Огород

Чтобы получить максимум пользы от посева сидеральных культур, используют двухкомпонентные смеси. Одна из них – это смесь ячменя и гороха.  Компоненты дополняют друг друга, более приспособлены к внешним условиям, имеют более высокую продуктивность, чем в отдельности. Смесь гороха с ячменем О влиянии ячменно-гороховой смеси на почву и о технологии ее выращивания в качестве сидерата, читайте в этой статье. Преимущества смеси ячмень+горох Посев смешанных культур позволяет повысить эффективность и полезное действие сидератов. Посев гороха с ячменем имеет ряд преимуществ. Обогащение почвы азотом. Ячмень укрепляет почву, улучшает ее водо- и воздухопроницаемость. Горох фиксирует азот в почве, обогащая ее и улучшая питание последующих культур.  Высокая продуктивность. Горох и ячмень быстро развиваются, формируя мощную биомассу за короткий срок. Плотный посев подавляет рост сорняков, улучшает структуру верхнего слоя почвы, обеспечивает дополнительное питание последующим культурам. Улучшение здоровья почвы. Вещества, содержащиеся в корнях ячменя и гороха предотвращают развитие патогенных грибов, обладают антимикробным действием, тем самым снижая проявление болезней на участке. Выращивание растений в смесях снижает развитие болезней листьев, сдерживает распространение не только болезней, но и вредителей. Неприхотливость. Обе культуры легко выращивать, они не капризны, не требуют тщательного ухода. Кроме того, они подходят для выращивания во всех регионах России. Защита почвы и сохранение влаги. Густой травостой удерживает почву от выветривания с участка, а влагу от испарения. Все это улучшает ее состояние, способствует сохранению плодородия. Подавление сорняков. Ячмень и горох создают плотный ковер зелени, не давая сорнякам развиваться на участке.  Особенности выращивания сидерата Сроки посева. Горохово-ячменную смесь сеют ранней весной, после того, как почва прогреется до +8 С. Можно сеять смесь летом на незанятых другими культурами участках или осенью после уборки основной культуры – примерно в середине или в конце августа. Схема посева. Семена высевают на глубину 3-4 см, рядками. Норма высева 15-20 г на 1 м2. Расстояние между семенами 5-10 см, междурядья – 12-15 см. Лучше всего сеять смесь после дождя, тогда семена быстрее взойдут. Для ускорения прорастания можно замочить их в воде на 12 часов. Уход за растениями. Если посев проводился в условиях недостаточного количества осадков, то после посева и до появления всходов необходимо проводить поливы. Особого ухода за посадками не требуется. Скашивание и уборка. Скашивание растений нужно провести до начала колошения ячменя и в фазу бутонизации гороха. Можно ориентироваться на высоту растений – горох не должен вырастать выше 25 см. Чтобы растения быстрее разлагались в почве зеленую массу измельчают, затем заделывают в почву на глубину до 10-15 см. Если зеленой массы слишком много на участке, то часть можно собрать и сложить в компостную кучу. Для более быстрого получения компоста можно использовать биопрепарат с природными микроорганизмами, расщепляющими растительные остатки «КомпоСтим».  Смешанный посев позволяет получить более сбалансированную по химическому составу биомассу, также при смешивании семян снижается истощение почвы, привлечение на участок определенных вредителей.  Смесь ячменя и гороха будет способствовать накоплению более широкого набора питательных элементов, что положительно скажется на урожайности следующих культур. После уборки сидерата можно выращивать любые овощные культуры. А чтобы максимально эффективно использовать плодородную почву, выбирайте качественные семена. Серия «Био-Старт» – это специально обработанные полезными микроорганизмами и гуминовым удобрением семена. Они быстро и дружно всходят, активно наращивают корневую систему и дают высокие урожаи.

Посев сидеральных культур – это отличный вариант для улучшения здоровья и качества почвы. Вико-овсяная смесь является отличным вариантом и сочетает в себе пользу бобовых и злаковых культур. Чем полезна вико-овсяная смесь для почвы, какими свойствами обладает, как ее правильно использовать на сидерат – читайте далее. Вико-овсяная смесь Полезные свойства вико-овсяной смеси Обогащение почвы азотом. Особенностью бобовых, в том числе и вики, является способность накапливать азот благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями. Азотфиксирующие бактерии извлекают атмосферный азот и превращают его в аммонийные соединения. После скашивания культуры весь накопленный азот переходит в почву и становится доступным для других растений. Обогащение почвы калием и фосфором. Зеленая масса овса содержит много калия и фосфора, который после заделки попадает в почву и становится доступным для других растений. Улучшение структуры почвы. У вики и овса глубоко проникающая мощная корневая система. Она разрыхляет поверхностные и глубокие слои почвы, повышая аэрацию и делая структуру мелкокомковатой. Это улучшает качество почвы, делает ее более подходящей для развития растений. Подавление сорной растительности. Вико-овсяная смесь формирует плотный травяной покров, который препятствует росту и развитию сорняков. сорные травы не способны выдержать такой конкуренции, поэтому не цветут и не формируют семена.  Защита почвы от иссушения и ветровой эрозии. Овес хорошо удерживает влагу в почве, что способствует нормальному протеканию всех микробиологических процессов. Кроме того, за счет плотного травостоя предотвращается выветривание почвы и ее эрозия. Посев вико-овсяной смеси способен оздоровить почву на 4-5 лет. Как посеять вико-овсяную смесь Для посева можно смешать семена овса и вики, но удобней и эффективней использовать уже готовые смеси. В них оптимальное процентное соотношение культур. Например, вико-овсяная смесь из нашего каталога сидератов. В ней содержится 70% овса и 30% вики. Семена откалиброваны и готовы к посеву. Сроки посева. Для прорастания семян необходимо, чтобы почва прогрелась минимум до +5 С. Примерные сроки для южных регионов – март, для средней полосы России – с конца апреля до начала мая. Осенью вико-овсяную смесь высевают за 40-50 дней до наступления стабильных заморозков.  Подготовка участка. Перед посевом удаляют сорняки, остатки предыдущих культур, почву рыхлят. Посев. Семена можно разбросать вручную, затем заделать в почву на глубину 3-5 см. Можно высевать рядовым способом на грядках, тогда между рядами оставляют 7-12 см. Примерная норма высева 1,5 – 2 кг на сотку. Посев проводят во влажную почву. Сроки и способы заделки в почву. После посева семян всходы появляются примерно через неделю. Смесь выращивают 30-40 дней до того момента, пока растения не достигнут высоты в 15-20 см. Затем скашивают, измельчают и заделывают в почву на глубину 10-15 см. Слишком ранняя или поздняя уборка могут снизить эффективность применения сидерата. При раннем скашивании биомасса будет еще недостаточной, а при позднем – часть питательных веществ будет утеряна. После заделки вико-овсяной смеси до высадки последующих культур должно пройти не менее 2-3 недель. Какие культуры можно сажать после вико-овсяной смеси После вико-овсяной смеси на участке можно сажать картофель – он требует большое количество азота и хорошо откликается на высокое содержание органики в почве. Огурцы и кабачки предпочитают легкие, плодородные влажные почвы, поэтому они тоже будут хорошо расти и плодоносить на таком участке. Азот даст семенам быстрый старт и развитие, а фосфор и калий обеспечат формирование качественных и вкусных плодов. Также после вики и овса хорошо растут капуста, томаты, перцы, морковь, свекла, зелень и салаты. Не стоит высевать после вико-овсяной смеси бобовые (горох, фасоль и т.д), а также рожь и пшеницу. Чтобы посев сидерата принес максимальный результат не стоит забывать и о качестве семян овощей, которые будут высажены после его заделки. В нашем каталоге есть особая серия семян «Био-Старт». На поверхности семян особым образом закреплены полезные микроорганизмы и гуминовое удобрение с микроэлементами «Лигногумат», чтобы всходы быстрее развивались и с первых дней получили важные элементы питания для дальнейшего роста.  Использование вико-овсяной смеси – это простой и эффективный способ поддержания плодородия вашего участка. Такая практика доступна каждому владельцу, позволяет сократить расходы на покупку удобрений и существенно увеличивает шансы на получение хорошего урожая. 

Мечта любого садовода – вырастить богатый урожай с минимальным применением удобрений и химических веществ. Это возможно, если поддерживать почвенное плодородие, например, с помощью посева сидератов. Одной из популярных сидеральных культур является ячмень. Он приносит много пользы почве, неприхотлив и быстро растет. Чем полезно выращивание ячменя на участке, как правильно посеять его и заделать в почву – читайте в этой статье. Характеристики ячменя Ячмень отличается засухоустойчивостью, высокой энергией прорастания, быстрым развитием и скороспелостью.  Ячмень Также растения устойчивы к небольшим заморозкам – выдерживают температуры до - 5 С, имеют глубоко проникающую корневую систему. При благоприятных условиях выращивания ячмень способен образовывать 2-3 кг зеленой массы с 1 м2. При этом он неприхотлив, растет практически на всех видах почв.   Почему ячмень ценится среди сидератов Выращивание ячменя в качестве сидеральной культуры положительно влияет на состояние почвы. Улучшает структуру почвы, защищает ее от ветровой и водной эрозии, повышает рыхлость грунта. Корневая система растения может проникать на глубину до 100 см, на легких почвах еще дальше. Это способствует разрыхлению грунта, улучшает аэрацию. Подавляет рост сорняков. За счет плотного травостоя ячмень затрудняет рост и развитие сорняков, не давая им вырасти и сформировать семена. Улучшает фитосанитарное состояние. Корневая система ячменя выделяет защитные вещества с противогрибным эффектом – хордеданы. Они препятствуют прорастанию спор и росту некоторых видов грибов. Также в корнях ячменя обнаружены вещества, обладающие антимикробными свойствами. Обогащает почву полезными элементами. Зеленая масса ячменя накапливает органическое вещество, а также полезные элементы – азот, калий, фосфор, кальций, магний. Как правильно сеять ячмень и как заделывать в почву Подготовка участка. Сначала участок очищают от сорняков, мусора и остатков предыдущей культуры. Перекапывают на штык лопаты или перепахивают, затем боронят и разравнивают поверхность граблями. Посев. Как сидерат используют озимый и яровой виды ячменя. Яровой ячмень сеют ранней весной, когда сойдет снег и почва прогреется до +5 С. Озимый ячмень сеют осенью примерно в конце августа – начале сентября. Необходимо, чтобы к наступлению морозов появившиеся всходы окрепли и сформировали плотную розетку зеленой массы. Посев культуры проводят рядовым способом с междурядьями 12-15 см, а семена размещают в ряду через расстояние 5-10 см. Глубина посева на легких почвах 3-4 см, на тяжелых суглинистых – 2-3 см. Норма высева 15-20 г/м2, если на участке много сорняков, то норму высева увеличивают до 25 г/м2. Скашивание. Проводят до образования колосьев на растениях и примерно за 14-21 день до высадки основных культур. За это время произойдет частичное разложение зеленых стеблей. При уборке в фазе колошения стебли становятся жесткими, содержание полезных элементов снижается, а разложение происходит медленнее, поэтому перерастания допускать нельзя. Заделка в почву. Срезанные побеги ячменя оставляют на земле и заделывают на глубину 8-10 см. В этом слое достаточно кислорода и почвенных бактерий, чтобы стебли быстрее разлагались. В зависимости от погодных условий и качества зеленой массы ячмень в почве разлагается за 2-4 недели. Если вы хотите ускорить процесс, то срезанные стебли необходимо измельчить и после заделки периодически поливать участок. Какие культуры можно и нельзя сажать после ячменя Ячмень является хорошим предшественником для многих культур. После него рекомендуется высаживать: бобовые – чечевицу, горох, фасоль; крестоцветные – капусту, редис, репу, редьку, дайкон; корнеплоды – морковь, свекла; пасленовые – томаты, перцы, баклажаны; бахчевые культуры – тыквы, дыни, кабачки, арбузы. А чтобы урожай был по настоящему богатым рекомендуем использовать семена серии «Био-Старт». Они обработаны специальным составом полезных микроорганизмов биопрепарата «Атлант» и гуминовым удобрением «Лигногумат» для появления дружных всходов, формирования мощной корневой системы и хорошего развития растений. Не рекомендуется после ячменя сеять овес, пшеницу, ячмень, так как они из одного семейства, а также картофель – корни ячменя привлекают проволочников, которые портят клубни. Использование ячменя в качестве сидеральной культуры – это проверенный временем метод улучшения ее состояния, структуры и плодородия. Для лучшей фиксации азота в почве ячмень можно смешивать с бобовыми – вика, горох. Смесь гороха с ячменем позволяет получить больше зеленой массы, улучшить качество гумуса, насытить почву азотом и калием. Также подойдут смеси с пшеницей, рожью, овсом. Посев сидератов также создает наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения последующих культур, увеличивая их урожайность и вкусовые качества продукции.

Для улучшения качества почвы на садовом участке, повышения ее плодородия, обогащения питательными элементами и органикой используют посев сидеральных культур. Один из популярных сидератов – это овес. Его ценят за быстрый рост, полезное влияние на почву и неприхотливость. Какую пользу овес принесет вашему участку, как его правильно вырастить и когда заделывать в почву читайте в этой статье. Всходы овса Полезные свойства овса как сидерата Овес относится к злаковым культурам и в основном используется для получения зерна, которое идет на производство круп, сельскохозяйственных кормов и других продуктов. Но не меньше пользы это растение способно принести вашему участку, если его посеять, а потом заделать в почву. Овес в качестве сидерата обладает рядом важных свойств. Улучшает механический состав почвы. Корневая система растения способна проникать на глубину до 150 см, что способствует разрыхлению поверхностных и глубоких слоев почвы. При посеве на песчаных типах почв, которые характеризуются быстрой потерей влаги, овес способен ее удерживать, улучшая состояние грунта. Защита почвы от эрозии. Часто на участках с уклоном или перепадами высот почва может «уплывать», при этом образуются низины, повышается влажность почвы, истощается плодородный слой. Посев овса будет способствовать удержанию почвы, защитит ее от вымывания, выветривания, предотвращая эрозию и потерю плодородия. Обогащение почвы полезными элементами. Растения в течение периода вегетации накапливают азот, калий, фосфор, которые хорошо усваивают последующие культуры. Количество накапливаемых в зеленой массе элементов зависит от возраста растения. Наибольшая концентрация азота находится в молодой зелени, затем по мере роста образуется больше калия и фосфора. Улучшение здоровья почвы. В корнях растения содержатся особые вещества, которые подавляют возбудителей корневых гнилей, грибных и бактериальных болезней. Кроме того, корни овса выделяют вещества, отпугивающие нематод. Повышается биологическая активность почвы. Посев овса как сидеральной культуры способствует усилению обменных процессов в почве, способствует росту количества полезных микроорганизмов. Снижается кислотность почвы. Благодаря мощной корневой системе, которая разрыхляет грунт и органике, образующейся при разложении зеленой массы, кислотность почвы снижается. Это благоприятно влияет на рост и урожайность последующих культур. Сроки посева овса на сидерат Овес неприхотлив в выращивании, но так как он относится к холодостойким культурам, то сеять его лучше в прохладное время.  Весна. Лучше всего сеять овес ранней весной, после схода снега и прогревания почвы, но пока еще не наступили жаркие дни. При этом время посева нужно выбрать за 2-3 недели до высадки основных культур. В средней полосе России подходящим временем будет конец апреля, в Сибири и на Урале – начало мая, на Юге России – вторая половина марта. Осень. Осенний посев применяют обычно в том случае, если основную культуру высаживают очень рано, и при весеннем посеве овес не успевает вырасти. Семена сеют примерно за 30-40 дней до наступления устойчивых минусовых температур. В зависимости от региона сроки могут меняться. Например, в Сибири и на Урале овес можно снять в конце августа – начале сентября, в Средней полосе России – в сентябре, а на Юге – в сентябре-октябре. При посеве овса осенью необходимо учитывать риск заморозков. Растения должны успеть взойти и достаточно развиться. Как правильно посеять овес в качестве сидерата и когда убирать Если площадь участка небольшая, то можно снять овес грядками рядовым способом, на больших участках семена рассыпают по поверхности почвы, затем заделывают граблями так, чтобы глубина посева составляла 3-4 см. При посеве рядами норма высева составляет 15-20 г/м2, при сплошном севе ее увеличивают в 1,5-2 раза. После появления всходов необходимо поливать участок, чтобы сформировался плотный, ровный травостой. Когда растения достигнут высоты 20-25 см их скашивают и заделывают в почву. Важно сделать это до появления колосьев. У заколосившегося овса стебли становятся жесткими, дольше разлагаются в почве, а содержание питательных веществ в зеленой массе снижается. Для заделки овса лучше сначала скосить его, подрезать корешки плоскорезом на глубине 5-7 см, а затем перекопать лопатой. Глубоко заделывать стебли не нужно, достаточно перекопать на 5-15 см. Если сидерат высевали на грядки, то скошенные стебли можно оставить на поверхности в качестве мульчирующего слоя. При достаточном количестве влаги и неглубокой заделке овес довольно быстро разлагается в почве. Что посадить после овса Здесь необходимо учитывать, содержание в зеленых частях макроэлементов. Больше всего в овсе калия и фосфора, поэтому после его заделки лучше сажать культуры, остро нуждающиеся в этих элементах. К ним относят ягодные культуры, огурцы, капусту, пасленовые. На таких грядках овощи будут более сладкими и с насыщенным вкусом. Не стоит сеять овес перед злаками, так как у них общие болезни, вредители, а также перед картофелем. Корневая система овса привлекает проволочников, которые портят клубни. А вот после уборки картофеля овес сеять даже нужно. Специфические вещества в корнях злака препятствуют развитию гнилей, нематод, парши. Чтобы получить зеленую массу с повышенным содержанием азоте, рекомендуется высевать овес в смеси с горохом и Викой. Вико-овсяная смесь обогащает почву азотом, способствует большему образованию органики. Овес отличается неприхотливостью к условиям выращивания, может расти даже на бедных и кислых почвах, поэтому отлично подойдет в качестве сидерата на участке. Главное правильно его посеять и вовремя заделать в почву.

Поддержание плодородия и здоровья почвы – одна из задач, которые стоят перед садоводами и огородниками. От уровня плодородия зависит урожайность культур, состояние растений, урожайность и качество овощей.  Среди множества способов поддержания и повышения плодородия почвы эффективным является посев сидеральных культур. К ним относятся злаковые культуры, бобовые и многолетние травы. Из злаковых в качестве сидерата высевают тритикале, рожь, овес, ячмень, рожь озимую. Особую популярность в качестве сидерата приобрела пшеница.  Пшеница О пользе пшеницы как сидерата, ее свойствах и технологии выращивания расскажем в этой статье. Что такое сидераты и зачем они нужны Сидераты – это растения, специально высеваемые для обогащения почвы органическими веществами, улучшения ее структуры и подавления сорняков. Сидераты называют зелеными удобрениями, так как основной принцип их применения заключается в запахивании растений в почву. Польза пшеницы для почвы Посев пшеницы в качестве сидеральной культуры имеет массу полезных свойств. Улучшается структура почвы. Корневая система пшеницы глубоко проникает в почву, способствуя разрыхлению и повышая доступ кислорода. Это способствует улучшению влагообмена в почве, ее дренажных свойств. Особенно важно это качество на тяжелых суглинистых почвах. Способствует накоплению питательных элементов и органических веществ. Зеленая масса пшеницы после заделки в почву обогащает ее азотом, калием, фосфором и микроэлементами. А разлагаясь, стебли пшеницы активно обогащают почву гумусом, повышая ее плодородие. Снижается количество патогенов. Пшеница может работать, как природный фитосанитар. Ее высевают после уборки картофеля и томатов для очищения от возбудителей фитофтороза. Защищает почву от эрозии. Густо посеянные растения удерживают частицы почвы, предотвращают ее вымывание, снос ветром. Это качество особенно важно, когда участок расположен под уклоном или на нем есть сильные ветры. Сокращается число сорняков. Плотный ковер ростков пшеницы препятствует развитию сорняков, снижает их количество и необходимость гербицидных обработок. Как использовать пшеницу в качестве сидерата Если для посева используют озимые сорта, то посев проводят осенью – в сентябре или начале октября. Яровую пшеницу сеют весной, когда почва прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Обычно это конец апреля – май. Посев проводят по следующей схеме. Подготовка семян. Предварительно семена можно обработать специальными средствами – фунгициды и протравителями, либо вымочить в растворе марганцовки. Обработанные семена просушивают на солнце. Подготовка почвы. Перед посевом участок очищают от сорняков, рыхлят. Можно перекопать или вспахать его мотоблоком. Посев. Норма высева 30-50 г на 1м2. Посев проводят рядовым или сплошным способом в зависимости от особенностей участка. Семена заделывают на глубину 9-10 см на легких песчаных почвах, на глинистых на 3-4 см. После посева поверхность нужно уплотнить. Это позволит ускорить прорастание семян, сделает всходы более равномерными. Полив. Чтобы получить дружные всходы и крепкие растения, необходимо полить посевы. Периодические поливы проводят до того момента, пока всходы не укоренятся. Когда проводить заделку пшеницы в почву При выращивании пшеницы в качестве сидерата важно не упустить момент заделки растений в почву. Делается это, когда растения достигли высоты 20-30 см, но при этом еще не начали формировать колосья. Обычно заделку проводят через 30-40 дней после посева. В этот период зеленая масса содержит максимальное количество питательных веществ. При выращивании пшеницы в качестве сидерата нельзя допускать ее цветение, так как в этой фазе растение тратит накопленные питательные вещества на формирование колосьев и зерна в них. Как заделать сидерат в почву Задача уборки сидерата – максимально качественно перемешать его с почвой и обеспечить активное перегнивание зеленой массы. Для этого используют несколько способов. Перекопка. Участок перекапывают лопатой на глубину 10-12 см вместе с пшеницей. Но такой способ является трудоемким и недостаточно хорошо перемешивает зелёные части растений с почвой. Чтобы растения хорошо перемешали с почвой, лучше предварительно их скосить и измельчить. Рыхление. Ещё один способ – просто провести поверхностное рыхление с помощью мотокультиватора. Рекомендуется, если всходы пшеницы ещё не высокие, иначе качество заделки будет недостаточным. При большом количестве зелени предварительно растения скашивают. Комбинированный способ. Растения предварительно скашивают, измельчают, а затем заделывают в почву. При такой технологии разложение растений будет проходить гораздо быстрее. Это ускорит доступность питательных элементов для последующих культур. После заделки сидерата в почву до посадки овощей должно пройти не менее 2-3 недель. Как ускорить разложение сидерата в почве Измельчение зеленой массы и ее подвяливание. Самый простой способ ускорения разложения зеленой массы – ее измельчение. Подвяливание (подсушивание) травы уменьшит объем растений и снизит риск их закисания в грунте.  Добавление органики. На участок насыпают навоз из расчета 3-4 кг/м2, торф 1-2 кг/м2. Эти материалы помогут мобилизовать почвенную биоту и ускорить разложение. Применение биопрепаратов. Такие препараты содержат комплекс микроорганизмов, ускоряющих процессы разложения. Применение удобрений. В холодное время, когда микробиологические процессы замедлены для ускорения разложения сидерата можно использовать удобрения. Например, карбамид, который вносят в дозировке 20-30 г/м2. Но при использовании удобрений следует учитывать возможные риски передозировки. Использование пшеницы в качестве сидерата позволяет значительно повысить плодородие почвы, улучшить ее структуру и механический состав. Следуя данным рекомендациям вы сможете улучшить почву на участке и создать благоприятные условия для последующих культур. А чтобы посеянные после сидератов культуры не подвели всхожестью и хорошо развивались – советуем семена серии «Био-Старт». Они обработаны специальным комплексом полезных микроорганизмов «Атлант» и гуминовым удобрением с микроэлементами «Лигногумат». Такой комплекс ускоряет развитие всходов, корневой системы, способствует снижению применения минеральных удобрений.

Сорта овощей советской селекции до сих пор ценятся огородниками, вкус плодов у старых сортов часто бывает гораздо лучше, чем у современных. А вот устойчивость к заболеваниям у них слабая. Семена из серии БиоСтарт — это улучшенные классические сорта, семена проходят специальную обработку биопрепаратом. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сортов Сорта кабачков Аэронавт и Цукеша во многом похожи, это классические цуккини. Плоды удлиненно-цилиндрические, с темно-зеленой кожицей, покрытой крапчатым рисунком. Мякоть цуккини сливочно-белая, сочная, плотная. Вкус у цуккини более насыщенный, чем у белоплодных кабачков, в нем есть приятный сладковатый привкус, как будто при готовке добавили сливочное масло. Аэронавт и Цукеша — раннеспелые сорта, первые плоды созревают через 45-50 дней от появления всходов. Растения обильно плодоносят, при регулярном сборе плодов в молочной спелости сбор урожая продолжается до заморозков. В отличие от белоплодных кабачков цуккини формируют компактный куст с коротким главным побегом, поэтому на грядке занимают мало места. Плоды формируются в центре куста. У цуккини красивые резные листья с контрастным белым рисунком. Куст компактный Плоды завязываются в центре куста У Цукеши резные листья с красивым рисунком Сорта были созданы еще в советское время, зарегистрированы в Госреестре в 1986-87 гг. Слабое место старых сортов — слабая устойчивость к грибным заболеваниям. Так, Аэронавт восприимчив к мучнистой росе, а Цукеша — к серой гнили. Агрономы компании Ваше хозяйство устранили этот недостаток, и представили классические сорта в новом исполнении — в серии семян БиоСтарт. На поверхности семян закреплены штаммы полезных почвенных бактерий. Сенная палочка стимулирует развитие корневой системы, создает своеобразный щит, препятствуя проникновению патогенной микрофлоры в корни растений, а также способствует росту растения. Бактерии-фуражиры: азотфиксирующие, фосфатмобилизующие поставляют растениям дополнительное питание, преобразуют питательные вещества в почве в доступные для растений формы. Как результат, — растения развиваются быстрее, получают больше питания благодаря более развитой корневой системе, не поражаются грибными болезнями. Здоровые кусты дают богатый урожай, а плодоношения длится до морозов. Сорт Аэронавт очень урожайный Выращивание и уход Посадка Семена, обработанные бактериями, не нуждаются в какой-то предварительной обработке. Их лучше сеять сухими семенами сразу на постоянное место, чтобы бактерии активизировались в почве и начали развиваться в корневой зоне растений. Семена обработаны биопрепаратом Цуккини — теплолюбивая культура, посадку проводим, когда почва хорошо прогрелась. В условиях Алтайского края я сажаю кабачки с 22-25 мая и до первых чисел июня. Под посадку вношу в почву хорошо перепревший перегной, кабачки отзывчивы на внесение органики, они потребляют много азота. Если органических удобрений мало, можно вносить их локально, — в посадочные лунки. Расстояние между лунками должно быть значительным — не менее метра между растениями в ряду и 1,5-2 м между рядами. При такой посадке кусты смыкаются листьями в одну линию, но между рядами возможно пройти для сбора урожая. Почву в лунках обильно проливаю, если май выдался жарким и без дождей, приходится в каждую лунку вылить по лейке воды, за 2-3 приема. Такого запаса влаги в почве хватает на то, чтобы семена проклюнулись, появились всходы, а молодые растения хорошо укоренились. Растения дружно стартуют Уход Полив, мульчирование Полезные бактерии развиваются в почве, если создать для них подходящие условия. Бактерии питаются органикой, при внесении перегноя питания для них предостаточно. Для поддержания жизнедеятельности почвенной микрофлоры почва должна быть умеренно влажной. В начале сезона, пока кусты цуккини еще небольшие, полезно периодически поливать растения, а почву под кустами замульчировать. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, она быстро высыхает на солнце, или сено, солому.  Под слоем мульчи почва дольше остается влажной, а при перепревании органика становится пищей для полезных бактерий и дождевых червей. Подкормка Я не подкармливаю кабачки, поскольку у нас очень плодородная почва. Но на участках с песчаным грунтом или на плотной глинистой почве будет нелишним провести пару подкормок в начале сезона. В июне хорошо подкормить растения настоем коровяка или куриного помета, органический азот будет постепенно перерабатываться почвенной микрофлорой. А в начале цветения поддержать растения комплексным удобрением Здравень Турбо Универсальный. Все питательные вещества находятся в доступной для растений форме, поэтому подкормка дает быстрый эффект. Защита от болезней В дождливое лето кабачки могут поражаться мучнистой росой и пероноспорозом, заболевание повреждает листья растений, что приводит к их ослаблению и снижению урожая.  Растения, выращенные из семян серии “БиоСтарт” изначально растут более крепкими. В этом году сезон выдался очень дождливым, но несмотря на это цуккини не болели ни корневыми гнилями, ни мучнистой росой, плоды не поражались серой гнилью, поэтому урожаем нас завалило. Сбор урожая и впечатления о сортах Первых кабачков мы ждем с нетерпением, срезаем их совсем маленькими, чтобы поскорее пожарить и насладиться их нежным вкусом. Весь июль я собираю цуккини регулярно, каждые три дня, чтобы не позволять им перерастать.  Плоды собираем регулярно Молодые цуккини — это замечательный овощ. Вкус у них более приятный, чем у белых кабачков, сладко-сливочный. Мелкие плоды жарим кружочками, а те, что покрупнее — запекаем “лодочками” или готовим из них оладьи. Цуккини идеально подходят для приготовления кабачковой икры, они не слишком водянистые. Молодые цуккини Аэронавт У Аэронавта красивые однотонные листья и удлиненные плоды Плоды цуккини Аэронавт более изящные, — они вырастают длиннее, в основании они тоньше, и “шейка” изгибается.  Плоды Аэронавта более изящны на вид У Цукеши плоды ровные, практически одинаковой толщины по всей длине плода. Кожица у цуккини нежная, темно-зеленая. Плоды выглядят очень аппетитно. Молодые цуккини Цукеша В августе, когда кабачков уже наелись досыта, перестаю собирать плоды и оставляю их созревать. На каждом кусте вырастает до пяти огромных плодов, которые идут на корм скоту. Цуккини Аэронавт и Цукеша — сорта, которые всегда будут популярны. А технология обработки семян бактериями сделала эти сорта еще лучше. Овощи из серии БиоСтарт всегда пышут здоровьем и радуют урожаем. Цуккини очень вкусны

Домашние маринованные огурчики и соленья несравнимо вкуснее магазинных, но не каждый сорт подходит для консервации. Мой выбор — огурец Застольный F1. На основе своего опыта выращивания расскажу о достоинствах этого гибрида. Описание сорта Огурец с запоминающимся названием Застольный F1 знаком многим дачникам. Этому гибриду уже четверть века, но он все еще сохраняет популярность. Тому есть множество причин. Ранние сроки созревания — зеленцы начинают собирать через 50-53 дня от появления всходов. Продолжительный период плодоношения — гибрид генетически устойчив к вирусу табачной мозаики, проявляет высокую сопротивляемость мучнистой росе, поэтому сбор урожая продолжается до холодов. Благодаря женскому типу цветения растения сразу вступают в плодоношение, первые зеленцы завязываются в нижнем ярусе куста. Гибрид проявляет склонность к образованию букетной завязи, даже при сложных погодных условиях в каждой пазухе образуется по паре зеленцов. Гибрид имеет склонность к пучковому образованию завязей Пчелоопыляемый гибрид подходит для выращивания в открытом грунте. Огурцы пчелоопыляемых сортов вкуснее и ароматнее партенокарпических. Зеленцы имеют отличный товарный вид: крупнобугорчатые, шипастые, с продольными светлыми полосами, классической цилиндрической формы. Корнишоны вырастают в длину до 10-12 см, плоды сохраняют форму в течение всего сезона. Плоды крупнобугорчатые, как на картинке Огурец Застольный F1 также входит в серию “БиоСтарт”, в которую включены лучшие сорта отечественной селекции.  Семена из серии БиоСтарт обработаны комплексом дружественных бактерий. После посева бактерии сенной палочки и другие полезные микроорганизмы размножаются в почве, в корневой зоне растения, стимулируют его рост, повышают сопротивляемость грибным заболеваниям. Благодаря симбиозу с полезной почвенной микрофлорой растения быстрее развиваются, вырастают более мощными и здоровыми, благодаря чему лучше сопротивляются вредителям и легче переносят капризы погоды. Выращивание и уход Посев Огурцы в открытый грунт можно сеять сухими семенами. В теплой влажной почве семена быстро проклевываются, всходы появляются через 5-6 дней.  Семена огурцов перед посадкой полезно протравить, чтобы обеззаразить от патогенной микрофлоры, которая находится на поверхности семян. Самый простой способ предпосевной обработки — замочить семена на 20 минут в хлоргексидине, а затем сразу сеять в почву. При посеве семян из серии БиоСтарт нет необходимости в предпосевной обработке, на поверхности семян закреплены штаммы полезных бактерий. Посев семян в открытый грунт я провожу в 20-х числах мая, когда земля хорошо прогрелась. Сигналом к посадке служит активное цветение одуванчиков, бурный рост однолетних сорняков. Схема посадки Схема посадки огурцов зависит от способа выращивания.  Если вы планируете вести растения в один стебель и выращивать на шпалере, можно сеять семена гуще, расстояние между растениями в ряду 35-40 см. Но в этом случае полезно обзавестись специальными катушками, которые позволяют опускать шпагат вместе с нижней частью стебля, когда лиана дорастет до верха шпалеры. При выращивании на сетке растения можно формировать более свободно, удалять лишь загущающие побеги. В таком случае расстояние между растениями в ряду — 60-80 см. Если же огурцы растут просто на земле, в расстил, можно дать им еще больше места, располагать посадочные лунки на метр друг от друга. Уход Условия выращивания Огурец порой проявляет капризный характер, если ему не нравятся погодные условия. Эта культура не выносит холодную переувлажненную почву, — корни испытывают стресс, перестают поставлять питательные вещества, возникает риск развития корневых гнилей. Теплолюбивому растению, родом из тропиков, не нравятся холодные ночи и слишком жаркие дни. Оптимальная температура для него — +22-26°С днем и +16-18°С ночью. В этом году погода была не слишком благосклонна. До середины июня ночи оставались холодными, температура опускалась до +10°С, зато днем показатели термометра на солнце зашкаливали. Резко континентальный климат Алтая давал о себе знать. В июле неожиданно начался “сезон дождей”, который закончился лишь в сентябре. Такие перепады погоды не очень-то нравятся огурцам, но благодаря применению биопрепаратов, в целом, мы справились. Как водится, урожай собирали ведрами, а излишки раздавали. Профилактика болезней Огурец развивается очень быстро, через полтора месяца от появления всходов уже можно срывать первые зеленцы. При таком коротком сроке вегетации у огородника не так много времени, чтобы применить химические фунгициды для профилактики заболеваний, ведь срок ожидания у них значительный, 20 дней, а порой и больше. Я стараюсь ограничиваться биопрепаратами, которые не имеют срока ожидания.  Сразу после появления 2-х настоящих листьев проливаю растения под корень раствором Триходермы вериде. Триходерма — полезный почвенный гриб, который быстро развивается во влажной почве и подавляет жизнедеятельность патогенных грибов, в частности тех, что вызывают корневые гнили. Благодаря триходерме даже в это дождливое лето ни одно растение не испытывало проблем с корнями. Триходерма вериде, биопрепарат для защиты растений от болезней Как только зарядили дожди и на листьях появились первые желтые пятна — обрабатываю огурцы по листу препаратом Бактерра на основе сенной палочки. В жаркую погоду такая обработка не слишком эффективна, т.к. бактерии быстро погибают под лучами солнца, а вот в дождливую — самое то. Сенная палочка эффективно защищает растения от серой и белой гнили, которые всегда сопутствуют дождливой погоде. Благодаря изначальной обработке семян огурец Застольный F1 БиоСтарт выглядел лучше соседних растений.  Огурцы из серии БиоСтарт даже на начальном этапе выглядят лучше Небольшое повреждение листьев не влияло в целом на его рост, растения быстро развивались, а скорость роста обгоняла скорость развития болезни.  Завязываемость плодов великолепная Поливы и подкормки Огурцы очень любят влажную почву. В сухой земле рост растений угнетается, поэтому в засушливое лето я поливаю посадки через день. В этом году поливать долго не пришлось — в июньскую жару мы спаслись системой капельного полива, орошение проводили ежедневно, а в июле и августе почва не успевала просыхать между дождями. Я подкармливаю растения пару раз за сезон, в начале вегетации, когда они наращивают надземную массу, до начала цветения. Для подкормки использую комплексное минеральное удобрение Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов (NPK=12:6:28 + МЭ). Умеренное количество азота стимулирует рост лианы, а большая доза калия нужна для формирования зеленцов, благодаря калию огурчики до конца сезона сохраняют идеальную форму. Впечатления о сорте Огурец Застольный F1 порадовал крепким иммунитетом, он хорошо выдержал жару и затяжные дожди, на растениях не было ни мучнистой росы, ни пероноспороза.  Повреждение листьев угловатой пятнистостью не сыграло большой роли — растения продолжали развиваться.  Лиана очень рослая, образует большое количество боковых побегов, это нужно учитывать при посадке. На отведенной площади огурцу было тесновато, поэтому пришлось удалить часть боковых пасынков в нижней части куста. В течение сезона я регулярно направляла побеги по сетке, к концу августа они полностью заполнили шпалеру и выросли выше моего роста. Гибрид очень урожайный, отлично завязывается и в жару, и при постоянных дождях. Огурцов на шпалере образуется много, главное, не пропускать зеленцы при сборе, чтобы они не перерастали. Часто в пазухе листа оказывается по паре огурчиков. Огурцы красивые, с крупными бугорками, кожица не грубая, поэтому можно резать их в салат, но в основном у меня этот сорт шел на консервацию, зеленцы выглядят как-то эталонно, так и хочется закатать их в банку.  Огурцы так и просятся в банку В консервации огурцы остаются хрусткими Крупные огурцы можно быстро превратить в малосольные или засолить в бочке Огурчики сладкие, сочные, без капли горечи, хрустящие и очень ароматные, — этот признак многие современные гибриды утратили, а вот Застольный F1 сохранил. Отличный гибрид для открытого грунта, надежный и урожайный. Рекомендую! Огурцы сладкие и ароматные — подходят для салата

Бывает такое, что в сорт сразу влюбляешься, все в нем нравится. А тут еще и название говорящее, Мон Амур — “моя любовь”. Потрясающе урожайный гибрид с очень вкусными помидорами стал моим фаворитом сезона 2025. Поделюсь опытом выращивания и впечатлениями. Описание сорта Томат Мон Амур F1 — раннеспелый гибрид, при соблюдении технологии выращивания первые помидоры созревают через 95-98 дней от появления всходов. Подходит для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями, показывает великолепные результаты в теплице. Растение индетерминантного типа, мощное, требует подвязки к опоре. Плодовые кисти простые, увесистые, в каждой по 6-8 плодов.  В кистях до 8-ми плодов Помидоры красивой каплевидной формы со сбегом к носику.  Плоды каплевидной формы Плоды выровнены по размеру, средняя масса 150-170 г. Окраска кожицы и мякоти — малиново-красная. Малиново-красные помидоры выглядят аппетитно У помидоров очень нежная кожица, и тем не менее плоды не растрескиваются даже в период затяжных дождей. Мякоть сахаристая, очень вкусная. Помидоры сочные, нежные — идеальны для свежих салатов и переработки на лечо, аджику и другие томатопродукты. Выращивание и уход Рассада В феврале у огородников начинается массовое помешательство, все приступают к посеву рассады и хвастаются друг другу всходами. Я стараюсь не поддаваться ажиотажу и откладываю посев томатов до середины марта, а порой — и до конца месяца. Раньше середины мая томаты в теплицу не высадишь, если, конечно, не отапливать ее электрообогревателем. В этом году мне понравилось использовать для рассады грунт, который я собирала сама: 70% раскисленного верхового торфа, 20% биогумуса и 10% агроперлита. Смесь получается не слишком питательной, но очень рыхлой. Недостаток питательных веществ я компенсирую подкормками комплексным удобрением Здравень Турбо для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Благодаря верховому торфу почвосмесь получается очень рыхлой, что способствует развитию корней, а для рассады это — самое главное. Да и переливы не страшны, торф быстро пропускает влагу, поэтому рассада автоматически защищена от черной ножки. Я сею томаты сразу в индивидуальные стаканы объемом 0,5 л, чтобы в дальнейшем не пикировать рассаду. На начальном этапе поливаю сеянцы минимально, т.к. большой объем земли в стаканчике может закиснуть. Но томаты быстро развиваются, корни разрастаются, и рассада получается крепкой. Начало положено К слову, всхожесть у гибрида отличная, так что можно сеять по одному семечку в стаканчик, чтобы не было перерасхода семян. Рассада томатов первую неделю после появления всходов стоит на подоконнике, там довольно прохладно, благодаря чему сеянцы не вытягиваются, а корень развивается. Чтобы отсечь холод, идущий от окна, стаканчики с рассадой устанавливаю на толостый слой пенопласта.  Затем переставляю горшочки под фитолампу, на стол. В комнатных условиях под лампой значительно теплее, чем на подоконнике, поэтому рассада быстро развивается. Фитолампу изначально подвешиваю низко, на высоте 15 см над верхушками растений, а по мере роста саженцев поднимаю лампу все выше. Высадка рассады Перед высадкой рассаду томатов закаливаю. Ежедневные короткие прогулки с рассадой, на мой взгляд, слишком утомительное и трудозатратное дело. Я выношу всю рассаду в теплицу, обрабатываю ее антистрессовым препаратом Ботаник и натягиваю над ней 2 слоя спанбонда. Ботаник, стимулятор развития и плодоношения Дней через пять, когда саженцы немного адаптируются, снимаю один слой спанбонда, еще через несколько дней — второй. Так рассада не получает солнечных ожогов, а к моменту высадки она уже привыкла к условиям теплицы, поэтому пересадку переносит безболезненно. При высадке рассады лунки обильно проливаю, так, чтобы вода стояла в них. Этого запаса влаги саженцам хватает дней на десять, все это время рассаду не поливаю. Это стимулирует растения к поиску влаги в глубоких слоях почвы и развитию корневой системы. При частых поливах растения развивают поверхностную корневую систему и становятся зависимыми от орошения. Уход за томатами в теплице Уход за томатами не сложный, но здесь важна регулярность. Часто огородники дают томатам разрастись, а потом в июле начинают их кромсать, удаляя огромные пасынки, либо и вовсе сетуют на то, что кусты огромные, а помидоров нет. Без строгой формировки невозможно вырастить томаты. Я веду индетерминантные сорта в один стебель. В случае с гибридом Мон Амур F1 — это более, чем достаточно, он очень урожайный. На кусте, до высоты потолка теплицы, формируется шесть огромных кистей помидоров, куда уж больше. Как только томат дорастет почти до потолка теплицы, прищипываю верхушку, чтобы остановить рост. Вершкование стимулирует образование плодов на верхних кистях и созревание помидоров на нижних. При ведении томата в один стебель почти все помидоры успевают созреть на кусте, если регулярно собирать их в бланжевой спелости — это в условиях Сибири, в средней полосе и южнее томаты созревают гораздо быстрее. Регулярно удаляю пасынки, пока их размер не больше карандаша, чтобы растение не расходовало силы зря. Работу эту провожу раз в неделю, и сразу же подвязываю кусты к опоре, по мере роста.  У томата Мон Амур F1 очень крупные тяжеловесные кисти, они могут переломиться под весом помидоров, поэтому лучше этого не допускать. Как только начинают наливаться плоды, на основание кистей надеваю кистедержатели “Улитка”, он поддерживает естественный изгиб плодового побега и не дает ему сломаться. Плодовые кисти поддерживает кистедержатель Улитка В период активного цветения и завязывания плодов регулярно провожу корневые и внекорневые подкормки. Под корень — комплексное удобрение Здравень Турбо для томатов и перцев, по листу — натуральные стимуляторы роста: янтарную кислоту Грин Дейл, аминокислоты ВитАмин, Изабион. Здравень Турбо для томатов и перцев Для профилактики фитофтороза применяю препараты Ревус, Бронэкс, Ордан — любой из них. У них короткий срок ожидания, всего пять дней, что позволяет провести несколько последовательных обработок в июле. Важно помнить, что обрабатывать растения нужно профилактически, до начала развития болезни. Когда листья уже поражены фитофторой, остановить болезнь невозможно. Сезон закрывается, растения уже поражены болезнями, но помидоры все созреваю Первые помидоры созрели в конце июля Впечатления о сорте Томат Мон Амур F1 — невероятно красивое растение, очень гармоничное.  Самый красивый сорт в теплиц Прочный стебель, крупные листья, плодовые кисти располагаются через каждые два листа, благодаря чему помидоров на кусте очень много. На кустах очень много плодов Гибрид отлично завязывает плоды, в кистях нет пропусков. Основание кистей плотное, они не склонны переламываться, но все же лучше дать им поддержку.  Мега урожайный гибрид Созревающие сердцевидные помидоры в крупных кистях выглядят потрясающе. Плоды спеют сразу на нескольких ярусах, поэтому куст выглядит богато.  Плоды висят гроздьями Помидоры поспевают сразу на нескольких ярусах куста Сами помидоры — красивые, изящные, с носиком, кожица розовая, очень аппетитные на вид.  И что важно, помидоры не растрескиваются. Дождливое лето 2025 выявило недостаток у многих сортов, которые не выдерживают обилия влаги в почве. Томат Мон Амур F1 сохранил плоды в идеальном состоянии, благодаря чему можно было собирать их в бланжевой спелости и дозаривать. До чего ж хорош! Это очень вкусные помидоры. Пожалуй, одни из самых вкусных на моей практике. Идеальный баланс кислоты и сладости, мясистые и сочные.  Мясистые и сочные Они хороши в свежих салатах, но весь урожай не съешь, их очень много. Излишки урожая я превратила в пюре и заморозила, чтобы зимой использовать натуральный томат в готовку.  Средний вес Даже в Сибири можно вырастить отличный урожай помидоров, если подобрать хорошие сорта. Томат Мон Амур F1 — теперь моя любовь навек. Сорт станет любимцем

Патиссоны — какие-то инопланетные растения, настолько необычно они выглядят. Чего стоит только форма летающей тарелки — как будто указание на то, что мы не одиноки во вселенной. Все это, конечно, шутки. По урожайности патиссоны не уступают кабачкам, во всяком случае, сорт Силантий. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Патиссон Силантий — среднеспелый сорт, первые плоды собирают через 65 дней от появления всходов. По сравнению с раннеспелыми сортами кабачков этот сорт можно назвать тугодумом. В начале вегетации он отстает от “товарищей по грядке”, но когда плодоношение начинается, заткнет за пояс любого. Растения очень крупные и рослые. Куст вырастает в высоту более метра, в диаметре — до 1,5-2 м. Куст очень густой, со множеством боковых побегов. Цветение обильное, завязываемость — отличная. Плоды классической дисковидной формы, плоско-округлые, белоснежные.  У крупных плодов дисковидная форма и абсолютно белая кожица Патиссоны в молочной спелости имеют тонкую кожицу бело-зеленого цвета, по мере созревания кожица уплотняется, становится матово-белой. Молодые плоды имеют бело-зеленую кожицу Сбор урожая проводят регулярно, патиссоны в молочной спелости готовят как кабачки: запекают, фаршируют, жарят, а самые мелкие — маринуют как корнишоны. Крупные плоды с плотной кожицей могут храниться в течение месяца. Выращивание и уход Патиссоны — чудесные овощи, которые радуют урожаем при минимальном уходе и даже вовсе без ухода. Посадка Под посадку выбираем место попросторнее, не обязательно на грядке, ведь кусты очень крупные. Расстояние между посадочными лунками — не менее 1 м, лучше полтора метра. Тыквенные расходуют много азота, поэтому желательно внести в посадочные лунки перегной, а если его нет — гранулированное органическое удобрение. На бедных почвах не будет лишним внести комплексное минеральное удобрение. У нас земля плодородная, чернозем, как говорится, палку воткни — и та вырастет, поэтому я просто перекапываю почву и сею семена. Семена сею в открытый грунт в конце мая, когда почва уже хорошо прогрелась. Чтобы всходы появились побыстрее, предварительно, дней за 5-7 до посадки, выкладываю семена на проращивание. Сначала замачиваю их на пару часов в воде, а затем заворачиваю во влажную ткань и держу в тепле. Посев провожу, когда семена проклюнутся. При посадке лунки обильно проливаю, чтобы проклюнувшиеся семена не пересохли, а смогли укорениться. Начало сезона Уход Уход за патиссонами… — да какой там уход! Пару раз пройти с тяпкой, чтобы срезать сорняки, пока растения маленькие. А потом кусты своими листьями закрывают почву, сорняки не пробиваются, а земля остается влажной.  Крошечные патиссончики очень милые Я никогда не поливаю тыквенные, они как-то сами справляются, корневая система у них хорошо развита. А на плодородной почве растения и без подкормок бушуют. На моей практике патиссоны не поражались какими-либо грибными болезнями, поэтому я обхожусь без обработки фунгицидами.  Лето в этом году выдалось дождливым, и мелкие завязи периодически подгнивали. Процесс гниения начинался с верхушки, от увядшего цветка, который из-за высокой влажности не высыхал и не отваливался. Как только я поняла причину, в процессе сбора урожая не только срезала плоды, но и отделяла отцветшие бутоны на новых завязях. В дождливую погоду цветы лучше отделять вручную Из вредителей патиссонам досаждают разве что слизни, в этом году их было очень много. Под пышным кустом они прятались от жары, ночью объедали листья, — колючие, зато ползти далеко не нужно. При сборе урожая под крупными плодами обнаруживались слизни — неприятно, но не фатально.  Интересно, что цельные здоровые плоды слизни не трогают, но стоило положить разрезанный патиссон в качестве приманки, как на него сползлись десятки моллюсков, не хуже, чем на арбуз. Прочная кожица и плотная мякоть овоща была буквально изрыта слизнями. Так что излишки урожая можно использовать для отлова вредителей. Сбор урожая и впечатления о сорте Патиссон Силантий в начале сезона проявил завидную тягу к освоению пространства. Когда на соседних кустах уже появились первые цветы и завязи, Силантий все еще продолжал наращивать куст. Он рос, и рос, и рос. Освоил отведенные ему 1,5 кв.м и полез в соседние арбузы. Сам куст был настолько густым, со множеством побегов и листьев, что поиск плодов превращался в целый квест. Куст патиссона полез в арбузы Я уже начала думать, что куст жирует — листья огромные, а цветов и завязей нет. Но Силантию просто нужно чуть больше времени на первом этапе.  Куст цветет дружно Куст зацвел неожиданно для меня, при очередной проверке оказалось, что на растении завязалось больше десятка плодов. Огромное количество плодов завязывается на кусте Как только начался сбор урожая, на грядку наведываюсь регулярно, срезаю плоды в молочной спелости каждые три дня. Белые “тарелочки” очень быстро набирают массу и могут вырастать до 1,5 кг, но зачем? Нежные патиссончики в молочной спелости гораздо вкуснее, поэтому я стараюсь не переращивать овощи. Сорт очень урожайный, какой-то неутомимый. На крупном кусте одновременно распускается до двух десятков цветов, тут же множество мелких завязей и подрастающих плодов, и так — до заморозков. У молодых патиссонов тонкая кожица и нежная мякоть. По вкусу они похожи на кабачки, но мякоть у них немного более плотная. Подросшие “летающие тарелки” удобно использовать как горшочки для запекания. Маринованные патиссоны немного скрипят на зубах, что мне не очень нравится, поэтому мы едим их только в свежем виде. Скажу честно, два куста “Силантия” — это слишком много, хватит и одного. Урожай просто некуда девать. В конце сезона, когда мы уже наелись овощей, излишки скармливали соседской корове, она была очень довольна, хозяйка отблагодарила нас молоком. Патиссон Силантий — это тот случай, когда одно растение способно выполнить продовольственную программу в отдельно взятой семье, да еще и на корову хватит.

Розовые помидоры почему-то всегда вкуснее красных. Но часто у них слишком тонкая кожица, из-за чего плоды трескаются. Томат Малиновая сладость F1 — приятное исключение. Помидоры имеют оптимальный размер, сбалансированный вкус, а урожайность — на высоте. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Томат Малиновая сладость F1 — раннеспелый гибрид, при оптимальных условиях выращивания первые спелые плоды можно собирать через три месяца от появления всходов. Растение индетерминантное, с мощной силой роста, прочным стеблем и крупными листьями. Гибрид имеет крепкий иммунитет и высокую стрессоустойчивость. Растение хорошо сопротивляется грибным болезням, листья долго остаются чистыми и здоровыми. Плоды собраны в простые кисти, по 7-9 штук, завязываемость отличная, все цветы в кисти опыляются. Размер помидоров оптимальный, средняя масса плодов 130-170 г, в каждой кисти по несколько крупных томатов, весом 200-220 г. Помидоры имеют темно-розовую кожицу, достаточно плотную, чтобы плоды не растрескивались во время созревания. Плоды устойчивы к растрескиванию Мякоть розово-красная, сочная. Помидоры мясистые, на срезе — толстая стеночка и пять небольших семенных камер. Спелые помидоры розово красные Вкус — на “отлично”: преобладает сладость, есть легкая приятная кислинка, аромат спелого помидора. Выращивание и уход Рассада С посевом томатов на рассаду лучше не спешить. Оптимальный возраст рассады раннеспелых сортов — 45-50 дней, добавим к этому 5 дней на появление всходов и несколько дней на остановку в росте после пикировки.  Семена сеем за 2 месяца до предполагаемой даты высадки рассады на постоянное место, т.е. примерно в середине марта. К рассадному сезону у меня всегда заготовлены несколько средств: хлоргексидин — для протравки семян, Грин Дейл — для предпосевной обработки и удобрение Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур — для подкормки. Семена замачиваю в хлоргексидине на 20 минут, затем сливаю жидкость и заменяю ее на раствор янтарной кислоты Грин Дейл, выдерживаю в нем полчаса, после чего сразу сею семена. Семена томатов отлично всходят и без каких-либо дополнительных усилий, но если провести предпосевную обработку с каким-либо стимулятором роста, всходы появляются дружнее, а сеянцы получают дополнительную энергию на начальном этапе.  Отличный стимулятор роста — янтарная кислота. Жидкий препарат Грин Дейл удобно разводить, нужное количество можно набрать шприцем. Янтарная кислота пригодится и в дальнейшем, для подкормки рассады. Стаканчики с посевами держу в тепле (под стол ставлю электрообогреватель), при температуре +24-25°С всходы появляются быстро и дружно, самые первые петельки выскакивают уже на 4-й день, массовые всходы — на 5-6-й день. Важно, чтобы сеянцы не вытянулись в самом начале. Как только появляются петельки всходов, сразу же переставляю рассаду на подоконник. В прохладе сеянцы хорошо укореняются. А через неделю переставляю горшочки под лампу. Рассаду досвечиваю светодиодными лампами, ведь в марте световой день еще короткий. Включаю лампу в 7-8 утра и выключаю в 10-11 вечера. Уход за рассадой самый простой — регулярные поливы и 2-3 подкормки за весь период выращивания. У меня рассада томатов растет сразу в поллитровых стаканчиках. К началу мая саженцы полностью осваивают земляной ком, к середине мая растениям уже становится тесновато в горшочках, поэтому при высадке рассады приходится немного расправлять корни, которые свились в кольцо на дне стакана. Как только по ночам температура перестает опускаться ниже нуля, в первой декаде мая выношу рассаду в теплицу на закалку. Над ящиками с рассадой устанавливаю дуги и накрываю ее дополнительно спанбондом. Укрывной материал защищает нежные листья растений от солнечных ожогов, а ночью под ним немного теплее, — в мае в Сибири еще очень холодные ночи. За несколько дней до высадки обрабатываю растения антистрессовым препаратом Ботаник, так они легче переносят перепады температуры и пересадку. Уход Схема посадки При высадке рассады учитываем, что томат — это мощное растение. Даже при формировке в 1 стебель расстояние между растениями в ряду — не менее 50-60 см. Если же вы планируете вести томаты в 2-3 стебля, изначально высаживайте рассаду более просторно, с расстоянием 80 см между кустами. Формировка В регионах с продолжительным жарким летом индетерминантные томаты можно вести в два стебля, так урожай с куста получается вдвое больше. Но в Сибири даже в теплице лучше формировать растения в 1 стебель, чтобы все плоды успели созреть за короткое лето. Сразу после высадки рассады устанавливаю колышки для подвязки, чтобы потом уже не тревожить корни, и на неделю оставляю саженцы в покое. При посадке почва обильно пролита, поэтому растениям хватает влаги, чтобы прижиться на новом месте. Чтобы растения не тормозили на начальном этапе и как можно скорее переходили к плодоношению, регулярно удаляю пасынки, каждую неделю, а сами кусты подвязываю по мере роста к опоре. В этом году для подвязки томатов впервые использовала тапенер — насколько же это удобно! Нудная работа спорится гораздо быстрее. Подкормки и поливы Томаты поливаю два раза в неделю, обильно, чтобы почва промокла на глубину залегания корней: десятилитровая лейка — на три куста. Раз в две недели полив совмещаю с подкормкой. Быстрорастворимые удобрения Здравень Турбо для томатов и перцев — это очень удобно. Растения получают все необходимые питательные вещества в легко усвояемой форме, эффект заметен уже через неделю после подкормки. В этом году я старалась уделять томатам больше внимания на начальном этапе роста и баловала их “вкусняшками”. Периодически, раз в десять дней, обрабатывала растения по листу какими-то стимуляторами роста и плодоношения. Чередовала препараты Грин Дейл (янтарная кислота) и ВитАмин, Изабион (аминокислоты). Результат порадовал, растения выросли очень крепкими, отлично завязывали плоды. В кистях нет пропусков, завязываемость отличная Профилактика заболеваний В теплице из поликарбоната томаты растут в условиях более высокой влажности воздуха, чем в открытом грунте, поэтому часто поражаются кладоспориозом и другими болезнями.  Моя теплица представляет собой тент из плотного спанбонда, материал хорошо пропускает свет, воздух и даже влагу во время дождя. В этой теплице условия почти не отличаются от открытого грунта, в ней чуть теплее, растения защищены от ветра и резких перепадов температуры. А влажность воздуха в ней примерно та же, что и на улице. Правда, в этом году июль и август выдались настолько дождливыми, что и в открытом грунте, и в теплице зашкаливали все показатели. Почва не успевала просыхать между дождями, листья растений подолгу оставались влажными — благоприятные условия для развития грибных болезней. Еще в начале июля я приступила к профилактическим обработкам, чередуя препараты Ревус (от фитофтороза) и Скор (от альтернариоза и других болезней). Томаты все равно заболели, но довольно поздно, к концу сезона, поэтому мы успели собрать отличный урожай. Впечатления о сорте Уже в начале лета стало понятно, что Малиновая сладость F1 — это очень урожайный сорт. Несмотря на то, что плодовые кисти имели прочное основание, они стали клониться под тяжестью помидоров.  Очень урожайный раннеспелый гибрид Благо, под рукой были крюки Быстрокреп, они очень удобны — одним концом цепляем за кисть томата, другим — за лист, расположенный выше. Так кисть не переламывается у основания, томаты продолжают наливаться и набирать вес. Кистедержатели крюк и улитка помогают удерживать тяжелые плодовые кисти Помидоры стали краснеть среди первых. Первые плоды были небольшими, а вот уже в следующих кистях растения показали, на что они способны. Помидоры — крупнее среднего размера, в кисти нет мелочи, все плоды один к одному. Помидоры зреют на кустах Помидоры выглядят как на картинке, даже лучше. Они какие-то идеальные. Округлые, насыщенного розового цвета, увесистые, выровненные по размеру. Вкус очень хороший — в меру сладкий, сбалансированный по кислоте, — и это в дождливое лето. В жаркую погоду они были бы еще слаще.  Кисти крупные, увесистые Излишки помидоров я обычно продаю, и Малиновая сладость как раз пошла на продажу, — товарный вид просто великолепный. Замечательный гибрид, достойный занять место в теплице. Рекомендую! Товарный вид — великолепный

Современные гибриды огурца не зависят от насекомых опылителей и дают отменный урожай в любую погоду. Мой фаворит сезона 2025 — огурец Дворцовый F1, очень урожайный сорт. А зеленцы такие красивые, — ну хоть на королевский стол. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Огурец Дворцовый F1 — раннеспелый партенокарпический гибрид. Подходит для выращивания в открытом грунте, под пленочным укрытием и в теплицах. Не требует опыления, зеленцы отлично завязываются при любых погодных условиях. Растение длинноплетистое, с мощной силой роста, образует большое количество боковых побегов, благодаря чему урожайность очень высокая. Зеленцы красивые, крупнобугорчатые, шипастые, густо покрытые пупырышками. Плоды классической цилиндрической формы, не перерастают, крупные зеленцы сохраняют красивую форму и аппетитный цвет. Огурец Дворцовый, как с картинки Огурцы сочные, сладкие, хрустящие, с тонкой кожицей. Идеальны для свежих салатов, корнишоны великолепно выглядят в домашних заготовках, сохраняют хрусткость. Выращивание и уход Огурцы я выращиваю в открытом грунте, а чтобы начать собирать урожай пораньше, один куст сажаю в теплице. Этой чести удостоился Дворцовый F1, и он меня не подвел. Посадка Семена обработаны фунгицидом, поэтому не нуждаются в какой-либо подготовке, сеем их сухими во влажную почву. К посеву огурцов приступаю, когда земля хорошо прогрелась: в теплице — в середине мая, в открытом грунте — в конце мая, регион — Алтайский край, Западная Сибирь.  Чтобы огурчики поспели пораньше, одно растение выращиваю через рассаду. Сею семена в конце апреля в 0,5 л стаканчик, и в середине мая высаживаю рассаду в теплицу с парой настоящих листьев. Молодая рассада быстро приживается и трогается в рост. В этом году в открытом грунте я выращивала огурцы на сетке, натянутой на А-образную конструкцию. Семена сеяла в два ряда, с расстоянием между рядами 80 см, между растениями в ряду — 60 см.  При такой схеме посадки можно почти не формировать растения, удалять лишь боковые побеги, которые не помещаются на сетке, так урожай получается очень большим. Под посадку готовлю небольшие лунки, обильно проливаю их водой, в каждую кладу по 2-3 семечка, чтобы потом выбрать самое крепкое растение. Чтобы земля не пересыхала под палящим солнцем, временно укрываю грядку спанбондом. В теплой влажной почве всходы появляются очень быстро. Начало сезона Уход в теплице и в открытом грунте — сложности и успехи В теплице огурцы растут и развиваются быстрее. Ночью в ней теплее, растения не треплет ветром, а влажность воздуха в теплице немного выше, что нравится теплолюбивым растениям. Чехол моей теплицы изготовлен из плотного белого укрывного материала, он пропускает свет, но немного защищает растения от палящего солнца, поэтому даже в жару в защищенном грунте сохраняется умеренная температура, в отличие от теплицы из поликарбоната, в которую днем не войдешь. В сильный дождь чехол пропускает влагу, поэтому мне не приходится поливать тепличные растения. В теплице я предоставила огурцу направляющие, натянув несколько линий из синтетического шпагата, расположив их веером. Но здесь возникли сложности. Огурец Дворцовый F1 формирует так много пасынков с огромным количеством плодов, что под их тяжестью плети сползают по скользкому шпагату. В течение лета приходилось регулярно прореживать крону, удалять часть пасынков и вновь направлять плети на опору. Один куст в теплице заменяет три К моему удивлению выращивание огурцов на сетке в открытом грунте оказалось не таким уж простым. Несмотря на наличие усиков лиана совершенно не желала цепляться ими за сетку. Плети стремились расти или внутрь конструкции, откуда приходилось их вытаскивать или обрезать либо свешивались наружу, но напрочь отказывались добровольно взбираться по сетке. Приходилось регулярно обходить посадки и направлять побеги. Изрядно намучившись с огурцами в июне, я почти зареклась больше никогда не выращивать их на сетке. Но тут пришел дождливый июль. Ежедневные обильные дожди создали идеальные условия для размножения слизней. Вредителей стало так много, что они съедали всё на своем пути.  Все огуречные плети, которые оказались лежащими на земле, были съедены. Листья превратились в решето. Слизни научились взбираться по побегам, даже на высоте метра от земли можно было видеть моллюсков, поедающих листья. Вредители нашли огурцы даже в теплице и успешно занимались верхолазанием. Лишь неумеренная сила роста огурца Дворцовый F1 спасла его от нашествия брюхоногих вредителей. Растения наращивали новые листья быстрее, чем слизни съедали старые. Но если бы огурцы росли просто по земле, в расстил, они были бы съедены еще на начальном этапе, и мы остались бы без урожая. Ни слизни, ни болезни не смогут остановить Дворцовый F1 Профилактика болезней Дождливое лето для огородника — это и радость, и хлопоты. Благодаря постоянным дождям все растет как на дрожжах и не требует полива. Но и грибные болезни развиваются стремительно. В июле почва стала настолько влажной, что ноги порой просто проваливались. Земля у нас плодородная, жирная, — годами окультуренный чернозем. Поскольку почва была постоянно влажной, растения непрерывно получали питательные вещества, огурцам такая усиленная диета пришлась по вкусу. Очень скоро вся площадь сетки была закрыта огуречными плетями. Но во влажной почве активно развиваются патогенные грибы и бактерии. Как только начался “сезон дождей”, я приступила к профилактике грибных заболеваний — обработала растения по листу раствором препарата Бактерра на основе сенной палочки. Однако в дождливое лето этого оказалось недостаточно. Повсеместно на листьях появились крупные желтые пятна — признак пероноспороза. Это ежегодная проблема, но обычно растения заболевают, когда уже отдали половину урожая, а здесь болезнь началась еще до начала плодоношения, пришлось принимать срочные меры. Чтобы уменьшить количество патогенов в почве, я применяла Триходерму вериде — поливала огурцы под корень. А чтобы остановить развитие пероноспороза, обработала растения по листу препаратом Ревус. Поскольку дожди не прекращались, провела три повторных обработки с интервалом 5 дней, благо все они пришлись на период цветения, когда еще не начался сбор урожая. Комплекс спасательных работ дал результат. Конечно, растения не выздоровели полностью, но смогли “переносить болезнь на ногах”, как мы сказали бы о гриппе. Несмотря на повреждение нижних листьев огурцы продолжали рост и формировали все новые побеги и завязи. Как только началось плодоношение, Дворцовый F1 уже было не остановить. И это только начало плодоношения Впечатления о сорте Как вы уже поняли из моего рассказа, это мега урожайный гибрид. Если вы решите вести его в один стебель, чтобы выращивать на шпалере, потребуется регулярно удалять пасынки, их очень много. Но если дать растению много места и позволить ему распространять боковые плети во все стороны, один куст заменит три. Несмотря на небывалую сырость Дворцовый F1 проявил высокую устойчивость к корневым гнилям. Он великолепно сопротивлялся пероноспорозу и другим грибным болезням и продолжал плодоносить вопреки небольшому повреждению листьев. Скорость роста и формирования новых побегов обгоняет скорость поедания листьев слизнями, так что даже в сложный год мы собирали урожай вёдрами. Урожай все лето Сами же зеленцы отменного качества. На рынке именно к таким огурчикам тянется рука: классической формы, выровненные по размеру, с крупными аппетитными пупыршками. Даже в конце сезона, когда огурцы обычно теряют форму и превращаются то в “лампочки”, то в толстые “морковки”, Дворцовый продолжал радовать великолепным товарным видом зеленцов. К таким огурчикам на рынке рука сама тянется При сборе урожая самые красивые, небольшие корнишоны уходили в банки, на консервацию, а огурчики покрупнее — в салат. Сладкие, сочные, с ароматом свежести, — пожалуй, это идеальный огурец. Рекомендую! В консервации корнишоны выглядят очень аппетитно

Хотите вырастить что-то необычное, удивить родных и соседей? — посадите томат Нуар коктейль F1. Пока на других кустах зеленеют незрелые помидоры, он украшен гроздьями черных “ягод”. Каковы они на вкус и как их вырастить, — расскажу на примере своего опыта. Описание сорта Томат Нуар Коктейль F1 — раннеспелый гибрид индетерминантного типа. Подходит для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение высокорослое, требует подвязки к опоре. В регионах с продолжительным теплым сезоном томат можно вести в 3-4 стебля для получения большего количества плодов. Помидоры коктейльного типа: крупнее, чем обычные томаты черри, массой чуть более 50 г. Округлые плоды собраны в простые длинные кисти, в каждой — до десятка помидорок. Плоды меняют окраску по мере роста и созревания. Мелкие завязи — зеленые, по мере набора массы плодов плечики темнеют, пока помидоры не становятся полностью черными.  Незрелые плоды имеют насыщенный черный цвет Затем окраска вновь меняется — в процессе созревания черный цвет уступает место фиолетовому, а затем оранжево-вишневому. Все оттенки, от черного и фиолетового до вишневого Спелые помидоры формой и цветом напоминают сливу или крупную черешню. На срезе — ярко-красные, сочные, с двумя крупными семенными камерами и толстой стеночкой. Вкус сбалансированный по кислоте и сладости, с фруктовым послевкусием. На срезе сочные, с крупными семенными камерами Выращивание и уход Рассада Выращивание томатов начинается задолго до открытия огородного сезона, в середине марта. Я сею семена на рассаду сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л, чтобы в дальнейшем не возиться с пикировкой. В каждый стаканчик сею по 2-3 семечка, чтобы потом выбрать самые сильные растения, а остальные удалить. Перед посевом семена томатов всегда обеззараживаю в растворе хлоргексидина в течение 15-20 минут. Это недорогое аптечное средство отлично справляется с любыми возбудителями болезней растений, которые всегда присутствуют на семенах. А чтобы семена взошли дружно и получили хороший старт, замачиваю семена в каком-либо стимуляторе роста, в этом году использовала янтарную кислоту Грин Дейл, и очень довольна всхожестью. До появления всходов стаканчики с посевами держу в тепле, при температуре +22-24°С томаты дружно всходят в течение пяти дней. Как только появляются петельки всходов, переставляю рассаду под фитолампу или на подоконник. Как показал опыт этого года, слишком высокая мощность светодиодной лампы может угнетать рост рассады. Я использовала линейные светильники мощностью 100 Вт, подвесив над столом сразу 3 штуки. Как результат, семядольные листья изменили цвет на темно-фиолетовый, почти черный, а развитие настоящих листьев задержалось из-за сильного стресса.  Дело наладилось, когда мне удалось отрегулировать освещение: один мощный светильник под потолком и несколько фитоламп полного спектра непосредственно над рассадой. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Важно не залить рассаду на начальном этапе, ведь чем меньше растения, тем меньше влаги они потребляют и испаряют. Для подкормки я использую удобрение Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Жидкое удобрение с добавлением гуматов удобно разводить, я добавляю уменьшенную дозу, но подкармливаю рассаду чаще, каждые 10 дней. Бутылки объемом 0,5 л мне хватает на весь рассадный период. За две недели до высадки в открытый грунт начинаю закаливать рассаду. Переношу все растения в теплицу, где дополнительно укрываю на первые дни двумя слоями спанбонда, чтобы защитить от солнца. За несколько дней рассада адаптируется к новым условиям, затем снимаю спанбонд и оставляю растения привыкать к яркому солнцу и прохладе. За день до высадки обрабатываю рассаду антистрессовым препаратом Ботаник, чтобы растения легче перенесли пересадку. Во время периода закалки важно не засушить рассаду, в теплице на ярком солнце температура поднимается до +30°С, земля в стаканчиках быстро пересыхает, поэтому нужен более частый полив, чем в комнатных условиях. Уход в открытом грунте Высадка рассады Почву под посадку томатов готовлю с осени: под перекопку вношу перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Весной остается только дождаться прогревания земли и вскопать грядки. Не спешу браться за лопату, копаю грядку, когда однолетние сорняки взойдут, тогда при перекопке они заделываются в почву и работают как сидераты. Рассаду высаживаю вертикально, заглубляю лишь до первого настоящего листа. Заметила, что при посадке “лежа” растения задерживаются в развитии, долго наращивают дополнительные корни. А у нас в Сибири лето слишком короткое, чтобы позволить себе терять время на старте. В открытый грунт томаты высаживаю в 20-х числах мая. В это время еще остается угроза возвратных заморозков, но похолодание может случиться и в начале июня, поэтому лучше не терять время. При необходимости грядки укрываю спанбондом и п/э пленкой. В этом году погода поражала своим диким размахом. В конце мая не просто пришло похолодание,— ледяной дождь сопровождался штормовым ветром, который яростно срывал все укрытия, а затем перешел в мокрый снег. Пришлось изрядно побегать по огороду с укрывным материалом, но ни одно растение не пострадало. Высаженные томаты стойко выдержали непогоду. Уход  Томаты — довольно сложная в выращивании культура, поскольку требуют постоянного внимания. Но если все делать вовремя, растения стремительно развиваются и радуют урожаем. Подкормка и полив Пока рассада приживается, на первую неделю оставляю ее в покое. Но уже через 10 дней после высадки провожу первую подкормку комплексным удобрением Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев. Повторяю подкормку еще дважды, с интервалом 2 недели. Подкормка минеральными удобрениями действует быстро, эффект виден уже через неделю, — растения хорошо прибавляют в росте. При этом исключается жирование томатов, которое часто происходит при подкормке коровяком или травяным настоем. Полив томатов обычно провожу два раза в неделю. Но в этом году в июне установилась аномальная жара, поэтому мы проложили систему капельного полива и проводили орошение через день.  Формировка и подвязка Чтобы помидоры в открытом грунте успели созреть на кустах, я веду растения в один стебель. Пасынки удаляю регулярно, по мере появления, стараюсь не забывать об этой работе и не позволять боковым побегам перерастать, чтобы растения не расходовали напрасно силы и время. Формировка в один стебель — самая простая, нужно удалять буквально все пасынки. Конечно, урожайность с куста получается меньше, чем при ведении в 2-3 стебля, но зато помидоры успевают созреть под лучами солнца. При выращивании индетерминантных томатов важно не жадничать и в какой-то момент сказать “хватит” и остановить рост растения прищипкой верхушки. Я вершкую томаты в 20-х числах июля, чтобы до начала-середины сентября все плоды успели созреть или хотя бы дойти до молочной спелости. Для индетерминантных томатов нужна крепкая высокая опора. Лучше использовать прочные деревянные колышки, современные колья из стеклопластика — слишком короткие, приходится их наращивать, скреплять по два вместе. Но и в таком виде они не выдерживают веса растений, наклоняются, и сами требуют дополнительной подвязки.  Профилактика болезней Томаты в открытом грунте сильно поражаются грибными болезнями. В нашей местности не так сильно буйствует фитофтороз, но есть другая проблема — альтернариоз, из-за которого в начале августа листья на томатах начинают засыхать. Болезнь быстро распространяется и губит растения раньше срока, что сокращает и без того короткое лето. Чтобы защитить томаты от болезней, я провожу профилактику. Пока растения еще здоровы, а до созревания помидоров остается больше 3-х недель, обрабатываю кусты системным фунгицидом Скор, он эффективен против многих болезней, кроме фитофтороза. В этом году июль и август выдались дождливыми, поэтому регулярно обрабатывала созревающие томаты биопрепаратами: под корень Триходерму вериде, по листу сенную палочку Бактерра. Сбор урожая и впечатления о сорте Томат Нуар Коктейль F1 в условиях открытого грунта Сибири созревает довольно поздно, растению явно не хватает тепла, холодные ночи тормозят его развитие. Несколько нижних кистей успели созреть на кустах, остальные помидоры дозаривались в коробке. Растение на грядке выглядит весьма необычно, черные помидоры притягивают взгляд и вызывают удивленные вопросы соседей. Я с нетерпением ждала созревания помидоров, наблюдая, как плоды с каждым днем меняют цвет. По мере созревания цвет плодов меняется Спелые помидоры выглядят очень аппетитно, но так сильно похожи на сливу и черешню, что невольно ждешь от них фруктового вкуса. И они не обманывают ожидания. Во вкусе приятная кислинка, сладость и фруктовые ноты, а аромат — как у настоящего красного помидора, выращенного под лучами солнца. Спелые помидоры похожи на сливу При ведении в один стебель урожайность у этого сорта довольно скромная. За короткое лето на кусте успевает созреть пять кистей, плоды небольшие — массой 40-60 г, в кисти 8-10 плодов, так что с куста — не более 2-2,5 кг помидоров. Это сорт скорее для удивления и разнообразия, для познания нового вкуса, а не для “решения продовольственной программы”.  Помидоры небольшие, массой чуть более 50 г Небольшие плоды приятно есть свежими, они слишком вкусные и нарядные, чтобы пускать их в переработку. Томат Нуар коктейль F1 удивляет, вызывает восхищение, радует ярким вкусом. Непременно найдите место хотя бы для пары кустов, не пожалеете!

Если вы любите не только красивые, но и полезные растения, то обязательно стоит посадить на своем участке валериану. Она не только украсит ваш участок, но и принесет пользу. Корневища заготавливают на зиму и используют в качестве успокоительного средства.  В саду такой культуре тоже найдется применение – сильный аромат нейтрализует неприятные запахи, например, настоя крапивы и других трав, отпугивает вредителей. Как посадить и вырастить валериану, какие сорта выбрать, расскажем в этой статье. Описание растения Валериана лекарственная (Valeriana officinális) относится к роду многолетних травянистых растений семейства жимолостные. Кустики высокие, могут достигать высоты 200 см, имеют прямостоячий цилиндрический стебель с бороздками, ветвящийся вверху.  Валериана Листья имеют различную форму и степень рассечения, супротивные, верхние сидячие, а нижние черешковые. Цветки мелкие, собраны в нитевидные или метельчатые соцветия, душистые, от белых до темно-розовых оттенков. Растение зацветает в мае и цветет до августа, в июле – сентябре созревают мелкие плоды – семянки. Эфирное масло, которое придает особый запах растению, содержится во всех его частях, даже после сушки. Сорта валерианы «Ульяна». Растения высокие – до 2 метров, листья рассеченные, цветки бело-розовые, собраны в щитковидные соцветия, сильно разветвленные, до 30 см в длину и до 15 см в высоту. Для заготовки используют двухлетние корневища с корнями. Высевать сорт «Ульяна» можно ранней весной или под зиму. «Кардиола». Лекарственный сорт, допущен к выращиванию в России с 1981 года. Высота до 1,5 метров, цветки собраны в щитковидные метелки, белые или бледно-розовые. Сорт отличается мощной корневой системой, которая располагается у самой поверхности почвы. Сорт ценят за высокий выход лекарственного сырья. Для лечебных целей используют корневище. Сорт «Кардиола» подходит для выращивания практически во всех регионах России. «Лекарь». Высота кустика от 50 до 150 см. Цветет все лето, цветки белого и розового цвета. Корни выкапывают на второй год после посева семян. Можно выборочно оставлять мелкие экземпляры для дальнейшего отрастания. Польза и вред валерианы У валерианы есть масса полезных свойств, но в то же время ее необходимо принимать с осторожностью.  Вот какими полезными свойствами обладает это растение: снижает уровень тревожности, раздражительности; помогает быстрее уснуть, улучшает качество сна; улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Наряду с пользой, валериана может оказывать и негативное влияние на организм: при превышении дозировки вызывает чрезмерную сонливость; снижает уровень внимания и концентрации, что может быть опасным при управлении автомобилем; при длительном приеме может вызывать привыкание, а в сочетании с высокими дозами токсически воздействует на печень; может вызывать головокружение, слабость, аллергические реакции. Перед началом приема валерианы лучше проконсультироваться с врачом. Условия выращивания валерианы Культура довольно неприхотлива, поэтому вырастить ее на своем участке не сложно, главное следовать правилам. Посадка Семена можно высевать весной или осенью. Выбирают хорошо освещенный участок, хотя можно выращивать культуру и в полутени. Почву на участке перекапывают, вносят органические удобрения, например, перегной, навоз, в также минеральные удобрения – подойдет суперфосфат. Семена высевают рядами на глубину 1-1,5 см. Необходимо следить, чтобы почва не пересыхала и при необходимости поливать грядку. Всходы появятся примерно через две недели. Пересадка Когда у сеянцев сформируются четыре листа, их необходимо пересадить на постоянное место. Для этого выбирают участок площадью около 5 м2, перекапывают его, добавляют в грядку перегной. Если почва недостаточно рыхлая и плодородная, то можно добавить диатомит садовый – он разрыхляет почву, способствует нормализации влажности. Для повышения плодородия почвы добавляют «Атлант бактерии помощники» питание и рост». В подготовленную грядку через 20 см друг от друга высаживают растения. Между рядами оставляют 10 см. Размножение Валериану можно размножать семенами и методом деления куста.  При размножении семенами посев проводят весной или осенью. Лучше брать свежие семена, так как всхожесть у них сохраняется недолго. Но наиболее быстрый способ размножить валериану – деление куста. Для этого весной до начала активного роста взрослый куст аккуратно выкапывают. Его делят на несколько частей таким образом, чтобы каждая деленка имела здоровую почку.  Уход за валерианой Прополка. Грядку по мере необходимости пропалывают от сорняков, рыхлят почву. Полив. Почву необходимо регулярно увлажнять, чтобы саженцам хватало влаги и они успешно развивались. Подкормка. Весной рекомендуется вносить азотные удобрения, например, карбамид. В течение сезона можно провести подкормку комплексным удобрением. Подойдёт «Здравень Аква для зеленых культур», а ближе к осени для успешной зимовки корней вносят «Лигногумат калийный». Мульчирование. Для сохранения влаги в почве, исключения ее пересыхания, а также для сокращения числа сорняков на грядке, ее мульчируют. В качестве мульчи можно использовать торф, скошенную траву, солому или перепревшие опилки.  Борьба с болезнями и вредителями В дождливые годы, когда влажность воздуха особенно высокая, валериану могут поражать различные болезни. Пероноспороз. Наиболее часто встречается ложная мучнистая роса (пероноспороз). На верхней стороне листьев развиваются мелкие светло-зеленые хлоротичные пятна, которые потом становятся крупнее. При влажной погоде на нижней стороне листьев появляется серо-фиолетовый налет, который приводит к их усыханию. Аскохитоз валерианы. Проявляется появлением мелких или крупных пятен неправильной формы бурого цвета. Пораженные листья желтеют и отмирают. Ризоктониоз. Поражает корни – на них развивается ржаво-бурая гниль, покрытая мицелием желтоватого цвета. Надземная часть при этом увядает и засыхает. Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются вздутые пятна желтоватого цвета. На нижней стороне развиваются рыжие порочащие пятна. При высокой степени поражения листья желтеют, усыхают, деформируются. Против аскохитоза можно использовать микробиологический препарат «Триходерма вериде» – он эффективен также и против большинства болезней и патогенных грибов. Вредители Наиболее часто валериану поражают следующие вредители. Тля. Мелкие насекомые, которые питаются соком из клеток листьев и стеблей. Повреждения приводят к пожелтению листьев, замедлению роста и ослаблению растения. Для борьбы с тлей можно использовать мыльные растворы, например, «Зеленое мыло». Также для защиты от тли можно применять «Берестовый деготь», наибольший эффект достигается в сочетании мыльным раствором.     Валерьяновый усач. Это жук, спинка синего металлического оттенка. Он откладывает яйца в стеблях растения, а появившиеся из них личинки поедают листья, черешки, иногда добираются до корней и повреждают их. Можно проводить профилактические обработки в начале сезона. Против комплекса вредителей подойдет биопрепарат «Фитоверм». Сбор, заготовка и хранение Для заготовки берут растения второго года жизни. Важно помнить, что корневая система сосредоточена в верхних 10-15 см почвы. Корни выкапывают в конце лета – начале осени. В этот период растение достигает пика развития и накапливает максимум полезных веществ. Выкопанные корни промывают чистой водой, затем нарезают небольшими кусочками. Такими, чтобы удобно было их сушить. Нарезанные корневища с корнями сушат в сушилке при температуре 30-35 С. Высушенные корни помещают в герметичный контейнер или тканевые мешочки и хранят в сухом темном месте. Срок хранения такой заготовки до 3 лет. Выращивание валерианы не потребует много времени и усилий, это довольно неприхотливое растение, которое принесет пользу вашему дому и саду. Важно правильно его вырастить и заготовить сырье.

Все мы знаем, что овощи и фрукты богаты витаминами, но какие продукты наиболее ценны для здоровья? Как хранить и готовить овощи и фрукты, чтобы получить максимум пользы? Какие культуры из списка можно вырастить на даче? — рассмотрим подробнее. “Скажи мне, что ты ешь” Современные горожане все больше начинают задумываться о качестве продуктов, которые они используют в пищу. В магазине овощи и фрукты давно перестали быть сезонными, они продаются круглый год. Но много ли в них пользы? Дачники и деревенские жители обеспечивают себя овощами, фруктами и ягодами на весь летний сезон, делают запасы на зиму. Селекционеры тоже озабочены вопросом полезности продуктов питания. Интересно, что даже в пределах одной культуры разные сорта овощей различаются по химическому составу. В результате селекционной работы появляются сорта, особенно полезные для здоровья, с более высоким содержанием биологически активных веществ. Брокколи из серии семян "Функциональное питание" Компания “Ваше хозяйство” выпустила серию семян “Функциональное питание”, в нее вошли лишь избранные сорта различных культур: томатов и огурцов, перца и баклажанов, капусты и корнеплодов, зеленных и пр. Каждый сорт в этой серии — кладезь пользы для здоровья. Витамин А Ретинол укрепляет иммунитет, участвует в синтезе иммунных клеток, помогает организму сопротивляться инфекциям: респираторным и кишечным. Ретинол отвечает за здоровье кожи, способствует ее регулярному обновлению и поддержанию тонуса. Витамин А предотвращает ухудшение зрения и развитие куриной слепоты, регулирует выработку инсулина и предохраняет от развития диабета. Ретинол важен для поддержания репродуктивной функции, особенно необходим беременным и кормящим женщинам. Ретинол является жирорастворимым, мы получаем его в готовом для усвоения виде с мясом и рыбой, яйцами, сыром, молочными продуктами. Овощи содержат предшественник ретинола: альфа-каротин, бета-каротин и другие каротиноиды в организме преобразуются в витамин А. Здесь стоит оговориться, что частое употребление мясных продуктов, богатых ретинолом (например, печени), может приводить к его передозировке, тогда как при употреблении овощей организм преобразует каротиноиды в ретинол по мере необходимости. Главный источник ретинола — это печень: говяжья, свиная, куриная, а также печень жирных пород рыбы: трески, палтуса. Порция печени массой менее 100 г покрывает недельную потребность в ретиноле, сто граммов твердого сыра, стакан молока или пара яиц дают примерно 15-20% от суточной потребности. Овощи, которые имеют насыщенный желто-оранжевый или темно-зеленый цвет, богаты каротиноидами.  Лидер по содержанию каротина — морковь: морковь Детская сладость, морковь Витаминная 6; на втором месте — шпинат, петрушка, укроп, шиповник: петрушка кудрявая Ярославна, кориандр Сибирский лекарь, руккола Гурман; на третьем месте — салат, тыква, сладкий перец, абрикосы, облепиха, хурма: перец сладкий Блэк Джэк, перец сладкий Египетская сила, капуста кольраби Виолетта. Важно понимать, что в процессе преобразования каротиноидов в ретинол происходят потери, соотношение содержания ретинола к каротиноидам 1:6. Каротиноиды частично разрушаются при термической обработке, поэтому лучше употреблять овощи и фрукты в свежем виде. Витамины группы В Витамины группы В особенно важны в современном мире. Ускоренный темп жизни, постоянные стрессы, недосып и нерегулярное питание приводит к нарушению деятельности нервной системы, ухудшается сон, снижаются когнитивные функции. Витамины группы В помогают поддерживать нормальную работу нервной системы и позволяют сохранять стрессоустойчивость. Они участвуют в кроветворении и синтезе гемоглобина, улучшают метаболизм и помогают преобразовывать белки, жиры и углеводы в энергию для жизни. Микронутриенты положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, оказываю антиоксидантное действие, улучшают состояние кожи, ногтей, волос. Витамины группы В являются водорастворимыми, они легко вымываются из организма, поэтому необходимо регулярно употреблять продукты, богатые этими веществами. Стоит учитывать, что В1, В6, В9 и В12 значительно разрушаются при термической обработке, а замороженные продукты теряют примерно половину от содержания полезных веществ. И напротив, В2, В3 почти не разрушаются при нагреве, но уязвимы к ультрафиолету, как и В6. Чрезмерное употребление кофе и чая ухудшает усвоение витамина В1. В1 необходим для деятельности ЦНС и энергетического обмена, он не вырабатывается организмом. Тиамин можно получить с цельнозерновым хлебом и проростками пшеницы, бобовыми, орехами: бобы Велена богаты аминокислотами, поддерживают хорошее настроение, регулируют сон и улучшают умственную деятельность. В2 работает как антиоксидант, замедляет процессы старения, улучшает рост волос и ногтей, участвует в кроветворении. Мы получаем рибофлавин с субпродуктами: говяжьей и свиной печенью, почками, сердцем. Добавление в пищу сухой петрушки, кориандра, паприки, мяты обогащает рацион витамином В2. Приправы необходимо хранить в темноте, т.к. на свету В2 разрушается. В3 улучшает работу сердца, регулирует уровень холестерина в крови, влияет на синтез коллагена, благодаря которому кожа сохраняет тонус. Мясные субпродукты и цельные злаки богаты витамином В3. Много ниацина в рисовых и пшеничных отрубях, арахисе и арахисовой пасте, кунжуте, буром рисе, зеленой гречке. В5 влияет на метаболизм, улучшает усвоение белков, жиров и углеводов, защищает сосуды от отложения “плохого холестерина”. Пантотеновая кислота помогает организму справляться с психическими нагрузками, уменьшает тревожность, выводит из состояния хронической усталости. Яйца и субпродукты, а также бобовые и соя богаты витамином В5, летом используйте в пищу молодой зеленый горошек (не замороженный) и яблоки летних сортов. В6 влияет на выработку серотонина — “гормона радости”, регулирует выработку адреналина и норадреналина, — “гормонов стресса”. Пиридоксин нужен для синтеза гемоглобина, регулирует усвоение углеводов. Лидер по содержанию витамина В6 — фисташки. Мы получаем пиридоксин с фасолью и грецким орехом, морской рыбой (тунец, лосось, скумбрия), с говяжьей печенью и куриным мясом. В9 необходим для формирования и роста новых клеток, поэтому его часто назначают беременным женщинам. Фолиевая кислота участвует в кроветворении, влияет на работу сердца и ЖКТ. Высокое содержание В9 в субпродуктах, однако при термической обработке большая часть фолиевой кислоты разрушается. Растительный источник фолиевой кислоты — это зеленные: шпинат, руккола, а также брокколи, орехи и бобовые. В12 участвует в формировании эритроцитов, защищает от развития анемии, улучшает работу нервной системы, защищает от тревожности, поддерживает память и внимание. Цианокобаламин получают с морепродуктами и продуктами животного происхождения: морская рыба, говяжья печень, мясо кролика и курятина, домашние яйца, сметана, сыр, а также водоросли. Витамин С Аскорбиновая кислота — мощный антиоксидант, он защищает клетки от повреждения, ускоряет регенерацию тканей, а также укрепляет иммунитет. В осенне-зимнее время потребность организма в аскорбинке возрастает кратно, поскольку она активно расходуется на противостояние бактериям и вирусам. При недостатке витамина С человек быстро утомляется, часто пребывает в плохом настроении, ухудшается состояние кожи, ногтей. Витамин С не синтезируется организмом, поступает только с продуктами питания.  Важно помнить, что аскорбиновая кислота полностью разрушается при термической обработке, поэтому свежие овощи и фрукты, а также зелень являются главными поставщиками витамина С. Лидер по содержанию аскорбиновой кислоты — шиповник, однако при заваривании его в чай львиная доля пользы теряется. Почетное второе место разделяют облепиха, черная смородина, киви и, как ни странно, сладкий перец.  В 100 г свежего сладкого перца две суточных нормы аскорбиновой кислоты. Укроп, петрушка, кресс-салат обгоняют по содержанию аскорбинки апельсины, лимоны и мандарины. В листьях сельдерея столько же аскорбинки, как в мандаринах, а в свежей капусте кольраби и шпинате — больше, чем в лимонах. Витамин D Витамин D вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, причем самое полезное для кожи солнце — ранним утром и перед закатом. Особенно важен он для детей, поскольку влияет на прочность костей, является профилактикой развития рахита. Дефицит витамина D приводит к хрупкости костей и ногтей, к развитию кариеса, ухудшается сон, снижается аппетит. Получить витамин D извне можно только с красной и жирной морской рыбой: лосось, палтус, сардины и др. Он не разрушается при термической обработке продуктов, поэтому можно употреблять рыбу в любом виде: запеченном, жареном, отварном. Небольшое количество витамина D есть в молочных продуктах: сметане, сливочном масле. Овощи и фрукты практически не содержат этого микронутриента, разве что в грибах, собранных в лесу, есть некоторое количество его разновидности, — эргокальциферола, который вырабатывается в плодовых телах грибов на солнечном свету. Витамин Е Витамин Е прежде всего необходим для работы репродуктивной системы, он влияет на выработку половых гормонов. Токоферол является антиоксидантом, он защищает клетки от окисления и перерождения, положительно влияет на деятельность всего организма. Регулярное поступление витамина Е — это профилактика инфаркта и инсульта, защита от развития сахарного диабета. Благодаря выработке коллагена улучшается состояние кожи и связок. Витамин Е — жирорастворимый, не разрушается под воздействием высокой температуры. Любое растительное масло, а также все виды орехов и бобовые — источник токоферола. Витамин К Витамин К регулирует процесс свертывания крови, при его недостатке появляются внутренние кровотечения: усиливается кровоточивость десен, учащается носовое кровотечение, при ушибах быстро образуются синяки, а при порезах кровь плохо останавливается.  Витамин К участвует в синтезе белка, поддерживающего крепость костной ткани, поэтому он особенно важен для людей пожилого возраста, кости которых с годами становятся хрупкими, увеличивается риск переломов.  Капуста краснокочанная Матильда Это жирорастворимое вещество, сохраняет свои свойства при термической обработке. Источником витамина К являются зеленные и листовые овощи: петрушка, шпинат, мангольд, базилик. Чуть меньше витамина К в листовой и краснокочанной капусте. В серию “Функциональное питание” за высокое содержание витамина К включены сорта: капуста краснокочанная Матильда и базилик Ароматный гуляш. Овощи-рекордсмены Какие же овощи самые полезные? Составим свой рейтинг. морковь — лидер по содержанию провитамина А, для лучшего усвоения полезно употреблять ее в свежем виде с растительным маслом; сладкий перец — чемпион по содержанию витамина С, для сохранения пользы нужно употреблять его в свежем виде; петрушка — главная по пользе среди зелени, богата каротиноидами, аскорбиновой кислотой, витамином В1, К1, сохраняет пользу при естественной сушке при условии хранения в темноте; шпинат — на втором месте после петрушки среди листовых овощей, богат витаминами С, К, В9, сохраняет пользу после замораживания, употребляется в свежем виде и при минимальной термической обработке; брокколи, брюссельская, цветная капуста, а также краснокочанная и листовая — источники витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и антиоксидантов; помидоры — ценный источник антиоксидантов, а также каротиноидов, витаминов группы В. Фрукты и ягоды рекордсмены В процессе хранения фруктов витамины постепенно разрушаются, поэтому более полезны плоды и ягоды из своего сада, а также сезонные, которые собраны недавно. облепиха — лидер по содержанию каротина и аскорбиновой кислоты; черная смородина — не самая кислая, но самая главная ягода по содержанию аскорбинки; садовая земляника, а также апельсины, лимоны, мандарины разделили почетное третье место по содержанию витамина С (по убывающей).

Семена — это основа любого сада и огорода. От их качества напрямую зависит будущий урожай и здоровье растений. Однако через некоторое время после приобретения семена могут потерять всхожесть. Почему это происходит, как продлить жизнь семян и определить всхожесть посевного материала расскажем в этой статье. Что такое всхожесть? Всхожесть семян — это их способность давать нормальные ростки при соблюдении определенных условий. Этот показатель выражается в процентах и является ключевым критерием оценки качества семян.  Со временем всхожесть снижается и семена теряют способность к прорастанию. Поэтому важно понимать, какой срок хранения семян считается оптимальным для каждого вида. Какие факторы влияют на срок хранения? Температура. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее разрушается внутренняя структура семян. Оптимальная температура для хранения большинства видов семян варьируется от +10 до +15 °С. Влажность. Повышенная влажность способствует развитию плесневых грибов и гнилей. Для хорошей сохранности семян необходимо поддерживать этот показатель на уровне не выше 50%. Освещение. Семена лучше хранить в темном месте или непрозрачной упаковке, так как солнечные лучи негативно влияют на зародышевые клетки. Исходное качество семян. Собранные вручную семена или купленные в непроверенных местах чаще подвержены быстрой потере всхожести. Условия первичной обработки и упаковки. Правильная сушка и качественная упаковка значительно увеличивают срок хранения. Сроки хранения семян Овощи и пряные травы 2–3 года. Пастернак, укроп, фенхель, лук шнитт, сельдерей. 4–5 лет. Баклажан, щавель, петрушка, лук порей, морковь, перец, салат, свекла, редис, чабер, шпинат, брюква, морковь, дайкон. 5–6 лет. Горох, спаржа, фасоль, томат, бобы, кукуруза. 6–8 лет. Капуста, кабачок, редька, арбуз, тыква, огурец. Цветы 1–2 года. Астра однолетняя, дельфиниум, вербена, бегония, календула, анютины глазки, примула, колокольчик карпатский. 2–3 года. Хризантема, виола, рудбекия, маргаритка, гайлардия, герань, незабудка, декоративный подсолнечник. 3–4 года. Георгина, гипсофила, шалфей, петуния, львиный зев, тысячелистник. 4–5 лет. Космея, настурция, люпин. 5–6 лет. Василек, душистый горошек. 6–7 лет. Амарант, бальзамин, целозия. 7–8 лет. Душистый табак. Собранные со своих растений семена хранятся не так долго. В среднем их срок хранения около 2–3 лет. Здесь многое зависит от условий сбора семян. Советы по хранению семян Храните семена в прохладном помещении с постоянной температурой около +10…+15 °С. Используйте герметичные контейнеры или пакеты с зип-застежкой для предотвращения попадания влаги. Для хранения выбирайте сухие места вдали от отопительных приборов и кухонных плит. Емкости с семенами размещайте в шкафах или коробках, защищенных от проникновения света. Признаки ухудшения качества семян Внешнее потускнение цвета или изменение оттенка поверхности семян. Наличие видимых повреждений оболочек, трещин или отверстий. Неприятный запах гнили или затхлости. Образование белого налета или плесени на поверхности семян. Мягкость или хрупкость семян при нажатии на них пальцами.  Семена, имеющие перечисленные выше признаки лучше не сеять, так как вероятность, что они дадут всходы, минимальна. Как проверить семена на всхожесть Есть несколько способов проверить всхожесть семян. Проращивание и определение процента всхожести Необходимо взять бумажную салфетку, смочить ее теплой водой и разложить на ровной поверхности. Затем на одну часть салфетки помещают несколько семян выбранного сорта и накрывают второй частью. Все это убирают в пластиковый контейнер и помещают в теплое место. Примерно через неделю оценивают число проклюнувшихся семян. Процент всхожести рассчитывают по формуле: количество проросших семян/общее число заложенных семян х 100%. Если процент всхожести получился менее 50%, то лучше приобрести свежие семена. Калибровка в водном растворе Семена опускают в емкость с водой, перемешивают и оставляют на 7 минут. После этого оставшиеся на поверхности семечки убирают, а те, что опустились на дно просушивают при температуре 25 °С или сразу высевают. Этот способ подойдет для проверки семян огурца, дыни, арбуза. А вот для семян кукурузы, укропа, кориандра этот способ не подходит, так как они очень сухие. Семена астровых и других культур с «хвостиками» и вовсе не смогут утонуть. Для гранулированных семян такой способ не подойдет, так как защитная оболочка в воде растворится. Правильное хранение семян позволяет экономить средства и получать стабильно высокие урожаи. Перед началом каждого сезона необходимо проводить ревизию семян, обновлять устаревшие партии, а для оставшихся создать хорошие условия хранения.

Белые огурцы не только выглядят необычно — они гораздо полезнее привычных зеленых. А вырастить их даже проще, они отлично растут в открытом грунте даже в Сибири. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец Снежный барс — современный среднеранний сорт, результат работы челябинских селекционеров, включен в Госреестр в 2021 г. Созревание плодов начинается через 45–50 дней от появления всходов. Сорт пчелоопыляемый, предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Растение детерминантное, с короткими междоузлиями и листьями среднего размера. Для сорта характерен преимущественно женский тип цветения и великолепная завязываемость плодов. Огурчики завязываются вопреки погодным катаклизмам: и в сильную жару, и в дождливое лето.  Благодаря женском типу цветения формируется много завязей Плоды среднего размера, крупнобугорчатые, с довольно плотной кожицей и тремя семенными камерами. Белые плоды хорошо видны на фоне зеленых листьев, что облегчает сбор урожая. Вкус плодов хороший, с ярким ароматом свежести. Мякоть белых огурцов не такая водянистая, как у сортов с зелеными плодами, поэтому вкус более насыщенный, яркий. В жаркую погоду плоды могут горчить, это характерно для всех белых сортов. Белоплодные огурцы считаются более полезными для здоровья. В их кремово-белой мякоти более высокое содержание каротиноидов, чем в плодах с зеленой кожицей. Регулярное употребление свежих огурцов укрепляет иммунитет, защищает клетки от старения, способствует снижению холестерина. Овощи с необычной окраской богаты йодом. Плоды изменяют окраску по мере роста За высокое содержание биологически активных веществ сорт Снежный барс включен в серию «Функциональное питание». Растения стойко переносят перепады температур, поэтому сорт подходит для выращивания в регионах рискованного земледелия. Сорт устойчив к вирусу огуречной мозаики, имеет хороший иммунитет к грибным болезням: мучнистой росе, пероноспорозу (ложной мучнистой росе). Выращивание и уход Сроки посадки Огурец — культура теплолюбивая. Для него важны не только температура воздуха, но и степень прогревания грунта. Нет смысла сеять семена или высаживать рассаду в холодную почву — семена могут просто сгнить, а рассада надолго остановится в росте. К посеву семян в открытый грунт приступаем, когда почва уже хорошо прогрелась. В условиях Алтайского края это время с 20 чисел мая до начала июня.  Выбор места и подготовка почвы Огурцам нужно открытое солнечное место, в тени растения будут плохо развиваться, вытягиваться, слабо цвести. Поскольку растения подвержены различным грибным заболеваниям, важно соблюдать севооборот. Не стоит сажать их на одном и том же месте из года в год, так в почве будут накапливаться патогенные микроорганизмы. Любые тыквенные: кабачки, дыни, арбузы, тыквы — плохие предшественники для огурца, у растений одного семейства и болезни одинаковые. У меня овощи кочуют по участку, ежегодно передвигаясь на новую грядку, по кругу. На прежнее место возвращаются не раньше, чем через 4–5 лет. Огурцам нравится плодородная рыхлая почва с высоким содержанием органики. Под перекопку вношу перегной, если же органики мало — насыпаю перегной в посадочные лунки, локально. Профилактика грибных заболеваний крайне важна для огурцов. Непосредственно перед посадкой вношу в лунки Триходерму вериде. Полезный почвенный гриб подавляет развитие болезнетворной микрофлоры, благодаря чему растения не страдают корневыми гнилями. Посадка Огурцы — растения крупные, требуют много свободного места. В этом году я выращивала их на сетке, расстояние между растениями в ряду — 50–60 см, между рядами — 80 см. Под посадку делаю неглубокие лунки, обильно проливаю их водой. Семена сею сухими, без предварительной подготовки. В теплой почве они быстро проклевываются, всходы появляются через 5–6 дней. Уход Уход заключается в регулярных поливах, подкормках, а также в профилактических обработках от болезней. В открытом грунте огурцы редко поражаются вредителями, поэтому не требуется обработок инсектоакарицидами от белокрылки и паутинного клеща. Поливы Огурцы потребляют много воды, что и неудивительно. Мощная лиана испаряет влагу с поверхности многочисленных крупных листьев, а сами плоды на 90% состоят из воды. Огурцы поливаю только теплой водой, которая в течение дня нагрелась на солнце. Полив холодной водой — сильный стресс для корневой системы. Регулярные стрессы могут приводить к отмиранию части корней, что вызывает замедление роста, снижает устойчивость растений к корневым гнилям и грибным инфекциям, передающимся через корни: фузариозу, трахеомикозному увяданию и пр. В этом году мы проложили систему капельного орошения, чтобы снять с меня ежевечерний полив. Однако в июне стояла такая дикая жара, что все равно приходилось дополнительно поливать растения из лейки. Зато в июле и августе бесконечные проливные дожди отменили необходимость в поливе.  Подкормки Огурцы — довольно прожорливая культура. В течение всего сезона они потребляют много азота, но с этим у нас проблем нет — почва плодородная, окультуренный чернозем. А вот недостаток калия обычно проявляется во второй половине лета. Калий легко вымывается из почвы с поливами и дождями. Чтобы зеленцы не приобретали форму лампочки из-за дефицита калия, в течение лета провожу две подкормки комплексным удобрением «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов.  Профилактика грибных заболеваний Мы живем в предгорьях Алтая, климат резко-континентальный. Для горной местности характерна большая разница между ночными и дневными температурами, что не нравится теплолюбивым культурам. В июне у нас может стоять страшная жара, днем температура зашкаливает, а ночью опускается до +10 °С. Из-за постоянных стрессов иммунитет растений снижается, начинаются грибные заболевания. В этом году ситуация сложилась критическая: огурцы заболели еще на ранней стадии, до начала цветения — пришлось побегать с опрыскивателем. Начало сезона июльских дождей еще больше усложнило задачу: только проведешь обработку, как начинается дождь, и препарат смывает с листьев. При появлении первых желтых пятен на листьях я начала проводить комплекс защитных работ:  под корень проливала растения раствором Триходермы вериде; по листу проводила опрыскивание препаратом Бактерра (сенная палочка), обработку повторяла раз в неделю; поскольку биопрепараты не смогли остановить заболевание, провела две обработки препаратом Ревус от пероноспороза. В сравнении с другими сортами огурец Снежный барс выглядел немного лучше. Растения достаточно крепкие, они продолжали расти и развиваться, несмотря на наличие пятен на листьях. Сбор урожая и впечатления о сорте Пока растения находились в стадии цветения и появления завязей, сорт никак не отличался от других. Крошечные завязи были обычного зеленого цвета.  В каждом узле 1–2 завязи Белый пигмент стал проявляться позже, по мере роста плодов. Причем, чем крупнее становится огурец, тем белее. По форме зеленцы (или в данном случае «беленцы») похожи на засолочные сорта: крупнобугорчатые, шипастые.  Огурцы альбиносы шипастые, с крупными бугорками На фоне зеленых листьев они выглядят очень необычно. Собирать урожай удобно, белые огурчики хорошо видны, поэтому не пропускаешь их, и плоды не перерастают. Но даже белые огурцы иногда прячутся под листом и перерастают Молодые белые огурчики выглядят аппетитно Июньские белые огурцы изрядно горчили, что и неудивительно — температура в тени поднималась до +45°, на солнце шкала термометра заканчивалась. Но в июле, когда жара сменилась регулярными дождями, дело наладилось. Растениям стало хватать влаги, и вкус огурцов нормализовался — больше никакой горечи. Белые огурчики хороши в салатах, при нарезке распространяется запах свежести.  У белого огурца настоящие огуречные вкус и аромат, которым позавидуют многие зеленоплодные сорта. Лишь довольно плотная шкурка вносит небольшую «ложку дегтя». Цвет огурцов можно понять на контрасте Растения дожили до осени, урожай собирали до середины сентября, до первых серьезных заморозков. Не могу сказать, что сорт стал моим фаворитам, но смог удивить — это точно! Для аллергиков, сторонников здорового питания он имеет особенную ценность, а также сможет удивить дачников, которые уже выращивали все на свете.

Капуста белокочанная, пекинская, цветная, брюссельская известны всем и часто выращиваются на дачных участках. Чего не скажешь о капусте японской: для многих она – что-то незнакомое и абсолютно новое.  И если вы любите разную зелень, активно выращиваете ее в огороде и используете в кулинарии, обратите внимание на мицуну (или мизуну) – японскую капусту, которая обладает рядом преимуществ: быстро растет, холодостойка, не требует сложного ухода, дает вкусную и пикантную зелень, обладающую рядом полезных свойств.  Ботаническое описание Мицуна (Mizuna) – травянистое растение из семейства Крестоцветных, выращиваемое как однолетник. Как понятно из названия, родина этой культуры – Япония.  Мицуна В отличие от классических капустных культур, мизуна не формирует кочана, а образует рыхлую розетку из множества тонких, цельных или рассеченных листьев, отходящих от короткого центрального стебля. Они сочные, хрустящие, достаточно нежные, во вкусе имеют легкие горчичные нотки, но значительно менее острые, чем зелень рукколы или горчицы. Диаметр розеток 30-40 см, но есть и сорта, формирующие особо крупные кустики до 70 см в диаметре.  Мицуна – культура скороспелая: первый урожай можно снимать уже через 25-30 дней после всходов. При правильном уходе и надлежащих условиях жизни мизуна продолжает вегетацию и дает урожай волнами в течение 1,5-2 месяцев. Цветет она на второй год после посева: растения выбрасывают цветоносы, на которых со временем распускаются мелкие желтые цветочки. После опыления формируются продолговатые стручки с мелкими округлыми семенами, которые можно использовать для размножения. Но на жаре и при увеличении светового дня стрелковаться растения начинают и в первый год жизни. Вырастить мицуну можно как в открытом грунте, так и на подоконнике дома. А можно совместить два этих способа: осенью выкопать кустики, пересадить их в горшки и отправить на подоконники. Собирать урожай японской капусты можно и на стадии микрозелени – когда растения дадут первую пару настоящих листочков. Микрозелень особенно богата витаминами и полезными веществами, обладает более концентрированным вкусом – с легкой остринкой, но все таким же нежным. Выращивание Выращивать японскую капусту на своем участке – сплошное удовольствие. Мизуна неприхотлива, редко поражается болезнями и вредителями, хорошо растет в прохладе, а еще довольно симпатична. Как и любую другую культуру короткого светового дня, сажать ее лучше ранней весной, в конце лета или осенью. Мизуну, посеянную в начале лета, вечером придется укрывать черным нетканым материалом, иначе она уйдет в стрелку. Семенами или рассадой Выращивание японской капусты через рассаду – дело особо бессмысленное. Она скороспелая и холодостойкая, к тому же по отзывам садоводов плохо переносит высадку – потом охотнее стрелкуется. Поэтому сажают ее семенами прямиком в открытый грунт или в теплицу для получения более раннего урожая. Семена всходят при температуре +3…+4°С, а молодые растения способны выдержать даже кратковременные отрицательные температуры. Семена этой культуры мелкие – с маковое зернышко, сеять их нужно на глубину не более 0,5 см рядками, расположенными на расстоянии 25-30 см. Перед посевом их рекомендуется замочить в растворе препарата «ВитАмин» или «Лигногумат». Когда появляются всходы, сеянцы прореживают, оставляя между растениями расстояние в 30 см. Кстати, всходы мизуны, отрастившие пару настоящих листочков – это и есть микрозелень. Поэтому их смело отправляем на салаты и на бутерброды! Выбор места Оптимальное место для посадки мицуны – солнечная и хорошо освещенная грядка. В тени розетки хуже развиваются, листья вырастают не такими крупными, сочными и насыщенно-зелеными. Ограничение по предшественникам лишь одно – не стоит сажать эту культуру на грядки, где раньше росли другие виды капусты. Если вы решили осенью «перевезти» кустики с дачи домой, чтобы вырастить на подоконнике еще пару-тройку урожаев, после высадки не забудьте полить растения в горшках раствором препарата «КорнеСтим» – тогда они быстрее приживутся! Каким должен быть грунт Эта листовая капуста будет лучше всего расти и развиваться на грядках с рыхлым и плодородным грунтом с нейтральной кислотностью. Улучшить почву можно следующим образом: Внести песок или опилки, если земля слишком плотная и тяжелая; Для улучшения структуры и повышения плодородия разбавить ее компостом; По необходимости раскислить золой; Добавить «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» для профилактики распространения гнилей и грибков и повышения питательности субстрата. Полив и подкормки Агротехника выращивания мизуны включает три главные процедуры. Прополка. Чтобы сеянцы имели возможность хорошо расти и развиваться, конкурентов за влагу, питание и свет быть не должно. Регулярная прополка грядок на начальных этапах развития растений – процедура обязательная. Полив. Чтобы листья были сочными и нежными, не загрубели, посадки нужно регулярно поливать – почва всегда должна быть чуть влажной. Вода должна быть теплая, лить ее нужно исключительно под корень, иначе розетки могут начать гнить. Подкормки. Для активного роста зеленой массы мицуну полезно поливать раз в неделю настоем крапивы. Альтернатива – комплексное удобрение «Здравень Аква для зеленных культур». Не стоит вносить под растения минеральные азотные удобрения: как и другие быстрорастущие листовые культуры, мизуна склонна к накоплению нитратов. Когда собирать урожай и как его есть Мизуна, посеянная на микрозелень, готова к срезке уже через 7-10 дней после посадки. Крупные и раскидистые розетки растения наращивают через 1-2 месяца в зависимости от сорта. Урожай можно снимать поэтапно, срезая листочки по мере надобности. А можно срезать всю розетку целиком, оставив лишь небольшие пенечки. Через пару недель из них снова вырастут свежие зеленые листочки.  Куда пустить урожай японской капусты? На салаты, бутерброды, закуски, рагу, супы, в качестве начинки в выпечку. Мизуну можно тушить – получается вкусный и полезный овощной гарнир. Свежие листья хранятся недолго – до 1 недели в холодильнике.  Если есть желание заготовить урожай на зиму, зелень нужно заморозить или высушить. Дальнейшее ее применение – на горячие блюда, выпечку, в качестве приправы. Выбираем сорта Есть сорта японской капусты со стандартным зеленым оттенком листьев, а есть и те, что могут удивить красными листьями – смотрятся они очень декоративно и необычно! Русалочка Среднеспелый сорт со сроком вегетации в 60-70 дней. Дает крупные и раскидистые розетки, состоящие из 40-60 листьев. Высота кустиков может доходить до 40 см, диаметр – до 60 см. Главные преимущества «Русалочки» – высокая засухостойкость и устойчивость к цветушности. Пижон Для получения максимально ранних урожаев рекомендуем выбирать «Пижон» – листья готовы к срезке уже через месяц после всходов. Розетки состоят из сильнорассеченных листьев, масса каждой – до 400 г. На вкус они нежные, с легкой остринкой, похожи на молодую редьку. Красная Или Мизуна Ред. Ее листья богаты антоцианами, а потому имеют характерный бордово-фиолетовый оттенок. Польза для организма от мицуны красной колоссальная – она укрепляет сосуды, улучшает циркуляцию крови, снижает воспалительные процессы и регулирует уровень сахара в крови. А еще очень симпатично смотрится на фоне другой зелени, разбавляя краски. Зеленая Или Мизуна Грин. Как понятно из названия, листья у нее насыщенно-зеленые. На вкус полуострые, по текстуре сочные. Эта капуста отлично подходит для добавления ноток пикантности в салаты и другие холодные блюда. Из преимуществ – она особенно богата йодом и реже других стрелкуется. Сангрия Еще один сорт с фиолетово-зелеными листьями, богатыми антоцианами. Розетки полувертикальные, компактные, достаточно плотные. На вкус зелень остро-пряная, с горчинкой – похожа на рукколу: не всем нравится в чистом виде, но в сочетании с другими овощами и зеленью – очень вкусно и полезно! Кермит Дает достаточно компактные розетки – до 35 см в высоту и 40 см в диаметре. Но они настолько плотные, что масса каждой может доходить до 650 г. На вкус зелень свежая, с едва уловимой перечной ноткой, без резкости. Сорт раннеспелый – готов к срезке через месяц после всходов. Польза мизуны Выращивать японскую капусту мизуна в огороде стоит не только ради экспериментов и новых вкусов, но и в качестве полезных витаминчиков. Ранней весной они очень кстати! Японская капуста богата витаминами А, С, К, фолиевой кислотой, калием, кальцием, железом. А еще пищевыми волокнами, которые улучшают процесс пищеварения и помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Зелень содержит глюкозинолаты – соединения, которые при расщеплении обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами. Но они же могут быть и вредными: в больших количествах они подавляют усвоение йода. Хотите вырастить что-то новое и необычное, вкусное и полезное – попробуйте посадить мизуну. Уверены, она не разочарует – в короткие сроки нарастит пышные розетки, порадует своей неприхотливостью и беспроблемностью. И конечно вкусом и пользой!

Мать-и-мачеха – вестник весны: как только земля освобождается от снежного покрова, повсюду распускаются желтые цветы. Мать-и-мачеха известна своими лечебными свойствами, является прекрасным медоносом, ее даже используют в кулинарии – добавляют в салаты, как пряность в мясные блюда.  Но у садоводов эта культура сыскала дурную славу: мать-и-мачеха – сорняк-агрессор, который быстро распространяется по даче, портит клумбы и мешает «жизни» культурных растений. Чего же больше у этих растений: плюсов или минусов? Стоит ли «держать» мать-и-мачеху в огороде или все же безжалостно от нее избавляться? Давайте разбираться во всех этих вопросах. Мать-и-мачеха Почему огородники хотят от нее избавиться Для садоводов мать-и-мачеха – сорняк, который обладает удивительной живучестью. Сколько не перекапывай грядки в попытках избавиться от него, он все равно может расти тут и там. Все дело в мощной и разветвленной ползучей корневой системе. Даже если в почве останется малейший отросток корневища, он прорастет, и засилье мать-и-мачехи в огороде продолжится. Можно попытаться кропотливо выбрать все корешочки и максимально тщательно очистить почву, но получить нулевой эффект. Потому что размножаться эта культура может и семенами. И если на соседних дачных участках есть этот сорняк, нет никакой гарантии, что ветер не «засеет» им и ваши грядки. Как и любое другое сорное растение, мать-и-мачеха угнетает рост и развитие культурных посадок, обедняет грунт на питательные вещества, забирает драгоценную влагу. Она же может привлекать в огород насекомых-вредителей (тлю, слизней и улиток) и стать рассадником заболеваний (мучнистой росы). Способы удалить с участка С сорняком, активно «наступающим» на грядки, безусловно нужно бороться. Прополка и перекопка Как было сказано ранее, прополка – способ не всегда эффективный. Но это не значит, что проводить ее совсем бессмысленно. Перекапывать и полоть грядки нужно обязательно, удаляя даже самые мелкие остатки корешков. Как минимум – культурные растения не будут тратить силы на конкуренцию. Как максимум – удастся остановить агрессивное распространение сорняка по даче. Важно не позволять растениям обсеменяться, чтобы не допустить семенного размножения. Снизить кислотность почвы, сделать дренаж Охотнее всего этот сорняк растет на слабокислых и хорошо увлажненных почвах. Поэтому одна из мер борьбы – раскисление и дренирование грунта. Что необходимо сделать: Проверить кислотность почвы с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель действительно завышен, в землю необходимо внести золу или доломитовую муку: до 500 г первой и 300 г второй на 1 кв м. Осенью после уборки урожая можно использовать известь-пушонку – до 250 г на 1 кв м. Грядки, расположенные в низине, полезно приподнять: снять верхний слой грунта, уложить щебень, ветки, скошенную траву или опавшие листья, засыпать снятой ранее землей. Если почва сама по себе достаточно тяжелая и глинистая, ее обязательно нужно разрыхлить песком, перепревшими опилками, торфом или компостом. Но стоит понимать, что сами по себе эти процедуры не способны вывести мать-и-мачеху с садового участка. Они скорее станут вспомогательными: будут осложнять жизнь сорняку и тормозить его агрессивное распространение. Глифосат сплошного действия Вывести мать-и-мачеху с садового участка помогут гербициды сплошного действия на основе глифосата. К таким препаратам относятся: «Чистогряд», «Торнадо», «Раундап». Это системные препараты, которые проникают в растения через листья и распространяются по всем тканям, включая корневую систему. Благодаря такому механизму действия глифосат способен уничтожить не только надземную часть, но и корень, тем самым предотвратив повторный рост. Но глифосат не выбирает цели – он уничтожает все растения, на которые попало вещество. Поэтому использовать его нужно точечно, нанося лишь на листья ненужного сорняка. Сделать это можно с помощью кисточки или распылителя с тонкой струей. Обработку надо проводить в период активного роста растений – с весны и до начала осени, в сухую и безветренную погоду (по прогнозу не должно быть дождя в ближайшее 6-8 часов). Если выращивать – то только в отдельном контейнере От сорняков, бесконтрольно растущих на садовом участке, однозначно лучше избавиться. А если есть желание не лишать себя полезной лечебной травки, ее можно посадить в кашпо или контейнер. Есть два способа посадки: семенами (их можно купить в магазине) и куском корневища (его можно выкопать тут же на даче или в лесу). К качеству почвы эта культура нетребовательна: можно взять садовую землю, разбавить ее небольшим количеством песка и внести немного золы. Посадку проводят в марте или апреле, когда снег уже растаял, растения проснулись. Никакого ухода посаженная в кашпо мать-и-мачеха не потребует: сорняк он и есть сорняк, даже когда выращивание осуществляется в горшке. Максимум – полив, когда нет дождей. Единственная рекомендация по выращиванию – не допускать образования семян и их разлетания.  Помните, что эта культура сначала цветет, потом отращивает листочки, а потом завязывает семена. Обсеменение происходит примерно через 1-2 недели после цветения. Поэтому обрывайте цветы не только с целью применения их в народной медицине и кулинарии, но и чтобы не допустить самосева. Какая польза Мать-и-мачеха давно зарекомендовала себя как ценное и полезное с точки зрения медицины растение. Первые упоминания о ее лечебных свойствах датируются еще Средневековьем, когда травники Европы применяли ее для лечения болезней дыхательных путей и кожных заболеваний. Научные исследования подтверждают, что мать-и-мачеха действительно содержит множество полезных соединений. Листья и цветы богаты эфирными маслами, флавоноидами, витамином С, слизистыми и дубильными веществами, органическими кислотами, сапонинами. Столь богатый состав обуславливает полезные лечебные свойства: противовоспалительное, отхаркивающее, антисептическое, мочегонное. Наиболее распространенное применение зелени и цветков – для лечения заболеваний дыхательных путей: кашель, бронхит, ларингит, воспаление горла. Отвары и настои помогают разжижить мокроту, облегчить ее отхождение, снять спазмы и воспаление слизистых. Мать-и-мачеха используется и наружно – для ухода за кожей. Настои и компрессы из листьев и цветков используют при угревой сыпи, воспалениях, фурункулах, экземе и ссадинах. Благодаря антисептическому и ранозаживляющему действиям ускоряется регенерация тканей и уменьшаются раздражения. Когда собирать и заготавливать Сбор листьев и цветов для последующего использования в народной медицине осуществляется дважды за сезон. Собирать цветы надо в самом начале цветения, до полного раскрытия соцветий, когда они еще ярко-желтые и плотные. Оптимальное время – утро, когда сойдет роса. Собирать листья рекомендуется в конце весны или в начале лета. Срывают только полностью раскрытые, здоровые листочки. Пожелтевшие и поврежденные листья не нужны – в них меньше полезных веществ.  Собранное сырье сушат в тени под навесом или в хорошо проветриваемом помещении, разложив тонким слоем. Цветки и листья хранят отдельно в бумажных или тканевых мешочках в сухом и темном месте. Срок хранения и применения заготовленной зелени – 2 года. Мать-и-мачеха – золотая «медаль», у которой есть две стороны. С одной она – ценная лекарственная трава, способная помочь при кашле, простуде и в уходе за кожей. С другой – агрессивный сорняк, способный заполонить весь участок и потеснить культурные растения. Чтобы не пришлось в попытках вывести мать-и-мачеху тратить много времени и использовать химию, организуйте ее выращивание отдельно – в контейнере. А с дикорастущими экземплярами надо обращаться хладнокровно – убирать без жалости.

Заядлым садоводам люпин известен как декоративный многолетник, украшающий своими разноцветными соцветиями-свечками июньский сад. Но есть у этого растения и еще одно важное применение, о котором многие не догадываются – его можно выращивать как сидерат. Описание растения Люпин – представитель семейства Бобовые, известный человеку уже не одно тысячелетие. Природные места обитания люпина - средиземноморско-африканский и северо-американский регионы. Род Люпин, (другое название волчий боб) включает до 200 видов растений – в основном травянистых одно- и многолетников, а также кустарников. В качестве сидератов выращивают некоторые однолетние виды. Люпин Разные виды люпинов могут быть различной высоты, у большинства из них сложные пальчатые листья. Цветки собраны в соцветие колос, разнообразной окраски в зависимости от вида и сорта, плод – боб с семенами горошинами, богатыми белком и маслом. Корневая система люпина мощная и сильно развитая, уходящая на глубину более двух метров. В верхнем ярусе корней по мере их роста образуются своеобразные клубеньки, сформированные азотофиксирующими бактериями. Достоинства люпина-сидерата Люпин обладает несомненными достоинствами как сидерат, рассмотрим все его преимущества. Корневая система Уже только она одна выполняет сразу несколько ценнейших функций: Благодаря длинному стержневому корню, она очень мощная и уходит далеко вглубь, и оттуда добывает и поднимает в верхние слои почвы полезные элементы; Такая корневая система прекрасно рыхлит почву, причем даже сильно уплотненные грунты; После уборки или заделки сидерата в почву, корни остаются в земле и постепенно перегнивают, насыщая ее органикой и являясь питанием для червей и почвенных микроорганизмов; Полости, остающиеся в земле после перегнивания корней, делают ее воздухо- и влагопроницаемой, рыхлой и плодородной; И самое главное – на корнях люпина, как и у других бобовых растений формируются клубеньки, в которых живут микроорганизмы, поглощающие из воздуха азот и накапливающие его, а затем обогащающие им почву. Богатая биомасса Люпин наращивает и густую надземную часть, богатую не только азотом, но и белками, и после заделки в грунт обогащает его питательными веществами, и можно сказать выступает в качестве азотного удобрения. Таким образом люпин – великолепный сидерат для обогащения бедных грунтов. В зеленых частях люпина содержатся алкалоиды, которые способствуют мягкому раскислению почвы, а также подавляют деятельность личинок жука щелкуна (проволочника). Если люпин выращивать на одном месте в течение нескольких лет, кислая почва постепенно становится щелочной, а проволочник исчезает совсем, также, как и вредная микрофлора. При заделывании в почву вся биомасса перегнивает и становится прекрасным органическим удобрением. Учитывая, что на свободном участке за лето можно получить не один урожай сидерального люпина, это растение может за один сезон значительно улучшить структуру грунта и повысить плодородие, что приведет к повышению урожайности овощных культур, которые будут в дальнейшем выращиваться на этом участке. Виды люпина для сидерации В нашей стране для этой цели выращивают 3 вида люпина– все они однолетние. Применение для сидерации именно однолетних видов объясняется тем, что они растут несравнимо быстрее многолетних, за короткий срок наращивая мощные корни и надземную массу, богатую азотом и другими полезными веществами. В качестве сидератов выращивают такие виды, как люпин белый, узколистный и желтый. Люпин белый Неприхотливое, засухоустойчивое растение, любит жаркое лето. Если своевременно не заделать этот люпин в почву, он легко вырастит до двух метров, включая соцветия длиной 30 см. Лучшие сорта для сидерации: Деснянский, Деснянский 2, Гамма, Дега. Недостатком этого вида люпина считается необходимость часто его рыхлить, также ему не помешает двукратное внесение удобрения сульфата калия (15 г на 1 кв. метр) с заделкой в грунт. Люпин узколистный или синий Холодостойкое и неприхотливое растение, более низкое, чем предыдущий вид, он не вырастает выше полутора метров. Цветы в соцветии бывают как синие, так и розовые, белые или фиолетовые. Сорта для сидерации: Сидерат 38, Кристалл, Беняконский 334, Розовый 399, Радужный, Немчиновский синий, Снежеть, Белозерный 110 и другие. Все сорта используются не только как сидераты, но и кормовые растения, поскольку обладают питательной ценностью. Вот только сорт Сидерат 38 не используется на корм животным(в его корнях имеются производные этилового спирта), зато как сидерату ему нет равных. Быстро наращивает богатую зеленую массу и корневую систему, притом особенно активно добывает питательные элементы из нижних почвенных слоев, хорошо растет на особенно закисленных грунтах и при использовании в течение нескольких лет нейтрализует кислотность. Люпин желтый У этого растения невысокие кусты – до одного метра, соцветия в виде колоска с цветками желтого, или слегка оранжевого оттенка. Семена бежевого цвета, до 5 штук в бобе. По сравнению с л. узколистным, данный вид более теплолюбивый, для прорастания семян ему необходима температура не ниже +12 градусов, в то же время он переносит возвратные заморозки от -4 до -6 градусов. Также он нуждается в поливе в засушливое лето, хотя бы один раз за время выращивания. Люпин желтый желательно выращивать на песчаных и супесчаных почвах – их он улучшает и обогащает лучше всего. Сорта для сидерации: Городненский, Сидерат 892, Мотив 369, Престиж, Кастрычник, Пересвет. Агротехника люпина-сидерата Вышеописанные виды люпина растут на многих типах почв, вот только абсолютно глинистые грунты и очень кислые торфяники им не подходят. Для посадки люпина почву перекапывают на глубину штыка лопаты и разравнивают граблями. Никаких удобрений вносить не следует, ведь сразу после всходов и начала роста, на корнях растений начинают накапливаться азотофиксирующие бактерии, и если внести в почву азот (в том числе в виде органики), то он будет тормозить этот процесс. Сеять люпин лучше в конце весны, когда воздух и почва хорошо прогреются, а возвратные заморозки уже не актуальны. В перекопанной почве через 15-20 см делают борозды глубиной 2,5-3 см и раскладывают в них семена через 9-12 см (зависит от вида). Обычно на сотку земли может израсходоваться до 3 кг семян. Семена, пролежавшие долгое время, для более дружных всходов подвергают скарификации - повреждении оболочки путем перетирания между листами наждачной бумаги, это поможет ускорить процесс прорастания. В отличие от других сидератов люпину нужно больше времени для наращивания биомассы – как подземной, так и надземной. Обычно через 2 месяца растения готовы к скашиванию, и почву нужно перекопать с переворотом пласта. Это не так-то легко сделать лопатой, поэтому лучше использовать мотоблок, которым сначала подрезают корни, а затем уже перекапывают землю, смешивая зеленую массу с грунтом. В таком виде участок оставляют на 2 месяца, в течение этого времени зеленая масса перегниваети почва готова к посадке других культур. Если в этот период стоит жаркая и сухая погода, участок следует поливать раз в неделю, расходуя на 1 кв. метр по2 ведра воды, в которую не помешает добавить травяной настой или раствор какого-либо ЭМ препарата. Важно не опоздать с уборкой сидерата до созревания плодов и семян. Если же это произошло, то зеленую массу лучше скосить и заложить в компост, так как к этому времени стебли люпина уже становятся жесткими и плотными, и процесс их разложения в почве может затянуться. Люпин синий готов к заделке в почву через 55-60 дней после посева, поэтому его можно сеять не весной, а летом ближе к осени, после уборки какой-либо основной культуры (лука, чеснока, зеленных культур). Скашивание в этом случае проводят в октябре до начала заморозков, зелень не заделывают глубоко, а просто перемешивают ее с почвой или оставляют на поверхности до начала весны. Что можно сеять после люпина После сидератов семейства бобовые можно выращивать практически все огородные и зерновые культуры за исключением других бобовых, так как они имеют общих вредителей. Люпин же настолько улучшает и обогащает почву, что после него особенно хорошо удаются такие культуры, как томаты и перцы, и даже огурцы. Хорошо будет расти капуста, садовая земляника. Еще один полезный совет как использовать люпин – посеять его между рядами плодовых деревьев в саду, вместо того, чтобы держать эту землю под паром. Лучшими для этой цели будут люпины белый и синий, только во время роста их следует иногда поливать, а после скашивания не стоит закапывать в почву, гораздо полезнееоставить зелень на поверхности в качестве мульчирующего слоя. Люпин плохо растет – в чем дело? Такой вопрос часто задают огородники, которые выращивали люпин в качестве сидерата. Причиной этого могут быть слишком неподходящие почвы, особенно чересчур глинистые и заплывающие, а также грунты с повышенным содержанием кальция. Также люпин не любит высокого залегания грунтовых вод– это мешает аэрации и затрудняет процесс азотофиксации. Причиной могут стать и вредители - личинки ростковой мухи, поражающие всходы и молодые стебельки. Клубеньковые долгоносики могут объедать семядольные и молодые листочки, повреждать точку роста. Личинки жучков повреждают клубеньки на корнях, питаясь их бактериальной тканью. По сравнению с другими сидератами выращивание люпина кажется несколько более сложным, но и эффект от его применения несоразмерно выше.

Серная шашка — доступное средство для обработки нежилых помещений от плесени, болезнетворных грибов и бактерий, насекомых и паутинного клеща. Однако при неправильном применении можно нанести вред себе, растениям и конструкции. Расскажем подробно, как правильно применять серную шашку и чем можно ее заменить. Свойства Действующее вещество серной шашки — натуральная сера. Она обладает сильным фунгицидным действием, разрушает патогенные микроорганизмы: грибы, бактерии, а ее пары губительны для насекомых и растительноядных клещей. Серная шашка Сера не загрязняет почву, наоборот, она является ценным микроэлементом, который поглощается растениями в больших количествах. Серу и кальций относят к мезоэлементам, важность которых для жизни растений приравнивается к главной тройке: азот-фосфор-калий. Фунгицид Плесень Серные шашки эффективны против различных плесневых грибов: пенициллиума, мукора, аспергиллуса, трихотециума, ризопуса. После фумигации плесневый налет на поверхностях размягчается, после чего его можно счистить жесткой щеткой.  Плесень в погребе Ежегодная обработка погреба или подвала значительно улучшает сохранность овощей и плодов. Однако важно понимать, что в помещении с высокой влажностью воздуха создаются благоприятные условия для развития плесени, поэтому необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции или улучшение работы действующей системы. Серные шашки применяют для дезинфекции промышленных овощехранилищ, картофелехранилищ и плодохранилищ, элеваторов, а также для обработки пустых товарных вагонов, трюмов судов и грузовых отсеков транспортных самолетов. Серную шашку также применяют для дезинфекции помещений скотного двора: курятника, крольчатника, свинарника, хлева, — в отсутствии домашней птицы и животных.  Болезни растений В теплице серную шашку применяют для обеззараживания поверхностей от болезнетворных грибов и бактерий. Даже после тщательного мытья теплицы на стенах, потолке, бортах грядок и элементах конструкции остаются споры патогенных грибов и бактерий, которые сложно уничтожить полностью. Фумигация — эффективный способ дезинфекции теплицы и поверхности почвы. Дым от серной шашки в теплице Наиболее всего сера эффективна для уничтожения возбудителей мучнистой росы, но также оказывает общий обеззараживающий эффект против болезнетворных микроорганизмов. Инсекто-акарицид Пары серы и сернистая кислота, образующаяся в результате реакции с водой, губительны для растительноядных клещей и насекомых, причем воздействуют не только на взрослых особей, но и на яйца вредителей. Применение серной шашки помогает уничтожить паутинного клеща, которого крайне сложно “выкурить” из теплицы другими способами. При обработке элеватора и зернохранилища уничтожаются вредители запасов зерна. Серная фумигация в погребе, на скотном дворе позволяет уничтожить насекомых-вредителей: клещей, клопов, древоточцев.  При сжигании серной шашки дым проникает во все щели, куда невозможно пробраться щеткой, кистью или соплом опрыскивателя, что значительно увеличивает эффективность обработки помещения. Родентицид Пары серы токсичны для всех теплокровных существ, поэтому применение серной шашки в погребе или на скотном дворе помогает прогнать “серых нахлебников”: мышей и крыс. Грызуны стремятся покинуть помещение, которое наполняется едким дымом.  Серные шашки также применяют для борьбы с кротами, для этого необходимо закладывать их в кротовые норы. Виды и действие Есть три вида серных шашек:  прессованная — поджигается фитилем и наполняет помещение едким дымом; насыпная — действует методом сухой возгонки, в процессе которого сера не горит, но распыляется микроскопическими частицами; серно-табачная — по принципу действия сходна с прессованной, в составе сера и табачная крошка. Прессованная серная шашка Когда речь заходит о серной шашке, обычно имеют в виду прессованную. В продаже можно найти продукцию разных производителей, которая немного различается по концентрации действующего вещества, 750-800 г/кг: “ФАС”, “Климат”, “Дымокур серный”. При возгорании сера взаимодействует с кислородом, образуется едкий газ — сернистый ангидрид (оксид серы). Дым проникает во все щели, где прячутся насекомые-вредители, оседает на всех поверхностях, разрушая плесень и уничтожая споры болезнетворных грибов и бактерий. Наибольшую эффективность серная шашка показывает в помещениях с высокой влажностью воздуха. При взаимодействии сернистого газа и воды образуется сернистая кислота, которая имеет мощное фунгицидное и инсекто-акарицидное действие.  Для увеличения эффективности фумигационной обработки рекомендуется предварительно увлажнить все поверхности из распылителя, если работу проводят в помещении с низкой влажностью воздуха. Применение Прессованную серную шашку применяют для обеззараживания теплиц осенью, после уборки урожая, или ранней весной, до посадки.  Осеннюю обработку проводят сразу же после уборки в теплице. Весной дымление проводят, когда температура воздуха в теплице прогревается до +10-12°С, — при такой температуре активизируются перезимовавшие особи паутинного клеща. Высокая концентрация сернистого ангидрида в воздухе токсична для растений, а серная кислота, которая образуется на листьях в каплях конденсата, вызывает ожоги. Обработку теплицы проводят, когда вегетация растений закончена, или в новом сезоне, до появления всходов и высадки рассады. Обработку погреба проводят летом, когда прошлогодние запасы овощей уже израсходованы, до закладки нового урожая. Серная кислота, оседающая на всех поверхностях в каплях влаги, вредна для овощей, ускоряет их порчу при хранении.  Особенности применения В теплицах с деревянным каркасом можно безбоязненно применять серную шашку, а вот при работе с теплицами из поликарбоната на металлическом каркасе есть некоторые ограничения. Серная кислота вызывает окисление металлических конструкций, что приводит к коррозии металла. Опорная конструкция теплицы из поликарбоната чаще всего изготавливается из оцинкованного профиля, уязвимого к воздействию серной кислоты.  После применения серной шашки поверхность профиля теряет блеск, становится матовой, на стыках и деталях крепления появляется ржавчина. Неоднократное применение серной шашки уменьшает срок эксплуатации каркаса теплицы. Для защиты от серной кислоты металлические детали необходимо красить эмалью или перед обработкой покрывать слоем жирной смазки: солидола, машинного масла, отработки, растительного масла и пр. Перед обработкой из теплицы выносят весь инвентарь, который имеет металлические детали: лопату, тяпку, плоскорез, секатор и пр. А вот деревянные колышки для подвязки растений лучше оставить, чтобы они тоже прошли обработку. При применении серной шашки для дезинфекции птичника, крольчатника и других надворных построек важно помнить о необходимости предварительной защитной обработки металлических деталей, например, оцинкованной сварной сетки, которая часто используется при изготовлении клеток.  Перед обработкой погреба необходимо освободить его не только от свежих овощей и солений, но и от домашней консервации, т.к. серная кислота приводит к порче жестяных крышек. Пластиковые или деревянные ящики, которые используются для хранения овощей и фруктов, лучше оставить в погребе, чтобы они тоже подверглись обеззараживанию. Меры предосторожности Пары серы токсичны для человека, поэтому при работе используют средства индивидуальной защиты: волосы закрывают платком или шапкой, применяют очки и респиратор для защиты слизистой глаз и органов дыхания, работают в плотной одежде и перчатках, которые отправляют в стирку после окончания обработки. Термовозгонные шашки устанавливают на негорючих поверхностях: на кирпичах или других подставках. Количество шашек рассчитывают, исходя из площади помещения, согласно инструкции. Перед проведением обработки важно тщательно изолировать помещение, чтобы дым не выходил наружу. В теплице плотно закрывают двери и форточки, а щели заклеивают малярным скотчем. Герметичность помещения особенно важна при обработке подпола, который находится под жилым домом. На время обработки продухи и вентиляционные отверстия закрываются, дверь подвала, ведущая в дом, изолируется с особенной тщательностью. Все щели затыкаются влажной тканью, чтобы не допустить проникновения дыма в дом. На время обработки подпола желательно покинуть жилой дом на 1-2 суток во избежание отравления. Обработка подвалов многоквартирного дома запрещена. Обработка погребов в гаражных массивах осуществляется только организованно, при уведомлении владельцев всех гаражей, поскольку невозможно добиться полной герметизации отдельного погреба, имеющего выход к общей системе вентиляции. Процесс поджигания серных шашек начинают от дальнего угла помещения, действуя быстро и продвигаясь к выходу. Процесс дымления длится 1-1,5 ч., после чего помещение оставляют закрытым еще на сутки-двое.  После окончания обработки помещение открывают для проветривания, которое длится не менее 2 суток, только после этого можно проводить работы в теплице или погребе. Рекомендуется закладывать овощи в хранилище не раньше, чем через 5 дней после обработки. Насыпная серная шашка Другой вид серной шашки, насыпная шашка “Пешка-С” — распространен гораздо меньше, многие дачники о нем даже не знают.  Насыпная серная шашка “Пешка-С” производится только одним предприятием, по данным 2025 г. производство временно прекращено из-за выполнения крупного гособоронзаказа. Насыпная шашка имеет более низкое содержание серы, 450 г/кг. Также отличается сам процесс дымления. В отличие от прессованных шашек, в насыпных горит не сама сера, а специальный пиротехнический аэрозолеобразующий состав, который распыляет микрочастицы серы.  По эффективности воздействия на вредные микроорганизмы и паутинного клеща насыпная серная шашка не уступает прессованной. В процессе сухой возгонки на всех поверхностях оседают микроскопические частицы серы, равные 1-2 молекулам. Дым проникает во все щели, что обеспечивает равномерную обработку. В процессе горения шашки в воздух не выделяется сернистый ангидрид, а количество серной кислоты, которая образуется при реакции серы с водой, гораздо ниже предельно допустимой нормы.  Применение Насыпную серную шашку можно применять в теплице с вегетирующими растениями. Обработку применяют для подавления развития мучнистой росы на огурцах и других тыквенных и декоративных культурах в защищенном грунте. Шашку “Пешка-С” применяют в теплицах в течение сезона и после его окончания для борьбы с паутинным клещом. Пустые складские помещения, погреба и овощехранилища обрабатывают от гнилей и плесени. Поскольку количество образующейся серной кислоты ниже допустимой нормы, металлические детали конструкции не подвергаются коррозии. Шашку “Пешка-С” можно применять в теплицах из поликарбоната с каркасом из оцинкованного металла без боязни нанести вред конструкции.  Особенности применения По способу воздействия на вредные микроорганизмы и паутинного клеща насыпную серную шашку можно сравнить с применением фунгицида Тиовит Джет. Необходимый эффект достигается лишь в узком температурном диапазоне: от +18 до +25°С. Применение насыпной шашки при температуре ниже +15°С не имеет смысла, а при показателях выше +25°С — токсично для вегетирующих растений. Если обработка проводится при температуре от +15 до +18°С, необходимо увеличивать норму расхода. Меры предосторожности При работе с насыпными серными шашками применяются стандартные меры предосторожности: используются СИЗ, защитную одежду. Время экспозиции гораздо меньше, для обработки помещения достаточно 12 ч для оседания аэрозоля. Помещение проветривают в течение 2-3 часов, после чего можно свободно заходить и проводить работы. Серно-табачная шашка Серно-табачная шашка “Джин” по принципу действия сходна с распространенными прессованными шашками, но из-за уменьшенного содержания серы действует более щадяще на металлические конструкции, не вызывая коррозии. В состав шашки входит сера и табачная крошка. В результате дымления воздух наполняется смесью сернистого ангидрида, никотина и угарного газа. Выпадение серной кислоты при реакции с водой в 20 раз ниже, чем при использовании прессованных серных шашек, что значительно уменьшает урон, наносимый металлическим конструкциям и деталям. Фунгицидный эффект достигается за счет высокого содержания в воздухе углекислого газа, а также благодаря парам серы. Никотин оказывает инсектоакарицидный эффект, уничтожает имаго (взрослые особи) клещей, белокрылки и других вредных насекомых. Особенности применения Применение серно-табачной шашки сходно с обыкновенными прессованными серными шашками. Обработку проводят в теплицах после окончания сезона или перед его началом, без вегетирующих растений, в погребах — перед закладкой овощей нового урожая, в надворных постройках — в отсутствие животных и домашней птицы. Время экспозиции — 2-3 часа, после проветривания можно приступать к работе. Альтернативные варианты Обработка теплицы и других помещений дымом гораздо более эффективна, чем дезинфекция вручную с применением извести, медного купороса или концентрированной перекиси водорода, которые наносят кистью или распыляют через пульверизатор. Дым проникает во все щели и труднодоступные места, которые невозможно обработать вручную. Однако кроме серных и табачных шашек есть и другие, на основе химических пестицидов. По своей эффективности они не уступают описанным выше средствам, при этом не имеют побочных эффектов в виде вреда для растений или повреждения деталей конструкции. Для уничтожения патогенных грибов в теплице и погребе применяют фунгицидную шашку «Вист» (д. в. тиабендазол). При обработке погреба рекомендуется проводить дымление после закладки урожая на хранение. В теплице обработку проводят после окончания сезона. Шашку «Вист» разрешено применять для дезинфекции жилых помещений: деревянных домов, бани, душевой. Для уничтожения насекомых и клещей применяют термовозгонные шашки на основе перметрина: «Мухояр», «Вихрь», «Варлок» и др.  Обработку проводят в теплицах после окончания сезона или в его начале, когда до сбора урожая остается еще более месяца. Действующее вещество не накапливается в плодах, в течение 3 недель большая часть перметрина разлагается. В хозяйственных помещениях дымление проводят в отсутствии домашнего скота, птицы и открытого корма.

Любителям острых блюд и поклонникам различных приправ стоит обязательно вырастить на своем участке чабер. Он не только разнообразит ваши блюда, но и украсит участок, так как широко используется и в ландшафтном дизайне. Какие виды и сорта чабера бывают, как его вырастить и применять – читайте в этой статье. Описание Чабер (кондари, цитрон) представляет собой род одно- и многолетних травянистых растений, принадлежащих семейству яснотковых (Lamiaceae). Они известны своей способностью расти в различных климатических условиях, включая сухие и каменистые местности. Чабер Стебли ветвятся от основания, достигают высоты 70 см, но чаще не вырастают выше 30 см. Листья линейно-продолговатые, цельнокрайние, расположены попарно напротив друг друга вдоль стебля. Цветки небольшие, розово-лилово-белые, собраны в плотные соцветия, расположенные в пазухах верхних листьев. Плоды представляют собой маленькие орешки, содержащие семена, пригодные для дальнейшего размножения. Цветы чабера Помимо белков, жиров и углеводов растения содержат клетчатку, золу, витамины, минералы. Чабер ценится за высокое содержание эфирных масел, которые составляют основу его аромата и вкуса. Основные компоненты включают карвакрол, тимол, терпинеол и другие соединения, обладающие антисептическими, антиоксидантными и стимулирующими свойствами. Кроме того, растение богато витаминами группы B, витамином C, кальцием, железом и магнием, что делает его важным компонентом здорового рациона. Виды и сорта чабера Существует множество видов и сортов чабера, различающихся по внешнему виду, условиям выращивания и применению. Рассмотрим некоторые из них подробнее. Виды чабера Горный (или зимний). Это многолетний вид, отличается высокой ароматичностью, слегка жгучим вкусом. Растения до 50 см высотой, с удлиненными листьями. Его выращивают не только для получения пряной зелени, но и как декоративное растение - размещают вдоль бордюров, в одиночных и групповых посадках в альпинариях. На одном месте может расти до 5 лет, затем требуется пересадка. Есть лимонная разновидность горного чабера, которая обладает ярким ароматом лимона. Садовый. Наиболее распространенный вид, используемый в кулинарии и народной медицине. Представляет собой однолетник, высотой до 30 см, с лилово-розовыми цветками, собранными в пазушные ложные мутовки. Характеризуется быстрым ростом, высокой урожайностью и универсальностью применения. Прекрасно подходит для выращивания в средней полосе России. Широко используется в кулинарии, особенно в средиземноморской кухне, где добавляется в блюда из мяса, рыбы и овощей. Колосоносный. Низкорослый вид, встречается на Кавказе, в Иране. Возделывается как пряное и декоративное растение. Листья используют как приправу к горячим блюдам, особенно хорошо он сочетается с бобовыми. Также используют как антисептическое, отхаркивающее средство. Этот вид отличается более богатым набором эфирных масел и витаминов по сравнению с садовым чабером. Сорта чабера «Бриз». Среднеспелый сорт, рекомендуется для использования в свежем виде и в сушеном. Листья добавляют в уксусы, маринады. Подходит для выращивания в открытом грунте и контейнерах. Обладает высокими показателями устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям. Урожайность до 2 кг/м2. «Индиан Минт» (чабер Дугласа). Растение ампельного типа, может использоваться в качестве почвопокровника, отличается высокой декоративностью. Чабер Дугласа высаживают в подвесные кашпо и корзины, растение любит солнечные места. Также этот сорт известен своим ярким мятным ароматом и крупными листьями. Часто используется в производстве лекарственных препаратов и косметических средств. Предпочитает солнечные места и легкие песчаные почвы. «Карапуз». Однолетний сорт с мелкими ароматными листьями. Идеально подходит для контейнерного выращивания и небольших садов. Растения высотой не более 30 см, срок созревания 45-48 дней, урожайность 1 кг/м2. Сушеную и свежую зелень используют для добавления в чай, салаты, соленья, горячие блюда. «Кондари». Так называют вид чабера садового по-грузински. Применяется в национальной кухне Грузии, Армении и Азербайджана, где традиционно добавляется в мясные блюда и консервацию. «Маэстро». Это сорт чабера огородного, отличается высокой ароматичностью, которая хорошо сохраняется в сушеной массе. Куст шаровидной формы с линейными темно-зелеными листьями среднего размера. Урожайность 3 - 3,5 кг/м2. Используется как в кулинарии, так и в декоративной культуре. Отличается хорошей урожайностью и длительным периодом плодоношения. «Пикник». Раннеспелый сорт с коротким вегетационным периодом. Растения среднерослые - до 45 см высотой, густооблиственные. От полных всходов до начала цветения требуется 2 месяца. Быстро дает побеги и обеспечивает стабильный урожай. Рекомендуется для начинающих садоводов и тех, кто хочет быстро получить свежий продукт. «Цитрон». Сорт с тонким ароматом шалфея и базилика, вкус жгучий, напоминает перец. Высота растений до 50 см, цветки мелкие, листья тоже мелкие, продолговатые. Используется в кондитерском деле, изготовлении напитков, травяных сборов.Требует тщательного ухода и защиты от вредителей. «Чарли». Сорт представляет собой однолетник высотой до 50 см с мелкими листьями и цветками. Зелень срезают в период цветения. Листья используют в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Сорт отличается повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, неприхотлив, холодостоек. Применение чабера Кулинария В кулинарии чабер используется как пряность, добавляемая в разные блюда. Его острые ноты прекрасно сочетаются с мясом, рыбой, овощами и грибами. Например, в итальянской кухне чабер часто добавляют в пиццу и пасту, а в греческой — в оливковое масло и уксус.  Во Франции он входит в состав знаменитой смеси прованских трав, которую используют для ароматизации блюд из баранины и ягнятины. Народная медицина В традиционной медицине чабер известен своими антибактериальными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Настои и отвары из него помогают справиться с простудными заболеваниями, головными болями и проблемами пищеварения. Масло используется наружно для лечения ушибов, растяжений и мышечных болей. Косметология Благодаря своим антисептическим и регенеративным свойствам, чабер нашел свое место в косметологии. Экстракт кондари включается в составы кремов, масок и шампуней, предназначенных для борьбы с акне, раздражениями кожи и выпадением волос. Выращивание чабера Чабер считается неприхотливой культурой, поэтому при соблюдении элементарных правил, вырастить его достаточно просто. Выбор места, подготовка почвы Для посадки выбирают открытые солнечные участки с легкой, плодородной и хорошо дренированной почвой. Важно избегать мест с застойной водой, поскольку переувлажнение приводит к развитию болезней и снижению урожайности. Оптимальным вариантом считается внесение органических удобрений перед посадкой, таких как компост или перепревший навоз. Сроки посадки Оптимальное время для высадки — весна, когда минует угроза возвратных заморозков. Обычно это происходит в мае–июне. Однако возможна и осенняя посадка, позволяющая получить ранние урожаи следующей весной. Посадка в открытый грунт Чабер можно выращивать двумя способами – через рассаду и прямым посевом в открытый грунт. Семенами Перед посадкой семена замачивают на сутки в теплой воде для ускорения прорастания. Затем их высевают на подготовленную грядку на глубину 1–1,5 сантиметра. Расстояние между рядами должно составлять примерно 20–30 сантиметров, а между растениями — 10–15 сантиметров. Первые всходы появляются спустя неделю-две после посева. Рассадой Если планируется получение раннего урожая, можно воспользоваться методом рассады. Семена высевают в марте-апреле в ящики или кассеты с питательным субстратом. Через месяц-полтора молодые растения пересаживают в открытый грунт, соблюдая те же расстояния, что и при семенном способе. Рассада чабера Уход за чабером После посадки растение требует регулярного ухода, включающего следующие мероприятия: Освещение Растение нуждается в хорошем освещении, поэтому его желательно размещать на открытых участках, свободных от затеняющих деревьев и построек.  Недостаток солнечного света замедляет рост и снижает интенсивность аромата. Температура Идеальные температурные условия для роста культуры находятся в диапазоне от 18 до 25 °C. При низких температурах развитие замедляется, а высокие могут вызвать ожоги листьев и снижение урожайности. Подкормки Удобрения содержат необходимые элементы и участвуют в поддержании здоровья и урожайности культуры. Весной вносят азотные удобрения, например, карбамид. Также хорошо использовать компост или перегной, которые вносят под перекопку. Они способствуют улучшению структуры почвы и повышению ее плодородия.  Летом калийные и фосфорные. Больше подойдут органические удобрения, например, древесная зола – она богата калием и другими элементами или «Лигногумат калийный» – содержит соли гуминовых кислот, повышает урожайность и сохраняет плодородие почвы. Для комплексной подкормки подойдет «Здравень Аква для зеленых культур» – он содержит сбалансированный состав NPK, а также микроэлементы. Рыхление Регулярное рыхление почвы вокруг растений способствует аэрации корней и предотвращает образование плотной корки, затрудняющей доступ кислорода и питательных веществ. Прополка Удаление сорняков помогает избежать конкуренции за влагу и питание, обеспечивая оптимальные условия для роста и развития растения. Борьба с болезнями и вредителями Несмотря на свою устойчивость, чабер подвержен некоторым заболеваниям и атакам насекомых-вредителей. Вот основные проблемы, с которыми сталкиваются садоводы: Заболевания Корневая гниль. Проявляется пожелтением и увяданием нижних листьев. Причина — избыточная влажность почвы. Лечение предполагает удаление пораженных частей и улучшение дренажа. Также можно провести обработку препаратом против гнилей «Фитофлавин». Мучнистая роса. Вызывает появление белого налета на листьях. Необходимо своевременно удалять зараженные растения и обрабатывать здоровые фунгицидами. Вредители Тля. Поражает молодые побеги и листья, вызывая деформацию и ослабление растений. Эффективны народные методы борьбы, такие как опрыскивание мыльным раствором или настоем табака. Паутинный клещ. Появляется при сухом воздухе и высоких температурах. Регулярный полив и обработка инсектицидами помогут избавиться от вредителя. Для профилактики появления вредителей можно провести обработки препаратами «БиоКилл» и «Фитоверм». Их можно использовать в течение всего сезона, даже за три дня до сбора урожая. Правильное планирование участка, своевременный уход и профилактические меры позволят успешно выращивать чабер и получать богатый урожай полезной и ароматной зелени.

Патиссоны — очень милые овощи, особенно, пока они мелкие, в молочной спелости. В представлении многих дачников патиссон — это дисковидный белый плод, похожий на летающую тарелку.  Сорт Барокко стал для меня открытием — ярко-желтые плоды необычной формы поражают красотой и приятным вкусом. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Патиссон Барокко — урожайный раннеспелый сорт. Сбор плодов в молочной спелости начинается через 1,5 месяца от появления всходов. Растение кустовое, достаточно компактное, вырастает в диаметре до 1,5 м, не разбрасывает плети, что позволяет выращивать его даже не небольшой грядке. Плоды завязываются в центре куста.  Завязи формируются в центре куста У патиссона округлые листья, похожие на листья тыквы. Приятные на ощупь снаружи, и покрытые колючими волосками с обратной стороны. Растение активно цветет и дружно завязывает плоды, на кусте их огромное множество — одновременно зреет более десятка патиссонов, и еще столько же мелких завязей. Ярко-желтые плоды хорошо видны в зелени листьев. Интересная особенность, — желтые патиссоны не перерастают так быстро, как у белоплодных сортов. Возможно, все дело в огромном количестве завязей, — кусту приходится распределять силы на созревание всех плодов. Сорт устойчив к заболеваниям, не требователен к условиям выращивания. Сбор урожая продолжается до заморозков. Выращивание и уход Патиссон — культура довольно холодостойкая, но это относится ко взрослым растениям. Всходы и молодые саженцы уязвимы к похолоданию, не переносят отрицательной температуры, поэтому посев семян в открытый грунт проводим, когда минует угроза возвратных заморозков. Сроки посадки Обычно я сею тыквенные в 20-х числах мая, когда все овощные культуры уже посажены, — в последнюю очередь. В этом году я припозднилась, сажала патиссоны, кабачки и тыквы в начале июня. Подготовка семян Патиссоны вполне можно сеять сухими семенами во влажную почву, без всяких “танцев с бубном”. Когда придет их время, семена проклюнутся и взойдут, через 7-10 дней.  Важно, чтобы почва была уже хорошо прогрета, при этом была в меру влажной. В холодной сырой земле семена могут сгнить, поэтому не стоит торопиться с посадкой. А в сухой земле семена будут лежать до первого сильного дождя. Чтобы ускорить появление всходов, я прорастила семена перед посадкой. Сначала замочила их на 3 часа, чтобы оболочка семени размокла, а затем держала их во влажной ткани при комнатной температуре. Примерно на пятый день семена дружно проклюнулись.  Важно понимать, что в процессе проращивания семена не должны находиться в воде, так проростки задохнутся.  Семена удобно проращивать в плотной х/б ткани, — при проклевывании ростки не пробиваются сквозь материал. А чтобы ткань не пересыхала, свертки с семенами держим в закрытом пластиковом контейнере. Его ежедневно приоткрываем, чтобы запустить свежий воздух и проверить состояние своих “подопечных”. Посадка Патиссон — мощное урожайное растение, которое требует много питания. В посадочные лунки полезно внести перегной, а также полное комплексное удобрение с формулой 20:20:20.  Я сажала патиссоны на участке, где в прошлом году вносили перегной, земля очень плодородная, “жирная”, поэтому обошлась без минеральных удобрений. Под посадку тыквенных нет смысла перекапывать всю грядку. Достаточно сделать лунки на расстоянии метра-полутора друг от друга. Глубина заделки семян — 2-3 см. В каждую лунку кладу по паре пророщенных семян, чтобы затем выбрать более сильное растение. Уход Патиссон — беспроблемный овощ, растет себе да растет, не доставляя никаких хлопот. Обходится без полива и подкормок, своими крупными листьями растения закрывают большую площадь, под ними не растут сорняки. Знай, только собирай урожай да радуйся. Мелкие плоды с забавным хохолком Профилактика болезней  Патиссон имеет отменный иммунитет, я ни разу не видела, чтобы растения страдали от каких-либо заболеваний. Даже когда в непосредственной близости растут проблемные огурцы и дыни, у которых множество всяких “болячек”, крупные листья патиссонов сохраняют первозданный вид. В качестве профилактики молодые растения можно полить под корень раствором Триходермы вериде. Полезный гриб будет развиваться в почве и подавлять размножение патогенной микрофлоры.  Сами плоды периодически повреждаются серой гнилью, но с этой проблемой можно бороться только регулярным сбором урожая. Возбудитель серой гнили всегда находится в почве, поскольку поражает практически все культуры. В дождливое лето патогенные грибы быстро размножаются, паразитируют он в основном на плодах и ягодах. Листья и стебли поражаются лишь при сильном развитии болезни. При промышленном выращивании овощей для борьбы с серой гнилью применяют сильные фунгициды. Но на приусадебном участке я не вижу в этом необходимости. Достаточно регулярно собирать плоды в молочной спелости. Патиссончиков на кусте так много, что даже если парочку придется выбросить — не проблема.  В дождливое лето для улучшения циркуляции воздуха внутри куста можно немного его проредить: удалить старые нижние листья, вырезать несколько крупных молодых листьев. Заметила, что в период затяжных дождей патиссончики начинают подгнивать с макушки. Цветы у них очень крупные, в сухую погоду после завязывания плода цветок увядает и отваливается естественным образом. А в дождливую погоду цветы не опадают, начинают гнить, что провоцирует гниение молодых завязей. Чтобы плоды не загнивали, удаляем цветы Чтобы мои патиссончики были здоровы даже в дождливое лето, срезая плоды в молочной спелости я заодно обрываю цветы на мелких завязях. Собираем плоды в молочной спелости Сбор урожая и впечатления о сорте Сорт Барокко удивил меня какой-то мега-урожайностью. Чем старше становился куст, тем все больше завязей одновременно наливалось на нем. И так — все лето, до середины сентября, до первых сильных заморозков. И это всего один сбор с двух кустов Сами плоды радуют глаз своим ярким цветом, удивительной формой, — такие крепыши в задорных юбочках. На срезе мякоть желтая, плотная.  Форма плодов необычная Патиссончики удобно запекать целиком, в духовке или на гриле, натуральными или наполнять их начинкой. По вкусу они похожи на молодые кабачки, но мякоть чуть более плотная.  Патиссон Барокко выглядит очень аппетитно Мелкие плоды изумительно смотрятся в консервации, сохраняют свой жизнерадостный желтый цвет после термической обработки. Мелкие плоды удобно мариновать Патиссон Барокко оставил самые приятные впечатления, выглядит красиво и на огороде — и в тарелке. Рекомендую!

Если вы уже освоили выращивание обыкновенной цветной капусты, пора переходить к сортам с необычной окраской. Сорт Вайолеттер — это идеальные по форме округлые головки насыщенного пурпурного цвета. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Цветная капуста Вайолеттер — среднеспелый сорт со сроком вегетации 90-95 дней. Головки созревают позже, чем у раннеспелых сортов, благодаря чему можно продлить сбор урожая: сначала съесть белоснежные головки, а потом — фиолетовые. Растение формирует вертикальную розетку листьев высотой более 60 см и диаметром 60-70 см. Листья крупные, удлиненные, сине-зеленые, с восковым налетом, поверхность листьев почти гладкая, слабо-морщинистая. Растение формирует вертикальную розетку листьев Соцветия закладываются в центре листовой розетки, с самого начала они имеют насыщенный фиолетовый цвет. На солнце он становится только ярче, поэтому нет необходимости прикрывать фиолетовые головки листьями, как мы это делаем с обыкновенной цветной капустой. На солнце цвет становится только ярче Головки плотные, округлые, среднего размера. В сравнении с привычными сортами, соцветия Вайолеттер чуть мельче, вес кочанов не превышает 1 кг. Средний вес 1 кг Сорт устойчив к болезням, что позволяет получить урожай без применения “химии”.  Выращивание и уход Фиолетовой цветной капусте нужен такой же уход, как и обыкновенной. Вырастить ее несложно. Сроки посадки При наличии теплицы посев семян на рассаду можно проводить в апреле, как только почва слегка прогреется. Это даст забег по времени и позволит получить урожай на месяц раньше. Я не спешу с посадкой капусты. Сею семена в открытый грунт, как только позволяет почва, в последних числах апреля — первых числах мая. Все виды капусты сею на одну грядку, разделяя по сортам, а через месяц пересаживаю рассаду на постоянное место. Посадка Почву под выращивание рассады готовлю еще с осени, вношу под перекопку перегной, также полезно внести сульфат калия и суперфосфат. У меня чернозем, поэтому капуста хорошо растет и без удобрений. Но на бедных почвах полезно под посев внести комплексное минеральное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия, 16:16:16 или 20:20:20. Чтобы вырастить крепкую рассаду, стараюсь не загущать посевы, при необходимости прореживаю всходы. Расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 10 см, тогда рассада не будет вытягиваться, получится крепкой. Да и пересаживать растения с комом земли будет удобно. Защита от крестоцветной блошки Рассада капусты сильно страдает от крестоцветной блошки. Как только приходит майская жара, вредители атакую все растения семейства Крестоцветные: съедают рукколу, дырявят листья редиса, уничтожают рассаду капусты. Обычно я выращиваю рассаду под спанбондом, укрывной материал скрывает растения, и вредители их не находят. Под укрытием капуста растет в идеальных условиях, рассада получается крепкой и невредимой. Однако не всегда все проходит идеально. Так, в этом году ураганный ветер постоянно срывал спанбонд, в какие-то дни укрывать грядки было просто бесполезно, зато крестоцветным блошкам ветер никак не мешал.  Когда вредители уже нашли растения, невозможно их вытурить с грядки. Придется либо использовать народные средства: посыпать рассаду золой или табачной пылью, либо применять инсектициды. Я выбираю второе. Зола и табачная пыль покрывают поверхность листьев, что затрудняет фотосинтез, растения не могут нормально питаться, задерживается рост и развитие. К тому же табачная пыль — не такое уж безобидное средство, по токсичности — не ниже пиретроидов, а эффективность ее — до первого полива. Поскольку до созревания урожая остается еще более 2-х месяцев, при появлении вредителей рассаду капусты можно обработать кишечно-контактным инсектицидом группы пиретроидов: Алатар, Кинмикс и пр. Препарат действует мгновенно, остаточный эффект длится до 3-х недель. За это время рассада успеет окрепнуть и не будет повреждена. Высадка на постоянное место Цветную капусту я выращиваю на узких грядках в один ряд (ширина грядки 50 см, междурядья — 50 см) или на широких грядках в 2 ряда (ширина грядки 1 м, междурядья — 1 м), расстояние между растениями в ряду — 60 см. При высадке рассады может показаться, что саженцы находятся слишком далеко друг от друга, но лучше не жадничать. Цветная капуста — крупное растение, ее нижние листья ложатся на землю, листья соседних растений перекрывают друг друга. При загущенной посадке растениям будет не хватать света, что плохо скажется на урожае. Рассаду я высаживаю с земляным комом, лунки обильно проливаю, поэтому рассада быстро приживается.  В этом году в начале июня установилась аномально жаркая погода, что не способствует приживаемости капусты, эта культура предпочитает прохладу. Чтобы ускорить укоренение саженцев, сразу после высадки я пролила рассаду раствором препарата КорнеСтим. Полив и подкормка Мне пришлось поливать грядки только в июне, а затем начался “сезон дождей”, который продлился весь июль, август и захватил сентябрь. Полив капусты провожу обильно, выливая под каждое молодое растение не менее 3 л воды, под крупное — до 5 л, т.е. одной лейки хватает на 2-3 растения. При таком объеме воды достаточно поливать овощи раз в 3-4 дня. Это более эффективно, чем частые, но поверхностные поливы. Удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных” позволяет получить отличный урожай даже на бедных почвах. Подкормки проводят раз в две недели, начиная с момента, когда рассада приживется.  В дождливое лето у меня не дошли руки подкормить капусту, на плодородной почве она отлично выросла и без минеральных удобрений. Поскольку земля постоянно была влажной из-за непрекращающихся дождей, растения получали все необходимые питательные вещества из почвы, в растворенном виде. Защита от слизней Нашествие слизней с каждым годом представляет все более серьезную проблему. Из-за мягких зим численность вредителей не уменьшается, а в течение дождливого лета популяция разрастается с геометрической прогрессией. В начале этого сезона еще удавалось “отбиться” от слизней народными способами. После высадки рассады вокруг каждого растения я насыпала широкое заградительное кольцо из древесной золы и садового диатомита. Эти средства могут ненадолго защитить саженцы от брюхоногих моллюсков, но лишь пока вредителей мало. В течение лета приходилось применять моллюскоцид на основе метальдегида. Чтобы вещество не попадало в почву и не размывалось дождями, я сделала примитивные “кормушки” из обрезанных в виде трубы пластиковых бутылок, а чтобы их не уносило ветром, в каждую клала камень, препарат насыпала внутрь трубы.  По опыту этого года скажу, что действие синих гранул заканчивается примерно через 3 недели, на это время слизней становится чуть меньше, т.к. часть особей погибает, однако это не панацея. Лучше всего совмещать ручной сбор и химические моллюскоциды. Днем слизни прячутся в укромных местах: под камнями, кирпичами, досками. Можно намеренно делать ловушки, оставляя крупный плоский камень или кирпич рядом с грядкой, но нужно регулярно собирать вредителей из ловушек. Защита от гусениц Как ни странно, в этом году бабочки-белянки были менее активны, чем слизни. Первые гусеницы появились на капусте в начале августа, когда кочаны были вот-вот готовы к уборке. Понятно, что в таких условиях уже невозможно применять химические инсектициды. Здесь поможет обработка препаратами биологического происхождения Фитоверм или БиоКилл. Препарат имеет контактное действие, поэтому обработку нужно проводить тщательно, по нижней и верхней стороне листьев. Влага стекает с гладких листьев капусты, поэтому хорошо бы добавить в раствор прилипатель Панэм. Сбор урожая и впечатления о сорте Цветную капусту я собираю выборочно, по мере созревания кочанов. Как только головки завязались, стараюсь не упускать ее из виду, они быстро прибавляю в размере.  Головки срезают по мере созревания Здесь нужно найти золотую середину — дождаться, пока головка наберет свой оптимальный вес, но не передержать капусту на грядке, чтобы плотные соцветия не превратились в крошечные букетики желтых цветов.  Важно не передержать капусту на грядке Мои кочаны выросли среднего размера, массой чуть меньше килограмма, немного не дотянули до заявленных производителем 1,1–1,3 кг.  Головки капусты Вайолеттер выглядят очень привлекательно. Цвет яркий, лилово-фиолетовый.  Капуста Вайолеттер выглядит очень ярко При разделке кочана на соцветия получается вся палитра оттенков: от насыщенного фиолетового до кремового. Как ни странно, при термической обработке фиолетовый цвет не исчезает, а вот ножки соцветий становятся салатово-зелеными. Вкус у фиолетовой капусты более нежный, чем у обычной цветной. Он чем-то напоминает брокколи, консистенция более мягкая, не такая зернистая как у белой цветной капусты. Вкус нежный, приятный, похож на брокколи Почему-то не всем удается выращивать цветную капусту, поэтому я всегда раздариваю излишки урожая знакомым. Подарить кочан капусты Вайолеттер было особенно приятно, ведь выглядит он очень презентабельно. Рекомендую!

Вкус брюквы сейчас мало кому знаком, многие даже не знают, как выглядит этот овощ. А кто-то даже название никогда не слышал. До внедрения картофеля на Руси брюква была на каждом столе. Она гораздо полезнее для здоровья, чем картошка, весьма урожайна, не слишком сложна в уходе. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Брюква Счастья полна чаша — современный среднеранний сорт, выведенный в 2020 году. От посева до уборки проходит чуть более 3 месяцев.  Брюква относится к семейству Крестоцветные, но в отличие от других корнеплодов: редьки, редиса, дайкона, — не склонна к цветушности. Растение не боится длинного светового дня, посев можно проводить с начала мая до начала июня. Уборку урожая проводят в августе-сентябре. Растение формирует вертикальную розетку листьев на длинных сочных черешках. Форма листьев похожа на листовую капусту кале. Корнеплод наполовину торчит над землей. Его верхняя часть на свету озеленяется, нижняя остается белой. Корнеплод округлый, массой 500-600 г. У брюквы очень плотная мякоть, как у репы и редьки, кремово-желтая, сочная, хрустящая. Вкус свежего корнеплода похож на репу, в нем нет остроты редьки и редиса. Отварной овощ по вкусу напоминает капусту, кубики в готовке сохраняют форму, не развариваются. В супах и овощных рагу брюква может заменить и картошку, и капусту. Брюква — источник клетчатки, так необходимой для работы ЖКТ. Свежие овощи в кишечнике работают как щетка, счищая отложения и удаляя накопленные шлаки. Регулярное употребление свежей брюквы снижает содержание холестерина, овощ богат калием, йодом, витамином С. За высокое содержание антиоксидантов и биологически активных веществ сорт включен в серию “Функциональное питание”.  Выращивание и уход Сроки посадки В этом году я выращивала брюкву впервые, поэтому побаивалась, что в разгар лета растения уйдут в стрелку, как это случается с редисом. Посев провела в самые ранние сроки, вместе с первой редиской — в первых числах мая. Но как показал опыт, растение никак не реагирует на длительность светового дня, поэтому посадку можно проводить в течение всего мая, даже в начале июня. Важно лишь, чтобы до момента уборки оставалось не менее 3 месяцев. Посев Семена брюквы достаточно мелкие, чуть мельче, чем у капусты. Под посадку делаем неглубокие бороздки с расстоянием между ними 20-25 см, и аккуратно раскладываем семена. В пакетике их немного, поэтому лучше не спешить, чтобы потом не приходилось прореживать посадки. Для дружного прорастания семян крайне важна влажность почвы, поэтому посевные бороздки перед посадкой обильно проливаем. Уход В сравнении с другими крестоцветными брюква — тугодум. Она позже всходит и медленнее развивается. На соседних грядках у меня росли различные корнеплоды семейства Капустные. Когда редис уже был съеден, репа вовсю “лопушилась”, сеянцы брюквы только-только сформировали 3 настоящих листа. Защита от крестоцветной блошки Как и любые растения семейства Капустные брюква сильно повреждается крестоцветной блошкой. Я нашла “управу” на этого вредителя — все растения этого семейства: редис, дайкон, рукколу, листовую горчицу, пак-чой, рассаду любых видов капусты в начале вегетации держу под спанбондом.  Сразу после посева семян устанавливаю дуги и накрываю грядку агроволокном. Снимаю спанбонд только для полива, затем вновь укрываю. Под укрытием почва дольше остается влажной, благодаря чему растения развиваются быстрее. А крестоцветная блошка не находит растения, конечно, если не лениться и вовремя закрывать грядки.  В случае с выращиванием брюквы можно было обойтись без утомительных “танцев” с укрывным материалом. У овоща долгий срок вегетации, поэтому ничто не мешает обработать всходы инсектицидом “Алатар”, чтобы они были защищены от любых вредителей на 20 дней. Препарат имеет контактно-кишечное действие, работает практически мгновенно.  Полив и подкормка В мае-июне, пока стояла жара, посадки приходилось регулярно обильно поливать. У растения крупные листья, они активно испаряют влагу, поэтому нужно поддерживать почву влажной. К середине июня листья перестали помещаться под дугами спанбонда, пришлось выпускать растения “на свободу”. Окрепшие растения перешли на самообеспечение, а там пришел дождливый июль, и необходимость в поливе отпала. Крупные листья брюквы очень похожи на капустные, такие же плотные, с восковым налетом, — совсем другие, чем у репы или редьки. Растения отлично развивались, росли как на дрожжах, поэтому я не видела необходимости проводить подкормки. Возможно, на бедных почвах будет полезно провести пару подкормок удобрением Здравень Турбо для моркови и корнеплодов. Защита от слизней Как показало дождливое лето 2025 г., слизни просто обожают брюкву. Пожалуй, этот овощ у них в приоритете. Любимый для них вкус капустных листьев, но в более нежном исполнении. На грядке с брюквой слизни просто “паслись”. Я не сразу обратила внимание на проблему, поскольку долгое время грядка представляла собой заросли крупных листьев-“лопухов”. Когда же рассмотрела ближе — зрелище было печальным, все листья изрешечены огромными дырами. Нижние листья пришлось обломать, поскольку они пришли в полную негодность. К счастью, растение оказалось очень устойчиво к повреждению и потере надземной части. Брюква нарастила новые листья, корнеплоды продолжали набирать массу, несмотря на непрекращающиеся атаки слизней.  Ежедневно я собирала вредителей вручную, но меньше их не становилось. Даже отравленные приманки с метальдегидом, установленные в междурядьях, не сильно повлияли на численность брюхоногих моллюсков. Брюква притягивала их как магнит. Эпопея со слизнями закончилась только после уборки урожая, — на этой конкретной грядке. Свои любимые листья брюквы слизни нашли даже в компосте, где доели их полностью, видимо, сильно удивляясь тому, что глупые люди не забрали с огорода самое вкусное. Сбор урожая и впечатления о сорте Я убрала урожай в начале августа, увидев, что корнеплоды стали вполне увесистыми. Мне больше нравятся корнеплоды среднего размера, они удобны в готовке. Однако при желании можно было дать им вырасти еще крупнее. Брюква способна на рекорды. У корнеплода мощные корни, это не редька и не репа с одним главным корнем. Брюква вырастает этаким “монстриком” с большой “головой” и множеством корней.  После обрезки корней и отмывания корнеплоды приобрели нормальный вид, очень даже аппетитный. Светло-желтая кожица в нижней части, зеленоватая — в верхней.  Мякоть очень плотная, плотнее, чем репа и гораздо плотнее, чем картошка. Корнеплоды сочные, вкус похож на капустную кочерыжку, чувствуется горчичный аромат, но во вкусе нет горечи. В свежем салате натертую брюкву хорошо сочетать с яблоком, морковью, — ей не хватает сладости и кислинки. В отварном виде вкус брюквы напоминает капусту и репу. В овощном рагу ее можно оставить крупными кусочками, а можно и приготовить отдельное блюдо — пюре, как замену картофельному.  Отварная брюква Интересно, что в странах Скандинавии брюква весьма популярна, свежие овощи продаются в любом супермаркете, а в отделах кулинарии — полуфабрикаты: отварная брюква целиком, нарезанная кусочками, в виде готового пюре. Есть даже суп быстрого приготовления из брюквы, подобно привычному нам супу-пюре картофельному.  Из брюквы можно приготовить полезный напиток, чем-то напоминающий тыквенный сок. Его готовят из отварного овоща, разбивают кусочки блендером до однородной густой массы и добавляют сироп шиповника.  На мой вкус у брюквы слишком сильный специфический запах, не сказать, чтобы приятный. Но, думаю, здесь дело привычки, ведь запах квашеной капусты кажется нам аппетитным, мы с удовольствием едим дайкон, готовим различные блюда из капусты.  Брюква, как и репа, несомненно заслуживает возвращения в нашу кухню. Однако наш рафинированный вкус, привыкший к различным усилителям, придется немного приучить к новому продукту. И это тот случай, когда новое — это хорошо забытое старое.