Огород

Картофель сажает большинство дачников, кто-то выращивает урожай, которого должно хватить на всю зиму, а кто-то совсем немного – чтобы можно было в конце лета полакомиться свежими рассыпчатыми клубнями. Но всех интересует вопрос – как получить достойный урожай этого любимого и вкусного овоща? Довольно часто огородники совершают одни и те же ошибки, которые приводят к сокращению урожайности этой культуры. Сегодня мы разберем эти ошибки и расскажем, что нужно делать, чтобы их избежать. 1. Отсутствие севооборота Часто бывает так, что под картофель отводят делянку, на которой сажают культуру из года в год. Особенно это характерно для небольших участков. Это одна из основных ошибок – несоблюдение севооборота. В идеале, возвращать культуру на то же место следует через 3-4 года. Если же это невозможно, то не следует выращивать картофель на том же месте более 2-3 лет. Отсутствие севооборота приводит к накоплению в почве патогенов, характерных для данной культуры и чем дольше выращивать ее на одном месте, тем более растения будут страдать от болезней. Также это приводит к использованию одних и тех же элементов, количество которых в грунте сильно снижается. В случае с картофелем почва истощается, уменьшается легкодоступный калий и фосфор и постепенно растения начинают испытывать недостаток этих элементов. Нужно продумать, как осуществить севооборот на своем участке, если это не получается, ввести ежегодный посев сидератов после уборки картофеля и регулярное внесение удобрений. 2. Использование старого посадочного материала Еще одна частая ошибка – посадка одного и того же посадочного материала из урожая прошлого года. Это приводит к постепенному вырождению сорта и уменьшению урожайности. Чтобы избежать этого необходимо примерно каждые 5 лет обновлять посевной фонд, приобретая элитные семена у проверенных производителей. Достаточно хотя бы 5 кг нового сорта для выращивания за год достаточного количества посадочного материала на будущий год. 3. Неправильный выбор сортов Еще одно важнейшее правило для хорошего урожая – правильный выбор сортов. При подборе сортов учитываются следующие параметры: Сроки созревания, Условия выращивания и хранения, Вкусовые качества. По срокам созревания сорта делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Ранние сорта созревают через 2-2,5 месяца после всходов и их обычно выращивают для использования в пищу сразу же, они не годятся для хранения. Среднеспелые убирают через 3,5–4 месяца от времени посадки. Это универсальные сорта, они годятся и для длительного хранения и выращиваются в большинстве регионов страны. Позднеспелые сорта — самые урожайные и вкусные, но их лучше всего выращивать в регионах с долгим и теплым летом. Еще один важный критерий – адаптированность сортов к конкретным климатическим условиям, то есть лучше всего выращивать сорта, районированные в вашем регионе. Не стоит выбирать только 1 сорт для выращивания, лучше выращивать 2-3 сорта. Обязательно иметь один ранний сорт для употребления молодой картошечки уже в летний период и 2 сорта среднеспелых для длительного хранения урожая. Также не стоит сажать много сортов, это может тольковнести путаницу. Каждый сорт следует сажать отдельно, отмечать где какой посажен и выкапывать по мере созревания. 4. Низкое качество клубней Оставлять на «семена» следует только здоровые, крепкие и ровные клубни. Если за время зимнего хранения некоторые испортились или на них появились какие-то пятна – такие клубни следует отбраковать. Для посадки использовать только клубни без признаков порчи и повреждений. Размер посадочных клубней должен быть средним, размером примерно с куриное яйцо. Не стоит брать слишком мелкие клубни, как и слишком крупные. Готовить семенной материал нужно с осени, в момент выкопки урожая – сразу откладывать подходящие для посадки клубни и хранить их отдельно в погребе. 5. Отсутствие подготовки клубней к посадке Далеко не все огородники уделяют должное внимание подготовке клубней перед посадкой. Подготовка включает в себя следующие этапы: Прогревание, Проращивание, Дезинфекция. Достают клубни из хранилища за месяц до посадки и размещают для прогревания и проращивания. Клубни раскладывают на свету в помещении с температурой +15…+18 градусов на 2-3 недели. А за неделю до посадки хорошо бы снизить температуру до +10 градусов. За это время на клубнях появятся ростки – короткие, толстые, крепкие. Если из погреба достали клубни с длинными белыми ростками, их следует сразу же обломать, от них все равно не будет толку. Незадолго до посадки клубни нужно продезинфицировать в растворе: на 8 л воды взять ¼ ч. ложки марганцовки и 1 ст. ложка медного купороса. 6. Неправильные сроки посадки Не стоит спешить с слишком ранней посадкой картофеля. Ко времени посадки почва должна прогреться до +12 градусов на глубине 10 см. В прогретой почве картофель взойдет быстрее и даже обгонит более ранние посадки в холодную почву. К тому же брошенные в холодную сырую землю клубни могут стать легкой добычей для бактериальной и грибной инфекции, проволочника. Прорастание их будет долгим и неравномерным. Существует такая народная примета – сажать картофель, когда лист на березе будет размером с копейку (старую советскую) – это примерно 1 см. 7. Плохая подготовка почвы Следует правильно выбрать место и хорошо подготовить почву. Сажать картофель только на открытых солнечных участках. Тень – не для него. Почва картофелю нужна рыхлая, водо- и воздухопроницаемая, плодородная. Лучший вариант – готовить почву с осени, перекапывать с внесением органики (компост или перегной) и минеральных удобрений. Свежий навоз вносить не стоит. Если необходимо внесение раскисляющих веществ (золы, доломитовой муки, извести), их также вносят осенью. Весной делянку следует еще раз порыхлить и забороновать незадолго до посадки. Особенно важно внесение удобрений в том случае, если картофель сажают на тот же участок, что и в прошлом году. 8. Неправильная глубина заделки клубней Еще одна важная деталь – оптимальная глубина заделки клубней, которая должна быть в пределах 8-12 см на супесчаных почвах (легких и рыхлых) и около 8 см на более плотных суглинистых. Если посадка мелкая, это приведет к пересыханию корней в жаркое время, к возможному повреждению при окучивании и к позеленению образующихся молодых клубней, что ведет к накоплению соланина – ядовитого вещества. Слишком глубокая посадка приведет к задержке всходов, расходованию растением сил на прорастание и к большей вероятности развития болезней. 9. Загущенная посадка Не стоит стараться разместить на небольшом участке как можно больше кустов. Больший урожай таким образом получить не удастся, наоборот, растения будут конкурировать за свет, влагу и питательные вещества. Это приведет к вытягиванию тонких стеблей, раннему пожелтению нижних листьев. Клубни будут формироваться мелкие, располагаться близко к поверхности и их может быть немного. Загущение и отсутствие проветривания может привести к развитию болезней, особенно фитофтороза. Для разных сортов существуют свои схемы посадки картофеля, в среднем следует оставлять при посадке 25-35 см между клубнями, расстояние между рядами 60-70 см. 10. Ошибки при ухаживании Даже если соблюдены все вышеперечисленные правила, не следует забывать и о правильном уходе за посадками картофеля. Они довольно простые: Не следует вносить большие дозы азотных удобрений, в частности свежий навоз или избыток мочевины – это вызовет бурную вегетацию в ущерб клубнеобразованию; Если картофель посадили рано нужно позаботиться об организации укрытия на случай возвратных заморозков; Рыхление и окучивание – обязательные мероприятия при уходе за картофелем.Первое окучивание проводят при высоте ботвы 15-20 см, второй раз перед смыканием ботвы. Картофель нельзя окучивать в жаркую погоду по сухой земле, эту процедуру выполняют после дождя или полива; Примерно за неделю до уборки ботву картофеля рекомендуется скосить, таким образом кожица на клубнях станет более прочной; После выкопки не стоит оставлять клубни долго для просушки на солнце, они могут позеленеть, а отобранные на семена наоборот следует прозеленить. Не допуская вышеописанные ошибки, но соблюдая все основные правила посадки и ухода за картофелем можно получить хороший урожай вкусных рассыпчатых клубней.

Участок с близким залеганием грунтовых вод – не приговор для садовода, а лишь особые условия, требующие грамотного подхода. Вода, расположенная на глубине менее 1,5-2 метров от поверхности, создает проблемы для многих культур: корни задыхаются без кислорода, растения страдают от вымокания, болеют и плохо плодоносят.  Однако существуют проверенные способы, позволяющие успешно выращивать плодовые деревья, овощи и цветы даже на таких участках. Рассказываем, как обустроить сад и огород, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности. Высаживать на холм Самый надежный способ защитить плодовые деревья от подтопления – посадить их на искусственные возвышения. Насыпные холмы позволяют поднять корневую систему над уровнем грунтовых вод, создавая необходимый запас по глубине. Как правильно создать холм для посадки Основание холма должно быть широким – около 2-3 метров в диаметре, чтобы корни могли свободно разрастаться в стороны. По мере роста дерева диаметр холма увеличивают. Высота насыпи зависит от уровня грунтовых вод: для яблони рекомендуется холм высотой 0,5-2 метров в зависимости от уровня грунтовых вод, для сливы достаточно около 0,5-0,7 метра. Холм формируют из плодородной почвы, смешанной с компостом и песком для улучшения дренажа. Саженец размещают в центре холма, не заглубляя корневую шейку. Такой метод особенно эффективен для деревьев на карликовых подвоях, у которых корневая система расположена ближе к поверхности. При посадке на холме важно следить, чтобы со временем насыпь не размывалась, поэтому по периметру можно установить невысокий бордюр из камня или досок. Дополнительно подпитать почвосмесь при посадке При подготовке посадочного места для дерева или кустарника на участке с высоким уровнем грунтовых вод важно создать максимально благоприятную среду для корней. Стандартная посадочная яма в таких условиях не подходит – корни быстро достигнут водоносного слоя и начнут загнивать. Что добавить в почвосмесь: дерновую землю – основу для питания; перегной или компост (10-12 кг на одну яму) – для плодородия; крупный речной песок – для улучшения водопроницаемости; древесную золу – для укрепления корневой системы и раскисления почвы. Минеральные удобрения при посадке вносят осторожно или откладывают на период после укоренения, так как они могут вызвать ожог корней. Азотные удобрения при посадке не используют, чтобы не стимулировать рост надземной части в ущерб развитию корней. Установить опору для плодовых деревьев На участках с высокими грунтовыми водами корневая система деревьев развивается поверхностно и не может надежно закрепить растение в почве. Сильный ветер или обильный урожай могут наклонить или даже повалить дерево. Правила установки опоры: колышек вбивают до посадки саженца, чтобы не повредить корни; высота опоры должна достигать нижних ветвей; саженец крепят к колышку восьмеркой – мягким материалом (полоской ткани, специальной лентой), чтобы не травмировать кору; опору оставляют на 2-3 года, пока дерево не укоренится достаточно для самостоятельного роста. Для деревьев на карликовых подвоях опора особенно важна, так как их корневая система изначально слабее, чем у сильнорослых сортов. Добавить дренаж в посадочную яму Дренаж в посадочной яме помогает отвести лишнюю воду от корней, предотвращая их загнивание. Этот прием используют в комплексе с посадкой на холм или в дополнение к нему. Как устроить дренаж: на дно посадочной ямы укладывают слой битого кирпича, крупного гравия или керамзита толщиной 10-15 см; поверх дренажа насыпают слой песка (5-7 см); затем закладывают подготовленную почвосмесь. На тяжелых глинистых почвах простой дренаж на дне ямы малоэффективен, так как вода не может уйти вниз. В таких случаях лучше пробурить на дне ямы скважину глубиной 1-1,5 м, установить в нее дренажную трубу или использовать открытые канавы для отвода воды. Некоторые садоводы применяют народный метод – на дно ямы укладывают лист металла или шифера, который направляет рост корней в стороны, не позволяя им уходить вглубь к грунтовым водам. Однако этот способ требует осторожности – важно обеспечить корням достаточный объем почвы для развития. Не заглублять корневую шейку Одна из самых частых ошибок при посадке плодовых деревьев – заглубление корневой шейки (места перехода корней в ствол). На участках с близкими грунтовыми водами эта ошибка становится фатальной. Правила посадки: корневая шейка должна находиться на 5-7 см выше уровня почвы за пределами посадочной ямы; при посадке на холме или насыпи этот принцип сохраняется – саженец размещают так, чтобы после усадки земли корневая шейка не оказалась заглубленной, так как это приводит к замедлению роста, развитию болезней, слабому цветению и плодоношению; после посадки вокруг саженца формируют приствольный круг для полива, но сама корневая шейка должна оставаться открытой, без засыпки землей. Сажать овощи в высокие грядки Для овощных культур, которые особенно страдают от переувлажнения, оптимальное решение – высокие грядки. Они поднимают корнеобитаемый слой над уровнем грунтовых вод, обеспечивая хороший дренаж и быстрое прогревание почвы весной. Преимущества высоких грядок на участках с близкими грунтовыми водами: почва быстрее просыхает и прогревается, что позволяет начинать посев раньше на 1-3 недели; корни растений не достигают водоносного слоя, исключается вымокание; удобно устанавливать дуги для укрытия растений; уход за посадками требует меньше физических усилий – не нужно низко наклоняться. Оптимальными параметрами высокой грядки будут: высота 20-30 см, ширина 90-120 см. Чтобы сделать высокую грядку, необходимо по периметру установить короб из досок, шифера, кирпича или другого материала. На дно для защиты от грызунов можно уложить мелкую металлическую сетку. Наполняют грядку сначала крупной органикой – ветки, стволы, грубые стебли, затем кладут слой скошенной травы, листвы, опилок. Третьим слоем насыпают компост и перегной, а сверху 20-30 см плодородной почвы. На высоких грядках хорошо удаются огурцы, кабачки, томаты, перцы, зеленные культуры. Капуста, особенно влаголюбивая, может чувствовать себя хуже из-за быстрого пересыхания почвы. Создать открытый дренаж на участке Если весь участок страдает от избыточного увлажнения, а не только отдельные посадочные места, стоит задуматься об устройстве дренажной системы. Открытый дренаж – наиболее доступный способ для дачных участков. Есть несколько вариантов обустройства открытой дренажной системы. Канавы по периметру. Глубокие канавы (50-80 см) по границам участка собирают избыточную воду и отводят ее в пониженное место или коллекторный колодец. Дренажные траншеи внутри участка. Сеть неглубоких канав направляет воду к основной отводной канаве. Посадка растений-насосов. По периметру участка высаживают березу, иву или калину – эти деревья активно поглощают воду и помогают осушать территорию. При устройстве открытого дренажа важно предусмотреть укрепление стенок канав (дерном, гравием, георешеткой), чтобы они не осыпались. Посадить помощников Некоторые плодовые и декоративные культуры сами по себе хорошо переносят близкое залегание грунтовых вод. Их можно использовать не только для получения урожая, но и для естественного осушения участка. Рябина. Неприхотливое дерево с поверхностной корневой системой, которое мирится с высоким уровнем влаги. Рябину можно высаживать как плодовое дерево или как подвой для яблони – на рябиновом подвое яблони лучше переносят переувлажнение. Айва. Еще одна культура, устойчивая к близким грунтовым водам. Айву часто используют в качестве подвоя для груш – такие деревья лучше адаптированы к влажным почвам. Облепиха. Обладает поверхностной корневой системой, которая хорошо развивается на умеренно влажных почвах. Облепиха не только дает полезные плоды, но и укрепляет почву корнями. Выбор плодовых кустарников Кустарники – лучший выбор для участков с высокими грунтовыми водами, так как их корневая система расположена неглубоко. Смородина. Черная смородина выдерживает уровень грунтовых вод до 1 м, красная – до 1,5 м. Корни смородины проникают на глубину 70–90 см, поэтому она успешно растет даже на умеренно влажных участках. Ирга. Один из самых неприхотливых плодовых кустарников, выдерживающий как засуху, так и временное переувлажнение. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать иргу на участках с высокими грунтовыми водами. Жимолость. Растение с компактной корневой системой, залегающей на глубине 30-50 см. Жимолость хорошо переносит повышенную влажность и дает ранний урожай полезных ягод. Терн. Дикий родственник сливы, отличающийся исключительной выносливостью. Терн успешно растет на сырых участках, укрепляет почву и дает урожай терпких ягод для заготовок. Арония (черноплодная рябина). Кустарник с поверхностной корневой системой, устойчивый к переувлажнению. Арония не только декоративна, но и дает богатый урожай полезных плодов. Крыжовник. Корни крыжовника проникают на глубину 30-40 см, отдельные – до 1 м. Растение можно выращивать при уровне грунтовых вод не выше 1,5 м. Выбор плодовых деревьев Даже на влажных участках можно успешно выращивать плодовые деревья, если правильно подойти к выбору сортов и подвоев. Груша «Сладкая красавица». Летний сорт с крупными сладкими плодами. При посадке на карликовом подвое хорошо переносит близкие грунтовые воды. Корневая система привитых на айву груш расположена поверхностно. Груша «Уссурийская». Один из самых зимостойких и влагоустойчивых видов груши. Природная форма, которую используют в качестве подвоя для культурных сортов в регионах с суровым климатом и повышенной влажностью. Слива «Империал». Сорт с крупными темно-синими плодами. Сливы в целом более устойчивы к высоким грунтовым водам, особенно если привиты на алычу. Корневая система сливы залегает на глубине до 1 м. Слива «Скороплодная». Раннеспелый сорт, отличающийся компактной корневой системой. Дерево начинает плодоносить уже на 2-3 год после посадки, что особенно ценно для участков с неблагоприятными условиями. Слива «Канадская». Зимостойкий сорт, адаптированный к переувлажненным почвам. Корневая система поверхностная, что позволяет выращивать сливу даже при близких грунтовых водах. Яблоня «Неженка». Сорт на карликовом подвое с компактной кроной и поверхностной корневой системой. Корни карликовых яблонь располагаются на глубине до 60 см, что делает их идеальными для участков с высокими грунтовыми водами. Оптимальный уровень грунтовых вод для таких деревьев – не выше 1,5 м. Яблоня «Антоновка». Старый проверенный сорт, который при посадке на карликовый подвой успешно растет на влажных почвах. На сильнорослом подвое «Антоновка»  выдерживает уровень грунтовых вод не выше 3 м. Яблоня «Коричное полосатое». Сорт с поверхностной корневой системой, хорошо адаптированный к умеренно влажным почвам. При посадке на холме или на карликовом подвое дает стабильные урожаи. Выбор декоративных растений Для украшения участка с высокими грунтовыми водами подходят влаголюбивые декоративные многолетники. Гортензия. Один из самых эффектных влаголюбивых кустарников. Гортензия предпочитает полутень и постоянно влажную, но дренированную почву. На высоких грядках или приствольных кругах с мульчей чувствует себя превосходно. Хоста. Теневыносливый многолетник, который предпочитает умеренно влажные почвы. Крупные листья хосты хорошо растут в приствольных кругах деревьев и на клумбах с высоким уровнем влажности. Астильба. Растение для тенистых и полутенистых уголков с постоянно влажной почвой. Астильба цветет пушистыми соцветиями и прекрасно чувствует себя даже на участках с близкими грунтовыми водами. Чубушник (садовый жасмин). Неприхотливый кустарник, который мирится с умеренным переувлажнением. Цветет обильно и ароматно, хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Главные принципы освоения влажного участка: Использовать насыпные холмы высотой 0,5-1 м и высокие грядки для поднятия корнеобитаемого слоя. Выбирать растения с поверхностной корневой системой – карликовые подвои для деревьев, кустарники, влаголюбивые многолетники. Правильно готовить посадочные места: на легких почвах – с дренажем, на тяжелых – с бурением скважин или устройством открытых канав. Не заглублять корневую шейку при посадке (оставлять на 5–7 см выше уровня почвы). При необходимости обустраивать открытый дренаж по периметру участка. Участок с высоким уровнем грунтовых вод не означает, что от идеи плодового сада и огорода придется отказаться. Грамотное обустройство территории позволяет успешно выращивать многие культуры.

Весенние заморозки – типичное явление для наших широт. В средней полосе столбик термометра может опускаться ниже 0°С и в мае, когда вовсю цветут плодовые. В северных широтах это может случиться и в июне, когда на грядках отращивают ботву картофель и морковь, а рассада томатов и перцев уже переехала в теплицу. Как защитить сад и огород от возвратных заморозков весной и как минимизировать потери в условиях нестабильной погоды? Давайте разбираться. Виды заморозков Для начала определим, что будем называть заморозками: понижение температуры ниже 0°С, длящееся более 3-4 часов. Более кратковременное похолодание до отрицательных температур вреда растениям не принесет, поэтому таких ситуаций опасаться не стоит. Заморозки будут отличаться не только по силе и продолжительности, но и по тому, за счет чего происходит охлаждение воздуха. В зависимости от механизма формирования выделяют радиационные и адвективные заморозки. Радиационные Радиационные заморозки возникают в ясные и безветренные ночи, когда днем было достаточно тепло. Земля за день прогревается, а ночью начинает интенсивно отдавать тепло в атмосферу. Отсутствие ветра в этом случае чревато тем, что слои воздуха не перемешиваются: холод застаивается у поверхности почвы и не «разбавляется» теплыми потоками. Кстати, именно поэтому возникает парадокс: градусник показывает +2°С, а на грядках – иней и подмерзшие листья. Это «колдуют» радиационные заморозки в безветренную погоду. Главный признак того, что на носу радиационные заморозки – резкое снижение температуры после захода солнца. Для прогнозирования таких заморозков можно использовать график Броунова. Он показывает вероятность того, что ночью будет минус, по разнице температур в контрольных точках – в 13 часов и 21 час. Что нужно знать садоводу о радиационных заморозках: Наиболее сильное охлаждение происходит у самой поверхности почвы на высоте до 50 см; В низинах холод скапливается – растения, посаженные там, могут пострадать сильнее; На склонах, возвышенностях и альпийских горках опасность подмерзания ниже; Продолжительность таких заморозков ограничена несколькими часами, чаще они случаются перед рассветом. Адвективные Они возникают при вторжении холодного воздуха, поэтому провоцируют остывание не только почвы и воздуха в нижних ярусах, но и всей воздушной массы. Начаться они могут и днем, и ночью, держаться несколько дней подряд. Отследить адвективные заморозки можно просто по прогнозу погоды. Смешанный вариант Самый неприятный вариант – когда днем приходит холодный воздух, а ночью добавляется радиационное выхолаживание. Риск для растений становится максимальным – температура падает сильнее ожидаемого, предпринятые по защите меры могут оказаться слишком слабыми. Какие растения больше всего страдают от заморозков Не все растения одинаково переносят понижение температуры. И даже одна и та же культура может пережить заморозки с разной степенью «успешности». Снижают стойкость растений к резким похолоданиям избыточное азотное питание, недостаток калия и фосфора, повышенное содержание песка и торфа в грунте (песчаные и торфяные субстраты имеют более низкую теплоемкость). Отдельно стоит сказать по поводу влажности. Хорошо увлажненный грунт остывает медленнее, так как вода обладает высокой теплоемкостью и способна накапливать тепло днем, а ночью по мере остывания почвы отдавать его. Но растения, напитанные влагой, хуже переносят холода, ведь вода в листьях и стеблях превращается в лед, повреждая ткани.  У перекормленных азотом растений ткани становятся более рыхлыми и «водянистыми». Поэтому избыток макроэлемента плох не только тем, что провоцирует растения начинать активную вегетацию слишком рано, но и снижением их стойкости к заморозкам. Плодовые деревья Самые уязвимые – плодовые деревья в фазе бутонизации и цветения. Семечковые чуть более устойчивы к заморозкам за счет того, что цветут они немного позже. Косточковые культуры – вишни, абрикосы, сливы – страдают сильнее всех из-за раннего цветения. Яблони и груши способны пережить до -3…-4°С в стадии «зеленого конуса», цветки – до -2°С, если будет холоднее – облетят. Самая «опасная» стадия – завязи: они могут опасть и при -1°С. У вишни, сливы и абрикоса эти пределы чуть ниже: -2…-3°С на стадии бутонизации, -1…-2°С на стадиях цветения и завязывания плодов. Ягодные кустарники Закономерно, что самая устойчивая к заморозкам – жимолость. Она просыпается и цветет раньше всех, а потому и к капризам погоды предусмотрительно готова. Даже в стадии цветения и бутонизации жимолость способна перенести заморозки до –8°С, а кратковременно – и до -10°С. Смородина, крыжовник и малина обладают примерно одинаковой «заморозкоустойчивостью» – в фазе цветения и бутонизации выдерживают до -2°С. Клубника после пробуждения способна выдержать до -8°С, но лишь до цветения. Цветки и завязи погибают при температуре ниже -2°С. Овощные культуры Самые крепкие, способные перенести весенние заморозки без критических последствий – морковь, укроп, горох и петрушка: -3…-4°С они выдержат. Чуть хуже обстоит дело у молодых всходов лука и чеснока.  Взошедший картофель повреждается при -2°С, но если его заблаговременно окучить – восстановится с приходом тепла. Самые нетерпимые к заморозкам – томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквенные: ниже 0°С для них неприемлемо. Как защитить растения от весенних заморозков А теперь переходим к самому главному: что сделать, чтобы сад и огород не пострадали из-за надвигающихся холодов. Рассмотрим наиболее популярные среди садоводов и наиболее эффективные способы защиты. Дымление Это один из самых старых способов защиты сада. По совместительству он же один из самых трудозатратных и сложно выполнимых, часто не вызывающий одобрения со стороны соседей. К тому же дающий хоть какой-то эффект лишь в безветренную погоду. Поэтому универсальным, безопасным и эффективным назвать его сложно. Но кратко расскажем, как проводить дымление. На участке необходимо заранее сформировать кучи из растительных остатков, сверху закрыть влажными материалами – дерном или землей. Задача – чтобы кучи не горели, а тлели. Поджигать их нужно заранее, чтобы к рассвету – моменту, когда температура опустится до минимума – кучи уже тлели. Но не успели дотлеть до потепления до положительных температур. Укрытие Способ, актуальный для грядок с овощными культурами и низкорослых кустарников, помогающий защитить растения и от радиационных, и от адвективных заморозков. Все просто – нужно взять агроволокно, мешковину, обрезанные пластиковые бутылки, ящики и накрыть посадки. Что нужно учитывать: Укрытие должно герметично прилегать по краям; Если похолодание сильное, укрыть лучше в несколько слоев; Сделать это нужно до похолодания, пока почва не остыла; В идеале – материал не должен плотно прилегать к листьям. Мульчирование Мульча помогает защитить от холодов корни или только что проклюнувшиеся всходы. Она снижает теплоотдачу почвы и препятствует ее охлаждению. Ею укрывают грядки и приствольные круги заранее до прихода отрицательных температур. В качестве мульчи используют органику – солому, сено, скошенную траву. Поливы В случае непродолжительных радиационных заморозков хорошо работает обычный полив. Увлажненная почва накопит тепло днем, а вечером и ночью будет медленно отдавать его, за счет чего температура у поверхности упадет не так резко. Разница может быть незначительной в цифрах – всего 1-2°С, но критично важной для растений. При продолжительных адвективных заморозках этот метод неэффективен. Дождевание и орошение Защищать растения от заморозков будет та же вода, но работать она будет по другому. При ее замерзании выделяется тепло. Пока на поверхности образуется лед, температура тканей удерживается на нужном уровне, не опускается до критических значений. Но сложность заключается в том, что процесс дождевания должен быть непрерывным с момента, когда температура опустится до -1°С и до возвращения столбика термометра к положительным значениям. Это один из самых эффективных способов защиты плодовых деревьев и ягодных кустарников от возвратных весенних заморозков. Да, возможно придется не спать всю ночь, но тогда урожайность растений не будет под угрозой. Ручным опрыскивателем с задачей орошения всего сада не справиться, лучше использовать генератор холодного тумана «Defender» или аккумуляторные опрыскиватели.  Использование стимуляторов До прихода заморозков не лишним будет обработать растения иммуностимуляторами, которые помогут легче пережить непогоду. В качестве таковых рекомендуем использовать «Изабион», «Ботаник», «Амицид». Стимуляторы стоит рассматривать как вспомогательную, а не основную меру защиты сада. Подкормки Калийно-фосфорные подкормки работают «в долгую» – они повышают иммунитет растений к стрессам и помогают им легче адаптироваться к смене условий. Поэтому весной важно обеспечивать сбалансированное питание, а не исключительно азотное, стимулирующее рост и развитие. Для подкормки растений в саду можно использовать состав «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», для подкормки овощных культур – «Здравень Турбо Универсальный», для садовых цветов – «Здравень Турбо для цветников и клумб». На погоду мы повлиять не можем. На «генетическую» чувствительность растений к заморозкам тоже (разве что выбором сортов, устойчивых к пониженным температурам). А вот помочь им без потерь пережить надвигающиеся заморозки – очень даже можем! Главное – вовремя спохватиться и принять все меры защиты: действовать на опережение, чтобы потом не пришлось устранять последствия непогоды.

Апрель — открытие нового сезона земледелия. Продолжаем сеять семена на рассаду и начинаем выбираться на “полевые работы” — в теплицу и в огород. Лунный календарь садовода и огородника поможет составить план посадок, а насколько ему следовать, подскажет погода и здравый смысл. Опыт огородников и лунный календарь Мнения огородников по поводу разумности следования лунному календарю, диаметрально различаются. В наш век постоянной спешки и нехватки времени мы скорее ориентируемся на возможности, чем на астрологические рекомендации. Кому-то и вовсе кажется глупостью следить за фазами Луны. Мой опыт доказывает, что капуста, посеянная на растущей луне в дни Водных знаков вырастает особенно крупной и сочной. Помидоры и перец посева в дни стихии Земли дают очень вкусные плоды, а обильный урожай приходится раздавать соседям. Корнеплоды и лук, посев которых провели на убывающей луне, не уходят в стрелку, дают богатый урожай, отлично хранятся. Базилик В любом случае, лунный календарь — это лишь рекомендация. Я составляю график посадок, исходя из агротехники растений, поэтому вы можете придерживаться его, это удобно и помогает организовать работы и ничего не упустить. Вы можете сверяться с лунным календарем самостоятельно, учитывая некоторые особенности:  на убывающей луне сажают корнеплоды, лук, чеснок, картофель; на растущей — все остальное; в дни новолуния и полнолуния лучше ничего не сажать. Если учитывать “характер” знаков Зодиака, урожай будет еще более богатым: стихия Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) — овощи будут сочными и крупными, но из-за избытка воды в тканях ухудшается их лежкость; стихия Земли (Телец, Козерог) — урожай будет богатым, вкус овощей и корнеплодов великолепным, лежкость отличной; знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей), а также мапопродуктивная Дева больше подходят для посева и посадки цветов, от них не стоит ждать большого урожая; знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) не очень подходят для посадки, эти дни лучше посвятить другим работам: обработке почвы, борьбе с вредителями, профилактике болезней и пр.  Что сажать в апреле В начале апреля еще не поздно сеять на рассаду раннеспелые томаты, а некоторые агрономы рекомендуют проводить посев сладкого перца в первых числах апреля для выращивания в открытом грунте в средней полосе. Все цветы: однолетние и многолетние, которые выращиваются через рассаду, но не были посеяны раньше, — сеем в апреле. В южных регионах уже вовсю сеют холодостойкие культуры: зелень, редис, лук, капусту, горох, а где-то даже сажают картошку для раннего урожая. В средней полосе и севернее ориентируются по погоде и прогреванию земли. Тепличный сезон начинается раньше, чем в открытом грунте, поэтому в апреле работа кипит. Много работы и в саду и цветнике: проводят обрезку деревьев и кустарников, профилактические обработки от болезней и вредителей, можно делить и пересаживать многолетники, сажать розы, декоративные и ягодные культуры, плодовые деревья, хвойные. Первая половина апреля В первой половине апреля сажаем “корешки” — на убывающей луне, во второй половине — “вершки”, на растущей. Месяц начинается с полнолуния, оно приходится на 2-е апреля, поэтому берем небольшую паузу, а затем приступаем. Первые апрельские выходные можем официально считать открытием нового садово-огородного сезона. Даже если погода не благоволит, у нас найдутся дела. 3-5 апреля (пт-вс) — Луна в Скорпионе, сеем редис (в теплицу или в открытый грунт, если почва оттаяла и немного прогрелась), лук-чернушку (на грядку или в ящик на рассаду, если все еще лежит снег). 9-10 апреля (чт-пт) — Луна проходит через продуктивный земной знак Козерог, один из самых урожайных. Если почва готова, можно сажать лук-севок и яровой чеснок, делать повторные посевы редиса. В средней полосе вынимаем на прогревание клубни семенного картофеля. 13-15 апреля (пн-ср) — Водная стихия, плодородный знак Рыбы, корнеплоды и луковые будут максимально сочными. Редис, дайкон, редька, репа — апрельский посев даст отличный урожай, можно сеять морковь для пучковой продукции, летних салатов и заготовок. В южных регионах можно сажать картофель. Как только проснутся многолетники, начинаем делить и пересаживать цветы. Редис Чтобы редиска не перерастала, оставалась сочной, хрустящей, сеем ее понемногу, но часто, каждые 7-10 дней, с того момента, как земля позволит бросить в нее семена и до конца мая. Сигналом к повторному посеву является раскрытие настоящих листьев. Ранний урожай можно получить в теплице — сейте редис в одну строчку по краю грядки, ближе к проходу. Так он не помешает дальнейшей высадке рассады теплолюбивых культур или посеву и заделке сидератов. Следите за погодой, как только солнышко начнет припекать, а земля активно высыхать — ждите нашествие крестоцветной блошки. Еще до появления вредителей укройте грядку с редисом спанбондом. Поливайте посевы ежедневно, редис будет расти как на дрожжах. Репа и дайкон Любителям репы и дайкона нужно поспешить с посадкой, ведь корнеплоды семейства Крестоцветные склонны к цветушности при длинном световом дне. Чтобы успеть собрать урожай сочной репы и японской редьки, проводите посев как можно раньше. Всходы Крестоцветных выдерживают кратковременные заморозки до -3-4°С. Под посадку дайкона придется тщательно вскопать почву, на глубину штыка лопаты, ведь длина корнеплодов может доходить до полуметра, как у сорта Русский деликатес. Если же у вас тяжелые глинистые почвы с тонким плодородным слоем, выбирайте сорта с округлым корнеплодом, похожие на очень крупную редиску, такие как Саша или Челябинский метеорит. Для посадки репы не требуется такой глубокой обработки почвы, корнеплоды формируются на поверхности. Непременно попробуйте сорт белой репы Розовый мёд, он очень вкусный. Опыт выращивания описан в статье. Лук-чернушка Многие сорта лука, такие как Экстерн, можно вырастить за один год из семян-чернушки, минуя фазу севка. Семена лука нужно сеять в грунт как можно раньше, во влажной почве их плотная оболочка быстрее размокнет и появятся всходы.  Да и для самого лука важен ранний посев, эта культура любит прохладу и обилие влаги в начале развития. Почву под посев лука-чернушки можно не перекапывать глубоко. Достаточно разрыхлить верхний слой. Если земля истощена, внесите под посадку комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску, по норме. Если же в вашем регионе к посадкам в открытый грунт можно приступать не раньше мая, посейте лук на рассаду в ящик. А чтобы семена быстрее взошли, проведите шоковое пробуждение — поочередное “купание” в горячей и холодной воде, достаточно трех “заплывов” по 5-7 секунд. Лук севок Если хотите, чтобы лук вырос крупным, сажайте его как можно раньше. И не бойтесь того, что он уйдет в стрелку, этот процесс не зависит от сроков посадки, на него влияют условия хранения. Если севок хранили правильно, он даст отличный урожай, если же не соблюдали температурный режим, — лук массово уходит в стрелку, независимо от сроков посадки. Лук не любит свежей органики, поэтому лучше выбирать грядку, где перегной вносили в прошлом или позапрошлом году, например, под огурцы или капусту. Если перед посадкой обработать севок инсектицидом Корадо от луковой и морковной мухи либо Корадо усиленный, тогда на ближайшие два месяца вы не будете задумываться о вредителях.  Важно помнить, что зеленое перо с обработанного севка нельзя использовать в пищу в течение 60 дней после посадки. Яровой чеснок Яровой чеснок хранится гораздо лучше, чем озимый. Многие огородники недолюбливают его, поскольку зубчики у яровых сортов гораздо мельче, чем у озимых. Однако если ежегодно к весне вы остаетесь без чеснока, стоит дополнить свой ассортимент овощей яровыми сортами.  Подробнее об агротехнике ярового чеснока читайте в статье. Картофель Примерно за месяц до посадки нужно вынуть семенной картофель из хранилища на прогревание. За это время глазки проклюнутся, появятся крепкие ростки, — при условии, что вы будете держать клубни на свету. Кожура картофеля позеленеет, клубни пройдут яровизацию, это укрепляет жизнестойкость растения. При посадке хорошо прогретого картофеля с ростками всходы появляются уже через 7-10 дней, а значит, и подкапывать первую молодую картошечку можно будет уже в июне. Семенной картофель для основного урожая обработайте инсектицидом Дракор для клубней или инсекто-фунгицидом Клубнещит. Это очень удобно, в ближайшие два месяца вам не придется беспокоиться о колорадском жуке, проволочнике или личинках подгрызающей совки, а при использовании препарата Клубнещит растения защищены и от вредителей, и от парши. Не забудьте перед посадкой отделить клубни, предназначенные для получения раннего урожая. Их не стоит обрабатывать инсектицидом, поскольку подкапывать ранние сорта можно уже через 40-45 дней от появления всходов. Вторая половина апреля 17 апреля начинается новый лунный месяц, в этот день лучше отдохнуть, набраться сил для предстоящих свершений, ведь вторая половина месяца будет очень активной. 18-19 апреля (сб-вс) — земной знак Телец, что может быть лучше для посадки?! Сеем в теплицу или открытый грунт холодостойкие культуры: зелень, пекинскую и китайскую капусту, все остальные виды капусты (на рассадную грядку). Сеем на рассаду огурцы для раннего урожая, а также арбузы, дыни. Сажаем молодые деревья, ягодные кустарники, саженцы клубники. 22-23 апреля (ср-чт) — Луна в Раке, а значит все листовые овощи, посеянные в эти дни будут максимально сочными, с крупными листьями, сеем салаты, шпинат, капусту и др. В южных регионах можно сеять в теплице огурцы, проращивать для посадки семена дыни, арбузов, кабачков, тыквы. 26-30 апреля (вс-чт) — не самые урожайные знаки, Дева и Весы, и тем не менее можно проводить посев овощей, которые дают урожай над землей: ароматные травы и пряности, салаты, капусту, горох, бобы. В южных регионах можно сеять фасоль, кукурузу, подсолнечник. Пряная зелень Укроп, петрушка, кинза, тмин, листовой сельдерей — всё это культуры одного семейства Сельдерейные, или Зонтичные. Их семена имеют яркий аромат, благодаря чему можно использовать их в качестве пряностей.  Из-за наличия эфирных масел семена плохо размокают в почве и медленно всходят. Но если перед посевом выдержать их полчаса в водке или любом другом крепком алкогольном напитке, масляная оболочка растворится, и семена взойдут быстро и дружно. После обработки нужно дождаться, пока семена подсохнут до сыпучего состояния. Базилик Базилик — культура теплолюбивая, поэтому сеять его в открытый грунт в апреле возможно лишь в южных регионах. Однако можно посеять его на рассаду, чтобы высадить на грядку в конце мая уже подрощенные растения. Семена базилика имеют интересную особенность, при контакте с влагой их оболочка выделяет слизь. Чтобы базилик взошел быстро, почва должна быть очень влажной. Китайская, пекинская, японская капуста Если вы однажды вырастили китайскую капусту (пак-чой) или японскую капусту (мизуна), эти листовые овощи войдут в список обязательных посадок. Посудите сами,  всходят они быстро и дружно, даже в холодной почве, ведь это растения семейства Крестоцветные; развиваются стремительно, гораздо быстрее, чем салат, через 40-45 дней готовы к уборке; очень урожайные, формируют кочаны или розетки листьев весом 300-800 г.; а вкус просто замечательный: у пак-чоя — нейтральный, у мизуны — с легкой остротой. Пекинская капуста требует чуть больше времени, для весенней посадки выбирайте ранние сорта Кудесница, Маноко F1 (срок вегетации 50-60 дней). Важно провести посев семян как можно раньше, пока световой день короток, иначе можно остаться без урожая. При длинном световом дне растения уходят в стрелку. В регионах, где весна приходит поздно, эти культуры можно сеять на рассаду в комнате и высаживать их в грунт, как только установится тепло. Об опыте выращивания китайской капусты пак-чой в статье. Кресс-салат, горчица, руккола Быстрорастущие зеленные из семейства Капустные — это первая зелень на столе. Апрель — лучшее время для их выращивания. Еще достаточно прохладно, поэтому остро-пряная зелень не горчит, а приятно щекочет язык. И пока не началась жара, зеленным не грозит крестоцветная блошка, рай да и только! Салат Начало сезона и листовые салаты неразделимы. За зиму мы так по ним соскучились. Если установить дуги и накрыть грядку спанбондом, урожай будет еще раньше.  Для получения сверхраннего урожая проводите посев в теплицу. Сорт Московский парниковый — отличный выбор для первого посева. Возможно, именно в этом году вам захочется осуществить замечательную идею и создать декоративную грядку из разных сортов салата, огород может быть красивым! Капуста Семена всех видов капусты нужно успеть посеять до первых чисел мая, пока держится прохладная погода. Исключение — брюссельская капуста, из-за долгого срока вегетации ее сеют на рассаду еще в марте. Для удобства ухода различные виды и сорта капусты сеют на одну разводочную грядку, откуда через месяц пересаживают на постоянное место. Рассаде капусты угрожают прожорливые слизни и многочисленная орда крестоцветной блошки, поэтому нужно “держать руку на пульсе”. Для уничтожения слизней делайте приманки с голубыми гранулами метальдегида, раскладывайте их по периметру капустной грядки, чтобы остановить нашествие брюхоногих вредителей на дальних подступах. При появлении крестоцветной блошки можно обработать рассаду инсектицидами группы пиретроидов, например, Алатаром. Они действуют быстро и безотказно, а к моменту сбора урожая от действующего вещества не останется и следа. Горох Многие огородники откладывают посев гороха на май, и совершенно напрасно. Это весьма холодостойкая культура, в прохладную погоду растения развиваются быстрее, а всходы гороха могут переносить кратковременные заморозки до -5°. При посеве в апреле полакомиться зеленым горошком можно будет уже в начале июне, раннеспелые сорта, такие как Миленок, начинают созревать через 45 дней от появления всходов. 

Томаты — одна из самых популярных культур на дачных участках. Но даже при идеальном уходе иногда урожай оказывается скромнее ожидаемого. Одна из причин — непродуманное соседство.  Опытные огородники знают, что правильно подобранные растения-компаньоны могут не только сэкономить место на грядке, но и защитить томаты от вредителей, улучшить их вкус и даже повысить урожайность. Рассказываем, что стоит посадить рядом с помидорами, а от каких соседей лучше отказаться. Преимущества совместных посадок Совместные посадки (или смешанные грядки) — это не дань моде, а эффективный агротехнический прием. У него есть несколько важных преимуществ. Экономия места. На небольшом участке можно разместить больше культур, если грамотно сочетать их по срокам созревания и высоте. Естественная защита от вредителей. Некоторые растения своим запахом отпугивают насекомых, которые досаждают томатам. Привлечение полезных насекомых. Цветущие растения-компаньоны приманивают пчел и других опылителей, а также хищных насекомых, поедающих тлю и клещей. Улучшение почвы. Корневые выделения одних культур могут стимулировать рост других, а глубокие корни рыхлят землю, улучшая аэрацию. Оптимизация микроклимата. Высокие растения создают легкое затенение, защищая томаты от перегрева, а низкие мульчируют почву, сохраняя влагу. При этом важно помнить, что эффект от совместных посадок достигается только при грамотном подборе соседей. Некоторые культуры угнетают друг друга, конкурируют за питание и влагу или привлекают общих вредителей. Какие корнеплоды можно сажать рядом с томатами Корнеплоды — одни из лучших соседей для томатов, особенно если их высаживать в междурядьях. Они занимают свой ярус почвы и не конкурируют с помидорами за свет и питание. Морковь. Один из самых популярных компаньонов. Морковь рыхлит почву, а ее фитонциды отпугивают некоторых вредителей. В свою очередь, томаты защищают морковь от морковной мухи. Соседство взаимовыгодное. Свекла. Хорошо уживается с томатами, особенно если высаживать ее по краям грядки. Свекла любит полив, а томаты в период созревания нуждаются во влаге меньше, поэтому их лучше размещать на расстоянии. Редис. Быстро созревает, поэтому его можно высаживать между кустами томатов ранней весной. К тому времени, когда помидоры разрастутся, редис уже будет убран. Какую зелень можно выращивать рядом с томатами Зелень — идеальный вариант для заполнения пространства в приствольных кругах и междурядьях. Многие пряные травы не только совместимы с томатами, но и положительно влияют на их вкус. Салат, шпинат, рукола. Эти культуры быстро растут и не требуют глубокой почвы. Их можно высаживать между кустами томатов, используя свободное место в первой половине лета. Салат прекрасно будет расти ранней весной в теплице, а потом к нему можно подсадить томаты, точно так же опытные дачники поступают с руколой и шпинатом. Петрушка. Отпугивает некоторых вредителей и привлекает полезных насекомых. Петрушка хорошо растет в притенении, которое создают томаты. Укроп. Его часто сажают рядом с помидорами, но здесь есть нюанс — молодой укроп полезен, а взрослые зонтики могут угнетать томаты. Лучше высевать его в несколько приемов и вовремя срезать. Сельдерей. Отличный компаньон для томатов. Считается, что сельдерей улучшает вкус плодов и отпугивает белокрылку. Какие растения сажать с томатами для укрепления их здоровья Некоторые культуры выделяют вещества, которые подавляют заболевания, вызванные грибами и стимулируют иммунитет томатов. Базилик Один из лучших соседей для томатов. Базилик улучшает рост помидоров, делает их вкус более насыщенным и, что особенно важно, отпугивает мошек, тлю и паутинного клеща. Кроме того, базилик снижает риск развития фитофторы. Его можно высаживать как в открытом грунте, так и в теплице. Томат и базилик Чеснок Чеснок выделяет фитонциды, которые подавляют развитие грибных инфекций, в том числе фитофтороза. Посаженный рядом с томатами, он также отпугивает паутинного клеща и тлю. Чеснок можно высаживать осенью между будущими томатными грядками или ранней весной. Спаржа Некоторые садоводы отмечают, что соседство со спаржей полезно для томатов, хотя этот вариант подходит не для каждого участка. Спаржа — многолетник, и ее высаживают на постоянное место. Считается, что вещества, которые выделяют корни спаржи в почву, положительно влияют на рост и здоровье томатов. Растения для отпугивания вредителей от томатов Это, пожалуй, самая обширная группа компаньонов. Их главная задача — защитить томаты от насекомых и нематод с помощью запаха или особых выделений. Бархатцы Классика среди растений-компаньонов. Бархатцы выделяют вещества, отпугивающие почвенных нематод и бабочек совки. Их можно высаживать по периметру грядок или в междурядьях. Кроме того, бархатцы привлекают полезных насекомых. Календула (ноготки) Календула — еще один неприхотливый защитник томатов. Ее запах отпугивает тлю, белокрылку и клещей. Корни календулы выделяют вещества, подавляющие развитие грибных заболеваний. Календулу можно сеять прямо под кусты томатов. Шалфей Шалфей не только ароматная пряность, но и надежный защитник. Его запах отпугивает многих вредителей, в том числе белокрылку и совку. Шалфей хорошо растет рядом с томатами, особенно в солнечных местах. Настурция Настурция часто используется в качестве «ловчей» культуры — она привлекает тлю на себя, отвлекая ее от томатов. Кроме того, настурция отпугивает белокрылку и улучшает структуру почвы. Зеленый лук Помогает отпугивать многих вредителей, в том числе тлю, паутинного клеща. Лук можно высаживать в междурядьях или по краю грядки. Особенно хорошо работает перо лука, срезаемое в течение сезона. Растения для привлечения полезных насекомых для томатов Некоторые растения приманивают хищных насекомых, которые поедают тлю, клещей и других вредителей. Это естественная, экологичная защита. Петрушка Петрушка привлекает златоглазок и журчалок — насекомых, личинки которых уничтожают тлю. Кроме того, зонтики петрушки нравятся пчелам. Орегано (душица) Орегано — прекрасный медонос. Он привлекает пчел и других полезных насекомых. Его аромат отпугивает вредителей, а само растение не требует сложного ухода. Кинза (кориандр) Кинза привлекает насекомых-опылителей и хищных жужелиц, которые поедают яйца вредителей. Кроме того, аромат кинзы дезориентирует тлю и клещей. Растения, способствующие опылению томатов Хотя томаты самоопыляющиеся растения, активность пчел и шмелей повышает завязываемость плодов, особенно в теплицах и в пасмурную погоду. Подсолнухи Подсолнухи — мощный магнит для пчел. Их можно высаживать с северной стороны томатных грядок, чтобы они не затеняли помидоры. Подсолнухи также служат опорой для некоторых сортов томатов. Лаванда Лаванда — отличный медонос. Ее аромат привлекает пчел и одновременно отпугивает многих вредителей. В регионах с холодными зимами лаванду можно выращивать как однолетник или в контейнерах. Цинии Яркие цинии привлекают пчел и бабочек. Их можно высаживать по краю грядки с томатами. Кроме того, цинии устойчивы к засухе и не требуют частого полива. Несовместимые с томатами растения Не все культуры хорошо уживаются с помидорами. Есть растения, которые лучше размещать подальше, чтобы избежать угнетения роста, потери урожая или распространения общих болезней. Картофель. У томатов и картофеля общее семейство (Пасленовые) и общие болезни — фитофтороз и альтернариоз. Посадка рядом увеличивает риск быстрого распространения инфекции. Баклажаны, перец. Те же причины — общие вредители и болезни, конкуренция за питательные вещества. Перцы и баклажаны лучше размещать на соседних с томатами грядках, но не вперемешку. Фенхель. Это растение-агрессор — его корневые выделения угнетают большинство огородных культур, включая томаты. Поэтому фенхель лучше сеять на отдельную грядку. Капуста (все виды). Капуста потребляет много азота и влаги, вступая в конкуренцию с томатами. Кроме того, она привлекает бабочек-капустниц, которые не опасны для помидоров, но могут стать дополнительным источником проблем. Горох, фасоль. Бобовые часто рекомендуют как хороших предшественников, но в качестве соседей они не всегда уместны, так как могут затенять томаты и конкурировать за азот на ранних стадиях. Некоторые сорта фасоли угнетают рост помидоров. Кукуруза. Высокая кукуруза сильно затеняет томаты и забирает много влаги. Кроме того, у нее общие с помидорами вредители, например хлопковая совка. Укроп (взрослый). Взрослые растения укропа выделяют вещества, замедляющие рост томатов. Если вы хотите оставить укроп на семена, сажайте его подальше. Грецкий орех. Его корневые выделения угнетают многие культуры, в том числе томаты. Это дерево должно расти в отдалении от огорода. Грамотный подбор соседей для томатов — это не просто способ сэкономить место на грядке. Это целая система, позволяющая снизить заболеваемость растений, сократить использование химических средств защиты и повысить урожайность естественным путем. Начните с малого — посадите рядом с помидорами бархатцы и базилик и вы заметите разницу уже в этом сезоне. А чтобы не ошибиться в подборе совместимых с томатами культур, выбирайте в нашем каталоге семена серии «Добрые соседи» — здесь можно найти пары совместимых культур, например томат-базилик, томат-лук-батун, огурец-салат и другие. 

Семейный лук – особая культура, которую все чаще можно встретить на приусадебных участках. Его ценят за нежный вкус и высокую урожайность. В народе его называют по-разному – «кущевка», «сорокозубка», «квочка». Все это – о нем, о луке, который в одном гнезде образует целую «семью» из нескольких луковиц. Многие огородники, однажды попробовав вырастить эту культуру, навсегда остаются ее поклонниками. Ведь при грамотном подходе с небольшой грядки можно получить отличный урожай вкусных и полезных головок, которые будут храниться всю зиму. В этой статье мы подробно разберем, что представляет собой лук семейный, его описание, как правильно сажать и ухаживать за ним. Общее описание С ботанической точки зрения лук семейный – это разновидность репчатого лука, известная в мировой практике как лук-шалот (Allium ascalonicum). Однако в России под этим названием чаще понимают местные многозачатковые сорта, которые веками выращивались в разных регионах и передавались из поколения в поколение. Основная особенность этой культуры – способность формировать гнездо из нескольких дочерних луковиц. В одном гнезде может быть от 3-4 до 20-30 головок, в зависимости от сорта и условий выращивания. Вес каждой луковицы колеблется от 15 до 60 граммов, но встречаются и более крупные луковицы – до 70-80 г. По форме головки бывают разными – округлые, вытянутые, кубовидные, кувшиноподобные. Окраска сухих чешуй варьируется от золотистой и бронзовой до красноватой и фиолетовой. На срезе луковицы могут быть белыми, розоватыми или сиреневатыми. Зелень у семейного лука особенно ценится – перья нежные, сочные, слабоострые, с приятным ароматом. Они долго не грубеют и остаются вкусными на протяжении всего сезона. Высота пера достигает 30-50 см, оно покрыто легким восковым налетом. Вкус у семейного лука мягче и нежнее, чем у обычного репчатого лука. Он не такой жгучий, поэтому его охотно добавляют в салаты в свежем виде. При этом аромат остается ярко выраженным, луковым. Популярные сорта семейного лука Сортов этой культуры существует немало. Условно их можно разделить на две большие группы – острые многозачатковые луки, традиционные для российских регионов, и более нежные сорта лука-шалота, распространенные в мировой практике. При выборе посадочного материала важно обращать внимание не только на название, но и на описание, чтобы получить ожидаемый результат. Сорта шалота (для зелени и некрупных ароматных луковиц) «Старообрядческий». Среднеспелый сорт, формирующий плотные широкоэллиптические луковицы массой около до 75 г с темно-красными сухими чешуями, имеющими легкий коричневатый оттенок. Мякоть белая с фиолетовым отливом, вкус полуострый или острый. В гнезде образуется 8-10 луковиц, что делает его стабильным и надежным выбором. «Макарьевский». Раннеспелый сорт с удлиненными эллиптическими луковицами весом от 70 до 80 г. Окраска сухих чешуй варьируется от розово-фиолетовой до темно-коричневой. Мякоть белая, сочная, с хорошо выраженным полуострым вкусом. Листья тонкие и нежные, пригодны для срезки. Отличается 100% вызреваемостью и способностью храниться до года. «Челябинский розовый». Среднеспелый сорт, готовый к уборке через 100-110 дней после посадки. Луковицы эллиптической формы массой 25-80 г покрыты яркой розовой шелухой. Мякоть белая, обладает пикантным полуострым вкусом. Перья тонкие, нежные, долго не грубеют. Лежкость отличная, урожай может храниться до следующего сезона. «Великоустюгский». Урожайный сорт с красно-коричневыми округлыми луковицами, достигающими массы 80-90 г. Вкус ярко выраженный, острый. Перья крепкие, что характерно для северных сортов. В гнезде формируется от 6 до 10 луковиц, что обеспечивает стабильную отдачу с грядки. «Гарант». Среднеспелый сорт с крупными округлыми луковицами, покрытыми желто-рыжими сухими чешуями. Внутренние чешуи желтые, сочные. Масса 15-32 г, в гнезде 4-11 штук, вкус полуострый, хорошо сбалансированный. Урожайность достигает 3,2 кг/м2. Есть более крупноплодная разновидность этого сорта под названием «Грант». «Рыжик». Надежный, проверенный временем сорт с красивыми ромбическими луковицами яркой желто-рыжей окраски. Мякоть снежно-белая, вкус отличный, без излишней горечи. Созревает несколько позже других сортов, что позволяет уходить от раннелетней засухи. В гнезде образуется 8-10 луковиц массой до 60 г. «Альбик». Среднеспелый сорт (62 дня до созревания) с округло-плоскими плотными луковицами массой 10-30 г. Сухие чешуи желтые, сочные, белые с зеленоватым отливом. Вкус полуострый, приятный. Сорт устойчив к стрелкованию и корневой гнили, отлично хранится (до 7 месяцев), что делает его удобным для длительного использования. «Крепыш». Среднепоздний сорт сибирской селекции. Луковицы овальной или округлой формы, плотные, массой 30–60 г, покрыты розовыми сухими чешуями. Мякоть красноватая, сочная, с горьковатым полуострым вкусом. В гнезде формируется 4-6 луковиц, лежкость высокая, что особенно ценно для регионов с суровым климатом. «Легенда Сибири». Сибирский среднепоздний сорт, специально выведенный для выращивания в сложных климатических условиях. Масса луковиц до 65 г, в гнезде формируется 5-12 штук. Отличается высокой урожайностью, стабильностью, острым вкусом и способностью долго храниться без потери качества. «Эллоу Мун». Среднеранний (80-85 дней) многозачатковый сорт формирует гнездо из 4-10 округлых луковиц массой 35–70 г с прочной золотисто-коричневой кожурой. «Эллоу Мун» ценится за стабильную урожайность, устойчивость к болезням, длительное хранение и нежную темно-зеленую зелень, которую можно срезать несколько раз за сезон. Многие огородники предпочитают местные сорта, которые можно приобрести на рынке у бабушек. Такой посадочный материал часто оказывается лучшим для конкретного региона, так как он веками адаптировался к местным климатическим условиям. Посадка семейного лука в открытый грунт Чтобы получить хороший урожай, важно знать, как сажать семейный лук правильно.  Выбор места Участок для посадки выбирают солнечный, защищенный от ветра. Культура не переносит застоя воды, поэтому почвами с высоким уровнем грунтовых вод или грядки в низинах для нее не подходят. Лучше всего делать высокие грядки высотой 10-15 см. Хорошими предшественниками являются картофель, морковь, бобовые, тыквенные. Лук семейный предпочитает легкие, рыхлые, плодородные почвы с нейтральной реакцией. Тяжелые глинистые почвы нужно улучшать внесением песка и органики. Подготовка почвы Подготовку грядки проводят с осени – перекапывают на штык лопаты, вносят перегной или компост (4-6 кг на 1 м2), суперфосфат (30-40 г на 1 м2) и калийную соль (15-20 г на 1 м2). Весной, перед посадкой, грунт рыхлят и при необходимости вносят мочевину (5-10 г на 1 м2). Сроки посадки Культура отличается холодостойкостью и может прорастать при температуре почвы +2…+5°C. Поэтому сажать ее можно рано, когда почва прогреется до +5…+8°C. Обычно это конец апреля – начало мая. Раньше сажать не стоит, так как в холодной земле лук может пойти в стрелку. Запаздывать с посевом тоже нежелательно, так как в сухой и теплой почве активнее растет перо, а корневая система развивается слабо, что сказывается на урожае. Подготовка луковиц Это очень важный этап при посадке семейного лука. От правильной подготовки во многом зависит будущий урожай. Процесс включает несколько шагов. Очистка и отбраковка. Луковицы очищают от сухих чешуй, под которыми могут скрываться возбудители болезней. Одновременно отбраковывают больные и поврежденные экземпляры. Обрезка донца. У каждой луковицы острым ножом аккуратно срезают сухую «пятку» (остатки старых корней) до живых белых чешуек. Это стимулирует образование молодых корней. Замачивание. Для профилактики болезней посадочный материал замачивают на 10-15 минут в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) или в розовом растворе марганцовки на 20-30 минут. После этого луковицы промывают чистой водой. Восстановление влаги. Если луковицы подсохли при хранении, их полезно замочить на 8-10 часов в теплой воде или в растворе комплексного удобрения. Это восполнит потерю влаги и даст старт росту. Нарезка. Самый важный секрет получения крупных луковиц – правильная нарезка. Крупную луковицу разрезают вдоль на 2-4 части так, чтобы в каждой части было по 2-3 зачатка (точки роста). Если этого не сделать, в гнезде образуется множество мелких головок. Нарезанные части должны иметь и кусочек донца с корешками. Для профилактики гнилей срезы можно присыпать золой. Схема посадки На подготовленной грядке делают бороздки глубиной 5-8 см на расстоянии 20-30 см друг от друга. Расстояние между луковицами при посадке в ряду должно составлять 15-20 см. Это оптимальное расстояние, чтобы растения не затеняли друг друга и получали достаточно питания. Луковицы высаживают донцем вниз, слегка вдавливая их в рыхлую почву. Сверху засыпают землей так, чтобы слой над луковицей составлял 2-3 см. Слишком глубокая посадка задерживает рост и созревание, а мелкая может привести к выпиранию луковиц из почвы. После посадки грядку желательно замульчировать торфом, перегноем или соломой слоем 3-4 см. Это сохранит влагу, предотвратит рост сорняков и улучшит воздушный режим. Уход за семейным луком Уход за культурой несложен, но требует регулярности. Основные мероприятия: полив, рыхление, прополка и подкормки. Полив Влаголюбивое растение особенно нуждается в воде в первой половине вегетации, когда наращивает зелень и закладывает луковицы. В сухую погоду его поливают 1-2 раза в неделю, расходуя 10-15 л воды на 1 м2. Почва должна пропитаться на глубину залегания корней. За 3-4 недели до уборки поливы прекращают, чтобы луковицы хорошо вызрели и покрылись сухими чешуями. Рыхление и прополка После каждого полива или дождя почву желательно неглубоко рыхлить, чтобы не образовывалась корка, препятствующая доступу воздуха к корням. Регулярное рыхление – это еще и способ борьбы с сорняками. Мульчирование значительно облегчает эту задачу, так как под слоем мульчи сорняки практически не растут, а почва остается рыхлой. Подкормки За сезон обычно проводят две подкормки. Первая подкормка. Через 2-3 недели после появления всходов, когда перо отрастет до 10-15 см. В это время растения нуждаются в азоте. Лучше использовать органику, например гранулированный куриный помет. Вторая подкормка. В начале формирования луковиц, примерно через 3-4 недели после первой. В этот период важны фосфор и калий. Хорошо использовать настой золы (1 стакан на 10 л воды) или лигногумат калийный. Вместо двух отдельных подкормок иногда проводят одну комплексную удобрением «Здравень Аква для лука и чеснока». Важно: на зелень, которую планируют постоянно срезать, лучше сажать отдельную грядку из самых мелких луковиц. С растений, предназначенных для получения репки, зелень лучше не срезать, чтобы не ослаблять луковицу. Заболевания и вредители Семейный лук может поражаться теми же болезнями и вредителями, что и обычный репчатый. Самое распространенное заболевание – серая (шейковая) гниль. Она развивается во влажную погоду, при загущенных посадках или на затененных участках. На шейке луковицы появляется серый пушистый налет, затем гниль проникает внутрь. В качестве профилактики важно соблюдать севооборот, не заливать растения и убирать урожай в сухую погоду. За 2-3 недели до уборки можно провести профилактическое опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Из вредителей наиболее опасна луковая муха. Ее личинки повреждают луковицы, вызывая их загнивание. Перья при этом желтеют и увядают. Для борьбы с луковой мухой подойдет инсектицид «Корадо». Хорошо отпугивает вредителя рыхление почвы и посыпка междурядий табаком, золой или молотым перцем. Сбор урожая и хранение семейного лука Сигналом к уборке служит полегание и пожелтение большей части пера (70-80%). Обычно это происходит в конце июля – начале августа. Затягивать с уборкой не стоит, так как в сырую погоду луковицы могут начать отращивать новые корни и хуже храниться. Лук выкапывают в сухой солнечный день. Его аккуратно подкапывают вилами и вынимают из почвы вместе с перьями. Затем урожай раскладывают на грядке или под навесом для просушки. В солнечную погоду срок просушки составляет 10-14 дней. Периодически лук ворошат для равномерного высыхания. Когда шейка станет тонкой и сухой, а перья полностью засохнут, их обрезают, оставляя пенек 3-5 см. Сухие корни тоже удаляют. Затем лук перебирают, сортируют и закладывают на хранение. Как сажать семейный лук осенью? В принципе, его можно сажать и под зиму, за 2 месяца до наступления устойчивых холодов. Но для этого нужно выбирать специальные озимые сорта или хорошо адаптированный местный материал. Лучшие условия для хранения семейного лука – сухое, прохладное (+1…+5°C) помещение с хорошей вентиляцией. Его хранят в ящиках, коробках, сетках или сплетают в косы. В таких условиях он прекрасно лежит до нового урожая, практически не высыхая. Семейный лук – отличное дополнение к традиционным видам. Соблюдая нехитрые правила агротехники, можно ежегодно получать отличный урожай вкусных, полезных и хорошо хранящихся луковиц. А нежная сочная зелень будет радовать вас с самой ранней весны.

Главная проблема дачников выходного дня — невозможность организовать тщательный уход за своими посадками. Поливы, подкормки, прополки, обрезки, обработки — все это осуществляется набегами. В результате урожайность растений страдает, а то и вовсе доходит до такого минимума, что желания возиться с посадкой пропадает. Не стоит расставаться со своим хобби. Пойдите иным путем — заселите огород культурами, которые не требуют тщательного ухода и дают хорошие урожаи без регулярных танцев с бубнами. Горох Он будет отлично расти и плодоносить и на солнце, и в полутени, нетребователен к качеству почвы, не прожорлив — его можно не подкармливать и вовсе. Главное — не затягивать с посадкой, а сеять весной, когда грунт прогреется до +5 °С. Потому что на ранних этапах роста жару и зной горох не очень любит — хуже развивается. Посадить его можно и в августе на закате сезона. Горох Что из ухода потребуется гороху: поливы по мере возможности, установка колышек-опор, когда растения достигнут в высоту 15 см. Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта: «Премиум» — неприхотливый, урожайный, сладкий, созревает уже через 2 месяца после всходов. «Амброзия» — дает крупные стручки со сладкими и мясистыми зернами. «Сахарный 2» — нетребовательный, устойчивый к болезням и вредителям, сочный и сладкий. Спаржевая фасоль Спаржевая фасоль быстро растет, не требует сложного ухода и дает стабильный урожай. Что здорово — ее можно будет заготовить на зиму: заморозить, замариновать, пустить на салаты и икру. Спаржевая фасоль Сажают спаржевую фасоль прямо в открытый грунт в мае-июне, когда почва прогреется до +12…+15 °С. Эта культура теплолюбива, а потому торопиться с ней не стоит. Начинающим дачникам рекомендуем отдавать предпочтение кустовым сортам — они менее капризны и не требуют опоры.  Желтые сорта: «Снегурочка», «Золотая сакса» Зеленые сорта: «Чудо летняя», «Журавушка», «Сакса без волокна 615» Поливы растениям потребуются лишь в период засухи. За сезон достаточно внести будет 1–2 подкормки. В качестве удобрения рекомендуем использовать универсальные составы типа «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Обработки от болезней и вредителей — по мере необходимости. Вот и весь уход! Редис Получить урожай вкусного, сочного и пикантного редиса тоже можно без особых хлопот. Главное — изначально правильно выбрать для него место и грамотно произвести посадку.  Редис Что нужно учитывать: Сажать редис на хорошо освещенных солнцем грядках. Предварительно разрыхлять грунт песком или вермикулитом, чтобы корнеплоды смогли наращивать бочки. Не сеять слишком густо, соблюдая расстояние между растениями в 7–10 см. В грунт вносить гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб» — они будут вбирать в себя излишки воды, на время вашего отсутствия на даче обеспечивать посадки влагой. Не вносить большое количество азотных удобрений, чтобы редис не ушел в ботву. Для гарантированного урожая выбирайте сорта, устойчивые к растрескиванию, цветушности: «Магнат», «Фотон», «Вера МС», «Дуро Краснодарское», «Сан Саныч». Мангольд Мангольд — это листовая свекла и по совместительству неприхотливая и холодостойкая культура, сеют которую уже в апреле. Листья можно будет использовать для приготовления салатов, супов, омлетов. Черешки маринуют и консервируют на зиму. Мангольд Мангольд хорош тем, что отдает урожай волнами — уже через месяц можно начинать срезать первую зелень. В первую очередь срезайте внешние листья, а центр оставляйте — кустики будут давать новые листочки непрерывно в течение нескольких недель. Чтобы листья не загрубели, поливать посадки нужно при каждом посещении дачного участка. Подкармливать достаточно и пару раз за сезон. В качестве удобрения рекомендуем использовать «Здравень Аква для зеленных культур». Щавель Щавель — культура из разряда «посадил и забыл». Это многолетник, который отлично зимует и одним из первых дает зелень весной. Для дачника выходного дня это огромный плюс: не нужно каждый сезон сеять что-то заново. Щавель Посадить его можно в затененное место с повышенной влажностью — такие условия не помешают щавелю наращивать листочки. Чтобы они оставались нежными и не накапливали щавелевую кислоту в больших количествах, регулярно проводите срезку, не дожидайтесь «лопухов». Раз в 4–5 лет кусты полезно обновлять делением — и снова без лишних хлопот получать зелень к столу. Кабачки Кабачки способны расти и заваливать урожаем в условиях минимального ухода.  Кабачки Даже пары кустиков будет достаточно, чтобы обеспечить семью этим овощем. Эта культура любит солнце и плодородную землю. Выберите открытое местечко, в грунт перед посадкой внесите компост и «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост», посадите кабачки, как те подрастут — мульчируйте их скошенной травой. Тогда редкие поливы будут им не страшны. Самый важный момент — не затягивать со сбором. Молодые плоды вкуснее, плюс регулярный сбор стимулирует активный рост завязей. Приезжаете на выходные — и всегда есть что срезать. Тыква Тыкву называют одним из самых неприхотливых овощей. Даже начинающие садоводы справятся с ее выращиванием. Что хорошо — переживать, что урожай перезреет к выходным, когда будет возможность выехать на дачу, не придется. Плоды созреют к осени, в условиях прохлады и невысокой влажности воздуха смогут пролежать и до следующего сезона. Тыква Полив растениям потребуется только на начальных этапах роста. Дальше мощная корневая система будет добывать влагу сама. По поводу сорняков тоже не стоит переживать — крупные листья закроют почву и лишат сорную растительность возможности нормально развиваться. Остальной уход будет таким, что легко впишется в режим выходного дня: подкормки раз в пару недель удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», формировка и прищипка по мере надобности. Свекла Она одна из самых нетребовательных корнеплодных культур. Посеял, проредил, подкормил пару раз за сезон удобрением «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», полил в период засухи, обработал по необходимости от вредителей — овощ для винегрета и борща вырос крупным и крепким. Свекла Мечта кулинара Что нужно сделать обязательно перед посевом — рызрыхлить грунт песком и компостом, проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Сильно кислых почв свекла не выносит. На какие сорта рекомендуем обратить внимание: «Цилиндра» — устойчива к цветушности и заболеваниям. «Бордо 237» — дает красивые и выровненные плоды с повышенным содержанием сахара, они хорошо хранятся. «Любава» — нежная, сочная, сладкая, без колец и грубых волокон. «Хавская» — не требует прореживания, высокоурожайная, сладкая, без колец. Хрен Он очень пригодится для приготовления заготовок на зиму. Возиться с ним не придется совсем — это культура из разряда «посадил и забыл». Его скорее придется контролировать и ограничивать, чем хлопотать над ним, чтобы рос и развивался.  Хрен Когда будете сажать хрен, вкопайте вокруг него листы шифера или металла. Или пойдите другим путем — посадите его в ведро и прикопайте в почву. Тогда хрен не будет разрастаться по всему участку, будет сидеть тихо и спокойно, снабжая вас нужными для заготовок листьями и корнями. Ревень С ботанической точки зрения ревень — это овощ, причем один из самых неприхотливых в выращивании. Главное — посадить его на хорошо освещенной солнцем грядке, не на возвышенности — ревень влаголюбив.  Ревень Как за ним ухаживать: Подкормить 2–3 раза за сезон: лучше чередовать органику (настой куриного помета/компост/гранулированный куриный помет «Куровит») и минеральные удобрения (нитроаммофоска). Поливать по мере возможности. Рыхлить грунт и удалять сорняки. Раз в 4–5 лет делить и рассаживать. Для чего его выращивать? Для приготовления вкусных десертов и напитков: компотов и кваса, варенья и джемов, пирогов и кексов. Зеленый лук Его выращивают и в огороде, и дома на подоконнике. Если хотите приезжать на дачу и всегда иметь что-то, что можно тут же собрать и подать к столу — этот вариант идеален.  Лук Сажать лук на зелень допускается гораздо плотнее, нежели на репку — он даже в условиях тесноты нарастит хорошие перья. Место подойдет солнечное, но легкую полутень эта культура тоже перенесет. И даже если как таковых грядок на участке нет — не беда: посадите лук в вазоны. Уход за ним будет минимальным: поливы по мере возможности и редкие рыхления. Единственное, что потребуется делать регулярно — это срезать зелень. Но это уже не хлопоты, а приятное и долгожданное мероприятие! Кольраби Это наиболее простой в выращивании вид капусты. Кольраби не так требовательна к качеству почвы, холодостойка, не нуждается в регулярных подкормках. Достаточно посадить ее на солнечное место в огороде и не забывать поливать раз в неделю. Реже не стоит — плоды могут загрубеть. Капуста кольраби Венская белая  Еще один плюс кольраби — скороспелость. Созревает она уже через пару месяцев после посева. Высеивать ее можно партиями — с весны до середины лета с интервалом в 2 недели. Тогда витаминный «конвейер» будет работать все лето! Для ранней посадки рекомендуем выбирать сорт «Виолетта» — он морозостойкий, для летней — «Венская белая 1350» — он жаро- и засухостойкий. Дачный участок не обязан превращаться во вторую работу с четким графиком и списком обязательных дел. Его вполне можно «настроить» под себя — так, чтобы он подстраивался под ритм жизни садовода, а не наоборот. Выбирайте растения, требующие минимального ухода, и наслаждайтесь любимым делом. Конечно это не отменяет желания вырастить традиционные томаты, огурцы и морковь. Сажайте и их, но если на даче бываете набегами, выбирайте неприхотливые сорта и берите на вооружение агроприемы, упрощающие жизнь: мульчируйте грядки, организуйте капельный полив, высаживайте растения, отпугивающие вредителей.

Огороды снова в моде! Для защиты растений выбирайте надежные биологические и химические препараты. Они обеспечат профилактику и остановят нашествие вредителей и болезней. Против гусениц, долгоносиков и прочих тлей Биологические инсектициды. Бьют листогрызущих (сосущих сок) насекомых, еще не успевших полностью оккупировать растения. Незаменимы для профилактики и борьбы с вредителями. Оказывают щадящее действие на окружающий мир. 1. «Зеленое мыло». Отличное средство против крестоцветной блошки, тли, гусениц (особенно на капусте), трипсов, щитовок и клещей. Мыльная пленка закрывает дыхательные пути насекомых, активные вещества разрушают их мягкие оболочки, вызывая потерю влаги и гибель. Раствором тщательно опыляют стебли и листья. Зеленое мыло 2. «БиоКилл» — спасение (оберег) овощей и ягод от внезапного нападения вредителей на урожай. Особенно уязвимы спеющие томаты, огурцы и земляника. Препарат ликвидирует паутинного клеща, яблонную плодожорку, трипсов, капустных белянку и совку, все виды тли. БиоКилл Исключительность средства: применяется, когда до сбора урожая осталось не более 3 суток, и химические инсектициды со сроком ожидания 20 дней в этой ситуации запрещены. При этом не загрязняет почву, быстро разрушается на свету до неопасных соединений. 3. «Фитоверм»: аналогичен «БиоКиллу». Ликвидирует белокрылку, трипсов и клещей в теплицах, при этом защита сохранится в течение 7–14 суток. Любые культуры можно обрабатывать за 2–3 дня до сбора урожая! Химические инсектициды. Только они остановят бедствие, если овощи облепила тля, высыпалось множество личинок колорадского жука, в теплице буйствует белокрылка. 1. «Алатар. Двойная мощь» — универсальное проверенное средство, бьет 28 видов сосущих и грызущих насекомых. После применения вредители сразу перестают питаться и двигаться. Два активных вещества — малатион и циперметрин — парализуют их нервную систему. Прилипатель в составе инсектицидной смеси не дает раствору скатываться с листьев и лучше обволакивает покровы насекомых. Гибнут все: тля, щитовки, паутинные клещи, долгоносики, листовертки, пилильщики, плодожорки, галлицы, гусеницы, белокрылки, мучнистые червецы, трипсы, муравьи. Алатар 2. «Инсектор Супра» — инсектицид с пролонгированным эффектом. Активное вещество — тиаметоксам — передвигается по сосудистой системе растений, в отличие от малатиона и циперметрина. Раствор впитывается в ткани листьев, попадает и в молодой сочный прирост, который насекомые поедают первым. Защита растений — в течение 2–3 недель: исчезают и вновь прилетевшие, и вылупившиеся из кладок вредители. Мишень со стопроцентным попаданием — тли, трипсы, колорадский жук. 3. «Дракор». Активное вещество препарата — клотианидин — один из самых мощных среди инсектицидов системного действия. Ликвидирует колорадского жука, проволочника, тлей, белокрылку, трипсов. Растения после обработки в безопасности на протяжении 2–3 недель. 4. «Корадо Усиленный + Панэм». Имидаклоприд в составе препарата — вещество с трансламинарным и системным действием — проникает в растительные ткани. У поедающих картофельную ботву и тех, кто появится вновь на посадках, нет шансов выжить. Благодаря прилипателю (Панэм) раствор лучше «накрывает» насекомых, меньше испаряется в жару и не стекает с листьев. «Корадо — защита от луковой и морковной мухи». Личинки мух — злостных огородных вредителей — уничтожают половину урожая. Чтобы не выбросить зимой большую часть лука и моркови в ведро, обработайте севок перед посадкой (2-й раз — в фазе 3–4 листьев), морковь (1-й раз — в фазе 3–4 листьев, 2-й — через 20 дней). 5. «Стожар» — еще один системный препарат против «колорада». Ацетамиприд характеризуется быстрым началом действия: гибель личинок и полосатых жуков наступает через 1 час после опрыскивания. Сохраняет свойства даже в жару, когда другие средства быстро разрушаются. Действует в течение 14–20 дней. Стожар «Стожар» ликвидирует на фруктовых деревьях тлю и плодожорку! Вредители на яблонях и грушах будут уничтожены контактно (при попадании раствора на самих насекомых) и при поедании обработанных листьев и плодов (через пищеварительную систему). 6. «Рубеж». Гранулы против медведки — опасного вредителя, который хозяйничает в почве, питается клубнями, корешками. Приманка сделана на основе имидаклоприда: кроме медведки, она уничтожает проволочника при добавке в лунку с семенным картофелем. Против фитофтороза, пятнистостей и гнилей Биологические фунгициды. Останавливают грибные и бактериальные «эпидемии», работают на опережение (профилактику). При этом в препаратах используют свойства природных бактерий и грибов, которые могут питаться патогенным мицелием, конкурировать с ним за место под солнцем или выделять вещества, его уничтожающие. 1. «Бактерра». Содержит почвенную бактерию Bacillus subtilis («сенную палочку»). Во время жизнедеятельности она выделяет антибиотические вещества, которые угнетают возбудителей многих недугов. Томаты и картофель спасает от фитофтороза, огурцы — от фузариозного увядания и разных видов гнилей. 2. «Триходерма вериде». Микроскопический почвенный гриб Trichoderma в окружающей среде питается отмирающей органикой, в отличие от паразитических грибов, которые живут за счет живых растительных организмов. Благодаря своим ферментам гриб превращает остатки в простые соединения, которые хорошо усваиваются культурами, например в более доступные формы фосфора и железа. Trichoderma образует дружественный симбиоз с корневой системой растений, не причиняет ей вреда: наоборот, способствует наращиванию. Одновременно полезный гриб поглощает патогенную микрофлору. В его меню – более 60 видов возбудителей болезней: черная ножка, белая и серая гниль, макроспориоз, фузариоз, фитофтороз, антракноз, вилт и другие. Раствором обрабатывают капусту, томаты в теплице и на открытой грядке, огурцы, начиная с рассадного периода. Триходерма Вериде 3. «Тетрис». Усилен тремя видами гриба Trichoderma: Trichoderma viride, T. harzianum и T. Longibrachiatum. Они сохраняют жизнеспособность в широком диапазоне температур: от +12 до +40 °С. В чем суть действия: для размножения многих полезных почвенных микроорганизмов благоприятным является атмосферное тепло в пределах от +25 до +28 °С. Резкое снижение или повышение температуры воздуха останавливают их рост, при этом освободившееся «место под солнцем» агрессивно занимает патогенная микрофлора. «Тетрис» имеет три разных штамма, способных защитить растения в любой момент температурных «качелей». Препарат особенно необходим в теплицах, а также южных регионах, где прикорневая зона растений сильно прогревается. 4. «Фитолавин». Содержит комплекс стрептотрициновых антибиотиков. Бактерицидные обработки купируют у огурцов и томатов развитие «черной ножки», корневой гнили, бактериального увядания, гнилей и пятнистостей. Растения поливают под корень в начале рассадного периода и далее проводят опрыскивание по вегетации с интервалом 15 дней. Плоды разрешается собирать и употреблять в пищу на второй день после обработки. 5. «Силар». После обработки раствором образуется защитная антисептическая пленка против патогенных грибных спор. Лук и томаты будут защищены от фитофтороза и мучнистой росы, огурцы — от пероноспороза, земляника — от серой гнили и мучнистой росы. Химические фунгициды. Активные вещества проникают в структуру растительных тканей и уничтожают прорастание патогенного мицелия. 1. «Серпень» защитит огурцы на открытых грядках от мучнистой росы и ее видов. Действующие вещества — пенконазол и сера — быстро локализуют инфекцию, гарантируя неуязвимость растений перед патогенами в течение дальнейших 14 дней. 2. «Максим». Обрабатывают семенной картофель при посадке и закладке на хранение. Непреодолимый барьер для ризоктониоза, серебристой парши, фузариоза, альтернариоза, антракноза и мокрой гнили!

Весна для дачника начинается задолго до того, как сойдет последний снег. И одно из самых ответственных мероприятий – подготовка грядок весной к новому сезону. От того, насколько правильно и своевременно будут выполнены эти работы, напрямую зависит здоровье будущих растений и качество урожая. Многие считают, что достаточно просто перекопать землю – и можно сажать. Однако правильная подготовка почвы включает целый комплекс мер – от расчистки участка до внесения удобрений и планирования севооборота. В этой статье мы собрали 10 важных шагов, которые помогут сделать грядки на огороде под посадку весной максимально эффективными и плодородными. 1. Расчистка после зимы Первый шаг начинается с тщательной уборки участка. Как только сойдет снег и почва немного подсохнет, необходимо убрать все растительные остатки прошлого года: ботву, опавшие листья, сорняки. Особенно важно удалить остатки растений, которые могли быть поражены болезнями – их рекомендуется сжигать. Также с грядок убирают зимние укрытия, мульчу, доски и другой инвентарь. Удобно делать это постепенно, по мере освобождения участка от снега. Чистота на грядках – основа здоровья будущих посадок. 2. Рыхление почвы После того как участок расчищен, можно приступать к рыхлению. Не всегда требуется глубокая перекопка – если почва легкая и не уплотнилась за зиму, достаточно прорыхлить верхний слой на 5-10 см культиватором или плоскорезом. Это позволяет разрушить почвенную корку, улучшить доступ воздуха к корням и сохранить влагу. Если грунт тяжелый, глинистый, подготовить его можно перекопкой на штык лопаты. Важно не пересушить почву – копать лучше, когда она уже подсохла, но еще сохраняет пластичность. 3. Посев холодостойких сидератов Один из лучших способов подготовить грунт к новому сезону – посев сидератов. Они оздоравливают почву, обогащают ее азотом и органикой, подавляют рост сорняков. Весной, как только сойдет снег, можно сеять горчицу, фацелию, овес, вико-овсяную смесь. Фацелия на поле Сидераты быстро наращивают зеленую массу. За 2-3 недели до посадки основных культур их скашивают и заделывают в почву или оставляют на поверхности как мульчу. Это отличный способ сделать грядки более плодородными без использования химии. 4. Прополка от сорняков Весной сорняки просыпаются одними из первых. Особенно опасны многолетние корневищные виды: пырей, осот, сныть. При перекопке важно тщательно выбирать корни, иначе они быстро заполонят огород снова. Сныть в малиннике Удобно делать прополку после рыхления, когда почва становится податливой. На небольших участках можно использовать ручной инструмент, на больших – культиватор с последующей выборкой корней. Сорняки лучше не оставлять на грядках, а собирать и уносить – многие из них способны укореняться заново. 5. Профилактика от вредителей Весенняя обработка почвы – лучшее время для профилактики распространения вредителей и болезней. Личинки многих насекомых зимуют в грунте, и важно уничтожить их до начала активного роста. Эффективные способы включают пролив почвы горячей водой (кипятком) – это помогает уничтожить личинки и споры грибов. Также можно использовать биологические препараты на основе сенной палочки или триходермы. Если в прошлом сезоне были проблемы с фитофторозом или другими инфекциями, возможно, потребуется обработка медьсодержащими средствами, но важно соблюдать дозировки и не злоупотреблять ими. 6. Полезные удобрения Весной растения особенно нуждаются в азоте для активного роста. Поэтому при подготовке грядок весной важно внести удобрения. Лучший выбор – органика: перепревший навоз, компост, биогумус. Их заделывают в почву при перекопке или рыхлении. Из минеральных удобрений весной особенно полезны азотные (мочевина, аммиачная селитра). Хорошо работают комплексные составы, содержащие также фосфор и калий, но в меньших пропорциях. Важно помнить, что свежий навоз под весеннюю посадку вносить не рекомендуется – он может обжечь корни. 7. Разметка грядок Когда основные работы по улучшению почвы завершены, пора планировать, что и где будет расти. Разметка грядок помогает эффективно использовать площадь участка и соблюдать севооборот. Удобно делать стационарные грядки с проходами между ними – за ними легче ухаживать. Ширина грядок обычно составляет 60-100 см, длина может быть любой. Проходы делают не менее 30-40 см, чтобы можно было свободно проходить с инвентарем. Если почва на участке тяжелая, можно сформировать высокие грядки, огородив их досками или шифером. 8. Проверка схемы севооборота Севооборот – важнейший принцип правильной агротехники. Нельзя выращивать одни и те же культуры на одном месте несколько лет подряд. Это приводит к истощению почвы, накоплению болезней и вредителей. Перед посадкой полезно составить план участка, отметив, что росло на каждой грядке в прошлом году и что планируется посадить в этом. Хорошие предшественники для большинства культур – бобовые, тыквенные, сидераты. Нежелательно сажать родственные культуры (например, томаты после картофеля или перцев) на одном месте. 9. Сделать теплые грядки своими руками Теплые грядки – отличное решение для регионов с холодной весной и коротким летом. Они позволяют высаживать рассаду раньше обычного срока, так как внутри гряды за счет разложения органики выделяется тепло. Чтобы сделать такую грядку, выкапывают траншею глубиной около 40-50 см, на дно укладывают крупные ветки, затем слой листвы или сена, потом компост или перегной, и сверху – плодородный грунт. Проливают водой и накрывают пленкой для разогрева. Через 1-2 недели грядка готова к посадке. 10. Подготовка каркаса парника Даже если основная часть растений будет расти в открытом грунте, временный парник для некоторых культур тоже необходим. Его можно установить прямо на подготовленной грядке. Каркас собирают из дуг, на которые натягивают пленку или укрывной материал. Важно подготовить парник заранее, чтобы к моменту высадки рассады грунт внутри прогрелся. Пленку можно натянуть за 1-2 недели до посадки. Это особенно актуально для теплолюбивых культур: томатов, перцев, баклажанов, огурцов. Есть ли отличия в подготовке грядок в теплице? Подготовка грядок в теплице имеет свои особенности. В защищенном грунте болезни и вредители накапливаются быстрее, поэтому здесь особенно важна профилактика. Весной в теплице необходимо: Тщательно вымыть конструкции изнутри и снаружи, используя мыльный раствор или специальные дезинфицирующие средства, например, раствор марганцовки. Можно также обработать конструкции препаратом «Триходерма вериде для теплиц». Удалить все растительные остатки с прошлого года – они могут быть источником инфекции. Продезинфицировать почву. Это можно сделать проливом кипятка, паром, раствором марганцовки или биофунгицидами (например, «Триходермой вериде»). Если в прошлом сезоне были сильные вспышки болезней, возможно, потребуется замена верхнего слоя грунта (10-20 см). Внести удобрения и перекопать. В теплице почва истощается быстрее, поэтому органика особенно важна. Весной вносят карбамид, можно добавить гранулированную золу. Можно внести препараты для плодородия, например, «Антлант бактерии помощники» – «Здоровье растений и почвы», «Супер-улучшитель почвы», «Питание и рост».     Прогреть грунт. Для этого после всех процедур грядки накрывают пленкой и оставляют на 1-2 недели до посадки. Обработку теплицы начинают раньше, чем подготовка открытых грядок в огороде, так как под укрытием земля оттаивает быстрее. В разных регионах сроки будут отличаться, например, на юге это уже февраль, в средней полосе – конец марта-начало апреля, в северных – середина апреля. Весенняя подготовка грядок – это комплекс мероприятий, который закладывает основу будущего урожая. Каждый из 10 шагов важен по-своему, и только выполнив их последовательно, можно рассчитывать на здоровые растения и богатый урожай.

Навоз – ценное, полезное и доступное удобрение, которое многие дачники используют в огороде. Он повышает плодородие почвы, насыщает ее азотом, привлекает дождевых червей, способствует развитию полезной почвенной микрофлоры, улучшает структуру субстрата. Но не всем растениям понравится такая подкормка. Под некоторые культуры навоз вносить нельзя.  Под какие и почему? Об этом поговорим далее. Пряная зелень и салаты Различные виды листового салата, укроп, петрушка, кинза, руккола, шпинат – их навозом лучше не подкармливать по нескольким причинам. Первая заключается в следующем. Эти растения отличаются достаточно быстрым темпом роста и коротким периодом вегетации. Органика в почве минерализируется, образуются нитраты – азот в доступной для растений форме. Зеленные культуры с большим удовольствием эти нитраты потребляют. Но из-за скороспелости не успевают переработать их в белки и другие соединения. Результат – мы употребляем в пищу занитраченную зелень. Вторая причина тоже связана с быстрыми сроками созревания. В навозе могут быть остатки антибиотиков, которыми лечили скот. Их зелень тоже будет активно «впитывать». И третий момент касается вкуса и аромата зелени. На избыточном азотном питании зелень вырастает густая, листья крупные, но концентрация эфирных масел в них снижается. В результате ни насыщенного вкуса, ни пряного аромата! Удобрять укроп, шпинат и салаты лучше специализированными составами типа «Здравень Аква для зеленных культур». Редис и редька Они тоже не любят свежий навоз. Он стимулирует рост листьев и замедляет развитие корнеплодов. Плюс те вырастают рыхлыми, водянистыми, не такими вкусными. Для скороспелого редиса подкормка навозом чревата еще и занитрачиванием. Картофель, свекла и морковь Аналогичная ситуация наблюдается и у других корнеплодных и клубнеплодных – картофеля, свеклы и моркови. На жирно удобренном навозом грунте у них активно растет ботва, а подземная часть развивается плохо. Страдает и общая урожайность, и качественные характеристики и без того скудного урожая. Корнеплоды вырастают мелкими, рыхлыми, жесткими, корявыми, пустотелыми, часто трескаются. К накоплению нитратов корнеплодные тоже весьма склонны. А еще они чаще поражаются серой гнилью и паршой. Под морковь и свеклу летом лучше вносить комплексные удобрения типа «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов». Навоз можно использовать лишь осенью в процессе вспашки грядок, исключительно перепревший и в умеренных количествах. Лук и чеснок Нельзя вносить навоз под посадку лука и чеснока. Головки будут мелкими и рыхлыми, растения будут активнее поражаться серой гнилью, будут хуже лежать зимой. На вкусовые характеристики неправильный рацион питания тоже влияет негативно – овощи вырастают не такими пикантными и ароматными, как хотелось бы. Бобовые Ситуация с бобовыми культурами (горох, бобы, нут) немного иная. Эти растения сами умеют фиксировать азот из воздуха с помощью клубеньковых бактерий. Поэтому нет необходимости подкармливать их азотными составами – они справятся сами. Избыток макроэлемента в почве будет лишь тормозить цветение и плодоношение. Декоративные цветы Главные нелюбители навоза среди цветов – луковичные: лилии, нарциссы, тюльпаны, гладиолусы, гиацинты. Органика стимулирует усиленный рост зелени, но стебли могут быть менее прочными и устойчивыми. Что самое плохое – пострадают луковицы: они будут рыхлыми, хуже запасут питательные вещества на следующий сезон, их зимостойкость и сохранность после выкопки будут снижены. К тому же свежий навоз может провоцировать гниение луковиц и усиленное распространение грибных инфекций. Хотите подкормить любимые цветочки? Воспользуйтесь специализированным составом «Здравень Турбо для георгинов и луковичных». Не любят свежую органику астры – чаще поражаются фузариозным увяданием. Бархатцы и настурции удобрять навозом тоже не стоит – они отрастят пышные «шапки» зелени, но обильным и продолжительным цветением не порадуют. Хвойные Хвойные культуры допускается удобрять перегноем – мульчировать им приствольные круги. Но использовать свежий навоз или подкармливать органикой слишком часто ни в коем случае нельзя. Туи, ели, сосны и можжевельники будут прекрасно наращивать побеги и распушаться. Но проблема в том, что из-за избытка азота молодой прирост не успеет вызреть до зимы. В результате морозостойкость деревьев будет подорвана.  Безопасное внесение возможно Ни в коем случае не призываем отказаться от использования навоза в огороде совсем. Это действительно очень ценное и полезное удобрение. Безопасным оно тоже может быть, если использовать его правильно. Вот несколько рекомендаций. Не используйте навоз в свежем виде – мало того, что он «закормит» растения азотом, может еще и вызвать ожог корней. Дайте ему перепреть, в идеале – в течение 2-3 лет. Это даст еще один полезный эффект: грядки, сдобренные органикой, будут меньше зарастать сорной травой. Ведь часть семян сорняков, которые неизбежно есть в навозе, потеряют всхожесть. Лучший вариант – внести навозную массу осенью под перекопку грядок. Она успеет насытить почву питательными элементами, разложиться до безопасного для растений состояния. Не совмещайте использование органики и азотных минеральных удобрений. Не вносите одновременно навоз и золу. Это приведет к потере части азота. Следите за дозировкой. Даже хорошо перепревшую органику использовать нужно умеренно. Для поддержания плодородия грунта и его рыхлой структуры вносить перегной достаточно раз в 1-2 года из расчета 3-4 кг на 1 кв м. Внесение навоза – мероприятие очень полезное. Сочетайте его с другими агротехническими приемами: мульчированием, использованием сидератов, применением микробиологических удобрений типа «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». И тогда земля будет рыхлой, питательной, готовой радовать прекрасными урожаями и пышными цветами!

Едва весной сходит снег, а почва прогревается под солнечными лучами, в лесах, на лугах и полянах появляется первая зелень. «Обычные сорняки», подумают многие. Но это далеко не так! Весенние дикоросы — кладезь витаминов и полезных веществ, которые ранней весной в период авитаминоза организму будут очень даже кстати. Главное — знать что, как и когда собирать, как заготавливать и применять в кулинарии. Крапива Молодая крапива — один из самых ценных весенних дикоросов. Растения богаты витаминами С, А, К, группы В, а еще железом, кальцием, кремнием, органическими кислотами. Обдайте собранные листья кипятком — и жгучесть исчезнет. Зато появится отличная основа для супов, начинок для пирогов, салатов. Добавить зеленые листочки можно и в чай — они обладают общеукрепляющим, противовоспалительным и тонизирующим действиями.  Молодая крапива При желании заготовить крапиву можно и на зиму — высушить и разложить по тряпичным мешочкам. Главное — собирать зелень до цветения растений: в это время листья наиболее мягкие и нежные, содержат максимум полезных веществ. Мать-и-мачеха Латинское название мать-и-мачехи — Tussilago farfara — буквально переводится как «прогоняющий кашель». Оно отражает традиционное применение растения в народной медицине: ранние желтые цветочки и молодые листья используют для приготовления отваров и настоев для лечения простудных заболеваний. Мать-и-мачеха Зелень можно пустить и на салаты, супы и выпечку — она богата витамином С, дубильными веществами, каротиноидами, флавоноидами. Цветки обладают сладковато-пряным вкусом, поэтому их заваривают в чай, используют для приготовления сиропов и украшения блюд. Получается не только полезно, но и красиво! Сныть У дачников отношение к этому растению резко негативное: вылезает посреди грядок, мешает культурным посадкам, сложно поддается истреблению. Попробуем хотя бы немного реабилитировать это растение в глазах садоводов.  Сныть на цветочной клумбе Листочки сныти богаты легкоусвояемым растительным белком, витаминами, железом, микроэлементами. Используйте их как крапивные — для приготовления салатов, супов, выпечки, закусок. Сурепка Сурепка — родственница известной огородникам репки и по совместительству весенний дикорос, используемый в кулинарии и народной медицине. Молодая зелень содержит большое количество аскорбиновой кислоты — того самого витамина С, который нужен организму для крепкого иммунитета. Листья также богаты тиогликозидами — веществами, обладающими антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным действиями. Они же в компании с эфирными маслами придают зелени легкий горчичный привкус. Поэтому сурепка отлично вписывается в салаты, подаваемые к мясу. Папоротник Съедобны два вида папоротника — страусник и орляк. Собирают их в конце весны, когда побеги вырастают до 10–15 см и внешне напоминают улиток. Их отваривают или обжаривают на сковороде и добавляют в салаты, рагу, мясо в процессе тушения. А еще маринуют и засаливают. Из свежих ростков можно «добыть» сок и использовать его наружно — для ускорения заживления ран, нарывов и экзем. Папоротник примечателен тем, что богат йодом. Подорожник Подорожник — один из первых весенних дикоросов, известный как «скорая помощь» при ранах и порезах. Обеззараживание ссадин и других повреждений кожи все же лучше доверить аптечным препаратам, а не подорожнику, сорванному на улице возле дороги.  Подорожник Но собрать молодые листочки все же стоит, но с другими целями — для приготовления сока и отвара, которые полезны при заболеваниях ЖКТ (язвах, гастрите) и верхних дыхательных путей (бронхите, фарингите). Зелень также можно пустить на салаты — вместе с крапивой и снытью. Молодые весенние листочки слегка горьковатые, с травянистой свежестью, сочные и мясистые. Иван-чай Растение иван-чай известно всем как сырье для приготовления вкусного и полезного напитка. С этими целями заготавливают его в середине лета — когда тот цветет. Но есть и другой вариант использования этого дикороса в кулинарии — срезать молодые росточки, отварить или обжарить их, добавить в омлет или салат.  Иван-чай (кипрей) На вкус они весьма нейтральные: слегка сладковатые, с травянистым «оттенком», нежной горчинкой (в свежем виде). Фиалка душистая Ее не так часто встретишь в лесах и на полянах. Цветет она во второй половине весны в течение 3–4 недель симпатичными фиолетовыми цветочками.  Аромат у них тонкий, сладковатый, женственный и утонченный. Именно этот вид фиалки является наиболее ароматным. Все благодаря большому количеству эфирных масел, которые содержатся не только в цветках, но и в листьях. И те, и другие активно используются в кулинарии: их добавляют и в соленья, и варенья, и в чаи, и в салаты.  Медуница Уже в апреле на лесных опушках распускается медуница. Ее легко узнать по фиолетовым цветочкам и слегка опушенным пятнистым листочкам. Поэтому это растение опознают даже новички, которые слабо разбираются в дикоросах. Ботаническое название Pulmonaria происходит от латинского pulmo, что означает «легкое».  Медуница Полагаем, вы уже догадались, для чего пригодится этот весенний дикорос — для поддержания здоровья органов дыхания. Кислица Кислица — ранний весенний дикорос, найти который можно на влажных и затененных местечках в хвойных и широколиственных лесах. Свое название она получила за соответствующий кислый вкус, а тот обусловлен наличием в составе щавелевой кислоты.  Собирать кислицу можно целыми розетками. Термической обработки и какой-то сложной подготовки они не потребуют: достаточно просто помыть и можно употреблять в пищу — для насыщения организма витамином С, яблочной, щавелевой и янтарной кислотами, каротином, железом и магнием. Черемша Она же медвежий лук и дикий чеснок. По вкусу — что-то среднее между этими овощами: пикантнее лука, но не такая острая как чеснок. Черемшу солят, маринуют, добавляют в холодные и горячие блюда.  Черемша У нас она растет почти повсеместно: и на Кавказе, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в европейской части. Ищем этот дикорос в затененных и влажных местах в лесах, по берегам водоемов, у ручьев.  Черемша во многих регионах нашей страны занесена в Красную книгу. А это значит, что сбор этих растений запрещен. Пастушья сумка Это растение просыпается весной рано: тонкие стебельки, «украшенные» маленькими сердцевидными листочками, появляются уже в апреле. Собирать их можно и весной, и все лето — вплоть до окончания цветения. Чем полезен этот дикорос? Он богат витаминами группы В, К, А и С, дубильными веществами, минералами. Надземные части растений используют как противовоспалительное и мочегонное средство, при заболеваниях почек и мочевого пузыря, гастрите и гипертонической болезни. В кулинарии растение тоже применяют: для приготовления первых свежих салатиков и холодных закусок. Во вкусе пастушьей сумки, как и многих других представителей семейства Крестоцветных, есть легкая горчинка. Щавель Дикорастущий щавель полезен не меньше, чем окультуренный — растущий на дачных участках. Он также богат витаминами, органическими кислотами, магнием, калием, кальцием, железом и фосфором.  Щавель Существует около 200 видов щавеля, но наиболее распространенными являются кислый и конский. Первый с мягкими листочками, второй — с более жесткими и кожистыми. На вкус они тоже отличаются: первые более кислые, вторые — горькие. Хотя и те, и другие пригодны для употребления в пищу.  С возрастом зелень накапливает много щавелевой кислоты и становится вредной для организма. Поэтому этот дикорос нужно собирать только весной или в начале лета. Мокрица Еще один полезный дикорос и по совместительству злостный сорняк. Растет он во влажных местах: в природе — возле водоемов, на участках — вдоль канав, рядом с умывальником и декоративными прудиками.  Мокрица Срезаем надземную часть растений и отправляем ее в смузи, на салаты, в винегрет, в выпечку, в омлет, на бутерброды. Организм скажет спасибо — за заряд витаминами С и Е и каротином! Первоцвет весенний Его легко узнать по розетке мягких морщинистых листьев у самой земли и ярко-желтым цветочкам, собранным в поникающие соцветия на длинных стебельках. Появляется этот дикорос весной сразу после схода снега. Цветет уже в апреле-мае. Тогда и собирают его.  Другое название растения — примула лекарственная. Почему лекарственная? Потому что помогает в лечении простудных заболеваний, полезна для укрепления иммунитета, рекомендуется тем, кто страдает бессонницей. Самый простой вариант применения — заварить в чай. Ярутка полевая Весенние дикоросы семейства крестоцветных включают еще одно растение — ярутку полевую. Она тоже слегка горьковатая на вкус, остренькая и пикантная, а потому очень здорово дополняет овощные блюда. Другой вариант использования этого растения в кулинарии — приготовить намазку из смеси дикоросов: всю зелень перемалываем блендером, добавляем оливковое масло, намазываем на хлеб. В качестве пряной добавки к мясу такая намазка тоже сгодится.  Весна — время, когда организм требует витаминов. И совсем не обязательно затариваться фруктами и овощами в магазинах. Достаточно посмотреть под ноги — полезные весенние дикоросы есть и в лесах, и в городских парках, и на дачных участках. Научитесь узнавать их, тщательно мойте растения перед употреблением в пищу, не злоупотребляйте, учитывайте противопоказания к применению — и тогда вы сможете получить максимум пользы от самой ранней зелени, которую дарит природа!

Батат — экзотика для наших огородов. Но благодаря правильной агротехнике и ранним сортам увлеченные дачники выращивают его не только на юге, но и в средней полосе, и даже в Сибири. Тропический гость Батат, который нередко зовут «сладким картофелем», не имеет с ним никакого ботанического родства. Культура из рода ипомея принадлежит семейству вьюнковых, а не пасленовых, как картошка. Это лиана с длинными - от метра до пяти - стелющимися плетьми. Они создают целые заросли, легко укореняясь стеблевыми узлами. Из сильно утолщенных боковых корней образуются съедобные клубнеплоды веретенообразной (иногда округлой) формы. Они бывают белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, красными, фиолетовыми. Вес одного от 200 граммов до трех и более килограммов. При разломе на них проступает млечный сок. Батат Родиной растения принято считать тропики Южной Америки: Перу и Колумбию. Со временем оно добралось до других теплых стран. В промышленных масштабах особенно широко производят овощ в Китае, Индии, Индонезии, США. Их можно есть сырыми, в отварном и печеном виде. На вкус свежий кумара (полинезийское название) в зависимости от сортности напоминает одновременно морковь и тыкву. Приготовленный — немного подмороженный картофель. Используют не только для гарниров, вторых блюд, но и готовят десерты. Бататовые клубни полезнее и питательнее картофельных. Благодаря сложным углеводам со средним гликемическим индексом они обеспечивают энергией без резких повышений сахара крови. Большое содержание клетчатки благотворно для кишечника, также в них много витамина А (особенно в оранжевых), калия, марганца и других необходимых человеку микронутриентов. А фиолетовые - особенно богаты антиоксидантами, снижающими воспаления в организме. Считается культурой здорового питания, но имеет ограничения: противопоказан при болезнях ЖКТ, почек, беременности и кормлении, склонности к аллергии, с осторожностью при диабете. Сорта кумары делят на овощные (столовые) и десертные, наиболее подходящие для еды. Кормовые идут на корм скоту, хотя людям их можно употреблять, но они менее вкусные. Декоративные культивары растят ради яркой (от салатовой до пурпурной) крупной листвы. На российских грядках Сладкие клубни экзота продаются в магазинах, и их уже распробовали. Дачники, которым полюбился его вкус, даже научились культивировать гостя из тропиков на своих участках. Выращивают только через рассаду. Культуре требуется много тепла (температура плюс 25-30 градусов), солнца и долгий вегетационный период: от 90 до 120 дней. Полностью обеспечить требуемые условия в открытом грунте не всегда можно даже на юге. Но именно в южных краях -в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области - теплолюбивый вьюн чувствует себя лучше всего. Укорененные череночки сразу высаживают в прогретую землю (когда минуют заморозки) без укрытия на улицу, а не в теплицу. Обычно сроки приходятся на середку мая. Длинное жаркое лето позволяет набрать «южанам» сладость и вес. К половине-концу сентября и даже раньше бывает неплохая урожайность. Можно ли вырастить батат в средней полосе? Вполне. Для гарантии желательно в тепличных условиях. Где растение может находиться дольше, чем на улице, окончательно вызревая. Возможно выращивание в незащищенном грунте на гребнях (земляных валах), закрытых пленкой или черным спанбондом. В материалах делают отверстия для питомцев. Прием помогает сохранять почвенное тепло и влагу и не дает побегам укореняться, к чему они склонны. В тепличных условиях посадка может быть на ровном месте, но «высоты» предпочтительней. В более прохладных местностях средних широт, например, в северной части Московской, Ярославской, Ивановской, Нижегородской и других областях, кроме высадки на холмиках, необходима установка дуг с натягиванием агроволокна, создающего парниковый эффект. При выращивании на Северо-Западе страны с более холодным и коротким летом подходят только теплицы или тоннельные парнички плюс холмики. Полакомиться своим «сладким картофелем» реально даже в Урало-Сибирском регионе. Необходимо обязательно использовать теплички (парники) и высокие «горячие» прикрытые гряды. Из-за недобора тепла существует риск получения мелких клубеньков. При этом континентальный климат с коротким и жарким летом, небольшим числом осадков неплохо подходит тропическому гостю. Поэтому в Новосибирской области, на Алтае (Сибирь), в Башкирии (Урал) его успешно культивируют. Как и на Дальнем Востоке: юге Хабаровского края, в Амурской области. Подходящие сорта Помимо агротехники подбирают соответствующих сортовых представителей. Сегодня существуют сорта и гибриды культуры, которые возделывают и в более суровых климатических условиях, в том числе российских. В южных регионах можно разводить раннеспелые (от 90 до 110 дней), среднеспелые, созревающие в срок 110-125 суток и даже поздние культивары (120-150 денечков). Высокие температуры, долгий летний сезон позволяют дозреть практически любым. Но стабильную урожайность все-таки обеспечивают ранние и средние сортовые представители: «Борегард», «Джорджия Джет», «Баю Белл», относящиеся к десертным, более сладковатым. Из овощных, например, среднеспелый «Винницкий розовый», поздние - «Японский», «Белый НБС». Овощные, кстати, лучше подходят для возделывания в центральной полосе России и даже севернее. В клубнях выше процент крахмала и крахмалистых веществ, меньше сахаров. В кулинарии они чаще всего идут на приготовление гарниров, вторых блюд, по вкусовым качествам привычней для нас, ближе к картошке. Годятся созревающие рано или среднеранние. Это уже названные выше «Борегард», «Джорджия Джет», а также компактный «Вардаман», идеально вписывающийся в объемы теплицы. Батат, который можно вырастить в условиях Сибири, Урала, а также на Северо-Западе (в том числе в Ленинградской области) страны — исключительно раннеспелый и ультраранний. С десертным вкусом: «Женьшень красный», «Ковингтон», «Гарнет», «Сахарный», «Мускатный», столовый — «Бетти», «Амурский-15». Один из самых популярных сортов, пригодный для возделывания практически по всей стране: рано поспевающий «Победа-100». У сладеньких клубней розовая кожица. Секрет выращивания Тропический овощ необычно разводится. Если клубень отправить в землю, как картошку, это неэффективно. Урожая будет мало, посадочный материал даст кучу побегов, может сгнить. Выросшие вьюны не сформируют качественных клубнеплодов. Разводят батат клубневыми ростками, что быстрее и результативнее. Для получения рассады нужно прорастить маточный клубень, дающий множество проростков, и затем укоренить их. Проращивание Чтобы появились черенки, понадобится месяц-полтора. Поэтому проращивание обычно проводят в феврале-марте. На Урале, в Сибири важно начать процесс с середины последнего зимнего месяца до середки марта. Период с половины февраля (иногда рекомендуют с начала месяца) до 15-х чисел марта актуален и для центральных областей, Северо-Запада. На юге, где быстрее теплеет, высаживают также поздние сорта. Можно запускать процесс с окончания января до начала весны. Раннее проращение позволит к моменту высадки в мае иметь крепкую рассаду. Имеющиеся клубеньки внимательно осматривают на наличие гнили. Если обнаружится, подпорченную часть срезают и обрабатывают маточник любым фунгицидом («Максим», «Медный купорос»). Здоровые на вид экземпляры также лучше замочить в растворе препарата по инструкции для защиты от болезней. «Сладкий картофель» проращивают по-разному, но непременно в теплом помещении (температура +22-30 градусов) на свету. Чтобы побежки были крепкие, зеленые, а не бледные и вытянувшиеся. Можно клубенек поместить во влажный легкий субстрат: торф, песок, опилки, заглубив на 1/3 или наполовину. Или даже в емкость с водой более узким концом вниз, выставив на светлый подоконник. При этом половинка маточника - над водичкой. «Низ» должен быть постоянно во влажном состоянии, «верх» каждый день опрыскивать. Появившиеся и выросшие до десяти-пятнадцати сантиметров побежки готовы к укоренению. Часто у дачников возникает вопрос: «Можно ли вырастить батат из клубня из магазина?». Шанс есть, если товар не обработан препаратом, препятствующим прорастанию. Иначе долго «не проснется» или совсем откажется давать «потомство». Да и сортик может быть тропическим, с длительным сроком созревания. Но попробовать можно. Черенкование и укоренение Срезают побеги без «пятки» острым ножиком. Иначе рискуете получить в будущем жесткий, невкусный овощ. Череночки для появления корешков опускают в водицу. Ее заменяют на чистую, как только мутнеет, примерно через 2-3 денька. Пускает корни культура скоренько (обычно хватает нескольких деньков). Если череночки слабые, можно ускорить процесс, поместив их ненадолго в слабенький раствор «Корневина», «КорнеСтима»: на литр жидкости берут 1 г средства. Как только посадочный материал укоренится, его высаживают в индивидуальные емкости с легким субстратом. До высадки в грунт держат в светлом помещении с дневной температурой от +22 до 28°C и ночной не ниже плюс 18. При показателях ниже +15 рассада прекращает рост. Полив умеренный теплой водичкой, как подсохнет земля. Чтобы побеги не загнили в водице, можно добавить таблеточку активированного угля. Место под солнцем Теплолюбивое растение потребует самого солнечного, безветренного местечка на участке (лучше на южной стороне). Выбор локации особенно актуален для северных местностей. Тени не выносит совершенно. Любит питательные рыхлые супеси, суглинки нейтральные или слабокислые, без застаивания влаги. На тяжелой глинистой земле результат будет плачевный. Чтобы плотный грунт сделать «воздушнее», добавляют песка, вермикулита. Хорошо будет расти на органике: перегное или компосте плюс столовая ложка-две золки («Древесная зола гранулированная»), перемешанных с садовой землицей. Альтернатива: минеральные удобрения с высоким содержанием калия-фосфора и небольшим азота. В противном случае лиана начнет «жировать», даст мелкие клубешки. После вскопки сформировать высокие 15-20-сантиметровые гряды или лучше гребни. Для сохранения тепла их прикрывают пленкой, черным спанбондом с отверстиями, в которые помещают растения. Подобным образом готовят место в теплице. Дайте только срок! Бататную рассаду высаживают, когда минует угроза весенних утренников, и прогреется почва до 15-16 градусов тепла. Важно соблюсти сроки высадки культуры в разных регионах. На южных территориях можно сажать в незащищенный грунт в первые майские дни и до середины месяца в зависимости от погоды. В средних широтах высадка культуры в тепличку не раньше половины мая, в уличном пространстве с конца весны - в начале лета, ориентируясь на температурные показатели. В более прохладных местностях, в Северо-Западном регионе под тепличный «полог» рассадку помещают в майские дни с 15-х чисел до окончания месяца, под укрытия с началом лета до середины июня. На Урале, в Сибири саженцы «сладкого картофеля» отправляют в «огород под крышей» в первый летний месяц с 5 по 15 числа. А под дуги с пленкой не раннее 10-20 июня (имеют значение погодные условия, конкретная местность). Высаживают рассаду на гребни на расстоянии около 30-40 сантиметров и в рядах 70-80. Для укоренившихся череночков глубина заделки на 2-3 узла. Совет да уход Культура считается не слишком сложной в уходе. Главное: обеспечить постоянным теплом и светом. При похолодании или даже заморозках (на северах такое бывает), в холодные ночи на улице натягивают укрытие. Но долго не держат «взаперти»: кумара любит воздух. Полив После высадки в течение первых двух недель орошение должно быть регулярным, чтобы вьюн прижился, но без залива. Вода только теплая, в утренние часы - под корень. Когда овощ начинает активно наращивать клубнеплоды (спустя полтора-два месяца), полив уменьшают. Иначе овощ накопит мало сахаров и будет трескаться. За месяц до уборки поливку отменяют совсем. Подкормка На новом местожительстве спустя 14 дней стоит подпитать азотом - «Мочевина» («Карбамид») в малом количестве, используя 10 г средства на десятилитровое ведро с водой. На этот же объем жидкости в разгар лета берут 1-1,5 ст. л. с горкой суперфосфата и столовую ложку без горки калийной соли. В августе «кормят» только калийной солью в той же дозе на 10 л воды. Следить за плетьми Бататовая лоза с длинными плетьми имеет свойство, добравшись до земли, быстро пускать корешки. Надо периодически проверять посаженное, приподнимать и отделять стебли от соприкосновения с почвой. Иначе питомец растратит силы и питание на ненужные корни, а не на «картошины». Ну и иммунитет! Бататик в отличие от картошки не «атакуется» колорадским жуком, нечасто другими вредителями. Проволочник может на него «позариться». Сочные, сахарные клубеньки любят поедать мыши (поможет «Ратобор Экстра-зерновая приманка»). Налакомившихся грызунов хорошо ловят кошки на дачах. Болеет также редко, подхватывая грибные инфекции, если частые дожди, чрезмерное орошение. На помощь придет «Фитоспорин-М». Важно соблюдать агротехнику. Но главный враг тропического гостя — холод. Убираем и храним урожай Лиана сигнализирует о зрелости желтой, засохшей ботвой. Выкапывают клубнеплоды в сухой денечек, пользуясь вилами. На «югах» сбор начинается уже в конце лета - до окончания сентября. Если рос в тепличном помещении, то срок продлевается до половины октября и даже позже. К уборке в центральных районах приступают в половине-конце сентября на улице и откладывают до средины октябрьских дней в тепличках. В Северо-Западном регионе уборочная пора в уличных парничках наступает в тот же промежуток времени. В «крытом огородике» не позднее первых октябрьских дней. На Урале и в Сибири батат собирают в половине сентября, ориентируясь на прогнозы синоптиков. При угрозе заморозков, особенно в грядочных парниках, убирают немедленно, дабы не заморозить «сладкий картофель». В «поликарбонатном огороде» можно при зеленой ботве подержать до завершения первого осеннего месяца. Клубешки, не отряхивая после выкопки, оставляют просыхать часика на два-три. Затем держат в течение недельного срока в тепле (не менее +28-30°C ) и высокой влажности с вентиляцией, оберегая от прямого света. Прием помогает заживлять небольшие повреждения, укрепляет кожицу и добавляет сахаров. Хранят в темноте в ящиках, корзинках, пересыпав сухими песком или опилками. Можно поместить в бумагу, перфорированный мешок. Только не располагайте по соседству с картошкой. Если все сделано правильно, продукт пролежит до апреля-мая, набирая сладость. Идеальный температурный режим для сохранения бататика + 13-15. Холодный подвал, холодильник — не для него: овощ испортится. На своем опыте На форумах в интернете, различных публикациях дачники из разных мест России делятся экспериментами по выращиванию экзота. Хочется привести слова некоторых пользователей. « - Выращивал года 2 назад. Материал завезен был с Кореи. Не все клубни выросли большими, процентов 50. Пару грядок можно сажать, но не много. Делал гребни, накрывал пленкой. Думаю, чтоб был хороший результат, надо еще сверху агротексом с дугами закрыть. До сих пор дома культуру держу. Растет в горшке как цветок» (Хабаровский край). «-Только что выкопала свой первый урожай. В целом, опытом довольна. Сажала тремя способами. 1) В парнике, где растут помидоры, посредине, без всякого дополнительного мульчирования и укрытия. 2) В огороде без мульчирования, но под дугами с укрывным материалом. 3) В огороде с мульчированием белой непрозрачной пленкой и под дугами с укрывным материалом. Батат вырос во всех условиях, но в 1 и 3 вариантах покрупнее» (Подмосковье). «- Растение стелющееся, подавляет сорняки и отчасти мульчирует землю. Выращивал под помидорами, такое соседство пошло на пользу обеим культурам. По урожайности не уступает картофелю, но батат, мне кажется, вкуснее. Имеет специфический вкус, напоминает банан и каштан одновременно, особенно хорош жареным в сливочном масле. Я выращиваю красный, сладкий кондитерский сорт. Молодые его побеги и листики можно есть как салат» (Сибирь). «Сладкий картофель» не заменит россиянам «второй хлеб». Но уже по всей стране появились бататоводы, оценившие богатый витаминами, приятный на вкус продукт. А главное — освоили науку его выращивания.

Понять, насколько почва в огороде качественная, плодородная и пригодная к выращиванию овощных культур можно несколькими способами. Самый достоверный и надежный — сдать землю в лабораторию. Но это долго, дорого, да и не везде возможно.  Можно пойти иным путем: оценить структуру грунта визуально, по необходимости доработать его — разрыхлить, дренировать. Произвести посадки, а далее — решать проблемы по мере их поступления: растения демонстрируют недостаток азота — подкармливать их, почва быстро пересыхает — вносить влагоудерживающие добавки или мульчировать. Есть и третий вариант — оценить качество земли по сорнякам, преимущественно растущим на участке. Стоит понимать, что для объективной оценки парочки растений недостаточно — конкретных сорняков-индикаторов должно быть много. Особенно стоит присмотреться к этому способу новоиспеченным владельцам участков — тем, кто недавно приобрел дачу. Наиболее показательными будут случаи, когда участки уже заросшие, заброшенные: сразу видно, что преимущественно растет. Эта статья — подробная инструкция о том, как определить тип почвы по сорнякам. Уровень плодородия Плодородие субстрата — это его способность обеспечивать растения всеми необходимыми для роста и развития питательными веществами. Показатель определяется содержанием в почве гумуса, количеством доступных азота, фосфора, калия и других элементов. Хвощ растет на бедной и кислой почве Бедные и истощенные почвы содержат мало гумуса и азота. Индикаторы таких почв — белоус, ситник нитевидный, душистый колосок, хвощ полевой, торица, щавель воробьиный. Эти сорняки вполне обходятся даже самым скудным питанием и вольготно чувствуют себя на бедных почвах. Но для овощных культур такая земля не подходит. Ее нужно обязательно улучшать: вносить компост и перегной, засеивать сидератами (фацелией, горчицей, рожью), мульчировать, вносить микробиологические удобрения типа «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Фацелия на грядке — улучшаем почву Сорняки, которые подскажут, что грунт плодородный и готовый взращивать урожаи, достаточно лишь прополоть грядки — крапива, сныть, иван-чай, чистотел, таволга, пырей, горец птичий, марь белая.  Иван-чай растет на черноземе Если они рослые, насыщенно-зеленые, растут и развиваются ударными темпами, значит грунт хороший.  Сныть на клумбе говорит о том, что почва плодородная, но клумба запущенная... В этом случае важно не запускать ситуацию: также регулярно вносить органику и микробиологические удобрения, чтобы поддерживать уровень плодородия. Степень увлажнения Сорняки растут без ухода и без поливов. А потому могут достаточно достоверно отражать базовую степень увлажнения грунта. На влажных и заболоченных участках, где почва долго не пересыхает после дождей и таяния снега, растут влаголюбивые селезеночник очереднолистный, калужница, сабельник болотный, горец змеиный, мята полевая, чистец болотный, хвощ полевой, лютик ползучий, таволга вязолистная, осока, осот болотный. Что делать с такими участками? Разбавлять почву песком, поднимать грядки и выращивать на них влаголюбивые культуры: капусту, сельдерей, щавель, ревень. Из декоративных культур для переувлажненных участков хорошо подойдут бородатый ирис, астильба, хосты, вербейник, бадан. Кошачья лапка, очитки, ковыль перистый, полынь обыкновенная, вьюнок полевой, одуванчик — сорняки-ксерофиты, то есть способные выдерживать длительные засухи и предпочитающие расти на сухих местечках. Если грядки на участке зарастают именно ими, нужно повышать влагоемкость субстрата: вносить компост и вермикулит, в посадочные ямы добавлять гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Для предотвращения иссушения субстрата посадки полезно мульчировать торфом, опилками или скошенной травой. Если на участке преимущественно растут луговые травы — тимофеевка луговая, пырей ползучий, клевер луговой, мышиный горошек, мятлик луговой, овсяница луговая, подорожник — значит почвы достаточно влажные, но хорошо дренированные. Такой вариант лучше других подходит большинству овощных культур. Глубина залегания грунтовых вод Конечно сорняки нельзя назвать точными индикаторами уровня залегания грунтовых вод — определить его достоверно можно лишь методом разведочного бурения. Но понять примерный уровень сорная растительность поможет однозначно. При высоком уровне залегания грунтовых вод (до 1 м) на участке активно растут влаголюбивые сорняки: таволга вязолистная, канареечник, осока, калужница болотная, хвощ, лютик ползучий, мать-и-мачеха. Что делать дачнику, планирующему выращивать овощные и плодово-ягодные культуры? Обустраивать дренажную систему и поднимать грядки. Если грунтовые воды залегают на глубине 1–2 м, то растут преимущественно клевер, мятлик, полевица белая, овсяница, мышиный горошек, чина луговая. Костер безостый, пырей, синяк обыкновенный, коровяк обыкновенный — растения с мощными, уходящими глубоко в землю корнями. Они способны доставать влагу даже с глубины 2 м, а потому без проблем растут на участках с низким уровнем залегания грунтовых вод (более 2 м). Механический состав Определить вид почвы по механическому составу можно несколькими способами.  Первый — увлажнить землю, скатать ее в «колбаску» и попытаться свернуть в кольцо. Если оно легко формируется, значит почва глинистая. Если наблюдаются трещины, но кольцо не рассыпается — перед вами суглинок. Если крошится и разваливается — почва песчаная. Второй — посмотреть, какие сорняки растут. На глинистых и суглинистых грунтах растут осока, лебеда, подмаренник, мать-и-мачеха, хвощ, репейник. Глинистую почву нужно обязательно разбавлять компостом или перегноем, речным песком, перепревшими опилками. Суглинистые почвы «готовы к использованию» — на них без дополнительной подготовки можно выращивать большинство овощных культур. Песчаные и супесчаные грунты легкие, воздушные, быстро прогреваются, но плохо удерживают влагу и питательные вещества. Поэтому в них чаще растут засухостойкие сорняки, не требовательные к плодородию субстрата: пырей ползучий, вьюнок, метлица, синяк обыкновенный. Под выращивание плодово-овощных культур такие почвы следует доработать: внести органику и влагоудерживающие добавки. Торфяные почвы рыхлые, влагоемкие, но бедные, часто — с повышенной кислотностью. На них активно растут сныть, калужница болотная, мятлик луговой. Неприхотливые, но злостные осока, хвощ и мать-и-мачеха тоже будут вполне комфортно себя чувствовать на торфяниках. Уровень кислотности И еще один показатель, который можно выяснить по растущим сорнякам, это уровень кислотности почвы. Для более точных данных лучше взять лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Для ориентировочных — просто смотреть, какие сорняки растут. Лютики — индикатор кислой почвы Индикаторы кислого грунта — хвощ полевой, осока, мох, метлица, белоус, калужница болотная, лютик, конский щавель, горец шероховатый. На такой почве будет комфортно немногим культурным растениям: голубике, рододендронам, гортензии, азалии, верескам. Во всех остальных случаях кислотность нужно приводить в норму путем внесения золы или доломитовой муки. Растет крапива — почва нейтральная  На нейтральной почве — наиболее пригодной для выращивания овощей и ягод — растут крапива, сныть, марь белая, лисохвост луговой, мать-и-мачеха, мятник. Засеивайте грядки сидератами (фацелией или горчицей), регулярно вносите органику, используйте золу для подкормки растений — эти меры помогут поддержать уровень рН на нужном уровне. Щелочная среда — оптимальные условия для роста люцерны, подорожника, медуницы, вьюнка, лебеды. Щелочные почвы встречаются реже, довести их до нейтральных можно посредством внесения торфа или хвойного опада, регулярного внесения органики, полива раствором лимонной или щавелевой кислот. К сорнякам у всех садоводов отношение резко негативное — от них стараются избавиться как можно быстрее. И это понятно. Сорная растительность конкурирует с культурными посадками за питательные вещества и воду, портит внешний вид грядок, привлекает вредителей. Но толику пользы из факта наличия сорняков в огороде все же можно извлечь — по ним можно определить тип почвы. А еще нежелательная растительность — это органическое сырье, которое можно использовать для приготовления зеленого удобрения или компоста, мульчирования посадок. 

Самый известный и универсальный лук на наших огородах - репчатый. Другие виды встретишь редко,    хотя некоторые появляются, как только сходит снег. В зелени - кладезь витаминов: стоит завести их на участке, разнообразив и обогатив свой рацион. Радость луковая Весной хочется, чтобы побыстрее на грядке появилась своя свежая зелень. Если салат, укроп и тот же репчатый лучок на перо надо еще посеять-посадить, то многолетние луковые культуры уже подают к столу с конца апреля — в первых числах мая. Они пускаются в рост, когда растает снег и только начинает прогреваться земля. Радуя первой витаминной продукцией. Знаете, в каком луке больше всего витаминов? Именно в перьях зеленого лучка и многолетних разновидностей (слизун, батун, шнитт, шалот). Они особенно богаты витаминами С, А, К, минералами кальцием и железом по сравнению с репчатым. Кроме бактерицидного действия, благотворны для сердца, зрения, костной системы, укрепления иммунитета в целом. При этом луковые многолетники очень неприхотливые растения. На одном месте могут расти от четырех до десятка лет, давая урожай при многократной срезке. Не боятся морозов, не требуют никакого зимнего укрытия. Менее подвержены болезням и вредителям. Легко размножаются делением куста, семенами, быстро разрастаясь, создают живописные куртинки. Чеснок, давший латинское название рода лук «Allium»    —лишь один из его многочисленных видов (насчитывается более 900). ВИДный какой Из множества многолетних луков выбрали основные, чаще всего выращиваемые на зелень. Батун (татарка, трубчатый) Популярный, наиболее распространенный вид для получения ранней продукции. Отличается мощным, полым листом с восковым налетом. Используют только зелень, которую срезают, начиная с апрельских дней и до глубокой осени. «Аскорбинки» в ней вдвое больше, чем в перышках репчатого, а по питательности даст фору и порею. Лук батун Апрельский Вкус напоминает репчатый лучок, освежающий, с небольшой остринкой, но    ароматнее и понежнее. Чем моложе перышки, тем они слаще и пикантнее. Трубчатый добавляют в салатики, супы, окрошки, соусы к горячим кушаньям. Хорош для маринада к шашлыку. Его замораживают, сушат. Морозостоек, без проблем растет в открытом грунте практически во всех российских регионах. Известные сорта и гибриды: «Нежность», «Русский зимний», «Пикник», «Изумрудный», «Апрельский», «Канкан», «Тристан». Компания «Ваше хозяйство» в серии семян «Добрые соседи» предлагает набор «Огурец-корнишон АМИГО F1 и лук-батун Майский». Посаженные рядом культуры не конкурируют за питание, но дополняют друг друга. Огурец меньше подвержен нападению паутинного клещика по-соседству с лучком. Шнитт (скорода, резанец) Ценится за вкус и декоративность. У него пучки узких, полых листьев-шильцев темно-зеленого или сизоватого окраса. На второй год появляются многочисленные шарики-соцветия белого, розового или сиреневого цветов. Шнитт-лук Узкий лист имеет легкий чесночный аромат и приятный, без горчинки, островатый вкус. Свежая зелень, богатая витамином С, фосфором и кальцием,   идеально подойдет для салатов, первых блюд. Перышки можно есть вместе с удлиненными ложными луковицами. Последние - вместе с цветочными стрелками также засаливают, маринуют. Еще одно достоинство культуры, отраженное и в названиях (шнитт в переводе с немецкого «срезать»). «Резанец»- то есть часто срезают, а «скорода»- снова родится, быстро отрастает. Чтобы лучок не терял вкусовых свойств, для стимуляции роста молодых листьев, нужно регулярно удалять нераскрывшиеся цветочные стрелочки. Лучшие культивары: «Богемия», «Весенний», «Медонос», «Скороспелый», «Неженка» и другие. Слизун (поникающий, железистый) Узнать слизуна легко по плоским, широким закругленным сверху листам. На второй год он выбрасывает высокие, до 70 см, цветоносы с пышными розоватыми зонтиками. «Красавец» ценится за свежие листья с изысканным чесночным привкусом. Они богаты витаминным составом, минеральными солями магния, цинка, калия. Немало в нем и железа, недаром — железистый. Появляющаяся на срезе листовой пластинки слизь дала растению основное название. Также зеленую часть засушивают, замораживают, засаливают. Ложные луковицы подходят для маринования. Лук-слизун Другие достоинства. Готов к употреблению в ранневесенний период, когда еще другой «зеленюшки» на огороде нет. И не грубеет, поэтому состригать можно весь сезон. Советуем выбрать для выращивания следующих его представителей: «Грин», «Широколистный», «Витаминная поляна», «Кладезь здоровья». Если рекомендовать, какой многолетний лук посадить на зелень, то это: батун, шнитт, слизун. Они растут без пересадки 3-5 лет, быстро восстанавливаются после срезки и имеют всегда нежное перо. Шалот (семейный, аскалонский, сорокозубка) Шалот - русифицированный вариант французского названия. Оно в свою очередь происходит от латинского «имени» древнего города в Палестине. В конечном итоге означает «луковица из Ашкелона (Аскалона)». На Руси его чаще именовали «семейный», «сорокозубка» или «кущевка» из-за мелких луковок, образовывавших «гнездо». Прежде считался разновидностью репчатого. Он схож внешне со своим «родственником», но с более тонкими листиками. И перышки, и луковицы идут в пищу. Аскалонский - душистее, в нем почти нет горечи. А сахаров побольше, чем в репчатом, поэтому калорийнее. Много витаминов и полезной клетчатки. Головки вызревают раньше, лучше хранятся и их можно высаживать в зиму. При подзимней высадке зелень радует уже в апреле, в мае - при весенней посевной. Зачастую выращивают в двухлетней культуре, но это многолетник, способный расти без пересадки несколько лет. К известным культиварам относятся: «Еллоу Мун», «Крепыш», «Сибирский желтый», «Княжич» и прочие. Душистый (джусай, китайский) Многолетнее растение из Китая и Монголии, где этот лучок растет в горах. Темно-зеленые листья у него ремневидные, мясистые, длиной до полуметра. Отличаются привкусом чесночка. В них масса «аскорбинки» и нарастают без перерыва до поздней осени. Лук душистый На второй год душистый лучок зацветает белыми зонтичными цветками, источающими запах, похожий на гиацинтовый (отсюда и «имечко»). Но цветение делает перья волокнистыми, грубыми. Поэтому при появлении цветочных стрелок, их сразу удаляют, а листики стригут через 10-15 дней, чтобы оставались нежными и сочными. Зимой джусай можно выращивать, как и шнитт, в горшке на подоконнике. Чесночный лук нередко встречается в восточной кухне. Листочки кладут в салатики с ранними овощами: редиской, огурцом. Добавляют в кушанья при жарке, тушении. Также применяют в качестве начинки для пирожков, пельменей. Стрелки, луковицы хороши в маринадах, засолке. Сортовые представители: «Джусай», «Звездочет», «Пикантный», «Ароматный». Черемша (медвежий, колба) Так именуют несколько видов дикого лука, используемого как листовой овощ. В основном, это медвежий из европейской части и победный, произрастающий в Сибири, на Дальнем Востоке. Молоденькие листочки колбы очень напоминают ландышевые, поэтому их часто путают, как и с ядовитой чемерицей. Но, в отличие от этих растений, черемша при растирании сильно пахнет чесноком. И по вкусу его напоминает, недаром еще именуют «диким чесноком». Черемша У этой рано отрастающей зелени едят все: листочки, стебель, луковички. Особенно популярна маринованная и соленая черемша. Вкусна и целебна в свежем виде благодаря эфирным маслам и большому количеству витамина С. Отличная профилактика простуды и натуральное средство укрепления иммунитета. Но не рекомендуется для питания беременных, малышей до 3-х лет и при острых заболеваниях ЖКТ. На участках культивируют иногда дикороса или немногочисленные сортовые экземпляры: «Медвежий деликатес», «Медвежонок», «Алтайская», «Старый лекарь». «Медвежьим» лук зовут согласно поверьям. Считается, что медведь, пробудившийся после зимней спячки, ест свежую траву для быстрого восстановления сил. Косой (горный чеснок, уксун) Дикорастущий вид на склонах гор Южной Сибири и Урала, который не так давно начали возделывать на грядах. Рослый лучище (от полуметра до полутора), напоминающий кукурузу мощным стеблем и широкими листами. Они отходят косо от стебля, за что так и прозван. У него декоративное желтое соцветие-шар, уксун прекрасно смотрится и в цветнике. Отличный медонос. У супервитаминного (много аскорбиновой кислоты) листового овоща чесночный, чуть сладковатый и нежный привкус, напоминающий черемшу. Но урожай снимают (не более 60 процентов листвы) лишь раз в сезон в последние дни мая — начале лета. Пока не распустились «золотые шары» и не огрубели листовые пластинки. Растение медленно восстанавливается, частый сбор может ослабить питомца. Косой лучок добавляет пикантности салатикам, блюдам с мясом, рыбой, овощами. Его замариновывают, засаливают (как отдельную закуску или вместе с грибами, огурцами). Также идет на сушку. Из сортов в Госреестре зарегистрирован «Новичок», растущий на одном месте 6 лет. Многоярусный (рогатый, живородящий, египетский) Гибрид репчатого лука и батуна, зародившийся, скорее всего, в Китае. Но ошибочно признавался завезенным в Европу из Египта, что и закрепилось в одном из «прозвищ». У него уникальная внешность: воздушные луковки (бульбочки) образуются на одной стрелке, но на нескольких ярусах (от 2 до 5), находящимися один над другим. Размер их становится меньше к верхушке. Не успев еще отделиться, они уже гонят новые листья, «рождая» последующий ярус. У многолетника нет семян, он множится вегетативно воздушными и прикорневыми луковицами. Изгибающаяся стрелка с бульбочками вкупе с растущими вверх листьями похожа на рога, отсюда «рогатый». Первую срезку хрустящих, пикантных по вкусу, перышек при высоте 20-30 сантиметров проводят в апрельские-майские деньки, По содержанию «аскорбинки» живородящий вдвое превосходит репчатый. Урожай снимают дважды-трижды за сезон (недели через три) до возникновения бульбочек. Луковки с острым вкусом особенно подходят для маринования. Рекомендуемые культивары: «Челябинский суперранний», «Память», «Ликова». Совет да уход Большинство видов луков-многолеток предъявляют похожие требования к выращиванию. Они отлично растут на открытых солнечных пространствах. С плодородной, богатой органикой, рыхлой и некислой почвой. Влаголюбивы, отблагодарят сочной зеленью за регулярный полив. Но перелива, застоя влаги не выносят: начинают болеть. Нуждаются в питании («Здравень Турбо для лука и чеснока») Посев рано по весне или подзимний, кусты делят также в ранневесеннее время или в конце лета - в сентябре. Работы по делению желательно проводить через каждые три-пять лет. Омоложение способствует не только хорошему сбору, но и качеству пера. Многолетние луки зимостойки, просты в уходе и очень полезны для здоровья. Вдобавок к традиционному репчатому заведите заинтересовавший вас вид. И на    столе уже в апреле появится свежая зелень: суперфуд, который не купишь в магазине.

Многих огородников, особенно начинающих волнует вопрос – когда нужно сеять семена тех или иных культур для выращивания рассады и когда эту рассаду высаживать на грядки. Правильный выбор времени посева и посадки растений – очень важный момент, от этого зависит нормальное развитие рассады, ее сохранность от заморозков, время созревания урожая. Рассада пекинской капусты Время посева семян капусты на рассаду также зависит от многих моментов: От региона выращивания и его климата; Вида, сорта или гибрида (ранние или поздние), то есть от времени созревания; От места выращивания рассады (в теплом помещении или в парнике). Конечно, время созревания зависит от времени посева – при более раннем посеве и урожай созреет рано. В то же время следует четко рассчитать, в какое время сеять семена, чтобы посаженные слишком рано растения не попали под весенние заморозки после высадки в грунт. К тому же если рассада слишком много времени проведет на подоконнике, да еще в не совсем подходящих условиях – она вытянется, будет тонкой и хилой. Также неблагоприятно скажется на урожае и поздний посев – растение просто не успеет сформировать кочаны. Сегодня разберем в какое время следует проводить посев капусты, притом всех ее разновидностей и сортов разных сроков созревания. Белокочанная и краснокочанная Сначала рассмотрим сроки созревания урожая у кочанной капусты разных сортов. Ранние сорта (Точка, Малахит F1, Июньская, Парел F1): урожай созревает через 60-80 дней после всходов; Среднеспелые (Сибирячка 60, Элегия F1, Надежда, Слава 1305, Изящная, Куизор F1): созревание наступает через 75-120 дней; Поздние (Амагер 611, Зимняя королева, Колобок F1, Селеста F1, Подарок, Галакси F1): урожай созреет через 115-180 дней. Также важно знать сколько понадобится времени для роста рассады, то есть от появления первых росточков до высадки их на грядки: для ранних сортов это 30-45 дней; для среднеспелых сортов – 40-55 дней; поздним сортам понадобится 50-65 дней. Но чтобы точно рассчитать сроки посева капусты, следует учитывать время, необходимое для прорастания семян, которые у капусты прорастают быстро, обычно на это уходит от 5 до 10 дней – это зависит от температуры. Когда сажать раннюю капусту на рассаду влияет и место проживания. В центральных регионах нашей страны можно начинать сеять ранние сорта с середины марта и до конца месяца; Среднеспелые с 25 марта до 15 апреля; Поздние сорта начинают сеять с 10 апреля в помещении, а с третьей декады можно сеять уже в грунт на грядку под укрытие. В более суровых сибирских областях посев капусты сдвигается примерно на 10-12 дней позднее. А еще можно добавить – раньше в селах никогда не занимались выращиванием рассады капусты дома. Семена сеяли в специальные рассадники – ящики, поднятые над землей (чтобы грунт прогрелся) в конце апреля-начале мая, прикрывая его какой-нибудь тканью, которую днем убирали. И рассада прекрасно удавалась – была крепкая и закаленная. Сейчас для этого имеются теплицы и укрывной материал. Цветная капуста Эта разновидность капусты образует окруженные листьями головки из очень плотных зачатков будущих цветков, представляет диетический продукт со своеобразным вкусом, которые не всем может понравиться. Но она полезна для пищеварения, укрепляет иммунитет. В выращивании довольно капризна, и получить урожай цветной капусты не так легко, как вырастить кочаны белокочанной, поэтому лучший способ – посеять семена на рассаду. Что касается времени посева, он зависит от тех же факторов – от сорта и от региона, где ее выращивают. Семена цветной капусты сажают примерно в те же сроки, что и белокочанной: Ранние сорта (Сноуболл 123, Гарантия, Экспресс МС, Мовир) – во второй половине марта; Среднеспелые и поздние (Лапландия, Купеческая, Коза-егоза, Вайолеттер, Сугроб, Вероника F1) – с конца марта до конца апреля. Еще одна особенность - цветную капусту можно сеять не один раз, чтобы получать свежую продукцию более длительное время: Чтобы получить самый первый урожай посев следует проводить в марте; Для второго урожая сеют в апреле; Последний урожай можно получить при посеве с конца мая до второй декады июня сразу на постоянное место. Если нет возможности выращивать рассаду цветной капусты дома, ее можно посеять в огороде в конце апреля – в первой декаде мая и накрыть укрывным материалом. На грядки в открытый грунт цветную капусту сажают в следующие сроки: Ранние сорта - начиная с 20 апреля по 15 мая (в случае заморозков рассаду накрывают); Среднеспелые сорта и гибриды сажают весь май и до 10 июня; Позднюю цветную капусту можно высаживать с середины мая до 15 июня. Брокколи Или спаржеваяк апуста, содержащая рекордное количество витаминов, особенно А, К и С и других полезных веществ, питательный и диетический продукт. Ее головка состоит из соцветий, как и у цветной капусты, но зеленого цвета. Но у некоторых сортов они могут очень быстро израстать и зацветать. Важно подбирать хорошие сорта и гибриды, такие как: Ранние: Тонус, Грин Мэджик, Зеленый Вельвет, Монако F1, Монтоп F1. Среднеспелые: Линда, Батавия F1, Кудрявая голова F1. Полный вегетационный период брокколи от всходов до сбора головок составляет от 60 до 85 дней у различных сортов. Время от прорастания семян до пересадки рассады на грядку – 35-45 дней. И эту капусту, как и цветную, можно высевать дважды для получения двух урожаев за сезон. Первый посев ранних и среднеспелых сортов на рассаду можно проводить дома в конце марта (лучше на теплом балконе или в теплице), второй раз сеять в мае на грядку. Когда сажать позднюю капусту брокколи на рассаду? Такие сорта как Лорд F1, Маратон F1, Партенон F1 можно сеять в апреле – в начале месяца дома на рассаду, с конца апреля можно производить посевы сразу на грядку. Пекинская капуста Ее еще называют салатной, так как образуемый ею кочан обладает очень нежной консистенцией и вкусом. За сезон можно получить два урожая пекинской капусты, но для этого нужно правильно подобрать сорта и посеять в нужные сроки. Созревает пекинская капуста быстро – уже через 1,5-2 месяца можно собирать упругие кочаны, но ее особенность в том, что это растение короткого светового дня. Чтобы она не пошла в «стрелку» и не зацвела ее нужно сеять либо ранней весной, либо во второй половине лета. Сроки посева для первого урожая – середина марта – начало апреля; Для второго урожая – вторая половина июля. Пересаживать рассаду на грядку можно спустя 25-30 дней после посева. Для получения ранних кочанов выращивают рассаду пекинской капусты, а для летнего выращивания семена сеют в грунт, можно сразу на постоянное место, при этом нужно следить за влажностью почвы, так как в середине лета часто бывают жарко и сухо. Ранние сорта: Цилиндра, Кудесница F1, Маноко F1. Среднеспелые: Бокал, Ричи F1, Ворожея. Кольраби Немного необычная разновидность капусты, образующая стеблеплод, по вкусу напоминающий репу, за что и получила название репной капусты. Самая неприхотливая из всех капуст, холодостойкая, быстрорастущая, при правильном уходе может за сезон дать три урожая. Проводить посев семян для получения раннего урожая можно уже с 10 марта, создавая для рассады благоприятные условия – яркий свет и невысокую температуру, регулярный полив. Через 35-40 дней (примерно в середине мая) кольраби можно пересаживать в огород, лучше под временное укрытие. Второй и третий посев семян проводят через 20-25 дней, в это время можно сеять уже в открытый грунт на грядку или в теплицу. Ранние сорта: Венская белая, Атена, Виталина, Оазис. Среднего срока: Веста, Добрыня, Наседка. Поздняя: Виолета, Гигант, Колибри. Брюссельская Этот вид капусты отличается от других своим необычным внешним видом: на высоком стебле располагаются плотно сидящие маленькие кочанчики, а также длящемся от130 - 180 дней периодом созревания. В большинстве регионов нашей страны лучше выращивать ранние и среднеранние гибриды брюссельской капусты Из ранних можно выбрать: Долмик F1, Франклин F1, Диабло F1. Среднеспелые: Регге, Розелла, Веселая компания, Брюссель F1. Позднеспелые сорта: Сакса, Санда, Виноградная гроздь, Бриллиант F1. Посев семян ранних и среднеспелых сортов брюссельской капусты проводят с середины марта по первую декаду апреля. Поздние сорта этой разновидности в средней полосе лучше не выращивать – они могут не вызреть. В заключение хочется добавить, что все виды капусты при выращивании рассады нуждаются в ярком свете и прохладных температурных условиях. Если в квартире жарко и нет возможности создать такие условия, лучше не торопиться с посевом семян. Посеять капусту можно будет сразу в рассадник на участке в середине-конце апреля и накрыть посевы нетканым материалом. Обязательно поливать, а как только появятся всходы, днем открывать сеянцы.

У владельцев небольшого участка часто возникает желание посадить в одной теплице все и сразу. Особенно часто в соседи определяют огурцы и помидоры – две главные огородные культуры. Но с точки зрения агрономии это не лучшая идея: им требуются совершенно разные условия для роста и плодоношения.  Однако если выбора нет, а теплица одна – не отчаивайтесь. При грамотном подходе помирить «кошку с собакой» вполне реально. Томаты и огурцы в одной теплице Почему они не хотят жить вместе? Огурцы и томаты – выходцы из разных климатических зон, поэтому их требования к микроклимату кардинально отличаются. Огурцы – уроженцы влажных тропиков. Они обожают высокую влажность воздуха, около 80-90%. Их широкие листья испаряют много влаги, а корни расположены близко к поверхности и быстро пересыхают. Для них комфортна почти банная атмосфера. Огурцы не любят сквозняков и нуждаются в частых поливах теплой водой. Томаты, напротив, предпочитают сухой воздух (влажность не выше 60-70%). При высокой влажности пыльца у томатов слипается, завязи не образуются, а растения быстро поражаются грибковыми болезнями, особенно фитофторозом. Томатам необходимо регулярное проветривание, редкий, но обильный полив строго под корень. Различаются культуры и по потребности в питании: огурцы очень отзывчивы на азотные удобрения, а томатам в период плодоношения важнее фосфор и калий. Главный секрет совместного проживания – зонирование Чтобы создать разные условия для растений в одной теплице, пространство нужно разделить. Самый простой и эффективный способ – сделать перегородку из плотной полиэтиленовой пленки, разрезанной так, чтобы было удобно проходить. Пленку натягивают от крыши до земли, создавая два изолированных отсека со своим микроклиматом. Также необходимо правильно разместить эти культуры в теплице. Огурцы лучше высадить в северной или западной, наиболее прохладной и влажной части теплицы, где они будут защищены от сквозняков. Томаты высаживают с южной или восточной стороны, ближе к дверям и форточкам – там, где больше солнца и лучше вентиляция. В теплице с тремя грядками можно поступить так – северную грядку отдать под огурцы, центральную – под томаты, а южную использовать для перцев или баклажанов. Чтобы при поливе огурцов не переувлажнять почву в зоне томатов, полезно вкопать в землю по границе разделов листы железа или старого шифера. Как управлять микроклиматом В каждой зоне нужно поддерживать свои параметры воздуха. Для этого в обеих частях теплицы полезно повесить термометры и гигрометры. Вентиляция В отсеке с томатами должно быть хорошее движение воздуха. Если теплица имеет общие форточки, старайтесь открывать их преимущественно со стороны помидоров, особенно утром, чтобы снизить ночную влажность. Огурцы от сквозняков защитит плотная перегородка. Влажность для огурцов Чтобы создать влажный микроклимат для огурцов, не повышая влажность во всей теплице, можно использовать несколько приемов. Поставить между рядами ведра с водой или развесить мокрые полотенца. Использовать гидрогель при посадке – он будет постепенно отдавать влагу корням и уменьшит испарение с поверхности почвы. Замульчировать огуречную грядку измельченной травой. Температурный режим Обе культуры теплолюбивы, но огурцы чувствительнее к холоду у корней. Для них оптимальная температура после появления завязей 25-28°C. Томатам достаточно 22-25°C днем. Компромиссный режим для всей теплицы +22…+25°C днем и не ниже +16°C ночью. Раздельный уход: полив и подкормки Ухаживать за растениями придется по отдельности, ориентируясь на их потребности. Полив. Огурцы поливают часто (почти ежедневно) теплой отстоянной водой, можно с дождеванием. Томаты поливают редко (раз в 5-7 дней), но обильно, строго под корень, расходуя 13-14 литров на 1 м². Лучшее время полива для обеих культур – утро. Подкормки. Огурцы рекомендуется подкармливать каждые 2-3 недели, чередуя органику (травяной настой, куриный помет) и комплексные минеральные удобрения с акцентом на азот. Томаты в период плодоношения нуждаются в фосфоре и калии (зола, комплексные удобрения для томатов, лигногумат калийный). Азотные подкормки для них ограничивают, чтобы не вызвать жирование. Выбор сортов – половина успеха Для совместного выращивания важно правильно подобрать сорта. Томаты должны быть устойчивы к грибным заболеваниям (особенно к фитофторозу), а огурцы – менее требовательны к влажности и способны переносить сквозняки. Для томатов хорошо подходят низкорослые ультраранние сорта и гибриды, которые успевают отдать урожай до массового распространения болезней. Например, «Ямал 200», «Энерго F1». Для огурцов выбирайте партенокарпические (самоопыляемые) гибриды, например, Герман F1, Мурашка. Полезные помощники и лайфхаки Мульчирование спасает обе культуры – сохраняет влагу для огурцов и предотвращает испарение, повышающее влажность воздуха для томатов. Сено под томаты – подложите слой сена под кусты помидоров, оно впитает лишнюю влагу и будет согревать корни ночью. Полезные соседи – по краям грядок можно посадить бархатцы, базилик, укроп или петрушку. Они отпугивают вредителей и оздоравливают почву. Профилактика болезней – в условиях повышенной влажности необходимо регулярно осматривать растения и проводить профилактические обработки. Используют биопрепараты «Бактерра», «Триходерма вериде», «Фитофлавин» – они подойдут как для томатов, так и для огурцов. Томаты от фитофтороза спасет «Ревус». Если совсем нет места (экспресс-метод) В крайнем случае можно попробовать вариант с разными сроками посадки. Огурцы высаживают рано (в начале мая), а томаты – в июне, когда огурцы уже начнут плодоносить. Так вы разведете их по времени и снизите конкуренцию за ресурсы. Другой вариант – «выселить» томаты в открытый грунт под временные укрытия, освободив место в теплице для огурцов. Выращивать огурцы и томаты в одной теплице, безусловно, сложнее, чем по отдельности. Это требует больше внимания, труда и постоянного контроля. Но если у вас нет другого выхода, вполне можно получить достойный урожай обеих культур. Главное, помнить что каждой культуре – свой уголок и свой уход. А если на участке есть возможность поставить хотя бы небольшой парник для огурцов, обязательно воспользуйтесь ею – урожай будет щедрее, а хлопот меньше.

Для приготовления вкусного борща нужен целый список овощей: свекла и морковь, картошка и капуста, а также лук, чеснок, зелень. У каждой культуры — своя агротехника.  Корнеплоды Морковь, свеклу, корневую петрушку сеют сразу в грунт. Сроки посадки в средней полосе: от начала мая до первых чисел июня.  Борщевой набор Корнеплоды предпочитают рыхлую плодородную почву, но не любят обилия свежей органики. Под посадку моркови грядку копают на штык лопаты и тщательно разбивают комочки, чтобы корнеплоды выросли ровными, без “пальцев”. На плотных глинистых почвах лучше сажать сорта моркови с корнеплодами конической формы из сортотипа Шантанэ. Современные сорта: Боярская, Купеческая, советской селекции: Шантенэ 2461. Для борща нужна темно-бордовая свекла, сладкая и сочная. Отлично зарекомендовал себя сорт Мечта кулинара — мякоть сочная, без колец, насыщенного бордового цвета и великолепного вкуса. Семена свеклы представляют собой клубочки с 2-3-мя зародышами, поэтому каждое семечко дает несколько всходов, которые приходится прореживать. Лишь некоторые сорта свеклы являются одноростковыми, например, Хавская. Семена свеклы можно сеять сухими либо замочить их на пару часов до набухания, так всходы появятся быстрее. Морковь и петрушка — растения одного семейства Зонтичные. Их семена содержат эфирное масло, которое придает им яркий запах пряностей. Масляная оболочка препятствует проникновению влаги в семя, что задерживает его прорастание.  Для ускорения появления всходов семена моркови и петрушки перед посевом замачивают на 20-30 минут в крепком алкоголе, спирт растворяет эфирные масла. Перед посадкой семена подсушивают до сыпучего состояния.  Перед посевом почву обильно увлажняют, чтобы до появления всходов в земле было достаточно влаги. Всходы появляются через 10-14 дней. На начальном этапе важно поддерживать посевы чистыми от сорняков и регулярно поливать их. В июне проводят два прореживания, после последнего расстояние между растениями в ряду должно быть чуть больше диаметра корнеплодов: для моркови и петрушки — 5-7 см, для свеклы — 10-12 см. Раз в месяц корнеплоды подкармливают комплексным минеральным удобрением, а в августе — сульфатом калия. Калий отвечает за сладость корнеплодов, он способствует накоплению сахаров. Корневую подкормку проводят после обильного полива. Пару раз за лето, в июле-августе, полезно обработать свеклу по листу раствором борной кислоты, 2 г на 10 л воды. Это и профилактика сухой гнили корнеплодов, и залог сладости свеклы. Не стоит поливать грядки свеклы раствором поваренной соли, это расхожее заблуждение, которое не дает ожидаемого эффекта, лишь ухудшает состояние почвы. Личинки морковной мухи могут сильно навредить посадкам моркови. Самих насекомых не отличить от обычных мух, поэтому нашествие вредителя остается незамеченным.  Чтобы морковка не была испорчена извилистыми ходами личинки морковной мухи, нужна профилактическая обработка системным инсектицидом на основе имидаклоприда — подходят препараты для борьбы с колорадским жуком и луковой мухой: Корадо усиленный+Панэм и др. Обработку проводят после прореживания, поскольку в процессе продергивания воздух наполняется запахом моркови, что привлекает вредителя. Корнеплоды можно использовать в пищу не раньше, чем через 3 недели после опрыскивания. Картофель  Для варки борща подходят практически любые сорта картофеля, однако в супе они ведут себя по-разному.  Картофель с высоким содержанием крахмала, 15-17%, сильно разваривается и придает бульону бархатистую структуру. Рассыпчатые сорта картофеля: Ривьера, Аврора, Алена, старый сорт Ласунак и “синеглазка” народной селекции.  Сорта картофеля из группы А-В с содержанием крахмала 11-14% почти не развариваются, кубики картофеля сохраняют форму в супе. К таким относятся популярные сорта Ред Скарлет, Гала, проверенный годами Невский и др. В средней полосе картофель сажают на майские праздники. Клубни вынимают на проращивание за месяц до посадки и держат их на свету, чтобы они дали крепкие ростки. Схема посадки: клубни высаживают рядами с шагом 25-30 см, расстояние между рядами — 70-80 см. Картофель любит рыхлую воздухопроницаемую почву, поэтому на песчаных грунтах урожай всегда выше, чем на глинистых.  Раннее окучивание картофеля, — сразу по всходам, дает прибавку к урожаю, т.к. стимулирует рост новых столонов, что приводит к получению большего количества клубней. До смыкания рядов ботвы регулярно рыхлят почву, нагребая небольшие гребни. После начала цветения почву лучше не тревожить, чтобы случайно не повредить молодые клубни. У картофеля два основных врага — проволочник и колорадский жук. В южных регионах вред также наносят личинки совки, которые прячутся в почве у основания кустов. Протравленный картофель Обработка семенного картофеля перед посадкой защищает растения от любых вредителей на 2 месяца. При использовании 2-х компонентных препаратов, таких как Клубнещит, картофель защищен не только от вредителей, но и от болезней (парши, ризоктониоза). Повторную обработку, по листу, проводят при массовом вылуплении личинок колорадского жука. Срок ожидания до уборки картофеля — 20 дней. Капуста Для летних борщей посадите раннеспелый сорта: Июньская, Малахит F1, — молодые кочаны можно срезать уже в конце июня-начале июля. А для хранения нужны позднеспелые сорта с отличной лежкостью: Селеста F1, Элегия F1.  Для получения раннего урожая капусту выращивают через рассаду, посев проводят в начале апреля, в теплице или на подоконнике. Семена позднеспелых сортов можно сеять в открытый грунт в первых числах мая на разводочную грядку, чтобы через месяц высадить рассаду на постоянное место. Рассада капусты в открытом грунте сильно повреждается крестоцветной блошкой. В открытом грунте молодую капусту обрабатывают инсектицидами из группы пиретроидов: Алатар, Кинмикс, они эффективно защищают посадки от вредителей. Под посадку почву заправляют перегноем и комплексным минеральным удобрениям. Капуста не переносит кислых почв, поэтому полезно внесение древесной золы. Это очень “прожорливая” культура, она требует подкормок в течение всего сезона комплексным удобрением и регулярного полива. При нехватке воды капуста вырастает мелкой, а из-за плохого усвоения кальция кочаны усыхают при хранении. На капусту в течение сезона покушаются слизни и гусеницы. Защитить посадки от слизней помогут отравленные приманки на основе моллюскоцидов. Гусениц можно собирать вручную, а если до уборки урожая остается еще больше 3-х недель, обработать Алатаром. Лук и чеснок Для зажарки можно использовать любой сорт лука из имеющихся в наличии: желтый, красный, белый, — это дело вкуса.  Лук выращивают из семян-чернушки или из севка. Из семян чернушки в однолетней или двулетней культуре выращивают сорта Экстерн, Эксибишен и др. Лук высевают семенами в открытый грунт или сажают севком как можно раньше, в середине-конце апреля, пока в почве есть запасы влаги. Чем больше влаги и питания лук получит в мае-июне, тем крупнее вырастет перо, поэтому и головка получится более увесистой. Регулярные поливы в начале сезона и подкормки комплексным минеральным удобрением, — вот что нужно луку. Лук-севок опрыскивают перед посадкой В регионах, где зимы бывают снежными и не слишком холодными, сажают озимые сорта лука, такие как Ледокол, он созревает раньше, луковицы можно снимать выборочно в течение всего лета. Озимый лук и чеснок сажают осенью, за месяц до промерзания почвы, с конца сентября до конца октября, в зависимости от региона. У луковых культур два основных врага: личинки луковой мухи и луковой трещалки, они повреждают зеленое перо, а также внедряются в донце луковицы. Защитить посадки от вредителей помогут системные инсектициды на основе имидаклоприда. Обработку проводят при появлении личинок, а еще лучше — профилактически, заранее.  Лук-севок опрыскивают раствором инсектицида Корадо от луковой и морковной мухи перед посадкой. При обработке посадочного материала срок защитного действия втрое дольше, 60 дней против стандартных 20-ти. Зелень Ароматная зелень — последний штрих при варке борща. Зеленные сеют ранней весной, как только почва слегка согреется. Повторные посевы укропа и кинзы проводят раз в месяц, чтобы постоянно иметь к столу свежую зелень. Зеленные культуры нуждаются в регулярных поливах, на бедных почвах проводят подкормку минеральными удобрениями.

Весна – долгожданная пора для каждого огородника. С первым теплом все спешат на участок, чтобы увидеть, как перезимовали посадки. Но иногда дачники сталкиваются с тем, что озимый чеснок, посаженный осенью, всходит плохо либо совсем не дал всходов. Почему так происходит и можно ли исправить ситуацию – читайте в этой статье. Чеснок взошел не весь Основные причины плохой всхожести Посадка мелких зубков Одна из самых распространенных причин, почему чеснок плохо растет - использование мелкого посадочного материала. В большинстве случаев из мелкого зубка вырастает мелкая головка, а то и вовсе однозубка. Крупные, здоровые зубчики содержат больше питательных веществ и имеют гораздо более высокий потенциал роста. Если экономить на посадочном материале и использовать самые мелкие зубки из головки, то скорее всего всходов весной практически не будет. Посадка некачественных зубков Даже крупные зубцы могут оказаться нежизнеспособными, если они больны или повреждены. При осенней посадке легко пропустить экземпляры с признаками гнили, механическими повреждениями или следами деятельности вредителей.  Самые опасные заболевания чеснока – грибковые и бактериальные гнили, которые проявляются не сразу.  Фузариоз, или гниль донца, вызывается грибами рода Fusarium. Озимый чеснок более уязвим к этому заболеванию. Заражение происходит еще в почве, споры проникают через молодые корешки, и зубчик сгнивает, так и не дав всходов. Белая гниль (склеротиниоз) – еще один коварный враг. Чтобы предотвратить развитие болезней можно продезинфицировать грунт медным купоросом или раствором перманганата калия. Также можно обеззаразить и посадочный материал – зубчики замачивают в растворе марганцовки или обрабатывают протравителем «Максим» в дозировке 2 мл на 1 литр воды. Использование однозубок без предварительной подготовки Однозубки – это посадочный материал, выращенный из бульбочек. Их нужно выкапывать, просушивать и только потом снова сажать. Если оставить их в земле на второй год, из каждой однозубки вырастет несколько мелких головок, которые будут теснить друг друга. В результате всходы будут ослабленными, а урожай скудным. Нарушен севооборот Чеснок нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд. В почве накапливаются возбудители болезней и вредители, характерные именно для этой культуры. На прежнее место озимый чеснок должен вернуться не раньше, чем через четыре года. Лучшие предшественники – сидераты, бобы, горох, тыквы, кабачки. Нежелательными предшественниками для чеснока будут картофель и корнеплоды. Возвратные заморозки весной Иногда чеснок трогается в рост, но внезапные весенние заморозки повреждают нежные всходы. Особенно опасно, если после теплых дней резко ударил мороз. В этом случае перья желтеют, рост замедляется, и создается впечатление, что посадки погибли. На самом деле, если корни не пострадали, растение продолжит рост. Чтобы помочь чесноку восстановиться посадки подкармливают препаратом с аминокислотами «ВитАмин». Агрономы рекомендуют использовать аминокислоты не сразу после заморозка, а через 7-9 дней.   Бедная почва Чеснок требователен к плодородию почвы. На истощенных, скудных грунтах он растет медленно, перья остаются тонкими и бледными, головки формируются мелкими. Если при посадке не были внесены органические удобрения, а почва изначально имеет низкое плодородие, не стоит ждать дружных всходов и богатого урожая. Застой воды на грядке Чеснок не выносит переувлажнения. Если грядка расположена в низине, где застаивается талая вода, зубчики просто сгнивают за зиму. Особенно часто это случается на глинистых почвах, где вода уходит медленно. Даже если часть посадок уцелеет, развиваться они будут плохо, корни будут задыхаться без воздуха. Что делать, если чеснок плохо всходит Если вы обнаружили, что озимый чеснок взошел плохо или не взошел совсем, не отчаивайтесь. Ситуацию можно попытаться исправить. Проверить влажность и прорыхлить Первым делом аккуратно раскопайте край грядки и оцените состояние посаженых зубчиков. Если они живые, упругие, появились корешки, значит не все потеряно. Возможно, посадка была слишком глубокой или почему-то задержалось прогревание почвы. В этом случае нужно осторожно прорыхлить грядку, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Если почва пересохшая, проводят полив теплой водой. Внести подкормки Для активизации роста сразу после схода снега проводят подкормку азотными удобрениями. Можно рассыпать мочевину по влажной грядке (столовая ложка на квадратный метр) или полить раствором комплексного удобрения. Через 2-3 недели подкормку повторяют. Хорошо отзывается чеснок и на органику — разведенный настой коровяка или куриного помета. Пересадить на новое место Если выяснилось, что основная масса зубчиков погибла из-за вымерзания или вымокания, не поздно посадить чеснок заново. Для пересадки можно использовать оставшийся посадочный материал или даже выкопать сохранившиеся экземпляры с той же грядки, где они растут слишком густо. Важно обеспечить влажность почвы при пересадке и защитить молодые растения от возвратных заморозков. Озимый чеснок, посаженный весной (в апреле – начале мая), часто дает хороший урожай, хотя сроки уборки сдвигаются на 2-3 недели. Выкопать для выращивания дома Если на грядке совсем пусто, а чеснок нужен, можно поступить иначе. Выкапывают несколько уцелевших зубчиков с корнями и сажают их в глубокие горшки или ящики. Для выгонки зелени нужно выбрать зубчики покрупнее и посадить их в рыхлый грунт на глубину 3-4 см. На подоконнике они будут давать свежую зелень все лето. А осенью эти же растения можно снова высадить в грунт для получения полноценных головок на следующий год. Как и любое культурное растение озимый чеснок нуждается в определенных условиях для успешного роста и развития. Понимание потребностей этой культуры и соблюдение технологии выращивания даст возможность получить хороший урожай.

В последние годы все чаще можно услышать об аминокислотных препаратах для растений. Считается, что они ускоряют рост, защищают от стрессов и повышают урожайность. Но что это за вещества и действительно ли они нужны на обычном дачном участке?  О значении аминокислот для растений и способах их применения читайте далее. Состав и польза аминокислот Аминокислоты – это органические соединения, которые обеспечивают синтез белка в растениях. Они участвуют в синтезе ферментов, хлорофилла и других важных компонентов. В природе растение синтезирует аминокислоты самостоятельно, но этот процесс требует огромных энергетических затрат – до 40% всей производимой в растении энергии. Современные аминокислотные препараты содержат готовые формы этих соединений, полученные путем гидролиза растительного или животного сырья. В состав могут входить до 20 видов аминокислот, включая глицин, аланин, глутаминовую кислоту, пролин, аргинин и другие. Важно понимать, что это не синтетические вещества, а природные соединения, близкие по составу к тем, что вырабатывают сами растения. Польза аминокислот для растений Аминокислоты служат готовым строительным материалом для белков. Растение не тратит энергию на их синтез и направляет освободившиеся ресурсы на рост, развитие и формирование урожая. Особенно это важно в стрессовых ситуациях, когда собственные силы растения на исходе. Пролин и глицин работают как осмопротекторы, то есть запасают воду впрок, помогая клеткам удерживать влагу и легче переносить засуху, заморозки, жару и другие неблагоприятные факторы. Эти аминокислоты накапливаются в тканях и защищают клеточные структуры от повреждения. Аргинин и триптофан являются предшественниками ауксинов – гормонов роста, стимулирующих развитие корневой системы. После обработки такими препаратами корни становятся мощнее, активнее ветвятся и лучше усваивают питание из почвы. Кроме того, препараты повышают устойчивость растений к болезням и улучшают качественные показатели: цветки становятся ярче, цветение – продолжительнее, а плоды крупнее и вкуснее. При совместном применении с пестицидами аминокислоты снижают стресс от химических обработок и повышают их эффективность, действуя как антидоты. Важно: аминокислоты – это не замена привычным удобрениям, а дополнение к ним. Они не содержат большого количества элементов питания, но помогают растению эффективнее усваивать то, что уже есть в почве. Когда надо подкормить растения аминокислотами Аминокислотные препараты наиболее эффективны в определенные периоды, когда растение испытывает стресс или нуждается в быстром восстановлении. Обычно их применяют в определенных ситуациях. После пересадки рассады и саженцев для быстрого укоренения и снятия стресса. Растения, обработанные аминокислотами, быстрее трогаются в рост, меньше болеют и легче переносят неизбежные повреждения корней при пересадке. При неблагоприятных погодных условиях. Например, заморозки, засуха, град, резкие перепады температур. В таких ситуациях аминокислоты работают как «скорая помощь», помогая клеткам удержать влагу и восстановить поврежденные структуры. После обработки пестицидами для нейтрализации токсического эффекта. Особенно это актуально после применения гербицидов, которые могут угнетать не только сорняки, но и культурные растения. В периоды активного роста, цветения и формирования плодов, когда растение нуждается в дополнительных ресурсах. Аминокислоты помогают пройти эти фазы быстрее и качественнее. При ослаблении растений болезнями или вредителями – для запуска регенерационных процессов. Сами по себе аминокислоты болезни не лечат, но дают растению силы бороться самостоятельно. В профилактических целях проводят 2-4 обработки за сезон с интервалом 10-14 дней. Для экстренной помощи после стресса обработку делают в течение 3 дней после наступления неблагоприятного события – чем раньше, тем лучше результат. Препараты с аминокислотами Способы применения Аминокислотные препараты можно использовать разными способами, например, средство из нашего каталога «ВитАмин» используется для замачивания семян и посадочного материала, для листовых подкормок и для внесения под корень. Подробная инструкция по применению «ВитАмина» указана в описании к препарату. Для замачивания семян Обработка семенного материала дает мощный стартовый импульс. Аминокислоты помогают семенам легче переносить стресс от холода, засухи или избытка влаги, ускоряют прорастание и повышают энергию всходов. Всходы появляются дружнее, быстрее набирают силу и меньше поражаются корневыми гнилями. Замачивание проводят следующим образом. Семена овощных и цветочных культур замачивают на 8-16 часов в растворе препарата (ориентировочная дозировка – 15 мл на 1 л воды, но лучше сверяться с инструкцией конкретного средства). Луковицы и клубнелуковицы выдерживают 24 часа, черенки перед посадкой – 12-24 часа. Саженцы с открытой корневой системой погружают корнями в раствор на 3-4 часа, а клубни картофеля опрыскивают или погружают в сетках на 20-30 минут. После замачивания семена слегка подсушивают до сыпучести и сразу высевают. Хранить обработанные семена нельзя – они могут загнить. По листу (внекорневая подкормка) Листовые обработки – самый быстрый и эффективный способ доставки аминокислот. Питательные вещества проникают через устьица и начинают работать уже через несколько часов. Именно этот способ рекомендуют для экстренной помощи после стрессов. Опрыскивание проводят в утренние или вечерние часы, в пасмурную, но не дождливую погоду. В жару раствор мгновенно высыхает, не успевая впитаться, а капли работают как линзы и вызывают ожоги. Расход рабочего раствора для овощных и цветочных культур примерно 0,5-1 л на 10 м². Для плодовых деревьев и кустарников – от 0,5 до 10 л на растение в зависимости от возраста и размера. Первую обработку проводят при появлении 2-3 настоящих листьев, затем в фазе бутонизации и во время плодоношения. При необходимости обработки повторяют каждые 7-14 дней. Особенно эффективны листовые подкормки в стрессовых ситуациях – после заморозков, засухи, химических обработок. Под корень Корневые подкормки обеспечивают более длительное, но менее быстрое действие по сравнению с листовыми. Их применяют при выращивании рассады, после пересадки, а также в течение всего сезона для основных культур. Схема подкормок будет следующей. Полив под корень раствором препарата (ориентировочная дозировка – 2,5-5 мл на 10 л воды) с расходом 4-10 л на 1 м².  При выращивании рассады поливают на 3-4 день после посева и через 3-5 дней после всходов. При пересадке можно пролить лунки раствором непосредственно перед высадкой. Для плодовых деревьев и кустарников проводят 1-3 подкормки за сезон с интервалом 7-10 дней, начиная с периода распускания листьев. Корневые подкормки особенно важны на бедных почвах и при выращивании культур с длинным вегетационным периодом. Точные дозировки обычно указаны в инструкции или на упаковке с препаратом. Подготовка раствора и дозировка Вода для раствора должна быть мягкой, отстоянной, комнатной температуры (22-25°C). Жесткая вода снижает эффективность аминокислот, поэтому при необходимости ее можно смягчить, добавив небольшое количество лимонной кислоты (буквально на кончике ножа на 10 л). Препарат тщательно размешивают до полного растворения. Рабочий раствор используют в день приготовления – при хранении он теряет активность. Совместимость с другими препаратами Аминокислоты хорошо совместимы с большинством пестицидов и удобрений, что позволяет использовать их в баковых смесях и экономить время. При смешивании с пестицидами аминокислоты добавляют в бак последними. Однако следует избегать смешивания с медьсодержащими препаратами, серосодержащими веществами и щелочными растворами – они могут разрушать аминокислоты. Аминокислотные биостимуляторы – это не панацея и не чудо-средство, а эффективный инструмент для садоводов, стремящихся получить максимальную отдачу от своих растений. Они помогают пережить стрессы, ускорить развитие и раскрыть потенциал даже в неблагоприятных условиях. Но работают они только в системе: на плодородной почве, при достаточном поливе и в сочетании с основными удобрениями.

Йод – это простое средство, которое пригодится не только для обработки ран, но и на грядках. Для растений это доступный антисептик, стимулятор роста и помощник в борьбе с болезнями. Однако, и он требует точной дозировки. Неправильное применение и высокие дозы могут нанести вред и растениям, и почве.  Как правильно использовать йод на участке, чтобы получить максимум пользы и избежать вреда читайте далее. Признаки дефицита йода Йод не относится к жизненно необходимым элементам для растений, но его присутствие положительно сказывается на всех процессах жизнедеятельности. Он участвует в синтезе белков, ускоряет обмен веществ, помогает усвоению азотных соединений. При недостатке этого микроэлемента растения растут медленнее, становятся более уязвимыми к болезням. Хотя явных визуальных признаков йодного голодания не существует, опытные садоводы определяют нехватку по косвенным сигналам: слабый иммунитет растений, частые грибковые заболевания; плохая завязываемость плодов; бледная окраска листвы; загнивание завязей (особенно у кабачков). Если вы замечаете такие симптомы, а другие причины (нехватка основных удобрений, неправильный полив) исключены, можно использовать йодную подкормку. Кому будет полезна подкормка йодом Йодное питание особенно любят пасленовые культуры: томаты, перцы, баклажаны. Хорошо отзываются на него огурцы, капуста, клубника, кабачки. Для плодовых деревьев и винограда йод тоже применяют, в основном как профилактическое средство от гнилей и грибковых инфекций. Важно: не всем культурам йод одинаково необходим. Но практически любое растение может получить пользу от умеренных доз – укрепляется иммунитет, улучшается обмен веществ. Когда и для чего применять Предпосевная обработка Семена перед посевом замачивают в слабом растворе йода. Это обеззараживает посадочный материал, уничтожает споры грибов на поверхности и стимулирует прорастание. Установлено, что под влиянием микроэлемента вода быстрее поступает через оболочку семени, набухание увеличивается, энергия прорастания повышается. Для приготовления раствора 1 каплю йода растворяют в 1 литре воды. Семена замачивают на 6-8 часов, затем слегка подсушивают и высевают. Луковицы и клубнелуковицы можно опрыскать таким же раствором перед посадкой. Подкормка рассады Молодые сеянцы очень отзывчивы на йодные подкормки. После обработки рассада быстрее растет, у нее формируется мощная корневая система, развиваются крепкие стебли. Корневые подкормки. Для томатов, перцев, баклажанов, огурцов и капусты готовят раствор: 1 капля йода на 3 литра воды. Поливают по влажной почве под корень однократно, когда у растений появится 2-3 настоящих листа. Листовые подкормки. Смешивают 4 литра воды, 1 литр молока (лучше домашнего), 15 капель йода. Обрабатывают из мелкодисперсного опрыскивателя однократно. Подкормка в открытом грунте и саду После высадки растений в грунт йод тоже можно применять. Для взрослых растений концентрацию увеличивают. Для томатов, перцев, баклажанов: 3 капли йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под каждый куст. Это ускоряет развитие цветочных кистей, увеличивает количество завязей. Для капусты: 40 капель йода на 10 литров воды. Поливают под корень в начале формирования кочана по 1 литру на растение. Это защищает от килы и способствует образованию крупных плотных кочанов. Для кабачков: если завязи начинают загнивать, готовят раствор 10 мл йода на 10 литров воды. Поливают по 1 литру под куст однократно. Для клубники (земляники садовой): 10 капель йода на 10 литров воды. Проводят три подкормки с интервалом 10 дней, начиная ранней весной после таяния снега. Это укрепляет перезимовавшие кусты и предохраняет от серой гнили. Для плодовых деревьев: 10 мл йода на 10 литров воды. Опрыскивают за месяц до уборки урожая, повторяют через 3-4 дня. Это защищает от плодовых гнилей. Для винограда: 8 мл йода на 10 литров воды. При первых признаках милдью или оидиума опрыскивают каждую неделю. Борьба с болезнями Йод – отличный антисептик, поэтому его активно используют против грибных и бактериальных инфекций. Он подавляет развитие бактерий, патогенных грибов, вызывающих различные заболевания и обеззараживает почву. Против фитофтороза На томатах применяют два основных рецепта: 10 мл йода, 1 литр молочной сыворотки, 15 мл перекиси водорода на 10 литров воды. Проводят опрыскивание 3 раза с интервалом 10 дней. 15 капель йода, 1 литр молока на 10 литров воды. Обрабатывают 2-3 раза с интервалом 2 недели. Против мучнистой росы  На огурцах, кабачках, тыквах: 1 мл йода на 1 литр молочной сыворотки и 9 литров воды. Опрыскивание проводят раз в 5-7 дней до исчезновения симптомов. 10 капель йода на 10 литров воды с добавлением сыворотки. Обработки проводят 1 раз в неделю. Против серой гнили на землянике Опрыскивание раствором 1 мл йода на 10 литров воды дважды – незадолго до цветения и после него. Против прикорневой гнили на огурцах Полив под корень раствором 1 мл йода на 10 литров воды, расходуя по 1 литру на куст. Подкормка комнатных цветов Для домашних растений йод тоже полезен. Он усиливает обменные процессы, стимулирует цветение, повышает иммунитет. Даже кактусы начинают лучше расти после таких подкормок. Важно соблюдать дозировку: 2 капли йода на 1 литр воды. Поливают под корень не чаще 1-2 раз за сезон. Передозировка (10-20 капель на литр) превращает удобрение в яд и может погубить растение. Какой йод использовать Некоторые дачники по привычке используют обычный аптечный йод и получают негативные результаты – ожоги листьев или отсутствие заявленного от применения эффекта. Агройод Агротехнологии давно шагнули вперед и на замену аптечному средству пришло специализированное средство «Агройод». В основном его используют для дезинфекции теплиц и инструментов, но для подкормок растений оно тоже подойдет. Вот чем оно отличается от аптечного варианта. Не содержит спирт. Аптечный йод – это спиртовая настойка. Даже несколько капель, добавленных в ведро, создают микроскопическую концентрацию спирта. Но главная проблема в другом: для достижения лечебного эффекта против грибных болезней, йода нужно гораздо больше, чем «пара капель». А большой объем аптечного йода – это уже большой объем спирта, который гарантированно вызывает ожоги листьев и угнетает корневую систему. Агройод не содержит спирта, поэтому его можно использовать в рабочих концентрациях без риска сжечь растение. Более высокая концентрация. Агройод имеет в два раза более высокую концентрацию (10%) и специально разработан для разведения в тех пропорциях, которые действительно подавляют патогены. Содержит НПАВ. Это неионогенные поверхностно-активные вещества, то есть прилипатели. Они обеспечивают лучшее распределение раствора по поверхности листьев и стеблей, а также его удерживаемость на частях растения. Это повышает эффективность применения агройода, при этом не меняют уровень рН.  Есть ли вред от применения йода При всей пользе йода нужно помнить о возможных рисках. Негативное влияние может проявляться следующим образом.  Ожог корней и листьев. Возникает если добавить слишком много йода. Особенно чувствительны молодые сеянцы и комнатные цветы. Уничтожение полезной микрофлоры. Йод обеззараживает почву, но действует неизбирательно. Вместе с патогенами могут пострадать полезные почвенные бактерии. Раздражение кожи и глаз. При работе с концентрированным йодом соблюдают меры предосторожности. Правила безопасности Строго соблюдайте дозировки, указанные в инструкции. Не лейте раствор под корень по сухой земле – сначала пролейте чистой водой. Не смешивайте йод с навозом – это может вызвать нежелательные реакции. Для листовых обработок используйте мелкодисперсный опрыскиватель, работайте утром или вечером. Храните йод в недоступном для детей месте. Йод – доступное и эффективное средство для дачника. Он помогает бороться с болезнями, укрепляет растения, повышает урожайность. Но работает это только при разумном подходе.

Зима не спешит уступать свои права, но огородникам нет до этого дела. Март — самое активное время для посева рассады овощей и цветов. Лунный календарь посадок на март поможет вам спланировать график посевов, чтобы ничего не забыть и все успеть. Сажать по луне или по настроению Придерживаться ли лунного календаря в посадках, каждый огородник решает сам. Мне нравится ориентироваться на фазы Луны, это дает уверенность в том, мои труды окупятся богатым урожаем. На этапе посадки лунный календарь помогает распределить свое время и пакетики с семенами, чтобы не приходилось все сеять в один день. Конечно, посадка по лунному календарю не обеспечивает 100% успеха. Выбор благоприятного дня для посева — лишь первый шаг на этом пути. Для получения достойного урожая нужно придерживаться агротехники: вовремя поливать, подкармливать, формировать, защищать растения от болезней и вредителей.  Благоприятные дни посадок в марте — это как график работ: планируем, действуем и получаем отличный результат.  Что сеять на рассаду в марте Не будет преувеличением сказать, что в марте можно сеять на рассаду практически все. Еще не поздно проводить посев перца и баклажанов, самое время сажать помидоры, лук, сельдерей. Однолетние и многолетние цветы сеют в течение всего марта, за небольшим исключением. В марте можно заниматься зеленым черенкованием маточных растений, которые зимовали дома или в погребе. Первая половина марта Первый день месяца, он же первый мартовский выходной лучше посвятить отдыху, активному или пассивному, общению с родными и близкими, наведению порядка в доме. Луна находится под влиянием стихии Огня, это не лучшее время для земледелия, равно как и для возни с рассадой. Полнолуние приходится на 3-е марта. Чувствительные люди ощущают беспокойство, возможны проблемы со сном, излишняя тревожность и нервозность. В дни полной луны лучше не работать с растениями. С 4-е по 18-е марта серп луны на небосводе постепенно убывает. Считается, что в эти дни энергия растений сосредотачивается в корнях. В это время хорошо проводить подкормки комнатных цветов, а также укоренять черенки. На убывающей луне сажают овощи, которые дают урожай под землей: картофель, корнеплоды, луковые культуры. 5-6 марта (чт-пт) — Луна в Весах, довольно продуктивный знак, несмотря на то, что относится он к стихии Воздуха, подходит для посева репчатого лука из семян-чернушки, сельдерея; 7-9 марта (сб-пн) — убывающая Луна в Скорпионе, плодородный знак стихии Воды, под этим знаком корнеплоды вырастут крупными и сочными, самое время сеять корневой сельдерей, лук Эксибишен; 12-14 марта (чт-сб) — земной знак Козерог сулит отличный урожай корнеплодов и лука, можно вынимать семенной картофель на проращивание; 17-18 марта (вт-ср) — водный знак Рыбы на убывающей Луне для огородника означает сочный репчатый лук (из семян через рассаду), хрустящую редиску (посев в теплицу). Корневой сельдерей Ароматный сельдерей — это залог успеха при варке супа, узнаваемый запах пряности и легкая сладость корнеплода делают бульон потрясающе вкусным.  Выбирайте сорта сельдерея среднего и раннего срока созревания, ведь это тот еще тугодум. Возни с ним предстоит немало, но результат того стоит. Крупные мясистые головки массой до килограмма — это результат, которым можно гордиться. Семена сельдерея быстро теряют всхожесть, при покупке обращайте внимание на дату сбора. Свежие семена имеют сильный пряный аромат. Семена сельдерея значительно мельче петрушки, посев проводят поверхностно, удобно сеять их на снег, талой водой семена притянет к почве. Можно оставить семена прорастать на свету или слегка присыпать мелким торфом или песком. Сельдерей взойдет быстрее, если семена предварительно замочить в водке на полчаса. Спирт растворяет масляную оболочку, и она больше не препятствует проникновению влаги и прорастанию семян. Посев лучше проводить в неглубокие контейнеры, с последующей пикировкой при появлении двух настоящих листьев. Репчатый лук Головки репчатого лука салатных сортов вырастают размером с небольшой мяч и тянут почти на килограмм каждая. Таких результатов можно достичь только при выращивании лука через рассаду. Весь процесс выращивания лука из семян чернушки, от посева до сбора урожая, описан в статье. У семян чернушки плотная оболочка, она медленно размокает, что задерживает появление всходов. Размягчить оболочку помогает контрастное “купание”. Семена нужно поместить в марлевый мешочек (удобно использовать для этого чайный пакетик, предварительно высыпав из него заварку). Семена попеременно погружают в горячую и холодную воду, 3-5 погружений по пять секунд. Горячая вода должна быть такой, чтобы руке было горячо, но не кипяток. В холодную лучше добавить лед или снег, так контраст будет еще больше. После каждого “заплыва” пакетик с семенами отжимаем. Рассаду лука можно выращивать без пикировки, но в этом случае лучше выбрать глубокие контейнеры или цветочные горшки, высотой не менее 10 см, у лука длинные корни.  При наличии свободного места на подоконнике рассаду пикируют по отдельным стаканчикам, так она получится более крепкой, что даст заметную прибавку к урожаю. Картофель В середине марта пора вынимать семенной картофель на проращивание. Не удивляйтесь, это не слишком рано. Клубни должны не просто прогреться, а пройти яровизацию и дать крепкие ростки. Тогда после посадки картофель быстро взойдет, кусты вырастут крепкими, урожай будет отличным. Семенной картофель раскладывают на свету, — это залог получения крепких ростков. При нехватке света ростки будут вытягиваться, что обычно и происходит в погребе, если вынимать картофель на посадку в конце апреля. Для проращивания клубней удобно использовать пластиковые ящики из-под фруктов, их можно составить друг на друга, так они занимают мало места. На дно ящика лучше подложить картонку, иначе ростки пробиваются сквозь отверстия в днище и обламываются при извлечении картофеля.  Подробнее о проращивании семенного картофеля в статье. Редис В южных регионах в марте уже можно сеять редис в открытый грунт. В средней полосе, если весна выдалась ранняя и почва в теплице уже оттаяла, можно сеять редиску. Для ускорения прогревания почвы в теплице нужно пролить ее теплой водой и накрыть прозрачной п/э пленкой. Прозрачная пленка пропускает лучи солнца, земля быстрее прогревается, а тепло не рассеивается в воздух, остается в грунте. Редис можно сеять даже в холодную почву, лишь бы она оттаяла на 5-10 см. Для ускорения процесса можно установить дополнительные небольшие дуги и накрыть посевы плотным спанбондом. Ну, а если зима неожиданно вернется и грянут морозы, не беда, — семена редиса доступны по цене, можно будет провести повторный посев. Для первого урожая выбирайте сорта редиса с минимальным сроком вегетации: 18 дней, Экспресс 16 F1, Французский завтрак, Шустрёнок F1 и др. Черенкование Если на подоконнике зимовал куст петунии, петхоа или калибрахоа, и любого другого цветка, который является лишь условно однолетним, потому что не зимует в нашем климате, в марте пора приступать к черенкованию. Кусты хризантемы, которые зимовали в погребе, вынули на свет еще в феврале, поэтому в начале марта от них отделяют ростки и укореняют их. Черенки лучше укоренять в небольшом объеме, например, в кассетах с мелкой ячейкой. Для укоренения используют нейтрализованный верховой торф с добавлением агроперлита или вермикулита. На черенках быстрее появятся корешки, если опудрить срезы препаратом КорнеСтим. Кассету с черенками помещают под купол из прозрачной пленки, 2-3 раза в день опрыскивают водой, чтобы поддерживать максимально возможную влажность воздуха. Черенки должны находиться на свету, но не под прямым солнцем, лучше поставить их под лампу. Вторая половина марта Новолуние приходится на 19-е марта, в этот день многие ощущают нехватку энергии, все ресурсы как будто находятся на нуле. К растениям лучше не подступаться, оставить их в покое. Период с 20-го по 31-е марта — время растущей Луны, все в мире радуется приближению весны. На растущей луне сажают все овощи, зелень, ароматные травы, цветы, — все что плодоносит над землей. 21-22 марта (сб-вс) — плодородные дни под земным знаком Тельца, обещают знатный урожай; 25-27 марта (ср-пт) — знак Рака на растущей луне это лучшее, что можно пожелать для посева томатов, помидоры вырастут крупными и сочными; 30-31 марта (пн-вт) — знак Дева, хоть и является земным, не блещет плодородием, в эти дни можно сеять цветы, зелень. Перец Большинство огородников стремятся посеять перец в феврале, однако не поздно сделать это и в марте. До высадки рассады на постоянное место остается еще около двух месяцев, — вполне достаточно. Не переросшая рассада быстрее приживается. В 20-х числах марта уже не остается времени на раскачку, все нужно делать четко, чтобы рассада дружно взошла и стремительно развивалась. Семена перед посевом протравливают в хлоргексидине (20-25 минут), затем стимулируют их пробуждение одним из способов: замачиваем в растворе янтарной кислоты Грин Дейл, Лигногумата калийного или калиевой селитры (1 г на 1 л). Семена лучше сеять сразу в отдельные стаканчики, чтобы избежать пикировки и остановки в росте рассады. До появления всходов емкости с посевами держат при +28°С, это обеспечивает дружные всходы в течение недели. Баклажаны Баклажаны развиваются обычно довольно медленно, но причина этого — в нехватке тепла и света. Если создать необходимые условия: яркие лампы, температура +28-30°С для посевов и +22-24°С для рассады, то баклажаны развиваются не так уж медленно. К моменту высадки рассады в открытый грунт в конце мая - начале июня можно получить крепкие саженцы. Семена баклажанов обеззараживают, затем замачивают в растворе стимулятора роста, сеют в отдельные стаканчики, — в целом, технология та же, что и при посеве перца. Томаты Как правило, огородники сеют перец и баклажаны в феврале, а томаты в марте. Рассада томатов развивается достаточно быстро, а при нехватке света вытягивается значительно сильнее, чем перец и баклажаны, поэтому не стоит спешить с посевом. Если вы выращиваете много сортов помидоров, можно разбить посадку на два этапа: 21-22 марта посеять индетерминантные сорта (раннеспелые и среднеспелые), а 25-27 марта — детерминантные (ранние).  Перед посевом семена томатов обязательно дезинфицируют в растворе хлоргексидина или крепком растворе марганцовки. Томаты всходят достаточно быстро и дружно и без каких-либо ухищрений, но дополнительная стимулирующая обработка никогда не бывает лишней. Посев можно проводить сразу в индивидуальные горшочки и выращивать рассаду без пикировки либо сеять томаты в небольшие контейнеры (для каждого сорта свой) и пикировать в фазе 2 настоящих листьев. До появления всходов посевы держим при t +24-28°С. Лук порей Сочные отбеленные ножки лука порея — мечта гурмана. Порей невозможно вырастить без рассады, при посеве в открытый грунт он не успевает раскрыть весь свой потенциал. Технология посева лука порея такая же, как при посеве репчатого лука из семян чернушки.  Черешковый сельдерей Сторонники здорового питания и те, кто следят за фигурой, не могут обходиться без черешкового сельдерея. Сочные черешки — это и заряд бодрости и витаминов, и легкий перекус с минимальной калорийностью.  Вырастить черешковый сельдерей не так просто, пройдут многие месяцы до момента, когда можно будет хрустеть ароматными черешками. Но удовольствие того стоит. Посев черешкового сельдерея не отличается от посадки корневого. Разве что корневой лучше сеять на убывающей луне, а черешковый — на растущей. Капуста брюссельская Крошечные кочанчики брюссельской капусты — еще один важный овощ для любителей кулинарии. И, как и с другими изысканными овощами, с ней придется повозиться. Срок вегетации брюссельской капусты — 5-6 месяцев, за лето не уложиться, поэтому без рассады не обойтись. Для капусты нужен очень яркий свет и прохлада. Найдите место на холодном подоконнике, а в пасмурные дни досвечивайте рассаду лампой. Рассада капусты — “чемпион” по вытягиванию. Важно не загущать посевы и не переувлажнять почву, черная ножка — злостный враг рассады капусты. Семена лучше сразу сеять в индивидуальные ячейки кассеты, чтобы избежать загущения, а затем переваливать подросшие сеянцы в поллитровые горшочки. Следите за посевами, при комнатной температуре капуста всходит моментально, на 3-4-й день. Капуста ранняя белокочанная, цветная Если вы хотите получить максимально ранний урожай белокочанной или цветной капусты, придется проводить посев в марте. Но здесь нужно здраво оценить свои возможности, поскольку выращивать рассаду капусты в квартире крайне сложно. Лучше отложить посевы до апреля и сеять семена в теплицу, там капусте будет и в меру прохладно, и очень светло, — то, что нужно для рассады. В остальном, условия для рассады разных видов капусты одинаковые. Огурцы В конце марта можно посеять несколько семян огурцов для получения самого раннего урожая зеленцов.  Вообще, нормальный возраст рассады огурцов к моменту высадки на постоянное место — 30-35 дней. Посев огурцов за 2 месяца до высадки дает значительный забег по времени, но потребует много места. Рассаду огурцов несколько раз переваливают в горшки все большего объема — из 0,5 л — в 2 л, а затем в 5-7 л. Вместо горшка можно использовать целый пакет готового грунта. Высадку растений в теплицу проводят максимально бережно, чтобы не потревожить корни, огурцы очень к этому чувствительны. Перед посевом семена необходимо продезинфицировать. При комнатной температуре всходы появляются в течение 5-7 дней. Цветы В середине марта не забудьте вынуть из погреба и холодильника посевы или семена цветов, которые проходили холодную стратификацию. Поскольку при выращивании цветов мы не гонимся за урожаем, можно проводить посевы как на убывающей, так и на растущей луне, однако второй вариант предпочтительнее. В течение всего марта сеют различные декоративные культуры. В начале месяца — растения с мелкими семенами, которые долго раскачиваются: петунию, лобелию, колеус, дихондру и др. В конце месяца — те, что развиваются бодро и довольно быстро: сальвию, целозию, виолу, гацанию и др.  Чтобы получить хорошую всхожесть, важно уделить внимание правильному посеву и изучить агротехнику определенной культуры. Как правило, мелкие пылевидные семена всходят на свету, крупные семена с плотной оболочкой нуждаются в скарификации. Для посева удобно использовать небольшие контейнеры, при появлении нескольких настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные стаканчики.

У современных огородников все чаще на первый план выступает удобство работы и эстетический вид. В наших реалиях, где свежие овощи и фрукты доступны в магазинах круглый год, уже мало кто стремится вырастить овощей впрок, на всю зиму. Площадь огорода сокращается, что позволяет задуматься, как сделать его красивым и функциональным. Какой огород считать красивым? — вопрос непростой, ведь у каждого огородника свои представления о красоте. Для одних — это “ни травинки”, полное отсутствие сорняков, для других красота в том, чтобы почва была укрыта полностью: растительностью и мульчей, для кого-то красивый огород — это такой, по которому можно пройти, не испачкав белых кроссовок, где контакт с землей сведен к минимуму. Думаю, вы согласитесь, что красота огорода во многом зависит от состояния растений. Если овощные и ягодные культуры пышут здоровьем, их листья не повреждены ни болезнями, ни вредителями, кусты ломятся от урожая крупных сочных плодов, — не так важна форма грядок и материал, из которых они изготовлены. Хотя, конечно, здоровые овощи в достойном обрамлении выглядят еще более выигрышно. Сокращение площадей У людей, родившихся в деревне, “в подкорке зашито”, что земля не должна пустовать. Если в семье есть старшее поколение, к мнению которого прислушиваются, то весь участок будет ежегодно распахиваться или копаться вручную, чтобы затем засадить его полностью, до самого забора. Такие огороды при должном внимании тоже выглядят по-своему красиво. Здесь красота достигается стройными рядами растений, уходящих чуть ли не за горизонт, и полным отсутствием сорняков, — бабушка или мама проследит, чтобы вся семья проводила каждую свободную минуту с тяпкой. И хорошо, если весь огромный урожай съедается в течение зимы, а дети и внуки радостно принимают дары с дачного участка в виде картошки-морковки и маминой консервации. Но для многих такой огород становится обузой. Весной несъеденные за зиму овощи приходится вынимать из погреба и отправлять в компост, что обесценивает тяжелый труд на земле. Первый шаг к устройству красивого огорода — это разумный учет того, сколько овощей выращивается в данный момент и насколько можно сократить объемы. В расчет нужно также принимать наличие свободного времени и физическое состояние тех, кто будет работать на этом огороде. Если желание возиться с землей — это хобби одного члена семьи, нет смысла подчинять этому занятию всех домочадцев. Как только огород меняет статус с “кормильца семьи” на “приятное хобби”, можно задуматься о том, как сделать его красивым. Постоянные грядки Устройство постоянных грядок сразу сокращает площадь обрабатываемой земли как минимум вдвое. Ежегодной обработке подвергаются только сами грядки, а междурядья не перекапываются, лишь обрабатываются в течение лета тяпкой или плоскорезом. Удобно, когда ширина грядки равна ширине грабель, а ширина междурядья равна или кратна размеру тяпки или плоскореза. Постоянные грядки не обязательно должны быть высокими и обрамленными бортами. Огород можно разделить на условные полосы: обрабатываемая земля / междурядье. Если ходить только по междурядьям и не топтаться там, где растут овощи, то будет легче поддерживать почву в рыхлом состоянии. Оптимальная ширина грядки — 80-100 см, что позволяет выращивать в два ряда даже культуры, требующие много места, ширина проходов между ними — не менее метра. Нужно учитывать, что взрослые растения частично закроют междурядья.  Ширина междурядья должна быть такой, чтобы можно было свободно перемещаться по нему с садовой тачкой и газонокосилкой, если междурядья под задернением. Грядки по Миттлайдеру вдвое уже, чем междурядья: 45 см против 90 см, из них полезная площадь только 35 см и два бортика по краям грядки. При таком подходе можно выращивать культуры с небольшой надземной массой в два ряда, а габаритные овощи — в один. Широкие междурядья обеспечивают хорошее освещение и циркуляцию воздуха, что дает прибавку к урожаю и является профилактикой распространения грибных заболеваний. Устройство постоянных грядок дает свои плюсы — площадь обрабатываемой земли уменьшается в два-три раза. Однако есть и минусы — отныне все земляные работы придется проводить вручную: при помощи лопаты и ручных культиваторов, о вспашке земли мотоблоком придется забыть. А значит, нужно будет гораздо больше внимания уделять поддержанию плодородия почвы, чтобы земля оставалась рыхлой. Высота грядок с учетом климата Жаркое засушливое лето При устройстве огорода важно учитывать климатические особенности региона. Так, в южных регионах, где лето часто выдается засушливым, обустройство высоких грядок возможно лишь в паре с капельным поливом, поскольку земля будет сильнее перегреваться и быстрее терять влагу.  В засушливом климате имеет смысл устроить грядки таким образом, чтобы они были на одном уровне с междурядьем или даже немного ниже него. Это позволит проводить полив более эффективно, вода не будет растекаться в проходы, в периоды засухи можно будет наполнять грядку-нишу водой, чтобы земля хорошенько напиталась влагой. Если грядки не окантованы бортами, проще всего поддерживать междурядья чистыми от сорняков, регулярно обрабатывая их тяпкой или плоскорезом. Земляные бортики будут постепенно осыпаться в междурядье, поэтому придется регулярно поддерживать их форму при обработке проходов. Чтобы уменьшить работы в огороде и сделать его более эстетичным, междурядья покрывают каким-либо материалом: от геотекстиля до тротуарной плитки. У каждого варианта есть свои сильные и слабые стороны. Выбор материалов для междурядья в регионах с жарким климатом подчинен главной задаче — сохранению влаги. Если междурядья засеять газонной травой, она потребует дополнительного расхода воды на орошение, в противном случае корни газонных трав будут “красть” воду у овощей.  Чтобы уменьшить перегрев почвы в жарком климате, междурядья покрывают толстым слоем органики, которая медленно разлагается: древесной корой мелкой фракции, опилками, соломенной сечкой, либо закрывают поверхность междурядий щебнем. Здесь стоит учитывать важный момент: многолетние корневищные сорняки (вьюнок, осот, пырей) смогут пробиться сквозь любой слой мульчи. Единственная защита от них — это плотный геотекстиль под мульчей, который перекрывает доступ света. Однако под геотекстилем почва хуже дышит, нарушается естественная микрофлора, что может плохо сказаться на росте овощей.  Листовой картон, разложенный под слоем мульчи, также лишает сорняки света, в течение пары сезонов он полностью рассыплется и будет постепенно перегнивать, не создавая препятствий для проникновения в почву влаги и кислорода. Важно понимать, что любое покрытие междурядья со временем потребует ухода. При уходе за растениями на проходы будут попадать частицы земли, ветром принесет семена однолетних сорняков, которые смогут укорениться и в опилках, и швах кладки тротуарной плитки. Потребуются дополнительные усилия по ручному удалению сорняков или применение гербицидов, газовых горелок и других средств. Затяжная весна и дождливое лето В регионах, где весной земля просыхает очень медленно, а летом нередко идут затяжные дожди устройство высоких грядок весьма актуально, порой это единственная возможность получить урожай, когда весь участок затоплен водой. Почва на высоких грядках прогревается гораздо быстрее, вода оттекает естественным образом, поэтому земля быстро просыхает даже после проливных дождей. Корни растений не “тонут” и не задыхаются, что позволяет овощам продолжать расти, даже если в междурядьях стоят лужи. Чем выше грядки, тем проще будет ухаживать за растениями, не придется так низко наклоняться к земле. Однако на этапе устройства огорода потребуется привоз плодородной земли, перегноя.  Высокие грядки лучше начинать устраивать по осени, когда под рукой большое количество органики после окончания сезона. Все растительные остатки можно уложить на дно конструкции, под слой земли. Поддерживать насыпные высокие грядки достаточно сложно, земля будет постоянно осыпаться в междурядья, а при поливе вода будет утекать в проходы. Здесь не обойтись без бортов, что потребует определенных затрат на этапе устройства. Наличие высоких бортов помогает уменьшить вредоносность слизней. Так, по бортам грядок можно закрепить медную ленту, которая является хорошей преградой для брюхоногих моллюсков. Выбор материалов для покрытия междурядий в регионах с дождливым климатом подчиняется задаче максимально снизить шлепанье по грязи, которое не может не раздражать. Междурядья закладывают тротуарной плиткой, бетонируют или засыпают слоем гравия. Устройство постоянных междурядий требует тщательной подготовки. Если пренебречь инженерными решениями (выравнивание грунта, устройство дренажа, песчаной подушки и пр.), то через год-два покрытие будет испорчено и потребуется его ремонт. Также важно учитывать, что в дождливое лето активно размножаются слизни. Если покрытие междурядий не будет лежать единым монолитом, брюхоногие моллюски превратят его в свой дом, где под камнями или досками удобно прятаться во время дневной жары, не отползая далеко от “столовой”. Форма грядок Когда огород перестает быть кормильцем и превращается в приятную “игрушку”, можно отойти от необходимости использовать площадь максимально эффективно и позволить себе “вольности”. Так, можно забыть о правиле, что грядки должны быть расположены строго с севера на юг. Привязка к сторонам света обеспечивает равномерное освещение растений при узких междурядьях. Если огородник может позволить себе сократить полезную площадь и увеличить пространство под междурядья и дорожки, то грядки могут быть любой фантазийной формы, не обязательно прямоугольной. Очень красиво смотрятся грядки в форме трапеции, которые расположены вокруг единого центра. Декоративный эффект еще больше подчеркивается подбором овощей с разным цветом и фактурой листьев. Листовой и кочанный салат, зеленные культуры, листовые овощи можно расположить как в отдельных сегментах круга, так и на каждой грядке в определенном порядке, что позволит создавать красивый орнамент из разных оттенков зеленого и бордового. Треугольные грядки с острыми углами позволяют уйти от прямых линий, создать определенный схематический рисунок, который будет “раскрашиваться” по мере роста овощей. Стандартные решения для окантовки: ДПК, металлопрофиль подходят для устройства прямоугольных грядок. Для проявления фантазии проще работать с деревом, для окантовки грядок используют доску толщиной 50 мм. Чтобы дерево прослужило дольше, доску предварительно обрабатывают антисептиком или красят. Важно учитывать, что при использовании биопрепаратов для земледелия деревянные борта будут постепенно разрушаться, поскольку полезный почвенный гриб триходерма, который уничтожает патогенную микрофлору, питается целлюлозой, и древесиной в том числе. Можно также “поиграть” с высотой грядок. Интересно смотрятся конструкции разной высоты, а также сложенные в виде пирамиды. Однако здесь важно учитывать, что чем выше грядка, тем сильнее будет пересыхать в ней почва, из-за частых поливов земля внутри высоких коробов будет уплотняться.  Еще на этапе устройства важно продумать, как будет подводиться система капельного полива или как орошать грядки вручную, какие разрыхляющие компоненты добавлять в грунт, чтобы он меньше слеживался и лучше пропускал кислород к корням. В арсенале огородников сейчас много разрыхлителей: кроме обычного речного песка есть агроперлит, вермикулит, диатомит садовый, цеолит, — все эти материалы в разной степени впитывают воду и помогают регулировать полив. Их гранулы структурируют почву, не позволяют ей уплотняться, благодаря чему корни растений и полезная почвенная микрофлора получают кислород. Красота в огороде во многом складывается из единого стиля. Материал, способ устройства грядок-коробов и цвет бортов должен быть одинаковым на всем огороде, либо подчеркнуто разным, если идея построена на контрастах. В идеале, цвет грядок должен сочетаться или контрастировать с оттенком материала, которым покрыты междурядья. Обычному дачнику устроить огород мечты мешает не нехватка вкуса, а недостаток свободных денежных средств. На этапе устройства потребуются немалые вложения на покупку материалов и оплату труда рабочих, если придется привлекать наемную силу. Временные укрытия В начале сезона для получения более раннего урожая огородники применяют различные временные укрытия: из спанбонда или п/э пленки. Качество используемых материалов значительно влияет на внешний вид огорода. При угрозе возвратных заморозков для утепления высаженных растений используются все подручные средства, вплоть до половиков и старых фуфаек, но такая “эклектика” не украшает огород. Понятно, что новый чистый спанбонд выглядит несравнимо эстетичнее, чем прошлогодний, даже если тот еще не порвался. Откидной купол из поликарбоната несравнимо элегантнее, чем ряды пятилитровых бутылок, расставленных над высаженной рассадой. Качественные опоры из плотного металла выглядят гораздо красивее, чем тонкие пластиковые дуги, которые сами по себе не держат форму, но здесь опять же вопрос цены и возможностей огородника.  Вместо металлических или пластиковых дуг можно использовать А-образные шпалеры, изготовленные из деревянного бруска, которые закрепляются на грядках стационарно. На шпалеры может закрепляться сетка для выращивания вьющихся культур или шпагаты для подвязки высокорослых растений. Колышки для опоры и материалы для подвязки также добавляют огороду красоты или уродливости. Если все колышки аккуратные, крепкие, стойко выдерживают нагрузку, не гнутся в разные стороны, это выглядит аккуратно. Если же все колышки изготовлены из одного материала и поддерживают общий стиль, огород превращается в “конфетку”.  Современные огородники используют для подвязки растений не старые тряпочки, а специальную тесьму, ленту-липучку или применяют тапенер. Все это тоже добавляет штрихи к общей картине. Совместные посадки Во многом красота огорода создается растениями. Умелый подбор различных культур, сочетание разных фактур на одной грядке превращает огород в произведение искусства. И вот здесь все зависит только от опыта огородника и его умения ухаживать за различными растениями, ведь у каждого из них свои потребности в поливе, питании. Нужно знать наперед, какие растения потребуется обрабатывать от болезней и защищать от вредителей, учитывать сроки созревания и размер растений, когда они достигнут своего пика развития. Освоение совместной посадки овощей можно начать с посева различных сортов салата, отличающихся оттенком и формой листьев. Все они развиваются примерно с одной скоростью и требуют одинакового ухода: Московский парниковый, Берлинский желтый, Скорик, Буржуй — желто-зеленые, салатовые, с округлыми листьями; Дубровский, Букет, Абракадабра — травянисто-зеленые, с резными листьями; Боярский, Вишневый сад, Красная звезда, и самый темный из краснолистных сортов Бразильский карнавал — бордовые оттенки разной глубины, листья резные, гофрированные; Зеленый граф — отличается более темным оттенком зеленого и необычной вытянутой формой кочанов. В компанию к салатам можно посадить шпинат, его листья отличаются более насыщенным оттенком зеленого и мангольд, чьи листья гораздо крупнее, а красные или белые черешки выглядят контрастно на фоне зелени. Серия семян “Добрые соседи” вдохновляет на совместную посадку овощей, дает свежие идеи. Подробнее о правилах сочетания различных овощных культур в совместной посадке можно прочитать в этой статье.

Полив для рассады и домашних цветов — основа здоровья и роста. Особенно полезна для растений водица, которая образуется при таянии льда или снега. «Живая» вода Ее называют талой, снеговой и даже «живой» водой. Множество спорных мнений о ее целительном влиянии на человека. Но для растений такая водичка точно полезная (как и дождевая). Давно замечено, что на полях, где скапливаются вешние воды, вырастает богатый урожай. Природа постаралась, сотворив уникальный способ естественного очищения H2O. Это происходит при замерзании, когда жидкость превращается в лед с образованием кристаллической структуры. Снег, кстати, также состоит из мелких ледяных кристалликов. При этом важные микроэлементы в нужных количествах сохраняются. В отличие от текущей из крана водопроводной, в «живой» нет хлора и небольшое количество солей магния и кальция. То есть это чистая и мягкая жидкость, приближенная к структуре содержащейся в растительных клетках. К тому же более насыщенная кислородом. Натуральный состав содержит минералы, микроэлементы, необходимые для питания растений, особенно на первых порах. Для семян и рассады Подобные свойства «снежницы» (еще и так ее называют) можно использовать, начиная с замачивания семян для посева рассады овощных или цветочных культур. Обычно зародыши рекомендуется обрабатывать стимуляторами роста, чтобы увеличить всхожесть, «поторопить» прорастание и укрепить будущую корневую систему («Корневин», «КорнеСтим»). Самый доступный, бесплатный и простой способ — замочить семя в талой водице (до набухания на 6-12ч., заменяя жидкость свежей через каждые 4-6 ч.) Она послужит для них эффективным биостимулятором. В «снежнице» нет лишних примесей, она лучше усваивается, семечки быстрее набухают, прорастают, становятся устойчивее к заболеваниям. Особенно важно применять «живую» воду во время прорастания зародышей и появления первых настоящих листочков, когда «растюшки» наиболее уязвимы. Талая вода для рассады и далее оказывает благотворное действие. Молодая, нежная рассадка томатов, перцев, баклажанов также отзывчива на полив. Благодаря кислороду у нее развиваются более крепкие корешки, стойкий иммунитет, нарастает зеленая масса. Грунт из-за отсутствия солевой корки не плотный, а более рыхлый, воздухопроницаемый, а значит меньше вероятность грибных заболеваний (только без перелива!). Хорошо подходит для орошения однолетников в рассаднике, например, петуний. Можно не только «поить» под корень, но и опрыскивать питомцев. Талой водицей пользуются для поливки после подсыхания почвосмеси не более двух раз в неделю. Можно чередовать с подкормками для большего эффекта (органо-минеральное удобрение в жидкой форме «Здравень АКВА для рассады»). Для комнатных растений Талая вода отлично подходит для полива цветов в доме. Опять же благодаря своей мягкости и наличию необходимых микроэлементов и минералов,   домашние растения буквально оживают после таких орошений. Они начинают скорее расти, у них появляется больше молодой листвы и улучшается цветение. Особенно откликаются на такую заботу чувствительные к увлажнению цветы: цикламены, бегонии, орхидея фаленопсис, пеларгонии, узамбарские фиалки, камелии. Они начинают цвести дольше и пышнее, окраска лепестков делается ярче. Если поливать не отстоянной водичкой из-под крана, поверхность почвогрунта в горшке и внутренние стенки емкости покрываются неприятным белым налетом. Земля уплотняется. Причина в жестком солевом осадке, содержащемся в водопроводной жидкости. От «снежницы» такого не бывает: нет задержки солей и других вредных включений для комнатных «зеленых друзей». Использовать правильно Последние годы нередко зимушки выдаются снежными. Нынешняя поставила рекорды, просто завалив снегом почти всю Россию. С неприятными последствиями обильных снегопадов садоводы столкнутся уже совсем скоро весной (об этом в статье «Снег на участке: польза и вред (как снизить риски аномально снежной зимы»). Но пока еще лежат сугробы и столько «снежного богатства» вокруг, грех им не воспользоваться. Февраль 2026 г. Попробуйте попрактиковать полив зеленых питомцев - рассады и комнатных цветов -талой водичкой. Но сделайте это грамотно. Набирайте только чистый снег (хорош свежевыпавший) на своем придомовом участке, на даче, около леса и т. д. Главное: не собирать его на улицах города, с дорожных обочин. Насыщенный выхлопными газами, токсичными примесями, содержащий соль и химреагенты для обработки дорог, лишь навредит. Собранное «добро» нельзя засыпать прямо в горшки, контейнеры с культурами: это вызовет у них стресс. Емкости со снежком разместите в теплом помещении, чтобы он растаял. Можно поставить у радиатора отопления (любого другого обогревателя). Талая водица должна быть комнатной температуры или чуть выше (на 2-3 градуса). Не храните «живую» воду долго. Свои уникальные качества жидкость сохраняет только от десяти-двенадцати часов до 2-3 суток (хранение в темном прохладном месте в закрытой таре). Чем быстрее ее применить после разморозки, тем это благоприятней для растений, особенно для рассадки. Спустя указанные сроки «снежница» утрачивает биоактивность, становясь просто мягкой водичкой. Используйте растаявшую водицу не более раза-двух в неделю для получения ощутимого результата у зеленых подопечных. Комнатным растениям, которые любят прохладное содержание и находящимся зимой в состоянии покоя, слишком теплый полив будет в ущерб. Питомцы могут сбросить листья или у них начнут загнивать корешки. Для них (азалия, фуксия, пуансеттия, цикламен и другие) используют жидкость только комнатной температуры или даже немного прохладнее. Талая вода - дар природы. Если использовать его с толком, рассада и комнатные цветы скажут вам: «Спасибо!».

Вариантов, чем покрыть теплицу или парник, несколько: от привычного всем поликарбоната до более долговечного и «элитного» стекла и простой в использовании пленки. Каждый материал имеет свои характеристики: светопропускную способность, теплоизоляционные свойства, срок службы, устойчивость к ультрафиолету и механическим нагрузкам.  В этой статье подробно рассмотрим наиболее популярные укрывные материалы для теплиц и парников, их преимущества и недостатки, поможем разобраться, какой вариант лучше подойдет для конкретных условий эксплуатации. Типы укрывных материалов Первым укрывным материалом для теплиц было стекло: именно стеклянные теплицы использовались в Европе еще несколько столетий назад для выращивания теплолюбивых культур. Позже с развитием химической промышленности появились пленки – они сделали теплицы более доступными для массового использования. Наиболее современные варианты – поликарбонат и нетканка – пополнили ассортимент материалов лишь пару десятков лет назад. Пленочные материалы Полиэтиленовая пленка – один из самых распространенных и доступных покрытий для теплиц и парников. Обычная полиэтиленовая пленка – вариант базовый: с большим количеством достоинств, но и массой недостатков. Все остальные разновидности – улучшенные версии обычной: по прочности, теплоизоляционным и светорассеивающим свойствам. Обычная полиэтиленовая пленка Такое покрытие отличается сравнительно невысокой стоимостью, простотой монтажа, возможностью быстрого демонтажа по мере необходимости. Оно хорошо пропускает свет, неплохо удерживает тепло внутри теплицы, защищает растения от осадков и сильных ветров, не требует усиленного каркаса благодаря небольшому весу. К тому же пленка универсальна: ее можно использовать и для больших теплиц, и для сезонных парников. К числу основных недостатков пленочного укрытия можно отнести недолговечность (служит 1-2 года), хрупкость, низкую устойчивость к УФ-излучению. Влагонепроницаемость пленки можно отнести как к плюсам, так и к минусам: грядки дождями не зальет, но в случае засухи никто кроме садоводов с лейками растениям помочь не сможет. Полиэтилен неплохо держит тепло, но от сильных заморозков и изнуряющей жары он не убережет. При сильном контрасте температур внутри и за пределами теплицы, на пленке будет скапливаться конденсат. А он – причина повышенной влажности и высокого риска распространения грибных инфекций. Поэтому пленочные теплицы нужно обязательно регулярно проветривать. Армированная пленка Она отличается от обычной тем, что состоит из трех слоев: внутренний и внешний – из полиэтилена, между ними – армирующая сетка из полипропиленовых или лавсановых нитей.  Чехол из армированной пленки Сетка значительно повышает механическую прочность материала: армированная пленка более устойчива к разрывам, порезам и ветровым нагрузкам. Поэтому и служит она дольше – до 5 лет в зависимости от толщины и условий эксплуатации.  Два главных минуса материала – более высокая цена и меньшая светопропускная способность по сравнению с обычной пленкой (на 5-10%). Гидрофильная пленка В ее составе есть специальные добавки, которые позволяют воде равномерно растекаться по поверхности, а не собираться в крупные капли. Поэтому конденсат распределяется тонкой пленкой, а не капает на листья растений. Соответственно, риск распространения грибных инфекций и появления ожогов на зелени томатов и огурцов ниже. По светопропускным, теплоизоляционным и прочим свойствам эта пленка не отличается от обычной. Недостаток все тот же – высокая стоимость. Светопреобразующая пленка Особенность этого материала заключается в том, что он умеет превращать вредный ультрафиолет в полезный свет другого спектра – красного и синего. А именно такой нужен растениям для фотосинтеза – они активнее растут и развиваются, лучше наливают плоды. Особенно актуален такой вариант для регионов северных широт, где лето короткое, а вырастить урожай сладких помидоров и сочных перцев хочется. Светостабилизированная пленка Светостабилизированная пленка содержит специальные добавки – УФ-стабилизаторы – которые защищают полиэтилен от разрушительного действия ультрафиолетового излучения. Благодаря этому покрытие не теряет прочность и прозрачность под воздействием солнца и служит дольше. Теплоудерживающая пленка Она создает внутри парника более стабильный микроклимат: теплоудерживающие присадки в составе задерживают инфракрасное излучение, которое уходит наружу, и тем самым помогают сохранять тепло в прохладные ночи. Как следствие – растения меньше страдают от перепадов температуры, развиваются равномернее, реже болеют, дольше плодоносят. Этот вариант покрытия также актуален для северных регионов, где контраст дневных и ночных температур достаточно сильный. Пузырчатая пленка Она, как и теплоудерживающая, «заточена» на сохранение тепла внутри теплицы и поддержание стабильной температуры. Но цель эта достигается другим способом – за счет особой структуры. Пленка состоит из множества пузырьков, наполненных воздухом. Те выполняют роль теплоизоляторов. Что важно – каждый пузырек изолирован, а потому случайное повреждение одного не приведет к потере функциональных качеств всего материала. Пузырчатая пленка, как и другие из разряда современных и усовершенствованных, стоит дороже. А еще чуть хуже пропускает солнечный свет – это ее главные недостатки. Пленка ПВХ ПВХ-пленка более прочная и долговечная, чем полиэтиленовая. Она устойчива к механическим повреждениям и разрывам, дольше сохраняет светопропускную способность, потому как поливинилхлорид меньше подвержен разрушению из-за воздействия ультрафиолета, не боится ветра, осадков и перепадов температуры. Для стационарных теплиц и парников – отличный вариант! Но нужно учесть, что она более плотная, поэтому монтаж покрытия может быть чуть более трудоемким. Зато, опять же благодаря плотности, менять ее и проводить ремонтные работы можно будет реже. Этиленвинилацетатная пленка  Материал отличается мягкостью, пластичностью, устойчивостью к перепадам температуры, морозам и жаре. Он отлично растягивается, а потому не порвется даже от сильного града, падения ветки или удара инструмента (разумеется, легкого). Все остальные качества, присущие тепличным пленкам, сохранены: хорошая светопропускная способность, теплоизоляционные свойства, легкость материала, удобство его монтажа. В совокупности это покрытие можно назвать максимально «живучим» – прочным и долговечным, служащим по 3-5 сезонов. Нетканые материалы Нетканые материалы представляют собой легкие и прочные синтетические полотна, которые не имеют традиционной структуры ткани: их волокна не переплетены, а склеены между собой термическим или химическим способами. Сюда относятся агроволокно, спанбонд, лутрастил, агроспан. Теплица, покрытая спанбондом В продаже можно найти разные вариации нетканки: по цвету, плотности, свето- и воздухопроницаемости, эластичности. Ключевые параметры – это плотность и цвет. Для покрытия теплиц и парников лучше использовать белый материал – он пропускает свет. Плотность будет зависеть от задач, для которых приобретается материал: для легких временных укрытий подойдут полотна плотностью до 30 г/кв м, более плотные используются для защиты растений от солнца и обустройства парников. Нетканка – лучший вариант материала для утепления грядок в теплице, для создания временных тепличек на период возможных возвратных заморозков и первых осенних холодов, для притенения растений на время солнцепека. К числу главных преимуществ агроволокна и ему подобных можно отнести следующие: Легкость и удобство в работе. Полотна почти невесомы – их без труда можно накидывать и снимать хоть каждый день, что особенно важно для временных укрытий. Хорошие пропускные способности. Нетканка пропускает воздух, солнечные лучи, влагу – все, что нужно растениям для жизнедеятельности. Степень этих пропускных способностей зависит от плотности материала. Теплоизолирующие свойства. Да, они ниже чем у пленки, но они есть. Опять же – чем плотнее материал, тем лучше он будет держать тепло.  Универсальность. Одни и те же полотна можно использовать в разное время с разными целями: весной и осенью – для утепления, летом – для притенения. Главный недостаток материала – недолговечность и хрупкость. Одно неловкое движение острым инструментом, сильный порыв ветра – и на покрытии дыра. Особенно это касается тонких полотен. Резюмируем: агроволокно – отличный вариант, чтобы укрыть парник весной. Погода благоприятная – его можно держать открытым. По прогнозу холод, град, солнцепек – укрытие накидываем обратно. Для капитальных теплиц спанбонд не подходит, зато в качестве временного укрытия показывает себя максимально практичным решением. Поликарбонат Поликарбонат – современный и самый популярный материал для обустройства теплиц. Его выбирают для покрытия капитальных конструкций с расчетом на многолетнюю эксплуатацию.  Сотовый поликарбонат Есть два варианта поликарбоната: монолитный и сотовый. Первый более дорогой, тяжелый, хуже выполняет роль теплоизолятора, поэтому его используют реже. Второй вариант более практичный и эффективный по всем параметрам. Сотовый поликарбонат имеет соответствующую структуру – состоит из ячеек или сот. Благодаря ей листы легкие, прочные, отлично удерживают тепло и рассеивают солнечный свет. Основные преимущества такого покрытия в сравнении с рассмотренными ранее «конкурентами»: Высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям; Отличная теплоизоляция; Способность выдерживать большие снеговые и ветровые нагрузки; Долговечность (служит до 15 лет); Всесезонность; Легкость в обслуживании – помыть, обработать. Прочность и долговечность – это здорово. Но они же влекут за собой  и некоторые сложности. Как минимум – нужен хороший каркас, который выдержит и сами листы, и снег. Как максимум – такую теплицу нужно обслуживать: ремонтировать, мыть. За длительный срок службы придется заплатить в прямом смысле слова – теплица из поликарбоната обойдется дороже, чем пленочная. Но в долгосрочной перспективе это выгоднее, чем ежегодно менять покрытие на новое, тратя на это не только деньги, но и время и силы. Для обустройства теплиц в теплых регионах с малоснежными зимами можно брать поликарбонат толщиной 4-6 мм. Для северных широт целесообразно взять листы потолще – 8 мм и более. И обязательно обращайте внимание на наличие УФ-защиты: примесей в массе или пленки на поверхности. Иначе материал разрушится уже через 2-3 года! Стекло Стеклянные теплички выглядят эстетично. К тому же они долговечные – могут прослужить до 50 лет при аккуратной эксплуатации. Все благодаря стеклу – материалу, устойчивому к УФ-излучению, воздействию химикатов, осадкам, температурным колебаниям. Растениям в таком доме будет очень комфортно, ведь стекло пропускает до 90% света. Но неспроста отошли от стеклянных теплиц. Стекло хуже держит тепло, имеет большой вес, а потому требует усиленного фундамента и каркаса, хрупкое, дорогостоящее.  Если вы планируете построить теплицу «на века», готовы инвестировать в качество, длительный срок службы и красоту, и тем более, если хотите выращивать что-то на грядках круглый год, выбирайте этот вариант. Это будет оправданным решением! Универсального ответа на вопрос, из чего лучше сделать теплицу, нет. Каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны. Все будет зависеть от планов и задач покрытия. Нетканые материалы хороши в качестве временного решения, пленка – вариант удобный и недорогой, но недолговечный. Капитальные строения – только из поликарбоната или стекла.