Огород

Как же надоели вездесущие сорняки! На огороде, в саду от них житья нет, но особенно красоту газона портят. Бороться с ними можно по-разному. Расскажу о своем опыте с помощью корнеудалителя. Гербициды супротив газонных «агрессоров» Первая зеленая лужайка появилась у нас на даче больше 15 лет назад. За это время она сильно заросла самой разной сорной растительностью, начиная от клевера и заканчивая мхом. Особенно же донимают ненавистные одуванчики, «агрессоры» номер один. Да и подорожник с его широкими листами. Не вытесненную, стойкую «разношерстную» (подсеивали самые разные смеси) газонную траву на лужайке давным-давно пора менять. Значит применять гербициды сплошного действия с глифосатом («Чистогряд»), чтоб начать с «чистого листа» и засеять новым травяным покровом. Или выбрать препараты, действующие избирательно («Гербимакс» на основе клопиралида, «Линтур» с двумя компонентами: дикамбой и триасульфуроном). Эти большинство «зеленых гадов» изведут, не повредив остаткам мятлика да овсяницы. Но «химию» на участке использую редко. Только когда борюсь с вредителями, болезнями на декоративных растениях и другого выхода не вижу. Например, «Скором» с ржавчиной ивы козьей на штамбе. Даже точечно не хочется пользоваться сильными химическими средствами на муравке. Старую луговину просто кошу низко (так широкие листья дикоросов незаметней) и почаще. Кстати, утверждение, что частая косьба ослабляет одуваны: чушь. Эти «приспособленцы» буквально распластываются и цветут желтым цветом прямо у земли, не попадая под газонокосилку. Совком да ножом Хотелось уберечь от сорнячищ, хотя бы на время, новые небольшие газончики, которым по 3 года. Как я над ними тряслась, выпалывая налетевшие сорнячишки... Узким совочком, ножом выковыривала (за столько лет так и не завела специальную вилку-корнеудалитель). Хуже любой прополки на грядках. Кто этой нудной работой занимался, меня поймет. Постепенно все равно, особенно у дорожек, набились. Теперь не накланяешься им, спины не хватит. Поэтому стала присматриваться к более продвинутым инструментам, с длинной ручкой, чтоб не сильно уставать. Читала описание у производителей, продавцов, отзывы садоводов в интернете. Только пока сама не попробуешь - не узнаешь, да и грунт у всех разный. Наконец выбрала самое популярное изделие, заказала через интернет. Когда получила, обратила внимание: никакого документа, инструкции по пользованию товаром нет, только наклейка с небольшим текстом на английском. А цена немалая: больше 4 тысяч рублей. Ладно, практика покажет, что и как. Заказанный корнеудалитель из Китая Выдернуть сорняк! После дождей, когда землица размягчилась, вооружившись современным «орудием», вышла на «расправу». Одуваны уже красовались на лужке. Посмотрим, корнеудалитель для одуванчиков сумеет от них избавить? К немудреному на вид приспособлению пришлось приноравливаться. У «механики» захват с четырьмя зубьями. Ставлю инструмент и стараюсь попасть им в середину сорнячища. Чтобы захватил его как «щупальцами» полностью со всех сторон. Втыкаю в грунт и, опираясь на рукоять, жму довольно сильно ногой на специальный упор, словно на педаль, внизу. Чтобы зубья вертикально вошли в землю. Иногда приходилось долго надавливать: плохо вгонялись в нашу глинистую почву. Затем наклоняю рукоятку на себя для зажима сорняка, удерживая ногу на упоре. Чтоб сорнячина легче вышел, несильно, плавными движениями раскачиваю инструмент вперед-назад. Как зуб при удалении))). Извлекаю! Можно не наклоняться за «зеленым вредителем» и не освобождать от него технику вручную. Для этого есть выталкиватель. Он срабатывает, выталкивая извлеченное, когда двигаешь на рукоятке втулку вниз. И «злейший враг дачника» падает в подставленную рядом картонную коробку. Кажется, вот оно спасение от сорной «братии»! За полчаса корнеудалитель извлек горку «желтолицых». Но только у половины из них достала корень целиком, остальные с оборванными корнями. А этот «гад» так устроен, что даже из кусочка корешка с его спящими почками вырастет новое растение. Причем, иногда и не одно. Наудаляла на свою голову! Может, я такая неумелая? Но у мужа аналогичная картина. Часть извлекает полностью, часть обломанных. Зато навороченный «агрегат» кучу земли вынул, оставив огромные дырки на газоне. Пришлось заполнять почвосмесью с песком и подсеивать семена мятлика. Подустала: вовсе нелегкое занятие, как рекламируют. Удобно только, что не наклоняешься. Не по «зубам» Покупали садовый инструмент в первую очередь для лужайки, но думали для всей территории использовать. Знали по отзывам, что с клевером, пыреем, осотом будут проблемы. Мочковатая корневая система или слишком длинный стержень ему не по «зубам». Обрывает корнищи у осота, чернобыльника, крапивы, совсем не берет подорожник. Про маленькие сорнячишки речь не идет: рассчитан только на массивные. Хотя продавцы позиционируют корнеудалитель для любых типов сорняков. Попробовали в огороде. Если на газоне почва слишком твердая, то на грядках наоборот слишком рыхлая. Упора для него нет. Опять облом. А ведь копеечный корнеудалитель с тупым концом с грядок дикоросы убирает. Позже несколько раз пыталась работать с ним. Специально дополнительно поливала земельку после дождя (!). Результат не меняется. Вероятно, я возлагала слишком большие ожидания на эту технику. Наверное, она не подходит для нашей тяжелой глинистой землицы или я не смогла ее полностью освоить? Даже не знаю, где теперь приспособить? Жаль потраченных впустую денег и утраченных надежд. Спасительный злак На огороде мульчированием, тяпкой и своими ручками обойдемся. В декоративном садике закрыли частично площадь геотекстилем с галькой и корой, высадили много почвопокровников. А для лужаек остается по-прежнему косьба. И «забить» на сорняки. Природу все равно не поборешь, особенно когда за заборами у соседей с обеих сторон поля одуванчиков и другой дикорастущей «братии». Но в моей истории борьбы с сорной «ратью» и иллюзиями насчет корнеудалителя появился просвет. Когда мы начали преобразовывать участок: очищать пространство, убирать одни растения, заводить другие, стала меняться растительность. В одном местечке появился островок с очень низкорослым злаком, названия которого не знаю. Травка принялась быстренько разрастаться, рассеиваться. Захотелось провести эксперимент. Прополола ее вручную, убрала немногочисленные одуваны-подорожники и лебеду, которой было достаточно, хотя дергать легко. Поливала. И травушка очень быстро превратилась в светло-зеленый плотный «коврик», практически не допуская вторжений в свои «владения». Решили в дальнейшем действовать так. В неокультуренных пока зонах (будущий сад с частично высаженными плодовыми деревьями и ягодными кустарниками) триммером срежем сорняки, вспашем мотоблоком дважды почву, закроем ее плотным геотекстилем. В следующем году снимем агроволокно, постепенно освобождая территорию. На эти открытые небольшие участочки буду подсаживать выкопанные квадратики разросшейся спасительной травки. Поливать, следить, чтоб она прижилась, помогать, избавляя от появляющейся сорной растительности. Надеюсь со временем получить хорошее, совершенно бесплатное задернение!

Задача теплицы – не только защищать растения от холода, но и поддерживать благоприятный микроклимат. Он складывается из температуры, влажности и воздухообмена. Если хотя бы один из «слагаемых» будет выходить за пределы нормы, растения будут испытывать стресс.  На страже благоприятного микроклимата в теплице и парнике – проветривание. Но организовано оно должно быть правильно: своевременно, по потребностям растений, с учетом погодных условий и конструкции самой теплицы.  Разберемся, как правильно проветривать теплицу и как грамотно организовать вентиляцию, чтобы она «работала» на пользу растениям, а не создавала новые проблемы. Зачем проветривать теплицу Проветривание решает сразу несколько задач: Регулирует температуру и не позволяет воздуху перегреваться. Даже самым теплолюбивым культурам температура выше +35°С не понравится. В период цветения такая жара и вовсе противопоказана. У томатов при температуре выше +30°С качество пыльцы снижается, а при +35°С и выше она становится стерильной. Цветение продолжается, но плодов завязывается меньше. Регулирует влажность воздуха. Повышенная влажность воздуха из овощных культур нужна лишь огурцам – 75-80%. Для остальных тепличных культур (томатов, баклажанов, перцев) оптимальным показателем является 60-70%. Арбузам нужно и того меньше – 50-60%. При более высокой влажности повышается риск распространения грибных инфекций: фитофтороза, кладоспориоза, серой гнили, фузариоза. Поддерживает нормальный воздухообмен. Для фотосинтеза растениям необходим углекислый газ. Если теплица долго остается закрытой, его концентрация постепенно снижается. Проветривание позволяет восполнить дефицит и создать более благоприятные условия для нормального роста и развития растений. Создает условия для нормального опыления. Даже самоопыляемым культурам для активного образования завязей необходимо движение воздуха – для перемещения пыльцы. Пчелоопыляемым проветривание важно и подавно – чтобы пчелы и шмели смогли беспрепятственно попадать к цветкам. Для привлечения насекомых опылителей рядом с форточками и дверями полезно посадить цветочки, которые их привлекают: бархатцы, календулу, маттиолу, эхинацею, котовник, медуницу. Высокорослые и весьма агрессивные культуры лучше посадить за пределами теплицы, «скромные» и «миролюбивые» – можно и внутри. Общие правила проветривания Жесткого графика проветриваний нет. Нужно ориентироваться на микроклимат внутри теплицы. Основные правила проветривания таковы: Не стоит дожидаться сильного перегрева воздуха. Открывать форточки и двери нужно заранее, пока температура воздуха не дошла до критических значений. В жаркие дни теплицу открывают с восходом солнца и закрывают после заката. Ориентироваться нужно на температуру внутри теплицы, а не на улице. В солнечные дни воздух под поликарбонатом или пленкой может быть на 10°С теплее, чем на улице. Поэтому о проветриваниях важно не забывать и в умеренно теплые денечки. Не забывать проветривать теплицу после полива, чтобы избежать скопления влажного воздуха, как следствие – активного распространения спор грибков. В теплые ночи, когда температура не опускается ниже +15°С, теплицу можно не закрывать и вовсе. Форточки должны быть расположены на противоположных сторонах, чтобы была естественная тяга воздуха. В идеале они должны быть в верхней части теплицы или вдоль конька. В таком случае горячий воздух будет свободно выходить, а приток более прохладного воздуха будут обеспечивать открытые двери. Общая площадь вентиляционных проемов должна составлять 15-20% от общей площади теплицы (в южных регионах – и того больше). Варианты организации проветривания теплицы По принципу работы вентиляция бывает естественной и принудительной. У каждой схемы есть свои особенности. Естественное проветривание Это самый распространенный и доступный вариант. Воздухообмен происходит через открытые двери и форточки без использования дополнительного оборудования – все работает естественным путем по законам физики. Эффективность такого проветривания зависит от конструкции теплицы: правильного расположения форточек, соблюдения рекомендаций по их количеству и площади. Для небольших дачных теплиц правильно организованной естественной вентиляции обычно вполне достаточно. Принудительное проветривание Если естественного воздухообмена недостаточно, используют вентиляторы или полноценные системы принудительной вентиляции. Их задача – не охлаждать растения потоком свежего воздуха, а «гонять» его и обеспечивать отток перегретых и влажных воздушных масс. Но установка таких систем и даже простых вентиляторов потребует финансовых вложений и доступа к электричеству. Что важно учитывать при организации такой системы: Вентиляторы лучше устанавливать в верхней части сооружения, где и скапливается жар; Поток воздуха не должен быть направлен на сами растения; Количество вентиляторов будет зависеть от площади: одного вентилятора «хватит» на 12-15 кв м. Способы проветривания теплицы Его выбирают исходя не из конструкции теплицы, а из режима посещения участка и возможности регулярно открывать и закрывать теплицу. Ручное проветривание Простой, доступный способ без дополнительных финансовых вложений. Его используют большинство дачников – открывают двери и форточки самостоятельно, ориентируясь на погоду и температуру внутри теплицы. Очевидный недостаток у этого способа один – необходимость постоянно проживать на загородном участке или, как минимум, 2-3 раза в неделю приезжать на него.  Как вариант – поручить нехлопотное дело соседям: просить их открывать и закрывать теплицу. О том, как правильно организовать проветривание, мы уже рассказывали выше. Автоматическое проветривание Автоматические системы избавляют от необходимости постоянно следить за температурой и вовремя открывать форточки. Они работают без участия человека, а потому их установка особенно оправдана в случае, когда хозяева бывают на участке только по выходным и не имеют возможности постоянно контролировать состояние теплицы. Устройства, которые автоматически открывают и закрывают форточки и двери при достижении определенной температуры, называются термоприводы. Внутри них есть наполнители, которые расширяются под воздействием высоких температур и приводят в действие шток, открывающий вентиляционные отверстия. Работают они без электричества, а потому полностью автономны. Температурный предел, при котором должен сработать термопривод, можно задавать самостоятельно (обычно это +25°С). Есть и электрические термоприводы. В них встроены датчики (не только температуры, но и влажности), которые срабатывают при отклонении показателей от нормы. Они работают точно, высокопроизводительны, позволяют обеспечивать максимально комфортный микроклимат для растений. Но требуют подключения к электросети. И чаще стоят дороже. Проветривание теплицы – рутина для дачника. Но по совместительству и процедура, которая напрямую влияет на самочувствие растений и их урожайность. Поэтому подходить к ней нужно с умом: вовремя открывать и закрывать теплицу, корректировать конструкцию в случае, если циркуляция воздуха недостаточная, дополнять системами принудительной вентиляции и термоприводом, если своими силами справиться не удается.

Пасынкование – один из самых важных, но и самых запутанных приемов в выращивании томатов. Сколько побегов оставить? Один, два или три? А может, вообще не трогать? Ответ зависит от типа сорта, места выращивания и ваших целей. Разбираем основные схемы формирования и даем четкие рекомендации, сколько пасынков оставлять в каждом конкретном случае. Что такое пасынок и зачем его удалять Пасынком называют боковой отросток, который появляется в пазухе – месте между основным стеблем и листом. Томат от природы способен расти и плодоносить несколько лет, но в условиях умеренного климата вегетационный период короток, поэтому кусты формируют, чтобы направить энергию растения на вызревание плодов. Пасынки у томата Если не удалять лишние побеги, посадки загущаются: листва разрастается, а плоды становятся мельче и не успевают дозреть. Основные ресурсы уходят на наращивание зелёной массы, а не на формирование урожая. К тому же в плотной кроне нарушается циркуляция воздуха, что создаёт благоприятные условия для развития фитофторы. Регулярное удаление пасынков дает очевидные плюсы: плоды вырастают более крупными; созревание ускоряется; кусты лучше освещаются солнцем и проветриваются; риск грибных болезней заметно снижается. Какие типы томатов бывают и чем характеризуются Прежде чем решать, сколько пасынков оставлять, нужно понять, к какому типу относится ваш сорт. Эта информация обычно указана на пакетике семян. Индетерминантные (высокорослые). Растут в течение всего сезона, достигают 2 м и более. Требуют регулярного пасынкования. Полудетерминантные. Вырастают до 1,5 – 2 м, образуют 5 – 10 кистей. Детерминантные. Томаты детерминантных сортов характеризуются ограниченным ростом, высота до 1 м, рост прекращается после образования 4 – 6 соцветий. Супердетерминантные и штамбовые. Низкорослые скороспелые сорта. Пасынкование не является обязательным, но у некоторых сортов пасынки частично удаляют для лучшего проветривания. Основные схемы формирования: сколько стеблей оставлять Выбор способа формирования куста напрямую зависит от типа томата и условий выращивания. Рассмотрим три основные схемы. Один стебель – оптимальный вариант для индетерминантных (высокорослых) сортов, особенно в тепличных условиях. Все боковые побеги удаляют без исключения, сохраняя лишь центральный ствол с плодовыми кистями. Такое решение позволяет получить ранний, ровный урожай и крупные плоды. Крупноплодные индетерминантные томаты чаще всего формируют именно по этой схеме: при увеличении числа стеблей плоды заметно мельчают и вызревают дольше. Два стебля – способ, который чаще применяют для индетерминантных и полудетерминантных томатов в открытом грунте. В этом случае сохраняют один сильный пасынок, расположенный под первой цветочной кистью – из него впоследствии разовьётся второй стебель. Остальные пасынки удаляют. Этот пасынок, как правило, самый мощный среди остальных. Схема обеспечивает хороший, стабильный урожай с запасом. При формировании полудетерминантных сортов на главном стебле оставляют 4 – 5 кистей, после чего верхушку прищипывают. Три стебля – вариант для детерминантных сортов в зависимости от их силы роста и конкретных условий. Сохраняют основной стебель и два нижних боковых побега, все остальные удаляют. Такая формировка даёт возможность получить ранний урожай – до 15 – 20 кистей. Обычно детерминантные томаты ведут в 2 – 3 стебля. Если же оставить у такого растения только один стебель, урожай окажется меньше, а вегетация завершится быстрее. Пошаговая инструкция по пасынкованию К формированию куста приступают через полторы-две недели после высадки рассады, когда саженцы уже адаптировались и тронулись в рост. Процедуру повторяют регулярно, каждые 7 – 14 дней. Удаляют пасынки, как только они достигнут 3 – 5 см: более крупные побеги оставляют заметные раны и отнимают у растения лишние силы. Лучшее время для работы – утро солнечного дня, тогда места срезов быстро подсыхают и затягиваются. Маленькие пасынки (до 5 см) удобно выламывать пальцами, аккуратно отгибая их в сторону от стебля. Более крупные экземпляры срезают секатором или садовыми ножницами. Главное – действовать осторожно, чтобы не повредить основной стебель. Опытные огородники часто оставляют небольшой пенёк (0,5 – 2 см) – это препятствует образованию нового пасынка на том же месте. Для качественной работы важно использовать острый инструмент: он даёт ровный срез и не травмирует ткани растения. Частые ошибки при пасынковании В спешке огородники нередко допускают ошибки, которые могут свести на нет все усилия. Одна из самых распространенных – полное удаление всех пасынков у детерминантных сортов. Если лишить такой куст всех боковых побегов, он может остановиться в развитии.  Еще одна частая проблема – слишком позднее проведение процедуры. Не стоит удалять пасынок «под корень», не оставляя пенька. В этом случае на том же месте очень скоро появится новый побег. Крупные, переросшие пасынки оставляют после удаления заметные раны и могут стать причиной ослабления или остановки роста растения. Важно учитывать и погодные условия: в сырую, дождливую погоду ранки заживают дольше, поэтому лучше планировать работу на сухой день или спустя некоторое время после полива.  Пасынок или плодовая кисть: как отличить Пасынок всегда отрастает из пазухи листа, а цветочная кисть формируется на стебле отдельно и вскоре становится заметной по появляющимся бутонам. На кисти видны зачатки будущих цветков, на пасынке – только листья. На кисти видны зачатки будущих цветков, на пасынке – только листья. Подкормки после пасынкования Чтобы томаты быстрее восстановились после удаления пасынков и направили все ресурсы на формирование плодов, им необходима дополнительная поддержка. Своевременное внесение удобрений помогает растениям наращивать корневую систему, увеличивать количество завязей и ускорять созревание.  Для подкормок можно использовать «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев»  или «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» это комплексные удобрения, со сбалансированным составом. Они способствуют улучшению завязываемости плодов, помогают формировать крупные помидоры. Первую подкормку проводят через 10 – 15 дней после высадки в грунт, вторую – в начале цветения. В качестве калийной подкормки подойдут гранулированная древесная зола и «Лигногумат калийный».  Выбор схемы формирования томатов – это всегда компромисс между желанием получить больше плодов и стремлением вырастить их крупными и здоровыми. Универсального рецепта не существует: каждый сорт, каждые условия выращивания и даже ваши личные цели требуют индивидуального подхода. Однако есть общий принцип: чем меньше стеблей вы оставляете, тем раньше и крупнее будет урожай, но тем меньше будет общее количество плодов. И наоборот – больше стеблей дают больше ягод, но они мельче и созревают позже. Главное – не запускать кусты, проводить пасынкование регулярно и не перегружать растение. Тогда вы сможете найти тот баланс, который позволит получить именно тот урожай, который вам нужен: ранний, крупный или обильный. 

Многие дачники ищут способ улучшить почву без покупки дорогих удобрений и тяжелой химии. Один из эффективных вариантов – сидераты, то есть растения, которые выращивают для последующей заделки в землю.  Среди них стоит обратить внимание на яровой рапс. Он выделяется скоростью роста, холодостойкостью, способностью улучшать состояние почвы и снижать давление некоторых болезней. Рассказываем, как правильно использовать эту культуру на своем участке. Что такое рапс и почему он хорош как сидерат Рапс – травянистое растение из семейства Крестоцветные, близкий родственник капусты, горчицы, редьки масличной и сурепицы. Предположительно, он возник как естественный гибрид сурепицы и капусты. В сельском хозяйстве его возделывают ради масла, но для огородника ценны его сидеральные качества: быстрый рост зеленой массы и мощная стержневая корневая система, проникающая на глубину до 1,5-2 метров. Яровой рапс Существует две формы рапса: яровой и озимый. Для дачников в средней полосе, на Урале и в Сибири предпочтительнее яровой. Он проще в выращивании, не вымерзает (ведь сеется весной) и успевает набрать массу за 1 – 1,5 месяца. Озимый рапс более капризен, требует мягких зим и подходит лишь для южных регионов. Плюсы и минусы ярового рапса У этой культуры есть много достоинств, но и несколько ограничений, о которых важно знать заранее. Достоинства Холодостойкость. Семена прорастают уже при +1…+3°C, всходы выдерживают заморозки до -5°C, а взрослые растения – до -8°C. Это позволяет сеять рапс рано весной, едва сойдет снег. Быстрый рост. Через 30 – 45 дней после посева растения достигают 20 – 30 см и готовы к скашиванию. Улучшение структуры почвы. Длинные корни рыхлят плотные слои, что будет улучшать структуру земли и ее влагоудерживающую способность. Обогащение органикой и элементами питания. Зеленая масса при заделке насыщает почву питательными веществами и превращается в гумус. Фитосанитарный эффект. Корневые выделения и эфирные масла угнетающе воздействуют на некоторые почвенные патогены и снижают численность некоторых вредителей (например, проволочника). Густые всходы заглушают однолетние сорняки. Медоносность. Цветущий рапс привлекает пчел и шмелей, что полезно для опыления соседних культур. Недостатки и важные ограничения Требовательность к почве. На кислых грунтах (pH ниже 5,5) рапс растет плохо. Тяжелые глинистые, заболоченные или слишком бедные песчаные почвы ему не подходят. Не переносит застоя воды. Посевы вымокают, корни загнивают. Строгий севооборот. Нельзя сеять рапс после любых крестоцветных (капуста, редис, редька, горчица) и перед ними – у них общие болезни и вредители, особенно кила и крестоцветная блошка. Повторять посев на том же месте можно не ранее чем через 4 года. Не рекомендуется под некоторые культуры. Перед свеклой рапс лучше не использовать без учета состояния почвы и истории участка. Нельзя допускать цветения. Переросший рапс грубеет, медленнее разлагается, а созревшие семена могут засорить участок. Когда сеять яровой рапс Лучшее время – ранняя весна, как только сойдет снег и почва оттает. В средней полосе это конец марта – апрель, на Урале и в Сибири – апрель и начало мая. Семена прорастают при +1…+3°C, поэтому ждать тепла не нужно. Ранний посев позволяет рапсу использовать весенние запасы влаги и набрать массу до наступления летней жары. Если участок освободился после уборки ранних овощей (редиса, салата, зелени), рапс можно сеять и летом. Однако в жаркую сухую погоду потребуется полив. В теплых регионах и при очень раннем посеве возможно получить два укоса, но в обычной дачной практике чаще ограничиваются одним. Норма высева и технология посева Норма высева ярового рапса на сидерат зависит от способа посева и густоты. Ориентировочно это 150 – 200 г на сотку (10 – 15 г на 1 м²) для сплошного густого посева. Семена мелкие, поэтому для равномерного распределения их смешивают с сухим песком в пропорции 1:1. Сеять можно разбросным способом вручную или с помощью ручной сеялки. Семена заделывают неглубоко — на 1,5 – 2 см. На легких песчаных почвах допустима чуть большая глубина (до 2,5 см), на тяжелых глинистых лучше придерживаться минимальной. После посева участок боронуют граблями или заделывают семена легким культиватором. При рядовом посеве расстояние между рядами 15 – 20 см. Всходы появляются на 3 – 6 день. Подготовка почвы и уход Почву перед посевом перекапывают или рыхлят на глубину 10 – 15 см. Кислые грунты известкуют заблаговременно (осенью), внося доломитовую муку или известь. Если земля бедная, можно добавить перегной или компост. Уход за посевами минимален. Густые всходы сами подавляют сорняки, поэтому прополка не требуется. Главное – следить за влажностью. В засушливую весну рапс нуждается в поливе. Застой воды недопустим, поэтому не сеют в низинах и на тяжелых переувлажненных почвах. Когда скашивать и как заделывать в почву Оптимальный срок скашивания – через 30 – 45 дней после посева, когда растения достигнут высоты 20 – 30 см и войдут в фазу бутонизации (до цветения). Если пропустить этот момент и дать рапсу зацвести, стебли огрубеют, разлагаться в почве они будут дольше, а азот частично потеряется. К тому же созревшие семена могут дать самосев, превратив сидерат в сорняк. Скошенную массу измельчают (тяпкой, плоскорезом или садовым измельчителем) и заделывают в почву на глубину 5 – 7 см. На легких песчаных грунтах можно заделать мельче (3 – 5 см), на тяжелых глинистых – чуть глубже (7 – 10 см). Если нет желания перекапывать, скошенную зелень оставляют на поверхности как мульчу – она постепенно перегниет, обогащая почву. Для ускорения разложения при необходимости можно пролить почву ЭМ-препаратами («Байкал ЭМ-1», «Сияние») или раствором мочевины (30 г на 10 л воды на 1 м²), хотя в большинстве случаев достаточно обычного увлажнения. После заделки рапса рекомендуется выдержать 2 – 3 недели перед посадкой основных культур, чтобы зеленая масса успела частично разложиться. После каких культур сеять и перед какими лучше Рапс хорошо растет после картофеля, зерновых, бобовых (горох, фасоль), лука и чеснока. Нельзя сеять его после любых крестоцветных – капусты, редиса, редьки, горчицы, репы. У них общие вредители (крестоцветная блошка) и болезни (кила). В свою очередь, рапс – хороший предшественник для картофеля, томатов, перцев, баклажанов, огурцов, тыквы, кабачков. Он может обогащать почву фосфором и серой, улучшать ее структуру и оказывать сдерживающее влияние на возбудителей парши. Не рекомендуется сажать после рапса любые крестоцветные, а также без анализа почвы – свеклу. Яровой рапс – ценный сидерат для участков с подходящими почвами (легкими и средними, некислыми, без застоя воды). При соблюдении севооборота и выборе правильного места он может улучшить структуру земли, обогатить ее органикой и частично подавить сорняки и почвенных вредителей. Главное – не допускать цветения и своевременно заделывать зеленую массу. Попробуйте посеять рапс на участке, и вы сможете оценить его эффект на практике. Однако всегда учитывайте особенности своего региона, тип почвы и историю участка: нормы и сроки могут варьироваться.

Редис – одна из самых скороспелых и нетребовательных культур, которую любят высаживать на своих участках и новички, и опытные огородники. Но иногда вместо сочных, хрустящих и приятно-острых корнеплодов с грядки собирают горький, жесткий и волокнистый урожай. Большинство проблем со вкусом и текстурой вызвано ошибками в уходе.  В этой статье разберем главные причины ухудшения качества корнеплодов и расскажем, как вырастить сладкий и хрустящий редис. Неправильный полив – самая частая причина горечи Редис очень требователен к поливу. При недостатке влаги в тканях накапливаются горчичные масла и другие горько-острые соединения, которые придают корнеплодам неприятный привкус, а заодно нарушается водный баланс тканей. Кроме того, засуха приводит к тому, что мякоть становится грубой, волокнистой и жесткой. Резкие перепады от длительной засухи к обильному поливу тоже губительны: переувлажнение после пересыхания почвы часто вызывает растрескивание корнеплодов. Чтобы избежать проблем, поливать редис нужно регулярно, небольшими порциями, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы. В жару частоту поливов увеличивают. Поливать лучше всего в вечернее время. Перезревание – когда редис становится «деревянным» Период созревания редиса очень короткий – от 18 до 25 дней для ранних сортов. Если пропустить момент сбора, корнеплод продолжает стареть: его мякоть грубеет, внутри образуются пустоты, а вкус становится горьковатым. Признак перезревшего редиса – волокнистая, жесткая текстура, которую невозможно исправить замачиванием. Собирать урожай нужно выборочно, по мере созревания, строго соблюдая сроки, указанные на упаковке семян. Загущенные посадки и конкуренция Густой посев – одна из частых причин, по которой корнеплоды вырастают мелкими и жесткими. Растениям тесно, они конкурируют за свет, воду и питание, испытывают стресс и вместо формирования сочной мякоти наращивают грубые волокна. При посеве следует соблюдать расстояние между семенами 3-5 см, а после появления всходов обязательно проредить посадки, оставляя между растениями 4-5 см. Жара и длинный световой день Редис – культура короткого дня и прохладной погоды. Высокая температура и длинный световой день повышают риск стрелкования и ухудшения вкуса. При жаре выше +25°C и продолжительности дня более 12-14 часов растение может переключиться на цветение и размножение, силы уходят на образование цветоноса, а корнеплод вырастает мелким, горьким и жестким. Сеять редис лучше всего ранней весной (как только прогреется почва) или во второй половине лета (конец июля – август), когда дни становятся короче, а жара спадает. Плотная и неплодородная почва В тяжелой глинистой земле корням сложно развиваться, корнеплоды вырастают деформированными и жесткими. Грядку для редиса следует готовить заранее, делая почву рыхлой и плодородной. В тяжелую глинистую землю перед посадкой вносят песок и перегной. Также для улучшения структуры почвы и общего питания растений полезно добавлять при подготовке грядки древесную золу. «Плохие» предшественники Не стоит сеять редис после любых крестоцветных культур (капуста, редька, репа, дайкон), так как у них общие болезни и вредители (например, кила). Пораженные корнеплоды имеют уродливую форму и становятся жесткими и невкусными. Лучшие предшественники для редиса – томат, огурец, лук, фасоль или картофель. Как вырастить сладкий и хрустящий редис: свод правил Чтобы получать стабильно вкусный урожай, достаточно соблюдать несколько несложных рекомендаций. Сроки посева. Сеять редис следует в оптимальные сроки: ранняя весна (как только прогреется почва до +7°C) и вторая половина лета (конец июля – август), когда дни становятся короче, а жара спадает. Выбор места. Участок должен быть солнечным, но с легким притенением в самые жаркие полуденные часы. В идеале – рассеянный свет. Подготовка почвы. Грядка должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной кислотностью. В тяжелую глинистую почву перед посадкой вносят песок и перегной для улучшения структуры. Схема посадки. Соблюдайте расстояние: между семенами при посеве – 3-5 см, между рядами – 10-15 см. После всходов проведите прореживание, оставляя между растениями 4-5 см. Полив. Поливайте регулярно, в жару – чаще, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы. Лучше поливать вечером. Уход. Регулярно удаляйте сорняки, а после поливов и дождей рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка, препятствующая дыханию корней. Сбор урожая. Собирайте редис выборочно, по мере созревания, не допуская перерастания на корню. Ориентируйтесь на сроки, указанные на упаковке семян. Сорта редиса, устойчивые к стрелкованию и жаре Ошибки в уходе можно частично компенсировать правильным выбором семян. В нашем каталоге представлены сорта и гибриды, которые меньше страдают от неблагоприятных условий лета. Например, сорт «Ранний красный» – скороспелый (24-31 день), дает округлые корнеплоды массой 10-15 г с белой, сочной, сладкой мякотью слабо-острого вкуса. Ценность сорта – устойчивость к стрелкованию и дряблению, способность хорошо формировать корнеплод в условиях повышенных температур и длинного дня. Любителям необычных окрасок стоит обратить внимание на «Фиолетовую королеву» – среднеранний сорт с хрустящей, нежной мякотью, который не подвержен стрелкованию и долго хранится без потери вкуса. еще один сорт с устойчивостью к цветушности – редис «Жара». Что делать, если редис уже вырос горьким? Если урожай все же получился с горечью, отчаиваться не стоит. Горьковатый привкус можно смягчить несколькими простыми кулинарными приемами. Замачивание в соленой воде. Нарежьте редис кружочками или разрежьте пополам, залейте холодной водой с добавлением щепотки соли. Через 20-30 минут горечь значительно уменьшится, а хруст останется. Использование лимонного сока или уксуса. Добавьте в салат с редисом лимонный сок или яблочный уксус – кислота помогает сгладить горечь, делая вкус мягче (это кулинарный прием, а не химическая нейтрализация). Очистка от кожуры. Наибольшее количество горьких веществ содержится в кожице. Если редис слишком горький, очистите его, оставив только белую мякоть. В запущенных случаях, когда корнеплод стал «деревянным» и волокнистым, спасти его уже не удастся – такой редис лучше отправить в компост. Соблюдение этих нехитрых правил и выбор качественных семян поможет вам избежать проблем со вкусом редиса и наслаждаться сочными, хрустящими и в меру острыми корнеплодами на протяжении всего сезона.

Дачники, стремящиеся к стабильным урожаям, все чаще обращают внимание на перспективные сорта озимого чеснока, способные радовать крупными головками даже в непростых климатических условиях.  Сорт «Академик», согласно данным Госреестра, рекомендован для Уральского региона, но подходит для выращивания и в Средней полосе. Он выделяется зимостойкостью, урожайностью и хорошей лежкостью. Рассказываем, в чем особенности этого сорта, как его выращивать и почему он заслужил внимание огородников. Описание сорта: основные характеристики Сорт «Академик» – среднеспелый, стрелкующийся, озимый. Включен в Госреестр селекционных достижений РФ в 2024 году (регион допуска – Уральский). Оригинатор – ООО «Гетерозисная селекция». Авторы сорта: А.В. Алилуев, А.А. Желябин, Л.П. Казанцева, В.Г. Сузан, З.Д. Чуйкова, Т.В. Штайнерт. Чеснок Академик Луковица. Крупная, округло-плоская, очень плотная. Сухие чешуи сиреневато-фиолетовые, внутренние кожистые чешуи – фиолетовые. Мякоть кремовая или желтоватая. Количество зубков. В среднем 6 – 8 (по данным Госреестра). В зависимости от калибра посадочного материала и условий выращивания количество может варьироваться. Масса луковицы. По Госреестру – 65 г. В благоприятных условиях и при использовании крупного посадочного материала, по сведениям оригинатора и продавцов, может достигать 80 – 100 г. Вкус: острый, с ярко выраженным чесночным ароматом. Урожайность: средняя – 3,21 кг/м² (по Госреестру). По сведениям оригинатора, в благоприятных условиях может достигать 3,6 – 3,9 кг/м². Зимостойкость: высокая. Сорт хорошо переносит низкие температуры и подходит для регионов с суровыми зимами. Устойчивость к болезням: отмечается повышенная устойчивость к фузариозу. Лежкость: при соблюдении условий хранения (сухое, темное, прохладное место) луковицы хорошо сохраняются. «Академик» входит в группу урожайных и неприхотливых озимых сортов. Отличается острым вкусом, крупной луковицей с плотным прилеганием зубков. Заявленные оригинатором показатели урожайности (3,6 – 3,9 кг/м²) достигаются при идеальных условиях и отборном посадочном материале. Агротехника выращивания Чтобы получить крупные головки, нужно соблюдать несколько ключевых правил. Выбор места и подготовка грядки Грядку располагают на солнечном, хорошо проветриваемом участке. Почва должна быть легкой, плодородной, с нейтральной реакцией (pH 6,5 – 7,5). Подготовку участка проводят за 2 – 3 недели до посадки: перекапывают на штык лопаты, внося перегной или компост (5 – 7 кг/м²), суперфосфат (30 – 40 г/м²) и калийную соль (20–30 г/м²). Свежий навоз вносить нельзя – он провоцирует развитие болезней. Сроки посадки и подготовка зубков «Академик» сажают осенью, за 3 – 4 недели до наступления устойчивых заморозков. В средней полосе и на Урале оптимальные сроки – конец сентября – середина октября. За это время зубки должны укорениться, но не успеть прорасти. Для посадки отбирают только крупные, здоровые, без повреждений зубки. Калибровка (сортировка) обязательна: из зубков разного размера вырастут луковицы разной массы. За день до посадки их можно замочить в растворе марганцовки (30 минут) для профилактики болезней. Выбор посадочного материала: калибр и качество Чеснок «Академик» в продаже может быть представлен разным калибром (диаметром зубков): 3 см, 4 см, 5 см, 6 см. Чем крупнее зубок, тем крупнее, как правило, вырастает головка. Схема и глубина посадки На подготовленной грядке делают бороздки глубиной 6–8 см (на легких почвах до 10 см). Расстояние между рядами должно быть 20 – 25 см, между зубками в ряду – 10 – 12 см. Крупные зубки сажают на большую глубину и с большим интервалом. После посадки грядку мульчируют слоем торфа, перегноя или сухой листвы (5 – 7 см). Это утепляет почву, защищает от вымерзания и сохраняет влагу. Уход весной и летом Поливают регулярно, но умеренно. В засушливую погоду поливают 1 раз в 5 – 7 дней, прекращая за 2 – 3 недели до сбора урожая. Подкормки делают несколько раз за сезон. Ранней весной (появление всходов): вносят азот (мочевина или аммиачная селитра – 15 – 20 г/м²). Затем в фазу формирования луковицы (конец мая – начало июня) подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для лука и чеснока». Третий раз подкармливают в фазе начала формирования головок (конец июня): фосфорно-калийная подкормка (суперфосфат + сульфат калия – по 20 г/м²). Можно также использовать гранулированную древесную золу или «Лигногумат калийный». Периодически грядки с чесноком пропалывают и рыхлят на глубину 2 – 3 см. Болезни и вредители Несмотря на хорошую устойчивость сорта к некоторым болезням, без профилактики и своевременных мер даже «Академику» может угрожать опасность. Основные вредители Луковая муха – самый распространенный вредитель чеснока. Ее личинки проникают в луковицу через донце или основание листьев, выедая ее изнутри. Признаки поражения: пожелтение кончиков перьев, увядание, неприятный гнилостный запах. Меры борьбы: соблюдение севооборота, опудривание золой или табачной пылью, мульчирование хвойным лапником, полив нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) до середины июня. Также используют профилактические обработки инсектицидом «Корадо от луковой и морковной мухи». Распространенные болезни Фузариоз (гниль донца). Проявляется пожелтением и усыханием листьев, начиная с кончиков, а также появлением розоватого или белого налета у основания луковицы. Для профилактики и при появлении первых признаков проводят обработку биопрепаратом «Фитолавин». Сильно пораженные экземпляры удаляют и сжигают. Ржавчина. На листьях появляются рыжеватые или желтые выпуклые пятна, которые со временем чернеют, листья усыхают, а луковицы мельчают. При появлении признаков болезни проводят опрыскивание 1% бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами, например, медным купоросом. Регулярный осмотр посадок, соблюдение севооборота и своевременное удаление больных растений помогут сохранить здоровье чеснока и получить обильный урожай. Сбор урожая, хранение и применение В средней полосе и на Урале уборку можно начинать уже в июле и августе. Признаки созревания – полегание нижних листьев, их пожелтение, растрескивание оболочки соцветий, высыхание покровных чешуй луковицы. Уборку проводят следующим образом – в сухую солнечную погоду головки выкапывают и раскладывают на грядке для просушки на 2 – 3 дня. При угрозе дождя убирают под навес. Ботву обрезают, оставляя пенек 5 – 10 см, когда головки полностью просохнут. Чеснок «Академик», как и другие сорта хранят в сухом, темном, прохладном месте при температуре +1…+5°C. Благодаря острому вкусу и аромату «Академик» подходит для горячих блюд, соусов, консервации и засолки. Крупные, плотные зубки удобно чистить и нарезать. Чеснок «Академик» – перспективный сорт для садоводов, которые хотят получать стабильный урожай крупных, острых головок, пригодных для длительного хранения. Благодаря высокой зимостойкости и устойчивости к фузариозу он особенно подходит для выращивания в Уральском регионе.  Преимущества сорта – стабильная урожайность даже в неблагоприятные годы (по официальным данным – 3,21 кг/м²), крупные головки (в среднем 65 г, при хорошей агротехнике вырастают до 80 – 100 г), высокая зимостойкость (сорт рекомендован для Урала), устойчивость к фузариозу.  Соблюдение правил агротехники (своевременная посадка, подкормки, рыхление) позволяет получить максимальный результат. Если вы цените надежность и качество, «Академик» может стать достойным выбором для вашего огорода.

Сочные, темно-зеленые листья и мощные побеги – это не всегда признак скорого богатого урожая. Иногда за внешним благополучием стоит серьезная проблема: овощи просто «жируют». Все ресурсы уходят на наращивание зелени, а цветение и плодоношение откладываются на неопределенный срок.  В этой статье разберем, почему так происходит и как срочно помочь вашим растениям вернуться к своей главной цели – давать плоды. Что такое «жирование» и как его распознать «Жирование» – это физиологическое нарушение, при котором растения чрезмерно наращивают вегетативную массу (стебли и листья) в ущерб цветению и завязыванию плодов. Это не инфекционное заболевание, а следствие дисбаланса питания и условий выращивания: избытка азота, недостатка света, слишком теплой и влажной погоды, загущенных посадок, нерегулярного полива. Основные визуальные симптомы жирования следующие. Слишком толстые стебли. У томатов и перцев стебель может стать неестественно толстым, толщиной с палец и больше. Огромные, насыщенно-зеленые листья. Листва имеет темный цвет, часто она более крупных размеров, чем обычно. Отсутствие цветков или их опадение. Цветочные кисти могут быть слабыми или засыхать, не образовав завязи. Признаки жирования у огурцов: длинные плети, крупные листья, преобладание мужских цветков (пустоцветов) при почти полном отсутствии завязей. Признаки жирования у томатов: мощный толстый стебель, очень темная листва, сильный рост пасынков, слабое цветение и плохая завязываемость плодов. Главная причина: избыток азота Эта проблема – лидер среди причин жирования. Азот – мощный стимулятор роста зеленой массы. Его избыток заставляет растения «думать», что они находятся в идеальных условиях, и не спешить с размножением (плодоношением), продолжая наращивать листья и стебли. На дачном участке избыток азота чаще всего возникает из-за чрезмерного или несвоевременного внесения свежего навоза, птичьего помета, травяных настоев, а также избыточных доз минеральных азотных удобрений (мочевины, аммиачной селитры), особенно во второй половине лета. Срочные меры: как помочь растениям прямо сейчас Если вы обнаружили жирование, действовать нужно быстро. Вот комплекс мер, который поможет переломить ситуацию. Немедленно прекратить все азотные подкормки. Полностью исключите мочевину, настои коровяка, помета и травы. Временно сократить полив. Дайте почве хорошо просохнуть между поливами, но не допускайте длительного пересыхания. Для томатов и перцев можно увеличить интервалы между поливами до 7-10 дней (в зависимости от погоды). Для огурцов и кабачков перерыв должен быть короче – 3-5 дней, иначе они могут сбросить завязи. Умеренный стресс от засухи может стимулировать переход растений к плодоношению, однако это не гарантированный результат, а лишь один из вспомогательных приемов. Промыть почву (только для легких почв). Если у вас песчаная или супесчаная почва, можно пролить грядку 15-20 литрами воды на 1 м², чтобы вымыть избыток нитратов в глубокие слои. На тяжелых глинистых почвах этот метод не сработает – вода будет застаиваться, а полезные элементы вымываться. Срочно внести фосфорно-калийные удобрения. Фосфор и калий помогают сбалансировать питание и сместить акцент с роста листвы на развитие корней, цветение и плодоношение. Фосфор особенно важен для общего обмена веществ и формирования генеративных органов, однако его действие не мгновенно – это элемент долгосрочного питания. Вот рецепты на выбор (на 10 литров воды). Нормы полива зависят от культуры: для томатов, перцев, баклажанов – 0,5-1 л под куст, для огурцов и кабачков – 1-2 л под растение (но с учетом, что они более влаголюбивы). Монофосфат калия: 10-15 г на 10 л – быстро усваивается, можно использовать как для корневой, так и для внекорневой подкормки. Сульфат калия: 15-20 г на 10 л. Суперфосфат: 20 г на 10 л. Для лучшего растворения предварительно залейте его горячей водой и дайте настояться несколько часов, калимагнезия: 15 г на 10 л. Древесная зола: 1 стакан на 10 л. Настаивайте сутки. Хороший природный источник калия и микроэлементов. Однако минеральные удобрения сработают быстрее. Удалить часть лишней листвы. У томатов, перцев и баклажанов можно удалить несколько крупных нижних листьев, а также провести умеренное пасынкование (особенно у индетерминантных сортов). У огурцов – обрезать лишние плети, загущающие посадки, для улучшения проветривания. Важно: не удаляйте слишком много листвы за один раз – ориентировочно не более 30% зеленой массы, чтобы не вызвать сильный стресс. Провести внекорневую подкормку. Опрыскивание листьев раствором монофосфата калия (5-10 г на 10 л) или вытяжкой суперфосфата как правило действует быстрее корневой подкормки, однако это поддерживающая мера, а не мгновенное решение. Народные и дополнительные методы (для профилактики и долгосрочного эффекта) Некоторые методы, которые иногда рекомендуют как срочные, на самом деле работают только в долгосрочной перспективе или на этапе подготовки почвы. Внесение свежих опилок или соломы (заранее, не в разгар сезона). Микроорганизмы, разлагающие свежую органику, потребляют азот. Этот прием можно использовать при осенней подготовке грядок или за несколько недель до посадки, но не как экстренную меру для уже растущих растений. Подсев сидератов в междурядья (не срочная мера). Сидераты (горчица, фацелия) действительно поглощают лишний азот, но это долгосрочный прием. В разгар сезона посев между овощами может мешать уходу и отнимать воду. Лучше применять его при подготовке грядок или после уборки основных культур. Типичные ошибки при исправлении "жирования" В спешке огородники часто допускают ошибки, которые могут усугубить ситуацию: Использование кальциевой селитры от вершинной гнили. Это удобрение содержит легкоусвояемый азот, который только усилит жирование. (При этом если у растений действительно вершинная гниль из-за дефицита кальция, кальциевую селитру применяют, но не при жировании.) Обильный полив после периода засухи, что спровоцирует новую волну роста ботвы. Удаление слишком большого количества листвы за один раз, что вызовет сильный стресс и остановку в развитии. Применение калийных удобрений на сухую почву, что может вызвать ожог корней. Всегда сначала хорошо увлажняйте грунт. Профилактика на будущее Лучший способ борьбы с жированием – его профилактика. Соблюдая несколько простых правил, вы сведете риск к минимуму. Соблюдайте баланс NPK по фазам развития: В начале вегетации (весной) вносите умеренные дозы азота для роста зеленой массы. Во второй половине лета (после цветения) азотные подкормки следует минимизировать, отдавая предпочтение фосфорно-калийным. Можно использовать древесную золу или «Лигногумат калийный» – гуминовое удобрение, которое прекрасно подходит для подкормок, быстро усваивается, восстанавливает плодородие почвы. Если боитесь перекормить, выбирайте комплексные удобрения – они имеют сбалансированный состав и содержат все необходимые элементы. Например, удобрения серии «Здравень Турбо» или «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур», «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур».    Выбирайте сорта и гибриды, менее склонные к избыточному наращиванию ботвы. Некоторые детерминантные сорта томатов быстрее переключаются на плодоношение. Поддерживайте равномерный полив. Чередование сильной засухи и обильного полива вредно. Поливайте регулярно, давая почве слегка подсыхать между поливами. Соблюдайте оптимальные схемы посадки. Загущенные посадки усиливают вытягивание растений и ухудшают освещенность, что способствует жированию. Если вы заметили, что ваши овощи жируют, ваши действия должны быть быстрыми и последовательными: исключите азот: прекратите все азотные подкормки, временно сократите полив, не допуская полного пересыхания почвы, срочно подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями (монофосфат калия, суперфосфат, зола) и проведите умеренное удаление нижних листьев и пасынков (не более 30% листвы за раз). «Жирование» – это не приговор, а сигнал о дисбалансе в питании и уходе. Применяя эти методы, вы сможете скорректировать ситуацию и уже в этом сезоне получить достойный урожай.

Представьте: вы сажаете морковь, свеклу или редис, ухаживаете за ними, а вместо сочных корнеплодов вырастают цветоносы (стрелки). При этом корнеплоды остаются недоразвитыми, становятся жесткими и невкусными. Однако этой проблемы можно избежать, если знать основные причины и соблюдать простые правила агротехники. Что такое стрелкование и почему оно происходит Стрелкование (цветушность) – преждевременное образование цветоноса у корнеплодных культур в первый год жизни вместо формирования съедобного корнеплода. Морковь, свекла и другие двулетние корнеплоды в природе цветут только на второй год. Однако при воздействии определенных стрессовых факторов (холод, жара, засуха, неправильное хранение семян) они переходят к цветению досрочно. Особенно склонны к стрелкованию: морковь, свекла, редис, редька, петрушка, сельдерей, пастернак, дайкон, турнепс, репа, а также лук и чеснок (у них стрелкование проявляется в виде цветочных стрелок). Основные причины стрелкования корнеплодов Длительное воздействие низких положительных температур (яровизация) Одна из главных причин. Если набухшие семена или молодые всходы в течение нескольких недель находятся при температуре +1…+10°C, растение проходит стадию яровизации и за один сезон переходит к цветению. Это особенно актуально для подзимних посевов (если семена успели набухнуть до морозов), а также для ранневесенних посевов в холодную землю. Длинный световой день и высокая температура Редис и многие крестоцветные корнеплоды чувствительны к длине дня. Когда продолжительность светового дня превышает 14 часов, они переключаются на цветение. Высокая температура (выше +20…+22°C для редиса) усиливает стресс и особенно ускоряет цветушность. Для моркови и свеклы жара сама по себе реже провоцирует стрелкование, но ухудшает качество корнеплодов и снижает урожай. Недостаток влаги и нерегулярный полив Стресс от засухи повышает риск стрелкования. Особенно критичен полив в период формирования корнеплода (через 10-12 дней после всходов). Как пересыхание, так и резкие перепады «сухо – мокро» негативно сказываются на качестве корнеплодов: они становятся дряблыми, пустотелыми, горькими. Некачественные или неподходящие семена Старые или неправильно хранившиеся семена чаще дают слабые, неоднородные всходы, что может косвенно повышать склонность к стрелкованию. Семена, собранные с растений, которые зацвели в первый год, могут иметь повышенную предрасположенность к цветушности (хотя это зависит также от сорта и условий выращивания). Неподходящий для региона сорт может оказаться генетически предрасположенным к стрелкованию. Нарушение агротехники Слишком ранний посев (в холодную землю) повышает риск из-за длительного воздействия низких температур. Слишком поздний посев (в жару) усугубляет стресс от высоких температур и длинного светового дня. Загущенные посадки (корнеплодам тесно, они конкурируют за свет и питание). Избыток азотных удобрений (особенно свежего навоза) вызывает бурный рост ботвы в ущерб корнеплодам и может ослаблять растения, что косвенно повышает риск стрелкования. Неподходящая почва (тяжелая глинистая, бедная, кислая) усугубляет стресс. Повреждение корневой системы при рыхлении или вредителями. Перегрев почвы (температура выше 25°C) угнетает рост корнеплодов. Как предотвратить стрелкование: общие профилактические меры Выбор устойчивых сортов Отдавайте предпочтение сортам и гибридам, устойчивым к стрелкованию. Для редиса: «Жара», «Французский завтрак», «Черри Белл», «Чемпион», «Селеста», «Злата», «18 дней», «Первенец». Для свеклы: гибриды (F1) часто отличаются большей выравненностью и устойчивостью к стрессам, чем сорта. Для моркови: районированные сорта, соответствующие вашему региону. Соблюдение сроков посева Сейте корнеплоды в оптимальные сроки, когда минует угроза длительного похолодания. Редис – ранняя весна (апрель – первая декада мая) или конец лета (середина августа – начало сентября), когда световой день короче 14 часов. Свекла и морковь – когда почва прогреется до +10…+12°C, не раньше. Подзимний посев – рискованный прием; его применяют только для специальных устойчивых сортов и в регионах с мягкими зимами. Сейте в уже мерзлую почву «по черепку», чтобы семена оставались сухими до весны. Правильный полив Поливайте регулярно, поддерживая равномерную влажность почвы без пересыхания и переувлажнения. Ориентируйтесь на состояние почвы (верхний слой 5-7 см должен быть влажным). Желательно использовать воду без резкого перепада температуры (комнатная температура допустима, но не обязательна). Поливайте под корень, стараясь не размывать почву. Удобрения и подготовка почвы Избегайте свежего навоза и высоких доз азотных удобрений. Азот стимулирует рост ботвы в ущерб корнеплодам. Отдавайте предпочтение фосфорно-калийным удобрениям (суперфосфат, сульфат калия, древесная зола). Почва должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,5-7,0).  Осенью под перекопку в умеренных дозах вносят перегной или компост (4-5 кг/м²) и калийно-фосфорные удобрения (без свежего навоза). Оптимальная густота посева и прореживание Не загущайте посевы. Всходы обязательно прореживают, оставляя между растениями: для редиса – 5-7 см, для моркови – 3-5 см, для свеклы – 4-6 см. Защита от перегрева и избытка света В жаркие летние месяцы используйте притенение: накрывайте грядки белым агроволокном или затеняющей сеткой (особенно в полуденные часы). Это уменьшает освещенность, предотвращает перегрев почвы и снижает температуру на 3-5°C. Однако притенение не укорачивает астрономический световой день – оно лишь снижает интенсивность света. Мульчирование Мульчирование грядок торфом, перегноем или компостом (слой 1-2 см) помогает сохранять влагу, регулировать температуру почвы и предотвращать образование почвенной корки. Мульча также подавляет рост сорняков. Правильное хранение семян Храните семена в сухом, прохладном, темном месте при температуре +10…+15°C и влажности около 60%. При нарушении условий хранения семена теряют всхожесть и дают слабые всходы, что может косвенно влиять на склонность к стрелкованию. Семена свеклы и редиса лучше использовать в течение 2-3 лет. Профилактика стрелкования для разных культур Редис (основные меры) Сейте ранней весной или во второй половине лета (конец июля – август). Выбирайте устойчивые сорта. Поливайте регулярно (1-2 раза в день в жару), не допуская пересыхания. Притеняйте грядки в полуденные часы спанбондом или сеткой. Оптимальная температура для роста корнеплода +15…+20°C. Свекла (основные меры) Сейте в прогретую почву (не ниже +10…+12°C), избегая ранних и подзимних посевов в холодных регионах. Для подзимнего посева используйте только специальные устойчивые сорта. Избегайте длительных похолоданий после появления всходов. Выбирайте гибриды (F1), например, «Пабло F1» – они часто более выравнены и устойчивы к стрессам. Обеспечьте хорошее освещение, но притеняйте в сильную жару. Из сортов устойчивость к цветушности заявлена у «Мечты кулинара», «Вишневой королевы».   Не загущайте посевы: прореживайте до 4-6 см между растениями. Свекла не переносит ни засухи, ни застоя воды. Морковь (основные меры) Сейте, когда почва прогреется до +8…+10°C. Избегайте подзимних посевов в регионах с неустойчивыми зимами. Используйте районированные сорта, устойчивые к цветушности. Это «Нантская красная», «Лосиноостровская13», «Цукат», «Шантане 2461», «Московская зимняя А 515», «Деликатесная», «Берликум Роял».   Обеспечьте регулярный полив, особенно в период формирования корнеплода. Почву поддерживайте рыхлой, без корки, не допускайте переувлажнения. Редька, дайкон, турнепс, репа Сейте в те же сроки, что и редис: ранняя весна или вторая половина лета. Избегайте длинного светового дня и жары. Выбирайте устойчивые к стрелкованию сорта по описанию производителя. Репа «Гинга», турнепс «Афико», редька «Зимняя круглая черная», дайкон «Миноваси РС», «Саша», «Цезарь».     Что делать, если стрелки уже появились Если растение уже начало цвести, корнеплод вряд ли станет полноценным. Его лучше убрать и использовать в компосте. В следующих сезонах скорректируйте агротехнику: пересмотрите сроки посева, выберите устойчивый сорт, наладьте регулярный полив и подкормки. Стрелкование корнеплодов это сигнал о том, что в агротехнике допущены ошибки. Главные факторы риска – длительный холод, жара, засуха, неправильные сроки посева и некачественные семена. Однако, зная причины и применяя профилактические меры (выбор устойчивых сортов, соблюдение сроков посева, регулярный полив, правильные подкормки), можно свести риск стрелкования к минимуму и получать стабильный урожай крупных, сладких корнеплодов.

Среди дачников и садоводов иван-чай, он же кипрей узколистный, постепенно завоевывает все больше поклонников. Это растение сочетает в себе сразу несколько достоинств. Оно прекрасно смотрится в саду, привлекая пчел и бабочек, участвует в восстановлении почвы и дает сырье для приготовления ароматного, традиционного русского чая без кофеина.  Расскажем, как вырастить иван-чай на участке, правильно его заготовить и использовать. Ботаническое описание: знакомимся с кипреем Иван-чай (Chamaenerion angustifolium) – многолетнее травянистое растение из семейства Кипрейные. Его легко узнать по высокому прямому стеблю, который может достигать 1,5-2 метров в высоту, и густо покрывающим его узким, ланцетным листьям. Корневая система у кипрея мощная, ползучая, с множеством почек, что позволяет ему быстро разрастаться и образовывать живописные заросли. Заросли иван-чая В природе иван-чай – один из немногих видов, которые  первыми появляются на местах лесных пожаров, вырубок и других нарушений лесного покрова. Он участвует в восстановлении растительного покрова и почвы. С конца июня до августа кипрей радует глаз крупными кистевидными соцветиями розово-фиолетового цвета. Полезные свойства: традиционное применение В народной практике иван-чай ценится за богатый состав. В его листьях и цветках содержатся флавоноиды, пектины, органические кислоты, дубильные вещества, витамин С, витамины группы В, железо, медь, марганец, калий, кальций и магний. По содержанию витамина С кипрей может значительно превосходить лимон, однако конкретные цифры зависят от условий сбора и обработки сырья. В традиционной фитотерапии настой кипрея используют как витаминный напиток, при раздражении слизистой желудочно-кишечного тракта, для мягкого успокоения нервной системы (в отличие от обычного чая, он не содержит кофеина). Настой обладает противовоспалительным и обволакивающим действием. Однако важно помнить, что это не лекарственное средство и при серьезных заболеваниях необходима консультация врача. Выращивание иван-чая на участке Выращивание кипрея на своем участке – задача несложная, но требующая некоторого внимания. Выбор места и подготовка почвы Иван-чай предпочитает открытые солнечные участки, где он цветет обильнее. К почве кипрей нетребователен, но лучше всего он растет на хорошо дренированных суглинистых или супесчаных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Заболоченных участков следует избегать. Внесение золы может быть полезно как источник калия и для мягкого изменения реакции почвы, но не является обязательным фактором. Хорошо обогащает почву древесная гранулированная зола – она содержит более 30 питательных элементов, при этом легко дозируется. Способы размножения Размножить иван-чай на своем участке можно семенами или отрезками корневищ. Семенами. Семена иван-чая очень мелкие. Лучше всего высевать их под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Весной всходы появятся через 2-3 недели. В первый год растения развиваются медленно и наращивают корневую систему, а полноценные кусты формируются лишь ко второму-третьему году. Корневищами. Это более надежный и быстрый способ. Ранней весной или осенью выкапывают часть корневища взрослого растения и разрезают его на фрагменты длиной 5-10 см с 2-3 почками. Отрезки высаживают горизонтально на глубину 5-10 см. Растения, выращенные из кусочков корневищ, зацветают уже на второй год. При посадке важно учитывать способность иван-чая активно разрастаться корневищами. Чтобы он не заполонил весь участок, необходимо ограничить выделенную для него зону. Это можно сделать, вкопав по периметру шифер, пластик или любые другие материалы, которые станут преградой для корней. Также можно использовать крупные емкости (ведра, бочки) без дна, закопанные в землю. Сбор и заготовка: как получить свой чай Правильная заготовка — залог получения вкусного, ароматного чая. Ключевой этап — ферментация. Когда и как собирать Лучшее время для сбора иван-чая – период массового цветения (июль). Собирают листья и верхушки побегов с цветками, но без семенных коробочек. Делают это в сухую погоду, после того как утренняя роса высохла. Опытные сборщики используют простую и быструю технику: одной рукой придерживают стебель у цветоноса, а другой — резко проводят вниз, обрывая горсть листочков. Завяливание и подготовка к ферментации Собранные листья сортируют, удаляя поврежденные. Затем их раскладывают тонким слоем в тени на хлопчатобумажной ткани на 4-6 часов для удаления излишней влаги. Листья должны стать слегка вялыми, но не ломкими. После завяливания листья необходимо подготовить к ферментации. Для этого их скручивают в ладонях в небольшие «колбаски», перетирают или пропускают через мясорубку. Цель — разрушить клеточную структуру листа, чтобы выделился сок. Ферментация Это самый важный этап, превращающий обычную траву в полноценный чай. Подготовленную массу укладывают в эмалированную или стеклянную посуду слоем около 5 см, накрывают влажной тканью и оставляют для ферментации. Время ферментации может варьироваться от 6 до 36 часов в зависимости от желаемого результата. Более короткая ферментация (6-12 часов) даст «зеленый» чай с травянистыми нотами, а длительная (24-36 часов) – насыщенный черный чай с фруктовыми оттенками. Готовность определяют по изменению цвета массы на темно-зеленый, а также по появлению приятного сладковато-фруктового аромата. Сушка и хранение Заферментированную массу необходимо высушить. Оптимальный режим сушки — в духовке при температуре 50-60°C, с приоткрытой дверцей для циркуляции воздуха. Более высокая температура ускорит процесс, но может разрушить часть термочувствительных веществ. Чай должен высохнуть, но не превратиться в труху. Готовый продукт хранят в стеклянных банках с плотной крышкой в сухом, темном, прохладном месте. Использование в ландшафте и огороде Украшение сада. Высокий кипрей с яркими розовыми соцветиями создает живописные куртины, которые отлично смотрятся в природных садах, у водоемов или на заднем плане цветников. Иван-чай хорошо сочетается с хостами, злаками, рудбекией, лилейниками, шалфеем, нивянником, белыми астильбами. Ветрозащита. Благодаря своему росту и плотности посадок иван-чай может служить естественной защитой для более нежных растений от ветра. Зеленое удобрение. Из зеленой массы иван-чая готовят травяной настой (заливают водой и настаивают 1-2 недели), который используют для полива овощных культур. Это хороший источник калия и микроэлементов, но его эффективность не выше, чем у настоя из крапивы или других трав. Мульча. Осенью срезанные стебли используют для мульчирования грядок, что улучшает структуру почвы и подавляет рост сорняков. Улучшение почвы. Мощная корневая система иван-чая разрыхляет почву, а отмирающие растительные остатки обогащают ее органикой. Противопоказания и меры предосторожности Несмотря на традиционное использование иван-чая, важно помнить о некоторых ограничениях. Беременность и лактация. В связи с недостатком достоверных данных о безопасности, применение в эти периоды требует консультации с врачом. Детский возраст. Рекомендуется воздерживаться от употребления детям до 5-6 лет без согласования с педиатром. Индивидуальная непереносимость. Возможны аллергические реакции. Совместный прием с лекарствами. Иван-чай может усиливать действие седативных (успокаивающих) и противотромботических препаратов, поэтому перед его регулярным употреблением следует проконсультироваться с врачом. Расстройство пищеварения. Чрезмерное употребление крепкого чая (более 4-5 чашек в день) может вызвать диарею. Иван-чай – удивительное растение, которое может стать украшением сада, источником ароматного и традиционного напитка, а также помощником в огороде. Вырастить его на участке несложно, а процесс заготовки и ферментации превращается в увлекательное занятие. Главное – контролировать его разрастание и соблюдать меру при употреблении. Посадите иван-чай на даче – и он ответит вам красотой, ароматом и пользой.

Каждый садовод знает, что борьба с сорняками и болезнями почвы отнимает много сил и времени.  Химические средства для борьбы с сорняками и фунгициды для борьбы с болезнями не все готовы использовать, а ручная прополка требует огромных затрат труда. Но есть альтернативный, экологичный и весьма эффективный нехимический метод – соляризация почвы. Это способ обеззараживания земли с помощью солнечной энергии.  Рассказываем, как правильно провести соляризацию участка и превратить заросший пустырь в плодородную грядку. Что такое соляризация почвы Что такое соляризация почвы? Это метод обработки земли, при котором влажную почву накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой и оставляют под прямыми солнечными лучами на 4-6 недель в самый жаркий период года. Солнечная энергия проникает через пленку, нагревает почву и задерживается в ней, создавая эффект гигантского парника. Верхние слои земли (до 15-20 см) прогреваются до температур 42–60°C, что губительно для большинства почвенных патогенов, вредителей и семян сорняков. На глубине около 45 см температура опускается до 32-37°C, поэтому глубоко живущие организмы (некоторые нематоды) могут выжить. В отличие от стерилизации (полного уничтожения всего живого), соляризация действует более избирательно и щадяще. Этот метод широко применяется в органическом земледелии и доступен каждому дачнику. Для его проведения понадобятся только прозрачная пленка, вода, яркое солнце. Эффективность соляризации почвы для борьбы Соляризация почвы эффективна против целого комплекса проблем – от сорняков до возбудителей болезней и вредителей. Однако степень воздействия зависит от интенсивности солнечной радиации, продолжительности обработки и чувствительности конкретных организмов. С сорняками Соляризация сорняков помогает справиться с однолетними видами наиболее успешно. Высокие температуры, достигаемые под пленкой, убивают проростки и семена, находящиеся в верхних 10-15 см почвы. Особенно чувствительны к нагреву всходы, которые успели появиться после увлажнения. Однако глубоко укоренившиеся многолетние сорняки (пырей, осот, вьюнок) могут выжить и дать новую поросль, особенно если их корни проникают глубже 20-25 см. Для усиления эффекта используют биосоляризацию: перед укрытием в почву заделывают свежую органику (навоз, растительные остатки). При разложении выделяются дополнительные токсичные вещества и тепло, что увеличивает губительное воздействие на корневища многолетников. С бактериями и грибками Соляризация почвы активно подавляет возбудителей многих грибковых и бактериальных заболеваний. Метод эффективен против: фузариоза, фитофтороза, вертициллезного увядания, корневых гнилей, парши картофеля, бактериозов. Большинство почвенных патогенов инактивируются при нагреве до 45-55°C в течение 30 минут. В хорошо подготовленной почве такие температуры легко достигаются на глубине до 15-20 см, а на поверхности могут подниматься до 60°C. С нематодами Соляризация успешно сокращает популяции многих видов нематод, особенно в верхних 15-20 см почвы. Метод контролирует таких опасных вредителей, как галловые нематоды, золотистая картофельная нематода, луковая стеблевая нематода. Более глубоко живущие нематоды могут пережить обработку, но для возвращения на поверхность им потребуется время. Поэтому процедуру рекомендуется повторять ежегодно для поддержания эффекта. Выбор пленки для соляризации Успех соляризации напрямую зависит от правильного выбора укрывного материала. Использование обычной черной пленки, которая часто применяется для мульчирования, здесь не подходит. Она поглощает солнечную радиацию, но не пропускает ее в почву, а значит, нагревает только поверхность. Для соляризации нужна прозрачная полиэтиленовая пленка, которая хорошо пропускает солнечный свет внутрь, но задерживает тепловое излучение обратно. Оптимальная толщина – 100-150 мкм (4-6 мил). Более тонкая пленка (25-50 мкм) быстрее прогревает почву, но менее прочна и может порваться. Для дачных целей можно использовать пленку толщиной 100-150 мкм, желательно УФ-стабилизированную, чтобы она не разрушалась под действием солнечных лучей за время обработки. Если достать качественную толстую пленку проблематично, можно уложить в два слоя тонкую, что усилит парниковый эффект и защитит от разрывов. Подготовка участка Перед укрытием участок необходимо тщательно подготовить. Последовательность действий такая. Удалите крупные камни, ветки и растительные остатки, которые могут порвать пленку. Глубоко перекопайте или вспашите землю на глубину 30-40 см (на штык лопаты). Чем глубже рыхление, тем лучше прогреется почва. Тщательно разрыхлите почву, разбейте крупные комья. Чем рыхлее грунт, тем лучше он прогревается. Разровняйте поверхность граблями, удалив все неровности и впадины – пленка должна лежать плотно, без воздушных карманов. При необходимости внесите органические удобрения (для биосоляризации). Для усиления эффекта против многолетних сорняков перед укрытием можно спровоцировать их прорастание: полить участок и подождать 1-2 недели, пока появятся всходы. Затем их также уничтожит жара под пленкой. Тщательное увлажнение почвы Влажная почва прогревается быстрее и равномернее сухой. Вода обладает высокой теплопроводностью, поэтому насыщенный влагой грунт эффективнее передает тепло на глубину. Идеальный вариант – довести почву до состояния, близкого к полному насыщению влагой (полевой влагоемкости), промачивая ее на глубину не менее 50–60 см. Перед укладкой пленки участок обильно проливают водой. Почва должна промокнуть на глубину не менее 15-20 см. Хорошо также полить землю уже после укладки пленки – это создаст дополнительный парниковый эффект. Фиксация пленки Пленку необходимо закрепить максимально плотно, чтобы исключить движение воздуха под ней и сохранить тепло. Основные правила: Натяните пленку как можно туже, не оставляя складок и зазоров. Края пленки уложите в неглубокие траншеи (10-15 см) по периметру участка и присыпьте землей. Дополнительно придавите края кирпичами, камнями или досками, чтобы пленку не сорвало ветром. При укладке нескольких полотен нахлест должен быть не менее 20 см. Места соединений также прокладывают канавками и присыпают землей для герметизации. Регулярно проверяйте целостность укрытия и при необходимости ремонтируйте повреждения скотчем. Герметичность – ключевой фактор успеха. Чем лучше зафиксирована пленка, тем выше поднимется температура почвы и тем больше вредителей и сорняков погибнет. Снятие пленки Оптимальная продолжительность обработки составляет 4-6 недель в самый жаркий период лета (июль-август). В это время солнечная радиация максимальна, а почва прогревается на наибольшую глубину. В регионах с менее жарким климатом обработку можно продлить до 8 недель. Снимают пленку после того, как основная масса сорняков погибнет, а земля хорошо прогреется. Обычно это происходит через 1-2 месяца. Важно не затягивать: почва под пленкой может пересохнуть, и полезная микрофлора тоже пострадает. При снятии пленки действуйте аккуратно, чтобы не повредить ее для возможного повторного использования. Свернутую пленку хранят в прохладном темном месте. Недостатки метода Несмотря на высокую эффективность, у соляризации есть ограничения, о которых стоит знать. Эффект не вечен. После снятия пленки почва быстро заселяется новыми семенами сорняков, занесенными ветром, птицами или с осадками. Патогены и вредители также могут вернуться с соседних участков или с посадочным материалом. Неполное уничтожение глубоких вредителей. Нематоды, уходящие на глубину более 30 см, могут выжить и со временем подняться к корням растений. Зависимость от погоды. В пасмурное, дождливое или прохладное лето эффективность соляризации резко снижается. Метод не подходит для регионов с коротким световым днем или недостатком солнечного тепла. Гибель полезной микрофлоры. Соляризация не избирательна: наряду с патогенами погибают и полезные почвенные микроорганизмы. Однако после обработки они восстанавливаются быстрее, особенно при внесении сидератов или биопрепаратов. Трудоемкость. Подготовка участка, укладка и фиксация пленки требуют физических усилий, особенно на больших площадях. Посадка сидератов После снятия пленки земля становится чистой от сорняков и насыщенной влагой. Это идеальное время для посева сидератов. Почему стоит сеять сидераты после соляризации Быстрое восстановление микрофлоры. Хотя патогены уничтожены, полезные микроорганизмы также пострадали. Сидераты ускоряют восстановление здорового почвенного биоценоза. Структурирование почвы. Корневая система сидератов рыхлит землю, улучшает ее структуру и водопроницаемость. Дополнительное питание. Зеленая масса сидератов, заделанная в почву, обогащает ее органикой, азотом и другими элементами. Подавление остаточных сорняков. Густые всходы не дают прорасти уцелевшим семенам сорняков. Лучшие сидераты для участков после соляризации Горчица белая – подавляет патогены, обогащает фосфором, быстро растет. Фацелия – универсальный сидерат, быстро растет. Фацелия это хороший медонос, не имеет общих болезней с культурными растениями. Овес и рожь – оздоравливают почву, подавляют нематод. Редька масличная – глубоко рыхлит почву, подавляет сорняки. Посев проводят сразу после снятия пленки, не дожидаясь пересыхания почвы. Сидераты можно сеять как сплошным ковром, так и рядками. Соляризация – доступный, безопасный и весьма эффективный нехимический метод подготовки неосвоенной почвы к посадке. Она позволяет значительно снизить численность сорняков, возбудителей болезней и вредителей без применения химии. Метод требует терпения и физических усилий, но результат того стоит: чистый, здоровый участок, готовый к посадке и радующий обильным урожаем. Однако важно помнить о недостатках: эффект не вечен, а для полного контроля нематод и многолетних сорняков процедуру придется повторять. Тем не менее, обработка зараженной почвы с помощью солнечной энергии – один из самых экологичных способов оздоровления земли на даче.

Средства защиты растений – незаменимые помощники в саду и огороде. Они помогают бороться с вредителями, болезнями и сорняками, но требуют к себе особого отношения. Неправильное хранение пестицидов и агрохимикатов может не только свести на нет их эффективность, но и создать реальную угрозу для здоровья людей, домашних животных и окружающей среды.  Чтобы препараты не испортились до следующего сезона и оставались безопасными, важно знать и соблюдать основные условия хранения пестицидов. Температурный режим – один из главных факторов. Резкие перепады, перегрев или замораживание могут привести к расслоению жидкостей, выпадению осадка и потере действующих свойств. Влажность воздуха должна быть не выше 75%. Многие препараты гигроскопичны и способны отсыревать, что ведет к их порче и комкованию. Вентиляция обязательна для предотвращения накопления вредных испарений и поддержания стабильного уровня влажности. Защита от света необходима, так как ультрафиолет может разрушать молекулы действующих веществ. Хранить препараты следует в темном месте, исключая попадание прямых солнечных лучей. Соблюдение этих правил – залог того, что весной вы достанете с полки полноценное, эффективное и безопасное средство защиты растений. Хранение в неотапливаемом сарае или гараже, где температура зимой опускается ниже нуля, для большинства жидких препаратов губительно. Однако некоторые порошкообразные и гранулированные средства могут переносить заморозку без потери качества – это зависит от конкретного препарата, поэтому всегда нужно сверяться с инструкцией. Условия хранения в сезон В дачный сезон объем используемых препаратов велик, и важно обеспечить их правильное и безопасное размещение. Основные требования. Даже в сезон препараты нужно хранить в прохладном, темном и сухом месте, недоступном для детей и животных. Это может быть отдельная полка в сарае или кладовка, но ни в коем случае не рядом с продуктами питания, лекарствами и кормами для животных. Правила размещения. Все препараты должны быть в заводской упаковке, с неповрежденными этикетками и инструкциями. Раздельное хранение. Разные виды химикатов (инсектициды, фунгициды, гербициды) желательно хранить отдельно. Жидкие и сыпучие препараты, а также вещества с разной степенью опасности и горючести также лучше располагать в разных секциях. Легковоспламеняющиеся жидкости требуют особой осторожности и должны быть дополнительно изолированы. Условия хранения не в сезон Зимовка химических препаратов – самый ответственный период. Температура решает все. Большинство жидких средств защиты растений при замерзании безвозвратно теряют свои свойства. Жидкости могут расслоиться, а действующее вещество – выпасть в нерастворимый осадок. Поэтому зимой крайне важно обеспечить в помещении, где хранятся препараты, стабильную положительную температуру. Особое внимание биопрепаратам. «Фитоверм», «БиоКилл», «Триходерма вериде», «Тетрис», «Фитофлавин» и другие биопрепараты лучше всего держать в холодильнике (при +2…+8°C). В тепле содержащиеся в них живые микроорганизмы могут погибнуть, и средство потеряет эффективность. Идеальное место. Лучше всего перенести все «химические запасы» в отапливаемое помещение. Оно должно быть сухим, прохладным, хорошо проветриваемом и предназначаться только для хранения препаратом. При резких перепадах температур в неотапливаемом помещении образуется конденсат, который способен испортить препараты – они отсыревают, комкуются и превращаются в кашу. Температура в помещении не должна опускаться ниже 0°C, а для большинства препаратов оптимальный диапазон составляет от +5°C до +25°C. Оптимальные параметры. Склад должен быть сухим (влажность – не выше 75%), защищенным от солнечного света и осадков, с хорошей вентиляцией. По требованиям Россельхознадзора хранилище должно быть предназначено только для пестицидов и агрохимикатов, а емкости размещают на стеллажах для обеспечения вентиляции и защиты от грызунов. Соблюдение этих несложных условий поможет сохранить все свойства и работоспособность средств защиты растений до следующего сезона. Сколько хранится готовый раствор Многие садоводы ошибочно полагают, что разведенный водой препарат можно использовать несколько дней. Не рекомендуется длительное хранение. Хранить готовый раствор более нескольких часов нежелательно. После разведения водой химическая структура препарата начинает постепенно разрушаться под воздействием света, температуры и воздуха. Скорость потери эффективности зависит от конкретного средства и условий хранения. Лучше готовить перед применением. Оптимальный вариант – готовить раствор непосредственно перед обработкой и в том количестве, которое необходимо для одноразового использования. Остатки и использованные упаковки нужно правильно утилизировать. Что делать, если раствор остался. Сохранять готовый раствор нежелательно, но если вы все же вынуждены сохранить остатки, перелейте их в герметичную тару, подпишите название и концентрацию, уберите в прохладное темное место. Но помните: через сутки-двое эффективность большинства препаратов значительно снижается, а некоторые становятся опасными из-за непредсказуемых продуктов разложения. Как можно хранить вскрытую упаковку Даже если ампула или флакон уже открыты, их можно сохранить до следующей обработки, соблюдая правила. Тщательная герметизация. Если вы использовали не весь препарат, крайне важно обеспечить его изоляцию от воздуха и влаги. Флакон или ампулу нужно герметично закрыть, по возможности перелив жидкость в стеклянную тару с плотной крышкой. Маркировка. Обязательно подпишите емкость: название препарата, дату вскрытия и концентрацию. Это поможет избежать путаницы в будущем. Раздельное размещение. Нельзя переливать или пересыпать разные препараты в одну емкость. Это может привести к опасной химической реакции. Вскрытые упаковки хранят в тех же условиях, что и целые: в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Нестандартные формы. Порошки и гранулы в открытой таре могут отсыревать. Для их хранения лучше использовать стеклянные банки с герметичными крышками, предварительно подписав содержимое. Пасты перед хранением желательно залить небольшим количеством растворителя (воды или масла), указанного в инструкции, чтобы предотвратить высыхание. Помните: вскрытую упаковку необходимо хранить в соответствии с инструкцией конкретного производителя. Лучше всего в оригинальной таре, плотно закрытой и подписанной. Можно ли использовать просроченные препараты Вопрос о том, стоит ли применять препараты с истекшим сроком годности, возникает у многих садоводов. Основное правило. Срок годности, указанный производителем на упаковке, гарантирует эффективность и безопасность препарата при соблюдении условий хранения. По истечении этого времени производитель не несет ответственности за его действие. Индивидуальный подход. Некоторые препараты могут сохранять свойства годами, особенно если они хранились в идеальных условиях. Например, гербициды и инсектициды в герметичных ампулах могут быть эффективны спустя 3–5 лет. Визуальный контроль. Перед использованием просроченного препарата внимательно осмотрите его. Если жидкость расслоилась, в ней выпал осадок, который не исчезает после взбалтывания, или порошок слежался в твердый комок (который невозможно растолочь), от использования лучше отказаться. Особые случаи. Есть препараты, которые портятся быстро даже при соблюдении условий. При любом сомнении в качестве препарата лучше приобрести новый. Как лучше утилизировать Недопустимые действия. Категорически запрещается выливать остатки пестицидов в канализацию, водоемы или на землю, а также выбрасывать их вместе с бытовым мусором. Это наносит непоправимый вред окружающей среде. Тара. Пустую тару из-под химических препаратов необходимо тщательно промыть. Использованную воду от промывки также нельзя сливать в канализацию. Ее лучше вылить в специально отведенное место (например, в яму для компоста, куда не будут попадать домашние животные и дети). Промытую тару следует плотно закрыть и утилизировать как твердые бытовые отходы, а лучше – сдать в специализированные пункты приема опасных отходов, если они есть в вашем населенном пункте. Просроченные и некондиционные препараты. Утилизация таких веществ – самая сложная задача. Самостоятельно заниматься этим категорически запрещено. Их нужно сдавать в специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами. Ответственность за правильную утилизацию лежит на гражданах и юридических лицах. Ответственность за нарушение правил хранения Важно помнить, что несоблюдение правил хранения пестицидов и агрохимикатов может повлечь административную ответственность по статье 8.3 КоАП РФ. Штрафы могут достигать несколько десятков тысяч рублей. В случае причинения вреда окружающей среде или здоровью людей суммы могут быть значительно выше. Поэтому грамотная организация хранения – не только вопрос эффективности, но и требование закона. Правильное хранение пестицидов – это не прихоть, а необходимость, продиктованная заботой о вашем здоровье, безопасности близких, сохранности будущего урожая и соблюдением законодательства. Соблюдение простых, но обязательных правил позволит сохранить все полезные свойства препаратов и избежать экологических и правовых проблем. Помните: средства защиты растений хранение которых организовано грамотно, будут служить вам долго и эффективно. И главное правило при работе с химией – всегда внимательно читайте инструкцию и не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты.

Пряности делают вкус блюд богаче, превращают обычную домашнюю еду в изысканное блюдо. Люди, увлеченные кулинарией, в магазине “зависают” в отделе с приправами, а увлеченные огородники выращивают ароматные травы у себя на участке. Расскажем, как вырастить разнообразные пряности и составить из них специи, возбуждающие аппетит своим ароматом. Прованские травы Смесь прованских трав имеет изысканный аромат, его обожают любители итальянской кухни. Прованские травы идеально подходят для приготовления пасты и пиццы, а также ароматных домашних лепешек. Они хорошо сочетаются с блюдами из бобовых: чечевицы, спаржевой фасоли, бобов, а также с овощными блюдами из помидоров, баклажанов, сладкого перца, кабачков. Курице они придают особенный, ни на что не похожий вкус, а говядина и свинина приобретают средиземноморские ноты.  Тонкий пряный аромат прованских трав гармонично сочетается со вкусом лосося, идеален для жарки креветок.  В смесь “Прованские травы” всходит множество ароматных трав из семейства Яснотковые, которые можно выращивать на огороде: базилик, майоран, розмарин, чабер, орегано, тимьян, мята. Однолетние Средиземноморские растения, которые растут во Франции или Италии круглый год, в нашем климате выращиваются либо как однолетники, либо в горшечной культуре, с зимовкой на подоконнике. Базилик Ароматный базилик — это просто волшебство, которое можно сотворить своими руками. Сортов базилика огромное множество, и каждый из них имеет особенный аромат, а также отличается цветом, формой и размером листьев. Базилик можно выращивать через рассаду или сеять сразу на грядку. Интересная особенность, семена базилика при намокании покрываются слизью. Чтобы семена быстро взошли, обильно пролейте почву. В открытый грунт теплолюбивый базилик сеют в конце мая, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. Чабер садовый Чабер мало известен огородникам, между тем вырастить его несложно. Семена отлично всходят даже при посеве в открытый грунт, единственная сложность — отличить всходы от сорняков, если выращиваете чабер впервые, лучше посеять его на рассаду. Аромат чабера довольно терпкий, а во вкусе присутствует острота, недаром в переводе с немецкого название растения звучит как “перечная трава”. Внешне кустики чабера напоминают иссоп и розмарин. Это растения с разветвленными стеблями, покрытыми множеством мелких ланцетных листьев. Чабер цветет мелкими бело-розовыми цветочками, которые так нравятся насекомым-опылителям и привлекают в сад полезных насекомых-энтомофагов. Чабер добавляют в приправы в небольшом количестве, его вкус довольно резкий, поэтому достаточно выделить под его выращивание небольшую часть грядки. Подробнее о выращивании чабера читайте в статье. Майоран Майоран — близкий родственник душицы, которую европейцы называют орегано. Растение представляет собой небольшой кустик с вертикальными побегами, густо покрытыми мелкими листочками яйцевидной формы. У майорана более приятный и нежный вкус, чем у душицы, — немного сладковатый, с нотами цитрусов.  Майоран теплолюбив, в нашем климате этот многолетник не зимует, поэтому выращивается в однолетней культуре через рассаду либо как горшечное растение. Семена майорана мелкие, посев поверхностный. Появление всходов напрямую зависит от температуры грунта. Держите посевы при +25-28°С, и тогда в течение 10-15 дней появятся крошечные всходы. На лето куст майорана можно высаживать в открытый грунт, а осенью подросшее растение выкапывают, сажают в горшок и забирают домой. Лучше не дожидаться первых заморозков, провести пересадку в начале-середине сентября, чтобы растения не испытывали шока. Розмарин Розмарин не способен выдерживать русскую зиму, хотя в южных регионах может зимовать под слоем снега, если морозы бывают кратковременными, не ниже -10-15°С. Лишь в Сочи розмарин свободно растет под открытым небом, дачникам нашей большой страны проще выращивать его в качестве горшечной культуры, высаживая на лето в открытый грунт. Розмарин — это мощное растение с сильно развитой корневой системой. Взрослые кусты болезненно переносят пересадку из грунта в горшок, поэтому бывает проще в конце сезона начеренковать розмарин, чтобы за зиму на подоконнике выросли молодые растения, а остальную зелень заготовить в качестве приправы. Семена розмарина быстро теряют всхожесть, может потребоваться несколько попыток, чтобы наконец-то увидеть всходы. Покупайте семена у разных производителей, обращайте внимание на дату сбора семян. Черенкуется розмарин тоже не слишком хорошо, но вегетативное размножение проще, чем семенами. Зеленые черенки укореняются в течение месяца, и это при применении стимулятора корнеобразования КорнеСтим. Узкие листочки розмарина испаряют не так много влаги, поэтому при черенковании важно найти баланс, при котором черенки не будут увядать, но и не начнут загнивать от избытка влажности. Многолетники Для многолетних пряных трав можно выделить отдельную грядочку на солнцепеке или посадить их на солнечной полянке рядом с зоной отдыха, чтобы наслаждаться ароматерапией. Душица Дикорастущую душицу можно встретить практически повсеместно. Набрать нужное количество ароматной травки можно на очередной вылазке на природу, душица растет на открытых солнечных лугах, на каменистых почвах, на южных склонах оврагов. Растение легко узнать по яркому аромату, который распространяется в жаркий день и ярким лиловым цветочкам.  Есть множество сортов окультуренной душицы, такие как Фея, Лебедушка, Хуторянка, Медовый аромат и пр., они немного различаются размером куста, высота от 30 до 60 см, человек с хорошим обонянием различит тонкую разницу в ароматах. Большинство сортов душицы отлично зимуют в открытом грунте, нужно лишь однажды вырастить их через рассаду.  Мелкие семена сеют поверхностно и лишь слегка присыпают просеянным торфом, глубина заделки не более 0,5 см. Посевы отправляют на месяц в погреб или холодильник на холодную стратификацию, так увеличиваются шансы на прорастание семян. Тимьян Тимьян, он же чабрец, — многолетнее растение, в зависимости от вида представляет собой почвопокровник или низкорослый полукустарничек. Как и душица, тимьян часто используется в составе травяных чаев, а также входит в состав смеси “Прованские травы”. Для приправы лучше вырастить тимьян обыкновенный, его сорта имеют более высокую морозостойкость, не выпадают даже в суровые зимы. Семена тимьяна не заделывают, сеют поверхностно. Они прорастают на свету после кратковременной стратификации в течение недели в холодильнике. Подробнее о выращивании тимьяна читайте в статье. В садовых центрах огромный выбор саженцев сортового тимьяна, поэтому можно избежать сложностей с выращиванием растений из семян.   Мята По разнообразию ароматов и форм мята не уступает базилику: перечная, лимонная, яблочная, шоколадная, лакричная — с высоким содержанием ментола или с нотами базилика, гвоздики, цитрусовых. В представлении многих мята — это история про ароматный чай или освежающие холодные напитки типа мохито. Между тем мята используется и как приправа, самостоятельная, например, к курице, или в составе многокомпонентной смеси. Выращивание мяты из семян под силу только опытным садоводам, подробнее об агротехнике читайте в статье.  Культура довольно капризна, мелкие семена быстро теряют всхожесть. Мяту сеют на рассаду в феврале-марте, шансы вырастить мяту посевом в открытый грунт практически равняются нулю. Создать ароматную клумбу из разных видов мяты гораздо проще, если приобрести саженцы. Не отказывайте себе в удовольствии, аромат разных сортов сильно различается. Приготовление приправы Подавляющее большинство трав, которые используются для приготовления специи “Прованские травы” замечательно сушится естественным образом. Их можно подвесить в пучках или разложить небольшим слоем на столе или на шкафу. Чабер, майоран, розмарин, тимьян, душицу можно сушить целиком, срезая побеги, а уже после высушивания шелушить траву, удаляя жесткие веточки. Узкие ланцетные листья чабера и розмарина высыхают очень быстро, чабер лучше сушить на подложке из газеты или бумаги, сухая трава сильно осыпается. Душицу, мяту, тимьян удобно сушить в небольших пучках. Лишь базилик требует другого подхода, его листочки слишком крупные, содержат много влаги, поэтому при сушке в комнатных условиях могут плесневеть. Базилик на сушку лучше срезать днем, когда листья абсолютно сухие. Листочки сразу обрывают с побегов и раскладывают тонким слоем на газете. В течение недели, пока базилик сохнет, нужно регулярно ворошить листья, не позволяя им слеживаться. В смеси прованских трав базилик играет “главную скрипку”, все остальные пряности имеют более резкий вкус и терпкий аромат, поэтому их добавляют в небольшом количестве. Вегета Универсальная приправа Vegeta с лукаво улыбающимся поваром на упаковке знакома каждому. Она идеально подходит для домашних супов и гарниров, тушения мяса и блюд из птицы. В основе вегеты смесь овощей, ароматных трав и специй: коренья: морковь, пастернак, сельдерей; овощи: лук-порей, чеснок; травы: петрушка, укроп, любисток; специи: черный перец, куркума, паприка. В домашних условиях можно заготовить универсальную приправу в замороженных кубиках либо при помощи сушилки для овощей и фруктов, — дегидратора. Ароматные коренья Если у вас есть опыт выращивания моркови, то не составит труда вырастить и собрать урожай других ароматных корнеплодов: петрушки, пастернака, — агротехника не отличается. При выборе семян моркови для заготовки приправы выбирайте старые сорта советской селекции, их корнеплоды имеют насыщенный вкус и аромат: Нантская 4, Лосиноостровская 13, Московская зимняя 515. Посев семян в открытый грунт удобно проводить во второй половине мая. К этому моменту уже появятся массовые всходы однолетних сорняков, которые мы уничтожим при подготовке почвы к посеву, и тогда будет меньше работы по прополке. Обращайте внимание на дату сбора семян, указанную на упаковке. Семена растений семейства Зонтичные быстро теряют всхожесть, приобретайте свежие семена, собранные в прошлом сезоне.  Не будет лишней предпосевная обработка: залейте семена водкой или любым другим крепким алкогольным напитком и оставьте на полчаса, спирт растворяет эфирное масло в оболочке семян, благодаря чему всходы появляются дружно и быстро, в течение недели. Уход за корнеплодами: несколько прополок в начале сезона, два прореживания, регулярный полив в июне и пара корневых подкормок удобрением Здравень Турбо для моркови и корнеплодов. В июле растения уже выходят на самообеспечение и не требуют внимания до момента уборки. Лук-порей и корневой сельдерей О выращивании этих изысканных специй нужно задуматься еще в феврале-марте, поскольку лук-порей и корневой сельдерей выращивают через рассаду, у этих культур длинный срок вегетации. Свежие семена корневого сельдерея отлично всходят без какой-либо подготовки. Семена очень мелкие, поэтому их сеют поверхностно, на слой снега, либо лишь слегка присыпают мелкозернистым песком или просеянным торфом. Крошечные всходы сельдерея при нехватке света моментально вытягиваются, здесь не обойтись без фитолампы.  Семена-чернушка лука-порея внешне не отличаются от семян репчатого лука. В домашних условиях дружные всходы появляются в течение 10 дней. Корневая система лука не слишком развита, поэтому можно выращивать рассаду без пикировки, главное, подобрать объемные лоточки или горшочки высотой не менее 10-12 см, корни лука довольно длинные. Лук-порей и сельдерей — растения холодоустойчивые, можно высаживать рассаду на постоянное место уже в начале-середине мая, однако в случае возвратных заморозков потребуется укрыть посадки. Порей и сельдерей — две противоположности. Чтобы получить толстую отбеленную ногу порея, растения нужно регулярно окучивать, поэтому рассаду лучше высаживать в траншеи. А для выращивания крупных головок корневого сельдерея нужно отгребать землю от корнеплода, как только головка начнет формироваться, поэтому рассаду сельдерея высаживают на гребни. Обе культуры — настоящие водохлебы, требуют регулярного обильного полива в течение всего сезона. И, конечно, не обойтись без подкормок, применяйте Здравень Турбо для лука и чеснока и комплексное удобрение для корнеплодов. Ароматные травы Вырастить петрушку и укроп — задача, посильная даже начинающему огороднику.  Однако дело может застопориться еще на моменте появления всходов. Петрушка и укроп — растения семейства Зонтичные, их семена содержат эфирные масла. Чем приятнее пахнут семена — тем они более свежие, это хорошо. Однако масляная оболочка препятствует проникновению влаги, поэтому семена долго не всходят, это плохо. Проведите предпосевную обработку, как при посеве моркови и корнеплодов либо обильно пролейте посевные борозды так, чтобы вода в них практически стояла. В очень влажной почве под действием гуминовых кислот эфирные масла растворяются. До появления всходов поддерживайте почву влажной, для этого после посева укройте грядку спанбондом и поливайте дождеванием по укрывному материалу. Любисток — удивительное в своем роде растение. Его листья напоминают сельдерей, только вырастают они гораздо крупнее, к тому же любисток является многолетником. Запах этой пряности очень сильный, вкус насыщенный, поэтому добавляют его понемногу, чтобы его аромат не заглушит остальные специи. На участке достаточно иметь один-два куста любистока, это крупное растение. В период цветения его зонтики вырастают с человеческий рост. Приготовление приправы Для заготовки сухой приправы различные компоненты можно заготавливать постепенно: сушить в дегидраторе лук-порей, чеснок и корнеплоды (их натирают на крупной терке или нарезают самым мелким кубиком). Зелень петрушки, укропа, любистока хорошо высыхает естественным образом, если рассыпать ее тонким слоем. Для заготовки замороженных кубиков соберите все необходимые ингредиенты. Корнеплоды натрите на мелкой терке, нарежьте тонкими кольцами лук-порей, измельчите чеснок и зелень петрушки, укропа, любистока. Смешайте все компоненты, добавьте черный перец, паприку, по желанию куркуму. Сформируйте небольшие комочки, выложите их на доске, застеленной пищевой пленкой, и заморозьте, готовые шарики приправы удобно ссыпать в пакет и хранить их в морозилке.

Томат — удивительное растение. Пожалуй, ни одна другая овощная культура не имеет такого разнообразия в размере, форме, цвете и вкусе плодов как томат. К тому же растение хорошо адаптируется к разным условиям выращивания и даже поддается “дрессировке”.  Расскажем, как “приручить” томат, влиять на его рост, ускорять созревание плодов и регулировать их размер. Главное — корни Корневая система для растения — это основа основ. От того, насколько развиты корни, зависит размер растения, скорость его роста и развития, даже размер плодов. Ведь чем более обширна корневая система, тем больше питательных веществ она поставляет в надземную часть. Рассада Еще при выращивании рассады томатов нужно предоставить корням много места для развития. В идеале саженцы томатов переваливают дважды: из общего ящика или кассет в поллитровые стаканы, а затем в горшки объемом 1-2 л. Почва должна быть в меру рыхлой, чтобы грунт не уплотнялся при поливах, и в меру плодородной, чтобы рассада не голодала.  Оптимальный рецепт грунта для рассады: 50% нейтрализованного верхового торфа, 20% биогумуса, 20% садовой земли или низинного торфа и 10% агроперлита. Рассаду томатов не стоит держать на холодном подоконнике. При температуре грунта ниже +12°С не усваивается фосфор, а именно этот макроэлемент влияет на развитие корневой системы. Продвинутые огородники осваивают прививку томатов на спецподвой Унифорт F1, Граундфорс F1, Эмперадор F1. Гибриды, предназначенные для подвоя, отличаются мощным развитием корневой системы, это дает большой потенциал урожайности, что особенно важно при выращивании томатов в круглогодичном цикле в отапливаемых теплицах. Подробнее о прививке томатов и спецподвоях можно прочесть в статье. Высадка рассады К моменту высадки рассады почва должна быть хорошо прогрета. В открытом грунте можно ориентироваться на цветение одуванчиков, а при высадке в теплицу использовать термометр или полагаться на тактильные ощущения. Почва на глубине посадочной лунки должна ощущаться рукой как нейтральная, не холодная. Не имеет смысла спешить и высаживать томаты в холодный грунт, корни все равно не смогут развиваться, к тому же растение получает стресс, что задерживает дальнейшее развитие на неделю-две. Если рассада вытянулась, приходится высаживать растения в положении “лежа”, закапывая стебель и оставляя над землей лишь верхушку с 4-5-ю листьями. Однако обрастающие корни на стебле не сравнимы по развитию с основной корневой системой. К тому же образование дополнительных корней затормаживает рост и развитие надземной части, начало созревания первых помидоров задерживается на две недели. Оптимальный способ высадки рассады — вертикально, с небольшим заглублением до семядольных листьев или до первого настоящего листа. Припудривание земляного кома перед высадкой препаратом КорнеСтим ускоряет укоренение на новом месте и стимулирует рост новых корней. Перед высадкой рассады посадочные лунки обильно проливают. Воды нужно так много, чтобы она стояла в лунках, а земля превратилась в грязь. Такого запаса воды хватает на следующие две недели. Рассаду поливают только при появлении признаков дефицита влаги: листья теряют тургор, повисают. В глубоких слоях почвы всегда сохраняется влага. По мере подсыхания верхнего слоя земли корни томата будут устремляться в глубину в поисках влаги, что способствует наращиванию мощной корневой системы.  Если же жалеть томаты и ежедневно поливать недавно высаженную рассаду, корни будут нарастать в верхнем слое земли, который постоянно увлажняется. Как результат, получаются растения с поверхностной корневой системой, зависимые от полива. Если в дальнейшем случится какой-то сбой в режиме полива, растения не смогут обеспечивать себя нужным количеством влаги. Понятно, что для нормального роста корней нужна рыхлая почва. В плотном глинистом грунте, который еще больше утрамбовывается при поливах, корни не могут нормально развиваться, страдают из-за нехватки кислорода. Адаптация Первые две недели после высадки рассады на постоянное место нужно оставить растения в покое, лишь обеспечить им защиту от палящего солнца. Растение должно адаптироваться на новом месте, восстановить поврежденные корни, приспособиться к другому типу почвы — высадку рассады можно сравнить с переводом животного на другой тип питания, для адаптации нужно время. Не стоит пичкать рассаду удобрениями, в первые недели после высадки они не будут усвоены и лишь осядут балластом в почве. Также не имеет смысла проводить корневые подкормки, если неожиданно вернулись холода. При понижении температуры до +10°С все процессы внутри растения замедляются, питание практически не усваивается, поэтому подкормка не даст ожидаемого эффекта, а минеральные соли просто осядут в почве. Избыток неиспользованных минеральных удобрений в почве приводит к засолению грунта. И тогда удобрения работают не на благо, а во вред. Растения не могут употреблять “пересоленный бульон”, поэтому остаются “голодными”. А из-за нарушения баланса питательных веществ в почве ухудшается водный обмен, поэтому растения страдают еще и от засухи. Для ускорения ростовых процессов хорошо помогает обработка антистрессовым препаратом Ботаник. Условия выращивания Баланс питания Томаты, особенно современные кистевые гибриды, — весьма “прожорливые” растения. Чтобы они показали все, на что способны, нужно регулярно проводить подкормки в течение всего сезона, каждые 10-14 дней. В июне и июле применяют комплексное удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, его формула стимулирует гармоничный рост без жирования. В августе применяют калийные подкормки: раствором сульфата калия или монофосфата калия, это стимулирует накопление сахаров в плодах, помидоры становятся более вкусными, не кислят. Подкормка томатов Если от своих щедрот огородник хорошенько заправил почву перегноем либо провел несколько органических подкормок настоем коровяка или куриного помета, томаты превращаются в целые “деревья” с толстым стволом и крупными листьями. У жирующих томатов верхушка скручивается в рог, — это явный признак того, что растение увлеклось вегетативным ростом. При избытке азота в почве томаты активно гонят пасынки, но не спешат цвести. Чтобы прекратить жирование, томаты подкармливают монофосфатом калия, из расчета 10 г на 10 л. Большая доза калия перекрывает усвоение азота, положение постепенно нормализуется. Солнце и температура Томаты в южных регионах и в средней полосе развиваются по-разному. На юге томаты развиваются быстрее, обилие солнца и тепло стимулируют закладку цветочных кистей и образование плодов, однако из-за жары и сухого воздуха растения не могут формировать крупные листья. В средней полосе томаты долго наращивают надземную часть и позже переходят к генеративной фазе. Климат меняется, даже в регионах, где лето никогда не бывало жарким, теперь случаются периоды изнуряющей жары. Огороднику нужно уметь быстро перестраиваться и приспосабливаться к погодным капризам. Проблема в том, что в холодные ночи, если температура падает ниже +13°С, пыльца не вызревает, поэтому не происходит опыления. Чтобы стимулировать завязывание плодов, применяют гормональные препараты на основе гиббереллиновой кислоты: ПлодоСтим, Бутон, Завязь и др. Плодостим - для стимулирования завязи плодов В регионах рискованного земледелия огородники теряют ранний урожай томатов, поскольку из-за холодных ночей в конце мая - начале июня не завязываются плоды на первой кисти. Для поддержания тепла в ночное время двери теплицы и форточки закрывают на заходе солнца.  Также полезно использовать аккумуляторы тепла — на грядки укладывают черные п/э рукава, наполненные водой. За день на солнце вода нагревается, а ночью медленно отдает тепло, температура все равно просаживается, но не так сильно. Жара приносит другие проблемы. Если на солнце температура поднимается до +32°С и выше, пыльца становится стерильной, и тогда после окончания цветения бутоны просто опадают, завязи не образуется. В таких условиях не помогают даже стимуляторы плодообразования, необходимо регулировать температуру. В южных регионах над грядкой с томатами закрепляют полог из притеняющей сетки с высокой плотностью плетения, 60-80% затенения. Она создает легкую ажурную тень, благодаря чему температура под ней понижается на 5-7°С. Сетку можно использовать и для теплицы из поликарбоната, натягивая ее сверху. Для защиты от солнца и снижения температуры в теплице используют плотный спанбонд, 60-90 г/кв.м., его закрепляют внутри теплицы, под сводом. Также полезно в жару поливать теплицу снаружи из шланга, это помогает охладить конструкцию и временно понизить температуру. Для улучшения завязываемости плодов увлеченные томатоводы по утрам гуляют по своей теплице, слегка постукивая по стеблям томатов. Легкая встряска способствует осыпанию пыльцы с тычинок на пестик и стимулирует завязывание плодов. Влажность воздуха Создать необходимую для томата влажность воздуха — целое искусство. Если воздух слишком сухой, температура высокая — томаты активно испаряют влагу через листья, растение не справляется с перерасходом влаги и листья скручиваются.  Листья, которые однажды скрутились в трубочку, уже не разворачиваются. Это уменьшает площадь фотосинтеза, растение вырабатывает меньше питательных веществ, их не хватает на формирование крупных плодов.  Но и слишком высокая влажность воздуха в теплице чревата, особенно вкупе с выпадением конденсата, что происходит при большой разнице между ночной и дневной температурой. Споры патогенных грибов прорастают в листья в каплях конденсата, происходит заражение растения кладоспориозом, альтернариозом, серой гнилью и другими грибными заболеваниями. В регионах с сухим климатом и жарким летом для поддержания оптимальной влажности воздуха полезно установить в теплице бочку с водой. Влага будет испаряться с поверхности воды, улучшая микроклимат. Чтобы понизить влажность воздуха, необходим целый комплекс мер: проложить систему капельного полива, чтобы вода поступала адресно, к корням растений, а вся остальная поверхность почвы оставалась сухой и не испаряла влагу; если приходится поливать из лейки, грядки мульчируют толстым слоем соломы или сена, мульча уменьшает испарение влаги с поверхности почвы: полив проводят ранним утром, в это время томаты активно потребляю влагу, поэтому вся вода используется, испарение с почвы минимизируется; двери и окна держат открытыми настежь днем и ночью, не закрывают даже в прохладные и дождливые дни; нижние листья удаляют, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, а если растения загущены, удаляют или укорачивают некоторые листья в кроне, например, средний лист из тройки листьев между очередными плодовыми кистями. Как влиять на урожай Своими действиями мы можем приблизить начало плодоношения, ускорить созревание плодов и даже повлиять на их размер. Приблизить начало плодоношения Регулярное удаление пасынков непосредственно влияет на начало плодоношения. Если удалять боковые побеги сразу же, не позволяя томату отвлекаться на их рост, выщипывать пасынки, как только они появились, растение быстро переходит к генеративной фазе, закладывает первую цветочную кисть, за ней последующие. Детерминантные томаты созревают раньше, чем индетерминантные сорта и гибриды. Пока одни продолжают рост и закладывают одну кисть за другой, другие уже завершковались самостоятельно, окончив рост плодовой кистью, и перешли к завязыванию и наливу плодов.  Ускорить созревание Чтобы ускорить созревание помидоров, их рост ограничивают. Детерминантные сорта ведут в один стебель, так на кусте формируется 4-5 кистей, после чего рост останавливается естественным образом и начинается активное плодоношение. Индетерминантные сорта прищипывают до того, как верхушка достигла потолка теплицы. Над верхней цветочной кистью нужно оставить 2-3 листа. Высокое содержание углекислого газа в воздухе стимулирует рост плодов и ускоряет их созревание. Для увеличения содержания CO₂, применяют активную мульчу из ферментированной травы. Процесс разложения органики происходит с выделением в воздух углекислого газа и аммиака. Бочка с настоем коровяка или куриного помета, который активно бродит, также насыщает воздух углекислым газом, правда, и запах в теплице будет соответствующий. В промышленных теплицах CO₂ подается дозированно, в соответствии с суточными ритмами растений. В приусадебном хозяйстве нет возможности закачать в теплицу углекислый газ, но можно провести обработку препаратам на основе этефона: Дозреватель, Скороспел, ХЭФК. Обработку проводят в конце сезона, за две недели до массовой уборки урожая. Благодаря выработке этилена плоды созревают дружно, прямо на кустах. Подробнее о том, как ускорить покраснение томатов, читайте в статье. Регулируя количество листьев на растении, также можно влиять на сроки созревания. Здесь важно понимать, что при удалении пасынков у томата не остается “лишних” листьев, все они нужны для того, чтобы вырабатывать питательные вещества в процессе фотосинтеза и “тянуть” питание из почвы. Листья удаляют постепенно, начиная с нижних. Как только плоды в кисти набрали свой оптимальный размер, соответствующий сорту, листья ниже этой кисти можно удалить. И таким образом постепенно продвигаться вверх по стволу, оголяя нижнюю часть. Однако не стоит бездумно удалять все листья, оставляя плодовые кисти, растение не сможет выкормить плоды, если лишить его возможности производить питательные вещества в процессе фотосинтеза. Если август выдался дождливым, солнышко выходит редко, то помидоры зреют медленно. В этом случае можно укоротить листья, которые прикрывают плодовые кисти, чтобы помидоры оказались на солнышке.  В южных регионах, где солнце нещадно палит, обрезание листьев противопоказано. Помидоры, оказавшись без их защиты, в прямом смысле этого слова поджариваются на солнце, получают ожоги, после чего плод прекращает рост и начинает портиться. Повлиять на размер Томатоводы, которые стремятся к рекордам, регулируют количество плодов в кисти, чтобы вырастить гигантские помидоры. Этот прием используют при выращивании крупноплодных сортов и так называемых биф-томатов. Работу проводят, когда на кисти сформировались завязи, — не стоит делать этого раньше, пока кисть цветет, ведь есть вероятность того, что какие-то цветы не опылятся и плоды не завяжутся.  В кисти удаляют дальние от основания завязи. Для получения гигантских плодов в плодовой кисти оставляют 2-3 помидора. Тяжеловесным кистям потребуется дополнительная поддержка, чтобы они не переломились под весом помидоров.  Кистедержатель "Улитка" На основание кисти надевают кистедержатель “Улитка”, он поддерживает естественный изгиб, не позволяя кисти сгибаться, поэтому не перекрывается транспортировка питательных веществ, и плоды набирают максимальный размер. Для очень крупных плодов, вес которых достигает 600-800 г потребуется дополнительная поддержка, кисть подвязывают к опоре или закрепляют на опоре, подцепив кистедержателем “Двойной крючок”.  Опытные томатоводы могут даже влиять на форму помидоров. Конечно, в пределах сортовых особенностей. Иногда в цветочных кистях появляются особенно крупные полумахровые цветы. Причиной появления таких цветов являются физиологические нарушения, при их опылении формируются завязи неправильной формы. Увидев такой “неправильный” цветок, опытный огородник удаляет его без жалости. Впрочем, можно и оставить его, чтобы оставалось место для интриги. Помидоры порой могут удивлять необычной формой плодов.

В течение садово-огородного сезона мы применяем множество препаратов для защиты растений от болезней и вредителей, а также различные стимуляторы роста и антистресс. Имеет ли смысл покупать эти средства впрок, а также, как хранить остатки — рассмотрим в этой статье. Выгодная покупка Очевидно, что покупка большой упаковки фунгицида или инсектицида в пересчете на объем средства более выгодна. Для сравнения, по ценам 2026 г.: инсекто-акарицид Фитоверм:  4 мл = 29 руб. (7,25 руб./1 мл),  25 мл = 145 руб. (5,8 руб./1 мл),  50 мл = 279 руб. (5,58 руб./1 мл); фунгицид Скор: 1 мл = 54 руб. 2 мл = 93 руб. (46,5 руб./1мл), 10 мл = 419 руб. (41,9 руб./1 мл.); биофунгицид Триходерма вериде: 15 г = 49 руб. (3,26 руб./1 г), 30 г = 72 руб. (2,4 руб./ г), 120 г = 273 руб. (2,27 руб./1 г), 150 г = 219 руб. (1,46 руб./1 г). Однако стоит учитывать, что указанные в инструкции сроки годности предполагают хранение препаратов в заводской упаковке, которая не была вскрыта. Если же в большом флаконе остался какой-то объем средства, сроки его хранения уменьшаются. В магазине ООО "Ваше хозяйство" (г. Н.Новгород, Базовый проезд, 5) Опытный огородник примерно представляет, как часто приходится обрабатывать определенные культуры, а также объемы обработок. Начинающему садоводу сложнее. Если объемы обработок пока непонятны, удобнее приобрести несколько маленьких упаковок, чем одну большую. Неиспользованные средства защиты растений сохранятся до следующего года. Ампула из небольшой упаковки рассчитана на объем опрыскивателя: вскрыл, обработал, выбросил пустую тару. Средства защиты растений в больших флаконах обычно имеют мерный колпачок, а вот отмерять сыпучие препараты сложнее, придется с помощью кухонных весов определить какую-то меру, например, чайную ложку. Инсектициды Ассортимент средств защиты растений от вредителей включает огромное множество наименований. Многие из них имеют широкий спектр действия, поэтому выгодно купить большую упаковку, которой хватит на весь сезон для обработки различных культур от всевозможных напастей. Системное действие Препараты системного действия из группы неоникотиноидов (д.в. имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин) применяются для борьбы с различными вредителями на овощных и плодово-ягодных культурах: колорадский жук, тля, трипсы, белокрылка, луковая муха, морковная муха и др. Одним инсектицидом можно обрабатывать различные растения, нужно лишь учитывать срок ожидания. Для овощей и плодовых деревьев — 20 дней, для ягодных культур — 60 дней. На сезон можно купить большую упаковку Инсектор Супра, 24 мл, Кортлис, 25 мл или Корадо усиленный + Панэм, 25 мл + 50 мл. Препараты в заводской упаковке хранятся 3 года, вскрытое средство можно применить в следующем сезоне. Условия хранения: температура от -5°С до +25°С. Кишечно-контактное действие Инсектициды кишечно-контактного дейтсвия из группы пиретроидов (д.в. циперметрин, альфа-циперметрин, бета-циперметрин и др.) имеют еще более широкий спектр действия, эффективны против 29 вредителей сада и огорода. Кроме перечисленных выше насекомых их применяют также для уничтожения листогрызущих вредителей: разные виды долгоносиков, разные виды гусениц (белянки, огневки и пр.), блошки (крестоцветная, морковная и др.). Пиретроиды оказывают нокдаун эффект, вредители погибают практически мгновенно. Действующее вещество не проникает в листья, но на поверхности листа в сухую погоду защитный эффект сохраняется до трех недель. Сроки ожидания: для овощей — 20-25 дней, для плодовых деревьев и ягодных культур — 25-30 дней. Поскольку пиретроиды имеют широкое применение, удобно купить большую упаковку, чтобы хватило на весь сезон: Алатар XXI, 25 мл или Кинмикс, 25 мл.  Остатки препаратов и неиспользованный запас можно оставить на следующий год. Пиретроиды не боятся замораживания, температурный диапазон хранения очень широкий: от -10°С до +25°С — для Алатара и от -15°С до +35°С для Кинмикса, у последнего к тому же увеличенный срок хранения, 5 лет в невскрытой упаковке. Биологического происхождения Инсекто-акарициды из группы авермектинов (д.в. аверсектин-С, абамектин и др.) имеют биологическое происхождение, являются результатом переработки определенного вида бактерий. Эти препараты универсальны в применении. Они оказывают кишечно-контактное действие на 20 видов насекомых, а также на паутинного клеща и других растительноядных клещей. Биоинсектициды имеют короткий период ожидания, всего 3 дня, что значительно расширяет сферу их применения. Растения можно обрабатывать от вредителей даже в период созревания плодов и ягод, нужно лишь собрать очередную партию урожая, провести обработку и выдержать три дня после нее. Авермектины быстро разлагаются на солнечном свету, не наносят вреда окружающей среде, поэтому сторонники экологического земледелия часто выбирают именно их.  Однако и срок защитного действия у них невелик, не более недели. При необходимости обработки повторяют, поэтому на сезон потребуется немалое количество препарата, можно смело покупать большие флаконы: Фитоверм Opti doza, 50 мл или БиоКилл Opti doza, 50 мл. Неиспользованные средства защиты можно сохранить до следующего лета, главное, не держать их на свету, температурный диапазон от -20°С до +30°С. Бактериальные препараты Инсектициды, которые содержат споры энтомопатогенных бактерий, имеют довольно узкий спектр действия, их используют для защиты растений (кроме ягодных культур и винограда) от различных гусениц, также возможно применение в борьбе с личинками колорадского жука. Применение бактериальных препаратов имеет ограничения по температурному режиму. При температуре ниже +15°С энтомопатогенные бактерии неактивны, поэтому обработка неэффективна. А значит обработки проводят только летом. Кроме того, препараты имеют кишечное действие, поэтому не оказывают быстрого эффекта. Гибель вредителей происходит в течение 7-10 дней после обработки, при большой численности насекомых они могут успеть нанести существенный вред. Несомненное достоинство бактериальных инсектицидов в их избирательном действии, они безопасны для пчел и других насекомых-опылителей. Срок хранения “живых” бактериальных препаратов небольшой, не более 1,5 лет, поэтому не стоит закупать их с запасом. Все средства нужно применить в текущем сезоне. Фунгициды Системное действие Системные фунгициды из группы триазолов имеют широкий спектр действия, применяются как для профилактики, так и для лечения грибных болезней: мучнистая роса, черная пятнистость и другие виды пятнистостей, парша, альтернариоз, болезни косточковых: коккомикоз, клястероспориоз, курчавость листьев,  серая и черная гниль и др. Фунгициды универсального назначения, такие как Скор, применяются в течение всего сезона, начиная с обработки деревьев и кустарников в фазе зеленого конуса и заканчивая осенней искореняющей обработкой после сбора урожая. Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды направленного действия Топаз, Серпень. Действующее вещество проникает в ткани растения, что дает продолжительный защитный эффект. Срок ожидания для овощных культур 7-10 дней, для плодовых деревьев и ягодных кустарников 21 день.  За лето проводят две обработки, сколько фунгицида закупать на сезон, определяют, учитывая количество плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда, роз, а также площадь, занятую картофелем, томатами. Для профилактики фитофтороза на помидорах и картофеле, а также пероноспороза (ложной мучнистой росы) на репчатом луке, огурцах, винограде нужны отдельные фунгициды, из группы производных мочевины (д.в. мандипропамид, цимоксанил и др.): Ревус, Ордан, Профит Голд.  Действие их узконаправленное, поэтому имеет смысл покупать нужное количество фунгицида, в зависимости от площади, занятой под помидоры, картофель, лук. Для надежной защиты растений от грибов-оомицетов потребуется три последовательных обработки, поэтому расход препарата немалый. Срок годности системных фунгицидов в невскрытой упаковке 3 года, их лучше не замораживать, условия хранения от -5°С до +35°С. Остатки средств во флаконах можно сохранить до следующего сезона. Контактное действие Медьсодержащие фунгициды широко применяются в садоводстве и огородничестве для профилактики грибных болезней. Медь подавляет жизнедеятельность грибов, препятствует прорастанию болезнетворных спор в листья растений. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды: ХОМ, Оксихом, Абига Пик имеют ограничения по количеству применений за сезон, — не более трех, иначе в почве накапливаются соединения меди, что угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды можно покупать впрок, при соблюдений условий хранения, t -5°C — +25°C в закрытой упаковке хранятся 3 года. Такой же срок хранения и у контактного бактерицидного средства Силар, три года. Препарат не имеет побочного действия, его можно применять в качестве профилактики грибных болезней (в том числе фитофтороза и пероноспороза) на плодово-ягодных и овощных культурах, поэтому расход средства за сезон значительный, благо выпускается он в больших флаконах объемом 100-200 мл. Поскольку бактерицидное средство имеет водную основу, нельзя замораживать его при хранении. Биологического происхождения Препараты биологического происхождения, которые содержат споры триходермы, бациллюс субтилис (сенной палочки) и других полезных бактерий широко применяются в сельском хозяйстве для оздоровления почвы и профилактики грибных болезней, их вносят в грунт, а также применяют для обработки растений по листу. Для поддержания деятельности полезной микрофлоры в почве нужны благоприятные условия: постоянная умеренная влажность, тепло, наличие органики для питания. Не всегда удается поддерживать оптимальные условия: почва пересыхает между поливами, перегревается на солнце или наоборот, долго остается сырой при затяжных дождях, что не способствует жизни полезных микроорганизмов. Биопрепараты можно вносить несколько раз за сезон: под перекопку весной, в процессе вегетации с поливом под корень. Расход биопрепаратов довольно большой, область применения — широчайшая, не только в огороде, но также в саду и цветнике, поэтому можно покупать большие упаковки или множество мелких, чтобы активно применять их в течение сезона. Срок хранения средств натурального происхождения небольшой, 2 года при хранении вдали от солнечных лучей при комнатной температуре, +5-25°С. Биофунгициды Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде, Тетрис (несколько видов триходермы), препараты из серии Атлант бактерии-помощники (триходерма + комплекс полезных бактерий) лучше использовать в текущем сезоне, не экономить и не оставлять на следующий год, так от них будет больше пользы. Это также относится к различным ускорителям переработки органики, как КомпоСтим или средства для дачных туалетов: СанСептико, D-Force Биоконверсия, их лучше использовать в текущем сезоне. Фунгицид Псевдобактерин, который содержит живые бактерии псевдомонады, имеет очень короткий срок хранения, не более 1,5-2 месяцев (при этом неизвестно, как долго хранился препарат до момента продажи). При нарушении условий хранения живые бактерии погибают, и применение фунгицида теряет смысл. Как хранить препараты зимой В сентябре, когда садово-огородный сезон еще не закрыт и есть возможность провести какие-то необходимые обработки, нужно сделать ревизию остатков в зеленой аптечке. После уборки урожая фруктов и ягод полезно провести искореняющую обработку фунгицидами и инсектицидами. При заделке растительных остатков и сидератов в почву можно внести биопрепараты для ее оздоровления. Все, что остается на следующий сезон, необходимо пересмотреть на предмет изучения сроков годности. Если они вышли в текущем году, нет смысла в дальнейшем хранении.  Все вскрытые упаковки нужно тщательно закрыть, чтобы избежать проливания и просыпания. Сыпучие препараты нужно упаковать особенно тщательно, чтобы они не отсырели. Несмотря на то, что некоторые средства защиты растений выдерживают замораживание, не стоит оставлять садовую химию в неотапливаемом дачном домике, для каких-то препаратов отрицательная температура при хранении критична. Зеленую аптечку лучше компактно сложить и убрать на хранение в помещение, где поддерживается стабильная положительная температура. Это может быть погреб для хранения овощей, подвал гаража, прохладная кладовка или просто место в шкафу.

Люди, постоянно живущие на земле, могут регулярно подкармливать овощи, цветы, декоративные и ягодные культуры в течение сезона. Но что делать дачникам выходного дня и тем, кто бывает на своем участке наездами? Нужны особенные удобрения, по принципу “внес и забыл”. Расскажем, как обойтись без подкормок и при этом получить отличный результат. Поддержание плодородия почвы Когда почва плодородная, то все растет само собой, без каких-либо дополнительных подкормок. Если участок расположен на черноземе, можно вообще не беспокоиться об удобрениях, лишь поддерживать плодородие почвы. На глинистых, песчаных, торфяных, дерново-подзолистых грунтах нужно уделять сохранению плодородия почвы больше внимания. Чтобы поддерживать плодородие почвы и не позволять ей истощаться, необходимо ежегодно вносить органику. Необходимо компенсировать вынос питательных веществ, которые расходуются на рост растений и отчуждение органики, — то, что мы уносим с огорода: не только урожай, но и растительные остатки. В саду Чтобы поддерживать плодородие почвы в саду, косите пространство между деревьями и кустарниками триммером или газонокосилкой без травосборника. Так скошенная трава будет оставаться здесь же и перепревать. Вид газона не будет идеальным, зато почва не будет истощаться. После листопада не сгребайте листья и не выносите их из сада, а оставляйте на месте. Для обеззараживания опавших листьев от грибных болезней их опрыскивают концентрированным раствором карбамида (мочевины) из расчета 700-800 г / 10 л воды. Фруктовую падалицу можно превратить в удобрение. Для этого по проекции кроны плодовых деревьев сделайте крупные лунки, которые наполняют падалицей, вперемешку с древесной золой. Если есть перегной, хорошо добавить и его. На взрослую яблоню потребуется 8-10 лунок глубиной полметра. В огороде По мере уборки урожая используйте растительные остатки, заделывая их в почву: переросший салат или редис, кусты гороха, ботву моркови и свеклы, листья капусты. Их можно заделывать в ту же грядку, с которой снят урожай, или в любую другую. Достаточно сделать неглубокую траншею, уложить в нее свежую органику (можно даже не измельчать ее) и закрыть землей. Посев сидератов — хорошая привычка, которая не требует много времени, нужно лишь иметь семена под рукой. Как только грядка освободилась от овощей, разровняйте граблями почву и посейте сидераты, осенью их можно не заделывать.  Уборку озимого чеснока, лука, гороха, спаржевой фасоли проводят довольно рано, поэтому можно посеять овес или вико-овсяную смесь, гречиху. После уборки картофеля, корнеплодов, томатов и других овощей остается не так много времени до холодов, здесь лучше сеять быстрорастущие культуры из семейства Крестоцветные: горчицу, редьку масличную. В местности, где держат скот, навоз не является дефицитом, вносить перегной можно ежегодно. Свежий навоз должен пролежать в куче хотя бы в течение сезона, с весны до осени, а лучше — два сезона, до следующей осени. Перегной нужно разбросать по огороду равномерным слоем, это большая работа, требующая времени и физических сил. Если же устроены постоянные грядки, дело упрощается, можно обойтись меньшими объемами органики. Перегной насыпают на поверхности грядки и перекапывают с оборотом пласта, расход зависит от наличия перегноя, минимальный объем — полведра на квадратный метр, оптимально — ведро или больше на квадратным метр грядки. Если же навоз, что называется “на вес золота”, проще и удобнее применять гранулированные органические удобрения, изготовленные из перегноя, например Куровит, Оргавит конский или Оргавит коровий и др. Также на рынке есть множество органических удобрений, представляющих собой компост из растительного сырья: отхода производства зерновых и бобовых, с добавлением компонентов животного происхождения: перьевой муки, обезжиренной костной муки, рыбной муки и др. Многокомпонентные органические удобрения обычно довольно дорого стоят, так, по ценам 2026 г. упаковка Органик Микс весом 850 г обойдется в 295 руб. Рачительный хозяин может составить смесь по собственному рецепту, приобретая и смешивая отдельные компоненты, это обойдется дешевле. Основное внесение удобрений Наилучшие результаты дает комбинированное внесение органических и минеральных удобрений.  Перегной улучшает структуру почвы, глинистые грунты становятся более рыхлыми, меньше уплотняются, а песчаные лучше удерживают влагу. Перегной необходим для поддержания жизни дождевых червей и почвенных микроорганизмов, — а они, в свою очередь, залог хорошего состояния растений.  Перегной имеет пролонгированное действие, питательные вещества высвобождаются постепенно, в течение трех-четырех лет, в процессе переработки органики почвенными микроорганизмами. Минеральные удобрения — это питание для растений в доступной форме, готовое к усвоению в текущем сезоне. В зависимости от вида, они могут усваиваться быстрее или медленнее. С точки зрения земледелия правильно вносить удобрения осенью, под перекопку почвы. С осени до весны земля накапливает наибольшее количество влаги, что способствует растворению минеральных компонентов и переработке органических. Лишь азотные удобрения вносят весной, поскольку азот быстро вымывается из почвы. В саду В плодовом саду внесение удобрений удобно проводить луночным способом. По проекции кроны копают лунки глубиной на штык лопаты— именно там, на периферии корневой системы находятся впитывающие корни. Для внесения минеральных удобрений, достаточно нарезать щели в почве штыковой лопатой. Вокруг молодых деревьев можно сделать борозду, отступив от ствола 70-80 см. Важно! Чтобы не подрубить корни деревьев, при работе лопатой нужно стоять боком к стволу, чтобы лезвие входило в почву параллельно корням. Для подкормки плодовых деревьев можно обойтись осенним внесением удобрений. В лунки кладут фруктовую падалицу, перегной и суперфосфат + сульфат калия либо борофоску. Под косточковые культуры полезно добавить в лунки древесную золу или доломитовую муку, для формирования косточки деревьям доступный кальций. Объем минеральных удобрений рассчитывают, исходя из площади приствольного круга, затем делят его на количество лунок. Норму внесения калия и фосфора допустимо завышать в 2-3 раза, это принесет только пользу. Хорошим вариантом для занятых дачников являются удобрения в колышках, такие как “Ракета”, в почве они постепенно растворяются и дают растениям доступные питательные вещества. В линейке “Ракета” есть несколько видов удобрений: для весеннего и осеннего внесения под деревья и ягодные кустарники, а также для хвойных, декоративных культур и гортензий, их состав немного различается.  Удобство применения колышков-ракет омрачается лишь их высокой стоимостью, 315 руб./шт. Упаковки из пяти колышков хватит на одно взрослое дерево либо на пару ягодных или декоративных кустарников.  В огороде В огороде придется вносить удобрения дважды: под осеннюю перекопку после сбора урожая и весной, при подготовке почвы к посадке. Осенью вносят перегной или любую гранулированную органику, одновременно с суперфосфатом и сульфатом калия либо калимагнезией, на кислых почвах вместо них можно использовать борофоску.  Удобно сначала распределить все компоненты по поверхности грядки или по всей площади огорода, а затем перекопать почву с оборотом пласта либо вспахать мотоблоком. Осеннее внесение удобрений — это работа на перспективу. Весеннее — для удовлетворения нужд растений в текущем сезоне. Если осенью вносили органические и калийно-фосфорные удобрения, весной достаточно самого недорого комплексного удобрения с формулой от NPK=15:15:15 до 20:20:20, хорошо, если в его составе будут микроэлементы. Доступный эконом-вариант — нитроаммофоска, она же азофоска, NPK=16:16:16, 100-150 руб./кг. Если же осеннее внесение удобрений пропустили, то весной под перекопку в почву заделывают гранулированную органику или хорошо перепревший перегной и комплексное минеральное удобрение с увеличенными дозами калия и фосфора: диаммофоску NPK=9:25:25+Mg+S либо аммофос, NPK=12:52:0 в паре с сульфатом калия. Все это недорогие удобрения, в пределах 150-200 руб./кг. При внесении органики и комплексных минеральных удобрений два раза в год: осенью и весной, — запаса питательных веществ хватает на весь огородный сезон. Для мини-огорода и цветника Если огород на даче — это скорее хобби и нет цели вырастить овощи с минимальной себестоимостью, удобно применять комплексные удобрения пролонгированного действия. Они стоят дороже, чем обычные, но зато обеспечивают равномерное поступление питательных веществ в течение сезона. В линейке комплексных удобрений “Осмокот” питательные вещества заключены в гранулы с проницаемой мембраной, при поливах влага постепенно растворяет и вымывает их, что обеспечивает равномерное поступление азота, фосфора, калия и микроэлементов. Для овощных культур и однолетних цветов подходит Osmocote Bloom, продолжительность действия 2-3 месяца. Для многолетних цветов, роз и декоративных кустарников удобнее использовать Osmocote Pro или Osmocote Exact, рассчитанные на 5-6 месяцев, в их составе повышенное содержание калия. “Осмокот” — довольно дорогое удобрение, 750-850 руб./кг. Отечественные удобрения пролонгированного действия производителя Bona Forte более демократичны по цене, упаковка весом 1 кг обойдется в 450 руб. Принцип высвобождения питательных веществ здесь другой — в качестве “накопителя” используют гигроскопичный материал цеолит, который пропитывают концентрированным раствором удобрений. В почве гранулы цеолита вбирают в себя влагу, а затем по мере подсыхания грунта возвращают ее, обогащенную питательными веществами. Оба вида удобрений доступны и для больших участков, в упаковках по 25 кг, в пересчете на килограмм покупка становится гораздо выгоднее. По стоимости большая упаковка Osmocote обойдется в 12-17 тыс. руб., Bona Forte — 5 тыс. руб. Внесение с поливом Корневая подкормка растений занимает много времени, поскольку требует дополнительной подготовки. Подкормку можно вносить только по влажной почве, чтобы не обжечь корни растений. А значит, грядку нужно сначала обильно полить, а перед этим желательно прорыхлить почву, чтобы вода не стекала в междурядье. Проводить подкормку лучше на следующее утро после вечернего полива, когда земля равномерно увлажнена. Но есть и другие способы внесения жидких удобрений, которые подходят для занятых дачников. Полив шлангом Компания “Ваше хозяйство” выпускает систему для подкормки растений “Здравень Аква-Стрим”, в нее входит насадка-распылитель и жидкое удобрение в бутылке особенной формы. Если на участке есть водопровод или другой источник воды, к которому можно подключить шланг, достаточно закрепить на нем распылитель, вставить бутылку — и вуаля, наслаждайтесь одновременным поливом и подкормкой. Распылитель дозированно добавляет удобрение в проточную воду.  Полив одновременно с удобрением В линейке “Здравень Аква-Стрим” несколько наименований, они различаются по составу: универсальный, для плодового сада, садовых декоративных и хвойных культур, газона. Одной литровой бутылки хватит для подкормки 40-60 кв.м грядок, газона или садовых культур, по ценам 2026 г. она обойдется в 220 руб., плюс единоразовая покупка распылителя, 475 руб. Капельный полив Система капельного полива значительно облегчает уход за растениями, нужно лишь наладить ее работу так, чтобы вода доходила до всех грядок. Эффективную работу системы полива настраивают опытным путем, регулируя высоту опоры, на которой установлена бочка, количество и длину “рукавов” капельной ленты. Когда система капельного полива отлажена и работает как часы (самостоятельно, включаясь по таймеру, или на ручном управлении), можно использовать ее также для проведения корневых подкормок. Для этого нужна лишь дополнительная бочка с погружным насосом. Быстрорастворимое удобрение из линейки Здравень Турбо или жидкое минеральное удобрение Здравень Аква разводят в воде, рассчитывая его объем на площадь посадок: Здравень Турбо в открытом грунте 15 г / на 10 л / на 1 кв.м; Здравень Турбо в теплице 30 г / на 10 л / на 1 кв.м.; Здравень Аква 50 мл / на 10 л / на 2-3 кв.м. Растения предварительно поливают, включив капельный полив с обычной водой, а когда земля увлажнилась, к системе подключают бочку с питательным раствором, он поступает так же медленно, по капле, равномерно распределяясь в почве. Капельный полив не только экономит время и силы, но также уменьшает расход воды, т.к. влага поступает адресно, к корням растений, уменьшается испарение воды со всей поверхности грядки.  При этом растения развиваются быстрее, поскольку растут не в режиме “от полива до полива”, а при постоянной влажности почвы. А поскольку растения питаются водными растворами, на влажной почве их процесс питания происходит равномерно, без перерывов. Растения сыты — хозяин доволен.

Среди разных видов мульчи одна стоит (или лежит) особняком — это так называемая активная мульча, а из-за выделения тепла в процессе ферментации ее также называют горячей. Ее можно изготавливать самому, была бы лужайка и газонокосилка.  Расскажем подробно, в чем ее преимущества, как изготовить горячую мульчу и как правильно ее использовать. А также опишем подводные камни, о которых мало говорят. Что такое активная мульча Обычные мульчирующие материалы, которые мы применяем в огороде и в саду: солома, сено, перепревшие опилки, щепа и др., — играют пассивную роль в земледелии.  Подготовка горячей мульчи Главная задача сухой мульчи — защищать поверхность почвы от солнечных лучей и препятствовать испарению влаги, сохранять влажность почвы. Если слой мульчи достаточно толстый, не менее 5-7 см, она препятствует росту однолетних сорняков (но не мешает пробиться вьюну, осоту и другим многолетним сорнякам). Но даже тонкий слой сухой травы на поверхности грядки — это лучше, чем голая земля. В течение лета, особенно если сезон выдается дождливым, органика постепенно перепревает, ее слой уменьшается. Нижний слой остается влажным при поливе или после дождей, его постепенно перерабатывают дождевые черви и другие почвенные обитатели.  Разные материалы разлагаются с разной скоростью: сено, скошенная трава, прополотые сорняки — быстрее; солома, опилки, древесная щепа — значительно медленнее. Поскольку мульчирующие материалы обычно укладываются на грядку сухими, они долго сохраняют первоначальный вид (особенно в теплице, где не выпадают осадки).  Активная мульча представляет собой свежую траву, которая прошла первичную ферментацию. Она “кишит” полезными микроорганизмами, в ее толще кипит работа. В процессе ферментации полезные микроорганизмы активно размножаются и начинают перерабатывать свежую органику. Процесс сопровождается выделением тепла, поэтому этот вид мульчи также называют горячей. Причем нет необходимости вносить какие-то биопрепараты, полезные бактерии изначально присутствуют на листьях растений. Так, разные штаммы сенной палочки есть везде: на траве, в воздухе, почве.  При укладке ферментированной травы на грядку полезные микроорганизмы продолжают свою деятельность по переработке органики, заселяют верхние слои почвы, обогащая почвенную биоту. В процессе жизнедеятельности бактерии сенной палочки выделяют стимуляторы роста и натуральные антибиотики, что благотворно сказывается на состоянии растений: они быстро прибавляют в росте, остаются здоровыми. После переработки почвенными микроорганизмами органика превращается в доступное для растений питание: азот, фосфор, калий, микроэлементы. Таким образом, активная мульча — это не только уход за почвой, но и поддержание ее плодородия. Эффект от ее использования можно сравнить с внесением перегноя. Как приготовить горячую мульчу При наличии большой лужайки и газонокосилки с травосборником изготовление мульчи не представляет сложностей. Траву скашивают, вытряхивают из травосборника и собирают в одну кучу либо сразу раскладывают по п/э мешкам. Если травы много, проще уложить ее в бурт высотой до метра и накрыть п/э пленкой.  Если же траву косят триммером, придется дополнительно сгребать ее граблями и переносить к месту, где она будет складироваться, либо сразу фасовать по мешкам. Для изготовления горячей мульчи можно использовать и прополотые сорняки, если они не слишком крупные, их также буртуют в кучу или раскладывают по пакетам для ферментации. Если траву косят ручной косой и нет возможности ее измельчать, — не беда, она тоже годится для изготовления горячей мульчи, просто при укладке будет не так удобно работать, как с однородной массой измельченной травы. Свежескошенная трава достаточно сочная, поэтому нет необходимости ее дополнительно увлажнять. В течение 3-5 дней органика “загорается”, в толще травы температура поднимается довольно ощутимо. В жаркую погоду процесс идет быстрее, в прохладную и пасмурную — немного медленнее. В процессе ферментации объемы травы уменьшаются вдвое. Примерно через неделю после укладки или чуть раньше ферментированную траву можно раскладывать на грядки. К этому моменту нижний слой кучи уже желтеет, издает запах прелой травы. Если же передержать кучу органики, она слеживается, издает резкий запах аммиака, но и в таком виде ее можно использовать для мульчирования. Сколько бы ни было скошено травы, на огороде этого оказывается мало. Лишь на участках, где газон занимает основную площадь, а под посадку овощей устроено несколько грядок, можно обеспечить их регулярными поставками горячей мульчи. Огородники, которые на своем опыте познали положительный эффект от ее применения, находят способы изыскать запасы травы: по договоренности с соседями забирают у них скошенную траву, косят территорию за забором и пр. В течение лета необходимо регулярно подкладывать свежей травы, поскольку органика будет проседать. Также важно следить за тем, чтобы верхний слой не слеживался и не превращался в “панцирь”, который не пропускает кислород и воду. Полив овощей проводят непосредственно по мульче, чтобы увлажнять и ее, и почву под ней и стимулировать жизнедеятельность микроорганизмов. Польза применения активной мульчи Улучшение плодородия почвы В течение лета ферментированная трава постепенно перепревает и создает богатую кормовую базу для дождевых червей и насекомых, перерабатывающих органику. Толстый слой органики препятствует испарению воды после полива, поэтому земля остается постоянно влажной, что также создает благоприятные условия для размножения дождевых червей и полезных почвенных бактерий и грибов. Ферментированную траву можно сравнить с дрожжевой закваской для теста, в ней активно размножаются микроорганизмы. После добавления новых порций мульчи (ведь за счет деятельности бактерий ее объемы быстро уменьшаются) в ней быстро начинаются процессы ферментации, полезных бактерий становится еще больше, они также заселяют верхний слой почвы, разнообразят почвенную микрофлору, увеличивают ее активность. За лето органика перерабатывается, превращается в биогумус. Даже при высокой урожайности овощных культур почва не истощается, поддерживается ее плодородие. Стимуляция роста растений В процессе перепревания травы в воздух выделяется углекислый газ, необходимый растениям для фотосинтеза. Эффект от применения активной мульчи особенно заметен в теплицах и на грядках с временным укрытием из пленки или спанбонда, — в закрытых пространствах углекислый газ меньше рассеивается и используется растениями. Высокие дозы углекислого газа в воздухе стимулируют цветение и ускоряют созревание плодов, вот почему в теплицах с горячей мульчей кусты перца, томатов, баклажанов просто ломятся от урожая, а плоды зреют на кустах. В перепревающей траве естественным образом размножается сенная палочка, ее споры есть повсюду. Бактерии сенной палочки в почве колонизируют корни растений и живут с ними в симбиозе. Они выделяют вещества, стимулирующие рост, подобные фитогормонам. В таком содружестве растения растут как на дрожжах, удивляют крупными листьями, активным цветением, обильным плодоношением. Защита от болезней и прибавка к урожаю В ферментированной траве размножается сенная палочка, известная своими бактерицидными свойствами. Полезные бактерии создают защитный барьер, препятствуя проникновению спор патогенных грибов в корни растений. Сенная палочка защищает растения от фитофтороза, альтернариоза и других грибных болезней. Огородники на своем опыте подтверждают, что на грядках, замульчированных ферментированной травой, ни картофель, ни томаты не поражаются фитофторозом. На кустах картофеля ботва остается зеленой и бодрой до середины сентября, что дает хорошую прибавку к урожаю — с куста собирают до 5-6 кг картофеля, вместо обычных 1-2 кг.  В теплице томаты плодоносят до морозов, при этом помидоры остаются здоровыми, тогда как обычно в начале августа уже начинается фитофтороз, который стремительно губит растения. Часто фитофтороз проявляется в процессе дозаривания помидоров, и урожай идет в помойку. Защита от холода Горячую мульчу начинают заготавливать в период цветения одуванчиков, когда проводят первые укосы травы. В это время еще возможны возвратные заморозки, которые угрожают высаженной рассаде теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов и др. В процессе ферментации в куче травы температура поднимается до +60-70°С. Понятно, что после раскладки мульчи по грядке температура снижается, и все же в толще травы продолжается процесс перепревания, который сопровождается выделением тепла. В замкнутом пространстве теплицы этого может быть достаточно, чтобы поддерживать плюсовую температуру в морозную ночь. Риски применения горячей мульчи Ожоги на растениях При прикосновении к стеблям и листьям живых растений горячая мульча может оставлять ожоги, поэтому ферментированную траву укладывают так, чтобы она не прикасалась к живым растениям. Чтобы упростить процесс укладки, вокруг высаженной рассады томатов, перца, баклажанов, капусты устанавливают защитные колбы из 1,5-2 литровых пластиковых бутылок. У бутылки отрезают горлышко и дно, получившийся тубус разрезают вдоль, чтобы было легко установить его вокруг стебля, не повреждая растение. Нижние листья необходимо удалить. Размножение слизней Слизни питаются листьями живых растений и перепревающей органикой. Под слоем мульчи они находят “и стол, и дом”. Она укроет их от солнца, высокая влажность и обилие пищи — просто санаторные условия для слизней. Ночью брюхоногие моллюски выползают и объедают листья растений, а также покушаются на спелые плоды. В списке их предпочтений: салат, капуста, листья и плоды сладкого перца и баклажанов, спелые помидоры, листья огуречной лианы и сами огурцы и др. Собственно, мульча не привлекает слизней со всей округи, но создает благоприятные условия для их жизни и размножения. В некоторых регионах, где слизни не представляют серьезной проблемы, мульчирование никак не влияет на их количество. Если же слизней изначально много, с ними придется бороться, в любом случае — с применением мульчи или без нее. Чтобы изначально защитить растения от слизней, их “приствольные круги” мульчируют органикой с мелкой структурой: рисовым отсевом, лузгой подсолнечника, льняной кострой. Мелкие частички налипают на слизь, что доставляет слизням дискомфорт, они уползают на другие участки, где к их телу ничего не липнет.  В таком случае при раскладке ферментированной травы вокруг высаженных растений оставляют свободной пространство, которое затем мульчируют описанными выше материалами. Если же слизни уже “озверели”, не обойтись без моллюскоцидов. В арсенале огородников множество препаратов на основе метальдегида, они различаются лишь названием, действующее вещество у них одно: Слизнеед Нео, Слизнегон, Гроза-6 и др. Синие гранулы можно насыпать непосредственно под мульчу при укладке, делать защитные линии из них вокруг растений либо насыпать на подложки и расставлять на грядках или в междурядьях. Метальдегид не опасен для дождевых червей и почвенной микробиоты, он не впитывается в ткани растения, поэтому нет периода ожидания после обработки, препарат представляет опасность только для слизней и улиток.  Однако если в доме есть питомцы, маленькие дети или люди с нарушением умственной деятельности, гранулы метальдегида лучше насыпать в укромные места, чтобы их случайно никто не съел, попадание яда внутрь вызывает отравление у кошек, собак, людей. Размножение патогенных грибов и микозы В горячей мульче размножаются не только полезные бактерии, она является хорошей средой для определенного вида патогенных грибов — аспергилла черного, или дымящего. Это вид не боится высокой температуры, поэтому быстро занимает свободную нишу, поскольку споры других почвенных грибов сгорают в процессе разогревания мульчи. Аспергилл черный комфортно размножается при температуре +30-50°С. Аспергилл дымящий перерабатывает органику, вот почему он заводится в ферментированной траве. Для тепличных культур он не представляет опасности, аспергиллез поражает лук и чеснок, кукурузу, арахис, бобовые и зерновые культуры.  А вот для человека аспергилл дымящий довольно опасен. Споры гриба попадают в организм через органы дыхания, заселяют легкие, что приводит к развитию грибковой астмы. При постоянном контакте с источником аспергилла у человека могут развиваться хронические микозы, гриб поражает не только легкие, но и другие органы, включая мозг. Особенно опасен черный аспергилл для людей с ослабленным иммунитетом, для тех, кто недавно перенес инфекции дыхательных путей либо болеет бронхиальной астмой или хроническим бронхитом. Отличить аспергилл от полезных грибов и бактерии сенной палочке можно по характерному пылению. Если, приподняв слой мульчи вы обнаруживаете серый пылящий слой, с большой долей вероятности — это и есть аспергилл черный, а не триходерма и тем более не сенная палочка. Чтобы обезопасить себя от микозов, перед укладкой горячей мульчи почву проливают раствором Триходермы вериде или вносят в грунт препарат Тетрис (содержит три вида триходермы). Триходерма быстро размножается в условиях высокой влажности и при наличии органики для питания. Она довольно агрессивна к другим грибам, подавляет их размножение. Также полезно периодически проливать замульчированные грядки этими препаратами, чтобы избежать размножения патогенных грибов. При раскладке горячей мульчи, если в толще травы обнаруживается пылящая плесень, работайте в медицинской маске и резиновых перчатках. Размножение хруща и бронзовок Приподняв толстый слой перепревающей травы, можно обнаружить не только копошащихся дождевых червей, но и толстых белых личинок майского жука и бронзовки. Крупные личинки выглядят очень неприятно, поэтому обычный огородник приходит в ужас и хватается их уничтожать, особо не рассматривая. Однако на поверку эти насекомые часто оказываются личинками бронзовки. Они не вредят растениям, зато активно перерабатывают органику, не хуже дождевых червей. Однако сами жуки бронзовки приносят немало огорчений садоводу: крупные жуки повреждают цветущие розы, пионы, люпины. Хрущ (личинка майского жука) тоже питается органикой, но не прочь перекусить и корнями растений, что угнетает их рост, а порой приводит к гибели. Личинки майского жука и бронзовки очень похожи, их часто путают. Хрущ немного крупнее, у него более выражена голова, отделенная шеей, вид более кровожадный из-за крупных жвал, а лапки длиннее. В случае опасности хрущ сворачивается в колечко. Личинка бронзовки упитанная, с короткими лапками, при необходимости спасаться она переворачивается на спину и отползает. Хруща нужно уничтожать, здесь без вариантов. Что делать с личинками бронзовки, вопрос открытый. Если на участке нет роз, пионов, люпинов, жуки бронзовки не принесут ощутимого вреда, а от их личинок много пользы. Если же цветы важнее, придется уничтожать и этих личинок.

Регулярная подкормка овощных культур дает заметную прибавку к урожаю даже на плодородной окультуренной почве. Если же огород разбит на участке, где земля давно не удобрялась или сильно истощена, подкормки — и вовсе спасение. Опишем основные принципы подкормки разных культур и составим график внесения удобрений на весь сезон. Потребности растений на разных этапах развития Растения растут и развиваются, для разных задач нужны разные питательные вещества. Это не означает, что в какой-то момент растение нуждается только в азоте или только в калии, — нужны все питательные вещества, но в разных пропорциях. На разных этапах развития потребление основных элементов: азота, фосфора, калия различается. Потребности в микроэлементах гораздо ниже, чем в основных элементах питания, однако их нельзя сбрасывать со счетов. При нехватке определенных микроэлементов ухудшается усвоение основных элементов питания, например, при дефиците железа плохо усваивается азот. Рост В начале вегетации, когда растения только взошли или рассада недавно высажена на постоянное место, они одновременно формируют корневую систему — для чего необходим фосфор, и наращивают надземную часть — нужен азот. Калий также необходим, благодаря ему листья становятся более плотными, что усиливает защитный барьер растений от патогенных грибов. Однако в начале роста главный — это азот. Цветение В период закладки плодовых кистей, цветения и завязывания плодов уменьшаются потребности в азоте, но активнее расходуется фосфор, а также бор. Фосфор стимулирует закладку цветочных почек, поэтому в кистях томатов становится больше плодов, бор улучшает завязываемость плодов.  Перекорм азотом на этом этапе опасен жированием — растения “увлекаются” вегетативным ростом и “забывают” о том, что пора цвести и завязывать плоды. Плодоношение Когда плоды увеличиваются в размере, вновь возрастает потребление азота. Но в период созревания урожая крайне важен калий, он улучшает вкус плодов и лежкость корнеплодов. У некоторых культур, которые продолжают рост и одновременно плодоносят (огурцы, тыквы и др.) нуждаются в высоких дозах азота в течение всего лета. В период созревания урожая расход азота минимальный, растения потребляют много калия. Органические или минеральные? Минеральные удобрения можно сравнить с полноценным обедом, они дают растениям необходимое питание в легко усвояемой форме, поэтому результат после проведенной подкормки виден очень быстро, в течение недели. Исключение — карбамид (мочевина) и суперфосфат. Амидная форма азота не усваивается растениями, сначала ее употребляют в пищу почвенные микроорганизмы, преобразуя в другие формы азота, поэтому карбамид вносят после прогревания почвы, когда полезные бактерии уже “проснулись”. Фосфор растворяется в почве очень медленно, может вступать в реакцию с другими минеральными веществами и выпадать в нерастворимую форму, для корневых подкормок его не используют, вносят осенью под перекопку. Органические настои содержат различные макро- и микроэлементы, но их точный состав определить невозможно. Питательность органических подкормок зависит от исходного качества сырья и условий его хранения (так, в свежем навозе больше азота, чем в сухом, т.к. аммиачный азот постепенно испаряется), от правильности приготовления настоя (в процессе брожения улетучивается много азота) и даже от того, чем питались животные, навоз которых используется для подкормок. Органика: комплексные с преобладанием азота: настой коровяка, куриного помета, сброженной травы; калийные — зола подсолнечника, древесная зола или вытяжка из нее с добавлением лимонной кислоты (содержит больше кальция, чем калия); фосфорные — костная мука (имеет отсроченное действие, эффект от внесения проявляется лишь в следующем году). График подкормок “Вкусовые предпочтения” разных овощей немного различаются. Серия быстрорастворимых удобрений Здравень Турбо и линейка жидких удобрений Здравень Аква включают в себя подкормки для разных культур, их состав подобран под потребности растений. Формула различных удобрений этих серий включает основные элементы питания в разных пропорциях, а также комплекс микроэлементов и гумат натрия.  Простые удобрения можно улучшить добавлением в них лигногумата калийного. Гуминовые кислоты улучшают структуру почвы, поддерживают жизнь почвенной микробиоты, способствуют растворению и усвоению питательных веществ, которые уже есть в грунте. Зелень, капуста, редис, дайкон Зеленные расходуют много азота, он нужен для стремительного роста и формирования сочной зеленой массы. Калий увеличивает ароматичность пряных трав, улучшает вкус листовых овощей: салата, шпината, мангольда и пр. Редис, дайкон, репа, редька развиваются довольно быстро, для поддержания дружного старта нужен доступный азот, а в период формирования корнеплодов им требуются калий, сера, фосфор. Капусту называют барыней, она вольготно располагается на грядке. Крупные растения требуют полноценного питания, до середины лета особенно нужен азот Важны и другие элементы питания: благодаря калию листья капусты становятся более плотными, лучше сопротивляются атакам гусениц и слизней. При регулярных подкормках кочаны позднеспелых сортов вырастают плотными, при разрезании раздается сочный хруст, шинкованная капуста имеет приятный сладкий вкус — это заслуга калия. Он увеличивает содержание сухого вещества, а следовательно, положительно влияет на лёжкость. Капусте полезны подкормки различными сульфатами, поскольку эта культура потребляет много серы. Также для капусты важен кальций, при его дефиците кочаны усыхают при хранении, и бор — без него кочаны и вовсе не завязываются. У всех листовых овощей высокие потребности в магние, этот микроэлемент участвует в фотосинтезе. График подкормок: апрель-май, период выращивания рассады — Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур; июнь, через 2 недели после высадки рассады — сульфат аммония или Здравень Аква для капусты либо органическая подкормка коровяком; начало июля, еще через 2 недели, во время завязывания кочанов — кальциевая селитра или комплексное удобрение Здравень Турбо для капусты и зеленных либо органическая подкормка настоем сорняков с добавлением древесной золы; август, в период формирования кочанов и созревания — сульфат калия + сульфат магния либо калимагнезия, из органических подкормок — раствор золы подсолнечника или вытяжка из древесной золы. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни Растения семейства Тыквенные довольно “прожорливы”. Они продолжают рост в течение всей вегетации, формируют длинные плети, огромное количество боковых побегов и множество плодов (порой очень крупных), а для этого нужно постоянное поступление азота. В августе, в период созревания плодов у кабачков, тыквы, арбузов, дыни уменьшаются потребности в азоте и увеличивается расход калия. Благодаря калию вкус тыквы становится более насыщенным, улучшается лежкость плодов. Огурцы и другие Тыквенные хорошо реагируют на органические подкормки в первой половине лета. Однако не стоит полностью полагаться на органику, это грозит перекормом азотом, что приводит к накоплению нитратов в плодах.  Важно регулировать соотношение азота и калия. При избытке азота листья вырастают крупными, но ткани листа становятся рыхлыми, из-за чего растения более уязвимы к проникновению спор болезнетворных грибов и бактерий. Калий опосредованно улучшает сопротивляемость растений болезням, поскольку ткани листьев становятся более плотными. График подкормок: июнь, активный рост — 1-я подкормка: аммиачная селитра либо настой коровяка или другая органика, 2-я подкормка: Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов;  июль, рост и плодоношение — подкормки каждые 10-14 дней Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур; август — огурцы продолжают плодоношение, поэтому применяют те же комплексные удобрения, для тыквы, арбузов, дыни нужен сульфат калия или калимагнезия. Помидоры, перец, баклажаны Растения семейства Пасленовые отзывчивы на внесение минеральных подкормок. Для этих культур крайне важно не терять время на старте, чтобы плоды успели созреть на кустах, а огородник собрал максимальный урожай. Современные высокопродуктивные гибриды томатов, крупноплодного перца, баклажанов требуют постоянного внимания и регулярных подкормок. “Голодные” растения не дают обещанного урожая. С подкормкой томатов, перца, баклажанов нужно быть особенно аккуратными. При перекорме азотом растения жируют, сильнее всего это заметно на томатах. Их стебли превращаются в “стволы”, листья становятся крупными, пасынки быстро развиваются, а вот цветение и плодоношение откладывается “на потом”. В случае жирования обильно проливают почву, чтобы часть азота вымылась в глубокие слои, а затем вносят высокие дозы калийных удобрений. Избыток калия блокирует потребление азота, что помогает исправить ситуацию и перенаправить растения с роста на плодоношение. Пасленовые лучше подкармливать комплексными минеральными удобрениями и не увлекаться органикой. В период созревания урожая самым важным элементом в рационе является калий. Он способствует накоплению сахаров в плодах, помидоры не кислят, перец радует насыщенным вкусом и ароматом. Для длинноплодных сортов томатов, перца и синеньких важен кальций, при его нехватке на кончиках плодов появляется пятнышко вершинной гнили.. График подкормок: март-апрель, от посева до высадки — раз в две недели Здравень Турбо для рассады; май-июнь, когда рассада прижилась и тронулась в рост — для слабеньких саженцев аммиачная селитра, для крепких — Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев; июль, каждые 2 недели, период цветения, формирования завязей, налива плодов — Здравень Аква для подкормки томатов и перцев; сорта с длинными плодами — кальциевая селитра либо вытяжка из древесной золы; август, период созревания — монокалийфосфат или сернокислый калий. Лук и чеснок Луковые культуры имеют довольно скромные потребности в питательных веществах, однако они весьма отзывчивы на своевременные подкормки минеральными удобрениями. Результат проявляется в увеличении размера головок, а также в отличной лежкости. В начале сезона, когда чеснок только-только взошел, а лук зеленеет на грядке, полезны азотные удобрения, они дают мощный старт. Важно, чтобы луковые культуры успели сформировать крупную надземную часть до начала жары. Затем применяют удобрения с минимальным количеством азота и удвоенными дозами калия, это нужно для формирования луковиц и головок чеснока. Также для луковых культур важна сера, она участвует в выработке аллицина, он придает чесноку и луку узнаваемый аромат и остроту. Из простых удобрений лучше отдавать предпочтение сульфатам, они содержат серу. График подкормки:  апрель-май, отрастание пера — сульфат аммония или органическая подкормка настоем коровяка, куриного помета; июнь, рост пера и формирование головок — две подкормки комплексным удобрением Здравень Турбо для лука и чеснока или Здравень Аква для лука и чеснока; июль, период созревания — сульфат калия. Морковь, свекла, картофель Качество и вкус корнеплодов во многом зависит от состава почвы и подкормок в течение сезона. Не стоит подкармливать корнеплоды азотными удобрениями, лучше выбирать комплексные с умеренным количеством азота. Избыток азота способствует росту “вершков”, а “корешки” отстают в развитии. Картофель известен своими высокими потребностями в калии, для моркови и свеклы также нужно много калия в период формирования корнеплодов, они будут сладкими, плотными, хрустящими. Калий усиливает отток питательных веществ из ботвы в корнеплоды и клубни, это ускоряет созревание и значительно улучшает лежкость при хранении.  Свекла уязвима к недостатку бора в почве, что может приводить к дуплистости корнеплодов, поэтому при выборе удобрений отдавайте предпочтение комплексным, в составе которых есть микроэлементы. График подкормок: июнь, корнеплоды после первого прореживания, картофель перед первым окучиванием — Здравень Турбо для моркови и корнеплодов; июль, под землей набирают размер морковки и клубни картофеля, наливается свекла — Здравень Аква для корнеплодов; для свеклы полезна дополнительная внекорневая подкормка борной кислотой или препаратом Здравень Аква антистресс-регенератор листьев с повышенным содержанием бора; начало августа, созревание урожая — сульфат калия или монофосфат калия. Горох, бобы, фасоль, кукуруза, подсолнечник Растения семейства Бобовые нуждаются в подкормке лишь на начальном этапе развития, если почва бедная. В дальнейшем растения живут в содружестве с клубеньковыми бактериями, которые поставляют им азот, добывая его из кислорода. Кукуруза и подсолнечник такой способности не имеют, поэтому больше зависят от подкормок, к тому же эти культуры наращивают очень крупную надземную часть, стебли высотой под два метра с крупными листьями нуждаются в хорошем питании.. График подкормок: июнь, июль — один-два раза в месяц комплексное удобрение Здравень Турбо универсальный для овощных, плодовых и садовых культур или Здравень Аква универсальный. Взаимозаменяемость минеральных удобрений Несмотря на то, что состав комплексных удобрений подобран под потребности определенных культур, это не означает, что нужно строго придерживаться рекомендаций на упаковке. Достаточно понимать, в какой фазе развития находится растение и в чем больше потребность на данный момент: в азоте или калии. Так, в начале сезона можно подкармливать любые овощи удобрением Здравень Турбо универсальный, оно подходит также для томатов, перца, баклажанов в течение всего лета, до августа. Капусту, любительницу азота, — можно подкормить удобрением для огурцов, и наоборот. Картофель, поклонник высоких доз калия — можно подкормить удобрением для лука и чеснока, и наоборот.

Частая картина: приготовленный раствор для обработки растений против вредителей или болезней, внекорневых подкормок при распылении плохо смачивает поверхность листьев. Капли-«горошинки» скатываются вниз, увлекая за собой большую часть активных веществ «в песок». Снижается действие препаратов, под угрозой – будущее урожая! Садоводы-огородники давно пытаются этому противостоять. Используют подручные ингредиенты, улучшающие сцепку раствора с листьями, например: хозяйственное мыло, молочную сыворотку или клейстер из овсяных хлопьев. Но получение склеивающих добавок довольно трудоемко: брусок мыла нужно натереть на терке, тщательно растворить. Поиск молочной сыворотки напоминает квест, если не умеете сварить домашний творог. Клейстер – проблема получить определенную концентрацию. Дачники могут воспользоваться помощником в этом деле - специальной добавкой «Панэм», которую легко разводить, и ее применение сводит потери при опрыскивании сада и огорода к минимуму. Препарат – универсальный, совместим с широким спектром средств - инсектицидами, фунгицидами, гербицидами, листовыми удобрениями и регуляторами роста. Является не просто добавкой к рабочим растворам, а стратегически важной составляющей, которая экономит дорогостоящие средства для сада и огорода. Без нее, например, сложно опрыскивать растения с густо опушенными листьями или имеющими восковой налет. Без прилипателя таким культурам - все, как «с гуся вода». Прилипатель – он зачем? Для приготовления рабочего раствора для обработки растений чаще всего используют воду, которая по своим физическим свойствам неохотно прилипает к другим поверхностям, а больше скатывается в виде капель. Почему так происходит? Вода среди других жидкостей характеризуется самым высоким поверхностным натяжением. Оно обусловлено сильными водородными связями между ее молекулами. Внутри жидкости они уравновешены, а на поверхности заставляют молекулы теснее притягиваться друг к другу и «натягивать пленку». Это поверхностное натяжение стремится минимизировать площадь поверхности жидкости, двигает ее к образованию капель. В природе такие капиллярные процессы естественны: это принцип питания растений, поступления к стеблям, листьям, цветам и плодам влаги и минеральных веществ из почвы. В жизни человека они тоже давно применяются и работают – капельные инъекции, например. При обработке растений физические «умения» воды становиться «шариками» необходимо ослабить, тогда раствор будет хорошо растекаться, равномерно смачивать листовую поверхность, а действующие вещества активно проникать внутрь растения. С этой задачей более эффективно, чем домашние средства, справляются специальные прилипатели, такие, как «Панэм». Он служит модификатором (преобразователем), улучшающим структуру рабочего раствора для обработки растений. Без эффекта «пинг-понга», то есть отскакивания капель Мыльные растворы снижают поверхностное натяжение воды. «Панэм» полностью состоит из таких агентов, улучшающих показатели удержания раствора на листьях. Препарат содержит неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ: ксилаты жирных спиртов). При попадании раствора с добавкой «Панэм» на лист, его капли не отскакивают как дождь с крыши, а растекаются и тщательно смачивают листовую поверхность. Раствор дольше контактирует с растением, по мере испарения воды из капель увеличивается время на впитывание (проникновение) активных веществ, их удержание. Современный прилипатель и модификатор «Панэм» практически исключает при обработке культур пресловутый эффект «пинг-понга» (отскакивания капель) и значительные потери защитных и питательных составов. Применять легко Среди современных препаратов есть такие, что представляют собой комплексный набор, в который входит и пестицид, и прилипатель: например, «Усиленный Корадо плюс Панэм», «БорщевикОFF», «Жукобор Экстра» и другие. Прилипатель «Панэм» является одновременно и эмульгатором, способствующим однородности смеси, и смачивающим агентом. Обработка культур с этой добавкой идет как по маслу, поэтому нужно иметь его в садовой аптечке и при необходимости включать вместе с другими препаратами в план обработок сада и огорода. Препарат «Панэм» экологически безопасен для человека, животных и растений: в окружающей среде быстро распадается, не образуя токсичных соединений. В любых растворах (с кислым и щелочным рН) сохраняет стабильность. «Панэм» добавляют в расчете: 10 мл препарата на 10–15 л рабочего раствора. При этом прилипатель лучше вносить последним в бак опрыскивателя, чтобы контролировать пенообразование и не допускать переливания раствора на землю. Для личных подсобных хозяйств «Панэм» фасуется в ампулы объемом 2 мл, что подходит для разведения 2-3 литров рабочего раствора на одну обработку. Садоводам – только плюсы! Внекорневые подкормки. Они хорошо дополняют основные – под корень: питательные вещества быстро впитываются листьями, стеблями и молодыми побегами растений, ликвидируя дефициты. Часто это случается при хлорозе листьев при нехватке железа и магния, вершинной гнили томатов, когда плохо усваивается кальций. «Панэм» совместно с удобрениями, а также стимуляторами роста, усиливает степень проникновения органоминеральных веществ, аминокислот и фитогормонов. Увеличивается площадь покрытия кроны, капли дольше задерживаются на поверхности листьев, состав равномерно распределен, меньше подвержен испарению в жаркую погоду. Инсектициды. Прилипатель в их составе ускоряет гибель насекомых-вредителей, защитный раствор лучше обволакивает хитиновые покровы грызущих и сосущих «захватчиков» - тлей, гусениц, паутинных клещей, личинок колорадского жука и других. Прочность «сцепки» рабочего раствора с листьями, созданная «Панэмом», особенно важна при использовании инсектицидов контактно-кишечного действия. Он дольше остается на растениях и меньше смывается дождем. Фунгициды. Благодаря вспомогательной добавке-прилипателю, защитный препарат против грибных и бактериальных болезней легко проникает в растительные ткани и уничтожает патогенные микроорганизмы. Гербициды. Борьба с сорными растениями становится результативней. Прилипатель «Панэм» усиливает биологическую активность действующих веществ. Листовая поверхность сорняков тщательно смачивается, гербициды легко проникают через кутикулы (кожицу) и устьица (отверстия в кожице) и ускоряют процесс высыхания. Именно прилипатель обеспечивает стабильность раствора, его дождестойкость, лучшее растекание и удерживаемость капель на поверхности листьев. Важно! Прицельно уничтожает сорняки, плохо поддающиеся обработке: с восковой пленкой на листьях (марь, полынь, щирицу, горец, молочай) и густым «пушком» (бодяк, чистец, татарник, веронику). Выбирайте качественную вспомогательную добавку для обработки сада и огорода. «Панэм» помогает грамотно и экономно расходовать препараты и максимально заботиться о сохранении и приумножении урожая!

Усы у тыквы и огурцов – это видоизмененные побеги, которые выполняют важную функцию – помогают растениям цепляться за опоры, обеспечивать устойчивость и удерживаться в почве. Вокруг вопроса необходимости удаления усов постоянно идут споры: одни дачники считают, что удалять усы нужно обязательно, другие – что их лучше не трогать.  Давайте разбираться в вопросе, нужно ли обрезать усы у огурцов и тыквы и как это влияет на урожайность. Забегая вперед – напрямую никак! Нет никаких научных экспериментов и подтверждений того, что наличие или отсутствие усов каким-то образом сказывается на процессах цветения, завязывания, формирования и созревания урожая. Косвенно усы могут повлиять на процессы плодоношения, напрямую – нет! Польза обрывания усов Для начала рассмотрим, в каких случаях удаление усов у тыквенных оправдано, и какую пользу может принести эта процедура. Уменьшение зарослей Видоизмененными побегами растения могут цепляться не только за шпалеры и опоры, но и за соседние плети, листья, плоды и собственные стебли. В результате может образоваться плотная зеленая «паутина», которая мешает уходу за растениями, препятствует нормальному проветриванию кустиков и освещению, как следствие – повышает риск распространения грибных инфекций. Особенно остро встает проблема в условиях ограниченных пространств – в теплицах. В этом случае удаление усиков будет действительно полезным. Без них плети легче будет направить в нужную сторону, распределить по шпалерам и опорам. Но важно понимать: положительный эффект от процедуры будет связан не с фактом удаления усов, а с тем, что за посадками будет проще ухаживать, растения будут существовать в более комфортных условиях. Перераспределение питательных веществ Многие садоводы удаляют усы по аналогии с пасынками – чтобы растения не тратили силы на поддержание того, что не влияет на урожайность, а направили все ресурсы на плоды – их формирование и созревание. Но одно дело – крупные листья и побеги, которые испаряют влагу и требуют питательных веществ на рост и развитие. Другое дело – тонкие «завитушки». Да, какую-то часть ресурсов растения на них тратят. Но эта часть настолько ничтожно мала, что при должном уходе за посадками никоим образом не сказывается на урожайности – количестве и размере плодов.  Поэтому обрывать «лишнее» исключительно с целью перераспределения питательных веществ бессмысленно. Гораздо более ощутимый эффект даст дополнительная подкормка. Более быстрое созревание плодов Наличие усов напрямую не влияет на скорость созревания плодов. Скорее опосредованно. Плоды активнее наливаются при температуре +22…+25°С, стабильной влажности почвы, достатке питательных веществ в грунте и хорошем освещении. А заросли, как мы выяснили ранее, мешают доступу солнечного света. Поэтому в контексте ускорения созревания плодов удаление усов может быть целесообразным лишь в случае, если проводится оно с целью распутать заросли и навести порядок на грядках. Как правильно удалять усы Если решено избавить растения от «природных крючков», надо позаботиться об их альтернативе – обязательно подвязать кусты к опорам или шпалерам.  Как правильно проводить прореживание посадок: Обрезать усы нужно острым инструментом, ни в коем случае не обрывать их руками. Рваные раны заживают дольше, место повреждения с большей долей вероятности начнет подгнивать. Инструмент перед обрезкой надо обязательно продезинфицировать с помощью марганцовки или препарата «Агройод». В идеале обработку ножниц нужно повторять каждый раз переходя от одного кустика к следующему. Работайте выборочно: удаляйте лишь те усы, которые действительно создают проблемы – переплетаются и цепляются за то, что не надо. Не срезайте их «под ноль» – оставляйте пенек в 1-2 см, чтобы случайно не повредить стебель. Процедуру планируйте на сухой и пасмурный день. Будущие поливы проводите аккуратно, стараясь не намочить места срезов. Когда можно не обрывать усы Для полноты картины представим аргументы в пользу оставления усов нетронутыми.  Огурцам, растущим на грядках в открытом грунте и стелющимся по земле, усы нужны для фиксации и защиты от ветра, чтобы побеги не ломались. У тыквы длинные плети также закрепляются на почве с помощью «природных крючков» и таким образом становятся устойчивее – ветер их треплет меньше. Любая обрезка – это повреждение тканей и стресс для растения. Через свежие ранки могут проникнуть микробы и инфекции, что спровоцирует заражение здоровых растений. Слишком «варварский» подход и удаление всего подряд может не повысить урожайность, а сработать наоборот, понизив ее. Кустики переключатся на восстановление после обрезки, а не на созревание плодов. Если усы решено не обрывать, а оставить в качестве «природных крючков», нужно понимать, что в одиночку с поддержкой куста они не справятся. Устанавливать опоры и шпалеры и подвязывать к ним плети все равно придется. Иначе под тяжестью плодов стебли могут начать гнуться и ломаться. Вердикт таков: разумный подход должен быть во всем. Обрезать усики у тыкв и огурцов необходимо лишь в случае, если они действительно мешают формированию урожая: загущают посадки, переплетаются, ухудшают освещение и циркуляцию воздуха. Но проводить такую процедуру ради мифического повышения урожайности смысла нет: на количество и размер плодов сам факт наличия усов практически не влияет. Куда важнее грамотный уход за посадками: регулярные поливы и подкормки, формирование кустиков, обеспечение их теплом и светом.

Многие овощные культуры не требуют возни с рассадой и отлично растут при прямом посеве в грунт. Даже лучше, чем в случае, если бы были выращены через рассаду. Главное при прямом посеве – правильно выбрать сроки посадки и не прогадать с сортами: чтобы растения хорошо чувствовали себя в текущих «недомашних» условиях и точно успели дать урожай. Плюсы такой посадки Преимущества прямого посева семян можно рассматривать с двух сторон: для садовода и самих растений. Посадка тыквы Для дачников плюсы очевидны: нет необходимости занимать подоконники, возиться дома с землей и контейнерами, заниматься транспортировкой своих подопечных. Преимущества для самих растений – более значимые и весомые. Многие культуры плохо переносят пересадку. Это касается растений со стержневым корнем и тех, у кого очень нежные и чувствительные корешки, не переносящие любых манипуляций. Даже аккуратная пересадка методом перевалки неизбежно заканчивается повреждением корешков. Результат – задержка в росте и длительная адаптация на новом месте. Нет пересадки – нет таких проблем. Сам факт «переезда», то есть смена условий жизни – тоже стресс для растений, который заканчивается чаще остановкой в росте на неделю-другую. При прямом посеве такой паузы нет: если погода благоприятная, растения развиваются стабильно и равномерно с самого начала. Возможности роста рассады ограничены объемом стаканчика. Со временем настает предел развития корней, к тому же грунт быстро истощается. Результат – торможение в росте. У растений, посаженных прямиком на грядки, никаких ограничений для развития корешков нет. Сеянцы сразу привыкают к естественным условиям: перепадам температуры, ветру, яркому солнцу, прохладным ночам. А потому получаются более крепкими и выносливыми. Редис и пастернак Редис – культура с коротким периодом вегетации. Его конечно можно вырастить через рассаду, чтобы получить более ранний урожай. Но смысла в этом особо нет: неделя разницы «погоду не делает». Поэтому место на подоконниках лучше отдать более нуждающимся культурам, а редис посеять прямиком в грунт. Пастернак рекомендуется выращивать прямым посевом из-за его стержневого корня, который плохо переносит пересадку. Рассадный метод многие дачники используют для того, чтобы сэкономить место на грядках и время: всхожесть семян невысокая (около 50%), прорастают они долго. Но обойти эту проблему можно и другим способом – заранее замочить семена перед высадкой в теплой воде или зольной вытяжке. Оптимальные сроки Сеять редис в открытый грунт можно при прогревании почвы до +8…+10°С. Прорасти семена могут и при +4…+5°С, но делать это они будут долго. Народный ориентир – листья березы: как только те начали распускаться, редис пора сажать. Вторую волну посадки «запускают» в августе, когда световой день становится короче, а жара спадает. Но есть сорта, пригодные к посеву в течение всего лета. Пастернак можно сеять раньше – при прогревании грунта до +3…+6°С. А можно и вовсе под зиму – в конце октября. Подходящие сорта Для раннего урожая стоит выбирать скороспелые сорта редиса «18 дней», «Ранний красный», «Заря», «Французский завтрак», «Чемпион». Для летних посевов предпочтение отдаем сортам, устойчивым к цветушности: «Фотон», «Челнок F1», «Пинк Сюрприз», «Жара». Пастернак стоит выбирать исходя из назначения урожая: «Кулинар», «Круглый», «Деликатес» – на еду летом и осенью, «Белый клык» и «Петрик» – для длительного хранения. Кинза, базилик, мангольд Кинзу и мангольд можно смело сеять прямиком на грядки – это холодостойкие культуры. Базилик более теплолюбив, к тому же период вегетации у него весьма длительный. Его есть смысл выращивать через рассаду если требуется ранний урожай. Если нет – смело сеем сразу на грядки. Оптимальные сроки Кинзу и мангольд сеют при прогревании почвы до +6…+8°С. Молодые всходы спокойно переносят кратковременные похолодания, поэтому в средней полосе сажать их можно уже в апреле. Базилик высаживают только в хорошо прогретый грунт – ему нужно не ниже +15°С. Для Подмосковья и средней полосы – не раньше конца мая. Подходящие сорта Для выращивания безрассадным способом лучше брать раннеспелый базилик, который точно успеет нарастить зелень, пока стоит устойчивое тепло: «Джигит», «Песто аль Италия», «Ароматный гуляш». Кинза и мангольд склонны к стрелкованию. Поэтому рекомендуем выбирать сорта устойчивые к цветушности (в случае с кинзой на зелень – с поздним формированием соцветий): Мангольд: «Изумруд» и «Алый»; Кинза: «Пышная особа», «Карибе». Морковь и свекла Морковь и свеклу обычно всегда сеют семенами сразу в грунт. Если свекле рассадный метод не противопоказан, то моркови – очень нежелателен: из-за повреждения корня, которое неизбежно произойдет в процессе высадки, корнеплоды вырастают рогатыми и корявыми. Для быстрого и дружного прорастания семян главное – соблюсти три условия: Хорошая влажность грунта; Отсутствие плотной корки на поверхности земли; Правильная глубина посева: для моркови – 1,5-2 см, для свеклы – 2-3 см. Оптимальные сроки  Морковь и свекла отличаются по требованиям к температуре. Первую сажают чуть раньше (при прогревании грунта до +4…+6°С – с конца апреля для Москвы и Подмосковья), вторую – в мае, когда почва прогревается до +8…+10°С. Подходящие сорта С этими культурами никаких ограничений нет. Все будет зависеть лишь от вашего вкуса и предпочтений, климатических особенностей региона. Репа Большинство садоводов выращивают репу путем прямого посева семян в открытый грунт. Это проще и удобнее. К тому же позволяет избежать деформирования корнеплодов, спровоцированного повреждением корня в процессе высадки рассады. Выращивать репу через рассаду целесообразно лишь в регионах с суровыми климатическими условиями, когда необходимо получить ранний урожай. Оптимальные сроки Сажают репу и под зиму, и весной, и летом. Первый и второй варианты – для более раннего урожая, третий – для получения овощей на длительное хранение. Летняя посадка хороша и тем, что позволяет пропустить сезон активного лета крестоцветной блошки. Подходящие сорта Для весенней посадки сгодятся любые сорта. Для летней лучше брать скороспелые и среднеспелые, чтобы они гарантированно успели нарастить крупные корнеплоды до холодов: «Гейша», «Розовый мед», «Петровская 1». Кабачки и патиссоны Если цель – получить ранний урожай, выращивать их лучше через рассаду. Если торопиться некуда, нет желание тратить силы и время на выращивание сеянцев, их можно посеять прямиком в открытый грунт. Это теплолюбивые растения, которые весьма чувствительны к холоду на старте роста. Поэтому с посевом семян лучше не торопиться, а грядки с посадками укрыть агроволокном до появления дружных всходов. Оптимальные сроки Кабачки и патиссоны сажают на грядки и в парники, когда минует угроза возвратных заморозков, придет стабильное тепло, а почва на глубине 10-12 см прогреется до +12…+14°С. В средней полосе и Подмосковье к посеву семян приступают в конце мая или в начале июня, на севере – в июне, на юге – в конце апреля. Подходящие сорта Для прямого посева сразу на грядки лучше выбирать раннеспелые кустовые сорта, устойчивые к перепадам температуры: Кабачки и цуккини: «Цукеша», «Аэронавт», «Король Артур F1», «Красавчик», «Кавили F1». Патиссоны: «Джентельмены удачи», «НЛО оранжевый», «Барокко». Фасоль и горох И фасоль, и горох плохо переносят пересадку. Растения, посаженные семенами сразу в грунт, часто догоняют своих рассадных собратьев, могут вырасти крепче и заплодоносить раньше их. Оптимальные сроки Горох – культура холодостойкая. На начальных этапах развития для нее лучше всего прохлада. Когда формируются стручки – уже нужно тепло. Тогда и корни получаются крепкими, и урожай закладывается хорошим. Посадить семена гороха можно при прогревании земли до +2…+5°С, то есть уже с конца апреля. Повторный посев производят в августе. Фасоль – полная противоположность. Она теплолюбива. В сырой непрогретой земле семена часто загнивают, не успевая взойти. Поэтому сажать ее раньше конца мая и начала июня не стоит. Семена и той, и другой культуры для быстрого прорастания лучше замочить на ночь в теплой воде. Подходящие сорта Для раннего урожая сладкого горошка выбирайте сорта «Прима», «Кудесник 2», «Альфа», «Миленок». Фасоль следует брать тоже скороспелую (особенно в средней полосе и северных регионах), чтобы она успела вырастить крупные бобы с большими зернами: «Сакса без волокна 615», «Снегурочка», «Журавушка». Кукуруза Кукуруза не очень любит пересадку: долго восстанавливается после нее, формирует более слабые корни, часто полегает. Поэтому если нет спешки, и климатические особенности позволяют, сажать ее лучше прямиком семенами в грунт. Если же выбран рассадный метод, сеять семечки рекомендуется в отдельные емкости, а не общую плошку. Оптимальные сроки Проводить посадочные работы нужно после прогревания почвы до +12°С. В таких условиях семена всходят на 10-14 день. В более теплых условиях – при +20°С и выше – за 5-7 дней. Теплолюбивой кукурузе возвратные заморозки на ранних стадиях развития противопоказаны – растения начинают сильно отставать в развитии. Перед посадкой семена необходимо замочить в воде или растворе препарата «ВитАмин». Подходящие сорта Для прямого посева выбираем раннеспелые и среднеспелые неприхотливые формы: «Утренняя песня», «Фаворит F1», «Золотой батам», «Лакомка». Подсолнух У подсолнуха стержневой, уходящий глубоко в грунт корень. Поэтому сажать его лучше прямиком на грядки. Чтобы семена быстрее взошли, необходимо слегка надрезать их оболочку, а затем замочить в теплой воде. Подсолнечник не любит плотный и тяжелый грунт. Если почва на участке именно такая, ее обязательно нужно разбавить песком и компостом, прорыхлить. Иначе всходы будут неравномерными, а молодые растения будут медленнее развиваться. Оптимальные сроки Ориентировочное время посадки – вторая половина апреля для средней полосы, май для более северных регионов. Главное – чтобы по прогнозу не было сильных возвратных заморозков. Подходящие сорта Выбор разновидностей будет зависеть в первую очередь от назначения урожая.  Масличные (используются для производства масла); Кондитерские (на семечки); Декоративные (используются для украшения участков, не дают семян). Огурцы Многие садоводы выращивают огурцы обоими способами: и через рассаду, и прямым посевом. Ранние огурчики идут на еду, а те, что посажены позже семенами – на консервацию. Что удобно – период плодоношения получается растянутым. Оптимальные сроки Главный ориентир – устойчивое тепло без возвратных заморозков. Огурцы всходят при температуре грунта выше +14°С, максимально быстро – при +16…+18°С. Если холоднее – загнивают и не прорастают. Примерные сроки посадки в разных регионах: Юг – вторая половина апреля; Средняя полоса и Подмосковье – вторая половина мая; Северо-Запад – третья декада мая; Урал и Сибирь – начало июня. Подходящие сорта Выбор будет зависеть от назначения урожая, желаемых сроков его получения и места выращивания огурцов. Для открытого грунта (пчелоопыляемые): «Феникс», «Твикси F1», «Кустовой», «Пальчик», «Конкурент», «Серпантин». Для теплицы (самоопыляемые): «Славянский F1», «Форсаж F1», «Маша F1», «Самородок». Засолочные: «Ударник F1», «Бочковой F1», «Засолочный», «Байкал», «Кудесник», «Уральский засол». Салатные: «Оптимист F1», «Матадор F1», «Китайский змей», «Джигит F1», «Темная лошадка F1». Ранние: «Первенец ВХ F1», «Зеленый десант F1», «Брат с Севера», «Хрустящее счастье F1», «Надежда». Арбуз В случае с арбузом выбирать способ выращивания не приходится: все зависит от региона. Если на юге арбузы можно посеять прямиком в грунт, то на Северо-Западе, в Сибири и на Урале – только через рассаду. Оптимальные сроки Арбуз – одна из самых теплолюбивых культур, выращиваемых в наших широтах. Семенами его сажают только через пару недель после окончания последних заморозков. Почва на глубине 10 см к этому моменту должна прогреться минимум до +14…+16°С. Подходящие сорта Надежнее выбирать скороспелые разновидности, которые будут готовы к сбору урожая через 60-80 дней после появления всходов: «Продюсер», «Шуга Бейби», «Успех», «Скорик», «Кримсон Свит». Томат Помидоры чаще выращивают через рассаду. У них длинный вегетационный период, а потому, чтобы успеть снять как можно больше томатов, приходится возиться с сеянцами дома. Но это не отменяет возможности в относительно теплом климате посадить помидоры прямиком на грядки. Оптимальные сроки  В средней полосе нет смысла сеять томаты на грядки раньше майских праздников. Даже в теплицы. Грунт к этом времени обычно еще не прогревается. Наиболее реальные сроки посева помидоров – ближе к июню, когда почва прогреется до +14…+16°С минимум. Подходящие сорта Для прямого посева в грунт выбираем ранние и ультраранние детерминантные сорта и гибриды: «Кураж F1», «Миллионер F1», «Огни Челябинска», «Санька», «Семеновна», «Северная малютка», «Быстренок F1». Из декоративных однолетних культур прямиком в грунт семенами обычно сажают астры, календулу, настурции, бархатцы, васильки, цинии, иберис, маттиолу, космею.

Многие дачники сеют укроп, петрушку, салат и другую зелень густо, чтобы всходы были дружными, а зелени – побольше. Но проходит время, и вместо пышных кустиков на грядке вырастают чахлые стебельки с бледными листьями. Овощные культуры на зелень нуждаются в пространстве не меньше, чем томаты или огурцы. В этой статье разберемся нужно ли прореживать огородную зелень после посадки? Польза прореживания Прореживание – один из важнейших агротехнических приемов при выращивании зеленных культур. Загущенные посадки вредят растениям по нескольким причинам. Конкуренция за ресурсы. При недостатке места корни переплетаются, мешая друг другу получать влагу и питание из земли. Плохая вентиляция. В густых зарослях застаивается воздух, что создает идеальные условия для развития патогенных грибов и бактерий. Преждевременное цветение. При тесноте растения быстрее переходят к цветению, листья грубеют и теряют вкус. Ухудшение качества. Зелень вырастает мелкой, бледной и менее ароматной. Прореживать посадки нужно своевременно, тогда зелень будет сочной, крупной и долго не уйдет в стрелку. Чтобы проредить всходы без вреда, землю предварительно поливают – так сеянцы легче выдергиваются вместе с корнями. Когда начинать прополку Первое прореживание проводят, когда у сеянцев появляется 1-2 настоящих листочка. Обычно это происходит через 10-14 дней после посева. В это время корни еще не успели сильно переплестись, и удалить лишние растения легче, не повредив соседние. Почву перед процедурой обязательно увлажняют, чтобы растения выдергивались вместе с корнями, не оставляя пеньков. Для правильного формирования куста важно проводить эту процедуру регулярно, не запуская грядки. Для каждой зелени свое прореживание Разные культуры требуют разного пространства для нормального развития. Вот рекомендуемые расстояния между растениями после прореживания с учетом целей выращивания. Культура Первое прореживание Итоговое расстояние Примечание Укроп (на зелень) 5–7 см 10–15 см При выращивании на специи – 20–25 см Листовая горчица 3–5 см 7–10 см Допустимо до 15 см Шпинат 4–5 см 8–10 см Сильнее прореживать не стоит Руккола после 2–3 листьев 10–15 см При загущении рукколы листья грубеют Листовой салат 3–4 см 15–20 см Только так образуются крупные розетки Щавель 8–10 см 8–10 см (окончательно) Многолетник, прореживают раз в 2–3 года Петрушка листовая 3 см 5–6 см Для корневой – 6–8 см Базилик 5–7 см 15–20 см Теплолюбив, сеют после заморозков Особенности прореживания разных культур Укроп. Эта культура особенно чувствительна к загущению. Проредить укроп в первый раз нужно при высоте 5-6 см, оставляя между растениями 5-7 см. Через 2-3 недели укроп прореживают повторно. Если нужна зелень, оставляют 10-15 см, если культуру выращивают на специи и семена (зонтики) – 20-25 см. Кустовые сорта требуют расстояния до 30-40 см. Листовая горчица. Когда у растений появится 2-3 настоящих листочка, их прореживают. Сначала оставляют 3-5 см, а после второго прореживания (в фазе 4-5 листьев) – 7-10 см. При хорошем уходе для листовой горчицы допустимо оставлять расстояние 10-15 см. Шпинат. Первый раз шпинат прореживают при высоте 5 см, оставляя 4-5 см. Второй раз – в фазе 4-5 настоящих листьев, доводя расстояние до 8-10 см. Указанные в некоторых источниках 12-15 см приведут к изреживанию посадок и потере площади. Руккола. Пряную рукколу прореживают после появления 2-3 настоящих листьев. Оптимальное итоговое расстояние между кустиками около 10-15 см (между рядами 15-20 см). При загущении рукколы листья становятся жесткими и приобретают излишнюю горечь. Листовой салат. Первое прореживание проводят при 2-3 настоящих листьях, оставляя 3-4 см. Второй раз, когда растения сомкнутся, расстояние увеличивают до 15-20 см между кустами. Только тогда у листового салата образуются крупные, сочные розетки. Щавель. Эта многолетняя культура нуждается в прореживании, особенно если семена взошли слишком густо. Щавель прореживают, когда у сеянцев появится 2-3 настоящих листа, оставляя между растениями 8-10 см. Если этого не сделать, листья будут мелкими, а растение быстро уйдет в стрелку. На следующий год прореживание также нужно, если кусты сильно разрослись. Петрушка. Различают листовую и корневую петрушку. Для листовой петрушки первое прореживание проводят при высоте 5-6 см и оставляют по 3 см между растениями. Второй раз (7-8 листьев), оставляя по 5-6 см. Итоговое расстояние – 3-6 см. Для корневой петрушки (выращивают ради корнеплодов): после второго прореживания оставляют 6-8 см, иначе корнеплоды не наберут массу. Базилик. Эта теплолюбивая культура нуждается в просторе не меньше других. Сеять базилик в открытый грунт можно только после окончания заморозков. Когда у сеянцев появится 2-3 настоящих листа, их прореживают. Оптимальное расстояние между растениями – 15-20 см. При более плотной посадке базилик вытягивается, листья мельчают, а аромат ослабевает. Для получения крупных кустов базилика расстояние увеличивают до 25 см. Базилику нужен хороший полив и солнечное место. Необходимо учитывать, что для разных сортов одной культуры оптимальное расстояние может незначительно отличаться. Указанные цифры – это средние ориентиры. Какую зелень можно оставить в плотной посадке Есть культуры, которые менее требовательны к простору. Кресс-салат можно сеять густо – он хорошо растет даже в тесноте, а если его прореживать, оставляют 5-8 см. Руккола, если ее высевать для получения молодых листочков, тоже не требует сильного прореживания: достаточно 4-5 см между растениями. Шпинат при выращивании на раннюю зелень также можно не прореживать слишком сильно, так как листья срезают молодыми. Следует проредить все без исключения культуры, если в планах – получить полноценные крупные кусты. Сэкономив время на прореживании, можно потерять значительную часть урожая. Правильно выполненное прореживание – залог того, что растения получат достаточно света, воздуха и питания. Зелень вырастет пышной, листья будут сочными, а вкус – насыщенным. При регулярном прореживании в течение сезона можно продлить период сбора зелени. Удаленные во время прореживания молодые растения можно использовать в пищу – это отличная добавка к салатам и супам. В следующем году, планируя посадки, стоит заранее предусмотреть оптимальные схемы посева, чтобы минимизировать необходимость в прореживании. Но полностью избежать этой процедуры вряд ли удастся.

Свекла – культура двулетняя. В первый год она формирует урожай корнеплодов, а во второй – цветоносы и семена. Многие огородники покупают семена каждый сезон, не подозревая, что получить их самостоятельно не так уж и сложно.  Достаточно один раз приобрести понравившийся сорт, отобрать лучшие экземпляры и дать им возможность дать семена. Этот процесс требует чуть больше внимания, чем обычное выращивание, но результат того стоит: вы перестанете зависеть от магазинного посадочного материала, будете уверены в чистоте сорта и сможете ежегодно получать обильный урожай. Семена свеклы Зачем получать свои семена свеклы Экономия. Один раз купив понравившийся сорт, вы сможете обеспечивать себя посадочным материалом несколько лет. Качество. Свекла – перекрестноопыляемое растение. Выращивая свои семена с соблюдением правильной изоляции, вы можете быть уверены в их сортовой чистоте. Отбор лучших экземпляров. Вы отбираете для семенников самые здоровые, красивые и урожайные корнеплоды, тем самым улучшая сорт на своем участке. Сохранение редких сортов. Семеноводство позволяет сохранить и размножить ценные сорта, которые могут исчезнуть из продажи. Первый год: выращиваем маточные корнеплоды Основа будущих семян – здоровые, правильно выращенные маточные корнеплоды. Ошибки, допущенные на первом году, могут свести на нет все усилия. Выбор сорта для семенников. Лучше отдавать предпочтение сортам, а не гибридам (F1). В нашем каталоге есть разные серии «Био-Старт» – семена с закрепленными на поверхности полезными микроорганизмами, «Селекционер Т.В Штайнер» – урожайные сорта высокого качества, «Георгиевское АО Сортсемовощ». Здесь вы можете выбрать понравившиеся сорта. У гибридов семенное потомство сильно расщепляется, и вырастить из них однородную свеклу вряд ли получится. Сорта же сохраняют свои признаки в потомстве при условии, что вы исключите переопыление с другими видами свеклы. Сроки посева. Для получения маточников свеклу сеют на 10-15 дней позже обычных сроков – в начале июня. Это делается для того, чтобы корнеплоды не переросли и лучше хранились. В условиях орошения или в районах с частыми дождями посев проводят во второй декаде июня с максимальной нормой высева, чтобы сформировались корнеплоды оптимального для хранения размера (150-300 г). Схема посева: междурядья 45-60 см, глубина заделки семян 2-3 см. Можно сеять как сухие, так и предварительно замоченные семена. Уход за растениями первого года. Прореживание. Проводится в два этапа: первое – в фазе 2-3 настоящих листьев (расстояние 5-6 см), второе – через 2-3 недели (расстояние 15-20 см). Более мелкие корнеплоды не только лучше хранятся, но и обладают более высокой семенной продуктивностью на следующий год. Подкормки. Через 2-3 недели после появления всходов – комплексным удобрением с преобладанием азота для хорошего роста ботвы. В конце июля – фосфорно-калийными удобрениями для формирования качественных корнеплодов. Можно использовать гранулированную древесную золу или «Лигногумат калийный». Полив. Регулярный, но без переувлажнения. За 2-3 недели до уборки полив прекращают. Болезни и вредители. Профилактические меры (соблюдение севооборота, удаление сорняков) помогут избежать проблем. При необходимости используют разрешенные биопрепараты. Особый нюанс: «цветушность». Если свекла в первый год жизни уходит в стрелку (формирует цветонос), ее корнеплод становится волокнистым и жестким. Причины «цветушности» – длительное похолодание после посева, посев старыми семенами или повреждение верхушечной почки. Такие корнеплоды нельзя использовать в качестве маточников: их семена будут склонны к раннему стрелкованию. Чтобы снизить риск «цветушности», выбирайте сорта, устойчивые к стрелкованию, и сейте в прогретую почву. Сбор и хранение маточных корнеплодов От правильной уборки и закладки на хранение зависит, доживет ли ваш маточник до весны. Отбор маточников Уборку проводят в сухую погоду до наступления устойчивых заморозков (обычно конец сентября – октябрь). Для семенников отбирают корнеплоды, которые: являются типичными для данного сорта по форме и окраске; имеют массу 200-400 г; не имеют механических повреждений, признаков гнили или заболеваний; имеют хорошо развитую верхушечную почку. Подготовка к хранению У отобранных корнеплодов обрезают ботву, оставляя черешки длиной 1,5-2 см. Корни не укорачивают. Маточники очищают от земли, но не моют. При уборке не допускают подмерзания: подмерзшие корнеплоды загнивают при хранении, а подвяленные на следующий год дают много «упрямцев» – нецветущих растений. Условия хранения Маточники столовой свеклы лучше всего хранить при температуре от 0 до +2 °C и относительной влажности воздуха 85-95%. В хранилищах корнеплоды закладывают тогда, когда температура внешнего воздуха снизится до 4-5 °C. Хранят такие корнеплоды в ящиках, пересыпав их песком, торфом или опилками, чтобы корнеплоды не соприкасались друг с другом. Также можно хранить в полиэтиленовых мешках с отверстиями для вентиляции.  Важно, чтобы в хранилище не было грызунов. Периодичность проверки – не реже одного раза в месяц. Второй год: высадка маточников и получение семян Весной, когда почва прогреется и минует угроза сильных заморозков, маточники высаживают на отдельную грядку – семенник. Подготовка к посадке За месяц до посадки маточники переносят в светлое помещение с температурой +15…+20 °C для пробуждения верхушечных почек. Корнеплоды очищают от песка, удаляют подгнившие или засохшие участки. Сроки и схема посадки Высаживают маточники как можно раньше, одновременно с севом ранних яровых культур. Схема посадки: между рядами 60-70 см, в ряду – 35-40 см. Такая схема дает растениям достаточно места для развития мощных цветоносов и хорошего проветривания. При посадке корнеплоды заглубляют так, чтобы головка была на уровне почвы или слегка присыпана землей на 2-3 см. Почву вокруг корнеплода уплотняют, чтобы не было пустот. Уход за семенниками Подкормки. Первая – азотная (мочевина 15-20 г на 10 л воды) через 2 недели после посадки. Вторая – фосфорно-калийная (суперфосфат и сульфат калия по 15-20 г на 1 м²) перед цветением для лучшего налива семян. Можно заменить минеральные удобрения органическими – древесной золой и лигногуматом. Полив. Регулярный, особенно в период цветения и формирования семян. Рыхление и прополка. Почва должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Подвязка. Высокие цветоносы (до 1-1,5 м) могут полегать, поэтому их подвязывают к кольям или натянутой шпалере. Дополнительное опыление. В утренние часы можно слегка встряхивать цветущие ветки, чтобы улучшить опыление. Сбор и дозаривание семян Семена свеклы созревают неравномерно. Важно не пропустить момент сбора. Признаки созревания. Лучшим сроком сбора семенников является период, когда побуреет 20-40% семенных клубочков (особенно на центральном стебле). Также о созревании сигнализирует пожелтение и подсыхание нижних листьев на семенниках. Семена при этом легко отделяются от соцветия при растирании в руке. Технология сбора Срезают все цветоносы (или выдергивают все растение) и связывают в снопики. Снопики развешивают в сухом, хорошо проветриваемом помещении (под навесом, на чердаке, в сарае) для дозаривания на 8-10 дней. Под связки подстилают ткань или пленку, чтобы осыпающиеся семена было легко собрать. Периодически ворошат, чтобы семена не запрели. Молотьба и очистка Просушенные соцветия обмолачивают (можно вручную, растирая ладонями в рукавицах). Отделяют семена от мусора (через сито или на ветру). Сушка и хранение Семена досушивают при комнатной температуре, рассыпав тонким слоем на бумаге. Хранят в бумажных пакетах или тканевых мешочках в сухом, прохладном помещении. Всхожесть семян свеклы сохраняется до 4-5 лет, но лучше всего высевать семена 2-4-летние. С одного семенного растения можно получить от 50 до 100 г семян. Возможные проблемы Переопыление с другими видами свеклы. Свекла – перекрестноопыляемое растение. Чтобы сохранить чистоту сорта, семенники разных сортов (а также столовой, кормовой и сахарной свеклы) должны находиться на значительном расстоянии. На открытой местности пространственная изоляция между сортами столовой свеклы должна быть 2000 м, а на защищенной (например, лесополосой) – 1000 м. На небольшом участке это трудновыполнимо, поэтому имеет смысл получать семена только одного сорта за сезон. Низкий урожай семян. Причины: недостаток питания, нехватка влаги, загущенные посадки, отсутствие опылителей. Рекомендуется в период цветения привлекать на участок насекомых-опылителей, не применяя инсектициды. Болезни и вредители семенников. На семенниках особенно опасны фомоз (сухая гниль сердечка свеклы), церкоспороз и тля. Профилактика: соблюдение севооборота (возвращать свеклу на прежнее место не ранее чем через 4-5 лет), удаление больных растений, обработка семенников разрешенными фунгицидами и инсектицидами до цветения (после цветения обработки не проводят, чтобы не навредить опылителям). При фомозе пораженные листья и побеги отмирают, развивается сухая гниль сердечка свеклы; на семенах фомоз проявляется в виде вдавленных пятен. «Упрямцы» (растения, не образующие цветочных побегов). Длительное подвяливание маточных корнеплодов или их пересушка при хранении приводит к образованию «упрямцев» – растений, не образующих цветочных побегов. Чтобы этого избежать, следите за влажностью песка или опилок, в которых хранятся корнеплоды. Выращивание свеклы на семена – увлекательный процесс, требующий внимания и терпения, но он вполне по силам даже начинающему огороднику. Главное – соблюдать основные правила: правильно выбрать и сохранить маточники, вовремя высадить их весной и обеспечить семенникам хороший уход. Тогда у вас всегда будут свои, отборные семена любимых сортов, а пополнить коллекцию семян свеклы и выбрать лучшие сорта всегда можно в нашем каталоге. 

До конца мая продолжается сбор весенних грибов. Чаще всего любители «тихой охоты» приносят из леса в корзинках строчки и сморчки. Похожие по виду и названию, они различаются по степени токсичности. Съедобные с условием «Высокий» грибной сезон приходится в России на летнюю и осеннюю пору. Когда в лесу собирают знакомые всем белые, подосиновики, подберезовики, маслята, лисички и другие грибы. Но немало грибников, которые уже начиная с апреля (в южных регионах и с конца марта), отправляются в лес не только подышать свежим воздухом, а и за первым «уловом». Ведь можно набрать и отведать вешенок, саркосцифу (алую эльфову чашу), рядовку майскую. Хотя большинство «охотится» за строчками, сморчками (да за сморчковой шапочкой). В Европе их причисляют к деликатесам (Швеция, Финляндия, Франция, Италия), а в США даже празднуют День сморчка. Последний ценят за нежный своеобразный вкус и грибной дух, многократно усиливающиеся при сушке. Строчковый привкус имеет легкие ореховые нотки. Оба в России относятся к условно-съедобным (в некоторых странах строчки признаны ядовитыми). Какие грибы считаются условно-съедобными? Условно-съедобные - это грибы, которые нельзя есть сырыми! Они опасны, потому что содержат ядовитые, горькие, раздражающие вещества. Употребляют в пищу лишь после соответствующей специальной подготовки. Их нужно вымачивать, отваривать (иногда не один раз и определенное время), сушить или солить, чтоб удалить токсины. К этой же группе относят любимые народом в соленом виде черные грузди, валуи, волнушки и некоторые виды сыроежек, несмотря на их название. Раньше собирали и засаливали свинушку тонкую, которая нынче признана смертельно опасной, и от ее сбора лучше отказаться. Употребление не только ядовитых, но и перезревших, червивых, незнакомых, собранных у дорог, рядом с вредным производством и даже в сильную жару грибочков также может закончиться тяжелым отравлением. Какие опасные вещества содержат? В сморчках (также в сморчковой шапочке) и строчках содержится гельвелловая кислота. В первых - ее концентрация ниже, во вторых - выше. Количество токсина зависит также от места произрастания: например, на юге его накапливается больше, как и при сухой, жаркой погоде. Гельвелловая кислота разрушает гемоглобин крови, повреждает печень, почки, селезенку. Избавиться от нее возможно кипячением. Строчки к тому же, в отличие от сморчков, имеют в своем составе еще один органический яд – гиромитрин, превращающийся в человеческом организме в еще более высокотоксичный монометилгидразин. Кроме поражения печени и других жизненно важных органов человека, он обладает токсическим действием на центральную нервную систему. Врачи сравнивают вызываемую им интоксикацию организма с клинической картиной, которая наблюдается при отравлении ракетным топливом. Причем, термическая обработка от биояда не спасает. Даже после варки, промывки в горячей воде возникает тяжелое отравление, которое в 50-70 процентах может закончиться летальным исходом. Проявление действия ядовитейшего вещества, как правило, возникает спустя шесть-десять часов после того, как «полакомились» этими весенними грибочками. Появляется тошнота с последующей неукротимой рвотой, резкие боли в животе, диарея. Иногда повышается температура. В такой ситуации нужно немедленно вызвать врача! На тяжесть отравления влияют количество съеденных «даров леса», возраст и состояние здоровья пострадавшего. Наиболее чувствительны к ядовитым веществам дети, беременные и кормящие женщины (отрава проникает через молоко к ребенку), люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с ослабленным иммунитетом, с индивидуальной непереносимостью. У микологов, врачей нет единого мнения по поводу съедобности строчков. Большинство не рекомендуют их собирать и есть даже после продолжительной кулинарной обработки, ведь биотоксины полностью не разрушаются. Другие допускают употребление, но «обезвредив» их строго определенным способом. Как отличить строчок от сморчка? Эти два весенних сумчатых (споры созревают в «сумках» на шляпке) гриба часто путают. Хотя они из разных семейств, плодовые тела схожи. Чтобы «тихая охота» не обернулась трагедией, нужно научиться отличать один от другого. Сморчок чаще всего можно встретить в смешанных лиственных лесах, где растут осинки, дубы, ясени. Грибочки любят селиться на прогретых солнышком опушках, вырубках, участках после пожарищ, вдоль берегов ручьев. У них шляпка вытянутая, «колокольчиком», с ячейками, похожими на пчелиные соты, и плотно приросшая к полой стройной ножке. Шляпочный окрас может быть желтоватым, серым, темно-коричневым. Грибок легкий по весу и, если его разрезать пополам, получаются две «лодочки». Родственная ему сморчковая шапочка отличается длинной, практически гладкой ножкой и маленькой морщинистой шляпкой, надетой на нее будто наперсток. Строчок бывает двух видов. Обыкновенный или эскулента предпочитает селиться на легких песчаниках, где растут в основном хвойные породы деревьев (сосны). Также облюбовывает местечки на вырубках, старых пожарищах, хорошо прогреваемых солнцем. У этого приземистого представителя грибного царства ножки практически не видно из-за бесформенной красно-коричневой бархатной шляпки в извилинах, напоминающих грецкий орех или мозг. Чем старше грибочек, тем морщинистей его шапка. Гигантский или гигас считается менее опасным. Больше тяготеет к березняку и выглядит «крупноформатнее», шляпка у него посветлее. Вообще оба представителя сумчатых выглядят не очень аппетитно, даже немного устрашающе. Не каждый грибник положит их в корзинку. Но гурманы, не побоявшиеся попробовать даже «мозговидный», ценят их неповторимый вкус. Как обезвредить опасные грибы? Выше было сказано, что гельвелловая кислота уничтожается кипячением. Поэтому сморчки (сморчковую шапочку) в сыром виде есть нельзя, нужно приготовить следующим образом. Сначала хорошенько очищают грибочки от различного мусора: хвоинок, листового опада, земли. Промывают в холодной водичке и затем замачивают также в холодной воде на пятнадцать - двадцать минут (в некоторых источниках до получаса-часа). Потом обязательное отваривание не менее 15-20 минуток. Для большей безопасности рекомендуют повторить процедуру. После варки промывают продукт под проточной водичкой и пожалуйста, жарьте, тушите, кладите в суп. Например, классический рецепт, когда сморчочки с луком обжаривают на растительном (сливочном) масле, добавляя в конце сметану, и тушат еще около десяти минут. Альтернатива варки: сушат грибы один-два месяца на открытом воздухе, а едят после сушки спустя 3-3,5 месяца, когда они полностью   становятся безвредными. Как правильно приготовить строчки? Если решитесь отведать этих грибков, то ни в коем случае не ешьте сырыми: возможен смертельный исход. И подготовка тщательнее и дольше, чем у предыдущих из-за гиромитрина. Вначале также очищают от лесного мусора, песка, где часто произрастает. Потом хорошенько промывают и замачивают в холодной воде на 20-30 минут. Следом варка в большом объеме кипятка не меньше 15-20 минуток (при открытых окнах). И промывка проточной водой, которую сливают. Пар не вдыхают, он ядовит. Вдыхание его также может обернуться отравлением даже без употребления гриба. Обязательно повторите процедуру отваривания с финальной промывкой. Только тогда можно готовить первые и вторые грибные блюда. Избавляет от биояда длительная, около трех месяцев, сушка на воздухе, и только спустя полгода их можно спокойно есть. Заморозка не помогает. Но даже после принятия подобных мер предосторожности порции должны быть небольшими: любые грибы плохо перевариваются и усваиваются даже здоровыми людьми. Кроме того, случается индивидуальная реакция непереносимости. Отвары обязательно сливают, не используя для супа, соусов! Они содержат токсины. Собираясь весной в лес, важно не только знать в «лицо» сморчок. Но главное его более ядовитого двойника — строчка, брать или не брать который решать вам.

Обильное цветение овощных культур на грядках или в теплице далеко не всегда гарантирует богатый урожай. Нередко цветки засыхают, желтеют и опадают, так и не образовав завязи. Чаще всего виной этому не болезни и не вредители, а погода – слишком высокая, низкая или нестабильная температура.  Разберемся, какие режимы благоприятны для опыления основных культур, а при каких значениях термометра можно потерять значительную часть урожая. Как температура влияет на опыление Сам процесс опыления и оплодотворения у растений очень чувствителен к внешним условиям. Пыльца должна созреть, попасть на рыльце пестика и прорасти – все это возможно только в определенном температурном диапазоне. Отклонение в любую сторону нарушает эти тонкие биохимические процессы. При жаре пыльца склеивается, теряет влагу и становится стерильной. При похолодании замедляется рост пыльцевых трубок, и оплодотворение просто не успевает произойти до того, как цветок завянет. Оптимальные температуры для основных культур Томаты Оптимальный диапазон для полноценного опыления томатов – днем +21…+27°C, ночью +15…+18°C. В таких условиях пыльца вызревает качественной, а процессы идут без сбоев. Когда дневная температура поднимается выше +30°C, пыльца становится липкой и теряет жизнеспособность. Особенно критична для томатов жара в утренние часы – именно тогда происходит естественное опыление. Ночная температура выше +24°C также губительна для пыльцы, а падение ниже +13°C замедляет рост пыльцевой трубки, и цветки просто отмирают. Огурцы Огурцы предпочитают умеренное тепло: +22…+26°C днем и +15…+18°C ночью. При нагреве теплицы выше +35°C пыльца у огурцов становится нежизнеспособной, цветки плохо опыляются, а завязи сначала желтеют, а затем массово опадают. Ручное опыление Перец Для перца комфортный интервал – +22…+25°C. При повышении температуры выше +30°C качество пыльцы начинает резко ухудшаться, а при +33…+35°C она становится полностью стерильной, делая опыление невозможным. Обратите внимание на ночные температуры: долгое пребывание растений при +15°C и ниже вызывает стресс и тормозит развитие. Баклажаны Выходцы из жаркого климата, в теплицах при регулярном перегреве выше +30°C могут полностью прекратить завязывать плоды. Пыльца баклажанов становится стерильной, и даже искусственное опыление не помогает. Резкие перепады между дневной и ночной температурой также приводят к сбросу цветков. Кабачки и тыква Эти тыквенные культуры критичны к понижению среднесуточной температуры: при падении ниже +15°C кабачки и тыквы перестают завязывать плоды. В то же время жара выше +30°C делает пыльцу стерильной. Опыление происходит только в узком диапазоне, когда и пыльца созрела, и насекомые-опылители активны. Бобовые культуры Горох холодостоек: его цветки выдерживают кратковременные заморозки до -4°C. Фасоль более теплолюбива. Оптимальная температура для формирования бобов у фасоли +22…+25°C. При превышении этого порога, особенно в сухую погоду, цветки и завязи могут массово опадать. Кукуруза Процесс опыления кукурузы очень зависим от погоды в момент выметывания метелок и появления рылец. Оптимальный диапазон +20…+28°C при умеренной влажности воздуха. При температуре выше +33°C и низкой влажности пыльца теряет жизнеспособность, опыление происходит не полностью, и початки получаются с большим количеством пропущенных зерен. Как помочь растениям в жару Самая эффективная стратегия в жаркую погоду – это активное проветривание и затенение теплиц. Открывайте все форточки и двери, создавая сквозняк. Лучшее решение для снижения температуры на +5…+8°C – установка снаружи крыши затеняющей сетки 40-50% или наброс белого нетканого материала. Также можно побелить крышу меловым раствором, который легко смывается после периода жары. Вечером обязательно проводите обильный полив под корень и организуйте легкое дождевание, чтобы повысить влажность воздуха. Как помочь растениям при похолодании Укрывной материал – ваш главный помощник при внезапных заморозках. Накрывайте грядки спанбондом плотностью 30-60 г/м², обязательно укладывая его на дуги, чтобы между тканью и растениями оставалась воздушная прослойка. Поможет и мульчирование почвы – толстый слой соломы или перегноя сохраняет тепло и защищает корни. Партенокарпические гибриды: решение проблемы опыления При выборе партенокарпических гибридов (способных завязывать плоды без опыления) необходимость в насекомых-опылителях и благоприятной погоде отпадает. Это решение идеально подходит для теплиц и регионов с нестабильным летом (дождливым, пасмурным или слишком жарким). У таких растений цветки по-прежнему формируются, но при этом выращивание идет по женскому типу без стадии опыления. Партенокарпические гибриды гарантируют стабильную завязываемость плодов в любых погодных условиях и практически не дают пустоцветов. Важно: семена из таких плодов собирать для будущих посадок бесполезно – они не сохраняют сортовые свойства. Частые ошибки при выращивании в экстремальных условиях Переувлажнение почвы в жару: когда корни не успевают впитывать воду, а дополнительный полив только закисляет землю, провоцируя развитие болезней. Полив холодной водой по листьям в солнечный день: капли работают как линзы, вызывая ожоги. Недостаточное проветривание теплицы: влажность быстро взлетает до 90-100%, что полностью останавливает процессы опыления. Игнорирование прогнозов погоды в период цветения. Температурный режим – один из ключевых факторов, определяющих успех плодообразования у овощных культур. Зная предпочтения растений и применяя простые агротехнические приемы для защиты от жары и холода, можно значительно снизить риски потери урожая. А в самых нестабильных условиях на помощь придут партенокарпические гибриды, которые не зависят от капризов погоды. Главное – не полагаться на случай, а действовать на опережение.