Цветник

Вербена бонарская с аметистовыми мелкими соцветиями, словно парящими в воздухе, сегодня одно из самых модных садовых растений. Она пленяет цветоводов утонченной красотой, долгим цветением, универсальностью использования и при этом отличается неприхотливостью. Расскажем обо всех секретах ее выращивания. Родом из Южной Америки Нашу героиню также именуют «вербена буэнос-айресская или патагонская» (Verbena bonariensis, syn. V. Patagonica). Связь с названием аргентинской столицы заключается в том, что растение, распространенное в природе от Бразилии до Аргентины, растет и в Буэнос-Айресе. Встречается оно и в степях Патагонии (историко-географический регион на территории Южной Америки). Вербена бонарская В Европе появилось благодаря англичанам — братьям Джеймсу и Уильяму Шерардам. Они нашли в Буэнос –Айресе высушенный экземпляр и отправили его в Англию. Затем получили из него семена, и в 1726 году их сад редких и экзотических растений в Элтеме (графство Кент) украсили цветы вербены бонарской. Таким образом, Шерарды «привезли» ее в Старый Свет и ввели в культуру. Визитная карточка Представительница семейства вербеновых — статная «особа». Может достигать полутораметрового и более роста. Похожие на копья узкие листики с зубчиками по краям, опушенные снизу, в основном, собраны в прикорневой розетке, а на стеблях расположены редко, парами друг напротив друга. Тонкие, но достаточно прочные четырехгранные шершавые стебли сильно ветвятся в стороны, отчего куст выглядит ажурным и раскидистым. Небольшие плотные соцветия-зонтики, состоящие из мелких лилово-фиолетово-пурпурных цветочков, будто парят, создавая эффект легкого облака. Цветет с середины лета до самых заморозков. Ароматные цветки привлекают пчел, бабочек и других опылителей. Вид ценится ландшафтными дизайнерами и цветоводами за ажурность силуэта, длительное цветение, сочетаемость со множеством садовых растений. Изысканная «аристократка» добавляет шарма и грации любой композиции. При этом способна расти на скудной почве, стойка к жаре и засухе, долго обходится без полива, довольно устойчива к болезням и вредителям. Частый вопрос в интернете: «Вербена бонарская однолетник или многолетник?» Это многолетнее травянистое растение, которое, к сожалению, не зимует в российском климате, вымерзает. Зону морозостойкости указывают 7-11 (нижняя планка для 7 зоны -17,7°C). Хотя на практике выдерживает не более минуса 5. У нас выращивают как однолетник чаще всего через рассаду. При этом нередко дает самосев, самостоятельно «прописываясь» на участке. «Воздушная красавица» прекрасно смотрится в букетах, может простоять в срезке неделю-десять дней и даже больше. Используют ее и как сухоцвет. В лилово-фиолетовом «наряде» Лилово-фиолетовая (иногда с пурпурным оттенком) гамма соцветий — видовой признак нашей героини. Сортов немного, они отличаются преимущественно высотой и насыщенностью окраски цветов. Самые популярные следующие. «Лиловый дождь» Название распространенного в России сорта подсказывает «наряд» культуры. Она достигает 1-1,2 метра в высоту. Хорошо подходит для заднего фона в цветнике. «Мелодия Прованса» Отличается аметистовой «мастью», более мягким вариантом пурпурного. А ростом - с предыдущую. «Финесс Апекс» Еще одна высокая «красавица» с достаточно крупными, до десяти сантиметров, соцветиями. Не требует формирования и подвязывания. «Тщеславная барышня» Эта вербена бонарская не превышает 60 сантиметров, до полуметра в диаметре. Цветы насыщенного пурпурно-лиловатого колера. Lollipop («Лоллипоп») Компактный, обычно 50-60 см культивар, сохранивший очаровательную нежность и легковесность высокорослых экземпляров. При этом кустик не ложится на землю и не разваливается. С июня до заморозков покрыт «зонтиками» цветов лавандово-пурпурного либо фиолетово-розового оттенка. Подходит для переднего плана цветника, выращивания в контейнере. Little One («Литл Ван»)  Еще один низкорослый шестидесятисантиметровый вариант. Обильно цветет сиреневатыми, фиолетовыми с примесью розового, меленькими цветочками. Белых, чисто розовых, красных окрасок у вербены бонарской нет. Также она вырастает, как правило, выше полуметра. В отличие от более низкой гибридной, которая бывает почвопокровной, и обладает разнообразной «мастью». За рассаду! Обычно «гостью из Аргентины» в российском климате выращивают через рассаду. Самый надежный способ получить раннее и обильное цветение. Плюс большое количество растений, если сделать все правильно. Сложности заключаются в низкой всхожести семенного материала, требовании света при прорастании, вытягивании стебельков, риске «черной ножки». Дайте только срок Оптимальные сроки посева приходятся на март - начало апреля в зависимости от региона. До предполагаемой высадки «аргентинской гостьи» должно оставаться 10-12 недель. Если сеять слишком рано (январь-февраль), семена плохо прорастают. Всходы вытягиваются от недостатка освещения, что скажется на цветении. В такой ситуации без досвечивания рассады не обойтись. При затягивании с «посевной» до окончания апреля, «тропиканка» не успеет в открытом грунте зацвести. В средней полосе лучше всего заняться посевом в первой мартовской декаде. В Сибири, на Урале, где теплая погода устанавливается позже, подходящее время: конец марта - начало апреля. На юге, где весна приходит раньше, к севу приступают с наступлением марта и даже в последние дни февраля. Стратифицировать и стимулировать Семена вербены бонарской перед посевом необходимо кратковременно стратифицировать (выдержать в холоде) для пробуждения. Их помещают во влажную салфетку (или между ватными дисками) и кладут в открытый полиэтиленовый пакет, который выдерживают три-пять дней в отсеке для овощей. Затем, чтоб размягчить плотную семенную оболочку и ускорить прорастание, замачивают в любом стимуляторе роста согласно инструкции («Янтарная кислота», «Циркон», «Эпин»). Сеем-посеем Для рассады берут легкий, рыхлый, умеренно-плодородный субстрат с нейтральной или слабой кислотностью. Можно приготовить его самим, взяв две части верхового торфа и по части компоста (вызревшего перегноя), «Вермикулита» или перлита, речного песка. Либо приобрести готовый грунт. Обратите внимание на состав: в почвосмеси положен не только торф в качестве основы, но и биогумус, разрыхлители. Эта сбалансированная комбинация: органика дает питание, разрыхлители обеспечивают воздухопроницаемость и быстрый отвод влаги, ведь вербенка не терпит застоя воды. При этом обязателен дренаж из мелкого гравия или керамзита. Мелкие семена едва присыпают небольшим слоем почвосмеси или вдавливают в субстрат. Он должен быть влажным, но не мокрым, иначе посеянное может загнить. Для прорастания вербене бонарской необходим свет. Поэтому емкость накрывают пленкой и помещают в освещенное место с температурой не менее 18-20 градусов тепла. Регулярно проветривают и поддерживают нужный уровень влажности. Всходы появляются медленно - в течение трех недель и даже месяца. Ухаживаем за рассадой Сеянцы чувствительны к условиям содержания и требуют внимания на каждом этапе выращивания. При уходе важно следить за влажностью почвы, чтобы избежать переувлажнения и как следствие грибных инфекций. Орошение только теплой водичкой из пульверизатора. Пересыхания почвенного субстрата также не допускают. Пикируют сеянцы с появлением пары-тройки настоящих листиков, примерно через месяц. Спустя недельку после пикирования «растюшки» переносят в более прохладное помещение (плюс 16-18 градусов), через 14 дней еще на пару градусов снижают температуру. В этот период можно подкормить комплексным минеральным удобрением, желательно с пониженным содержанием азота. За несколько недель до пересадки в незащищенный грунт, рассадку начинают закаливать, приучая к улице. В ясные теплые дни оставляют на свежем воздухе сначала на часик-другой, а потом время пребывания постепенно увеличивают. В цветник молодые растеньица высаживают, когда не будет угрозы возвратных заморозков. Культура не выносит сквозняков и резких температурных перепадов. Вербена бонарская: посадка и уход в открытом грунте Если вырастили рассаду, справиться с посадкой и дальнейшим уходом не составит особого труда. Чтобы «аргентинская гостья» радовала пышноцветьем, подбирают для нее подходящее местечко в саду. И на первых порах, пока саженцы не прижились, уделяют им побольше заботы. Место под солнцем Родина растения — тропики и субтропики, где солнечно и тепло. Именно на солнечной локации будет шикарно и долго цвести, продемонстрировав всю свою красоту. В тени соцветий сформирует намного меньше, начнет вытягиваться. Не любит «воздушная красавица» сильных ветров (а проветривание приветствует!). Ее тонкие, гибкие стебли способны легко сломаться при порывах ветра или наклониться. А если еще и ливень прошел, то может завалиться набок. Вернуть в прежнее положение не всегда получается, и поникшая вербенка выглядит не так декоративно. Нужно защитить хрупкую культуру. Размещая на территориях с естественной защитой: рядом с постройками или высокими, ветроустойчивыми зелеными «соседями». И желательно высаживать куртиной, чтобы удерживали друг дружку. Также предпочтительнее сажать на возвышении, где быстро уходит дождевая вода. Исключаются низины с их застоем влаги после осадков и таяния снега весной. Ведь вербенка склонна к замоканию корней. Да и проветривание на возвышенной, открытой местности лучше, а, значит, снижаются шансы подхватить грибные болезни. На своей земле На «малой родине» вербена бонарская приспособилась расти на разных почвах. Она адаптировалась к бедным каменистым, песчаным грунтам, которые часто встречаются в ареале ее обитания. Вынесет неплодородную землицу и у нас, но при условии хорошего дренажа и без переувлажнения. Как было сказано выше, предпочитает почвы с нейтральной реакцией или слабокислые. При излишнем закислении вносят доломитовую муку, «Древесную золу гранулированную». Рыхлые, легкие, умеренно плодородные земли то, что нравится культуре. Состав рассадного почвогрунта подойдет и для высадки на постоянной территории. В крайнем случае, при глине добавить побольше песка при перекопке. Необходим дренажный слой в 2-4 см. На посадку становись! Рассадный материал пересаживают в цветник после того, как установится стабильное тепло, землица прогреется до +12-15°C. Обычно в средней полосе эта пора наступает в конце весны - начале летнего сезона, на Урале и в Сибири в середине июня, а в южных краях в половине апреля – первые дни мая. Учитывая раскидистость кустов, их располагают на дистанции в 25-35 сантиметриков. Замечательно смотрится (цветовым пятном) и устойчивее к ветрам посадка группой минимум десять штук. Посадочную лунку хорошенько проливают теплой водичкой, земляной ком с растением также влажный. Распикированные в торфо-перегнойные горшочки экземпляры отправляют в грунт прямо в них. Корневую шейку не заглубляют. Молодые саженцы очень чувствительны к холоду. Даже краткосрочное похолодание, когда на градуснике всего+1-2°C, может повредить их. При риске ночных морозцев стоит установить дуги и накрыть насаждения агроволокном. Без перелива Вербена бонарская известна своей стойкостью к засухе. Но высаженные на улицу молодые растения первые дней 10-14 надо регулярно поливать. Взрослым «особам» полное пересыхание землицы да еще в течение долгого времени тоже не понравится. В жаркую, засушливую погоду кусты поливают постоянно и обильно. При этом следят, чтобы «болота» в районе корневой шейки и корней не было. Орошать желательно утром и вечером. А затем прополоть сорняки и подрыхлить почвенную поверхность. Не перекармливать! Чтобы «тропиканка» нормально развивалась, радовала пышностью цветения, ее желательно подкормить. Но необходимо помнить: излишек азота ведет к «жированию» кустика в ущерб цветению. Свежий навоз вносить нельзя! Предпочтительней минеральные комплексы с низким содержанием азота, со второй половины лета используют только фосфорно-калийные удобрения. В сезоне достаточно 2-3 подкормок. Систематическое удаление увядших соцветий — стимул к закладке новых бутонов. Без болезней и вредителей У «аргентинки» неплохой иммунитет. Но в холодное, дождливое летечко растение может «подхватить» мучнистую росу. Помогает, особенно на начальной стадии, от этого и других грибов-патогенов биопрепарат «Триходерма вериде». При большом поражении используют системный фунгицид «Скор». Бывает, культуру повреждают тля, паутинный клещ. Тогда придет на выручку биоинсектицид «Фитоверм». Более мощным действием обладают химические инсектициды «Актара» и «Кортлис», но они токсичнее и избавят в данной ситуации только от тлюшки. Множим Семенами Вербена бонарская, как уже сказано, разводится семенами рассадным методом. Даже на юге, где возможен весенний сев в незащищенный грунт, нет гарантии отличной всхожести и своевременного цветения растения. Нередко в российском климате культура «сеется сама» (если успевает вызреть). Эту особенность часто подмечают цветоводы на форумах в сети. Но надеяться исключительно на данный способ распространения не стоит: прорастет немного экземпляров и расцветут они обычно позже, иногда к концу сезона. Самосев можно считать приятным бонусом для любителей «тропиканки», но не основным способом размножения. Черенками Зато «аргентинскую гостью» просто размножить зеленым черенкованием. Получить цветущие образцы надежнее и быстрее, чем из семян. Со своих выращенных рассадой, не высаженных еще кустиков можно поиметь дополнительный посадочный материал: череночки прекрасно укореняются. Тема актуальная, ведь многие успели полюбить «воздушную красавицу». Когда можно черенковать вербену бонарскую? Приступают к процедуре в конце весны - начале летнего периода. Пока нет бутонов и цветков, но при наличии четырех пар настоящих листиков. Нарезают черенки под углом в 45° с боковых неодревесневших побегов здоровых кустиков. Черенок должен быть с 2-3 междоузлиями, с парой листочков сверху. Начеренкованное «богатство» помещают в раствор корнеобразователя («КорнеСтим», «Корневин») по инструкции. Укореняют в емкости с легким субстратом, заглубляя на две трети длины. Например, в смеси торфа с песком либо торфа с перлитом в равных долях. Поливают, накрывают череночки полиэтиленом и ставят в освещенное теплое местечко. Постоянно проветривают «тепличку», орошают высаженное, не допуская пересыхания субстрата. Недельки через две-три получают саженцы, которые после подрастания можно отправить в цветник. Зацветут они в августе. Если череночки поставить в воду, они пустят корешки спустя всего несколько дней. Но сразу отправлять «растюшки» на участок нельзя. Их помещают в горшочки с почвогрунтом и лишь через месяц «пристраивают» на клумбу. В некоторых источниках вообще не советуют подобный способ укоренения растения из-за плохой адаптации при пересадке в почву. По такой же технологии нарезают отростки и с маточника (как его сохранить, расскажем ниже). Разница лишь в сроках: с материнского куста их берут рано весной в марте-апреле с началом сокодвижения, способствующего быстрому укоренению. На улицу полноценные подросшие саженцы отправляют после того, как пройдут возвратные заморозки. С одного кустика берут без вреда для «питомца» в среднем 8-12 отростков. За один раз удаляют не больше трети побежков. Как сохранить вербену бонарскую зимой? Есть несколько вариантов сохранения «тропиканки» в зимний период, чтобы иметь посадочный материал. Пересадка куста в горшок с содержанием в помещении «Любимицу» выкапывают с земляным комом до наступления заморозков. Обрезают стебли на уровне восьми-десяти сантиметров от почвы (у основания кусточка находятся спящие почки). И помещают маточник в горшок, обеспечив ему прохладную зимовку(+10-15 °C) в светлом помещении. Например, на утепленном балконе, лоджии. Маточник вербены бонарской готов к зимовке Поливают редко, умеренно, давая почвогрунту полностью просыхать. При недостатке освещения организуют досветку. Рано весной, в марте-апреле, маточник черенкуют. Это один из самых эффективных вариантов получить много «особей» на развод. Хранение корней Когда нет условий для прохладной зимовки кустика, можно сберечь подземную часть. У выкопанного растения отрезают корень, оставляя часть увлажненной почвы. И кладут его в перфорированный полиэтиленовый пакет, пересыпав корешок влажными опилками, мхом-сфагнумом или перлитом. Держат пакет в холодильнике (овощной отсек), погребе. Время от времени чуть увлажняют убранное и проверяют, нет ли гнилей. С приходом весны достают из прохладного хранилища, помещают в горшок со свежей земелькой и выставляют на освещенный подоконник. После установления тепла выросшего «питомца» отправляют на участок. Можно, кстати, с молодых побежков срезать черенки. Альтернативное черенкование Возможно получить «молодняк» в весенний период без выкапывания и сохранения маточника. Достаточно в августе – сентябре срезать с центрального стебля взрослого экземпляра боковые побеги. Укоренить их и также отправить на зимний покой в прохладу (не забыть про световой источник!). По весне сразу «убить двух зайцев»: черенки с «растюшек» добыть и затем отправить перезимовавших подросшими на клумбу. В ландшафте сада У вербены бонарской необычный облик. Ее стебли называют проволочными. Длинные, тонкие, прямые, четырехгранные, шероховатые, широко разветвленные и практически безлистные. Они действительно напоминают металлические нити и создают тот самый «воздушный» силуэт, увенчанный головками лиловых соцветий. Вербена бонарская на участке Растение кажется парящим «облаком» или окутанным «сиреневым туманом». Колышащиеся на ветру стебельки лишь усиливают ощущение невесомости. Аргентинская «красавица» волшебным образом преображает пространство, делая любую композицию эфирной, динамичной и выразительной. В осеннем саду роза, безвременник (на переднем плане) и вербена бонарская позади Наиболее эффектно выглядит высаженная куртиной или широким бордюром. Например, вдоль забора, дорожек (низкорослые сорта), для разделения зон. Не затеряется благодаря статности и на заднем плане цветника. Великолепно смотрится в групповых посадках вместе с декоративными, пышноцветущими кустарниками, высокорослыми многолетниками, «разбавляя» их тяжеловесность. Способна создать атмосферу беззаботности и спокойствия в местах отдыха, своим видом и пластикой она завораживает и умиротворяет. Нежная, ажурная структура нашей героини «смягчает» холодность, плотность камня, особенно при масштабном мощении. Лилово-пурпурные оттенки цветов становятся ярким акцентом, в первую очередь, на фоне светлых тонов плитки. «Тропиканку» даже можно использовать в вертикальном озеленении, направляя высокие стебелечки по решетке. Таким образом создать живые ажурные стены. Компактных «особ» культивируют в контейнерах, размещая там, где они смотрятся наиболее выигрышно. Выращивают вербенку и у водоемов. Она служит их изящным обрамлением и красива на фоне водной глади. Но надо позаботиться о дренаже и отсутствии заболоченности. Это культура, подходящая для любого стиля. Живописна в пейзажном природном саду. Стильная, с графичным очертанием куста, близка и стилю минимализм с его четкими лаконичными формами. Вопрос-ответ 1. Нужно ли прищипывать вербену бонарскую? — Да, рекомендуют прищипывать верхушку, чтобы получить пышный, объемный куст за счет стимуляции роста боковых побегов. Формировку проводят над пятым листом, примерно недели через две после пикирования. Подросшие экземпляры пинцируют острыми продезинфицированными ножницами, оставляя под срезом как минимум два узла (зона на стебле, где сидят листы). Если прищипнуть ниже, получите слабое, кривое ветвление. В случае необходимости возможно и второе прищипывание при отрастании боковых побежков на 4-6 см. 2. Почему плохо цветет вербена бонарская? — Скудость цветения может быть связана с недостатком света. «Перекорм» азотом вызывает избыточный рост зелени в ущерб цветам. Неподходящая землица (тяжелая глина), избыточный полив, болезни и вредители ослабляют хрупкую «красавицу». Чтобы обильно цвести, не хватает сил, приходится выживать. Влияет и отсутствие формировки. Прищипка вызывает боковое кущение с закладкой цветоносов. Если этого не сделать, «воспитанница» тратит энергию на рост вверх, а не на образование бутонов. Цветов меньше, если регулярно не удаляют отцветшие соцветия. 3. С чем сочетается вербена бонарская? — Представительница семейства вербеновых сочетается со многими растениями на участке. Она признанная «спутница» роз (английских, флорибунда, полиантовых) белой, кремоватой, желтой, нежно-розовой гаммы. Одно из удачных сочетаний с декоративными злаками: вейником, мискантусом, молинией голубой, ячменем гривастым. Ажурность вербенки контрастирует с прямолинейностью или плакучестью злаков. Эхинацея, монарда, шалфей, дербенник, котовник, анемона японская, посконнник, вероникаструм, физостегия, тысячелистник и другие многолетники гармоничны по соседству с ней. Среди однолетников в «компаньоны» стоит выбрать: скабиозу, бархатцы кремовой расцветки, циннию, георгину, карликовые подсолнухи. Модная пара получается из вербенки и декоративной моркови «Дара» с ее бело-розовыми, розово-бордовыми зонтиками соцветий. «Чужестранка» пришлась по душе российским цветоводам. Наши рекомендации помогут вырастить этот своеобразный цветок. Который подарит саду воздушность, утонченность, динамизм: то, что создает особое настроение.

Декоративные многолетники – основа цветников и клумб. К осени они постепенно «утихают» – отцветают, сбрасывают листья и переходят в состояние покоя, чтобы весной вновь ожить и вернуть саду яркие краски.  Одни многолетники способны успешно пережить зиму и без особой подготовки, над другими же садоводу придется похлопотать – обрезать, подкормить, укрыть, утеплить.  Роза Черри Бренди в октябре Разных декоративных многолетников – вагон и маленькая тележка, составить четкий единый план осеннего ухода для всех культур невозможно. К тому же многое будет зависеть от региона выращивания растения, особенностей разновидности и сорта, погодных условий в текущем году. Но основные этапы подготовки большинства многолетников к зиме остаются одинаковыми. Соберем их в одну понятную схему и разберемся, что, когда и каким растениям действительно нужно. Этапы подготовки многолетников к зиме Не стоит пытаться провести все осенние работы одновременно. У каждой процедуры свои сроки: подкормку желательно дать пораньше, обрезку провести после окончания вегетации, влагозарядный полив – перед заморозками, укрытие – когда придет устойчивое похолодание. Подкормка Последнюю подкормку зимующим в саду многолетникам нужно выдать, пока корни еще работают, почва не промерзла. В идеале – за 3-4 недели до устойчивых холодов. Оптимальное время внесения удобрений под зиму для средней полосы – сентябрь и начало октября, если осень теплая. Главное правило осенней подкормки многолетников – минимум азота, а лучше и без него, чтобы не стимулировать рост надземной части, не тормозить вызревание побегов, не подрывать морозостойкость растений. Самый простой вариант – взять любое комплексное удобрение с пометкой «осеннее» и развести его в концентрации, которую рекомендует производитель для конкретной культуры. Альтернативы комплексным составам: Суперфосфат и сульфат калия – по 1 ст л на 1 кв м почвы; Монофосфат калия – 10-15 г на 10 л воды; Борофоска – 40-60 г на 1 кв м; Зола – 1-2 стакана на 1 кв м грунта. Не стоит вносить золу под многолетники, любящие повышенную кислотность почвы – гортензии, рододендроны, азалии, верески, папоротники. Молодые растения, высаженные в текущем сезоне в хорошо подготовленную почву, заправленную удобрениями, осенью подкармливать не нужно. Также в обязательной осенней подкормке не нуждаются культуры, хорошо растущие на бедных почвах и не любящие избытка питания: лаванда, тимьян, лапчатка, иссоп, очитки, молодила, лекарственные травы, некоторые декоративные злаки. Обрезка После окончания вегетации почти у всех многолетников отмирает надземная часть. До естественного пожелтения и увядания обрезать их не нужно – зелень продолжает работать и запасать питательные вещества, которые будут необходимы для успешной зимовки и старта роста весной. Поэтому с обрезкой лучше не торопиться. Абсолютно все декоративные многолетники осенью нуждаются в санитарной стрижке – обрезке поврежденных, больных, засохших и сломанных побегов, если таковые имеются. Дальнейший план обрезки будет зависеть от культуры: некоторые нужно обрезать «под ноль», вторые – с оставлением «пеньков», третьи – и вовсе не трогать. Есть культуры, для которых правила обрезки будут зависеть от разновидности. Пионы. Древовидные нуждаются только в санитарной чистке, у травянистых срезают всю надземную часть, оставляя пеньки в 3-4 см. Флоксы, астильбы, аквилегии, монарда. Их стригут после первых заморозков, практически вровень с землей, оставляя небольшие пеньки в 2-3 см. Лилейники. Их обрезают на уровне 10-15 см от земли, после того как листья пожелтеют и лягут на землю. Хосты. Некоторые садоводы их обрезают после увядания зелени, другие же оставляют листья в качестве естественной мульчи. Если хосты болели, их конечно лучше обрезать. Если здравствовали и бодрствовали, острой необходимости проводить эту процедуру нет. Дельфиниумы, лилии. После полного отмирания стебли срезают на высоте 10-15 см от земли. Астры. Их обрезают после первых заморозков и полного отмирания надземных частей, оставляя пеньки 5-10 см. Гейхеры и бадан. Осенью их не обрезают полностью – листья служат естественной защитой корней от морозов. У них удаляют лишь цветоносы, а также больные, поврежденные и засохшие листья. Декоративные злаки, рудбекия, эхинацея. Их можно оставить в нетронутом виде до весны. Как минимум – сухие стебли и соцветия сохраняют декоративность, как максимум – задерживают снег, защищая основания кустов от перепадов температуры. Клематисы. Схема обрезки будет зависеть от группы. У первой группы ограничиваются санитарной обрезкой и удалением слишком слабых и поврежденных побегов. У второй группы слегка укорачивают слишком длинные побеги. У третьей – срезают всю надземную часть, оставляя пеньки 20-30 см. Гортензии. Их тоже обрезают по-разному. У метельчатых и древовидных можно укоротить побеги (сделать это допускается и весной, осенью срезав лишь соцветия). Крупнолистные гортензии сильно стричь нельзя – у них удаляют лишь соцветия и сухие кончики веток. Правило, справедливое для всех случаев: если в течение лета на растениях были замечены следы болезней или вредителей, все растительные остатки лучше сжечь. При обрезке больных растений секатор необходимо дезинфицировать после каждого такого растения, чтобы не переносить заразу на здоровые кустики. Для профилактики распространения недугов в саду этому правилу тоже можно следовать. В качестве дезинфектора рекомендуем использовать «Агройод». Влагозарядный полив Влагозарядный полив чаще «прописывают» хвойным культурам, плодовым и ягодным деревьям, декоративным кустарникам. Но некоторым травянистым многолетникам он тоже может понадобиться. Его задача – обеспечить корневища запасом влаги перед промерзанием почвы, защитить его от резких перепадов температуры (влажный грунт остывает и промерзает медленнее), снизить риск обезвоживания. Особенно важно это для растений, которые уходят в зиму с листьями: они продолжают испарять воду во время оттепелей, а корни добывать ее из промерзшего грунта не имеют возможности. Каким декоративным многолетникам нужен влагозарядный полив осенью: Вечнозеленым и зимнезеленым (бадан, гейхера, морозник); Недавно посаженным растениям, чьи корни еще не успели окрепнуть; Любым многолетникам после сухой осени, если почва просохла на глубине залегания корней. Проводят влагозарядный полив за пару недель до устойчивых морозов, пока почва еще способна впитывать влагу. Чтобы определить необходимость процедуры, необходимо проверить влажность грунта на глубине 20-30 см. Осенью все весьма обманчиво: может казаться, что дождей давно не было, земля должна бы давно просохнуть. Но нет: температура и солнечная активность уже не те, почва дольше остается влажной даже после непродолжительных осадков. Если грунт на нужной глубине сухой, растения хорошо поливаем, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой. Если влажный – этот этап ухода за многолетниками осенью пропускаем. Засухостойкие растения, сидящие, как полагается, на сухих и хорошо дренированных участках, проливать перед приходом зимы не нужно. Мульчирование Основная задача мульчи осенью и зимой – защитить корни и почки возобновления от резких перепадов температуры. Особенно актуален этот прием в регионах, где морозы приходят раньше, чем выпадает снег, а погода зимой весьма переменчивая. Мульчировать на зиму в обязательном порядке нужно не все декоративные многолетники. Защита прикорневой зоны потребуется молодым растениям, теплолюбивым культурам и видам, многолетникам с поверхностной корневой системой. Пионы, флоксы, астильбы, лилейники, хосты, ирисы – для них мульчирование тоже будет очень даже полезным. Луковичные многолетники, альпийские и почвопокровные растения, гейхеры, лаванду и котовник лучше не укрывать толстым слоем мульчи: они боятся выпревания, сырая земля для них хуже, чем умеренный мороз. В качестве мульчи можно использовать торф, компост, измельченную кору, опилки, опавшую листву, солому. Укладывать ее нужно слоем в 5-7 см вокруг торчащих пеньков, не засыпая основания стеблей и розетки. Укрытие Большинство многолетников успешно зимуют в условиях средней полосы и без укрытия. Особенно в случае, если сорта выбраны правильные – районированные. Зимостойкие многолетники – лилейники, хосты, астильбы, рудбекии, эхинацеи, флоксы, ирисы – вполне могут обойтись и мульчированием. Утеплять на зиму нужно (для средней полосы): Розы: почти все разновидности, воздушно-сухим способом; Пионы: древовидные и ИТО-гибриды, кустики связывают и укутывают агроволокном; Гортензии: крупнолистные, воздушно-сухим способом; Клематисы: обязательно укрывают клематисы 2 группы обрезки, побеги скручивают, укладывают на землю и утепляют лапником и спанбондом; Молодые теплолюбивые растения: даже если будучи взрослыми они отлично зимуют в конкретном климате без укрытия. Приступать к укрытию и утеплению многолетников на зиму нужно после устойчивого похолодания: когда дневная температура держится около 0°С, а ночью опускается до минусовых отметок. Раньше не стоит: под укрытием может начаться выпревание, развитие грибков и инфекций. Для укрытия и утепления можно использовать лапник, агроволокно, солому, сухую опавшую листву, в качестве каркаса – деревянные ящики и короба, дуги. Пленка – материал неподходящий: она не пропускает воздух, при перепадах температуры внутри образуется конденсат. И то, и другое для зимующих в саду растений плохо. А еще в процессе осеннего ухода за многолетниками в саду полезно провести «ревизию»: возможно слишком слабые, регулярно болеющие, плохо цветущие и трудно выходящие из зимней спячки растения лучше выкопать и уничтожить. А весной на освободившемся месте посадить что-то новое из своего «списка желаний».

Даже на ухоженном дачном участке найдутся объекты, которые хочется скрыть от глаз: старый сарай, хозблок, крышка септика, компостная куча и склад садового инвентаря. И задача садовода – прикрыть их чем-то более симпатичным, не усложняя доступ к объектам, сохранив их практичность и удобство пользования.  Разберемся, каким образом можно замаскировать неприглядные уголки сада, не выбиваясь из дачного стиля. Зачем прятать некрасивые объекты Конечно главная цель – навести визуальный порядок на участке. Сопутствующая – добавить даче «изюминку», озеленить ее и использовать все пространство максимально с пользой. Что портит вид участка К большому сожалению чаще общую композицию нарушают те объекты, без которых на даче не обойтись, убрать которые нельзя – столбы, септики и люки, компостные кучи. Визуально «портить» участок могут и хозяйственные постройки – сараи, хозблоки, дровники. На фоне зелени они могут выглядеть словно инородными, «утяжелять» участок и выбиваться из природного «экстерьера». Чем полезна маскировка Грамотная маскировка помогает не только «причесать» участок – сделать его более опрятным и ухоженным на вид. Но и сохранить целостность ландшафта, отделить зоны «труда» от зон отдыха, сделать пространство визуально более органичным. И все это без потери практичности – замаскированный объект продолжит выполнять свои функции. Главные правила маскировки Далее мы будем говорить о разных способах маскировки неприглядных объектов. Выбирать тот или иной вариант рекомендуем руководствуясь следующими принципами. Оцените точки обзора Совсем не обязательно маскировать объект со всех сторон. Но абсолютно точно нужно задекорировать его с самых «ходовых» ракурсов: со стороны входной зоны и основных дорожек, зоны отдыха и из окон дома. Если дом двухэтажный, учитывайте, что в этом случае ширма должна быть выше – чтобы скрывать объект и с высоты второго этажа. Сохраняйте доступ к коммуникациям и практичность Маскировка не должна превращать пользование объектом и его обслуживание в настоящее испытание. К сараям и хозблокам должен быть свободный подход – и с телегой, и с газонокосилкой, и с любой другой имеющейся садовой техникой. Люки и септики лучше закрывать чем-то мобильным, чтобы по необходимости маскировку можно было легко снять.  Прячем сараи и хозблоки Когда на даче много построек – и дом, и летняя кухня, и беседка, и сарай, и баня – участок кажется нагроможденным, куда ни посмотри – глаз постоянно утыкается в стену. А хочется зелени и природы! Живые изгороди и кусты Самый простой и естественный способ задекорировать стену сарая на даче – посадить вдоль нее живую изгородь. Хвойные и лиственные кустарники Если нужна круглогодичная маскировка, отдайте предпочтение вечнозеленым хвойным культурам. Самый популярный вариант для живых изгородей – туя западная. Наиболее плотную ширму получится сделать из туй с узкой колонновидной кроной. Варианты сортов – «Смарагд», «Колумна», «Брабант», «Фастигиата». Но нужно учитывать, что хвойные растут достаточно медленно, и чтобы полностью закрыть сарай или хозблок им потребуется не один, и даже не два года. Лиственные кустарники в этом плане куда выигрышнее: они быстро наращивают объемы и позволяют получить плотную стену за пару сезонов. В качестве маскировки рекомендуем выбирать те культуры, которые хорошо переносят стрижку и не нуждаются в тщательном уходе: чтобы была возможность корректировать высоту ширмы, не добавлялось лишних хлопот по уходу. Достойные кандидаты – пузыреплодник, дерен, калина, сирень, чубушник, спирея. Быстрорастущие лианы Если свободного места для столь рослых растений нет, посадите лианы и пустите их по стенам сарая или опорам, установленным вдоль них. Предпочтение отдавайте многолетним неприхотливым растениям с быстрыми темпами роста. Девичий виноград – лидер по популярности и одна из самых быстрорастущих лиан. Если в приоритете более ярко и обильно цветущие культуры, рассмотрите вариант жимолости каприфоль, клематисов или плетистых роз. Для «примерки» можно попробовать посадить и однолетние лианы: Кобею лазающую: «Свадебные колокола» – с белыми цветами, «Коландо» – с фиолетовыми. Душистый горошек: дорогой на вид «Темно-пурпурный» или нежный «Лососевый». Высокорослые цветы Если есть необходимость лишь слегка «смягчить» глухую стену, прикрыть ее фундамент или нижнюю часть, выручат высокорослые цветущие многолетники. Но учтите, что весной они не будут «работать» – им нужно будет время на отрастание. Дельфиниумы: «Король Артур» – вырастает до 1,8 м, цветет ярко-синими цветками. Космея: «Розовая» – высотой до 150 см, цветет с июня до октября. Подсолнечник: «Красное солнышко» – высотой до 150 см, с темно-красными цветками. Шток-роза: «Гламур смесь» – разноцветная, до 1,5 м в высоту. Экраны, ширмы, перголы Если нет желания ничего сажать и выращивать, выручат готовые покупные конструкции. Садовые ширмы дадут «сиюминутный» результат, к тому же по необходимости их можно будет подвинуть, чего не сделаешь с зелеными «ширмами». По желанию такие ширмы можно легко декорировать подвесными кашпо с растениями или теми же лианами. Ширмы и экраны можно сделать и самим: вкопать вертикальные опоры, а между ними закрепить деревянные рейки. Вместо реек можно использовать гибкие ветви деревьев и кустарников, сделав из них плетеный забор. Такая ширма будет выглядеть естественно для дачного участка, не перекроет движение воздуха. Архитектурные приемы и хитрости Они позволяют изменить восприятие строения, не закрывая его полностью – добавить детали, которые удачно впишут его в садовый экстерьер. Зеленые крыши хозпостроек Плоскую крышу можно превратить в зеленый оазис, высадив невысокие засухостойкие растения с компактной корневой системой: очитки, молодила, некоторые виды камнеломок. Но нужно учесть несколько моментов: Конструкция должна быть рассчитана на дополнительную нагрузку: слой грунта, растения и вода, пропитывающая субстрат. Под зеленым покрытием обязательно нужно уложить надежную гидроизоляцию и защиту от корней, чтобы крыша постройки не пострадала. Этот вариант актуален в случае, когда крыша хозпостройки не очень симпатичная, но хорошо просматривается с окон второго этажа. Фальш-окна с цветами и кашпо на стенах Глухую стену сарая можно обыграть декоративным окном: закрепить на ней старую раму, ставни или готовую декоративную конструкцию, подвесить кашпо с цветами. В идеале – ампельными: петунией, лобелией, пеларгонией. Скрываем люки и септики Люки и септики находятся на виду, но должны оставаться доступными для обслуживания. Поэтому ничем капитальным их не скроешь. Декоративные крышки Самый простой способ задекорировать люк от септика на дачном участке – заменить стандартную крышку на декоративную. В продаже есть модели, имитирующие камень, пень от дерева и даже дом гномов. Мини-клумбы или корзинки вместо крышек Если люк расположен на газоне или рядом с цветником, его маскируем фальш-клумбой: берем широкий вазон, наполняем его землей и высаживаем однолетники. Лучше низкорослые и компактные, чтобы клумбу по необходимости можно было легко снять. Маскировка галькой, гравием, геотекстилем Этот прием особенно актуален в случае, если рядом есть рокарий, каменистый садик или дорожки из гравия. Тогда все сложится в одну картинку – будто и нет никакой портящей пейзаж крышки! Нижним слоем нужно уложить геотекстиль, и лишь на него засыпать камни и гравий. Это необходимо для легкого и быстрого «демонтажа» отсыпки, чтобы она не смешивалась с землей и не проваливалась. Декорируем столбы на участке Высокие вертикальные конструкции закрыть сложнее, целиком – не всегда возможно. Выход – замаскировать нижнюю обозримую часть и вписать ее в садовый ландшафт. Покраска и роспись Самый простой вариант – покрасить столб в цвет фона и близлежащих конструкций. Максимально естественный для дачного пейзажа вариант – взять несколько оттенков зеленого, нанести краски кистью широкими мазками. Вертикальное озеленение Если столб нужно скрыть, а не замаскировать, используем его в качестве опоры для лианы. Устанавливаем вокруг него шпалеры или столбики с сетками, по ним пускаем вьющиеся растения. Не обязательно декоративные, можно и съедобные: фасоль «Матильда», момордику «Бедный аптекарь» (для южных регионов), вигну «Макаретти». Прячем компост и инвентарь Самое главное – сохранить к ним свободный и удобный доступ: чтобы можно было пройти и с телегой, и с ведрами. Удобство должно быть на первом месте, декоративность – на втором. Закрыть в короб с крышкой Готовые ящики для компоста есть в продаже: симпатичные, практичные и удобные в использовании. Короб можно сделать и своими руками из досок или металлической сетки. Главное – чтобы и стенки, и крышка не были «глухими»: для перегнивания растительным остаткам обязательно нужен доступ воздуха и влаги. Для хранения инвентаря такой короб тоже сгодится: вертикальный или горизонтальный, с обязательным проветриванием. Отгородить декоративной решеткой Про решетки мы уже вели речь, когда говорили о маскировке хозпостроек. Аналогичные ширмы подойдут и для скрытия компостных ям. Если нужно отгородить яму со всех сторон, сделайте конструкцию с калиткой. Засадить кустами Скрыть компостную кучу в саду помогут все те же кустарники: быстрорастущие, неприхотливые, декоративные. Высаживать их лучше не вплотную к куче, а на расстоянии, чтобы была возможность свободно подойти к ней с инвентарем. Одно из лучших растений для посадки рядом с компостной кучей – бузина черная. Ее корни выделяют в грунт вещества, отпугивающие грызунов. Единственная рекомендация – формировать ее в виде кустарника, а не деревца, чтобы крона скрыла все неприглядное. Соорудить рядом высокие грядки с бортиками Хозяйственную зону можно скрыть не декоративной, а вполне полезной конструкцией – высокими грядками. Правда делать их придется действительно высокими, а не поднятыми над землей на 20-30 см. Наиболее практичный вариант – сделать грядки высотой до 50 см, на них высадить томаты, огурцы, кукурузу – высокорослые культуры, которые прикроют несимпатичную компостную кучу. Вопросы и ответы Что посадить вдоль глухой стены сарая, если там всегда тень и сухая почва? Из относительно высокорослых культур – пузыреплодник, снежноягодник белый, магонию падуболистную. Можно ли задекорировать столб вьющимися растениями, если он металлический и сильно нагревается на солнце? Непосредственно по столбу лиану лучше не пускать. Установите шпалеру, сетку или другую опору на расстоянии 20 см от столба – тогда растение будет минимальным образом контактировать с нагретой поверхностью. Какие растения посадить, чтобы нейтрализовать запахи компостной кучи? Стоит понимать, что на 100% запах перекрыть получится маловероятно. Слегка «замаскировать» можно посредством посадки чубушника, жимолости каприфоль, роз, лаванды. Но и они – не панацея, потому что перебивать «ароматы» будут лишь в период цветения. И еще одна важная рекомендация. Выбирая варианты маскировки учитывайте, как они скажутся на других объектах сада: не будут ли затенять грядки, мешать нормальной циркуляции воздуха и создавать лишнюю влажность у стен построек.

Осень — это важный период в жизни сада. От того на сколько правильно будет проведена подготовка к зиме, зависит успешная зимовка растений и их активный старт весной. Одним из важнейших мероприятий такой подготовки является влагозарядковый осенний полив. Что влагозарядковый полив дает саду? Часто может казаться, что осенью в саду достаточно влаги. Однако, полив необходим саду даже в дождливую осень. Обычные осенние осадки увлажняют только поверхностный слой почвы, как правило это всего 10–20 см, в то время как основная часть работающих корней у взрослых деревьев и кустарников располагается намного глубже. Для полноценной подготовки к зиме, почва в саду должна напитаться влагой не только на поверхности, но и на глубине от 70 см до 1,5 м. Такой глубокий полив возможен только при целенаправленном поливе. Исключением могут стать очень сильные ливни «стеной» идущие несколько дней подряд. Но такие обильные осадки все чаще становятся редкостью. Чаще можно наблюдать сухую осень без обильных дождей. В этом случае даже листопад на деревьях начинается чуть раньше срока, а сами деревья отчаянно нуждаются во влаге. Корни деревьев не перестают работать с наступлением холодов. И даже напротив, в начале осени наблюдается активный рост корневой системы. В это время развиваются очень важные для растения поглощающие корни. С помощью них растение продолжает поглощать и накапливать питательные вещества. Летом, когда фруктовые деревья активно плодоносили, было потрачено много сил, и теперь растения стремятся восполнить запас питания. Также запас нужен на будущее, чтобы благополучно пережить зиму. Поэтому запасаются деревья активно и не последнюю роль в этом играет вода. Вода дереву нужна и зимой, когда, казалось бы, оно находится в состоянии покоя. Процесс дыхания, а значит и испарение влаги, осуществляется круглогодично. Кора деревьев и хвоя продолжают испарять воду. В зимние погожие солнечные дни, когда дует ветер, это происходит ещё более интенсивно. И если дерево ушло в зиму как следует не напившись, его ткани очень быстро потратят мизерные запасы влаги и начнут усыхать. Именно по этой причине зимой часто погибают молодые побеги и скелетные ветви. Дерево, успевшее за осень набрать влагу, гораздо лучше переносит и морозы, и иссушающие ветра. От того насколько сильно почва насыщена влагой, будет зависеть и то как быстро она будет промерзать. Сухая почва делает это намного быстрее и на большую глубину, чем насыщенная влагой. Кроме того, хорошо увлажненный грунт, который накопил за лето тепло, медленнее его отдает, так как теплопроводность воды довольно высокая. Ну а если зимой температура воздуха кратковременно повышается, то во время такой оттепели, насыщенный водой грунт не успевает быстро оттаять и корни растения не страдают от этого перепада температур. Таким образом, влагозарядковый полив поможет решить проблему засухи в осенний период и подготовить растения к длинному зимнему периоду и успешной зимовке. Всем ли нужен такой полив? Несмотря на описанную выше пользу влагозарядкового полива, с осторожностью его стоит проводить в саду, где растут косточковые культуры. Это вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алыча, терн и тернослива, кизил и миндаль. Слабым местом косточковых является корневая шейка. Там ни в коем случае не должна скапливаться и застаиваться влага, иначе это приведет к подпреванию и загниванию корневой шейки. Всё это может вызвать даже гибель целого растения. Интересно, что косточковые чувствительны к такой избыточной влажности на протяжении всей жизни. Не важно молодое это растение или огромная высокая черешня, и в первом и во втором случае застой воды в зоне шейки может привести к гибели. Другие популярные садовые культуры, такие как яблоня или груша, относятся к семечковым и не боятся подмокания шейки. В таком случае влагозарядковый полив плодового сада принесет только пользу. Оптимальные сроки проведения влагозарядкового полива Чтобы определить лучшее время для влагозарядкового полива, нужно понаблюдать за садом. Важно выбрать момент, когда активно идет листопад и большая часть листвы уже упала, но в то же время, земля еще не должна промерзнуть. Проливать почву слишком рано не стоит, так как в купе с теплой погодой, это может спровоцировать активный рост молодых побегов, поросли и замедлить процесс созревания древесины. А это в свою очередь делает растение уязвимым перед зимними морозами и ветрами. Прирост может погибнуть, ослабляя все растение в целом. Запоздалый же полив также не принесет пользы. Вода двигается в грунте по каналам, а когда почва промерзнет, она не сможет проникнуть в глубокие слои, к корням. Оставшись на поверхности, она просто превратится в лед. Таким образом провести влагозарядковый полив плодового сада необходимо в «окно», когда температура воздуха еще не опустилась слишком низко, а листопад почти завершился. Конечно же, для различных регионов эти сроки могут серьезно отличаться. Где-то пора поливать плодовые деревья и кустарники уже в конце сентября, а где-то эти работы можно отложить до конца октября. Примерные сроки, на которые можно ориентироваться, такие: Подмосковье и Поволжье — Октябрь. Но нужно следить за прогнозом погоды и обязательно закончить, полив примерно за 2 недели до устойчивых морозов и снега. Южные регионы — Ноябрь и первая половина декабря. В южных районах, например, в Крыму или на Кубани, часто стоит затяжная теплая осень. Поэтому влагозарядковый полив в этих регионах смещается вплоть до декабря. Северо-Запад России — Октябрь. Такие северо-западные области, как: Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, а также Карелия завершают влагозарядковый полив в первой половине октября. Но не забывайте, что ориентироваться стоит в первую очередь на состояние сада, а не на календарь. Сколько лить? Чтобы понять сколько же воды потребуется для полива всего сада, нужно помнить главное правило — наша цель промочить грунт на глубину залегания корневой системы деревьев, эта глубина может достигать полутора метров. Корневая система кустарников: малины, ежевики, смородины, крыжовника и т. д. располагается выше. А также учтите на сколько дождливой была осень и как глубоко естественные осадки могли промочить грунт. Есть простой и всем доступный тест, чтобы определить необходимость влагозарядкового полива. Для этого нужно выкопать яму глубиной 30–50 см, если речь идет о кустарниках или же 40–60 см — для плодового сада. Такая ямка или канавка называется шурф. Шурф должен быть выкопан не в плотную к стволу, помните, что корневая система взрослого дерева примерно равна габитусу его кроны. А дальше необходимо взять со дна горсть земли и сжать ее в руке. То, что вы увидите в руке, по итогу и подскажет, насколько необходим подзимний полив вашему саду. Если земля не держит форму, крошится и рассыпается как пыль, влагозарядковый полив строго необходим. Если же ком земли хорошо формируется и пачкает руку, значит влаги в почве достаточно. Еще один фактор, который стоит учесть, — тип почвы на участке. Легкие песчаные почвы хорошо и быстро пропускают через себя воду, поэтому на таких участках можно даже увеличить норму полива. А вот на тяжелых и глинистых почвах вода, наоборот, задерживается. Поэтому чтобы не допустить застоя воды и загнивания корней, количество воды можно уменьшить на 10–15%. Поливаем фруктовый сад. Ну а после того, как определились с необходимостью полива, определяем норму. Для молодого саженца возрастом до 5 лет будет достаточно 2–3 ведер воды. Причем лить из нужно аккуратно, распределяя воду по приствольному кругу. Следите чтобы струя не била в одно место, это может подмыть и повредить молодые корни растения. Для взрослых фруктовых деревьев с раскидистой кроной и мощной корневой системой может потребоваться до 10 ведер, это 80–100 литров воды. Чтобы вода для полива максимально попала в зону корней, вокруг дерева лучше выкопать небольшую канавку и поливать в нее. Не стоит выливать одномоментно весь объем воды. Она растечется по большой площади и промочит только верхние слои. Лучше делать это постепенно, порциями, дожидаясь, когда предыдущая впитается. Иногда это может затянуться даже не на один день, но зато будет эффективно. Поливаем хвойные. Запас влаги в почве очень важен для хвойных растений. Мы уже говорили о том, что хвоя испаряет влагу круглый год. А ранней весной, под ярким мартовским солнцем, испарение становится еще более интенсивным и нельзя допустить, чтобы замерзшие сухие корни не смогли добыть влагу. Нормы полива определяют исходя из возраста и габитуса растения. Для низкорослых и молодых растений, например карликовых туй, можжевельников, норма расхода воды — 30–50 литров. Для среднерослых туй Смарагд, средних елей и пихт — 50–80 литров. Для крупных и взрослых елей, сосен и кедров высотой выше трех метров — 100–150 литров на дерево. Поливаем ягодные кустарники. Несмотря на то что корни смородины, крыжовника и малины залегают не так глубоко, как у деревьев, подзимний полив для них тоже важен. Он защитит кустарник от вымерзания и заложит основу для высокого урожая на будущий сезон. Нормы полива также будут зависеть от возраста и размера куста. Молодому кусту красной, черной или белой смородины, крыжовника или жимолости достаточно 20–30 литров. Взрослому кусту нужно увеличить это количество до 40–50 литров. Малине и ежевике достаточно 30–40 литров на 1 погонный метр при посадке в ряд, или 15–20 литров на куст. Поливаем многолетники. Нуждаются в запасе влаги на зиму и другие растения в саду, например, декоративно-лиственные и цветущие многолетники. Как правило, их корневая система располагается неглубоко и будет достаточно промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно важна эта процедура для растений, которые были пересажены этой осенью. При поливе сплошных посадок (клумб, миксбордеров) можно ориентироваться на количество воды в 30–40 литров на один квадратный метр. Пионам, флоксам, лилейникам, дельфиниумам и другим крупным цветущим потребуется 10–15 литров на один куст. Вопрос/ответ Что делать, если пошел сильный дождь сразу после того, как был проведен полив? Не повредит ли это корням? Ничего страшного! Скорее всего осенний дождь промочит лишь верхние слои почвы, это даже поможет лучше распределиться воде в глубоких слоях. Если дождь сильный, то можно убрать мульчу и аккуратно неглубоко прорыхлить почву, чтобы улучшить аэрацию. Можно ли проводить влагозарядковый полив, если деревья еще не сбросили все листья? Можно, если это остаточные листья и основная часть листвы (70–80%) уже благополучно опала. Если деревья стоят еще полностью одетые в зеленую листву, то влагозарядковый полив проводить рано. Спешка может спровоцировать активный рост молодых побегов, задержать созревание коры и не дать растению хорошо подготовиться к зиме. Влияет ли известкование или внесение удобрений на эффективность полива? Да, известкование и осенняя подкормка могут прекрасно сочетаться с влагозарядковым поливом и увеличивать его эффективность. Вода служит транспортом для питательных веществ, а также активатором для извести. Доломитовая мука, известь, мел и другие раскислители работают только во влажной среде. Сухая известь в почве бесполезна. А вот большой объем воды при подзимнем поливе помогает ей раствориться и проникнуть в корнеобитаемый слой. Но важно соблюдать правило: сначала вносите известь, обязательно заделывая ее в почву, а уже потом обильно поливаете. Положительно влияет полив и на внесение удобрений. Осенью, как правило, вносятся калийно-фосфорные составы, которые плохо растворяются в воде. Большой объем воды запускает этот процесс и к весне питание становится доступным для растения. Как понять, что полив удался и вода дошла до нужной глубины? Чтобы убедиться, что все действия по подзимнему поливу проведены правильно, можно воспользоваться тем же методом с выкапыванием ямы. Кроме того, можно оценить и состояние верхнего слоя грунта. Он должен быть увлажненным и иметь темный цвет. В то же время на поверхности не должно быть застоя влаги и признаков переувлажнения. Тогда можно будет говорить, что все сделано правильно.

Японская айва, или хеномелес – это не только декоративный кустарник, но и источник ароматных плодов, напоминающих по вкусу лимон. Многие садоводы задаются вопросом: нужно ли вообще формировать этот кустарник, и если да, то как делать это правильно, не навредив растению?  Ответ однозначный: формировка необходима, особенно в условиях средней полосы. Без нее куст быстро загущается, теряет декоративность и перестает обильно плодоносить. Но есть важный нюанс – обрезку айвы японской для формирования куста проводят не осенью, а в определенные сроки, иначе можно погубить растение. Почему формирующую обрезку не делают осенью В средней полосе России осенняя обрезка японской айвы строго не рекомендуется. Это связано с тем, что любые раны, нанесенные перед зимой, не успевают затянуться до морозов. В результате ветви могут вымерзнуть, а зимостойкость куста в целом снижается. Кроме того, если осенью подстричь айву слишком сильно, это спровоцирует излишнее образование побегов и трату сил растения на формирование зеленой массы в ущерб плодам. Японская айва необрезанная Оптимальное время для формирующей обрезки – ранняя весна (март–апрель), до распускания почек, и июнь, сразу после цветения. Именно в эти периоды растение легче переносит вмешательство, а раны быстро заживают. Сколько оставлять побегов и какой длины Главная задача формировки – создать хорошо освещенную, разреженную крону из ветвей разного возраста. У правильно сформированного куста должно быть 10–15 разновозрастных скелетных ветвей: от 3 до 5 однолетних, 3–4 двухлетних, 3–4 трехлетних и 2–3 четырех-пятилетних. В молодом возрасте для создания основы кроны достаточно 7–10 сильнорослых ветвей. Японская айва необрезанная (но не ранней весной, к сожалению) При формировке важно укорачивать побеги. Сильно обрезать не нужно, так как многие сорта хеномелеса хорошо ветвятся сами. Если вы заметили пустоты в кроне, приросты подрезают до 4–6-го листа в июне–июле. Появившиеся на этих ветвях побеги весной следующего года снова укорачивают – уже на 2–3 почки. Этот прием называют «правилом двойного подрезания», и он помогает поддерживать аккуратную форму и обильное цветение. Пятилетние побеги весной следующего года вырезают полностью – вместе с подмерзшими, стелющимися по земле и растущими вертикально вверх. Что делать с прикорневой порослью и стелющимися ветками Японская айва склонна давать обильную корневую поросль. Если ее не контролировать, куст расползается в стороны и загущается. Ежегодно вырезают часть корневой поросли, оставляя для дальнейшего роста не более 2–3 корневых отпрысков. Это позволяет обновлять куст, не давая ему разрастаться бесконтрольно. Наиболее ценными считаются побеги, которые занимают горизонтальное положение на высоте 20–40 см от поверхности земли. Именно они лучше всего зимуют под снегом и дают стабильный урожай. Те побеги, которые стелются по земле или растут вертикально вверх, подлежат удалению. При удалении поросли важно не оставлять пеньков. Побег отгребают от земли и отрезают секатором в месте отхождения от корня. Что будет с кустом без формирования Если не формировать японскую айву, куст быстро загущается, центр кроны перестает освещаться солнцем, что ведет к ослаблению цветения и развитию болезней. В условиях средней полосы особенно важно, чтобы крона была разреженной и «распластанной» – так солнце прогревает основание, а снег укрывает ветви зимой. Без обрезки куст становится неопрятным, «голенастым» – основание оголяется, а вся зелень и цветы сосредоточены на периферии. Урожайность падает, плоды мельчают. Советы по санитарной обрезке весной Санитарная обрезка проводится ранней весной, строго до распускания почек. В первую очередь удаляют все подмерзшие верхушки (это норма для средней полосы), сухие, сломанные снегом ветви и побеги, лежащие на земле. Также вырезают старые и загущенные побеги, укорачивают наиболее длинные ветви. Все срезы обязательно смазывают садовым варом. Для профилактики грибных болезней после обрезки куст можно обработать фунгицидами «Скор» или «Силар».  Советы по омолаживающей обрезке К омолаживающей обрезке приступают, когда куст достигает 8–10 лет, а сигналом служит ослабление ежегодных приростов до 10 см. Сначала куст прореживают, удаляя слабые, тонкие и чрезмерно вытянутые ветви, оставляя только 10–15 самых крепких побегов. В возрасте 15–17 лет весной делают омолаживающую обрезку «на пень» – все ветви срезают на высоте 25–30 см от основания. После такой процедуры куст полностью восстанавливается за 2–3 года. Для ускорения восстановления куста после обрезки вносят комплексные удобрения, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников».  Как справиться с колючими ветками и защитить руки Ветки японской айвы покрыты многочисленными шипами длиной обычно 0,5–1,5 см, а у некоторых декоративных форм они могут быть и длиннее. Работать с кустом без защиты рук опасно. Необходимо использовать плотные кожаные или прорезиненные перчатки (садовые краги). Для обрезки берут остро заточенные инструменты: секатор и садовую пилку. Вопросы и ответы Что делать с запущенным, сильно загущенным кустом, который не обрезали 5–10 лет? Такой куст можно омолодить радикальной обрезкой «на пень». Весной все ветви срезают на высоте 25–30 см от земли. Растение хорошо переносит такую процедуру и восстанавливается за 2–3 года, образуя новые сильные побеги. Однако в первый год после омоложения цветения и плодоношения не будет. Как обрезка влияет на урожайность и размер плодов? Японская айва плодоносит на побегах прошлого года. Умеренная формирующая обрезка, при которой сохраняется 10–15 разновозрастных ветвей, обеспечивает стабильное плодоношение. Слишком сильная обрезка, особенно осенняя, стимулирует рост зеленой массы в ущерб плодам. Можно ли использовать срезанные ветки для размножения, и как их правильно укоренить? Размножают японскую айву преимущественно корневыми отпрысками. Отбирают молодые прикорневые побеги высотой 10–15 см с собственной мочкой корней, аккуратно отделяют их от материнского куста и высаживают на постоянное место. Для зеленого черенкования используют верхушечные одревесневшие побеги, которые нарезают летом и укореняют в тепличке с влажным песком. Можно ли сформировать из японской айвы штамбовое деревце? Да, штамбовую форму можно формировать как на собственном корне, так и на специальном подвое (например, боярышнике) для увеличения высоты штамба. На собственном корне растение развивается медленнее, но остается более зимостойким. Привитые штамбы требуют защищенного места и укрытия на зиму. Со штамба ниже места прививки периодически удаляют дикую поросль. Японская айва – кустарник, который требует внимания, но щедро благодарит за него. Формирующая обрезка не только поддерживает аккуратную форму, но и обеспечивает растению достаточно света и воздуха, что напрямую влияет на цветение и урожай. Главное – не торопиться с осенней обрезкой и проводить все работы весной или в начале лета. При правильном подходе хеномелес будет радовать вас и декоративным видом, и полезными плодами долгие годы. 

Береза - дерево, которое украшает участок, но создает серьезные проблемы для растений, растущих в ее приствольном круге. Мощная поверхностная корневая система березы забирает из почвы влагу и питательные вещества, а густая крона создает плотную тень.  Многие садоводы сталкиваются с тем, что под березой ничего не растет, и оставляют это место пустым. Однако есть немало декоративных культур, которые способны выжить в таких условиях. Разберемся, что посадить под березой многолетники и почвопокровные растения, как защитить их от агрессивных корней дерева и обеспечить правильный уход. Почему под березой сложно что-то вырастить Береза - дерево с мощной поверхностной корневой системой. Ее корни залегают в верхнем слое почвы, на глубине 20-40 см, и распространяются далеко за пределы кроны. Они активно поглощают воду и питательные вещества, оставляя соседям минимум ресурсов. Береза классифицируется как засухоустойчивое дерево: она приспособлена выживать на бедных и сухих почвах, именно поэтому так сильно иссушает грунт вокруг себя. Вторая проблема - тень. Под густой кроной березы освещенность снижается на 50-70%, а в некоторых случаях и больше. Третья сложность - изменение почвенных условий. Береза активно выносит из почвы соединения кальция и магния, постепенно подщелачивая грунт. Это важно учитывать при подборе растений: культуры, которым нужна кислая почва, под березой будут чувствовать себя угнетенно. Несмотря на это, есть растения, которые приспособились к таким условиям. Они либо имеют мощные корни, способные конкурировать с березой за воду, либо довольствуются малым количеством света и влаги. Лучшие декоративные растения для посадки под березой Список подходящих культур можно разделить на три группы: многолетники, почвопокровные и теневыносливые растения. Многолетники Ирис сибирский - один из самых выносливых многолетников для тенистых и сухих мест. Ирис образует плотные кусты высотой до 70 см, цветет в июне. Ирис сибирский теневынослив и может расти под деревьями, включая березу. Важно обеспечить ему дренаж, чтобы корневище не загнивало. Лилейники - еще один вариант для посадки под березой. Они образуют мощные корневища, которые помогают им удерживать влагу. Лилейники мирятся с полутенью, хотя обильнее цветут на солнце. Для тени и сухости лучше подходят узколистные, более жесткие сорта: они меньше страдают от недостатка испарения влаги и реже поражаются слизнями. Широколистные сорта в таких условиях могут сохнуть по краям. Астильба - при условии регулярного полива астильба может расти под березой. Она предпочитает влажную почву и полутень, поэтому без дополнительного увлажнения обойтись не получится. Выбирайте низкорослые сорта астильбы, которые меньше страдают от сухости. Почвопокровные Очиток (седум) - суккулентное растение, которое запасает воду в мясистых листьях. Благодаря этому очиток способен выживать в самых сухих местах. Он образует плотный ковер высотой 10-15 см и отлично растет под березами, где другим растениям не хватает влаги. Очитки неприхотливы и быстро разрастаются. Лучше выбирать теневыносливые виды, например, очиток ложный. Барвинок - вечнозеленый почвопокровный полукустарник, который быстро образует плотный ковер. Барвинок теневынослив и может расти под деревьями. Его синие цветки появляются весной, а листья сохраняют декоративность круглый год. Теневыносливые Ранневесенние крокусы, мускари, пролески - эти мелколуковичные растения цветут рано весной, когда береза еще не распустила листья. В это время под деревом достаточно света. К лету их листья отмирают, и растения переходят в состояние покоя. Они не конкурируют с березой за воду в период ее активного роста. Хосты - пожалуй, самые популярные растения для тенистых мест. Они образуют пышные кусты с крупными декоративными листьями. Хосты предпочитают влажную почву, поэтому под березой их нужно поливать значительно чаще, чем другие растения. Узколистные сорта хосты лучше переносят сухость, чем широколистные. Бруннера - типичный лесной житель, который отлично растет в тени. Бруннера крупнолистная образует пышные кусты с красивыми пестрыми листьями. Она предпочитает влажную почву, поэтому при посадке под березой важно обеспечить регулярный полив. Бруннера более требовательна к составу почвы, но также подходит для тенистых мест. Что учитывать при создании клумбы под березой Создание клумбы под березой требует особого подхода. Важно защитить растения от агрессивных корней дерева и обеспечить им достаточное количество влаги и света. Как защитить корни растений от агрессивной корневой системы березы Главная проблема - корни березы, которые быстро осваивают любое свободное пространство. Чтобы защитить посадки, можно использовать несколько приемов: Барьер из геотекстиля или металла. Вкопайте по периметру клумбы плотный геотекстиль или листовой металл на глубину 50-60 см. Это ограничит распространение корней березы в зону посадок. Контейнеры. Самый надежный способ - посадить растения в контейнеры, вкопанные в землю. Однако контейнеры нужно регулярно проверять, чтобы корни березы не проникли внутрь через дренажные отверстия. Ежегодная обрезка корней. Если барьер не установлен, можно ежегодно подрезать корни березы по периметру клумбы, отступая 1-2 метра от ствола. При посадке копайте яму не глубже 20-25 см, чтобы не повредить крупные корни березы. Если вы все же задели корень, обработайте срез садовым варом. Особенности полива и подкормки в условиях конкуренции за воду Под березой почва всегда сухая, поэтому растения нуждаются в регулярном поливе. Влаголюбивые культуры (хосты, бруннеры, астильбы) требуют особенно внимательного отношения: в засушливое лето их придется поливать через день или организовать капельный полив, иначе листья начнут сохнуть по краям. Более засухоустойчивые растения (очитки, барвинок, ирисы) можно поливать 1-2 раза в неделю, промачивая почву на глубину 20-30 см. Подкормки также важны, так как береза забирает из почвы питательные вещества. Весной вносите комплексное удобрение для декоративных культур, например, «Здравень Турбо для садовых, декоративных и хвойных культур». Осенью полезно мульчировать посадки компостом или перегноем. Мульчирование и выбор места с учетом освещения Мульчирование помогает сохранить влагу в почве и подавить рост сорняков. Используйте торф, компост или перегной слоем 5-7 см. Не укладывайте мульчу вплотную к стволу березы - это может привести к загниванию коры. При выборе места учитывайте, что береза создает тень с северной стороны. Если вы сажаете растения с южной стороны, они получат больше света. Наиболее теневыносливые культуры (хосты, бруннеры) можно размещать непосредственно под кроной. Важный нюанс: под березами не рекомендуется делать рокарии с гравийной отсыпкой. Осенью убирать бесконечный поток мелких листьев и веточек из гравия практически невозможно. Что не стоит сажать под березой Некоторые культуры под березой практически не выживают. К ним относятся: Флоксы - страдают от сухости и конкуренции за воду. Астильбы (большинство сортов) - требуют постоянной влажности, без полива погибают. Анемоны - не переносят сухости и тени. Аквилегии - в сухой тени мельчают и теряют декоративность. Рододендроны - нуждаются в кислой почве, а береза подщелачивает грунт. Хвойные (туя, можжевельник, карликовая сосна) - страдают от недостатка влаги и щелочной реакции почвы. Ясколка - светолюбива, в тени вытягивается и выпадает. Молодило - в тени теряет компактность, окраску и склонно к загниванию. Вопросы и ответы Как посадить растения под березой, не повредив ее корни: можно ли копать яму и на какую глубину? Копать яму под березой можно, но с осторожностью. Корни березы залегают в верхнем слое почвы, на глубине 20-40 см. Поэтому яму копайте на глубину не более 20-25 см. Если вы задели корень, обрежьте его острым ножом и обработайте срез садовым варом. Лучше всего использовать метод посадки в контейнеры или ограничители корней, чтобы не тревожить корневую систему дерева. Что делать с опавшими листьями березы: оставлять как мульчу, убирать или компостировать? Опавшие листья березы можно оставлять на месте как мульчу. Они постепенно перегнивают и обогащают почву органическими веществами. Однако если листья заражены болезнями (например, мучнистой росой), их лучше убрать и сжечь. Компостировать листья березы можно, но процесс разложения занимает больше времени, чем у других лиственных пород. Можно ли сделать под березой газон или он все равно погибнет из-за тени и сухости? Газон под березой - вариант возможный, но требующий компромиссов. Если береза молодая или одинокая, а участок хорошо освещен, трава может расти, хотя и будет менее густой. Во второй половине лета газон может подсыхать. В плотной тени под старой березой газон действительно обречен на гибель. Если вы хотите зеленое покрытие, лучше использовать почвопокровные растения (очитки, барвинок) или декоративную отсыпку. Подойдут ли под березу хвойные (можжевельник, туя, карликовая сосна) и рододендроны? Хвойные растения и рододендроны под березой сажать не рекомендуется. Рододендронам нужна кислая почва, а береза активно выносит из почвы кальций и магний, подщелачивая грунт. Кроме того, береза сильно иссушает почву, а рододендроны плохо переносят сухость. Хвойные также страдают от недостатка влаги и щелочной реакции почвы. Если очень хочется посадить хвойные, лучше выбрать можжевельник казацкий - он наиболее засухоустойчив, но и ему потребуется регулярный полив. Береза - непростой сосед для декоративных растений, но это не значит, что приствольный круг должен оставаться пустым. Подойдите к выбору культур с умом: отдавайте предпочтение многолетникам с мощной корневой системой, почвопокровным суккулентам и теневыносливым растениям. Обязательно установите барьер для корней березы, обеспечьте регулярный полив и мульчирование. И тогда даже под березой можно создать красивый и жизнеспособный уголок сада.

Просо прутьевидное - это не просто декоративный злак, а настоящий символ североамериканских прерий, который в последние годы завоевывает популярность и в наших садах. Его ценят за архитектурный облик, неприхотливость и удивительную способность менять облик в течение сезона.  Разберемся, чем примечательно это растение, какие сорта стоит выбрать и как за ним ухаживать. Что такое просо прутьевидное и откуда оно родом Просо прутьевидное (Panicum virgatum) - многолетний злак из семейства Злаки (Poaceae), чья родина - бескрайние прерии Северной Америки. Именно там, на просторах с богатой биомассой, это растение сформировало свою выносливость и характер. В англоязычной литературе его называют «свитчграсс» (switchgrass), и это название прочно закрепилось за ним в научной и сельскохозяйственной среде. Этот злак образует плотные, мощные кусты с глубокой корневой системой. Корни уходят в почву на глубину до 2,5-3 метров, что обеспечивает растению исключительную засухоустойчивость. При этом в верхнем слое почвы формируется плотная дернина с множеством придаточных корней, поэтому пересадка взрослых кустов затруднена. Высота растений варьируется в зависимости от сорта: от компактных 60-80 см до внушительных 200-250 см. В природе просо прутьевидное формирует обширные дерновины, которые служат домом для множества насекомых и птиц. Особенности и характеристики Главная особенность проса прутьевидного - это его способность к фотосинтезу по C4-типу. Это значит, что растение наиболее активно растет в тепле, а с наступлением жары не теряет декоративности. Листья у него узкие, линейные, длиной до 50 см, окрашенные в сизо-зеленые или голубоватые тона. Именно за этот «металлический» оттенок злак особенно ценят ландшафтные дизайнеры. Важно помнить: просо прутьевидное - теплорастущий злак. Оно поздно просыпается, в конце мая - начале июня, когда почва прогреется до +15°C. Не спешите перекапывать клумбу, если весной не видите новых побегов - растение просто еще не начало вегетацию. Осенью просо прутьевидное превращается в настоящее украшение сада. Листва окрашивается в желтые, оранжевые, красные и даже бордовые оттенки, а воздушные метелки соцветий сохраняют декоративность до самой зимы. Зимостойкость растения высока: большинство сортов надежно зимуют в зоне 4 (до –34°C), а самые стойкие формы выдерживают и более суровые зимы при наличии устойчивого снежного покрова. Лучшие сорта проса прутьевидного Селекционерами выведено множество сортов, которые различаются высотой, формой куста и осенней окраской. Среди самых популярных стоит выделить несколько. «Northwind» - эталон вертикального акцента. Его жесткие, прямостоячие стебли высотой 150-180 см (в благоприятных условиях до 200 см) не разваливаются даже под дождем и ветром. Листья голубовато-зеленые, а осенью приобретают соломенный оттенок. Этот сорт был удостоен звания «Многолетнее растение года» в 2014 году. «Heavy Metal» - сорт с металлически-голубой листвой и жесткими, прямостоячими стеблями высотой 100-120 см. Осенью листья становятся желтыми, сохраняя графичность формы. Просо прутьевидное Хэви Метал «Shenandoah» - компактный сорт, который ценят за раннюю и яркую осеннюю окраску. Листья начинают краснеть в конце июня - июле, а к осени куст высотой 90-120 см становится насыщенно-бордовым. «Rotstrahlbusch» - один из лучших краснолистных сортов, который формирует рыхлый, но очень декоративный куст высотой 90-120 см. «Cloud Nine» - самый высокий сорт, достигающий 250 см. Образует мощный, вазообразный куст, который становится центральным акцентом в саду. Для небольших участков подойдут компактные сорта, такие как Rehbraun (90-120 см) с красновато-коричневой осенней окраской, или Prairie Sky (1-1,5 м) с голубовато-зелеными листьями, которые осенью становятся оранжево-желтыми. Посадка проса прутьевидного Просо прутьевидное - растение для тех, кто ценит солнце. Для нормального роста и развития ему необходимо полное солнце. В тени злак теряет свою форму, стебли вытягиваются и полегают, а осенняя окраска становится блеклой. К почвам растение нетребовательно: подойдут любые дренированные грунты, от кислых до нейтральных. Просо прутьевидное хорошо растет даже на тяжелых глинистых почвах - главное, чтобы не было локального заболачивания. Посадку проводят весной, когда почва прогреется до +15°C. Схема посадки зависит от сорта: для крупных растений оставляют 80-100 см между кустами, для компактных - 50-60 см. Если вы хотите создать плотный массив, можно высаживать 4-5 растений на квадратный метр. Уход за просом прутьевидным Уход за просом прутьевидным минимален. В первый год после посадки растения нуждаются в регулярном поливе, но как только корневая система окрепнет, злак становится засухоустойчивым и не требует дополнительного орошения.  Подкормки. Взрослые растения на бедных почвах в подкормках не нуждаются - избыток удобрений, особенно азотных, приводит к полеганию стеблей и снижению декоративности. Молодые саженцы и растения в контейнерах можно подкормить комплексным удобрением с преобладанием фосфора и калия в конце лета для лучшего вызревания побегов или древесной золой. Обрезка - важный момент в уходе. Многие садоводы по привычке срезают злаки осенью, но с просом прутьевидным так поступать не рекомендуется. Сухие стебли и листья служат естественной защитой корней от морозов, а зимой метелки украшают сад, покрываясь инеем. Обрезку проводят весной, до начала роста: старые побеги срезают до земли. Если вы хотите сохранить зимнюю графику сада, оставьте стебли до весны. Каждые 3-5 лет кусты рекомендуется делить для омоложения. Это предотвращает загущение и сохраняет декоративность. Просо прутьевидное в ландшафтном дизайне Благодаря своему архитектурному облику, просо прутьевидное находит применение в самых разных уголках сада.  Его высаживают как солитер - одиночное растение на газоне, которое привлекает внимание. В миксбордерах и природных садах он создает вертикальные акценты и добавляет композиции динамику. Особенно хорошо просо смотрится в «прерийных» посадках, где соседствует с эхинацеей, рудбекией и золотарником. Берега водоемов и дождевые сады - еще одно место, где этот злак чувствует себя прекрасно. Его глубокие корни помогают укреплять почву и предотвращают эрозию. Низкорослые сорта можно выращивать в контейнерах, украшая террасы и патио. Не стоит забывать и о сухих букетах: метелки проса прутьевидного отлично сохраняют форму и цвет, становясь частью зимних флористических композиций. Не только красота: биоэнергетическое значение Просо прутьевидное - это не только декоративный злак, но и перспективная биоэнергетическая культура. Благодаря высокой урожайности биомассы и низким требованиям к агротехнике, его выращивают для производства биотоплива - этанола и твердых видов топлива. Исследования показывают, что энергетический баланс (EROI - Energy Return on Investment) для проса прутьевидного составляет примерно 10:1, а по некоторым оценкам достигает 14:1 или даже выше в зависимости от технологии сбора и расстояния транспортировки. Это делает его важной культурой для устойчивого развития и «зеленой» энергетики. Вопросы и ответы Почему просо прутьевидное называют свитчграссом? Название «свитчграсс» (switchgrass) происходит от английского слова «switch», что означает «прут» или «хлыст». Оно отражает характерную форму стеблей растения, которые действительно напоминают длинные, гибкие прутья. Нужно ли укрывать просо прутьевидное на зиму? Нет, укрытие не требуется. Взрослые растения обладают высокой зимостойкостью (зона 4, до –34°C). Однако молодые саженцы, посаженные осенью, рекомендуется мульчировать торфом или компостом для защиты от вымерзания. В более холодных регионах (зона 3) без укрытия могут зимовать только самые стойкие формы, и то при наличии устойчивого снежного покрова. Почему просо прутьевидное не цветет? Причин может быть несколько: недостаток солнца, слишком бедная почва или молодой возраст растения. Просо прутьевидное зацветает на 2-3-й год после посадки. Если растение взрослое, но не цветет, проверьте, достаточно ли ему света - в тени злак может не образовывать соцветий. Также помните, что это теплорастущий злак, и он поздно просыпается весной. Можно ли вырастить просо прутьевидное в контейнере? Да, но только компактные сорта, такие как «Rehbraun» или «Shenandoah». Для контейнера выбирают большой объем (не менее 20 литров), обеспечивают хороший дренаж и регулярный полив. На зиму контейнер с растением лучше занести в прохладное помещение или хорошо утеплить. Просо прутьевидное - это редкое сочетание красоты и выносливости. Оно не требует сложного ухода, но при этом способно преобразить сад, добавив ему текстур и динамики. Его вертикальные формы и осенняя палитра делают его незаменимым в природных композициях. А если учесть, что этот злак еще и помогает решать задачи биоэнергетики, он становится по-настоящему универсальным растением для современного сада.

Высокорослые растения всегда привлекают внимание. Их заросли декорируют неприглядные места и укрывают от любопытных глаз. Они могут быть центром композиции или создавать фон для других растений. Для солнцепека и тенистого уголка найдутся свои растения-гиганты, расскажем о самых красивых. Почему стоит выбрать высокорослые многолетники для сада Большинство декоративных растений, которые выращиваются в цветниках, ограничены по высоте в пределах 80-90 см. Красота композиции складывается за счет сочетания растений с разной фактурой листьев, разным типом соцветий, при подборе культур в одной цветовой гамме.  Для созерцания красоты приходится смотреть непосредственно на цветы. А если взглянуть на картинку целиком, “в кадр” обязательно попадает что-то, что портит впечатление: уродливый старый сарай или покосившаяся ограда, либо гладкий, но такой скучный забор из металлопрофиля. На небольших участках куда ни посмотри, взгляд упирается в постройки, забор или “захватывает” соседские владения, если ограда символическая, из сетки-рабицы. Растения-крупномеры помогают создать ощущение уединенности, делают участок уютным. Находясь в саду, закрытом от чужих глаз, мы расслабляемся, чувствуем себя в безопасности.  Многолетние высокорослые растения уже в июне выглядят пышно за счет крупного размера куртины и декоративных листьев. Но как только появляются цветоносы, высота растения увеличивается вдвое. Декоративность сохраняется в течение всего лета, до глубокой осени. место высота диаметр куста соцветие оттенок сроки цветения волжанка полутень 1,5-2 м 1-1,2 м метелка белый, кремовый июнь-июль лабазник полутень 1,5-2 м 1-1,5  метелка белый, розовый, лиловый июль-август роджерсия тень, полутень 1,2 м 1 м метелка кремовый июль бузульник полутень 1,5-1,8 м 1 м колос,  корзинка желтый июнь-июль / август-сентябрь василистник полутень  1,2-1,7 м 50-90 см сложное  белый, розовый, лиловый июнь-июль посконник солнце 1,5-2 м 60-90 см щиток розовый, вишневый август-сентябрь мискантус солнце  2-2,5 м 1-2 м метелка белый, бежевый август-сентябрь вероникаструм солнце 1,5-1,8 м 60-80 см колос белый, розовый, сиреневый июль-август эремурус солнце  1,5-2 м 60-90 см колос желтый, оранжевый май-июнь гелиопсис солнце 0,7-2 м 60-80 см корзинка желтый июнь-август Высокорослые многолетники для тенистых мест На садовом участке полно мест, куда солнце заглядывает на несколько часов, а в остальное время создается тень от дома, хозпостройки, забора или дерева. Низкорослые многолетники помогают озеленить такие зоны, но не меняют впечатления. Тенистые уголки выглядят какими-то неустроенными. Ситуация меняется кардинально, как только мы сажаем растения-крупномеры. Они быстро разрастаются и создают эффект старого сада, позволяют забыть о границах участка, как будто вы находитесь на природе. 1. Волжанка двудомная, или обыкновенная Волжанка формирует пышный куст до 1-1,2 м в диаметре. В период цветения высота растения достигает 1,5-2 м. Крона пышная благодаря множеству сложных дважды и трижды перистых листьев. В мае куст стремительно наращивает зеленую массу и достигает высоты метра. В это время волжанка выглядит как копна ярко-зеленых листьев. Волжанка обыкновенная В середине-конце июня волжанка выбрасывает многочисленные цветоносы, которые венчают пышные метелки соцветий: молочно-белых или кремовых. Соцветия крупные, длиной до 70 см. Издалека волжанку можно принять за гигантскую астильбу. Цветение продолжается в течение месяца, до середины июля. В это время растение источает душистый аромат, привлекая в сад пчел. В природе волжанка растет по берегам водоемов, растение спокойно переносит временное затопление, не боится сырых участков. А вот при нехватке влаги волжанка страдает, листья теряют тургор. Сажайте волжанку в низине, где почва всегда остается чуть влажной или поливайте регулярно. На плодородной рыхлой почве волжанка разрастается быстрее. Растение не агрессивно, это коротко корневищный многолетник, куртина разрастается довольно медленно. На одном месте без пересадки и деления куста волжанка может расти до 10-ти лет, что очень удобно. Культурных сортов волжанки двудомной не так много, чаще всего в питомниках и садовых центрах предлагают саженцы видовой волжанки обыкновенной, они самые высокорослые. Сортовые волжанки Горацио, Кнайфи отличаются более изящными, чуть поникающими соцветиями, и сильно рассеченной листвой, их высота скромнее, 0,9-1,2 м. Подробнее о выращивании волжанки читайте в статье. 2. Лабазник Лабазник — отличная пара для волжанки. Растения даже внешне похожи, но у лабазника листья крупнее, пальчатые, отдаленно напоминающие лист клена, осенью они окрашиваются в яркие тона, что выглядит весьма привлекательно. Лабазник Декоративные сорта лабазника с золотистой листвой или вариегатные, с желто-зеленой окраской листьев осветляют самые глухие уголки сада, как будто туда заглянуло солнце. Цветовая гамма лабазника шире, чем у волжанки, у разных сортов пушистые метельчатые соцветия окрашены в белые, бледно-розовые и насыщенно розовые тона. Лабазник зацветает позже, чем волжанка, в июле, и цветет до конца августа, подхватывая эстафету цветения. Растение источает сладкий медовый аромат, за что в народе его называют медушником или медовой травой. Важно учитывать, что у лабазника довольно агрессивный характер, он быстро разрастается за счет корневых отпрысков и может теснить другие растения. Особенно быстро расползаются представители дальневосточной фауны: Л. дланевидный и Л. камчатский. Сажайте лабазник на просторе, там, где нужно озеленить большую площадь, либо сразу вкапывайте ограничители, чтобы он не разрастался дальше выделенной зоны. Самый высокий среди многочисленных видов, это лабазник красный, саженцы можно найти под латинским названием культуры: филипендула рубра. Сорта Венуста и Магнифик вырастают в высоту до 1,5 м, а на плодородной почве — до 2,3 м, в июле-августе украшены ярко-розовыми пушистыми соцветиями. Лабазник легко выдерживает подтопление весной и в течение сезона, это отличный выбор для участков, расположенных в низинах, которые при каждом дожде временно превращаются в “озера”. 3. Роджерсия Роджерсия превращает обычную дачу в уголок тропической природы. Но в отличие от тропических культур роджерсия имеет высокую морозостойкость, она легко зимует в открытом грунте даже в Сибири. У роджерсии очень крупные листья на длинных черешках: пальчатые, с непарным количеством долей, ширина сложной листовой пластины — до 30-35 см. Листья Р. перистой и конскокаштанолистной имеют сходство с листом конского каштана, не менее декоративны листья Р. стополистной, фактурные, с четко выраженным рисунком жилок.  Роджерсия Интересная особенность роджерсии: листья несколько раз за сезон изменяют оттенок. В момент распускания молодые листья имеют красно-бордовые тона, затем постепенно зеленеют, а осенью, с приходом холодов вновь окрашиваются в багряный. Благодаря работе селекционеров появились сорта с шоколадной окраской листьев, они выглядят еще более необычно: Шоколате Вингс, Саарбрюкен, Браун лауб и др. Кусты роджерсии крупные, до метра в обхвате при высоте 60-80 см. В период цветения, в июле, растения украшены душистыми метельчатыми соцветиями высотой до 1,2 м.  Роджерсия быстро захватывает пространство, при этом может расти практически в глухой тени, идеальное растение для озеленения дальних уголков сада.  Подробное описание различных видов роджерсии в статье. 4. Бузульник Бузульник выделяется среди прочих теневыносливых гигантов яркой, солнечно-желтой окраской соцветий. Как правило, растения с яркими цветами предпочитают расти на солнце, а в тени растут культуры в бело-розовой гамме. Бузульник — приятное исключение. Бузульник узкоголовчатый Little Rockets Не просто крупные, а огромные прикорневые листья бузульника формируют пышный куст высотой до 70-90 см и до метра в диаметре, у некоторых сортов, как у Миднайт Леди, листья имеют пурпурную окраску, у других темный оттенок цветоносов контрастно выделяется на фоне ярко-зеленой листвы.  Чтобы рассмотреть цветы бузульника, наклоняться не придется, — они находятся на уровне глаз. Ярко-желтые “ромашки” собраны в щитковидное соцветие или в плотный колос, в зависимости от вида. Подробнее о бузульниках читайте в статье. Бузульнику нравится полутень, он обожает прохладное дождливое лето. Крупные листья имеют огромную поверхность для испарения, поэтому в жару и на солнце сразу же теряют тургор. 5. Василистник Василистник выглядит как невесомое облачко, которое парит над цветником. Такой эффект достигается за счет того, что высокие тонкие стебли василистника не имеют листьев. Они теряются на фоне других растений, и в поле зрения попадают лишь пушистые цветы: сиреневые, розовые, лиловые, белые, — отдаленно похожие на агератум. Цветы имеют нежный аромат парфюма, сладковатый, ненавязчивый. Высота цветоносов василистника водосборолистного 1,2-1,7 м, еще более высокие цветоносы у В. Делавея, до 2 м, соцветие состоит из сотен крошечных простых цветов с пучком пушистых тычинок.  Василистник Василистник водосборолистный рано просыпается, формирует пышную прикорневую розетку листьев, похожих на листья аквилегии, и уже в июне стоит весь в цвету. Василистник Делавея зацветает позже, в июле. Василистник относится к так называемым “вуальным” растениям, их роль — дополнять композицию, придавать ей легкости, ажурности, подобно тому как гипсофила дополняет букет. Подробнее о вуальных растениях для сада читайте в статье. Высокорослые многолетники для солнечных мест Для открытых солнечных мест выбор высокорослых культур гораздо шире. Многие из них знакомы каждому садоводу и уже украшают участок: дельфиниум, “золотые шары” (рудбекия рассеченная), мальва (шток-роза) и др.  Расскажем об особенно красивых растениях, которые стоит завести на даче. Расширенный перечень растений-гигантов вы найдете в статье. 1. Посконник Несмотря на то, что посконник относится к агрессивным растениям и своими семенами способен засеять всю округу, нашему садоводу он пока не приелся. Посконник пятнистый Фантом В Европе в естественной природе посконник конопляный растет по берегам ручьев и рек, в болотистой местности, на заливных лугах, за что получил прозвище “водяной конопли”. Культурные сорта посконника пурпурного также предпочитают влажные места, не боятся заболачивания. Посконник — растение осени, весной он просыпается очень медленно, эту особенность нужно учитывать при выборе места. Чтобы весной цветник не пустовал, “в ноги” посконнику можно посадить нарциссы или мелколуковичные, которые не нужно выкапывать ежегодно: крокусы, пролески, пушкинии и др. По строению куста посконник напоминает флокс метельчатый, только увеличенный втрое. У посконника мощные вертикальные стебли высотой 1,5-2 м, покрытые крупными ланцетными листьями, длиной до 30 см. Темно-бордовая окраска стеблей контрастно выделяется на фоне насыщенно-зеленого цвета листвы. Щитковидные соцветия насыщенного вишневого, бордового, винного оттенка украшают цветник в августе-сентябре.  2. Мискантус китайский Если площадь участка позволяет, нужно непременно найти место для мискантуса китайского. Кстати, с посконником они составляют отличную компанию. Не торопитесь с выбором места, мискантус не любит пересадку, поэтому выбираем раз и навсегда. При посадке учитывайте, что с каждым годом куст мискантуса будет становиться все более пышным, занимая сначала квадратный метр, затем достигая двух метров в диаметре. Мискантус сахароцветковый более агрессивен, куртина мискантуса китайского разрастается немного медленнее. Пышные кусты фонтанообразной формы в августе-сентябре украшены крупными метельчатыми соцветиями, высотой до 2-2,5 м. Они стойко выдерживают ветра и дожди, в зиму их не срезают, покрытые инеем соцветия украшают зимний сад. Подробнее о выращивании мискантуса и других высокорослых злаков читайте в статье. 3. Вероникаструм Вероникаструм в переводе с латыни означает “подобный веронике”. И действительно, растения имеют явное сходство, но вероникаструм гораздо эффектнее. Это мощные растения, куст состоит из нескольких десятков вертикальных побегов высотой с человеческий рост, а порой и выше. На верхушках цветоносов крупные колосовидные соцветия: белоснежные, розовые, лиловые, пурпурные. Колоски собраны в соцветие в виде канделябра: самый крупный колос в центре, окружен более мелкими “свечами”. Куст выглядит эффектно даже до начала цветения, поскольку листья расположены мутовками, и по всей длине побег покрыт зелеными “юбочками”. Вероникаструм растет там, где его посадили, не захватывает территорию. Куст с годами становится пышнее, но через 5-6 лет центральная, самая старая часть куста начинает отмирать, это является сигналом к тому, что пора делить и омолаживать растения. 4. Эремурус Эремурус не часто встретишь на садовых участках. Возможно, проблема в сравнительно невысокой зимостойкости, хотя многие сорта отлично зимуют в средней полосе и выдерживают морозы до -29°С. А, может быть, дело в непривычной агротехнике. В дикой природе эремурусы растут в предгорьях Центральной Азии и по характеру роста во многом похожи на луковичные. Весной растения напитываются влагой, быстро трогаются в рост и пышно цветут в течение 2-3 недель, с начала-середины мая. А после окончания цветения надземная часть постепенно отмирает и растение уходит в состояние покоя.  В горах лето жаркое и засушливое, поэтому корневище лежит в сухой теплой земле и формирует цветочные почки. В средней полосе на период покоя эремурусы выкапывают, подобно тюльпанам, а осенью вновь сажают. Куст эремуруса формирует прикорневую розетку мечевидных листьев, напоминающих листья лилейника, в центре куртины — вертикальный цветонос, высотой 1,5-2 м. Крупное колосовидное соцветие распускается постепенно, снизу вверх. Оттенки — совершенно непривычные для колосовидных цветов: желтые, оранжевые, абрикосовые, персиковые. Чем старше растение, тем больше цветоносов формируется. 5. Гелиопсис (солнечник) Для любителей теплой цветовой гаммы есть гелиопсис. Ярко-желтые крупные “ромашки” — простые или полумахровые, для дальнего и среднего плана, высотой от 75 см до 1,5 м. Сортов гелиопсиса множество: одни напоминают цветущий топинамбур, другие похожи на махровые “золотые шары” рудбекии рассеченной. Гелиопсис подсолнечниковый Double SunStruck Гелиопсис неприхотлив, быстро разрастается, формирует пышный куст с огромным множеством побегов. Цветет неутомимо в течение 2,5 месяцев, с конца июня до осени. Особенного внимания заслуживают необычные сорта с шоколадной окраской листьев, такие как Бернинг Хартс, Блидинг Хартс. Подробнее о выращивании гелиопсиса в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие многолетники-гиганты нужно укрывать на зиму?  Все декоративные многолетники, описанные в статье, являются зимостойкими, но некоторые сорта эремуруса (Пиноккио, Романс, Манимейкер и др.) имеют среднюю зимостойкость, до -23°С, при покупке саженцев обращайте внимание на характеристики сорта. Вопрос: Какие из перечисленных гигантов — самые «агрессивные» и требуют обязательного ограничения корневой системы? Захватнический характер имеет лабазник, он быстро осваивает свободное пространство за счет корневых отпрысков, довольно агрессивно разрастается гелиопсис, за счет роста куртины и самосева, посконник также дает обильный самосев. Однако наиболее агрессивные высокорослые культуры мы намеренно не внесли в наш ТОП-10. На свой садовый участок не стоит пускать солидаго (золотарник канадский), вербейник клетровидный, клопогон (цимицифугу), гречишник сахалинский, маклею сердцевидную — эти растения быстро захватывают территорию за счет распространения корней, поэтому при посадке требуют обязательного ограничения. Вопрос: Можно ли сажать эти растения рядом с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками? В старом плодовом саду довольно тенисто, поэтому там хорошо приживутся теневыносливые культуры: волжанка, роджерсия, бузульник. Рядом с ягодными кустарниками лучше ничего не сажать, поскольку высокорослые растения будут закрывать их от солнца и мешать сбору урожая.

Скумпия недаром стала модной в последнее время. Ее секрет в волшебном преображении соцветий: из-за них растение кажется окутанным дымкой или невесомым облаком. Благодаря облику в народе зовут ее «париковым» деревом или «дымчатым» кустом. Расскажем, получится ли вырастить цветущую культуру в средней полосе. Из семейства сумаховых Скумпия кожевенная — именно ее у нас культивируют — относится к семейству «сумаховые». Видовое (дикорастущее) растение представляет из себя крупный кустарник или небольшое деревце: обычно 3-5 метров (по некоторым данным, порядка десяти метров). Может жить до 100 лет! В природе на территории России встречается в Крыму, на Кавказе, в Ростовской, Воронежской областях. Предпочитает селиться там, где сухие каменистые склоны, обнажения известняка. Пик летней красоты наступает не во время цветения, а именно после отцветания невзрачных цветков. Цветоножки, сильно увеличиваясь, покрываются длинными тончайшими волосками белого, розоватого или красноватого оттенка. Опушение и дает ощущение облака, дымки или взбитого старинного парика: в таком виде может оставаться до осени. Диво, от которого не отвести взгляд! Осенью вновь поражает, превращаясь в полыхающий «костер» оранжевой, багряной, алой, рубиновой листвы. «Пламенеющие» заросли напоминают чудный сад. Скорее всего, за эту особенность называют «рай-дерево». А еще «кожевенное», «физетовое». Ведь богатые дубильными веществами (танинами) листья шли на выделку кож. Из-за танинов, кстати, древесина неплохо противостоит гниению. В листьях, древесине содержится желтый краситель физетин, которым окрашивали шелк, шерсть и ту же кожу. Многие сортовые растения обладают яркими оттенками листвы. У Golden Spirit золотистый, Royal Purple радует темным винно-красным, а карликовая Lilla — сливовым. Причем, у большинства культиваров окрас меняется в течение сезона. Будет ли расти и цвесть? «Дымчатый куст» — теплолюбивая культура. Относится к 5 зоне морозостойкости (выдерживает минус 23 - 29°C). То есть, в средних широтах способна жить. В первую очередь это касается видовой скумпии и зеленолистных сортов, зимующих без серьезного обмерзания. Разве что повреждаются в суровые, бесснежные зимы. Скумпия с бордовыми листьями в Средней полосе обычно не цветет А вот у культиваров в яркоокрашенных «нарядах» даже под укрытием часто обмерзают кончики веток до уровня снега. Наиболее уязвимы молодые «питомцы» в первые два-три года. Их обязательно нужно укутывать, зимостойкость повышается с возрастом. Садоводы подметили: если первая зимовка прошла успешно, шансы на долгожительство в саду возрастают. Хорошая новость также в том, что «париковое дерево» быстро отрастает после зимнего стресса. Что касается цветения, вернее, долгожданной поры после него с явлением «розового тумана». Оно бывает лишь у взрослых экземпляров на 6-8 году жизни. И при подходящих условиях. Дикорастущий кустарник в среднерусской полосе обычно регулярно радует хозяев этим незабываемым зрелищем. Снимки шикарного «дымящегося» кустарника, сделанные 14 июля в Балахнинском районе Нижегородской области, — подтверждение тому. Шикарно цветущий зеленолистный куст скумпии в Нижегородской области Представители сортов из-за обмерзания побегов (или даже всей надземной части), как правило, не цветут. Ведь соцветия формируются на прошлогодних побегах, которые и обмерзают. В интернете есть информация о 1,5-метровом культиваре Young Lady (Янг Леди) из Нидерландов, цветущем на побегах текущего года, чем отличается от остальных. Благодаря этой особенности даже молодые экземпляры способны порадовать ажурным розоватым «туманом». Листья ярко-зеленые, по осени становятся золотыми или оранжево-желтыми. Сведения о зоне зимостойкости разные: в одних источниках - 4, в других - 5. По отзывам ряда садоводов, Young Lady хорошо зимует, цветет и даже плодоносит в умеренном климате. Важно создать подходящие условия на участке: выбрать правильное место посадки с нужным грунтом и обеспечить грамотный уход. К свету! Скумпия любит солнце, для нее это ключевой момент. Если посадить даже в небольшой полутени, эффектных пышных «париков» не будет и у дикой непритязательной формы. Сортовая - не выдаст яркие краски листвы. Не говоря о тенистых уголках: там только будет чахнуть и вытягиваться. «Южанка» требует не меньше шести часов прямых солнечных лучей. Солнечная южная или юго-западная сторона, защищенная от холодного сильного ветра, то, что нужно. Хорошо, если местечко на возвышенности (или соорудить насыпной холмик), где не скапливаются талые воды. А вот снега чем больше, тем лучше. «Розовые облака» вблизи В средней части освещенного, теплого сухого склона тоже можно размещать. Главное не в сырой низине: холодный воздух и обилие талой воды погубят деревце. Любит «пышнотелая красавица» и простор. Между саженцами оставляют расстояние не менее трех метров, при высаживании у забора, построек - минимум два. На бедном грунте В природе представительница семейства сумаховых растет на скудных каменистых землях. На участке придется по нраву легкая, рыхлая почва с нейтральной или небольшой щелочной реакцией. Кислую землицу предварительно раскисляют («Древесная зола гранулированная», доломитовая мука). Самое главное: сделать дренаж, уложив сантиметров десять щебня или битого кирпича в посадочную яму. Особенно, если грунт плотный, глинистый. И постараться не сажать на территориях с высоким уровнем грунтовых вод. Скумпия: посадка и уход в средней полосе Важно выбрать здоровый посадочный материал. Желательно покупать двух-трехлетний саженец с закрытыми корнями: лучше и быстрее приживется. А еще обращать внимание на крону: симметричная — показатель правильного развития верха и низа. Затем посадить декоративный кустарник по всем правилам и обеспечить несложный уход, учитывая особенности культуры. Сажаем правильно Лучше всего высаживать «рай-дерево» в средней полосе весной в середине апреля - начале мая. Важно, чтоб установилась стабильная, выше +5 °C, температура. При возможных заморозках с процедурой стоит повременить. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать до начала лета. Осенью высаживать рискованней. Работы надо успеть провести в сентябре, чтобы у кустарничка осталось время для укоренения. В крайнем случае, прикопать его прямо в горшке, «законсервировав» до весны. Посадочную яму для глубокой, разветвленной корневой системы делают вместительной: глубиной полметра-60 см и около 60 см диаметром. На дно, как сказано выше, кладут дренажный слой. Затем вынутый грунт перемешивают с песком и листовым перегноем либо компостом (2:1:1). В яме устанавливают кол для опоры высотой 1,6-1,8 метра. Саженец размещают на холмике из грунта, засыпая землицей и не допуская пустот. Корневую шейку скумпии не заглубляют, оставляя сантиметра на два-три повыше уровня почвы. В завершении хорошенько поливают посаженное. Минеральные удобрения при высадке скумпии не добавляют. Она скорее приживается на бедных почвах. При избытке питания станет «жировать», выгнав волну побегов, которые к зиме не успеют вызреть и могут погибнуть. Осторожно: полив Растение, обитающее в природе на горных склонах, не выносит переувлажнения. Подопревает корневая шейка и корни моментально начинают загнивать. Лучше засуха, чем болото у «ног». Поэтому не рекомендуется сажать «желтинник» (еще одно название) рядом с культурами-«водохлебами». Взрослые кусты-деревца спокойно обходятся без регулярного полива, довольствуясь естественными осадками. Лишь при жаркой, засушливой погоде можно порадовать обильным «питьем». Раз в 10 дней - две недели вылить по ведру или два на каждый. Удостоверившись, что земля в прикорневой зоне подсохшая. Льют воду медленно, стараясь не попадать на листья, хорошо пропитывая земельку. Молодые кустики поливают чаще. Только что высаженные в первые три недели до укоренения орошают через день-два, если нет дождя. Затем достаточно раза в неделю. После поливки рыхлят почвогрунт в приствольном круге. Хорошо замульчировать землю щепой лиственных пород. Можно, например, взять здоровые ветки малины, смородины с участка, измельчив их в садовом измельчителе. Лучше не «кормить» Скумпия — одна из немногих культур, способная обходиться практически без удобрений. Особенно, если при посадке яму заправили перегноем или компостом. На скудных землях осенью она даже ярче полыхает листвой. А на черноземах «жирует», про цветение «забывая». Больше всего вредит ей именно избыток азота: пушистых метелок не дождаться. И морозостойкость снижается, потому что бурный рост побегов в результате подкормки заканчивается их невызреванием и гибелью зимой. С осторожностью стоит вносить азотные удобрения даже растениям, расположенным по соседству. Дабы не досталась часть «еды» и ей, особенно во второй половине лета. Специалисты рекомендуют, только чтоб ускорить рост молодых экземпляров, внести весной немного комплексного минерального удобрения с минимальным содержанием азота и повышенным - фосфора и калия. Обрезка: формировать по необходимости Удаление сухих, больных, сломанных, загущающих середину куста и подмерзших (кончики) побегов — ежегодная весенняя процедура. Ее проводят до роспуска листвы. А вот в ежегодной формирующей обрезке «париковое дерево» не нуждается. У него компактная естественная крона. Только если некоторые ветви слишком выбиваются и портят общий вид, можно их несколько укоротить для аккуратности. Сильное формирование способно лишить цветения, ведь соцветия закладываются на верхушках прошлогодних побежков. Исключение: сорт «Янг Леди». При укорачивании прироста на две трети длины у него быстро отрастают новые однолетние побежки. Именно на них и закладываются цветущие кисти, что является особенностью культивара. «Причесывание» кустарничка стимулирует ветвление, делая его еще пышнее. Радикальная обрезка на «пень» — экстренная мера. К ней прибегают при сильной запущенности куста, омоложении старого экземпляра, при обширных зимних повреждениях. После «экзекуции» быстро появляется мощная поросль. Хотя существует риск гибели культуры, особенно ослабленной морозами. Срезы делают сантиметрика на 2-3 повыше наружной почки. Работают хорошо заточенным продезинфицированным инструментом. Раны желательно обработать специальными пастами («РанНет»). Сильно «коротить» в средней полосе приходится, в основном, постоянно обмерзающие сортовые растения, которые выращивают ради эффектных листьев. Множить будем! Скумпию кожевенную разводят семенами, черенками, корневой порослью, отводками. Первый способ долгий, не всегда дает результаты. Сеянцы могут отличаться окраской листовой пластины, формой кроны от материнского куста. Черенкование проводят в июне-июле, нарезая полуодревесневшие черенки 10-12-сантиметровой длины. Перед высадкой обрабатывают «Корневином» или «КорнеСтимом» и отправляют в мини-парничок с рыхлой почвосмесью и высокой влажностью. Укореняемость около 70-85 процентов. Пересаживают на постоянное место через год. Легче и надежнее всего размножить представительницу семейства сумаховых отводками и корневой порослью. Чтобы получить отводок, по весне выбирают близко расположенную к земле боковую ветвь, пригибают, пришпиливают. Затем делают царапки на части коры, где должны образоваться корешки. Присыпают это местечко влажной землей и следят, чтобы оно не пересыхало. Спустя год кустик можно отсадить. Культура дает корневую поросль (у нее нет буйной, агрессивной и неистребимой поросли, как у сумаха). Весной или в начале лета можно аккуратно откопать и пересадить молодые «растюшки». Без болезней и вредителей «Рай-дерево» довольно устойчиво к различным напастям. Одна из проблем: вертициллезное увядание, когда засыхают и затем отмирают целые ветки. Пораженные грибом-патогеном части немедленно срезают и сжигают. А куст поливают под корень биопрепаратом «Триходерма вериде». Чередовать с обработкой «Фитоспорином-М». Редко, но покушаются на «венецианский сумах» (так называли это растение, которое привозили в Россию из Италии) листогрызущие и листососущие насекомые. От скумпиевой листоблошки, палевого листоеда, тли поможет «Фитоверм». Укрыть на зиму Дикорастущая форма, как упоминалось выше, зеленолистные сорта более зимостойки, подходят для выращивания в средней полосе и зимуют без укрытия. Взрослые, акклиматизировавшиеся «питомцы», в том числе краснолистные, желтолистные, также способны обходиться без дополнительного утепления. Но, если зимушку обещают малоснежную и суровую, «питомцев» с разноцветными листиками некоторые садоводы оборачивают спанбондом. Ведь они, как правило, обмерзают. У всех без исключения мульчируют приствольный круг перегноем, щепой. «Укутывание» (плюс мульчирование), обязательно для молодых насаждений в первые два-три годика после высадки. Для них сооружают каркасы и натягивают в 2-3 слоя нетканый материал или обвязывают лапником. Иногда комбинируют способы: поверх лапника набрасывают нетканку. И снежка подгрести. Но не факт, что не подмерзнет. В ландшафте сада Уникальное дерево-«парик» как никакое другое растение способно преобразить садовое пространство. Оно добавляет ему одновременно объема и воздушности. Меняющаяся в течение сезона окраска листовых пластин также добавляет декоративности. Скумпия великолепна как солитер на газоне. Экземпляры с пурпурной, желтой листвой станут акцентами в миксбордерах, групповых посадках. Низкорослые сорта (Lilla высотой около метра) подходят для альпинариев и рокариев, органично сочетаясь с камнями и почвопокровниками. Большой пышный кустарник хорошо зонирует пространство, закрывает неприглядный забор. Хорошо сочетается с цветущими и хвойными деревьями, кустарниками (гортензия, барбарис, спирея, ели, можжевельники с голубой хвоей). Культивары в бордовых «нарядах» великолепно контрастируют с серебристолистными шалфеем, полынью. Прекрасно смотрятся вместе со злаками — мискантусом, овсяницей, добавляющими динамики.   Вопросы-ответы 1. Почему скумпия не цветет? —Причин может быть несколько. Растению не хватает солнца, его подвергли сильной весенней «стрижке», перекормили азотом. Возможно, почва слишком кислая, тяжелая. Подмерзшие зимой представители сортов с разноцветными листьями также не выдают цветущих соцветий. Или болезни и вредители ослабили культуру, из-за чего она не в силах зацвести. 2. Скумпия ядовитая или нет? —Считается умеренно токсичной для людей. Человек может отравиться при употреблении внутрь. Ее млечный сок интенсивно, болезненно раздражает кожу, вызывая контактный дерматит. Не считается токсином для домашних животных, но при попадании внутрь возможно расстройство пищеварения. Поэтому не допускайте, чтобы дети, домашние питомцы жевали части растения. Работайте с кустом в перчатках. 3. Какие сорта скумпии лучше всего и хуже всего зимуют в средней полосе? —Дикорастущая форма и зеленолистные сорта более зимостойки, чем желтолистные и пурпурные. Кроме упоминаемого выше низкорослого культивара Young Lady (Янг Леди) с очень ранним цветением, это Magical Green Fountain (Мэджикал Грин Фонтан) с плакучей кроной темно-зеленых листьев, приобретающих в осенний период золотисто-оранжевый колер. Есть информация, что мощный гибрид Grace (Грейс) с вино-красными листовыми пластинками также неплохо переносит зимовку. После мягких зим цветет. Но на практике все-таки экземпляры с зелеными листами показывают себя надежнее. Один из наиболее уязвимых к зимним морозам Golden Spirit (Голден Спирит), чьи листики напоминают золотые монетки. Также проблемным в плане зимовки считается популярный бордоволистный Royal Purple (Роял Пурпл). Его карликовый вариант Lilla (Лилла), который нередко выращивают в контейнерах, морозоустойчивее. Скумпию кожевенную можно вырастить в условиях средних широт, если создать ей подходящие условия. Главное решить, что вам нужно. Если хотите любоваться «розовым туманом», выбирайте более устойчивые зеленолистные экземпляры. Или предпочтете «парикам» яркоокрашенную эффектную листву.

Репутация у волчеягодника не самая хорошая: все, что о нем знает большинство людей – что это растение, дающее ядовитые ягоды. Этот факт отбивает у многих все желание выращивать его на своем участке. Доля разумности в этом есть, но давайте посмотрим на эту культуру с иной стороны.  Волчеягодник – это красивый кустарник, который цветет ранней весной, когда большинство других растений только начинают просыпаться. А какой аромат стоит в саду, где цветет волчеягодник! В этой статье мы попробуем «обелить» репутацию этого растения: расскажем, чем волчеягодник интересен садоводу, на какие виды и сорта стоит обратить внимание, где его посадить и как за ним ухаживать. Ботаническое описание растения Волчеягодник (Daphne) – род многолетних растений семейства Волчниковые. В роду около 100 видов: среди них есть листопадные и вечнозеленые растения, относительно высокорослые и компактные формы, и даже стелющиеся почти у самой земли почвопокровники. В природе волчеягодники встречаются в европейской части России, в Западной Сибири, на Кавказе. Чаще они растут одиночными кустами во влажных лесах, по оврагам и берегам водоемов. Волчеягодник Название «волчеягодник» связано с его ядовитостью: приставку «волчий» давали тем культурам, которые опасны и токсичны настолько, что даже дикие животные их не едят. В народе это растение называют «волчьим лыком». «Волчье» – как вы уже поняли, из-за ядовитости растения. «Лыко» – потому что под корой у растений находится прочный лубяной слой: сломать ветку легко, а вот оторвать ее от куста практически невозможно – вместе с ней тянется длинная полоса коры. Иногда эту культуру зовут и по латинскому названию – дафна. Внешне волчеягодник – небольшой кустарник с тонкими побегами. Кора молодых ветвей гладкая, оливкового оттенка. С возрастом она темнеет, может обрастать чечевичками. Листья простые, удлиненные, располагаются преимущественно на верхушках побегов. Цветение волчеягодника Волчеягодник очень симпатичен в период цветения. Цветет он ранней весной, сразу после схода снега, еще до распускания листьев или одновременно с ними (для листопадных разновидностей). Цветки небольшие, но очень густо покрывают побеги, буквально облепляя их. И очень ароматные – пахнут, словно тропические цветы. Цветовая гамма – оттенки розового и сиреневого, редко, но все же встречаются, сорта с белыми цветками.  После цветения ближе к концу лета завязываются плоды – круглые или овальные ягодки ярко-красного цвета. Они не опадают до глубокой осени и, вопреки всем народным поверьям, охотно поедаются птицами без вреда для их здоровья. Ядовитыми являются не только ягоды. Токсичные вещества – дафнетоксин и мезерин – содержатся во всех частях растений: и плодах, и коре, и листьях, и цветках. При попадании на слизистые оболочки эти вещества могут вызывать раздражение, жжение и воспаление, при попадании внутрь – раздражение желудочно-кишечного тракта, рвоту, боли в животе и другие симптомы отравления. Виды и сорта В качестве декоративных растений чаще выращивают всего два вида – обыкновенный и боровой. Они самые красивые внешне, устойчивые и нетребовательные по «характеру». Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum) Он же волчеягодник смертельный, волчник обыкновенный. И, кстати, волчье лыко – это тоже вид обыкновенный, а не все волчеягодники. Это компактный кустарник высотой до 1,5 м, с достаточно медленными темпами роста и очень ранними сроками цветения. Весной, когда еще нет листьев, прошлогодние побеги покрываются небольшими розовыми или пурпурными цветками. После 2-3 недель в цвету растения выглядят уже не так симпатично – это просто зеленые кустарнички, поэтому сажать их лучше в составе композиции, где есть кому перенять эстафету цветения в начале лета. На какие сорта стоит обратить внимание: «Rubra Select» – классический вариант с ярко-розовыми цветками, достаточно крупными относительно видовых волчеягодников; «Alba» – редкий волчеягодник с белыми цветками и желтыми плодами; «Plena» – с махровыми цветками. Волчеягодник боровой (Daphne cneorum) Это низкорослая вечнозеленая разновидность, которая растет преимущественно вширь, а не вверх, и образует плотную куртину. Его высота – до 40 см, диаметр – до 2 м. Весной зеленые «кочки» покрываются россыпью душистых розовых цветков. Их может быть настолько много, что зелень едва будет проглядывать среди них. Этот волчеягодник отлично подходит для выращивания в рокариях, на альпийских горках, на передних планах миксбордеров. Наиболее известный сорт – «Eximia». Это компактная разновидность: вырастает до 20 см в высоту и 1 м в ширину. Цветет ароматными ярко-розовыми цветками. Этот сорт в 1993 году даже был удостоен премии английского Королевского садоводческого общества за выдающиеся декоративные качества. Посадка волчеягодника К посадке дафны лучше приступить весной. Волчеягодник плохо переносит пересадку, поэтому важно сразу правильно выбрать для него место. Обыкновенный волчеягодник можно посадить на солнце или в полутень, боровой – лучше на открытый участок сада, потому что он более светолюбивый. Тень для обоих волчеягодников нежелательна – они будут хуже цвести. Требования к грунту у большинства разновидностей одинаковые: почва должна быть легкой и рыхлой, питательной, богатой гумусом, влагоемкой, хорошо дренированной. В кислой почве эта культура чувствует себя не очень комфортно, предпочитая нейтральные или слабощелочные почвы. Поэтому перед посадкой нужно проверить показатель рН с помощью тест-системы «Агрохимик» и по необходимости внести золу или доломитовую муку. Что еще полезно добавить в грунт в процессе подготовки места под посадку: Компост – обязательный ингредиент, волчеягодник любит органику; Микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – это полезные микроорганизмы, которые будут перерабатывать органику; Вермикулит или перлит – для повышения влагоемкости субстрата, потому что волчеягодники любят повышенную влажность; Песок – если грунт тяжелый и плотный. Саженцы высаживают на ту же глубину, что они сидели в контейнерах. После посадки их обильно поливают и мульчируют торфом, опилками или компостом. Уход за волчеягодником в саду Волчеягодник – растение неприхотливое, которое нуждается в минимальном уходе. Все манипуляции с кустарниками, особенно обрезку, рекомендуем проводить в перчатках. После завершения всех работ – мыть руки и инвентарь. Поливы. Волчник весьма влаголюбив, но застой влаги не жалует. Поливать его нужно регулярно по мере просыхания грунта, но без фанатизма.  Подкормки. Дафна может жить и без дополнительного питания, если почва достаточно плодородная. Если нет – 1-2 раза за сезон можно давать комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Мульчирование. Лучший вариант мульчи – компост. Он и влажность грунта на нужном уровне будет поддерживать, и почву питать. Мульчирование волчеягодникам очень полезно и рекомендовано в качестве одного из главных аспектов ухода. Обрезка. На регулярной основе нужна только санитарная обрезка: ее проводят после цветения, вырезая все высохшие и поврежденные побеги. Для стимулирования ветвления в это же время можно прищипывать макушки побегов. Но без фанатизма – сильную обрезку эта культура переносит плохо. Зимовка. Обыкновенный волчеягодник не нуждается в утеплении на зиму. Вечнозеленые разновидности, в том числе боровой, менее холодостойкие, на зиму их лучше укрывать торфом, в регионах с суровыми и малоснежными зимами – еще и лапником. Размножение. Размножается волчник семенами и черенкованием. Плоды снимают после созревания, достают из них семена. Высаживают их осенью, так как после высыхания они теряют всхожесть. Всходы могут появиться лишь на второй, а то и на третий год, зацветет такой волчеягодник лишь через несколько лет. Поэтому способ не самый привлекательный. Можно размножить дафну и черенкованием, нарезав черенки с молодых побегов после отцветания растений. Места срезов опудривают стимулятором «КорнеСтим», нижние листья обрывают, черенки высаживают в грунт и помещают в тепличку. Но черенки укореняются неохотно, поэтому на практике гораздо проще купить подрощенный саженец. Вопросы и ответы Используется ли волчеягодник в народной медицине? Некоторые источники указывают, что спиртовые настойки на коре и плодах используются при ревматизме, подагре и невралгии. Внутрь – как отхаркивающее и рвотное средство. Но, помня о ядовитости растения, такими «лекарствами» лучше не увлекаться. Безопасен ли волчеягодник для домашних животных? Нет, он смертельно токсичен для собак и кошек, домашнего скота. Рядом с чем можно посадить волчеягодник? Хвойные культуры, папоротники, хосты, гейхеры, астильбы – отличные компаньоны для высокорослых разновидностей. Компактные волчеягодники можно сочетать с камнеломкой и прострелом, весенними луковичными – подснежниками и крокусами. С волчеягодником нужна осторожность. Его лучше лишний раз не трогать, а любоваться им на расстоянии. Благо, это несложно: цветет он пышно – что видно издали, аромат у него сильный – что чувствуется «за версту». Поэтому если очень хочется, отказываться от него не нужно, но быть аккуратным – очень даже!

Крушину ломкую можно встретить под разными именами. Впервые это растение описал знаменитый Карл Линней: он отнес его к роду Жостер и назвал Rhamnus frangula. Позже английский ботаник Филип Миллер заметил отличия в строении цветков крушины и жостера. Это стало поводом выделить крушину в отдельный род Frangula, в составе которого героиня нашей статье значится до сих пор. И название «крушина», и видовое определение «ломкая» связаны с одной и той же особенностью растения – его хрупкой древесиной. В латинском имени Frangula alnus подмечена еще одна особенность: в переводе alnus означает «ольха», а листья этой крушины действительно внешне напоминают ольховые. Резюмируем: крушина ломкая, крушина хрупкая, жостер ломкий, крушина ольховидная (или ольховая), крушинник – это все одно и то же растение. Ботаническое описание растения Крушина ломкая – древовидный кустарник высотой до 5-7 м. По «характеру» она теневынослива и устойчива к повышенной влажности почвы. А потому и встретить ее можно чаще по берегам водоемов, на болотистых участках, в сырых лесах и зарослях. Природный ареал обитания этого растения достаточно широк: охватывает Европу, Кавказ, Западную Сибирь, Крым, северную часть Средней Азии и даже северо-западную Африку. Молодые побеги у крушины ломкой буро-красные, с «возрастом» становятся серо-бурыми. На коре располагаются светлые чечевички, а вот колючек, как у ближайшего родственника – жостера слабительного, нет. Листья располагаются очередно, появляются весной достаточно рано. Они эллиптические, с гладкой поверхностью, с четко выраженными жилками, до 10 см в длину. К осени зеленая листва становится желтой или рыжей, ближе к зиме опадает. Цветет кустарник весьма скромно: мелкими зеленовато-белыми цветочками, собранными по нескольку штук в пазухах листьев. Цветение начинается в мае и длится около 2 месяцев. К осени на побегах завязываются плоды: сначала они зеленые, в процессе созревания становятся красно-коричневыми, а затем почти черными. На вид они скорее напоминают ягодки: мелкие (6-8 мм в диаметре), округлые, с «клювиком», с 2-3 косточками внутри. Костянки крушины (а именно так с биологической точки зрения они называются) несъедобны и ядовиты. В народе их называют «волчьими ягодами» – как и все остальные, что непригодны для употребления в пищу. В плодах содержатся антрахиноны – вещества, которые сильно раздражают слизистую оболочку кишечника, провоцируют рвоту и расстройство ЖКТ. Но ягоды очень любят птицы – для пернатых они безопасны! Лечебные свойства Как и многие другие вещества, антрахиноны могут быть вредны, а могут быть и полезны. В процессе сушки эти токсичные вещества окисляются и становятся более безопасными для организма человека, но своих полезных лечебных свойств не теряют. В качестве лекарственного сырья используют кору растений – заготавливают ее весной в период активного сокодвижения, именно в это время в ней содержится больше всего биологически активных веществ. Кору нарезают с молодых стволиков и побегов диаметром до 3 см. Лекарственное сырье обязательно высушивают до состояния ломкости и выдерживают в течение года в сухом месте. Только после такой «выдержки» оно становится безопасным для применения, щадящим по своему действию на организм. Альтернатива «выдержке» – сушка в духовке при температуре 100°С в течение 2-3 часов. Самое востребованное лечебное свойство крушины ломкой – слабительный эффект. Попадая в кишечник, антрахиноны раздражают рецепторы слизистой оболочки и усиливают перистальтику. Поэтому отвары полезны при длительных запорах, атонии кишечника, геморрое. Не рекомендуется применять препараты на основе крушины на постоянной основе. При длительном применении они могут вызывать привыкание, приводить к нарушению водно-солевого баланса в организме и другим нежелательным последствиям. Использовать их лучше эпизодически по мере надобности. Перед применением народных средств на основе крушины ломкой лучше проконсультироваться с врачом.  Противопоказано употребление отваров детям, беременным женщинам и людям, страдающим болями в животе неясной природы. Использование в ландшафтном дизайне Видовая крушина ломкая особо выдающимися декоративными свойствами не обладает, поэтому в ландшафтном дизайне она используется редко. На садовых участках это растение выращивают, но предпочтение отдают специально выведенным декоративным сортам, которые все так же неприхотливы и выносливы, как свои «прародители», но могут похвастаться более привлекательным внешним видом. «Asplenifolia» – кустарниковая форма с узкими линейными листьями. Благодаря им крона выглядит легкой и ажурной. Летом листья насыщенно-зеленые, осенью багровеют. В высоту эта крушина вырастает до 1,5-2 м. В ширину может «набрать» столько же, поэтому места ей потребуется много. Цветет «Аспленифолия» с конца весны до середины лета неприметными бело-зелеными цветками. Плоды – ягодки, которые по мере созревания меняют оттенок с красного на черный. «Fine Line» – у этого сорта такая же узкая листва, но крона колонновидная. Поэтому общий облик растения иной: стройный, вытянутый. В высоту «Файн Лайн» вырастает до 2,5 м, в ширину разрастается до 1 м. В остальном эта крушина похожа на предыдущую: цветет в первой половине лета, к осени дает несъедобные плоды, которые по мере созревания окрашиваются в черный цвет. Крушина ломкая Файн Лайн (саженцы) Если сад в природном стиле, можно посадить и видовую крушину ломкую – она озеленит участок, не доставит хлопот, зато снабдит полезным лекарственным сырьем. Если нужно «облагородить» канаву – крушину тоже можно использовать. Если хочется посадить что-то поинтереснее и посимпатичнее, лучше выбрать сортовые крушины. «Аспленифолию» – где достаточно места для пышного куста, нужен объем, требуется фон для более скромных и низкорослых культур. «Файн Лайн» – для небольших садов, вертикальных акцентов, зонирования участка, формирования зеленых ширм или живых изгородей. Выращивание крушины ломкой в саду И сортовые, и видовые крушины имеют одинаковые требования к месту выращивания и уходу. Первые ничем не капризнее вторых. Посадить это растение можно и на солнце, и в полутени. Важно помнить о достаточно влаголюбивом характере крушины: на возвышенностях и самых сухих местах участка ее лучше не выращивать – будет медленно расти и «распушаться». Но и в низине, где стоит вода, высаживать ее не стоит. К плодородию почвы эта культура более прихотлива: в бедном грунте расти будет, но медленно и неуверенно. Питательный и плодородный грунт ей понравится куда больше. Поэтому в почву перед посадкой полезно добавить компост или перегной, а на дно посадочной ямы насыпать 100 г костной муки. Если земля плотная и тяжелая, ее лучше разбавить песком или торфом. В песчаный грунт для повышения влагоемкости добавляют компост или торф. Уход за кустарником будет минимальным: Поливы. Достаточно регулярно нужно поливать только молодые и неокрепшие растения – раз в 2 недели. Взрослые крушины будут нуждаться в поливах лишь в период длительной засухи. Подкормки. В первый год после посадки кустарники можно не подкармливать. Со второго года жизни пару раз за сезон растения полезно подкармливать любыми комплексными составами типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Обрезка. На регулярной и обязательной основе формирующая обрезка не требуется. Весной можно подрезать макушки побегов для их активного ветвления или с целью «причесать» крону (особенно актуально для растений, формирующих живую изгородь). Санитарную обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения, удаляя поврежденные и высохшие побеги. Болезни. Крушина имеет крепкий иммунитет к болезням. Поэтому, как показывает опыт садоводов, проблем с ней не бывает. Размножение. Размножают крушину черенками и отводками. Черенки нарезают в конце весны с молодых неодревесневших побегов. Срезы опудривают стимулятором «КорнеСтим», черенки высаживают в рыхлый и плодородный субстрат. В открытый грунт их «переселяют» только на следующий год, до высадки – доращивают в контейнерах, на зиму прикапывая их в теплице. Подготовка к зиме. Крушина морозостойка и способна выдерживать до -40°С. Поэтому в укрытии на зиму не нуждается. Утеплить стоит лишь молодые растения, высаженные в этом сезоне – укрыть приствольные круги мульчей. Вопросы и ответы Можно ли в качестве лечебного сырья использовать свежую кору (заваривать в чай, готовить настои)? Нет. Свежая кора содержит вещества, которые вызывают сильное раздражение кишечника. После сушки они становятся менее токсичными, а потому и безопасными в использовании в народной медицине. Свежую кору не заваривают в чай, из нее не готовят настои и отвары. Подойдут ли ягоды в качестве лечебного сырья? Лекарственным сырьем является кора. В ягодах все полезные лечебные вещества тоже есть. Но их применение в медицине не изучено столь же подробно, как коры. Поэтому лучше не отходить от стандартных рекомендаций и не использовать плоды в качестве лекарственного сырья. Опасны ли ягоды для домашних животных? Да, поэтому позволять питомцам поедать плоды и листья нельзя. Как отличить крушину ломкую от жостера слабительного? Оба растения используются в народной медицине, оба обладают слабительным действием. У крушины в лечебных целях используют кору, у жостера – плоды. Визуально отличить эти растения можно по колючкам – они есть только у жостера. А у крушины есть белые пятнышки на коре – у жостера их нет. У крушины есть один специфичный вредитель – крушинница. Ее гусеницы питаются листьями преимущественно крушины или родственного жостера, другие плодово-ягодные растения в саду не трогают. Поэтому как таковым вредителем эту бабочку не назовешь. Да и в саду она если и появляется, то «штучно». Крушинницу можно считать скорее «бонусом» – будет шанс познакомиться с еще одним представителем местной фауны!

Название смолевка связано с одной интересной особенностью растения: у многих разновидностей стебли и листья покрыты липким секретом. Поэтому на ощупь зелень кажется смолистой, но никакой настоящей смолы растения не выделяют.  Клейкие выделения играют исключительно практичную роль – они защищают растения от нашествия ползающих вредителей: насекомые, карабкаясь вверх по стеблям, прилипают и не имеют возможности добраться до цветков и повредить их. Латинское название растения Silene имеет две версии происхождения. По одной из них имя берет свое начало в древнегреческой мифологии: Силеном звали спутника Диониса. По другой – истоки названия ведут к греческому слову sialon, что означает «слюна» и указывает на липкие выделения на стеблях. Ботаническое описание Смолевка – большой род растений семейства Гвоздичные, который включает в себя многолетники и однолетники, стелющиеся и прямостоячие разновидности, компактные буквально до 10 см в высоту и высокорослые, вымахивающие до 1 м. Одни предпочитают жить на лугах и лесных опушках, другие – на каменистых склонах, третьи способны «подниматься» высоко в горы. Ареал обитания смолевки – северное полушарие: Евразия, Америка и северная Африка. Вот такая многогранная и разнообразная героиня нашей сегодняшней статьи! Смолевка Но при всем этом разнообразии у смолевок есть и общие черты: травянистые стебли, супротивно расположенные ланцетные листья, цветки, состоящие из пяти лепестков. Окраска венчика уже зависит от вида: встречаются белые, розовые, малиновые, пурпурные и красные оттенки. Цветки могут быть одиночными, собранными в рыхлые соцветия или плотные «шапочки» на верхушках побегов. Виды и сорта Видов смолевки – несколько сотен. В России произрастают около 150 разновидностей. Расскажем о тех, которые могут представлять интерес – и для садовода, и для обывателя. Смолевка небесная роза (Silene coeli-rosa) Эта разновидность – один из лучших кандидатов для клумб и цветников. Она однолетняя, вырастает до 50 см, имеет узкие листья с бронзовым оттенком. Летом она цветет – довольно крупными для смолевки цветками розового, пурпурного или белого окраса. Цветки собраны в рыхлые соцветия, располагаются настолько плотно, что среди них зелень едва заметна. Цветочки привлекают в сад бабочек и насекомых-опылителей. Выращивать ее лучше на солнечных участках с легкой и хорошо дренированной почвой. Смолевка повислая (Silene pendula) Тоже однолетняя, тоже очень симпатичная и здорово подходящая для выращивания на клумбах, особенно в природном стиле. Но она более низкорослая – вырастает до 20-30 см. Листья у нее овальные, опушенные, как и стебли. Цветки небольшие – около 1 см в диаметре, поникающие, розово-лиловые, собранные в соцветия. Эта смолевка скорее напоминает густой «ковер», обильно усыпанный мелкими цветочками. Выращивать ее лучше тоже на хорошо освещенных участках. Можно посадить и в контейнер – для украшения балкона или террасы. А можно и вдоль дорожки или в качестве бордюрного растения. Смолевка армериевидная (Silene armeria) Еще одна разновидность для декорирования садов и дачных участков. Цветет она достаточно долго – с мая до сентября. Выращивают ее чаще как однолетник. Армериевидная смолевка более высокая и стройная (до 60 см в высоту), стебли у нее гладкие с легким сизым оттенком, листья ланцетные, а соцветия более плотные. Хотя цветочки тоже достаточно небольшие и тоже розово-лиловые. Эту разновидность можно выращивать на альпийских горках, яркими «кочками» на газонах, в качестве акцентных пятен. Высаживать ее лучше крупными группами, чтобы смотрелась она пышнее и наряднее. Один из наиболее популярных сортов – «Триумф». Смолевка приморская (Silene uniflora/Silene maritima) Травянистый многолетник, образующий плотные пушистые «подушки» высотой до 25 см. Летом среди зелени распускаются белые цветочки с глубоко рассеченными лепестками. Для альпийских горок и рокариев – вариант отличный. Эта смолевка солнцелюбива, засухостойка и не переносит избытка влаги. Рекомендуем обратить внимание на сорт «Druett’s Variegated». Его прелесть – в пестрой окраске листьев: по центру они сизо-зеленые, по краю – со светлой полоской. Другой популярный сорт – «Whitebreast»: его любят за обильное цветение и кипельно-белый оттенок цветков. Смолевка Шафта (Silene schafta) А эта смолевка ценится за более позднее цветение: радовать яркими красками она способна с июля и до сентября, а при теплой осени – и до октября. Растения образуют низкую куртину до 25 см в высоту, но весьма широкую – до 50 см в диаметре. Стебли у нее тонкие, сильно разветвленные, листья яйцевидные, цветки достаточно крупные – до 3 см в диаметре. По оттенку – розовые или сиреневые. Популярные сорта: «Persian Carpet»: низкорослый, с ярко-розовыми цветками; «Shell Pink»: очень нежный на вид сорт с лососево-розовыми цветками; «Splendens»: отличается более рыхлыми куртинами, насыщенно-розовыми или пурпурно-малиновыми цветками. Смолевка бесстебельная (Silene acaulis) Растет в тундре, арктических и горных районах северного полушария, а потому морозостойка и засухоустойчива, отлично подходит для выращивания в рокариях, на подпорных стенках, среди гравия и между камней. Как понятно из названия разновидности, привычного высокого стебля у растений нет. Смолевка бесстебельная – это плотные вечнозеленые «подушки» всего 5-10 см в высоту. Цветут они в течение всего лета волнами с небольшими перерывами.  Смолевка обыкновенная или хлопушка (Silene vulgaris) Узнать ее можно по вздутой чашечке цветка, из-за которой разновидность и получила народное название «хлопушка». Обитает она преимущественно на лугах, обочинах дорог, полях и опушках. Это скорее сорное растение, в сад попадает из «дикой природы» с ветром, покупным грунтом или на подошве обуви после прогулки по лесу. Для луговых и природных цветников она тоже вполне подходит. Но нужно учитывать, что избавиться потом от нее может быть сложно: корень у нее мощный, глубоко уходит в почву и способен заново отрастать после скашивания надземной части растения. Смолевка поникшая (Silene nutans) Получила свое название по внешнему виду цветков: они склоняются вниз, образуя «грустные» соцветия. Это многолетник высотой до 70 см, который можно встретить на лесных полянах, опушках, сухих склонах и лугах. В качестве декоративного растения она не особо интересна. Зато примечательна своими лечебными свойствами, о которых мы поговорим чуть позже. Смолевка ползучая (Silene repens) С этой разновидностью лучше знакомиться в естественных условиях ее обитания – в лесах, на лугах, по берегам рек. В сад ее лучше не пускать: у нее ползучее и разветвленное корневище, благодаря которому растения без особого стеснения разрастаются куда им хочется и образуют густые заросли. Интересна эта смолевка применением в народной медицине. Польза и применение смолевки Как вы уже поняли из описания видов, у смолевки много «амплуа»: она – и декоративная культура, и народный лекарь, и помощник в огороде, и даже ингредиент для салатов. В ландшафтном дизайне В ландшафтном дизайне смолевки хороши своим разнообразием. Высокорослые виды типа армериевидной и небесной розы можно использовать в качестве фона в миксбордерах, для прикрытия неприметных уголков сада, «пополнения» цветников в природном стиле. Низкорослые смолевки Шафта и бесстебельная отлично подходят для выращивания в рокариях и на альпийских горках. Повислая смолевка – идеальное растение для украшения террасы, балкона или забора. В народной медицине  Лечебными свойствами обладает смолевка обыкновенная: ее заваривают в чай как седативное и успокоительное средство, из нее готовят настои и отвары, используемые для лечения простуды, заболеваний горла, гастрита, изжоги и расстройств желудка. Поникшая смолевка применяется как успокаивающее, отхаркивающее, кровоостанавливающее и болеутоляющее средство. Ползучая полезна при болезнях почек и расстройствах ЖКТ, как общеукрепляющее средство для поддержания иммунитета. В кулинарии В средиземноморской кухне очень популярна смолевка обыкновенная – там ее добавляют в салаты, омлеты, супы, горячие блюда, выпечку. Есть ее можно и в сыром виде, и после термической обработки (тушения). На вкус она – нечто среднее между шпинатом и рукколой. Собирать траву нужно весной до цветения – именно в это время листочки и стебли наиболее мягкие и нежные, без горечи. В саду и огороде Не все разновидности, а лишь те, что имеют липкие стебли, могут похвастаться еще одним полезным применением – их можно высаживать вдоль грядок для защиты овощных культур и цветов от вредителей. В первую очередь – муравьев и тли. Вариант борьбы не 100%-ный, но вполне интересный, чтобы попробовать. Смолевка в период цветения привлекательна и для насекомых-опылителей, поэтому выращивать ее полезно и в качестве «магнита» для пчел и шмелей. Выращивание и уход Большинство декоративных смолевок любят солнце и не любят избытка воды. Место для их выращивания нужно выбирать соответствующее: открытое, не в низине, с хорошо дренированной почвой. Перед посадкой в грунт полезно добавить компост, но без фанатизма, иначе растения будут активно наращивать зелень и бедно цвести. Выращивать смолевку можно и путем прямого посева в открытый грунт, и через рассаду, посеяв семена в горшочки в марте. Преимущество второго варианта – более раннее цветение. Уход за смолевкой будет минимальным: Полив потребуется только в период длительной засухи. Это растение гораздо лучше переносит недостаток влаги, чем избыток, особенно горные разновидности. Чуть чаще поливать придется молодые растения, выращиваемые через рассаду и высаженные на клумбы, до момента их полного укоренения. Однолетние смолевки при посадке в питательный и плодородный субстрат не потребуют подкормок. Многолетние виды полезно подкармливать пару раз за сезон: весной и в начале цветения. В качестве удобрения можно использовать комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых цветов». Практически все виды дают обильный самосев. Если в планах нет «расширять» клумбу, цветки после увядания нужно удалять. Если хочется, чтобы однолетние разновидности возобновлялись самосевом, нужно просто пустить все на самотек. Многолетние разновидности морозостойки и не требуют укрытия на зиму. «Листопадные» виды осенью после увядания листьев следует обрезать почти вровень с землей, вечнозеленые трогать не нужно. Если смолевка вдруг поселилась в саду сама, не спешите отправлять ее в компост вместе с сорняками. Возможно это тот незваный гость, которого можно оставить: для красоты, привлечения опылителей, использования в народной медицине или кулинарии.

Хоста — настоящий чемпион среди декоративно-лиственных травянистых растений по количеству сортов. Они различаются размером куста, формой листьев, а главное их разнообразной окраской. Благодаря этому многообразию, элегантной красоте и абсолютной неприхотливости культура так популярна среди цветоводов. Дело в сорте Данные о количестве культиваров очень сильно разнятся. По одним сведениям, в мире зарегистрировано около 600 сортов. По другим (согласно Международному реестру хост The Hosta Registration Authority), сегодня зафиксировано свыше 7500 тысяч. Реальное же число, включая выведенные в питомниках, лабораториях, частных садах, незарегистрированные гибриды, намного выше: речь идет о 9-12 тысячах. И постоянно появляются новые. Классифицируют культивары по множеству признаков. В первую очередь, по размеру куста, хотя в разных странах стандарты могут несколько отличаться. Есть и разделение по форме кустика: в виде вазы (вертикальная), фонтана, колесовидная, когда листва почти распластана по земле, корневищная с разрастанием вширь и созданием почвопокровного эффекта и с «парящими», почти горизонтально расположенными листочками. Один из определяющих признаков — окраска листа. Согласно ей, в среде коллекционеров их разделяют на пять групп (но единого стандарта нет). Это голубая (В), зеленая (Gr), желтая (Go), вариегата (V), медиовариегата (MV).  По фактуре листовой пластинки делят: на блестящие (глянцевые), матовые, с восковым налетом, с «вафельной» или жатой поверхностью, с глубоким жилкованием. Различаются и формы листовых пластинок: бывают овальными, «сердечком», ланцетными, круглыми, в виде стрелы и другими. Возьмем за основу условную классификацию согласно высоты кустиков с использованием на участке и примерами сортовых растений. Причем, категория определяется, лишь начиная с 5-6 лет, молодые саженцы не показывают характеристики в полной мере. Размер Маркировка Рост куста в см Использование в саду Сорт Миниатюрные Mini Менее 15 Бордюры, альпинарии, контейнеры Blue Mouse Ears  Маленькие S 15-30 Контейнеры, рокарии, бордюры Stiletto Средние M 30-60 Универсальные Patriot Большие L 60-70 Солитер Big Daddy Гигантские G Более 70-75 Солитер, фоновые насаждения Sum and Substance  Лучшие сортовые растения Расскажем, какие сорта хост самые красивые, устойчивые к болезням, вредителям, получившие признание у профессионалов и любителей представительницы семейства спаржевых (раньше относилась к лилейным). Миниатюрные «Миниатюрки» и маленькие (карлики) хосточки, которых нередко объединяют в одну группу, ценятся за изящность и компактность. Их частенько выращивают в небольших горшках, кашпо, украшая зоны отдыха (веранды, террасы, балконы). Популярное направление: создание из «малышек» отдельных мини-садиков. Но оформить многими можно и передний план цветника, разместить на альпийской горке, в рокарии. Среди этой группы следующие культивары. Dragon Tails (Драгон Тэйлз) высотой 10-15 см с золотистыми волнистыми листиками, хорошо переносящий солнце. Быстро растущая пяти-десятисантиметровая «крошка» Cracker Crumbs (Крекер Крамбс) имеет яркие листики с темно-зеленым кантом и лавандово-фиолетовые цветики. К премиум-классу относится Mini Skirt (Мини Скирт): переводится как «мини-юбка». В летний период у нее более зеленый центр листочка с кремово-белыми краями. У бледно-лавандового цветочка темные пурпурные полоски. Самая известная в группе функия Blue Mouse Ears (Блю Маус Иэрс), выведенная в 2000 году и давшая начало компактной «мышиной» сортосерии. Blue Mouse Ears (Блю Маус Иэрс) Или в переводе Голубые (синие) мышиные ушки. Которые напоминает форма сине-голубых с восковым налетом, плотных (кстати, устойчивых к слизням) листочков. Кусточек ростиком около пятнадцати сантиметров и вдвое шире. В июле цветет нежными сиреневатыми «колокольчиками» в кистях. Хоста Blue Mouse Ears Предпочтительней сажать в полутенечке с утренним либо вечерним солнцем: красивый оттенок лучше всего сохранится. Привлекателен питомец до самых заморозков (иногда зеленеет к концу лета). Только разрастается медленно. Маленькие Представители этого «сообщества» повыше. Например, двадцатисантиметровая быстрорастущая Tiny Bubbles (Тини Бабблз) со стреловидными листками ярко-желтыми по весне и светло–зелеными в середине лета. Особенность культивара: цветики не распускаются никогда. Сильно волнистые, удлиненные сине-зеленые листовые пластинки у Rhythm and Blues (Ритм энд Блюз), они лучше многих других переносят солнечные лучи. Stiletto (Стилетто) Хоста внешне напоминает стилет – тонкий кинжал благодаря листу. Очень узкий, длинный, с тоненькой белой окантовкой, усиливающей иллюзию «острозаточенного» клинка. Куполообразная кочка-«подушка» до 25 см быстро разрастается в ширину. Хоста Стилетто (маленькие по величине). Фото автора Предпочтет полутень либо тень. Зимостойкий, не нуждающийся в укрытии, устойчивый к болезням экземпляр. Но в дождливую погоду его часто объедают брюхоногие моллюски. Для создания механического барьера можно рассыпать слой «Диатомита». Средние Среднерослых хост или «эмок» в мировой селекции насчитывается больше всего. Они самые популярные у хостоманов. Высота их в среднем от 30 до 60 см, хотя может быть чуть ниже или выше в конкретной классификации, диаметр обычно превышает высоту. Если не вписывается в классификационные рамки, иногда относят к промежуточной категории (например, M-L или средне-крупной). В расчет берется только лиственная масса без учета цветоносов. Хоста гибридная Снэйк Айс Представители этой группы универсальны в использовании. Они не доминируют в пространстве как гигантские сорта, но и не потеряются на участке подобно миниатюрным культиварам.  Их высаживают вдоль дорожек, в теневых миксбордерах среди цветов, «подбивают» ими декоративные кустарники, деревья, хвойные растения. Оформляют берега садовых водоемов. Хоста гибридная Вирлвинд К популярным «середнячкам» относят: Blue Ivory (Блю Айвори), Golden Tiara (Голден Тиара), Golden Meadows (Голден Медоуз), August Moon (Август Мун), Halcyon (Халцион), Whirlwind (Вирлвинд), Great Escape (Грэйт Эскейп), Snake Eyes(Снейк Айз) и другие. Хоста гибридная Грейт Эскейп Patriot (Патриот) Популярный, эффектный многолетник, ценимый за контрастную листву. Легко узнать по чуть блестящей темной зелени с широкой снежно-белой каймой. Куст плотный, вырастает в вышину до полуметра, в ширину до 70 сантиметров. Высокие, крепкие цветоносы в июле-августе украшают крупные нежно-сиреневые воронковидные цветы. «Патриот» награжден Award of Garden Merit, знаком качества Королевского садоводческого общества Великобритании за свои выдающиеся качества. Сорт Патриот (средние по величине). Фото автора Идеальное место с небольшой полутенью (рассеянным светом). На сильно освещенных локациях получает ожоги белой каймы, в тени снижается контрастность. Может страдать от грибных инфекций, вируса HVX. От первых напастей поможет фунгицид «Скор», во втором случае куст придется уничтожить, так как вирус неизлечим. Mediovariegata (Медиовариегата) Выведенный в Японии почти век назад сорт востребован до сих пор. Пестролистность в зелено-белых тонах, волнистые края и закрученные листовые кончики придают нарядность раскидистому кусту. Свою красоту раскроет в полной мере на полутенистой территории, при ажурном освещении. Скорость роста средняя, без пересадки может произрастать до десятка лет. Хоста волнистая Медиовариегата Вред наносят гусеницы (применяют биопрепарат «Фитоверм»), слизняки (опрыскивают слабым раствором острого перца). Golden Meadows (Голден Медоуз) Сорт-хамелеон, меняющий окрас в течение сезона. Плотные, округлые листы с сильной гофрировкой, почти «вафельной структурой», похожие на медуз. В весенний период центр у листьев насыщенно-золотистый с голубоватой каемкой, летом становится светлее, а окантовка насыщенней. Осенью сердцевинки могут позеленеть до оттенка лайма. Из-за плотности не так привлекательны для улиток и слизней. Хоста гибридная Голден Медоус Культивар белоцветковый или с легкой сиреневой колеровкой цветков. Рост медленный, полной декоративности достигает в четырех-пятилетнем возрасте. При хорошем уходе способен произрастать на одном месте до четверти века. August Moon (Август Мун) Желтолистный, с гофрированной морщинистой поверхностью, гибрид, меняющий окраску. Весенний лиственный «наряд» салатовый, летом превращается в ярко-желтый (золотистый). Хоста гибридная Август Мун Одно из достоинств этой функии: устойчивость к светилу. Ее можно «поселить» на солнечной (без полуденных обжигающих лучей) территории, где уникальный оттенок проявится по максимуму. Только поливать потребуется обильно и регулярно, ведь чувствительна к недостатку влаги. Способна «подхватить» пятнистости (антракноз, филлостиктоз). Воспользуйтесь на ранних стадиях биопрепаратом «Триходерма вериде». Abiqua Drinking Gourd (Абиква Дринкин Гурд) Шикарная функия с листищами в виде чаш (недаром «Чаша для питья из Абиквы»). В них, толстых, кожистых с сизым матовым налетом, задерживается вода после дождя. В 2014 году Американское общество любителей хост признало ее хостой года. Хоста гибридная Абиква Дринкин Гурд Достигает 40-60-сантиметровой вышины, метр и даже больше в диаметре: в некоторых систематизациях относится к средне-большой группе. В середине лета цветение белыми (бледно-лавандовыми) цветами. Для посадки выбирают полутенистый либо тенистый участок. Большие Представительницы семейства спаржевых размера L, также гиганты с маркировкой G (иногда обозначают XL) — очень выразительные «особы». В тенистом саду достаточно одной для яркого акцента. Это настоящие долгожители сада, сравнимые по долговечности с кустарниками и даже деревьями. Под огромными листами таких хост не выживает сорная растительность. Но требуют значительного пространства, частых и обильных поливов. Даже обрезка на зиму таких экземпляров потребует достаточно времени. Не говоря о том, что пересадить взрослый громадный кустище с мощным корневищем очень тяжело. Хоста Голд Стандарт (большие по величине). Фото автора Среди сортовых растений размера L стоит отметить золотолистный Sun Power (Сан Пауэр), Gold Standard (Голд Стандарт) с нежно-желтой серединой и темно-зеленой «оторочкой» листа. Обладатель блестящей, яблочно-зеленого окраса листвы Avocado (Авокадо). Интересен Kiwi Full Monty (Киви Фулл Монти), чье сизо-зеленое в серединке листвие имеет «глазок» посветлее с жемчужно-белой обводкой. Big Daddy (Биг Дэдди) впечатляет «пядями» в виде огромных «сердец». Сизо-голубые, плотные, кожистые, «жатые», бархатистые от воскового налета: красотища! Хоста гибридная Биг Дэдди На одном месте большие и гигантские хосты способны прожить до 20-50 лет, при этом становясь с каждым годом лишь красивее и пышнее. Elegans (Элеганс) Название подчеркивает аристократичность этой функии. Хоста Зибольда (на ее основе выведены многие из «крупнячков») «Элеганс» ценится за статный куполообразный куст (60-70 сантиметров) с изысканной листовой сизоватостью и «вафельной» фактурой. Прекрасно развивается в тенистых, полутенистых условиях, довольно стойка к засухе, слизнеустойчива. Хоста зибольда Элеганс Но долго, спустя пять-семь лет, проявляет сортовые признаки. Кроме того, чувствительна к застою влаги, поэтому при посадке на тяжелой почве, в излишне влажной местности нужен хороший дренаж. Avocado (Авокадо) Травянистый объемный многолетник с будто лакированной, плотной яблочно-зеленой в середке и широкоокаймленной темно-зеленой листвой. Крупные, почти белые цветы, появляющиеся в июле-августе, приятно пахнут, что нечасто встречается у хост. Хоста Авокадо Обладает хорошей солнцевыносливостью, под утренними (не под полуденными!) солнечными лучами центр листовой пластины словно «светится». В полном затенении позеленеет полностью. Плохо переносит засуху, без орошения теряет декоративность. Гигантские Монументальные растения. В их числе культивары: Sum and Substance (Сам энд Сабстенс), Jurassic Park (Джурассик Парк), Empress Wu (Эмпресс Ву), American Halo (Американ Хало), Blue Angel (Блю Энджел) и другие. Хоста гибридная Американ Хало Sum and Substance (Сам энд Сабстенс) Высокорослый травянистый «великан», достаточно быстро вымахивающий до 1,2м и разрастающийся в диаметре порядка 1,6м. Обладатель премии британского Королевского садоводческого общества «За выдающиеся садовые качества» (1993 г.), звания «Хоста года» (2004 г.) от American Hosta Growers Association. Хоста гибридная Сам Енд Сабстенс Его достоинство во внушительном размере, огромных фактурных листьях, меняющих оттенок в зависимости от освещения с зелено-желтого оттенка до выраженной желтизны, в неприхотливости и долговечности многолетника. Frances Williams (Фрэнсис Уильямс) Легендарный гибрид, полученный еще в тридцатые годы прошлого века. Привлекает своей статью (куст-вазон) и большими 30-сантиметровыми листовыми «пядями». Они бархатистые, вогнутой формы, глубокого сине-зеленого колера с желтым окаймлением, постепенно бледнеющим и доходящим почти до белизны. Эти участочки склонны на солнце к обгоранию. Поэтому размещение только на полутенистых или тенистых локациях. Хоста гибридная Френсис Вильямс Зимостойкий, непритязательный многолетник. Лишь в сухое лето надо регулярно «поить» от души. И подкармливать: для внушительных габаритов подобных хост необходимо питание, чтоб нарастить такую листовую массу. Ранней весной подпитать «Карбамидом» (Мочевиной), в первой половине лета дать КМУ для декоративно-лиственных растений, в конце лета (осенью) — упор на фосфор и калий. Вопросы-ответы 1. Какой сорт хосты может расти на солнце? — Абсолютно устойчивых к солнечным лучам функий нет. Но есть культивары, которые способны расти в таких условиях (не на солнцепеке!) при постоянном поливе. Среди них Honeybells, August Moon, Lemon Snap, Gold Standard, Halcyon, Royal Standard, Invincible, Francee и некоторые другие. 2. Какие сорта хост не едят слизни? — Культиваров, которых никогда не едят слизни и улитки, не существует в природе. Хотя имеются менее привлекательные для брюхоногих сортовые растения: Halcyon, Key Lime Pie, Elegans, Sum and Substance, Blue Ivory. У «неинтересных» для ползающих беспозвоночных представительниц семейства спаржевых, как правило, плотные, фактурные листья, а также с восковым сизым (голубым) налетом. 3. Какая хоста самая большая в мире? — На сегодняшний день гигантом под номером один считается Empress Wu (переводится как «Императрица Ву»). Может достигать полутораметровой высоты, а размер листа доходить до полуметра! Императрица Ву, правившая в Китае, прославилась мощью и грандиозным масштабом правления. Эти черты символично отразились в значительных габаритах функии. Среди великого множества существующих хост выбрать свой сорт непросто. Ориентируются не только на понравившуюся «внешность», но и на условия, в которых питомец будет чувствовать себя комфортно.

Зимой мульча выполняет совсем другие задачи, чем летом. Она создает “одеяло” и уменьшает промерзание грунта, задерживает снег, а весной предохраняет растения от возвратных заморозков. Однако при неправильном использовании мульча может навредить: спровоцировать выпревание растений, привлечь грызунов. Расскажем, какие растения нужно мульчировать осенью, когда и как это делать. Польза и вред мульчи польза вред защита корней от вымерзания выпревание корневой шейки защита спящих почек от вымерзания привлечение грызунов защита от весенних возвратных заморозков позднее пробуждение растений, смещение сроков сбора урожая ягод снегозадержание риск развития грибных и бактериальных заболеваний Зачем зимой нужна мульча Зачем мульчировать посадки в зиму? Казалось бы, растения находятся в состоянии покоя, так зачем им нужна дополнительная мульча. Однако смысл есть. Защита корней от вымерзания В регионах со снежными зимами, где снег ложится рано, даже теплолюбивые розы отлично зимуют. Если снег ложится на еще теплую землю, то в течение зимы грунт промерзает не так глубоко. Каждый сантиметр снега — это один градус разницы температур, чем выше сугроб — тем теплее под ним. Осеннее мульчирование Но если зима начинается с трескучего мороза по голой земле, вот тут начинаются проблемы. Верхний слой грунта промерзает в считанные дни, большая часть корневой системы, а также почки возобновления у многолетних цветов и кустарников сковывает холодом, поэтому выживают только самые морозостойкие.  И вот здесь спасает толстый слой мульчи. Рыхлая мульча работает как термос за счет плохой теплопроводности воздуха. В результате мороз не добирается до корней так быстро, у растений появляется фора и время дождаться, когда почву укроет снегом, а значит шансы на благополучную зимовку увеличиваются. Зимняя мульча особенно важна для саженцев осенней посадки: плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, многолетних цветов. Они еще не успели как следует укорениться, поэтому отдаление момента промерзания почвы продлевает время, когда корни еще могут развиваться. Защита спящих почек от вымерзания Привитые саженцы роз всегда сажают с заглублением, на 3-5 см ниже уровня почвы. Этот прием спасает розы от полного вымерзания в особенно суровые зимы. Даже если надземная часть розы погибнет, то весной рост возобновится за счет пробуждения спящих почек, находящихся под землей. Но что, если мороз ударит по голой земле? Грунт быстро промерзнет, теплолюбивая роза пострадает, разве что выживут корни подвоя. И тогда весной вместо розы пойдет расти шиповник, на который она была привита. Слой рыхлой мульчи служит хорошим одеялом, пусть не таким теплым, как снег, но вполне эффективным. Благодаря воздушно-сухому укрытию мульча не намокает, поэтому всю зиму сохраняет свои изолирующие свойства. Защита цветов от возвратных заморозков Слой мульчи под деревьями и кустарниками весной задерживает прогревание почвы. За зиму мульча спрессовывается, поэтому работает как изолирующий материал, но теперь она защищает почву не от холода, а от солнечных лучей и тепла.  Как результат, растения просыпаются на неделю-две позже, благодаря чему сроки цветения смещаются, цветущие деревья и кустарники не попадают под возвратные заморозки, — садовод получает урожай плодов и ягод. Снегозадержание В регионах, где зимой бывает очень ветрено, снег сдувает с посадок. Северо-западный ветер гонит снег с огорода и из сада, пока не встретит преграду в виде высокого забора или постройки, где наметает ненужные сугробы, а растения остаются без защиты. Слой рыхлой фактурной мульчи, с применением еловых или сосновых лап, измельченных веток, грубых высохших стеблей растений работает на снегозадержание. Снег цепляется за препятствия, набивается в щели, из которых ветер уже не может его выдуть. Почему мульча зимой вредна Осенняя мульча может стать причиной различных проблем. Здесь многое зависит от сроков проведения работ, выбора мульчирующих материалов и способа укладки. Когда мульчировать В зиму растения мульчируют после того, как они ушли в состояние покоя, деревья и кустарники сбросили листья.  Если осень была сухой, то после первого легкого заморозка проводят влагозарядковый полив, чтобы напитать почву влагой. И уже после него, когда ударит следующий морозец и верхние пару сантиметров грунта схватятся коркой, — приступают к мульчированию. Почему не стоит спешить? Если в качестве мульчи используют перегной или компост, то поступление азота может спровоцировать рост новых побегов и пробуждение растения, которое только недавно “задремало”, и состояние покоя еще не слишком глубокое. Вторая причина — осенние дожди. Если замульчировать растения раньше, чем придут холода, при очередном дожде мульча насквозь промокнет и станет совершенно бесполезной. Мульча работает как утеплитель не сама по себе, а за счет создания воздушной прослойки, поскольку воздух плохо проводит тепло. Как только она намокает и слеживается, от теплоизоляции не остается и следа. Если мульчировать позже, когда установились морозы, мульча остается сухой и рыхлой. Как мульчировать Как бы мы ни старались сохранять мульчу сухой, в течение зимы она будет намокать. В укрытие может проникать талая или дождевая вода, мульча набирает влагу от почвы, от высокой влажности воздуха, конденсата и пр. И если в течение полугода, с осени до весны, влажная мульча соприкасается с корой побегов или молодых стволов деревьев, кора начинает подопревать. Особенно уязвима корневая шейка — место перехода от корней к надземной части.  От выпревания чаще всего страдают молодые косточковые: сливы, персик, абрикос, вишня, черешня и др. Мульча защищает почву от промерзания, но не нужно засыпать растение “с головой”. Насыпайте мульчу по всей площади приствольного круга, но отгребайте от ствола или от основания куста, вокруг них почва должна оставаться голой на ширину 5-8 см. Чем мульчировать Для разных целей нужны разные мульчирующие материалы.  Перегной, компост Перепревшая органика: перегной или компост — это защита грунта от промерзания и запас питательных веществ, а также подкормка на следующий сезон. Перегной и компост содержат много доступного азота, а также полный комплекс макро- и микроэлементов. Внесение органики активизирует полезную почвенную микрофлору, привлекает дождевых червей. Мульчирование перегноем или компостом полезно  для ягодных кустарников, поскольку у них поверхностная корневая система; для садовой земляники, т.к. взрослые кусты начинают выпирать из почвы; для многолетних цветов, в частности астильбы, гейхеры, флоксов, чья корневая система нарастает вверх и может вымерзать. А вот для роз мульчирование перегноем и компостом строго противопоказано. Под воздушно-сухим укрытием создаются условия повышенной влажности воздуха, что способствует активизации почвенной микрофлоры (перегной и компост просто “кишат” всевозможными грибами и бактериями, полезными и болезнетворными). Как результат, побеги розы получают бактериальный ожог, при снятии укрытия мы видим полуживые побеги с крупными бурыми пятнами некроза. Солома Солома — отличная мульча, она хорошо пропускает воду, поэтому не слеживается, даже если попала под дождь. При этом рыхлая структура соломы хорошо задерживает снег.  Слабое место соломы — она нравится мышам, ведь в ней всегда остаются несжатые колоски зерновых.  Особенно опасно мульчировать соломой луковичные: тюльпаны, крокусы и др.; розы; виноград; клематисы; молодые плодовые деревья и др. Если вы решили мульчировать растения именно соломой, не забудьте подложить под нее отравленные приманки для мышей. Используйте тесто-брикеты Ратобор или восковые таблетки Ратобор, они лучше сохраняются во влажной среде. Хвоя Хвойный опад — один из лучших видов мульчи. Он не слеживается, остается рыхлым, быстро просыхает после дождя. Острые иголки не нравятся мышам, поэтому растения под хвойной мульчей в безопасности. К тому же хвойный опад часто содержит микоризу и другие полезные грибы, стимулирующие рост растений. Мульча из хвойного опада полезна для садовой земляники, малины, смородины, крыжовника и других ягодных культур. При разложении хвои почва слегка подкисляется, что нравится ягодным кустарникам и клубнике. Также хорошо мульчировать хвойным опадом розы, гортензии, рододендроны. Однако есть и “ложка дегтя” — хвойный опад, собранный в дикой природе, может содержать патогенные грибы, возбудители болезней хвойных деревьев, ведь леса не обрабатывают фунгицидами. Если на садовом участке растут декоративные хвойные, есть риск вместе с мульчей принести возбудителей грибных болезней. Опилки Хороший вариант мульчи, доступный во многих регионах, где есть лесопилки и деревообработка, часто опилки отдают в любых количествах абсолютно бесплатно, только вывози. Пока опилки сухие, они являются отличным изолятором. Но при намокании они спрессовываются, затем влага схватывается морозом и слой мульчи превращается в непробиваемый ледяной панцирь. Весной мульча из опилок оттаивает крайне медленно. Для плодовых деревьев это плюс, а вот для ягодных кустарников или посадок озимого лука и чеснока — большой минус. Чтобы опилки меньше спрессовывались, рекомендуется смешивать их с другими мульчирующими материалами, например, с измельченными ветками или соломенной резкой. В течение следующего сезона опилки начнут перепревать, в процессе чего из почвы расходуется азот, он уходит на обеспечение жизнедеятельности грибов, перерабатывающих целлюлозу. Поэтому растениям потребуются дополнительные подкормки. Листовой опад Листовой опад из сада — отличная мульча для огорода, ведь болезни деревьев не опасны для овощных культур. Но есть небольшое ограничение — мелкие листья после дождей проседают и превращаются в тонкий плотный слой. Теплоизоляция сразу же резко ухудшается, и мульча теряет смысл.  Мульчирование листьями эффективно только под воздушно сухим укрытием. А значит, применение листового опада ограничивается культурами, которые зимуют в “домиках”: розы, крупнолистные гортензии, клематисы и др. Верховой торф Верховой торф — один из лучших видов мульчи. Пушистый, легкий, он является отличным изолятором почвы, сохраняет накопленное за лето тепло, при этом пропускает кислород, а при намокании быстро просыхает. Торф не содержит патогенной микрофлоры, поэтому нет риска, что под укрытием начнут развиваться болезни растений. В следующем сезоне мульчу из торфа не нужно убирать. В процессе рыхления посадок она постепенно смешается с почвой, улучшая ее структуру. Глинистый грунт станет более рыхлым, а песчаный, наоборот, станет лучше удерживать влагу. Для растений-ацидофилов: голубики, гортензии, рододендронов и азалий используйте кислый верховой торф, для остальных культур — раскисленный. Единственный недостаток торфа в том, что его приходится покупать. Однако эти вложения не пропадают зря. Теплолюбивые растения благополучно переносят зиму, а почва улучшается с каждым годом. Какие растения нужно обязательно мульчировать Какие растения нужно мульчировать осенью крупнолистные гортензии солома, сухие листья, кислый верховой торф розы земля, опилки, раскисленный верховой торф, лапник азалии, рододендроны кислый верховой торф, хвойный опад клубника перегной, компост озимый лук и чеснок солома, сено флоксы, астильбы, гейхеры земля, перегной, компост саженцы осенней посадки солома, хвойный опад, лапник Крупнолистные гортензии Крупнолистные гортензии уступают в морозостойкости метельчатым и древовидным гортензиям, но садоводы не могут устоять перед красотой огромных соцветий: розовых и сине-голубых.  Цветочные почки крупнолистной гортензии находятся на верхушке побега, поэтому вымерзают раньше, чем их укроет снегом. К утеплению гортензии приступают в первую очередь, гораздо раньше, чем делают укрытия для роз, после первых легких заморозков. Необходимо удалить листья, пригнуть побеги к почве и зафиксировать в таком положении. Затем замульчировать приствольный круг вместе с побегами и установить сверху утепленный короб (в качестве утеплителя используют пенопласт или несколько слоев плотного спанбонда). Мульча — солома / сухие листья / кислый верховой торф.  Розы Легкий морозец розам даже полезен, к сооружению воздушно-сухого укрытия приступают, когда устанавливаются стабильные -8-10°С. Если розы завалило снегом, никакая мульча им уже не нужна. Лишь в регионах, где зима начинается с резкого похолодания и до Нового года почва остается голой, нужно позаботиться о сохранении подземной части розы (надземная вымерзнет в любом случае).  На куст розы насыпают холм земли (не перегноя, не компоста), а обычной огородной или садовой земли. Это делают после того, как поверхность почвы схватится легким заморозком. Вместо земли в качестве мульчи можно использовать опилки, раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат, это даже предпочтительнее. Мульчу насыпают непосредственно перед сооружением укрытия, чтобы материалы оставались под ним сухими.  Азалии и рододендроны Азалия, по сути, не отдельный вид, а представитель рододендронов. Обычно азалиями называют листопадные сорта, а рододендронами — вечнозеленые. И те, и другие, нуждаются в утеплении корневой системы. Мульчирование проводят, когда устанавливается стабильный минус, -3-5°С, после предварительного влагозарядкового полива.  Корневая система рододендронов поверхностная, располагается по всей проекции кроны куста, немного выходя за ее пределы. Всю площадь под кустом мульчируют, отгребая мульчу от основания куста. Лучший выбор — кислый верховой торф или хвойный опад. Клубника На одном месте клубника растет 3-4 года, после чего старые кусты удаляют. У взрослых кустов оголяется корневая шейка, что может приводить к вымерзанию в бесснежные зимы. После первых заморозков посадки клубники мульчируют. Лучший выбор — перегной или компост, они улучшают плодородие почвы, что дает прибавку к урожаю. Перегной насыпают непосредственно под кусты, приподнимая листья. Весной такую мульчу не убирают. Озимый лук и чеснок Озимый лук и чеснок отличаются высокой морозостойкостью, но в бесснежные зимы озимый лук может вымерзать, поскольку севок находится на небольшой глубине. Мульчирование грядок сохраняет тепло, накопленное в почве, защищает грунт от резкого промерзания, пока землю не укроет снегом. Посадки лука и чеснока мульчируют не сразу после посадки, а после первых заморозков. Идеальная мульча — та, которую не нужно потом убирать: солома или сено. Лук и чеснок легко прорастают весной сквозь мульчу, при этом земля не пересыхает на ветру, грунт не размывается талыми водами. Флоксы, астильбы, гейхеры Корневая система флоксов, астильбы, гейхеры нарастает вверх, из-за чего взрослые кусты приподнимаются над уровнем почвы. В малоснежные зимы это приводит к вымерзанию растений. Из-за этой особенности садоводы вынуждены регулярно рассаживать многолетники, пересадку и деление кустов проводят каждые 3-4 года. Если осенью обнаружили, что корневая шейка многолетников оголилась, необходимо провести окучивание. Вместо мульчи используют обычную садовую землю или смесь земли с перегноем. Ее насыпают между кустами многолетников, чтобы поднять уровень почвы. При этом не должно образовываться ямок и ложбинок, в которых будет скапливаться талая вода. Саженцы осенней посадки Любые саженцы осенней посадки необходимо замульчировать, будь то плодовые деревья, декоративные или ягодные кустарники, многолетние цветы. Благодаря мульче почва промерзает не так быстро, пока температура грунта держится выше +4°С, продолжается развитие корневой системы. В качестве мульчи используют солому, хвойный опад, лапник, измельченные ветки, пропущенные через шредер — материалы, которые не слеживаются после дождя. Какие растения желательно мульчировать Ягодные кустарники Ягодные кустарники: смородину, крыжовник, жимолость, малину, ежевику — можно мульчировать по желанию и наличию материалов. Эти культуры морозостойки, по сути, в утеплении корневой системы не нуждаются. В данном случае мульча работает в следующем сезоне на сохранение влаги и улучшение плодородия почвы. Многолетние цветы Посадки многолетних цветов также можно мульчировать на случай малоснежной зимы. Часто в качестве утеплителя используют срезанные побеги цветов. Но если растения болели, лучше убрать из цветника их надземную часть, а в качестве мульчи использовать раскисленный верховой торф, соломенную резку или смесь соломы и опилок. Грядки Пустые грядки можно мульчировать, это улучшает состояние почвы. Пока стоит теплая осень, мульча становится пищей для дождевых червей. В малоснежную зиму слой органики закрывает землю от иссушающих ветров, разрушающих плодородный слой почвы.  К весне от мульчи практически ничего не остается, почва под ней становится рыхлой. Такие грядки достаточно рыхлить плоскорезом или тяпкой, нет необходимости перекапывать почву, благодаря чему сохраняется полезная микрофлора. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Можно ли мульчировать растения древесной корой? Древесная кора — отличная мульча, но больше подходит для использования летом. Чтобы предохранить почву от промерзания, нужна рыхлая мульча толстым слоем, до 10 см, потребуется довольно много коры, чтобы насыпать такой высокий слой, что затратно по деньгам. Древесную кору лучше использовать весной в цветнике, под декоративными кустарниками и хвойными. Вопрос: Нужно ли убирать старую мульчу, прежде чем насыпать новую? Если мульча не гниет, не издает неприятного запаха, то нет необходимости убирать ее, постепенно она будет переработана дождевыми червями и почвенной микрофлорой. Сверху на старую мульчу насыпают слой новой. Вопрос: Какой слой мульчи предохраняет почву от промерзания? Все зависит от температуры. Если ударит мороз -20°С по голой земле, даже пышный слой мульчи толщиной 15 см едва ли надолго сохранит почву от промерзания. В среднем, солома, сено, сухие листья — 10-15 см, перегной, компост, торф — 6-8 см, хвойные опад, опилки с добавлением измельченных веток или соломенной резки — 5-7 см.

Тюльпаны – одни из самых любимых весенних цветов, но их выращивание связано с риском. Луковицы могут поражаться грибными, вирусными и неинфекционными болезнями, и важно вовремя распознать проблему, чтобы сохранить посадки. Разберемся, чем болеют луковицы тюльпанов, как их лечить и какие меры профилактики действительно работают. Грибные болезни Грибные заболевания – самая распространенная группа. Они развиваются быстро, особенно в сырую погоду и при загущенных посадках. Серая гниль Возбудитель – гриб Botrytis tulipae. Болезнь поражает листья, стебли, бутоны и луковицы. На листьях появляются желтовато-бурые пятна, которые быстро увеличиваются и сливаются. Стебли искривляются, покрываются серым пылящим налетом. Луковицы загнивают, начиная с верхней части, ткани бурнеют и размягчаются. При хранении пораженные луковицы покрываются серым налетом и мелкими черными склероциями. Фузариоз Возбудитель – гриб Fusarium oxysporum f. sp. tulipae. Инфекция проникает через донце. Донце и корни загнивают, становятся тускло-серыми, на луковице появляются темно-коричневые пятна. На поверхности может образовываться белый или розовый грибной налет. Листья краснеют, растения увядают и погибают. Тифулёз Это белая гниль, вызываемая грибом Typhula borealis. У больных растений желтеют корни, ростки приобретают красный оттенок, бутоны и листья перестают расти и скручиваются. На донце и между чешуями образуется множество мелких (до 2 мм) округлых склероциев темного цвета. Склероциальная гниль Возбудитель – гриб Sclerotium tuliparum. У пораженных растений образуются слабо развитые, деформированные побеги. Листья желтеют, увядают и засыхают. Нижняя часть стебля и луковица загнивают, покрываются белым нитевидным мицелием и круглыми красно-коричневыми склероциями. Ботритиозная гниль Вызывается грибом Botrytis cinerea. На листьях появляются бурые пятна с водянистой каймой, быстро расползающиеся по всей пластине. Во влажных условиях образуется серый налет спороношения. Луковицы при хранении покрываются серой плесенью. Профилактика грибных болезней Основные меры: соблюдение севооборота (возвращать тюльпаны на прежнее место не раньше чем через 4–5 лет), удаление и сжигание пораженных растений вместе с комом земли, глубокая осенняя перекопка почвы, тщательный отбор луковиц перед посадкой и их протравливание фунгицидами перед посадкой. Для обработки подойдет хорошо зарекомендовавший себя препарат «Максим» на основе флудиоксонила. Препарат хорошо удерживается на поверхности луковицы, защищая ее от проникновения инфекции из вне. Также важно не допускать загущения посадок и избыточной влажности. Вирусные болезни Вирусные инфекции неизлечимы. Главная стратегия – профилактика и своевременное удаление больных растений. Августовская болезнь (некротическая пятнистость) Возбудитель – вирус некроза табака (TNV-D). Симптомы: карликовость, деформация побегов и листьев, штриховатость, угловатые или эллиптические пятна. На лепестках появляются тонкие некротические линии. Пестролепестность Возбудитель – вирус пестролепестности тюльпанов (TBV), самый распространенный вирус тюльпанов. Переносится тлями (например, Myzus persicae и Aphis fabae) в неперсистентной манере. Вирус вызывает изменение окраски цветка: она перестает быть однородной, приобретает пестрый окрас – полосы, штрихи, «перья» разных цветов. Особенно заметно на красных, фиолетовых, розовых и сиреневых сортах. На белых и желтых сортах симптомы пестролепестности визуально неразличимы, но они могут служить резервуаром инфекции. Также наблюдается пятнистость или штриховатость листьев. Растения теряют силу, цветение становится слабым. Профилактика вирусных болезней Главный способ борьбы – уничтожение всех пораженных растений полностью, не исключая луковицы. Если в грунте останутся детки, они прорастут и станут новым источником инфекции. Прочистку нужно проводить в течение 2–3 лет. Также необходимо бороться с тлями – переносчиками вирусов, и использовать только здоровый посадочный материал. Для борьбы с тлей проводят обработку инсектицидами «Актара», «Алатар».  Неинфекционные болезни Эти нарушения связаны не с патогенами, а с ошибками агротехники или неблагоприятными условиями. Камедетечение (гоммоз) На запасающих чешуях луковиц появляются выделения в виде светло-желтой липкой жидкости. Причина – высокая влажность почвы в конце вегетации. Гомоз часто сопутствует фузариозу. При соблюдении правильного режима хранения камедетечение прекращается. Поникание цветоноса (топпинг, от англ. topping – увядание верхушки) Верхняя часть стебля поникает, образуется перетяжка, бутон вянет. Причина – недостаток кальция в почве, а также высокая температура и влажность воздуха. В верхней части стебля появляется стекловидный набухший участок, тургор падает, цветок поникает. Слепые бутоны Зачаток цветка погибает или формируется неполноценно. Причины: высокие температуры до посадки на выгонку, перегрев при транспортировке, резкие колебания температуры, этилен, выделяемый грибом Fusarium. Известковая болезнь Луковицы белеют и затвердевают. Наблюдается у плохо вызревших луковиц при неблагоприятных условиях хранения. Профилактика неинфекционных болезней Соблюдение температурного режима при хранении и выгонке, обеспечение достаточного содержания кальция в почве, регулярный полив, но без переувлажнения, хорошая вентиляция. Для предотвращения топпинга рекомендуется поддерживать температуру не выше +20 °C и влажность не выше 80%. Чем обработать луковицы тюльпанов от болезней Перед посадкой луковицы необходимо перебрать, удалив все поврежденные и подозрительные экземпляры. Затем проводят обеззараживание – замачивание в растворе фунгицида. Луковицы перед посадкой Доступные варианты. Перманганат калия. Дозировка 3–4 г на 1 л воды. В растворе марганцовки луковицы держат не более 30 минут. Медный купорос. Отличное антисептическое средство, которое уничтожает большинство патогенных грибов. Для приготовления раствора понадобится 5–10 г медного купороса на 10 л теплой воды. Луковицы погружают в раствор на 15-20 минут, затем просушивают. «Максим». Специализированный препарат для предпосадочной обработки. Для повышения иммунитета можно использовать биостимуляторы на основе гуминовых кислот и янтарной кислоты. Вопросы и ответы Можно ли спасти луковицу, если фузариоз уже поразил донце, но верхушка еще твердая? Нет, такую луковицу спасти нельзя. Фузариоз проникает через донце, и если оно загнило, инфекция уже распространяется по сосудистой системе. Даже если верхушка выглядит твердой, при посадке такая луковица погибнет или станет источником инфекции для соседних растений. Ее необходимо уничтожить. Как отличить серую гниль от ботритиозной гнили по внешним признакам Серая гниль (Botrytis tulipae) поражает все части растения: листья, стебли, бутоны, цветы и луковицы. На листьях появляются желтовато-бурые пятна, стебли искривляются, покрываются серым налетом. Ботритиозная гниль (Botrytis cinerea) чаще проявляется на листьях в виде бурых пятен с водянистой каймой, а во влажных условиях – с серым налетом спороношения. Обе болезни вызываются грибами рода Botrytis, но B. tulipae – специфический паразит тюльпанов, а B. cinerea имеет более широкий круг хозяев. Достаточно ли замачивания в марганцовке для защиты от фузариоза, или нужны только системные фунгициды? Марганцовка – доступное средство, но ее эффективность против фузариоза ограничена. Она действует в основном на поверхности луковицы. Для надежной защиты от фузариоза, который проникает через донце, лучше использовать системные фунгициды. Марганцовка подходит как дополнительная мера или при отсутствии других препаратов. Как предотвратить слепые бутоны и топпинг при выгонке тюльпанов в домашних условиях? Для предотвращения слепых бутонов необходимо хранить луковицы до выгонки при правильной температуре, избегая перегрева. При выгонке поддерживать температуру не выше +20 °C и влажность не выше 80%. Обеспечить достаточное содержание кальция в почве и регулярный, но не избыточный полив. Также важно избегать резких колебаний температуры и воздействия этилена, который выделяется при поражении фузариозом. Для здоровья тюльпанов критически важны профилактика и условия содержания. Грибные инфекции успешно контролируются фунгицидами, тогда как вирусы требуют полного уничтожения поражённых растений. Неинфекционные проблемы решаются правильной агротехникой. Базовые правила для всех типов болезней: строгий севооборот, тщательный отбор луковиц и контроль температуры во время хранения.

Сентябрь — традиционное время для омоложения цветника. Многолетние цветы выкапывают, делят на части и рассаживают в новые места. Однако не все многолетники способны пережить осеннюю пересадку. Для некоторых она заканчивается плачевно. Расскажем, какие культуры обязательно делят в сентябре, а какие ни в коем случае делить нельзя. Зачем делить многолетники Срок жизни многолетних цветов на одном месте различается у разных культур. Так, пионы могут расти на одном месте десятилетиями, при условии регулярных подкормок они будут с каждым годом цвести пышнее. Хосты годами могут расти на одном месте, куртина будет становиться все больше и декоративнее. Не нуждаются в регулярных пересадках баданы, бузульники, папоротники, с каждым годом куст становится все пышнее. Однако срок жизни большинства многолетних цветов ограничен, стареющие кусты хуже цветут, соцветия мельчают либо куст начинает выглядеть неопрятно, разваливается, теряет форму: растение сильно загущается, ему не хватает света и питания — ирис сибирский ирис бородатый, лилейник, василек горный, вербейник точечный и др.; у растения отмирает и оголяется центр куртины, где находятся самые старые корни — флокс метельчатый, нивяник, гелениум и др.; корневище выпирает из почвы, из-за чего растение становится уязвимо к морозу и страдает от нехватки влаги — астильба, гейхера. Опытный садовод легко определяет, что растение пора делить. Соседние кусты начинают мешать друг другу, из-за нехватки питательных веществ листья и соцветия мельчают, а лепестки становятся не такими яркими, как были раньше. Если куст уже буквально разваливается на части или выпирает над землей, явно пора проводить деление и омоложение. Но в какие сроки лучше это делать? Сроки деления и пересадки многолетников осень весна лето весна и осень пион астильба ирис бородатый флокс метельчатый примула дицентра гейхера хоста лилейник дельфиниум маргаритка многолетняя очиток видный Только осенью 1. Пионы Пионы могут расти на одном месте десять, двадцать, тридцать лет. Решение о том, что куст нужно пересадить на новое место, может быть связано с перепланировкой участка или с желанием увеличить количество кустов, чтобы рассадить их в разных местах либо обменяться с другими садоводами. У пиона мощное запасающее корневище, которое содержит неприкосновенный запас питательных веществ. А вот впитывающими корешками, которые поставляют растению влагу и питание, пион обрастает крайне медленно. В прохладной почве укоренение происходит гораздо лучше, поэтому сентябрь — оптимальное время для деления пиона. При весенней посадке почва стремительно прогревается и пересыхает, пион не успевает сформировать сеть питающих корней, в результате растение расходует за лето запас питания из корневища и погибает. Деленка пиона может быть совсем небольшой, такие приживаются быстрее всего. Достаточно, чтобы у нее было 2-3 почки и кусок корневища длиной 10-15 см.  Важно правильно определить глубину посадки, над почками должно оставаться 3-5 см почвы. Посадите мелко — и цветочные почки вымерзнут, заглубите — и пион несколько лет будет “пробиваться” к поверхности земли, что задержит начало цветения на 2-4 года. Подробнее о делении и пересадке пионов в статье. 2. Примулы Примулы подтверждают негласное правило садоводов: все, что цветет весной, — нужно делить и рассаживать осенью. Примула открывает сезон дружным ярким цветением. После его окончания растение бросает все силы на формирование новых прикорневых розеток, за счет чего площадь куста значительно увеличивается. У старых кустов примулы постепенно отмирают самые старые розетки, и центр куртины некрасиво оголяется. Примулу рассаживают осенью, подкапывая кусты и разделяя их руками на отдельные розетки листьев с пучком корней. Дождитесь, когда летняя жара спадет и приступайте к пересадке. Весной примулу не стоит тревожить, чтобы не мешать растению цвести, а летом она весьма уязвима к жаре и недостатку влаги. Есть множество видов примулы кроме П. обыкновенной, или бесстебельной, они описаны в статье. 3. Лилейник Теоретически лилейники можно делить весной, при отрастании листьев, и осенью, после окончания цветения. Однако при весенней пересадке растения вынуждены восстанавливать корневую систему, и у них не остается сил на цветение в текущем году. Чтобы не пропускать сезон яркого цветения лилейников, кусты делят в начале осени (в конце августа — начале сентября) — за месяц до промерзания почвы, чтобы саженцы успели укорениться до холодов. Надземную часть укорачивают до длины 15–20 см, чтобы сократить испарение влаги.  Кусты желательно делить раз в 3–5 лет, поскольку лилейник быстро разрастается, старый куст выкапывать и рассаживать гораздо сложнее. Корневая система лилейника состоит из шнуровидных запасающих корней и мелких всасывающих корешков. Чтобы меньше повреждать корни, выкопанный куст промывают от земли, тогда проще понять, где разделять корневище. Каждая деленка должна иметь один веер листьев. При пересадке запасающие корни повреждаются, через открытые срезы может проникать патогенная микрофлора. Опытные садоводы рекомендуют при пересадке не поливать саженцы несколько дней, за это время в сухой почве их корни зарубцуются. Если же саженцев немного, можно обработать свежие срезы корневища Агройодом или зеленкой, либо присыпать их толченым углем (можно использовать аптечный активированный уголь). Подробнее о посадке и уходе за лилейниками читайте в статье. Только весной 4. Астильбы Основание куста астильбы с годами начинает выпирать из земли. Корни образуют переплетение, срастаются в плотный одревесневший “пень”. Астильба сама страдает от такого положения вещей: плотная сеть корней на поверхности почвы закрывает ее как панцирь, не пропуская влагу во время дождя и полива. К тому же в малоснежные зимы есть риск вымерзания, ведь корни фактически находятся над землей. Однако делить и пересаживать астильбу осенью категорически не рекомендуется. Деленки теплолюбивой культуры в остывающем грунте укореняются крайне медленно. При посадке в сентябре астильба не успевает укорениться до прихода морозов. Саженцы остаются в зиму беззащитными, поэтому весной обычно не просыпаются. Астильбу делят ранней весной, в конце апреля, как только пробиваются красные побеги. Чтобы разделить одревесневшее корневище на части, потребуется садовая пила или хороший поварской нож. На каждой деленке должно быть 3-5 ростков, одревесневшую центральную часть корневища без признаков жизни можно выбросить. Саженцы располагают с заглублением на 3-5 см. Подробнее о делении и посадке астильбы в статье. 5. Дицентра великолепная (спектабилис) Дицентра великолепная разрастается очень быстро, в какой-то момент ей становится тесно на клумбе. Однако пересадку лучше отложить до весны. Дицентра просыпается очень рано — как только из земли покажутся побеги, становится понятен размер куста, и можно приступать к делению.  Осенью пересадить дицентру великолепную не получится — вы просто не найдете куст. В середине лета растение заканчивает вегетацию, листья засыхают и становится непонятно, где границы куста. Шансов повредить корневую систему при выкапывании наугад гораздо больше, чем аккуратно разделить куст. У дицентры очень хрупкие запасающие корни, напоминающие небольшие морковки. Они легко ломаются, поэтому работать нужно очень аккуратно. Можно оставить выкопанный куст на открытом воздухе, корневище немного подвянет, станет не таким ломким, и будет легче разделить его на части. Каждая деленка должна иметь 3-4 ростка. При делении куста дицентры работайте в резиновых перчатках, растение ядовито, при попадании сока на кожу рук возможны аллергические реакции. Подробнее об уходе и размножении дицентры читайте в статье. 6. Дельфиниум Старые сорта дельфиниума на одном месте могли расти до десяти лет, но современные гибриды с крупными соцветиями довольно быстро сходят с дистанции, их нужно омолаживать каждые 3–4 года.  Проблема в специфическом строении корневища дельфиниума. Оно нарастает неравномерно, старая часть корневища с остатками прошлогодних стеблей часто подгнивает, поскольку в полые стебли попадает вода. Процесс гниения быстро распространяется и губит весь куст. Рассаживать дельфиниумы нужно весной, как только растение пробудилось и показались листья. Куст выкапывают целиком, отряхивают землю и ножом разделяют на части так, чтобы каждая имела пучок листьев и хорошую мочку корней.  Корни опудривают препаратом КорнеСтим, чтобы ускорить приживаемость после пересадки. Подробнее о тонкостях выращивания дельфиниума в статье. 7. Очиток видный Очиток видный явлется украшением осенней клумбы: чем прохладнее воздух, тем ярче окраска соцветий: вишневая, бордовая, винная. Суккуленты хорошо приживаются в любое время года, и все же лучше делить куст ранней весной, как только показались молодые побеги. Корневище очитка выкапывают и разделяют руками на части. Если куст слишком большой, можно разрезать его ножом пополам, а затем уже растаскивать вручную. Деленки очитка отлично приживаются, одного куста хватит на то, чтобы сделать бордюр цветника или украсить садовую дорожку. Почвопокровные виды очитка легко укореняются при соприкосновении с почвой. Укоренившиеся побеги можно отделять от материнского растения в конце лета - начале осени и пересаживать в нужное место. Подробнее об уходе за очитками читайте в статье. Только летом 8. Ирисы бородатые Бородатые ирисы довольно быстро разрастаются. Через 2–3 сезона вся поверхность почвы уже покрыта утолщенными корневищами ирисов, а дальше растению уже некуда развиваться, посадки загущаются, старые фрагменты корня начинают подгнивать. Лучшее время для деления ирисов — вторая половина лета, с начала до конца августа. В это время ирисы наиболее активно укореняются, поэтому пересадка происходит безболезненно. При осенней посадке из-за большой сырости деленки могут начать гнить. При весенней пересадке мы лишаемся цветения в текущем сезоне, растениям нужно восстановить корневую систему. Ирисы подкапывают, извлекают корневище из почвы и руками разделяют его на небольшие фрагменты, у каждой деленки должен быть хотя бы один веер. При посадке ириса утолщенный корень должен оставаться на поверхности земли, почвой присыпают только впитывающие корни. Чтобы саженцы не опрокидывались, надземную часть укорачивают, срезая боковые листья пирамидкой. Для успешной приживаемости пересаженные ирисы регулярно поливают. Все тонкости деления и посадки ирисов описаны в статье. 9. Гейхера Кусты гейхеры довольно быстро стареют из-за специфики роста. Новые листья появляются в центре розетки, корневище постепенно нарастает вверх, а не в глубину, и в результате получается некое подобие пальмы с пучком листьев на макушке.  Из-за оголения корня гейхера теряет декоративность становится более уязвимой. Надземная часть корневища может сломаться летом или вымерзнуть зимой. Чтобы не потерять гейхеру, кусты регулярно делят, каждые три года. Куст гейхеры может состоять из нескольких стволов, тогда разделить его несложно. Но как разделить одиночный стебель-корневище, с одной-единственной розеткой листьев? Опытные садоводы недрогнувшей рукой разрезают корневище вдоль на 2–4 части и сажают с заглублением. Но для начинающего цветовода такая операция будет слишком сложна. В таком случае растение выкапывают, обрезают нижнюю часть корневища вместе с пучком корней и сажают «морковку» с заглублением, чтобы листья оказались на уровне почвы. При осенней посадке корневище гейхеры не успевает нарастить обрастающие корни, не закрепляется в земле, поэтому зимой при смене морозов и оттепелей его выдавливает из почвы на поверхность, где растение замерзает. Подробнее об омоложении гейхеры читайте в статье. 10. Маргаритка На старых дачах простые сорта маргариток растут самосевом: под плодовыми деревьями, на газоне, в палисаднике. Декоративность их невелика, поэтому садоводы не обращают на них внимания.  Другое дело — многолетние сорта маргариток с крупными помпонными цветами «вкусной» окраски: малиновой, вишневой, цвета спелой клубники. Современные сорта маргариток немецкой и голландской селекции удивляют крупным размером цветка, диаметр до 6 см.  Чтобы многолетняя маргаритка не вырождалась, ей требуется ежегодная пересадка. Кустики делят в июне, после окончания цветения. Куст маргаритки легко разделяется на прикорневые розетки.  Весной или осенью 11. Флокс метельчатый Флоксы разрастаются очень быстро, поэтому требуют регулярного деления куста, хотя бы раз пять лет. Старая часть корневища с годами отмирает и центр куста оголяется, а сам куст разваливается на несколько частей, как будто говорит садоводу: «Меня пора делить». Корневище флокса нарастает вверх, поэтому взрослые кусты превращаются в кочки. Несмотря на высокую зимостойкость в малоснежные зимы флоксы могут вымерзать, ведь у взрослых кустов верхушка корневища с почками возобновления находится над землей. Флоксы легко переносят пересадку и весной, в начале вегетации, и в сентябре, после окончания цветения. Если осенью нет желания возиться с пересадкой, необходимо окучить флоксы, насыпая землю между кустами, чтобы утеплить выпирающие из грунта корневища. Весной нужно не упустить момент, пока побеги только-только начали отрастать, они довольно хрупкие и легко отламываются при неловком обращении. Осенью работать проще, достаточно обрезать побеги, оставляя нижнюю треть, разделить куст ножом на несколько частей. Без регулярного деления шапки флоксов начинают мельчать. Как решить эту проблему, читайте в статье. 12. Хоста Хосты, как и пионы, можно не делить годами, до тех пор, пока растению хватает места. Взрослый куст хосты, который разросся не в меру, можно уменьшить, отделив от него часть прикорневых розеток, не выкапывая материнское растение. Лучше отделять розетки листьев по кругу, чтобы оставшийся куст не выглядел кривым и однобоким. Разные сорта хосты различаются плотностью куста: у каких-то розетки листьев легко отделяются, их можно отсаживать в сентябре, как только спадет жара. Для отделения части куста используют нож, его вставляют вертикально, отрезают часть корневища и расшатывают его, чтобы вынуть из земли. Хосты с плотным строением куста проще делить ранней весной, как только начнется отрастание листьев. Куст подкапывают со всех сторон, извлекают из почвы, острым ножом разрезают корневище на несколько крупных частей, а потом уже разнимают руками на небольшие деленки. Подробнее о выращивании и размножении хосты читайте в статье. Никогда Многолетники со стержневым корнем лучше не пересаживать вовсе. Шансы на то, что деленки приживутся — минимальные, а риск потерять куст очень велик.  На одном месте годами растет мак восточный, люпин, гипсофила метельчатая, аквилегия, коровяк (вербаскум). Молодые растения, которые выросли самосевом, можно попробовать пересадить в августе — начале сентября, при аккуратной пересадке есть шансы, что саженцы укоренятся. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Что будет, если посадить пион весной? При посадке пиона с открытой корневой системой весной велики шансы на то, что растение промучается один сезон и погибнет. Чтобы ускорить укоренение, перед посадкой корневище опудривают стимулятором корнеообразования КорнеСтим. Имеет смысл посадить пион в просторный горшок и на время укоренения, пока не появились ростки, убрать в погреб, т. к. для роста впитывающих корешков нужна прохладная почва. В течение лета горшок с пионом лучше держать в полутени, защищая корневую систему от перегревания, а осенью пересадить растение на постоянное место. Вопрос: Как рассадить мак восточный? У мака восточного стержневой корень, поэтому саженцы плохо приживаются при пересадке. Для размножения растения имеет смысл собрать свои семена, посеять их под зиму на постоянное место небольшими группками, на расстоянии 25–30 см друг от друга, а весной после появления всходов провести прореживание и оставить по 1–2 саженца в каждой группе. Вопрос: Когда делить куст астильбы, в каком возрасте? Разные сорта астильбы разрастаются с разной скоростью, поэтому нужно смотреть на конкретное растение. Как только корневище оголяется, выпирает из почвы, появляется риск вымерзания куста, поэтому нужно делить растение и пересаживать с заглублением. Молодые кусты в первые 3–4 года после посадки не делят, в дальнейшем — в зависимости от силы роста.

Красота гейхереллы в деталях, начиная от пышной розетки разноцветных листьев до пушистых, кружевных метелочек-соцветий. Выведенное человеком растение можно считать изысканной альтернативой гейхеры. Только более долговечной и неприхотливой. Ай да гибрид! Гейхерелла — межродовой гибрид гейхеры и тиареллы, созданный чуть более столетия назад, в 1912 году, французским селекционером Э. Лемуаном. Его официальное название «гейхерелла тиареллоидная» (Heucherella tiarelloides). От своих «родителей» многолетник унаследовал лучшие черты. От гейхерок досталась яркая и разнообразная расцветка листвы. От «тиарок» — неприхотливость и устойчивость, способность образовывать побеги-усы, характер цветения, филигрань листовых пластинок. Культура, которую не встретишь в дикой природе, стала ценным садовым растением, соединив декоративность и непритязательность. Но из-за похожих названий, «внешности» многие путают гибрид с известной всем гейхеркой. Как отличить гейхереллу от гейхеры? Легче всего определить «кто есть кто» по соцветиям и листьям. Соцветия. У гейхерок цветки собраны в рыхлые соцветия-метелки на тонких, высоких, до 60-80 сантиметров, цветоносах. У гейхереллы цветоносы обычно короткие, а соцветия плотные и «пушистые» метелки-ершики из-за длинных цветочных тычинок, придающих растению кружевной, нарядный вид. И цветет гибрид в зависимости от сортности иногда до трех месяцев, в то время как «родитель» около двух. Соцветия гейхереллы Инфинити Листья. Гейхерелла обладает более мелкими, глубоко рассеченными, как у клена, часто с контрастными узорами, листочками. Лист гейхеры крупнее, округлой формы, прожилки не отчетливо проявлены. Хотя у некоторых современных сортов эти четкие отличительные признаки могут быть менее выраженными. Гейхерелла гибридная Арт Нуво Также гибридный кустик плотнее, аккуратной сферической формы. Он не разваливается, центр не выпирает из земли, поэтому можно не пересаживать аж до 7 лет! В этом одно из преимуществ перед гейхеркой. В отличие от последней - некоторые культивары даже способны размножаться побежками-усами, образуя «коврик». Помимо внешних различий есть несходство в условиях выращивания. Выведенное растение устойчивее к солнцу, засухе, получше переносит зимы. Вот только семенами не размножается. В 1993 году этот гибридный вид удостоился присуждения награды от Королевского садоводческого общества Великобритании Award of Garden Merit за исключительные садовые качества в декоративном оформлении. Сорт имеет значение Наша героиня поражает разнообразием расцветок листвы. Можно подобрать на любой вкус от нежных пастелей до глубоких темных тонов, с эффектной узорчатостью. Плюс цветки белой, кремовой, розовой, малиновой окрасок. Tapestry (Тапэстри) На фоне голубоватой зелени (к осени темнеет) листовых пластинок с фиолетовыми прожилками нарядно смотрятся нежно-розовые цветочки, радующие на протяжении трех месяцев. Bridget Bloom (Бриджет Блум) Известный старый сорт с ярко-зелеными мелкими зубчатыми листиками с легким коричневым жилкованием. На цветоносах высотой до 45 см красуются розово-коралловые цветики. Solar Eclipse (Солар Эклипс) Растение-«хамелеон», меняющее свое одеяние в сезоне, начиная от желтого с коричневым рисунком вдоль жилок до темно-коричневого с лаймовой каймой. Действительно, «Солнечное затмение» (в переводе)! Кустик миниатюрный: 30-сантиметровый, похожий на шарик. Gold Zebra (Голд Зебра) Несмотря на солидный, больше ста лет возраст, культивар популярен. Ценится за крупные, рассеченные, словно кленовые, листы шикарной расцветки. Они лимонно-желтые с широкими красно-бордовыми полосками вдоль центральных жилок. Благодаря контрастному «зебровому» узору и получил свое «имечко». Соцветия изящные, кремово-белые. Гейхерелла Голд Зебра Pink Revolution (Пинк Революшн) Славится в первую очередь обильным цветением насыщенно- розовых, с перламутром, «пушистых колокольчиков». Небольшой кусточек способен выпустить одновременно более сотни цветоносов! На резной зелени к осени иногда возникает легкий серебряный налет. Sweet Tea (Свит Ти) Сортовой представитель высотой до 40 и шириной 50-60 см отличается большим разрезным переливчатым листом. Ассоциирующимся с цветом чая: красноватым, бронзовым, медно-коричневым. Гейхерелла Свит Ти Условия для гейхереллы в саду: то, что надо Многолетник не особо требователен к месту проживания. Будет расти в самых разных условиях, но, если учесть его предпочтения, раскроет декоративный потенциал на сто процентов. Место под солнцем Гибридное растение не относится к тенелюбам. Это более «солнечная натура», которая предпочтет легкую полутень. Особенно касаемо ярких пестролистных сортов: в сильном затенении они способны полностью позеленеть, утратив свою красоту. Но полуденной жары тоже не вынесет. Идеальное местечко для питомца там, где светло, но имеется защита от палящего солнца (например, в ажурной тени деревьев, кустарников). Посадки должны быть защищены от порывистых холодных ветров, сквозняков. Особенно они опасны ранней весной, пока культура не набралась сил. Летом при сильном ветре полегают нежные цветоносы, повреждается ажурная листва. На своей земле Лучше всего для травянистого многолетника подходят плодородные почвы, богатые органикой. Тогда кусточек становится «пышнотелым». Грунт обязательно должен быть рыхлым и достаточно влажным, с хорошим дренажом. Никакого «болота»: избыточная влажность погубит миниатюрную «красотку», чьи корни легко загнивают. На тяжелых глинистых, плохо просыхающих почвах тоже возможны проблемы с корневой системой. Низины, где влажно и холодно, исключаются. Не стоит селить и у пруда, хотя нередко советуют. Дело не в соседстве с водой, а в сочетании сырости и частого застоя влаги в прибрежной зоне водоема. Но и песчаники не вариант: они моментально теряют влагу и питательные вещества. Что касается кислотности почвы, самая подходящая с нейтральной и слабощелочной реакцией (pH около 6–7). На слабокислых грунтах также нормально растет и развивается. Проблемы начинаются при слишком кислой землице. Гейхерелла оказывается не в состоянии усваивать кальций и магний, что ведет к хлорозу, замедлению роста, снижению иммунитета и в итоге к болезням. Поэтому при излишне кислой земельке ее раскисляют, внося «Древесную золу гранулированную» либо «Доломитовую муку». Работы проводят за несколько недель или даже за месяц-два до высадки. На нейтральном, слабощелочном почвогрунте раскисление не нужно. Дайте только срок Оптимальное время для высаживания представительницы семейства камнеломковых — весна. Должно установиться стабильное тепло (без возвратных заморозков), почвогрунт хорошенько прогреться. На юге такая пора наступает в конце марта-апреле, в Центральной России с 20-х чисел апреля до конца первой декады мая, в северных регионах с 10 по 25 мая. Осенью тоже можно высаживать, но за месяц до устойчивых заморозков. Сроки работ для юга России обычно начиная с конца сентября до 10 октября. В средней полосе приступают к посадке в начале осени и заканчивают в середине сентября. На Урале саженцы отправляют в грунт в последние дни лета до 10 сентября, а в Сибири занимаются высадкой лишь во второй половине августа. На посадку становись! Посадочные лунки копают глубиной и шириной около 30 сантиметров. Таких размеров достаточно для поверхностных корешков гейхереллы. На дно обязательно кладут дренаж из гравия, керамзита или щебня слоем в 3-5 сантиметров. Вынутую из лунки садовую землю весной смешивают с хорошо перепревшим перегноем или компостом (2 к 1). Можно добавить комплексное минеральное удобрение с низким содержанием азота, причем вдвое меньшей дозировки, чем для других растений. Ведь избыток азота снижает декоративность листьев, делая их мягкими и рыхлыми, питомец становится уязвимей к болезням. Есть рекомендации не вносить всю органику прямо в посадочную ямку, а замульчировать многолетник. Гейхерелла Ханей Роуз Осенью достаточно внесения при высадке лишь органики с добавлением песка. Можно положить небольшую горсточку золы, если кислый грунт. Важно при посадке заглубить розетку саженца до высоты, на которой она росла прежде или повыше, но не ниже. Высаженное поливают, мульчируют и на несколько дней при необходимости притеняют, если стоит жаркая, сухая погода. Как ухаживать за гейхереллой? Миниатюрная «красавица» не требует сложного ухода. Вырастить ее под силу даже начинающему цветоводу. Но есть нюансы, на которые нужно обратить внимание. Полив: умеренность и аккуратность Летом поливают раз в неделю - десять дней, но в засуху чаще. Важные правила орошения: не заливать, чтоб не загнили корешки, и не смачивать листики во избежание грибных инфекций. Даже не подносить к листве лейку: полив лишь под корень (не попадая на корневую шейку) либо в междурядье. И лучше с утра, чтобы к вечеру все просохло. Лучше недокормить, чем перекормить Гибридный многолетник способен обходиться без подкормок, если растет на участке с подходящей почвой и в хороших условиях. «Еда», особенно азот в больших дозах, только навредит питомцу. Как было сказано выше, «жирующие» листы крупные, но рыхлые и бледные. Растение хуже зимует, увеличивается риск болезней и нападок вредителей. Если при высадке вносили КМУ, то подкармливают лишь на следующий год. В ранневесенний период, после схода снежного покрова и отрастания новой листвы можно подпитать гейхереллу. Подсыпать под кустик немного компоста, перегноя. Это послужит не только «кормежкой», но и сохранит влагу, улучшит почвенную структуру. Или дать КМУ с умеренным содержанием азота (гранулированного, заделанного в землю вокруг кусточка, достаточно чуть больше столовой ложки). Можно взять специальное для декоративно-лиственных культур. Затем полить многолетничек. Гейхерелла Куппер Каскад в сентябре В августе-сентябре допускается внести суперфосфат в гранулах (не более столовой ложки под куст). И помните: лучше не докормить, чем наоборот. Без вредителей и болезней Гибрид болеет довольно редко, но иногда возникают проблемы. Из «хворей» чаще всего донимают грибные инфекции: мучнистая роса, бурая пятнистость. При первых признаках нужно обрезать пораженные части и обработать. Рекомендуется начать с биопрепаратов: «Триходерма вериде», «Фитоспорин-М». Когда не помогают, переходить к «химии» («Скор»). Из вредителей могут атаковать слизни и улитки, особенно в затенении. Брюхоногих собирают утром (вечером), надев перчатки и уничтожают. Или ловят на приманки, например, на пиво. Эффективен «Диатомит», от острых частичек которого мягкотелый «гад» повреждается. Только после дождя придется подсыпать новую порцию. Помогают и средства на основе фосфата железа. Личинки бороздчатого долгоносика объедают тоненькие всасывающие корешки гейхереллы. От чего у кустика усыхает верхушка. Борются с личинками жука замоченными в растворе креолина (столовая ложка или две на ведро воды) опилками. Их кладут вокруг кустика. Множим и омолаживаем Разводят гибридное растение делением куста. Процедуру проводят по весне или после цветения. Многолетничек выкапывают, разделяют корешки и рассаживают деленки на дистанции в 20-30 см одна от другой. В весенний период также можно нарезать молодые побеги, чтоб укоренить их в воде или питательной почвосмеси (торф с песком в равных частях). Без пересадки, при правильном уходе питомец может расти на одном месте до 7 лет. Но если форма теряется, серединка «лысеет», побеги вытягиваются, требуется омоложение. Рекомендуется для сохранения декоративности делить и пересаживать миниатюрную «красотку» через 4-5 лет. Некоторые сортовые представители (Silver Streak) обладают способностью давать боковые побежки с междоузлиями (столоны). Они укореняются и разрастаются вширь, создавая подобие ковра. Но большинство культиваров этого вида размножаются вышеописанными способами. Гейхерелла стерильна, поэтому семенами ее развести нельзя. Подготовиться к зимовке Осенью питомцев высоко окучивают, мульчируют компостом (торфом) для защиты корешков зимой. Листву у вечнозеленого растения не обрезают: она защищает от вымерзания). Хотя культура морозостойкая, выносит 34-градусные стужи, поэтому в укрытии не нуждается. Но молодые экземпляры, особенно в областях с суровым климатом, лучше прикрыть спанбондом, лапником. Как и гейхера, наша героиня чаще страдает не от зимних морозов, а от вымокания корней при застаивании весенней талой водицы. Правильное расположение с оттоком воды, хороший дренаж помогают снизить риски. В ранневесенний период вечнозеленый многолетник стоит притенить от ярких солнечных лучей, чтобы не было иссушения листвы. Прочисткой куста, обрезкой отмершей зелени занимаются лишь после того, как начнется рост молодых листочков. В ландшафте сада Гейхерелла - универсальная культура: она подходит для любого стиля, помогая решить разные задачи при устройстве территории участка. Аккуратные, плотные кустики - прекрасный вариант для бордюра. Их «селят» вдоль дорожек, у ограждений. В миксбордерах «работают» в качестве среднего яруса либо заполняют промежутки между растениями выше их ростом. Компактность позволяет использовать гейхереллу на альпийских горках, в рокариях. Разноцветные, филигранные листы, нежные цветочки-колокольчики эффектно и гармонично смотрятся среди камней. Не подведет и высаженная в качестве солиста. Только подобрать яркоокрашенных «особ». Можно высадить в приствольные круги деревьев для красивой «окантовки», но чтоб не было излишнего затенения. Гейхерелла Санрайз Фолс К тому же это подходящий кандидат для контейнерного выращивания. «Растюшки» высаживают в кашпо, ящики, другие емкости, размещая на террасах, верандах, при входе в дом, на балконах. Зимуют горшечные экземпляры в непромерзающем помещении с укрытием спанбондом. Гейхерелла Арт Деко Не нужно сажать несколько броских сортов «коллективом»: получите пестроту и дисгармонию. Предпочтительнее группировать по окраске для цветовых пятен: к примеру, пурпурные - в одном местечке, золотистые - в другом. Часто задаваемые вопросы 1. Какие сорта гейхереллы самые красивые и необычные?  —У мощного 45-сантиметрового Hercules (Геркулес) темная зелень с более светлыми причудливыми узорами, крапинами напоминает мрамор. И эффектное цветение насыщенно-розовыми или темно-красными соцветиями. Миниатюрная, всего 15-20 см, Mojito (Мохито) «щеголяет» в желто-зеленом наряде с красноватым пятном. Необычным окрасом покоряет высоконькая Burnished Bronze (Бернишед Бронз). Сильно лопастные листики бронзово-шоколадно-пурпурные с металлическим блеском. На их фоне стильно выглядит нежная розовость мелких цветиков. Ярко-желтыми листками с бордовым пятном в середине и жилками впечатляет Sunspot (Санспот). Соцветия венчают почти три месяца розоватые «пушистики». 2. С какими растениями гейхерелла сочетается? — Гибрид сочетается со многими культурами. Наиболее выигрышные компаньоны: хоста (в первую очередь с белой окантовкой), папоротники, астильба, медуница, дицентра, бруннера, луковичные цветы, низкорослые декоративные злаки, а также гейхера и тиарелла. 3. Надо ли обрезать гейхереллу после цветения? — Делать это необязательно. Можно оставить засохшие цветоносы: сухие «свечечки» добавляют естественности, своеобразного шарма саду. Но если кажутся неказистыми, для поддержания красоты и красивой формы куста можно удалить стрелки. Гейхерелла Ред Ровер Созданный искусственный гибрид более чем за столетие показал себя как симпатичный, компактный декоративно-лиственный многолетник с долгим цветением. Стойкий и при этом с минимальными требованиями к уходу.

Трясунка – один из тех злаков, которые покоряют не яркостью, а изяществом. Ее легкие, словно парящие в воздухе колоски приходят в движение от малейшего дуновения ветра, за что растение и получило свое название. Этот злак одинаково хорош в саду и в сухих букетах, а его выращивание не доставляет хлопот даже начинающим садоводам. Разберемся, какие виды и сорта трясунки стоит посадить и как за ними ухаживать. Что такое трясунка и почему ее так назвали Трясунка (Briza) – род травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Род включает около 20 видов, распространенных преимущественно в умеренных и субтропических зонах Северного полушария. В природе трясунка встречается на лугах, лесных опушках, склонах холмов и по обочинам дорог. Название рода Briza имеет греческое происхождение и, по одной из версий, связано со словом «быть сплетенным, свитым» – из-за характерной формы колосков, словно сплетенных из перепончатых чешуек. Русское название «трясунка» закрепилось в XIX веке и отражает главную особенность растения: его соцветия колышутся и «трясутся» при малейшем ветре. В народе трясунку называют «кукушкины слезки», «богородицины слезы», «жемчужная трава» или «змейка». Эти поэтичные имена связаны с формой колосков: они похожи на повисшие в воздухе капельки или маленькие сердечки. Популярные виды трясунки В садоводстве чаще всего выращивают три вида трясунки. Трясунка средняя (Briza media) – многолетнее травянистое растение высотой 30–60 см с коротким ползучим корневищем. Образует плотные дерновидные подушки. Листья узкие, шириной 0,2–0,4 см, сизовато-зеленые. Метелки длиной 5–12 см, широкораскидистые, с поникающими яйцевидными колосками розово-фиолетовой или пестрой окраски. Цветет в мае–июне. Зона зимостойкости – USDA 4, в средней полосе зимует без укрытия. Трясунка средняя Доддеринг Диллис Трясунка большая (Briza maxima) – однолетнее растение, сильноветвящееся от основания, высотой 20–60 см. Колоски в метелке крупные, длиной 1–2,5 см, что и отражено в названии вида. Цветет в июле–августе. Трясунка малая (Briza minor) – однолетник высотой 15–50 см с раскидистыми метелками длиной 6–15 см, состоящими из многочисленных мелких колосков 0,2–0,4 см. Для сада чаще выбирают трясунку среднюю – многолетник, который не требует ежегодного пересева, и трясунку большую – эффектный однолетник с крупными колосками. Сорта трясунки «Амазонка» – сорт трясунки большой (Briza maxima) от агрофирмы «Гавриш». Однолетник высотой около 40 см. Цветет в июле–августе. Колоски золотисто-зеленоватые, длиной 1–2,5 см, собраны в раскидистую метелку. Растение неприхотливо и идеально подходит для зимних букетов. «Лимузи» (Limouzi) – сорт трясунки средней (Briza media). Полувечнозеленый многолетник высотой 40–60 см с сизовато-зелеными листьями, которые весной имеют пурпурный оттенок. Образует плотные куртины. Цветет продолжительно, с апреля по сентябрь, мелкими зеленоватыми колосками на тонких дрожащих стеблях. Сорт отличается повышенной морозостойкостью, подходит для бедных почв, отлично смотрится в каменистых садах и в срезке. Посадка трясунки: место, почва, сроки Трясунка – неприхотливый злак, но несколько условий для успешного роста все же важно соблюсти. Освещение. Трясунка предпочитает солнечные участки или легкую полутень. На открытом солнце растения развиваются наиболее полно, формируя плотные дерновины. Почва. Лучше всего трясунка растет на дренированных, умеренно плодородных почвах – супесчаных или суглинистых. Она не переносит застоя воды и избыточного увлажнения. В дикой природе встречается на бедных, хорошо дренированных известковых грунтах. Если на вашем участке почва склонна к застою влаги, разрыхлить ее можно с помощью вермикулита. Сроки посадки. Семена высевают весной или осенью в открытый грунт либо через рассаду. Весенний посев проводят в марте на рассаду или сразу в грунт, когда почва прогреется. Всходы появляются через 7–10 дней. Многолетние виды можно размножать делением корневища весной или осенью. Схема посадки. Расстояние между растениями – около 0,5 м. Норма посадки для трясунки средней – 6–8 растений на 1 м². Уход за трясункой Трясунка не требует сложного ухода – достаточно соблюдать несколько простых правил. Полив. Поливают только в сухую жаркую погоду, чтобы продлить цветение. В остальное время растению хватает естественных осадков. Застой воды у корней недопустим. Подкормки. Весной рекомендуется одна подкормка комплексным удобрением для активного роста. Избыток питания не нужен – трясунка хорошо растет и на бедных почвах. Обрезка. Ранней весной (в марте) удаляют старую листву, чтобы стимулировать новый рост. В конце лета или осенью срезают цветоносы – для контроля самосева или для сухих букетов. Омоложение. Многолетние виды каждые 3–4 года делят для омоложения куста. Болезни и вредители Трясунка считается одним из самых беспроблемных декоративных злаков. Растение обладает высоким иммунитетом, однако при нарушении агротехники – переувлажнении почвы или слишком плотной посадке – могут возникнуть проблемы. Грибные заболевания Чаще всего на листьях и стеблях развивается ржавчина (Puccinia spp.) или мучнистая роса (Erysiphe graminis). Это проявляется в виде желтоватых, оранжевых или бурых подушечек спор, а также белого порошкообразного налета. Сначала пораженные части необходимо срезать и сжечь. Для профилактики обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. При сильном поражении применяют фунгициды широкого спектра действия – медный купорос, «Скор». Вредители Иногда на молодых побегах и соцветиях может поселиться тля. Она высасывает сок, что приводит к скручиванию листьев и замедлению роста. При малом количестве вредителей их смывают струей воды или используют «Зеленое мыло». В случае массового нашествия применяют инсектицид «Актара». Размножение трясунки Трясунку размножают двумя способами. Семенами. Однолетние виды (Briza maxima, B. minor) размножают только семенами. Посев проводят весной или под зиму. При весеннем посеве семенам требуется холодная стратификация в течение не менее месяца. Трясунка часто дает обильный самосев и может годами расти на одном месте без дополнительного посева. Делением куста. Многолетние виды (Briza media) размножают делением корневища весной или осенью. Деление также используют для омоложения старых кустов. Трясунка в ландшафтном дизайне Трясунка – универсальный злак, который находит применение в самых разных уголках сада. Миксбордеры и деревенские цветники. Трясунка в ландшафтном дизайне ценится за способность создавать легкие, воздушные акценты. Ее высаживают в природных садах, миксбордерах кантри-стиля, рядом с ромашками, шалфеем, котовником и другими многолетниками. Рокарии и каменистые сады. Благодаря засухоустойчивости и компактным размерам трясунка отлично подходит для альпийских горок и рокариев. Сорт «Лимузи» особенно хорош для каменистых садов и бедных почв. Берега водоемов. Трясунка хорошо растет на умеренно влажных почвах, поэтому ее можно высаживать у прудов и ручьев. Контейнерное выращивание. Компактные виды и сорта подходят для выращивания в горшках и контейнерах на террасах и балконах. Сухие букеты. Это, пожалуй, самое популярное применение трясунки. Засушенные метелки используются для создания сухих (зимних) букетов. Высушенные соцветия годами сохраняют форму и цвет. Для срезки колоски собирают в фазе молочной спелости, когда они еще окрашены, и сушат вниз головками в темном проветриваемом помещении. Вопросы и ответы Трясунка – это однолетник или многолетник? Среди трясунок есть и однолетние, и многолетние виды. Трясунка средняя (Briza media) – многолетник, трясунка большая (Briza maxima) и трясунка малая (Briza minor) – однолетники. Почему колоски трясунки не раскрываются? Колоски трясунки не раскрываются полностью – это их естественная особенность. Они остаются слегка сжатыми с боков, что придает им характерную плоскую форму. Именно такие «закрытые» колоски ценятся во флористике для сухих букетов. Можно ли вырастить трясунку в контейнере? Да, компактные виды и сорта трясунки хорошо растут в контейнерах. Главное – обеспечить хороший дренаж и солнечное место. Нужно ли укрывать трясунку на зиму? Трясунка средняя (Briza media) зимостойка в средней полосе и не требует укрытия. В регионах с суровыми малоснежными зимами рекомендуется мульчирование приствольного круга торфом или компостом. Трясунка – редкий пример растения, которое сочетает изящество с полной неприхотливостью. Ее колоски, дрожащие на ветру, привносят в сад движение и легкость, а минимальные требования к уходу делают этот злак доступным даже для тех, кто бывает на участке наездами. Посадив трясунку однажды, можно долгие годы любоваться ее воздушными метелками – и в саду, и в зимних букетах.

Фалярис, который часто называют канареечником – один из самых эффектных декоративных злаков. Его длинные, линейные листья с яркими белыми, кремовыми или розовыми полосками способны преобразить любой сад. Это растение ценят за неприхотливость, зимостойкость и способность расти даже там, где другие культуры с трудом выживают.  Однако у фаляриса есть важная особенность, о которой нужно знать каждому садоводу: без контроля он способен быстро захватить территорию. Что такое фалярис и почему его называют канареечником Фалярис (Phalaris) – род травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Род включает около 20 видов. Большинство из них происходит из регионов с теплым климатом – Средиземноморья, субтропиков. Однако вид, о котором пойдет речь, – исключение. Ботаническое название вида, который чаще всего выращивают в садах – двукисточник тростниковидный (Phalaroides arundinacea, синонимы Phalaris arundinacea, Digraphis arundinacea). Это бореальный вид: его ареал простирается от умеренной зоны Европы и Азии вплоть до тундры. Именно поэтому двукисточник, в отличие от своих субтропических родственников, прекрасно адаптирован к суровым зимам средней полосы. Среди садоводов прочно закрепилось имя «фалярис», хотя строго научно это название другого рода. В литературе можно встретить и другие народные имена: двукисточник, шелковая травка, канареечник. Свое народное название «канареечник» растение получило благодаря канареечнику канарскому (Phalaris canariensis) – однолетнему злаку, семена которого используют как корм для канареек и других певчих птиц. Эти семена съедобны и для человека: они содержат до 61% крахмала, 18,7% белка и все восемь незаменимых аминокислот. В декоративном садоводстве чаще всего используют не природный вид, а пестролистные сорта двукисточника тростниковидного. Именно они привлекают внимание садоводов своей яркой полосатой листвой. Популярные виды фаляриса Двукисточник тростниковидный (Phalaroides arundinacea) – многолетнее длиннокорневищное растение. В природе может достигать высоты 180–250 см, однако культурные сорта обычно значительно ниже. В природе произрастает на влажных лугах, болотах и по берегам водоемов практически по всей России. Образует плотные дернины из густо переплетающихся корневищ, расположенных на глубине 12–14 см. Именно на основе этого вида выведены все популярные пестролистные сорта. Фалярис тростниковый Вариегата Фалярис канарский (Phalaris canariensis) – однолетний злак из Средиземноморья, образующий беловато-зеленые соцветия, похожие на шишечки. Выращивается преимущественно как кормовая и зерновая культура. Популярные сорта двукисточника тростниковидного Среди садоводов наибольшей популярностью пользуются пестролистные сорта. Picta (син. Feesey, «Фессей») – один из самых распространенных сортов. Листья с яркими белыми полосами. В отличие от сорта Tricolor, Picta не имеет характерного розового налета: его полосы остаются холодными бело-зелеными. Высота растения обычно составляет 60–100 см. «Tricolor» («Триколор») – сорт с белыми и кремовыми полосами на листьях. Розовая окраска появляется именно в холодные периоды – весной и осенью, а в жаркое лето листья обычно остаются бело-зелеными. Зона зимостойкости – 4. «Luteopicta» («Лютеопикта») – сорт с яркой желто-полосатой листвой. Весной полосы особенно яркие, летом листья зеленеют. Желтизна лучше сохраняется на свету: на полном солнце при достаточном поливе небольшая желтизна все же сохраняется. В тени растение зеленеет быстрее. Нераспустившиеся метелки имеют темно-бордовый цвет. «Elegantissima» – сорт со светлой листвой и узким рисунком полос, подходит для тенистых участков. Посадка фаляриса: место, почва, сроки Фалярис – неприхотливый злак, но несколько условий для успешного роста все же важно соблюсти. Освещение. Фалярис хорошо растет на солнечных местах, но выдерживает и затенение. В жарких регионах для него предпочтительнее полутень – особенно для сортов с желтой листвой. Почва. Растение влаголюбиво и идеально подходит для прибрежных зон, сырых и заболоченных участков. При этом взрослый экземпляр способен пережить кратковременную засуху, но потеряет декоративный вид: листья начнут желтеть и сохнуть снизу вверх. На плодородных почвах пестролистность сортов становится ярче. Сроки посадки. Сажать фалярис можно весной, когда почва достаточно прогреется, или осенью. Молодые растения регулярно поливают, особенно в засушливую погоду. Схема посадки. На 1 м² высаживают 4–6 растений. Контроль разрастания – обязательное условие Это самый важный пункт в выращивании фаляриса. В благоприятных условиях растение очень быстро разрастается, захватывая территорию. Фалярис – исключительно агрессивный, быстро разрастающийся вид. Без ограничения он может заполонить значительные пространства в саду, задушив другие растения. Способы контроля: Металлические полосы. Место посадки ограждают широкими металлическими полосами, вкопанными в землю на 30 см и глубже, чтобы предотвратить расползание мощных корневищ. Контейнеры. Посадка в контейнеры, вкопанные в почву, также помогает ограничить разрастание. Регулярная прополка. Бороться с разрастанием поможет своевременное удаление лишних побегов. Уход за фалярисом Уход за фалярисом очень простой, все, что ему требуется, – это периодические поливы и удаление сорной травы. Полив. Влаголюбив, но взрослые кусты могут пережить кратковременную засуху. В жарких регионах для него предпочтительнее полутень и регулярный полив. Подкормки. Растение может расти на истощенной почве и не нуждается в обязательных подкормках. При желании после обрезки в почву можно внести компост. Обрезка. Растение легко переносит стрижку на высоту 20–40 см. Соцветия большинства сортов малодекоративны – их лучше обрезать. Обрезку проводят только весной: старую листву срезают, чтобы стимулировать новый рост. Омоложение. Пересадку осуществляют через 4–5 лет. Размножение фаляриса Размножают фалярис семенами и делением куста, но легче – делением корневища. Растение легко делится и дает многочисленное потомство.  Деление куста Это основной способ размножения сортовых растений, так как при семенном посеве пестролистность часто теряется, и вырастает обычная зеленая форма. Процедуру проводят ранней весной, в начале отрастания молодых побегов, или в сентябре, чтобы растение успело укорениться до морозов. Куст выкапывают острой лопатой, делят на части так, чтобы у каждой было несколько точек роста и пучок корней, и сразу рассаживают на новые места. При посадке деленок важно не заглублять корневую шейку – она должна остаться на уровне почвы. Семенами Семенное размножение чаще используют для видового двукисточника (Phalaroides arundinacea) или однолетнего канарского фаляриса. Семена многолетних сортов можно сеять под зиму или весной после стратификации. Всходы появляются быстро, уже через 7–10 дней. Однако стоит учитывать, что семенное потомство сортовых фалярисов редко сохраняет яркую полосатую окраску родителей: большинство таких сеянцев «зеленеют». Фалярис в ландшафтном дизайне Фалярис – универсальный злак, который находит применение в самых разных уголках сада. Бордюры и миксбордеры. Пестрые листья дают замечательный почвопокровный эффект. Растение хорошо сочетается с другими декоративными злаками, ирисами, флоксами. Берега водоемов. Это одно из немногих декоративных растений, хорошо выносящих переувлажнение. Фалярис высаживают в прибрежной зоне на мелководье и для укрепления береговых склонов. В грунте водоема его можно размещать на глубине до 15–20 см от уровня воды. Рокарии и каменистые сады. Компактные сорта подходят для альпийских горок. Контейнерное выращивание. Фалярис можно выращивать в контейнерах, украшая балконы или патио. Сухие букеты. Растение используется на срезку и в сухих букетах. Болезни и вредители Фалярис обладает хорошей устойчивостью, но не абсолютной. Во влажное лето он может поражаться ржавчиной и мучнистой росой. Молодые побеги иногда привлекают тлю. Из-за быстрого роста старые кусты могут выпревать в центре, образуя «лысину». Для профилактики важно не загущать посадки и своевременно удалять старые побеги. При появлении признаков болезней проводят обработку фунгицидами «Скор». Вопросы и ответы Нужно ли укрывать фалярис на зиму? Нет, укрытие не требуется. Фалярис морозостоек и в средней полосе зимует без защиты. Мульчирование приствольного круга торфом или лапником проводят только в регионах с суровыми малоснежными зимами. Почему фалярис не цветет? Фалярис цветёт ежегодно в июле–августе, но его мелкие светло-коричневые метёлки малодекоративны, поэтому их часто обрезают. Если цветения нет вовсе, причина обычно в слишком бедной почве или сильном затенении. Как ограничить разрастание фаляриса? Самый надёжный способ – вкопать по периметру посадки барьер из профлиста или шифера на глубину 20–30 см. Альтернатива – выращивание в контейнерах, вкопанных в землю, либо регулярная прополка молодых побегов. Когда лучше обрезать фалярис? Обрезку проводят осенью или ранней весной. Осенью срезают потерявшую декоративность листву, весной процедуру повторяют до начала активного роста. В течение сезона растение хорошо переносит стрижку на высоту 20–40 см. Фалярис – эффектный декоративный злак с яркой полосатой листвой, который украсит любой сад. Он неприхотлив, зимостоек и отлично растет как на солнце, так и в полутени. Главное, о чем нужно помнить – это агрессивный характер растения: без ограничения корневищ фалярис быстро захватит территорию. Установите металлические ограничители на глубину 30 см и глубже или посадите его в контейнер, и тогда этот злак станет настоящим украшением вашего участка, не доставляя хлопот.

Молиния – один из тех декоративных злаков, которые способны преобразить сад без ярких цветов. Ее тонкие, почти прозрачные стебли с легкими метелками создают эффект дымки, а осенняя окраска листвы – от золотистой до оранжевой – делает ее центром композиции в конце сезона. Этот злак ценят за неприхотливость, морозостойкость и архитектурный облик. Разберемся, чем отличаются виды молинии, какие сорта стоит выбрать и почему ее нельзя обрезать осенью. Что такое молиния и почему ее ценят садоводы Молиния (Molinia) – род многолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Род включает всего два вида, произрастающих в умеренной зоне Евразии, Северной Африке и Азии. Название дано в честь испанского священнослужителя и естествоиспытателя Хуана Игнасио Молины (1740–1829), исследовавшего природу Чили. В природе молиния встречается на влажных лугах, болотах и лесных опушках. Это растение образует рыхлые дерновины или кочки с укороченным толстым корневищем. Его главная декоративная ценность – «прозрачные», тонкие стебли, которые возвышаются над листвой и несут легкие, воздушные метелки. Осенью листва окрашивается в золотисто-желтые, оранжевые и янтарные тона, а сухие метелки сохраняют форму до выпадения снега. Молиния голубая и молиния тростниковая: в чем разница Путаница между двумя видами молинии – распространенная проблема. От того, какой именно вид вы посадите, зависит и высота растения, и его место в саду. Молиния голубая (Molinia caerulea) – более компактный вид. Ее прикорневая розетка образует плотную, аккуратную кочку высотой от 30 до 50 см, а цветоносы поднимаются на 60–100 см. Метелки легкие, сноповидные, с фиолетово-сизоватым оттенком на старте цветения, за что вид и получил свое название. Главная особенность – строгая вертикальная структура, которая не распадается от ветра и дождей. Молиния тростниковая (Molinia arundinacea) относится к крупным архитектурным злакам. Лиственная кочка вырастает до 60–80 см, а мощные цветоносы к концу лета достигают 150–210 см. Несмотря на внушительный рост, куст выглядит легким: цветоносы раскидываются графичным веером или фонтаном. Метелки более ажурные, создают полупрозрачную завесу, сквозь которую красиво преломляется свет. Если вы ищете аккуратный злак для переднего плана или небольшого сада, выбирайте молинию голубую. Для крупных пространств, заднего плана миксбордеров и солитерных посадок подойдет молиния тростниковая. Популярные сорта молинии Селекционерами выведено множество сортов, различающихся высотой, формой и окраской. Сорта молинии тростниковой (Molinia arundinacea) «Skyracer» – один из самых высоких сортов, цветоносы которого вытягиваются до 200–240 см, создавая мощные вертикальные акценты. «Fontane» – достигает 150–180 см, его метелки поникающие, а осенняя окраска – золотисто-оранжевая. «Transparent»  – очень эффектный высокий сорт с тонкими, почти прозрачными метелками. Сорта молинии голубой (Molinia caerulea) «Heidebraut» – сильный вертикальный сорт высотой 100–120 см с темно-фиолетовыми цветками, который осенью целиком окрашивается в соломенный цвет. «Moorhexe» – компактный сорт высотой около 50–60 см с очень темными стеблями и темно-фиолетово-черными колосками с металлическим блеском. «Variegata»  – форма с кремовыми продольными полосами на листьях, высота до 60 см. Молиния голубая Вариегата «Edith Dudszus» – отличается компактным, аккуратным кустом с сильными вертикальными линиями и темными цветками. Посадка молинии: место, почва, сроки Освещение. Молиния предпочитает солнечные участки, но выдерживает и легкую полутень. В жарком климате для нее лучше выбирать место, где солнце светит не более 8–10 часов в день, а после полудня растение оказывается в приятной полутени. В полной тени молиния растет слабее и цветет менее обильно. Почва. Должна быть умеренно влажной, но дренированной. Молиния приживается на обычной садовой почве с нейтральной или слабокислой реакцией. На слишком сухих участках растение теряет декоративность: листья начинают желтеть и сохнуть снизу вверх. Для улучшения эрационных свойств почвы добавьте в клумбу вермикулит. Сроки посадки. Сажать молинию можно весной или осенью, оптимальное время – весна, когда земля прогреется. Расстояние между растениями – 30–40 см. Уход за молинией Молиния не требует сложного ухода. Главное – регулярный полив, особенно весной и в первой половине лета. В засушливую погоду без полива растение может пострадать, хотя взрослые кусты переносят кратковременную засуху. Подкормки проводят весной комплексным минеральным удобрением. Подойдет «Здравень Аква для садовых цветов». Азот в больших количествах не нужен – он стимулирует рост листвы в ущерб цветению. В качестве источников калия и фосфора можно использовать древесную гранулированную золу или «Лигногумат калийный». Обрезка – самый важный момент. Молинию нельзя обрезать осенью. Сухие стебли и листва служат естественной защитой корней от морозов, а зимой метелки украшают сад, покрываясь инеем. Весной, до появления новых побегов, старые стебли обрезают до высоты 10 см. Если обрезать молинию осенью, это повышает риск подмерзания и загнивания сердцевины куста. Омоложение проводят делением куста каждые 3–4 года, так как молиния – медленнорастущая трава, и без деления куст может загущаться. Размножение молинии Основной способ размножения – деление куста. Его проводят весной или осенью. Куст аккуратно выкапывают и разделяют на части, каждая из которых должна иметь корни и побеги. Можно отделить часть куста, даже не выкапывая его полностью. Семенное размножение используют реже: семена мелкие, всхожесть низкая. Если вы все же решили вырастить молинию из семян, их лучше сеять под снег или весной с предварительным промораживанием. Однако сортовые признаки при семенном размножении могут не сохраниться, поэтому для сортовых растений применяют только деление. Молиния в ландшафтном дизайне Молиния – универсальный злак для природного сада. Ее высаживают как солитер на газоне, в миксбордерах, на берегах водоемов и в контейнерах. Благодаря тому, что куст не разваливается, молиния служит акцентом: рядом с ней высаживают растения ниже ростом, чтобы хорошо просматривалась ее пышная листва и безлистные стебли. В среднем ярусе цветников молиния гармонично сочетается с хостами, вербейником, рудбекиями, гелениумами, геранями и шалфеями, совпадая с ними по срокам цветения. Хорошо растет она и в вересковых садах, так как в природе встречается на вересковых пустошах. Как влаголюбивое растение, молиния великолепна в оформлении береговой зоны водоемов. Ее можно сажать как на сыром берегу, так и погружать в воду прибрежной зоны – «фонтан» метелок красиво возвышается над водой. Низкорослые сорта молинии голубой подходят для контейнеров и вазонов объемом от 10 литров, которыми украшают патио. Соцветия молинии срезают и высушивают для зимних букетов. Лучше всего срезать их в начале роспуска, когда метелки еще окрашены. Болезни и вредители Молиния обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Это одно из ее главных преимуществ. В редких случаях при избыточной влажности и загущении куста может возникнуть корневая гниль. Для профилактики важно не допускать застоя воды и своевременно делить разросшиеся кусты. Регулярное деление также улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск развития ржавчины. Вопросы и ответы Почему молинию нельзя обрезать осенью? Сухие стебли и листва защищают корни от морозов, а зимой метелки украшают сад, покрываясь инеем. Обрезку проводят только весной, до появления новых побегов, срезая старые стебли до высоты 10 см. Молиния голубая и тростниковая – это одно и то же? Нет, это два разных вида. Молиния голубая компактнее (цветоносы 60–100 см) и подходит для небольших садов. Молиния тростниковая крупнее (цветоносы 150–210 см) и используется для больших пространств. Почему молиния не цветет? Причиной может быть слишком бедная почва, сильное затенение или недостаток влаги. В комфортных условиях молиния цветет ежегодно, образуя воздушные метелки. Нужно ли укрывать молинию на зиму?  Нет, молиния морозостойка и в средней полосе зимует без укрытия. Осенняя обрезка, наоборот, повышает риск подмерзания, поэтому ее не проводят. Молиния – изящный злак, который украшает сад с лета до глубокой зимы. Ее прозрачные метелки и осенняя золотисто-оранжевая окраска делают ее незаменимой в природных композициях. Главное правило ухода – не обрезать осенью: сухие стебли защищают корни от морозов и сохраняют декоративность зимой. Весной, до появления новых побегов, старые стебли срезают до высоты 10 см. Молиния голубая подходит для небольших садов и контейнеров, молиния тростниковая – для крупных пространств и заднего плана миксбордеров. Этот злак практически не болеет, не требует частых подкормок и отлично зимует в средней полосе.

Флорибунда «Розенграфин Мария Генриетта» очаровывает пышными розовыми «зефирными» цветами с множеством лепестков в старинном стиле, с ярким ароматом настоящих роз. При всей своей красоте она не капризна, обладает хорошим иммунитетом и относительно неприхотлива. Вы не пожалеете, выбрав этот сорт для сада. В честь «графини роз» Роза «Розенграфин Мария Генриетта», фото и описание которой легко найти в интернете, была выведена в 2013 году немецкой компанией W. Kordes & Sons. Оригинальное название сорта Rosengräfin Marie Henriette: это роскошная флорибунда, относящаяся к ароматной коллекции Parfuma («Парфюм»). Первый цветок Ее крупные цветки размером 8-10 сантиметров, густомахровые, с великолепной укладкой, романтической формы. Вначале насыщенной розовой окраски, потом светлеют, напоминая «зефирки». Когда на одном стебле распускается три-пять бутонов, он превращается в настоящий букет! Цветение обильное, начинается в июне и продолжается волнами по сентябрь, при хорошей погоде радует почти до октября. Цветок держится около недели. Достаточно хорошо переносит дождь (хотя затяжное ненастье не любит) и жару, но может выгорать на солнце. Летнее цветение Розенграфин Сорт ценится за прекрасный аромат, который нечасто встречается среди флорибунд. Сильный, с гармоничным сочетанием классической розочки и легкими нотками яблока и аниса. Куст хорошей формы, немного раскидистый, с прочными побегами, не нуждающимися в подвязке. Заявленная высота в 80 сантиметров может доходить до 100, как и полуметровая ширина почти вдвое без ограничения. Привлекательна густая листва: темно-зеленая, с глянцем. «Красавица» отличается высокой устойчивостью к различным болезням. Относится к 6 зоне морозостойкости (переносит морозы до минус 23 градусов). Хорошо зимует с укрытием в средней полосе и северных регионах. Благородная, аристократичная — «Розенграфин Мария Генриетта» полностью соответствует этим эпитетам. Ведь названа в честь Марии Генриетты Чотек (Хотекова), которую звали «графиней роз». В своей резиденции Долна-Крупе в Астро-Венгрии она создала знаменитый розарий, занималась селекцией этой культуры. Женщина, не имевшая семьи, любила розы больше всего на свете и свою жизнь посвятила единственной страсти — розоводству. Rosengräfin Marie Henriette удостоена сертификата ADR. Он служит высоким знаком качества и присуждается лишь особо декоративным, обладающим крепким здоровьем и несложным в уходе сортам роз. Совет да уход «Графинюшка», как иногда называют нашу героиню цветоводы, относится к флорибундам, и, в целом, ее выращивают по общим рекомендациям для этой группы. Правда, учитывая индивидуальные характеристики. Место под солнцем «Аристократка» любит солнце. Но на солнцепеке сажать не стоит: под палящими лучами лепестки выгорят, и розочка потеряет свою декоративность. Лучше всего солнечный участок с ажурной полутенью в полдень. В тени шикарного цветения не будет. Также местечко должно хорошо проветриваться, но при этом быть защищенным от сильных ветров. Холодные низины с высокой влажностью точно не годятся. Самая подходящая почва—богатая гумусом, плодородная, с нейтральной или слабой кислотностью, с достаточным дренажом. Тяжелую глинистую землю, как и сплошной песок, придется улучшать. На посадку становись! Посадить розку лучше всего весной, когда грунт прогреется на 20-сантиметровой глубине до +10 °C. В средней полосе сроки обычно приходятся на конец апреля - половину мая. В южных краях работы можно начинать недельки на две пораньше. В более холодных областях к посадке приступают с 20-х чисел мая. Осеннюю высадку планируют за три-четыре недели до устойчивых заморозков. В мягком южном климате пора наступает в конце октября-ноябре. В средних широтах нужно успеть до 15-х чисел октября, а начинать со второй сентябрьской декады. Хотя высаживание в это время рискованнее. На севере вообще не рекомендуется: растеньице может не прижиться и погибнуть. Посадочную яму копают 50 на 50 см. На дне обязателен 10-15-сантиметровый дренажный слой. Затем по две части перегноя и дерновой земли с частью песка. Корневую шейку заглубляют на 2-5 сантиметров от поверхности почвы. Обильно поливают. Между саженцами сорта «Розенграфин Мария Генриетта» оставляют промежуток до метра. Дайте пить! Орошают розку регулярно, как только просохнет земля в приствольном круге, обычно раз-два в неделю. Частота может меняться в зависимости от погоды. На взрослое растение расходуют ведро воды, на молодое - вдвое меньше. Полив под корень, вернее, сделать земляной валик вокруг куста и в образовавшуюся чашу поливать. Медленно, давая водице впитаться в почвогрунт. Не лить на листья и цветы, чтобы избежать грибных инфекций! Для поливки берут настоявшуюся (не из шланга!) воду. Орошать желательно с утра, чтобы к вечеру растение просохло. Чтобы влага дольше сохранялась, можно замульчировать пристволье. В качестве мульчи используют перепревший компост либо навоз (особенно конский). Можно подсыпать тонкий слой коры лиственницы (средняя либо крупная фракции), которая не сильно закисляет почвогрунт, с отступом от ствола сантиметров в десять-пятнадцать. Влагозарядка в осенний период нужна лишь при сухой погоде. Ее проводят после окончания листопада. На взрослых питомцев в среднем тратят 15-20 л, выливая воду постепенно, чтоб впиталась. Молодые кустики не рекомендуют «напаивать» даже при засушливой погодке. Слабая корневая система рискует загнить. Кушать хочется В первый посадочный год молодой розочке достаточно заложенного в яму плодородного грунта, без добавки минеральных удобрений. Можно подпитать органикой в жидком виде. Например, использовать «Гранулированный куриный помет Куровит» для приготовления раствора (1 к 20). По весне удобряют азотом, используя «Карбамид» (Мочевину). Или пользуются весной и летом (первая половина) специализированным комплексом удобрений «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Начиная с середины лета, «Графинюшке» дают фосфор-калий, чтобы подготовить к зимовке. Идеален монофосфат калия. Рекомендованные дозы в инструкциях. Пожалуйте на «стрижку» Весной, пока не начался активный рост, проводят санитарную и формирующую обрезки. Убирают засохшие, подмерзшие, поломанные, больные веточки. Надо вырезать и отростки, которые растут внутрь, чтоб не загущали куст. Формировать декоративный кустарник обычно начинают на второй год после посадки. Для создания прочного «скелета» оставляют 3-5 наиболее крепких побегов, равномерно расположенных по кроне, остальные вырезают. Основные побежки укорачивают, но несильно, оставляя 6-8 почек У взрослых экземпляров сохраняют обычно 5-7 здоровых, хорошо развитых побегов с 5-7 почками, на боковых веточках в обоих случаях оставляют по 2-3 почки, чтоб не было излишнего загущения кроны. От старых, более двух--трех лет, отростков избавляются. Срез делают косым, на 0,5-1 сантиметр выше почечки, причем направленным наружу от центра куста. С обрезкой не затягивают, иначе кустарник сильно зарастет и придать ему аккуратный вид будет сложнее. Работают остро заточенным, продезинфицированным после каждого куста инструментом. Срезы заделывают пастой «РанНет» либо садовым варом. Так отцветает... Обязательно срезают (лучше не обламывать из-за риска инфицирования) отцветшие цветки до первого настоящего листа с пятью листиками либо до зрелой боковой почки. Дабы стимулировать цветение. Осенью, помимо «санитарии» перед зимовкой обязательно укорачивание. Этот сорт флорибунды с толстоватыми и высокими побегами требует аккуратного подхода с умеренной формировкой. Если «Розенграфин Марию Генриетту» сильно укоротить, растение ослабнет, снизится цветение. Кустик может начать выпускать тонкие, слабые побежки без крупных соцветий. Без болезней и вредителей Как было сказано выше, культивар устойчив к большинству «розовых хворей», в том числе черной пятнистости, мучнистой росе (в некоторых источниках говорится о восприимчивости к мучнистой росе). Поэтому, если появились признаки последней инфекции —листочки, побежки, бутоны в беловатом налете, будто мукой осыпаны — нужно обработать культуру. Можно попробовать народные средства, но только на ранней стадии. Например, опудрить кустик золой, рассыпать золу вокруг растения. Или приготовить настой. Берут килограмм просеянной золки, заливают ведром теплой воды и дают настояться три-пять деньков, периодически помешивая «зелье». Затем процеживают, добавляют пару столовых ложек жидкого мыла для лучшего прилипания и опрыскивают. При более серьезных поражениях применяют химические фунгициды (препарат «Скор», который действует и при черной пятнистости, но в большей дозе). Биопрепараты, такие как «Фитоспорин-М», «Триходерма вериде» и другие, менее эффективны в таких случаях. Они больше подходят для профилактики. Обычно в профилактических целях перед зимовкой розки советуют опрыскать медьсодержащими средствами, например, «Бордоской смесью». Чтобы предупредить болезнь, выбирают освещенное и проветриваемое местечко для размещения розы. Поливают утром, избегая попадания капель на листья, цветы. Избегают избытка азота при подкормках: он повышает риск грибных инфекций. Осенью тщательно собирают и уничтожают растительные остатки. Из вредителей «Графинюшка» подвержена нападению тли, листовертки, паутинного клеща. Помогает бороться с «гадами» проверенное временем средство «Зеленое мыло». Придется защищать розочку и от грызунов, которые часто заводятся под зимним укрытием и способны навредить растению. В саду и на огороде удобно пользоваться препаратами «Ратобор—восковые таблетки», «Ратобор—гранулы». Эти специально разработанные формы устойчивы к повышенной влажности, которая бывает в «домиках», и не теряют своей эффективности. В зимнем укрытии «Розенграфин Мария Генриетта» в средней полосе и севернее потребует утепления на зиму. Дачники, собираясь закончить сезон и уехать с дачи, часто спешат укрыть колючих «красавиц». Это грозит выпреванием при первых оттепелях. Ориентироваться стоит на установившиеся стабильные заморозки минус 3-5°C.  Обычно сроки в средней полосе приходятся на окончание октября -начало ноября. На севере работы завершают не позже первой октябрьской половины. На юге вообще не «кутают», обходясь легким окучиванием или мульчированием. Перед завершающим этапом ухода в сезоне не забывают, что подготовка к зиме включает фосфорно-калийное питание, влагозарядку при необходимости, обрезку, обработку от болезней и вредителей. Обрезать розку надо прямо перед укрытием и опрыскиванием. Как правило, укорачивают на треть. Но исходят из высоты конструкции. Можно оставить и полметра, но не ниже 30-40 сантиметров от земли, чтобы не ослаблять представительницу семейства розоцветных. Срезы обязательно присыпают толченым углем или замазывают специальной садовой пастой, чтобы в ранки не проникли патогены. Избавляются от листвы, которая загниет под «одеялом» и станет источником заразы. Основание кустарника присыпают перегноем, компостом или торфом, чтобы дополнительно защитить корни. Следом обработка, закладка препаратов от мышей, крыс и укрытие. Пригибать эту флорибунду с жесткими, прочными ветвями не следует. Кора способна треснуть, расщепиться, что станет «входными воротами» для болезней. Для укрытия устанавливают каркас: металлические дуги, деревянный короб. Сверху покрыть, выбрав один из вариантов. Например, спанбондом (плотность не менее 60 г/м²) в два слоя: держит тепло и пропускает воздух. Подойдет хвойный лапник. Для него сооружают «шалашик» с основой из связанных кольев. Сооружение задерживает снег и отличается воздухопроницаемостью. Полиэтиленовую пленку иногда накидывают поверх каркаса с агроволокном, но с оставлением продухов для вентиляции. В весеннее время, как сойдет снежный покров, покрытие убирают, чтобы розочка не подмокла и не начала загнивать. Обязательно оставляют воздушную прослойку между растением и укрытием, чтобы не было выпревания. В ландшафте сада Благородная красота этой флорибунды достойна парадной зоны. Один, а лучше несколько кустов рядом с входом в дом станут эффектным акцентом. Отлично будет смотреться солистом на газоне, близ мест отдыха: у беседки, веранды, террасы. Впишется в розарий, заняв место в среднем ряду по соседству с другими представительницами этой группы. С какими растениями лучше всего сочетается роза «Розенграфин Мария Генриетта»? Холодный розовый оттенок прекрасно смотрится на фоне темной зелени туй. Изысканный контраст и глубина появляются, если расположить у голубых, серебристых, сизых хвойных растений. Например, у можжевельника Blue Arrow, ели Glauca Globosa. Романтичная, воздушная атмосфера при сочетании с синими, лавандовыми, фиолетовыми цветками клематиса (Perle d'Azur). Из декоративных кустарников неплохо выглядит неподалеку от дерена пестролистного Elegantissima с его бело-голубоватой листвой или бело-зеленой у Sibirica. Крупные розовые соцветия «Графинюшки» хороши в композиции с рододендронами. Хотя «розовое дерево» цветет раньше, нежные оттенки роз выразительны на фоне плотной темной листвы вечнозеленых рододендронов. Ну и, конечно, подчеркнут «одеяние» розочки комбинации с шалфеем (бордовый Schwellenburg, сиренево-синий Blauhugel), вероникой седой. Стильный дуэт образует с астранцией  винной окраски (культивары Claret, Moulin Rouge). Пышность соцветий «разбавит» вербена бонарская с ее воздушными лиловатыми цветочками. Популярный тренд: микс «королевы цветов» со злаками. Графика злаков контрастирует с нежностью розовых лепестков, придавая композиции лаконизм и естественность. К примеру, мискантус китайский Morning Light на заднем плане или овсяница сизая на переднем. В розарии этот культивар гармоничен в окружении белых, малиновых, вишневых, сиреневых, фиолетовых, голубоватых, пастельно-желтых флорибунд. А еще «Графинюшка» подходит для срезки. На своем опыте Долго подбирала розовую розочку для своего сада. Остановилась на английской Princess Alexandra of Kent. Пришел пересорт. Стала искать другого производителя и заодно снова прошлась по прочим группам. И обнаружила почти копию среди флорибунд: Rosengräfin Marie Henriette. Отзывы в интернете в основном восторженные. По сравнению с «англичанкой» - устойчивее для нашего климата, не такая капризная. Цветок держит дольше, а не три-пять дней, как «Принцесса Кентская». И запах есть. Сделав заказ и получив желаемое, ни разу не пожалела о своем выборе. Чудо, а не роза! Первогодок, но такая крепкая. Дождавшись сигнального цветка для сверки с сортом, надо было не давать цвести для наращивания корней. Я не смогла: цветы покорили. Когда раскрывается целая кисть на стебле, хочется ими постоянно любоваться. Аромат напомнил мне розы из нашего палисадника в детстве. Правда, благоухание чувствуешь только, когда наклоняешься над цветком, а не сидя на скамье, близ которой посажен декоративный кустарник. Цветет она с небольшими перерывчиками практически все лето, начиная с июня. На календаре середина сентября, а она розовеет и набивает бутоны. Цветок не вянет на кусту почти неделю при теплой, не слишком жаркой погоде. В жару выцветает, лепестки быстрее осыпаются, хотя посажена не на солнцепеке. Прохлада для нее лучше. Небольшие дождики переносит нормально. Могут появиться «веснушки», но мне они даже нравятся. В затяжное ненастье цветочек «скукоживается», края лепесточков коричневеют, бутоны замокают и не раскрываются. Но при этом никакой черной пятнистости и мучнистой росы! Листва блестит, здоровая. Наросла за сезон моя «Графинюшка» прилично, никаких «удочек» не выбросила, аккуратненькая. И ведь это только на старте. Надеюсь, сорт благополучно перезимует и с каждым годом будет радовать и впечатлять все больше. Если вы в поиске своей розы, обратите внимание на «Розенграфин Марию Генриетту». Эта флорибунда вас не разочарует.

Икотник серый – растение с неоднозначной репутацией. Кто-то считает его за злостный сорняк, безжалостно выкапывает и уничтожает. Другие же оставляют его в незанятых уголках сада, а то и намеренно высеивают, чтобы заготавливать лечебное сырье. Да и декоративные качества у этого растения неплохие: милый, весьма симпатичный цветочек, отлично вписывающийся в цветники природного стиля. Так как же правильнее к нему относиться? Давайте поближе познакомимся с икотником серым: в чем вред и польза растения, оставлять его на участке или избавляться. Описание растения Икотник серый (Berteroa incana) – двулетнее травянистое растение из семейства Капустные. При осеннем посеве в первый год он формирует розетку листьев, а на следующий сезон цветет и дает семена. Если же семена прорастают весной, икотник проходит весь жизненный цикл за один сезон: и отрастает, и цветет, и дает семена. Икотник серый В высоту икотник серый не превышает 60 см. Побеги у него прямостоячие, ветвистые. Листья продолговатые, ланцетные, с редкими зубчиками по краям. Зелень покрыта короткими волосками, из-за чего имеет легкий серый оттенок. По этой особенности разновидность и получила свое название. Цветет икотник серый с мая-июня и по август-сентябрь – весь теплый сезон. Цветки мелкие, белые, состоят из четырех лепестков. Они собраны в плотные кисти, поэтому во время цветения икотник выглядит словно легкое белое облачко. В природе его можно встретить на сухих лугах, степных склонах, полях, дорогах и пустырях – где солнечно и сухо. В России он распространен во многих регионах европейской части страны, на Кавказе, в Сибири и на Урале. По «характеру» икотник живучий и напористый: легко переносит жару и засуху благодаря мощному стержневому корню, растет даже на самых бедных каменистых почвах, что самое неприятное – активно распространяется самосевом. Полезная «сторона» икотника серого Начнем с приятного. Как минимум – икотник вполне себе симпатичен. Его серо-зеленая опушенная листва и многочисленные белые цветочки вполне способны украсить сад. Особенно уместно это растение смотрится в природных композициях, луговых цветниках, гравийных садах и рокариях. Высаживать его специально необязательно – можно найти много более симпатичных альтернатив с более покладистым «характером». Но если он сам «заселился» на незанятом участке сада, может вполне органично вписаться в композицию. Есть у икотника и практичная ценность. Это хороший медонос, который активно привлекает в сад насекомых-опылителей. Наиболее востребованная положительная сторона икотника серого – лечебные свойства. Недаром это растение получило такое название – настой травы издавна использовали при икоте. И не только. В народной медицине он применяется при: кашле и заболеваниях органов дыхания; головной боли; заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта; гинекологических патологиях; наружно – для обработки открытых ран. Лечебные свойства обусловлены высоким содержанием в траве биологически активных веществ: флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, дубильных веществ, полисахаридов, сапонинов, кумаринов, каротиноидов, органических кислот и витамина С. Лечебным сырьем является вся надземная часть растения – и стебли, и листья, и цветы. Их заготавливают в период массового цветения до плодоношения – формирования стручков с семенами. Именно на этой стадии роста и развития в растениях накапливается максимум биологически активных веществ. Срезанную траву раскладывают тонким слоем и сушат в затененном месте в хорошо проветриваемом помещении. Затем используют для приготовления настоев и отваров. Вредоносная «сторона» икотника серого Положительных сторон насчитали три, отрицательная – всего одна, но очень весомая. Икотник – живучее и агрессивное сорное растение. Главная проблема – это семена, которые созревают в небольших стручках с середины лета и до глубокой осени.  Каждое растение способно дать более тысячи семян, которые разлетятся с ветром по всему участку. Свою всхожесть они способны сохранять до 10 лет. И если своевременно не обрывать стручки, засилие икотника на участке и за его пределами почти точно станет проблемой для садовода. Единичные растения не потребуют «тяжелой артиллерии» – избавиться от них будет просто. Молодой икотник легко выдергивается из влажной почвы вместе с корнем. К методам борьбы также относятся глубокая вспашка земли осенью и весной. При сильном засилии придется подключать гербициды «Чистогряд» и «Гербимакс».  Выращивание икотника в саду Специально выращивают икотник серый обычно только ради лечебного сырья. Агротехника выращивания максимально простая, никаких сложностей с посадкой и уходом точно не возникнет: Для посева нужно выбрать сухое и солнечное место с хорошо дренированной почвой. Вносить удобрения не нужно – избыток питания икотник не оценит по достоинству. Семена можно сеять как под зиму, так и весной после оттаивания грунта. Их распределяют по поверхности почвы и слегка присыпают землей. После появления всходов посадки прореживают, оставляя между растениями расстояние в 20-30 см. Уход будет сводиться к прополке и поливам в период длительной засухи, подкормки не потребуются. Обязательным мероприятием по уходу станет удаление цветоносов сразу после отцветания до формирования стручков с семенами. Если есть желание собрать свои семена, можно оставить несколько стручков. Когда они начнут подсыхать и буреть, но еще не раскроются, их необходимо будет срезать и отправить на дозаривание в сухом помещении. После высыхания стручки легко открываются и «отдают» семена. Главное – быть всегда начеку и контролировать процесс созревания, не ждать, пока стручки сами раскроются прямо на растениях. Положительных сторон у икотника серого гораздо больше: симпатичный, неприхотливый, полезный для здоровья, привлекательный для насекомых-опылителей. Негативная одна, благо она легко нейтрализуется своевременным скашиванием. Поэтому если есть желание посадить его – вполне можно, бояться не стоит. Если он без спроса заселился в огороде – можно не гнать, а вспомнить о его полезных свойствах. Но контролировать, чтобы он не превратился в злостный сорняк. 

Декоративные злаки любимы многими садоводами за неприхотливость, выразительную форму, способность сохранять привлекательный внешний вид на протяжение всего сезона и универсальность. Вейник – один из таких декоративных злаков. Самое главное отличие вейника от других родственных ему культур – строгий вертикальный силуэт: он отлично держит форму и не разваливается от дождя и ветра, способен вымахать выше человеческого роста.  Вейник остроцветковый По «характеру» он такой же стойкий: выносит и тяжелые почвы, засухоустойчивый, хорошо растет на солнце и в полутени, редко поражается болезнями и мало интересует вредителей. Описание растения Вейник (Calamagrostis) – многолетнее травянистое растение из семейства Злаки. В природе растет в Северном полушарии в регионах с умеренным климатом – на лугах, лесных опушках, полянах и других открытых местах. Латинское название растения составлено из двух древнегреческих слов kalamos – «тростник» и agrostis – «полевица» (в более широком смысле – полевая трава). Такое имя точно передает внешний облик растения: по характеру роста вейник и правда напоминает тростник, а растет на полях и лугах. Русское название происходит от слова «веять» – даже при легком дуновении ветерка метелки колышутся, раскачиваются и «развеваются». Вейник – холодорастущий злак. Просыпается он ранней весной, как только сходит снег, и земля прогревается. И быстро начинает отрастать. Буквально несколько недель – и на еще недавно пустующем месте появляется плотный зеленый кустик. Побеги у него прямостоячие, жесткие, густо покрыты листьями. Те узкие, длинные, плоские или слегка свернутые, насыщенно-зеленые, однотонные или со светлыми продольными полосами в зависимости от сорта. Растут они почти вертикально, лишь слегка отклоняясь в стороны по бокам. Поэтому растения выглядят «собранными» и элегантными. В начале лета из центра куртины начинают выдвигаться цветоносы. Они растут строго вверх и вытягиваются выше листьев, достигая в высоту до 2 м. На верхушках цветоносов формируются узкие плотные метелки, которые по мере роспуска меняют оттенок с розоватого до серебристого, пшеничного или золотисто-желтого. Цветет вейник до августа – потом метелки начинают подсыхать. Но даже будучи высохшими они сохраняют форму и смотрятся очень даже органично – под стать желтеющему и багровеющему саду. Виды и сорта Род объединяет более 300 видов. Но в качестве декоративных злаков для выращивания на дачных участках и в садах используют лишь небольшое число из них. Вейник остроцветковый (Calamagrostis acutiflora) Наиболее популярный вид, являющийся природным гибридом вейников тростниковидного и наземного. Образует плотные куртины, имеет узкие блестящие зеленые листья до 90 см в длину и многочисленные прямостоячие цветоносы до 1,5 м в высоту. Метелки появляются в начале лета, на старте они зелено-пурпурные, позже светлеют до соломенного оттенка, держатся всю зиму. Визитная карточка разновидности – строгий вертикальный силуэт. Он позволяет выращивать этот вейник даже в небольших цветниках – в качестве акцентного растения, заднего плана или визуального разделителя пространства. Наиболее интересные и востребованные сорта: «Karl Foerster» (Карл Форстер) – самый известный сорт. И один из самых высокорослых – вымахивает до 2 м в высоту. Формирует колонновидную куртину, увенчанную метелками – пурпурно-фиолетовыми, меняющими оттенок на золотисто-коричневый к осени. Даже будучи высохшими они не падают, а сохраняют вертикальное положение. Вейник остроцветковый Карл Форстер «Overdam» (Овердам) – отличается пестрой листвой: листья украшены продольными кремово-белыми полосами. Весной, когда на улице еще прохладно, пестрота выражена наиболее ярко. Высота растений – 1,2-1,5 м. Планируя посадку этого вейника нужно учитывать, что он чувствителен к избытку влаги. «Avalanche» (Аваланш) – до 1,2 м в высоту. Листья у него тоже неоднотонные: темно-зеленые по краю и более светлые в центральной части. Метелки в процессе цветения меняют оттенок с розового на бурый, а затем светло-соломенный. Вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea) Это вейник выглядит более «лугово» и менее геометрично, поэтому хорошо подходит для композиций в природном стиле. Он образует плотную куртину из узких шершавых листьев, над которой летом поднимаются цветоносы с рыхлыми метелками. В высоту он достигает 1,2-1,3 м. В природе вейник тростниковидный растет в заболоченной местности, поэтому по характеру он достаточно влаголюбивый, лучше всего будет чувствовать себя на участках с повышенной влажностью. Вейник наземный (Calamagrostis epigejos) Самая распространенная в природе наших широт разновидность. Имеет длинные линейные листья и узкие желтовато-коричневые метелки. В высоту вырастает до 2,5 м. С этим видом нужно быть осторожнее: он декоративен, но характер у него агрессивный. В отличие от других вейников у наземного достаточно мощные корневища, благодаря которым растение быстро разрастается. Поэтому его нужно контролировать, ограничивая разрастание корневищ под землей. Вейник коротковолосистый (Calamagrostis brachytricha) Более компактный, воздушный и мягкий на вид вейник. Его листья более пластичные, плавно изгибаются вниз. Поэтому растения выглядят не так строго, а более расслабленно. Цветет позже остальных – ближе к концу лета. Метелки при роспуске имеют розовато-пурпурный оттенок, позже становятся серебристо-серыми. Выращивание вейника на садовом участке Большинство разновидностей лучше всего чувствуют себя на открытых солнцу участках. При хорошем освещении «кочки» получаются более плотными и пышными, стебли – крепкими и жесткими. Полутень тоже допустима. Отношение к влажности у разных вейников разная. Остроцветковый и наземный – засухостойкие, коротковолосистый и тростниковидный – более влаголюбивые. Поэтому первые можно выращивать и на возвышенностях, и на песчаных почвах, вторые – лучше поближе к канаве или искусственному водоему. Подготовка места под посадку будет включать следующие этапы: Вспашка земли на глубину штыка лопаты и удаление сорняков; Внесение компоста, так как все вейники любят питательную и плодородную землю; Улучшение грунта песком/торфом/вермикулитом в зависимости от состояния почвы и требований конкретной разновидности; Формирование посадочных ям 30-40 см в диаметре и в глубину; Если почва глинистая и тяжелая, на дно посадочных ям нужно уложить дренаж из щебня или керамзита. При избытке влаги корневища могут подгнивать. Высаживать растения нужно на ту же глубину, что они «сидели» в контейнерах. Расстояние между ними будет зависеть от сорта и размеров растений: между компактными вейниками оставляем 50-60 см, между высокорослыми – до 1 м.  При посадке наземного вейника нужно помнить о его агрессивном «характере» – заранее ограничивать его корневище путем вкапывания подземных барьеров на глубину до 70 см. Уход за вейником в саду В шутку некоторые садоводы говорят, что ухаживать за вейником нужно всего один раз – ранней весной обрезать его на высоту 10 см. И если почва на участке питательная и плодородная, лето не особо засушливое, действительно вполне можно ограничиться лишь весенней обрезкой. Вейник не обидится и будет расти так, словно всего ему хватает и все у него прекрасно. В каких случаях и дополнительный уход какого плана потребуется растениям: Поливы – раз в 1-2 недели, если погода жаркая и засушливая. Подкормки – 1 раз за сезон (лучше всего весной) комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или жидкой органикой на случай, если почва на участке бедная, растения медленно растут и развиваются. Деление – для омоложения разросшихся куртин или размножения вейника. Проводить процедуру лучше ранней весной, когда только появляются первые ростки, или ранней осенью, пока стоит теплая погода. Кустики выкапывают, делят на несколько частей, оставляя у каждой деленки участок корневища и несколько молодых побегов, высаживают на подготовленные места, поливают. Расти на одном месте эта культура может и до 10 лет, но к 3-4 году куртины могут становиться слишком плотными по бокам и «лысыми» в центре, выглядеть менее аккуратно, а значит нуждаться в омоложении. Обработка фунгицидом «Скор» или «Серпень», медным купоросом или бордосской жидкостью – если на листьях появились рыжие пятна – следы ржавчины. Обработка инсектицидом «Алатар» или «Актара» – если на зелени появились коричневые или серые «бляшки», липкий налет. Это свидетельствует о том, что на кустики напала щитовка. Мульчирование на зиму – только для молодых, высаженных в текущем сезоне растений. Взрослые вейники отлично зимуют без укрытия и в средней полосе, и в Сибири, и на Урале, и в северных областях. Использование вейника в ландшафтном дизайне Вейник очень графичен, у него четкая геометрия, визуально он вытягивает композицию вверх и делает ее более стройной. Поэтому его здорово сажать на заднем плане или по центру цветников, окружая более низкорослыми культурами. Этот злак можно использовать и для зонирования участка, высадив кустики в ряд. Рядовая посадка хороша и на случай, когда есть желание добавить динамики статичным вертикальным элементам участка – заборам, постройкам, подпорным стенам. На ветру вейник будет тихонько колыхаться, добавляя живости.  Вейник (сзади) в ландшафтном дизайне Вопросы и ответы Можно ли срезать вейник на букеты из сухоцветов? Да, вейник отлично подходит для сухих композиций. Срезать метелки нужно в конце лета или осенью, когда они уже полностью сформировались и приобрели характерный для сорта оттенок. Срезаем цветоносы нужной длины, очищаем нижнюю часть от листьев и подвешиваем их в сухом помещении метелками вниз. Через пару недель можно ставить в вазочку! Как размножать вейник? Проще всего – делением куртины. Как это сделать, мы подробно рассказали выше. Видовые растения можно размножить и семенами, сортовые – не передают наследственные признаки. Вейник остроцветковый расползается или нет? Нет, остроцветковый вейник не расползается по участку и не является агрессором. Он не имеет ползучих подземных корневищ, как и жизнеспособных семян, которые бы распространялись самосевом. Поэтому его легко «держать в узде». С какими растениями сочетается вейник? В цветниках его можно сочетать с эхинацеей, рудбекией, анемоной, тысячелистником, очитками. Возле пышных гортензии и спиреи, вечнозеленых хвойных культур (особенно с сизой хвоей) вейник тоже смотрится прекрасно! Вейник и овсяница сизая Вейник – максимально беспроблемный и выносливый злак с выразительной внешностью. Но всегда нужно помнить о его высокорослости: в одиночной посадке среди газона он может выглядеть слишком массивным, с южной стороны от более низкорослых культур – создавать нежелательную тень. Поэтому нужно четко понимать, «впишется» ли этот злак в пейзаж, и оправдает ли он ожидания.

Кобея – быстрорастущая лиана, идеально подходящая для вертикального озеленения сада. За сезон она способна оплести высокую опору, превратив ее в плотную зеленую стену.  Но декоративные «функции» кобеи на этом не заканчиваются: во второй половине лета среди зелени распускаются крупные колокольчатые цветки, которые держатся на побегах вплоть до первых осенних заморозков. Хорошая новость – выращивать кобею несложно. Не самая хорошая – с момента посадки до цветения этой теплолюбивой красавицы проходит 4-5 месяцев, а потому придется запастись терпением. В этой статье поговорим о тонкостях выращивания кобеи, особенностях посадки и основных аспектах ухода за ней. Кобея: описание и сорта Кобея (Cobaea) – род вьющихся растений из семейства Синюховые. Естественный ареал обитания этой культуры – тропические и субтропические регионы Центральной и Южной Америки. В Россию ее «завезли» и начали культивировать на рубеже 18 и 19 веков. По своей природе кобея – культура многолетняя, но в нашем климате ее обычно выращивают как однолетник: растение это теплолюбиво, морозов не выносит. Кобея названа в честь Бернабе Кобо – испанского натуралиста и исследователя флоры и фауны Америки, много лет изучавшего природу этого региона. Имя растению дал другой испанский ботаник Антонио Хосе Каванильес – в знак признания заслуг своего соотечественника. В природе насчитывается согласно разным источникам от 9 до 18 видов кобеи. Но в декоративном садоводстве используется лишь один из них – кобея лазающая (Cobaea Scandens). Поэтому речь в дальнейшем будем вести именно об этой разновидности. Кобея лазающая Свадебные колокола Темпы роста у кобеи лазающей весьма быстрые: за сезон она способна отрастить побеги длиной 4-6 м, в идеальных условиях – и до 8 м. Плети густо усыпаны перистыми листьями, состоящими из овальных листочков. На концах побегов они постепенно переходят в разветвленные усики, которыми растение и цепляется за опоры. В июле в пазухах листьев распускаются одиночные цветки. Они крупные, до 8 см в длину и в диаметре, колокольчатые, с выступающими тычинками. Бутоны при распускании имеют бело-зеленый оттенок, а после полного раскрытия окрашиваются в характерный для сорта цвет. Правда характерных оттенков у кобеи всего два: фиолетовый – классический и самый распространенный (сорт «Коландо») и белый, иногда с зеленоватым или кремовым подтоном (сорт «Свадебные колокола»). Реже могут встречаться и переходные оттенки, но это скорее уникальные гибриды, которые в продаже встречаются не так часто. Кобея лазающая Коландо По мере роспуска цветков меняется не только их оттенок, но и аромат. Сначала они источают мускусный запах, затем он сменяется тонким медовым ароматом. Правда слабым и едва уловимым. После цветения на побегах формируются крупные семенные коробочки. Но в условиях средней полосы за теплый сезон семена в них вызреть не успевают, поэтому запастись собственным посадочным материалом получится маловероятно. Выращивание кобеи в саду Тропическое происхождение кобеи диктует две особенности выращивания. Первая заключается в том, что кобея исключительно теплолюбива и не выносит похолоданий ниже -5°С, поэтому ее выращивают как однолетник. Если очень хочется продлить жизнь этой лиане, осенью можно срезать надземную часть, выкопать растение вместе с комом земли, пересадить в горшок и убрать на зимовку в помещение со слабым освещением и температурой +10…+12°С. Весь уход в течение прохладного сезона до высадки растения обратно в сад будет заключаться лишь в редких поливах. Но вариант не самый надежный, со сложностями в поиске подходящего места для содержания зимой. Поэтому садоводы чаще практикуют ежегодную посадку нежели выращивание с подобной зимовкой. Вторая особенность связана с достаточно длительным вегетативным периодом: кобея зацветает лишь через 18-20 недель после появления всходов. Семена у этой культуры весьма туговсхожи. Итого с момента посадки и до появления цветов проходит около 5 месяцев. И чтобы увидеть цветущую лиану, выращивать ее нужно через рассаду. Посадка кобеи Приступать к посеву кобеи на рассаду необходимо в конце февраля или в начале марта. Как было сказано ранее, семена достаточно туговсхожи, поэтому перед посадкой их рекомендуется замочить в стимуляторе «Лигногумат» или «ВитАмин». Выращивание рассады в домашних условиях Для выращивания рассады кобеи потребуются универсальный грунт и горшочки – лучше индивидуальные, чтобы лишний раз не тревожить корни в процессе пикировки. Семена кобеи достаточно крупные и плоские: их кладут горизонтально, присыпают грунтом слоем 1,5 см, поливают и ставят в теплое и светлое место. Оптимальная температура для прорастания семян +20…+22°С. В таких условиях при достаточной влажности почвы всходы появляются через 2-3 недели. Основной уход за сеянцами будет заключаться в: Регулярных поливах по мере просыхания почвы; Досвечивании рассады, если стебли начинают вытягиваться (особенно это актуально в случае февральской посадки); 2-3-разовой подкормке сеянцев удобрением типа «Здравень Турбо для рассады». Кобея достаточно быстро растет и набирает зеленую массу, поэтому спустя время ей может потребоваться пересадка в более просторные горшки. Также потребоваться может и опора, по которой побеги смогут карабкаться вверх. За 10-14 дней до высадки рассады в открытый грунт необходимо начать проводить закаливание – выносить растения на улицу, чтобы они привыкали к солнцу и прохладе. Держать их на открытом воздухе можно лишь при температуре выше +10°С. Высадка кобеи С высадкой кобеи в открытый грунт лучше не торопиться – нужно дождаться момента, когда минует угроза возвратных заморозков с похолоданиями до отрицательных температур. Оптимальное время для «переезда» рассады в средней полосе – начало июня. Для кобеи лучше всего подходят солнечные и защищенные от сильных ветров места. В тени цветет она не так обильно, а побеги могут быть не такими облиственными. В южных регионах можно посадить лиану и в полутень. Между растениями необходимо выдерживать расстояние в 50-70 см. Опоры лучше устанавливать до посадки: кобея быстро нарастает, распутывать переплетенные побеги потом будет неудобно. Уход за кобеей в саду Кобея – культура весьма влаголюбивая, поэтому поливать ее нужно регулярно и достаточно обильно, не дожидаясь полного пересыхания грунта. Рекомендуемый режим полива – раз в 3-4 дня в жару и засуху, раз в неделю в условиях умеренных осадков. Но вода не должна постоянно стоять в прикорневой зоне, это может спровоцировать гниение корней. Первую подкормку кобеи проводят через 2-3 недели после высадки в открытый грунт. На данном этапе растения активно наращивают зелень, поэтому нуждаются в азотном питании. Подкормить лианы можно карбамидом (1 ст л на 10 л воды) или жидкой органикой. Когда начнут формироваться бутоны, кобею нужно «перевести» преимущественно на калийно-фосфорное питание. Оптимальный вариант удобрений на период бутонизации и цветения – комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб», режим внесения подкормок – раз в 2-3 недели. Опора кобее потребуется с самого начала выращивания. Побеги будут сами цепляться за сетки, шпалеры и решетки усиками, но первое время им может потребоваться помощь – стебли необходимо будет направлять в нужные стороны. При грамотной посадке и соблюдении всех условий ухода кобея редко поражается болезнями и инфекциями. Наиболее распространенная проблема – корневые гнили при избыточном поливе и выращивании в низинной местности. Типичные вредители кобеи – тля и паутинный клещ. От них растения обрабатывают препаратами «Кортлис», «БиоКилл», «Актара», «Алатар». Использование в ландшафтном дизайне Главное назначение кобеи – вертикальное озеленение участка. Ее можно использовать для оформления арок, пергол, беседок, террас, сетчатых заборов. Лианой можно замаскировать не самые привлекательные уголки сада, высадив растения «стеной» и установив соответствующую опору. Аналогичными живыми «ширмами» можно зонировать участок, отделяя «трудовую» зону от зоны отдыха. Вопросы и ответы Нужно ли обрезать кобею? После высадки растений на постоянное место можно прищипнуть макушки побегов, чтобы стимулировать их ветвление. В течение лета необходимо лишь удалять высохшие побеги. Полная стрижка потребуется лишь в случае, если растение решено будет пересадить в горшок, отправить на зимовку в помещение, чтобы в следующем сезоне вновь высадить на участок. Почему кобея не цветет? Отсутствие цветов может быть связано с избыточным азотным питанием или недостатком света. Но чаще всего все дело в слишком поздней посадке: растениям просто не хватает теплого времени, чтобы успеть сформировать бутоны. Можно ли размножить кобею черенкованием? Да, можно. Но для этого придется сохранить маточное растение до весны, и с него потом нарезать черенки. Более простой вариант – в качестве маточника использовать окрепшую рассаду. Когда растения разрастутся и дадут боковые побеги, с них нужно нарезать черенки длиной 8-12 см. Нижние листья необходимо удалить, срезы припудрить стимулятором «КорнеСтим», черенки высадить в легкий и влажный субстрат и поместить в тепличку. При температуре +20…+25°С они достаточно быстро укоренятся. Это, кстати, разумный выход на случай, если часть семян не взошла, или есть желание сэкономить на их покупке. Главное – не «дербанить» маточники слишком беспощадно, чтобы они продолжили активно расти и развиваться. С кобеей придется заморочиться на старте: пораньше посадить, выделить горшочки побольше, отвести достаточно места на подоконнике, терпеливо дождаться всходов. Зато в саду она быстро освоится: начнет активно наращивать побеги, карапкаться по опоре и превращать ее в зеленую стену. А ближе к осени и колокольчиками порадует, которые будут «звенеть» до осени!