Огород

В выращивании картофеля есть немало вопросов, вокруг которых среди дачников ходят споры. Нужно ли обрезать ботву картофеля перед уборкой урожая – один из таких вопросов.  Для одних это обязательное мероприятие, которое позволяет получить более качественный урожай, способный лучше храниться зимой. Для других – пустая трата сил и времени. Давайте вместе разберемся, нужно ли удалять ботву картошки, зачем это делать и когда лучше всего приступать к срезке зелени. Картофельная теория Чтобы не давать необоснованные ответы, давайте сначала разберемся, какую роль играет ботва в жизни растения, и как этапы жизни надземной части связаны с этапами жизни клубней. После появления всходов картофель активно наращивает зеленую массу: формируются стебли и листья, которые становятся главным источником питания для растения. За счет фотосинтеза в них образуются углеводы, которые поступают в подземную часть. Закладка клубней начинается в период бутонизации, через 25-30 дней после появления всходов. В течение всего периода цветения и некоторое время после него клубни активно набирают массу, запасают крахмал и питательные вещества. Пока ботва остается зеленой, процесс активно идет. Со временем надземная часть начинает стареть: листья желтеют, стебли увядают, процесс фотосинтеза замедляется. Питательные вещества из ботвы постепенно «спускаются» в клубни, и их дальнейший прирост становится совсем незначительным. Но происходит другой процесс – уплотняется кожура, что очень важно для дальнейшего хранения урожая. Клубни становятся менее восприимчивыми к механическим повреждениям, лучше переносят транспортировку и дольше хранятся зимой. Главный вывод, который нужно сделать из этой «картофельной теории» состоит в том, что однозначно не стоит срезать зеленую ботву, которая еще «работает», снабжает клубни питанием и обеспечивает их рост. Зачем срезать ботву картофеля перед уборкой А зачем же тогда в принципе удалять ботву картофеля, спросите вы, если природа сама все проконтролирует и сделает за нас? На то есть веские причины. Одна из главных причин для удаления ботвы – чтобы снизить риск распространения фитофторы. Август и сентябрь – «звездное» время для этого коварного недуга. Инфекция поражает сначала зелень, а потом может спуститься и в клубни. На картошке появятся бурые пятна, мякоть начнет темнеть и загнивать. Разумеется, такой картофель на длительное хранение не отправишь. Своевременное удаление зелени помогает и профилактировать распространение этого недуга по огороду, и остановить его, если заражение только началось и не успело перейти на клубни. После удаления ботвы клубни перестают получать новые порции питательных веществ из листьев и переходят к завершающему этапу созревания – уплотняют кожицу. Клубни с толстой и прочной кожурой лежат гораздо лучше. Конечно если речь идет о молодом картофеле, который подкапывают на еду в ближайшее время, то обрезать ботву ему совсем не обязательно. Но если урожай планируется спустить в погреб на хранение, ему лучше дать дозреть в почве, но уже без зелени. Удаление ботвы картофеля играет и практичную роль – для упрощения уборки урожая. Как минимум – выкапывать клубни будет проще и удобнее, меньше риск того, что случайно повредим картофелины в процессе их поиска в зарослях. Как максимум – если прошли дожди, ничего не будет гнить, почва быстрее подсохнет, копать будет проще. Когда и как правильно срезать ботву Как мы уже выяснили, торопиться со срезкой нельзя – удалять живую и зеленую ботву не стоит. Оптимальный срок – за 10-14 дней до предполагаемой даты уборки урожая. Этого времени достаточно, чтобы клубни завершили процесс созревания.  Процедуру лучше проводить в сухую погоду, когда на листьях нет росы или дождевой влаги. Для срезки можно использовать секатор, садовые ножницы, серп или косу – любой острый инструмент, выбор которого будет зависеть от площади посадок. Срезать стебли нужно не в уровень с землей, а оставляя пеньки 15-20 см. За них будет удобно ухватиться в процессе уборки урожая. Куда можно пустить срезанную ботву Все зависит от состояния ботвы: была ли она заражена каким-то инфекциями или здоровая. В первом случае единственный правильный вариант – сжечь все срезанное. Если ботва чистая, без признаков фитофторы и других инфекций, на листьях нет кладок яиц, тогда зелень можно отправить в компост. Другой вариант – использовать ее для приготовления зеленого настоя: измельчить, залить водой, настоять 7-10 дней и использовать для полива растений. Правда в августе такая подкормка мало кому придется по вкусу – растениям нужны преимущественно калий с фосфором. Полив таким настоем можно дать огурцам и кабачкам, особенно тем, что демонстрируют признаки азотного голодания. Наиболее актуальный в конце лета и в начале осени вариант – использовать срезанную зелень в качестве мульчи под смородину, крыжовник, малину и другие плодово-ягодные культуры в саду. Но, повторимся, делать это можно лишь в случае, если вы уверены, что зелень чистая от всяких напастей. Так нужно ли срезать ботву картофеля перед уборкой? Да, если на то есть время и силы. За пару недель до уборки урожая – не раньше. Конечно если картошки посажено пару полей, обрезка ботвы – манипуляция крайне трудоемкая и проблематичная. В этом случае можно попробовать провести собственный эксперимент: удалить зелень у части посадок, а остальные кусты оставить как есть. И сравнить урожай. Такой эксперимент позволит понять на своем опыте, приносит ли процедура пользу или бессмысленна.

Вы собирались обрабатывать розы от мучнистой росы, но пошел дождь, опрыскивание пришлось отложить или обработали картошку от колорадского жука, а в опрыскивателе остался яд — выливать жалко, что делать?  Вопрос, сколько можно хранить разведенные препараты, — волнует каждого дачника, все мы сталкиваемся с проблемой: вылить жалко, а использовать страшно. Давайте подробно разберем этот вопрос. Срок годности и условия хранения В инструкции к любому пестициду или на обратной стороне упаковки всегда есть информация о сроках годности, с указанием даты производства, и условиях хранения.  Однако эта информация относится к препарату в закрытой упаковке. После вскрытия желательно использовать препарат в текущем сезоне, а лучше, в ближайший месяц. А вот о том, можно ли хранить рабочий раствор, найти информацию сложнее. Иногда можно увидеть рекомендацию использовать его в день приготовления или указание на то, что рабочий раствор хранению не подлежит. В таблице ниже собраны сведения о сроках и условиях хранения часто используемых инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, а также информация о том, можно ли хранить рабочий раствор. инсектициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Алатар 2 года от -10° до +25°С не подлежит хранению Кинмикс 5 лет от -15° до +35°С Стожар 5 лет от -30° до +30°С Кортлис 3 года от -5° до +25°С Корадо lite Корадо усиленный Корадо от луковой и морковной мухи 4 года  от -5°С до +25°С  БиоКилл 3 года от -20°С до +30°С Актара 4 года от -10° до +35°С использовать в день приготовления Инсектор Супра, Дракор 3 года от -10° до +35°С Фитоверм 2 года от -20° до +30°С фунгициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Бактерра 2 года  при комнатной температуре использовать в течение 4-5 часов после приготовления Фитолавин 1 год от +5° до +30°С использовать в день приготовления Триходерма вериде Тетрис 2 года  от +4°С до +30°С Скор 3 года  от -5° до +35°С Серпень 3 года от -10° до +35°С Хорус Хортон 3 года  от -10° до +35°С Ревус 3 года от -5° до +35°С гербициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Чистогряд 5 лет от -5° до +40°С зависит от качества воды, но не более 1-3 дней Гербимакс 3 года от 0° до +35°С Линтур 3 года  от -10° до +35°С Получается, что производители инсектицидов, фунгицидов, гербицидов, различных стимуляторов роста и минеральных удобрений негласно советуют готовить ровно столько рабочего раствора, сколько нужно для проведения одной обработки, а остатки препарата утилизировать так, как указано в инструкции. Как сохранить неиспользованные препараты до следующего сезона, читайте в статье. В чем проблема? Почему производители химических пестицидов рекомендуют использовать разведенные препараты в тот же день, а порой сразу после использования? — Все дело в химических реакциях, которые начинаются в растворе.  Никто не может с уверенностью сказать, как скоро действующее вещество будет нейтрализовано под действием солей кальция, магния, железа, алюминия и других микроэлементов, которые есть в обыкновенной водопроводной воде. Добавим к этому органическую составляющую: в дождевой или речной воде присутствует определенная микрофлора, есть частицы органики в виде ила, бактерии и грибы витают в воздухе, и для них готовый раствор, особенно с добавлением минеральных удобрений — питательная среда. Также добавим разрушительное действие ультрафиолета, из-за которого происходит разрушение микроэлементов. Вода Для рядового дачника водопроводная вода — это просто чистая вода, мы рассматриваем ее как нейтральную среду. Но для химика все выглядит иначе.  В зависимости от жесткости и от качества водопроводной воды в ней может быть разное содержание карбонатов и гидрокарбонатов кальция и магния, солей натрия, ионов алюминия и прочая “таблица Менделеева”.   Микроэлементы, содержащиеся в воде, входят в химическую реакцию с действующим веществом препарата, часто это приводит к его нейтрализации. Поэтому чем дольше хранится готовый к применению препарат, тем больше вероятность, что обработка не принесет пользы, причем счет идет не на дни или месяцы, а на часы. Так, жесткая вода ухудшает эффективность глифосата, — действующего вещества гербицидов сплошного действия, таких как Торнадо, Стриж, Ураган Форте. Жесткая водопроводная вода нейтрализует действие гормонального препарата для растений Эпин Экстра. Агрономы для смягчения водопроводной воды используют сульфат аммония или различные кислоты: ортофосфорную, щавелевую, лимонную. Поскольку без измерения pH воды невозможно определить точную дозировку подкислителей, в дачных условиях остается только отстаивать водопроводную воду, чтобы из нее вышел хлор, а также кипятить воду, чтобы немного уменьшить ее жесткость, часть солей кальция и магния остается на стенках чайника или кастрюли. Дождевая вода гораздо мягче водопроводной и колодезной, к ней у огородников особенное отношение — она гораздо полезнее для растений. Мягкая вода лучше усваивается корнями растений, не изменяет pH грунта при поливе, а при проведении внекорневой подкормки или при обработке инсектицидами и фунгицидами раствор лучше закрепляется на листьях, тогда как жесткая вода из-за высокого поверхностного натяжения стекает с листьев.  Опытные огородники добавляют в баковую смесь прилипатель Панэм, чтобы улучшить смачивание листьев, увеличить площадь контакта рабочего раствора с листовой поверхностью.  Однако в дождевой воде, а также в воде из естественных источников: родниковой, речной, — содержатся крошечные частицы ила и прочей органики. Они как магнитом притягивают на себя химические вещества, впитывают их и таким образом деактивируют.  В процессе химических реакций может выпадать осадок, но его может и не быть, и тогда визуально мы никак не сможем определить, что препарат пришел в негодность. Если для дачников вопрос выбора источника воды не так важен, ведь речь идет о небольших объемах, то для фермеров, где для обработки полей нужны сотни литров воды, имеет огромное значение ее качество. Мутная вода со взвесью ила или прозрачная, но слишком жесткая, могут свести на нет эффективность обработки. А это не только финансовые затраты на покупку огородной химии, но и возможные риски потери урожая, ведь каждый день промедления при нашествии вредителей или распространении болезней несет фермеру убытки. Условия хранения Если нам приходится оставить остатки разведенного препарата “до следующего раза”, то крайне важно, при какой температуре он будет храниться.  Для большинства препаратов критической температурой является порог +30°, для некоторых предел +25°С, тогда как в жаркий летний день температура даже в тени гораздо выше, что уж говорить о том, если раствор будет стоять на солнце — его действие полностью будет разрушено. Агрохимики рекомендуют хранить разведенные препараты в прохладном темном помещении, например, в погребе или в подвале. Оптимальная температура, при которой химические реакции протекают замедленно, +5-10°С. В тепле скорость химических реакций увеличивается кратно, если в прохладе раствор может сохранять свои свойства в течение 2-3 дней с потерей 30-40% эффективности, то при хранении в тепле или на жаре, его эффективность падает с каждым часом. Очень важно хранить жидкость в темноте, причем не просто вдали от прямых солнечных лучей, а при полном отсутствии света. Дело в том, что под воздействием ультрафиолета происходит изменение химического состава раствора: разрушаются и выпадают в осадок какие-то микроэлементы, деактивируются химические вещества и т.п. Не стоит оставлять разведенный препарат в опрыскивателе, поскольку из-за происходящих химических реакций на дно может выпасть осадок, который во время обработки будет затруднять работу, забивая форсунки. Остатки препарата лучше перелить в какую-ту бутылку или канистру с плотно завинчивающейся пробкой. Микрофлора В воде и воздухе находится несметное количество различных микроорганизмов. Здесь и полезная для растений и людей сенная палочка, и споры различных плесневых грибов и возбудители заболеваний растений и многое другое.  Если оставить рабочий раствор, микрофлора в воде начинает активно размножаться. Этот фактор имеет особенное значение для различных подкормок с добавлением микроэлементов и минеральных удобрений. Они являются пищей для бактерий и грибов, поэтому если оставить раствор на несколько дней, его химический состав значительно изменится, питательных веществ станет гораздо меньше, а вот микроорганизмы, которые в нем размножатся, с большой долей вероятности окажутся патогенными или болезнетворными. Биопрепараты Отдельно стоит поговорить о биопрепаратах в составе которых есть споры живых бактерий и грибов: сенная палочка — Бактерра, Фитоспорин М, Споробактерин, Алирин, Гамаир и др. триходерма — Триходерма вериде, Тетрис, Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы, Триходермин, Глиокладин и др. Здесь важно понимать, что как только споры бактерий или грибов оказываются в воде, происходит их активация. Агрономы рекомендуют сначала приготовить небольшое количество маточного раствора и оставить его на 2-3 часа для активации микроорганизмов, после чего разбавить до нужного объема воды и проводить обработку. А вот рабочий раствор биопрепаратов вообще не стоит хранить, его излишки лучше потратить на обработку других культур в качестве профилактики болезней, либо опрыскать почву между растениями, это будет весьма полезно, поскольку нормальная среда для жизнедеятельности триходермы и сенной палочки — это влажная почва. При обработке листьев мы получаем лишь временный защитный эффект, поскольку под действием солнечных лучей живые бактерии сенной палочки и триходерма быстро погибают. В жидкости, не сдобренной никакими макро- и микроэлементами, бактерии и грибы очень быстро начинают голодать, им не остается ничего другого, как поедать друг друга, что полностью уничтожает эффективность биопрепарата. Так, производитель Фитоспорина разделяет условия хранения для разных форм препарата: паста — 4 года (в заводской или вскрытой, но герметично закрытой упаковке), маточный раствор — в течение сезона (из расчета 100 г пасты на 200 мл воды),  рабочий раствор — в течение 4-5 часов после приготовления. Высокая концентрация гуминовых веществ в составе пасты Фитоспорин в густом маточном растворе создает условия, в которых споры сенной палочки не активируются. Но как только жидкость становится менее концентрированной (из расчета 0,5-1 ст.л. на 10 л воды), бактерии пробуждаются, активно размножаются. Поэтому необходимо использовать препарат, пока у него максимально высокая эффективность, — в ближайшие несколько часов после приготовления. Неизвестные химические реакции При хранении рабочего раствора в нем могут протекать всевозможные химические реакции, отследить и предугадать которые невозможно. Качество воды, уровень pH, температура, солнечные лучи, бактериальная микрофлора — все это влияет на химический состав жидкости. Если же речь идет о баковой смеси, в которой сочетается два-три препарата, то через несколько дней хранения ее можно назвать “гремучей смесью” — какие химические процессы в ней произошли за это время, и каков теперь состав, может показать только лабораторный анализ. В некоторых случаях рабочий раствор может стать не просто бесполезным, но токсичным для растений: вызвать ожоги на листьях или затормозить рост. Агрономы настоятельно рекомендуют разводить необходимое количество препарата и использовать его сразу же после приготовления, в крайнем случае — в течение суток. Растворы, которые хранятся более недели, не только не дадут ожидаемого эффекта, но могут нанести вред растениям. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: После обработки картофеля в баке остался раствор, как его можно использовать? Инсектициды, предназначенные для борьбы с личинками колорадского жука, также эффективны против тли, белокрылки, трипсов, луковой и морковной мухи. Вы можете обработать овощи, плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, на которых есть эти вредители. Однако учитывайте срок ожидания: 21 день для овощей и плодовых деревьев, 60 дней для ягодных кустарников. Вопрос: У меня небольшой участок, как отмерить нужное количество препарата, чтобы развести 1-2 литра рабочего раствора? Рассчитывайте дозировку согласно инструкции, уменьшая ее кратно. Чтобы отмерить 1-2 мл, используйте мерный колпачок или шприц. Если препарат упакован в пластиковую ампулу, можно не вскрывать ее, а проткнуть иглой шприца и взять нужное количество препарата. Для сыпучих препаратов потребуются ювелирные весы (кухонные весы не покажут такие небольшие объемы, как 1-2 г), либо можно отмерить нужный объем порошка на листе клетчатой бумаги, по клеточкам. Вопрос: Куда выливать остатки препарата? Многие инсектициды, применяемые в сельском хозяйстве, токсичны для рыб и загрязняют водоемы, поэтому не стоит выливать их в канализацию, даже если речь идет о дачном септике.  В условиях приусадебного участка самый простой способ — это выкопать ямку глубиной на штык лопаты в дальнем углу участка, вылить в нее остатки раствора и закопать. Место захоронения остатков пестицидов должно находиться на максимальном удалении от колодца, родника или любого другого источника воды, расстояние до водоема должно быть не менее 50 м.

Для большинства огородников август — время уборки урожая, а для любителей цветоводства — время размножения многолетников. Но и среди овощей тоже есть многолетники! Расскажем, какие многолетние овощи можно выращивать на своем участке и как провести посадку в конце сезона. Многолетние овощи, список Навскидку может показаться, что на огороде не так много многолетников: щавель да лук батун. Но на самом деле их гораздо больше: ревень и щавель, хрен, катран (татарский, приморский), лук батун, шнитт-лук, джусай, многоярусный лук, черемша, лук-слизун, любисток, эстрагон, иссоп, чабрец, спаржа, топинамбур. Добавим к списку культуры, которые мы традиционно считаем декоративными, при этом их части вполне съедобны: лилейник — в пищу используют нераспустившиеся бутоны; стахис шерстистый — у него съедобные клубни; папоротник-страусник — молодые вайи едят в свежем виде и квасят; марь цельнолистная — у нас ее считают сорняком, тогда как в Европе используют в пищу подобно спарже. На самом деле, список многолетних овощей гораздо шире, но наш ассортимент ограничен климатическими условиями. В Европе с ее мягкими зимами выращивают артишоки, вьющуюся фасоль огненно-красную, земляной орех (он же американский арахис), цикорный салат радиччио, ипомею батат, многолетнюю брокколи и др. Сроки посадки Многолетние овощи размножаются двумя способами: семенами и вегетативно (делёнками корневища, клубнями, делением куста). Посев семян проводят весной, в те же сроки, что и посадку остальных овощей. Всходы многолетников за лето должны успеть превратиться в крепкие растения, чтобы они могли хорошо перезимовать. Также возможен подзимний посев. В этом случае семена сеют в промороженную почву, по предварительно сделанным бороздам. Почву под посадку готовят еще в сентябре, а затем оставляют до первых хороших заморозков. При подзимнем посеве семена всходят весной. Растения получаются более крепкими, поскольку происходит естественный отбор, — всходят только самые жизнеспособные семена, поэтому норму высева нужно увеличивать на 30-40%.  Для некоторых культур, как черемша, она же медвежий лук, — подзимний посев является необходимостью, семенам нужна холодная стратификация, иначе они не прорастают. В августе-начале сентября занимаются вегетативным размножением многолетников: выкапывают и делят взрослые кусты, сажают укорененные черенки, деленки корневища и клубни.  Многолетние овощи: посадка и уход 1. Щавель Кислые листочки щавеля — это первая свежая зелень, которую можно сорвать с грядки. Весной щавель отрастает очень рано, как только почва оттает. Чтобы ускорить отрастание молодых листьев, рекомендуется еще осенью, до промерзания почвы установить дуги. Тогда сразу после схода снега грядку укрывают п/э пленкой, первую срезку можно проводить через две недели. Листья щавеля хорошо переносят возвратные заморозки, оттаивают даже после холодных ночей, когда температура падает до -5-7°С. Наибольшую продуктивность щавель показывает в первые 3-4 года после посева. В год посева первый выборочный сбор проводят в июле, в последующие годы — с начала апреля до прихода зимы. Щавель лучше сажать на небольшом возвышении, чтобы корни не выпревали в теплые зимы, а весной снег сходил в первую очередь, ускоряя начало вегетации. Со временем кустики щавеля слишком сильно разрастаются, корневище начинает выпирать из почвы, а листья мельчают. В августе посадки можно омолодить. Если стоит засушливая погода, несколько дней подряд обильно поливайте грядку со щавелем, чтобы почва пропиталась влагой на всю глубину залегания корней. Срежьте зелень на высоте 3-5 см, чтобы не повредить крошечные молодые листочки, но удалить все крупные листья, зелень можно использовать в пищу, излишки заморозить или законсервировать на зиму. Подкопайте куст, аккуратно выньте его, слегка отряхните от земли. Острым ножом разделите куст на две-три части и сразу же посадите на подготовленную грядку. Расстояние между саженцами в ряду 30 см. При посадке следите за тем, чтобы корни не загибались вверх, при необходимости углубите посадочную лунку. Строго говоря, обновлять посадки щавеля лучше посевом семян. Молодые растения дают крупные сочные листья и не так быстро стрелкуются, как саженцы, полученные при делении куста. 2. Ревень Ревень — огородный гигант, и к тому же старожил. На одном месте куст ревеня может расти до десяти лет, сохраняя продуктивность. С каждым годом куст разрастается все шире, что позволяет собирать все большее количество сочных черешков с приятным кислым вкусом. Листья ревеня в пищу не используются из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Листья собирают в апреле-мае, когда диаметр черешка достигнет 1-2 см, их отламывают от куста “с пяточкой”.  В мае ревень выбрасывает гигантскую цветочную стрелку, она выглядит монументально. Однако цветение и образование семян забирает у растения много сил, поэтому рекомендуется срезать цветочные стрелки по мере их появления. Черешки едят в свежем виде как витаминный перекус, варят из них компоты, используют как начинку для сладких пирожков, вкус которых очень похож на классические пироги с яблоками. Ревень — культура влаголюбивая. При нехватке влаги в почве листья будут мелкими, а черешки не наберут такого размера и сочности. Ревень может расти в полутени, однако в этом случае начало сбора весенней зелени начнется на 1-2 недели позже, чем при выращивании на открытом солнечном месте. Ревень отлично размножается делением куста, август — подходящее время для пересадки, до промерзания почвы растения успеют укорениться. Корневище ревеня чем-то напоминает корень пиона — у листового овоща крупные запасающие корни ярко-оранжевого цвета. Для выкопки куста потребуется мужская сила, ведь корни уходят на большую глубину. Листья обрезают, оставляя только самые молодые листочки, которые еще не успели расправиться. Корень разрезают острым ножом на несколько частей так, чтобы каждая деленка имела почку. Перед посадкой рекомендуется оставить корневище на воздухе на несколько часов, чтобы крупные открытые срезы подсохли и зарубцевались. Под посадку копают крупные ямы глубиной на штык лопаты. Делёнки размещают так, чтобы корневая шейка оказалась ровно на уровне почвы.  При посадке учитывайте будущий размер растения, каждый куст своими листьями закрывает примерно один квадратный метр. Расстояние между саженцами в ряду — не менее 80 см, до других растений на грядке или в цветнике — не менее метра. Ревень и щавель — растения одного семейства, Гречишные. Подробнее об их выращивании читайте в статье. 3. Хрен Хрен не назовешь самостоятельным овощем, но и без него не обойтись. Листья хрена незаменимы для домашних солений и консервации, из корня готовят домашний хренодер, — закуска и соус с острым вкусом, зимой помогает согреться, разжигает аппетит, ставит на ноги при первых признаках простуды. Хрен — растение жизнестойкое. Без выкопки быстро разрастается, образуя крупные куртины. Если хрен растет по периметру огорода, то при вспашке его корни часто повреждаются, отрезки корней растаскиваются плугом по огороду, а затем всходят здесь и там. Если хрен облюбовал какой-то участок, полностью вывести его довольно сложно, растение возрождается даже от небольших обрезков корневища. Огородники редко культивируют хрен специально, чаще он растет сам по себе, при необходимости хозяйка собирает листья или подкапывает корневище. Но если вы хотите ежегодно собирать урожай крупных ровных корней, то имеет смысл выделить под посадку открытое солнечное место с глубоким слоем плодородной почвы. Для посадки используют отрезки корня длиной 15-30 см, толщиной более 1 см. Чем длиннее и толще корневища, тем быстрее куст наберет силу и даст больший урожай корней для приготовления острой приправы.  При заготовке деленок рекомендуется делать верхний срез ровным, а нижний — косым, это нужно для правильного размещения корневища при посадке. Корни хрена сажают вертикально, поэтому важно не перепутать верх и низ. Над верхним срезом должно оставаться 3-5 см почвы. При выращивании хрена в крупных масштабах, на переработку, корневище сначала подращивают в песке в течение двух недель, а когда деленка начинает обрастать впитывающими корешками, саженец вынимают из песка, обтирают ветошью среднюю часть корневища, чтобы растение не формировало разветвленные мелкие корни, а наращивало ровный толстый запасающий корень. 4. Катран Катран — близкий родственник хрена, его также называют “степной хрен”. В дикой природе произрастает несколько разновидностей катрана, больше других огородникам известны К. татарский и К. приморский. Как и хрен, катран относится к семейству Крестоцветные, но его листья гораздо больше похожи на капустные, точнее, — на листья брюквы. Они достаточно плотные, сочные, покрыты восковым налетом, имеют сочные черешки и гофрированную листовую пластину. В пищу используются молодые листья катрана, их собирают ранней весной и используют в свежем виде подобно листовой горчице. Но главная ценность — это сочные корни. У катрана более ровный корень, чем у хрена, на нем почти нет отростков, что упрощает обработку и готовку, толщина корневища у взрослого куста доходит до 7-8 см. Вкус корня катрана похож на хрен, но он менее острый, более сочный и слегка сладковатый. Его используют для приготовления холодных и горячих соусов. В отличие от хрена катран не так агрессивно разрастается. Кроме того у растения не такой продолжительный срок жизни. Как только катран зацветает, а это происходит на 3-5-й год выращивания, после образования семян жизненный цикл растения заканчивается. Такое явление в ботанике называется монокарпией — растение цветет лишь один раз в жизни, чтобы оставить максимальное количество жизнеспособных семян. В продаже можно найти семена катрана, они требуют длительной холодной стратификации, поэтому лучше всего сеять их под зиму. Если же у ваших знакомых уже растет катран, гораздо проще размножить его делением корневища. Посадка и агротехника такая же, как для хрена. Катран — растение степей, меловых почв, не переносит закисления грунта. Перед посадкой лучше провести почвенный анализ с тест-системой Агрохимик и при необходимости внести в почву доломитовую муку или древесную золу, мел. Известкование почвы лучше провести еще весной, чтобы к моменту посадки корневища в августе кислотность почвы уже понизилась. Многолетние луки Все многолетние луки — это источник витаминов, они дают самую раннюю зелень, за что и ценятся огородниками. Лук предпочитает открытые солнечные места. Сажайте его на приподнятой грядке, весной с нее быстрее сходит снег, почва быстрее прогревается, и на столе раньше оказывается зеленый лучок. Исключение — черемша. Медвежий лук предпочитает полутенистые места, лужайку с черемшой лучше разместить в кружевной тени старой яблони. 1. Батун Лук батун, пожалуй, есть на каждом участке. С каждым годом его куртины становятся все пышнее, ранней весной дают нам самую первую витаминную зелень. У батуна плотное крупное перо, оно быстро грубеет, из-за чего уже в июне батун становится мало востребованным к столу. В августе можно выкопать куст батуна, предварительно укоротив зеленое перо до высоты 8-10 см, в тазу с водой размочить корневой ком и вручную растащить куст на отдельные “луковицы”. На самом деле батун не образует луковицы, утолщение в нижней части растения является ложным стеблем. Перед посадкой нужно немного подстричь корни, чтобы они не загибались. Растения удобно сажать в подготовленную, обильно пролитую борозду. Расстояние в ряду — 10 см. 2. Шнитт лук Зеленое перо шнитт лука пусть не такое крупное, зато более нежное, чем у батуна: и по плотности, и на вкус. Шнитт лук образует крупные куртины, быстро разрастается. В период цветения его перо не грубеет, что является неоспоримым преимуществом шнитт лука перед батуном. К тому же он очаровательно цветет небольшими лиловыми шариками. При выращивании из семян шнитт лук лучше сажать под зиму, после естественной стратификации семена лучше всходят. Если же на участке уже есть несколько кустов шнитт-лука, в августе можно разделить их и рассадить. В отличие от батуна можно оставлять более крупные деленки, в каждой по несколько стеблей. 3. Джусай Лук джусай и внешне, и на вкус больше похож на зелень чеснока. У него плоские, а не дудчатые листья. Перо джусая нежное, сочное, приятное, вкус не слишком острый, с приятным чесночным ароматом. У растения красивые щитковидные соцветия с мелкими белыми цветами. Джусай разрастается немного медленнее, чем другие виды многолетних луков. В остальном, уход за джусаем не отличается от выращивания других видов многолетнего лука. 4. Многоярусный лук Многоярусный лук на грядке выглядит весьма необычно. Весной он похож на другие виды лука, в мае растения выбрасывают цветочные стрелки, но на этом вегетация не заканчивается. Рядом с воздушными бульбочками пробивается молодое зеленое перо и лук продолжает расти. При благоприятных условиях выращивания многоярусный лук, его еще называют египетским, формирует три “этажа”. Многоярусный лук не завязывает семян, размножается только вегетативно, мелкими луковками, которые вызревают на первом ярусе. С каждым следующим ярусом бульбочки становятся все мельче, поэтому если вы хотите размножить многоярусный лук, необходимо прищипнуть его побеги после формирования луковок на нижнем “этаже”.  К моменту созревания чешуя воздушных луковок становится буро-фиолетовой, сами же бульбочки легко отделяются от цветочного ложа. В этот момент их собирают и сажают на новом месте. Глубина посадки — на 3-4 см. Также можно выкопать и разделить маточное гнездо, рассадить корневые луковицы. Они чуть крупнее воздушных, поэтому глубина заделки немного больше, на 5-7 см. 5. Черемша Черемша, или медвежий лук, — растение эфемероид. После окончания цветения, когда семена созревают и осыпаются на землю, листья черемши засыхают, растение уходит в состояние покоя до следующего года, подобно тюльпанам. В пищу используют крупные листья, похожие на лист ландыша, и сочные черешки. У черемши приятный, чуть сладковатый вкус с ярким чесночным ароматом. Черемша дает обильный самосев, поэтому ее лучше сажать на отдельной полянке, с каждым годом она будет становится все гуще, а ее диаметр будет постепенно увеличиваться.  Впервые вырастить черемшу из семян не так просто, семенам нужна длительная холодная стратификация, посев проводят под зиму. Весной семена может вымыть из почвы и унести талыми водами, поэтому размножение семенами может потребовать несколько попыток. Но если вы нашли место, где уже растет черемша, в августе можно накопать крошечные луковки, по размеру они похожи на самые мелкие зубки чеснока. Луковки сажают на плодородной почве, глубина заделки 2-3 см. Нет смысла выдерживать рядки, можно выровнять вскопанную почву и “потыкать” луковки в хаотичном порядке. Как поселить черемшу на даче, читайте в статье. 6. Слизун Лук слизун выглядит необычайно мило благодаря округлым кончикам листьев. У слизуна листья плоские, как у чеснока, но довольно широкие, с тупым закругленным краем. Молодые растения выглядят как заячьи ушки. Слизун неприхотлив, отлично растет на солнце и в полутени. Если вам доведется встретить слизун в дикой природе, непременно выкопайте один кустик и посадите на своем участке. Разросшиеся куртины раз в 3-4 года размножают делением, лучшее время для этого: август-начало сентября.  Многолетние пряные травы Кроме привычных многим укропа, петрушки, кинзы есть множество многолетних растений с пряным вкусом и ярким ароматом. Они используются в качестве приправы в свежем и сушеном виде. Чтобы вырастить эти культуры впервые, придется потрудиться. Из-за наличия эфирных масел и плотной оболочки семена туговсхожие, начинающие огородники испытывают разочарование, так и не дождавшись появления всходов.  Чтобы улучшить всхожесть, полезно перед посадкой выдержать семена иссопа, тархуна, чабреца в водке или другом крепком алкогольном напитке в течении получаса. Спирт растворяет эфирное масло, и больше ничто не препятствует появлению всходов. Посев семян в открытый грунт проводят весной, когда почва хорошо прогреется, либо выращивают через рассаду. Семена любистока, чабреца имеют плотную оболочку и длительный период покоя. Наилучшие условия для прорастания семян при подзимнем посеве, им нужна холодная стратификация. Но если у ваших друзей уже растут эти пряные травы, попросите их откопать один куст, чтобы размножить на своем участке. Как только летняя жара спадет, самое время для деления и пересадки. 1. Любисток Любисток можно назвать гигантским сельдереем. Мощное растение с крупными сложными листьями на длинных сочных черешках. Куст любистока занимает в ширину до полуметра, а цветочные стрелки вырастают до высоты 2,5 м, однако лучше не позволять растению цвести и вырезать цветоносы. У любистока очень насыщенный вкус, более яркий, чем у сельдерея, чуть сладковатый, узнаваемый, не похожий на другие приправы. Его добавляют в супы, мясные рагу, используют при консервации помидоров и огурцов. Нужно его совсем немного, поэтому не увлекайтесь. Один куст любистока — это более, чем достаточно. Подробнее о выращивании любистока читайте в статье. 2. Эстрагон (тархун) Эстрагон, он же тархун, — для средней полосы растение мало знакомое, тогда как в южных регионах это необходимая приправа к рыбе и морепродуктам, к баранине и курице. Пряную зелень эстрагона с ярким анисовым запахом используют для ароматизации соусов, маринадов, холодных освежающих напитков и домашних настоек. Эстрагон является дальним родственником полыни, но в отличие от нее листья тархуна лишены горечи. Куст тархуна активно разрастается в ширину за счет прикорневой поросли. Для получения посадочного материала не обязательно выкапывать маточный куст целиком, достаточно отделить ножом молодую поросль, которая имеет собственные корни. При посадке деленки эстрагона заглубляют на 4-5 см, это стимулирует образование дополнительных корней и пробуждение спящих почек. 3. Иссоп Иссоп относится к лекарственным растениям, его листья имеют насыщенный пряный аромат, во вкусе легкая горчинка. Иссоп великолепно оттеняет блюда из свинины и баранины, зелень добавляют в рубленые котлеты, блюда из фасоли и бобов, используют для ароматизации соусов. Кусты иссопа быстро разрастаются, они весьма декоративны, могут заменить лаванду. Растение является медоносом, привлекает на участок насекомых-опылителей. Иссоп можно размножать вегетативно: зеленым черенкованием и делением куста. Взрослые кусты лучше делить ранней весной, когда начинает отрастать молодая зелень. Для черенкования используют молодые побеги до начала цветения. Укоренившиеся черенки высаживают на постоянное место в конце августа. Иссоп, как и другие пряные травы, обожает яркое солнце. Чем солнечнее климат, тем ароматнее будет его пряная зелень. О выращивании и полезных свойствах иссопа читайте в статье. 4. Чабрец (тимьян) Чабрец, он же тимьян, он же богородская трава — душистый почвопокровник, любимая многими добавка к чаю, изысканная приправа в руках умелого кулинара. Зелень чабреца пряная, “теплая”, аромат раскрывается при термической обработке. Веточку чабреца добавляют при запекании рыбы, говядины, баранины. Чабрец используют для ароматизации домашних сыров, а также добавляют в выпечку, в кексах и пирогах особенно удачно он сочетается с ароматом лимонной цедры. Чабрец разрастается ковриком, поэтому размножить его несложно. Еще в июне можно пришпилить побеги к земле, слегка присыпать их почвой в месте соприкосновения с грунтом. При регулярном поливе к концу сезона растения образуют дополнительные корни. В конце августа можно отрезать саженцы от материнского растения и пересадить на новое место. Как вырастить чабрец, читайте в статье. 5. Спаржа В европейской кухне спаржу называют “пищей королей” и относятся к ней с большим пиететом. Рядовому дачнику спаржа знакома разве что как декоративное растение с ажурной зеленью, которая дополняет букеты срезанных цветов. В пищу используют молодые побеги спаржи, зеленые или этиолированные, которые выросли под землей. Для их получения растение высоко окучивают. Как только на поверхности насыпного холма появляются трещины, — это сигнал к срезке, побеги вот-вот пробьются к свету. Спаржа дает несколько срезок в течение трех недель, с начала-середины апреля. Этиолированные ростки спаржи имеют приятный, чуть сладковатый вкус, многим он покажется нейтральным и даже безвкусным. Их бланшируют и подают в качестве гарнира или добавляют в пасту, ризотто, супы. Взрослый 4-5-ти летний куст спаржи можно размножить делением. Спаржа является двудомным растением, мужские экземпляры больше ценятся в кулинарии, они дают больше мясистых ростков. В августе мужские растения легко отличить от женских, на них нет красных “ягодок”.  У выкопанного “отцовского” куста срезают надземную часть, корни отмывают от земли и руками растаскивают на отдельные “паучки”, каждая деленка имеет несколько почек. Посадку спаржи удобно проводить в глубокую траншею, в ней насыпают холмик земли, на котором удобно расправлять корни саженцев. Подробнее о том, как приручить спаржу и когда можно получить первый урожай, читайте в статье. 6. Топинамбур Топинамбур, или земляная груша для одних — надоедливый сорняк, для других — ценная диетическая культура. Топинамбур неприхотлив, его клубни отлично зимуют в почве в средней полосе, поэтому если урожай не собирать ежегодно, то с каждым годом заросли топинамбура занимают все большую площадь. А это именно заросли, стебли топинамбура с простыми желтыми цветами на макушке вырастают до 2,5 м, а на плодородных почвах могут достигать высоты 3-4 м. В сравнении с огромной надземной частью размер клубней земляной груши весьма скромный, как у картофеля в неурожайный год. Но топинамбур гораздо полезнее картофеля: земляная груша не содержит крахмала, вместо него — инулин, полисахарид, легкий для усвоения и особенно полезный для диабетиков и людей страдающих от лишнего веса. Урожай топинамбура копают после первых заморозков, так клубни становятся еще вкуснее. Самые крупные используют в пищу, а мелочь сажают обратно. Посадку можно проводить до конца сентября.  Подробнее о выращивании топинамбура читайте в статье.

Уксус – доступное средство, которое найдется на любой кухне. Опытные дачники используют его не только в кулинарии, но и для решения множества садово-огородных задач: от борьбы с сорняками до стимуляции цветения. Однако этот помощник требует осторожного обращения, так как при неправильном применении может навредить растениям и почве. Уксус как гербицид: боремся с сорняками Уксусная кислота работает как контактный гербицид: она разрушает клеточные мембраны тех растений, на которые попала, вызывая их обезвоживание и гибель. Это эффективный способ точечного уничтожения сорняков на дорожках, в швах плитки и между грядками. Обработку проводят точечно, опрыскивая только сорняки и избегая попадания на культурные растения. Лучшее время – сухой, солнечный и безветренный день, чтобы раствор не смыло дождем и он не попал на соседние посадки. Популярные рецепты гербицидных растворов: чистый столовый уксус (9%) – для обработки сорняков на дорожках и в швах плитки; уксус + соль – усиленный вариант: нагрейте 1 л уксуса до кипения, растворите в нем 0,5 стакана соли и полейте сорняк под корень; уксус + соль + жидкое мыло – мыло помогает раствору дольше удерживаться на листьях.  Для усиления эффекта и лучшего прилипания в раствор можно добавить прилипатель «Панэм» (из расчета согласно инструкции). Он обеспечивает более прочный контакт с листьями, уменьшает стекание и испарение, что особенно важно в жаркую погоду. Важно помнить, что уксусная кислота уничтожает полезную микрофлору почвы и дождевых червей, а при частом применении может изменять pH и снижать плодородие. Для безопасного и эффективного удаления сорняков на участке лучше использовать гербициды – они действуют избирательно и не накапливаются в почве. Народные методы с уксусом уступают современным препаратам по надежности и безопасности.  Уксус для защиты от вредителей и болезней Уксус используют для отпугивания и уничтожения многих вредителей, а также для профилактики грибных заболеваний. От насекомых-вредителей Резкий запах уксуса дезориентирует насекомых, они не могут найти растения для питания и кладки яиц. Уксус помогает отпугнуть некоторых вредителей. Тля: уксус разрушает защитный покров и отпугивает тлю. Для борьбы используют неконцентрированный раствор (1:1 с водой). Муравьи: уксусный раствор заливают в муравейники или опрыскивают дорожки. Слизни и улитки: раствор 100 мл уксуса на 300 мл воды эффективно отпугивает этих вредителей. Рецепты для опрыскивания: 1 литр воды + 250 мл уксуса; 100 мл 9% уксуса + 1 ч. л. мыла + 10 капель валерьянки. Для повышения эффективности и лучшего прилипания к листьям в раствор можно добавить «Зеленое мыло» (25–75 мл на 10 л раствора). Оно создает на поверхности листьев пленку, которая помогает раствору дольше удерживаться и усиливает его действие. Уксусный раствор помогает отпугивать муравьев, тлю и слизней, но действует неизбирательно: он может уничтожать полезных насекомых и вызывать ожоги листьев. Для безопасной и надежной защиты сада подойдут специализированные средства инсектициды – они работают точечно и не наносят вреда растениям и почве.  От грибных болезней Кислая среда угнетает развитие грибков и бактерий. Профилактика мучнистой росы, черной пятнистости, фитофтороза: распространенный рецепт – 120 мл уксуса на 10 л воды, опрыскивание раз в 5–7 дней. Однако важно понимать, что точные дозировки не имеют строгого научного обоснования и могут варьироваться в зависимости от конкретного препарата и степени поражения. Рекомендуется начинать с меньшей концентрации и наблюдать за реакцией растений. Кила капусты: уксус помогает бороться с этим заболеванием, подкисляя почву – в кислой среде возбудитель чувствует себя хуже. Уксусный раствор способен сдерживать развитие мучнистой росы и фитофтороза на ранних стадиях, но действует лишь поверхностно и не дает долгосрочной защиты. При ошибке в концентрации он вызывает ожоги листьев и нарушает микрофлору почвы. Для надежной профилактики и лечения грибных заболеваний подойдут специализированные средства для защиты от болезней – сюда входят как фунгициды, применяемые при сильном заражении, так и биопрепараты, которые безопасны для использования на любой стадии развития растений, но при этом достаточно эффективны.  Уксус для подкормок и стимуляции роста Уксус используют не только как защитное средство, но и как стимулятор развития растений. Стимулятор цветения и плодоношения Яблочный уксус может стимулировать закладку цветочных почек у плодовых деревьев и перенаправлять силы «жирующих» томатов на плодоношение. Опрыскивание проводят (100 мл уксуса на 3 л воды) в период закладки цветочных почек, чтобы стимулировать их развитие. Уксус – лишь вспомогательное средство в слабой дозировке, не заменяющее полноценные подкормки. Это агрессивная кислота: ошибка в концентрации вызывает ожоги корней и листьев, нарушает почвенную микрофлору. На грядках безопаснее и эффективнее использовать специальные стимуляторы цветения и плодоношения. Например, борную кислоту, «ПлодоСтим», «Ботаник» – они безопасны для почвы, растений и их эффективность подтверждена испытаниями.   Подкормка для растений, любящих кислую почву (ацидофилов) Для гортензий, голубики, клюквы, азалий и вересков подкисление почвы – жизненная необходимость. Необходимо 100 мл яблочного или столового уксуса на 10 л воды. Полив строго под корень. Для подкисления почвы под гортензиями, голубикой и другими кислолюбивыми растениями вместо уксуса можно использовать более безопасные альтернативы: лимонную или щавелевую кислоту для быстрого эффекта, а для долговременного результата – верховой торф, хвойный опад, коллоидную серу, сульфат алюминия или специальные подкислители, такие как «Флорколор» и «Кислон». Другие полезные свойства уксуса на участке Определение кислотности почвы. Простой тест: если при поливе образца земли уксусом появляется шипение, значит, почва нейтральная или щелочная. Отсутствие реакции говорит о кислой почве. Уход за садовым инвентарем. Уксус эффективно удаляет ржавчину с инструментов. Для этого нужно протереть их тряпкой, смоченной в уксусе, или замочить на несколько часов в растворе 1:1 с водой. Дезинфекция инвентаря и теплиц. Уксус убивает бактерии, грибки и вирусы. Инструменты можно протереть или замочить в растворе 1:1, а для мытья теплиц используют раствор уксуса с водой (1:4). Предпосевная обработка семян. Слабый раствор (1 часть 9% уксуса на 9 частей воды) помогает уничтожить патогены на поверхности семян и ускорить их прорастание. Важно: замачивание проводят не дольше 7 минут. Продление жизни срезанных цветов. Добавление в воду для букетов 1–2 столовых ложек уксуса на литр воды подавляет рост бактерий, которые ускоряют увядание. Для лучшего эффекта уксус можно комбинировать с сахаром (1–2 ст. ложки на литр). Важные предостережения и главные ошибки Уксус – это кислота, и использовать его нужно с большой осторожностью. Опасность для почвы: Уксусная кислота способна уничтожать полезную микрофлору и дождевых червей. При регулярном применении она может повредить молодые корни и нарушить работу почвенных микроорганизмов. Почва после обработки уксусом может терять плодородие, хотя точных данных о длительности этого эффекта нет. Соблюдайте концентрацию Растворы для полива должны быть слабыми, чтобы не обжечь корни. Не используйте неразбавленный уксус на грядках. Особенно опасны такие эксперименты на кислой или легкой почве. Не используйте уксус как основное средство Это лишь вспомогательный компонент, а не полноценный стимулятор роста или удобрение. Раствор уксуса на 10 л воды не является полноценной подкормкой. Юридический нюанс: Уксус не является разрешенным гербицидом, и его использование на участке – это народный метод, а не официально рекомендованный агроприем. Частые вопросы Уксус уничтожает корни сорняков или только листья? Уксусная кислота действует как контактный гербицид: она разрушает клеточные мембраны только тех частей растения, на которые попала, но не проникает глубоко в корневую систему. Чтобы уничтожить корни, требуются многократные обработки (3–4 раза за сезон), и даже тогда кислота проникает вглубь максимум на 5–7 см. Что будет, если полить растение чистым уксусом? Это почти гарантированно приведет к гибели растения. Уксусная кислота обжигает корни и листья, нарушает работу почвенной микрофлоры. Как говорят опытные садоводы: «в малых дозах – лекарство, в больших – яд». Если уксус случайно попал на растение, нужно срочно пролить землю большим количеством чистой воды. Можно ли использовать уксус для борьбы с болезнями капусты? Да, уксус эффективен против крестоцветной блошки, капустной моли и других вредителей капусты. Раствор готовят из расчета 1 столовая ложка уксусной эссенции на 10 литров воды. Но перед массовой обработкой важно протестировать состав на одном растении, чтобы не превысить дозировку и не навредить. Уксус – эффективный, но агрессивный помощник. Он может быть полезен в комплексе агротехнических мер для быстрых и точечных решений, но не должен заменять основную систему удобрений и защиты. Здоровье почвы и растений лучше поддерживать с помощью специальных препаратов, а к уксусу прибегать лишь в экстренных случаях, строго соблюдая концентрацию и меры безопасности.

Задайте огороднику вопрос: что такое цукини?, и получите самые разнообразные ответы. Кто-то считает, что это молодой кабачок, другой скажет, что это просто синоним, третий вообще не видит разницы и относит цукини к модным словечкам. А между тем разница между ними есть. Давайте вместе проведем расследование. Белый и желтый - кабачки, темно-зеленый - цукини Происхождение Еще задолго до образования Соединенных Штатов Америки на американском континенте аборигены выращивали одомашненные тыквы. Тропический климат Южной Америки идеально подходит для Тыквенных.  История окультуривания дикорастущих Тыквенных уходит на тысячелетия, доподлинно неизвестно, когда люди впервые попробовали их сочные плоды. Есть мнение, что долгое время в пищу использовали лишь семена кабачка, богатые растительными жирами. Эта версия звучит правдоподобно, ведь питательность овоща очень низкая, а вкус нейтральный, можно сказать, никакой. В Европу семена овоща попали в 15-м веке, долгое время растение выращивалось лишь ботанических садах как диковинка с необычайно крупными листьями и удивительными цветами. И только в 18-м веке кабачки начали использовать в пищу. В Россию овощ попал уже из Турции, что и отражается в его названии: “кабак” в переводе с турецкого означает “тыква”. А вот слово “цукини” (также допустимо написание “цукини”, с одной буквой к) имеет итальянское происхождение, дословно переводится как “тыковка”, “маленькая тыква”. И если кабачок изначально рос в дикой природе, то цукини — плод работы селекционеров. Овощ был выведен в Италии в 19-м веке. Ботанически оба вида относятся к твердокорой тыкве, т.е. между собой они являются ближайшими родственниками. А вот в чем разница, давайте разбираться. Описание: сходства и различия кабачок цукини 1. условия выращивания более холодостойкий, хорошо завязывается в прохладную погоду более теплолюбивый, в прохладную погоду дает много пустоцвета 2. форма растения плетистая, с выраженным главным побегом кустовая 3. форма листьев округлая, как у тыквы резная, сильно рассеченная 4. цвет листьев ярко-зеленый, однотонный темно-зеленый с контрастным белым рисунком 5. форма плодов удлиненная, бочковидная удлиненная, булавовидная, у некоторых сортов округлая 6. цвет плодов белый, бледно-зеленый, у современных гибридов желтый зеленый, темно-зеленый, пестрый 7. цвет мякоти молочно-белый сливочно-белый, желтоватый 8. консистенция сочная, немного водянистая, при перерастании волокнистая умеренно сочная, плотная 9. вкус  нейтральный, безвкусный нежный, сливочный 10. семена крупные, быстро грубеют мелкие, незаметные Условия выращивания Все Тыквенные — теплолюбивые культуры. Их всходы не переносят даже малейших заморозков, поэтому рассаду высаживают, когда лето полностью вступило в в свои права и прошли все похолодания, так называемые черемуховые, дубовые и калиновые заморозки. Впрочем, рассада нужна лишь для получения сверхраннего урожая. Обычно овощи выращивают прямым посевом семян в грунт. Семена сеют в последнюю очередь, когда земля уже хорошо прогрелась, в те же сроки, что и сажают огурцы: в южных регионах — в начале мая, в средней полосе — в 20-х числах мая, севернее — в конце мая - начале июня. Для ускорения появления всходов семена предварительно проращивают. Все тыквенные обожают плодородную, богатую гумусом почву. Им нравится земля с высоким содержанием органики, поэтому эти культуры часто сажают на куче перегноя, который не успели разнести по огороду, либо на компостной куче. Агротехника одинаковая для обоих культур. Уход — самый простой: прополка в начале вегетации, полив по необходимости, только при сильной засухе, на плодородной почве можно обойтись без подкормок, либо провести одну-две подкормки в начале сезона, чередуя настой коровяка и комплексное удобрение “Здравень Турбо универсальный”. Цукини более теплолюбивы, чем кабачки. Если начало лета выдается холодным, по ночам температура опускается до +10-12°С, цукини “бастуют” и гонят пустоцвет. Кабачки не так капризны, они активно цветут и хорошо завязываются даже в прохладное лето. По срокам созревания эти культуры похожи: суперраний (35-40 дней) Король Артур F1 (желтоплодный) / Египетская сила; раннеспелые (40-45 дней) Белогор F1 / Стахановец, Грюнталер; среднеспелые (50-60 дней) — Грибовские 37 / Черный красавец и др. Тыквенные имеют довольно крепкий иммунитет, они редко поражаются грибными болезнями. поэтому при выращивании не доставляют хлопот. У растений практически нет вредителей, разве что слизни любят устраивать пристанище под тенистой кроной. Брюхоногие моллюски способны грызть нежную кожуру и сочную мякоть тыквенных, но обычно не покушаются на здоровые плоды, разве что приползают утилизировать подгнившие или срезанные экземпляры. Успешный опыт совместного выращивания кабачков и цукини и их сравнение описаны в статье. Куст Для огородника важна форма куста, ведь от этого зависит, как много места нужно выделить под ту или иную культуру. Цукини намного удобнее в выращивании, он растет кустом, междоузлия короткие, растение как бы нарастает вверх на коротком центральном стебле. Все плоды формируются в центре куста. Диаметр растения — до 1 м, такое же расстояние между кустами в ряду и между рядами. Кабачок занимает больше места, хоть и не так много, как тыква. У растения есть явно выраженный центральный побег, который простирается метра на три, от него отходят боковые побеги. Расстояние между растениями в ряду лучше оставлять чуть больше — 1,2-1,5 м, а между соседними рядами — не менее 2 м. Благодаря работе селекционеров появились кустовые гибриды, как Кавили F1, но это скорее исключение из правила. Кабачки типа спагетти растут в виде широкого куста, не имеют явно выраженного центрального побега, формируют несколько коротких плетей. Цукини растет там, где его посадили, не слишком мешая соседям по грядке. Кабачок же требует много свободного пространства, из-за чего его часто “выселяют” на край огорода либо и вовсе на компостную кучу. К середине лета куст кабачка выглядит не слишком презентабельно. Плодоношение постепенно смещается к концу стебля, основание плети покрыто стареющими листьями. Куст цукини выглядит более симпатично: крупные молодые листья формируют пышную шапку, закрывая старую листву, плоды расположены кучно, в центре. Листья Куст цукини выглядит весьма декоративно. У растения резные, глубоко рассеченные листья, покрытые мраморным рисунком.  Огородники, впервые выращивающие цукини, принимают серебристо-белые пятна на листьях за признак болезни, тогда как это естественный рисунок. Листья кабачка больше похожи на листья тыквы, они округлые, травянисто-зеленые, с явно выраженными прожилками, но без какого-либо рисунка. У обеих культур обратная сторона листьев и черешки покрыты крошечными шипами, которые довольно ощутимо царапают руки при сборе урожая. Плоды Различия в форме куста и листьев не так интересны, как форма, размер, цвет и вкус плодов. Цвет Молодые плоды выглядят очень похоже, разница лишь в цвете. Кабачки чаще белые, точнее, бледно-бледно-зеленые, а цукини сразу имеют насыщенный темно-зеленый, почти черный, цвет, их кожица может быть матовой или глянцевой. Современные гибриды кабачка удивляют ярко-желтой окраской плодов, а среди цукини есть множество сортов с пестрой и полосатой окраской. Форма Плоды в молочной спелости имеют удлиненную форму, ее также называют булавовидной, они могут быть немного изогнуты у шейки либо быть ровными. Но по мере роста плода (если его не срезали в молочной спелости) кабачок все больше становится похож на бочонок, а цукини продолжает оставаться изящным, пусть и довольно крупным плодом. Кожура Кожица плодов в молочной спелости у обоих видов тыквенных всегда тонкая, нежная. Если же вовремя не срезать овощи, то кожица грубеет, при приготовлении лучше ее очистить.  К концу сезона кожура крупных плодов в биологической спелости становится твердой, ее едва проткнешь ножом, недаром кабачок является представителем твердокорой тыквы. Шкурка цукини-переростков тоже грубеет, но не так сильно.  Сроки хранения Твердость кожуры имеет прямое отношение к длительности хранения. Зрелые кабачки в комнатных условиях могут лежать 2-3 месяца, цукини обычно хранятся не больше месяца - двух. Плоды, предназначенные для хранения, должны полностью созреть на кусте, у них плотная кожура и сухой хвостик. Урожай собирают до первых заморозков, поскольку грубая на вид шкура повреждается даже при легком минусе. В отличие от тыквы мякоть кабачка при хранении сильно теряет во вкусе, она становится волокнистой, сухой, приобретает травянистый привкус. Если хранить овощи на свету, семена часто начинают прорастать внутри плодов, из-за чего мякоть горчит, становится несъедобной. Лишь овощи сортотипа спагетти, как Кулинарный, Макарена улучшают свои свойства в процессе хранения. Мякоть зрелых плодов распадается на волокна, подобно вермишели, а вкус становится более насыщенным, ближе к тыкве, да и цвет мякоти спелых плодов становится ярко-желтым. Вкус И кабачок, и цукини имеют нейтральный вкус, в готовке эти овощи приобретают вкус других ингредиентов и приправ. Но если сравнить молодой кабачок и цукини в молочной спелости, то у первого будет вкус как у обезжиренного молока, а у второго — как у сливочного масла.  Использование в кулинарии Мякоть кабачка более водянистая, это нужно учитывать при готовке — при термической обработке аккуратные кубики превращаются в пюре, если немного их передержать. Мякоть цукини более плотная, хорошо сохраняет форму, что дает более широкие возможности для использования в кулинарии. Суп-пюре можно приготовить из любых тыквенных. При использовании цукини текстура супа будет более гладкой, кремовой, а его цвет будет более зеленым, если не очищать кожуру. При жарке колечками кабачки лучше обваливать в муке, так они лучше сохраняют форму и приобретают хрустящую золотистую корочку. Дольки цукини можно жарить и без муки, они довольно плотные и очень вкусные. Молодые плоды можно использовать в свежем виде в салатах, особенно хороши они при нарезке тонкой соломкой на специальной терке для корейской моркови. При приготовлении оладий и запеканок придется предварительно посолить натертые овощи и отжать лишнюю влагу, кабачки дают больше сока, цукини менее сочные. Плотные дольки цукини сохраняют текстуру, не разваливаются в пюре, благодаря чему овощи используют как подложку при запекании мяса или в запеканках с картофелем и беконом. Овощи удобно фаршировать, из них получаются аппетитные “лодочки” и “горшочки”. Крошечные плоды можно мариновать подобно огурцам, разнообразие цветов и форм позволяет создавать великолепные домашние заготовки. Разноцветное ассорти кабачков, цукини, патиссонов с добавлением помидоров-черри выглядит весьма аппетитно и съедается на ура. Цветы Тыквенных также используются в пищу, их жарят в кляре и подают на завтрак. Цветы цукини крупнее и немного ярче. Вкус молодого кабачка настолько нейтральный, что из него можно варить варенье. При добавлении лимонной кислоты и сахара овощные кубики почти неотличимы от кусочков яблока. При варке апельсинового джема овощное пюре можно использовать как загуститель. Вкус цукини более узнаваемый, неподходящий для десерта. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Цукини — это кабачок? Да, цукини — это разновидность кабачка кустовой формы с зелеными плодами. Вопрос: Что вкуснее: цукини или кабачок? Восприятие вкуса — вопрос индивидуальный, но по личному мнению автора статьи цукини вкуснее. Вопрос: Можно ли использовать свои семена для посадки? Если вы выращивали сорт, а не гибрид F1, то можно собрать семена из полностью созревших плодов. Однако обычно свои семена тыквенных являются результатом случайного переопыления разных сортов кабачка и тыквы, поэтому плоды получаются не такими, как у материнского растения. С большой долей вероятности вырастет помесь со средними вкусовыми качествами.  Кроме того, свежие семена дают много пустоцвета, для посадки лучше использовать семена, собранные 2-3 года назад. При покупке семян проверенного производителя получается более надежный результат. Лучшие сорта кабачка описаны в статье.

Дождливое лето — испытание для огородников. Когда земля не успевает просыхать между дождями, а в междурядьях стоят лужи, большого урожая не жди. Растения поражаются болезнями, ботва начинает гнить. Если ничего не предпринимать, гниение дойдет и до клубней, и тогда прощай, запас картошки на зиму.  Расскажем, что делать, если картофельная ботва гниет от сырости. Распространенные ошибки — как не нужно делать 1. Оставить картофель без внимания Болезни картофеля в дождливое лето распространяются довольно быстро, однако не моментально. Проблема в том, что долгое время огородники не обращают внимание на состояние ботвы.  “Картофельная делянка не заросла сорняками, ботву не сожрали колорадские жуки — вот и хорошо”. О необходимости профилактики болезней многие огородники даже не думают. 2. Неправильный диагноз Огородники могут замечать признаки заболевания: пожелтение листьев, появление пятен на листьях и стеблях за естественное старение надземной части. Они думают: “картошка уже созрела”, между тем надземная часть растения заражена фитофторозом или другим грибным заболеванием. По сосудам растения патогенные микроорганизмы проникают в клубни, и тогда картофель начинает гнить в земле или портится при хранении. 3. Применение неподходящих препаратов Дачникам приходится быть фитопатологами и учиться различать по листьям разные виды заболеваний, иначе обработки бессмысленны. Можно лечить растение от одного, пока оно погибает от другого.  Особенно важно научиться определять фитофтороз, поскольку от этого заболевания не помогают обычные системные фунгициды, нужны определенные препараты. 4. Поздняя “реанимация” Важно здраво оценивать состояние растений. Если момент упущен, надземная часть погибла или находится на последней стадии, нет смысла обрабатывать картофель, нужно срочно убирать ботву, чтобы уменьшить дальнейшее заражение почвы. 5. Срочная уборка урожая Если ботва картофеля сгнила или высохла, не нужно срочно хвататься за лопату, уборку проводят через неделю-две, когда на кожица на клубнях огрубеет. Если поспешить с уборкой урожая, нежная кожура клубней будет повреждаться, что приведет к вторичному заражению картофеля различными гнилями, они проявятся при хранении и погубят часть запасов картошки. План спасения картофеля, пошагово 1. Прополка К середине лета ряды картофельной ботвы смыкаются, из-за чего проветриваемость посадок минимальная. Если же грядки заросли галинзогой (американкой), щирицей, лебедой и другими однолетними сорняками, то циркуляция воздуха между рядами и вовсе отсутствует. Первое, что нам нужно сделать — это прополоть посадки. В заросли картофеля пробраться с тяпкой уже невозможно, да и просто вредно, ведь клубни находятся близко к поверхности почвы, любой неверный взмах тяпкой — и клубень срезан или поврежден. Аккуратно пробираемся между рядами, пропалываем крупные сорняки, складывая их в ведро или в охапку и выносим с картофельного поля. Не стоит оставлять траву в междурядье. В лучшем случае она прирастет, “поднимет голову”, на сорняках вызреют и осыплются семена, что добавит прополки в следующем сезоне. В худшем случае выполотая трава начнет гнить, создавая благоприятные условия для развития плесневых грибов. 2. Сгребание мульчи Погода стала непредсказуемой, часто период проливных дождей приходит после продолжительной засухи. Огородники, спасая почву от иссушения, мульчируют грядки картофеля соломой, опилками и другой органикой. Но как только начался “сезон дождей” мульча превращается из друга во врага. Слой мульчи мешает почве обдуваться ветром и подсыхать в перерывах между дождями, а сама органика начинает гнить.  Если дожди идут уже неделю, и по прогнозу жары больше не предвидется, берем в руки грабли и вытаскиваем всю мульчу с картофельных грядок. Можно унести ее в компост, либо уложить отдельной кучей, но лучше убрать ее подальше от огорода, чтобы не привлекать слизней, в дождливое лето они активно размножаются.  Брюхоногим моллюскам очень нравится прелая трава, она для слизней и защита от солнца, и корм. В начале августа слизни активно делают яйцекладки, что увеличивает их численность в следующем году.  3. Профилактика заболеваний Даже после одной-двух недель непрерывных дождей картофель продолжает выглядеть зеленым и бодрым, но проблема непременно проявится, позже. Не стоит надеяться, что фитофтороз обойдет ваш участок стороной. Да и кроме фитофтороза есть множество других грибных и бактериальных заболеваний, которые могут привести к заражению клубней и потерям урожая. Пока ботва здорова, радует глаз сочной зеленью, проводите профилактические обработки биопрепаратами с сенной палочкой: Бактерра, Фитоспорин и др. Не беда, если после обработки пойдет дождь, полезные бактерии окажутся в почве, заселят корневую зону растений и помогут растениям сопротивляться болезням.  Применение биопрепаратов по листу в дождливую погоду особенно оправдано, ведь живые бактерии быстро погибают под лучами солнца, а в пасмурные дни у них больше шансов на выживание, в каплях дождя на мокрых листьях полезные бактерии активизируются и создадут защитный барьер патогенной микрофлоре. Здесь важно понимать, что биопрепараты — это лишь профилактика. Наибольшую пользу они показывают при регулярном применении по здоровым растениям. Опрыскивания проводят каждые 7-10 дней. 4. Постановка диагноза Если ботва полегла или на ней появились пятна, часть листьев стали желтыми, бурыми, черными, появились пятна или вмятины на стеблях, — нужно срочно поставить диагноз и приступать к лечению. В период затяжных дождей болезни быстро распространяются. У картофеля множество грибных заболеваний, рядовому дачнику не обязательно запоминать все названия и знать признаки всех недугов. Достаточно научиться отличать признаки фитофтороза от других болезней, в частности, альтернариоза. Это нужно для подбора правильного фунгицида, поскольку для лечения фитофтороза используют определенные препараты, здесь не подходит любой фунгицид. Альтернариоз Заболевание проявляется раньше, чем фитофтороз, уже в конце июня-начале июля появляются первые признаки. Развитию альтернариоза предшествует продолжительная жара.  Болезнь начинается с нижних листьев, постепенно поднимается по растению. На листьях появляются небольшие бурые пятна, диаметром не более 1-3 см. Они имеют округлые очертания и окружены концентрическими кругами, что при ближайшем рассмотрении делает их похожими на мишень. Также пятна могут быть неправильной формы и занимать все пространство листовой пластины между жилками. Вокруг пятна ткани листа отмирают, из-за чего появляется желтый ободок. Пятна остаются сухими, не мокнут, не гниют. Лишь в условиях сырости и при высокой влажности воздуха на верхней стороне листьев на пятнах появляется оливковой налет спороношения гриба. Опасность альтернариоза в преждевременной гибели надземной части, из-за чего часть клубней не успевает набрать товарный размер. Кроме того, болезнь может поражать и сами клубни, из-за чего на них появляются темные вдавленные язвочки, в процессе хранения они увеличиваются в размере, зараженные клубни сгнивают. Фитофтороз Развитие фитофтороза на посадках картофеля обычно начинается в середине июля, к моменту смыкания ботвы в рядах. Благоприятные условия для размножения патогенных грибов: высокая влажность воздуха из-за частых дождей, обильная роса на листьях из-за холодных ночей, загущенные посадки, в которых листья долго остаются влажными. Первые признаки фитофтороза обычно проявляются на верхних листьях, споры гриба разносит ветром. Пятна имеют неправильную форму, они расплывчатые, серо-бурые, как будто маслянистые. Пятна быстро увеличиваются в размере, захватывая все большую площадь. Листья, пораженные фитофторозом, начинают подгнивать, можно ощутить неприятный гнилостный запах. Пятна мокнут, а на обратной стороне листьев можно видеть белесый налет — спороношение гриба, он окружает поврежденный участок листа ореолом, захватывая здоровую ткань. Фитофтороз стремительно распространяется по растению, если ничего не делать, через 3 недели вся ботва погибнет. Но проблема не только в преждевременном усыхании ботвы — фитофтора проникает в клубни. Часть из них начинает гнить уже в почве, на других процессы гниения проявляются позже, в течение нескольких недель после уборки. Если сразу ссыпать картошку в погреб, запасы будут гнить в хранилище. Подробнее о признаках альтернариоза и фитофтороза и мерах борьбы читайте в статье. 5. Обработка Как только вы поставили диагноз, — подбирайте нужный препарат и проводите обработку. Для надежной защиты в дождливое лето потребуется 2-3 последовательных обработки с интервалом 10-14 дней. Важно учитывать срок ожидания до уборки урожая. медьсодержащие фунгициды (ХОМ, Оксихом, Абига Пик, 1% медный купорос) — универсальное применение, налет меди на листьях препятствует прорастанию спор болезнетворных грибов, в том числе и возбудителей фитофтороза, но в период затяжных дождей препараты не эффективны, т.к. быстро смываются с листьев; при попадании в почву медь угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры, срок ожидания 28 дней; системные фунгициды на основе дифеноконазола (Скор и его аналоги: Раек, Чистоцвет и др.) — имеют широкий спектр действия, эффективны против альтернариоза и различных пятнистостей, длительный защитный эффект до 3-х недель, не защищают от фитофтороза, срок ожидания 28 дней; фунгициды с системным и трансламинарным действием для профилактики и лечения фитофтороза (Ревус, Ордан, ПроФит Голд) — имеют направленное действие на грибы-оомицеты, возбудителей фитофтороза и пероноспороза, проникают в ткани растения, распространяются с клеточным соком, защищают даже новые приросты, срок ожидания: Ревус — 5 дней, Профит Голд — 15 дней, Ордан — 20 дней); препараты с двумя действующими веществами (Ревус Топ, Ридомил Голд МЦ, Ридомил Голд Р) — эффективны для борьбы с фитофторозом и другими болезнями, когда невозможно поставить точный диагноз, либо на растениях есть признаки различных заболеваний, срок защитного действия — 14 дней. Фунгициды, доступные фермерам, часто более эффективны, но их не найти в продаже простому дачнику. Если обратить внимание на состав, можно приготовить баковую смесь из двух отдельных фунгицидов, которая заменит профессиональный препарат. Ревус Топ (мандипропамид 250 г/л + дифеноконазол 250 г/л) — высокая эффективность препарата обусловлена двумя разными действующими веществами: мандипропамид действует на грибы-оомицеты, возбудители фитофтороза, а дифеноконазол — на все остальные виды патогенных грибов, вызывающих альтернариоз, антракноз, различные гнили. В баковой смеси соединим два фунгицида и получим тот же двойной эффект: Ревус (мандипропамид, 250 г/л) + Скор (дифеноконазол, 250 г/л). 6. Экстренная уборка ботвы Если вы опоздали с обработками и обнаружили, что ботва растений сильно поражена, гниет либо высохла, остались голые стебли, то уже бесполезно применять какую-либо химию. Однако имеет смысл срезать больную ботву и убрать ее с поля. Больные растения несут на себе споры патогенных грибов, которые будут рассеиваться ветром, захватывая все большую площадь участка, а также проникать в почву с дождями, заражая клубни картофеля и землю на грядках.  Срезать ботву придется вручную, небольшой косой-литовкой или обычной косой, на небольшой делянке можно воспользоваться секатором. В данном случае не получится никак механизировать работу, триммер измельчает ботву и только усугубляет ситуацию.  Больную ботву необходимо сразу вынести с поля. Если ее немного, можно упаковать ее в большие черные мусорные мешки, завязать и оставить на солнце, за месяц она перепреет, а под воздействием высокой температуры погибают споры грибов. Если ботвы много, лучше вывезти ее за пределы участка, поскольку компостировать ее нельзя, а сжигать сложно, да и запрещено разводить костры. К уборке картофеля приступаем через 10-15 дней после срезания ботвы, за это время у клубней огрубеет кожица, они будут меньше повреждаться. При выращивании картофеля из года в год на одном месте в почве накапливается патогенная микрофлора, из-за чего растения заболевают все раньше и все сильнее. Если нет возможности соблюдать севооборот, нужно особенно тщательно ухаживать за почвой, как именно — читайте в статье. 7. Переборка картофеля Если картофель сильно болел, ни в коем случае нельзя ссыпать урожай сразу в погреб. Часть клубней, которые на вид кажутся здоровыми, уже заражены. Болезнь проявится в течение недели-двух. И тогда придется перебирать весь урожай, но уже в стесненных условиях погреба. Выкопанный картофель ссыпают в сарае, под навесом, в террасе — в любом месте, где на него не будут попадать осадки и солнечный свет. Если нет возможности затемнить помещение, то рассыпанный картофель накрывают плотными покрывалами, мешками и пр.  На свету клубни зеленеют, в них вырабатывается соланин, придающий клубням горечь, что делает картофель непригодным в пищу. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Как понять, картофель созрел или заболел? Ориентируйтесь на сроки созревания определенного сорта. Ранние сорта созревают полностью к середине-концу июля, среднеспелые должны сохранять здоровую ботву до середины августа. Также можно подкопать несколько кустов и оценить урожай: если клубни крупные, легко отделяются от столонов, — картофель созрел, если же клубни мелкие, у них тонкая кожура, но ботва пожелтела или почернела, растения больны. Вопрос: Когда можно проводить последнюю обработку от болезней? Зависит от выбранного препарата, у разных фунгицидов срок ожидания различается: Ревус — 5 дней; Ридомил Голд, ПроФит Голд — 14 дней; Ордан — 20 дней; Скор — 28 дней; Ревус Топ — 28 дней. Вопрос: Если картофель сильно болел, можно ли сажать картошку на этом участке на следующий год? Нежелательно. Возбудители грибных заболеваний сохраняются в почве 1-2 года, поэтому желательно возвращать картофель на то же место не раньше, чем через 3-4 года. При этом все это время нельзя сажать растения семейства Пасленовые: томаты, перец, баклажаны. Но если нет возможности соблюдать севооборот, вносите в почву оздоравливающие препараты, в составе которых есть триходерма, например, Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы.

В течение лета мы неоднократно проводим подкормки растений: под корень и по листу, минеральными и органическими удобрениями. Во время созревания урожая у дачников возникает вопрос: нужно ли выдерживать период ожидания после подкормки и когда можно есть овощи, фрукты, ягоды. Давайте разбираться вместе. Огородная “химия” Сторонники органического земледелия, да и обыкновенные дачники часто используют слово “химия” как ругательное, и под этот термин может попадать что угодно: от гербицидов до минеральных удобрений. Однако здесь не все так однозначно. Прежде всего давайте разделим “мухи” и “котлеты”: удобрения и стимуляторы роста — это одна история, а инсектициды, фунгициды, гербициды — другая. Пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, имеют токсичность, поэтому у каждого препарата есть строго разработанный регламент применения: в какой пропорции разводить, как часто обрабатывать и, главное для нас, — какой срок ожидания выдерживать до сбора урожая. Также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты во время обработки: перчатки, маску, при опрыскивании высоких деревьев защищать глаза очками. Минеральные удобрения не токсичны, относить их к “химии” — ошибка, это скорее органика, которая пролежала в почве сотни лет и за это время минерализовалась, превратилась в природные ископаемые. Пестициды В “зеленой аптечке” садовода и огородника есть множество пестицидов на все случаи жизни: инсектициды — для уничтожения насекомых — биологического происхождения (Фитоверм, БиоКилл, Лепидоцид, БТБ и др.) — контактно-кишечного действия (Алатар, Кинмикс, Инта-Вир и др.) — системного действия (Актара, Кортлис, Корадо, Инсектор Супра и др.) фунгициды — для профилактики и лечения болезней — биологического происхождения (Триходерма вериде, Бактерра, Фитоспорин и др.) — контактного действия (медный купорос, ХОМ, Силар и др.) — системного действия (Скор, Хорус, Топаз, Серпень, Ревус и др.) гербициды — для борьбы с сорняками — сплошного действия (Чистогряд, Торнадо и др.) — избирательного действия (Линтур, Гербимакс, Лазурит и др.) Срок ожидания Все перечисленные препараты и группы пестицидов имеют определенный срок ожидания, он всегда указывается в инструкции, а если упаковка не сохранилась, можно найти инструкцию к любому препарату в интернете.  Срок ожидания при обработке пестицидами может быть минимальным или продолжительным: биопрепараты — 3-5 дней; препараты системного и контактно-кишечного действия — 21 день. Есть и некоторые исключения, например, при обработке ягодных кустарников системными инсектицидами срок ожидания дольше, чем при опрыскивании овощей: 60 дней против привычных трех недель.  Также изменяется срок ожидания при обработке посадочного материала (семенного картофеля, лука севка) и при проливе почвы инсектицидом. Период защитного действия, а следовательно, и срок ожидания длится до 2 месяцев. Стимуляторы роста и удобрения Стимуляторы роста и минеральные удобрения — это совсем другая история, полезная для растения, но не токсичная для человека.  Стимуляторы роста действуют на растение на гормональном уровне и представляют собой либо химически синтезированные фитогормоны, либо натуральные вытяжки, экстракты, органические кислоты, аминокислоты и пр. Все эти средства стимулируют рост, цветение, плодоношение, но никак не влияют на химический состав продукции. В овощах, плодах, ягодах не накапливаются токсичные метаболиты. Минеральные удобрения по сути являются простыми химическими соединениями:  сульфаты — соли серной кислоты (сульфат калия, сульфат магния, сульфат аммония и др.) нитраты — соли азотной кислоты (аммиачная селитра, калиевая селитра, кальциевая селитра и др.) фосфаты — соли ортофосфорной кислоты (суперфосфат, аммофос, монофосфат калия и др.) Для растений минеральные удобрения — это питание в легкоусвояемой форме. Подкормка влияет на рост, может стимулировать цветение, увеличивать размер плодов и даже улучшать их вкус. Но при этом в растении не накапливается токсических веществ после проведения подкормки под корень или по листу. Органические удобрения, будь то настой коровяка, куриного помета, конского навоза либо сброженный травяной “чай” — содержат различные макро- и микроэлементы, но они становятся доступными растениям не сразу, а только после того, как органика будет переработана дождевыми червями и почвенными микроорганизмами и превратится в “чистые” минеральные соли. Стимуляторы роста и минеральные удобрения не содержат опасных метаболитов, поэтому и не имеют срока ожидания — овощи, зелень, ягоды, фрукты можно использовать в пищу независимо от сроков проведения подкормки, хоть в тот же день. Исключения В любом правиле есть исключения. Если немного изменить вопрос, то он будет звучать так: когда можно проводить последнюю подкормку перед сбором урожая? Камнем преткновения здесь являются азотные удобрения, внесение которых может приводить к накоплению нитратов в овощах. Нитраты Некоторые овощные культуры склонны к накоплению нитратов в плодах при перекорме азотными удобрениями или при избытке азота в почве. огурцы, арбузы, дыни, тыква, кабачки, патиссоны, свекла, зелень. Избыток нитратов случается в зимних овощах, выращиваемых в теплицах. Поскольку растениям приходится расти и плодоносить в условиях нехватки естественного солнечного света, их рост стимулируют регулярными подкормками. Избыточное внесение азотных удобрений ускоряет рост зелени, огурцов и других тыквенных, дает значительное ускорение при выращивании арбузов, стимулирует набор массы их плодов. Небольшое превышение уровня нитратов в овощах никак не отражается на их вкусе, об этом мы просто не узнаем. Однако сильное превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) может приводить к пищевым отравлениям.  Многим печально знакомо отравление первыми арбузами, которые начинают продавать еще в июне, когда сезон созревания бахчевых культур еще не начался. Но в случае подкормки азотными удобрениями имеет значение не срок ожидания, а количество подкормок, а также дозировка азотных удобрений. При нормальных погодных условиях азот усваивается растениями в течение 2-6 часов после проведения подкормки. А значит, ничто не мешает собирать урожай и использовать в пищу овощи и фрукты, зелень и ягоды. Подробнее от том, какие культуры склонны к накоплению нитратов в овощах и как этого избежать, читайте в статье. Перекорм азотом возможен не только в промышленных теплицах, но и на приусадебном участке. Если начало сезона выдается прохладным, овощи никак не хотят расти, и огородник подкармливает их раз за разом: то аммиачной селитрой, то настоем коровяка, то комплексным удобрением. Обычно это приводит к избытку азота в почве и как следствие, накоплению нитратов в плодах. Важно учитывать, что внесение удобрений не дает мгновенного результата, поэтому не нужно частить с подкормками. Внесение жидких удобрений под корень дает заметный результат через неделю, а пользу органических удобрений можно оценить не раньше, чем через 3 недели, эффект от внекорневой подкормки проявляется быстрее всего, через 2-3 дня. Нормальный режим подкормок: корневые — раз в две недели, внекорневые — раз в 10 дней. Гельминты Внесение в почву свежего навоза, а также приготовление органических удобрений из коровяка, куриного помета, конского навоза и др. может привести к заражению грунта яйцами гельминтов.  Стоит оговориться, что вероятность подхватить гельминтоз на собственном огороде не так велика, но все же она есть. Наиболее вероятный путь заражения — это перорально, при несоблюдении элементарной гигиены.  Мытье рук с мылом после работы с землей, а также тщательное мытье овощей, зелени, ягод предохраняет вас от вероятности заражения гельминтами. Понятно, что отмыть тщательно зелень или клубнику, землянику довольно сложно. Рекомендуется промывать зелень сначала под проточной водой, а затем ополаскивать в большом объеме воды (например, в тазу), чтобы яйца гельминтов, оказавшиеся на зелени, осели на дно. Центр гигиены и эпидемиологии рекомендует промывать клубнику сначала в содовом растворе (2 ч.л. пищевой соды на литр воды), а затем ополаскивать чистой водой. Чтобы не беспокоиться о возможности заражения гельминтами на своем участке, не стоит подкармливать зеленные культуры, а также клубнику настоями свежего навоза. Это относится также и к другим овощам, которые контактируют с землей и используются в пищу в свежем виде, например, огурцы, выращиваемые в расстил, без подвязки. Под какие культуры не стоит вносить навоз, и почему, читайте в статье. Борная кислота В советское время борная кислота активно применялась в качестве дезинфицирующего средства в медицине и быту. Раствором борной кислоты кормящие матери обрабатывали соски, а также использовали ее для обработки кожи младенца и промывания слизистых. Однако уже в 60-х годах было доказано отравляющее действие борной кислоты на младенцев, а также ее низкая эффективность как бактерицидного средства. Особенно опасна борная кислота для беременных женщин, поскольку воздействует на плод.  У взрослого человека отравление борной кислотой в бытовых условиях практически невозможно, летальная доза 5-20 г, тогда как при приготовлении подкормки для растений мы используем дозировку 1-2 г на 10 л воды. У здорового человека борная кислота, попавшая в организм, выводится почками практически в неизменном виде. Но людям, имеющим проблемы с работой почек, лучше более внимательно относиться к применению борной кислоты в огороде. Если вы обрабатывали борной кислотой томаты, огурцы, баклажаны, перец для улучшения завязываемости плодов в начале вегетации, то в этом нет никакой опасности для здоровья. При повторной обработке, когда на растениях уже висят созревшие плоды, нужно тщательно мыть овощи перед использованием в пищу.  Борная кислота также применяется как подкормка для свеклы. Благодаря бору свекла вырастает более сладкой и не поражается фомозом. Ботву свеклы, обработанной борной кислотой, не стоит использовать в пищу. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие удобрения содержат нитраты? Все виды селитры имеют в составе нитратный азот: аммиачная селитра, калиевая селитра, кальциевая селитра. Реже применяются натриевая селитра, магниевая селитра. При соблюдении нормы и сроков внесения минеральные удобрения не приносят вреда, однократная подкормка любым из этих удобрений не приведет к накоплению нитратов в овощах или ягодах. Вопрос: Как правильно применять борную кислоту? За сезон можно провести две обработки борной кислотой, в начале цветения и повторно через 2-3 недели (в случае с подкормкой свеклы — в фазе 3-4 настоящих листьев, а затем повторно — при смыкании ботвы в рядах). Бор медленно перемещается по тканям растения, чтобы избежать передозировки, при повторной обработке опрыскивают только верхнюю часть растения, которая выросла за последние 2-3 недели. Дозировку борной кислоты лучше занижать, но не увеличивать: 1 г / 10 л — оптимально, 2 г/10 л — допустимо, 5 г/10 л — сильная передозировка. Как развести борную кислоту и как улучшить эту подкормку, читайте в статье. Вопрос: Через сколько дней после подкормки можно употреблять в пищу огурцы, помидоры, клубнику, зелень? Применение минеральных или органических удобрений, а также стимуляторов роста (аминокислоты, янтарная кислота Грин Дейл, ПлодоСтим и др.) не имеет срока ожидания. Любые овощи и плоды можно использовать в пищу в тот же день, после предварительного мытья.

Если у огурцов сохнут верхушки — это тревожный сигнал. Растение останавливается в росте, а значит нужно срочно искать причину, чтобы сбор урожая не остановился, ведь лето в самом разгаре. Верхушка огурца Почему сохнут верхушки у огурцов перегрев, солнечный ожог следите за тем, чтобы побеги не касались стенок теплицы и укрывного материала, притеняйте грядки механическое повреждение верхушки рост продолжится за счет боковых побегов проблемы с корнями проверьте влажность почвы,  убедитесь в отсутствии корневой гнили и фузариоза, не рыхлите почву под огурцами, чтобы не повреждать корни дефицит микроэлементов: бора, цинка, кальция подкормите огурцы по листу комплексом микроэлементов или отдельными микроэлементами в хелатной форме 1. Перегрев и солнечный ожог Огурцы — культура теплолюбивая, однако им не нравится летняя жара, когда температура на солнце зашкаливает, а на термометре заканчиваются деления. Из-за сильной жары и палящего солнца страдают самые молодые листочки, нежные, едва распустившиеся — они находятся не только на верхушке главного побега, но и на концах всех боковых побегов, пасынков. Часто растения получают ожог верхних листьев при выращивании под временным укрытием или в теплице. Огурцы растут быстро, и как только побег упирается в стенку укрытия, будь то п/э пленка, поликарбонат или стекло — молодые листья контактируют с горячей поверхностью и обжигаются. Опытные огородники заметили, что даже под укрытием из спанбонда огурцы могут получать ожоги верхушек. Это происходит в случае, когда укрытие очень тесное, и спанбонд касается листьев. Под укрывным материалом днем скапливается горячий воздух, и если укрытие тесное, то оно не защищает растения от солнца, а наоборот, под ним температура воздуха выше. Что делать В открытом грунте при выращивании огурцов в расстил используйте высокие дуги, на которых закрепляйте плотный укрывной материал для защиты от солнца. Закрепите спанбонд таким образом, чтобы он работал как тент: бока и торцы тоннеля должны оставаться открытыми, чтобы воздух свободно циркулировал, температура не повышалась. Еще более удобно использовать притеняющую сетку с высокой плотностью плетения, 70-80% затенения. Она дает более плотную тень, чем спанбонд, при этом сквозь сетку хорошо проходит воздух, благодаря чему температура под укрытием на пять-семь градусов ниже, чем на улице. Чтобы снизить температуру в теплице, используют те же материалы: плотный белый спанбонд или сетку. Для экономии материала можно натянуть их внутри теплицы, под куполом. Но если солнце палит нещадно, лучше накинуть сетку на всю теплицу, чтобы она закрывала не только крышу, но также бока и торцы. Сообразительные дачники нашли такой выход: побелить теплицу раствором зубной пасты, что называется “дешево и сердито”. Зубную пасту разводят в воде, из расчета 1 тюбик на 1 л и распыляют на стены и потолок теплицы. В качестве альтернативы можно использовать мел, строительный или кормовой, 200 г на 1 л воды. Чтобы раствор мела или зубной пасты не смыло с теплицы при первом дожде, в него добавляют немного средства для мытья посуды, достаточно нескольких капель моющего средства на литр воды. 2. Механическое повреждение верхушки Если усыхает верхушка лишь у некоторых растений, возможно, проблема в механическом повреждении. Огурцы в открытом грунте могли пострадать от сильного ветра или града. При выращивании огурцов на сетке можно случайно надломить плети, направляя их между ячейками сетки. Повреждение верхушки часто происходит при выращивании растений на шпалере, когда стебель закручивают вокруг шпагата или, наоборот, обвивают тесьмой огуречную плеть. Что делать Если макушка повреждена механически, в этом нет большой проблемы, растение продолжит рост за счет пасынков. Если вы формируете огурец в один стебель и выращиваете с подвязкой к шпалере, используйте сильный боковой побег, он заменит центральный стебель. 3. Проблемы с корнями Если в жару верхушка огурца увядает, это указывает на некоторые проблемы с корнями — до макушки не доходит вода. Здесь есть несколько вариантов, почему корни не поставляют растению нужное количество влаги: сухая почва; полив ледяной водой, из-за которого корни испытывают стресс и временно прекращают работать; резкое похолодание, при температуре грунта ниже +8°С впитывающие корешки отмирают; развитие корневых гнилей; химический ожог корней; механическое повреждение корней. Что делать Полив Прежде всего необходимо наладить регулярный полив. Огурцы поливают только водой комнатной температуры, поэтому для полива нужны бочки. Их наполняют утром, чтобы до вечера вода успела нагреться на солнце. Поливать огурцы можно любым удобным способом: через систему капельного полива, из шланга, подключенного к бочке, лейкой. Главное, чтобы почва в зоне корней всегда оставалась чуть влажной. Важно также избегать перелива, на земле не должны стоять лужи, в постоянно сырой почве корни задыхаются, отмирают. Чтобы между поливами почва не пересыхала, а в грунте не образовывались трещины, полезно мульчировать грядки соломой или другим видом органической мульчи, например, рисовым отсевом, который так не нравится слизням.  Однако не засыпайте мульчей основание стебля, корневая шейка не должна находиться в постоянной сырости, это провоцирует развитие корневых гнилей. Важно различать признаки фузариоза от нехватки влаги. Если днем листья увядают, а вечером тургор восстановился (после полива или с приходом прохлады), то дело в нехватке воды или слишком высокой влажности воздуха в теплице. Если же листья повисают даже при влажной почве, восстанавливают тургор медленно, то растение заражено фузариозом. Вылечить больные огурцы практически невозможно, гриб проникает в ткани стебля, забивает проводящие сосуды, из-за чего нарушается транспортировка воды и питательных веществ.  Проще удалить больной куст с земляным комом, внести в грунт Триходерму вериде, а при сильном заражении пролить почву Фундазолом (после того, как грядка освободится). Защита от холода Если по прогнозу ожидается похолодание, грядки нужно накрыть. Здесь важно понимать, что температура внутри укрытия будет лишь немного выше, чем снаружи, в основном, за счет испарения от нагретой почвы. Чтобы земля активнее отдавала тепло, грядку нужно обильно полить. Накрывать грядку лучше еще до заката солнца, пока не похолодало. Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но желательно, чтобы она не касалась листьев растений. На день пленку придется снимать, поскольку в солнечную погоду под укрытием температура будет сильно повышаться. Лечение корневой гнили Если огурцы неоднократно испытывают стресс: от полива холодной водой, от постоянных температурных скачков, то их иммунитет дает сбой и растения подхватывают корневые гнили.  Проблему легко идентифицировать: взгляните не нижнюю часть стебля, слегка отгребите почву от корневой шейки: если стебель стал бурым, на нем появились трещины, либо ткани стали мягкими, налицо корневая гниль. Если проблема не запущена, корни еще не сгнили окончательно, есть шанс спасти растение. Если почва переувлажнена, необходимо подсушить грунт, для этого нужно слегка отгрести землю от основания куста, порыхлить поверхность грядки между кустами.  В качестве лекарства от корневой гнили применяют бактерицидный препарат Фитолавин. Раствор готовят из расчета 1 ампула (4 мл) на 2 л воды, огурцы поливают под корень, по 100 мл на каждый куст.  Фитолавин имеет биологическое происхождение, поэтому обработка никак не влияет на сбор огурцов, не нужно выдерживать какой-либо период ожидания. Химический ожог корней Корневые подкормки минеральными удобрениями или настоями коровяка, куриного помета нужно проводить только по влажной почве, чтобы питательный раствор распределялся равномерно, а его концентрация во влажном грунте уменьшалась. При подкормке по сухой земле происходит химический ожог корней, отмирают самые нежные корешки, которые как раз поставляют растению воду, поэтому их повреждение приводит к увяданию верхушки. Слишком частые корневые подкормки минеральными удобрениями дают обратный эффект. Почва становится слишком насыщена минеральными солями, в такой среде растение уже не может нормально питаться, более того, при сильном засолении грунта корни не усваивают воду, испытывают засуху даже после полива. Гранулированные минеральные удобрения могут вызывать локальные ожоги корней, если корешки в почве натыкаются на нерастворенные гранулы. Под высадку рассады огурцов не стоит вносить нитроаммофоску, мочевину, аммиачную селитру и другие удобрения, в составе которых много азота. Допускается вносить сульфат калия и суперфосфат, — калийно-фосфорные удобрения не вызывают ожога корней. Ни в коем случае нельзя использовать поваренную соль в борьбе с какими-либо почвенными вредителями и сорняками. При засолении почвы становится невозможным выращивание овощей. Также с осторожностью применяют гербициды сплошного действия. Важно учитывать, что с дождевой водой и поливом гербициды распространяются по слоям почвы и могут угнетать рост культурных растений, даже если обработку проводили в нескольких метрах от грядки. Механическое повреждение корней Корневая система огурца весьма уязвима к механическим повреждениям. Огородникам знакома эта проблема, поэтому рассаду огурца выращивают только в индивидуальных горшочках, желательно большого объема, 1-3 л, рассаду высаживают аккуратно, стараясь не нарушать земляной ком. Но в процессе ухода за растениями огородник может случайно повредить корни: при рыхлении почвы, при удалении крупных сорняков. Чтобы этого не происходило, лучше не подходить к огуречной грядке с тяпкой или плоскорезом. Вместо рыхления почвы используйте мульчу, под ней земля не уплотняется так сильно.  Хорошее сочетание: капельный полив, а сверху мульча. При капельном орошении земля постоянно остается умеренно влажной, при этом не уплотняется так сильно, как при поливе из шланга или лейки. Благодаря мульче не образуется почвенной корки, поэтому нет необходимости рыхлить землю, чтобы дать доступ кислорода к корням. 4. Дефицит микроэлементов Если проблема носит массовый характер — у многих растений на грядке верхушки остановились в росте, укорачиваются междоузлия, замедляется рост боковых побегов, то скорее всего причина в несбалансированном питании. Чаще всего с дефицитом микроэлементов у растений сталкиваются фермеры, которые занимаются выращиванием огурцов на минеральных матах, без грунта. В этом случае состояние растения полностью зависит от питательного раствора. Даже небольшая ошибка в рецептуре или некачественные ингридиенты могут привести к остановке роста.. Но и на приусадебных участках можно видеть признаки нехватки микроэлементов: усыхание точки роста и формирование множества зачатков боковых побегов в пазухах верхних листьев характерно для острого дефицита бора; при нехватке цинка замедляется рост растения в целом, а боковые побеги становятся уродливыми, не развиваются, проявляется мелколистность, укорачиваются междоузлия, из-за чего верхушки побегов выглядят как плотные розетки листьев; при нехватке кальция молодые листья усыхают по краю, скручиваются, становятся ломкими. Как проявляется дефицит других элементов питания, читайте в статье. Внекорневая обработка поможет быстро устранить дефицит микроэлементов, через листья растения усваивают питательные вещества даже быстрее, чем через корни. Комплекс микроэлементов Для подкормки по листу рекомендованную дозу удобрения уменьшают вдвое: вместо обычных 15-20 г на 10 л для внекорневой подкормки используюь дозировку 7-10 г/10 л. Имеет смысл применять комплексные удобрения с полным набором макро- и микроэлементов, такие как Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов (NPK=12:6:28 + магний, бор, цинк и др.) или комплекс различных микроэлементов, как Здравень Аква антистресс-регенератор листьев, в его составе 2% азота, а также самые необходимые микроэлементы: бор, цинк, железо, медь, марганец и др. Бор При дефиците бора можно провести внекорневую обработку раствором борной кислоты, 1-2 г на 10 л, но более эффективно использование хелатной формы бора либо удобрения: магбор, бороплюс. Растения испытывают нехватку бора при недостатке влаги в почве, этот микроэлемент перестает поступать в ткани растения, а также при ухудшении транспирации из-за высокой влажности воздуха. Цинк При дефиците цинка обработайте растения хелатом цинка по листу. Дефицит цинка указывает на излишнее внесение известковых материалов при раскислении грунта, т.к. при щелочном pH цинк переходит в форму, недоступную для растений. Кальций Нехватка кальция грозит не только усыханием верхушки, но и развитием вершинной гнили на плодах. Дефицит кальция характерен для кислых почв, а также часто случается в период засухи, а также в теплицах, где из-за высокой влажности воздуха замедляется транспирация и прокачивание питательных веществ по сосудам растения. Устранить дефицит кальция можно подкормкой по листу раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л) или хелатом кальция. Фермеры применяют профессиональное жидкое удобрение Кальбит С. Из-за плохого ухода огурцы “сходят с дистанции” раньше времени, тогда как могли бы давать урожай до заморозков. Как продлить плодоношение огурцов, читайте в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Когда и как правильно подкармливать огурцы борной кислотой? Борная кислота предварительно разводится в небольшом количестве горячей воды, а затем раствор разбавляют до нужного объема, из расчета 1-2 г на 10 л. Первую обработку проводят в начале цветения, затем повторно, через 2-3 недели, только по верхушкам растений, которые выросли за время после первой обработки. Подробнее о том, как приготовить раствор борной кислоты, читайте в статье. Вопрос: Как отличить обычное увядание огурцов из-за жары от фузариоза? Фузариозное увядание часто проявляется небольшими очагами, там, где в почве было большое количество возбудителей болезни либо если семена были заражены фузариозом. Если на грядке все огурцы с бодрыми листьями и лишь один или несколько кустов “повесили уши”, скорее всего проблема в фузариозе.  Вопрос: Что делать, если у огурцов усыхают верхушки? Попробуйте определить причину проблемы. Обрежьте поврежденные части, они уже не восстановятся. Постарайтесь улучшить условия выращивания: притенить растения в жару, наладить полив, подкормите растения по листу комплексом микроэлементов.

Огурцы массово цветут, на побегах множество завязей, и огородник уже готовит ведра для сбора урожая. Но проходит день, другой, третий, а завязи так и не становятся зеленцами, а некоторые уже пожелтели и отвалились. Почему огурцы завязались, но дальше не растут и как исправить ситуацию — расскажем в статье. Почему огурцы завязались, но завязи дальше не растут причина что делать температурный стресс укрывайте растения в жаркие дни притеняющей сеткой укрывайте растения в холодные ночи спанбондом нехватка воды проложите капельный полив или поливайте обильно по графику рыхлите почву после полива либо замульчируйте грядки дефицит азота подкормите комплексным минеральным удобрением проредите посадки, если они загущены проблемы с опылением рядом с пчелоопыляемыми сортами сажайте иссоп, чабрец, оставляйте цветущую кинзу выращивайте партенокарпические сорта, не требующие опыления плоды-переростки регулярно собирайте урожай найдите в гуще листьев плоды-переростки и удалите их Что нужно огурцу Идеальные условия для огурца далеки от наших реалий, поэтому растение часто испытывает стресс, что сказывается на плодоношении. Температура воздуха и почвы Оптимальная температура для роста огурца — равномерно теплая, с минимальной разницей между ночными и дневными показателями: температура днем +22-24°С, ночью +18-20°С. Что же мы имеем в реальных условиях? Днем на солнце температура повышается до +40-45°С, в теплице показатели могут быть еще выше — до +50-55°С. А после заката температура резко снижается. В регионах с резко континентальным климатом даже в разгар лета ночью температура может опускаться до +12-14°С. Неудивительно, что растения испытывают стресс. В природных условиях дикорастущие огурцы растут в тропических лесах, лиана обвивает стволы деревьев, а ее корни прикрыты листьями растений нижнего яруса. В тропиках царит влажная жара, но земля не перегревается. Пока огурцы растут в расстил по земле, они сами укрывают почву от перегрева, но стоит поднять их и выращивать на шпалере или на сетке, как тут же возникает проблема с повышением температуры грунта. Вот почему так важно мульчировать почву под растениями, светлая мульча отражает лучи солнца, а пышный слой органики создает буфер, не позволяет земле накаляться в солнечный день. Влажность воздуха Огурец — растение тропическое, ему комфортно при высокой влажности воздуха: влажность воздуха 90-95%. Именно поэтому в теплице огурцы всегда выглядят лучше, чем в открытом грунте — у них более крупные листья насыщенного зеленого цвета, они активнее растут и быстрее развиваются, чем растения на грядках под открытым небом. Высокая влажность воздуха помогает растению легче переносить дневную жару, листья испаряют меньше влаги, поэтому не повисают “тряпочками”. Ночью влажный воздух способствует быстрому наливу плодов. На деле высокая влажность воздуха обычно связана или с началом периода дождей или с большими перепадами между ночной и дневной температурой. В обоих случаях создаются благоприятные условия для развития грибных заболеваний, что и случается — на листьях появляются всевозможные пятна. Влажность почвы Корневая система огурца весьма уязвима. Мочковатые корни распространяются в верхней части грунта, не уходят на большую глубину. Оптимальные условия для роста корней: постоянная умеренная влажность почвы, без пересушивания и без залива. Что происходит в реальных условиях? Лишь при прокладке системы капельного полива, совмещенного с мульчированием, можно добиться необходимой влажности почвы, — если капельники включают ежедневно.  Если же полив огурцов проводят раз в три дня либо вообще раз в неделю, то между очередными поливами земля высыхает, часть корней отмирает. Затем при обильном поливе под растениями образуется лужа, из грунта вытесняется кислород, корни задыхаются. Такое чередование засуха / болото приводит к повреждению корневой системы, растение испытывает постоянный стресс и находится на грани выживания. Важна также температура воды. В солнечный день почва сильно нагревается, температура грунта может повышаться до +30-35°С. При поливе ледяной водопроводной или колодезной водой нежные впитывающие корни испытывают сильнейший шок. Регулярные стрессы приводят к ослаблению иммунитета растения и, как следствие, к развитию корневых гнилей. Почему огурцы остановились в росте Рассмотрим ситуацию, когда огурцы замечательно взошли, хорошо развивались, дружно цвели, причем именно женскими цветами. Но затем что-то пошло не так: завязи не развиваются, не увеличиваются в размере, как будто замерли. Отдельные завязи начинают желтеть, опадать, другие сворачиваются крючком. В чем причина? Температурный стресс Наиболее вероятная причина, почему огурцы завязались, но дальше не растут — неподходящая температура: слишком жарко днем, t>+30°C; слишком холодно ночью, t<+14°C; большие перепады между дневной и ночной температурой; временное похолодание, дневная t<+16°C. Понятно, что мы не можем глобально повлиять на температуру воздуха, нам остается только приспосабливаться к реальным условиям. В теплице Чтобы понизить температуру в теплице на пять-десять градусов, притеняйте ее от палящего солнца. Натяните сверху или внутри теплицы белый спанбонд плотностью 60-90 г/м, вместо укрывного материала можно использовать старые простыни, сшив их в общее полотно. Как вариант, теплицу из поликарбоната можно временно побелить, распылив на нее раствор мела, позже он смоется дождями. Еще удобнее накинуть на купол теплицы и закрепить притеняющую сетку, достаточно средней плотности 55% затенения. На маркет-плейсах можно найти готовые чехлы для теплиц, сшитые из плотного укрывного материала, 90-100 г/м. Внутри таких парников гораздо прохладнее, чем в теплице из поликарбоната. Белый материал отражает солнечные лучи, поэтому в жаркий день теплица не так накаляется. Чтобы уменьшить температуру в теплице, держите ее открытой настежь день и ночь, чтобы она хорошо продувалась. Если есть возможность, установите электровентилятор для улучшения циркуляции воздуха.  Если в вашем регионе большая разница между дневной и ночной температурой, то как только жара начинает спадать, в 6-7 ч. вечера рекомендуется закрывать двери теплицы, чтобы сохранять дневное тепло и смягчать температурные качели. Установите в теплице открытую бочку с водой или несколько емкостей. Днем вода будет испаряться, повышая влажность воздуха и снижая температуру. Ночью вода, нагретая на солнце (если вы не используете ее для полива) будет остывать, отдавая тепло в воздух, что уменьшает перепад температур. В открытом грунте В южных регионах лучше сажать огурцы в небольшом притенении, например, с восточной или западной стороны хозпостройки, в кружевной тени плодовых деревьев, либо размещать грядки за рядами кукурузы, ее заросли немного притеняют соседние растения. Чтобы земля в открытом грунте меньше нагревалась, выращивайте огурцы в расстил. В таком случае изначально сейте семена или высаживайте рассаду по схеме: 60 см между растениями в ряду, 80-100 см между соседними рядами. В регионах, где солнце палит нещадно, имеет смысл сделать прочные опоры и на лето натягивать над огородом зеленую притеняющую сетку высокой плотности, 70-80% притенения. Под такой сеткой образуется кружевная тень, температура под укрытием на 5-7 градусов ниже, чем на открытых участках под палящем солнцем. Если в вашей местности ночью температура резко снижается, лучше выращивать огурцы под дугами с укрывным материалом плотностью 45-60 г/м. Плотный белый материал частично отражает солнечные лучи, днем под ним будет чуть прохладнее. Ночью он не позволит рассеиваться теплу, исходящему от почвы, поэтому внутри укрытия будет немного теплее. Огурцы — крайне теплолюбивая культура. Даже временное похолодание может пагубно отразиться на растениях. При понижении температуры грунта до +12°С замедляется работа корневой системы, если же почва охлаждается до +8°С, корни начинают отмирать. После такого температурного шока растения могут не оправиться либо их рост остановится на 1-2 недели. Чтобы уменьшить негативное влияние скачков температуры, обрабатывайте растения антистрессовыми препаратами: Ботаник, Циркон, Эпин, НВ-101. Влияние препаратов Ботаник, Эпин Экстра особенно заметно, благодаря фитогормонам растения получают толчок к росту, что помогает им преодолеть температурный стресс. Подробнее о том, как работают стимуляторы и регуляторы роста, читайте в статье. Нехватка влаги Вторая причина, почему завязи не растут — это нехватка воды или неравномерный полив с чередованием засуха / болото. Система капельного полива — оптимальный выбор для огуречной грядки. Устроить ее несложно и сравнительно недорого. Если площадь грядок небольшая, достаточной одной бочки объемом 200 л, которую нужно установить на небольшое возвышение, буквально на 4-5 рядов кирпичей, этого достаточно, чтобы вода шла в магистраль с капельниками самотеком. Подробнее о том, как устроить систему капельного полива, читайте в статье. Режим полива Если же грядки приходится орошать вручную: из лейки или шланга, придерживайтесь режима полива: в запредельную жару огурцы поливают ежедневно,  если стоит умеренно жаркая погода,  то в солнечные дни — через день,  в пасмурные — раз в три дня. Вода для полива должна быть нагрета на солнце, поэтому если бочек не хватает на весь огород, то оставляйте их под полив огурцов, перца, томатов, баклажанов — эти культуры в приоритете, они наиболее уязвимы к поливу ледяной водой.  Здесь стоит оговориться, что на солнцепеке вода в бочке может стать горячей — это так же вредно для корней, как и полив ледяной водой из скважины. Перед поливом размешайте воду в бочке либо разбавьте ее, долив немного холодной воды из колодца или крана. Полив огурцов лучше проводить вечером, это верно и для открытого грунта, и для теплицы.  В открытом грунте В открытом грунте при вечернем поливе вода более равномерно пропитывает почву, в течение ночи грунт остается влажным, растения отдыхают от жары, активно используют питательные вещества, благодаря чему зеленцы наливаются. Если огурцы растут на сетке или шпалере, полив проводят по борозде, проложенной вдоль ряда растений. Если же огурцы растут в расстил, поливать их из лейки довольно сложно — нужно как-то пометить центр каждого куста, например, колышком, чтобы лить воду под корень, а не наугад. В теплице В теплице вечерний полив тоже полезен, с той оговоркой, что на участке есть две раздельные теплицы: для огурцов и томатов.  После вечернего полива влажность воздуха в теплице повышается. Это полезно для огурцов, они расправляют листья, активно растут, зеленцы набирают размер.  К слову, зеленцы наливаются именно в ночные часы, поэтому особенно важно, чтобы вечером почва была влажной и теплой. А вот для томатов высокая влажность воздуха в ночные часы нежелательна. На листьях помидоров будет оседать конденсат, в каплях которого начнут прорастать споры кладоспориоза и других возбудителей грибных заболеваний. Для дачников выходного дня  Дачникам выходного дня сложно поддерживать оптимальный режим полива, не ездить же ради этого на дачу среди недели. Здесь поможет автоматизированная система капельного полива, когда бочка наполняется от центрального водопровода, а кран магистрали с капельниками открывается по таймеру. Если вы пока не готовы к автоматизации полива, придется полагаться на правильную агротехнику: пересохшую за неделю почву поливайте в несколько приемов, чтобы вода постепенно пропитывала грунт; при поливе почва должна пропитаться водой на глубину до 15 см, а это значит, что потребуется 10-20 л воды на каждый квадратный метр грядки; если вы приезжаете на дачу только на выходные, поливайте огурцы вечером и утром, чтобы создать запас влаги в почве; замульчируйте поверхность земли соломой, сеном или другими видами органической мульчи, если же земля голая — рыхлите поверхность почвы между кустами огурцов после каждого полива. Маленький лайфхак для дачников выходного дня — при прямом посеве в грунт семенами у растений развивается более мощная корневая система, корни уходят в глубину, благодаря чему растения самостоятельно добывают воду из глубоких слоев почвы. А чтобы земля меньше высыхала, имеет смысл укрыть почву белым спанбондом, а семена высевать в прорези на укрывном материале. Избыток завязей Если на растении после дружного цветения образовалось слишком много завязей, ему может вульгарно не хватить питательных веществ на рост такого количества плодов. Такая проблема характерна для высоко продуктивных партенокарпических гибридов с букетным типом завязи — одновременно завязывается слишком много плодов. Регулярный полив помогает растению удерживать всю эту массу завязей, но дальше дело так и не идет. Здесь даже не помогают подкормки, они лишь удлиняют период жизни завязей, но если растение, что называется, перезаложилось, то большая часть завязей неминуемо пожелтеет и отвалится, и это нормально. Так растение регулирует плодовую нагрузку. Чтобы ускорить переход к нормальному плодоношению, придется взять дело в свои руки и проредить растения. Прореживать сами завязи, оставляя в пучке меньшее количество плодов — очень долго и муторно. Проще взять секатор и уменьшить количество боковых побегов или укоротить их вполовину, это уже снизит плодовую нагрузку. Нехватка питания Если завязи как будто замерли в одном размере и само растение выглядит не очень бодрым, дело в нехватке питания. Дефицит питания может быть следствием засухи, ведь корни растений усваивают питательные вещества только во влажной почве, в виде раствора. Дефицит азота При нехватке азота не только замедляется рост растения, но также затормаживается рост зеленцов. Обратите внимание на листья — они “расскажут” о состоянии растения: если листья мелкие, растению не хватает азота; бледно-зеленая окраска листьев также указывает на дефицит азота; если же листья насыщенного зеленого цвета, крупные, здоровые — проблема не в недостатке питания, скорее всего дело в температуре или в нехватке влаги. В дождливое лето растения чаще испытывают дефицит азота и калия, поскольку эти вещества легко вымываются из корнеобитаемого слоя почвы с дождевой водой. Если вы определили, что растениям не хватает азота — подкормите их комплексным удобрением Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. В нем достаточно много азота, 12%, но еще больше калия, необходимого для плодоношения и хорошего вкуса овощей, 28%. Конечно, при нехватке азота можно провести органическую подкормку настоем коровяка или зеленого удобрения, но эффект от нее проявится не раньше, чем через три недели. Минеральные удобрения поставляют питательные вещества сразу в легко усвояемой форме, поэтому результаты подкормки проявляются в течение 3-5 дней. Нет дефицита азота Если же сами растения мощные, с крупными листьями насыщенного зеленого цвета, — азота достаточно. Можно подкормить огурцы раствором монофосфата калия (10 г на 10 л) или сульфата калия (20 г на 10 л), однако эта подкормка не имеет решающего влияния.  Калий улучшает вкус огурцов, они становятся более сладкими, плотными, хрустящими, но калий не влияет на рост зеленцов напрямую. Скорее, он нужен для гармоничного развития растения. Благодаря калию ткани листьев становятся более плотными, растения лучше сопротивляются грибным болезням. Загущенные посадки Также имеет значение, насколько густо посажены огурцы. Если расстояние между растениями минимальное — менее полуметра, при этом растения растут без формировки и образуют огромное количество боковых побегов, то кустам приходится конкурировать за питательные вещества, на всех питания не хватает. Здесь поможет прореживание — удалите самые слабые боковые побеги, чтобы все плети равномерно распределялись по почве или по сетке, не перекрывая друг друга. Проблемы с опылением В наши дни все реже сажают пчелоопыляемые огурцы, поскольку современные гибриды с букетным типом завязи или с преимущественно женским типом цветения, — часто являются партенокарпическими, не требующими опыления. Однако некоторые огородники намеренно сажают пчелоопыляемые сорта и гибриды. Бытует мнение, что вкус и аромат пчелоопыляемых огурчиков более яркий, насыщенный. пчелоопыляемые сорта и гибриды: Засолочный, Конкурент, Изящный, Надежда, Усадебка F1, Застольный F1, Праздничный F1, Сестрица Аленушка F1, Братец Иванушка F1, Тополек F1, Родничок F1, Изобильный F1 и др. Для пчелоопыляемых сортов имеет значение наличие насекомых-опылителей. Если в вашей местности уменьшилась численность пчел, возможны проблемы с опылением, причем не только огурцов, но и кабачков, тыквы, клубники, плодовых деревьев. Также ухудшается опыление в дождливую погоду, когда пчелы не летают. Редкий сбор Пока урожай огурцов регулярно собирают, растение активно плодоносит, ведь у него постоянно отбирают плоды и нет возможности для созревания семян.  Но как только сбор зеленцов становится более редким, плоды на кусте начинают перерастать. И вот тогда у растения изменяется внутренняя программа. Все силы оно направляет на созревание крупных плодов, чтобы в них успели вызреть семена.  Если до этого огурцы активно плодоносили, и вдруг началось торможение развития — внимательно осмотрите растение, тщательно раздвигая листья. Где-то прячется огурец-переросток, который остался незамеченным и не попал в ведро ни в прошлый, ни в позапрошлый раз. Немедленно снимайте этот переросший плод, и тогда через несколько дней дело пойдет на лад, растение вновь будет активно цвести и плодоносить. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Огурцы обильно цветут, но все цветы мужские, в чем дело? Если это пчелоопыляемый сорт, прищипните главный побег — основное плодоношение идет на боковых побегах. Партенокарпические гибриды имеют преимущественно женский тип цветения, но если они дают пустоцвет — растение испытывает стресс из-за жары или холода, обработайте препаратом Ботаник и ждите, когда погода наладится. Вопрос: Почему в букетной завязи мало огурцов? Гибриды с букетным типом завязи уязвимы к условиям выращивания. Максимальную эффективность они показывают при идеальных условиях. Если же стоит слишком жаркая погода, или наоборот, холодно, сыро, — растения испытывают стресс, и в букетной завязи формируется 1-2 зеленца вместо 5-6-ти. Если же в букетной завязи часть зеленцов останавливается в развитии, желтеет и опадает, то дело в нехватке влаге и питания, нужно наладить полив и провести подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Вопрос: Почему огурец дал несколько плодов, а потом остановился в развитии? Скорее всего растение слишком рано вступило в плодоношение, корневая система не успела развиться и теперь оно занято формированием корней и ростом. Чтобы такого не случалось, рекомендуется ослеплять нижнюю часть растения: на нижних 4-5 листьях полностью удаляют пасынки и завязи. Это немного задерживает сбор первых огурцов, но зато дает растению время развиться. В дальнейшем это даст стабильное плодоношение.

Пастушья сумка – съедобное дикорастущее растение, которое часто считают обычным сорняком. Весной она дает нежную зелень, а в травниках ценится как лекарственное сырье с традиционным кровоостанавливающим действием. Как выглядит пастушья сумка Пастушья сумка Пастушья сумка – однолетнее растение из семейства капустных. У нее прикорневая розетка листьев, затем прямой стебель с мелкими белыми цветками и характерными плоскими сердцевидными стручочками. По этим плодам ее легко узнать даже тем, кто видит траву впервые. Нижние листья обычно более крупные и лопастные, верхние – мельче и почти сидячие. Молодой лист мягкий и подходит для еды, а позже зелень грубеет. Именно поэтому растение ценят ранней весной, когда другая свежая трава еще только появляется. Где растет пастушья сумка Пастушья сумка широко распространена и хорошо растет почти везде. Ее можно встретить на огородах, у дорог, в садах, на пустырях и возле жилья. Это одна из самых узнаваемых весенних трав, потому что она быстро прорастает и не требует особых условий. Чаще всего растение выбирает рыхлую почву и участки, где земля регулярно тревожится. Поэтому огородники нередко замечают его раньше культурных посадок. Для одних это просто сорняк, для других – бесплатная ранняя зелень. Что учесть при выращивании в огороде Пастушью сумку можно специально оставить на участке или сеять на отдельной грядке ради ранней зелени. Она быстро всходит, не требует сложного ухода и дает молодые листья уже в начале сезона. Для кухни обычно берут именно молодые розетки, пока они сочные и нежные. Если растение выращивают намеренно, ему нужен умеренный полив и достаточно света. При загущении зелень быстро становится грубой, а при нехватке влаги – менее сочной. Чтобы получить хороший лист, его лучше срезать до активного цветения. Вот что необходимо учесть при выращивании на огороде: Сеять растение лучше на рыхлой почве; для зелени важен ранний сбор; лист нужно убирать до огрубения; при сильном самосеве растение легко превращается в сорняк; если нужны семена, часть стручочков оставляют до полного созревания. Если выращивание пастушью сумку на участке, то включите ее в севооборот. На следующий год на грядке нельзя сажать капусту, редис, редьку, рукколу, горчицу, репу. Если разрослась как сорняк Пастушья сумка часто распространяется самосевом, поэтому на огороде может вести себя как настойчивый сорняк. Если ее не ограничивать, она быстро даст семена и появится снова в следующем сезоне. В таком случае растение лучше выпалывать до образования зрелых стручочков. При этом полностью бесполезной ее считать не стоит. Молодую зелень можно срезать и использовать в пищу, а не отправлять в отходы. Но если растение уже успело зацвести и завязать семена, оно действительно может снова засорить участок. Как используют в кулинарии В кулинарии пастушью сумку ценят за раннюю зелень. Молодые листья добавляют в салаты, супы, зеленые начинки, омлеты и овощные блюда. По вкусу трава напоминает капустную зелень с легкой горчинкой, поэтому ее обычно смешивают с более мягкими листовыми культурами. Лучше всего подходят свежие молодые листья. Их можно добавлять понемногу, чтобы вкус не был слишком резким. В весенней кухне пастушья сумка особенно удобна тем, что появляется раньше многих привычных салатных растений. Пастушью сумку можно добавлять в различные блюда: салаты с яйцом, картофелем и луком; супы и щи в самом конце приготовления; омлеты и запеканки; зеленые начинки для пирогов; смеси с другой весенней зеленью. Как используют в народной медицине Пастушья сумка считается лекарственным растением, которое заготавливают ради надземной части. В народной медицине ее применяют как вспомогательное средство, прежде всего из-за традиционного кровоостанавливающего действия. Также у нее отмечают вяжущий и мягкий поддерживающий эффект. Для заготовки обычно собирают траву во время цветения. В сырье содержатся разные активные соединения, в том числе флавоноидные вещества, витаминные компоненты и другие природные соединения. Именно они определяют интерес к растению в траволечении. Польза настоев и экстрактов Настой из пастушьей сумки традиционно используют при склонности к кровоточивости и в некоторых домашних рецептах для поддержки организма. При этом важно помнить, что это не универсальное средство и не замена лечению. Его применяют как вспомогательный вариант, а не как самостоятельную терапию. Пастушья сумка – трава, которая показывает свои полезные свойства прежде всего при аккуратном использовании и только в пределах разумных доз. В домашней аптечке ее обычно держат как мягкое растительное сырье для кратковременного применения. Перед использованием важно учитывать противопоказания и общее состояние здоровья. Противопоказания Пастушью сумку нельзя считать безобидной для всех подряд. Ее не используют при беременности, а также с осторожностью применяют при склонности к тромбозам и при повышенной свертываемости крови. Бездумно пить концентрированные настои тоже не стоит. Даже лекарственный сорняк может принести нежелательный эффект, если применять его неправильно. Поэтому траву используют только после точного определения вида и с пониманием возможных ограничений. При хронических заболеваниях лучше заранее учитывать лекарственные взаимодействия. Как правильно заготовить Заготовка пастушьей сумки начинается со сбора в сухую погоду. Для сырья берут надземную часть в начале цветения, пока стебли еще не огрубели. Лучше собирать растения вдали от дорог, промзон и мест с загрязненной почвой. Перед сушкой сырье перебирают, удаляют мусор и пожелтевшие части. Сушить лучше в тени, в хорошо проветриваемом помещении или под навесом. Под прямым солнцем зелень теряет качество, поэтому такой способ не подходит для лекарственного сырья. Пастушья сумка как сушить – вопрос простой: тонким слоем, без влажных комков и с постоянным доступом воздуха. После полного высыхания трава должна легко ломаться, а не гнуться. Готовое сырье удобнее хранить в бумажных пакетах, холщовых мешочках или стеклянной таре. Как хранить заготовку: хранить в сухом и темном месте; не держать рядом с резкими запахами; подписать дату сбора; не использовать сырье с плесенью или посторонним запахом; сушеная трава должна оставаться ломкой и чистой. Вопросы и ответы Как отличить молодые съедобные листья пастушьей сумки от других похожих растений и сорняков, чтобы случайно не отравиться? У пастушьей сумки молодая розетка обычно мягкая, с лопастными листьями у основания. Позже появляются мелкие белые цветки и характерные сердцевидные стручочки. Для безопасности собирать нужно только те растения, которые удается определить без сомнений. Можно ли компостировать скошенную или выполотую пастушью сумку, или ее семена выживут и заразят участок снова? Компостировать можно только ту массу, где еще нет зрелых семян. Если стручочки уже созрели, семена могут сохраниться и снова попасть на грядки. Поэтому лучше не отправлять в компост полностью осемененные растения. Для ускорения созревания компоста можно использовать «КомпоСтим».  Где взять семена для выращивания на раннюю зелень? Семена можно искать у проверенных продавцов или у коллекционеров семян дикорастущих и листовых культур. Важно выбирать чистый материал без примеси других растений. Для ранней зелени лучше брать семена только понятного происхождения. Если вы заметили на своем участке пастушью сумку, не спешите выбрасывать ее, возможно она станет на вашей кухне полезным дополнением к весеннему рациону. Ее молодые листья съедобны, а надземную часть заготавливают для настоев и других домашних травяных средств. При этом важно помнить о точном определении вида, аккуратной заготовке и противопоказаниях, чтобы обычный сорняк действительно принес пользу.

Плетение в косы – старинный способ хранения репчатого лука, который не потерял популярности и по сей день. Еще наши бабушки подвешивали связки лука под потолком в сенях или на кухне.  И дело совсем не в красивом внешнем виде таких кос и попытках украсить кухню чем-то тематическим, а в практичности: лук, правильно сплетенный в косы и размещенный в нужном месте, действительно хранится дольше чем тот, что разложен по ящикам и мешкам. В этой статье поговорим подробно о плетении луковых кос: как подготовить лук, как сплести их и где лучше разместить. Луковые косы Преимущества хранения лука в косах Хранение лука таким способом имеет сразу несколько преимуществ. Луковицы хорошо проветриваются со всех сторон и не гниют; Косы можно подвесить под потолком или в любом свободном месте, а значит сэкономить место для хранения других овощей и фруктов; Урожай не придется перебирать: косы можно легко и быстро осмотреть на предмет наличия подпортившихся экземпляров и своевременно изъять их из связки; Урожай будет недосягаем для грызунов; Практичность использования: всегда можно выбрать нужную по размеру луковицу и одним движением руки извлечь ее, не копаясь в корзине; Отсутствие необходимости запасаться ящиками и мешками для складирования урожая; Если коса сплетена аккуратно, она станет еще и декоративным элементом интерьера – украсит кухню. К числу недостатков можно отнести разве что необходимость потратить время на плетение косы и возможное выпадение луковиц из плетенки, если хвостики пересохшие. Как подготовить лук к плетению кос Чтобы луковая коса получилась прочной, урожай хорошо и долго хранился, важно вовремя убрать луковицы с грядки и правильно их подготовить к хранению. Если сплести косу из недозревшего или пересидевшего на грядках лука, он может начать гнить или прорастать, плетенка развалится в процессе хранения. Убирать урожай лука нужно в момент, когда большая часть перьев пожелтела и полегла на землю, а шейка стала мягкой и тонкой. Не стоит ждать, пока ботва полностью высохнет на грядке: перезревший лук хуже хранится и может снова тронуться в рост, пустив корешки. Идеальное время для сбора урожая – сухой и ясный день, когда почва не мокрая после дождя, на луковицах нет росы. Если убирать лук после продолжительных дождей, он будет дольше просыхать и может загнить. После уборки лук следует разложить в один слой в сухом и хорошо проветриваемом помещении, но не под прямыми солнечными лучами. Варианты места сушки – под навесом на улице, на чердаке, в сарае. Сушить репки нужно в течение 2-3 недель. Перья должны остаться эластичными, но не ломкими. В таком случае удастся сплести прочные косы, которые не начнут гнить уже в ближайшее время. После просушки перья можно оставить, а можно подрезать, оставив хвостик длиной 15-20 см. Сами луковицы нужно очистить от остатков земли, снять с них верхние поврежденные чешуйки. Затем отсортировать их по размеру, чтобы из мелких сплести одну косу, из крупных – другую. Тогда плетенки получатся более ровными и аккуратными, будут лучше держать форму. Способы плетения луковых кос: пошаговые инструкции Мы расскажем о трех вариантах плетения луковых кос. Выбирайте тот, что вам больше нравится. 1 способ Это самый простой вариант, не требующий никаких дополнительных материалов – вся «конструкция» будет держаться за счет переплетения ботвы. Этот способ хорош для мелких луковиц, которые под своей тяжестью не будут выпадать из плетенки. Но держаться они будут лишь в том случае, если ботва будет достаточно длинной. Поэтому если вы решите выбрать этот способ, не обрезайте и не укорачивайте перья. Возьмите три луковицы и выложите их в ряд, чтобы ботва образовала три отдельные пряди. В качестве основы лучше взять репки покрупнее с более эластичным пером. Свяжите основания ботвы веревкой для крепкости плетенки. Начните плести обычную косу: правую прядь перекиньте через среднюю, затем левую – через новую среднюю. После каждого переплетения добавляйте по одной новой луковице к той пряди, которая оказывается сбоку. Ботву новой луковицы вплетайте вместе с перьями предыдущей. Следите, чтобы луковицы располагались как можно плотнее, но не сдавливали друг друга. Когда коса будет 40-60 см в длину, крепко перевяжите оставшиеся хвостики шпагатом. Длиннее плетенку лучше не делать, иначе есть риск, что она развалится под собственной тяжестью. Главный недостаток таких кос – хрупкость. Без вплетенной веревки вся «конструкция» может развалиться. 2 способ Для прочности косы необходимо вплести веревку или шпагат – они возьмут часть нагрузки на себя, связка будет более крепкой. Этот способ подходит и для крупных луковиц. Плетенка, в основании которой есть веревка, может быть длиннее – до 1 м, а весить может до 10 кг. Она не будет растягиваться и распадаться. Подготовьте веревку или шпагат длиной 1,5-2 м. Сложите его пополам, в месте сгиба сделайте петлю с узелком для подвешивания. Возьмите крупную луковицу и расположите ее так, чтобы ботва оказалась между двумя веревками. Крепко привяжите ботву первой луковицы к шпагату – она будет основой будущей косы. Аналогичным образом начните плести косу из двух веревок и ботвы. Также добавляйте после каждого переплетения новую луковицу, вплетая ее ботву в боковые пряди вместе с веревкой. Когда коса будет доплетена, закрепите хвостики остатками веревки. Такая связка получается достаточно прочной, она удобна для переноски и подвешивания. 3 способ Этот вариант похож на предыдущий – тоже с использованием шпагата. Отличается лишь способ фиксации луковиц. Берем веревку и складываем ее пополам. Концы с одной стороны связываем в узел, с другой – формируем петельку, продеваем через нее ботву первой луковицы и затягиваем. Берем следующую репку, хвостиком обвиваем каждую из веревок восьмеркой, кончик оставляем между веревок. Так поступаем со всеми заготовленными луковичками, размещая их в шахматном порядке – то с одной, то с противоположной стороны от веревки. Фиксируем их как можно плотнее к шпагату, чтобы коса получилась плотной и «собранной». Когда плетенка достигнет нужной длины, несколько раз обматываем оставшуюся ботву вокруг веревок и крепко завязываем конец. При желании в такую косу можно вплетать луковицы всех размеров: чередовать мелкие и крупные, распределяя их симметрично по обе стороны от шпагата. Тогда связка будет и прочной, и симпатичной – объемной и аккуратной. Где и как хранить луковые косы Хранить луковые плетенки нужно в сухом и проветриваемом помещении с температурой +15…+22°С. Подвесить их можно на кухне, в кладовой, на утепленном балконе. Главное – чтобы не было повышенной влажности, на лук не попадали прямые солнечные лучи, рядом не было источников тепла (батареи, плиты). Периодически связки нужно осматривать. Если какая-то луковица стала мягкой, потемнела или начала прорастать, ее лучше выбраковать и пустить на еду первым делом, чтобы она не подпортила соседние. Луковые косы способны «дожить» до нового урожая. Если вовремя убрать лук, хорошо просушить его, разместить связку в подходящем месте, он пролежит, а точнее провисит, и 8-10 месяцев, не испортившись.

Внешне томаты могут выглядеть ровными, красивыми, мясистыми и аппетитными. А на разрезе внутри – с плотными белыми прожилками. Такие помидоры менее сочные, волокнистые и жесткие по консистенции, вкус у них не такой насыщенный и сладкий, как хотелось бы.  Появление белых прожилок – сигнал того, что во время формирования плодов что-то пошло не так. Почему томаты вырастают таковыми, можно ли исправить ситуацию и как не допустить проблемы в будущем сезоне – давайте разбираться. Причины появления жестких белых прожилок в томатах Чаще всего образование таких прожилок внутри помидоров – следствие ошибок, допущенных в процессе ухода за посадками. Но виной всему может быть и генетическая предрасположенность томатов к формированию жестких прожилок, и поражение растений болезнями. Томаты с прожилками Особенности сорта У некоторых современных гибридов генетически заложено формирование более жесткого «каркаса», плотной мякоти и толстой кожицы. Чаще это крупноплодные и мясистые томаты, предназначенные для транспортировки и длительного хранения. Они хорошо держат форму, не мнутся при перевозке, долго сохраняют товарный вид благодаря тем самым жестким прожилкам. Но такие сорта дачники обычно не сажают. Их выращивают производители и фермеры, которым важно получить урожай, способный пережить сбор, сортировку, транспортировку и несколько дней на прилавке в магазине без потери привлекательного внешнего вида. Понять, что наличие белых прожилок в мякоти – именно особенность сорта, можно элементарным наблюдением. Если все томаты одного сорта имеют такую характерную черту, а растущие в тех же условиях помидоры другого сорта лишены таких прожилок – значит все дело в сортовых особенностях. И корректировкой ухода ситуацию не изменить. Хорошая новость – такие плоды будут лучше и дольше храниться, нежели мясистые и без прожилок. Поэтому такой урожай можно разложить по ящикам и оставить на еду на осень. Несбалансированное питание Вырасти светлыми и жесткими внутри томаты могут из-за несбалансированного питания: избытка азота и недостатка калия и кальция. Азот растениям безусловно нужен, в больших количествах – лишь на стадии роста зеленой массы. Если его в избытке в период формирования и наливания плодов, растения продолжают активно наращивать листья и побеги, а процесс созревания плодов замедляется. В результате мякоть формируется неравномерно: внутри плодов появляются светлые участки с жесткими прожилками. За полноценное и равномерное наливание плодов отвечает калий. За вкус и сочность томатов – он же. Кальций также необходим для нормального формирования тканей и укрепления клеточных стенок. Дефицит кальция может привести к еще одному неблагоприятному физиологическому заболеванию – вершинной гнили томатов. Об этом недуге, мерах борьбы с ним и профилактике мы подробно рассказывали в этой статье. Понять, что причина появления белых жилок в плодах кроется именно в дисбалансе питательных веществ, можно по внешнему виду растений. При избытке азота кусты выглядят мощными, жируют, листья у них крупные и темно-зеленые, стебли толстые, но плоды созревают медленно. Признаки калийного голодания – подсыхание и побурение краев листьев, скручивание их вниз, неравномерная окраска плодов. Чтобы исправить ситуацию, нужно подкормить томаты калием. В идеале – по листу, чтобы как можно быстрее восполнить калийный дефицит. Для подкормки можно использовать монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды), сульфат калия (15-20 г на 10 л воды), калимагнезию (10-15 г на 10 л воды). Также необходимо исключить азотные подкормки и перевести помидоры на калийно-фосфорный рацион. Жара и засуха Виновником белой мякоти и жестких прожилок внутри плодов может быть погода – жаркая и засушливая. Томаты в теплице наиболее сильно подвержены стрессу, вызванному повышенной температурой и недостаточной влажностью почвы. При жаре выше +30°С нарушаются процессы опыления, обмена веществ и усвоения питательных веществ. Корни плохо усваивают калий и страдают от его нехватки, даже если по факту в почве он есть. Засуха еще больше усугубит ситуацию – поступление питательных веществ в надземную часть будет затруднено. В результате плоды будут плохо развиваться, внутри оставаться плотными и светлыми. Из-за недостатка влаги наливание будет идти скачками, мякоть будет волокнистой и с прожилками. В этом случае задача садовода – постараться защитить томаты от жары: регулярно проветривать теплицу, поставить внутрь вентилятор, чтобы тот гонял воздух, накрыть ее агроволокном для притенения, мульчировать растения, чтобы защитить корни от перегрева. Для повышения иммунитета помидоров к стрессам, вызванным жарой, полезно провести обработку стимуляторами «Изабион» или «Ботаник». И конечно важно регулярно поливать посадки, чтобы не допускать ни засух, ни резких перепадов влажности грунта. Мульчирование в этом случае – тоже на помощь садоводу. Вирусное заболевание (столбур или фитоплазмоз) Самая неприятная причина роста томатов со светлой и жесткой мякотью – вирусное заболевание столбур. Его возбудитель нарушает нормальное развитие растений: плоды вырастают мелкими, жесткими, деревянистыми, сухими, неравномерно окрашенными. Опознать вирус можно и по другим признакам: листья мельчают, скручиваются, приобретают фиолетовый оттенок, цветки деформируются и осыпаются. Переносчиками столбура являются насекомые-вредители – тля, цикадки, белокрылка, совки. К большому сожалению, этот вирус не лечится, единственное верное решение – выкопать и сжечь больные кусты. А здоровые обработать инсектицидом с целью профилактики заражения. В момент плодоношения разрешено использовать только биопрепараты типа «Фитоверм» или «Биокилл». Как вырастить сочные и мясистые томаты и не допустить появления белых прожилок Все достаточно просто – устранить причины роста жестких и волокнистых помидоров. Выбирать салатные сорта с нежной и сочной мякотью. Не злоупотреблять азотными подкормками. После начала цветения томаты лучше переводить на фосфорно-калийные удобрения. А можно в течение всего периода вегетации «держать» их на комплексных составах типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» – в них помимо NPK-комплекса в сбалансированном объеме содержатся еще и все необходимые микроэлементы. Соблюдать режим поливов, не допускать пересыхания почвы и резких перепадов влажности. Мульчировать посадки – полезно и для сохранения влаги, и для профилактики перегревания корней. Стараться не допускать повышения температуры в теплице выше +30°С, особенно в период цветения и начала плодоношения. Проводить профилактические обработки инсектицидами «Кинмикс» и «Биокилл». Регулярно проводить прополку грядок, потому что возбудитель столбура живет в корнях многолетних сорняков. Вопросы и ответы Можно ли есть томаты с белыми прожилками? Да, можно. Правда они будут не такими сочными и вкусными, как хотелось бы. Такие томаты есть смысл отправить на заготовки и переработку. Поможет ли калийная подкормка, если томаты уже выросли с прожилками? Нет, изменить структуру и консистенцию уже сформировавшихся и налившихся плодов не получится. Подкормка нужна для того, чтобы недавно завязавшиеся помидорчики выросли без таких деформаций. Почему прожилки появляются чаще у крупноплодных томатов? Потому что на вызревание урожая таким растениям нужно больше питания и влаги. К любым дефицитам они более чувствительны. Томаты с жесткими жилками возле плодоножки – конечно не то, что хотелось бы вырастить. Но порой такое случается. К счастью, в большинстве случае ситуация поправима: нужно наладить уход за посадками, и следующая «партия» помидоров будет с сочной, мягкой и сладкой мякотью.

Горох и фасоль, как и любые другие растения, нуждаются в азоте для наращивания зеленой массы и формирования урожая. Но бобовые культуры сами умеют накапливать азот в почве. Возникает закономерный вопрос: а нужно ли дополнительно вносить под них азотные удобрения, или они сами в состоянии обеспечить себя этим макроэлементом. Давайте разбираться. Как фасоль и горох обеспечивают себя азотом Для начала разберемся в механизме азотфиксации. В почве обитают клубеньковые бактерии рода Rhizobium. Они вступают в симбиоз с бобовыми культурами: проникают в корни растений и образуют на них небольшие утолщения – клубеньки. Внутри этих клубеньков бактерии перерабатывают азот, уловленный из воздуха, и превращают его в доступную для растений форму. Взамен получают углеводы для питания. Благодаря такому симбиозу фасоль и горох получают значительную часть необходимого им для роста азота без вмешательства садовода. Эффективность работы клубеньковых бактерий зависит от нескольких факторов. Что им необходимо для высокой работоспособности: Хорошо прогретая почва – в холодной земле они медленно развиваются; Достаточная влажность грунта – при засухе активность бактерий снижается; Доступ воздуха к корням растений – в плотной и тяжелой, переувлажненной почве бактерии испытывают кислородное голодание и хуже работают; Нейтральная или слабокислая реакция почвы – повышенная кислотность также угнетает работу бактерий; Наличие в почве фосфора и калия – они необходимы для нормального развития корневой системы растений и самих клубеньков; Достаток света – клубеньковые бактерии получают от растений углеводы – продукты фотосинтеза, который в условиях недостатка света идет менее интенсивно, а значит и азотфиксация снижается. При соблюдении всех этих условий для жизни клубеньковых бактерий создается благоприятная среда, в которой они работают в полную силу. Тогда фасоль и горох вполне могут обходиться без дополнительных азотных подкормок. Когда азотные удобрения все же нужны В начале сезона, когда почва еще недостаточно прогрелась, клубеньковые бактерии работают слабо. А фасоль и горох, уже посаженные и отрастившие первую зелень, в азоте нуждаются. Поэтому весной стартовая азотная подкормка растениям все же нужна. Особенно если почва на участке бедная, давно не заправлялась органикой, а растения выглядят слабыми и не торопятся развиваться. В таких случаях достаточно внести минимальную дозу азота – подкормить растения раствором карбамида, приготовленным из 10 г удобрения на 10 л воды. На 1 кв м почвы потребуется 1-2 л раствора. Альтернатива мочевине – аммиачная селитра: ее вносят в сухом виде из расчета 5-10 г удобрения на 1 кв м грунта. Давать такую подкормку нужно в самом начале вегетации на этапе появления 2-3 листьев. В дальнейшем дополнительные азотные подкормки бобовым культурам не требуются. Исключение – случаи, когда растения явно демонстрируют признаки азотного голодания: отстают в росте, листья бледнеют, нижние листья опадают, стебли тонкие и хилые. Если все признаки налицо, растения можно подкормить азотным составом, но все в той же минимальной дозировке. И важно удостовериться, что условия для жизни клубеньковых бактерий благоприятные: нет засухи, грунт не заболочен, посадки не загущены, кислотность почвы в норме (проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Почему избыток азота вреден Лишние азотные подкормки пойдут бобовым культурам только во вред. Растения будут активно наращивать зеленую массу, но плодоношение задержится, завязей будет меньше, стручки будут мелкими. К тому же при избытке азота растения снизят «сотрудничество» с клубеньковыми бактериями: если в почве много доступного азота, необходимость в симбиозе снижается, клубеньки образуются хуже. А значит бобовые перестают сами обеспечивать себя азотом. Обильными подкормками мы лишь оказываем им «медвежью услугу». Еще одно неблагоприятное последствие избытка азота в почве – снижение иммунитета растений. Их ткани становятся более рыхлыми и водянистыми, они легче повреждаются вредителями и болезнями. Чем нужно подкармливать горох и фасоль Азотные подкормки бобовым в период роста и развития не нужны. Но это не значит, что не подкармливать их можно и вовсе. Для высокой урожайности растениям нужны другие элементы – фосфор, калий и микроэлементы. Подкормить фасоль и горох достаточно всего один раз – в период бутонизации и цветения. Предпочтение стоит отдать следующим составам: Монофосфат калия – 10-15 г на 10 л воды; Древесная зола – 1 стакан на 10 л воды для полива; Комплексные составы с минимальным количеством азота типа «Здравень Аква для зеленных культур». Вопросы и ответы Можно ли вносить под посадку фасоли и гороха компост и перегной? Да, можно. Но без фанатизма – до 4-5 кг на 1 кв м почвы. Если органика была внесена осенью, дополнительно добавлять ее в грунт перед посадкой не нужно. Нельзя вносить ни под посадку, ни в процессе выращивания бобовых свежий навоз. Всегда ли пожелтение листьев «лечится» азотными удобрениями? Не всегда. Побледнение и пожелтение листьев может быть следствием засухи или избыточной влажности, развития грибных болезней (фузариозного увядания). Прежде чем подкармливать растения азотом нужно убедиться, что дело не в неправильных поливах и не в болезнях. Нужно ли убирать ботву фасоли и гороха после сбора урожая? Не обязательно. Если растения ничем не болели и не были повреждены вредителями, кусты можно не выкапывать. Клубеньковые бактерии продолжат жить и работать, пока условия жизни для них подходящие, а «хозяин» здравствует. Осенью после прихода холодов ботву можно скосить и прикопать в землю. Главная задача садовода – не накормить фасоль и горох азотом, а помочь им реализовать их природную способность. Для этого нужно сажать растения на хорошо освещенные участки, в рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью, не загущать посадки, своевременно поливать грядки, по необходимости давать калийно-фосфорные подкормки. В таких условиях клубеньковые бактерии будут активно работать, а бобовые сами «добудут» себе азот. 

В норме каждое растение кукурузы дает от 1 до 3, в редких случаях – до 4 початков: количество зависит от сорта и региона выращивания. Но может случиться и так, что стебли вымахают выше человеческого роста, но не завяжут ни одного початка или те будут небольшими и с редкими зернами.  Давайте разбираться, почему так может произойти и как избежать неурожая. Нерайонированные сорта Все дело может быть в неправильно выбранном сорте – он не предназначен для выращивания в конкретных климатических условиях. Растения успеют нарастить мощные стебли и листья, могут даже зацвести и сформировать початки, но из-за недостаточного тепла те не успеют заполниться зернами и вызреть. Если же лето окажется прохладным, они не завяжутся и вовсе или останутся совсем маленькими. Районированные сорта и гибриды кукурузы создаются с учетом климатических особенностей конкретной местности, в первую очередь – продолжительности теплого периода. Чтобы не столкнуться с проблемой недозревших и пустых кукурузин, выбирайте сорта и гибриды, подходящие для вашего региона выращивания. Для средней полосы России, северных областей с коротким летом лучше отдать предпочтение раннеспелым сортам «Утренняя песня», «Фаворит F1», «Золотой батам», «Кубанский сахарный» и «Лакомка». Последняя – самая холодостойкая из всех перечисленных. Не везет с погодой Даже при хорошем уходе может случиться так, что урожай не завязывается. Причиной столь неприятного явления является погода: если лето слишком холодное и дождливое или наоборот жаркое и засушливое, початки не образуются или вырастают полупустыми. Особенно чувствительна кукуруза к таким погодным крайностям в период цветения. Холодная весна и начало лета замедляют развитие растений: те позже зацветают, початки появляются с сильным опозданием. Жара выше +35°С в сочетании с сухим воздухом снижает жизнеспособность пыльцы, в результате часть рылец остаются неопыленными. Продолжительные дожди тоже мешают нормальному опылению – пыльца намокает и хуже переносится ветром. Если в период цветения кукурузы погода стоит неблагоприятная, нужно помогать растениям с опылением. Бедная почва Кукуруза – культура весьма прожорливая. На бедных почвах растениям будет не хватать ресурсов для нормального развития. Результат – початки или не завязываются, или получаются недоразвитыми – полупустыми. Для полноценного развития и плодоношения в полную силу особенно важен достаток следующих элементов: Фосфора – он участвует в развитии корневой системы и закладке репродуктивных органов; Калия – нужен для налива зерна, помогает растениям проще переносить засуху и жару; Бора – необходим для нормального опыления, при его нехватке часть зерен могут не развиться – кукурузины будут полупустыми. Чтобы избежать проблемы отсутствия урожая, в почву под посадку нужно вносить перегной и комплексное удобрение с калием и фосфором. Летом растения нужно регулярно подкармливать комплексными составами типа «Здравень Турбо Универсальный». До цветения растения полезно опрыскать раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Переизбыток удобрений Кукуруза любит плодородную почву, но не избыток азота. В таких условиях растения начинают активно наращивать зеленую массу, а початки завязываются не так охотно, менее активно заполняются зернами. Вносить под посадку органику нужно, но без фанатизма – до 4-5 кг на кв м почвы. Свежий навоз использовать нельзя – только перепревший. Подкармливать кукурузу азотом (той же органикой, карбамидом, аммиачной селитрой) можно и нужно, но лишь до момента цветения. Женские и мужские цветки созрели не одновременно У кукурузы на одном растении развиваются и мужские цветки (метелки на верхушках стеблей), и женские цветки, расположенные в початках (длинные шелковистые «нитки» – это рыльца). Рыльца появляются через 2-5 дней после начала пыления метелок. Если же «рассинхрон» становится слишком большим, часть цветков остается неопыленной, и на початках образуются пустые участки без зерен.  Чтобы устранить данную причину низкой урожайности кукурузы, растения лучше высаживать не в один ряд, а группами – чтобы пыльца легче переносилась ветром на соседние растения, происходило перекрестное опыление. Повреждение вредителями Причиной отсутствия урожая могут быть вредители. Особенно опасны те, что повреждают корни, точку роста и молодые початки – проволочник, кукурузный мотылек, озимая и хлопковая совки. Чтобы не допустить серьезных повреждений, посадки нужно регулярно осматривать. Особенно важно не пренебрегать этим в период появления метелок и образования початков. При первых признаках появления вредителей нужно провести обработку инсектицидами. Что делать, если початки не завязываются Если кукуруза была посажена в хорошо подготовленную почву, обеспечена надлежащим уходом, не голодает и не перекормлена азотом, но початки так и не хотят образовываться, рекомендуем сделать следующее: Помочь опылению. Попробуйте вручную стряхнуть пыльцу с метелок на рыльца початков. Совет на будущее – высаживайте растения с интервалом в неделю, чтобы процесс цветения кукурузной «плантации» был растянутым. Проконтролировать влажность почвы. Недостаток воды в период цветения и формирования урожая тоже может стать причиной его отсутствия. Можно «подключить» стимуляторы «Изабион» и «ПлодоСтим». Они помогают растениям легче пережить стрессы, а урожаю – формироваться даже в не самых подходящих условиях. Единственное, с чем не справятся эти препараты – с отсутствием нормального опыления: если его не произошло, чуда не случится. Вопросы и ответы Разобрались, почему кукуруза не дает урожай, и почему початки не образуются. Кратко ответим на несколько вопросов, которые также могут возникать у садоводов, у кого опыт в выращивании этой культуры еще не столь богатый. Если кукуруза уже выросла, а початков нет – значит урожай этого года потерян? Все зависит от того, на какой стадии развития она находится. Если еще в периоде цветения, ситуация может измениться, когда условия жизни наладятся, опыление произойдет. Если метелки уже отцвели, урожай уже не сформируется. Главное в этом случае – проанализировать ситуацию, чтобы в следующем сезоне не повторить ошибок. Если посадить всего 3-4 кустика кукурузы, им хватит такой компании для опыления? Велика вероятность, что нет. Для нормальной урожайности сажайте минимум 10-12 кустов, и не в один ряд, а группой. Тогда больше шансов, что произойдет опыление, початки будут. И будут не полупустыми, а наполненными. Стоит ли надеяться на урожай в этом году после постоянных скачков температуры весной и в начале лета? Если кукуруза просто задержалась в развитии, но выглядит крепкой и здоровой, шансы на урожай есть. Главное – чтобы теплых дней хватило для его созревания. Если же холода и резкие перепады температуры пришлись на момент цветения и опыления, початки могут остаться полупустыми. В этом случае нужно постараться не допустить других стрессов в виде недостаточного или избыточного питания, засухи или избытка влаги, чтобы растения смогли вырастить то, что сформировалось. Чтобы не остаться без урожая, следуйте основным правилам выращивания кукурузы: соблюдайте севооборот, тщательно готовьте почву под посадку, поливайте и подкармливайте растения регулярно и своевременно, осматривайте их на предмет наличия следов болезней и вредителей и помогайте с опылением.

В конце лета на растениях в саду все отчетливее признаки увядания. Культуры прекращают активно расти, листья меняют цвет - жухнут, сворачиваются и облетают. А так бы хотелось еще продлить сезон свежих салатов из огурчиков, сладких перцев и томатов прямо с куста.  Существуют ли способы увеличения срока плодоношения растений до глубокой осени?! Многие дачники давно знакомы с фитогормональными препаратами, стимулирующими рост растений. Современную агротехнику без них уже представить сложно. Наиболее популярные средства включают ауксины, усиливающие развитие корневой системы, и гиббереллины, умножающие количество завязей и плодов. Добрый урожай с "Ботаником" Это группа наиболее важных и хорошо изученных фитогормонов, к ним относятся и цитокинины. Вместе органические вещества контролируют весь жизненный цикл зеленых многоклеточных организмов: прорастание семян, рост тканей и органов (формирование корней и побегов), бутонизацию, цветение и плодообразование, устойчивость во внешней среде. Цитокинины при этом имеют особые задачи. На практике их успешно решает препарат «Ботаник», их содержащий. Многие садоводы и огородники убедились в его помощи растениям при возвратных заморозках и стрессах. Но есть еще одна роль: «Ботанику» подвластны процессы, тормозящие старение культур, продление их производительности! Недаром этот препарат называют эликсиром молодости для растений. Он непростой, и разобраться в его действии без знаний законов биохимии не получится. Попробуем заглянуть в этот сложный, но интересный мир! Сигнальная система Вначале расскажем, какие процессы подвластны цитокининам. Главное: цитокинины регулируют рост (деление) и развитие всех растительных клеток, их энергетический обмен между собой. Биосинтез этих гормонов происходит в корне – меристеме кончиков корней. По сосудистой ткани растений с ксилемным (растительным) соком они мигрируют и аккумулируются в местах, где интенсивно идет деление клеток, например, в созревающих семенах и плодах. Что непосредственно зависит от цитокининов? Быстрый рост и развитие растений. Прорастание семян, развертывание почек. Влияние корневой системы на обмен веществ надземной части растения. Своевременная работа устьиц: обеспечение газообмена, водного баланса и дыхания растений. Особенно заметна роль цитокининов во время засухи: в момент стресса корни снижают выработку цитокининов, их меньше поступает с растительным соком к побегам. Что является сигналом надземной части растения о подсыхании почвы, и при снижении притока фитогормона зеленый организм тормозит рост – уменьшает размер листьев, закрывает устьица, то есть экономит влагу. Также растения приспосабливаются (меняют рост и функционирование побегов) и к другим катаклизмам погоды – засолению почв, холоду и жаре. Партенокарпия. Растения формируют плоды без опыления, что важно при недостатке насекомых-опылителей в теплицах и парниках, при дождливой погоде. Цитокинины стимулируют женский тип цветения (у огурцов, шпината, кукурузы), что увеличивает количество урожая (мужские цветки не образуют плодов). Обеспечивают выровненность бессемянных плодов по размеру, цвету и форме: огурчики, например, как на картинке! Ветвление, кущение, образование боковых побегов. Получение компактных и густых растений. Закладка цветочных почек (бутонов), продление периода цветения у декоративных растений, особенно роз и орхидей. Быстрое укоренение черенков, успешность прививок. И, наконец, самое интересное - замедление старения растений! Цитокинины задерживают распад белка и хлорофилла в структуре листьев и других растительных тканей, продлевают фотосинтетическую активность растений, их молодость. Растения также получают поддержку в период развития хлороза (некроза) листьев. На молекулярном уровне Омолаживающий эффект цитокининов можно наблюдать осенью, если внимательно рассмотреть опавшие листья. Среди них иногда попадаются не полностью пожелтевшие, а с зелеными «островками» - пятнами размытой формы. Часть листовой пластины, несмотря на угасание, продолжает фотосинтезировать, зеленеть. Почему?! Не полностью пожелтевший лист Ответ кроется в жизнедеятельности патогенных грибов, которые в конце лета заселяют ослабленные и стареющие листья. Питанием им служат углеводы (простые сахара - глюкоза) зеленой листовой массы. Грибные микроорганизмы в процессе своего существования выделяют гормональные вещества, среди которых есть цитокинины. Присутствие цитокининов в определенной части растения сохраняет от разрушения хлорофилл (зеленый пигмент) и дает ему энергию (сигнал) с помощью солнечного света и углекислого газа продолжать фотосинтез и воспроизведение биомассы (углеводов). Кроме грибов, такую особенность еще имеют бактерии, насекомые (к примеру, личинки бабочки Stigmella) и нематоды, что является наглядным примером взаимосвязи разных биологических видов в нашей экосистеме. Под влиянием фитопатогенных грибов, вырабатывающих этот гормон, также некоторые деревья могут аномально ветвиться, образовывать так называемые «ведьмины мётлы». При этом обычно поражается верхушка дерева, где разрастаются боковые побеги. Перед нами наглядный пример стимуляции роста растительных тканей, изменения морфологии (форм) растений. Можно провести опыт: незадолго до наступления осени обработать крону любого дерева раствором цитокининов. После этого листья дольше будут висеть на ветках и даже во время листопада сохранят зеленый цвет. Если заглянуть в природный механизм старения Его маховик начинает раскручиваться при снижении продолжительности светового дня, тепла и водного обмена. Первая примета - листья начинают желтеть. Какие изменения при этом происходят в растительных клетках? Клетка, кроме главного центра – ядра («мозга», где хранится генетическая информация), имеет определенные «внутренние органы» или органеллы. Среди них есть пластиды разных типов: хлоропласты содержат хлорофилл (в нем происходит фотосинтез - важнейший процесс для всего живого на планете), хромопласты – оранжевые, желтые, красные пигменты (каротиноиды). Есть лейкопласты, в которых клетка запасает питательные вещества (крахмал, белок, капли масла). Старение листа Старение начинается с распада пигментов листа: опережают хлорофиллы, они разрушаются первыми. И хлоропласты быстро становятся геронтопластами — пластидами увядающих и стареющих тканей. Каротиноиды распадаются медленнее, поэтому кроны деревьев и меняют зеленый наряд осенью на «багрец и золото». Отправке растений на покой способствуют также гормоны-ингибиторы, что тормозят химические реакции: это антагонисты цитокининов - абсцизовая кислота (АБК) и этилен. Они регулируют сбрасывание листьев, силу фотосинтеза и созревание плодов. Как выделили цитокинины Исследованием культуры клеток (животных и растений) люди начали заниматься более 100 лет назад. Ученых интересовал алгоритм роста, и как в лабораторных условиях вырастить стерильную «культуру» - паренхиму (клеточную ткань). С клетками животных это получалось, а вот с растениями долгое время безрезультатно. Было понимание, что существуют определенные вещества, влияющие на зону роста. Распознать их удалось американскому физиологу Фольке Скугу в 1955 году. Он проводил опыты для получения устойчиво растущих культур растительных клеток на искусственных питательных средах. Использовал при этом паренхиму своего любимого растения – табака: помещал ее на состав из минеральных веществ, сахаров, витаминов и аминокислот. Чтобы добиться роста клеток, в среду добавлял также экстракт дрожжей, кокосовое молоко, помидорный и сок листьев табака. Без эффекта. После открытия наукой фитогормона ауксина проделал эксперимент и с этим активным веществом. Клетки начинали делиться, но процесс быстро останавливался. Появились знания о ДНК – макромолекулы, вмещающей генетическую (наследственную) информацию живых организмов (1953 год). Скуг провел опыт и с ДНК, полученной из молок сельди, но опять неудачно. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в автоклаве, где стерилизовалась среда, произошел сбой режима. На перегретой среде благодаря ошибке и активировался рост паренхимы табака. Как выяснилось, под температурным «прессом» из ДНК молок сельди выделилось специфическое вещество. На фоне ауксина оно заставило клетки активно делиться, ему дали научное определение: 6-фурфуриладенин. И назвали кинетином, по аналогии с греческим «кинезис» (деление). Впоследствии был идентифицирован из экстракта молочных зерен кукурузы (лат. Zea mays) еще один вид соединений - зеатин (также производное аденина). Кинетин и зеатин относятся к азотистым основаниям (циклическим органическим веществам): «кольца» их молекул, кроме углерода и водорода, содержат атом азота. Если углубляться дальше: аденин – это аминопроизводное пурина, который является главным строительным материалом живых организмов. Без него ни одна клетка существовать не может. Пурины являются частью нуклеотидов, которые играют важную роль в различных биологических процессах: отвечают за хранение и передачу генетического кода, энергетический обмен и синтез белков. «Ботаник» и регенерация листьев растений Кинетин и зеатин стали основой новой группы растительных фитогормонов – цитокининов. Сейчас в нее входят и синтетические аналоги: природные цитокинины можно получать из растений, но на выходе – это малое количество и много затрат. К примеру, чтобы взять 1 мг зеатина, требуется переработать 70 кг незрелых семян кукурузы. Экономичней производить фитогормоны методом химического синтеза, чтобы максимально использовать их полезные свойства на благо культурных растений. Широко применяемый и более стабильный среди аналогов: 6-бензиламинопурин. Его содержит препарат «Ботаник». Это средство способно в полной мере улучшить общее состояние растений, качество плодов и урожайность. Как работает «Ботаник»? Цитокинины, как стало известно во время их изучения, стимулируют не только деление клеток, но и регенерацию побегов. В их власти обеспечить самовосстановление растений при повреждениях и погодных катаклизмах, адаптировать в новых условиях обитания, а также замедлить старение растительных органов. Что очень ценно – растения к цитокининам проявляют высокую чувствительность, и эти полезные вещества действуют в очень низких концентрациях. «Ботаник» применяют путем опрыскивания листьев растений. А в листьях происходит сложнейший процесс преобразования энергий – фотосинтез: когда образуются органические вещества из воды, углекислого газа и солнечных лучей в хлоропластах клеток мезофилла (мякоти листа). Зеленые растения затем становятся источниками питания для людей и животных. Через листья также осуществляются еще две не менее значимые функции - транспирация (испарение воды) и газообмен с внешней средой через устьица. Если опрыскать раствором цитокининов начавшие желтеть листья, можно увидеть, как зеленый окрас возвращается благодаря активации фотосинтеза. Гормоны «примагничивают» в лист аминокислоты, фосфаты и другие питательные вещества, усиливая внутри листа обменные процессы. Происходит стимуляция деления клеток, их дифференцировка (разделение) и образование новых клеточных перегородок (мембран) между дочерними ядрами, что необходимо для роста листовой пластины. То есть цитокинины поддерживают образование двух новых самостоятельных клеток. Провоцируют превращение этиопластов (предшественников пластид) в хлоропласты, активируют синтез хлорофилла, продлевая тем самым жизнь зеленого листа и тормозя старение. Приведем примеры регенерации у растений: это весеннее восстановление листьев, опавших осенью; рост боковых побегов после отрезания верхушки побега; образование наплыва (каллусной ткани) на месте раны у ствола, стебля или ветки; а также размножение черенками (иногда листьями, как у комнатного цветка каланхоэ), когда из небольшой части восстанавливается целое растение. Каллус, кстати, имеет несколько функций. Он не только закрывает рану и защищает от вредных микроорганизмов и потери влаги, но и способен трансформироваться в корни, побеги или даже целое растение. При запуске регенерации растительные клетки «вспоминают» программу развития целого организма и определяют свою клеточную идентичность при формировании органов. А помогают им в этом умные сигнальные молекулы – цитокинины! Уникальный препарат для сада-огорода «Ботаник» как препарат положительного влияния на растения в целом просто необходим для ухода за садом-огородом. Он поддержка буквально во всем: активирует всходы семян, стимулирует рост саженцев, продлевает период плодоношения (цветения), омолаживает растения, задерживает старение листьев, помогает растениям перенести похолодание и недостаток воды (жару и засуху), улучшить массу и форму плодов, а также продлить срок их хранения (особенно зеленных овощей после срезки). Действие цитокининов целенаправленное и выглядит так: клетки растений воспринимают гормон своими специфическими рецепторами, меняют свою пространственную форму и передают сигнал внутрь. Фитогормоны начинают воздействовать на гены, в результате чего происходит образование или исчезновение тех или иных ферментов. Как применять препарат «Ботаник»? Правильно и соблюдая рекомендации. Рабочий раствор распылять на листья и стебли растений, что обеспечивает его быстрое всасывание. Опрыскивать посадки культур раз в две недели. Обработки лучше проводить в утренние часы или вечером после захода солнца, стараясь делать это равномерно, чтобы раствор попадал на все части растения. «Ботаник» расфасован в пластиковые ампулы по 10 мл. Для приготовления раствора нужно отмерить необходимое количество воды, отделить в другую емкость 2/3 объема и добавить препарат согласно инструкции. Затем соединить, перемешать в течение 2-3 минут и сразу применить. Обрабатывать в спокойную, безветренную погоду, без дождя. Овощи Для рассадных культур, высаженных в теплицу или открытый грунт: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Капусту, огурец, томат, перец первый раз опрыскивают через 10 дней после высадки рассады в грунт. Второй - через 15 дней после первой обработки. Для капусты требуется третье опрыскивание с тем же регламентом (15 дней). Цветы Для цветочных культур в теплицах и на клумбах: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Первое опрыскивание растений - через 10 дней после высадки, второе - через 15 дней. Для комнатных (горшечных) культур концентрация раствора увеличена: на 1 л воды расходуется 1-10 мл препарата «Ботаник». Кроме опрыскивания, применяют полив под корень: до увлажнения субстрата или 2-3 л на 1м². Орхидеи. Полив или погружение корневой системы в раствор на 5-6 часов: первый раз - в фазе появления соцветий; второй - через 15 дней после первого полива (погружения). Опрыскивание орхидей: первое - в фазе выхода соцветий; второе - через 15 дней после первого опрыскивания. Обрабатывают до увлажнения поверхности листьев (или 10 л на 100 м²). Благодаря «Ботанику» собирают добрый урожай, несмотря на непредсказуемость погоды. Умная добавка - эликсир из цитокининов - даже капризные растения сделает сильными и продуктивными!

При выращивании перцев часто огородники сталкиваются с тем, что плоды формируются мелкими, с тонкой стенкой и горьковатым вкусом. Многие думают, что дело в плохих семенах, но обычно проблема заключается в неправильной технологии выращивания. Как вырастить вкусные и большие перцы читайте далее. После каких предшественников посадить Перец относится к теплолюбивой овощной культуре и чувствителен к накоплению возбудителей болезней в почве. Поэтому важно правильно подобрать предшественников на грядке или в теплице: хорошими считаются огурец, капуста, бобы, горох, ранняя зелень и сидераты. Не рекомендуют высаживать сладкий перец после томатов, картофеля и других пасленовых, так как у них общие болезни и вредители, снижающие устойчивость растения и качество урожая. При планировании посадок в теплице и в открытом грунте полезно заранее составить схему чередования культур, чтобы найти удобный порядок их смены. Обеспечить плодородную некислую почву Чтобы вырастить крупные и мясистые плоды растениям требуется полноценное питание. Перец лучше всего растет в рыхлой, хорошо заправленной органикой почве с нейтральной или слабокислой реакцией. При подготовке почвы в теплице и в открытом грунте до высадки рассады в лунки вносят перепревший компост, немного древесной золы. Удобно использовать костную муку вместе с сульфатом калия и золой – такое сочетание дает растению стартовое питание. Если грунт кислый, проводят известкование заранее, чтобы корни могли правильно усваивать необходимые элементы. Для раскисления и одновременной подкормки калийно-фосфорными элементами подойдет гранулированная древесная зола. Почва не должна быть переуплотненной: при недостатке воздуха корни угнетаются, рост замедляется, плоды остаются мелкими. Поэтому еще на этапе подготовки грунта можно добавить песок или вермикулит. Защищать от холода и сквозняков молодые саженцы Рассаду перца высаживают в открытый грунт или в теплицу, когда почва прогрелась до +15…+16 °C, а ночная температура воздуха стабильно держится выше +15 °C. Молодое растение плохо переносит перепады температуры и сквозняки: при переохлаждении корней и листьев рост останавливается, завязи и цветки могут осыпаться, а плоды становятся мелкими и деформируются. В открытом грунте рассаду лучше высаживать сначала в парник из пленки, а потом, когда угроза холодов минует его можно снять. Днем температура должна находиться в пределах +22…+26 °C, ночью – около +16…+18 °C. При повышении выше +30…+32 °C ухудшается опыление и снижается число завязей, поэтому теплицу проветривают, открывая форточки и двери так, чтобы не создавать прямого сквозняка. Полив проводят водой, которая не холоднее окружающего воздуха, избегая ледяной из скважины или колодца. Холодные растворы удобрений и поливная вода вызывают холодовой стресс, растения сбрасывают цветы и завязи, и получить крупный вкусный перец становится сложнее. Чем удобрять перец чтобы был крупный На старте перцу нужна умеренная доза азота для наращивания листовой массы, а по мере перехода к цветению и формированию плодов растет значение фосфора и калия, при сохранении небольших доз азота. Через 1 – 2 недели после высадки рассады в теплицу проводят первую подкормку для роста, применяя комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием. Это помогает растению быстрее адаптироваться и сформировать крепкий куст. Для такой подкормки подходят «Здравень Турбо для рассады» или «Здравень Турбо для томатов и перцев». Для усиления формирования завязей и улучшения качества плодов применяют некорневые подкормки по листу растворами микроэлементов и мягких форм азота и калия в небольшой концентрации. Здесь подойдут жидкие формы комплексных удобрений, например, «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Регулярные листовые подкормки микроэлементами поддерживают насыщенный зеленый цвет листвы, укрепляют завязи и помогают перцу сформировать крупный сочный плод. Подкормить калием и магнием Калий отвечает за транспорт углеводов, повышает толщину стенки плода и его сладкий вкус, магний поддерживает работу хлорофилла и фотосинтез. В период массового цветения и начала формирования плодов дозу азота уменьшают, увеличив долю фосфора и калия. Это поддерживает развитие корневой системы и закладку завязей без жирования кустов. Когда перец достигает примерно половины своего размера и начинается активный налив, на первое место выходит калий, сохраняется значимость фосфора и остается умеренная доля азота. В этот период корневые подкормки проводят с упором на калий и фосфор, используя, например, «Лигногумат калийный» или древесную гранулированную золу, растворенную в воде, либо вносят ее под рыхление. Магний добавляют в виде сульфата магния или через комплексные удобрения, если листья светлеют между жилками и видно дефицит. Рыхлить и полоть почву после подкормок После корневых подкормок и поливов грунт вокруг растений дополнительно рыхлят. Это улучшает аэрацию, помогает корням получать кислород и лучше усваивать питание, поддерживая устойчивый рост и развитие кустов. Рыхление выполняют аккуратно, на глубину 5 – 7 см, чтобы не повредить поверхностные корни перца. Одновременно удаляют сорняки, которые конкурируют за воду и питательные вещества и могут служить резервуаром для вредителей и болезней. Систематическое рыхление после подкормок позволяет поддерживать ровный рост и формирование крупных плодов. Если почва уплотняется и образуется корка, корни начинают страдать от недостатка воздуха, рост замедляется, а сладкий перец остается мелким и бледным. Для ухода за междурядьями удобно использовать легкие ручные культиваторы и мотыги. Мульчировать для удержания влажности почвы Мульчирование помогает стабилизировать влажность и температуру грунта, что особенно важно в теплице. Перец плохо переносит резкие колебания влаги: при сильной пересушке и последующем переливе завязи опадают, стенка плода становится тонкой. Слой мульчи из соломы, резаной травы, компоста, коры или декоративной щепы сохраняет влагу, предотвращает перегрев корневой зоны и уменьшает рост сорняков. В теплице мульчу раскладывают после прогрева почвы и первых подкормок, следя, чтобы она не касалась стебля непосредственно. Мульчирование делает режим питания более ровным: корни работают стабильно, растение не испытывает стресс, а крупный мясистый перец формируется равномерно и с хорошим вкусом. В качестве мульчи подойдут скошенная трава, перепревший опилки, торф. Как формировать и сколько завязей оставлять Формирование куста сладкого перца напрямую влияет на размер плодов. На загущенном растении образуется множество мелких завязей, которым не хватает питания, поэтому большая часть урожая приходится на маленькие плоды. В теплице кусты часто формируют в 2 – 3 основных стебля, удаляя лишние слабые побеги и пасынки, особенно в нижней части. Первый цветок в вилке иногда прищипывают, чтобы стимулировать развитие нескольких сильных боковых побегов и добиться более равномерного цветения. Количество завязей регулируют: при перегрузке куст сбрасывает часть плодов или формирует мелкие, не успевая обеспечить их питанием. На каждом растении оставляют столько завязей, сколько оно способно «прокормить» при имеющемся питании и условиях. В теплице ориентируются на умеренную нагрузку, наблюдая за состоянием кустов и при необходимости удаляя слабые завязи в пользу сильных. Подвязать крупные ветки Крупные плоды перца сильно нагружают ветви. Без опоры тяжелая ветка может переломиться, и часть урожая будет потеряна. В теплице используют шпагат, клипсы с фиксатором или мягкие подвязки, чтобы закрепить основные стебли и ветви с тяжелыми плодами. Подвязку выполняют так, чтобы не перетягивать стебель, оставляя запас на утолщение. Опоры и своевременная подвязка помогают равномерно распределить нагрузку, листья остаются освещенными, перцы не лежат на земле и меньше поражаются гнилями. Это дополнительно повышает качество урожая и его пригодность для хранения и переработки. Вопросы и ответы Все ли сорта сладкого перца нужно формировать Большинство сортов сладкого перца в теплице формируют, чтобы поддерживать баланс между зеленой массой и числом плодов. Высокорослые и среднерослые сорта особенно нуждаются в формировании: без регулирования пасынков и загущения кусты расходуют силы на лишнюю зелень, а крупные сочные плоды образуются только на части ветвей. Компактные низкорослые сорта можно формировать минимально, но и для них полезно удалять слабые нижние побеги и листья, затеняющие завязи, чтобы обеспечить хороший доступ света и воздуха. Что делать, если пропустил этап формирования, и куст сильно разросся Если этап формирования пропущен и куст уже сильно разросся, нельзя проводить резкую разовую обрезку. Слабые ветки и пасынки удаляют постепенно, в несколько приемов, чтобы не вызвать сильный стресс. Сначала убирают загущающие побеги в нижней части и те, что закрывают свет внутренним завязям. Параллельно корректируют питание – уменьшают азотные подкормки и усиливают долю фосфора и калия, используя калийные удобрения и золу. Это помогает растению перенести частичную обрезку и направить питание в оставшиеся перцы. Особенно важно не пропустить летние подкормки и формировку в июне – июле, когда идет активный рост и закладка основной части урожая. Для чего советуют вносить кальциевую селитру при завязывании плодов При завязывании плодов кальциевая селитра используется как источник кальция и нитратного азота. Кальций укрепляет клеточные стенки, снижает риск вершинной гнили и улучшает структуру мякоти. Некорневая подкормка кальциевой селитрой по листу в слабой концентрации помогает быстро доставить элемент в ткани, поддержать завязи и сформировать более плотный и мясистый плод. Опрыскивания проводят вечером или в пасмурную погоду, соблюдая дозировку и интервал, указанные в инструкции к препарату. Чтобы вырастить вкусный и мясистый перец важно правильно подобрать предшественников, подготовить плодородный некислый грунт, защитить рассаду от холода и перегрева и вовремя удобрять посадки. Если все сделать правильно и учитывать потребности растения на каждом этапе, перец стабильно закладывает и выкармливает крупные плоды с хорошим вкусом и плотной стенкой, а огородник сможет найти для себя удобную систему ухода.

Формировка помогает огурцам не тратить силы на лишнюю зелень и направлять питание в завязи. Правильный выбор схемы снизит вероятность развития гнилей огурца, будет способствовать здоровью растений и хорошему урожаю. Схемы формирования разных видов огурцов и пошаговая инструкция в этой статье. Зачем формировать Формирование нужно не для красоты, а для управления ростом и плодоношением. Без этой процедуры куст быстро наращивает листовую массу, загущает посадку и уходит в плети, которые мешают свету и воздуху. В итоге огурец тратит больше сил на зелень, чем на урожай. Формировка особенно полезна в теплице и парнике, где влажность обычно выше, чем в открытом грунте. В закрытом пространстве густая крона просыхает хуже, а это повышает риск грибных болезней.  На шпалере растение легче держать в порядке, поэтому оно развивается более равномерно. Кроме того, правильное формирование помогает удержать баланс между ростом зеленой массы и завязыванием плодов. Если куст не ограничивать, он начинает конкурировать сам с собой. Часть питания уходит в листья и длинные побеги, а не в урожай. Это особенно заметно у сильнорослых сортов, которые быстро заполняют все доступное пространство. В результате огурец дает меньше плодов и быстрее стареет.  Когда начинать формирование Начинать нужно тогда, когда рассада уже укоренилась и пошла в активный рост. Обычно ориентируются не на точную дату, а на состояние растения. Лучшее время формирования, когда появился центральный стебель, первые боковые побеги и первые завязи. Если тянуть слишком долго, плети перепутаются, и работать с ними станет сложнее. Ориентироваться удобно и по высоте растения. Когда огурец уже поднялся на опору, но еще не успел загустить нижнюю часть, самое время убрать лишнее. Если начать раньше, можно ослабить молодой куст, а если позже — придется вырезать уже слишком много побегов сразу. Поэтому здесь важно не спешить, но и не затягивать. Раннее формирование особенно важно для теплицы, где рост идет быстрее, чем на грядке. В парнике ситуация похожая, хотя там растения обычно получают больше воздуха. На этом этапе важно сформировать куст без резких срезов и без лишнего стресса. Как можно формировать огурцы Схему подбирают по типу растения, месту посадки и силе роста. Для одних сортов и гибридов удобен один стебель, для других – несколько стеблей или более свободное ведение. Как формировать огурцы в теплице или открытом грунте? Выбор схемы зависит не только от сорта, но и от условий выращивания. В теплице обычно стремятся к более компактной и управляемой форме, а на грядке допускают больше свободы. Если огурец растет в тесной посадке, лучше выбрать более строгую схему, чтобы избежать загущения. На просторном участке допустимы мягкие варианты, особенно если растение не слишком мощное. В один стебель Это самая строгая и удобная схема для теплицы. У растения оставляют один главный стебель, а все лишние боковых побегов убирают по мере появления. Такой подход особенно удобен для партенокарпических гибридов, которые дают много завязей и быстро загущаются. Центральный стебель подвязывают к шпалере и ведут вверх до нужной высоты. Затем верхушку прищипывают, чтобы огурец не тратил силы на бесконечный рост. Для кустовых форм этот способ тоже возможен, но он подходит не всегда и требует аккуратности. Нижнюю часть растения тоже обычно держат под контролем. Лишние листья и слабые боковые отростки внизу удаляют постепенно чтобы улучшить проветривание и облегчить уход. При такой схеме куст выглядит более собранным, а сбор урожая становится удобнее. Это особенно полезно в теплице, где каждый лишний побег быстро превращается в помеху.  В 2 или 3 стебля Этот вариант применяют, для мощных, способных прокормить несколько плетей растений. У куста оставляют 2 или 3 сильных направления роста, а слабые побеги удаляют. Схема подходит не всем, зато помогает распределить нагрузку и не перегружать один стебель. Такой способ особенно уместен, если куст сильный, а место для роста есть. Тогда растение получает больше площади для листьев и завязей, но при этом не превращается в сплошные заросли. Главное – следить, чтобы все основные плети были хорошо закреплены и не лежали друг на друге. Иначе, даже удачно выбранная схема быстро теряет смысл.  Для некоторых пучковых гибридов такой способ тоже может быть удобен, если куст не слишком загущается. Но на шпалере все равно нужно следить, чтобы плети не переплетались. В парнике такой способ тоже используют, когда места и света достаточно. Зонтиком Схема «зонтиком» нужна, когда главный стебель уже достиг верхней опоры. После этого его прищипывают, а несколько сильных побегов направляют в стороны. В результате растение работает не в высоту, а на удержание урожая. Такой способ часто применяют на шпалере, особенно если кусты посажены с запасом пространства. Он помогает найти баланс между ростом и плодоношением. Схема особенно удобна для тех посадок, где важно экономить место и не допускать беспорядочного разрастания. После прищипки растение лучше распределяет силы на уже имеющиеся завязи и не уходит в лишнюю длину. При этом за боковыми направлениями все равно нужно следить, чтобы они не загущали центр куста. Такой вариант хорошо работает там, где есть надежная опора и достаточно света. В теплице это удобно, так как такой способ позволяет удержать посадки в порядке и не дать им загустеть. Ленивый метод в расстил Этот способ подходит для тех случаев, когда огурец растет без сложной подвязки. Плети просто пускают по земле, а вмешательство ограничивают удалением слабых и больных частей. Такой вариант чаще используют в открытом грунте, где есть место для свободного роста. Метод простой, но не самый аккуратный. Он подходит не всем, зато удобен там, где нет времени на сложную подвязку или посадки сделаны в просторной зоне. Важно понимать, что при таком способе растение сильнее зависит от состояния почвы и погоды. После дождей и поливов листья могут дольше оставаться влажными, поэтому за санитарным состоянием грядки нужно следить особенно внимательно. Если участок сырой, такой способ лучше использовать с осторожностью. Плоды и листья чаще соприкасаются с влажной почвой, поэтому риск загнивания выше.  Для компактной теплицы такой способ обычно неудобен, а вот на просторной грядке он может быть вполне рабочим. Особенности формирования партенокарпических, пчелоопыляемых и пучковых гибридов Партенокарпические гибриды обычно формируют строже, особенно в закрытом грунте. Они быстро наращивают завязи, поэтому им нужен контроль боковых побегов и хорошая подвязка. Если такие посадки оставить без ухода, он быстро загустеет. У таких растений завязи часто образуются очень активно, поэтому им важно не давать перерастать в длинные, запутанные плети. Если вовремя убрать лишние побеги, огурец легче переносит нагрузку и лучше удерживает урожай. При этом не стоит удалять все подряд – растению нужен и листовой аппарат, и нормальное питание от него. Баланс здесь важнее жесткости.  Пучковые формы тоже требуют внимания, потому что на одном узле у них формируется сразу несколько завязей. Это хорошо для урожая, но нагрузка на растение высокая. Поэтому важно не допускать лишней массы и следить, чтобы каждому кусту хватало света и воздуха. Если пучковой огурец оставить без контроля, завязей может быть много, но часть из них не сможет нормально развиться. Тогда растение начнет сбрасывать нагрузку, а урожай получится менее ровным. Именно поэтому пучковые формы особенно хорошо показывают себя при аккуратной и своевременной формировке. Здесь лучше не жалеть времени на осмотр, чем потом терять плоды. Пчелоопыляемые сорта обычно выращивают с учетом доступа насекомых и более свободной схемы размещения. Пчелоопыляемые сорта обычно не требуют такой жесткой формировки, как тепличные или комнатные гибриды, но и их нельзя оставлять без контроля. У кустовых форм обычно меньше длина плетей, однако порядок в посадках им тоже нужен. Что из инструментов понадобится Для работы обычно достаточно секатора или острых ножниц, шпагата и опоры. Если огурец уже идет по шпалере, подвязку нужно проверять регулярно, чтобы плети не спадали и не ломались. Перчатки тоже пригодятся, особенно когда стебли уже грубые. Инструмент перед работой лучше держать чистым. Можно обработать его нашатырным спиртом или марганцовкой. Это особенно важно, когда на кусте есть поврежденные или больные части. Аккуратный срез помогает растению быстрее восстановиться и не тормозит рост. Частые ошибки при формировании огурцов Самая частая ошибка – удалять слишком много за один раз. После жесткой обрезки огурец может замедлить рост, особенно если он еще не набрал силу. Лучше идти пошагово и оценивать реакцию растения после каждого вмешательства. Еще одна ошибка – не учитывать тип посадки. В теплице и парнике огурец обычно ведут строже, чем в открытом грунте, на шпалере ему дают одну логику роста, в расстил – другую. Если не учитывать условия, формировка получится случайной, а не полезной. Третья ошибка – забывать про сортовые особенности. Одни огурцы любят более свободное ведение, другие лучше переносят строгую схему в один стебель. Поэтому перед началом работы нужно найти рекомендации именно по конкретному гибриду или сорту. Вопросы и ответы На каком именно расстоянии от стебля нужно отщипывать боковой побег, чтобы не навредить? Пасынок удаляют аккуратно, не вырывая его вместе с тканями стебля. Мягкий побег лучше отщипнуть чисто и без рывка, а уже плотный, удобнее срезать ножницами. Главное – не травмировать узел, чтобы центральный стебель продолжал расти без остановки. Нужно ли менять схему формирования в зависимости от возраста куста, или один раз сделал и хватит? Схему иногда приходится менять по мере роста растения. Молодой куст обычно формируют мягче, а взрослому огурцу уже нужна более строгая дисциплина, чтобы он не расползался по грядке. Один раз выбранный подход не всегда подходит на весь сезон. Можно ли формировать огурцы в открытом грунте «в расстил» по той же схеме, что и в теплице? Нет, условия слишком разные. В теплице огурец чаще ведут по опоре и по шпалере, а в открытом грунте ему можно дать больше свободы. Поэтому схема в расстил в открытом грунте допустима, а в закрытом пространстве она обычно менее удобна. Формировать огурцы нужно с учетом места выращивания, силы роста и особенностей сорта. Если работать правильно и без спешки, плети будут развиваться равномерно, кусты останутся здоровыми, а урожай станет стабильнее и удобнее в сборе.

Серая гниль быстро поражает ослабленные растения и чаще всего появляется при сырой, прохладной и загущенной посадке. Если заметить болезнь рано, можно остановить ее на части растения и сохранить урожай. Что такое серая гниль и как выглядит на овощах Это заболевание, вызванное микроскопическими патогенными грибами. Поражает овощи, особенно в теплице и на участках с высокой влажностью. Возбудитель чаще проникает в ткани через раны, цветки, листья и поврежденные части растения, а затем быстро распространяется по посадкам. На поверхности появляется серый налет, а на плодах и стеблях образуются пятна, которые постепенно увеличиваются. Некоторые путают серую гниль с вершинной гнилью. Отличие в том, что вершинная гниль поражает только плоды и вызвана дефицитом кальция, а серая – пор Серая гниль на перце ажает все части растения и вызвана патогенными грибами. Болезнь опасна тем, что поражение идет быстро. Если не начать борьбу сразу, часть растения начинает загнивать, а с нее инфекция переходит на соседние кусты. В огороде это особенно заметно после дождей, в сырую погоду и при плохом проветривании. Погодные и огородные факторы, провоцирующие гниль Заболевание чаще развивается там, где посадки загущены, почва переувлажнена, а воздух застаивается. Для грибка удобны тепличные культуры, плотные ряды и места, где долго держится влага после полива или дождя. Растение с механическими повреждениями тоже заражается быстрее. Провоцируют болезнь и растительные остатки, оставленные в огороде после сбора урожая. На них грибок может сохраняться и потом снова заражать овощи и культуры в новом сезоне. Слишком частые поливы, избыток удобрений и резкие перепады температуры тоже ослабляют растение. Признаки серой гнили на томатах На помидорах болезнь часто начинается с бурых или светло-коричневых пятен на стеблях, листьях и плодах. Сначала поражаются нижние части растения и места, где были удалены листья или пасынки. Потом на поврежденных участках появляется серый налет, а ткань размягчается. На помидорах болезнь заметна особенно хорошо. Пятна быстро увеличиваются, мякоть становится водянистой, а позже плод начинает загнивать. Если не убрать пораженные части, болезнь переходит дальше по кусту и поражает соседние растения. Вопрос, что делать при серой гнили на помидорах? Необходимо удалить источник инфекции и сразу начать обработку. Устойчивые сорта томатов Для выращивания томатов лучше заранее выбирать устойчивые сорта, особенно если участок сырой или теплица часто запотевает. Это не дает полной защиты, но снижает риск потерь. Сортовые особенности важны не меньше, чем обработка. «Раиса F1»  Ранний индетерминантный гибрид для теплиц. Помидоры округлые, плотные, красные, выровненные, хорошо хранятся и транспортируются. Характеризуется хорошей завязываемостью и крепкими кустами. Гибрид отличается высокой товарностью, слабо поражается серой гнилью. «Макарена F1»  Ранний гибридный томат для защищенного грунта. Плоды плотные, выровненные, хорошо держат форму. Гибрид подходит для тепличного выращивания и показывает стабильный результат при умеренной влажности. При загущении тоже может заболевать, поэтому формировка и проветривание важны. «Гранённый» Проверенный временем сорт «Гранённый» относится к высокорослым (индетерминантным) томатам и славится своей исключительной урожайностью. Помидоры у него крупные, весом от 200 до 500 граммов, бочонковидной формы, с плотной, мясистой мякотью и сладким, сбалансированным вкусом. Растение отличается выносливостью и способностью продолжительное время радовать обильным плодоношением.  Признаки серой гнили на перцах На перцах болезнь чаще начинается с поврежденных частей растения, особенно если есть трещины, надломы или следы после пасынкования. Сначала появляются мокнущие пятна, потом участок покрывается серым налетом и начинает быстро разрастаться. Поражаются и листья, и стебли, и плоды. Эта болезнь на перцах опасна тем, что на плотной посадке она легко переходит с одного куста на другой. В теплице и парнике это происходит быстрее, чем в открытом грунте. Если вовремя не убрать больные части, болезнь начинает бить по большей части посадок. Устойчивые сорта перцев Для огорода лучше выбирать сорта и гибриды, которые меньше страдают от сырости и лучше держат урожай при нестабильной погоде. Полной защиты они не дают, но позволяют снизить риск заражения. «Подарок Молдовы»  Среднеранний сорт сладкого перца с компактным кустом и стабильной завязываемостью. Перцы конусовидные, ровные, с толстыми стенками и хорошим вкусом, подходят для свежего употребления и заготовок. Сорт ценят за неприхотливость, хорошую отдачу и относительную устойчивость к болезням при нормальной агротехнике. «Ласточка»  Раннеспелый сорт сладкого перца с дружным созреванием и аккуратными конусовидными плодами. Куст обычно невысокий, урожай формируется быстро, поэтому сорт удобен для открытого грунта и легких укрытий. Перцы у сорта «Ласточка» сочные, сладкие, универсальные по назначению.  «Калифорнийское чудо»  Относительно устойчивый вариант для теплиц и открытого грунта. Среднеспелый сорт с крупными кубовидными плодами, толстыми стенками и хорошим вкусом. Подходит для открытого грунта и пленочных укрытий, ценится за урожайность и универсальное использование.  «Царь Салтан» Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение полуштамбовое, высотой до 60 см, перцы длинные, конусовидные, сладкие и сочные, с хорошей завязываемостью и устойчивостью к болезням. Признаки серой гнили на кабачках На кабачках гниль заметна прежде всего на плодах и местах соприкосновения с влажной почвой. Сначала появляются мягкие пятна, потом они темнеют, а ткань начинает гнить. На поверхности быстро образуется серый налет, особенно если воздух сырой и движение воздуха слабое. На кабачках болезнь часто идет от поврежденных цветков, старых завязей и участков, где кабачок лежит на земле. Если не убрать пораженный его  вовремя, болезнь может перейти на черешки и соседние части растения. В густых посадках поражение распространяется быстрее. Устойчивые сорта кабачков Для огороде стоит брать проверенные сорта и гибриды, которые меньше реагируют на сырость и дают ровные плоды. Они не исключают болезни, но помогают снизить риск потерь. «Цукеша» Раннеспелый, высокоурожайный сорт (до 12 кг/м²). «Цукеша» ценится за толерантность к серой гнили и отличные вкусовые качества. Можно использовать в свежем виде и для консервирования  «Грибовские 37»  Проверенный временем раннеспелый сорт. Отличается надежной устойчивостью к серой гнили и мучнистой росе. Плоды массой 0,7 – 1,3 кг с плотной белой мякотью, идеально подходят для домашней кулинарии.  «Ролик» Ультраскороспелый сорт (созревает за 36–38 дней). «Ролик» слабо поражается серой гнилью. Кустовое растение, устойчивое к пониженным температурам, отлично подходит для регионов с прохладным климатом. «Гольда F1» Среднеранний гибрид. Устойчив к мучнистой росе и другим основным болезням. Ценится за обильное плодоношение и пригодность к длительному хранению. Надежные способы борьбы Борьба начинается с удаления больных частей растения. Пораженные листья, плоды и побеги нельзя оставлять на грядке, потому что инфекция сохраняется и дальше заражает посадки. Все срезы лучше делать чистым инструментом, а растительные остатки сразу выносить с участка. Агротехника Первое, что нужно сделать – снизить влажность и убрать загущение. В теплице открывают форточки, в огороде прореживают посадки и убирают сорняки. Полив делают только под корень, без попадания на листья и плоды. Важно не перекармливать растения азотом, потому что нежная ткань сильнее поражается грибком. Избыток удобрений тоже ослабляет огурцы, томаты и перцы, особенно если почва долго остается сырой. После обработки и удаления больных частей полезно слегка подсушить почву и улучшить проветривание. Биофунгициды Если болезнь только началась, можно делать обработку биологическими препаратами. Подойдут «Триходерма вериде», «Тетрис», а также «Бактерра» – препарат на основе грамположительных почвенных бактерий Bacillus subtilis. Они помогают сдержать развитие грибка и подходят для профилактики на овощах в теплице и в огороде. Такие препараты удобны, когда заражение еще не охватило весь куст. Биофунгициды лучше применять по инструкции и несколько раз подряд, чтобы закрепить результат. При этом важно работать не только по листьям, но и по части растения, где уже есть повреждения. Хороший эффект дают ранние обработки и постоянный контроль посадок. Химия Если болезнь уже сильно распространилась, без химических препаратов иногда не обойтись. Их используют строго по инструкции и с учетом срока ожидания до сбора урожая. Для плодовых овощей это особенно важно, чтобы не потерять качество плодов. Химические средства применяют точечно и не затягивают с обработками. Подойдут препараты на основе флудиоксонила, ципродинила, флуопирама. Когда болезнь уже ушла глубоко в ткани, бороться с ней сложнее, поэтому лучше делать ранние меры. После сильного заражения пораженные части растения обычно удаляют полностью. Профилактика на участке Лучше всего бороться с инфекцией заранее, чем потом спасать кусты. В огороде важно соблюдать севооборот, не оставлять зараженные растительные остатки и не загущать посадки. Между кустами нужно оставлять достаточно места для света и воздуха. В теплице особенно важно следить за проветриванием. Если влага долго стоит на листьях и плодах, болезнь распространяется быстрее. Также полезно удалять нижние листья, которые касаются почвы, и не допускать лишнего полива по зелени. Вопросы и ответы Чем обработать срез на стебле после удаления больного побега, чтобы инфекция не вернулась? Срез должен оставаться чистым и сухим. После удаления пораженной части участок можно обработать разрешенным препаратом по инструкции, а инструмент сразу продезинфицировать. Главное – не оставлять больные ткани рядом с кустом. Какие народные средства могут помочь против серой гнили Народные средства могут только немного сдержать развитие болезни на самом раннем этапе. Они не заменяют нормальную борьбу с удалением больных частей и обработками. Если налет уже появился на плодах или стебле, лучше не терять время. Почему серая гниль появляется в первую очередь в теплице В теплице чаще держится высокая влажность, а воздух движется хуже, чем на открытом участке. Из-за этого налет и пятна развиваются быстрее, особенно на загущенных посадках. Если вентиляция слабая, болезнь легко переходит с одного растения на другое. Серая гниль требует быстрой реакции: убрать больные части, снизить влажность, наладить проветривание и сразу начать обработку. На кабачках, томатах и перцах болезнь развивается по-разному, но схема действий одна – чем раньше начата борьба, тем больше шансов сохранить урожай.

Растения, растущие рядом, незримо контактируют друг с другом. Ароматические вещества, которые выделяются в воздух, и органические выделения корней могут благоприятно влиять на соседние культуры или, наоборот, сдерживать их рост. Расскажем, какие пары растений наиболее удачны, а какие культуры лучше не сажать рядом. Зачем нужны совместные посадки Идея о совместном выращивании овощей не нова. Это попытка человека вернуться к гармонии природы, где все взаимосвязано и взаимозависимо. Дикорастущие растения в естественных условиях меньше болеют, не поражаются вредителями так массово, как это происходит на фермерских полях и огородах дачников.  Растения насыщают воздух ароматами и эфирными маслами, выделяют в почву различные органические вещества: сахара, витамины, ферменты, органические кислоты, — это стимулирует жизнедеятельность почвенной микрофлоры, а также влияет на рост соседних культур. Томаты и базилик Каким образом растения влияют друг на друга, наука пока не изучила, да, собственно, и не изучает. У агрономов другая задача: получить более высокие урожаи овощных, плодовых и зерновых культур, поэтому изучаются и создаются новые химические пестициды, удобрения, стимуляторы роста.  В нашей стране и за границей: в Германии, Швейцарии, Японии, США отдельные энтузиасты занимаются наблюдением за овощными культурами в совместных посадках. Они опытным путем выясняют, как растения влияют друг на друга, делают выводы. Результаты не всегда однозначны, но заставляют задуматься, стимулируют желание наблюдать и экспериментировать на своем участке.  Сохранение плодородия почвы Совместные посадки овощных культур уменьшают истощение почвы, поскольку происходит более равномерный вынос питательных веществ. Так, капуста и тыквенные расходуют много азота, для роста картофеля и корнеплодов нужно много калия, а луковые культуры выносят из почвы много серы. При совместном выращивании овощей с разным сроком вегетации после уборки раннеспелой культуры в земле остаются ее корни, при перепревании они становятся пищей для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Некоторые растения, как культуры семейства Бобовые, — способны улучшать плодородие почвы и насыщать ее азотом. Горох, фасоль, бобы, чечевица, нут, а также клевер, вика, люцерна, эспарцет и другие бобовые культуры растут в симбиозе с клубеньковыми бактериями. Микроорганизмы на корнях бобовых добывают кислород из воздуха и поставляют его хозяину. Благодаря такому симбиозу растение получает азот и активно растет. А после отмирания корневой системы бобовых оставшиеся запасы азота поступают в почву.  Замечено, что совместная посадка бобовых с другими культурами стимулирует их рост. Азота, который производят бактерии, хватает на растение-хозяина и на соседние культуры. Так, в Японии практикуют совместное выращивание капусты и белого клевера. Ковер из побегов клевера закрывает поверхность почвы, защищает ее от перегрева, а клубеньковые бактерии на корнях обеспечивают азотом и сам клевер, и растущую рядом капусту. Другие культуры, как шпинат, выделяют в почву сапонины, они улучшают усвоение питательных веществ корнями растений, поэтому стимулируют рост других культур. К тому же широкие листья шпината закрывают поверхность почвы, благодаря чему защищают ее от ветровой эрозии и перегрева, а после дождя земля меньше уплотняется, на поверхности не образуется корка. Культуры с глубокой корневой системой способны использовать запасы калия, фосфора и микроэлементов, которые были вымыты в глубокие слои почвы и стали недоступны для овощных культур. После отмирания их корней и надземной части почва обогащается этими питательными веществами. Речь идет прежде всего о сидератах: редьке масличной, горчице белой, а также о зерновых: ржи, овсе, ячмене, гречихе и о многолетних бобовых: люцерне, эспарцете, доннике. Почва не утомляется При совместном выращивании растений из разных семейств не происходит утомления почвы, как при многолетних монопосадках. Это связано с тем, что при выращивании одной и той же культуры из года в год в почве накапливаются колины, — корневые выделения растений.  В небольшом количестве они подавляют рост других культур, что помогает выживанию вида. Но при высокой концентрации колинов в почве ухудшается рост и развитие основной культуры. Растения как будто отравляют сами себя. Одна из целей выращивания сидератов — как раз снижение утомляемости почвы. Если соблюдение севооборота невозможно, то после уборки урожая сеют быстрорастущие сидеральные культуры, их корневые выделения “разбавляют” накопленные в почве колины, благодаря чему становится возможным вновь сажать ту же монокультуру, например, картофель. Контроль размножения вредителей Совместные посадки овощей уменьшают поражение растений насекомыми-вредителями. Ароматические травы с сильным запахом работают как репелленты, отпугивая насекомых. Так, многим насекомым-вредителям не нравится резкий запах бархатцев, календулы, настурции, пижмы, чабреца.  Благодаря соседству разных культур не происходит массового размножения насекомых одного вида. Смесь ароматов, которая витает над грядками, немного дезориентирует насекомых-вредителей, усложняет им поиск кормовой культуры. Вредители предпочитают найти более удобное место для выведения потомства, где будет хорошая кормовая база одного определенного вида растений. В совместных посадках, где используются пряно-ароматические культуры, активно размножаются хищные насекомые: божьи коровки, златоглазки, а также хищные осы, мухи-журчалки, пауки, жужелицы — они значительно снижают численность вредных насекомых. Взрослые особи энтомофагов питаются нектаром из мелких цветов мяты, чабера, котовника, мелиссы, чабреца, иссопа.  Уплотненные посадки, при которых почва не остается голой, создают благоприятные условия для жизни и размножения насекомых-хищников: жужелиц, пауков. Также уменьшается привлекательность грядок для вредителей, которые делают яйцекладки на земле: луковой и морковной мухи, майского жука и др. Подробнее о принципах совместной посадки читайте в статье. Улучшение иммунитета растений Многие растения с сильным запахом выделяют фитонциды, подавляющие размножение патогенной микрофлоры. Для большей эффективности проводят внекорневые обработки отварами и настоями фитонцидных растений, однако и при совместной посадке они оказывают оздоравливающий эффект и укрепляют сопротивляемость болезням соседних растений. Так, посадка лука батуна и чеснока в грядки с земляникой уменьшает поражение кустов серой гнилью. А непривычное сочетание роз и лука защищает королеву сада от мучнистой росы. Фитонциды чеснока и репчатого лука настолько сильные, что подавляют прорастание грибов-оомицетов и уменьшают поражение картофеля фитофторозом. Уплотнение посадок В совместных посадках часто используют зеленные культуры в качестве уплотнителя. Салат, шпинат, кинзу, укроп, а также редис сеют по краю грядки или между высаженной рассадой основной культуры, они быстро вырастают и освобождают площадь. Редис часто подсевают к другим овощам, так, удобно сеять его в теплицу сразу после высадки рассады томатов, например, томат Малиновая сладость F1 + редис Гранатовый шар.  Раннеспелыми сортами салата удобно уплотнять посадки огурца в теплице и открытом грунте, при выращивании на сетке или шпалере, например, огурец Замечательный сосед + салат Московский парниковый.  Пока капуста не закрыла своими листьями всю грядку, можно успеть собрать урожай шпината или мангольда, их сеют между высаженной рассадой, например, капуста Сибирячка + мангольд Алый. Могут ли растения влиять на вкус друг друга Восприятие вкуса и аромата — процесс индивидуальный, сложный для описания словами и совершенно не поддающийся измерению. У разных людей вкусовые и обонятельные рецепторы развиты в большей или меньшей степени, а умение воспринимать оттенки вкуса и запаха — и вовсе доступно единицам. Однако по наблюдениям огородников совместная посадка ароматических трав и овощей улучшает вкус последних. Особенно явно это проявляется при выращивании овощей в теплице или под временными укрытиями. В закрытом грунте ароматы пряных трав не рассеиваются, как под открытым небом, концентрация эфирных масел в воздухе повышается, что влияет на вкус и аромат овощей. Подробнее о совместном выращивании в теплице сладкого перца с ароматными травами читайте в статье. Достаточно зайти днем в теплицу, где среди кустов томатов и перца растет базилик, и поразиться, насколько насыщен воздух его пряным ароматом. Огородники-опытники утверждают, что при совместном выращивании укропа и белокочанной капусты ее вкус улучшается, становится слаще. Если же рядом с капустой растет мята, уменьшается присущая капустным листьям горчинка, смягчается специфический капустный запах. Однако влияние ароматических растений на соседние культуры не такое уж сильное. Опыт посадки чеснока в клубнику это доказывает. Вкус ягод клубники не изменяется, они не отдают чесноком. Подробнее о подборе соседей по грядке для клубники читайте в статье. Какие травы улучшают вкус овощей На основе опыта наших и зарубежных огородников мы составили несколько удачных пар пряных трав и овощных культур. базилик томаты перец Томат Златоуст + базилик Яшка Цыган Томат Санькина любовь + базилик Маленький проказник и др. насыщенный запах базилика впитывается в сочные помидоры и сладкий перец, что обогащает их вкус укроп капуста огурцы Капуста Колобок F1 + укроп Аллигатор Огурец Престиж дачника + укроп Малыш и др. укроп улучшает вкус белокочанной капусты и огурцов, его яркий запах немного сдерживает нашествие капустной белянки кинза огурцы Огурец Внучонок F1+ кориандр Шашлычный освежающий аромат кинзы обогащает вкус огурцов мята капуста томаты эфирные масла мяты благотворно влияют на вкус помидоров, белокочанная капуста становится слаще чабер томаты баклажаны  спаржевая фасоль насыщенный запах чабера улучшает вкус помидоров и баклажанов, делает более интересным вкус стручковой фасоли, а его мелкие цветы привлекают хищных насекомых крапива базилик мята соседство крапивы увеличивает ароматичность пряных трав Какие растения стимулируют рост друг друга фасоль  томаты Томат Быстренок F1 + фасоль До ре ми, Томат Золотая долина + фасоль Чудо лентяя и др. благодаря деятельности клубеньковых бактерий фасоль стимулирует рост томатов шпинат  томаты огурцы капуста Капуста Зимняя королева + шпинат Жирнолистный Огурец Джигит F1 + шпинат Матадор шпинат стимулирует рост соседних растений благодаря корневым выделениям сапонинов горчица горох бобы корневые выделения горчицы стимулируют рост бобовых и подавляют рост сорняков, что упрощает уход и дает прибавку к урожаю вика овес вико-овсяная смесь — бобовая культура вика “делится” с овсом азотом, а стебли овса создают опору для субтильных побегов вики клевер капуста белый клевер насыщает почву доступным азотом, что стимулирует рост капусты фасоль редис редис, посаженный между рядами кустовой фасоли вырастает более сочным  кукуруза виноград кукуруза стимулирует рост винограда своими корневыми выделениями Какие растения подавляют рост других культур Некоторые растения обладают высокой аллелопатией, т.е. подавляют рост других культур, их воздействие на почву сравнимо с гербицидами. Эти культуры не стоит использовать ни в совместных посадках, ни окружать ими грядки: фенхель — подавляет рост соседних культур в радиусе до 60-80 см за счет выделения в воздух ароматических соединений: фенхона и транс-анизола, ухудшающих процесс фотосинтеза, подавляющих деление клеток, с дождевой водой эти вещества попадают в почву, блокируют всасывание воды и питательных веществ корнями соседних растений; рожь — корневые выделения ржи содержат алкалоиды, подавляющие прорастание семян сорняков и овощей, при выращивании ржи в качестве сидерата нужно больше времени до посадки основной культуры, 3-4 недели, поскольку действие ингибиторов роста продолжается, пока идет перепревание корней злака; полынь горькая — подавляет рост соседних растений благодаря попаданию в почву абсинтина, горького вещества, вымываемых дождями из листьев; пырей — агропирен, выделяемый в больших количествах корнями пырея, губительно действует на корни других растений, приводит к отмиранию впитывающих корешков и в дальнейшем гибели корневой системы; дельфиниум, аконит — цветы семейства Лютиковые выделяют в почву ранункулин, подавляющий рост клубеньковых бактерий, что препятствует росту бобовых. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Что посадить с томатами в теплице? Между кустами индетерминантных томатов посадите кусты базилика, его аромат улучшает вкус помидоров. После высадки рассады по краю грядки посейте редис, вы успеете собрать его урожай, пока томаты подрастают. По дальнему краю грядок посадите чабрец или мяту перечную, ее запах отгоняет белокрылку. Вопрос: Что посадить с огурцами в открытом грунте? При выращивании огурцов на шпалере или на сетке почва под растениями остается свободной, что позволяет получить дополнительный урожай зеленных: укропа, кинзы, салата, шпината, лука-батуна. Все эти культуры хорошо уживаются с огурцами и улучшают вкус зеленцов. Вопрос: Какие растения помогут избавиться от насекомых-вредителей? Полностью избавиться от вредителей невозможно, однако если приусадебный участок представляет собой уголок природы, где соседствует множество различных растений, то насекомые наносят несущественный вред. Важную роль в контроле вредителей сада и огорода играет привлечение хищных насекомых, для этого сажают растения семейства Сельдерейные и семейства Яснотковые, их мелкие цветы нравятся и насекомым-опылителям и насекомым-энтомофагам.  оставляйте на грядках зонтики укропа, кинзы, любистока, петрушки (второго года жизни),  сажайте по периметру огорода и в междурядьях многолетние ароматные травы: чабрец, мяту, мелиссу, котовник, иссоп,  сейте однолетний чабер, подсаживайте к овощам бархатцы, календулу,  не уничтожайте полностью крапиву, пижму, тысячелистник.

Вопрос полива сада и огорода, цветника и газона — это ежегодная “головная боль” дачников и владельцев приусадебных участков. Забудьте о лейке! Есть множество простых в исполнении способов полива, которые будут работать автономно или потребую минимального внимания.  Выбирайте, какой метод подходит для вашего региона и соответствует финансовым возможностям. Методы полива растений 1. самотёком вода подается из шланга по бороздам, проложенным между рядами растений или вокруг приствольного круга участок должен быть ровным, требуется постоянное присутствие для включения воды и перекладки шлангов 2. лиманный вода подается из шланга и наполняет грядку-нишу, подобно наполнению ванны подходит для регионов с засушливым климатом 3. луночный воду наливают в крупные лунки, откуда она постепенно впитывается подходит для посадки овощей квадратно-гнездовым способом 4. капельный капельные ленты раскладываются вдоль рядов растений, осуществляют равномерное увлажнение почвы полив может быть полуавтономным или полностью автоматизированным 5. сочащийся шланг разновидность капельного полива, позволяет укладывать шланг по извилистой линии подходит для участков со сложным рельефом, удобен для полива цветника 6. внутрипочвенный разновидность капельного полива, но трубы укладываются в почве на глубине залегания корней требует прокладки системы полива еще до посадки растений, подходит только для возделывания земли без перекопки 7. дождеватели обильно орошают почву и растения незаменимы для полива газона, спасают овощные культуры в запредельную жару, очень большой расход воды, требуют определенного давления в системе 8. туманообразователи распыляют воду мелкодисперсно, образуют туман незаменимы в череночниках, подходят для теплиц, помогают снизить температуру в теплице 9. сухой рыхление почвы сохраняет влагу в земле после дождя за счет разрушения почвенных капилляров, насыщает грунт кислородом 10. обратный укрытие почвы п/э пленкой препятствует испарению влаги из почвы, капли воды оседают конденсатом на пленке, не подходит для южных регионов, т.к. почва под пленкой сильно нагревается Методы полива растений 1. Самотёком Самый простой и недорогой метод полива, облегчает ручной труд при минимальных затратах. Нужна одна или несколько бочек и шланг, один или несколько.  Шланг необходимо врезать в бочку, в ее нижней части. Для этого потребуется приобрести специальную врезку, штуцер с наружной резьбой и прокладкой. Не обойтись без сверления бочки и затягивания штуцера, поэтому не обойтись без мужских рук. На грядках и в цветнике тяпкой проводят борозды между рядами растений, для полива ягодных и декоративных кустарников, молодых деревьев делают круговые борозды по проекции кроны. Полив проводят вечером, чтобы почва за ночь хорошо пропиталась влагой, растения успели насытиться, и вода не испарилась мгновенно. Воду льют до тех пор, пока она не начинает стоять в борозде.  На песчаных грунтах придется следить за расходом воды, поскольку песок мгновенно впитывает влагу. Если участок расположен на склоне, вода будет утекать по естественному уклону, и растения в нижней части склона получат больше влаги, чем в верхней части грядки. При большой площади посадок можно проводить полив водопроводной водой под напором, но лучше подавать воду самотеком из бочки. Водопроводная или колодезная вода слишком холодные, полив ледяной водой вызывает температурный шок у растений, корни временно перестают работать. Частые стрессы могут подорвать иммунитет растений, из-за чего они хуже сопротивляются грибным болезням, сильнее поражаются вредителями. Полив самотеком уменьшает физическую нагрузку, поскольку не требуется беготня с лейкой, однако на больших площадях придется перетаскивать шланг, что довольно сложно и грязно. Либо потребуется купить большое количество бочек, кратное количеству грядок, из расчета одна бочка на три-пять грядок. На следующее утро после полива полезно пробежаться с тяпкой и прорыхлить поверхность борозд, чтобы нарушить почвенные капилляры и закрыть влагу в земле. Если замульчировать борозды соломой, можно обойтись без рыхления, слой мульчи препятствует испарению влаги, земля под ней не покрывается коркой. Полив самотеком не зависит от качества воды, можно использовать воду с песком или илом, из реки, ручья или не питьевого колодца. 2. Лиманный В регионах, где зимы бывают малоснежными, лето — засушливым, а температура воздуха — запредельной, огородники делают не приподнятые грядки, а заглубленные. Как вариант, широкую грядку, расположенную на одном уровне с междурядьем, окружают валиком земли высотой 7-10 см. При поливе конец шланга кладут внутрь образованной ниши и наполняют ее доверху.  Лиманный полив — это тот же полив самотёком, с той лишь разницей, что вода подается не в борозду, а в нишу, по всей площади грядки. Этот способ особенно хорош для растений-водохлебов, таких как капуста. Такой способ полива насыщает почву влагой до глубины залегания корней, ведь за один раз выливается приличный объем воды. Это позволяет установить график полива, если объем воды или количество бочек ограничено: сегодня поливается капуста, завтра помидоры, послезавтра перец и синенькие и т.д.  На следующий день после полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, иначе на солнце земля схватится коркой, перекрывая доступ кислорода к корням, в земле появятся глубокие трещины, через которые почвенный запас влаги будет испаряться и пропадет зря. 3. Луночный Удобный способ полива, не требующий финансовых затрат. Однако необходимо продумать систему полива еще на этапе посадки и высадки рассады. Луночный полив подходит для квадратно-гнездового метода посадки. Он удобен при выращивании томатов, перца, баклажанов, а также кустовых кабачков, патиссонов, капусты. Не подходит для выращивания корнеплодов, луковых, зеленных культур. Рассаду овощей высаживают рядами, расстояние между рядами и между растениями в ряду — 50-60 см, для кабачков — 80-100 см. В центре каждого квадрата из четырех растений делают лунку глубиной на штык лопаты, в которую и осуществляют полив. Полив можно совмещать с подкормкой, если наполнить лунку перегноем, биогумусом либо скошенной травой. Вода будет размывать органику и поставлять питание почвенной микрофлоре. Можно внести в лунку также калийно-фосфорные удобрения, они будут постепенно растворяться. На участках с кислым pH почвы в лунку полезно внести древесную золу, несколько литров, по мере растворения она будет насыщать почву кальцием и микроэлементами. Чтобы лунки не осыпались и сохраняли форму в течение всего сезона, используют подручные средства: старые дырявые ведра, 10-20-ти литровые пластиковые бутыли. Чтобы вода распределялась равномерно, в нижней части емкостей высверливают крупные отверстия по всей окружности. Подробнее об устройстве луночного, или ямочного полива читайте в статье. 4. Капельный Капельный полив — самый экономный по расходу воды, при оснащении датчиками и таймером может работать автономно. Устройство капельного полива требует вложений на начальном этапе, но стоимость расходных материалов умеренная. Капельный полив Для растений система капельного полива — оптимальный вариант, если вода поступает ежедневно. Влага сочится по капле, не размывает грунт и корни, постепенно насыщает почву. Земля постоянно остается влажной, что способствует развитию корневой системы. Растения растут быстрее, поскольку находятся не в режиме влажно / сухо, а с постоянным доступом к воде, во влажной почве корни получают постоянное питание. Кроме того вода поступает адресно, поэтому на грядке растет меньше сорняков. Если же дополнительно замульчировать почву соломой, эффект от капельного полива будет еще больше. На листья растений не попадают брызги от земли, как при поливе из лейки или шланга, а с ними не попадают и споры патогенных грибов, поэтому овощные культуры дольше остаются здоровыми. Если вы еще не сталкивались с прокладкой капельного полива, можно для начала приобрести небольшой готовый комплект, это поможет понять принцип работы системы. Обычно в него входит штуцер для врезки в бочку, кран, простейший сетчатый фильтр, магистральная трубка, набор тройников и какое-то количество капельных лент определенной длины. Со сборкой системы капельного полива справится даже женщина, при условии, что кто-то поможет ей врезаться в трубу и герметизирует установленный штуцер. Врезку в бочку делают на высоте 10-15 см от дна бочки, это необходимо для того, чтобы в систему капельного полива попадало меньше грязи, она будет оседать на дне бочки. Всю остальную систему можно собрать в течение часа. К штуцеру с наружной стороны бочки прикручивают кран, далее устанавливают фильтр, к нему присоединяют магистральную трубку или шланг, он должен проходить по краю грядок, на его конце устанавливают заглушку. Непосредственно на месте магистральную трубу разрезают во многих местах и устанавливают тройники так, чтобы капельная лента проходила вдоль ряда растений. Сколько рядов, столько капельных лент и потребуется. В конце грядки на каждый капельник надевают заглушку. Впрочем, можно обойтись и без них, достаточно отрезать небольшой кусочек капельной ленты, скрутить ее конец и надеть на него отрезанный кусочек для фиксации скрутки. В дальнейшем, когда принцип работы становится понятен, можно приобрести отдельно магистральную ленту метражом, капельную ленту в бухтах, а также необходимые расходники: тройники, уголки, заглушки — это обойдется гораздо дешевле, чем покупка готовых комплектов. При выборе капельной ленты обращайте внимание на шаг расположения капельных эмиттеров. Для полива зелени, лука, корнеплодов более удобны ленты с шагом 10 см, для томатов, перца, баклажанов, капусты, клубники — с шагом 20 или 30 см. Сколько капельных лент и какой длины можно подсоединить к одной бочке, можно определить лишь опытным путем. Если при включении системы вы видите, что вода не доходит до дальнего края грядки, значит, нужно поднимать бочку выше. Если же дальние от бочки грядки поливаются слабо или не поливаются вовсе, — нужно уменьшать количество капельников или ставить бочку большего объема. Система капельного полива может быть и стационарной, тогда вместо капельной ленты используют полипропиленовые трубы. При помощи сварки паяют систему полива, она состоит из магистральной трубы, от которой через тройники отходят трубы для полива, в них просверливают отверстия с необходимым шагом, 10-30 см. Такая система потребует больше вложений на начальном этапе, но ее не придется ежегодно сворачивать и вновь раскладывать, к тому же срок жизни капельной ленты обычно ограничивается двумя сезонами, затем потребуется замена. Важно лишь не забывать осенью полностью сливать воду из системы, чтобы в ней не замерзла вода. Некоторую сложность представляет устройство прочной опоры для бочки. Поскольку вода по капельным лентам идет самотеком, необходимо приподнять бочку над землей. Насколько высоко нужно поднимать бочку, зависит от длины грядок и количества капельников. Так, для орошения теплицы длиной 6 м достаточно установить бочку на 4 ряда кирпичей. Если же длина грядок превышает 12-15 м, а количество капельных лент более десяти, потребуется более высокая опора, бочку нужно поднять на 1,5-2 м от земли, а для этого нужна прочная конструкция из дерева или металла. Для наполнения бочки удобно проложить к ней трубу, если на участке есть центральный водопровод, либо использовать шланг и насос, если вода подается из колодца, скважины или пруда. Если на водопроводной трубе закрепить поплавок, то набор воды будет осуществляться без вашего контроля, как только бочка наполнится, вода отключится. Для включения системы полива необходимо открывать кран вручную, а значит, потребуется постоянное нахождение на участке. Чтобы система работала автономно, снаружи на шланг устанавливают таймер.  При покупке таймера важно обращать внимание, на какой давление он рассчитан. Часто таймеры предполагают более высокое давление, чем получается при самотеке, поэтому нужен прибор, рассчитанный именно на самотек. Создание умной системы полива, которая включается не по заданному режиму, а самостоятельно выбирает режим орошения, в зависимости от влажности почвы, осадков, температуры воздуха — это уже задача для профессионалов, она потребует гораздо больших затрат. Но если вы можете себе это позволить, управлять поливом можно даже с телефона, находясь на другом конце города. Подробнее о том, как проложить систему капельного полива, читайте в статье. 5. Сочащийся шланг Сочащийся шланг можно считать разновидностью капельного полива, с той лишь разницей, что вода из него сочится равномерно, по всей длине. Сам шланг имеет круглое сечение, в отличие от плоской капельной ленты, он хорошо гнется, что позволяет укладывать его по извилистой линии. В регионах с сильными ветрами сочащийся шланг более удобен, чем капельные ленты, поскольку в ветреную погоду их может задирать и сдувать с грядки, потребуется дополнительная фиксация каждого капельника к земле при помощи скоб. Сочащийся шланг можно использовать для полива самотеком, на одну грядку или на одну клумбу, либо собрать систему из нескольких шлангов подобно капельному поливу. По стоимости сочащийся шланг в разы дороже капельной ленты, для понимания, по ценам 2026 г. 100 м капельной ленты обойдутся в 600-700 руб., а 100 м сочащегося шланга — в 6-7 тыс. руб. Он прослужит дольше, но насколько дольше и окупятся ли затраты, можно узнать лишь опытным путем. 6. Внутрипочвенный Внутрипочвенная система полива — это тот же стационарный капельный полив, собранный из полипропиленовых труб, с той лишь разницей, что трубы прокладываются в почве, на глубине 30 см, где залегает основная часть корней растений. Понятно, что прокладывать систему полива нужно весной, до посадки. У прокладки подземного полива есть свои нюансы. Если не брать во внимание дополнительные объемы земляных работ, нужно обратить внимание на тщательность пайки, чтобы никакие соединения не давали протечек. Также придется продумать систему дренажа — укладывать капельные трубы в траншеи с песчаной подушкой либо оборачивать их геотекстилем, чтобы земля не забивала отверстия. В дальнейшем придется отказаться от перекопки почвы лопатой. Чтобы не повредить трубы, придется рыхлить землю тяпкой или плоскорезом. Внутрипочвенный полив имеет и достоинства — вода поступает непосредственно к корням растений. Поверхность почвы остается сухой, а значит, однолетним сорнякам не достается воды, уменьшаются работы по прополке. По сухой почве не так охотно приползают слизни, поэтому капуста, сладкий перец и листовые овощи растут без повреждений. В верхнем слое земли, который остается сухим, не развивается патогенная микрофлора, что уменьшает заболеваемость растений грибными болезнями, во всяком случае, в теплице. Подземный полив удобен и для винограда, ведь его корни уходят на глубину до метра. Еще при посадке винограда в посадочную лунку устанавливают широкую трубу с проделанными в ней дренажными отверстиями (можно использовать специальные дренажные трубы либо насверлить дырки в обычной пластиковой трубе для канализации). Трубу устанавливают вертикально на расстоянии 60-90 см от растения. Оптимально сделать два дренажных колодца, наполненных смесью песка и щебня по обеим сторонам от саженца винограда, на расстоянии метра от него. Это обеспечивает равномерное развитие корневой системы. Трубу с отверстиями заглубляют в почву на 60-80 см. Благодаря дренажу отверстия в трубе не будут забиваться землей, поэтому система полива будет функционировать десятилетиями. Желательно использовать трубы большого диаметра, 100-150 мм, это упростит полив. Подземный полив подходит и для взрослых плодовых деревьев, корневая система которых уже полностью сформировалась, а крона больше не увеличивается в диаметре. Потребуется вкопать трубы с отверстиями по окружности, немного выходя за проекцию кроны. 7. Дождеватели Дождеватели — это насадки, которые разбрызгивают воду в довольно большом радиусе. Они могут быть стационарными или вращающимися, диаметр охвата у разных моделей различается от 10 кв.м. до сотки и даже более. Дождеватель вращающийся Минимальное давление в системе для работы дождевателя — 2 атмосферы, поэтому обычно их используют, если на участке есть центральный водопровод. Работающий дождеватель равномерно орошает все вокруг, увлажняет почву, траву, листья растений, создает благоприятный микроклимат и радует глаз. В солнечные дни дети обожают бегать по газону, над которым идет искусственный дождик.   Покупка самого дождевателя не так накладна, как оплата счетов за воду. Расход воды у большинства моделей измеряется в кубометрах, от 1 до 5 куб.м воды в час, а значит, счета за воду будут внушительными. Дождеватель нужен для идеального газона, полезен для орошения цветника и огорода в жару. Растения, измученные палящим солнцем, под каплями дождя “оживают” на глазах. 8. Туманообразователи Туманообразователи, или фоггеры (от англ. fog — туман) — это специальные насадки, которые распыляют воду микродисперсно, благодаря чему влажность воздуха значительно увеличивается. Растения способны впитывать влагу через листья, поэтому распыление воды в воздухе можно сравнить с поливом. Туманообразователи обычно используют в теплицах и череночниках для вегетативного размножения растений. Фоггеры врезают в магистральную трубу, подключенную к водопроводу, на определенном расстоянии (в зависимости от площади помещения и желаемых показателей влажности воздуха). Систему оснащают таймером, который включает фоггеры на несколько секунд в заданном режиме: раз в час или каждые 15-20 минут. Туманообразователи будут полезны в теплице с огурцами, арбузами, дынями и экзотическими тыквенными культурами, они хорошо растут в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря мелкодисперсному распылению понижается температура в теплице, что способствует хорошей завязываемости плодов.  В теплице с томатами не стоит использовать туманообразователи, т.к. томатам больше нравится сухой воздух. Влажные листья более уязвимы к грибным заболеваниям, т.к. споры грибов прорастают в ткани листа в каплях влаги. 9. Сухой Сухой полив — это, собственно, и не полив вовсе, а сохранение влаги в почве. Под сухим поливом обычно подразумевают рыхление почвы, иногда этот термин применяют к мульчированию. Боронование почвы ранней весной, как только земля начинает подсыхать, позволяет закрыть влагу в почве, сохранить запас талой воды в глубоких слоях грунта. Если зима была снежной, этого запаса может хватить на все лето, при условии соблюдения агротехники. После каждого дождя поверхность почвы, включая междурядья, рыхлят. Разбивая верхний слой грунта, мы нарушаем почвенные капилляры, по которым происходит испарение влаги с поверхности земли. Тем самым запечатываем влагу, сохраняем ее. Рыхлый грунт хорошо проводит воду, поэтому любой малейший дождик или обильная роса даст растениям ценную влагу, вода не стечет в междурядье, как это происходит на плотной почве. Мульчирование сохраняет влагу в почве Укрытие почвы мульчей также способствует сохранению влаги в земле, при условии, что слой мульчи значительный, толщиной не менее 5 см. Светлая мульча отражает солнечные лучи, — земля меньше нагревается и, соответственно, не так активно испаряет влагу. Растения, не избалованные ежедневным поливом, формируют более глубокую корневую систему, поэтому не так зависят от огородника, обходятся запасами влаги в глубине и естественными осадками. Подробнее о пользе сухого полива читайте в статье. 10. Обратный Обратный полив — это тоже один из способов сохранения изначальной влажности почвы, запасов талой воды. Его принцип прост: вода, испаряющаяся с поверхности почвы, встречает препятствие в виде п/э пленки и оседает на ней конденсатом. Вечером, когда температура понижается, капли влаги падают с пленки и вновь оказываются в почве. Получается замкнутая система круговорота воды на отдельно взятой грядке. Способ обратного полива часто применяют при выращивании бахчевых, особенно в регионах, к этому не приспособленных: на Урале, в Сибири. В южных регионах почва, застеленная п/э пленкой будет сильно перегреваться, что приведет к гибели растений. Чтобы система обратного полива, действительно, работала, нужно сохранить изначальные запасы воды от таяния снега. Землю выравнивают и укрывают пленкой ранней весной, как только сходит снег. Важно, чтобы пленка лежала максимально плотно к земле, ее края присыпают грунтом.  Для высадки рассады в пленке делают крупные прорези, края которых также присыпают землей. В первое время высаженную рассаду поливают, подросшие растения выходят на самообеспечение. Какой полив нужен разным овощным культурам томаты, перец, баклажаны самотеком, луночный, капельный, сухой (для томатов) капуста капельный, лиманный, луночный корнеплоды, лук самотеком, капельный, сочащийся шланг горох, фасоль, бобы, кукуруза, подсолнечник сухой, самотеком арбузы, дыни обратный (в северных регионах), самотеком кабачки, тыквы самотеком, луночный огурцы капельный, туманообразователи (в теплице) зелень капельный, сочащийся шланг, дождеватели клубника самотеком, капельный, сочащийся шланг, дождеватели Вопросы и ответы (FAQ) Вопрос: В теплице растут помидоры и огурцы, можно ли применять туманообразователи? В идеале томаты и огурцы лучше выращивать в разных теплицах, поскольку для них нужны разные условия выращивания (полив, влажность воздуха, режим подкормок). Но если теплица одна, лучше проложить капельный полив. Для томатов вредна высокая влажность воздуха. Вопрос: Как лучше поливать: ежедневно понемногу или раз в несколько дней обильно? При поливе вода должна промочить почву до глубины залегания корней. При ежедневном поверхностном поливе это невозможно. Смачивается лишь верхний слой земли, наутро влага испаряется, и смысл полива теряется. Лучше установить режим полива и орошать несколько грядок, но обильно. Вопрос: На участке нет воды, можно ли вырастить овощи? Если на участке совсем нет воды, успех выращивания овощей зависит от количества осадков. Старайтесь максимально сохранять запасы влаги в почве: после схода снега проводите боронование, рыхлите поверхность почвы после каждого дождя. Возможно, придется отказаться от выращивания капусты, огурцов, сладкого перца. Лук, корнеплоды, картофель, томаты, бобовые, кукуруза, кабачки, тыквы смогут вырасти и без полива.

Мы едим огурцы летом и зимой, свежие, малосольные, маринованные и бочковые. Какие огурцы полезнее всего и в чем их польза? Сколько огурцов нужно съедать в день, чтобы оставаться здоровым и сохранять молодость кожи — расскажем в статье. Химический состав Огурец — самый сочный овощ, в нем рекордное содержание воды — 96–97%. Это больше, чем в помидорах, стеблях сельдерея, салате и редисе, значительно больше, чем в белокочанной капусте и брокколи, и на порядок выше, чем в моркови и свекле. Огуречная вода — непростая, можно назвать ее структурированной. Она содержит комплекс микроэлементов, витамины, антиоксиданты и вещества, улучшающие усвоение других продуктов. Сочный овощ быстро утоляет жажду, помогает избежать обезвоживания, а благодаря высокому содержанию калия регулирует водно-солевой баланс в организме. Калорийность С точки зрения диетического питания огурец — незаменимый овощ, он содержит всего 15 кКал на 100 г продукта. Его питательность минимальна, в нем содержится лишь 0,6 г белка и 3,1 г углеводов, все остальное — вода и полезная для пищеварения клетчатка. Добавление огурцов в рацион уменьшает количество потребляемых калорий, что вкупе с физической нагрузкой помогает сбросить лишний вес. Овощи режут в салаты, на их основе готовят освежающие смузи и холодные супы.  Нутрициологи советуют употреблять огурцы ежедневно. Три-четыре зеленца среднего размера можно съедать в составе салатов или использовать их в качестве легкого перекуса между приемами пищи. Свежий огурец наполняет желудок и дает ощущение сытости, при этом не перегружает организм лишними калориями. Пищевые волокна Свежие овощи ценятся за высокое содержание клетчатки. Пищевые волокна незаменимы для нормальной работы ЖКТ, они являются кормом для жизнедеятельности полезной микрофлоры кишечника, стимулируют перистальтику. Однако в сравнении с ягодами и фруктами овощи содержат меньше клетчатки, содержание пищевых волокон в свежих овощах в разы меньше, чем в орехах и крупах. Основная часть клетчатки находится в кожуре сочных овощей, поэтому полезнее употреблять плоды с кожицей, не очищая ее. содержание, на 100 г продукта % от суточной нормы клетчатка 0,7 мг 2,3% в 5 раз < чем в петрушке в 33 раза < чем в моркови в 36 раз < чем в спаржевой фасоли Содержание витаминов Любые свежие овощи — это источник витаминов. Однако огурец нельзя назвать рекордсменом по содержанию витаминов. В сравнении с другими овощами его показатели довольно скромные. Огурцы богаты витамином К, его содержание вдвое выше, чем в томатах и болгарском перце. Витамин К полезен для работы сердечно-сосудистой системы, а также необходим для поддержания нормальной свертываемости крови. содержание, на 100 г продукта % от суточной нормы витамин С 8 мг 10% в 3,5 раза < чем в помидорах в 5,5 раз < чем в белокочанной капусте в 17 раз < чем в петрушке и укропе в 25 раз < чем в желтом сладком перце  бета-каротин (провитамин А) 45 мкг 1% в 4,5 раза < чем в сладком перце в 10 раз < чем в помидорах в 185 раз < чем в моркови витамин К 16,4 мкг 14% в 2 раза > чем в помидорах и перце в 8 раз < чем в отварной брокколи в 30 раз < чем в шпинате Содержание микроэлементов Овощи разнообразят наш рацион и поставляют необходимые для нашего здоровья микроэлементы. Так, огурцы имеют богатый минеральный состав. В них содержится много калия и кальция, а также высокие показатели по магнию и железу. содержание, на 100 г продукта % от суточной нормы калий 147 мг 3% чуть меньше, чем в помидорах и перце в 3,5 раза < чем в шпинате и петрушке в 5 раз < чем в укропе кальций 16 мг 1,6% больше, чем в помидорах и перце в 2 раза < чем в моркови в 13 раз < чем в укропе магний 13 мг 3,3% больше, чем в помидорах и перце почти столько же, как в моркови в 4 раза < чем в укропе, петрушке, кинзе В чем польза свежих огурцов для женщин, мужчин и детей Поддержание водного баланса Все больше людей стараются следить за поддержанием водного баланса в организме. Однако в современном ритме жизни не так просто пить необходимое количество чистой воды. Ежедневное употребление свежих огурцов помогает поддерживать водный баланс в норме. Для мужчин, работающих физически, а также для всех, кто поддерживает свою физическую форму регулярными тренировками, огурцы особенно полезны. Пару съеденных зеленцов можно сравнить со стаканом изотоника, они восполняют потери воды и электролитов: калия, кальция, натрия, магния, которые вымываются из организма при активном потоотделении. Сочные овощи помогут справиться с жаждой в жаркий день на загородной прогулке. Их удобно взять с собой в поездку и похрустеть в поезде, автобусе и даже в самолете, ведь в салон авиалайнера нельзя пронести питьевую воду. Поддержание водного баланса необходимо для нормальной работы всего организма. Вода нужна для хорошей терморегуляции, для нормализации артериального давления. При нехватке воды хуже работает система ЖКТ, регулярное употребление овощей является профилактикой запоров, причина которых — нехватка воды в организме. Дети, которых сложно уговорить питаться овощами, с удовольствием хрустят свежими корнишонами. Это помогает им избегать обезвоживания в летнюю жару и способствует хорошему пищеварению зимой, когда в рационе много тяжелой пищи и мало клетчатки. Природный абсорбент Огурец можно по праву назвать природным абсорбентом, попав в организм, он вбирает в себя токсины и мягко выводит их. Действие овоща на желудочно-кишечный тракт можно отдаленно сравнить с принятием активированного угля. Кроме того водянистые овощи обладают мочегонным эффектом, а благодаря высокому содержанию калия из организма вымываются накопленные соли. Помощь в пищеварении и контроле веса  Огурцы сами по себе легко усваиваются организмом, поскольку по большей части состоят из воды. Свежие овощи содержат ферменты, которые облегчают переваривание мяса. Однако во всем нужно соблюдать меру, большое количество свежих овощей в сочетании с жирной пищей может вызывать тяжесть в желудке. Благодаря содержанию пектина свежие зеленцы благотворно влияют на работу кишечника, способствуют его мягкому очищению. Сидя на диете, можно не ограничивать себя в огурцах, ведь это малокалорийный продукт.  Диабетикам зеленцы тоже полезны, в них содержится фермент, подобный инулину, что способствует нормализации уровня сахара в крови. Согласно традиционной китайской медицине, свежий огурцы относятся к охлаждающей пище, несущей женскую энергию Инь. Для улучшения пищеварения врачи Поднебесной рекомендуют употреблять их вместе с «согревающими» продуктами, несущими мужскую, янскую энергию — чесноком, острым перцем, имбирем.  Свежие огурцы хорошо усваиваются в сочетании с зеленью и гарнирами из круп. А вот совместное употребление сырых овощей с молочными продуктами может провоцировать вздутие, что часто случается при приготовлении окрошки и холодных супов на кефире, сыворотке и других кисломолочных продуктах. Антиоксидантные свойства Огурцы имеют и некоторые антиоксидантные свойства, хотя содержание бета-каротина и аскорбиновой кислоты в них сравнительно невелико. В плодах содержатся фитонутриенты, которые влияют на окислительный процесс внутри клеток, а именно флавоноиды, тритерпены, лигнаны. В частности, кукурбитацин, придающий огурцам горчинку, является одним из фитонутриентов и обладает антиоксидантными свойствами. Употребление в пищу плодов с горькими “попками” весьма полезно, хотя и невкусно. Кукурбитацин запускает в организме процесс “генеральной уборки”, так называемую аутофагию, уничтожаются поврежденные клетки и запускаются процессы омоложения. Исследования показали, что употребление горьких огурцов дает некоторый противовоспалительный эффект.  Кстати, сорта-альбиносы, с белой кожицей, более склонны к выработке кукурбитацина, их плоды часто горчат. Кроме того, в них повышенное содержание йода, что делает их весьма полезными для людей с нарушением работы щитовидной железы. Подробнее о целебных свойствах огурца читайте в статье. Есть ли польза от соленых и маринованных огурцов Домашние соленья, приготовленные без применения уксуса, относятся к ферментированным продуктам, их употребление полезно для организма. Процесс засолки малосольных и бочковых огурцов происходит за счет естественного брожения и активной деятельности молочнокислых бактерий. Малосольные и бочковые огурцы, приготовленные без добавления лимонной кислоты, аспирина и уксуса стимулируют пищеварение, облегчают усвоение другой пищи. Однако важно соблюдать меру. Большое количество употребляемой соли приводит к задержке воды в организме и, как следствие, к появлению отеков. Гипертоникам стоит ограничивать употребление солений, чтобы не провоцировать повышение артериального давления. Как приготовить правильные малосольные огурчики: хрустящие, ароматные и очень аппетитные, читайте в статье. Маринованные огурцы, будь то домашние или заводские, являются традиционной закуской к горячительным напиткам, входят в рецептуру различных зимних салатов. Однако в отличие от бочковых солений маринованная консервация не несет пользы для организма. В процессе маринования под воздействием высокой температуры и укуса погибают полезные бактерии. Маринованные корнишоны возбуждают аппетит, но и только, лучше не увлекаться такой консервацией чтобы не увеличивать употребление соли.  Когда есть огурцы с осторожностью Свежие огурцы, в целом, безвредный и даже полезный продукт. Однако в некоторых случаях стоит употреблять их с осторожностью. Детям Маленьким детям свежие огурцы начинают добавлять в рацион с полуторагодовалого возраста. К этому моменту пищеварительная система ребенка уже может усваивать сырые овощи. И все же вводить новый продукт нужно с осторожностью, начиная с нескольких кусочков.  Лучше давать свежие овощи в утреннее кормление, чтобы можно было понаблюдать за реакцией организма ребенка. Если возникает вздутие животика или диарея, то введение нового продукта в рацион стоит отложить. Малосольные, соленые и маринованные корнишоны детям давать и вовсе не рекомендуется. Также важно обратить внимание на способ нарезки. Овощи лучше натирать на терке или нарезать длинной соломкой, чтобы ребенок мог откусывать огурчик или мусолить его. Мелкие кубики ребенку сложно разжевать, они могут попасть в горло, малыш подавится. Огурцы не являются аллергенным продуктом в отличие от тех же помидоров или клубники. Однако при введении нового овоща в рацион ребенка стоит внимательно наблюдать за реакцией его организма, обращать внимание на возможное проявление сыпи или других аллергических реакций. Кормящим матерям нужно следить за тем, как реагирует организм младенца после очередного кормления. Биологически активные вещества, поступающие в материнское молоко после поедания сырых овощей, могут вызывать вздутие и колики у младенцев. Людям с гастритом и язвой желудка Употребление свежих огурцов стимулирует выработку желудочного сока, что хорошо для пищеварения. Однако повышение кислотности в желудке опасно для людей, страдающих гастритом в стадии обострения, а также для больных язвой желудка. В таком случае сырые овощи исключают из рациона или употребляют их в небольшом количестве. При нарушении пищеварения Летом, в жару, мы употребляем много воды, сладких газированных напитков, а также арбузы, дыни, свежие фрукты и овощи. Порой в желудке получается адская смесь, сложная для переваривания. Стоит учитывать, что овощи усваиваются медленнее, чем арбузы и сладкие фрукты. Если после окрошки или овощного салата поесть арбуза либо выпить сладкой газировки, это грозит повышенным газообразованием и вздутием. Также не стоит запивать огурцы молоком, обычно это заканчивается диареей. В зимнее время На полках магазинов свежие овощи лежат круглый год, зимой на прилавки поступает тепличная продукция. Чтобы вырастить урожай в условиях нехватки солнечного света, производители могут нарушать агротехнику и применять повышенные дозы минеральных удобрений. Избыток азота при выращивании огурцов приводит к накоплению нитратов в плодах. Это может случиться и летом, даже при выращивании своих овощей, если вы увлеклись органическими подкормками либо слишком часто используете минеральные удобрения с высокой дозой азота. Переизбыток нитратов в овощах может вызвать расстройство пищеварения, которое проявится в ближайшие часы после приема пищи, его признаки сходны с пищевым отравлением. В таком случае следует выпить кипяченой воды, вызвать рвоту, затем принять активированный уголь. Нитраты накапливаются по большей части в кожуре, поэтому если качество огурцов вызывает сомнения, их лучше почистить, хотя овощи без кожуры не так полезны. Применение в народной медицине и косметологии В народной медицине огурцы ценятся за мочегонный и слабительный эффект. Мякоть и отвар рекомендуют применять при отеках. Регулярное употребление салата из свежих огурцов и зелени на постном масле является хорошей профилактикой запоров. Огурцы также применяются наружно, в качестве успокаивающего средства при солнечных ожогах. Однако эффект от такой примочки довольно условный. При получении сильного ожога после долгого пребывания на солнце лучше использовать лекарственные спреи, такие как Д-Пантенол. Огуречный экстракт входит в состав различных кремов для лица и рук и тонизирующих масок. Он обладает отбеливающим эффектом. Регулярное применение косметического крема помогает уменьшить яркость веснушек, уменьшает возрастную пигментацию, которая усиливается на солнце. Домашние маски на основе свежих овощей тоже полезны, однако отбеливающий эффект не так выражен. Натертый на мелкой терке огурец смешивают с яичным белком или сметаной.  Маска из огурца и белка яйца имеет тонизирующий, освежающий эффект, а также сужает поры, убирает жирный блеск, подходит для комбинированной и жирной кожи лица. Маска на основе сметаны или жирных сливок и огурца питает и увлажняет кожу, подходит для сухой кожи, а также помогает снять раздражение, успокоить кожу, устранить сухость после длительного пребывания на солнце или на ветру. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Сколько свежих огурцов можно съедать в день? Для взрослого человека примерная норма — 300-400 г, т.е. 3-5 зеленцов среднего размера. Свежие овощи можно есть в качестве перекуса между приемами пищи или в виде салата, нарезки как гарнир к основному блюду. Вопрос: Нужно ли чистить кожуру? В кожуре огурцов более высокое содержание клетчатки, чем в мякоти, поэтому овощи с кожицей полезнее для пищеварения, чем очищенные. Перед употреблением гладкие плоды нужно тщательно вымыть, чтобы удалить восковый налет, который наносят для увеличения срока хранения. Вопрос: Как выбрать свежие огурцы в магазине и на рынке? Обращайте внимание на наличие цветочков на кончиках плодов. Если на огурцах еще сохранились увядшие желтые цветочки, плоды собраны недавно, не позже, чем вчера. В процессе транспортировки и неоднократного перекладывания с места на место бутоны осыпаются. Также обращайте внимание на тургор овощей, плоды должны быть плотными и упругими. Мягкая или вялая “попка” указывает на то, что овощи собраны давно, от таких овощей мало пользы. Вопрос: Можно ли определить горькие огурцы на вид? К сожалению, горечь плодов никак не определить на вид. И гладкие, и пупырчатые огурцы могут горчить или не горчить. Чтобы не испортить салат, сначала отрезайте “попку” и пробуйте на вкус колечко с нижнего края. Если огурец горчит, очистите шкурку в нижней части плода, обычно именно в ней содержится кукурбитацин.

Мучнистая роса – одно из самых распространенных грибных заболеваний, которое может поражать практически все огородные и садовые культуры. В этой статье расскажем – что такое мучнистая роса, какие бывают виды мучнистой росы и что лучше от мучнистой росы помогает в саду и огороде. Что такое мучнистая роса, как проявляется Мучнистая роса – это заболевание, которое вызывают грибы из семейства Erysiphaceae, паразитирующие на поверхностных тканях растений. Грибница развивается на эпидермисе и формирует характерный мучнистый налет, состоящий из мицелия и спор. Болезнь бывает как на садовых деревьях и кустарниках, так и на овощах и декоративных растениях. Сначала на листьях появляется легкий серовато-белый налет на отдельных участках, который выглядит как присохшие разводы муки или порошка. Затем белый налет на листьях и стеблях густеет, может переходить на цветки и плоды, со временем темнеет до бурого или коричневого оттенка. Ткани под ним отмирают, лист скручивается, растение угнетается в росте, а урожай снижается. Мучнистый гриб бывает особенно активным при резких перепадах температуры между прохладной ночью и теплым днем, а также при влажной, но не слишком дождливой погоде. Загущенные посадки, постоянная сырость и избыток азотных удобрений создают хорошие условия для развития этого патогена. Поэтому мучнистая роса нередко развивается в теплицах и на участках, где нет хорошей вентиляции. Какие культуры подвержены мучнистой росе Мучнистый гриб поражает многие культуры, и садоводу важно понимать, где риск выше. В саду В саду мучнистая роса часто появляется на яблонях, розах, смородине, крыжовнике, жимолости, винограде и декоративных кустарниках.  На яблоне белый налет покрывает молодые листья и побеги, позже приводит к деформации листьев и плохой закладке плодовых почек.  У роз налет возникает на листовых пластинках и бутонах, из-за чего цветы теряют декоративность. На смородине и крыжовнике сначала заметны небольшие пятна налета на верхней стороне листьев и молодых побегов, позже ткань темнеет, листья скручиваются и преждевременно опадают.  У винограда при поражении оидиумом появляется налет на ягодах и листьях, ягоды трескаются, а лозы хуже зимуют. В огороде В огороде мучнистая роса чаще поражает огурцы, тыквы, кабачки, томаты, морковь, свеклу.  На огурцах болезнь выглядит как мелкие светлые пятна, которые постепенно сливаются в непрерывный белый налет, покрывающий всю поверхность листа. Затем ткань буреет и высыхает, растение перестает нормально развиваться, завязи осыпаются, а урожай резко уменьшается. Мучнистая роса на огурцах Тыквенные (кабачок, тыква) поражаются похожим образом: сначала на листьях появляются белые пятна, затем налет распространяется и листовая пластинка быстро деградирует.  На моркови и свекле симптоматика менее заметна, но при сильном поражении листья тоже теряют функцию из-за налета, и корнеплоды получаются мельче. В цветнике В цветнике мучнистая роса нередко возникает на флоксах, розах, астильбах, дельфиниумах, примулах. Налет на листьях может сначала казаться просто пылью, но со временем становится плотным и покрывает всю поверхность. Цветение ухудшается, бутоны деформируются, а само растение выглядит угнетенным. Особенно заметна болезнь на многолетниках, которые растут на одном месте много лет. Загущенные посадки, избыток азота и плохая вентиляция приводят к тому, что мучнистая роса возвращается из сезона в сезон. Если не вмешиваться, декоративность цветника быстро падает. Мучнистая роса по типу возбудителя С точки зрения микологии мучнистая роса – группа заболеваний, вызываемых разными родами грибов, но приводящих к сходным симптомам. Важно понимать, какие виды грибов встречаются на участке, чтобы правильно подобрать препараты. Erysiphe (эризифе зерновых культур) Род Erysiphe включает множество видов, поражающих злаковые культуры, бобовые, некоторые деревья и кустарники. Для зерновых мучнистая роса опасна тем, что снижает массу зерна, ухудшает зимостойкость и общую урожайность. Налет сначала проявляется на верхней стороне листьев и колосьев. В условиях приусадебного участка Erysiphe может встречаться на декоративных культурах и некоторых овощах. Болезнь выглядит как белый налет, который позже становится бурым из-за созревания плодовых тел гриба. При сильном поражении листья и побеги отмирают. Podosphaera (роса роз и яблонь) Грибы рода Podosphaera часто вызывают мучнистую росу на розах, яблонях, некоторых кустарниках и декоративных культурах. Налет формируется на молодой листве, побегах, иногда на бутонах и плодах. Ткань под ним перестает нормально функционировать, листья скручиваются и желтеют, бутоны плохо раскрываются. Такой тип мучнистой росы особенно заметен в саду и цветнике, потому что на декоративных культурах даже небольшие очаги выглядят очень ярко. Для борьбы важны вентиляция, прореживание и своевременная обработка фунгицидом по инструкции. Oidium (оидиум винограда) Оидиум винограда развивается из-за специализированных грибов, поражающих лозу и ягоды. Налет выглядит как серовато-белая пыль на листьях и ягодах, позже ткани буреют, ягоды трескаются и становятся непригодными для переработки. Лоза ослабевает, хуже вызревает, а зимостойкость снижается. На винограднике важно своевременно проводить профилактические обработки и не допускать загущения кустов. Подойдет «Серпень»: он специально создан для борьбы с оидиумом и мучнистой росой на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Sphaerotheca (сферотека ягодных кустарников) Sphaerotheca – род грибов, вызывающих мучнистую росу на ягодных кустарниках, включая крыжовник, смородину и жимолость. Болезнь часто называют сферотекой крыжовника, и она выглядит как плотный белый налет на листьях и молодых побегах, который со временем буреет и приводит к отмиранию частей растения. Сферотека на ягодах крыжовника При сильном поражении кусты теряют значительную часть урожая, а ветви плохо зимуют. Для борьбы применяют санитарную обрезку, сбор и уничтожение пораженных частей, а также фунгицидные обработки по схеме. На таких культурах хорошо работают препараты на основе пенконазола и серы. Что лучше избавит от мучнистой росы Когда садовод выбирает, что лучше от мучнистой росы использовать на участке, важно учитывать культуру, фазу болезни и собственные требования к экологичности. В арсенале есть биофунгициды, химические препараты, народные средства от мучнистой росы и агротехнические методы. Хороший результат обычно дает комбинированный подход. Биофунгициды Биофунгициды основаны на живых микроорганизмах или продуктах их жизнедеятельности и работают мягко, постепенно подавляя возбудителя. Они подходят для профилактики и ранних стадий, а также для участков, где важно снизить химическую нагрузку. Биопрепараты часто используют в теплицах, на грядках с овощами и в молодом саду. Против мучнистой росы можно использовать биопрепараты «Триходерма вериде» и «Тетрис». Их удобнее применять как профилактику и элемент системной защиты. Также полезен «Силар», который создает защитную пленку и работает как антисептик против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей. Биофунгициды лучше использовать регулярно, сочетая их с санитарными и агротехническими мерами. Химические фунгициды Химические фунгициды действуют быстро и эффективно, особенно при развитой инфекции. Это системные и контактные препараты, которые блокируют рост грибницы, уничтожают споры и предотвращают дальнейшее развитие болезни. Их используют на садовых деревьях, кустарниках, винограде, огурцах и других чувствительных культурах. Серпень Для защиты от мучнистой росы подходят несколько средств: «Серпень» – двухкомпонентный препарат на основе пенконазола и серы, направленный против мучнистой росы, оидиума и ржавчины на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Он устойчив к перепадам температуры и работает до двух недель после обработки. «Скор» – системный фунгицид для комплексной защиты сада. «Скор» используют при первых признаках грибных пятнистостей и налетных болезней по инструкции производителя. «Хортон» – применяется на яблоне и груше против парши, альтернариоза. «Хортон» обладает частичным действием против мучнистой росы, поэтому вполне подходит для обработки от комплекса болезней. При выборе химического фунгицида важно строго соблюдать норму расхода, сроки обработки и регламент ожидания до сбора урожая. Химические препараты лучше использовать точечно, когда биологические и агротехнические меры уже недостаточны. Народные средства Народные средства от мучнистой росы используют в основном на ранних стадиях и для легких форм болезни. Они помогают сдержать развитие налета и снизить количество спор, но обычно не заменяют фунгицид при сильном поражении. Часто применяют содовый раствор, настой золы, молочную сыворотку, настои луковой шелухи. Раствор соды: чайная ложка пищевой соды и немного хозяйственного мыла на 1 л воды – опрыскивание по листу помогает частично смыть налет и изменить кислотность поверхности. Вместо хозяйственного мыла в качестве прилипателя можно использовать средство «Панэм». Настой золы: около 0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивание, затем разбавление и опрыскивание. «Молочный коктейль»: сыворотка, вода и небольшое количество медного купороса – как мягкое средство на ранних стадиях. Народные методы хороши как дополнение к основным мерам и как профилактика на чувствительных культурах. При тяжелых поражениях они не заменяют профессиональные препараты, но могут поддержать растения между обработками. Агротехнические меры Агротехнические меры – основа системы защиты от мучнистой росы. Они не уничтожают гриб напрямую, но создают условия, при которых болезнь развивается хуже. Сюда входят правильный полив, прореживание посадок, уборка зараженных растительных остатков, сбалансированное питание. Основные шаги должны быть следующие. Не загущать посадки, обеспечивать циркуляцию воздуха, особенно в теплицах и цветниках. Поливать так, чтобы вода попадала на почву, а не на листья, и не поддерживать постоянную сырость надземной части. Удалять и уничтожать пораженные листья и побеги, не оставлять их на грядке или под деревьями. Не злоупотреблять азотными удобрениями летом, уделяя больше внимания калию и фосфору, которые укрепляют ткани. Агротехника особенно важна, потому что многие споры грибов зимуют на растительных остатках и в почве. Если участок содержится в порядке, риск массовой вспышки мучнистой росы заметно меньше. Чтобы эффективно бороться с мучнистой росой, нужно сочетать агротехнические меры, биофунгициды, химические препараты и народные средства. На участке хорошо работают биопрепараты, а при развитой инфекции – направленные фунгициды. Такой комплексный подход позволяет не только снять налет, но и поддержать здоровье растений на долгий срок.

Чеснок страдает не только от болезней, но и от насекомых и других паразитов, которые повреждают листья, стрелки, донце и головки. Если вовремя заметить вредителя, можно спасти посадки без больших потерь и бороться с проблемой точечно, а не наугад. Ниже разбор самых опасных вредителей чеснока и способов, которые помогают сохранить урожай. Чесночный четырехногий клещ и меры борьбы с ним Чесночный четырехногий клещ – микроскопический вредитель, который часто попадает на грядку вместе с зараженным посадочным материалом. Он высасывает соки из тканей, из-за чего растение слабеет, а на хранении головки быстрее теряют качество. Особенно опасен клещ для озимого чеснока, потому что заражение нередко начинается еще до посадки. Признаки. Листья и чешуи деформируются, становятся ломкими, а головка развивается хуже. Иногда поражение проявляется не сразу, а уже после уборки, когда урожай начинает подсыхать и терять плотность. Если есть подозрение на заражение, нужно пересмотреть весь посадочный материал и выбраковать слабые зубки. Меры борьбы. Перед посадкой зубки обрабатывают разрешенными средствами, на грядках соблюдают севооборот. Для защиты посадок подходит биопрепарат «Фитоверм». Важно и проветривание хранилища: сухое, прохладное помещение помогает снизить численность вредителя. Корневой клещ и меры борьбы с ним Корневой клещ повреждает донце и корни, поэтому растение хуже питается и заметно отстает в развитии. Внешне чеснок начинает выглядеть слабым, листья растут медленнее, а головка формируется мелкой.  Для озимого чеснока такая проблема особенно неприятна, потому что он дольше находится в почве и дольше контактирует с зараженной средой. Признаки. На листьях часто видно общее угнетение, а у основания растения ткани становятся рыхлыми. Самого клеща заметить трудно, но его следы проявляются в виде ослабления роста и ухудшения состояния корневой системы. Чаще всего вредитель приходит с зараженной землей или посадочным материалом. Меры борьбы. Чеснок сажают в рыхлую, дренированную почву, а грядку готовят заранее. Перед посадкой зубки полезно обеззараживать, а после уборки не оставлять на участке растительные остатки. При сильном риске заражения можно использовать «Систему АГРОЗАЩИТЫ №3». Она включает препараты «БиоКилл» (защита от вредителей, в том числе клещей) и «Триходерма вериде» (защита от болезней). Луковый листоед и меры борьбы с ним Луковый листоед повреждает листья, прогрызая в них отверстия и выедая мягкие ткани. Насекомые быстро расселяются по грядке и особенно активны в теплую погоду. Если вовремя не принять меры, растение теряет часть листовой массы и хуже накапливает питание в головке. Признаки. На листьях появляются продолговатые повреждения, а сама зелень выглядит изъеденной. Вредитель заметен и по скоплениям жуков или личинок на посадках. Чаще страдает молодое растение, но и взрослый чеснок может ослабнуть, если поражение сильное. Методы борьбы. Ручной сбор, удаление сорняков, опрыскивание табачным настоем, настоем полыни. Важно соблюдать схему посева, избегать загущенности растений и регулярно осматривать грядку в течение сезона. При появлении вредителей можно использовать «Алатар». В его составе есть малатион и циперметрин, которые позволяют применять его против широкого спектра вредителей, в том числе и против листоеда. Луковая листоблошка и меры борьбы с ней Луковая листоблошка высасывает сок из молодых тканей и ослабляет чесночный побег. Из-за ее питания листья начинают светлеть, скручиваться и хуже развиваться. На ранней стадии вредителя легко спутать с нехваткой влаги, поэтому нужен внимательный осмотр. Признаки. Листья теряют упругость, становятся бледнее и могут подсыхать по краям. Само растение отстает в росте, а стрелки формируются слабее. Особенно сильно страдают посадки в сухую и жаркую погоду. Методы борьбы. Обработки препаратом «Зеленое мыло с экстрактом пихты», а также поддержание умеренной влажности на грядке. В период риска по сосущим насекомым полезна и клеевая ловушка «Клеевое яблоко», которая помогает снизить численность мелких вредителей и вовремя заметить их появление. Луковая муха и меры борьбы с ней Луковая муха – один из самых опасных вредителей чеснока. Ее личинки повреждают донце и ткани у основания, из-за чего растение желтеет, вянет и может полностью погибнуть. Для грядки это особенно опасно, потому что вредитель нередко развивается скрытно. Личинки луковой мухи на чесноке Признаки. На листьях появляется пожелтение, а у основания растения можно заметить подгнивание. Личинки проникают внутрь тканей, поэтому чеснок начинает ослабевать почти незаметно. Если не вмешаться вовремя, головка не сформируется или станет непригодной для хранения. Методы борьбы. Для снижения риска поражения используют севооборот, рыхление почвы, посыпание золой и табаком, а также своевременную обработку посадок. Хорошую защиту дает и «Корадо от луковой и морковной мухи» или «Алатар двойной удар». Стеблевая нематода и меры борьбы с ней Стеблевая нематода – микроскопический червь, который особенно опасен для озимого чеснока. Она проникает в ткани через зараженный посадочный материал и почву, из-за чего растение отстает в росте и теряет силу. Часто проблема долго остается незаметной, а потом быстро распространяется по грядке. Признаки. На листьях можно увидеть искривление, утолщение и общее пожелтение. Стрелки тоже становятся слабыми и неровными. При сильном поражении головка не развивается нормально, а зубки могут быть рыхлыми и поврежденными. Меры борьбы. Бороться с нематодой сложнее, чем с большинством насекомых, поэтому важна профилактика. Нужно использовать только здоровый посадочный материал, обеззараживать почву и не переносить зараженную землю на новые участки. Если вредитель уже обнаружен, пораженные растения удаляют полностью. Луковый долгоносик и меры борьбы с ним Луковый долгоносик прогрызает ткани и повреждает листья, из-за чего растение теряет часть зеленой массы. Вредитель особенно активен весной и в начале лета. Для чеснока это опасно, потому что в это время идет активное развитие листьев и стрелок. Признаки. На листьях видны выемки, полукруглые повреждения и следы объедания. Сам жук прячется днем, а питается чаще вечером и ночью. Если вредителя не остановить, растение начинает слабее расти и хуже формирует головку. Методы борьбы. Чтобы бороться с долгоносиком, грядку регулярно осматривают и убирают растительные остатки. При необходимости проводят обработку инсектицидами по инструкции. В качестве меры защиты можно провести обработку препаратами «Актара», «Алатар двойной удар».  Луковый трипс и меры борьбы с ним Луковый трипс высасывает сок из тканей и оставляет на листьях светлые точки, штрихи и серебристые следы. Из-за повреждений растение теряет влагу и силы, а рост замедляется. Трипс любит сухую жаркую погоду, поэтому его вспышки часто приходятся на лето. Признаки. Пораженные посадки выглядят тусклыми и ослабленными. Стрелки развиваются хуже, а зелень может скручиваться и подсыхать по краям. При сильном заражении чеснок отстает в развитии, а головка формируется слабее. Меры борьбы. Для профилактики проводят прополки, регулярные поливы. При появлении вредителя обрабатывают биопрепаратом «Фитоверм». Проволочник и меры борьбы с ним Проволочник повреждает донце, корни и подземную часть растения, поэтому чеснок начинает страдать еще до того, как проблема становится заметной сверху. Личинки жука-щелкуна особенно любят плотную, запущенную землю.  Для чеснока это опасный вредитель, потому что поврежденное растение хуже питается и медленнее растет. Признаки. На листьях может быть заметно общее угнетение и пожелтение, хотя основной вред часто скрыт под землей. Если выкопать растение, иногда можно увидеть проделанные ходы или повреждения у донца. Особенно важно внимательно следить за посадками на участках, где раньше было много сорняков. Методы борьбы. Применяют регулярные рыхления, при необходимости известкуют почву. Важно бороться с сорняками, особенно с пыреем ползучим, так как растение привлекает проволочника. Если проволочника слишком много, то перед посадкой чеснока в грядку вносят гранулы «Почин» или «Землин».  Личинки луковой моли и меры борьбы с ними Личинки луковой моли выгрызают ткани внутри листьев и стрелок, из-за чего появляются светлые ходы и засыхание концов. Вредитель опасен тем, что развивается скрытно, а значит, обнаружить его можно не сразу. Для грядки это неприятная проблема, особенно в теплое лето. Признаки. На листьях заметны продольные светлые полосы и подсыхающие участки. Поврежденные стрелки становятся слабыми, а растение тратит силы на восстановление вместо нормального роста. В теплый период особенно полезна ранняя защита посадок, чтобы не допустить массового развития вредителя. Методы борьбы. Чтобы спасти растения, нужно своевременно убирать зараженные листья. Посадки рыхлят, пропалывают сорняки. При сильном заражении используют инсектицид «Корадо от морковной и луковой мухи». Как сохранить чеснок от вредителей Главная защита чеснока начинается задолго до появления первых насекомых.  Для посадки выбирают только здоровый посадочный материал, а грядку размещают там, где раньше не было сильного заражения. Важно помнить, что многие вредители легче всего переходят на ослабленное растение. Регулярный осмотр посадок в течение сезона помогает заметить проблему в самом начале. Если на листьях появляются повреждения, скручивание, пожелтение или светлые пятна, лучше сразу оценить, какой вредитель работает на грядке. Тогда борьба будет точечной, а не запоздалой. Для профилактики применяют рыхление, прополку сорняков, соблюдение севооборота.  Если насекомые уже появились, важно не тянуть с мерами, потому что многие из них быстро размножаются. В этом случае проще спасти урожай, чем потом восстанавливать сильно ослабленные посадки. Если вовремя заметить симптомы, можно бороться с проблемой без потерь и выстроить грамотную защиту посадок на весь сезон. Для этого важны чистая грядка, здоровый посадочный материал, регулярная обработка и внимательный осмотр чеснока в течение лета. Именно такой подход помогает спасти урожай и сохранить его качество до уборки.

После уборки лука грядка обычно освобождается достаточно рано, и это хороший шанс не оставлять землю пустой. На этом месте можно посадить культуры для второго урожая в том же сезоне или заранее спланировать, что сажать после лука на следующий год с учетом севооборота.  Если выбрать подходящие растения, почва не будет простаивать, а урожай можно вырастить без лишних потерь времени. Что посадить после уборки лука сразу После уборки лука грядка часто остается рыхлой и сравнительно чистой, поэтому ее лучше не оставлять без дела. В теплый сезон на этом месте можно успеть вырастить зелень, скороспелые овощи и в ряде случаев даже получить второй урожай. Такой подход помогает использовать землю разумно и не отдавать ее сорнякам. Лук убран Перед новой посадкой лучше убрать остатки лука, корни сорняков и слегка разрыхлить почву. Если земля пересохла, ее можно пролить и дать ей немного осесть. Тогда посевы взойдут дружнее, а растения лучше пойдут в рост. Зелень Это один из самых удачных вариантов после лука. Укроп, петрушка, салат, шпинат, кинза и руккола быстро всходят и успевают вырасти до холодов. Такие культуры удобно сеять в конце лета, когда грядка уже освободилась, а до заморозков еще остается время. На грядке после лука зелень обычно чувствует себя хорошо, потому что ей не нужен долгий вегетационный период. Это особенно удобно на небольшом огороде, где важно вырастить максимум с каждого участка. Если сохраняются тепло и влага, зелень можно быстро получить даже к осени. Дайкон Его можно посадить после уборки лука, если до устойчивых холодов остается достаточно времени. Эта культура любит рыхлую почву и не требует сложного ухода, поэтому хорошо подходит для второй половины лета. Корнеплод успеет набрать массу, если посев провести вовремя. Лучше выбирать ранние или среднеранние сорта дайкона, чтобы растение успело сформировать корнеплод до похолодания. После посева грядку полезно держать умеренно влажной. Тогда дайкон вырастет ровным и сочным. Черная редька Эта культура тоже подходит для посева после лука. Она лучше формирует корнеплод при позднелетнем посеве, когда день постепенно укорачивается. Для нее важно, чтобы почва была рыхлой и не слишком плотной. Сеять черную редьку лучше в заранее подготовленную землю, без свежего навоза и избытка удобрений. Если посадку не загустить, корнеплоды вырастут крупнее и ровнее. На такой грядке она может дать достойный осенний урожай. Морковь Ее можно посеять, если до осени остается достаточно времени. Лучше использовать ранние и среднеранние сорта, потому что поздние могут не успеть сформировать полноценный корнеплод. На рыхлой грядке после лука морковь часто развивается удачно. Перед посевом почву нужно выровнять и слегка увлажнить. Семена моркови всходят медленно, поэтому участок лучше не пересушивать. Если все сделать вовремя, к осени можно получить хороший урожай корнеплодов. Ранний картофель Можно посадить после лука, но только в южных регионах с продолжительным безморозным периодом. Для большинства дачников это не основной, а скорее возможный вариант второго урожая, если тепло держится долго и есть время для полноценного развития клубней. Для посадки лучше использовать раннеспелые сорта и заранее пророщенные клубни. Почву желательно заправить компостом или зрелой органикой, чтобы растение быстрее стартовало. Если сезон длинный и теплый, такой вариант может дать дополнительный урожай. Ранняя репа Можно сеять, если выбрать скороспелые сорта. Эта культура быстро формирует корнеплод и не требует сложной агротехники. На рыхлой грядке она часто вырастает лучше, чем на тяжелой и запущенной земле. Сеять репу лучше в увлажненную почву и не слишком густо. Тогда растениям хватит места для нормального развития. К осени можно получить свежий урожай для кухни. Капуста пак-чой Отлично подходит для посадкина луковой грядке, потому что быстро растет и не занимает ее надолго. Такую капусту удобно сеять в конце лета, чтобы успеть собрать розетки до похолодания. В огороде такая посадка особенно выгодна, если участок не должен простаивать. Капуста пак-чой любит влагу и прохладу, поэтому после лука ей обычно хватает условий для хорошего старта. При этом важно не перегружать почву азотом, чтобы листья не пошли в ущерб плотности. Тогда растение быстро вырастет и даст свежую зелень для стола. Что лучше посадить на следующий год Если грядка после лука готовится под посадку уже на следующий сезон, выбор культур становится шире. На следующий год можно сажать растения, которым полезна почва после лука и которые не относятся к его близким родственникам. В этом случае севооборот помогает сохранить здоровье земли и снизить риск болезней. Лучше заранее составить план, чтобы не возвращать лук на то же место слишком рано. На этой грядке хорошо развиваются многие овощи, ягодные и бобовые культуры. Особенно удачно там растут растения, которые любят рыхлую, чистую и не слишком тяжелую почву. Горох Горох – один из лучших вариантов на следующий год. Он помогает улучшать почву за счет симбиоза с клубеньковыми бактериями, которые связывают азот. Для огорода это полезный следующий этап, потому что земля после такой посадки становится более подготовленной. Горох сеют ранней весной, когда почва уже прогрелась, но не пересохла. Он не любит слишком плотную землю, поэтому участок после лука часто подходит ему хорошо. Если место было ухоженным, растение быстро идет в рост. Баклажаны Можно посадить на следующий год, если участок хорошо освещен и защищен от ветра. Им нужна теплая, питательная почва, поэтому грядку лучше заранее подготовить компостом. После лука на таком месте баклажаны могут развиваться без лишних проблем. Для посадки этой культуры важно соблюдать сроки и не спешить с высадкой рассады. Баклажанам нужен стабильный уход и достаточно тепла. Если все сделать правильно, они хорошо используют подготовленную землю. Свекла Свекла хорошо подходит для севооборота после лука. Она не относится к тем растениям, которые конфликтуют с луковыми культурами, и может дать стабильный урожай. На рыхлой грядке ее корнеплоды обычно вырастают ровными и крупными. Если посев проводят после лука, то под свеклу азотные удобрения не вносят. Излишнее питание делает корнеплоды водянистыми, поэтому умеренность здесь полезнее. Если почва структурная и чистая, свеклу вырастить проще. Кабачки и патиссоны Их можно посадить после лука на следующий год без риска для севооборота. Эти тыквенные культуры любят плодородную и рыхлую землю, а бывшая луковая грядка часто подходит им по структуре. Для дачника это удобный способ использовать участок с максимальной пользой. Лучше заранее внести компост или перепревшую органику, потому что кабачкам и патиссонам нужно питание. Если участок остается солнечным, растения быстро наращивают листовую массу и дают хороший урожай. На такой грядке они часто чувствуют себя лучше, чем на тяжелой земле. Разные виды капусты На этом месте хорошо растут белокочанная, цветная, брокколи и пекинская капуста, если почва была правильно подготовлена. Такая посадка удобна, потому что лук не оставляет после себя сильного истощения по азоту, но землю все равно лучше восстановить. Капуста лучше развивается на участках, где раньше не выращивали близкие к ней культуры. После лука севооборот получается удачным, а земля легче переносит новую посадку. Если грядку поддерживать во влажном и чистом состоянии, капуста вырастает крепкой. Клубника Клубнику можно посадить на следующий год после лука, если участок заранее подготовлен и не заражен вредителями. Для ягодной культуры важны легкая почва, чистая грядка и хорошее освещение. После лука такие условия часто бывают особенно удачными. Перед посадкой лучше убрать все остатки корней и сорняков, а землю слегка улучшить компостом. Клубника плохо переносит застой влаги, поэтому участок должен быть дренированным. Если все сделать вовремя, кусты быстро приживутся и смогут хорошо плодоносить. Что лучше не сажать после лука Не все культуры одинаково хорошо растут после лука. Лук и чеснок забирают из почвы похожие элементы и подвержены сходным болезням, поэтому повторная посадка на том же месте может снизить качество урожая. Лучше временно отказаться от повторного посева луковых культур и не сеять их на этой же грядке в ближайшие несколько лет. Такой подход помогает избежать накопления болезней и истощения почвы. Если участок используется грамотно, земля восстанавливается быстрее. Как подготовить грядку после уборки После уборки лука грядку лучше не оставлять без ухода. Сначала удаляют растительные остатки, затем разрыхляют почву и при необходимости вносят немного компоста. Если на месте планируется повторный посев, земля должна быть чистой и структурной. Полезно помнить, что после лука участок обычно уже освобожден рано, а значит, его можно использовать с пользой. На такой грядке можно посеять зелень или посадить скороспелые овощи, если сроки еще позволяют. Если планируется следующий сезон, лучше сразу продумать схему севооборота. Почву лучше не перегружать свежим навозом и избытком минеральных подкормок. Особенно осторожно стоит относиться к азоту: его избыток полезен не всем растениям. На подготовленной грядке лучше работает умеренное питание, а не избыточное. После уборки лука грядку можно использовать очень эффективно: на ней хорошо удаются зелень, дайкон, черная редька, морковь, ранняя репа и пак-чой. На следующий год на этом месте можно сажать горох, баклажаны, свеклу, кабачки, патиссоны, разные виды капусты и клубнику. Картофель тоже можно посадить после лука, но только в южных регионах с длинным безморозным периодом, где он успевает полноценно вырасти. Если соблюдать севооборот, грядка останется плодородной, а растения будут вырастать крепкими и здоровыми. Главное – учитывать сроки, потребности культуры и состояние почвы. Тогда огород будет работать почти без простоев и приносить больше пользы в каждый следующий сезон.