Огород

Как и многие огородники я всегда сажаю овощи “с запасом”. В случае с огурцами этот запас бывает слишком большим, ведь это очень урожайная культура. Огурец с говорящим названием Родня F1 как будто предупреждает: урожая хватит на всю семью. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Родня F1 — раннеспелый, начинает созревать среди первых, через сорок дней от появления всходов. Это неприхотливый гибрид, который дает стабильные урожаи при любых погодных условиях благодаря отличной стрессоустойчивости. Подходит для выращивания в теплицах и в открытом грунте. Партенокарпический гибрид не нуждается в опылении насекомыми, завязываемость плодов — 100%.  Огурчики очень красивые, крупнобугорчатые, густо покрытые пупырышками, кожица насыщенного темно-зеленого цвета. Вкус замечательный — сладкий, с ароматом свежести. Зеленцы никогда не горчат. Красавчик, как с картинки В свежем салате огурцы сочные, хрустящие, кожица нежная, не ощущается. Корнишоны подходят для консервирования. А делать домашние заготовки точно придется, ведь такой урожай так просто не съешь! Растения проявляют хорошую устойчивость к грибным заболеваниям, благодаря чему сбор урожая растягивается до сентября. Выращивание и уход Огурцы — культура неприхотливая, однако начинающие огородники могут столкнуться с некоторыми “подводными камнями”. 1. Семена не всходят Если семена огурцов не взошли через неделю после посева, это нехорошо, в норме дружные всходы должны появиться на 5-6-й день. При посеве в теплую землю всхожесть 100% Огородники часто грешат на производителя семян, но в данном случае проблем быть не должно. Компания “Ваше хозяйство” реализует свежие семена, которые всегда отлично всходят. Семена могли сгнить в почве, если посев провели слишком рано, земля была сырой и холодной. Проростки могли погибнуть, если семена сеяли проклюнувшимися в сухую почву и установилась жаркая погода. Всходы могли быть съедены вредителями (медведкой, слизнями). Дачники выходного дня могут пропустить этот момент и думать, что семена не взошли, тогда как во время вашего отсутствия всходы благополучно появились, но были подчистую съедены. На наличие медведки указывают дырки в почве, как будто проделанные карандашом или фломастером. Присутствие слизней выдают серебристые дорожки на поверхности земли. Бороться с медведкой очень сложно, она ведет скрытный образ жизни. Используйте специальные отравленные приманки, такие как Рубеж.  Чтобы защитить всходы от слизней, окружайте посевы широкой полосой из древесной золы, а также применяйте моллюскоциды на основе метальдегида. 2. Растения плохо развиваются Для огурцов нужна рыхлая плодородная почва. Если земля слишком плотная, глинистая, то нежным корням сложно в ней развиваться, в результате растения недополучают питания и развиваются медленно.  Здесь может помочь подготовка почвы перед посадкой. По поверхности грядки распределяют песок, компост, верховой торф (раскисленный), перепревшие опилки и перекапывают, чтобы глинистая почва стала более рыхлой и воздухопроницаемой. На песчаных почвах у корней нет препятствий, но из-за низкой плодородности грунта растения голодают. При подготовке почвы под перекопку или локально, в посадочные лунки, вносят перегной. Внесение в почву препаратов с полезной микрофлорой, таких как Атлант Бактерии помощники Здоровье растений и почвы стимулирует рост растений, поскольку бактерии поставляют им дополнительное питание и выделяют различные ферменты, подобные фитогормонам. Подкормка комплексным минеральным удобрением Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов компенсирует нехватку питательных веществ в почве. Раствор удобрения вносят по влажной почве, после сильного дождя или обильного полива. Здравень Турбо поможет получить богатый урожай 3. Растения горят на солнце Огурцы — теплолюбивая культура, но в южных регионах вырастить их непросто. Оптимальная температура для их выращивания +24-28°С, а не +45-50°С, которые бывают на солнце в жаркий день. В южных регионах огурцы лучше выращивать в полутени, натянув над посадками зеленую солнцезащитную сетку. Притеночную сетку также используют для уменьшения температуры в теплице. В южных регионах лучше выращивать огурцы в полутени При выращивании на сетке плоды хорошо видны 4. Растения не растут из-за холода В регионах с холодным летом огурцы балансируют на грани жизни и впадения в анабиоз. Корневая система теплолюбивой культуры перестает работать при понижении температуры до +12°С, а при +8°С корни начинают отмирать. В климате, где земля медленно прогревается, огурцы лучше выращивать на теплых навозных грядках, где земля прогревается за счет горения органики. Грядки устраивают весной, используя свежий навоз (конский или подстилочный навоз КРС). Сверху навоз укрывают слоем плодородной земли толщиной не менее 30 см.  Навозную грядку можно дополнительно укрыть спанбондом, натянув его на дуги, получится мини-парник. Главное, не накрывать теплую грядку п/э пленкой, иначе температура внутри укрытия будет зашкаливать, и растения сгорят. 5. Листья вянут и висят “тряпочками” В жару листья огурцов могут слегка увядать, так растение защищает себя от излишних потерь влаги. Но если листья висят “тряпочками”, — это указывает на проблемы с корнями. Возможно, из-за постоянного переувлажнения почвы начались корневые гнили или подгнивает корневая шейка растения. В начальной стадии проблемы поможет препарат Фитолавин, раствор проливают под корень растения.  Если корни уже сгнили, ничем не поможешь. Но можно провести повторный посев. Огурец Родня F1 быстро вступает в плодоношение, через месяц с небольшим вы вновь будете с урожаем. Если листья повисают на нескольких растениях, а соседние выглядят нормально, причина в фузариозном увядании. Патогенный гриб, возбудитель фузариоза, живет в почве, проникает в растение через корни и закупоривает проводящие сосуды. Проблема проявляется поздно, в той стадии, когда спасти растение нельзя. Больные экземпляры нужно удалить с комом земли, а после уборки урожая пролить почву фунгицидом Фундазол. 6. Листья покрылись пятнами или налетом Огурцы подвержены разным грибным и бактериальным заболеваниям, порой даже опытный огородник ошибается в постановке диагноза. Если растения уже плодоносят, применять “химию” нельзя. Больные листья обрезаем, уносим с участка, а растения обрабатываем биопрепаратами с сенной палочкой или с триходермой. Биопрепараты — это не “волшебная таблетка”. Если растения уже сильно больны, им сложно помочь. Профилактика действует гораздо лучше. В процессе вегетации под огурцы вносят Триходерму вериде или Тетрис (биопрепарат с 3-мя видами триходермы) в виде раствора, под корень. Чтобы полезные грибы могли развиваться, нужно поддерживать почву во влажном состоянии. Триходерма вериде — надежная защита для огурцов В качестве профилактики грибных болезней растения регулярно обрабатывают раствором препарата Бактерра (сенная палочка). По норме обработки проводят раз в три недели, но на своем опыте скажу, что лучше делать это чаще, хотя бы каждые 10 дней, поскольку на солнце бактерии на листьях быстро погибают. 7. Урожай некуда девать Все перечисленные выше “страшилки” скорее всего обойдут вас стороной, если провести минимальную подготовку почвы и выбрать удачный сорт, такой как Родня F1. Он хорошо адаптируется к неблагоприятным погодным условиям, быстро оправляется после перенесенного стресса. У нашей Родни крепкое здоровье и отличная стрессоустойчивость Родня F1 имеет отличные гены, в которых заложена устойчивость к комплексу грибных заболеваний. Даже если растения “подхватят” какую-то болезнь, им хватит сил на то, чтобы продолжать расти и плодоносить. На моем опыте, в дождливое лето 2025, когда весь июль и август нас заливало, а земля не успевала просыхать, огурец Родня F1 стойко продолжал расти и плодоносить.  Урожай лучше снимать регулярно, через день, тогда зеленцы не успевают перерасти. Если пропустить сбор, то при том же количестве плодов вместо ведра получается два, а это уже проблема... Собирайте урожай регулярно, чтобы зеленцы не перерастали Сбор урожая — процесс очень приятный, особенно когда зеленцы один к одному, хоть на выставку. Товарный вид у Родни выше всяких похвал. Обыкновенный салат из огурцов и помидоров в какой-то момент приедается, и мы едим его с меньшей охотой. Попробуйте приготовить битые огурцы. Огурчики выглядят очень аппетитно Битые огурцы, традиционное блюдо китайской кухни Свежие огурцы разрезают в длину пополам, укладывают в п/э пакет и слегка отбивают деревянным молотком для мяса. Если салата нужно немного, несколько огурцов можно отбить на деревянной доске, ударом кулака по кухонному ножу, который кладут плашмя.  Битые огурцы нарезают крупными ломтиками, у них немного непривычный “потрепанный” вид, но благодаря этому они лучше впитывают соус.  Заправку готовят из смеси соевого соуса, рисового уксуса и кунжутного масла. В салат добавляют чеснок, кунжутные семечки, по желанию — зеленый лук или стручковый красный перец. Получается интересный необычный вкус.  Находите новые рецепты и, конечно, маринуйте корнишоны, зимой они будут очень кстати.  Все, что не съедаем, заготовим на зиму Вся родня скажет вам большое спасибо, если одарить их домашней консервацией. Консервируйте огурцы с запасом, родня скажет вам спасибо

Огурец — овощ универсальный. Летом без него не обходится ни один салат, а зимой маринованные и соленые огурчики заходят “на ура”. Огурец Царский F1 — настоящий универсал, он хорош и летом — свежим, и зимой — в заготовках. Расскажу о своем опыте выращивания этого популярного гибрида. Описание сорта Огурец Царский F1 — сорт не новый, выращивается на дачных участках уже более 25 лет, включен в Госреестр в 1998 г. Это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 45-49 дней. Плодоношение начинается чуть позже, чем у самых ранних сортов и продолжается до морозов. Как будто с картинки Партенокарпический гибрид с преимущественно женским типом цветения отлично завязывается в любую погоду. Не требует опыления пчелами, поэтому можно выращивать огурцы в парниках, а также в зимнее время — в отапливаемых теплицах или на подоконнике. Растение сильнорослое, с длинным главным стеблем, среднеплестое, с крупными листьями. Междоузлия короткие, поэтому листья и завязи расположены на стебле очень часто. Гибрид склонен к букетному образованию завязей, при благоприятных условиях в пазухе каждого листа завязывается по два огурчика. Благодаря коротким междоузлиям на побеге много завязей Зеленцы классической формы — цилиндрические, с легким сбегом к носику, с крупными шипами. Кожица достаточно плотная, но не грубая. Мякоть сочная, сладкая, вкус — как у лучших пчелоопыляемых сортов. Зеленцы шипастые и немного колючие Плоды выровнены по размеру, имеют отличный товарный вид, подходят для транспортировки и продажи. Вид классический, без изысков Гибрид устойчив к кладоспориозу (оливковая пятнистость) и вирусу табачной мозаики. Выращивание и уход Отличный урожай огурцов можно получить даже в Сибири, причем просто на земле, без теплицы и навозной грядки. Я живу в предгорьях Алтая, климат здесь резко-континентальный, и тем не менее ежегодно выращиваю столько огурцов, что урожай приходится раздавать. 1. Сроки посадки В начале сезона очень хочется поесть своих огурчиков. Но весной погода неустойчива, в мае жара может неожиданно смениться ледяным дождем и снегопадом, а ночью и вовсе возможны заморозки. Для раннего урожая один-два куста выращиваю через рассаду и высаживаю их в теплицу. Посев на рассаду провожу в середине апреля, высаживаю — в середине мая. А для основного урожая, на летние салаты и консервацию сею огурцы в конце мая. В это время земля уже хорошо прогрелась, заморозки прошли, семена дружно всходят, растения быстро развиваются. Начало сезона 2. Подготовка почвы Огурцы — культура “прожорливая”, они не боятся переедания и даже терпят свежий навоз. На навозных грядках растения бушуют, при горении органики выделяется тепло, и корни блаженствуют, вспоминая о своем тропическом происхождении. Однако закладка навозных грядок — процесс физически очень тяжелый, а если в хозяйстве нет своей коровы, то нужно еще и договориться с кем-то, чтобы привезли навоз. Я выращиваю огурцы просто на земле. Каждые 2-3 года вношу в почву перегной, под осеннюю или весеннюю перекопку, а после уборки урожая заделываю в землю растительные остатки: переросший салат, ботву моркови и свеклы, листья капусты и пр. Это помогает поддерживать плодородие почвы, хотя она изначально очень богатая, чернозем. Весной огурцы сею довольно поздно, к этому моменту на грядке успевают взойти однолетние сорняки. Даю им немного подрасти, а затем заделываю в почву, — чем не сидераты. 3. Подготовка семян На поверхности семян всегда есть какая-то патогенная микрофлора, которая дремлет до тех пор, пока не окажется во влажной почве. Перед посевом семена обычно выдерживаю в растворе хлоргексидина. Недорогое аптечное средство эффективно уничтожает все бактерии и болезнетворные грибы, достаточно замочить семена на 20-30 минут, после чего можно сразу высевать. Семена огурца Царский F1 обработаны фунгицидом Тирам, поэтому можно проводить посев без предварительной подготовки. 4. Схема посадки Семена сею не в рядок, а сразу в отдельные лунки, расстояние между ними 60 см. В каждую лунку кладу по парочке семян, на всякий случай. Обычно эта подстраховка бывает излишней, семена от компании “Ваше хозяйство” всегда показывают отличную всхожесть. Раньше я выращивала огурцы просто на земле, без всяких приспособлений. Это самый простой способ, но сбор урожая довольно трудоемкий. Приходится пробираться в зарослях, низко наклоняться, чтобы искать зеленцы. Но есть и плюсы — растения свободно располагаются по всей свободной площади, закрывают поверхность земли от пересушивания и перегревания, не дают расти сорнякам. В этом году попробовала выращивать огурцы на сетке. Для меня оказалось удивительным, что несмотря на наличие усиков лиана не стремится взбираться по сетке, она растет куда угодно, только не в нужном направлении. Приходится регулярно направлять побеги на шпалеру. В остальном, — очень удобно, а собирать урожай — одно удовольствие. Плоды чистые, хорошо видны, поэтому при сборе не пропускаешь зеленцы и они не перерастают. Выращиваем огурцы на сетке 5. Профилактика болезней Огурцы склонны поражаться разными грибными болезнями. В разных регионах больше распространены те или другие. У нас на Алтае распространена угловатая пятнистость, заболевание бактериальной природы. По внешним признакам она похожа на пероноспороз, но в местах повреждений ткань листа высыхает и образуются дырки, — отличительный признак этого заболевания. Лечить растения очень сложно, ведь обычно разгул болезней приходится на период сбора урожая, когда уже нельзя применять химические фунгициды. Пока я обхожусь биопрепаратами: вношу в почву Триходерму вериде: с посевом, и потом еще раз, дополнительно, с поливом под корень. Обрабатываю растения по листу препаратом Бактерра с сенной палочкой.  Вносим триходерму при посадке Дополнительно вносим триходерму с поливом Если проводить обработки регулярно, каждые 7-10 дней, то можно держать болезни под контролем. Они все равно будут немного распространяться, но скорость роста растения будет опережать их. В следующем году хочу попробовать применить антибиотик Фитолавин, единственное существующее средство для борьбы с бактериальными болезнями растений. Другие фунгициды эффективны против болезней грибной природы, а вот с бактериальными заболеваниями справиться гораздо сложнее. Несмотря на начало болезней, продолжается плодоношение 6. Поливы и подкормки Для полива я использую только воду, нагретую на солнце, никогда не поливаю огурцы ледяной водой из шланга. Их корни очень чувствительны, при переохлаждении корни испытывают шок, временно перестают работать, стресс может спровоцировать начало развития корневой гнили. В жаркую погоду посадки поливаю через день, а порой и ежедневно. При поливе из лейки 10 л воды уходит на 3 растения. Полив провожу вечером, чтобы почва дольше оставалась влажной. Тыквенные обожают органические подкормки, поэтому в начале сезона делаю травяной чай. В бочке замачиваю прополотые сорняки, накашиваю одуванчиков, крапивы. В течение недели идет процесс брожения, а затем можно проводить корневые подкормки. Растущие лианы потребляют много азота, поэтому можно не бояться их перекормить. На 10 л воды добавляю 1-2 л травяного удобрения. Когда растения начинают цвести и переходят к плодоношению, у них увеличивается потребность в калии. Избыток азота уже будет лишним, он может отложиться в плодах в виде нитратов. Для подкормки использую комплексное удобрение Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. 7. Сбор урожая Собирать урожай нужно регулярно. Я живу в деревне, поэтому ничто не мешает мне проводить сбор через день. Дачникам выходного дня не позавидуешь, за неделю зеленцы успевают перерасти, а в жаркую засушливую погоду растения без полива и вовсе могут сгореть. Урожай собираем все лето Собирать урожай огурцов на сетке — очень удобно. При заготовке овощи не нужно отмывать от земли, они совершенно чистые. На сетке огурцы хорошо видны При выращивании на сетке огурцы абсолютно чистые Царский F1 выглядит благородно, вид у него классический, без изысков. Аккуратные, выровненные по размеру зеленцы, с крупными шипами. Зеленцы и выглядят идеально Кожица достаточно плотная, что позволяет использовать этот сорт для засолки и консервации. Однако и в салате Царский огурец очень вкусный, шкурка не грубая, а мякоть сочная и хрустящая. Огурцы хороши и в свежие салаты Рецепт засолки огурцов Соленья гораздо полезнее консервации, в них не используется уксус, в качестве консерванта работают молочнокислые бактерии. Дно большой эмалированной кастрюли (бака из нержавейки или пластиковой бочки) выстилаю листьями хрена. Крупные зеленцы укладываю слоями, перемежая каждый слой зонтиками укропа, листьями смородины, вишни, с добавлением кусочков корня хрена (очищенного). Сверху накрываю огурцы листьями хрена.  Переношу бочку в погреб, и уже там заливаю рассолом. Заливку делаю холодной соленой водой, из расчета 800 г соли на 10 л воды. Сверху накрываю огурцы крышкой чуть меньшего диаметра, чем емкость и придавливаю небольшим гнетом. Он не должен быть слишком тяжелым, лишь бы удерживал огурцы от всплывания.  Огурец Царский F1 отлично подходит для засолки, попробуйте и не пожалеете! В засолку и на консервацию

Не знаю, как вам, а мне больше нравятся огурцы с мелкими пупыршками, они такие симпатичные! Когда же в пазухе каждого листа вырастает не один огурчик, а парочка или даже тройка — радости еще больше! Огурец Бравый солдат F1 — идеальное сочетание изящной формы, отменного вкуса и высокой урожайности. Поделюсь опытом выращивания. Описание сорта Огурец Бравый солдат F1 — раннеспелый гибрид, первые зеленцы готовы к сбору через 45 дней от появления всходов. Партенокарпический гибрид не требует опыления пчелами, подходит для выращивания в теплице и в открытом грунте, урожай не зависит от погоды и наличия насекомых-опылителей. Растение среднеплетистое, листья небольшого размера. При выращивании на сетке все плети хорошо освещены солнцем, не происходит загущения.  Благодаря букектному расположению завязей урожайность вдвое выше. Зеленцы корнишонного типа, густо покрытые сетью мелких пупырышков. Кожица нежная, мякоть — хрустящая, сочная. Огурчики никогда не горчат, даже в жаркую погоду. Мелкие огурчики такие милашки! Гибрид проявляет высокую устойчивость к грибным заболеваниям: обыкновенной и ложной мучнистой росе (пероноспорозу), оливковой пятнистости (кладоспориозу). Урожай собирают до холодов. Выращивание и уход Сроки посадки Я выращиваю огурцы в открытом грунте безрассадным способом. Семена сею сразу на постоянное место. Сроки посева зависят от климата и от того, насколько ранняя пришла весна. К моменту посадки почва должна быть хорошо прогрета, а по прогнозу погоды не должно ожидаться возвратных заморозков. Я сею огурцы в последнюю неделю мая. В прогретой почве семена дружно всходят. Схема посадки Схема посадки зависит от дальнейшего способа формировки. Если выращивать огурцы вертикально, в 1 стебель, с подвязкой к шпагату, то можно загустить посадки, высевать семена с шагом 35-40 см. Если же выращивать растения на сетке, как я делала в этом сезоне, можно не удалять боковые плети. Так урожай с куста получится гораздо больше, а ухода — меньше. Расстояние между растениями в ряду — 60-70 см. При выращивании огурцов на земле, в расстил, расстояние в ряду можно сделать еще больше, 80-90 см, а между рядами оставить 1,5 м, чтобы было удобно пробираться в зарослях. Начало сезона Профилактика заболеваний Огурцы часто поражаются грибными болезнями, что мешает растениям раскрыть весь свой потенциал, плодоношение заканчивается раньше времени. Еще при выборе сорта обращайте внимание на устойчивость к заболеваниям. Современные гибриды, такие как Бравый солдат F1 имеют отличный иммунитет, это заложено на генетическом уровне. А значит, потребуется меньше обработок фунгицидами. Огурцы выдерживают капризы погоды, сорт имеет отличный иммунитет Поскольку растения быстро и дружно вступают в плодоношение, применять химические фунгициды почти невозможно. Первые признаки заболеваний проявляются в начале плодоношения, а срок ожидания у химических фунгицидов — не менее 20 дней. На своих огурцах я применяю биопрепараты. В почву с поливом вношу Триходерму вериде. Делаю это 2-3 раза за сезон, чтобы поддерживать высокую численность полезных грибов в земле. Вносим Триходерму под корень для профилактики болезней По листу обрабатываю растения препаратом Бактерра, он содержит споры сенной палочки. Чередую обработку с опрыскиванием триходермой по листу.  Обработка триходермой по листу в период дождей Внекорневая обработка биопрепаратами эффективна в пасмурную погоду, когда начался период затяжных дождей. Влага на листьях создает благоприятные условия для размножения патогенных грибов, но если на страже стоит сенная палочка или триходерма, они уничтожают споры грибов на поверхности листьев, создают заслон от болезней. Поливы и подкормки Огурцы нуждаются в поливах как никто другой. Поливать их можно хоть ежедневно, если есть возможность. В идеале почва всегда должна оставаться чуть влажной. Я поливаю посадки через день, обильно. Полив провожу вечером, чтобы всю ночь почва сохраняла влагу. При вечернем поливе плоды быстрее набирают массу. Накопленные за день питательные вещества, которые растения вырабатывают при фотосинтезе, направляются на рост зеленцов. Чтобы облегчить работы по поливу, в этом году мы проложили на грядках систему капельного полива. Вода поступает по капле, благодаря чему почва промокает более равномерно. Однако поливать приходится чаще. В жару капельный полив приходилось включать ежедневно. Важно также следить за тем, насколько хорошо увлажняется почва на краях капельной ленты. Поскольку вода поступает в ленты самотеком, эффективность полива зависит от того, на какой высоте установлена бочка (резервуар воды), а также от количества капельных лент и их длины.  В нашем случае система работала не слишком эффективно, приходилось поливать вручную края грядок. Обычно я провожу 2 подкормки в течение сезона. Использую комплексное удобрение Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов.  В этом году обошлась одной подкормкой. В июле зарядили дожди, и почва не успевала просыхать. Поскольку земля у нас очень плодородная, окультуренный чернозем, то в ней достаточно питательных веществ. Когда земля постоянно влажная, растения получают питание с утра до ночи. Растение равномерно заполняет все отведенное пространство Впечатления о сорте Огурец Бравый солдат F1 мне очень понравился.  Растение довольно компактное, что упрощает формировку при выращивании на сетке. Если другие сорта наращивали слишком много боковых побегов, и я не успевала их обрезать, чтобы они не загущали посадки, то с Бравым солдатом хлопот не было. Я лишь направляла растение по сетке, все побеги свободно размещались, всем хватало места под солнцем. Сорта с букетным типом завязи не всегда показывают хорошие результаты, т.к. этот признак проявляется лишь при благоприятных условиях выращивания. У Бравого солдата результат по завязям 50 на 50: половина завязей простые, половина — парные. Урожая хватило вдоволь. Завязи расположены парами Огурчики порадовали своим внешним видом: чудесные пупырчатые корнишоны, собирать их одно удовольствие. При сборе молодых зеленцов корнишоны тоненькие, изящные. Если дать им еще пару дней, вырастают крупные, немного пузатенькие огурцы. Сбор урожая длится все лето Вкус отменный: сочные, сладкие, без намека на горечь, с нежной кожицей. В свежем салате огурцы очень вкусные, а в банке корнишоны выглядят аппетитно и сохраняют хрусткость.  Огурчики очень вкусные в салате Отборные корнишоны идут на заготовки Бравый солдат F1 — просто красавчик, рекомендую! Бравый солдат F1 аппетитный красавчик

В теплице не так много места, поэтому мы всегда в поиске самых лучших сортов томатов, самых продуктивных, самых вкусных. Представляю вам томат Герцог F1, он производит фурор в теплице! Очень крупные плоды, на срезе — сплошное томатное мясо, невероятно вкусные. А куст просто ломится от помидоров. Расскажу, как получить такой великолепный урожай. Описание сорта Томат Герцог F1 — раннеспелый высокопродуктивный гибрид. Первые плоды созревают через 90-95 дней от появления всходов, поэтому период плодоношения продолжительный. В теплице помидоры созревают среди первых. Растения индетерминантного типа завязывают плодовые кисти по всей длине стебля, пока томат не упрется “головой” в потолок теплице. Растение требует подвязки к прочной опоре, плодовая нагрузка внушительная. Помидоры крупные и очень крупные, от 250 до 420 г, собраны в кисти по 6-8 штук. Все помидоры очень крупные Плодовые кисти нуждаются в дополнительной поддержке, вес каждой — более 1,5 кг. Урожайность очень высокая, в теплице 17-19 кг/кв.м.  Вес самых крупных помидоров переваливает за 400 г Кожица плодов ярко-красная, нежная, но упругая. Помидоры устойчивы к растрескиванию. Мякоть красная, мясистая, с мелкими семенными камерами. Помидоры очень вкусные: сладкие, нежные, ароматные. Идеальный сорт для свежих салатов и переработки. Герцог F1 имеет отличный иммунитет, хорошо сопротивляется грибным болезням, стрессоустойчивый, легко переносит перепады температуры. Выращивание и уход Успех выращивания помидоров прежде всего зависит от выбора сорта. Если сорт малоурожайный, то как ты ни бейся, толку от него не будет. Однако чем более урожайный сорт, тем большей заботы он требует.  Рассада Сроки посадки Раннеспелые томаты, такие как Герцог F1 можно высаживать рассадой возрастом 35-45 дней. Такие молодые саженцы быстро приживаются, не останавливаются в росте после пересадки.  К возрасту полутора месяцев рассада еще не успевает зацвести, что очень хорошо. Если растения переходят к генеративной фазе еще в стадии выращивания рассады, от них не получить хорошего урожая. Томат замедляет вегетативный рост, и после высадки хуже развивается. Как результат — слабо развитые растения не могут выкормить крупные плоды. К посеву помидоров приступаем не раньше, чем за 2 месяца до примерных сроков высадки на постоянное место, а лучше попозже, за 1,5 месяца. Объем горшка Я выращиваю рассаду томатов сразу в индивидуальных горшочках объемом 0,5 л. При выращивании без пикировки корневая система растения не повреждается, рассада не останавливается в росте, поэтому можно сеять ее на неделю позже привычных сроков, в середине или даже в конце марта. Открытие сезона, отличная всхожесть Конечно, в идеале, в конце апреля рассаду томатов хорошо бы перевалить в горшки объемом 2 л. В полулитровых стаканах корням уже становится тесно. Рассада в больших горшках становится гораздо крепче. Однако это возможно осуществить, только если выделить рассаде много свободного места, подоконниками здесь не обойтись. Закаливание Хорошую рассаду легко загубить при высадке. Если растения не адаптированы к яркому солнечному свету, то листья получают ожоги, белеют, высыхают. Растение испытывает сильнейший стресс и 2-3 недели восстанавливается, теряя драгоценное время. За две недели до высадки я начинаю приучать рассаду к новым условиям. Выношу все саженцы в теплицу и устраиваю над ними дополнительное укрытие из 2 слоев спанбонда. Когда рассада немного адаптируется, снимаю укрывной материал, слой за слоем. За пару дней до высадки обрабатываю растения антистрессовым препаратом Ботаник.  Высадка в теплицу Рассаду высаживаю так, как она росла в горшочке. С небольшим заглублением до семядольных листьев. При посадке “лежа” растения теряют много времени на старте, т.к. наращивают дополнительные корни. В регионах с долгой теплой осенью это оправдано, а в условиях рискованного земледелия каждая неделя лета на счету. Я высаживаю рассаду в теплице в середине мая, это довольно поздно, но в нашем климате ранняя высадка чревата. В начале мая ночью температура порой опускается до -10°С. Не имеет смысла спешить с высаживанием рассады в регионах с холодным климатом. Посадка в холодную землю не дает никаких преимуществ. Корни испытывают шок, не могут поставлять питательные вещества, рост растения замирает. А если еще и нагрянут возвратные заморозки, надземная часть может подмерзнуть.  Томаты — растения сильные. Они могут восстановиться даже при полном отмерзании надземной части, вновь начать рост от корня или пустить пасынки, но в таком случае урожай будет ближе к окончанию сезона. Уход в теплице Чтобы получить отменный урожай помидоров в теплице, необходимо минимизировать задержку в росте, чтобы растение “не отвлекалось” ни на что, кроме формирования плодов и их созревания. Схема посадки Еще при высадке рассады даем томатам достаточно места. Для индетерминантных сортов расстояние между растениями в ряду — не менее 60 см. При формировке в два стебля — 80 см. Формировка и подвязка Я формирую томаты в 1 стебель, лето у нас короткое (я живу в предгорьях Алтая, Западная Сибирь). При формировке в 2 стебля урожай будет выше, но в моих условиях помидоры не успеют созреть. Сразу после высадки рассады устанавливаю колышки, чтобы потом уже не тревожить корни. Растения подвязываю к колышкам регулярно, по мере роста. Так стебель не искривляется, растет вертикально. Регулярный уход отнимает гораздо меньше времени, ведь не нужно разбираться в дебрях заросших томатов. В этом году для подвязки томатов я использовала тапенер. Это очень удобное устройство. Лента обхватывает ствол растения вместе с колышком и защелкивается в кольцо как степлером. Работа идет гораздо быстрее, чем с использованием веревочек. Крупноплодные томаты, такие как Герцог F1 требуют дополнительной поддержки кистей. Иначе под весом плодов кисть переламывается, пережимаются каналы, по которым питательные вещества поступают в плоды, и помидоры не набирают свой вес. Подвязывать кисти нужно до того, как они переломились, когда плоды вырастут с грецкий орех или мелкое яблоко. Для поддержки кистей удобно использовать приспособления из серии БыстроКреп.  Тяжелым кистям нужна опора, на фото кистедержатель Улитка На основание кисти я надеваю “Улитку”, она поддерживает естественный изгиб, а особенно крупные кисти дополнительно подцепляю “Двойным крюком”, его второй конец зацепляю за основание листа. Поддерживаем кисти двойным крюком Пасынкование и вершкование Пасынкование — очень важная работа. Куст томата может превратиться в филиал джунглей, если не удалять пасынки. Растение будет бесконечно гнать новые стебли, и только к концу сезона появятся первые плоды. Нам же нужно совсем другое — раннее и обильное плодоношение.  Чтобы томат “не отвлекался” на рост ненужных побегов, которые все равно будут вырезаны, я пасынкую томаты раз в неделю, в течение всего сезона. Если делать это регулярно, работа идет быстро. За один проход удаляю молодые пасынки, которые выросли за прошедшую неделю, и заодно делаю несколько дополнительных подвязок тапенером. Как только растение почти доросло до потолка теплицы, примерно в середине-конце июля, прищипываю верхушку. Остановка роста сразу благотворно сказывается на плодоношении. Все силы растение направляет на набор массы плодов, помидоры заметно увеличиваются в размере с каждым днем. Первые помидоры созрели в конце июля Полив и подкормка В начале роста, пока рассада приживается, не балую ее поливом, чтобы растения развивали корни в глубину. При посадке обильно проливаю лунки, запаса воды хватает дней на десять. В июне-июле поливаю томаты два раза в неделю, обильно. Полив провожу в первой половине дня, чтобы до вечера почва успела подсохнуть. Так в теплице будет меньше конденсата, который создает благоприятные условия для прорастания спор патогенных грибов. Почву после полива не рыхлю, потому что вся она пронизана корнями томатов. Раньше я мульчировала почву в теплице сеном, что очень здорово сохраняет влажность грунта. Но в этом году пришлось отказаться от мульчи из-за нашествия слизней. Кстати, томат Герцог F1 получил самую высокую дегустационную оценку у вредителей. Крупные сладкие плоды с тонкой кожицей для слизней оказались очень привлекательными. За сезон провожу 2-3 подкормки, у нас плодородная почва, этого вполне достаточно. Мне очень нравится комплексное удобрение Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев. Применяю его уже третий сезон. Томаты стали гораздо крупнее и вкуснее. Благодаря высокой доле калия в составе помидоры получаются более сладкими. Разгар лета, помидоры дружно созревают Профилактика болезней Чтобы томаты меньше болели, двери и форточки теплицы держу открытыми настежь весь сезон. Циркуляция воздуха уменьшает влажность в теплице. После созревания помидоров на нижней кисти за 2 приема удаляю нижние листья, это улучшает проветриваемость в нижнем уровне растений. Нижние листья обрезаем Еще при высадке рассады в почву вношу комплекс Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы, в его составе есть триходерма. В течение сезона провожу несколько профилактических обработок по листу препаратом Бактерра на основе сенной палочки. Конечно, к середине августа растения все равно заболевают, но не так сильно, чтобы это влияло на урожайность. Думаю, если проводить профилактические обработки как положено, через каждые 10 дней, а не от случая к случаю, то результат будет еще лучше. С каждым днем размер плодов все больше Впечатления о сорте Томат Герцог F1 в моей теплице отработал на все 100%. Герцог F1 должен быть в каждой теплице Великолепные мощные растения, увешанные гроздьями крупных помидоров. Раннее созревание. Крупный и очень крупный размер помидоров и мега урожайность. Отменный вкус, помидоры мясистые, сочные, сладкие, ароматные, с тонкой кожицей. Хорошая устойчивость к болезням. Плоды плоскоокруглые Думаю, Герцог F1 теперь всегда будет в моей теплице. Достойный гибрид, превосходящий привычные сорта по всем параметрам. На срезе настоящее томатное мясо

Елочку из леса после окончания новогодних празднеств многие отправляют на свалку. Но если у вас есть дача или частный дом, можно дать ей «вторую жизнь». Расскажем о семи полезных способах утилизации деревца. 1. Мульча из хвои Не поленитесь собрать опавшие иголочки с новогоднего дерева в пакет или коробку. Если не все опали, наденьте перчатки и, вооружившись секатором (топориком), порубите ствол елки, ветки, добавьте хвоинки к собранному и сохраните до начала садово-огородного сезона. Еловые иголки прекрасно подходят для мульчирования. Хвойная мульча закисляет грунт и «по душе» растениям-ацидофитам, любящим кислую почву. Полезна в первую очередь рододендронам, гортензиям (особенно крупнолистным) из декоративных кустарников, голубике, клюкве, бруснике, чернике - из ягодных. Укладывают в приствольном круге слоем 5-10 сантиметров с маленьким зазором от стебля. Это долговечное покрытие в отличие от некоторой другой органики (сухой травы, соломы). Его можно использовать, не меняя несколько лет. Медленно разлагаясь (3-5 годков), хвоя будет летом сохранять влагу, не давать расти сорнякам и служить питанием для культур. А еще она хорошо пропускает кислород, которым дышат растения. В зимнюю пору служит дополнительным утеплителем. Кроме того, отпугивает грызунов. Весной стоит прикрыть хвойным опадом плантацию с крупноплодной садовой земляникой (ее ошибочно называют клубникой). Также рекомендуют закрывать мульчей гряды с луком, салатом, чесноком, редиской. Урожайность овощных культур увеличится. На «закисленных» участках применяют только прошлогодний еловый опад вместе с компостом, добавляя золу или доломитовую муку. 2. Жидкое удобрение Хвою от елки можно использовать для приготовления своего органического удобрения. Когда наступит теплый сезон, подкормить им различные культуры. Надо измельчить иголочки (килограмм), вооружившись ножницами или ножом. Затем поместить их в металлическую посуду, залить 10 литров воды и вскипятить смесь. После этого необходимо подержать на огне не более 15 минут. И оставить отвар для настаивания на два-три денька. Готовое удобрение процедить через марлю и разлить в стеклянную тару (банки, бутылки), которую плотно закрыть. Хранение в прохладном, темном местечке. Уже весной стоит использовать отвар для подкормки растений. Одну часть «хвойного эликсира» разбавляют десятью частями воды. Лучше всего такая «еда» подходит уже упомянутым выше ацидофитам. Также изредка, чтобы не закислить грунт, можно поливать рассаду томата, баклажанов, перца. 3. Средство от вредителей и болезней Помогает отвар и в борьбе с вредителями. Только весной к раствору добавляют 20 г измельченного хозяйственного мыла для прилипания к листве. Опрыскивание в пору набухания почек, во время бутонизации и после окончания цветения уменьшит в саду количество тли, яблонной плодожорки, смородинной огневки, малинного долгоносика и других вредителей. «Зеленый» препарат не нанесет вреда человеку, почве и не нарушит экологического равновесия в отличие от «химии». Хвою стоит использовать от заядлых «напастей» картошки — проволочника, медведки. При посадке рекомендуют насыпать в посадочную лунку горсть опада вместе с половиной стакана золы. Игольник обеспечит также воздушный дренаж картофельным корням: им нужен кислород для закладки крупных клубней. Помимо защиты от проволочника и медведки попутно хвоя елки убережет культуру от парши и прочих грибных инфекций. При мульчировании опадом земляничной плантации содержащиеся в игольнике эфирные масла отпугнут вредителей: слизней, улиток. Убережется ягода и от серой гнили. Опад не набирает лишней влаги, не предрасположен к возникновению плесени и патогенных грибов. Если же отвара от вредителей нет или средство закончилось, на помощь придет «Зеленое мыло с экстрактом пихты» от компании «Ваше хозяйство». 4. Добавка в компост Что еще можно сделать после Нового года с елкой? Игольник стоит сохранить для компоста, получив хорошую органическую добавку. Но в компостной куче его должно быть десять процентов - четверть от общего объема плюс листва, трава, растительные остатки и прочее, садовая земля. И обязательно использовать доломитовую муку, мел или золу, пересыпая слои. Три последних ингредиента убирают излишнюю кислотность. При слабокислой почвенной реакции «доломитку», мел и золку не кладут. Хвойный ингредиент разлагается из-за смолы дольше, чем другие компоненты. Биоактиватор «КомпоСтим» ускорит созревание компоста. Но вновь напоминаем: при кислой землице нужно хорошенько переслаивать пласты названными выше раскислителями. Иначе такое «черное золото» не подойдет для большинства растений, предпочитающих нейтральный или щелочной рН. Естественным образом компост с еловым опадом зреет 3-5 лет. Если использовать биоактиватор, срок сократится до полутора-двух лет. 5. Опора для вьющихся культур Следующий вариант куда после Нового года девать елку. Если собрали иголочки и остался ствол с ветками, отвезите его на дачу (при небольших габаритах) и сохраните до начала лета. Он послужит опорой для лиан в огороде и цветнике. Нужно только закопать поглубже в землю нижнюю часть стволика или укрепить еще каким-либо способом. Посадите рядом с естественной опорой один-пару (в зависимости от мощности сорта) кустиков огурцов или вьющейся зерновой фасоли. Сама видела такую «елку», увешанную огурчиками. Очень оригинально смотрелось. Удобно огуречным плетям обвивать ствол, ветки, зеленцы прогреваются и продуваются. Если не хочется экспериментировать с овощами, предложите карабкаться по естественной опоре однолетним цветам. Душистый горошек, декоративная фасоль, вьющаяся настурция, кобея лазающая, тунбергия и другие «верхолазы» превратят остов в шикарный вертикальный цветник! 6. Для теплой грядки Порубленное деревцо вместе с хвоей нелишне использовать при обустройстве утепленных гряд, когда прогреется земля. Сооружение позволяет культурам активнее развиваться и лучше плодоносить. Остатки ели допустимы, но только как нижняя подложка (не более 15-20 см). Они обеспечат дренаж, тепло, а питание начнут поставлять, постепенно перегнивая. Их непременно пересыпают золой для раскисления. А выше, чтобы высаженные растения не остались «голодными», использовать то, что разлагается быстрее. В среднюю часть «пирога» уложить молодую скошенную травку, перепревшую за зиму листву, сорняки без корешков и семян, картофельные очистки, измельченную яичную скорлупу (есть готовая «Скорлупа яичная молотая натуральная») и прочее (около 10-15 см). Следом десятисантиметровый пласт компоста или перегноя, сверху плодородную землицу в 20-30 сантиметров. Кстати, при подготовке территории под ацидофильные растения делают специальный почвогрунт. В один из слоев непременно укладывают щепу, кору, опад хвойных пород. Каждую прослойку «биогрядки» слегка трамбуют, увлажняют. Верх желательно укрыть пленкой или спанбондом для защиты от заморозков, холода, ветра. В теплую погоду укрытие снимают. 7. Для братьев меньших Если на даче с постоянным проживанием или в частном доме есть скотина, можно «попотчевать» некоторых питомцев хвойным лапником. Только елка должна быть еще со свежей хвоей. Небольшие дозы молоденького ельника любят козочки. Он полезен для их десен, обогащает рацион витаминами, минералами. Целительна зимняя хвоя (в ней максимум витамина С) для телят. «Лапки» ошпаривают в кипятке 5-10 секунд, развешивают на трое суток в темном помещении. Затем иголочки измельчают и дают небольшое количество с кормом раз в день (или вместо зелени поят хвойным настоем). Повышается иммунитет животных, улучшается аппетит и рост. Но перед тем, как использовать, необходима консультация ветврача, касающаяся состояния молодняка и дозировки биодобавки. Даже развешанный на скотном дворе лапник убивает вредные микробы и дезинфицирует пространство. При наличии домашних пернатых питомцев зеленые ветки кладут в клетку птицам. Богатые витаминами смола и иголки (шишки вообще самое то!) принесут пользу даже птичкам из стран, где елок нет и в помине. Фитонциды обеззаразят воздух, перебьют еле уловимый запах помета. Птаха может поклевать шишечку, заинтересоваться веточкой, «побыть» немного на природе. Для кошек и собак иголки с елки опасны! Они могут повредить пищевод, кишечник, спровоцировать даже кровотечение у питомца. А содержащиеся в них эфирные масла и смола способны вызвать рвоту, аллергические реакции. Куда девать лесную ель после праздника в городе? Назовем несколько вариантов, из которых выбирают подходящий. Миниатюрную, не более полуметра, елочку можно частично порезать и отправить в обычный мусорный контейнер. С большой елью потребуется повозиться: распилить ее на части величиной не более 50 на 50 сантиметров. Тогда смело «командируйте» в тот же бак для бытового мусора. Не хочется заморачиваться с распиловкой колючего «крупняка», тогда свяжите его и доставьте сами до площадки крупногабаритных отходов. Ее местонахождение можно узнать в домоуправляющей компании. В городах вслед за новогодними празднованиями создают специальные пункты для сбора елок. Последние перерабатывают в щепу, которую затем можно использовать для мульчирования грунта в парках. Полезно, красиво, безотходно. Если вы за экологию, узнайте адреса таких пунктов, время их работы, предварительно созвонившись. Но доставлять «груз» придется своими силами. Еще один способ «экоутилизации» — предложить деревце зоопарку, если он имеется в вашем городе и готов принять «дар». Свеженькие веточки дают для поедания зверям или используют хвою для подстилки. Обязательно сначала свяжитесь с зоопарком, чтобы не ездить с деревом впустую в случае отказа на месте. Можно заказать платную услугу по вывозу новогодней «красавицы». Цена варьируется в зависимости от региона, размера ели. Нельзя отправлять (даже частями) елочку в мусоропровод, оставлять нераспиленное дерево у подъезда и выбрасывать в контейнер для бытовых отходов. Неправильная утилизация может обернуться штрафом. Мы живем в 21 веке. Пусть расставание с живой елкой не закончится мусорной свалкой, а станет вкладом в рациональное природопользование.

Работа на земле — серьезное испытание даже для молодых, при перекопке земли с оборотом пласта нагрузка на спину и колени огромная. Что же говорить о дачниках старшего возраста…  Плоскорез Фокина позволяет работать в огороде, не нагружая спину и ноги, работа спорится быстрее, а урожай увеличивается. В чем секрет? — расскажем в статье. Кто такой Фокин Название “плоскорез Фокина” на слуху у многих дачников, но кем же был изобретатель этого инструмента? Владимир Васильевич Фокин (1941-2002) был невероятно энергичным человеком, с рационализаторским складом ума. За свою трудовую деятельность он сменил немало профессий, от конструктора на заводе до журналиста, и везде находил возможность внести в работу какие-то улучшения. Владимир Васильевич не просто трудился, а анализировал рабочий процесс, находил неординарные решения, возможности внести улучшения. На заводе “Красный химик”, где он работал оператором цеха непрерывного выпуска стекловолокна с 1980 года, его фамилия всегда упоминалась в качестве лучшего рационализатора.  Результатом большой физической и умственной нагрузки стал обширный инфаркт, который Фокин получил в возрасте 46-ти лет. Мужчина в самом расцвете сил оказался списанным на пенсию по инвалидности. Активный по натуре, Фокин не мог смириться с вынужденным бездействием. Молодой пенсионер стал больше времени проводить на даче, однако плохое самочувствие после инфаркта давало себя знать. Привычная работа с лопатой теперь стала слишком тяжела. Владимир Васильевич не сдался, рационализаторская жилка взяла свое. Он стал изучать опыт новатора от земледелия Терентия Семеновича Мальцева, который первым начал говорить о вреде обработки земли тяжелой техникой. Фокин изучал литературу по почвоведению, — всю, которую мог найти, думал, анализировал.  Невозможность работать на земле как раньше, в полную силу, подхлестнула его мысль. Несколько лет ушло на создание чертежа будущего плоскореза. А конструкция оказалась предельно проста, как и все гениальное. Опробовав свое изобретение на даче и убедившись в его эффективности, Фокин предложил необычный инструмент своим друзьям, знакомым, соседям по даче. И только после многочисленных положительных отзывов о результатах работы, в 1995 году рационализатор решил запатентовать свое изобретение.  Плоскорез Фокина, знакомый многим дачникам, в Роспатенте числится как “рабочий орган ручного почвообрабатывающего орудия”. Свои размышления о том, как нужно работать на земле, чтобы не вредить плодородию почвы, а поддерживать и приумножать его, В.В. Фокин изложил в книге “К земле с наукой”, она представляет собой небольшую брошюру, которую некоторые производители кладут в комплект к инструменту в качестве инструкции. Плоскорез Фокина: устройство, применение Изначально плоскорез Фокина выпускался в двух моделях: большой и малый.  Плоскорез Фокина Инструмент шел в комплекте с плоской деревянной ручкой, которая отличается от привычных черенков для лопаты с круглым сечением. Плоская форма черенка удобна для крепления инструмента и для работы — черенок не скользит в руке, не набивает мозоли. Изготовитель Завод во Владимирской области, который первым начал выпускать плоскорез Фокина, с годами расширил ассортимент инструментов для ручной обработки почвы.  Теперь линейка плоскорезов Фокина расширилась: к “большому” и “малому” добавились “Могущник”, “Крепыш”, “Полотик большой” и “Полотик малый”.  В ассортименте завода, выпускающего продукцию под брендом “Судогодский плоскорез”, большое разнообразие других моделей инструментов для работы с землей:  плоскорезы Пышка, Гидра;  полольники Стриж, Аист;  рыхлители Краб, Дракон;  всевозможные тяпки, корнеудалители и пр.  Все эти инструменты облегчают ручной труд по обработке почвы и заменяют лопату. Плоскорез Фокина выпускается и другими производителями, однако качество стали не всегда на высоте. При выборе инструмента лучше отдавать предпочтение заводским моделям, они прослужат не одно десятилетие.  Устройство Плоскорез Фокина представляет собой металлическую скобу, изогнутую буквой “Г” под определенным углом. Инструмент имеет две заточенных рабочих поверхности: длинную, с округлой “пяткой”, и короткую, на кончике инструмента.  Усовершенствованная модель Гидра имеет заточку всех трех поверхностей, что расширяет возможности работы с ручным инструментом.  Плоскорез крепится к деревянной ручке при помощи двух болтов и гаек. Сборку инструмента дачник проводит самостоятельно.  Наличие дополнительного отверстия на металлической скобе позволяет немного изменять положение плоскореза на черенке, что делает его удобным инструментом для людей разного роста. В зависимости от крепления на черенке той или иной стороной инструмент хорошо ложится в руку как правшам, так и левшам. Модели Перечисленные выше модели различаются шириной и длиной рабочей поверхности, а также углом изгиба инструмента, что позволяет применять их для разных видов работ на земле. Большой (длина рабочей поверхности 16 см, ширина 4 см) — основной инструмент для обработки земли перед посадкой, для формирования грядок, окучивания, обработки междурядий и др. Малый (длина реза 10 см, при ширине 2,5 см) — удобен для рыхления почвы между растениями, прополки, прореживания и др. Могущник (длина 15 см, ширина 5,5 см) — более широкая рабочая поверхность удобна для окучивания, создания грядок. Крепыш (длина 15 см, ширина 4 см) — укороченный вариант большого плоскореза Фокина, подходит для работы на тяжелой глинистой почве, позволяет разбивать плотные комья земли. Полотик большой и малый (длина 15 и 10 см, соответственно, при ширине 2,5 см) — разновидность малого плоскореза Фокина, мобильный инструмент, удобный для прополки и рыхления почвы. Принцип работы Как ясно из названия, инструмент предназначен для обработки почвы в плоскости, без оборота пласта. Плоскорез подрезает верхний слой почвы, тем самым разрыхляет поверхность грунта и срезает корни сорняков.  В процессе работы инструмент ведут плоско, параллельно поверхности почвы, заглубляя на 3-5 см при основной обработке земли и на 1-2 см при прополке и рыхлении. Движение ведется на себя, как при работе тяпкой, однако благодаря особенному углу наклона плоскореза огороднику не приходится нагибаться, спина остается ровной, не нагружается поясница. При правильной работе плоскорезом спина практически не устает. Здесь важно оговориться, что огороднику придется приложить умственные усилия и внимание, чтобы овладеть новым инструментом. Нередко дачники применяют плоскорез неправильно, по привычке сильно наклоняясь к земле, что сводит на нет смысл его использования. Инструмент должен разгружать спину, работа не требует наклонов и приседаний. Черенок удобно ложится в руки, угол крепления рабочего инструмента необходимо отрегулировать так, чтобы работающему с ним было комфортно. Спина должна оставаться практически ровной. Применение В своей книге “К земле с наукой”, которую можно назвать практическим пособием по земледелию, Фокин рассказывает, как применять плоскорез для различных садово-огородных работ, одним инструментом можно выполнять более десятка простых операций. 1. Основная обработка почвы на рыхлом окультуренном грунте Плоскорез ведут плоско, вдоль поверхности грядки, заглубляя на всю высоту “пятки”. При работе стараются не перемещать слои земли, чтобы не нагребать холмы. При работе разрыхляется лишь верхний слой грунта, на глубину 3-5 см. Более глубокие слои почвы остаются нетронутыми, благодаря чему не нарушается сеть почвенных капилляров. Корни растений получают доступ к запасам влаги, которые всегда есть в глубине почвы. На участках без глубокой перекопки земли в засуху растения меньше страдают от нехватки влаги, что позволяет получить урожай даже в жаркое лето. Небольшая глубина обработки почвы предполагает, что земля разрыхляется без вмешательства человека, за счет деятельности дождевых червей и прочей почвенной биоты. Чтобы поддержать их численность, необходимо регулярно вносить перегной или заменять его заделкой других видов органики: компоста, листовой земли, сидератов. При обработке почвы плоскорезом увеличивается численность полезной микрофлоры. Копка или вспашка почвы с оборотом пласта нарушает деятельность почвенных микроорганизмов. Анаэробные бактерии и грибы оказываются на поверхности почвы, аэробные, наоборот, попадают глубину, в неподходящих условиях они погибают.  Конечно, численность почвенной микрофлоры постепенно восстанавливается, но если не вредить ей перекопкой, то полезных микроорганизмов в земле становится больше, они создают конкуренцию патогенной микрофлоре, и растения меньше болеют. 2. Обработка междурядий в течение сезона Плоскорезом работают в междурядьях как широкой тяпкой, подрезая верхний слой почвы на глубину 2-3 см, вместе с корнями сорняков. Чтобы работа была более эффективной и отнимала меньше времени, делать ее нужно регулярно, пока сорняки не успели разрастись и закрыть всю поверхность земли. Если момент упущен и сорняки успели хорошо укорениться, инструментом работают как косой, срезая сорняки чуть ниже поверхности земли. Фокин рекомендовал не убирать срезанную растительность из междурядий, за несколько дней сорняки высыхают, органика становится пищей для дождевых червей. Если же зарядили дожди, и какие-то сорняки успели укорениться, достаточно вновь пройтись по ним плоскорезом и срезать их. Здесь стоит оговориться, что Фокин работал на земле до того, как климат стал сильно меняться, и до того, как слизни стали представлять серьезную проблему. Оставлять ли срезанные сорняки в междурядьях или вычищать их досуха, — нужно решать индивидуально, в зависимости от погодных условий и количества слизней. 3. Формирование грядок Плоскорезом работают как тяпкой, сгребая почву из междурядья и набрасывая ее на край грядки. Фокин рекомендовал делать грядки шириной не более 1 м, тогда их удобно обрабатывать с двух сторон. Особенное внимание Фокин уделял формированию постоянных грядок и междурядий. Почву нужно вспахать лишь однажды, немного приподнять грядки и в дальнейшем ходить только по междурядьям, чтобы не утаптывать землю там, где будут проводиться посадки.  В зависимости от климатических условий высота грядок различается. В регионах с дождливым летом и поздней весной делают более высокие грядки, они быстрее просыхают после таяния снега, не “тонут” в период затяжных дождей. В южных регионах с засушливым климатом грядки насыпают минимально или вовсе не поднимают их, поскольку приподнятые грядки быстрее теряют влагу, почва сильнее перегревается в жару. 4. Выравнивание поверхности почвы перед посевом Плоскорез поворачивают обратной стороной (не заточенной) и работают им как граблями, разбивая мелкие комья и выравнивая поверхность грядки. Крупные комья разбивают “пяткой” инструмента или его “носиком”, в зависимости от размера кома земли и плотности грунта. Фокин рекомендовал располагать грядки с востока на запад, а при выравнивании почвы работать, стоя на северном междурядье. Тогда в процессе работы естественным образом образуется небольшой уклон поверхности грядки с севера на юг, растения лучше освещаются солнцем, земля быстрее прогревается, что позволяет получить более ранний урожай. Здесь стоит оговориться, что такой способ подходит для формирования нескольких грядок в 1-2 ряда по южной границе участка. Если все грядки расположить с запада на восток, то растения на дальних, самых северных, будут страдать от нехватки света. 5. Нарезание посадочных борозд Делать посадочные бороздки плоскорезом гораздо удобнее, чем тяпкой. Благодаря небольшой ширине инструмента посевная борозда получается узкой и аккуратной. Перед посевом семян дно посадочной борозды рекомендуется уплотнить, прижимая черенком или ребром доски, либо обильно пролить. Это необходимо для того, чтобы семена оказались на одном уровне, не провалились в глубину между частицами грунта. 6. Заделка семян При заделке семян плоскорез более удобен, чем тяпка, т.к. им проще насыпать небольшой слой земли, тогда как при работе тяпкой можно случайно заглубить семена. Почву сгребают из промежутков между посадочными бороздками. Глубина заделки семян зависит от культуры — от 1 см для моркови до 3-4 см для бобовых и кукурузы. 7. Разметка посадочных лунок На подготовленной почве легко сделать посадочные лунки под высадку рассады капусты или теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов и пр.  Плоскорез применяют для разметки грядки под высадку рассады, длина рабочей поверхности 15-16 см, что удобно для посадки растений по схеме 30 на 30, 45 на 45, 60 на 45 и пр. Для формирования посадочных лунок инструмент направляют под углом 45-60°С и выгребают им землю как тяпкой. 8. Боронование для борьбы с однолетними сорняками Работы по прополке станет гораздо меньше, если уничтожать однолетние сорняки еще на стадии нитевидных всходов. Часть однолетников срезается еще при весенней обработке почвы. Перед посадкой теплолюбивых культур можно успеть обработать почву дважды, в апреле и начале мая. Повторное боронование проводят после появления всходов овощных культур, а затем еще раз, когда вновь появятся крошечные всходы однолетников. Пока сорняки не успели окрепнуть, обработка почвы идет очень быстро, требует минимальных усилий. 9. Прополка Малый плоскорез Фокина, а также его производные: “полотик большой“ и “полотик малый” могут полностью избавить огородника от ручной прополки. Благодаря небольшим размерам инструмента можно ловко орудовать им в посадках овощей или цветов, срезать или выдергивать с корнем сорняки, при этом не повреждая корневую систему культурных растений. 10. Удаление корневищных сорняков Плоскорез предназначен для обработки окультуренной земли, где уже не растут корневищные многолетники, такие как пырей, сныть, осот и пр. Все эти сорняки размножаются отрезком корневища. Подрезая корни, мы будем лишь стимулировать рост многолетних сорняков, размножая их “посадочный материал”. Однако даже на хорошо окультуренных почвах нет-нет да и появится одуванчик, либо незамеченная лебеда или щирица успеет набрать силу.  Зауженным концом лезвия корни растения подрезают и выдергивают из почвы, работая как корнеудалителем. Благодаря небольшим размером инструмента можно работать ювелирно. 11. Обработка почвы в ягодниках Почва под ягодными кустарниками зарастает травой, но ветви склоняются к земле, что затрудняет прополку. Узким инструментом можно пробраться в труднодоступные уголки сада, срезать сорняки и разрыхлить поверхность почвы под кустами смородины, крыжовника, жимолости.  В посадке клубники плоскорез используют для рыхления земли на грядках, уничтожения сорняков в междурядьях и обрезки усов. Важно следить за тем, чтобы заточенный край инструмента оставался острым, при необходимости его правят точильным камнем. В малиннике плоскорезом орудуют как тяпкой, срезая сорняки и удаляя лишнюю поросль.  Плоскорез также используют в качестве небольшой косы, если нужно срубить высокие сорняки или срезать кочку травы, однако если нужно регулярно скашивать траву, скажем, на корм кроликам, — более эффективна ручная коса литовка. 12. Прореживание Прореживание всходов моркови, свеклы и других культур отнимает много времени и дает большую нагрузку на спину и колени, ведь приходится работать, низко склонившись над грядкой. Фокин предложил заменить ручное прореживание работой малым плоскорезом. Работу проводят в начальной стадии роста растений, когда их всходы еще не успели как следует укорениться.  Инструмент направляют перпендикулярно рядку со всходами моркови или другой культуры, нуждающейся в прореживании. Узким носиком плоскореза прочерчивают “проходы” между растениями, что упрощает работу вдвое. В дальнейшем достаточно будет выдернуть единичные всходы, чтобы корнеплоды или листовые овощи получили необходимое пространство для роста. 13. Окучивание Окучивание картофеля можно проводить плоскорезом подобно работе тяпкой. Землю нагребают с междурядья, обрабатывают сначала одну сторону грядки, а затем, на обратном пути — другую. Инструмент удобен для формирования небольших холмиков, а для высокого окучивания проще работать мотыгой или тяпкой с широкой рабочей поверхностью. Модель “могущник” с более широкой рабочей поверхностью может заменить в работе большой плоскорез Фокина, она удобна для формирования гряд и окучивания. 14. Обработка почвы осенью На рыхлых почвах после уборки урожая достаточно провести обычную обработку земли на небольшую глубину и провести посев сидератов. Фокин уделял особенное внимание важности сохранения плодородия почвы. Если регулярное внесение перегноя недоступно, его заменяют выращиванием сидеральных культур: горчицы, овса, вико-овсяной смеси и др. Корни сидератов создают в почве сеть капилляров, а после отмирания растений становятся пищей для дождевых червей и полезной микрофлоры. При необходимости провести более глубокое рыхление инструмент вонзают в землю вертикально и ведут вдоль грядки. Таким же образом проводят осеннюю обработку почвы на плотных грунтах, — щелевание. Бороздки проделывают с небольшим отступом друг от друга. 15. Обработка тяжелых почв На глинистых почвах работать плоскорезом сложнее, чем на окультуренных суглинках или черноземе. Если земля очень плотная, слежавшаяся, то под посадку приходится долбить почву, работая плоскорезом как кетменем, откалывая небольшие пласты и измельчая их. Для работы на глинистых грунтах более удобна усовершенствованная модель “крепыш”. Другие операции Плоскорез применяют и в других случаях. Его используют вместо грабель, когда нужно подгрести или переворошить траву, а также для растаскивания и равномерного распределения мульчи.  При необходимости переноски травы охапку подхватывают плоскорезом с одной стороны и придерживают рукой с другой. Если же нужно сложить сорняки в ведро, можно и вовсе обойтись без наклонов, придерживая кучу плоскорезом и ногой. Инструмент можно использовать вместо тяпки для очистки пола в курятнике, им удобно сгребать подстилку вместе с птичьим пометом. Возможностей применения плоскореза в огороде и саду — огромное множество. Он и тяпка, и мотыга, и грабли, и вилы, и коса. При этом из-за небольших размеров инструмента работа на земле не требует большой физической силы. Важно лишь научиться работать с прямой спиной, преодолев многолетнюю привычку наклоняться в три погибели. И тогда труд на земле станет в радость, а выращивать великолепный урожай овощей и ягод получится легко, играючи.

Январь для многих садоводов – месяц, когда стартует посадочный сезон. В январе уже можно сеять на рассаду эустому, петунию, лобелию, гвоздику, львиный зев. В некоторых регионах в конце месяца приступают к посеву перцев и баклажанов. Но посадками заботы садовода не заканчиваются. На участке тоже есть чем заняться. В этой статье поговорим о 15 самых важных делах в саду и огороде, которые нужно провести в январе. Зима на даче 1. Сгрести снег в приствольные круги Главная задача для многолетних цветов, кустарников и деревьев на январь – пережить морозы. И поможет им в этом снег. Он – лучший утеплитель. Даже если к январю снега намело уже прилично, не помешает дополнительно сгрести его в приствольные круги деревьев, на грядки с посаженными осенью озимыми культурами, на клумбы с многолетними цветами. Сделать это полезно на случай, если январь будет нестабильным – заморозки будут сменяться оттепелями. Особенно важно дополнительно утеплить таким образом молодые саженцы, посаженные в ушедшем сезоне. Их корни наиболее сильно подвержены вымерзанию. 2. Защитить сад от грызунов Если вы приехали на дачу и обнаружили, что в ваше отсутствие в саду хозяйничали зайцы – их следы повсюду на поверхности снега, значит нужно принять дополнительные меры по защите деревьев от этих мелких животных. Что полезно сделать: Отгрести снег от стволов, закрепить на них лапник в вертикальном положении, обратно забросать снегом. Установить вокруг штамбов сетки с мелкими ячейками, высота сеток должна быть минимум 1 м, чтобы зайцы не смогли дотянуться до ствола. На расстоянии 1 м от деревьев можно кругами вытоптать дорожки. Мелким грызунам – мышам и полевкам – будет сложнее преодолеть плотный и утоптанный снег. Есть все шансы, что они «решат» пойти в другую сторону на поиски пропитания. Можно встретить рекомендацию утаптывать снег не на расстоянии от штамбов, а полностью вокруг деревьев. Такая мера действительно может помочь с защитой деревьев и кустарников от грызунов. Но появится другая проблема – могут замерзнуть корни растений, ведь плотный снег гораздо хуже удерживает тепло, нежели рыхлый. Поэтому не стоит вытаптывать приствольные круги полностью, чтобы не подвергать риску сами растения. 3. Стряхнуть снег с деревьев При каждом посещении дачного участка старайтесь осматривать деревья и кустарники и по возможности стряхивать снег с веток. Особенно если зима теплая и нестабильная. Мокрые сугробы могут сломать хрупкие побеги. В первую очередь проходитесь вениками по молодым саженцам, для которых любые повреждения могут стать фатальными. 4. Почистить крышу теплицы Мокрый и тяжелый снег нужно регулярно стряхивать не только с растений, но и с крыши теплицы и других не самых прочных дачных построек. Чтобы не поцарапать поликарбонат, используйте щетки с мягкой щетиной или веники. Ни в коем случае не пытайтесь сбить наледь силой – это приведет к появлению трещин. Если на крыше образовался лед, можно слегка постучать по каркасу, но не по покрытию. На будущее: перед приходом зимы теплицу полезно мыть не только изнутри, но и снаружи. Как минимум – чтобы солнечные лучи лучше проникали внутрь. Как максимум – чтобы снег меньше задерживался. Пыль, налипшая пыльца растений и мелкий растительный мусор – все это создает трение и, хоть и незначительно, но все же задерживает снег. Мыть теплицу изнутри лучше фунгицидами типа «Триходерма Вериде для теплиц», снаружи – можно обычной водой. 5. Накидать снег в теплицы Если снега достаточно много, можно начинать накидывать его в теплицы. Для чего это делать: Чтобы сберечь драгоценную полезную микрофлору в почве. Грядки в теплицах не укрыты теплым снежным «покрывалом», почва на них промерзает едва ли не сильнее, чем в открытом грунте. Иных способов сберечь микрофлору, кроме как утеплить грядки снегом, нет. Зимой накидываем в теплицы и парники снег, весной после его таяния и прогревания почвы вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» – получаем питательную и плодородную землю, способную взращивать богатые урожаи. Чтобы напитать грунт влагой. Снег, постепенно тая весной, будет давать мягкую талую воду, которая равномерно пропитает все почвенные слои. В начале сезона не придется обильно проливать грядки, расходуя воду, которая весной в садоводствах бывает в недостатке. 6. Проверить укрытия Осмотрите утепленные на зиму растения: не сполз ли укрывной материал, не унесло ли его ветром, надежно ли закреплены все части конструкции. Если есть какие-то повреждения, если части растений оголены, поправьте утеплители и тщательнее закрепите укрывные материалы. 7. Спилить старые деревья Если в планах на будущий сезон – избавиться от каких-то старых, больных и плохо плодоносящих растений, совсем не обязательно откладывать работу на весну. Спилить деревья можно и в январе. И даже лучше – пока грядки вокруг пустуют, риск того, что падающее дерево повредит посадки, минимальный. Весной останется только выкорчевать пень или избавиться от него с помощью народного средства: сделать дырки, засыпать в них аммиачную селитру, залить водой и закрыть пленкой. 8. Укутать туи Если зима достаточно теплая и солнечная, укутать туи нужно уже в январе. Особенно важно это сделать в случае, если нет уверенности, что в феврале удастся посетить участок. В конце зимы и в начале весны солнышко начинает активно припекать, лучи отражаются от белого снега – в таких условиях хвойные растения активно испаряют влагу, а пить еще не могут – почва промерзшая. Чтобы к весне хвоя не высохла и не пожелтела, не обгорела на солнце, туи и другие хвойные культуры нужно обматывать агроволокном. В первую очередь – молодые деревьица. 9. Разложить лапник Если к Новому году квартира была украшена хвойным лапником или живой елью, не спешите после праздников отправлять их на помойку. Отвезите на дачу, спилите все веточки и разложите их на клумбах с многолетними цветами или на клубничных грядках. В первую очередь укройте те растения, что посажены на открытых местах, где снег сдувается ветром. Лапник будет выполнять функции снегозадержателя: даже если январь будет малоснежным, растения с меньшей долей вероятности замерзнут без «одеяла». 10. Наполнить кормушки Важное дело на даче в январе – наполнить кормушки. Рябина, боярышник, калина, бузина уже объедены. Пернатые друзья сидят на вынужденной диете. И только мы можем им помочь, развесив по участку кормушки и регулярно наполняя их пропитанием. Чем кормить птиц зимой и что можно класть в кормушки: Сушеные ягоды; Семечки подсолнечника, тыквы, льна (несоленые); Несоленое сало (для синиц); Колотые орехи; Замороженные яблоки, тыкву, морковь; Готовые зерносмеси из зоомагазинов. Весной прикормленные пернатые обязательно отблагодарят – будут поедать проснувшихся после зимовки вредителей, их личинок и гусениц. Итог – чистый от вредных насекомых участок без использования инсектицидов. 11. Обновить приманки от грызунов в доме Если в дачном доме были разложены приманки и отравы для грызунов, в середине зимы самое время обновить их. Если же никаких средств для борьбы с грызунами использовано ранее не было, а мелкие животные явно хозяйничали в доме в ваше отсутствие, срочно принимайте меры. Есть возможность регулярно приезжать на дачу и контролировать процесс отлова – используйте клеевые ловушки «Котофей» или ловчие коврики «Котофей». Если же следующий приезд на дачу планируется не скоро, есть смысл использовать приманки и отравы, после поедания которых тушки мумифицируются и не издают неприятного запаха. К числу таковых средств относятся: зерновая приманка «Ратобор», тесто-брикеты «Ратобор Экстра», пеллеты «СуперМор». 12. Проверить сроки годности семян После каждого посадочного сезона остаются излишки семян, которые дачники планируют использовать в будущие года. Обязательно заранее проверьте сроки годности посадочного материала. И весной не будет сюрпризов, и можно будет точнее рассчитать, сколько и чего купить. Если семена были заготовлены самостоятельно, ориентируйтесь на год их сбора. О сроках хранения семян различных культур мы подробно рассказывали в этой статье.  Если же заводская упаковка не сохранилась, информации по срокам годности нет, запланируйте покупку нового посадочного материала с запасом. А старый перед посевом проверьте на всхожесть и обязательно обработайте. Как это сделать – в этой статье. 13. Осмотреть овощи в хранилищах К январю овощные запасы могут начать портиться: морковка прорастать и высыхать, свекла покрываться пятнами, капуста гнить. Чтобы негативные процессы затронули только единичные экземпляры и не перекинулись на соседние, проверьте запасы. Подпортившиеся овощи и фрукты постарайтесь употребить в пищу в первую очередь, сгнившие – выбросить.  14. Осмотреть луковицы декоративных культур Луковицы и клубни многих декоративных растений (лилий, георгинов, гладиолусов, канн) зиму проводят в прохладных помещениях. Если условия хранения нарушены – слишком тепло и влажно – те могут начать прорастать раньше времени. Что в этом случае делать: Если ростки небольшие (2-3 см), можно попробовать замедлить темпы роста. Для этого поместить посадочный материал в более прохладные условия, понизив температуру на 10°С (но не ниже +3°С). Главное – помещение должно быть сухим, потому что повышенная влажность будет стимулировать дальнейшее прорастание. Если ростки достаточно большие, есть смысл высадить луковицы в горшки с землей. Чтобы вегетация не продолжалась, емкости необходимо разместить в светлом, но холодном месте (температура +2…+5°С). Такие условия позволят притормозить процесс роста. Высаживать проросшие луковицы необходимо как можно раньше – как только почва прогреется. Пересадку проводят методом перевалки с сохранением земляного кома. 15. Подготовить почву для рассады В феврале и марте начнется сезон посадки овощей на рассаду. Почву можно начинать готовить уже сейчас. Один из способов обеззараживания грунта – промораживание. Суть метода заключается в следующем: Заготовленный грунт необходимо разложить по мешочкам 15-20 л; Вынести их на мороз (на балкон, на дачу) и оставить там на неделю; Затем занести в теплое помещение: повышение температуры будет стимулировать прорастание семян сорных растений и пробуждение спор грибков; Спустя неделю мешки нужно вновь вынести на мороз – чтобы все проснувшееся погибло; Через неделю почвосмесь можно возвращать в тепло. Преимущества метода – простота и доступность. Главный недостаток состоит в том, что мороз убивает не только вредную микрофлору, но и полезные микроорганизмы. Поэтому перед использованием грунта его обязательно нужно разбавить биогумусом и внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Январь для садоводов – месяц не такой загруженный. Дальше с каждой неделей хлопот будет прибавляться. Поэтому нужно постараться максимально освободить себя – все возможное сделать заранее, чтобы потом времени на посадки и уход за рассадой было предостаточно!

Декоративные разновидности овощей и плодовых деревьев выращивают не ради урожая, а для украшения участка. Но когда на них завязываются плоды, невольно в голове возникает вопрос: а можно ли есть декоративные овощи и фрукты? Если кратко: теоретически большинство из них съедобны, практически – не особо, потому что часто горькие, кислые, жесткие. По крайней мере в свежем виде. Давайте разбираться в этом вопросе подробнее. Декоративные овощи Декоративная капуста (брассика) Эта капуста не формирует кочанов, является листовой разновидностью. На вид она просто потрясающая – яркая, броская, ажурная. Ей не место на овощных грядках, посадить ее лучше в цветник или вдоль дорожек. Миниатюрные сорта можно использовать для выращивания в вазонах. Рекомендуемые сорта: для клумб – «Кружевная мозаика», для вазонов и кашпо – «Краски востока». Внешне растения похожи на большие и пышные розы. Они здорово смотрятся в компании с другими цветами, травянистыми многолетниками. Расцветка листьев может быть разной – от белой и светло-зеленой до пурпурной и фиолетовой. Листочки бывают гладкими, волнистыми, рассеченными, гофрированными. Поэтому каждый точно найдет для себя тот сорт, который здорово впишется в композицию. Декоративная капуста В качестве декоративного растения брассика хороша еще и тем, что крайне холодостойка – она способна выдерживать понижение температуры до -12°С. И когда весь огород погружается в унылые и грустные тона, брассика продолжает радовать яркими красками. Красота заканчивается лишь тогда, когда снег полностью укрывает растения. Съедобны ли пестрые листья декоративной капусты? Да, их можно употреблять в пищу, использовать для украшения блюд. Лучше дать им слегка подморозиться, чтобы ушла горчинка. Плюс к холодам листья успевают накопить полезные антоцианы. Декоративный перец Его чаще выращивают в домашних условиях или в вазонах. Растения представляют собой пышные кустики высотой до 50 см, усыпанные мелкими перчиками. Декоративный перец неприхотлив, требует умеренных поливов, хорошо растет при стандартной комнатной температуре в +20…+25°С, но требует яркого освещения. Популярные сорта: «Рябинушка» – выглядит очень симпатично: округлые красные плоды собраны в кисти и смотрят вверх; «Алладин» – в процессе созревания перчики меняют свой оттенок с желто-зеленого до красного и фиолетового; «Огонек» – каждый кустик способен дать до 100 небольших (3-5 см в длину) ярко-красных перчиков; «Гарда Файервокс» – кустик имеет шарообразную форму, вытянутые плоды «торчат» в разные стороны, их окраска – от рыжего и красного до фиолетового. Комнатный декоративный перец съедобный, его можно употреблять в пищу. Но с осторожностью: он очень острый и жгучий. Плоды можно сушить, замораживать, использовать для приготовления заготовок. Декоративные тыквы Их вывели искусственно для получения красивых и необычных плодов. По сравнению со съедобными тыквами декоративные – небольшие, разнообразных форм и оттенков. Чаще они вьющиеся, но есть и кустовые разновидности. Созревают тыковки к осени – как и капуста в то время, когда другие яркие краски на участке уже померкли: однолетники отцвели и убраны, многолетники готовятся к зимовке. Среди сортов можно найти такие, что дают плоды необычной формы: «Красная шапочка» – тыковки похожи на грибы: с белой ножкой и рыже-красной шляпкой; «Корона» – мини-тыковки имеют зубчики и по своей форме напоминают звезду или корону; «Крылья осени» – вьющийся сорт для украшения беседок, дающий мелкие плоды с вертикальными наростами по периметру, выглядят они словно крылья или плавники. Можно ли есть декоративные тыквы? Да, но на еду лучше снимать молодые плоды. С возрастом они становятся слишком плотными, жесткими, кожица грубеет. Маленькие тыковки можно использовать в качестве горшочков – запекать в них рыбу или мясо. Перезревшие плоды не порадуют вкусом, поэтому их лучше пустить на поделки, изготовление предметов декора.  Декоративная фасоль Декоративную фасоль используют для вертикального озеленения. Вьющиеся лианы отличаются быстрыми темпами роста, способны взбираться на опоры и вытягиваться до 5 м. Их высаживают для украшения арок, беседок, калиток. Главное украшение лиан – цветки, распускающиеся уже в начале лета. Они могут быть ярко-красными, белыми, лососевыми. Плоды декоративной фасоли – бобы с крупными семенами – пригодны в пищу. Использовать их можно аналогичным образом, как и обычную фасоль. Декоративная фасоль – однолетник. Как и у других растений семейства бобовых, на ее корнях находятся клубеньковые бактерии, которые фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву. Поэтому после декоративной фасоли земля остается плодородная – богатая азотом.   Декоративные плодовые и ягодные культуры Декоративные яблони Их сажают на участках в первую очередь как украшение. Декоративные яблони особенно эффектны весной в период цветения, когда крона покрывается россыпью белых или розовых цветков. В течение всего сезона декоративность сохраняется за счет красивой формы кроны и необычной окраски листьев – они могут быть и зелеными, и пурпурными, и бронзовыми. Осенью и зимой яблони украшают мелкие и яркие плоды. Они долго остаются на ветках и кормят пернатых товарищей. Яблоня декоративная Ягодная Декоративные яблони компактные, морозостойкие, устойчивые ко многим заболеваниям, неприхотливые к качеству грунта. Именно поэтому им так часто отдают предпочтение: высаживают в качестве солитеров на газонах, используют для формирования аллей или обустройства тенистых уголочков сада. Плоды декоративных яблонь в большинстве случае съедобны. Но по вкусовым качествам они сильно отличаются от тех, что дают плодовые сорта. Яблочки обычно мелкие, жесткие, кислые, терпкие, с горечью. Поэтому в свежем виде их употребляют редко. Из вариантов, куда их пустить – на приготовление компотов, алкогольных напитков, варений. В плодах декоративных яблонь много пектина, поэтому из них можно готовить желе и мармелад. Подробно о сортах декоративных яблонь мы рассказывали в другой статье.  В этой лишь кратко пройдемся по сортам, которые дают наиболее пригодные на еду яблочки: «Ола» – дает кислые, немного терпкие, но сочные плоды. «Недзвецкого» – дает ярко-красные и снаружи, и внутри плоды. По сравнению с другими сортами они крупные – до 200 г. На вкус они кисло-сладкие, с легкой горчинкой. Снимать их лучше после заморозков – будут вкуснее. «Ред Джед» – плоды достаточно крупные, ярко-красные, сочные, но кислые. «Хопа» – яблочки мелкие (до 3 см в диаметре), рыжие или красные. На вкус весьма сладкие, сочные. А еще очень ароматные. «Долго» – дает плоды массой 20-40 г, их вкус определяют как винно-кисло-сладкий. Декоративная жимолость Жимолость каприфоль Есть съедобная плодовая жимолость: наиболее популярная разновидность – синяя. А есть и декоративные виды жимолости: Вьющаяся. Это лиана, вытягивающаяся до 6 м. Цветет она в начале лета желто-розовыми цветочками, а к августу завязывает ягоды. Они несъедобные. Каприфоль. Известная многим лиана, которая цветет в начале лета очень ароматными цветками, активно привлекающими на участок пчел. Ягодки каприфоли рыжие и тоже несъедобные. Татарская. Растет в форме куста. Она морозостойка, неприхотлива, засухоустойчива, отличный медонос. Но ее ягоды в пищу не употребляют – они ядовитые. Зато птичкам они приходятся очень даже по вкусу. Декоративные груши Декоративные груши имеют более сдержанный и элегантный вид. Для них характерна колонновидная или пирамидальная форма кроны, более четкий силуэт. Яблони по сравнению с ними выглядят более объемными и «растрепанными». Весной декоративные груши впечатляют обильным цветением, осенью наполняют сад рыжими, бронзовыми и пурпурными оттенками. Плоды декоративных груш мелкие, жесткие и волокнистые. На вкус они кислые и терпкие. Поэтому их относят в разряд «несъедобных».  Декоративная вишня/слива (сакура) Она завоевала популярность благодаря необычайно пышному, яркому и обильному цветению весной. Родина декоративных вишен – Япония и Китай. У нас их тоже с успехом выращивают и в южных регионах, и в средней полосе, и даже на северо-западе. У декоративных вишен плоды или не образуются вовсе, или появляются в очень небольшом количестве. И никакой особой «пищевой» ценности в плане вкуса они не несут. Ягодки мелкие – буквально с горошину, в них мало мякоти, на вкус она горькая. Наиболее популярные разновидности – вишня сахалинская, мелкопильчатая. Их плоды считают несъедобными. Вишни железистая, курильская часто бесплодны. Но если урожай все же вырос, его можно собрать. Технически ягоды съедобны, но весьма кислые, терпкие. Поэтому в свежем виде их не едят, а пускают на заготовки – приготовление варенья, компотов и десертов. Декоративная малина В отличие от плодоносящих разновидностей декоративные дают более плотные, компактные и аккуратные кустарники, с крупными трех- или пятилопастными листьями, часто с бордовыми или пурпурными побегами. К тому же цветет декоративная малина обильнее и ярче: крупными цветками розового или белого оттенков. Наиболее популярная разновидность – малина душистая – цветет едва ли не все лето, наполняя сад тонким и сладким ароматом. Листья у нее внешне похожи на зелень клена. К осени завязываются ягодки. Они съедобные, но мелкие, кислые и «костлявые». Поэтому никакой особой ценности не представляют. Малина Кокбурна примечательна бело-фиолетовыми с восковым налетом побегами. Популярный сорт «Голден Вейл» может похвастаться еще и необычной насыщенно-зеленой листвой, на фоне которой распускаются фиолетовые цветочки. Выглядит она очень красиво! Но ягодки ее мелкие, неприятные на вкус, а потому в кулинарии не используются. К декоративным разновидностям относят и тибетскую малину. Она образует компактные шаровидные кустики высотой до 1 м, цветет крупными белыми цветками с июля и до осени, дает большие (что нехарактерно для декоративных видов) ярко-красные ягоды. В теории они съедобны, но на вкус – по отзывам многих садоводов они «никакие»: чуть кислые, чуть горькие, чуть сладкие. Совсем не похожи на привычную всем малину. Выводы можно сделать такие: если и сажать декоративные разновидности овощей и плодовых деревьев, то особых надежд на то, что еще и урожаем можно будет поживиться, не стоит. Да, в большинстве случаев ягоды и плоды можно будет пустить на еду, в заготовки. Но все же стоит настроиться, что в первую очередь ценна красота этих растений, и никаких других ролей выдавать им не нужно!

К весне запасы моркови подходят к концу, поэтому мы с нетерпением ждем нового урожая. Какие сорта моркови выбрать, чтобы собрать первые корнеплоды как можно раньше? Какие из них самые вкусные, — расскажем в этой статье. Сроки созревания моркови При выборе сорта моркови обращаем внимание на сроки созревания: среднепоздние — готовы к уборке через 110-125 дней от появления всходов, предназначены для длительного хранения; среднеспелые — созревают через 90-110 дней, их используют для летнего потребления, переработки и непродолжительного хранения; раннеспелые — урожай убирают через 70-85 дней, используются для потребления в свежем виде и переработки. Особенности летних сортов моркови Раннеспелые сорта моркови быстрее формируют корнеплод, поэтому похрустеть морковкой можно уже в июне. Выборочный сбор проводят через 50 дней после посева. Молодая морковка сочная и хрустящая, но не слишком сладкая. Ведь для накопления сахаров в корнеплодах нужно больше времени. В летней моркови больше влаги, она очень сочная, но не подходит для длительного хранения. Кожица тонкая, поэтому при хранении морковь вянет и теряет тургор. Раннеспелые сорта обычно отличаются небольшим размером корнеплодов, ведь чем короче морковка, тем быстрее она созреет. Раньше всех созревают сорта моркови округлой формы, напоминающие крупную оранжевую редиску. Морковь с повышенным содержанием сухого вещества и каротина — самая вкусная и полезная. Сочный хруст, ярко-оранжевая мякоть, насыщенный сладкий вкус, — вызывает аппетит при одном взгляде. А какой аромат распространяется по кухне, когда морковь натирают на терке или пропускают через соковыжималку! Сорта советской селекции Современные дачники все чаще возвращаются к “золотому запасу” сортов, которые были созданы в Советском Союзе.  Сорта, которые были созданы еще в 50-70-х годах прошлого века, до сих пор считаются эталонными. Они сочетают все лучшие характеристики: великолепный вкус, хорошую урожайность, товарный вид. Морковь советской селекции значительно отличается от современных импортных гибридов насыщенным вкусом и ярким ароматом, а также потрясающе сочным цветом. Такая морковь не только вкусна, но и очень полезна благодаря высокому содержанию каротина. Компания “Ваше хозяйство” выпускает проверенные временем сорта в новом исполнении, семена обрабатываются комплексом полезных бактерий, которые стимулируют рост растений и защищают их от болезней. В серии БиоСтарт представлена классика советской селекции: Нантская 4, Витаминная 6, Лосиноостровская 13. Морковь из серии семян Био-Старт Нантская 4 Нантская 4 — эталонный сорт селекции 1937 года до сих пор не сдает позиций. Урожай готов к уборке через 80-100 дней от появления всходов.  Выровненные по размеру корнеплоды длиной 14-16 см, они похожи друг на друга как братья близнецы. Классическая цилиндрическая форма, с тупым носиком, ярко-оранжевая кора. Нантскую 4 ценят за сочную мякоть, великолепный вкус и яркий цвет.  Морковь Нантская 4 Лосиноостровская 13 Лосиноостровская 13 зарегистрирована в Госреестре в 1964 г, остается одним из лучших среднеспелых сортов, готова к уборке через 80-110 дней. Лосиноостровская 13 относится к сортотипу Берликум / Нантская. Форма классическая, цилиндрическая, ровная по всей длине. Корнеплоды немного крупнее Нантской, длиной 15-17 см, и чуть толще, 3,5-4 см в диаметре.  Морковь Лосиноостровская 13 Великолепный вкус и хорошая лежкость — это заявка на победу.  Витаминная 6 Витаминная 6 — селекции 1965 года, удачное сочетание вкуса и лежкости, относится к типу Берликум / Нантская. Урожай собирают через 78-100 дней от появления всходов. Морковь цилиндрической формы, с легким сбегом к кончику, длиной до 17-19 см. Приятная особенность — в процессе роста плечики почти не выпирают из земли, поэтому мякоть не озеленяется. Морковь Витаминная 6 Ярко-оранжевая морковь с маленькой сердцевиной — кладезь витаминов, ценится за сладкий вкус и пользу для здоровья. НИИОХ 336  НИИОХ 336 — потомок сорта Витаминная 6, в 1978 г. включен в Госреестр, относится типу Берликум / Нантская. В южных регионах урожай убирают через 73-98 дней, в средней полосе и севернее через 100-110 дней. Морковь НИИОХ 336 Корнеплоды крупные, цилиндрические, с тупым или заостренным носиком. Кора гладкая, ярко-оранжевая, сердцевина небольшая. Морковь почти полностью погружена в землю, поэтому не озеленяется на свету. Вкус насыщенный, сладкий, с пряным ароматом. Современные отечественные сорта  Селекция не стоит на месте, современные раннеспелые сорта моркови радуют дружной отдачей урожая, отменным качеством корнеплодов и великолепным вкусом.  Современные сорта часто не уступают старым, а порой и превосходят эталон Нантская 4 по качественным характеристикам.  Для сравнения,  Нантская 4 — в зависимости от условий выращивания, содержание сухого вещества 9,5-16,5%, общего сахара 5,5-9,2%, каротина 6,0-19 мг на 100 г сырого вещества. Представляем вам несколько новинок селекции компании “Ваше хозяйство”, которые уже прошли испытания и включены в Госреестр. Веснушка F1  Морковь Веснушка F1, включена в Госреестр в 2023 году, среднеспелый гибрид со сроком вегетации 105-110 дней. При раннем посеве подходит для получения пучковой продукции. Великолепный вкус, сочная ярко-оранжевая мякоть, высокое содержание витаминов, — это идеальный выбор для детского питания, приготовления соков. Корнеплоды удлиненно-цилиндрические, с острым кончиком (тип Берликум / Нантская). Плечики полностью погружены в землю, благодаря чему морковь не озеленяется, сохраняет великолепный вкус по всей длине. Морковь Веснушка F1 Веснушка F1 — 12% сухого вещества, 7,5% общего сахара и высокое содержание каротина, 16 мг на 100 г. Танагра Морковь Танагра — перспективный среднеспелый сорт 2023 года, срок созревания 105-110 дней. Стрессоустойчивый, подходит для выращивания в регионах рискованного земледелия. Рекомендован Госреестром для Нижневолжского, Уральского и Западно-Сибирского региона. Морковь Танагра Форма удлиненно-коническая, веретеновидная, с острым кончиком (тип Берликум). Сорт очень урожайный, корнеплоды один к одному, практически без отхода. Морковь очень длинная, до 20-25 см, практически не выдается из почвы, плечики не озеленяются. Сочная мякоть, ароматная, сладкая.  Танагра — 15,6% сухого вещества, 7,5% сахаров и рекордное содержание каротина, 24,5 мг. Боярская Морковь Боярская, включена в Госреестр в 2024 году, высокоурожайный среднеспелый сорт со сроком вегетации 90-100 дней. Рекомендован для выращивания в Волго-Вятском регионе. Подходит для получения ранней продукции при выборочном сборе, а также для летних заготовок и хранения. Морковь Боярская Корнеплоды конические, крупные, тип Шантанэ, насыщенного оранжевого цвета, сладкие и сочные. Плечики почти не выдаются над поверхностью почвы, поэтому не озеленяются. Высокое содержание сухого вещества обеспечивает отличную лежкость. Боярская — 11,8 % сухого вещества, из них 7,8% сахаров, каротина 13 мг на 100 г. Другие современные сорта Для летнего потребления также подходят и другие сорта моркови со сроком вегетации менее 100 дней. Через семь недель от появления всходов собирают первый урожай молодой моркови. Огородники ценят сладкий вкус сочной моркови Вкусняшка, Детская сладость, Рахат лукум, Деликатесная. Деликатесная, 2004 г., — среднеранний урожайный сорт, ценится за отменное качество корнеплодов и богатый насыщенный вкус, морковь не растрескивается, несмотря на высокую сочность, устойчива к цветушности. Детская сладость, 2010 г., — среднеранний сорт с очень сладкими и вкусными корнеплодами, показывает великолепную урожайность в центральном черноземье. Морковь Детская сладость Вкусняшка, 2017 г., — раннеспелый сорт, похожий на Нантскую 4, но более урожайный, для выращивания в Центральном и Центрально-Черноземном регионе. Морковь Вкусняшка Рахат-лукум, 2022 г., — среднеспелый сорт с высоким содержанием каротина, яркие корнеплоды поражают насыщенным сладким вкусом. Морковь Рахат-лукум Сорта иностранной селекции Амстердамска Амстердамска — известный сорт польской селекции, популярный у дачников по всей стране. Включен в Госреестр в 1998 г., наилучшие результаты показывает в Центральном Черноземье. Один из самых раннеспелых сортов с цилиндрической формой корнеплодов. Рекомендован для выращивания моркови на пучковую продукцию. Урожай полностью созревает через 3 месяца от посева. Морковка цилиндрической формы, корнеплоды достаточно длинные, тонкие, изящные, с тупым носиком. Мякоть ярко-оранжевая, сочная, сладкая. Плечики почти не возвышаются над поверхностью почвы. Амстердамска ценится за дружную отдачу раннего урожая, устойчива к цветушности. Наполи F1 Наполи F1 — популярный голландский гибрид, родом из 90-х, предназначенный для получения ранней продукции. В средней полосе урожай убирают через 90-100 дней от появления всходов. Гибрид подходит для ранних посевов, устойчив к цветушности. Морковь Наполи F1 Корнеплоды напоминают формой и размером Нантскую 4, чуть более длинные, с заостренным носиком, относятся к типу Нантская. Ярко-оранжевые, сочные, очень сладкие. Урожайность немного выше стандарта. Курода Шантанэ Курода Шантанэ — известный сорт французской селекции, выращивается в нашей стране с 2007 г. Отличается высокой жаростойкостью, поэтому Госреестр рекомендует его для выращивания в Северо-Кавказском регионе (Краснодарский край, Ростовская обл., Ставрополье и другие южные регионы). Морковь Курода Шантанэ Корнеплоды широко конические, с тупым кончиком, окраска мякоти ярко-оранжевая благодаря высокому содержанию каротина, вкус хороший. Современные гибриды Ежегодно появляются новые продуктивные гибриды иностранной селекции, в большинстве случаев голландской. Они отличаются высокими товарными качествами корнеплодов, высокой урожайностью и имеют хороший вкус благодаря высокому содержанию сухого вещества и сахаров.  Многие агрофирмы занимаются фасовкой голландских семян, поэтому их легко найти в продаже: Юкон F1 (тип Нантская) — для Северо-Запада и Центрально-Черноземного региона; Лагуна F1 (тип Нантская) — для южных регионов; Абако F1 (тип Шантанэ) — для Центрального региона; Тангерина F1 (тип Шантанэ) — для Нижневолжского региона; Аурантина F1 (тип Шантанэ / Курода) — для северо-запада и Западной Сибири; Кантон F1 (тип Шантанэ) — для южных регионов; Вайт Сатин F1 (белая мякоть) — для выращивания в любом регионе.

Многие садоводы на своих участках используют известь. Это бюджетное и полезное средство, которое можно использовать для улучшения почвы, борьбы с вредителями. Но, как и с любыми средствами с известью нужно правильно обращаться – соблюдать дозировки, использовать только по назначению. Где пригодится известь, в чем отличие гашеной и негашеной извести, как правильно ее использовать читайте в этой статье. Для чего нужна известь на участке В садоводстве известь используют в качестве улучшителя грунта и для повышения урожайности различных культур. Для нормализации рН. На кислых грунтах рекомендуется проводить известкование, чтобы привести значение рН к нейтральному и сделать грунт пригодным для выращивания овощей. Известкование способствует улучшению усвоения питательных веществ – азота, фосфора, железа. Делает микроэлементы более доступными. Большинство культур плохо растут на закисленных участках, так как им требуется нейтральная среда. Для улучшения структуры почвы. При внесении извести на глинистых типах грунта повышается их рыхлость. Происходит это путем склеивания мелких частиц земли в более крупные и водостойкие. Это улучшает воздухообмен, дает возможность корневой системе растений полноценно развиваться, снижает риски развития гнилей. В качестве кальциевой подкормки. Кальций не менее важен для развития растений, чем азот, фосфор и калий. Благодаря кальцию формируется здоровая и развитая корневая система, активизируется деятельность клубеньковых бактерий, которые фиксируют азот в почве, улучшается транспортировка углеводов в тканях, повышается сопротивляемость растения болезням. Для дезинфекции. Внесение извести уничтожает споры патогенных грибов, личинки вредителей и другие вредные микроорганизмы. Часто известь используют на участках под картофель, особенно если в прошедшем сезоне на нем был фитофтороз. Для снижения количества сорняков. Молочай, одуванчики, пырей ползучий не переносят щелочной среды, растут на кислых грунтах. Поэтому для борьбы с ними можно использовать известь, которая повышает рН, делая среду щелочной. Гашеная и негашеная известь в чем отличия Негашеная известь – это оксид кальция, полученный путем обжига известняка. Это сильно щелочное средство, которое может быстро нейтрализовать кислотность почвы. Гашеная известь – другое название пушонка. Получается методом взаимодействия негашеной извести с водой. Выпускается в порошкообразной форме, тестообразной или в виде суспензии. Эта форма наиболее востребована в садоводстве. Способы использования гашеной извести При использовании пушонки необходимо соблюдать правила безопасности. Надевайте перчатки и очки, следите за тем, чтобы раствор не попадал на кожу. Раскисление почвы Применяется, если почва на участке с рН ниже 6,5-7,0. Определить кислотность можно с помощью теста. Нормы внесения пушонки зависят от типа грунта: на тяжелых глинистых грунтах вносят 500-800 г/м2, на суглинках и глиноземах 350-600 г/м2, на легких и песчаных 250-500 г/м2. Вносят известь осенью при перекопке почвы на глубину 25-40 см. Частота внесения раз в 3-4 года. Вносить пушонку нужно отдельно от других удобрений, так как она может вступать в химические реакции с другими веществами. Побелка деревьев Пушонка – это недорогое средство, которое можно использовать для побелки стволов деревьев. Такая процедура позволяет защитить кору от морозобоин, солнечных ожогов, насекомых-вредителей. Чтобы раствор извести дополнительно защищал дерево от вредителей и болезней, в него добавляют железный или медный купорос. А чтобы побелка дольше держалась можно добавить прилипатель – зеленое мыло, желатин, клейстер. Борьба с проволочником Самки жука щелкуна откладывают яйца на кислых почвах. Особенно часто они встречаются там, где растет пырей. Внесение пушонки из расчета 500 г/м2 поможет постепенно избавиться от проволочника. Обработка деревянных теплиц Для приготовления раствора понадобится 3 кг гашеной извести, 500 г медного купороса и 10 литров воды. Все компоненты смешивают и проделывают деревянный каркас теплицы, кирпичное основание. Такая обработка защитит конструкцию от гниения, плесени и других патогенов. Обработку проводят каждый год. Известь негашеная применение в огороде Негашеную известь в чистом виде используют редко. Если ее просто рассыпать по участку, то помимо сорняков она может уничтожить все полезные микроорганизмы верхнем слое земли. Негашеной известью можно точечно посыпать сорняки или садовые дорожки, чтобы между плиткой не росла трава. В остальных случаях оксид кальция нужно гасить водой. Периодичность известкования почвы Определить, что почва нуждается в известковании можно по степени ее кислотности. Ее можно определить с помощью теста на рН «Агрохимик» или по внешним признакам. На кислых грунтах часто можно увидеть белесый оттенок, а среди сорняков будут преобладать пикульник, лютик ползучий, белоус. Если грунты на участке легкие, то известь вносят раз в 5-7 лет, если тяжелые, глинистые – известкуют через 8-10 лет.  Чтобы компенсировать вынос кальция растениями, необходимо проводить поддерживающее известкование каждые 2-3 года. Совмещение извести с другими удобрениями Известь можно смешивать с хлористым калием, видами селитр кроме аммиачной, но делать это нужно непосредственно перед внесением. Нельзя смешивать известь с аммиачным удобрениями, так как такая смесь будет очень щелочной. Также не используют смеси с суперфосфатом, органическими удобрениями, такими как куриный помет, навоз.  Популярные методы известкования Под известкованием понимается процесс внесения в почву смесей, содержащих кальций. При этом известкование проводят не только известью, но и другими средствами. Доломитовая мука. Используется на тех участках, где нужно постепенно увеличивать рН без резких скачков. Доломитовая мука не только раскисляет почву, но и улучшает ее структуру – повышает рыхлость на тяжелых глинистых участках и влагоемкость на легких песчаных. На сильно кислых грунтах вносят 500-600 г/м2, среднекислых 450-500 г, слабокислых 350-450 г. Лучше всего вносить доломитовую муку осенью. Мел. В сравнении с известью мел действует гораздо мягче – не вызывает корневых ожогов. На сильно кислых почвах вносят 690-700 г/м2, среднекислых 400-500 г, слабокислых 200-300 г. После уборки урожая и вспашки участка мел рассыпают по участку, а затем заделывают на глубину 15-20 см. Ошибки при известковании Неправильная дозировка. Использование слишком большого количества извести вызывает защелачивание почвы, затрудняет усвоение некоторых питательных элементов. При определении дозы внесения необходимо учитывать уровень кислотности грунта. Несвоевременное внесение. Лучше всего проводить известкование осенью после уборки урожая. Тогда компоненты извести успеют раствориться и проникнуть вглубь почвы. Если внести известь перед посадкой, то это приведет к недостатку железа и магния, которое в свою очередь проявляется пожелтением листьев и задержкой роста культуры. Смешивание с азотными удобрениями. Внесение извести вместе с аммиачным удобрениями может привести к потере азота из-за испарения аммиака. Поэтому эти мероприятия лучше разделить: известкование провести осенью, а внесение азота весной. Кроме того, нитратная форма азота быстрее вымывается из почвы осенними дождями, весной при таянии снега. Потери азота при осеннем внесении могут достигать 60-80%. Не учитываются тип почвы и выращиваемая культура. Различные типы грунта требуют разного подхода к известкованию. На более легких грунтах и под культуры, которые не чувствительны к кислотности (картофель) норму извести можно уменьшить на половину. На тяжелых грунтах и под культуры с высокой чувствительностью к повышенной кислотности вносят полную норму. К таким культурам относят свеклу, капусту. Эффективность гашеной и негашеной извести Обе формы оксида кальция отличаются по своим свойствам и эффективности. Гашеная известь. Не выделяет вредных для здоровья паров, используется для обработки кислых почв. Она улучшает структуру грунта, делает его более рыхлым. Применяется осенью. Негашеная известь. Быстро снижает кислотность, но при неправильном применении может вызвать ожог корневой системы растений и уничтожить полезные микроорганизмы в почве. В садоводстве негашеную известь практически не используют. Обычно применяют гашеную известь (пушонку), так как она больше подходит для известкования, побелки и других мероприятий и не требует гашения. Для садовода и огородника известь – это универсальное средство, которое можно использовать для побелки деревьев, улучшения почвы и обработки теплиц. Главное соблюдать нормы внесения и оптимальные сроки.

Кабачок Кулинарный — необычная разновидность с оригинальной текстурой. Овощная мякоть при термической обработке расслаивается на волокна, превращая его в подобие спагетти. Удивительный сорт разнообразит не только летнее меню, но и зимнее, ведь зрелые кабачки отлично хранятся. А вырастить его проще простого, поделюсь своим опытом. Описание сорта Кабачок Кулинарный — раннеспелый сорт со сроком вегетации 45-50 дней. Растение компактное, почти кустовое, с короткой главной плетью. Листья красивые, крупные, без рисунка, возвышаются над кустом на длинных черешках. Растение обильно цветет и великолепно завязывает плоды в течение всего лета. На кусте одновременно зреет до десятка плодов. Кабачок обильно цветет и отлично завязывается Молодые плоды имеют форму бочонка, они довольно толстенькие и короткие. Окраска кожицы — бело-зеленая, со штриховкой. Мякоть нежная, со сливочным привкусом.  При жарке колечками молодые кабачки почти не отличаются от других сортов, но при запекании “лодочек”, даже у плодов в молочной спелости проявляется удивительная способность распадаться на волокна. В полной мере кулинарные особенности проявляются у зрелых кабачков. При запекании их мякоть становится оранжево-желтой, похожей на тыкву, хорошо заметны волокна, придающие сходство со спагетти. Это замечательный овощной гарнир. Кабачок Кулинарный не только вкусен, но и весьма полезен. С каждой порцией мы получаем лютеин и зеаксантин — это антиоксиданты, которые предотвращают злокачественное перерождение клеток. И, кстати, эти каротиноиды входят в состав различных БАДов для поддержки зрения, они весьма полезны для людей, которые много времени проводят за компьютером. Вот такие крупные кабачки максимально проявляют свои свойства За высокое содержание антиоксидантов сорт включен в серию “Функциональное питание”. В нее вошли самые полезные сорта овощей, которые отличаются высоким содержанием биологически активных веществ. Выращивание и уход Вырастить кабачки проще простого, с этим справится даже начинающий огородник. Посев Семена можно сеять сухими, главное, чтобы почва была влажной и теплой. В предгорьях Алтая, где я живу, весной почва прогревается не так быстро, хотя май всегда бывает жарким. Кабачки и другие тыквенные сею 22-25-го мая. Если мы хотим ускорить появление всходов, можно предварительно прорастить семена во влажной ткани. При комнатной температуре семена проклевываются в течение 4-5-ти дней, и тогда всходы появляются уже дня через три после посадки. Важно помнить, что кабачок — это мощный куст. Посадочные лунки делаем на большом расстоянии друг от друга — не меньше метра, можно и через полтора метра. Расстояние между соседними рядами — 2 м. Даже при такой посадке в середине лета растения смыкаются в один сплошной массив. Начало сезона, крепкие всходы, лишние нужно убрать Уход Кабачки дружно всходят и довольно быстро развиваются. Помешать этому могут только погодные условия.  Если установилась дикая жара и засуха, что часто бывает в июне, неплохо бы поливать растения на начальном этапе, пока куст не увеличится в размерах. Если же, наоборот, неожиданно нагрянули холода, хорошо бы укрыть кусты спанбондом, все же кабачки — культура теплолюбивая. Впрочем, все это в теории. На практике же в огороде много других культур, с более капризным характером. У меня кабачки всегда предоставлены сами себе. Я поливаю всходы лишь при аномальной жаре, а накрываю посадки только, если обещают минусовую температуру. На плодородной почве растения растут без подкормок. Поскольку тыквенные любят азот и органику, я обычно сажаю их на краях компостной кучи или там, где в прошлом году была навозная грядка либо лежала куча перегноя. Такая “жирная” земля очень нравится тыквенным. Кусты вырастают у меня просто огромными. Первого кабачка ждем с большим нетерпением Защита от болезней и вредителей Кабачки хороши тем, что растут, не ведая о существовании болезней и вредителей. Конечно, теоретически, растения могут страдать от мучнистой росы, пероноспороза и других болезней тыквенных. Но на практике это случается редко.  Даже если погода не благоволит, и иммунитет растений дает сбой, им хватает сил на то, чтобы преодолеть болезни и продолжать расти как ни в чем не бывало. В плане ухода это “неубиваемый” овощ. Чтобы помешать его росту, нужны какие-то особенно критические условия: запредельная жара и засуха или холод и нехватка солнечного света, бедная почва и пр. Поскольку я избалована земледелием на глубоком слое чернозема, в регионе, где количество солнечных дней почти такое же как в Сочи, мне сложно представить, что с выращиванием кабачков могут возникнуть какие-то проблемы. На моем опыте — это самый беспроблемный овощ. Трудности возникают лишь с переработкой огромного урожая. Единственная трудность — как справиться с урожаем Сбор урожая и впечатления о сорте Сбор плодов в молочной спелости проводим в течение всего лета. В сравнении с другими сортами белоплодных кабачков и цуккини у сорта Кулинарный есть приятная особенность. Плоды в молочной спелости имеют какую-то особенно нежную текстуру. Мякоть слегка разделяется на волокна, при этом вкус имеет божественный, как будто готовили на сливках или добавили сливочного масла. Кабачки в молочной спелости — сама нежность Чтобы познать все особенности сортотипа спагетти, несколько плодов оставляем на кустах до полного созревания. Как ни странно, это не мешает растению продолжать цвести и завязывать новые плоды. На кусте одновременно зреет пара-тройка крупных “снарядов” и еще несколько молодых плодов, которые можно регулярно срезать и использовать в пищу. А потом остановить плодоношение невозможно Сбор урожая на хранение проводим в сентябре, до первых ночных заморозков. К этому моменту плоды превращаются в “слонят” весом по 3-4 кг. У них “дубовая” шкурка, которая сменила цвет на серо-бежевый. В процессе хранения она становится еще светлее. Вот это размерчик! Твердую кожуру чистить довольно сложно, поэтому я поступаю проще — разрезаю кабачок пополам, вычищаю семена и мезгу и запекаю половинки. Готовую мякоть-спагетти легко вынимать ложкой, как из горшочка.  Разрезаем кабачок пополам, очищаем от семян и в духовку У спелых кабачков вкус совсем другой, он более насыщенный, чем-то напоминает тыкву, но не такой сладкий. Мякоть достаточно сухая, не водянистая. Необычная волокнистая текстура сохраняется не только при запекании, но и при варке. Кусочки кабачка в супе похожи на тонкую вермишель.  Овощные спагетти Как же аппетитно они выглядят! Вкус кабачка Кулинарный гораздо богаче, если сравнивать его с обычными сортами, которые при хранении становятся безвкусными, травянистыми. На дворе декабрь, а у нас все еще есть несколько овощных спагетти, — зрелые плоды отлично хранятся. Определенно стоит попробовать вырастить этот необычный овощ. Спелые плоды с твердой кожурой хранятся до нового года

На праздничном столе всегда есть салаты, а значит, не обойтись без хрустящих огурчиков летом и домашней консервации зимой. Огурец Праздничный F1 — идеально подходит для обеих целей. Он хорош в свежих салатах, красив в банках, хрустящий, аппетитный. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Праздничный F1 — урожайный среднеранний гибрид. Первые зеленцы собирают через 46-48 дней от появления всходов. Это пчелоопыляемый гибрид, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Благодаря женскому типу цветения растение формирует завязи уже на начальном этапе роста, активно цветет и завязывается в течение всей вегетации.  Огурцы классической формы, цилиндрические, веретеновидные, с легким сбегом к кончику плода, покрыты крупными шипами, с темно-зеленой кожицей и едва заметными белыми полосами. Как будто сошел с картинки Зеленцы трехкамерные, с нежными семенами и хрустящей мякотью. Сладкие, с ароматом свежести, настоящий огуречный вкус. Даже в жаркое лето во вкусе нет горечи. Огурцы хороши в свежих салатах и летних окрошках, идеально подходят для домашней консервации и засолки, не мягчеют, сохраняют хрусткость. Такие соленья на стол подать не стыдно. Крупнобугорчатые с плотной кожицей подходят для засолки Выращивание и уход Огурцы теплолюбивы, однако благодаря короткому сроку созревания их можно вырастить в открытом грунте даже в Сибири. Мой регион, Алтайский край. Сроки посадки Посев семян огурцов провожу в последнюю очередь, после посадки всех других овощей. Земля должна быть хорошо прогрета, в холодной почве семена все равно всходят очень медленно или и вовсе могут сгнить. Посадку огурцов провожу сухими семенами в 20-х числах мая. Посадочные лунки обильно проливаю.  В теплой влажной земле семена моментально проклевываются, уже через 4 дня появляются дружные всходы. Подготовка почвы Огурцы любят плодородную почву. Если в прошлом году на эту грядку не вносили перегной, то при посадке добавляю органику в лунки, по несколько щедрых горстей. Почва у нас очень плодородная, чернозем, но немного дополнительного питания не будет лишним. Посадка Посадочные лунки делаю на большом расстоянии друг от друга, ведь огурцы — крупные растения с большим количеством боковых побегов..  В этом году выращивала их на сетке, натянутой на А-образной конструкции. Сеяла семена в два ряда, с расстоянием 80 см между рядами и 60 см между растениями в ряду. Уход В этом году огурцы заставили меня потрудиться. Оказалось, что выращивание на сетке — это не так-то просто.  Формировка Я привыкла выращивать огурцы в расстил по земле и вовсе не заниматься их формировкой. Чтобы пустить лиану по сетке, приходилось регулярно направлять плети, которые совершенно не хотели самостоятельно взбираться вверх. Некоторые боковые побеги, которые росли внутрь конструкции и лишь загущали посадку, приходилось и вовсе вырезать.  Строго говоря, стоило еще на начальном этапе роста огурцов уделить больше внимания формированию: удалить пасынки из пазух нижних листьев, чтобы в основании куста оставался только главный стебель, а уже выше равномерно распределять по сетке боковые побеги. Все выше, и выше, и выше Поливы и подкормки Огурцы очень любят полив, ведь крупные листья испаряют много влаги, а во время плодоношения воды нужно еще больше.  В июне, пока стояла неимоверная жара, я поливала посадки ежедневно. Капельный полив не справлялся со своей задачей, поэтому приходилось дополнительно поливать растения из лейки. Зато в июле начался “сезон дождей”, огурцы начали расти как на дрожжах, на плодородной влажной почве им хватало питания и без дополнительных подкормок. Но возникла другая проблема — началось распространение грибных заболеваний. Не останавливает рост до холодов Профилактика заболеваний Гибрид Праздничный F1 показал себя как достаточно устойчивый к болезням сорт. В этом году все сорта болели, но в разной степени. Кто-то сошел с дистанции еще в самом начале, а Праздничный F1, оправившись после первого “удара”, укрепив свой иммунитет, продолжал плодоносить и давал урожай до осени. В качестве профилактики распространения грибных болезней я применяла биопрепараты. Под корень поливала растения раствором Триходермы вериде, а в период дождей чередовала обработки по листу триходермой и сенной палочкой (препарат Бактерра). Поскольку каждому огороднику приходится самому определять проблему, наши диагнозы не всегда бывают правильными. Так, я подозревала начало развития пероноспороза, тогда как при более внимательном изучении проблемы оказалось, что симптомы больше похожи на угловатую пятнистость листьев (она же дырчатая пятнистость), при которой на поврежденных местах листа образуются дыры. Заболевание имеет бактериальную, а не грибную природу и лучше поддается лечению фито-антибиотиками, такими как Фитолавин. Продолжает плодоношение, преодолевая болезни Сбор урожая и впечатления о сорте Когда начинается сбор урожая, все треволнения забываются. Собирать огурчики очень приятно, а на сетке — вдвойне. Плоды хорошо видны, не нужно искать их в зарослях. К тому же зеленцы идеально чистые. Праздничный F1 cтойко переносит перепады погоды Несмотря на проблемный сезон 2025: слишком жаркий июнь и излишне дождливые июль и август, урожай был замечательным. Пчелки улучали моменты между дождями, чтобы опылить цветы, поэтому зеленцы отлично завязывались. Огурчики отлично завязываются Пчелоопыляемые огурцы всегда вкуснее Крупнобугорчатые шипастые огурчики для меня — это огородная классика. Они плотные, хрустящие, сладкие, с ярким ароматом свежести. Все лето мы ежедневно готовим свежие салаты, а излишки урожая идут в консервацию. Открывая баночку маринованных огурцов в декабре, радуешься и вспоминаешь, каким замечательным было лето. Праздничный F1 можно отличить даже в банке, выглядит он очень аппетитно. Хрустящие и ароматные, идеальны для салата Маринованные огурчики для зимних праздников

Домашние помидоры, мясистые, сахарные — гордость хозяйки. Томат Дастархан, щедрый на урожай, еще и невероятно красив. Крупные помидоры с глянцевой кожицей и темно-вишневой мякотью выглядят так аппетитно! Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат Дастархан — среднеспелый урожайный сорт со сроком вегетации 110-115 дней, предназначен для выращивания в теплице. Растение индетерминантное, требует подвязки к прочной опоре и вершкования. Для ускорения сбора урожая томат формируют в один стебель. Сорт отличается крупным размером листьев, у них необычная форма, картофельного типа.  Кисти простые, в каждой по 4-5 крупных плодов. Вес каждой кисти — 600-800 г, поэтому они требуют дополнительной поддержки. Согласно Госреестру, урожайность помидоров в теплице 11-11,5 кг/кв.м. Плоды среднего и крупного размера, массой от 100-120 г до 200-220 г. Помидоры округло-овальные, формой напоминают хурму, гладкие, с глянцевой кожицей. Окраска спелых плодов бордовая, с бронзово-шоколадным отливом. Мясистая мякоть насыщенного вишневого цвета На срезе — мясистая мякоть насыщенного вишневого цвета. Помидоры нежные, сочные, с тонкой кожицей. Вкус — великолепный, богатый, насыщенный, сладкий с легкой кислинкой и ярким ароматом спелого помидора. Выращивание и уход При выращивании томатов важно соблюдать все тонкости агротехники, только так можно получить достойный урожай. Крепкая рассада — залог успеха Сроки посадки Сроки посева семян томатов зависят региона и условий выращивания. Сначала определяем примерные сроки, когда мы сможем высадить рассаду в теплицу, а затем от них отсчитываем два месяца с хвостиком и приступаем к посеву.  Оптимальный возраст рассады среднеспелых сортов томатов — 55-60 дней. Добавим к этому 5 дней на появление всходов и еще дней пять на временную остановку в росте, если выращиваем томаты с пикировкой. Я высаживаю рассаду на постоянное место не раньше середины мая, до этого у нас еще случаются морозные ночи, регион — предгорья Алтая. К посеву приступаю после 8-го марта. Сею семена сразу в индивидуальные горшочки, чтобы не пикировать рассаду. Сразу рассчитываю, сколько кустов томатов сможет войти в теплицу, при расстоянии между кустами 60 см. Уход за рассадой Томаты всходят достаточно быстро, если держать посевы в тепле. Я ставлю под стол с рассадой электрообогреватель, чтобы добиться температуры +24-26°С. Важно вовремя выставить посевы на свет, иначе в тепле и темноте всходы моментально вытягиваются. Через три дня после посадки проверяю рассаду дважды в день и выставляю горшочки на свет, как только появятся петельки всходов. Обогреватель выключаю, рассада растет при комнатной температуре, +18-20°С днем, +14-16°С ночью. Начало сезона, отличная всхожесть Маленькие сеянцы в первые недели жизни нуждаются только в ярком свете. В почве хватает влаги и питательных веществ. Важно отрегулировать высоту подвеса светодиодного светильника, учитывая его мощность. Если сеянцы тянутся — света маловато, значит, нужно опустить лампу ниже или увеличить количество ламп. Поскольку светодиодные лампы почти не греются, минимальное расстояние от светильника до верхушки листьев — 8-10 см.  Если же светильник оказывается слишком мощным, как было у меня в этом году, сеянцы жалобно поднимают семядольные листья в попытках защититься от избытка света, листья темнеют, становятся фиолетово-бурыми, а не зелеными.  В период выращивания рассады полезны подкормки минеральными удобрениями, которые содержат полный набор макро- и микроэлементов. Вот уже несколько лет я выбираю удобрение Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Жидкое удобрение удобно в применении, а одной бутылки объемом 0,5 л мне хватает на всю рассаду. Как только морозы отступают, в начале мая выношу рассаду на закаливание в теплицу. Короткие ежедневные “прогулки” с постепенным приучением растений к солнечному свету требуют слишком много времени и внимания. Я поступаю иначе. Выношу всю рассаду в теплицу, устанавливаю над ней дуги, накрываю двумя слоями спанбонда. Важно обильно полить саженцы, в теплице почва пересыхает быстрее. Пару-тройку дней саженцы сидят в укрытии, потом я снимаю один слой спанбонда, через несколько дней еще один. Так за неделю рассада адаптируется к яркому солнечному свету и не получает ожогов. А чтобы минимизировать стресс от пересадки, обрабатываю растения препаратом Ботаник. Высадка рассады Индетерминантные томаты в теплице лучше располагать на центральной грядке, где высота потолка наибольшая. У меня Дастархан попал на боковую грядку, что было очень неудобно. Крупные растения быстро доросли до потолка, а позже, когда опора не выдержала веса плодов, кусты наклонились в проход, полностью перекрыв его. При высадке рассады расстояние между высокорослыми томатами — не менее 60 см. В случае с томатом Дастархан это особенно важно, у него очень крупные листья. В тесноте ухудшается циркуляция воздуха, листья будут оставаться влажными, что провоцирует развитие грибных болезней. Уход за томатами в теплице Подвязка Сразу после высадки рассады устанавливаю колышки, чтобы потом уже не тревожить корни томатов. Сразу оговорюсь, для Дастархана нужна опора попрочнее. Мои колышки из стеклопластика не выдержали плодовой нагрузки. Пасынкование По мере роста растений, примерно раз в неделю, обхожу все кусты, удаляю пасынки и подвязываю томаты к опоре. Если делать это регулярно, растения не тратят время и силы на рост ненужных побегов, развиваются быстрее и раньше вступают в плодоношение.  Как только растения дорастут почти до потолка, срезаю верхушку, чтобы прекратить рост. После остановки роста плоды стремительно набирают массу, активизируется созревание. Помидоры зреют на кустах Подкормка Чтобы ускорить рост томатов, в июне провожу две подкормки комплексным минеральным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев. В его составе достаточно азота, чтобы выкормить высокие растения с крупными плодами и много калия, который укрепляет иммунитет томатов, делает их листья более плотными, а плоды — более сладкими.  Когда начинается активное цветение и завязывание плодов, балую свои растения “вкусняшками”: периодически обрабатываю их мягкими стимуляторами роста. Применяю янтарную кислоту Грин Дейл, а также препараты с аминокислотами: ВитАмин, Изабион. Аминокислоты хороши тем, что стимулируют растение к выработке фитогормонов, именно тех, которые нужны ему на определенном этапе развития. Профилактика болезней При выращивании томатов в теплице важна профилактика грибных болезней, ведь в закрытом грунте из года в год выращиваются одни и те же культуры. Плохая циркуляция воздуха создает благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов, споры патогенных грибов в каплях конденсата прорастают в ткани листьев.  Моя теплица представляет собой чехол из плотного спанбонда, поэтому влажность в ней практически такая же, как на улице. И тем не менее все лето я держу двери и форточки открытыми настежь. После того, как помидоры в нижней кисти набрали массу, постепенно удаляю нижние листья. В случае с Дастарханом нужно быть осторожным и не переусердствовать, на кусте не так много листьев, а они нужны для налива плодов. Сорт Дастархан имеет высокую устойчивость к грибным болезням, однако профилактика не будет лишней. Регулярно обрабатываю кусты препаратом Бактерра на основе сенной палочки для защиты от кладоспориоза и других грибных болезней. К концу сезона растения все равно заболевают, но это не отражается на урожае. Сбор урожая и впечатления о сорте В теплице сорт Дастархан отличается от других, таких крупных листьев нет ни у кого больше. Растения выглядят благородно, стебель достаточно прочный, листья насыщенного темно-зеленого цвета. Помидоры становятся все крупнее На нижней кисти томаты получились среднего размера, массой чуть более 100 г, как и заявлено производителем.  Вес первых плодов Зато на последующих результат оказался более впечатляющим. Растения набрали силы, и плоды стали гораздо крупнее. Приходилось дополнительно подвязывать колышки, скрепляя их между собой, потому что растения клонились к земле, утягивая за собой опоры. Опоры не выдерживают веса плодов Кистедержатель Улитка не позволяет кистям переламываться Таких нарядных помидоров я еще не видела. Кожица настолько гладкая и глянцевая, что помидоры блестят на свету. Окраска плодов изменяется по мере созревания, от розово-красной до бордово-вишневой.  Помидоры с блестящей глянцевой кожицей Кожица нежная на вкус, но достаточно плотная. В это дождливое лето, когда многие сорта помидоров страдали от избытка влаги и плоды растрескивались еще зелеными, Дастархан отлично себя показал. Все плоды были собраны целыми, без повреждений. Первые помидоры среднего размера На срезе помидоры необычайно темные, вишнево-шоколадные, очень аппетитные. Вкус на высоте: насыщенный, как у спелого помидора, купленного на армянском рынке, а не выращенного в теплице в Сибири. Сладкие, с легкой кислинкой и томатным запахом. Сорт очень достойный, рекомендую! Аппетитные и очень вкусные

Сладкие черри с фруктовым послевкусием напоминают нам, что с точки зрения биологии помидор — это ягода. А нам такие “ягодки” по вкусу. Расскажу о своем опыте выращивания томата Фруктаринка F1. Описание сорта Томат Фруктаринка F1 — раннеспелый урожайный гибрид со сроком созревания 95-100 дней. Наилучшие результаты показывает в теплице, где растение можно вести в два-три стебля для получения большего урожая. Но при подвязке к опоре дает замечательный урожай и в открытом грунте. Растение индетерминантного типа, с тонким стеблем и мелкими изящными листьями. На грядке занимает не так много места. Требует подвязки к опоре. Плодовые кисти сложные, в каждой — несколько десятков помидорок черри. Томаты округлые, мелкие, массой 18-20 г.  Средняя масса плодов черри 17-20 г Окраска помидоров — янтарно-желтая, вкус насыщенный, кисло-сладкий, с преобладанием сладости. Дегустационная оценка согласно Госреестру, 4,0 балла. Спелые янтарно-желтые помидорки выглядят нарядно Первая плодовая кисть закладывается над 9-м листом, что не характерно для томатов индетерминантного типа. Последующие кисти — через каждые три листа. При высоте растения 2 м урожайность в теплице составляет до 5-5,5 кг с кв.м. Выращивание и уход Рассада Раннеспелые сорта томатов можно сеять достаточно поздно, в конце марта, чтобы высадить на постоянное место в возрасте 45-50 дней.  Индетерминантные томаты склонны вытягиваться при нехватке света, поэтому при более ранних сроках посадки сложно вырастить крепкую рассаду. Перед посевом семена томатов я протравливаю в растворе хлоргексидина, чтобы уничтожить возможную патогенную микрофлору на поверхности семян. После обработки в течение 20-25 минут сразу высеваю семена в почву. Посадку провожу в индивидуальные горшочки объемом 0,5 л. Это позволяет выращивать рассаду без пикировки. До появления всходов горшочки с посевами держу в тепле, для этого устраиваю мини-парничок: отделяю угол комнаты п/э пленкой, а под стол, на котором стоит рассада, ставлю электрообогреватель.  При температуре +24-26°С томаты дружно всходят на 4-5-й день. Как только появляются первые петельки всходов, включаю светодиодный светильник, а обогреватель выключаю. В первые дни вообще желательно понизить температуру до +16°С, чтобы сеянцы не вытягивались, а развивали корни. Но на деле это сложно осуществить, разве что поставить рассаду на подоконник, там зимой прохладно. Начало сезона, отличная всхожесть семян В начале развития, пока у рассады не раскрылись настоящие листья, сеянцы почти не поливаю, ведь расход воды у них минимальный. В переувлажненной почве увеличивается риск развития патогенной микрофлоры, рассада может полечь от черной ножки, и тогда придется проводить повторный посев. В качестве профилактики черной ножки еще на этапе подготовки грунта для рассады добавляю в почвенную смесь биопрепарат “Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы”. В его составе триходерма вериде и полезные почвенные бактерии-фуражиры, поставляющие растениям дополнительное питание и стимулирующие рост. Биопрепарат Атлант Бактерии помощники, добавляем в грунт для рассады В фазе 2-3-х настоящих листьев провожу первую подкормку комплексным удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Далее повторяю подкормки раз в десять дней. Чем старше становится рассада, чем крупнее у нее листья, тем больше влаги расходуют растения. Частоту поливов постепенно увеличиваю. Как только прекращаются ночные заморозки, на Алтае это довольно поздно, в середине мая, — выношу рассаду в теплицу на закалку. Чтобы растения не получили солнечных ожогов, накрываю рассаду двумя слоями спанбонда, убираю его только после того, как растения адаптировались. В теплице днем гораздо жарче, чем дома, поэтому почва в рассадных стаканчиках высыхает моментально, рассаду поливаю ежедневно. За несколько дней до высадки обрабатываю саженцы раствором антистрессового препарата Ботаник, чтобы они быстрее прижились на новом месте. Обработка рассады перед высадкой антистрессовым препаратом Ботаник Уход в открытом грунте В этом году в теплице не хватило места под томаты черри, поэтому Фруктаринка росла у меня в открытом грунте. После высадки рассады я установила дуги и накрыла грядку спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от порывов ветра, палящего солнца, под ним создается благоприятный микроклимат, поэтому растения быстрее адаптируются и трогаются в рост. Подкормка и полив В течение первой недели после высадки я не тревожу саженцы. В почве хватает влаги, поэтому они спокойно приживаются. Лишь когда земля подсохнет на глубине 2-3 см, начинаю регулярные поливы.  Томаты поливаю раз в три дня, обильно, чтобы почва промокала на глубину залегания корней. Через 2 недели после высадки рассады, когда томаты уже прижились и выбросили новые листья, я провела подкормку комплексным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев, а еще через две недели повторила. Комплексное удобрение обеспечивает растения всем необходимым Формирование Индетерминантные томаты можно выращивать и в открытом грунте, но лучше вести их в один стебель, чтобы все плоды успели вызреть за наше короткое лето. Формировка в 1 стебель — самая простая, нужно лишь регулярно удалять все пасынки. Стараюсь не позволять пасынкам вырастать слишком большими, чтобы растение не тратило силы и время понапрасну.  Как только томаты обогнали меня в росте и выросли до высоты 1,8 м, прищипываю верхушку. После этого прекращается вегетативный рост растения и томат переключается на рост плодов. Если до вершкования плоды набирают массу довольно медленно, то после прищипки верхушки начинается активное созревание помидоров в нижних кистях и образование завязей на верхних.  У томата Фруктаринка F1 довольно тонкий стебель, поэтому важно подвязывать его к опоре по мере роста. Вместо подвязки можно использовать клипсы БыстроКреп, они легко и удобно защелкиваются, и так же легко снимаются осенью. У меня они уже служат третий сезон и до сих пор не сломались. Вместо подвязки можно использовать клипсы БыстроКреп Фруктаринка F1 относится к кистевым гибридам. Несмотря на крупный размер и внушительный вес плодовые кисти достаточно прочные, не переламываются в основании, не требуют дополнительной подвязки. Профилактика болезней Вырастить томаты без профилактики грибных болезней почти невозможно. Выбор препаратов зависит от условий выращивания. Так, на Алтае растения редко поражаются фитофторозом, поэтому нет необходимости проводить профилактические обработки специальными препаратами, такими как Ревус. Но зато распространены другие грибные болезни, например, альтернариоз, из-за которого листья высыхают раньше срока. Обработку препаратом Скор провожу на опережение, не дожидаясь появления признаков болезни, поскольку у фунгицида длительный срок ожидания — 20 дней. Хорошей профилактикой грибных болезней является удаление нижних листьев. Как только помидоры на первой кисти начали созревать, постепенно, за несколько приемов удаляю нижние листья. Так растения лучше проветриваются в нижнем ярусе, листья не касаются почвы, поэтому во время дождя или полива на них не попадают брызги земли, в которых всегда есть возбудители заболеваний. Чтобы уменьшить количество патогенной микрофлоры в почве, проливаю растения под корень раствором Триходермы вериде.  Триходерма довольно агрессивна к болезнетворным микроорганизмам, она подавляет их размножение.  Но чтобы сама триходерма развивалась, нужно поддерживать влажность почвы, не позволять ей пересыхать. В этом году с этим проблем не было, весь июль и август нас заливало дождями. Впечатления о сорте Томат Фруктаринка F1 на грядке выглядит симпатично. Сами растения изящные, с тонкими резными листьями. Цветочные кисти пышные, со множеством бутонов. Когда же помидорки начинают поспевать, картинка становится еще лучше. Крупные кисти с ярко-желтыми плодами видны издалека. Всего два куста, а сколько плодов! На упаковке указано, что сорт подходит для сбора кистями, но в моем случае этого не получилось. Помидорки созревали постепенно, причем одновременно в нескольких кистях, поэтому сбор проводила выборочно. Плоды легко отделяются, стоит лишь прикоснуться. Помидорки поспевают одновременно в нескольких кистях Из-за непрерывных дождей почва в открытом грунте у нас не просыхала в течение всей второй половины лета. Из-за избытка влаги в земле помидоры многих сортов слишком быстро набирали массу, из-за чего трескались. Эта участь постигла даже помидоры черри, поэтому я старалась собирать плоды чуть раньше полного созревания, пока они не успели потрескаться. Помидорки выглядят аппетитно Вкус томатов черри всегда на высоте, у Фруктаринки он очень приятный. Из-за нехватки солнечных дней и дождливой погоды в этом году помидорки были чуть кислее обычного. И тем не менее вкус желтых плодов черри замечательный, с хорошим балансом сладости и кислоты. Вкус кисло-сладкий, очень приятный Урожай черри у нас идет в свежие салаты, а также разнообразит домашние заготовки. Желтые помидорки я консервирую вместе с красными черри Для внучат F1, в томатном соке, зимой такая заготовка уходит на ура. Самые спелые в салат, остальные — в консервацию Гибрид Фруктаринка F1 показал себя как неприхотливый в выращивании, устойчивый к болезням и очень урожайный. Последние помидорки мы снимали с кустов в середине сентября, в преддверии первых ночных заморозков. Рекомендую!

Часто у молодой рассады или взрослых растений листья начинают желтеть. Причиной тому – слабая выработка хлорофилла, что приводит к замедлению процесса фотосинтеза. В результате растения слабеют, начинают хилеть, темпы роста замедляются, урожайность может быть снижена.  Спровоцировать замедление фотосинтеза могут разные факторы, чаще – это неправильный уход и дефицит каких-либо элементов в почве. Подробнее поговорим о признаках и причинах хлороза, а также методах, как его вылечить. Описание болезни хлороз Хлороз листьев растений – физиологическая патология, которая возникает, как было сказано ранее, по причине нарушения образования хлорофилла. Отличить хлороз от других заболеваний, также провоцирующий пожелтение листьев, достаточно просто. При хлорозе желтеют межжилковые пространства, сами жилки чаще остаются насыщенно-зелеными. Если не принимать мер, то пожелтеть могут и они. Хлороз на молодом приросте  Наиболее ярко недуг проявляется на молодом приросте. Больше всего хлорозу подвержены растения-ацидофилы – те, кто предпочитает повышенную кислотность почвы. Но заболеть им могут и овощные, и декоративные, и даже комнатные растения, растущие в грунте с нормальной кислотностью. Классификация и причины хлороза По факту хлороз – это реакция растений на некомфортные условия жизни. Именно окраска листвы – главный признак того, что с растениями что-то не так. Все виды хлорозов можно разделить на три большие группы в зависимости от того, что послужило причиной заболевания. Инфекционный Он случается из-за заражения растений вирусами, которые переносят насекомые-вредители. Главный отличительный признак инфекционного хлороза – быстрое пожелтение не только межжилковых пространств, но и самих жилок. Вирусы не поддаются лечению, а потому единственный разумный вариант действий – выкопать и сжечь больные растения. Эдафический Группа хлорозов, развивающихся из-за неблагоприятных факторов внешней среды или в результате ошибок в уходе. Первые признаки чаще наблюдаются на нижних листьях. Нарушенная кислотность почвы Для каждой культуры есть свой оптимальный уровень кислотности почвы. Если реакция будет неподходящей – сдвинута в сторону щелочной или кислой, растения будут хуже усваивать питательные вещества. Итог – начнется хлороз, спровоцированный недостатком какого-либо микроэлемента. Проблема может возникнуть даже в случае, когда все удобрения вносятся исправно и в нужных количествах. Просто корни не могут нормальным образом их усваивать. Переувлажненный грунт Характер проблемы аналогичный: при избытке влаги корни начинают подгнивать и теряют способность нормально усваивать питательные вещества. Плюс вода вымывает из почвы все микроэлементы. Результат – замедление темпов роста и пожелтение листочков. Недостаток освещения Низкий уровень освещения может привести к осветлению зелени. Часто процесс сопровождается вытягиванием побегов, мельчанием листовых пластин.  Засушливая погода При засухе растения также не могут нормально поглощать питательные вещества. Эдафический хлороз перерастает в неинфекционный – тот, что вызван недостатком микроэлементов. Резкий скачок температуры Резкие перепады температуры провоцируют ослабление растений, что может закончиться хлорозом. Особенно часто от этой проблемы страдает рассада, стоящая на сквозняке, и молодые саженцы, только что «переехавшие» из домашних условий в открытый грунт. Поврежденные корни  Неосторожная пикировка/пересадка могла привести к механическому повреждению корешков. В результате те потеряли возможность поить и кормить надземную часть. К аналогичным последствиям могут привести неаккуратные рыхления почвы, нашествия почвенных вредителей и грызунов. Неинфекционный Его еще называют функциональный. Он развивается из-за дефицита или избытка питательных веществ в почве.  Дефицит железа, азота, серы, меди, бора, кальция, магния Недостаток каждого из этих элементов может спровоцировать пожелтение листвы. Характер и степень осветления могут разниться. Наиболее распространенный вид – железистый хлороз. Как понятно из названия, возникает он, когда растениям не хватает железа. Особенно часто он случается с растениями, сидящими в известковой почве: известь тормозит усвоение железа. Отдельно стоит сказать о наследственном хлорозе. Проявляется он в альбинизме – зелень сильно светлеет, становится почти белая. Этот хлороз является мутацией, передается по наследству. Кстати, его активно используют в селекции для выведения пестролистных сортов. Виды и признаки хлороза Подробнее поговорим о видах хлороза, причиной возникновения которых является какое-либо голодание. Как они проявляются и чем их лечить – давайте разбираться. Железистый Или железный. Проявляется классическим образом: листья желтеют, жилки остаются зелеными. Начинается он с молодых листочков на макушках побегов, со временем распространяется по всей кроне. Чаще всего возникает у растений, растущих в щелочном и переувлажненном грунте. В первую очередь нужно проверить кислотность почвы (сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Если грунт щелочной, его нужно подкислить. Как это сделать, мы подробно рассказывали в статье. Если кислотность в норме, значит нужно внести удобрения, содержащие железо: «Секвестрен Турбо», хелат железа, «Хелатэм». Кальциевый Этот хлороз возникает наоборот чаще на кислых почвах, потому как кальций переходит в недоступную форму. Также от него страдают растения в песчаном грунте – кальций из таких почв быстро вымывается. Типичные признаки проявления – посветление и высыхание каемок и макушек листьев, деформация и скручивание пластин.  Первая помощь растениям – полив настоем золы. Из удобрений можно использовать хелат кальция, кальциевую селитру. После уборки урожая почву полезно присыпать яичной скорлупой или костной мукой. Они тоже богаты кальцием, но не дают быстрого эффекта, поэтому для экстренной помощи не сгодятся. Магниевый От него чаще страдают цветы и овощные культуры, растущие в песчаной почве. Болезнь проявляется пожелтением и покраснением краев листьев, процесс начинается с крупных и старых листочков. Лечить будем магниевыми подкормками – растворами удобрения сульфат магния, калимагнезия, Маг-Бор. Калийный Распознать калийный хлороз можно по желтым пятнам, образующимся по краям и между жилок. Со временем листочки сворачиваются в лодочку, развивается краевой некроз. Чаще такие проявления наблюдаются в условиях повышенной влажности грунта, на песчаных почвах. Принимать меры нужно незамедлительно, потому что недостаток калия сильно сказывается на урожайности – плоды вырастают мелкими, не такими сочными и ароматными. Дефицит макроэлемента чреват еще и тем, что из-за него у растений снижается иммунитет к болезням и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Лечение калийного хлороза будет заключаться во внекорневой обработке растений монофосфатом калия или сульфатом калия. Азотный Типичные признаки нехватки азота – изменение оттенка зелени сначала на бледно-зеленый, а затем на светло-желтый. Светлеют листья целиком – вместе с жилками, преимущественно с нижнего яруса. Общие темпы роста замедляются, новые листочки отрастают мелкими и светлыми. Устранить азотное голодание помогут соответствующие подкормки: карбамидом, аммиачной селитрой или нашатырным спиртом. Медный Недостаток меди проявляется образованием между жилок желтых расплывчатых пятен, которые со временем буреют и некротизируются. Зелень теряет тургор, корни тормозят в развитии, цветение задерживается, у растений снижается иммунитет к грибным инфекциям. У томатов медный хлороз проявляется потемнением, а в запущенных случаях и посинением зелени. Наиболее часто медное голодание возникает в условиях повышенной температуры воздуха и недостатка влаги. Восстановить растения помогут медные подкормки – хелатом меди или медным купоросом (0,01%). Серный Серное голодание проявляется в первую очередь на молодых листочках: желтеют прожилки, а затем и межжилковое пространство. В условиях продолжительного голода начинают страдать и старые листья: они бледнеют, а затем желтеют. Дефицит серы чреват еще и тем, что в условиях него растения хуже усваивают азот. Исправить ситуацию можно путем внесения удобрений, содержащих серу – сульфата аммония, сульфата калия, сульфата магния, калимагнезии. Цинковый Избыточное количество активного азота в почве препятствует нормальному усвоению цинка. И это причина, почему цинковый хлороз чаще возникает весной, когда в почву вносятся ударные дозы азотных удобрений. Проявляется недуг появлением на нижних листьях небольших пятнышек желтого, белого и красного оттенков. Пластины могут скручиваться и выглядеть сжатыми. Восполнить дефицит цинка в почве можно удобрением хелат цинка. Борный Изменение цвета жилок на более темный, сопровождающееся посветлением краев листьев и их сворачиванием внутрь, высыханием и повышенной хрупкостью – типичные признаки проявления борного хлороза. Он особенно чреват для растений весной, когда пора формировать бутоны, а для многолетников осенью, когда приходит время закладывать цветочные почки. Самый простой способ нейтрализовать дефицит бора – опрыскать растений раствором борной кислоты. Марганцевый Признаки марганцевого хлороза схожи с теми, что можно наблюдать на растениях при недостатке железа. Только в первую очередь страдают старые листья. Они с краев начинают буквально заливаться желтыми красками. Жара и недостаток влаги являются усугубляющими факторами. Марганцевый хлороз – болезнь, которую лечат обычной марганцовкой или хелатом марганца. Лечение хлороза Выяснили причину хлороза – незамедлительно приступаем к его лечению, пока ситуация не усугубилась. При инфекционном хлорозе растения выкапываем и уничтожаем. Если хлороз эдафический, в первую очередь налаживаем условия жизни растений: нормализуем поливы, нейтрализуем температурные колебания (укрываем растения), раскисляем или наоборот подкисляем почву, вносим в нее песок, чаще рыхлим грунт. При проблемах с корнями полезно полить растения раствором препарата «КорнеСтим» – он укрепит корешки и будет способствовать формированию новых отростков. Абсолютно во всех случаях не лишним будет обработать посадки стимуляторами роста – препаратами «Биосил», «Изабион», «Ботаник», «Амицид». В случае неинфекционного хлороза первым делом даем растениям соответствующую подкормку, после – также обрабатываем стимуляторами. Народные средства К числу народных способов борьбы с хлорозом листьев растений можно отнести протыкание стеблей медной проволокой (при медном голодании), прикапывание в грунте ржавых гвоздей (при нехватке железа), полив комнатных цветов и растений в саду настоем банановой кожуры (при дефиците калия). Но важно понимать, что лечить хлороз такими методами – дело опасное. Растениям нужна экстренная помощь – составы, в которых нужные элементы находятся в легкодоступной форме. Поэтому любые разновидности неинфекционных хлорозов лучше лечить удобрениями. Химические препараты Если удалось определить, чего именно не хватает растениям, замечательно – сначала нормализуем кислотность почвы, а затем используем удобрения, закрывающие конкретные потребности (в каждом из пунктов мы указали подходящие составы). Если есть сомнения в том, правильно ли детектирована проблема, используйте комплексные составы, в которых есть все основные макро- и микроэлементы: Универсальный вариант – «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев»; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев»; «Здравень Турбо для цветников и клумб»; «Здравень Аква для плодовых деревьев»; «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». Быстрее всего действуют внекорневые подкормки, поэтому в экстренных случаях давать питательные составы лучше через листья. Профилактика хлороза Чтобы не допустить развития этой патологии, нужно соблюдать стандартные правила: Не держать рассаду на сквозняках; Весной защищать посадки от возвратных заморозков; Следить за кислотностью грунта – регулярно проверять ее и по необходимости вносить корректировки; Улучшать почву путем внесения песка, торфа, компоста, перегноя, цеолита; Соблюдать график поливов; Регулярно вносить удобрения (но без фанатизма); Соблюдать севооборот; Использовать сидераты; Мульчировать посадки. Главное – не запускать проблему. Решить ее на ранних стадиях можно достаточно просто и быстро. И никакого риска для урожая не будет!

Дачники знают хвощ как злостный сорняк, от которого в огороде весьма сложно избавиться. Давайте посмотрим на это растение с другой, более приятной стороны. Хвощ – трава, которую уже много веков используют в качестве лечебного средства в народной медицине. Что важно – лекарственную «силу» этого растения признает официальная медицина. Препараты на его основе можно найти в аптеке: наиболее распространенная форма выпуска – измельченная трава, расфасованная по фильтр-пакетам. Но зачем тратить деньги, когда заготовить полезное сырье можно самостоятельно? Тем более что в наших широтах никакой проблемы с доступностью к этой культуре точно нет. Давайте поговорим о полезных лечебных свойствах хвоща, его применении в народной медицине и основных противопоказаниях. Описание растения Это травянистый многолетник. Размеры растений зависят от вида. Те, что произрастают на юге, могут вымахивать до 3 м. Разновидности, растущие в наших широтах – полевой, лесной, зимующий, болотный и камышовый – не вырастают выше 50 см. Все они имеют похожую внешность – стебли, четко разделенные на отрезки узлами, от которых отходят тонкие боковые веточки. Листьев в привычном виде нет. Внешне эти растения напоминают миниатюрные «елочки». Хвощ Корни длинные, мощные, ползучие. Они служат и местом накопления питательных веществ, и органом вегетативного размножения.  Весной у большинства видов сначала отрастают спороносные побеги: они светло-коричневые, увенчанные маленьким колоском. В нем созревают споры. В конце весны споры рассеиваются, побеги отмирают. На их месте вырастают те самые зеленые «елочки», которые в будущем и используют в качестве лечебного средства. Виды Для приготовления лекарственных препаратов чаще применяют 2 вида: полевой и зимующий. Полевой Самый распространенный и легко узнаваемый вид. Растет на влажных, затененных участках, чаще в кислой или слабокислой почве. Светло-коричневые спороносные побеги весной, прямостоячие зеленые «елочки» летом, мощные корневища – это про него. Полевой хвощ способен буквально «растекаться» по земле, образуя густые заросли. К тому же он удивительно живуч. Поэтому с поиском этого растения и заготовкой лечебного сырья проблем точно не будет. Зимующий Он отличается от полевого тем, что его зеленые стебли сохраняются даже зимой. Они более прочные и жесткие, темно-зеленые, могут вырастать до 80 см. А боковых веточек на них почти нет. Химический состав полевого хвоща Ввиду более широкого распространения именно этой разновидности, далее будем говорить именно о ней. Полевой хвощ богат биологически активными веществами, которые делают его полезным для здоровья человека. Какие ценные компоненты входят в состав и какое действие они имеют: Кремний – один из главных компонентов. Он укрепляет соединительные ткани, кости, ногти и волосы, делает их более прочными и эластичными. Флавоноиды – обладают антиоксидантными свойствами, снижают воспалительные процессы и улучшают обмен веществ. Сапонины – природные вещества, способные стимулировать обменные процессы, снижать уровень холестерина и давление. Органические кислоты (яблочная, уксусная, лимонная) – дают общеукрепляющее действие. Минеральные вещества – калий, кальций, магний, железо – все они нужны для нормальной работы сердца, нервной системы и всего организма. Клетчатка – поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта. Полезные свойства полевого хвоща В народной медицине хвощ используют в разных лекарственных формах: Сухой измельченной травы (для компрессов и в качестве присыпки); Настоев (1-2 ст л на 1 стакан кипятка, настоять 15-20 мин); Отваров (1 ст л на 200 мл воды, довести до кипения и варить 10 мин); Ванн (50 г сухого измельченного сырья). Какими полезными свойствами обладает полевой хвощ и в каких случаях показано его применение: При заболеваниях мочевыводящих путей и мочевого пузыря – поддерживает работу почек и мочеполовой системы, оказывает мочегонное и противовоспалительное действие. При артрите, ревматизме, костно-мышечных заболеваниях – отвары и настои принимают внутрь для уменьшения воспалений и укрепления суставов. Для выведения шлаков и тяжелых металлов, очищения организма и общеукрепляющего эффекта. Для профилактики мочекаменной болезни – кремниевые кислоты препятствуют образованию камней в почках. Для укрепления волос и ногтей – отвары используют для ополаскивания головы, для ногтей готовят компрессы. Для лечения гнойных воспалений, обработки различного рода ран – сухой порошок и отвар используют для присыпки/промывания ран с целью обеззараживания и более быстрого заживления. Противопоказания Самолечением лучше не заниматься. Всегда надежнее обратиться за консультацией к врачу. Главными противопоказаниями к применению лекарственных средств на основе травы полевого хвоща являются: Беременность и период грудного вскармливания; Возраст до 18 лет; Серьезные нарушения функций печени и почек (нефрит, нефроз). Важно: даже при наличии показаний и соблюдении дозировок применять настои и отвары не следует дольше 2-3 недель. Это чревато нарушением водно-солевого баланса и дефицитом витамина В1. Заготовка и хранение хвоща Заготовкой травы занимаются в начале лета в период активной вегетации. Зеленые «елочки» срезают и укладывают в один слой на противень или бумагу. Сушить зелень нужно естественным образом: в сухом и проветриваемом месте без доступа прямых солнечных лучей. Как только побеги станут сухими и ломкими, их можно убирать на длительное хранение. Измельченное растительное сырье раскладывают по бумажным или тканевым мешочкам и убирают в сухое и темное место. Срок хранения – 4 года.  Борьба с хвощом на участке Да, этот сорняк имеет множество полезных и лечебных свойств. Но от этого сорняком он быть не перестает. И для многих дачников он – настоящая головная боль. Вот несколько советов, как избавиться от этого вездесущего растения: Не допускать распространения спор. Как было сказано ранее, созревают и разлетаются они в конце весны. Следите за грядками: если заметили светло-коричневые побеги с колосками на макушке, аккуратно срезайте и сжигайте их. Регулярно удаляйте всходы, чтобы не допускать процесса фотосинтеза и, как следствие, накопления питательных веществ в корневищах. Со временем те истощатся, угроза зарастания грядок сорняком будет минимизирована. В процессе перекопки грядок старайтесь выбирать даже самые маленькие корешочки, чтобы те в будущем не дали новых отростков. Сорняк активнее всего растет и распространяется в условиях повышенной кислотности грунта. Проверьте показатель с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва на участке кислая, обязательно проведите раскисление: осенью – с помощью извести, весной и летом – посредством внесения золы или доломитовой муки. Мульчируйте посадки, чтобы сорняку было сложнее проклюнуться и выбраться к свету. В крайних случаях, когда другие меры не помогают, используйте гербицид «Чистогряд». В старину хвощ применяли не только в качестве лечебного средства. Жесткие стебли использовали для мытья посуды, для полировки мебели и металлических изделий и даже для маникюра – ими подпиливали ногти. Какая функция травы будет интересна садоводам? Настой этих «елочек» способен повысить иммунитет растений к мучнистой росе, ржавчине и другим грибным инфекциям. Поэтому полезным и лечебным хвощ является не только для людей, но и для других растений!

Урожай важно не только собрать, но и сохранить. Иначе свежий картофель, хрустящая морковка или ароматный лучок со временем станут дряблыми, потеряют вкус или даже подгниют. Расскажем, почему такое происходит, и как избежать ошибок. Как хранишь - так поешь Зимнее хранение овощей - это не просто сложил где-то выращенное и оставил до весны. Нужно создать оптимальные условия. При которых продукция долго не будет портиться и ее не повредят вредители. Клубни, плоды, корнеплоды должны быть правильно подготовлены к закладке. Должным образом необходимо подготовить места складирования. Запасы можно держать в погребе, подвале, других овощехранилищах. Застекленный и утепленный балкон, непромерзающий коридор в частном доме также подходят для этих целей. Небольшое количество моркови, свеклы, капусты сохраняются в нижнем отсеке холодильника. А тыкву часто держат дома (идеально в кладовке). В зависимости от вида культуры имеет значение способ сбережения. То, что подходит одной (температура, влажность), мало приемлемо для другой. Порою важно «соседство». Овощи нельзя держать вместе с фруктами. Первые быстрее портятся от этилена, выделяемого фруктами. Но и среди овощных культур есть «недружные». Чтоб лабаз спас запас Назовем распространенные промахи, которые встречаются на разных этапах складирования. Начиная со сбора урожая, поддержания микроклимата в овощехранилище и заканчивая тарой для запасов. Посоветуем, как надо хранить разные овощи зимой. Не мыть! Овощи со следами царапин, трещин, вялые, подпорченные болезнями или поврежденные вредителями долго не пролежат. Они начинают   гнить и заражать остальных. Собранные в сырую погоду, с   налипшими комьями влажной почвы также рискуют «подхватить» инфекцию. Если морковь или свекла долго «сидят» в сырой земле, они начинают растрескиваться и хранению зимой уже не подлежат. Поэтому важно сбор проводить в сухую погоду, учитывая зрелость плодов. Чаще всего в средней полосе это середина сентября. После выкопки ботву срезают остро наточенным ножом, оставляя двухсантиметровые «хвостики». Затем бережно, руками или мягкой щеткой, очищают корнеплоды от земли. Мыть нельзя! Защитная «пленка», образовавшаяся в грунте на корнеплодах, помогает дольше сохранять «тургор» кожицы. Вода ее смывает, лежкость ухудшается. После очистки клубни, корнеплоды, луковицы подсушивают в тени, в хорошо проветриваемом месте. Дольше всего просушивают картошку (сутки-двое). Рекомендуют дополнительно прикрыть ее плотной тканью, мешковиной или чем-то другим. Иначе клубни могут позеленеть, в них накопится ядовитый соланин. Такой картофель для еды не годится. Для просушки моркови нужно часов пять, свекле - всего два-три часика. На хранение закладывают целые, здоровые экземпляры. Мелкие, перезревшие, поврежденные отсортировывают и пускают на переработку или стараются употребить в пищу в первую очередь. Подходящее место Где хранить овощи, чтоб не испортились до весны? Идеальное помещение для «содержания» урожая зимой – подвал или погреб в частном доме, на даче. Там легче всего создать подходящие большинству культур условия: температуру +1-5 градусов с влажностью примерно 85-90 процентов (с градацией в зависимости от требований каждой). Необходима вентиляция, которая дает возможность «дышать» овощам, убирая лишнюю влагу. Но и в квартире можно приспособиться. Для хранения подойдут застекленный и утепленный балкон, лоджия. Ящики с продукцией дополнительно для тепла обкладывают пенопластом, одеялом, защищая также и от света. Используют для подогрева и обычную 40-60 ватт лампочку в жестяной банке (не светить на продукты!) Нужно только следить, чтоб не было резких перепадов температуры. В продаже имеются специальные балконные погребки. Также подойдет кладовка, оборудованный в некоторых кухнях под окном холодный шкаф. В крайнем случае, держать овощную продукцию дома в ящике подальше от отопительной батареи, плиты и желательно в самом прохладном местечке. А не в верхних ящиках кухонных шкафчиков, куда поднимается тепло. Небольшие овощные запасы можно убрать в овощной холодильный отсек. Нередко в квартире урожай «селят» частями: одна на балконе, другая в кладовке, третья в холодильнике. Дезинфекцией — по патогенам! Нельзя закладывать овощи на хранение в подвал или погреб, если его заранее не продезинфицировали. Ведь там могли остаться споры грибных инфекций, возбудители бактериальных болезней и вирусов. «Затаившиеся» патогены будут «атаковать» новые запасы. Поэтому заранее, желательно за месяц-два до складирования собранного урожая нужно навести в овощехранилищах чистоту. Сначала вынести стеллажи, полки, ящики, вымыть их водой с мылом и обработать сильным раствором (Марганцовка, перманганат калия 44,5%). Хорошо просушить на солнце. Затем пространство очищают от разного мусора, оставшегося от прошлого года. И этим же раствором марганцовки обрабатывают стены и даже моют деревянный (бетонный) пол. Потом открывают помещение и просушивают. Можно продезинфицировать, обработав стены, потолок, пол (в том числе земляной) бордоской смесью (раствор Медного купороса и гашеной извести). Или побелить поверхность потолка и стен известкой. Она действует не только как антисептик, но снижает влажность и избавляет от плесени. Что важно для овощей на хранении. Окуривают подвалы, погреба и серой, используя дымовые шашки. Такая мера не только подавит развитие патогенных микроорганизмов, но и уничтожит вредных насекомых. Спустя сутки помещение проветривают. Нужно защитить хранилище и от грызунов, заделав все имеющиеся дырки, а вентиляционные отверстия закрыть металлической сеткой с мелкими ячейками. Устанавливают мышеловки. Из народных средств советуют посыпать пол золой, разбросать листья мяты и прочее. Но самое эффективное - ядовитые приманки, например, «Ратобор - восковые таблетки», специально для мест с повышенной влажностью. Если урожай зимой хранится на балконе, в кладовке, то все поверхности также должны быть вымыты и просушены. Ящики лучше помыть изнутри раствором марганцовки. Песок в них нужно каждый год менять. Дезинфекцию проводят в защитной одежде, обуви, респираторе, перчатках и действуют строго по инструкции к препаратам. Индивидуальный подход Условия хранения у разных овощных культур различаются. Самая подходящая температура для картошки: +2-3°C с влажностью около 80 процентов и полная темнота, чтоб не позеленела и не стала непригодной в пищу. Картошка не «соседствует» с морковью и свеклой. Если картофель окажется с ними в одной таре - прорастет. Морковка, свеколка, наоборот, предпочитают градус пониже 0+2 и высокую влажность до 80-90 процентов. Так они будут меньше портиться. Как правильно хранить морковь, чтоб не испортилась зимой? Морковь и свеклу нужно пересыпать влажноватым песочком, опилками или торфом. Пересыпать послойно, чтоб не касались друг друга. Свекла отлично чувствует себя в погребке и на балконе, в холодильнике, если есть место. Если «поселили» ее в емкости на   утепленной на лоджии, стоит чуть припудрить золой, чтоб избежать гнилей. Лук и чеснок любят сухой воздух (влажность в пределах 70%), иначе начнут выпускать ростки. Оптимальная температура от +2 до +4 градусов. Только не размещайте лучок рядом с картошкой: она начнет обезвоживаться и портиться. Комфортная среда для белокочанной капусты: до -1°С и высоким уровнем влаги в 90 процентов. Для сохранности тыквы, кабачков подходят +2-4 градуса тепла, влажность не более 85%, иначе загниют. Пространство подвала, погреба лучше зонировать. Располагая тару с разными культурами на разном уровне. Холодостойкие овощи: капусту, морковь, свеклу ставят поближе к полу. Выше: на полки, стеллажи отправляют более теплолюбивые тыквы, лук, чеснок. Хранение овощей и фруктов должно быть раздельным. Как говорилось выше, последние выделяют этилен и могут подпортить овощной запасец. Но этот газ содержат и спелые помидоры, перец, поэтому их также кладут отдельно от других овощей. «Вермикулит» можно применить для хранения овощей и фруктов. Каждый ряд плодов перекладывается вермикулитом слоем 2-5 см. Тара по правилам Сохранять навалом на полу или рассовывать урожай по «глухим» полиэтиленовым пакетам - две большие ошибки. В куче овощи не проветриваются и быстрее портятся. В герметичном полиэтилене возникает парниковый эффект и начинается гниение. Картошку лучше всего сложить в деревянный (с отверстиями) ящик, пересыпав сухими опилками (песком) для уменьшения влаги. Раньше ее перекладывали рябиновыми листьями для сдерживания гнили. На утепленном балконе картошечку можно положить в застеленные бумагой или материей ящики. А вот морковку, свеклу, редьку, репку, засыпанные песком (опилками), закладывают на хранение в емкости без отверстий. Только крышку приоткрывают или проделывают в ней дырки. «Моркошку» иногда «консервируют» в глиняной болтушке. После этого хорошо лежит в деревянном ящичке на лоджии при t+1. Для лучшей сохранности советуют овощи пересыпать высушенной луковой шелухой. Еще народный совет: укрыть ее еловым лапником, корнеплод не будет гнить и мышам не по «зубам». Кочаны капусты лучше срезать с длинной кочерыжкой и кроющими листьями, защищающими ее от высыхания. В подвалах, погребах ее подвешивают за кочерыгу. Можно уложить в тару, пересыпав песком: капустка долго останется свежей. Лук и чеснок нередко держат дома. Всем известны связанные луковые косы, держат его и в коробках с перфорацией, а также в сетках, как и картофель. Сетки не только отлично проветриваются, но и просматриваются: сразу видишь проблемную ситуацию. Чесночок можно положить на зиму в корзинку. Для тыкв и кабачков в подвалах, погребах делают стеллажи. Но и кладовки в квартире подойдут для хранения. Кабачок зимой неплохо хранится в чуть завязанных бумажных пакетах. А тыквам (у них должна оставаться плодоножка) дачники давным-давно определили место под кроватью. Партии овощей можно держать на утепленном балконе, в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, пластиковых контейнерах обязательно с перфорацией для вентиляции. Иначе они «задохнутся». Глаз да глаз за всем Определив выращенное своими трудами на хранение, рано успокаиваться. Без регулярной ревизии можно лишиться урожая. Стоит загнить одному корнеплоду и за короткое время он заразит «соседей». Поэтому хотя бы раз в две-три недельки проверяйте свой «лабаз». Убирайте подгнившие, потемневшие, проросшие, сморщенные экземпляры. Нужно следить за изменением микроклимата, чтоб не стало излишне сухо или влажно. Полезно иметь в подвале, погребе, а также на балконе и в других местах хранения термометр и гигрометр (прибор определяет уровень влажности воздуха). Если сырость увеличилась, можно воспользоваться «Вермикулитом». Или поставить плошку с солью, впитающей излишнюю влагу. Уменьшить сухость воздуха проще: расставить банки с водой. Следите также, не покушаются ли на ваши запасы мыши. В случае опасности тут же примите меры. Испорченные грызунами припасы выбросите. Ни в коем случае не употребляйте в пищу. Зимой в сухую ясную погоду (не в оттепель) проветривайте подвал или погребок, открывая на время отдушины. Мы рассказали, как сохранить разные овощи до весны. Если сделать все по правилам, урожай не пропадет.

Зелень в теплице радует предвкушением будущего урожая. Но бывает и другая зелень, которая не радует, а пугает огородников – это зеленый налет на стенках теплицы, на пленке и на почве. Чаще всего этот налет образуют микроскопические водоросли, реже это могут быть и мхи (обычно на почве). Откуда же берутся эти организмы, каковы причины их появления? Причина в сочетании трех важнейших для их жизнедеятельности факторов, которые наилучшим образом проявляются в теплице. Повышенная влажность. Чаще всего воздух в теплице насыщен влагой, которая испаряется с почвы после полива, из емкостей с водой, а также с растений. В результате на стенках и на потолке образуется конденсат. Тепло. Поскольку это сооружение предназначается для сохранения тепла, в нем создаются идеальные условия не только для роста растений, но также для процветания микроскопических споровых. Свет. И конечно необходимый для фотосинтеза любых растительных организмов солнечный свет легко проходит сквозь прозрачные стенки сооружения. Разнообразные органические вещества — частицы грунта и удобрений, остатки растений – все это будет служить дополнительной питательной средой для микроорганизмов. Также развитию водорослей способствует повышенная кислотность почвы, избыток в ней фосфора, чрезмерное увлечение подкормкамигуматами и использование стимуляторов. Сами по себе микроскопические водоросли не представляют вреда для овощных культур, но их появление и бурное разрастание говорит о том, что в теплице не все благополучно, и в первую очередь чрезмерно повышена влажность. Также позеленение стен теплицы затрудняет проникновение в нее света. Как избавиться от зеленого налета в теплице? Необходимо провести ряд действий, направленных на удаление налета и на предупреждение его появления: Сделать чистку Провести дезинфекцию Нормализовать влажность. Механическая очистка поверхностей Для очистки налета с сотового карбоната, стекла или пленки следует использовать губку или не жесткую щетку. Не стоит пользоваться слишком жесткими щетками или абразивными средствами, которые могут повредить поверхность покрытия, сделают его более шероховатым, что благоприятно для поселения на них водорослей. Для чистки налета применяют мыльный раствор из любого моющего средства и с помощью щетки тщательно промывают все поверхности с налетом. В случае поликарбонатного покрытия, моющие движения нужно проводить вдоль длинных сот материала, но не поперек их. После чего мыло смывают водой. Дезинфекция Даже самая тщательная очистка не уничтожит всех микроскопических спор, которые могут сохраняться на поверхностях. Для их уничтожения применяют дезинфицирующие вещества. Это могут быть самые простые бытовые препараты: Раствор хлорки с водой (1:10), Белизна, Доместос. При их использовании необходимо использовать перчатки и респиратор, после обработки проветрить теплицу. Перекись водорода (можно взять обычную 3%-ную или более концентрированную из магазинов). Уксус 9%-ный (можно развести уксусную эссенцию), но он помогает при небольшом загрязнении. Зеленое мыло также поможет для защиты от водорослей. Можно использовать альгициды (специальные средства для очистки от водорослей бассейнов) или профессиональные препараты для дезинфекции теплиц. Обработку проводят с помощью мягкой кисти или распылителя, нанося препарат на все поверхности теплицы, оставляют на 15-30 минут, после чего смывают чистой водой. Если водоросли или мох поселились на почве, следует удалить ее верхний слой с организмами и заменить на новый. Также здесь поможет биопрепарат Фитоспорин на основе сенной палочки. Профилактика После уничтожения зелени и чистки теплицы важно регулярно проводить в ней профилактические мероприятия для устранения причин этой проблемы, иначе она быстро вернется. Прежде всего следует нормализовать влажность в теплице. Для чего помещение нужно регулярно проветривать, открывая двери и форточки, лучший вариант - автоматические проветриватели. Поливать растения в теплице в утреннее время, чтобы к наступлению вечера влага успела впитаться растениями, а лишняя испариться. Не стоит поливать дождеванием, а лучше всего использовать капельный полив прямо под корни растений. Поможет и мульчирование почвы различными материалами – соломой, скошенной травой, листьями или агроволокном для снижения испарения с поверхности грунта. Землю по краям теплицы, на которой появляется зеленый налет, следует закрывать от света черной пленкой или нетканым материалом, или толстым слоем мульчи. Важно и поддержание в теплице чистоты – своевременная уборка всех растительных остатков, сорняков, удаление лишнего инвентаря (рассадных ящиков, горшков), инструментов из теплицы. Осенью и весной следует проводить полную уборку и дезинфекцию теплицы. Важное значение имеет и высота фундамента теплицы – если он низкий, нижняя часть стенок зазеленеет гораздо быстрее. Так что следует продумать и исправить эту ошибку, если она имеется.

Для настоящего огородника подходит любой сезон. Если на улице зима, можно устроить «грядки» на окне. И вырастить зелень, которая уже через две -три недели готова к подаче на стол. Огород весь год Многие с детства помнят, как на подоконниках зимой зеленели перышки лука. Не только бабушки, мамы, но даже ребенок мог вырастить свой первый овощ. Нужно было лишь засунуть луковицу в стакан с водой, чтоб корешки ее чуть касались. И дней через десять снимай урожай! Руккола и шпинат через несколько дней после посадки Сегодня выращивать на кухне зеленные культуры, разные пряные травы не только полезно и выгодно, но и модно. Свежая витаминная продукция всегда под рукой. Экономия денег, ведь в магазине в зимнее время, ранней весной любой пучок зелени не дешев. Растения украшают, оживляют и делают уютным интерьер, наполняют пространство ароматами. Дома при наличии условий и желания можно вырастить множество овощных и зеленных культур, ароматных трав. Только огурцы, томаты, перец, морковь, редис потребуют больше оконной площади, времени и ухода для созревания. Некоторые пряные растения: базилик, петрушка, укроп, листовой сельдерей и другие созревают более чем за месяц. Мы же выбрали, какая зелень быстро растет дома. Пятерка «зеленюшек», которые можно класть в салат, добавлять к первым и вторым блюдам уже недели через две-три (чуть раньше-позже в зависимости от видов и сортов). Что нужно для «домашних грядок»? Чтобы добиться урожая, надо по максимуму обеспечить комнатным зеленым питомцам естественные условия. Лучше всего купить грунт специально для выращивания зелени со сбалансированным по составу субстратом. Или грунт для рассады. Можно обойтись и землей с огорода, добавив четвертую часть компоста (перегноя). Чтобы не застаивалась лишняя влага, на дно емкостей кладут слой дренажа 2-4 сантиметра. Это песок или гравий, хорошо использовать «Вермикулит». Последний - можно применять не только в качестве дренажа. Но и смешивать с почвосмесью для воздухопроницаемости, чтобы корешки не загнили, что губительно для зелени на подоконнике. Или присыпать почвенную поверхность для сохранения влажности и защиты от корки на грунте. В качестве емкостей выбирают специальные неглубокие контейнеры или ящики, горшки с дренажными отверстиями, имеющиеся в продаже. С поддонами. Иначе вытекающая влага может испортить подоконник. Подойдут и горшки от комнатных цветов. Но перед использованием их тщательно дезинфицируют: промывают слабым раствором «Марганцовки», перманганат калия 44,5% или перекисью водорода. Для тары сгодятся пластиковые баночки из-под майонеза, большие бутылки для воды со срезанным верхом. Обязательно проделайте в них дренажные дырочки. Большинству культур нужно искусственное «солнышко». Придется вечером и в пасмурную погоду досвечивать «растюшек», обеспечивая им 10-12-часовой световой день. Особенно это актуально, начиная с ноября по январь. В домах из-за отопления воздух обычно очень сухой. Ситуацию корректируют, увлажняя воздух из пульверизатора. Необходимо периодически проветривать помещение. В это время контейнеры с растениями обязательно убирают с подоконника. Зеленные культуры негативно реагируют на сквозняк. От резкой смены температуры они могут даже погибнуть. Молодой и ранний Итак, какая зелень лучше и быстрее всего растет на подоконнике? Предлагаем пятерку быстрорастущих, нетрудных в уходе листовых овощей. 1. Лук Выгнать лук на перо легко и просто. Лучше всего заниматься его выращиванием вместе с детьми. Им интересен не только процесс, но и быстрый результат. Спустя дней десять-две недельки можно собирать свой урожай. Для выгонки лучше всего подойдет лук-севок среднего и крупного размера (выборок). Он быстро дает нежную зелень, не уходит в стрелку. Идеальны многозачатковые сорта: «Стригуновский местный», «Бессоновский», «Тимирязевский». У них перышек больше! Выше сказано, как посадить лучок в воду. Только перед этим (если не проклюнулся росток) срежьте верхушку для стимуляции роста и подержите луковичку несколько часов в водичке комнатной температуры. Луковки должны «сидеть» вплотную друг к другу, их донца слегка касаться жидкости. Емкость ставят на самый светлый подоконник. Доливают воду по мере надобности, не заливают «огородик». Досвечивают «грядки», иначе перо вытянется и будет бледно-зеленым. Поддерживают 20-25 градусов тепла для хорошего роста. Лук выборок Дедуля Выращивают культуру и в легком грунте с обязательным дренажом. Размещают луковки также вплотную, заглубляя на треть: верхушки должны стоять торчком. Землю постоянно, но в меру увлажняют, чтоб избежать гнилей. Проросшие луковицы иногда уже через неделю дают урожай! Главное, чтоб не порченый, не гнилой посадочный материал. Тот же лук через 3 недели после посадки 2. Кресс-салат Второй кандидат тоже из скороспелок, идеально подходит для «зеленого конвейера» на подоконнике. Мелкие листочки, напоминающие вкусом хрен или горчицу, но понежнее, бывают готовы к срезке спустя пару недель. Все зависит от сорта, раннеспелый «Данский», как и «Витаминчик», порадуют свежей зеленью спустя дней десять--четырнадцать. «Забаву» можно употреблять позже, на 25-30 день. Для свежей продукции лучше всего высевать кресс-салатик каждые 12-15 дней. Холодостойкий и неприхотливый кресс-салатик нормально растет даже на северном окне и обойдется без дополнительной подсветки. Семена сеют в широкие неглубокие плошки, заделывая на глубину полсантиметра. Чтобы листики не горчили, поливают отстоянной водой каждый день. И регулярно из пульверизатора опрыскивают. Некоторые огородники выращивают этот листовой овощ даже в миске на влажной материи или вате. Срезают растеньица ножницами, когда они вырастут до 7-8 сантиметров. Листочки придают пикантность овощным салатам, их добавляют к мясным, рыбным блюдам. Обычный бутерброд с яйцом, сардинами и кресс-салатиком – прекрасная закуска. 3. Шпинат Зеленная культура, которая считается суперфудом в современном мире. Множество полезных веществ, содержащихся в шпинатных листьях, делают его желанным растением на зимнем подоконнике. Но есть несколько тонкостей при культивировании. Это холодостойкое растение короткого дня, которое любит влажный грунт. Если света недостаточно или наоборот избыток, жарко, сухо и недостаток влаги - уходит в стрелку. В результате зелень станет жесткой, горькой, непригодной для еды. Шпинат Старк подрастает Чтобы такого не произошло, нужно имитировать подходящие условия. Подготовить питательную, рыхлую почвосмесь. Замочить семена с плотной оболочкой на сутки, чтобы ускорить всхожесть. А главное: обеспечить прохладную температуру +15-18 градусов, подсветку в течение 10-12 часов. И регулярный полив, не допуская пересыхания грунта. Имеет значение и выбор культиваров. Летние сорта более склонны к цветушности. Поэтому стоит выбирать специально предназначенные для зимней выгонки («Боярский», «Зимний гигант», «Исполинский», «Виктория», «Старк»). Например, «Исполинский» созревает за 21-23 суток. Подходят и сорта, которые сеют под зиму («Жирнолистный»). Последний- раннеспелый, спелость наступает спустя 28 суток-месяц. У него сочные, большие листья. Чтобы быть со свежим шпинатом зимой на подоконнике, нужно проводить новый посев спустя недели 3-4. 4. Рукола Нетрудно вырастить на окне и руколу (индау посевной или эрука посевная). Представительница семейства капустных имеет острый, с небольшой горчинкой вкус. Для «домашнего огорода» рекомендуют выбирать ранние сорта. «Оливетта» готова к употреблению через 18-20 суток, «Рокет» - спустя 20-22, «Джессика» созревает за 20-25 дней. Новую «посевную» проводят каждые 2-3 недельки. При посеве семена укладывают с расстоянием в два сантиметра друг от друга на увлажненный из пульверизатора почвогрунт. Засыпают сверху и также слегка увлажняют. Посевы закрывают пленкой и убирают в темное место. Всходы прорастают через пять суток. И открытый контейнер ставят на подоконник. Особенности растения: боится прямых лучей солнца и не переносит лишней влаги. Зелень даже советуют притенять бумагой или тканью от жгучего светила, чтобы не нанести вреда листве. При этом без дополнительного освещения лампами (продлевают на 4-6 часов) не обойтись. А поливают не больше раза в сутки. Самая комфортная температура для эруки посевной около +18°С: жару и сквозняки не переносит. Когда листочки достигнут десяти сантиметров, можно начинать сбор. У руколы листья крупные и сочные. Их кладут в салаты, добавляют к мясу, иногда используют при приготовлении пиццы (перед окончанием готовки). 5. Салат Знакомый, любимый многими салатик подойдет для «комнатной грядки». Можно получить полезный продукт питания и украсить подоконник. Высадив разноцветные сорта. Но этот «товарищ» требовательней лука и кресс-салата, придется постараться, поухаживать за ним. И урожая ждать не менее месяца и даже больше. Секрет успеха в подсвечивании, ведь салатик светолюбив. Даже на окне, выходящем на юг, не отменяется 14-часовая досветка. Сеют семена в неглубокие контейнеры, заделывая вглубь на сантиметр-полтора, поливают водой комнатной температуры, прикрывают пленкой. В комнате должно быть не ниже плюс 18-22 градуса. Всходы появляются быстро на 4-5 день. Укрытие убирают. Через недельку после прорастания прореживают сеянцы, оставляя меж ними около сантиметра-двух. Следующая прорывка, когда появятся 2 настоящих листика. Оставляют дистанцию 4-6 см. Если этого не сделать, питомцы вытянутся и будут слабыми. Кроме света, зелень требует частого полива. Тогда лист будет сочным и нежным. Излишней жары, сухости питомец не жалует, начнет быстро стрелковаться, лист станет горчить. Сортовая принадлежность тоже имеет значение. Рекомендуемые культивары для выращивания в комнатной культуре: «Новогодний», «Изумрудное кружево», «Московский парниковый», «Витаминный» и другие. Любая зелень на подоконнике не нуждается в подкормках. О микрозелени замолвите слово Самый быстрый урожай дает микрозелень. Росточки в 3-7 сантиметров уже можно использовать в питании. На сайте компании «Ваше хозяйство» большой выбор семян культур: редис, мангольд, дайкон, капусты кольраби и брокколи, свекла, индау (рукола) и другие на микрозелень. Если хочется зимой иметь на столе свежую зелень, устройте «грядку» на окне. Посейте неприхотливые и быстрорастущие листовые овощи.

Томат Братан F1 приятно удивляет крупным размером плодов и ранним созреванием. Помидоры созревают уже в июле, и это в условиях Сибири, с холодными ночами и резкими перепадами температуры. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат Братан F1 — современный продуктивный гибрид от компании “Ваше хозяйство”, включен в Госреестр в 2023 г. По сроку созревания относится к среднеспелым, 115-120 дней. Согласно описанию в Госреестре томат Братан F1 предназначен для выращиваниях в защищенном грунте и рекомендован для выращивания в теплицах во II световой зоне (Нижегородская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Кировская, Тверская обл., а также Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Пермский край).  На моем опыте Братан F1 отлично показал себя при выращивании в открытом грунте, регион предгорья Алтая, Западная Сибирь. Растения детерминантные, достаточно рослые, высотой 100-110 см. Формируют толстый стебель, но требуют подвязки к прочной опоре, плодовая нагрузка серьезная. При формировании в один стебель на кусте завязывается пять плодовых кистей, в каждой — 6-7 крупных помидоров. Урожайность в необогреваемых пленочных теплицах до 11 кг с кв.м.  Томаты увесистые, средняя масса 150-180 г, в каждой кисти есть несколько более крупных помидоров, весом 215- 250 г. Товарный вид великолепный — помидоры классической округлой формы, ярко-красные, с плотной кожицей. На срезе — четырехкамерные, сочные, с мясистой стеночкой. Плоды крупные, более 200 г Отдельные, до 250 г Растения успевают отдать урожай до разгула фитофтороза. Помидоры созревают на кустах, под лучами солнца. Вкус сбалансирован по кислоте и сладости. Дегустационная оценка 4,5 балла. Вкус сбалансированный Выращивание и уход Крепкая рассада Томат Братан F1 хорошо показывает себя еще на стадии выращивания рассады. Семена отлично всходят, сеянцы быстро развиваются. Я выращиваю рассаду под фитолампой, так томаты меньше вытягиваются. Семена сразу сею в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л, чтобы не пикировать рассаду. У таких растений развивается мощная корневая система с главным стержневым корнем, благодаря чему взрослые томаты становятся менее зависимы от полива. Растения способны сами обеспечивать себя влагой. Всхожесть семян 100% Посев семян я провожу в середине марта, в открытый грунт рассаду высаживаю в 20-х числах мая. Примерно за 10 дней до высадки переношу рассаду в теплицу, где саженцы постепенно привыкают к яркому солнечному свету. Несколько дней держу их под двумя слоями спанбонда, затем под одним, еще через пару дней убираю укрытия. Так растения постепенно адаптируются к новым условиям, не получают ожогов, что для нашего региона очень актуально (солнце у нас очень агрессивное). За пару дней до высадки, а затем еще раз, через неделю после высадки обрабатываю растения антистрессовым препаратом Ботаник. Фитогормоны помогают растениям быстрее адаптироваться на новом месте, благодаря чему не происходит остановки в росте и развитии. Уход в открытом грунте Сроки высадки рассады Рассаду томатов высаживаю в открытый грунт, когда прошли возвратные заморозки, в конце мая. Однако погода непредсказуема, в этом году 27 мая неожиданно поднялся штормовой ветер, который срывал все укрытия, затем сменился ледяным дождем и снегом. Так что без беготни не обошлось, высаженные томаты укрывала спанбондом, а сверху еще и п/э пленкой. Все выжили, ни одно растение не пострадало. При высадке рассады не заглубляю саженцы, сажаю их так, как они росли в горшочке. Детерминантные томаты обычно не вытягиваются слишком сильно, так что нет необходимости сажать их “лежа”. Поливы и подкормки При посадке я обильно проливаю лунки, с тем расчетом, чтобы влаги в почве хватило на 7-10 дней. Все это время растения не поливаю. Когда земля начинает подсыхать, корни развиваются в глубину, где почва дольше остается влажной.  Июнь — самый ответственный месяц в развитии томатов. Важен каждый день. Чем быстрее растения сформируют надземную часть, тем раньше перейдут к плодоношению. В жаркую погоду поливаю томаты регулярно, раз в три дня. Воды не жалею, 10-ти литровой лейки хватает на 4 куста. В течение июня провожу две подкормки комплексным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев. Применяю его уже несколько сезонов и заметила большую разницу, растения развиваются гораздо быстрее, чем без использования минеральных удобрений. При этом томаты не жируют, быстро переходят от вегетативного роста к завязыванию плодов. В этом году я также проводила дополнительные внекорневые подкормки мягкими стимуляторами роста: янтарной кислотой Грин Дейл и аминокислотами Изабион. Эти препараты помогают растениям выдерживать стрессовые погодные условия (у нас то жара, то холод), стимулируют цветение, улучшают завязываемость плодов. Результат порадовал. Формировка и пасынкование В Сибири лето короткое, а климат резко-континентальный, не лучшие условия для выращивания томатов. Чтобы ускорить процесс формирования плодов, веду растения в один стебель.  Формировка — самая простая, регулярно удаляю все пасынки. Главное, не затягивать с пасынкованием. Как только растения прижились, числа 10-го июня удаляю первые пасынки, пока они еще совсем небольшие. Так растение не расходует силы напрасно. Проверяю кусты томатов раз в неделю, удаляю новые пасынки, а заодно подвязываю кусты. В этом году для подвязки томатов применяла тапенер — удобное изобретение, значительно экономит время. Там, где возился бы целый час, пробегаешь за 15-20 минут.  Крупные кисти требуют подвязки При выращивании томата Братан F1 отдельное внимание нужно уделить поддержке плодовых кистей, они очень тяжелые и могут обломиться под своим весом. Помидоры крупные, вес одной кисти — более килограмма. Я использую различные приспособления: на основание кисти надеваю пластиковый кистедержатель Улитка, он поддерживает естественный изгиб, не дает кисти подломиться. А самые крупные кисти еще дополнительно приподнимаю и зацепляю к листьям, расположенным выше, с помощью кистедержателя Двойной крючок. Профилактика болезней В нашем регионе томаты редко поражаются фитофторозом, однако в конце июля их начинает губить другая болезнь, альтернариоз. Она начинается с появления желто-бурых пятен на листьях, быстро распространяется, из-за чего листья засыхают. Патогенный гриб также поражает и помидоры, но проявляется лишь при дозаривании плодов. На поверхности помидоров появляются мелкие вмятинки, с которых плоды начинают портиться. В качестве профилактики я чередую биопрепараты и химические фунгициды. Если стоит дождливая погода, проливаю растения под корень раствором Триходермы вериде, а по листу обрабатываю сенной палочкой, препарат Бактерра. В пасмурную дождливую погоду биопрепараты работают лучше, т.к. живые микроорганизмы быстро погибают на солнце. В начале июля провожу одну профилактическую обработку системным фунгицидом Скор. Действующее вещество проникает в ткани растения и защищает его изнутри на три недели, как раз до начала созревания помидоров. Первые помидоры созревают в середине июля Впечатления о сорте На грядке томат Братан F1 выглядит внушительно. Растения мощные, с толстым стеблем и крупными листьями. Куст самостоятельно останавливается в росте после формировки 5-6-ти цветочных кистей. Как только рост завершился, растение бросает все силы на налив плодов, это очень заметно, с каждым днем помидоры становятся все крупнее. В первой кисти помидоры среднего размера На следующих кистях помидоры крупнее Братан значительно отличается от других сортов размером помидоров. Плоды вдвое крупнее, чем у раннеспелых томатов Как на подбор, Быстренок F1. При этом созревание плодов очень раннее, гораздо раньше, чем у крупноплодного Министра или томата Девичий румянец. Помидоры достаточно плотные, устойчивые к растрескиванию. В этом году эта характеристика была очень важна, т.к. из-за затяжных дождей в июле и августе у многих сортов помидоры трескались еще зелеными. Кусты ломятся от урожая Гибрид показывает хорошую устойчивость к грибным болезням. Даже под бесконечными дождями растения выдержали до закрытия сезона, почти все плодовые кисти созрели на кустах, за исключением разве что самых верхних. Гибрид устойчив к болезням Товарный вид у помидоров — отличный, плоды округлые, с глянцевой кожицей, ярко-красные, аппетитные. По вкусу Братан F1 похож скорее на тепличные помидоры, в нем хороший баланс кислоты и сладости, но нет той сахаристости, за которую обычно ценятся домашние помидоры.  Отличный товарный вид Этот гибрид — хорошая “рабочая лошадка”. Он стабильно плодоносит вопреки погодным условиям, устойчив к болезням. Также подходит для выращивания на продажу, помидоры очень красивые и созревают достаточно рано. Первые помидоры у нас идут в свежие салаты, основной урожай — на заготовки, для переработки на томатный сок, лечо. Для цельноплодного консервирования помидоры крупноваты, но подходят для рецептов, где плоды разрезают на четвертинки и заливают натуральным томатным соком. Братан F1 отрабатывает свое место на грядке на все сто. Крупные помидоры созревают прямо на кустах, и это в Сибири, в холодное дождливое лето.

Сладкий перец — культура довольно капризная. В открытом грунте ему то жарко, то холодно. В засушливое лето ему не хватает влаги, в дождливое — плоды гниют на кустах. Успех выращивания перца начинается с выбора сорта. Представляем вам ТОП-10 беспроблемных сортов перца, опробованных в открытом грунте в Сибири, на Алтае. Как выбрать сорт сладкого перца Срок созревания При выборе сорта обращайте внимание на срок созревания. Чем более ранним он будет, тем больший урожай вы успеете собрать до прихода холодов. Урожай Сладкий перец формирует урожай волнами, в хорошее лето даже в Сибири возможно собрать две хороших волны урожая, в средней полосе и южнее — три. раннеспелые 100-110 дней; среднеранние 115-120 дней; среднеспелые 120-135 дней. Указанные сроки вегетации от появления всходов до сбора урожая редко совпадают с реальными сроками созревания из-за ошибок в агротехнике и неблагоприятных условий выращивания: задержка в развитии рассады из-за нехватки тепла и слабого освещения; временная остановка в росте после высадки рассады из-за повреждения корней; недостаток тепла: плохо прогретый грунт, холодные ночи; жара, угнетающая рост растений и пр. Стрессоустойчивость и устойчивость к болезням В описании сорта обычно указываются его сильные стороны, на это стоит обращать внимание. устойчивость к неблагоприятным погодным условиям позволит получить урожай сладкого перца в любое лето, будет ли оно жарким или дождливым; хорошая завязываемость для перца особенно важна, при любых стрессах перец склонен сбрасывать цветы и крошечные завязи, что отдаляет получение урожая; устойчивость к заболеваниям — важный фактор, уход не потребует постоянных обработок фунгицидами, а урожай не сгниет на корню. Форма, окраска плодов Форма и окраска плодов — первое, что нам бросается в глаза при взгляде на упаковку семян, однако — это скорее дело вкуса. Урожайными и беспроблемными могут оказаться и сорта с конической формой плодов, и толстостенные кубовидные гибриды с кубовидными.  Кубовидные сорта обычно более урожайны, поскольку размер плодов крупнее, а масса — больше, чем у конусовидных сортов. Беспроблемные сорта перца 1. Искандер F1 Мой любимчик — перец сладкий Искандер F1, выращиваю его уже три сезона подряд. Самый надежный, самый урожайный. Раннеспелый гибрид со сроком вегетации 108-110 дней. Созревает самым первым. Кусты довольно компактные, при выращивании в открытом грунте не вырастают выше 60 см, помещаются под дугами, что позволяет выращивать теплолюбивую культуру под укрывным материалом. Даже в прохладное лето вы будете с урожаем. В теплице, при благоприятных условиях выращивания и в регионах с продолжительным жарким летом кусты могут вырастать до высоты 1,2 м. Растение крепкое, коренастое на прочном стебле, плоды равномерно распределены по кроне, поэтому куст не заваливается под тяжестью урожая, не требует подвязки. Даже если рассада выросла неудачная, а лето не задалось, Искандер F1 не подведет, с трех кустов можно получить до пяти килограмм отборного крупного перца, и это в предгорьях Алтая, с резко континентальным климатом и холодными ночами. Урожайность 7-7,3 кг с кв.м. Искандер F1 не капризен, выдерживает недостаток влаги и палящее солнце, резкие перепады температуры. Растения не поражаются грибными заболеваниями. Плоды очень крупные, длиной 12-13 см, кубовидные, мясистые, толщина стенки 7 мм. Средний вес — 170-200 г, отдельные перчины вырастают просто огромными и тянут на 300 г. В технической спелости плоды имеют светло-салатовую окраску, нежную и аппетитную, при полном созревании становятся ярко-красными. Перец вкусный, с насыщенным ароматом, сладкий, сочный. Идеально подходит для свежих салатов и переработки. Подробнее о моем опыте выращивания гибрида Искандер F1 в статье. 2. Махараджа F1 Перец сладкий Махараджа F1 практически ничем не уступает Искандеру. Эти гибриды делят между собой первые места в нашей десятке беспроблемных сортов. Махараджа F1 — раннеспелый гибрид со сроком вегетации 100-105 дней. В условиях открытого грунта первая партия урожая созревает в середине июля. Растения компактные, кусты чуть выше, чем у Искандера, но все еще помещаются под дугами, а значит, в холодное лето они могут расти под спанбондом. Высота растения 70-80 см. Махараджа F1 отлично завязывается, не боится стрессовых погодных условий. Перец быстро набирает массу, дружно созревает. Гибрид не поражается к грибными болезнями, устойчив к вирусным заболеваниям. Плоды Махараджи очень крупные, кубовидной формы, средняя масса 160-190 г, отдельные набирают 220 г. В сравнении с Искандером они чуть более вытянутые, их стеночка немного тоньше, но все же очень мясистая, толщиной 6-7 мм. Перец вкусный, ароматный, сочный, очень аппетитный. Окраска плодов в технической спелости бледно-салатовая, в биологической — ярко-красная. Гибрид очень урожайный, даже при стрессовых погодных условиях с трех кустов в открытом грунте можно собрать не менее 4 кг крупных плодов. Урожайность 6-6,5 кг/кв.м. Гибрид не доставляет никаких хлопот, не болеет, не сбрасывает завязи. Дружно цветет, отлично завязывается, урожай собираем до холодов. Больше фотографий из моего опыта выращивания в статье. 3. Балтазар F1 Перец сладкий Балтазар F1 в моем рейтинге занимает почетное третье место. По срокам созревания он даже более раннеспелый, чем Искандер и Махараджа, срок вегетации 95-100 дней. Однако Балтазар более теплолюбив. Он отлично показывает себя в жаркое лето, в южных регионах и средней полосе ему нет равных, но в Сибири в открытом грунте ему холодновато, поэтому он развивается медленнее, чем Искандер и Махараджа. В теплице дает стабильный урожай. Балтазар F1 формирует красивый разветвленный куст, на котором одновременно зреет 5-7 плодов, не считая мелких завязей. Они светлого желто-салатового цвета, хорошо видны среди листьев.  Плоды Балтазара кубовидные, практически квадратные, длиной 12 см. Выглядят внушительно, толстобокие, глянцевые. На срезе — сочная стеночка толщиной 6-7 мм. Все плоды как на подбор, выровненные по размеру, вес 180-220 г, самые крупные набирают 270 г. В регионах с продолжительным жарким летом Балтазар дает до трех волн урожая, в среднем, 6,5-6,9 кг с кв.м.  Гибрид отлично завязывается в жаркую погоду, хорошо переносит недостаток влаги, не поражается грибными и вирусными заболеваниями.  Подробнее об опыте выращивания читайте в статье. 4. Блэк Джек Перец сладкий Блэк Джек — потрясающе урожайный сорт с необычной окраской плодов. Даже крошечные завязи у него — темно-фиолетовые. По мере роста и набора массы плоды становятся все темнее, приобретая чернильный оттенок, становятся практически черными, что и отражено в названии (black в переводе с английского означает “черный”). Сорт среднеспелый, со сроком вегетации 120-125 дней, но даже в короткое сибирское лето он успевает завалить урожаем, причем в открытом грунте. Кусты компактные, небольшой высоты, до 50 см. Форма кроны — полуштамбовая, растение формирует несколько стеблей, поэтому кустик приобретает шаровидную форму. Завязываемость — великолепная. Блэк Джек обильно цветет и стопроцентно завязывается, черных плодов на кусте — не сосчитать. Интересная особенность — плоды имеют не пониклую форму, а торчат вверх. Куст буквально нашпигован завязями. Черно-фиолетовые плоды имеют кубовидную форму, немного различаются размером и очертаниями: от “кубиков” до “трапеции”.  Перец мясистый, толщина стенки может доходить до 8-10 мм. На срезе мякоть имеет зеленый оттенок. 250 граммов для Блэк Джека — не рекорд, а норма. В теплице урожайность может достигать 10 кг/кв.м. Я люблю Блэк Джек за потрясающую урожайность и неприхотливость, он растет практически сам по себе. Низкорослые кусты можно держать под спанбондом все лето, тогда никакие погодные катаклизмы им не страшны. Блэк Джек ценен тем, что его плоды сразу имеют яркую окраску, не нужно ждать биологической спелости, кожица глянцевая, блестящая, фиолетово-черного цвета. Нарядный и очень вкусный перец. Больше красочных фотографий в статье. 5. Золото героя Сладкий перец Золото героя запоминается необычной формой плодов: плоско-округлые, с выраженными ребрами, небольшие по размеру, но очень увесистые. Это среднеспелый сорт со сроком вегетации 120-135 дней, неприхотливый к условиям выращивания. Даже в холодное лето успевает отдать две волны урожая. Растения низкорослые, с компактной кроной, благодаря чему можно немного загустить посадки и получить больше урожайность с кв.м. грядки. При посадке с расстоянием 30 см между кустами в ряду урожайность в теплице 8-8,7 кг с кв.м. В процессе роста завязи меняют форму, сначала они округлые, похожи на зеленые яблоки, по мере увеличения размера форма становится более плоской, проявляются дольки-ребра. Увесистые плоды набирают 180-200 г, отдельные гиганты — до 250 г. При полном созревании окраска меняется на золотисто-желтую. Плоды очень плотные, мясистые, стеночка толстая, до 8 мм. Необычную форму можно интересно обыграть, если запекать овощи на гриле или в духовке, это готовый горшочек. Подробнее об опыте выращивания в статье. 6. Кулачок Еще один сорт с плодами-горшочками, перец сладкий Кулачок. Среднеспелый сорт со сроком вегетации 117-125 дней, не капризный, простой в выращивании, растет практически без ухода. Растения компактные, сильно облиственные. Темно-зеленые плоды прячутся в листве, поэтому при беглом взгляде на куст их не заметишь, но стоит поднять листья, как диву даешься.  В технической спелости перец травянисто-зеленый, округлые плоды можно принять за помидоры. При полном созревании сходство с томатами еще больше увеличивается, окраска становится ярко-красной. Плоды Кулачка немного мельче, чем у Золота героя, средний вес 110-120 г, крупные набирают 170-180 г, но стеночка у этих “горшочков” едва ли не толще. Перец очень вкусный, ароматный. Форма более округлая, не такая плоская, как у Золота героя, начинять овощи очень удобно. Растения отлично переносят погодные катаклизмы, не поражаются гнилью даже в дождливое лето. Об опыте выращивания в статье. 7. Царь Салтан Перец сладкий Царь Салтан — главный среди конусовидных сортов. Его плоды поражают гигантским размером. Удлиненные, конической формы, они гораздо крупнее нормы. Сорт среднеспелый, 115-130 дней, достаточно теплолюбивый. В открытом грунте в Сибири ему не хватает тепла, растения развиваются медленнее обычного, поэтому первый урожай созревает уже “под занавес”. Тогда как в средней полосе — это один из самых урожайных сортов, в пленочных теплицах урожайность 8-8,5 кг/кв.м. Кусты достаточно рослые, высотой более метра. В сравнении с другими кустами перца Царь Салтан гораздо выше. При выращивании в открытом грунте лучше сажать его отдельно, т.к. кусты не помещаются под стандартными дугами, а без укрытия им холодновато. Завязываемость — просто катастрофическая, в хорошем смысле, куст весь утыкан перчинами. Завязи похожи на острый перец, тонкие, длинные, с острым кончиком. По мере роста плоды становятся все крупнее и крупнее, пока не достают “носом” почти до земли. В технической спелости окраска травянисто-зеленая, при полном созревании — ярко-красная. Царь Салтан годится на любые кулинарные нужды: вкусный в свежем виде, ароматный в заготовках, подходит для фарширования. Получить представление о размере можно наглядно, в статье. 8. Готика Перец сладкий Готика — урожайный среднеспелый сорт с конусовидными плодами. Нетребовательный к условиям выращивания, отлично растет даже в прохладное лето. Кусты компактные, средне облиственные. Плоды хорошо видны, быстро созревают под лучами солнца и даже в Сибири начинают краснеть прямо на кустах. Конусовидные плоды Готики не такие крупные, как у Царя Салтана, но крупнее стандартного болгарского перца. У них более изящная удлиненная форма, узко-конусовидная. Средний вес — до 100 г, порционный, что очень удобно в готовке, но некоторые перчины умудряются набрать 180-190 г. Вкус — на высоте, сладкий, с ярким ароматом. Урожай перца легко получить в открытом грунте, тому подтверждение — мой опыт выращивания в статье. 9. Златень Перец сладкий Златень — “классика жанра”, именно таким раньше всегда был болгарский перец. Классический конус, гармоничный по ширине и длине, и яркая окраска при созревании — желто-оранжевая. Златень отличается от других конусовидных сортов мясистой сочной стеночкой, толщине которой позавидует кубовидный перец. Толщина стенки 7-8 мм. Мякоть потрясающе ароматная, сладкая, фаршированный перец получается мега-вкусным. Кусты небольшие, высотой до 60 см, могут все лето расти под дугами и не зависеть от капризов погоды. В Сибири Златню холодновато, но в средней полосе и южнее он раскрывает свой потенциал. Это надежный сорт с плодами классической формы. Полюбоваться “золотыми хитами классики” можно в статье. 10. Батяня Крайний в списке, но не последний по значимости — сладкий перец Батяня, урожайный среднеспелый сорт со сроком вегетации 115-130 дней. Достаточно холодостойкий, великолепно показывает себя даже в Сибири в открытом грунте. Батяня составит хорошую компанию Царю Салтану, его кусты такие же рослые. Если выращивать их под временным укрытием, то потребуются более высокие дуги, высота куста — до 120 см. Растение формирует мощную крону в форме перевернутой пирамиды. Куст обильно цветет и великолепно завязывается. Завязи направлены вверх, что необычно для сладкого перца. Бледно-желтые плоды хорошо видны в зарослях зеленой листвы, куст плотно набит урожаем. Плоды Батяни немного различаются формой и размером, от правильного кубика до призмы, средний вес 170-200 г, рекордный — до 300 г. Перец очень сочный, сладкий, с фруктовым послевкусием. Толстостенные плоды идут в переработку, поскольку съесть такое количество за лето просто невозможно, это очень урожайный сорт. О моем опыте выращивании Батяни читайте в статье.

Тенденции диктуют не только ландшафтные дизайнеры, но и сегодняшняя жизнь. Мы хотим близкое к природе садовое пространство,за которым легко ухаживать с помощью техники. Мечтаем о романтичной даче, где можно отдохнуть с комфортом. И вырастить не только декоративные растения, но и полезные овощи-фрукты и даже ягоды, которые раньше собирали в лесу. Расскажем об этих и других современных веяниях. Контейнерный сад, умная техника, романтичный отдых Садовая мода обычно приходит с Запада, там развитая индустрия ландшафтного дизайна. У нас на дачах уклон чаще в практическую сторону: вырастить большой урожай. Чтобы была весомая добавка к столу, запасы на зиму. Ситуация понемногу меняется. Сегодня, когда приходится много трудиться на работе, за городом хочется отдохнуть, снять стресс. И немного размяться, поработав для удовольствия. Пожилым дачникам, привыкшим обихаживать сотки с утра до вечера, бурная деятельность уже не под силу. В магазине овощи-фрукты легче купить, хотя свежий огурец с грядки с ними не сравнится. Большинство имеющих землю стараются соединить приятное и красивое с полезным, облегчив труд и быт на участке. Не обязательно, да и не нужно копировать иностранные образцы. У нас менталитет, достаток и климат разнятся, и взгляд у каждого на садик свой. Но некоторые подходы стоит взять на заметку. Контейнерный сад Итак, что будет модно в садоводстве в 2026 году? В основном продолжатся тенденции последних лет. Это курс на экологичность с садами в луговом стиле. В то же время набирает популярность контейнерное озеленение, позволяющее украсить любой уголок участка. И обязательно вырастить, даже в горшке, съедобные растения. По-прежнему интерес к различным инструментам, особенно к автоматике без участия или с минимальным участием человека. Техника значительно упрощает уход за растениями, территорией, освобождая время для отдыха.  Аккумуляторный секатор Динамичный, напряженный особенно в городах ритм жизни породил стремление к уединению. Стало востребованным направление романтических садиков. Вернее, небольших уголков с красивыми цветущими растениями и мебелью в этом стиле, не потребующих больших забот. Курс взят! Назовем несколько основных направлений. Экологичное садоводство Основной принцип последних лет. Чем больше разных растений мы посадим на участке, тем лучше садовая биосистема, включая птиц, насекомых, почву, воздух. Нужно стремиться использовать природные материалы, безопасные для человека и окружающей среды препараты и методы. Отходы по возможности перерабатывать. За городом отдают предпочтение мебели из натуральных материалов. Необязательно покупать дорогие модели. На даче нетрудно самим смастерить простую деревянную лавочку или столик. Для мощения применяют камень, гравий, кору или задерняют отдельные территории. Все больше владельцев земли отказываются от токсичных химикатов. Делая выбор в пользу органических удобрений, биопрепаратов для защиты растений. Тот же подход к укрывным материалам, стационарным грядкам и прочему. А за опасные, старые автомобильные шины даже на придомовой территории могут оштрафовать. Компания «Ваше хозяйство» предлагает целый ряд средств, не наносящих вреда природе. Это микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники», заботящееся о здоровье растений и почвы. «Костная мука», гранулированный куриный помет «Куровит» из органических удобрений. Микробиологический препарат против различных гнилей «Фитолавин» и другие. В деревнях всегда собирали в бочки мягкую дождевую воду для полива. Рациональный пример использования ресурсов. Красиво и съедобно Направление «съедобного садоводства» набирает обороты. Иностранцы начали чаще заводить у себя «экзотов»: яблони-колонны, персики на шпалерах, компактная черника. Теперь предпочитают экстравагантные сочетания, например, острый перец и декоративный артишок. Не знаю насчет декоративных артишоков, но на российских огородах присутствует не только «борщевой набор». Капуста цветная, брокколи, черри-томаты, шпинат, лук-порей и прочие «вкусности-полезности». Наши люди все чаще устраивают стационарные грядки-короба. И сажают в них вместе или на соседних цветы-овощи, подбирая овощные культуры, зелень разноцветных, ярких окрасок. Персики в средней полосе вырастить проблемно. Хотя видела у одного из агрономов: рос и давал плоды в кадке, которую убирали на зиму. Колонновидные яблони уже давно плодоносят в российских садах, а также районированные сорта абрикосов, черешни, алычи, Даже в северных регионах культивировать умудряются. Сейчас в тренде суперполезная ягода голубика. А дикой черники с брусникой у нас легче набрать в лесу. Контейнерный бум Что еще будет модным в садоводстве в 2026 году? Все популярней становится такое направление, как выращивание растений в контейнерах. Сегодня стремление к открытым зонам отдыха, к большему единению с природой. Террасы, веранды, беседки, садовые гостиные, дворики патио… Эти открытые пространства стараются украсить красивыми цветами, декоративно-лиственными растениями, нередко расставляя на полу. Создают целые контейнерные садики. Дополняют и интересными съедобными пряными травами, зеленью, вносящими свой акцент в композицию. Петрушка в контейнерном саду В России климат суровей. У нас чаще стараются застеклить (сейчас предпочитают видовые окна) места отдыха или обязательно навес соорудить. Многолетники в контейнерах тоже не особо посадишь. Если европейские цветоводы встречают весну тюльпанами, крокусами, гиацинтами в горшках, то наши контейнеры с луковичными на зиму придется закапывать в почву, чтоб не вымерзли. А шикарные крупнолистные гортензии потребуют объемного ящика, их придется с трудом убирать на зиму в непромерзающий подвал. Контейнерный сад: гвоздика китайская Направление садоводства, вернее цветоводства интересное для нас в смысле летников. Россияне обычно выращивают петунию, реже ампельную лобелию в подвесных кашпо. Хотя в горшках неплохо себя чувствуют и другие однолетние растения: вербена «Очаровательные глазки», настурция «Золотой король», флокс «Друммонди махровый, смесь», виола «Швейцарский гигант», алиссум «Виолет квин», агератум «Весенние капели», колеус «Черный дракон». Ухаживать за «растюшками» в горшках хлопотнее. Их нужно чаще поливать, подкармливать, особенно напряжно, если их много. Попробуйте ограничиться несколькими на первых порах. Этим летом разместила в контейнерах три китайских гвоздики. Цвели весь сезон, а в октябре высадила их в открытый грунт и утеплила на зиму. Мобильная клумба может украсить любую локацию в саду, даже в тени, позволяя менять цветочные «декорации» по настроению. А без воды… Актуальное направление наступающего года в садоводстве – автоматизация. Хозяева заграничных садовых участков все больше стремятся использовать «умные системы полива». Это целые комплексы, автоматически управляющие орошением заданной территории, ориентируясь на показания датчиков влажности. Они подают воду, когда и сколько нужно растениям. Ими можно управлять через смартфон удаленно. Но стоят недешево. Российские дачники тоже стараются уходить от тяжелых леек и волочения поливочных шлангов по всему участку. На одном из сайтов эксперты в области автоматизированных систем полива высказывают следующие прогнозы. К окончанию сезона 2026 года у каждого третьего российского хозяина участка будет установлен капельный полив. Посмотрим, позволит ли кошелек. Кроме поливочных систем, востребованнее становятся и системы садового освещения. Это нужно для безопасности в темное время суток, особенно во время осадков. Свет используют и для красоты, подсвечивая декоративные растения, водоем или любой интересный объект. Искусно освещенный сад всегда вызывает «вау-эффект». Также все чаще дачники приобретают: триммеры, газонокосилки, небольшие мотоблоки, аккумуляторные ножницы и прочих «помощников» в сфере садоводства. Укрощение «буйных» лугов Последние годы в мире «правит» сад новой волны голландского ландшафтного дизайнера Пита Удольфа. Тщательно подбирая декоративные травы, злаки, многолетники, он создает композиции, имитирующие дикий луг, привлекательный в любой сезон. Все больше в садоводстве поддерживается направление естественных, неухоженных лугов. Ведь в той же Великобритании, известной идеальными газонами, потеряно почти полностью луговое разнотравье. Существенно сократилось количество пчел и других опылителей. «Дикий луговой дизайн» остается. Садоводы больше обращают внимание на здоровье почвы, количество опылителей, сохраняют местную флору. В то же время природное буйство предлагается смягчить. Дикоросов советуют сочетать с культурными растениями. И добавлять в ландшафт камни и извилистые тропинки, схожие с природными. У нас пока положение не столь угрожающее. Но площадь естественных лугов также сокращается. Что можем сделать мы, садоводы? Оставить кусочек луговины, если такое возможно, на своей территории. Привлекут насекомых-опылителей и посадки фацелии, клевера, подсолнечника, эхинацеи, календулы и других культур. И пчелкам будет хорошо, и вы будете с урожаем. Хорошая идея: посеять мавританский газон, где кроме злаковых трав, полевых цветков есть культурные: маки, колокольчики, лен, эшшольция и другие. Стригут лужайку всего раз-два за сезон. Уголок для романтика Для снятия усталости и напряжения, стресса садоводы стараются устраивать уединенные зеленые «островки» в романтическом стиле. Которые не требуют много ухода. Классический вариант: белая скамеечка под плетистой розовой розой. Кстати, интерес к плетистым розкам возрастает. Но можно посадить рядом и один-два куста флорибунды или чайно-гибридную «красавицу». Из других растений нотки романтики внесут клематисы, гортензии, лаванда. Окрасок пусть будет немного, но они должны гармонично сочетаться меж собой. Весной неподалеку может благоухать цветущий куст сирени или чубушника. Иностранная версия этого направления предусматривает живую изгородь, например, из туй. Хочу рассказать, как это направление воплотили мои знакомые. У одной муж пристроил к домику открытую террасу с перекрестными соединениями внизу, выкрасил в белый цвет. Хозяйка повесила белую вуаль и разместила на столбах-опорах петунии в подвесных горшках. Очень романтично! Другая - создала уголок в небольшом дворике на площадке, выложенной брусчаткой. Купила два металлических стульчика, к ним оригинальный столик. Низ от старинной швейной машины «Зингер», валявшейся в сарае. Верх заказала, выбрав столешницу из светлого дерева. Несколько метельчатых гортензий вокруг. Каждый способен придумать свой вариант. Главное, чтобы в этом месте, рядом с любимыми цветами человек почувствовал себя умиротворенным и радостным. Основные тренды в садоводстве будущего года названы. Вы можете попробовать что-то из этого воплотить на своем участке.

Огурец с говорящим названием Здравень F1 отличается отменным иммунитетом, поэтому и урожай дает здравый. А если еще вовремя подкармливать его, огурцы придется раздавать. Из “личного дела”: скромен, неприхотлив, стрессоустойчив, хорош собой. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Здравень F1 — современный среднеспелый гибрид, внесен в Госреестр в 2022 г. Первые зеленцы готовы к сбору через 50-55 дней от появления всходов. Это партенокарпический гибрид с преимущественно женским типом цветения. Подходит для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Не требует опыления насекомыми, поэтому отлично завязывает плоды в любую погоду. Растение компактное, детерминантного типа, слабоветвистое. Идеально подходит для выращивания с подвязкой к шпалере или на сетке. Огурцы как будто сошли с картинки Зеленцы цилиндрические, ровные, крупнобугорчатые, отличного товарного вида. На срезе — сочные и хрусткие. Мякоть с приятным огуречным ароматом, вкус освежающий, без горечи. Это отличный салатный сорт, также пригодный для домашней консервации. Гибрид показывает высокую устойчивость к грибным болезням: мучнистой росе, пероноспорозу и др. Хорошо переносит стрессовые погодные условия: жару выше +40°С, затяжные дожди, холодные ночи.  Растение стойко выдерживает жару Листья долго остаются здоровыми, благодаря чему растение продолжает рост и дает урожай до холодов. Здравень F1 — здоровые листья Выращивание и уход Сроки посадки Даже в Сибири, на Алтае, огурцы отлично растут в открытом грунте, причем просто на земле, а не на теплых грядках. Конечно, для получения раннего урожая лучше посадить пару кустов в теплице, но основной урожай мы собираем на грядках в открытом грунте. Семена сею в конце мая, когда земля хорошо прогреется.  Посадка В этом году я выращивала огурцы на сетке, поэтому посадку проводила в два ряда, по краям грядки. Позже установили А-образную конструкцию и натянули на нее сетку. Под перекопку, осенью или весной, заделываю перегной. Тыквенные любят органику, хорошо растут на плодородной почве. Я не вношу древесную золу, поскольку у нас слабо-щелочные почвы. На грунтах с кислым pH внесение золы будет полезно, она подщелачивает почву, а также является источником кальция, калия и различных микроэлементов. Под посадку делаю тяпкой небольшие лунки, на расстоянии 60 см друг от друга. Для детерминантных сортов этого вполне достаточно. Сорта с мощной силой роста можно сажать еще реже. Если вы планируете строго формировать растения в один стебель, можно сажать их гуще, через 40 см, но тогда лучше выращивать их не на сетке, а на шпагате, прикрепленном к катушке. Когда урожай будет собран с нижней части стебля, можно будет приспустить шпагат и уложить стебель на земле кольцами. Пять минут, полёт нормальный Уход Полив и подкормка В начале вегетации важно регулярно поливать растения, чтобы они быстрее развивались. В июне я поливала огурцы через день, поскольку стояла дикая жара. Влажная почва нужна растениям не только для того, чтобы “пить”, но и чтобы “есть”. Питательные вещества растения получают в растворенном виде, поэтому при регулярном увлажнении почвы растут быстрее. В июне я дважды подкармливаю растения комплексным удобрением Здравень Турбо для огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов, NPK=12:6:28 + 2 Мg. В составе удобрения достаточно азота, чтобы растения дружно набирали надземную массу, и много калия, который так нужен для формирования завязей и роста зеленцов. Здравень Турбо для огурцов — лучше органики Завязи над каждым листом Защита от болезней В июле на смену испепеляющему пеклу пришли затяжные дожди, и, естественно, начались грибные болезни. Здравень F1 чувствовал себя лучше, чем соседние сорта, однако и на его листьях стали появляться желтые пятна. С каждым днем их количество росло. Постоянные дожди не позволяли нормально проводить обработку растений, порой дождь начинался сразу же после опрыскивания, сводя на нет все усилия. Но я не опускала руки, а продолжала бороться за здоровье своих растений. Мой рецепт успеха такой: под корень Триходерма вериде, по листу Бактерра, — это в качестве профилактики и в период сбора урожая. Если растения уже вовсю плодоносят, приходится ограничиваться регулярной обработкой биопрепаратами. Триходерму также можно применять по листу, но обработку придется повторять каждые 7-10 дней. При использовании химических фунгицидов важно учитывать срок ожидания. Если до сбора урожая еще есть время, ставим диагноз и проводим лечение: от мучнистой росы (белесый налет на листьях) — Серпень (срок ожидания 14 дней); от пероноспороза (мелкие желтые пятна) — Ревус, Бронэкс (срок ожидания 5 дней); от бактериоза / угловатой пятнистости (крупные желтые пятна с дыркой) — Фитолавин (срок ожидания 2 дня). Защита от вредителей У огурцов в открытом грунте не так много вредителей. В теплице их часто повреждает паутинный клещ, а на улице — то дождь, то ветер, а паутиннику нравится жара и застой воздуха.  Это лето выдалось дождливым, поэтому природа сама защитила нас от паутинного клеща. Но на смену ему пришли слизни. Как в анекдоте про ёжика и кактус, слизни плакали, но продолжали есть колючие листья. Хорошо, что именно в этом году я решила выращивать огурцы на сетке. Если бы плети лежали на земле, их бы обглодали до стебля. Сезон в разгаре, плети карабкаются все выше Слизни — те еще верхолазы, спокойно заползают на высоту более метра. В дождливую погоду они даже не уползают в укрытие, так и продолжают питаться. К счастью, огуречная лиана растет очень быстро, поэтому успевают компенсировать повреждение. Слизни не трогают зеленцы, которые висят на кусте. Однако если огурец лежит на земле, их “зубов” вполне хватает на то, чтобы прогрызть шкурку и добраться до сочной мякоти. В этом году борьба со слизнями была постоянным занятием. В междурядьях я делала ловушки из капустных листьев, из-под которых собирала моллюсков горстями. Также расставляла отравленные приманки с синими гранулами метальдегида. Урожай спасен, но слизней все равно расплодилось очень много. Впечатления о сорте Огурец Здравень F1 оправдывает свое название, растения крепкие и достаточно здоровые, в сравнении с другими сортами.  Растения здоровы, а значит огурцы будем собирать до морозов Растения компактные, что удобно при выращивании на сетке. Если другие сорта мне приходилось регулярно обрезать, чтобы они гнали лишние боковые побеги, то Здравень F1 рос сам по себе, без ограничения. Растение компактное, боковые побеги короткие Огурчики выглядят замечательно — классическая форма, крупные бугорки. Зеленцы не колючие, поэтому собирать их можно без перчаток.  Огурчики не колючие Плоды отлично завязываются в любую погоду: в жару и в дожди. Урожай собираю каждые 3 дня. Даже крупные огурцы выглядят хорошо Вкус у огурцов хороший. Зеленцы хрустящие и сочные, кожица нежная, семена мелкие, их практически нет. Мелкие корнишоны шли на консервацию, а огурчики покрупнее — в салат.  Огурцы — в салат, корнишоны — в банку В консервации остаются хрусткими Здравень F1 — достойный гибрид. Хорошо переносит стрессовые погодные условия. Если уж в Сибири он дает отличный урожай, в средней полосе он вас просто завалит огурцами. Огурец Здравень F1 — всем хорош

Томат Падишах теперь будет в моей теплице всегда. Это невероятно урожайный сорт очень вкусных помидоров. Для тех, кто любит накормить одним помидором всю семью и ценит настоящий вкус. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат Падишах — среднеспелый салатный сорт со сроком вегетации 110-114 дней. При выращивании в теплице и под пленочными укрытиями показывает высокий урожай, до 7 кг с кв.м. Растение индетерминантного типа, требует подвязки к прочной опоре. Листья крупные, плотные. Кисти простые, в каждой по 5-6 увесистых плодов. Помидоры крупные и очень крупные, средняя масса плодов 220-250 г, отдельные тянут на 370-380 г.  От 200 грамм и выше Помидоры плоско-округлой формы с выраженными ребрами. Кожица матовая, розово-красная. На срезе — сочная мясистая мякоть цвета спелой малины. Плоды не растрескиваются, не поражаются вершинной гнилью. Помидоры крупные и очень крупные Вкус помидоров — настоящий, какой и должен быть. Хороший баланс сладости и кислоты, яркий томатный запах. Помидоры средней плотности, мякоть мясистая и сочная. В нарезке держат форму, а во рту тают как мед.  Дегустационная оценка в Госреестре — “отлично”, и я с этим полностью согласна. Это очень вкусные помидоры. Товарный вид на 5+ Выращивание и уход Сроки посадки Среднеспелые сорта томатов можно сажать немного раньше, чем раннеспелые. Оптимальный возраст рассады для них — 55-60 дней, тогда как для раннеспелых достаточно 45-50 дней. Однако более ранние сроки посадки требуют наличия мощных ламп, а также большой свободной площади. Ведь взрослую рассаду придется переваливать в крупные горшки, объемом 1-2 л, а где ж найти столько места на подоконнике? Я сею все сорта томатов в один день, во второй декаде марта. На постоянное место рассаду высаживаю через 2 месяца от посева семян, в 20-х числах мая. Уход за рассадой В выращивании рассады томатов есть несколько важных моментов, от которых зависит успех всего мероприятия. 1. Не упустить появление всходов Томаты всходят довольно быстро, порой первые петельки появляются уже через 3-4 дня от посева. Поскольку рассадные емкости стоят в тепле, чуть упустишь момент — и всходы вытягиваются в тонкие былинки. Конечно, и у них есть шанс выжить, но лучше этого не допускать. Посевы регулярно проверяю, дважды в день. Как только появляются белые петельки всходов, переставляю горшочки на подоконник. Я сразу сею семена в индивидуальные стаканы объемом 0,5 л, поэтому мне удобно переставлять рассаду на свет по мере появления всходов. Но если вы сеете томаты в плошки или ящики, лучше разделять их по сортам, для каждого — отдельную емкость, поскольку разные сорта всходят не одновременно. 2. Не перелить рассаду на начальном этапе В начале роста крошечные сеянцы расходуют крайне мало влаги. В почве еще долго остается запас влаги от посева семян. Если постоянно поливать рассаду, влага вытесняет кислород из почвы, корни задыхаются, останавливаются в росте. Тут же размножается патогенная микрофлора, и рассаду “косит” черная ножка. Первый раз я поливаю рассаду примерно через неделю от появления всходов. По прозрачным стаканам хорошо видно, когда почва просохла. Пока на внутренних стенках есть капли конденсата, поливать не нужно. Начало сезона рассады А в качестве профилактики черной ножки еще при замешивании грунта добавляю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. 3. Отрегулировать освещение При нехватке света томаты сильно вытягиваются, гораздо сильнее, чем рассада перца или баклажанов. При выращивании рассады не обойтись без светодиодного светильника или фитолампы. Однако, как показал опыт сезона 2025, рассада может страдать и от избытка света. Я использовала мощные светодиодные светильники, не предназначенные для растений, свет был очень ярким. Как результат, семядольные листья рассады потемнели, а сами сеянцы временно остановились в росте из-за испытанного шока. Пришлось срочно менять освещение. К середине апреля световой день уже хорошо прибавляется, и можно держать рассаду томатов на подоконнике. Уход в теплице Индетерминантные крупноплодные томаты, конечно, лучше выращивать в теплице, там им более комфортно, растения быстрее развиваются, сезон начинается раньше, а заканчивается позже. Томат Пдишах выделяется в теплице При выращивании томатов в теплице есть несколько подводных камней. 1. Не загустить посадки При высадке рассады создается впечатление, что теплица пустая. Так и хочется напихать растений побольше, чтобы земля не пустовала. И лишь воспоминания о непролазных дебрях, в которые теплица превращается в июле, заставляет выдерживать расстояние между кустами — 60 см, не меньше! 2. Не лениться пасынковать Процесс пасынкования томатов — довольно утомительное дело. В теплице быстро становится жарко и душно, руки покрываются липким зеленым налетом. А если момент упущен, вообще сложно разобраться, что здесь основной ствол, а что — пасынок. Чтобы пасынкование занимало минимум времени, его нужно проводить каждую неделю. Легко отщипнуть пасынки, пока они не выросли больше карандаша. И для растения безболезненно, и лишнее время на их рост не тратится. Индетерминантные томаты я веду в один стебель, поэтому формировка самая простая, — удаляю абсолютно все пасынки. Урожая и так хватит. 3. Не забыть прищипнуть верхушку Индетерминантные томаты самостоятельно не остановятся в росте. Растения будут изгибаться, создавать заросли в верхнем ярусе. Как только главный побег почти дорос до потолка, прищипываю верхушку. Над верхней цветочной кистью должно оставаться 1-2 листа. Именно листья “тянут” к себе питание и обеспечивают созревание помидоров. Плоды созревают на кустах 4. Проводить профилактику болезней Томаты — очень болезненная культура, чем они только не болеют. В нашем регионе не так развит фитофтороз, но зато буйствует альтернариоз, серая гниль и прочие болезни. Еще при высадке рассады в почву вношу биопрепарат Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы. В его составе есть триходерма, которая подавляет патогенную микрофлору, и бактерии-фуражиры, они поставляют растениям дополнительное питание. В течение сезона провожу несколько профилактических обработок. Пока растения здоровы, провожу 2-3 обработки препаратом Бактерра на основе сенной палочки. При появлении первых пятен альтернариоза применяю системный фунгицид Скор. Здесь нужно запомнить дату обработки, срок ожидания до сбора помидоров —20 дней. Помидоры начинают созревать 5. Минеральные удобрения — лучше органических Органика — это хорошо, но не в случае с томатами. Органические подкормки (коровяком, куриным пометом, сброженной травой) действуют медленно. Азот становится доступным тогда, когда он растениям уже не так сильно нужен, в конце июня. Убрать избыток азота из почвы почти невозможно, поэтому томаты жируют — наращивают огромные кусты, толстые стебли вместо того, чтобы завязывать плоды. Я подкармливаю растения комплексным удобрением Здравень Турбо для подкормки помидоров и перцев, 2-3 подкормки под корень за сезон. А периодически, по настроению, провожу внекорневую обработку аминокислотами ВитАмин, Изабион. Как результат, растения гармонично развиваются, кусты достаточно крепкие, чтобы выкормить обилие крупных плодов. Крупные плодовые кисти Сбор урожая и впечатления о сорте Томат Падишах в теплице заметен сразу. Крупные плодовые кисти склоняются под весом помидоров. С каждым днем плоды становятся все больше. Если бы не кистедержатели Улитка, кисти давно бы обломились.  Кистедержатель Улитка не дает кистям переломиться В каждой кисти есть один “главный”, огромный помидор, и еще пяток просто крупных. Выглядят они просто замечательно, насыщенный розовый цвет, очень аппетитный. В каждой кисти есть огромный помидор Розовые помидоры выглядят аппетитно Я собираю помидоры в бланжевой спелости, когда они уже побурели, но еще не окончательно созрели. Сбор плодов ускоряет созревание остальных, а бурые помидоры дозариваются в течение недели. Почти полкило Помидоры очень вкусные. Кожица тонкая, нежная, а мякоть — такая сочная, мммм. Розово-красные, мясистые, очень крупные. С одного помидора получается целая миска салата. На срезе сочные и мясистые И что интересно, сорт устойчив к растрескиванию плодов. В этом году из-за затяжных дождей многие сорта “вели себя плохо”, помидоры разрывало на кустах еще зелеными, но только не Падишах. Он сохранил идеальную форму вопреки избытку влаги в почве.  Плоды устойчивы к растрескиванию К закрытию сезона, когда листья пожелтели от грибных болезней, на кустах все еще красовались крупные помидоры. Томат Падишах показал себя просто великолепно. Этот урожайный сорт заслуживает самого лучшего места в теплице. А это урожай _под занавес Сорт можно внести в пятерку лучших