Цветник

Появление муравьев на бутонах пионов в начале лета – явление настолько распространенное, что многие садоводы уже не обращают на него внимание. Муравьи ползают, пионы цветут и чувствуют себя прекрасно – значит все замечательно.  Есть и те, кто переживает за свои любимые цветы и старается избавиться от незваных гостей. Третьи и вовсе убеждены, что без муравьев пионы будут дольше раскрываться. Кто ближе к истине и какой характер имеют взаимоотношения пионов и муравьев? Давайте разбираться. Почему муравьи так любят бутоны пионов Конечно муравьи бегут не на красоту пионов и не на яркие краски. Интересуют их сахаристые выделения, которые появляются на поверхности нераскрывшихся бутонов в период их «созревания». У пионов на краях чашелистиков располагаются внецветковые нектарники – железы, выделяющие сладкий секрет. В его состав входят сахара, аминокислоты и другие органические соединения, служащие для насекомых источником питания. Выделяться секрет начинает в начале бутонизации, за 2-3 недели до раскрытия цветков. Чем крупнее бутон, чем ближе момент раскрытия цветка – тем больше выделяется секрета. Поэтому особенно много муравьев можно наблюдать на уже налившихся и окрашенных бутонах. Что самое интересное – эти нектарники выполняют защитную функцию. Они специально выделяют сахаристую жидкость, чтобы привлечь сладкоежек-муравьев, которые являются санитарами сада. Так пионы защищают себя от личинок и мелких листогрызущих насекомых, которые могут повредить лепестки цветков. Поэтому муравьи на пионах – это норма, так задумано природой и должно быть в саду. Какая польза от муравьев на пионах? Неочевидная, но вполне реальная польза – в защите растений от вредителей. Многие приписывают еще одну роль муравьям – помогать пионам раскрыться. Якобы, насекомые разгрызают липкие чешуйки бутонов, освобождая лепестки и ускоряя цветение. Эта версия очень популярна, но научного подтверждения она не имеет. Раскрытие цветка – физиологический процесс, регулируемый самим растением: лепестки напитываются влагой, под действием тепла увеличиваются в размерах – бутоны раскрываются. Никакие факторы кроме тепла, света и влаги в этом процессе больше не участвуют. И никакая помощь извне в виде бегающих муравьишек пионам для цветения не требуется. Есть ли вред? Прямого ущерба муравьи растениям не приносят. Их не интересуют ни листья, ни лепестки, ни корни – ничего, кроме сахаристого сока, который обволакивает бутоны. Поэтому переживать за то, что насекомые объедят цветы, изрешетят листья или еще каким-либо образом навредят декоративному виду цветов, не стоит. Косвенная опасность от присутствия муравьишек на пионах все же может быть. Эти насекомые являются защитниками и разносчиками тли. За услуги «телохранителей» и «доставщиков» принимают оплату в виде пади – выделяемой тлей сладкой жидкости, в состав которой входят все те же любимые растительные сахара, не усвоенные вредителем. Поэтому потенциально вред может заключаться в том, что пионы будут атакованы тлей. Есть еще один возможный недостаток наличия муравьев на пионах. Эти насекомые строят гнезда в земле. В процессе строительства могут повреждать корни растений и даже подгрызать их, что приведет к ослаблению цветов. Что делать? Реальную опасность муравьи могут представлять лишь в случае, если их на клумбе действительно много. Одиночные особи, ползающие по бутонам, никакого вреда пионам не принесут. Соответственно, никаких мер борьбы принимать не нужно. Как процесс цветения закончится – муравьи сами, как по щелчку, потеряют интерес к цветам. Если же муравьи активно ползают не только по пионам, но и по другим растениям в саду и огороде, насекомых стало слишком много, а уж тем более, если на зелени замечена тля, нужно принимать меры. Под кустом расположить диск-ловушку «Великий воин»; Альтернатива – переманить их на другую сладость – экосироп «Великий воин» (его наливают в емкости и размещают их также под кустами); Обработать растения инсектицидами против тли: «Кортлис», «Кинмикс», «Биокилл». Муравьи на пионах – не беда и не повод для беспокойств. Пусть ползают и охраняют цветы от мелких вредителей. Бьем тревогу и реагируем на их присутствие лишь в случае, если ситуация сопровождается появлением тли и ослаблением растений.

Тсугу нельзя назвать столь же популярной хвойной культурой как ели, сосны, туи и можжевельники – встретить ее на дачных участках можно не так часто. И совершенно напрасно.  Тсуга порадует садовода и очаровательной внешностью, и весьма покладистым характером. Ее мягкая хвоя, изящно поникающие побеги и плотная «плюшевая» крона способны придать саду особый шарм. А высокая теневыносливость позволит посадить тсугу там, где другие хвойные культуры будут чувствовать себя некомфортно. В этой статье рассмотрим наиболее популярные и интересные сорта тсуги, поговорим об особенностях выращивания этой хвойной культуры в саду, обсудим варианты использования растения в ландшафтном дизайне. Общее описание Тсуга (Tsuga) – род вечнозеленых хвойных растений из семейства Сосновые. В природе она распространена в Северной Америке и Восточной Азии. Растет на склонах гор, в речных долинах – где влажно, нет обилия солнца и весьма прохладно. Главная особенность внешности тсуги – удивительно изящный силуэт. В отличие от других хвойных растений, используемых для озеленения дачных участков, тсуга не имеет столь строгой и геометричной кроны – она выглядит более изящной и воздушной. Ее ветви расположены ярусами, макушки тонких побегов красиво свисают вниз, из-за чего даже взрослые и набравшие объемы растения кажутся ажурными и «легкими». Тсуга канадская В зависимости от вида и сорта тсуги могут быть и совсем миниатюрными, едва достигающими 1 м в высоту, и настоящими исполинами, вымахивающими до 20 м. Правда в таких гигантов они вырастают только в дикой природе, садовые тсуги редко «перешагивают» отметку в 10 м. Растет тсуга достаточно медленно, прибавляя 10-15 см в год (в молодом возрасте – и того меньше). Благодаря этому она долго сохраняет комфортные для садоводов компактные размеры и аккуратную форму, не нуждается в корректирующей обрезке. Крона у большинства разновидностей ширококоническая или пирамидальная, с четко выраженным центральным проводником. Хвоя у тсуги совсем не похожа на колючую еловую или сосновую. Она короткая, плоская, мягкая на ощупь, с округлыми кончиками. Верхняя сторона темно-зеленая и блестящая, по нижней проходят светлые полоски. Шишки небольшие, аккуратные, овальной формы, серо-коричневые. Они не осыпаются сразу после созревания и долго украшают деревце. Корневая система у тсуги поверхностная, плоская, широко разветвленная. Виды и сорта Род насчитывает более 10 видов. В средней полосе РФ выращивают только один вид – тсугу канадскую. Тсуга канадская (Tsuga canadensis) В естественных условиях обитания канадская тсуга вырастает до 25 м, для выращивания в садах выведены более компактные разновидности. Молодые деревья – достаточно стройные, с узкопирамидальной кроной. С возрастом она становится более широкой, нижние ветви могут опускаться до самой земли. Хвоя у канадской тсуги мелкая – до 1,5 см, насыщенно-зеленая. Шишки – миниатюрные, до 2 см в длину. Тсуга канадская Главные достоинства вида для садоводов – высокая зимостойкость (до -35°С), теневыносливость и большое разнообразие декоративных форм. Канадская тсуга предпочитает влажные, плодородные слабокислые почвы, плохо переносит засуху и сильные ветра. Популярные сорта канадской тсуги: Минута (Minuta) – один из самых миниатюрных сортов: до 50 см в высоту и 80 см в диаметре. Формирует плотную подушковидную крону и отлично подходит для выращивания на альпийских горках и в контейнерах. Минима (Minima) – компактный карликовый сорт высотой до 1 м с очень густой и плотной широко-округлой кроной. В год прибавляет буквально по 2-3 см. Нана (Nana) – еще одна низкорослая разновидность с плотной и широкой подушковидной или округлой кроной. Нана Грацилис (Nana Gracilis) – более изящная разновидность, отличающаяся плакучей кроной и каскадно свисающими концами побегов. Компакта (Compacta) – медленнорастущий сорт с плотной довольно раскидистой кроной, собранной из оттопыренных веточек. Джедделох (Jeddeloh) – один из самых популярных карликовых сортов, крона имеет гнездообразную форму, с небольшим углублением по центру. Тсуга канадская Джедделох Нидиформис (Nidiformis) – еще одна разновидность с гнездообразной кроной, до 80 см в высоту. Беннет (Bennett) – компактная, с полусферической «шевелюрой», отличается густым ветвлением и медленными темпами роста. Гринвуд Лэйк (Greenwood Lake) – карликовая форма с широкой подушковидной кроной, вырастает до 70 см в высоту и 1,5 м в ширину. Хусси (Hussii) – редкий сорт с очень плотной зеленой «шапкой» неправильной формы. Пендула (Pendula) – эффектный плакучий сорт, без опоры побеги стелются по земле, с ней растения могут достигать 2-3 м в высоту Тсуга канадская Пендула Прострата (Prostrata) – стелющийся сорт, редко поднимающийся выше 30-50 см. Побеги широко расползаются в стороны, образуя хвойный «ковер» диаметром до 2 м. Парвифлора (Parviflora) – изящная карликовая форма с очень мелкой хвоей и плотной кроной. Микрофилла (Microphylla) – тоже имеет мелкую хвою. Растет медленно, формируя невысокий кустарник до 1 м. Макрофилла (Macrophylla) – полная противоположность предыдущей: быстрорастущая, с более длинной хвоей, высотой до 2-3 м. Альбоспиката (Albospicata) – декоративный сорт с кремово-белыми молодыми приростами. Особенно эффектно выглядит в конце весны и в начале лета. Гольден Сплендор (Golden Splendor) – сорт с золотисто-желтой окраской молодых приростов. Более требовательный к освещению. Вайт Фонтан (White Fountain) – плакучая форма с бело-кремовыми макушками побегов. Саммер Сноу (Summer Snow) – молодая хвоя светлая, почти белая. Благодаря этому даже летом растение словно припорошено снегом. Флэйминг (Flaming) – молодая хвоя у нее кремово-белая, но после первых заморозков становится розовой. Тсуга западная (Tsuga heterophylla) В южных регионах можно посадить и другую разновидность – тсугу западную. Для средней полосы она не сгодится – слишком уж теплолюбива (выносит лишь до -20°С). Западная тсуга отличается более быстрыми темпами роста, длинной хвоей и крупными размерами. Самая популярная разновидность – Торсенс Випинг (Thorsen’s Weeping). Это плакучий сорт с длинными ниспадающими побегами. Выращивание тсуги в саду Если вы решили посадить тсугу на дачном участке, планируйте мероприятие на вторую половину весны или начало осени. Предпочтение отдавайте саженцам в контейнерах (с закрытой корневой системой), потому что пересадки, повреждения и оголения корней эта культура не любит. Выбор места При выборе места для посадки тсуги нужно учитывать два главных пристрастия этой культуры: Теневыносливость и боязнь яркого солнца. Сажать тсуги лучше в затененном постройками месте или в ажурной тени более высокорослых культур. Прямые солнечные лучи растения выносят, но лишь с условием регулярного полива. Но даже в этом случае хвоя может подгорать. Поэтому открытые солнцу участки лучше оставить более требовательным к освещению культурам. Глухая тень тсугам тоже не особо подойдет: крона может стать рыхлой, менее густой и не такой плотной. Любовь к повышенной влажности. Но не к застою влаги в прикорневой зоне и высоким грунтовым водам. Рядом с канавой и вплотную к водоемам эти растения лучше не высаживать. Как и на возвышенностях, где почва просыхает очень быстро. Подготовка почвы Тсуги предпочитают рыхлую, умеренно влажную, плодородную почву со слабокислой реакцией. Место посадки готовят следующим образом: Формируют яму, размер которой в 1,5-2 раза превышает размер корневой системы саженца; Землю смешивают с торфом, песком и перепревшей органикой, добавляют «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»; На дно ямы обязательно укладывают дренаж из песка, щебня, гальки или керамзита; Присыпают дренаж небольшим слоем грунта; Добавляют костную муку из расчета 100 г на растение. Когда место для посадки готово, саженец аккуратно извлекают из контейнера, стараясь не разрушить земляной ком. Далее размещают растение строго вертикально таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Засыпают корни грунтом, слегка уплотняя его, после посадки – поливают и мульчируют. Уход за тсугой в саду Главный аспект ухода за тсугой – регулярный и своевременный полив. В условиях отсутствия осадков его нужно проводить раз в неделю, выливая под каждое растение до 10 л воды. Особенно важно не допускать пересыхания почвы в первые 2 года выращивания тсуги. Корневая система у тсуги залегает неглубоко. А потому от интенсивного рыхления грунта под растениями лучше отказаться. В качестве альтернативы для поддержания рыхлости субстрата рекомендуем проводить мульчирование. Тсуга плохо переносит сухость и почвы, и воздуха. Поэтому эти растения полезно еще и опрыскивать – для сохранения декоративного вида хвои. В первые пару месяцев после посадки кроны рекомендуется орошать раз в неделю. Далее периодичность можно будет сократить до 1 раза в 3-4 недели (1 раз в 2 недели – в условиях отсутствия осадков). Подкормки тсуге нужны умеренные – пару раз за сезон будет вполне достаточно. В качестве удобрения лучше всего использовать специализированные комплексные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Тсугам обязательна лишь санитарная обрезка – удаление сухих, поврежденных и подмороженных побегов. Формирующую обрезку проводят лишь по необходимости для поддержания формы кроны. Но злоупотреблять с ней не стоит, потому что тсуги плохо переносят сильную стрижку. Взрослые растения могут похвастаться высокой морозостойкостью, а потому в утеплении на зиму в условиях средней полосы не нуждаются. Морозы могут повредить макушки побегов, но в этом нет ничего страшного – здоровью растений это не навредит. В дополнительном укрытии на зиму нуждаются только высаженные в этом сезоне растения. Их можно укрыть лапником или мульчировать и укутать агроволокном. Хвоя может пострадать от яркого весеннего солнца, которое оставляет ожоги. Если весной растения активно освещаются солнцем, их нужно притенить или укрыть агроволокном, чтобы хвоя не потеряла свой окрас.  Тсуга – культура весьма «крепкая», но все же может страдать от болезней и вредителей. Особенно если условия жизни – ненадлежащие: застой влаги, сухой воздух, слишком густая посадка. Чаще всего тсуги страдают от корневых гнилей, ржавчины и шютте. Из вредителей на растениях могут появиться тля, паутинный клещ, щитовки и хермесы. От болезней посадки обрабатываем медным купоросом или фунгицидами «Скор», «Серпень», «Тетрис». От вредителей – инсектицидами «Актара», «Алатар», «Инсектор Супра», «Биокилл». Использование тсуги в ландшафтном дизайне Тсуга здорово «сглаживает углы»: там, где хочется добавить объема, мягких линий и элегантности, эта культура будет очень кстати. Ее можно посадить рядом с другими хвойными – туями и елями: разница фактур будет очень выигрышно смотреться. В цветниках и на альпийских горках тсуги можно использовать в качестве компаньонов к рододендронам, гортензиям и папоротникам – условия жизни у них схожие. Карликовые сорта можно выращивать в контейнерах и размещать на верандах и в беседках. Как и другие хвойные культуры тсуга – долгожитель. Расти и украшать дачный участок она будет не одну сотню лет. Если вы в поисках того, что бы посадить в тенистом уголке сада, обязательно обратите внимание на тсугу. 

Есть растения, которые украшают участок всего несколько недель в году. Есть те, что эффектно выглядят в течение теплого сезона, но с приходом осени теряют свою привлекательность. А есть сосны – деревья, которые декоративны в любое время года. Если вы представляете сосну исключительно как мощное и высокорослое дерево, и именно поэтому не высаживаете ее в саду, то спешим вас обрадовать: существует десятки видов и сортов сосен, которым точно найдется место на стандартных шести сотках. Среди них высокие и низкорослые растения, с узкой колонновидной и раскидистой кроной, с привычной зеленой и сизой, серебристой и даже золотистой хвоей. Благодаря такому разнообразию подходящий вариант можно найти абсолютно для любого участка. Сосна горная Карстенс Винтерголд В этой статье познакомимся с разными видами сосен, рассмотрим наиболее популярные сорта, обсудим тонкости посадки и выращивания хвойных растений на дачных участках. Преимущества и недостатки сосен в саду Прежде чем принимать решение о посадке сосны в саду, нужно оценить все преимущества и недостатки этих растений. Исходя из них и делать вывод о целесообразности посадки дерева и выбирать место для выращивания в саду. Сосна горная Бенджамин Преимущества Начнем с того, за что сосны так ценят владельцы загородных участков и ландшафтные дизайнеры. Декоративность круглый год. Сосны не теряют своей привлекательности ни осенью, ни зимой. В течение всего года они украшают участок, озеленяют его и делают «живым» даже тогда, когда все вокруг «спит». Большое разнообразие видов и сортов. Для любого участка можно подобрать подходящий вариант: от миниатюрных деревьиц высотой всего 40-50 см до крупных и раскидистых форм, способных стать главными акцентами в саду. Долговечность. Сосны живут десятилетиями, а то и сотнями лет. Поэтому посадить сосну на участке – инвестиция в красоту на долгие годы вперед. Нетребовательность к почвам. Сосны способны расти едва ли не на любых почвах за исключением сильно заболоченных. По отношению к грунту они – настоящие «аскеты». Высокая зимостойкость. Большинство разновидностей прекрасно адаптированы к нашим природным условиям и способны успешно переживать морозные зимы с температурой до -40°С. Исключение – теплолюбивые виды (лучистая, болотная), которые плохо переносят сильные морозы и выращиваются в теплом климате. Но и без них вариантов выбора разновидностей предостаточно! Хорошая засухоустойчивость. Многие виды сосен по праву считаются одними из самых засухостойких хвойных культур: во взрослом возрасте они вполне могут довольствоваться естественными осадками и не требовать от садоводов регулярных поливов. Даже в засушливые периоды растения сохраняют декоративность и не сбавляют темпов роста. Минимальные требования по уходу. Усиленного внимания потребуют лишь молодые сосны в первые пару лет жизни на участке. В дальнейшем уход за растениями будет минимальным. Сосна Веймутова Фастигиата Фитонцидная активность. Хвоя выделяет в воздух фитонциды, которые подавляют развитие бактерий и грибков. Аромат. Сосны наполнят воздух в саду неповторимым ароматом: свежим, насыщенным, лесным. Особенно ярко он будет ощущаться после дождей и в жаркую солнечную погоду. Универсальность в ландшафтном дизайне. Про использование сосен в ландшафтном дизайне подробнее поговорим далее. А сейчас лишь скажем, что эти деревья гармонично вписываются в любые экстерьеры дачных участков и здорово сочетаются и с травянистыми многолетниками, и с цветами, и с другими хвойными культурами. Практическая польза хвои в дачном быту. Сосны ежегодно обновляют часть хвои. Опад можно использовать для мульчирования, борьбы со слизнями, разрыхления и подкисления почвы, укрытия многолетников на зиму. Недостатки Считать сосну идеальным растением для дачи конечно не стоит. Перед покупкой саженца и посадкой нужно оценить недостатки, которые могут оказаться не менее важными, чем достоинства. Агрессивные корни. Сосны имеют мощные корни, которые могут разрушать фундамент построек и подземные коммуникации, мешать развитию культур, растущих по соседству. Возможное затенение других культур. Крупные и высокорослые сосны могут создать проблемы – затенять участок. Поэтому для посадки в саду лучше выбирать компактные и низко- или среднерослые разновидности. Закисление почвы. Опавшая хвоя со временем подкисляет грунт. Для самой сосны это нормально, но другие садовые культуры, посаженные рядом, могут страдать – тормозить в росте и развитии. Выход из ситуации – в качестве соседней выбирать тех, кто терпим к повышенной кислотности субстрата. Высокая пожароопасность. Хвоя и смолистая древесина быстро воспламеняются. Поэтому важно соблюдать безопасное расстояние между деревом и постройками. Использование сосен в ландшафтном дизайне Сосны можно использовать в одиночной посадке в качестве акцентных растений на газоне или у входной зоны. Для этих целей сгодятся как высокорослые разновидности, так и более низкие виды с выразительной формой кроны или необычным цветом хвои. Посадить их можно и на альпийских горках, и в рокариях в качестве заднего плана или доминанты. В этих случаях лучше отдавать предпочтение медленнорастущим и карликовым разновидностям. А на переднем плане или вокруг можно посадить цветущие или травянистые многолетники, а также суккуленты. Напомним, это должны быть те, кто выносит повышенную кислотность и не требует высокой влажности: верески, гейхеры, очитки, живучку, гортензии, астильбу, папоротники. А еще под соснами можно организовать ягодник: выращивать голубику или бруснику. Неплохо смотрятся сосна и в компании других хвойных растений. Ее более рыхлая и раскидистая крона «разбавляет» плотные и геометричные формы туй и елей. А рядом с можжевельником выигрывает на контрасте силуэтов. Сосны можно использовать и для зонирования участка, и для создания живых изгородей, и для прикрытия неприметных зон на дачном участке. Для этих целей лучше всего подходят компактные разновидности с плотной конусовидной кроной. Виды и сорта сосен для дачного участка А теперь поговорим о самом главном: какой вид и сорт сосны выбрать для выращивания в саду. В своем выборе рекомендуем ориентироваться на возможности участка, планируемое место посадки, тип грунта, расположение построек и других растений в саду. Всего существует более 100 видов сосен. Но для выращивания на даче чаще выбирают следующие разновидности. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Самый привычный и узнаваемый вид, который можно встретить и в лесах, и на дачных участках по всей территории нашей страны. В природе деревья могут вымахивать и до 40 м в высоту, но многие декоративные сорта не столь высокорослы и вполне пригодны для посадки на даче. Вид отличается высокой зимостойкостью, нетребовательностью к почвам и хорошей устойчивостью к засухам. Популярные сорта: «Watereri» – один из самых известных сортов с плотной округлой кроной и голубовато-серой хвоей. Растет медленно, благодаря чему долгие годы сохраняет компактность. «Globosa Viridis» – с яйцевидной кроной и слегка закрученной хвоей, высота до 2,5-3 м. «Gold Coin» – примечательна своей яркой золотисто-желтой хвоей. Любит солнце и не терпит избытка влаги. «Frensham» – миниатюрный медленнорастущий сорт с аккуратной и густой кроной. Хорошо подходит для рокариев и небольших композиций. «Fastigiata» – высокорослая сосна с узкоколонновидной кроной. Ее ветви направлены почти вертикально вверх, поэтому дерево занимает минимум места и отлично подходит для зонирования участка, формирования живых изгородей и аллейных посадок. Сосна горная (Pinus mugo) Очень востребованный в декоративном садоводстве вид. Неприхотливая, пластичная и адаптивная к разным условиям, хорошо поддающаяся формированию. Многие сорта представляют собой не высокорослые деревья, а невысокие кустарники с густой кроной, средний годовой прирост которой составляет 10-12 см в высоту и ширину. Рекомендуемые сорта: «Mops» – фаворит среди карликовых форм. Формирует плотный зеленый шар, практически не нуждается в обрезке и десятилетиями сохраняет компактные размеры. Сосна горная Мопс «Pumilio» – неприхотливый, морозо- и засухоустойчивый, переносит даже бедные и каменистые грунты. Имеет более раскидистую подушковидную крону до 1,5 м в высоту и 3 м в диаметре. Часто используется для укрепления склонов и оформления рокариев.  Сосна горная Пумилио «Gnom» – компактный сорт с густой куполообразной кроной. Растет медленно, прибавляя в год по 8-10 см. Сосна горная Гном «Columnaris» – одна из немногих колонновидный форм горной сосны. Вытягивается до 3 м, в диаметре набирает до 1 м. Отлично сгодится для создания вертикальных акцентов и живых изгородей. «Golden Glow» – эта сосна меняет свой окрас в зависимости от сезона: летом она насыщенно-зеленая, осенью становится ярко-желтой или бронзовой.  «Winter Gold» – тоже меняет свой цвет, но на более мягкий – желто-золотистый. Крона у нее более плотная и округлая, а «рост» в два раза больше (до 3 м). Сосна горная Винтерголд «Humpy» – миниатюрная сосна с подушковидной кроной высотой до 1 м. Светолюбива, обладает высокой морозостойкостью и легко поддается стрижке. Сосна черная (Pinus nigra) Она отличается более длинной, жесткой и темной хвоей. Молодые деревья имеют коническую крону, с возрастом она становится более широкой и живописной. В первые годы они растут достаточно медленно, но потом «набирают обороты» и прибавляют по 30-40 см в год. Черная сосна отличается высокой устойчивостью к засухе, ветру и загрязненному воздуху, хорошо переносит известковые почвы. Но морозостойкость у нее средняя – многие разновидности выдерживают лишь до -28°С. Востребованные сорта: «Oregon Green» – имеет идеальную крону: плотную, выровненную, симметричную, состоящую из темно-зеленой хвои. Растет медленно по сравнению с видовой формой, вырастая максимум до 6-7 м. Предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени. Сосна черная Орегон Грин «Green Tower» – статная и элегантная сосна с узкой колонновидной кроной и длинной хвоей. Отличный вариант для живых изгородей и создания вертикальных акцентов. «Bambino» – компактная медленнорастущая форма с густой шаровидной кроной. Предпочитает хорошо дренированные почвы и не терпит избытка влаги. «Pyramidalis» – высокорослая, со строгим узкопирамидальным силуэтом. Отличается хорошей устойчивостью к жаре и засухе. Сосна Веймутова (Pinus strobus) Очень изящная, элегантная и воздушная на вид. Главная ее особенность – длинная, тонкая и мягкая хвоя, собранная в пучки, окрашенная в нежный сизовато-зеленый цвет. Предпочитает солнечные или слегка затененные места, плодородные и хорошо дренированные почвы, не любит длительной засухи. Сосна Веймутова Популярные сорта: «Tiny Kurls» – карликовый сорт с необычной хвоей – закрученной, словно кудряшки. Растет медленно, хорошо подходит для небольших садов, рокариев и контейнерного выращивания. Сосна Веймутова Тини Карлс «Radiata» – имеет хвою лазурно-зеленого оттенка, плотную шаровидную крону.  Предпочитает хорошо освещенные места и умеренно влажные почвы. «Pendula» – сорт с плакучей формой кроны. Длинные гибкие побеги эффектно свисают вниз, при формировании могут создавать необычные силуэты. Лучше всего смотрится в одиночной посадке. «Blue Shag» – имеет плотную и округлую крону, серебристо-голубую хвою.  Сосна Веймутова Блю Шег Тонкости посадки сосен в саду Взрослые сосны сложно переносят пересадку, да и провести ее весьма проблематично для садовода. Поэтому важно со старта все сделать правильно: выбрать место, подготовить почву и провести высадку саженца. Когда сажать Оптимальные сроки – весна или начало осени. Первый вариант более надежный: растения успеют укорениться до зимы. Осенью производить посадку нужно за 4-6 недель до прихода холодов. Контейнерные растения можно высаживать в течение всего теплого сезона, но приживаемость будет сильно зависеть от достатка влаги. Куда сажать Общие рекомендации для всех разновидностей по выбору места выращивания – максимум света и никакого застоя влаги. В условиях недостатка солнца кроны становятся более рыхлыми, окраска блекнет, компактность утрачивается. Переувлажнение чревато более длительной адаптацией на новом месте и гибелью растений из-за загнивания корней. Как сажать Посадочная яма должна быть в 1,5-2 раза больше объема корневой системы. Если грунт глинистый и тяжелый, на дно ямы нужно обязательно уложить дренаж слоем в 15-20 см из щебня или гальки. Для заполнения ямы используется смесь садовой земли, песка и торфа. Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы – заглубление растения не выносят. После посадки саженец нужно обильно полить, а приствольный круг замульчировать. Уход за сосной в саду Уход за соснами нельзя назвать сложным и обременительным. Он должен быть стабильным, своевременным и без фанатизма – избыточная забота лишь навредит. Поливы. Регулярных поливов потребуют лишь молодые сосенки, высаженные в прошлом или текущем сезонах. Пересыхания почвы под ними допускать не рекомендуется. Взрослые растения поливают только в случаях сильной жары и отсутствия осадков. Правило простое: лучше недолить, чем перелить.  Подкормки. Подкармливать сосны достаточно 1-2 раза за сезон. В качестве удобрений лучше всего использовать специализированные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Они содержат оптимальный набор макро- и микроэлементов, требуемых хвойным культурам. Формирование и обрезка. Большинство разновидностей не требуют регулярной стрижки. Допустимы удаление сухих и поломанных ветвей, подрезка побегов с целью сдерживания роста, прищипка молодых приростов для уплотнения кроны. Защита от болезней и вредителей. Сосны весьма устойчивы к недугам и вредителям, поражаются ими чаще в условиях загущенной посадки, застоя влаги, нехватки света и избыточном внесении азота. Наиболее распространенные проблемы – шютте, ржавчина и фузариоз. От них деревья обрабатывают 1%-ной бордосской смесью, медным купоросом или фунгицидами на основе меди. Основные вредители – сосновый шелкопряд, сосновый пилильщик, сосновая пяденица, короеды, паутинный клещ, сосновая тля и щитовка. От них используют инсектициды «Актара», «Клиппер», «Кортлис», «Инсектор Супра», «Биокилл», «Алатар». Подготовка к зиме. Основная проблема для сосен зимой и в начале весны – не мороз, а снеговая нагрузка и солнечные лучи. Осенью перед приходом холодов растения обильно поливают и мульчируют, молодые и низкорослые сосны – связывают, чтобы побеги не поломались. В конце зимы по возможности нужно укрыть их агроволокном, чтобы хвоя не выгорела на солнце. Конечно для получения «быстрых результатов» сосны не сгодятся, мгновенного декоративного эффекта они не дадут. Но зато станут инвестицией в будущее участка. Наслаждаться этой красотой будете и вы, и ваши дети, и ваши внуки!

Колокольчик с труднопроизносимым именем - на самом деле очаровательный миниатюрный многолетник. Быстро разрастаясь, образует живописные дернинки сине-фиолетового цвета. Отличается обильным, долгим цветением и чаще всего украшает альпийские горки. Уникальный «далматинец» Немногие из цветоводов знают, что за растение колокольчик Портеншлага. Он достаточно редкий гость в наших садах в отличие, например, колокольчика карпатского. Эффектное цветение и относительная неприхотливость делают его все более популярным. Чаще всего продается как комнатная культура для оформления интерьера, контейнерного выращивания на балконах, террасах. Отчего воспринимается как однолетник. Кампанула Портеншлага часто продается как комнатное растение Хотя, в первую очередь, это многолетнее садовое растение. Кампанула Портеншлага (Campanula portenschlagiana) — таково его латинское название — родом с Балкан. Это эндемик, произрастающий в дикой природе лишь в горах Далмации (исторический регион на восточном побережье Адриатики, относящийся в основном к Хорватии). Поэтому известен также как далмацкий или далматинский. Высотой всего 15-20 сантиметров, зато разрастается в ширину. Благодаря своим стелющимся, сильно ветвящимся побегам образует настоящие почвопокровные заросли (считается агрессивным и требует контроля, дабы не вытеснить рядом растущих «соседей»). При этом побежки могут картинно свешиваться, поэтому прекрасно также подходит для выращивания в подвесных кашпо в качестве ампеля. Небольшие зеленые округлые листочки почти не видны, когда кустик в цвету. Его буквально усыпают крошечные сине-фиолетовые цветики колокольчатой (звездчатой) формы в соцветиях, превращая в плотную «подушку» или «шапку». Цветет в мае-июне в течение 2-2,5 месяцев, как указывается во многих источниках. На продолжительность влияют удаление отцветших цветков и цветоносов, а также теплая, без сильной жары, погода. Если же на улице выше плюс 25, бутоны могут осыпаться, цветение сократиться. Выходца из Европы преимущественно относят к 4-5 зонам морозостойкости (от -23 до -34° C). И укрывать советуют лишь в суровые, бесснежные зимы. Но в некоторых источниках указывается, что в средней полосе, а тем более севернее, этот представитель семейства колокольчиковых зимует только с укрытием. Свое наименование вид получил в честь ботаника из Австрии Франца фон Портеншлага - Ледермайера. Его гербарий хранил типовой засушенный экземпляр растения с подписью «Campanula muralis» (т. е. колокольчик «стенной» либо «каменный», указывающий на произрастание эндемика на скалах). Это название считается ботаническим синонимом. Вот это сорт! Вид имеет немало культурных сортов. В основном у них классическая расцветка в фиолетово-синих оттенках. Но селекционеры создали и культивары белой, розовой, малиновой «масти». Назовем некоторые, подходящие как для выращивания в открытом грунте, так и комнатного цветоводства. Blue Gnome («Синий гном») Популярный карликовый многолетничек в традиционном фиолетово-синем «наряде» с июня по август. Подходит для альпийской горки, бордюра. Ценится за обильное цветение, легкость в уходе, способность зимовать в разных российских регионах. Catharina («Катарина») Известный среди профессионалов и любителей сортовой представитель колокольчика Портеншлага. Его «изюминка»— васильковые соцветия крупных цветков, радующие глаз с конца весны до начала осени. Resholt Variety («Решолт Вэрайет») Темно-фиолетовая окраска выделяет этот колокольчик, который может разрастаться до полуметра. Один из наиболее выносливых экземпляров. Zenn White («Зен Уайт») Изысканное растение ростиком около 20-25 сантиметров с чисто-белыми цветками, контрастирующими с зеленью листвы. Цветет в июне-июле. Универсально в использовании: подойдет для рокария, подпорной стенки, для выращивания в вазоне либо кашпо. Clockwise Deep Blue («Клоквайз Дип Блю») Clockwise — линейка уникальных гибридных семян разных сортов, которые не нуждаются в периоде охлаждения. А будущие растения идентичны: сеянцы одинаково растут, имеют одну форму кустика и цветут одновременно. В основном культивары классического цвета, хотя очень насыщенного. Например, сапфирового, как у компактного, до 30 см в ширину, крупноцветкового «Дип Блю». Но есть и белый колер у Clockwise White Blush («Клоквайз Уайт Блаш»). Серия Ambella включает аккуратные кустики высотой 10-20 сантиметров. Цветут, начиная с июня до августа, могут радовать и до осени. Расцветка разная. У Ambella Purple - яркая пурпурно-фиолетовая. Ambella Lavender дарит нежнейший сиренево-лавандовый оттенок. Светло-розовыми «звездочками» украшена Ambella Pink. На своем месте Колокольчик Портеншлага хорошо себя чувствует на солнечном участке и на полутенистой территории, но подальше от высоких деревьев, кустарников. Любит возвышенные, с защитой от ветра, локации. Поэтому альпийская горка наиболее подходит для него. Среди камней, каменистых россыпей, где его естественная среда обитания, растению обеспечивается дренаж. Ведь почвопокровник не терпит переувлажнения. В низинах размещать его категорически нельзя: корешки вымокнут или вымерзнут зимой. Предпочитает легкие, умеренно плодородные, дренированные грунты с нейтральным либо слабощелочным уровнем кислотности. Самые подходящие — супеси, песчаные суглинки. Тяжелую глину не терпит: нужно вносить песок и перегной. Свежий навоз под запретом, как и закисляющий землю торф. Для раскисления вносится доломитовая мука («Древесная зола гранулированная»). Золка послужит и удобрением. Можно бросить немного минеральных удобрений (смешать с землей). Хотя в природе вид селится на бедных, каменистых склонах. Питательная добавка даст толчок к активному развитию и сильному пышноцветью. Нелишним будет добавить препарат «Триходерма вериде», подавляющий патогены в том числе грибных инфекций, к которым склонна «звенящая» культура. Сеем-посеем Семена можно сеять весной (как сойдет снег) и осенью (в северных регионах лучше не рисковать). Высевают прямо в открытый грунт, немного присыпая землей. Либо разводят рассадным методом. Во втором случае посевной материал обязательно стратифицируют (выдерживают предварительно в холоде, например, в холодильнике около месяца). Лучше выбирать гибридное семя линейки «Clockwise», не требующее охлаждения. На рассаду семена колокольчика Портеншлага надо посеять в марте-начале апреля. Для скорейшего пробуждения их рекомендуют замочить в «Эпине» по инструкции. Семя мелкое, как пыль, поэтому его сеют по снегу либо по песку поверх питательного почвогрунта, не заглубляя. Опрыскивают, закрывают полиэтиленом, периодически проветривая и несильно орошая. Всходы растения появляются, начиная от 10 дней до трех недель, после чего пленку убирают. С появлением двух первых настоящих листиков хрупкие сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Делают это аккуратно пинцетом (зубочисткой), дабы не повредить «подопечных». На улицу рассаду отправляют в середине-конце мая в зависимости от температуры. Посадим Можно высаживать с установлением теплой погоды также укорененные из черенков свои саженцы, деленки или приобретенные горшечные кустики. В небольшие лунки отправляют посадочный материал, стараясь не разрушать земляного кома «растюшек». При высадке важно сильно не заглублять их, Оставляя на уровне землицы (можно чуть выше) верхние вегетативные почки. Дистанция между саженцами 10-15 сантиметров. Посаженное легонько трамбуют, поливают. После посадки можно замульчировать зеленых питомцев песком, мелким гравием, галькой, перепревшим компостом. Но не щепой, торфом, хвоей, добавляющими кислоты. Это сохранит влажность, защитит корешки кампанулы Портеншлага от перегрева и сорняков, а компост подпитает вдобавок. В посадочную лунку обязательно закладывается дренаж не менее 15-20 сантиметрового слоя. Совет да уход Есть некоторые тонкости при уходе за «бубенчиком». Если следовать им, будет радовать здоровым видом и пышным, долгим цветением. Поливать-не заливать Если дождики чередуются с солнечными деньками, растению достаточно естественных осадков. При затяжном ненастье полив исключается. В жару и засуху нужно обязательно орошать, как и в теплую погоду, но умеренно. Главное правило: не допустить застоя влаги, губительной для многолетничка. После дождя или полива желательно легонько подрыхлить грунт для поступления кислорода к корневой системе. И прополоть: низенький кустик не любит сорняков поблизости. Подкормки: умеренность и аккуратность Дополнительный «прикорм» дают только на бедных грунтах. Рано по весне подкармливают «Карбамидом» («Мочевиной»): достаточно столовой ложки (и даже меньше) на ведро воды. Объема хватит на два-три квадратных метра. Перед этим проливают кустик водой, чтобы не сжечь корешки. Азот поспособствует наращиванию листвы. Но злоупотреблять им нельзя: питомец начнет «жировать» в ущерб цветению. Противопоказаны добавки свежего коровяка и помета птиц. Эта органика содержит не только избыток азота, но и агрессивные соединения, способные обжечь корешки. Также они провоцируют появление серой гнили, фузариоза, к которым уязвимы все представители семейства. Когда наш колокольчик садовый, многолетник, начнет набивать бутоны, устраивают «кормежку» фосфорно-калийными препаратами в слабой концентрации. Макроэлементы обеспечат обильное цветение, яркость окраски, подготовят растение к зиме. Если же при высадке заложили достаточно «еды», то 3-5 годков можно не беспокоиться о «пропитании». Полезная обрезка Обрезка для данного вида - процедура не обязательная, но полезная. «Стрижка» поддерживает декоративность культуры, продлевает период цветения, а также предупреждает неконтролируемый самосев. Обрезать начинают лишь со второго года жизни, когда «подопечный» нарастил корни и розетку листьев. При этом сильная формировка кампануле не нужна: она лишь испортит плотный шикарный вид почвопокровника. Достаточно убирать то, что отмерло или повреждено. Как только многолетник пробудится рано весной, устраивают санитарную обрезку, удаляя сухие, подмерзшие, поврежденные побеги, оставшуюся листву. Летом срезают увядшие соцветия. Мера дает стимул к образованию новых бутончиков, увеличивая время цветения растения. Перед зимовкой побежки не трогают, только все нежизнеспособное убирают. Все работы проводят острозаточенными продезинфицированными инструментами, дабы не допустить инфекций. Множить будем! Колокольчик Портеншлага размножают семенами, черенками и делением куста. Первый вариант не самый простой, учитывая мелкий размер семечек, предпосевную обработку, выращивание рассады. Всхожесть, приживаемость не на высоте. Надо к тому же успеть собрать свое семя, когда плоды-коробочки побурели, но еще не раскрылись. Главный же минус: семенное размножение часто не гарантирует сортовых признаков. В отличие от черенкования, более простого и эффективного метода, сохраняющего характеристики материнского растения. Для этого весной нарезают череночки длиной 5-7 см с молодых побегов колокольчика, расположенных снизу кусточка. Помещают в стимулятор корнеобразования «Корневин» («Корнестим») и отправляют под укрытие в легкую почвосмесь с песком на укоренение. Регулярно проветривают, умеренно поливают. Спустя 2 недели-месяц растеньица укоренятся, на следующий год их можно перенести на постоянное место. Еще легче поделить кустик не моложе четырех-пяти лет. Операцию проводят в мае (в начале осени). При осеннем разведении оставляют в запасе не меньше полутора месяцев до зимы для приживаемости. В широтах с суровым климатом лучше не рисковать, перенеся работы на весенний период. Куст выкапывают, делят на отдельные части, оставляя в каждой долю корешков и 3-4 ростовые почки, и сразу же определяют на выбранное местожительство. При делении необходимо действовать аккуратно, стараясь не повредить поверхностную неглубокую корневую систему. Иначе питомец будет долго болеть. Деление помогает получить посадочный материал и омолодить многолетничек. При любом способе размножения зацветет культура только в следующем году. Без болезней и вредителей У представителя семейства колокольчиковых довольно хороший иммунитет, но имеются свои уязвимые стороны. Чаще всего из-за избытка переувлажнения он подхватывает различные гнили. Среди причин напасти не только дождливая погода, но и перелив. Справиться с гнилями помогают препараты «Фитолавин» и «Тетрис». При высокой влажности может появиться и мучнистая роса, которая проявляется белым налетом на листве. Еще одна неприятность —ржавчина. Грибное заболевание опознается по оранжевым наростам, пятнам. Разрешить обе проблемы при значительном поражении способен «Серпень». Из вредителей больше всего донимают колокольчик Портеншлага слизни и улитки. Брюхоногие портят листики, цветки. Если моллюсков немного, их собирают вручную, надев перчатки. Можно устроить заградительные барьеры из мелкого гравия, яичной скорлупы, раздражающих тело ненавистных «гадов», приманить на сладенькое типа сахарного сиропа, смеси меда с дрожжами. Если развелось уйма и ничего не помогает, с осторожностью (четко по инструкции) используют «химию»: «Слизнеед», «СтопУлит», «Грозу-3» и другие. Может напасть тля, избавиться от которой попробуйте за несколько обработок «Зеленым мылом». Еще от одной «сокопийцы» —слюнявой пенницы (оставляет пенку, похожую на слюни) —выручит, к примеру, чесночный настой. Для приготовления берут полстакана измельченного чесночка, которые заливают 5 л горячей водички и настаивают сутки. Затем процеживают и опрыскивают растения. Чтобы средство лучше прилипало, рекомендуется добавить в «снадобье» препарат «Панэм». Кстати, от тлюшки народное средство также помогает. К зимовке готовы! Колокольчик Портеншлага, как утверждается в большинстве источников, относится к 4-5 зоне морозостойкости и в средней полосе зимует без укрытия. Но при бесснежных зимах, в областях с суровым климатом необходимо утеплить. Замульчировать компостом, сухими опавшими листьями или лапником. Особенно это касается молодых насаждений. Перед утеплением проводят осенний влагозарядковый полив. В то же время сведения о температурном пороге разнятся. Указывается, что Campanula portenschlagiana выдерживает минус 15-20 градусов. Поэтому даже под снегом есть вероятность подмерзания. Лучше для подстраховки в средних широтах, не говоря о северных, укрывать. Некоторые производители и поставщики указывают, что у данного вида «зимостойкость относительна». То есть способность переносить зиму нестопроцентная. На это влияют в том числе: и неподходящее место с водным застоем, тяжелая почва, молодой возраст растения. Вывод: Для «балканского гостя» на российских территориях существуют две главных зимних опасности: может вымерзнуть без снега и вымокнуть в периоды оттепелей. Но при создании подходящих условий покажет себя устойчивее. В роли горшечной культуры Наш герой универсален. Кампанула Портеншлага может культивироваться как садовое растение и комнатное в виде ампеля. Условия выращивания схожи, с некоторыми нюансами. В доме ему предоставляют светлое местечко, без полутени (но с защитой от прямого солнца). Почвенный состав похож, только дренажный слой в горшке не более 5 см. Полив достаточный (без застоя влаги!), чтобы грунт был слегка влажным. Подкормка только во время активной вегетации. Удаление отцветших соцветий. Обрезают весной только отмершие, поврежденные части, слишком длинные побеги для декоративности кустика в кашпо. Самое главное — прохлада, которую непросто предоставить в отапливаемых квартирах. Ведь обычно зимой «бубенчику» нужен период покоя в помещении с температурой от +12 до 15 градусов и даже от +5 до 10 (плюс минимум полива). В теплый сезон колокольчик Портеншлага можно отправить на балкон, лоджию или дачу. Где его ниспадающие из кашпо, вазона побеги украсят беседку, террасу, станут яркими акцентами у входа в дом. Другой вариант: высадить часть рассады в горшок. Нередко в одну емкость помещают пару-тройку сортов для создания эффектного цветочного микса. Похожий внешне на лобелию, он может ее заменить, хорошо смотрится и в компании своей «родственницы» (лобелька ведь тоже из семейства колокольчиковых). По окончании сезона питомца или высаживают в открытый грунт и утепляют. Или заносят в дом и обеспечивают прохладную зимовку, как указано выше. Перед тем, как поместить в уличный грунт или перед заносом в дом, проводят обрезку, оставив лишь небольшую розеточку листьев у самой земли. В ландшафте сада Способность многолетника создавать живые великолепные «ковры» активно используется в ландшафтном дизайне. Живописнее, естественнее всего «очаровашка» смотрится в своей природной стихии: среди валунов, булыжников, гальки, гравия. Яркие сине-фиолетовые цветочки-«звездочки» выразительно контрастируют с серыми, беловатыми, желтоватыми поверхностями камня. Стелющиеся побеги смягчают грубость их фактуры. Украсит почвопокровное растение не только альпинарий, но и подпорные каменные стенки, бордюры. Его размещают на переднем плане сборных цветников, вдоль дорожек, декорируют неприглядные зоны, закрепляют склоны от почвенной эрозии. Уместен в любом стиле, будь то деревенский или минимализм. Миниатюрный «красавчик» гармонично смотрится в композициях с другими низкорослыми многолетниками, а также злаками и травами: гвоздиками перистой, песчаной, травянкой, верониками, астранцией, армерией, камнеломкой, низкорослыми астильбами, полынью Шмидта, овсяницей, сеслерией и другими. Вид относится к агрессивным, способным вытеснять менее напористых «компаньонов». Разрастание почвопокровника в совместных посадках необходимо контролировать. Мы подробно раскрыли тему: «Колокольчик Портеншлага: сорта, посадка, уход в открытом грунте», а также рассказали, как вырастить в горшечной культуре. Заводить или нет симпатичный многолетничек на участке либо дома — решать вам.

Розы и клематисы – главные украшения сада. Иногда хочется, чтобы они зацвели раньше (например, чтобы успеть полюбоваться ими до отпуска) или, наоборот, позже – чтобы спасти бутоны от возвратных заморозков. А еще можно продлить цветение до глубокой осени.  Грамотная обрезка, правильный выбор удобрений и несколько хитростей с укрытием помогают влиять на сроки цветения. Рассказываем о пяти эффективных способах, как «настроить» розы и клематисы на нужный лад. Важно: Сроки цветения сильно зависят от сорта, региона и погоды. Описанные приемы позволяют сдвинуть цветение на несколько дней или продлить его, но не «программируют» растение абсолютно точно. Они работают в пределах биологии культуры, а не против нее. Правильная обрезка – главный инструмент управления цветением Обрезка – самый действенный способ сместить сроки цветения. У разных групп растений она работает по‑разному. Для клематисов Клематисы делятся на три группы обрезки, и цветение напрямую зависит от того, на каких побегах формируются бутоны.  Первая группа включает раннецветущие клематисы, такие, как «Atragene», «Montana» и «Macropetala»: они цветут на побегах прошлого года и требуют минимальной обрезки.  Вторая группа – крупноцветковые клематисы, которые цветут на прошлогодних побегах, а затем могут повторно зацветать на побегах текущего года. К ней относят, например, «Patens» и «Lanuginosa».  Третья группа – клематисы, цветущие на побегах текущего года, например «Jackmanii» и «Viticella». Их осенью обрезают коротко, оставляя 2-3 почки.  Для роз Обрезка роз позволяет сместить цветение на 1-2 недели. Прищипка побегов для отсрочки. Если прищипнуть верхушки молодых побегов, когда они достигнут 15-20 см, это может заметно отсрочить цветение (задержка зависит от сорта и погоды). Этот прием полезен, если вы хотите, чтобы розы зацвели, когда минует угроза возвратных заморозков. Удаление боковых бутонов для более раннего и крупного цветения. Если удалить все мелкие боковые бутоны, оставив только центральный, он распустится на несколько дней раньше и будет значительно крупнее. Стимулирование повторного цветения. Как только первая волна цветения закончилась, отцветшие побеги обрезают над хорошо развитой наружной почкой. Срез делают на 5-10 мм выше почки под углом 45°. Это стимулирует рост нового цветоноса. Сразу после обрезки делают азотную подкормку, например, мочевиной, а через 5-7 дней – комплексное удобрение. Это помогает запустить вторую волну цветения через 4-6 недель. Выбор «правильных» сортов – залог программируемого цветения Самый простой способ сдвинуть общие сроки цветения в саду – высаживать растения, которые по своей природе цветут в разное время. Для роз лучше выбирать повторноцветущие сорта и современные гибриды. Многие розы селекции «Austin» и «Kordes», а также флорибунды с пометкой «повторноцветущая» способны давать несколько волн цветения с июня до осени.  Для клематисов стоит сочетать растения из разных групп обрезки. Так сад будет цвести волнами с весны до осени. Сбалансированные подкормки: отодвигаем или приближаем цветение Питание роз и клематисов напрямую влияет на сроки закладки бутонов. Как ускорить цветение. Весной, после того как минует угроза заморозков, дают азотную подкормку (мочевину, аммиачную селитру), чтобы стимулировать быстрый рост побегов. Через 2-3 недели подкармливают фосфорно-калийным удобрением, чтобы ускорить закладку бутонов. Фосфор и калий важны для развития корней, закладки бутонов и качества цветения. Для стимуляции цветения также применяют внекорневые подкормки: опрыскивание по листу раствором монофосфата калия или специальными стимуляторами цветения, например, препаратом «Гиберелон». Как сделать цветение продолжительнее. В период бутонизации и в разгар цветения можно использовать монофосфат калия (5-10 г на 10 л воды для опрыскивания по листу или 20-30 г для корневого полива) или древесную гранулированную золу. Прекрасно работают и комплексные удобрения, например, «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для садовых цветов» – эти удобрения имеют сбалансированный состав NPK и микроэлементов.  Как отсрочить цветение. Первую азотную подкормку вносят на 1-2 недели позже обычного, а в период бутонизации упор делают на калий (сульфат калия). Однако этот прием не дает гарантированной отсрочки, а лишь слегка сдерживает рост. Летняя обрезка для второй волны цветения Этот прием особенно эффективен для роз, но работает и с некоторыми клематисами (второй группы). Для роз. Сразу после того как первая волна цветения закончилась, отцветшие побеги обрезают над хорошо развитой наружной почкой. Срез делают на 5-10 мм выше почки под углом 45°. Это стимулирует рост нового цветоноса. Через 5-7 дней после обрезки дают комплексное удобрение, чтобы поддержать вторую волну цветения, которая наступает через 4-6 недель и длится до заморозков. (Для плетистых и почвопокровных роз правила обрезки могут отличаться.) Для клематисов второй группы. Летом, после завершения первой волны цветения, обрезают ту часть перезимовавшего побега, на которой образовывались цветки. После этого у многих сортов на обрезанных лозах появляются новые ветви, которые осенью вновь дают цветки. Комбинируя обрезку, грамотные подкормки и правильный выбор сортов, можно заметно влиять на сроки и продолжительность цветения роз и клематисов. Однако важно помнить, что все приемы работают в рамках биологии растения и не дают абсолютной гарантии. Начните с малого – попробуйте один из способов на нескольких кустах, и вы увидите, как ваш сад заиграет новыми красками.

Среди дачников и садоводов иван-чай, он же кипрей узколистный, постепенно завоевывает все больше поклонников. Это растение сочетает в себе сразу несколько достоинств. Оно прекрасно смотрится в саду, привлекая пчел и бабочек, участвует в восстановлении почвы и дает сырье для приготовления ароматного, традиционного русского чая без кофеина.  Расскажем, как вырастить иван-чай на участке, правильно его заготовить и использовать. Ботаническое описание: знакомимся с кипреем Иван-чай (Chamaenerion angustifolium) – многолетнее травянистое растение из семейства Кипрейные. Его легко узнать по высокому прямому стеблю, который может достигать 1,5-2 метров в высоту, и густо покрывающим его узким, ланцетным листьям. Корневая система у кипрея мощная, ползучая, с множеством почек, что позволяет ему быстро разрастаться и образовывать живописные заросли. Заросли иван-чая В природе иван-чай – один из немногих видов, которые  первыми появляются на местах лесных пожаров, вырубок и других нарушений лесного покрова. Он участвует в восстановлении растительного покрова и почвы. С конца июня до августа кипрей радует глаз крупными кистевидными соцветиями розово-фиолетового цвета. Полезные свойства: традиционное применение В народной практике иван-чай ценится за богатый состав. В его листьях и цветках содержатся флавоноиды, пектины, органические кислоты, дубильные вещества, витамин С, витамины группы В, железо, медь, марганец, калий, кальций и магний. По содержанию витамина С кипрей может значительно превосходить лимон, однако конкретные цифры зависят от условий сбора и обработки сырья. В традиционной фитотерапии настой кипрея используют как витаминный напиток, при раздражении слизистой желудочно-кишечного тракта, для мягкого успокоения нервной системы (в отличие от обычного чая, он не содержит кофеина). Настой обладает противовоспалительным и обволакивающим действием. Однако важно помнить, что это не лекарственное средство и при серьезных заболеваниях необходима консультация врача. Выращивание иван-чая на участке Выращивание кипрея на своем участке – задача несложная, но требующая некоторого внимания. Выбор места и подготовка почвы Иван-чай предпочитает открытые солнечные участки, где он цветет обильнее. К почве кипрей нетребователен, но лучше всего он растет на хорошо дренированных суглинистых или супесчаных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Заболоченных участков следует избегать. Внесение золы может быть полезно как источник калия и для мягкого изменения реакции почвы, но не является обязательным фактором. Хорошо обогащает почву древесная гранулированная зола – она содержит более 30 питательных элементов, при этом легко дозируется. Способы размножения Размножить иван-чай на своем участке можно семенами или отрезками корневищ. Семенами. Семена иван-чая очень мелкие. Лучше всего высевать их под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Весной всходы появятся через 2-3 недели. В первый год растения развиваются медленно и наращивают корневую систему, а полноценные кусты формируются лишь ко второму-третьему году. Корневищами. Это более надежный и быстрый способ. Ранней весной или осенью выкапывают часть корневища взрослого растения и разрезают его на фрагменты длиной 5-10 см с 2-3 почками. Отрезки высаживают горизонтально на глубину 5-10 см. Растения, выращенные из кусочков корневищ, зацветают уже на второй год. При посадке важно учитывать способность иван-чая активно разрастаться корневищами. Чтобы он не заполонил весь участок, необходимо ограничить выделенную для него зону. Это можно сделать, вкопав по периметру шифер, пластик или любые другие материалы, которые станут преградой для корней. Также можно использовать крупные емкости (ведра, бочки) без дна, закопанные в землю. Сбор и заготовка: как получить свой чай Правильная заготовка — залог получения вкусного, ароматного чая. Ключевой этап — ферментация. Когда и как собирать Лучшее время для сбора иван-чая – период массового цветения (июль). Собирают листья и верхушки побегов с цветками, но без семенных коробочек. Делают это в сухую погоду, после того как утренняя роса высохла. Опытные сборщики используют простую и быструю технику: одной рукой придерживают стебель у цветоноса, а другой — резко проводят вниз, обрывая горсть листочков. Завяливание и подготовка к ферментации Собранные листья сортируют, удаляя поврежденные. Затем их раскладывают тонким слоем в тени на хлопчатобумажной ткани на 4-6 часов для удаления излишней влаги. Листья должны стать слегка вялыми, но не ломкими. После завяливания листья необходимо подготовить к ферментации. Для этого их скручивают в ладонях в небольшие «колбаски», перетирают или пропускают через мясорубку. Цель — разрушить клеточную структуру листа, чтобы выделился сок. Ферментация Это самый важный этап, превращающий обычную траву в полноценный чай. Подготовленную массу укладывают в эмалированную или стеклянную посуду слоем около 5 см, накрывают влажной тканью и оставляют для ферментации. Время ферментации может варьироваться от 6 до 36 часов в зависимости от желаемого результата. Более короткая ферментация (6-12 часов) даст «зеленый» чай с травянистыми нотами, а длительная (24-36 часов) – насыщенный черный чай с фруктовыми оттенками. Готовность определяют по изменению цвета массы на темно-зеленый, а также по появлению приятного сладковато-фруктового аромата. Сушка и хранение Заферментированную массу необходимо высушить. Оптимальный режим сушки — в духовке при температуре 50-60°C, с приоткрытой дверцей для циркуляции воздуха. Более высокая температура ускорит процесс, но может разрушить часть термочувствительных веществ. Чай должен высохнуть, но не превратиться в труху. Готовый продукт хранят в стеклянных банках с плотной крышкой в сухом, темном, прохладном месте. Использование в ландшафте и огороде Украшение сада. Высокий кипрей с яркими розовыми соцветиями создает живописные куртины, которые отлично смотрятся в природных садах, у водоемов или на заднем плане цветников. Иван-чай хорошо сочетается с хостами, злаками, рудбекией, лилейниками, шалфеем, нивянником, белыми астильбами. Ветрозащита. Благодаря своему росту и плотности посадок иван-чай может служить естественной защитой для более нежных растений от ветра. Зеленое удобрение. Из зеленой массы иван-чая готовят травяной настой (заливают водой и настаивают 1-2 недели), который используют для полива овощных культур. Это хороший источник калия и микроэлементов, но его эффективность не выше, чем у настоя из крапивы или других трав. Мульча. Осенью срезанные стебли используют для мульчирования грядок, что улучшает структуру почвы и подавляет рост сорняков. Улучшение почвы. Мощная корневая система иван-чая разрыхляет почву, а отмирающие растительные остатки обогащают ее органикой. Противопоказания и меры предосторожности Несмотря на традиционное использование иван-чая, важно помнить о некоторых ограничениях. Беременность и лактация. В связи с недостатком достоверных данных о безопасности, применение в эти периоды требует консультации с врачом. Детский возраст. Рекомендуется воздерживаться от употребления детям до 5-6 лет без согласования с педиатром. Индивидуальная непереносимость. Возможны аллергические реакции. Совместный прием с лекарствами. Иван-чай может усиливать действие седативных (успокаивающих) и противотромботических препаратов, поэтому перед его регулярным употреблением следует проконсультироваться с врачом. Расстройство пищеварения. Чрезмерное употребление крепкого чая (более 4-5 чашек в день) может вызвать диарею. Иван-чай – удивительное растение, которое может стать украшением сада, источником ароматного и традиционного напитка, а также помощником в огороде. Вырастить его на участке несложно, а процесс заготовки и ферментации превращается в увлекательное занятие. Главное – контролировать его разрастание и соблюдать меру при употреблении. Посадите иван-чай на даче – и он ответит вам красотой, ароматом и пользой.

В течение садово-огородного сезона мы применяем множество препаратов для защиты растений от болезней и вредителей, а также различные стимуляторы роста и антистресс. Имеет ли смысл покупать эти средства впрок, а также, как хранить остатки — рассмотрим в этой статье. Выгодная покупка Очевидно, что покупка большой упаковки фунгицида или инсектицида в пересчете на объем средства более выгодна. Для сравнения, по ценам 2026 г.: инсекто-акарицид Фитоверм:  4 мл = 29 руб. (7,25 руб./1 мл),  25 мл = 145 руб. (5,8 руб./1 мл),  50 мл = 279 руб. (5,58 руб./1 мл); фунгицид Скор: 1 мл = 54 руб. 2 мл = 93 руб. (46,5 руб./1мл), 10 мл = 419 руб. (41,9 руб./1 мл.); биофунгицид Триходерма вериде: 15 г = 49 руб. (3,26 руб./1 г), 30 г = 72 руб. (2,4 руб./ г), 120 г = 273 руб. (2,27 руб./1 г), 150 г = 219 руб. (1,46 руб./1 г). Однако стоит учитывать, что указанные в инструкции сроки годности предполагают хранение препаратов в заводской упаковке, которая не была вскрыта. Если же в большом флаконе остался какой-то объем средства, сроки его хранения уменьшаются. В магазине ООО "Ваше хозяйство" (г. Н.Новгород, Базовый проезд, 5) Опытный огородник примерно представляет, как часто приходится обрабатывать определенные культуры, а также объемы обработок. Начинающему садоводу сложнее. Если объемы обработок пока непонятны, удобнее приобрести несколько маленьких упаковок, чем одну большую. Неиспользованные средства защиты растений сохранятся до следующего года. Ампула из небольшой упаковки рассчитана на объем опрыскивателя: вскрыл, обработал, выбросил пустую тару. Средства защиты растений в больших флаконах обычно имеют мерный колпачок, а вот отмерять сыпучие препараты сложнее, придется с помощью кухонных весов определить какую-то меру, например, чайную ложку. Инсектициды Ассортимент средств защиты растений от вредителей включает огромное множество наименований. Многие из них имеют широкий спектр действия, поэтому выгодно купить большую упаковку, которой хватит на весь сезон для обработки различных культур от всевозможных напастей. Системное действие Препараты системного действия из группы неоникотиноидов (д.в. имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин) применяются для борьбы с различными вредителями на овощных и плодово-ягодных культурах: колорадский жук, тля, трипсы, белокрылка, луковая муха, морковная муха и др. Одним инсектицидом можно обрабатывать различные растения, нужно лишь учитывать срок ожидания. Для овощей и плодовых деревьев — 20 дней, для ягодных культур — 60 дней. На сезон можно купить большую упаковку Инсектор Супра, 24 мл, Кортлис, 25 мл или Корадо усиленный + Панэм, 25 мл + 50 мл. Препараты в заводской упаковке хранятся 3 года, вскрытое средство можно применить в следующем сезоне. Условия хранения: температура от -5°С до +25°С. Кишечно-контактное действие Инсектициды кишечно-контактного дейтсвия из группы пиретроидов (д.в. циперметрин, альфа-циперметрин, бета-циперметрин и др.) имеют еще более широкий спектр действия, эффективны против 29 вредителей сада и огорода. Кроме перечисленных выше насекомых их применяют также для уничтожения листогрызущих вредителей: разные виды долгоносиков, разные виды гусениц (белянки, огневки и пр.), блошки (крестоцветная, морковная и др.). Пиретроиды оказывают нокдаун эффект, вредители погибают практически мгновенно. Действующее вещество не проникает в листья, но на поверхности листа в сухую погоду защитный эффект сохраняется до трех недель. Сроки ожидания: для овощей — 20-25 дней, для плодовых деревьев и ягодных культур — 25-30 дней. Поскольку пиретроиды имеют широкое применение, удобно купить большую упаковку, чтобы хватило на весь сезон: Алатар XXI, 25 мл или Кинмикс, 25 мл.  Остатки препаратов и неиспользованный запас можно оставить на следующий год. Пиретроиды не боятся замораживания, температурный диапазон хранения очень широкий: от -10°С до +25°С — для Алатара и от -15°С до +35°С для Кинмикса, у последнего к тому же увеличенный срок хранения, 5 лет в невскрытой упаковке. Биологического происхождения Инсекто-акарициды из группы авермектинов (д.в. аверсектин-С, абамектин и др.) имеют биологическое происхождение, являются результатом переработки определенного вида бактерий. Эти препараты универсальны в применении. Они оказывают кишечно-контактное действие на 20 видов насекомых, а также на паутинного клеща и других растительноядных клещей. Биоинсектициды имеют короткий период ожидания, всего 3 дня, что значительно расширяет сферу их применения. Растения можно обрабатывать от вредителей даже в период созревания плодов и ягод, нужно лишь собрать очередную партию урожая, провести обработку и выдержать три дня после нее. Авермектины быстро разлагаются на солнечном свету, не наносят вреда окружающей среде, поэтому сторонники экологического земледелия часто выбирают именно их.  Однако и срок защитного действия у них невелик, не более недели. При необходимости обработки повторяют, поэтому на сезон потребуется немалое количество препарата, можно смело покупать большие флаконы: Фитоверм Opti doza, 50 мл или БиоКилл Opti doza, 50 мл. Неиспользованные средства защиты можно сохранить до следующего лета, главное, не держать их на свету, температурный диапазон от -20°С до +30°С. Бактериальные препараты Инсектициды, которые содержат споры энтомопатогенных бактерий, имеют довольно узкий спектр действия, их используют для защиты растений (кроме ягодных культур и винограда) от различных гусениц, также возможно применение в борьбе с личинками колорадского жука. Применение бактериальных препаратов имеет ограничения по температурному режиму. При температуре ниже +15°С энтомопатогенные бактерии неактивны, поэтому обработка неэффективна. А значит обработки проводят только летом. Кроме того, препараты имеют кишечное действие, поэтому не оказывают быстрого эффекта. Гибель вредителей происходит в течение 7-10 дней после обработки, при большой численности насекомых они могут успеть нанести существенный вред. Несомненное достоинство бактериальных инсектицидов в их избирательном действии, они безопасны для пчел и других насекомых-опылителей. Срок хранения “живых” бактериальных препаратов небольшой, не более 1,5 лет, поэтому не стоит закупать их с запасом. Все средства нужно применить в текущем сезоне. Фунгициды Системное действие Системные фунгициды из группы триазолов имеют широкий спектр действия, применяются как для профилактики, так и для лечения грибных болезней: мучнистая роса, черная пятнистость и другие виды пятнистостей, парша, альтернариоз, болезни косточковых: коккомикоз, клястероспориоз, курчавость листьев,  серая и черная гниль и др. Фунгициды универсального назначения, такие как Скор, применяются в течение всего сезона, начиная с обработки деревьев и кустарников в фазе зеленого конуса и заканчивая осенней искореняющей обработкой после сбора урожая. Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды направленного действия Топаз, Серпень. Действующее вещество проникает в ткани растения, что дает продолжительный защитный эффект. Срок ожидания для овощных культур 7-10 дней, для плодовых деревьев и ягодных кустарников 21 день.  За лето проводят две обработки, сколько фунгицида закупать на сезон, определяют, учитывая количество плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда, роз, а также площадь, занятую картофелем, томатами. Для профилактики фитофтороза на помидорах и картофеле, а также пероноспороза (ложной мучнистой росы) на репчатом луке, огурцах, винограде нужны отдельные фунгициды, из группы производных мочевины (д.в. мандипропамид, цимоксанил и др.): Ревус, Ордан, Профит Голд.  Действие их узконаправленное, поэтому имеет смысл покупать нужное количество фунгицида, в зависимости от площади, занятой под помидоры, картофель, лук. Для надежной защиты растений от грибов-оомицетов потребуется три последовательных обработки, поэтому расход препарата немалый. Срок годности системных фунгицидов в невскрытой упаковке 3 года, их лучше не замораживать, условия хранения от -5°С до +35°С. Остатки средств во флаконах можно сохранить до следующего сезона. Контактное действие Медьсодержащие фунгициды широко применяются в садоводстве и огородничестве для профилактики грибных болезней. Медь подавляет жизнедеятельность грибов, препятствует прорастанию болезнетворных спор в листья растений. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды: ХОМ, Оксихом, Абига Пик имеют ограничения по количеству применений за сезон, — не более трех, иначе в почве накапливаются соединения меди, что угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды можно покупать впрок, при соблюдений условий хранения, t -5°C — +25°C в закрытой упаковке хранятся 3 года. Такой же срок хранения и у контактного бактерицидного средства Силар, три года. Препарат не имеет побочного действия, его можно применять в качестве профилактики грибных болезней (в том числе фитофтороза и пероноспороза) на плодово-ягодных и овощных культурах, поэтому расход средства за сезон значительный, благо выпускается он в больших флаконах объемом 100-200 мл. Поскольку бактерицидное средство имеет водную основу, нельзя замораживать его при хранении. Биологического происхождения Препараты биологического происхождения, которые содержат споры триходермы, бациллюс субтилис (сенной палочки) и других полезных бактерий широко применяются в сельском хозяйстве для оздоровления почвы и профилактики грибных болезней, их вносят в грунт, а также применяют для обработки растений по листу. Для поддержания деятельности полезной микрофлоры в почве нужны благоприятные условия: постоянная умеренная влажность, тепло, наличие органики для питания. Не всегда удается поддерживать оптимальные условия: почва пересыхает между поливами, перегревается на солнце или наоборот, долго остается сырой при затяжных дождях, что не способствует жизни полезных микроорганизмов. Биопрепараты можно вносить несколько раз за сезон: под перекопку весной, в процессе вегетации с поливом под корень. Расход биопрепаратов довольно большой, область применения — широчайшая, не только в огороде, но также в саду и цветнике, поэтому можно покупать большие упаковки или множество мелких, чтобы активно применять их в течение сезона. Срок хранения средств натурального происхождения небольшой, 2 года при хранении вдали от солнечных лучей при комнатной температуре, +5-25°С. Биофунгициды Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде, Тетрис (несколько видов триходермы), препараты из серии Атлант бактерии-помощники (триходерма + комплекс полезных бактерий) лучше использовать в текущем сезоне, не экономить и не оставлять на следующий год, так от них будет больше пользы. Это также относится к различным ускорителям переработки органики, как КомпоСтим или средства для дачных туалетов: СанСептико, D-Force Биоконверсия, их лучше использовать в текущем сезоне. Фунгицид Псевдобактерин, который содержит живые бактерии псевдомонады, имеет очень короткий срок хранения, не более 1,5-2 месяцев (при этом неизвестно, как долго хранился препарат до момента продажи). При нарушении условий хранения живые бактерии погибают, и применение фунгицида теряет смысл. Как хранить препараты зимой В сентябре, когда садово-огородный сезон еще не закрыт и есть возможность провести какие-то необходимые обработки, нужно сделать ревизию остатков в зеленой аптечке. После уборки урожая фруктов и ягод полезно провести искореняющую обработку фунгицидами и инсектицидами. При заделке растительных остатков и сидератов в почву можно внести биопрепараты для ее оздоровления. Все, что остается на следующий сезон, необходимо пересмотреть на предмет изучения сроков годности. Если они вышли в текущем году, нет смысла в дальнейшем хранении.  Все вскрытые упаковки нужно тщательно закрыть, чтобы избежать проливания и просыпания. Сыпучие препараты нужно упаковать особенно тщательно, чтобы они не отсырели. Несмотря на то, что некоторые средства защиты растений выдерживают замораживание, не стоит оставлять садовую химию в неотапливаемом дачном домике, для каких-то препаратов отрицательная температура при хранении критична. Зеленую аптечку лучше компактно сложить и убрать на хранение в помещение, где поддерживается стабильная положительная температура. Это может быть погреб для хранения овощей, подвал гаража, прохладная кладовка или просто место в шкафу.

Люди, постоянно живущие на земле, могут регулярно подкармливать овощи, цветы, декоративные и ягодные культуры в течение сезона. Но что делать дачникам выходного дня и тем, кто бывает на своем участке наездами? Нужны особенные удобрения, по принципу “внес и забыл”. Расскажем, как обойтись без подкормок и при этом получить отличный результат. Поддержание плодородия почвы Когда почва плодородная, то все растет само собой, без каких-либо дополнительных подкормок. Если участок расположен на черноземе, можно вообще не беспокоиться об удобрениях, лишь поддерживать плодородие почвы. На глинистых, песчаных, торфяных, дерново-подзолистых грунтах нужно уделять сохранению плодородия почвы больше внимания. Чтобы поддерживать плодородие почвы и не позволять ей истощаться, необходимо ежегодно вносить органику. Необходимо компенсировать вынос питательных веществ, которые расходуются на рост растений и отчуждение органики, — то, что мы уносим с огорода: не только урожай, но и растительные остатки. В саду Чтобы поддерживать плодородие почвы в саду, косите пространство между деревьями и кустарниками триммером или газонокосилкой без травосборника. Так скошенная трава будет оставаться здесь же и перепревать. Вид газона не будет идеальным, зато почва не будет истощаться. После листопада не сгребайте листья и не выносите их из сада, а оставляйте на месте. Для обеззараживания опавших листьев от грибных болезней их опрыскивают концентрированным раствором карбамида (мочевины) из расчета 700-800 г / 10 л воды. Фруктовую падалицу можно превратить в удобрение. Для этого по проекции кроны плодовых деревьев сделайте крупные лунки, которые наполняют падалицей, вперемешку с древесной золой. Если есть перегной, хорошо добавить и его. На взрослую яблоню потребуется 8-10 лунок глубиной полметра. В огороде По мере уборки урожая используйте растительные остатки, заделывая их в почву: переросший салат или редис, кусты гороха, ботву моркови и свеклы, листья капусты. Их можно заделывать в ту же грядку, с которой снят урожай, или в любую другую. Достаточно сделать неглубокую траншею, уложить в нее свежую органику (можно даже не измельчать ее) и закрыть землей. Посев сидератов — хорошая привычка, которая не требует много времени, нужно лишь иметь семена под рукой. Как только грядка освободилась от овощей, разровняйте граблями почву и посейте сидераты, осенью их можно не заделывать.  Уборку озимого чеснока, лука, гороха, спаржевой фасоли проводят довольно рано, поэтому можно посеять овес или вико-овсяную смесь, гречиху. После уборки картофеля, корнеплодов, томатов и других овощей остается не так много времени до холодов, здесь лучше сеять быстрорастущие культуры из семейства Крестоцветные: горчицу, редьку масличную. В местности, где держат скот, навоз не является дефицитом, вносить перегной можно ежегодно. Свежий навоз должен пролежать в куче хотя бы в течение сезона, с весны до осени, а лучше — два сезона, до следующей осени. Перегной нужно разбросать по огороду равномерным слоем, это большая работа, требующая времени и физических сил. Если же устроены постоянные грядки, дело упрощается, можно обойтись меньшими объемами органики. Перегной насыпают на поверхности грядки и перекапывают с оборотом пласта, расход зависит от наличия перегноя, минимальный объем — полведра на квадратный метр, оптимально — ведро или больше на квадратным метр грядки. Если же навоз, что называется “на вес золота”, проще и удобнее применять гранулированные органические удобрения, изготовленные из перегноя, например Куровит, Оргавит конский или Оргавит коровий и др. Также на рынке есть множество органических удобрений, представляющих собой компост из растительного сырья: отхода производства зерновых и бобовых, с добавлением компонентов животного происхождения: перьевой муки, обезжиренной костной муки, рыбной муки и др. Многокомпонентные органические удобрения обычно довольно дорого стоят, так, по ценам 2026 г. упаковка Органик Микс весом 850 г обойдется в 295 руб. Рачительный хозяин может составить смесь по собственному рецепту, приобретая и смешивая отдельные компоненты, это обойдется дешевле. Основное внесение удобрений Наилучшие результаты дает комбинированное внесение органических и минеральных удобрений.  Перегной улучшает структуру почвы, глинистые грунты становятся более рыхлыми, меньше уплотняются, а песчаные лучше удерживают влагу. Перегной необходим для поддержания жизни дождевых червей и почвенных микроорганизмов, — а они, в свою очередь, залог хорошего состояния растений.  Перегной имеет пролонгированное действие, питательные вещества высвобождаются постепенно, в течение трех-четырех лет, в процессе переработки органики почвенными микроорганизмами. Минеральные удобрения — это питание для растений в доступной форме, готовое к усвоению в текущем сезоне. В зависимости от вида, они могут усваиваться быстрее или медленнее. С точки зрения земледелия правильно вносить удобрения осенью, под перекопку почвы. С осени до весны земля накапливает наибольшее количество влаги, что способствует растворению минеральных компонентов и переработке органических. Лишь азотные удобрения вносят весной, поскольку азот быстро вымывается из почвы. В саду В плодовом саду внесение удобрений удобно проводить луночным способом. По проекции кроны копают лунки глубиной на штык лопаты— именно там, на периферии корневой системы находятся впитывающие корни. Для внесения минеральных удобрений, достаточно нарезать щели в почве штыковой лопатой. Вокруг молодых деревьев можно сделать борозду, отступив от ствола 70-80 см. Важно! Чтобы не подрубить корни деревьев, при работе лопатой нужно стоять боком к стволу, чтобы лезвие входило в почву параллельно корням. Для подкормки плодовых деревьев можно обойтись осенним внесением удобрений. В лунки кладут фруктовую падалицу, перегной и суперфосфат + сульфат калия либо борофоску. Под косточковые культуры полезно добавить в лунки древесную золу или доломитовую муку, для формирования косточки деревьям доступный кальций. Объем минеральных удобрений рассчитывают, исходя из площади приствольного круга, затем делят его на количество лунок. Норму внесения калия и фосфора допустимо завышать в 2-3 раза, это принесет только пользу. Хорошим вариантом для занятых дачников являются удобрения в колышках, такие как “Ракета”, в почве они постепенно растворяются и дают растениям доступные питательные вещества. В линейке “Ракета” есть несколько видов удобрений: для весеннего и осеннего внесения под деревья и ягодные кустарники, а также для хвойных, декоративных культур и гортензий, их состав немного различается.  Удобство применения колышков-ракет омрачается лишь их высокой стоимостью, 315 руб./шт. Упаковки из пяти колышков хватит на одно взрослое дерево либо на пару ягодных или декоративных кустарников.  В огороде В огороде придется вносить удобрения дважды: под осеннюю перекопку после сбора урожая и весной, при подготовке почвы к посадке. Осенью вносят перегной или любую гранулированную органику, одновременно с суперфосфатом и сульфатом калия либо калимагнезией, на кислых почвах вместо них можно использовать борофоску.  Удобно сначала распределить все компоненты по поверхности грядки или по всей площади огорода, а затем перекопать почву с оборотом пласта либо вспахать мотоблоком. Осеннее внесение удобрений — это работа на перспективу. Весеннее — для удовлетворения нужд растений в текущем сезоне. Если осенью вносили органические и калийно-фосфорные удобрения, весной достаточно самого недорого комплексного удобрения с формулой от NPK=15:15:15 до 20:20:20, хорошо, если в его составе будут микроэлементы. Доступный эконом-вариант — нитроаммофоска, она же азофоска, NPK=16:16:16, 100-150 руб./кг. Если же осеннее внесение удобрений пропустили, то весной под перекопку в почву заделывают гранулированную органику или хорошо перепревший перегной и комплексное минеральное удобрение с увеличенными дозами калия и фосфора: диаммофоску NPK=9:25:25+Mg+S либо аммофос, NPK=12:52:0 в паре с сульфатом калия. Все это недорогие удобрения, в пределах 150-200 руб./кг. При внесении органики и комплексных минеральных удобрений два раза в год: осенью и весной, — запаса питательных веществ хватает на весь огородный сезон. Для мини-огорода и цветника Если огород на даче — это скорее хобби и нет цели вырастить овощи с минимальной себестоимостью, удобно применять комплексные удобрения пролонгированного действия. Они стоят дороже, чем обычные, но зато обеспечивают равномерное поступление питательных веществ в течение сезона. В линейке комплексных удобрений “Осмокот” питательные вещества заключены в гранулы с проницаемой мембраной, при поливах влага постепенно растворяет и вымывает их, что обеспечивает равномерное поступление азота, фосфора, калия и микроэлементов. Для овощных культур и однолетних цветов подходит Osmocote Bloom, продолжительность действия 2-3 месяца. Для многолетних цветов, роз и декоративных кустарников удобнее использовать Osmocote Pro или Osmocote Exact, рассчитанные на 5-6 месяцев, в их составе повышенное содержание калия. “Осмокот” — довольно дорогое удобрение, 750-850 руб./кг. Отечественные удобрения пролонгированного действия производителя Bona Forte более демократичны по цене, упаковка весом 1 кг обойдется в 450 руб. Принцип высвобождения питательных веществ здесь другой — в качестве “накопителя” используют гигроскопичный материал цеолит, который пропитывают концентрированным раствором удобрений. В почве гранулы цеолита вбирают в себя влагу, а затем по мере подсыхания грунта возвращают ее, обогащенную питательными веществами. Оба вида удобрений доступны и для больших участков, в упаковках по 25 кг, в пересчете на килограмм покупка становится гораздо выгоднее. По стоимости большая упаковка Osmocote обойдется в 12-17 тыс. руб., Bona Forte — 5 тыс. руб. Внесение с поливом Корневая подкормка растений занимает много времени, поскольку требует дополнительной подготовки. Подкормку можно вносить только по влажной почве, чтобы не обжечь корни растений. А значит, грядку нужно сначала обильно полить, а перед этим желательно прорыхлить почву, чтобы вода не стекала в междурядье. Проводить подкормку лучше на следующее утро после вечернего полива, когда земля равномерно увлажнена. Но есть и другие способы внесения жидких удобрений, которые подходят для занятых дачников. Полив шлангом Компания “Ваше хозяйство” выпускает систему для подкормки растений “Здравень Аква-Стрим”, в нее входит насадка-распылитель и жидкое удобрение в бутылке особенной формы. Если на участке есть водопровод или другой источник воды, к которому можно подключить шланг, достаточно закрепить на нем распылитель, вставить бутылку — и вуаля, наслаждайтесь одновременным поливом и подкормкой. Распылитель дозированно добавляет удобрение в проточную воду.  Полив одновременно с удобрением В линейке “Здравень Аква-Стрим” несколько наименований, они различаются по составу: универсальный, для плодового сада, садовых декоративных и хвойных культур, газона. Одной литровой бутылки хватит для подкормки 40-60 кв.м грядок, газона или садовых культур, по ценам 2026 г. она обойдется в 220 руб., плюс единоразовая покупка распылителя, 475 руб. Капельный полив Система капельного полива значительно облегчает уход за растениями, нужно лишь наладить ее работу так, чтобы вода доходила до всех грядок. Эффективную работу системы полива настраивают опытным путем, регулируя высоту опоры, на которой установлена бочка, количество и длину “рукавов” капельной ленты. Когда система капельного полива отлажена и работает как часы (самостоятельно, включаясь по таймеру, или на ручном управлении), можно использовать ее также для проведения корневых подкормок. Для этого нужна лишь дополнительная бочка с погружным насосом. Быстрорастворимое удобрение из линейки Здравень Турбо или жидкое минеральное удобрение Здравень Аква разводят в воде, рассчитывая его объем на площадь посадок: Здравень Турбо в открытом грунте 15 г / на 10 л / на 1 кв.м; Здравень Турбо в теплице 30 г / на 10 л / на 1 кв.м.; Здравень Аква 50 мл / на 10 л / на 2-3 кв.м. Растения предварительно поливают, включив капельный полив с обычной водой, а когда земля увлажнилась, к системе подключают бочку с питательным раствором, он поступает так же медленно, по капле, равномерно распределяясь в почве. Капельный полив не только экономит время и силы, но также уменьшает расход воды, т.к. влага поступает адресно, к корням растений, уменьшается испарение воды со всей поверхности грядки.  При этом растения развиваются быстрее, поскольку растут не в режиме “от полива до полива”, а при постоянной влажности почвы. А поскольку растения питаются водными растворами, на влажной почве их процесс питания происходит равномерно, без перерывов. Растения сыты — хозяин доволен.

Растения на высоте моментально преображают участок. Они не только украсят его, но и помогут решить много других задач. С этой ролью хорошо справляются лианы и ампели, о лучших из которых расскажем. На высоте Уличное вертикальное озеленение делает территорию интереснее, придавая пространству живописный вид. С помощью этого дизайнерского хода можно быстро создать зеленую изгородь, заменив (замаскировав) ею скучный забор. Тем самым скрыть владение от посторонних глаз, а также попутно избавить от пыли и шума. Садовые «верхолазы» с успехом задекорируют любую неприглядную постройку на даче типа старого сарая. А стену дома, например, цветущие превратят в живую картину. Они могут подчеркнуть выигрышные садовые уголки (к примеру, кованую арку, которая частично «драпируется» зеленью, но остается открытой для любования часть деталей ковки). Мягкие линии вьюнов можно выбрать для смягчения излишне массивных строений в целом или их отдельных элементов. Вертикали подходят для создания тенистых оазисов, что так актуально в летнюю жару. Также защитят от ветра, а некоторые даже от дождя. Они же послужат разграничителями садовых зон, подойдут в качестве декоративного акцента. Это настоящая палочка-выручалочка для крохотных наделов, добавляющая «воздушный» метраж. А большим пространствам – уюта. Причем, задействовать метод можно не только в декоративном саду, но и плодовом, и даже в огороде. Чаще всего используемые растения для вертикального озеленения в саду – лианы и ампельные культуры. Лианы Бывают многолетними, служащие украшением годами, и однолетними, позволяющими менять дизайн каждый новый сезон. Из последних стоит выбирать те, что легко вырастить из семян, нередко прямым посевом в грунт. Лианы подразделяют также на вьющиеся (поднимаются, обвивая опору); лазающиеся, цепляющиеся за опору усиками или корнями-присосками; листолазы, которые используют для этой цели черешки листьев. Есть и те, что взбираются вверх, удерживаясь при помощи длинных побегов, колючек (шипов). Способ крепления полезно знать, чтобы выбрать нужную конструкцию для поддержки. Многолетние Клематис Шикарно и долго цветущая, одна из лучших лиан для вертикального озеленения. Цветок поражает разнообразием окрасок и форм. Беседка, арка или пергола, увитые прекрасными крупными цветами, делают строения сказочными. Для растения подбирают солнечное место с некислой, плодородной, рыхлой почвой. Для подкормки хорошо использовать зольный раствор («Древесная зола гранулированная»), богатый калием–фосфором, попутно снижающим кислотность грунта. Цепляющийся черешками листьев многолетник на зиму обрезают и укрывают. Самые неприхотливые, морозостойкие, стойкие к заболеваниям ломоносы 3-й группы обрезки с цветением на побегах текущего года. Среди них сорта: «Виль де Лион», «Хулдайн», целая группа «Жакмана». Клематис Девичий виноград Вьюн, чьи мощные побеги уже в сезон посадки создадут «ширму» из красивых темно-зеленых пальчатых листьев. Осенью они пылают красным «пожаром». Отличный вариант для маскировки неказистых построек на даче. Используют и в качестве «зеленого забора», отгородившись от смежного владения. Но неубиваемая культура агрессивна, разрастается во все стороны: такое озеленение не всегда нравится соседям. Менее агрессивен, медленно растет и ниже ростом вариегатный сорт «Звездопад». Девичий виноград Амурский виноград Вьющаяся, быстро растущая лианка, объединяющая красоту и пользу. Нежная зелень осенью превращается в пурпур, в сентябре - первых числах октября созревают сине-черные ягодки. Они подходят для приготовления варенья, компота, вина. Но для плодоношения нужны мужские и женские «особи», так как растение двудомное. Если рассматривать виды плодового винограла, это самый морозостойкий (выносит морозы под минус 45 градусов). Плющ Классика жанра, ассоциирующаяся с английскими старинными поместьями. Неприхотливый (будет расти в полутени и даже в тени) с листом-треугольником, плющ — прекрасный выбор для создания густых вечнозеленых стен в теплых регионах. Вначале, на втором-третьем году медленно растет, затем наверстывает упущенное. В средней полосе можно культивировать как почвопокровник или снимать на зиму и укрывать. Жимолость каприфоль Подбор садовых «верхолазов» будет неполным без жимолости. Есть вьющиеся декоративные виды. Прелестные, ароматные (запах усиливается к вечеру) цветки жимолости каприфоль, появляющиеся в конце мая - начале июня, бывают желтоватыми и розоватыми. Трубчатая форма и длинные тычинки делают их похожими на тонкие свечи. Симпатичны и оранжевые ягодки, но они ядовиты! Вертикальная «особа» с листиками-«блюдцами» требует правильной формирующей обрезки, иначе растение быстро приобретает неопрятный облик. Жимолость каприфоль Жимолость Брауна У этой менее известной, чем предыдущая, разновидности, яркие красно-оранжевые соцветия, радующие с середины лета. Цветение 2-3-метровой плетистой «альпинистки» долгое, но аромат слабый либо полностью отсутствует. Требует подвязки и в средней полосе, в отличие от «родственницы», ее придется снимать с опор и прикрывать в зиму. Иначе замерзнет. Актинидия Популярная культура для озеленения, которая станет украшением в плодовом саду и на любой другой площади. Если рассматривать виды, то наиболее зимостойкая (не страшны 40-градусные морозы), неприхотливая актинидия коломикта. И нарядная, которую зовут хамелеоном. Молодая листва бронзоватая, постепенно зеленеет, незадолго до начала цветения под лучами солнца кончики листьев белеют, а потом приобретают насыщенно-розовый либо малиновый окрас. После завершения цветения белых душистых цветов пестролистность у большинства листочков исчезает. Особенно нарядны мужские растения (сорт «Адам» наиболее яркий, высаживают не только для опыления, но и для декоративности). Женские - в зависимости от сортовой принадлежности («Сентябрьская», «Танюша») могут иметь бледно-розоватый оттенок или же оставаться зеленолистными. Плоды актинидии — нередко ее именуют северным киви — напоминают заморский фрукт (с ботанической точки зрения ягоду). Они сладкие и целебные для здоровья. Интересно, что даже побеги-спирали у этой древовидной лианы закручиваются против часовой стрелки. Побеги мощные, взрослые питомцы дают приросты до одного-трех метров за сезон, поэтому выбирать подпору с самого начала необходимо крепкую. И еще: пахучие вещества в коре привлекают кошек, они могут обгрызать молодые побеги. Чтобы саженец не погиб, его до 2-3 лет защищают металлической сеткой. На яркость пятен листовых пластинок растения влияет освещение. Если подобрана солнечная локация, это даст пестроту, начиная со 2-3годика посадки. В тени она пропадает независимо от пола «особи». Древогубец Чаще всего в вертикальном ландшафте применяют древогубец (краснопузырник) круглолистный. Это сильная, быстрорастущая деревянистая листопадная лианища, способная забираться ввысь на 10-15 м. Крупный кожистый лист осенью приобретает невероятно яркую желтую окраску, желто-оранжевый плод ядовит (цветик невзрачный). Потрясающая неприхотливость, скорость роста также в плюсах. Но пугающее имечко намекает: легко «задушит», оплетая, более слабые деревья, кустарники в своем окружении. Слабая опора также рухнет под тяжестью древогубца. Не стоит забывать и о ползучих корневищах, от которых трудно избавляться. Надо тщательно выбирать территорию для посадки на даче краснопузырника и ограничивать его агрессивные наклонности. Лимонник Наш подбор будет неполным без лимонника китайского, часто встречающегося на садовых участках. Наименованием обязан сильному запаху лимона при растирании всех частей растения. Если ищете что посадить для вертикального озеленения, выбирайте «китайского гостя» (в дикой природе обитает и на Дальнем Востоке). Крупная, блестящая зелень листвы моментально создаст плотное зеленое «ограждение» или «задрапирует» арочку, летний домик, любую другую постройку. В осенний период листы окрасятся в цвет золота. Весной - в начале лета можно насладиться зрелищем и приятным благоуханием белых или кремовых цветочных головок. В конце лета они превратятся в эффектные жгуче-красные ягодки. Обладающие тонизирующим свойством и служащие природным жизненным эликсиром. Плетистая роза Плетистая колючая «красавица» относится не к лианам, а к декоративным кустарникам. Но занимает первую ступень пьедестала в списке «многолетники для вертикального озеленения». Увитые «королевой сада» арки, перголы, решетки — классика жанра. Их роскошное цветение превращает сад в романтический, роскошный. Растения, чей рост достигает 1,5-5 метров, размещают на солнечных территориях с плодородной, рыхлой почвой. Чтобы культура радовала пышным цветением, необходимы регулярные подкормки («Здравень Аква для садовых цветов»). Также важна грамотная обрезка в зависимости от разновидности плетистой розочки. Мелкоцветковые (рамблеры) цветут раз в сезон на перезимовавших побегах, которые сохраняют по максимуму. Клаймберы или крупноцветковые, цветущие повторно как на прошлогодних, так и на приростах текущего года, обрезают сильнее. В средней полосе и севернее плети обязательно снимают с опор и утепляют. Однолетние Кобея Большой, почти восьмисантиметровый «колокольчик» белой, сиреневой, бордовой, фиолетовой «масти» — визитная карточка кобеи лазающей, наиболее популярного вида. Вьюн, цепляющийся усиками за любую поддержку, способен вымахать за лето до шести метров! Богатство зелени и красота цветов с июля до октября (выдерживает осенние заморозки до минус 5°C) делают «родственницу» флоксов прекрасным вариантом оформления мест отдыха. Например, белоцветущую сорта «Свадебные колокола» или сине-фиолетовую «Коландо». Но прежде чем остановить свой выбор на «красотке» для вертикального озеленения, нужно знать о ее капризах. Семена плохо всходят из-за плотной оболочки, их рекомендуют замочить на сутки в теплой воде с добавлением стимулятора роста: «Корневина», «КорнеСтима». Сеянцы совершенно не терпят весенних утренников и неважно переносят пересадку, способны «замереть» на время. «Капризуле» необходимо солнечное месторасположение, регулярный полив и частая «кормежка» («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Тропическую кобею можно культивировать в умеренных широтах как многолетник. Для этого обрезать до 25-35 см, пересадить в горшок и сохранять до весны в помещении с прохладной температурой около плюс 12°C при минимуме полива. Фасоль Для вертикального озеленения ландшафта подходят разные виды фасоли. Это вьющаяся, относящаяся к съедобной овощной культуре (необычен культивар «Матильда» с фиолетовыми стручками). И декоративная: популярная огненно-красная или «турецкие бобы», кстати, их тоже можно есть. Обе послужат хорошим нарядом для огорода, террасы и прочего. Надо только натянуть шпагат для лазания, установить шпалеру или решеточку. Годится и для заборчиков, той же сетки-рабицы. Главное: предоставить ярко освещенную локацию, обеспечить плодородным грунтом и регулярным поливом без особого ухода. Сеять зародыши возможно в открытый грунт после установления теплой погоды. В цвету фасолька практически постоянно. Душистый горошек Симпатичное травянистое растение, которое стоит выбрать для озеленения. Ценится за множество цветочков разнообразной расцветки, напоминающих порхающих мотыльков, с медовым ароматом. Привлекателен «Душистый горошек лососевый» с крупноцветковостью редкого оттенка. Вьюнками, расцветающими с июня до холодов, декорируют садовые пирамиды, трельяжи и прочие легкие опоры. Выращивают через рассаду или сразу прямым посевом в грунт, так как пересадку культура плохо переносит. Долихос Еще один представитель семейства бобовых, известный также под именем «вьющейся сирени» или «гиацинтовых бобов». Благодаря пышным кистям насыщенно-фиолетовых, а также розовых и белых цветочков, напоминающих сирень или гиацинт. Фиолетовый отлив может присутствовать в листках, стручках. Вырастающее до 4-х метровой высоты великолепное растение преобразит стену, забор, любую вертикальную поверхность. Дополнительный бонус: съедобные стручки, но их понадобится долго замачивать и варить, ведь сырыми можно отравиться. В средней полосе выращивают рассадным способом. Перед севом твердое семя слегка трут наждачной бумагой и замачивают на 24 часа в теплой водице. Культура не жалует пересадки: сеянец переваливают в лунки с земляным комом. Ипомея Известный, неприхотливый однолетник-вьюнок. Их еще зовут граммофончиками: цветок схож с музыкальным инструментом. Ценится за «разномастность» - бывает синего, красного, розового, бордового колеров - и «виноградную» листву. Подходят на даче для сезонного озеленения разнообразных малых архитектурных форм. Сажают и в качестве ампельной культуры в подвесных кашпо, высоких контейнерах. Законом запрещено выращивать ипомею трехцветную: нарушение грозит административной и уголовной ответственностью. Азарина Малоизвестное красивое вьющееся растение с массой белых, розовых, пурпурных, сиреневых или двухколерных цветков, напоминающих глоксинию. Приятна и листва, бархатистая на ощупь. Цветение маурандии (второе название) длится с июля по сентябрь. Травянистая «верхолазка», вырастающая до 4-х метров, — идеальный выбор для украшения перголы, решетки, беседки («Азарина лазающая, смесь окрасок»). Также используется как ампель. Но вырастить рассадным способом непросто: зародыши прорастают неравномерно и долго, сеянцы медленно развиваются поначалу, не любят пересаживания. Ампельные растения К ним относят декоративные цветы, травы с гибкими и тонкими стеблями, живописно свисающие вниз, образующие роскошные каскады зелени. Выращивают их в подвесных кашпо, корзинках либо высоких вазонах, демонстрирующих очарование ампелей (название в переводе с немецкого означает «висячая ваза»). Чаще всего в подвесах используют цветущие однолетники, украшая ими балконы, террасы, а также места отдыха в садах. Из-за небольшого объема грунта в подвесных горшочках эти культуры нуждаются в более частом орошении, подкормке каждые две недели. Для пышности необходима регулярная прищипка. Самые лучшие цветы для вертикального озеленения в нашем списке. Петуния Безусловный фаворит среди ампельного озеленения, который ценится за обилие цветочной палитры, долгое цветение, чудесный аромат. Благодаря такому разнообразию может быть подобрана любая композиция в подвесных либо наземных кашпо. Самые обворожительные махровые петунии: точь-в-точь миниатюрные розочки или пиончики. Хороши суперкаскадные («Петуния ампельная суперкаскадная, смесь окрасок») с «водопадом» гигантских цветов. Чтобы петуньки побыстрее зацвели, их мелкие семена высевают в рассадник, начиная с февраля-марта. Для пышности требуется максимум света, регулярная обрезка, полив и усиленное «питание». При дождливом лете, недостаточной вентиляции «красотки» могут болеть грибными инфекциями. Лобелия Подбор ампелей не обходится без нежной, изящной лобелии с ее «облачками» миниатюрных цветиков. Больше всего завораживает синецветущая, хотя привлечет внимание и нестандартный оттенок «Лобелии ампельной Красный каскад». Растения подходят для вертикального оформления террас, павильонов, садовых гостиных, балконов, лоджий. Ведь радуют своей яркой «внешностью» с июня до самых заморозков. Но непросто получить свой посадочный материал. У лобельки крошечные семена-пылинки, тонюсенькие всходы растут поначалу медленно, быстро вытягиваются при недостатке освещения, склонны к загниванию при избыточной влажности. Набирает популярность вегетативная лобелия, которая размножается черенками. Укорененные черенки надо сохранить зимой дома и посадить саженцы (на 2х-литровый объем хватит одного) весной в открытый грунт. «Вегетативка» отличается крупноцветковостью, утолщенными побегами. Дихондра Экзотическая «красотка» все больше набирает популярность. Увидев хоть раз каскад полутораметровых и более побегов, невозможно в нее не влюбиться. Особенно завораживают экземпляры с жемчужной листвой, создающей иллюзию переливающегося на солнце серебра («Дихондра Сильвер Фолс»). Не ошибетесь, если выбор пал на зеленолистных представителей («Дихондра Эмеральд Фолс»). Выращивать чудо-ампель для вертикального озеленения пространства на даче рекомендуют рассадой, начиная с февраля. Чтобы уже к началу сезона иметь шикарные плети. Бакопа Достоинство бакопы в ее пышноцветии. Густые, свисающие побеги образуют настоящие зеленые «облака» с россыпью малюсеньких цветочков светлых оттенков: белых, светло-сиреневых, розоватых. Подойдут для монохромных и смешанных комбинаций с другими ампелями. Ценится также за теневыносливость, всегда опрятный, нарядный вид (растение самоочищается, сбрасывая увядшие цветики). Хотя капризна в уходе: моментально вянет при пересыхании земли в горшке, нуждается в постоянных подкормках. Зимой питомца переводят на комнатное содержание или нарезают черенки для укоренения и высадки на улицу после того, как минует весной угроза заморозков. Настурция Любимый многими непритязательный однолетник с цветами желто-красно-оранжевой расцветки и симпатичными округлыми листиками. Настурция универсальна в плане озеленения: может взбираться вверх по натянутому шпагату или другому опорному вертикальному элементу. Или же картинно спадать вниз, если выбрать посадку в подвесных кашпо. Диковинно, словно райская птичка, выглядит «Настурция иноземная Канарейка». На своем опыте Вьющиеся растения давно «прописаны» у нас на даче. Терраса, увитая девичьим виноградом, дает прохладу в летние дни и защищает от любопытного взора. Раньше часть забора также была под лианой, которая колоритно его «драпировала» летом и особенно осенью пальчатыми малиновыми листьями и темно-синими ягодами. Но хлипкое ограждение рухнуло под тяжестью 20-летней лианищи. Да и соседи были недовольны: виноградные побеги активно ползли на их владения. За вездесущей культурой приходится следить: каждые две недели обрезать стебли по сторонам терраски и забираться раз в месяц на крышу, убирать то и дело появляющуюся поросль. Перед зимой собирать кучу опавших огромных листов. Хотим ограничить «захватчика» в саду, выращивая его на вертикальной решетчатой поддержке, но полностью лишиться монументальной красоты жалко. Еще подобрана замена: не слишком агрессивный пестролистный сорт «Звездопад», который планируем высадить у нашего «артефакта». Зеленая «ширма» не только отделит зону декоративного садика, но и внесет интригу. Любопытно увидеть, что скрывается за фитостенкой. Вертикали удивительным образом меняют участок. Добавляют «третье измерение», отчего ландшафт становится объемнее, интереснее, особенно на нашем узком наделе. В прошлом году сделали решетку для «живого щита» из актинидии, чтобы частично скрыть ограждение. Выбор обоснован: красиво и ягоды суперфуд. Нынче установили металлические арку и решетку для клематисов, которые очень люблю. Ломонос «Иоанн Павел II» растет несколько лет и наконец получил достойную опору. Фигурных конструкций для вьюнов много в продаже, но выбрать прочную сложно. Пришлось заказывать по своим эскизам с надежным, но тонким (лучше всего для них 1 см) перекрестием, чтобы клематисы могли цепляться черешками листочков. Покрасили черной краской, питомцы не перегреваются: солнцепека там нет, а малая архитектура с озеленением сразу притягивает взгляд. Выращивала и множество вьюнков-однолеток: настурцию, турецкие бобы, душистый горошек, в основном на сетке-рабице. Хочется соорудить необычную опору в виде деревца и ежегодно высаживать вьющиеся цветы. Будет цветущий «штамб»! Только плетистую розку не отважусь завести: тот же «Пьер де Ронсар» цветет божественно (недаром зовут «райской» или «эдемской» розой) розово-белыми, в старинном стиле, чашевидными бутонами. Но на зиму придется царственную «особу» с шипами снимать: все руки исколешь. Вертикальное озеленение дает возможность добавить садовой территории декора, уникальности и комфорта. Нужно только выбирать подходящие для участка и вас растения.

Ярко сизые, с голубизной, листья-стрелы...Увидев элимус, хочется сразу посадить траву необыкновенной окраски на своем участке. Расскажем, как это правильно сделать. «Родственник» пырея Современный сад не обходится без декоративных трав и злаков. Их особенность — задавать ритм территории и делать садовое пространство легче, воздушнее. Среди этих растений не так много имеющих отличный от зеленого, сочный цвет, который сохраняется весь сезон. Наш герой — один из таких «красавчиков». Элимус с соцветиями Элимус песчаный или колосняк песчаный из семейства мятликовых (злаковых), как подсказывает название, в природе обитает на песках, на скудной почве. Но вырастает крупным, под метр и даже больше. Многолетник с жесткими, структурными сизо-голубыми листьями, высокими ажурными соцветиями-колосьями, поникающими на ветру. Формирует шикарные густые дернины. Ценится ландшафтными дизайнерами и цветоводами за эффектный внешний вид. И абсолютную стойкость: ему нипочем жара, дождь, мороз. Он всегда прекрасно выглядит и быстро разрастается. Ведь принадлежит к длиннокорневищным злакам, имеющим мощные, разветвленные корни. Недаром другое «имечко» колосняка —пырейник, и он считается очень агрессивным растением. Что надо учитывать, прежде чем завести его на даче. Любитель солнца Колосняк лучше всего растет на открытой, солнечной местности. Именно на таких участках впечатляет своей роскошной «мастью». Перенесет без ущерба для «внешности» небольшую тень. А в глубокой тени потеряет стальной оттенок, за который его так ценят. Как сказано выше, хорошо растет на песчаниках, рыхлых, нейтральных или слабощелочных почвах. На тяжелых, глинистых грунтах развивается медленнее и выглядит угнетенным. На подобных локациях есть риск застоя влаги, который он не выносит. По этой же причине нельзя его высаживать в низинах, там, где слишком влажно. Если засуху травка отлично переносит, то от избытка влаги может загнить и погибнуть. Хотя представитель семейства мятликовых на редкость живуч и выживает в самых непростых условиях. Как правильно посадить элимус песчаный? Если пырейник посадить как большинство других растений в саду, то он способен «оккупировать» территорию, быстро расползаясь от материнского куста по участку. Поэтому рекомендуют его высаживать весной (можно и в августе-сентябре) в надежную емкость с дном, которую вкапывают в землю. Ведро, контейнер или другая посудина должны быть с прочными стенками, чтобы корневая система злака их не пробила. Глубиной не меньше тридцати-сорока сантиметров и около двадцати-тридцати диаметром. При этом на дне емкости обязательны маленькие дренажные отверстия, чтобы влага не застаивалась. Можно положить также мелкую металлическую сетку на дно для дополнительной защиты. Она позволит излишкам воды вытекать. Обязательно укладывают слой дренажа около 2-3 см (гравий, «Вермикулит»). При посадке оставляют снаружи бортики, чтобы куст «не перешагивал» и не убегал (но следить все равно нужно). В подобных стесненных условиях питомец может нормально существовать два-три года. «Красавчика» размещают и в стильных кашпо на веранде, террасе и в саду. Тогда на зиму придется убирать подопечного в непромерзающее местечко или утеплять. Либо высаживать в горшок, который вставляется в кашпо, а на зимний период вынимать и прикапывать в грунт, дабы корневая система не промерзла. Иногда рекомендуют высаживать растение, ограничивая его рост вкопанными в землю широкими, не менее 30 см в глубину, металлическими полосами (либо из шифера), пластиковым бордюром. Но на форумах жалуются, что пырейник все равно ползет. Кто-то размещает его за забором, особенно если владение находится на песчаном склоне или песчаном берегу неподалеку от водоема. Злак неплохо укрепляет подобные грунты. Каждые 2-3 года из контейнера убирают разросшиеся корни колосняка и заменяют почвогрунт на свежий. Совет да уход Ухаживать за элимусом нетрудно. Главное: не дать ему самовольно распространяться по наделу, глаз да глаз за ним. Полив Засухоустойчивый колосняк предпочитает умеренный полив. Взрослые экземпляры могут перенести временное переувлажнение, но без длительного водного застоя у корней. После орошения обязательно подрыхлите почвогрунт: и застойных явлений не будет, и почвенной корки. Можно мульчировать посадки, например, галькой или корой. Подкормка В усиленном питании злаки обычно не нуждаются. Кроме того, на «плодородной ниве» они становятся менее зимостойкими и больше подвергаются разным напастям. Но, если сизый «красавчик» плохо развивается, что маловероятно, допустимо подкормить его любым комплексным минеральным удобрением («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Размножение Голубой элимус размножается семенами, причем самосевом. Поэтому, если не хотите видеть «самозванцев» по участку, обрезайте колоски до цветения. Или используйте для разведения, посеяв семена рано весной или под зиму. Легче всего развести колосняк песчаный, поделив кустик. Делают это с середины весны до наступления лета. Деленки высаживают на отведенное местечко, хорошенько перед этим пролив территорию. Можно принести растение и из дикой природы, но перед размещением в саду обработать «Фитовермом» и несколько дней подержать на карантине в отдельном месте. Болезни и вредители Пырейник — растение с отличным иммунитетом и практически не подвержено разным хворям и нападкам вредителей. Только неподходящее местоположение может привести к корневым гнилям. Помогает справиться с ними «Бактерра». От возможных атак паутинного клеща, тли, щитовок поможет «Зеленое мыло». Обрезка и зимовка В конце лета срезают соцветия для предотвращения самосева. Осенью, перед «зимовкой», обрезают злак. Если по каким-либо причинам не провели «стрижку», допустимо сделать это и весной. Чтобы старая засохшая листва не мешала расти молодой траве. Элимус песчаный имеет острые и жесткие края, поэтому работают с ним в перчатках. В зимнем укрытии нет необходимости. Если в холодных регионах листва засыхает осенью, то в теплых краях зимует многолетник с голубыми листками. Когда питомец в вазоне остается на уличную «зимовку», надо его «укутать». Горшок оборачивают воздушно-пузырчатой пленкой, мешковиной либо спанбондом. Для подстраховки ставят в просторную коробку (ящик) и прокладывают пустоты соломой, опилками или сухим листовым опадом. При этом оставляют маленькие промежутки для вентиляции воздуха, чтобы избежать выпревания корней. Не рекомендуют использовать для уличной «зимовки» керамику: емкость может треснуть от перепадов температур. Лучше содержать элимус в деревянных, пластиковых контейнерах или из стекловолокна, бетона. В ландшафте сада Несмотря на агрессивность, трудно отыскать второй такой потрясающей красоты декоративный голубой злак. Элимус песчаный прекрасно смотрится и в монопосадке, и по-соседству с другими «садовыми жителями». Элимус среди цветов Эффектно выглядит ряд кустов, высаженных по прямой, замульчированных гравием или галькой. Сизый тон колосняка отлично сочетается с сероватым галечным покрытием. Очень органичны голубые пышные куртины среди камней в рокариях, альпинариях. А также рядом с водоемом. Хорошо контрастирует голубизна растения с хвойниками (туя, можжевельники, ели), кустарниками с пурпурной листвой (барбарис, пузыреплодник). Не затеряется в любом миксбордере (только высаженный в ведро, чтобы не заглушить соседей), цветнике. Очень современно, свежо выглядит в кашпо на веранде, террасе, во внутреннем дворике (патио). К тому же украшают колосняком балконы, лоджии. Злак прекрасно сочетается со стилем минимализм. Самые лучшие композиции получаются с цветами бордового, малинового, розового, фиолетового окраса. Например, с гвоздикой-травянкой, армерией, живучкой с пурпурными листиками, лавандой, шалфеем, флоксами, котовником, сибирским ирисом, лобелией, лилейниками и другими. На своем опыте Долго думала, прежде чем поселить колосняк у себя на даче. Пугал его агрессивный характер. Но красота перевесила этот аргумент. Правда, посадила крошечный кусточек не в ограниченную тару, а в «свободном полете» в отдалении от других питомцев, намереваясь как можно скорее найти для него подобающую «жилплощадь». Срок затянулся, а питомец уже в год посадки «выстрелил» двумя новыми побегами, которые тут же удалила. Но такой роскошный вид! Хочу соорудить композицию из нескольких кустов: высадить их в закопанную в землю ванну, замульчировав сверху галькой. И старая сантехника не пропадет, и вездесушая травка, надеюсь, никуда из нее «не сбежит». Сливное отверстие только надо по минимуму сделать. Ухода за «красавчиком» никакого, только следить за появляющимися побегами. Но в нашей тяжелой глинистой землице он все-таки не слишком ползет (хотя надо поторопиться и поместить его в «клетку»). Элимус песчаный — впечатляющий злак. Заводить его у себя на участке или нет, решать вам. Если решитесь, держите его в надежном прикопанном контейнере, чтобы он не стал «головной болью», а лишь украшал ваше садовое пространство.

Большинство рододендронов цветут уже в мае или в первой половине июня. А потому медлить с уходом за ними в начале сезона не стоит. В суматохе дачных дел не успеем и глазом моргнуть, как на побегах начнут распускаться цветочки.  Чтобы цветение было обильным, пышным и длительным, хлопотать вокруг кустов нужно начинать уже ранней весной. Рододендрон Нова Зембла в мае  Просыпаются рододендроны достаточно рано – когда стает снег, но делают это постепенно и нехотя, словно «потягиваясь» после длительной зимовки. Что нужно успеть сделать за период пробуждения до цветения? Рассказываем. Снятие зимнего укрытия Начинать открывать рододендроны можно тогда, когда почва оттает, а заморозки холоднее -5…-7°С останутся в прошлом. Слишком сильно затягивать с процедурой и ждать стабильного тепла не стоит: растения могут выпреть. Раскрывать кусты нужно постепенно, чтобы они успели адаптироваться к новым условиям. Сначала укрытие слегка приоткрывают с северной или восточной стороны, чтобы обеспечить доступ воздуха. Далее снимают его послойно, попутно расчищая приствольные круги от мульчи – чтобы почва быстрее прогревалась. Светлое агроволокно можно оставить до стабильно теплой погоды – оно будет защищать растения от ярких весенних лучей, которые могут спровоцировать появление ожогов. Особенно аккуратно стоит раскрывать вечнозеленые разновидности. Их зеленые листья могут почернеть под палящими весенними лучами. Потому как зелень будет активно испарять влагу, а корни в мерзлой земле будут не способны ее усваивать. Все мероприятия по снятию укрытий лучше проводить в пасмурные дни в вечернее время. Прополка от сорняков  После снятие укрытий приводим в порядок приствольные круги: убираем растительные остатки и удаляем сорняки. Не стоит оставлять прополку на потом: весной сорные растения растут быстро и начинают конкурировать с рододендронами за влагу и питания. Происходит это в момент, когда кусты готовятся к цветению. Результат – и клумба не такая симпатичная, и рододендроны ослабшие. Нужно помнить, что корневая система у этих растений поверхностная – залегает на глубине до 40 см. Поэтому слишком интенсивное рыхление, которое нужно провести одновременно с прополкой, противопоказано. Проверка кислотности почвы Если большинство садовых культур предпочитает нейтральную почву, то рододендроны относятся к растениям-ацидофилам, хорошо растущим только в кислой среде. В противном случае развивается хлороз из-за плохого усвоения железа, магния и других элементов. В результате листья светлеют, рост побегов замедляется, цветение становится не таким обильным. После зимы, когда грунт оттает, нужно проконтролировать его кислотность. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок. Оптимальный уровень рН для рододендронов 4,5-5,5. Если показатель не в норме, почву необходимо подкислить путем внесения торфа, хвойного опада, серы, раствора лимонной кислоты или сульфата аммония (им как раз самое время подкормить растения весной). Регулярный полив Ранней весной, когда снег еще только сошел, поливы не требуются. Но как только почва просохнет от талой влаги, в уход за рододендронами весной следует обязательно включить регулярные поливы. Корни у рододендронов, как было сказано ранее, располагаются в верхнем слое почвы, который просыхает достаточно быстро. А растения эти влаголюбивы и чувствительны к засухе. К тому же на носу бутонизация и цветение – время, когда недостаток влаги особенно нежелателен. Частота и нормы полива будут зависеть от погодных условий в конкретный год. В сухую и солнечную погоду растения поливают 1-2 раза в неделю, расходуя на куст 10-20 л воды в зависимости от размеров и возраста. Поливать рододендроны лучше утром или вечером, выливая воду по всей площади приствольного круга, а не только под основание куста. В жаркую и сухую погоду полезно проводить дождевание – для сохранения тургора листочков. В воду для полива можно добавлять лимонную кислоту: буквально щепотку на 10 л. Это позволит поддерживать кислотность почвы на нужном уровне. Обязательно нужно поливать растения перед внесением удобрений: и сухих, и в виде растворов/настоев. Санитарная обрезка Формирующую обрезку лучше проводить после отцветания, санитарную – после зимы. К обрезке приступают после снятия укрытия, до начала сокодвижения и распускания почек. Удаляют сухие, подмерзшие, сломанные и пораженные болезнями ветви. Побеги обрезают до здоровых тканей, делая срез на 0,5-1 см выше живой почки. Место среза должно быть светло-зеленым, если коричневое или темно-бурое – древесина неживая, нужно срезать ниже. Срезы, диаметр которых больше 1 см, необходимо замазать садовым варом. Подкормки перед цветением Первый раз подкормить рододендроны следует в момент их пробуждения. В этот период растениям требуется азот для активного роста побегов. Но без избытка, чтобы не подрывать цветение.  Какие удобрения можно использовать для подкормки рододендронов ранней весной: Сульфат аммония, о котором говорилось ранее в контексте подкисления грунта – 20-30 г на 1 кв м; Настой коровяка 1:10; Настой куриного помета 1:15; Комплексные составы для рододендронов, азалий и вересковых. Также после зимы растения полезно удобрить и обработать стимуляторами: «Агат» – для стимуляции роста и защиты от болезней (для внекорневой обработки); «ВитАмин» – для активизации ростовых процессов и быстрого восстановления после стрессов, вызванных возможными похолоданиями (для корневой подкормки или внекорневой обработки); «Грин Дейл» – для повышения декоративных качеств (опрыскивание в период формирования бутонов). В мае в период бутонизации растения полезно подкормить второй раз, делая упор на калий с фосфором. В качестве удобрений можно использовать те же комплексные составы, монофосфат калия (1 ст л на 10 л воды), сульфат калия (15 г на 10 л воды). Категорически нельзя подкармливать рододендроны золой – она защелачивает грунт. Не рекомендуется удобрять и свежей органикой – она может обжечь корни. Профилактические обработки от вредителей Весенний уход за рододендронами включает профилактические обработки от болезней и вредителей. Первый раз растения нужно обработать сразу после обрезки до распускания почек. Цель – снизить риск развития пятнистостей, ржавчины, различных гнилей и других грибных инфекций. Для этого кусты обрабатывают 1%-ной бордосской жидкостью или медным купоросом. Если в прошлом сезоне растения страдали от болезней, через 2 недели их полезно дополнительно опрыскать фунгицидами «Скор» или «Серпень». Из вредителей на рододендронах чаще встречаются долгоносик, тля, паутинный клещ, трипсы, рододендровый клоп. Они повреждают листочки, что провоцирует ослабление растений, усыхание побегов и снижение декоративности кустов. Для профилактики их распространения после начала распускания зелени растения можно обработать инсектицидами «Актара», «Алатар», «БиоКилл», «Кинмикс».  Рододендроны многие садоводы считают достаточно капризными растениями. В действительности же ухаживать за ними не так сложно. Да, у них есть специфические запросы, но они вполне осуществимы. Поэтому не стоит бояться этих растений. Кстати, посадкой рододендронов нужно заниматься как раз именно весной – в конце апреля или в мае. Поэтому если есть мысли «завести» их на участке – самое время действовать!

Хосты абсолютно заслуженно считаются одними из самых неприхотливых многолетников для сада. Немного внимания со стороны садовода – и пышные растения с крупными листьями будут весь сезон украшать дачный участок. Эта статья – подробная инструкция по уходу за хостой весной в открытом грунте. Для саженцев Весна – лучшее время для высадки саженцев хост. Они гарантированно успеют прижиться на новом месте, нарастить корни и будучи окрепшими уйдут на зимовку. Если вы приобрели новые саженцы заранее, погода не позволяет высадить их сразу – возьмите полиэтиленовый пакет, наполните его мхом-сфагнумом или влажными опилками, поместите туда хосты и уберите их на хранение в холодильник. Если же растения уже проснулись, единственный вариант – высадить их в горшки (с последующей пересадкой в открытый грунт). Саженцы хост Определить правильные сроки посадки К посадке хост можно приступать после оттаивания и прогревания грунта, когда минует угроза возвратных заморозков. Оптимальные сроки для средней полосы и Подмосковья – конец апреля и первая половина мая. С посадкой лучше не затягивать: на жаре растения хуже приживаются, ведь листья активно испаряют влагу, а корешки еще не могут работать в полную силу. Выбрать место посадки Главный критерий выбора места – уровень освещения. Все хосты теневыносливы, но уровень выносливости разнится в зависимости от сорта. Самые «лояльные» – разновидности с однотонными зелеными листьями. Растения с голубыми и сизыми листочками нужно высаживать только в тени и полутени. Пестролистные сорта более требовательны к освещению – их лучше посадить на частично освещаемых участках. Подготовить почву перед посадкой Хосты любят плодородную, рыхлую и влагоемкую землю с нейтральной кислотностью. Они влаголюбивы, но не терпят застоя воды в корнях. Поэтому слишком плотные и глинистые грунты, как и песчаные для них не сгодятся. В первом случае под посадку нужно обязательно вносить песок, дренировать грунт. Во втором – улучшать его компостом и торфом. Что еще необходимо сделать: Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Хостам нужна нейтральная или слабокислая реакция. Внести компост из расчета 1 ведро на 1 кв м. Добавить вермикулит, если субстрат плохо удерживает влагу и быстро просыхает. Припудрить землю микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – чтобы снизить риск распространения патогенной микрофлоры и заселить бактерий, которые будут нарабатывать для растений питательные вещества. Грунт перекапывают и разравнивают. Далее формируют посадочную яму размером в два раза превышающим размер корневой системы саженца. На дно ямы укладывают дренаж из песка или керамзита, заполняют ее наполовину заготовленным субстратом, формируют холмик, на нем аккуратно расправляют корни растения и засыпают их землей. Полить под корень После высадки молодые хосты нужно тщательно полить. В идеале – замульчировать органикой, чтобы почва как можно дольше оставалась влажной. Через 10 дней растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост новых корешков. Со следующим поливом можно дать «ВитАмин» – для более быстрой адаптации, активации ростовых процессов, поддержки листьев и корней. Для взрослых растений А теперь поговорим о том, как ухаживать весной за взрослыми хостами, не первый год живущими в саду. Прополоть и прорыхлить Начинать следует с уборки: открывать кусты, если те были укрыты на зиму, удалять все отмершие растительные остатки, если в конце прошлого сезона листья не были срезаны. Старые листья – это не полезная органика и не мульча, а рассадники «нечисти»: в них могли зимовать вредители и споры грибков. В мае хоста нуждается в уходе  Далее нужно прорыхлить почву вокруг растений, попутно удалив проросшие сорняки. Делать это нужно аккуратно, поскольку корневая система хост располагается довольно близко к поверхности земли. Рыхление лучше проводить не сразу после появления первых всходов, а когда те отросли на 5-10 см, чтобы случайно не повредить ростки. Внести первую партию подкормок Обязательное мероприятие по уходу за хостой весной – подкормка. Первый раз удобрения вносят после того, как сходит снег, почва прогревается и оттаивает, а хосты показывают первые «копья». В этот период растения удобряют азотом – именно он нужен для активного старта роста и пышных розеток.  Чем можно подкормить хосты весной: Настой коровяка 1:10; Настой куриного помета 1:15; Гранулированный куриный помет «Куровит» – 15-30 г на растение; Мочевина – 15-20 г на 1 кв м; Аммиачная селитра – 20-30 г на 1 кв м. Первый раз хосты подкармливают на 2 год жизни в саду. Если грунт был хорошо «заправлен» перед посадкой, питательных веществ растениям на первый год хватит. Рассадить Весна – подходящее время для деления и рассадки взрослых хост. Процедура помогает омолодить растения, сохранить пышность кустов и размножить их в случае необходимости. Делить и рассаживать растения рекомендуется раз в 4-5 лет. Делать это лучше ранней весной, когда молодые побеги только показались из-под земли, листья еще не успели полностью развернуться. В средней полосе этот период приходится на конец апреля и начало мая. Как провести деление: Обкопать куст по периметру и аккуратно вытащить его из земли; Очистить корневище от крупных комьев грунта и осмотреть; Острым ножом или лопатой разделить его на несколько частей так, чтобы каждая деленка имела хорошо развитые корешки и не менее 2-3 почек возобновления; Обработать срезы активированным углем; Высадить деленки на новое место, соблюдая все те же правила: расправить корни, посадить, полить, мульчировать. Ухаживать за молодыми посадками нужно следующим образом: регулярно поливать, полоть, осматривать на предмет наличия очагов болезней и вредителей.  Внести вторую партию подкормок Второй раз подкормить хосты нужно в мае, когда растения переходят к активному росту зелени. В этот период лучше использовать комплексные составы: Нитроаммофоску (40 г на 10 л воды); «Здравень Аква для садовых цветов»; «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Если в хозяйстве есть зеленое удобрение, можно использовать его: чередовать поливы таким настоем с обычными поливами. Замульчировать Мульчировать полезно не только молодые растения после высадки, но и взрослые хосты. Слой мульчи поможет сохранить влагу в почве, будет препятствовать росту сорняков и образованию плотной корки на почве, защитит корни от перегрева в жаркую погоду. В случае с хостами «правильная» мульча еще и частично убережет розетки от слизней. Хвоя, кора, щепа – эти материалы осложняют вредителям путь к растениям. Укладывать мульчу нужно слоем 5-7 см. Но не стоит делать это слишком вплотную к основанию куста, чтобы не создавать условия для подпревания побегов и корневой шейки. Обработать от болезней и вредителей Весенний уход за хостами включает профилактическую обработку растений от болезней и вредителей. Хосты болеют не так часто, но в условиях загущения и повышенной влажности могут «подхватить» ржавчину, антракноз, серую гниль. Для профилактики их распространения весной растения можно обработать медным купоросом или бордосской жидкостью, фунгицидами «Скор», «Серпень» или «Фитолавин». Есть еще один популярный недуг хост – Х-вирус (HVX). Он проявляется образованием на листьях светлых и темных мозаичных пятен. Со временем пораженные листья деформируются и увядают. Вылечить этот вирус нельзя. Единственный вариант – выкопать больное растение вместе с корнем и уничтожить его. Главный вредитель хост в открытом грунте – слизни. Особенно сильно они повреждают молодые листочки, активничая в сырую и прохладную погоду. Борьбу с этими вредителями нужно вести сразу по нескольким фронтам: С помощью агротехнических методов: регулярной прополки, мульчирования колючими материалами, своевременных деления и рассадки слишком пышных кустов. С помощью народных методов: путем установки ловушек-приманок с квасом. С помощью химических препаратов: «Гроза-3», «Хищник», «Слизнеед». С помощью диатомита: его рассыпают вокруг кустиков. Частицы диатомита повреждают нежные защитные оболочки слизней, вызывая обезвоживание. Резюмируем. Как ухаживать за хостой весной: прибрать, подкормить, поделить и рассадить – по необходимости, обработать, замульчировать. И конечно важно не забывать о поливах. Хосты – растения влаголюбивые. Пока грунт не просох от талой влаги, о поливах можно не беспокоиться. Ближе к лету, когда почва просохнет, поливать их нужно будет раз в 7-10 дней. 

Урал и Сибирь – регионы с суровым, резко континентальным климатом, где короткое прохладное лето соседствует с длинными и морозными зимами. Выбор сроков посева газонной травы здесь критически важен: ошибка может стоить всех усилий. Весенний посев в таких условиях является наиболее предпочтительным. Почему именно весной лучше Весна – идеальное время для закладки газона в Уральском и Сибирском регионах. Этот вариант минимизирует риски и дает молодым растениям максимальное преимущество. Почва накапливает за зиму много влаги, что создает отличные условия для прорастания семян без дополнительного полива. Питательные вещества, накопленные в грунте за зиму, доступны для молодых всходов в легкоусвояемой форме. Длинный световой день и постепенное повышение температуры способствуют быстрому росту и развитию растений. У растений остается достаточно времени до наступления холодов, чтобы укорениться и нарастить корневую систему, необходимую для успешной перезимовки. Ждем прогрева почвы до +10°C Посев газона начинают, когда минует угроза сильных возвратных заморозков, а верхний слой почвы на глубине 3-5 см прогреется до стабильных +5…+10°C. Если не дождаться этого момента, семена могут просто сгнить в холодной, не прогретой земле. Алтайский край Выбор конкретного срока сильно зависит от местоположения участка. Юг Урала (Оренбургская, Челябинская области): конец апреля – первая декада мая. Почва прогревается раньше, посев можно начинать в числе первых. Средний Урал (Свердловская область, Пермский край): первая – вторая декада мая. Основной массив работ приходится на майские праздники. Юг Сибири (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская области): первая – вторая декада мая. Сроки сходны со средним Уралом, но нужно следить за погодой. Центральная Сибирь (Красноярский край, Иркутская область): вторая – третья декада мая. Климат континентальнее, весна наступает позже. Север Урала и Сибири: конец мая – начало июня. Посев возможен, но нужно быть готовым к ускоренному циклу ухода. Важно отметить, что сроки посева газона на Урале и в Сибири могут сдвигаться на 1-2 недели в ту или иную сторону в зависимости от погодных условий конкретного года. Главный ориентир – не календарь, а реальное состояние почвы. Не стоит затягивать с посевом: во второй половине мая воздух может прогреться выше +25°C, что угнетает рост холодостойких злаков. Оптимальное окно для посева в большинстве регионов закрывается к середине мая. Ждем прогрева воздуха до +15 Семена газонных трав начинают активно прорастать, когда дневная температура воздуха стабильно держится на уровне +10…+15°C. Ориентироваться на температуру воздуха нужно в первую очередь. При более низких значениях процессы пробуждения семян замедляются, всходы могут быть неравномерными и изреженными, возрастает риск поражения семян почвенными патогенами. Подзимний посев: когда и как использовать Весенний посев – основной, но не единственный вариант. В некоторых случаях можно применить подзимний посев. Урал, Сибирь: сроки подзимнего посева – начало октября. Посев проводят, когда семена уже не смогут прорасти до морозов. Особенности метода: семена должны оставаться в почве сухими до весны, иначе они могут выпреть, а снежный покров должен быть достаточным для защиты от вымерзания. Как подготовить и удобрить почву перед посевом Качественная подготовка участка – залог будущего здоровья и красоты газона, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Подготовку почвы лучше начинать с осени. Участок перекапывают на глубину 20-25 см, тщательно выбирая корни многолетних сорняков (пырей, одуванчик, осот). При необходимости вносят песок (на тяжелых глинистых почвах) или глину (на легких песчаных) для улучшения структуры. Вносят базовое фосфорно-калийное удобрение (суперфосфат и калийную соль) из расчета 30-40 г/м². Можно заменить на гранулированную древесную золу. Весной, непосредственно перед посевом, проводят завершающую подготовку. После того как почва оттает и немного подсохнет, участок боронуют граблями и выравнивают. Вносят мочевину, можно заменить на комплексное удобрение для газона, например, «Здравень Турбо для газонов» или «Здравень Аква для газонов» чтобы обеспечить быстрый стартовый рост. Поверхность уплотняют садовым катком. Какая травосмесь для Сибири и Урала лучше Выбор правильной травосмеси для суровых регионов – ключевой фактор успеха. Лучше отдавать предпочтение специализированным смесям, созданным для экстремальных условий. Основу травосмеси должны составлять холодостойкие и зимостойкие злаки: Мятлик луговой: Стержневой компонент для любой газонной смеси в Сибири. Формирует плотную, упругую дернину, выдерживает сильные морозы и устойчив к вытаптыванию. Овсяница красная: Незаменима для северных газонов. Обладает высокой зимостойкостью, устойчива к засухе и перепадам температур. Быстро восстанавливается после зимы. Полевица тонкая: Хорошо дополняет смесь, быстро закрывая почву и создавая плотный ковер, устойчивый к вытаптыванию. Райграс многолетний: Добавляют в небольшом количестве (не более 15-20%) для быстрого первоначального позеленения. Ищите на этикетке указанные компоненты. Готовые смеси для Сибири и Урала обычно так и называются: «Для Сибири и Урала», «Северный». Избегайте универсальных смесей, предназначенных для европейской части России, так как они с высокой вероятностью вымерзнут. О том, как выбрать готовую травосмесь или сделать ее самостоятельно мы рассказывали в этой статье. Когда можно первый раз косить Своевременный и правильный первый покос – важный этап в уходе за молодым газоном. Правила первого скашивания. Проводите первый покос, когда трава достигнет высоты 8-10 см. Не косите слишком низко. Оставьте высоту 5-6 см, срезая не более 1/3 высоты растения. Убедитесь, что ножи газонокосилки острые, чтобы не вырывать слабые молодые растения. После стрижки обязательно уберите скошенную траву. Если после первого покоса появились проплешины, их необходимо подсеять той же смесью. Спустя 7-10 дней можно провести вторую стрижку, опустив высоту до 4-5 см. К концу сезона можно перейти на постоянную высоту скашивания 3-4 см. Успех создания газона в Сибири и на Урале зависит от грамотного выбора сроков и тщательной подготовки. Весна – самое надежное время для старта. Следуя рекомендациям, можно получить на своем участке густой, изумрудный ковер, который будет радовать многие годы, несмотря на суровый климат.

Волжанка, или арункус – это многолетнее корневищное растение, которое ценится за эффектные ажурные соцветия и неприхотливость. Оно хорошо подходит для оформления тенистых уголков сада, где другие цветы чувствуют себя угнетенно. При этом волжанка не требует сложного ухода, устойчива к болезням и может расти на одном месте долгие годы.  Расскажем, какие виды и сорта существуют, как правильно посадить арункус и как за ним ухаживать. Волжанка укрополистная Ботаническое описание Семейство и происхождение. Волжанка (Aruncus) относится к семейству Розовые (Rosaceae). Ее ближайшие родственники – спирея и таволга. В дикой природе арункус встречается в тенистых лесах, по берегам ручьев и в горах умеренной зоны Северного полушария. Название. В англоязычных странах волжанку называют goat's beard («козлиная борода») – за внешний вид пушистых соцветий. Происхождение латинского названия Aruncus в разных источниках трактуется по-разному, поэтому точный перевод приводить не стоит. Внешний вид. Это мощное травянистое растение с толстым одревесневающим корневищем и прямыми, прочными стеблями. Листья сложные, дважды-трижды перистые, напоминают папоротник. Соцветия – крупные метелки длиной до 50-70 см, состоящие из множества мелких белых или кремовых цветков. Размеры. Высота волжанки варьируется от 30 см до 2 м в зависимости от вида и сорта. Кусты могут разрастаться до 1,2 м в ширину. Цветение. Волжанка цветет в июне-июле около месяца. Растение считается медоносом: его аромат привлекает пчел, бабочек и других насекомых. Виды и сорта Таксономия арункуса в разных источниках может различаться, поэтому приведенные ниже названия и характеристики лучше воспринимать как общепринятые в садовой практике, а не как абсолютно жесткую классификацию. Волжанка двудомная (Aruncus dioicus) Самый популярный вид, который чаще всего встречается в садах. В природе широко распространен в Европе, Азии и Северной Америке. Это крупное растение высотой 1,5-2 м с мощными раскидистыми кустами диаметром до 1,2 м. Листья темно-зеленые, ажурные. Соцветия – крупные метелки длиной до 50-70 см. Как следует из названия, это растение с раздельнополыми цветками. Мужские экземпляры имеют более плотные, густые соцветия чисто-белого цвета. Женские – более рыхлые, ажурные, с кремовым оттенком. После цветения на женских растениях созревают декоративные плоды. Сорта волжанки двудомной: «Kneiffii» – известный старый культивар. Высота варьируется от 40 до 90 см, а на очень богатых почвах может достигать 1,3 м. Отличается сильно перисто-рассеченными листьями и изящно поникающими кремовыми метелками. Зимостоек в зонах USDA 3-7. «Horatio»  – компактный гибридный сорт, высотой 60-90 см. Подходит для небольших садов и миксбордеров. Листья тонко рассечены, соцветия кремовые. «Misty Lace» – компактный сорт высотой 30-70 см с темно-красными стеблями, папоротниковидной листвой и кремово-белыми соцветиями. Волжанка кокорышелистная (Aruncus aethusifolius) Невысокий вид, эндемик острова Чеджудо в Корее. Высота кустиков 20-30 см. Листья мелкие, оливково-зеленые, напоминающие папоротник. Соцветия бело-кремовые, пушистые, длиной до 15-20 см. Этот вид идеально подходит для альпинариев, рокариев, бордюров и переднего плана цветников. Его можно выращивать даже в контейнерах. Сорт «Noble Spirit»  относится к этому виду: он образует округлый компактный куст высотой 20-40 см с темно-зелеными листьями с бронзовым отливом и кремово-белыми соцветиями на красноватых стеблях. Другие виды В садовой практике также встречаются другие названия и формы, но их таксономия и устойчивость признаков могут различаться в разных источниках: Волжанка камчатская (Aruncus dioicus var. kamtschaticus) – растение высотой около 80 см, с менее рассеченными листьями, чем у типичной двудомной. Распространено на Дальнем Востоке России, в Японии и Китае. Волжанка азиатская (Aruncus sylvester) – название Aruncus asiaticus в некоторых источниках рассматривают как синоним Aruncus sylvester. Растение высотой до 1 м, с хорошей зимостойкостью. Волжанка китайская (Aruncus sinensis) и сорт «Zweiweltenkind» – сорт достигает высоты 1-1,5 м, цветет в июле-августе и считается зимостойким. В некоторых каталогах его относят к Aruncus sylvester. Примечание. В разных питомниках и каталогах названия видов и сортов арункуса могут различаться. При покупке посадочного материала стоит ориентироваться на проверенные источники и конкретные описания растений. Посадка волжанки Выбор места: солнце или тень? Волжанка – теневыносливое растение. В природе она растет в тенистых лесах и по берегам ручьев. Лучше всего арункус развивается в легкой полутени или на участках с рассеянным солнечным светом. Под прямыми солнечными лучами листья могут выгорать, приобретать желтоватый оттенок, а растение – угнетаться. В то же время при достаточном увлажнении волжанка может расти и на солнце, особенно в регионах с прохладным климатом. Оптимальное место – под кронами деревьев, с северной стороны построек или вблизи водоемов. Требования к почве Волжанка нетребовательна к почвам, но лучше всего растет на плодородных, влажных, хорошо дренированных грунтах. Предпочитает богатые гумусом суглинки. На бедных почвах развивается медленнее, но при регулярных подкормках и мульчировании дает хороший прирост. Сроки и схема посадки Посадку можно проводить весной, в апреле-мае, или осенью, в сентябре-октябре. Взрослые растения высаживают на постоянное место с интервалом не менее 50-70 см, а для крупных сортов – до 1 м. Яма под посадку должна быть не менее 30×30×40 см, чтобы мощное корневище не «выпирало» из земли по мере разрастания. Посадочная яма: подготовка и заполнение В посадочную яму вносят перегной или компост, добавляют комплексное минеральное удобрение. Корневище аккуратно расправляют, засыпают плодородной землей, уплотняют и обильно поливают. После посадки почву мульчируют торфом, перегноем или корой для сохранения влаги. Правила ухода Волжанка – растение для «ленивых» садоводов, но минимальный уход все же нужен, особенно в первые годы после посадки. Полив Волжанка влаголюбива. В засушливую погоду ее необходимо обильно поливать. В жаркий период взрослым кустам требуется 3-4 ведра воды 1-2 раза в неделю, но точные нормы зависят от погоды, типа почвы и возраста растения. При недостатке влаги соцветия мельчают, листья теряют тургор, цветение становится скудным. Подкормки Арункус отзывчив на удобрения. Весной, после отрастания побегов, вносят азотные удобрения, например, мочевину, или комплексные составы с преобладанием азота. В период бутонизации и цветения – фосфорно-калийные удобрения, например, древесную гранулированную золу. Хорошо действуют и органические подкормки: настой коровяка (можно заменить удобрением «Куровит»), перебродившей скошенной травы. Взрослые растения подкармливают 2-3 раза за сезон. Мульчирование Почву вокруг кустов мульчируют торфом, перегноем, хвойным опадом или корой слоем 5-7 см. Мульча сохраняет влагу, подавляет рост сорняков и постепенно разлагается, обогащая почву органикой. Обрезка После цветения соцветия можно срезать, чтобы растение не тратило силы на созревание семян и сохраняло декоративность. Осенью, с наступлением заморозков, стебли срезают под корень, оставляя пеньки высотой 3-5 см. Весной удаляют старые, поврежденные и подмерзшие побеги. Пересадка и деление Волжанка может расти на одном месте до 10-20 лет, а иногда и дольше. Однако со временем соцветия мельчают, куст теряет декоративность, и растение полезно омолаживать делением. Оптимальный возраст для деления – 4-6 лет. В это время корневище легко разрезается ножом. Более старые кусты приходится делить с помощью острой лопаты или топора. Деление проводят весной, в начале апреля, до начала активного роста, или осенью, в сентябре, после окончания вегетации. Куст выкапывают с большим комом земли. Корневище разрезают на части так, чтобы на каждой деленке было 2–3 почки возобновления. Деленки высаживают сразу в подготовленные ямы, обильно поливают и мульчируют. Зимовка Зимостойкость волжанки зависит от вида и сорта. Большинство распространенных в культуре видов и сортов хорошо зимуют в средней полосе России и не требуют укрытия, хотя в суровые бесснежные зимы молодые посадки можно замульчировать. Надземную часть обычно срезают осенью. Размножение Деление куста – основной способ Самый простой и надежный способ размножения, который полностью сохраняет сортовые признаки. Деление проводят весной или осенью на 4-6-летних кустах. Семенное размножение Этот способ используют реже, так как сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются, а сеянцы зацветают только на 3-4-й год. Семена очень мелкие: их высевают в ящики, не заделывая в почву, а лишь слегка прижимая к влажному субстрату. Всходы появляются через 2-4 недели. Болезни и вредители Одно из главных достоинств волжанки – высокая устойчивость к болезням и вредителям. Растения редко повреждаются насекомыми и обычно не поражаются грибковыми инфекциями. Это еще один аргумент в пользу выбора арункуса для сада. Иногда волжанку могут поражать паутинный клещ и тля. В таких случаях используют инсектициды или биопрепараты. Против тли подойдут «Зеленое мыло» и «Актара», а против паутинного клеща «Фитоверм».   Волжанка в ландшафтном дизайне Благодаря мощному росту, ажурной листве и эффектным соцветиям волжанка широко используется в садовом дизайне. Солитер. Крупные кусты волжанки двудомной высаживают как одиночные акценты на газоне, у входа в дом или в отдаленных уголках сада. Групповые посадки. Волжанка хороша в группе из 3-5 кустов, создающих объемные цветущие куртины. Фон для цветников. Благодаря высоте и ажурной листве волжанка служит отличным фоном для более низких многолетников. Оформление приствольных кругов. Арункус можно сажать под деревьями – он хорошо растет в тени и не конкурирует с корнями плодовых культур. У водоемов. Влаголюбивая волжанка замечательно смотрится на берегах прудов и ручьев. Живая изгородь и ширма. Высокорослые сорта можно использовать для создания живых изгородей и зонирования участка. Контейнеры и альпинарии. Низкорослые виды, в первую очередь волжанка кокорышелистная, подходят для выращивания в горшках, альпинариях и рокариях. Подходящие растения-компаньоны: астильба, хосты, папоротники, купена, кизильник, барбарис, спирея японская. Волжанка – идеальное растение для тех, кто ценит красоту без лишних хлопот. Неприхотливый многолетник легко адаптируется к разным условиям, практически не болеет и годами растет на одном месте. А его ажурные соцветия, напоминающие белоснежные облака, превращают тенистые уголки сада в настоящую сказку. Попробуйте посадить волжанку в своем саду – и она обязательно станет одним из ваших любимцев.

Маньчжурский орех (Juglans mandshurica) – крупное декоративное и плодовое дерево, которое ценят за высокую зимостойкость, красивую ажурную крону и быстрый рост. Он подходит тем, кто хочет посадить ореховое дерево в холодном климате, где грецкий орех часто подмерзает. При этом важно заранее понимать, что это мощная культура, которой нужно много места. Описание растения Маньчжурский орех – листопадное однодомное дерево семейства Ореховые (Juglandaceae). Крона у него широкая, шатровидная или округлая, а ствол прямой, с серовато-бурой корой. В природе дерево может вырастать очень крупным, но в садовой культуре обычно бывает скромнее, чем в естественных условиях. Саженцы ореха маньчжурского Листья сложные, непарноперистые, крупные: у взрослого дерева они могут достигать 45–60 см, а у сильнорослых экземпляров – и больше. Они состоят из 11–19 листочков и при растирании издают характерный аромат. Весной дерево цветет сережками: мужские цветки собраны в длинные повислые соцветия, а женские располагаются по несколько штук на концах побегов. Плоды – орехи, заключенные в зеленый околоплодник; они собраны обычно группами и внешне напоминают грецкий орех, но чаще бывают более вытянутыми и с очень толстой скорлупой. Ядра съедобны, но извлекаются труднее, чем у грецкого ореха. Чем ценен в саду Главное достоинство маньчжурского ореха – высокая зимостойкость. По разным источникам, дерево может переносить сильные морозы, а в благоприятных условиях успешно выращивается в холодных регионах. Это делает его интересной альтернативой грецкому ореху для средней полосы, Урала и более северных зон. Еще одно достоинство – декоративность. Крупные листья, мощная крона и выразительный силуэт делают орех эффектным солитером в большом саду или парке. Кроме того, дерево быстро растет и со временем дает сильную тень. При этом у культуры есть важная особенность: как и другие представители рода Juglans, маньчжурский орех выделяет аллелопатические вещества, включая юглон, которые могут угнетать рост ряда растений. Поэтому под кроной лучше не размещать чувствительные культуры, особенно овощи и ягодники, а выбор соседей делать осторожно. Условия выращивания Маньчжурский орех лучше растет на солнечных местах. Он предпочитает плодородные, достаточно влажные, но хорошо дренированные почвы. Засуху переносит плохо, поэтому в жаркие периоды нуждается в поливе. Застой воды для него нежелателен, как и сильное уплотнение почвы. Сажать дерево стоит на просторном участке, вдали от построек и дорожек. Для взрослого ореха разумно закладывать свободное пространство с запасом, потому что крона у него сильно разрастается. Это не та культура, которую стоит размещать вплотную к дому или забору. Посадка саженца Лучшее время для посадки – ранняя весна до распускания почек или ранняя осень, чтобы растение успело укорениться до морозов. Яму делают крупной, с учетом размеров корневой системы. На тяжелых почвах уместен дренаж, а посадочную землю полезно улучшить перегноем или компостом. Корневую шейку не заглубляют. После посадки саженец обильно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом, перегноем или компостом. Молодому дереву в первые годы особенно важно не пересыхать. Уход Уход за маньчжурским орехом несложный, но регулярный. Основные задачи – полив, умеренные подкормки, санитарная обрезка и защита молодых растений зимой. Полив. Дерево влаголюбиво, особенно в молодом возрасте. В жаркую и сухую погоду поливы должны быть регулярными, но без переувлажнения. Молодые саженцы поливают чаще, взрослые деревья – по мере подсыхания почвы. На легких почвах влаги требуется больше, чем на тяжелых. Подкормки. Удобрения начинают вносить со второго года после посадки. Весной дают азотные подкормки мочевиной, а летом и в начале осени фосфорно-калийные – можно использовать гранулированную древесную золу или «Лигногумат». Хорошо отзывается орех и на органику: перегной, компост, куриный помет, помогают поддерживать плодородие почвы. Обрезка. Формирующая обрезка маньчжурскому ореху обычно не нужна. Основной вид обрезки – санитарный: ранней весной удаляют сухие, поломанные и подмерзшие ветви. Сильной обрезки лучше избегать: у ореха она может вызывать нежелательное сокотечение и ослабление дерева. Зимовка. Взрослые деревья обычно зимуют без укрытия, но молодые саженцы в первые годы полезно защитить мульчей. Приствольный круг можно дополнительно утеплить слоем органической мульчи, а стволы молодых деревьев обвязать мешковиной или нетканым материалом, чтобы снизить риск морозобоин и повреждений. Размножение Самый надежный способ размножения маньчжурского ореха – семенной. Для посева используют свежие орехи или семена после недолгого хранения. Подзимний посев удобен тем, что семена проходят естественную стратификацию в почве и весной дают дружные всходы. При весеннем посеве семенам нужна холодная стратификация. Орехи замачивают, затем выдерживают во влажном субстрате при низкой температуре в течение нескольких месяцев. После этого их высевают в рыхлую почву на глубину нескольких сантиметров. Болезни и вредители В целом маньчжурский орех достаточно устойчив, но полностью свободным от проблем его назвать нельзя. Наиболее заметны листовые пятнистости, в том числе бурая пятнистость листьев. Из вредителей иногда встречаются тля, листовертки и ореховая моль. Для защиты от вредителей подойдут препараты «Фитоверм», «Искра».   Чтобы снизить риск болезней, важно собирать и убирать опавшую листву, не загущать посадки и не допускать переувлажнения. Использование в ландшафте Маньчжурский орех особенно хорош в просторных садах, парках и больших усадьбах. Его высаживают как солитер, включают в аллейные посадки, используют в группах с крупными деревьями и кустарниками, а также для укрепления склонов. Это дерево стоит рассматривать как долговечный акцент участка. Оно быстро формирует мощный силуэт, дает плотную тень и подходит тем, кто планирует сад на десятилетия вперед. Плоды и применение Ядра маньчжурского ореха съедобны, содержат много масла и имеют приятный вкус, хотя добывать их из очень твердой скорлупы непросто. В пищу их используют в свежем виде и в переработке, но в садовой культуре этот вид чаще ценят не за урожай, а за декоративность и устойчивость. Зеленые плоды, листья и скорлупа традиционно используются в народных рецептах, но такие применения не следует воспринимать как доказанные лечебные методы. Для публикации безопаснее ограничиться нейтральной формулировкой: в народной практике части растения используют по традиции, однако любые подобные рецепты требуют осторожности. Маньчжурский орех – одно из самых эффектных ореховых деревьев для холодного климата. Он живет долго, растет быстро и может сохранять декоративность десятилетиями. В ряде регионов Дальнего Востока и сопредельных территорий этот вид нуждается в бережном отношении и охране. Он сочетает декоративность, высокую зимостойкость и относительную неприхотливость, но требует простора, солнечного места и аккуратного обращения из-за аллелопатии. Если учесть эти особенности, дерево станет настоящим долгожителем сада.

Среди растений немногие могут порадовать розовой листвой. Ива «Хакуро Нишики»— одна из них. Когда надевает нежный «наряд», от ее невозможно отвести глаз. Розовый «Фламинго» Фото и описание ивы «Хакуро Нишики» всегда вызывают удивление и восторг. Чудная «красавица» родом из Японии является садовой формой ивы цельнолистной. В конце весны она сказочным образом преображается и до середины июня выглядит словно в цвету. Все благодаря молодым приростам: листочки на верхушках побегов окрашиваются в потрясающий розоватый цвет. Особенно эффектно смотрится на штамбе, напоминая розовое облако или фламинго, застывшее на одной ноге с его удивительным оперением. Листья ивы Хакуро Нишики В Нидерландах в 1996 году создали улучшенную модификацию «японки»—сорт, который и назвали «Фламинго». Считается, что он менее выгорает на солнце, сохраняя яркость оттенка большую часть времени. Но даже когда постепенно исчезает, листва «Хакуро Нишики» остается вариегатной с многочисленными белыми, кремоватыми пятнышками и штрихами. Диковинку полюбили в России и с удовольствием размещают на участках, где каждой весной она становится центром притяжения.  Ива Хакуро Нишики на штамбе Культуру выращивают в виде кустарника или небольшого деревца в зависимости от формировки. Вымахать может до трех метров в высоту, настолько же способна разрастаться раскидистая крона в ширину. Выигрышней всего смотрится в штамбовой форме (обычно в садовых центрах продают привитую на не сортовую ивку, но по силам самим сформировать корнесобственную). Цветет до «розовости» непримечательными желтоватыми, в пурпурных крапинках, сережками. Ива Хакуро Нишики, растущая кустиком Кроме розоволистной «азиатки» такой же нетрадиционной «мастью» отличаются и некоторые другие представители флоры. Это клен ясенелистный Flamingo, дланевидный - Taylor, Oridono Nishiki, сорта Starburst, «Наташа» у барбариса Тунберга, вейгела Monet, спирея Вангутта Catpan (Pink Ice), пиерис, мужские «особи» актинидии коломикты в момент цветения. Как вырастить розоволистную иву? Вырастить растение нетрудно. Как и большинство представителей семейства ивовых, слывет неприхотливой культурой. Но чтобы восхищала необычной расцветкой по весне, нужно знать несколько ее требований. Место под солнцем Наша героиня с нарядной листвой предпочтет хорошо освещенные места на участке, защищенные от холодного ветра и сквозняка. Купаясь в лучах светила, она обычно выдает свой идеальный окрас. В тени уникальную особенность не проявит: розовой листвы не будет, лист поблекнет, ветки потянутся к свету. Очень важна влажность почвы. Только размещение на солнечной стороне с достаточной увлажненностью обеспечит высокую декоративность. Самое подходящее для нее местечко— на берегу садового пруда, ручья или другого водоема. Отражающиеся в водной глади пестрые листья еще живописнее. Без влаги, даже на солнышке, ива-хамелеон позеленеет. Или надо поливать и поливать, плюс мульчировать для сохранения влаги в грунте. Главным образом нужно следить за этим в летнюю засуху, когда период «розовости» прошел и питомец, прежде всего юный, может быстро высохнуть и погибнуть без воды. Сигнализируя вялыми, потускневшими листиками. При этом переувлажнения не любит, как и высокого уровня грунтовых вод: корни моментально загнивают. К составу почвы растение более терпимо. Но лучше всего чувствует себя на плодородных, нейтральных (либо с малой кислотностью) суглинках, супесях. В легкой полутени, как утверждают некоторые источники, колер становится бледнее, но дольше сохраняется. На посадку становись! Лучше всего высаживать ивку с открытым корнем весною (середина апреля-май), когда земелька прогреется. Перед высадкой саженец выдерживают в любом корнестимуляторе («Корневин», «КорнеСтим»). Посадочный материал с закрытыми корнями разрешается сажать в течение всего сезона. Для питомца готовят посадочную яму размером 60 на 60 сантиметров. При тяжелой, особенно глинистой почве, необходим дренаж в 20-30 см. В качестве разрыхлителя используют щебень, битый кирпич, гравий, песок или «Вермикулит». Затем закладывают питательный субстрат, смешивая лиственный перегной, компост (торф) с добавкой песка. При этом органики должно быть около половины. Землю в приствольном круге несильно утрамбовывают и саженец обильно поливают. Пристволье мульчируют корой, щепой либо торфом толщиной в 5-10 см. не доходя до корневой шейки. При групповой посадке между растениями оставляют расстояние не меньше полутора метров-двух. Пить и есть хочу! Посаженное регулярно орошают, чтобы хорошо и скоро прижилось. Подобное орошение играет очень важную роль в первые два года после размещения на приусадебной территории, когда «воспитанница» быстро растет и набирается сил. Недостаток «питья» моментально сказывается на ее внешнем виде: листва делается блеклой, скручивается и опадает. Обильный полив особенно необходим при жаркой погоде, в засушливом климате. В межсезонье орошают по мере необходимости. Молодым «особям» надо порядка двух ведер отстоянной водицы, взрослым экземплярам — три. Водичку берут тепловатую, чтоб не навредить корням. Поливкой лучше заниматься в ранние утренние часы либо вечером, дабы не было солнечных ожогов на листьях. Ивушка розоволистная неприхотлива, довольствуется и не очень плодородной землицей. Но недостаток питания сказывается на ее декоративности. Поэтому рекомендуется ее подкормить раза три за дачную пору. После весенней обрезки дают мочевину (карбамид) в соотношении 10 граммов средства на ведро воды. Подкормка стимулирует рост молодых побежков и листьев. В середине лета цельнолистную ивку стоит «попотчевать» органикой, внеся в приствольный круг компост, перегной, «Древесную золу гранулированную». В августе-начале сентября подпитывают фосфорно-калийными удобрениями, которые помогают подготовиться культуре к зиме. Применяют в сезоне согласно инструкции комплексное органо-минеральное удобрение в жидком виде «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Пожалуйте на «стрижку» «Японку» непременно стригут весной, чтобы простимулировать появление желанных розовых верхушек побегов. Операцию проводят до сокодвижения, пока почки не проснулись. Также занимаются санитарной «хирургией», избавляясь от подмерзших, больных, сухих веточек. Даже если зима выдалась суровая и побежки подмерзли, их подрезка до здоровой древесины вызовет рост новых приростов с окрашенными листочками. В этот же период проводят и формирующую обрезку. Четкий силуэт или свободная форма? Решение принимает хозяин. Без корректировки растение превращается в огромный лохматый рыхлый кустище, у которого никакой красоты. Да если концы веток к тому же не стричь, смотреть будет не на что. Поэтому рекомендуют заниматься формировкой. В первый после посадки годик кусточек обрезают, оставляя снизу побеги с 4-6 почками, тем самым активируя побегообразование для пышности и яркости растения. Затем, в каждом последующем году на побежках оставляют на почечку больше. В результате получим красивую густую крону. Летом (не позже начала июля) не возбраняется вторично немного подкорректировать ивочку. Например, убрать сухие, выбивающиеся веточки. Радикальное весеннее обрезание помогает создать не только плотную крону, но и определенный облик, к примеру, куст-шар. Или сотворить одноствольный корнесобственный экземпляр: деревце на ножке. Надо только оставить единственный, самый толстый, ровный побег, убирая все, что растет и будет расти на стволике ниже запланированной высоты. Верх при этом обрезается на 2/3 длины с сохранением заданных очертаний. Таким же манером поступают и с штамбовыми экземплярами, сформированными прививкой (обычно подвоем выступает ива козья). Кардинальная «стрижка» на пень проводится раз за 5-7 лет для омоложения цельнолистной разновидности. Большие срезы замазывают пастой «РанНет». Ивка довольно быстро восстанавливается после «экзекуции». Лишь нельзя укорачивать осенью: подопечная не только ослабнет перед зимней порой, но и может погибнуть, не перенеся ее. Если «Хакуро Нишики» вообще не обрезать, розовость и пестрота листвы постепенно исчезнут. Питомец станет обычным зеленолистным. Множим! «Японка» легко размножается черенками. В середине апреля, до распускания листвы, нарезают череночки с однолетних побегов около 20 сантиметров длиной. Ставят их сразу в воду, дожидаясь появления корешков, и помещают затем в субстрат для укоренения. Или выдерживают в «Корневине» («КорнеСтиме») перед отправкой в питательный грунт, оставляя наверху 2-3 почечки. Регулярно поливают, укрывают в зиму. Через год укорененную «молодежь» пересаживают на постоянное местожительство. Кстати, цельнолистная разновидность легко в любом возрасте (в том числе и взрослые кусты) переносит пересадку. Без болезней и вредителей Азиатская «гостья» — относительно стойкая культура, хотя проблемы бывают. Из «гадов» наиболее опасны личинки майского хруща, которые подгрызают корни. Сильнее всего страдают молодые питомцы. Применяют строго по инструкции препараты «Антихрущ», «Немабакт» и другие. В борьбе с паутинным клещом, тлей приходит на помощь «Зеленое мыло», при массовом нашествии — «Фитоверм». Неправильный уход способен вызывать заболевания, чаще всего   грибные инфекции. Среди них ржавчина, мучнистая роса, пятнистость листьев. Чтобы ивочка услаждала взгляд здоровыми розовыми листовыми пластинками, рекомендуется рано весной делать профилактичекую обработку 1-процентным раствором бордоской жидкости либо «Медного купороса». При обнаруженных первых признаках заразы опрыскать фунгицидами: «Скор», «ХОМ». Но прежде всего надо соблюдать агротехнику: поливать, не допуская как сухости, так и переувлажнения землицы, обрезать для циркуляции воздуха в кроне, убирать пораженные ветви и опавшую листву. На зимовку «Хакуро Нишики» относится к 5-й зоне морозостойкости (минус 23-29 градусов). Но выращивают и в более холодных регионах, где она нередко подмерзает выше снежного «одеяла», но шустро восстанавливается после обрезки. В средней полосе, севернее лучше культивировать кустом или в виде мини-деревца на небольшом, своем одном или нескольких стволиках. Так «японке» легче перенести зиму, хотя все равно советуют закрывать (непременно молодых питомцев). Но даже значительно подмерзнув, корнесобственные экземпляры возрождаются, отрастая от пенька. Эффектные штамбовые привитые растения обязательно укрывают. Наиболее уязвимое у них место прививки, которое утепляют, обматывая крону с прививочной зоной и стволик двумя-тремя слоями агротекстиля при наступлении первых ноябрьских морозов. Иначе при ее повреждении «красотка» может погибнуть. В ландшафте сада «Хакуро Нишики» украсит участок в любом стиле. Перво-наперво растение идеально подходит для стилизованного японского садика. Кустарник естественного силуэта превосходно смотрится в пейзажном саду рядом с мини-прудиком. А безукоризненно подстриженное деревце-шар на штамбике, размещенное при входе в дом, соответствует духу минимализма с его геометрическими линиями. Даже в деревенском садочке рядом с яркими летниками и многолетниками розоволистная ивушка выглядит гармонично. Она сама будто покрыта цветами. Молодые розовые листики на концах побегов Великолепнее всего воспринимается в штамбовой форме в одиночной посадке. Нежнейшее розоватое облако на фоне зелени газона просто прелесть! Не затеряется в цветущем виде и в миксбордере, выделяясь пестротой. Самые контрастные сочетания возникают рядом с растениями в пурпурном «одеянии»: барбарисом Тунберга (Atropurpurea Nana, Darts Red Lady), пузыреплодником сортов Lady in Red, Rubella, культиваром Purpurea бузины черной. А по-соседству с бело-зелеными деренами Sibirica, Elegantissima или вариегатной вейгелой превосходно «подсвечивает» чуть затененные уголки. Из «азиатки» с ее прекрасным ветвлением, мелкими листками и отзывчивостью на «стрижку» получится отличный «зеленый забор». Весной после стрижки он похож на яркую розовую ленту. Вариант, подходящий для южных областей и территории Дальнего Востока, где климат мягче. Кстати, обладающую разветвленной корневой системой цельнолистную иву с успехом используют для закрепления маленьких склонов. Не следует размещать розоволистную ивушку с желтолистными деревьями и кустарниками. Такой союз дисгармоничен. На своем опыте Года три назад у нас на даче появилась ивка японская «Хакуро Нишики». Покупала специально в кустовой форме, хотя изначально хотелось роскошный штамб. Сыграл тот факт, что тогда из зимовки не вышла штамбовая ива козья. Погибла из-за чересчур поздней обрезки (пришлось чекрыжить, потому что ржавчина замучила, несмотря на химобработки). «Красотку» с розовыми листиками высадила на небольшом возвышении около бани. Кустик скоренько адаптировался, радовал нас долго необычной окраской листвы наверху побегов. Никаких болячек и вредителей (хотя новая плакучая ивушка на ножке снова прибыла из питомника с ржавчиной). В июне «японочку» легонько обрезала, надеясь вновь увидеть ее чудную розовость. Но нет, чуть побелели листки и закончилось все пестреньким зелено-белым окрасом. На зиму прикрыла одним слоем спанбонда, под которым «иностранка» перезимовала с минимальными повреждениями. И вслед за весенней обрезкой пришлось ее пересаживать в другое место. Здесь хоть и солнечней, но не так влажно. Сказалось на «масти»: побледнее стала да и восстановилась не слишком быстро. Развивается медленнее в окружении других садовых жителей (раньше была одна на просторе). Но все прощаю за ее майско-июньскую нарядность. Нередко на форумах в интернете пишут; не розовеет и все тут! У меня такого не случается. Просто стараюсь придерживаться 3 главных правил. Солнечная локация. Нормальное увлажнение (перелива нет, правда, подсыхает иногда немного из-за нашего приезда раз в неделю). Обязательная весенняя «стрижка». Жаль, не удается продлить розовый период (не верится, что сорт «Фламинго» держит цвет весь сезон, по обещанию сайтов некоторых интернет-магазинов). И, конечно, «леденец на палочке», как именуют порою штамбовые экземпляры, более впечатляющее зрелище. «Хакуро Нишики» — «гостья» из Страны восходящего солнца с названием, которое не сразу выговоришь и запомнишь, полюбилась и обжилась на российских приусадебных участках. Мы рассказали, как ухаживать за розоволистной ивой, что весной привносит в сад свою экзотическую расцветку. При этом не требуя особых забот.

Хвойные растения помогают саду выглядеть нарядно круглый год, и кипарисовик способен стать настоящей жемчужиной коллекции. В природе эти деревья и кустарники, относящиеся к семейству Кипарисовые, встречаются в лесах Японии, Китая и Северной Америки.  Благодаря усилиям селекционеров сегодня доступны самые разные сорта – от карликовых экземпляров для альпийских горок до крупномеров, подходящих для создания живых изгородей. В статье разберем популярные виды, особенности посадки, правила ухода и способы размножения кипарисовика. Ботаническое описание и отличия от туи Кипарисовик (второе распространенное название – лжекипарис) формирует плотную крону конусовидной или пирамидальной формы с уплощенными ветвями. У взрослых растений листья чешуевидные, у молодых экземпляров могут оставаться игловидными. Шишки округлые, до 12 мм в диаметре, вызревают в год опыления и опадают целиком. Кипарисовик нередко путают с туей. Отличить их можно по нескольким признакам. У кипарисовика побеги поникающие, верхушка слегка повислая; у туи побеги направлены вверх. Семена кипарисовика снабжены двумя крылышками, у туи семена бескрылые. Шишки у кипарисовика достигают 12 мм, у туи они обычно мельче. Основные виды кипарисовика Род насчитывает 5-7 видов, но в культуре наиболее популярны четыре из них. Кипарисовик Лоусона Белоснежка Кипарисовик Лавсона. Высокое дерево с пирамидальной кроной и тонкими поникающими ветвями. Выведено множество сортов с разнообразной окраской хвои – от голубоватой до золотистой. Вид считается относительно зимостойким (выдерживает до -29°C), однако в средней полосе даже зимостойкие сорта могут подмерзать в бесснежные зимы. Поэтому его лучше высаживать в защищенных от ветра местах, а молодым растениям обеспечивать укрытие и защиту от весенних солнечных ожогов. В регионах с суровым климатом кипарисовик Лавсона часто выращивают в контейнерах. Кипарисовик горохоплодный. Считается наиболее приспособленным к условиям средней полосы России. Название связано с мелкими округлыми шишками, напоминающими горошины. Отличается мягкой чешуйчатой хвоей и широкой конусовидной кроной. Кипарисовик тупой. Эндемик Японии. В природе достигает 40-50 м, в культуре – 10-15 м. У этого вида ветви плоские, расположены горизонтально. Зимостойкость у него хорошая, однако в суровые зимы и для молодых растений все же желательно легкое укрытие. Кипарисовик туевидный. Внешне сильно напоминает тую. Имеет мягкую зеленую хвою с приятным ароматом кедра. В культуре обычно не превышает 2 м, хорошо растет на влажных почвах и подходит для посадки у водоемов. Популярные сорта Кипарисовик горохоплодный Филифера Нана Ниже представлен перечень популярных сортов кипарисовика с указанием особенностей. «Ellwoodii» (кипарисовик Лавсона). Крона узкая, колонновидная, хвоя голубовато-стальная. За 10 лет вырастает до 1-1,5 м. Зимостойкость средняя, требует защиты от весеннего солнца. «Globosa» (кипарисовик Лавсона). Крона подушковидная или шаровидная, хвоя голубовато-зеленая. Диаметр около 1 м. Зимостойкость средняя, в первые годы обязательно укрытие. «Boulevard» (кипарисовик горохоплодный). Крона напоминает кеглю, хвоя серебристо-голубая. Вырастает до 2-3 м. Зимостойкость ниже среднего, в суровые зимы может подмерзать. «Baby Blue»  (кипарисовик горохоплодный). Компактный, более надежный и зимостойкий аналог «Boulevard». Высота 1,5-2 м. Зимостойкость хорошая. «Filifera Nana» (кипарисовик горохоплодный). Карликовый кустарник с нитевидными побегами. Высота 40-50 см. Зимостойкость высокая. «Nana Gracilis» (кипарисовик тупой). Карликовая форма с плотной кроной. Высота 1-1,5 м. Зимостойкость хорошая, но молодые экземпляры на зиму лучше укрывать. Посадка кипарисовика Выбор места. Лучше всего кипарисовику подойдет участок, где есть легкая полутень или утреннее солнце с защитой от полуденных лучей. На открытом солнце хвоя может получить ожоги, особенно весной. Сорта с золотистой хвоей требуют больше света для сохранения яркой окраски. Участок должен быть защищен от сильных ветров и сквозняков. Почва предпочтительна влажная, но хорошо дренированная, кислая или слабокислая. Застой воды у корней недопустим. Подготовка посадочной ямы. Размер ямы делают примерно в 1,5 раза больше земляного кома саженца. На дно насыпают дренажный слой (керамзит, битый кирпич, вермикулит) толщиной 10-15 см. Оптимальная почвосмесь: садовая земля, торф, песок (2:1:1). Также подходит смесь торфа, дерновой земли и песка (3:2:1) с добавлением комплексного удобрения для хвойных растений. Сроки посадки. Лучшее время – весна, после оттаивания почвы, но до начала активного роста. Контейнерные растения можно высаживать и осенью, но молодые экземпляры могут не успеть укорениться до холодов. Схема посадки. Расстояние между растениями зависит от цели: для живой изгороди – 50-70 см, для групповых посадок – 1-2,5 м. При посадке корневую шейку нельзя заглублять – она должна оставаться на уровне почвы. После посадки обязателен обильный полив и притенение на 2-3 недели. Уход за кипарисовиком Полив. Кипарисовик влаголюбив, засуху переносит плохо. В жаркие периоды поливают раз в неделю (в засуху – чаще, до 1 раза в 4 дня). Воду используют теплую, отстоянную. Для сохранения влажности почву мульчируют корой, торфом или опавшей хвоей. Влажность воздуха. Растение нуждается в высокой влажности воздуха. В сухие периоды рекомендуется опрыскивать крону, в засушливую погоду – устраивать дождевание. В помещениях при сухом воздухе хвоя может желтеть и сохнуть. Подкормки. Первую подкормку проводят через 1-2 месяца после посадки, используя половинную дозу комплексного удобрения для хвойных, например, «Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур». Взрослые растения подкармливают весной (апрель-май) и в начале лета. Удобрения вносят только во влажную почву, строго по инструкции. Обрезка и формирование кроны. Весной делают санитарную обрезку – удаляют сухие и больные ветви. Формирующую обрезку проводят ранней весной, удаляя не более 20% прироста. Кипарисовик хорошо переносит стрижку, его можно использовать для топиарного искусства. Зимовка и укрытие. Хотя многие кипарисовики обладают хорошей зимостойкостью, в первые 2-3 года после посадки их желательно укрывать на зиму. Для укрытия используют лапник, спанбонд или мешковину. Особенно важна защита от яркого весеннего солнца, вызывающего ожоги хвои. В бесснежные зимы подмерзание возможно даже у относительно стойких видов. Размножение кипарисовика Черенкование (основной способ) Черенки заготавливают в начале лета (июнь) с полуодревесневших побегов. Это самый надежный срок для садоводов-любителей, хотя для разных видов оптимальные сроки могут немного смещаться (например, для кипарисовика горохоплодного хорошие результаты дает и черенкование в марте). Длина черенков 8-10 см, их нарезают с «пяткой». Нижние иголки удаляют, основание обрабатывают стимулятором корнеобразования («Корневин», «Корнестим»). Укореняют в субстрате из торфа и песка с перлитом при высокой влажности. Семенное размножение Семена высевают под зиму или весной после стратификации. Однако при семенном размножении сортовые признаки часто не сохраняются. Болезни и вредители Кипарисовик относительно устойчив к болезням и вредителям, но при неблагоприятных условиях может поражаться. Фузариоз – заболевание, возбудителем которого является патогенный микроскопический гриб. Проявляется пожелтением и увяданием побегов. При появлении признаков болезни пораженные части удаляют. Бурое шютте – на хвое появляются бурые и жёлтые точки, хвоинки засыхают и осыпаются. Для профилактики и лечения используют медьсодержащие препараты (бордоскую жидкость, медный купорос). Заболевание опасно для ослабленных после зимы молодых растений. Корневые гнили – результат застоя воды. При переувлажнении корни загнивают, растение может погибнуть.  Основные вредители: паутинный клещ, туевая минирующая моль, ложнощитовки, туевый короед. Против них применяют инсектициды. Против щитовок, ложнощитовок, тли и трипсов применяют «Актару», против паутинного клеща биопрепарат «Фитоверм». Использование в ландшафтном дизайне Благодаря разнообразию форм и окрасок кипарисовики широко применяются в садовом дизайне: Карликовые сорта идеально подходят для альпинариев, рокариев и контейнерного озеленения. Сорта с голубой хвоей создают яркие акценты на фоне газонов и светлых стен. Золотистые формы высаживают на хорошо освещенных местах, на переднем плане миксбордеров. Высокорослые сорта подходят для создания живых изгородей и групповых посадок. Комнатное выращивание Некоторые карликовые сорта можно выращивать в домашних условиях. Основные требования: Освещение: яркий рассеянный свет, без прямых солнечных лучей. Температура: зимой требуется прохладное содержание +8…+10°C. Это одно из самых сложных условий в городской квартире, без которого растение часто погибает. Летом оптимально +20…+22°C. Полив: умеренный, без переувлажнения. Влажность: нуждается в регулярном опрыскивании, особенно при включенном отоплении. В сухом воздухе хвоя желтеет и осыпается. Частые ошибки и их предотвращение Переувлажнение приводит к пожелтению и осыпанию хвои. Чтобы избежать этого, обеспечивают дренаж и поливают только после подсыхания верхнего слоя почвы. Сухой воздух вызывает побурение кончиков побегов. Регулярное опрыскивание и использование увлажнителя помогают решить проблему. Солнечные ожоги проявляются в виде рыжей хвои весной. Растения притеняют с февраля по апрель или высаживают в полутени. Посадка с заглублением корневой шейки замедляет рост и провоцирует гниль. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Недостаток питания выражается в бледной хвое и слабом росте. Проводят две подкормки за сезон, используя удобрения, предназначенные для хвойных. Кипарисовик способен стать достойным украшением любого сада. Широкий выбор видов и сортов позволяет подобрать растение для самых разных композиций – от альпийских горок до живых изгородей. Следуя рекомендациям по посадке, уходу и защите от болезней, можно вырастить здоровое и красивое хвойное растение, которое будет радовать многие годы. Начните с одного саженца, и вскоре кипарисовик займет почетное место в вашей коллекции.

Сирень – одно из самых любимых украшений сада, но ее размножение часто вызывает вопросы. Многие дачники пробуют размножать кусты делением или порослью, но сохранить сортовые признаки можно и с помощью черенкования. Эта процедура требует внимания к деталям и соблюдения сроков, и при правильном подходе позволяет получить молодое здоровое растение, которое порадует цветением через несколько лет. Важно понимать: сирень относится к трудноукореняемым культурам, поэтому успех зависит от выбора сорта, условий и терпения.  Рассмотрим, как размножить сирень черенкованием и добиться результата в весенний период. Преимущества и особенности метода Вегетативное размножение сирени зелеными черенками позволяет сохранить все характеристики материнского куста – окраску цветков, махровость и аромат. В отличие от выращивания из семян, черенкование дает гарантию, что новое растение будет точной копией полюбившегося сорта. Однако надо учитывать, что для многих сортов сирени прививка или отводки часто надежнее и проще, чем черенкование. Тем не менее при создании подходящих условий (парник, высокая влажность) черенкование становится доступным и в любительском садоводстве. Лучше всего приступать к процедуре, имея под рукой все необходимые инструменты и подготовив место для укоренения. Сорта сирени, которые подходят для черенкования Не все сорта сирени одинаково хорошо поддаются черенкованию. Сорта обыкновенной сирени, как правило, укореняются труднее, чем виды сирени. Процент приживаемости даже у удачных сортов в любительских условиях редко превышает 30-50%, а в среднем составляет 10-30%. Ниже приведена примерная группировка по отзывам садоводов (цифры ориентировочные). Сорта с относительно хорошей укореняемостью (30-50%): «Утро Москвы», «Надежда», «Шолохов», «Поль Арио», «Чарльз Джоли», «Венгерская», «Индия». Сорта со средней укореняемостью (10-30%): «Красная Москва», «Капитан Больше», «Жанна д’Арк». Сорта, которые укореняются хуже (менее 10%): «Катерина Хавемейер», «Людвиг Шпет», «Монтень». Их также можно пробовать, но шансы на успех невысоки. Для начинающих садоводов рекомендуется выбирать сорта из первой группы. Лучше всего брать черенки с молодых нежирующих побегов; с возрастом куста способность к корнеобразованию снижается. Идеальный возраст маточного растения – до 5-6 лет, но если куст дает хороший прирост, можно пробовать и позже. Сроки черенкования сирени Определение правильного времени для заготовки черенков – ключевой фактор успеха. В отличие от многих других кустарников, сирень плохо укореняется из одревесневших побегов. Поэтому черенкование сирени проводят в период массового цветения куста или сразу после него, когда побеги еще зеленые, гибкие, но уже начинают накапливать древесину. Оптимальное время – весной и в начале лета, ориентируясь на цветение куста. В этот момент в побегах содержится максимум ростовых веществ и сахаров, необходимых для образования каллюса и корней. Весной также важно выбрать правильное время суток. Заготавливать черенки рекомендуется ранним утром, после того как спала роса. В это время ткани растения максимально насыщены влагой. Если затянуть с заготовкой, побеги будут подвядшими, и укоренение черенков сирени может не состояться. Важно: побеги должны быть гибкими и не ломаться при сгибании – это главный признак готовности к черенкованию. Условия для укоренения черенков Сирень довольно трудно укореняется, поэтому для успеха необходимо создать особый микроклимат. Укоренение черенков должно проводиться в условиях высокой влажности воздуха (95-100%) и при температуре в пределах +22...+25C. Для этого черенки высаживают в парник, череночник или под прозрачное укрытие (например, обрезанную пластиковую бутылку). В таких условиях создается эффект теплицы: влага медленно испаряется с листьев, и черенки не засыхают, успевая нарастить корни. Продолжительность укоренения составляет от 8 до 12 недель (в зависимости от сорта и условий), иногда процесс затягивается до 16 недель. Поэтому при проведении работ нужно запастись терпением и не торопиться выбрасывать черенки, если корни не появились через 2 месяца. Подготовка зеленых черенков сирени Правильная подготовка черенков – залог успешного укоренения. Рассмотрим этот процесс поэтапно. Подготовленный черенок сирени Выбор и нарезка побега. Для заготовки используют нежирующие (не волчковые) боковые побеги из средней части кроны. Они не должны быть толстыми и жирными. Черенки, идущие от толстых сучьев (волчки), для укоренения непригодны. Нарезка черенков. Длина черенка должна составлять 10-15 см. На нем обязательно должны присутствовать 2-3 междоузлия (то есть почки, из которых будут развиваться побеги). Верхний срез делают прямым, отступив примерно 1 см от верхней почки. Нижний срез – косым, проходящим как можно ближе к нижнему узлу, но не в междоузлии. Нижний узел – это место, где будут закладываться корни. Удаление и укорачивание листьев. Листья с нижнего узла удаляют полностью, оставляя небольшой пенек от черешка. С остальных узлов листья укорачивают наполовину. Это уменьшает испарение влаги, не нарушая процесс фотосинтеза. Обработка стимуляторами корнеобразования. Поскольку сирень укореняется трудно, без стимуляторов не обойтись. Классические стимуляторы корнеобразования – препараты на основе индолилмасляной кислоты (ИМК) или нафтилуксусной кислоты (НУК): «Корневин», «Корнестим». Черенки погружают в раствор препарата на 12-18 часов, строго следуя инструкции. Более быстрый способ – обмакнуть влажный нижний конец черенка в порошок «Корнестима». Обмакните черенок в "Корнестим" Укоренение черенков в парнике или череночнике Правильно подготовленные черенки высаживают в специально подготовленную емкость или грядку для укоренения. Подготовка субстрата. На дно череночника насыпают дренаж (керамзит, галька) слоем 3-5 см. Затем – питательную смесь из торфа и песка в пропорции 1:1 или торфа и перлита или вермикулита 2:1. Сверху насыпают чистый речной песок слоем 4-5 см. Песок обеспечивает аэрацию и предотвращает загнивание черенков. Обеззараживание. Перед посадкой субстрат проливают раствором фунгицида – лучше использовать «Максим». Слабым раствором марганцовки также можно обработать, но он менее надежен как полноценный фунгицид. Посадка. Во влажном песке делают углубление тонкой палочкой. Черенок опускают в лунку так, чтобы нижний узел оказался заглубленным в песок, но не касался нижнего слоя почвы. Расстояние между черенками должно быть таким, чтобы листья не соприкасались друг с другом. Создание парникового эффекта. Череночник накрывают прозрачной крышкой, пленкой или стеклом. Для рассеивания прямых солнечных лучей используют сетку или марлю. Важно создать внутри влажный микроклимат (влажность воздуха 95-100%). Череночник с прозрачной крышкой Уход за укоренившимися черенками В период укоренения (8-12 недель) черенки нуждаются в ежедневном внимании. Опрыскиивание черенков Полив и опрыскивание. Песок в череночнике не должен пересыхать. Черенки 2-3 раза в день опрыскивают водой комнатной температуры. Для профилактики плесени раз в неделю можно использовать слабый раствор марганцовки (светло-розовый), но лучше применять «Фитоспорин-М». При этом важно поддерживать высокую влажность воздуха – под укрытием она должна составлять около 95-100%. Проветривание. При появлении первых корешков (обычно через 40-60 дней) парник начинают проветривать, постепенно увеличивая время проветривания. Закаленные черенки затем высаживают на доращивание. Высадка на доращивание. Если черенки укоренились до конца августа, их высаживают в «школку» – специальную грядку для подращивания. Расстояние между растениями – около 30 см. Место должно быть солнечным, а почва – легкой и плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией. В почву вносят перегной и, при необходимости, золу. Подготовка к зиме. На первую зимовку молодые саженцы обязательно укрывают лапником, спанбондом или другим воздухопроницаемым материалом. Это защитит их от вымерзания. Что делать после укоренения В первый год после укоренения молодое растение почти не дает побегов – оно наращивает корневую систему. Листья на черенках к осени могут потемнеть – это нормально. Главное, чтобы живыми остались почки и корни. Иногда черенок может дать небольшой прирост (2-5 см), но интенсивного роста ожидать не стоит. Весной, после снятия укрытия, уход продолжают: саженцы поливают, рыхлят почву и подкармливают. Еще через 1-2 года их можно пересаживать на постоянное место. Первое цветение у сирени, выращенной из черенков, обычно наступает на 3-5 год (в зависимости от сорта и условий). Более раннее цветение (на 2-3 год) возможно только у очень скороспелых сортов и при идеальном уходе. Черенкование сирени весной – процесс, требующий внимания и терпения, но вполне доступный даже начинающему садоводу. Важно помнить, что сирень относится к трудноукореняемым культурам, поэтому не стоит расстраиваться при низком проценте приживаемости. Следуя рекомендациям по выбору сроков и подготовке черенков, можно значительно повысить шансы на успех и пополнить свою коллекцию новыми экземплярами. Для получения гарантированного результата у ценных сортов можно также использовать прививку или отводки. Экспериментируйте с разными сортами, соблюдайте правила ухода, и ваш сад наполнится пышным цветением и нежным ароматом. Начните с черенкования нескольких веточек понравившейся сирени, и вы обязательно добьетесь отличных результатов.

Вальдштейния – находка для тех, у кого много тенистых уголков. Там, где газон выгорает и редеет, а почвопокровные растения чахнут без солнца, эта скромная культура чувствует себя превосходно.  Ее за сходство с земляникой часто называют «бесплодной земляникой» из-за несъедобных плодов-орешков, а также «золотой земляникой» за яркие желтые цветки. Вальдштейния быстро разрастается, помогает подавлять сорняки и не требует сложного ухода – хороший вариант для занятых садоводов. Описание растения и популярные виды Вальдштейния – род многолетников из семейства Розовые. В разных источниках количество видов указывается по-разному, наиболее часто встречаются цифры 5 или 6, хотя некоторые авторы упоминают до 7 видов. Распространены они в умеренной зоне Северного полушария – от Европы до Дальнего Востока и Северной Америки. Это низкорослое травянистое растение с ползучим корневищем и стелющимися побегами, которые легко укореняются в узлах. Благодаря этому вальдштейния образует плотные, густые дернины. Высота большинства видов варьируется от 10 до 30 см. Листья – главное украшение растения. Они собраны в прикорневую розетку, трех- или пятилопастные, на длинных черешках, кожистые, темно-зеленые, блестящие. Многие виды сохраняют листву под снегом и выходят из зимы с зелеными листьями. Цветки собраны в рыхлые соцветия по 3-9 штук, реже одиночные. Лепестков пять, они окрашены в ярко-желтый цвет. Цветение обильное, обычно длится 2-3 недели в мае – июне. При очень теплой затяжной осени у некоторых видов (например, у вальдштейнии тройчатой) может наблюдаться повторное цветение, но это скорее редкое исключение, чем норма. Вальдштейния тройчатая Форест Сан Виды вальдштении Вальдштейния тройчатая наиболее популярна, особенно в регионах с суровым климатом. В природе она встречается в Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае и Японии. Растение формирует плотный ковер высотой 7-20 см, разрастаясь вширь до 50 см и более. Листья трехлопастные, похожие на земляничные. Цветки ярко-желтые, распускаются в конце весны. Большая часть листьев этого растения успешно зимует под снегом. У вальдштейнии тройчатой есть декоративные формы: сорт «Lichtermeer» («Море огней») с кремово-белыми пятнами на листьях, а также пестролистная форма «Variegata». Разрастается этот вид с помощью столонов и корневищ относительно медленно и не считается агрессивным. Вальдштейния гравилатовидная родом из широколиственных лесов Европы и Малой Азии. Это более высокое растение – до 20-25 см. Листья у нее пятилопастные, сердцевидные, с четкими прожилками. Молодая листва светло-зеленая, со временем темнеет. В отличие от тройчатой, гравилатовидная вальдштейния разрастается за счет коротких корневищ и не имеет агрессивных побегов-столонов. Она медленнее распространяется и лучше подходит для небольших композиций. Вальдштейния земляниковидная – выходец из Северной Америки. Это растение высотой около 15-20 см с очень густыми листьями, которые хорошо закрывают собой почву. Цветки у нее желтые, по форме напоминают цветки земляники. Листья у этого вида длинночерешковые, трехлопастные. Посадка и уход Секрет успешного выращивания вальдштейнии прост: выбрать правильное место и не мешать ей расти. Выбор места. Вальдштейния – тенелюбивое растение. В природе она обитает в лесах, под пологом деревьев и кустарников. В саду ее лучше всего высаживать в полутени или даже в глубокой тени. На солнце листья могут обгорать, а растение – угнетаться. Исключение – вальдштейния гравилатовидная, которая более светолюбива, но и она предпочитает полутень. Почва. Культура нетребовательна к почвам, но предпочитает рыхлые, плодородные, умеренно влажные грунты с нейтральной или слабокислой реакцией. На бедных почвах вальдштейния тоже растет, но ковер будет менее густым. Важно избегать застоя воды – переувлажнение растение переносит плохо, корни могут загнить. Посадка. Сажают вальдштейнию весной или осенью. Для быстрого создания сплошного ковра рекомендуемая плотность – 16 растений на 1м2, что соответствует расстоянию 25-30 см между саженцами. При посадке полезно внести в посадочную ямку комплексное минеральное удобрение. После посадки почву мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5-2 см для сохранения влаги. Полив. Поливают вальдштейнию умеренно, но регулярно, особенно в засушливые периоды. Она способна переносить кратковременную засуху, но для поддержания декоративности лучше поддерживать почву во влажном состоянии. Главное – избегать перелива и застоя воды у корней. Подкормки. Растение неприхоливо и не нуждается в частых подкормках. Достаточно одной весенней подкормки комплексным минеральным удобрением для садовых и декоративных культур, например, «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб» особенно если почва бедная. На плодородных почвах вальдштейния может обходиться и без удобрений. Обрезка. Формирующая обрезка вальдштейнии не требуется. Растению нужна только санитарная обрезка – удаление старых и поврежденных листьев весной. Если вальдштейния слишком сильно разрослась и начала вытеснять соседей, лишние побеги можно обрезать, ограничивая распространение. Зимовка. Зимостойкость разных видов варьируется. Вальдштейния тройчатая зимостойка и способна выдерживать температуры до -40°C. Вальдштейния гравилатовидная выдерживает до зоны -34°C, а вальдштейния земляниковидная – до -40°C. Однако для всех видов актуально: в бесснежные зимы для подстраховки можно замульчировать посадки торфом или сухой листвой. Размножение Размножить вальдштейнию несложно. Самый надежный способ – деление куртины весной или в конце лета. Разросшуюся дернину выкапывают, разрезают на несколько частей, каждая из которых должна иметь корни и побеги. Деленки сразу высаживают на новое место. Растение легко переносит деление и быстро приживается, но для более быстрого развития деленок можно использовать стимуляторы корнеобразования «Корнестим», «Корневин». Можно размножать вальдштейнию отрезками корневищ или укоренением розеток. Стелющиеся побеги вальдштейнии тройчатой легко укореняются в узлах. Достаточно пришпилить побег к влажной почве – и через некоторое время образуется новое растение. Размножение семенами возможно, но сортовые признаки при этом не сохраняются. Посев проводят осенью или весной в подготовленную грядку. Использование вальдштейнии в дизайне сада  Это универсальный почвопокровник, который украсит любой участок и при этом не будет подавлять другие растения. вот несколько вариантов применения. Почвопокровник в тени. Вальдштейния незаменима для озеленения тенистых участков. Она быстро создает плотный вечнозеленый ковер, помогая подавлять рост сорняков. Под деревьями и кустарниками. В приствольных кругах плодовых и декоративных культур вальдштейния отлично заменяет газон. Ее поверхностная корневая система не мешает развитию деревьев. Оформление приствольных кругов. В отличие от газона, вальдштейния не требует регулярного скашивания и не конкурирует с деревьями за воду и питание. Особенно хороша она под яблонями, сливами и декоративными кустарниками. Укрепление склонов и откосов. Плотный ковер из корней и побегов надежно удерживает почву на склонах, предотвращая эрозию. Каменистые сады и контейнеры. Компактная вальдштейния гравилатовидная прекрасно смотрится в контейнерах, формируя красивую полусферу. Карликовые виды высаживают в альпинариях и рокариях. Сочетание с другими растениями. Растение гармонично соседствует с хостами, папоротниками, манжетками, примулами, астильбами, тиареллами, гейхерами. Она не агрессивна и не подавляет своих партнеров. Возможные проблемы Вальдштейния устойчива к болезням и вредителям. Основная проблема – загнивание корней из-за переувлажнения. При посадке важно обеспечить хороший дренаж, например, добавить в почву вермикулит, и не сажать растение в низинах, где застаивается вода. В сухое лето вальдштейния может страдать от недостатка влаги, листья становятся вялыми – в таких случаях требуется полив. Изредка на растениях могут появляться слизни, особенно во влажную погоду, но массового поражения не бывает. Интересные факты Вальдштейния тройчатая – третичный реликт, а в некоторых регионах России (например, в Сибири и бассейне озера Байкал) она занесена в региональные Красные книги как редкий вид. Растение способно расти на одном месте до 10 лет, а отдельные куртины достигают 1 м в диаметре. Несмотря на народное название «бесплодная земляника», плоды у вальдштейнии все же есть – это мелкие сухие орешки, покрытые волосками; они несъедобны. Вальдштейния – надежный, долговечный и очень декоративный почвопокровник для тенистых мест. Она не требует сложного ухода, быстро разрастается и эффектно цветет. Высадите ее в приствольных кругах деревьев, на склонах или вдоль дорожек – и она отблагодарит вас золотистым ковром, который будет радовать глаз с ранней весны до поздней осени. Попробуйте поселить этот неприхотливый многолетник в своем саду.

Название у кровохлебки немного зловещее и настораживающее. В действительности никакой опасности это растение не несет. Все с точностью до наоборот – она полезна: и для сада, ведь украшает его своими прелестными цветочками и привлекает опылителей, и для человека, потому что активно используется в народной медицине. Ботаническое название растения – сангвисорба (Sanguisorba). Оно имеет латинское происхождение и складывается из двух слов: sanguis – «кровь» и sorbere – «впитывать, поглощать». Такое имя растение получило благодаря своим лечебным свойствам – способности останавливать кровь. Отсюда появилось и русское название растения – кровохлебка. Давайте познакомимся с этой культурой поближе: как она выглядит, какими целебными свойствами обладает, как вырастить ее на своем дачном участке. Описание растения Кровохлебка – многолетнее травянистое растение семейства Розоцветные. В природе ее можно встретить в регионах Северного полушария с умеренным климатом. Она растет на лугах, лесных опушках, в степях и по берегам водоемов, предпочитая открытые и хорошо освещенные места с умеренно влажной почвой. Растение представляет собой прикорневую розетку перистых, ажурных листьев с зубчатыми краями. Стебли у кровохлебки прямостоячие, тонкие, но прочные, не ветвящиеся, высотой от 40 см до 1,5 м в зависимости от вида. Корневище мощное, деревянистое, располагается горизонтально или по диагонали, имеет множество веретенообразных корешочков. Именно корневищу кровохлебка обязана своей засухостойкостью, морозоустойчивостью и долговечностью. Цветение кровохлебки начинается в июне-июле и длится в течение 1,5-2 месяцев. Ее соцветия – это плотные колосовидные или головчатые «ершики», состоящие из множества цветков. Каждый отдельный цветочек почти незаметен: у него нет крупных и ярко выраженных лепестков. Вся декоративная «работа» ложится на чашелистики и длинные и тонкие тычинки. Именно они и придают соцветию характерную фактуру – бархатистую или слегка щетинистую в зависимости от вида и стадии цветения. Оттенок соцветий может быть разным, но почти всегда – это оттенки красного и розового: от бордово-черного до розово-кораллового. После цветения формируются небольшие сухие плоды-орешки, в которых находятся семена. После созревания те разносятся ветром на больше расстояния, что обеспечивает распространение растения. Виды кровохлебки В природе существует около 20 видов кровохлебки, но мы уделим внимание лишь тем, которые могут быть интересны садоводам. Лекарственная (Sanguisorba officinalis) Имеет жесткие прямостоячие стебли высотой до 120 см, крупные листья – темно-зеленые сверху и более светлые снизу. Соцветия – плотные, темно-бордовые цилиндрические головки до 6 см в длину. Цвет насыщенный, но в жару может уходить в бурый оттенок. Именно этот вид, как понятно из названия, используется в лечебных целях.  Кровохлебка лекарственная Пинк Танна Наиболее декоративные сорта: «Tanna» – компактная форма (до 80 см в высоту). Соцветия короткие, но плотные, темно-красные. «Pink Tanna» – она нежнее по окраске – с мягкими на вид розовыми соцветиями. Отлично смотрится в компании с белыми цветами. «Chocolate Tip» – более высокорослая (до 120 см), с шоколадно-бордовыми соцветиями. Альпийская (Sanguisorba alpina) Эта кровохлебка более низкорослая, но пышная – ее побеги ветвятся, густо усыпаны сердцевидными листьями. Соцветия у нее достаточно небольшие в начале цветения, но со временем удлиняются и превращаются в пушистые колоски. Их окраска чаще розовая, но есть и редкая белоцветковая форма (сорт «Alba»). Кровохлебка тонколистная Альба Тупая (Sanguisorba obtusa) Ее родина – Япония, растет она преимущественно в горной местности. Имеет ветвистые побеги, в высоту вырастает до 1,2 м. Соцветия у нее вытянутые, поникающие, напоминают пушистые щетки-ершики. Популярный сорт – «Lilac Squirrel». Название переводится как «лиловая белка». Вероятно дано оно было по внешнему виду цветочков: они лилово-сиреневые, пушистые, словно беличьи хвосты. Канадская (Sanguisorba canadensis) В природе растет в Северной Америке. Это самый высокорослый вид – в период цветения достигает 2 м в высоту. Цветет в июне длинными белыми соцветиями-свечками. Выглядит аристократично и элегантно, отлично сгодится в качестве растения заднего плана в цветниках и на миксбордерах. Мензиса (Sanguisorba menziesii) Эта кровохлебка тоже весьма графичная на вид – с удлиненными листьями, высокими прямостоячими побегами, длинными колосовидными соцветиями. Они яркие, бордово-фиолетовые. Эта кровохлебка терпима к повышенной влажности, а потому ее можно выращивать возле дачных водоемов. Лекарственные свойства кровохлебки В народной медицине используют кровохлебку лекарственную. Именно этот вид содержит наибольшее количество дубильных веществ, органических кислот, сапонинов и флавоноидов, которые и обеспечивают лечебное действие растений. Лекарственным сырьем являются корневища. Их заготавливают осенью после окончания цветения кровохлебки: выкапывают, промывают, сушат, измельчают и используют для приготовления настоев и отваров. Главные лечебные свойства кровохлебки – кровоостанавливающее, противовоспалительное, вяжущее. В народной медицине настои и отвары используют: При кишечных расстройствах и диарее; Для остановки небольших внутренних кровотечений; При воспалениях слизистых оболочек; Для полоскания при заболевании горла и десен; Наружно – для обработки ран и воспалений на коже. Использование кровохлебки, как и любых других лекарственных растений, требует осторожности. Несмотря на природное происхождение, это не безобидное средство. Перед применением лучше всегда проконсультироваться с врачом. Выращивание кровохлебки в саду Вырастить кровохлебку можно из семян или путем деления старого куста (минимум 2-3-летнего). Из семян Семена высеивают под зиму или ранней весной. Подзимний посев – вариант более простой и надежный: семена проходят естественную стратификацию и дружнее всходят весной. При весеннем посеве посадочный материал нужно будет стратифицировать – выдержать в холоде в течение 1,5-2 месяцев. Семена сеют на глубину до 1 см. Когда появятся всходы, их нужно будет проредить, оставив между растениями расстояние минимум в 30 см. Возвратные весенние заморозки сеянцам не страшны – они легко их переносят, поэтому об укрытии клумб переживать не придется. Стоит набраться терпения: кровохлебка, посеянная семенами, в первый год растет достаточно медленно и успевает лишь нарастить корневище и розетку листьев, а зацветает на 2-3 год после посадки.  Делением куста Деление – самый простой способ размножить сортовую кровохлебку и быстро получить взрослое цветущее растение. Дело за малым – найти кустик возрастом от 5 лет. Делить кровохлебку можно весной, когда начнут активно отрастать побеги, или в конце лета, когда кустики закончат цвести. Растения выкапывают и делят на части так, чтобы каждая деленка имела участок корневища с корнями и 2-3 почками возобновления. Деленки высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы на ту же глубину, на которой рос материнский куст. Между высокорослыми сортами оставляют расстояние в 50-70 см, между компактными – 30-40 см. После посадки растения поливают и мульчируют. Как показывает практика, деленки быстро приживаются и трогаются в активный рост. Место посадки и подготовка почвы Лучше всего кровохлебка растет на открытых солнечных участках, но легко мирится и с полутенью. Главное, чтобы участочек был закрыт от сильных ветров – те будут трепать и ломать соцветия. Тень для этой культуры не подойдет – побеги будут вытягиваться и полегать. Большинство видов предпочитает умеренно влажные почвы без застоя воды. К качеству грунта эта культура нетребовательна – обычный садовый грунт для нее вполне приемлем. Для более пышных кустов и обильного цветения в него полезно добавить перегной или компост из расчета 10 кг на 1 кв м – органику кровохлебка очень любит. Если земля глинистая и тяжелая, ее нужно разбавить песком. Если песчаная, быстро пересыхает – в нее полезно добавить вермикулит для повышения влагоемкости. Уход за кровохлебкой в саду Никакого сложного ухода эта культура не требует. Базовый уход будет сводиться к следующим мероприятиям: Полив. Взрослые кусты достаточно засухостойки благодаря мощному корневищу. Но пышной и обильноцветущей кровохлебка будет лишь при достатке влаги. Поэтому важно следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания, особенно в период цветения. В жару и засуху посадки поливают 1-2 раза в неделю. Подкормки. Кровохлебка, растущая на плодородной почве, может обойтись без подкормок и вовсе. Но для более пышного цветения кустики желательно подкормить в начале лета любым комплексным составом типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Подвязка. Большинству разновидностей опоры не нужны. Но высокорослые виды могут слегка разваливаться после дождей и в условиях избытка азота. Для них лучше предусмотреть опоры, чтобы сохранить компактность и декоративность кустиков. Обрезка. Увядшие соцветия лучше удалять – чтобы сохранить декоративный вид клумб и не допускать бесконтрольного самосева. Осенью кровохлебку срезают полностью, оставляя пеньки в 5-10 см. Деление и омоложение. Расти на одном месте кровохлебка может до 10 лет. После кустики могут начать редеть в центре, а их цветение станет не таким обильным. Тогда есть смысл провести деление и рассадить их. Подготовка к зиме. Эта культура отличается высокой зимостойкостью и не нуждается в укрытии на зиму. Максимум, что нужно делать – мульчировать молодые посадки в первые пару лет жизни. И то скорее для сохранения влажности субстрата, чем для защиты от холода. Болезни. Кровохлебка – многолетник, который практически не доставляет никаких проблем и редко болеет. Поэтому в профилактических обработках она не нуждается. В сырую и прохладную погоду растения, посаженные слишком плотно друг к другу, могут «подхватить» пятнистости или мучнистую росу. Пораженные части растений нужно обрезать, а сами кусты обработать препаратами «Серпень» или «Силар».  Вредители. Насекомые-вредители тоже нечасто проявляют интерес к кровохлебке. Молодые листья могут привлечь слизней. Иногда на растениях появляется тля, от нее кусты обрабатывают препаратами «Биокилл» или «Кортлис». Кровохлебка делает клумбы и цветники более живыми на вид, добавляет им легкости и динамичности. Особенно эффектно она смотрится рядом со злаками, эхинацеей, шалфеем, астильбой. Кстати, соцветия довольно долго стоят в срезке – до 2 недель. А еще их можно высушивать и собирать из них букеты сухоцветов.

Магония (Mahonia) – род растений семейства Барбарисовые. Свое название он получил в честь американского ботаника Бернарда МакМагона, который систематизировал и ввел это растение в культуру.  Существует несколько десятков видов магонии, но в наших широтах выращивают чаще магонию падуболистную. Именно она лучше других приспособлена и адаптирована к нашим климатическим условиям. Магония падуболистная В народе это растение называют орегонским виноградом. Орегонским – по месту естественного обитания культуры, виноградом – по схожести плодов. Правда выращивают его у нас не как плодовую, а как декоративную культуру. Описание растения Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) – вечнозеленый кустарник высотой до 1 м (редко дорастает до 1,5-2 м) и диаметром до 1,5 м. Темпы роста у него достаточно скромные. Визуально кажется, что магония растет медленно еще и потому что сначала побеги тянутся вверх, а затем опускаются ближе к земле. Но за счет этого растения выглядят «живыми» и динамичными, а не строгими и статичными. Форма у кустов компактная, слегка раскидистая. Побеги у магонии слабоветвистые, достаточно тонкие, но жесткие. В молодом возрасте они розовато-серые, со временем становятся буро-серыми. Листья – главное украшение растения. Они кожистые, блестящие, непарноперистые, внешне напоминают листья падуба (отсюда и название вида). Каждый лист состоит из нескольких плотных листочков с колючими зубчиками по краям. Внешняя сторона листьев насыщенно-зеленая, внутренняя – более светлая. К осени окраска сменяется на яркие тона – бронзовые, пурпурные, красные. И что самое приятное – эта красота не опадает, а держится всю зиму. Цветет магония падуболистная весной – в мае. Соцветия представляют собой плотные кисти, собранные из множества небольших золотисто-желтых цветочков. Они обладают легким приятным ароматом, а потому активно привлекают в сад насекомых-опылителей. После отцветания формируются плоды – небольшие округлые ягоды темно-синего цвета с восковым налетом. Они, как и виноград, собраны в плотные гроздья. Плоды сохраняются на побегах довольно долго и добавляют растению декоративности осенью и зимой. На вкус они специфичны: кисло-сладкие, терпкие, отдаленно напоминающие барбарис. Поэтому их не едят в свежем виде, а пускают на заготовки – приготовление варенья, желе, компотов и других напитков. Корни и кора магонии содержат берберин – природный растительный алкалоид ярко-желтого цвета. Раньше его использовали как краситель – для окрашивания тканей, кожи и меха. Позже стало известно о его лечебных свойствах – способности снижать уровень сахара и «плохого» холестерина в крови, подавлять воспалительные процессы, очищать организм и лечить кожные недуги. Поэтому разные части растения можно использовать в народной медицине – для приготовления мазей и настоев. Сорта магонии падуболистной В питомниках чаще продается видовая форма – магония падуболистная. Но можно встретить и сортовые формы, отличающиеся размером кустов и окраской листвы. «Аполло» (Apollo) – медленнорастущий и компактный сорт, дающий кустики до 60 см в высоту. «Атропурпуреа» (Atropurpurea) – летом выглядит как видовая магония – с плотной, темно-зеленой листвой, но осенью более яркая – темно-красная. «Оранж Флейм» (Orange Flame) – тоже отличается оттенком листвы: весной она бронзово-оранжевая, летом – зеленая, осенью – винно-красная. «Смарагд» (Smaragd) – с блестящими изумрудными листьями, высотой до 1 м. «Кабарет» (Cabaret) – этот сорт отличается оттенком цветков – они оранжево-красные, собраны в плотные кисти. Посадка магонии падуболистной в саду Магония хороша тем, что не является особо требовательной и прихотливой культурой. К тому же она весьма долговечна – расти на одном месте может несколько десятков лет. Поэтому посадить этот вечнозеленый кустарник у себя в саду – идея хорошая. Декоративен он будет в течение всего года, плюс будет выполнять другие важные функции – привлекать насекомых-опылителей и снабжать садовода сырьем для приготовления лекарственных препаратов. Место посадки Магонии можно не отдавать драгоценные и дефицитные солнечные уголки сада. Она теневынослива – ее можно посадить в полутени. И даже нужно: палящее солнце ей не по нраву. Особенно зимой и ранней весной: крона, как и у других вечнозеленых растений, тех же хвойных, может обгорать. Растения придется укрывать, чтобы на листьях не появились ожоги. Чтобы не обременять себя лишними хлопотами, сажаем магонию в легкой полутени: возле деревьев с ажурной кроной, с восточной стороны забора или построек. В полной тени магония потеряет декоративность: побеги вытянутся, крона будет менее плотной. В идеале растения должны быть закрыты от ветров. Зимой те будут сдувать с кустиков снег, в результате чего побеги, которые остались «без одеяла», могут подмерзнуть. В низинных местах сажать магонию не стоит: она проще переносит засуху, чем застой влаги. К тому же подвержена выпреванию зимой и весной. Подготовка почвы К почвам эта культура нетребовательна. Единственное явное противопоказание – щелочные почвы. На них растения часто поражаются хлорозом. Проверить рН грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, в него необходимо внести торф. Идеальный вариант – легкие и плодородные суглинки. Слишком плотные глинистые почвы, как и песчаные, растения переносят хуже. В первом случае в грунт полезно добавить песок или кору для разрыхления, во втором – компост, перегной и вермикулит для повышения плодородия и влагоемкости. Посадка магонии Высаживать магонию можно весной или в начале осени. Первый вариант предпочтительнее, особенно для северных регионов. Под посадку готовим яму 40-50 см глубиной и шириной. Если почва глинистая и тяжелая, грунтовые воды залегают высоко, на дно ямы укладываем дренаж из щебня или керамзита. Далее присыпаем дренаж грунтом, вносим 50 г костной муки и размещаем саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Для заполнения ямы используем смесь садовой земли, компоста и песка в соотношении 2:1:1. Если планируется высадка нескольких саженцев, между ними необходимо оставить расстояние в 1-1,5 м. В случае посадки живой изгороди допускается уменьшить расстояние до 60-80 см. После посадки растения поливаем и мульчируем органикой: скошенной травой, опилками, торфом или компостом. Уход за магонией падуболистной Магония – растение, которое лучше «недолюбить», чем «залюбить». Уход за ней можно осуществлять за компанию с другими декоративными растениями в саду. Полив В первые пару лет после посадки поливать магонию нужно регулярно – почва должна быть всегда умеренно влажной. Со временем кустики нарастят крепкие корни и станут заметно более засухостойкими. Взрослым магониям хватает естественных осадков. Поливать их нужно будет лишь в случае жары и длительной засухи. Переувлажнение растения переносят гораздо хуже недостатка влаги, поэтому переусердствовать с поливами нельзя. Подкормка Магония не относится к прожорливым культурам и не требует слишком частых «подпиток». Одной подкормки в начале сезона ей будет вполне достаточно. В качестве удобрения можно использовать органику (жидкую в виде настоев, сухую в качестве мульчи, гранулированную «Куровит») или комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур». Магонии нежелателен избыток азота. Куст будет активно наращивать побеги, они не будут успевать вызревать к зиме, будут подмерзать. Обрезка Сильная формирующая обрезка кустам не требуется – они медленно растут и сами сохраняют довольно аккуратную форму. Магонии нужна лишь санитарная обрезка весной, в процессе которой удаляют подмерзшие и сухие побеги, вырезают поврежденные ветви, по необходимости слегка корректируют форму кроны. Слишком сильно укорачивать побеги не стоит: после стрижки магония восстанавливается медленнее, чем листопадные кустарники. Болезни и вредители Болеет и поражается вредителями магония редко. Проблемы возникают чаще из-за переувлажнения, загущения посадок и неудачно выбранного места. Наиболее частые недуги – пятнистости, ржавчина, мучнистая роса. От них растения обрабатываем фунгицидами «Силар», «Серпень». Из вредителей чаще встречаются тля, щитовка и паутинный клещ. Для борьбы с ними используем инсектициды «Актара», «Биокилл», «Кинмикс». Подготовка к зиме Магония является морозостойкой культурой – выдерживает до -35°С. Но лишь в условиях достаточного снежного покрова. Поэтому зимой по возможности на растения нужно накидывать снег. Молодые растения более уязвимы к морозам – их лучше дополнительно укрыть лапником или агроволокном. Стандартный уход за магонией осенью должен включать два мероприятия: влагозарядный полив и мульчирование приствольного круга. Куда страшнее для магонии зимой не морозы, а яркое обжигающее солнце и холодный ветер. От них спасет, как мы уже говорили, только грамотный выбор места посадки. И укрытие крон агроволокном на случай, если солнечные лучи все же обжигают листья. Размножение Магония дает большое количество поросли, поэтому самый простой способ размножить ее – корневыми отпрысками. Аккуратно отделяем отпрыски вместе с частью корней и пересаживаем на новое место. Делаем это весной или в начале осени. Молодые растения быстро приживаются и почти полностью сохраняют признаки материнского растения. Размножить магонию можно и черенками. В конце лета нарезаем черенки длиной 10-15 см с полуодревесневшего прироста текущего года, с нижней части удаляем листья, срезы припудриваем стимулятором «КорнеСтим», высаживаем их в легкий и влажный субстрат, накрываем парничком.  Следующий способ размножения – отводками. Необходимо взять нижний побег, пригнуть его к земле, зафиксировать скобой и присыпать грунтом. Когда появятся корешки, молодой кустик можно отделить от материнского и высадить на отдельное место. Семенами магония тоже размножается. Посеять их можно прямиком в грунт осенью. Альтернатива – стратифицировать в течение 3 месяцев в холоде, посеять в легкий субстрат на глубину до 1 см, укрыть парничком, регулярно поливать. Когда сеянцы окрепнут, их можно высадить в сад. Использование магонии в ландшафтном дизайне Магонию лучше высаживать группами – так композиция выглядит эффектнее. Разместить ее можно под кронами деревьев, вдоль дорожек, возле беседки или террасы. Сгодится эта культура и для формирования живых изгородей – невысоких, но густых и плотных. В тенистых цветниках магонии хорошо сочетаются с хостами и астильбами. Магония – постоялец довольно редкий в наших садах. Связано это скорее с тем, что мало кто знает об этой культуре. Если у вас есть свободное место на участке и желание вырастить что-то новое, присмотритесь к магонии. Она очень «удобная»: неприхотливая, морозостойкая, засухоустойчивая, не требующая тщательного и регулярного ухода. А главное – симпатичная в течение всего года!

Астильба – неприхотливый многолетник, который отлично подходит для тенистых уголков сада и местечек с повышенной влажностью. В таких условиях многим другим растениям может быть некомфортно. Астильбе – самое то! Размножается эта культура семенами и вегетативно – почками возобновления и делением куста. Семенной способ размножения используется для видовых форм, так как сеянцы чаще не наследуют сортовых особенностей. Семена собирают в сентябре, сеют в начале весны, высаживают в открытый грунт ближе к лету. Растения, выращенные из семян, зацветают лишь на третий год.  Вегетативные способы размножения хороши тем, что могут использоваться для размножения сортовых астильб, дают более быстрые результаты, проще в осуществлении. Именно о вегетативных способах размножения и пойдет речь в этой статье. Почками возобновления Почки возобновления у астильбы располагаются в верхней части корневища. Именно из них весной отрастают молодые побеги. Их же можно использовать для размножения. Лучшее время для проведения процедуры – весна, когда растения уже проснулись, почки хорошо заметны, начинают отрастать молодые побеги. В качестве маточного растения сгодятся взрослые и здоровые астильбы возрастом от 3-4 лет. За раз без вреда для материнского куста можно вырезать до 3 почек. Что делаем: Аккуратно руками очищаем верхнюю часть корневища от земли; Острым продезинфицированным ножом вырезаем почку возобновления вместе с «пяткой» – частью корневища длиной 3-4 см; Срезы присыпаем золой или толченым углем; Емкость наполняем рыхлым и влагоемким субстратом (подойдет смесь торфа и песка в пропорциях 3:1); Высаживаем черенки на глубину 5-7 см; Накрываем «парничком». Укоренение происходит в течение 3-4 недель: почки трогаются в рост и формируют небольшие розеточки. С этого момента можно снимать «парничок». Уход за молодыми астильбами будет заключаться в поливах, защите от холодов и ярких солнечных лучей. Высаживать растения на клумбы можно осенью, если те достаточно окрепли, или следующей весной. При размножении почками возобновления важно учитывать одну особенность астильбы: со временем ее корневище нарастает вверх. Поэтому в процессе высадки молодых растений важно не «мельчить», а заглублять те самые почки на 3-5 см. В противном случае риск неудачи увеличивается: почки могут либо пересохнуть летом, либо вымерзнуть зимой. Деление куста Об этом методе размножения поговорим подробнее, потому что он является самым распространенным и надежным. К тому же позволяет не только получить новые растения, но и омолодить старые. Астильба способна расти на одном месте до 10 лет. Но с возрастом кустики разрастаются, разваливаются и перестают пышно и обильно цвести. Поэтому омолаживать растения (то есть делить и пересаживать) нужно раз в 4-5 лет. Почему размножить астильбу делением – вариант наиболее надежный и востребованный? Потому что молодые растения достаточно быстро наращивают корни, легче приживаются на новом месте и часто зацветают уже в текущем сезоне – «тестово». Полноценного и пышного цветения стоит ожидать на 2-3 год после посадки. Сроки и условия деления куста Лучшее время для деления астильбы – весна, до начала активного роста побегов. В этот период растения легче переносят повреждения корневой системы, быстрее укореняются и успевают окрепнуть до наступления жары (и уж тем более – до наступления зимних холодов). В средней полосе и Подмосковье к делению приступают в апреле или в начале мая, когда почва уже прогрелась. Размножить кусты делением можно и осенью после окончания цветения – с конца августа и весь сентябрь. Главное – чтобы до устойчивых холодов было 4-6 недель: этого времени деленкам хватит на укоренение. Размножают кусты даже летом во время цветения. Но растения тяжелее переносят процедуру: дольше восстанавливаются из-за жары и неспособности корней первое время усваивать влагу. Делить есть смысл кусты возрастом от 4-5 лет, более молодые розетки еще слишком слабые и будут хуже восстанавливаться после процедуры. Каждая деленка должна иметь 3-5 почек возобновления и хорошо развитую часть корневища с собственными корнями. Большинство сортов астильбы одинаково хорошо размножаются как достаточно крупными, так и небольшими деленками.  Как подготовить почву и ямки для посадки Астильбе нужны рыхлые, влагоемкие, плодородные почвы. Помним, что расти на выделенном месте цветок будет с десяток лет, поэтому основательно подходим к подготовке грунта: Перекапываем его, удаляя сорняки и камни; Проверяем кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик», вносим золу или доломитовую муку по необходимости (оптимальный рН 5,5-6,5); Вносим органику – компост, перегной, гранулированный куриный помет «Куровит»; Добавляем влагоудерживающий компонент в случае, если почвы песчаные – вермикулит, диатомит, цеолит; Припудриваем ямки костной мукой. Глубина и схема посадки деленок Посадку астильбы производим таким образом, чтобы почки возобновления располагались на 3-5 см ниже уровня земли. Если после полива и оседания грунта вокруг кустика образовалась ямка, землю досыпаем.  Схема посадки будет зависеть от сорта и размеров взрослого куста. Компактные астильбы размещаем на расстоянии 25-30 см друг от друга, мощные и высокорослые – 50-60 см. Уход за астильбой в первые недели Самое главное, что нужно сделать – постараться притенить молодые кустики от яркого весеннего солнца. В остальном уход за растениями будет стандартным. Поливы Для активного восстановления корней обязательно нужна стабильно влажная почва. Нельзя допускать ее пересыхания, но и болото разводить не стоит. Через неделю после высадки растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать укоренение. Мульчирование После посадки и полива почву на клумбе полезно замульчировать органикой: торфом, опилками, скошенной травой, компостом. Слой мульчи толщиной 3-5 см будет сохранять нужную влажность грунта, «оберегать» растения от конкурентов-сорняков, препятствовать появлению плотной корки, поддерживать стабильную температуру грунта в прикорневой зоне. Подкормки Через 3-4 недели после посадки можно дать астильбе первую подкормку. Оптимальный вариант удобрения – комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб» или нитроаммофоска. Частые ошибки при делении куста и их последствия Астильба – культура неприхотливая и хорошо переносящая деление и пересадку. Но проблемы возникнуть все же могут – тогда растения будут медленнее приживаться на новом месте, а могут и вовсе погибнуть. Повреждение корней и инфекции Корневища астильбы довольно крепкие и мощные. Пытаться разрывать их и ломать, «пилить» тупым инструментом – идея плохая. Рваные раны дольше заживают, становятся «воротами» для инфекций. Поэтому делить корневище нужно острым инструментом. Перед работой его необходимо продезинфицировать раствором марганцовки или препаратом «Агройод». Не стоит надолго оставлять выкопанные и разделенные кустики на свежем воздухе. Особенно в случае, если погода солнечная и ветреная. Пересушенные корневища хуже восстанавливаются после посадки. Неправильные сроки и посадка Часть ошибок, связанных с посадкой, были уже озвучены. Соберем их в один список и дополним тем, о чем не упоминалось. Слишком рано весной делить астильбу смысла нет. Как минимум – куст будет сложнее выкопать из неоттаявшей почвы. Как максимум – даже если растение удастся разделить и высадить, оно не начнет активно наращивать корни, пока грунт не прогреется. Мелко сажать астильбу не стоит – почки пересохнут или вымерзнут. Но слишком глубоко закапывать ее тоже не нужно – в тяжелой и влажной почве почки могут выпревать, а рост побегов замедлится. Не рекомендуется «заправлять» посадочные ямы свежим навозом – он может обжечь корни. Обильно подкармливать свежевысаженную астильбу азотом тоже нельзя – она начнет активно наращивать побеги и зелень, а не восстанавливать корни. Плотная посадка кустиков в первые годы не обернется для садовода проблемой. Все наоборот – клумба будет выглядеть густой и заполненной. Но по мере разрастания астильб могут начаться сложности: кусты будут конкурировать за влагу и питание, хуже проветриваться, чаще поражаться грибными инфекциями, цвести не так пышно и богато. Огромное преимущество астильбы – в ее выносливости и устойчивости: и к холодам, и к болезням и вредителям, и к недостатку света, и к переувлажнению. Различные манипуляции – пересадку и деление – эта культура переносит тоже стойко. Поэтому если решили размножить и рассадить разросшуюся куртину – действуйте смело. Главное – соблюдайте сроки, выдерживайте нужную глубину посадки, притеняйте молодые растения и не забывайте поливать их. И тогда успех операции обеспечен!

Лиловые, белые ароматные гроздья...Сколько чувств вызывает сирень в русской душе! Победный май у нас всегда связан с цветением любимого кустарника. Любая, даже самая простая, растущая в каждом палисаднике цветущая сиренька красива. Но еще прекраснее сортовая. Наш рассказ о самых замечательных сирингах. ВИДная какая! Большинство из нас знает только один вид сирени: обыкновенную. Хотя сирень (Syringa) из семейства маслиновых, которая приходится «родственницей» жасмину и оливковому дереву, имеет порядка тридцати видов. Познакомимся с самыми популярными. Обыкновенная Ее родина на Балканах, в южных Карпатах. Высокий, до 4-7 метров, кустарник с душистыми сиреневыми (дала свое название цвету) соцветиями-метелками доживает до 100 лет! Расцветает в мае-июне, дает сильную поросль. Выведено более двух тысяч сортов. Сирень обыкновенная в Ботаническом саду ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород) Амурская «Имя» подсказывает, что обитает на Дальнем Востоке, а также в Северо-Восточном Китае, Корее. Кустарниковая форма или дерево, чьи бело-кремоватые цветки в крупных, пышных метелках распускаются на две-три недельки попозже многих прочих видов.  Сирень амурская Быстро растет. Листва осенью становится оранжево-желтой. Венгерская Одна из поздно цветущих разновидностей: обильно цветет позже обыкновенной на 2-3 недельки в течении трех недель, продлевая декоративный период.  Сирень венгерская распускается позже обыкновенной «Венгерка» считается самой пахучей, хотя внешне мелкие лилово-розовые цветочки проигрывают традиционной сиреньке. Зато листья кожистые и блестящие. Если хотите знать, какая сирень не дает поросли, то это венгерская. Сирень венгерская Персидская В одичавшем виде можно встретить в Иране, Афганистане, Турции, Японии. Но происхождение этой разновидности доподлинно неизвестно. Небольшой (максимум 3 метра) кустик с узкими, рыхлыми цветочными метелочками в розово-лиловом, которых бывает иногда на ветке несколько пар. Растет у нас на юге, в Средней Азии. Трудно разводится традиционными способами, запах не похож на привычный. Китайская Естественный гибрид персидской и обыкновенной, найденный в Ботаническом саду Руана (Франция) в 1777 году. Пяти-шестиметровый кустарник с повисающими, тонкими побегами. Внешне похожа на предыдущую, отличаясь от нее сладким, пряным ароматом. А также менее морозостойка, более требовательна к почве. Есть сорта, формы даже с махровостью. Мейера Компактный симпатичный кустарничек, вырастающий до 1,8 метра. Прямостоячие соцветия состоят из душистых трубчатых сиренево-розовых цветиков, листва темно-зеленая. Цветение в мае-июне (иногда в год посадки), может повторно расцвести в последние дни лета либо в начале осени. Сирень Мейера Палибин Престона Межвидовой гибрид, полученный в 1920 году канадским селекционером Изабеллой Престон, в честь которой назван. Округлый куст высотой 2-4 метра с темной зеленью, желтеющей по осени. Цветочки на длинных трубках, с немного отгибающимися венчиками, в крупных кистевидных гроздьях, Окрас зависит от культивара: от белого до фиолетового, запах насыщенный. Расцветает в конце весны-середине июня. Отличается высокой морозостойкостью, неприхотливостью, отличной адаптивностью. Создать сиреневый рай За самыми красивыми, всемирно известными сортами сиринги стоят люди, отдавшие ей свое сердце и посвятившие жизнь. Основу культуры заложил французский селекционер Виктор Лемуан. превратив ее в популярное садовое растение. Именно он вывел первую в мире махровую сирень с белоснежными цветами «Мадам Лемуан», назвав в честь своей жены. Всего же семейной династией (селекцией занимались его сын и внук) было получено более 200 культиваров декоративного кустарника, многие из которых считаются эталонными. Выдающимся советским селекционером-самоучкой был Леонид Колесников. Он создал почти триста сортов (сохранилось только порядка пятидесяти), которыми восхищаются до сих пор. Среди них настоящий шедевр «Красавица Москвы», признанный экспертами самой прекраснейшей в мире. Леонид Алексеевич мечтал засадить кустарником улицы, бульвары, парки, создав на земле «сиреневый рай». Он даже родился 18 мая, в пору цветения его любимого растения (дата, совпадающая с Международным Днем сирени). Благодаря нашему гениальному соотечественнику появилось понятие «русская сирень». Именно это название взяла себе селекционная группа (С. Аладин, О. Аладина, Т. Полякова, А. Аладина), сохраняющая и продолжающая заложенные легендарным Л. Колесниковым традиции. Выведенные ими культивары часто посвящаются ярким историческим личностям и событиям. Это сортосерия «Сирень Победы» (Маршал Жуков, Валентина Гризодубова, Катюша и др.), а также культивары: Михайло Ломоносов, Адмирал Нахимов и прочие. Сиреневый сортимент Существует международная классификация сортовой сирени обыкновенной, включающая семь групп (обозначения римскими цифрами) в зависимости от окраски цветков. Разделение было предложено в 1941 году американцем Д. Вистером. Также в характеристике могут присутствовать английские буквы, указывающие простой (S) цветок или махровый (D). I — белые. В нее входят сортовые представители с белыми, а также с кремовыми, зеленоватыми цветами (Мадам Лемуан, Красавица Москвы, Флора, Примроуз, Жанна д’Арк, Память о Колесникове, Советская Арктика, Маленький принц, Моник Лемуан, Галина Уланова). Сирень Жанна д'Арк Сирень Советская Арктика II — фиолетовые. Одна из немногочисленных групп с холодным окрасом от светло до темно-фиолетового (Виолетта, Сумерки, Утро России, Космос, Леонид Леонов). Сирень Сумерки III — голубоватые. Чисто голубых сиренек нет. У полностью расцветших цветков доминирует голубой с синим подтоном, но бутоны могут быть с пурпуром (Надежда, Ами Шотт, Мечта, Дрезден Чайна, Мадам Шарль Суше, Президент Греви). Интересно, что кустарник на Руси иногда звали «синелью». Скорее всего, это связано с оттенком цветиков либо цветущие гроздья в свете сумерек казались синими. IV — сиреневые (лиловые). Соответствует основной «масти», присущей декоративному кустарнику (Василий Теркин, Михайло Ломоносов, Тарас Бульба, Капитан Гастелло, Мечта, Уильям Робинсон). V — розоватые. Исключительно розовых сортов также не бывает. Но этот оттенок устойчивее, чем голубой. У представителей группы может быть тональность от светло-жемчужного до насыщенно-розового с пурпурными бутонами (Олимпиада Колесникова, Монтень, Богдан Хмельницкий, Мадам Антуан Бюхнер, Вечерний звон, Милосердие, Аделина). VI — мажентовые (маджентовые). Цвет этих сиринг можно охарактеризовать как условно красный с синим подтоном (Индия, Радж Капур, Огни Донбасса, Знамя Ленина, Конго, Мулатка). VII — пурпурные. Сочный промежуточный колер между фиолетовыми и маджентовыми экземплярами (Красная Москва, Сенсация, Чарльз Джоли или Шарль Жоли, Людвиг Шпет, Анна Шиач). В различных каталогах один и тот же культивар может относиться к другой цветовой группе или сразу к двум и даже трем (Алексей Маресьев к III и IV, Небо Москвы к III, IV, VI). Это связано с тем, что оттеночная гамма может быть сложной, изменчивой, зависеть от кислотности почвы, освещенности, погоды, агротехники и даже на одной кисти различаться. Более простое разделение рекомендовал в 1953 году профессор Н. Вехов, внесший большой вклад в селекцию сиреней и чубушника. Он предложил 4 группы, в основе которых окраска только что раскрывшихся цветков. Лучшие сорта Из множества культиваров мы выбрали 15: среди них как знаменитые, классические, так и современные. Это зарубежные и, конечно, отечественные, являющиеся гордостью нашей страны. 1. Красавица Москвы Редкой красоты сорт, созданный Л. Колесниковым в 1947 году после опыления собственного культивара «И. В. Мичурин» пыльцой лемуановской «Бель де Нанси» («Красавица Нанси»). Розовые бутоны, раскрываясь, превращаются в махровые белые. в розовато-жемчужных переливах цветки, с нежным ароматом.  Сирень Красавица Москвы в бутонах Цветет куст высотой около 4 метров в последние весенние дни-начале лета продолжительностью около трех недель, привнося в сад романтическую атмосферу. Морозостойкость, засухоустойчивость у растения на «отлично». Сирень Красавица Москвы в цвету «Красавица Москвы» награждена Международным союзом сиреневодов «Золотой веткой сирени». И до сих пор считается непревзойденной. Именно про нее были сказаны известные слова: «Если есть в раю сирень, то это - «Красавица Москвы»! 2. Мадам Лемуан Сиреневая классика, сама элегантность среди белых экземпляров. Белоснежные махровые цветочки из двух-трех венчиков с «кудрявыми» лепестками распространяют не слишком сильный, сладкий медовый запах.  Сирень Мадам Лемуан Цветение обильное и пышное около 14-20 дней (май-июнь). Рослое четырехметровое деревце или куст с раскидистой кроной и шириной до трех метров. Обладает хорошим иммунитетом к болезням и вредителям. Но есть склонность к образованию поросли: придется периодически удалять для поддержания формы. Сирень «Мадам Лемуан» наилучшим образом подходит для зимней выгонки. Именно ее цветущими веточками украшались к Рождеству интерьеры Александровского дворца в Царском селе. 3. Флора Одна из лучших ранних белоцветковых форм (недаром носит имя богини растений, весны и плодородия) с очень крупным, простым цветком из Нидерландов. Интересны лепестки с немного приподнятыми краешками и загнутыми в виде клювика кончиками. Поражают огромные ажурные соцветия-метелки. Сирень Флора Кустарник сильнорослый, с разреженным верхом. Прекрасно размножается вегетативным способом. Может подхватывать вирусы. 4. Виолетта Сирень, напомнившая Э. Лемуану главную героиню оперы Верди «Травиата», чье имя он ей подарил. Необычная особенность сорта не только глубокий фиолетовый окрас, но и совершенно разные цветочные лепестки. Даже у одного цветочка присутствуют округлые и удлиненные, узкие и широкие, что придает «Виолетте» неповторимый шарм. Жаль, пахнет слабо. Сирень Виолетта Кустарник относительно высокий и достаточно широкий, пышнолистный. Расцветание в средние сроки. Высокая устойчивость к вредителям и болезням. 5. Сумерки Название творения Колесникова подсказывает предночной, темный цвет «наряда» этой сиринги. Нечасто встречается в садах, как и предыдущая. Не махровая, но крупноцветковая, она отличается яркостью и чистотой тона, приятным запахом. А еще соцветиями, похожими на широкие пирамидки. Сирень Сумерки Куст разреженный, вырастает по одним источникам до 2,5 метров, по другим до 4. Морозостойкость от -34 до -40 градусов позволяет выращивать растение в регионах с суровым климатом. Размещать можно в легкой полутени, где расцветка не такая яркая, но процветет дольше. На солнце «Сумерки» быстрее отцветают. 6. Ами Шотт Шедевральный, узнаваемый сорт В. Лемуана 1933 года, входящий в десятку лучших мировых культиваров из группы голубоватых сиринг. Соцветие состоит из маленьких душистых «розочек», похожих на полиантовые, изумительной кобальтово-синеватой расцветки. Сирень Ами Шотт Кустарник сильнорослый и широкий, нуждающийся в регулярной «стрижке». Радует цветением в конце мая- первых днях июня. Выгорает на солнце. 7. Алексей Маресьев Легендарный военный летчик, Герой Советского Союза, вернувшийся после ампутации обеих ног в авиацию, вдохновил Л. Колесникова, тоже фронтовика, на создание этого сорта. Лепестки- «пропеллеры», похожие на винты самолета,— главная «фишка» этой и других сиреней из «авиаторной сортосерии». Причем, вначале они пурпурно-фиолетовые, а во время цветения становятся голубовато-лиловыми. Сирень Алексей Маресьев Растение не слишком высокое (2-3 м), но раскидистое. Не боится суровых зим (но может пострадать от возвратных заморозков), дождей и ветров, неприхотливо в уходе. Только резковато, сильно пахнет и в цвету иногда менее двух недель. 8. Василий Теркин Творение современных селекционеров группы «Русская сирень» от 2014 г, носящее имя известного литературного героя времен Великой Отечественной. Ставшего собирательным образом простого советского солдата. Необычна темно-лиловая расцветка культивара с высветленными кончиками лепестков, к окончанию цветения лепесточки розовеют, а центр венчика голубеет. Нижняя часть лепесточка с перламутром. Из достоинств сорта стоит назвать махровость и крупноцветковость. А также отличную зимостойкость, иммунитет к хворям и вредителям. Среди минусов требовательность к грунту и к хорошей освещенности. 9. Михайло Ломоносов Еще один культивар тех же авторов, названный в честь гениального русского ученого. Эффектны крупные темно-лиловые бутоны. Цветочки с махровостью своим необычным сложением наталкивают на сравнение соцветий с буклями парика. Лиловато-розовые вначале, выцветают затем до светло-голубых. Сирень Михайло Ломоносов «Михайло Ломоносов» ценится за обильность и продолжительность цветения, длящегося почти месяц. При этом даже частично увядая, соцветия остаются декоративными. Кусты среднерослые, Не боятся морозов, засухи и прочих напастей. 10. Аделина Продолжаем знакомить с культиварами объединения «Русская сирень». Сорт с красивым женским именем селекционеры посвятили военной переводчице Аделине Кондратьевой, ветерану не только Великой Отечественной, но и войны в Испании. И подарили его на ее 90-летие в 2012 году. Принимая подарок, эта женщина удивительной судьбы с юмором заметила, что приятно в 90 лет побыть еще и цветком. Сирень Аделин «Аделина»— раннецветущий кустарник, который зацветает 4-5 мая и продолжает радовать своей красотой почти месяц. Цветки у нее простые, но очень большие до 3,8 см диаметром, отличаются насыщенной чисто розовой окраской (в дальнейшем выгорают до голубовато-розоватого). Крупные, широко пирамидальные метелки соцветий почти полностью покрывают компактный, не более двух с половиной метров, кустик. Такое яркое начало мая. Плюс к этой красоте сильный аромат с тонкими нотками парфюма. Обладает прекрасной морозостойкостью (до минус 40°C), не боится возвратных весенних заморозков. Устойчива к грибным инфекциям, в том числе к мучнистой росе. 11. Милосердие Современный культивар с изысканной, броской «внешностью». Статный, под четыре метра, куст с махровыми большими цветками, которые придают крупным пышным соцветиям яблоневый вид. Цветики окрашены в нежные тона, сочетающие светло-розовую серединку с темно-розовым оборотом. Наполняют сад благоуханием, привлекая пчел и шмелей. Сирень Милосердие Зарекомендовал себя как очень декоративный, создающий восхитительный визуальный эффект на участке. Неприхотлив и зимостоек (4 зона морозостойкости). Но радует сирень цветущим видом лишь около 14 дней. Требует солнечного места. 12. Вечерний звон Романтическое название рисует в мыслях летний вечер с малиновым звоном... Отечественный сорт, созданный под руководством С. Аладина, включен в Госреестр в 2011 году. Темно-розовые, с оттенком шоколада бутоны при роспуске показывают не махровые цветки нежной розово-палевой окраски с жемчужным отливом снизу. Не выгорающие от солнца. Соцветия огромные из 3-5 пар метелок, источающие сильный, яркий аромат. Прекрасный кандидат для парадных мест! Сирень Вечерний звон Это низкорослое, не выше 2, 4 м, пышно цветущее, при прохладной погоде почти весь май, растение. Показатели по зимостойкости, засухоустойчивости средние. 13. Огни Донбасса Знаменитый сорт украинской селекции. Кончики у махровых, лиловых с красноватым оттенком, цветочных лепестков светлее. Что напоминает светящиеся фонарики шахтеров в темных забоях. Причем, на солнышке лепесточки не выгорают. Помимо декоративного светового нюанса обладает медово-пряным, немного терпким. запахом. Сирень Огни Донбасса Кустарник среднего роста, с отличным иммунитетом, высокой зимостойкостью (подходит и для холодных областей), устойчивостью к болезням, вредителям. «Огни Донбасса» потребуют достаточной площади из-за раскидистой кроны. Также куст склонен к обильной корневой поросли, которую нужно убирать. 14. Сенсация «Нидерландку» с ее редкой двухцветной «мастью» не спутаешь с другими. Простые, пурпурно-красноватые цветочки обведены отчетливой белой каймой—настоящая сенсация! Природную мутацию, когда одна из веточек на сортовой сиреньке выдала уникальную окраску, заметил и закрепил известный селекционер Д. Маарсе. Сирень Сенсация Средней высоты кустарник, «голенастый», расцветает в 20-х числах мая-начале лета, радуя две-три недельки необыкновенным окрасом и легким, ненавязчивым ароматным шлейфом. Из слабых сторон стоит назвать появляющиеся одноколерные цветочки, которые надо обязательно срезать. Иначе будет возврат к «исходнику» без этого качества. Также выпускает много побегов от корня. 15. Чарльз Джоли (Шарль Жоли) Эта сирень, выведенная 130 лет назад, до сих пор ценится сиреневодами. Привлекают плотные темно-пурпурные, душистые метелки соцветий с махровостью. Выглядит роскошно! Декоративность высокого кустарника сочетается со способностью выносить сильные морозы, не поддаваться болезням и универсальностью использования в ландшафте участка. Сирень Чарльз Джоли Только выгорающие на солнышке лепестки и склонность к образованию корневых побегов можно назвать из недостатков. Как выбрать сорт сирени для сада? Непросто из огромного сиреневого сортимента подобрать нужное вам. Это раньше повсюду росли «простушки» с мелкими лиловыми и беленькими цветиками. А сейчас на любой вкус, хоть пестролистная, с желтыми пятнами и полосками, Аукубафолия или мультицвет Федерико Гарсиа Лорка с комбинацией разных оттенков в одном цветке от дымчато -сиреневого, голубого, розоватого до «крема со сливками» в серединке лепестков. Особенно тщательно подходят к выбору, если хочется найти тот единственный экземпляр, который будет солировать в вашем саду. Здесь важны не только окраска и форма цветков и соцветий, сроки и продолжительность цветения. Надо учесть, какой высоты-ширины и очертаний будет взрослый куст и как он будет выглядеть на фоне других садовых «жителей». Интересный вариант— предлагаемые многосортовые саженцы с привитыми в крону несколькими культиварами. Очень декоративны штамбовые деревца. Например, для маленькой дачки как нельзя лучше подойдет карликовая полутораметровая сирень Мейера популярного сорта Палибин. Надо только помнить, что растения на штамбе (особенно привитые) менее устойчивы, чем кустовые. Для больших площадей можно выбрать средние (2,5-3-метровые) и высокорослые (свыше 3,5 м) экземпляры. В групповых посадках нельзя забывать про гармоничность расцветок. Выигрышно смотрятся контрастные сочетания, например, пурпурный, ярко-розовый и белый. Белоокрашеннми экземплярами всегда можно «разбавить», особенно сортовых представителей с фиолетовой, лиловой «мастью». Живую изгородь формируют из особей, стойких к почвенным и погодным условиям. Они должны быть с хорошей облиственностью и прочными цветоносами. Учитывают и расстояние при высадке, чтобы в будущем кустарники не мешали друг другу. Лучше всего перед покупкой саженцев побывать в частных садах или в Ботаническом с этой культурой, самим увидеть, как смотрится тот или другой сорт в период цветения. Тогда ответ на вопрос «Какая самая красивая сирень?» найдется для вас сам собой. И еще. Несмотря на разнообразие современного сортового материала не стоит списывать со счетов старый сортимент, подтвердивший и декоративность, и устойчивость в культуре. Желательно выбрать сортовые саженцы с разными сроками цветения, чтобы продлить декоративный период. Важные нюансы выращивания сирени Даже самый распрекрасный сорт не покажет своего потенциала, если не учесть требования сиринги. Есть несколько важных правил ее культивирования, которыми нельзя пренебрегать. Синель светолюбива. Для роскошного цветенья ей требуется не меньше шести часов в день прямых солнечных лучей. В небольшом затенении так обильно уже цвести не будет, начнет тянуться вверх. В полной тени цветов не дождаться. Не жалует она также холодных ветров. Кустарник совершенно не переносит застоя влаги! Нельзя сажать сирень в низинах, на участках, затопляемых вешними водами или осенними дождями, с близко залегающими грунтовыми водами (менее полутора метров от поверхности грунта). Проблема решается с посадкой кустиков на холмик и закладкой дренажа из гравия, битого кирпича или щебенки, песка. Сирень предпочитает легкие, плодородные земли с нейтральной либо слабощелочной реакцией от 6,5 до 7,5. Не любит тяжелых, кислых почв. Перед посадкой земельку нужно раскислить «Древесной золой гранулированной» либо доломитовой мукой. В посадочную яму размером 60 х 60 х 60 сантиметров на дренажный слой засыпают ведро хорошо перепревшего навоза (или добавить по инструкции гранулированный куриный помет «Куровит»). А затем насыпать тщательно перемешанную смесь огородной земли со стаканом «Костной муки», таким же объемом золы и столовой ложкой суперфосфата. Обязательны подкормки. Рано весной вносят «Мочевину» (карбамид) по инструкции, осенью—фосфор и калий. Растение отзывчиво на опрыскивания по листу. Дождевание с растворами препаратов («Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур») хорошо сказывается на «внешности» и здоровье питомца. Сирень нужно формировать, оставляя не более семи скелетных ветвей для хорошего проветривания. Мелкие, растущие внутрь куста веточки убирают. Красоту разных сортов можно подчеркнуть подходящей формировкой: штамб (Полина Осипенко), полуштамб 15-25 см (Красная Москва, Мечта) многоствольный куст (Маршал Василевский). Любой из типов формировки подходит для таких культиваров, как Олимпиада Колесникова, Небо Москвы, Галина Уланова. На своем опыте Сирень люблю давно и преданно. На даче в разное время было посажено девять сортов, проявляющих себя по-разному. Лет двадцать радует нас и соседей растущая у забора «бабушкина» сиренька с густо-фиолетовыми соцветиями. Не знаю ее названия, но сортовая, корнесобственная. Беспроблемная, растет сама по себе, лишь в последние годы пришлось вырубить часть старых, засохших стволов. Вызывает только теплые чувства, воспоминания о дорогом нам человеке. «Красавица Москвы» бодро вначале развивалась, уже на второй год после высадки очаровала чудными бело-розово-жемчужными цветками. А затем сникла на нашей тяжелой глинистой, кислой землице: оголился один из стволиков у корневой шейки, хлороз то и дело. Хотя и грунт подходящий с питанием в яму закладывали и подкармливаю постоянно, лечу. Намного лучше себя чувствует пересаженная неподалеку «Ами Шотт» с ее милыми «розочками» кобальтово-сине-голубого колера. На прежнем месте на солнцепеке знойным летом маленький питомец чуть не загнулся. Еще там донимали муравьи, боялась, как бы не повредили корешки. Оба сорта за 8 лет не дали ни одного корневого отпрыска. Еще, думаю, им не нравится совместное выращивание с туями, угнетают их. Хвойники ведь закисляют почву, а сиренькам нужен щелочной грунт. Видимо, придется регулярно проливать любимых питомцев зольной водой. Но все-таки ежегодно выдают шикарные, хоть и немногочисленные, гроздья цветов. А вот «Мадам Лемуан» на прекрасном солнечном местечке только жировала: вымахала вдвое выше меня ростом, то и дело «выстреливала» отпрысками и одна зелень, никакого цветения. Я уже смирилась с ее «бесплодием»: в форме деревца все равно смотрится симпатично, листья «сердечком». А она взяла и нынче, на девятый год, зацвела! В цветущем виде понравилась, хотя соцветия мелковаты, не то что у «Красавицы Москвы» и «Ами Шотт». Да и по виду, на мой взгляд, не такие эффектные. Может, в следующий раз удивит. С «Сенсацией» вышла другая история. Покупала годовалый саженец на рынке у частного продавца. С нетерпением три года ждала, когда увижу ее двухцветные лепестки. А она выдала...беловатые невзрачные цветки. Зареклась я приобретать посадочный материал у не профессиналов. «Дефективную» придется пускать под топор. Сирень «Сумерки» брала уже с цветочной кистью, чтоб никаких неприятных сюрпризов. Но большой ошибкой было посадить ее и «Индию» на затененной территории. Знала о светолюбивости сиринги, но не нашла тогда подходящего места. Результат: скудное цветение, а «Сумерки» на прошлогодних побегах вообще не заложили цветочных почек. Пока «малышки», но такие здоровенькие, облиственные «Красная Москва» и «Олимпиада Колесникова». Вообще, я пожалела, что приобретала некоторые сорта по картинкам. Надо было сначала сходить в Ботанический сад ННГУ им. Лобачевского с многочисленной коллекцией сиреней всевозможной окраски, разного срока цветения. Пара из прежде выбранных мной сортов совсем не впечатлила. Их достоинства можно было рассмотреть только вблизи, а издали показалась простенькими. Зато другие приглянулись и я бы приобрела их, да сажать уже негде. Вывод мой такой. Сортовые «сиреневые особы» на нашем участке ведут себя привередливо (хотя у других, говорят, «растут как трава»). требуют ухода и внимания. Но однозначно их роскошную красоту никогда не променяю на «простушек» без имени.

Цветение тюльпанов весной – событие желанное для каждого садовода: мы с нетерпением ждем момента, когда покажутся первые бутоны, и клумбы заиграют яркими красками. Но порой ожидания оборачиваются разочарованиями: тюльпаны дружно выпускают листья, но цвести отказываются.  Причин у такой проблемы может быть несколько, и чаще она не одна. Хорошая новость состоит в том, что в большинстве случаев ситуацию можно исправить. Конечно результаты своих стараний в этом сезоне мы не увидим, но в следующем году тюльпаны обязательно порадуют яркими и многочисленными цветами. Давайте разбираться, почему тюльпаны не цветут и что сделать, чтобы вернуть их к «яркой жизни». Проблема в размерах и качестве луковиц Одна из самых частых причин отсутствия цветения – некачественный посадочный материал. Растениям просто не хватает сил и ресурсов сформировать цветоносы и бутоны. К категории «некачественных» отнесем слишком мелкие, больные, поврежденные и старые луковички. Луковицы диаметром до 3 см просто еще не готовы к цветению. Это детки, которые нуждаются в доращивании. Им бы подрасти, набраться сил, и спустя сезон или два они обязательно порадуют цветением. Возлагать больших надежд на старые луковицы, которые много лет сидят на одном месте без выкопки и не получают должного ухода, тоже нет смысла. Не стоит рассчитывать на обильное цветение и в случаях, если посадочный материал: Имеет сильные механические повреждения; Покрыт плесенью, налетом или пятнами; Мягкий и сморщенный; Слишком легкий и пересохший; Имеет неприятный запах. Луковицы с такими признаками либо заражены болезнями и вредителями, либо «испортились» в процессе хранения. Как можно исправить Самое главное – с умом подходить к выбору посадочного материала в магазинах. Не хватать первую попавшуюся упаковку с красивой картинкой, а смотреть на ее содержимое. Луковицы должны быть крупными (в идеале – от 5 см в диаметре), весьма увесистыми, плотными, без механических повреждений и следов поражения инфекциями. Незначительные повреждения – не «приговор». Луковицы можно зачистить от пораженных участков и обработать препаратом «Максим». Высаживать их лучше на отдельные клумбы, чтобы не подвергать риску здоровые растения. Будут ли они цвести – покажет время. Но попробовать «выходить» их можно. Проблема в отсутствии периода покоя После отцветания и увядания листьев у тюльпанов начинается период покоя – луковица прекращает рост, идет закладка цветочных почек. Наиболее активно процесс идет при температуре +23…+25°С. Если после выкопки тюльпаны убрать в прохладное помещение, процесс может быть нарушен. Понижение температуры хранения до +15°С почти со 100%-ной вероятностью лишает цветов на следующий год. К отсутствию цветения может привести слишком ранняя выкопка тюльпанов, когда зелень еще не увяла, а луковицы не успели как следует запастись питанием. Ресурсов на закладку цветочных почек у них будет минимум. Отдельная ситуация – тюльпаны после выгонки. Их «будят» раньше времени к праздникам, заставляя цвести в непривычные сроки. Разумеется, если после выгонки высадить луковицы на клумбы, в типичные сроки они вновь не зацветут. Минимум – на следующий год, если успеют как следует восстановиться. Как можно исправить Два главных правила – не спешить с выкопкой и правильно организовать хранение тюльпанов. Выкапывать луковицы необходимо, когда листья пожелтели, увяли, а стебель можно обернуть вокруг пальца. На первый месяц их нужно поместить в теплые условия с температурой +23…+25°С. С августа и до момента посадки – держать при температуре +12…+18°С (в идеале постепенно снижать ее). Проблема в месте и времени посадки К отсутствию цветения чаще приводят три ошибки, допущенные в процессе посадки тюльпанов. Несоблюдение сроков посадки. Общее правило – сажать тюльпаны, когда столбик термометра опустится ниже +10°С, но до прихода устойчивых холодов в запасе будет 3-4 недели. Если поторопиться – луковицы прорастут, зимние морозы «убьют» молодые ростки. Сами луковицы может и не погибнут, но цветение будет под вопросом. Слишком поздняя посадка чревата тем, что луковки не успеют укорениться в земле. Благо тюльпаны достаточно пластичные в плане времени посадки и незначительную «непунктуальность» простят. Неудачное место. Тюльпаны, особенно современные сорта и гибриды, очень солнцелюбивы. Если посадить их в затененном месте, они вытянутся и не факт, что зацветут. Старые «советские» сорта более выносливы в этом плане. Глубина посадки. При слишком мелкой посадке луковицы могут вымерзать зимой. Весной листья они может и дадут, но цветоносы – не факт. Слишком глубокая посадка для растений «трудозатратна»: им придется выложить все силы на прорастание, на цветение ничего не останется. Как можно исправить «Рецепт» прост: высаживать тюльпаны во временной период, указанный выше (для средней полосы это конец сентября и октябрь), выбирать для них хорошо освещенные и открытые солнцу, но закрытые от ветров места, сажать на глубину, равную трем диаметрам луковицы. Если поняли, что место неудачное, просто подберите новое – есть все шансы, что тюльпаны вернут былую красоту. Проблема в тяжелом грунте Главная проблема тяжелой почвы – плохая воздухо- и влагопроницаемость. После дождей на клумбах долго стоит вода, земля уплотняется, корни получают мало кислорода и хуже усваивают питательные вещества. К тому же возрастает риск развития грибных инфекций. И даже если растения выглядят живыми и активно выпускают листья, ресурсов на полноценное цветение им может не хватать. Особенно в таких условиях страдают мелкие и молодые луковички – они быстрее истощаются. Как можно исправить Все логично – нужно сделать почву более рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. В грунт вносим песок, компост, перепревшие опилки, а на дно посадочных ям укладываем дренажные «подушки» из песка, керамзита или гравия. Иногда проще перенести тюльпаны на более подходящий участок – альпийскую горку или высокую грядку. Проблема в нехватке подкормок Растения могут быть «обречены» на отсутствие цветения по причине недостатка питательных элементов в почве. Наиболее привередливы все те же – современные сорта и гибриды, далекие от природных видов. Сильнее всего на цветение влияет нехватка фосфора и калия. Именно они отвечают за формирование бутонов, развитие луковиц и закладку цветочных почек на следующий год. И если их не хватает, тюльпаны начинают экономить ресурсы – сначала бутоны мельчают, а если не принимать мер – не формируются и вовсе. Недостаток азота для цветения не так критичен. Но умалять роль данного элемента тоже нельзя: не будет хорошей зелени – не будет и нормального фотосинтеза. Одна из типичных ошибок цветоводов – переставать подкармливать тюльпаны, когда те отцвели. Но именно после цветения закладываются цветочные почки, поэтому оставлять растения без поддержки в этот период тоже нельзя. Как можно исправить Чтобы тюльпаны всегда были сыты и довольны, подкармливать их нужно трижды за сезон: Ранней весной после появления ростков азотом (аммиачной селитрой, карбамидом); В период бутонизации комплексными составами, содержащими азот, калий и фосфор (нитроаммофоска, зола, «Здравень Турбо для цветников и клумб»); После цветения калием и фосфором (монофосфат калия, суперфосфат и сульфат калия, зола). Проблема в повреждениях вредителями Самые главные поклонники аппетитных луковиц тюльпанов – это мелкие грызуны. Луковый клещ, медведка, хрущи, проволочник – они тоже могут навредить цветам. Итог повреждения луковиц – ослабление растений и вероятный пропуск сезона цветения. Как можно исправить Самый эффективный вариант защиты от грызунов – посадка тюльпанов в специальные корзины. Для отпугивания непрошеных гостей на клумбы также можно высаживать рябчики, мяту, кинзу и полынь. От медведки и проволочника спасет «Рубеж». Проблема в болезнях Луковицы, пораженные инфекциями и вирусами, тратят все силы на выживание, а не на формирование бутонов. Наиболее распространенные недуги тюльпанов – серая гниль, фузариоз, тифулез. Избавиться от них можно, но лишь на ранних этапах развития. Вирусные заболевания (пестролепестность) не лечатся. Единственный вариант – избавляться от зараженного растения. Как исправить ситуацию Самое главное – не высаживать тюльпаны в низинных и переувлажненных местах и соблюдать правила ухода. Если луковицы мягкие, подгнившие, покрытые пятнами или налетом – их лучше выбросить, чтобы зараза не распространялась дальше по цветнику. Перед посадкой обязательно нужно замачивать посадочный материал в растворе препарата «Триходерма Вериде» или «Максим». Отсутствие цветения в этом году – досадно, обидно и неприятно. Но решаемо. Главное – постараться правильно вычислить «слабое место» и устранить его как можно раньше. И тогда в следующем сезоне тюльпаны обязательно напомнят о том, какими пышноцветущими они могут быть!