Сад

Черная смородина — неприхотливая ягодная культура, которая при хорошем уходе дает до 6-7 кг ягод с куста. Болезни и вредители черной смородины наносят растениям существенный вред. Это приводит к снижению урожайности, в критических случаях может закончиться гибелью куста. Чтобы вовремя принять меры защиты растений, нужно знать врага в лицо. Болезни черной смородины и способы их лечения Болезни черной смородины вызываются патогенными грибами. При благоприятных условиях: высокой влажности воздуха, частых осадках, загущении кустов болезни быстро распространяются с одной ветки на весь куст, с больного куста на соседние здоровые. Преждевременное усыхание и опадение листьев приводит к тому, что растения не успевают пройти все циклы развития, закладывают меньше цветочных почек на следующий сезон, уходя в зиму ослабленными. Патогенные грибы зимуют на опавших листьях, весной их споры разносит ветром, так происходит ежегодный круговорот развития болезней. Чтобы прервать эту цепочку, необходимо своевременно избавляться от листового опада. Поздней осенью либо ранней весной нужно тщательно выгрести опад из-под кустов и утилизировать его: сжечь либо отправить в компост, предварительно пролив концентрированным раствором мочевины (700–800 г/10 л воды). Весеннюю обработку проводят до распускания почек Возбудители болезней также зимуют на побегах и почках кустарника. Весенняя искореняющая обработка помогает значительно улучшить фитосанитарную обстановку в ягоднике. Ее проводят до распускания почек 3%-м раствором медного купороса или 1%-м раствором бордоской смеси. Если же сроки первой обработки упущены и на смородине набухли почки (так называемая стадия зеленого конуса), то применяют 1%-й раствор медного купороса или медьсодержащие фунгициды: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», «Купроксат». Медный купорос Однако одной весенней обработки недостаточно, чтобы избавиться от возбудителей всех болезней. Препараты на основе меди работают контактно, при попадании на патогенные грибы.  Чтобы обеспечить растения более длительной защитой, нужны системные фунгициды. Они работают изнутри, защищая растения от болезней на 20–30 дней. Многие системные фунгициды имеют широкий спектр действия, но их применение ограничивается высокой токсичностью для пчел и длительным периодом ожидания до сбора урожая. Применять их можно сразу после раскрытия листьев, до появления бутонов, либо после окончания цветения — по завязям, тогда к моменту сбора урожая в ягодах не останется токсинов. Для борьбы с болезнями черной смородины применяют системные фунгициды на основе дифеноконазола, они имеют идентичный состав: «Скор», «Раёк», «Чистоцвет». Эти препараты эффективны для борьбы с мучнистой росой, различными пятнистостями листьев, серой гнилью. Для защиты ягодных кустарников от мучнистой росы применяют препараты на основе пенконазола: «Топаз», «Серпень». Серпень — от мучнистой росы В период созревания ягод обработки химическими препаратами проводить нельзя, но именно в это время происходит распространение грибковых болезней. Чтобы сдержать развитие патогенной микрофлоры, необходимо регулярно проводить обработки биопрепаратами на основе сенной палочки. Опрыскивание проводят каждые 10 дней, используя раствор препаратов «Алирин Б», «Гамаир», «Фитоспорин М», «Бактерра» и др. Бактерра После сбора урожая при необходимости вновь проводят обработку системным фунгицидом либо медьсодержащим препаратом. Пятна на ветвях Кирпично-красные или оранжевые подушечки на побегах смородины — это проявления патогенного гриба, вызывающего туберкуляриоз и нектриевое усыхание. Туберкуляриоз Патогенный гриб Tubercularia vulgaris проникает через повреждения в коре. Он селится на молодых побегах и прошлогодних приростах, особенно опасен для молодых кустарников. Гриб проникает в сосудистую систему растения, что приводит к усыханию побегов. На поврежденных побегах листья засыхают, скручиваются и опадают раньше времени. Весной и осенью инфицированные побеги хорошо видны, их необходимо вырезать и сжечь, после чего провести искореняющую обработку медьсодержащими препаратами. Гриб продолжает жить и на высохших ветвях, поэтому важно регулярно проводить омолаживающую обрезку смородины, удаляя старые ветви с признаками заражения. Нектриевое усыхание Нектриевое усыхание — это стадия развития туберкуляриоза. На начальной стадии происходит частичное отмирание коры в местах заселения грибницы. В дальнейшем побег полностью высыхает. Красно-оранжевые подушечки грибницы на побегах со временем темнеют, становятся черными. Споры гриба Nectria cinnabarina образуются в конце лета — начале осени, они легко переносятся ветром, насекомыми, а также с каплями влаги. Споры гриба селятся под корой, затем разрывают ее, выходя наружу. При нектриевом усыхании некроз побегов начинается с небольших повреждений, постепенно захватывая всю пораженную ветвь. Пораженные побеги необходимо вырезать до здоровой ткани и провести обработку медьсодержащими препаратами. Осенняя обработка помогает уничтожить большую часть патогенов. Пятна на листьях Листовые пятнистости вызываются разными патогенными грибами. Они развиваются примерно одинаково. Сначала на листовых пластинах появляется несколько небольших пятен. При благоприятных условиях их количество быстро растет, они захватывают большую часть листа. Затем происходит высыхание ткани и преждевременный листопад. Это ослабляет растения, ухудшает их зимовку. Антракноз Три различных формы патогенного гриба Pseudopeziza ribis вызывают антракноз черной смородины, красной и белой смородины, а также крыжовника. Гриб зимует на опаде, во время весенних дождей споры гриба оказываются на новых листьях. Болезнь особенно быстро развивается в дождливую и теплую погоду. В жаркое засушливое лето антракноз не распространяется. Болезнь поражает листья, при сильном заражении — побеги и ягоды. На листьях появляются мелкие буро-коричневые пятна, изначальный диаметр 1 мм. Постепенно их размер и количество увеличивается, из-за чего лист выглядит бурым. Разгар болезни приходится на июль-август. В конце лета на пятнах появляются черные блестящие бугорки — сумки спор гриба, которые разрываются, рассеивая болезнетворные споры вокруг. На молодых побегах, пораженных антракнозом, появляются продолговатые вдавленные пятна. В этих местах затрудняется ход питательных веществ, из-за чего ягоды становятся мельче. При сильном заражении антракнозом болезнь проявляется также на ягодах в виде мелких бурых пятнышек. Антракнозом часто ошибочно называют образование красных вздутий на листьях смородины. На самом деле это признак другой проблемы — наличия галловой тли на обратной стороне листа. Профилактика антракноза заключается в своевременном удалении опада и прореживании кустов для лучшей вентиляции. Лечение заключается в обработке медьсодержащими препаратами и применении системных фунгицидов на основе триазолов, таких как «Агролекарь», после уборки урожая. Септориоз Септориоз, или белая пятнистость, вызывается патогенным грибом Septoria piricola. Гриб зимует на опавших листьях, с которых происходит заражение кустарника в период цветения. Наибольшего развития болезнь достигает к середине лета. Распространению болезни способствует дождливая теплая погода. Септориоз проявляется в образовании многочисленных темных пятен на листьях смородины. При развитии болезни пятна увеличиваются в размере, а их центр осветляется, становится бело-серым. В дальнейшем центр пятна высыхает и проваливается, лист становится дырявым.  Септориоз ослабляет растения, задерживает их рост и развитие, что ведет к уменьшению урожая. Для профилактики распространения болезни необходимо убирать листовой опад, проводить весенние обработки медьсодержащими препаратами. После сбора ягод для лечения применяют системные фунгициды на основе триазолов и азоксистробина: «Агролекарь», «Браво», «Чистофлор», «Чистоцвет БАУ». Налет на листьях и ягодах Два вида грибов образуют пушистый налет. Белесый налет на листьях смородины — это проявление мучнистой росы, серый мох на ягодах — признак серой гнили. Мучнистая роса Мучнистая роса, или сферотека, вызывается одноименным патогенным грибом Sphaerotheca mors-uvae. Когда-то заболевание привезли с посадочным материалом из Америки, поэтому его называют также американской мучнистой росой. Она в большей степени поражает крыжовник, при совместной посадке с кустами черной смородины перекидывается и на них. Возбудители заболевания зимуют на опаде и на побегах кустарника. К моменту полного распускания листьев на них уже может проявиться тонкий мучнистый налет, который вначале легко стирается пальцем. В течение лета гриб активно распространяется, причем как в дождливую, так и в сухую погоду. Лишь в очень жаркое лето при температуре +32 °С споры гриба погибают. Мучнистая роса заражает молодые листья на побегах текущего года, ее легко заметить на верхушках побегов. Заболевание приводит к преждевременной остановке роста побегов, что в следующем году приводит к недобору урожая. В отличие от крыжовника у черной смородины мучнистая роса редко поражает спелые ягоды. Однако при сильном развитии болезни гриб заселяет зеленые ягоды, что приводит к их осыпанию. Мучнистая роса быстро распространяется, за несколько лет растение настолько истощается, что может погибнуть. В первую очередь болезнь представляет опасность для крыжовника, однако и черная смородина часто страдает от сферотеки. Для профилактики мучнистой росы необходимо удалять листовой опад и проводить искореняющие обработки до распускания почек. После раскрытия листьев, но до начала цветения, необходимо провести профилактическую обработку препаратами «Топаз» или «Серпень». При сильном развитии болезни в период созревания ягод необходимы регулярные обработки биопрепаратами. Против мучнистой росы эффективны обработки фунгицидами на основе серы, такими как «Тиовит Джет». Серая гниль Возбудитель серой гнили, гриб Botrytis, распространен повсеместно. Заболевание чаще поражает ягодные культуры с нежной структурой: малину, землянику, реже проявляется на смородине. Распространению серой гнили способствует высокая влажность, более 90%. Период дождей часто совпадает с созреванием ягод. Поскольку собирать влажные ягоды неудобно, их оставляют на ветках в ожидании хорошей погоды. Переспевшие ягоды лопаются и заражаются серой гнилью. Она окутывает ягоду пушистым серым налетом, от больной ягоды заражаются соседние. В крайних случаях серая гниль может поражать также листья смородины. Борьба с серой гнилью осложняется тем, что заболевание проявляется в период созревания ягод, когда обработки химическими фунгицидами невозможны. Своевременный сбор созревших ягод является хорошей профилактикой. Для лечения серой гнили после сбора урожая применяют системный фунгицид «Свитч». Образования на обратной стороне листьев На обратной стороне листьев смородины часто селятся патогенные грибы, вызывающие бокальчатую и столбчатую ржавчину. Заболевания часто поражают хвойные культуры: можжевельник, сосны, а также грушу, поэтому не рекомендуется сажать ягодные кустарники рядом с этими деревьями. Бокальчатая ржавчина Бокальчатая ржавчина проявляется на внешней стороне листа в виде довольно крупных вдавленных рыжих пятен, при этом на нижней стороне на их месте проявляются образования, похожие на бородавки. При благоприятных условиях заболевание быстро распространяется, полностью покрывая листья. Болезнь вызывает преждевременный листопад, что приводит к ослаблению кустарника. Столбчатая ржавчина Столбчатая ржавчина проявляется на внешней стороне листа в виде небольших светло-желтых пятен, при этом на его обратной стороне образуются многочисленные мелкие наросты ржавого оттенка — споры гриба. Они быстро разрастаются, заполняя всю поверхность листа. Болезнь приводит к ослаблению растений. Для профилактики распространения ржавчины необходимо убирать листовой опад, под зиму перекапывать почву под кустарниками, при первых признаках заболевания проводить обработку медьсодержащими препаратами или фунгицидами «Акробат», «Ридомил Голд». Обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны листьев. Вирусные заболевания Вирусные заболевания разносятся сосущими насекомыми-вредителями: тлей, почковым клещом, а также распространяются человеком с больных кустов на здоровые при обрезке одним и тем же инструментом. Вирусные болезни не поддаются лечению, поэтому при сильном поражении необходимо выкорчевать куст. Мозаика Полосатая мозаика черной смородины и белая мозаика красной смородины проявляются похожим образом. На внешней стороне листьев между жилками появляются хаотично разбросанные пятна светло-желтого цвета. Вирус разрушает хлоропласты, что приводит к отмиранию ткани листьев. В период созревания урожая вирус проникает и в ягоды, делая их безвкусными, вызывая их гниение и опадание. Вылечить растение невозможно. Урожайность будет уменьшаться с каждым годом, в итоге придется выкорчевать куст. Махровость Махровость, или реверсия, — вирусное заболевание черной смородины, которое поражает все органы растения, вирус распространяется по сосудам. Растения образуют множество побегов с мелкими листьями, из-за чего куст выглядит более пышным. Часто на верхушках побегов листья меняют форму с пятилопастной на трехлопастную и теряют специфический смородиновый аромат. Болезнь названа реверсией, т. к. черная смородина возвращается к своему дикому состоянию. Из-за вырождения цветочных кистей растения перестают плодоносить. Заболевание можно заметить по появлению махровых цветов, из которых не формируются ягоды. Махровость сначала проявляется на одной ветви, но постепенно заболевание захватывает весь куст. Вылечить его невозможно. Вредители черной смородины и борьба с ними У черной смородины довольно много вредителей, поэтому садоводам приходится проявлять бдительность и регулярно проводить обработки. Часть насекомых зимует в почве, часть — на побегах. Чтобы уменьшить численность первых, рекомендуется ранней весной мульчировать почву под кустами смородины перегноем слоем 10–15 см, такой барьер насекомым трудно преодолеть, они не выбираются наружу. Для уничтожения зимующих стадий насекомых на побегах кусты смородины обливают кипятком, это делают ранней весной, задолго до распускания почек. Этим народным методом пользуются многие садоводы. Однако более эффективным является опрыскивание побегов препаратами на основе минерального масла, такими как «Профилактин», «30+». Они покрывают побеги вместе с яйцами насекомых тонкой пленкой, под которой насекомые задыхаются. Для борьбы с насекомыми в течение сезона пользуются инсектицидами. После окончания цветения можно обработать кусты системным препаратом, он защитит растения на 20–30 дней. В период созревания ягод используют только биопрепараты. Почковый клещ Крошечные клещи заселяют почки смородины, в каждой может находиться до 30 тыс. особей. Эти паукообразные весьма плодовиты. Если не вести борьбу, за несколько лет весь куст окажется заселен клещами. Поврежденные почки не образуют плодовых кистей, из-за чего урожайность снижается. Кроме того, почковые клещи разносят вирус махровости. Заметить присутствие клещей можно по более крупным, округлым почкам. В момент распускания листьев зараженные почки видны особенно хорошо, они похожи на крошечные кочанчики капусты. В марте или апреле необходимо собрать зараженные почки вручную и сжечь их, а кусты обработать препаратами «Профилактин», «30+». Щитовка Щитовки часто заселяют старые кусты смородины, которые давно не подвергались обрезке. Взрослые насекомые похожи на небольшие наросты на побегах, они сливаются с ними по цвету, поэтому заметить их непросто. Прочный хитиновый панцирь защищает щитовок от воздействия любых химикатов. Самки прячут под своим телом яйца, вылупившиеся крошечные личинки расползаются по всему растению. Щитовки высасывают сок из побегов и листьев. Узнать об их присутствии можно по липкому налету — молодые насекомые выделяют медвяную пядь. Она становится причиной заражения смородины сажистым грибом, который покрывает листья черным налетом. При обнаружении щитовок на нескольких ветвях проще вырезать их и уничтожить. Если же насекомых много, то ранней весной применяют препараты «Профилактин», «30+», а после распускания почек проводят дополнительную обработку препаратом «Кинмикс», чтобы уничтожить молодняк. Почковая моль Личинки почковой моли зимуют в трещинах коры и на сухих пеньках, которые остаются после обрезки. Ранней весной они окукливаются, и вылетают небольшие бурые бабочки. Они откладывают яйца рядом с почками. Вылупившиеся личинки выедают почки изнутри, в результате чего они либо вообще не раскрываются, либо выпускают уродливые искривленные листья.  При большом засилье почковой моли куст смородины в апреле выглядит обожженным или обмороженным. Избавляться от вредителя нужно в самом начале весны, пока не произошел вылет бабочек, — обработка препаратами «Профилактин» не даст личинкам окуклиться. Карбофос в его составе уничтожит тех насекомых, которые смогут избежать обработки. В момент набухания почек, по зеленому конусу, нужна повторная обработка препаратами «Карбофос», «Фуфанон Нова», «Кинмикс». Побеговая тля Тля — самый распространенный вредитель смородины. Яйца тли зимуют на верхушках побегов, там, где в прошлом году была колония насекомых. Ранней весной из них вылупляются взрослые особи, они весьма плодовиты. В течение сезона рождается 4–6 поколений, поэтому обработки смородины от тли необходимо проводить регулярно. Тля селится на верхушках побегов на обратной стороне листьев. Ее легко заметить по скрученным в «кулачок» верхушкам. Насекомые высасывают соки из листьев и молодых побегов, что приводит к остановке их роста, как результат — недобор урожая в следующем году. Тля на обратной стороне листа смородины Ранней весной необходимо обрезать искривленные концы побегов, над ними в прошлом году поработала тля, а значит, на них отложено множество яиц. Такая мера поможет значительно уменьшить количество тли. Однако это не решит проблему. Тлю приносят муравьи, а в середине лета выводится поколение тли с крыльями, которая распространяется самостоятельно. Чтобы защитить кусты от первого поколения тли, необходимо сразу после окончания цветения обработать кусты системным инсектицидом, например «Кортлис», «Инсектор Супра», «Дракор». В течение июня-июля, пока идет созревание ягод и сбор урожая, невозможно применять химию. Для локальной борьбы с тлей используют зеленое мыло. Можно применять биоинсектициды, такие как «Фитоверм», «БиоКилл», они действуют контактно, поэтому обработку нужно проводить тщательно, с нижней стороны скрученных листьев. Тлю активно уничтожают божьи коровки, поэтому при небольших масштабах нашествия тли можно положиться на них. После уборки урожая можно вновь провести обработку системным препаратом, это уменьшит численность насекомых, которые уйдут в зиму. Галловая тля Галловая тля чаще селится на красной смородине, но может повреждать и черную. Сами насекомые слишком мелкие, они видны только под лупой, но узнать об их присутствии можно по красным вздутиям на листьях. Лист смородины, пораженный тлей Яйца тли зимуют на побегах смородины, поэтому ранневесенняя обработка препаратом «30+» поможет значительно уменьшить численность насекомых. Способы борьбы с галловой тлей не отличаются от обработки против побеговой тли. Единственное различие в том, что в середине лета насекомые перемещаются на сорняки и перестают представлять опасность для смородины. Паутинный клещ Паутинный клещ всеяден, его активность повышается в сухую жаркую погоду. Паукообразные селятся на обратной стороне листьев. Они крошечные, почти невидимые невооруженным глазом. Клещи проделывают маленькие отверстия, которые на первых порах незаметны, затем их становится все больше, лист приобретает мраморную окраску, становится безжизненным. Самки паутинного клеща зимуют в почве, первую яйцекладку они делают на обратной стороне молодых листьев. В этот момент поможет обработка системным акарицидным препаратом «Аполло», «Актеллик». Ее проводят сразу после окончания цветения. Если паутинный клещ распространился в период созревания ягод, необходимо применить биологические инсектоакарициды «Фитоверм», «БиоКилл». Для полного уничтожения всех стадий насекомых потребуется 3 последовательные обработки с интервалом 7–10 дней. Поскольку биологические препараты действуют контактно, обработку нужно проводить тщательно, по нижней стороне листьев. Галлица Из многочисленных видов галлицы смородине угрожают три: цветочная, листовая и стеблевая. Взрослая галлица похожа на комара, но опасность представляет не она сама, а личинки, которые выедают бутоны, питаются соком листьев или селятся в трещинах коры и высасывают соки из побегов. Нашествие цветочной галлицы может оставить без урожая, т. к. из поврежденных цветов не формируются завязи.  Листовая галлица повреждает листья, на них возникают вздутия, лист деформируется, скручивается и высыхает. Побеговая галлица может уничтожить целый побег, лишив его питания. Чтобы защитить будущий урожай от цветочной галлицы, необходимо в период формирования бутонов провести профилактическую обработку биопрепаратами «Фитоверм», «БиоКилл», «БТБ». Во время бутонизации и цветения нельзя использовать химические инсектициды, т. к. они токсичны для пчел. БиоКилл После окончания цветения можно обработать кусты инсектицидом «Кинмикс», это защитит от побеговой и листовой галлицы. Огнёвка Вред наносят личинки, которые питаются ягодами. Бабочки огнёвки довольно крупные, похожие на ночного мотылька. Их лёт приходится на период бутонизации и цветения. Бабочки откладывают яйца на бутоны и завязи. Крошечные личинки не видны невооружённым глазом. Они пробуравливаются внутрь ягод, выедая их изнутри. В процессе жизнедеятельности личинки окутывают ягоды паутиной, формируя кокон. Поскольку размножение личинок происходит в период созревания урожая, необходимо использовать биологические способы борьбы. Наиболее эффективны бактериальные препараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид». Сбор и уничтожение коконов с поврежденными ягодами поможет избавиться от вредителей без обработок. Ягодный пилильщик Личинки ягодного пилильщика питаются семенами ягод. В период цветения самки, похожие на мелких мух, откладывают яйца в цветы. Личинка проникает в завязь, питается внутри растущей ягоды. Поврежденные ягоды можно отличить от здоровых: они быстрее созревают и выделяются на фоне зеленых ягод, у них более крупный размер и неправильная ребристая форма. Ручной сбор ягод с личинками поможет уменьшить численность насекомых. Обработка препаратами группы пиретроидов («Кинмикс») после окончания цветения помогает уничтожить личинок до того, как они проникли в ягоды. Кинмикс — от листогрызущих вредителей При весеннем рыхлении почвы под кустами смородины можно обнаружить зимующие куколки насекомых и уничтожить их. Мульчирование почвы толстым слоем перегноя не дает насекомым выбраться на поверхность. Желтый крыжовниковый пилильщик Несмотря на название, насекомое вредит не только крыжовнику, но и черной смородине. За сезон рождается несколько поколений вредителя. Первое поколение гусениц, как правило, проходит незамеченным, т. к. насекомые откладывают яйца на нижние листья куста, у самой земли. Наибольшую опасность представляет второе поколение крыжовникового пилильщика. Насекомые весьма плодовиты, они откладывают огромное количество яиц. Гусениц сложно заметить из-за зеленой окраски, совпадающей с цветом листвы. Гусеницы крыжовникового пилильщика многочисленны и прожорливы. За 2-3 дня они могут полностью объесть листья на всей посадке черной смородины и крыжовника, оставляя лишь прожилки. По срокам это совпадает с периодом созревания ягод. Если не успеть собрать урожай до нашествия гусениц, то ягоды перегреваются на жаре и осыпаются. Борьба с крыжовниковым пилильщиком заключается в обработке бактериальными инсектицидами: «БТБ», «Лепидоцид» или биопрепаратами: «Фитоверм», «БиоКилл». Смородинная стеклянница Смородиновая стеклянница представляет большую опасность для ягодника, поскольку бороться с вредителем крайне сложно. В период цветения смородины происходит лёт небольших бабочек с прозрачными крыльями, они не бросаются в глаза, поэтому остаются незамеченными. Бабочки откладывают яйца на молодых побегах. Личинки вгрызаются в мякоть побега и заглубляются в него, питаясь сердцевиной. Они двигаются сверху вниз, выедая побег изнутри. Личинка живет 1-2 года, прогрызая ход до самого основания побега. Поврежденные ветви хорошо видны ранней весной. Листья на них распускаются позже, вырастают более мелкими. При сильном повреждении побег и вовсе высыхает. Из-за того что вредитель живет внутри побега, уничтожить его довольно сложно. Весной проводят обрезку усыхающих побегов и изучают срез. Если сердцевина ветки темная, это признак деятельности личинки смородинной стеклянницы. Необходимо провести несколько срезов, дойдя до здоровой ткани. Срезанные ветки сжигают. Защитить кусты от новых яйцекладок достаточно сложно, т. к. лёт насекомых совпадает с цветением. После окончания цветения полезно обработать кусты смородины препаратами группы пиретроидов: «Инта-Вир», «Кинмикс». Смородинная златка По наносимому вреду смородинная златка сравнима со смородинной стеклянницей. Ее личинки так же повреждают побеги ягодного кустарника, выедая их изнутри. Разница лишь в том, что сердцевина побега на срезе выглядит коричневой, а не черной из-за экскрементов личинки златки. Но для садовода это не имеет значения, т. к. побеги одинаково засыхают при повреждении личинками златки и стеклянницы. Взрослая особь смородинной златки — это небольшой черный жук с зеленым отливом, у него узкое удлиненное тело и крупные глаза. Период лёта совпадает с цветением смородины. Жуки особенно активны в жару, ранним утром или вечером можно стряхивать их с кустов на подстилку, это поможет уменьшить численность взрослых особей. В остальном меры борьбы со смородинной златкой те же, что и со стеклянницей: обрезка и сжигание поврежденных побегов и обработка препаратами «Кинмикс», «Искра» после окончания цветения. Сорта черной смородины, устойчивые к заболеваниям Селекция не стоит на месте, ежегодно появляются новые сорта черной смородины, которые отличаются высокой урожайностью, крупным размером ягод, десертным вкусом и устойчивостью к заболеваниям. Вместо того чтобы вести постоянную борьбу за урожай, ухаживая за старыми кустами, лучше посадить несколько саженцев современных сортов, устойчивых к комплексу болезней и почковому клещу. Раннеспелые: Брянский агат, Дар Смольяниновой (устойчив к клещу, но подвержен листовым пятнистостям), Десертная Огольцовой (не поражается мучнистой росой), Ладушка. Среднеспелые: Чародей, Стрелец, Кудесник, Гамаюн, Миф. Среднепоздние: Фаворит, Бармалей, Лентяй, Подарок ветеранам. Сильно поражаются мучнистой росой сорта: Глобус, Венера.

У дерева со здоровым, развитым штамбом прочно скреплены основные ветви, оно устойчиво к ветрам. Крепкий и здоровый штамб — залог долговечности плодового дерева. Но штамб — наиболее уязвимая часть дерева, он подвержен весенним солнечным ожогам, повреждениям мышами и зайцами, подопреванию коры и различным заболеваниям. Чем ниже штамб, тем лучше для дерева. Против грызунов молодые плодовые деревья обвязывают еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), листами рубероида, толя, усохшими побегами малины, камышом перед наступлением устойчивых осенних заморозков. Обвязка должна хорошо закрывать штамб снизу, откуда в первую очередь проникают мыши. Для этого немного откапывают землю, обвязку заглубляют и опять прикрывают почвой, которая после замерзания закроет доступ мышам. При обвязывании рубероидом и толем штамб сначала надо обернуть мешковиной, рогожей, тряпкой или 2—3 слоями газетной бумаги. После обвязки образовавшееся отверстие сверху (между штамбом и обвязкой) надо закрыть кусочком глины, тряпкой или бумагой. При выпадении достаточного количества снега необходимо окучить штамб так, чтобы вся обвязка (особенно сверху) была закрыта. Всё, что способствует привлечению мышей, должно быть убрано из сада (кучи сена, мусора, нескошенная трава...). На территории сада можно разложить отравленные приманки. Не менее опасны повреждения коры солнечными ожогами в период с конца февраля по начало марта. Меры защиты коры от солнца и мороза: установка кольев при посадке саженцев с южной стороны штамбов в целях притенения коры; обвязка штамбов на зиму; осенняя побелка штамбов и оснований скелетных сучьев взрослых деревьев известью или обмазка глиной с коровяком; соблюдение правильной агротехники, которая помогает хорошему росту деревьев и своевременному полному вызреванию древесины. Молодые деревья с гладкой корой белить не стоит, т. к. у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, такие деревья хуже растут. Для плодовых деревьев вредны трудно смываемые известковые растворы (с добавлением клея, казеина) В трещинах отмершей коры плодоносящих плодовых деревьев гнездятся садовые вредители, поверхность штамба покрывается мхами и лишайниками. Каждой осенью, в период массового листопада, перед обработкой почвы в приствольных кругах со штамбов и оснований скелетных ветвей счищают отмершие части коры на разостланные под деревьями мешковину или щиты. Для этого используют металлические щетки, скребки. Лучше очищать штамб после дождя. Важно не допустить при работе механических повреждений здоровых частей коры. Удаленные частицы коры собирают с подстилки и сжигают вне сада, а штамб обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5—2 кг на ведро воды). Подопревание коры возникает от неправильного, несвоевременного ранневесеннего окучивания штамба землей и позднего весеннего разокучивания. Глубокая посадка саженцев приводит к круговому подопреванию коры у корневой шейки, листья при этом желтеют, ветви усыхают, плоды становятся очень мелкими. Для оказания помощи надо привить деревце «мостиком», иначе спасти его не удастся. Прививка «мостиком» заключается в следующем: место прививки следует обтереть сырой тряпкой и острым прививочным ножом прорезать кору, не затрагивая древесины. Верхний надрез делается в форме перевернутой буквы Т, а нижний — как Т. Косточкой ножа слегка приподнять кору с обеих сторон и вставить подготовленный к прививке побег концами в нижний и верхний надрезы.  Побег должен по длине соответствовать расстоянию между верхним и нижним надрезами. В одной плоскости на обоих концах черенка нужно сделать по гладкому срезу длиной 3—4 см каждый. Вначале вставить в надрез коры нижний конец побега, закрепить обвязкой, а затем то же проделать и с верхним концом. Места прививки туго обвязать мягким шпагатом и обмазать садовым варом. Через 15—20 дней прививка срастается, черенок утолщается, и обвязка может врезаться в кору, поэтому её ослабляют (вновь перевязывают). Штамб диаметром 3—4 см прививают одним побегом, более толстый —2—4 побегами с разных сторон. Для прививки «мостиком» можно использовать штамбовую и корневую поросль или побег подсаженного вблизи прививаемого дерева молодого растения той же породы. Побеги для прививки заготавливают осенью, после опадения листьев, или рано весной, до начала набухания почек на деревьях. От солнечных ожогов особенно страдают деревья с высокими штамбами. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дереву можно помочь прививкой «мостиком». Без прививки деревья с такими повреждениями погибают, хотя часто и не сразу. Частичное повреждение коры следует лечить. Для этого отмершие части коры надо осторожно вырезать острым садовым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей глиняной обмазки. Быстрому зарастанию ран на дереве помогает щавель (лесной или садовый): листья щавеля с черешками надо измельчить и наложить на рану слоем 1—1,5 см, сверху обвязать каким-либо материалом. Такой «компресс» в течение лета желательно повторить 2—3 раза. Часто у деревьев вишни и сливы выделяется клейкая масса — камедь. Надо счистить клеевой нарост и наложить щавелевый «компресс». После лечения поврежденные деревья хорошо бы подкормить жидкими удобрениями и не допускать подсыхания почвы. Если плодовое деревце посажено слишком глубоко, что делать? Этот вопрос встречается в письмах садоводов неоднократно. Обнаруживается это иногда лишь через несколько лет после посадки: дерево плохо растет, позднее вступает в плодоношение, верхние приросты начинают усыхать, у некоторых сортов, особенно косточковых пород, подопревает кора в нижней части штамба, скрытой в почве. Нужна работа над допущенными ошибками! Отступя от штамба 2—3-летнего (после посадки) деревца на 40 см (для 5—8-летнего на 60 см), выкопать на ширину лопаты круговую канаву глубиной 60 см. Одну из сторон ямы нужно сделать наклонной для удобства подрезания кома снизу. Подрезав ком, его приподнимают бревном по принципу действия рычага на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы; под дно кома подбивают питательную почву, ею же заполняют и вырытую канаву. Лишний верхний слой почвы снимают и разбрасывают в стороны. После завершения работы надо хорошо полить дерево, а если оно еще и неустойчиво, то укрепить растяжками на кольях. В виде исключения вместо поднятия дерева можно допустить снятие слоя почвы, но тогда уже по ширине всего приствольного круга дерева, а не в форме воронки вокруг штамба. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат c.-x. наук.

Вишневый сад требует заботы и внимания, только здоровые плодовые деревья радуют нас своим цветением и урожаем. Вишня как плодовое растение была известна еще в глубокой древности. В России вишню начали распространять со времен Киевской Руси, а в середине XVII века она была завезена в подмосковные сады. Наибольшее распространение в нашей стране получили следующие виды: вишня обыкновенная (кислая), вишня войлочная, вишня кустарниковая (степная). Вишня обыкновенная. Дерево может достигать 10 м в высоту. В культуре имеется 2 группы сортов: гриоты (морели) с темно-красной кожицей и красным соком; аморели со слабоокрашенным или неокрашенным соком. Плоды по вкусу кисло-сладкие, богаты органическими кислотами, калием, кальцием, медью, железом, пектиновыми и дубильными веществами... Вишня войлочная. Кустарник с несколькими стволами высотой 1,5—2,5 м (редко до 3 м и выше). Родина — Китай, Корея и Монголия, где она произрастает в диком виде. Как культура получила широкое распространение с середины XX века в садах умеренного пояса Европы и Северной Америки. Листья темно-зеленые, овальные, снизу опушенные, сильно гофрированные. Цветки белые и белые с розовым оттенком. Плоды — овальные костянки, красные при созревании, сладкие (иногда с кислинкой) на вкус, мельче, чем у вишни обыкновенной (0,8—1,5 см в диаметре), покрыты маленьким пушком. В зависимости от региона созревает с конца июня до конца июля, плодоносит обильно, обычно на третий год и до 15—20 лет ежегодно. С одного куста собирают до 12 кг ягод. Вишня войлочная неприхотлива к почвам, но предпочитает солнечные места. Морозоустойчива и устойчива к коккомикозу. Вишня кустарниковая (степная) — кустарник 0,5—1,2 м высотой. В природе растет на Южном и Среднем Урале, в Башкортостане, Татарстане по опушкам лесов, оврагам. Листья плотные, кожистые, овальные. Плоды мелкие, кислые, терпкие. Вишня степная обладает исключительной морозостойкостью и засухоустойчивостью, поэтому её можно возделывать от восточных районов Нечерноземья до Урала и далее. Её в основном используют при выведении новых сортов. Большинство сортов вишни кустарниковой самобесплодны, поэтому для образования плодов в саду должно быть 2—3 разных сорта. На одном месте вишня плодоносит до 15 лет. Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м. Сажать вишню лучше весной. Кустарниковые формы сажают на расстоянии в междурядье 2—2,5 м, в ряду через 2 м; древовидные формы в междурядье 3,5 м, в ряду 2,5—3 м. Глубина ямы для посадки составляет 40—45 см, диаметр ямы 50—60 см. Основные меры ухода за вишней (как и для всех плодовых культур) — рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей.

Октябрь — время завершающих работ в саду и огороде. Мы изрядно утомились за сезон, но нужно ещё немного поработать, чтобы подготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд важных работ, которые нужно непременно провести до того, как ляжет снег. Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время. Работы в огороде в октябре Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону. Уборка капусты Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще. Капуста в октябре Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри. Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С. Брюссельская капуста Посадка озимого чеснока С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы. Не стоит спешить с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по осени, то потратит часть питательных веществ из своих запасов, и тогда весной растения будут ослаблены. Посадка озимого чеснока Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая. Посадка лука-севка под зиму Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку. Для хранения севка нужна либо прохладная температура, в пределах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С. Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см. Подготовка грядок для подзимнего посева Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр. Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян. Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше. Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр. Проклюнувшиеся семена при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды. Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт. Подготовка теплицы к зиме Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме. После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия. Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля». Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники». Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С. После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Работы в саду в октябре Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев. Посадка Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе. Сажаем яблоню В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг молодых деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и грызунов при помощи спанбонда. Внесение удобрений В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета». Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года. Искореняющая обработка Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами. Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С. Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме. 4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически. Обрезка Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда. Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом. Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения. При обрезке удаляют все слабые, сломанные и слишком старые ветви, после чего формируют прозрачную крону, в которой есть ветви разных возрастов. Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают. Обрезка старых побегов малины В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины. Побелка Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА. Чтобы краска не смылась со стволов осенними дождями, побелку деревьев оттягивают, насколько это возможно. Работы можно проводить в любое время, пока температура держится выше нуля. Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала. Влагозарядный полив Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы. Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер. Уход за хвойными Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений». Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом. Перед зимовкой необходимо очистить деревья от старой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтобы под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не испортили форму кроны, их необходимо обвязать бечёвкой. Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны. Работы в цветнике в октябре Выкопка клубнелуковичных Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник. Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам. Чтобы луковицы и клубни не высыхали в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает оптимальную влажность, к тому же является природным антибиотиком. Обрезка многолетников После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора. Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры. Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк. Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания. Утепление декоративных кустарников В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник. А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь. С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют. Единственный момент, о котором нужно позаботиться заранее, — это снять лианы с опоры. На морозе древесина становится хрупкой, и увеличивается риск повреждения побегов при укрытии. Посадка луковичных Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр. Посадка луковиц тюльпанов При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам. Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезоне.

Почему образуются «волчки» на плодовых деревьях? Этот вопрос часто встречается в письмах наших читателей. «Волчки» (жировые побеги) вырастают на более толстых сучьях деревьев. Возникают они обычно из спящих почек в период старения деревьев. Появляются иногда в местах около поврежденной части коры, вырастают вокруг большой раны после срезки ветви, так как к месту заживания раны бывает наибольший приток питательных веществ. "Волчки" на сливе «Волчки» растут, как правило, вертикально и буйно. В хорошо сформированной кроне «волчки» обычно удаляют, а на состарившихся деревьях с разреженной после обрезки кроной их используют для пополнения недостатка ветвей или замены некоторых из них. Оставляют «волчки» в свободных, не заполненных ветвями частях кроны для формирования из них ветвей после укорачивания. Из нескольких близко растущих «волчков» оставляют один, лучше развитый, остальные удаляют. Формирование ветви из «волчков» проводят по правилам формирования молодых деревьев: укорачивают примерно на 1/3 длины над удобно расположенной почкой или над одним из боковых ответвлений, удаляют затеняющие и внутрь растущие побеги. Для формирования ветвей следует выбирать «волчки» в незагущенных частях кроны и растущие в направлении к периферии кроны, а не внутрь. По мере омолаживания кроны за счет «волчков» отмирающие ветви удаляют. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук.

Всё больше садоводов-любителей занимаются выращиванием винограда. Обращаем внимание на правильный выбор сорта в зависимости от региона произрастания. Виды винограда делят на 3 группы: европейско-азиатская; американская; восточноазиатская. В европейско-азиатскую группу входит виноград культурный, давший огромное количество культурных сортов. В американскую группу входят виды винограда, которые широко используются в качестве подвоя и для создания сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Североамериканские сорта винограда имеют характерный земляничный аромат (Изабельный, Лисий). Виды винограда, входящие в восточноазиатскую группу, на сегодняшний день мало изучены. Наиболее известный и распространенный из них — амурский виноград. Сорта культурного винограда по свойствам ягод, по использованию получаемой из них продукции бывают столовые, технические, бессемянные, универсальные. Столовые сорта — для потребления в свежем виде, это сорта с крупными ягодами и гроздьями, привлекательного вида и очень высоких вкусовых качеств. Технические сорта — для приготовления вина и соков. Это сорта с высоким процентом сока в ягоде (75–85% от массы ягоды), высокой урожайностью; ягоды и грозди небольшие. Бессемянные сорта — для потребления в свежем виде и получения сушеной продукции. Универсальные сорта — для потребления в свежем виде и для переработки; грозди и ягоды средние; имеют достаточно сочную мякоть. По сроку созревания ягод сорта винограда делят на ранние (105–125 дней), средние (125–135 дней), поздние (135–140 дней и более). По вкусу сорта винограда делят на 4 группы: обыкновенный вкус представляет собой сочетание сладости и кислоты в различных соотношениях, без отличительных особенностей; мускатный вкус (во вкусе и аромате выражен мускатный оттенок); пасленовый вкус (имеется травянистый привкус, напоминающий вкус ягод паслена); изабельный вкус (ощущается характерный привкус, напоминающий земляничный, ананасный или черносмородиновый). Сорта с изабельным привкусом чаще всего имеют слизистую мякоть. В настоящее время в мире насчитывается более 8 тысяч сортов винограда. Побеги винограда называются виноградной лозой. Семя винограда в первый год после прорастания дает небольшой побег. На следующий год из почек в пазухе листьев вырастают удлиненные, хорошо развитые побеги, на следующий год каждая почка этого побега дает более хилые побеги, которые к осени замирают до нижней почки (от побега остается только одно нижнее междоузлие — укороченный побег). Единственная почка укороченного побега дает мощные удлиненные побеги, которые в свою очередь приносят укороченные побеги. Удлиненные побеги цветут и плодоносят, а укороченные нет. В культуре, благодаря короткой подрезке винограда, чередование укороченных и удлиненных побегов незаметно, растение цветет и плодоносит каждый год. Плоды винограда — шаровидные или яйцевидные ягоды, собранные в грозди. Окраска ягод бывает желтая, зеленоватая, темно-синяя, фиолетовая, черная. Виноград культурный — многолетняя кустарниковая лиана, растет в умеренных и субтропических регионах, широко культивируется во многих странах всех континентов. Он влаголюбив, не устойчив к морозам, поражается филлоксерой. В диком виде виноград культурный неизвестен. Опыляется ветром, насекомыми, самоопыляющееся растение (т. к. преобладают обоеполые цветки). На юге длина лианы достигает 30–40 м, в средней полосе России до 1,5–3 м. Лиана прикрепляется с помощью усиков, которые обвивают опоры. Кора на старых стволах коричневая, глубокобороздчатая, с отделяющейся коркой, на молодых — желтоватая или красноватая. Листья очередные, трех- или пятилопастные. Амурский виноград — деревянистая лиана, произрастает в лесах Приамурья, Приморья, Китая, Кореи. Выносит зимние температуры до -45º С. Длина лианы до 15–18 м. Кора темная, шелушащаяся продольными полосами на старых побегах. Ягоды шаровидные черные, фиолетовые, от очень кислых до сладких, диаметром до 12 мм, с толстой кожицей, созревают в конце сентября. Листья осенью приобретают яркие тона — красные, желтые, оранжевые, коричневые. Амурский виноград подходит для вертикального озеленения. Амурский виноград влаголюбив, светолюбив, предпочитает рыхлые почвы, сравнительно устойчив к грибным болезням (милдью), неустойчив к филлоксере. Молодые сочные побеги и листья винограда пригодны для приготовления салата, зеленых щей и кваса. Амурский виноград используется в качестве зимостойких подвоев в северных районах виноградарства. Виноград — один из ценнейших диетических продуктов питания. Фруктоза усваивается организмом человека без участия поджелудочной железы, это имеет значение в профилактике диабета. Еще в античный период в медицине появилось направление лечения виноградом — ампелотерапия. На текущий год в Государственный реестр селекционных достижений включены следующие сорта винограда. Сорта столовые Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Авгамия, Августин, Анапский ранний, Аркадия, Баклановский, Бригантина, Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Кавказский ранний, Кардинал, Кардинал анапский, Каспаровский, Кодрянка, Ларни мускатная, Лоза горянки, Московский черный, Муромец, Мускат янтарный, Надежда азос, Новоукраинский ранний, Особый, Ранний магарача, Фантазия, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Аг изюм урожайный, Агат донской, Вензе, Декабрьский, Десертный, Карабурну, Карамол, Кишмиш лучистый, Ляна, Маринка, Мускат гамбургский, Мускат дербентский, Мускат транспортабельный, Одесский сувенир, Оригинал, Осенний черный, Русмол, Сенсо, Страшенский, Хатми, Хатми урожайный, Хрустящий, Эллада, Юбилей ТСХА; позднеспелые — Агадаи, Дольчатый, Италия, Молдова, Прикубанский. Для Центрально-Черноземного региона раннеспелые сорта — Коринка русская, Краса севера, Нептун, Русский янтарь. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Карамол, Кардинал, Кодрянка, Московский, Муромец, Особый, Ранний магарача, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Карабурну, Кишмиш лучистый, Сенсо, Юбилей ТСХА; позднеспелый сорт — Молдова. Для Уральского региона раннеспелые сорта — Агат донской, Кодрянка, Муромец. Для РФ раннеспелые сорта — Александр, Алешенькин дар, Аннушка, Башкирский, Белый ранний, Карагай, Лунный, Любава, Мадлен ананасный, Мускат московский, Памяти Стреляевой, Первенец Скуиня, Юбилейный; среднеспелый сорт — Победитель. Сорта технические Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Августа, Алиготе, Бархатный, Бианка, Гечеи заматош, Екатеринодарский, Ильичевский ранний, Кристалл, Мускат белый, Пино белый, Пино серый, Пино черный, Платовский, Подарок магарача, Ркацители магарача, Сибирьковый, Сильванер; среднеспелые — Анапский устойчивый, Антей магарачский, Асыл кара, Брускам, Варюшкин, Виорика, Выдвиженец, Гранатовый, Данко, Денисовский,Каберне северный, Каберне совиньон, Каберне фран, Красностоп азос, Красностоп золотовский, Крымчанин, Лакхедьи мезеш, Левокумский, Матраса, Мерло, Мюллер тургау, Первенец магарача, Плечистик, Рислинг азос, Рислинг рейнский, Рисус, Ритон, Рубиновый магарача, Саперави северный, Слава дербента, Совиньон белый, Станичный, Сепняк, Траминер розовый, Цветочный, Цимлянский черный, Цитронный магарача, Шардоне; позднеспелые — Алый терский, Грушевский белый, Достойный, Дунавски лазур, Каберне азос, Клерет белый, Кубанец, Мускат аксайский, Мускат одесский, Муване кахетинский, Оницканский белый, Ркацители, Рубин голодриги, Саперави, Тавквери магарача. Для Центрально-Черноземного региона раннеспелый сорт — Бианка. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Алиготе, Кристалл, Мускат белый, Подарок магарача; среднеспелые — Асыл кара, Каберне северный, Каберне совиньон, Саперави северный; позднеспелые — Ркацители, Саперави. Для Российской Федерации раннеспелые сорта — Ермак, Зеленолугский рубин, Маныч, Рябинский, Стременной; среднеспелые — Алиевский, Андреевский, Рубин азос. Сорта универсальные Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Дружба, Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелые — Галан, Гюляби урожайный, Дойна, Зала дендь, Нарма; позднеспелые — Гюляби дагестанский, Пухляковский. Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелый сорт — Галан; позднеспелый сорт — Пухляковский. Для РФ раннеспелые сорта — Аромат лета, Катыр, Мечта Скуиня, Московский белый, Московский дачный, Московский устойчивый, Память Домбковской, Подарок ТСХА, Скунгуб 2, Скунгуб 6, Юбилей Скуиня.

Наши читатели продолжают делиться своим опытом. В своем письме наша постоянная читательница Тамара Воронцова подробно рассказывает о тех садоводческих делах, которые важно сделать зимой, до начала активного сезона. Хорошо, если почва в саду подморожена и снегом укрыта. Бесснежье — что простуда для человека, очень вредно для плодовых деревьев. Нужна срочная помощь: обвяжите штамбы и скелетные ветви капроновым материалом, лапником или бумагой в несколько слоев — и от мышей защитите, и от солнечного ожога весной спасете. Приствольные круги замульчируйте сухим торфом или перепревшим навозом. Корни плодовых деревьев погибают уже при температуре -10…-12 градусов. Если же лег снег настоящим слоем, присыпьте его к стволам плодовых деревьев, к ягодным кустам и утрамбуйте. Эту операцию повторите несколько раз. Через плотный слой снега грызуны, проголодавшись за зиму, не доберутся до коры. Кстати, мыши не переносят запахи таких «дурманящих» средств, как деготь, нафталин, креолин (им сдабривают торфяную крошку или золу), мята. Там, где ветер особенно сильно сдувает снег, надо на его пути поставить какие-либо преграды — разложить ветки, поставить решетки, щиты, нарезать снежные валы. Чем больше снега накоплено в саду, тем саду лучше, безопаснее. Если не успели осенью заготовить черенки плодовых деревьев и ягодных кустарников, то можно это сделать в неморозные дни любого зимнего месяца. Нарезанные черенки свяжите в пучки, сверху защитите еловыми веточками или куском рубероида, толя и заройте в снег. Чтобы не потерять, поставьте рядом маячок. Как правило, птицы обживают сад надолго и добросовестно ведут свое полезное дело, собирая вредных насекомых, отложенные яйца и прожорливых гусениц. Зимой птичкам голодно и холодно, поэтому помогайте им в лихую пору. Развесьте на ветвях кормушки с разнообразным кормом: у птиц свои вкусы, поэтому в кормушках должен быть разнообразный корм — подсолнечные семечки, пшено, конопляные зерна, измельченные арбузные семечки, зерновые отходы, хлебные крошки, семена репейника, сорных трав.  Очень порадуются пичуги, если разложить или развесить кусочки несоленого сала и кости с остатками мяса. «Жирные» калории лучше всего помогут птицам перенести самые крепкие морозы. В студеное время хорошее укрытие для птиц — домики, которые легко сделать самому. Сгодится любой ящичек с отверстием, но без щелей, чтобы спрятаться от лютых метелей. За простенькую «столовую» и скромное жилье птицы обязательно отблагодарят, усиленно очищая сад от всяческих паразитов. Комментарии научного консультанта Ирины Викторовны Курьяновой, канд. с.-х. наук. Хорошо, что наши читатели-садоводы делятся своими советами о делах в саду в связи с погодными условиями зимой. Стоит напомнить, что после сильных снегопадов с помощью длинных шестов надо обязательно стряхивать снег с ветвей, т. к. под тяжестью снега они могут обломиться. При значительном понижении температуры (ниже -25° С) спасти гряды с земляникой, кусты малины и пр. может только толстое снежное «одеяло». Осматривайте ветви деревьев (особенно около почек и в развилках), чтобы избавиться от зимующих вредителей. Зимой не поздно снять с ветвей засохшие плоды — в них наверняка поселилась плодовая гниль. Птиц важно подкармливать, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях — тогда урожая в новом сезоне не ждите. От редакции Благодарим наших читателей за письма, присланные в редакцию. Публикуем их в сокращении и с редактурой, в связи с требованиями формата издания.

Отличный урожай крупных ароматных ягод клубники — это награда садоводу и признание его успеха, знак того, что он всё сделал правильно. Уход за садовой земляникой имеет свои особенности. Многие садоводы ошибочно считают, что виктория — самая «прожорливая» ягода. Но на самом деле это не так. Дикая родственница крупноплодной земляники живёт на бедных по составу серых лесных почвах и привыкла довольствоваться малым. Конечно, для вызревания крупных ягод требуется большее количество питательных веществ, однако сути это не меняет. Чего хочет клубника Потребности в питании у этой ягодной культуры довольно скромные. Азот и фосфор она потребляет в небольших дозах. В основном, землянике нужен калий. Он стимулирует закладку цветочных почек на следующий год, влияет на размер ягод, улучшает их вкус, укрепляет иммунитет растений и повышает их устойчивость грибным заболеваниям. Корневая система земляники мочковатая, она не уходит на большую глубину, большая часть корней залегает в верхнем слое почве. Её корни не переносят избытка минеральных солей, поэтому вносить удобрения нужно умеренно и лишь при необходимости. Большое количество органических подкормок клубнике тоже не нужно. При избытке азота растения жируют в ущерб цветению и плодоношению. Кусты разрастаются, образуется множество крупных листьев, что приводит к загущению посадок и, как следствие, к распространению грибных заболеваний. Садовая земляника, как и её лесная разновидность, предпочитает слабо-кислые почвы, с pH=5,0-5,5. При такой кислотности растения могут потреблять необходимые им минералы: магний, марганец и железо. В грунтах с нейтральной кислотностью на листьях ягодника часто проявляется хлороз из-за недостатка железа (на верхних листьях) или недостатка марганца (на нижних). Клубника цветет Когда подкармливать клубнику У садовой земляники есть три критических момента, когда усиливается расход питательных веществ: апрель — растения восстанавливаются после зимы, идёт активный рост листьев, необходим азот; май — цветение и завязывание ягод, максимальный расход питательных веществ; июль-август — закладка цветочных почек на следующий год, высокая потребность в фосфоре и калии. Если за год до закладки новой клубничной плантации внести в почву перегной и высокие дозы фосфорных и калийных удобрений, то такого запаса питания растениям хватит на три года, и потребность в проведении подкормок будет минимальной. При подготовке почвы вносят перегной из расчёта 1 ведро на кв.м грядки, 80-100 г суперфосфата и 60-80 г сульфата калия. Перегной разлагается в течение 3-4 лет, и максимальный эффект от его внесения проявляется на 2-3-й год. Фосфор растворяется в почве очень медленно, после внесения суперфосфата эффект проявляется в течение двух-трёх лет. Сульфат калия немного подкисляет грунт, что полезно для ягодных культур. Чем подкормить клубнику Чтобы получить высокий урожай, необходимо обеспечить кусты питанием на протяжении всего сезона, ведь все стадии развития растения взаимосвязаны: если весной кусты нарастят много листьев, они смогут выкормить много ягод, —> если в период цветения все цветы опылятся, будет много завязей, —> если во время плодоношения растениям хватит питательных веществ, клубника будет крупной, сладкой и ароматной, —> если после уборки урожая клубника получит уход и питание, заложится много цветочных почек на следующий год. Получается, что все этапы развития садовой земляники влияют на конечный результат. И здесь важны не только количество ягод, но и их качество: размер, вкус, аромат. Апрель Ранней весной, как только сходит снег, начинаются первые работы на клубничных грядках. Земляника садовая является вечнозелёным растением, и если зима выдалась снежной, то растения благополучно переносят морозы и весной предстают перед нами с зелёными прошлогодними листьями. Не старайтесь сразу же удалить все старые листья. При весенней чистке клубничных посадок удаляйте только сухие и больные листья, оставляйте зелёные. Через некоторое время они отомрут, но благодаря фотосинтезу они обеспечат более быстрый рост куста в новом сезоне. На плодородной почве клубника не нуждается в весенней подкормке. Если перед посадкой в землю вносили перегной, то в ней достаточно азота. Но на бедных почвах можно поддержать растения, особенно если они вышли из зимовки ослабленными. Азот Стандартная доза удобрений для подкормки ягодных культур — 20 г на 10 л воды. Для виктории это слишком много. Высокие дозы азотных удобрений вызовут бурный рост зелени в ущерб цветению. Поэтому весной достаточно минимальной дозировки, 5 г на 10 л воды. Для подкормки клубники используют минеральные удобрения, которые немного подкисляют почву: сульфат аммония (21% азота, 23% серы), аммиачную селитру (34% азота), калиевую селитру (13,6% азота, 46% калия). Небольшая концентрация азотных удобрений не обожжёт нежные корни клубники, не приведёт к жированию, но при этом обеспечит более быстрое отрастание листьев после зимовки. Поскольку крупноплодная земляника развивается стремительно, и от вегетативной фазы быстро переходит к цветению и плодоношению, имеет смысл заменить азотное удобрение комплексным, таким как «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Здравень Аква для клубники Оно содержит полный комплекс минералов: азот, фосфор и калий в пропорции 3:3:6, а также необходимое количество магния, бора, марганца, цинка, меди и молибдена — эти микроэлементы обеспечивают гармоничное развитие растений. Гуматы в составе удобрения способствуют более быстрому усвоению питательных веществ. Раствор жидкого удобрения можно вносить путём дождевания по листьям, т.к. питательные вещества усваиваются через листья и через корни.  Май, июнь Время бутонизации и цветения — самый важный момент, который влияет на успех выращивания клубники. Количество цветоносов зависит от того, какое питание растения получили в прошлом году. Но вот сколько цветов превратится в ягоды, и какого размера они будут, зависит от условий текущего года. Мёд Земляника является перекрёстно опыляемой культурой, для успешного завязывания ягод нужны насекомые-опылители: пчёлы, шмели. В солнечную погоду они активно кружат над кустами, собирая пыльцу и перенося её с цветка на цветок. Выращивание нескольких разных сортов садовой земляники благоприятно сказывается на урожайности каждого сорта. В пасмурную и прохладную погоду насекомые не так активны, поэтому нужно привлечь их к посадкам земляники. Для этого полезно обработать растения слабым раствором мёда из расчёта 1 ст.л на 1 л воды. Численность пчёл уменьшается с каждым годом, одной из причин является применение ядохимикатов в сельском хозяйстве. Мы не можем повлиять на общие тенденции, но хотя бы на своих садовых участках мы просто обязаны обеспечить безопасность пчёл. Без этих трудяг не завяжутся ягоды, не будет ни сладких яблок, ни ароматной вишни, ни молочных кабачков, ни сахарных арбузов. В период бутонизации и цветения все обработки химическими фунгицидами и инсектицидами находятся под запретом. Бор Своевременное внесение бора влияет на плодоношение. Бор увеличивает жизнеспособность цветочной пыльцы, а значит, продляет период, когда пчёлы смогут опылить цветы, что влияет на завязываемость. При нехватке бора часть цветов неминуемо осыпается, что приводит к потерям урожая. Бор может усваиваться и через листья, и через корни. Для корневой подкормки можно использовать борную кислоту. Её разводят в концентрации 5 г на 10 л воды, предварительно растворяя кристаллы в горячей воде. Для клубники можно использовать ещё меньшую дозировку, 2 г/10 л. Борная кислота Подкормка борной кислотой будет более эффективной, если добавить в раствор немного азотных удобрений, например, 2 ст.л. нашатырного спирта на ведро воды, он представляет собой аммиачную форму азота, которая быстро усваивается растениями. За неимением нашатырного спирта можно заменить его любым азотным удобрением, например, мочевиной (карбамидом) из расчёта 5 г/10 л воды. Для подкормки по листу лучше использовать микроудобрения с хелатом бором, такие как «Ультрамаг_Бор», не путайте его с удобрением «Магбор». В составе «Ультрамага» 11% бора в хелатной форме и 3,7% азота, который улучшает усвоение бора. В составе «Магбора» высокие дозы кальция, до 39%, 7,8% магния и 0,03-0,06% бора. При проведении внекорневых подкормок старайтесь не попадать на цветы. Растения не способны впитывать питательные вещества через лепестки цветов, а намокание пыльцы не принесёт им пользы. Гиббереллин Если ситуация с опылением цветов критическая: мало пчёл, стоит холодная и дождливая погода, то для спасения урожая можно применить обработку гормоном роста гиббереллином. Гиббереллиновая кислота способствует лучшему завязыванию и вызреванию ягод, а также влияет на их размер. При неблагоприятных погодных условиях гиббереллин возьмёт на себя работу пчёл. Гиберелон Есть множество препаратов с одинаковым составом, разница лишь в концентрации действующего вещества: «Гиберелон», «Гибберсиб», а также препараты с «говорящими названиями «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь». Обработку проводят по цветущим кустам, непосредственно по цветам и бутонам. ПлодоСтим Комплексное удобрение Наверняка вы замечали, что первые ягоды виктории всегда бывают самыми крупными. Первые ягоды Сбор урожая растягивается на месяц, и чем дальше, тем мельче становятся ягоды. И дело здесь не в какой-то особенности растения, а в банальной нехватке питательных веществ. Потом ягоды мельчают... Во время цветения и плодоношения необходимо поддержать растения комплексным удобрением, таким как «Здравень Турбо для клубники и малины» (NPK=12:12:29+МЭ). Оно даст значительную прибавку к урожаю за счёт увеличения размера ягод, а сама клубника будет сладкой и ароматной. Здравень Турбо для клубники и малины Чтобы питательные вещества достигли цели, а не рассеялись на многочисленные новые розетки, необходимо регулярно удалять усы. Это нужно делать на протяжении всего сезона, но в период созревания ягод удаление усов особенно важно, ведь на их рост уходит до половины питания. Оставьте несколько растений в качестве маточных, с них даже можно удалить цветы, чтобы растения сконцентрировались на размножении, а с остальной плантации усы удаляйте. Их можно обрывать, срезать секатором или острой тяпкой при обработке междурядий. И не забывайте о регулярном поливе клубничной плантации. Почва под кустами всегда должна оставаться чуть влажной, ведь в сухой земле корни не способны усваивать питательные вещества, и даже на плодородной почве в засуху будет проявляться дефицит минералов. Мульчирование почвы соломой сохранит влагу в земле и предохранит ягоды от контакта с землёй. Июль - август После сбора урожая о грядках клубники часто забывают, она зарастает сорняками и многочисленными отводками. Розетки укореняются между кустами, дают побеги 2-го порядка, и аккуратные грядки превращаются в сплошное поле земляники. Куст после сбора урожая Период после сбора ягод — это работа на перспективу. Именно в это время происходит незримая глазу закладка цветочных почек на следующий год. Чтобы кусты смогли восстановить силы после плодоношения и переключились на следующий этап, им необходим калий в любой доступной форме: сульфат калия, или калий сернокислый (50% калия, 18% серы), монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + МЭ), калимагнезия (32% калия, 12% магния, 20,5% серы). Лишь хлористый калий, или калийная соль, не подходит для подкормки садовой земляники из-за высокого содержания хлора. Это удобрение можно использовать только при осенней подготовке почвы к следующему сезону. Калиевую селитру применяют на больших ягодниках, где после сбора земляники всю надземную часть скашивают. Высокое содержание азота в этом удобрении ускорит отрастание новых листьев. Такой способ упрощает уход за викторией. Однако если вы справляетесь со своими грядками, то лучше применять щадящую обрезку, при которой листья удаляются выборочно, только больные и старые. Это не приводит к ослаблению растений, а значит, урожай в следующем году будет выше. Удобрения вносят под корень в виде раствора, следуя инструкции. Чтобы растения постоянно имели доступ к питательным веществам, необходимо периодически поливать кусты до конца сезона. Если стоит засушливая погода, хотя бы раз в неделю плантацию садовой земляники обильно поливают. Не стоит заменять калийные удобрения золой. Использование древесной золы для подкормки клубники приводит к подщелачиванию почвы, т.к. в золе от сжигания дров содержится до 30% кальция. На грунтах с высоким содержании кальция ягоды вырастают безвкусными, в них уменьшается количество кислот. Вкус становится пресным, утрачивается насыщенный аромат, которого мы ждём от земляники. Земляника Чтобы над клубничными грядками витал душистый запах спелой земляники, исключите древесную золу из рациона растений. А вот мульчирование хвойным опадом будет весьма полезно. Слой мульчи защитит ягоды от спор серой гнили, острые иглы оградят их от слизней. При перепревании хвоя будет немного подкислять почву, и земляника почувствует себя как дома, под пологом леса.

Терн, терновник (Prunus spinosa) — небольшой колючий кустарник высотой 1,5–3 м, вид рода слива, семейства Розовых. Терн цветет в апреле-мае, до распускания листьев. Цветки мелкие, белые, покрывают все ветви и имеют запах горького миндаля. Плодоносит терн с 2–3-летнего возраста. Плоды — однокостянки, в основном округлой формы, мелкие (10–15 мм в диаметре), черно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть плодов зеленая, косточки от мякоти не отделяются. Плоды созревают в августе-сентябре и могут держаться на дереве всю зиму. По вкусу плоды терпко-кислые, растение плодоносит ежегодно и обильно. После первых заморозков плоды становятся менее терпкими. Урожайность составляет 3–4 кг плодов с одного взрослого куста. Терновник Плоды терна содержат до 8 % сахаров, яблочную кислоту, клетчатку, пектин, витамины С, Е, каротин, дубильные вещества, минеральные соли. Семена содержат ядовитый гликозид. Плоды терна используют главным образом в переработанном виде для приготовления кондитерских изделий, сиропа и кваса. В промышленности плоды используют для изготовления уксуса и ликеро-водочных изделий, а из косточек терна делают активированный уголь. Терн отличается высокой зимостойкостью и нетребователен к условиям произрастания, способен расти в горах. Дает обильную корневую поросль, в дикой природе образует непроходимые заросли. Терн выращивают на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнце или в полутени. Размножают терн семенами, корневыми отпрысками, зелеными черенками и прививкой. Семена высевают осенью или весной после стратификации. Терн лучше разместить по периметру участка в качестве живой изгороди. Расстояние между растениями при посадке 1–2 м. Посадка проводится так же, как у сливы. Терн может расти и плодоносить практически без ухода, достаточно подкормить его один раз в 2–3 года, поливать при засухе и удалять весной поврежденные побеги. Болезнями и вредителями поражается редко. Тернослив (Prunus insititia) — вид рода слива, семейства Розовых. Тернослив — это гибрид между терном и сливой, первые терносливы возникли естественным путем при совместном произрастании терна и одичавших растений сливы. По внешнему виду тернослива похожа на сливу домашнюю. В отличие от терна плоды крупнее, более сладкие (содержание сахаров до 12 %) и менее терпкие. Выращивают так же, как терн и сливу. Хорошо растёт в условиях Поволжья, в северных районах Европейской части России, на Скандинавском полуострове. Терн и тернослив — отличные медоносы. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук

Любой сад требует правильного и своевременного ухода. Сегодня расскажем о потребностях деревьев молодого и плодоносящего сада в различных питательных веществах. Без удобрений нельзя ожидать не только хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального роста и долговечности растений. Удобрения в магазине В год посадки плодовые и ягодные растения не нуждаются в дополнительных удобрениях. Им достаточно питательных веществ, которые были внесены в ямы при посадке. Важно следить, чтобы почва не подсыхала, иначе питательные вещества удобрений не растворятся и не будут усваиваться корнями растений. Молодые плодовые и ягодные растения, достаточно и вовремя обеспеченные питательными веществами, быстрее вступают в плодоношение и наиболее устойчивы к неблагоприятным условиям. С посадки и до начала плодоношения, когда деревья не сильно разрослись, уход за почвой и внесение удобрений проводят в приствольных кругах площадью в 1,5 раза шире кроны дерева. Через 2–3 года после посадки желательно окопать дерево круглой канавой — несколько шире посадочной ямы, глубиной 40–50 см, шириной 30–40 см. Выброшенную из канавы почву перемешивают с удобрениями и вновь заполняют ею яму. Встречающиеся корни обрезают (зачищают концы) острым садовым ножом. В канаву вносят перегной и те же минеральные удобрения, что вносили в посадочную яму. Для вычисления их количества сравнивают объем канавы с объемом посадочной ямы. В канаву удобрений вносят больше во столько раз, во сколько она по объему больше посадочной ямы. Надо помнить, что лучше недокормить растения, чем перекормить! Через 2–3 года опять копают круговую канаву, но уже за пределами предыдущей канавы. Основное органическое и минеральное (фосфорное и калийное) удобрение вносят осенью перед перекопкой почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а азотное — весной и летом в подкормках, частично осенью. Ежегодно на каждый квадратный метр площади вносят навоза 3,5 кг, суперфосфата 50–60 г, хлористого калия 20–25 г (или сернокислого калия 25–30 г); на тяжелых глинистых почвах калийных удобрений надо вносить меньше. При использовании минеральных удобрений в сочетании с органикой почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие, создается благоприятная среда для развития и жизнедеятельности почвенных бактерий. Весной и в середине лета необходимы жидкие, в основном азотные, подкормки: навозная жижа, коровяк, птичий помет, минеральные азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра). Разведенные водой жидкие органические удобрения не обязательно оставлять на несколько дней для брожения. Полезнее поливать растения сразу после приготовления раствора, при этом сохраняется больше азота. Жидкие подкормки вносят в канавы, по окружности приствольной площади. На 5–7-летнее дерево вносят 4–5 ведер разведенного водой удобрения. Это делают в начале роста деревьев весной и в период активного роста (с конца июня по начало июля). Если почва сухая, то перед подкормкой её поливают водой. После впитывания удобрений в почву канавы засыпают рыхлой почвой. Азотное удобрение — одно из главных, но избыточное азотное питание приводит к образованию сильных приростов в ущерб плодоношению (растение «жирует»). Не рекомендуется в молодых садах давать азотные удобрения в конце лета, позднее первой декады августа. В октябре азотная подкормка полезна для усиления роста корней. Следует отметить, что приведенные нормы могут быть изменены и зависят от плодородия почвы, состояния плодовых деревьев. Средние дозы удобрений, вносимых на одно дерево яблони и груши за год  Год после посадки    Диаметр круга, м    Удобрение  навоз, кг  аммиачная селитра, г  суперфосфат, г  хлористый калий, г  2-й  2,0  9  50  100      -  3-й  2,5  9  100  175  75  4-й  2,5  15  75  125  50  5-й  3,0  -  200  350  150  6-й  3,0  20  100  175  80  7-й  3,5  30  150  250  100  8-й  3,5  15  200  325  150  9-й  4,0  -  350  600  250 При возможности желательно сделать химический анализ почвы и определить недостаток тех или иных питательных веществ. В некоторой степени недостаток удобрений в почве можно определить по внешнему виду растений: При недостатке азота листья желтеют сначала на нижних частях побегов, затем желтеют более молодые листья, замедляется рост листьев. При недостатке азота и фосфора после нормального цветения и опыления завязи плодов осыпаются. При недостатке бора желтеют верхние молодые листья побегов, больные листья бледнеют, сморщиваются, иногда побеги отмирают, начиная с верхушки. При недостатке фосфора у старых нижних листьев наблюдается бронзовая окраска жилок. Между темно-зелеными жилками листьев появляются светло-зеленые участки ткани, пластинка листа закручивается, побеги тонкие, недлинные. При недостатке калия листья в средней части несколько сморщенные, закрученные, имеют блестящий красноватый оттенок, по краям листьев появляются пожелтения и коричневые пятна. Голодание проявляется на нижних, более старых листьях. Деревья в плодоносящем возрасте, особенно в урожайные годы, имеют повышенную потребность в удобрениях. Перед осенней обработкой почвы вносят органические удобрения, минеральные (фосфорные и калийные), на кислых почвах и известь. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в почву как можно глубже, они медленно перемещаются в глубь к корням. При одновременном внесении навоза и минеральных удобрений норму последних снижают вдвое. Каждые 6–8 лет кислую почву рекомендуется известковать. Фосфорные и калийные удобрения вносят на приствольные круги в круговые канавы на глубину 30–40 см, навоз на 15–18 см. Минеральные удобрения перед внесением измельчают и перемешивают с почвой. На 1 кв. м площади вносят 3–5 кг навоза или перегноя, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г сернокислого калия. Азотные удобрения применяют в виде подкормок (растворы навозной жижи, коровяка, птичьего помета, селитры). Минеральные азотные удобрения иногда вносят, рассеивая их по поверхности почвы с последующей заделкой, они быстро растворяются. Азотные подкормки проводят весной, когда деревья трогаются в рост, после массового (июньского) опадения завязей, в середине июля, когда происходит налив плодов, формируются почки для урожая следующего года. При использовании для подкормки быстрорастворимого удобрения серии «Здравень турбо» есть возможность обеспечить плодовое растение всеми основными питательными веществами в комплексе(!), т. к. «Здравень турбо» содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы (железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт), а также лигногумат, который способствует повышению влагоемкости легких почв и водопроницаемости тяжелых, снижает отрицательное воздействие на растение неблагоприятных погодных условий. Оптимальная концентрация лигногумата в удобрениях «Здравень турбо» стимулирует рост и развитие растения, ускоряет цветение и созревание, повышает урожайность. Для подкормки садовых деревьев и кустарников следует применять «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», благодаря чему увеличивается число завязей и ягод, повышается устойчивость к болезням, зимостойкость растений. Плоды и ягоды созревают раньше, растения плодоносят обильнее и дольше.

Слово «ежевика» у большинства из нас ассоциируется с колючками и непролазными зарослями, а не с вёдрами крупных ягод. Между тем давно выведены десятки бесшипных сортов, которые по урожайности превосходят малину, к тому же практически не поражаются болезнями. Хотя садовая ежевика и является её ближайшей родственницей, есть некоторые особенности посадки и ухода за этой культурой в средней полосе. Виды и сорта В природе существует несколько сотен видов ежевики, на их основе селекционеры создают новые гибриды. Растения можно условно разделить на три вида: прямостоячие, в природе их называют «куманика»; стелющиеся, дикорастущие носят имя «росяника»; переходные, полустелющиеся формы. В нашей стране ежевика никогда не выращивалась в промышленных масштабах, в отличие от Америки и Европы. В результате иностранной селекции мы имеем множество замечательных гибридов с крупными сладкими ягодами. Стоит отметить, что иностранные сорта не отличаются высокой морозостойкостью, без укрытия выдерживают мороз до -13-17°С. В средней полосе их выращивают в открытом грунте, но на зиму необходимо снимать растения с опор, укрывать и засыпать снегом. Разновидности ежевики сизой, или куманики, которые повсеместно произрастают в наших лесах, более морозостойки, но не могут похвастать крупным размером ягод, к тому же их побеги сильно шипованные. Наличие острых шипов — это черта, которая заставила многих садоводов отказаться от выращивания ежевики. Царапины на руках во время сбора урожая, сложности в уходе и обрезке, необходимость работать в жёстких перчатках не окупаются вкусом чёрных ягод. Но если ягоды можно собирать голыми руками, то это меняет дело. Небольшие шипы, такие как у сорта «Карака Блэк», можно простить, т.к. у него масса достоинств: сверхраннее созревание (с начала июля), ягоды очень крупные, до 5 см в длину, великолепного вкуса, сладкие, с лёгкой кислинкой. При выборе сорта обращайте внимание на характеристики в описании сорта: срок созревания, морозостойкость, наличие шипов и форма строения куста: прямостоячая или стелющаяся. Форму и размер ягод можно оценить по фото, которыми иллюстрируются сорта в каталоге саженцев. Плодоношение у ежевики растянутое, в этом она похожа на малину. В одной грозди висят зрелые чёрные ягоды, созревающие розовые и совсем ещё зелёные. Для выращивания в средней полосе подходят ранние и среднеспелые сорта, они начинают созревать в середине июля - начале августа. Поздние сорта отличаются более высокой урожайностью, однако ягоды более кислые, скорее подходят для переработки, чем для потребления в свежем виде. Ремонтантные гибриды не подходят для выращивания в нашем климате, т.к. основной урожай у них формируется на побегах текущего года и созревает достаточно поздно, в середине - конце сентября. Ремонтантная ежевика не успевает показать весь свой потенциал, т.к. плодоношение завершается после первых заморозков. «Лох тэй», самый сладкий — ранний (середина июля), ягоды небольшого размера, округлые; побеги стелющиеся, легко пригибаются к земле. «Натчез», самый крупноплодный — ранний (середина июля), ягоды вытянутые, крупные, сладкие, но при недостатке влаги могут горчить; побеги стелющиеся, но плотные, плохо пригибаются. «Аучита» («Уошито») — раннеспелый (середина июля), ягоды крупные, сладкие, с вишнёвыми нотами; куст прямостоячий. «Блэк Сатин» — раннеспелый (середина июля), ягоды овально-конические, небольшие, кисло-сладкие; побеги полустелющиеся. «Бжезина» и «Полар» — среднеранние (середина - конец июля), ягоды округлые, плотные, сладкие с приятной кислинкой; куст прямостоячий. «Трипл краун» — среднеранний (конец июля), ягоды крупные, чуть вытянутые, с десертным вкусом, побеги полустелющиеся. «Небеса могут подождать» («Heaven can wait») — среднераний (середина - конец июля), ягоды очень крупные, немного вытянутые, сладкие без кислинки с ярким ежевичным вкусом; побеги полустелющиеся, гибкие, легко укладываются. «Джамбо» — среднеспелый (середина августа), ягоды очень крупные, сладкие с лёгкой кислинкой; куст прямостоячий, компактный. «Лох Несс» — среднеспелый (середина августа), ягоды крупные, сладкие, ароматные, куст прямостоячий. «Торнфри» — поздний (начало - середина сентября), высокоурожайный, ягоды округлые, кислые, подходят для переработки; побеги полустелющиеся, толстые, плохо пригибаются. Выбор места и устройство шпалеры Несмотря на то, что дикая куманика и росяника растут в полутени под пологом леса, садовую ежевику нужно сажать на открытом солнечном месте. Только так можно получить крупные сладкие ягоды. Если малина ещё может свободно развиваться где-то на периферии участка дикими зарослями, то с ежевикой такой номер не пройдёт. У этого кустарника очень длинные мощные побеги, сильно нагруженные урожаем. Без шпалеры здесь не обойтись. Конструкция должна быть прочной, натянутый шпагат или тонкая проволока не подойдут, нужно что-то более серьёзное. Ягодные кустарники можно выращивать с южной стороны от забора, на шпалере, тогда она будет одновременно играть роль живой изгороди. В таком случае побеги ведут по шпалере вертикально и перебрасывают их через верхнюю перекладину, чтобы они свободно свешивались. Но у такого способа выращивания есть и минусы — сложно собирать урожай в густых зарослях и невозможно ухаживать за молодыми побегами. Урожай ежевики формируется на побегах прошлого года. Но поскольку бесшипные сорта отличаются низкой морозостойкостью, их нужно пригибать на зиму. Проблема в том, что к концу лета молодые побеги становятся такими толстыми, что при пригибании переламываются у основания, особенно сложно укладывать прямостоячие и полустелющиеся кусты. Опытные садоводы разработали систему выращивания ежевики на двух параллельных шпалерах. По одной «стене» ведут плодоносные побеги, а на вторую пускают побеги текущего года. Это даёт двойную пользу: ягодам достаётся больше солнца, они быстрее созревают и меньше поражаются серой гнилью; а для молодых побегов появляется возможность формировки и пригибании их в течение лета, до того, как они одревеснеют. Шпалеру располагают так, чтобы доступ к ней был с двух сторон. Для устройства шпалеры нужны прочные столбы: деревянные или металлические. К ним прибивают поперечные перекладины, на которые будет крепиться трос или металлический прут, расстояние между двумя плоскостями шпалеры должно быть не менее 60 см. Тросы натягивают через каждые 40-50 см, таким образом, при высоте шпалеры 2 м нужно сделать 4-5 продольных перекладины. С той стороны, где будут расположены однолетние побеги, имеет смысл натянуть ещё один трос на высоте 15-20 см от земли. Как только побеги достигают высоты 70-80 см, их пригибают и фиксируют на нижней перекладине. Тогда осенью не будет проблем с укрытием их на зиму. Посадка Ежевика — культура теплолюбивая, поэтому посадку проводят весной. Не стоит спешить с высадкой саженцев в открытый грунт, необходимо дождаться, пока пройдут возвратные заморозки. В средней полосе работы проводят в середине - конце мая. Если молодые растения повреждаются морозом, у них сильно ослабляется иммунитет, и тогда в течение всего года они больше подвергаются грибным болезням и атакам насекомых-вредителей. У ежевики мощная корневая система, поэтому посадочные ямы должны быть крупными, как для плодовых деревьев. Обе культуры любят плодородную, умеренно влажную почву и не переносят замокания корней. На участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо устройство локального дренажа, в таком случае посадочные лунки должны быть более глубокими. При разметке участка важно учитывать форму строения куста. Прямостоячие кусты можно сажать на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, для стелющихся потребуется больше места —1,5-2,5 между растениями в ряду. Если вы закладываете плантацию в несколько рядов, не жалейте места, расстояние между рядами должно быть не менее 2 м, лучше 2,5-3 м. Ежевика не требовательна к составу почвы, для выращивания подходят суглинки, серые лесные почвы, она сможет расти и на супесях, но тогда потребуется заложить в лунку больше органики. Культура предпочитает слабо-кислые почвы, поэтому не стоит вносить в лунки золу, она подщелачивает землю, лучше использовать калийные удобрения. Стандартный размер посадочной ямы — 50 см в диаметре и 40-50 см в глубину. Это позволяет создать запас питательных веществ в почве. Плодородный грунт из ямы смешивают с перегноем или зрелым компостом, добавляют в лунку 60-70 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия, либо 100 г борофоски. Саженцы располагают в центре лунки на холмике рыхлой земли и засыпают подготовленной почвенной смесью. Растения с закрытой корневой системой высаживают на ту же глубину, как они росли в горшке. При посадке саженцев с ОКС важно не заглублять корневую шейку, почки возобновления у ежевики находятся на корнях, и они не должны оказаться слишком глубоко в земле. Саженцы обильно проливают, а поверхность почвы мульчируют опилками, сеном, соломой или торфом, чтобы сохранить влажность почвы. Как ухаживать за ежевикой В первый год выращивания саженцам нужно сформировать разветвлённую корневую систему, поэтому ничто не должно отвлекать их от этого важного процесса. Если на прошлогоднем побеге сформируются плодовые веточки и появятся цветы, их лучше удалить, не давая растению тратить силы на плоды. Если саженец развивается хорошо, то уже к середине лета длина нулевых побегов, которые выросли из земли, будет более полуметра. В этот момент можно срезать прошлогодний побег под ноль, чтобы всё питание доставалось побегам текущего года. Если же саженец отстаёт в развитии, то не стоит спешить с обрезкой. Для развития корней необходима надземная часть, питание идёт не только от корней к побегам, но и в обратную сторону. Как только побеги текущего года вырастают до высоты 1 м, необходимо пригнуть их к земле и зафиксировать по нижней перекладине шпалеры, чтобы они росли горизонтально. Если не начать пригибать их заранее, осенью будет очень обидно, когда при попытке уложить их на землю они переломятся у основания. Если посадочная яма была заправлена комплексным удобрением, то в первый год молодые саженцы не подкармливают. Чтобы стимулировать их развитие, можно провести несколько обработок по листу комплексом микроэлементов или препаратами с аминокислотами и витаминами, например, «ВитАмин», «Амицид», «Изабион», «Агростимул». Нужно регулярно поливать ягодные кустарники. Почва всегда должна быть чуть влажной. Удобнее всего проложить вдоль ряда систему капельного полива, это позволить поддерживать нужную влажность почвы без физических затрат. Подкормка и полив Ежевика — кустарник весьма «прожорливый». Количество и размер ягод на кусте зависят не только от генетики, но и от рациона питания. Поскольку питательные вещества растения получают только в виде раствора, регулярные поливы напрямую влияют на доступность питательных веществ. Особенно важны поливы в период формирования ягод. В начале сезона, как только земля оттает и прогреется, необходимо стимулировать рост кустарника. Для этого в почву заделывают комплексные удобрения, например, нитроаммофоску из расчёта 60-80 г на куст. При заделке удобрений учитывайте, что корни растения расположены близко к поверхности земли, поэтому рыхлить землю можно не глубже, чем на 5 см. Полезно чередовать внекорневые и корневые подкормки. Через листья питательные вещества усваиваются почти мгновенно, но расход питательной смеси при внекорневых подкормках небольшой, поэтому основное питание даётся под корень. Для подкормки по листу до цветения используют комплексные удобрения с равными долями азота, фосфора и калия, например, «Плантафол» или «Плантафид» с формулой 20:20:20 или «Кристалон зелёный» (18:18:18). С момента окончания цветения переходят на составы, в которых больше калия, это «Плантафол 5:15:45» или «Кристалон оранжевый» (6:12:36). Калий способствует накоплению сахаров в плодах и побегах, делает ягоды сладкими и ускоряет вызревание коры, что повышает зимостойкость растений. Удобрения, в составе которых есть гуматы, усваиваются лучше. Для подкормки по листу используйте жидкое гуминовое удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» (3:3:6 + микроэлементы). А для внесения под корень — органо-минеральное удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (14:10:20 + МЭ). У ежевики очень нежная ягода, при недостатке кальция она становится излишне мягкой и мнётся при сборе урожая. Подкормки кальциевой селитрой под корень или хелатом кальция по листу чередуют с внесением комплексных удобрений. Минеральные удобрения под корень вносят только по влажной почве, поэтому необходимо сначала обильно пролить растения, и только после этого проводить подкормку. В начале сезона, до начала цветения, можно использовать жидкие органические удобрения: настой коровяка (1:10), настой куриного помёта (1:15), сброженный настой травы (1:8). Эти удобрения богаты азотом и содержат небольшое количество макро- и микроэлементов. Они стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что благоприятно сказывается в дальнейшем на росте растений. Защита от болезней и вредителей Поскольку малина и ежевика с биологической точки зрения являются одним видом, то болезни и вредители у них одинаковые. Однако у последней более крепкий иммунитет. Вредители Из вредителей растениям досаждают личинки майского жука, которые устраиваются в корнях кустарника. Если хрущ представляет серьёзную проблему на вашем участке, то ещё при подготовке посадочной ямы необходимо внести в почву специальные препараты, такие как «Антихрущ», «Баргузин», «Валлар», «Террадокс» и др. В средней полосе больше распространены малинно-земляничный долгоносик, который выедает бутоны изнутри, и малинный жук, его личинки развиваются и питаются внутри ягод. В южных регионах свирепствует олёнка мохнатая - крупный жук, который выедает цветы, не оставляя шансов на завязывание ягод. Стеблевая галлица и стеблевая муха вредят молодым побегам. Насекомые откладывают яйца на неодревесневшие зелёные верхушки, вылупившаяся личинка прогрызает отверстие и двигается по побегу вниз, что приводит к его увяданию и гибели. Поскольку лёт многих вредителей совпадает с периодом цветения ягодных кустарников, позаботиться об их защите нужно заранее, ещё до цветения. Повторную обработку проводят сразу после окончания цветения. Системные инсектициды защищают растения на три недели. Поскольку они токсичны не только для вредных, но и для полезных насекомых, в частности, пчёл, то в период бутонизации и цветения обработки не проводят. Для борьбы с насекомыми применяют препараты с широким спектром действия: «Инсектор Супра», «Актара», их чередуют с препаратами контактного действия: «Алатар», «Кинмикс». Из биологических средств борьбы применяют обработку препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл». Эти препараты так же эффективны против паутинного клеща, который активно размножается в жаркое лето. Обработку необходимо повторить трижды с интервалом 5-7 дней. Болезни Никакой иммунитет не спасёт растения, если побеги загущены и плохо проветриваются. Густая листва, покрытая каплями росы или дождя — это идеальные условия для развития патогенных грибов. На листьях ежевики можно видеть сухие пятна антракноза и септориоза, белёсый налёт мучнистой росы. Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, поражает стебли, проявляется в виде крупных пятен в нижней части побегов, при сильном заражении куста побеги усыхают. Если болезни листьев и стеблей встречаются на ежевике не так часто, то серая гниль — её постоянный спутник. Ботритис селится в первую очередь на спелых ягодах, покрывая их серым пушистым налётом. Если не снимать их вовремя, особенно важно делать это в дождливое лето, гриб уничтожит большую часть урожая. Грибные болезни легче предупредить, чем вылечить. Прежде всего необходимо заботиться о прореживании посадок и регулярной формировке растений. Не стоит усердствовать с внесением азотных удобрений и подкормкой органикой. При избытке азота листья и побеги растут более интенсивно, но их структура становится более рыхлой, поэтому легче повреждается патогенными грибами. В начале сезона, как только с растений убрали укрытие, проводят искореняющую обработку 1% медным купоросом или медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик». Если дневная температура держится выше +12°С, можно заменить их на системные фунгициды «Хорус» или «Хортон». После окончания цветения проводят повторную обработку системными инсектицидами «Скор», «Раёк», «Топаз». Поскольку серая гниль проявляется уже в период созревания ягод, использовать химические инсектициды невозможно. Поможет регулярный сбор урожая и аккуратное удаление больных экземпляров. Поскольку сбор урожая растягивается на месяц, то в дождливое лето имеет смысл провести обработку по листьям биологическими препаратами с сенной палочкой: «Алирин» + «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра». Обработки повторяют каждые 10 дней. Бактерия сенная палочка не вредна для человека, поэтому ягоды можно безбоязненно использовать в пищу. Обрезка и формировка Стелющиеся и полустелющиеся сорта ежевики отличаются неуёмным ростом. За сезон побег вырастает с нуля до 3-4 м, у некоторых сортов, например, «Торн фри», длина побегов достигает 5-6 м. Понятно, что растение может выкормить лишь какое-то ограниченное количество ветвей, поэтому необходима обрезка и формировка. Побеги ежевики имеют продольную полярность, — свойство, присущее лианам: винограду, актинидии и др. Оно проявляется в том, что если побег растёт вертикально, то для плодоношения просыпаются почки только в верхней части стебля. В таком случае урожай придётся собирать на высоте 4-5 м, либо нужно перекидывать плети через шпалеру. Чтобы собирать ягоды на уровне глаз, необходимо не только обрезать побеги, но и распределять их на шпалере горизонтально либо под углом 45°. При таком положении почки просыпаются равномерно по всему побегу. Обрезку ежевики проводят в три этапа. Летом Летняя прищипка побегов текущего года нужна для формирования разветвлённого куста. Поскольку плодовые веточки формируются на боковых побегах, обрезкой можно значительно увеличить их количество. Этот способ подходит для растений, у которых в кусте всего 2-3 ветви. Летом, когда длина нулевых побегов достигает 1,0-1,2 м, верхушку прищипывают, а сам побег располагают горизонтально. До конца лета из пазух листьев вырастает несколько побегов 2-го порядка. Весной следующего года их укорачивают, и на них появляются побеги 3-го порядка с плодовыми веточками. Таким образом, количество латералов (плодовых веточек) увеличивается кратно. Если же в кусте сформировано 4-6 крупных нулевых побега, в такой прищипке нет необходимости, она лишь утяжелит куст и приведёт к загущению. В таком случае молодым стеблям дают свободно расти в течение лета, лишь пригибая их к земле и фиксируя в горизонтальном положении, чтобы облегчить предстоящее укрытие на зиму. Осенью Поздней осенью, когда листья облетели, можно слегка укоротить молодые побеги (примоканы) до длины 2,5-3 м и вырезать слабые, толщина которых меньше карандаша. Окончательную формировку оставляют на весну, т.к. неизвестно, насколько хорошо перезимует ягодный кустарник. После обрезки побеги обрабатывают 1% медным купоросом или 1% железным купоросом. Отплодоносившие побеги (флориканы) вырезают сразу после окончания плодоношения или осенью. Их срезают по уровню почвы, «под ноль», не оставляя пеньков. Весной В апреле, когда почки набухают, становится понятно, какая часть побега сохранилась. Его обрезают до живой древесины либо, при успешной зимовке, на высоту шпалеры, примерно до 2 м. Если на побегах прошлого года уже есть боковые веточки, их укорачивают до 2-3 почек. После обрезки побеги обрабатывают медьсодержащим фунгицидом и располагают веером на шпалере, распределяя равномерно по всему пространству, выделенному для куста. Укрытие на зиму Бесшипные сорта ежевики в средней полосе зимуют только под укрытием. К утеплению приступают после того, как установится стабильная минусовая температура, -5-7°С, в те же сроки укрывают и розы. Оставшиеся после обрезки побеги связывают в пучок и обматывают плотным спанбондом (60 г/кв.м). Под них подкладывают материал, который изолирует их от контакта с почвой: доски, пенопласт, пластиковые ящики, полиэтилен. Побеги прижимают к земле какими-то подручными материалами: доской, камнем и пр. На зону корней насыпают ведро плодородной земли или перегноя, чтобы защитить их от вымерзания. После снятия укрытия землю нужно будет разгрести. Если зимой вы приезжаете на дачу, то набрасывайте побольше снега на укрытые кустарники, снег — это лучший утеплитель. Весной не стоит торопиться со снятием укрытия, возвратные заморозки могут повредить нежные почки. Размножение Стелющаяся ежевика не даёт так много корневой поросли как малина. С одной стороны, это хорошо, т.к. растение не дичает и не захватывает пространство вокруг себя. С другой стороны, это препятствует быстрому размножению понравившегося вам сорта. Для кустистой ежевики можно использовать размножение корневыми отпрысками. Их отрезают от материнского растения, перерубая корень лопатой, и высаживают на постоянное место. Это можно делать в течение лета, как только побеги вырастают до высоты 20-30 см. Некоторые бесшипные сорта приходится размножать черенками, т.к. корневые отпрыски не сохраняют признак отсутствия шипов. Стелющаяся росяника в дикой природе размножается укоренением верхушек. Длинный побег клонится к земле, и там, где он касается почвы, укореняется. Эту особенность используют для размножения стелющихся и полустелющихся сортов. В середине лета, как только длина побега достигает 2 м и более, его наклоняют, а верхушку присыпают землёй. Чтобы побег укоренился и сформировал новое растение, в течение лета укоренённую верхушку регулярно поливают. После осенней обрезки остаются длинные части побегов текущего года. Их можно нарезать на черенки и сохранить в погребе или холодильнике, как поступают с черенками винограда. Ранней весной черенки укореняют в смесь из торфа и перлита, в начале лета укоренившиеся черенки высаживают в школку.

Многолетняя лиана с душистыми цветами, декоративными листьями, вкусными плодами, не требовательная к уходу — это ли не мечта садовода? Она культивируется уже более ста лет, но всё ещё довольно редко встречается на участках. Знакомьтесь, актинидия коломикта. Это растение называют северным киви, а на родине произрастания: на Дальнем Востоке, в Китае и Японии её прозвали ягодой вечной молодости. И, действительно, киви является ближайшим родственником актинидии. Он был выведен селекционерами Новой Зеландии и выращивается в странах с мягким климатом. По содержанию витамина С в плодах северный киви превосходит все плодово-ягодные культуры. В 100 г ягод содержится от 1000 до 2000 мг витамина С, это в 10 раз больше, чем в чёрной смородине, и почти в 100 раз больше, чем в яблоках. Всего несколько свежих ягод со вкусом киви восполняют суточную потребность организма в витамине С. Благодаря высокому содержанию пектина ягоды благотворно сказываются на работе ЖКТ, особенно полезны они для людей пожилого возраста. Зрелые плоды сохраняют зелёную окраску и не вызывают аллергию, что ценно для детского питания. Особенности разных видов В нашей стране культивируется два вида актинидии: А. коломикта и А. аргута. Третий вид, А. полигамная встречается гораздо реже. Возможно, это связано с необычным вкусом плодов, незрелые ягоды по остроте не уступают жгучему перцу, а спелые по вкусу ближе к сладкому перцу, чем к киви. Актинидия коломикта Морозостойкость А. коломикта — это морозостойкая лиана, она зимует без укрытия даже в Сибири и легко выдерживает морозы до -32-35°С. А. аргута чуть более теплолюбива, однако есть множество морозостойких сортов, которые успешно выращиваются и плодоносят в средней полосе и Подмосковье. Скорость роста Растение отличается быстрым ростом, годовой прирост взрослого растения составляет до 2 м. В первые годы развитие надземной части идёт медленно, т.к. все сначала формируется мощная корневая система. Без обрезки лиана может вырастать в высоту до 10-15 м. По скорости роста актинидия превосходит другие декоративные лианы. Она образует плотный полог из листьев, который надёжно укрывает участок или беседку от любопытных глаз. Форма выращивания При выращивании на садовом участке лиана требует прочной опоры. Её можно выращивать на укреплённом заборе из сетки-рабицы, на перголах и арках, растение подходит для декорирования стен построек. Опору необходимо устанавливать сразу же после посадки лианы. Наличие опоры стимулирует её развитие. По способу крепления актинидия отличается от винограда. Растение не имеет усиков. Молодые побеги по мере роста обвивают опору подобно вьюну. При этом они могут закручиваться сами вокруг себя и виться по соседним побегам. Это представляет некоторую трудность в уходе на начальной стадии роста — необходимо регулярно распутывать и направлять рост молодых побегов в нужную сторону. Листья Листья у прародителя киви простые, по форме напоминают лист липы, чуть более вытянутые. У них есть интересная особенность: в период цветения часть листьев меняет окраску. В переводе с латинского «коломикта» означает «смесь цветов». На листовой пластине появляется крупное белое пятно, которое захватывает почти весь лист, затем окраска меняется на ярко-розовую, что выглядит весьма необычно. Таким способом лиана привлекает насекомых-опылителей, ведь издалека ярко-окрашенные листья можно принять за цветы. При использовании актинидии для декоративных целей нужно учитывать, что вариегатность листьев проявляется только на солнце, и по большей части у мужских растений. Такое свойство есть также у А. полигамной. Листья А. аргута более крупные, плотные, насыщенно зелёные, они не меняют окраску в течение сезона. Цветы и опыление Актинидия — это двудомное растение, есть мужские и женские особи. Для успешного плодоношения на каждые 4-5 «девочек» нужно посадить одного «мальчика». Сажать его можно на большом отдалении, опыление происходит даже на расстоянии 50 м. Отличить мужское растение от женского можно только в период цветения, поэтому так важно покупать саженцы в питомнике с хорошей репутацией. Несколько женских экземпляров не будут плодоносить, пока в их компании не появится опылитель. Лиана опыляется только растениями своего вида. Цветы северного киви напоминают цветы яблони. Они небольшие, в диаметре 2-2,5 см, белые с жёлтыми или чёрными тычинками. Цветы издают приятный лимонный аромат. Женские цветки отличаются наличием крупного пестика, это будущая ягода. У мужской лианы в цветах можно увидеть только тычинки, пестик совсем крохотный. А. аргута имеет самоплодные сорта, самый известный — «Иссей». Однако для получения хорошего урожая потребуется посадить несколько растений. Плоды В плодоношение растения вступают очень рано. Уже через 2 года после посадки можно собрать первые ягоды А. коломикта. Крупные плоды А. аргута придётся ждать дольше, растение вступает в плодоношение в возрасте 5-6 лет. Первые годы лиана развивается очень медленно, поэтому имеет смысл покупать саженцы с ЗКС возрастом 2-3 года. Плодоношение растянутое, ягоды созревают постепенно, в течение месяца. Зрелые ягоды, как правило, осыпаются. Массовое созревание у плодов А. коломикта приходится на конец августа. Плоды А. аргута созревают на месяц позже, в конце сентября - начале октября. Актинидию в шутку называют «лысым киви». Кожица ягод плотная, но не имеет опушения, поэтому ягоды едят целиком. По размеру плодов культурный киви очень далеко ушёл от дикорастущей лианы. Размер ягод актиндии коломикта ближе к крыжовнику, по форме они похожи на киви: чуть вытянутые, слегка приплюснутые. Вкус ягод актинидии схож со вкусом спелого киви. Незрелые плоды имеют лёгкую остроту, при созревании они становятся сладкими с приятной кислинкой. У актинидии аргута плоды крупнее, а их вкус и аромат более разнообразный. В период созревания ягод необходимо регулярно стряхивать поспевшие плоды в какую-то тару или подстилать под растения материал, чтобы было удобно собирать опавшие ягоды. Сорта Ещё в начале прошлого века актинидией заинтересовался советский селекционер И. В. Мичурин. Он пророчил этой плодовой культуре яркое будущее и считал, что со временем эта культура вытеснит и заменит виноград. Его пророчество не сбылось, однако сорта, выведенные Мичуриным: «Сентябрьская» и «Ананасная», до сих пор входят в ТОП лучших сортов. В описании сортов указывают вкус и аромат ягод. В нём могут присутствовать ноты киви, яблока, ананаса, земляники. По форме ягоды могут быть ближе к округлым или более вытянутыми, это можно увидеть на фото конкретного сорта. Саженцы в магазине Лучшие сорта актинидии коломикта: «Сентябрьская» — созревание в начале сентября, плоды крупные, массой 3,3 г, овальные, сладкие с ароматом ананаса; «Ананасная Мичурина» — созревание в конце августа, плоды небольшие, массой 2 г с насыщенным вкусом и запахом ананаса; «Доктор Шимановский» — частично самоплодная, созревание в конце августа, плоды крупные, длиной 2,5 см, кисло-сладкие с ароматом ананаса и яблока; «Изобильная» — раннего срока созревания, плоды массой 3 г, кисло-сладкие с ароматом ананаса, высший балл по дегустационной оценке; «Прелестная» — раннего срока созревания, плоды удлинённые, массой 2,6 г, кисло-сладкие с ароматом яблока; дегустационная оценка 5 баллов; «Витакола» — созревание в августе, плоды очень крупные, удлинённые, 4-4,5 см в длину, кисло-сладкие; «Надежда» — созревание в сентябре, плоды среднего размера, массой 2,3 г, кисло-сладкие с приятным ароматом, сорт устойчив к осыпанию. Как правило, мужские растения называют условным сортом «Адам». Выбор места При выращивании многолетних растений нужно учитывать, в каких условиях произрастают их дикие представители в природе. Актинидия живёт в густых лесах Дальнего Востока, а это значит, что растение теневыносливо. В дикой природе растение карабкается к солнцу по стволам огромных деревьев, и уже в десятках метрах над землёй цветёт и плодоносит. При этом его «ноги» находятся в тени и прохладе. У актинидии поверхностная корневая система, она располагается горизонтально, не уходя глубже, чем на 30-40 см. В лесу почва никогда не пересыхает полностью, поэтому лиане хватает влаги. На садовом участке условия совсем другие. Чтобы северный киви не страдал от палящего солнца, растения высаживают с западной, северной или северо-западной стороны дома, чтобы половину дня лиана находилась в тени. Можно посадить её под защитой высокого забора или взрослых деревьев и декоративных кустарников. Однако при посадке рядом с деревьями нужно учитывать, что молодая растения не смогут конкурировать с ними за воду и питание, поэтому потребуются дополнительные подкормки и поливы. Защитить корневую зону лианы от перегрева поможет размещение декоративно-лиственных или почвопокровных многолетников «в ногах». В полутени это хосты и гейхеры, на солнечном месте — карпатский колокольчик или гвоздика-травянка и др. Подготовка почвы Актинидия не требовательна к составу и плодородию почвы. Конечно, как любое растение, она будет лучше расти на плодородном хорошо дренированном грунте. Однако «закармливать» лиану органикой не стоит. При избытке азота растения склонны жировать в ущерб плодоношению. Северный киви может расти на почвах от слабо-кислых до нейтральных. При необходимости раскисления сильно-кислых грунтов нужно учитывать, что северный киви не переносит извести. Поэтому для раскисления используют доломитовую муку или золу. По этой же причине не используют известняк, если необходимо устройство дренажа. Подготовка посадочных ям для актинидии стандартная. Готовят лунки 50 см в диаметре, наполняют их подготовленным грунтом. Он состоит из плодородной земли и перегноя. В почвенную смесь добавляют несколько горстей золы, суперфосфат, сульфат калия и мочевину либо комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. Расстояние между лунками 2-2,5 м. Посадка и уход Растения с открытой корневой системой лучше сажать весной, как только почва прогреется. За лето они успеют прижиться на новом месте и хорошо перенесут первую зиму. Экземпляры с ЗКС можно высаживать в течение всего лета, т.к. при пересадке не повреждается корневая система растения, они быстро адаптируются и трогаются в рост. Саженцы устанавливают в центре посадочной ямы на холм из рыхлой земли, засыпают их подготовленной почвенной смесью и обильно проливают так, чтобы земля в лунке превратилась в грязь. Для актинидии допустимо и даже желательно заглубление корневой шейки в грунт на 7-8 см. Это стимулирует рост новых побегов из подземных почек и способствует формированию более пышной кроны растения. После посадки почву под растениями мульчируют слоем органики: хвойным опадом, щепой, корой, опилками, соломой, чтобы уменьшить испарение влаги. Кроме того, светлая мульча будет отражать солнечные лучи и не даст корням растения перегреваться. У актинидии есть ещё одна особенность, которую нужно учесть. Листья и корни растения содержат эфирные масла, запах которых действует на котов так же как валериана. Взрослым растениям коты повредить не могут, а вот молодые саженцы могут не выдержать их избытка чувств. Для защиты посадок от усатых-полосатых вокруг растений устанавливают металлическую сетку, сворачивая её в рулон, или используют другие подручные средства. Уход Актинидию можно отнести к беспроблемным растениям. С посадкой и уходом справится даже начинающий садовод. При выращивании в средней полосе она не поражается никакими вредителями и не болеет никакими грибными болезнями. Возбудители специфических для культуры заболеваний не выживают в нашем климате, поэтому растение — это редкое исключение, которое не требует ни профилактических, ни искореняющих обработок. Это замечательная возможность получать экологически чистые ягоды практически без усилий. Уход за молодыми саженцами заключается в регулярных поливах, подкормках и направлении побегов по опоре. Если надолго забыть о лиане, её побеги «заплетутся в косичку», и потребуется больше времени и терпения, чтобы распутать их и пустить в нужном направлении. Актинидия не требовательна к питанию, достаточно подкармливать её раз в месяц комплексным удобрением. В начале лета можно использовать водорастворимое удобрение «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22) или «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20). Удобрения содержат магний и другие необходимые микроэлементы. В августе и сентябре используют составы с минимальным количеством азота или калийно-фосфорные удобрения, такие как монофосфат калия, сульфат калия. Обрезка и формировка Первые три года молодые растения не обрезают, позволяя им виться по опоре. Как только лиана вырастает до высоты 1,5-2 м, необходимо ежегодно проводить формирующую обрезку. Её проводят в два этапа: прищипку молодых побегов в июле и обрезку в ноябре-декабре. Весенняя обрезка актинидии нежелательна, т.к. растение склонно к потере влаги через свежие срезы. При использовании лианы в качестве живой изгороди или в декоративных целях обрезка направлена на равномерное размещение побегов. При выращивании актинидии как плодовой культуры при помощи обрезки добиваются увеличения урожая и формирования его на доступной высоте. Северному киви свойственна продольная полярность, что объединяет его с виноградом. В дикой природе, в дальневосточной тайге, он карабкается по ветвям деревьев, чтобы добраться до солнца, поэтому все силы растение направляет на развитие именно верхних побегов. Таким образом, густота лианы увеличивается в верхней части, а нижняя остаётся оголённой. Это неудобно ни для сбора урожая, ни для формировки живой изгороди. Для создания плотной зелёной ширмы необходимо часть побегов направлять по шпалере горизонтально, а часть — под углом 45° или вертикально. Такой же формировки стоит придерживаться и для получения урожая — ягоды будут созревать на уровне глаз, а не высоко над головой. Для улучшения ветвления в июле прищипывают молодые приросты, когда их длина достигнет 50 см. Этот способ также ускоряет плодоношение и увеличивает количество ягод на кусте. Актинидия плодоносит на боковых побегах прошлого года, а не на основной лиане. Поздней осенью, когда растение ушло в состояние глубокого покоя, проводят санитарную и формирующую обрезку. Для этого расплетают всё, что запуталось за сезон, удаляют все слабые побеги, а также те, которые мешают соседним и трутся корой друг о друга. Длинные одревесневшие побеги укорачивают до нужной высоты и подвязывают к опоре. Актинидия коломикта не боится морозов, но для молодых растений не будет лишним замульчировать зону корней лапником или срезанными однолетниками, чтобы утеплить корни до того, как их укроет снегом. Размножение Актинидия отлично черенкуется полуодревесневшими черенками. Если у ваших соседей на участке растёт эта лиана, то необязательно покупать саженцы. Главное, не запутаться, и взять черенки и от мужского, и от женского растения. Садоводы заметили, что приживаемость черенков от мужских экземпляров значительно выше, чем от женских, примерно 90% против 50%. Поэтому количество черенков женских растений нужно увеличивать вдвое. Для размножения лианы проще всего использовать полуодревесневшие черенки, которые нарезают сразу после окончания цветения. Их готовят таким образом, чтобы на черенке было две пары листьев. Нижние листья обрывают, а верхние обрезают наполовину, чтобы уменьшить испарение с листовых пластин. Черенки заглубляют наклонно до верхней пары листьев. Для укоренения используют песок, перлит или смесь верхового торфа и песка. Обработка черенков препаратами «Корневин», «КорнеСтим» или «Гетероауксин» ускоряет укоренение и повышает процент приживаемости. Когда на черенках появятся новые побеги, можно постепенно приучать их к естественной влажности воздуха. А до этого момента их держат в мини-парничках, в которых влажность воздуха повышают ежедневным опрыскиванием. Растения можно держать на улице, в глухой тени, на солнце неукоренившиеся черенки сгорят в считанные часы. Первую зиму таким саженцам лучше провести в подвале, либо их прикапывают вместе с горшками в теплице и утепляют сверху укрывным материалом. На постоянное место или в школку молодые растения пересаживают следующей весной. Для размножения можно использовать одревесневшие черенки, которые остались после осенней обрезки лианы. Их сохраняют в погребе, подобно черенкам винограда, и укореняют ранней весной, как только на черенках начнут проклёвываться почки.

Крупные яблоки с румяными боками, под тяжестью которых клонятся ветви, глухой звук падающего на землю яблока, сладкий аромат шарлотки — в этом романтика осеннего сада. После сбора урожая пора подумать о подготовке яблонь к зиме. Осень в саду Осенью в саду не так много работ. Они направлены на то, чтобы деревья восстановили силы после обильного урожая и легче перенесли морозы. Уход за яблоней осенью и подготовка её к зиме включают в себя: подкормку и внесение удобрений; санитарную обрезку и зачистку стволов; обработку от болезней; влагозарядковый полив; побелку; защиту деревьев от грызунов. Подкормка Многие садоводы делают одну и ту же ошибку: тщательно готовят посадочные ямы для новых саженцев, трепетно следят за молодыми деревцами, но как только дерево начало давать первые плоды, отношение к нему меняется на потребительское. Урожай собран, а значит, можно забыть о яблоне до следующей весны — такой подход в корне неверен. Плохой урожай, мелкие плоды и нерегулярное плодоношение имеют одну причину — банальную нехватку питательных веществ. С каждым яблоком дерево забирает из почвы калий, фосфор, железо, на формирование каждого листика, побега, новой ветки нужен весь комплекс питательных веществ. Запаса питания, который мы создаём при посадке, хватает на 2-3 года, а дальше деревья нуждаются в ежегодных подкормках. Как проводить подкормку Подкормка плодовых деревьев имеет свои особенности, и связано это со строением корневой системы. Крупные скелетные корни отходят от ствола дерева радиально, они разветвляются на всё более мелкие. Дерево растёт, надземная часть и корневая система развиваются параллельно. Основная часть корней находится в круге, диаметр которого равен проекции кроны. Причём мелкие всасывающие корешки находятся по периферии. Корни яблони залегают довольно глубоко, на 30-40 см. Соответственно, чтобы доставить питательные вещества по назначению, необходимо либо вносить удобрения в виде жидких корневых подкормок, либо перекапывать почву на большую глубину и вносить сухие удобрения под перекопку. Ежегодная перекопка почвы в приствольных кругах давно вышла из моды. Садоводы новой школы всё чаще держат сад под задернением: сеют газонные травы, высаживают декоративные многолетники. Есть мнение, что слой растительности лучше защищает корни деревьев от вымерзания. Кроме того, за зиму органика перепревает и становится пищей для дождевых червей. Но если под деревом растёт трава, то как внести удобрения? В зависимости от цели подкормки можно провести подкормку по листу, под корень или использовать локальный метод внесения удобрений. По листу После формирования плодов яблоня испытывает острый дефицит питательных веществ. Но при внесении удобрений в почву они не усвоятся моментально, пройдёт 3-4 недели, пока минеральные подкормки дадут эффект. Чем ближе зима, тем холоднее почва, тем медленнее идут все процессы. Сразу после уборки урожая имеет смысл поддержать яблони внекорневой подкормкой, она даёт эффект уже через несколько дней.  Лучшее удобрение для осенней подкормки по листу — монофосфат калия. Оно содержит 52% фосфора и 34% калия — то, что нужно растениям осенью.  Удобрение легко растворяется в воде и быстро усваивается. Монофосфат калия не вносят в почву в сухом виде, его можно дать в виде внекорневой или жидкой корневой подкормки. Под корень В осеннее время растениям нужны фосфор и калий. Как только деревья освободились от тяжести плодов, начинается отток питательных веществ из листьев в ветви, что способствует вызреванию коры и её лучшей зимовке. Калий ускоряет этот процесс. В это же время в прохладной почве наращиваются новые всасывающие корешки. Фосфор стимулирует их развитие. Если до листопада есть ещё месяц или более того, имеет смысл провести жидкую корневую подкормку. Для этого используют монофосфат калия или сульфат калия и вытяжку из суперфосфата. Есть также быстрорастворимые фосфорные удобрения, такие как жидкий фосфат. Чтобы удобрения попали к корням яблони, а не подкормили траву, их вносят в борозду или точечно, в лунки. Борозду для внесения жидких удобрений делают по проекции кроны дерева. Вместо борозды можно сделать множество лунок при помощи лома, в них вливают жидкую подкормку. В средней полосе жидкие подкормки можно проводить в течение сентября, пока почва остаётся тёплой, а на деревьях есть листья. В лунки Листопад говорит о том, что подготовка яблонь к зиме началась. В этот период растения уже не усваивают питательные вещества и медленно засыпают. Всё питание остаётся про запас до следующего года. Осенью вносят фосфорные и калийные удобрения. Фосфор растворяется в почве крайне медленно, поэтому имеет смысл заделывать его осенью, чтобы к следующему сезону он стал доступным. Калий растворяется быстрее и может вымываться в глубокие слои, поэтому его вносят как осенью, так и весной. Азотные удобрения используют только весной, осенью они не нужны, а до весны в почве они не сохранятся. При внесении фосфорных удобрений нужно учесть, что фосфор — малоподвижный минерал. После растворения гранул удобрения он перемещается в почве не более чем на 1 см, поэтому вносить фосфорные удобрения нужно именно в зону залегания корней. Применительно к яблоне — по проекции кроны на глубину 30-40 см. Особенность калийно-фосфорных удобрений ещё и в том, что они не обжигают корни растений, а передозировка невозможна. Яблони возьмут столько калия и фосфора, сколько им нужно, а значит, можно создать запас удобрений в почве на несколько лет. Локальный, или очаговый, способ внесения удобрений проводится раз в 5-7 лет и используется для подкормки плодоносящих деревьев. На расстоянии 2-3 м от ствола делают 10-15 лунок глубиной 40 см. В них закладывают по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия либо 4 стакана борофоски. Лунки заполняют до верха перегноем или навозом, примерно по полведра органики на лунку. Сторонники органических удобрений могут заменить суперфосфат на мясокостную или рыбную муку, а сульфат калия — на древесную золу или золу от сжигания ботвы картофеля или стеблей подсолнечника. Обрезка, зачистка и ремонт Уход за яблоней осенью и подготовка к зиме заканчиваются побелкой стволов. Но прежде чем белить деревья, их нужно подготовить: обрезать, залечить дупла, удалить старую кору, избавиться от лишайников и мха. Обрезка После листопада имеет смысл провести санитарную обрезку плодовых деревьев. Формирующую обрезку лучше отложить на весну, а вот срезать поломанные ветви и удалить волчки можно уже осенью. Зачистка У старых деревьев раз в несколько лет проводят зачистку отмершей коры. Как только кусочки коры начинают отслаиваться от ствола дерева, они уже не участвуют в транспортировке питательных веществ, но зато становятся убежищем для насекомых-вредителей, а влага, которая скапливается под корой, создаёт благоприятные условия для размножения патогенных грибов. Старую кору можно счищать любым удобным инструментом: мастерком, шпателем, обратной стороной кухонного ножа, железной щёткой и пр. Не бойтесь проводить такие работы, для взрослого дерева они как массаж. Перед зачисткой ствола расстелите под деревом ткань или полиэтилен, чтобы после окончания работы вынести их из сада. Ведь на коре находятся как патогенные микроорганизмы, так и яйцекладки насекомых-вредителей. Удаление мха и лишайника Очистка стволов от мха и лишайников также входят в список работ по подготовке яблонь к зиме. Сами по себе ни мох, ни лишайник не вредят дереву, они не паразитируют, а живут своей жизнью, как мирные соседи. Однако в их густых зарослях прячутся вредные насекомые, а под слоем мха и лишайника ствол всегда остаётся чуть влажным, это провоцирует размножение болезнетворных грибов. Небольшое количество лишайника и мха удалить нетрудно. Но если дерево запущено, лучше сначала провести обработку ствола железным купоросом или зольным щёлоком. Через несколько дней после обработки лишайник и мох высыхают и легко отделяются от коры. Перед очисткой стволов обязательно расстелите под деревом материал, который защитит землю, иначе мох успешно прорастёт, и вновь окажется на стволе дерева. Для приготовления 4-5% раствора на 10 л воды берут 400-500 г железного купороса, предварительно его разводят в горячей воде. Для усиления эффекта можно добавить в раствор хорошую горсть соли. Обработка стволов железным купоросом хороша тем, что решает сразу несколько задач: сушит мох и лишайник, дезинфицирует свежие срезы после обрезки, а также убивает все патогенные грибки на коре дерева. Крепкий настой золы тоже эффективен для борьбы с лишайниками. Для приготовления зольного щёлока 2-3 кг золы заливают кипятком, настаивают в течение ночи, затем доводят объём раствора до 10 л и обрабатывают стволы. Ремонт Старые яблони нередко имеют повреждения ствола в виде большой трещины или дупла. Они могли остаться после неправильной обрезки или облома ветки. Осенью в дупле скапливается влага, при замерзании она расширяется и разрывает ствол, от чего дупло увеличивается ещё больше. Чтобы этого не происходило, необходимо регулярно проводить ремонт повреждений. Для заполнения пустот можно использовать гипс или цемент, но лучше взять натуральные материалы — смесь глины с опилками. Масса должна быть настолько густой, чтобы было удобно работать с ней. Дупло необходимо предварительно очистить железной щёткой, удалить всё, что осыпается и отделяется. Затем его обрабатывают железным купоросом, чтобы уничтожить грибы и яйцекладки вредителей, и только после этого заполняют массой глины. Обработка от болезней За лето на яблонях развивается множество болезней. Во время листопада споры болезнетворных грибов оказываются на земле, с повреждённых листьев они попадают в почву, чтобы весной начать новый цикл. Если не предпринимать никаких действий по уходу за яблоней осенью, то с каждым годом болезни будут развиваться всё сильнее, а здоровых яблок на дереве будет всё меньше. Сгребать ли опавшие листья из-под деревьев — вопрос неоднозначный. С одной стороны, это источник патогенной микрофлоры. С другой стороны, листовой опад — это ценное органическое удобрение. Его можно компостировать отдельно, и тогда через несколько лет мы получим листовую землю, либо добавлять в компост как один из компонентов. В опавших листьях не так много азота, но есть фосфор, калий и микроэлементы. Чтобы листовой опад не стал источником болезнетворной микрофлоры, его также необходимо обработать. Даже если вы сгребаете листья и уносите их из сада, лучше сделать это после обработки. Для уничтожения спор грибков на опавших листьях и стволе дерева используют 3% медный купорос или 3% железный купорос. И то, и другое средство эффективно для уничтожения патогенных грибов. Однако избыток в почве меди нельзя считать полезным, он ведёт к подавлению полезной микрофлоры. Если в течение сезона вы неоднократно используете медьсодержащие фунгициды, такие как бордоская смесь, препараты «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», «Медекс», «Азофос», то осенью лучше провести обработку железным купоросом. Для обработки стволов деревьев и опавших листьев можно использовать 7-8% раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Такая высокая концентрация карбамида выжигает все патогенные грибы. Кроме того, есть и дополнительный эффект — после такой обработки опавшие листья рассыпаются в труху и быстро перепревают, так что нет необходимости сгребать и уносить их из сада. Влагозарядковый полив Насыщение почвы влагой крайне полезно осенью для подготовки яблонь к зиме. Если осень выдалась сухой, то деревья не смогут накопить в древесине достаточно влаги. Зимой под воздействием иссушающих ветров они будут терять влагу и к весне будут обезвожены. Осенний полив поможет им «вдоволь напиться». Кроме того, влажная земля не так быстро промерзает, как сухая. Если морозы ударят раньше, чем ляжет снег, корни плодовых деревьев могут пострадать.  Если же за неделю до ожидаемых морозов провести обильный полив, почва не промёрзнет сразу же. Тепло, идущее из глубины, защитит корни до того момента, как землю укроет снег. Влагозарядковый полив проводят из расчёта 1 ведро воды на кв.м. В пересчёте на полив деревьев это означает, что для дерева возрастом 2-3 года нужно примерно 3 ведра воды, для молодого дерева, которое вступило в плодоношение, 6-7 вёдер, а под огромную взрослую яблоню понадобится вылить 15-16 вёдер. Конечно, носить воду вёдрами — дело неблагодарное, если есть водопровод и шланг. Достаточно заметить, за сколько минут наполняется ведро, и оставить шланг на нужное время под деревом, периодически перемещая его в разные места. Побелка и защита от грызунов Побелка — это завершающая работа в саду по подготовке яблонь к зиме. Её оттягивают до последнего, насколько это возможно. Ведь чем раньше мы побелим стволы деревьев, тем больше шансы на то, что побелка смоется осенними дождями, и к весне не останется ничего. Белизна стволов нужна в феврале-марте, когда днём припекает солнце, а ночи морозные. Тёмная кора деревьев на солнце так сильно нагревается, что под ней начинается сокодвижение. Ночью влага замерзает, увеличивается в объёме и разрывает кору. Так появляются морозобоины на южной стороне стволов. Поскольку белить деревья в феврале не представляется возможным, делать это нужно осенью. Побелку деревьев можно проводить даже в ноябре или декабре, если стоит оттепель, и температура воздуха выше +3°С. Главное, чтобы краска не замёрзла, а успела высохнуть. Для обработки стволов удобно использовать готовую садовую краску-побелку «Белисса», но если такой нет, можно развести гашёную известь, мел или взять водоэмульсионку, которая осталась от ремонта. Чтобы побелка не смывалась так быстро, в раствор добавляют молоко или клей ПВА. Молодые деревья, кора которых не огрубела, не рекомендуется белить. Известь может оставить ожоги на коре, а краска с клеем образуют плотную плёнку, которая не даёт дереву дышать. Всё это может принести больше вреда, чем пользы. Однако защитить молодые деревца от солнечных ожогов тоже нужно. Для этого используют «бинты» из старого спанбонда, белых полипропиленовых мешков или х/б ткани. Такая защита даёт двойной эффект: не только бережёт кору от агрессивного февральского солнца и резкого зимнего ветра, но и укрывает её от острых зубов мышей и зайцев. Зимой грызуны обожают лакомиться нежной корой молодых деревьев. Если кора обгрызена по кругу, прерывается поток питательных веществ от корней в крону и обратно, и дерево погибает. Поэтому защита молодых деревьев от грызунов — это обязательное мероприятие осенью по подготовке яблонь к зиме.

Качественный посадочный материал — это необходимое условие для успешного роста и дальнейшего плодоношения, при этом важно знать, как правильно подготовить и посадить саженец, сделать вовремя обрезку. Вишня цветет, а урожая не дает Причин подобных явлений может быть несколько, рассмотрим основные. Отсутствие опылителя, недостаточное опыление. Не все сорта вишни обладают таким свойством, как самоплодность, т. е. способностью опыляться своей же пыльцой. Для завязывания плодов им требуются другие сорта-опылители. Для каждого сорта существуют свои сорта-опылители, которые цветут одновременно с ним. По способности завязывать плоды от опыления собственной пыльцой сорта вишни бывают самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Саженцы вишни в питомнике Самоплодные сорта формируют 20–40 % плодов от общего числа имеющихся на растении цветков, частично самоплодные – 5–19 %. Практически самобесплодными считаются сорта, завязывающие менее 5% плодов. Лучше выращивать самоплодные сорта вишни: Аморель розовая, Любская, Тамарис, Молодежная, Окский рубин, Гриот россошанский, Десертная волжская (см. «Ваше ПОДВОРЬЕ», № 12, 2012 г., где даны рекомендации по разнообразным самоплодным сортам вишни разного срока созревания для регионов). На участке высаживают 4–5 деревьев разных самоплодных сортов. Если посадить сорта-опылители нет возможности, надо привить их в кроны соответствующих деревьев. Плохие погодные условия во время цветения. Повреждение цветочных почек в начале весны происходит после резкого изменения погоды с оттепели на мороз. Раскрывшиеся цветки вишни погибают при -2º С, а завязи — при -1º С. Если цветок повредился заморозком, то у него верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Дождливая погода при цветении затрудняет работу пчел и насекомых, с помощью которых происходит опыление растений вишни. Нерегулярные обрезка и прореживание вишни. Правильный и своевременный уход за вишневым садом — гарантия будущего урожая. Посадка ягодников Расстояния при посадке смородины и крыжовника: между рядами 2 м, в рядах между растениями 1,5 м; для малины: между рядами 2 м, в рядах между растениями 0,5–0,7 м. Для весенней посадки ямы готовят осенью, для осенней за 1–1,5 месяца до посадки. Размеры посадочных ям для смородины и крыжовника — диаметр 40 см, глубина 25–30 см; для малины — сплошная канава шириной 40 см, глубиной 30 см. Лучшая форма ям круглая, стенки отвесные, но нескошенные. Как и при посадке плодовых саженцев, ямы копают, размещая верхний слой почвы по одну сторону, а нижний — менее плодородный и малоструктурный — по другую. Лучше нижний слой вообще не использовать для засыпки ямы, а разбросать его на поверхности междурядий. В почву, предназначенную для засыпки ямы, вносят удобрения (1 ведро компоста или перепревшего навоза, 250 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, если почва кислая — 300 г извести) и тщательно перемешивают. Выбор и подготовка саженцев к посадке Хорошо произрастать и плодоносить могут сорта, рекомендованные специально для данного региона, включенные в Госреестр селекционных достижений. Приобретать посадочный материал надо стараться в питомниках, обращая внимание на его качество. Непригоден для посадки саженец, если он имеет слабую и подсушенную корневую систему, заражен вредителями и болезнями. Молодой крыжовник Смородину и крыжовник сажают в двухлетнем возрасте. В это время саженцы имеют хорошую мочковатую корневую систему и 2–3 хорошо развитых побега. Если в кустике смородины и крыжовника есть слабые, тонкие побеги, то их вырезают, а остальные укорачивают, оставляя каждый длиной не более 12–15 см для лучшего ветвления, а у малины — 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют хороших кустов. Обрезку можно провести и после посадки, но до нее лучше: удобнее сажать растение с короткими побегами. Необходимо внимательно осмотреть корни саженцев, вырезать больные, подсушенные, надломленные, а остальные очень немного подрезать (обновить их концы). Если подготовку саженцев проводят заблаговременно, то до посадки их обмакивают корнями в почвенную жидкую болтушку (грязь) и прикапывают во влажную почву. Подготавливать саженцы ягодников к посадке следует очень осторожно, чтобы не обломить оставленные на побегах после укорачивания почки. Рассаду земляники готовят к посадке иначе. Хорошая рассада имеет листья с толстыми черешками, корни мочковатые, не короче 5 см. Чем длиннее корни, тем растения лучше приживаются. «Сердечко» (почка) должно быть развитым, неповрежденным. Перед посадкой концы корней немного обрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2–3 лучших, чтобы уменьшить испарение, особенно важно это при жаркой погоде. По времени сажать можно рано весной или осенью (октябрь). Обычно сажают осенью, так как ягодники весной рано распускаются, а посадку начинать еще нельзя: почва не оттаяла на нужную глубину. Исключение в сроках посадки представляет земляника — её сажают весной или чаще в конце лета (в центральных районах — конец августа). При летней посадке саженцы лучше приживаются, а на следующий год уже начинается первое плодоношение. Посадку земляники проводят в пасмурную погоду, после дождя или к вечеру. Правила посадки У ягодных кустарников чем больше и разветвленнее корни, тем лучше они растут и плодоносят. Смородина и крыжовник способны образовывать дополнительные корни на подземном стебле из придаточных почек. Поэтому при посадке саженцы смородины заглубляют на 8–10 см, размещая их наклонно, чтобы лучше проникал воздух к месту образования корней. Саженцы крыжовника заглубляют несколько меньше. Если до посадки побеги саженцев не были укорочены, это делают после посадки. Посадку удобнее проводить вдвоем. Один человек опускает саженец в яму, расправляет корни, уплотняет почву, другой засыпает яму. Необходимо при посадке следить за тем, чтобы корни не сбивались в кучу, а были равномерно распределены в разные стороны. Для этого почву подбивают под корни рукой, а вокруг саженцев утаптывают, причем больше по краям ямы. Как только корни будут закрыты почвой, еще не заполняя яму доверху, саженцы поливают (по полведра воды на каждый). После впитывания водыв почву окончательно засыпают ямы и устраивают необходимую для последующих поливов лунку. При засушливой погоде спустя несколько дней после посадки саженцы поливают (ведро воды на 3–4 растения) и притеняют торфом, перегноем, травой. Саженцы малины не заглубляют, а сажают так, как они росли на участке, осторожно обращаются с корневищем, на котором размещены почки — зачатки будущих побегов. Верхний слой почвы над корнями должен быть рыхлым, питательным (его необходимо замульчировать), не затрудняющим прорастание из корневища молодых побегов. Как правильно срезать ветви у молодых плодовых деревьев? — интересуются некоторые наши читатели-садоводы. Если саженец достаточно развит, ветви у него не менее 40–50 см, корни хорошие, то обрезку полезно сделать. В противном случае её лучше перенести на следующую весну. В условиях центральных районов любые виды обрезки рекомендуется проводить весной: раны быстрее и лучше зарастают. При обрезке соблюдают соподчинение ветвей в кроне дерева. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают уже менее развитые (полускелетные). На этих последних — еще меньше. У саженца часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения; если это не удается сделать из-за опасения отлома, то её вырезают до основания. В первые годы формирования важно, чтобы ветви в кроне развивались равномерно и не перегоняли в росте друг друга. Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона однобока, ветви растут на одной её стороне. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние ветви надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, наоборот, отклонить распоркой. Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезая концы ветвей примерно на четверть или треть, тем самым позволяем прорастать нижним почкам; ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как наиболее слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещен выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу. Проводник (лидер) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15–20 см выше концов боковых ветвей. Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязав к рейке. Сначала укорачивают боковые ветви, а затем проводник. После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхние почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег. В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см длины, этот шипик вырезают. Если в течение лета на боковых ветвях будут отрастать побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их отводят в сторону подвязыванием. В последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстает в росте или зачах, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя её и придавая ей вертикальное направление роста. Всё время необходимо следить за кроной, не давая ей загущаться лишними ветвями. Ветви должны равномерно размещаться в кроне. Нельзя допускать перекрещивания ветвей, отчего впоследствии возможны повреждения их коры. Ветви обрезают над хорошо развитой внешней почкой, чтобы побеги росли не внутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветви, наоборот, срезают над внутренней почкой. Важно правильно срезать ветвь над почкой. Крупные ветви срезают над одним из боковых разветвлений. Целиком ветвь срезают на «кольцо». Ветви обрезают только острым садовым ножом, а не секатором, который не дает хорошего среза, а сминает его. Научный консультант — Ирина Владимировна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Виноград давно перестал быть исключительно южной культурой. Виноградную лозу возделывают по всей стране: и в средней полосе, и за Уралом. Конечно, агротехника в средней полосе и на юге немного различается. В список работ по уходу за виноградом осенью входят подкормка, обработка от болезней и вредителей, обрезка лозы и укрытие на зиму. Саженцы винограда Если весной этого года вы посадили в саду несколько саженцев винограда, то у вас возникнет множество вопросов: Чем обрабатывать растения от болезней? Чем и когда подкармливать саженцы? Нужно ли поливы в конце лета? Нужно ли обрезать лозу и насколько коротко? Когда и как правильно устроить укрытие винограда на зиму? Обработка винограда от болезней и вредителей Виноград поражается различными грибными заболеваниями. Самые распространённые болезни: Антракноз — проявляется в виде многочисленных мелких бурых пятен на листьях. Без лечения пятна полностью покрывают поверхность листа, лист высыхает и скручивается, что приводит к ослаблению растения. При сильном заражении болезнь поражает стебли, что приводит к их усыханию, и ягоды — на них появляются мелкие некротичные пятна, повреждённые ягоды осыпаются. Оидиум, или мучнистая роса — проявляется в виде серо-белого налёта на листьях, при сильном поражении грибница прорастает на побегах, покрывает мучнистым налётом ягоды. При поражении гроздей винограда ягоды трескаются, не вызревают. Заболевание сопровождается неприятным «рыбным» запахом. Оидиум часто провоцирует распространение серой гнили на ягодах. Милдью, или ложная мучнистая роса — начинается с появления округлых жёлтых пятен на листьях, на обратной стороне листа прорастает белая пушистая грибница. Заболевание поражает все части растения: побеги, цветы и ягоды, цветочные кисти скручиваются и усыхают, ягоды буреют и сморщиваются, становятся непригодными в пищу, больные листья преждевременно опадают. Как правило, распространению грибных болезней предшествует несколько дождей. В тёплую погоду на влажных листьях споры патогенных грибов распространяются очень быстро. Оидиум (мучнистая роса) распространяется хорошо и в сухую жаркую погоду. Заражению винограда способствует загущение кустов, поэтому в течение всего лета необходимо проводить так называемые «зелёные операции», без них обработка препаратами не даст нужного эффекта. Обрезка в течение лета Виноградная лоза образует множество пасынков, которые значительно загущают посадки. Как и у томатов, из пазухи каждого листа вырастает боковой побег. Необходимо регулярно проводить пасынкование — пасынки не удаляют полностью, но обрезают до одного или двух листьев. Лишь на самом верху лозы оставляют несколько пасынков, они «кормят» плодовые кисти. Лоза не способна сама остановиться в росте, поэтому необходимо проводить прищипку побегов, на языке виноградарей это называется «чеканка». Внимательные садоводы заметят, что в какой-то момент верхушка лозы перестаёт закручиваться и выпрямляется, это сигнал к тому, что пора проводить чеканку. При обрезке удаляют зелёную часть лозы, она нежная и тонкая. Как правило, чеканку побегов проводят в конце июля или в начале августа. На основных ветвях, расположенных горизонтально на шпалере, так называемых «рукавах», пасынки выламывают полностью. Оставляют лишь побеги, идущие от основания куста, которые планируются как замещающие на следующий год. Обработка от болезней У каждой грибной болезни свой «характер» и свои средства борьбы с возбудителями заболевания. Удобнее всего проводить обработку винограда после уборки урожая. В это время уже можно не думать о сроках ожидания и применять системные препараты. Обработка от болезней — это обязательный этап по уходу за виноградом осенью, не стоит им пренебрегать. Чем меньше спор грибных болезней попадёт на землю и перезимует, тем меньше растения будут болеть в следующем году. После опадения листьев, перед укрытием винограда на зиму, необходимо провести искореняющую обработку лозы 1-2% раствором медного купороса или 3% раствором железного купороса. Милдью Самым сложным в лечении является милдью, или ложная мучнистая роса. Её возбудителем являются пероноспоровые грибы, их ещё называют грибы-оомицеты. Это, можно сказать, «продвинутые» грибы, которые по своему строению ближе к водорослям, чем к грибам. Пероноспороз на огурцах и луке, фитофтороз на томатах и картофеле, милдью на винограде — всё это проявления деятельности грибов-оомицетов. Для борьбы с ними нужны особенные фунгициды, не каждый препарат подходит для обработки. В составе многих системно-контактных фунгицидов, применяемых для борьбы с пероноспоровыми грибами, два действующих вещества: медь и какой-то системный фунгицид. Системные препараты воздействуют на оомицеты только при своевременной обработке, которую начинают задолго до проявления признаков заболевания, в качестве профилактики. Для полноценной защиты растений требуется 2-3 последовательных обработки с интервалом 10-14 дней. Для защиты винограда от милдью применяют препараты: «Ревус», «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Ридомил Голд», «Консенто», «Строби», «Квадрис». Нужно учитывать, что у большинства препаратов длительный срок ожидания, поэтому обработку проводят или в начале сезона или после снятия урожая. В качестве профилактики различных грибных заболеваний, в том числе милдью и оидиума на винограде, применяют современный препарат «Силар». После обработки на листьях образуется бактерицидная плёнка, которая не препятствует дыханию растения, но не даёт патогенным грибам заселять листовую пластину. Для достижения защитного эффекта обработку нужно начинать в период появления соцветий и повторять каждые 10 дней. Оидиум Оидиум, или настоящая мучнистая роса — это часто встречающееся заболевание винограда. Оидиум распространяется молниеносно, охватывая все части растения. Однако борьба с заболеванием даёт быстрые результаты даже в запущенных случаях. В органическом земледелии для уничтожения мучнистой росы применяют препараты на основе серы. В жаркую погоду сера испаряется, пары серы воздействуют на грибы, что приводит к их гибели. Кроме того, сера обладает и акарицидными свойствами, т.е. способна уничтожать клещей. Препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет», «Кумулус» и др. эффективны в диапазоне температуры от +20°С до +32°С. Для уничтожения спор оидиума дневная температура должна быть в пределах +26-28°С, уничтожение паутинного клеща происходит при более высокой температуре, +32-35°С. Однако важно учитывать, что в жару, когда температура воздуха поднимается выше +35°С сера оставляет ожоги на листьях и плодах. Поскольку сера воздействует на споры грибов контактно, не проникает внутрь листьев, то период защиты не слишком продолжительный и зависит от погодных условий. Несколько хороших дождей полностью смоют препарат с листьев, и потребуется повторная обработка. Системно-контактные препараты, в составе которых есть сера и системный фунгицид, такие как «Серпень», действуют дольше и защищают растения на 2 недели. Профессиональные виноградари используют системный фунгицид «Луна транквилити», он успешно побеждает оидиум в любой стадии, но у препарата длительный срок ожидания, до сбора урожая нужно ждать 21 день. Если же оидиум разбушевался в тот момент, когда до созревания ягод остались считанные дни, не стоит сидеть сложа руки и наблюдать, как прекрасные ягоды трескаются и покрываются мучнистым налётом. Немного сдержать распространение мучнистой росы поможет обработка препаратами с сенной палочкой: «Фитоспорин», «Бактерра», «Алирин», «Гамаир» и др. Подобный биопрепарат можно приготовить и самостоятельно, ведь бактерия сенная палочка живёт повсеместно, в частности, на прелом сене. Настой сена можно дополнительно усилить действием молочно-кислых бактерий. Охапку прелого сена заливают сывороткой и добавляют стакан сахара для усиления брожения, настаивают в темноте в течение 7-10 дней. Но нужно понимать, что полезные бактерии недолго проживут на листьях, — на солнце они погибнут, поэтому такие обработки придётся повторять каждые 5 дней. Из народных средств для обработки винограда в период созревания урожая применяют опрыскивание бледным раствором марганцовки. Слабая дозировка марганцовки не вредна для здоровья человека, однако после обработки на ягодах белых сортов винограда остаются некрасивые пятна. Слабый раствор пищевой соды (10 г на 10 л воды) также приостанавливает распространение оидиума на винограде. Но после обработки содой ягоды нужно очень тщательно мыть, т.к. проявляется горечь. Осенняя подкормка и ускорение вызревания лозы Начиная с августа виноградари озабочены не только сбором урожая, но и вызреванием лозы. И если в течение лета мы проводили подкормки комплексными минеральными удобрениями, такими как «Здравень Турбо для винограда» (NPK=11,4:15:22), то с начала августа мы переходим на калийные подкормки: сульфат калия под корень и монофосфат калия по листу. Созревание плодов у растений всегда в приоритете, поэтому пока на поспевают ягоды, древесина не может вызревать. Если же лоза не успеет вызреть до прихода холодов, зимой побеги сопреют или вымерзнут, и в следующем году урожая не будет. Своевременная уборка созревших кистей крайне важна, особенно при возделывании винограда в регионах, для этого не предназначенных. Калий способствует накоплению сахаров в ягодах, поэтому регулярные подкормки калийными удобрениями способствуют получению более вкусного и сладкого винограда. Кроме того, калий стимулирует отток питательных веществ из листьев в древесину, что улучшает зимовку. Подкормки сульфатом калия проводят каждые 10 дней, из расчёта 20-30 г на 10 л воды, под куст выливается не менее ведра жидкого удобрения. Как правило, для полива и подкормки винограда устраивают глубокую яму рядом с основанием куста или проводят поливы и подкормки в трубу, которую устанавливают в землю ещё при посадке. Если в наличии нет сульфата калия, его можно заменить золой, однако лучше этого не делать. Древесная зола богата кальцием, содержание калия в ней не превышает 5-6%, кроме того, он сначала должен быть переработан почвенными бактериями. Зола от сжигания картофельной ботвы, стеблей подсолнухов содержит больше калия, до 30-35%, она более предпочтительна для подкормки винограда. Золу размешивают в воде из расчёта 2-3 стакана золы на 10 л воды. Для подкормки по листу используют монофосфат калия, это довольно дорогое удобрение, но при опрыскивании его расход невысокий. Монофосфат калия хорошо растворяется в воде и быстро усваивается растениями, вызревание лозы происходит буквально «на глазах». Обработку винограда монофосфатом калия начинают в первой декаде августа и продолжают до листопада. Внекорневые подкормки проводят раз в 10 дней, причём дозировку удобрения постепенно увеличивают. Начинают с 25-40 г монофосфата калия на 10 л воды и доходят до 100-130 г на 10 л. Полив В период созревания ягод виноград не нуждается в большом количестве воды. В средней полосе естественных осадков для него более, чем достаточно. Наоборот, излишняя влажность почвы приведёт к тому, что ягоды станут водянистыми. Однако нужно ориентироваться на реальные погодные условия. Даже в средней полосе август и сентябрь могут быть жаркими и засушливыми. Это тоже не есть хорошо, т.к. в сухой почве растения не могут потреблять питательные вещества, следовательно, виноград недополучает калия, что замедляет вызревание лозы. В таком случае необходимо чередовать поливы и подкормки калийными удобрениями. Перед зимовкой необходимо провести влагозарядный полив. Он необходим для того, чтобы сохранить корневую систему винограда от вымерзания. Влажная почва не так быстро промерзает, как сухая, т.к. по водным капиллярам из глубины земли поднимается тепло. Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых морозов. Почву нужно увлажнить на большую глубину. Воду заливают в несколько приёмов, на взрослый куст винограда понадобится примерно 10 вёдер воды. Обрезка Обрезку винограда лучше провести поздней осенью и не откладывать это дело на весну. Это упростит его укрытие на зиму. Кроме того, виноград просыпается достаточно рано, и если не успеть сделать обрезку до начала сокодвижения, из свежих срезов будет выделяться клеточный сок — виноград будет «плакать». Это приводит к ослаблению растения и может вызвать усыхание лозы. Обрезка винограда сильно отличается от обрезки ягодных кустарников или плодовых деревьев. Это связано с особенностями растения и способом его выращивания. Виноград выращивают на шпалере, располагая его основные лозы горизонтально. Обрезка плодоносящего винограда Плодоношение винограда начинается с 3-го года жизни. Оно происходит на побегах текущего года, которые идут из почек, расположенных на прошлогоднем побеге. Поэтому удобнее всего при обрезке ежегодно обновлять лозу. К весне мы должны иметь несколько хорошо развитых прошлогодних лоз, которые подвязывают горизонтально на небольшой высоте от земли. А молодые побеги пускают вертикально, предварительно их прореживают, оставляя расстояние между ними от 15 до 30 см. Количество основных лоз плодоношения варьируется от 2 до 6 в зависимости от региона. В южных регионах виноград выращивают на двух параллельных шпалерах (двухплоскостных), тогда две лозы раскладывают в разные стороны на одной шпалере, а ещё две — на другой. Дополнительные лозы укладывают в промежутке или переплетают с одной из основных. В средней полосе и за Уралом лето короче, поэтому лучше ограничиться двумя лозами, раскладывая их в две стороны на одноплоскостной шпалере. Но поскольку не угадаешь, какой будет зима, можно осенью вырезать не все побеги, а оставить несколько про запас, на случай, если какие-то вымерзнут или выпреют. Длина лозы зависит от места, которое отведено под каждый куст. В среднем, это 3-4 м, соответственно длина каждой лозы не более 2 м. Как определить зрелость лозы При обрезке лозы необходимо удалить всю невызревшую часть. Опытные виноградари умело определяют вызревание лозы наощупь: вызревшая древесина ощущается как тёплая, а незрелая — как холодная. При сгибании побега незрелая лоза гнётся легко, а зрелая потрескивает и хрустит. Определить зрелость лозы можно по срезу: у вызревшей древесины срез оливково-зелёный с маленькой светлой сердцевиной. Начинающие садоводы могут провести экспериментальную проверку — на свежий срез капают йод, если срез приобретает синюю окраску, — лоза вызрела. Зачем нужен сучок замещения Виноград не способен решать несколько задач одновременно. На одной лозе плодоношения, её ещё называют «стрелкой плодоношения», растёт несколько побегов, каждый из которых «кормит» свою плодовую кисть. В зависимости от сорта количество кистей и их размер немного различаются, от 1 до 3 гроздей ягод на побеге. Все силы плодоносящих однолетних побегов сконцентрированы на формировании урожая, поэтому к осени их древесина не успевает вызреть, да и сама лоза слишком тонкая, «тощая», она не подходит на роль замещения основной лозы. Чтобы собирать стабильные урожаи винограда ежегодно, ежегодно оставляют побеги замещения, которым не дают плодоносить. «Сучок замещения» — это побег текущего года, который обрезают до 2 или 3-4 почек. Из этих почек в следующем году вырастут полноценные лозы, на которых нужно своевременно удалить цветочные кисти. Осенью выберут 1-2 самых крепких лозы и оставят их для замещения отплодоносивших. При обрезке взрослого винограда на каждой лозе оставляют основную часть, т.е. стрелку плодоношения, и короткую часть — сучок замещения. Сколько кистей сможет выкормить растение, и, соответственно, длина лозы плодоношения, зависит от возраста растения и развития корневой системы. На лозах молодого винограда оставляют не более 2-3 кистей, соответственно, должно быть не более 6-8 почек, это средняя обрезка. Из каждой почки в следующем году вырастет побег, но не все из них будут плодоносными. У взрослого винограда на лозе оставляют 12-15 почек, в южных регионах до 30 почек, это длинная обрезка. Обрезка молодого винограда Саженцы первого года к осени успевают сформировать одну-две тонких лозы. В промышленном выращивании винограда практикуют короткую обрезку однолетних растений, на 2 почки. Таким образом, в следующем году растение начинает наращивать лозы опять с нуля, но благодаря более развитым корням лозы вырастают более крепкими и мощными. Но при таком способе мы теряем один год и отдаляем начало плодоношения. Если уже в первый год саженец винограда хорошо вырос, если лоза вызрела, нет смысла начинать всё сначала. Можно уже в первый год провести среднюю обрезку, удаляя лишь незрелую часть лозы. Если же растение выглядит слабым, толщина лозы не более 6 мм, имеет смысл провести короткую обрезку на 2-4 почки. Укрытие на зиму В южных регионах виноград зимует без укрытия, на шпалерах. Виноградная лоза может переносить кратковременные морозы до -16°С. Но если зимой температура опускается до -24°С и ниже, виноград необходимо снимать со шпалеры и укрывать. В регионах с холодными зимами нужно защитить не только лозу, но и корни растений, особенно молодых саженцев. При зимовке винограда может быть две проблемы: вымерзание и выпревание. Если под укрытием температура поднимается до +5-7°С и держится в этом диапазоне несколько дней, почки выпревают, лоза погибает. Способ укрытия нужно выбирать, исходя из реальных условий. Только на практике вы сможете определить тот метод, который работает в вашем регионе. К моменту укрытия виноград должен сбросить все листья, если этого не произошло, листья нужно удалить вручную, лучше срезать секатором, чтобы не повредить почки. Укрытие винограда проводят в те же сроки, что и укрытие роз. Первые лёгкие морозы не страшны растениям, наоборот, они помогают лозе закалиться. Укрытие устраивают, когда температура стабильно держится около -5°С, а по прогнозу не предвидится потепления. Укрытие грунтом Зимовка винограда в земле — это самый простой и работающий способ. Он подходит для регионов с высоким снежным покровом и стабильными морозами. Вдоль шпалеры выкапывают траншею глубиной на полштыка лопаты. В неё укладывают виноградную лозу, её связывают в пучки, пришпиливают к земле и засыпают рыхлой сухой землёй. У основания куста, так называемой «головы» делают насыпь чуть выше, чтобы уберечь корни от вымерзания, а также для того, чтобы было проще откапывать лозу весной. При закапывании лозы важно не забирать землю от основания куста, чтобы не оголять корни. Кроме того, после окончания земельных работ не должно остаться ям и канав, в них будет скапливаться дождевая и талая вода, что приведёт к выпреванию лозы в земле. Лозы, которые были направлены в разные стороны, так и укладывают, чтобы избежать заломов. Опытные садоводы рекомендуют сначала немного проминать лозу до лёгкого хруста, чтобы при укладке она не ломалась и не перегибалась в одном месте. Укрытие опилками В регионах с нестабильными зимами, где часто случаются оттепели, зимовка винограда во влажной почве может привести к выпреванию почек. В таком случае практикуют поверхностную сухую зимовку. Чтобы уберечь лозу от влаги, идущей из почвы, под побеги подстилают полиэтиленовую плёнку, пропуская их в отверстие в цельном куске полиэтилена, или подкладывают под лозу доски и другие материалы так, чтобы она не касалась земли. Сверху виноград засыпают любыми сухими материалами: опилками, соломой, опавшими листьями. Наша цель — создать воздушную «подушку», которая защитит теплолюбивые растения от вымерзания до тех пор, пока не ляжет снег. А чтобы укрытие зимой не облюбовали мыши, которые обожают лакомиться виноградной лозой, необходимо позаботиться об этом заранее. Под укрытием оставляют ветошь, пропитанную соляркой, мазью Вишневского, берёзовым дёгтем или другой жидкостью с резким неприятным запахом. Можно положить в слой опилок несколько брикетов ядовитой приманки от мышей и крыс, например, восковые таблетки «Ратобор». Сверху сухую засыпку накрывают двумя слоями спанбонда. Влага будет скатываться по укрывному материалу, не проникая внутрь. Основание куста и зона корней также должны оказаться под укрытием. По краям спанбонд прижимают камнями или присыпают землёй. Укрытие лапником Еловый и сосновый лапник — это универсальное укрытие для любых теплолюбивых культур. Хвоя обладает фитонцидными свойствами, дополнительно защищая растения от болезнетворных бактерий. Толстый слой еловых веток надёжно укрывает виноград от первых морозов. Несмотря на то, что во время осенних дождей влага проходит внутрь такого укрытия, воздух под ним хорошо циркулирует, поэтому лоза не выпревает. После того как ляжет снег, укрытие становится максимально комфортным для растений. Под колючими еловыми лапами не любят устраивать гнёзда мыши и другие грызуны, поэтому растения не нуждаются в дополнительной защите. Единственный минус такого укрытия — это то, что далеко не все дачные участки находятся на краю хвойного леса, поэтому укрытие из опилок и спанбонда устроить проще, да и бережнее по отношению к живой природе.

Клубника – это довольно нежное и чувствительное к перепадам температур растение, поэтому холодные осень и зима являются сложным периодом для растений. Чтобы в следующем сезоне не остаться без урожая, необходимо подготовить растения к зиме. Уход за ремонтантной клубникой осенью и за обычной тоже, будет заключаться не только в обрезке, перекопке и обработке от болезней, но и в подкормке. Из этой статьи вы узнаете, когда и чем подкармливать клубнику, чтобы получить максимальный урожай. Клубника после сбора урожая Преимущества и недостатки осенней подкормки клубники За сезон запасы питательных веществ в почве истощаются. Это сказывается на состоянии растений и они требуют хорошего ухода. При недостатке минеральных веществ растения больше подвержены заболеваниям, температурным перепадам и другим неблагоприятным условиям. Подкормка в начале осени благоприятно влияет на растения и позволяет им уйти в зиму крепкими и здоровыми. Внесение удобрений в начале сентября и в октябре имеет ряд преимуществ: улучшается состав и структура почвы, ее воздухообмен, водопроницаемость и другие показатели, влияющие на корневую систему растений; растения имеют возможность пополнить запасы необходимых веществ, чтобы процессы подготовки растения к холодам проходили правильно; макро и микроэлементы, находящиеся в доступной форме осенью позволяют клубнике восстановиться после плодоношения; подкормка повышает иммунитет растений, поэтому они меньше подвергаются различным заболеваниям. Но главная цель осенней подкормки – повысить морозостойкость растений. Клубника может переносить морозы до -20 С, а при более низких температурах растения могут погибнуть. Осенняя подкормка повышает шансы на успешную перезимовку. Когда делать осенние подкормки клубники Вносить удобрения необходимо только после окончания плодоношения. Более точные сроки будут зависеть от вида удобрения, региона выращивания и сорта ремонтантной клубники. Но сделать все нужно до того, как наступят устойчивые заморозки. В начале осени используют удобрения в жидком виде. Их разводят водой и поливают кустики клубники. Делать это лучше в сентябре, пока еще тепло. Органические удобрения вносят в середине осени перед перекопкой грядок. Примерные сроки октябрь – ноябрь. Подготовка к внесению удобрений Многие дачники задумываются чем подкормить клубнику в сентябре. Но перед тем как делать подкормку, необходимо подготовить грядки и растения. В течение сентября с грядок убирают все сорняки, чтобы почва была чистой. Перед подкормкой нужно удалить сорняки У клубники обрезают лишние усы, которые не предназначены для размножения, удаляют старые и больные листья. На кустиках оставляют только молодые листочки в центре розетки. После того как растения и грядки готовы, можно проводить подкормку. Для этого используют разные виды удобрений. Органические удобрения для клубники осенью Уход за клубникой осенью после сбора урожая и очистки от сорняков должен включать в себя внесение органики. После прополки Органика – одно из лучших видов удобрений для всех садово-огородных культур. Такие удобрения улучшают структуру и состав грунта, стимулируют образование гумуса и обеспечивают нормальное протекание почвенных процессов. Из органических удобрений можно использовать следующие. Куриный помет. Вносится под корень в растворенном виде, хотя можно использовать сухой и гранулированный помет. Чтобы получить раствор, куриный помет, его разводят в воде и настаивают в течение двух дней. Затем поливают растения под корень. Перегной, торф, компост. Их вносят в сухом виде под перекопку. Эти удобрения богаты гуминовыми кислотами, различными элементами, например, калием, магнием, цинком и т.д. Гуминовые удобрения и биогумус. Стимулируют почвенные процессы, способствуют восстановлению плодородного слоя почвы, питают растения различными элементами. Удобрения продаются в жидком виде или в виде сухого порошка. Жидкие дополнительно разводят водой по инструкции и поливают растения исключительно под корень, а порошкообразные – разбрасывают по грядке и перекапывают или вносят в бороздки. Минеральные удобрения Из минеральных удобрений для осенней подкормки выбирают те, где содержится больше калия и фосфора. Азотные удобрения осенью не вносят. Во-первых они, стимулируют рост побегов и листьев, а осенью это совсем не нужно. Во-вторых, до весны в почве азот практически не сохраняется. Калий укрепляет иммунитет растений, благотворно влияет на корневую систему, способствует ее укреплению и быстрой адаптации к меняющимся погодным условиям. Лигногумат калийный Кроме того, достаточное количество калия способствует накоплению растением сахаров, которые повышают морозостойкость. Фосфор не менее важен для клубники осенью. Этот элемент в сочетании с калием стимулирует наращивание корневой системы, делает ее более выносливой. Чтобы пополнить запасы калия и фосфора рекомендуется вносить осенью следующие виды удобрений. Гумат калия. Защитит растения от стресс-факторов, действие удобрения стимулирует рост корневой системы, а качество ягод на следующий год будет значительно лучше. Гумат калия может быть разных видов и концентраций активного вещества, поэтому перед применением нужно обязательно прочитать инструкцию и соблюдать дозировку препарата. Суперфосфат. Садоводы применяют простой или двойной суперфосфат. Это отличный источник фосфора. Кроме него в состав удобрения входит азот, но его доза должна быть минимальной. Примерная дозировка суперфосфата будет 30-55 г на 1 м2, если вы используете простой фосфат, то 60 г на м2. Минеральные удобрения позволят восполнить дефицит необходимых элементов и будут способствовать хорошей перезимовке клубники. Народные рецепты Некоторые садоводы не любят вносить минеральные удобрения и хотят вырастить на своих грядках экологически чистый продукт. Но так как поддерживать плодородие почвы все равно необходимо, то можно использовать различные домашние настои. Вот несколько популярных рецептов. Настой крапивы. В листьях и стеблях крапивы содержится много микроэлементов – марганец, йод, медь, хром, натрий, железо, кальций. А также витамин К, который принимает участие в фотосинтезе и повышает иммунитет. В качестве осенней подкормки настой крапивы – это отличный вариант. Готовят его заранее. Срезают листья и стебли крапивы, которая еще не сформировала семена, укладывают в пластиковую бочку или другую тару, но не железную. Заливают теплой водой, кладут гнет, накрывают крышкой и оставляют бродить 10-14 дней. Чтобы ускорить процесс, можно добавить дрожжи. Когда брожение закончится, настой потемнеет, можно его использовать для полива растений под корень. Если запах настоя вам слишком неприятен, то добавьте раствор корня валерианы или древесную золу. Пекарские дрожжи. Они содержат фосфорную кислоту, белки, углеводы, азот, жиры, микро и макроэлементы – фосфор, калий, йод, железо, а также витамины группы В, ауксин, цитокинин, тиамин. все эти вещества оказывают благотворное действие на растения, их корневую систему и протекающие процессы. Дрожжевая подкормка укрепляет иммунитет растений, стимулирует корнеобразование. На приготовление 1 л раствора необходимо 50 г живых дрожжей. Их растворяют в теплой воде, а перед применением разбавляют в соотношении 1:5. То есть из литра настоя получится 5 литров готового удобрения. Древесная зола. Подкормка обогащает почву фосфором, калием, кальцием, магнием, кремнием. Кроме того, использование золы снижает кислотность почвы, повышает устойчивость растений к заморозкам, ускоряет обмен веществ, улучшают всасывание питательных веществ. Стакан золы разводят в 10 литрах воды, перемешивают и поливают клубнику из расчета 0,5 л раствора на куст. Если у вас нет домашней золы, то можно использовать гранулированное удобрение Древесная зола. Его вносят сухим в почву из расчета 100-200 г на м2 под перекопку грядки. Не рекомендуется вместе с золой вносить птичий помет и аммиачную селитру. Древесная зола Удобрения из сидератов Сидеральные культуры – это простой способ быстро получить зеленое удобрение и улучшить качество почвы. В качестве сидератов используют определенные культуры, например, горчицу, горох, вико-овсяную смесь, овес и другие. Их высевают в междурядьях, дожидаются всходов и до начала цветения скашивают. Скошенные растения заделывают в почву, чтобы к весне они разложились и образовали перегной. Сидеральные культуры способствуют восстановлению почвы, гумусового слоя, улучшают фитосанитарное состояние, увеличивают урожайность и качество ягод. Сидерат горчица Уход за клубникой осенью без подкормок не будет полноценным и может существенно снизить урожайность ягод. Чтобы ваша клубника осенью получала полноценное питание, необходимо сочетать разные виды удобрений. Хорошо дополняют друг друга органические удобрения и подкормки на основе крапивы, дрожжей. Или сочетать торф и перегной с минеральными удобрениями. Достаточное и своевременное внесение подкормок осенью – залог сохранности растений и большого вкусного урожая на следующий сезон.

Работы в саду не заканчиваются даже после окончания сбора урожая. Уход осенью за малиной, подготовка к зиме – это важные мероприятия, благодаря которым на следующий год вы снова будете собирать обильный урожай ягод. И хотя малина в целом неприхотлива в уходе, чтобы на следующий сезон получить хороший урожай, необходимо уже с осени подготовиться.  Вегетацию малины осенью можно условно разделить на два периода. Раннеосенний – заканчивается сбор ягод, рост куста замедляется, он постепенно готовится к зиме. Позднеосенний – начинается при первом листопаде. У малины завершаются активные биологические процессы. Все, чего требует малина осенью – уход, обрезка, подкормка, прореживание, полив при необходимости, и укрытие к зиме в зависимости от региона. Ремонтантная малина в начале осени еще плодоносит Уход за малиной в начале осени В начале сентября уже можно начинать подготовку ранних сортов малины, а в середине октября переходят к поздним.  Обрезка Сначала необходимо срезать все зеленые побеги малины, так как они не успеют вырасти до холодов. Закончившие плодоносить двухлетние ветви, а также слабые и тонкие тоже удаляют. На зиму оставляют только несколько побегов, обрезка проводится по следующим правилам. Оставляют 7-10 самых сильных, мощных и здоровых годичных побегов малины. К ним дополнительно оставляют число ветвей, равное числу вырезанных ранее. И для запаса 20% от общего числа побегов.  Эти правила позволяют повысить урожайность малины в следующих сезонах и создать резерв на случай нетипичной зимы, например, слишком морозной или малоснежной. Побеги, которые уже не принесут плодов в следующем сезоне, необходимо обрезать под самый корень. Кроме классической, применяют обрезку на укорачивание. Ее используют для сортов, не дающих объемный урожай. В этом случае молодые побеги укорачивают. Это стимулирует формирование боковых веточек и образование большего количества ягод. Кроме того, укорачивание позволяет поддерживать оптимальную высоту малинника. Для обрезки малины используют острый секатор. Инструмент должен быть хорошо заточен, иначе он будет не резать, а жевать побеги. Предварительно его нужно продезинфицировать, чтобы избежать попадания инфекции на срезы. Обрезка ремонтантной малины осенью Ремонтантная малина гораздо капризней обычной и требует более тщательного ухода. Залогом хорошего урожая ягод является не только правильная агротехника, но и обрезка растений. Обрезку практикуют в северных широтах, для получения обильного урожая ягод. Осенняя обрезка малины позволяет получить только один урожай, но зато он очень обильный и качественный. Перед наступлением устойчивого похолодания все побеги ремонтантной малины осенью срезают на уровне земли. А уже весной корректируют молодой прирост, не допуская загущенности.  После завершения обрезки необходимо удалить с оставшихся побегов все листья. Это требуется для того, чтобы они под воздействием воды и холода не начали гнить, не стали источником инфекций и местом размножения патогенных грибов. Прореживание кустов Выполняется вместе с обрезкой. Задача прореживания - не допустить загущения малинника и обеспечить оптимальное расстояние между кустами. Благодаря такому приему снижается вероятность развития грибковых заболеваний, кусты хорошо проветриваются, получают достаточно солнечного света. Собирать ягоды малины в прореженном малиннике тоже будет гораздо легче и быстрее. Расстояние между кустами после прореживания, должно быть не менее 60-70 см, а между рядами стоит оставлять 150 см. Подкормка Внесение удобрений осенью поможет малине благополучно перенести экстремальные зимние условия, а также создаст запас минеральных веществ для быстрого старта вегетации весной. Перед тем как внести удобрения, почву перекапывают. Удобрять малину можно различными подкормками. Компост и перегной. Самая простая и доступная подкормка для малины. Перегной содержит гуминовые и фульвокислоты, благоприятно влияющие на плодородие почвы. Эти вещества активируют почвенные процессы, повышают урожайность. Кроме того в перегное и компосте содержатся калий и фосфор, так необходимые растениям осенью. Органические и минеральные удобрения. Их используют один раз в 2-3 года, так как удобрения содержат высокую концентрацию минеральных веществ. Осенью для внесения подойдут подкормки с высоким содержанием калия и фосфора, а вот азот в это время вносить не нужно. Он стимулирует развитие зеленых побегов, а к весне вымоется с талыми водами. Подойдут калийная соль и суперфосфат. Сидеральные культуры. Еще один способ удобрить почву и улучшить ее структуру – посеять сидераты. В качестве сидератов подойдет горчица, овес, бобовые, вико-овсяная смесь. Необходимо посеять семена, а когда растения подрастут, скосить их и заделать в почву. Главное сделать это до цветения. Гуматы. Гуминовые удобрения производят на основе торфа. Они содержат гуминовые кислоты, фульвокислоты и множество микро и макроэлементов – железо, калий, кальций, магний и т.д. Подкормки малины гуматами способствуют восстановлению плодородия почвы, связывают соли тяжелых металлов и благоприятно влияют на гумусообразование. К подкормкам нужно относиться аккуратно и не допускать переизбытка удобрений. Если не хотите применять минеральные удобрения, то смело можете заменить их гуматами и компостом. Полив В раннеосенний период количество поливов малины сводят к минимуму и постепенно прекращают. Но в теплое время все равно нельзя допускать полного пересыхания почвы. Поливать можно через день из расчета 1 ведро воды на 1 м2. До промерзания почвы необходимо успеть сделать завершающий обильный полив. Для этого норму полива увеличивают до 2-3 ведер на 1 м2. Обработка малины против болезней и вредителей Малина, как и другие культурные растения может поражаться различными болезнями. Они вызваны грибками, вирусами, бактериями. Насекомые-вредители тоже являются причиной развития болезней, так как они повреждают растения и через открытые раны бактерии и грибки гораздо быстрее проникают внутрь.  Из грибковых заболеваний малину поражает антракноз, вилт, дидимелла, ржавчина, септориоз и другие. Из вирусных заболеваний на малине можно наблюдать различные виды мозаики, курчавость. Вирусы переносят насекомые-вредители, например, тля. Поэтому осенью важно обработать растения. Поздней осенью после всех мероприятий по обрезке, поливу и подкормке необходимо сделать следующее: Убирают весь мусор, сухие листья, сломанные ветки малины. Снимают остатки мульчирующего слоя, если он был. Собранные из-под кустов листья необходимо сжечь. Чтобы уничтожить споры патогенных грибов, которые могут зимовать на стеблях, почве и растительных остатках, осенью необходимо опрыскать растения раствором бордоской жидкости. Чтобы избавиться от мха и лишайника, используют слабый раствор медного купороса им можно не только опрыскать кусты, но и полить грунт. Против вредителей применяют инсектициды, например, Фуфанон. После проведения обрезки все срезы опрыскивают раствором железного купороса. Для этого можно использовать ручной распылитель. Опрыскивание нужно проводить в солнечную и безветренную погоду. На растениях к моменту обработки не должно быть росы или капель дождя. При обработке необходимо соблюдать технику безопасности – надеть респиратор, перчатки, очки и одежду с длинным рукавом. Дополнение эксперта от 10.03.2025 При осенней обрезке малины обратите внимание на наличие фиолетово-бурых пятен на побегах — это признаки дидимеллы, опасного грибного заболевания. Патогенный гриб проникает в ткани стебля, что ухудшает проводимость питательных веществ. Это приводит к уменьшению урожая, а при сильном поражении стебли усыхают. Ремонтантная малина редко поражается дидимеллой, поскольку побеги ежегодно срезают под ноль. А вот обыкновенная малина однократного плодоношения болеет часто. Если весь малинник сильно поражен дидимеллой, вылечить его будет непросто. В качестве кардинального решения срезают все побеги под ноль и убирают все растительные остатки из малинника, чтобы удалить источник патогенной микрофлоры. Так вы пропустите один год плодоношения, но сможете привести ягодную плантацию в порядок. В течение следующего сезона молодые побеги регулярно обрабатывают системными фунгицидами, чередуя препараты “Скор” и “Хорус”. Поскольку в следующем сезоне растения не будут плодоносить, можно не бояться использовать системные фунгициды с длительным периодом защиты. Разгул грибных заболеваний в малиннике указывает на две проблемы: растения загущены — нужно прореживать посадки, расстояние между кустами не менее 70 см; плохая циркуляция воздуха — если малинник растет у стены какой-то постройки или у глухого забора, стоит подумать о выборе нового места, где посадки будут хорошо продуваться ветром. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Мульчирование Мероприятие на зиму актуально для регионов с малоснежными зимами. Чтобы защитить корневую систему и корневую шейку от вымерзания, необходимо мульчировать малинник. В этом случае в качестве мульчи хорошо подойдет перегной или перепревший навоз, которые толстым слоем размещают на поверхности почвы. Такой материал хорошо пропускает влагу и воздух, но при этом надежно защищает корни малины от вымерзания. Кроме того, у мульчирования есть еще ряд плюсов – оно сохраняет влагу в почве, препятствует ее излишнему испарению, почва под мульчей не растрескивается, а сорняки растут гораздо меньше.  Подготовка малины к зиме Когда все осенние работы завершены, необходимо позаботиться подготовке малины осенью к наступающей зиме.  В южных регионах кусты можно не укрывать, так как зимы там достаточно теплые. А в Средней полосе, в Сибири и на Урале это делать необходимо. Технология укрытия кустов будет такая: на корневую шейку набрасывают торф или перегной, разравнивают; все листья с кустов убирают; пригибают ветки малины осенью к земле и закрепляют металлическими скобами, при этом высота кустов после пригибания должна быть около 50 см; кусты накрывают лутрасилом, если зимы малоснежные, там где снега зимой много, можно укрыть малину лапником, а сверху забросать снегом. Зимой необходимо периодически проводить снегозадержание – снег немного утрамбовывают, чтобы он не разлетался. Если зима с частыми оттепелями, то на поверхности образуется ледяная корка, которая ухудшает воздухообмен. Поэтому в течение зимы корку несколько раз прокалывают в разных местах. Правильный уход за малиной осенью и подготовка кустов к зиме позволяет весной получить здоровые побеги с большим количеством завязей, а затем и крупных вкусных ягод.

При подготовке материала постарались ответить на часто встречающиеся в почте вопросы читателей — это и лечение плодовых деревьев, и сохранность взрослых деревьев при пересадке, и правила подготовки компоста. Надеемся, что рекомендации специалиста помогут многим справиться с возможными трудностями. Как пересаживать взрослые плодовые деревья? При пересадке взрослых плодовых деревьев необходимо соблюдать следующие обязательные правила: сохранность корней (по возможности — как можно больше); обеспечение приживаемости дерева на новом месте. Оптимальные сроки пересадки: ранней весной — до начала роста, осенью — в период массового листопада. В условиях средней полосы России лучший срок посадки — ранняя весна. Плодовые деревья целесообразно пересаживать в возрасте не старше 20–25 лет. Важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Наиболее распространена пересадка деревьев с почвенным комом. Диаметр кома зависит от возраста дерева: для 7–10-летних он составляет 1,0–1,25 м, для 10–15-летних — 1,3–1,5 м, для 20–30-летних — 1,7–2,0 м. Высота кома составляет 60–70 см. Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40–50 см. Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности. Для удобства при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы рекомендуем сделать наклонной. При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Снизу ком вместе с вертикальными корнями несложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной, например, к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая корни. Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева применяют подъемные краны, лебедки. Можно поднять почвенный ком простейшими приспособлениями — катками, бревнами, треногами, а для передвижения — железными листами-волокушами. Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. При перевозках на близкие расстояния можно дерево установить вертикально, закрепив ком прочными веревками, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины. Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой. Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (с учетом возможного оседания кома после посадки). Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют её и хорошо поливают. Для лучшего укоренения дерево укрепляют прочными проволочными растяжками. После пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на 1/3 их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2–3 крупные ветви, чем много мелких. Раны обмазывают садовым варом. Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают. Полезно после пересадки все ветви опрыснуть известковым раствором. И важно следить за появлением вредителей (листогрызущих, тли и пр.), при необходимости бороться с ними. Почему возникают на деревьях дупла? Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости. Среди причин возникновения дупла на дереве стоит назвать следующие: расщепление и отлом ветвей; механические повреждения; неправильная техника обрезки; несвоевременное лечение ран. Частой и вполне основательной предпосылкой образования дупла являются пеньки, оставленные после обрезки ветвей (особенно скелетных). Если появилось дупло, а за ним нет надлежащего ухода, то дерево становится недолговечным. Возникновение дупла начинается с открытых ран древесины, с не обмазанных садовым варом или не закрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов. Древесина отмирает всё глубже и глубже, часто здоровыми остаются лишь наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность. Дупла могут образоваться на деревьях любого возраста, но чаще на взрослых. Своевременное лечение позволит прекратить дальнейшее увеличение дупла и положительно скажется на продолжительности плодоношения. О правилах лечения дупла рассказано в сентябрьском номере газеты «Ваше ПОДВОРЬЕ» (№ 09, 2013 г.) Коротко напомним: вначале требуется тщательная очистка дупла от отмерших частей древесины, затем дезинфекция (300 г медного купороса на ведро воды). Только потом дупла можно заделать с помощью различных материалов (щебень, битый кирпич, твердая древесная пробка), сверху зацементировать или замазать садовым варом в зависимости от величины дупла. Как правильно приготовить компосты? Компосты являются ценным органическим удобрением. Компосты торфо-навозные Проветренный торф укладывают слоями по 30–40 см, чередуя с навозом, в штабеля шириной до 4 м, высотой 1,5–2 м, произвольной длины в зависимости от количества массы. Для более быстрого разложения штабель укладывают рыхло. Нижний и верхний слои настилают из торфа. Компосты сборные Их готовят из разных растительных и животных отбросов, кухонных отходов, мусора, картофельной и овощной ботвы, листьев, скошенных сорняков. По мере накопления органических остатков их складывают в штабель, не уплотняя. Штабель регулярно поливают водой (а лучше навозной жижей) и в течение лета перелопачивают (взрыхляют), перемещая несколько в сторону. Для предупреждения пересыхания штабель с боков и сверху можно обкладывать дерном, травой, землей. Рекомендуется на 100 кг компостируемой массы добавлять 1,5–2 кг суперфосфата, а если почва кислая, то по 3 кг извести или древесной золы. Срок приготовления компоста 3–4 месяца, а для растительных отходов, медленно разлагающихся, срок более продолжительный. Памятка сезонных работ На ягодных кустарниках в хорошую погоду можно отделить отводки. Вначале садовыми вилами или штыковкой надо снять часть почвы, затем вытащить металлические или деревянные приколки; в месте, где должна образоваться корневая система, приподнять ветку и секатором отрезать отводок от материнского куста. Саженцы сразу же надо прикопать или высадить на постоянное место. До наступления морозов надо успеть выполнить как можно больше работ: провести перекопку почвы, генеральную уборку сада и территории вблизи; проверить тару, садово-огородный инвентарь; убрать на хранение остатки семян, синтетической пленки; подготовить колья. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Наш читатель-селекционер Игорь Анатольевич Шевченко из г. Оренбурга на протяжении нескольких лет занимается выращиванием редких огородных культур и лекарственных растений. Он с удовольствием делится своим опытом со всеми, кто интересуются выращиванием разнообразных новинок, малораспространенных и лекарственных растений. Конфетное дерево За последнее время стало возможным выращивать в условиях нашего переменчивого климата чудесное и полезное растение с красивыми и вкусными плодами. Эти ярко-желтые, а позднее рубиновые плоды овальной формы напоминают нарядные конфеты, по вкусу похожи на леденцы «барбарис». Это сходство усиливается блестящей ароматной оболочкой, покрывающей ягоды, обладающие необыкновенно приятным, кисловато-сладким экзотическим вкусом и нежным ароматом. Отсюда и распространенное название растения — конфетное (или карамельное) дерево. И плоды, и корни конфетного дерева издавна широко применялись при различных заболеваниях, особенно при желтухе, заболеваниях внутренних органов, цинге. На Руси это растение было обязательным и незаменимым в царских аптекарских огородах, созданных по приказу царя Алексея Михайловича. Размножается растение семенами и стеблевыми черенками. Семена надо высеивать в начале марта в плошки или в пикировочные ящики, заполненные смесью дерновой, перегнойной земли и песка в равных объемах. Нужен дренаж не менее чем на 1/4 высоты емкости. При глубине заделки 0,5 см, температуре воздуха +20…+22° С и постоянном умеренно-влажном содержании почвы семена прорастают через 10–14 дней. Сеянцы растут быстро. А вот укоренение черенков проходит очень медленно, порой большая их часть погибает. Нельзя высаживать растение в слишком тяжелую дерновую землю и вносить в почвенную смесь неразложившийся коровяк и свежий навоз. Растение устойчиво к засухе, морозам и ветрам. При правильной агротехнике и благоприятных условиях содержания растение цветет и плодоносит на 4–5-й год жизни. Конфетное дерево хорошо смотрится во все времена года. Весной выделяется обилием золотистых соцветий, в период созревания — красивыми, ярко окрашенными плодами. Осенью полыхают рубиновые, огненно-красные, желтые или фиолетовые листья. Прекрасно смотрится в зеленых изгородях, в групповых и одиночных посадках. Конфетное дерево отличается своими декоративными и лекарственными свойствами. Приготовляемые из конфетного дерева препараты применяются в официальной медицине. Комментарии специалиста, канд. с.-х. наук И. В. Курьяновой Заметим, что карамельное (или конфетное) дерево специалисты называют барбарис обыкновенный. Среди декоративных особенностей этого растения стоит отметить его способность прекрасно переносить стрижку, причем её можно проводить в любое время года. Благодаря стрижке можно получить интересные причудливые фигуры (например, шаровидные формы), которые украсят и разнообразят внешний вид сада. Яркость окраски листвы напрямую зависит от количества света, получаемого растением, поэтому лучше сажать деревья на солнечные места, хотя барбарис переносит и некоторое затенение. При одиночной посадке барбариса расстояние между растениями должно быть 1,5–2 м, размер ямы — 40 х 40 х 40 см. При создании живой изгороди высаживают по 2–4 растения на погонный метр. Уход за барбарисом такой же, как за любыми ягодными кустарниками: прополка, рыхление, полив, подкормка.

Поговорка «готовь сани летом» для садовода означает, что об урожае следующего года нужно позаботиться в этом году. В конце лета на смородине закладываются цветочные почки, и именно от ухода за смородиной осенью зависит то, каким будет новый урожай ягод: обильным или скудным, будут ли ягоды крупными или мелкими. Поэтому выбираем паузу в делах и вновь идём к кустам смородины, но уже не с ведром, а с удобрениями и препаратами для защиты от болезней и вредителей. За период плодоношения смородина выносит из почвы большое количество питательных веществ. Формирование ягод требует калия, фосфора, различных микроэлементов. Если не восполнить их запас в почве, в следующем году хорошего урожая не ждите. Плодоношение черной смородины Кроме того, нужно подумать и о самом кусте. Как заботливая мать, смородина бросает все силы на созревание ягод, а на себя — по остаточному принципу. Неудивительно, что в конце сезона кусты смородины выглядят «уставшими»: листья покрыты пятнами или налётом мучнистой росы, верхушки побегов скрутились от колоний тли, какие-то побеги так и остались лежать на земле, не поднявшись после сбора ягод. Через 2 недели после сбора ягод пора начинать заботиться о следующем урожае Не стоит откладывать уход за смородиной «в долгий ящик». Подкормку и обработку кустов от болезней и вредителей лучше провести через пару недель после сбора ягод. Тогда за оставшееся время растения ещё успеют усвоить питательные вещества, а патогенные микроорганизмы и насекомые не смогут нанести значительного вреда. Подкормка смородины Подкормка летом Пик роста смородины приходится на май и июнь, в этот период растение решает одновременно множество задач: цветение, а после его окончания — завязывание ягод, формирование листьев и молодых побегов. В начале сезона смородина требует полного комплекса питательных веществ. Кусты смородины подкармливают жидкими органическими удобрениями, такими как настой куриного помёта или коровяка, вносят минеральные удобрения, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20 + 2,5% магния). Удобрение для подкормки смородины За весенне-летний сезон проводят три подкормки: первая — когда листья на смородине стали размером с копеечную монетку, вторую — сразу после окончания цветения, и третью — в период формирования ягод, через 2-3 недели после второй подкормки. Подкормка осенью Но вот все ягоды собраны, растения уже не наращивают новые листья, идёт невидимая глазу работа по формированию цветочных почек и развитию корневой системы. В этот период ягодные кустарники остро нуждаются в калийно-фосфорной подкормке. Калий активно расходуется на формирование ягод, этот минерал отвечает за накопление в них сахаров. Но и для вызревания коры, для успешной подготовки кустарников к зимовке тоже нужен калий. Кроме того, калий увеличивает сопротивляемость растений грибным заболеваниям. Фосфор способствует образованию новых всасывающих корней, стимулирует формирование плодовых почек. Наличие доступного фосфора способствует хорошему усвоению магния, микроэлемента, который крайне важен для декоративных и ягодных кустарников. В зависимости от сроков подкормки мы выбираем фосфорно-калийные удобрения и способ проведения подкормки — вносить ли сухие удобрения или жидкие, в виде раствора. Поскольку питательные вещества растения усваивают только в виде водных растворов, нужно позаботиться об обильном поливе смородины после сбора урожая. Если конец лета выдался засушливым и жарким, кусты смородины поливают хотя бы раз в две недели из расчёта 3-4 ведра воды под куст. Белая смородина Внесение жидких удобрений Если с подкормкой смородины вы не затянули, и кусты ещё стоят зелёные, необходимо дать удобрения, которые быстро усваиваются. К таким относятся сульфат калия (50% калия, 18% серы), аммофос (52% фосфора, 12% азота), монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + микроэлементы). Удобрения растворяют в воде из расчёта 2 ст.л. на ведро воды и проливают смородину под корень. Чтобы питательный раствор не растекался, лучше предварительно поверхностно прорыхлить почву либо сделать неглубокую канавку по проекции кроны куста. Под куст выливаем по 2-3 ведра подкормки, в зависимости от его размера и возраста. Удобрения, внесённые в жидком виде, будут усвоены растениями уже в этом сезоне. Они пойдут на вызревание древесины, на закладку плодовых почек для следующего сезона, на развитие корней и восстановление сил. Внесение сухих минеральных удобрений Если же в круговороте дел вы забыли о подкормке смородины, и кусты уже готовятся к уходу в состояние покоя: листья приобрели бурую окраску, часть листьев уже опало, — то нам остаётся сделать запас питательных веществ на следующий год. И главный элемент, который нужно внести осенью — это фосфор. Этот минерал растворяется в земле очень медленно. Он крайне инертный, практически не перемещается в почве, грубо говоря, лежит там, где его насыпали. Поэтому наша задача — правильно внести фосфорные удобрения. Задумались, чем подкормить смородину в сентябре? Самые доступные фосфорные удобрения — это простой суперфосфат и двойной суперфосфат. Они немного различаются по своим свойствам. Простой суперфосфат почти наполовину состоит из гипса, содержание фосфора в нём не более 26-30%. В двойном суперфосфате нет балластного вещества, это удобрение содержит до 50% фосфора и 10-12% азота, который улучшает усвоение фосфора. Чтобы фосфор не пролежал в почве зря, необходимо доставить его в зону залегания корней. Вносить фосфорные удобрения поверхностно не имеет смысла. Корневая система смородины мочковатая, основная часть всасывающих корней находится непосредственно под кустом. Если мы будем рыхлить почву на глубину 10-15 см, то повредим корни. Что же делать? Как вариант, можно проделать борозду на расстоянии от центра куста 30-40 см, и равномерно рассыпать суперфосфат по борозде. Но тогда до удобрения «дотянутся» только корни с периферии корневой системы. Чтобы доставить фосфор по назначению, лучше проделать несколько проколов в зоне залегания корней и насыпать удобрения в лунки. Луночный способ внесения минеральных удобрений часто применяют для подкормки взрослых плодовых деревьев, но в том случае используют лом для изготовления больших и глубоких лунок. При подкормке смородины достаточно небольшого металлического штыря. Глубина отверстий в почве должна быть не более 10-15 см. Общий расход двойного суперфосфата на куст составляет 60-100 г в зависимости от размера куста. Вместе с суперфосфатом можно внести в почву сульфат калия в сухом виде из расчёта 30-40 г на куст. Фосфор и калий не обжигают корни растений, в отличие от азотных удобрений, поэтому мы можем смело вносить калийно-фосфорные удобрения непосредственно в зону залегания корней кустарников. Внесение органических удобрений Некоторые садоводы не приемлют «химию» ни в каком виде, даже в форме минеральных удобрений, и предпочитают использовать на садовом участке только органику и биопрепараты. В таком случае осенью под ягодные кустарники вносят древесную золу и костную муку. Древесная зола — это источник калия и кальция, содержание фосфора в ней минимально. На нейтральных почвах не стоит усердствовать с внесением золы, т.к. она дополнительно подщелачивает почву, а смородина предпочитает слабо-кислые почвы, pH=5,0-6,0. Проверить кислотность почвы на участке можно при помощи тест-системы «Агрохимик» либо с помощью электронного прибора. При внесении золы учитывайте исходный материал. Так, зола от сжигания берёзы содержит больше полезных веществ, чем от сжигания сосновых дров. В древесной золе больше кальция, а содержание калия не превышает 6-10%. В золе от сжигания соломы, стеблей подсолнечника, картофельной ботвы расклад обратный — преобладает калий, до 30%, а содержание кальция меньше. Если своей золы недостаточно, всегда можно купить в магазине гранулированную древесную золу. Золу вносят из расчёта 2 стакана на куст, заделывают в верхний слой почвы. В качестве органических фосфорных удобрений вносят костную или рыбную муку, можно использовать специальные составы, предназначенные для подкормки растений, они не содержат жира, поэтому быстрее разлагаются. Но можно воспользоваться и мясокостной мукой или рыбной мукой, которая используется как премикс для корма скота. Содержание фосфора в костной муке достаточно высокое, до 30%. Под куст вносят по две хороших горсти костной муки. Костную муку необходимо глубоко заделать в почву, поэтому её вносят либо в борозду, либо поверхностно, но сверху присыпают слоем компоста, перегноя или плодородной земли. Мульчирование почвы слоем перегноя или компоста — это запас комплексного органического удобрения на следующий сезон. Чтобы азот в составе органики не спровоцировал повторный рост побегов, почву под кустами мульчируют после того, как смородина сбросила листья, т.е. ушла в состояние покоя. Обработка смородины от болезней и вредителей Пока на кустах смородины висят ягоды, у нас «связаны руки». Мы не можем в полную силу бороться против болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Ведь любой препарат, даже самый безвредный, попадёт и на ягоды. Но после сбора урожая необходимо решать накопившиеся проблемы. Уход за чёрной смородиной осенью включает обязательную профилактическую или искореняющую обработку от болезней и вредителей. От болезней Прежде всего необходимо осмотреть кусты смородины и оценить их состояние. На ослабленные растения нападают различные болезни. Дождливая погода и большая разница между дневными и ночными температурами способствуют распространению грибных заболеваний: мучнистой росы, ржавчины, различных пятнистостей. Если поражение листьев не носит тотальный характер, достаточно провести профилактическую обработку медьсодержащими препаратами. Они действуют контактно, смываются после нескольких дождей. Для обработки применяют 1-2% медный купорос (100-200 г на 10 л воды) или препараты «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Медекс». Если же кусты смородины сильны поражены грибными болезнями, необходима обработка системными фунгицидами. В тяжёлых случаях потребуется провести две обработки с интервалом 14 дней. Фунгициды «Скор», «Раёк» имеют одинаковое действующее вещество и помогают избавиться от возбудителей мучнистой росы, ржавчины и пятнистостей. Если кусты смородины и крыжовника поражены только мучнистой росой, можно применить контактные препараты на основе серы, такие как «Тиовит Джет» или системно-контактный препарат с серой «Серпень». Однако нужно учитывать, что обработка серой эффективна при высокой температуре воздуха, от +24°С до +28°С. При температуре выше +32°С сера оставляет ожоги на листьях, при температуре ниже +20°С обработка не даёт результата. От вредителей У смородины не так много вредителей, больше всего ей досаждает обыкновенная зелёная или чёрная тля, которая устраивает свои колонии на верхушках побегов. Насекомые высасывают сок из молодых листьев, из-за чего они скручиваются в тугой узел, а рост побега прекращается. Галловая тля на смородине На красной смородине чаще встречается галловая тля, это более мелкое насекомое, о присутствии которого можно узнать по красным вздутиям на листьях. Тля вездесуща, всеядна и плодовита, за лето появляется множество поколений насекомых, поэтому обработки нужно проводить регулярно. Для уничтожения тли можно использовать раствор хозяйственного мыла либо воспользоваться калийным зелёным мылом. Биофунгициды, такие как «Фитоверм», «Биокилл» и другие препараты на основе аверсектина, тоже хорошо справляются с тлёй. Но, как и мыло, они действуют контактно, т.е. проводить обработку нужно очень тщательно, по нижней стороне листьев. БиоКилл - от вредителей После уборки урожая ничто не мешает нам провести обработку системным инсектицидом. Его действие более продолжительное, растения будут защищены на три недели. Препарат проникает в ткани растения, поэтому эффект от обработки не зависит от осадков. Главное, чтобы в течение 2-3 часов после обработки не прошёл дождь. Для борьбы с тлёй можно применять системные инсектициды на основе неоникотиноидов. На слуху «говорящие» названия: «Кортлис», «Биотлин», подойдут препараты, которые предназначены для борьбы с колорадским жуком: «Инсектор Супра», «Дракор», «Корадо» и др. В некоторых регионах сильно распространилась белокрылка. Это крошечное насекомое белого цвета, похожее на мушку или на моль. Взрослые особи сидят на обратной стороне листьев и при прикосновении к ветке взмывают облачком в воздух. Как правило, белокрылка заселяет теплицы и вредит томатам и другим паслёновым, но встречается она и на ягодных кустарниках. Кроме непосредственного вреда, который насекомые наносят растениям, есть ещё и дополнительные «бонусы». Сладкие выделения, которые остаются после белокрылки на листьях растений, становятся питательной средой для сажистого грибка. Насекомые способны переносить неизлечимые вирусные заболевания с больных растений на здоровые. Алатар - от 28 видов вредителей Для уничтожения белокрылки придётся провести несколько обработок с интервалом 10 дней, т.к. инсектициды действую только на взрослых особей. Можно использовать те же препараты, что и для борьбы с тлёй, или инсектициды на основе пиретроидов: «Алатар», «Стожар», «Кинмикс». Лучше чередовать обработку неоникотиноидами и пиретроидами, чтобы у насекомых не возникала привычка и устойчивость к ядам. Смородинная стеклянница — ещё один вредитель, пожалуй, самый опасный. Проблема в том, что личинка смородинной стеклянницы внедряется внутрь молодых ветвей и съедает их сердцевину, что приводит к высыханию целой ветки. Достаточно долго мы можем не подозревать о том, что вредители заселили куст. Лишь самые внимательные садоводы заметят неладное. На повреждённых ветвях листья мельчают, становятся более бледными, ягоды вырастают мелкими и созревают чуть раньше остальных. Лёт смородинной стеклянницы происходит через 2-3 недели после окончания цветения смородины, совпадает с цветением малины. Насекомые откладывают яйца на кору побегов, заметить яйцекладки очень сложно, т.к. по цвету они сливаются с корой. Личинка вылупляется и вбуравливается внутрь побега. Она двигается сверху вниз, выгрызая сердцевину ветки. Если удастся заметить присутствие личинки смородинной стеклянницы на ранней стадии, ещё есть шанс спасти ветку. Необходимо обрезать верхнюю, повреждённую, часть побега. Чёрная сердцевина подтвердит ваши подозрения о внедрении вредителя. Нужно срезать ветку до здоровой ткани, иногда приходится делать несколько срезов, всё ниже и ниже, вплоть до самого основания. При проведении санитарной и формирующей обрезки смородины обращайте внимание на срезы, здоровая ткань древесины — светлая, если же центр побега тёмный — это результат повреждения личинкой смородинной стеклянницы. Бороться с этим вредителем крайне сложно. Из-за того, что личинка находится внутри ветвей, она надёжно защищена от любых воздействий препаратами. Наиболее эффективным является механический способ уничтожения — вырезание и сжигание заражённых ветвей. Но если куст сильно повреждён стеклянницей, такой способ приведёт к полному уничтожению куста. В таком случае можно попробовать побороться за растение и пролить куст препаратом «Актара». Это единственный инсектицид, который может впитывать не только через листья, но и через корни. Действующее вещество распространяется по тканям растения и уничтожает вредителя «изнутри». Для предотвращения заселения кустов смородины личинками смородинной стеклянницы необходимо проводить обработку системными инсектицидами после окончания цветения. Если после сбора урожая вы не будете забывать о ягодных кустарниках, порадуете их поливами и подкормками, защитите их от болезнетворных грибов и насекомых, они отплатят вам сторицей — обильным урожаем крупных сладких ягод.

Сочная, сладкая, ароматная — слива радует обильным урожаем даже там, где никакие другие плодовые деревья не растут. Для жителей Урала, Сибири и других регионов с суровыми зимами посадка сливы — это реальная возможность кушать фрукты из своего сада. Многие сорта сливы не уступают по вкусу абрикосам и персикам. При этом морозостойкость сливы в разы выше, некоторые сорта выдерживают морозы до -50°С! Осень считается лучшим временем для посадки саженцев плодовых и декоративных культур. Несмотря на то, что косточковые принято сажать весной, посадка сливы осенью показывает более высокий процент приживаемости саженцев. Если деревья сливы в вашем саду уже состарились, самое время подобрать несколько новых сортов на замену. Преимущества осенней посадки Посадка сливы осенью в средней полосе даёт отличный результат. Тому есть несколько причин, и главная из них — это свежесть посадочного материала. Все питомники заготавливают саженцы именно осенью, весной распродаются остатки, которые не были реализованы в прошлом сезоне. Естественно, при зимнем хранении качество саженцев ухудшается: почки могут подмёрзнуть, а корни пересохнуть. Саженцы сливы в октябре. Огромный выбор. Поскольку саженцы плодовых деревьев готовятся к осенней продаже, то в сентябре - октябре выбор сортов гораздо больше, чем в апреле - мае. Это позволяет приобрести именно тот сорт, о котором вы мечтали, а не тот, что остался в наличии. При осенней посадке саженцев у нас больше времени на подготовку участка и собственно посадку. В конце сентября деревья уходят в состояние покоя, и в течение всего октября мы можем закладывать молодой сад. Весной же время поджимает: от момента оттаивания почвы до пробуждения деревьев есть всего неделя - две, за которые нужно успеть приобрести саженцы, подготовить посадочные ямы и посадить деревья. При весенней посадке деревья слишком быстро трогаются в рост. Солнце активно пригревает, стимулирует пробуждение почек. Деревья, которые ещё не успели укорениться после пересадки, выбрасывают листья, начинают активно испарять влагу и расходуют собственные запасы. Без регулярных поливов саженцы, посаженные весной, могут засохнуть уже в середине лета. При осенней посадке у деревьев гораздо больше времени на адаптацию. Осенью почва долго остаётся тёплой, а благодаря дождям в ней достаточно влаги — это идеальные условия для наращивания всасывающих корешков. Посадка сливы осенью соответствует биологическим ритмам растения. После листопада дерево уходит в состояние покоя, поэтому пересадку переносит безболезненно. Прохладная температура воздуха и тёплая почва стимулируют наращивание корневой системы. Это обеспечивает хорошую приживаемость саженцев. Сроки посадки Время посадки сливы осенью различается в разных регионах и длится от середины сентября до начала декабря. Посадку нужно провести хотя бы за месяц - полтора до сильных морозов. Для определения срока посадки необходимо исходить из того, когда в вашем регионе промерзает почва. Важен не первый лёгкий морозец, а устойчивый минус в течение недели и более. В средней полосе зима, как правило, приходит в начале - середине ноября. Соответственно, посадку саженцев можно проводить с середины сентября до конца октября. В южных регионах зима приходит позже, поэтому посадка растягивается на весь ноябрь. А в северных областях лучше уложиться с посадкой деревьев до конца сентября, либо перенести её на весну. Выбор сорта При выборе саженцев сливы лучше отдавать предпочтение местным сортам, районированным для конкретного региона. Местный сорт. Название не известно. Поскольку один сорт не может сочетать все достоинства, то необходимо выбрать определяющий фактор: морозостойкость — важна для регионов с суровыми зимами. Сорта: Бордовая, Жёлтая Хопты, Пересвет, Веста и др. устойчивость к выпреванию — важна для регионов с высотой снежного покрова более 50 см. Сорта: Зарянка, Оюна, Байкальский янтарь, Находка, Гордость Урала, Дочь Бурятии. Слива карзинская В начале прошлого века при скрещивании американской и канадской сливы получен морозостойкий и засухоустойчивый гибрид, он был назван в честь агронома-селекционера Ивана Карзина — слива карзинская. Известные сорта сливы карзинской: Румяная — карликовое дерево, плоды небольшие, массой 14-16 г, удлинённо-округлой формы, жёлто-оранжевые, с сочной кисло-сладкой мякотью. Кулундинская — сильнорослое дерево, плоды небольшие, массой 15-18 г, овальной формы, жёлто-оранжевые, с плотной кисло-сладкой мякотью с ароматом дыни. Слива уссурийская Слива уссурийская — это подвид сливы китайской, распространена в Приморском и Хабаровском крае. Этот вид сливы отличается высокой морозостойкостью, выдерживает морозы до -42-45°С. Хорошо зимует в малоснежные зимы, но может выпревать при обилии снега. Слива уссурийская хорошо растёт в условиях прохладного и влажного лета, плохо переносит засуху. Отличается высокой урожайностью, но требует перекрёстного опыления. Большинство сортов уссурийской сливы самобесплодны. Популярные сорта сливы уссурийской: Алтайская юбилейная — среднерослое дерево, плоды среднего размера, массой 14-24 г, округлые, жёлто-оранжевые, с красным румянцем, сочные, нежные, кисло-сладкие с ароматом абрикоса. Маньчжурская красавица — карликовое дерево, плоды крупные, массой 25-27 г, округлые, тёмно-бордовые с сильным восковым налётом, сочные, кисло-сладкие. Пирамидальная — среднерослое дерево, плоды мелкие, массой 12-16 г, округлые, красно-оранжевые, сочные, хорошего вкуса. Слива русская Слива русская является гибридом алычи и сливы уссурийской. Она переняла у своих родителей все лучшие качества: отличную морозостойкость, до -45°С от сливы уссурийской и высокую урожайность — от алычи. Яркие плоды так плотно облепляют ветки, что листьев практически не видно. Кроме того, у сливы русской глубокий период покоя, что позволяет ей переносить сильные морозы, которые приходят после продолжительных оттепелей. Слива русская достаточно устойчива к выпреванию, что позволяет выращивать её в регионах, с высоким снежным покровом. Слива русская хорошо приспосабливается к экстремальным погодным условиям. В период цветения выдерживает значительные перепады между ночными и дневными температурами. Этот вид сливы требует перекрёстного опыления, поэтому лучше сажать несколько сортов с одинаковым сроком цветения. Лучшие сорта сливы русской, которые подходят для переопыления: Подарок Санкт-Петербургу — среднерослое дерево с плакучей кроной, плоды крупные, массой 20-25 г, удлинённые, жёлто-оранжевые, нежная кисло-сладкая мякоть с приятным ароматом. Июльская роза — среднерослое дерево, плоды очень крупные, массой 30 г, яйцевидные, насыщенного бордового цвета, с восковым налётом, мякоть сочная, вкусная, с нежным ароматом. Дополнение от автора от 17.01.2025 Садоводы оценили высокую урожайность сливы русской и неприхотливость в уходе. Вкус ее плодов — выше всяких похвал, ведь в генах гибридной сливы “течет кровь” сладких сортов североамериканской сливы, абрикоса и персика.  Цветущие деревья выдерживают легкие заморозки до -3-5°С, губительные для плодовых деревьев. Благодаря такой особенности гибридная алыча плодоносит ежегодно. Слива русская может расти на слабокислой почве, однако на плодородной земле с нейтральным pH урожайность гораздо выше, а плоды — крупнее. Важно понимать, что обычные сорта сливы домашней не являются опылителями для сливы русской. Чтобы плоды успешно завязывались, необходимо посадить три саженца разных сортов одинакового срока созревания. Раннеспелые сорта сливы русской: Июльская роза, Путешественница, Злато Скифов, Кубанская комета, Евгения, Анастасия, Мономах, Шатер, Ярило. Среднего срока созревания: Подарок Санкт-Петербургу, Алые паруса, Царская, Глобус, Найдена, Несмеяна, Клеопатра, Комета поздняя, Сигма. Среднепозднего срока созревания: Чук, Гек, Лама, Лавина, Мара, Желтая сладкая. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Выбор саженца Беспроигрышный, однако наиболее затратный вариант, — это саженцы в горшках, с закрытой корневой системой (ЗКС). Конечно, при условии, что дерево выращивалось в этом горшке какое-то время, а не было пересажено в горшок вчера. Определить это очень просто, достаточно потянуть за ствол. Саженцы, которые росли в горшках, плотно сидят в них. Если же саженец легко выскочил из горшка, то возможны два варианта, и оба не слишком хорошие: либо земляной ком был сильно пересушен, что скорее всего привело к частичному отмиранию корней, либо саженец поместили в горшок недавно, тогда это тот же саженец с открытой корневой системой (ОКС), но по более высокой цене. Саженцы в горшках часто продаются с листьями, в таком виде их и сажают. Деревья с ОКС, как правило, продаются уже без листьев: их обрывают перед выкопкой саженцев, т.к. через листья идёт испарение. Как только дерево извлекли из почвы, оно будет расходовать собственные запасы влаги из ствола и корней. Если вы решили купить саженец с открытыми корнями, на котором ещё не успели завянуть листья, их нужно немедленно оборвать, тут же, на месте. Если же вам предлагают саженец с ОКС и увядшими листьями, от такой покупки лучше отказаться. Растение уже сильно обезвожено и шансы на укоренение крайне малы. Поскольку сливы растут и развиваются очень быстро, лучше покупать однолетние саженцы, у них более высокая приживаемость. Сливы-двухлетки с ОКС придётся значительно обрезать при посадке, чтобы уравновесить повреждённые корни и развитую надземную часть. Подготовка саженца к посадке Саженцы с ЗКС Саженцы, которые выращивались в горшках, готовы к посадке. Всё, что от нас требуется, это пролить земляной ком за 2-3 часа до извлечения саженца из горшка. В идеале земля не должна осыпаться с корней, в таком случае пересадка пройдёт безболезненно для растения. Если корни саженца оплели земляной ком и даже начали загибаться вверх, необходимо немного разворошить его нижнюю часть и расправить корни. Нестрашно, если при этом часть корней повредится, в земле они быстро восстановятся, вырастут новые всасывающие корни. Посадить саженец с загнутыми корнями гораздо опаснее — корни не могут изменить направление роста и распрямиться самостоятельно. Если они загнуты вверх или переплетены в узел, то развитие корневой системы останавливается, проходит несколько лет, а дерево так и не растёт. Саженцы с ОКС Саженцы с открытыми корнями необходимо для начала «напоить». От момента выкопки их из земли прошло как минимум несколько дней, а возможно, недель, за это время всасывающие корни подсохли. Необходимо слегка подрезать их острыми ножницами и замочить в воде или в растворе какого-либо стимулятора корнеобразования. Для замачивания саженцев можно использовать любые стимулирующие препараты: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». Если под рукой не оказалось гормональных стимуляторов роста, можно использовать гумат калия или лигногумат калийный, если нет и его, то любое жидкое гуминовое удобрение — гуматы оказывают антистрессовый эффект и улучшают приживаемость саженцев. В раствор полезно добавить биопрепарат с сенной палочкой, например, «Фитоспорин» или «Бактерра». Полезные бактерии поселятся в корневой зоне дерева, размножатся в почве и будут отражать атаки патогенной микрофлоры. Саженцы с открытыми корнями замачивают на ночь, а сильно пересушенные — на сутки. После замачивания полезно обмакнуть корни в глиняную болтушку. В глине содержится множество микроэлементов, они будут постепенно усваиваться. Опытные садоводы утверждают, что саженцы, корни которых были обработаны глиняной болтушкой, приживаются лучше. Выбор места Посадка сливы и других плодовых деревьев осенью хороша тем, что у нас больше свободного времени после уборки урожая. Мы можем спокойно походить по участку, распланировать посадки, подобрать место для каждой культуры. Освещение Важно понимать, что все культурные плодовые деревья крайне требовательны к освещению и плодородию почвы. Если мы хотим собирать большие урожаи яблок, груши, сливы, вишни и др., то каждому дереву необходимо найти открытое солнечное место, защищённое от ветра, и обеспечить плодородную, хорошо дренированную почву. На небольших дачных участках невозможно создать идеальные условия, поэтому приходится идти на какие-то уступки. Так, слива способна выносить лёгкое затенение. Если все солнечные места заняты другими плодовыми деревьями, то сливу можно посадить и с восточной или западной стороны дома. Достаточно, если дерево будет освещаться солнцем 4-5 часов в день. Грунтовые воды Никакие плодовые деревья не выносят близкого залегания грунтовых вод. Поскольку корни дерева уходят на большую глубину, то как только они оказываются в воде, они «задыхаются», и дерево начинает умирать. Особенно важно это для высокорослых деревьев на семенном подвое: яблони и груши. У деревьев на карликовом подвое корневая система мочковатая, она не уходит глубже, чем на 1 м. Если грунтовые воды проходят ближе, чем на глубине 1-1,5 м, необходимо проложить общую систему дренажа, поскольку локальный дренаж в лунке не спасёт корни дерева от контакта с водой. Если же дорогостоящая прокладка дренажной системы не входит в ваши планы, то лучше сажать сливу на холм. Талые воды и снег Самое слабое место сливы — это корневая шейка, участок ствола непосредственно над корнями. Если это место заглублено в почву, то кора на закопанной части ствола выпревает, нарушается движение питательных веществ от корней к ветвям и обратно, и дерево постепенно погибает. Выпревание корневой шейки необязательно связано с заглублением её в почву. Если весной под сливой скапливается талая вода, а после осенних дождей дерево стоит в луже, то выпревание неизбежно. Если на участке есть уклон, то сливу сажают в верхней части склона, с южной стороны.  Не следует сажать сливу в низине или с северной стороны холма. Кроме того, что в низинах застаивается вода, при возвратных весенних заморозках холодный воздух опускается в низины, что приводит к вымерзанию цветов сливы. Высокие сугробы могут провоцировать выпревание древесины. При выборе места для посадки сливы нужно вспомнить, где весной быстрее всего сходит снег — это место подходит лучше всего. Не стоит сажать сливу там, где снег задерживается и накапливается — у заборов и построек. Схема посадки Лишь некоторые сорта сливы являются самоплодными, подавляющее большинство требует посадки сортов-опылителей. Поэтому при посадке сливы мы не можем ограничиться одним саженцем, нам нужно найти место под 2-3 дерева с одинаковым сроком цветения. Чтобы опыление происходило успешно, разные сорта сливы должны расти одной группой, это правило относится и к посадке вишни, черешни. Расстояние между деревьями зависит от высоты взрослого дерева и формы его кроны. Для высокорослых сортов с раскидистой кроной, таких как у сортов «Алтайская юбилейная», «Жёлтая Хопты», «Веста», оставляют 3 м между деревьями. Сорта с пирамидальной кроной и сорта на полукарликовом подвое, такие как «Пирамидальная», «Ксения», «Алая заря», можно сажать на расстоянии 2,5 м друг от друга. Для естественных карликов, таких как «Румяная» и «Маньчжурская красавица», достаточно 1,5-2 м между деревьями в ряду. Подготовка почвы Наверное, каждый садовод слышал, что ямы под посадку деревьев нужно готовить заранее. При посадке сливы это имеет решающее значение. После перекопки воздушная структура почвы не сохранится надолго. С поливами и дождями почва неминуемо осаживается и уплотняется. Если мы готовим посадочные ямы непосредственно перед посадкой деревьев, то к весне земля просядет, и саженцы окажутся не на уровне поверхности земли, а чуть глубже, в небольшой ямке. Для каких-то других деревьев это может быть не так принципиально, но для косточковых — это губительно. Корневая шейка сливы ни в коем случае не должна оказаться ни в земле, ни ниже её по уровню. Любое углубление почвы — это лунка для застоя воды и верная дорога к выпреванию сливы. Вторая причина для заблаговременной подготовки почвы — это необходимость известкования. Косточковые культуры не переносят кислых почв. Для построения древесины и косточки плодов им нужны большие дозы кальция, которого в кислых почвах недостаточно. Однако прежде чем проводить известкование почвы, лучше измерить её кислотность. Для этого можно использовать электронный pH-метр или воспользоваться тест-системой «Агрохимик». Для посадки сливы нужна нейтральная или слабо-щелочная почва, pH = 6,5-7,5. На кислых почвах вносят доломитовую муку (известняковую муку), на слабо-кислых — мел, золу. Посадка сливы в яму На хорошо дренированных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод сливу сажают обычным способом, в посадочные ямы. Их готовят за 2-4 недели до посадки. Яма для посадки плодовых деревьев должна быть широкой и глубокой, независимо от размера корневой системы саженца. Диаметр ямы 60-80 см, глубина — 80-100 см. Чем хуже почва, тем большего размера мы делаем яму. На песчаных почвах ямы делают более широкими, чтобы увеличить объём плодородной земли в корнеобитаемой зоне. На глинистых почвах — более глубокими, чтобы заменить глину из нижней части ямы на плодородный грунт. Если на участке небольшой плодородный слой, то при копке ямы его откладывают отдельно, в тачку или на подложку, а нижний слой земли убирают. Не стоит полностью заменять грунт из ямы на другую почвенную смесь, в таком случае будет слишком сильная разница между составом почвы внутри и вне ямы, и корни дерева не будут развиваться за пределы посадочной ямы. Глинистые почвы необходимо разбавить речным песком, а ещё лучше — агроперлитом. Перлит не только улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой, но и способствует более равномерному распределению влаги. Этот минерал вбирает в себя излишки воды, а при высыхании грунта отдаёт их обратно в почву. Подобными свойствами обладает и диатомит садовый. Это природный ископаемый минерал, богатый кремнием и другими микроэлементами. Плодородную почву смешивают с перепревшим перегноем или компостом (1-2 ведра), добавляют 300-400 г суперфосфата и 150 г сульфата калия. При посадке сливы крайне важно обогатить почву кальцием, поэтому при посадке в почвенную смесь добавляют золу (литровую банку), мел (400-500 г) или доломитовую муку (200-300 г). Этого запаса деревьям хватит на 3 года, в дальнейшем необходимо ежегодно вносить органику, фосфорно-калийные удобрения и известковые материалы, богатые кальцием. Подготовленную почвенную смесь возвращают в посадочную яму, обильно проливают и дают отстояться. А непосредственно при посадке делают лишь небольшую лунку по размеру корней. Посадка сливы на холм На заболоченных почвах, на тяжёлых глинистых грунтах, на участках с близким залеганием грунтовых вод сливы часто выпревают и погибают. В таких условиях посадка сливы на холм или на высокую грядку даёт лучшие результаты. При устройстве холма почву предварительно перекапывают, вносят в неё необходимые органические и минеральные удобрения. Почвенную смесь из плодородной земли и песка насыпают на выбранное место таким образом, чтобы основание холма было не менее 1,5-2 м в диаметре, а высота насыпи — 50-60 см. При этом наиболее плодородную землю насыпают в центре холма, там, где будут располагаться корни саженца. Посадка сливы на холм хороша тем, что вода не застаивается в зоне корней, а снег не скапливается на вершине холма. Благодаря этому почва быстрее промерзает, что защищает сливу от подопревания. Посадка сливы Если посадочное место было приготовлено заранее и почва осела, то непосредственно перед посадкой делают небольшую лунку по размеру корней саженца с открытой корневой системой или по объёму земляного кома при посадке сливы с ЗКС. Корни располагают так, чтобы они не загибались вверх, равномерно распределяют их на холмике земли. При посадке сливы крайне важно не заглублять саженцы. Корневая шейка должна остаться выше уровня почвы на 3-4 см. На практике это означает, что нам нужно закрыть землёй только сами корни. При такой неглубокой посадке у деревьев-двухлеток будет большая парусность, поэтому необходимо сразу после посадки подвязать их к колышку или сделать растяжку между двумя кольями. Подвязка деревьев к опоре ускоряет приживаемость саженцев, т.к. их не раскачивает ветром. Колышки лучше установить в посадочные лунки сразу, ещё до посадки. В процессе посадки саженцы обильно проливают водой, чтобы земля вокруг корней превратилась в жидкую грязь. При таком способе исключено образование воздушных карманов вокруг корней, поэтому саженцы хорошо приживаются. Обрезка сливы после посадки Сразу после посадки сливы весной саженцы обрезают. Это нужно для формирования кроны и уравновешивания надземной и подземной части дерева. Однако при посадке сливы осенью обрезку лучше оставить до весны. Неизвестно, как дерево перенесёт первую зиму, возможно, какая-то часть саженца вымерзнет, поэтому нет смысла укорачивать его раньше времени. Весной, до начала сокодвижения, проводят обрезку саженцев сливы. Однолетние саженцы обрезают до высоты 70 см. После обрезки боковые побеги из верхних 4 почек формируют остов дерева в виде чаши. Для формирования дерева с центральным проводником оставляют самый сильный побег и 3-4 побега для скелетных ветвей. В любом случае высота штамба остаётся примерно 50 см, это оптимальная высота, при которой удобно ухаживать за садом (стричь газон, проводить поливы и подкормки) и собирать урожай. При посадке двухлетних саженцев сливы, у которых уже есть боковые побеги, их укорачивают на треть. Если дерево формируется с центральным проводником, то все другие ветви должны быть подчинены ему, их обрезают немного короче. Подготовка саженцев сливы к зимовке Первая зима для саженцев сливы — самая сложная. Сильные морозы могут повредить почки, обильные снегопады привести в подопреванию коры и древесины, мыши и зайцы любят лакомиться нежной корой деревьев, что приводит к печальным последствиям. Для защиты молодых деревьев от грызунов необходимо обмотать штамб какими-либо подручными средствами: пластиковой или синтетической сеткой, картоном, мешковиной и пр. Такая защита также спасёт кору от солнечных ожогов. В регионах с высоким снежным покровом практикуют способ «сухой зимовки» сливы. Для этого на штамб дерева надевают широкую трубу, диаметром не менее 40-50 см, обрезок бочки, деревянный ящик или высокое ведро без дна. Сверху его накрывают каким-то материалом, чтобы внутрь укрытия не попадал снег. Высота укрытия должна быть не меньше высоты снежного покрова. Таким образом, вокруг ствола сливы остаётся сухое пространство, почва промерзает, и дерево не выпревает.

Урожай яблок, груш и сливы собран, но не время сидеть на печи. Осенью нужно провести обработку сада от болезней и вредителей. Вовремя проведённая обработка сада от болезней и вредителей — это залог здоровья сада. Уже следующим летом вы заметите, что деревья болеют значительно меньше. Зачем обрабатывать сад осенью Как бы мы ни старались, невозможно полностью избавиться от насекомых-вредителей и патогенных грибов и бактерий, вопрос лишь в балансе сил. У деревьев есть собственный иммунитет, который помогает им противостоять микробам. Птицы и насекомые энтомофаги, такие как божьи коровки, златоглазки и др. уменьшают численность вредных насекомых. Тем не менее в течение лета на листьях плодовых деревьев и ягодных кустарников накапливается множество спор различных грибных заболеваний: яблони часто страдают от парши, которая портит плоды; листья груши сильно поражаются ржавчиной; вишни сбрасывают листья раньше времени из-за коккомикоза; все косточковые подвержены монилиозу, который приводит к усыханию целых ветвей; плодовая гниль поражают плоды семечковых и косточковых деревьев; серая гниль поселяется на любых плодах и ягодах; ягодные кустарники часто болеют мучнистой росой; малина поражается пурпуровой пятнистостью; виноград страдает от милдью (ложной мучнистой росы). Добавим к этому опасные бактериальные заболевания ствола и ветвей, такие как чёрный рак и обыкновенный рак. Именно осенью идёт активное распространение раковой инфекции, если в саду есть больные деревья. Болезнетворные микробы проникают через листовые следы от опавших листьев. Кроме того, на стволах деревьев, на ветвях кустарников остаются яйцекладки насекомых: паутинного клеща, тли. В следующем году, как только пригреет солнце, из них вылупятся насекомые и начнут пить соки из молодых листьев. Пока на деревьях и кустарниках висят плоды и ягоды, мы не можем применять «химию». В период созревания и сбора урожая приходится мириться с распространением болезней и вредителей, либо проводить регулярные обработки биопрепаратами. БиоКилл Так, против насекомых и паутинного клеща проводят обработку инсекто-акарицидами биологического происхождения «Фитоверм» или «Биокилл». В жаркую погоду (при температуре от +20° до +28°С) с мучнистой росой помогут справиться препараты на основе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет», однако не стоит проводить обработку серо-содержащими препаратами по плодам, они покрываются некрасивой «сеточкой». Как только урожай собран, можно взяться за решение этого вопроса всерьёз. Обработка сада осенью поможет значительно уменьшить численность вредителей и улучшить фитопатогенную обстановку. У летних сортов яблони, груши и сливы от момента сбора последних плодов до листопада остаётся больше месяца. Не стоит отдавать это время на откуп насекомым и микробам. Сроки обработки сада осенью Сроки обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от состояния деревьев. Одни обработки проводят по листу, после сбора урожая, другие — для стимуляции опадения листьев, третьи — после листопада. У каждого вида лечения есть своя цель и своё средство. Обработка по листу Этот вид обработки подходит для культур летнего и ранне-осеннего срока созревания: яблони, груши, сливы, а также вишни, черешни, абрикоса, персика и всех ягодных кустарников. Поскольку у любого химического препарата длительный срок ожидания, от 14 до 21 дня, обработку можно проводить только после полной уборки урожая. Как только плоды или ягоды собраны, необходимо пройтись по ещё живой листве системными препаратами: фунгицидом широкого спектра действия, таким как «Скор»,  и любым инсектицидом, который есть под рукой, например, «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис» и др. Химические препараты лучше не смешивать, а провести обработки поочерёдно, с интервалом в 1 неделю. Осенью нет смысла применять биопрепараты с живыми бактериями и грибами, т.к. с понижением температуры воздуха и почвы жизнедеятельность микроорганизмов замедляется, препараты теряют эффективность. Даже для усвоения химических фунгицидов нужна довольна высокая температура воздуха. Так, обработку препаратом «Скор»нужно проводить, пока температура не опустилась ниже +16°С. Если же с обработкой затянули, и на улице уже не больше +5-6°С, лучше использовать для обработки по листу препараты с другим действующим веществом — «Хорус» или «Хортон». Обработку проводят в вечерние часы в безветренную погоду. Обрабатывают не только листья, но также ветви и стволы деревьев. Если в течение нескольких часов после опрыскивания деревьев пошёл дождь, обработку придётся повторить. Для лучшего распределения состава по листьям полезно добавить в раствор какой-то прилипатель. Можно использовать специальные препараты, такие как «Панэм», биоприлипатель «Липосам» или обычное жидкое мыло (50-100 мл на ведро воды). Дополнение автора от 10.03.2025 Позднеспелые сорта яблони, груши, сливы также нуждаются в защите от болезней и вредителей. Однако пока на ветвях висят плоды, мы не можем применять серьезную химию. Биопрепараты дают эффект только при регулярном применении. У них контактное действие, средство не проникает в ткани листа, поэтому защитный период длится не более недели. В течение всего лета, а также в сентябре раз в 7-10 дней опрыскивайте крону деревьев препаратом “Силар”. Это эффективный и при этом безопасный способ защитить плодовые и ягодные культуры от болезней. На поверхности листьев образуется тончайшая пленка. Она не препятствует дыханию растения и при этом защищает лист от прорастания спор гриба.  Инсекто-акарициды авермектиновой группы “Фитоверм”, “БиоКилл” — это препараты биологического происхождения, продукт жизнедеятельности полезных бактерий. Они не содержат живых бактерий, поэтому сроки обработки не ограничены температурой воздуха, препарат эффективен даже в прохладную погоду. Важно знать, что авермектины разрушаются под воздействием ультрафиолета. Чтобы обработка успела принести эффект, лучше опрыскивать плодовые деревья вечером. Препараты “БиоКилл”, “Фитоверм”, “Силар” имеют минимальный срок ожидания. Уже на следующий день можно свободно гулять по саду, а через 3 дня после обработки собирать плоды и использовать их в пищу. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Обработка для стимуляции листопада Искусственная дефолиация — это действия, которые приводят к преждевременному листопаду. Эта методика применяется к культурам с продолжительным сроком вегетации, например, южным сортам, которые выращиваются в средней полосе, а также позднеспелым плодовым деревьям. Дефолиацию можно проводить механически — ошмыгивая или обрезая листья, но этот способ слишком затратный по времени, чаще прибегают к химическим препаратам. Начинающему садоводу этот процесс покажется слишком негуманным, ведь после обработки дефолиантами деревья выглядят не лучшим образом: листья чернеют, скручиваются и опадают, но на самом деле, обработка имеет смысл и даёт положительный результат. Если сорт не районирован для конкретной местности и приспособлен к другой климатической зоне, то наше лето может показаться ему слишком коротким. В сентябре такие деревья ещё стоят зелёными и даже «не думают» сбрасывать листья. Более того, многие так и уходят в зиму с зелёной листвой. В этом нет ничего хорошего. Пока у дерева не прекратилась вегетация, идёт активное сокодвижение, поэтому кора остаётся сочной и тонкой. Чтобы дерево подготовилось к зиме, ему необходимо сбросить листья. После опадения листьев внутренние процессы замедляются, идёт процесс уплотнения и огрубления коры, накопления в ней сухих веществ, что способствует лучшей зимовке. Плотная кора должна защитить ствол и ветви не только от мороза, но и от иссушающих зимних ветров. Обработку для ускорения листопада проводят в те же сроки, когда начинается естественный листопад у других деревьев — в середине - конце сентября. Поскольку в качестве дефолианта используется концентрированный раствор железного купороса, то мы получаем тройной эффект. Под воздействием высокой концентрации минеральных солей погибает вся патогенная микрофлора, уничтожаются яйцекладки насекомых и сгорают листья. Железный купорос Для обработки используют 3% железный купорос. Для приготовления 10 л рабочего раствора 300 г железного купороса растворяют в горячей воде. Чтобы железо дольше не окислялось на воздухе, в воду добавляют 1 ст.л. лимонной кислоты или 1 стакан 9% столового уксуса. В качестве дефолианта можно использовать также смесь железного купороса и мочевины в пропорции 1:1 (300 г железного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Считается, что мочевина усиливает действие железного купороса. Обработка после листопада Начало листопада — это показатель того, что дерево готовится к зимовке. В этот период уже не нужно беречь листву от химического ожога и можно применять концентрированные составы: медный купорос, железный купорос, мочевину. Мочевина Карбамид, или мочевина, применяется не только в качестве минерального азотного удобрения, но и в виде фунгицида — всё дело в концентрации раствора. Для корневых подкормок мы используем 0,2% раствор (20 г мочевины /столовая ложка/ на 10 л воды). А для уничтожения патогенной микрофлоры применяют 7-8% раствор (700-800 г /литровая банка/ на 10 л воды). Обработка деревьев мочевиной в такой высокой концентрации приводит к полному уничтожению спор любых грибных заболеваний на листьях и ветвях дерева, не выдерживают такой концентрации и яйцекладки насекомых. Есть ещё и дополнительный бонус — листья, обработанные мочевиной, можно не сгребать и не выносить из сада. После обработки они не представляют опасности, т.к. не являются источником патогенной микрофлоры. Кроме того, от сильной концентрации минеральных солей они буквально «сгорают» и рассыпаются, превращаясь в органическое удобрение. Медный купорос Медный купорос — это универсальный антисептик, который применяют для обработки древесины и любых строений, подверженных высокой влажности: сараев, погребов, подполов, бань, а также штакетника и прочих деревянных конструкций. 1% раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) успешно справляется с плесенью и другими патогенными грибами. Медный купорос Это свойство широко применяется в садоводстве. Однако важно понимать, что высокая концентрация меди может нанести вред тонкой коре и живым листьям. При весенних обработках сада 1% медный купорос используют только до распускания почек. После листопада можно использовать более концентрированный состав — 3% медный купорос (300 г медного купороса на 10 л воды) или 3% бордоскую смесь. Медный купорос можно также добавлять в состав для побелки стволов деревьев. Медный купорос — это сульфат меди, он входит в состав любого комплексного удобрения серии «Здравень Турбо» в минимальной дозе— 0,02%, и в ещё меньшей концентрации — 0,005% в состав удобрений серии «Здравень Аква». Этого вполне достаточно для восполнения потребностей растений в меди. На основе хлорокиси меди производится множество фунгицидов контактного действия: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», а также «Азофос» на основе медьсодержащего фосфата аммония. Слишком частое применение медьсодержащих препаратов приводит к накоплению меди в почве. Это угнетает полезную почвенную микрофлору, плохо сказывается на жизнедеятельности дождевых червей, попадание меди в водоёмы опасно для их обитателей. Продолжительный контакт человека с медьсодержащими препаратами вреден для здоровья. У отравления медью даже есть название — «медно-протравная лихорадка». Она проявляется в виде повышения температуры тела до +40°С, сопровождается ознобом. Обработка сада медным купоросом не так безопасна, как может показаться. При опрыскивании необходимо использовать специальную одежду, защищать глаза очками, а органы дыхания респиратором. Обработку проводят только в безветренную погоду, чтобы исключить попадание брызг меди на человека. На время обработки необходимо изолировать детей и домашних животных. При обработке плодовых деревьев и ягодных кустарников необходимо учитывать плотность их коры: яблони и груши можно обрабатывать 3% медным купоросом, косточковые культуры и ягодные кустарники — 1% медным купоросом, малину не обрабатывают вовсе, т.к. у неё слишком тонкая кора. Железный купорос Железный купорос — это хорошая альтернатива медному купоросу. Он также способен уничтожать патогенные грибы, которые вызывают гниение дерева. 15% раствор железного купороса (300 г на 2 л воды) используют для обработки стен в подвалах, погребах, банях. Антисептические свойства железного купороса также применяют в садоводстве. Обработку проводят только в осеннее время, после листопада, т.к. раствор железного купороса сжигает листья. Опрыскивание плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников железным купоросом используют для уничтожения патогенных грибов на ветвях, стволах деревьев и опавшей листве; для уничтожения лишайников и мхов на ветвях деревьев, а также на газоне; для дезинфекции свежих спилов после обрезки деревьев; для ускорения листопада. Обработка раствором железного купороса даёт дополнительный полезный эффект — она ускоряет вызревание и огрубление коры, поэтому полезна для теплолюбивых растений: роз, винограда и др. Однако слишком высокая концентрация железного купороса вредит молодым побегам и может привести к усыханию мягких тканей дерева. Железный купорос представляет собой сульфат железа, это соединение быстро окисляется на воздухе, поэтому его действие весьма непродолжительно. Избыток железа в почве встречается крайне редко, поэтому обработка железным купоросом не вредит ни полезной микрофлоре, ни самим растениям. Более того, для семечковых, особенно для яблони, она даже полезна, ведь у этого дерева высокие потребности в железе. Концентрация раствора железного купороса для обработки сада осенью от вредителей и болезней зависит от фитопатогенной обстановки в саду. Если в уходящем сезоне деревья и кустарники часто поражались грибными заболеваниями, можно обработать их 5% раствором (500 г железного купороса на 10 л воды). Если же растения болели не слишком сильно, достаточно 3% раствора (300 г железного купороса на 10 л воды). Чтобы замедлить процессы окисления, в раствор добавляют лимонную или уксусную кислоту. Для лучшего прилипания раствора в него добавляют жидкое мыло. Для уничтожения лишайников на деревьях и мха на газоне используют 4-5% железный купорос. При обработке деревьев в раствор можно также добавить горсть соли. Через несколько дней после такой обработки лишайники погибают, остаётся счистить их щёткой и унести из сада. Перед очисткой стволов от мха и лишайников необходимо расстелить под деревом ткань или полиэтиленовую плёнку, чтобы защитить почву, иначе в следующем году они вновь окажутся на деревьях. Сами по себе лишайники не вредят деревьям, они не являются паразитами и не забирают у дерева полезные вещества. Однако в складках лишайника прячутся насекомые-вредители, а повышенная влажность под слоем мха благоприятна для развития патогенной микрофлоры. Зола Зола также используется для уничтожения лишайников на деревьях и кустарниках. Высокое содержание щёлочи губительно для этих симбиотических организмов. Для приготовления зольного щёлока 2,5-3 кг золы (полведра) заливают кипятком, доводя объём до 10 л. Раствор настаивают в течение ночи. Жидкость сливают, процеживают и используют для обработки деревьев без дополнительного разведения. Зола из печи Хлорка Хлорка — самый дешёвый препарат для дезинфекции помещений. Белизну добавляют при мытье полов в общественных учреждениях, детских садах, школах, поликлиниках, на пищевых комбинатах. Стойкий запах хлорки после проведения влажной уборки у многих ассоциируется с чистотой. Дезинфицирующие свойства хлорки также можно использовать в садоводстве. Однако здесь важны детали. В составе средств для уборки, стирки и дезинфекции помещения могут входить сода и едкий натр, эти вещества вредны для растений. Для обработки подходит обычная белизна, в составе которой только 5-15% гипохлорит натрия. Такую белизну разводят водой 1:1 и используют для опрыскивания растений. При работе с белизной используют старую одежду, которую не жалко испортить, т.к. брызги белизны оставят многочисленные светлые пятна. Менее концентрированный раствор белизны, в пропорции 1:5, можно использовать для обработки хвойных от ржавчины и других грибных заболеваний. Однако лучше подстраховаться и провести обработку одной нижней ветви и понаблюдать за состоянием хвои в течение недели. Если растение не получит ожогов, можно провести обработку всей кроны можжевельника, туи или другого хвойного дерева. Осенние работы в саду Работы в саду осенью не сводятся к одной обработке от болезней и вредителей. После сбора урожая необходимо позаботиться о пополнении запаса питательных веществ в почве, провести влагозарядковый полив, побелить стволы и защитить молодые деревья от грызунов. Подкормка плодовых деревьев и кустарников При формировании плодов и ягод растения выносят из почвы огромное количество питательных веществ, их запасы в почве необходимо пополнять. Удобрения вносят сразу после сбора урожая, пока на деревьях или кустах ещё есть листья. Двойной суперфосфат Для осенней подкормки используют комплексные удобрения с пометкой «осеннее», в них высокое содержание фосфора и калия и минимальный процент азота. Из простых минеральных удобрений используют суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, борофоску. Калийные удобрения способствуют вызреванию коры, но чтобы они дали эффект, вносить их нужно в виде жидких корневых подкормок. Сухие минеральные удобрения растворяются медленно, часть из них будет усвоена в следующем году. Поскольку у деревьев и кустарников всасывающие корни находятся по периферии корневой системы, то для внесения удобрений делают борозду или несколько лунок по проекции кроны. Влагозарядковый полив Осенний полив — это важный агротехнический приём, который улучшает зимовку деревьев и кустарников. Он полезен плодовым и хвойным деревьям, ягодным и декоративным кустарникам, в частности, розам. Влажная почва лучше проводит тепло из глубоких слоёв, поэтому промерзает гораздо медленнее и на меньшую глубину. Влажность почвы особенно важна для хвойников и вечнозелёных растений, таких как рододендроны. В течение зимы они продолжают испарять влагу через хвою или листья, если же почва сухая и промороженная, добыть влагу они не могут и тратят собственные запасы. Как результат — обезвоживание и пожелтение хвои. Влагозарядковый полив проводят примерно за неделю до сильных морозов. Почву проливают в несколько приёмов, позволяя воде постепенно впитываться. Под взрослое дерево выливают до 10 вёдер воды, под кустарники и молодые деревья 3-5 вёдер. Побелка деревьев Побелка деревьев — это эффективный способ защиты стволов от морозобоин, который часто используется неправильно. По странной традиции деревья белят весной, к майским праздникам или к Пасхе. Белые стволы деревьев на фоне зелёной травы выглядят нарядно, но пользы в этом нет. Побелка нужна для того, чтобы яркий солнечный свет отражался от поверхности стволов. В феврале солнце начинает припекать, днём температура поднимается выше нуля, и под тёмной корой, нагретой на солнце, начинается сокодвижение. Ночью влага схватывается морозом, увеличивается в объёме и разрывает кору. Морозобоины на стволах деревьев — это наиболее часто встречающееся повреждение. Защитить деревья от солнечных ожогов и морозобоин несложно. Достаточно побелить их любым составом: известью, мелом, специальной садовой краской-побелкой «Белисса» или оставшейся от ремонта водоэмульсионной краской. Краска-побелка Белисса Побелку можно проводить в любое время, пока температура не опустилась ниже нуля. Теоретически побелку деревьев можно провести и тёплым февральским днём, но тогда придётся лазить по сугробам, что не слишком удобно. Побелкой важно покрыть не только ствол дерева на всю высоту штамба, но и главную развилку скелетных ветвей. В местах крепления к стволу они наиболее уязвимы к повреждениям. Защита деревьев от грызунов Мыши и дикие зайцы доставляют немало вреда плодовому саду. В течение зимы они объедают нежную кору молодых деревьев. При повреждении коры по всему кольцу дерево может погибнуть, т.к. нарушается транспортировка питательных веществ. Чтобы избежать горьких разочарований и потери молодых саженцев, лучше позаботиться о них ещё с осени. Стволы обвязывают лапником, а за неимением его используют подручные материалы: капроновую или пластиковую сетку, полосы старого спанбонда или мешковины, перфорированную трубку и пр. Обмотка стволов белым укрывным материалом решает две задачи: защищает от грызунов и от ярких лучей солнца. Перекопка приствольных кругов Если под плодовыми деревьями не разбит газон, то почву в приствольных кругах лучше ежегодно перекапывать. Это упрощает внесение удобрений и полив. Размер приствольного круга для молодых деревьев равен проекции кроны. При перекопке почвы нужно стоять боком к дереву, чтобы лезвие лопаты располагалось вдоль корней, отходящих от ствола во все стороны, а не поперёк, так мы не перерубим крупные корни. У осенней перекопки почвы есть ещё одна задача — уничтожение зимующих насекомых. Многие насекомые-вредители уходят зимовать в почву. Весной, как только земля оттаивает, они выбираются на поверхность, и начинается новый цикл размножения. Если же осенью перевернуть верхний пласт почвы, часть насекомых будет съедена птицами, часть замёрзнет, и поголовье вредителей значительно уменьшится. Для уничтожения зимующих насекомых перекопку почвы проводят после того, как верхний слой земли схватится морозом.

Осень — лучшее время для посадки и пересадки всех плодовых и ягодных культур. В это время питомники и садовые центры предлагают широкий ассортимент саженцев, так почему бы не купить пару новых сортов крыжовника? При правильной посадке крыжовника осенью саженцы показывают практически 100% приживаемость. Садоводы разделяются на тех, кто обожает крыжовник, и тех, кто терпеть его не может. Во многом дело в острых шипах, которые царапают руки и мешают собирать ягоды. Однако над этой проблемой селекционеры работают уже не один десяток лет, давно выведены сорта с небольшим количеством шипов и даже вовсе без колючек. Саженцы крыжовника в сентябре Слабая устойчивость крыжовника к мучнистой росе — ещё один камень преткновения. В запущенных случаях не только листья, но даже ягоды покрываются плотным налётом грибницы и становятся непригодны в пищу. Но и здесь селекционеры постарались — выведены сорта с высокой устойчивостью к грибным заболеваниям. Каким будет урожай крыжовника — обильным или бедным, будут ли ягоды сладкими или кислыми, крупными или мелкими — зависит не только от сортовых особенностей, но и от правильного выбора места, подготовки почвы и последующего ухода за крыжовником. Сроки посадки крыжовника Сроки посадки крыжовника осенью в каждом регионе свои. Даже в пределах одной области они могут различаться год от года из-за погодных условий. Для успешной приживаемости саженцев необходимо, чтобы погода стала прохладной, ещё лучше — дождливой, при этом до промерзания почвы оставалось 1-1,5 месяцев. Имеется ввиду именно промерзание верхнего слоя почвы, а не первые лёгкие заморозки, после которых земля к обеду оттаивает. Ориентироваться можно на массовый листопад, это хороший сигнал к посадке любых саженцев: ягодных и декоративных кустарников, плодовых деревьев, хвойников. В разных регионах сроки посадки крыжовника будут примерно такими: Средняя полоса — середина сентября - начало октября; Урал и Сибирь — начало - середина сентября; Южные регионы — начало - середина октября. Выбор сорта крыжовника При покупке саженцев крыжовника в интернет-магазине мы можем получить полную информацию о сорте. Нас интересует высота взрослого куста, наличие шипов, размер и окраска ягод, морозостойкость, устойчивость к заболеваниям. Однако качество самого посадочного материала неизвестно, по сути, мы покупаем «кота в мешке» и можем надеяться только на порядочность производителя. В питомниках и садовых центрах мы можем осмотреть саженцы, оценить их состояние, но не всегда удаётся получить всю необходимую информацию о конкретном сорте. Поэтому неплохо предварительно почитать описание разных сортов и запомнить несколько названий. Большинство сортов крыжовника являются самоплодными. Однако практика показывает, что при посадке нескольких разных сортов одного срока созревания урожайность каждого увеличивается, т.е. при перекрёстном опылении ягоды крыжовника завязываются лучше. Сроки созревания Сорта крыжовника различаются по срокам созревания. Это не так важно для сбора урожая, придётся ли он на июль или на август, но имеет значение на моменте цветения. Поскольку крыжовник просыпается очень рано, цветущие кусты часто попадают под возвратные заморозки, что приводит к значительным потерям урожая. Позднеспелые сорта крыжовника зацветают позже, поэтому могут уходить от весенних морозов. Шиповатость побегов Наличие шипов — это важный момент, который обязательно нужно учитывать при покупке саженцев крыжовника. Как только на вашем участке появится крыжовник без шипов или с минимальным количеством колючек, вы вздохнёте с облегчением. Ведь тогда можно сорвать горсть спелых ягод, просто проходя мимо, без опаски оцарапать руку. Отсутствие шипов часто указывают в названии сорта, например, «Уральский бесшипный», нет шипов у крыжовника сорта «Командор». Считается, что у колючего крыжовника более вкусные ягоды, и что «ген вкусноты» утрачивается вместе с шипами. Но, как говорится, «на вкус и цвет товарища нет», при покупке саженцев мы не можем узнать вкус будущих ягод, поэтому остаётся только сажать разные сорта и сравнивать их уже в наших реалиях. Можно подобрать сорта с небольшим количеством шипов, которые расположены в нижней части побега, как у сорта «Консул» или с редкими шипами, расположенными на большом расстоянии друг от друга, как у сорта «Колобок». У этих сортов сладкие ягоды десертного вкуса. Устойчивость к заболеваниям Устойчивость к заболеваниям — крайне важный фактор. Современные сорта имеют высокую устойчивость к мучнистой росе, но даже они поражаются этим грибным заболеванием. Старые сорта крыжовника часто имеют настолько слабый иммунитет, что проще выкорчевать куст, чем бесконечно обрабатывать его от болезней. Морозостойкость Крыжовник отличается меньшей морозостойкостью, чем чёрная смородина. В регионах с холодными зимами, да и в средней полосе, где морозы могут ударить раньше, чем выпадет снег, лучше сажать сорта с высокой морозостойкостью. Крыжовник Грушенька: осенью посажен, на следующий год дал первые ягоды. Морозы до -36-37°С выдерживают сорта «Уральский изумруд», «Берилл». Крыжовник «Краснославянский» зимует при -34°С. Морозы до -30° С не страшны сортам «Консул», «Грушенька». Размер ягод Цвет и размер ягод — это исключительно дело вкуса. Изумрудно-зелёный, медово-жёлтый, красный или фиолетовый — любой крыжовник хорош по-своему. Конечно, приятнее собирать крупные ягоды, но их размер зависит не только от сортовых особенностей, но и от места посадки и питания, которое получает куст. Рекордсменом по размеру считается сорт «Финик» (красный), масса ягод достигает 20 г. Для сравнения, ягоды большинства сортов крыжовника весят не более 4-5 г. Однако у этого сорта есть и «жирный» минус, он сильно поражается мучнистой росой. Очень крупные ягоды у крыжовника сорта «Зелёный бутылочный», или «Финик бутылочный», массой до 15 г. Крупные ягоды, массой до 10 г, у сортов «Защитник» (фиолетовый) и «Ленинградец» (красный). Вкус ягод Ягоды крыжовника имеют кисло-сладкий вкус, на солнце они становятся слаще, в дождливое лето вкус ягод более кислый, но эта характеристика заложена генетически. При выборе саженцев крыжовника лучше отдавать предпочтение десертным сортам с высокой дегустационной оценкой, 4,6-5 баллов. Самыми сладкими считаются сорта крыжовника: «Белорусский сахарный» — бело-зелёные ягоды, массой 4,5-5 г, шипы средние, высокая морозостойкость и устойчивость к болезням. «Конфетный» — розовые ягоды, массой 3-6 г, высокая морозоустойчивость, стойкость к мучнистой росе. «Неслуховской» — розово-фиолетовые ягоды, массой 4-6 г. Сорт имеет высший балл по дегустационной оценке. «Медовый» — жёлтые ягоды, массой 6 г, сладкие, с медовым привкусом. Сорт сильно шипованный. Высокая устойчивость к болезням, отличная морозостойкость. Десертный, кисло-сладкий вкус у ягод сортов «Кооператор», «Берилл», «Уральский виноград», «Раволт», «Краснославянский», «Защитник» (высшая оценка). Выбор саженца Между посадкой крыжовника осенью или весной лучше выбрать осеннюю посадку. В любом случае питомники выкапывают саженцы и готовят их к продаже осенью. Все, что не распродалось, остаётся до весны, поэтому весной и выбор сортов меньше, и качество саженцев хуже, ведь им пришлось как-то храниться в течение зимы. Саженцы крыжовника продают с открытой корневой системой (ОКС) или в горшках, с закрытой корневой системой (ЗКС). Саженцы с ЗКС можно высаживать в любой момент, даже летом, ведь при пересадке корневая система не повреждается. Однако крыжовник с отрытыми корнями тоже неплохо приживается, поэтому каждый садовод сам решает, имеет ли смысл переплачивать. Как правило, в продажу поступают саженцы возрастом 1 или 2 года. Возраст крыжовника легко определить по количеству побегов и цвету коры. У однолеток 2-3 побега толщиной около 0,5 см, кора светло-серая. У двухлеток побеги толще, до 1 см в диаметре, они длиннее, могут иметь разветвления, кора чуть более тёмная. При покупке саженцев с открытой корневой системой нужно внимательно осмотреть не только надземную часть, но и корни. Они должны быть хорошо развиты: видна развилка центрального корня и множество придаточных корней. Наличие и состояние придаточных корней крайне важно, т.к. именно они будут качать из почвы воду и питательные вещества. Если корневая система саженца слишком пересушена, то растение будет долго приживаться на новом месте, ведь ему придётся наращивать всасывающие корни «с нуля». Саженцы с закрытой корневой системой должны крепко сидеть в горшке и не выскакивать из него при попытке потянуть за ствол — это показатель того, что растения выращивались в этих горшках. Недобросовестные производители могут упаковывать в горшки саженцы, которые грубо выдернули из земли. За такие растения не стоит переплачивать, ведь приживаться они будут достаточно долго. Крыжовник довольно рано заканчивает вегетацию и сбрасывает листья, поэтому саженцы с открытыми корнями, как правило, продаются уже без листьев. Если же вы покупаете растение с ОКС, и при этом на побегах есть зелёные листья, их нужно немедленно удалить, ошмыгать. Через листья идёт активное испарение, а поскольку растение не имеет контакта с почвой, листья будут расходовать запасы влаги из побегов и корней. Саженцы крыжовника с ЗКС можно сажать и с листьями, часть из них в любом случае удалится при обрезке побегов после посадки. Выбор места Посадка крыжовника осенью в открытый грунт хороша ещё и тем, что у садоводов больше свободного времени. К моменту посадки саженцев большая часть урожая уже собрана и переработана, и есть возможность спокойно пройтись по участку и подумать о новых посадках. Несмотря на то, что в дикой природе смородина, малина и крыжовник растут как подлесок, в кружевной тени взрослых деревьев, на приусадебных участках под ягодные кустарники нужно отводить только солнечное место. У посадки на солнце несколько преимуществ: растения быстро развиваются и формируют красивую равномерную крону; ягодные культуры лучше цветут и лучше опыляются, благодаря чему урожай выше; ягоды вырастают более крупными, размер соответствует характеристикам сорта; в ягодах накапливается больше сахаров, вкус становится более ярким, насыщенным. Крыжовник не любит замокания корней, поэтому под посадку лучше выбирать ровные или слегка возвышенные участки. Если грунтовые воды проходят ближе, чем на 1,5 м от поверхности почвы, необходимо устройство дренажа. Поскольку у крыжовника поверхностная корневая система, достаточно сделать локальный дренаж в посадочных лунках. Пересыхание корней крыжовника тоже является проблемой. В регионах с жарким летом корневая система может пересыхать, т.к. основная масса корней находится в верхнем слое почвы. Это приводит к преждевременному осыпанию ягод. Но даже в средней полосе крыжовник может испытывать дефицит влаги, если посадить его рядом со взрослым деревом. У деревьев мощные корни, которые раскидывают свою «сеть» на много метров вокруг, крыжовник с его поверхностными корнями им не конкурент. В кружевной тени дерева крыжовник будет жить, но недостаток воды и питательных веществ отразится на уменьшении урожая. Крыжовник любит плодородные, хорошо дренированные почвы. Он не слишком требователен к механическому составу грунта, может расти и на суглинках, и на супесях, и на чернозёме. Лишь на тяжёлых глинистых грунтах или бедных песчаных почвах потребуется серьёзное улучшение почвенной смеси. Грунты с высоким содержанием глины разбавляют речным песком или перлитом, добавляют раскисленный верховой торф, листовую землю или перепревшие опилки. Песчаные грунты характеризуются плохим удержанием влаги, вода проходить сквозь них моментально. Для увеличения влагоудерживающей способности почвы в них добавляют глину или сапропель. Кроме того, необходимо вносить повышенные дозы органики, т.к. песчаная почва бедна по минеральному составу. Крыжовник хорошо растёт на нейтральных и слабо-кислых грунтах. Лишь при кислотности почвы pH<5,5 необходимо провести раскисление. При подготовке почвы в неё вносят доломитовую муку, мел или древесную золу. Однако прежде чем проводить известкование, лучше сделать простой почвенный анализ при помощи тест-системы «Агрохимик». Высокое количество кальция в почве от чрезмерного внесения доломитовой муки или извести не менее вредно, чем его недостаток. Подготовка посадочных лунок В сумасшедшем темпе нашей жизни мало кто способен приготовить посадочные лунки заранее, за 2-3 недели, как это положено. В случае с посадкой крыжовника и смородины можно не беспокоиться о заблаговременной копке посадочных ям. Для этих культур допустимо, и даже полезно, небольшое заглубление саженцев при посадке. Поэтому если почва после посадки просядет, и саженцы утянет чуть глубже — нет ничего страшного. Размер взрослого куста крыжовника — это 1-1,5 м в высоту и примерно 1,5 м в диаметре. Эти размеры нужно учитывать при посадке крыжовника осенью и не смущаться малым размером саженца. Крыжовник растет быстро Крыжовник растёт очень быстро, кроме того, эта культура склонна к загущению. Крыжовник ежегодно образует огромное множество нулевых побегов, часть которых приходится удалять. При посадке колючих сортов крыжовника учитывайте, что вам придётся не только собирать урожай, но и ухаживать за кустами: проводить обрезку, подкормку, обработку от болезней и вредителей — для всего этого нужно свободное место. Пролезать сквозь «джунгли» очень неудобно, а сквозь колючие заросли — неприятно вдвойне. Если вы сажаете несколько сортов крыжовника, расстояние между кустами должно быть не менее 1,5 м, лучше делать лунки на расстоянии 2 м друг от друга. Если крыжовник сажается у забора, от него нужно отступить не менее 1-1,5 м. При посадке нескольких рядов ягодных кустарников между рядами оставляют 2,5-3 м. На хорошо дренированных почвах нет смысла копать слишком глубокие ямы, лучше сделать их неглубокими и широкими: глубина 30-40 см (на штык лопаты), ширина 50-60 см. На грунтах, где вода плохо уходит, ямы копают на 15-20 см глубже, с тем, чтобы на дно насыпать слой камня, гальки или битого кирпича. На участках с небольшим слоем плодородной почвы при выкопке ямы верхние 10-15 см грунта откладывают отдельно, например, в садовую тачку, а нижний, малоплодородный слой, убирают из лунки. При подготовке почвенной смеси важно соблюсти баланс лёгкого механического состава и плодородия. Для создания запаса питательных веществ почву из посадочной ямы смешивают с перегноем (0,5-1 ведро на куст), и добавляют фосфорно-калийные удобрения. Сторонники органического земледелия вносят натуральные компоненты: древесную золу как источник калия и кальция, и костную муку как источник фосфора — по хорошей горсти на посадочную лунку. Поскольку зола из мангала не покрывает все нужды садоводов, многие предпочитают использовать гранулированную древесную золу. Костная или рыбная мука — это продукт натурального происхождения, который набирает популярность в садоводстве. Можно покупать специальные составы для растений, такие как у «Органик Микс», а можно воспользоваться обычной мясокостной или рыбной мукой, которая предназначена для корма скота. По сути, это одно и то же вещество, но стоимость различается в разы. И зола, и костная мука сначала должны быть переработаны почвенной микрофлорой, которая превратит органическое вещество в минералы, доступные для растений. Если же вносить минеральные удобрения, необходимые вещества сразу поступают в нужной форме. При посадке крыжовника осенью важно сделать запасы калия и фосфора в почве. Фосфор растворяется очень медленно, передозировка фосфором практически невозможно, поэтому его вносят «с запасом», чтобы хватило на несколько лет — в почвенную смесь добавляют 100-140 г двойного суперфосфата (или 200-280 г обычного суперфосфата). Калий — это быстрорастворимый минерал, поэтому сделать большие запасы калия невозможно, он вымывается из почвы с дождями и поливами. При посадке в лунку вносят 40 г сульфата калия, этого хватит на первый год жизни молодых кустарников. Азот растворяется и вымывается из почвы ещё быстрее, чем калий. При осенней посадке его вовсе не вносят в почву, т.к. осенью саженцы должны только укорениться, азот же стимулирует рост молодых побегов. При посадке крыжовника весной можно добавить в посадочную лунку мочевину или заменить три простых удобрения (суперфосфат, сульфат калия и мочевина) одним комплексным, например, нитроаммофоской. Подготовка саженца Саженцы с ЗКС не нуждаются в подготовке, посадка сводится к тому, чтобы предварительно пролить их, вынуть из горшка, установить в посадочную лунку и закопать чуть глубже, чем они росли в горшке. Саженцы с открытой корневой системой более уязвимы, их необходимо предварительно подготовить. Нужно слегка обновить срезы корней секатором и замочить их в любом стимуляторе корнеобразования, например, в растворе препарата «Корневин», «Корнестим» или «Гетероауксин». Если саженцы пересохли, нужно оставить их напитаться водой на сутки. Лучше замочить корни не в простой воде, а в растворе гумата калия или лигногумата калийного. Гуминовые вещества оказывают общее стимулирующее действие. Перед посадкой корни саженцев полезно обмакнуть в глиняную болтушку. Глина содержит множество микроэлементов, которые постепенно усваиваются корнями. Непосредственно перед посадкой или сразу после посадки надземную часть укорачивают до высоты 10-15 см, или до 4-5 почек. Это необходимо по двум причинами: уравновесить надземную часть с повреждённой корневой системой, а также для стимулирования образования боковых побегов и формировки кроны куста. Посадка саженца Перед посадкой в яму насыпают подготовленную почвенную смесь, заполняя лунку наполовину. На холмик рыхлой земли устанавливают саженец так, чтобы корневая шейка находилась на 3-5 см ниже уровня почвы. Крыжовник, как и смородина, способен образовывать дополнительные корни на подземной части ветвей. Почки, которые оказались под землёй, дадут новые побеги — так мы получим красивый разветвлённый куст. Корни саженца слегка присыпают рыхлой землёй и обильно проливают водой, чтобы обеспечить плотный контакт корней с землёй. Любые пустоты в почве ухудшают приживаемость растений. После того как вода впиталась, засыпают оставшуюся землю, плотно прижимают её руками или притаптывают ногой. Уход за посадками осенью Если осень выдалась дождливой, саженцы не нуждаются в каком-либо уходе после посадки. Если же стоит тёплая сухая погода, то примерно раз в неделю саженцы крыжовника необходимо поливать. Полив проводим без фанатизма, под каждый куст достаточно 5 л воды. Почва должна увлажниться, чтобы корни могли свободно развиваться. Но поскольку саженцы не имеют листьев, расход воды у растения небольшой. Как только поверхность почвы схватится первым морозом, необходимо замульчировать посадки крыжовника слоем органики: торфа, листовой земли или опилок толщиной 5-7 см. Это создаст дополнительную защиту для корней в первую зиму. Весной слой мульчи нужно будет разгрести, чтобы освободить побеги от лишнего слоя почвы. В дальнейшем крыжовник будет зимовать без какого-либо укрытия. Дополнение автора от 21.02.2025 При осенней посадке крыжовник не обрезают, поскольку неизвестно, насколько хорошо куст перенесет первую зиму, верхушки или слабые побеги могут подмерзнуть. Первую обрезку молодого кустарника, посаженного прошлой осенью, проводят ранней весной, как только сходит снег, до пробуждения почек. Кустик осматривают на предмет обнаружения сломанных или подмороженных ветвей. При необходимости их вырезают до здоровой части побега. Если куст хорошо перезимовал, все побеги укорачивают таким образом, чтобы на них осталось 4-5 почек. Обрезка стимулирует образование боковых побегов, благодаря чему куст формирует пышную крону. Крыжовник склонен к загущению. Ветви внутри кроны недополучают света, поэтому вырастают слабыми. Толку от них никакого, а крона загущается. Из-за ухудшения циркуляции воздуха крыжовник сильнее поражается мучнистой росой. Интересный вариант формирования крыжовника — на шпалере. Вдоль ряда кустов натягивают три горизонтальных опоры, через каждые 30 см. Ветви куста распределяют веером по шпалере и закрепляют. Так куст хорошо освещается солнцем и продувается ветром. Крыжовник меньше болеет, а ягоды получаются более сладкими. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

Наверное нет такой дачи или сада, где бы не росла клубника (садовая земляника). Эти ягоды любят, ценят и выращивают в больших количествах. Из них можно приготовить вкусное варенье, джем или заморозить на зиму. Независимо от того, в какой полосе вы живете, можно вырастить вкусный и богатый урожай садовой земляники. Необходимо периодически обновлять посадки и тщательно за ними ухаживать. Клубнику можно садить весной или осенью – это зависит от региона, сорта и предпочтений садовода. Отличный способ, который позволяет получать ранние крепкие растения и ранние урожаи – посадка клубники осенью. Как правильно это сделать, какие сорта выбирать и как ухаживать за растениями расскажем в этой статье. Питомники продают горшки с земляникой всю осень... Посадка клубники осенью: когда и как Точные сроки посадки клубники осенью будут зависеть от текущих погодных условий и от готовности усов. В разных регионах России они будут такими. В Сибири и Урале. Здесь чаще высаживают клубнику весной, но если необходимо сделать это с осени, то нужно тщательно подобрать сорта. Примерные сроки посадки с августа и до начала сентября. Как только усики готовы, можно уже высаживать. В Средней полосе России (Подмосковье, Тульская, Тверская области и т.д). Клубничные усы высаживают в августе, а самые крайние сроки - до середины сентября. Южные регионы (Нижнее Поволжье, Ставрополье, Крым, Кубань). Благоприятные сроки для посадки в начале или конце сентября и до первой декады ноября. Климат здесь благоприятен для осенней посадки клубники, если нет засухи. Подходящие погодные условия для посадки, неважно в какой полосе планируют высадку – температура воздуха не ниже +10 С, день должен быть пасмурным, а работы следует проводить после обеда. Преимущества и недостатки осенней посадки Посадка осенью хороша тем, что растения успеют укрепиться и дадут урожай уже в следующем году. Осенняя посадка имеет много преимуществ: большое количество посадочного материала – к началу осени у клубники сформируется много розеток из которых можно выбрать хорошие, крупные и здоровые экземпляры для дальнейшего разведения; огромный ассортимент саженцев в продаже – осенью можно найти даже самые редкие сорта и выбрать молодые растения, а вот среди весенних саженцев часто встречаются старые; скидки у продавцов рассады и в питомниках; можно не спеша готовить растения к посадке – осенью уже основные работы по уходу за урожаем выполнены, полив большинства огородных культур уже прекращается, а ягоды и плоды с деревьев в большинстве уже собраны – это дает возможность без спешки заняться клубникой и качественно подготовить участок; благоприятные погодные и почвенные условия – начало осени часто бывает теплое и солнечное, а осадков выпадает достаточное количество, поэтому клубника хорошо приживается и укореняется; Из минусов такой посадки – нестабильная осенняя погода, особенно в зонах рискованного земледелия. Если резко похолодает и будет много дождей, то есть вероятность, что саженцы не укоренятся. Поэтому, когда планируете высадку клубники, учитывайте прогноз погоды и то, что с момента посадки до начала морозов должно пройти не менее месяца. Как выбрать рассаду клубники  Лучше всего приобретать рассаду в питомниках или у проверенных производителей и продавцов. В случае приобретения клубники у частника невозможно отследить какой сорт предлагают и не поражено ли растение болезнями и вредителями. Хороший выбор – рассада от маточных кустов, так как она имеет хороший иммунитет и высокий потенциал урожайности. Земклуника Купчиха в питомнике Здоровые растения, подходящие для посадки должны обладать следующими характеристиками: плотные и здоровые рожки толщиной не менее 7 мм; листовые пластинки плотные, насыщенного зеленого цвета; у кустика сформировалось больше 5 листиков; хорошо развитая корневая система – корешки должны быть длиной не менее 8 см, белого цвета без коричневых пятен; внешне растения должны выглядеть здоровыми, без повреждений на листьях или признаков болезней.  Подходящие сорта для посадки осенью Вот такие сорта можно приобрести в питомниках Москвы и Подмосковья.  Кимберли – сорт голландской селекции, средне-ранний. Отличается повышенным содержанием в ягодах сахаров, крупноплодностью (до 50 г), ягоды красивой сердцевидной формы, растения устойчивы к большинству заболеваний. Кроме того, растения хорошо переносят резкие суточные перепады температуры и долгие заморозки. Корона. Кустики раскидистые, невысокие, облиственность средняя. Листья крупные, зазубренные по краям, с гофрированной поверхностью. Особенности сорта – формирует много усов, мощная корневая система, морозостойкость, длительное плодоношение, хорошая урожайность. В первую волну урожая ягоды весом 30 г, а во время основного сбора до 20 г. Плоды шаровидные или конические. Цвет ягод темно-красный, мякоть однородная, сочная, сладкая. Этот сорт будет обильно плодоносить и порадует вкусовыми качествами.  Десна. Сверхранний сорт, высокоурожайный, устойчивый к грибковым болезням, с неплохой зимостойкостью. Ягоды созревают дружно, имеют удлиненно-коническую форму, крупные. Мякоть сочная, нежная, с приятным кисло-сладким вкусом. Заря. Неремонтантный советский сорт, кустики довольно высокие, слабораскидистые. Ягоды яйцевидной формы, средних размеров (15-20 г) с ярко-красной кожицей. Вкусовые качества хорошие, вкус классический кисло-сладкий, напоминает землянику. Как выбрать и подготовить участок для посадки Клубника не отличается высокой требовательностью к условиям, но для получения больших урожаев и улучшения вкусовых качеств, необходимо создать растениям хорошие условия для роста. Если соблюсти все правила растения будут обильно плодоносить.   Выбор предшественников и соседей Один из важных этапов – выбор предшественника. Клубнику можно высаживать после свеклы, редиса, гороха, моркови, кукурузы, сельдерея. Не стоит выбирать под посадку место, где росли малина, томаты, перец, огурцы, баклажаны и картофель. Так как эти культуры могут стать источником заражения фитофторозом. Если выбора нет, и приходится сажать после этих культур, то следует обработать почву Фитоспорином М.  При совместном посеве с некоторыми культурами можно наоборот, защитить кустики от некоторых проблем. Рядом с грядками хорошо посеять петрушку (отпугивает слизней), чеснок и низкорослые бархатцы (отпугнут нематоду). Подготовка почвы Участок выбирают хорошо освещенный, без затенения и зарослей высоких растений вблизи. Лучшими почвами будут суглинки, супесчаные почвы, но подойдут и плодородные черноземы и т.д. Если почва бедная, то ее можно удобрить. Кислотность почвы должна быть слабокислой и близкой к нейтральной 5,0-6,5. Не подойдут для клубники тяжелые глинистые и заболоченные почвы – в них корни растения будут загнивать. Низины, где скапливается вода выбирать тоже нежелательно, но если других вариантов нет, то можно сделать высокие насыпные грядки. Подготовка почвы проводится следующим образом. Приготовления начинают за 30 дней до того как посадить растения – участок перекапывают, очищают от сорняков. Необходимо приготовить почвосмесь. Добавляют торф, перегной, песок, чтобы земля стала более рыхлой и мягкой. На 1 м2 добавляют примерно 1-2 ведра перегноя или торфа, половину ведра песка. Кроме того, вносят золу порядка 200 г на 1 м2. Добавляют удобрения. Можно удобрить суперфосфатом 50 г, калийной солью – 1 ст.л на 1 м2. Чтобы уничтожить почвенных вредителей, можно обработать ее инсектицидами. Формируют грядки, поверхность разравнивают, удаляют крупные комки. Почва должна иметь мелкокомковатую структуру. Подготовка саженцев Посадка клубники осенью рассадой – это быстрый и надежный метод получить урожай уже на следующее лето. За 7 дней до планируемой посадки саженцев их необходимо приготовить к посадке. Для этого корни обрезают, оставляя длину 10 см. Обрабатывают корни и растения фунгицидами. За час до посадки саженцы хорошо поливают, убирают лишние листья, оставив 4-5 штук на каждом растении. Затем замачивают в стимуляторе роста.  Посадка саженцев клубники осенью Способы посадки рассады клубники, каждый садовод выбирает те, которые больше нравится и подходит. В открытый грунт Посадка клубники осенью в открытый грунт – это наиболее популярный способ выращивания. Участок готовят, как описано выше. Разбивают небольшие грядки, чтобы удобно было полоть и поливать. В земле делают лунки глубиной 10-15 см. Их поливают, а почву из лунок смешивают с компостом или перегноем (если они уже внесены при подготовке почвы, но дополнительно добавлять не нужно). Далее саженцы помещают по одному в каждую лунку, присыпают почвой, утрамбовывают и поливают под корень. Посадки мульчируют перегноем или торфом. При посадке клубники осенью используют различные конструкции грядок. На эту тему есть много видео инструкций. Высокие. Такие грядки возвышаются над землей, их огораживают деревянными досками или другими материалами. Такие грядки имеют ряд преимуществ – хорошо освещаются солнцем, способствуют раннему созреванию ягод, быстрее прогреваются весной. Благодаря большому расстоянию между рядами, каждому растению достаточно площади питания. Еще одно преимущество в том, что на высоких грядках нет сырости, поэтому корни не будут гнить. К недостаткам можно отнести – возможное появление муравьев под пленкой, на которой выращивают ягоды и срок службы таких грядок 2-4 года, потом нужно менять деревянные детали грядок. Высокие грядки отлично подойдут в случаях, когда грунтовые воды на огороде высоко залегают или сам участок в низине. Низкие. Делают почти на уровне земли, обычно они не возвышаются более чем на 25-30 см над поверхностью. Такие грядки подходят для ровных участков, на которых не бывает застоя воды и грунтовые воды залегают глубоко. Теплые грядки. Отличный вариант для осенней посадки клубники. За счет гниения компостной подушки на поверхность будет выделяться тепло, а так как теплую грядку накрывают прозрачной пленкой, тепло в ней будет сохраняться долгое время. Это позволит саженцам хорошо укорениться. Грядка делается довольно легко – делают деревянный короб высотой 60-70 см и шириной 80 см. по его размеру выкапывают яму и устанавливают в нее короб. С боков его присыпают землей. На дно короба выкладывают: скошенную траву, солому, ветки деревьев, малины или смородины. Сверху насыпают слой земли с перегноем, песком, золой и поливают горячей водой. И уже потом высаживают растения. В теплой гряде они отлично укоренятся и перезимуют. Как их делать смотрите в видео ролике.  Еще бывают вертикальные, пирамидальные грядки, но они не подойдут для регионов с холодной зимой. Растения в них просто вымерзнут из-за маленького слоя почвы. Поэтому их использую когда, сажают клубнику весной. С укрытием Отличный способ выращивания клубники в Сибири. В качестве агроволокна может выступать полиэтиленовая пленка, спанбонд, солома, перепревшие опилки. Использование укрывных материалов сохраняет влагу, не требует рыхления и снижает рост сорняков, не дает укореняться усам, защищает от вредителей, на ягоды не попадет земля и они будут чистыми. Укрывной материал меняют раз в 4 года при пересадке клубники на новое место. Чтобы посадить растения под укрытие, нужно сделать следующее. Сначала нужно разметить грядки и укрывной материал по их размеру. Почву готовят, как обычно, делают лунки, каждую поливают. Затем накрывают грядку укрывным материалом, если это пленка или агроволокно, то края фиксируют шпильками. Размечают схему посадки. На агроволокне вырезают отверстия и высаживают растения в лунки, почву вокруг слегка уплотняют.  При посадке важно, чтобы сердечко не было засыпано. Если в качестве укрытия используются опилки или солома, то их можно укладывать уже после посадки. Весной слой соломы можно будет снять и заменить на новый. Подробная инструкция в видео ролике.  Посадка в теплицу Способы посадки в теплицу и в открытый грунт практически не отличаются. Разница в том, что здесь саженцы будут укореняться лучше, так как температура в теплице выше, чем на улице.  Уход за клубникой осенью Задача ухода за растениями – обеспечить быстрое и хорошее укоренение. Поэтому необходимо создать растениям все условия для того, чтобы они успели прижиться до наступления холодов. Полив. Во многих регионах посадку проводят в августе и начале сентября, это время может быть слишком жарким и засушливым. Поэтому грядки необходимо поливать. Лучше использовать теплую воду и поливать по утрам небольшими порциями. Подкормки. Осенью можно удобрить посадки фосфорными или калийными удобрениями, а вот азот нужно вносить только весной – он стимулирует рост зеленой массы, а осенью это не нужно. Фосфорные и калийные удобрения стимулируют рост корней, укрепляют корневую систему, улучшают приживаемость клубники. Можно использовать комплексное удобрение «Здравень аква для ягодников и ягодных культур». Если удобрения вносились на участок в августе, то в следующий раз саженцы можно подкормить через месяц. Обрезка. Делать это нужно до наступления холодов. Удаляют засохшие и поврежденные листья, сердцевину куста при этом не трогают. Внимательный и правильный уход за саженцами клубники поможет им укорениться и уйти в зиму окрепшими. Подготовка клубники к зиме Некоторые сорта хорошо переживают зиму, но чтобы не рисковать и не надеяться на милость погоды, лучше подготовить их к зимовке. Особенно если ягоды выращивают в Сибири. Для этого проводят следующие мероприятия. Все сорняки тщательно выпалывают, землю рыхлят (если она под агроволокном то делать этого не нужно). Кустики обрабатывают инсектицидами для защиты от вредителей и фунгицидами от болезней. Вносят последнюю подкормку – удобряют золой. Вокруг каждого кустика насыпают толстый слой опилок. Затем сверху укладывают слой лапника. По мере выпадения снега его набрасывают на грядку сверху. Под таким укрытием кустики клубники успешно перезимуют. Весной, когда снег растает укрытия снимают, чтобы грядка быстрее прогрелась. Болезни клубники и их профилактика осенью Если насекомые-вредители клубнике осенью уже не угрожают, то патогенные микроорганизмы в почве могут сохраняться длительное время, зимовать, а потом поражать растения. Клубника подвержена различным грибковым и бактериальным заболеваниям. Мучнистая роса поражает все части клубники. Возбудителем является гриб. Пораженные листья скручиваются вверх, приобретают пурпурный цвет, затем на них появляется белый налет гриба. Мучнистая роса может развиваться как весной, так и осенью.  Серая плесень Распространенное заболевание, которое часто бывает на клубнике и приводит к большим потерям. Поражаются цветки, цветоносы, ягоды. На пораженных частях появляется характерный порошкообразный серый налет. Чаще всего серая плесень развивается в период длительного чрезмерного увлажнения и при резких перепадах температур от жары к прохладе. Чрезмерное внесение азотных удобрений повышает риск появления плесени. Антракноз Возбудитель антракноза – гриб. Он может сохраняться в почве в течение 9 месяцев. Чтобы исключить занос спор гриба с посадочным материалом, необходимо покупать рассаду в проверенных питомниках, а перед тем как посадить, промыть корни от частиц почвы. Первые признаки появления антракноза – пятнистость листьев. На них появляются круглые или светло-серые очаги, но листья не погибают. По мере развития болезни черешки становятся коричневыми и даже черными. По сравнению со здоровыми кустиками, зараженные антракнозом выглядят низкорослыми, листья желтеют, увядают. Гниль распространяется по цветоножке на цветок. Если заражение произошло уже после опыления, то плоды вырастают мелкими, твердыми, деформированными и с темными пятнами.  Профилактика и меры борьбы Чтобы снизить риск развития болезней, необходимо строго соблюдать схему посадки, правила полива, не допускать загущенности. Кроме того, нельзя, чтобы корневая система клубники находилась в чересчур влажных условиях – это провоцирует развитие грибков и бактерий. Кроме того, необходимо проводить следующие мероприятия. Тщательно очищать почву осенью и весной от сухих листьев и других растительных остатков. На них могут сохраняться споры грибов и бактерии, которые впоследствии переносятся на здоровые растения.  Соблюдать правила севооборота при выращивании клубники. У клубники с некоторыми культурами есть общие болезни, чтобы избежать их развития, нужно правильно чередовать культуры. Проводить обработки фунгицидами во время вегетации. Если появилось хотя бы одно растение на грядке с признаками заболевания, следует сразу обработать все кустики фунгицидами. В качестве профилактики можно использовать биопрепараты. Правильно подготавливать почву перед посадкой клубники. Еще до посадки ее можно обработать медным купоросом и другими средствами для борьбы с патогенами. Медный купорос Посадка клубники осенью требует соблюдения всех агротехнических мероприятий – подготовка почвы, рассады, правильная посадка и уход. Необходимо создать лучшие условия для растений, подкармливать, чтобы они как можно быстрее и лучше укоренились. Не стоит забывать и про подготовку грядок с клубникой к зиме. Надежное укрытие и защита от мороза – залог крепких растений и того, что выращенные кустики будут хорошо плодоносить.    Посаженная осенью земляника весной зацветает.