Огород

Вопрос полива сада и огорода, цветника и газона — это ежегодная “головная боль” дачников и владельцев приусадебных участков. Забудьте о лейке! Есть множество простых в исполнении способов полива, которые будут работать автономно или потребую минимального внимания.  Выбирайте, какой метод подходит для вашего региона и соответствует финансовым возможностям. Методы полива растений 1. самотёком вода подается из шланга по бороздам, проложенным между рядами растений или вокруг приствольного круга участок должен быть ровным, требуется постоянное присутствие для включения воды и перекладки шлангов 2. лиманный вода подается из шланга и наполняет грядку-нишу, подобно наполнению ванны подходит для регионов с засушливым климатом 3. луночный воду наливают в крупные лунки, откуда она постепенно впитывается подходит для посадки овощей квадратно-гнездовым способом 4. капельный капельные ленты раскладываются вдоль рядов растений, осуществляют равномерное увлажнение почвы полив может быть полуавтономным или полностью автоматизированным 5. сочащийся шланг разновидность капельного полива, позволяет укладывать шланг по извилистой линии подходит для участков со сложным рельефом, удобен для полива цветника 6. внутрипочвенный разновидность капельного полива, но трубы укладываются в почве на глубине залегания корней требует прокладки системы полива еще до посадки растений, подходит только для возделывания земли без перекопки 7. дождеватели обильно орошают почву и растения незаменимы для полива газона, спасают овощные культуры в запредельную жару, очень большой расход воды, требуют определенного давления в системе 8. туманообразователи распыляют воду мелкодисперсно, образуют туман незаменимы в череночниках, подходят для теплиц, помогают снизить температуру в теплице 9. сухой рыхление почвы сохраняет влагу в земле после дождя за счет разрушения почвенных капилляров, насыщает грунт кислородом 10. обратный укрытие почвы п/э пленкой препятствует испарению влаги из почвы, капли воды оседают конденсатом на пленке, не подходит для южных регионов, т.к. почва под пленкой сильно нагревается Методы полива растений 1. Самотёком Самый простой и недорогой метод полива, облегчает ручной труд при минимальных затратах. Нужна одна или несколько бочек и шланг, один или несколько.  Шланг необходимо врезать в бочку, в ее нижней части. Для этого потребуется приобрести специальную врезку, штуцер с наружной резьбой и прокладкой. Не обойтись без сверления бочки и затягивания штуцера, поэтому не обойтись без мужских рук. На грядках и в цветнике тяпкой проводят борозды между рядами растений, для полива ягодных и декоративных кустарников, молодых деревьев делают круговые борозды по проекции кроны. Полив проводят вечером, чтобы почва за ночь хорошо пропиталась влагой, растения успели насытиться, и вода не испарилась мгновенно. Воду льют до тех пор, пока она не начинает стоять в борозде.  На песчаных грунтах придется следить за расходом воды, поскольку песок мгновенно впитывает влагу. Если участок расположен на склоне, вода будет утекать по естественному уклону, и растения в нижней части склона получат больше влаги, чем в верхней части грядки. При большой площади посадок можно проводить полив водопроводной водой под напором, но лучше подавать воду самотеком из бочки. Водопроводная или колодезная вода слишком холодные, полив ледяной водой вызывает температурный шок у растений, корни временно перестают работать. Частые стрессы могут подорвать иммунитет растений, из-за чего они хуже сопротивляются грибным болезням, сильнее поражаются вредителями. Полив самотеком уменьшает физическую нагрузку, поскольку не требуется беготня с лейкой, однако на больших площадях придется перетаскивать шланг, что довольно сложно и грязно. Либо потребуется купить большое количество бочек, кратное количеству грядок, из расчета одна бочка на три-пять грядок. На следующее утро после полива полезно пробежаться с тяпкой и прорыхлить поверхность борозд, чтобы нарушить почвенные капилляры и закрыть влагу в земле. Если замульчировать борозды соломой, можно обойтись без рыхления, слой мульчи препятствует испарению влаги, земля под ней не покрывается коркой. Полив самотеком не зависит от качества воды, можно использовать воду с песком или илом, из реки, ручья или не питьевого колодца. 2. Лиманный В регионах, где зимы бывают малоснежными, лето — засушливым, а температура воздуха — запредельной, огородники делают не приподнятые грядки, а заглубленные. Как вариант, широкую грядку, расположенную на одном уровне с междурядьем, окружают валиком земли высотой 7-10 см. При поливе конец шланга кладут внутрь образованной ниши и наполняют ее доверху.  Лиманный полив — это тот же полив самотёком, с той лишь разницей, что вода подается не в борозду, а в нишу, по всей площади грядки. Этот способ особенно хорош для растений-водохлебов, таких как капуста. Такой способ полива насыщает почву влагой до глубины залегания корней, ведь за один раз выливается приличный объем воды. Это позволяет установить график полива, если объем воды или количество бочек ограничено: сегодня поливается капуста, завтра помидоры, послезавтра перец и синенькие и т.д.  На следующий день после полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, иначе на солнце земля схватится коркой, перекрывая доступ кислорода к корням, в земле появятся глубокие трещины, через которые почвенный запас влаги будет испаряться и пропадет зря. 3. Луночный Удобный способ полива, не требующий финансовых затрат. Однако необходимо продумать систему полива еще на этапе посадки и высадки рассады. Луночный полив подходит для квадратно-гнездового метода посадки. Он удобен при выращивании томатов, перца, баклажанов, а также кустовых кабачков, патиссонов, капусты. Не подходит для выращивания корнеплодов, луковых, зеленных культур. Рассаду овощей высаживают рядами, расстояние между рядами и между растениями в ряду — 50-60 см, для кабачков — 80-100 см. В центре каждого квадрата из четырех растений делают лунку глубиной на штык лопаты, в которую и осуществляют полив. Полив можно совмещать с подкормкой, если наполнить лунку перегноем, биогумусом либо скошенной травой. Вода будет размывать органику и поставлять питание почвенной микрофлоре. Можно внести в лунку также калийно-фосфорные удобрения, они будут постепенно растворяться. На участках с кислым pH почвы в лунку полезно внести древесную золу, несколько литров, по мере растворения она будет насыщать почву кальцием и микроэлементами. Чтобы лунки не осыпались и сохраняли форму в течение всего сезона, используют подручные средства: старые дырявые ведра, 10-20-ти литровые пластиковые бутыли. Чтобы вода распределялась равномерно, в нижней части емкостей высверливают крупные отверстия по всей окружности. Подробнее об устройстве луночного, или ямочного полива читайте в статье. 4. Капельный Капельный полив — самый экономный по расходу воды, при оснащении датчиками и таймером может работать автономно. Устройство капельного полива требует вложений на начальном этапе, но стоимость расходных материалов умеренная. Капельный полив Для растений система капельного полива — оптимальный вариант, если вода поступает ежедневно. Влага сочится по капле, не размывает грунт и корни, постепенно насыщает почву. Земля постоянно остается влажной, что способствует развитию корневой системы. Растения растут быстрее, поскольку находятся не в режиме влажно / сухо, а с постоянным доступом к воде, во влажной почве корни получают постоянное питание. Кроме того вода поступает адресно, поэтому на грядке растет меньше сорняков. Если же дополнительно замульчировать почву соломой, эффект от капельного полива будет еще больше. На листья растений не попадают брызги от земли, как при поливе из лейки или шланга, а с ними не попадают и споры патогенных грибов, поэтому овощные культуры дольше остаются здоровыми. Если вы еще не сталкивались с прокладкой капельного полива, можно для начала приобрести небольшой готовый комплект, это поможет понять принцип работы системы. Обычно в него входит штуцер для врезки в бочку, кран, простейший сетчатый фильтр, магистральная трубка, набор тройников и какое-то количество капельных лент определенной длины. Со сборкой системы капельного полива справится даже женщина, при условии, что кто-то поможет ей врезаться в трубу и герметизирует установленный штуцер. Врезку в бочку делают на высоте 10-15 см от дна бочки, это необходимо для того, чтобы в систему капельного полива попадало меньше грязи, она будет оседать на дне бочки. Всю остальную систему можно собрать в течение часа. К штуцеру с наружной стороны бочки прикручивают кран, далее устанавливают фильтр, к нему присоединяют магистральную трубку или шланг, он должен проходить по краю грядок, на его конце устанавливают заглушку. Непосредственно на месте магистральную трубу разрезают во многих местах и устанавливают тройники так, чтобы капельная лента проходила вдоль ряда растений. Сколько рядов, столько капельных лент и потребуется. В конце грядки на каждый капельник надевают заглушку. Впрочем, можно обойтись и без них, достаточно отрезать небольшой кусочек капельной ленты, скрутить ее конец и надеть на него отрезанный кусочек для фиксации скрутки. В дальнейшем, когда принцип работы становится понятен, можно приобрести отдельно магистральную ленту метражом, капельную ленту в бухтах, а также необходимые расходники: тройники, уголки, заглушки — это обойдется гораздо дешевле, чем покупка готовых комплектов. При выборе капельной ленты обращайте внимание на шаг расположения капельных эмиттеров. Для полива зелени, лука, корнеплодов более удобны ленты с шагом 10 см, для томатов, перца, баклажанов, капусты, клубники — с шагом 20 или 30 см. Сколько капельных лент и какой длины можно подсоединить к одной бочке, можно определить лишь опытным путем. Если при включении системы вы видите, что вода не доходит до дальнего края грядки, значит, нужно поднимать бочку выше. Если же дальние от бочки грядки поливаются слабо или не поливаются вовсе, — нужно уменьшать количество капельников или ставить бочку большего объема. Система капельного полива может быть и стационарной, тогда вместо капельной ленты используют полипропиленовые трубы. При помощи сварки паяют систему полива, она состоит из магистральной трубы, от которой через тройники отходят трубы для полива, в них просверливают отверстия с необходимым шагом, 10-30 см. Такая система потребует больше вложений на начальном этапе, но ее не придется ежегодно сворачивать и вновь раскладывать, к тому же срок жизни капельной ленты обычно ограничивается двумя сезонами, затем потребуется замена. Важно лишь не забывать осенью полностью сливать воду из системы, чтобы в ней не замерзла вода. Некоторую сложность представляет устройство прочной опоры для бочки. Поскольку вода по капельным лентам идет самотеком, необходимо приподнять бочку над землей. Насколько высоко нужно поднимать бочку, зависит от длины грядок и количества капельников. Так, для орошения теплицы длиной 6 м достаточно установить бочку на 4 ряда кирпичей. Если же длина грядок превышает 12-15 м, а количество капельных лент более десяти, потребуется более высокая опора, бочку нужно поднять на 1,5-2 м от земли, а для этого нужна прочная конструкция из дерева или металла. Для наполнения бочки удобно проложить к ней трубу, если на участке есть центральный водопровод, либо использовать шланг и насос, если вода подается из колодца, скважины или пруда. Если на водопроводной трубе закрепить поплавок, то набор воды будет осуществляться без вашего контроля, как только бочка наполнится, вода отключится. Для включения системы полива необходимо открывать кран вручную, а значит, потребуется постоянное нахождение на участке. Чтобы система работала автономно, снаружи на шланг устанавливают таймер.  При покупке таймера важно обращать внимание, на какой давление он рассчитан. Часто таймеры предполагают более высокое давление, чем получается при самотеке, поэтому нужен прибор, рассчитанный именно на самотек. Создание умной системы полива, которая включается не по заданному режиму, а самостоятельно выбирает режим орошения, в зависимости от влажности почвы, осадков, температуры воздуха — это уже задача для профессионалов, она потребует гораздо больших затрат. Но если вы можете себе это позволить, управлять поливом можно даже с телефона, находясь на другом конце города. Подробнее о том, как проложить систему капельного полива, читайте в статье. 5. Сочащийся шланг Сочащийся шланг можно считать разновидностью капельного полива, с той лишь разницей, что вода из него сочится равномерно, по всей длине. Сам шланг имеет круглое сечение, в отличие от плоской капельной ленты, он хорошо гнется, что позволяет укладывать его по извилистой линии. В регионах с сильными ветрами сочащийся шланг более удобен, чем капельные ленты, поскольку в ветреную погоду их может задирать и сдувать с грядки, потребуется дополнительная фиксация каждого капельника к земле при помощи скоб. Сочащийся шланг можно использовать для полива самотеком, на одну грядку или на одну клумбу, либо собрать систему из нескольких шлангов подобно капельному поливу. По стоимости сочащийся шланг в разы дороже капельной ленты, для понимания, по ценам 2026 г. 100 м капельной ленты обойдутся в 600-700 руб., а 100 м сочащегося шланга — в 6-7 тыс. руб. Он прослужит дольше, но насколько дольше и окупятся ли затраты, можно узнать лишь опытным путем. 6. Внутрипочвенный Внутрипочвенная система полива — это тот же стационарный капельный полив, собранный из полипропиленовых труб, с той лишь разницей, что трубы прокладываются в почве, на глубине 30 см, где залегает основная часть корней растений. Понятно, что прокладывать систему полива нужно весной, до посадки. У прокладки подземного полива есть свои нюансы. Если не брать во внимание дополнительные объемы земляных работ, нужно обратить внимание на тщательность пайки, чтобы никакие соединения не давали протечек. Также придется продумать систему дренажа — укладывать капельные трубы в траншеи с песчаной подушкой либо оборачивать их геотекстилем, чтобы земля не забивала отверстия. В дальнейшем придется отказаться от перекопки почвы лопатой. Чтобы не повредить трубы, придется рыхлить землю тяпкой или плоскорезом. Внутрипочвенный полив имеет и достоинства — вода поступает непосредственно к корням растений. Поверхность почвы остается сухой, а значит, однолетним сорнякам не достается воды, уменьшаются работы по прополке. По сухой почве не так охотно приползают слизни, поэтому капуста, сладкий перец и листовые овощи растут без повреждений. В верхнем слое земли, который остается сухим, не развивается патогенная микрофлора, что уменьшает заболеваемость растений грибными болезнями, во всяком случае, в теплице. Подземный полив удобен и для винограда, ведь его корни уходят на глубину до метра. Еще при посадке винограда в посадочную лунку устанавливают широкую трубу с проделанными в ней дренажными отверстиями (можно использовать специальные дренажные трубы либо насверлить дырки в обычной пластиковой трубе для канализации). Трубу устанавливают вертикально на расстоянии 60-90 см от растения. Оптимально сделать два дренажных колодца, наполненных смесью песка и щебня по обеим сторонам от саженца винограда, на расстоянии метра от него. Это обеспечивает равномерное развитие корневой системы. Трубу с отверстиями заглубляют в почву на 60-80 см. Благодаря дренажу отверстия в трубе не будут забиваться землей, поэтому система полива будет функционировать десятилетиями. Желательно использовать трубы большого диаметра, 100-150 мм, это упростит полив. Подземный полив подходит и для взрослых плодовых деревьев, корневая система которых уже полностью сформировалась, а крона больше не увеличивается в диаметре. Потребуется вкопать трубы с отверстиями по окружности, немного выходя за проекцию кроны. 7. Дождеватели Дождеватели — это насадки, которые разбрызгивают воду в довольно большом радиусе. Они могут быть стационарными или вращающимися, диаметр охвата у разных моделей различается от 10 кв.м. до сотки и даже более. Дождеватель Минимальное давление в системе для работы дождевателя — 2 атмосферы, поэтому обычно их используют, если на участке есть центральный водопровод. Работающий дождеватель равномерно орошает все вокруг, увлажняет почву, траву, листья растений, создает благоприятный микроклимат и радует глаз. В солнечные дни дети обожают бегать по газону, над которым идет искусственный дождик.  Покупка самого дождевателя не так накладна, как оплата счетов за воду. Расход воды у большинства моделей измеряется в кубометрах, от 1 до 5 куб.м воды в час, а значит, счета за воду будут внушительными. Дождеватель нужен для идеального газона, полезен для орошения цветника и огорода в жару. Растения, измученные палящим солнцем, под каплями дождя “оживают” на глазах. 8. Туманообразователи Туманообразователи, или фоггеры (от англ. fog — туман) — это специальные насадки, которые распыляют воду микродисперсно, благодаря чему влажность воздуха значительно увеличивается. Растения способны впитывать влагу через листья, поэтому распыление воды в воздухе можно сравнить с поливом. Туманообразователи обычно используют в теплицах и череночниках для вегетативного размножения растений. Фоггеры врезают в магистральную трубу, подключенную к водопроводу, на определенном расстоянии (в зависимости от площади помещения и желаемых показателей влажности воздуха). Систему оснащают таймером, который включает фоггеры на несколько секунд в заданном режиме: раз в час или каждые 15-20 минут. Туманообразователи будут полезны в теплице с огурцами, арбузами, дынями и экзотическими тыквенными культурами, они хорошо растут в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря мелкодисперсному распылению понижается температура в теплице, что способствует хорошей завязываемости плодов.  В теплице с томатами не стоит использовать туманообразователи, т.к. томатам больше нравится сухой воздух. Влажные листья более уязвимы к грибным заболеваниям, т.к. споры грибов прорастают в ткани листа в каплях влаги. 9. Сухой Сухой полив — это, собственно, и не полив вовсе, а сохранение влаги в почве. Под сухим поливом обычно подразумевают рыхление почвы, иногда этот термин применяют к мульчированию. Боронование почвы ранней весной, как только земля начинает подсыхать, позволяет закрыть влагу в почве, сохранить запас талой воды в глубоких слоях грунта. Если зима была снежной, этого запаса может хватить на все лето, при условии соблюдения агротехники. После каждого дождя поверхность почвы, включая междурядья, рыхлят. Разбивая верхний слой грунта, мы нарушаем почвенные капилляры, по которым происходит испарение влаги с поверхности земли. Тем самым запечатываем влагу, сохраняем ее. Рыхлый грунт хорошо проводит воду, поэтому любой малейший дождик или обильная роса даст растениям ценную влагу, вода не стечет в междурядье, как это происходит на плотной почве. Мульчирование сохраняет влагу в почве Укрытие почвы мульчей также способствует сохранению влаги в земле, при условии, что слой мульчи значительный, толщиной не менее 5 см. Светлая мульча отражает солнечные лучи, — земля меньше нагревается и, соответственно, не так активно испаряет влагу. Растения, не избалованные ежедневным поливом, формируют более глубокую корневую систему, поэтому не так зависят от огородника, обходятся запасами влаги в глубине и естественными осадками. Подробнее о пользе сухого полива читайте в статье. 10. Обратный Обратный полив — это тоже один из способов сохранения изначальной влажности почвы, запасов талой воды. Его принцип прост: вода, испаряющаяся с поверхности почвы, встречает препятствие в виде п/э пленки и оседает на ней конденсатом. Вечером, когда температура понижается, капли влаги падают с пленки и вновь оказываются в почве. Получается замкнутая система круговорота воды на отдельно взятой грядке. Способ обратного полива часто применяют при выращивании бахчевых, особенно в регионах, к этому не приспособленных: на Урале, в Сибири. В южных регионах почва, застеленная п/э пленкой будет сильно перегреваться, что приведет к гибели растений. Чтобы система обратного полива, действительно, работала, нужно сохранить изначальные запасы воды от таяния снега. Землю выравнивают и укрывают пленкой ранней весной, как только сходит снег. Важно, чтобы пленка лежала максимально плотно к земле, ее края присыпают грунтом.  Для высадки рассады в пленке делают крупные прорези, края которых также присыпают землей. В первое время высаженную рассаду поливают, подросшие растения выходят на самообеспечение. Какой полив нужен разным овощным культурам томаты, перец, баклажаны самотеком, луночный, капельный, сухой (для томатов) капуста капельный, лиманный, луночный корнеплоды, лук самотеком, капельный, сочащийся шланг горох, фасоль, бобы, кукуруза, подсолнечник сухой, самотеком арбузы, дыни обратный (в северных регионах), самотеком кабачки, тыквы самотеком, луночный огурцы капельный, туманообразователи (в теплице) зелень капельный, сочащийся шланг, дождеватели клубника самотеком, капельный, сочащийся шланг, дождеватели Вопросы и ответы (FAQ) Вопрос: В теплице растут помидоры и огурцы, можно ли применять туманообразователи? В идеале томаты и огурцы лучше выращивать в разных теплицах, поскольку для них нужны разные условия выращивания (полив, влажность воздуха, режим подкормок). Но если теплица одна, лучше проложить капельный полив. Для томатов вредна высокая влажность воздуха. Вопрос: Как лучше поливать: ежедневно понемногу или раз в несколько дней обильно? При поливе вода должна промочить почву до глубины залегания корней. При ежедневном поверхностном поливе это невозможно. Смачивается лишь верхний слой земли, наутро влага испаряется, и смысл полива теряется. Лучше установить режим полива и орошать несколько грядок, но обильно. Вопрос: На участке нет воды, можно ли вырастить овощи? Если на участке совсем нет воды, успех выращивания овощей зависит от количества осадков. Старайтесь максимально сохранять запасы влаги в почве: после схода снега проводите боронование, рыхлите поверхность почвы после каждого дождя. Возможно, придется отказаться от выращивания капусты, огурцов, сладкого перца. Лук, корнеплоды, картофель, томаты, бобовые, кукуруза, кабачки, тыквы смогут вырасти и без полива.

Мы едим огурцы летом и зимой, свежие, малосольные, маринованные и бочковые. Какие огурцы полезнее всего и в чем их польза? Сколько огурцов нужно съедать в день, чтобы оставаться здоровым и сохранять молодость кожи — расскажем в статье. Химический состав Огурец — самый сочный овощ, в нем рекордное содержание воды — 96–97%. Это больше, чем в помидорах, стеблях сельдерея, салате и редисе, значительно больше, чем в белокочанной капусте и брокколи, и на порядок выше, чем в моркови и свекле. Огуречная вода — непростая, можно назвать ее структурированной. Она содержит комплекс микроэлементов, витамины, антиоксиданты и вещества, улучшающие усвоение других продуктов. Сочный овощ быстро утоляет жажду, помогает избежать обезвоживания, а благодаря высокому содержанию калия регулирует водно-солевой баланс в организме. Калорийность С точки зрения диетического питания огурец — незаменимый овощ, он содержит всего 15 кКал на 100 г продукта. Его питательность минимальна, в нем содержится лишь 0,6 г белка и 3,1 г углеводов, все остальное — вода и полезная для пищеварения клетчатка. Добавление огурцов в рацион уменьшает количество потребляемых калорий, что вкупе с физической нагрузкой помогает сбросить лишний вес. Овощи режут в салаты, на их основе готовят освежающие смузи и холодные супы.  Нутрициологи советуют употреблять огурцы ежедневно. Три-четыре зеленца среднего размера можно съедать в составе салатов или использовать их в качестве легкого перекуса между приемами пищи. Свежий огурец наполняет желудок и дает ощущение сытости, при этом не перегружает организм лишними калориями. Пищевые волокна Свежие овощи ценятся за высокое содержание клетчатки. Пищевые волокна незаменимы для нормальной работы ЖКТ, они являются кормом для жизнедеятельности полезной микрофлоры кишечника, стимулируют перистальтику. Однако в сравнении с ягодами и фруктами овощи содержат меньше клетчатки, содержание пищевых волокон в свежих овощах в разы меньше, чем в орехах и крупах. Основная часть клетчатки находится в кожуре сочных овощей, поэтому полезнее употреблять плоды с кожицей, не очищая ее. содержание, на 100 г продукта % от суточной нормы клетчатка 0,7 мг 2,3% в 5 раз < чем в петрушке в 33 раза < чем в моркови в 36 раз < чем в спаржевой фасоли Содержание витаминов Любые свежие овощи — это источник витаминов. Однако огурец нельзя назвать рекордсменом по содержанию витаминов. В сравнении с другими овощами его показатели довольно скромные. Огурцы богаты витамином К, его содержание вдвое выше, чем в томатах и болгарском перце. Витамин К полезен для работы сердечно-сосудистой системы, а также необходим для поддержания нормальной свертываемости крови. содержание, на 100 г продукта % от суточной нормы витамин С 8 мг 10% в 3,5 раза < чем в помидорах в 5,5 раз < чем в белокочанной капусте в 17 раз < чем в петрушке и укропе в 25 раз < чем в желтом сладком перце  бета-каротин (провитамин А) 45 мкг 1% в 4,5 раза < чем в сладком перце в 10 раз < чем в помидорах в 185 раз < чем в моркови витамин К 16,4 мкг 14% в 2 раза > чем в помидорах и перце в 8 раз < чем в отварной брокколи в 30 раз < чем в шпинате Содержание микроэлементов Овощи разнообразят наш рацион и поставляют необходимые для нашего здоровья микроэлементы. Так, огурцы имеют богатый минеральный состав. В них содержится много калия и кальция, а также высокие показатели по магнию и железу. содержание, на 100 г продукта % от суточной нормы калий 147 мг 3% чуть меньше, чем в помидорах и перце в 3,5 раза < чем в шпинате и петрушке в 5 раз < чем в укропе кальций 16 мг 1,6% больше, чем в помидорах и перце в 2 раза < чем в моркови в 13 раз < чем в укропе магний 13 мг 3,3% больше, чем в помидорах и перце почти столько же, как в моркови в 4 раза < чем в укропе, петрушке, кинзе В чем польза свежих огурцов для женщин, мужчин и детей Поддержание водного баланса Все больше людей стараются следить за поддержанием водного баланса в организме. Однако в современном ритме жизни не так просто пить необходимое количество чистой воды. Ежедневное употребление свежих огурцов помогает поддерживать водный баланс в норме. Для мужчин, работающих физически, а также для всех, кто поддерживает свою физическую форму регулярными тренировками, огурцы особенно полезны. Пару съеденных зеленцов можно сравнить со стаканом изотоника, они восполняют потери воды и электролитов: калия, кальция, натрия, магния, которые вымываются из организма при активном потоотделении. Сочные овощи помогут справиться с жаждой в жаркий день на загородной прогулке. Их удобно взять с собой в поездку и похрустеть в поезде, автобусе и даже в самолете, ведь в салон авиалайнера нельзя пронести питьевую воду. Поддержание водного баланса необходимо для нормальной работы всего организма. Вода нужна для хорошей терморегуляции, для нормализации артериального давления. При нехватке воды хуже работает система ЖКТ, регулярное употребление овощей является профилактикой запоров, причина которых — нехватка воды в организме. Дети, которых сложно уговорить питаться овощами, с удовольствием хрустят свежими корнишонами. Это помогает им избегать обезвоживания в летнюю жару и способствует хорошему пищеварению зимой, когда в рационе много тяжелой пищи и мало клетчатки. Природный абсорбент Огурец можно по праву назвать природным абсорбентом, попав в организм, он вбирает в себя токсины и мягко выводит их. Действие овоща на желудочно-кишечный тракт можно отдаленно сравнить с принятием активированного угля. Кроме того водянистые овощи обладают мочегонным эффектом, а благодаря высокому содержанию калия из организма вымываются накопленные соли. Помощь в пищеварении и контроле веса  Огурцы сами по себе легко усваиваются организмом, поскольку по большей части состоят из воды. Свежие овощи содержат ферменты, которые облегчают переваривание мяса. Однако во всем нужно соблюдать меру, большое количество свежих овощей в сочетании с жирной пищей может вызывать тяжесть в желудке. Благодаря содержанию пектина свежие зеленцы благотворно влияют на работу кишечника, способствуют его мягкому очищению. Сидя на диете, можно не ограничивать себя в огурцах, ведь это малокалорийный продукт.  Диабетикам зеленцы тоже полезны, в них содержится фермент, подобный инулину, что способствует нормализации уровня сахара в крови. Согласно традиционной китайской медицине, свежий огурцы относятся к охлаждающей пище, несущей женскую энергию Инь. Для улучшения пищеварения врачи Поднебесной рекомендуют употреблять их вместе с «согревающими» продуктами, несущими мужскую, янскую энергию — чесноком, острым перцем, имбирем.  Свежие огурцы хорошо усваиваются в сочетании с зеленью и гарнирами из круп. А вот совместное употребление сырых овощей с молочными продуктами может провоцировать вздутие, что часто случается при приготовлении окрошки и холодных супов на кефире, сыворотке и других кисломолочных продуктах. Антиоксидантные свойства Огурцы имеют и некоторые антиоксидантные свойства, хотя содержание бета-каротина и аскорбиновой кислоты в них сравнительно невелико. В плодах содержатся фитонутриенты, которые влияют на окислительный процесс внутри клеток, а именно флавоноиды, тритерпены, лигнаны. В частности, кукурбитацин, придающий огурцам горчинку, является одним из фитонутриентов и обладает антиоксидантными свойствами. Употребление в пищу плодов с горькими “попками” весьма полезно, хотя и невкусно. Кукурбитацин запускает в организме процесс “генеральной уборки”, так называемую аутофагию, уничтожаются поврежденные клетки и запускаются процессы омоложения. Исследования показали, что употребление горьких огурцов дает некоторый противовоспалительный эффект.  Кстати, сорта-альбиносы, с белой кожицей, более склонны к выработке кукурбитацина, их плоды часто горчат. Кроме того, в них повышенное содержание йода, что делает их весьма полезными для людей с нарушением работы щитовидной железы. Подробнее о целебных свойствах огурца читайте в статье. Есть ли польза от соленых и маринованных огурцов Домашние соленья, приготовленные без применения уксуса, относятся к ферментированным продуктам, их употребление полезно для организма. Процесс засолки малосольных и бочковых огурцов происходит за счет естественного брожения и активной деятельности молочнокислых бактерий. Малосольные и бочковые огурцы, приготовленные без добавления лимонной кислоты, аспирина и уксуса стимулируют пищеварение, облегчают усвоение другой пищи. Однако важно соблюдать меру. Большое количество употребляемой соли приводит к задержке воды в организме и, как следствие, к появлению отеков. Гипертоникам стоит ограничивать употребление солений, чтобы не провоцировать повышение артериального давления. Как приготовить правильные малосольные огурчики: хрустящие, ароматные и очень аппетитные, читайте в статье. Маринованные огурцы, будь то домашние или заводские, являются традиционной закуской к горячительным напиткам, входят в рецептуру различных зимних салатов. Однако в отличие от бочковых солений маринованная консервация не несет пользы для организма. В процессе маринования под воздействием высокой температуры и укуса погибают полезные бактерии. Маринованные корнишоны возбуждают аппетит, но и только, лучше не увлекаться такой консервацией чтобы не увеличивать употребление соли.  Когда есть огурцы с осторожностью Свежие огурцы, в целом, безвредный и даже полезный продукт. Однако в некоторых случаях стоит употреблять их с осторожностью. Детям Маленьким детям свежие огурцы начинают добавлять в рацион с полуторагодовалого возраста. К этому моменту пищеварительная система ребенка уже может усваивать сырые овощи. И все же вводить новый продукт нужно с осторожностью, начиная с нескольких кусочков.  Лучше давать свежие овощи в утреннее кормление, чтобы можно было понаблюдать за реакцией организма ребенка. Если возникает вздутие животика или диарея, то введение нового продукта в рацион стоит отложить. Малосольные, соленые и маринованные корнишоны детям давать и вовсе не рекомендуется. Также важно обратить внимание на способ нарезки. Овощи лучше натирать на терке или нарезать длинной соломкой, чтобы ребенок мог откусывать огурчик или мусолить его. Мелкие кубики ребенку сложно разжевать, они могут попасть в горло, малыш подавится. Огурцы не являются аллергенным продуктом в отличие от тех же помидоров или клубники. Однако при введении нового овоща в рацион ребенка стоит внимательно наблюдать за реакцией его организма, обращать внимание на возможное проявление сыпи или других аллергических реакций. Кормящим матерям нужно следить за тем, как реагирует организм младенца после очередного кормления. Биологически активные вещества, поступающие в материнское молоко после поедания сырых овощей, могут вызывать вздутие и колики у младенцев. Людям с гастритом и язвой желудка Употребление свежих огурцов стимулирует выработку желудочного сока, что хорошо для пищеварения. Однако повышение кислотности в желудке опасно для людей, страдающих гастритом в стадии обострения, а также для больных язвой желудка. В таком случае сырые овощи исключают из рациона или употребляют их в небольшом количестве. При нарушении пищеварения Летом, в жару, мы употребляем много воды, сладких газированных напитков, а также арбузы, дыни, свежие фрукты и овощи. Порой в желудке получается адская смесь, сложная для переваривания. Стоит учитывать, что овощи усваиваются медленнее, чем арбузы и сладкие фрукты. Если после окрошки или овощного салата поесть арбуза либо выпить сладкой газировки, это грозит повышенным газообразованием и вздутием. Также не стоит запивать огурцы молоком, обычно это заканчивается диареей. В зимнее время На полках магазинов свежие овощи лежат круглый год, зимой на прилавки поступает тепличная продукция. Чтобы вырастить урожай в условиях нехватки солнечного света, производители могут нарушать агротехнику и применять повышенные дозы минеральных удобрений. Избыток азота при выращивании огурцов приводит к накоплению нитратов в плодах. Это может случиться и летом, даже при выращивании своих овощей, если вы увлеклись органическими подкормками либо слишком часто используете минеральные удобрения с высокой дозой азота. Переизбыток нитратов в овощах может вызвать расстройство пищеварения, которое проявится в ближайшие часы после приема пищи, его признаки сходны с пищевым отравлением. В таком случае следует выпить кипяченой воды, вызвать рвоту, затем принять активированный уголь. Нитраты накапливаются по большей части в кожуре, поэтому если качество огурцов вызывает сомнения, их лучше почистить, хотя овощи без кожуры не так полезны. Применение в народной медицине и косметологии В народной медицине огурцы ценятся за мочегонный и слабительный эффект. Мякоть и отвар рекомендуют применять при отеках. Регулярное употребление салата из свежих огурцов и зелени на постном масле является хорошей профилактикой запоров. Огурцы также применяются наружно, в качестве успокаивающего средства при солнечных ожогах. Однако эффект от такой примочки довольно условный. При получении сильного ожога после долгого пребывания на солнце лучше использовать лекарственные спреи, такие как Д-Пантенол. Огуречный экстракт входит в состав различных кремов для лица и рук и тонизирующих масок. Он обладает отбеливающим эффектом. Регулярное применение косметического крема помогает уменьшить яркость веснушек, уменьшает возрастную пигментацию, которая усиливается на солнце. Домашние маски на основе свежих овощей тоже полезны, однако отбеливающий эффект не так выражен. Натертый на мелкой терке огурец смешивают с яичным белком или сметаной.  Маска из огурца и белка яйца имеет тонизирующий, освежающий эффект, а также сужает поры, убирает жирный блеск, подходит для комбинированной и жирной кожи лица. Маска на основе сметаны или жирных сливок и огурца питает и увлажняет кожу, подходит для сухой кожи, а также помогает снять раздражение, успокоить кожу, устранить сухость после длительного пребывания на солнце или на ветру. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Сколько свежих огурцов можно съедать в день? Для взрослого человека примерная норма — 300-400 г, т.е. 3-5 зеленцов среднего размера. Свежие овощи можно есть в качестве перекуса между приемами пищи или в виде салата, нарезки как гарнир к основному блюду. Вопрос: Нужно ли чистить кожуру? В кожуре огурцов более высокое содержание клетчатки, чем в мякоти, поэтому овощи с кожицей полезнее для пищеварения, чем очищенные. Перед употреблением гладкие плоды нужно тщательно вымыть, чтобы удалить восковый налет, который наносят для увеличения срока хранения. Вопрос: Как выбрать свежие огурцы в магазине и на рынке? Обращайте внимание на наличие цветочков на кончиках плодов. Если на огурцах еще сохранились увядшие желтые цветочки, плоды собраны недавно, не позже, чем вчера. В процессе транспортировки и неоднократного перекладывания с места на место бутоны осыпаются. Также обращайте внимание на тургор овощей, плоды должны быть плотными и упругими. Мягкая или вялая “попка” указывает на то, что овощи собраны давно, от таких овощей мало пользы. Вопрос: Можно ли определить горькие огурцы на вид? К сожалению, горечь плодов никак не определить на вид. И гладкие, и пупырчатые огурцы могут горчить или не горчить. Чтобы не испортить салат, сначала отрезайте “попку” и пробуйте на вкус колечко с нижнего края. Если огурец горчит, очистите шкурку в нижней части плода, обычно именно в ней содержится кукурбитацин.

Мучнистая роса – одно из самых распространенных грибных заболеваний, которое может поражать практически все огородные и садовые культуры. В этой статье расскажем – что такое мучнистая роса, какие бывают виды мучнистой росы и что лучше от мучнистой росы помогает в саду и огороде. Что такое мучнистая роса, как проявляется Мучнистая роса – это заболевание, которое вызывают грибы из семейства Erysiphaceae, паразитирующие на поверхностных тканях растений. Грибница развивается на эпидермисе и формирует характерный мучнистый налет, состоящий из мицелия и спор. Болезнь бывает как на садовых деревьях и кустарниках, так и на овощах и декоративных растениях. Сначала на листьях появляется легкий серовато-белый налет на отдельных участках, который выглядит как присохшие разводы муки или порошка. Затем белый налет на листьях и стеблях густеет, может переходить на цветки и плоды, со временем темнеет до бурого или коричневого оттенка. Ткани под ним отмирают, лист скручивается, растение угнетается в росте, а урожай снижается. Мучнистый гриб бывает особенно активным при резких перепадах температуры между прохладной ночью и теплым днем, а также при влажной, но не слишком дождливой погоде. Загущенные посадки, постоянная сырость и избыток азотных удобрений создают хорошие условия для развития этого патогена. Поэтому мучнистая роса нередко развивается в теплицах и на участках, где нет хорошей вентиляции. Какие культуры подвержены мучнистой росе Мучнистый гриб поражает многие культуры, и садоводу важно понимать, где риск выше. В саду В саду мучнистая роса часто появляется на яблонях, розах, смородине, крыжовнике, жимолости, винограде и декоративных кустарниках.  На яблоне белый налет покрывает молодые листья и побеги, позже приводит к деформации листьев и плохой закладке плодовых почек.  У роз налет возникает на листовых пластинках и бутонах, из-за чего цветы теряют декоративность. На смородине и крыжовнике сначала заметны небольшие пятна налета на верхней стороне листьев и молодых побегов, позже ткань темнеет, листья скручиваются и преждевременно опадают.  У винограда при поражении оидиумом появляется налет на ягодах и листьях, ягоды трескаются, а лозы хуже зимуют. В огороде В огороде мучнистая роса чаще поражает огурцы, тыквы, кабачки, томаты, морковь, свеклу.  На огурцах болезнь выглядит как мелкие светлые пятна, которые постепенно сливаются в непрерывный белый налет, покрывающий всю поверхность листа. Затем ткань буреет и высыхает, растение перестает нормально развиваться, завязи осыпаются, а урожай резко уменьшается. Мучнистая роса на огурцах Тыквенные (кабачок, тыква) поражаются похожим образом: сначала на листьях появляются белые пятна, затем налет распространяется и листовая пластинка быстро деградирует.  На моркови и свекле симптоматика менее заметна, но при сильном поражении листья тоже теряют функцию из-за налета, и корнеплоды получаются мельче. В цветнике В цветнике мучнистая роса нередко возникает на флоксах, розах, астильбах, дельфиниумах, примулах. Налет на листьях может сначала казаться просто пылью, но со временем становится плотным и покрывает всю поверхность. Цветение ухудшается, бутоны деформируются, а само растение выглядит угнетенным. Особенно заметна болезнь на многолетниках, которые растут на одном месте много лет. Загущенные посадки, избыток азота и плохая вентиляция приводят к тому, что мучнистая роса возвращается из сезона в сезон. Если не вмешиваться, декоративность цветника быстро падает. Мучнистая роса по типу возбудителя С точки зрения микологии мучнистая роса – группа заболеваний, вызываемых разными родами грибов, но приводящих к сходным симптомам. Важно понимать, какие виды грибов встречаются на участке, чтобы правильно подобрать препараты. Erysiphe (эризифе зерновых культур) Род Erysiphe включает множество видов, поражающих злаковые культуры, бобовые, некоторые деревья и кустарники. Для зерновых мучнистая роса опасна тем, что снижает массу зерна, ухудшает зимостойкость и общую урожайность. Налет сначала проявляется на верхней стороне листьев и колосьев. В условиях приусадебного участка Erysiphe может встречаться на декоративных культурах и некоторых овощах. Болезнь выглядит как белый налет, который позже становится бурым из-за созревания плодовых тел гриба. При сильном поражении листья и побеги отмирают. Podosphaera (роса роз и яблонь) Грибы рода Podosphaera часто вызывают мучнистую росу на розах, яблонях, некоторых кустарниках и декоративных культурах. Налет формируется на молодой листве, побегах, иногда на бутонах и плодах. Ткань под ним перестает нормально функционировать, листья скручиваются и желтеют, бутоны плохо раскрываются. Такой тип мучнистой росы особенно заметен в саду и цветнике, потому что на декоративных культурах даже небольшие очаги выглядят очень ярко. Для борьбы важны вентиляция, прореживание и своевременная обработка фунгицидом по инструкции. Oidium (оидиум винограда) Оидиум винограда развивается из-за специализированных грибов, поражающих лозу и ягоды. Налет выглядит как серовато-белая пыль на листьях и ягодах, позже ткани буреют, ягоды трескаются и становятся непригодными для переработки. Лоза ослабевает, хуже вызревает, а зимостойкость снижается. На винограднике важно своевременно проводить профилактические обработки и не допускать загущения кустов. Подойдет «Серпень»: он специально создан для борьбы с оидиумом и мучнистой росой на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Sphaerotheca (сферотека ягодных кустарников) Sphaerotheca – род грибов, вызывающих мучнистую росу на ягодных кустарниках, включая крыжовник, смородину и жимолость. Болезнь часто называют сферотекой крыжовника, и она выглядит как плотный белый налет на листьях и молодых побегах, который со временем буреет и приводит к отмиранию частей растения. Сферотека на ягодах крыжовника При сильном поражении кусты теряют значительную часть урожая, а ветви плохо зимуют. Для борьбы применяют санитарную обрезку, сбор и уничтожение пораженных частей, а также фунгицидные обработки по схеме. На таких культурах хорошо работают препараты на основе пенконазола и серы. Что лучше избавит от мучнистой росы Когда садовод выбирает, что лучше от мучнистой росы использовать на участке, важно учитывать культуру, фазу болезни и собственные требования к экологичности. В арсенале есть биофунгициды, химические препараты, народные средства от мучнистой росы и агротехнические методы. Хороший результат обычно дает комбинированный подход. Биофунгициды Биофунгициды основаны на живых микроорганизмах или продуктах их жизнедеятельности и работают мягко, постепенно подавляя возбудителя. Они подходят для профилактики и ранних стадий, а также для участков, где важно снизить химическую нагрузку. Биопрепараты часто используют в теплицах, на грядках с овощами и в молодом саду. Против мучнистой росы можно использовать биопрепараты «Триходерма вериде» и «Тетрис». Их удобнее применять как профилактику и элемент системной защиты. Также полезен «Силар», который создает защитную пленку и работает как антисептик против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей. Биофунгициды лучше использовать регулярно, сочетая их с санитарными и агротехническими мерами. Химические фунгициды Химические фунгициды действуют быстро и эффективно, особенно при развитой инфекции. Это системные и контактные препараты, которые блокируют рост грибницы, уничтожают споры и предотвращают дальнейшее развитие болезни. Их используют на садовых деревьях, кустарниках, винограде, огурцах и других чувствительных культурах. Серпень Для защиты от мучнистой росы подходят несколько средств: «Серпень» – двухкомпонентный препарат на основе пенконазола и серы, направленный против мучнистой росы, оидиума и ржавчины на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Он устойчив к перепадам температуры и работает до двух недель после обработки. «Скор» – системный фунгицид для комплексной защиты сада. «Скор» используют при первых признаках грибных пятнистостей и налетных болезней по инструкции производителя. «Хортон» – применяется на яблоне и груше против парши, альтернариоза. «Хортон» обладает частичным действием против мучнистой росы, поэтому вполне подходит для обработки от комплекса болезней. При выборе химического фунгицида важно строго соблюдать норму расхода, сроки обработки и регламент ожидания до сбора урожая. Химические препараты лучше использовать точечно, когда биологические и агротехнические меры уже недостаточны. Народные средства Народные средства от мучнистой росы используют в основном на ранних стадиях и для легких форм болезни. Они помогают сдержать развитие налета и снизить количество спор, но обычно не заменяют фунгицид при сильном поражении. Часто применяют содовый раствор, настой золы, молочную сыворотку, настои луковой шелухи. Раствор соды: чайная ложка пищевой соды и немного хозяйственного мыла на 1 л воды – опрыскивание по листу помогает частично смыть налет и изменить кислотность поверхности. Вместо хозяйственного мыла в качестве прилипателя можно использовать средство «Панэм». Настой золы: около 0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивание, затем разбавление и опрыскивание. «Молочный коктейль»: сыворотка, вода и небольшое количество медного купороса – как мягкое средство на ранних стадиях. Народные методы хороши как дополнение к основным мерам и как профилактика на чувствительных культурах. При тяжелых поражениях они не заменяют профессиональные препараты, но могут поддержать растения между обработками. Агротехнические меры Агротехнические меры – основа системы защиты от мучнистой росы. Они не уничтожают гриб напрямую, но создают условия, при которых болезнь развивается хуже. Сюда входят правильный полив, прореживание посадок, уборка зараженных растительных остатков, сбалансированное питание. Основные шаги должны быть следующие. Не загущать посадки, обеспечивать циркуляцию воздуха, особенно в теплицах и цветниках. Поливать так, чтобы вода попадала на почву, а не на листья, и не поддерживать постоянную сырость надземной части. Удалять и уничтожать пораженные листья и побеги, не оставлять их на грядке или под деревьями. Не злоупотреблять азотными удобрениями летом, уделяя больше внимания калию и фосфору, которые укрепляют ткани. Агротехника особенно важна, потому что многие споры грибов зимуют на растительных остатках и в почве. Если участок содержится в порядке, риск массовой вспышки мучнистой росы заметно меньше. Чтобы эффективно бороться с мучнистой росой, нужно сочетать агротехнические меры, биофунгициды, химические препараты и народные средства. На участке хорошо работают биопрепараты, а при развитой инфекции – направленные фунгициды. Такой комплексный подход позволяет не только снять налет, но и поддержать здоровье растений на долгий срок.

Чеснок страдает не только от болезней, но и от насекомых и других паразитов, которые повреждают листья, стрелки, донце и головки. Если вовремя заметить вредителя, можно спасти посадки без больших потерь и бороться с проблемой точечно, а не наугад. Ниже разбор самых опасных вредителей чеснока и способов, которые помогают сохранить урожай. Чесночный четырехногий клещ и меры борьбы с ним Чесночный четырехногий клещ – микроскопический вредитель, который часто попадает на грядку вместе с зараженным посадочным материалом. Он высасывает соки из тканей, из-за чего растение слабеет, а на хранении головки быстрее теряют качество. Особенно опасен клещ для озимого чеснока, потому что заражение нередко начинается еще до посадки. Признаки. Листья и чешуи деформируются, становятся ломкими, а головка развивается хуже. Иногда поражение проявляется не сразу, а уже после уборки, когда урожай начинает подсыхать и терять плотность. Если есть подозрение на заражение, нужно пересмотреть весь посадочный материал и выбраковать слабые зубки. Меры борьбы. Перед посадкой зубки обрабатывают разрешенными средствами, на грядках соблюдают севооборот. Для защиты посадок подходит биопрепарат «Фитоверм». Важно и проветривание хранилища: сухое, прохладное помещение помогает снизить численность вредителя. Корневой клещ и меры борьбы с ним Корневой клещ повреждает донце и корни, поэтому растение хуже питается и заметно отстает в развитии. Внешне чеснок начинает выглядеть слабым, листья растут медленнее, а головка формируется мелкой.  Для озимого чеснока такая проблема особенно неприятна, потому что он дольше находится в почве и дольше контактирует с зараженной средой. Признаки. На листьях часто видно общее угнетение, а у основания растения ткани становятся рыхлыми. Самого клеща заметить трудно, но его следы проявляются в виде ослабления роста и ухудшения состояния корневой системы. Чаще всего вредитель приходит с зараженной землей или посадочным материалом. Меры борьбы. Чеснок сажают в рыхлую, дренированную почву, а грядку готовят заранее. Перед посадкой зубки полезно обеззараживать, а после уборки не оставлять на участке растительные остатки. При сильном риске заражения можно использовать «Систему АГРОЗАЩИТЫ №3». Она включает препараты «БиоКилл» (защита от вредителей, в том числе клещей) и «Триходерма вериде» (защита от болезней). Луковый листоед и меры борьбы с ним Луковый листоед повреждает листья, прогрызая в них отверстия и выедая мягкие ткани. Насекомые быстро расселяются по грядке и особенно активны в теплую погоду. Если вовремя не принять меры, растение теряет часть листовой массы и хуже накапливает питание в головке. Признаки. На листьях появляются продолговатые повреждения, а сама зелень выглядит изъеденной. Вредитель заметен и по скоплениям жуков или личинок на посадках. Чаще страдает молодое растение, но и взрослый чеснок может ослабнуть, если поражение сильное. Методы борьбы. Ручной сбор, удаление сорняков, опрыскивание табачным настоем, настоем полыни. Важно соблюдать схему посева, избегать загущенности растений и регулярно осматривать грядку в течение сезона. При появлении вредителей можно использовать «Алатар». В его составе есть малатион и циперметрин, которые позволяют применять его против широкого спектра вредителей, в том числе и против листоеда. Луковая листоблошка и меры борьбы с ней Луковая листоблошка высасывает сок из молодых тканей и ослабляет чесночный побег. Из-за ее питания листья начинают светлеть, скручиваться и хуже развиваться. На ранней стадии вредителя легко спутать с нехваткой влаги, поэтому нужен внимательный осмотр. Признаки. Листья теряют упругость, становятся бледнее и могут подсыхать по краям. Само растение отстает в росте, а стрелки формируются слабее. Особенно сильно страдают посадки в сухую и жаркую погоду. Методы борьбы. Обработки препаратом «Зеленое мыло с экстрактом пихты», а также поддержание умеренной влажности на грядке. В период риска по сосущим насекомым полезна и клеевая ловушка «Клеевое яблоко», которая помогает снизить численность мелких вредителей и вовремя заметить их появление. Луковая муха и меры борьбы с ней Луковая муха – один из самых опасных вредителей чеснока. Ее личинки повреждают донце и ткани у основания, из-за чего растение желтеет, вянет и может полностью погибнуть. Для грядки это особенно опасно, потому что вредитель нередко развивается скрытно. Личинки луковой мухи на чесноке Признаки. На листьях появляется пожелтение, а у основания растения можно заметить подгнивание. Личинки проникают внутрь тканей, поэтому чеснок начинает ослабевать почти незаметно. Если не вмешаться вовремя, головка не сформируется или станет непригодной для хранения. Методы борьбы. Для снижения риска поражения используют севооборот, рыхление почвы, посыпание золой и табаком, а также своевременную обработку посадок. Хорошую защиту дает и «Корадо от луковой и морковной мухи» или «Алатар двойной удар». Стеблевая нематода и меры борьбы с ней Стеблевая нематода – микроскопический червь, который особенно опасен для озимого чеснока. Она проникает в ткани через зараженный посадочный материал и почву, из-за чего растение отстает в росте и теряет силу. Часто проблема долго остается незаметной, а потом быстро распространяется по грядке. Признаки. На листьях можно увидеть искривление, утолщение и общее пожелтение. Стрелки тоже становятся слабыми и неровными. При сильном поражении головка не развивается нормально, а зубки могут быть рыхлыми и поврежденными. Меры борьбы. Бороться с нематодой сложнее, чем с большинством насекомых, поэтому важна профилактика. Нужно использовать только здоровый посадочный материал, обеззараживать почву и не переносить зараженную землю на новые участки. Если вредитель уже обнаружен, пораженные растения удаляют полностью. Луковый долгоносик и меры борьбы с ним Луковый долгоносик прогрызает ткани и повреждает листья, из-за чего растение теряет часть зеленой массы. Вредитель особенно активен весной и в начале лета. Для чеснока это опасно, потому что в это время идет активное развитие листьев и стрелок. Признаки. На листьях видны выемки, полукруглые повреждения и следы объедания. Сам жук прячется днем, а питается чаще вечером и ночью. Если вредителя не остановить, растение начинает слабее расти и хуже формирует головку. Методы борьбы. Чтобы бороться с долгоносиком, грядку регулярно осматривают и убирают растительные остатки. При необходимости проводят обработку инсектицидами по инструкции. В качестве меры защиты можно провести обработку препаратами «Актара», «Алатар двойной удар».  Луковый трипс и меры борьбы с ним Луковый трипс высасывает сок из тканей и оставляет на листьях светлые точки, штрихи и серебристые следы. Из-за повреждений растение теряет влагу и силы, а рост замедляется. Трипс любит сухую жаркую погоду, поэтому его вспышки часто приходятся на лето. Признаки. Пораженные посадки выглядят тусклыми и ослабленными. Стрелки развиваются хуже, а зелень может скручиваться и подсыхать по краям. При сильном заражении чеснок отстает в развитии, а головка формируется слабее. Меры борьбы. Для профилактики проводят прополки, регулярные поливы. При появлении вредителя обрабатывают биопрепаратом «Фитоверм». Проволочник и меры борьбы с ним Проволочник повреждает донце, корни и подземную часть растения, поэтому чеснок начинает страдать еще до того, как проблема становится заметной сверху. Личинки жука-щелкуна особенно любят плотную, запущенную землю.  Для чеснока это опасный вредитель, потому что поврежденное растение хуже питается и медленнее растет. Признаки. На листьях может быть заметно общее угнетение и пожелтение, хотя основной вред часто скрыт под землей. Если выкопать растение, иногда можно увидеть проделанные ходы или повреждения у донца. Особенно важно внимательно следить за посадками на участках, где раньше было много сорняков. Методы борьбы. Применяют регулярные рыхления, при необходимости известкуют почву. Важно бороться с сорняками, особенно с пыреем ползучим, так как растение привлекает проволочника. Если проволочника слишком много, то перед посадкой чеснока в грядку вносят гранулы «Почин» или «Землин».  Личинки луковой моли и меры борьбы с ними Личинки луковой моли выгрызают ткани внутри листьев и стрелок, из-за чего появляются светлые ходы и засыхание концов. Вредитель опасен тем, что развивается скрытно, а значит, обнаружить его можно не сразу. Для грядки это неприятная проблема, особенно в теплое лето. Признаки. На листьях заметны продольные светлые полосы и подсыхающие участки. Поврежденные стрелки становятся слабыми, а растение тратит силы на восстановление вместо нормального роста. В теплый период особенно полезна ранняя защита посадок, чтобы не допустить массового развития вредителя. Методы борьбы. Чтобы спасти растения, нужно своевременно убирать зараженные листья. Посадки рыхлят, пропалывают сорняки. При сильном заражении используют инсектицид «Корадо от морковной и луковой мухи». Как сохранить чеснок от вредителей Главная защита чеснока начинается задолго до появления первых насекомых.  Для посадки выбирают только здоровый посадочный материал, а грядку размещают там, где раньше не было сильного заражения. Важно помнить, что многие вредители легче всего переходят на ослабленное растение. Регулярный осмотр посадок в течение сезона помогает заметить проблему в самом начале. Если на листьях появляются повреждения, скручивание, пожелтение или светлые пятна, лучше сразу оценить, какой вредитель работает на грядке. Тогда борьба будет точечной, а не запоздалой. Для профилактики применяют рыхление, прополку сорняков, соблюдение севооборота.  Если насекомые уже появились, важно не тянуть с мерами, потому что многие из них быстро размножаются. В этом случае проще спасти урожай, чем потом восстанавливать сильно ослабленные посадки. Если вовремя заметить симптомы, можно бороться с проблемой без потерь и выстроить грамотную защиту посадок на весь сезон. Для этого важны чистая грядка, здоровый посадочный материал, регулярная обработка и внимательный осмотр чеснока в течение лета. Именно такой подход помогает спасти урожай и сохранить его качество до уборки.

После уборки лука грядка обычно освобождается достаточно рано, и это хороший шанс не оставлять землю пустой. На этом месте можно посадить культуры для второго урожая в том же сезоне или заранее спланировать, что сажать после лука на следующий год с учетом севооборота.  Если выбрать подходящие растения, почва не будет простаивать, а урожай можно вырастить без лишних потерь времени. Что посадить после уборки лука сразу После уборки лука грядка часто остается рыхлой и сравнительно чистой, поэтому ее лучше не оставлять без дела. В теплый сезон на этом месте можно успеть вырастить зелень, скороспелые овощи и в ряде случаев даже получить второй урожай. Такой подход помогает использовать землю разумно и не отдавать ее сорнякам. Лук убран Перед новой посадкой лучше убрать остатки лука, корни сорняков и слегка разрыхлить почву. Если земля пересохла, ее можно пролить и дать ей немного осесть. Тогда посевы взойдут дружнее, а растения лучше пойдут в рост. Зелень Это один из самых удачных вариантов после лука. Укроп, петрушка, салат, шпинат, кинза и руккола быстро всходят и успевают вырасти до холодов. Такие культуры удобно сеять в конце лета, когда грядка уже освободилась, а до заморозков еще остается время. На грядке после лука зелень обычно чувствует себя хорошо, потому что ей не нужен долгий вегетационный период. Это особенно удобно на небольшом огороде, где важно вырастить максимум с каждого участка. Если сохраняются тепло и влага, зелень можно быстро получить даже к осени. Дайкон Его можно посадить после уборки лука, если до устойчивых холодов остается достаточно времени. Эта культура любит рыхлую почву и не требует сложного ухода, поэтому хорошо подходит для второй половины лета. Корнеплод успеет набрать массу, если посев провести вовремя. Лучше выбирать ранние или среднеранние сорта дайкона, чтобы растение успело сформировать корнеплод до похолодания. После посева грядку полезно держать умеренно влажной. Тогда дайкон вырастет ровным и сочным. Черная редька Эта культура тоже подходит для посева после лука. Она лучше формирует корнеплод при позднелетнем посеве, когда день постепенно укорачивается. Для нее важно, чтобы почва была рыхлой и не слишком плотной. Сеять черную редьку лучше в заранее подготовленную землю, без свежего навоза и избытка удобрений. Если посадку не загустить, корнеплоды вырастут крупнее и ровнее. На такой грядке она может дать достойный осенний урожай. Морковь Ее можно посеять, если до осени остается достаточно времени. Лучше использовать ранние и среднеранние сорта, потому что поздние могут не успеть сформировать полноценный корнеплод. На рыхлой грядке после лука морковь часто развивается удачно. Перед посевом почву нужно выровнять и слегка увлажнить. Семена моркови всходят медленно, поэтому участок лучше не пересушивать. Если все сделать вовремя, к осени можно получить хороший урожай корнеплодов. Ранний картофель Можно посадить после лука, но только в южных регионах с продолжительным безморозным периодом. Для большинства дачников это не основной, а скорее возможный вариант второго урожая, если тепло держится долго и есть время для полноценного развития клубней. Для посадки лучше использовать раннеспелые сорта и заранее пророщенные клубни. Почву желательно заправить компостом или зрелой органикой, чтобы растение быстрее стартовало. Если сезон длинный и теплый, такой вариант может дать дополнительный урожай. Ранняя репа Можно сеять, если выбрать скороспелые сорта. Эта культура быстро формирует корнеплод и не требует сложной агротехники. На рыхлой грядке она часто вырастает лучше, чем на тяжелой и запущенной земле. Сеять репу лучше в увлажненную почву и не слишком густо. Тогда растениям хватит места для нормального развития. К осени можно получить свежий урожай для кухни. Капуста пак-чой Отлично подходит для посадкина луковой грядке, потому что быстро растет и не занимает ее надолго. Такую капусту удобно сеять в конце лета, чтобы успеть собрать розетки до похолодания. В огороде такая посадка особенно выгодна, если участок не должен простаивать. Капуста пак-чой любит влагу и прохладу, поэтому после лука ей обычно хватает условий для хорошего старта. При этом важно не перегружать почву азотом, чтобы листья не пошли в ущерб плотности. Тогда растение быстро вырастет и даст свежую зелень для стола. Что лучше посадить на следующий год Если грядка после лука готовится под посадку уже на следующий сезон, выбор культур становится шире. На следующий год можно сажать растения, которым полезна почва после лука и которые не относятся к его близким родственникам. В этом случае севооборот помогает сохранить здоровье земли и снизить риск болезней. Лучше заранее составить план, чтобы не возвращать лук на то же место слишком рано. На этой грядке хорошо развиваются многие овощи, ягодные и бобовые культуры. Особенно удачно там растут растения, которые любят рыхлую, чистую и не слишком тяжелую почву. Горох Горох – один из лучших вариантов на следующий год. Он помогает улучшать почву за счет симбиоза с клубеньковыми бактериями, которые связывают азот. Для огорода это полезный следующий этап, потому что земля после такой посадки становится более подготовленной. Горох сеют ранней весной, когда почва уже прогрелась, но не пересохла. Он не любит слишком плотную землю, поэтому участок после лука часто подходит ему хорошо. Если место было ухоженным, растение быстро идет в рост. Баклажаны Можно посадить на следующий год, если участок хорошо освещен и защищен от ветра. Им нужна теплая, питательная почва, поэтому грядку лучше заранее подготовить компостом. После лука на таком месте баклажаны могут развиваться без лишних проблем. Для посадки этой культуры важно соблюдать сроки и не спешить с высадкой рассады. Баклажанам нужен стабильный уход и достаточно тепла. Если все сделать правильно, они хорошо используют подготовленную землю. Свекла Свекла хорошо подходит для севооборота после лука. Она не относится к тем растениям, которые конфликтуют с луковыми культурами, и может дать стабильный урожай. На рыхлой грядке ее корнеплоды обычно вырастают ровными и крупными. Если посев проводят после лука, то под свеклу азотные удобрения не вносят. Излишнее питание делает корнеплоды водянистыми, поэтому умеренность здесь полезнее. Если почва структурная и чистая, свеклу вырастить проще. Кабачки и патиссоны Их можно посадить после лука на следующий год без риска для севооборота. Эти тыквенные культуры любят плодородную и рыхлую землю, а бывшая луковая грядка часто подходит им по структуре. Для дачника это удобный способ использовать участок с максимальной пользой. Лучше заранее внести компост или перепревшую органику, потому что кабачкам и патиссонам нужно питание. Если участок остается солнечным, растения быстро наращивают листовую массу и дают хороший урожай. На такой грядке они часто чувствуют себя лучше, чем на тяжелой земле. Разные виды капусты На этом месте хорошо растут белокочанная, цветная, брокколи и пекинская капуста, если почва была правильно подготовлена. Такая посадка удобна, потому что лук не оставляет после себя сильного истощения по азоту, но землю все равно лучше восстановить. Капуста лучше развивается на участках, где раньше не выращивали близкие к ней культуры. После лука севооборот получается удачным, а земля легче переносит новую посадку. Если грядку поддерживать во влажном и чистом состоянии, капуста вырастает крепкой. Клубника Клубнику можно посадить на следующий год после лука, если участок заранее подготовлен и не заражен вредителями. Для ягодной культуры важны легкая почва, чистая грядка и хорошее освещение. После лука такие условия часто бывают особенно удачными. Перед посадкой лучше убрать все остатки корней и сорняков, а землю слегка улучшить компостом. Клубника плохо переносит застой влаги, поэтому участок должен быть дренированным. Если все сделать вовремя, кусты быстро приживутся и смогут хорошо плодоносить. Что лучше не сажать после лука Не все культуры одинаково хорошо растут после лука. Лук и чеснок забирают из почвы похожие элементы и подвержены сходным болезням, поэтому повторная посадка на том же месте может снизить качество урожая. Лучше временно отказаться от повторного посева луковых культур и не сеять их на этой же грядке в ближайшие несколько лет. Такой подход помогает избежать накопления болезней и истощения почвы. Если участок используется грамотно, земля восстанавливается быстрее. Как подготовить грядку после уборки После уборки лука грядку лучше не оставлять без ухода. Сначала удаляют растительные остатки, затем разрыхляют почву и при необходимости вносят немного компоста. Если на месте планируется повторный посев, земля должна быть чистой и структурной. Полезно помнить, что после лука участок обычно уже освобожден рано, а значит, его можно использовать с пользой. На такой грядке можно посеять зелень или посадить скороспелые овощи, если сроки еще позволяют. Если планируется следующий сезон, лучше сразу продумать схему севооборота. Почву лучше не перегружать свежим навозом и избытком минеральных подкормок. Особенно осторожно стоит относиться к азоту: его избыток полезен не всем растениям. На подготовленной грядке лучше работает умеренное питание, а не избыточное. После уборки лука грядку можно использовать очень эффективно: на ней хорошо удаются зелень, дайкон, черная редька, морковь, ранняя репа и пак-чой. На следующий год на этом месте можно сажать горох, баклажаны, свеклу, кабачки, патиссоны, разные виды капусты и клубнику. Картофель тоже можно посадить после лука, но только в южных регионах с длинным безморозным периодом, где он успевает полноценно вырасти. Если соблюдать севооборот, грядка останется плодородной, а растения будут вырастать крепкими и здоровыми. Главное – учитывать сроки, потребности культуры и состояние почвы. Тогда огород будет работать почти без простоев и приносить больше пользы в каждый следующий сезон.

Болезни чеснока на грядке способны заметно снизить урожай, ухудшить качество головок и сократить срок хранения. Чаще всего проблемы начинаются с зараженного посадочного материала, сырой почвы, загущенных посадок и нарушения севооборота. Чтобы сохранить чеснок здоровым, важно вовремя распознавать первые симптомы и сразу выбирать подходящий способ защиты. Какие болезни у чеснока встречаются чаще всего Наиболее опасные болезни чеснока в открытом грунте делят на грибные, бактериальные и вирусные. Для дачника особенно важно понимать, что разные инфекции проявляются по-разному: одни вызывают пожелтение листьев, другие дают белый налет, третьи приводят к гнили головки уже после уборки. Особенно уязвимым считается озимый чеснок, потому что он дольше находится в почве и чаще попадает под перепады температуры и влажности. Чаще всего чеснок поражают фузариоз, склеротиниоз, бактериальная гниль, пероноспороз, аспергиллез, ржавчина, пенициллез, желтая карликовость и вирусная мозаика. Если не реагировать вовремя, растение быстро ослабевает, а урожай становится мелким и плохо хранится. Фузариоз чеснока Фузариоз – одна из самых опасных болезней, которая развивается в теплую и влажную погоду. Возбудитель живет в почве, а активнее всего проявляется при перегреве, сырости и повреждении корней. Сначала страдают корни и донце, затем болезнь переходит на головку. Фузариоз чеснока Признаки и методы борьбы Первые признаки обычно заметны по листьям: они желтеют с кончиков, вянут и постепенно отмирают. Если выкопать пораженный чеснок, можно увидеть бурые или почерневшие корни, размягченное донце и гниль. При сильном заражении головка распадается, а урожай теряет товарный вид. Фузариоз легче предупредить, чем лечить. Для посадки нужен только здоровый посадочный материал, без пятен, подгнивших участков и повреждений. Перед посадкой полезно просушивать зубки, соблюдать севооборот. Чтобы снизить риск заражения, посадочный материал можно протравить препаратом «Максим». Он подходит для защиты от гнилей, плесеней и фузариоза, поэтому особенно полезен перед посадкой луковичных культур. Если болезнь уже появилась, пораженные растения удаляют вместе с комом земли. Сильно зараженную почву лучше не использовать под чеснок в ближайшие сезоны. Также этим фунгицидом можно обработать и почву на грядке перед посадкой чеснока. Для этого 40 мл препарата разводят в 20 литрах воды и поливают этим раствором почву. Сажать чеснок можно через неделю после обработки. Склеротиниоз чеснока Склеротиниоз, или белая гниль, часто развивается в прохладную и влажную погоду. Болезнь может поражать растение как в период роста, так и при хранении. Особенно быстро она распространяется на участках, где почва тяжелая и плохо просыхает. Признаки и методы борьбы Главный признак – белый пушистый налет у основания растения и на донце. Затем ткани размягчаются, листья начинают желтеть, а растение постепенно отмирает. При хранении зараженные головки быстро становятся мягкими и непригодными к употреблению.  Чтобы низить риск развития болезни, чеснок сажают в рыхлую, хорошо дренированную почву, оставляя достаточное расстояние между зубками и рядами. Также важно удалять растительные остатки и не оставлять больные экземпляры на участке. Если на чесноке появился белый налет, можно провести обработку биологическими препаратами, например, использовать «Триходерма вериде» или «Тетрис» путем поверхностного полива грядки. Для профилактической обработки почвы и хранения можно использовать «Марганцовку» как обеззараживающее средство для инвентаря, поверхностей и подготовительных работ.  Бактериальная гниль чеснока Бактериальная гниль опасна тем, что нередко проявляется уже после уборки. Возбудитель проникает в ткани через микроповреждения, а активнее всего развивается в сырой и теплой среде. На грядке симптомы могут быть слабо заметны, поэтому проблема нередко обнаруживается только при разборе урожая. Признаки и методы борьбы На зубчиках появляются бурые вдавленные пятна, мякоть становится стекловидной, а позже появляется резкий неприятный запах. Чаще всего пострадавший чеснок быстро разрушается и не подлежит хранению. В тяжелых случаях загнивание переходит на всю головку. Бактериальная гниль требует аккуратной агротехники. Нельзя травмировать головки при уборке, бросать их на землю или пересушивать под палящим солнцем. Чеснок лучше сушить в тени и закладывать на хранение только после полной просушки. Для обработки хранилищ, ящиков и деревянных конструкций можно использовать медный купорос. Он подходит для обеззараживания поверхностей и помогает снизить риск повторного заражения при хранении. Важно также следить за состоянием почвы: если участок регулярно переувлажняется, риск заражения возрастает. Пероноспороз чеснока Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, поражает в первую очередь листья и стрелки. Болезнь часто развивается в дождливую и теплую погоду, а затем быстро ослабляет все растение. Пораженная листва раньше времени желтеет, бледнеет и отмирает. Признаки и методы борьбы На верхней стороне листа сначала заметны желтоватые или бледно-зеленые пятна, а затем они становятся более выраженными. На обратной стороне при влажной погоде может появляться серо-фиолетовый налет спор. Если болезнь запустить, чеснок не успевает нормально сформировать головку. Пероноспороз особенно опасен для густых посадок. Когда грядка плохо проветривается, влага задерживается дольше, и грибок распространяется быстрее. Поэтому чеснок нужно сажать свободно, на освещенном месте и без лишнего азота в подкормках. Для профилактики можно использовать фунгицидную защиту, а перед посадкой обработать материал препаратом «Силар». При первых признаках болезни растения обрабатывают разрешенным фунгицидом, а сильно пораженные экземпляры убирают с участка. Чем раньше начато лечение, тем выше шанс сохранить урожай. Аспергиллез чеснока Аспергиллез, или черная плесень, чаще развивается при хранении, особенно в теплом и влажном помещении. Возбудитель быстро распространяется по чешуям и между зубчиками, из-за чего головка теряет плотность и портится. Иногда проблема начинается еще до уборки, если растение было ослаблено. Признаки и методы борьбы Для этой болезни характерен черный пылеобразный налет между чешуйками и на поверхности зубков. Чеснок размягчается, внутри появляется темная масса спор, а при разборе головки может подниматься пыль. Такой урожай для еды и посадки уже не годится. Чтобы снизить риск аспергиллеза, чеснок нужно хорошо просушивать после уборки и хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Нельзя закладывать на хранение сырой или поврежденный урожай. Перед укладкой полезно внимательно пересматривать каждую головку. Для обеззараживания погреба, стеллажей и ящиков можно использовать медный купорос или препарат «Сера». Если в помещении уже была плесень, обработка деревянных и других подходящих поверхностей помогает снизить риск повторного заражения. В таком случае профилактика дает лучший результат, чем попытка спасти уже пораженные головки. Ржавчина и пенициллез Ржавчина проявляется на листьях в виде оранжевых или оранжево-коричневых пятен и пустул. Со временем пораженный лист теряет силу, растение хуже питается, а головка формируется мелкой. Болезнь особенно активно развивается в теплую дождливую погоду. Пенициллез чаще заметен уже при хранении. На зубчиках и под чешуйками появляется зеленая плесень, ткани размягчаются и становятся трухлявыми. Если головка заражена сильно, она быстро теряет качество и может заразить соседние запасы. Методы борьбы Для ржавчины важны севооборот, чистая грядка и удаление растительных остатков после уборки. Больные листья убирают сразу, не оставляя их рядом с чесноком. При сильном поражении допускаются обработки фунгицидами, но только по инструкции и с учетом срока ожидания. Профилактика пенициллеза строится на сушке и правильном хранении. Чеснок нельзя закладывать влажным, а хранилище нужно дезинфицировать до уборки урожая. Если отдельные головки начали портиться, их удаляют, не давая споре распространяться дальше. Желтая карликовость и мозаика Желтая карликовость – вирусное заболевание, которое вызывает пожелтение листьев, угнетение роста и заметное ослабление растения. Оно передается с зараженным материалом и через переносчиков, в том числе вредителей. Больные растения отстают в развитии и дают слабый урожай. Вирусная мозаика тоже относится к опасным заболеваниям. На листьях появляются светлые полосы, крапинки и мозаичный рисунок, а само растение постепенно слабеет. Лечения от вирусных болезней нет, поэтому зараженные экземпляры удаляют сразу. Методы борьбы Главная защита от вирусов – профилактика. Нужно использовать только здоровый материал, бороться с вредителями-переносчиками – для этого можно использовать инсектицид широкого спектра действия «Актара», биопрепарат «Фитоверм», и не допускать засорения участка сорняками. Отпугнуть вредителей в начале сезона можно с помощью народного средства «Зеленое мыло с экстрактом пихты». А от луковой мухи, которая поражает и чеснок лучше использовать препарат «Корадо от луковой и морковной мухи». Если на грядке появилось подозрительное растение, его лучше сразу удалить, не оставляя источника инфекции. Сильное пожелтение листьев у чеснока не всегда связано с нехваткой питания. Иногда так проявляется именно вирусная инфекция, особенно если растение отстает в росте и деформируется. В таком случае промедление только увеличивает риск заражения соседних посадок. Как снизить риск заражения Здоровье чеснока во многом зависит от условий выращивания. Рыхлая почва, умеренный полив, хороший воздухообмен и чистая грядка снижают вероятность грибковых и бактериальных проблем. Особенно важно не сажать чеснок после лука и не возвращать его на прежнее место слишком быстро. Полезно соблюдать простые правила: использовать только качественный посадочный материал; не загущать посадку; убирать остатки растений после уборки; следить за влажностью почвы; вовремя удалять больные экземпляры; регулярно осматривать лист и донце на предмет пятен и налета. Для чеснока профилактика всегда дает лучший результат, чем позднее лечение. Если посадки изначально чистые, а грядка правильно подготовлена, растение реже болеет и лучше хранится. Чтобы сохранить растение здоровым, нужно вовремя замечать признаки болезни, не оставлять зараженный материал на грядке, соблюдать профилактику и поддерживать участок в порядке. Тогда чеснок будет развиваться ровно, а урожай получится крепким и пригодным для длительного хранения.

Кокос многие представляют себе именно так, каким он продается в магазине. Но это не весь плод. Висящим на пальме и до очистки он еще имеет плотную наружную кожицу и толстый волокнистый слой. Именно этот слой, расположенный между внешней оболочкой и «косточкой» – тем самым кокосом из магазина – и служит сырьем для производства кокосового субстрата. Кокосовый субстрат Волокна отделяют, измельчают, промывают, просушивают и прессуют. Получается экологически чистый материал, который хорошо удерживает влагу, долго сохраняет рыхлую структуру, имеет отличную воздухопроницаемость. Со временем «отходам» переработки кокосов нашли массу полезного применения: для производства канатов и веревок, в качестве наполнителей для матрасов и мебели. Но нас интересует лишь одно направление применения – в садоводстве и комнатном цветоводстве. Каких видов бывает Все разновидности, о которых пойдет речь, производятся из одного и того же материала – волокнистой оболочки. Но отличаются они степенью измельчения, размером фракции и, как следствие, свойствами. В продаже можно найти три вида кокосового субстрата. Кокосовое волокно. Это длинные и грубые волокна, которые получают после переработки оболочки кокоса. Волокно напоминает спутанные нити длиной до 30 см. Главное достоинство волокна – способность долго сохранять структуру. Оно не слеживается, отлично пропускает воздух и медленно разлагается. Его добавляют в грунт для комнатных растений, используют при выращивании растений в подвесных кашпо и контейнерах. Кокосовый торф. Вопреки названию, к привычному садоводам торфу этот материал никакого отношения не имеет. Это самая мелкая фракция – кокосовая «пыль» и очень мелкие частички волокон. Такой торф чаще продается в виде прессованных брикетов, таблеток и дисков, используемых для выращивания рассады. После смачивания водой он увеличивается в несколько раз, превращаясь в рыхлую массу. Но весьма бедную на питательные вещества, а потому требующую внесения удобрений. Кокосовые чипсы. Это самая крупная фракция – кусочки оболочки размером 0,5-3 см. Чипсы хуже удерживают влагу, чем торф, зато лучше других материалов разрыхляют грунт и обеспечивают хорошую его воздухопроницаемость. Их используют в качестве дренажного материала, добавляют в грунт для орхидеи и ароидных, в огороде – применяют в качестве мульчи. Большинство кокосовых субстратов – смесь всех трех фракций. А значит и «комбо» из преимуществ каждого материала: и влагу хорошо удерживают, и не уплотняются, и обеспечивают хорошую аэрацию корней. Как можно применять Кокосовый субстрат применяют и в составе различных почвосмесей, и в чистом виде. Рассмотрим варианты применения, тонкости и особенности каждого из способов использования. Для рассады и черенков Именно с рассады для большинства дачников и начинается знакомство с кокосовым субстратом. А точнее, с таблеток, сделанных из него. Субстрат впитывает большое количество воды, но не превращается в «жижу», как это случается с обычной землей. Между частичками остается воздух, поэтому корни получают достаточное количество кислорода, хорошо развиваются и не гниют. Плюс кокосовый субстрат стерильный – не заражен грибными и бактериальными инфекциями, его не нужно обрабатывать перед посевом семян. Но он крайне беден на питательные вещества. Поэтому после появления первых настоящих листьев рассаду нужно начинать подкармливать. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». В них есть полный набор самых необходимых макро- и микроэлементов, которые нужны растениям с первых дней жизни. Для укоренения черенков кокосовый субстрат является идеальным материалом: он влагоемкий и воздухопроницаемый. А достаток влаги и воздуха – одно из главных условий активного образования корешков. Правда для успешности процесса нужно еще и тепло, а его кокосовый субстрат держит хуже, чем обычная земля. Поэтому на емкости с укореняющимися черенками нужно обязательно надевать колпаки. Чтобы процесс образования корешков шел интенсивнее, после замачивания субстрата и удаления излишков воды, его полезно пролить раствором препарата «КорнеСтим». В контейнерном садоводстве В горшках и контейнерах почва гораздо быстрее уплотняется и теряет рыхлость, пересыхает. Поэтому при выращивании и цветов, и овощных, и декоративных культур в кашпо и вазонах в почвосмесь полезно добавлять кокосовый субстрат. Он будет работать и как регулятор влажности, и как «контролер» рыхлости земли.  Оптимальная доля субстрата в общей массе почвосмеси – 20-40%. Полностью заменять им грунт не стоит: растения придется чаще подкармливать, ведь самим «добыть» себе питание им будет неоткуда. Для формирования альпийских горок При создании в саду альпийских горок кокосовый субстрат тоже очень пригодится. Он будет профилактировать слеживание и проседание грунта, не давать почве просыхать столь быстро. Использовать его можно двумя способами: смешивать с грунтом в процессе формирования горок или добавлять в лунки под посадку растений. В качестве мульчи Для этих целей лучше всего подходят кокосовые чипсы. Их раскладывают вокруг растений слоем в 3-5 см, не присыпая основания стеблей. В чем польза такой мульчи: Влага из почвы испаряется меньше; Сорняки растут не так активно; Грунт остается рыхлым, не покрывается плотной коркой. В отличие от скошенной травы и соломы, кокосовая мульча разлагается медленнее, поэтому обновлять слой придется гораздо реже. Плюс светло-коричневый материал выглядит гораздо симпатичнее и органичнее: грядки и цветники не превращаются в «бардачные». Для комнатных цветов Цветоводы ценят кокосовый субстрат за его способность сохранять рыхлость земли и сглаживать огрехи с поливами. Обычный универсальный грунт постепенно уплотняется, а волокна предотвращают слеживание, поддерживают воздухопроницаемость, а значит и идеальные условия для развития корней. Как и в случае контейнерного растениеводства, сажать комнатные цветы в чистый кокосовый субстрат не стоит. Его нужно использовать в качестве добавки к готовым почвосмесям для улучшения их качества. Универсальный «рецепт» – 1 часть субстрата на 4 части земли. Ароидным, фикусам, драценам, орхидеям и многим другим тропическим культурам грунт нужен более рыхлый и воздушный. Этим растениям больше подходит смесь кокосового субстрата и земли в соотношении 2:1 или даже 1:1. В качестве горшков Из кокосового волокна производят специальные биоразлагаемые горшочки для рассады. Они хорошо пропускают воздух и влагу. И главное – сажать растения на грядки можно прямо в них, а значит риск травмирования корневой системы – минимальный. Если стенки горшочков достаточно плотные и жесткие, их лучше слегка надрезать, чтобы корням было проще выйти за пределы емкостей. Есть и обратная сторона медали. Благодаря высокой воздухопроницаемости стенок грунт в таких емкостях пересыхает быстрее, поэтому поливать рассаду надо будет чаще. Плюс горшочки хуже удерживают тепло, чем стандартные пластиковые стаканчики. Поэтому держать рассаду на продуваемом подоконнике или на сквозняке будет нельзя: для сеянцев придется выбрать более стабильное в плане температурного режима место. В кокосовых горшочках можно выращивать абсолютно любую рассаду: от томатов и перцев до капусты и дынь. Культуры с нежными и чувствительными к повреждениям корешками (тыквенные, баклажаны и перцы) максимально оправдано сажать именно в такие емкости. Для них выбирайте сразу горшочки побольше (300-500 мл), чтобы не пришлось лишний раз пересаживать. Для гидропоники Кокосовый субстрат используется и при выращивании методом гидропоники – для фиксации корней. Питательные вещества растения будут получать из специальных растворов, а потому бедность субстрата тут никоим образом на росте и развитии посадок не скажется. Важная информация: субстрат содержит остатки природных солей и мелкую пыль, которые могут повлиять на состав вносимого питательного раствора и его усвояемость. Поэтому перед использованием его нужно тщательно промыть. Для зимнего хранения луковиц Корневища, луковицы и клубнелуковицы декоративных культур, выкопанные на зимнее хранение, нужно защищать от двух проблем – пересыхания и загнивания. И сухой кокосовый субстрат справится с этой задачей лучше других материалов. Он не пересыхает так быстро, как песок, и не дает луковицам это делать. Плюс лучше проветривается и не уплотняется так, как делают это влажные опилки и торф. В чем главная польза В чем заключается польза кокосового субстрата для растений в случае каждого из способов применения, мы рассказали подробно выше. Резюмируя скажем, что основная роль субстрата – создавать максимально комфортную и стабильную среду для корней, поддерживать баланс влажности и воздухопроницаемости грунта. Кокосовые волокна очень гигроскопичны: они способны впитать много влаги, постепенно отдавать ее растениям, все это время поддерживать проницаемость почвы для воздуха. Что учесть при выборе кокосового субстрата Самое главное, на что стоит ориентироваться при выборе, это форма выпуска, фракция и стоимость. Для выращивания рассады подходят и таблетки, и рассыпчатый субстрат, и кокосовые горшочки. Если нет желания возиться с землей, остается лишь один вариант – таблетки. Если нужно лишь довести уже заготовленную почву «до ума», берите субстрат и смешивайте его с землей в нужных пропорциях в зависимости от исходного качества грунта. Кокосовые горшочки идеальны для культур с чувствительными корешками. Смеси – вариант универсальный, он подойдет для любых целей. Если нужен разрыхлитель и улучшитель почвы для комнатных растений, возьмите кокосовые чипсы или волокно. Для мульчирования посадок лучше применять чипсы, для улучшения грунта для выращивания рассады – мелкие фракции. По поводу стоимости скажем лишь одно: не гонитесь за самой низкой ценой. Дешевый субстрат может быть плохо очищенным и слишком грубым. Лучше выбрать продукцию проверенного производителя: тогда не придется многократно промывать и сортировать материал прежде чем применить его. Мы подробно рассказали, как пользоваться субстратом, для чего он нужен и какие задачи поможет решить. Если опыта его применения у вас еще не было, обязательно освойте его. Уверены, вы оцените все преимущества материала!

Когда сажаешь несколько сортов томатов, огурцов, перцев и петуний, важно все систематизировать и маркировать, чтобы потом не запутаться, что и где растет. И для собственной статистики, и для отбора «лучших» для себя сортов, и для распределения урожая – на еду или заготовки.  Можно пойти двумя путями. Первый – нарисовать план посадок и сделать сноски. Главное – не потерять этот план и не запутаться потом в своих зарисовках. Второй – подписать каждое растение. Это удобнее, ведь вся информация сразу перед глазами – точно не перепутаешь.  Табличка для куста жимолости Давайте обсудим, как можно подписать растения в саду и огороде, чтобы было и просто, и удобно, и практично, и долговечно. Маркировка своими руками Сначала рассмотрим способы маркировки растений с помощью подручных средств. Пластиковые стаканчики и контейнеры Проще всего дела обстоят с рассадой, выращиваемой в пластиковых стаканчиках и контейнерах. Надпись можно нанести прямо на них – целиком или «шифром». А в тетради сделать пояснения: 1 – огурец «Братец Корнишайк F1».  Если емкости прозрачные – надписи лучше делать канцелярским корректором, чтобы они хорошо читались на фоне грунта. Сами пластиковые контейнеры (из-под продуктов питания) тоже можно использовать для производства бирок. Емкости нужно помыть и нарезать полосками, сверху нанести обозначения – тоже целиком или «шифрами». Одноразовые приборы или палочки Отлично сгодится для маркировки растений одноразовая посуда. Удобнее использовать ножи и ложки – больше места для нанесения надписей. Их нужно будет воткнуть в грунт рядом с кустиками сразу в момент посадки – и уже точно не запутаешься, что и где растет. Некоторые садоводы используют для маркировки посадок в теплице палочки от эскимо – дешево и сердито. Подписать растения с помощью них можно двумя способами: путем нанесения подписей прямо на палочки и окраски их в определенный цвет. Правда во втором случае придется дополнительно вести дневник посадок с расшифровкой соответствия каждого цвета. Кстати, если вам приглянулся именно второй способ, с зимы копите еще и палочки для суши – они тоже сгодятся в качестве цветовых маркеров.  Малярный скотч, изолента или пластырь Они пригодятся для подписи и рассады в стаканчиках, и растений на грядках в теплице. Для открытого грунта этот вариант не так хорош – липкие ленты к середине сезона с большой долей вероятности отклеятся. У каждого материала есть свои особенности. На малярном скотче удобно писать, он хорошо держится на сухом пластике, но высокой влажности боится – отклеивается. Тканевый пластырь тоже не подходит для уличных условий, зато на нем хорошо держатся любые чернила. Изолента гораздо долговечнее, ее можно клеить на бортики грядок. Бельевые прищепки Они тоже сгодятся в качестве ярлыков для растений. И способа их применения два: Сделать подпись на самой прищепке и закрепить ее рядом с растением (на шпалере, колышке). Но для этого нужны деревянные прищепки. Вырезать из бумаги бирку, на ней написать всю нужную информацию (сорт, дату посадки), оклеить ее скотчем и с помощью прищепки зафиксировать аналогичным образом на шпалере или колышке. ПВХ-уголки после ремонта Если после ремонта остались пластиковые уголки, не спешите выбрасывать их. Из них получаются долговечные садовые бирки. Уголки необходимо нарезать на кусочки длиной 15-20 см, на один из концов нанести надпись. Такие маркеры достаточно жесткие, хорошо держатся в рыхлом грунте, не ломаются при случайном касании тяпкой, довольно долго служат и удобны – на белом фоне надписи отлично видны.  Чтобы в следующем году использовать уголки повторно, после окончания сезона просто протрите их тряпочкой, смоченной в спирте – от букв не останется и следа. Навесные бирки из картона тетрапак Берем коробку из-под сока или молока, нарезаем ее полосками или прямоугольниками, на конце делаем отверстие дыроколом, продеваем шпагат и наносим нужную надпись. А затем вешаем прямо на кустики или саженцы – на верхнюю часть стебля или побеги с нужной стороны. Такие бирки легкие, поэтому никакого вреда растениям не принесут. Материал тетрапак не размокает после дождей и поливов, служит долго, а значит бирки из него можно использовать для маркировки посадок и в теплице, и в открытом грунте. Жестяные крышки Отслужившие свое крышки от банок с домашними заготовками можно превратить в долговечные садовые маркеры. В центре крышки делаем отверстие, продеваем проволоку или шпагат, подвешиваем бирку к ветке или опоре. Название сорта подписываем несмываемым маркером или «гравируем» тонким гвоздем. Используйте цветовую дифференциацию Каждому сорту можно присвоить свой цвет. И использовать эту дифференциацию далее в течение всего срока выращивания. Сначала семена посеять в стаканчики определенного цвета, затем растения отметить на грядках бирками или веревочками в нужной цветовой гамме. Правда без дополнительных записей будет не обойтись. В случае с декоративными культурами, если сорт не так важен, а важна расцветка бутонов, можно использовать прием следующим образом – выращивать рассаду в горшочках соответствующего оттенка. Покупные Если нет желания мастерить что-то самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. Сейчас в продаже есть множество вариантов: от табличек до подвесных бирок. Стоят они недорого, выглядят аккуратно и презентабельно, заметно экономят время, что особенно актуально в случае, когда посадок много. Бирки-колышки Они представляют собой пластиковые таблички на длинной ножке: на широкой части подписывают сорт и дату посадки, ножкой втыкают в землю рядом с кустиком. Бирки-колышки выпускаются разной высоты и ширины: и для рассады, и для овощных культур, и для саженцев. Наиболее практичный вариант – белые таблички: надписи на них хорошо видны, сад и огород получается в едином стиле. А если хочется что-то повеселее, купите цветные бирки-колышки в форме сердечек, облачков и цветочков. Навесные пластиковые бирки Такие бирки крепятся к веткам, побегам, шпалерам или опоре с помощью проволоки, шпагата или пластиковой стяжки. В отличие от колышков, навесные этикетки не будут мешать уходу за почвой, не потеряются и не собьются в процессе рыхления, не запачкаются. Главное – закреплять их свободно, чтобы шпагат не врезался в ткани кустиков. Бирка-петелька С ними подписывать растения в саду и огороде еще проще. Такие маркеры представляют собой гибкие пластиковые полоски с готовым замочком или кольцом, а потому не требуют дополнительных креплений. Достаточно нанести на полоску всю нужную информацию, обхватить ею стебель или побег и затянуть. Бирки-петельки особенно удобны своей универсальностью – они «безразмерные», закрепить их получится и на тоненьких стебельках молодых томатов, и на окрепших побегах саженцев деревьев и кустарников. Главное – не фиксировать их на макушке, иначе бирки может сдуть ветром. Чем сделать стойкую надпись Чтобы уже через пару месяцев ярлычки не превратились в бесполезные торчащие из земли или висящие на побегах кусочки пластика, важно подписывать их влагостойкими маркерами, устойчивыми к УФ-излучению. Обычные фломастеры не сгодятся – они быстро смоются. Шариковые ручки тоже – они будут плохо писать. Оптимальный вариант – перманентный маркер или маркер-краска. Предпочтение стоит отдавать тем, что предназначены для наружных работ. Тогда сделанные надписи не побледнеют к концу сезона и не «размажутся» водой. Самые дешевые варианты брать не стоит: они могут не выдержать «испытаний» водой, ярким солнцем, дачной химией.  Для надежности перед использованием рекомендуем провести тестирование. Взять ярлык, который планируется использовать дальше, сделать надпись и положить на солнечное место, периодически протирать влажной тряпкой. Пару недель тестирования уже скажут о качестве маркера: если буквы сохранили насыщенность и не размазались, такой маркер сгодится и для подписи садовых бирочек. Вариантов того, как подписывать растения в огороде, масса. Все зависит от желания что-то мастерить руками, креативности, финансовых возможностей и наличия времени. Если вы маркируете посадки другим образом, обязательно делитесь своим способом в комментариях!

В июне грядки радуют сочной зеленью, но не успеешь оглянуться, как укроп и кинза пошли в стрелку, салат перерос, базилик зацвел. Расскажем, какую зелень можно омолодить, чтобы продлить период сбора, а какую проще посеять заново. Как омолодить зелень регулярно срезать обрывать наружные листья удалять цветоносы провести повторный посев укроп  (кустовые сорта) салат щавель кинза базилик шпинат ревень руккола петрушка мизуна лук батун кресс-салат Почему зелень на грядке стареет Мы ценим зеленные культуры за сочные листья, освежающий или пряный вкус, яркий аромат. В начале сезона салаты и другая зелень заходят, что называется, на ура. Но к концу июня зеленушка немного приедается, мы собираем ее все меньше, и зелень перерастает на грядке. Естественный цикл Зеленные культуры в подавляющем большинстве, — растения однолетние. А значит, для них совершенно нормально выбрасывать цветочные стрелки, цвести и завязывать семена, в этом и есть смысл жизни растения.  Как только наметилась цветочная стрелка, зелень начинает грубеть. У пряных трав вкус становится более терпким, салаты начинают сильно горчить, настолько, что становятся практически несъедобными. Двулетние культуры, такие как петрушка, сельдерей, — не стрелкуются в год посева, дают многократную срезку в течение всего сезона. Даже листовые сорта формируют небольшой корнеплод, который зимует в открытом грунте (в регионах с мягкими зимами) и формирует цветоносы лишь на следующий год. Мангольд (листовая свекла), тоже не склонен к стрелкованию, хотя может выбрасывать цветоносы, если ему не нравятся условия выращивания. Сроки вегетации Когда растение начнет цвести, зависит прежде всего от сортовых особенностей. Чем длиннее срок вегетации — тем позже растение уходит в стрелку. И здесь получается парадокс: в погоне за ранним урожаем весной мы сеем раннеспелые сорта, но именно они стрелкуются раньше. Более логично для первого посева выбирать позднеспелые сорта, а летом дополнительно подсевать ранние. Либо сеять одновременно и те, и другие: раннеспелые для первого урожая, а поздние — для многократной срезки. Длина светового дня Растения семейства Крестоцветные являются длиннодневными. Это означает, что при длине светового дня более 14 часов создаются благоприятные условия для их размножения, растения выбрасывают цветочные стрелки. Вот почему поздние майские посевы редиса, рукколы, кресс-салата, листовой горчицы, а также китайской, японской и пекинской капусты не дают результатов. В июне растения массово уходят в стрелку, часто не успевая дать урожай. С первых чисел мая продолжительность светового дня стремительно растет и переваливает за 14-часовой рубеж. К концу июня длина светового дня достигает пиковых значений и превышает 16 часов, и лишь в конце июля день начинает заметно сокращаться. В это время и проводят повторные посевы Крестоцветных, а также сеют пекинскую капусту, пак-чой и мизуну для осеннего урожая. Неблагоприятные условия выращивания Любое растение стремится оставить след на планете, сохранить свой вид. Его цель — плодоношение и формирование семян. Если растению что-то угрожает, например, нашествие насекомых-вредителей, либо создаются неблагоприятные погодные условия: сильная жара, засуха, — зеленные стрелкуются раньше времени. На истощенных почвах зелень уходит в стрелку быстрее, чем на плодородной земле. Для выращивания зеленных нужна питательная почва, с высоким содержанием гумуса, ведь зелень растет стремительно и расходует много азота, калия, магния. При подготовке почвы к посеву зеленных особенно важно вносить перегной, а при его нехватке добавлять в посевные борозды биогумус. Хорошим уходом можно влиять на продолжительность товарного вида зелени. Частый обильный полив, укрытие грядок спанбондом для защиты от палящего солнца, регулярные подкормки комплексными минеральными удобрениями, такими как Здравень Аква для зеленных культур, помогают продлить сбор зелени. Какие зеленные культуры можно омолодить Многолетние Многолетние зеленные культуры: щавель, ревень, а также различные виды многолетних луков: батун, шнитт-лук, джусай стрелкуются очень рано. Уже в мае растения выбрасывают цветочные стрелки, из-за чего листья грубеют, зелень теряет товарный вид. Щавель Регулярно удаляйте цветочные стрелки щавеля, выламывая их у основания. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить растение, с цветочной стрелкой можно ненароком вырвать часть прикорневой розетки листьев. Также обрывайте нижние листья, они обычно не используются в пищу, т.к. сильно загрязняются от земли, при этом создают удобное укрытие для слизней. Ревень Цветонос ревеня выглядит монументально, но если вы любите сочные черешки со вкусом яблока, не стоит позволять растению цвести. Срезайте цветонос, как только он появится. Растение будет пытаться зацвести вновь, но благодаря регулярной обрезке макушки ревень будет продолжать рост и формировать новые листья. Лук Многолетние луки зацветают очень рано. Зеленое перо батуна грубеет в первую очередь, он продуктивен лишь ранней весной. Чтобы в течение лета иметь к столу молодой лучок, посадите шнитт-лук, его перо мельче, нежнее и не грубеет с началом цветения. Лук джусай, перо которого похоже на молодые листья чеснока, тоже остается нежным в течение всего лета, несмотря на цветение. Шаровидные цветоносы лука выглядят весьма привлекательно, особенно лиловые головки шнитт-лука, поэтому часто рука не поднимается их оборвать. К тому же цветы привлекают пчел и других опылителей. Но если удалять цветоносы, растение не будет расходовать силы на формирование семян и быстрее нарастит новое перо. Кстати, чтобы лук позднее уходил в стрелку, собирайте зеленое перо выборочно, а не срезайте растение под ноль ножом. Однолетние Укроп Раннеспелые сорта укропа стрелкуются очень быстро, эта особенность заложена у растения на генетическом уровне, и ничего с этим не поделать. Можно продолжать обрывать ажурные листья с длинных цветоносов, вкус зелени почти не меняется, разве что становится чуть более пряным. Благодаря работе селекционеров появились кустовые сорта укропа, которые формируют более пышную розетку листьев и способны отрастать после срезки. Их зелень долго остается сочной, при одновременном посеве нескольких сортов разница очевидна. Сорта укропа Зеленое кружево, Зеленый залп, Филигрань, а также другие кустовые сорта подходят для многократной срезки. Подробнее о выращивании популярных сортов укропа читайте в статье. Укроп первого посева обычно оставляют на зонтики, они понадобятся, когда придет пора консервации и засолки огурцов. А для получения конвейра нежной зелени проводят повторные посевы в июне и июле. Базилик Базилик — удивительное растение. Чем чаще его собираешь, тем больше зелени получаешь. Базилик формирует разветвленный куст, прищипка верхушки стимулирует рост боковых побегов, а затем — побегов второго и третьего порядка. Сбор базилика нужно начинать как можно раньше, когда растения достигнут высоты 8-10 см. Срезайте или обрывайте верхушки, новые побеги появятся из пазух листьев. Как только они отрастут до длины 10-15 см, также обрезайте их макушки, это лишь стимулирует дальнейший рост и ветвление. Не позволяйте базилику зацветать, если же это произошло, оборвите верхушки побегов с цветоносами. Как только растения начинают активно цвести, они переходят в другую стадию развития, рост новой зелени замедляется. Если базилик массово цветет, имеет смысл провести омолаживающую обрезку, укоротить все побеги наполовину. Собранную зелень можно засушить на зиму.  Подробнее о тонкостях выращивания базилика читайте в статье. Шпинат Шпинат — довольно капризная в выращивании культура. При ранних посевах по непрогретой земле шпинат часто стрелкуется. Поздние посевы также склонны к цветушности, поскольку шпинат зависит от продолжительности светового дня. Путем проб и ошибок можно найти оптимальные сроки посева для конкретного региона. Когда листья шпината стали достаточно крупными, можно собирать их выборочно, обрывая нижние, пока куст продолжает рост. Как только в центре розетки листьев показался крошечный цветонос, собирайте урожай, иначе потеряете его. С каждым днем цветочная стрелка будет стремительно расти, нижние листья огрубеют, а молодые вырастают слишком мелкими.  Если шпината выросло много, и съесть его невозможно — не беда, излишки урожая можно заморозить. После оттаивания шпинат не теряет своих вкусовых качеств, его можно тушить, добавлять в супы и выпечку. Салат Чтобы продлить период сбора листового салата, сейте одновременно несколько сортов с разными сроками вегетации, например,  Московский парниковый, Скорик — для раннего сбора; Дубровский, Абракадабра — дуболистные сорта, устойчивые к стрелкованию, для многократного выборочного сбора; Берлинский желтый, Одесский кучерявец — урожайные полукочанные сорта средне-позднего срока созревания. Выборочный сбор зелени можно начинать с прореживания, затем продолжать обрывать наружные листочки, пока салат продолжает рост.  Для кочанных сортов салата прореживание особенно важно, растениям нужно много свободного места. А вот обрывать нижние листья не стоит, это может спровоцировать стрелкование. Если же салат уже пошел в стрелку, процесс необратим. Листья быстро грубеют, а млечный сок становится настолько горьким, что даже вымачивание в соленой воде не помогает. Переросший салат можно отправить на корм кроликам, курам или дождевым червям — заделать его в почву на освободившейся грядке. Повторные посевы салата можно проводить в течение всего лета, до начала августа. Какие зеленные омолодить не получится Крестоцветные Скороспелые зеленные культуры из семейства Крестоцветные лучше срезать как можно раньше, молодые листочки имеют самый приятный вкус, при перерастании они становятся слишком острыми.  Кресс-салат, рукколу, листовую горчицу срезайте под ноль, как только они отрастут до высоты 10 см или еще раньше. Крестоцветные — это холодостойкие растения, поэтому в регионах с мягким климатом, а также в теплицах посевы можно начинать в марте-апреле, пока световой день короток.  Различные виды листовой капусты: китайская (пак-чой), японская (мизуна), пекинская в условиях короткого светового дня формируют крупный кочан или пышную розетку листьев. Эти культуры лучше не беспокоить выборочным сбором листьев, чтобы не провоцировать стрелкование. Дождитесь, когда растения полностью сформируются. Но если что-то пошло не так, и растения выпустили цветочную стрелку, — не ждите. Срочно собирайте урожай и используйте в пищу сочные листочки, пока они не огрубели.  Повторные посевы Крестоцветных придется отложить до середины-конца июля. Об удачном опыте выращивание китайской капусты пак-чой читайте в статье. Кинза Кинза стрелкуется довольно быстро, у растения короткий срок вегетации. Не имеет значения, как проводить сбор зелени — прореживать растения, выдергивая их целиком, или срезать кинзу ножом, примерно через месяц растения выбрасывают цветочные стрелки. С момента начала цветения вкус кинзы меняется, становится более резким, терпким. Однако это может расцениваться как плюс. Так, в рецептах абхазской или сухумской аджики, основу которой составляет зелень и жгучий перец, используется именно переросшая кинза, ушедшая в цвет. Грядку с переросшей кинзой можно оставить для созревания семян, чтобы потом собрать свой домашний кориандр и использовать его для выпечки хлеба и в качестве пряности. Кинза довольно быстро всходит, если при посеве сильно увлажнять почву. Повторные посевы кинзы можно проводить каждые две-три недели.  Какие зеленные не нуждаются в омоложении Многие растения семейства Зонтичные не нуждаются в омоложении. Они либо не цветут в год посева, либо сохраняют свои товарные качества и вкус, несмотря на цветение. Петрушка Петрушка — замечательная зеленная культура для многократного сбора. Достаточно посеять ее в апреле, и можно до самой зимы собирать ароматную зелень. Петрушка хорошо отрастает после срезки. Если же обрывать листочки выборочно, то грядка и вовсе остается в первозданном виде. Петрушка — растение двулетнее, она формирует цветочную стрелку только на следующий год. Сажайте листовую и кудрявую петрушку, и наслаждайтесь непрерывным сбором зелени. В конце сентября, когда начинаются ночные заморозки, можно укрыть грядку с петрушкой спанбондом и продолжать собирать зелень, пока ее не завалит снегом. Даже после кратковременных заморозков до -5-7°С листья петрушки оттаивают без повреждения. Сельдерей Листовой и черешковый сельдерей — поставщики ароматной зелени и сочных черешков с освежающим пряным вкусом. Собирать листья можно в течение всего сезона, важно лишь знать маленький секрет — новые листья нарастают из центра прикорневой розетки, поэтому нужно обрывать наружные листочки, выламывая их до уровня почвы. В российском климате сельдерей не зимует, но в сентябре можно выкопать несколько растений, пересадить в горшок и забрать домой, чтобы и зимой на столе была свежая зелень. Любисток Любисток — дальний родственник сельдерея, растение многолетнее, поэтому цветет ежегодно. Любисток формирует крупный куст, а его цветочные стрелки вырастают с человеческий рост.  Вкус любистока напоминает сельдерей, но он гораздо более насыщенный, много его не съешь, да и в готовку достаточно несколько небольших листочков на огромную кастрюлю овощного или мясного рагу. Любисток можно не омолаживать, мощные растения снабжают нас пряной зеленью с весны до осени. Мангольд Мангольд пока не слишком популярен у огородников, многим эта культура и вовсе незнакома. Между тем это урожайный листовой овощ, листья мангольда имеют приятный нейтральный вкус с нотами молодой свеклы. Сочные черешки мангольда можно обжаривать, тушить, добавлять в супы и овощные рагу. Мангольд является украшением грядки, у него крупные морщинистые листья с черешками контрастного цвета: алого или белого. Если не срезать розетку листьев целиком, а собирать их выборочно, обрывая наружные листья, мангольд дает непрерывный урожай до первых заморозков. Познакомиться с мангольдом и узнать, как его готовить, можно в этой статье. Как обеспечить непрерывное поступление зелени к столу укроп сеять кустовые сорта, регулярно срезать кинза проводить повторные посевы раз в месяц петрушка посеять ранней весной и собирать до зимы сельдерей, любисток вырастить через рассаду и собирать до заморозков, обрывая наружные листья базилик регулярно обрывать верхушки побегов, не допуская цветения листовой салат сеять несколько сортов с разным сроком созревания,  проводить выборочный сбор листьев, пока розетки салата продолжают набирать массу шпинат, мангольд обрывать наружные листья, при появлении цветочной стрелки проводить массовую уборку кресс-салат, руккола сеять ранней весной и в начале августа, срезать и использовать в пищу, пока листочки остаются молодыми и нежными пак-чой, пекинская капуста выращивать через рассаду или сеять в конце июля, собирать, когда сформируется кочан Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Почему укроп быстро уходит в стрелку?  Укроп часто всходит самосевом, поэтому многие огородники не покупают семена, и напрасно. Свой укроп является результатом случайного переопыления, поэтому он стрелкуется гораздо быстрее, чем современные кустовые сорта. Попробуйте посеять укроп Филигрань, Зеленый залп, Зеленое кружево, — эти сорта долго сохраняют товарный вид, стрелкуются гораздо позже других. Вопрос: Может ли петрушка зимовать в открытом грунте? Если зима начнется с обильного снегопада, петрушка может перезимовать под сугробом. В регионах с мягкими зимами она даже сохраняет зелень до весны. Если же зима была морозной, надземная часть отмерзает, но петрушка отрастает от корня. Такие растения дают самую раннюю зелень. Не жалейте и съедайте ее, петрушка второго года жизни быстро уходит в стрелку. Вопрос: Почему салат горчит? Млечный сок, который выделяется на срезе черешка листьев салата, всегда немного горчит, это нормально. Но в жару, а также при нехватке влаги в почве горечь проявляется сильнее. При перерастании салат горчит нещадно. Чтобы избавиться от горечи, поместите собранные листья нижними срезами в миску с подсоленной водой на полчаса, горечь уйдет. В готовку не нарезайте салат ножом, а рвите листочки руками, удаляя центральную жилку, так млечный сок не выделяется, блюдо получается более красивым и вкусным. Вопрос: Почему пекинская капуста уходит в стрелку и не формирует кочан? При продолжительности светового дня более 14 часов растения семейства Крестоцветные, к которому относится и пекинская капуста, уходят в стрелку, это нормально. Поскольку уже в конце мая создаются благоприятные условия для стрелкования, посев приходится проводить еще в апреле, на рассаду. Можно обойтись и без рассады, посев в открытый грунт проводят в 20-х числах июля, урожай собирают в сентябре. Вопрос: Базилик нужно выращивать через рассаду или можно сеять в открытый грунт? Можно выращивать базилик и через рассаду, — для получения раннего урожая, и прямым посевом семян в грунт. Базилик — теплолюбивая культура, его всходы не выносят даже малейшей отрицательной температуры, поэтому посев проводят позже, чем другие виды зелени, после того, как пройдут возвратные заморозки.

Июнь – время, когда огурцы дают первый урожай. Июль – когда активно плодоносят и снабжают дачников «сырьем» для заготовок на зиму.  Чтобы урожайность была на высоте, за посадками нужно правильно ухаживать: своевременно поливать, подкармливать актуальными для каждого этапа развития удобрениями, формировать, защищать от болезней и вредителей.  Огурцы в теплице, июнь О тонкостях ухода за огурцами в июне и июле в теплице и открытом грунте и поговорим в этой статье. Какой водой и как часто поливать Огурец на 95% состоит из воды, а потому неудивительно, что именно поливы во многом определяют урожайность. Дефицит влаги сразу отражается на растениях: рост замедляется, цветки и завязи начинают осыпаться, плоды вырастают кривыми, мелкими и горькими. Избыток влаги не менее опасен: в переувлажненном грунте корни испытывают дефицит кислорода и гниют. Поливать огурцы нужно исключительно теплой водой. Оптимальная температура жидкости +22…+25°С. Полив холодной водой прямиком из скважины – одна из самых распространенных ошибок дачников. Процедура вызывает у растений стресс, тормозит развитие корней и повышает риск появления корневых гнилей. Воду для поливов лучше заранее набирать в бочки, чтобы она успела нагреться на солнце. Поливы проводят рано утром или вечером после захода солнца. Для огурцов, растущих в теплице, утренние поливы – вариант более предпочтительный: теплицу можно будет открыть и проветрить. Если же полить грядки вечером, теплицу на ночь закрыть, влажность воздуха повысится, а это создаст благоприятные условия для распространения грибных инфекций. Особенно важно следовать этой рекомендации в относительно прохладные летние дни, когда дверцы и форточки на ночь закрываются. В жаркую погоду огурцы, растущие в открытом грунте, лучше наоборот поливать вечером, чтобы растения гарантированно успели впитать влагу, пока солнце не высушило грунт. Основной полив должен производиться под корень, но не вплотную к стеблю. В жаркие дни можно поливать и по листьям, но соблюдая три важных правила: первое – теплой водой, второе – в вечерние часы, третье – только с условием хорошего проветривания после (для тепличных огурцов). В течение лета потребности кустов во влаге меняются, а значит нормы и периодичность поливов тоже. До цветения посадки поливают умеренно – 1 раз в 5-7 дней, расходуя 4-5 л жидкости на 1 кв м; Во время цветения и формирования завязей «аппетиты» возрастают – поливы проводят раз в 2-3 дня, увеличивая норму до 8-10 л на кв м; В период активного плодоношения огурцы потребляют максимум влаги, поэтому в жаркую погоду их поливают ежедневно, расходуя 10-12 л жидкости на 1 кв м. Подкормки Рацион питания также будет зависеть от стадии развития. На этапе роста В июне, когда огурцы наращивают зелень, им показана азотная подкормка. Успеть дать ее нужно до момента цветения. Что можно использовать в качестве удобрения: Жидкую органику. Это может быть настой куриного помета (на 1 часть помета 15 частей воды), настой коровяка (на 1 часть коровяка 10 частей воды), гранулированный куриный помет «Куровит» (в сухом виде, до 40 г на куст, после внесения обильно полить). Минеральные удобрения. Быстрее всего начинают работать составы, в которых азот находится в нитратной форме. К таковым относится аммиачная селитра – она усваивается растениями уже в первые сутки после внесения. Норма – 1 ст л на 10 л воды. Если огурчики растут медленно и неохотно, можно подкормить их азотом по листу. Для этого лучше использовать карбамид – 1 ст л на 10 л жидкости. Травяной настой. Если грунт достаточно питательный, был сдобрен органикой до посадки, в качестве поддерживающей азотной подкормки можно дать травяной настой, приготовленный из скошенной травы, крапивы и других растительных остатков. Азотом подкормить огурцы достаточно один раз за сезон. Если наблюдаются признаки азотного голодания (листья бледные и мелкие, нижние – желтые, рост замедлен, плоды искривленные), подкормку можно повторить. Предпочтение стоит отдать опрыскиванию по листу раствором мочевины. Чтобы повысить активность полезной почвенной микрофлоры, укрепить корни и улучшить усвоение питательных составов, можно подкормить огурчики дрожжами (10 г сухих или 100 г прессованных дрожжей необходимо залить 1 л воды, настоять несколько часов, развести 1:10 и полить посадки). Но нужно учесть два момента. Первый – дрожжи работают исключительно на богатых органикой почвах. Второй – в процессе жизнедеятельности микроорганизмы потребляют калий, находящийся в почве. Поэтому после внесения дрожжей нужно обязательно подкормить кустики калийными составами. На этапе бутонизации Цветущие и активно завязывающие плоды растения остро нуждаются в достатке калия и фосфора в почве. Поэтому после появления первых цветов растениям нужно дать соответствующую подкормку: Зольный настой (1 стакан на ведро воды); Монофосфат калия (1 ст л на 10 л воды); Сульфат калия (10-15 г на 10 л воды). Также в это время растения полезно подкормить бором: для профилактики осыпания цветов и завязей, повышения урожайности. В качестве борного ингредиента можно использовать борную кислоту: 2 г порошка добавляют в любой из перечисленных выше составов. На этапе плодоношения В это время лучше всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов». Они содержат и основной NPK-комплекс, и микроэлементы. А потому закрывают все потребности растений. Выбирать лучше те составы, где на первом месте по количеству стоит калий – именно он отвечает за урожайность, размер плодов и их вкусовые качества. Когда и как прищипнуть Уход за огурцами должен обязательно включать формирование кустиков. Цель – остановить бесконтрольный рост вверх, стимулировать развитие боковых побегов, направить все силы растений на формирование урожая, снизить загущенность посадок и, как следствие, профилактировать распространение грибных инфекций. Не нуждаются в прищипке лишь некоторые современные гибриды, формирующие минимум боковых побегов. Обычно производители семян указывают на эту особенность в описании сорта. Прищипывать кусты начинают в момент, когда те сформируют 5-6 настоящих листьев. Схема формирования будет зависеть от сорта. Пчелоопыляемые огурцы формируют основную массу женских цветков на боковых побегах. Поэтому главная задача садовода, желающего получить повышенную урожайность – стимулировать их рост. После появления 5-6 листьев макушку главного стебля необходимо прищипнуть. Когда боковые побеги дорастут до 40-50 см, их тоже можно прищипнуть, чтобы стимулировать ветвление побегов второго порядка. У партенокарпиков основной урожай формируется на центральном стебле. Поэтому схема формирования иная:  Нижнюю часть растения нужно «ослепить» (удалить все цветы, завязи и боковые побеги в пазухах первых 5-7 листьев); В следующих 3-4 узлах прищипнуть боковые побеги, оставляя на каждом по 1 листу и 1 завязи; На высоте 1-1,5 м боковые побеги прищипывают над вторым листом, оставляя на каждом по 2 листа и 2 завязи; Еще выше на боковых побегах можно оставить по 3-4 листа и столько же завязей; Когда стебель достигнет шпалеры, его можно перекинуть через нее; После отрастания макушки еще на 40-60 см ее нужно прищипнуть. Чем подвязать плети Главное требование – чтобы подвязочный материал был мягким, прочным и не травмировал стебли. Самый простой вариант – натянуть вертикальные шпалеры из шпагата – он прочный, хорошо выдерживает вес взрослых растений с урожаем. Зафиксировать растения на нем можно с помощью тканевых лент шириной 2-3 см или пластиковых клипс «БыстроКреп». Для фиксации стебля к шпалере плавным перегибом вниз используют крюки «БытроКреп». Уложить мульчу В июле, когда во многих регионах стоит жаркая и сухая погода, а огурцы находятся на пике плодоношения, их полезно мульчировать. Слой мульчи решит сразу несколько задач: снизит испарение влаги из почвы, защитит корни от перегрева, сдержит рост сорняков, поддержит рыхлость субстрата и минимизирует риск появления на грунте плотной корки. В качестве мульчи используют скошенную траву, крапиву, солому, перепревшие опилки, компост, торф. Оптимальная толщина слоя – 5-7 см. Укладывать мульчу нужно не вплотную к стеблям, а на расстоянии 2-3 см от них, чтобы избежать выпревания корневой шейки и развития гнилей. Профилактика вредителей Летний уход должен обязательно включать профилактические меры борьбы с вредителями. Они позволят не допустить активного распространения ненужных насекомых, снизить необходимость обработок посадок в будущем «химией», увеличить шанс на получение максимальных урожаев. Что рекомендуется делать: Своевременно удалять пожелтевшие, поврежденные и сильно загущающие кусты листья; Регулярно полоть грядки; Проветривать теплицу, чтобы белокрылка и паутинные клещи не чувствовали себя слишком комфортно и активно не размножались; Соблюдать режим поливов; Не перекармливать кусты азотом, не удобрять их свежей органикой; Устанавливать в теплицах клеевые ловушки для мониторинга и отлова белокрылки; Обрабатывать посадки биофунгицидами «Фитоверм» и «Биокилл» – и для профилактики, и для борьбы с вредителями на начальной стадии заражения. В июне и июле огурцы требуют к себе много внимания. Но все затраченные усилия окупаются с лихвой – десятками вкусных, сочных, хрустящих и ароматных огурчиков с куста. Это ли не счастье для садовода?

Первая половина лета – горячая пора не только для садоводов, но и для вредителей. Работы у тех масса: объесть молодые листочки, выпить все соки из побегов, подгрызть бутоны, попробовать на вкус завязывающиеся плоды.  Чтобы сохранить урожай и не допустить ослабления растений, нужно знать врагов в лицо, уметь «считывать» признаки их появления и знать, какие меры борьбы помогут уничтожить конкурентов. Эта статья о них – вредителях, которые хозяйничают на дачных участках в июне и июле. Тля Ни один вредитель не встречается в саду и огороде так часто как тля. В июне ее колонии достигают максимальной численности: к этому времени из перезимовавших яиц уже успевает появиться несколько поколений насекомых. Дело в том, что самки способны производить потомство без оплодотворения: каждые 2 недели являть свету до 70 личинок, которые уже через 1-2 недели превратятся во взрослых тлей. Поэтому численность насекомых увеличивается в геометрической прогрессии. Тля и муравьи Обнаружить тлю несложно: чаще она «кучкуется» на верхушках побегов, на молодых листьях с нижней стороны, на бутонах и цветоносах. Питается она соком растений: прокалывает нежные ткани хоботком и высасывает из них буквально все силы. Часть питательных веществ усваивает, а излишки сахаров выделяет в виде сладких капель (пади). Именно поэтому зелень, над которой «поработала» тля, липкая на ощупь. Опасность этого вредителя заключается и в том, что многие виды являются переносчиками вирусных инфекций, которые не поддаются лечению. Особенно сильно от различных видов тли в начале лета страдают смородина, яблони, сливы, вишни, огурцы, томаты, баклажаны, калина, розы, настурции, мальвы, петунии, бегонии. Словом, почти все культуры, которые есть на типичных дачных участках. Плодожорки Они бывают разные: яблоневые, персиковые, сливовые, грушевые. Специализируются на семечковых и косточковых культурах. Взрослые особи имеют вполне безобидный вид: это небольшие серо-коричневые бабочки с размахом крыльев до 2 см. Хотя безобидны они и в действительности – питаются исключительно жидкой пищей (росой, нектаром). Вред посадкам наносят личинки. Они внедряются внутрь плодов, выедают их изнутри, загрязняя экскрементами. В результате те преждевременно опадают. Плодожорка Взаимоотношения садоводов и плодожорок осложняются тем, что первые до последнего могут не знать, что в саду орудуют вторые. Бабочки ведут ночной образ жизни, а когда часть плодов начинает опадать, принимать меры уже поздно – даже здоровые (пока что) на вид плоды могут быть «заселены» гусеницами. Или быть, как минимум, поеденными ими, потому что закончив питаться на одном плоде, гусеница выбирается наружу и перебирается на соседний. Лет бабочек начинается во время цветения яблони (май и начало июня), продолжается в течение 2 месяцев. Поэтому обрабатывать сад нужно многократно. Листовертки Как и в случае с плодожорками, вред наносят гусеницы – они способны поражать практически все плодовые и ягодные культуры. Свое название вредитель получил не случайно. Поселившись на растениях, гусеницы выедают мякоть листьев, скручивают их и оплетают тонкой паутиной. Позже могут перекинуться и на бутоны, и на цветки, и на завязи. Проводить обработки от листоверток нужно в фазу «зеленого конуса», до цветения и после него. В период созревания урожая можно использовать биопрепараты и инсектициды с минимальным сроком ожидания. Совки Это целое семейство ночных бабочек, многие представители которого являются вредителями овощных культур. Бабочки ведут ночной образ жизни и не вредят растениям, опасность представляют гусеницы. Всех совок можно разделить на две группы: Подгрызающие: они живут в земле, выползают ночью и подгрызают стебли молодых растений и рассады (томатов, перцев, капусты, баклажанов, салата, шпината и свеклы). Хозяйничать они могут как на грядках в открытом грунте, так и в теплице. Листогрызущие: они питаются надземной частью растений – объедают листья, бутоны, цветки. Чаще садоводы имеют дело с капустной совкой – она выедает кочаны изнутри и загрязняет их экскрементами, из-за чего капуста загнивает. Но повредить может и другие растения семейства Крестоцветных: редис, рапс. Заподозрить присутствие совок можно по крупным дыркам на листьях, поврежденным плодам и внезапному увяданию молодых растений. Рано утром или поздно вечером можно встретить и самих «героев» – упитанных серо-зеленых или бурых гусениц, которые при прикосновении сворачиваются кольцом. Совка Не допустить распространения совок в теплице и на огороде помогают регулярная прополка грядок летом, глубокая перекопка почвы осенью, регулярное рыхление земли и соблюдение севооборота. Щитовка Щитовок часто воспринимают за небольшие безобидные наросты на коре, а потому вредитель остается неопознанным, меры борьбы с ним не принимаются. Сверху тело щитовок покрыто плотным восковым щитком, который является для них элементом маскировки и защиты – от инсектицидов в том числе. Взрослые особи ведут малоподвижный образ жизни: сидят на коре или побегах плодовых деревьев и ягодных кустарников и питаются соком растений. При сильном заражении побеги ослабевают, листья желтеют и опадают, приросты становятся короткими, урожайность снижается.  Щитовка Когда деревья заканчивают цветение, начинается массовое появление личинок-бродяжек – единственной подвижной стадии развития вредителя. Длится оно в течение 1,5-2 месяцев – до середины июля. Именно в это время щитовка активно расселяется по саду. И именно в это время эффективнее всего проводить обработку. Помимо опрыскиваний инсектицидами против щитовок эффективны следующие меры борьбы и профилактики: Регулярная санитарная обрезка деревьев и кустарников; Чистка коры от отмерших участков, мхов и лишайников. Трипсы Трипсы – одни из самых коварных вредителей сада и огорода. Их трудно заметить невооруженным глазом: они очень маленькие (1-2 мм в длину), ведут скрытный образ жизни, прячась в бутонах, цветках и пазухах листьев.  Внешне они представляют собой мелких вытянутых насекомых темно-бурого, черного или желтоватого цвета с узкими крыльями, окаймленными бахромой. Чаще садоводы замечают не самих трипсов, а последствия их деятельности. Питаются эти насекомые клеточным соком, прокалывая ткани растений. В местах повреждений появляются светлые точки, штрихи, которые складываются в пятна или дорожки. Со временем листья буреют и опадают, а бутоны деформируются и раскрываются не полностью, цветы быстро увядают. Особенно любят трипсы ягодные культуры (клубнику и землянику), розы, луковичные цветы (гладиолусы, лилии). Активнее всего вредители распространяются летом в жаркую и сухую погоду. Обработки от трипсов проводят по мере появления насекомых, повторяют их несколько раз, так как на яйца инсектициды не действуют. Так как трипсы откладывают яйца в верхний слой почвы, опрыскать сами растения мало, нужно обработать еще и землю. Паутинный клещ Если на нижней стороне листьев появились мелкие светлые точки, тонкая едва заметная паутинка, пораженная зелень со временем приобретает мраморный окрас, желтеет и засыхает – значит на участке хозяйничает паутинный клещ. Способствует быстрому и активному его размножению жаркая и сухая погода – как раз такая, что часто бывает в июле. В теплице за сезон может развиться несколько десятков поколений клеща. Главная профилактика появления и распространения этого гостя – поддержание нормальной влажности воздуха, регулярные поливы и прополки.  Белокрылка Она чаще обитает в теплицах: там тепло и влажно – что надо. Взрослые насекомые похожи на миниатюрных белых мотыльков. Личинки – мелкие, овальные, полупрозрачные «крупинки», которые буквально присасываются к листьям. Подобно тле они высасывают соки из растений, провоцируя их побледнение и увядание. Что еще более опасно – вредитель разносит вирусы и оставляет на зелени липкий налет, который становится идеальной средой для развития сажистого грибка. Белокрылка Понять, что именно белокрылка вредит посадкам, можно двумя способами. Первый – потрясти кустики: если с них поднимутся белые «облачка», значит это белокрылка. Второй – развесить в теплице клеевые ловушки. Они помогут и опознать вредителя, и снизить его численность. Но не уничтожить полностью, обработать посадки все равно придется. Капустная моль Она специализируется на крестоцветных культурах: белокочанной и цветной капусте, брокколи, редисе, репе. Активничает летом при температуре выше +10°С. На юге за теплый сезон успевает развиться до 10 поколений, в средней полосе – 2-3.  Особенно уязвимы молодые растения и те, что находятся в фазе завязывания кочана. Гусеницы капустной моли повреждают точку роста, в результате кочаны не завязываются, развитие растения замедляется. Питаются личинки мякотью листьев, выедая ее настолько, что остаются одни «скелеты» из жилок. Самая главная мера профилактики распространения капустной моли – соблюдение севооборота. Вредитель зимует на стадии куколки в растительных остатках или верхнем слое почвы. Поэтому осенняя вспашка земли тоже помогает бороться с этим насекомым. Также важно не допускать распространения по участку сорняков семейства Крестоцветных (пастушьей сумки, ярутки полевой) и не высаживать сидераты того же семейства (горчицу, редьку масличную, рапс) на грядки до/после капусты и ближайших «родственников». Слизни Они наиболее активны в прохладную и влажную погоду. Днем прячутся в укромных местах: под досками, мульчей, камнями, в густой ботве. А вечером выходят на поверхность, чтобы полакомиться зеленью и поспевающим урожаем. Рацион у слизней весьма разнообразный, но особенно любят они капусту, клубнику, салаты, кабачки, хосты, георгины и лилейники.  Слизень Но опасность представляют не только сами повреждения. Слизни являются переносчиками грибных и бактериальных инфекций, вирусов. Чтобы облегчить жить себе и своим «подопечным», важно соблюдать правила профилактики распространения слизней в течение всего летнего сезона: Не допускать загущения посадок; Поливать огород в утреннее время, чтобы к вечеру листья и почва успевали подсыхать; Регулярная полоть грядки; Устанавливать ловушки с приманками в виде кваса и разведенного водой варенья; Высаживать культуры с резким отпугивающим запахом: лаванду, розмарин, чеснок, декоративные луки. Медведка С медведкой мало кто из садоводов знаком лично, потому что живет она в верхнем слое почвы. Но последствия ее деятельности знакомы многим дачникам: еще вчера рассада томатов или перцев бодренько «стояла» на грядках, а сегодня она полегла. Это медведка подгрызла стебли. Вредоносность медведки не ограничивается повреждением рассады: она может уничтожить семена, подгрызть корни взрослых растений, выесть в корнеплодах (свекле, моркови и картофеле) полости. Медведка обожает свежий навоз, компост и перегной. Поэтому грядки, над плодородием почвы на которых садоводы так усердно трудятся, чаще и становятся объектом интереса этого вредителя. Попадают медведки на участок чаще именно с привезенным навозом, потому как летают они неохотно.  Лучшая мера профилактики медведок – контроль: при разбрасывании навоза и компоста нужно следить, чтобы в них не было крупных яйцекладок. Колорадский жук В мае, когда почва прогревается до +15°С, выходят на «охоту» колорадские жуки. Они объедают молодые листья картофеля, попутно откладывая яйца. В июне из них появляются личинки, которые присоединяются к картофельному пиршеству. За лето может успеть появиться до 3 поколений жуков. И если не предпринимать меры, картошка останется без ботвы, а лишь с жалкими «скелетами» из прожилок. Личинки колорадского жука Благо колорадских жуков видно невооруженным глазом. И все, что требуется садоводу – запастись терпением и ведерышком с бензином или керосином. Если регулярно собирать жуков и личинок, нашествие вредителя можно остановить. Чтобы не допустить поражения посадок колорадским жуком, клубни перед посадкой нужно обработать препаратами «Дракор» и «Клубнещит». Как бороться Меры профилактики и рекомендуемые сроки проведения опрыскиваний обсудили. Теперь поговорим о препаратах, которые помогут избавиться от вредителей. Вести речь о народных средствах борьбы не будем – они не помогают уничтожить незваных гостей, а лишь профилактируют их распространение.  Важная рекомендация, которая касается ухода за растениями и их иммунитета к болезням и вредителям. Из-за избытка азота ткани растений становятся мягкими и рыхлыми, клеточные стенки утончаются, в зелени накапливается больше аминокислот и сахаров, привлекательных для листогрызущих и сосущих насекомых. Поэтому сбалансированное питание без «перекоса» в сторону азота – еще одна эффективная мера профилактики распространения всего ненужного. Инсектициды Кратко пройдемся по инсектицидам, которые помогут садоводу «очистить» сад и огород: «Алатар» – хорош против колорадского жука, капустной моли и совки, плодожорок, листоверток, тли, трипсов, белокрылки и щитовки; «Актара» – универсальный инсектицид кишечно-контактного действия против колорадского жука, тли, трипсов, белокрылки, щитовки; «Инсектор Супра» – для опрыскивания растений против колорадского жука и тли; «Корадо Усиленный» – препарат от тли и колорадского жука; «Стожар» – используется для борьбы с колорадским жуком на картофеле и плодожоркой на яблоне; «Кортлис» – «специализируется» на тле, но попутно борется с плодожорками, листовертками, совками и другими листогрызущими и сосущими насекомыми; «Рубеж» – инсектицидная приманка для медведки; «Кинмикс» – эффективен против большинства вредителей на садовых и овощных культурах. Биопрепараты Их главное преимущество в том, что опрыскивать ими можно даже в период созревания урожая. Главное, чтобы до сбора было в запасе минимум 3 дня. «Биокилл» – уничтожает белокрылку, паутинного клеща, тлю, трипсов, листоверток, плодожорок, совок; «Фитоверм» – инсектоакарицид против плодожорок, совок, листоверток, белянок, тлей, трипсов и паутинного клеща; «Зеленое мыло» – для обработки от тли (срок ожидания – 5 дней). В борьбе с вредителями важно помнить: чем раньше обнаружена проблема, тем проще ее решить. Регулярный мониторинг – вот что позволит держать ситуацию под контролем и не допустить массового размножения ненужных насекомых.

Большинство дачников посадкой картофеля занимается в мае. К середине или концу месяца тот уже всходит. В июне растения активно наращивают ботву, ближе к концу месяца – на этапе цветения – переходят к формированию и наращиванию клубней. В июле ранние сорта уже готовы отдать первый урожай, поздние – продолжают активную вегетацию и рост клубней.  Июнь и июль – месяцы очень важные для картофеля. И для садовода тоже: от того, насколько правильно будет организован уход в это время, во многом зависит и урожай.  Картофель цветет Поговорим о том, как ухаживать за картофелем в первой половине лета и какие мероприятия нужно провести в обязательном порядке. Первая прополка Ее проводят сразу после появления всходов – не единичных, а массовых. Затягивать с ней не стоит: сорняки в июне развиваются гораздо быстрее картофеля и начинают конкурировать с ним за влагу, свет и питательные вещества. Особое внимание стоит уделять пырею: его корни – излюбленное место обитания и размножения проволочника. Поэтому этот сорняк нельзя «пускать» на картофельные плантации, убирать его нужно с корнем, чтобы и проволочника не привлекать, и повторного зарастания грядок избежать. После смыкания ботвы необходимость в регулярных прополках снижается: разросшиеся кусты сами начинают подавлять рост сорных растений, создавая густую тень. Но до этого момента чистить грядки нужно обязательно. Окучивание Главная задача окучивания – стимулировать образование дополнительных подземных побегов (столонов), на которых и формируются клубни. Второстепенные цели у этой процедуры следующие: Защита молодых всходов от возможных заморозков; Сохранение влаги в зоне формирования урожая; Предотвращение позеленения клубней; Улучшение аэрации грунта. Первое окучивание проводят, когда кусты достигнут в высоту 15-20 см. В средней полосе это обычно приходится на конец мая или начало июня. Если по прогнозу ожидаются сильные заморозки, можно окучить и раньше, чтобы защитить растения от холодов. Кусты засыпают по нижние листья или вместе с ними.  Второе окучивание проводят через 2-3 недели, когда ботва отрастет до 25-30 см, но до цветения картофеля. Примерные сроки – конец июня и начало июля. Итоговая высота гребней должна составлять 20-25 см.  Окучивать посадки лучше после дождя, когда земля влажная и лучше формирует гребни. Идеальное время для проведения процедуры – утро или вечер. В жаркие дни картошку лучше не окучивать: поврежденные корешки и побеги будут дольше восстанавливаться. Внесение азота до цветения До момента цветения картошка активно наращивает ботву, а потому особенно нуждается в азоте. Этот макроэлемент отвечает за рост побегов и листьев, от которых напрямую зависит будущий урожай: чем мощнее и здоровее надземная часть растений (в разумных пределах), тем больше питательных веществ будет поступать к клубням. Особенно нужно не пренебрегать азотной подкормкой в случае, если ботва светло-зеленая, тонкая, растет медленно. Чем можно подкормить посадки во второй половине мая и в начале июня: Карбамид (10-15 г на 10 л воды); Аммиачная селитра (15-20 г на 10 л воды); Настой коровяка (1:10); Настой куриного помета (1:15). Если грунт был сдобрен органикой осенью или весной до посадки, азотную подкормку можно не давать. В качестве поддерживающей альтернативы – удобрить травяным (зеленым) настоем. В июне, когда картофель зацветет, азотные подкормки лучше больше не давать. Избыток элемента в почве негативным образом скажется и на самих растениях – они будут «жировать», хуже противостоять заболеваниям и вредителям, и на урожае – клубни будут мелкими, будут хуже храниться. Борьба с колорадским жуком В июне начинает активничать колорадский жук. И взрослые особи, и личинки – все питаются ботвой пасленовых. Они объедают листья между прожилок и способны буквально за несколько дней уничтожить куст. Дожидаться таких неприятностей не стоит. С начала лета нужно регулярно осматривать кусты и собирать вредителей в емкость с бензином или керосином и потом сжигать их. При сильном нашествии вредителя есть смысл подключить инсектициды «Дракор», «Стожар», «Корадо Усиленный». Для профилактики появления вредителя можно использовать народные средства борьбы: Высадку по периметру грядок бархатцев, базилика и кориандра; Обработку зелени настоем золы или горчичного порошка (50 г на ведро воды); Опрыскивание ботвы раствором березового дегтя (2 ст л на 10 л воды). Позаботиться о защите картофеля от колорадского жука в идеале нужно еще до проведения посадочных работ: обработать клубни в растворе препаратов «Клубнещит» или «Инсектор». Удалить цветки По поводу необходимости удаления цветов картофеля мнения садоводов расходится. Одни утверждают, что проводить эту процедуру нужно обязательно – чтобы растения не тратили питательные вещества на процесс цветения. Другие убеждены, что никакого существенного влияния на урожайность удаление цветов не оказывает. А лишние топтание в междурядьях может даже наоборот навредить. К тому же обрывание бутонов – это повреждение растений, а на восстановление тоже потребуются силы. Поэтому удаление цветов к обязательному мероприятию по уходу за картошкой не относится. Если есть желание поэкспериментировать, чтобы понять влияние процедуры на урожайность, можно попробовать удалить цветки на нескольких кустиках. Осенью – сравнить результаты. Контроль влажности почвы А вот что нужно делать обязательно – это поливать грядки, если осадки в первой половине лета – редкость. Проводить поливы в жаркую и засушливую погоду рекомендуется раз в 3-4 дня, норма полива – 5-10 л жидкости на куст. Конечно с лейкой по картофельным плантациям не набегаешься, поэтому большинство садоводов поливают посадки из шланга. Если вода холодная, важно соблюдать два правила: Надевать на шланг разбрызгиватель: капли воды хотя бы минимально успеют нагреться до того, как попадут в прикорневую зону; Проводить полив в утреннее или вечернее время, чтобы контраст температуры почвы и воды был не таким ощутимым. Внесение фосфора, калия и кальция для клубней После начала цветения «вкусовые предпочтения» у картофеля меняются. Азотом его больше не удобряют, предпочтение отдают тем элементам, что выходят по потребности на первое место: Фосфор: он необходим для развития корневой системы, клубнеобразования и накопления крахмала; Калий: отвечает за размер и качество клубней, улучшает лежкость урожая, повышает иммунитет растений; Кальций: участвует в формировании плотной кожицы, помогает растениям лучше переносить жару и засуху, повышает лежкость. В июле картофель можно подкормить: Монофосфатом калия (15-20 г на 10 л); Сульфатом калия (30-40 г на 10 л); Золой (по 1 стакану на 1 кв м почвы или в виде настоя); Комплексными удобрениями типа «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». На кислых почвах может наблюдаться дефицит кальция. Главный признак – скручивание верхушечных листьев. Недостаток микроэлемента чреват тем, что картофель будет сильнее восприимчив к парше, клубни будут более рыхлыми и менее лежкими. Что делать в этом случае? Первое – подкормить золой, она снижает кислотность почвы. Далее картошку по листу подкармливают кальциевой селитрой (10-15 г на 10 л воды).  Выкопать больные кусты В течение июня и июля картофельные посадки необходимо регулярно осматривать. Кусты с признаками вирусных и бактериальных заболеваний лучше сразу выкапывать и сжигать, не оставлять на участке и не отправлять в компост. Что должно насторожить: Мозаичные пятна и деформация листьев; Скручивание листьев; Вытягивание верхушечных листочков (они становятся узкими); Загнивание нижней части стебля. При первых признаках фитофтороза или альтернариоза тут же избавляться от больных кустов не стоит. Сначала их нужно попытаться вылечить путем обработки фунгицидами «Бактерра», «Ревус», «Триходерма Вериде». Резюмируем. Обязательный уход за картофелем в июне и июле будет включать: регулярные поливы, прополку, окучивание, подкормку (а в идеале две), профилактические осмотры с применением мер по необходимости – обработкой от вредителей или заболеваний.

В начале лета луковая грядка должна выглядеть идеально: сочное зеленое перо радостно топорщится, с каждым днем надземная часть становится все крупнее. Однако порой в дело вмешивается погода, на ослабленные растения нападают болезни и вредители. Рассмотрим причины, почему лук вянет, засыхает и падает, а также, что с этим делать. Нехватка воды Если периодически выпадают дожди, репчатый лук может расти без полива.  В начале вегетации, пока севок только укореняется и начинается рост пера, важна влажность почвы. При соблюдении сроков посадки (конец апреля-начало мая) в земле еще остается запас влаги от таяния снега, этого обычно хватает на потребности растения. Однако если зима была малоснежной, а весна началась с жары и засухи, верхний слой земли быстро пересыхает. Если севок только-только взошел и оказался в условиях тотального дефицита влаги, рост пера замедлится. Однако вряд ли растения завянут, просто их развитие будет отставать от нормы, в результате до жары надземная часть не успеет набрать большую массу, поэтому луковицы вырастут мелкими.  На песчаных и торфяных почвах нехватка влаги более критична. Эти типы почвы быстро пересыхают, на жаре земля перегревается, корни не могут восполнить потерю влаги, которая испаряется надземной частью, и зеленое перо вянет, подсыхают кончики. Особенно явно заметна нехватка влаги при выгонке лука на зеленое перо. Как правило, на выгонку севок сажают очень плотно, часто используют рыхлые субстраты: торф, опилки, — такой грунт пересыхает мгновенно. Корни, находящиеся в тесноте, при дефиците влаги начинают отмирать, что сразу сказывается на состоянии пера, оно переламывается, засыхает в месте сгиба, желтеют кончики, зеленый лук теряет товарный вид. Как избежать дефицита влаги? Сажать севок в самые ранние сроки, как только земля позволит. Весной в почве максимальный запас влаги. Не нужно бояться, что лук уйдет в стрелку из-за ранних сроков посадки, это распространенное заблуждение. Лук стрелкуется из-за нарушений условий хранения, холодная погода в начале вегетации не вредит, наоборот, в прохладе севок быстрее укореняется и активнее растет. В мае-июне лук нужно поливать регулярно. Севок — раз в 2-3 дня, крошечные всходы из семян-чернушки — ежедневно. Чтобы упростить орошение и уменьшить физическую нагрузку, удобно проложить капельный полив. При поливе почва должна промокать на глубину залегания корней, т.е. не менее, чем на 5-7 см. Нехватка питания Если лук медленно растет, перо мелкое, бледное, не насыщенного сине-зеленого цвета, а желто-зеленое, то скорее всего растениям банально не хватает питания. Однако случаи, когда лук, действительно, “голодает”, — довольно редкие. Если только почва совершенно утомленная (например, участок расположен на бывшем колхозном или фермерском поле, где из года в год собирали урожай овощей и экономили на удобрениях), либо изначально грунт беден на питательные вещества, что характерно для песчаных почв, то дефицит питания может проявиться уже в июне. Выдерните несколько экземпляров и осмотрите их. Если у них хороший пучок белых корней, чистое донце без гнили, на разрезе луковка сочная, при этом перо имеет какой-то бледный вид — растениям не хватает питательных веществ.  Дефицит питания может происходить даже на плодородной почве, если стоит засуха. Растения усваивают питательные вещества только в растворенном виде, из сухой земли корни не способны добывать азот, необходимый для роста зеленого пера. После обильного полива проведите подкормку комплексным удобрением Здравень Турбо для лука и чеснока, повторите ее через 2 недели. Грибные болезни Если лук выглядит не бодро, а как-то “несчастно”: перо приобрело странный серо-зеленый оттенок, либо появились какие-то пятна, либо отдельные растения просто усохли на корню или повалились, скорее всего причина в грибных заболеваниях. Фузариоз Сам севок мог быть заражен фузариозом, во влажной почве патогенные микроорганизмы быстро размножаются, что приводит к гибели растений на ранней стадии. Отдельные экземпляры, которые до этого были зелеными, вдруг увядают и засыхают. Выдернув растение из почвы, вы обнаружите, что корни сгнили. Почва также может быть заражена фузариозом, это распространенное грибное заболевание, которое поражает практически все овощные культуры. Даже при соблюдении севооборота лук может подхватить болезнь. Если выпадают некоторые растения, скорее всего был заражен севок. Если же на грядке появляются проплешины — вероятно, фузариоз в почве, обычно он проявляется очагами. Больные растения необходимо вынуть с корнем и выбросить (не в компост). В почву с поливом внести биопрепарат Бактерра на основе сенной палочки. Если земля сильно заражена, очаги фузариоза проливают раствором фунгицида Фундазол. Бактериальная гниль Если некоторые растения или целые группы вдруг повалились, с каждым днем выглядят все хуже, возможно, лук заразился бактериальной гнилью. Болезнетворные бактерии могли находиться на севке или в почве. Бактериальную гниль легко отличить от других заболеваний по неприятному гнилостному запаху. Выдерните несколько больных растений, при необходимости разрежьте луковицу. Если сочные чешуи осклизлые либо полностью сгнили и откровенно воняют, проблема в бактериальной гнили. Бактериальные болезни часто проявляются на почвах со слабощелочным pH. Излишнее внесение известковых материалов при раскислении грунта может спровоцировать размножение патогенных бактерий. Даже внесение древесной золы под посадку может сместить уровень pH в сторону щелочи, если изначально грунт имел нейтральную кислотность. Определить кислотность почвы на глаз невозможно, поэтому не стоит вносить доломитовую муку, известь, древесную золу “на всякий случай”. Объемы известковых материалов для внесения в почву также зависят от показателей pH, подробнее об этом можно прочесть в статье.  Хотя бы раз в год нужно проводить почвенный анализ с тест-системой Агрохимик и уже по его результатам решать, какие удобрения можно использовать. Против бактериальных болезней фунгициды бессильны. Единственное средство для растений — Фитолавин, он подавляет размножение патогенных бактерий. Через несколько недель после применения препарата полезно внести в почву биопрепарат Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы, в его составе несколько видов полезных микроорганизмов, это поможет улучшить состояние почвы и заселить ее микробиотой.  Пероноспороз Пероноспороз, или ложная мучнистая роса — распространенное заболевание лука, наносит существенный урон. Споры патогенного гриба могут содержаться в почве, на растительных остатках, их также переносит ветром на большие расстояния. В дождливую погоду заболевание быстро распространяется. Невнимательный огородник не заметит начало развития инфекции, когда на сине-зеленом пере появляются светло-зеленые пятна. В период затяжных дождей пятна быстро увеличиваются в размерах, можно заметить бледно-фиолетовый налет спор гриба. По мере развития болезни перо желтеет, довольно стремительно. Без лечения растения погибают на корню, луковицы сгнивают. Возбудитель пероноспороза — грибы-оомицеты, они занимают промежуточную ступень между грибами и водорослями, поэтому обычные фунгициды на них не действуют. Пероноспороз сложно лечить, но он хорошо поддается профилактике. Поскольку заболевание это весьма распространенное, не стоит ждать, когда проявятся его признаки. Начинать профилактику нужно уже в июне, потребуется 2 обработки с промежутком 7-10 дней фунгицидом Ревус. Срок ожидания до сбора урожая — 15 дней. Зеленое перо лука обрабатывать довольно сложно. Вода стекает по гладкой поверхности листьев, препарат не успевает проникать в ткани растения. Чтобы опрыскивание принесло ожидаемый эффект, в раствор добавляют прилипатель Панэм. Вредители Если лук падает, есть вероятность, что его корни подъели какие-то вредители: личинки луковой мухи, микроскопические черви луковой стеблевой нематоды или почти невидимый глазу луковый корневой клещ.  Если же на зеленом пере появились светлые штрихи или полупрозрачные пятна, — кто-то ест его изнутри, необходимо разорвать луковое перышко и внимательно осмотреть. Внутри можно обнаружить белых личинок луковой мухи, желтоватых личинок лукового скрытнохоботника, зеленоватых гусениц луковой моли. Луковая муха Самый распространенный вредитель, дает два поколения за сезон. Сами мухи не наносят растениям вреда. Поскольку они похожи на обычных мух, мы не замечаем нашествия вредителя.  Луковая муха делает яйцекладку на поверхность почвы либо непосредственно на зеленое перо, поэтому локализация личинок различается. Личинки небольшие, длиной до 8-10 мм, белого цвета.  Если они пробрались к донцу, спасти растение почти невозможно, луковица подгнивает снизу. Если же личинки находятся внутри зеленого пера, с ними можно справиться. Лук обрабатывают инсектицидом Корадо от луковой и морковной мухи, уже на следующий день все личинки погибают, и растения продолжают рост. Срок ожидания до сбора урожая — 3 недели, все это время нельзя использовать зеленое перо в пищу. Этот же препарат, но в более высокой концентрации, а также Корадо усиленный применяют для обработки севка перед посадкой. Действующее вещество проникает в севок, распространяется по тканям растения во время роста. Такая защита более надежна и долговременна, лук защищен от любых вредителей на 60 дней. Луковый скрытнохоботник Небольших черно-серых жуков можно узнать по головотрубке, луковый скрытнохоботник является представителем долгоносиков. Однако из-за преимущественно ночного образа жизни вредитель остается незамеченным. К тому же долгоносики пугливы, в случае опасности они складывают лапки и падают на землю, где их сложно заметить. Взрослые особи наносят несущественный вред. Как и в случае с морковной мухой, вредят личинки, они находятся внутри зеленого пера, соскабливают его ткани изнутри. Личинки скрытнохоботника довольно упитанные, длиной до 7 мм, молочно белые или желтоватые. Они не повреждают донце лука, находятся исключительно в зеленом пере. Вредителей можно также обнаружить на посадках многолетнего лука: батуна, шнитт-лука, а также в пере на выгонку. Меры борьбы — те же, что с луковой мухой. Луковая трещалка Луковую трещалку обнаружить проще всего, поскольку ее личинки не прячутся внутри пера, а открыто сидят снаружи и жадно поедают его. Поврежденный лук выглядит не лучшим образом, на пере остаются рваные дыры. Самого жука трещалки тоже хорошо видно, его яркий алый цвет выделяется на фоне зелени. Личинки луковой трещалки выглядят очень неприятно, увидев их впервые, можно принять их за результаты жизнедеятельности гусеницы. И действительно, первое впечатление не обманчиво, личинки носят на себе фекальный щит, чтобы защитить свое нежное тело от нападения хищных насекомых. Толстые короткие личинки чем-то напоминают личинок колорадского жука. Препараты, применяемые для обработки от луковой мухи, помогают справиться и с луковой трещалкой. Луковый трипс (он же табачный трипс) Трипсы очень часто заводятся в луке, их можно занести на участок вместе с севком, поскольку трипсы активно размножаются в хранилищах. Насекомые очень мелкие и весьма подвижные, к тому же имеют бурый окрас, заметить их на фоне чешуек севка крайне сложно, трипсов выдает лишь движение. Если лук выглядит угнетенным, перо желтеет, на зеленом фоне пера видны проколы, штрихи, — наклонитесь еще ниже и понаблюдайте. Если заметите суетливых крошечных насекомых, похожих на мелкий пунктир (длина тела — около 1 мм), это трипсы. Борьба с трипсами осложняется тем, что эти насекомые выработали резистентность ко многим препаратом. Придется провести несколько последовательных обработок, чередуя препараты из разных групп: сначала — Алатар (пиретроиды, быстрое контактно-кишечное действие), срок ожидания 20 дней; через 10 дней — Корадо от луковой и морковной мухи (неоникотиноиды, системное действие), урожай убирают не раньше, чем через 3 недели после обработки; еще через 2 недели, если вредители остались — Фитоверм / БиоКилл (инсектициды биологического происхождения), срок ожидания до уборки — 5 дней. Луковая стеблевая нематода Нематоды — это микроскопические черви, увидеть их сложно, если только очень внимательно приглядеться, лучше воспользоваться лупой. Длина крошечных червей — не более 1,3-1,5 мм, они очень тонкие, толщина тела — сотые доли миллиметра. Стеблевые нематоды проникают в ткани луковицы, поселяются между сочными чешуями, а также питаются внутри стебля и зеленого пера. Явный признак заражения лука нематодами — искривление надземной части. Нематода — это не насекомое, а червь, на него не действуют инсектициды. Хорошей профилактикой нематоды является прогревание севка перед посадкой. Севок погружают в горячую воду, t +45°, и выдерживают в течение 15 минут. Предпосевная обработка севка препаратом БиоКилл также очищает лук от нематоды. Если же заражена почва, справиться с микроскопическими червями сложнее, потребуется внесение в грунт специальных препаратов-нематоцидов: Фостиазат, Нематод и др. Луковый корневой клещ Паразитирующий на луковых растениях клещ также приводит к увяданию растения, поскольку повреждает донце и корневую систему.  Внимательно осмотрите выдернутые из почвы поврежденные растения. Если донце растрескивается, стало трухлявым или луковица как будто вывернулась наизнанку, стоит взять лупу и приглядеться. Луковый корневой клещ — крошечное паукообразное с почти прозрачным телом и восемью ножками, размер его — меньше миллиметра. Для уничтожения клещей нужны особенные препараты, инсекто-акарициды, поскольку паукообразные не являются насекомыми. Борьба осложняется тем, что биопрепараты Фитоверм, БиоКилл имеют кишечно-контактное действие, при обработке надземной части действующее вещество не проникнет к корням. А значит, потребуется более “тяжелая” химия, как инсекто-акарицид Актеллик, срок ожидания до сбора урожая 20 дней. Обращайте внимание на состояние лука, в начале лета он не должен желтеть, искривляться, вянуть или полегать, — все эти симптомы указывают на какие-то “неполадки”: развитие болезней или нашествие вредителей. Чем раньше вы начнете обработку, тем больше шансов получить отличный урожай.

Погодный стресс у растений возникает, когда условия резко отклоняются от привычных: становится слишком жарко, слишком сухо, слишком холодно или, наоборот, слишком сыро. В такие периоды посадки ослабевают, хуже растут, могут сбрасывать бутоны и завязи, а также становятся более уязвимыми к болезням. Что вызывает стресс Чаще всего растения реагируют на резкие перепады температуры, весенние заморозки, летнюю жару, засуху и переувлажнение почвы. Опасны и дополнительные факторы: сильный ветер, град, сухой горячий воздух в теплице, палящее солнце и застой воды у корней. Засушливое лето Особенно заметно стресс проявляется в периоды, когда неблагоприятные факторы накладываются друг на друга. Например, жара усиливает действие засухи, а переувлажнение в прохладную погоду повышает риск грибных заболеваний. Как понять, что растение в стрессе Симптомы зависят от причины, но в целом растение быстро подает сигналы, что ему тяжело. При нехватке влаги листья теряют тургор, поникают и могут скручиваться. При перегреве и солнечных ожогах листовая пластинка бледнеет, подсыхает или покрывается поврежденными участками. После заморозков страдают молодые побеги, листья и бутоны. Наиболее частые признаки: поникшие или скрученные листья; замедление роста; опадение бутонов и завязей; солнечные ожоги на листве; подмерзание молодых побегов; вялость даже при влажной почве; подгнивание корней при застое воды. Что делать в жару и засуху При жаркой погоде растения в первую очередь нуждаются в воде и защите от перегрева. Поливать лучше утром, а в сильную жару – не допускать пересыхания почвы в течение дня. Вечерний полив тоже допустим, если почва не остается слишком сырой на ночь. Помогают и простые приемы: мульчирование почвы; притенение молодых посадок; рыхление после полива; удаление сорняков; отказ от подкормок по сухой почве. Если растение уже ослаблено, можно подключить мягкую антистрессовую поддержку. В таком случае можно использовать «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» – он используется для внекорневых подкормок, подходит для всех культур, содержит NPK, а также хелаты цинка, меди, марганца, гумат натрия. Как помочь после заморозков Весенние и возвратные заморозки особенно опасны для молодых листьев, побегов, бутонов и завязей. После похолодания не стоит сразу перегружать растения сильными подкормками или стимулировать их активный рост. Сначала нужно оценить, какие части пострадали, и дать культуре время на восстановление. Полезные действия после заморозка: удалить явно погибшие побеги и листья; полить растения, если почва сухая; дождаться стабилизации погоды; отложить активные азотные подкормки; поддержать растение мягким антистрессовым средством. В таких ситуациях подойдёт стимулятор развития и плодоношения «Ботаник». Его действующее вещество бензиламинопурин относится к цитокининам – он улучшает фотосинтез, помогает растению адаптироваться, стимулирует деление клеток. Что делать после дождей и переувлажнения Избыток влаги не менее опасен, чем засуха. Когда вода долго стоит у корней, растение страдает от нехватки кислорода, а в сырой среде быстрее развиваются грибные инфекции. Особенно уязвимы тяжелые почвы и загущенные посадки. Чтобы помочь растениям после затяжных дождей: разрыхлите верхний слой почвы; обеспечьте отток лишней воды; удалите сорняки; проверьте, не загнили ли корни; не перекармливайте растения в сырой почве; при необходимости проведите профилактику грибных болезней. Важно не пытаться «разогнать» ослабленное растение сильными подкормками сразу после переувлажнения. Сначала почва должна прийти в норму. Как защитить растения от града и ветра Град, сильный ветер и механические повреждения тоже вызывают стресс. Листья рвутся, побеги ломаются, плоды и завязи травмируются. После таких погодных событий растениям нужен спокойный режим восстановления. Что сделать: удалить сломанные и сильно повреждённые части; при необходимости полить посадки; не спешить с агрессивными подкормками; защитить растение от повторного удара погодой; поддержать его мягким уходом в ближайшие дни. Чем быстрее садовод отреагирует, тем меньше будет потерь для урожая. Как снизить риск заранее Погодный стресс нельзя полностью исключить, но его можно заметно ослабить. Лучше всего работают профилактические меры: правильный полив, мульчирование, своевременное рыхление, защита от перегрева, хорошее проветривание посадок и подбор устойчивых сортов. Также можно использовать специальные препараты для защиты от стрессов, например, биорегулятор роста «Амицид» на основе аминокислот и полипептидов.  Также важно: не допускать пересыхания и заболачивания почвы; не перекармливать растения азотом; притенять молодые посадки в жару; следить за дренажем; вовремя прореживать загущенные растения; поддерживать культуру в период резких погодных колебаний. Если растение уже испытывает стресс, антистрессовые препараты могут быть полезны как часть общей схемы ухода, но они не заменяют полив, защиту и грамотную агротехнику. Погодный стресс – обычная проблема сада и огорода, особенно в сезоны с резкими перепадами погоды. Жара, заморозки, затяжные дожди, град и ветер по-разному влияют на растения, но почти всегда ослабляют их и снижают устойчивость. Главное, вовремя заметить изменения и помочь посадкам не только «после», но и «до»: мульчировать, поливать, притенять, разрыхлять почву и не перегружать растения лишним питанием. Тогда сад легче переживает погодные капризы и быстрее возвращается к нормальному росту.

Как же надоели вездесущие сорняки! На огороде, в саду от них житья нет, но особенно красоту газона портят. Бороться с ними можно по-разному. Расскажу о своем опыте с помощью корнеудалителя. Гербициды супротив газонных «агрессоров» Первая зеленая лужайка появилась у нас на даче больше 15 лет назад. За это время она сильно заросла самой разной сорной растительностью, начиная от клевера и заканчивая мхом. Особенно же донимают ненавистные одуванчики, «агрессоры» номер один. Да и подорожник с его широкими листами. Не вытесненную, стойкую «разношерстную» (подсеивали самые разные смеси) газонную траву на лужайке давным-давно пора менять. Значит применять гербициды сплошного действия с глифосатом («Чистогряд»), чтоб начать с «чистого листа» и засеять новым травяным покровом. Или выбрать препараты, действующие избирательно («Гербимакс» на основе клопиралида, «Линтур» с двумя компонентами: дикамбой и триасульфуроном). Эти большинство «зеленых гадов» изведут, не повредив остаткам мятлика да овсяницы. Но «химию» на участке использую редко. Только когда борюсь с вредителями, болезнями на декоративных растениях и другого выхода не вижу. Например, «Скором» с ржавчиной ивы козьей на штамбе. Даже точечно не хочется пользоваться сильными химическими средствами на муравке. Старую луговину просто кошу низко (так широкие листья дикоросов незаметней) и почаще. Кстати, утверждение, что частая косьба ослабляет одуваны: чушь. Эти «приспособленцы» буквально распластываются и цветут желтым цветом прямо у земли, не попадая под газонокосилку. Совком да ножом Хотелось уберечь от сорнячищ, хотя бы на время, новые небольшие газончики, которым по 3 года. Как я над ними тряслась, выпалывая налетевшие сорнячишки... Узким совочком, ножом выковыривала (за столько лет так и не завела специальную вилку-корнеудалитель). Хуже любой прополки на грядках. Кто этой нудной работой занимался, меня поймет. Постепенно все равно, особенно у дорожек, набились. Теперь не накланяешься им, спины не хватит. Поэтому стала присматриваться к более продвинутым инструментам, с длинной ручкой, чтоб не сильно уставать. Читала описание у производителей, продавцов, отзывы садоводов в интернете. Только пока сама не попробуешь - не узнаешь, да и грунт у всех разный. Наконец выбрала самое популярное изделие, заказала через интернет. Когда получила, обратила внимание: никакого документа, инструкции по пользованию товаром нет, только наклейка с небольшим текстом на английском. А цена немалая: больше 4 тысяч рублей. Ладно, практика покажет, что и как. Заказанный корнеудалитель из Китая Выдернуть сорняк! После дождей, когда землица размягчилась, вооружившись современным «орудием», вышла на «расправу». Одуваны уже красовались на лужке. Посмотрим, корнеудалитель для одуванчиков сумеет от них избавить? К немудреному на вид приспособлению пришлось приноравливаться. У «механики» захват с четырьмя зубьями. Ставлю инструмент и стараюсь попасть им в середину сорнячища. Чтобы захватил его как «щупальцами» полностью со всех сторон. Втыкаю в грунт и, опираясь на рукоять, жму довольно сильно ногой на специальный упор, словно на педаль, внизу. Чтобы зубья вертикально вошли в землю. Иногда приходилось долго надавливать: плохо вгонялись в нашу глинистую почву. Затем наклоняю рукоятку на себя для зажима сорняка, удерживая ногу на упоре. Чтоб сорнячина легче вышел, несильно, плавными движениями раскачиваю инструмент вперед-назад. Как зуб при удалении))). Извлекаю! Можно не наклоняться за «зеленым вредителем» и не освобождать от него технику вручную. Для этого есть выталкиватель. Он срабатывает, выталкивая извлеченное, когда двигаешь на рукоятке втулку вниз. И «злейший враг дачника» падает в подставленную рядом картонную коробку. Кажется, вот оно спасение от сорной «братии»! За полчаса корнеудалитель извлек горку «желтолицых». Но только у половины из них достала корень целиком, остальные с оборванными корнями. А этот «гад» так устроен, что даже из кусочка корешка с его спящими почками вырастет новое растение. Причем, иногда и не одно. Наудаляла на свою голову! Может, я такая неумелая? Но у мужа аналогичная картина. Часть извлекает полностью, часть обломанных. Зато навороченный «агрегат» кучу земли вынул, оставив огромные дырки на газоне. Пришлось заполнять почвосмесью с песком и подсеивать семена мятлика. Подустала: вовсе нелегкое занятие, как рекламируют. Удобно только, что не наклоняешься. Не по «зубам» Покупали садовый инструмент в первую очередь для лужайки, но думали для всей территории использовать. Знали по отзывам, что с клевером, пыреем, осотом будут проблемы. Мочковатая корневая система или слишком длинный стержень ему не по «зубам». Обрывает корнищи у осота, чернобыльника, крапивы, совсем не берет подорожник. Про маленькие сорнячишки речь не идет: рассчитан только на массивные. Хотя продавцы позиционируют корнеудалитель для любых типов сорняков. Попробовали в огороде. Если на газоне почва слишком твердая, то на грядках наоборот слишком рыхлая. Упора для него нет. Опять облом. А ведь копеечный корнеудалитель с тупым концом с грядок дикоросы убирает. Позже несколько раз пыталась работать с ним. Специально дополнительно поливала земельку после дождя (!). Результат не меняется. Вероятно, я возлагала слишком большие ожидания на эту технику. Наверное, она не подходит для нашей тяжелой глинистой землицы или я не смогла ее полностью освоить? Даже не знаю, где теперь приспособить? Жаль потраченных впустую денег и утраченных надежд. Спасительный злак На огороде мульчированием, тяпкой и своими ручками обойдемся. В декоративном садике закрыли частично площадь геотекстилем с галькой и корой, высадили много почвопокровников. А для лужаек остается по-прежнему косьба. И «забить» на сорняки. Природу все равно не поборешь, особенно когда за заборами у соседей с обеих сторон поля одуванчиков и другой дикорастущей «братии». Но в моей истории борьбы с сорной «ратью» и иллюзиями насчет корнеудалителя появился просвет. Когда мы начали преобразовывать участок: очищать пространство, убирать одни растения, заводить другие, стала меняться растительность. В одном местечке появился островок с очень низкорослым злаком, названия которого не знаю. Травка принялась быстренько разрастаться, рассеиваться. Захотелось провести эксперимент. Прополола ее вручную, убрала немногочисленные одуваны-подорожники и лебеду, которой было достаточно, хотя дергать легко. Поливала. И травушка очень быстро превратилась в светло-зеленый плотный «коврик», практически не допуская вторжений в свои «владения». Решили в дальнейшем действовать так. В неокультуренных пока зонах (будущий сад с частично высаженными плодовыми деревьями и ягодными кустарниками) триммером срежем сорняки, вспашем мотоблоком дважды почву, закроем ее плотным геотекстилем. В следующем году снимем агроволокно, постепенно освобождая территорию. На эти открытые небольшие участочки буду подсаживать выкопанные квадратики разросшейся спасительной травки. Поливать, следить, чтоб она прижилась, помогать, избавляя от появляющейся сорной растительности. Надеюсь со временем получить хорошее, совершенно бесплатное задернение!

Задача теплицы – не только защищать растения от холода, но и поддерживать благоприятный микроклимат. Он складывается из температуры, влажности и воздухообмена. Если хотя бы один из «слагаемых» будет выходить за пределы нормы, растения будут испытывать стресс.  На страже благоприятного микроклимата в теплице и парнике – проветривание. Но организовано оно должно быть правильно: своевременно, по потребностям растений, с учетом погодных условий и конструкции самой теплицы.  Разберемся, как правильно проветривать теплицу и как грамотно организовать вентиляцию, чтобы она «работала» на пользу растениям, а не создавала новые проблемы. Зачем проветривать теплицу Проветривание решает сразу несколько задач: Регулирует температуру и не позволяет воздуху перегреваться. Даже самым теплолюбивым культурам температура выше +35°С не понравится. В период цветения такая жара и вовсе противопоказана. У томатов при температуре выше +30°С качество пыльцы снижается, а при +35°С и выше она становится стерильной. Цветение продолжается, но плодов завязывается меньше. Регулирует влажность воздуха. Повышенная влажность воздуха из овощных культур нужна лишь огурцам – 75-80%. Для остальных тепличных культур (томатов, баклажанов, перцев) оптимальным показателем является 60-70%. Арбузам нужно и того меньше – 50-60%. При более высокой влажности повышается риск распространения грибных инфекций: фитофтороза, кладоспориоза, серой гнили, фузариоза. Поддерживает нормальный воздухообмен. Для фотосинтеза растениям необходим углекислый газ. Если теплица долго остается закрытой, его концентрация постепенно снижается. Проветривание позволяет восполнить дефицит и создать более благоприятные условия для нормального роста и развития растений. Создает условия для нормального опыления. Даже самоопыляемым культурам для активного образования завязей необходимо движение воздуха – для перемещения пыльцы. Пчелоопыляемым проветривание важно и подавно – чтобы пчелы и шмели смогли беспрепятственно попадать к цветкам. Для привлечения насекомых опылителей рядом с форточками и дверями полезно посадить цветочки, которые их привлекают: бархатцы, календулу, маттиолу, эхинацею, котовник, медуницу. Высокорослые и весьма агрессивные культуры лучше посадить за пределами теплицы, «скромные» и «миролюбивые» – можно и внутри. Общие правила проветривания Жесткого графика проветриваний нет. Нужно ориентироваться на микроклимат внутри теплицы. Основные правила проветривания таковы: Не стоит дожидаться сильного перегрева воздуха. Открывать форточки и двери нужно заранее, пока температура воздуха не дошла до критических значений. В жаркие дни теплицу открывают с восходом солнца и закрывают после заката. Ориентироваться нужно на температуру внутри теплицы, а не на улице. В солнечные дни воздух под поликарбонатом или пленкой может быть на 10°С теплее, чем на улице. Поэтому о проветриваниях важно не забывать и в умеренно теплые денечки. Не забывать проветривать теплицу после полива, чтобы избежать скопления влажного воздуха, как следствие – активного распространения спор грибков. В теплые ночи, когда температура не опускается ниже +15°С, теплицу можно не закрывать и вовсе. Форточки должны быть расположены на противоположных сторонах, чтобы была естественная тяга воздуха. В идеале они должны быть в верхней части теплицы или вдоль конька. В таком случае горячий воздух будет свободно выходить, а приток более прохладного воздуха будут обеспечивать открытые двери. Общая площадь вентиляционных проемов должна составлять 15-20% от общей площади теплицы (в южных регионах – и того больше). Варианты организации проветривания теплицы По принципу работы вентиляция бывает естественной и принудительной. У каждой схемы есть свои особенности. Естественное проветривание Это самый распространенный и доступный вариант. Воздухообмен происходит через открытые двери и форточки без использования дополнительного оборудования – все работает естественным путем по законам физики. Эффективность такого проветривания зависит от конструкции теплицы: правильного расположения форточек, соблюдения рекомендаций по их количеству и площади. Для небольших дачных теплиц правильно организованной естественной вентиляции обычно вполне достаточно. Принудительное проветривание Если естественного воздухообмена недостаточно, используют вентиляторы или полноценные системы принудительной вентиляции. Их задача – не охлаждать растения потоком свежего воздуха, а «гонять» его и обеспечивать отток перегретых и влажных воздушных масс. Но установка таких систем и даже простых вентиляторов потребует финансовых вложений и доступа к электричеству. Что важно учитывать при организации такой системы: Вентиляторы лучше устанавливать в верхней части сооружения, где и скапливается жар; Поток воздуха не должен быть направлен на сами растения; Количество вентиляторов будет зависеть от площади: одного вентилятора «хватит» на 12-15 кв м. Способы проветривания теплицы Его выбирают исходя не из конструкции теплицы, а из режима посещения участка и возможности регулярно открывать и закрывать теплицу. Ручное проветривание Простой, доступный способ без дополнительных финансовых вложений. Его используют большинство дачников – открывают двери и форточки самостоятельно, ориентируясь на погоду и температуру внутри теплицы. Очевидный недостаток у этого способа один – необходимость постоянно проживать на загородном участке или, как минимум, 2-3 раза в неделю приезжать на него.  Как вариант – поручить нехлопотное дело соседям: просить их открывать и закрывать теплицу. О том, как правильно организовать проветривание, мы уже рассказывали выше. Автоматическое проветривание Автоматические системы избавляют от необходимости постоянно следить за температурой и вовремя открывать форточки. Они работают без участия человека, а потому их установка особенно оправдана в случае, когда хозяева бывают на участке только по выходным и не имеют возможности постоянно контролировать состояние теплицы. Устройства, которые автоматически открывают и закрывают форточки и двери при достижении определенной температуры, называются термоприводы. Внутри них есть наполнители, которые расширяются под воздействием высоких температур и приводят в действие шток, открывающий вентиляционные отверстия. Работают они без электричества, а потому полностью автономны. Температурный предел, при котором должен сработать термопривод, можно задавать самостоятельно (обычно это +25°С). Есть и электрические термоприводы. В них встроены датчики (не только температуры, но и влажности), которые срабатывают при отклонении показателей от нормы. Они работают точно, высокопроизводительны, позволяют обеспечивать максимально комфортный микроклимат для растений. Но требуют подключения к электросети. И чаще стоят дороже. Проветривание теплицы – рутина для дачника. Но по совместительству и процедура, которая напрямую влияет на самочувствие растений и их урожайность. Поэтому подходить к ней нужно с умом: вовремя открывать и закрывать теплицу, корректировать конструкцию в случае, если циркуляция воздуха недостаточная, дополнять системами принудительной вентиляции и термоприводом, если своими силами справиться не удается.

Пасынкование – один из самых важных, но и самых запутанных приемов в выращивании томатов. Сколько побегов оставить? Один, два или три? А может, вообще не трогать? Ответ зависит от типа сорта, места выращивания и ваших целей. Разбираем основные схемы формирования и даем четкие рекомендации, сколько пасынков оставлять в каждом конкретном случае. Что такое пасынок и зачем его удалять Пасынком называют боковой отросток, который появляется в пазухе – месте между основным стеблем и листом. Томат от природы способен расти и плодоносить несколько лет, но в условиях умеренного климата вегетационный период короток, поэтому кусты формируют, чтобы направить энергию растения на вызревание плодов. Пасынки у томата Если не удалять лишние побеги, посадки загущаются: листва разрастается, а плоды становятся мельче и не успевают дозреть. Основные ресурсы уходят на наращивание зелёной массы, а не на формирование урожая. К тому же в плотной кроне нарушается циркуляция воздуха, что создаёт благоприятные условия для развития фитофторы. Регулярное удаление пасынков дает очевидные плюсы: плоды вырастают более крупными; созревание ускоряется; кусты лучше освещаются солнцем и проветриваются; риск грибных болезней заметно снижается. Какие типы томатов бывают и чем характеризуются Прежде чем решать, сколько пасынков оставлять, нужно понять, к какому типу относится ваш сорт. Эта информация обычно указана на пакетике семян. Индетерминантные (высокорослые). Растут в течение всего сезона, достигают 2 м и более. Требуют регулярного пасынкования. Полудетерминантные. Вырастают до 1,5 – 2 м, образуют 5 – 10 кистей. Детерминантные. Томаты детерминантных сортов характеризуются ограниченным ростом, высота до 1 м, рост прекращается после образования 4 – 6 соцветий. Супердетерминантные и штамбовые. Низкорослые скороспелые сорта. Пасынкование не является обязательным, но у некоторых сортов пасынки частично удаляют для лучшего проветривания. Основные схемы формирования: сколько стеблей оставлять Выбор способа формирования куста напрямую зависит от типа томата и условий выращивания. Рассмотрим три основные схемы. Один стебель – оптимальный вариант для индетерминантных (высокорослых) сортов, особенно в тепличных условиях. Все боковые побеги удаляют без исключения, сохраняя лишь центральный ствол с плодовыми кистями. Такое решение позволяет получить ранний, ровный урожай и крупные плоды. Крупноплодные индетерминантные томаты чаще всего формируют именно по этой схеме: при увеличении числа стеблей плоды заметно мельчают и вызревают дольше. Два стебля – способ, который чаще применяют для индетерминантных и полудетерминантных томатов в открытом грунте. В этом случае сохраняют один сильный пасынок, расположенный под первой цветочной кистью – из него впоследствии разовьётся второй стебель. Остальные пасынки удаляют. Этот пасынок, как правило, самый мощный среди остальных. Схема обеспечивает хороший, стабильный урожай с запасом. При формировании полудетерминантных сортов на главном стебле оставляют 4 – 5 кистей, после чего верхушку прищипывают. Три стебля – вариант для детерминантных сортов в зависимости от их силы роста и конкретных условий. Сохраняют основной стебель и два нижних боковых побега, все остальные удаляют. Такая формировка даёт возможность получить ранний урожай – до 15 – 20 кистей. Обычно детерминантные томаты ведут в 2 – 3 стебля. Если же оставить у такого растения только один стебель, урожай окажется меньше, а вегетация завершится быстрее. Пошаговая инструкция по пасынкованию К формированию куста приступают через полторы-две недели после высадки рассады, когда саженцы уже адаптировались и тронулись в рост. Процедуру повторяют регулярно, каждые 7 – 14 дней. Удаляют пасынки, как только они достигнут 3 – 5 см: более крупные побеги оставляют заметные раны и отнимают у растения лишние силы. Лучшее время для работы – утро солнечного дня, тогда места срезов быстро подсыхают и затягиваются. Маленькие пасынки (до 5 см) удобно выламывать пальцами, аккуратно отгибая их в сторону от стебля. Более крупные экземпляры срезают секатором или садовыми ножницами. Главное – действовать осторожно, чтобы не повредить основной стебель. Опытные огородники часто оставляют небольшой пенёк (0,5 – 2 см) – это препятствует образованию нового пасынка на том же месте. Для качественной работы важно использовать острый инструмент: он даёт ровный срез и не травмирует ткани растения. Частые ошибки при пасынковании В спешке огородники нередко допускают ошибки, которые могут свести на нет все усилия. Одна из самых распространенных – полное удаление всех пасынков у детерминантных сортов. Если лишить такой куст всех боковых побегов, он может остановиться в развитии.  Еще одна частая проблема – слишком позднее проведение процедуры. Не стоит удалять пасынок «под корень», не оставляя пенька. В этом случае на том же месте очень скоро появится новый побег. Крупные, переросшие пасынки оставляют после удаления заметные раны и могут стать причиной ослабления или остановки роста растения. Важно учитывать и погодные условия: в сырую, дождливую погоду ранки заживают дольше, поэтому лучше планировать работу на сухой день или спустя некоторое время после полива.  Пасынок или плодовая кисть: как отличить Пасынок всегда отрастает из пазухи листа, а цветочная кисть формируется на стебле отдельно и вскоре становится заметной по появляющимся бутонам. На кисти видны зачатки будущих цветков, на пасынке – только листья. На кисти видны зачатки будущих цветков, на пасынке – только листья. Подкормки после пасынкования Чтобы томаты быстрее восстановились после удаления пасынков и направили все ресурсы на формирование плодов, им необходима дополнительная поддержка. Своевременное внесение удобрений помогает растениям наращивать корневую систему, увеличивать количество завязей и ускорять созревание.  Для подкормок можно использовать «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев»  или «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» это комплексные удобрения, со сбалансированным составом. Они способствуют улучшению завязываемости плодов, помогают формировать крупные помидоры. Первую подкормку проводят через 10 – 15 дней после высадки в грунт, вторую – в начале цветения. В качестве калийной подкормки подойдут гранулированная древесная зола и «Лигногумат калийный».  Выбор схемы формирования томатов – это всегда компромисс между желанием получить больше плодов и стремлением вырастить их крупными и здоровыми. Универсального рецепта не существует: каждый сорт, каждые условия выращивания и даже ваши личные цели требуют индивидуального подхода. Однако есть общий принцип: чем меньше стеблей вы оставляете, тем раньше и крупнее будет урожай, но тем меньше будет общее количество плодов. И наоборот – больше стеблей дают больше ягод, но они мельче и созревают позже. Главное – не запускать кусты, проводить пасынкование регулярно и не перегружать растение. Тогда вы сможете найти тот баланс, который позволит получить именно тот урожай, который вам нужен: ранний, крупный или обильный. 

Многие дачники ищут способ улучшить почву без покупки дорогих удобрений и тяжелой химии. Один из эффективных вариантов – сидераты, то есть растения, которые выращивают для последующей заделки в землю.  Среди них стоит обратить внимание на яровой рапс. Он выделяется скоростью роста, холодостойкостью, способностью улучшать состояние почвы и снижать давление некоторых болезней. Рассказываем, как правильно использовать эту культуру на своем участке. Что такое рапс и почему он хорош как сидерат Рапс – травянистое растение из семейства Крестоцветные, близкий родственник капусты, горчицы, редьки масличной и сурепицы. Предположительно, он возник как естественный гибрид сурепицы и капусты. В сельском хозяйстве его возделывают ради масла, но для огородника ценны его сидеральные качества: быстрый рост зеленой массы и мощная стержневая корневая система, проникающая на глубину до 1,5-2 метров. Яровой рапс Существует две формы рапса: яровой и озимый. Для дачников в средней полосе, на Урале и в Сибири предпочтительнее яровой. Он проще в выращивании, не вымерзает (ведь сеется весной) и успевает набрать массу за 1 – 1,5 месяца. Озимый рапс более капризен, требует мягких зим и подходит лишь для южных регионов. Плюсы и минусы ярового рапса У этой культуры есть много достоинств, но и несколько ограничений, о которых важно знать заранее. Достоинства Холодостойкость. Семена прорастают уже при +1…+3°C, всходы выдерживают заморозки до -5°C, а взрослые растения – до -8°C. Это позволяет сеять рапс рано весной, едва сойдет снег. Быстрый рост. Через 30 – 45 дней после посева растения достигают 20 – 30 см и готовы к скашиванию. Улучшение структуры почвы. Длинные корни рыхлят плотные слои, что будет улучшать структуру земли и ее влагоудерживающую способность. Обогащение органикой и элементами питания. Зеленая масса при заделке насыщает почву питательными веществами и превращается в гумус. Фитосанитарный эффект. Корневые выделения и эфирные масла угнетающе воздействуют на некоторые почвенные патогены и снижают численность некоторых вредителей (например, проволочника). Густые всходы заглушают однолетние сорняки. Медоносность. Цветущий рапс привлекает пчел и шмелей, что полезно для опыления соседних культур. Недостатки и важные ограничения Требовательность к почве. На кислых грунтах (pH ниже 5,5) рапс растет плохо. Тяжелые глинистые, заболоченные или слишком бедные песчаные почвы ему не подходят. Не переносит застоя воды. Посевы вымокают, корни загнивают. Строгий севооборот. Нельзя сеять рапс после любых крестоцветных (капуста, редис, редька, горчица) и перед ними – у них общие болезни и вредители, особенно кила и крестоцветная блошка. Повторять посев на том же месте можно не ранее чем через 4 года. Не рекомендуется под некоторые культуры. Перед свеклой рапс лучше не использовать без учета состояния почвы и истории участка. Нельзя допускать цветения. Переросший рапс грубеет, медленнее разлагается, а созревшие семена могут засорить участок. Когда сеять яровой рапс Лучшее время – ранняя весна, как только сойдет снег и почва оттает. В средней полосе это конец марта – апрель, на Урале и в Сибири – апрель и начало мая. Семена прорастают при +1…+3°C, поэтому ждать тепла не нужно. Ранний посев позволяет рапсу использовать весенние запасы влаги и набрать массу до наступления летней жары. Если участок освободился после уборки ранних овощей (редиса, салата, зелени), рапс можно сеять и летом. Однако в жаркую сухую погоду потребуется полив. В теплых регионах и при очень раннем посеве возможно получить два укоса, но в обычной дачной практике чаще ограничиваются одним. Норма высева и технология посева Норма высева ярового рапса на сидерат зависит от способа посева и густоты. Ориентировочно это 150 – 200 г на сотку (10 – 15 г на 1 м²) для сплошного густого посева. Семена мелкие, поэтому для равномерного распределения их смешивают с сухим песком в пропорции 1:1. Сеять можно разбросным способом вручную или с помощью ручной сеялки. Семена заделывают неглубоко — на 1,5 – 2 см. На легких песчаных почвах допустима чуть большая глубина (до 2,5 см), на тяжелых глинистых лучше придерживаться минимальной. После посева участок боронуют граблями или заделывают семена легким культиватором. При рядовом посеве расстояние между рядами 15 – 20 см. Всходы появляются на 3 – 6 день. Подготовка почвы и уход Почву перед посевом перекапывают или рыхлят на глубину 10 – 15 см. Кислые грунты известкуют заблаговременно (осенью), внося доломитовую муку или известь. Если земля бедная, можно добавить перегной или компост. Уход за посевами минимален. Густые всходы сами подавляют сорняки, поэтому прополка не требуется. Главное – следить за влажностью. В засушливую весну рапс нуждается в поливе. Застой воды недопустим, поэтому не сеют в низинах и на тяжелых переувлажненных почвах. Когда скашивать и как заделывать в почву Оптимальный срок скашивания – через 30 – 45 дней после посева, когда растения достигнут высоты 20 – 30 см и войдут в фазу бутонизации (до цветения). Если пропустить этот момент и дать рапсу зацвести, стебли огрубеют, разлагаться в почве они будут дольше, а азот частично потеряется. К тому же созревшие семена могут дать самосев, превратив сидерат в сорняк. Скошенную массу измельчают (тяпкой, плоскорезом или садовым измельчителем) и заделывают в почву на глубину 5 – 7 см. На легких песчаных грунтах можно заделать мельче (3 – 5 см), на тяжелых глинистых – чуть глубже (7 – 10 см). Если нет желания перекапывать, скошенную зелень оставляют на поверхности как мульчу – она постепенно перегниет, обогащая почву. Для ускорения разложения при необходимости можно пролить почву ЭМ-препаратами («Байкал ЭМ-1», «Сияние») или раствором мочевины (30 г на 10 л воды на 1 м²), хотя в большинстве случаев достаточно обычного увлажнения. После заделки рапса рекомендуется выдержать 2 – 3 недели перед посадкой основных культур, чтобы зеленая масса успела частично разложиться. После каких культур сеять и перед какими лучше Рапс хорошо растет после картофеля, зерновых, бобовых (горох, фасоль), лука и чеснока. Нельзя сеять его после любых крестоцветных – капусты, редиса, редьки, горчицы, репы. У них общие вредители (крестоцветная блошка) и болезни (кила). В свою очередь, рапс – хороший предшественник для картофеля, томатов, перцев, баклажанов, огурцов, тыквы, кабачков. Он может обогащать почву фосфором и серой, улучшать ее структуру и оказывать сдерживающее влияние на возбудителей парши. Не рекомендуется сажать после рапса любые крестоцветные, а также без анализа почвы – свеклу. Яровой рапс – ценный сидерат для участков с подходящими почвами (легкими и средними, некислыми, без застоя воды). При соблюдении севооборота и выборе правильного места он может улучшить структуру земли, обогатить ее органикой и частично подавить сорняки и почвенных вредителей. Главное – не допускать цветения и своевременно заделывать зеленую массу. Попробуйте посеять рапс на участке, и вы сможете оценить его эффект на практике. Однако всегда учитывайте особенности своего региона, тип почвы и историю участка: нормы и сроки могут варьироваться.

Редис – одна из самых скороспелых и нетребовательных культур, которую любят высаживать на своих участках и новички, и опытные огородники. Но иногда вместо сочных, хрустящих и приятно-острых корнеплодов с грядки собирают горький, жесткий и волокнистый урожай. Большинство проблем со вкусом и текстурой вызвано ошибками в уходе.  В этой статье разберем главные причины ухудшения качества корнеплодов и расскажем, как вырастить сладкий и хрустящий редис. Неправильный полив – самая частая причина горечи Редис очень требователен к поливу. При недостатке влаги в тканях накапливаются горчичные масла и другие горько-острые соединения, которые придают корнеплодам неприятный привкус, а заодно нарушается водный баланс тканей. Кроме того, засуха приводит к тому, что мякоть становится грубой, волокнистой и жесткой. Резкие перепады от длительной засухи к обильному поливу тоже губительны: переувлажнение после пересыхания почвы часто вызывает растрескивание корнеплодов. Чтобы избежать проблем, поливать редис нужно регулярно, небольшими порциями, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы. В жару частоту поливов увеличивают. Поливать лучше всего в вечернее время. Перезревание – когда редис становится «деревянным» Период созревания редиса очень короткий – от 18 до 25 дней для ранних сортов. Если пропустить момент сбора, корнеплод продолжает стареть: его мякоть грубеет, внутри образуются пустоты, а вкус становится горьковатым. Признак перезревшего редиса – волокнистая, жесткая текстура, которую невозможно исправить замачиванием. Собирать урожай нужно выборочно, по мере созревания, строго соблюдая сроки, указанные на упаковке семян. Загущенные посадки и конкуренция Густой посев – одна из частых причин, по которой корнеплоды вырастают мелкими и жесткими. Растениям тесно, они конкурируют за свет, воду и питание, испытывают стресс и вместо формирования сочной мякоти наращивают грубые волокна. При посеве следует соблюдать расстояние между семенами 3-5 см, а после появления всходов обязательно проредить посадки, оставляя между растениями 4-5 см. Жара и длинный световой день Редис – культура короткого дня и прохладной погоды. Высокая температура и длинный световой день повышают риск стрелкования и ухудшения вкуса. При жаре выше +25°C и продолжительности дня более 12-14 часов растение может переключиться на цветение и размножение, силы уходят на образование цветоноса, а корнеплод вырастает мелким, горьким и жестким. Сеять редис лучше всего ранней весной (как только прогреется почва) или во второй половине лета (конец июля – август), когда дни становятся короче, а жара спадает. Плотная и неплодородная почва В тяжелой глинистой земле корням сложно развиваться, корнеплоды вырастают деформированными и жесткими. Грядку для редиса следует готовить заранее, делая почву рыхлой и плодородной. В тяжелую глинистую землю перед посадкой вносят песок и перегной. Также для улучшения структуры почвы и общего питания растений полезно добавлять при подготовке грядки древесную золу. «Плохие» предшественники Не стоит сеять редис после любых крестоцветных культур (капуста, редька, репа, дайкон), так как у них общие болезни и вредители (например, кила). Пораженные корнеплоды имеют уродливую форму и становятся жесткими и невкусными. Лучшие предшественники для редиса – томат, огурец, лук, фасоль или картофель. Как вырастить сладкий и хрустящий редис: свод правил Чтобы получать стабильно вкусный урожай, достаточно соблюдать несколько несложных рекомендаций. Сроки посева. Сеять редис следует в оптимальные сроки: ранняя весна (как только прогреется почва до +7°C) и вторая половина лета (конец июля – август), когда дни становятся короче, а жара спадает. Выбор места. Участок должен быть солнечным, но с легким притенением в самые жаркие полуденные часы. В идеале – рассеянный свет. Подготовка почвы. Грядка должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной кислотностью. В тяжелую глинистую почву перед посадкой вносят песок и перегной для улучшения структуры. Схема посадки. Соблюдайте расстояние: между семенами при посеве – 3-5 см, между рядами – 10-15 см. После всходов проведите прореживание, оставляя между растениями 4-5 см. Полив. Поливайте регулярно, в жару – чаще, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы. Лучше поливать вечером. Уход. Регулярно удаляйте сорняки, а после поливов и дождей рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка, препятствующая дыханию корней. Сбор урожая. Собирайте редис выборочно, по мере созревания, не допуская перерастания на корню. Ориентируйтесь на сроки, указанные на упаковке семян. Сорта редиса, устойчивые к стрелкованию и жаре Ошибки в уходе можно частично компенсировать правильным выбором семян. В нашем каталоге представлены сорта и гибриды, которые меньше страдают от неблагоприятных условий лета. Например, сорт «Ранний красный» – скороспелый (24-31 день), дает округлые корнеплоды массой 10-15 г с белой, сочной, сладкой мякотью слабо-острого вкуса. Ценность сорта – устойчивость к стрелкованию и дряблению, способность хорошо формировать корнеплод в условиях повышенных температур и длинного дня. Любителям необычных окрасок стоит обратить внимание на «Фиолетовую королеву» – среднеранний сорт с хрустящей, нежной мякотью, который не подвержен стрелкованию и долго хранится без потери вкуса. еще один сорт с устойчивостью к цветушности – редис «Жара». Что делать, если редис уже вырос горьким? Если урожай все же получился с горечью, отчаиваться не стоит. Горьковатый привкус можно смягчить несколькими простыми кулинарными приемами. Замачивание в соленой воде. Нарежьте редис кружочками или разрежьте пополам, залейте холодной водой с добавлением щепотки соли. Через 20-30 минут горечь значительно уменьшится, а хруст останется. Использование лимонного сока или уксуса. Добавьте в салат с редисом лимонный сок или яблочный уксус – кислота помогает сгладить горечь, делая вкус мягче (это кулинарный прием, а не химическая нейтрализация). Очистка от кожуры. Наибольшее количество горьких веществ содержится в кожице. Если редис слишком горький, очистите его, оставив только белую мякоть. В запущенных случаях, когда корнеплод стал «деревянным» и волокнистым, спасти его уже не удастся – такой редис лучше отправить в компост. Соблюдение этих нехитрых правил и выбор качественных семян поможет вам избежать проблем со вкусом редиса и наслаждаться сочными, хрустящими и в меру острыми корнеплодами на протяжении всего сезона.

Дачники, стремящиеся к стабильным урожаям, все чаще обращают внимание на перспективные сорта озимого чеснока, способные радовать крупными головками даже в непростых климатических условиях.  Сорт «Академик», согласно данным Госреестра, рекомендован для Уральского региона, но подходит для выращивания и в Средней полосе. Он выделяется зимостойкостью, урожайностью и хорошей лежкостью. Рассказываем, в чем особенности этого сорта, как его выращивать и почему он заслужил внимание огородников. Описание сорта: основные характеристики Сорт «Академик» – среднеспелый, стрелкующийся, озимый. Включен в Госреестр селекционных достижений РФ в 2024 году (регион допуска – Уральский). Оригинатор – ООО «Гетерозисная селекция». Авторы сорта: А.В. Алилуев, А.А. Желябин, Л.П. Казанцева, В.Г. Сузан, З.Д. Чуйкова, Т.В. Штайнерт. Чеснок Академик Луковица. Крупная, округло-плоская, очень плотная. Сухие чешуи сиреневато-фиолетовые, внутренние кожистые чешуи – фиолетовые. Мякоть кремовая или желтоватая. Количество зубков. В среднем 6 – 8 (по данным Госреестра). В зависимости от калибра посадочного материала и условий выращивания количество может варьироваться. Масса луковицы. По Госреестру – 65 г. В благоприятных условиях и при использовании крупного посадочного материала, по сведениям оригинатора и продавцов, может достигать 80 – 100 г. Вкус: острый, с ярко выраженным чесночным ароматом. Урожайность: средняя – 3,21 кг/м² (по Госреестру). По сведениям оригинатора, в благоприятных условиях может достигать 3,6 – 3,9 кг/м². Зимостойкость: высокая. Сорт хорошо переносит низкие температуры и подходит для регионов с суровыми зимами. Устойчивость к болезням: отмечается повышенная устойчивость к фузариозу. Лежкость: при соблюдении условий хранения (сухое, темное, прохладное место) луковицы хорошо сохраняются. «Академик» входит в группу урожайных и неприхотливых озимых сортов. Отличается острым вкусом, крупной луковицей с плотным прилеганием зубков. Заявленные оригинатором показатели урожайности (3,6 – 3,9 кг/м²) достигаются при идеальных условиях и отборном посадочном материале. Агротехника выращивания Чтобы получить крупные головки, нужно соблюдать несколько ключевых правил. Выбор места и подготовка грядки Грядку располагают на солнечном, хорошо проветриваемом участке. Почва должна быть легкой, плодородной, с нейтральной реакцией (pH 6,5 – 7,5). Подготовку участка проводят за 2 – 3 недели до посадки: перекапывают на штык лопаты, внося перегной или компост (5 – 7 кг/м²), суперфосфат (30 – 40 г/м²) и калийную соль (20–30 г/м²). Свежий навоз вносить нельзя – он провоцирует развитие болезней. Сроки посадки и подготовка зубков «Академик» сажают осенью, за 3 – 4 недели до наступления устойчивых заморозков. В средней полосе и на Урале оптимальные сроки – конец сентября – середина октября. За это время зубки должны укорениться, но не успеть прорасти. Для посадки отбирают только крупные, здоровые, без повреждений зубки. Калибровка (сортировка) обязательна: из зубков разного размера вырастут луковицы разной массы. За день до посадки их можно замочить в растворе марганцовки (30 минут) для профилактики болезней. Выбор посадочного материала: калибр и качество Чеснок «Академик» в продаже может быть представлен разным калибром (диаметром зубков): 3 см, 4 см, 5 см, 6 см. Чем крупнее зубок, тем крупнее, как правило, вырастает головка. Схема и глубина посадки На подготовленной грядке делают бороздки глубиной 6–8 см (на легких почвах до 10 см). Расстояние между рядами должно быть 20 – 25 см, между зубками в ряду – 10 – 12 см. Крупные зубки сажают на большую глубину и с большим интервалом. После посадки грядку мульчируют слоем торфа, перегноя или сухой листвы (5 – 7 см). Это утепляет почву, защищает от вымерзания и сохраняет влагу. Уход весной и летом Поливают регулярно, но умеренно. В засушливую погоду поливают 1 раз в 5 – 7 дней, прекращая за 2 – 3 недели до сбора урожая. Подкормки делают несколько раз за сезон. Ранней весной (появление всходов): вносят азот (мочевина или аммиачная селитра – 15 – 20 г/м²). Затем в фазу формирования луковицы (конец мая – начало июня) подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для лука и чеснока». Третий раз подкармливают в фазе начала формирования головок (конец июня): фосфорно-калийная подкормка (суперфосфат + сульфат калия – по 20 г/м²). Можно также использовать гранулированную древесную золу или «Лигногумат калийный». Периодически грядки с чесноком пропалывают и рыхлят на глубину 2 – 3 см. Болезни и вредители Несмотря на хорошую устойчивость сорта к некоторым болезням, без профилактики и своевременных мер даже «Академику» может угрожать опасность. Основные вредители Луковая муха – самый распространенный вредитель чеснока. Ее личинки проникают в луковицу через донце или основание листьев, выедая ее изнутри. Признаки поражения: пожелтение кончиков перьев, увядание, неприятный гнилостный запах. Меры борьбы: соблюдение севооборота, опудривание золой или табачной пылью, мульчирование хвойным лапником, полив нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) до середины июня. Также используют профилактические обработки инсектицидом «Корадо от луковой и морковной мухи». Распространенные болезни Фузариоз (гниль донца). Проявляется пожелтением и усыханием листьев, начиная с кончиков, а также появлением розоватого или белого налета у основания луковицы. Для профилактики и при появлении первых признаков проводят обработку биопрепаратом «Фитолавин». Сильно пораженные экземпляры удаляют и сжигают. Ржавчина. На листьях появляются рыжеватые или желтые выпуклые пятна, которые со временем чернеют, листья усыхают, а луковицы мельчают. При появлении признаков болезни проводят опрыскивание 1% бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами, например, медным купоросом. Регулярный осмотр посадок, соблюдение севооборота и своевременное удаление больных растений помогут сохранить здоровье чеснока и получить обильный урожай. Сбор урожая, хранение и применение В средней полосе и на Урале уборку можно начинать уже в июле и августе. Признаки созревания – полегание нижних листьев, их пожелтение, растрескивание оболочки соцветий, высыхание покровных чешуй луковицы. Уборку проводят следующим образом – в сухую солнечную погоду головки выкапывают и раскладывают на грядке для просушки на 2 – 3 дня. При угрозе дождя убирают под навес. Ботву обрезают, оставляя пенек 5 – 10 см, когда головки полностью просохнут. Чеснок «Академик», как и другие сорта хранят в сухом, темном, прохладном месте при температуре +1…+5°C. Благодаря острому вкусу и аромату «Академик» подходит для горячих блюд, соусов, консервации и засолки. Крупные, плотные зубки удобно чистить и нарезать. Чеснок «Академик» – перспективный сорт для садоводов, которые хотят получать стабильный урожай крупных, острых головок, пригодных для длительного хранения. Благодаря высокой зимостойкости и устойчивости к фузариозу он особенно подходит для выращивания в Уральском регионе.  Преимущества сорта – стабильная урожайность даже в неблагоприятные годы (по официальным данным – 3,21 кг/м²), крупные головки (в среднем 65 г, при хорошей агротехнике вырастают до 80 – 100 г), высокая зимостойкость (сорт рекомендован для Урала), устойчивость к фузариозу.  Соблюдение правил агротехники (своевременная посадка, подкормки, рыхление) позволяет получить максимальный результат. Если вы цените надежность и качество, «Академик» может стать достойным выбором для вашего огорода.

Сочные, темно-зеленые листья и мощные побеги – это не всегда признак скорого богатого урожая. Иногда за внешним благополучием стоит серьезная проблема: овощи просто «жируют». Все ресурсы уходят на наращивание зелени, а цветение и плодоношение откладываются на неопределенный срок.  В этой статье разберем, почему так происходит и как срочно помочь вашим растениям вернуться к своей главной цели – давать плоды. Что такое «жирование» и как его распознать «Жирование» – это физиологическое нарушение, при котором растения чрезмерно наращивают вегетативную массу (стебли и листья) в ущерб цветению и завязыванию плодов. Это не инфекционное заболевание, а следствие дисбаланса питания и условий выращивания: избытка азота, недостатка света, слишком теплой и влажной погоды, загущенных посадок, нерегулярного полива. Основные визуальные симптомы жирования следующие. Слишком толстые стебли. У томатов и перцев стебель может стать неестественно толстым, толщиной с палец и больше. Огромные, насыщенно-зеленые листья. Листва имеет темный цвет, часто она более крупных размеров, чем обычно. Отсутствие цветков или их опадение. Цветочные кисти могут быть слабыми или засыхать, не образовав завязи. Признаки жирования у огурцов: длинные плети, крупные листья, преобладание мужских цветков (пустоцветов) при почти полном отсутствии завязей. Признаки жирования у томатов: мощный толстый стебель, очень темная листва, сильный рост пасынков, слабое цветение и плохая завязываемость плодов. Главная причина: избыток азота Эта проблема – лидер среди причин жирования. Азот – мощный стимулятор роста зеленой массы. Его избыток заставляет растения «думать», что они находятся в идеальных условиях, и не спешить с размножением (плодоношением), продолжая наращивать листья и стебли. На дачном участке избыток азота чаще всего возникает из-за чрезмерного или несвоевременного внесения свежего навоза, птичьего помета, травяных настоев, а также избыточных доз минеральных азотных удобрений (мочевины, аммиачной селитры), особенно во второй половине лета. Срочные меры: как помочь растениям прямо сейчас Если вы обнаружили жирование, действовать нужно быстро. Вот комплекс мер, который поможет переломить ситуацию. Немедленно прекратить все азотные подкормки. Полностью исключите мочевину, настои коровяка, помета и травы. Временно сократить полив. Дайте почве хорошо просохнуть между поливами, но не допускайте длительного пересыхания. Для томатов и перцев можно увеличить интервалы между поливами до 7-10 дней (в зависимости от погоды). Для огурцов и кабачков перерыв должен быть короче – 3-5 дней, иначе они могут сбросить завязи. Умеренный стресс от засухи может стимулировать переход растений к плодоношению, однако это не гарантированный результат, а лишь один из вспомогательных приемов. Промыть почву (только для легких почв). Если у вас песчаная или супесчаная почва, можно пролить грядку 15-20 литрами воды на 1 м², чтобы вымыть избыток нитратов в глубокие слои. На тяжелых глинистых почвах этот метод не сработает – вода будет застаиваться, а полезные элементы вымываться. Срочно внести фосфорно-калийные удобрения. Фосфор и калий помогают сбалансировать питание и сместить акцент с роста листвы на развитие корней, цветение и плодоношение. Фосфор особенно важен для общего обмена веществ и формирования генеративных органов, однако его действие не мгновенно – это элемент долгосрочного питания. Вот рецепты на выбор (на 10 литров воды). Нормы полива зависят от культуры: для томатов, перцев, баклажанов – 0,5-1 л под куст, для огурцов и кабачков – 1-2 л под растение (но с учетом, что они более влаголюбивы). Монофосфат калия: 10-15 г на 10 л – быстро усваивается, можно использовать как для корневой, так и для внекорневой подкормки. Сульфат калия: 15-20 г на 10 л. Суперфосфат: 20 г на 10 л. Для лучшего растворения предварительно залейте его горячей водой и дайте настояться несколько часов, калимагнезия: 15 г на 10 л. Древесная зола: 1 стакан на 10 л. Настаивайте сутки. Хороший природный источник калия и микроэлементов. Однако минеральные удобрения сработают быстрее. Удалить часть лишней листвы. У томатов, перцев и баклажанов можно удалить несколько крупных нижних листьев, а также провести умеренное пасынкование (особенно у индетерминантных сортов). У огурцов – обрезать лишние плети, загущающие посадки, для улучшения проветривания. Важно: не удаляйте слишком много листвы за один раз – ориентировочно не более 30% зеленой массы, чтобы не вызвать сильный стресс. Провести внекорневую подкормку. Опрыскивание листьев раствором монофосфата калия (5-10 г на 10 л) или вытяжкой суперфосфата как правило действует быстрее корневой подкормки, однако это поддерживающая мера, а не мгновенное решение. Народные и дополнительные методы (для профилактики и долгосрочного эффекта) Некоторые методы, которые иногда рекомендуют как срочные, на самом деле работают только в долгосрочной перспективе или на этапе подготовки почвы. Внесение свежих опилок или соломы (заранее, не в разгар сезона). Микроорганизмы, разлагающие свежую органику, потребляют азот. Этот прием можно использовать при осенней подготовке грядок или за несколько недель до посадки, но не как экстренную меру для уже растущих растений. Подсев сидератов в междурядья (не срочная мера). Сидераты (горчица, фацелия) действительно поглощают лишний азот, но это долгосрочный прием. В разгар сезона посев между овощами может мешать уходу и отнимать воду. Лучше применять его при подготовке грядок или после уборки основных культур. Типичные ошибки при исправлении "жирования" В спешке огородники часто допускают ошибки, которые могут усугубить ситуацию: Использование кальциевой селитры от вершинной гнили. Это удобрение содержит легкоусвояемый азот, который только усилит жирование. (При этом если у растений действительно вершинная гниль из-за дефицита кальция, кальциевую селитру применяют, но не при жировании.) Обильный полив после периода засухи, что спровоцирует новую волну роста ботвы. Удаление слишком большого количества листвы за один раз, что вызовет сильный стресс и остановку в развитии. Применение калийных удобрений на сухую почву, что может вызвать ожог корней. Всегда сначала хорошо увлажняйте грунт. Профилактика на будущее Лучший способ борьбы с жированием – его профилактика. Соблюдая несколько простых правил, вы сведете риск к минимуму. Соблюдайте баланс NPK по фазам развития: В начале вегетации (весной) вносите умеренные дозы азота для роста зеленой массы. Во второй половине лета (после цветения) азотные подкормки следует минимизировать, отдавая предпочтение фосфорно-калийным. Можно использовать древесную золу или «Лигногумат калийный» – гуминовое удобрение, которое прекрасно подходит для подкормок, быстро усваивается, восстанавливает плодородие почвы. Если боитесь перекормить, выбирайте комплексные удобрения – они имеют сбалансированный состав и содержат все необходимые элементы. Например, удобрения серии «Здравень Турбо» или «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур», «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур».    Выбирайте сорта и гибриды, менее склонные к избыточному наращиванию ботвы. Некоторые детерминантные сорта томатов быстрее переключаются на плодоношение. Поддерживайте равномерный полив. Чередование сильной засухи и обильного полива вредно. Поливайте регулярно, давая почве слегка подсыхать между поливами. Соблюдайте оптимальные схемы посадки. Загущенные посадки усиливают вытягивание растений и ухудшают освещенность, что способствует жированию. Если вы заметили, что ваши овощи жируют, ваши действия должны быть быстрыми и последовательными: исключите азот: прекратите все азотные подкормки, временно сократите полив, не допуская полного пересыхания почвы, срочно подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями (монофосфат калия, суперфосфат, зола) и проведите умеренное удаление нижних листьев и пасынков (не более 30% листвы за раз). «Жирование» – это не приговор, а сигнал о дисбалансе в питании и уходе. Применяя эти методы, вы сможете скорректировать ситуацию и уже в этом сезоне получить достойный урожай.

Представьте: вы сажаете морковь, свеклу или редис, ухаживаете за ними, а вместо сочных корнеплодов вырастают цветоносы (стрелки). При этом корнеплоды остаются недоразвитыми, становятся жесткими и невкусными. Однако этой проблемы можно избежать, если знать основные причины и соблюдать простые правила агротехники. Что такое стрелкование и почему оно происходит Стрелкование (цветушность) – преждевременное образование цветоноса у корнеплодных культур в первый год жизни вместо формирования съедобного корнеплода. Морковь, свекла и другие двулетние корнеплоды в природе цветут только на второй год. Однако при воздействии определенных стрессовых факторов (холод, жара, засуха, неправильное хранение семян) они переходят к цветению досрочно. Особенно склонны к стрелкованию: морковь, свекла, редис, редька, петрушка, сельдерей, пастернак, дайкон, турнепс, репа, а также лук и чеснок (у них стрелкование проявляется в виде цветочных стрелок). Основные причины стрелкования корнеплодов Длительное воздействие низких положительных температур (яровизация) Одна из главных причин. Если набухшие семена или молодые всходы в течение нескольких недель находятся при температуре +1…+10°C, растение проходит стадию яровизации и за один сезон переходит к цветению. Это особенно актуально для подзимних посевов (если семена успели набухнуть до морозов), а также для ранневесенних посевов в холодную землю. Длинный световой день и высокая температура Редис и многие крестоцветные корнеплоды чувствительны к длине дня. Когда продолжительность светового дня превышает 14 часов, они переключаются на цветение. Высокая температура (выше +20…+22°C для редиса) усиливает стресс и особенно ускоряет цветушность. Для моркови и свеклы жара сама по себе реже провоцирует стрелкование, но ухудшает качество корнеплодов и снижает урожай. Недостаток влаги и нерегулярный полив Стресс от засухи повышает риск стрелкования. Особенно критичен полив в период формирования корнеплода (через 10-12 дней после всходов). Как пересыхание, так и резкие перепады «сухо – мокро» негативно сказываются на качестве корнеплодов: они становятся дряблыми, пустотелыми, горькими. Некачественные или неподходящие семена Старые или неправильно хранившиеся семена чаще дают слабые, неоднородные всходы, что может косвенно повышать склонность к стрелкованию. Семена, собранные с растений, которые зацвели в первый год, могут иметь повышенную предрасположенность к цветушности (хотя это зависит также от сорта и условий выращивания). Неподходящий для региона сорт может оказаться генетически предрасположенным к стрелкованию. Нарушение агротехники Слишком ранний посев (в холодную землю) повышает риск из-за длительного воздействия низких температур. Слишком поздний посев (в жару) усугубляет стресс от высоких температур и длинного светового дня. Загущенные посадки (корнеплодам тесно, они конкурируют за свет и питание). Избыток азотных удобрений (особенно свежего навоза) вызывает бурный рост ботвы в ущерб корнеплодам и может ослаблять растения, что косвенно повышает риск стрелкования. Неподходящая почва (тяжелая глинистая, бедная, кислая) усугубляет стресс. Повреждение корневой системы при рыхлении или вредителями. Перегрев почвы (температура выше 25°C) угнетает рост корнеплодов. Как предотвратить стрелкование: общие профилактические меры Выбор устойчивых сортов Отдавайте предпочтение сортам и гибридам, устойчивым к стрелкованию. Для редиса: «Жара», «Французский завтрак», «Черри Белл», «Чемпион», «Селеста», «Злата», «18 дней», «Первенец». Для свеклы: гибриды (F1) часто отличаются большей выравненностью и устойчивостью к стрессам, чем сорта. Для моркови: районированные сорта, соответствующие вашему региону. Соблюдение сроков посева Сейте корнеплоды в оптимальные сроки, когда минует угроза длительного похолодания. Редис – ранняя весна (апрель – первая декада мая) или конец лета (середина августа – начало сентября), когда световой день короче 14 часов. Свекла и морковь – когда почва прогреется до +10…+12°C, не раньше. Подзимний посев – рискованный прием; его применяют только для специальных устойчивых сортов и в регионах с мягкими зимами. Сейте в уже мерзлую почву «по черепку», чтобы семена оставались сухими до весны. Правильный полив Поливайте регулярно, поддерживая равномерную влажность почвы без пересыхания и переувлажнения. Ориентируйтесь на состояние почвы (верхний слой 5-7 см должен быть влажным). Желательно использовать воду без резкого перепада температуры (комнатная температура допустима, но не обязательна). Поливайте под корень, стараясь не размывать почву. Удобрения и подготовка почвы Избегайте свежего навоза и высоких доз азотных удобрений. Азот стимулирует рост ботвы в ущерб корнеплодам. Отдавайте предпочтение фосфорно-калийным удобрениям (суперфосфат, сульфат калия, древесная зола). Почва должна быть рыхлой, плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,5-7,0).  Осенью под перекопку в умеренных дозах вносят перегной или компост (4-5 кг/м²) и калийно-фосфорные удобрения (без свежего навоза). Оптимальная густота посева и прореживание Не загущайте посевы. Всходы обязательно прореживают, оставляя между растениями: для редиса – 5-7 см, для моркови – 3-5 см, для свеклы – 4-6 см. Защита от перегрева и избытка света В жаркие летние месяцы используйте притенение: накрывайте грядки белым агроволокном или затеняющей сеткой (особенно в полуденные часы). Это уменьшает освещенность, предотвращает перегрев почвы и снижает температуру на 3-5°C. Однако притенение не укорачивает астрономический световой день – оно лишь снижает интенсивность света. Мульчирование Мульчирование грядок торфом, перегноем или компостом (слой 1-2 см) помогает сохранять влагу, регулировать температуру почвы и предотвращать образование почвенной корки. Мульча также подавляет рост сорняков. Правильное хранение семян Храните семена в сухом, прохладном, темном месте при температуре +10…+15°C и влажности около 60%. При нарушении условий хранения семена теряют всхожесть и дают слабые всходы, что может косвенно влиять на склонность к стрелкованию. Семена свеклы и редиса лучше использовать в течение 2-3 лет. Профилактика стрелкования для разных культур Редис (основные меры) Сейте ранней весной или во второй половине лета (конец июля – август). Выбирайте устойчивые сорта. Поливайте регулярно (1-2 раза в день в жару), не допуская пересыхания. Притеняйте грядки в полуденные часы спанбондом или сеткой. Оптимальная температура для роста корнеплода +15…+20°C. Свекла (основные меры) Сейте в прогретую почву (не ниже +10…+12°C), избегая ранних и подзимних посевов в холодных регионах. Для подзимнего посева используйте только специальные устойчивые сорта. Избегайте длительных похолоданий после появления всходов. Выбирайте гибриды (F1), например, «Пабло F1» – они часто более выравнены и устойчивы к стрессам. Обеспечьте хорошее освещение, но притеняйте в сильную жару. Из сортов устойчивость к цветушности заявлена у «Мечты кулинара», «Вишневой королевы».   Не загущайте посевы: прореживайте до 4-6 см между растениями. Свекла не переносит ни засухи, ни застоя воды. Морковь (основные меры) Сейте, когда почва прогреется до +8…+10°C. Избегайте подзимних посевов в регионах с неустойчивыми зимами. Используйте районированные сорта, устойчивые к цветушности. Это «Нантская красная», «Лосиноостровская13», «Цукат», «Шантане 2461», «Московская зимняя А 515», «Деликатесная», «Берликум Роял».   Обеспечьте регулярный полив, особенно в период формирования корнеплода. Почву поддерживайте рыхлой, без корки, не допускайте переувлажнения. Редька, дайкон, турнепс, репа Сейте в те же сроки, что и редис: ранняя весна или вторая половина лета. Избегайте длинного светового дня и жары. Выбирайте устойчивые к стрелкованию сорта по описанию производителя. Репа «Гинга», турнепс «Афико», редька «Зимняя круглая черная», дайкон «Миноваси РС», «Саша», «Цезарь».     Что делать, если стрелки уже появились Если растение уже начало цвести, корнеплод вряд ли станет полноценным. Его лучше убрать и использовать в компосте. В следующих сезонах скорректируйте агротехнику: пересмотрите сроки посева, выберите устойчивый сорт, наладьте регулярный полив и подкормки. Стрелкование корнеплодов это сигнал о том, что в агротехнике допущены ошибки. Главные факторы риска – длительный холод, жара, засуха, неправильные сроки посева и некачественные семена. Однако, зная причины и применяя профилактические меры (выбор устойчивых сортов, соблюдение сроков посева, регулярный полив, правильные подкормки), можно свести риск стрелкования к минимуму и получать стабильный урожай крупных, сладких корнеплодов.

Среди дачников и садоводов иван-чай, он же кипрей узколистный, постепенно завоевывает все больше поклонников. Это растение сочетает в себе сразу несколько достоинств. Оно прекрасно смотрится в саду, привлекая пчел и бабочек, участвует в восстановлении почвы и дает сырье для приготовления ароматного, традиционного русского чая без кофеина.  Расскажем, как вырастить иван-чай на участке, правильно его заготовить и использовать. Ботаническое описание: знакомимся с кипреем Иван-чай (Chamaenerion angustifolium) – многолетнее травянистое растение из семейства Кипрейные. Его легко узнать по высокому прямому стеблю, который может достигать 1,5-2 метров в высоту, и густо покрывающим его узким, ланцетным листьям. Корневая система у кипрея мощная, ползучая, с множеством почек, что позволяет ему быстро разрастаться и образовывать живописные заросли. Заросли иван-чая В природе иван-чай – один из немногих видов, которые  первыми появляются на местах лесных пожаров, вырубок и других нарушений лесного покрова. Он участвует в восстановлении растительного покрова и почвы. С конца июня до августа кипрей радует глаз крупными кистевидными соцветиями розово-фиолетового цвета. Полезные свойства: традиционное применение В народной практике иван-чай ценится за богатый состав. В его листьях и цветках содержатся флавоноиды, пектины, органические кислоты, дубильные вещества, витамин С, витамины группы В, железо, медь, марганец, калий, кальций и магний. По содержанию витамина С кипрей может значительно превосходить лимон, однако конкретные цифры зависят от условий сбора и обработки сырья. В традиционной фитотерапии настой кипрея используют как витаминный напиток, при раздражении слизистой желудочно-кишечного тракта, для мягкого успокоения нервной системы (в отличие от обычного чая, он не содержит кофеина). Настой обладает противовоспалительным и обволакивающим действием. Однако важно помнить, что это не лекарственное средство и при серьезных заболеваниях необходима консультация врача. Выращивание иван-чая на участке Выращивание кипрея на своем участке – задача несложная, но требующая некоторого внимания. Выбор места и подготовка почвы Иван-чай предпочитает открытые солнечные участки, где он цветет обильнее. К почве кипрей нетребователен, но лучше всего он растет на хорошо дренированных суглинистых или супесчаных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Заболоченных участков следует избегать. Внесение золы может быть полезно как источник калия и для мягкого изменения реакции почвы, но не является обязательным фактором. Хорошо обогащает почву древесная гранулированная зола – она содержит более 30 питательных элементов, при этом легко дозируется. Способы размножения Размножить иван-чай на своем участке можно семенами или отрезками корневищ. Семенами. Семена иван-чая очень мелкие. Лучше всего высевать их под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Весной всходы появятся через 2-3 недели. В первый год растения развиваются медленно и наращивают корневую систему, а полноценные кусты формируются лишь ко второму-третьему году. Корневищами. Это более надежный и быстрый способ. Ранней весной или осенью выкапывают часть корневища взрослого растения и разрезают его на фрагменты длиной 5-10 см с 2-3 почками. Отрезки высаживают горизонтально на глубину 5-10 см. Растения, выращенные из кусочков корневищ, зацветают уже на второй год. При посадке важно учитывать способность иван-чая активно разрастаться корневищами. Чтобы он не заполонил весь участок, необходимо ограничить выделенную для него зону. Это можно сделать, вкопав по периметру шифер, пластик или любые другие материалы, которые станут преградой для корней. Также можно использовать крупные емкости (ведра, бочки) без дна, закопанные в землю. Сбор и заготовка: как получить свой чай Правильная заготовка — залог получения вкусного, ароматного чая. Ключевой этап — ферментация. Когда и как собирать Лучшее время для сбора иван-чая – период массового цветения (июль). Собирают листья и верхушки побегов с цветками, но без семенных коробочек. Делают это в сухую погоду, после того как утренняя роса высохла. Опытные сборщики используют простую и быструю технику: одной рукой придерживают стебель у цветоноса, а другой — резко проводят вниз, обрывая горсть листочков. Завяливание и подготовка к ферментации Собранные листья сортируют, удаляя поврежденные. Затем их раскладывают тонким слоем в тени на хлопчатобумажной ткани на 4-6 часов для удаления излишней влаги. Листья должны стать слегка вялыми, но не ломкими. После завяливания листья необходимо подготовить к ферментации. Для этого их скручивают в ладонях в небольшие «колбаски», перетирают или пропускают через мясорубку. Цель — разрушить клеточную структуру листа, чтобы выделился сок. Ферментация Это самый важный этап, превращающий обычную траву в полноценный чай. Подготовленную массу укладывают в эмалированную или стеклянную посуду слоем около 5 см, накрывают влажной тканью и оставляют для ферментации. Время ферментации может варьироваться от 6 до 36 часов в зависимости от желаемого результата. Более короткая ферментация (6-12 часов) даст «зеленый» чай с травянистыми нотами, а длительная (24-36 часов) – насыщенный черный чай с фруктовыми оттенками. Готовность определяют по изменению цвета массы на темно-зеленый, а также по появлению приятного сладковато-фруктового аромата. Сушка и хранение Заферментированную массу необходимо высушить. Оптимальный режим сушки — в духовке при температуре 50-60°C, с приоткрытой дверцей для циркуляции воздуха. Более высокая температура ускорит процесс, но может разрушить часть термочувствительных веществ. Чай должен высохнуть, но не превратиться в труху. Готовый продукт хранят в стеклянных банках с плотной крышкой в сухом, темном, прохладном месте. Использование в ландшафте и огороде Украшение сада. Высокий кипрей с яркими розовыми соцветиями создает живописные куртины, которые отлично смотрятся в природных садах, у водоемов или на заднем плане цветников. Иван-чай хорошо сочетается с хостами, злаками, рудбекией, лилейниками, шалфеем, нивянником, белыми астильбами. Ветрозащита. Благодаря своему росту и плотности посадок иван-чай может служить естественной защитой для более нежных растений от ветра. Зеленое удобрение. Из зеленой массы иван-чая готовят травяной настой (заливают водой и настаивают 1-2 недели), который используют для полива овощных культур. Это хороший источник калия и микроэлементов, но его эффективность не выше, чем у настоя из крапивы или других трав. Мульча. Осенью срезанные стебли используют для мульчирования грядок, что улучшает структуру почвы и подавляет рост сорняков. Улучшение почвы. Мощная корневая система иван-чая разрыхляет почву, а отмирающие растительные остатки обогащают ее органикой. Противопоказания и меры предосторожности Несмотря на традиционное использование иван-чая, важно помнить о некоторых ограничениях. Беременность и лактация. В связи с недостатком достоверных данных о безопасности, применение в эти периоды требует консультации с врачом. Детский возраст. Рекомендуется воздерживаться от употребления детям до 5-6 лет без согласования с педиатром. Индивидуальная непереносимость. Возможны аллергические реакции. Совместный прием с лекарствами. Иван-чай может усиливать действие седативных (успокаивающих) и противотромботических препаратов, поэтому перед его регулярным употреблением следует проконсультироваться с врачом. Расстройство пищеварения. Чрезмерное употребление крепкого чая (более 4-5 чашек в день) может вызвать диарею. Иван-чай – удивительное растение, которое может стать украшением сада, источником ароматного и традиционного напитка, а также помощником в огороде. Вырастить его на участке несложно, а процесс заготовки и ферментации превращается в увлекательное занятие. Главное – контролировать его разрастание и соблюдать меру при употреблении. Посадите иван-чай на даче – и он ответит вам красотой, ароматом и пользой.

Каждый садовод знает, что борьба с сорняками и болезнями почвы отнимает много сил и времени.  Химические средства для борьбы с сорняками и фунгициды для борьбы с болезнями не все готовы использовать, а ручная прополка требует огромных затрат труда. Но есть альтернативный, экологичный и весьма эффективный нехимический метод – соляризация почвы. Это способ обеззараживания земли с помощью солнечной энергии.  Рассказываем, как правильно провести соляризацию участка и превратить заросший пустырь в плодородную грядку. Что такое соляризация почвы Что такое соляризация почвы? Это метод обработки земли, при котором влажную почву накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой и оставляют под прямыми солнечными лучами на 4-6 недель в самый жаркий период года. Солнечная энергия проникает через пленку, нагревает почву и задерживается в ней, создавая эффект гигантского парника. Верхние слои земли (до 15-20 см) прогреваются до температур 42–60°C, что губительно для большинства почвенных патогенов, вредителей и семян сорняков. На глубине около 45 см температура опускается до 32-37°C, поэтому глубоко живущие организмы (некоторые нематоды) могут выжить. В отличие от стерилизации (полного уничтожения всего живого), соляризация действует более избирательно и щадяще. Этот метод широко применяется в органическом земледелии и доступен каждому дачнику. Для его проведения понадобятся только прозрачная пленка, вода, яркое солнце. Эффективность соляризации почвы для борьбы Соляризация почвы эффективна против целого комплекса проблем – от сорняков до возбудителей болезней и вредителей. Однако степень воздействия зависит от интенсивности солнечной радиации, продолжительности обработки и чувствительности конкретных организмов. С сорняками Соляризация сорняков помогает справиться с однолетними видами наиболее успешно. Высокие температуры, достигаемые под пленкой, убивают проростки и семена, находящиеся в верхних 10-15 см почвы. Особенно чувствительны к нагреву всходы, которые успели появиться после увлажнения. Однако глубоко укоренившиеся многолетние сорняки (пырей, осот, вьюнок) могут выжить и дать новую поросль, особенно если их корни проникают глубже 20-25 см. Для усиления эффекта используют биосоляризацию: перед укрытием в почву заделывают свежую органику (навоз, растительные остатки). При разложении выделяются дополнительные токсичные вещества и тепло, что увеличивает губительное воздействие на корневища многолетников. С бактериями и грибками Соляризация почвы активно подавляет возбудителей многих грибковых и бактериальных заболеваний. Метод эффективен против: фузариоза, фитофтороза, вертициллезного увядания, корневых гнилей, парши картофеля, бактериозов. Большинство почвенных патогенов инактивируются при нагреве до 45-55°C в течение 30 минут. В хорошо подготовленной почве такие температуры легко достигаются на глубине до 15-20 см, а на поверхности могут подниматься до 60°C. С нематодами Соляризация успешно сокращает популяции многих видов нематод, особенно в верхних 15-20 см почвы. Метод контролирует таких опасных вредителей, как галловые нематоды, золотистая картофельная нематода, луковая стеблевая нематода. Более глубоко живущие нематоды могут пережить обработку, но для возвращения на поверхность им потребуется время. Поэтому процедуру рекомендуется повторять ежегодно для поддержания эффекта. Выбор пленки для соляризации Успех соляризации напрямую зависит от правильного выбора укрывного материала. Использование обычной черной пленки, которая часто применяется для мульчирования, здесь не подходит. Она поглощает солнечную радиацию, но не пропускает ее в почву, а значит, нагревает только поверхность. Для соляризации нужна прозрачная полиэтиленовая пленка, которая хорошо пропускает солнечный свет внутрь, но задерживает тепловое излучение обратно. Оптимальная толщина – 100-150 мкм (4-6 мил). Более тонкая пленка (25-50 мкм) быстрее прогревает почву, но менее прочна и может порваться. Для дачных целей можно использовать пленку толщиной 100-150 мкм, желательно УФ-стабилизированную, чтобы она не разрушалась под действием солнечных лучей за время обработки. Если достать качественную толстую пленку проблематично, можно уложить в два слоя тонкую, что усилит парниковый эффект и защитит от разрывов. Подготовка участка Перед укрытием участок необходимо тщательно подготовить. Последовательность действий такая. Удалите крупные камни, ветки и растительные остатки, которые могут порвать пленку. Глубоко перекопайте или вспашите землю на глубину 30-40 см (на штык лопаты). Чем глубже рыхление, тем лучше прогреется почва. Тщательно разрыхлите почву, разбейте крупные комья. Чем рыхлее грунт, тем лучше он прогревается. Разровняйте поверхность граблями, удалив все неровности и впадины – пленка должна лежать плотно, без воздушных карманов. При необходимости внесите органические удобрения (для биосоляризации). Для усиления эффекта против многолетних сорняков перед укрытием можно спровоцировать их прорастание: полить участок и подождать 1-2 недели, пока появятся всходы. Затем их также уничтожит жара под пленкой. Тщательное увлажнение почвы Влажная почва прогревается быстрее и равномернее сухой. Вода обладает высокой теплопроводностью, поэтому насыщенный влагой грунт эффективнее передает тепло на глубину. Идеальный вариант – довести почву до состояния, близкого к полному насыщению влагой (полевой влагоемкости), промачивая ее на глубину не менее 50–60 см. Перед укладкой пленки участок обильно проливают водой. Почва должна промокнуть на глубину не менее 15-20 см. Хорошо также полить землю уже после укладки пленки – это создаст дополнительный парниковый эффект. Фиксация пленки Пленку необходимо закрепить максимально плотно, чтобы исключить движение воздуха под ней и сохранить тепло. Основные правила: Натяните пленку как можно туже, не оставляя складок и зазоров. Края пленки уложите в неглубокие траншеи (10-15 см) по периметру участка и присыпьте землей. Дополнительно придавите края кирпичами, камнями или досками, чтобы пленку не сорвало ветром. При укладке нескольких полотен нахлест должен быть не менее 20 см. Места соединений также прокладывают канавками и присыпают землей для герметизации. Регулярно проверяйте целостность укрытия и при необходимости ремонтируйте повреждения скотчем. Герметичность – ключевой фактор успеха. Чем лучше зафиксирована пленка, тем выше поднимется температура почвы и тем больше вредителей и сорняков погибнет. Снятие пленки Оптимальная продолжительность обработки составляет 4-6 недель в самый жаркий период лета (июль-август). В это время солнечная радиация максимальна, а почва прогревается на наибольшую глубину. В регионах с менее жарким климатом обработку можно продлить до 8 недель. Снимают пленку после того, как основная масса сорняков погибнет, а земля хорошо прогреется. Обычно это происходит через 1-2 месяца. Важно не затягивать: почва под пленкой может пересохнуть, и полезная микрофлора тоже пострадает. При снятии пленки действуйте аккуратно, чтобы не повредить ее для возможного повторного использования. Свернутую пленку хранят в прохладном темном месте. Недостатки метода Несмотря на высокую эффективность, у соляризации есть ограничения, о которых стоит знать. Эффект не вечен. После снятия пленки почва быстро заселяется новыми семенами сорняков, занесенными ветром, птицами или с осадками. Патогены и вредители также могут вернуться с соседних участков или с посадочным материалом. Неполное уничтожение глубоких вредителей. Нематоды, уходящие на глубину более 30 см, могут выжить и со временем подняться к корням растений. Зависимость от погоды. В пасмурное, дождливое или прохладное лето эффективность соляризации резко снижается. Метод не подходит для регионов с коротким световым днем или недостатком солнечного тепла. Гибель полезной микрофлоры. Соляризация не избирательна: наряду с патогенами погибают и полезные почвенные микроорганизмы. Однако после обработки они восстанавливаются быстрее, особенно при внесении сидератов или биопрепаратов. Трудоемкость. Подготовка участка, укладка и фиксация пленки требуют физических усилий, особенно на больших площадях. Посадка сидератов После снятия пленки земля становится чистой от сорняков и насыщенной влагой. Это идеальное время для посева сидератов. Почему стоит сеять сидераты после соляризации Быстрое восстановление микрофлоры. Хотя патогены уничтожены, полезные микроорганизмы также пострадали. Сидераты ускоряют восстановление здорового почвенного биоценоза. Структурирование почвы. Корневая система сидератов рыхлит землю, улучшает ее структуру и водопроницаемость. Дополнительное питание. Зеленая масса сидератов, заделанная в почву, обогащает ее органикой, азотом и другими элементами. Подавление остаточных сорняков. Густые всходы не дают прорасти уцелевшим семенам сорняков. Лучшие сидераты для участков после соляризации Горчица белая – подавляет патогены, обогащает фосфором, быстро растет. Фацелия – универсальный сидерат, быстро растет. Фацелия это хороший медонос, не имеет общих болезней с культурными растениями. Овес и рожь – оздоравливают почву, подавляют нематод. Редька масличная – глубоко рыхлит почву, подавляет сорняки. Посев проводят сразу после снятия пленки, не дожидаясь пересыхания почвы. Сидераты можно сеять как сплошным ковром, так и рядками. Соляризация – доступный, безопасный и весьма эффективный нехимический метод подготовки неосвоенной почвы к посадке. Она позволяет значительно снизить численность сорняков, возбудителей болезней и вредителей без применения химии. Метод требует терпения и физических усилий, но результат того стоит: чистый, здоровый участок, готовый к посадке и радующий обильным урожаем. Однако важно помнить о недостатках: эффект не вечен, а для полного контроля нематод и многолетних сорняков процедуру придется повторять. Тем не менее, обработка зараженной почвы с помощью солнечной энергии – один из самых экологичных способов оздоровления земли на даче.