных болезней, симптомы которых проявляются в пятнах темно-бурого и черного цвета. Альтернариоз Эту болезнь еще называют черной или сухой пятнистостью, так как листья заболевшего растения покрываются сухими пятнами темного, почти черного цвета. Чаще всего возникает из-за ненадлежащего ухода за цветами: при резких перепадах температур, неравномерных поливах, плохой вентиляции помещения. Очень распространенное заболевание, поражает как комнатные, так и садовые растения: герани, флоксы, петунии, розы и другие. Мокрая гниль Это бактериальное заболевание часто встречается среди комнатных цветов, но ему подвержены и садовые, в основные луковичные или корневищные многолетники — тюльпаны, гиацинты, каллы, ирисы, монтбреции, лилии. Признаки болезни — размягчение и распад мясистых органов растений (например, луковиц) под действием особого фермента, выделяемого бактериями. При этом листья покрываются бесформенными темными пятнами, постепенно разрастающимися, а подземные органы гниют. Особенно быстро болезнь развивается в условиях тепла и влаги. Бактериальная пятнистость Болезнь вызывают различные виды бактерий, обычно поражаются молодые части растений — листья и побеги, на которых сначала появляются водянистые угловатые пятна, постепенно окрашивающиеся в черный цвет. Они могут быть ограничены светлой желто-зеленой каймой. Но постепенно пятна захватывают весь лист, он чернеет и гибнет. Лучшие условия для развития болезни — температура около 30 °C и очень влажный воздух. Бактериальный ожог Это заболевание — вариант бактериальной пятнистости. Выражается в виде обширных бесформенных областей черного цвета на листьях, которые постепенно усыхают. Внешне кажется, что лист подгорел (отсюда и название). Чем лечить болезни, вызывающие пятнистости В основном способы помощи и лечения при возникновении вышеописанных болезней довольно однотипны. Наведение чистоты Обнаружив первые признаки болезни, необходимо сразу же удалить все пораженные части – листья, стебли, цветы, плоды. Если болезнь захватила все растение, его нужно безжалостно уничтожить, а землю в которой оно росло — выбросить (в случае комнатных растений), горшок тщательно промыть и обеззаразить. В садовом цветнике собрать все опавшие больные листья, выполоть все сорняки. Обработки Затем нужно провести обработку фунгицидами. Против грибных и бактериальных болезней хорошо помогают препараты, содержащие медь: медный купорос бордоская жидкость хом оксихом абига-пик Помогут и такие системные препараты: скор фитолавин квадрис чистоцвет манкоцеб топаз трайдекс раек фундазол превикур Комнатные растения после обработки нужно поставить подальше от остальных растений на карантин и еще несколько раз провести обработки через 10–12 дней. Садовые цветы также обрабатывают фунгицидами — и больные, и растущие рядом для профилактики, обязательно опрыскивают землю около цветов. Агротехника Также важно устранение возможных причин появления заболеваний — прореживание посадок для улучшения проветривания, уменьшение влажности, подкормки в случае недостатка каких-либо элементов. Профилактика Главное — предупредить болезнь. Для этого важно проводить основные меры профилактики: Соблюдать правила агротехники для каждого вида растений (оптимальный температурный режим, недопущение избыточной влажности и загущенности, подкормки). Проводить профилактические опрыскивания фунгицидами весной и осенью. Чаще осматривать растения для обнаружения самых первых признаков болезни и немедленно приступать к их ликвидации. При размножении растений луковицами или корневищами обеззараживать их перед посадкой. Семена цветов перед посевом также подвергать обработке. Уделяя своим любимым цветам немного больше времени и заботы и соблюдая все необходимые правила ухода, можно избежать неприятностей, связанных с их болезнями.

Розы — одни из самых популярных и любимых кустарников в садоводстве. Их ценят за привлекательный вид, необыкновенный аромат.  Такие цветы — это настоящее украшение сада и гордость садовода, ведь за растениями требуется тщательный уход. Однако, несмотря на эстетическую привлекательность, розы подвержены различным болезням, которые могут значительно ухудшить их внешний вид и здоровье. Роза болеет... Какие болезни встречаются на розах, как их распознать и эффективно с ними бороться, читайте далее. Основные болезни роз Черная пятнистость Это заболевание, возбудителем которого являются патогенные микроскопические грибы. На листьях роз появляются темные пятна, внутри затем появляются черные точки. Листья начинают желтеть, опадать. Черная пятнистость ухудшает развитие растений, их декоративность. При массовом распространении болезни кусты могут погибнуть. Наиболее сильно черная пятнистость проявляется в годы с влажным летом, когда идут затяжные дожди. Черная пятнистость Мучнистая роса Возбудителями являются патогенные грибы. Главный признак мучнистой росы — появление белого или сероватого налета, который развивается на листьях, побегах и бутонах. Мучнистая роса ухудшает декоративные качества розовых кустов, ослабляет растения, при массовом поражении приводит к их гибели. Благоприятными условиями для развития заболевания является высокая влажность выше 60% в сочетании с прохладной погодой и недостатком солнечного света. Ржавчина роз Заболевание вызывают патогенные грибы. Ржавчина активно развивается ранней весной, когда у роз распускаются почки. На листьях появляются пятна оранжево-коричневого цвета. На стеблях наблюдаются наросты, утолщения, трещины. Листья на кустах становятся бледными, затем опадают. Растение истощается, его декоративность снижается, цветение задерживается. Через трещины в растение могут проникать другие патогенные микроорганизмы и вредители, еще более ухудшая состояние растения. Фузариоз Заболевание вызывают патогенные грибы рода Fusarium. Споры гриба проникают в ткани растения через корни и нижнюю часть стебля. Листья на нижней части растения начинают увядать, верхние листья становятся водянистыми, теряют насыщенность окраски. Заболевание при массовом распространении может нанести существенный вред розарию и привести к гибели кустов.   Бактериальный рак корней Опасное заболевание, которое поражает корни растений и подземную часть розы. Патогенные бактерии, которые вызывают заболевание, способны проникать в ткани растения и приводя к утолщению и деформации тканей. Признаками бактериального рака является появление наростов, утолщений и шишек. В пораженных местах ткани разлагаются, гниют. Розовые кусты замедляют рост, начинают желтеть, листва опадает. Со временем кусты засыхают и гибнут. Развитию заболевания способствуют загущенные посадки, повреждение корней при пересадке или деятельность вредителей. Вирусное увядание Вирусное заболевание переносят насекомые, например тля, трипсы. Вирус поражает надземные части растения, вызывая пожелтение листьев и постепенное увядание куста. Побеги деформируются, количество бутонов уменьшается, а сформировавшиеся цветки имеют неправильную форму. Вирусное увядание не поддается лечению, для предотвращения болезни необходимо использовать чистые инструменты, выбирать здоровый посадочный материал и своевременно обрабатывать сад от вредителей. Вирус мозаики Распространяется через зараженный посадочный материал, инструменты, а также его переносят тля и трипсы. Вирус попадает в растение через поврежденные ткани. Главный признак — мозаичный рисунок на листьях. На листовых пластинках появляются желтые и зеленые пятна, вместе образующие узор. Листья розы деформируются, скручиваются, развитие растения и цветение замедляются. Меры борьбы с болезнями роз Для защиты кустов роз необходимо проводить обработки специальными препаратами. Схема защиты роз от болезней состоит из нескольких этапов. Опрыскивание начинают ранней весной, когда укрытие еще приоткрыто. В этот период проводят обработку медьсодержащими препаратами, например медным купоросом. Опрыскивание проводят при температуре воздуха выше +3 °С. Обработка медным купоросом позволяет уничтожить зимующие споры грибов. Через 2-3 дня после того как укрытие с роз снимут и проведут санитарную обрезку, необходимо провести вторую обработку. Для этого используют фунгициды, например «Серпень». Он содержит пенконазол и серу — эффективно защищает кусты от мучнистой росы и ржавчины.  Когда почки у растений начинают раскрываться, проводят третью обработку. Температура воздуха во время обработки должна быть выше +12 °С. Против черной пятнистости и мучнистой росы используют раствор системного фунгицида «Скор». Период защитного действия препарата 14 дней. При проведении нескольких обработок фунгицидами стоит использовать разные препараты в течение одного сезона, чтобы избежать развития резистентности патогенных микроорганизмов к активному веществу фунгицида.  В течение вегетации в качестве профилактических мер при наступлении благоприятных условий развития грибных болезней можно использовать препараты на основе триходермы – «Тетрис» и «Триходерма вериде». Чтобы избежать развития вирусных болезней, на кустах роз проводят профилактические обработки против тли. Для этого подойдет «Деготь берестовый» или химические инсектициды.  Меры профилактики Профилактические меры играют ключевую роль в поддержании здорового состояния садовых растений. Регулярная профилактика позволяет предотвратить возникновение различных заболеваний, обеспечивая пышное цветение и длительный срок жизни кустов роз. Чтобы ваш сад оставался здоровым и красивым, обратите внимание на следующие рекомендации по профилактике болезней роз. Выбирайте устойчивые сорта. Отдавайте предпочтение сортам роз, которые отличаются высокой устойчивостью к распространенным болезням (например, мучнистая роса, черная пятнистость). Такие растения легче переносят неблагоприятные условия среды и требуют меньше ухода. Соблюдайте схемы посадки. Важно соблюдать достаточное расстояние между отдельными кустами во время посадки. Это обеспечит каждому растению достаточно света и воздуха, минимизируя риск развития грибных инфекций, которым способствуют застой влаги и плохая вентиляция. Удаляйте сорняки, мусор, растительные остатки из-под кустов. Регулярно избавляйтесь от сорной травы и опавших листьев, скопившихся около корней розы. Они служат питательной средой для патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей, способствуя развитию опасных заболеваний. Проводите подкормки удобрениями. Для поддержания общего иммунитета и повышения устойчивости роз используйте качественные минеральные подкормки, содержащие комплекс необходимых микроэлементов. Например, «Здравень турбо для роз, бегоний и сенполий» — он содержит все необходимые растению макро- и микроэлементы. Сбалансированное питание поможет укрепить растение и повысить его сопротивляемость различным инфекциям. Обработка специальными средствами. Весной и осенью рекомендуется проводить профилактическое опрыскивание кустарников специализированными препаратами, такими как медный купорос либо бордоская жидкость. Эти средства эффективно защищают растения от возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний, предотвращают распространение инфекции и укрепляют иммунитет розы. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно снизить вероятность появления болезней в вашем саду и обеспечить длительное здоровье ваших любимых роз.

Цветы и декоративные растения — это не только источник эстетического удовольствия, но и важная часть ландшафтного дизайна. Особенно привлекательным и практичным решением является размещение цветов в кашпо и вазонов. Эти элементы позволяют создавать гармоничные композиции, выделять определенные зоны и подчеркивать индивидуальность каждого дворика, балкона или приусадебной территории. У цветов в кашпо и вазонах есть масса преимуществ: с их помощью можно зонировать участок, выделить или скрыть определенные зоны, создать собственный стиль. Но, чтобы такие растения весь сезон радовали яркой зеленью и обильным цветением, за ними нужен тщательный уход. Иногда цветы в вазонах гибнут — происходит это по многим причинам. Почему растения в вазонах погибают и как этого избежать — расскажем в этой статье. Неправильный полив Одна из наиболее распространенных ошибок при уходе за цветами — избыточный или недостаточный полив. Он может возникать из-за слишком частого или редкого полива либо из-за неправильного объема воды — слишком малого или большого.  Избыточный полив. Из-за чрезмерного полива почва переувлажняется, вода начинает застаиваться на дне горшка. Это ухудшает доступ кислорода к корневой системе, приводит к ее гниению, развитию различных заболеваний. В результате растение увядает, может погибнуть. Недостаточный полив. Пересыхание почвы тоже негативно влияет на растения. Из-за засухи листья и стебли растений истончаются, увядают, желтеют и усыхают. Даже после полива цветы еще долго испытывают стресс, поэтому теряют свою декоративность. При организации полива необходимо учитывать тип грунта (глинистый или песчаный), возраст и массу растения (больше растение — больше воды понадобится), объем корневой системы и ее расположение (растения с поверхностной корневой системой поливают чаще, но меньшими объемами, с глубоко расположенной — реже, но в большем объеме воды). Недостаточный дренаж Дренаж — важный элемент для обеспечения комфортных условий для развития и роста растений в вазонах. Задача дренажного слоя состоит в том, чтобы отводить лишнюю влагу от корневой системы и нормализовать влажность почвы. Без дренажного слоя излишки воды скапливаются на дне горшка в районе корней. Почва на дне начинает заболачиваться, зеленеть, может иметь неприятный запах. Такие условия неприемлемы для корневой системы растений, поэтому она начинает гнить, что приводит к ухудшению состояния всего растения и его гибели. Чтобы цветы росли здоровыми, а корни хорошо развивались, при посадке необходимо насыпать дренажный слой на дно горшка. Его толщина должна быть не менее 2 см. В качестве материала подойдет керамзит. Плохое качество грунта Для посадки растений подойдет как грунт из магазина, так и с собственного участка. Важными параметрами его качества являются рыхлость, водо- и воздухопроницаемость и плодородность. В тяжелом глинистом грунте вода будет застаиваться, а кислорода будет мало. В таких условиях растения развиваются плохо и медленно. Если вы используете почву с собственного участка, то улучшить ее качество помогут следующие средства. «Диатомит садовый». Представляет собой мелкую крошку горной породы. Отличается высоким содержанием кремния, отсутствием запаха и экологичностью. Диатомит садовый используется как разрыхлитель почвы, при этом он способен впитывать и выделять влагу. Добавление диатомита в грунт для посадки цветов улучшит его воздухопроницаемость, будет способствовать поддержанию хорошей микрофлоры почвы. «Цеолит садовый». Это природный минерал, обладающий свойствами сорбента. Цеолит садовый способен впитывать влагу и питательные вещества, когда их в избытке и отдавать, когда в почве снижается их содержание. Материал препятствует слеживаемости почвы, повышает ее рыхлость и воздухопроницаемость. А содержащиеся в породе питательные элементы кальций, цинк, магний, калий и кремний позволят сократить дозы удобрений и улучшить развитие растений. Яичная скорлупа. Если почва кислая, то растениям в ней будет сложно расти. Для раскисления можно использовать натуральное удобрение — молотая яичная скорлупа. Удобрение содержит значительное количество кальция, и предназначено для всех типов почв с повышенной кислотностью. «Атлант — бактерии-помощники». Если грунт с низким уровнем плодородия, небольшим содержанием гумуса, то его можно улучшить с помощью почвенных бактерий. Они оздоравливают грунт, запускают и улучшают необходимые почвенные процессы, способствуют развитию необходимой микрофлоры. Биокомплекс «Атлант — бактерии помощники» добавляют в почвосмесь, тщательно перемешивают и высаживают в эту смесь растения. Правильная и тщательная подготовка грунта перед посадкой цветов поможет создать оптимальные условия для их успешного роста и предотвратит многие проблемы с горшечными растениями. Недостаточное освещение Разные виды растений имеют различные потребности в освещении, поэтому при их выборе и размещении следует это учитывать. Светолюбивые растения будут плохо расти и болеть если их разместили там, где кроме недостатка света участок еще и плохо проветривается. Дефицит света негативно сказывается на декоративных качествах — растения вытягиваются, выглядят ослабленными, их листья бледнеют. Чтобы избежать проблемы недостатка освещения необходимо размещать вазоны с растениями так, чтобы они получали достаточно света. А на затененные участки выставлять теневыносливые виды цветов. Дефицит питательных элементов Почвенные условия в кашпо и вазонах значительно отличаются от условий открытого грунта. Почва в горшках имеет ограниченный объем, поэтому процессы обмена веществ в такой замкнутой системе протекают быстрее. Питательные вещества тоже расходуются быстро, поэтому если вы хотите, чтобы растения не просто выживали в таких условиях, а выглядели красиво и обильно цвели — им требуются регулярные подкормки. Схема подкормок может быть следующей. Май — июнь. После высадки растений в вазоны для хорошей акклиматизации, стимулирования корнеобразования и быстрого роста можно внести азотные удобрения, например, карбамид. Дозировка 10–15 г на 10 литров воды. Также подойдут нитроаммофос, азофоска.  Июнь — июль. Во время активного роста и цветения важно обеспечить растения всеми необходимыми питательными элементами. Раз в две недели рекомендуется вносить комплексные удобрения для цветущих растений. Подойдут «Здравень турбо для цветников и клумб» — содержит основные элементы NPK, а также магний, марганец, цинк, медь, железо. Если на участке размещают хвойные растения в вазонах, то для их подкормки можно использовать «Здравень турбо для хвойных растений» — он содержит NPK, магний, кальций, бор, марганец, гумат натрия, цинк, молибден. Комплекс способствует правильному развитию растений, укрепляет корневую систему, повышает густоту хвои и насыщенность ее окраски. Многие выращивают в вазонах луковичные — кринум, каллу, гиацинты и даже тюльпаны Кауфмана. Для них подойдет специализированное удобрение «Здравень турбо для георгинов и луковичных». Применение этого комплекса способствует формированию более ярких и крупных цветков. Июль — август. На это время обычно приходится пик цветения, поэтому горшечные растения нуждаются в калии и фосфоре. В качестве источника этих питательных элементов подойдет гранулированная древесная зола. Соблюдение схем питания горшечных растений обеспечат стабильный рост и красивое длительное цветение. Появление болезней и вредителей Растения в кашпо и вазонах иногда поражают вредители и болезни. Из болезней чаще всего встречаются пятнистость листьев, корневые гнили, мучнистая роса, ржавчина, а из вредителей — паутинный клещ, мучнистый червец, щитовки, трипсы, тля. Появление болезней и вредителей не только ухудшает внешний вид растений, но и может привести к их гибели. Особенно велик риск заболеваний в сырую и теплую погоду, когда продолжительное время идут дожди. Для защиты растений необходимо провести профилактические обработки. Фунгициды для защиты цветов «Скор». Применяют для обработки цветочных культур против мучнистой росы. Дозировка 10 мл на 50 литров воды. Опрыскивание проводят в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Период защитного действия фунгицида «Скор» составляет 7–14 дней. «Тетрис». Биопрепарат на основе микроскопических грибков рода Trichoderma. Препаратом «Тетрис» опрыскивают рассаду цветочных культур против корневых гнилей. «Триходерма вериде». Используют для профилактики корневых гнилей, фузариоза и других болезней. В составе препарата «Триходерма» есть микроскопические грибки, которые, прорастая, обеззараживают поверхность почвы, листьев. Инсектициды для защиты цветочных культур «Актара». Инсектицид применяют для защиты горшечных цветов от тли, трипсов, щитовок, белокрылок. Опрыскивание можно проводить после высадки растений в качестве профилактики или при появлении вредителей. Период защитного действия инсектицида «Актара» от 14 до 21 дня, а срок выхода для ручных работ составляет 7 дней.            «Инсектор супра». Эффективно борется с многоядными жуками и листовертками на цветочных культурах. Опрыскивание препаратом «Инсектор супра» проводят в период вегетации в дозировке 5 мл на 100 м2. «Кортлис». Эффективно борется с тлей. Обработку проводят при появлении вредителей из расчета 2 мл на 5 л воды. Этого объема хватает на обработку 100–150 горшков с растениями. «Кортлис» подойдет также для обработки сада, его можно использовать для защиты яблони, смородины. «Зеленое мыло». Народное средство для борьбы с различными вредителями. Концентраты и готовые растворы есть в магазинах в удобных упаковках. Например, «Зеленое мыло с экстрактом пихты» — отпугивает тлю, трипсов, клопов, щитовок. При этом препарат безвреден для человека и животных. Советы по уходу за растениями в кашпо и вазонах Перед покупкой проверьте условия содержания понравившегося вам растения. Ознакомьтесь с рекомендациями по освещенности, температуре, влажности воздуха и частоте полива. И исходя из потребностей растения правильно определяйте ему место в саду. Периодически поворачивайте кашпо вокруг оси, чтобы цветок получал равномерное освещение со всех сторон. Следите за состоянием земли: она должна быть влажной, но не мокрой. Используйте палочку, чтобы проверить глубину увлажнения грунта. Поливайте цветы отстоянной водой. Поставьте отдельную пластиковую бочку для полива растений в вазонах. Холодная водопроводная вода может стать причиной стресса у растений. Регулярно проводите подкормки. Питательные элементы улучшают здоровье растений, их развитие и декоративность. Удаляйте пожелтевшие и засохшие листья, они мешают нормальному развитию цветка. Проводите профилактические мероприятия против вредителей: опрыскивайте растения раствором зеленого мыла, используйте инсектициды и фунгициды при необходимости. Чаще всего гибель растений в кашпо происходит из-за неправильного ухода или его отсутствия. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться красотой здоровых и пышных растений в течение всего сезона.

Украсить свой сад розами, наслаждаться их красотой и благоуханием, при этом не бегая все лето с опрыскивателем, — такое вполне возможно, если выращивать английские розы Дэвида Остина. «Остинки» восхищают ностальгической формой цветка и чарующим ароматом. Многие из них отлично зимуют и имеют крепкий иммунитет.  Немного истории Дэвид Остин, сын английского фермера, заинтересовался садоводством еще в юности. Листая подаренную на совершеннолетие книгу о старинных английских розах, Дэвид загорелся желанием возродить к жизни старые сорта английских парковых роз, многие из которых уже были утеряны и вытеснены из садов чайно-гибридными розами. Роза английская (Остина) Дарк Леди (Thre Dark Lady) Шрабы, или кустарниковые розы, которые традиционно выращивались в Великобритании до середины XIX века, имели однократное цветение, чем сильно проигрывали новым на тот момент чайно-гибридным сортам и флорибунде. Однообразная цветовая гамма в розовых тонах также не могла соперничать с разнообразием окрасок сортов чайно-гибридных роз, у которых появились новые на тот момент теплые желтые и оранжевые цвета. Дэвид Остин поставил себе целью создать новый сорт с гармоничной формой куста и крупными ароматными цветками ностальгической формы, но при этом цветущий в течение всего лета или дающий вторую волну цветения.  Роза Остина Манстед Вуд (The Munstead Wood) Констанс Спрай (Constance Spry) Годы упорной работы увенчались успехом. В 1961 г. был зарегистрирован первый сорт роз селекции Д. Остина — роза Констанс Спрай (Constance Spry), полученный при скрещивании старинной галльской розы и флорибунды. Крупный кустарник, усыпанный огромными махровыми нежно-розовыми цветами, чашевидной формы диаметром до 13–14 см, с насыщенным ароматом мирры получил успех и признание. Сорт пользуется популярностью и в наши дни. На опоре Констанс Спрай вырастает в высоту до 2,5–3 м, взрослые кусты достигают такого же диаметра. В период цветения роза производит настоящий фурор, кустарник покрыт крупными цветами снизу доверху, а яркий аромат чувствуется еще на подходе. Лишь однократное цветение новой розы удручало селекционера, поэтому Дэвид Остин продолжал трудиться. Селекционер успешно применял в работе возвратное скрещивание, при котором гибриды неоднократно повторно скрещивались с одним из сортов-прародителей. В качестве основы Д. Остин использовал дикорастущие и видовые розы, скрещивая их с чайно-гибридными розами и флорибундой. Грэхэм Томас (Graham Thomas) Первый успех пришел к автору в 1983 году на выставке цветов в Челси, где он представил великолепную розу с крупными желтыми цветами, которую назвал в честь лучшего друга, — Грэхэм Томас (Graham Thomas). И в наши дни сорт Грэхэм Томас продолжает продаваться по всему миру, его называют визитной карточкой питомника Дэвида Остина. Сорт получил мировое признание и введен в список Всемирного зала славы роз. Грэхэм Томас формирует крупный прямостоячий куст, обильно покрытый роскошными цветами золотисто-желтого цвета, с формой глубокой чаши. Плотные побеги имеют дуговидную форму, за сезон вырастают до 1,5 м, в жарком климате роза может достигать высоты 2,5 м и выращиваться как плетистая.  Оттенок лепестков изменяется по мере распускания, от лимонного до золотистого и абрикосового. На кусте одновременно раскрыто огромное количество цветов и представлена вся гамма оттенков желтого. Пик сумасшедшего цветения приходится на начало лета, повторное цветение не такое интенсивное, становится умеренным. Устойчивость к заболеваниям Первые остинки имели довольно слабый иммунитет, о чем селекционер сильно сожалел, поспешив зарегистрировать эти сорта. Позже, когда дело перешло в руки его сына, некоторые старые сорта, полюбившиеся садоводам, были сняты с производства.  Роза Остина Габриэль Оук Такая судьба постигла сорта: Абрахам Дэрби (Abraham Darby), Коттедж Роуз (Cottage Rose), Хэритейдж (Heritage), Пэт Остин (Pat Austin), Вильям Шекспир (William Shakespeare) и некоторые другие. Роза Остина Шарифа Асма В дальнейшей работе селекционер уделял особенное внимание устойчивости растений к грибным заболеваниям. Современные остинки имеют отличный иммунитет, не поражаются ржавчиной, проявляют устойчивость к черной пятнистости и мучнистой росе, что позволяет садоводу обходиться профилактическими обработками в начале сезона и после его завершения, а в остальное время наслаждаться цветением. За высокую устойчивость к заболеваниям более двадцати сортов удостоены награды Королевского садоводческого сообщества Великобритании. Это описанные выше Констанс Спрай и Грэхэм Томас, а также Эвелин (Evelyn), Гертруда Джекил (Gertrude Jekyll), Голден Селебрейшн (Golden Celebration), Шарлотта (Charlotte), Мулинекс (Molineux), Мэри Роуз (Mary Rose), Сцептерд Айл (Scepter'd Isle), Л. Д. Брейтвейт (L.D. Braithwaite) и др.  Роза Остина Мэри Роуз Мэйфлауэр (Mayflower) Мэйфлауэр, что можно перевести как майский цветок, — одна из первых остинок с великолепным иммунитетом к грибным болезням, сорт создан в 2001 году. Плотные листья сопротивляются внедрению спор любых патогенных грибов. Мэйфлауэр распускается одной из первых, в мягком климате Великобритании цветение начинается в середине мая и длится до осенних морозов. Растение формирует компактный куст с гибкими ветвями высотой до 1 м и такого же диаметра. Небольшие цветки чистого розового окраса имеют форму розетки, по мере распускания бутона лепестки отгибаются наружу. Цветение сопровождается благородным ароматом, присущим старым сортам роз. Голден Селебрейшн (Golden Celebration) Мощный ветвистый куст с гибкими поникающими побегами в средней полосе вырастает в высоту до 1,5 м, в южных регионах может выращиваться на опоре, достигая 1,8–2 м. Роза Голден Селебрейшн Крупные цветы имеют ностальгическую форму глубокой чаши и необычную золотисто-медную окраску, легкий фруктовый аромат. Цветение бурное и продолжительное, пик декоративности приходится на июнь, затем цветение продолжается волнообразно, до конца сезона.  Роза Остина Джубили Селебрейшн В наши дни Дэвид Остин неустанно трудился над созданием новых сортов в течение всей жизни. На его счету более двухсот сортов роз. Селекционер ушел из жизни в 2018 г., на 92-м году, но его дело продолжается детьми и внуками. В Великобритании и странах Европы работают лицензированные питомники роз, которые ежегодно производят и продают до четырех миллионов саженцев. Роза Остина Жена поэта (The Poet's Wife) В нашей стране такого питомника нет, но есть продавцы, которые привозят саженцы из Европы. Настоящие остинки стоят недешево, ведь в их цену включены огромные расходы по ведению селекционных работ. Шутка ли, каждый новый сорт проходит испытания в течение 9 лет в полевых условиях, где показывает все свои сильные и слабые стороны.  В отечественных питомниках также продаются потомки остинок, привитые на морозостойкий подвой, такие саженцы стоят гораздо дешевле, но садовод не застрахован от пересортицы. Сын Дэвида Остина, увлеченный созданием срезочных сортов английских роз, преуспел в этом деле. Новые остинки сохранили очарование ностальгических цветов, душистый аромат и благородство расцветок, но приобрели и новое звучание: кусты стали более компактными, цветы не склоняются к земле и дают отличную срезку. Роза Остина Винчестер Кафедрал Многие сорта выращиваются целенаправленно на срезку для свадебной флористики. В нежных кремовых или пастельных тонах: Пьюрити (Purity), Пэйшенс (Patience), Миранда (Miranda), Джульетта (Juliet), Кира (Keira) и др. В насыщенных малиновых и красных тонах: Дарси (Darcey), Кейт (Kate), Тесс (Tess) и новинка 2024 г. — Хэтти (Hettie). Роза Остина Леди оф Шалот Подвой Опытные садоводы отмечают, что остинки, привитые на распространенный у нас подвой Р. канина, растут быстрее и формируют более мощный куст. Недостатком этого подвоя является появление корневой поросли шиповника. У настоящих остинок этой проблемы нет, т. к. розы прививают на подвой Р. лакса, который не дает поросли.  Роза Чарити Подвой лакса, один из видов шиповника, отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к засухе. Растение формирует мощную корневую систему, стержневой корень уходит на большую глубину, поэтому даже в засушливое лето растения не страдают от недостатка влаги. Розы на подвое лакса дольше не стареют, сохраняют декоративные качества в течение нескольких десятилетий, тогда как сорта, привитые на Р. канина, уже через 6–8 лет проявляют признаки ухудшения иммунитета, растения начинают чаще болеть, а цветок мельчает. Из-за стержневой корневой системы розы на подвое лакса плохо переносят пересадку. Для взрослых кустов возрастом 4–6 лет переезд на другое место и вовсе невозможен. При покупке саженцев из питомника Дэвида Остина нужно тщательно подбирать место посадки, раз и навсегда. Особенности английских роз Розы Дэвида Остина имеют поклонников во всем мире, у них есть ряд отличительных черт, по которым легко узнать остинок в саду. Роза Остина Сьюзен Уильямс-Эллис Форма куста Английский селекционер вдохновлялся старинными ухоженными садами, где кусты роз имели пышную форму, а в период цветения были покрыты бутонами от земли и до концов побегов. Остину не нравились чайно-гибридные розы с их голыми “ногами” и бутонами на верхушке. Роза Остина Crown Princess Margareta Пышная форма куста — отличительная черта английских роз. В зависимости от сорта куст может быть как компактным, высотой 80–100 см и даже чуть меньше, так и очень высоким, — от 1,5 до 2,5–3 м.  Большинство сортов английских роз требуют круговой опоры для гибких ветвей. Иначе под тяжестью цветов побеги склоняются к земле, что ухудшает декоративность. Такая проблема характерна для молодых кустов, с возрастом побеги становятся более плотными и лучше выдерживают нагрузку.  Роза английская (Остина) Фальстаф Опора никогда не будет лишней для пышно цветущих роз. Лишь некоторые сорта имеют вертикальную форму куста, их прочные побеги сохраняют вертикаль: Инглиш Гарден (English Garden), Куин оф Свиден / Королева Швеции (Queen of Sweden), Фальстаф (Falstaff) и др. Инглиш Гарден (English Garden) Необычный сорт, формой куста напоминающий чайно-гибридные розы, с крупными душистыми цветами. Куст прямостоячий, многочисленные ветви сохраняют вертикальное положение, высота куста — 1–1,2 м, более выигрышно смотрится группой из нескольких кустов. Крупные цветы, 8-10 см в диаметре, распускаются в широкую плоскую розетку. Мелкие желто-абрикосовые лепестки плотно уложены, крайние лепестки выгорают до кремового оттенка. Обрезка В принятой классификации английские розы относят к шрабам, т. е. кустовым или парковым розам. Но некоторые сорта могут выращиваться как плетистые, на опоре.  Обрезкой можно также влиять на размер и форму куста. В регионах с мягким климатом, где растения не нуждаются в укрытии на зиму, «остинки» можно не обрезать коротко, сохраняя всю длину прошлогодних приростов, так роза будет расти в форме клаймбера, т. е. плетистой. Слабую обрезку также применяют для формирования раскидистого куста с поникающими ветвями. Роза Остина Принцесса Александра Кентская Если роза зимует под укрытием, то приходится укорачивать ее побеги. Основную обрезку проводят весной, после пробуждения растения. Для формирования пышного сильно ветвистого куста прошлогодние приросты укорачивают наполовину или на ⅔. Важно учитывать, что чем сильнее весенняя обрезка, тем позже зацветет роза в текущем году, поэтому длиной обрезки можно влиять на сроки цветения. Форма цветка Удлиненному бокалу цветка, характерному для чайно-гибридных роз, Дэвид Остин предпочитал чашевидную форму старых английских роз, которую часто называют ностальгической. Английские розы чаще всего густомахровые, с цветком от среднего до крупного размера. Многочисленные лепестки уложены в виде пышной розетки или глубокой чаши, у некоторых сортов при полном раскрытии цветы приобретают выпуклую форму купола. Лишь некоторые сорта «остинок» формой бутона в процессе раскрытия цветка напоминают чайно-гибридные розы: Джанет (Janet), Леандер (Leander), Чарльз Остин (Charles Austin).  Для большинства сортов характерна форма цветка в виде чаши, густо набитой лепестками, которые никогда полностью не раскрываются, закрывая тычинки от глаз. Роза Остина Пилигрим (The Pilgrim) Дождь и жара Лепестки английских роз более нежные, чем у чайно-гибридных, благодаря чему цветок распускается более пышно, изменяя окраску при разном освещении. Нежные лепестки и чашевидная форма цветка является не только достоинством «остинок», но и их проклятьем. В дождливое лето цветы загнивают в бутонах, поскольку влажные лепестки слипаются и цветок не может раскрыться. Дэвид Остин относился к этой проблеме философски и не пытался работать над устойчивостью бутонов к дождю. В регионах с дождливым летом необходимо более тщательно подходить к выбору сортов, изучая отзывы садоводов, которые имеют опыт выращивания определенного сорта. Так, затяжные дожди плохо переносят сорта: Клэр Роуз (Claire Rose), Клэр Остин (Claire Austin), Джуд де Обскур (Jude the Obscure), Вильям Моррис (William Morris) и др. Однако и жаркое солнечное лето не полезно для «остинок». В жаркую солнечную погоду их цветки быстро выгорают, а лепестки могут осыпаться в тот же день, когда бутоны только распустились. Из-за этой особенности дачники выходного дня не слишком жалуют «англичанок». Если в течение недели будет стоять жара, цветочные бутоны успеют распуститься и осыпаться до следующего приезда садовода. Английским розам и климат нравится английский — умеренно теплое, но не жаркое лето, мягкий рассеянный свет. В южных регионах нашей страны «остинки» не пользуются популярностью, на жаре их бутоны мельчают, а цветение быстро проходит. Даже в средней полосе не стоит сажать английские розы на солнцепеке. Выбирайте места, где растения будут защищены от полуденного зноя. Сильнее других страдают от жары и выгорают сорта с бледно-розовыми лепестками: Ти Клиппер (Tea Clipper), Висли 2008 (Wisley 2008), Сент Сесилия (St Cecilia) и др. Количество солнечных дней в Великобритании гораздо меньше, чем у нас, поэтому английские розы привыкли довольствоваться небольшой освещенностью. Для нормального роста и цветения им достаточно освещения солнцем в течение 4–5 часов в день. Аромат Все английские розы имеют аромат, он может быть интенсивным или тонким, ярким или ненавязчивым, в любом случае вам захочется наклониться к цветку, чтобы вдохнуть его запах. Дэвид Остин придавал особое значение ароматичности цветов и использовал в селекционной работе только душистые сорта. При скрещивании сортов с различными ароматами возникали новые интересные запахи. В питомнике Остина трудится парфюмер, который оценивает ароматичность цветов и описывает оттенки запаха каждого сорта. Кроме классического аромата старинной розы цветы могут источать запах китайского чая, цветущей яблони или персика. В аромате могут присутствовать ноты сирени, ландыша, фиалки, свежесть фруктов, винограда и цитрусовых, согревающие пряные запахи мирры и гвоздики. Джуд де Обскур (Jude the Obscure) У старого сорта Джуд де Обскур (Jude the Obscure) сложный букет ароматов, который сравнивают с дорогими французскими духами. В аромате чувствуются фруктовые ноты и сладость белого вина. Крупный куст с дуговидными ветвями вырастает в высоту до 1,2 м. Цветы формой напоминают пионы, лепестки склоняются к центру, придавая цветку шаровидную форму. Нежный оттенок лепестков изменяется по мере раскрытия цветка от сливочного до нежного светло-абрикосового. Морозостойкость Для нашего садовода лимитирующим фактором при выборе сортов роз является зимостойкость.  Английские розы появились в нашей стране около 20 лет назад, поэтому увлеченные садоводы уже накопили неплохой опыт по их зимовке. Несмотря на то, что большинство сортов Дэвида Остина относятся к 5-й зоне морозостойкости, они отлично зимуют и в средней полосе, и на севере Подмосковья под воздушно-сухим укрытием или под лапником и пышным сугробом. Питомник Д. Остина щепетильно относится к подбору сортов для определенного климата. Так, для российских садоводов рекомендованы к выращиванию сорта, популярные в Канаде: Клэр Остин (Claire Austin), Традескант (Tradescant), Саммер Сонг (Summer Song) и др.  Роза Остина Саммер Сонг (Summer Song) Но и многие другие сорта зимуют не хуже, а порой даже лучше рекомендованных. В Подмосковье отлично зарекомендовали себя сорта: Леандер (Leander), Инглиш Гарден (English Garden), Отелло (Othello), Фишерменс Френд (Fisherman’s Friend) и др. Саммер Сонг (Summer Song) Сорт ценится за удивительную окраску лепестков и идеальную округлую форму бутонов. Название сорта переводится как «летняя песня», цвет сложно описать словами: оранжевый, но не апельсиновый, румяный, но не алый, ярче абрикосового, но нежнее кирпичного. В аромате — запахи лета, цветущего луга, китайского чая и спелых бананов. Куст Саммер Сонг крупный, прямостоячий, ветвистый, высотой до 1–1,2 м. Фишерменс Френд (Fisherman’s Friend) Насыщенный красно-малиновый цвет и крупный размер густомахровых цветов, вот такой он, «друг рыбака» — так переводится название сорта. Его можно приобрести и под другим названием, Гарденерс Френд (Gardener’s Friend), что означает «друг садовода». Побеги склоняются под тяжестью крупных цветов, в прохладном климате они вырастают до 15 см в диаметре. Округлые бутоны при полном распускании превращаются в густые розетки. Оттенок цвета меняется от гранатового до густо-малинового, вишневого, выгорает до цвета фуксии. Схема посадки Дэвид Остин рекомендовал групповую посадку своих сортов. Согласно его видению, группа из нескольких кустарников одного сорта, которая с годами сливается в единый массив, выглядит более выигрышно, чем отдельные кустарники или смесь различных сортов в цветнике.  Для достижения вау-эффекта селекционер предлагал высаживать розы группами по три куста с расстоянием между ними 50 см, а между группами — 1 м. У наших садоводов могут быть иные взгляды на формирование цветника, ведь на небольшом садовом участке хочется разместить большее разнообразие сортов, поэтому каждый решает сам, следовать ли ему советам мэтра. Но с тем, что в саду непременно должно быть несколько кустов английских роз, думаю, вы согласитесь.

Выращивание собственного сада или огорода — увлекательное занятие, которое позволяет не только наслаждаться свежими продуктами, но и сохранять традиции, развивать навыки и экономить деньги. Одним из важных вопросов при выращивании растений становится выбор между семенами собственного сбора и покупными. В этой статье разберем преимущества и недостатки каждого варианта, расскажем о том какие семена можно заготовить самостоятельно, а какие лучше купить в магазине. Какие виды семян бывают? Семена бывают сортовые и гибридные – каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, о которых расскажем далее. Сортовые семена Это семена, полученные путем селекции. Они имеют общие наследственные признаки, которые не меняются из поколения в поколение. То есть сортовые семена при дальнейших посевах будут повторять все признаки родительского растения. Особенность таких семян в том, что растения, выращенные из них часто неприхотливы, хорошо переносят различные погодные условия. Преимущества сортовых семян в том, что они надежно сохраняют генетическую чистоту и признаки сорта, хорошо адаптируются к местным климатическим условиям, дают возможность ежегодно собирать семена самостоятельно. Считается, что сорта дают более низкую урожайность в сравнении с гибридами, а растения из них менее устойчивы к заболеваниям. Гибридные семена F1 Такие семена получают путем контролируемого скрещивания двух различных сортов или линий растений. Результатом является получение нового типа растения, обладающего улучшенными характеристиками и повышенной жизнеспособностью. Гибридные семена дают повышенную урожайность, более устойчивы к заболеваниям и неблагоприятным факторам среды, плоды обладают улучшенными вкусовыми качествами. Кроме того, всходы из семян F1 появляются быстрее и более дружные. Но собранные семена с таких растений высевать потом не стоит, так как результат будет непредсказуемым. На следующий сезон гибридные семена нужно покупать снова. Их можно выбрать нашем каталоге, где всегда есть эксклюзивные семена гибридов F1 с отличными характеристиками. Почему стоит заготавливать собственные семена? Заготовка семян — это не только хобби, но и практичный способ обеспечить себя посевным материалом. Вот почему стоит заготовить свои семена: экономическая выгода — заготовленные самостоятельно семена обойдутся гораздо дешевле, чем их покупка в магазине; гарантия сортовой чистоты — выращивая растения из своих семян садовод точно знает, какими характеристиками они обладают, и на какой результат можно рассчитывать; улучшение адаптивных свойств — семена, заготовленные из собственных растений с огорода лучше приспособлены к местным условиям. Домашние семена необходимо периодически обновлять новыми из магазина. Лучше всего это делать раз в 3–4 года. Но, чтобы собранные самостоятельно семена давали большой урожай, важно правильно их собрать. Кроме того, не все культуры для этого подходят. Какие семена можно заготовить самостоятельно Самостоятельно заготавливать семена целесообразно преимущественно для сортовых растений, поскольку именно они сохраняют свои свойства из поколения в поколение. Важно учитывать, что гибридные семена (особенно F₁) не рекомендуется оставлять на следующий сезон, так как их характеристики сильно ухудшаются при дальнейшем размножении. Вот список популярных культур, семена которых можно успешно собрать самостоятельно. Овощи Зелень Цветочные культуры томаты, огурцы, перец острый и сладкий, баклажаны, морковь, свекла, капуста, горох, фасоль петрушка, укроп, кинза, шпинат, чеснок яровой и озимый, салат листовой, кочанный, листовые виды лука — шнитт, слизун, батун,  календула, настурция, бархатцы, гвоздика, космея, лаванда, хризантема, ромашка Как правильно собрать семена? Правильная заготовка семян овощей — это залог хорошей сохранности семян и высокой всхожести. Для различных видов культур способ сбора будет отличаться. Плодоовощные культуры. К ним относят томаты, огурцы, баклажаны, перцы. Плод разрезают пополам и аккуратно извлекают мякоть вместе с семенами. Затем массу выкладывают в емкость, накрывают крышкой и оставляют бродить в теплом месте 2–3 дня. Когда семена осядут на дно, а над ними будет светлая жидкость с пузырьками, семена вынимают, промывают водой. После этого их нужно обеззаразить, опустив в раствор марганцовки на 20 минут. На последнем этапе семена выкладывают на ткань или бумажную салфетку для просушки. Семена раскладывают в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Высушенные семена помещают в тканевые или бумажные пакеты и маркируют — подписывают название сорта, дату и год сбора. Хранят пакеты в сухом и темном месте до весны. Листовые культуры (салат, шпинат, кориандр, укроп, виды лука). Растению на грядке дают зацвести и сформировать семена. Необходимо дождаться их полного созревания. Затем стебель срезают, подвешивают головкой вниз. Головку оборачивают тканью и ждут полного высыхания. Семена стряхивают в ткань, фасуют, маркируют и убирают на хранение. Корнеплоды (морковь, свекла). Осенью отбирают хорошие, здоровые корнеплоды и убирают их в погреб на хранение. На следующий год весной маточники высаживают в отдельную грядку. После того как растение зацвело внимательно следят за формированием и созреванием семян. Когда зонтики побуреют, а семена в них станут коричневыми, их убирают. Можно потрясти соцветие над широкой посудой, а можно обернуть зонтики тканью. После сбора семян их фасуют по пакетам, маркируют и убирают на хранение. Как хранить посевной материал? Хранят семена в сухом, прохладном, проветриваемом месте — оптимальная температура составляет +4…+12 °C. В герметичных мешочках или баночках с хорошо сохраняющими влагу материалами. Каждая упаковка должна быть промаркирована названием культуры, сорта и датой сбора. Не стоит смешивать вместе семена разных сортов. Почему нельзя собирать гибридные семена? Для сбора семян подойдут только растения, выращенные из сортовых семян. Семена с гибридных растений (F2) собирать не стоит и вот почему. Потеря сортовых признаков. При выращивании растений из семян F1 следующие поколения начинают проявлять расщепление признаков. Это означает, что наследуемые признаки возвращаются к исходным формам родителей, теряя положительные качества, такие как высокая урожайность, устойчивость к болезням и погодным условиям, крупные плоды и высокий уровень сахара. Генетическая неоднородность. Растения, выросшие из семян F2, будут значительно отличаться друг от друга даже внутри одной партии посевного материала. Некоторые экземпляры окажутся похожими на один из родительских сортов, другие же продемонстрируют различные комбинации признаков обоих родителей. Это приведет к значительному снижению общей урожайности и качества овощей. Отсутствие стабильных характеристик. Плоды последующих поколений начнут сильно разниться по размеру, форме, цвету и вкусу. Например, помидоры, которые были крупными и сладкими в первом поколении, станут мелкими, кислыми и неравномерными по форме. Повышенная восприимчивость к болезням и вредителям. Гибридные растения часто имеют высокую сопротивляемость болезням и вредителям именно благодаря своим уникальным характеристикам. Однако второе поколение утрачивает этот иммунитет, становясь более уязвимым перед заболеваниями и неблагоприятными условиями внешней среды. Самостоятельная заготовка семян — это увлекательный процесс, основанный на наблюдении, аккуратности и знаниях. Следуйте простым правилам: выбирайте здоровые и зрелые плоды для сбора семян, просушивайте, храните правильно и регулярно проверяйте состояние семенного материала. Тогда у вас всегда будет качественный запас семян для будущих посевов! А обновить семенной фонд и выбрать качественные семена с хорошими сортовыми характеристиками вы всегда можете в нашем каталоге.

Мальва (malva) — симпатичное декоративное растение, которое полюбилось многим садоводам за неприхотливость в уходе, красоту и разнообразие цветовой гаммы, длительные сроки цветения, полезные лечебные свойства и возможность использования в народной медицине.  Хоть мальва и обладает непритязательным характером, за ней, как и за любым другим цветком, нужен определенный уход. О нем и поговорим в этой статье, а также о том, какие сорта выбрать для выращивания на своем дачном участке, как и куда сажать мальву. Ботаническое описание Мальва — народное название растения. В ботанике ее именуют шток-розой (штокрозой). Это многолетнее растение, которое чаще выращивают как двулетник: в первый год оно дает пышную розетку листьев, на второй — зацветает. Мальва в городе Мальва — род растений семейства мальвовых. Существует около 30 видов, произрастающих в разных регионах: в Европе, Азии и Северной Африке. Внешне это высокие травянистые растения с прямостоячими или разветвленными стеблями, покрытыми мягкими волосками. Их высота может достигать 2,5 м в зависимости от вида. Листья очередные, округло-сердцевидные или пальчато-лопастные, с зубчатыми краями, покрыты тонким опушением и сидят на длинных черешках. Цветки крупные, в диаметре от 5 до 10 см, одиночные или собраны в пазушные соцветия, располагаются в верхней части стебля. Форма цветка воронковидная, с пятью лепестками, волнистыми по краю. Окраска лепестков может быть белой, желтой, розовой, пурпурной, фиолетовой и бордовой. В цветовой палитре нет только синих и голубых оттенков.  Цветение начинается в июне и продолжается до сентября, при благоприятных условиях может длиться вплоть до заморозков. Лучшие махровые сорта Главная красота махровых сортов — в пышности и красоте цветков, которые внешне чем-то напоминают розы. Из многочисленных сортов выделим лучшие: те, что пользуются наибольшей популярностью у цветоводов. Гирлянда Высота растений достигает 1,8 м. Стебли мощные, покрыты крупными лопастными листьями с легким опушением. Цветки густо расположены по всему стеблю, образуют эффектную вертикальную гирлянду. Окраска лепестков может быть разнообразной: розовой, малиновой, белой, кремовой, пурпурной. Сорт хорошо подходит для выращивания вдоль заборов, декорирования беседок и веранд, предпочитает солнечные участки и плодородную почву. Летний карнавал Эффектный сорт с мощными прямостоячими стеблями высотой до 1,5 м, украшенными крупными махровыми цветками. Они пышные, густые, диаметром до 10 см, собраны в плотные кисти вдоль стебля, напоминают карнавальную гирлянду. Окраска лепестков яркая и разнообразная: встречаются белые, розовые, малиновые, красные и кремовые оттенки. «Летний карнавал» отлично смотрится в миксбордерах, сгодится для украшения стен, беседок и декоративных вертикальных изгородей. Majorette Mixed «Мажоретта» — смесь карликовых разновидностей. Растения не вытягиваются вверх выше 80 см. Зато цветут очень ярко и обильно крупными (до 8 см в диаметре) полумахровыми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Оттенок бутонов — от белого и желтого до розового и бордового. Этот сорт отличается засухостойкостью, его выращивают не только для декорирования участков, но и для составления букетов. Chater's Double Pink Мальва Chater's Double Pink удивительно нежная и обаятельная, мало кого оставляет равнодушным. Она цветет необычайно крупными и густыми цветками лососево-кораллового цвета. Лепестки слегка гофрированные, что придает цветкам еще больше пышности и плотности. Шапки распускаются в августе и радуют своей красотой вплоть до сентябрьских холодов. Фиолетовый бархат Сорт, завоевавший любовь многих цветоводов, благодаря своим грандиозным размерам. Растения вымахивают в высоту до 2,5 м, цветут очень крупными и густыми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Как понятно из названия, лепестки имеют насыщенно-фиолетовый оттенок. Этот сорт отличается засухостойкостью, неприхотливостью к почве, светолюбивостью. Он здорово подходит для декорирования заборов, беседок и пергол. Рождество Мальва «Рождество» очень статная и грациозная, но одновременно нежная и трогательная. Она вырастает до 2,5 м в высоту, цветет крупными белыми цветками до 12 см в диаметре. Благодаря нейтральному оттенку бутонов отлично сочетается с любыми другими декоративными культурами и пестрыми сортами. Лучшие простые сорта Несмотря на простую форму цветка эти сорта нельзя назвать менее декоративными. Они скорее более классические, привычные для садоводов-любителей, способны придать саду романтичного деревенского шарма. Halo Apricot Эффектное многолетнее растение с крупными, нежно-абрикосовыми цветками, украшенными контрастным темным центром, собранными в плотные вертикальные соцветия на прочных прямостоячих стеблях. Цветение длится с середины лета и до начала осени. Растения достигают в высоту до 180 см, идеально подходят для заднего плана цветников и оформления заборов.  Summer memories Мальва Summer memories станет нежным акцентом на клумбе. Ее изящные розоватые цветки распускаются один за другим на высоких цветоносах, достигающих до 2 м в высоту. Растения цветут все лето, активно привлекая насекомых опылителей. Этот сорт особенно эффектно смотрится на заднем плане клумбы, создавая ощущение легкости и воздушности. Nigra Старинный декоративный сорт с насыщенно-бордовыми, почти черными цветками глубокого оттенка, придающими растению выразительный и драматичный вид. Цветки среднего размера, собраны в вытянутые кисти, которые эффектно выделяются на фоне зеленой листвы. Сорт Nigra отлично сочетается с растениями пастельной гаммы, способен взять на себя роль доминанты на клумбе. Советы по посадке в открытый грунт Начинать посадочные работы стоит с правильно выбранного места. Мальва — культура светолюбивая, которая достаточно хорошо переносит засуху и не любит излишнего увлажнения. Поэтому не рекомендуется выбирать для нее места в низинке, а также те, что большую часть дня находятся в тени. В идеале посадить ее на участке, укрытом от сильных ветров более высокорослыми культурами или постройками. К почвам эта культура нетребовательна. Идеальный вариант — плодородная земля с легкой и рыхлой структурой, нейтральной кислотностью. Готовить грунт под посадку правильно следующим образом: Перекопать или взрыхлить. По необходимости внести песок для разрыхления. Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик» (если почва кислая — внести золу или доломитовую муку). Для повышения питательности субстрата добавить в него компост или перегной. Для обеззараживания и повышения плодородия — присыпать микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Посадку мальвы семенами в открытый грунт производят в апреле или мае. Глубина посева семян — 2–3 см. Расстояние между экземплярами — 10–15 см. До осени растения успевают сформировать розетку листьев, а зацветают лишь на следующий год. Посадить мальву можно и под зиму — в октябре.  Рассадный способ выращивания практикуется реже. В этом случае посев производится в марте, высадка рассады на постоянное место — в июне.  Советы по уходу Поговорим о том, как правильно ухаживать за мальвой, чтобы она цвела пышно, обильно и как можно дольше. Полив и подкормки Как было сказано ранее, мальва — культура засухостойкая. Главное условие правильного полива — лучше недолить, чем перелить: растения куда проще переносят недостаток влаги, нежели его избыток. Поэтому поливать цветник нужно лишь в случаях длительной засухи. А вот подкармливать мальвы для более пышного и длительного цветения нужно обязательно. Оптимальный режим подкормок — весной азотными удобрениями для наращивания пышной зеленой массы, летом и осенью — калийно-фосфорными составами для обильного цветения, повышения иммунитета и успешной зимовки. В качестве первой подкормки можно использовать карбамид. Его вносят в виде раствора: 30 г удобрения на 10 л воды. Альтернатива — органика: настой куриного помета 1:15, настой коровяка 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит». Летом и осенью применяют комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», древесную золу (в виде настоя 1 ст. на 10 л воды), минеральные удобрения (суперфосфат+сульфат калия). Также в начале лета до цветения растения не помешает полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды): она будет стимулировать более обильное и продолжительное цветение. Рыхление Чтобы корни мальвы не загнивали, а в почву проникал кислород, нужно регулярно производить рыхление грунта. Особенно важна эта процедура после длительных дождей. Сохранить рыхлость субстрата поможет мульчирование органикой: торфом, скошенной травой, листьями. Подвязка Если вы решили посадить высокорослые мальвы, учтите, что им потребуется опора. В качестве нее могут выступать забор, решетка беседки или веранды, колышки. Подвязывать стебли к ним нужно по мере роста растений. Особенно важно это делать в случае, если мальва растет на открытом и сильно продуваемом месте. Укрытие на зиму Мальва — культура вполне холодостойкая, вырастить которую можно даже в северных регионах. Правда там, как и в средней полосе, на зиму растения нужно будет укрыть опавшими листьями и лапником. В южных регионах в зимнем укрытии кустики не нуждаются. Болезни и вредители В условиях повышенной влажности многолетние мальвы часто болеют ржавчиной и мучнистой росой. Провоцировать ускоренное распространение этих недугов может и слишком плотная посадка растений. От ржавчины спасут обработки фунгицидом «Серпень», от мучнистой росы — «Скор». Для профилактики поражения можно использовать препарат «Силар». Из вредителей мальвы чаще всего атакуются тлей и паутинным клещом. Бороться с ними нужно с помощью инсектицидов «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс». Мальва с большим удовольствием прикроет неказистые постройки, украсит забор, возьмет на себя роль лидера в цветнике. Все, что останется цветоводу — любоваться ее красотой. Ведь этот многолетник удивительно неприхотлив и смирится даже с почти полным отсутствием внимания к себе.

Метельчатые флоксы – одни из самых популярных и декоративных цветов в ландшафте дачных участков. Они отличаются разнообразием окрасок, длительным цветением, яркостью и неприхотливостью. Но не у всех получается вырастить красивые обильно цветущие растения. Виной всему ошибки садовода при уходе за флоксами. Какие ошибки в выращивании флоксов бывают и как их избежать, читайте далее. Неправильный выбор места посадки Флоксы растут на одном месте несколько лет, поэтому если оно выбрано неправильно, то они будут чахнуть и могут погибнуть. Вот какие требования нужно соблюсти при выборе места. Флоксы предпочитают солнечные участки с легкой полутенью во второй половине дня. Посадка в тени приводит к тому, что стебли вытягиваются, а количество цветков уменьшается. Размещать флоксы там, где на них весь день будет попадать яркий солнечный свет, тоже не стоит. От палящего солнца лепестки выгорают, теряют окраску, а соцветия быстро увядают.  Почва в саду должна быть плодородной, легкой, рыхлой. Если грунт не соответствует требованиям, то участок нужно удобрить. Вносят перегной, торф или компост. Для того чтобы грунт был более рыхлым можно добавить «Диатомит садовый». Это удобрение органического происхождения, представляющее собой крошку осадочной горной породы. «Диатомит садовый» богат кремнием, способен накапливать и отдавать влагу растениям, когда это необходимо, используется как разрыхлитель грунта. Также подойдет «Садовый Цеолит» – он выступает в качестве сорбента, поглощает воду, затем отдает ее корневой системе. Кроме того, цеолит препятствует слеживаемости грунта, повышает его пористость и воздухопроницаемость. Для улучшения микробиологических свойств почвы, повышения ее плодородия, снижения вредной патогенной микрофлоры на участок можно внести «Атлант бактерии помощники». Это препарат на основе титра живых клеток родов Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas, Lactococcus и Azotobacter. Чрезмерное заглубление при посадке Слишком заглубленная посадка флоксов приводит к тому, что в первую зиму корни могут сгнить от недостатка кислорода в почве. Кроме того, глубокая посадка приводит к развитию второго яруса корней, что тормозит развитие растения. Оптимальная глубина заделки составляет 3-5 см. Неудачно выбранный посадочный материал Приобретая рассаду флоксов следует обращать внимание на ее состояние. Растения со слабой корневой или признаками заболеваний покупать нельзя. У здоровых флоксов листья должны быть хорошо окрашенными, не увядшими. Покупать посадочный материал лучше у проверенных поставщиков и в профессиональных магазинах. Также советуем выбирать сорта, адаптированные к условиям региона. Несоблюдение сроков посадки Время посадки саженцев – один из ключевых факторов их успешного укоренения и развития, поэтому крайне важно вовремя высадить растения. Весной оптимальным будет конец мая – начало июня, осенью лучше всего высаживать флоксы в конце сентября или начале октября. Точные сроки зависят от климатических условий региона. Важно, чтобы кустики успели окрепнуть при достаточном количестве солнечного света.  Слишком ранние сроки посадки приводят к тому, что растения плохо приживаются, болеют и почти не цветут. Излишняя подкормка Злоупотребление подкормками приводит к ряду проблем с растениями. При избытке азота начинается активный рост зелени в ущерб развитию корневой системы и цветению. Стебли начинают активно расти вверх, становятся тонкими, склонными к полеганию. Высокие дозы минеральных удобрений повышают восприимчивость растений к болезням и вызывают дефицит других элементов. Например, избыток фосфора приводит к недостатку железа, вызывает хлороз. Чтобы избежать чрезмерного внесения удобрений, необходимо придерживаться схемы подкормок. Весной после схода снега вносят азотные удобрения. Подойдет Карбамид (мочевина) – содержит 46% азота в амидной форме, поэтому равномерно и хорошо усваивается растениями. Удобрение нужно заделать в почву на глубину 5-7 см из расчета 30-40 г/м2. Летом в фазе бутонизации необходимо подкормить растения комплексными удобрениями. Флоксам в этот период необходимы калий и фосфор, а также микроэлементы. Например, «Здравень турбо для цветников и клумб» – он содержит NPK, а также бор, марганец, цинк, медь, гумат натрия. Такая подкормка способствует росту новых побегов, увеличивает продолжительность цветения и его обильность. После цветения для подготовки к зиме проводят еще одну подкормку фосфором и калием. Подойдет древесная гранулированная зола – содержит фосфор, калий, кальций, магний, серу. Такую золу удобно вносить – достаточно разложить гранулы на грядке, заделать в почву и полить или приготовить зольный настой, смешав гранулы с водой. Отсутствие подвязки высоких кустов  Высокорослые разновидности флоксов без подвязки ломаются, кусты разваливаются. Чтобы клумба не теряла декоративность, а растения не повредились, необходимо их подвязать на высоте не более 40 см от уровня почвы. Более высокая подвязка приведет к потере естественного вида клумбы, а низкая не сможет удержать растения. Можно также вокруг высокорослых флоксов высадить среднерослые для дополнительной опоры.  Неправильный полив Метельчатые флоксы любят умеренно влажную почву, при этом не переносят застоя воды. Регулярный, но умеренный полив важен для нормального роста флоксов. Его рекомендуется проводить рано утром или вечером, стараясь избегать попадания воды на листья и цветки. Частый обильный и поверхностный полив может привести к развитию грибных болезней. Загущенная посадка Растущие слишком близко флоксы испытывают недостаток света и питательных веществ, кроме того из-за плохой проветриваемости возрастает риск развития болезней. Чтобы избежать проблем из-за загущенности, необходимо при посадке соблюдать расстояние между растениями 30-70 см.  Высокорослые сорта флоксов высаживают по схеме 60х60 см, а низкорослые 35х35 см. На одном месте флоксы выращивают 3-4 года, затем кусты нужно рассадить. Неправильная обрезка или ее отсутствие Некоторые садоводы пренебрегают обрезкой или делают ее неправильно. Из-за отсутствия обрезки кусты становятся густыми, растения теряют устойчивость к зимним холодам, плохо зимуют. Также сухие стебли будут мешать весной росту новых молодых побегов. Чтобы флоксы оставались здоровыми и не теряли свою декоративность, каждый год их обрезают. Обрезку проводят после окончания цветения, точные сроки зависят от климатических условий. В Сибири это делают в конце августа или начале сентября, на Урале – в начале октября до первых заморозков, на юге России – в октябре, в средней полосе России – в конце сентября – начале октября. Для обрезки потребуется чистый острый секатор с помощью которого молодые растения срезают, оставляя побеги высотой 5-7 см, а взрослые растения (старше 2 лет) срезают почти до самой земли. Плохая подготовка к зиме Для успешной перезимовки флоксов с осени необходимо их подготовить. Вносят калийно-фосфорные удобрения, проводят обрезку, а затем мульчируют клумбу торфом, перегноем или скошенной травой. В регионах с суровыми зимами может понадобиться дополнительное укрытие лапником или укрывным материалом. Важно, чтобы укрытие не было чрезмерно плотным и теплым, так как это может привести к выпреванию. Выращивание метельчатых флоксов требует внимания к деталям и соблюдения простых правил агротехники. Избегая ошибок вы сможете добиться роскошных кустов с ярким и продолжительным цветением, украшающим, которое будет украшать сад все лето. Помните, что каждый этап — от выбора сорта и посадки до зимней подготовки — важен для здоровья и красоты ваших растений. Желаем удачи и ярких красок в вашем саду!

Декоративные кустарники и ландшафтные деревья превращают обычный дачный участок в сад мечты, где приятно проводить свободное время. Растения быстро разрастаются, не успеешь оглянуться, и когда-то небольшие саженцы вымахали выше человеческого роста.  Омоложение старого растения требует опыта и понимания, регулярная омолаживающая обрезка более проста.  Для чего нужна омолаживающая обрезка Уменьшение высоты В парках и на участках огромной площади можно высаживать высокорослые листопадные деревья-долгожители: липы, дубы, клены, черемухи, рябины и др. В парке взрослые деревья высотой 20-30 м никого не смущают, а вот в пределах небольшого дачного участка даже высота в 10 м уже кажется излишней. Чем выше дерево, чем обширнее его крона, — тем больше тени оно создает на участке. Тенистые уголки хороши для отдыха, но для выращивания многих культур, от овощей до цветов, нужно яркое солнце. Омоложение старого дерева направлено на снижение кроны до высоты, удобной для дальнейшего ухода. Возвращение декоративности Многие кустарники-долгожители, такие как сирень, чубушник, калина обыкновенная, боярышник, ирга и др., — со временем превращаются в мини-деревья. Нижняя часть стволов оголяется, а крона оказывается значительно выше уровня глаз.  Пузыреплодник Чем старше кустарник, тем меньше побегов замещения он образует. На одревесневших стволах взрослых кустов уже не пробуждаются спящие почки, поэтому омолодить его не так просто. Однако бережной обрезкой за несколько лет можно вернуть декоративность даже старому запущенному кусту. Стимуляция роста Регулярное омоложение, которое проводится, начиная с возраста 3-5-ти лет, позволяет избежать проблем в будущем.  Вырезание старых ветвей возрастом с переводом на молодые побеги растение переносит безболезненно. Обрезка стимулирует ветвление, что помогает создать красивую крону. Для кустарников, которые ценятся не только за красивую форму или оттенок листвы, но и за необычный цвет коры, важна регулярная омолаживающая стрижка. Так необычный цвет коры у дерена белого отпрыскового, — проявляется только на молодых побегах, которые выросли в текущем сезоне. Стимуляция цветения Чем крупнее и выше крона дерева или куста, тем дальше от наших глаз распускаются его цветы. Крупномерами хорошо любоваться издалека, но если площадь участка небольшая, лучше проводить регулярную омолаживающую стрижку, чтобы крона оставалась в зоне видимости. Важно учитывать сроки цветения, чтобы правильно выбрать время обрезки. Так, одни кустарники цветут на побегах прошлого года, другие — на молодых приростах, — для разных культур омоложение проводят в разные сроки. Сроки проведения работ Омолаживающую обрезку декоративных растений обычно проводят ранней весной, как только растаял снег и стало возможным зайти в сад с секатором. В южных регионах работу начинают еще в феврале-марте, в средней полосе и севернее — в апреле. Ранней весной кустарники и деревья в любом случае нуждаются в обрезке, как минимум, санитарной. Удаляют сломанные ветки, подмерзшие верхушки побегов. В это же время можно проводить и омоложение. Пока растения еще не вышли из состояния покоя, почки не набухли, а сокодвижение еще не началось, деревья и кустарники не так болезненно переносят потерю нескольких веток или части кроны. Однако нужно учитывать, что разные культуры пробуждаются не одновременно. В первую очередь в обрезке нуждаются растения, которые просыпаются рано, например, сирень, чубушник. А работу с кустарниками, которые просыпаются поздно, как лапчатка кустарниковая и скумпия кожевенная, лучше оставить на более поздние сроки. Некоторые культуры особенно уязвимы к весенней обрезке. Так, виноград, клен и гортензия начинают истекать соком при укорачивании побегов после начала сокодвижения. Весенний “плач” сильно ослабляет растения и даже может привести к их гибели. Обрезать эти культуры нужно еще в конце зимы, по морозцу, а еще лучше — осенью. Окончание листопада указывает на то, что растения перешли в фазу покоя, поэтому садовод может смело брать в руки секатор или пилу и проводить омолаживающую и формирующую обрезку. Инструменты и материалы Для работы потребуется хороший секатор, лучше — с храповым механизмом, который позволяет провести срез толстой ветки за несколько приемов. Для работы с высокими кустарниками и деревьями потребуется сучкорез с длинными ручками, а чтобы забраться повыше, понадобится устойчивая стремянка. Для спиливания стволов диаметром до 5-10 см потребуется садовая пила с мелким зубом. Все инструменты должны быть остро заточенными, только так можно получить аккуратный ровный рез. При работе тупым инструментом задираются и заминаются края коры, что усложняет заживление ран на стволе и скелетных ветвях. Чтобы исключить распространение грибных и вирусных заболеваний от больных растений к здоровым, при переходе от куста к кусту необходимо обеззараживать лезвия инструментов. Их протирают спиртом, обрабатывают антисептиком для рук или применяют Агройод. С приходом тепла активизируются споры патогенных грибов, ветром их разносит по саду. Свежие спилы являются открытыми воротами для проникновения инфекции. Срезы необходимо сразу же покрывать масляной краской либо использовать садовый вар. Небольшие срезы можно замазывать зеленкой или 3% раствором медного купороса. При работе с колючими кустарниками: розами, шиповником, барбарисом, боярышником и др, — хорошо использовать грубые спилковые перчатки, они защищают руки от уколов и царапин. Как обрезать разные культуры Сирень, чубушник, калина, боярышник Старые кусты сирени и садового жасмина есть на многих дачах. Во время цветения они наполняют сад чарующим ароматом, создают уютную атмосферу старого дачного дома. Если за этими кустарниками не следить, с годами их нижняя часть оголяется, побеги превращаются в толстые стволы, а цветение перемещается на периферию кроны. Чубушник Проблема работы со старыми кустарниками в том, что в нижней части скелетных ветвей нет молодых боковых побегов. При хороших условиях после обрезки на стволах должны пробудиться спящие почки, но этого может и не произойти. Важно учитывать освещенность: взрослые кусты уже приспособились к уровню освещения, а вот молодым побегам придется туго. Если растения находятся под кронами взрослых деревьев, в глухой тени высокого забора или с северной стороны от дома, они страдают от недостатка солнца. При нехватке света побеги вырастут слабыми и вместо омоложения куста мы получим пучок тонких веточек, растущих на старых стволах. Кардинальную обрезку сирени и чубушника проводят только при условии, что растения хорошо освещены солнцем в течение всего дня, а у хозяина есть возможность регулярно поливать их в течение лета. В таком случае все старые стволы сирени спиливают на высоте 40 см от уровня почвы, а стволы чубушника — на короткий пенек, на 5-15 см от поверхности земли. Сирень перед обрезкой Щадящая обрезка дает более надежные результаты, является меньшим стрессом для растения. Процесс формирования новой кроны растягивается на три года.  У запущенных кустарников выпиливают до уровня почвы только несколько самых старых стволов, — их можно узнать по толщине, по отслаивающейся коре, обычно они находятся в центре кроны. Затем проводят прореживание. Укорачивают оставшиеся стволы, выбирая через один, спиливая его на пенек высотой 30-40 см. В кроне остается половина живых веток, благодаря чему куст сможет осуществлять фотосинтез, а на укороченных стволах проснутся почки, которые дадут рост молодым побегам. Важно, чтобы молодая поросль хорошо освещалась солнцем, иначе побеги вытянутся и будут очень слабыми. Розы Парковые розы, а также видовые розы и шиповники со временем сильно разрастаются. Ветви в глубине куста усыхают из-за недостатка света. Роза начинает все больше болеть, сильнее поражается ржавчиной, черной пятнистостью, мучнистой росой, поскольку ухудшается циркуляция воздуха в кроне. Розы При омоложении парковой розы из кроны вырезают все сухие ветви, а также самые старые побеги. В зависимости от размера куста и сорта в кроне должно остаться от 3-4 до 6-7 скелетных ветвей. Одновременно со старыми ветками вырезают и более молодые щуплые побеги, которые не смогли нормально развиться из-за нехватки света в загущенной кроне. Старые ветви срезают до уровня почвы. На оставшихся при необходимости проводят прореживание боковых побегов.  Форзиция, вейгела, спирея серая и другие, цветущие весной Кустарники, которые зацветают весной или в самом начале лета, цветут на прошлогодних побегах. Таких кустарников множество: цветущие в апреле — керрия, форзиция, миндаль, тамарикс; цветущие в мае — вейгела, дейция, спирея серая (а также Вангутта, аргута и др.), вишня железистая. Весной проводят только санитарную обрезку, при необходимости удаляя сломанные ветви и подмерзшие побеги. Формировку и омолажение этих кустарников проводят сразу после окончания цветения. Прореживают крону, вырезают старые ветви. Обрезка направлена на осветление кроны и стимуляцию роста молодых побегов, которые в следующем году зацветут. При других сроках обрезки садовод лишает себя цветения в следующем сезоне или значительно уменьшает его. Если ждать до осени, то в загущенном кусте молодые приросты будут совсем небольшими, если же проредить кусты весной, под нож попадут побеги с цветочными почками. Гортензия метельчатая и древовидная, спирея японская и другие, цветущие летом Кустарники, цветущие во второй половине лета, закладывают цветочные почки на верхушках побегов текущего года. От количества молодых приростов зависит количество соцветий и их размер.  Гортензия обрезанная Летом цветут: гортензия метельчатая, гортензия древовидная; спирея японская и Бумальда с щитковыми соцветиями, а также спирея иволистная, Дугласа, Билларда с метельчатыми соцветиями; буддлея Давида. Кустарники, цветущие летом, стригу ежегодно, ранней весной, причем довольно коротко, поэтому они не успевают стареть. Если не проводить ежегодное укорачивание прошлогодних побегов, цветение будет скудным, а сами цветы будут располагаться где-то на периферии кроны. Все прошлогодние побеги укорачивают, оставляя 3-5 почек. Из каждой почки вырастает молодой побег с соцветием на верхушке. Чем короче обрезка, тем более приземистым получается куст, тем меньше побегов, и, соответственно, тем крупнее цветы. Короткую обрезку применяют для формирования гортензии метельчатой, т.к. ее соцветия очень крупные. Благодаря короткой обрезке побеги не ложатся на землю под тяжестью цветов. Спирею японскую и Бумальда стригут коротко, поддерживая естественную шаровидную форму куста. В зависимости от сорта, длина побегов после ежегодного укорачивания — 10-20 см. Буддлея Давида при благоприятных условиях выращивания склонна к загущению куста. Близко расположенные побеги прореживают, вырезая часть ветвей до уровня почвы. Остальные стволы укорачивают, оставляя 2-3 пары почек. Слабые тонкие побеги вырезают под ноль. Дерен белый и отпрысковый, декоративная ива Различные сорта дерена белого ценятся за красивые листья золотистой или вариегатной окраски, а также за яркий цвет ветвей. Алый, вишневый, оранжево-красный цвет коры молодых побегов ярко выделяется в осеннем саду после листопада, а также разбавляет зимний монохромный пейзаж. У дерена отпрыскогового, или флавирамеа, кора имеет салатовый, желто-зеленый цвет. Ива Хакуро нишики Яркую окраску имеет только кора молодых побегов, которые выросли в текущем сезоне. Весной дерен обрезают коротко, чтобы стимулировать рост молодых побегов. Не стоит бояться стричь дерен, для него характерен сильный рост. Длина годичных приростов может доходить до 1 м. Шаровидные сорта ивы ценятся за идеальную форму кроны, а также за необычную окраску молодых приростов. Так, у сорта Хакуро Нишики молодые листья окрашены в бело-розовые тона, из-за чего издалека деревце выглядит как цветущий шар.  Ива, как и дерен, отличается интенсивным ростом, поэтому весной прошлогодние ветви коротко обрезают, на 3-5 почек, чтобы стимулировать рост молодых побегов. Уход после омолаживающей обрезки Потеря нескольких веток или части кроны — серьезный стресс для растения. Из-за дисбаланса между размером надземной части и корневой системы растение будет стремительно гнать молодые побеги. Однако если ему не хватит влаги и питательных веществ, часть корней отомрет. Чем радикальнее обрезка, тем более тщательный уход потребуется. Старые деревья и кустарники, которые растут годами на одном месте, давно выкачали из почвы все доступные питательные вещества. Ранней весной или осенью, после листопада, необходимо хорошенько заправить почву удобрениями. По проекции кроны делают несколько лунок глубиной на штык лопаты или копают борозду для закладки перегноя и минеральных удобрений. В почву вносят суперфосфат и сульфат калия либо борофоску. Фосфор поддерживает развитие корневой системы, калийно-фосфорные удобрения уравновешивают избыток азота после внесения перегноя. В течение лета, когда стоит засушливая погода, кусты поливают. Достаточно проводить полив раз в две недели, но обильно. Под каждый куст в несколько приемов выливают до 4-6 ведер воды, чтобы почва промокла на глубину залегания корней, т.е. примерно на 20-30 см. Обрезка стимулирует рост молодых побегов. Их нежная листва привлекает насекомых-вредителей: тлю, белокрылку, в жаркое лето — паутинного клеща. В течение лета необходимо проводить обработки инсектицидами при появлении первых вредителей.  Для уничтожения тли, белокрылки, трипсов применяют системные фунгициды с длительным защитным действием: Инсектор Супра, Дракор, Кортлис. Обработку повторяют по мере необходимости. Для борьбы с паутинным клещом применяют химические инсекто-акарициды, такие как Аполло, Актеллик или препараты биологического происхождения Фитоверм, БиоКилл. Для уничтожения всей колонии паутинного клеща потребуется три последовательных обработки с интервалом 7-10 дней, поскольку инсекто-акарициды действуют только на взрослых особей.

Клематисы – симпатичные и неприхотливые лианы, которые активно используются садоводами для вертикального озеленения беседок, веранд и заборов, зонирования дачных участков и просто их украшения.  Если правильно подобрать сорта, можно получить клумбу, способную активно цвести весь дачный сезон. А чтобы цветение было обильным, пышным и продолжительным, важно правильно ухаживать за растениями в летний период. Об уходе за клематисами летом во время цветения и поговорим в этой статье. Клематис Сноу Сторм Соблюдение режима полива Клематисы – растения-водохлебы. Чтобы пышная зелень не увядала, лианы цвели обильно и пышно, к концу сезона имели силы зацвести повторно, важно обеспечивать растения достатком влаги. В жаркое и засушливое время поливать влаголюбивые цветы нужно 2-3 раза в неделю. Нормы поливов будут зависеть от возраста растений и объема надземной массы: молодым клематисам хватит и 10 л, взрослым потребуется до 30 л. В прохладную и пасмурную погоду поливы можно снизить вдвое. Но не стоит воспринимать требовательность к достатку влаги за любовь к чрезмерной влажности. Заболоченности и переувлажнения клематисы не выносят: корни начинают гнить, растения чаще болеют. Минимизировать необходимость поливов помогает мульчирование. К тому же клематисы не любят перегревания корней. Поэтому укрыть почву вокруг них мульчей – идея замечательная. В качестве мульчи подойдут скошенная трава, опилки, торф, компост. Правильная подкормка растений За сезон цветения клематисы необходимо подкормить три раза. Первую подкормку вносят в период бутонизации. Предпочтение стоит отдать органическим составам, содержащим не только требуемые для пышного цветения калий и фосфор, но и азот. Он нужен для поддержания здорового и декоративного вида зелени, ее дальнейшего активного роста. Оптимальный вариант удобрения – настой куриного помета 1:15, настой коровяка 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит» (по инструкции). В период массового цветения растения нужно подкормить калийно-фосфорным составом с микроэлементами, допускается внести и небольшую дозу азота. Лучший вариант – комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Это удобрение содержит все актуальные в период цветения макро- и микроэлементы, обеспечивает лианы полноценным питанием. Под конец цветения под растения следует внести калийно-фосфорный состав. Это может быть древесная зола, смесь сульфата калия и суперфосфата (30 г первого и 40 г второго на 10 л воды). Калий с фосфором укрепят иммунитет растений, повысят их холодостойкость, помогут побегам вызреть и подготовиться к зиме. Также в самом начале цветения клематисы полезно подкормить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). В условиях достатка бора в почве растения дольше и пышнее цветут, активнее закладывают цветочные почки, которые обеспечат цветение лиан в следующем году. Все корневые подкормки следует проводить после тщательного полива, чтобы питательные составы не обожгли корни растений. Подвязывание клематисов В природе лианы оплетают деревья, закрепляясь на них с помощью своих побегов. В саду эти растения можно также выращивать в приствольных кругах деревьев: в таком случае дополнительных опор им не потребуется. Аналогично не придется устанавливать дополнительных шпалер и в случае, если клематисы посажены вдоль забора, у беседки или крыльца: если им есть за что цепляться – они справятся самостоятельно. Если же лианы посажены на клумбах, для них нужно обязательно предусмотреть опоры. Отличный вариант – шпалеры из деревянных реек. Не рекомендуется использовать металлические опоры и шпалеры – летом на солнце они сильно нагреваются, что может не понравиться клематисам. Защита корней растений Как было сказано ранее, клематисы плохо переносят перегрев корней: цветение может быть не таким обильным и продолжительным. Поэтому еще в начале лета почву вокруг растений нужно укрыть от солнечных лучей. Сделать это можно двумя способами. О первом мы говорили ранее – это мульчирование. Второй вариант – высадить под клематисы низкорослые культуры, которые будут защищать корни от перегрева. Можно использовать многолетники – хосты, шиловидные флоксы, иберис. Из однолетних культур можно выбрать бархатцы, календулу, петунию, настурцию. При выборе соседей учитывайте несколько моментов: они, как и клематисы, должны быть солнцелюбивыми, влаголюбивыми и не бояться выпревания, ведь на зиму клумбу нужно будет укрыть. Обрезка и удаление отцветших головок С удалением отцветших бутонов все понятно: как только цветочки увянут, их нужно обрезать, чтобы сохранить силы растения и стимулировать повторное цветение. С обрезкой после цветения ситуация сложнее. Схема обрезки будет зависеть от сортовых особенностей конкретного экземпляра. Все клематисы делят на три группы. В зависимости от принадлежности к той или иной группе и осуществляют уход за лианами после цветения. К первой группе принадлежат клематисы, цветущие на побегах прошлого года. Цветение происходит в конце весны и в начале лета. К июлю они уже отцветают. Но обрезать их лучше за компанию со всеми в начале осени. Побеги необходимо укоротить на 20-30 см, а все больные, высохшие, поврежденные – вырезать. Клематисы второй группы цветут дважды: в начале лета на прошлогодних побегах, в конце – на текущих приростах. Поэтому летом им потребуется лишь умеренная обрезка: можно вырезать побеги, которые уже «отцвели» свое. Это позволит перенаправить силы растения на вторую волну цветения. Осенью, когда и она пройдет, побеги текущего года нужно будет укоротить. К третьей группе относятся лианы, цветение которых происходит в конце сезона на побегах текущего года. Летом обрезать их не нужно. Осенью после отцветания их обрезают полностью, оставляя лишь «пенечки» в 20-30 см. Профилактика заболеваний Грибные и бактериальные заболевания, поражающие клематисы, могут не только отсрочить или сократить период цветения, но и полностью загубить лианы. Поэтому летом до начала цветения или после его окончания полезно провести профилактическую обработку кустиков от различных недугов. В обязательном порядке обработку проводят в случае, если первые признаки болезни уже проявились. Увядание побегов. Это наиболее распространенный недуг, который поражает лианы. Различают два вида увядания: вилт (вертициллезное) и фузариоз (фузариозное). Проявляются они одинаково. Основной признак – резкое и внезапное увядание одного или нескольких побегов несмотря на достаточный полив, благоприятные условия и надлежащий уход. Побеги теряют упругость, листья обвисают и начинают чернеть от основания вверх. В первую очередь нужно вырезать все поврежденные побеги и сжечь их. Далее – обработать кустики и почву медным купоросом или препаратом «Бактерра». Мучнистая роса. Это грибное заболевание, легко распознаваемое по белому налету, напоминающему муку, на листьях, стеблях и лепестках цветов. Летом в теплую и влажную погоду болезнь развивается активно, особенно в случае загущения посадок. Налет постепенно уплотняется, приобретает буроватый оттенок, листья начинают скручиваться и засыхают, бутоны деформируются и могут не раскрыться. Что делаем? Обрабатываем клематисы фунгицидом «Серпень» или «Скор». Ржавчина. Ее легко узнать по характерным рыже-коричневым пятнам на верхней стороне листьев и спорообразующим подушечкам с нижней стороны. Пораженная зелень быстро теряет декоративность, скручивается и засыхает. При сильном заражении клематис теряет значительную часть листвы, что ослабляет растение и ухудшает его зимовку. Лечить ржавчину нужно с помощью препаратов «Серпень» или «Хом». Серая гниль. Проявляется чаще в прохладное и дождливое время – под конец лета. Первые признаки – бурые водянистые пятна на листьях и цветках, серый пушистый налет. Со временем пораженные ткани загнивают и отмирают, а гниль может распространяться по всему кусту. Чтобы этого не произошло, обрабатываем лианы препаратом «Триходерма Вериде». В качестве профилактического средства от грибных и бактериальных инфекций можно применять препарат «Силар». Он создает на листьях и побегах растений защитную пленку, которая препятствует заражению. Особенно оправдано его использование в случае, если на других декоративных или плодово-ягодных культурах в саду уже замечены признаки перечисленных выше заболеваний. Ухаживать за клематисами несложно. Главное – регулярно поливать, подкармливать, подвязывать, а осенью не забывать про обрезку. И тогда цветение будет пышным, ярким и продолжительным не только в этом году, но и в следующем, ведь мы заложим прочную основу для здоровья и красоты лиан в будущем!

Лилейники (гемерокаллисы) радуют роскошными цветами и яркой зеленью, но продолжительность и интенсивность их цветения во многом зависит от правильного ухода.  Особенность растения в том, что каждый бутон цветет только один день, поэтому на длительность цветения влияет количество бутонов. В среднем лилейники цветут 3-4 недели, но отдельные сорта могут зацветать и второй раз за сезон – в конце августа. Чтобы лилейники полноценно развивались, обеспечивая пышное и обильное цветение, им необходимы подкормки. Как понять, что лилейнику не хватает питания Без достаточного количества питательных веществ цветы формируются мелкими, имеют бледную окраску, больше подвержены различным болезням. Вот основные признаки дефицита различных элементов у гемерокаллисов: азот – бледно-зеленые листья, замедленное развитие стебля и небольшой прирост листовой массы; фосфор – пурпурный оттенок листьев, задержка цветения, укороченные стебли;  калий – пожелтевшие края листьев, преждевременное увядание нижних листьев; кальций – деформирование молодых листьев, возможное загнивание верхушек корня; магний – пожелтение тканей листа между жилками (хлороз), которое постепенно распространяется снизу вверх; железо – хлороз молодых листьев; цинк – укорочение и мельчание листьев, отсутствие нормального прироста побегов; медь – искривление стеблей, потеря тургора, некроз листьев. Если на клумбе есть один или несколько признаков, то необходимо подкормить растения. Подкормка лилейника весной Весенняя подкормка проводится после полного таяния снега. Когда почва уже достаточно прогрелась, но перед началом активного роста листьев вносят минеральные удобрения. Азот является самым важным элементов весной, он отвечает за развитие зелени. Также необходим фосфор – помогает формированию корневой системы и калий – он укрепляет иммунитет растений. Подойдет «Карбамид» (мочевина) – он содержит 46% азота, используется для весенних подкормок любых культур. Вносится совместно с фосфором и калием. Для подкормки цветника 30-50 гранул мочевины растворяют в 10 л воды и раствором поливают клумбу под корень. Для фосфорно-калийной подкормки можно использовать древесную золу. Для фосфорно-калийной подкормки подойдет зола. Удобно применять золу в гранулированном виде. Такое удобрение кроме фосфора и калия содержит кальций, магний, кремний и серу, при этом не содержит хлор. Для лилейников 100-200 г древесной гранулированной золы вносят на 1 м2 перед поливом. Можно предварительно растворить ее в воде и полить этим раствором растения. Если почва достаточно плодородная, то можно дать меньше азота, но при этом провести комплексную подкормку для хорошего старта растений. Подойдет «Здравень турбо для цветников и клумб». Подкормку проводят после зимы в начале отрастания стеблей при температуре воздуха не ниже +18 С. «Здравень турбо для цветников и клумб» содержит NPK (8:15:18), а также магний, цинк, марганец, железо и гумат натрия. Такая подкормка обеспечивает полноценное питание в начале роста, увеличивает число побегов и способствует развитию корневой системы. Весенняя подкормка очень важна для растений, так как она способствует успешному развитию растений. Подкормка лилейника летом Летняя подкормка важна для обильного и пышного цветения. Во второй половине июня рекомендуется внести фосфорно-калийные удобрения, например, суперфосфат или древесную золу. Эти элементы способствуют формированию крупных цветков и повышают декоративность лилейника. Можно использовать комплексы, которые содержат все необходимые для развития растений элементы. Подойдет «Здравень Аква для садовых цветов». Это жидкий органоминеральный комплекс с богатым и сбалансированным составом. «Здравень Аква для садовых цветов» содержит макроэлементы NPK, а также магний, бор, марганец, медь, цинк, гумат натрия. Подкормки таким комплексом способствуют увеличению размера цветков, улучшают внешний вид и декоративность растений, повышают иммунитет.  Осенняя подкормка лилейников Осень – время подготовки лилейников к зиме. Для того чтобы они хорошо перезимовали, их необходимо подкармливать калийно-фосфорными удобрениями. Калий и фосфор способствуют накоплению сахаров и питательных веществ, повышают зимостойкость лилейников. Можно использовать «Лигногумат калийный» – гуминовое удобрение с микроэлементами. «Лигногумат» сохраняет плодородие почвы, повышает иммунитет, снимает стресс у растений при заморозках. Также можно внести сульфат калия в дозировке 10 г на 1 м2.  Сбалансированное питание лилейника в течение весенне-летнего сезона позволит растениям пышно цвести и радовать своей красотой. А осенняя подкормка будет способствовать успешной перезимовке. Выбор удобрений: минеральные и органические Выбор между минеральными и органическими удобрениями зависит от личных предпочтений и состояния почвы на участке. Минеральные действуют быстро, но требуют осторожности в дозировках, органические, например, компост, перегной, навоз, разлагаются и усваиваются дольше, но способствуют повышению общего плодородия почвы, улучшают ее структуру. Оптимальным будет умеренное использование обоих видов. Также хорошим решением может быть частичная замена минеральных удобрений гуминовыми или использование жидких комплексов. Частые ошибки садоводов при подкормке лилейников Чрезмерное внесение азота. Избыток азота приводит к активному росту зелени, ослабляет растение. При этом образование цветочных почек уменьшается и качество цветения снижается. Лилейники, перекормленные азотом больше подвержены болезням, плохо зимуют. Неправильное распределение элементов по сезонам. Не стоит использовать одни и те же элементы весь сезон. Необходимо вносить их поэтапно, чтобы соблюдать баланс. Нарушение этапности негативно сказывается на здоровье лилейников и продолжительности цветения. График должен быть таким: весной – азот, летом – калий и фосфор, осенью – калий для подготовки к зиме. Весной допускается внесение калия и фосфора в небольших дозах, но вносить азот летом и осенью нельзя. Применение несбалансированных смесей. Некоторые садоводы используют универсальные смеси удобрений в течение всего сезона. Но лилейники нуждаются в различных соотношениях элементов на разных этапах развития. Чтобы питательные вещества хорошо усваивались, необходимо выбирать специализированные удобрения, где содержание и соотношение элементов подобрано специально для культуры, на которую их будут вносить. Отсутствие регулярности в подкормках. Если удобрения вносят нерегулярно и хаотично, то это вызывает стресс у лилейников, они становятся более восприимчивыми к болезням. Поэтому необходимо составить график и следовать ему. Ошибка в выборе типа удобрений. Одни садоводы применяют только минеральные удобрения, другие только органические. В первом случае избыток минеральных удобрений будет негативно влиять на почву, снижать ее плодородие, приведет к эрозии, и как следствие, лилейники на таком участке будут расти плохо. Во втором случае, может образоваться дефицит важных элементов, что приведет к снижению декоративности цветника. Оптимальный вариант – сбалансированное внесение разных видов удобрений, так они будут дополнять друг друга. Практически каждый садовод время от времени сталкивается с проблемами и совершает ошибки. Главное вовремя определить их и исправить ситуацию. Правильный уход и грамотно спланированные подкормки лилейника позволят цвести вашим клумбам долго и ярко, радуя своей красотой.

Аккуратный стриженый бордюр — как дорогой багет для картины, он делает композицию цельной, придает цветнику элегантность, подчеркивает красоту цветов. Свободный неформованный бордюр добавляет саду естественности, сглаживает ровные линии садовых дорожек, извилистой лентой прокладывает границу между газоном и цветником.  Каким будет бордюр на вашем участке, зависит от ваших предпочтений. Предлагаем ТОП-15 растений на любой вкус и кошелек, для солнца и тени. Требования к бордюрным растениям Для формирования бордюра подходят далеко не все растения. Чем более ухоженным является цветник, тем выше требования к выбору культур. В качестве бордюрных растений часто выбирают низкорослые кустарники и карликовые сорта хвойных. При густой посадке через 3-4 года кроны растений сольются в единую ленту, которую можно стричь или оставить в естественном виде. Чтобы бордюр смотрелся эффектно, нужно подбирать культуры с густой кроной, которая состоит из множества тонких веточек покрытых мелкими листьями. Идеальными кустарниками для бордюра считаются самшит, кизильник блестящий, спирея японская, барбарис Тунберга, лапчатка кустарниковая. Из хвойных культур ландшафтные дизайнеры отдают предпочтение карликовым сортам туи западной с шаровидной кроной, а также используют насаждения сосны горной. Бордюр из многолетних цветов выглядит не так строго, он идеально вписывается в идею пейзажного сада, больше подходит для небольших участков, где сложно устроить регулярный сад с его геометрическими линиями. Цветочный бордюр Многолетние цветы, используемые в качестве бордюра, должны оставаться декоративными в течение всего сезона. Здесь важно учитывать освещенность участка, т.к. растения раскрывают свою максимальную декоративность только в условиях, которые подходят для их жизни. Колеус Для бордюра в полутени подходят растения с декоративными листьями: хоста, медуница, гейхера. Одинаково хорошо в тени и на ярком солнце растет очиток видный, — растение-суккулент. Красивый бордюр получается из растений с узкими листьями и фонтанообразной формой куста: лилейник — на солнце, лириопе — в полутени. Растения с серебристыми листьями эффектно обрамляют цветник на открытом солнечном месте: стахис шерстистый, ясколка Биберштейна. Бордюр может стать не просто обрамлением, но передним планом композиции, если высадить эффектные цветущие растения: хризантему мультифлора, астру кустарниковую, почвопокровные розы, карликовые сорта георгинов. Формованный бордюр из кустарников Идеальный газон и восхитительный розарий нуждаются в благородном обрамлении, и лучший вариант здесь — стриженый бордюр из кустарников. Важно знать заранее, что формованный бордюр — это не только большие вложения на этапе устройства, поскольку потребуется покупка большого количества саженцев. Растения будут требовать регулярного ухода на протяжении всей жизни: стрижки, подкормки, защиты от болезней и вредителей.  Чтобы после неудачной зимы в композиции не возникло множество провалов, выбирайте культуры, которые без проблем зимуют в вашем климате. Лучше отдать предпочтение самым простым, широко распространенным сортам, которые всегда есть в наличии в продаже. Так вы сможете при необходимости “починить” композицию, если какие-то растения выпадут. При наличии свободной площади лучше иметь небольшой запас растений того же сорта, чтобы в случае необходимости вы могли быстро произвести “ремонт” и заменить выпавшие растения не просто молодыми саженцами того же сорта, но растениями соответствующего возраста. 1. Самшит Идеальное растение для бордюра, однако слишком сложное в уходе и капризное. Густая крона самшита легко переносит стрижку, хорошо поддается формовке. Мелкие глянцевые листочки густо покрывают кустарник, благодаря чему бордюр смотрится как единое целое. В средней полосе самшит зимует только под большим слоем снега, далеко не всегда удачно. Растение подходит только для южных регионов, однако требует постоянного внимания и защиты от самшитовой огневки и грибных болезней. Самшит растет крайне медленно, это хорошо для уже готовой взрослой изгороди, но придется запастись терпением при покупке небольших саженцев. Длина годичных приростов — не более 10 см. 2. Кизильник блестящий Кизильник блестящий — неприхотливая замена самшита. Летом листья кизильника имеют благородный темно-зеленый цвет, а с приходом осени окрашиваются в багряные тона, что добавляет ему привлекательности. Растение отличается высокой морозостойкостью, не требовательно к почвам, редко болеет, хорошо переносит солнце и полутень. Кизильник блестящий может поражаться тлей, паутинным клещом, а также щитовками, поэтому необходимы профилактические обработки системными инсектицидами, такими как Кортлис, а при появлении вредителей контактными инсекто-акарицидами: БиоКилл, Фитоверм. Тонкие веточки кизильника с мелкими блестящими листьями создают плотную крону, независимо от способа формировки. Бордюр из кизильника часто стригут строгим прямоугольником, но можно придать ему округлую форму валика или форму трапеции, — последняя хороша тем, что нижний ярус кустарника хорошо освещается, благодаря чему нижние ветви не отмирают и не оголяются со временем. Кизильник блестящий Регулярная стрижка стимулирует рост боковых побегов, благодаря чему низкая живая изгородь получается плотной. Для формирования бордюра применяют загущенную посадку, — 5 саженцев на 1 погонный метр. Без стрижки изгородь из кизильника блестящего быстро теряет форму, побеги торчат во все стороны. Кустарник растет довольно быстро, длина годичных приростов — до 30 см. Кизильник блестящий — это высокорослый кустарник, без регулярной обрезки бордюр превратится в живую изгородь. 3. Спирея японская Низкорослые кустики спиреи японской как будто созданы для бордюрной посадки. Приземистые растения имеют очень густую крону, состоящую из множества тонких веточек с небольшими листьями. Дополнительным преимуществом спиреи является золотистая окраска листьев. Спирея Спирея японская хорошо поддается формирующей стрижке, кустарник становится еще более густым благодаря образованию многочисленных боковых побегов. Поскольку естественная форма кроны спиреи японской — полусфера, бордюр формируют в виде широкого валика. Для бордюрной посадки используют низкорослые сорта спиреи: Голден Карпет, Литтл Принцесс, Голден Принцесс, Широбана. Расстояние между растениями в ряду 40-50 см. Спирея японская Магнум Роуз Если в какой-то момент вам надоест регулярно стричь спирею, бордюр сохранит декоративность, но станет немного выше. Максимальная высота сорта Голден Принцесс — 50 см.  Дополнительным плюсом неформованного бордюра из спиреи будет нежное цветение. Спирея японская цветет на побегах текущего года, формируя небольшие щитковидные соцветия розового или лилового цвета. При регулярной стрижке растение не успевает зацвести, зато неформованный бордюр будет украшен цветами с середины июля до конца августа. 4. Лапчатка кустарниковая Лапчатка кустарниковая — довольно мощное растение с плотной округлой кроной, высотой и в диаметре до 1,2 м. Лапчатка чаще используется для создания невысоких живых изгородей, однако регулярной стрижкой можно удерживать ее в нужной высоте, скажем 40-50 см. Лапчатка Узкие листочки лапчатки напоминают иглы хвойных. Растение густо облиственное, отлично поддается стрижке. Срезанные побеги можно высушивать и заваривать как травяной чай, второе название лапчатки кустарниковой — курильский чай. Лапчатка непрерывно цветет в течение всего лета, так что бордюр обещает быть нарядным. Выбирайте низкорослые сорта высотой до 50 см, такие как Дэнни Бой (розовая), Мэрион Ред Робин (красная), Манчу (белая) и др. Саженцы размещают из расчета два растения на погонный метр бордюра. 5. Туя западная Туя западная — это не только высокорослые сорта Смарагд и Брабант, знакомые каждому садоводу. Есть множество низкорослых сортов с шаровидной кроной, которые подходят для создания плотного бордюра.  В отличие от листопадных кустарников туя сохраняет декоративность и после первых заморозков, хотя ее хвоя приобретает буро-зеленый оттенок. Справедливости ради стоит сказать, что туи нуждаются в хорошем уходе. Необходимо притенять растения от февральского-мартовского солнца, обеспечивать хорошим поливом в жару, регулярно подкармливать. Туя Туя западная отлично поддается стрижке, ее густая хвоя выглядит весьма привлекательно. Для бордюрной посадки используют карликовые шаровидные сорта: Даника, Хозери, Тини Тим и др. Важно понимать, что карликовые сорта туи и растут медленно. При покупке годовалых саженцев придется ждать более 5-ти лет, пока ряд крошечных хвойных превратится в полноценный бордюр. Покупка взрослых саженцев в больших горшках потребует больше вложений, но сэкономит время ожидания. Неформованный бордюр из многолетников, солнце 6. Почвопокровные розы Входную зону, будь то ухоженный газон или площадка из камня, украсит широкий бордюр из почвопокровных роз или роз флорибунда. Их кусты довольно широкие и густые сами по себе, а умеренной обрезкой можно стимулировать рост боковых побегов. Цветение флорибунды и почвопокровных роз длится все лето, до заморозков, с небольшим перерывом. Часто первая волна цветения плавно переходит во вторую. Как правило, начало лета знаменуется более пышным цветением, а вторая волна цветения бывает более скромной.  В зависимости от сорта ширина бордюра из роз может быть умеренной, до 60-70 см, а может быть и внушительной — до 1-1,2 м. С каждым годом кусты становятся все более мощными. Роза почвопокровная Суони Для формирования бордюра важно выбирать сорта с высокой зимостойкостью и хорошим иммунитетом. Лучше остановить выбор на одном сорте, внимательно изучив его характеристики в питомниках, а также отзывы садоводов. Опытные цветоводы могут умело сочетать несколько сортов для создания игры оттенков. Так, безпроблемными сортами с высокой зимостойкостью и хорошей устойчивостью к грибным заболеваниям: Штадт Ром (розовая), Эмбер Ковер (желтая), Санни Роз (желтая), Кастельрутер Шпатцен (бело-розовая) и др. При выборе сорта роз для бордюра учитывайте климатические особенности конкретной местности. В регионах с жарким летом нужны розы, цветы которых не выгорают на солнце, такие как Сорренто (алая) или Роди (розовая). В регионах с дождливым летом лучше отдавать предпочтение сортам, цветы которых стойко выдерживают ливни: Шнее Флоке (белая), Перпл Рейн (фиолетовая), Бесси (абрикосовая). 7. Гвоздика травянка Многолетняя гвоздика-травянка — неприхотливое растение, которое можно вырастить из семян. Она отлично черенкуется, а значит, садовод может практически бесплатно получить нужное количество посадочного материала. В мягкие снежные зимы гвоздика выходит из-под снега с прошлогодними побегами, и даже ранней весной после небольшой чистки выглядит вполне достойно. Сизо-зеленые побеги гвоздики выглядят очень благородно, подушковидные кусты свободно располагаются на краю цветника, наплывая на садовую дорожку или бордюр из камня. С середины мая и до конца июня гвоздика обильно цветет, при регулярном удалении отцветших бутонов период цветения длится дольше, однако ежедневно обрывать десятки цветочных головок довольно сложно. После окончания цветения побеги укорачивают, что стимулирует повторную волну цветения в августе. 8. Стахис шерстистый Растения с белыми листьями всегда выделяются на фоне зелени и ярких окрасок. Бордюр из стахиса шерстистого создает границу между изумрудной лужайкой и цветником. Стахис Растение сохраняет декоративность в течение всего сезона. Из-под снега выходит с прошлогодними листьями, но требует чистки. Серебристо-белые листья стахиса имеют сильное опушение, за которое растение получило прозвище “заячьи ушки”. Саженцы, выращенные из семян, в первый год не цветут, поэтому бордюр выглядит более компактным и аккуратным. В последующие годы кусты стахиса сильно разрастаются и разваливаются, занимая большую площадь. Растения выбрасывают множество цветочных побегов такого же серебристого цвета, как и прикорневые листья, цветение приходится на июнь-июль.  Стахис шерстистый является отличным медоносом, привлекает пчел. Эту особенность нужно учитывать, если в семье есть аллергики. 9. Лилейник Лилейник — замечательное растение для бордюра. Узкие мечевидные листья лилейника красиво склоняются, придавая кусту форму фонтана. После зимы лилейник просыпается в те же сроки, что и весенние луковичные, но в отличие от тюльпанов не требует ежегодного выкапывания. Даже до цветения бордюр из лилейника выглядит достойно благодаря сочной зелени здоровых листьев. Растение редко поражается грибными болезнями, мало привлекает насекомых-вредителей. Лилейник В июле над бордюром из лилейника на высоких цветоносах покачиваются крупные цветы. Разнообразие сортов лилейника так велико, что каждый садовод может выбрать цветы на свой вкус. Народное название лилейника — красоднев, каждый бутон цветет лишь один день, но на смену ему распускаются новые цветы. В отличие от многих декоративных культур лилейник не требует удаления отцветших бутонов, они засыхают и опадают, что упрощает уход за цветником и поддерживает его декоративность. Любимый сорт ландшафтных дизайнеров — низкорослый ремонтантный лилейник Стелла де Оро, непрерывно цветущий в течение всего лета ярко-желтыми цветами. Сорт Майк Лонго также порадует продолжительным цветением и более изящной окраской, в которой сочетаются кремовые оттенки с цветом недозрелой дыни и лимона. 10. Хризантема мультифлора и астра кустарниковая Пик декоративности хризантемы мультифлора приходится на начало осени, самые ранние сорта зацветают в начале августа. Хризантема мультифлора естественным образом формирует шаровидный куст, не требует обрезки.  В период цветения от хризантемы не отвести взгляд, за огромным количеством цветов не видно листьев. Но и до начала цветения кусты выглядят хорошо, у хризантемы красивые приглушенно-зеленые листья, компактная форма куста. Хризантемы В средней полосе зимуют лишь некоторые сорта хризантемы мультифлора, поэтому к выбору нужно подходить особенно тщательно, изучая реальные отзывы садоводов. Любители хризантемы не считаются с трудностями, ежегодно выкапывают кусты на зимнюю передержку в погребе, а в феврале черенкуют маточные кусты, чтобы весной вновь высадить их в сад. Астра кустарниковая, пусть и выглядит скромнее, зато и не требует от садовода ежегодных хлопот. В отличие от знакомых многим “октябринки”, а именно астры новобельгийской, астра кустарниковая формирует компактные подушковидные кусты.  В течение лета бордюр из многолетней астры выглядит скромно и аккуратно, а в сентябре-октябре расцветает мелкими “ромашками” фиолетового, сиреневого или лилового цвета. Цветение продолжается, пока растения не укроет снегом. Астра кустарниковая Сорта иностранной селекции радуют разнообразием окрасок: Дженни (лиловая), Блу Лагун (лавандовая), Леди ин Блу (сине-фиолетовая), Шникиссен (белая). Неформованный бордюр из многолетников, тень 11. Хоста Хоста — лидер среди растений с декоративными листьями. Она предпочитает полутенистые места, однако некоторые сорта могут расти и на солнце. Хоста формирует плотный бордюр, с каждым годом куст становится все крупнее. Сердцевидные листья на коротких черешках создают красивое обрамление для цветника и газона. Хоста Важно запомнить, что хосты с сине-зеленой окраской предпочитают тенистые места, на солнце их листья становятся обыкновенными, зелеными. А сорта с травянисто-зеленой окраской листьев хорошо растут как в полутени, так и на солнце. Бордюр из хосты придется периодически рассаживать, т.к. на плодородной почве кусты быстро разрастаются. Растение не доставляет хлопот, единственная трудность — это необходимость защиты от слизней. Брюхоногие моллюски обожают хосту, но синие гранулы метальдегида, незаметно рассыпанные под листьями, значительно уменьшают численность вредителей. 12. Медуница Мода на медуницу пришла вместе с увлечением пейзажными садами. Декоративные сорта медуницы по размеру и красоте листьев не уступают хостам, отличаются лишь формой листа и окраской.  Медуница сахарная Moonshine Если у хосты листья широкоокруглые, сердцевидные, то у медуницы — от сердцевидных до удлиненных, с острым кончиком. Окраска листьев медуницы — россыпь белых пятен: от редких крапушек на зеленом фоне, как у сорта Блю Хазе, до почти белой, как у сортов Маджести и Самурай. В мае медуница обильно цветет. Небольшие цветочки меняют окраску по мере распускания бутона от синей до насыщенно розовой. На кусте одновременно представлены цветки разных окрасок. 13. Гейхера Гейхеры привлекают невероятной красотой листьев, разнообразием форм и расцветок. Крупные листья гейхеры формой напоминают листья клена, они могут быть сильно рассеченными или с округлыми плавными краями. Розовые, бордовые, фиолетовые или салатовые, желтые, оранжевые, — выбор сортов гейхеры просто огромен. Гейхеры Цветение гейхеры не представляет особенной ценности, хотя у некоторых сортов оттенок бутонов красиво контрастирует с цветом листьев, как Корал Форест (кораллово-красные цветы и травянисто-зеленые листья) или Инфинити (бело-розовые цветы и чернильно-шоколадные листья). Гейхеры не всегда хорошо зимуют, при выборе сортов обращайте внимание на зимостойкость. В регионах со снежными зимами под большим сугробом гейхеры могут выпревать.  Растения зимуют с листьями, поэтому весной требуют защиты от яркого солнца. Без дополнительного весеннего укрытия гейхеры страдают от иссушивания, т.к. листья активно испаряют влагу, тогда как корни находятся в промороженной почве. 14. Астильба Бордюр из астильбы станет дополнительным украшением участка. Растение не любит яркое солнце и жару, в полутени на влажной плодородной почве астильба проявляет свою максимальную декоративность. Перистые листья астильбы выделяются насыщенным темно-зеленым цветом, создавая благородный фон для метельчатых соцветий. Нежно-розовые, лиловые, карминно-красные или бордовые, — можно подобрать сорта на свой вкус. Астильба Астильба быстро разрастается, поэтому каждые 4-5 лет кустарники нужно будет делить. Корневище астильбы нарастает вверх, поэтому через несколько лет корни начинают выпирать из земли. А в остальном — никаких хлопот. Растение редко болеет и не поражается вредителями. Весной астильба просыпается немного позже других многолетников, поэтому полноценный бордюр формирует только к июню. 15. Очиток видный Седум, или очиток видный, — универсальное растение для полутенистых или солнечных мест. Растение-суккулент выглядит декоративно с весны и до морозов, однако пик его красоты приходится на осень. Очиток видный Cloud Wolker Прочные побеги очитка с мясистыми листьями венчают шапки кораллово-красных соцветий. Бордюр из очитка выглядит привлекательно в течение всего сезона, с каждым годом он становится все пышнее. Растение не болеет и не поражается насекомыми-вредителями. Для тенистых мест подходят сорта с зелеными листьями и красными или белыми соцветиями, таких множество. А вот на солнечном участке можно сделать контрастный бордюр из очитка видного с шоколадной окраской листьев, например, Перпл Эмперор, Ксенокс.

Осенний листопад для городского жителя — время романтических прогулок, а для дачника — трудовые будни. Если на участке много плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников, работа предстоит немалая. Рачительный хозяин и здесь найдет выгоду. Расскажем, как заготовить листья впрок, чтобы использовать в качестве мульчи. Опавшие листья: польза и вред Любой вид органики ценен для земледелия. В естественной природе растительные остатки перепревают, ежегодно прибавляя несколько миллиметров к плодородному слою почвы.  В отличие от сочной травы опавшие листья содержат много целлюлозы, она медленнее разлагается, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой. В опавших листьях остается много питательных веществ, которые обогащают землю при разложении: калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы, полезные для растений. Земля, укрытая “лоскутным одеялом” из опавшей листвы, не подвергается иссушению ветром. Корни растений под рыхлым слоем опада защищены от холода, если зима начнется с мороза, а не со снегопада. Дождевым червям очень нравится питательная органика. Трудяги-черви активно перерабатывают опад, что способствует улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия. Однако придется добавить и “ложку дегтя”. На листьях плодовых и ландшафтных деревьев и кустарников сохраняются споры патогенных грибов. Некоторые из них довольно специфические и поражают только определенный вид растений, как например, мучнистая роса дуба — заболевание не представляет опасности для других культур. Болезни плодовых деревьев не “заразны” для овощных культур, однако на небольшом участке споры патогенных грибов будет разносить ветром, если использовать больные листья для мульчирования. При регулярной профилактике грибных болезней и обработке сада фунгицидами листья деревьев остаются здоровыми до окончания сезона. И все же стоит подстраховаться, есть простые способы, как обеззаразить листовой опад. Польза мульчирования Мульчирование почвы в летнее время решает множество задач. Слой органической мульчи защищает землю от перегрева в жару, препятствует испарению влаги с поверхности почвы. Под слоем мульчи создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры. Сама же органика, перепревая, становится пищей для полезных почвенных грибов, той же триходермы, которая активно перерабатывает целлюлозу. Листовой опад разлагается медленнее, чем мульча из свежескошенной травы, поэтому не приходится так часто обновлять слой органики. Мульча из листьев не разогревается подобно траве из-под газонокосилки, поэтому не представляет опасности для растений. Хороший слой мульчи, толщиной 3-5 см, препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работы по прополке. А поскольку земля под мульчей не так сильно забивается дождями и не пересыхает под палящим солнцем, то также отпадает необходимость в рыхлении. Трудности мульчирования Есть несколько проблем мульчирования листьями. Одна из них — сезонность. Опад появляется осенью, когда все работы на огороде уже завершены, а мульча нужна летом, а значит, листья нужно каким-то образом сохранить. Справедливости ради стоит сказать, что и в зиму полезно укрыть поверхность почвы на огороде, чтобы земля не стояла голой. Но и здесь возникают трудности: в сухую погоду листья поднимает и уносит ветром, так что вся работа может пойти насмарку. Значит, необходимо чем-то их прижать. Листья используют также для мульчирования теплолюбивых растений, чтобы защитить их от вымерзания. Но и здесь есть тонкости. Такое “одеяло” согревает растения только за счет воздушной прослойки, пока опад сухой и рыхлый. Под осенними дождями листья намокают, спрессовываются и уже не только не согревают растения, но, наоборот, сами становятся источником проблем. Гниющие листья могут провоцировать выпревание корневой шейки растений. А значит, нужно каким-то образом укрыть их от осадков. Сбор и заготовка Сбор опавших листьев проводят в сухой погожий день, желательно успеть собрать опад до начала затяжных осенних дождей. Листья сгребают веерными граблями или сдувают при помощи воздуходувки. Обеззараживание Чтобы подстраховаться и исключить распространение грибных заболеваний, листовой опад необходимо обеззаразить, с этой целью используют крепкие растворы медного и железного купороса, а также мочевины (карбамида). Опавшие листья можно обработать еще в саду, пока они лежат на земле, а уже после этого сгребать опад с целью дальнейшего использования. Избыток меди вреден для почвы, угнетает деятельность почвенной микрофлоры, но при этом медь является эффективным средством для уничтожения спор патогенных грибов.  На садовых участках разрешено применять медьсодержащие фунгициды 3-4 раза в течение сезона, так что если вы не злоупотребляли обработкой бордоской жидкостью, препаратами ХОМ, ОксиХом, Абига Пик и подобными, ничто не мешает применить 3% медный купорос для обеззараживания листового опада. Железный купорос также имеет фунгицидное действие, пусть и не такое эффективное. Избыток железа не вреден для почвы, поэтому осторожные садоводы могут использовать 3-5% раствор железного купороса для обработки опада.  Концентрированный раствор карбамида (мочевины) также уничтожает споры патогенных грибов. Для приготовления раствора берут 700-800 г удобрения на 10 воды (для сравнения, для корневой подкормки в начале сезона нужна гораздо меньшая концентрация, 20 г на 10 л). Обработка листвы крепким раствором мочевины или смесью карбамида и железного купороса также ускоряет деструкцию целлюлозы. После обработки опад можно оставить и под деревьями, листья быстро превратятся в труху, амидный азот становится пищей для почвенной микрофлоры, а железо обогащает состав грунта. В регионах, где осень бывает сухой и солнечной, можно и вовсе положиться на мать-природу. Достаточно упаковать листья в черные п/э пакеты и оставить их под открытым небом. В солнечные дни содержимое черных мешков будет нагреваться, благодаря чему большая часть патогенной микрофлоры погибнет. Какие листья подходят для мульчирования Практически любые листья можно использовать в качестве органической мульчи с единственной поправкой, — они должны быть здоровыми. Если воспользоваться одним из описанных выше средств для обеззараживания патогенной микрофлоры, любые растительные остатки годятся для дальнейшего использования. Листья дуба и скумпии кожевенной содержат много дубильных веществ, из-за чего медленнее разлагаются. Это может быть плюсом, если использовать их для утепления культур с низкой морозостойкостью. Крупные листья, такие как у конского каштана, клена, а также кожистые листья грецкого ореха, магнолии меньше слеживаются, субстрат дольше остается рыхлым, создает воздушную прослойку, — это свойство также используют для утепления капризных культур. Заготовка Небольшое количество листьев, предназначенное для мульчирования теплолюбивых культур в зиму, нужно сохранить сухими. Используйте для временного хранения освободившиеся бочки из-под полива или большие п/э пакеты. Храните их под крышей или укрывайте от осадков. Остальные листья, которыми будут мульчироваться грядки с посадками озимых овощей, а также те, что будут использоваться только в следующем сезоне, удобно хранить в п/э пакетах или просто в куче. Их можно держать под открытым небом. Листва в мешках начнет постепенно перегнивать, это только улучшает качество мульчи. Чтобы ускорить процесс перепревания опада, пролейте его раствором какого-либо биодеструктора, предназначенного для ускорения компостирования, например, препаратом КомпоСтим. Как применять мульчу из листьев Для теплолюбивых Теплолюбивые культуры, которые цветут на прошлогодних побегах, такие как крупнолистная гортензия, листопадные рододендроны (азалии), нуждаются в тщательном утеплении на зиму. Цветочные почки крупнолистной гортензии весьма уязвимы к морозам, поэтому к укрытию приступают еще в конце сентября-начале октября. Сухие листья являются хорошим изолирующим материалом. А чтобы их не раздувало ветром, нужен легкий проволочный каркас, который устанавливают над кустом. Для молодых растений может быть достаточно пластикового или деревянного ящика.  Гортензии и азалии засыпают листьями “с головой”, а чтобы они оставались сухими на протяжении всей осени, ящик накрывают сверху плотным спанбондом. Если осень выдалась слишком дождливой, можно дополнительно накинуть на укрытие п/э пленку, однако она не должна доставать до земли, под укрытием нужна циркуляция воздуха. Молодые саженцы декоративных и плодовых растений, посаженные весной или осенью, еще не успели развить мощную корневую систему, поэтому нуждаются в утеплении в первую зиму. Мульчу укладывают слоем 10-15 см широким кольцом, немного выходя за проекцию кроны растения.  Чтобы избежать выпревания корневой шейки кустарников или молодых деревьев, мульчу отгребают от ствола.  Для плодовых деревьев Листовой опад можно не выносить из сада, а использовать здесь же, для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. В первую очередь нужно позаботиться о культурах, цветение которых часто приходится на возвратные заморозки, обычно это косточковые: слива, алыча, вишня, черешня.  Слежавшийся слой мульчи в приствольном круге весной препятствует прогреванию почвы. Земля дольше остается промороженной, поэтому плодовые деревья пробуждаются чуть позже. Такой нехитрый прием помогает сдвинуть сроки начала цветения на 7-10 дней, благодаря чему деревья не попадают под возвратные заморозки, и садовод получает отличный урожай фруктов. Для озимых Посадки озимого чеснока и лука полезно замульчировать опавшей листвой. Слой мульчи замедляет остывание земли, что дает луковичным больше времени на укоренение, даже если неожиданно ударят морозы. В бесснежную зиму мульча защищает озимый лук от вымерзания. Чтобы мульча выполняла защитную функцию, ее слой должен быть внушительным. Насыпайте на грядку так много листьев, как это возможно, ведь после дождя они спрессуются, и слой станет гораздо тоньше.  В сухую осень листья может унести ветром. Чтобы этого не произошло, и мульча оставалась на месте, дополнительно на нее укладывают растительные остатки с длинными стеблями: срезанные стебли цветов, ботву кабачков, тыквы и пр. Мульчирующие материалы можно не убирать весной следующего года. Слой мульчи примерно на неделю-две замедляет прогревание почвы, поэтому всходы озимого лука и чеснока появляются немного позже, что не принципиально. Для грядок При наличии большого объема листового опада, можно замульчировать в зиму подготовленные с осени грядки. В почву под перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, а также перегной, а поверхность земли замульчировать. Такой прием оберегает землю от ветровой эрозии в бесснежную зиму. Для летнего мульчирования Летом потребность в мульчирующих материалах просто огромная, их всегда не хватает. Опад можно хранить в п/э мешках до следующего сезона либо соорудить отдельный компостник.  К весне следующего года опад будет выглядеть не лучшим образом, листья спрессуются в пласты, начнутся процессы гниения. Такую мульчу удобно вносить на грядки, где уже высажена рассада овощных культур: томатов, капусты и др. Пока саженцы малы, а расстояние между ними велико, удобно разложить пласты прелой листвы. В течение лета процесс разложения органики будет продолжаться, обеспечивая пищей дождевых червей и почвенную микрофлору. Листовой компост При наличии свободного времени и сил можно с осени заготовить листовую землю — великолепное органическое удобрение, разновидность компоста. Листовой опад укладывают на поверхности почвы, пересыпая его слои огородной землей или перекладывая их срезанным дерном.  В течение следующего года компост созреет и превратится в рыхлую плодородную землю, богатую питательными веществами. Это отличный грунт для выращивания рассады, его можно добавлять в посадочные лунки, использовать для наполнения высоких грядок и пр. Какие культуры не стоит мульчировать листьями Клубника Современные сорта садовой земляники не всегда показывают хорошую морозостойкость. Многие из них предназначены для круглогодичного выращивания в теплицах и просто не приспособлены к русской зиме. Утеплить клубнику достаточно сложно, растение зимует с зелеными листьями, которые должны дышать. Если завалить садовую землянику листовым опадом, с большой долей вероятности она перезимует плохо из-за выпревания корневой шейки растений.  Над капризными сортами земляники лучше соорудить воздушно-сухое укрытие в виде тоннеля из невысоких дуг и плотного спанбонда. Укрывной материал защищает листья клубники от иссушения до тех пор, пока не ляжет снег. Конструкция должна быть прочной, чтобы под слоем снега спанбонд не лег на кусты клубники. Розы Розы весьма капризны в зимовке. Порой под хорошим сугробом розы зимуют лучше, чем под специально устроенным укрытием. В замкнутом пространстве укрытия ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию патогенной микрофлоры. И розы не столько вымерзают, сколько погибают от инфекций. Нет необходимости засыпать розы листвой с головой, даже наоборот, это ухудшает условия зимовки. Если зима начнется с обильного снегопада, достаточно подбросить в розарий побольше снега. В регионах с малоснежными зимами поможет просторное воздушно-сухое укрытие, под которым растения будут защищены от ледяного дождя и иссушающего зимнего ветра.

Садоводы, в коллекции которых множество сортов флоксов, серьезно относятся к профилактическим обработкам растений. Проблемы с распространением грибных болезней и вредителей гораздо проще предотвратить, чем бороться с ними. А “врагов” у флоксов немало, от привычной мучнистой росы до специфических заболеваний и вредителей. Но обо всем по порядку… Причины появления заболеваний В почве всегда есть возбудители различных грибных заболеваний. При благоприятных условиях: в тепле и при высокой влажности почвы и воздуха патогенные микроорганизмы активно размножаются. Одни из них образуют споры, которые переносятся по воздуху на десятки метров. Так происходит заражение флоксов от соседних растений мучнистой росой, септориозом, ржавчиной. Возбудители других грибных заболеваний проникают в растение через корневую систему, сами патогенные грибы локализуются в почве. Так, флоксы периодически страдают от фомоза и фузариоза. Одни болезни поражают растения ежегодно, но легко поддаются лечению, как мучнистая роса. С другими бороться сложнее, как с фомозом и фузариозным увяданием.  Вирусы не передаются по воздуху, не накапливаются в почве, их переносчиками являются сосущие насекомые: тля, трипсы, цикадки и пр. Вирусные болезни не поддаются лечению, постепенно угнетают рост, ухудшают декоративные качества растения. Поскольку невозможно на 100% защитить растения от вредителей, завирусованные кусты представляют опасность для здоровых флоксов. Заболевание можно занести на участок с новыми растениями, приобретенными с рук у цветоводов-любителей. Порой даже саженцы из питомников бывают заражены грибными или вирусными заболеваниями.  Опытные садоводы рекомендуют выделить на участке карантинную зону, в которую высаживают новые растения. Их передерживают в карантине в течение 2 сезонов, за растениями внимательно наблюдают, чтобы выявить любые отклонения, и лишь проверенные кусты пересаживают в общий цветник. Болезни флоксов Болезни флоксов можно условно разделить на три группы: распространенные грибные болезни, которые поражают листья, ухудшают декоративность, хорошо поддаются профилактике и лечению; грибные болезни, которые поражают сосудистую систему растения, могут приводить к гибели куста, сложные в лечении; вирусные и микоплазменные болезни, неизлечимые. Распространенные грибные болезни Мучнистая роса Мучнистая роса поражает множество садовых и огородных культур, возбудители заболевания всегда есть на участке. Споры мучнистой росы зимуют на побегах кустарников, на растительных остатках, с приходом тепла рассеиваются по округе. Заболевание активно распространяется в жаркое лето, т.к. листья растений теряют тургор на жаре. Температурные скачки и перепады между ночной и дневной температурой ускоряют развитие мучнистой росы. Первые признаки мучнистой росы садоводы обычно пропускают, т.к. небольшие пятнышки тончайшего белого налета появляются на обратной стороне листьев, незаметные для глаз. Садовод начинает бить тревогу, когда видит белые пятна на поверхности листьев. Заболевание быстро распространяется, без профилактики и лечения все листья флоксов покрываются белым налетом. Пик развития мучнистой росы приходится на июль-август. Мучнистая роса не только ухудшает декоративность растений, но сильно ослабляет их. Больные листья засыхают и облетают, побеги деформируются. Растения уходят в зиму ослабленными, что может приводить к выпадению кустов. Септориоз Септориоз поражает множество декоративных и плодовых культур, поэтому часто встречается и на флоксах. Первые признаки заболевания можно видеть в конце июня. Заражение растения септориозом движется снизу вверх. Сначала нижние листья покрываются многочисленными бурыми пятнышками. По мере развития заболевания размер пятен увеличивается, центр пятна светлеет, а вокруг него появляется темная кайма. Затем пятен становится еще больше, они покрывают всю поверхность листа, больные листья засыхают и опадают. Септориоз продвигается по растению вверх, захватывая все новые листья. Заражение септориозом не фатально, но ухудшает декоративность цветущих флоксов. Их “ноги” оголяются, листья с бурыми пятнами постепенно желтеют, что не добавляет красоты. Ржавчина Ржавчинные грибы поражают различные виды растений, от листопадных деревьев и кустарников до хвойных. Первые признаки ржавчины проявляются в июне. На листьях флоксов появляются пятна ржаво-коричневого цвета. Количество и размер пятен увеличивается по мере распространения заболевания. Поврежденные листья опадают, что сильно ослабляет растение. За несколько сезонов ржавчина может полностью убить куст флоксов. Профилактика и лечение Профилактика грибных заболеваний помогает защитить растения практически на 100%, если проводить ее вовремя. 1. В начале сезона, когда побеги флоксов отрастают, проводят обработку контактными фунгицидами на основе меди: 1% медный купорос, ХОМ, ОксиХОМ, Абига Пик и др. Медь подавляет жизнедеятельность патогенов, создает защитный барьер на листьях, который препятствует внедрению спор болезнетворных грибов. Защита действует до тех пор, пока не смоется дождем. 2. В течение мая-июня проводят 2-3 последовательных обработки контактным препаратом Силар. После опрыскивания на листьях образуется антисептическая пленка, которая защищает растения от проникновения болезнетворных микроорганизмов. 3. В конце июня, когда увеличивается риск заражения грибными заболеваниями, проводят профилактическую обработку системным фунгицидом Скор или системно-контактным препаратом Серпень (он более эффективен в жаркую погоду). Действующее вещество проникает в ткани растения и распространяется по ним, поэтому защитный эффект длится до 3 недель.  В дождливое лето и при стрессовых погодных условиях рекомендуется провести две обработки с интервалом в 14 дней. 4. При первых признаках грибных заболеваний проводят искореняющую обработку фунгицидом Скор. Опрыскивать нужно не только сами флоксы, но и соседние растения, которые также подвержены мучнистой росе, септориозу, ржавчине, — а это практически все многолетние цветы, розы, декоративные и ягодные кустарники. Сложные для лечения грибные болезни Фомоз Фомоз, или сухая гниль, поражает нижнюю часть стебля. Ткани побега пробковеют, стебель в основании растрескивается и подламывается. Фомоз может долго оставаться незамеченным, т.к. проявляется лишь незначительным пожелтением нижних листьев. Поскольку усыхание нижних листьев может быть вызвано недостатком влаги, садоводы редко обращают на него внимание. При фомозе цветущие флоксы, здоровые на вид, неожиданно падают, стебли подламываются у основания. Это может произойти после дождя или ветра, а также во время обычной прополки при прикосновении к кусту. Возбудитель заболевания находится в почве, поэтому прежде всего необходимо лечить землю. Для уничтожения возбудителя фомоза грунт проливают 1% медным купоросом или другими медьсодержащими препаратами. Такое воздействие достаточно агрессивно, медь подавляет рост не только патогенных грибов, но и полезной микрофлоры. Через 2 недели после пролива почвы медьсодержащими фунгицидами рекомендуется внести с поливом биопрепарат “Атлант бактерии-помощники, Здоровье растений и почвы”, чтобы восстановить полезную микрофлору. Обломившиеся цветущие побеги можно использовать для букета, но не стоит бросать их в компост. Фузариозное увядание Возбудитель фузариоза находится в почве, проникает в растение через корни, поражает сосудистую систему. Заболевание развивается медленно и проявляется лишь на последней стадии, когда стебли растения становятся неспособны проводить влагу и питательные вещества. Грибница заполняет проводящие сосуды растения. Фузариоз сначала проявляется на отдельных побегах, весь остальной куст продолжает выглядеть здоровым. Один или несколько побегов вдруг теряют тургор, листья повисают, как в засуху, затем побег засыхает. Иногда в цветущем кусте можно видеть несколько высохших побегов, а если заглянуть в нижнюю часть, то там обнаружатся короткие сухие побеги, которые отмерли еще в начале сезона. Фузариоз долго сохраняется в почве, поэтому потребуется применение “тяжелой” химии. Больные кусты обильно проливают раствором препарата Фундазол, выливая под каждый куст от половины до целого ведра лечебного раствора. При сильном поражении рекомендуется пересадка флоксов на другое место, где раньше не росли цветы. Корни саженцев отмывают от земли и выдерживают в растворе препарата Максим. А в почву под посадку вносят биопрепараты с триходермой: Триходерму вериде или Тетрис. Фузариоз часто проявляется на кислых почвах, болезнь поражает различные культуры: овощные и декоративные. При сильном распространении заболевания имеет смысл провести почвенный анализ с тест-системой Агрохимик, чтобы определить уровень кислотности почвы. Осенью под перекопку вносят доломитовую муку, а летом в качестве “скорой помощи” применяют подкормки раствором кормового мела (100-200 г на 10 л воды). Вирусы и микоплазмозы Если грибные заболевания проявляются различными пятнами на листьях, то вирусные можно узнать по странным проявлениям. Листья приобретают уродливую форму, становятся сжатыми или волнистыми, на них может проявиться мозаичная окраска или витиеватый узор. Вирус пестролепестности поражает цветы — на лепестках появляются вертикальные светлые полосы, они имеют разную ширину, расположены хаотично. Вирус подавляет выработку веществ, которые придают цветам определенный цвет. На темно-окрашенных флоксах появляются штрихи более светлого оттенка: бледно-розовые на розовых и лиловых, бледно-сиреневые на фиолетовых, белесые на нежно-розовых. Желтуха — микоплазменное заболевание, передается цикадками. Возбудитель желтухи проникает в ткани растения, что приводит к отставанию в росте, развитию карликовости, появлению желтизны в окраске листьев. Желтуху легко определить по изменению цвета бутонов, они не окрашиваются в тон, соответствующий сорту, а остаются зелеными. Вирусные и микоплазменные заболевания встречаются гораздо реже грибных, однако они не менее опасны. Насекомые-вредители переносят вирусы от больных растений на здоровые, что может привести к массовому заражению всей коллекции флоксов. Завирусованные кусты необходимо уничтожать, поскольку даже черенкованием невозможно спасти заболевший куст, вирус проникает во все ткани и проявляется, раньше или позже. Вредители флоксов Флоксы поражаются различными вредителями, но лишь некоторые из них представляют серьезную опасность для растений. Тля Побеговая тля, зеленая или черная, обычно находит более “вкусные” растения, но иногда может наброситься и на флоксы, если вредителя развелось слишком много. С тлей несложно бороться, одна обработка системным инсектицидом Кортлис избавит растения от вредителей. Эффект наступает через несколько часов после обработки, защита действует три недели. Паутинный клещ В жаркое засушливое лето, когда паутинный клещ распространяется со скоростью лесного пожара, вредитель может атаковать также и флоксы. Его сложно заметить из-за крошечного размера. Заподозрить наличие паутинного клеща можно по состоянию листьев и общему угнетенному виду растения. Листья приобретают равномерную желто-серую окраску, на просвет видны многочисленные точечные проколы. Борьба с паутинным клещом занимает 3 недели. Придется провести три последовательных обработки препаратом БиоКилл с интервалом 7-10 дней. Инсекто-акарицид действует только на взрослых особей, поэтому обработку повторяют, чтобы уничтожить молодое поколение, которое отродится из яйцекладок. Препарат имеет контактное действие, а значит обработку нужно проводить очень тщательно, с нижней стороны листьев. Трипсы Цветочные трипсы также активизируются в жаркую погоду. Внимательный садовод заметит юрких вредителей, хотя это непросто. Трипсы похожи на крошечные черные или бурые черточки, настолько они малы. На листьях и лепестках цветов остаются светлые штрихи, там где вредители прогрызли ткани растения. Трипсы очень быстро размножаются, популяция быстро увеличивается. Для уничтожения вредителей рекомендуется проводить несколько обработок с интервалом 10-15 дней, чередуя инсектициды с разным действующим веществом, например, Инсектор Супра — Алатар — Фитоверм. Стеблевая нематода Стеблевая нематода флоксов — специфический вредитель, который наносит огромный вред многолетним цветам и может полностью уничтожить коллекцию флоксов.  Нематоды не являются насекомыми, это круглые черви, фитогельминты. Для человека они не опасны, а вот для флоксов представляют серьезную угрозу. На нематод не действую никакие инсектициды, поэтому приходится либо уничтожать растения, либо обновлять посадки, используя черенкование. Стеблевые нематоды — крошечные полупрозрачные черви, длиной 1-1,7 мм, они живут в стеблях флоксов, выедая их изнутри. Заподозрить наличие нематоды можно по угнетенному состоянию растений, они отстают в росте, стебли утолщаются, кусты становятся приземистыми. При сильном заражении нематодой верхние листья истончаются, становятся нитевидными. Поскольку нематоды находятся в стебле, можно уменьшить их количество, выламывая зараженные побеги и уничтожая их в огне, либо заливая кипятком. Недопустимо выбрасывать стебли с нематодой в компост, это способствует размножению вредителя. Нематоды распространяются по земле. Ливневые дожди, когда по земле текут потоки воды, способствуют перемещению фитогельминтов на другие участки почвы.  Спасти любимый сорт флоксов, зараженный стеблевой нематодой, поможет только черенкование. Опытные цветоводы рекомендуют использовать зеленые черенки с побегов, которые достигли своей максимальной высоты. Черенки нарезают незадолго до бутонизации. Опытным путем, применяя микроскоп, садоводы установили, что нематоды локализуются в нижней части стебля, а верхушка обычно остается здоровой, поэтому на черенки используют верхнюю треть побега. Чтобы исключить заражение посадочного материала, каждый черенок укореняют в отдельном стаканчике, используя раскисленный верховой торф. Обновленные растения высаживают на другом участке, где до этого не росли флоксы. Он должен находиться не ближе, чем на 2-3 м, от цветника, зараженного нематодой. На участках, расположенных на склоне, новый цветник разбивают в верхней части склона, т.к. нематоды распространяются по естественному уклону с дождевыми и талыми водами. На новом участке высаживают только растения, полученные из зеленых черенков. А другие сорта, приобретенные у коллекционеров или в питомниках, сажают в отдельную, карантинную зону, где за ними наблюдают в течение двух сезонов. Поскольку фитогельминтов можно принести с садовым инструментом, желательно выделить отдельную лопату, тяпку, секатор для работы в новом цветнике.

Цветение гладиолуса во многом зависит от ухода. Опытные садоводы ежегодно выращивают цветы высотой с рост человека, с мощными цветоносами и крупными цветами сочной, насыщенной окраски. Однако для получения такого результата придется немало потрудиться. Гладиолусы на клумбе Расскажем, какое питание нужно гладиолусам, и как меняются их потребности в течение сезона. Подготовка почвы Гладиолусы желательно высаживать каждый раз на новом месте. При выращивании луковичных цветов в почве накапливаются патогенные микроорганизмы.  Если место посадки не менять, с каждым годом растения будут поражаться болезнями все раньше и сильнее. В итоге их ждет печальный финал — луковицы будут настолько заражены, что о цветении можно будет забыть, придется их выбросить. Гладиолусы сажают весной, но о выборе места и подготовке почвы лучше подумать еще с осени, поскольку основное внесение удобрений — осеннее. Луковичным цветам нравится плодородная рыхлая почва, однако они не любят избытка органики. Даже осенью не стоит вносить в почву перегной, и уж тем более свежий навоз. Гладиолусы сажают на участках, где перегной вносили год или два назад. А вот калийно-фосфорные удобрения гладиолусам весьма полезны. Фосфор растворяется в почве очень медленно, вот почему лучше вносить его осенью. За период осенних дождей, а затем при таянии снега почва будет максимально увлажнена, что способствует растворению фосфорных удобрений. На кислых почвах в качестве источника органического фосфора можно использовать костную муку. Однако важно понимать, что это удобрение с отсроченным действием. Эффект от внесения костной муки будет проявляться в течение 2-3 лет, поэтому не будет лишним также внести суперфосфат. Фосфор крайне слабо перемещается в почве, поэтому фосфорные удобрения вносят под перекопку, чтобы они оказались на глубине залегания корней. Одновременно можно заделывать суперфосфат и сульфат калия или калимагнезию. Норму внесения суперфосфата можно увеличить до 150 г/кв.м, фосфор практически не вымывается из почвы, а его запаса хватит на 2-3 года. Сульфат калия вносят по норме, 30 г/кв.м. Для гладиолусов также важен микроэлемент кальций. Он способствует формированию более прочных цветоносов. Древесная зола — это натуральный источник кальция, в ней также содержится калий, фосфор, магний, сера и другие важные микроэлементы.  Древесная зола немного подщелачивает почву, что весьма полезно на грунтах с кислым pH. Норма внесения гранулированной древесной золы — 100-200 г на кв.м., при использовании золы от мангала или дровяной печи — до 1 л/кв.м. Осенью или весной при подготовке почвы полезно внести борофоску. В составе минерального удобрения нет азота, но есть все необходимое для луковичных: фосфор, калий, кальций, а также бор и магний. Тонкости подкормки гладиолусов Опытные цветоводы рекомендуют подкармливать гладиолусы каждые 10 дней, уменьшая дозировку вдвое. Такой прием позволяет растениям использовать питательные вещества равномерно в течение всего лета. В почве не накапливается избыток минеральных солей, а регулярные подкормки способствуют быстрому росту и развитию. Здесь стоит оговориться, что растения способны усваивать питательные вещества только из влажной почвы. В засушливую погоду луковичные нужно регулярно поливать, ведь их корневая система развита очень слабо и не способна добывать воду из глубоких слоев почвы. Поскольку луковицы гладиолусов размещают достаточно глубоко, на 12-15 см, полив лучше проводить по бороздкам, которые делают между рядами луковичных. Так вода быстрее проникает к корням и расходуется адресно, не растекаясь по поверхности почвы. Режим подкормок гладиолусов Жизненный цикл гладиолусов можно условно разделить на три этапа: вегетативный рост; генеративная фаза (выдвижение цветоноса, бутонизация, цветение); созревание луковицы. Рост листьев В начале роста, от появления всходов до фазы раскрытия 4-5-ти листьев гладиолусы подкармливают комплексным удобрением с равным соотношением азота, фосфора и калия или небольшим преобладанием калия. Это может быть любое водорастворимое удобрение, предназначенное для цветов или плодово-ягодных культур. Хорошо, если в состав входят микроэлементы, они расходуются растениями в небольших количествах, однако недостаток даже одного элемента питания замедляет развитие. Поскольку обычно комплексные удобрения не содержат кальций, опытные цветоводы добавляют в готовый раствор немного кальциевой селитры: 10 г комплексного минерального удобрения + 5 г кальциевой селитры, из расчета на 10 л воды. В период роста листьев растения расходуют много азота, однако применение азотных удобрений может привести к жированию растений. Гладиолусы наращивают мощные крупные листья и не торопятся цвести. Удобрение “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” (NPK=16:9:20) оптимально сбалансировано под нужды клубнелуковичных культур в начале вегетации. Удобрение содержит гуматы, которые улучшают усвоение питательных веществ, а также кальций — для прочности листьев, магний — для хорошего фотосинтеза, бор — для бутонизации, цинк и другие микроэлементы — для яркой окраски лепестков. Стандартный расход минерального удобрения — 15 г на 10 л воды, при дробной подкормке раз в 10 дней достаточно половинной дозы, т.е. 1 ч.л. на 10 л. Расход корневой подкормки — 10 л на 1 кв.м посадок, или примерно на 20 растений (схема посадки гладиолусов: 15-20 см между растениями в ряду и 25-30 см между рядами). Корневая подкормка водорастворимым удобрением дает быстрый видимый эффект. Ее проводят после сильного дождя или после обильного полива, чтобы избежать ожогов корней.  Корневые подкормки гораздо более эффективны, чем внесение гранулированных минеральных удобрений в почву, ведь питательные вещества сразу поступают растениям в легко усвояемой форме. Для подкормки гладиолусов не стоит использовать органические удобрения, такие как настой коровяка, куриного помета или зеленую бродиловку из сорняков. Органика сначала перерабатывается в почве микроорганизмами, и только после этого питательные вещества становятся доступными для растений. Органические настои богаты азотом, но из-за отсроченного действия растения получают его позже, когда их потребности в азоте уже сокращаются. Генеративная фаза Как только у растения раскрывается 4-5 листов, оно переходит в следующую фазу развития, пока невидимую глазу садовода. В это время уменьшается расход азота и увеличивается потребление фосфора и калия. До выдвижения цветоноса От наличия доступного фосфора зависит количество бутонов на цветущем побеге и, соответственно, высота цветоноса. Калий влияет на размер бутонов, а также на яркость окраски лепестков. Благодаря калию листья растения становятся более плотными, они лучше сопротивляются внедрению патогенных грибов и остаются здоровыми. До выдвижения цветоноса еще можно проводить подкормки комплексным минеральным удобрением, однако здесь лучше выбирать составы, в которых преобладает фосфор и калий, например, использовать диаммофоску (NPK=10:26:26) или чередовать удобрения с формулой NPK=5:15:45 и 10:54:10.  Даже при ежегодном внесении суперфосфата нельзя быть уверенным в том, что в почве есть доступный фосфор, точные данные может показать лишь лабораторный анализ. Фосфор в почве часто инактивируется, связывается другими микроэлементами и переходит в форму, недоступную для растений.  Чтобы компенсировать дефицит фосфора, проводят подкормку монофосфатом калия, удобрение не содержит азота, в нем 50% фосфора в доступной форме и 33% калия. Подкормку монофосфатом калия проводят из расчета 10 г/10 л, можно чередовать ее с комплексным удобрением “Здравень Турбо для георгинов и луковичных”.  Цветоводам старой школы приходилось добывать и смешивать вручную отдельные микроэлементы: сульфат магния, сульфат цинка, молибдат аммония, нитрат кобальта и пр. Медный купорос применяли как источник меди, вместо хелата марганца использовали марганцовку, а хелат бора заменяли борной кислотой. Несоблюдение пропорций приводило к появлению ожогов на листьях и угнетению роста растений, поэтому лишь опытные садоводы получали великолепные результаты. Сейчас жизнь цветовода стала гораздо проще, комплексные удобрения с макро- и микроэлементами имеют сбалансированный состав. А для дополнительного внесения микроэлементов применяют внекорневые подкормки.  В фазе выдвижения цветоноса еще можно влиять на размер бутонов и качество цветения. Здесь весьма полезны подкормки микроэлементами, такими как комплекс “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”, в его составе бор, а также хелаты цинка, марганца, меди и другие микроэлементы, благотворно влияющие на рост и цветение. Современные садоводы активно применяют препараты с аминокислотами, такие как “ВитАмин”, “Изабион” и др. Аминокислоты быстро усваиваются растениями через листья, стимулируют выработку фитогормонов, что, в целом, улучшает состояние растения, способствует его росту и развитию, увеличивает декоративность.  Препараты с аминокислотами вносят в виде внекорневых подкормок. Опрыскивание растений проводят в вечернее время. Бутонизация и цветение После появления цветоносов, в фазе бутонизации и цветения, уже не проводят подкормки удобрениями, в составе которых есть азот. Для яркого и пышного цветения нужны калий и микроэлементы. Каждые 10-15 дней проводят корневые подкормки сульфатом калия, калимагнезией или монофосфатом калия. Сульфат калия и монофосфат калия легко растворяются в воде, что упрощает проведение подкормок. Калимагнезию рекомендуется предварительно растворять в горячей воде. Сульфат калия — самое простое и при этом весьма эффективное удобрение для луковичных. Оно быстро усваивается и дает видимый эффект, при этом обходится в разы дешевле, чем монофосфат калия или специальные удобрения для цветов. Благодаря доступному калию бутоны становятся крупными, а окраска лепестков — максимально яркой, соответствующей сорту. После цветения Чтобы до закрытия сезона гладиолусы успели сформировать крупные луковицы, необходимо сразу после окончания цветения срезать цветоносы. Растения не будут тратить силы на формирование семян, все питательные вещества пойдут на рост новой луковицы. Калий полезен не только для цветов, но и для клубнелуковицы гладиолуса. В фазу окончания цветения, а также еще раз, заключительный, через 2 недели после срезки цветоносов, проводят завершающую подкормку сульфатом калия или монофосфатом калия. Она нужна для стимулирования накопления питательных веществ в луковице и ее вызревания. Защита от вредителей Трипсы могут свести на нет все работы по уходу за гладиолусами. Цветочные трипсы настолько малы, что часто садоводы вовсе их не замечают. Вредители проникают в нераспустившиеся бутоны и питаются нежными лепестками. При сильном повреждении трипсами гладиолусы вовсе не распускаются, бутоны искривляются и обесцвечиваются. Даже небольшая колония трипсов значительно ухудшает декоративность гладиолусов. Светлые обесцвеченные штрихи на лепестках не добавляют цветам красоты. На темно-окрашенных сортах повреждения заметны особенно явно. Борьба с трипсами осложняется тем, что у насекомых выработалась резистентность ко многим препаратам. Чтобы защитить гладиолусы от трипсов, не нужно ждать, когда вредители появятся, ведь этот момент легко упустить. Важно понимать, что трипсы, тля и другие сосущие вредители являются переносчиками вирусов от больных растений к здоровым. Вирусные заболевания луковичных не лечатся, больные растения теряют декоративность. Бороться с вирусами невозможно, необходимо предотвратить заражение растений, т.е. нужно защитить их от насекомых-вредителей. В течение всего сезона проводите профилактические обработки инсектицидами, чтобы растения постоянно находились под защитой какого-либо препарата. Чередование инсектицидов из разных групп химических веществ помогает избежать привыкания у насекомых. Чередуйте препараты из разных групп, учитывая длительность защитного действия: Кортлис, Инсектор Супра, Дракор (неоникотиноиды) — защищает растения на 3 недели, действующее вещество впитывается в листья и распространяется по тканям растения, поэтому препараты эффективны даже в дождливую погоду; Алатар, Кинмикс (пиретроиды) — срок защиты 2-3 недели, имеют контактно-кишечное действие, пиретроиды долго не разрушаются на солнечном свету, но довольно быстро смываются в дождливую погоду; Фитоверм, Биокилл (авермектины, инсекто-акарициды биологического происхождения) — срок защиты 1-2 недели, имеют контактно-кишечное действие, смываются дождем, быстро разрушаются на солнечном свету.

Георгины, несомненно, короли осеннего цветника. Величавые растения с крупными шапками соцветий видны издалека. Чтобы цветение георгинов было пышным, ярким и продолжительным, соблюдайте важные правила агротехники. Выбор места При выборе места под посадку георгинов учитывайте не только стороны света, но обращайте внимание на близость построек, в том числе заборов, а также на расположенные поблизости высокорослые деревья, кустарники. Пышного цветения можно добиться только на открытом солнечном участке. Лишь в южных регионах, где солнце палит нещадно, допустимо сажать георгины в полутени, чтобы кусты были защищены от полуденного солнца постройками или попадали в кружевную тень дерева. Георгины у дома Георгины часто сажают у южной или юго-западной стены дома или у забора. В средней полосе и регионах с прохладным летом в этом есть смысл, у южной стены растения будут развиваться быстрее. К тому же у стены или у забора высокорослые цветы меньше треплет ветром. Однако в дождливое лето растения, посаженные у глухого забора или стены дома могут поражаться серой гнилью, или ботритисом. Возбудители заболевания всегда есть в почве, при переувлажнении грунта и плохой циркуляции воздуха серая гниль быстро распространяется, что приводит к загниванию стеблей. В регионах, где лето бывает дождливым, особенно важно избегать застоя влаги в почве. Излишняя сырость может спровоцировать гниение клубней. Пройдите по своему участку и обратите внимание, какие места лучше всего освещены солнцем и защищены от сильного ветра, — это отличное место для георгинов. Посмотрите, где после дождя стоят лужи, где текут ручьи во время ливня, — это неподходящие места для клубневых цветов. Деление куста В течение сезона под землей формируется клубень георгины. Клубеньки отходят радиально от корневой шейки, на верхушке каждого из них, ближе к основанию стебля, закладывается цветочная почка. Начинающие садоводы пренебрегают делением клубней георгинов перед посадкой в надежде на то, что чем больше куст, тем больше цветов. Однако это приводит лишь к загущению куста. В тесноте стебли вырастают более тонкими и слабыми, цветение становится скудным, а сами соцветия мельчают. Клубень георгины нужно ежегодно делить. Лучше делать это весной, в апреле, когда посадочный материал вынимают из хранилища на прогревание. Каждая деленка должна иметь не более 2-3 почек, этого вполне достаточно для формирования мощного куста с крупными соцветиями. Здесь важно понимать, что почки формируются не по всему клубню как у картофеля, а только в одном месте, ближе к центру куста. Начинающий садовод может выложить весь прошлогодний клубень на прогревание, а когда почки проклюнутся, будет проще определить, как провести деление. Формировка Растение формирует несколько главных стеблей, по количеству почек. Затем из пазухи каждого листа (а листья георгинов расположены парами) появляются пасынки, — боковые побеги. Чем больше боковых побегов, тем более густым будет куст и тем больше заложится цветочных бутонов.  Однако есть и “обратная сторона медали”. Загущенные кусты сильнее поражаются грибными болезнями из-за плохой циркуляции воздуха в кроне растения. А закладка большого количества бутонов приводит к мельчанию соцветий. Лишь низкорослые бордюрные сорта можно выращивать без формировки. Они естественным образом образуют компактный, хорошо разветвленный куст. Прищипка Одинокий стебель с одним-единственным цветком на макушке, пусть и крупным, выглядит не слишком декоративно. Чтобы получить пышный куст с большим количеством соцветий, побеги прищипывают. Удаление верхушки главного стебля (или нескольких основных стеблей) стимулирует рост пасынков, т.е. боковых побегов. Каждый из них будет увенчан цветами. Прищипку проводят еще в июне, как только надземная часть достигнет определенной высоты. Для получения более приземистых растений прищипку проводят над 2-3-й парой листьев. Если же удалить верхушку побега немного позже, над 4-й или 5-й парой листьев, растения будут более высокими. Здесь уже садовод может определить опытным путем, что ему милее: мощные растения выше человеческого роста или цветы, расположенные на уровне глаз. Боковые побеги можно также прищипнуть, теперь уже над второй парой листьев. Это стимулирует рост побегов второго порядка, соответственно, увеличивает количество бутонов. И здесь придется искать золотую середину. Чем больше бутонов, — тем мельче будут соцветия, но сам куст будет покрыт цветами более равномерно. Чтобы избежать загущения кроны и, как следствие, проблемы с распространением грибных заболеваний, нужно выламывать пасынки, расположенные в пазухах двух нижних пар листьев. Прореживание Если посадочный материал содержал слишком много почек, куст георгина будет состоять из множества побегов. Среди них непременно выделится несколько более мощных, которые будут обгонять в росте слабые побеги, затеняя их. Загущенный куст — это всегда риск развития грибных заболеваний. К тому же лишние побеги будут расходовать питательные вещества. Растению придется закладывать больше бутонов, и на все соцветия сили у него не хватит. Цветение начнется позже, а сами цветы станут мельче, чем могли бы быть. В июне-начале июля необходимо проредить загущенные кусты и оставить в кроне высокорослого цветка не более 2-3 самых крупных стеблей, растущих от клубня, слабые побеги выламывают или срезают на уровне почвы. Одновременно с прореживанием можно удалить нижнюю пару листьев, а еще через неделю-две — вторую пару. Оголение стебля улучшает циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, что является хорошей профилактикой грибных заболеваний. Подвязка Подвязка георгинов к прочной опоре — обязательное мероприятие. Полый стебель растения очень хрупкий, без подвязки он непременно сломается в самый неподходящий момент: после сильного ветра или ливня, либо не выдержит веса крупного цветка. К слову, ни русское, ни латинское название цветка не отражают его особенностей. Название “георгина” было дано в честь ботаника Иоганна Георги, латинское же название dahlia, далия, — чествует другого известного ботаника, ученика Карла Линнея, Андерса Даля. И лишь на родине, где эти цветы росли в дикой природе, местные индейцы называли их по сути: “цветок с полым стеблем”, — чичипатль. Для высокорослых сортов нужна прочная опора. Колышек лучше установить сразу же, еще при посадке, а подвязку растения проводить по мере роста. Полив и подкормка Запасающий клубень георгина содержит питательные вещества и может компенсировать их нехватку, а также спасает растение в период засухи. Однако мощная надземная часть цветка требует много питания и влаги. В “режиме экономии” не удастся получить полноценного цветения. Полив Полив клубневых цветов необходимо соразмерять с размером надземной части. Чем крупнее растение, тем больше влаги испаряется с поверхности листьев. В засушливое лето георгины требуют регулярного полива в июне и июле, пока идет рост надземной части.  Полив проводят 2 раза в неделю, выливая под каждый куст 5-10 л воды. Чтобы влага не утекала в междурядье, почву вокруг кустов перед поливом нужно немного взрыхлить, а на следующий день после полива вновь провести поверхностное рыхление, чтобы закрыть влагу и не позволить ей быстро испариться с поверхности почвы. В засушливое лето и в регионах с жарким климатом полезно мульчировать поверхность почвы под кустами, мульча сохраняет влагу, препятствует уплотнению грунта. Мульча из древесной коры выглядит достаточно декоративно, что позволяет использовать ее в цветнике.  Однако в дождливое лето мульчирование может обернуться нашествием слизней. Брюхоногим моллюскам нравится прятаться под слоем органической мульчи, а сочные листья георгинов — их излюбленная еда. Подкормка На черноземе георгины могут обходиться без подкормок, но на бедных почвах необходимо регулярно вносить удобрения, ведь крупная надземная часть требует питания. Под посадку Осенью продумайте, где вы будете сажать георгины в следующем году, и внесите под перекопку суперфосфат и сульфат калия. Фосфорные удобрения растворяются очень медленно, поэтому фосфор, внесенный осенью, станет доступен для растений лишь следующим летом. Это крайне важный элемент питания для цветочных культур, фосфор стимулирует формирование бутонов.  В посадочные лунки полезно внести по горсти комплексного минерального удобрения, смешивая его с землей, а также хорошо перепревшую органику: компост или перегной, либо заменить их гранулированным органическим удобрением. Хорошо бы добавить в лунку горсть натуральной или гранулированной древесной золы, она является источником кальция, калия и микроэлементов. Хороший запас питательных веществ в почве обеспечивает цветы питанием на весь июнь. Если же при посадке в лунки не вносили удобрения, то нехватку питательных веществ необходимо компенсировать подкормкой. По всходам Через неделю после появления всходов проводят азотную подкормку, чтобы стимулировать рост надземной части. На бедных почвах используют минеральные азотные удобрения: аммиачную селитру или карбамид (мочевину). Минеральные удобрения можно заменить органической подкормкой: настоем коровяка, куриного помета или сброженной травы. Органические настои богаты азотом, содержат полезные микроэлементы. Георгины обожают азот, однако перекармливать их нельзя, иначе растения будут активно наращивать вегетативную массу в ущерб цветению. Вполне достаточно одной азотной подкормки в начале вегетации, на плодородной почве можно и вовсе обойтись без нее. Начинающим огородникам часто не хватает терпения, чтобы дождаться результатов подкормки, что приводит к перекорму растений и жированию кустов. Аммиачная селитра дает видимый эффект уже через неделю, карбамид усваивается медленнее, т.к. сначала он перерабатывается почвенной микрофлорой; действие органических удобрений проявляется не раньше, чем через 3-4 недели. В июне-июле Июнь и июль — решающее время для формирования куста и закладки цветочных бутонов. Растение нужно регулярно подкармливать, лучше всего использовать водорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами. Корневые подкормки проводят раз в две недели, после обильного полива или дождя. Состав комплексного удобрения “Здравень Турбо для георгинов и луковичных” сбалансирован под нужды цветочных культур. В нем достаточно много азота, 16%, чтобы георгины нарастили мощный куст, но еще больше калия, 20%, что обеспечивает продолжительное цветение и яркую окраску лепестков. Кальций придает прочность полым стеблям, а бор стимулирует закладку бутонов. Секрет пышного и яркого цветения георгинов — доступный фосфор и регулярные калийные подкормки. Фосфор отвечает за количество цветочных бутонов, калий — за размер соцветий и яркость окраски лепестков. Фосфорные удобрения не всегда дают результат, т.к. в почве фосфор входит в химическую реакцию с другими элементами и может переходить в форму, недоступную для растений. Комплексные минеральные удобрения обычно содержат фосфор в легко усвояемой форме. В качестве “палочки-выручалочки” применяют монофосфат калия (он же монокалий фосфат), из расчета 10 г на 10 л воды под корень или 5 г на 10 л воды по листу. Удобрение содержит 50% фосфора в доступной форме и 33% калия. В августе Август — период активного цветения георгинов. Если август выдался жарким и засушливым, георгины поливают раз в неделю, по 10-ти литровой лейке на куст. В августе уже не проводят подкормки комплексными удобрениями, в это время азот растениям не нужен, а вот сульфат калия или монофосфат калия будут весьма полезны. Калий стимулирует накопление сухих веществ в клубне и его вызревание, что обеспечивает обильное цветение в следующем сезоне. Удаление отцветших бутонов Регулярное удаление отцветших бутонов — простой, но очень важный агроприем. Если этого не делать, цветение завершится раньше времени. Как только на месте цветка завяжется семенная коробочка, растение направит все силы на вызревание семян, цветение начнет сходить на нет. Поскольку садоводы размножают георгины только вегетативно, в семенах нет нужды. Как только цветок принимает неряшливый вид, отцветшую головку аккуратно отламывают или срезают. А георгину ничего не остается, как формировать новые цветочные бутоны. И так до первых заморозков.

Окопник – многолетнее травянистое растение семейства Бурачниковые. Свое название он получил по привычному месту произрастания – в «окопах»: оврагах, по берегам рек и озер. В народе этому растению дали имя живокост. Оно отражает главное лечебное применение культуры.  Но обо всем по порядку: какие виды окопника бывают, в чем их польза для здоровья, как могут пригодиться в дачном хозяйстве, как правильно за ними ухаживать. Окопник лекарственный Виды и описание Внешне все виды весьма похожи: имеют мощную корневую систему, прямостоячие стебли, крупные опушенные листья, колокольчатые цветки голубо-фиолетового оттенка, собранные в кистевидные соцветия. Но отличия у разновидностей все же имеются.  Лекарственный Высокое (до 1 м) травянистое растение с прочными стеблями и крупными овальными листьями, покрытыми жесткой «щетиной». Цветет в начале лета: цветки имеют интересную особенность – меняют свой цвет с красного на фиолетовый по мере распускания. Именно этот вид обладает лечебными свойствами и активно используется в народной медицине. Жесткий (Шероховатый) Более высокорослая разновидность, отличающаяся к тому же еще более жестким опушением. Менее распространен в медицине, но используется как декоративное, кормовое и медоносное растение. Цветет в первой половине лета многочисленными завитками, состоящими из сине-фиолетовых колокольчатых цветков. Упландский Гибрид окопника лекарственного и шероховатого. Быстрорастущее растение с длинными ланцетными листьями и сине-фиолетовыми цветками. Особенно популярен в сельском хозяйстве как зеленое удобрение (сидерат) и кормовая культура. Кавказский Многие садоводы считают его одним из самых декоративных видов. Он более компактный, имеет не такие шершавые и щетинистые листья, и все те же симпатичные колокольчатые цветочки, собранные в густые соцветия. Отлично себя чувствует в тени на влажных местах. Восточный Невысокий вид (до 60 см) с бледно-кремовыми или белыми цветками, цветет раньше других – уже весной. Листья мягче, чем у других окопников. Часто выращивается как декоративное растение в садах, в природе встречается в южной части Европы. Крымский Компактное растение с бледно-желтыми цветками и короткими стеблями. Приспособлен к засушливым каменистым склонам. Используется в фитотерапии и как декоративное растение для сухих и каменистых мест. Сердцевидный Невысокий, теневыносливый вид с мягкими сердцевидными листьями и бледно-желтыми цветками. Произрастает в горных лесах Балкан и Карпат. Польза и применение Посадить окопник в саду можно не только для того, чтобы он украсил участок. Это растение обладает полезными свойствами: как для человека, так и для огорода. Для человека Как было сказано ранее, в народной медицине чаще используется окопник лекарственный. Наиболее богаты на биологически активные вещества корни растения, надземные части также содержат полезные элементы, но в меньших количествах. Из корней готовят мази, отвары и настои. Они обладают следующими полезными свойствами: Регенерация тканей. Подземные части растения богаты аллантоином – веществом, обладающим противовоспалительными, заживляющими, смягчающими и увлажняющими свойствами. Благодаря этому средства на основе окопника ускоряют заживление ран, ожогов, язв, переломов и растяжений. Противовоспалительное и обезболивающее действие. Окопник богат дубильными веществами, а потому помогает при воспалениях суставов, артритах, остеохондрозе, облегчает боли в спине, пояснице, суставах. Противомикробное и вяжущее действие. Они обусловливают полезное действие окопника для лечения кожных заболеваний: экзем, фурункулов, трещин, нарывов. Все составы, приготовленные на основе живокоста, используют наружно. Спиртовые настойки применяют для втирания при болях в суставах и спине, мази – при ушибах, переломах, артритах, варикозе, радикулите.  Для приготовления настойки берут 100 г измельченного корня на 500 мл спирта, настаивают 2 недели. Мазь готовят из необходимого количества измельченного корня и небольшого объема растительного масла или любого крема. Для грядок Окопник может принести пользу огороду. Для чего его можно использовать: Для приготовления зеленого удобрения. Зелень растения богата азотом, калием, фосфором. Настой на основе нее станет отличной подкормкой для овощных и ягодных культур в первой половине лета. Необходимо взять 800 г зелени, залить ее 10 л воды, настоять в течение недели, разбавить 1:10 и внести под растения. Для компоста. Как и любые другие растительные остатки, листья и стебли окопника можно закинуть в компостную кучу. Чтобы компост был готов быстрее, его полезно пролить раствором препарата «КомпоСтим». В качестве мульчи. Крупные листья окопника отлично сгодятся в качестве мульчирующего материала. Со временем они перегниют, насытив почву питательными элементами. Возможный вред для здоровья Из-за повышенного содержания алкалоидов препараты на основе окопника потенциально могут быть вредны для организма. Их не рекомендуется применять дольше 2 недель подряд и на открытых ранах. Основные противопоказания по использованию составов: Беременность; Грудное вскармливание; Болезни почек. К противопоказаниям можно отнести и прием препаратов на основе живокости внутренне – составы могут вызвать отравление. Чтобы не нанести вреда организму, стоит заранее проконсультироваться с врачом о возможности применения лекарственных препаратов и их противопоказаниях. Советы по выращиванию У многих садоводов окопник растет словно сорняк – без особого ухода. Но чтобы кустики выглядели декоративно, цвели обильно и пышно, стоит соблюдать следующие рекомендации по выращиванию: Окопники любят притенение, повышенную влажность и легкую прохладу. Поэтому сажать их лучше с северной стороны дома или забора, в тени высокорослых культур, по берегам канав и дачных прудиков. Предпочтения к качеству грунта у растений следующие: плодородный, достаточно влажный, весьма плотный и глинистый. На песчаных почвах окопники растут плохо – им не хватает воды и питания. Под посадку полезно вносить компост или перегной. Они обеспечат грунт питательными веществами, улучшат структуру. Чтобы кусты не расползались за отведенную им территорию, важно регулярно контролировать их – выкапывать лишние отростки и пересаживать их либо использовать в качестве мульчи, сырья для зеленого настоя.  Главный аспект ухода за окопником – регулярный полив. В засушливую и знойную погоду поливать посадки рекомендуется 2 раза в неделю. На плодородных почвах окопник будет отлично чувствовать себя и без частых и регулярных подкормок. Его достаточно будет подкормить один раз в начале дачного сезона. Для подкормки можно использовать настой куриного помета или коровяка, гранулированный куриный помет «Куровит» или комплексный состав типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Окопник не требует много внимания со стороны садовода, отлично растет в условиях, где другие цветы загнутся, редко поражается болезнями и вредителями, удивительно живуч и неприхотлив. А еще здорово пригодится в дачном быту, займет почетное место в «зеленой аптечке». И конечно озеленит сад и украсит его милыми и симпатичными цветочками. Вот сколько преимуществ у этой культуры!

Ухоженные цветники – настоящее украшение дачного участка. Но как только приходят они – сорняки – клумбы моментально теряют свою декоративность, становятся неряшливыми и запущенными на вид. Поэтому борьба с сорной растительностью – забота, которая ложится на плечи каждого цветовода.  Давайте поговорим о том, как бороться с сорняками на клумбе и как не допустить зарастания цветников ненужной травой. Сорняки на клумбе 1. Ограничить бордюрной лентой Особенно актуальны бордюрные ленты для высоких клумб и альпийских горок, а также цветников, расположенных посреди газонов. Бордюрные ленты представляют собой полоски из различных материалов, вкапываемые на нужную глубину в грунт вокруг клумбы. Они выполняют сразу несколько функций: Придают цветникам законченный вид; Предотвращают осыпание грунта; Сдерживают газон на отведенном ему месте; Препятствуют поражению корней цветов почвенными вредителями; Ограждают растения от конкурентов-сорняков. Но чтобы бордюрная лента оберегала цветы на клумбах от сорняков, она должна быть вкопана достаточно глубоко – на глубину расположения корневой системы сорной растительности. У осота, для примера, корни уходят на глубину до 50 см, у мокрицы – всего до 10 см, у вьюнка – аж до 3 м, но основной объем боковых корней располагается на глубине до 40 см.  2. Пролить кипятком или солевым раствором Один из наиболее популярных народных способов борьбы с сорняками – обработка кипятком или солевым раствором. Метод действительно эффективен, но не на 100%: после обработки отмирают надземные части растений, но корни остаются «жить» в почве. Со временем ненужная трава отрастает вновь. Проблема заключается и в том, что метод осуществим лишь в период, когда цветники пустуют – то есть ранней весной или поздней осенью. Ведь кипяток или солевой раствор неизбежно оказывают негативное влияние и на соседствующие цветы: как минимум – обжигают корни, как максимум – еще и листья и побеги. Проще использовать кипяток: им необходимо тщательно пролить нужный участок. Горячая вода ускорит прогревание почвы, уничтожит споры грибков и часть вредителей, зимующих в грунте, но попутно убьет и полезную микрофлору. Поэтому после обработки почвы кипятком ее нужно «заселить» полезными микроорганизмами. Сделать это можно следующим образом: присыпать грунт препаратом «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Солевой раствор эффективнее, но засаливает почву, что может не понравиться цветочкам. Поэтому использовать его лучше осенью или точечно для обработки незасаженных участков в рокариях. Раствор готовится из 2 ст л соли на 1 л горячей воды. 3. Полоть и перекапывать Прополка и перекопка – стандартные механические способы уборки сорняков. Самое главное – проводить их регулярно и систематически. Прополку лучше проводить после дождя, когда почва влажная: в таком случае проще вытащить сорняки с корнем, не оборвав их. Прополка актуальна для молодых всходов, а также растений со слабой корневой системой. Осот, хвощ, сныть, одуванчики – культуры, имеющие достаточно мощные корни. Вытащить их земли может быть весьма сложно, а потому для борьбы с ними лучше использовать специальный инструмент: корнеудалители, плоскорезы.  Перекопка позволяет удалить корни сорных растений, а значит предотвратить их распространение в дальнейшем. Но перекопать почву на клумбах, когда на них сидят цветочки, может быть проблематично – велик риск повредить культурные растения. Поэтому перекопку разумно проводить ранней весной до момента проведения посадочных работ или осенью после увядания цветов. Главное – тщательно выбирать все корни и утилизировать их в компост. 4. Мульчировать различными материалами Укрыть землю в цветнике мульчей – идея замечательная по нескольким причинам. Мульча будет сдерживать рост сорняков, перекрывая им доступ к солнечному свету. Конечно единичные особо настойчивые экземпляры могут прорасти даже через толстый слой мульчи, но основная масса сорной растительности будет угнетена. Мульча будет поддерживать рыхлость субстрата и сохранять драгоценную влагу в почве, что особенно актуально для влаголюбивых декоративных культур: лилейника, метельчатых флоксов, аквилегии, гелениума, ирисов, хост, бруннеры, астильбы, герани. Органический мульчирующий материал в процессе перегнивания будет насыщать почву питательными элементами, повышая ее плодородие. А еще мульча поможет уберечь корневую систему растений от непогоды: холода и жары. В качестве мульчирующего материала можно использовать скошенную траву, листья, компост, перепревшие опилки. Для цветов, любящих подкисленный грунт, подойдут также торф и хвойный опад. Толщина мульчирующего слоя будет зависеть от качества почвы: если грунт тяжелый и глинистый, его укрывают слоем в 3-4 см, если земля песчаная – делаем слой в 6-7 см. Влаголюбивые культуры укрываем обильнее, засухостойкие – слабее. 5. Использовать укрывной материал Бороться с сорняками можно с помощью укрывного материала. Подойдет геотекстиль плотностью 60-80 г/кв м, спанбонд плотностью 150 г/кв м, агроспан плотностью 60 г/кв м. Использовать их можно двумя способами: Снять верхний слой грунта, застелить материал, сделать прорези для цветов, высадить их, затем замаскировать его, засыпав грунтом или мелкими камешками. Высадить нужные растения, а затем сверху застелить клумбу агроволокном, сделав прорези в нужных местах. Второй вариант удобнее тем, что нет необходимости заранее делать дырки: планируете цветник, высаживаете все, что хочется и куда хочется, а затем застилаете его укрывным материалом. Чем еще можно укрыть почву в цветниках? Некоторые садоводы используют картон или старые газеты. Они плотные, хорошо блокируют доступ света, благодаря чему лишают сорную растительность возможности фотосинтезировать, а значит расти и развиваться. Картон и газеты также укладывают вокруг цветочков и присыпают грунтом. В качестве временного варианта можно использовать черную пленку – застелить ею почву после схода снега до проведения посадочных работ. Пленка ускорит прогревание грунта, защитит его от пересыхания, что особенно актуально после малоснежных зим, будет препятствовать росту сорняков. В начале весны клумбы накрыли – после высадки цветов пленку обязательно сняли. Потому что она не пропускает ни свет, ни воздух, ни влагу, а потому использовать ее в качестве укрытия в течение всего сезона нельзя. 6. Сажать декоративные почвопокровные растения Защитить клумбу от зарастания ненужной зеленью помогут почвопокровные растения. 100%-ного эффекта в первый год после посадки ожидать не стоит: почвопокровники будут разрастаться и наращивать зеленую массу. А потому в первый сезон клумбу все равно придется полоть. На второй год будет заметен ощутимый эффект: растения смогут укрыть почву вокруг цветов, оставив минимум места для роста сорняков.  В качестве таких почвопокровников можно использовать барвинок, вьюнок, очитки, камнеломку, вербейник, манжетку. Только нужно учитывать, что они имеют весьма агрессивный характер: активно разрастаются и могут угнетать цветы. Поэтому их свободолюбивый нрав нужно тоже ограничивать, удаляя лишние отростки и рассаживая их. 7. Применять гербициды Чтобы защитить цветы от конкурентов-сорняков, можно применять химические средства – гербициды. В продаже можно найти два вида средств: сплошного и избирательного действия. Бороться с сорной растительностью можно с помощью и тех и других, но в разное время. Весной до проведения посадочных работ можно использовать препарат «Чистогряд». Им обрабатывают заросшие сорняками клумбы за 2-3 недели до высадки цветов. Это средство сплошного действия, отлично работает против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков. Летом, когда на клумбах сидят цветочки, можно использовать «Гербимакс». Это эффективный препарат для защиты от многолетних двудольных и некоторых однолетних сорняков: осота, одуванчика, подорожника. Можно ли от сорняков избавиться раз и навсегда К огромному сожалению избавиться от ненужной зелени раз и навсегда не получится: ни один из перечисленных выше способов не защищает грядки от зарастания на долгие годы вперед. Все дело в том, что семена многих сорняков могут сохранять всхожесть в течение нескольких лет, а значит даже в самых досконально вычищенных цветниках через пару лет могут появиться молодые всходы. Попасть в почву семена могут и с ветром, и с навозом.  Второй момент заключается в том, что злостные многолетние сорняки, такие как осот, пырей и вьюнок, способны отрасти даже из небольших отростков корневищ, оставленных в почве. Поэтому важно не расслабляться, а настроиться на систематическую борьбу! Нет смысла надеяться, что борьба с сорняками – забота разовая. Принимать меры по борьбе придется регулярно: перекапывать, полоть, укрывать почву мульчей или нетканым материалом, использовать народные средства, а по острой необходимости – и гербициды. Все эти меры позволят минимизировать зарастание цветников сорной растительностью, сохранить их ухоженный и декоративный внешний вид.