Огород

Если вы любите не только красивые, но и полезные растения, то обязательно стоит посадить на своем участке валериану. Она не только украсит ваш участок, но и принесет пользу. Корневища заготавливают на зиму и используют в качестве успокоительного средства.  В саду такой культуре тоже найдется применение – сильный аромат нейтрализует неприятные запахи, например, настоя крапивы и других трав, отпугивает вредителей. Как посадить и вырастить валериану, какие сорта выбрать, расскажем в этой статье. Описание растения Валериана лекарственная (Valeriana officinális) относится к роду многолетних травянистых растений семейства жимолостные. Кустики высокие, могут достигать высоты 200 см, имеют прямостоячий цилиндрический стебель с бороздками, ветвящийся вверху. Листья имеют различную форму и степень рассечения, супротивные, верхние сидячие, а нижние черешковые. Цветки мелкие, собраны в нитевидные или метельчатые соцветия, душистые, от белых до темно-розовых оттенков. Растение зацветает в мае и цветет до августа, в июле – сентябре созревают мелкие плоды – семянки. Эфирное масло, которое придает особый запах растению, содержится во всех его частях, даже после сушки. Сорта валерианы «Ульяна». Растения высокие – до 2 метров, листья рассеченные, цветки бело-розовые, собраны в щитковидные соцветия, сильно разветвленные, до 30 см в длину и до 15 см в высоту. Для заготовки используют двухлетние корневища с корнями. Высевать сорт «Ульяна» можно ранней весной или под зиму. «Кардиола». Лекарственный сорт, допущен к выращиванию в России с 1981 года. Высота до 1,5 метров, цветки собраны в щитковидные метелки, белые или бледно-розовые. Сорт отличается мощной корневой системой, которая располагается у самой поверхности почвы. Сорт ценят за высокий выход лекарственного сырья. Для лечебных целей используют корневище. Сорт «Кардиола» подходит для выращивания практически во всех регионах России. «Лекарь». Высота кустика от 50 до 150 см. Цветет все лето, цветки белого и розового цвета. Корни выкапывают на второй год после посева семян. Можно выборочно оставлять мелкие экземпляры для дальнейшего отрастания. Польза и вред валерианы У валерианы есть масса полезных свойств, но в то же время ее необходимо принимать с осторожностью.  Вот какими полезными свойствами обладает это растение: снижает уровень тревожности, раздражительности; помогает быстрее уснуть, улучшает качество сна; улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Наряду с пользой, валериана может оказывать и негативное влияние на организм: при превышении дозировки вызывает чрезмерную сонливость; снижает уровень внимания и концентрации, что может быть опасным при управлении автомобилем; при длительном приеме может вызывать привыкание, а в сочетании с высокими дозами токсически воздействует на печень; может вызывать головокружение, слабость, аллергические реакции. Перед началом приема валерианы лучше проконсультироваться с врачом. Условия выращивания валерианы Культура довольно неприхотлива, поэтому вырастить ее на своем участке не сложно, главное следовать правилам. Посадка Семена можно высевать весной или осенью. Выбирают хорошо освещенный участок, хотя можно выращивать культуру и в полутени. Почву на участке перекапывают, вносят органические удобрения, например, перегной, навоз, в также минеральные удобрения – подойдет суперфосфат. Семена высевают рядами на глубину 1-1,5 см. Необходимо следить, чтобы почва не пересыхала и при необходимости поливать грядку. Всходы появятся примерно через две недели. Пересадка Когда у сеянцев сформируются четыре листа, их необходимо пересадить на постоянное место. Для этого выбирают участок площадью около 5 м2, перекапывают его, добавляют в грядку перегной. Если почва недостаточно рыхлая и плодородная, то можно добавить диатомит садовый – он разрыхляет почву, способствует нормализации влажности. Для повышения плодородия почвы добавляют «Атлант бактерии помощники» питание и рост». В подготовленную грядку через 20 см друг от друга высаживают растения. Между рядами оставляют 10 см. Размножение Валериану можно размножать семенами и методом деления куста.  При размножении семенами посев проводят весной или осенью. Лучше брать свежие семена, так как всхожесть у них сохраняется недолго. Но наиболее быстрый способ размножить валериану – деление куста. Для этого весной до начала активного роста взрослый куст аккуратно выкапывают. Его делят на несколько частей таким образом, чтобы каждая деленка имела здоровую почку.  Уход за валерианой Прополка. Грядку по мере необходимости пропалывают от сорняков, рыхлят почву. Полив. Почву необходимо регулярно увлажнять, чтобы саженцам хватало влаги и они успешно развивались. Подкормка. Весной рекомендуется вносить азотные удобрения, например, карбамид. В течение сезона можно провести подкормку комплексным удобрением. Подойдёт «Здравень Аква для зеленых культур», а ближе к осени для успешной зимовки корней вносят «Лигногумат калийный». Мульчирование. Для сохранения влаги в почве, исключения ее пересыхания, а также для сокращения числа сорняков на грядке, ее мульчируют. В качестве мульчи можно использовать торф, скошенную траву, солому или перепревшие опилки.  Борьба с болезнями и вредителями В дождливые годы, когда влажность воздуха особенно высокая, валериану могут поражать различные болезни. Пероноспороз. Наиболее часто встречается ложная мучнистая роса (пероноспороз). На верхней стороне листьев развиваются мелкие светло-зеленые хлоротичные пятна, которые потом становятся крупнее. При влажной погоде на нижней стороне листьев появляется серо-фиолетовый налет, который приводит к их усыханию. Аскохитоз валерианы. Проявляется появлением мелких или крупных пятен неправильной формы бурого цвета. Пораженные листья желтеют и отмирают. Ризоктониоз. Поражает корни – на них развивается ржаво-бурая гниль, покрытая мицелием желтоватого цвета. Надземная часть при этом увядает и засыхает. Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются вздутые пятна желтоватого цвета. На нижней стороне развиваются рыжие порочащие пятна. При высокой степени поражения листья желтеют, усыхают, деформируются. Против аскохитоза можно использовать микробиологический препарат «Триходерма вериде» – он эффективен также и против большинства болезней и патогенных грибов. Вредители Наиболее часто валериану поражают следующие вредители. Тля. Мелкие насекомые, которые питаются соком из клеток листьев и стеблей. Повреждения приводят к пожелтению листьев, замедлению роста и ослаблению растения. Для борьбы с тлей можно использовать мыльные растворы, например, «Зеленое мыло». Также для защиты от тли можно применять «Берестовый деготь», наибольший эффект достигается в сочетании мыльным раствором.     Валерьяновый усач. Это жук, спинка синего металлического оттенка. Он откладывает яйца в стеблях растения, а появившиеся из них личинки поедают листья, черешки, иногда добираются до корней и повреждают их. Можно проводить профилактические обработки в начале сезона. Против комплекса вредителей подойдет биопрепарат «Фитоверм». Сбор, заготовка и хранение Для заготовки берут растения второго года жизни. Важно помнить, что корневая система сосредоточена в верхних 10-15 см почвы. Корни выкапывают в конце лета – начале осени. В этот период растение достигает пика развития и накапливает максимум полезных веществ. Выкопанные корни промывают чистой водой, затем нарезают небольшими кусочками. Такими, чтобы удобно было их сушить. Нарезанные корневища с корнями сушат в сушилке при температуре 30-35 С. Высушенные корни помещают в герметичный контейнер или тканевые мешочки и хранят в сухом темном месте. Срок хранения такой заготовки до 3 лет. Выращивание валерианы не потребует много времени и усилий, это довольно неприхотливое растение, которое принесет пользу вашему дому и саду. Важно правильно его вырастить и заготовить сырье.

Все мы знаем, что овощи и фрукты богаты витаминами, но какие продукты наиболее ценны для здоровья? Как хранить и готовить овощи и фрукты, чтобы получить максимум пользы? Какие культуры из списка можно вырастить на даче? — рассмотрим подробнее. “Скажи мне, что ты ешь” Современные горожане все больше начинают задумываться о качестве продуктов, которые они используют в пищу. В магазине овощи и фрукты давно перестали быть сезонными, они продаются круглый год. Но много ли в них пользы? Дачники и деревенские жители обеспечивают себя овощами, фруктами и ягодами на весь летний сезон, делают запасы на зиму. Селекционеры тоже озабочены вопросом полезности продуктов питания. Интересно, что даже в пределах одной культуры разные сорта овощей различаются по химическому составу. В результате селекционной работы появляются сорта, особенно полезные для здоровья, с более высоким содержанием биологически активных веществ. Брокколи из серии семян "Функциональное питание" Компания “Ваше хозяйство” выпустила серию семян “Функциональное питание”, в нее вошли лишь избранные сорта различных культур: томатов и огурцов, перца и баклажанов, капусты и корнеплодов, зеленных и пр. Каждый сорт в этой серии — кладезь пользы для здоровья. Витамин А Ретинол укрепляет иммунитет, участвует в синтезе иммунных клеток, помогает организму сопротивляться инфекциям: респираторным и кишечным. Ретинол отвечает за здоровье кожи, способствует ее регулярному обновлению и поддержанию тонуса. Витамин А предотвращает ухудшение зрения и развитие куриной слепоты, регулирует выработку инсулина и предохраняет от развития диабета. Ретинол важен для поддержания репродуктивной функции, особенно необходим беременным и кормящим женщинам. Ретинол является жирорастворимым, мы получаем его в готовом для усвоения виде с мясом и рыбой, яйцами, сыром, молочными продуктами. Овощи содержат предшественник ретинола: альфа-каротин, бета-каротин и другие каротиноиды в организме преобразуются в витамин А. Здесь стоит оговориться, что частое употребление мясных продуктов, богатых ретинолом (например, печени), может приводить к его передозировке, тогда как при употреблении овощей организм преобразует каротиноиды в ретинол по мере необходимости. Главный источник ретинола — это печень: говяжья, свиная, куриная, а также печень жирных пород рыбы: трески, палтуса. Порция печени массой менее 100 г покрывает недельную потребность в ретиноле, сто граммов твердого сыра, стакан молока или пара яиц дают примерно 15-20% от суточной потребности. Овощи, которые имеют насыщенный желто-оранжевый или темно-зеленый цвет, богаты каротиноидами.  Лидер по содержанию каротина — морковь: морковь Детская сладость, морковь Витаминная 6; на втором месте — шпинат, петрушка, укроп, шиповник: петрушка кудрявая Ярославна, кориандр Сибирский лекарь, руккола Гурман; на третьем месте — салат, тыква, сладкий перец, абрикосы, облепиха, хурма: перец сладкий Блэк Джэк, перец сладкий Египетская сила, капуста кольраби Виолетта. Важно понимать, что в процессе преобразования каротиноидов в ретинол происходят потери, соотношение содержания ретинола к каротиноидам 1:6. Каротиноиды частично разрушаются при термической обработке, поэтому лучше употреблять овощи и фрукты в свежем виде. Витамины группы В Витамины группы В особенно важны в современном мире. Ускоренный темп жизни, постоянные стрессы, недосып и нерегулярное питание приводит к нарушению деятельности нервной системы, ухудшается сон, снижаются когнитивные функции. Витамины группы В помогают поддерживать нормальную работу нервной системы и позволяют сохранять стрессоустойчивость. Они участвуют в кроветворении и синтезе гемоглобина, улучшают метаболизм и помогают преобразовывать белки, жиры и углеводы в энергию для жизни. Микронутриенты положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, оказываю антиоксидантное действие, улучшают состояние кожи, ногтей, волос. Витамины группы В являются водорастворимыми, они легко вымываются из организма, поэтому необходимо регулярно употреблять продукты, богатые этими веществами. Стоит учитывать, что В1, В6, В9 и В12 значительно разрушаются при термической обработке, а замороженные продукты теряют примерно половину от содержания полезных веществ. И напротив, В2, В3 почти не разрушаются при нагреве, но уязвимы к ультрафиолету, как и В6. Чрезмерное употребление кофе и чая ухудшает усвоение витамина В1. В1 необходим для деятельности ЦНС и энергетического обмена, он не вырабатывается организмом. Тиамин можно получить с цельнозерновым хлебом и проростками пшеницы, бобовыми, орехами: бобы Велена богаты аминокислотами, поддерживают хорошее настроение, регулируют сон и улучшают умственную деятельность. В2 работает как антиоксидант, замедляет процессы старения, улучшает рост волос и ногтей, участвует в кроветворении. Мы получаем рибофлавин с субпродуктами: говяжьей и свиной печенью, почками, сердцем. Добавление в пищу сухой петрушки, кориандра, паприки, мяты обогащает рацион витамином В2. Приправы необходимо хранить в темноте, т.к. на свету В2 разрушается. В3 улучшает работу сердца, регулирует уровень холестерина в крови, влияет на синтез коллагена, благодаря которому кожа сохраняет тонус. Мясные субпродукты и цельные злаки богаты витамином В3. Много ниацина в рисовых и пшеничных отрубях, арахисе и арахисовой пасте, кунжуте, буром рисе, зеленой гречке. В5 влияет на метаболизм, улучшает усвоение белков, жиров и углеводов, защищает сосуды от отложения “плохого холестерина”. Пантотеновая кислота помогает организму справляться с психическими нагрузками, уменьшает тревожность, выводит из состояния хронической усталости. Яйца и субпродукты, а также бобовые и соя богаты витамином В5, летом используйте в пищу молодой зеленый горошек (не замороженный) и яблоки летних сортов. В6 влияет на выработку серотонина — “гормона радости”, регулирует выработку адреналина и норадреналина, — “гормонов стресса”. Пиридоксин нужен для синтеза гемоглобина, регулирует усвоение углеводов. Лидер по содержанию витамина В6 — фисташки. Мы получаем пиридоксин с фасолью и грецким орехом, морской рыбой (тунец, лосось, скумбрия), с говяжьей печенью и куриным мясом. В9 необходим для формирования и роста новых клеток, поэтому его часто назначают беременным женщинам. Фолиевая кислота участвует в кроветворении, влияет на работу сердца и ЖКТ. Высокое содержание В9 в субпродуктах, однако при термической обработке большая часть фолиевой кислоты разрушается. Растительный источник фолиевой кислоты — это зеленные: шпинат, руккола, а также брокколи, орехи и бобовые. В12 участвует в формировании эритроцитов, защищает от развития анемии, улучшает работу нервной системы, защищает от тревожности, поддерживает память и внимание. Цианокобаламин получают с морепродуктами и продуктами животного происхождения: морская рыба, говяжья печень, мясо кролика и курятина, домашние яйца, сметана, сыр, а также водоросли. Витамин С Аскорбиновая кислота — мощный антиоксидант, он защищает клетки от повреждения, ускоряет регенерацию тканей, а также укрепляет иммунитет. В осенне-зимнее время потребность организма в аскорбинке возрастает кратно, поскольку она активно расходуется на противостояние бактериям и вирусам. При недостатке витамина С человек быстро утомляется, часто пребывает в плохом настроении, ухудшается состояние кожи, ногтей. Витамин С не синтезируется организмом, поступает только с продуктами питания.  Важно помнить, что аскорбиновая кислота полностью разрушается при термической обработке, поэтому свежие овощи и фрукты, а также зелень являются главными поставщиками витамина С. Лидер по содержанию аскорбиновой кислоты — шиповник, однако при заваривании его в чай львиная доля пользы теряется. Почетное второе место разделяют облепиха, черная смородина, киви и, как ни странно, сладкий перец.  В 100 г свежего сладкого перца две суточных нормы аскорбиновой кислоты. Укроп, петрушка, кресс-салат обгоняют по содержанию аскорбинки апельсины, лимоны и мандарины. В листьях сельдерея столько же аскорбинки, как в мандаринах, а в свежей капусте кольраби и шпинате — больше, чем в лимонах. Витамин D Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, причем самое полезное для кожи солнце — ранним утром и перед закатом. Особенно важен он для детей, поскольку влияет на прочность костей, является профилактикой развития рахита. Дефицит витамина D приводит к хрупкости костей и ногтей, к развитию кариеса, ухудшается сон, снижается аппетит. Получить витамин D извне можно только с красной и жирной морской рыбой: лосось, палтус, сардины и др. Он не разрушается при термической обработке продуктов, поэтому можно употреблять рыбу в любом виде: запеченном, жареном, отварном. Небольшое количество витамина D есть в молочных продуктах: сметане, сливочном масле. Овощи и фрукты практически не содержат этого микронутриента, разве что в грибах, собранных в лесу, есть некоторое количество его разновидности, — эргокальциферола, который вырабатывается в плодовых телах грибов на солнечном свету. Витамин Е Витамин Е прежде всего необходим для работы репродуктивной системы, он влияет на выработку половых гормонов. Токоферол является антиоксидантом, он защищает клетки от окисления и перерождения, положительно влияет на деятельность всего организма. Регулярное поступление витамина Е — это профилактика инфаркта и инсульта, защита от развития сахарного диабета. Благодаря выработке коллагена улучшается состояние кожи и связок. Витамин Е — жирорастворимый, не разрушается под воздействием высокой температуры. Любое растительное масло, а также все виды орехов и бобовые — источник токоферола. Витамин К Витамин К регулирует процесс свертывания крови, при его недостатке появляются внутренние кровотечения: усиливается кровоточивость десен, учащается носовое кровотечение, при ушибах быстро образуются синяки, а при порезах кровь плохо останавливается.  Витамин К участвует в синтезе белка, поддерживающего крепость костной ткани, поэтому он особенно важен для людей пожилого возраста, кости которых с годами становятся хрупкими, увеличивается риск переломов.  Капуста краснокочанная Матильда Это жирорастворимое вещество, сохраняет свои свойства при термической обработке. Источником витамина К являются зеленные и листовые овощи: петрушка, шпинат, мангольд, базилик. Чуть меньше витамина К в листовой и краснокочанной капусте. В серию “Функциональное питание” за высокое содержание витамина К включены сорта: капуста краснокочанная Матильда и базилик Ароматный гуляш. Овощи-рекордсмены Какие же овощи самые полезные? Составим свой рейтинг. морковь — лидер по содержанию провитамина А, для лучшего усвоения полезно употреблять ее в свежем виде с растительным маслом; сладкий перец — чемпион по содержанию витамина С, для сохранения пользы нужно употреблять его в свежем виде; петрушка — главная по пользе среди зелени, богата каротиноидами, аскорбиновой кислотой, витамином В1, К1, сохраняет пользу при естественной сушке при условии хранения в темноте; шпинат — на втором месте после петрушки среди листовых овощей, богат витаминами С, К, В9, сохраняет пользу после замораживания, употребляется в свежем виде и при минимальной термической обработке; брокколи, брюссельская, цветная капуста, а также краснокочанная и листовая — источники витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и антиоксидантов; помидоры — ценный источник антиоксидантов, а также каротиноидов, витаминов группы В. Фрукты и ягоды рекордсмены В процессе хранения фруктов витамины постепенно разрушаются, поэтому более полезны плоды и ягоды из своего сада, а также сезонные, которые собраны недавно. облепиха — лидер по содержанию каротина и аскорбиновой кислоты; черная смородина — не самая кислая, но самая главная ягода по содержанию аскорбинки; садовая земляника, а также апельсины, лимоны, мандарины разделили почетное третье место по содержанию витамина С (по убывающей).

Семена — это основа любого сада и огорода. От их качества напрямую зависит будущий урожай и здоровье растений. Однако через некоторое время после приобретения семена могут потерять всхожесть. Почему это происходит, как продлить жизнь семян и определить всхожесть посевного материала расскажем в этой статье. Что такое всхожесть? Всхожесть семян — это их способность давать нормальные ростки при соблюдении определенных условий. Этот показатель выражается в процентах и является ключевым критерием оценки качества семян.  Со временем всхожесть снижается и семена теряют способность к прорастанию. Поэтому важно понимать, какой срок хранения семян считается оптимальным для каждого вида. Какие факторы влияют на срок хранения? Температура. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее разрушается внутренняя структура семян. Оптимальная температура для хранения большинства видов семян варьируется от +10 до +15 °С. Влажность. Повышенная влажность способствует развитию плесневых грибов и гнилей. Для хорошей сохранности семян необходимо поддерживать этот показатель на уровне не выше 50%. Освещение. Семена лучше хранить в темном месте или непрозрачной упаковке, так как солнечные лучи негативно влияют на зародышевые клетки. Исходное качество семян. Собранные вручную семена или купленные в непроверенных местах чаще подвержены быстрой потере всхожести. Условия первичной обработки и упаковки. Правильная сушка и качественная упаковка значительно увеличивают срок хранения. Сроки хранения семян Овощи и пряные травы 2–3 года. Пастернак, укроп, фенхель, лук шнитт, сельдерей. 4–5 лет. Баклажан, щавель, петрушка, лук порей, морковь, перец, салат, свекла, редис, чабер, шпинат, брюква, морковь, дайкон. 5–6 лет. Горох, спаржа, фасоль, томат, бобы, кукуруза. 6–8 лет. Капуста, кабачок, редька, арбуз, тыква, огурец. Цветы 1–2 года. Астра однолетняя, дельфиниум, вербена, бегония, календула, анютины глазки, примула, колокольчик карпатский. 2–3 года. Хризантема, виола, рудбекия, маргаритка, гайлардия, герань, незабудка, декоративный подсолнечник. 3–4 года. Георгина, гипсофила, шалфей, петуния, львиный зев, тысячелистник. 4–5 лет. Космея, настурция, люпин. 5–6 лет. Василек, душистый горошек. 6–7 лет. Амарант, бальзамин, целозия. 7–8 лет. Душистый табак. Собранные со своих растений семена хранятся не так долго. В среднем их срок хранения около 2–3 лет. Здесь многое зависит от условий сбора семян. Советы по хранению семян Храните семена в прохладном помещении с постоянной температурой около +10…+15 °С. Используйте герметичные контейнеры или пакеты с зип-застежкой для предотвращения попадания влаги. Для хранения выбирайте сухие места вдали от отопительных приборов и кухонных плит. Емкости с семенами размещайте в шкафах или коробках, защищенных от проникновения света. Признаки ухудшения качества семян Внешнее потускнение цвета или изменение оттенка поверхности семян. Наличие видимых повреждений оболочек, трещин или отверстий. Неприятный запах гнили или затхлости. Образование белого налета или плесени на поверхности семян. Мягкость или хрупкость семян при нажатии на них пальцами.  Семена, имеющие перечисленные выше признаки лучше не сеять, так как вероятность, что они дадут всходы, минимальна. Как проверить семена на всхожесть Есть несколько способов проверить всхожесть семян. Проращивание и определение процента всхожести Необходимо взять бумажную салфетку, смочить ее теплой водой и разложить на ровной поверхности. Затем на одну часть салфетки помещают несколько семян выбранного сорта и накрывают второй частью. Все это убирают в пластиковый контейнер и помещают в теплое место. Примерно через неделю оценивают число проклюнувшихся семян. Процент всхожести рассчитывают по формуле: количество проросших семян/общее число заложенных семян х 100%. Если процент всхожести получился менее 50%, то лучше приобрести свежие семена. Калибровка в водном растворе Семена опускают в емкость с водой, перемешивают и оставляют на 7 минут. После этого оставшиеся на поверхности семечки убирают, а те, что опустились на дно просушивают при температуре 25 °С или сразу высевают. Этот способ подойдет для проверки семян огурца, дыни, арбуза. А вот для семян кукурузы, укропа, кориандра этот способ не подходит, так как они очень сухие. Семена астровых и других культур с «хвостиками» и вовсе не смогут утонуть. Для гранулированных семян такой способ не подойдет, так как защитная оболочка в воде растворится. Правильное хранение семян позволяет экономить средства и получать стабильно высокие урожаи. Перед началом каждого сезона необходимо проводить ревизию семян, обновлять устаревшие партии, а для оставшихся создать хорошие условия хранения.

Белые огурцы не только выглядят необычно — они гораздо полезнее привычных зеленых. А вырастить их даже проще, они отлично растут в открытом грунте даже в Сибири. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Снежный барс — современный среднеранний сорт, результат работы челябинских селекционеров, включен в Госреестр в 2021 г. Созревание плодов начинается через 45–50 дней от появления всходов. Сорт пчелоопыляемый, предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение детерминантное, с короткими междоузлиями и листьями среднего размера. Для сорта характерен преимущественно женский тип цветения и великолепная завязываемость плодов. Огурчики завязываются вопреки погодным катаклизмам: и в сильную жару, и в дождливое лето.  Благодаря женском типу цветения формируется много завязей Плоды среднего размера, крупнобугорчатые, с довольно плотной кожицей и тремя семенными камерами. Белые плоды хорошо видны на фоне зеленых листьев, что облегчает сбор урожая. Вкус плодов хороший, с ярким ароматом свежести. Мякоть белых огурцов не такая водянистая, как у сортов с зелеными плодами, поэтому вкус более насыщенный, яркий. В жаркую погоду плоды могут горчить, это характерно для всех белых сортов. Белоплодные огурцы считаются более полезными для здоровья. В их кремово-белой мякоти более высокое содержание каротиноидов, чем в плодах с зеленой кожицей. Регулярное употребление свежих огурцов укрепляет иммунитет, защищает клетки от старения, способствует снижению холестерина. Овощи с необычной окраской богаты йодом. Плоды изменяют окраску по мере роста За высокое содержание биологически активных веществ сорт Снежный барс включен в серию «Функциональное питание». Растения стойко переносят перепады температур, поэтому сорт подходит для выращивания в регионах рискованного земледелия. Сорт устойчив к вирусу огуречной мозаики, имеет хороший иммунитет к грибным болезням: мучнистой росе, пероноспорозу (ложной мучнистой росе). Выращивание и уход Сроки посадки Огурец — культура теплолюбивая. Для него важны не только температура воздуха, но и степень прогревания грунта. Нет смысла сеять семена или высаживать рассаду в холодную почву — семена могут просто сгнить, а рассада надолго остановится в росте. К посеву семян в открытый грунт приступаем, когда почва уже хорошо прогрелась. В условиях Алтайского края это время с 20 чисел мая до начала июня.  Выбор места и подготовка почвы Огурцам нужно открытое солнечное место, в тени растения будут плохо развиваться, вытягиваться, слабо цвести. Поскольку растения подвержены различным грибным заболеваниям, важно соблюдать севооборот. Не стоит сажать их на одном и том же месте из года в год, так в почве будут накапливаться патогенные микроорганизмы. Любые тыквенные: кабачки, дыни, арбузы, тыквы — плохие предшественники для огурца, у растений одного семейства и болезни одинаковые. У меня овощи кочуют по участку, ежегодно передвигаясь на новую грядку, по кругу. На прежнее место возвращаются не раньше, чем через 4–5 лет. Огурцам нравится плодородная рыхлая почва с высоким содержанием органики. Под перекопку вношу перегной, если же органики мало — насыпаю перегной в посадочные лунки, локально. Профилактика грибных заболеваний крайне важна для огурцов. Непосредственно перед посадкой вношу в лунки Триходерму вериде. Полезный почвенный гриб подавляет развитие болезнетворной микрофлоры, благодаря чему растения не страдают корневыми гнилями. Посадка Огурцы — растения крупные, требуют много свободного места. В этом году я выращивала их на сетке, расстояние между растениями в ряду — 50–60 см, между рядами — 80 см. Под посадку делаю неглубокие лунки, обильно проливаю их водой. Семена сею сухими, без предварительной подготовки. В теплой почве они быстро проклевываются, всходы появляются через 5–6 дней. Уход Уход заключается в регулярных поливах, подкормках, а также в профилактических обработках от болезней. В открытом грунте огурцы редко поражаются вредителями, поэтому не требуется обработок инсектоакарицидами от белокрылки и паутинного клеща. Поливы Огурцы потребляют много воды, что и неудивительно. Мощная лиана испаряет влагу с поверхности многочисленных крупных листьев, а сами плоды на 90% состоят из воды. Огурцы поливаю только теплой водой, которая в течение дня нагрелась на солнце. Полив холодной водой — сильный стресс для корневой системы. Регулярные стрессы могут приводить к отмиранию части корней, что вызывает замедление роста, снижает устойчивость растений к корневым гнилям и грибным инфекциям, передающимся через корни: фузариозу, трахеомикозному увяданию и пр. В этом году мы проложили систему капельного орошения, чтобы снять с меня ежевечерний полив. Однако в июне стояла такая дикая жара, что все равно приходилось дополнительно поливать растения из лейки. Зато в июле и августе бесконечные проливные дожди отменили необходимость в поливе.  Подкормки Огурцы — довольно прожорливая культура. В течение всего сезона они потребляют много азота, но с этим у нас проблем нет — почва плодородная, окультуренный чернозем. А вот недостаток калия обычно проявляется во второй половине лета. Калий легко вымывается из почвы с поливами и дождями. Чтобы зеленцы не приобретали форму лампочки из-за дефицита калия, в течение лета провожу две подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов.  Профилактика грибных заболеваний Мы живем в предгорьях Алтая, климат резко-континентальный. Для горной местности характерна большая разница между ночными и дневными температурами, что не нравится теплолюбивым культурам. В июне у нас может стоять страшная жара, днем температура зашкаливает, а ночью опускается до +10 °С. Из-за постоянных стрессов иммунитет растений снижается, начинаются грибные заболевания. В этом году ситуация сложилась критическая: огурцы заболели еще на ранней стадии, до начала цветения — пришлось побегать с опрыскивателем. Начало сезона июльских дождей еще больше усложнило задачу: только проведешь обработку, как начинается дождь, и препарат смывает с листьев. При появлении первых желтых пятен на листьях я начала проводить комплекс защитных работ:  под корень проливала растения раствором Триходермы вериде; по листу проводила опрыскивание препаратом Бактерра (сенная палочка), обработку повторяла раз в неделю; поскольку биопрепараты не смогли остановить заболевание, провела две обработки препаратом Ревус от пероноспороза. В сравнении с другими сортами огурец Снежный барс выглядел немного лучше. Растения достаточно крепкие, они продолжали расти и развиваться, несмотря на наличие пятен на листьях. Сбор урожая и впечатления о сорте Пока растения находились в стадии цветения и появления завязей, сорт никак не отличался от других. Крошечные завязи были обычного зеленого цвета.  В каждом узле 1–2 завязи Белый пигмент стал проявляться позже, по мере роста плодов. Причем, чем крупнее становится огурец, тем белее. По форме зеленцы (или в данном случае «беленцы») похожи на засолочные сорта: крупнобугорчатые, шипастые.  Огурцы альбиносы шипастые, с крупными бугорками На фоне зеленых листьев они выглядят очень необычно. Собирать урожай удобно, белые огурчики хорошо видны, поэтому не пропускаешь их, и плоды не перерастают. Но даже белые огурцы иногда прячутся под листом и перерастают Молодые белые огурчики выглядят аппетитно Июньские белые огурцы изрядно горчили, что и неудивительно — температура в тени поднималась до +45°, на солнце шкала термометра заканчивалась. Но в июле, когда жара сменилась регулярными дождями, дело наладилось. Растениям стало хватать влаги, и вкус огурцов нормализовался — больше никакой горечи. Белые огурчики хороши в салатах, при нарезке распространяется запах свежести.  У белого огурца настоящие огуречные вкус и аромат, которым позавидуют многие зеленоплодные сорта. Лишь довольно плотная шкурка вносит небольшую «ложку дегтя». Цвет огурцов можно понять на контрасте Растения дожили до осени, урожай собирали до середины сентября, до первых серьезных заморозков. Не могу сказать, что сорт стал моим фаворитам, но смог удивить — это точно! Для аллергиков, сторонников здорового питания он имеет особенную ценность, а также сможет удивить дачников, которые уже выращивали все на свете.

Капуста белокочанная, пекинская, цветная, брюссельская известны всем и часто выращиваются на дачных участках. Чего не скажешь о капусте японской: для многих она – что-то незнакомое и абсолютно новое.  И если вы любите разную зелень, активно выращиваете ее в огороде и используете в кулинарии, обратите внимание на мицуну (или мизуну) – японскую капусту, которая обладает рядом преимуществ: быстро растет, холодостойка, не требует сложного ухода, дает вкусную и пикантную зелень, обладающую рядом полезных свойств.  Ботаническое описание Мицуна (Mizuna) – травянистое растение из семейства Крестоцветных, выращиваемое как однолетник. Как понятно из названия, родина этой культуры – Япония.  Мицуна В отличие от классических капустных культур, мизуна не формирует кочана, а образует рыхлую розетку из множества тонких, цельных или рассеченных листьев, отходящих от короткого центрального стебля. Они сочные, хрустящие, достаточно нежные, во вкусе имеют легкие горчичные нотки, но значительно менее острые, чем зелень рукколы или горчицы. Диаметр розеток 30-40 см, но есть и сорта, формирующие особо крупные кустики до 70 см в диаметре.  Мицуна – культура скороспелая: первый урожай можно снимать уже через 25-30 дней после всходов. При правильном уходе и надлежащих условиях жизни мизуна продолжает вегетацию и дает урожай волнами в течение 1,5-2 месяцев. Цветет она на второй год после посева: растения выбрасывают цветоносы, на которых со временем распускаются мелкие желтые цветочки. После опыления формируются продолговатые стручки с мелкими округлыми семенами, которые можно использовать для размножения. Но на жаре и при увеличении светового дня стрелковаться растения начинают и в первый год жизни. Вырастить мицуну можно как в открытом грунте, так и на подоконнике дома. А можно совместить два этих способа: осенью выкопать кустики, пересадить их в горшки и отправить на подоконники. Собирать урожай японской капусты можно и на стадии микрозелени – когда растения дадут первую пару настоящих листочков. Микрозелень особенно богата витаминами и полезными веществами, обладает более концентрированным вкусом – с легкой остринкой, но все таким же нежным. Выращивание Выращивать японскую капусту на своем участке – сплошное удовольствие. Мизуна неприхотлива, редко поражается болезнями и вредителями, хорошо растет в прохладе, а еще довольно симпатична. Как и любую другую культуру короткого светового дня, сажать ее лучше ранней весной, в конце лета или осенью. Мизуну, посеянную в начале лета, вечером придется укрывать черным нетканым материалом, иначе она уйдет в стрелку. Семенами или рассадой Выращивание японской капусты через рассаду – дело особо бессмысленное. Она скороспелая и холодостойкая, к тому же по отзывам садоводов плохо переносит высадку – потом охотнее стрелкуется. Поэтому сажают ее семенами прямиком в открытый грунт или в теплицу для получения более раннего урожая. Семена всходят при температуре +3…+4°С, а молодые растения способны выдержать даже кратковременные отрицательные температуры. Семена этой культуры мелкие – с маковое зернышко, сеять их нужно на глубину не более 0,5 см рядками, расположенными на расстоянии 25-30 см. Перед посевом их рекомендуется замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Когда появляются всходы, сеянцы прореживают, оставляя между растениями расстояние в 30 см. Кстати, всходы мизуны, отрастившие пару настоящих листочков – это и есть микрозелень. Поэтому их смело отправляем на салаты и на бутерброды! Выбор места Оптимальное место для посадки мицуны – солнечная и хорошо освещенная грядка. В тени розетки хуже развиваются, листья вырастают не такими крупными, сочными и насыщенно-зелеными. Ограничение по предшественникам лишь одно – не стоит сажать эту культуру на грядки, где раньше росли другие виды капусты. Если вы решили осенью «перевезти» кустики с дачи домой, чтобы вырастить на подоконнике еще пару-тройку урожаев, после высадки не забудьте полить растения в горшках раствором препарата «КорнеСтим» – тогда они быстрее приживутся! Каким должен быть грунт Эта листовая капуста будет лучше всего расти и развиваться на грядках с рыхлым и плодородным грунтом с нейтральной кислотностью. Улучшить почву можно следующим образом: Внести песок или опилки, если земля слишком плотная и тяжелая; Для улучшения структуры и повышения плодородия разбавить ее компостом; По необходимости раскислить золой; Добавить «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» для профилактики распространения гнилей и грибков и повышения питательности субстрата. Полив и подкормки Агротехника выращивания мизуны включает три главные процедуры. Прополка. Чтобы сеянцы имели возможность хорошо расти и развиваться, конкурентов за влагу, питание и свет быть не должно. Регулярная прополка грядок на начальных этапах развития растений – процедура обязательная. Полив. Чтобы листья были сочными и нежными, не загрубели, посадки нужно регулярно поливать – почва всегда должна быть чуть влажной. Вода должна быть теплая, лить ее нужно исключительно под корень, иначе розетки могут начать гнить. Подкормки. Для активного роста зеленой массы мицуну полезно поливать раз в неделю настоем крапивы. Альтернатива – комплексное удобрение «Здравень Аква для зеленных культур». Не стоит вносить под растения минеральные азотные удобрения: как и другие быстрорастущие листовые культуры, мизуна склонна к накоплению нитратов. Когда собирать урожай и как его есть Мизуна, посеянная на микрозелень, готова к срезке уже через 7-10 дней после посадки. Крупные и раскидистые розетки растения наращивают через 1-2 месяца в зависимости от сорта. Урожай можно снимать поэтапно, срезая листочки по мере надобности. А можно срезать всю розетку целиком, оставив лишь небольшие пенечки. Через пару недель из них снова вырастут свежие зеленые листочки.  Куда пустить урожай японской капусты? На салаты, бутерброды, закуски, рагу, супы, в качестве начинки в выпечку. Мизуну можно тушить – получается вкусный и полезный овощной гарнир. Свежие листья хранятся недолго – до 1 недели в холодильнике.  Если есть желание заготовить урожай на зиму, зелень нужно заморозить или высушить. Дальнейшее ее применение – на горячие блюда, выпечку, в качестве приправы. Выбираем сорта Есть сорта японской капусты со стандартным зеленым оттенком листьев, а есть и те, что могут удивить красными листьями – смотрятся они очень декоративно и необычно! Русалочка Среднеспелый сорт со сроком вегетации в 60-70 дней. Дает крупные и раскидистые розетки, состоящие из 40-60 листьев. Высота кустиков может доходить до 40 см, диаметр – до 60 см. Главные преимущества «Русалочки» – высокая засухостойкость и устойчивость к цветушности. Пижон Для получения максимально ранних урожаев рекомендуем выбирать «Пижон» – листья готовы к срезке уже через месяц после всходов. Розетки состоят из сильнорассеченных листьев, масса каждой – до 400 г. На вкус они нежные, с легкой остринкой, похожи на молодую редьку. Красная Или Мизуна Ред. Ее листья богаты антоцианами, а потому имеют характерный бордово-фиолетовый оттенок. Польза для организма от мицуны красной колоссальная – она укрепляет сосуды, улучшает циркуляцию крови, снижает воспалительные процессы и регулирует уровень сахара в крови. А еще очень симпатично смотрится на фоне другой зелени, разбавляя краски. Зеленая Или Мизуна Грин. Как понятно из названия, листья у нее насыщенно-зеленые. На вкус полуострые, по текстуре сочные. Эта капуста отлично подходит для добавления ноток пикантности в салаты и другие холодные блюда. Из преимуществ – она особенно богата йодом и реже других стрелкуется. Сангрия Еще один сорт с фиолетово-зелеными листьями, богатыми антоцианами. Розетки полувертикальные, компактные, достаточно плотные. На вкус зелень остро-пряная, с горчинкой – похожа на рукколу: не всем нравится в чистом виде, но в сочетании с другими овощами и зеленью – очень вкусно и полезно! Кермит Дает достаточно компактные розетки – до 35 см в высоту и 40 см в диаметре. Но они настолько плотные, что масса каждой может доходить до 650 г. На вкус зелень свежая, с едва уловимой перечной ноткой, без резкости. Сорт раннеспелый – готов к срезке через месяц после всходов. Польза мизуны Выращивать японскую капусту мизуна в огороде стоит не только ради экспериментов и новых вкусов, но и в качестве полезных витаминчиков. Ранней весной они очень кстати! Японская капуста богата витаминами А, С, К, фолиевой кислотой, калием, кальцием, железом. А еще пищевыми волокнами, которые улучшают процесс пищеварения и помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Зелень содержит глюкозинолаты – соединения, которые при расщеплении обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами. Но они же могут быть и вредными: в больших количествах они подавляют усвоение йода. Хотите вырастить что-то новое и необычное, вкусное и полезное – попробуйте посадить мизуну. Уверены, она не разочарует – в короткие сроки нарастит пышные розетки, порадует своей неприхотливостью и беспроблемностью. И конечно вкусом и пользой!

Мать-и-мачеха – вестник весны: как только земля освобождается от снежного покрова, повсюду распускаются желтые цветы. Мать-и-мачеха известна своими лечебными свойствами, является прекрасным медоносом, ее даже используют в кулинарии – добавляют в салаты, как пряность в мясные блюда.  Но у садоводов эта культура сыскала дурную славу: мать-и-мачеха – сорняк-агрессор, который быстро распространяется по даче, портит клумбы и мешает «жизни» культурных растений. Чего же больше у этих растений: плюсов или минусов? Стоит ли «держать» мать-и-мачеху в огороде или все же безжалостно от нее избавляться? Давайте разбираться во всех этих вопросах. Мать-и-мачеха Почему огородники хотят от нее избавиться Для садоводов мать-и-мачеха – сорняк, который обладает удивительной живучестью. Сколько не перекапывай грядки в попытках избавиться от него, он все равно может расти тут и там. Все дело в мощной и разветвленной ползучей корневой системе. Даже если в почве останется малейший отросток корневища, он прорастет, и засилье мать-и-мачехи в огороде продолжится. Можно попытаться кропотливо выбрать все корешочки и максимально тщательно очистить почву, но получить нулевой эффект. Потому что размножаться эта культура может и семенами. И если на соседних дачных участках есть этот сорняк, нет никакой гарантии, что ветер не «засеет» им и ваши грядки. Как и любое другое сорное растение, мать-и-мачеха угнетает рост и развитие культурных посадок, обедняет грунт на питательные вещества, забирает драгоценную влагу. Она же может привлекать в огород насекомых-вредителей (тлю, слизней и улиток) и стать рассадником заболеваний (мучнистой росы). Способы удалить с участка С сорняком, активно «наступающим» на грядки, безусловно нужно бороться. Прополка и перекопка Как было сказано ранее, прополка – способ не всегда эффективный. Но это не значит, что проводить ее совсем бессмысленно. Перекапывать и полоть грядки нужно обязательно, удаляя даже самые мелкие остатки корешков. Как минимум – культурные растения не будут тратить силы на конкуренцию. Как максимум – удастся остановить агрессивное распространение сорняка по даче. Важно не позволять растениям обсеменяться, чтобы не допустить семенного размножения. Снизить кислотность почвы, сделать дренаж Охотнее всего этот сорняк растет на слабокислых и хорошо увлажненных почвах. Поэтому одна из мер борьбы – раскисление и дренирование грунта. Что необходимо сделать: Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель действительно завышен, в землю необходимо внести золу или доломитовую муку: до 500 г первой и 300 г второй на 1 кв м. Осенью после уборки урожая можно использовать известь-пушонку – до 250 г на 1 кв м. Грядки, расположенные в низине, полезно приподнять: снять верхний слой грунта, уложить щебень, ветки, скошенную траву или опавшие листья, засыпать снятой ранее землей. Если почва сама по себе достаточно тяжелая и глинистая, ее обязательно нужно разрыхлить песком, перепревшими опилками, торфом или компостом. Но стоит понимать, что сами по себе эти процедуры не способны вывести мать-и-мачеху с садового участка. Они скорее станут вспомогательными: будут осложнять жизнь сорняку и тормозить его агрессивное распространение. Глифосат сплошного действия Вывести мать-и-мачеху с садового участка помогут гербициды сплошного действия на основе глифосата. К таким препаратам относятся: «Чистогряд», «Торнадо», «Раундап». Это системные препараты, которые проникают в растения через листья и распространяются по всем тканям, включая корневую систему. Благодаря такому механизму действия глифосат способен уничтожить не только надземную часть, но и корень, тем самым предотвратив повторный рост. Но глифосат не выбирает цели – он уничтожает все растения, на которые попало вещество. Поэтому использовать его нужно точечно, нанося лишь на листья ненужного сорняка. Сделать это можно с помощью кисточки или распылителя с тонкой струей. Обработку надо проводить в период активного роста растений – с весны и до начала осени, в сухую и безветренную погоду (по прогнозу не должно быть дождя в ближайшее 6-8 часов). Если выращивать – то только в отдельном контейнере От сорняков, бесконтрольно растущих на садовом участке, однозначно лучше избавиться. А если есть желание не лишать себя полезной лечебной травки, ее можно посадить в кашпо или контейнер. Есть два способа посадки: семенами (их можно купить в магазине) и куском корневища (его можно выкопать тут же на даче или в лесу). К качеству почвы эта культура нетребовательна: можно взять садовую землю, разбавить ее небольшим количеством песка и внести немного золы. Посадку проводят в марте или апреле, когда снег уже растаял, растения проснулись. Никакого ухода посаженная в кашпо мать-и-мачеха не потребует: сорняк он и есть сорняк, даже когда выращивание осуществляется в горшке. Максимум – полив, когда нет дождей. Единственная рекомендация по выращиванию – не допускать образования семян и их разлетания.  Помните, что эта культура сначала цветет, потом отращивает листочки, а потом завязывает семена. Обсеменение происходит примерно через 1-2 недели после цветения. Поэтому обрывайте цветы не только с целью применения их в народной медицине и кулинарии, но и чтобы не допустить самосева. Какая польза Мать-и-мачеха давно зарекомендовала себя как ценное и полезное с точки зрения медицины растение. Первые упоминания о ее лечебных свойствах датируются еще Средневековьем, когда травники Европы применяли ее для лечения болезней дыхательных путей и кожных заболеваний. Научные исследования подтверждают, что мать-и-мачеха действительно содержит множество полезных соединений. Листья и цветы богаты эфирными маслами, флавоноидами, витамином С, слизистыми и дубильными веществами, органическими кислотами, сапонинами. Столь богатый состав обуславливает полезные лечебные свойства: противовоспалительное, отхаркивающее, антисептическое, мочегонное. Наиболее распространенное применение зелени и цветков – для лечения заболеваний дыхательных путей: кашель, бронхит, ларингит, воспаление горла. Отвары и настои помогают разжижить мокроту, облегчить ее отхождение, снять спазмы и воспаление слизистых. Мать-и-мачеха используется и наружно – для ухода за кожей. Настои и компрессы из листьев и цветков используют при угревой сыпи, воспалениях, фурункулах, экземе и ссадинах. Благодаря антисептическому и ранозаживляющему действиям ускоряется регенерация тканей и уменьшаются раздражения. Когда собирать и заготавливать Сбор листьев и цветов для последующего использования в народной медицине осуществляется дважды за сезон. Собирать цветы надо в самом начале цветения, до полного раскрытия соцветий, когда они еще ярко-желтые и плотные. Оптимальное время – утро, когда сойдет роса. Собирать листья рекомендуется в конце весны или в начале лета. Срывают только полностью раскрытые, здоровые листочки. Пожелтевшие и поврежденные листья не нужны – в них меньше полезных веществ.  Собранное сырье сушат в тени под навесом или в хорошо проветриваемом помещении, разложив тонким слоем. Цветки и листья хранят отдельно в бумажных или тканевых мешочках в сухом и темном месте. Срок хранения и применения заготовленной зелени – 2 года. Мать-и-мачеха – золотая «медаль», у которой есть две стороны. С одной она – ценная лекарственная трава, способная помочь при кашле, простуде и в уходе за кожей. С другой – агрессивный сорняк, способный заполонить весь участок и потеснить культурные растения. Чтобы не пришлось в попытках вывести мать-и-мачеху тратить много времени и использовать химию, организуйте ее выращивание отдельно – в контейнере. А с дикорастущими экземплярами надо обращаться хладнокровно – убирать без жалости.

Заядлым садоводам люпин известен как декоративный многолетник, украшающий своими разноцветными соцветиями-свечками июньский сад. Но есть у этого растения и еще одно важное применение, о котором многие не догадываются – его можно выращивать как сидерат. Описание растения Люпин – представитель семейства Бобовые, известный человеку уже не одно тысячелетие. Природные места обитания люпина - средиземноморско-африканский и северо-американский регионы. Род Люпин, (другое название волчий боб) включает до 200 видов растений – в основном травянистых одно- и многолетников, а также кустарников. В качестве сидератов выращивают некоторые однолетние виды. Люпин Разные виды люпинов могут быть различной высоты, у большинства из них сложные пальчатые листья. Цветки собраны в соцветие колос, разнообразной окраски в зависимости от вида и сорта, плод – боб с семенами горошинами, богатыми белком и маслом. Корневая система люпина мощная и сильно развитая, уходящая на глубину более двух метров. В верхнем ярусе корней по мере их роста образуются своеобразные клубеньки, сформированные азотофиксирующими бактериями. Достоинства люпина-сидерата Люпин обладает несомненными достоинствами как сидерат, рассмотрим все его преимущества. Корневая система Уже только она одна выполняет сразу несколько ценнейших функций: Благодаря длинному стержневому корню, она очень мощная и уходит далеко вглубь, и оттуда добывает и поднимает в верхние слои почвы полезные элементы; Такая корневая система прекрасно рыхлит почву, причем даже сильно уплотненные грунты; После уборки или заделки сидерата в почву, корни остаются в земле и постепенно перегнивают, насыщая ее органикой и являясь питанием для червей и почвенных микроорганизмов; Полости, остающиеся в земле после перегнивания корней, делают ее воздухо- и влагопроницаемой, рыхлой и плодородной; И самое главное – на корнях люпина, как и у других бобовых растений формируются клубеньки, в которых живут микроорганизмы, поглощающие из воздуха азот и накапливающие его, а затем обогащающие им почву. Богатая биомасса Люпин наращивает и густую надземную часть, богатую не только азотом, но и белками, и после заделки в грунт обогащает его питательными веществами, и можно сказать выступает в качестве азотного удобрения. Таким образом люпин – великолепный сидерат для обогащения бедных грунтов. В зеленых частях люпина содержатся алкалоиды, которые способствуют мягкому раскислению почвы, а также подавляют деятельность личинок жука щелкуна (проволочника). Если люпин выращивать на одном месте в течение нескольких лет, кислая почва постепенно становится щелочной, а проволочник исчезает совсем, также, как и вредная микрофлора. При заделывании в почву вся биомасса перегнивает и становится прекрасным органическим удобрением. Учитывая, что на свободном участке за лето можно получить не один урожай сидерального люпина, это растение может за один сезон значительно улучшить структуру грунта и повысить плодородие, что приведет к повышению урожайности овощных культур, которые будут в дальнейшем выращиваться на этом участке. Виды люпина для сидерации В нашей стране для этой цели выращивают 3 вида люпина– все они однолетние. Применение для сидерации именно однолетних видов объясняется тем, что они растут несравнимо быстрее многолетних, за короткий срок наращивая мощные корни и надземную массу, богатую азотом и другими полезными веществами. В качестве сидератов выращивают такие виды, как люпин белый, узколистный и желтый. Люпин белый Неприхотливое, засухоустойчивое растение, любит жаркое лето. Если своевременно не заделать этот люпин в почву, он легко вырастит до двух метров, включая соцветия длиной 30 см. Лучшие сорта для сидерации: Деснянский, Деснянский 2, Гамма, Дега. Недостатком этого вида люпина считается необходимость часто его рыхлить, также ему не помешает двукратное внесение удобрения сульфата калия (15 г на 1 кв. метр) с заделкой в грунт. Люпин узколистный или синий Холодостойкое и неприхотливое растение, более низкое, чем предыдущий вид, он не вырастает выше полутора метров. Цветы в соцветии бывают как синие, так и розовые, белые или фиолетовые. Сорта для сидерации: Сидерат 38, Кристалл, Беняконский 334, Розовый 399, Радужный, Немчиновский синий, Снежеть, Белозерный 110 и другие. Все сорта используются не только как сидераты, но и кормовые растения, поскольку обладают питательной ценностью. Вот только сорт Сидерат 38 не используется на корм животным(в его корнях имеются производные этилового спирта), зато как сидерату ему нет равных. Быстро наращивает богатую зеленую массу и корневую систему, притом особенно активно добывает питательные элементы из нижних почвенных слоев, хорошо растет на особенно закисленных грунтах и при использовании в течение нескольких лет нейтрализует кислотность. Люпин желтый У этого растения невысокие кусты – до одного метра, соцветия в виде колоска с цветками желтого, или слегка оранжевого оттенка. Семена бежевого цвета, до 5 штук в бобе. По сравнению с л. узколистным, данный вид более теплолюбивый, для прорастания семян ему необходима температура не ниже +12 градусов, в то же время он переносит возвратные заморозки от -4 до -6 градусов. Также он нуждается в поливе в засушливое лето, хотя бы один раз за время выращивания. Люпин желтый желательно выращивать на песчаных и супесчаных почвах – их он улучшает и обогащает лучше всего. Сорта для сидерации: Городненский, Сидерат 892, Мотив 369, Престиж, Кастрычник, Пересвет. Агротехника люпина-сидерата Вышеописанные виды люпина растут на многих типах почв, вот только абсолютно глинистые грунты и очень кислые торфяники им не подходят. Для посадки люпина почву перекапывают на глубину штыка лопаты и разравнивают граблями. Никаких удобрений вносить не следует, ведь сразу после всходов и начала роста, на корнях растений начинают накапливаться азотофиксирующие бактерии, и если внести в почву азот (в том числе в виде органики), то он будет тормозить этот процесс. Сеять люпин лучше в конце весны, когда воздух и почва хорошо прогреются, а возвратные заморозки уже не актуальны. В перекопанной почве через 15-20 см делают борозды глубиной 2,5-3 см и раскладывают в них семена через 9-12 см (зависит от вида). Обычно на сотку земли может израсходоваться до 3 кг семян. Семена, пролежавшие долгое время, для более дружных всходов подвергают скарификации - повреждении оболочки путем перетирания между листами наждачной бумаги, это поможет ускорить процесс прорастания. В отличие от других сидератов люпину нужно больше времени для наращивания биомассы – как подземной, так и надземной. Обычно через 2 месяца растения готовы к скашиванию, и почву нужно перекопать с переворотом пласта. Это не так-то легко сделать лопатой, поэтому лучше использовать мотоблок, которым сначала подрезают корни, а затем уже перекапывают землю, смешивая зеленую массу с грунтом. В таком виде участок оставляют на 2 месяца, в течение этого времени зеленая масса перегниваети почва готова к посадке других культур. Если в этот период стоит жаркая и сухая погода, участок следует поливать раз в неделю, расходуя на 1 кв. метр по2 ведра воды, в которую не помешает добавить травяной настой или раствор какого-либо ЭМ препарата. Важно не опоздать с уборкой сидерата до созревания плодов и семян. Если же это произошло, то зеленую массу лучше скосить и заложить в компост, так как к этому времени стебли люпина уже становятся жесткими и плотными, и процесс их разложения в почве может затянуться. Люпин синий готов к заделке в почву через 55-60 дней после посева, поэтому его можно сеять не весной, а летом ближе к осени, после уборки какой-либо основной культуры (лука, чеснока, зеленных культур). Скашивание в этом случае проводят в октябре до начала заморозков, зелень не заделывают глубоко, а просто перемешивают ее с почвой или оставляют на поверхности до начала весны. Что можно сеять после люпина После сидератов семейства бобовые можно выращивать практически все огородные и зерновые культуры за исключением других бобовых, так как они имеют общих вредителей. Люпин же настолько улучшает и обогащает почву, что после него особенно хорошо удаются такие культуры, как томаты и перцы, и даже огурцы. Хорошо будет расти капуста, садовая земляника. Еще один полезный совет как использовать люпин – посеять его между рядами плодовых деревьев в саду, вместо того, чтобы держать эту землю под паром. Лучшими для этой цели будут люпины белый и синий, только во время роста их следует иногда поливать, а после скашивания не стоит закапывать в почву, гораздо полезнееоставить зелень на поверхности в качестве мульчирующего слоя. Люпин плохо растет – в чем дело? Такой вопрос часто задают огородники, которые выращивали люпин в качестве сидерата. Причиной этого могут быть слишком неподходящие почвы, особенно чересчур глинистые и заплывающие, а также грунты с повышенным содержанием кальция. Также люпин не любит высокого залегания грунтовых вод– это мешает аэрации и затрудняет процесс азотофиксации. Причиной могут стать и вредители - личинки ростковой мухи, поражающие всходы и молодые стебельки. Клубеньковые долгоносики могут объедать семядольные и молодые листочки, повреждать точку роста. Личинки жучков повреждают клубеньки на корнях, питаясь их бактериальной тканью. По сравнению с другими сидератами выращивание люпина кажется несколько более сложным, но и эффект от его применения несоразмерно выше.

Серная шашка — доступное средство для обработки нежилых помещений от плесени, болезнетворных грибов и бактерий, насекомых и паутинного клеща. Однако при неправильном применении можно нанести вред себе, растениям и конструкции. Расскажем подробно, как правильно применять серную шашку и чем можно ее заменить. Свойства Действующее вещество серной шашки — натуральная сера. Она обладает сильным фунгицидным действием, разрушает патогенные микроорганизмы: грибы, бактерии, а ее пары губительны для насекомых и растительноядных клещей. Серная шашка Сера не загрязняет почву, наоборот, она является ценным микроэлементом, который поглощается растениями в больших количествах. Серу и кальций относят к мезоэлементам, важность которых для жизни растений приравнивается к главной тройке: азот-фосфор-калий. Фунгицид Плесень Серные шашки эффективны против различных плесневых грибов: пенициллиума, мукора, аспергиллуса, трихотециума, ризопуса. После фумигации плесневый налет на поверхностях размягчается, после чего его можно счистить жесткой щеткой.  Плесень в погребе Ежегодная обработка погреба или подвала значительно улучшает сохранность овощей и плодов. Однако важно понимать, что в помещении с высокой влажностью воздуха создаются благоприятные условия для развития плесени, поэтому необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции или улучшение работы действующей системы. Серные шашки применяют для дезинфекции промышленных овощехранилищ, картофелехранилищ и плодохранилищ, элеваторов, а также для обработки пустых товарных вагонов, трюмов судов и грузовых отсеков транспортных самолетов. Серную шашку также применяют для дезинфекции помещений скотного двора: курятника, крольчатника, свинарника, хлева, — в отсутствии домашней птицы и животных.  Болезни растений В теплице серную шашку применяют для обеззараживания поверхностей от болезнетворных грибов и бактерий. Даже после тщательного мытья теплицы на стенах, потолке, бортах грядок и элементах конструкции остаются споры патогенных грибов и бактерий, которые сложно уничтожить полностью. Фумигация — эффективный способ дезинфекции теплицы и поверхности почвы. Дым от серной шашки в теплице Наиболее всего сера эффективна для уничтожения возбудителей мучнистой росы, но также оказывает общий обеззараживающий эффект против болезнетворных микроорганизмов. Инсекто-акарицид Пары серы и сернистая кислота, образующаяся в результате реакции с водой, губительны для растительноядных клещей и насекомых, причем воздействуют не только на взрослых особей, но и на яйца вредителей. Применение серной шашки помогает уничтожить паутинного клеща, которого крайне сложно “выкурить” из теплицы другими способами. При обработке элеватора и зернохранилища уничтожаются вредители запасов зерна. Серная фумигация в погребе, на скотном дворе позволяет уничтожить насекомых-вредителей: клещей, клопов, древоточцев.  При сжигании серной шашки дым проникает во все щели, куда невозможно пробраться щеткой, кистью или соплом опрыскивателя, что значительно увеличивает эффективность обработки помещения. Родентицид Пары серы токсичны для всех теплокровных существ, поэтому применение серной шашки в погребе или на скотном дворе помогает прогнать “серых нахлебников”: мышей и крыс. Грызуны стремятся покинуть помещение, которое наполняется едким дымом.  Серные шашки также применяют для борьбы с кротами, для этого необходимо закладывать их в кротовые норы. Виды и действие Есть три вида серных шашек:  прессованная — поджигается фитилем и наполняет помещение едким дымом; насыпная — действует методом сухой возгонки, в процессе которого сера не горит, но распыляется микроскопическими частицами; серно-табачная — по принципу действия сходна с прессованной, в составе сера и табачная крошка. Прессованная серная шашка Когда речь заходит о серной шашке, обычно имеют в виду прессованную. В продаже можно найти продукцию разных производителей, которая немного различается по концентрации действующего вещества, 750-800 г/кг: “ФАС”, “Климат”, “Дымокур серный”. При возгорании сера взаимодействует с кислородом, образуется едкий газ — сернистый ангидрид (оксид серы). Дым проникает во все щели, где прячутся насекомые-вредители, оседает на всех поверхностях, разрушая плесень и уничтожая споры болезнетворных грибов и бактерий. Наибольшую эффективность серная шашка показывает в помещениях с высокой влажностью воздуха. При взаимодействии сернистого газа и воды образуется сернистая кислота, которая имеет мощное фунгицидное и инсекто-акарицидное действие.  Для увеличения эффективности фумигационной обработки рекомендуется предварительно увлажнить все поверхности из распылителя, если работу проводят в помещении с низкой влажностью воздуха. Применение Прессованную серную шашку применяют для обеззараживания теплиц осенью, после уборки урожая, или ранней весной, до посадки.  Осеннюю обработку проводят сразу же после уборки в теплице. Весной дымление проводят, когда температура воздуха в теплице прогревается до +10-12°С, — при такой температуре активизируются перезимовавшие особи паутинного клеща. Высокая концентрация сернистого ангидрида в воздухе токсична для растений, а серная кислота, которая образуется на листьях в каплях конденсата, вызывает ожоги. Обработку теплицы проводят, когда вегетация растений закончена, или в новом сезоне, до появления всходов и высадки рассады. Обработку погреба проводят летом, когда прошлогодние запасы овощей уже израсходованы, до закладки нового урожая. Серная кислота, оседающая на всех поверхностях в каплях влаги, вредна для овощей, ускоряет их порчу при хранении.  Особенности применения В теплицах с деревянным каркасом можно безбоязненно применять серную шашку, а вот при работе с теплицами из поликарбоната на металлическом каркасе есть некоторые ограничения. Серная кислота вызывает окисление металлических конструкций, что приводит к коррозии металла. Опорная конструкция теплицы из поликарбоната чаще всего изготавливается из оцинкованного профиля, уязвимого к воздействию серной кислоты.  После применения серной шашки поверхность профиля теряет блеск, становится матовой, на стыках и деталях крепления появляется ржавчина. Неоднократное применение серной шашки уменьшает срок эксплуатации каркаса теплицы. Для защиты от серной кислоты металлические детали необходимо красить эмалью или перед обработкой покрывать слоем жирной смазки: солидола, машинного масла, отработки, растительного масла и пр. Перед обработкой из теплицы выносят весь инвентарь, который имеет металлические детали: лопату, тяпку, плоскорез, секатор и пр. А вот деревянные колышки для подвязки растений лучше оставить, чтобы они тоже прошли обработку. При применении серной шашки для дезинфекции птичника, крольчатника и других надворных построек важно помнить о необходимости предварительной защитной обработки металлических деталей, например, оцинкованной сварной сетки, которая часто используется при изготовлении клеток.  Перед обработкой погреба необходимо освободить его не только от свежих овощей и солений, но и от домашней консервации, т.к. серная кислота приводит к порче жестяных крышек. Пластиковые или деревянные ящики, которые используются для хранения овощей и фруктов, лучше оставить в погребе, чтобы они тоже подверглись обеззараживанию. Меры предосторожности Пары серы токсичны для человека, поэтому при работе используют средства индивидуальной защиты: волосы закрывают платком или шапкой, применяют очки и респиратор для защиты слизистой глаз и органов дыхания, работают в плотной одежде и перчатках, которые отправляют в стирку после окончания обработки. Термовозгонные шашки устанавливают на негорючих поверхностях: на кирпичах или других подставках. Количество шашек рассчитывают, исходя из площади помещения, согласно инструкции. Перед проведением обработки важно тщательно изолировать помещение, чтобы дым не выходил наружу. В теплице плотно закрывают двери и форточки, а щели заклеивают малярным скотчем. Герметичность помещения особенно важна при обработке подпола, который находится под жилым домом. На время обработки продухи и вентиляционные отверстия закрываются, дверь подвала, ведущая в дом, изолируется с особенной тщательностью. Все щели затыкаются влажной тканью, чтобы не допустить проникновения дыма в дом. На время обработки подпола желательно покинуть жилой дом на 1-2 суток во избежание отравления. Обработка подвалов многоквартирного дома запрещена. Обработка погребов в гаражных массивах осуществляется только организованно, при уведомлении владельцев всех гаражей, поскольку невозможно добиться полной герметизации отдельного погреба, имеющего выход к общей системе вентиляции. Процесс поджигания серных шашек начинают от дальнего угла помещения, действуя быстро и продвигаясь к выходу. Процесс дымления длится 1-1,5 ч., после чего помещение оставляют закрытым еще на сутки-двое.  После окончания обработки помещение открывают для проветривания, которое длится не менее 2 суток, только после этого можно проводить работы в теплице или погребе. Рекомендуется закладывать овощи в хранилище не раньше, чем через 5 дней после обработки. Насыпная серная шашка Другой вид серной шашки, насыпная шашка “Пешка-С” — распространен гораздо меньше, многие дачники о нем даже не знают.  Насыпная серная шашка “Пешка-С” производится только одним предприятием, по данным 2025 г. производство временно прекращено из-за выполнения крупного гособоронзаказа. Насыпная шашка имеет более низкое содержание серы, 450 г/кг. Также отличается сам процесс дымления. В отличие от прессованных шашек, в насыпных горит не сама сера, а специальный пиротехнический аэрозолеобразующий состав, который распыляет микрочастицы серы.  По эффективности воздействия на вредные микроорганизмы и паутинного клеща насыпная серная шашка не уступает прессованной. В процессе сухой возгонки на всех поверхностях оседают микроскопические частицы серы, равные 1-2 молекулам. Дым проникает во все щели, что обеспечивает равномерную обработку. В процессе горения шашки в воздух не выделяется сернистый ангидрид, а количество серной кислоты, которая образуется при реакции серы с водой, гораздо ниже предельно допустимой нормы.  Применение Насыпную серную шашку можно применять в теплице с вегетирующими растениями. Обработку применяют для подавления развития мучнистой росы на огурцах и других тыквенных и декоративных культурах в защищенном грунте. Шашку “Пешка-С” применяют в теплицах в течение сезона и после его окончания для борьбы с паутинным клещом. Пустые складские помещения, погреба и овощехранилища обрабатывают от гнилей и плесени. Поскольку количество образующейся серной кислоты ниже допустимой нормы, металлические детали конструкции не подвергаются коррозии. Шашку “Пешка-С” можно применять в теплицах из поликарбоната с каркасом из оцинкованного металла без боязни нанести вред конструкции.  Особенности применения По способу воздействия на вредные микроорганизмы и паутинного клеща насыпную серную шашку можно сравнить с применением фунгицида Тиовит Джет. Необходимый эффект достигается лишь в узком температурном диапазоне: от +18 до +25°С. Применение насыпной шашки при температуре ниже +15°С не имеет смысла, а при показателях выше +25°С — токсично для вегетирующих растений. Если обработка проводится при температуре от +15 до +18°С, необходимо увеличивать норму расхода. Меры предосторожности При работе с насыпными серными шашками применяются стандартные меры предосторожности: используются СИЗ, защитную одежду. Время экспозиции гораздо меньше, для обработки помещения достаточно 12 ч для оседания аэрозоля. Помещение проветривают в течение 2-3 часов, после чего можно свободно заходить и проводить работы. Серно-табачная шашка Серно-табачная шашка “Джин” по принципу действия сходна с распространенными прессованными шашками, но из-за уменьшенного содержания серы действует более щадяще на металлические конструкции, не вызывая коррозии. В состав шашки входит сера и табачная крошка. В результате дымления воздух наполняется смесью сернистого ангидрида, никотина и угарного газа. Выпадение серной кислоты при реакции с водой в 20 раз ниже, чем при использовании прессованных серных шашек, что значительно уменьшает урон, наносимый металлическим конструкциям и деталям. Фунгицидный эффект достигается за счет высокого содержания в воздухе углекислого газа, а также благодаря парам серы. Никотин оказывает инсектоакарицидный эффект, уничтожает имаго (взрослые особи) клещей, белокрылки и других вредных насекомых. Особенности применения Применение серно-табачной шашки сходно с обыкновенными прессованными серными шашками. Обработку проводят в теплицах после окончания сезона или перед его началом, без вегетирующих растений, в погребах — перед закладкой овощей нового урожая, в надворных постройках — в отсутствие животных и домашней птицы. Время экспозиции — 2-3 часа, после проветривания можно приступать к работе. Альтернативные варианты Обработка теплицы и других помещений дымом гораздо более эффективна, чем дезинфекция вручную с применением извести, медного купороса или концентрированной перекиси водорода, которые наносят кистью или распыляют через пульверизатор. Дым проникает во все щели и труднодоступные места, которые невозможно обработать вручную. Однако кроме серных и табачных шашек есть и другие, на основе химических пестицидов. По своей эффективности они не уступают описанным выше средствам, при этом не имеют побочных эффектов в виде вреда для растений или повреждения деталей конструкции. Для уничтожения патогенных грибов в теплице и погребе применяют фунгицидную шашку «Вист» (д. в. тиабендазол). При обработке погреба рекомендуется проводить дымление после закладки урожая на хранение. В теплице обработку проводят после окончания сезона. Шашку «Вист» разрешено применять для дезинфекции жилых помещений: деревянных домов, бани, душевой. Для уничтожения насекомых и клещей применяют термовозгонные шашки на основе перметрина: «Мухояр», «Вихрь», «Варлок» и др.  Обработку проводят в теплицах после окончания сезона или в его начале, когда до сбора урожая остается еще более месяца. Действующее вещество не накапливается в плодах, в течение 3 недель большая часть перметрина разлагается. В хозяйственных помещениях дымление проводят в отсутствии домашнего скота, птицы и открытого корма.

Любителям острых блюд и поклонникам различных приправ стоит обязательно вырастить на своем участке чабер. Он не только разнообразит ваши блюда, но и украсит участок, так как широко используется и в ландшафтном дизайне. Какие виды и сорта чабера бывают, как его вырастить и применять – читайте в этой статье. Описание Чабер (кондари, цитрон) представляет собой род одно- и многолетних травянистых растений, принадлежащих семейству яснотковых (Lamiaceae). Они известны своей способностью расти в различных климатических условиях, включая сухие и каменистые местности. Чабер Стебли ветвятся от основания, достигают высоты 70 см, но чаще не вырастают выше 30 см. Листья линейно-продолговатые, цельнокрайние, расположены попарно напротив друг друга вдоль стебля. Цветки небольшие, розово-лилово-белые, собраны в плотные соцветия, расположенные в пазухах верхних листьев. Плоды представляют собой маленькие орешки, содержащие семена, пригодные для дальнейшего размножения. Цветы чабера Помимо белков, жиров и углеводов растения содержат клетчатку, золу, витамины, минералы. Чабер ценится за высокое содержание эфирных масел, которые составляют основу его аромата и вкуса. Основные компоненты включают карвакрол, тимол, терпинеол и другие соединения, обладающие антисептическими, антиоксидантными и стимулирующими свойствами. Кроме того, растение богато витаминами группы B, витамином C, кальцием, железом и магнием, что делает его важным компонентом здорового рациона. Виды и сорта чабера Существует множество видов и сортов чабера, различающихся по внешнему виду, условиям выращивания и применению. Рассмотрим некоторые из них подробнее. Виды чабера Горный (или зимний). Это многолетний вид, отличается высокой ароматичностью, слегка жгучим вкусом. Растения до 50 см высотой, с удлиненными листьями. Его выращивают не только для получения пряной зелени, но и как декоративное растение - размещают вдоль бордюров, в одиночных и групповых посадках в альпинариях. На одном месте может расти до 5 лет, затем требуется пересадка. Есть лимонная разновидность горного чабера, которая обладает ярким ароматом лимона. Садовый. Наиболее распространенный вид, используемый в кулинарии и народной медицине. Представляет собой однолетник, высотой до 30 см, с лилово-розовыми цветками, собранными в пазушные ложные мутовки. Характеризуется быстрым ростом, высокой урожайностью и универсальностью применения. Прекрасно подходит для выращивания в средней полосе России. Широко используется в кулинарии, особенно в средиземноморской кухне, где добавляется в блюда из мяса, рыбы и овощей. Колосоносный. Низкорослый вид, встречается на Кавказе, в Иране. Возделывается как пряное и декоративное растение. Листья используют как приправу к горячим блюдам, особенно хорошо он сочетается с бобовыми. Также используют как антисептическое, отхаркивающее средство. Этот вид отличается более богатым набором эфирных масел и витаминов по сравнению с садовым чабером. Сорта чабера «Бриз». Среднеспелый сорт, рекомендуется для использования в свежем виде и в сушеном. Листья добавляют в уксусы, маринады. Подходит для выращивания в открытом грунте и контейнерах. Обладает высокими показателями устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям. Урожайность до 2 кг/м2. «Индиан Минт» (чабер Дугласа). Растение ампельного типа, может использоваться в качестве почвопокровника, отличается высокой декоративностью. Чабер Дугласа высаживают в подвесные кашпо и корзины, растение любит солнечные места. Также этот сорт известен своим ярким мятным ароматом и крупными листьями. Часто используется в производстве лекарственных препаратов и косметических средств. Предпочитает солнечные места и легкие песчаные почвы. «Карапуз». Однолетний сорт с мелкими ароматными листьями. Идеально подходит для контейнерного выращивания и небольших садов. Растения высотой не более 30 см, срок созревания 45-48 дней, урожайность 1 кг/м2. Сушеную и свежую зелень используют для добавления в чай, салаты, соленья, горячие блюда. «Кондари». Так называют вид чабера садового по-грузински. Применяется в национальной кухне Грузии, Армении и Азербайджана, где традиционно добавляется в мясные блюда и консервацию. «Маэстро». Это сорт чабера огородного, отличается высокой ароматичностью, которая хорошо сохраняется в сушеной массе. Куст шаровидной формы с линейными темно-зелеными листьями среднего размера. Урожайность 3 - 3,5 кг/м2. Используется как в кулинарии, так и в декоративной культуре. Отличается хорошей урожайностью и длительным периодом плодоношения. «Пикник». Раннеспелый сорт с коротким вегетационным периодом. Растения среднерослые - до 45 см высотой, густооблиственные. От полных всходов до начала цветения требуется 2 месяца. Быстро дает побеги и обеспечивает стабильный урожай. Рекомендуется для начинающих садоводов и тех, кто хочет быстро получить свежий продукт. «Цитрон». Сорт с тонким ароматом шалфея и базилика, вкус жгучий, напоминает перец. Высота растений до 50 см, цветки мелкие, листья тоже мелкие, продолговатые. Используется в кондитерском деле, изготовлении напитков, травяных сборов.Требует тщательного ухода и защиты от вредителей. «Чарли». Сорт представляет собой однолетник высотой до 50 см с мелкими листьями и цветками. Зелень срезают в период цветения. Листья используют в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Сорт отличается повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, неприхотлив, холодостоек. Применение чабера Кулинария В кулинарии чабер используется как пряность, добавляемая в разные блюда. Его острые ноты прекрасно сочетаются с мясом, рыбой, овощами и грибами. Например, в итальянской кухне чабер часто добавляют в пиццу и пасту, а в греческой — в оливковое масло и уксус.  Во Франции он входит в состав знаменитой смеси прованских трав, которую используют для ароматизации блюд из баранины и ягнятины. Народная медицина В традиционной медицине чабер известен своими антибактериальными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Настои и отвары из него помогают справиться с простудными заболеваниями, головными болями и проблемами пищеварения. Масло используется наружно для лечения ушибов, растяжений и мышечных болей. Косметология Благодаря своим антисептическим и регенеративным свойствам, чабер нашел свое место в косметологии. Экстракт кондари включается в составы кремов, масок и шампуней, предназначенных для борьбы с акне, раздражениями кожи и выпадением волос. Выращивание чабера Чабер считается неприхотливой культурой, поэтому при соблюдении элементарных правил, вырастить его достаточно просто. Выбор места, подготовка почвы Для посадки выбирают открытые солнечные участки с легкой, плодородной и хорошо дренированной почвой. Важно избегать мест с застойной водой, поскольку переувлажнение приводит к развитию болезней и снижению урожайности. Оптимальным вариантом считается внесение органических удобрений перед посадкой, таких как компост или перепревший навоз. Сроки посадки Оптимальное время для высадки — весна, когда минует угроза возвратных заморозков. Обычно это происходит в мае–июне. Однако возможна и осенняя посадка, позволяющая получить ранние урожаи следующей весной. Посадка в открытый грунт Чабер можно выращивать двумя способами – через рассаду и прямым посевом в открытый грунт. Семенами Перед посадкой семена замачивают на сутки в теплой воде для ускорения прорастания. Затем их высевают на подготовленную грядку на глубину 1–1,5 сантиметра. Расстояние между рядами должно составлять примерно 20–30 сантиметров, а между растениями — 10–15 сантиметров. Первые всходы появляются спустя неделю-две после посева. Рассадой Если планируется получение раннего урожая, можно воспользоваться методом рассады. Семена высевают в марте-апреле в ящики или кассеты с питательным субстратом. Через месяц-полтора молодые растения пересаживают в открытый грунт, соблюдая те же расстояния, что и при семенном способе. Рассада чабера Уход за чабером После посадки растение требует регулярного ухода, включающего следующие мероприятия: Освещение Растение нуждается в хорошем освещении, поэтому его желательно размещать на открытых участках, свободных от затеняющих деревьев и построек.  Недостаток солнечного света замедляет рост и снижает интенсивность аромата. Температура Идеальные температурные условия для роста культуры находятся в диапазоне от 18 до 25 °C. При низких температурах развитие замедляется, а высокие могут вызвать ожоги листьев и снижение урожайности. Подкормки Удобрения содержат необходимые элементы и участвуют в поддержании здоровья и урожайности культуры. Весной вносят азотные удобрения, например, карбамид. Также хорошо использовать компост или перегной, которые вносят под перекопку. Они способствуют улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия.  Летом калийные и фосфорные. Больше подойдут органические удобрения, например, древесная зола – она богата калием и другими элементами или «Лигногумат калийный» – содержит соли гуминовых кислот, повышает урожайность и сохраняет плодородие почвы. Для комплексной подкормки подойдет «Здравень Аква для зеленых культур» – он содержит сбалансированный состав NPK, а также микроэлементы. Рыхление Регулярное рыхление почвы вокруг растений способствует аэрации корней и предотвращает образование плотной корки, затрудняющей доступ кислорода и питательных веществ. Прополка Удаление сорняков помогает избежать конкуренции за влагу и питание, обеспечивая оптимальные условия для роста и развития растения. Борьба с болезнями и вредителями Несмотря на свою устойчивость, чабер подвержен некоторым заболеваниям и атакам насекомых-вредителей. Вот основные проблемы, с которыми сталкиваются садоводы: Заболевания Корневая гниль. Проявляется пожелтением и увяданием нижних листьев. Причина — избыточная влажность почвы. Лечение предполагает удаление пораженных частей и улучшение дренажа. Также можно провести обработку препаратом против гнилей «Фитофлавин». Мучнистая роса. Вызывает появление белого налета на листьях. Необходимо своевременно удалять зараженные растения и обрабатывать здоровые фунгицидами. Вредители Тля. Поражает молодые побеги и листья, вызывая деформацию и ослабление растений. Эффективны народные методы борьбы, такие как опрыскивание мыльным раствором или настоем табака. Паутинный клещ. Появляется при сухом воздухе и высоких температурах. Регулярный полив и обработка инсектицидами помогут избавиться от вредителя. Для профилактики появления вредителей можно провести обработки препаратами «БиоКилл» и «Фитоверм». Их можно использовать в течение всего сезона, даже за три дня до сбора урожая. Правильное планирование участка, своевременный уход и профилактические меры позволят успешно выращивать чабер и получать богатый урожай полезной и ароматной зелени.

Патиссоны — очень милые овощи, особенно, пока они мелкие, в молочной спелости. В представлении многих дачников патиссон — это дисковидный белый плод, похожий на летающую тарелку.  Сорт Барокко стал для меня открытием — ярко-желтые плоды необычной формы поражают красотой и приятным вкусом. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Патиссон Барокко — урожайный раннеспелый сорт. Сбор плодов в молочной спелости начинается через 1,5 месяца от появления всходов. Растение кустовое, достаточно компактное, вырастает в диаметре до 1,5 м, не разбрасывает плети, что позволяет выращивать его даже не небольшой грядке. Плоды завязываются в центре куста.  Завязи формируются в центре куста У патиссона округлые листья, похожие на листья тыквы. Приятные на ощупь снаружи, и покрытые колючими волосками с обратной стороны. Растение активно цветет и дружно завязывает плоды, на кусте их огромное множество — одновременно зреет более десятка патиссонов, и еще столько же мелких завязей. Ярко-желтые плоды хорошо видны в зелени листьев. Интересная особенность, — желтые патиссоны не перерастают так быстро, как у белоплодных сортов. Возможно, все дело в огромном количестве завязей, — кусту приходится распределять силы на созревание всех плодов. Сорт устойчив к заболеваниям, не требователен к условиям выращивания. Сбор урожая продолжается до заморозков. Выращивание и уход Патиссон — культура довольно холодостойкая, но это относится ко взрослым растениям. Всходы и молодые саженцы уязвимы к похолоданию, не переносят отрицательной температуры, поэтому посев семян в открытый грунт проводим, когда минует угроза возвратных заморозков. Сроки посадки Обычно я сею тыквенные в 20-х числах мая, когда все овощные культуры уже посажены, — в последнюю очередь. В этом году я припозднилась, сажала патиссоны, кабачки и тыквы в начале июня. Подготовка семян Патиссоны вполне можно сеять сухими семенами во влажную почву, без всяких “танцев с бубном”. Когда придет их время, семена проклюнутся и взойдут, через 7-10 дней.  Важно, чтобы почва была уже хорошо прогрета, при этом была в меру влажной. В холодной сырой земле семена могут сгнить, поэтому не стоит торопиться с посадкой. А в сухой земле семена будут лежать до первого сильного дождя. Чтобы ускорить появление всходов, я прорастила семена перед посадкой. Сначала замочила их на 3 часа, чтобы оболочка семени размокла, а затем держала их во влажной ткани при комнатной температуре. Примерно на пятый день семена дружно проклюнулись.  Важно понимать, что в процессе проращивания семена не должны находиться в воде, так проростки задохнутся.  Семена удобно проращивать в плотной х/б ткани, — при проклевывании ростки не пробиваются сквозь материал. А чтобы ткань не пересыхала, свертки с семенами держим в закрытом пластиковом контейнере. Его ежедневно приоткрываем, чтобы запустить свежий воздух и проверить состояние своих “подопечных”. Посадка Патиссон — мощное урожайное растение, которое требует много питания. В посадочные лунки полезно внести перегной, а также полное комплексное удобрение с формулой 20:20:20.  Я сажала патиссоны на участке, где в прошлом году вносили перегной, земля очень плодородная, “жирная”, поэтому обошлась без минеральных удобрений. Под посадку тыквенных нет смысла перекапывать всю грядку. Достаточно сделать лунки на расстоянии метра-полутора друг от друга. Глубина заделки семян — 2-3 см. В каждую лунку кладу по паре пророщенных семян, чтобы затем выбрать более сильное растение. Уход Патиссон — беспроблемный овощ, растет себе да растет, не доставляя никаких хлопот. Обходится без полива и подкормок, своими крупными листьями растения закрывают большую площадь, под ними не растут сорняки. Знай, только собирай урожай да радуйся. Мелкие плоды с забавным хохолком Профилактика болезней  Патиссон имеет отменный иммунитет, я ни разу не видела, чтобы растения страдали от каких-либо заболеваний. Даже когда в непосредственной близости растут проблемные огурцы и дыни, у которых множество всяких “болячек”, крупные листья патиссонов сохраняют первозданный вид. В качестве профилактики молодые растения можно полить под корень раствором Триходермы вериде. Полезный гриб будет развиваться в почве и подавлять размножение патогенной микрофлоры.  Сами плоды периодически повреждаются серой гнилью, но с этой проблемой можно бороться только регулярным сбором урожая. Возбудитель серой гнили всегда находится в почве, поскольку поражает практически все культуры. В дождливое лето патогенные грибы быстро размножаются, паразитируют он в основном на плодах и ягодах. Листья и стебли поражаются лишь при сильном развитии болезни. При промышленном выращивании овощей для борьбы с серой гнилью применяют сильные фунгициды. Но на приусадебном участке я не вижу в этом необходимости. Достаточно регулярно собирать плоды в молочной спелости. Патиссончиков на кусте так много, что даже если парочку придется выбросить — не проблема.  В дождливое лето для улучшения циркуляции воздуха внутри куста можно немного его проредить: удалить старые нижние листья, вырезать несколько крупных молодых листьев. Заметила, что в период затяжных дождей патиссончики начинают подгнивать с макушки. Цветы у них очень крупные, в сухую погоду после завязывания плода цветок увядает и отваливается естественным образом. А в дождливую погоду цветы не опадают, начинают гнить, что провоцирует гниение молодых завязей. Чтобы плоды не загнивали, удаляем цветы Чтобы мои патиссончики были здоровы даже в дождливое лето, срезая плоды в молочной спелости я заодно обрываю цветы на мелких завязях. Собираем плоды в молочной спелости Сбор урожая и впечатления о сорте Сорт Барокко удивил меня какой-то мега-урожайностью. Чем старше становился куст, тем все больше завязей одновременно наливалось на нем. И так — все лето, до середины сентября, до первых сильных заморозков. И это всего один сбор с двух кустов Сами плоды радуют глаз своим ярким цветом, удивительной формой, — такие крепыши в задорных юбочках. На срезе мякоть желтая, плотная.  Форма плодов необычная Патиссончики удобно запекать целиком, в духовке или на гриле, натуральными или наполнять их начинкой. По вкусу они похожи на молодые кабачки, но мякоть чуть более плотная.  Патиссон Барокко выглядит очень аппетитно Мелкие плоды изумительно смотрятся в консервации, сохраняют свой жизнерадостный желтый цвет после термической обработки. Мелкие плоды удобно мариновать Патиссон Барокко оставил самые приятные впечатления, выглядит красиво и на огороде — и в тарелке. Рекомендую!

Если вы уже освоили выращивание обыкновенной цветной капусты, пора переходить к сортам с необычной окраской. Сорт Вайолеттер — это идеальные по форме округлые головки насыщенного пурпурного цвета. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Цветная капуста Вайолеттер — среднеспелый сорт со сроком вегетации 90-95 дней. Головки созревают позже, чем у раннеспелых сортов, благодаря чему можно продлить сбор урожая: сначала съесть белоснежные головки, а потом — фиолетовые. Растение формирует вертикальную розетку листьев высотой более 60 см и диаметром 60-70 см. Листья крупные, удлиненные, сине-зеленые, с восковым налетом, поверхность листьев почти гладкая, слабо-морщинистая. Растение формирует вертикальную розетку листьев Соцветия закладываются в центре листовой розетки, с самого начала они имеют насыщенный фиолетовый цвет. На солнце он становится только ярче, поэтому нет необходимости прикрывать фиолетовые головки листьями, как мы это делаем с обыкновенной цветной капустой. На солнце цвет становится только ярче Головки плотные, округлые, среднего размера. В сравнении с привычными сортами, соцветия Вайолеттер чуть мельче, вес кочанов не превышает 1 кг. Средний вес 1 кг Сорт устойчив к болезням, что позволяет получить урожай без применения “химии”.  Выращивание и уход Фиолетовой цветной капусте нужен такой же уход, как и обыкновенной. Вырастить ее несложно. Сроки посадки При наличии теплицы посев семян на рассаду можно проводить в апреле, как только почва слегка прогреется. Это даст забег по времени и позволит получить урожай на месяц раньше. Я не спешу с посадкой капусты. Сею семена в открытый грунт, как только позволяет почва, в последних числах апреля — первых числах мая. Все виды капусты сею на одну грядку, разделяя по сортам, а через месяц пересаживаю рассаду на постоянное место. Посадка Почву под выращивание рассады готовлю еще с осени, вношу под перекопку перегной, также полезно внести сульфат калия и суперфосфат. У меня чернозем, поэтому капуста хорошо растет и без удобрений. Но на бедных почвах полезно под посев внести комплексное минеральное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия, 16:16:16 или 20:20:20. Чтобы вырастить крепкую рассаду, стараюсь не загущать посевы, при необходимости прореживаю всходы. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 10 см, тогда рассада не будет вытягиваться, получится крепкой. Да и пересаживать растения с комом земли будет удобно. Защита от крестоцветной блошки Рассада капусты сильно страдает от крестоцветной блошки. Как только приходит майская жара, вредители атакую все растения семейства Крестоцветные: съедают рукколу, дырявят листья редиса, уничтожают рассаду капусты. Обычно я выращиваю рассаду под спанбондом, укрывной материал скрывает растения, и вредители их не находят. Под укрытием капуста растет в идеальных условиях, рассада получается крепкой и невредимой. Однако не всегда все проходит идеально. Так, в этом году ураганный ветер постоянно срывал спанбонд, в какие-то дни укрывать грядки было просто бесполезно, зато крестоцветным блошкам ветер никак не мешал.  Когда вредители уже нашли растения, невозможно их вытурить с грядки. Придется либо использовать народные средства: посыпать рассаду золой или табачной пылью, либо применять инсектициды. Я выбираю второе. Зола и табачная пыль покрывают поверхность листьев, что затрудняет фотосинтез, растения не могут нормально питаться, задерживается рост и развитие. К тому же табачная пыль — не такое уж безобидное средство, по токсичности — не ниже пиретроидов, а эффективность ее — до первого полива. Поскольку до созревания урожая остается еще более 2-х месяцев, при появлении вредителей рассаду капусты можно обработать кишечно-контактным инсектицидом группы пиретроидов: Алатар, Кинмикс и пр. Препарат действует мгновенно, остаточный эффект длится до 3-х недель. За это время рассада успеет окрепнуть и не будет повреждена. Высадка на постоянное место Цветную капусту я выращиваю на узких грядках в один ряд (ширина грядки 50 см, междурядья — 50 см) или на широких грядках в 2 ряда (ширина грядки 1 м, междурядья — 1 м), расстояние между растениями в ряду — 60 см. При высадке рассады может показаться, что саженцы находятся слишком далеко друг от друга, но лучше не жадничать. Цветная капуста — крупное растение, ее нижние листья ложатся на землю, листья соседних растений перекрывают друг друга. При загущенной посадке растениям будет не хватать света, что плохо скажется на урожае. Рассаду я высаживаю с земляным комом, лунки обильно проливаю, поэтому рассада быстро приживается.  В этом году в начале июня установилась аномально жаркая погода, что не способствует приживаемости капусты, эта культура предпочитает прохладу. Чтобы ускорить укоренение саженцев, сразу после высадки я пролила рассаду раствором препарата КорнеСтим. Полив и подкормка Мне пришлось поливать грядки только в июне, а затем начался “сезон дождей”, который продлился весь июль, август и захватил сентябрь. Полив капусты провожу обильно, выливая под каждое молодое растение не менее 3 л воды, под крупное — до 5 л, т.е. одной лейки хватает на 2-3 растения. При таком объеме воды достаточно поливать овощи раз в 3-4 дня. Это более эффективно, чем частые, но поверхностные поливы. Удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных” позволяет получить отличный урожай даже на бедных почвах. Подкормки проводят раз в две недели, начиная с момента, когда рассада приживется.  В дождливое лето у меня не дошли руки подкормить капусту, на плодородной почве она отлично выросла и без минеральных удобрений. Поскольку земля постоянно была влажной из-за непрекращающихся дождей, растения получали все необходимые питательные вещества из почвы, в растворенном виде. Защита от слизней Нашествие слизней с каждым годом представляет все более серьезную проблему. Из-за мягких зим численность вредителей не уменьшается, а в течение дождливого лета популяция разрастается с геометрической прогрессией. В начале этого сезона еще удавалось “отбиться” от слизней народными способами. После высадки рассады вокруг каждого растения я насыпала широкое заградительное кольцо из древесной золы и садового диатомита. Эти средства могут ненадолго защитить саженцы от брюхоногих моллюсков, но лишь пока вредителей мало. В течение лета приходилось применять моллюскоцид на основе метальдегида. Чтобы вещество не попадало в почву и не размывалось дождями, я сделала примитивные “кормушки” из обрезанных в виде трубы пластиковых бутылок, а чтобы их не уносило ветром, в каждую клала камень, препарат насыпала внутрь трубы.  По опыту этого года скажу, что действие синих гранул заканчивается примерно через 3 недели, на это время слизней становится чуть меньше, т.к. часть особей погибает, однако это не панацея. Лучше всего совмещать ручной сбор и химические моллюскоциды. Днем слизни прячутся в укромных местах: под камнями, кирпичами, досками. Можно намеренно делать ловушки, оставляя крупный плоский камень или кирпич рядом с грядкой, но нужно регулярно собирать вредителей из ловушек. Защита от гусениц Как ни странно, в этом году бабочки-белянки были менее активны, чем слизни. Первые гусеницы появились на капусте в начале августа, когда кочаны были вот-вот готовы к уборке. Понятно, что в таких условиях уже невозможно применять химические инсектициды. Здесь поможет обработка препаратами биологического происхождения Фитоверм или БиоКилл. Препарат имеет контактное действие, поэтому обработку нужно проводить тщательно, по нижней и верхней стороне листьев. Влага стекает с гладких листьев капусты, поэтому хорошо бы добавить в раствор прилипатель Панэм. Сбор урожая и впечатления о сорте Цветную капусту я собираю выборочно, по мере созревания кочанов. Как только головки завязались, стараюсь не упускать ее из виду, они быстро прибавляю в размере.  Головки срезают по мере созревания Здесь нужно найти золотую середину — дождаться, пока головка наберет свой оптимальный вес, но не передержать капусту на грядке, чтобы плотные соцветия не превратились в крошечные букетики желтых цветов.  Важно не передержать капусту на грядке Мои кочаны выросли среднего размера, массой чуть меньше килограмма, немного не дотянули до заявленных производителем 1,1–1,3 кг.  Головки капусты Вайолеттер выглядят очень привлекательно. Цвет яркий, лилово-фиолетовый.  Капуста Вайолеттер выглядит очень ярко При разделке кочана на соцветия получается вся палитра оттенков: от насыщенного фиолетового до кремового. Как ни странно, при термической обработке фиолетовый цвет не исчезает, а вот ножки соцветий становятся салатово-зелеными. Вкус у фиолетовой капусты более нежный, чем у обычной цветной. Он чем-то напоминает брокколи, консистенция более мягкая, не такая зернистая как у белой цветной капусты. Вкус нежный, приятный, похож на брокколи Почему-то не всем удается выращивать цветную капусту, поэтому я всегда раздариваю излишки урожая знакомым. Подарить кочан капусты Вайолеттер было особенно приятно, ведь выглядит он очень презентабельно. Рекомендую!

Вкус брюквы сейчас мало кому знаком, многие даже не знают, как выглядит этот овощ. А кто-то даже название никогда не слышал. До внедрения картофеля на Руси брюква была на каждом столе. Она гораздо полезнее для здоровья, чем картошка, весьма урожайна, не слишком сложна в уходе. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Брюква Счастья полна чаша — современный среднеранний сорт, выведенный в 2020 году. От посева до уборки проходит чуть более 3 месяцев.  Брюква относится к семейству Крестоцветные, но в отличие от других корнеплодов: редьки, редиса, дайкона, — не склонна к цветушности. Растение не боится длинного светового дня, посев можно проводить с начала мая до начала июня. Уборку урожая проводят в августе-сентябре. Растение формирует вертикальную розетку листьев на длинных сочных черешках. Форма листьев похожа на листовую капусту кале. Корнеплод наполовину торчит над землей. Его верхняя часть на свету озеленяется, нижняя остается белой. Корнеплод округлый, массой 500-600 г. У брюквы очень плотная мякоть, как у репы и редьки, кремово-желтая, сочная, хрустящая. Вкус свежего корнеплода похож на репу, в нем нет остроты редьки и редиса. Отварной овощ по вкусу напоминает капусту, кубики в готовке сохраняют форму, не развариваются. В супах и овощных рагу брюква может заменить и картошку, и капусту. Брюква — источник клетчатки, так необходимой для работы ЖКТ. Свежие овощи в кишечнике работают как щетка, счищая отложения и удаляя накопленные шлаки. Регулярное употребление свежей брюквы снижает содержание холестерина, овощ богат калием, йодом, витамином С. За высокое содержание антиоксидантов и биологически активных веществ сорт включен в серию “Функциональное питание”.  Выращивание и уход Сроки посадки В этом году я выращивала брюкву впервые, поэтому побаивалась, что в разгар лета растения уйдут в стрелку, как это случается с редисом. Посев провела в самые ранние сроки, вместе с первой редиской — в первых числах мая. Но как показал опыт, растение никак не реагирует на длительность светового дня, поэтому посадку можно проводить в течение всего мая, даже в начале июня. Важно лишь, чтобы до момента уборки оставалось не менее 3 месяцев. Посев Семена брюквы достаточно мелкие, чуть мельче, чем у капусты. Под посадку делаем неглубокие бороздки с расстоянием между ними 20-25 см, и аккуратно раскладываем семена. В пакетике их немного, поэтому лучше не спешить, чтобы потом не приходилось прореживать посадки. Для дружного прорастания семян крайне важна влажность почвы, поэтому посевные бороздки перед посадкой обильно проливаем. Уход В сравнении с другими крестоцветными брюква — тугодум. Она позже всходит и медленнее развивается. На соседних грядках у меня росли различные корнеплоды семейства Капустные. Когда редис уже был съеден, репа вовсю “лопушилась”, сеянцы брюквы только-только сформировали 3 настоящих листа. Защита от крестоцветной блошки Как и любые растения семейства Капустные брюква сильно повреждается крестоцветной блошкой. Я нашла “управу” на этого вредителя — все растения этого семейства: редис, дайкон, рукколу, листовую горчицу, пак-чой, рассаду любых видов капусты в начале вегетации держу под спанбондом.  Сразу после посева семян устанавливаю дуги и накрываю грядку агроволокном. Снимаю спанбонд только для полива, затем вновь укрываю. Под укрытием почва дольше остается влажной, благодаря чему растения развиваются быстрее. А крестоцветная блошка не находит растения, конечно, если не лениться и вовремя закрывать грядки.  В случае с выращиванием брюквы можно было обойтись без утомительных “танцев” с укрывным материалом. У овоща долгий срок вегетации, поэтому ничто не мешает обработать всходы инсектицидом “Алатар”, чтобы они были защищены от любых вредителей на 20 дней. Препарат имеет контактно-кишечное действие, работает практически мгновенно.  Полив и подкормка В мае-июне, пока стояла жара, посадки приходилось регулярно обильно поливать. У растения крупные листья, они активно испаряют влагу, поэтому нужно поддерживать почву влажной. К середине июня листья перестали помещаться под дугами спанбонда, пришлось выпускать растения “на свободу”. Окрепшие растения перешли на самообеспечение, а там пришел дождливый июль, и необходимость в поливе отпала. Крупные листья брюквы очень похожи на капустные, такие же плотные, с восковым налетом, — совсем другие, чем у репы или редьки. Растения отлично развивались, росли как на дрожжах, поэтому я не видела необходимости проводить подкормки. Возможно, на бедных почвах будет полезно провести пару подкормок удобрением Здравень Турбо для моркови и корнеплодов. Защита от слизней Как показало дождливое лето 2025 г., слизни просто обожают брюкву. Пожалуй, этот овощ у них в приоритете. Любимый для них вкус капустных листьев, но в более нежном исполнении. На грядке с брюквой слизни просто “паслись”. Я не сразу обратила внимание на проблему, поскольку долгое время грядка представляла собой заросли крупных листьев-“лопухов”. Когда же рассмотрела ближе — зрелище было печальным, все листья изрешечены огромными дырами. Нижние листья пришлось обломать, поскольку они пришли в полную негодность. К счастью, растение оказалось очень устойчиво к повреждению и потере надземной части. Брюква нарастила новые листья, корнеплоды продолжали набирать массу, несмотря на непрекращающиеся атаки слизней.  Ежедневно я собирала вредителей вручную, но меньше их не становилось. Даже отравленные приманки с метальдегидом, установленные в междурядьях, не сильно повлияли на численность брюхоногих моллюсков. Брюква притягивала их как магнит. Эпопея со слизнями закончилась только после уборки урожая, — на этой конкретной грядке. Свои любимые листья брюквы слизни нашли даже в компосте, где доели их полностью, видимо, сильно удивляясь тому, что глупые люди не забрали с огорода самое вкусное. Сбор урожая и впечатления о сорте Я убрала урожай в начале августа, увидев, что корнеплоды стали вполне увесистыми. Мне больше нравятся корнеплоды среднего размера, они удобны в готовке. Однако при желании можно было дать им вырасти еще крупнее. Брюква способна на рекорды. У корнеплода мощные корни, это не редька и не репа с одним главным корнем. Брюква вырастает этаким “монстриком” с большой “головой” и множеством корней.  После обрезки корней и отмывания корнеплоды приобрели нормальный вид, очень даже аппетитный. Светло-желтая кожица в нижней части, зеленоватая — в верхней.  Мякоть очень плотная, плотнее, чем репа и гораздо плотнее, чем картошка. Корнеплоды сочные, вкус похож на капустную кочерыжку, чувствуется горчичный аромат, но во вкусе нет горечи. В свежем салате натертую брюкву хорошо сочетать с яблоком, морковью, — ей не хватает сладости и кислинки. В отварном виде вкус брюквы напоминает капусту и репу. В овощном рагу ее можно оставить крупными кусочками, а можно и приготовить отдельное блюдо — пюре, как замену картофельному.  Отварная брюква Интересно, что в странах Скандинавии брюква весьма популярна, свежие овощи продаются в любом супермаркете, а в отделах кулинарии — полуфабрикаты: отварная брюква целиком, нарезанная кусочками, в виде готового пюре. Есть даже суп быстрого приготовления из брюквы, подобно привычному нам супу-пюре картофельному.  Из брюквы можно приготовить полезный напиток, чем-то напоминающий тыквенный сок. Его готовят из отварного овоща, разбивают кусочки блендером до однородной густой массы и добавляют сироп шиповника.  На мой вкус у брюквы слишком сильный специфический запах, не сказать, чтобы приятный. Но, думаю, здесь дело привычки, ведь запах квашеной капусты кажется нам аппетитным, мы с удовольствием едим дайкон, готовим различные блюда из капусты.  Брюква, как и репа, несомненно заслуживает возвращения в нашу кухню. Однако наш рафинированный вкус, привыкший к различным усилителям, придется немного приучить к новому продукту. И это тот случай, когда новое — это хорошо забытое старое.

Старые сорта овощей, выведенные в Советском Союзе, до сих пор актуальны. Сорта корнеплодов, проверенные годами, продолжают радовать великолепным вкусом и отличной урожайностью. Я выбираю улучшенный вариант — классика в серии БиоСтарт. Растения не болеют, поэтому и урожай — великолепный. Расскажу о своем опыте. Серия семян БиоСтарт, описание Агрофирма “Ваше хозяйство” разработала технологию обработки семян комплексом дружественных бактерий. Специально отобранные штаммы сенной палочки и других полезных микроорганизмов закрепляются на поверхности семян. Как только семя попадает в почву, во влажной среде бактерии выходят из состояния покоя, активизируются, размножаются и заселяют корневую зону растения. Полезные микроорганизмы живут в содружестве с растением. В процессе жизнедеятельности бактерии вырабатывают натуральные антибиотики, создавая защитный барьер от проникновения болезнетворных микроорганизмов в корни растения.  Бактерии выделяют ферменты, которые преобразуют соединения фосфора, калия, железа и других микроэлементов в доступные для растений формы.  Почвенные бактерии выделяют вещества, которые стимулируют растения к выработке фитогормонов. Как результат, растения быстрее развиваются, наращивают более мощные корни, не болеют, поэтому дают значительную прибавку к урожаю. В серии БиоСтарт есть сорта различных овощных культур: огурцы, капуста, кабачки, тыква, морковь, свекла, редис и др. Почему я выбираю БиоСтарт Выращивание моркови и свеклы всегда казалось для меня простым делом. Растения практически ничем не болели и не поражались вредителями. Так было каких-то 20 лет назад. Но климат меняется, зимы становятся теплее, и патогенные микроорганизмы теперь не вымерзают, растения стали раньше заболевать, даже самые устойчивые культуры. Численность вредителей также увеличивается, они отлично зимуют и быстро размножаются. Когда пару лет назад в разгар лета ботва моркови “сгорела”, я была неприятно удивлена…, такого я еще не видела. Причина — сильное поражение альтернариозом. Ботва засыхает, когда до созревания корнеплодов еще очень далеко. Как результат, — недобор урожая, морковка выросла мелкая, не успела вызреть, стала быстро вянуть при хранении. Согласитесь, в огороде хватает работы с “проблемными культурами”: томатами, огурцами, баклажанами. Не хочется бегать с опрыскивателем, чтобы обрабатывать еще и морковь со свеклой. С тех пор, как я стала выращивать корнеплоды из серии БиоСтарт, я не знаю проблем. Растения вновь растут “сами по себе”, а ботва до конца сезона пышет здоровьем, настолько сочная, что даже срезать жалко. Описание сортов Морковь Нантская 4 Морковь Нантская 4 — очень старый сорт, заявку на регистрацию в Госреестр подали в 1937 г. В Советском Союзе сортоиспытания проводились тщательно, они длились несколько лет, лишь в 1943 году сорт был включен в реестр селекционных достижений. Среднеспелый сорт предназначался для товарного производства. Корнеплоды классической цилиндрической формы, с тупым носиком, выровненные по размеру, длиной 14-16 см, массой 100-150 г. Особенность сорта — ярко-оранжевая мякоть благодаря повышенному содержанию каротина, и великолепный сладкий вкус.  Нантская 4 — корнеплоды классической цилиндрической формы Морковь Нантская Красная В 2007 г. появился сорт моркови Нантская красная, — улучшенный вариант классического сорта. От своего предшественника он отличается более высокой урожайностью, хотя немного уступает по сладости и содержанию каротина.  Корнеплоды Нантской красной цилиндрической формы, с заостренным кончиком. Они крупнее, до 20 см в длину, массой до 200 г. Окраска моркови ярко-оранжевая. Мякоть очень сочная, вкус насыщенный, яркий. Нантская красная, цилиндрическая с острым носиком Свекла Египетская плоская Сорт свеклы Египетская плоская знаком, пожалуй, каждому. А выведен он был в том же далеком 1937 г. Доподлинно неизвестно, почему сорт получил такое удивительное название. Возможно, все дело в высокой засухоустойчивости, которая позволяет получать великолепные урожаи без орошения. Великолепный урожай свеклы Корнеплоды плоско-округлые, не склонные к перерастанию. Мякоть темно-бордовая, без колец и прожилок. Вкус — потрясающе сладкий. Сорт предназначен для длительного хранения. Свекла не переросла Выращивание и уход Сроки посадки С посевом столовых корнеплодов я стараюсь не затягивать. Май и июнь у нас часто бывают жаркими и засушливыми, поэтому при позднем посеве семена дольше всходят, а всходы медленно развиваются из-за недостатка влаги. Я сею морковь и свеклу в первой декаде мая, сразу после посадки картошки. Подготовка почвы Почву под посадку готовлю с осени. Раз в несколько лет вношу под перекопку перегной, в течение лета заделываю зеленое удобрение (растительные остатки) на освободившиеся грядки. Осенью под перекопку вношу калийно-фосфорные удобрения: суперфосфат и сульфат калия. Весной мне остается только вскопать грядку и провести посев.  Для выращивания моркови крайне важно глубоко вскопать почву и тщательно разбить все комочки — это залог получения ровных корнеплодов, без “пальцев”. К подготовке грядки приступаю, когда земля достаточно просохла после таяния снега, при перекапывании рассыпается, не липнет на лопату. Посев Семена из серии БиоСтарт не нужно никак подготавливать, их сеют сухими, чтобы сохранить нанесенные на них бактерии. Морковь — культура туговсхожая, семена содержат эфирные масла, которые препятствуют проникновению влаги, из-за чего появление всходов может растянуться на 2-3 недели. Чтобы семена проросли быстрее, посевные борозды обильно проливаю. Если к моменту посадки почва уже высохла, поливаю обильно, пока вода не начинает стоять в бороздках. Во влажной почве семена прорастают очень быстро, уже через 7-10 дней появляются дружные всходы моркови и свеклы. Уход Полив и подкормка Пока сеянцы малы, стараюсь поливать их почаще. Если стоит жаркая сухая погода, поливаю грядки ежедневно. Это дает растениям быстрый старт. Позже, когда корнеплоды разовьют корневую систему, они выйдут на самообеспечение и смогут добывать влагу из глубоких слоев почвы. В этом году я дважды подкормила посадки  удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, и результат приятно порадовал. Вся морковь выросла одна к одной, крупнее стандарта, совершенно без мелочи.  В случае со свеклой у нас другая проблема — корнеплоды вырастают слишком крупными, поэтому свекла обходится без подкормок. Прореживание Своевременное прореживание — залог успеха. Именно из-за позднего прореживания морковь переплетается между собой, завязывается в “косички”, а свекла вырастает мелкой. Первое прореживание провожу, когда у растений появятся настоящие листья, т.е. вскоре после появления всходов. Удаляю только сильное загущение, где всходы появились “лесом”. Оставляю сеянцы в один рядок, расстояние между ними минимальное — 1-2 см. Второе прореживание провожу, когда морковка доросла до состояния пучковой, уже есть чем похрустеть. Здесь прореживаю более тщательно, чтобы расстояние между корнеплодами в ряду было не менее 5 см. На грядках свеклы оставляю между сеянцами не более 10 см, это немного сдерживает их рост, чтобы корнеплоды не вырастали гигантскими. Прореживание провожу после сильного дождя, а если установилась засуха, то после нескольких обильных поливов. Из влажной почвы растения легко выдергиваюся с корнем. Защита от морковной мухи В процессе прореживания моркови воздух наполняется пряным ароматом ее ботвы. Даже я сама хорошо его ощущаю, а уж у насекомых обоняние гораздо острее. После прореживания растения более уязвимы к нападению морковной мухи. Вредитель легко находит любимую культуру, делает яйцекладки на почву или на основание корнеплодов, а затем личинки проникают внутрь моркови, прогрызают в ней ходы. Чтобы защитить посадки, сразу после прореживания я обрабатываю морковь инсектицидом Корадо от луковой и морковной мухи. Препарат имеет длительный период защиты — 3 недели. В это время молодую морковь не собираю, благо после прореживания создается хороший запас пучковой моркови. Сразу после прореживания — профилактическая обработка от морковной мухи Борьба со слизнями В этом году из-за аномально дождливого лета очень сильно размножились слизни. Они атаковали грядки свеклы, изрядно повредили листья, хотя ощутимого урона урожаю не нанесли. В посадках моркови слизни тоже “паслись”, это выяснилось при уборке. Несколько корнеплодов, которые лопнули по всей длине из-за обилия влаги были кормушкой для слизней. Но самое неприятное ожидало меня во время уборки. К этому моменту слизни сделали яйцекладки. Практически на каждой морковке и свекле обнаруживались кучки прозрачных “икринок”. Приходилось счищать их в отдельное ведро в надежде уменьшить численность вредителей или хотя бы сдержать их распространение. Яйцекладка слизней Уборка урожая и впечатления о сортах Уборку урожая провожу во второй половине сентября, когда по ночам температура опускается уже до +3-5°С. К моменту уборки ботва моркови была абсолютно здоровой и бодрой, без малейших признаков заболеваний. А под листьями спрятались крупные корнеплоды. У нас рыхлая почва, глубокий слой чернозема, поэтому морковь вынимаю вручную, без использования лопаты.  На черноземе Нантская 4 вырастает крупнее Стандартный вес моркови Нантская красная, более 200 г Сразу же обрезаю ботву и уношу корнеплоды на хранение в подпол. Коротко обрезаем ботву При обрезке ботвы важно не оставлять “пеньков”, зелень срезаем ровно по краю корнеплода, можно даже немного захватить верхушку моркови, она зарубцуется в процессе хранения. Если срезать ботву высоко, то в погребе морковь начнет прорастать. Сорта Нантская 4 и Нантская красная порадовали идеальным видом корнеплодов: крупные, аккуратные, выровненные по размеру, товарный вид — на 5+. Действительно, Нантская красная, в среднем, немного крупнее, поэтому и урожай чуть больше.  Нантская 4 Нантская красная На срезе морковь обоих сортов ярко-оранжевая, очень сочная и потрясающе сладкая. По вкусу Нантская 4 заткнет за пояс многие современные гибриды с корнеплодами травянистого вкуса. Нантская 4 — очень сочная и сладкая Нантская красная — ярко-оранжевая мякоть Свекла Египетская дала ожидаемый отличный результат. Лишь несколько корнеплодов, что называется, разнесло, основной урожай — оптимальный размер, свойственная для сорта плоская форма и восхитительная темно-бордовая мякоть без белых прожилок. Свекла Египетская плоская — всегда отличный результат Свекла Египетская плоская — оптимальный размер, удобная форма Насыщенная темно-бордовая мякоть Здоровые растения — это основа урожая, так что теперь всегда выбираю БиоСтарт, в этой серии 5 популярных сортов моркови и 3 сорта свеклы. Здоровые растения — залог хорошего урожая

Сидераты существенно упрощают жизнь садоводов, ведь берут на себя часть забот по огороду: повышают плодородие грунта, улучшают его структуру, подавляют распространение грибных инфекций, препятствуют росту сорняков.  Редька масличная – одна из сидеральных культур, значение которой недооценено. Давайте разбираться, в чем особенности редьки масличной как сидерата, в чем преимущества и недостатки, под какие культуры можно ее сажать, когда и как правильно производить посев. Особенности редьки масличной Масличная редька – однолетняя культура семейства Крестоцветных. Вегетационный период составляет от 60 до 120 дней в зависимости от сорта. За это время растения образуют густую зеленую массу, которая может достигать в высоту и 1 м при теплой погоде и благоприятных условиях выращивания. Масличная редька не формирует корнеплодов, вместо них наращивает мощную корневую систему, состоящую из длинного стержневого корня с многочисленными боковыми отростками.  Цветок редьки масличной Цветение начинается через 50-60 дней после появления всходов. Еще через 3-4 недели растения формируют семена. Наилучшие сидератные свойства демонстрируют следующие сорта масличной редьки: «Сибирячка». Среднеспелый сорт с периодом вегетации около 90 дней. Высота растений – 70-80 см. «Сибирячка» устойчива к болезням и вредителям, холодостойка, дает обильную зеленую массу. «Тамбовчанка». Холодо- и засухостойкий сорт, выведенный отечественными селекционерами несколько десятков лет назад. «Тамбовчанка» хорошо переносит заморозки до –5 °С, а потому используется для посева как ранней весной, так и осенью. «Ника». Гибрид белорусской селекции, пригодный для выращивания на всей территории РФ. Отличается быстрыми темпами роста, мощной корневой системой, устойчивостью к неблагоприятным условиям. Преимущества и недостатки масличной редьки как сидерата У масличной редьки много плюсов, а минусов – по пальцам одной руки пересчитать. Преимущества Быстрый рост и густая биомасса. За период вегетации в 6-8 недель масличная редька формирует 200-250 ц/га зеленой массы. Для сравнения: горчица, рожь и люпины дают в два раза меньше. Столь плотная и густая зелень отлично препятствует росту сорняков, а перегнивая, питает землю гумусом и повышает ее плодородие. Глубокая и мощная корневая система. Корни масличной редьки способны проникать в почву на глубину до 1,5 м. Они эффективно разрыхляют грунт, делают его более воздухо- и влагопроницаемым, что способствует лучшему развитию корней культур-последователей. Еще один «плюс» мощной корневой системы состоит в том, что благодаря ей растения могут доставать питательные вещества даже с самых глубоких слоев почвы, накапливать их, а затем в процессе перегнивания отдавать обратно, насыщая макро- и микроэлементами пахотный слой грунта. Высокая холодостойкость. Эта культура способна переносить кратковременные заморозки до –5 °С. Благодаря этому расширяется «окно» использования грядок: посадить редьку можно и ранней весной до основного посадочного сезона, и осенью, когда грядки опустели. Фитосанитарные свойства и борьба с вредителями. Все части растений содержат эфирные масла, которые препятствуют распространению нематод и проволочника. Также масличная редька выделяет в почву глюкозинолаты – природные соединения, обладающие антисептическими и противогрибковыми действиями. Благодаря этому сидерат способен угнетать возбудителей парши, килы, фитофтороза и корневых гнилей. Неприхотливость. Масличная редька хорошо растет на любых почвах – от легких и песчаных до тяжелых и глинистых. Она отличается устойчивостью к засухе благодаря глубокой корневой системе, которая может доставать воду из нижних горизонтов. К кратковременному переувлажнению эта культура тоже устойчива.  Недостатки «Минусов» у масличной редьки как у сидерата всего два. Она не универсальна. Не рекомендуется высеивать эту культуру до и после других представителей семейства крестоцветных: капусты, репы, редиса. При несоблюдении севооборота она может способствовать накоплению и распространению вредителей крестоцветных: капустной мухи, крестоцветной блошки. А последняя любит масличную редьку даже больше, чем горчицу – другую популярную сидеральную культуру. Плохо растет на кислых почвах. Масличная редька чувствительна к уровню рН и плохо развивается на кислых почвах с рН ниже 5,5: снижаются темпы роста, корневая система формируется слабая, риск поражения болезнями возрастает. Но этот недостаток можно нейтрализовать, внеся в почву раскислители перед посевом редьки. Под какие культуры можно и нельзя сажать Посев масличной редьки показан в случаях, когда требуется: Разрыхлить тяжелую и плотную почву Подавить активный рост сорняков Повысить плодородие и обогатить почву органикой Привлечь на грядки дождевых червей Очистить землю от нематод и патогенов Защитить грунт от эрозии и выветривания Быстро занять свободные площади в перерывах между основными культурами (в том числе между яровыми и озимыми). Как было сказано ранее, не стоит сажать этот сидерат до и после крестоцветных культур. Больше никаких ограничений нет. Сеять масличную редьку можно с целью подготовки грядок к высадке томатов, огурцов, кабачков, тыквы, бобовых, картофеля, моркови, свеклы, лука и чеснока. Когда и как правильно проводить посев Сажать масличную редьку в открытый грунт можно в любое время с апреля по сентябрь. Главное – чтобы температура почвы была выше +10 °С. Для повышения всхожести семян их можно замочить в теплой воде, растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат».  Перед проведением посевных работ грядки нужно подготовить: перекопать и проверить кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Если почва кислая, в нее нужно внести золу или доломитовую муку. В противном случае эффективность использования сидерата будет ниже. Сеять семена можно в бороздки или россыпью. Глубина заделки – 2-3 см. Норма посева – 3-4 г на 1 кв м. При ранневесеннем или позднеосеннем посеве норму можно увеличить на 50 %. Для удобства и более равномерного распределения семена можно смешать с песком в соотношении 1:3. Смесь необходимо распределить по поверхности земли и аккуратно прикопать граблями. Требуется ли уход При летнем посеве грядкам, засаженным сидератами, может потребоваться полив – если погода стоит сухая и жаркая. Не помешает пару раз за вегетационный период подкормить редьку органикой. В таком случае расти и развиваться она будет быстрее. Можно полить посадки настоем крапивы или коровяка, подойдет и гранулированная органика типа «Куровит».  Когда скашивать и перекапывать Скашивать и перекапывать отросшую масличную редьку нужно в фазе бутонизации до момента формирования семян. В противном случае те могут разлететься по участку и прорасти там, где совсем не нужно. С момента появления всходов и до готовности сидератов к уборке проходит 45-60 дней – в зависимости от погоды и условий выращивания. Глубина заделки зеленой массы – 6-8 см. Покос и заделка сидератов должны быть закончены за 2 недели до посадочных работ. Как улучшить работу сидератов? Сидераты и сами неплохо справляются с возложенными на них обязанностями. Но есть несколько тонкостей посева и выращивания, которые позволяют добиться еще большей результативности. Использовать не монокультуры, а смеси. Для активного насыщения почвы азотом, к масличной редьке рекомендуется добавить бобовые – люпины, вику или вико-овсяную смесь. Для еще большего обеззараживающего эффекта, можно сеять редьку и фацелию в равных количествах. Перед посадкой сидератов в грунт полезно внести диатомит. Он выполняет схожие функции: оздоравливает грунт, делает его более влагоемким и воздухопроницаемым, насыщает питательными элементами. В команде эти две палочки-выручалочки работают на «5+»! Еще одна полезная добавка в почву – «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». В его составе – полезные микроорганизмы, которые также будут работать на здоровье и плодородие почвы, помогать перерабатывать биомассу редьки после скашивания.  Если на улице стоит прохладная погода, грядки перед посевом рекомендуется пролить теплой водой, а после него – укрыть их агроволокном. В теплой почве семена прорастут быстрее. Использование масличной редьки как сидерата в идеале должно быть не разовой мерой, а процедурой, проводимой на ежегодной основе. И тогда не придется искать «волшебные» удобрения и бороться с сорняками и вредителями с помощью химии. Почва сама будет способна дать богатые урожаи, а растения будут иметь силы противостоять недугам. Поэтому сидераты – это инвестиция в здоровье и плодородие почвы на долгие годы вперед!

Мелисса — удивительно полезное во всех смыслах этого слово растение. По достоинству оценили эту траву еще в Древней Греции: использовали для привлечения пчел, активно применяли в народной медицине и кулинарии.  Все эти полезные свойства легли в основу народных названий культуры. Ее величают лимонной мятой за свежий цитрусовый аромат, пчельником — за медоносные свойства, сердечной травой — за благотворное влияние на сердце. Выращивают мелиссу и ради красоты: густая и душистая зелень хорошо смотрится в цветниках, возле дорожек и среди других пряных трав. Сорта мелиссы Мелисса (Melissa) — культура из семейства яснотковых. Это многолетнее травянистое растение с мягкими, зубчатыми листьями и характерным лимонным ароматом. Цветет с июня по август мелкими белыми или светло-лиловыми цветками. Все сорта мелиссы хорошо переносят зиму, достаточно устойчивы к вредителям, нетребовательны к почве и способны расти на одном месте до 7–8 лет. Единственный недостаток культуры — ее весьма агрессивный характер: при отсутствии контроля зеленые «ковры» могут разрастить слишком сильно, потеснив другие растения. Обратить внимание рекомендуем на следующие сорта мелиссы. Ауреа Компактный сорт, дающий пышные и округлые кустики. Листья растений имеют округло-яйцевидную форму, выраженные прожилки, насыщенно-зеленый оттенок, золотистые пятна по всей поверхности. Сорт отлично подходит для формирования декоративных бордюров, выращивания в условиях открытого грунта или в кашпо. Вариегата «Вариегата» — настоящий калейдоскоп оттенков: листья этого сорта украшены белыми и зелеными пятнами, которые сливаются в живописный узор. Средняя высота растений — 50–60 см. Зелень имеет мягкий аромат, а потому ее чаще используют в свежем виде — для приготовления напитков, украшения блюд. Кадриль Один из наиболее высокорослых сортов, достигает в высоту 80–90 см. Отличается крупными, однородными по окраске ярко-зелеными листьями, насыщенным лимонным ароматом. Хорошо растет на солнечных участках, предпочитает рыхлые и плодородные почвы. Благодаря выраженному запаху и высокому содержанию эфирных масел популярен в народной медицине — для приготовления успокоительных настоев и расслабляющих ванн. Исидора Мелисса «Исидора» хорошо подходит для выращивания в условиях северных регионов — растения устойчивы к заморозкам. Сорт отличается неприхотливостью: хорошо растет на солнце и в полутени, на суглинистых и песчаных почвах. Но довольно агрессивен — быстро разрастается, вытесняя более слабых соседей. Зелень используется в кулинарии в свежем и сушеном виде: для приготовления чаев, добавки к мясным и рыбным блюдам. Лимонный аромат Как понятно из названия, этот сорт может похвастаться особенно насыщенным ароматом. А еще высоким ростом — растения способны вымахать до 120 см в высоту. Поэтому высаживать их лучше с северной стороны грядки или на заднем плане цветника. Листья содержат большое количество органических кислот, каротина и эфирных масел, а потому очень полезны: используются для лечения заболеваний желудка, при мигрени и гипертонии. Лимонный бальзам Зимостойкий сорт с густой шевелюрой из крупных листьев и сильным цитрусовым ароматом. Растет быстро, требует регулярного прореживания и контроля разрастания. Предпочитает теплые и солнечные участки, плодородные и умеренно влажные почвы.  Мандариновый аромат Редкий сорт с «теплым» мандариновым ароматом. Чтобы он был более ярким и насыщенным, сажать растения нужно на хорошо освещенном месте. Кусты достаточно низкорослые (до 30 см), но густые и пышные. С момента всходов до сбора первого урожая проходит 90–95 дней.  Дозя Среднеспелый сорт, отличающийся хорошей кустистостью. Растения вырастают до 80–90 см в высоту, имеют темно-зеленые листья овальной формы. Их назначение универсальное — и на еду, и в качестве лечебного средства. Главный недостаток разновидности — низкая морозостойкость, поэтому на зиму растения лучше мульчировать и укрывать. Жемчужина Один из самых нежных на вид сортов: листья округлые, с легкой волнистостью по краю, глянцевые, блестят, словно покрыты жемчужной пыльцой. Аромат у растений мягкий, слегка сладковатый. Легкая горчинка во вкусе делает зелень идеальной приправой для рыбных и мясных блюд. А еще этот сорт отлично подходит для приготовления натуральных успокоительных — отваров, чаев и ванночек. Царицынская Семко «Царицынская Семко» — детище отечественных селекционеров. Растения среднерослые (50–80 см), густооблиственные, пышные. Листья светло-зеленые, небольшие, но очень ароматные. Холодостойкость у кустиков средняя: в регионах с морозными зимами их нужно обязательно укрывать. Чистое золото Лимонная мята в этом случае — не только про аромат, но и про цвет. Листья растений имеют золотисто-желтый оттенок, а потому очень здорово разбавляют зеленые пряные травы. Сорт достаточно прихотливый: не любит прямых солнечных лучей, требует регулярного полива и рыхлой почвы, плохо переносит переувлажнение. Выращивание мелиссы Поговорим об условиях выращивания мелиссы в открытом грунте и том, как правильно за ней ухаживать. Выбор места и подготовка грунта Мелисса — растение светолюбивое. Оптимальное место для нее — ажурная тень более высокорослых растений. В тени эту культуру лучше не сажать — будет медленно расти, аромат будет не столь насыщенным. Важно предусмотреть укрытие кустиков от ветра, так как побеги могут ломаться под его натиском. Не подойдет для посадки низинное место на участке: корни будут гнить из-за застоя влаги, растения будут хуже расти и развиваться. Плюс в низинках часто стоит прохладный воздух, а это еще одна причина, почему зелень может быть не столь ароматной. Предпочтения к качеству почвы у этой культуры следующие: она должна быть рыхлой, легкой, хорошо дренированной. Для разрыхления грунта в него можно внести песок или опилки. Также не помешает добавить цеолит — он будет забирать на себя излишки влаги. Для повышения плодородия субстрата в него добавляют перегной, компост, костную муку. Непосредственно перед проведением посадочных работ необходимо проверить кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Мелиссе нужна почва с нейтральной кислотностью: если показатель завышен, землю нужно присыпать золой. Также перед посадкой в грунт вносят «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост» — это биокомплекс для повышения плодородия земли и профилактики распространения грибных и бактериальных инфекций. Размножение Мелиссу можно вырастить из семян, купленных в магазине или собранных самостоятельно. Если на участке эта культура уже растет, для увеличения «плантаций» можно использовать старые кусты.  Посадка семенами в открытый грунт Оптимальное время проведения посадочных работ — конец апреля и май. При желании посеять семена можно и в августе, и даже в октябре — под зиму. Вот краткая инструкция по посеву мелиссы в открытый грунт: Перекопать и разрыхлить грядку. Сделать бороздки глубиной 1,5 см на расстоянии 40–50 см. Хорошо пролить их теплой водой или раствором марганцовки. Замочить семена в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Посеять их в бороздки и присыпать грунтом. Всходы появятся через 3–4 недели. Когда сеянцы подрастут, их нужно будет проредить, оставив между растениями 20–30 см. Выращивание рассадой Мелисса лекарственная, рассада Выращивание мелиссы через рассаду имеет несколько преимуществ: Более ранние и дружные всходы Ранний урожай Отсутствие необходимости прореживать посадки Сеять мелиссу на рассаду можно уже в марте. Семена заглубляют в рыхлый и легкий грунт на глубину 0,5 см. Емкости необходимо накрыть пленкой и поставить в теплое и светлое место. Когда появятся всходы, пленку нужно снять. Уход за сеянцами будет заключаться в регулярных поливах по мере просыхания грунта, один раз можно внести комплексное удобрение «Здравень Турбо для рассады». Пересаживать подросшие сеянцы в открытый грунт можно в мае или июне, когда установится стабильно теплая погода. Вегетативное размножение Растения, возрастом старше 3 лет, можно делить. Делать это лучше в мае или в конце лета. Кусты необходимо разделить на равные части таким образом, чтобы каждая из них имела по 3–4 крепких побега. Деленки нужно высадить на заранее подготовленное местечко, через 10 дней после высадки полить раствором препарата «КорнеСтим». Мелисса Fit Черенкование Лучшее время для черенкования — середина лета, когда наблюдается интенсивный рост побегов. Что нужно сделать: срезать макушки веточек (оптимальная длина черенков — 10–15 см), удалить нижние листья и поставить в раствор «КорнеСтима» на укоренение. Через 2 недели появятся корешки и молодые растения можно будет высаживать в открытый грунт. Особенности ухода за мелиссой Освещение Как было сказано ранее, мелисса — культура светолюбивая. Поэтому важно следить, чтобы растения, высаженные по соседству, сильно не затеняли клумбы. Но про нелюбовь мелиссы к прямым солнечным лучам нужно также не забывать. Полив Молодые посадки поливают по мере просыхания грунта. Взрослые растения и вовсе могут обойтись естественными осадками. Исключение — засушливое время, когда кустики все же придется периодически поливать. Помните, что при избытке влаги у мелиссы быстро начинают гнить корни, поэтому в попытках ускорить рост зелени не налегайте на поливы. Прополка Сорняки могут мешать росту молодых растений, поэтому прополка в первый год жизни мелиссы на участке — процедура обязательная. Окрепшие растения уже лучше противостоят конкурентам и сами способны «укротить» кого угодно, но для поддержания декоративного вида клумбы прополкой лучше не пренебрегать. Подкормка За сезон кустики достаточно подкормить два раза: весной и после сбора первого урожая. В качестве удобрений рекомендуем использовать комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Важно не налегать на азот: кустики вырастут крупными и густыми, но листья будут неароматными. Обрезка Обрезка — это не только про сбор урожая, но и про стимуляцию ветвления побегов и рост более пышных и густых кустиков. В первый раз зелень срезают через 2–3 месяца после появления всходов. Высота обрезки — не менее 5 см от основания кустика.  Важно не срезать всю зелень сразу, чтобы растения имели возможность нормально расти и развиваться. Борьба с заболеваниями и вредителями Наиболее распространенные недуги — мучнистая роса и корневая гниль. Оба заболевания чаще становятся следствием избыточной влажности. Борьба с ними заключается в налаживании режима полива, обрезке кустиков и обработке зелени и почвы. Летом в период сбора урожая лучше использовать биофунгициды «Бактерра», «Тетрис» и «Триходерма Вериде». Из вредителей мелиссу чаще поражают тли, паутинный клещ и листовертки: на листьях появляются пятна, зелень деформируется, покрывается налетом и паутинками. Избавиться от насекомых помогут обработки препаратами «Фитоверм» и «БиоКилл» — их допускается использовать даже в период сбора урожая. Применение мелиссы Сбор урожая мелиссы проводят непосредственно перед цветением — именно тогда листья запасают максимум полезных веществ и эфирных масел. В кулинарии Лимонную мяту можно добавлять в чай для ароматизации. Свежие листья используют для украшения блюд и в консервацию. А сушеная мелисса — пряная и ароматная приправа для рыбных и мясных блюд. В медицине Эта трава обладает успокаивающим, противовоспалительным, спазмолитическим и антисептическим свойствами. Она полезна при стрессах, бессоннице, повышенной тревожности, головных болях и нарушениях пищеварения. Настои и отвары помогают нормализовать сердечные ритмы, снимают мышечное напряжение и облегчают симптомы простуды. Наружно их используют при кожных воспалениях и укусах насекомых. Неприхотливая и полезная мелисса при соблюдении правил выращивания и грамотном уходе быстро разрастается и радует ароматной зеленью. Достаточно выбрать подходящий сорт и правильно определить место для посадки — и ваш участок украсит универсальная пряная культура с лечебными свойствами.

Шпинат – однолетнее травянистое растение семейства Амарантовых с крупными, мясистыми, темно-зелеными листьями. В Европу он попал из Персии еще в Средние века, и с тех пор прочно вошел в повседневную кухню многих народов. В Древнем Иране его считали «королем зелени».  В Средневековье шпинат активно выращивали в монастырских садах – его ценили за раннюю всхожесть и питательность. Сегодня шпинат известен как один из самых полезных листовых овощей. Он богат витаминами А, С, Е, К, фолиевой кислотой, железом, калием, антиоксидантами. Зелень укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье сердца и сосудов, улучшает пищеварение, полезна для зрения, активизирует обмен веществ, регулирует уровень сахара. Шпинат Старк В этой статье расскажем о лучших сортах шпината, тонкостях выращивания этой культуры, уходе за посадками, способах применения зелени в кулинарии. Ранние и средние сорта  В России шпинат начали выращивать с середины 18 века. С тех пор селекционеры трудятся над выведением все новых сортов, которые смогут похвастаться еще более обильной зеленой массой, более продолжительным периодом сбора урожая, более поздним образованием стебля, неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям роста. Старк Холодостойкий раннеспелый сорт, дающий урожай крупных и сочных листьев уже через 3-4 недели после посева. Зелень богата витаминами, калием, железом, а потому очень полезна, подходит для детского и диетического питания. По назначению в кулинарии сорт универсален: на еду в свежем виде и на термообработку. Шпинат Старк Здоровяк Если вы в поисках неприхотливого сорта вкусного и сочного шпината, обратите внимание на «Здоровяка». Он устойчив к большинству заболеваний и стеблеванию, стойко переносит жару, за 3-4 недели успевает нарастить розетки массой до 65 г каждая. Листья у него нежные, сочные, без горечи. Сажать этот шпинат можно на протяжении всего теплого сезона, а зимой выращивать дома на подоконнике.  Жирнолистный Сочный, хрустящий, мясистый – это про него! А еще холодостойкий и неприхотливый. Если выращивание шпината для вас – дело новое, обратите внимание на этот сорт. Он дает хорошие и быстрые урожаи – уже через 28-30 дней листья готовы к срезке.  Шпинат Жирнолистный Матадор Среднеспелый сорт, дающий компактные розетки высотой 30-40 см. Листья мясистые и сочные, богаты витаминами и каротином. Главные достоинства сорта – стабильно высокая урожайность, устойчивость к холодам и цветушности. Шпинат Матадор Годри Это один из самых ранних сортов шпината – розетки готовы к срезке уже через 18 дней после появления всходов. Они полуприподнятые, плотные, но достаточно компактные – 18-23 см в диаметре. Сажать «Годри» рекомендуется ранней весной или в конце лета – растения плохо переносят жару и засуху. Боа F1 Гибрид от голландских селекционеров. Имеет крупные и мясистые прямостоячие листья, внешне напоминающие щавель. Холодостойкий – выдерживает кратковременные заморозки до -6°С. Лучше всего растет при температуре около +15°С. Поэтому выращивать его лучше весной или ближе к осени, когда нет летней жары. Исполинский «Исполинский» – шпинат, который при правильной агротехнике быстро растет и дает крупные листья, очень вкусный и полезный (богат белками, железом, калием, каротином). Но все же сорт не идеальный – чувствителен к длине светового дня: если затянуть с посадкой весной, растения уйдут в стрелку, листья загрубеют. Кинг Ранний сорт восточного типа. Его листья темно-зеленые, мясистые, внешне похожи на зелень одуванчика. Главные достоинства разновидности – высокая холодостойкость, отличные товарные качества урожая, универсальность в кулинарии (на еду в свежем виде, термообработку, заморозку). Ладья Раннеспелый сорт с нежными, слегка гофрированными листьями светло-зеленого оттенка. Зелень сочная и хрустящая, во вкусе присутствует легкая кислинка. Сорт отличается хорошей холодостойкостью, устойчивостью к цветушности.  Хоровод Сорт, дающий компактные розетки, состоящие из 15-18 насыщенно-зеленых прикорневых листьев, длиной до 20 см. Отличается крепким иммунитетом к болезням, устойчивостью к перепадам температуры. Для бесперебойного сбора урожая сажать его рекомендуется каждые 2 недели в течение всего теплого сезона. Крепыш Название сорта точно отражает характер растений – они действительно крепкие: стойко переносят перепады температуры, атаки болезней, жару и переувлажнение, растут на любых типах почв. Через 20-30 дней после появления всходов листья готовы к срезке: они тоже крепкие – толстые, мясистые и сочные. Бора-бора «Бора-бора» – сорт ранний: всего 3 недели – и зелень готова к подаче на стол. Розетки очень крупные, масса каждой – до 250 г. Третье важное достоинство – терпимость к высоким температурам, что делает сорт подходящим для выращивания в южных регионах. Выбираем место посадки Шпинат хорошо растет на солнце и в полутени. В сильном затенении розетки вырастают скудными, рыхлыми, листья мельчают, накапливают меньше полезных веществ и витаминов. Лучшие предшественники – растения, под которые вносили большое количество органики. По видам культур особых предпочтений нет, единственное ограничение – не выращивать шпинат после свеклы. В песчаной почве расти шпинат будет плохо – ему будет не хватать влаги, растения придется часто поливать. Такие почвы нужно улучшать компостом и торфом. Слишком тяжелые и глинистые грунты тоже не подойдут – высок риск развития корневых гнилей. Оптимальный вариант – супесчаные или суглинистые почвы. Важна и кислотность субстрата. Проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик». В кислом грунте розетки плохо набирают массу, а потому под посадку нужно обязательно вносить древесную золу. Шпинат активно накапливает нитраты. Поэтому сажать его сразу после обильного внесения азотных удобрений не стоит. Когда и как сеять Шпинат – холодостойкая культура короткого светового дня. Семена способны прорасти даже при +2°С, а всходам не страшны заморозки до -5°С. Летом, когда длина светового дня превышает 12 часов, растения быстро уходят в стрелку, а потому период сбора урожая существенно сокращается. Именно поэтому оптимальное время для посева шпината в открытый грунт – ранняя весна или конец лета. При температуре воздуха в +15…+18°С шпинат активнее растет, формирует крепкие розетки из сочных и вкусных листьев, которые не горчат. Допустима посадка этой культуры и под зиму – в октябре или ноябре, пока на грядки не лег снег. При желании можно подсеивать семена в течение всего теплого сезона. Для летнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к жаре, засухе и цветушности. Перед посадкой семена полезно замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат», далее просушить. Сеять их необходимо рядами, выдерживая расстояние между ними в 15-25 см. Глубина заделки семян – 2 см. После посева почву нужно аккуратно уплотнить руками и полить. Если погода стоит достаточно прохладная, грядки полезно укрыть агроволокном – тогда всходы появятся быстрее, будут более дружными. Чтобы розетки активно росли и развивались, рекомендуется провести два прореживания: первое – на этапе всходов, оставляя между растениями 8-10 см, второе – через 7-10 дней, удаляя самые хилые сеянцы и оставляя между ними 15-20 см свободного места. Что учесть при уходе Агротехника выращивания шпината достаточно простая: рыхление, прополка, поливы, подкормки – все процедуры стандартные, но есть ряд тонкостей. Шпинат быстро растет, не нуждается в частых и регулярных подкормках. Особенно противопоказаны ему азотные минеральные удобрения: если хотите вырастить экологически чистую и полезную зелень, поливать ее минеральными составами не стоит. На бедных почвах допускается использование «легкой» органики – настоев крапивы и другой зелени. Альтернатива – комплексные составы типа «Здравень Аква для зеленных культур». Идеальный вариант – внести в грунт микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Питание и рост». Микроорганизмы все сделают за вас: обеззаразят почву, наработают для растений легкодоступные азот, калий и фосфор. Избыточное фосфорное питание шпинату также противопоказано. Он и сам охотно стрелкуется в условиях жары и длинного светового дня. Фосфорные удобрения будут катализировать этот процесс. Поэтому вносить их под эту культуру тоже не рекомендуется. Главное в уходе за шпинатом в открытом грунте – регулярно поливать его. Почва всегда должна быть чуть влажной. Иначе листья вырастут горькими, жесткими, растения моментально уйдут в стрелку. Поливать посадки в жаркую и засушливую погоду нужно через день, выливая на каждый кв м грядки 7-10 л воды. Агротехника выращивания предполагает регулярные рыхления грунта с попутным удалением сорняков. Особенно важно делать это на этапе появления всходов, чтобы никто не конкурировал со шпинатом за влагу, свет и питание. Летом шпинат, растущий на открытых солнцу грядках, рекомендуется притенять агроволокном в особо жаркие и солнечные дни. Да, это может быть проблематично, но риск того, что зелень вырастет грубая и горькая, значительно ниже. Шпинат редко становится объектом интереса вредителей. Но если в огороде «завелись» тля, совка или минирующая свекольная муха, шпинатные посадки тоже могут пострадать. Для борьбы с вредителями лучше использовать народные средства или биоинсектициды – все-таки зелень скоро пойдет на еду. Рекомендуемые составы – настой золы, горчицы или полыни, биопрепараты «БиоКилл» или «Фитоверм». В условиях дождливой и прохладной погоды посадки могут поразить антракноз и ложная мучнистая роса. Оба недуга проявляются образованием коричневых пятен на листьях: в первом случае – сухих и хрупких, словно обожженная бумага, во втором – с неровными контурами, лилово-серых с нижней стороны. В обоих случаях лучший вариант – избавиться от пораженных растений, а здоровые посадки в профилактических целях обработать препаратом «Триходерма Вериде». Собираем урожай Сбор урожая проводят поэтапно: начиная с периода формирования 5-7 хорошо развитых листочков и заканчивая моментом цветения. Дальше листья теряют нежность и сочность, свои вкусовые свойства.  Как только розетки начинают стрелковаться, их выдергивают вместе с корнем. При желании на освободившееся место можно провести подсев. Срезать листья лучше всего утром, когда подсохнет роса. Так они дольше пролежат в свежем виде: не загниют из-за влаги и не завянут раньше времени. Готовим из свежего шпината Молодые и нежные листья лучше оставлять на еду в свежем виде – добавлять в салаты, на бутерброды, в смузи и витаминные коктейли. Чтобы собранная зелень хранилась как можно дольше, ее необходимо завернуть в бумажное полотенце, убрать в герметичный контейнер и поставить в холодильник. Мыть листочки нужно непосредственно перед употреблением в пищу. Готовим из замороженного шпината Излишки зелени замораживают: моют, подсушивают, нарезают, раскладывают по пакетам и убирают в морозильную камеру. Можно замораживать шпинат в формочках для льда – такие кубики потом очень удобно использовать в кулинарии: добавлять в супы, рагу, соусы и другие горячие блюда. Из замороженной зелени можно приготовить вкусный суп с добавлением картофеля, сливок и сыра. Ее же можно пустить на витаминный коктейль: шпинатный смузи с добавлением огурцов, авокадо, зеленых яблок и любой другой зелени – полезный перекус. А если добавить туда еще и овсянку, будет очень питательно! Храниться замороженный шпинат может до 1 года. Готовим из сушеного шпината Сушить шпинат можно несколькими способами: В духовке (при температуре 50-60°С в течение 4-6 часов); В дегидраторе (при температуре 40-50°С в течение 6-8 часов); Естественным образом в теплом и сухом помещении (в течение 5-7 дней). Хранить сушеный шпинат нужно в герметичных банках или контейнерах, в бумажных пакетах, в сухом и темном месте. Свои вкусовые свойства сушеный шпинат сохраняет в течение 1 года.  Приправу можно добавлять, когда варите суп, тушите овощи, жарите мясо или рыбу. Применение сушеного шпината в кулинарии не ограничено приготовлением основных блюд. Измельченную зелень можно добавлять в тесто для блинов и другой несладкой выпечки. Вырастить шпинат под силу даже начинающему агроному. Ухаживать за этой культурой несложно, главное – правильно выбрать грядку для посадки, грамотно подобрать сорт, не затягивать с посевами весной и не забывать про поливы. А уж применение свежим листикам в кулинарии точно найдется!

Посев сидератов – один из способов улучшения почвы. С помощью сидеральных культур можно решить сразу несколько проблем: очистить землю от патогенов и некоторых вредителей, улучшить ее плодородие и структуру, обогатить питательными элементами.Но что делать, если не успели вовремя посеять сидераты, и вот уже глубокая осень… В этом случае можно сеять озимые сидераты, с одним из которых, озимым рапсом, мы вас сегодня и познакомим. Какой он, рапс Растение семейства Крестоцветные, но в диком виде в природе он не встречается. Ученые считают, что это результат скрещивания двух растений того же семейства: сурепицы и капусты, притом появился он очень давно, примерно 4 тысячелетия до нашей эры. Всходы озимого рапса Рапс – травянистое однолетнее растение, высота во время цветения достигает 1-2 метра. Листья рапса имеют разную форму в зависимости от места расположения: Нижние собраны в прикорневую розетку, резные и закругленные вверху; Основные довольно длинные, остроконечные; Верхние сидячие, имеют форму ланцета с широким основанием. Все листья имеют сине-зеленый или фиолетовый оттенок и покрыты восковым налетом. Цветы у рапса как у всех крестоцветных четырехлепестовые, желтого цвета, собраны в соцветие кисть. Плоды – стручки в виде коробочек, в них созревают мелкие круглые семена. В основном рапс выращивается как масличная культура, но попутно используется как кормовая и как прекрасный медонос. А еще рапс стал выращиваться как сидерат, притом есть и озимые, и яровые его формы. И как раз сейчас самое время для посева озимого рапса. Преимущества озимого рапса как сидерата Растение обладает следующими достоинствами: У него довольно быстро растет как надземная часть, так и корневая система; При густом посеве сплошная зеленая поросль не оставляет шанса пробиться сорнякам; После заделывания зелень быстро перепревает, насыщая почву полезными веществами, делая ее более рыхлой и плодородной; Также зеленая масса может использоваться как мульча; Корневая система интенсивно рыхлит грунт и проникая на глубину двух метров, переносит питательные элементы из глубинных слоев в поверхностные; Рапс обеззараживает почву, отпугивает некоторых вредителей и препятствует развитию заболеваний; После применения рапса как сидерата в почве увеличивается количество дождевых червей и полезных микроорганизмов; Устойчивость к заморозкам позволяет выращивать рапс как озимую культуру; После рапса особенно хорошо удаются тыквенные и пасленовые культуры. Если же говорить о недостатках, их немного: Нельзя сеять рапс после других крестоцветных культур, также, как и после рапса нежелательно сажать различные капусты, редис и руколу; Не стоит сеять его на кислой или заболоченной почве – здесь он будет плохо расти; Поскольку рапс может незначительно повышать кислотность почвы, его лучше высевать на щелочных грунтах. Сорта озимого рапса Ученые вывели много сортов и даже гибридов озимого рапса, которые прекрасно подойдут для применения в качестве сидератов. Некоторые сорта рапса: «Джампер» F1. Высота гибрида достигает 120 см, срок вегетации 330 дней; «Торес» F1. Высота гибрида 125 см. Рекомендован для южных регионов, готов к скашиванию через 265 дней; «Адриана». Достигает в высоту 120 см, готов к скашиванию через 264 дня; «Северянин». Срок выращивания 320 дней. Как определить время посева Сроки посева озимого рапса в нашей стране варьируют в зависимости от региона и погодных условий. Главное, на что нужно обратить внимание – посеять рапс нужно с таким расчетом, чтобы к наступлению морозов у растений была хорошо развита надземная часть высотой 15-20 см. Поэтому в холодных областях – северных и сибирских посев можно проводить с августа и до начала сентября, в средней полосе – в течение сентября, в южных регионах – в октябре. Правила посева рапса Посев проводят после уборки основных культур. Как только собрали урожай, готовят место под посев рапса. Убирают все растительные остатки, удаляют сорняки, почву рыхлят плоскорезом или тяпкой, перед этим вносят комплексные минеральные удобрения. Если земля сухая, перед рыхлением ее нужно полить. Перекапывать не обязательно – корни рапса прекрасно прорыхлят почву на достаточную глубину. Делают неглубокие борозды (около 2 см) через 12-15 см и сеют семена рапса. Затем разравнивают посевы граблями. Уход за рапсом Прорастает рапс быстро – всходы появятся уже через 5-6 дней, а до этого времени следует увлажнять землю, особенно если стоит жаркая и солнечная погода. После прорастания растение быстро идет в рост и не требует особого внимания. В отсутствии дождей посевы поливают 1-2 раза в неделю. Если перед посевом почву не удобряли, во время роста рапса не помешает 1 раз внести подкормку. С наступлением зимы посевы рапса станут отличной мульчей, защищающей почву от промерзания. Весной рапс возобновит рост и до момента посева на этом месте других культур он будет удерживать в почве питательные вещества, защищать ее от высыхания и роста сорняков. Лучшее время для скашивания рапса - с появлением первых стручков, но при необходимости это можно сделать и раньше. Корни желательно оставлять в почве, где они будут перегнивать. Для увеличения эффекта можно сеять озимый рапс в сочетании с озимой рожью.

Мы привыкли к тому, что кабачки хороши в молочной спелости, а при полном созревании они обычно становятся не такими вкусными. Но есть приятное исключение — кабачок сортотипа спагетти со звучным названием Макарена. Чем он крупнее — тем вкуснее. Поделюсь опытом выращивания. Описание сорта Кабачок Макарена относится к сортотипу спагетти. Отличительная особенность сорта — волокнистая структура мякоти. При термической обработке овощная мякоть не превращается в пюре, а распадается на “лапшу”.  Необычные кулинарные свойства ярче всего проявляются у зрелых плодов, которые достигли биологической спелости: набрали максимальный размер, кожица огрубела, семена созрели. Вот это поворот! Откуда их столько наросло! Сбор основного урожая проводят в сентябре, поэтому сорт считается позднеспелым, в описании указан долгий срок вегетации — 100 дней. Однако ничто не мешает собирать плоды в молочной спелости в течение всего лета. Достаточно оставить на кусте несколько крупных плодов до полного созревания, а остальные можно регулярно срезать на еду. Макарена — компактные кустовой сорт. У растения нет выраженной главной плети, куст вырастает в диаметре до 1,5 м, все побеги развиваются равномерно. Это мега урожайный сорт. Растение активно цветет, на кусте завязывается множество плодов, которые одновременно набирают массу.  На кусте одновременно завязывается множество плодов Интересно, что крупные плоды, оставленные на кусте, не препятствуют дальнейшему цветению и образованию все новых завязей. Все лето собираем кабачки в молочной спелости, а под занавес — еще один урожай крупных зрелых плодов. Крупные плоды не препятствуют дальнейшему цветению Молодые плоды выглядят очень мило: коротенькие, толстобокие, по форме похожие на бочонки, с нежной бело-зеленой кожицей. Их можно готовить как обычные молодые кабачки: жарить, тушить. Интересно, что при запекании даже у молодых плодов мякоть расходится на волокна, получается тонкая нежная “вермишель”. К моменту полного созревания кабачки вырастают очень крупными, тянут на 3-3,5 кг. Плоды сохраняют бочковидную форму, кожица грубеет, становится твердой, меняет окраску на бежевую. Кабачки полностью созрели При запекании мякоть спелого кабачка, действительно, похожа на спагетти или лапшу. Яркий желтый цвет выглядит аппетитно, вкус насыщенный, немного сладковатый, напоминает тыкву. Выращивание и уход Выращивание кабачков под силу даже начинающим огородникам, а также дачникам выходного дня, которые не могут уделять посадкам много времени. Это неприхотливая культура из серии “само растет”. Сроки посадки Семена сеем сразу в открытый грунт, без рассады. Это теплолюбивая культура, поэтому с посадкой спешить не стоит. Ждем, когда почва хорошо прогреется. Обычно я сею кабачки в конце мая, в те же сроки, что огурцы и тыквы. Семена можно сеять сухими, если обильно пролить посадочные лунки. В теплой влажной почве семена быстро проклевываются. Однако лучше предварительно прорастить семена во влажной ткани, тогда не придется ждать всходов слишком долго. После посадки обильно пролитая почва не успеет пересохнуть, семена взойдут в течение 5-6 дней. У нас на Алтае май обычно бывает жарким, но почва прогревается медленно, поскольку по ночам еще холодно. Посев провожу в 20-х числах мая, и к началу июня получаю дружные всходы. Выбор места Кустовые сорта кабачка хороши тем, что не занимают много места. И тем не менее — это довольно крупные растения. Чтобы размашистые кусты не мешали другим культурам, сажаю их отдельно, например, у забора или на участке, который нужно освоить. Крупные листья кабачка полностью закрывают почву, поэтому можно использовать эту культуру для борьбы с сорняками. У однолетников просто не остается шанса. Кабачки любят плодородную почву. Бывшая навозная грядка или компостная куча — отличное место для этой культуры. Важно учесть, что черешки листьев кабачка покрыты небольшими шипами, при прикосновении они царапают кожу, поэтому не стоит размещать растения слишком близко к тропинке, чтобы не царапать ноги, пробираясь между кустами. Уход Может быть, я избалована черноземом, но мой опыт говорит о том, что кабачкам не нужен никакой уход. Растения отлично справляются без нашего вмешательства. Если вовремя посадить семена, всходы появляются дружно, в теплой почве растения быстро развиваются. Лишь в случае крайней засухи можно пару раз полить молодые кусты. Если же дожди выпадают хотя бы раз в две недели, кабачкам вполне хватает влаги в почве. Кабачки растут сами по себе На черноземе растениям достаточно  питания, но если почва бедная, то в начале вегетации хорошо бы провести пару подкормок, — после дождя или обильного полива. Кабачки не капризны, подойдет любое комплексное удобрение, например, Здравень Турбо Универсальный. Теоретически, кабачки могут страдать от мучнистой росы и пероноспороза (ложной мучнистой росы), но на моей практике иммунитету этих растений можно только позавидовать. Из вредителей кабачками интересуются разве что слизни. В этом году из-за обилия дождей в июле и августе их расплодилось несметное количество. Однако слизняки используют заросли скорее как укрытие от жары и солнца. Конечно, не очень приятно при сборе плодов сбрасывать с них противных “бездомных” улиток, но самим кабачкам вреда — никакого.  Сбор урожая и впечатления о сорте  Мы очень любим молодые кабачки, поэтому я собираю их регулярно, каждые три дня, не давая плодам перерастать. Кабачки в молочной спелости — нежные и очень вкусные. Кабачки в молочной спелости со вкусом сливочного масла Молодые плоды Макарены чуть более сладкие, чем у других сортов. Вкус такой, как будто в еду добавили сливочного масла, — восхитительный, плюс необычная приятная консистенция. Я запекала молодые плоды как лодочки, удаляя мякоть с семенами, это удобно и быстро. А уж чем наполнить “лодочку” — каждый сам решает: фаршем, кусочками куриной грудки или просто натереть сыра. Любой вариант получается очень вкусным. В сентябре, когда пришло время собирать основной урожай, я была немного шокирована. Мне казалось, что на каждом кусте я оставляла по паре плодов. Но с трех растений получилась чертова дюжина огромных кабачков с дубовой шкуркой. Только успевай собирать урожай Чистить зрелый кабачок — очень трудное занятие, недаром он относится к виду твердокорой тыквы, корка и впрямь очень твердая. Но я поступаю хитрее: разрезаю плод пополам по всей длине, убираю семена и отправляю половинки в духовку, лишь слегка присолив мякоть, а-ля натюрель. Как аппетитно! Блюдо получается просто потрясающим, но в этом нет заслуги повара. Сам овощ имеет необычный вкус, аппетитный цвет и удивительную консистенцию. А в качестве бонуса в голове вертится мотив популярной некогда танцевальной мелодии: ээээ, Макарена! Это явно стоит попробовать!

Листовую капусту первыми распробовали сторонники здорового питания. А к ним подтянулись и дачники, ведь выращивание листовой капусты даже проще, чем белокочанной. Сорт Кружевница не только полезен, но и невероятно красив, хоть на клумбу сажай. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Листовая капуста Кружевница — среднеспелый сорт со сроком вегетации 100 дней. Однако выборочный сбор листьев можно начинать уже через 2,5 месяца от появления всходов. Листовая капуста, ее также называют кале или кейл, не формирует кочан. Растение продолжает рост в течение всей вегетации, поэтому сбор урожая растянутый. Пока мы снимаем в пищу нижние листья, растение формирует новые, и так — до глубокой осени. Кейл отличается более высокой морозостойкостью, чем привычные кочанные сорта. Осенью можно не спешить с уборкой, растения легко выдерживают первые легкие заморозки, а при возвращении тепла продолжают рост. Даже мороз им нипочем, на моей практике листовая капуста выдержала -10°С, после чего оттаяла, при этом сохранила тургор листьев. Сорт Кружевница выгодно отличается от других листовых сортов. Куст имеет более приземистую “крону”, стебель не такой высокий, а листья расположены на нем очень часто, один над другим. Высота растений не более полуметра На грядке Кружевница выглядит очень декоративно, это настоящее украшение огорода. Листья изумрудно-зеленые, сильно гофрированные по краю. Верхние молодые листочки особенно хороши, сплошное кружево. Листья крупные, длинные, они изящно склоняются, придавая растению фонтанообразную форму. Молодые листья — максимально гофрированные Польза Листовая капуста ценится любителями здорового питания за высокое содержание клетчатки и невероятно богатый витаминный состав. Это рекордсмен по содержанию витамина К, в 100 г продукта — тройная суточная норма. Витамин К отвечает за свертываемость крови, а также необходим для поддержания здоровья костей, артерий, ЦНС.  В ней много бета-каротина, который способствует укреплению иммунитета. В кружевных листьях почти столько же витамина С как в мандаринах, а также содержатся все витамины группы В. Листовая капуста богата аминокислотами, которые отлично усваиваются организмом. А грубая клетчатка в кишечнике работает как щетка, очищает и выводит накопленные шлаки. За огромную пользу для здоровья листовую капусту называют суперфуд Выращивание и уход Сроки посадки Листовую капусту можно сеять сразу на постоянное место, в открытый грунт, как только земля немного прогреется. Я провожу посев семян всех видов капусты на рассадную грядку в первых числах мая, а через месяц пересаживаю растения на постоянное место. Нет необходимости выращивать рассаду в теплице или комнатных условиях. Растение быстро развивается и при прямом посеве в грунт. К тому же основной сбор урожая приходится на позднюю осень, когда у этой овощной культуры не остается конкурентов. Выбор места и подготовка почвы Листовая капуста так красива, что несколько растений можно высадить даже в цветнике. Пышные “пальмы” с гофрированными листьями создают красивый фон для цветов, сохраняют декоративность до прихода зимы. На огороде я выращиваю листовую капусту рядом с другими видами: белокочанной, краснокочанной, цветной. Капуста — очень светолюбивая культура, поэтому не стоит отводить ей огородные “неугодья”, в тени растения будут вытягиваться. Почву под посадку хорошо бы приготовить еще с осени: внести перепревший перегной, суперфосфат, сульфат калия. Простой суперфосфат и сульфат калия кроме основного вещества, фосфора и калия, соответственно, содержат серу — крестоцветным очень нравится этот микроэлемент. При выборе места под посадку учитывайте, какие культуры росли на этой грядке в прошлом году. Лучше не сажать капусту после лука и чеснока, т.к. эти культуры выносят из почвы много серы, которая так нужна крестоцветным. Если же с осени почву не заправляли удобрениями, весной можно внести гранулированное органическое удобрение, а также комплексное минеральное, например, нитроаммофоску или диаммофоску (с двойной дозой калия и фосфора). Посев и уход за рассадой Я сею семена на рассадную грядку в два рядка, расстояние между ними 20 см. Делаю неглубокие бороздки, слегка прожимаю дно борозды черенком тяпки, чтобы семена не провалились между крупицами земли, и провожу посев. Семена достаточно мелкие, поэтому при посадке стараюсь распределять их равномерно, избегая загущения. Капуста всходит очень быстро, в теплую погоду уже на 4-й день появляются первые всходы. Сеянцы сразу прореживаю, чтобы расстояние между ними в ряду было не менее 5 см. В загущении рассада вытягивается, сеянцы стремятся обогнать в росте соседние растения. У нас на Алтае май часто выдается очень жарким, лето вступает в свои права резко, солнце довольно агрессивное, поэтому поверхность почвы быстро пересыхает. Уже в середине мая начинается нашествие крестоцветной блошки — главного врага рассады капусты. Вредители продырявливают листья, из-за чего растения не могут нормально осуществлять фотосинтез. При большой численности крестоцветной блошки рассада бывает съедена полностью. Чтобы защитить рассаду от вредителей, я выращиваю ее под укрывным материалом. Сразу после посева семян устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом. Укрытие снимаю только для полива и прополки. Под спанбондом почва дольше остается влажной, блошка не находит капусту, поэтому саженцы получаются крепкими и красивыми. Уход за рассадой заключается лишь в регулярных поливах, на этом этапе можно обойтись без подкормок. Лишь на бедных почвах, если растения плохо развиваются, можно подкормить рассаду раствором аммиачной селитры или удобрением Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур, обычно после выращивания рассады томатов и перца в бутылке как раз остается еще немного. Рассаду полезно подкормить Уже на этапе рассады листовая капуста отличается от других видов. Края молодых листочков слегка волнистые, а цвет — более яркий, травянисто-зеленый. Высадка рассады и уход Пересадку рассады  на постоянное место подгадываю под пасмурный или дождливый день. На грядке делаю лунки на расстоянии 50-60 см друг от друга, наполняю их водой до краев и пересаживаю растения с комом земли. При таком способе пересадки корни саженцев почти не повреждаются, поэтому растения быстро адаптируются и трогаются в рост, без остановки в росте. Пока капуста помещается под дугами, она продолжает расти под спанбондом, ведь крестоцветная блошка продолжает зверствовать на огороде. Поскольку у Кружевницы в пищу используются именно листья, не хочется отдавать их на откуп вредителям.  Пока растения умещаются под дугами, капуста растет под спанбондом Позже, в конце июня, листья становятся слишком грубыми для крестоцветной блошки, вредитель переключается на другие культуры, и капуста вольготно развивается. Уход за листовой капустой минимальный — периодические поливы. К слову, культура эта засухоустойчивая, поэтому при нехватке воды растет на самообеспечении, ее развитые корни способны добывать влагу из глубоких слоев почвы. Почва у нас плодородная, окультуренный чернозем, поэтому всё отлично растет. Если при подкормки других овощей у вас остается удобрение Здравень Турбо для капусты и зеленных культур, — Кружевница вырастет еще пышнее. Защита от вредителей На моем опыте капуста кале повреждается меньше, чем другие виды крестоцветных. Главное, защитить растения в начале сезона от крестоцветной блошки. Дождливое лето 2025 г. показало, что даже с нашествием слизней листовая капуста отлично справляется. Брюхоногие моллюски отдают предпочтение краснокочанным и белокочанным сортам, и лишь слегка повреждают нижние гофрированные листья кале. Бабочки-белянки тоже предпочитают делать яйцекладки на гладких листьях белокочанной и цветной капусты, кучерявые, сильно гофрированные листья почему-то нравятся им меньше. И тем не менее, в августе-сентябре необходимо регулярно осматривать листья на предмет появления вредителей.  Если позднеспелые сорта белокочанной капусты можно обработать препаратом “Алатар”, то листовые сорта опрыскивать не хочется, у препарата долгий срок ожидания, 20 дней.  Я собираю гусениц вручную, это не так уж сложно, но можно воспользоваться препаратами биологического происхождения БиоКилл или Фитоверм, уже через 3 дня после обработки кружевные листья можно использовать в пищу. Сбор урожая и впечатления о сорте Сбор урожая можно проводить в течение всего лета, но у меня он остается на осень. Летом много другой вкусной еды: листовой салат, сочные кочаны раннеспелой белокочанной капусты, цветная, брокколи. А вот когда первым заморозком побило всю зелень, листовая капуста тут как тут. Кстати, после легкого морозца она становится только вкуснее. Листья можно использовать в свежем виде — в салат, и в готовку — в супы и овощное рагу. На огороде капуста сидит до самого прихода зимы. Собранные листья лучше использовать в готовку в течение нескольких дней, пока они сохраняют сочность и тургор.  На мой взгляд, оптимальное время для этой культуры — сентябрь-октябрь. Цветная уже съедена, а белокочанная убрана на хранение. Гофрированные листья Кружевницы заменяют пекинскую капусту в свежем салате и обычную — в щах. Капуста остается на грядке до конца октября К листовой капусте нужно привыкнуть. Ее листья немного грубоваты, салат лучше заранее заправить лимонным соком или яблочным уксусом и дать ему немного постоять, так листья размягчаются. Зато в супах и овощных рагу листья не развариваются, сохраняют текстуру и яркий цвет. Вкус у нее совершенно другой, чем у белокочанной капусты, он больше напоминает шпинат. Яркий зеленый цвет выглядит аппетитно, а польза для здоровья — неоценима, ведь полезной клетчатки в листовой капусте почти вдвое больше, чем в белокочанной! Организм будет работать как часы.

Гигантские плоды тыквы всегда вызывают восхищение. Некоторые огородники следуют сложной агротехнике, чтобы получить рекордные результаты. С тыквой Мегатон все гораздо проще. Огромные плоды вырастают сами по себе, была бы почва плодородной. Расскажу о своем опыте выращивания и впечатлениях об удивительном сорте. Описание сорта Тыква Мегатон — среднеспелый крупноплодный срок со сроком вегетации 125 дней. Даже в условиях короткого сибирского лета урожай огромной тыквы можно вырастить без рассады, прямым посевом семян в грунт. Растения мощные, с толстым стеблем и крупными листьями. Длина главной плети — до 4 метров, большое количество боковых побегов образует непролазные заросли. Плоды округлые со слабо выраженными сегментами, яркого оранжевого цвета. Тыква очень крупная, на плодородной почве плоды набирают массу более 35 кг, максимально возможный вес — до 55 кг.  У гигантских плодов довольно нежная кожица, поэтому разделывать тыкву несложно. Мякоть очень сочная, абрикосово-желтая, с легким ароматом свежести. Вкус нежный, с нотами дыни. Выращивание и уход Сроки посадки Семена тыквы в открытый грунт сеют, когда почва хорошо прогрелась. Важно ориентироваться на прогноз погоды, чтобы всходы не попали под возвратные заморозки. Молодые растения не переносят отрицательной температуры. Я сею тыкву одной из последних культур, когда весь огород уже засажен, — в конце мая. А чтобы не терять время на старте, семена предварительно проращиваю во влажной ткани. Выбор места и подготовка почвы Если вы хотите достичь рекордных результатов, под посадку тыквы нужно отвести участок с плодородной почвой. Землю обильно удобряют хорошо перепревшим перегноем, по ведру на каждый квадратный метр. Казалось бы, достаточно внести удобрения локально, в посадочную лунку. Однако тыква образует дополнительные корни по все длине плетей, прирастая к земле в каждом междоузлии.  Если почва будет плодородной на всей площади выращивания, растение будет получать полноценное дополнительное питание и сможет выкормить гигантские плоды. Я не ставила цели вырастить плоды рекордного размера. Выбор места под посадку совпал с необходимостью прикрыть бывшую компостную кучу. В течение нескольких лет на этом участке перепревали навоз и растительные остатки, думаю, содержание азота в почве просто зашкаливало. Тыкве это очень понравилось. Посев На выбранном участке я делаю небольшие лунки на расстоянии 1,5 м друг от друга, обильно проливаю их и кладу в каждую по 1-2 семени, чтобы затем оставить одно, более сильное растение. Проросшие семена аккуратно присыпаю почвой, глубина заделки — 3-5 см. Пророщенные семена в прогретой влажной почве всходят очень быстро, уже через 4 дня появляются всходы. Семена у сорта Мегатон очень крупные, поэтому и всходы — заметные. Уход Для получения выставочных результатов потребуется уделять тыкве много внимания: регулярно поливать, каждые две недели подкармливать, нормировать количество плодов, формировать и прищипывать. Чтобы вырастить плоды-гиганты, растения нужно щедро “кормить”, используя комплексное минеральное удобрение, сбалансированное под потребности этой культуры, такое как “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”.  Растение должно иметь обширную сеть питания — каждая плеть прирастает к земле, при этом все силы направляются на рост одного-единственного плода. Чтобы ускорить набор массы плодов, в июле верхушки всех побегов прищипывают. Растение останавливается в росте, всё питание идет на увеличение размера самой тыквы. Технология понятная, но требует слишком много внимания, на мой взгляд. Если на огороде выращивается весь ассортимент овощей, не получается уделять так много времени одной культуре. Я поступаю гораздо проще. Питание Посадка тыквы на компостной куче — беспроигрышный вариант. Растение получает плодородную почву, богатую азотом и другими доступными элементами питания. Причем чем обширнее площадь компостной кучи, тем больше шансов вырастить гигантскую тыкву. Питание растений напрямую зависит от влажности почвы. Если земля достаточно влажная, растения получают растворенные питательные вещества. В этом году лето выдалось дождливым, в июле и августе дожди выпадали практически ежедневно, с небольшими перерывами. Как результат — огромный урожай при минимальных усилиях. А вот в июне, в период жары и засухи приходилось поливать молодые посадки тыквы, это дало им хороший старт. Без полива растения развивались бы медленно и потеряли время. Чтобы не тревожить корневую систему тыквы, я никогда не перекладываю плети с места на место. В начале сезона, после появления всходов, тщательно работаю тяпкой, чтобы срезать все всходы однолетних сорняков. Когда плети начинают подрастать, прохожусь с тяпкой еще раз, чтобы срезать самые упрямые сорняки. А когда листья смыкаются в сплошной полог, больше не беспокою растения. Крупные листья тыквы перекрывают сорнякам доступ к солнечному свету, поэтому прополок больше не требуется. Формировка К слову, мы живем в предгорьях, что накладывает свою специфику. Высотность влияет на растения таким образом, что их стебли становятся выше, листья — крупнее, а черешки листьев — длиннее. Делянка тыквы превращается в густые непролазные заросли. А уж “побег” тыквы через забор к соседям или в проулок — это и вовсе считается у нас нормой. В июле я прищипнула верхушки некоторых побегов, — тех, до которых смогла дотянуться, не забираясь глубоко в дебри. Понятно, что таким способом мне удалось прищипнуть едва ли пятую часть побегов. Уже через неделю результаты прищипки были потеряны, — выросли новые молодые побеги, плети удлинились и продолжили рост. Кстати, стебли Мегатона очень толстые, их диаметр сравним со шлангом для полива. Как показала практика, растения способны сами регулировать плодовую нагрузку. С пяти кустов Мегатона мы получили 10 плодов. Каждый куст выкормил одну огромную тыкву и еще одну, чуть поменьше. И это при минимальной формировке.  При более тщательном уходе плоды выросли бы еще крупнее, если же оставлять на кусте только один плод, наверное, его вес перевалил бы за полцентнера. Сбор урожая и впечатления о сорте Уже в августе размер тыквы начал меня пугать, спасали лишь крупные листья, которые скрывали плоды от глаз. Но в начале сентября, когда листва немного пожухла, открылся “масштаб трагедии” — на поле лежали просто огромные плоды. Более метра в диаметре — вот это размер Моих физических сил хватило лишь на то, чтобы срезать тыкву и перекатить ее на несколько метров. О том, чтобы поднять плод, не могло быть и речи. С поля тыкву увозили в садовой тачке, каждый плод индивидуально. Как показало взвешивание одного из плодов, тыква потянула на 36 кг. Другой экземпляр был еще больше — одна долька весила 2,5 кг, а это примерно двадцатая часть тыквы. Вес одного из плодов 36 кг Одна маленькая долька — 2,5 кг Как ни странно, кожица огромных плодов оказалась тонкая и ранимая. Не думаю, что они могли бы храниться долго. Да и где хранить таких гигантов?! Зато разделывать крупные плоды несложно, нож легко входит в мякоть. Толстая мякоть оказалась очень сочной, с приятным ароматом свежести и легкой сладостью. В сравнении с другими сортами тыквы вкус Мегатона не такой насыщенный, он чем-то напоминает дыню, ненавязчивый, без приторности и излишней крахмалистости.  Для изготовления тыквенного сока вряд ли можно найти более удачный сорт: сочный, в меру сладкий, с приятным фруктовым послевкусием. Да и размер обязывает — 30 кг тыквы просто так не съешь, а переработать на сок — милое дело.  Размер тыквы можно понять разве что в сравнении Из десятка огромных тыкв мы переработали одну, а остальные раздали любителям тыквенного сока. Так что Мегатон — это не только для огородных рекордов, но и для налаживания добрососедских отношений. Фото автора.

Любители тыквы знают, как непросто найти идеальный сорт. Какие-то оказываются слишком сухими и безвкусными, другие же, наоборот, слишком сочными, но не такими сладкими, у третьих дело осложняет чистка твердой кожуры. Тыква Пабло — идеальный вариант, гармония вкуса и потрясающая урожайность. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Тыква Пабло — раннеспелый крупноплодный сорт. Выращивается прямым посевом семян в грунт, не требует выращивания через рассаду. Тыква Пабло как будто сошла с картинки Растения крупные, плетистые, с мощной силой роста. В течение всей вегетации тыква продолжает рост, формирует густые заросли благодаря огромному количеству боковых побегов. Длина главной плети — более 5 м. Сорт очень урожайный. На каждом кусте созревает 6-8 крупных плодов массой от 5 до 10 кг.  Форма плодов — плоско-округлая, с явно выраженными сегментами-дольками.  Крупные плоско округлые плоды прячутся в листве Окраска кожуры — различные оттенки оранжевого. По мере созревания окраска изменяется от ярко-желтой и апельсиново-оранжевой до красно-оранжевой. Кожура тонкая, благодаря чему тыква легко чистится. По мере созревания плоды изменяют цвет Мякоть толстая, насыщенного оранжевого цвета благодаря повышенному содержанию каротина, очень сочная. Вкус яркий, насыщенный, сладкий, с характерным ароматом. Сорт подходит для длительного хранения. Зрелые плоды не повреждаются при транспортировке, а благодаря сравнительно компактному размеру тыкву можно хранить в домашних условиях. Выращивание и уход Сроки посадки Тыква — растение теплолюбивое, всходы не любят капризов погоды, поэтому посев семян проводим в теплую почву, когда минует угроза возвратных заморозков. Я сею тыкву в последнюю очередь, в те же сроки, что и огурцы и кабачки в открытый грунт, — с двадцатых чисел мая по начало июня. К этому времени земля уже хорошо прогрета, но в ней еще остаются некоторые запасы весенней влаги. Выбор места Даже на большом участке найти место для тыквы не так просто, ведь нужно учитывать ее “захватнический характер”. Как показал опыт, при посеве семян сорта “Пабло” к выбору места нужно подходить особенно тщательно. Этот сорт отличается каким-то неудержимым ростом. В этом году я посадила тыкву на бывшую компостную кучу. На участке когда-то была яма от старой постройки, которую я в течение нескольких лет заполняла растительными остатками и свиным навозом. Органика перепрела и превратилась в жирную плодородную почву. Пожалуй, даже слишком питательную.  На компостной куче плети выросли до 5-6 метров, если не больше. С пяти кустов я собрала более 30 крупных спелых тыкв и еще с десяток недозрелых плодов. Посев Под посадку тыквы нет необходимости перекапывать всю площадь. Достаточно окультурить посадочные лунки: при необходимости внести в них перегной или комплексное минеральное удобрение, чтобы обеспечить растения питанием.  В моем случае подготовка посадочных лунок ограничилась парой движений тяпкой. Земля на бывшей навозной куче была рыхлой как пух. Правда, со своей спецификой — сорняки всходили на ней ковром, поэтому и перед посевом, и после появления всходов пришлось изрядно потрудиться тяпкой, чтобы срезать все всходы однолетников. Учитывая будущий размер растений, делаю лунки на большом расстоянии друг от друга: между лунками в ряду — около 1,5 м, между соседними рядами — более 2 м. Даже на таком просторе уже к середине лета участок превращается в непролазные заросли. Тыкву можно сеять и сухими семенами, однако май и июнь у нас на Алтае часто выдаются жаркими и засушливыми. В таких условиях семена будут долго лежать в земле в ожидании сильного дождя. Чтобы ускорить появление всходов, я предварительно прорастила семена во влажной ткани и сеяла их проклюнувшимися.  При посадке пророщенными семенами всхожесть гарантирована, поэтому можно сеять по одному семечку в каждую лунку. Почву в посадочной лунке нужно обильно пролить, чтобы росток смог укорениться, в сухой земле пророщенные семена могут погибнуть. Глубина заделки — примерно 3-4 см. Для проращивания семена замачиваю на пару часов, чтобы оболочка напиталась влагой, а затем заворачиваю их во влажную ткань и держу в тепле, они проклевываются через 5-6 дней. Важно, чтобы ткань не пересыхала, поэтому “свертки” складываю в пластиковый контейнер. В процессе проращивания семена не должны лежать в воде, так ростки могут задохнуться. Уход Мне очень нравится выращивать тыкву, ведь она растет практически сама по себе, не требуя какого-то особенного внимания. Однако порой погода вносит свои коррективы. Полив и подкормка Июнь выдался жарким, в тени термометр показывал +35, на солнце же температура и вовсе зашкаливала. Рыхлая почва компостной кучи быстро теряла влагу, и в полдень крупные листья тыквы жалобно повисали, поэтому молодые растения приходилось поливать.  Чтобы полив имел смысл, он должен быть обильным, земля должна хорошенько промокать в зоне залегания корней. Так, я поливала молодые растения через день, 10-литровой лейки хватало лишь на три куста. Однако уже очень скоро тыква разрослась, ее плети зацепились за почву по всей длине, формируя сеть дополнительных корней, и растения вышли на самообеспечение. А затем пришел дождливый июль, и природа воспряла духом. Понятно, что при выращивании тыквы на компостной куче или на бывшей навозной грядке никаких дополнительных подкормок не требуется, в почве и так избыток азота и других питательных веществ.  Но на обычной огородной земле для получения богатого урожая потребуется хотя бы пара подкормок комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Дождливая погода пошла растениям на пользу, они получали усиленное питание, ведь во влажной почве все питательные вещества становятся доступными. Тыква росла как сумасшедшая. Формировка и прищипка Тыква никогда не заканчивает рост самостоятельно, в этом она похожа на огурцы. Плети растут бесконечно, формируя по всей длине множество боковых побегов, которые, в свою очередь, тоже разветвляются. По всей длине плетей появляются женские цветы, а затем завязываются плоды. Цветы опыляются насекомыми, завязываемость плодов отличная. Вот только вопрос, успеют ли все плоды вызреть до прихода холодов? — это зависит от многих факторов: размера плодов, их количества на кусте, а также от продолжительности лета. В предгорьях Алтая в середине сентября случаются первые серьезные заморозки, поэтому тыкву нужно успеть убрать до 10-го сентября. Если пустить дело на самотек и не формировать растения, часть плодов не успеет созреть. Небольшие потери урожая не так страшны, однако обилие плодов на кусте замедляет их созревание. Начиная с середины июля, когда плети заняли все отведенное им пространство и на всей площади завязались плоды, я периодически провожу прищипку побегов. Не могу сказать, что я сильно в этом преуспела: в разгар лета много работы, да и в зарослях пробираться очень сложно. Я ограничиваюсь тем, что обрываю верхушки всех побегов, до которых могу дотянуться, в основном, по периферии грядки. С сортом “Пабло” я потерпела полное фиаско. Моя прищипка ему была, что слону дробина. На удаление одной верхушки растения отвечали формированием еще нескольких пасынков, поэтому в середине августа я признала свое поражение и лишь наблюдала, как тыква продолжает своё “нашествие”, преодолевая метр за метром. Болезни и вредители Отсутствие болезней и вредителей — неоспоримое достоинство тыквы. Во всяком случае на моем опыте растения никогда не болели настолько сильно, чтобы это отражалось на урожае. Какие-то небольшие отклонения в “самочувствии”, вызванные стрессовыми погодными условиями, тыква обычно преодолевает без моей помощи. До этого года я считала, что у тыквы вообще нет вредителей, пока не случилось нашествие слизней, брюхоногие моллюски оказались всеядными. К счастью, на огороде много всего вкусного кроме тыквы, поэтому слизни не тратили силы на прогрызание плотной кожицы плодов, хотя их зубы, устроенные подобно тёрке, вполне на это способны.  Заросли листьев служили слизням отличной “базой отдыха”. При уборке урожая с каждой тыквы приходилось снимать по нескольку слизняков, — неприятно, но не критично.  Уборка урожая и впечатления о сорте Уборка урожая подняла настроение. Плоды настолько красивые: яркие, нарядные, симпатичной плоской формы, с выпуклыми дольками. Каждая тыква — свой оттенок оранжевого, чем ярче — тем более спелая.  Спелая тыква становится красно-оранжевой Вес плодов — умеренный, женщина может справиться с уборкой, хотя и изрядно устанет. Средние плоды тянули на 5-7 кг, крупные — чуть более 10 кг. Из пяти семян вырастает целая куча тыквы — урожаем пришлось делиться с соседями, даже при моей любви к овощам, столько тыквы съесть нереально. Даже спелые плоды с почти красной кожурой удивили довольно тонкой кожицей. Тыква разрезается ножом без усилия, удобно делится на сегменты, легко чистится.  Кожица тонкая, резать тыкву несложно На разрезе — очень толстая мякоть насыщенного золотисто-оранжевого цвета. Кухня сразу же наполняется приятным сладковатым ароматом свежей тыквы. Мякоть сочная, хрустящая, сладкая. Для меня это один из лучших сортов тыквы:  плотная и в меру сочная, чтобы можно было запекать или жарить дольками, сладкая и ароматная, чтобы использовать в выпечку,  размер — не слишком крупный, можно съесть за несколько приемов или поделиться с кем-то.  А цвет и форма — просто потрясающие, такая тыква станет украшением кухни. Словом, “Пабло” — замечательный сорт, нужно лишь вовремя ограничивать его неуемный рост.

Опытные огородники всегда в поиске необычных овощных культур, непривычного вкуса, нового опыта выращивания, иначе жизнь становится слишком пресной. В этом году моя огородная копилка сортов пополнилась цикорным салатом «Контраст». Поделюсь опытом выращивания и своими впечатлениями. Описание сорта Салат цикорный Контраст — среднеспелый кочанный сорт со сроком выращивания около 2 месяцев. Цикорный салат — это совершенно другое растение, чем привычный нам салат листовой или кочанный. Оба вида относятся к одному семейству — астровых, но имеют значительные различия. Как ясно из названия вида, он имеет отношение к цикорию, отсюда — присутствие горчинки во вкусе.  Цикорный салат формирует крупную розетку листьев, ярко-зеленых с контрастной антоциановой окраской. Кочанчики достаточно плотные, массой чуть более 200 г, состоят из хрустящих сочных листьев насыщенного бордового цвета с белоснежными жилками. Вес этого кочана 500 г В отличие от витлуфа — цикория листового — цикорный салат не формирует корнеплод, поэтому не используется для дальнейшей выгонки зелени в зимнее время.  Растение предпочитает длинный световой день, не склонно к стрелкованию, поэтому посев можно проводить как в начале сезона, так и в разгар лета — для потребления осенью. Цикорный салат стойко выдерживает жару, проявляет засухоустойчивость, обходится естественными осадками. Сорт очень урожайный, кочанчики созревают не одновременно, благодаря чему можно растянуть сбор свежей зелени на 3–4 недели. Выращивание и уход Сроки посадки Цикорный салат можно сеять в самые ранние сроки, как и другую зелень, в конце апреля — начале мая. Но я поступила иначе, отложила посев на вторую половину лета, чтобы собрать кочанчики перед наступлением холодов. Как показал опыт этого года, цикорный салат стойко выдерживает не только жару, что указано в описании сорта, но и затяжные дожди. А значит, посев можно проводить в любые удобные сроки в течение всего лета: с конца апреля по конец июля. Хорошо переносит жару Посев и всходы Семена цикорного салата выглядят непривычно, они вовсе не похожи на семена, скорее на мелко наломанные веточки.  Как и любые зеленные культуры, цикорный салат любит рыхлую плодородную почву. На формирование крупных сочных листьев растению нужно много азота, поэтому при подготовке почвы хорошо бы внести перегной, а на бедных песчаных почвах также не обойтись без комплексного минерального удобрения, например нитроаммофоски. Мой участок находится на глубоком слое чернозема, поэтому мне достаточно просто вскопать почву, выровнять поверхность земли, нарезать посадочные борозды. Я сею зеленные на узкие грядки шириной 50 см в два ряда. Чтобы семена взошли быстро и дружно, посадочные борозды обильно проливаю. При поливе уплотняется дно бороздки, поэтому семена оказываются на одной глубине, не проваливаются между частицами рыхлой почвы. Глубина заделки минимальная, на 1 см. Поскольку я выращивала цикорный салат впервые, семена сеяла погуще, на всякий случай, и, как оказалось, напрасно. Семена оказались очень всхожими, взошли, что называется, лесом.  Уход Прореживание Если листовой салат терпит загущение, то при выращивании кочанных сортов не обойтись без прореживания. Чтобы растения смогли сформировать кочан, они должны иметь достаточно свободного места. Прореживание лучше проводить в два этапа, не стоит сразу выдергивать все лишние сеянцы, пока они совсем небольшие. В жаркую погоду соседние растения немного защищают друг друга от палящего солнца, одиноким всходам на голой земле будет неуютно.  При первом прореживании оставляем всходы в один рядок, с небольшими промежутками между ними — 3–5 см. А когда растения уже окрепнут, удаляем слабые и оставляем самые красивые экземпляры, расстояние между ними — 20–30 см. Густые всходы листового салата всегда меня радуют, ведь можно совместить прореживание посадок со сбором нежной зелени. Уже через 3 недели от посева молодые листочки можно использовать в пищу. Так и с Контрастом. Я взялась прореживать сеянцы с намерением приготовить свежий салат из молодых листочков. Но не тут-то было. Зеленые листья цикорного салата оказались несъедобны из-за сильной горечи. Неожиданное открытие заставило меня искать информацию и изучать этот вопрос подробнее. Оказалось, что я поспешила: в пищу используют кочанчики, а не молодые листья. Поэтому зелень после прореживания посадок была отправлена в компост, а мне оставалось терпеливо ждать и наблюдать. Поливы и подкормки В этом году июль и август на Алтае выдались дождливыми, как никогда. Огород поливался практически ежедневно, причем в таких объемах, которые несравнимы с поливом из лейки. В какие-то моменты земля становилась настолько влажной, что ноги проваливались. Впрочем, салату такие условия были вполне по душе. Он рос и развивался, с каждым днем становился все более привлекательным внешне. На грядке выглядит как роза Признаться, я не провела ни одной подкормки, на черноземе зелень отлично растет сама по себе. Но если ваш участок находится на глинистой почве или на супесчаном грунте, бедном на питательные вещества, хорошо бы подкормить растения 1–2 раза комплексным удобрением «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур». Впрочем, для подкормки зелени подойдет любое удобрение из этой серии, которое есть в наличии. По мере формирования кочана листья окрашиваются в багряные тона Болезни и вредители Несмотря на обилие осадков, на цикорном салате не было замечено никаких грибных заболеваний. Его наружные листья чуть более плотные, чем у листового салата, даже нижние листья, которые лежали на сырой земле, не начали гнить. По моему опыту, кочанный салат периодически страдает от слизистого бактериоза — у нас слабощелочные почвы, что создает благоприятные условия для развития этого вида патогенных бактерий. Однако Контраст проявил завидный иммунитет, растения были абсолютно здоровы. А вот вредителей в этом году было несметное количество. Благодаря затянувшемуся сезону дождей огород заполонили слизни. Мне приходилось практически ежедневно собирать слизняков вручную, но меньше их не становилось. Особенно сильно страдала капуста и зелень: салат, петрушка, щавель. Погода была настолько сырая, что даже днем слизни не прятались в укрытие, а оставались под листьями зелени, находя там «и стол, и дом». Как оказалось, горечь цикорного салата слизням нипочем. Полчища брюхоногих моллюсков прятались между растениями и изрядно портили листья. В какой-то момент мне показалось, что ситуация плачевная, и весь урожай будет съеден. Однако его скорость роста значительно опережала аппетиты вредителей, поэтому пострадали лишь верхние листья, которые в пищу не используются. Стойко выдерживает атаки слизней Так мы со слизнями поделили урожай по справедливости: им — вершки, нам — корешки, вернее, сочные кочанчики. Сбор урожая и впечатления о сорте Я терпеливо ждала, когда кочанчики станут плотными, и вот наступил день срезки первых нескольких растений. При посеве в середине июля к середине сентября салат нарастил крупные кочаны. Видимо, благодаря обилию осадков, растения пошли на рекорд. Лишь самые маленькие кочанчики тянули на заявленные 200 г с небольшим, крупные же выросли на полкило. После удаления верхних зеленых листьев остались плотные головки насыщенного бордового цвета, который ярко контрастировал с белоснежными прожилками. Такого красивого салата мне еще не приходилось видеть! Нарядный и аппетитный Я разделила кочан на листья, и нарвала их на небольшие кусочки вручную, не используя нож. Так я поступаю и с обычным салатом, т.к. при нарезании листьев ножом из прожилок выделяется млечный сок, который придает листьям горечь. Цикорный же салат от природы имеет горчинку, поэтому лучше оставить листовые прожилки нетронутыми. Листья я сбрызнула лимонным соком и оставила на 15 минут.  Лимонный сок — и горечи как не бывало Яркие бордовые листья салата выглядят очень аппетитно, а что же на вкус? Сначала ощущаем кислинку лимонного сока, затем — потрясающую сочность и свежесть, приятный хруст, и лишь в конце остается легкая горчинка. Действительно, легкая, несравнимая с горечью “попки” огурца. Во вкусе цикорного салата есть какое-то благородство. И тем не менее к нему нужно привыкнуть.  Опыт выращивания цикорного салата оказался очень интересным. Природа способна удивлять, даже когда кажется, что мы научились выращивать абсолютно все. Яркий цвет хрустящих листьев и необычный вкус привносят в готовку что-то новенькое, добавляют какие-то непривычные ноты. Определенно стоит попробовать!

Сидераты – большие помощники в борьбе за плодородие и рыхлость земли. Слизни – одни из главных врагов богатых урожаев. Для брюхоногих моллюсков грядка с подросшими сидеральными растениями – идеальное место для зимовки: зеленый ковер отлично защищает их от морозов и резких перепадов температуры.  Возникает дилемма: посадить сидераты и восстановить почву после окончания дачного сезона или оставить грядки пустыми, чтобы не привлекать слизней.  Заделка фацелии осенью Спешим вас обрадовать: выбирать не придется! Можно и сидераты по-прежнему использовать, и слизней не «размножать». Как «усидеть на двух стульях»? Об этом поговорим в этой статье. Про пользу сидератов и вред слизней Отказываться от выращивания сидератов в огороде не стоит. Ни один из агроприемов не может похвастаться столь широким спектром полезных свойств, как высадка сидератов: Своими корнями сидераты отлично разрыхляют грунт, делают его более легким и воздушным. Лучше всех с этими функциями справляются злаковые культуры: пшеница, овес, ячмень, рожь озимая. Сидеральные растения повышают плодородие почвы. В результате перегнивания образуется гумус, который становится источником питания для растений. Бобовые сидераты хороши еще и тем, что накапливают в почве легкодоступный для растений азот. Многие сидераты могут похвастаться способностью оздоравливать почву. Фацелия отпугивает проволочника и нематод, горчица угнетает споры фитофторы и фузариоза. Вред слизней кажется очевидным: они поедают листья и плоды растений. Но на этом их пищевые пристрастия не заканчиваются. Весной, когда приходит пора выходить из спячки, а в огороде – лишь рассада да ослабшие многолетние культуры, они с удовольствием подъедают и корни растений. Поэтому если вы думаете, что летом просто соберете выживших особей и уничтожите их, и таким образом избавитесь от слизней в огороде, то это не так. Меры борьбы с моллюсками нужно принимать и осенью, и вопрос, что делать с сидератами, в этом ключе очень актуален. Привлекают ли сидераты слизней Мнение о том, что сидераты привлекают слизней, ошибочно. Сами по себе эти растения не приманивают моллюсков на дачный участок. Но осенью подросшие сидераты служат брюхоногим верную службу. На зиму слизни уходят в верхний слой почвы. В условиях суровых морозных зим они погибают. Но под теплым «зеленым одеялом» шансы выжить сильно возрастают. Дело еще и в том, что осенью слизни откладывают яйца. И если взрослые особи и погибнут, то их потомство точно выживет под покровом зеленой массы сидератов. Еще один аргумент в пользу того, что бояться высаживать сидераты не стоит: одна из самых популярных и востребованных сидеральных культур – фацелия – способна даже отпугивать их. Те не особо жалуют ее слегка опушенные листья, а потому с меньшей долей вероятности отложат яйца на грядках, засеянных этой культурой. Поэтому не нужно бояться засеивать грядки сидератами в конце лета и осенью. А вот опасаться оставлять подросшие растения нескошенными до весны все же стоит! Что делать с сидератами осенью: оставлять или скашивать? Если слизни на вашем дачном участке – частые гости, то ответ на вопрос однозначный – скашивать. Делать это нужно до прихода устойчивых холодов, но не слишком рано, чтобы моллюски успели отложить потомство и зарыться в верхнем слое грунта на зимовку.  Оптимальное время скашивания сидератов для средней полосы – конец октября и начало ноября, для северных регионов, Сибири и Урала – чуть раньше. В борьбе со слизнями важно даже не столько скосить растения, сколько тщательно прикопать их в почву. В процессе заделки мы поднимем на поверхность все кладки яиц и взрослых особей, обосновавшихся на зимовку. Первые заморозки их тут же уничтожат. Если не успели осенью Если по каким-то причинам сидераты не были скошены и заделаны в почву осенью, сделать это нужно ранней весной, как только оттает грунт. Конечно шансов выжить и брюхоногих будет больше, но все же препятствий для этого будет много: и возвратные заморозки, и солнечные лучи, которые могут высушить яйца, и проснувшиеся после спячки ежи, и голодные после зимы птицы. Заделка сидератов – одно из главных осенних мероприятий в борьбе со слизнями на дачном участке. Весной мы получим чистую и плодородную почву, на которую без опаски можно будет высаживать рассаду и сеять овощные культуры. А если каким-то особям и удастся выжить, против них можно будет использовать ловушки – банки с квасом или забродившим компотом. 

Иногда выйдя ранним утром в сад можно увидеть на всех растениях капельки росы. Они блестят на листьях деревьев и на лепестках цветов, на иголках елей и на газонной траве, и даже на паутине собираются в виде бусинок, и вызывают на лицах людей улыбку удовольствия от созерцания этого прекрасного атмосферного явления. Да, роса на лепестках розы – это красиво и романтично. Но у этого явления есть и обратная сторона– довольно часто роса ассоциируется и с неприятными моментами, особенно для садоводов, так как избыток влаги может обернуться заболеваниями культурных растений. Разберемся, что такое роса, откуда она берется и насколько вредна. Что такое роса Это вид атмосферных осадков, образующихся в результате конденсации водяного пара воздуха и оседающих в виде мелких капель воды на охлажденных поверхностях. Обычно роса образуется ночью или рано утром, когда окружающий воздух охлаждается до точки росы. Образование росы довольно сложный физический процесс, где основным понятием является точка росы — температура начала конденсации водяного пара в воздухе. Чаще всего роса выпадает при ясном небе и слабом ветре, но повышенной влажности воздуха. На образование росы влияют следующие факторы: Высокая влажность воздуха, Охлаждение поверхности предметов (в том числе и растений) ниже точки росы, Слабый ветер, приносящий влажный и теплый воздух к охлажденным поверхностям. Чем вредна роса Для садоводов и огородников роса часто оборачивается неприятными явлениями. Влажная среда создает благоприятные условия для развития болезнетворных грибков, вот почему выпавшая роса может привести к массовым заболеваниям растений. Избыток влаги попадает и на почву, и если это происходит регулярно, нарушается ее естественная аэрация, земля уплотняется. На влажной почве будут быстро расти сорняки, образующиеся семена тут же начнут прорастать — в итоге вся эта масса сорных растений будет отнимать у овощных культур свет, влагу и питательные вещества. В тяжелой и плотной почве корни растений чувствуют себя очень некомфортно, они начинают задыхаться из-за уменьшения доступа кислорода. В результате растения хуже усваивают питательные вещества из грунта и плохо растут, ослабляются и становятся более уязвимыми для болезней. Потеря элементов питания Еще одно отрицательное влияние часто выпадающей росы – вымывание из грунта химических элементов, необходимых растениям. Особенно это касается таких важных компонентов как калий и магний, ведь именно они отвечают за рост и развитие корнейи за генеративную функцию растений - цветение и образование плодов. Роса на кабачках Недостаток калия приводит к снижению устойчивости растений к болезням и условиям засухи, магний принимает участие в процессе фотосинтеза, и его нехватка отрицательно будет на него влиять. И даже регулярно внося подкормки бывает трудно рассчитывать на хороший урожай. Развитие болезней И конечно, самая главная проблема частых рос – они способствуют развитию грибных инфекций. Осаждаясь на растениях, капельки росы захватывают из воздуха всевозможные споры, микроорганизмы, как полезные, так и вредные. Создается благоприятная среда для прорастания спор микроскопических болезнетворных грибков и размножения разнообразной микроживности. Гниют завязи И особенно бурно начинают развиваться грибные инфекции, так как для многих из них влага и прохлада – наиболее благоприятные условия, в которых развиваются такие болезни, как: фитофтороз, мучнистая роса, ложномучнистая роса (пероноспороз), парша, различные пятнистости, гнили и другие болезни. Особенно страдают от этих болезней такие культуры как огурцы, томаты, перцы. И усиливается это влияние в конце лета, когда погода меняется и росы выпадают чаще. Как уменьшить вредное влияние росы Есть немало способов защитить растения от неблагоприятного воздействия росы. Выращивание наиболее подверженных болезням растений в закрытом грунте. Поможет и временное укрытие посадок с наступлением прохладной ночной погоды, когда воздействие росы может в одну ночь погубить растения. Не загущать посадки, оставлять между кустами огурцов, томатов достаточное пространство для свободной циркуляции воздуха. Выбирать сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям. Мульчировать посадки – влага будет удерживаться в почве, а не испаряться и оседать на листьях. Правильно поливать растения – лучше всего утром, теплой водой. Своевременно проводить профилактические обработки растений, а при первых признаках болезни применять биофунгициды. Когда роса приносит пользу Не всегда роса играет только отрицательную роль для растений. Ученые выяснили, что роса участвует в водоснабжении, в некоторых случаях растения способны абсорбировать влагу через капли росы на листьях и впитывать ее, что делает их более упругими и насыщает растение. Также важную роль играет роса в поддержании стабильного температурного режима, когда утром защищает листья от яркого солнца. Еще один важный момент – в разных регионах выпадает разное количество росы и это зависит от местного климата и особенностей рельефа. Так, в восточной части России, где много крупных и малых рек и влажность более высокая, росы выпадают реже, чем например, на Кубани, где климат жаркий и сухой, перепады дневных и ночных температур не столь велики и росы здесь выпадают чаще и держатся дольше. В некоторых засушливых регионах растения могут получать до 60% влаги из росы, и именно это обеспечивает жизнь растений в пустыне. Есть места, где влага от росы достигает до 0,5-1 мм осадков за ночь, что равносильно полноценному поливу. Как видим, роса может быть ценным источником влаги, и одновременно создавать прекрасную возможность для развития болезней для растений. Поэтому это явление требует от садоводов и огородников продуманного подхода и правильно выбранных путей решения проблемы.