Огород

Выращивание чеснока из зубчиков – привычный для многих дачников способ. Однако со временем даже самый урожайный сорт начинает мельчать, болеть и терять свои качества. Причина – накопление болезней и вирусов в посадочном материале.  Решение есть: посадка чеснока бульбочками позволяет обновить сорт и получать здоровые, крупные головки без лишних затрат. Бульбочки – это воздушные луковички, которые созревают на стрелках озимого чеснока. Из одной такой мини-луковки за два сезона вырастает полноценная головка. Разбираемся, как правильно организовать этот процесс. Преимущества и недостатки посадки бульбочек чеснока осенью У этого метода есть несколько неоспоримых достоинств. Экономия посадочного материала. Чтобы получить 200 головок чеснока, достаточно оставить всего 4 стрелки. В одном соцветии созревает от 50 до 450 бульбочек. Оздоровление сорта. Бул бочка – это результат цветения чеснока ( полового размножения), во время формирования стрелки растение направляет все силы на создание здорового генеративного потомства. Это позволяет получать « чистый» от многих накопленных вегетативным путем инфекций. Агрономы рекомендуют обновлять чеснок таким способом раз в 4-5 лет. Высокая выживаемость. Бульбочки демонстрируют хорошую устойчивость к неблагоприятным условиям. Экономия места. На небольших грядках можно вырастить много севка для следующего сезона. Недостатки метода Длительный цикл. Полноценный урожай крупных головок получается только на второй год. Трудоемкость. Нужно собрать, сохранить бульбочки, а через год пересадить однозубки. Зависимость от размера. Мелкие бульбочки (диаметром 2–3 мм) дают полноценный чеснок только на третий год. Как и когда собирать бульбочки Стрелки появляются в конце июня – начале июля. Для получения бульбочек оставляют 4–5 самых мощных стрелок. Когда стрелки полностью выпрямляются (перестают быть скрученными спиралью) – сигнал, что пора собирать. Оболочка соцветия начнет трескаться. Стрелки срезают у основания. Перед уборкой подстилают ткань. Срезанные стрелки связывают в пучки и подвешивают в темном проветриваемом помещении на 3–4 недели для просушки. После просушки соцветия хранят целиком в бумажных пакетах в прохладном месте (+4...+10°C). Подготовка семян к посадке Калибровка. Отбирают бульбочки диаметром 4–5 мм. Мелкие экземпляры (2–3 мм) высаживают отдельно. Крупный чеснок из них получится на год позже. Закаливание. За 1,5–2 месяца до осенней посадки бульбочки переносят в прохладное место (+4...+7°C). Обеззараживание. Непосредственно перед посадкой семена перебирают и замачивают в растворе медного купороса 1%, препаратах «Триходерма вериде» – против фузариоза, склеротиниоза, серой гнили, «Максим». Многие огородники высаживают бульбочки без обработки – это также допустимо, если почва под посадку не заражена патогенными грибами, рыхлая и хорошо пропускает воздух. Посадка бульбочек чеснока под зиму Сроки. За 3–4 недели до устойчивых заморозков. В средней полосе – конец сентября – начало октября. Ориентир – температура почвы около +10...+12°C. Грядка. Лучшие предшественники – томаты, капуста, горох. Грядку перекапывают, вносят компост (ведро на 1 кв. м), древесную золу и суперфосфат (1 ст. ложка). Схема. Бороздки глубиной 3–4 см. Расстояние между бульбочками – 2–3 см, между рядами – 15 см. Раскладывают донцем вниз. Мульчирование. Для защиты от испарения почвы, сохранения постоянной температуры грядку мульчируют торфом, перепревший и опилками или подсохшей скошенной травой.  Весной часть бульбочек может оказаться на поверхности из-за морозного выпирания, в этом их просто вдавливают обратно пальцем. Уход за посадками в первый год Полив. В засушливые периоды поливают регулярно. Рыхление. Междурядья рыхлят на глубину 4–6 см. Подкормки. Ранней весной проводят подкормку азотом (аммиачная селитра или мочевина — 1 ст. ложка на 10 л воды). В течение сезона 1–2 подкормки древесной золой, удобно использовать гранулированную древесную золу – это экологически чистое удобрение, с богатым набором питательных элементов. К концу лета вырастают однозубки. Их выкапывают в середине августа, когда листья пожелтеют. Просушенные однозубки отправляют на хранение в прохладное место. Второй год: получение полноценного урожая В конце сентября однозубки высаживают на грядки (как обычный озимый чеснок): расстояние 10–15 см, между рядами 20 см, глубина 5–6 см. На будущий год из них вырастают полноценные головки. Вопросы и ответы Можно ли не выкапывать однозубки? Можно, но велик риск накопления специфических болезней именно на этом пятачке земли. Пересадка на новое место предпочтительнее. Сколько бульбочек содержится в одном соцветии? Количество бульбочек в соцветии чеснока варьируется в широких пределах и зависит прежде всего от сорта. В среднем в одном соцветии созревает от 50 до 450 воздушных луковичек. Разница объясняется сортовыми особенностями: у сортов с высокими стрелками бульбочки обычно мельче, но их число может достигать 400–450 штук. У сортов с низкими стрелками бульбочки более крупные, но их количество редко превышает 30–40 штук. Например, у сорта «Айсберг» формируется около 228 бульбочек, у сорта «Ашлань» — около 100, а у некоторых сортообразцов этот показатель может быть и вовсе около 40. Таким образом, точное количество всегда индивидуально и зависит от конкретного сорта, условий выращивания и ухода. Почему яровой чеснок не образует бульбочек? Яровой чеснок, в отличие от озимого, является нестрелкующимся. Это означает, что он не формирует цветоносный побег (стрелку) с соцветием. А бульбочки – это воздушные луковички, которые развиваются именно в соцветии на стрелке. Поскольку у ярового чеснока стрелка отсутствует, бульбочки не образуются. Поэтому для такого способа размножения используют только озимые стрелкующиеся сорта. Нужно ли сортировать бульбочки перед посадкой? Да, сортировка обязательна. Бульбочки калибруют по размеру: крупные (диаметром 6–8 мм) и средние (4–5 мм) высаживают отдельно — они дадут крупные однозубки уже в первый год. Мелкие экземпляры (2–3 мм) используют на отдельной грядке, но полноценный урожай из них получается на год позже. Также отбраковывают нежизнеспособные бульбочки: их замачивают в воде, и те, что всплывают, для посадки не пригодны. Сортировка обеспечивает равномерные всходы и упрощает уход. Посадка бульбочками — надежный способ обновить сорт. Метод требует терпения (урожай на второй год), но результат — здоровый чеснок без вырождения. Главное собрать вовремя стрелки, правильно сохранить и посадить на следующий год.

Сентябрь – время, когда огородники начинают задумываться о главном: когда выкапывать морковь и свеклу на хранение, чтобы корнеплоды хорошо хранились всю зиму? Сделать это вовремя – целая наука. Если поторопиться, овощи не наберут нужную сладость и быстро завянут. Если опоздать – могут растрескаться от переувлажнения или подмерзнуть.  Разбираемся, как определить идеальный момент уборки моркови и свеклы и правильно провести ее. Сроки уборки: когда выкапывать морковь и свеклу Лучший ориентир для сбора урожая – не дата в календаре, а погода и состояние растений. В средней полосе России основную уборку проводят в конце сентября – начале октября. Однако точные даты зависят от нескольких факторов: Регион. На юге работы можно вести до середины октября. В Сибири и на Урале урожай стараются собрать до конца сентября. Погодные условия. Главное правило – успеть до промерзания почвы. Морковь без проблем переносит легкие заморозки до –3...–5°C прямо в земле (она становится только слаще). Свекла более чувствительна к холоду: ее нужно убрать до того, как температура опустится ниже 0°C и земля начнет схватываться коркой. Сортовые особенности. Ранние сорта (70–90 дней) убирают в августе. Поздние (110+ дней) готовы к сбору в сентябре – начале октября. Как определить, что корнеплоды созрели Ориентируйтесь на природные сигналы, а не только на цифры. Визуальные признаки зрелости моркови Нижние листья желтеют, сохнут и увядают. На корнеплодах появляются тонкие белые корешки («волосяной покров»). Верхушка корнеплода приобретает насыщенный ярко-оранжевый цвет. Выкопанная пробная морковь твердая, без пустот и трещин. Визуальные признаки зрелости свеклы Нижние листья приобретают желтоватый оттенок и ложатся на землю. На поверхности корнеплода появляются характерные кольцевые бороздки. Диаметр корнеплодов соответствует заявленному сорту (обычно 8–12 см). Простой тест: сорвите самый большой лист. Если из черешка течет сок – свекле нужно дозреть еще неделю. Технология правильной уборки урожая От того, насколько аккуратно проведены работы, зависит сохранность урожая. Общие правила Уборку проводят только в сухую погоду. За 10–15 дней до копки полив полностью прекращают. Влажные корнеплоды хуже хранятся. Как правильно выкапывать морковь На легких почвах морковь можно вытаскивать руками за ботву. Если земля плотная, используйте садовые вилы. Подкапывайте корнеплод сбоку на расстоянии 5–10 см от него, слегка приподнимите пласт земли и только потом вытягивайте. Важно не повредить кожуру – любые царапины станут воротами для инфекции. Как правильно выкапывать свеклу Свеклу выкапывают осторожно, также используя вилы со стороны междурядья. Затем корнеплод вынимают и аккуратно отряхивают от земли руками или мягкой перчаткой. Ни в коем случае не оббивайте свеклу друг о друга или о лопату – это травмирует кожуру. Подготовка корнеплодов к хранению Правильная подготовка после уборки – залог сохранности урожая. Просушка и очистка После выкапывания корнеплоды оставляют на грядке на 2–3 часа, чтобы обсохла земля. Затем стряхивают остатки грунта. Важно про мытье: Для длительного хранения в погребе корнеплоды мыть нельзя! Вода смывает защитный слой, и овощи гниют быстрее. Моют только ту часть урожая, которая пойдет в холодильник на ближайшее время. Обрезка ботвы Ботву обрезают острым ножом. У моркови срез делают «по плечики», стараясь удалить точку роста полностью, но не задевая сам плод. Оставлять пенек нельзя – морковь прорастет. У свеклы ботву срезают, оставляя пеньки длиной 1–1,5 см. Не выламывайте зелень руками – так легко повреждается верхушечная почка. Сортировка Перед закладкой на длительное хранение урожай тщательно перебирают. Для зимнего хранения отбирают только целые, плотные корнеплоды без повреждений и признаков болезней. Мелкие, треснувшие, с вмятинами или подгнившие экземпляры используют в пищу в первую очередь или отправляют на переработку. Способы хранения в погребе или подвале Для размещения моркови в погребе или подвале необходимо создать подходящий микроклимат: температура в пределах от 0 до +2°C и влажность воздуха около 85–95%. Помещение должно быть затемненным и хорошо проветриваемым, без застоя воздуха. Хранение в песке. На дно ящика или другой ёмкости насыпают слой чистого речного песка толщиной 2–3 см. Затем укладывают корнеплоды в один ряд, чтобы они не касались друг друга, и полностью засыпают песком. Слои чередуют до заполнения ящика. Песок должен быть слегка влажным, но не мокрым: избыток воды провоцирует гниль, а слишком сухой песок приводит к увяданию корнеплодов. Хранение в полиэтиленовых пакетах. Предварительно просушенную морковь помещают в плотные полиэтиленовые пакеты, заполняя их не более чем на две трети. В пакетах обязательно делают несколько отверстий для вентиляции – это позволяет выводить лишнюю влагу и предотвращает образование конденсата. Пакеты не завязывают, оставляя открытыми. В опилках. Используют сухие опилки хвойных пород или мох-сфагнум, которые обладают бактерицидными свойствами. Опилки должны быть влажностью 18–20%. Технология та же, что и с песком: на дно ящика – слой опилок 2–3 см, затем слой моркови, снова опилки, и так далее. Сверху опилки не закрывают плотно, чтобы корнеплоды «дышали». В опилках морковь может храниться до года. Со свеклой и картофелем. Свеклу часто кладут поверх картофеля – она впитывает излишки влаги, создавая идеальный микроклимат для обоих овощей. В луковой и чесночной шелухе. Шелуха – это натуральный антисептик, который хорошо впитывает лишнюю влагу и препятствует гниению. На дно ящика насыпают слой сухой шелухи. Укладывают слой моркови. Снова засыпают шелухой и повторяют слои. Этот способ не требует увлажнения наполнителя и дает хорошие результаты при соблюдении температурного режима. В глиняной «рубашке». Корнеплоды окунают в жидкую глиняную болтушку, просушивают до образования твердой корочки и хранят в прохладном месте. При сильных морозах ящики нужно утеплять или заносить в помещение. Перед закладкой морковь тщательно перебирают, удаляя поврежденные экземпляры, просушивают в тени несколько часов и обрезают ботву, оставляя пенек не больше сантиметра. Вопросы и ответы Можно ли убирать морковь и свеклу в один день? Да, если обе культуры созрели и стоит сухая погода. Но лучше начать со свеклы, так как она боится холода сильнее. Что делать, если земля очень твердая и сухая, и вытащить морковь невозможно? За пару часов до уборки слегка пролейте грядку водой (без образования грязи). Это размягчит почву и позволит вытащить овощи без повреждений. Нужно ли мыть морковь и свеклу перед хранением? Для длительного хранения в погребе корнеплоды мыть нельзя! Мыть можно только ту часть урожая, которая пойдет в холодильник на ближайшее время. Можно ли хранить морковь и свеклу вместе в одном ящике? Да, можно. Оба корнеплода требуют сходных условий хранения – температура 0…+4°C и влажность 85–95%. Свекла даже полезна для совместного хранения: она впитывает излишки влаги, что помогает обоим овощам дольше сохраняться. Есть ли способ сохранить морковь до весны в городской квартире? В городской квартире сохранить морковь до весны сложнее, чем в оборудованном погребе, но при грамотном подходе это вполне осуществимо. Среди всех корнеплодов морковь считается самой требовательной: она быстро теряет влагу, увядает, может прорастать или загнивать при малейшем нарушении режима. Тем не менее, при правильной подготовке и выборе подходящего места она способна пролежать в свежем виде до мая. Для квартирного хранения подойдут два основных варианта. Первый – застекленный балкон или лоджия, где в зимний период температура не опускается ниже –5°C. Второй – самое прохладное место в квартире, например у балконной двери или в коридоре, где температура держится на уровне +5…+10°C. На балконе морковь лучше всего хранить в ящиках с песком или опилками (технология та же, что и в погребе). Важно следить за температурой: при сильных морозах ящики нужно утеплять старыми одеялами или заносить в помещение. Если балкон не отапливается, можно использовать термоконтейнеры или утепленные короба. В холодильнике морковь хранят в ящике для овощей. Перед закладкой корнеплоды тщательно моют, обсушивают на воздухе в течение 2–3 часов, затем укладывают в полиэтиленовые пакеты с отверстиями или плотно заворачивают в пищевую плёнку. В таком виде они сохраняют свежесть до 1–2 месяцев. Чтобы продлить срок, можно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой или обернуть каждый бумажным полотенцем – это впитывает лишнюю влагу. Для приготовления горячих блюд удобно использовать заморозку: морковь натирают на крупной тёрке, фасуют в порционные пакеты или контейнеры и отправляют в морозильную камеру. В замороженном виде она хранится до следующего урожая и не теряет вкусовых качеств при термической обработке. Также можно засушить морковь, нарезав соломкой или кружочками – это отличный способ для супов и рагу, который не требует места в холодильнике. Своевременная уборка моркови и свеклы – залог того, что овощи будут храниться долго. Правильно определив сроки и грамотно проведя уборку, можно обеспечить себя свежими овощами на всю зиму.

Выкапываете картофель, а он весь в трещинах, с бородавками или пустой внутри – знакомая картина? Расстраиваться не стоит: чаще всего это не болезни, а реакция на погодные условия и ошибки в уходе.  Почему появляются такие дефекты и что делать, чтобы в следующем сезоне собрать ровный и здоровый урожай читайте далее. Трещины на клубнях: когда картофель «лопается» в земле Трещины на картофеле могут быть разными: от мелкой «сетки» на кожуре до глубоких продольных или звездчатых разрывов, уходящих в мякоть. В любом случае это неприятно: такие клубни теряют товарный вид, хуже хранятся и требуют срочной переработки. Главная причина трещин – резкие перепады влажности. Когда земля долгое время сухая, а затем внезапно получает обильный полив или затяжной дождь, клубни быстро набирают воду и разрываются из-за внутреннего давления: клетки делятся быстрее, чем растягивается кожура. По сути, картофель просто не успевает приспособиться к резкой смене условий. Другие причины трещин: недостаток калия в почве – калий отвечает за прочность тканей, и когда его не хватает, кожура становится тонкой и хрупкой; резкие перепады температуры – чередование жары и похолодания дестабилизирует рост клубней; тяжелая глинистая почва – в ней корням трудно дышать, а клубни развиваются неравномерно; болезни – ризоктониоз и парша могут ослаблять кожуру, делая ее более уязвимой для разрывов. Можно ли есть и хранить треснувший картофель? Треснувшие клубни съедобны – их смело можно пустить в суп, пюре или на жарку. Но хранятся они хуже здоровых: через трещины проникают бактерии и грибки, которые вызывают гниль. Такие клубни лучше использовать в первую очередь и не закладывать на длительное хранение рядом с целыми. Пустоты внутри (дуплистость): красивый снаружи – пустой внутри Бывает и так: клубень выглядит идеально – гладкий, ровный, без единого пятнышка. А разрежешь – внутри пустота. У круглых сортов пустоты обычно сферические или крестообразные, у продолговатых – овальные. Это явление называют дуплистостью, или полой сердцевиной. Причины дуплистости следующие: избыток азотных удобрений при недостатке калия и фосфора – азот заставляет клубни быстро расти, но без калия и фосфора ткани растут неравномерно: наружные – быстрее внутренних; резкая смена погоды – после жаркой засушливой погоды, когда рост клубней замедлился, начинаются проливные дожди; недостаток бора – особенно часто встречается на песчаных и супесчаных почвах; перерастание ранних сортов – если ранний картофель передержать в земле, клубни могут стать дуплистыми. Можно ли есть картофель с пустотами? Да, он вполне пригоден в пищу. Единственная проблема – при очистке теряется до половины массы клубня, а после варки или жарки пустоты могут заполняться водой или маслом, что не всегда приятно. Хранится такой картофель хуже здорового. Наросты и бородавки: когда бить тревогу, а когда – нет Здесь важно не путать разные виды наростов. Некоторые из них – опасные карантинные заболевания, другие – просто реакция на погоду, и паниковать не стоит. Рак картофеля – опасное карантинное заболевание Рак картофеля – это опасная болезнь, включенная в перечень карантинных объектов Российской Федерации. Возбудитель – гриб Synchytrium endobioticum. Как распознать: на клубнях появляются разрастающиеся наросты, напоминающие цветную капусту. Сначала это белесые бугорки, которые со временем темнеют. Наросты могут быть от горошины до размеров самого клубня. Пораженные клубни загнивают к моменту уборки или позже, издавая неприятный запах, напоминающий селедочный. Гриб поражает не только клубни, но и столоны, корневую шейку, а иногда и листья. Что делать при обнаружении: немедленно сообщить в карантинную службу (Россельхознадзор), в случае выявления рака устанавливается карантинная фитосанитарная зона; зараженные клубни, ботву и столоны с наростами собирают и уничтожают – ботву высушивают и сжигают; клубни с признаками рака есть НЕЛЬЗЯ; споры рака картофеля сохраняют жизнеспособность в почве до 30 лет, поэтому карантинный режим устанавливается на длительный срок по решению карантинной службы. Рак картофеля – серьезная угроза, но, к счастью, встречается он редко. Главное – знать «врага в лицо» и не пытаться лечить его самостоятельно. Парша обыкновенная (выпуклая форма) Это инфекционное заболевание, которое встречается гораздо чаще рака, но оно не карантинное и не такое опасное. Как распознать: на поверхности клубня образуются бородавковидные или струпьевидные наросты высотой до 2 мм. Сначала это конусовидные углубления, которые затем поднимаются над поверхностью. Кожура становится шероховатой, покрывается ржаво-коричневыми струпьями. Парша не повреждает зеленые части растения – болезнь заметна только на клубнях. Вкус картофеля ухудшается, лежкость снижается. Но в пищу такие клубни пригодны – достаточно счистить пораженную кожуру. Парша на картошке Причины появления: свежий навоз, избыток азотных удобрений, зараженный посадочный материал, нарушение севооборота, щелочная реакция почвы. Парша активнее развивается на легких песчаных и супесчаных почвах, а также в жаркую сухую погоду в фазе цветения. Для профилактики проводят предпосевную обработку посадочного материала препаратом «Максим». Разросшиеся чечевички («белобородавчивость») – НЕ БОЛЕЗНЬ Белые рыхлые бугорки на кожуре – это разросшиеся чечевички, «дыхательные» отверстия клубня. Причина: переувлажнение и уплотнение почвы, нехватка кислорода во второй половине вегетации. В народе такое явление называют «удушьем» или «белобородавчивостью» клубней. При этом вкус не страдает. Но через раскрытые чечевички в клубень могут проникнуть инфекции, поэтому лежкость может снизиться. Что делать: фунгициды бесполезны – это не болезнь. Нужно рыхлить почву, наладить дренаж и не допускать переувлажнения. В следующем сезоне стоит выбрать для посадки более легкие, хорошо аэрируемые участки. Израстание клубней Еще один вид наростов – так называемое израстание. После долгой жары и обильных дождей клубни, уже сформировавшиеся, выходят из состояния покоя и начинают прорастать прямо в земле. На них появляются белые ростки-наросты. Причины: посадка картофеля в холодную и влажную почву (при температуре ниже +7°C), резкая смена засухи на обильные дожди. Более склонен к израстанию картофель на бедных и тяжелых почвах без регулярного полива. Влияние на урожай: лежкость снижается, семенные качества падают. Такой картофель лучше использовать в пищу в первую очередь. Деформация и уродливая форма: почему картофель вырастает корявым Корявые, уродливые клубни – результат чередования периодов роста и покоя во время вегетации. Форма клубня напрямую зависит от того, в какой момент произошла смена климатических условий. Другие причины деформации: неравномерное поступление питательных веществ – особенно часто бывает на плодородных, богатых азотом почвах; тяжелая переувлажненная почва – корням трудно развиваться, клубни растут с дефектами; вредители – например, галловые нематоды; вироид веретеновидности клубней – возбудитель относится к вироидам (субвирусным агентам), вызывает деформацию клубней; вырождение посадочного материала – накопление вирусов с каждым вегетативным размножением. Уродливый картофель вполне съедобен, но чистить его сложнее, а товарный вид оставляет желать лучшего. Что делать, чтобы в следующем сезоне картофель был ровным и здоровым Большинство дефектов картофеля – не болезни, а следствие погодных сюрпризов и ошибок в агротехнике. Значит, большинство из них можно предотвратить. Полив. Поливайте регулярно, без резких перепадов. Если земля пересохла – увлажняйте постепенно, не заливайте сразу. Лучший вариант – капельный полив, который обеспечивает равномерное поступление влаги. Ориентир: поливать, когда почва на глубине 5–6 см подсохнет. Подкормки. Не перебарщивайте с азотом. Азотных удобрений вносите примерно в 1,5 раза меньше, чем фосфорно-калийных. На песчаных и супесчаных почвах следите за бором – его недостаток часто приводит к дуплистости. Борная кислота – доступное и эффективное микроудобрение. Зола – хороший источник калия и микроэлементов, но на щелочных почвах с ней не перебарщивают, чтобы не спровоцировать развитие парши. Удобно использовать древесную золу в гранулированной форме. Севооборот. Не сажайте картофель на одном месте несколько лет подряд. Это снижает риск накопления болезней и вредителей в почве. Качественный посадочный материал. Используйте здоровые, невырождающиеся сорта. Вирусы накапливаются в посадочном материале с каждым вегетативным размножением, поэтому обновляйте семенной картофель раз в 3–4 года. Рыхление почвы. На тяжелых глинистых почвах – рыхление, дренаж, внесение песка и органики. Не допускайте образования плотной корки – корням нужен кислород. Окучивание и мульчирование помогают поддерживать почву в рыхлом состоянии. Профилактика и борьба с патогенами. Обязательно проводите обработки от вредителей. Против коолорадского жука подойдет «Актара», «Корадо усиленный», «Кинмикс» против проволочника «Инсектор».  Для комплексной защиты обрабатывайте клубни перед посадкой комплексом «Клубнещит» от вредителей и болезней. Своевременная уборка. Не передерживайте ранние сорта в земле – это одна из причин дуплистости. Отказ от свежего навоза. Свежий навоз провоцирует развитие парши и избыточный рост зеленой массы в ущерб клубням. Используйте только хорошо перепревшую органику. Часто задаваемые вопросы Можно ли есть картофель с трещинами и наростами? Картофель с трещинами и наростами от парши съедобен – достаточно счистить пораженные участки. Исключение – рак картофеля: такие клубни есть нельзя, и при обнаружении нужно сообщить в карантинную службу. Треснувшие клубни лучше использовать в пищу сразу, не закладывая на хранение. Почему картофель красивый снаружи, а внутри пустой? Это дуплистость (полая сердцевина). Основные причины – избыток азота при недостатке калия и фосфора, резкая смена засухи на дожди и недостаток бора в почве. В пищу такой картофель пригоден, но теряет до половины массы при очистке и хуже хранится. Бородавки на картофеле – это заразно для других культур? Это зависит от вида наростов. Рак картофеля (наросты, напоминающие цветную капусту) – карантинное заболевание, опасное только для картофеля и некоторых пасленовых. Парша обыкновенная также поражает только картофель. А белые рыхлые бугорки (разросшиеся чечевички) – это не болезнь, а реакция на переувлажнение, и для других культур они не опасны. Большинство дефектов картофеля – трещины, пустоты, наросты и уродливая форма – не болезни, а реакция на погодные условия и ошибки в уходе. Ровный и здоровый картофель – это результат правильного полива, сбалансированных подкормок и качественного посадочного материала. А если на клубнях появились подозрительные наросты, напоминающие цветную капусту, – не занимайтесь самолечением, обратитесь в карантинную службу. Лучше перестраховаться, чем потерять урожай на годы вперед.

Снять зеленые помидоры и дать им дозреть в домашних (и не только) условиях— гарантия сохранения плодов, не успевших покраснеть на кусту. Расскажем, как правильно довести их до кондиции, получив спелые и вкусные овощи. Зачем снимать недозревшие томаты? Мера вынужденная. В первую очередь из-за фитофторы. Холодная погода в августе с обильными ночными росами, туманами создают идеальную среду для этого грибного заболевания. Инфекция коварная. При поражении плод чернеет изнутри буквально за пару-тройку дней и быстро гниет. Спасти такие помидоры невозможно, никакая обработка и переработка не поможет. Выход: лучше собрать зелеными и отправить на дозаривание. Так по-научному называется процесс доведения незрелых снятых плодов до состояния потребительской спелости. Томаты для дозаривания Недостаток тепла и солнечного света также могут быть причинами раннего сбора. Если на столбике термометра ниже плюс 15°C, созревание начинает сильно замедляться. Если градус упал до +10 и ниже, томатики не в состоянии краснеть, их полностью необходимо снимать, чтоб не подмерзли. В пасмурные дни, когда теплолюбивая культура получает мало света, помидорки медленнее наливаются соком и краснеют. В условиях короткого лета (средняя полоса, северные регионы), в конце сезона позднеспелые сорта не успевают окончательно дозреть на кустах даже в теплице. Их приходится обрывать. В отличие от юга с его жарким и сухим климатом, где риск того, что помидорчики не приобретут до холодов «масть», присущую тому или иному сорту, минимален. На дозаривание также отправляют часть выращенного для разгрузки растения. Прием помогает ускорить налив оставшегося «богатства». Когда проводить сбор? В последние дни июля - начале, иногда в середине августа, в средних широтах обычно начинает холодать, могут начаться затяжные дожди. При неблагоприятных прогнозах синоптиков «зеленушек» в открытом грунте однозначно надо успеть отправить доспевать в теплое помещение. Сигнал к немедленному сбору и первые признаки фитофтороза с бурыми пятнами на листьях, стеблях, развивающегося при высокой влажности воздуха в 75-80 процентов. Обрывать томатики придется и перед возможными заморозками (например, на Урале, в Сибири). В тепличном микроклимате теплее, чем на улице, и нет осадков, поэтому обрывают, как правило, попозже. Но риск всевозможных болячек выше. Сказываются конденсат, недостаток воздухообмена, загущенность посадок. В ограниченном пространстве даже единичный пораженный фитофторой экземпляр моментально перезаразит остальные. В таких ситуациях снятие «зеленолицых» также актуально. Кроме того, полностью вызревшие под тепличной крышей томатики мягкотелые, отчего хуже хранятся. Но все же ориентируются, когда снимать томаты на дозревание, в первую очередь именно на погоду, состояние культуры, сортность, а не на календарь. Даже в умеренных широтах, на севере при ясных, погожих деньках в это время, отсутствии инфекционных заболеваний можно не спешить с уборкой части урожая. Хотя на уличной грядке не помешает поставить дуги, закрывая их на ночь пленкой. Что уменьшает вероятность появления фитофтороза. Стоит также добавить, что дозаренные дома помидорчики теряют долю питательной ценности, ту же концентрацию сахаров. Поспевший на кусту уличный овощ при грамотном уходе, как правило, богаче по вкусу и аромату, сочнее, слаще, буквально с минимальной кислинкой. Для уборки подходит солнечное утро с подсохшей на листах росой. Допустим сбор ближе к вечеру, исключен в полуденную жару. Не рекомендуется проведение съема в дождливый день. Какие томаты годятся для дозаривания? Для домашнего (и не только) созревания подходит не вся, а определенная зеленая продукция. Выбирать надо «кандидата», достигшего предписанного сортом размера. Это самый главный критерий. Такие овощи сформировали семенные камеры, не приобретя только соответствующей сортовой окраски. Но способны после съема продолжать созревать. Различают стадии зрелости, подходящие для этой цели. Целесообразно отправлять в «комнатный инкубатор» помидоринки молочной (когда принимаются чуть белеть либо становиться светло-зелеными) спелости. У них упругая, без блеска, кожица. Такие дозариваются дольше всех: 10-17 дней. На стадии бланжевой спелости овощ меняет расцветку на желтоватую с бурым, коричневатую или чуть розовеет у плодоножки, приобретает глянцевый блеск. При надлежащих условиях бланжевые краснеют за неделю-десять дней, отличаются гармоничным вкусом, легко транспортируются. Именно этот момент считается наиболее оптимальным вариантом. Он идеален для сбора, чтобы разгрузить культуру, и для спасения выращенной доли урожая в завершении сезона. На этапе технической спелости томаты уже принимают характерную для культивара расцветку на половине и даже на 90 процентах «шкурки». Хотя и остаются бледноватыми или с неравномерной окраской, уже источают «помидорный дух» и имеют более мягкую консистенцию мякоти. Спустя всего пару-четыре денька продукт готов к употреблению. Не подойдут для доведения до кондиционного вида мелкие плодики травянистого цвета: так и останутся недоразвитыми, «каменными». Переросшие экземпляры, которые не смогли приобрести характерную «масть», тоже не вариант. Даже если покраснеют, вкусности и сочности от них не жди. Помидоры с браком — треснутые, с царапинами, вмятинами, не говоря о больных, гнилых — сразу убирают из «кандидатов» на созревание. Чтобы не попортили весь снятый запас. То, что возможно использовать, пускают сразу же на переработку, непригодное утилизируют. Лучше всего для дозаривания подходят среднеспелые сорта и гибриды с толстой кожицей, большим содержанием сухих веществ: «Де Барао», «Алтайский красный», «Томанго», «Желтая сабля», «Данко», «Сибирское чудо». А также ранний «Союз 8 F1», ультраранний «Санька» и другие. Как правильно собрать? Выше сказано, что «страду» необходимо проводить только в сухой, теплый период, желательно утром после схода росы. Помидорчики срезают ножницами либо секатором. Работают аккуратно, не тянут овощ со всей силой, стараются не повредить оболочку. Обязательная рекомендация: оставлять плодоножку длиной в два-три сантиметрика. Это продлит сроки хранения. В противном случае открываются «ворота» для различных патогенов, и помидорины могут начать подгнивать. Можно даже положить их в «комнатный инкубатор» вместе со срезанными веточками. Метод повлияет на качество: томаты будут вкуснее, потому что питательные вещества продолжат поступать к ним из веток. Специалисты, кстати, рекомендуют и на семена тоже отбирать помидорины с веткой: семя лучше сформируется. Нельзя мыть «зеленушки» перед закладкой на дозаривание. Потому что кожура покрыта естественным восковым налетом. Природная «пленка» защищает от проникновения патогенов. При смывании защитный барьер удаляется и возникает подходящая среда для развития разных болезней. Если плоды грязные, в земле, достаточно их очень осторожно протереть мягкой сухой тряпочкой. Если приходится проводить процедуру после затяжных дождей, не протирайте мокрую продукцию салфеткой, полотенцем. Вместе с водой можно удалить и защиту. Требуется лишь подсушить снятое. Для этого урожай раскладывают на бумаге либо картоне, ткани в один слой. И оставляют в проветриваемом местечке для полной просушки на несколько часов (к примеру, на ночь). Проверенные способы для ускорения созревания 1. На подоконнике Проще некуда, чем разложить плоды однослойно на подоконнике на бумажной или тканевой подложке. На свету они скорее покраснеют и весь процесс перед глазами. Вовремя заметишь, если какой-то «объект» станет вдруг портиться. Томатики черри быстро дозариваются на окне в «компании» красного яблока Но созревание неравномерное: краснеет частенько один, наиболее освещенный бочок. Теряется упругость, влага, и из-за случающегося перегрева вкусовые качества, аромат оставляют желать лучшего. На холодном окне преобразование, наоборот, затягивается. Чтобы избежать отчасти отмеченных недостатков, стоит накрыть овощи легкой материей от прямого солнца и регулярно их переворачивать. 2. В темноте Помидор с равномерной окраской, плотной мякотью и сбалансированным вкусом получается, если отправить его не в освещенное, а в темное местечко. В коробке под кроватью, в кладовке и т.д. при комнатной температуре он доспевает медленнее, но качеством превосходит. Желательно переложить «созревашек» бумагой, газетами, чтобы при возникновении порчи даже у единственного «пораженца» не перезаразились остальные. 3. С укутыванием в шерсть Старинный метод, когда томаты укутывали шерстяными вещами, клали в валенки. Суть его в создании стабильного сухого тепла и ограниченной освещенности, при которых созревание ускоряется, каждый плод приобретает равномерность окраса. Не обязательно засовывать помидорчики в валенки. Достаточно накинуть на собранный урожай старое шерстяное одеяло. Натуральная материя неплохо держит температуру, но при этом пропускает воздух. 4. Со спелым бананом, яблоком или томатом Максимально быстрый, проверенный путь получить «краснощекий» помидор в «квартирном инкубаторе» — использовать этилен. Природный газ интенсивно выделяется некоторыми спелыми фруктами и овощами, стимулируя дозревание (при этом и сами «созревашки» по мере поспевания начинают его активно выделять). Стоит дополнительно простимулировать, положив к зелененьким помидоринам бананчик, красное яблочко или уже покрасневший помидорчик. Хватит одного-пары штук. Процесс пойдет быстрее, если овощное «богатство» находится в закрытой таре, где повышается концентрация газа, и при отметке на градуснике в помещении +20-25 тепла. Освещение при этом не имеет особого значения. Продукции гарантирован яркий цвет и сбалансированный вкус. Только непременно нужно оставлять отверстие для вентилирования, иначе из-за скопившегося конденсата запас загниет. Необходимо регулярно контролировать партию: продукция может перезреть и испортиться. Больше всего выделяет этилена банановая кожура, поэтому для дозаривания сгодится даже «шкурка» от банана, только чистая, свежая и неиспорченная. 5. В бумажном пакете Дозаривание в бумажном пакете Удобный компактный способ, когда хочется быстренько иметь немного спелых помидорок. Или урожайность невысокая, поэтому запасенное не требуется кучи коробок, поддонов и прочего. «Зеленушки» кладут в бумажный пакет вместе с любым источником этилена (смотри выше). Пакетик надо держать слегка приоткрытым, чтоб не скапливался конденсат. И регулярно осматривать припасы. 6. Слоями в ящиках, корзинах При значительном объеме урожая пользуются деревянными, с достаточным проветриванием, ящиками (корзинами). Помидорины раскладывают в несколько слоев, переслаивая бумагой, газетами либо сухими опилками. В помещении при этом должно быть от +20 до 25°C и повышенная влажность (не менее 80 процентов). Созревание пойдет еще большими темпами, если добавить освещение и положить в тару по парочке спелых яблок, бананов, помидорок. Но повышенная температура и световой источник ухудшат вкусовую палитру. Кроме того, понадобится часто осматривать запасы. Ведь в подобной среде быстренько доходящие до зрелости «амурные яблоки» в состоянии загнить. Когда дозаривание, наоборот, требуется растянуть, придерживаются низких температурных показателей: +12-16 °C, убирают освещение, отказываются от «этиленовых доноров». Оставляя при этом высокую увлажненность (чтобы сохранить плодовый тургор) и вентилирование (дабы не развились плесень и гниль). Ящики оставляют неприкрытыми, томатики укладывают не слишком плотно (плюс переслаивание перечисленными материалами, которое помогает впитывать излишнюю сырость). 7. На подвешенном кусте Не очень распространенная оригинальная практика. Хотя традиционно применялась в прошлом дачниками в конце сезона. Суть ее в том, что растение выкапывают с корневой системой, отряхивая от земли, и подвешивают его вверх корнями в помещении, где сухо и не холодно, а также есть возможность хорошенько его проветривать (подойдут теплица, сарай, веранда, застекленная лоджия, пристройка к дому, даже гараж). Помидоры, спеющие «вверх ногами», будут получать питание из стебля и листьев, пока те не увянут. Они не только доспевают, но нередко увеличиваются в размере и приобретают лучший вкус, запах по сравнению с традиционным дозариванием в ящиках. Правда, подход требует определенного места, пространства (кустики не должны соприкасаться друг с другом для циркуляции воздуха). Да и длится преобразование до трех недель. В качестве альтернативы доведение до полной кондиции на ветках, о чем уже было сказано. Часто задаваемые вопросы Какие оптимальные условия для созревания томатов? Температура. Самая подходящая в диапазоне от 18 до 22 градусов тепла позволяет дозреть «зеленушкам» за 7-12 дней. Ускоряется ход при поднятии градуса до 20-25. У плода появляется насыщенная окраска, гармоничность во вкусе. Более прохладное местечко (плюс 12-16°C.) выбирают для длительного хранения. Дозревание в таком разе растягивается на 20-30 дней. Нельзя дозаривать в холодильнике: помидоринки окажутся невкусными, водянистыми, неароматными. Освещение. В темноте окрас равномернее, овощи аппетитнее. С рассеянным светом цвет у них ярче, хотя теряется влагозапас. Запрет на прямые солнечные лучи, вызывающие ожоги, сморщивание. Влажность. Оптимальна повышенная — не меньше 80 процентов. Если ниже, теряется плодовый тургор, если выше, то появляются гнили. Вентиляция. Необходима. Нельзя содержать поспевающую плодовую продукцию герметично закрытой. Тем более помещать в полиэтиленовый пакет, где возникает парниковый эффект и провоцируются гнили. Надо ли обрабатывать плоды горячей водой перед закладкой? Тепловую обработку проводят при угрозе фитофторы. Зеленые томатики погружают на 2-3 минутки в горячую водичку (60-65 градусов), а следом охлаждают в холодной и высушивают. Процедура способна убить грибные споры, но лишь на неповрежденных экземплярах (если патоген попал внутрь через трещину, царапину, прием уже не спасет). В прежние времена в деревнях урожай отправляли на прогрев в остывающую парилку в бане. Как часто нужно осматривать и перебирать помидоры на дозаривании? Целесообразно проверять и перебирать запас через два-три дня. Такой временной промежуток позволяет своевременно обнаружить проблемы и не дать им шанса распространиться на всю партию. Рекомендуется при закладке сортировать продукцию по степени зрелости, раскладывая разную в отдельные емкости. Можно не так спешить с «доглядом» томатиков молочной спелости, почаще наблюдать за бланжевыми, а в первую очередь заглядывать к заложенным розовым экземплярам. Помидоры, не успевшие доспеть на улице или в теплице, способны добрать цвет, вкус, сочность при дозаривании. Успех зависит от выбранного способа и создания подходящих условий для него.

Потравив на картошке в июне колорадского жука, большинство огородников считают дело сделанным. Но в августе на еще зеленой и чуть начинающей жухнуть ботве вновь «пасутся» оранжево-полосатые «гады» вместе с личинками, еще и кладки яиц можно заметить.  Что же делать с «американской напастью»: проигнорировать или срочно принимать меры? Раз волна, два волна… Чаще всего обработку картофеля проводят в июне-начале июля. Когда оголодавшие после зимовки «жучары» с жадностью набрасываются на молодые всходы. Да еще после спаривания взрослых особей к ним присоединяется множество личинок первой волны (плодовитые самки за сезон могут отложить 350-1000 яиц). Последние - прожорливее: только одна за 14-20 дней способна съесть с десяток листьев. Колорадский жук Формировка клубней происходит, когда образуются бутоны, а особенно активно расти они начинают после цветения в течение двух-трех недель. Если «паршивцы» до этого времени уничтожат ботву, клубней заложится меньше, и будут они мельче. Поэтому огородники и торопятся ликвидировать армию вредителя до начала цветения растения. А после этого периода, тем более в августе, полагают: вред от колорадского «захватчика», если обнаруживается, минимален, и нанести серьезный ущерб урожаю он уже не сможет. Но это не так. Объясним почему. В последний месяц лета при теплой и сухой погоде, особенно на юге, могут появиться новые молодые особи листоеда. «Колорадцы», выжившие после проводимых ранее обработок или не подвергавшиеся им вовсе, также способны дать потомство. Причем, этот «выводок» намного прожорливее предыдущего. Ведь им достается уже огрубевший лист и требуется больше пищи для роста и энергии. В листовых пластинках в процессе фотосинтеза вырабатываются крахмал и сахара, идущие в первую очередь на питание клубней. Оставшись без ботвы, активно растущие в этот период клубни перестают набирать вес, меньше накапливают крахмала, кожура остается тонкой, что ухудшит лежкость. И нарастить зелень, компенсировать потерю листовой массы, как в июне-июле, культура уже не в силах по причине завершающейся вегетации. Вот почему август может стать критическим месяцем, а урон урожая от личинок второй волны значительным. Поэтому ответ на вопрос «Нужно ли повторять в августе обработку картофеля от колорадского жука?» очевиден. Даже если на кустах обнаружили единичных оранжево-полосатых «вражин», «червячков», немногочисленные кладки яиц. Не говоря о массовом втором «пришествии». Личинки второго «поколения» за пять дней-неделю в состоянии «обглодать» картофельный куст до остова и жилок. Найти управу Как действовать, какие средства борьбы применить, зависит в первую очередь от того, какой временной промежуток остается до уборочной страды, а также от численности «захватчика». Когда химсредства — главный калибр Химические инсектициды это «тяжелая артиллерия» против жуков и червеобразных личинок, уничтожающая их быстро и надежно и, что особенно важно, на больших площадях. Но существует жесткое ограничение: «химию» разрешено применять за 21 день до уборки картофеля. Иначе токсины перейдут в клубни! Специалисты рекомендуют за сезон минимум два опрыскивания. Причем, препараты надо обязательно чередовать, потому что «жучище» быстро привыкает к одним и тем же действующим веществам. Если время позволяет, «гадов» много да и значительная территория посадок, их ликвидируют химическим путем, строго следуя инструкции к пестициду. Какие средства выбрать? «Жукобор №1 против колорадского жука», «Жукобор Экстра», «Корадо lite». Это системные инсектициды, после опрыскивания растворами которых действующие вещества попадают в ткани растения и с соком разносятся по листьям. Наевшись ядовитой листвы, вредители гибнут. Чтобы раствор дольше держался на листочках, можно добавить прилипатель «Панэм». У химикатов контактного действия («Альфацин», «Скутум», «Жукоед») срок ожидания 10-15 дней. На рынке появился продукт нового поколения «Коллайдер» от колорадского жука. Производитель уверяет, что он результативен против имаго, «червячков», яйцекладок. У всей этой «братии» даже при контакте (также при поедании опрысканных кустов) с «Коллайдером» наступает паралич, и ей каюк. А главное: последнюю обработку можно проводить, если до предполагаемой уборки картошечки остается всего 7 дней. Даже при соблюдении срока ожидания после копки рекомендуют выдержать картошку еще 2-3 недели в прохладном темном месте, чтобы окончательно распались остатки химического инсектицида. К тому же выдержка является и «лечебным периодом», влияющим на здоровье и лежкость собранного. Биопрепараты в помощь Если времени до копки картофеля осталось мало и «химия» под запретом, выручат биопрепараты. Они не представляют опасности для людей, животных, полезных насекомых, поэтому часто используются в органическом земледелии. Однозначно при плодоношении. Применяют их дважды-трижды с интервалом в 7-10 деньков. Но действуют они медленнее, наиболее эффективны вначале, когда вредителя не так много, и в первую очередь против молодых личиночек, чей размер не более спичечной головки. Действие на «крупняк» и особенно на имаго - послабее. У взрослых «картофельных клопов», как недолго прозывали вредных насекомых в прошлом, толстая «броня»: ее сложно пробить микроорганизмам, содержащимся в биоинсектицидах. Кроме того, работают с ними лишь при температуре выше плюс 18-20 градусов. В пасмурный день либо вечером, чтоб не разрушались под лучами солнца и в сухую погоду, потому как легко смываются дождем. Зато к ним меньше привыкания у ненавистных насекомых. Самые популярные биопрепараты: «Фитоверм», «Битоксибациллин», действующие на имаго и «червяков». Именно их рекомендуют, отвечая на запросы огородников в сети «Как бороться с колорадским жуком в августе?». «Актарофит» ко всему прочему снижает число «личиночного племени», не только воздействуя на него, но и препятствуя части яиц давать потомство. А «Боверин», например, действенен в отношении куколок, находящихся в почве. Минимальный срок ожидания от последнего применения до сбора картофеля составляет: у «Фитоверма» 2-3 дня, до двух суток у «Актарофита», по 5 дней у «Битоксибациллина» и «Боверина» (хотя может разниться в зависимости от производителя, поэтому уточняйте в аннотации экосредства). Дополнительная выдержка, схожая с предыдущей, тоже желательна. Для карантина и «дозревания» картошечки. Мера актуальна при влажной погоде, риске болезней, множестве мелких повреждений клубней. Употреблять картошку в пищу можно сразу после выкопки, тщательно вымыв. Хотя в некоторых источниках советуют подождать те же 2-3 недельки для окончательного распада остатков действовавших микроорганизмов. Народные средства: отпугнуть, а не уничтожить Большинство народных методов против колорадского жука работают как репелленты. Они отпугивают главным образом взрослых вредителей от картофеля, а не истребляют их. Действие «домашнего зелья» основано преимущественно на сильном запахе, горьком вкусе, которые не переносят насекомые. Подход не даст стопроцентного результата, если «полосатого кошмара» - масса, на большом картофельном наделе. Да и проводить отпугивающие «мероприятия» придется каждые 5-7 дней, повторять после сильного ливня. Но при небольшой численности насекомых в августе, в качестве профилактики да еще в сочетании с другими мерами борьбы становится действенным инструментом. Абсолютно экологичная тактика, не наносящая вреда человеку и окружающей среде, не нарушающая природный баланс. Самые известные, проверенные годами средства от народа против «американского агрессора» следующие. Опудривание древесной золой. Распылить золку на ботву ранним утром или после дождика. Отгоняет не только взрослых «колорадов», крупных личинок, но может быть губительной для «мелочи». Настой горчицы. Самый ядреный - получается при настаивании в течение 48 часов. Берут 200 г горчицы, заливая порошок литром теплой водицы, и держат положенное время. Затем концентрат добавляют в десятилитровое ведро с водой. В готовый, процеженный сквозь марлю настойчик добавляют ст.л. разведенного хозяйственного мыла для прилипания. Полынный отвар. На полкило сухой или килограмм свежей полыни берут пять литров водицы. Смесь кипятят около 20 минут на медленном огне. Остужают, процеживают, доливают холодной водицей до десятилитрового объема с добавлением 1-2 столовых ложек жидкого мыла для хорошего прилипания. Следует менять рецепты, обрабатывать кусты в сухую безветренную погоду утром либо вечером. Обильно орошать лист картофеля с обеих сторон. Использовать готовое «зелье» сразу, не хранить. Без рук никуда! Когда химикаты применять нельзя (или не хочется), колорадского жука немного, ручной сбор — выход. Хотя способ трудоемкий, но результативный. В августе это нередко оптимальное решение, в частности, на маленьких делянках при возможности ежедневно выходить на «охоту». Собирают «колорадцев» с 6 до 9 утра либо после 7 часов вечера, когда они малоподвижны. Не забудьте про перчатки. Чтоб защитить руки от повреждений и попадания на кожу, в ранки липкой вонючей жидкости, которую отвратительные существа выделяют. Да и прикасаться голыми руками к этим тварям противно! Надо внимательно осматривать растения, собирать не только крылатых «жучар», но и личинок, желтые или оранжевые кучки яиц на нижней стороне листов. Утилизировать тоже нужно правильно. Не выбрасывать в компост или в кучу растительного мусора, откуда они вернутся. И не давить «гадов» на картофельной гряде, потому как некоторые могут выжить, запах раздавленных привлекает других вредителей. Жуки в банке Всю «добычу» складывают в стеклянную банку с крепким раствором соли или мыла (или кипятком заливают), где гибель гарантирована. В комплексе Игнорировать главного врага картофелевода в августе нельзя, дабы не остаться без любимой картошечки. А способы борьбы выбирать в зависимости от временного промежутка, оставшегося до копки «второго хлеба». При использовании химикатов ориентироваться на общие правила безопасности, используя их за три недели до сбора урожая. «Запас» подстраховки не помешает, даже если производитель указывает меньшие сроки ожидания. Когда времечко поджимает, остаются биопрепараты, ручной сбор, народные средства. Эффективнее действовать в комплексе. Не стоит сбрасывать со счетов и агротехнические приемы. Систематическое глубокое рыхление междурядий снижает численность личинок и куколок. Высокое окучивание картофеля способствует частичной гибели «червяков» и яиц у основания куста: оказавшись глубоко в земле, они сгинут без кислорода и света. Затрудняет продвижение к «кормушке» мульчирование растений сухой травой, крапивой. Обрезка ботвы за десять дней-две недельки до уборки картошки помогает уплотнению кожуры и уменьшает вероятность для клубней «подцепить» фитофтороз. На прежнее место культуру возвращают спустя 3-4 года, чтобы снизить риск болезней и популяцию колорадского жука. Последний летний месяц значимый для «второго хлеба». Чтобы объявившийся в этот период главный картофельный враг не нарушил планы на урожай, надо дать отпор. Выбрать необходимый комплекс мер для контроля численности незваного «американского гостя» и сохранить выращенное, не жертвуя его безопасностью и качеством.

Фриллис (Frillice) – сорт листового салата вида латук, выведенный голландской селекционной фирмой «Seminis». Его любят за особую текстуру и вкус листьев – они сочные, хрустящие, нежные, слегка сладковатые.  Фриллис идеален для приготовления салатов, на бутерброды, для украшения блюд. Еще одно преимущество сорта – возможность выращивать свежую зелень и в открытом грунте, и дома на подоконнике. В этой статье поговорим о выращивании фриллиса: куда, как и когда посадить, как ухаживать за ним. Описание сорта Но начнем с общего описания сорта салата Фриллис. Это листовой салат, который не образует кочана. Он формирует плотную розетку из множества насыщенно-зеленых, блестящих, ажурных листьев с волнистым и рассеченным краем. Средняя высота розеток – 20-25 см, диаметр – 30-35 см. Салат Фриллис Это салат среднего срока созревания. Первые листья можно срезать уже через 40 дней после появления всходов. «Окно уборки» достаточно широкое – пару месяцев, а то и больше, растения будут снабжать свежей зеленью. Сроки созревания и качество урожая сильно зависят от условий выращивания: при прохладной погоде листья нарастают дольше, зато сохраняют нежность и сочность. На жаре растения быстро растут и развиваются, но весьма охотно начинают стрелковаться, а зелень грубеет и становится горьковатой. Листья фриллиса плотнее и хрустящее, чем у многих других листовых салатов, но совсем не жесткие. Во вкусе есть свежесть и сладость, нет горчинки. Листочки сильно гофрированные и хорошо держат форму, поэтому их можно использовать для сервировки и украшения блюд. Как и другие виды латука, фриллис – легкая и низкокалорийная зелень, богатая витаминами К, С, провитамином А, фолатами, калием и другими минеральными веществами.  После срезки листья могут достаточно долго храниться: в холодильнике при повышенной влажности они не теряют своего вкуса, хрустящей текстуры и товарного вида в течение недели. Выращивание салата фриллис в открытом грунте Самое главное для фриллиса – умеренная температура, стабильная влажность и хорошее освещение. Посадка фриллиса Фриллис лучше сеять прямиком на грядки, а не выращивать через рассаду. Растения плохо переносят любые повреждения корней, а в процессе пикировки и пересадки это случается неизбежно. Затягивать с посевом нельзя: этот салат жару не любит. Расти при повышенной температуре воздуха он может будет и быстрее, но велика вероятность того, что начнет стрелковаться, а зелень станет грубой и горькой. Сажать салат фриллис можно при прогревании почвы до +5°С. Для средней полосы России и Подмосковья – это апрель. Если есть желание, посадить зелень можно и в теплицу. Каждые две недели семена можно подсеивать, чтобы в течение всего лета быть с урожаем. На июнь и июль лучше сделать перерыв, а в августе, когда вернется прохлада, возобновить посадки. Для ранней весенней посадки подойдут солнечные и хорошо освещенные грядки. На них салатик будет расти быстро, уже через полтора месяца будет готов к срезке. Если посев осуществляется летом, предпочтение стоит отдать грядкам в полутени – листья будут меньше перегреваться, дольше оставаться нежными. Нельзя сажать этот салат в низинах, где застаивается влага. Почва должна быть рыхлой и плодородной. За пару недель до проведения посадочных работ ее перекапывают, вносят компост из расчета 2-3 кг на 1 кв м. Много органики добавлять в грунт не стоит: из-за избытка азота розетки будут рыхлыми, листья – водянистыми и безвкусными, растения – более восприимчивыми к грибным инфекциям. К тому же фриллис – культура быстрорастущая, склонная к накоплению нитратов. Перед посадкой семена замачивают в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Затем высеивают их на глубину до 1 см в бороздки, расположенные на расстоянии 20-25 см. После появления всходов растения прореживают, оставляя между ними 15-20 см. Более плотная посадка нежелательна: розетки получатся слишком скромными, риск развития гнилей будет выше. Всхожесть у семян высокая, поэтому сеять изначально густо смысла нет. Уход за фриллисом в открытом грунте Фриллис неприхотлив в выращивании. Весь уход будет сводиться к регулярным поливам, разовой подкормке, прополке, защите от болезней и вредителей. Поливы. Почва должна всегда быть чуть влажной. Допускать резких перепадов влажности нельзя, как и длительной засухи – листья станут жестче, растения быстрее уйдут в стрелку. Проводить поливы в засушливое время нужно каждый день: вечером или утром, под корень. Подкормки. Вегетационный период у фриллиса короткий. Поэтому если в грунт был внесен компост до посадки, почва питательная и плодородная, растения можно не подкармливать и вовсе. При слабом росте можно провести разовую подкормку комплексным составом типа «Здравень Аква для зеленных культур». Главное – не злоупотреблять с азотными удобрениями: не пытаться жирными на азот составами «поторопить» рост листьев. Упор лучше сделать на калий. Рыхление и прополка. На ранних этапах особенно важно не допускать зарастания грядки сорняками – те будут угнетать рост салата. После поливов полезно проводить аккуратное рыхление междурядий. Профилактика болезней. При загущении и постоянной сырости фриллис может поражаться серой гнилью, ложной мучнистой росой и другими грибными инфекциями. Основная профилактика – прореживание всходов при излишнем загущении, полив под корень, уничтожение растений, на листьях которых есть следы инфекций. Профилактика вредителей. Основные вредители фриллиса – слизни и улитки, тля, трипсы, гусеницы совок. Слизней и улиток нужно собирать вручную. От листогрызущих вредителей посадки можно обработать инсектицидами «Фитоверм» или «БиоКилл». У них небольшой срок ожидания после обработки (всего 3 дня), поэтому использовать их можно вплоть до сбора урожая. Сбор и хранение урожая Срезать листья лучше ранним утром, пока те плотные, упругие и напитаны влагой. Первым делом срезаем наружные листья, не задевая центральную часть розетки.  Дольше всего фриллис сохраняет свежесть в холодильнике при температуре +2…+5°С и повышенной влажности. Поэтому хранить его лучше в зоне свежести. После срезки сразу мыть листья не рекомендуется – лишняя влага ускорит их порчу. Достаточно просто убрать лишние загрязнения, завернуть салат в слегка влажное бумажное полотенце или ткань и положить в контейнер. Если розетка срезана целиком, не разбирайте ее на отдельные листья без необходимости – они быстрее высохнут и потеряют свежесть.  Выращивание фриллиса дома на подоконнике Фриллис можно вырастить и дома на подоконнике. Основная сложность будет заключаться в том, чтобы обеспечить растения достатком света. Без лампы досвечивания осенью и зимой будет не обойтись! Для посадки подойдет горшок или контейнер глубиной от 20 см с дренажными отверстиями. На дно нужно уложить слой дренажа из керамзита или гальки, сверху – рыхлый и питательный субстрат (можно взять универсальную почвосмесь для овощных культур или рассады). Семена высеивают на ту же глубину – до 1 см. После появления всходов растения прореживают, оставляя между ними 10-15 см. Посадки лучше разместить на окне восточной или западной ориентации, сверху установить лампу досвечивания. Поливать фриллис в горшках нужно 2-3 раза в неделю. Это примерный план: ориентироваться лучше на верхний слой почвы – он должен успевать слегка подсыхать. Если контейнеры стоят над отопительными приборами, поливы могут потребоваться чаще. Излишки воды из поддонов нужно сливать. Подкормить домашний фриллис достаточно будет один раз. Можно использовать все то же удобрение «Здравень Аква для зеленных культур». Вопросы и ответы Можно ли выращивать фриллис в квартире на подоконнике зимой? Да, но только с обязательной подсветкой. Лампы досвечивания нужно оставлять включенными на 10-12 часов в день. Почему фриллис горчит? Наиболее распространенная причина появления горечи – жара и недостаток влаги. Горчить могут и старые переросшие листья, которые вовремя не срезали. Почему фриллис не всходит? Причиной может быть слишком глубокая посадка семян, пересыхание верхнего слоя почвы или старые семена. Можно ли сеять фриллис под зиму? Да, эта культура весьма холодостойка. Поэтому провести посев можно и осенью – в конце октября или в начале ноября. Весной, когда почва прогреется, будут дружные всходы. Единственная тонкость осенней посадки – лучше сеять чуть гуще на случай, если некоторые семена не взойдут. В продуктовых магазинах фриллис продается как в срезанном виде, так и в горшочках. Если у вас возникла идея попробовать из «пенечков», оставшихся в горшочке после срезки листьев, вырастить новую розетку, поставив его в воду, то попробовать конечно можно. Но рассчитывать на полноценную пышную розетку не стоит: листья будут мелкими, стройными и хиленькими. Гораздо надежнее купить семена и посеять их в грунт.

В выращивании картофеля есть немало вопросов, вокруг которых среди дачников ходят споры. Нужно ли обрезать ботву картофеля перед уборкой урожая – один из таких вопросов.  Для одних это обязательное мероприятие, которое позволяет получить более качественный урожай, способный лучше храниться зимой. Для других – пустая трата сил и времени. Давайте вместе разберемся, нужно ли удалять ботву картошки, зачем это делать и когда лучше всего приступать к срезке зелени. Картофельная теория Чтобы не давать необоснованные ответы, давайте сначала разберемся, какую роль играет ботва в жизни растения, и как этапы жизни надземной части связаны с этапами жизни клубней. После появления всходов картофель активно наращивает зеленую массу: формируются стебли и листья, которые становятся главным источником питания для растения. За счет фотосинтеза в них образуются углеводы, которые поступают в подземную часть. Закладка клубней начинается в период бутонизации, через 25-30 дней после появления всходов. В течение всего периода цветения и некоторое время после него клубни активно набирают массу, запасают крахмал и питательные вещества. Пока ботва остается зеленой, процесс активно идет. Со временем надземная часть начинает стареть: листья желтеют, стебли увядают, процесс фотосинтеза замедляется. Питательные вещества из ботвы постепенно «спускаются» в клубни, и их дальнейший прирост становится совсем незначительным. Но происходит другой процесс – уплотняется кожура, что очень важно для дальнейшего хранения урожая. Клубни становятся менее восприимчивыми к механическим повреждениям, лучше переносят транспортировку и дольше хранятся зимой. Главный вывод, который нужно сделать из этой «картофельной теории» состоит в том, что однозначно не стоит срезать зеленую ботву, которая еще «работает», снабжает клубни питанием и обеспечивает их рост. Зачем срезать ботву картофеля перед уборкой А зачем же тогда в принципе удалять ботву картофеля, спросите вы, если природа сама все проконтролирует и сделает за нас? На то есть веские причины. Одна из главных причин для удаления ботвы – чтобы снизить риск распространения фитофторы. Август и сентябрь – «звездное» время для этого коварного недуга. Инфекция поражает сначала зелень, а потом может спуститься и в клубни. На картошке появятся бурые пятна, мякоть начнет темнеть и загнивать. Разумеется, такой картофель на длительное хранение не отправишь. Своевременное удаление зелени помогает и профилактировать распространение этого недуга по огороду, и остановить его, если заражение только началось и не успело перейти на клубни. После удаления ботвы клубни перестают получать новые порции питательных веществ из листьев и переходят к завершающему этапу созревания – уплотняют кожицу. Клубни с толстой и прочной кожурой лежат гораздо лучше. Конечно если речь идет о молодом картофеле, который подкапывают на еду в ближайшее время, то обрезать ботву ему совсем не обязательно. Но если урожай планируется спустить в погреб на хранение, ему лучше дать дозреть в почве, но уже без зелени. Удаление ботвы картофеля играет и практичную роль – для упрощения уборки урожая. Как минимум – выкапывать клубни будет проще и удобнее, меньше риск того, что случайно повредим картофелины в процессе их поиска в зарослях. Как максимум – если прошли дожди, ничего не будет гнить, почва быстрее подсохнет, копать будет проще. Когда и как правильно срезать ботву Как мы уже выяснили, торопиться со срезкой нельзя – удалять живую и зеленую ботву не стоит. Оптимальный срок – за 10-14 дней до предполагаемой даты уборки урожая. Этого времени достаточно, чтобы клубни завершили процесс созревания.  Процедуру лучше проводить в сухую погоду, когда на листьях нет росы или дождевой влаги. Для срезки можно использовать секатор, садовые ножницы, серп или косу – любой острый инструмент, выбор которого будет зависеть от площади посадок. Срезать стебли нужно не в уровень с землей, а оставляя пеньки 15-20 см. За них будет удобно ухватиться в процессе уборки урожая. Куда можно пустить срезанную ботву Все зависит от состояния ботвы: была ли она заражена каким-то инфекциями или здоровая. В первом случае единственный правильный вариант – сжечь все срезанное. Если ботва чистая, без признаков фитофторы и других инфекций, на листьях нет кладок яиц, тогда зелень можно отправить в компост. Другой вариант – использовать ее для приготовления зеленого настоя: измельчить, залить водой, настоять 7-10 дней и использовать для полива растений. Правда в августе такая подкормка мало кому придется по вкусу – растениям нужны преимущественно калий с фосфором. Полив таким настоем можно дать огурцам и кабачкам, особенно тем, что демонстрируют признаки азотного голодания. Наиболее актуальный в конце лета и в начале осени вариант – использовать срезанную зелень в качестве мульчи под смородину, крыжовник, малину и другие плодово-ягодные культуры в саду. Но, повторимся, делать это можно лишь в случае, если вы уверены, что зелень чистая от всяких напастей. Так нужно ли срезать ботву картофеля перед уборкой? Да, если на то есть время и силы. За пару недель до уборки урожая – не раньше. Конечно если картошки посажено пару полей, обрезка ботвы – манипуляция крайне трудоемкая и проблематичная. В этом случае можно попробовать провести собственный эксперимент: удалить зелень у части посадок, а остальные кусты оставить как есть. И сравнить урожай. Такой эксперимент позволит понять на своем опыте, приносит ли процедура пользу или бессмысленна.

Вы собирались обрабатывать розы от мучнистой росы, но пошел дождь, опрыскивание пришлось отложить или обработали картошку от колорадского жука, а в опрыскивателе остался яд — выливать жалко, что делать?  Вопрос, сколько можно хранить разведенные препараты, — волнует каждого дачника, все мы сталкиваемся с проблемой: вылить жалко, а использовать страшно. Давайте подробно разберем этот вопрос. Срок годности и условия хранения В инструкции к любому пестициду или на обратной стороне упаковки всегда есть информация о сроках годности, с указанием даты производства, и условиях хранения.  Однако эта информация относится к препарату в закрытой упаковке. После вскрытия желательно использовать препарат в текущем сезоне, а лучше, в ближайший месяц. А вот о том, можно ли хранить рабочий раствор, найти информацию сложнее. Иногда можно увидеть рекомендацию использовать его в день приготовления или указание на то, что рабочий раствор хранению не подлежит. В таблице ниже собраны сведения о сроках и условиях хранения часто используемых инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, а также информация о том, можно ли хранить рабочий раствор. инсектициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Алатар 2 года от -10° до +25°С не подлежит хранению Кинмикс 5 лет от -15° до +35°С Стожар 5 лет от -30° до +30°С Кортлис 3 года от -5° до +25°С Корадо lite Корадо усиленный Корадо от луковой и морковной мухи 4 года  от -5°С до +25°С  БиоКилл 3 года от -20°С до +30°С Актара 4 года от -10° до +35°С использовать в день приготовления Инсектор Супра, Дракор 3 года от -10° до +35°С Фитоверм 2 года от -20° до +30°С фунгициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Бактерра 2 года  при комнатной температуре использовать в течение 4-5 часов после приготовления Фитолавин 1 год от +5° до +30°С использовать в день приготовления Триходерма вериде Тетрис 2 года  от +4°С до +30°С Скор 3 года  от -5° до +35°С Серпень 3 года от -10° до +35°С Хорус Хортон 3 года  от -10° до +35°С Ревус 3 года от -5° до +35°С гербициды срок годности условия хранения в заводской упаковке хранение рабочего раствора Чистогряд 5 лет от -5° до +40°С зависит от качества воды, но не более 1-3 дней Гербимакс 3 года от 0° до +35°С Линтур 3 года  от -10° до +35°С Получается, что производители инсектицидов, фунгицидов, гербицидов, различных стимуляторов роста и минеральных удобрений негласно советуют готовить ровно столько рабочего раствора, сколько нужно для проведения одной обработки, а остатки препарата утилизировать так, как указано в инструкции. Как сохранить неиспользованные препараты до следующего сезона, читайте в статье. В чем проблема? Почему производители химических пестицидов рекомендуют использовать разведенные препараты в тот же день, а порой сразу после использования? — Все дело в химических реакциях, которые начинаются в растворе.  Никто не может с уверенностью сказать, как скоро действующее вещество будет нейтрализовано под действием солей кальция, магния, железа, алюминия и других микроэлементов, которые есть в обыкновенной водопроводной воде. Добавим к этому органическую составляющую: в дождевой или речной воде присутствует определенная микрофлора, есть частицы органики в виде ила, бактерии и грибы витают в воздухе, и для них готовый раствор, особенно с добавлением минеральных удобрений — питательная среда. Также добавим разрушительное действие ультрафиолета, из-за которого происходит разрушение микроэлементов. Вода Для рядового дачника водопроводная вода — это просто чистая вода, мы рассматриваем ее как нейтральную среду. Но для химика все выглядит иначе.  В зависимости от жесткости и от качества водопроводной воды в ней может быть разное содержание карбонатов и гидрокарбонатов кальция и магния, солей натрия, ионов алюминия и прочая “таблица Менделеева”.   Микроэлементы, содержащиеся в воде, входят в химическую реакцию с действующим веществом препарата, часто это приводит к его нейтрализации. Поэтому чем дольше хранится готовый к применению препарат, тем больше вероятность, что обработка не принесет пользы, причем счет идет не на дни или месяцы, а на часы. Так, жесткая вода ухудшает эффективность глифосата, — действующего вещества гербицидов сплошного действия, таких как Торнадо, Стриж, Ураган Форте. Жесткая водопроводная вода нейтрализует действие гормонального препарата для растений Эпин Экстра. Агрономы для смягчения водопроводной воды используют сульфат аммония или различные кислоты: ортофосфорную, щавелевую, лимонную. Поскольку без измерения pH воды невозможно определить точную дозировку подкислителей, в дачных условиях остается только отстаивать водопроводную воду, чтобы из нее вышел хлор, а также кипятить воду, чтобы немного уменьшить ее жесткость, часть солей кальция и магния остается на стенках чайника или кастрюли. Дождевая вода гораздо мягче водопроводной и колодезной, к ней у огородников особенное отношение — она гораздо полезнее для растений. Мягкая вода лучше усваивается корнями растений, не изменяет pH грунта при поливе, а при проведении внекорневой подкормки или при обработке инсектицидами и фунгицидами раствор лучше закрепляется на листьях, тогда как жесткая вода из-за высокого поверхностного натяжения стекает с листьев.  Опытные огородники добавляют в баковую смесь прилипатель Панэм, чтобы улучшить смачивание листьев, увеличить площадь контакта рабочего раствора с листовой поверхностью.  Однако в дождевой воде, а также в воде из естественных источников: родниковой, речной, — содержатся крошечные частицы ила и прочей органики. Они как магнитом притягивают на себя химические вещества, впитывают их и таким образом деактивируют.  В процессе химических реакций может выпадать осадок, но его может и не быть, и тогда визуально мы никак не сможем определить, что препарат пришел в негодность. Если для дачников вопрос выбора источника воды не так важен, ведь речь идет о небольших объемах, то для фермеров, где для обработки полей нужны сотни литров воды, имеет огромное значение ее качество. Мутная вода со взвесью ила или прозрачная, но слишком жесткая, могут свести на нет эффективность обработки. А это не только финансовые затраты на покупку огородной химии, но и возможные риски потери урожая, ведь каждый день промедления при нашествии вредителей или распространении болезней несет фермеру убытки. Условия хранения Если нам приходится оставить остатки разведенного препарата “до следующего раза”, то крайне важно, при какой температуре он будет храниться.  Для большинства препаратов критической температурой является порог +30°, для некоторых предел +25°С, тогда как в жаркий летний день температура даже в тени гораздо выше, что уж говорить о том, если раствор будет стоять на солнце — его действие полностью будет разрушено. Агрохимики рекомендуют хранить разведенные препараты в прохладном темном помещении, например, в погребе или в подвале. Оптимальная температура, при которой химические реакции протекают замедленно, +5-10°С. В тепле скорость химических реакций увеличивается кратно, если в прохладе раствор может сохранять свои свойства в течение 2-3 дней с потерей 30-40% эффективности, то при хранении в тепле или на жаре, его эффективность падает с каждым часом. Очень важно хранить жидкость в темноте, причем не просто вдали от прямых солнечных лучей, а при полном отсутствии света. Дело в том, что под воздействием ультрафиолета происходит изменение химического состава раствора: разрушаются и выпадают в осадок какие-то микроэлементы, деактивируются химические вещества и т.п. Не стоит оставлять разведенный препарат в опрыскивателе, поскольку из-за происходящих химических реакций на дно может выпасть осадок, который во время обработки будет затруднять работу, забивая форсунки. Остатки препарата лучше перелить в какую-ту бутылку или канистру с плотно завинчивающейся пробкой. Микрофлора В воде и воздухе находится несметное количество различных микроорганизмов. Здесь и полезная для растений и людей сенная палочка, и споры различных плесневых грибов и возбудители заболеваний растений и многое другое.  Если оставить рабочий раствор, микрофлора в воде начинает активно размножаться. Этот фактор имеет особенное значение для различных подкормок с добавлением микроэлементов и минеральных удобрений. Они являются пищей для бактерий и грибов, поэтому если оставить раствор на несколько дней, его химический состав значительно изменится, питательных веществ станет гораздо меньше, а вот микроорганизмы, которые в нем размножатся, с большой долей вероятности окажутся патогенными или болезнетворными. Биопрепараты Отдельно стоит поговорить о биопрепаратах в составе которых есть споры живых бактерий и грибов: сенная палочка — Бактерра, Фитоспорин М, Споробактерин, Алирин, Гамаир и др. триходерма — Триходерма вериде, Тетрис, Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы, Триходермин, Глиокладин и др. Здесь важно понимать, что как только споры бактерий или грибов оказываются в воде, происходит их активация. Агрономы рекомендуют сначала приготовить небольшое количество маточного раствора и оставить его на 2-3 часа для активации микроорганизмов, после чего разбавить до нужного объема воды и проводить обработку. А вот рабочий раствор биопрепаратов вообще не стоит хранить, его излишки лучше потратить на обработку других культур в качестве профилактики болезней, либо опрыскать почву между растениями, это будет весьма полезно, поскольку нормальная среда для жизнедеятельности триходермы и сенной палочки — это влажная почва. При обработке листьев мы получаем лишь временный защитный эффект, поскольку под действием солнечных лучей живые бактерии сенной палочки и триходерма быстро погибают. В жидкости, не сдобренной никакими макро- и микроэлементами, бактерии и грибы очень быстро начинают голодать, им не остается ничего другого, как поедать друг друга, что полностью уничтожает эффективность биопрепарата. Так, производитель Фитоспорина разделяет условия хранения для разных форм препарата: паста — 4 года (в заводской или вскрытой, но герметично закрытой упаковке), маточный раствор — в течение сезона (из расчета 100 г пасты на 200 мл воды),  рабочий раствор — в течение 4-5 часов после приготовления. Высокая концентрация гуминовых веществ в составе пасты Фитоспорин в густом маточном растворе создает условия, в которых споры сенной палочки не активируются. Но как только жидкость становится менее концентрированной (из расчета 0,5-1 ст.л. на 10 л воды), бактерии пробуждаются, активно размножаются. Поэтому необходимо использовать препарат, пока у него максимально высокая эффективность, — в ближайшие несколько часов после приготовления. Неизвестные химические реакции При хранении рабочего раствора в нем могут протекать всевозможные химические реакции, отследить и предугадать которые невозможно. Качество воды, уровень pH, температура, солнечные лучи, бактериальная микрофлора — все это влияет на химический состав жидкости. Если же речь идет о баковой смеси, в которой сочетается два-три препарата, то через несколько дней хранения ее можно назвать “гремучей смесью” — какие химические процессы в ней произошли за это время, и каков теперь состав, может показать только лабораторный анализ. В некоторых случаях рабочий раствор может стать не просто бесполезным, но токсичным для растений: вызвать ожоги на листьях или затормозить рост. Агрономы настоятельно рекомендуют разводить необходимое количество препарата и использовать его сразу же после приготовления, в крайнем случае — в течение суток. Растворы, которые хранятся более недели, не только не дадут ожидаемого эффекта, но могут нанести вред растениям. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: После обработки картофеля в баке остался раствор, как его можно использовать? Инсектициды, предназначенные для борьбы с личинками колорадского жука, также эффективны против тли, белокрылки, трипсов, луковой и морковной мухи. Вы можете обработать овощи, плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, на которых есть эти вредители. Однако учитывайте срок ожидания: 21 день для овощей и плодовых деревьев, 60 дней для ягодных кустарников. Вопрос: У меня небольшой участок, как отмерить нужное количество препарата, чтобы развести 1-2 литра рабочего раствора? Рассчитывайте дозировку согласно инструкции, уменьшая ее кратно. Чтобы отмерить 1-2 мл, используйте мерный колпачок или шприц. Если препарат упакован в пластиковую ампулу, можно не вскрывать ее, а проткнуть иглой шприца и взять нужное количество препарата. Для сыпучих препаратов потребуются ювелирные весы (кухонные весы не покажут такие небольшие объемы, как 1-2 г), либо можно отмерить нужный объем порошка на листе клетчатой бумаги, по клеточкам. Вопрос: Куда выливать остатки препарата? Многие инсектициды, применяемые в сельском хозяйстве, токсичны для рыб и загрязняют водоемы, поэтому не стоит выливать их в канализацию, даже если речь идет о дачном септике.  В условиях приусадебного участка самый простой способ — это выкопать ямку глубиной на штык лопаты в дальнем углу участка, вылить в нее остатки раствора и закопать. Место захоронения остатков пестицидов должно находиться на максимальном удалении от колодца, родника или любого другого источника воды, расстояние до водоема должно быть не менее 50 м.

Для большинства огородников август — время уборки урожая, а для любителей цветоводства — время размножения многолетников. Но и среди овощей тоже есть многолетники! Расскажем, какие многолетние овощи можно выращивать на своем участке и как провести посадку в конце сезона. Многолетние овощи, список Навскидку может показаться, что на огороде не так много многолетников: щавель да лук батун. Но на самом деле их гораздо больше: ревень и щавель, хрен, катран (татарский, приморский), лук батун, шнитт-лук, джусай, многоярусный лук, черемша, лук-слизун, любисток, эстрагон, иссоп, чабрец, спаржа, топинамбур. Добавим к списку культуры, которые мы традиционно считаем декоративными, при этом их части вполне съедобны: лилейник — в пищу используют нераспустившиеся бутоны; стахис шерстистый — у него съедобные клубни; папоротник-страусник — молодые вайи едят в свежем виде и квасят; марь цельнолистная — у нас ее считают сорняком, тогда как в Европе используют в пищу подобно спарже. На самом деле, список многолетних овощей гораздо шире, но наш ассортимент ограничен климатическими условиями. В Европе с ее мягкими зимами выращивают артишоки, вьющуюся фасоль огненно-красную, земляной орех (он же американский арахис), цикорный салат радиччио, ипомею батат, многолетнюю брокколи и др. Сроки посадки Многолетние овощи размножаются двумя способами: семенами и вегетативно (делёнками корневища, клубнями, делением куста). Посев семян проводят весной, в те же сроки, что и посадку остальных овощей. Всходы многолетников за лето должны успеть превратиться в крепкие растения, чтобы они могли хорошо перезимовать. Также возможен подзимний посев. В этом случае семена сеют в промороженную почву, по предварительно сделанным бороздам. Почву под посадку готовят еще в сентябре, а затем оставляют до первых хороших заморозков. При подзимнем посеве семена всходят весной. Растения получаются более крепкими, поскольку происходит естественный отбор, — всходят только самые жизнеспособные семена, поэтому норму высева нужно увеличивать на 30-40%.  Для некоторых культур, как черемша, она же медвежий лук, — подзимний посев является необходимостью, семенам нужна холодная стратификация, иначе они не прорастают. В августе-начале сентября занимаются вегетативным размножением многолетников: выкапывают и делят взрослые кусты, сажают укорененные черенки, деленки корневища и клубни.  Многолетние овощи: посадка и уход 1. Щавель Кислые листочки щавеля — это первая свежая зелень, которую можно сорвать с грядки. Весной щавель отрастает очень рано, как только почва оттает. Чтобы ускорить отрастание молодых листьев, рекомендуется еще осенью, до промерзания почвы установить дуги. Тогда сразу после схода снега грядку укрывают п/э пленкой, первую срезку можно проводить через две недели. Листья щавеля хорошо переносят возвратные заморозки, оттаивают даже после холодных ночей, когда температура падает до -5-7°С. Наибольшую продуктивность щавель показывает в первые 3-4 года после посева. В год посева первый выборочный сбор проводят в июле, в последующие годы — с начала апреля до прихода зимы. Щавель лучше сажать на небольшом возвышении, чтобы корни не выпревали в теплые зимы, а весной снег сходил в первую очередь, ускоряя начало вегетации. Со временем кустики щавеля слишком сильно разрастаются, корневище начинает выпирать из почвы, а листья мельчают. В августе посадки можно омолодить. Если стоит засушливая погода, несколько дней подряд обильно поливайте грядку со щавелем, чтобы почва пропиталась влагой на всю глубину залегания корней. Срежьте зелень на высоте 3-5 см, чтобы не повредить крошечные молодые листочки, но удалить все крупные листья, зелень можно использовать в пищу, излишки заморозить или законсервировать на зиму. Подкопайте куст, аккуратно выньте его, слегка отряхните от земли. Острым ножом разделите куст на две-три части и сразу же посадите на подготовленную грядку. Расстояние между саженцами в ряду 30 см. При посадке следите за тем, чтобы корни не загибались вверх, при необходимости углубите посадочную лунку. Строго говоря, обновлять посадки щавеля лучше посевом семян. Молодые растения дают крупные сочные листья и не так быстро стрелкуются, как саженцы, полученные при делении куста. 2. Ревень Ревень — огородный гигант, и к тому же старожил. На одном месте куст ревеня может расти до десяти лет, сохраняя продуктивность. С каждым годом куст разрастается все шире, что позволяет собирать все большее количество сочных черешков с приятным кислым вкусом. Листья ревеня в пищу не используются из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Листья собирают в апреле-мае, когда диаметр черешка достигнет 1-2 см, их отламывают от куста “с пяточкой”.  В мае ревень выбрасывает гигантскую цветочную стрелку, она выглядит монументально. Однако цветение и образование семян забирает у растения много сил, поэтому рекомендуется срезать цветочные стрелки по мере их появления. Черешки едят в свежем виде как витаминный перекус, варят из них компоты, используют как начинку для сладких пирожков, вкус которых очень похож на классические пироги с яблоками. Ревень — культура влаголюбивая. При нехватке влаги в почве листья будут мелкими, а черешки не наберут такого размера и сочности. Ревень может расти в полутени, однако в этом случае начало сбора весенней зелени начнется на 1-2 недели позже, чем при выращивании на открытом солнечном месте. Ревень отлично размножается делением куста, август — подходящее время для пересадки, до промерзания почвы растения успеют укорениться. Корневище ревеня чем-то напоминает корень пиона — у листового овоща крупные запасающие корни ярко-оранжевого цвета. Для выкопки куста потребуется мужская сила, ведь корни уходят на большую глубину. Листья обрезают, оставляя только самые молодые листочки, которые еще не успели расправиться. Корень разрезают острым ножом на несколько частей так, чтобы каждая деленка имела почку. Перед посадкой рекомендуется оставить корневище на воздухе на несколько часов, чтобы крупные открытые срезы подсохли и зарубцевались. Под посадку копают крупные ямы глубиной на штык лопаты. Делёнки размещают так, чтобы корневая шейка оказалась ровно на уровне почвы.  При посадке учитывайте будущий размер растения, каждый куст своими листьями закрывает примерно один квадратный метр. Расстояние между саженцами в ряду — не менее 80 см, до других растений на грядке или в цветнике — не менее метра. Ревень и щавель — растения одного семейства, Гречишные. Подробнее об их выращивании читайте в статье. 3. Хрен Хрен не назовешь самостоятельным овощем, но и без него не обойтись. Листья хрена незаменимы для домашних солений и консервации, из корня готовят домашний хренодер, — закуска и соус с острым вкусом, зимой помогает согреться, разжигает аппетит, ставит на ноги при первых признаках простуды. Хрен — растение жизнестойкое. Без выкопки быстро разрастается, образуя крупные куртины. Если хрен растет по периметру огорода, то при вспашке его корни часто повреждаются, отрезки корней растаскиваются плугом по огороду, а затем всходят здесь и там. Если хрен облюбовал какой-то участок, полностью вывести его довольно сложно, растение возрождается даже от небольших обрезков корневища. Огородники редко культивируют хрен специально, чаще он растет сам по себе, при необходимости хозяйка собирает листья или подкапывает корневище. Но если вы хотите ежегодно собирать урожай крупных ровных корней, то имеет смысл выделить под посадку открытое солнечное место с глубоким слоем плодородной почвы. Для посадки используют отрезки корня длиной 15-30 см, толщиной более 1 см. Чем длиннее и толще корневища, тем быстрее куст наберет силу и даст больший урожай корней для приготовления острой приправы.  При заготовке деленок рекомендуется делать верхний срез ровным, а нижний — косым, это нужно для правильного размещения корневища при посадке. Корни хрена сажают вертикально, поэтому важно не перепутать верх и низ. Над верхним срезом должно оставаться 3-5 см почвы. При выращивании хрена в крупных масштабах, на переработку, корневище сначала подращивают в песке в течение двух недель, а когда деленка начинает обрастать впитывающими корешками, саженец вынимают из песка, обтирают ветошью среднюю часть корневища, чтобы растение не формировало разветвленные мелкие корни, а наращивало ровный толстый запасающий корень. 4. Катран Катран — близкий родственник хрена, его также называют “степной хрен”. В дикой природе произрастает несколько разновидностей катрана, больше других огородникам известны К. татарский и К. приморский. Как и хрен, катран относится к семейству Крестоцветные, но его листья гораздо больше похожи на капустные, точнее, — на листья брюквы. Они достаточно плотные, сочные, покрыты восковым налетом, имеют сочные черешки и гофрированную листовую пластину. В пищу используются молодые листья катрана, их собирают ранней весной и используют в свежем виде подобно листовой горчице. Но главная ценность — это сочные корни. У катрана более ровный корень, чем у хрена, на нем почти нет отростков, что упрощает обработку и готовку, толщина корневища у взрослого куста доходит до 7-8 см. Вкус корня катрана похож на хрен, но он менее острый, более сочный и слегка сладковатый. Его используют для приготовления холодных и горячих соусов. В отличие от хрена катран не так агрессивно разрастается. Кроме того у растения не такой продолжительный срок жизни. Как только катран зацветает, а это происходит на 3-5-й год выращивания, после образования семян жизненный цикл растения заканчивается. Такое явление в ботанике называется монокарпией — растение цветет лишь один раз в жизни, чтобы оставить максимальное количество жизнеспособных семян. В продаже можно найти семена катрана, они требуют длительной холодной стратификации, поэтому лучше всего сеять их под зиму. Если же у ваших знакомых уже растет катран, гораздо проще размножить его делением корневища. Посадка и агротехника такая же, как для хрена. Катран — растение степей, меловых почв, не переносит закисления грунта. Перед посадкой лучше провести почвенный анализ с тест-системой Агрохимик и при необходимости внести в почву доломитовую муку или древесную золу, мел. Известкование почвы лучше провести еще весной, чтобы к моменту посадки корневища в августе кислотность почвы уже понизилась. Многолетние луки Все многолетние луки — это источник витаминов, они дают самую раннюю зелень, за что и ценятся огородниками. Лук предпочитает открытые солнечные места. Сажайте его на приподнятой грядке, весной с нее быстрее сходит снег, почва быстрее прогревается, и на столе раньше оказывается зеленый лучок. Исключение — черемша. Медвежий лук предпочитает полутенистые места, лужайку с черемшой лучше разместить в кружевной тени старой яблони. 1. Батун Лук батун, пожалуй, есть на каждом участке. С каждым годом его куртины становятся все пышнее, ранней весной дают нам самую первую витаминную зелень. У батуна плотное крупное перо, оно быстро грубеет, из-за чего уже в июне батун становится мало востребованным к столу. В августе можно выкопать куст батуна, предварительно укоротив зеленое перо до высоты 8-10 см, в тазу с водой размочить корневой ком и вручную растащить куст на отдельные “луковицы”. На самом деле батун не образует луковицы, утолщение в нижней части растения является ложным стеблем. Перед посадкой нужно немного подстричь корни, чтобы они не загибались. Растения удобно сажать в подготовленную, обильно пролитую борозду. Расстояние в ряду — 10 см. 2. Шнитт лук Зеленое перо шнитт лука пусть не такое крупное, зато более нежное, чем у батуна: и по плотности, и на вкус. Шнитт лук образует крупные куртины, быстро разрастается. В период цветения его перо не грубеет, что является неоспоримым преимуществом шнитт лука перед батуном. К тому же он очаровательно цветет небольшими лиловыми шариками. При выращивании из семян шнитт лук лучше сажать под зиму, после естественной стратификации семена лучше всходят. Если же на участке уже есть несколько кустов шнитт-лука, в августе можно разделить их и рассадить. В отличие от батуна можно оставлять более крупные деленки, в каждой по несколько стеблей. 3. Джусай Лук джусай и внешне, и на вкус больше похож на зелень чеснока. У него плоские, а не дудчатые листья. Перо джусая нежное, сочное, приятное, вкус не слишком острый, с приятным чесночным ароматом. У растения красивые щитковидные соцветия с мелкими белыми цветами. Джусай разрастается немного медленнее, чем другие виды многолетних луков. В остальном, уход за джусаем не отличается от выращивания других видов многолетнего лука. 4. Многоярусный лук Многоярусный лук на грядке выглядит весьма необычно. Весной он похож на другие виды лука, в мае растения выбрасывают цветочные стрелки, но на этом вегетация не заканчивается. Рядом с воздушными бульбочками пробивается молодое зеленое перо и лук продолжает расти. При благоприятных условиях выращивания многоярусный лук, его еще называют египетским, формирует три “этажа”. Многоярусный лук не завязывает семян, размножается только вегетативно, мелкими луковками, которые вызревают на первом ярусе. С каждым следующим ярусом бульбочки становятся все мельче, поэтому если вы хотите размножить многоярусный лук, необходимо прищипнуть его побеги после формирования луковок на нижнем “этаже”.  К моменту созревания чешуя воздушных луковок становится буро-фиолетовой, сами же бульбочки легко отделяются от цветочного ложа. В этот момент их собирают и сажают на новом месте. Глубина посадки — на 3-4 см. Также можно выкопать и разделить маточное гнездо, рассадить корневые луковицы. Они чуть крупнее воздушных, поэтому глубина заделки немного больше, на 5-7 см. 5. Черемша Черемша, или медвежий лук, — растение эфемероид. После окончания цветения, когда семена созревают и осыпаются на землю, листья черемши засыхают, растение уходит в состояние покоя до следующего года, подобно тюльпанам. В пищу используют крупные листья, похожие на лист ландыша, и сочные черешки. У черемши приятный, чуть сладковатый вкус с ярким чесночным ароматом. Черемша дает обильный самосев, поэтому ее лучше сажать на отдельной полянке, с каждым годом она будет становится все гуще, а ее диаметр будет постепенно увеличиваться.  Впервые вырастить черемшу из семян не так просто, семенам нужна длительная холодная стратификация, посев проводят под зиму. Весной семена может вымыть из почвы и унести талыми водами, поэтому размножение семенами может потребовать несколько попыток. Но если вы нашли место, где уже растет черемша, в августе можно накопать крошечные луковки, по размеру они похожи на самые мелкие зубки чеснока. Луковки сажают на плодородной почве, глубина заделки 2-3 см. Нет смысла выдерживать рядки, можно выровнять вскопанную почву и “потыкать” луковки в хаотичном порядке. Как поселить черемшу на даче, читайте в статье. 6. Слизун Лук слизун выглядит необычайно мило благодаря округлым кончикам листьев. У слизуна листья плоские, как у чеснока, но довольно широкие, с тупым закругленным краем. Молодые растения выглядят как заячьи ушки. Слизун неприхотлив, отлично растет на солнце и в полутени. Если вам доведется встретить слизун в дикой природе, непременно выкопайте один кустик и посадите на своем участке. Разросшиеся куртины раз в 3-4 года размножают делением, лучшее время для этого: август-начало сентября.  Многолетние пряные травы Кроме привычных многим укропа, петрушки, кинзы есть множество многолетних растений с пряным вкусом и ярким ароматом. Они используются в качестве приправы в свежем и сушеном виде. Чтобы вырастить эти культуры впервые, придется потрудиться. Из-за наличия эфирных масел и плотной оболочки семена туговсхожие, начинающие огородники испытывают разочарование, так и не дождавшись появления всходов.  Чтобы улучшить всхожесть, полезно перед посадкой выдержать семена иссопа, тархуна, чабреца в водке или другом крепком алкогольном напитке в течении получаса. Спирт растворяет эфирное масло, и больше ничто не препятствует появлению всходов. Посев семян в открытый грунт проводят весной, когда почва хорошо прогреется, либо выращивают через рассаду. Семена любистока, чабреца имеют плотную оболочку и длительный период покоя. Наилучшие условия для прорастания семян при подзимнем посеве, им нужна холодная стратификация. Но если у ваших друзей уже растут эти пряные травы, попросите их откопать один куст, чтобы размножить на своем участке. Как только летняя жара спадет, самое время для деления и пересадки. 1. Любисток Любисток можно назвать гигантским сельдереем. Мощное растение с крупными сложными листьями на длинных сочных черешках. Куст любистока занимает в ширину до полуметра, а цветочные стрелки вырастают до высоты 2,5 м, однако лучше не позволять растению цвести и вырезать цветоносы. У любистока очень насыщенный вкус, более яркий, чем у сельдерея, чуть сладковатый, узнаваемый, не похожий на другие приправы. Его добавляют в супы, мясные рагу, используют при консервации помидоров и огурцов. Нужно его совсем немного, поэтому не увлекайтесь. Один куст любистока — это более, чем достаточно. Подробнее о выращивании любистока читайте в статье. 2. Эстрагон (тархун) Эстрагон, он же тархун, — для средней полосы растение мало знакомое, тогда как в южных регионах это необходимая приправа к рыбе и морепродуктам, к баранине и курице. Пряную зелень эстрагона с ярким анисовым запахом используют для ароматизации соусов, маринадов, холодных освежающих напитков и домашних настоек. Эстрагон является дальним родственником полыни, но в отличие от нее листья тархуна лишены горечи. Куст тархуна активно разрастается в ширину за счет прикорневой поросли. Для получения посадочного материала не обязательно выкапывать маточный куст целиком, достаточно отделить ножом молодую поросль, которая имеет собственные корни. При посадке деленки эстрагона заглубляют на 4-5 см, это стимулирует образование дополнительных корней и пробуждение спящих почек. 3. Иссоп Иссоп относится к лекарственным растениям, его листья имеют насыщенный пряный аромат, во вкусе легкая горчинка. Иссоп великолепно оттеняет блюда из свинины и баранины, зелень добавляют в рубленые котлеты, блюда из фасоли и бобов, используют для ароматизации соусов. Кусты иссопа быстро разрастаются, они весьма декоративны, могут заменить лаванду. Растение является медоносом, привлекает на участок насекомых-опылителей. Иссоп можно размножать вегетативно: зеленым черенкованием и делением куста. Взрослые кусты лучше делить ранней весной, когда начинает отрастать молодая зелень. Для черенкования используют молодые побеги до начала цветения. Укоренившиеся черенки высаживают на постоянное место в конце августа. Иссоп, как и другие пряные травы, обожает яркое солнце. Чем солнечнее климат, тем ароматнее будет его пряная зелень. О выращивании и полезных свойствах иссопа читайте в статье. 4. Чабрец (тимьян) Чабрец, он же тимьян, он же богородская трава — душистый почвопокровник, любимая многими добавка к чаю, изысканная приправа в руках умелого кулинара. Зелень чабреца пряная, “теплая”, аромат раскрывается при термической обработке. Веточку чабреца добавляют при запекании рыбы, говядины, баранины. Чабрец используют для ароматизации домашних сыров, а также добавляют в выпечку, в кексах и пирогах особенно удачно он сочетается с ароматом лимонной цедры. Чабрец разрастается ковриком, поэтому размножить его несложно. Еще в июне можно пришпилить побеги к земле, слегка присыпать их почвой в месте соприкосновения с грунтом. При регулярном поливе к концу сезона растения образуют дополнительные корни. В конце августа можно отрезать саженцы от материнского растения и пересадить на новое место. Как вырастить чабрец, читайте в статье. 5. Спаржа В европейской кухне спаржу называют “пищей королей” и относятся к ней с большим пиететом. Рядовому дачнику спаржа знакома разве что как декоративное растение с ажурной зеленью, которая дополняет букеты срезанных цветов. В пищу используют молодые побеги спаржи, зеленые или этиолированные, которые выросли под землей. Для их получения растение высоко окучивают. Как только на поверхности насыпного холма появляются трещины, — это сигнал к срезке, побеги вот-вот пробьются к свету. Спаржа дает несколько срезок в течение трех недель, с начала-середины апреля. Этиолированные ростки спаржи имеют приятный, чуть сладковатый вкус, многим он покажется нейтральным и даже безвкусным. Их бланшируют и подают в качестве гарнира или добавляют в пасту, ризотто, супы. Взрослый 4-5-ти летний куст спаржи можно размножить делением. Спаржа является двудомным растением, мужские экземпляры больше ценятся в кулинарии, они дают больше мясистых ростков. В августе мужские растения легко отличить от женских, на них нет красных “ягодок”.  У выкопанного “отцовского” куста срезают надземную часть, корни отмывают от земли и руками растаскивают на отдельные “паучки”, каждая деленка имеет несколько почек. Посадку спаржи удобно проводить в глубокую траншею, в ней насыпают холмик земли, на котором удобно расправлять корни саженцев. Подробнее о том, как приручить спаржу и когда можно получить первый урожай, читайте в статье. 6. Топинамбур Топинамбур, или земляная груша для одних — надоедливый сорняк, для других — ценная диетическая культура. Топинамбур неприхотлив, его клубни отлично зимуют в почве в средней полосе, поэтому если урожай не собирать ежегодно, то с каждым годом заросли топинамбура занимают все большую площадь. А это именно заросли, стебли топинамбура с простыми желтыми цветами на макушке вырастают до 2,5 м, а на плодородных почвах могут достигать высоты 3-4 м. В сравнении с огромной надземной частью размер клубней земляной груши весьма скромный, как у картофеля в неурожайный год. Но топинамбур гораздо полезнее картофеля: земляная груша не содержит крахмала, вместо него — инулин, полисахарид, легкий для усвоения и особенно полезный для диабетиков и людей страдающих от лишнего веса. Урожай топинамбура копают после первых заморозков, так клубни становятся еще вкуснее. Самые крупные используют в пищу, а мелочь сажают обратно. Посадку можно проводить до конца сентября.  Подробнее о выращивании топинамбура читайте в статье.

Уксус – доступное средство, которое найдется на любой кухне. Опытные дачники используют его не только в кулинарии, но и для решения множества садово-огородных задач: от борьбы с сорняками до стимуляции цветения. Однако этот помощник требует осторожного обращения, так как при неправильном применении может навредить растениям и почве. Уксус как гербицид: боремся с сорняками Уксусная кислота работает как контактный гербицид: она разрушает клеточные мембраны тех растений, на которые попала, вызывая их обезвоживание и гибель. Это эффективный способ точечного уничтожения сорняков на дорожках, в швах плитки и между грядками. Обработку проводят точечно, опрыскивая только сорняки и избегая попадания на культурные растения. Лучшее время – сухой, солнечный и безветренный день, чтобы раствор не смыло дождем и он не попал на соседние посадки. Популярные рецепты гербицидных растворов: чистый столовый уксус (9%) – для обработки сорняков на дорожках и в швах плитки; уксус + соль – усиленный вариант: нагрейте 1 л уксуса до кипения, растворите в нем 0,5 стакана соли и полейте сорняк под корень; уксус + соль + жидкое мыло – мыло помогает раствору дольше удерживаться на листьях.  Для усиления эффекта и лучшего прилипания в раствор можно добавить прилипатель «Панэм» (из расчета согласно инструкции). Он обеспечивает более прочный контакт с листьями, уменьшает стекание и испарение, что особенно важно в жаркую погоду. Важно помнить, что уксусная кислота уничтожает полезную микрофлору почвы и дождевых червей, а при частом применении может изменять pH и снижать плодородие. Для безопасного и эффективного удаления сорняков на участке лучше использовать гербициды – они действуют избирательно и не накапливаются в почве. Народные методы с уксусом уступают современным препаратам по надежности и безопасности.  Уксус для защиты от вредителей и болезней Уксус используют для отпугивания и уничтожения многих вредителей, а также для профилактики грибных заболеваний. От насекомых-вредителей Резкий запах уксуса дезориентирует насекомых, они не могут найти растения для питания и кладки яиц. Уксус помогает отпугнуть некоторых вредителей. Тля: уксус разрушает защитный покров и отпугивает тлю. Для борьбы используют неконцентрированный раствор (1:1 с водой). Муравьи: уксусный раствор заливают в муравейники или опрыскивают дорожки. Слизни и улитки: раствор 100 мл уксуса на 300 мл воды эффективно отпугивает этих вредителей. Рецепты для опрыскивания: 1 литр воды + 250 мл уксуса; 100 мл 9% уксуса + 1 ч. л. мыла + 10 капель валерьянки. Для повышения эффективности и лучшего прилипания к листьям в раствор можно добавить «Зеленое мыло» (25–75 мл на 10 л раствора). Оно создает на поверхности листьев пленку, которая помогает раствору дольше удерживаться и усиливает его действие. Уксусный раствор помогает отпугивать муравьев, тлю и слизней, но действует неизбирательно: он может уничтожать полезных насекомых и вызывать ожоги листьев. Для безопасной и надежной защиты сада подойдут специализированные средства инсектициды – они работают точечно и не наносят вреда растениям и почве.  От грибных болезней Кислая среда угнетает развитие грибков и бактерий. Профилактика мучнистой росы, черной пятнистости, фитофтороза: распространенный рецепт – 120 мл уксуса на 10 л воды, опрыскивание раз в 5–7 дней. Однако важно понимать, что точные дозировки не имеют строгого научного обоснования и могут варьироваться в зависимости от конкретного препарата и степени поражения. Рекомендуется начинать с меньшей концентрации и наблюдать за реакцией растений. Кила капусты: уксус помогает бороться с этим заболеванием, подкисляя почву – в кислой среде возбудитель чувствует себя хуже. Уксусный раствор способен сдерживать развитие мучнистой росы и фитофтороза на ранних стадиях, но действует лишь поверхностно и не дает долгосрочной защиты. При ошибке в концентрации он вызывает ожоги листьев и нарушает микрофлору почвы. Для надежной профилактики и лечения грибных заболеваний подойдут специализированные средства для защиты от болезней – сюда входят как фунгициды, применяемые при сильном заражении, так и биопрепараты, которые безопасны для использования на любой стадии развития растений, но при этом достаточно эффективны.  Уксус для подкормок и стимуляции роста Уксус используют не только как защитное средство, но и как стимулятор развития растений. Стимулятор цветения и плодоношения Яблочный уксус может стимулировать закладку цветочных почек у плодовых деревьев и перенаправлять силы «жирующих» томатов на плодоношение. Опрыскивание проводят (100 мл уксуса на 3 л воды) в период закладки цветочных почек, чтобы стимулировать их развитие. Уксус – лишь вспомогательное средство в слабой дозировке, не заменяющее полноценные подкормки. Это агрессивная кислота: ошибка в концентрации вызывает ожоги корней и листьев, нарушает почвенную микрофлору. На грядках безопаснее и эффективнее использовать специальные стимуляторы цветения и плодоношения. Например, борную кислоту, «ПлодоСтим», «Ботаник» – они безопасны для почвы, растений и их эффективность подтверждена испытаниями.   Подкормка для растений, любящих кислую почву (ацидофилов) Для гортензий, голубики, клюквы, азалий и вересков подкисление почвы – жизненная необходимость. Необходимо 100 мл яблочного или столового уксуса на 10 л воды. Полив строго под корень. Для подкисления почвы под гортензиями, голубикой и другими кислолюбивыми растениями вместо уксуса можно использовать более безопасные альтернативы: лимонную или щавелевую кислоту для быстрого эффекта, а для долговременного результата – верховой торф, хвойный опад, коллоидную серу, сульфат алюминия или специальные подкислители, такие как «Флорколор» и «Кислон». Другие полезные свойства уксуса на участке Определение кислотности почвы. Простой тест: если при поливе образца земли уксусом появляется шипение, значит, почва нейтральная или щелочная. Отсутствие реакции говорит о кислой почве. Уход за садовым инвентарем. Уксус эффективно удаляет ржавчину с инструментов. Для этого нужно протереть их тряпкой, смоченной в уксусе, или замочить на несколько часов в растворе 1:1 с водой. Дезинфекция инвентаря и теплиц. Уксус убивает бактерии, грибки и вирусы. Инструменты можно протереть или замочить в растворе 1:1, а для мытья теплиц используют раствор уксуса с водой (1:4). Предпосевная обработка семян. Слабый раствор (1 часть 9% уксуса на 9 частей воды) помогает уничтожить патогены на поверхности семян и ускорить их прорастание. Важно: замачивание проводят не дольше 7 минут. Продление жизни срезанных цветов. Добавление в воду для букетов 1–2 столовых ложек уксуса на литр воды подавляет рост бактерий, которые ускоряют увядание. Для лучшего эффекта уксус можно комбинировать с сахаром (1–2 ст. ложки на литр). Важные предостережения и главные ошибки Уксус – это кислота, и использовать его нужно с большой осторожностью. Опасность для почвы: Уксусная кислота способна уничтожать полезную микрофлору и дождевых червей. При регулярном применении она может повредить молодые корни и нарушить работу почвенных микроорганизмов. Почва после обработки уксусом может терять плодородие, хотя точных данных о длительности этого эффекта нет. Соблюдайте концентрацию Растворы для полива должны быть слабыми, чтобы не обжечь корни. Не используйте неразбавленный уксус на грядках. Особенно опасны такие эксперименты на кислой или легкой почве. Не используйте уксус как основное средство Это лишь вспомогательный компонент, а не полноценный стимулятор роста или удобрение. Раствор уксуса на 10 л воды не является полноценной подкормкой. Юридический нюанс: Уксус не является разрешенным гербицидом, и его использование на участке – это народный метод, а не официально рекомендованный агроприем. Частые вопросы Уксус уничтожает корни сорняков или только листья? Уксусная кислота действует как контактный гербицид: она разрушает клеточные мембраны только тех частей растения, на которые попала, но не проникает глубоко в корневую систему. Чтобы уничтожить корни, требуются многократные обработки (3–4 раза за сезон), и даже тогда кислота проникает вглубь максимум на 5–7 см. Что будет, если полить растение чистым уксусом? Это почти гарантированно приведет к гибели растения. Уксусная кислота обжигает корни и листья, нарушает работу почвенной микрофлоры. Как говорят опытные садоводы: «в малых дозах – лекарство, в больших – яд». Если уксус случайно попал на растение, нужно срочно пролить землю большим количеством чистой воды. Можно ли использовать уксус для борьбы с болезнями капусты? Да, уксус эффективен против крестоцветной блошки, капустной моли и других вредителей капусты. Раствор готовят из расчета 1 столовая ложка уксусной эссенции на 10 литров воды. Но перед массовой обработкой важно протестировать состав на одном растении, чтобы не превысить дозировку и не навредить. Уксус – эффективный, но агрессивный помощник. Он может быть полезен в комплексе агротехнических мер для быстрых и точечных решений, но не должен заменять основную систему удобрений и защиты. Здоровье почвы и растений лучше поддерживать с помощью специальных препаратов, а к уксусу прибегать лишь в экстренных случаях, строго соблюдая концентрацию и меры безопасности.

Задайте огороднику вопрос: что такое цукини?, и получите самые разнообразные ответы. Кто-то считает, что это молодой кабачок, другой скажет, что это просто синоним, третий вообще не видит разницы и относит цукини к модным словечкам. А между тем разница между ними есть. Давайте вместе проведем расследование. Белый и желтый - кабачки, темно-зеленый - цукини Происхождение Еще задолго до образования Соединенных Штатов Америки на американском континенте аборигены выращивали одомашненные тыквы. Тропический климат Южной Америки идеально подходит для Тыквенных.  История окультуривания дикорастущих Тыквенных уходит на тысячелетия, доподлинно неизвестно, когда люди впервые попробовали их сочные плоды. Есть мнение, что долгое время в пищу использовали лишь семена кабачка, богатые растительными жирами. Эта версия звучит правдоподобно, ведь питательность овоща очень низкая, а вкус нейтральный, можно сказать, никакой. В Европу семена овоща попали в 15-м веке, долгое время растение выращивалось лишь ботанических садах как диковинка с необычайно крупными листьями и удивительными цветами. И только в 18-м веке кабачки начали использовать в пищу. В Россию овощ попал уже из Турции, что и отражается в его названии: “кабак” в переводе с турецкого означает “тыква”. А вот слово “цукини” (также допустимо написание “цукини”, с одной буквой к) имеет итальянское происхождение, дословно переводится как “тыковка”, “маленькая тыква”. И если кабачок изначально рос в дикой природе, то цукини — плод работы селекционеров. Овощ был выведен в Италии в 19-м веке. Ботанически оба вида относятся к твердокорой тыкве, т.е. между собой они являются ближайшими родственниками. А вот в чем разница, давайте разбираться. Описание: сходства и различия кабачок цукини 1. условия выращивания более холодостойкий, хорошо завязывается в прохладную погоду более теплолюбивый, в прохладную погоду дает много пустоцвета 2. форма растения плетистая, с выраженным главным побегом кустовая 3. форма листьев округлая, как у тыквы резная, сильно рассеченная 4. цвет листьев ярко-зеленый, однотонный темно-зеленый с контрастным белым рисунком 5. форма плодов удлиненная, бочковидная удлиненная, булавовидная, у некоторых сортов округлая 6. цвет плодов белый, бледно-зеленый, у современных гибридов желтый зеленый, темно-зеленый, пестрый 7. цвет мякоти молочно-белый сливочно-белый, желтоватый 8. консистенция сочная, немного водянистая, при перерастании волокнистая умеренно сочная, плотная 9. вкус  нейтральный, безвкусный нежный, сливочный 10. семена крупные, быстро грубеют мелкие, незаметные Условия выращивания Все Тыквенные — теплолюбивые культуры. Их всходы не переносят даже малейших заморозков, поэтому рассаду высаживают, когда лето полностью вступило в в свои права и прошли все похолодания, так называемые черемуховые, дубовые и калиновые заморозки. Впрочем, рассада нужна лишь для получения сверхраннего урожая. Обычно овощи выращивают прямым посевом семян в грунт. Семена сеют в последнюю очередь, когда земля уже хорошо прогрелась, в те же сроки, что и сажают огурцы: в южных регионах — в начале мая, в средней полосе — в 20-х числах мая, севернее — в конце мая - начале июня. Для ускорения появления всходов семена предварительно проращивают. Все тыквенные обожают плодородную, богатую гумусом почву. Им нравится земля с высоким содержанием органики, поэтому эти культуры часто сажают на куче перегноя, который не успели разнести по огороду, либо на компостной куче. Агротехника одинаковая для обоих культур. Уход — самый простой: прополка в начале вегетации, полив по необходимости, только при сильной засухе, на плодородной почве можно обойтись без подкормок, либо провести одну-две подкормки в начале сезона, чередуя настой коровяка и комплексное удобрение “Здравень Турбо универсальный”. Цукини более теплолюбивы, чем кабачки. Если начало лета выдается холодным, по ночам температура опускается до +10-12°С, цукини “бастуют” и гонят пустоцвет. Кабачки не так капризны, они активно цветут и хорошо завязываются даже в прохладное лето. По срокам созревания эти культуры похожи: суперраний (35-40 дней) Король Артур F1 (желтоплодный) / Египетская сила; раннеспелые (40-45 дней) Белогор F1 / Стахановец, Грюнталер; среднеспелые (50-60 дней) — Грибовские 37 / Черный красавец и др. Тыквенные имеют довольно крепкий иммунитет, они редко поражаются грибными болезнями. поэтому при выращивании не доставляют хлопот. У растений практически нет вредителей, разве что слизни любят устраивать пристанище под тенистой кроной. Брюхоногие моллюски способны грызть нежную кожуру и сочную мякоть тыквенных, но обычно не покушаются на здоровые плоды, разве что приползают утилизировать подгнившие или срезанные экземпляры. Успешный опыт совместного выращивания кабачков и цукини и их сравнение описаны в статье. Куст Для огородника важна форма куста, ведь от этого зависит, как много места нужно выделить под ту или иную культуру. Цукини намного удобнее в выращивании, он растет кустом, междоузлия короткие, растение как бы нарастает вверх на коротком центральном стебле. Все плоды формируются в центре куста. Диаметр растения — до 1 м, такое же расстояние между кустами в ряду и между рядами. Кабачок занимает больше места, хоть и не так много, как тыква. У растения есть явно выраженный центральный побег, который простирается метра на три, от него отходят боковые побеги. Расстояние между растениями в ряду лучше оставлять чуть больше — 1,2-1,5 м, а между соседними рядами — не менее 2 м. Благодаря работе селекционеров появились кустовые гибриды, как Кавили F1, но это скорее исключение из правила. Кабачки типа спагетти растут в виде широкого куста, не имеют явно выраженного центрального побега, формируют несколько коротких плетей. Цукини растет там, где его посадили, не слишком мешая соседям по грядке. Кабачок же требует много свободного пространства, из-за чего его часто “выселяют” на край огорода либо и вовсе на компостную кучу. К середине лета куст кабачка выглядит не слишком презентабельно. Плодоношение постепенно смещается к концу стебля, основание плети покрыто стареющими листьями. Куст цукини выглядит более симпатично: крупные молодые листья формируют пышную шапку, закрывая старую листву, плоды расположены кучно, в центре. Листья Куст цукини выглядит весьма декоративно. У растения резные, глубоко рассеченные листья, покрытые мраморным рисунком.  Огородники, впервые выращивающие цукини, принимают серебристо-белые пятна на листьях за признак болезни, тогда как это естественный рисунок. Листья кабачка больше похожи на листья тыквы, они округлые, травянисто-зеленые, с явно выраженными прожилками, но без какого-либо рисунка. У обеих культур обратная сторона листьев и черешки покрыты крошечными шипами, которые довольно ощутимо царапают руки при сборе урожая. Плоды Различия в форме куста и листьев не так интересны, как форма, размер, цвет и вкус плодов. Цвет Молодые плоды выглядят очень похоже, разница лишь в цвете. Кабачки чаще белые, точнее, бледно-бледно-зеленые, а цукини сразу имеют насыщенный темно-зеленый, почти черный, цвет, их кожица может быть матовой или глянцевой. Современные гибриды кабачка удивляют ярко-желтой окраской плодов, а среди цукини есть множество сортов с пестрой и полосатой окраской. Форма Плоды в молочной спелости имеют удлиненную форму, ее также называют булавовидной, они могут быть немного изогнуты у шейки либо быть ровными. Но по мере роста плода (если его не срезали в молочной спелости) кабачок все больше становится похож на бочонок, а цукини продолжает оставаться изящным, пусть и довольно крупным плодом. Кожура Кожица плодов в молочной спелости у обоих видов тыквенных всегда тонкая, нежная. Если же вовремя не срезать овощи, то кожица грубеет, при приготовлении лучше ее очистить.  К концу сезона кожура крупных плодов в биологической спелости становится твердой, ее едва проткнешь ножом, недаром кабачок является представителем твердокорой тыквы. Шкурка цукини-переростков тоже грубеет, но не так сильно.  Сроки хранения Твердость кожуры имеет прямое отношение к длительности хранения. Зрелые кабачки в комнатных условиях могут лежать 2-3 месяца, цукини обычно хранятся не больше месяца - двух. Плоды, предназначенные для хранения, должны полностью созреть на кусте, у них плотная кожура и сухой хвостик. Урожай собирают до первых заморозков, поскольку грубая на вид шкура повреждается даже при легком минусе. В отличие от тыквы мякоть кабачка при хранении сильно теряет во вкусе, она становится волокнистой, сухой, приобретает травянистый привкус. Если хранить овощи на свету, семена часто начинают прорастать внутри плодов, из-за чего мякоть горчит, становится несъедобной. Лишь овощи сортотипа спагетти, как Кулинарный, Макарена улучшают свои свойства в процессе хранения. Мякоть зрелых плодов распадается на волокна, подобно вермишели, а вкус становится более насыщенным, ближе к тыкве, да и цвет мякоти спелых плодов становится ярко-желтым. Вкус И кабачок, и цукини имеют нейтральный вкус, в готовке эти овощи приобретают вкус других ингредиентов и приправ. Но если сравнить молодой кабачок и цукини в молочной спелости, то у первого будет вкус как у обезжиренного молока, а у второго — как у сливочного масла.  Использование в кулинарии Мякоть кабачка более водянистая, это нужно учитывать при готовке — при термической обработке аккуратные кубики превращаются в пюре, если немного их передержать. Мякоть цукини более плотная, хорошо сохраняет форму, что дает более широкие возможности для использования в кулинарии. Суп-пюре можно приготовить из любых тыквенных. При использовании цукини текстура супа будет более гладкой, кремовой, а его цвет будет более зеленым, если не очищать кожуру. При жарке колечками кабачки лучше обваливать в муке, так они лучше сохраняют форму и приобретают хрустящую золотистую корочку. Дольки цукини можно жарить и без муки, они довольно плотные и очень вкусные. Молодые плоды можно использовать в свежем виде в салатах, особенно хороши они при нарезке тонкой соломкой на специальной терке для корейской моркови. При приготовлении оладий и запеканок придется предварительно посолить натертые овощи и отжать лишнюю влагу, кабачки дают больше сока, цукини менее сочные. Плотные дольки цукини сохраняют текстуру, не разваливаются в пюре, благодаря чему овощи используют как подложку при запекании мяса или в запеканках с картофелем и беконом. Овощи удобно фаршировать, из них получаются аппетитные “лодочки” и “горшочки”. Крошечные плоды можно мариновать подобно огурцам, разнообразие цветов и форм позволяет создавать великолепные домашние заготовки. Разноцветное ассорти кабачков, цукини, патиссонов с добавлением помидоров-черри выглядит весьма аппетитно и съедается на ура. Цветы Тыквенных также используются в пищу, их жарят в кляре и подают на завтрак. Цветы цукини крупнее и немного ярче. Вкус молодого кабачка настолько нейтральный, что из него можно варить варенье. При добавлении лимонной кислоты и сахара овощные кубики почти неотличимы от кусочков яблока. При варке апельсинового джема овощное пюре можно использовать как загуститель. Вкус цукини более узнаваемый, неподходящий для десерта. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Цукини — это кабачок? Да, цукини — это разновидность кабачка кустовой формы с зелеными плодами. Вопрос: Что вкуснее: цукини или кабачок? Восприятие вкуса — вопрос индивидуальный, но по личному мнению автора статьи цукини вкуснее. Вопрос: Можно ли использовать свои семена для посадки? Если вы выращивали сорт, а не гибрид F1, то можно собрать семена из полностью созревших плодов. Однако обычно свои семена тыквенных являются результатом случайного переопыления разных сортов кабачка и тыквы, поэтому плоды получаются не такими, как у материнского растения. С большой долей вероятности вырастет помесь со средними вкусовыми качествами.  Кроме того, свежие семена дают много пустоцвета, для посадки лучше использовать семена, собранные 2-3 года назад. При покупке семян проверенного производителя получается более надежный результат. Лучшие сорта кабачка описаны в статье.

Дождливое лето — испытание для огородников. Когда земля не успевает просыхать между дождями, а в междурядьях стоят лужи, большого урожая не жди. Растения поражаются болезнями, ботва начинает гнить. Если ничего не предпринимать, гниение дойдет и до клубней, и тогда прощай, запас картошки на зиму.  Расскажем, что делать, если картофельная ботва гниет от сырости. Распространенные ошибки — как не нужно делать 1. Оставить картофель без внимания Болезни картофеля в дождливое лето распространяются довольно быстро, однако не моментально. Проблема в том, что долгое время огородники не обращают внимание на состояние ботвы.  “Картофельная делянка не заросла сорняками, ботву не сожрали колорадские жуки — вот и хорошо”. О необходимости профилактики болезней многие огородники даже не думают. 2. Неправильный диагноз Огородники могут замечать признаки заболевания: пожелтение листьев, появление пятен на листьях и стеблях за естественное старение надземной части. Они думают: “картошка уже созрела”, между тем надземная часть растения заражена фитофторозом или другим грибным заболеванием. По сосудам растения патогенные микроорганизмы проникают в клубни, и тогда картофель начинает гнить в земле или портится при хранении. 3. Применение неподходящих препаратов Дачникам приходится быть фитопатологами и учиться различать по листьям разные виды заболеваний, иначе обработки бессмысленны. Можно лечить растение от одного, пока оно погибает от другого.  Особенно важно научиться определять фитофтороз, поскольку от этого заболевания не помогают обычные системные фунгициды, нужны определенные препараты. 4. Поздняя “реанимация” Важно здраво оценивать состояние растений. Если момент упущен, надземная часть погибла или находится на последней стадии, нет смысла обрабатывать картофель, нужно срочно убирать ботву, чтобы уменьшить дальнейшее заражение почвы. 5. Срочная уборка урожая Если ботва картофеля сгнила или высохла, не нужно срочно хвататься за лопату, уборку проводят через неделю-две, когда на кожица на клубнях огрубеет. Если поспешить с уборкой урожая, нежная кожура клубней будет повреждаться, что приведет к вторичному заражению картофеля различными гнилями, они проявятся при хранении и погубят часть запасов картошки. План спасения картофеля, пошагово 1. Прополка К середине лета ряды картофельной ботвы смыкаются, из-за чего проветриваемость посадок минимальная. Если же грядки заросли галинзогой (американкой), щирицей, лебедой и другими однолетними сорняками, то циркуляция воздуха между рядами и вовсе отсутствует. Первое, что нам нужно сделать — это прополоть посадки. В заросли картофеля пробраться с тяпкой уже невозможно, да и просто вредно, ведь клубни находятся близко к поверхности почвы, любой неверный взмах тяпкой — и клубень срезан или поврежден. Аккуратно пробираемся между рядами, пропалываем крупные сорняки, складывая их в ведро или в охапку и выносим с картофельного поля. Не стоит оставлять траву в междурядье. В лучшем случае она прирастет, “поднимет голову”, на сорняках вызреют и осыплются семена, что добавит прополки в следующем сезоне. В худшем случае выполотая трава начнет гнить, создавая благоприятные условия для развития плесневых грибов. 2. Сгребание мульчи Погода стала непредсказуемой, часто период проливных дождей приходит после продолжительной засухи. Огородники, спасая почву от иссушения, мульчируют грядки картофеля соломой, опилками и другой органикой. Но как только начался “сезон дождей” мульча превращается из друга во врага. Слой мульчи мешает почве обдуваться ветром и подсыхать в перерывах между дождями, а сама органика начинает гнить.  Если дожди идут уже неделю, и по прогнозу жары больше не предвидется, берем в руки грабли и вытаскиваем всю мульчу с картофельных грядок. Можно унести ее в компост, либо уложить отдельной кучей, но лучше убрать ее подальше от огорода, чтобы не привлекать слизней, в дождливое лето они активно размножаются.  Брюхоногим моллюскам очень нравится прелая трава, она для слизней и защита от солнца, и корм. В начале августа слизни активно делают яйцекладки, что увеличивает их численность в следующем году.  3. Профилактика заболеваний Даже после одной-двух недель непрерывных дождей картофель продолжает выглядеть зеленым и бодрым, но проблема непременно проявится, позже. Не стоит надеяться, что фитофтороз обойдет ваш участок стороной. Да и кроме фитофтороза есть множество других грибных и бактериальных заболеваний, которые могут привести к заражению клубней и потерям урожая. Пока ботва здорова, радует глаз сочной зеленью, проводите профилактические обработки биопрепаратами с сенной палочкой: Бактерра, Фитоспорин и др. Не беда, если после обработки пойдет дождь, полезные бактерии окажутся в почве, заселят корневую зону растений и помогут растениям сопротивляться болезням.  Применение биопрепаратов по листу в дождливую погоду особенно оправдано, ведь живые бактерии быстро погибают под лучами солнца, а в пасмурные дни у них больше шансов на выживание, в каплях дождя на мокрых листьях полезные бактерии активизируются и создадут защитный барьер патогенной микрофлоре. Здесь важно понимать, что биопрепараты — это лишь профилактика. Наибольшую пользу они показывают при регулярном применении по здоровым растениям. Опрыскивания проводят каждые 7-10 дней. 4. Постановка диагноза Если ботва полегла или на ней появились пятна, часть листьев стали желтыми, бурыми, черными, появились пятна или вмятины на стеблях, — нужно срочно поставить диагноз и приступать к лечению. В период затяжных дождей болезни быстро распространяются. У картофеля множество грибных заболеваний, рядовому дачнику не обязательно запоминать все названия и знать признаки всех недугов. Достаточно научиться отличать признаки фитофтороза от других болезней, в частности, альтернариоза. Это нужно для подбора правильного фунгицида, поскольку для лечения фитофтороза используют определенные препараты, здесь не подходит любой фунгицид. Альтернариоз Заболевание проявляется раньше, чем фитофтороз, уже в конце июня-начале июля появляются первые признаки. Развитию альтернариоза предшествует продолжительная жара.  Болезнь начинается с нижних листьев, постепенно поднимается по растению. На листьях появляются небольшие бурые пятна, диаметром не более 1-3 см. Они имеют округлые очертания и окружены концентрическими кругами, что при ближайшем рассмотрении делает их похожими на мишень. Также пятна могут быть неправильной формы и занимать все пространство листовой пластины между жилками. Вокруг пятна ткани листа отмирают, из-за чего появляется желтый ободок. Пятна остаются сухими, не мокнут, не гниют. Лишь в условиях сырости и при высокой влажности воздуха на верхней стороне листьев на пятнах появляется оливковой налет спороношения гриба. Опасность альтернариоза в преждевременной гибели надземной части, из-за чего часть клубней не успевает набрать товарный размер. Кроме того, болезнь может поражать и сами клубни, из-за чего на них появляются темные вдавленные язвочки, в процессе хранения они увеличиваются в размере, зараженные клубни сгнивают. Фитофтороз Развитие фитофтороза на посадках картофеля обычно начинается в середине июля, к моменту смыкания ботвы в рядах. Благоприятные условия для размножения патогенных грибов: высокая влажность воздуха из-за частых дождей, обильная роса на листьях из-за холодных ночей, загущенные посадки, в которых листья долго остаются влажными. Первые признаки фитофтороза обычно проявляются на верхних листьях, споры гриба разносит ветром. Пятна имеют неправильную форму, они расплывчатые, серо-бурые, как будто маслянистые. Пятна быстро увеличиваются в размере, захватывая все большую площадь. Листья, пораженные фитофторозом, начинают подгнивать, можно ощутить неприятный гнилостный запах. Пятна мокнут, а на обратной стороне листьев можно видеть белесый налет — спороношение гриба, он окружает поврежденный участок листа ореолом, захватывая здоровую ткань. Фитофтороз стремительно распространяется по растению, если ничего не делать, через 3 недели вся ботва погибнет. Но проблема не только в преждевременном усыхании ботвы — фитофтора проникает в клубни. Часть из них начинает гнить уже в почве, на других процессы гниения проявляются позже, в течение нескольких недель после уборки. Если сразу ссыпать картошку в погреб, запасы будут гнить в хранилище. Подробнее о признаках альтернариоза и фитофтороза и мерах борьбы читайте в статье. 5. Обработка Как только вы поставили диагноз, — подбирайте нужный препарат и проводите обработку. Для надежной защиты в дождливое лето потребуется 2-3 последовательных обработки с интервалом 10-14 дней. Важно учитывать срок ожидания до уборки урожая. медьсодержащие фунгициды (ХОМ, Оксихом, Абига Пик, 1% медный купорос) — универсальное применение, налет меди на листьях препятствует прорастанию спор болезнетворных грибов, в том числе и возбудителей фитофтороза, но в период затяжных дождей препараты не эффективны, т.к. быстро смываются с листьев; при попадании в почву медь угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры, срок ожидания 28 дней; системные фунгициды на основе дифеноконазола (Скор и его аналоги: Раек, Чистоцвет и др.) — имеют широкий спектр действия, эффективны против альтернариоза и различных пятнистостей, длительный защитный эффект до 3-х недель, не защищают от фитофтороза, срок ожидания 28 дней; фунгициды с системным и трансламинарным действием для профилактики и лечения фитофтороза (Ревус, Ордан, ПроФит Голд) — имеют направленное действие на грибы-оомицеты, возбудителей фитофтороза и пероноспороза, проникают в ткани растения, распространяются с клеточным соком, защищают даже новые приросты, срок ожидания: Ревус — 5 дней, Профит Голд — 15 дней, Ордан — 20 дней); препараты с двумя действующими веществами (Ревус Топ, Ридомил Голд МЦ, Ридомил Голд Р) — эффективны для борьбы с фитофторозом и другими болезнями, когда невозможно поставить точный диагноз, либо на растениях есть признаки различных заболеваний, срок защитного действия — 14 дней. Фунгициды, доступные фермерам, часто более эффективны, но их не найти в продаже простому дачнику. Если обратить внимание на состав, можно приготовить баковую смесь из двух отдельных фунгицидов, которая заменит профессиональный препарат. Ревус Топ (мандипропамид 250 г/л + дифеноконазол 250 г/л) — высокая эффективность препарата обусловлена двумя разными действующими веществами: мандипропамид действует на грибы-оомицеты, возбудители фитофтороза, а дифеноконазол — на все остальные виды патогенных грибов, вызывающих альтернариоз, антракноз, различные гнили. В баковой смеси соединим два фунгицида и получим тот же двойной эффект: Ревус (мандипропамид, 250 г/л) + Скор (дифеноконазол, 250 г/л). 6. Экстренная уборка ботвы Если вы опоздали с обработками и обнаружили, что ботва растений сильно поражена, гниет либо высохла, остались голые стебли, то уже бесполезно применять какую-либо химию. Однако имеет смысл срезать больную ботву и убрать ее с поля. Больные растения несут на себе споры патогенных грибов, которые будут рассеиваться ветром, захватывая все большую площадь участка, а также проникать в почву с дождями, заражая клубни картофеля и землю на грядках.  Срезать ботву придется вручную, небольшой косой-литовкой или обычной косой, на небольшой делянке можно воспользоваться секатором. В данном случае не получится никак механизировать работу, триммер измельчает ботву и только усугубляет ситуацию.  Больную ботву необходимо сразу вынести с поля. Если ее немного, можно упаковать ее в большие черные мусорные мешки, завязать и оставить на солнце, за месяц она перепреет, а под воздействием высокой температуры погибают споры грибов. Если ботвы много, лучше вывезти ее за пределы участка, поскольку компостировать ее нельзя, а сжигать сложно, да и запрещено разводить костры. К уборке картофеля приступаем через 10-15 дней после срезания ботвы, за это время у клубней огрубеет кожица, они будут меньше повреждаться. При выращивании картофеля из года в год на одном месте в почве накапливается патогенная микрофлора, из-за чего растения заболевают все раньше и все сильнее. Если нет возможности соблюдать севооборот, нужно особенно тщательно ухаживать за почвой, как именно — читайте в статье. 7. Переборка картофеля Если картофель сильно болел, ни в коем случае нельзя ссыпать урожай сразу в погреб. Часть клубней, которые на вид кажутся здоровыми, уже заражены. Болезнь проявится в течение недели-двух. И тогда придется перебирать весь урожай, но уже в стесненных условиях погреба. Выкопанный картофель ссыпают в сарае, под навесом, в террасе — в любом месте, где на него не будут попадать осадки и солнечный свет. Если нет возможности затемнить помещение, то рассыпанный картофель накрывают плотными покрывалами, мешками и пр.  На свету клубни зеленеют, в них вырабатывается соланин, придающий клубням горечь, что делает картофель непригодным в пищу. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Как понять, картофель созрел или заболел? Ориентируйтесь на сроки созревания определенного сорта. Ранние сорта созревают полностью к середине-концу июля, среднеспелые должны сохранять здоровую ботву до середины августа. Также можно подкопать несколько кустов и оценить урожай: если клубни крупные, легко отделяются от столонов, — картофель созрел, если же клубни мелкие, у них тонкая кожура, но ботва пожелтела или почернела, растения больны. Вопрос: Когда можно проводить последнюю обработку от болезней? Зависит от выбранного препарата, у разных фунгицидов срок ожидания различается: Ревус — 5 дней; Ридомил Голд, ПроФит Голд — 14 дней; Ордан — 20 дней; Скор — 28 дней; Ревус Топ — 28 дней. Вопрос: Если картофель сильно болел, можно ли сажать картошку на этом участке на следующий год? Нежелательно. Возбудители грибных заболеваний сохраняются в почве 1-2 года, поэтому желательно возвращать картофель на то же место не раньше, чем через 3-4 года. При этом все это время нельзя сажать растения семейства Пасленовые: томаты, перец, баклажаны. Но если нет возможности соблюдать севооборот, вносите в почву оздоравливающие препараты, в составе которых есть триходерма, например, Атлант бактерии-помощники Здоровье растений и почвы.

В течение лета мы неоднократно проводим подкормки растений: под корень и по листу, минеральными и органическими удобрениями. Во время созревания урожая у дачников возникает вопрос: нужно ли выдерживать период ожидания после подкормки и когда можно есть овощи, фрукты, ягоды. Давайте разбираться вместе. Огородная “химия” Сторонники органического земледелия, да и обыкновенные дачники часто используют слово “химия” как ругательное, и под этот термин может попадать что угодно: от гербицидов до минеральных удобрений. Однако здесь не все так однозначно. Прежде всего давайте разделим “мухи” и “котлеты”: удобрения и стимуляторы роста — это одна история, а инсектициды, фунгициды, гербициды — другая. Пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, имеют токсичность, поэтому у каждого препарата есть строго разработанный регламент применения: в какой пропорции разводить, как часто обрабатывать и, главное для нас, — какой срок ожидания выдерживать до сбора урожая. Также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты во время обработки: перчатки, маску, при опрыскивании высоких деревьев защищать глаза очками. Минеральные удобрения не токсичны, относить их к “химии” — ошибка, это скорее органика, которая пролежала в почве сотни лет и за это время минерализовалась, превратилась в природные ископаемые. Пестициды В “зеленой аптечке” садовода и огородника есть множество пестицидов на все случаи жизни: инсектициды — для уничтожения насекомых — биологического происхождения (Фитоверм, БиоКилл, Лепидоцид, БТБ и др.) — контактно-кишечного действия (Алатар, Кинмикс, Инта-Вир и др.) — системного действия (Актара, Кортлис, Корадо, Инсектор Супра и др.) фунгициды — для профилактики и лечения болезней — биологического происхождения (Триходерма вериде, Бактерра, Фитоспорин и др.) — контактного действия (медный купорос, ХОМ, Силар и др.) — системного действия (Скор, Хорус, Топаз, Серпень, Ревус и др.) гербициды — для борьбы с сорняками — сплошного действия (Чистогряд, Торнадо и др.) — избирательного действия (Линтур, Гербимакс, Лазурит и др.) Срок ожидания Все перечисленные препараты и группы пестицидов имеют определенный срок ожидания, он всегда указывается в инструкции, а если упаковка не сохранилась, можно найти инструкцию к любому препарату в интернете.  Срок ожидания при обработке пестицидами может быть минимальным или продолжительным: биопрепараты — 3-5 дней; препараты системного и контактно-кишечного действия — 21 день. Есть и некоторые исключения, например, при обработке ягодных кустарников системными инсектицидами срок ожидания дольше, чем при опрыскивании овощей: 60 дней против привычных трех недель.  Также изменяется срок ожидания при обработке посадочного материала (семенного картофеля, лука севка) и при проливе почвы инсектицидом. Период защитного действия, а следовательно, и срок ожидания длится до 2 месяцев. Стимуляторы роста и удобрения Стимуляторы роста и минеральные удобрения — это совсем другая история, полезная для растения, но не токсичная для человека.  Стимуляторы роста действуют на растение на гормональном уровне и представляют собой либо химически синтезированные фитогормоны, либо натуральные вытяжки, экстракты, органические кислоты, аминокислоты и пр. Все эти средства стимулируют рост, цветение, плодоношение, но никак не влияют на химический состав продукции. В овощах, плодах, ягодах не накапливаются токсичные метаболиты. Минеральные удобрения по сути являются простыми химическими соединениями:  сульфаты — соли серной кислоты (сульфат калия, сульфат магния, сульфат аммония и др.) нитраты — соли азотной кислоты (аммиачная селитра, калиевая селитра, кальциевая селитра и др.) фосфаты — соли ортофосфорной кислоты (суперфосфат, аммофос, монофосфат калия и др.) Для растений минеральные удобрения — это питание в легкоусвояемой форме. Подкормка влияет на рост, может стимулировать цветение, увеличивать размер плодов и даже улучшать их вкус. Но при этом в растении не накапливается токсических веществ после проведения подкормки под корень или по листу. Органические удобрения, будь то настой коровяка, куриного помета, конского навоза либо сброженный травяной “чай” — содержат различные макро- и микроэлементы, но они становятся доступными растениям не сразу, а только после того, как органика будет переработана дождевыми червями и почвенными микроорганизмами и превратится в “чистые” минеральные соли. Стимуляторы роста и минеральные удобрения не содержат опасных метаболитов, поэтому и не имеют срока ожидания — овощи, зелень, ягоды, фрукты можно использовать в пищу независимо от сроков проведения подкормки, хоть в тот же день. Исключения В любом правиле есть исключения. Если немного изменить вопрос, то он будет звучать так: когда можно проводить последнюю подкормку перед сбором урожая? Камнем преткновения здесь являются азотные удобрения, внесение которых может приводить к накоплению нитратов в овощах. Нитраты Некоторые овощные культуры склонны к накоплению нитратов в плодах при перекорме азотными удобрениями или при избытке азота в почве. огурцы, арбузы, дыни, тыква, кабачки, патиссоны, свекла, зелень. Избыток нитратов случается в зимних овощах, выращиваемых в теплицах. Поскольку растениям приходится расти и плодоносить в условиях нехватки естественного солнечного света, их рост стимулируют регулярными подкормками. Избыточное внесение азотных удобрений ускоряет рост зелени, огурцов и других тыквенных, дает значительное ускорение при выращивании арбузов, стимулирует набор массы их плодов. Небольшое превышение уровня нитратов в овощах никак не отражается на их вкусе, об этом мы просто не узнаем. Однако сильное превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) может приводить к пищевым отравлениям.  Многим печально знакомо отравление первыми арбузами, которые начинают продавать еще в июне, когда сезон созревания бахчевых культур еще не начался. Но в случае подкормки азотными удобрениями имеет значение не срок ожидания, а количество подкормок, а также дозировка азотных удобрений. При нормальных погодных условиях азот усваивается растениями в течение 2-6 часов после проведения подкормки. А значит, ничто не мешает собирать урожай и использовать в пищу овощи и фрукты, зелень и ягоды. Подробнее от том, какие культуры склонны к накоплению нитратов в овощах и как этого избежать, читайте в статье. Перекорм азотом возможен не только в промышленных теплицах, но и на приусадебном участке. Если начало сезона выдается прохладным, овощи никак не хотят расти, и огородник подкармливает их раз за разом: то аммиачной селитрой, то настоем коровяка, то комплексным удобрением. Обычно это приводит к избытку азота в почве и как следствие, накоплению нитратов в плодах. Важно учитывать, что внесение удобрений не дает мгновенного результата, поэтому не нужно частить с подкормками. Внесение жидких удобрений под корень дает заметный результат через неделю, а пользу органических удобрений можно оценить не раньше, чем через 3 недели, эффект от внекорневой подкормки проявляется быстрее всего, через 2-3 дня. Нормальный режим подкормок: корневые — раз в две недели, внекорневые — раз в 10 дней. Гельминты Внесение в почву свежего навоза, а также приготовление органических удобрений из коровяка, куриного помета, конского навоза и др. может привести к заражению грунта яйцами гельминтов.  Стоит оговориться, что вероятность подхватить гельминтоз на собственном огороде не так велика, но все же она есть. Наиболее вероятный путь заражения — это перорально, при несоблюдении элементарной гигиены.  Мытье рук с мылом после работы с землей, а также тщательное мытье овощей, зелени, ягод предохраняет вас от вероятности заражения гельминтами. Понятно, что отмыть тщательно зелень или клубнику, землянику довольно сложно. Рекомендуется промывать зелень сначала под проточной водой, а затем ополаскивать в большом объеме воды (например, в тазу), чтобы яйца гельминтов, оказавшиеся на зелени, осели на дно. Центр гигиены и эпидемиологии рекомендует промывать клубнику сначала в содовом растворе (2 ч.л. пищевой соды на литр воды), а затем ополаскивать чистой водой. Чтобы не беспокоиться о возможности заражения гельминтами на своем участке, не стоит подкармливать зеленные культуры, а также клубнику настоями свежего навоза. Это относится также и к другим овощам, которые контактируют с землей и используются в пищу в свежем виде, например, огурцы, выращиваемые в расстил, без подвязки. Под какие культуры не стоит вносить навоз, и почему, читайте в статье. Борная кислота В советское время борная кислота активно применялась в качестве дезинфицирующего средства в медицине и быту. Раствором борной кислоты кормящие матери обрабатывали соски, а также использовали ее для обработки кожи младенца и промывания слизистых. Однако уже в 60-х годах было доказано отравляющее действие борной кислоты на младенцев, а также ее низкая эффективность как бактерицидного средства. Особенно опасна борная кислота для беременных женщин, поскольку воздействует на плод.  У взрослого человека отравление борной кислотой в бытовых условиях практически невозможно, летальная доза 5-20 г, тогда как при приготовлении подкормки для растений мы используем дозировку 1-2 г на 10 л воды. У здорового человека борная кислота, попавшая в организм, выводится почками практически в неизменном виде. Но людям, имеющим проблемы с работой почек, лучше более внимательно относиться к применению борной кислоты в огороде. Если вы обрабатывали борной кислотой томаты, огурцы, баклажаны, перец для улучшения завязываемости плодов в начале вегетации, то в этом нет никакой опасности для здоровья. При повторной обработке, когда на растениях уже висят созревшие плоды, нужно тщательно мыть овощи перед использованием в пищу.  Борная кислота также применяется как подкормка для свеклы. Благодаря бору свекла вырастает более сладкой и не поражается фомозом. Ботву свеклы, обработанной борной кислотой, не стоит использовать в пищу. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие удобрения содержат нитраты? Все виды селитры имеют в составе нитратный азот: аммиачная селитра, калиевая селитра, кальциевая селитра. Реже применяются натриевая селитра, магниевая селитра. При соблюдении нормы и сроков внесения минеральные удобрения не приносят вреда, однократная подкормка любым из этих удобрений не приведет к накоплению нитратов в овощах или ягодах. Вопрос: Как правильно применять борную кислоту? За сезон можно провести две обработки борной кислотой, в начале цветения и повторно через 2-3 недели (в случае с подкормкой свеклы — в фазе 3-4 настоящих листьев, а затем повторно — при смыкании ботвы в рядах). Бор медленно перемещается по тканям растения, чтобы избежать передозировки, при повторной обработке опрыскивают только верхнюю часть растения, которая выросла за последние 2-3 недели. Дозировку борной кислоты лучше занижать, но не увеличивать: 1 г / 10 л — оптимально, 2 г/10 л — допустимо, 5 г/10 л — сильная передозировка. Как развести борную кислоту и как улучшить эту подкормку, читайте в статье. Вопрос: Через сколько дней после подкормки можно употреблять в пищу огурцы, помидоры, клубнику, зелень? Применение минеральных или органических удобрений, а также стимуляторов роста (аминокислоты, янтарная кислота Грин Дейл, ПлодоСтим и др.) не имеет срока ожидания. Любые овощи и плоды можно использовать в пищу в тот же день, после предварительного мытья.

Если у огурцов сохнут верхушки — это тревожный сигнал. Растение останавливается в росте, а значит нужно срочно искать причину, чтобы сбор урожая не остановился, ведь лето в самом разгаре. Верхушка огурца Почему сохнут верхушки у огурцов перегрев, солнечный ожог следите за тем, чтобы побеги не касались стенок теплицы и укрывного материала, притеняйте грядки механическое повреждение верхушки рост продолжится за счет боковых побегов проблемы с корнями проверьте влажность почвы,  убедитесь в отсутствии корневой гнили и фузариоза, не рыхлите почву под огурцами, чтобы не повреждать корни дефицит микроэлементов: бора, цинка, кальция подкормите огурцы по листу комплексом микроэлементов или отдельными микроэлементами в хелатной форме 1. Перегрев и солнечный ожог Огурцы — культура теплолюбивая, однако им не нравится летняя жара, когда температура на солнце зашкаливает, а на термометре заканчиваются деления. Из-за сильной жары и палящего солнца страдают самые молодые листочки, нежные, едва распустившиеся — они находятся не только на верхушке главного побега, но и на концах всех боковых побегов, пасынков. Часто растения получают ожог верхних листьев при выращивании под временным укрытием или в теплице. Огурцы растут быстро, и как только побег упирается в стенку укрытия, будь то п/э пленка, поликарбонат или стекло — молодые листья контактируют с горячей поверхностью и обжигаются. Опытные огородники заметили, что даже под укрытием из спанбонда огурцы могут получать ожоги верхушек. Это происходит в случае, когда укрытие очень тесное, и спанбонд касается листьев. Под укрывным материалом днем скапливается горячий воздух, и если укрытие тесное, то оно не защищает растения от солнца, а наоборот, под ним температура воздуха выше. Что делать В открытом грунте при выращивании огурцов в расстил используйте высокие дуги, на которых закрепляйте плотный укрывной материал для защиты от солнца. Закрепите спанбонд таким образом, чтобы он работал как тент: бока и торцы тоннеля должны оставаться открытыми, чтобы воздух свободно циркулировал, температура не повышалась. Еще более удобно использовать притеняющую сетку с высокой плотностью плетения, 70-80% затенения. Она дает более плотную тень, чем спанбонд, при этом сквозь сетку хорошо проходит воздух, благодаря чему температура под укрытием на пять-семь градусов ниже, чем на улице. Чтобы снизить температуру в теплице, используют те же материалы: плотный белый спанбонд или сетку. Для экономии материала можно натянуть их внутри теплицы, под куполом. Но если солнце палит нещадно, лучше накинуть сетку на всю теплицу, чтобы она закрывала не только крышу, но также бока и торцы. Сообразительные дачники нашли такой выход: побелить теплицу раствором зубной пасты, что называется “дешево и сердито”. Зубную пасту разводят в воде, из расчета 1 тюбик на 1 л и распыляют на стены и потолок теплицы. В качестве альтернативы можно использовать мел, строительный или кормовой, 200 г на 1 л воды. Чтобы раствор мела или зубной пасты не смыло с теплицы при первом дожде, в него добавляют немного средства для мытья посуды, достаточно нескольких капель моющего средства на литр воды. 2. Механическое повреждение верхушки Если усыхает верхушка лишь у некоторых растений, возможно, проблема в механическом повреждении. Огурцы в открытом грунте могли пострадать от сильного ветра или града. При выращивании огурцов на сетке можно случайно надломить плети, направляя их между ячейками сетки. Повреждение верхушки часто происходит при выращивании растений на шпалере, когда стебель закручивают вокруг шпагата или, наоборот, обвивают тесьмой огуречную плеть. Что делать Если макушка повреждена механически, в этом нет большой проблемы, растение продолжит рост за счет пасынков. Если вы формируете огурец в один стебель и выращиваете с подвязкой к шпалере, используйте сильный боковой побег, он заменит центральный стебель. 3. Проблемы с корнями Если в жару верхушка огурца увядает, это указывает на некоторые проблемы с корнями — до макушки не доходит вода. Здесь есть несколько вариантов, почему корни не поставляют растению нужное количество влаги: сухая почва; полив ледяной водой, из-за которого корни испытывают стресс и временно прекращают работать; резкое похолодание, при температуре грунта ниже +8°С впитывающие корешки отмирают; развитие корневых гнилей; химический ожог корней; механическое повреждение корней. Что делать Полив Прежде всего необходимо наладить регулярный полив. Огурцы поливают только водой комнатной температуры, поэтому для полива нужны бочки. Их наполняют утром, чтобы до вечера вода успела нагреться на солнце. Поливать огурцы можно любым удобным способом: через систему капельного полива, из шланга, подключенного к бочке, лейкой. Главное, чтобы почва в зоне корней всегда оставалась чуть влажной. Важно также избегать перелива, на земле не должны стоять лужи, в постоянно сырой почве корни задыхаются, отмирают. Чтобы между поливами почва не пересыхала, а в грунте не образовывались трещины, полезно мульчировать грядки соломой или другим видом органической мульчи, например, рисовым отсевом, который так не нравится слизням.  Однако не засыпайте мульчей основание стебля, корневая шейка не должна находиться в постоянной сырости, это провоцирует развитие корневых гнилей. Важно различать признаки фузариоза от нехватки влаги. Если днем листья увядают, а вечером тургор восстановился (после полива или с приходом прохлады), то дело в нехватке воды или слишком высокой влажности воздуха в теплице. Если же листья повисают даже при влажной почве, восстанавливают тургор медленно, то растение заражено фузариозом. Вылечить больные огурцы практически невозможно, гриб проникает в ткани стебля, забивает проводящие сосуды, из-за чего нарушается транспортировка воды и питательных веществ.  Проще удалить больной куст с земляным комом, внести в грунт Триходерму вериде, а при сильном заражении пролить почву Фундазолом (после того, как грядка освободится). Защита от холода Если по прогнозу ожидается похолодание, грядки нужно накрыть. Здесь важно понимать, что температура внутри укрытия будет лишь немного выше, чем снаружи, в основном, за счет испарения от нагретой почвы. Чтобы земля активнее отдавала тепло, грядку нужно обильно полить. Накрывать грядку лучше еще до заката солнца, пока не похолодало. Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но желательно, чтобы она не касалась листьев растений. На день пленку придется снимать, поскольку в солнечную погоду под укрытием температура будет сильно повышаться. Лечение корневой гнили Если огурцы неоднократно испытывают стресс: от полива холодной водой, от постоянных температурных скачков, то их иммунитет дает сбой и растения подхватывают корневые гнили.  Проблему легко идентифицировать: взгляните не нижнюю часть стебля, слегка отгребите почву от корневой шейки: если стебель стал бурым, на нем появились трещины, либо ткани стали мягкими, налицо корневая гниль. Если проблема не запущена, корни еще не сгнили окончательно, есть шанс спасти растение. Если почва переувлажнена, необходимо подсушить грунт, для этого нужно слегка отгрести землю от основания куста, порыхлить поверхность грядки между кустами.  В качестве лекарства от корневой гнили применяют бактерицидный препарат Фитолавин. Раствор готовят из расчета 1 ампула (4 мл) на 2 л воды, огурцы поливают под корень, по 100 мл на каждый куст.  Фитолавин имеет биологическое происхождение, поэтому обработка никак не влияет на сбор огурцов, не нужно выдерживать какой-либо период ожидания. Химический ожог корней Корневые подкормки минеральными удобрениями или настоями коровяка, куриного помета нужно проводить только по влажной почве, чтобы питательный раствор распределялся равномерно, а его концентрация во влажном грунте уменьшалась. При подкормке по сухой земле происходит химический ожог корней, отмирают самые нежные корешки, которые как раз поставляют растению воду, поэтому их повреждение приводит к увяданию верхушки. Слишком частые корневые подкормки минеральными удобрениями дают обратный эффект. Почва становится слишком насыщена минеральными солями, в такой среде растение уже не может нормально питаться, более того, при сильном засолении грунта корни не усваивают воду, испытывают засуху даже после полива. Гранулированные минеральные удобрения могут вызывать локальные ожоги корней, если корешки в почве натыкаются на нерастворенные гранулы. Под высадку рассады огурцов не стоит вносить нитроаммофоску, мочевину, аммиачную селитру и другие удобрения, в составе которых много азота. Допускается вносить сульфат калия и суперфосфат, — калийно-фосфорные удобрения не вызывают ожога корней. Ни в коем случае нельзя использовать поваренную соль в борьбе с какими-либо почвенными вредителями и сорняками. При засолении почвы становится невозможным выращивание овощей. Также с осторожностью применяют гербициды сплошного действия. Важно учитывать, что с дождевой водой и поливом гербициды распространяются по слоям почвы и могут угнетать рост культурных растений, даже если обработку проводили в нескольких метрах от грядки. Механическое повреждение корней Корневая система огурца весьма уязвима к механическим повреждениям. Огородникам знакома эта проблема, поэтому рассаду огурца выращивают только в индивидуальных горшочках, желательно большого объема, 1-3 л, рассаду высаживают аккуратно, стараясь не нарушать земляной ком. Но в процессе ухода за растениями огородник может случайно повредить корни: при рыхлении почвы, при удалении крупных сорняков. Чтобы этого не происходило, лучше не подходить к огуречной грядке с тяпкой или плоскорезом. Вместо рыхления почвы используйте мульчу, под ней земля не уплотняется так сильно.  Хорошее сочетание: капельный полив, а сверху мульча. При капельном орошении земля постоянно остается умеренно влажной, при этом не уплотняется так сильно, как при поливе из шланга или лейки. Благодаря мульче не образуется почвенной корки, поэтому нет необходимости рыхлить землю, чтобы дать доступ кислорода к корням. 4. Дефицит микроэлементов Если проблема носит массовый характер — у многих растений на грядке верхушки остановились в росте, укорачиваются междоузлия, замедляется рост боковых побегов, то скорее всего причина в несбалансированном питании. Чаще всего с дефицитом микроэлементов у растений сталкиваются фермеры, которые занимаются выращиванием огурцов на минеральных матах, без грунта. В этом случае состояние растения полностью зависит от питательного раствора. Даже небольшая ошибка в рецептуре или некачественные ингридиенты могут привести к остановке роста.. Но и на приусадебных участках можно видеть признаки нехватки микроэлементов: усыхание точки роста и формирование множества зачатков боковых побегов в пазухах верхних листьев характерно для острого дефицита бора; при нехватке цинка замедляется рост растения в целом, а боковые побеги становятся уродливыми, не развиваются, проявляется мелколистность, укорачиваются междоузлия, из-за чего верхушки побегов выглядят как плотные розетки листьев; при нехватке кальция молодые листья усыхают по краю, скручиваются, становятся ломкими. Как проявляется дефицит других элементов питания, читайте в статье. Внекорневая обработка поможет быстро устранить дефицит микроэлементов, через листья растения усваивают питательные вещества даже быстрее, чем через корни. Комплекс микроэлементов Для подкормки по листу рекомендованную дозу удобрения уменьшают вдвое: вместо обычных 15-20 г на 10 л для внекорневой подкормки используюь дозировку 7-10 г/10 л. Имеет смысл применять комплексные удобрения с полным набором макро- и микроэлементов, такие как Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов (NPK=12:6:28 + магний, бор, цинк и др.) или комплекс различных микроэлементов, как Здравень Аква антистресс-регенератор листьев, в его составе 2% азота, а также самые необходимые микроэлементы: бор, цинк, железо, медь, марганец и др. Бор При дефиците бора можно провести внекорневую обработку раствором борной кислоты, 1-2 г на 10 л, но более эффективно использование хелатной формы бора либо удобрения: магбор, бороплюс. Растения испытывают нехватку бора при недостатке влаги в почве, этот микроэлемент перестает поступать в ткани растения, а также при ухудшении транспирации из-за высокой влажности воздуха. Цинк При дефиците цинка обработайте растения хелатом цинка по листу. Дефицит цинка указывает на излишнее внесение известковых материалов при раскислении грунта, т.к. при щелочном pH цинк переходит в форму, недоступную для растений. Кальций Нехватка кальция грозит не только усыханием верхушки, но и развитием вершинной гнили на плодах. Дефицит кальция характерен для кислых почв, а также часто случается в период засухи, а также в теплицах, где из-за высокой влажности воздуха замедляется транспирация и прокачивание питательных веществ по сосудам растения. Устранить дефицит кальция можно подкормкой по листу раствором кальциевой селитры (1 г на 1 л) или хелатом кальция. Фермеры применяют профессиональное жидкое удобрение Кальбит С. Из-за плохого ухода огурцы “сходят с дистанции” раньше времени, тогда как могли бы давать урожай до заморозков. Как продлить плодоношение огурцов, читайте в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Когда и как правильно подкармливать огурцы борной кислотой? Борная кислота предварительно разводится в небольшом количестве горячей воды, а затем раствор разбавляют до нужного объема, из расчета 1-2 г на 10 л. Первую обработку проводят в начале цветения, затем повторно, через 2-3 недели, только по верхушкам растений, которые выросли за время после первой обработки. Подробнее о том, как приготовить раствор борной кислоты, читайте в статье. Вопрос: Как отличить обычное увядание огурцов из-за жары от фузариоза? Фузариозное увядание часто проявляется небольшими очагами, там, где в почве было большое количество возбудителей болезни либо если семена были заражены фузариозом. Если на грядке все огурцы с бодрыми листьями и лишь один или несколько кустов “повесили уши”, скорее всего проблема в фузариозе.  Вопрос: Что делать, если у огурцов усыхают верхушки? Попробуйте определить причину проблемы. Обрежьте поврежденные части, они уже не восстановятся. Постарайтесь улучшить условия выращивания: притенить растения в жару, наладить полив, подкормите растения по листу комплексом микроэлементов.

Огурцы массово цветут, на побегах множество завязей, и огородник уже готовит ведра для сбора урожая. Но проходит день, другой, третий, а завязи так и не становятся зеленцами, а некоторые уже пожелтели и отвалились. Почему огурцы завязались, но дальше не растут и как исправить ситуацию — расскажем в статье. Почему огурцы завязались, но завязи дальше не растут причина что делать температурный стресс укрывайте растения в жаркие дни притеняющей сеткой укрывайте растения в холодные ночи спанбондом нехватка воды проложите капельный полив или поливайте обильно по графику рыхлите почву после полива либо замульчируйте грядки дефицит азота подкормите комплексным минеральным удобрением проредите посадки, если они загущены проблемы с опылением рядом с пчелоопыляемыми сортами сажайте иссоп, чабрец, оставляйте цветущую кинзу выращивайте партенокарпические сорта, не требующие опыления плоды-переростки регулярно собирайте урожай найдите в гуще листьев плоды-переростки и удалите их Что нужно огурцу Идеальные условия для огурца далеки от наших реалий, поэтому растение часто испытывает стресс, что сказывается на плодоношении. Температура воздуха и почвы Оптимальная температура для роста огурца — равномерно теплая, с минимальной разницей между ночными и дневными показателями: температура днем +22-24°С, ночью +18-20°С. Что же мы имеем в реальных условиях? Днем на солнце температура повышается до +40-45°С, в теплице показатели могут быть еще выше — до +50-55°С. А после заката температура резко снижается. В регионах с резко континентальным климатом даже в разгар лета ночью температура может опускаться до +12-14°С. Неудивительно, что растения испытывают стресс. В природных условиях дикорастущие огурцы растут в тропических лесах, лиана обвивает стволы деревьев, а ее корни прикрыты листьями растений нижнего яруса. В тропиках царит влажная жара, но земля не перегревается. Пока огурцы растут в расстил по земле, они сами укрывают почву от перегрева, но стоит поднять их и выращивать на шпалере или на сетке, как тут же возникает проблема с повышением температуры грунта. Вот почему так важно мульчировать почву под растениями, светлая мульча отражает лучи солнца, а пышный слой органики создает буфер, не позволяет земле накаляться в солнечный день. Влажность воздуха Огурец — растение тропическое, ему комфортно при высокой влажности воздуха: влажность воздуха 90-95%. Именно поэтому в теплице огурцы всегда выглядят лучше, чем в открытом грунте — у них более крупные листья насыщенного зеленого цвета, они активнее растут и быстрее развиваются, чем растения на грядках под открытым небом. Высокая влажность воздуха помогает растению легче переносить дневную жару, листья испаряют меньше влаги, поэтому не повисают “тряпочками”. Ночью влажный воздух способствует быстрому наливу плодов. На деле высокая влажность воздуха обычно связана или с началом периода дождей или с большими перепадами между ночной и дневной температурой. В обоих случаях создаются благоприятные условия для развития грибных заболеваний, что и случается — на листьях появляются всевозможные пятна. Влажность почвы Корневая система огурца весьма уязвима. Мочковатые корни распространяются в верхней части грунта, не уходят на большую глубину. Оптимальные условия для роста корней: постоянная умеренная влажность почвы, без пересушивания и без залива. Что происходит в реальных условиях? Лишь при прокладке системы капельного полива, совмещенного с мульчированием, можно добиться необходимой влажности почвы, — если капельники включают ежедневно.  Если же полив огурцов проводят раз в три дня либо вообще раз в неделю, то между очередными поливами земля высыхает, часть корней отмирает. Затем при обильном поливе под растениями образуется лужа, из грунта вытесняется кислород, корни задыхаются. Такое чередование засуха / болото приводит к повреждению корневой системы, растение испытывает постоянный стресс и находится на грани выживания. Важна также температура воды. В солнечный день почва сильно нагревается, температура грунта может повышаться до +30-35°С. При поливе ледяной водопроводной или колодезной водой нежные впитывающие корни испытывают сильнейший шок. Регулярные стрессы приводят к ослаблению иммунитета растения и, как следствие, к развитию корневых гнилей. Почему огурцы остановились в росте Рассмотрим ситуацию, когда огурцы замечательно взошли, хорошо развивались, дружно цвели, причем именно женскими цветами. Но затем что-то пошло не так: завязи не развиваются, не увеличиваются в размере, как будто замерли. Отдельные завязи начинают желтеть, опадать, другие сворачиваются крючком. В чем причина? Температурный стресс Наиболее вероятная причина, почему огурцы завязались, но дальше не растут — неподходящая температура: слишком жарко днем, t>+30°C; слишком холодно ночью, t<+14°C; большие перепады между дневной и ночной температурой; временное похолодание, дневная t<+16°C. Понятно, что мы не можем глобально повлиять на температуру воздуха, нам остается только приспосабливаться к реальным условиям. В теплице Чтобы понизить температуру в теплице на пять-десять градусов, притеняйте ее от палящего солнца. Натяните сверху или внутри теплицы белый спанбонд плотностью 60-90 г/м, вместо укрывного материала можно использовать старые простыни, сшив их в общее полотно. Как вариант, теплицу из поликарбоната можно временно побелить, распылив на нее раствор мела, позже он смоется дождями. Еще удобнее накинуть на купол теплицы и закрепить притеняющую сетку, достаточно средней плотности 55% затенения. На маркет-плейсах можно найти готовые чехлы для теплиц, сшитые из плотного укрывного материала, 90-100 г/м. Внутри таких парников гораздо прохладнее, чем в теплице из поликарбоната. Белый материал отражает солнечные лучи, поэтому в жаркий день теплица не так накаляется. Чтобы уменьшить температуру в теплице, держите ее открытой настежь день и ночь, чтобы она хорошо продувалась. Если есть возможность, установите электровентилятор для улучшения циркуляции воздуха.  Если в вашем регионе большая разница между дневной и ночной температурой, то как только жара начинает спадать, в 6-7 ч. вечера рекомендуется закрывать двери теплицы, чтобы сохранять дневное тепло и смягчать температурные качели. Установите в теплице открытую бочку с водой или несколько емкостей. Днем вода будет испаряться, повышая влажность воздуха и снижая температуру. Ночью вода, нагретая на солнце (если вы не используете ее для полива) будет остывать, отдавая тепло в воздух, что уменьшает перепад температур. В открытом грунте В южных регионах лучше сажать огурцы в небольшом притенении, например, с восточной или западной стороны хозпостройки, в кружевной тени плодовых деревьев, либо размещать грядки за рядами кукурузы, ее заросли немного притеняют соседние растения. Чтобы земля в открытом грунте меньше нагревалась, выращивайте огурцы в расстил. В таком случае изначально сейте семена или высаживайте рассаду по схеме: 60 см между растениями в ряду, 80-100 см между соседними рядами. В регионах, где солнце палит нещадно, имеет смысл сделать прочные опоры и на лето натягивать над огородом зеленую притеняющую сетку высокой плотности, 70-80% притенения. Под такой сеткой образуется кружевная тень, температура под укрытием на 5-7 градусов ниже, чем на открытых участках под палящем солнцем. Если в вашей местности ночью температура резко снижается, лучше выращивать огурцы под дугами с укрывным материалом плотностью 45-60 г/м. Плотный белый материал частично отражает солнечные лучи, днем под ним будет чуть прохладнее. Ночью он не позволит рассеиваться теплу, исходящему от почвы, поэтому внутри укрытия будет немного теплее. Огурцы — крайне теплолюбивая культура. Даже временное похолодание может пагубно отразиться на растениях. При понижении температуры грунта до +12°С замедляется работа корневой системы, если же почва охлаждается до +8°С, корни начинают отмирать. После такого температурного шока растения могут не оправиться либо их рост остановится на 1-2 недели. Чтобы уменьшить негативное влияние скачков температуры, обрабатывайте растения антистрессовыми препаратами: Ботаник, Циркон, Эпин, НВ-101. Влияние препаратов Ботаник, Эпин Экстра особенно заметно, благодаря фитогормонам растения получают толчок к росту, что помогает им преодолеть температурный стресс. Подробнее о том, как работают стимуляторы и регуляторы роста, читайте в статье. Нехватка влаги Вторая причина, почему завязи не растут — это нехватка воды или неравномерный полив с чередованием засуха / болото. Система капельного полива — оптимальный выбор для огуречной грядки. Устроить ее несложно и сравнительно недорого. Если площадь грядок небольшая, достаточной одной бочки объемом 200 л, которую нужно установить на небольшое возвышение, буквально на 4-5 рядов кирпичей, этого достаточно, чтобы вода шла в магистраль с капельниками самотеком. Подробнее о том, как устроить систему капельного полива, читайте в статье. Режим полива Если же грядки приходится орошать вручную: из лейки или шланга, придерживайтесь режима полива: в запредельную жару огурцы поливают ежедневно,  если стоит умеренно жаркая погода,  то в солнечные дни — через день,  в пасмурные — раз в три дня. Вода для полива должна быть нагрета на солнце, поэтому если бочек не хватает на весь огород, то оставляйте их под полив огурцов, перца, томатов, баклажанов — эти культуры в приоритете, они наиболее уязвимы к поливу ледяной водой.  Здесь стоит оговориться, что на солнцепеке вода в бочке может стать горячей — это так же вредно для корней, как и полив ледяной водой из скважины. Перед поливом размешайте воду в бочке либо разбавьте ее, долив немного холодной воды из колодца или крана. Полив огурцов лучше проводить вечером, это верно и для открытого грунта, и для теплицы.  В открытом грунте В открытом грунте при вечернем поливе вода более равномерно пропитывает почву, в течение ночи грунт остается влажным, растения отдыхают от жары, активно используют питательные вещества, благодаря чему зеленцы наливаются. Если огурцы растут на сетке или шпалере, полив проводят по борозде, проложенной вдоль ряда растений. Если же огурцы растут в расстил, поливать их из лейки довольно сложно — нужно как-то пометить центр каждого куста, например, колышком, чтобы лить воду под корень, а не наугад. В теплице В теплице вечерний полив тоже полезен, с той оговоркой, что на участке есть две раздельные теплицы: для огурцов и томатов.  После вечернего полива влажность воздуха в теплице повышается. Это полезно для огурцов, они расправляют листья, активно растут, зеленцы набирают размер.  К слову, зеленцы наливаются именно в ночные часы, поэтому особенно важно, чтобы вечером почва была влажной и теплой. А вот для томатов высокая влажность воздуха в ночные часы нежелательна. На листьях помидоров будет оседать конденсат, в каплях которого начнут прорастать споры кладоспориоза и других возбудителей грибных заболеваний. Для дачников выходного дня  Дачникам выходного дня сложно поддерживать оптимальный режим полива, не ездить же ради этого на дачу среди недели. Здесь поможет автоматизированная система капельного полива, когда бочка наполняется от центрального водопровода, а кран магистрали с капельниками открывается по таймеру. Если вы пока не готовы к автоматизации полива, придется полагаться на правильную агротехнику: пересохшую за неделю почву поливайте в несколько приемов, чтобы вода постепенно пропитывала грунт; при поливе почва должна пропитаться водой на глубину до 15 см, а это значит, что потребуется 10-20 л воды на каждый квадратный метр грядки; если вы приезжаете на дачу только на выходные, поливайте огурцы вечером и утром, чтобы создать запас влаги в почве; замульчируйте поверхность земли соломой, сеном или другими видами органической мульчи, если же земля голая — рыхлите поверхность почвы между кустами огурцов после каждого полива. Маленький лайфхак для дачников выходного дня — при прямом посеве в грунт семенами у растений развивается более мощная корневая система, корни уходят в глубину, благодаря чему растения самостоятельно добывают воду из глубоких слоев почвы. А чтобы земля меньше высыхала, имеет смысл укрыть почву белым спанбондом, а семена высевать в прорези на укрывном материале. Избыток завязей Если на растении после дружного цветения образовалось слишком много завязей, ему может вульгарно не хватить питательных веществ на рост такого количества плодов. Такая проблема характерна для высоко продуктивных партенокарпических гибридов с букетным типом завязи — одновременно завязывается слишком много плодов. Регулярный полив помогает растению удерживать всю эту массу завязей, но дальше дело так и не идет. Здесь даже не помогают подкормки, они лишь удлиняют период жизни завязей, но если растение, что называется, перезаложилось, то большая часть завязей неминуемо пожелтеет и отвалится, и это нормально. Так растение регулирует плодовую нагрузку. Чтобы ускорить переход к нормальному плодоношению, придется взять дело в свои руки и проредить растения. Прореживать сами завязи, оставляя в пучке меньшее количество плодов — очень долго и муторно. Проще взять секатор и уменьшить количество боковых побегов или укоротить их вполовину, это уже снизит плодовую нагрузку. Нехватка питания Если завязи как будто замерли в одном размере и само растение выглядит не очень бодрым, дело в нехватке питания. Дефицит питания может быть следствием засухи, ведь корни растений усваивают питательные вещества только во влажной почве, в виде раствора. Дефицит азота При нехватке азота не только замедляется рост растения, но также затормаживается рост зеленцов. Обратите внимание на листья — они “расскажут” о состоянии растения: если листья мелкие, растению не хватает азота; бледно-зеленая окраска листьев также указывает на дефицит азота; если же листья насыщенного зеленого цвета, крупные, здоровые — проблема не в недостатке питания, скорее всего дело в температуре или в нехватке влаги. В дождливое лето растения чаще испытывают дефицит азота и калия, поскольку эти вещества легко вымываются из корнеобитаемого слоя почвы с дождевой водой. Если вы определили, что растениям не хватает азота — подкормите их комплексным удобрением Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов. В нем достаточно много азота, 12%, но еще больше калия, необходимого для плодоношения и хорошего вкуса овощей, 28%. Конечно, при нехватке азота можно провести органическую подкормку настоем коровяка или зеленого удобрения, но эффект от нее проявится не раньше, чем через три недели. Минеральные удобрения поставляют питательные вещества сразу в легко усвояемой форме, поэтому результаты подкормки проявляются в течение 3-5 дней. Нет дефицита азота Если же сами растения мощные, с крупными листьями насыщенного зеленого цвета, — азота достаточно. Можно подкормить огурцы раствором монофосфата калия (10 г на 10 л) или сульфата калия (20 г на 10 л), однако эта подкормка не имеет решающего влияния.  Калий улучшает вкус огурцов, они становятся более сладкими, плотными, хрустящими, но калий не влияет на рост зеленцов напрямую. Скорее, он нужен для гармоничного развития растения. Благодаря калию ткани листьев становятся более плотными, растения лучше сопротивляются грибным болезням. Загущенные посадки Также имеет значение, насколько густо посажены огурцы. Если расстояние между растениями минимальное — менее полуметра, при этом растения растут без формировки и образуют огромное количество боковых побегов, то кустам приходится конкурировать за питательные вещества, на всех питания не хватает. Здесь поможет прореживание — удалите самые слабые боковые побеги, чтобы все плети равномерно распределялись по почве или по сетке, не перекрывая друг друга. Проблемы с опылением В наши дни все реже сажают пчелоопыляемые огурцы, поскольку современные гибриды с букетным типом завязи или с преимущественно женским типом цветения, — часто являются партенокарпическими, не требующими опыления. Однако некоторые огородники намеренно сажают пчелоопыляемые сорта и гибриды. Бытует мнение, что вкус и аромат пчелоопыляемых огурчиков более яркий, насыщенный. пчелоопыляемые сорта и гибриды: Засолочный, Конкурент, Изящный, Надежда, Усадебка F1, Застольный F1, Праздничный F1, Сестрица Аленушка F1, Братец Иванушка F1, Тополек F1, Родничок F1, Изобильный F1 и др. Для пчелоопыляемых сортов имеет значение наличие насекомых-опылителей. Если в вашей местности уменьшилась численность пчел, возможны проблемы с опылением, причем не только огурцов, но и кабачков, тыквы, клубники, плодовых деревьев. Также ухудшается опыление в дождливую погоду, когда пчелы не летают. Редкий сбор Пока урожай огурцов регулярно собирают, растение активно плодоносит, ведь у него постоянно отбирают плоды и нет возможности для созревания семян.  Но как только сбор зеленцов становится более редким, плоды на кусте начинают перерастать. И вот тогда у растения изменяется внутренняя программа. Все силы оно направляет на созревание крупных плодов, чтобы в них успели вызреть семена.  Если до этого огурцы активно плодоносили, и вдруг началось торможение развития — внимательно осмотрите растение, тщательно раздвигая листья. Где-то прячется огурец-переросток, который остался незамеченным и не попал в ведро ни в прошлый, ни в позапрошлый раз. Немедленно снимайте этот переросший плод, и тогда через несколько дней дело пойдет на лад, растение вновь будет активно цвести и плодоносить. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Огурцы обильно цветут, но все цветы мужские, в чем дело? Если это пчелоопыляемый сорт, прищипните главный побег — основное плодоношение идет на боковых побегах. Партенокарпические гибриды имеют преимущественно женский тип цветения, но если они дают пустоцвет — растение испытывает стресс из-за жары или холода, обработайте препаратом Ботаник и ждите, когда погода наладится. Вопрос: Почему в букетной завязи мало огурцов? Гибриды с букетным типом завязи уязвимы к условиям выращивания. Максимальную эффективность они показывают при идеальных условиях. Если же стоит слишком жаркая погода, или наоборот, холодно, сыро, — растения испытывают стресс, и в букетной завязи формируется 1-2 зеленца вместо 5-6-ти. Если же в букетной завязи часть зеленцов останавливается в развитии, желтеет и опадает, то дело в нехватке влаге и питания, нужно наладить полив и провести подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”. Вопрос: Почему огурец дал несколько плодов, а потом остановился в развитии? Скорее всего растение слишком рано вступило в плодоношение, корневая система не успела развиться и теперь оно занято формированием корней и ростом. Чтобы такого не случалось, рекомендуется ослеплять нижнюю часть растения: на нижних 4-5 листьях полностью удаляют пасынки и завязи. Это немного задерживает сбор первых огурцов, но зато дает растению время развиться. В дальнейшем это даст стабильное плодоношение.

Пастушья сумка – съедобное дикорастущее растение, которое часто считают обычным сорняком. Весной она дает нежную зелень, а в травниках ценится как лекарственное сырье с традиционным кровоостанавливающим действием. Как выглядит пастушья сумка Пастушья сумка Пастушья сумка – однолетнее растение из семейства капустных. У нее прикорневая розетка листьев, затем прямой стебель с мелкими белыми цветками и характерными плоскими сердцевидными стручочками. По этим плодам ее легко узнать даже тем, кто видит траву впервые. Нижние листья обычно более крупные и лопастные, верхние – мельче и почти сидячие. Молодой лист мягкий и подходит для еды, а позже зелень грубеет. Именно поэтому растение ценят ранней весной, когда другая свежая трава еще только появляется. Где растет пастушья сумка Пастушья сумка широко распространена и хорошо растет почти везде. Ее можно встретить на огородах, у дорог, в садах, на пустырях и возле жилья. Это одна из самых узнаваемых весенних трав, потому что она быстро прорастает и не требует особых условий. Чаще всего растение выбирает рыхлую почву и участки, где земля регулярно тревожится. Поэтому огородники нередко замечают его раньше культурных посадок. Для одних это просто сорняк, для других – бесплатная ранняя зелень. Что учесть при выращивании в огороде Пастушью сумку можно специально оставить на участке или сеять на отдельной грядке ради ранней зелени. Она быстро всходит, не требует сложного ухода и дает молодые листья уже в начале сезона. Для кухни обычно берут именно молодые розетки, пока они сочные и нежные. Если растение выращивают намеренно, ему нужен умеренный полив и достаточно света. При загущении зелень быстро становится грубой, а при нехватке влаги – менее сочной. Чтобы получить хороший лист, его лучше срезать до активного цветения. Вот что необходимо учесть при выращивании на огороде: Сеять растение лучше на рыхлой почве; для зелени важен ранний сбор; лист нужно убирать до огрубения; при сильном самосеве растение легко превращается в сорняк; если нужны семена, часть стручочков оставляют до полного созревания. Если выращивание пастушью сумку на участке, то включите ее в севооборот. На следующий год на грядке нельзя сажать капусту, редис, редьку, рукколу, горчицу, репу. Если разрослась как сорняк Пастушья сумка часто распространяется самосевом, поэтому на огороде может вести себя как настойчивый сорняк. Если ее не ограничивать, она быстро даст семена и появится снова в следующем сезоне. В таком случае растение лучше выпалывать до образования зрелых стручочков. При этом полностью бесполезной ее считать не стоит. Молодую зелень можно срезать и использовать в пищу, а не отправлять в отходы. Но если растение уже успело зацвести и завязать семена, оно действительно может снова засорить участок. Как используют в кулинарии В кулинарии пастушью сумку ценят за раннюю зелень. Молодые листья добавляют в салаты, супы, зеленые начинки, омлеты и овощные блюда. По вкусу трава напоминает капустную зелень с легкой горчинкой, поэтому ее обычно смешивают с более мягкими листовыми культурами. Лучше всего подходят свежие молодые листья. Их можно добавлять понемногу, чтобы вкус не был слишком резким. В весенней кухне пастушья сумка особенно удобна тем, что появляется раньше многих привычных салатных растений. Пастушью сумку можно добавлять в различные блюда: салаты с яйцом, картофелем и луком; супы и щи в самом конце приготовления; омлеты и запеканки; зеленые начинки для пирогов; смеси с другой весенней зеленью. Как используют в народной медицине Пастушья сумка считается лекарственным растением, которое заготавливают ради надземной части. В народной медицине ее применяют как вспомогательное средство, прежде всего из-за традиционного кровоостанавливающего действия. Также у нее отмечают вяжущий и мягкий поддерживающий эффект. Для заготовки обычно собирают траву во время цветения. В сырье содержатся разные активные соединения, в том числе флавоноидные вещества, витаминные компоненты и другие природные соединения. Именно они определяют интерес к растению в траволечении. Польза настоев и экстрактов Настой из пастушьей сумки традиционно используют при склонности к кровоточивости и в некоторых домашних рецептах для поддержки организма. При этом важно помнить, что это не универсальное средство и не замена лечению. Его применяют как вспомогательный вариант, а не как самостоятельную терапию. Пастушья сумка – трава, которая показывает свои полезные свойства прежде всего при аккуратном использовании и только в пределах разумных доз. В домашней аптечке ее обычно держат как мягкое растительное сырье для кратковременного применения. Перед использованием важно учитывать противопоказания и общее состояние здоровья. Противопоказания Пастушью сумку нельзя считать безобидной для всех подряд. Ее не используют при беременности, а также с осторожностью применяют при склонности к тромбозам и при повышенной свертываемости крови. Бездумно пить концентрированные настои тоже не стоит. Даже лекарственный сорняк может принести нежелательный эффект, если применять его неправильно. Поэтому траву используют только после точного определения вида и с пониманием возможных ограничений. При хронических заболеваниях лучше заранее учитывать лекарственные взаимодействия. Как правильно заготовить Заготовка пастушьей сумки начинается со сбора в сухую погоду. Для сырья берут надземную часть в начале цветения, пока стебли еще не огрубели. Лучше собирать растения вдали от дорог, промзон и мест с загрязненной почвой. Перед сушкой сырье перебирают, удаляют мусор и пожелтевшие части. Сушить лучше в тени, в хорошо проветриваемом помещении или под навесом. Под прямым солнцем зелень теряет качество, поэтому такой способ не подходит для лекарственного сырья. Пастушья сумка как сушить – вопрос простой: тонким слоем, без влажных комков и с постоянным доступом воздуха. После полного высыхания трава должна легко ломаться, а не гнуться. Готовое сырье удобнее хранить в бумажных пакетах, холщовых мешочках или стеклянной таре. Как хранить заготовку: хранить в сухом и темном месте; не держать рядом с резкими запахами; подписать дату сбора; не использовать сырье с плесенью или посторонним запахом; сушеная трава должна оставаться ломкой и чистой. Вопросы и ответы Как отличить молодые съедобные листья пастушьей сумки от других похожих растений и сорняков, чтобы случайно не отравиться? У пастушьей сумки молодая розетка обычно мягкая, с лопастными листьями у основания. Позже появляются мелкие белые цветки и характерные сердцевидные стручочки. Для безопасности собирать нужно только те растения, которые удается определить без сомнений. Можно ли компостировать скошенную или выполотую пастушью сумку, или ее семена выживут и заразят участок снова? Компостировать можно только ту массу, где еще нет зрелых семян. Если стручочки уже созрели, семена могут сохраниться и снова попасть на грядки. Поэтому лучше не отправлять в компост полностью осемененные растения. Для ускорения созревания компоста можно использовать «КомпоСтим».  Где взять семена для выращивания на раннюю зелень? Семена можно искать у проверенных продавцов или у коллекционеров семян дикорастущих и листовых культур. Важно выбирать чистый материал без примеси других растений. Для ранней зелени лучше брать семена только понятного происхождения. Если вы заметили на своем участке пастушью сумку, не спешите выбрасывать ее, возможно она станет на вашей кухне полезным дополнением к весеннему рациону. Ее молодые листья съедобны, а надземную часть заготавливают для настоев и других домашних травяных средств. При этом важно помнить о точном определении вида, аккуратной заготовке и противопоказаниях, чтобы обычный сорняк действительно принес пользу.

Плетение в косы – старинный способ хранения репчатого лука, который не потерял популярности и по сей день. Еще наши бабушки подвешивали связки лука под потолком в сенях или на кухне.  И дело совсем не в красивом внешнем виде таких кос и попытках украсить кухню чем-то тематическим, а в практичности: лук, правильно сплетенный в косы и размещенный в нужном месте, действительно хранится дольше чем тот, что разложен по ящикам и мешкам. В этой статье поговорим подробно о плетении луковых кос: как подготовить лук, как сплести их и где лучше разместить. Луковые косы Преимущества хранения лука в косах Хранение лука таким способом имеет сразу несколько преимуществ. Луковицы хорошо проветриваются со всех сторон и не гниют; Косы можно подвесить под потолком или в любом свободном месте, а значит сэкономить место для хранения других овощей и фруктов; Урожай не придется перебирать: косы можно легко и быстро осмотреть на предмет наличия подпортившихся экземпляров и своевременно изъять их из связки; Урожай будет недосягаем для грызунов; Практичность использования: всегда можно выбрать нужную по размеру луковицу и одним движением руки извлечь ее, не копаясь в корзине; Отсутствие необходимости запасаться ящиками и мешками для складирования урожая; Если коса сплетена аккуратно, она станет еще и декоративным элементом интерьера – украсит кухню. К числу недостатков можно отнести разве что необходимость потратить время на плетение косы и возможное выпадение луковиц из плетенки, если хвостики пересохшие. Как подготовить лук к плетению кос Чтобы луковая коса получилась прочной, урожай хорошо и долго хранился, важно вовремя убрать луковицы с грядки и правильно их подготовить к хранению. Если сплести косу из недозревшего или пересидевшего на грядках лука, он может начать гнить или прорастать, плетенка развалится в процессе хранения. Убирать урожай лука нужно в момент, когда большая часть перьев пожелтела и полегла на землю, а шейка стала мягкой и тонкой. Не стоит ждать, пока ботва полностью высохнет на грядке: перезревший лук хуже хранится и может снова тронуться в рост, пустив корешки. Идеальное время для сбора урожая – сухой и ясный день, когда почва не мокрая после дождя, на луковицах нет росы. Если убирать лук после продолжительных дождей, он будет дольше просыхать и может загнить. После уборки лук следует разложить в один слой в сухом и хорошо проветриваемом помещении, но не под прямыми солнечными лучами. Варианты места сушки – под навесом на улице, на чердаке, в сарае. Сушить репки нужно в течение 2-3 недель. Перья должны остаться эластичными, но не ломкими. В таком случае удастся сплести прочные косы, которые не начнут гнить уже в ближайшее время. После просушки перья можно оставить, а можно подрезать, оставив хвостик длиной 15-20 см. Сами луковицы нужно очистить от остатков земли, снять с них верхние поврежденные чешуйки. Затем отсортировать их по размеру, чтобы из мелких сплести одну косу, из крупных – другую. Тогда плетенки получатся более ровными и аккуратными, будут лучше держать форму. Способы плетения луковых кос: пошаговые инструкции Мы расскажем о трех вариантах плетения луковых кос. Выбирайте тот, что вам больше нравится. 1 способ Это самый простой вариант, не требующий никаких дополнительных материалов – вся «конструкция» будет держаться за счет переплетения ботвы. Этот способ хорош для мелких луковиц, которые под своей тяжестью не будут выпадать из плетенки. Но держаться они будут лишь в том случае, если ботва будет достаточно длинной. Поэтому если вы решите выбрать этот способ, не обрезайте и не укорачивайте перья. Возьмите три луковицы и выложите их в ряд, чтобы ботва образовала три отдельные пряди. В качестве основы лучше взять репки покрупнее с более эластичным пером. Свяжите основания ботвы веревкой для крепкости плетенки. Начните плести обычную косу: правую прядь перекиньте через среднюю, затем левую – через новую среднюю. После каждого переплетения добавляйте по одной новой луковице к той пряди, которая оказывается сбоку. Ботву новой луковицы вплетайте вместе с перьями предыдущей. Следите, чтобы луковицы располагались как можно плотнее, но не сдавливали друг друга. Когда коса будет 40-60 см в длину, крепко перевяжите оставшиеся хвостики шпагатом. Длиннее плетенку лучше не делать, иначе есть риск, что она развалится под собственной тяжестью. Главный недостаток таких кос – хрупкость. Без вплетенной веревки вся «конструкция» может развалиться. 2 способ Для прочности косы необходимо вплести веревку или шпагат – они возьмут часть нагрузки на себя, связка будет более крепкой. Этот способ подходит и для крупных луковиц. Плетенка, в основании которой есть веревка, может быть длиннее – до 1 м, а весить может до 10 кг. Она не будет растягиваться и распадаться. Подготовьте веревку или шпагат длиной 1,5-2 м. Сложите его пополам, в месте сгиба сделайте петлю с узелком для подвешивания. Возьмите крупную луковицу и расположите ее так, чтобы ботва оказалась между двумя веревками. Крепко привяжите ботву первой луковицы к шпагату – она будет основой будущей косы. Аналогичным образом начните плести косу из двух веревок и ботвы. Также добавляйте после каждого переплетения новую луковицу, вплетая ее ботву в боковые пряди вместе с веревкой. Когда коса будет доплетена, закрепите хвостики остатками веревки. Такая связка получается достаточно прочной, она удобна для переноски и подвешивания. 3 способ Этот вариант похож на предыдущий – тоже с использованием шпагата. Отличается лишь способ фиксации луковиц. Берем веревку и складываем ее пополам. Концы с одной стороны связываем в узел, с другой – формируем петельку, продеваем через нее ботву первой луковицы и затягиваем. Берем следующую репку, хвостиком обвиваем каждую из веревок восьмеркой, кончик оставляем между веревок. Так поступаем со всеми заготовленными луковичками, размещая их в шахматном порядке – то с одной, то с противоположной стороны от веревки. Фиксируем их как можно плотнее к шпагату, чтобы коса получилась плотной и «собранной». Когда плетенка достигнет нужной длины, несколько раз обматываем оставшуюся ботву вокруг веревок и крепко завязываем конец. При желании в такую косу можно вплетать луковицы всех размеров: чередовать мелкие и крупные, распределяя их симметрично по обе стороны от шпагата. Тогда связка будет и прочной, и симпатичной – объемной и аккуратной. Где и как хранить луковые косы Хранить луковые плетенки нужно в сухом и проветриваемом помещении с температурой +15…+22°С. Подвесить их можно на кухне, в кладовой, на утепленном балконе. Главное – чтобы не было повышенной влажности, на лук не попадали прямые солнечные лучи, рядом не было источников тепла (батареи, плиты). Периодически связки нужно осматривать. Если какая-то луковица стала мягкой, потемнела или начала прорастать, ее лучше выбраковать и пустить на еду первым делом, чтобы она не подпортила соседние. Луковые косы способны «дожить» до нового урожая. Если вовремя убрать лук, хорошо просушить его, разместить связку в подходящем месте, он пролежит, а точнее провисит, и 8-10 месяцев, не испортившись.

Внешне томаты могут выглядеть ровными, красивыми, мясистыми и аппетитными. А на разрезе внутри – с плотными белыми прожилками. Такие помидоры менее сочные, волокнистые и жесткие по консистенции, вкус у них не такой насыщенный и сладкий, как хотелось бы.  Появление белых прожилок – сигнал того, что во время формирования плодов что-то пошло не так. Почему томаты вырастают таковыми, можно ли исправить ситуацию и как не допустить проблемы в будущем сезоне – давайте разбираться. Причины появления жестких белых прожилок в томатах Чаще всего образование таких прожилок внутри помидоров – следствие ошибок, допущенных в процессе ухода за посадками. Но виной всему может быть и генетическая предрасположенность томатов к формированию жестких прожилок, и поражение растений болезнями. Томаты с прожилками Особенности сорта У некоторых современных гибридов генетически заложено формирование более жесткого «каркаса», плотной мякоти и толстой кожицы. Чаще это крупноплодные и мясистые томаты, предназначенные для транспортировки и длительного хранения. Они хорошо держат форму, не мнутся при перевозке, долго сохраняют товарный вид благодаря тем самым жестким прожилкам. Но такие сорта дачники обычно не сажают. Их выращивают производители и фермеры, которым важно получить урожай, способный пережить сбор, сортировку, транспортировку и несколько дней на прилавке в магазине без потери привлекательного внешнего вида. Понять, что наличие белых прожилок в мякоти – именно особенность сорта, можно элементарным наблюдением. Если все томаты одного сорта имеют такую характерную черту, а растущие в тех же условиях помидоры другого сорта лишены таких прожилок – значит все дело в сортовых особенностях. И корректировкой ухода ситуацию не изменить. Хорошая новость – такие плоды будут лучше и дольше храниться, нежели мясистые и без прожилок. Поэтому такой урожай можно разложить по ящикам и оставить на еду на осень. Несбалансированное питание Вырасти светлыми и жесткими внутри томаты могут из-за несбалансированного питания: избытка азота и недостатка калия и кальция. Азот растениям безусловно нужен, в больших количествах – лишь на стадии роста зеленой массы. Если его в избытке в период формирования и наливания плодов, растения продолжают активно наращивать листья и побеги, а процесс созревания плодов замедляется. В результате мякоть формируется неравномерно: внутри плодов появляются светлые участки с жесткими прожилками. За полноценное и равномерное наливание плодов отвечает калий. За вкус и сочность томатов – он же. Кальций также необходим для нормального формирования тканей и укрепления клеточных стенок. Дефицит кальция может привести к еще одному неблагоприятному физиологическому заболеванию – вершинной гнили томатов. Об этом недуге, мерах борьбы с ним и профилактике мы подробно рассказывали в этой статье. Понять, что причина появления белых жилок в плодах кроется именно в дисбалансе питательных веществ, можно по внешнему виду растений. При избытке азота кусты выглядят мощными, жируют, листья у них крупные и темно-зеленые, стебли толстые, но плоды созревают медленно. Признаки калийного голодания – подсыхание и побурение краев листьев, скручивание их вниз, неравномерная окраска плодов. Чтобы исправить ситуацию, нужно подкормить томаты калием. В идеале – по листу, чтобы как можно быстрее восполнить калийный дефицит. Для подкормки можно использовать монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды), сульфат калия (15-20 г на 10 л воды), калимагнезию (10-15 г на 10 л воды). Также необходимо исключить азотные подкормки и перевести помидоры на калийно-фосфорный рацион. Жара и засуха Виновником белой мякоти и жестких прожилок внутри плодов может быть погода – жаркая и засушливая. Томаты в теплице наиболее сильно подвержены стрессу, вызванному повышенной температурой и недостаточной влажностью почвы. При жаре выше +30°С нарушаются процессы опыления, обмена веществ и усвоения питательных веществ. Корни плохо усваивают калий и страдают от его нехватки, даже если по факту в почве он есть. Засуха еще больше усугубит ситуацию – поступление питательных веществ в надземную часть будет затруднено. В результате плоды будут плохо развиваться, внутри оставаться плотными и светлыми. Из-за недостатка влаги наливание будет идти скачками, мякоть будет волокнистой и с прожилками. В этом случае задача садовода – постараться защитить томаты от жары: регулярно проветривать теплицу, поставить внутрь вентилятор, чтобы тот гонял воздух, накрыть ее агроволокном для притенения, мульчировать растения, чтобы защитить корни от перегрева. Для повышения иммунитета помидоров к стрессам, вызванным жарой, полезно провести обработку стимуляторами «Изабион» или «Ботаник». И конечно важно регулярно поливать посадки, чтобы не допускать ни засух, ни резких перепадов влажности грунта. Мульчирование в этом случае – тоже на помощь садоводу. Вирусное заболевание (столбур или фитоплазмоз) Самая неприятная причина роста томатов со светлой и жесткой мякотью – вирусное заболевание столбур. Его возбудитель нарушает нормальное развитие растений: плоды вырастают мелкими, жесткими, деревянистыми, сухими, неравномерно окрашенными. Опознать вирус можно и по другим признакам: листья мельчают, скручиваются, приобретают фиолетовый оттенок, цветки деформируются и осыпаются. Переносчиками столбура являются насекомые-вредители – тля, цикадки, белокрылка, совки. К большому сожалению, этот вирус не лечится, единственное верное решение – выкопать и сжечь больные кусты. А здоровые обработать инсектицидом с целью профилактики заражения. В момент плодоношения разрешено использовать только биопрепараты типа «Фитоверм» или «Биокилл». Как вырастить сочные и мясистые томаты и не допустить появления белых прожилок Все достаточно просто – устранить причины роста жестких и волокнистых помидоров. Выбирать салатные сорта с нежной и сочной мякотью. Не злоупотреблять азотными подкормками. После начала цветения томаты лучше переводить на фосфорно-калийные удобрения. А можно в течение всего периода вегетации «держать» их на комплексных составах типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» – в них помимо NPK-комплекса в сбалансированном объеме содержатся еще и все необходимые микроэлементы. Соблюдать режим поливов, не допускать пересыхания почвы и резких перепадов влажности. Мульчировать посадки – полезно и для сохранения влаги, и для профилактики перегревания корней. Стараться не допускать повышения температуры в теплице выше +30°С, особенно в период цветения и начала плодоношения. Проводить профилактические обработки инсектицидами «Кинмикс» и «Биокилл». Регулярно проводить прополку грядок, потому что возбудитель столбура живет в корнях многолетних сорняков. Вопросы и ответы Можно ли есть томаты с белыми прожилками? Да, можно. Правда они будут не такими сочными и вкусными, как хотелось бы. Такие томаты есть смысл отправить на заготовки и переработку. Поможет ли калийная подкормка, если томаты уже выросли с прожилками? Нет, изменить структуру и консистенцию уже сформировавшихся и налившихся плодов не получится. Подкормка нужна для того, чтобы недавно завязавшиеся помидорчики выросли без таких деформаций. Почему прожилки появляются чаще у крупноплодных томатов? Потому что на вызревание урожая таким растениям нужно больше питания и влаги. К любым дефицитам они более чувствительны. Томаты с жесткими жилками возле плодоножки – конечно не то, что хотелось бы вырастить. Но порой такое случается. К счастью, в большинстве случае ситуация поправима: нужно наладить уход за посадками, и следующая «партия» помидоров будет с сочной, мягкой и сладкой мякотью.

Горох и фасоль, как и любые другие растения, нуждаются в азоте для наращивания зеленой массы и формирования урожая. Но бобовые культуры сами умеют накапливать азот в почве. Возникает закономерный вопрос: а нужно ли дополнительно вносить под них азотные удобрения, или они сами в состоянии обеспечить себя этим макроэлементом. Давайте разбираться. Как фасоль и горох обеспечивают себя азотом Для начала разберемся в механизме азотфиксации. В почве обитают клубеньковые бактерии рода Rhizobium. Они вступают в симбиоз с бобовыми культурами: проникают в корни растений и образуют на них небольшие утолщения – клубеньки. Внутри этих клубеньков бактерии перерабатывают азот, уловленный из воздуха, и превращают его в доступную для растений форму. Взамен получают углеводы для питания. Благодаря такому симбиозу фасоль и горох получают значительную часть необходимого им для роста азота без вмешательства садовода. Эффективность работы клубеньковых бактерий зависит от нескольких факторов. Что им необходимо для высокой работоспособности: Хорошо прогретая почва – в холодной земле они медленно развиваются; Достаточная влажность грунта – при засухе активность бактерий снижается; Доступ воздуха к корням растений – в плотной и тяжелой, переувлажненной почве бактерии испытывают кислородное голодание и хуже работают; Нейтральная или слабокислая реакция почвы – повышенная кислотность также угнетает работу бактерий; Наличие в почве фосфора и калия – они необходимы для нормального развития корневой системы растений и самих клубеньков; Достаток света – клубеньковые бактерии получают от растений углеводы – продукты фотосинтеза, который в условиях недостатка света идет менее интенсивно, а значит и азотфиксация снижается. При соблюдении всех этих условий для жизни клубеньковых бактерий создается благоприятная среда, в которой они работают в полную силу. Тогда фасоль и горох вполне могут обходиться без дополнительных азотных подкормок. Когда азотные удобрения все же нужны В начале сезона, когда почва еще недостаточно прогрелась, клубеньковые бактерии работают слабо. А фасоль и горох, уже посаженные и отрастившие первую зелень, в азоте нуждаются. Поэтому весной стартовая азотная подкормка растениям все же нужна. Особенно если почва на участке бедная, давно не заправлялась органикой, а растения выглядят слабыми и не торопятся развиваться. В таких случаях достаточно внести минимальную дозу азота – подкормить растения раствором карбамида, приготовленным из 10 г удобрения на 10 л воды. На 1 кв м почвы потребуется 1-2 л раствора. Альтернатива мочевине – аммиачная селитра: ее вносят в сухом виде из расчета 5-10 г удобрения на 1 кв м грунта. Давать такую подкормку нужно в самом начале вегетации на этапе появления 2-3 листьев. В дальнейшем дополнительные азотные подкормки бобовым культурам не требуются. Исключение – случаи, когда растения явно демонстрируют признаки азотного голодания: отстают в росте, листья бледнеют, нижние листья опадают, стебли тонкие и хилые. Если все признаки налицо, растения можно подкормить азотным составом, но все в той же минимальной дозировке. И важно удостовериться, что условия для жизни клубеньковых бактерий благоприятные: нет засухи, грунт не заболочен, посадки не загущены, кислотность почвы в норме (проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик»). Почему избыток азота вреден Лишние азотные подкормки пойдут бобовым культурам только во вред. Растения будут активно наращивать зеленую массу, но плодоношение задержится, завязей будет меньше, стручки будут мелкими. К тому же при избытке азота растения снизят «сотрудничество» с клубеньковыми бактериями: если в почве много доступного азота, необходимость в симбиозе снижается, клубеньки образуются хуже. А значит бобовые перестают сами обеспечивать себя азотом. Обильными подкормками мы лишь оказываем им «медвежью услугу». Еще одно неблагоприятное последствие избытка азота в почве – снижение иммунитета растений. Их ткани становятся более рыхлыми и водянистыми, они легче повреждаются вредителями и болезнями. Чем нужно подкармливать горох и фасоль Азотные подкормки бобовым в период роста и развития не нужны. Но это не значит, что не подкармливать их можно и вовсе. Для высокой урожайности растениям нужны другие элементы – фосфор, калий и микроэлементы. Подкормить фасоль и горох достаточно всего один раз – в период бутонизации и цветения. Предпочтение стоит отдать следующим составам: Монофосфат калия – 10-15 г на 10 л воды; Древесная зола – 1 стакан на 10 л воды для полива; Комплексные составы с минимальным количеством азота типа «Здравень Аква для зеленных культур». Вопросы и ответы Можно ли вносить под посадку фасоли и гороха компост и перегной? Да, можно. Но без фанатизма – до 4-5 кг на 1 кв м почвы. Если органика была внесена осенью, дополнительно добавлять ее в грунт перед посадкой не нужно. Нельзя вносить ни под посадку, ни в процессе выращивания бобовых свежий навоз. Всегда ли пожелтение листьев «лечится» азотными удобрениями? Не всегда. Побледнение и пожелтение листьев может быть следствием засухи или избыточной влажности, развития грибных болезней (фузариозного увядания). Прежде чем подкармливать растения азотом нужно убедиться, что дело не в неправильных поливах и не в болезнях. Нужно ли убирать ботву фасоли и гороха после сбора урожая? Не обязательно. Если растения ничем не болели и не были повреждены вредителями, кусты можно не выкапывать. Клубеньковые бактерии продолжат жить и работать, пока условия жизни для них подходящие, а «хозяин» здравствует. Осенью после прихода холодов ботву можно скосить и прикопать в землю. Главная задача садовода – не накормить фасоль и горох азотом, а помочь им реализовать их природную способность. Для этого нужно сажать растения на хорошо освещенные участки, в рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью, не загущать посадки, своевременно поливать грядки, по необходимости давать калийно-фосфорные подкормки. В таких условиях клубеньковые бактерии будут активно работать, а бобовые сами «добудут» себе азот. 

В норме каждое растение кукурузы дает от 1 до 3, в редких случаях – до 4 початков: количество зависит от сорта и региона выращивания. Но может случиться и так, что стебли вымахают выше человеческого роста, но не завяжут ни одного початка или те будут небольшими и с редкими зернами.  Давайте разбираться, почему так может произойти и как избежать неурожая. Нерайонированные сорта Все дело может быть в неправильно выбранном сорте – он не предназначен для выращивания в конкретных климатических условиях. Растения успеют нарастить мощные стебли и листья, могут даже зацвести и сформировать початки, но из-за недостаточного тепла те не успеют заполниться зернами и вызреть. Если же лето окажется прохладным, они не завяжутся и вовсе или останутся совсем маленькими. Районированные сорта и гибриды кукурузы создаются с учетом климатических особенностей конкретной местности, в первую очередь – продолжительности теплого периода. Чтобы не столкнуться с проблемой недозревших и пустых кукурузин, выбирайте сорта и гибриды, подходящие для вашего региона выращивания. Для средней полосы России, северных областей с коротким летом лучше отдать предпочтение раннеспелым сортам «Утренняя песня», «Фаворит F1», «Золотой батам», «Кубанский сахарный» и «Лакомка». Последняя – самая холодостойкая из всех перечисленных. Не везет с погодой Даже при хорошем уходе может случиться так, что урожай не завязывается. Причиной столь неприятного явления является погода: если лето слишком холодное и дождливое или наоборот жаркое и засушливое, початки не образуются или вырастают полупустыми. Особенно чувствительна кукуруза к таким погодным крайностям в период цветения. Холодная весна и начало лета замедляют развитие растений: те позже зацветают, початки появляются с сильным опозданием. Жара выше +35°С в сочетании с сухим воздухом снижает жизнеспособность пыльцы, в результате часть рылец остаются неопыленными. Продолжительные дожди тоже мешают нормальному опылению – пыльца намокает и хуже переносится ветром. Если в период цветения кукурузы погода стоит неблагоприятная, нужно помогать растениям с опылением. Бедная почва Кукуруза – культура весьма прожорливая. На бедных почвах растениям будет не хватать ресурсов для нормального развития. Результат – початки или не завязываются, или получаются недоразвитыми – полупустыми. Для полноценного развития и плодоношения в полную силу особенно важен достаток следующих элементов: Фосфора – он участвует в развитии корневой системы и закладке репродуктивных органов; Калия – нужен для налива зерна, помогает растениям проще переносить засуху и жару; Бора – необходим для нормального опыления, при его нехватке часть зерен могут не развиться – кукурузины будут полупустыми. Чтобы избежать проблемы отсутствия урожая, в почву под посадку нужно вносить перегной и комплексное удобрение с калием и фосфором. Летом растения нужно регулярно подкармливать комплексными составами типа «Здравень Турбо Универсальный». До цветения растения полезно опрыскать раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Переизбыток удобрений Кукуруза любит плодородную почву, но не избыток азота. В таких условиях растения начинают активно наращивать зеленую массу, а початки завязываются не так охотно, менее активно заполняются зернами. Вносить под посадку органику нужно, но без фанатизма – до 4-5 кг на кв м почвы. Свежий навоз использовать нельзя – только перепревший. Подкармливать кукурузу азотом (той же органикой, карбамидом, аммиачной селитрой) можно и нужно, но лишь до момента цветения. Женские и мужские цветки созрели не одновременно У кукурузы на одном растении развиваются и мужские цветки (метелки на верхушках стеблей), и женские цветки, расположенные в початках (длинные шелковистые «нитки» – это рыльца). Рыльца появляются через 2-5 дней после начала пыления метелок. Если же «рассинхрон» становится слишком большим, часть цветков остается неопыленной, и на початках образуются пустые участки без зерен.  Чтобы устранить данную причину низкой урожайности кукурузы, растения лучше высаживать не в один ряд, а группами – чтобы пыльца легче переносилась ветром на соседние растения, происходило перекрестное опыление. Повреждение вредителями Причиной отсутствия урожая могут быть вредители. Особенно опасны те, что повреждают корни, точку роста и молодые початки – проволочник, кукурузный мотылек, озимая и хлопковая совки. Чтобы не допустить серьезных повреждений, посадки нужно регулярно осматривать. Особенно важно не пренебрегать этим в период появления метелок и образования початков. При первых признаках появления вредителей нужно провести обработку инсектицидами. Что делать, если початки не завязываются Если кукуруза была посажена в хорошо подготовленную почву, обеспечена надлежащим уходом, не голодает и не перекормлена азотом, но початки так и не хотят образовываться, рекомендуем сделать следующее: Помочь опылению. Попробуйте вручную стряхнуть пыльцу с метелок на рыльца початков. Совет на будущее – высаживайте растения с интервалом в неделю, чтобы процесс цветения кукурузной «плантации» был растянутым. Проконтролировать влажность почвы. Недостаток воды в период цветения и формирования урожая тоже может стать причиной его отсутствия. Можно «подключить» стимуляторы «Изабион» и «ПлодоСтим». Они помогают растениям легче пережить стрессы, а урожаю – формироваться даже в не самых подходящих условиях. Единственное, с чем не справятся эти препараты – с отсутствием нормального опыления: если его не произошло, чуда не случится. Вопросы и ответы Разобрались, почему кукуруза не дает урожай, и почему початки не образуются. Кратко ответим на несколько вопросов, которые также могут возникать у садоводов, у кого опыт в выращивании этой культуры еще не столь богатый. Если кукуруза уже выросла, а початков нет – значит урожай этого года потерян? Все зависит от того, на какой стадии развития она находится. Если еще в периоде цветения, ситуация может измениться, когда условия жизни наладятся, опыление произойдет. Если метелки уже отцвели, урожай уже не сформируется. Главное в этом случае – проанализировать ситуацию, чтобы в следующем сезоне не повторить ошибок. Если посадить всего 3-4 кустика кукурузы, им хватит такой компании для опыления? Велика вероятность, что нет. Для нормальной урожайности сажайте минимум 10-12 кустов, и не в один ряд, а группой. Тогда больше шансов, что произойдет опыление, початки будут. И будут не полупустыми, а наполненными. Стоит ли надеяться на урожай в этом году после постоянных скачков температуры весной и в начале лета? Если кукуруза просто задержалась в развитии, но выглядит крепкой и здоровой, шансы на урожай есть. Главное – чтобы теплых дней хватило для его созревания. Если же холода и резкие перепады температуры пришлись на момент цветения и опыления, початки могут остаться полупустыми. В этом случае нужно постараться не допустить других стрессов в виде недостаточного или избыточного питания, засухи или избытка влаги, чтобы растения смогли вырастить то, что сформировалось. Чтобы не остаться без урожая, следуйте основным правилам выращивания кукурузы: соблюдайте севооборот, тщательно готовьте почву под посадку, поливайте и подкармливайте растения регулярно и своевременно, осматривайте их на предмет наличия следов болезней и вредителей и помогайте с опылением.

В конце лета на растениях в саду все отчетливее признаки увядания. Культуры прекращают активно расти, листья меняют цвет - жухнут, сворачиваются и облетают. А так бы хотелось еще продлить сезон свежих салатов из огурчиков, сладких перцев и томатов прямо с куста.  Существуют ли способы увеличения срока плодоношения растений до глубокой осени?! Многие дачники давно знакомы с фитогормональными препаратами, стимулирующими рост растений. Современную агротехнику без них уже представить сложно. Наиболее популярные средства включают ауксины, усиливающие развитие корневой системы, и гиббереллины, умножающие количество завязей и плодов. Добрый урожай с "Ботаником" Это группа наиболее важных и хорошо изученных фитогормонов, к ним относятся и цитокинины. Вместе органические вещества контролируют весь жизненный цикл зеленых многоклеточных организмов: прорастание семян, рост тканей и органов (формирование корней и побегов), бутонизацию, цветение и плодообразование, устойчивость во внешней среде. Цитокинины при этом имеют особые задачи. На практике их успешно решает препарат «Ботаник», их содержащий. Многие садоводы и огородники убедились в его помощи растениям при возвратных заморозках и стрессах. Но есть еще одна роль: «Ботанику» подвластны процессы, тормозящие старение культур, продление их производительности! Недаром этот препарат называют эликсиром молодости для растений. Он непростой, и разобраться в его действии без знаний законов биохимии не получится. Попробуем заглянуть в этот сложный, но интересный мир! Сигнальная система Вначале расскажем, какие процессы подвластны цитокининам. Главное: цитокинины регулируют рост (деление) и развитие всех растительных клеток, их энергетический обмен между собой. Биосинтез этих гормонов происходит в корне – меристеме кончиков корней. По сосудистой ткани растений с ксилемным (растительным) соком они мигрируют и аккумулируются в местах, где интенсивно идет деление клеток, например, в созревающих семенах и плодах. Что непосредственно зависит от цитокининов? Быстрый рост и развитие растений. Прорастание семян, развертывание почек. Влияние корневой системы на обмен веществ надземной части растения. Своевременная работа устьиц: обеспечение газообмена, водного баланса и дыхания растений. Особенно заметна роль цитокининов во время засухи: в момент стресса корни снижают выработку цитокининов, их меньше поступает с растительным соком к побегам. Что является сигналом надземной части растения о подсыхании почвы, и при снижении притока фитогормона зеленый организм тормозит рост – уменьшает размер листьев, закрывает устьица, то есть экономит влагу. Также растения приспосабливаются (меняют рост и функционирование побегов) и к другим катаклизмам погоды – засолению почв, холоду и жаре. Партенокарпия. Растения формируют плоды без опыления, что важно при недостатке насекомых-опылителей в теплицах и парниках, при дождливой погоде. Цитокинины стимулируют женский тип цветения (у огурцов, шпината, кукурузы), что увеличивает количество урожая (мужские цветки не образуют плодов). Обеспечивают выровненность бессемянных плодов по размеру, цвету и форме: огурчики, например, как на картинке! Ветвление, кущение, образование боковых побегов. Получение компактных и густых растений. Закладка цветочных почек (бутонов), продление периода цветения у декоративных растений, особенно роз и орхидей. Быстрое укоренение черенков, успешность прививок. И, наконец, самое интересное - замедление старения растений! Цитокинины задерживают распад белка и хлорофилла в структуре листьев и других растительных тканей, продлевают фотосинтетическую активность растений, их молодость. Растения также получают поддержку в период развития хлороза (некроза) листьев. На молекулярном уровне Омолаживающий эффект цитокининов можно наблюдать осенью, если внимательно рассмотреть опавшие листья. Среди них иногда попадаются не полностью пожелтевшие, а с зелеными «островками» - пятнами размытой формы. Часть листовой пластины, несмотря на угасание, продолжает фотосинтезировать, зеленеть. Почему?! Не полностью пожелтевший лист Ответ кроется в жизнедеятельности патогенных грибов, которые в конце лета заселяют ослабленные и стареющие листья. Питанием им служат углеводы (простые сахара - глюкоза) зеленой листовой массы. Грибные микроорганизмы в процессе своего существования выделяют гормональные вещества, среди которых есть цитокинины. Присутствие цитокининов в определенной части растения сохраняет от разрушения хлорофилл (зеленый пигмент) и дает ему энергию (сигнал) с помощью солнечного света и углекислого газа продолжать фотосинтез и воспроизведение биомассы (углеводов). Кроме грибов, такую особенность еще имеют бактерии, насекомые (к примеру, личинки бабочки Stigmella) и нематоды, что является наглядным примером взаимосвязи разных биологических видов в нашей экосистеме. Под влиянием фитопатогенных грибов, вырабатывающих этот гормон, также некоторые деревья могут аномально ветвиться, образовывать так называемые «ведьмины мётлы». При этом обычно поражается верхушка дерева, где разрастаются боковые побеги. Перед нами наглядный пример стимуляции роста растительных тканей, изменения морфологии (форм) растений. Можно провести опыт: незадолго до наступления осени обработать крону любого дерева раствором цитокининов. После этого листья дольше будут висеть на ветках и даже во время листопада сохранят зеленый цвет. Если заглянуть в природный механизм старения Его маховик начинает раскручиваться при снижении продолжительности светового дня, тепла и водного обмена. Первая примета - листья начинают желтеть. Какие изменения при этом происходят в растительных клетках? Клетка, кроме главного центра – ядра («мозга», где хранится генетическая информация), имеет определенные «внутренние органы» или органеллы. Среди них есть пластиды разных типов: хлоропласты содержат хлорофилл (в нем происходит фотосинтез - важнейший процесс для всего живого на планете), хромопласты – оранжевые, желтые, красные пигменты (каротиноиды). Есть лейкопласты, в которых клетка запасает питательные вещества (крахмал, белок, капли масла). Старение листа Старение начинается с распада пигментов листа: опережают хлорофиллы, они разрушаются первыми. И хлоропласты быстро становятся геронтопластами — пластидами увядающих и стареющих тканей. Каротиноиды распадаются медленнее, поэтому кроны деревьев и меняют зеленый наряд осенью на «багрец и золото». Отправке растений на покой способствуют также гормоны-ингибиторы, что тормозят химические реакции: это антагонисты цитокининов - абсцизовая кислота (АБК) и этилен. Они регулируют сбрасывание листьев, силу фотосинтеза и созревание плодов. Как выделили цитокинины Исследованием культуры клеток (животных и растений) люди начали заниматься более 100 лет назад. Ученых интересовал алгоритм роста, и как в лабораторных условиях вырастить стерильную «культуру» - паренхиму (клеточную ткань). С клетками животных это получалось, а вот с растениями долгое время безрезультатно. Было понимание, что существуют определенные вещества, влияющие на зону роста. Распознать их удалось американскому физиологу Фольке Скугу в 1955 году. Он проводил опыты для получения устойчиво растущих культур растительных клеток на искусственных питательных средах. Использовал при этом паренхиму своего любимого растения – табака: помещал ее на состав из минеральных веществ, сахаров, витаминов и аминокислот. Чтобы добиться роста клеток, в среду добавлял также экстракт дрожжей, кокосовое молоко, помидорный и сок листьев табака. Без эффекта. После открытия наукой фитогормона ауксина проделал эксперимент и с этим активным веществом. Клетки начинали делиться, но процесс быстро останавливался. Появились знания о ДНК – макромолекулы, вмещающей генетическую (наследственную) информацию живых организмов (1953 год). Скуг провел опыт и с ДНК, полученной из молок сельди, но опять неудачно. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в автоклаве, где стерилизовалась среда, произошел сбой режима. На перегретой среде благодаря ошибке и активировался рост паренхимы табака. Как выяснилось, под температурным «прессом» из ДНК молок сельди выделилось специфическое вещество. На фоне ауксина оно заставило клетки активно делиться, ему дали научное определение: 6-фурфуриладенин. И назвали кинетином, по аналогии с греческим «кинезис» (деление). Впоследствии был идентифицирован из экстракта молочных зерен кукурузы (лат. Zea mays) еще один вид соединений - зеатин (также производное аденина). Кинетин и зеатин относятся к азотистым основаниям (циклическим органическим веществам): «кольца» их молекул, кроме углерода и водорода, содержат атом азота. Если углубляться дальше: аденин – это аминопроизводное пурина, который является главным строительным материалом живых организмов. Без него ни одна клетка существовать не может. Пурины являются частью нуклеотидов, которые играют важную роль в различных биологических процессах: отвечают за хранение и передачу генетического кода, энергетический обмен и синтез белков. «Ботаник» и регенерация листьев растений Кинетин и зеатин стали основой новой группы растительных фитогормонов – цитокининов. Сейчас в нее входят и синтетические аналоги: природные цитокинины можно получать из растений, но на выходе – это малое количество и много затрат. К примеру, чтобы взять 1 мг зеатина, требуется переработать 70 кг незрелых семян кукурузы. Экономичней производить фитогормоны методом химического синтеза, чтобы максимально использовать их полезные свойства на благо культурных растений. Широко применяемый и более стабильный среди аналогов: 6-бензиламинопурин. Его содержит препарат «Ботаник». Это средство способно в полной мере улучшить общее состояние растений, качество плодов и урожайность. Как работает «Ботаник»? Цитокинины, как стало известно во время их изучения, стимулируют не только деление клеток, но и регенерацию побегов. В их власти обеспечить самовосстановление растений при повреждениях и погодных катаклизмах, адаптировать в новых условиях обитания, а также замедлить старение растительных органов. Что очень ценно – растения к цитокининам проявляют высокую чувствительность, и эти полезные вещества действуют в очень низких концентрациях. «Ботаник» применяют путем опрыскивания листьев растений. А в листьях происходит сложнейший процесс преобразования энергий – фотосинтез: когда образуются органические вещества из воды, углекислого газа и солнечных лучей в хлоропластах клеток мезофилла (мякоти листа). Зеленые растения затем становятся источниками питания для людей и животных. Через листья также осуществляются еще две не менее значимые функции - транспирация (испарение воды) и газообмен с внешней средой через устьица. Если опрыскать раствором цитокининов начавшие желтеть листья, можно увидеть, как зеленый окрас возвращается благодаря активации фотосинтеза. Гормоны «примагничивают» в лист аминокислоты, фосфаты и другие питательные вещества, усиливая внутри листа обменные процессы. Происходит стимуляция деления клеток, их дифференцировка (разделение) и образование новых клеточных перегородок (мембран) между дочерними ядрами, что необходимо для роста листовой пластины. То есть цитокинины поддерживают образование двух новых самостоятельных клеток. Провоцируют превращение этиопластов (предшественников пластид) в хлоропласты, активируют синтез хлорофилла, продлевая тем самым жизнь зеленого листа и тормозя старение. Приведем примеры регенерации у растений: это весеннее восстановление листьев, опавших осенью; рост боковых побегов после отрезания верхушки побега; образование наплыва (каллусной ткани) на месте раны у ствола, стебля или ветки; а также размножение черенками (иногда листьями, как у комнатного цветка каланхоэ), когда из небольшой части восстанавливается целое растение. Каллус, кстати, имеет несколько функций. Он не только закрывает рану и защищает от вредных микроорганизмов и потери влаги, но и способен трансформироваться в корни, побеги или даже целое растение. При запуске регенерации растительные клетки «вспоминают» программу развития целого организма и определяют свою клеточную идентичность при формировании органов. А помогают им в этом умные сигнальные молекулы – цитокинины! Уникальный препарат для сада-огорода «Ботаник» как препарат положительного влияния на растения в целом просто необходим для ухода за садом-огородом. Он поддержка буквально во всем: активирует всходы семян, стимулирует рост саженцев, продлевает период плодоношения (цветения), омолаживает растения, задерживает старение листьев, помогает растениям перенести похолодание и недостаток воды (жару и засуху), улучшить массу и форму плодов, а также продлить срок их хранения (особенно зеленных овощей после срезки). Действие цитокининов целенаправленное и выглядит так: клетки растений воспринимают гормон своими специфическими рецепторами, меняют свою пространственную форму и передают сигнал внутрь. Фитогормоны начинают воздействовать на гены, в результате чего происходит образование или исчезновение тех или иных ферментов. Как применять препарат «Ботаник»? Правильно и соблюдая рекомендации. Рабочий раствор распылять на листья и стебли растений, что обеспечивает его быстрое всасывание. Опрыскивать посадки культур раз в две недели. Обработки лучше проводить в утренние часы или вечером после захода солнца, стараясь делать это равномерно, чтобы раствор попадал на все части растения. «Ботаник» расфасован в пластиковые ампулы по 10 мл. Для приготовления раствора нужно отмерить необходимое количество воды, отделить в другую емкость 2/3 объема и добавить препарат согласно инструкции. Затем соединить, перемешать в течение 2-3 минут и сразу применить. Обрабатывать в спокойную, безветренную погоду, без дождя. Овощи Для рассадных культур, высаженных в теплицу или открытый грунт: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Капусту, огурец, томат, перец первый раз опрыскивают через 10 дней после высадки рассады в грунт. Второй - через 15 дней после первой обработки. Для капусты требуется третье опрыскивание с тем же регламентом (15 дней). Цветы Для цветочных культур в теплицах и на клумбах: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Первое опрыскивание растений - через 10 дней после высадки, второе - через 15 дней. Для комнатных (горшечных) культур концентрация раствора увеличена: на 1 л воды расходуется 1-10 мл препарата «Ботаник». Кроме опрыскивания, применяют полив под корень: до увлажнения субстрата или 2-3 л на 1м². Орхидеи. Полив или погружение корневой системы в раствор на 5-6 часов: первый раз - в фазе появления соцветий; второй - через 15 дней после первого полива (погружения). Опрыскивание орхидей: первое - в фазе выхода соцветий; второе - через 15 дней после первого опрыскивания. Обрабатывают до увлажнения поверхности листьев (или 10 л на 100 м²). Благодаря «Ботанику» собирают добрый урожай, несмотря на непредсказуемость погоды. Умная добавка - эликсир из цитокининов - даже капризные растения сделает сильными и продуктивными!

При выращивании перцев часто огородники сталкиваются с тем, что плоды формируются мелкими, с тонкой стенкой и горьковатым вкусом. Многие думают, что дело в плохих семенах, но обычно проблема заключается в неправильной технологии выращивания. Как вырастить вкусные и большие перцы читайте далее. После каких предшественников посадить Перец относится к теплолюбивой овощной культуре и чувствителен к накоплению возбудителей болезней в почве. Поэтому важно правильно подобрать предшественников на грядке или в теплице: хорошими считаются огурец, капуста, бобы, горох, ранняя зелень и сидераты. Не рекомендуют высаживать сладкий перец после томатов, картофеля и других пасленовых, так как у них общие болезни и вредители, снижающие устойчивость растения и качество урожая. При планировании посадок в теплице и в открытом грунте полезно заранее составить схему чередования культур, чтобы найти удобный порядок их смены. Обеспечить плодородную некислую почву Чтобы вырастить крупные и мясистые плоды растениям требуется полноценное питание. Перец лучше всего растет в рыхлой, хорошо заправленной органикой почве с нейтральной или слабокислой реакцией. При подготовке почвы в теплице и в открытом грунте до высадки рассады в лунки вносят перепревший компост, немного древесной золы. Удобно использовать костную муку вместе с сульфатом калия и золой – такое сочетание дает растению стартовое питание. Если грунт кислый, проводят известкование заранее, чтобы корни могли правильно усваивать необходимые элементы. Для раскисления и одновременной подкормки калийно-фосфорными элементами подойдет гранулированная древесная зола. Почва не должна быть переуплотненной: при недостатке воздуха корни угнетаются, рост замедляется, плоды остаются мелкими. Поэтому еще на этапе подготовки грунта можно добавить песок или вермикулит. Защищать от холода и сквозняков молодые саженцы Рассаду перца высаживают в открытый грунт или в теплицу, когда почва прогрелась до +15…+16 °C, а ночная температура воздуха стабильно держится выше +15 °C. Молодое растение плохо переносит перепады температуры и сквозняки: при переохлаждении корней и листьев рост останавливается, завязи и цветки могут осыпаться, а плоды становятся мелкими и деформируются. В открытом грунте рассаду лучше высаживать сначала в парник из пленки, а потом, когда угроза холодов минует его можно снять. Днем температура должна находиться в пределах +22…+26 °C, ночью – около +16…+18 °C. При повышении выше +30…+32 °C ухудшается опыление и снижается число завязей, поэтому теплицу проветривают, открывая форточки и двери так, чтобы не создавать прямого сквозняка. Полив проводят водой, которая не холоднее окружающего воздуха, избегая ледяной из скважины или колодца. Холодные растворы удобрений и поливная вода вызывают холодовой стресс, растения сбрасывают цветы и завязи, и получить крупный вкусный перец становится сложнее. Чем удобрять перец чтобы был крупный На старте перцу нужна умеренная доза азота для наращивания листовой массы, а по мере перехода к цветению и формированию плодов растет значение фосфора и калия, при сохранении небольших доз азота. Через 1 – 2 недели после высадки рассады в теплицу проводят первую подкормку для роста, применяя комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием. Это помогает растению быстрее адаптироваться и сформировать крепкий куст. Для такой подкормки подходят «Здравень Турбо для рассады» или «Здравень Турбо для томатов и перцев». Для усиления формирования завязей и улучшения качества плодов применяют некорневые подкормки по листу растворами микроэлементов и мягких форм азота и калия в небольшой концентрации. Здесь подойдут жидкие формы комплексных удобрений, например, «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Регулярные листовые подкормки микроэлементами поддерживают насыщенный зеленый цвет листвы, укрепляют завязи и помогают перцу сформировать крупный сочный плод. Подкормить калием и магнием Калий отвечает за транспорт углеводов, повышает толщину стенки плода и его сладкий вкус, магний поддерживает работу хлорофилла и фотосинтез. В период массового цветения и начала формирования плодов дозу азота уменьшают, увеличив долю фосфора и калия. Это поддерживает развитие корневой системы и закладку завязей без жирования кустов. Когда перец достигает примерно половины своего размера и начинается активный налив, на первое место выходит калий, сохраняется значимость фосфора и остается умеренная доля азота. В этот период корневые подкормки проводят с упором на калий и фосфор, используя, например, «Лигногумат калийный» или древесную гранулированную золу, растворенную в воде, либо вносят ее под рыхление. Магний добавляют в виде сульфата магния или через комплексные удобрения, если листья светлеют между жилками и видно дефицит. Рыхлить и полоть почву после подкормок После корневых подкормок и поливов грунт вокруг растений дополнительно рыхлят. Это улучшает аэрацию, помогает корням получать кислород и лучше усваивать питание, поддерживая устойчивый рост и развитие кустов. Рыхление выполняют аккуратно, на глубину 5 – 7 см, чтобы не повредить поверхностные корни перца. Одновременно удаляют сорняки, которые конкурируют за воду и питательные вещества и могут служить резервуаром для вредителей и болезней. Систематическое рыхление после подкормок позволяет поддерживать ровный рост и формирование крупных плодов. Если почва уплотняется и образуется корка, корни начинают страдать от недостатка воздуха, рост замедляется, а сладкий перец остается мелким и бледным. Для ухода за междурядьями удобно использовать легкие ручные культиваторы и мотыги. Мульчировать для удержания влажности почвы Мульчирование помогает стабилизировать влажность и температуру грунта, что особенно важно в теплице. Перец плохо переносит резкие колебания влаги: при сильной пересушке и последующем переливе завязи опадают, стенка плода становится тонкой. Слой мульчи из соломы, резаной травы, компоста, коры или декоративной щепы сохраняет влагу, предотвращает перегрев корневой зоны и уменьшает рост сорняков. В теплице мульчу раскладывают после прогрева почвы и первых подкормок, следя, чтобы она не касалась стебля непосредственно. Мульчирование делает режим питания более ровным: корни работают стабильно, растение не испытывает стресс, а крупный мясистый перец формируется равномерно и с хорошим вкусом. В качестве мульчи подойдут скошенная трава, перепревший опилки, торф. Как формировать и сколько завязей оставлять Формирование куста сладкого перца напрямую влияет на размер плодов. На загущенном растении образуется множество мелких завязей, которым не хватает питания, поэтому большая часть урожая приходится на маленькие плоды. В теплице кусты часто формируют в 2 – 3 основных стебля, удаляя лишние слабые побеги и пасынки, особенно в нижней части. Первый цветок в вилке иногда прищипывают, чтобы стимулировать развитие нескольких сильных боковых побегов и добиться более равномерного цветения. Количество завязей регулируют: при перегрузке куст сбрасывает часть плодов или формирует мелкие, не успевая обеспечить их питанием. На каждом растении оставляют столько завязей, сколько оно способно «прокормить» при имеющемся питании и условиях. В теплице ориентируются на умеренную нагрузку, наблюдая за состоянием кустов и при необходимости удаляя слабые завязи в пользу сильных. Подвязать крупные ветки Крупные плоды перца сильно нагружают ветви. Без опоры тяжелая ветка может переломиться, и часть урожая будет потеряна. В теплице используют шпагат, клипсы с фиксатором или мягкие подвязки, чтобы закрепить основные стебли и ветви с тяжелыми плодами. Подвязку выполняют так, чтобы не перетягивать стебель, оставляя запас на утолщение. Опоры и своевременная подвязка помогают равномерно распределить нагрузку, листья остаются освещенными, перцы не лежат на земле и меньше поражаются гнилями. Это дополнительно повышает качество урожая и его пригодность для хранения и переработки. Вопросы и ответы Все ли сорта сладкого перца нужно формировать Большинство сортов сладкого перца в теплице формируют, чтобы поддерживать баланс между зеленой массой и числом плодов. Высокорослые и среднерослые сорта особенно нуждаются в формировании: без регулирования пасынков и загущения кусты расходуют силы на лишнюю зелень, а крупные сочные плоды образуются только на части ветвей. Компактные низкорослые сорта можно формировать минимально, но и для них полезно удалять слабые нижние побеги и листья, затеняющие завязи, чтобы обеспечить хороший доступ света и воздуха. Что делать, если пропустил этап формирования, и куст сильно разросся Если этап формирования пропущен и куст уже сильно разросся, нельзя проводить резкую разовую обрезку. Слабые ветки и пасынки удаляют постепенно, в несколько приемов, чтобы не вызвать сильный стресс. Сначала убирают загущающие побеги в нижней части и те, что закрывают свет внутренним завязям. Параллельно корректируют питание – уменьшают азотные подкормки и усиливают долю фосфора и калия, используя калийные удобрения и золу. Это помогает растению перенести частичную обрезку и направить питание в оставшиеся перцы. Особенно важно не пропустить летние подкормки и формировку в июне – июле, когда идет активный рост и закладка основной части урожая. Для чего советуют вносить кальциевую селитру при завязывании плодов При завязывании плодов кальциевая селитра используется как источник кальция и нитратного азота. Кальций укрепляет клеточные стенки, снижает риск вершинной гнили и улучшает структуру мякоти. Некорневая подкормка кальциевой селитрой по листу в слабой концентрации помогает быстро доставить элемент в ткани, поддержать завязи и сформировать более плотный и мясистый плод. Опрыскивания проводят вечером или в пасмурную погоду, соблюдая дозировку и интервал, указанные в инструкции к препарату. Чтобы вырастить вкусный и мясистый перец важно правильно подобрать предшественников, подготовить плодородный некислый грунт, защитить рассаду от холода и перегрева и вовремя удобрять посадки. Если все сделать правильно и учитывать потребности растения на каждом этапе, перец стабильно закладывает и выкармливает крупные плоды с хорошим вкусом и плотной стенкой, а огородник сможет найти для себя удобную систему ухода.

Формировка помогает огурцам не тратить силы на лишнюю зелень и направлять питание в завязи. Правильный выбор схемы снизит вероятность развития гнилей огурца, будет способствовать здоровью растений и хорошему урожаю. Схемы формирования разных видов огурцов и пошаговая инструкция в этой статье. Зачем формировать Формирование нужно не для красоты, а для управления ростом и плодоношением. Без этой процедуры куст быстро наращивает листовую массу, загущает посадку и уходит в плети, которые мешают свету и воздуху. В итоге огурец тратит больше сил на зелень, чем на урожай. Формировка особенно полезна в теплице и парнике, где влажность обычно выше, чем в открытом грунте. В закрытом пространстве густая крона просыхает хуже, а это повышает риск грибных болезней.  На шпалере растение легче держать в порядке, поэтому оно развивается более равномерно. Кроме того, правильное формирование помогает удержать баланс между ростом зеленой массы и завязыванием плодов. Если куст не ограничивать, он начинает конкурировать сам с собой. Часть питания уходит в листья и длинные побеги, а не в урожай. Это особенно заметно у сильнорослых сортов, которые быстро заполняют все доступное пространство. В результате огурец дает меньше плодов и быстрее стареет.  Когда начинать формирование Начинать нужно тогда, когда рассада уже укоренилась и пошла в активный рост. Обычно ориентируются не на точную дату, а на состояние растения. Лучшее время формирования, когда появился центральный стебель, первые боковые побеги и первые завязи. Если тянуть слишком долго, плети перепутаются, и работать с ними станет сложнее. Ориентироваться удобно и по высоте растения. Когда огурец уже поднялся на опору, но еще не успел загустить нижнюю часть, самое время убрать лишнее. Если начать раньше, можно ослабить молодой куст, а если позже — придется вырезать уже слишком много побегов сразу. Поэтому здесь важно не спешить, но и не затягивать. Раннее формирование особенно важно для теплицы, где рост идет быстрее, чем на грядке. В парнике ситуация похожая, хотя там растения обычно получают больше воздуха. На этом этапе важно сформировать куст без резких срезов и без лишнего стресса. Как можно формировать огурцы Схему подбирают по типу растения, месту посадки и силе роста. Для одних сортов и гибридов удобен один стебель, для других – несколько стеблей или более свободное ведение. Как формировать огурцы в теплице или открытом грунте? Выбор схемы зависит не только от сорта, но и от условий выращивания. В теплице обычно стремятся к более компактной и управляемой форме, а на грядке допускают больше свободы. Если огурец растет в тесной посадке, лучше выбрать более строгую схему, чтобы избежать загущения. На просторном участке допустимы мягкие варианты, особенно если растение не слишком мощное. В один стебель Это самая строгая и удобная схема для теплицы. У растения оставляют один главный стебель, а все лишние боковых побегов убирают по мере появления. Такой подход особенно удобен для партенокарпических гибридов, которые дают много завязей и быстро загущаются. Центральный стебель подвязывают к шпалере и ведут вверх до нужной высоты. Затем верхушку прищипывают, чтобы огурец не тратил силы на бесконечный рост. Для кустовых форм этот способ тоже возможен, но он подходит не всегда и требует аккуратности. Нижнюю часть растения тоже обычно держат под контролем. Лишние листья и слабые боковые отростки внизу удаляют постепенно чтобы улучшить проветривание и облегчить уход. При такой схеме куст выглядит более собранным, а сбор урожая становится удобнее. Это особенно полезно в теплице, где каждый лишний побег быстро превращается в помеху.  В 2 или 3 стебля Этот вариант применяют, для мощных, способных прокормить несколько плетей растений. У куста оставляют 2 или 3 сильных направления роста, а слабые побеги удаляют. Схема подходит не всем, зато помогает распределить нагрузку и не перегружать один стебель. Такой способ особенно уместен, если куст сильный, а место для роста есть. Тогда растение получает больше площади для листьев и завязей, но при этом не превращается в сплошные заросли. Главное – следить, чтобы все основные плети были хорошо закреплены и не лежали друг на друге. Иначе, даже удачно выбранная схема быстро теряет смысл.  Для некоторых пучковых гибридов такой способ тоже может быть удобен, если куст не слишком загущается. Но на шпалере все равно нужно следить, чтобы плети не переплетались. В парнике такой способ тоже используют, когда места и света достаточно. Зонтиком Схема «зонтиком» нужна, когда главный стебель уже достиг верхней опоры. После этого его прищипывают, а несколько сильных побегов направляют в стороны. В результате растение работает не в высоту, а на удержание урожая. Такой способ часто применяют на шпалере, особенно если кусты посажены с запасом пространства. Он помогает найти баланс между ростом и плодоношением. Схема особенно удобна для тех посадок, где важно экономить место и не допускать беспорядочного разрастания. После прищипки растение лучше распределяет силы на уже имеющиеся завязи и не уходит в лишнюю длину. При этом за боковыми направлениями все равно нужно следить, чтобы они не загущали центр куста. Такой вариант хорошо работает там, где есть надежная опора и достаточно света. В теплице это удобно, так как такой способ позволяет удержать посадки в порядке и не дать им загустеть. Ленивый метод в расстил Этот способ подходит для тех случаев, когда огурец растет без сложной подвязки. Плети просто пускают по земле, а вмешательство ограничивают удалением слабых и больных частей. Такой вариант чаще используют в открытом грунте, где есть место для свободного роста. Метод простой, но не самый аккуратный. Он подходит не всем, зато удобен там, где нет времени на сложную подвязку или посадки сделаны в просторной зоне. Важно понимать, что при таком способе растение сильнее зависит от состояния почвы и погоды. После дождей и поливов листья могут дольше оставаться влажными, поэтому за санитарным состоянием грядки нужно следить особенно внимательно. Если участок сырой, такой способ лучше использовать с осторожностью. Плоды и листья чаще соприкасаются с влажной почвой, поэтому риск загнивания выше.  Для компактной теплицы такой способ обычно неудобен, а вот на просторной грядке он может быть вполне рабочим. Особенности формирования партенокарпических, пчелоопыляемых и пучковых гибридов Партенокарпические гибриды обычно формируют строже, особенно в закрытом грунте. Они быстро наращивают завязи, поэтому им нужен контроль боковых побегов и хорошая подвязка. Если такие посадки оставить без ухода, он быстро загустеет. У таких растений завязи часто образуются очень активно, поэтому им важно не давать перерастать в длинные, запутанные плети. Если вовремя убрать лишние побеги, огурец легче переносит нагрузку и лучше удерживает урожай. При этом не стоит удалять все подряд – растению нужен и листовой аппарат, и нормальное питание от него. Баланс здесь важнее жесткости.  Пучковые формы тоже требуют внимания, потому что на одном узле у них формируется сразу несколько завязей. Это хорошо для урожая, но нагрузка на растение высокая. Поэтому важно не допускать лишней массы и следить, чтобы каждому кусту хватало света и воздуха. Если пучковой огурец оставить без контроля, завязей может быть много, но часть из них не сможет нормально развиться. Тогда растение начнет сбрасывать нагрузку, а урожай получится менее ровным. Именно поэтому пучковые формы особенно хорошо показывают себя при аккуратной и своевременной формировке. Здесь лучше не жалеть времени на осмотр, чем потом терять плоды. Пчелоопыляемые сорта обычно выращивают с учетом доступа насекомых и более свободной схемы размещения. Пчелоопыляемые сорта обычно не требуют такой жесткой формировки, как тепличные или комнатные гибриды, но и их нельзя оставлять без контроля. У кустовых форм обычно меньше длина плетей, однако порядок в посадках им тоже нужен. Что из инструментов понадобится Для работы обычно достаточно секатора или острых ножниц, шпагата и опоры. Если огурец уже идет по шпалере, подвязку нужно проверять регулярно, чтобы плети не спадали и не ломались. Перчатки тоже пригодятся, особенно когда стебли уже грубые. Инструмент перед работой лучше держать чистым. Можно обработать его нашатырным спиртом или марганцовкой. Это особенно важно, когда на кусте есть поврежденные или больные части. Аккуратный срез помогает растению быстрее восстановиться и не тормозит рост. Частые ошибки при формировании огурцов Самая частая ошибка – удалять слишком много за один раз. После жесткой обрезки огурец может замедлить рост, особенно если он еще не набрал силу. Лучше идти пошагово и оценивать реакцию растения после каждого вмешательства. Еще одна ошибка – не учитывать тип посадки. В теплице и парнике огурец обычно ведут строже, чем в открытом грунте, на шпалере ему дают одну логику роста, в расстил – другую. Если не учитывать условия, формировка получится случайной, а не полезной. Третья ошибка – забывать про сортовые особенности. Одни огурцы любят более свободное ведение, другие лучше переносят строгую схему в один стебель. Поэтому перед началом работы нужно найти рекомендации именно по конкретному гибриду или сорту. Вопросы и ответы На каком именно расстоянии от стебля нужно отщипывать боковой побег, чтобы не навредить? Пасынок удаляют аккуратно, не вырывая его вместе с тканями стебля. Мягкий побег лучше отщипнуть чисто и без рывка, а уже плотный, удобнее срезать ножницами. Главное – не травмировать узел, чтобы центральный стебель продолжал расти без остановки. Нужно ли менять схему формирования в зависимости от возраста куста, или один раз сделал и хватит? Схему иногда приходится менять по мере роста растения. Молодой куст обычно формируют мягче, а взрослому огурцу уже нужна более строгая дисциплина, чтобы он не расползался по грядке. Один раз выбранный подход не всегда подходит на весь сезон. Можно ли формировать огурцы в открытом грунте «в расстил» по той же схеме, что и в теплице? Нет, условия слишком разные. В теплице огурец чаще ведут по опоре и по шпалере, а в открытом грунте ему можно дать больше свободы. Поэтому схема в расстил в открытом грунте допустима, а в закрытом пространстве она обычно менее удобна. Формировать огурцы нужно с учетом места выращивания, силы роста и особенностей сорта. Если работать правильно и без спешки, плети будут развиваться равномерно, кусты останутся здоровыми, а урожай станет стабильнее и удобнее в сборе.

Серая гниль быстро поражает ослабленные растения и чаще всего появляется при сырой, прохладной и загущенной посадке. Если заметить болезнь рано, можно остановить ее на части растения и сохранить урожай. Что такое серая гниль и как выглядит на овощах Это заболевание, вызванное микроскопическими патогенными грибами. Поражает овощи, особенно в теплице и на участках с высокой влажностью. Возбудитель чаще проникает в ткани через раны, цветки, листья и поврежденные части растения, а затем быстро распространяется по посадкам. На поверхности появляется серый налет, а на плодах и стеблях образуются пятна, которые постепенно увеличиваются. Некоторые путают серую гниль с вершинной гнилью. Отличие в том, что вершинная гниль поражает только плоды и вызвана дефицитом кальция, а серая – пор Серая гниль на перце ажает все части растения и вызвана патогенными грибами. Болезнь опасна тем, что поражение идет быстро. Если не начать борьбу сразу, часть растения начинает загнивать, а с нее инфекция переходит на соседние кусты. В огороде это особенно заметно после дождей, в сырую погоду и при плохом проветривании. Погодные и огородные факторы, провоцирующие гниль Заболевание чаще развивается там, где посадки загущены, почва переувлажнена, а воздух застаивается. Для грибка удобны тепличные культуры, плотные ряды и места, где долго держится влага после полива или дождя. Растение с механическими повреждениями тоже заражается быстрее. Провоцируют болезнь и растительные остатки, оставленные в огороде после сбора урожая. На них грибок может сохраняться и потом снова заражать овощи и культуры в новом сезоне. Слишком частые поливы, избыток удобрений и резкие перепады температуры тоже ослабляют растение. Признаки серой гнили на томатах На помидорах болезнь часто начинается с бурых или светло-коричневых пятен на стеблях, листьях и плодах. Сначала поражаются нижние части растения и места, где были удалены листья или пасынки. Потом на поврежденных участках появляется серый налет, а ткань размягчается. На помидорах болезнь заметна особенно хорошо. Пятна быстро увеличиваются, мякоть становится водянистой, а позже плод начинает загнивать. Если не убрать пораженные части, болезнь переходит дальше по кусту и поражает соседние растения. Вопрос, что делать при серой гнили на помидорах? Необходимо удалить источник инфекции и сразу начать обработку. Устойчивые сорта томатов Для выращивания томатов лучше заранее выбирать устойчивые сорта, особенно если участок сырой или теплица часто запотевает. Это не дает полной защиты, но снижает риск потерь. Сортовые особенности важны не меньше, чем обработка. «Раиса F1»  Ранний индетерминантный гибрид для теплиц. Помидоры округлые, плотные, красные, выровненные, хорошо хранятся и транспортируются. Характеризуется хорошей завязываемостью и крепкими кустами. Гибрид отличается высокой товарностью, слабо поражается серой гнилью. «Макарена F1»  Ранний гибридный томат для защищенного грунта. Плоды плотные, выровненные, хорошо держат форму. Гибрид подходит для тепличного выращивания и показывает стабильный результат при умеренной влажности. При загущении тоже может заболевать, поэтому формировка и проветривание важны. «Гранённый» Проверенный временем сорт «Гранённый» относится к высокорослым (индетерминантным) томатам и славится своей исключительной урожайностью. Помидоры у него крупные, весом от 200 до 500 граммов, бочонковидной формы, с плотной, мясистой мякотью и сладким, сбалансированным вкусом. Растение отличается выносливостью и способностью продолжительное время радовать обильным плодоношением.  Признаки серой гнили на перцах На перцах болезнь чаще начинается с поврежденных частей растения, особенно если есть трещины, надломы или следы после пасынкования. Сначала появляются мокнущие пятна, потом участок покрывается серым налетом и начинает быстро разрастаться. Поражаются и листья, и стебли, и плоды. Эта болезнь на перцах опасна тем, что на плотной посадке она легко переходит с одного куста на другой. В теплице и парнике это происходит быстрее, чем в открытом грунте. Если вовремя не убрать больные части, болезнь начинает бить по большей части посадок. Устойчивые сорта перцев Для огорода лучше выбирать сорта и гибриды, которые меньше страдают от сырости и лучше держат урожай при нестабильной погоде. Полной защиты они не дают, но позволяют снизить риск заражения. «Подарок Молдовы»  Среднеранний сорт сладкого перца с компактным кустом и стабильной завязываемостью. Перцы конусовидные, ровные, с толстыми стенками и хорошим вкусом, подходят для свежего употребления и заготовок. Сорт ценят за неприхотливость, хорошую отдачу и относительную устойчивость к болезням при нормальной агротехнике. «Ласточка»  Раннеспелый сорт сладкого перца с дружным созреванием и аккуратными конусовидными плодами. Куст обычно невысокий, урожай формируется быстро, поэтому сорт удобен для открытого грунта и легких укрытий. Перцы у сорта «Ласточка» сочные, сладкие, универсальные по назначению.  «Калифорнийское чудо»  Относительно устойчивый вариант для теплиц и открытого грунта. Среднеспелый сорт с крупными кубовидными плодами, толстыми стенками и хорошим вкусом. Подходит для открытого грунта и пленочных укрытий, ценится за урожайность и универсальное использование.  «Царь Салтан» Среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение полуштамбовое, высотой до 60 см, перцы длинные, конусовидные, сладкие и сочные, с хорошей завязываемостью и устойчивостью к болезням. Признаки серой гнили на кабачках На кабачках гниль заметна прежде всего на плодах и местах соприкосновения с влажной почвой. Сначала появляются мягкие пятна, потом они темнеют, а ткань начинает гнить. На поверхности быстро образуется серый налет, особенно если воздух сырой и движение воздуха слабое. На кабачках болезнь часто идет от поврежденных цветков, старых завязей и участков, где кабачок лежит на земле. Если не убрать пораженный его  вовремя, болезнь может перейти на черешки и соседние части растения. В густых посадках поражение распространяется быстрее. Устойчивые сорта кабачков Для огороде стоит брать проверенные сорта и гибриды, которые меньше реагируют на сырость и дают ровные плоды. Они не исключают болезни, но помогают снизить риск потерь. «Цукеша» Раннеспелый, высокоурожайный сорт (до 12 кг/м²). «Цукеша» ценится за толерантность к серой гнили и отличные вкусовые качества. Можно использовать в свежем виде и для консервирования  «Грибовские 37»  Проверенный временем раннеспелый сорт. Отличается надежной устойчивостью к серой гнили и мучнистой росе. Плоды массой 0,7 – 1,3 кг с плотной белой мякотью, идеально подходят для домашней кулинарии.  «Ролик» Ультраскороспелый сорт (созревает за 36–38 дней). «Ролик» слабо поражается серой гнилью. Кустовое растение, устойчивое к пониженным температурам, отлично подходит для регионов с прохладным климатом. «Гольда F1» Среднеранний гибрид. Устойчив к мучнистой росе и другим основным болезням. Ценится за обильное плодоношение и пригодность к длительному хранению. Надежные способы борьбы Борьба начинается с удаления больных частей растения. Пораженные листья, плоды и побеги нельзя оставлять на грядке, потому что инфекция сохраняется и дальше заражает посадки. Все срезы лучше делать чистым инструментом, а растительные остатки сразу выносить с участка. Агротехника Первое, что нужно сделать – снизить влажность и убрать загущение. В теплице открывают форточки, в огороде прореживают посадки и убирают сорняки. Полив делают только под корень, без попадания на листья и плоды. Важно не перекармливать растения азотом, потому что нежная ткань сильнее поражается грибком. Избыток удобрений тоже ослабляет огурцы, томаты и перцы, особенно если почва долго остается сырой. После обработки и удаления больных частей полезно слегка подсушить почву и улучшить проветривание. Биофунгициды Если болезнь только началась, можно делать обработку биологическими препаратами. Подойдут «Триходерма вериде», «Тетрис», а также «Бактерра» – препарат на основе грамположительных почвенных бактерий Bacillus subtilis. Они помогают сдержать развитие грибка и подходят для профилактики на овощах в теплице и в огороде. Такие препараты удобны, когда заражение еще не охватило весь куст. Биофунгициды лучше применять по инструкции и несколько раз подряд, чтобы закрепить результат. При этом важно работать не только по листьям, но и по части растения, где уже есть повреждения. Хороший эффект дают ранние обработки и постоянный контроль посадок. Химия Если болезнь уже сильно распространилась, без химических препаратов иногда не обойтись. Их используют строго по инструкции и с учетом срока ожидания до сбора урожая. Для плодовых овощей это особенно важно, чтобы не потерять качество плодов. Химические средства применяют точечно и не затягивают с обработками. Подойдут препараты на основе флудиоксонила, ципродинила, флуопирама. Когда болезнь уже ушла глубоко в ткани, бороться с ней сложнее, поэтому лучше делать ранние меры. После сильного заражения пораженные части растения обычно удаляют полностью. Профилактика на участке Лучше всего бороться с инфекцией заранее, чем потом спасать кусты. В огороде важно соблюдать севооборот, не оставлять зараженные растительные остатки и не загущать посадки. Между кустами нужно оставлять достаточно места для света и воздуха. В теплице особенно важно следить за проветриванием. Если влага долго стоит на листьях и плодах, болезнь распространяется быстрее. Также полезно удалять нижние листья, которые касаются почвы, и не допускать лишнего полива по зелени. Вопросы и ответы Чем обработать срез на стебле после удаления больного побега, чтобы инфекция не вернулась? Срез должен оставаться чистым и сухим. После удаления пораженной части участок можно обработать разрешенным препаратом по инструкции, а инструмент сразу продезинфицировать. Главное – не оставлять больные ткани рядом с кустом. Какие народные средства могут помочь против серой гнили Народные средства могут только немного сдержать развитие болезни на самом раннем этапе. Они не заменяют нормальную борьбу с удалением больных частей и обработками. Если налет уже появился на плодах или стебле, лучше не терять время. Почему серая гниль появляется в первую очередь в теплице В теплице чаще держится высокая влажность, а воздух движется хуже, чем на открытом участке. Из-за этого налет и пятна развиваются быстрее, особенно на загущенных посадках. Если вентиляция слабая, болезнь легко переходит с одного растения на другое. Серая гниль требует быстрой реакции: убрать больные части, снизить влажность, наладить проветривание и сразу начать обработку. На кабачках, томатах и перцах болезнь развивается по-разному, но схема действий одна – чем раньше начата борьба, тем больше шансов сохранить урожай.