Цветник

Среди растений немногие могут порадовать розовой листвой. Ива «Хакуро Нишики»— одна из них. Когда надевает нежный «наряд», от ее невозможно отвести глаз. Розовый «Фламинго» Фото и описание ивы «Хакуро Нишики» всегда вызывают удивление и восторг. Чудная «красавица» родом из Японии является садовой формой ивы цельнолистной. В конце весны она сказочным образом преображается и до середины июня выглядит словно в цвету. Все благодаря молодым приростам: листочки на верхушках побегов окрашиваются в потрясающий розоватый цвет. Особенно эффектно смотрится на штамбе, напоминая розовое облако или фламинго, застывшее на одной ноге с его удивительным оперением. В Нидерландах в 1996 году создали улучшенную модификацию «японки»—сорт, который и назвали «Фламинго». Считается, что он менее выгорает на солнце, сохраняя яркость оттенка большую часть времени. Но даже когда постепенно исчезает, листва «Хакуро Нишики» остается вариегатной с многочисленными белыми, кремоватыми пятнышками и штрихами. Диковинку полюбили в России и с удовольствием размещают на участках, где каждой весной она становится центром притяжения. Культуру выращивают в виде кустарника или небольшого деревца в зависимости от формировки. Вымахать может до трех метров в высоту, настолько же способна разрастаться раскидистая крона в ширину. Выигрышней всего смотрится в штамбовой форме (обычно в садовых центрах продают привитую на не сортовую ивку, но по силам самим сформировать корнесобственную). Цветет до «розовости» непримечательными желтоватыми, в пурпурных крапинках, сережками. Кроме розоволистной «азиатки» такой же нетрадиционной «мастью» отличаются и некоторые другие представители флоры. Это клен ясенелистный Flamingo, дланевидный - Taylor, Oridono Nishiki, сорта Starburst, «Наташа» у барбариса Тунберга, вейгела Monet, спирея Вангутта Catpan (Pink Ice), пиерис, мужские «особи» актинидии коломикты в момент цветения. Как вырастить розоволистную иву? Вырастить растение нетрудно. Как и большинство представителей семейства ивовых, слывет неприхотливой культурой. Но чтобы восхищала необычной расцветкой по весне, нужно знать несколько ее требований. Место под солнцем Наша героиня с нарядной листвой предпочтет хорошо освещенные места на участке, защищенные от холодного ветра и сквозняка. Купаясь в лучах светила, она обычно выдает свой идеальный окрас. В тени уникальную особенность не проявит: розовой листвы не будет, лист поблекнет, ветки потянутся к свету. Очень важна влажность почвы. Только размещение на солнечной стороне с достаточной увлажненностью обеспечит высокую декоративность. Самое подходящее для нее местечко— на берегу садового пруда, ручья или другого водоема. Отражающиеся в водной глади пестрые листья еще живописнее. Без влаги, даже на солнышке, ива-хамелеон позеленеет. Или надо поливать и поливать, плюс мульчировать для сохранения влаги в грунте. Главным образом нужно следить за этим в летнюю засуху, когда период «розовости» прошел и питомец, прежде всего юный, может быстро высохнуть и погибнуть без воды. Сигнализируя вялыми, потускневшими листиками. При этом переувлажнения не любит, как и высокого уровня грунтовых вод: корни моментально загнивают. К составу почвы растение более терпимо. Но лучше всего чувствует себя на плодородных, нейтральных (либо с малой кислотностью) суглинках, супесях. В легкой полутени, как утверждают некоторые источники, колер становится бледнее, но дольше сохраняется. На посадку становись! Лучше всего высаживать ивку с открытым корнем весною (середина апреля-май), когда земелька прогреется. Перед высадкой саженец выдерживают в любом корнестимуляторе («Корневин», «КорнеСтим»). Посадочный материал с закрытыми корнями разрешается сажать в течение всего сезона. Для питомца готовят посадочную яму размером 60 на 60 сантиметров. При тяжелой, особенно глинистой почве, необходим дренаж в 20-30 см. В качестве разрыхлителя используют щебень, битый кирпич, гравий, песок или «Вермикулит». Затем закладывают питательный субстрат, смешивая лиственный перегной, компост (торф) с добавкой песка. При этом органики должно быть около половины. Землю в приствольном круге несильно утрамбовывают и саженец обильно поливают. Пристволье мульчируют корой, щепой либо торфом толщиной в 5-10 см. не доходя до корневой шейки. При групповой посадке между растениями оставляют расстояние не меньше полутора метров-двух. Пить и есть хочу! Посаженное регулярно орошают, чтобы хорошо и скоро прижилось. Подобное орошение играет очень важную роль в первые два года после размещения на приусадебной территории, когда «воспитанница» быстро растет и набирается сил. Недостаток «питья» моментально сказывается на ее внешнем виде: листва делается блеклой, скручивается и опадает. Обильный полив особенно необходим при жаркой погоде, в засушливом климате. В межсезонье орошают по мере необходимости. Молодым «особям» надо порядка двух ведер отстоянной водицы, взрослым экземплярам — три. Водичку берут тепловатую, чтоб не навредить корням. Поливкой лучше заниматься в ранние утренние часы либо вечером, дабы не было солнечных ожогов на листьях. Ивушка розоволистная неприхотлива, довольствуется и не очень плодородной землицей. Но недостаток питания сказывается на ее декоративности. Поэтому рекомендуется ее подкормить раза три за дачную пору. После весенней обрезки дают мочевину (карбамид) в соотношении 10 граммов средства на ведро воды. Подкормка стимулирует рост молодых побежков и листьев. В середине лета цельнолистную ивку стоит «попотчевать» органикой, внеся в приствольный круг компост, перегной, «Древесную золу гранулированную». В августе-начале сентября подпитывают фосфорно-калийными удобрениями, которые помогают подготовиться культуре к зиме. Применяют в сезоне согласно инструкции комплексное органо-минеральное удобрение в жидком виде «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Пожалуйте на «стрижку» «Японку» непременно стригут весной, чтобы простимулировать появление желанных розовых верхушек побегов. Операцию проводят до сокодвижения, пока почки не проснулись. Также занимаются санитарной «хирургией», избавляясь от подмерзших, больных, сухих веточек. Даже если зима выдалась суровая и побежки подмерзли, их подрезка до здоровой древесины вызовет рост новых приростов с окрашенными листочками. В этот же период проводят и формирующую обрезку. Четкий силуэт или свободная форма? Решение принимает хозяин. Без корректировки растение превращается в огромный лохматый рыхлый кустище, у которого никакой красоты. Да если концы веток к тому же не стричь, смотреть будет не на что. Поэтому рекомендуют заниматься формировкой. В первый после посадки годик кусточек обрезают, оставляя снизу побеги с 4-6 почками, тем самым активируя побегообразование для пышности и яркости растения. Затем, в каждом последующем году на побежках оставляют на почечку больше. В результате получим красивую густую крону. Летом (не позже начала июля) не возбраняется вторично немного подкорректировать ивочку. Например, убрать сухие, выбивающиеся веточки. Радикальное весеннее обрезание помогает создать не только плотную крону, но и определенный облик, к примеру, куст-шар. Или сотворить одноствольный корнесобственный экземпляр: деревце на ножке. Надо только оставить единственный, самый толстый, ровный побег, убирая все, что растет и будет расти на стволике ниже запланированной высоты. Верх при этом обрезается на 2/3 длины с сохранением заданных очертаний. Таким же манером поступают и с штамбовыми экземплярами, сформированными прививкой (обычно подвоем выступает ива козья). Кардинальная «стрижка» на пень проводится раз за 5-7 лет для омоложения цельнолистной разновидности. Большие срезы замазывают пастой «РанНет». Ивка довольно быстро восстанавливается после «экзекуции». Лишь нельзя укорачивать осенью: подопечная не только ослабнет перед зимней порой, но и может погибнуть, не перенеся ее. Если «Хакуро Нишики» вообще не обрезать, розовость и пестрота листвы постепенно исчезнут. Питомец станет обычным зеленолистным. Множим! «Японка» легко размножается черенками. В середине апреля, до распускания листвы, нарезают череночки с однолетних побегов около 20 сантиметров длиной. Ставят их сразу в воду, дожидаясь появления корешков, и помещают затем в субстрат для укоренения. Или выдерживают в «Корневине» («КорнеСтиме») перед отправкой в питательный грунт, оставляя наверху 2-3 почечки. Регулярно поливают, укрывают в зиму. Через год укорененную «молодежь» пересаживают на постоянное местожительство. Кстати, цельнолистная разновидность легко в любом возрасте (в том числе и взрослые кусты) переносит пересадку. Без болезней и вредителей Азиатская «гостья» — относительно стойкая культура, хотя проблемы бывают. Из «гадов» наиболее опасны личинки майского хруща, которые подгрызают корни. Сильнее всего страдают молодые питомцы. Применяют строго по инструкции препараты «Антихрущ», «Немабакт» и другие. В борьбе с паутинным клещом, тлей приходит на помощь «Зеленое мыло», при массовом нашествии — «Фитоверм». Неправильный уход способен вызывать заболевания, чаще всего   грибные инфекции. Среди них ржавчина, мучнистая роса, пятнистость листьев. Чтобы ивочка услаждала взгляд здоровыми розовыми листовыми пластинками, рекомендуется рано весной делать профилактичекую обработку 1-процентным раствором бордоской жидкости либо «Медного купороса». При обнаруженных первых признаках заразы опрыскать фунгицидами: «Скор», «ХОМ». Но прежде всего надо соблюдать агротехнику: поливать, не допуская как сухости, так и переувлажнения землицы, обрезать для циркуляции воздуха в кроне, убирать пораженные ветви и опавшую листву. На зимовку «Хакуро Нишики» относится к 5-й зоне морозостойкости (минус 23-29 градусов). Но выращивают и в более холодных регионах, где она нередко подмерзает выше снежного «одеяла», но шустро восстанавливается после обрезки. В средней полосе, севернее лучше культивировать кустом или в виде мини-деревца на небольшом, своем одном или нескольких стволиках. Так «японке» легче перенести зиму, хотя все равно советуют закрывать (непременно молодых питомцев). Но даже значительно подмерзнув, корнесобственные экземпляры возрождаются, отрастая от пенька. Эффектные штамбовые привитые растения обязательно укрывают. Наиболее уязвимое у них место прививки, которое утепляют, обматывая крону с прививочной зоной и стволик двумя-тремя слоями агротекстиля при наступлении первых ноябрьских морозов. Иначе при ее повреждении «красотка» может погибнуть. В ландшафте сада «Хакуро Нишики» украсит участок в любом стиле. Перво-наперво растение идеально подходит для стилизованного японского садика. Кустарник естественного силуэта превосходно смотрится в пейзажном саду рядом с мини-прудиком. А безукоризненно подстриженное деревце-шар на штамбике, размещенное при входе в дом, соответствует духу минимализма с его геометрическими линиями. Даже в деревенском садочке рядом с яркими летниками и многолетниками розоволистная ивушка выглядит гармонично. Она сама будто покрыта цветами. Великолепнее всего воспринимается в штамбовой форме в одиночной посадке. Нежнейшее розоватое облако на фоне зелени газона просто прелесть! Не затеряется в цветущем виде и в миксбордере, выделяясь пестротой. Самые контрастные сочетания возникают рядом с растениями в пурпурном «одеянии»: барбарисом Тунберга (Atropurpurea Nana, Darts Red Lady), пузыреплодником сортов Lady in Red, Rubella, культиваром Purpurea бузины черной. А по-соседству с бело-зелеными деренами Sibirica, Elegantissima или вариегатной вейгелой превосходно «подсвечивает» чуть затененные уголки. Из «азиатки» с ее прекрасным ветвлением, мелкими листками и отзывчивостью на «стрижку» получится отличный «зеленый забор». Весной после стрижки он похож на яркую розовую ленту. Вариант, подходящий для южных областей и территории Дальнего Востока, где климат мягче. Кстати, обладающую разветвленной корневой системой цельнолистную иву с успехом используют для закрепления маленьких склонов. Не следует размещать розоволистную ивушку с желтолистными деревьями и кустарниками. Такой союз дисгармоничен. На своем опыте Года три назад у нас на даче появилась ивка японская «Хакуро Нишики». Покупала специально в кустовой форме, хотя изначально хотелось роскошный штамб. Сыграл тот факт, что тогда из зимовки не вышла штамбовая ива козья. Погибла из-за чересчур поздней обрезки (пришлось чекрыжить, потому что ржавчина замучила, несмотря на химобработки). «Красотку» с розовыми листиками высадила на небольшом возвышении около бани. Кустик скоренько адаптировался, радовал нас долго необычной окраской листвы наверху побегов. Никаких болячек и вредителей (хотя новая плакучая ивушка на ножке снова прибыла из питомника с ржавчиной). В июне «японочку» легонько обрезала, надеясь вновь увидеть ее чудную розовость. Но нет, чуть побелели листки и закончилось все пестреньким зелено-белым окрасом. На зиму прикрыла одним слоем спанбонда, под которым «иностранка» перезимовала с минимальными повреждениями. И вслед за весенней обрезкой пришлось ее пересаживать в другое место. Здесь хоть и солнечней, но не так влажно. Сказалось на «масти»: побледнее стала да и восстановилась не слишком быстро. Развивается медленнее в окружении других садовых жителей (раньше была одна на просторе). Но все прощаю за ее майско-июньскую нарядность. Нередко на форумах в интернете пишут; не розовеет и все тут! У меня такого не случается. Просто стараюсь придерживаться 3 главных правил. Солнечная локация. Нормальное увлажнение (перелива нет, правда, подсыхает иногда немного из-за нашего приезда раз в неделю). Обязательная весенняя «стрижка». Жаль, не удается продлить розовый период (не верится, что сорт «Фламинго» держит цвет весь сезон, по обещанию сайтов некоторых интернет-магазинов). И, конечно, «леденец на палочке», как именуют порою штамбовые экземпляры, более впечатляющее зрелище. «Хакуро Нишики» — «гостья» из Страны восходящего солнца с названием, которое не сразу выговоришь и запомнишь, полюбилась и обжилась на российских приусадебных участках. Мы рассказали, как ухаживать за розоволистной ивой, что весной привносит в сад свою экзотическую расцветку. При этом не требуя особых забот.

Хвойные растения помогают саду выглядеть нарядно круглый год, и кипарисовик способен стать настоящей жемчужиной коллекции. В природе эти деревья и кустарники, относящиеся к семейству Кипарисовые, встречаются в лесах Японии, Китая и Северной Америки.  Благодаря усилиям селекционеров сегодня доступны самые разные сорта – от карликовых экземпляров для альпийских горок до крупномеров, подходящих для создания живых изгородей. В статье разберем популярные виды, особенности посадки, правила ухода и способы размножения кипарисовика. Ботаническое описание и отличия от туи Кипарисовик (второе распространенное название – лжекипарис) формирует плотную крону конусовидной или пирамидальной формы с уплощенными ветвями. У взрослых растений листья чешуевидные, у молодых экземпляров могут оставаться игловидными. Шишки округлые, до 12 мм в диаметре, вызревают в год опыления и опадают целиком. Кипарисовик нередко путают с туей. Отличить их можно по нескольким признакам. У кипарисовика побеги поникающие, верхушка слегка повислая; у туи побеги направлены вверх. Семена кипарисовика снабжены двумя крылышками, у туи семена бескрылые. Шишки у кипарисовика достигают 12 мм, у туи они обычно мельче. Основные виды кипарисовика Род насчитывает 5-7 видов, но в культуре наиболее популярны четыре из них. Кипарисовик Лоусона Белоснежка Кипарисовик Лавсона. Высокое дерево с пирамидальной кроной и тонкими поникающими ветвями. Выведено множество сортов с разнообразной окраской хвои – от голубоватой до золотистой. Вид считается относительно зимостойким (выдерживает до -29°C), однако в средней полосе даже зимостойкие сорта могут подмерзать в бесснежные зимы. Поэтому его лучше высаживать в защищенных от ветра местах, а молодым растениям обеспечивать укрытие и защиту от весенних солнечных ожогов. В регионах с суровым климатом кипарисовик Лавсона часто выращивают в контейнерах. Кипарисовик горохоплодный. Считается наиболее приспособленным к условиям средней полосы России. Название связано с мелкими округлыми шишками, напоминающими горошины. Отличается мягкой чешуйчатой хвоей и широкой конусовидной кроной. Кипарисовик тупой. Эндемик Японии. В природе достигает 40-50 м, в культуре – 10-15 м. У этого вида ветви плоские, расположены горизонтально. Зимостойкость у него хорошая, однако в суровые зимы и для молодых растений все же желательно легкое укрытие. Кипарисовик туевидный. Внешне сильно напоминает тую. Имеет мягкую зеленую хвою с приятным ароматом кедра. В культуре обычно не превышает 2 м, хорошо растет на влажных почвах и подходит для посадки у водоемов. Популярные сорта Кипарисовик горохоплодный Филифера Нана Ниже представлен перечень популярных сортов кипарисовика с указанием особенностей. «Ellwoodii» (кипарисовик Лавсона). Крона узкая, колонновидная, хвоя голубовато-стальная. За 10 лет вырастает до 1-1,5 м. Зимостойкость средняя, требует защиты от весеннего солнца. «Globosa» (кипарисовик Лавсона). Крона подушковидная или шаровидная, хвоя голубовато-зеленая. Диаметр около 1 м. Зимостойкость средняя, в первые годы обязательно укрытие. «Boulevard» (кипарисовик горохоплодный). Крона напоминает кеглю, хвоя серебристо-голубая. Вырастает до 2-3 м. Зимостойкость ниже среднего, в суровые зимы может подмерзать. «Baby Blue»  (кипарисовик горохоплодный). Компактный, более надежный и зимостойкий аналог «Boulevard». Высота 1,5-2 м. Зимостойкость хорошая. «Filifera Nana» (кипарисовик горохоплодный). Карликовый кустарник с нитевидными побегами. Высота 40-50 см. Зимостойкость высокая. «Nana Gracilis» (кипарисовик тупой). Карликовая форма с плотной кроной. Высота 1-1,5 м. Зимостойкость хорошая, но молодые экземпляры на зиму лучше укрывать. Посадка кипарисовика Выбор места. Лучше всего кипарисовику подойдет участок, где есть легкая полутень или утреннее солнце с защитой от полуденных лучей. На открытом солнце хвоя может получить ожоги, особенно весной. Сорта с золотистой хвоей требуют больше света для сохранения яркой окраски. Участок должен быть защищен от сильных ветров и сквозняков. Почва предпочтительна влажная, но хорошо дренированная, кислая или слабокислая. Застой воды у корней недопустим. Подготовка посадочной ямы. Размер ямы делают примерно в 1,5 раза больше земляного кома саженца. На дно насыпают дренажный слой (керамзит, битый кирпич, вермикулит) толщиной 10-15 см. Оптимальная почвосмесь: садовая земля, торф, песок (2:1:1). Также подходит смесь торфа, дерновой земли и песка (3:2:1) с добавлением комплексного удобрения для хвойных растений. Сроки посадки. Лучшее время – весна, после оттаивания почвы, но до начала активного роста. Контейнерные растения можно высаживать и осенью, но молодые экземпляры могут не успеть укорениться до холодов. Схема посадки. Расстояние между растениями зависит от цели: для живой изгороди – 50-70 см, для групповых посадок – 1-2,5 м. При посадке корневую шейку нельзя заглублять – она должна оставаться на уровне почвы. После посадки обязателен обильный полив и притенение на 2-3 недели. Уход за кипарисовиком Полив. Кипарисовик влаголюбив, засуху переносит плохо. В жаркие периоды поливают раз в неделю (в засуху – чаще, до 1 раза в 4 дня). Воду используют теплую, отстоянную. Для сохранения влажности почву мульчируют корой, торфом или опавшей хвоей. Влажность воздуха. Растение нуждается в высокой влажности воздуха. В сухие периоды рекомендуется опрыскивать крону, в засушливую погоду – устраивать дождевание. В помещениях при сухом воздухе хвоя может желтеть и сохнуть. Подкормки. Первую подкормку проводят через 1-2 месяца после посадки, используя половинную дозу комплексного удобрения для хвойных, например, «Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур». Взрослые растения подкармливают весной (апрель-май) и в начале лета. Удобрения вносят только во влажную почву, строго по инструкции. Обрезка и формирование кроны. Весной делают санитарную обрезку – удаляют сухие и больные ветви. Формирующую обрезку проводят ранней весной, удаляя не более 20% прироста. Кипарисовик хорошо переносит стрижку, его можно использовать для топиарного искусства. Зимовка и укрытие. Хотя многие кипарисовики обладают хорошей зимостойкостью, в первые 2-3 года после посадки их желательно укрывать на зиму. Для укрытия используют лапник, спанбонд или мешковину. Особенно важна защита от яркого весеннего солнца, вызывающего ожоги хвои. В бесснежные зимы подмерзание возможно даже у относительно стойких видов. Размножение кипарисовика Черенкование (основной способ) Черенки заготавливают в начале лета (июнь) с полуодревесневших побегов. Это самый надежный срок для садоводов-любителей, хотя для разных видов оптимальные сроки могут немного смещаться (например, для кипарисовика горохоплодного хорошие результаты дает и черенкование в марте). Длина черенков 8-10 см, их нарезают с «пяткой». Нижние иголки удаляют, основание обрабатывают стимулятором корнеобразования («Корневин», «Корнестим»). Укореняют в субстрате из торфа и песка с перлитом при высокой влажности. Семенное размножение Семена высевают под зиму или весной после стратификации. Однако при семенном размножении сортовые признаки часто не сохраняются. Болезни и вредители Кипарисовик относительно устойчив к болезням и вредителям, но при неблагоприятных условиях может поражаться. Фузариоз – заболевание, возбудителем которого является патогенный микроскопический гриб. Проявляется пожелтением и увяданием побегов. При появлении признаков болезни пораженные части удаляют. Бурое шютте – на хвое появляются бурые и жёлтые точки, хвоинки засыхают и осыпаются. Для профилактики и лечения используют медьсодержащие препараты (бордоскую жидкость, медный купорос). Заболевание опасно для ослабленных после зимы молодых растений. Корневые гнили – результат застоя воды. При переувлажнении корни загнивают, растение может погибнуть.  Основные вредители: паутинный клещ, туевая минирующая моль, ложнощитовки, туевый короед. Против них применяют инсектициды. Против щитовок, ложнощитовок, тли и трипсов применяют «Актару», против паутинного клеща биопрепарат «Фитоверм». Использование в ландшафтном дизайне Благодаря разнообразию форм и окрасок кипарисовики широко применяются в садовом дизайне: Карликовые сорта идеально подходят для альпинариев, рокариев и контейнерного озеленения. Сорта с голубой хвоей создают яркие акценты на фоне газонов и светлых стен. Золотистые формы высаживают на хорошо освещенных местах, на переднем плане миксбордеров. Высокорослые сорта подходят для создания живых изгородей и групповых посадок. Комнатное выращивание Некоторые карликовые сорта можно выращивать в домашних условиях. Основные требования: Освещение: яркий рассеянный свет, без прямых солнечных лучей. Температура: зимой требуется прохладное содержание +8…+10°C. Это одно из самых сложных условий в городской квартире, без которого растение часто погибает. Летом оптимально +20…+22°C. Полив: умеренный, без переувлажнения. Влажность: нуждается в регулярном опрыскивании, особенно при включенном отоплении. В сухом воздухе хвоя желтеет и осыпается. Частые ошибки и их предотвращение Переувлажнение приводит к пожелтению и осыпанию хвои. Чтобы избежать этого, обеспечивают дренаж и поливают только после подсыхания верхнего слоя почвы. Сухой воздух вызывает побурение кончиков побегов. Регулярное опрыскивание и использование увлажнителя помогают решить проблему. Солнечные ожоги проявляются в виде рыжей хвои весной. Растения притеняют с февраля по апрель или высаживают в полутени. Посадка с заглублением корневой шейки замедляет рост и провоцирует гниль. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Недостаток питания выражается в бледной хвое и слабом росте. Проводят две подкормки за сезон, используя удобрения, предназначенные для хвойных. Кипарисовик способен стать достойным украшением любого сада. Широкий выбор видов и сортов позволяет подобрать растение для самых разных композиций – от альпийских горок до живых изгородей. Следуя рекомендациям по посадке, уходу и защите от болезней, можно вырастить здоровое и красивое хвойное растение, которое будет радовать многие годы. Начните с одного саженца, и вскоре кипарисовик займет почетное место в вашей коллекции.

Сирень – одно из самых любимых украшений сада, но ее размножение часто вызывает вопросы. Многие дачники пробуют размножать кусты делением или порослью, но сохранить сортовые признаки можно и с помощью черенкования. Эта процедура требует внимания к деталям и соблюдения сроков, и при правильном подходе позволяет получить молодое здоровое растение, которое порадует цветением через несколько лет. Важно понимать: сирень относится к трудноукореняемым культурам, поэтому успех зависит от выбора сорта, условий и терпения.  Рассмотрим, как размножить сирень черенкованием и добиться результата в весенний период. Преимущества и особенности метода Вегетативное размножение сирени зелеными черенками позволяет сохранить все характеристики материнского куста – окраску цветков, махровость и аромат. В отличие от выращивания из семян, черенкование дает гарантию, что новое растение будет точной копией полюбившегося сорта. Однако надо учитывать, что для многих сортов сирени прививка или отводки часто надежнее и проще, чем черенкование. Тем не менее при создании подходящих условий (парник, высокая влажность) черенкование становится доступным и в любительском садоводстве. Лучше всего приступать к процедуре, имея под рукой все необходимые инструменты и подготовив место для укоренения. Сорта сирени, которые подходят для черенкования Не все сорта сирени одинаково хорошо поддаются черенкованию. Сорта обыкновенной сирени, как правило, укореняются труднее, чем виды сирени. Процент приживаемости даже у удачных сортов в любительских условиях редко превышает 30-50%, а в среднем составляет 10-30%. Ниже приведена примерная группировка по отзывам садоводов (цифры ориентировочные). Сорта с относительно хорошей укореняемостью (30-50%): «Утро Москвы», «Надежда», «Шолохов», «Поль Арио», «Чарльз Джоли», «Венгерская», «Индия». Сорта со средней укореняемостью (10-30%): «Красная Москва», «Капитан Больше», «Жанна д’Арк». Сорта, которые укореняются хуже (менее 10%): «Катерина Хавемейер», «Людвиг Шпет», «Монтень». Их также можно пробовать, но шансы на успех невысоки. Для начинающих садоводов рекомендуется выбирать сорта из первой группы. Лучше всего брать черенки с молодых нежирующих побегов; с возрастом куста способность к корнеобразованию снижается. Идеальный возраст маточного растения – до 5-6 лет, но если куст дает хороший прирост, можно пробовать и позже. Сроки черенкования сирени Определение правильного времени для заготовки черенков – ключевой фактор успеха. В отличие от многих других кустарников, сирень плохо укореняется из одревесневших побегов. Поэтому черенкование сирени проводят в период массового цветения куста или сразу после него, когда побеги еще зеленые, гибкие, но уже начинают накапливать древесину. Оптимальное время – весной и в начале лета, ориентируясь на цветение куста. В этот момент в побегах содержится максимум ростовых веществ и сахаров, необходимых для образования каллюса и корней. Весной также важно выбрать правильное время суток. Заготавливать черенки рекомендуется ранним утром, после того как спала роса. В это время ткани растения максимально насыщены влагой. Если затянуть с заготовкой, побеги будут подвядшими, и укоренение черенков сирени может не состояться. Важно: побеги должны быть гибкими и не ломаться при сгибании – это главный признак готовности к черенкованию. Условия для укоренения черенков Сирень довольно трудно укореняется, поэтому для успеха необходимо создать особый микроклимат. Укоренение черенков должно проводиться в условиях высокой влажности воздуха (95-100%) и при температуре в пределах +22...+25C. Для этого черенки высаживают в парник, череночник или под прозрачное укрытие (например, обрезанную пластиковую бутылку). В таких условиях создается эффект теплицы: влага медленно испаряется с листьев, и черенки не засыхают, успевая нарастить корни. Продолжительность укоренения составляет от 8 до 12 недель (в зависимости от сорта и условий), иногда процесс затягивается до 16 недель. Поэтому при проведении работ нужно запастись терпением и не торопиться выбрасывать черенки, если корни не появились через 2 месяца. Подготовка зеленых черенков сирени Правильная подготовка черенков – залог успешного укоренения. Рассмотрим этот процесс поэтапно. Подготовленный черенок сирени Выбор и нарезка побега. Для заготовки используют нежирующие (не волчковые) боковые побеги из средней части кроны. Они не должны быть толстыми и жирными. Черенки, идущие от толстых сучьев (волчки), для укоренения непригодны. Нарезка черенков. Длина черенка должна составлять 10-15 см. На нем обязательно должны присутствовать 2-3 междоузлия (то есть почки, из которых будут развиваться побеги). Верхний срез делают прямым, отступив примерно 1 см от верхней почки. Нижний срез – косым, проходящим как можно ближе к нижнему узлу, но не в междоузлии. Нижний узел – это место, где будут закладываться корни. Удаление и укорачивание листьев. Листья с нижнего узла удаляют полностью, оставляя небольшой пенек от черешка. С остальных узлов листья укорачивают наполовину. Это уменьшает испарение влаги, не нарушая процесс фотосинтеза. Обработка стимуляторами корнеобразования. Поскольку сирень укореняется трудно, без стимуляторов не обойтись. Классические стимуляторы корнеобразования – препараты на основе индолилмасляной кислоты (ИМК) или нафтилуксусной кислоты (НУК): «Корневин», «Корнестим». Черенки погружают в раствор препарата на 12-18 часов, строго следуя инструкции. Более быстрый способ – обмакнуть влажный нижний конец черенка в порошок «Корнестима». Обмакните черенок в "Корнестим" Укоренение черенков в парнике или череночнике Правильно подготовленные черенки высаживают в специально подготовленную емкость или грядку для укоренения. Подготовка субстрата. На дно череночника насыпают дренаж (керамзит, галька) слоем 3-5 см. Затем – питательную смесь из торфа и песка в пропорции 1:1 или торфа и перлита или вермикулита 2:1. Сверху насыпают чистый речной песок слоем 4-5 см. Песок обеспечивает аэрацию и предотвращает загнивание черенков. Обеззараживание. Перед посадкой субстрат проливают раствором фунгицида – лучше использовать «Максим». Слабым раствором марганцовки также можно обработать, но он менее надежен как полноценный фунгицид. Посадка. Во влажном песке делают углубление тонкой палочкой. Черенок опускают в лунку так, чтобы нижний узел оказался заглубленным в песок, но не касался нижнего слоя почвы. Расстояние между черенками должно быть таким, чтобы листья не соприкасались друг с другом. Создание парникового эффекта. Череночник накрывают прозрачной крышкой, пленкой или стеклом. Для рассеивания прямых солнечных лучей используют сетку или марлю. Важно создать внутри влажный микроклимат (влажность воздуха 95-100%). Череночник с прозрачной крышкой Уход за укоренившимися черенками В период укоренения (8-12 недель) черенки нуждаются в ежедневном внимании. Опрыскиивание черенков Полив и опрыскивание. Песок в череночнике не должен пересыхать. Черенки 2-3 раза в день опрыскивают водой комнатной температуры. Для профилактики плесени раз в неделю можно использовать слабый раствор марганцовки (светло-розовый), но лучше применять «Фитоспорин-М». При этом важно поддерживать высокую влажность воздуха – под укрытием она должна составлять около 95-100%. Проветривание. При появлении первых корешков (обычно через 40-60 дней) парник начинают проветривать, постепенно увеличивая время проветривания. Закаленные черенки затем высаживают на доращивание. Высадка на доращивание. Если черенки укоренились до конца августа, их высаживают в «школку» – специальную грядку для подращивания. Расстояние между растениями – около 30 см. Место должно быть солнечным, а почва – легкой и плодородной, с нейтральной или слабокислой реакцией. В почву вносят перегной и, при необходимости, золу. Подготовка к зиме. На первую зимовку молодые саженцы обязательно укрывают лапником, спанбондом или другим воздухопроницаемым материалом. Это защитит их от вымерзания. Что делать после укоренения В первый год после укоренения молодое растение почти не дает побегов – оно наращивает корневую систему. Листья на черенках к осени могут потемнеть – это нормально. Главное, чтобы живыми остались почки и корни. Иногда черенок может дать небольшой прирост (2-5 см), но интенсивного роста ожидать не стоит. Весной, после снятия укрытия, уход продолжают: саженцы поливают, рыхлят почву и подкармливают. Еще через 1-2 года их можно пересаживать на постоянное место. Первое цветение у сирени, выращенной из черенков, обычно наступает на 3-5 год (в зависимости от сорта и условий). Более раннее цветение (на 2-3 год) возможно только у очень скороспелых сортов и при идеальном уходе. Черенкование сирени весной – процесс, требующий внимания и терпения, но вполне доступный даже начинающему садоводу. Важно помнить, что сирень относится к трудноукореняемым культурам, поэтому не стоит расстраиваться при низком проценте приживаемости. Следуя рекомендациям по выбору сроков и подготовке черенков, можно значительно повысить шансы на успех и пополнить свою коллекцию новыми экземплярами. Для получения гарантированного результата у ценных сортов можно также использовать прививку или отводки. Экспериментируйте с разными сортами, соблюдайте правила ухода, и ваш сад наполнится пышным цветением и нежным ароматом. Начните с черенкования нескольких веточек понравившейся сирени, и вы обязательно добьетесь отличных результатов.

Вальдштейния – находка для тех, у кого много тенистых уголков. Там, где газон выгорает и редеет, а почвопокровные растения чахнут без солнца, эта скромная культура чувствует себя превосходно.  Ее за сходство с земляникой часто называют «бесплодной земляникой» из-за несъедобных плодов-орешков, а также «золотой земляникой» за яркие желтые цветки. Вальдштейния быстро разрастается, помогает подавлять сорняки и не требует сложного ухода – хороший вариант для занятых садоводов. Описание растения и популярные виды Вальдштейния – род многолетников из семейства Розовые. В разных источниках количество видов указывается по-разному, наиболее часто встречаются цифры 5 или 6, хотя некоторые авторы упоминают до 7 видов. Распространены они в умеренной зоне Северного полушария – от Европы до Дальнего Востока и Северной Америки. Это низкорослое травянистое растение с ползучим корневищем и стелющимися побегами, которые легко укореняются в узлах. Благодаря этому вальдштейния образует плотные, густые дернины. Высота большинства видов варьируется от 10 до 30 см. Листья – главное украшение растения. Они собраны в прикорневую розетку, трех- или пятилопастные, на длинных черешках, кожистые, темно-зеленые, блестящие. Многие виды сохраняют листву под снегом и выходят из зимы с зелеными листьями. Цветки собраны в рыхлые соцветия по 3-9 штук, реже одиночные. Лепестков пять, они окрашены в ярко-желтый цвет. Цветение обильное, обычно длится 2-3 недели в мае – июне. При очень теплой затяжной осени у некоторых видов (например, у вальдштейнии тройчатой) может наблюдаться повторное цветение, но это скорее редкое исключение, чем норма. Вальдштейния тройчатая Форест Сан Виды вальдштении Вальдштейния тройчатая наиболее популярна, особенно в регионах с суровым климатом. В природе она встречается в Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае и Японии. Растение формирует плотный ковер высотой 7-20 см, разрастаясь вширь до 50 см и более. Листья трехлопастные, похожие на земляничные. Цветки ярко-желтые, распускаются в конце весны. Большая часть листьев этого растения успешно зимует под снегом. У вальдштейнии тройчатой есть декоративные формы: сорт «Lichtermeer» («Море огней») с кремово-белыми пятнами на листьях, а также пестролистная форма «Variegata». Разрастается этот вид с помощью столонов и корневищ относительно медленно и не считается агрессивным. Вальдштейния гравилатовидная родом из широколиственных лесов Европы и Малой Азии. Это более высокое растение – до 20-25 см. Листья у нее пятилопастные, сердцевидные, с четкими прожилками. Молодая листва светло-зеленая, со временем темнеет. В отличие от тройчатой, гравилатовидная вальдштейния разрастается за счет коротких корневищ и не имеет агрессивных побегов-столонов. Она медленнее распространяется и лучше подходит для небольших композиций. Вальдштейния земляниковидная – выходец из Северной Америки. Это растение высотой около 15-20 см с очень густыми листьями, которые хорошо закрывают собой почву. Цветки у нее желтые, по форме напоминают цветки земляники. Листья у этого вида длинночерешковые, трехлопастные. Посадка и уход Секрет успешного выращивания вальдштейнии прост: выбрать правильное место и не мешать ей расти. Выбор места. Вальдштейния – тенелюбивое растение. В природе она обитает в лесах, под пологом деревьев и кустарников. В саду ее лучше всего высаживать в полутени или даже в глубокой тени. На солнце листья могут обгорать, а растение – угнетаться. Исключение – вальдштейния гравилатовидная, которая более светолюбива, но и она предпочитает полутень. Почва. Культура нетребовательна к почвам, но предпочитает рыхлые, плодородные, умеренно влажные грунты с нейтральной или слабокислой реакцией. На бедных почвах вальдштейния тоже растет, но ковер будет менее густым. Важно избегать застоя воды – переувлажнение растение переносит плохо, корни могут загнить. Посадка. Сажают вальдштейнию весной или осенью. Для быстрого создания сплошного ковра рекомендуемая плотность – 16 растений на 1м2, что соответствует расстоянию 25-30 см между саженцами. При посадке полезно внести в посадочную ямку комплексное минеральное удобрение. После посадки почву мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5-2 см для сохранения влаги. Полив. Поливают вальдштейнию умеренно, но регулярно, особенно в засушливые периоды. Она способна переносить кратковременную засуху, но для поддержания декоративности лучше поддерживать почву во влажном состоянии. Главное – избегать перелива и застоя воды у корней. Подкормки. Растение неприхоливо и не нуждается в частых подкормках. Достаточно одной весенней подкормки комплексным минеральным удобрением для садовых и декоративных культур, например, «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для цветников и клумб» особенно если почва бедная. На плодородных почвах вальдштейния может обходиться и без удобрений. Обрезка. Формирующая обрезка вальдштейнии не требуется. Растению нужна только санитарная обрезка – удаление старых и поврежденных листьев весной. Если вальдштейния слишком сильно разрослась и начала вытеснять соседей, лишние побеги можно обрезать, ограничивая распространение. Зимовка. Зимостойкость разных видов варьируется. Вальдштейния тройчатая зимостойка и способна выдерживать температуры до -40°C. Вальдштейния гравилатовидная выдерживает до зоны -34°C, а вальдштейния земляниковидная – до -40°C. Однако для всех видов актуально: в бесснежные зимы для подстраховки можно замульчировать посадки торфом или сухой листвой. Размножение Размножить вальдштейнию несложно. Самый надежный способ – деление куртины весной или в конце лета. Разросшуюся дернину выкапывают, разрезают на несколько частей, каждая из которых должна иметь корни и побеги. Деленки сразу высаживают на новое место. Растение легко переносит деление и быстро приживается, но для более быстрого развития деленок можно использовать стимуляторы корнеобразования «Корнестим», «Корневин». Можно размножать вальдштейнию отрезками корневищ или укоренением розеток. Стелющиеся побеги вальдштейнии тройчатой легко укореняются в узлах. Достаточно пришпилить побег к влажной почве – и через некоторое время образуется новое растение. Размножение семенами возможно, но сортовые признаки при этом не сохраняются. Посев проводят осенью или весной в подготовленную грядку. Использование вальдштейнии в дизайне сада  Это универсальный почвопокровник, который украсит любой участок и при этом не будет подавлять другие растения. вот несколько вариантов применения. Почвопокровник в тени. Вальдштейния незаменима для озеленения тенистых участков. Она быстро создает плотный вечнозеленый ковер, помогая подавлять рост сорняков. Под деревьями и кустарниками. В приствольных кругах плодовых и декоративных культур вальдштейния отлично заменяет газон. Ее поверхностная корневая система не мешает развитию деревьев. Оформление приствольных кругов. В отличие от газона, вальдштейния не требует регулярного скашивания и не конкурирует с деревьями за воду и питание. Особенно хороша она под яблонями, сливами и декоративными кустарниками. Укрепление склонов и откосов. Плотный ковер из корней и побегов надежно удерживает почву на склонах, предотвращая эрозию. Каменистые сады и контейнеры. Компактная вальдштейния гравилатовидная прекрасно смотрится в контейнерах, формируя красивую полусферу. Карликовые виды высаживают в альпинариях и рокариях. Сочетание с другими растениями. Растение гармонично соседствует с хостами, папоротниками, манжетками, примулами, астильбами, тиареллами, гейхерами. Она не агрессивна и не подавляет своих партнеров. Возможные проблемы Вальдштейния устойчива к болезням и вредителям. Основная проблема – загнивание корней из-за переувлажнения. При посадке важно обеспечить хороший дренаж, например, добавить в почву вермикулит, и не сажать растение в низинах, где застаивается вода. В сухое лето вальдштейния может страдать от недостатка влаги, листья становятся вялыми – в таких случаях требуется полив. Изредка на растениях могут появляться слизни, особенно во влажную погоду, но массового поражения не бывает. Интересные факты Вальдштейния тройчатая – третичный реликт, а в некоторых регионах России (например, в Сибири и бассейне озера Байкал) она занесена в региональные Красные книги как редкий вид. Растение способно расти на одном месте до 10 лет, а отдельные куртины достигают 1 м в диаметре. Несмотря на народное название «бесплодная земляника», плоды у вальдштейнии все же есть – это мелкие сухие орешки, покрытые волосками; они несъедобны. Вальдштейния – надежный, долговечный и очень декоративный почвопокровник для тенистых мест. Она не требует сложного ухода, быстро разрастается и эффектно цветет. Высадите ее в приствольных кругах деревьев, на склонах или вдоль дорожек – и она отблагодарит вас золотистым ковром, который будет радовать глаз с ранней весны до поздней осени. Попробуйте поселить этот неприхотливый многолетник в своем саду.

Название у кровохлебки немного зловещее и настораживающее. В действительности никакой опасности это растение не несет. Все с точностью до наоборот – она полезна: и для сада, ведь украшает его своими прелестными цветочками и привлекает опылителей, и для человека, потому что активно используется в народной медицине. Ботаническое название растения – сангвисорба (Sanguisorba). Оно имеет латинское происхождение и складывается из двух слов: sanguis – «кровь» и sorbere – «впитывать, поглощать». Такое имя растение получило благодаря своим лечебным свойствам – способности останавливать кровь. Отсюда появилось и русское название растения – кровохлебка. Давайте познакомимся с этой культурой поближе: как она выглядит, какими целебными свойствами обладает, как вырастить ее на своем дачном участке. Описание растения Кровохлебка – многолетнее травянистое растение семейства Розоцветные. В природе ее можно встретить в регионах Северного полушария с умеренным климатом. Она растет на лугах, лесных опушках, в степях и по берегам водоемов, предпочитая открытые и хорошо освещенные места с умеренно влажной почвой. Растение представляет собой прикорневую розетку перистых, ажурных листьев с зубчатыми краями. Стебли у кровохлебки прямостоячие, тонкие, но прочные, не ветвящиеся, высотой от 40 см до 1,5 м в зависимости от вида. Корневище мощное, деревянистое, располагается горизонтально или по диагонали, имеет множество веретенообразных корешочков. Именно корневищу кровохлебка обязана своей засухостойкостью, морозоустойчивостью и долговечностью. Цветение кровохлебки начинается в июне-июле и длится в течение 1,5-2 месяцев. Ее соцветия – это плотные колосовидные или головчатые «ершики», состоящие из множества цветков. Каждый отдельный цветочек почти незаметен: у него нет крупных и ярко выраженных лепестков. Вся декоративная «работа» ложится на чашелистики и длинные и тонкие тычинки. Именно они и придают соцветию характерную фактуру – бархатистую или слегка щетинистую в зависимости от вида и стадии цветения. Оттенок соцветий может быть разным, но почти всегда – это оттенки красного и розового: от бордово-черного до розово-кораллового. После цветения формируются небольшие сухие плоды-орешки, в которых находятся семена. После созревания те разносятся ветром на больше расстояния, что обеспечивает распространение растения. Виды кровохлебки В природе существует около 20 видов кровохлебки, но мы уделим внимание лишь тем, которые могут быть интересны садоводам. Лекарственная (Sanguisorba officinalis) Имеет жесткие прямостоячие стебли высотой до 120 см, крупные листья – темно-зеленые сверху и более светлые снизу. Соцветия – плотные, темно-бордовые цилиндрические головки до 6 см в длину. Цвет насыщенный, но в жару может уходить в бурый оттенок. Именно этот вид, как понятно из названия, используется в лечебных целях.  Кровохлебка лекарственная Пинк Танна Наиболее декоративные сорта: «Tanna» – компактная форма (до 80 см в высоту). Соцветия короткие, но плотные, темно-красные. «Pink Tanna» – она нежнее по окраске – с мягкими на вид розовыми соцветиями. Отлично смотрится в компании с белыми цветами. «Chocolate Tip» – более высокорослая (до 120 см), с шоколадно-бордовыми соцветиями. Альпийская (Sanguisorba alpina) Эта кровохлебка более низкорослая, но пышная – ее побеги ветвятся, густо усыпаны сердцевидными листьями. Соцветия у нее достаточно небольшие в начале цветения, но со временем удлиняются и превращаются в пушистые колоски. Их окраска чаще розовая, но есть и редкая белоцветковая форма (сорт «Alba»). Кровохлебка тонколистная Альба Тупая (Sanguisorba obtusa) Ее родина – Япония, растет она преимущественно в горной местности. Имеет ветвистые побеги, в высоту вырастает до 1,2 м. Соцветия у нее вытянутые, поникающие, напоминают пушистые щетки-ершики. Популярный сорт – «Lilac Squirrel». Название переводится как «лиловая белка». Вероятно дано оно было по внешнему виду цветочков: они лилово-сиреневые, пушистые, словно беличьи хвосты. Канадская (Sanguisorba canadensis) В природе растет в Северной Америке. Это самый высокорослый вид – в период цветения достигает 2 м в высоту. Цветет в июне длинными белыми соцветиями-свечками. Выглядит аристократично и элегантно, отлично сгодится в качестве растения заднего плана в цветниках и на миксбордерах. Мензиса (Sanguisorba menziesii) Эта кровохлебка тоже весьма графичная на вид – с удлиненными листьями, высокими прямостоячими побегами, длинными колосовидными соцветиями. Они яркие, бордово-фиолетовые. Эта кровохлебка терпима к повышенной влажности, а потому ее можно выращивать возле дачных водоемов. Лекарственные свойства кровохлебки В народной медицине используют кровохлебку лекарственную. Именно этот вид содержит наибольшее количество дубильных веществ, органических кислот, сапонинов и флавоноидов, которые и обеспечивают лечебное действие растений. Лекарственным сырьем являются корневища. Их заготавливают осенью после окончания цветения кровохлебки: выкапывают, промывают, сушат, измельчают и используют для приготовления настоев и отваров. Главные лечебные свойства кровохлебки – кровоостанавливающее, противовоспалительное, вяжущее. В народной медицине настои и отвары используют: При кишечных расстройствах и диарее; Для остановки небольших внутренних кровотечений; При воспалениях слизистых оболочек; Для полоскания при заболевании горла и десен; Наружно – для обработки ран и воспалений на коже. Использование кровохлебки, как и любых других лекарственных растений, требует осторожности. Несмотря на природное происхождение, это не безобидное средство. Перед применением лучше всегда проконсультироваться с врачом. Выращивание кровохлебки в саду Вырастить кровохлебку можно из семян или путем деления старого куста (минимум 2-3-летнего). Из семян Семена высеивают под зиму или ранней весной. Подзимний посев – вариант более простой и надежный: семена проходят естественную стратификацию и дружнее всходят весной. При весеннем посеве посадочный материал нужно будет стратифицировать – выдержать в холоде в течение 1,5-2 месяцев. Семена сеют на глубину до 1 см. Когда появятся всходы, их нужно будет проредить, оставив между растениями расстояние минимум в 30 см. Возвратные весенние заморозки сеянцам не страшны – они легко их переносят, поэтому об укрытии клумб переживать не придется. Стоит набраться терпения: кровохлебка, посеянная семенами, в первый год растет достаточно медленно и успевает лишь нарастить корневище и розетку листьев, а зацветает на 2-3 год после посадки.  Делением куста Деление – самый простой способ размножить сортовую кровохлебку и быстро получить взрослое цветущее растение. Дело за малым – найти кустик возрастом от 5 лет. Делить кровохлебку можно весной, когда начнут активно отрастать побеги, или в конце лета, когда кустики закончат цвести. Растения выкапывают и делят на части так, чтобы каждая деленка имела участок корневища с корнями и 2-3 почками возобновления. Деленки высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы на ту же глубину, на которой рос материнский куст. Между высокорослыми сортами оставляют расстояние в 50-70 см, между компактными – 30-40 см. После посадки растения поливают и мульчируют. Как показывает практика, деленки быстро приживаются и трогаются в активный рост. Место посадки и подготовка почвы Лучше всего кровохлебка растет на открытых солнечных участках, но легко мирится и с полутенью. Главное, чтобы участочек был закрыт от сильных ветров – те будут трепать и ломать соцветия. Тень для этой культуры не подойдет – побеги будут вытягиваться и полегать. Большинство видов предпочитает умеренно влажные почвы без застоя воды. К качеству грунта эта культура нетребовательна – обычный садовый грунт для нее вполне приемлем. Для более пышных кустов и обильного цветения в него полезно добавить перегной или компост из расчета 10 кг на 1 кв м – органику кровохлебка очень любит. Если земля глинистая и тяжелая, ее нужно разбавить песком. Если песчаная, быстро пересыхает – в нее полезно добавить вермикулит для повышения влагоемкости. Уход за кровохлебкой в саду Никакого сложного ухода эта культура не требует. Базовый уход будет сводиться к следующим мероприятиям: Полив. Взрослые кусты достаточно засухостойки благодаря мощному корневищу. Но пышной и обильноцветущей кровохлебка будет лишь при достатке влаги. Поэтому важно следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания, особенно в период цветения. В жару и засуху посадки поливают 1-2 раза в неделю. Подкормки. Кровохлебка, растущая на плодородной почве, может обойтись без подкормок и вовсе. Но для более пышного цветения кустики желательно подкормить в начале лета любым комплексным составом типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Подвязка. Большинству разновидностей опоры не нужны. Но высокорослые виды могут слегка разваливаться после дождей и в условиях избытка азота. Для них лучше предусмотреть опоры, чтобы сохранить компактность и декоративность кустиков. Обрезка. Увядшие соцветия лучше удалять – чтобы сохранить декоративный вид клумб и не допускать бесконтрольного самосева. Осенью кровохлебку срезают полностью, оставляя пеньки в 5-10 см. Деление и омоложение. Расти на одном месте кровохлебка может до 10 лет. После кустики могут начать редеть в центре, а их цветение станет не таким обильным. Тогда есть смысл провести деление и рассадить их. Подготовка к зиме. Эта культура отличается высокой зимостойкостью и не нуждается в укрытии на зиму. Максимум, что нужно делать – мульчировать молодые посадки в первые пару лет жизни. И то скорее для сохранения влажности субстрата, чем для защиты от холода. Болезни. Кровохлебка – многолетник, который практически не доставляет никаких проблем и редко болеет. Поэтому в профилактических обработках она не нуждается. В сырую и прохладную погоду растения, посаженные слишком плотно друг к другу, могут «подхватить» пятнистости или мучнистую росу. Пораженные части растений нужно обрезать, а сами кусты обработать препаратами «Серпень» или «Силар».  Вредители. Насекомые-вредители тоже нечасто проявляют интерес к кровохлебке. Молодые листья могут привлечь слизней. Иногда на растениях появляется тля, от нее кусты обрабатывают препаратами «Биокилл» или «Кортлис». Кровохлебка делает клумбы и цветники более живыми на вид, добавляет им легкости и динамичности. Особенно эффектно она смотрится рядом со злаками, эхинацеей, шалфеем, астильбой. Кстати, соцветия довольно долго стоят в срезке – до 2 недель. А еще их можно высушивать и собирать из них букеты сухоцветов.

Магония (Mahonia) – род растений семейства Барбарисовые. Свое название он получил в честь американского ботаника Бернарда МакМагона, который систематизировал и ввел это растение в культуру.  Существует несколько десятков видов магонии, но в наших широтах выращивают чаще магонию падуболистную. Именно она лучше других приспособлена и адаптирована к нашим климатическим условиям. Магония падуболистная В народе это растение называют орегонским виноградом. Орегонским – по месту естественного обитания культуры, виноградом – по схожести плодов. Правда выращивают его у нас не как плодовую, а как декоративную культуру. Описание растения Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) – вечнозеленый кустарник высотой до 1 м (редко дорастает до 1,5-2 м) и диаметром до 1,5 м. Темпы роста у него достаточно скромные. Визуально кажется, что магония растет медленно еще и потому что сначала побеги тянутся вверх, а затем опускаются ближе к земле. Но за счет этого растения выглядят «живыми» и динамичными, а не строгими и статичными. Форма у кустов компактная, слегка раскидистая. Побеги у магонии слабоветвистые, достаточно тонкие, но жесткие. В молодом возрасте они розовато-серые, со временем становятся буро-серыми. Листья – главное украшение растения. Они кожистые, блестящие, непарноперистые, внешне напоминают листья падуба (отсюда и название вида). Каждый лист состоит из нескольких плотных листочков с колючими зубчиками по краям. Внешняя сторона листьев насыщенно-зеленая, внутренняя – более светлая. К осени окраска сменяется на яркие тона – бронзовые, пурпурные, красные. И что самое приятное – эта красота не опадает, а держится всю зиму. Цветет магония падуболистная весной – в мае. Соцветия представляют собой плотные кисти, собранные из множества небольших золотисто-желтых цветочков. Они обладают легким приятным ароматом, а потому активно привлекают в сад насекомых-опылителей. После отцветания формируются плоды – небольшие округлые ягоды темно-синего цвета с восковым налетом. Они, как и виноград, собраны в плотные гроздья. Плоды сохраняются на побегах довольно долго и добавляют растению декоративности осенью и зимой. На вкус они специфичны: кисло-сладкие, терпкие, отдаленно напоминающие барбарис. Поэтому их не едят в свежем виде, а пускают на заготовки – приготовление варенья, желе, компотов и других напитков. Корни и кора магонии содержат берберин – природный растительный алкалоид ярко-желтого цвета. Раньше его использовали как краситель – для окрашивания тканей, кожи и меха. Позже стало известно о его лечебных свойствах – способности снижать уровень сахара и «плохого» холестерина в крови, подавлять воспалительные процессы, очищать организм и лечить кожные недуги. Поэтому разные части растения можно использовать в народной медицине – для приготовления мазей и настоев. Сорта магонии падуболистной В питомниках чаще продается видовая форма – магония падуболистная. Но можно встретить и сортовые формы, отличающиеся размером кустов и окраской листвы. «Аполло» (Apollo) – медленнорастущий и компактный сорт, дающий кустики до 60 см в высоту. «Атропурпуреа» (Atropurpurea) – летом выглядит как видовая магония – с плотной, темно-зеленой листвой, но осенью более яркая – темно-красная. «Оранж Флейм» (Orange Flame) – тоже отличается оттенком листвы: весной она бронзово-оранжевая, летом – зеленая, осенью – винно-красная. «Смарагд» (Smaragd) – с блестящими изумрудными листьями, высотой до 1 м. «Кабарет» (Cabaret) – этот сорт отличается оттенком цветков – они оранжево-красные, собраны в плотные кисти. Посадка магонии падуболистной в саду Магония хороша тем, что не является особо требовательной и прихотливой культурой. К тому же она весьма долговечна – расти на одном месте может несколько десятков лет. Поэтому посадить этот вечнозеленый кустарник у себя в саду – идея хорошая. Декоративен он будет в течение всего года, плюс будет выполнять другие важные функции – привлекать насекомых-опылителей и снабжать садовода сырьем для приготовления лекарственных препаратов. Место посадки Магонии можно не отдавать драгоценные и дефицитные солнечные уголки сада. Она теневынослива – ее можно посадить в полутени. И даже нужно: палящее солнце ей не по нраву. Особенно зимой и ранней весной: крона, как и у других вечнозеленых растений, тех же хвойных, может обгорать. Растения придется укрывать, чтобы на листьях не появились ожоги. Чтобы не обременять себя лишними хлопотами, сажаем магонию в легкой полутени: возле деревьев с ажурной кроной, с восточной стороны забора или построек. В полной тени магония потеряет декоративность: побеги вытянутся, крона будет менее плотной. В идеале растения должны быть закрыты от ветров. Зимой те будут сдувать с кустиков снег, в результате чего побеги, которые остались «без одеяла», могут подмерзнуть. В низинных местах сажать магонию не стоит: она проще переносит засуху, чем застой влаги. К тому же подвержена выпреванию зимой и весной. Подготовка почвы К почвам эта культура нетребовательна. Единственное явное противопоказание – щелочные почвы. На них растения часто поражаются хлорозом. Проверить рН грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт щелочной, в него необходимо внести торф. Идеальный вариант – легкие и плодородные суглинки. Слишком плотные глинистые почвы, как и песчаные, растения переносят хуже. В первом случае в грунт полезно добавить песок или кору для разрыхления, во втором – компост, перегной и вермикулит для повышения плодородия и влагоемкости. Посадка магонии Высаживать магонию можно весной или в начале осени. Первый вариант предпочтительнее, особенно для северных регионов. Под посадку готовим яму 40-50 см глубиной и шириной. Если почва глинистая и тяжелая, грунтовые воды залегают высоко, на дно ямы укладываем дренаж из щебня или керамзита. Далее присыпаем дренаж грунтом, вносим 50 г костной муки и размещаем саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Для заполнения ямы используем смесь садовой земли, компоста и песка в соотношении 2:1:1. Если планируется высадка нескольких саженцев, между ними необходимо оставить расстояние в 1-1,5 м. В случае посадки живой изгороди допускается уменьшить расстояние до 60-80 см. После посадки растения поливаем и мульчируем органикой: скошенной травой, опилками, торфом или компостом. Уход за магонией падуболистной Магония – растение, которое лучше «недолюбить», чем «залюбить». Уход за ней можно осуществлять за компанию с другими декоративными растениями в саду. Полив В первые пару лет после посадки поливать магонию нужно регулярно – почва должна быть всегда умеренно влажной. Со временем кустики нарастят крепкие корни и станут заметно более засухостойкими. Взрослым магониям хватает естественных осадков. Поливать их нужно будет лишь в случае жары и длительной засухи. Переувлажнение растения переносят гораздо хуже недостатка влаги, поэтому переусердствовать с поливами нельзя. Подкормка Магония не относится к прожорливым культурам и не требует слишком частых «подпиток». Одной подкормки в начале сезона ей будет вполне достаточно. В качестве удобрения можно использовать органику (жидкую в виде настоев, сухую в качестве мульчи, гранулированную «Куровит») или комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур». Магонии нежелателен избыток азота. Куст будет активно наращивать побеги, они не будут успевать вызревать к зиме, будут подмерзать. Обрезка Сильная формирующая обрезка кустам не требуется – они медленно растут и сами сохраняют довольно аккуратную форму. Магонии нужна лишь санитарная обрезка весной, в процессе которой удаляют подмерзшие и сухие побеги, вырезают поврежденные ветви, по необходимости слегка корректируют форму кроны. Слишком сильно укорачивать побеги не стоит: после стрижки магония восстанавливается медленнее, чем листопадные кустарники. Болезни и вредители Болеет и поражается вредителями магония редко. Проблемы возникают чаще из-за переувлажнения, загущения посадок и неудачно выбранного места. Наиболее частые недуги – пятнистости, ржавчина, мучнистая роса. От них растения обрабатываем фунгицидами «Силар», «Серпень». Из вредителей чаще встречаются тля, щитовка и паутинный клещ. Для борьбы с ними используем инсектициды «Актара», «Биокилл», «Кинмикс». Подготовка к зиме Магония является морозостойкой культурой – выдерживает до -35°С. Но лишь в условиях достаточного снежного покрова. Поэтому зимой по возможности на растения нужно накидывать снег. Молодые растения более уязвимы к морозам – их лучше дополнительно укрыть лапником или агроволокном. Стандартный уход за магонией осенью должен включать два мероприятия: влагозарядный полив и мульчирование приствольного круга. Куда страшнее для магонии зимой не морозы, а яркое обжигающее солнце и холодный ветер. От них спасет, как мы уже говорили, только грамотный выбор места посадки. И укрытие крон агроволокном на случай, если солнечные лучи все же обжигают листья. Размножение Магония дает большое количество поросли, поэтому самый простой способ размножить ее – корневыми отпрысками. Аккуратно отделяем отпрыски вместе с частью корней и пересаживаем на новое место. Делаем это весной или в начале осени. Молодые растения быстро приживаются и почти полностью сохраняют признаки материнского растения. Размножить магонию можно и черенками. В конце лета нарезаем черенки длиной 10-15 см с полуодревесневшего прироста текущего года, с нижней части удаляем листья, срезы припудриваем стимулятором «КорнеСтим», высаживаем их в легкий и влажный субстрат, накрываем парничком.  Следующий способ размножения – отводками. Необходимо взять нижний побег, пригнуть его к земле, зафиксировать скобой и присыпать грунтом. Когда появятся корешки, молодой кустик можно отделить от материнского и высадить на отдельное место. Семенами магония тоже размножается. Посеять их можно прямиком в грунт осенью. Альтернатива – стратифицировать в течение 3 месяцев в холоде, посеять в легкий субстрат на глубину до 1 см, укрыть парничком, регулярно поливать. Когда сеянцы окрепнут, их можно высадить в сад. Использование магонии в ландшафтном дизайне Магонию лучше высаживать группами – так композиция выглядит эффектнее. Разместить ее можно под кронами деревьев, вдоль дорожек, возле беседки или террасы. Сгодится эта культура и для формирования живых изгородей – невысоких, но густых и плотных. В тенистых цветниках магонии хорошо сочетаются с хостами и астильбами. Магония – постоялец довольно редкий в наших садах. Связано это скорее с тем, что мало кто знает об этой культуре. Если у вас есть свободное место на участке и желание вырастить что-то новое, присмотритесь к магонии. Она очень «удобная»: неприхотливая, морозостойкая, засухоустойчивая, не требующая тщательного и регулярного ухода. А главное – симпатичная в течение всего года!

Астильба – неприхотливый многолетник, который отлично подходит для тенистых уголков сада и местечек с повышенной влажностью. В таких условиях многим другим растениям может быть некомфортно. Астильбе – самое то! Размножается эта культура семенами и вегетативно – почками возобновления и делением куста. Семенной способ размножения используется для видовых форм, так как сеянцы чаще не наследуют сортовых особенностей. Семена собирают в сентябре, сеют в начале весны, высаживают в открытый грунт ближе к лету. Растения, выращенные из семян, зацветают лишь на третий год.  Вегетативные способы размножения хороши тем, что могут использоваться для размножения сортовых астильб, дают более быстрые результаты, проще в осуществлении. Именно о вегетативных способах размножения и пойдет речь в этой статье. Почками возобновления Почки возобновления у астильбы располагаются в верхней части корневища. Именно из них весной отрастают молодые побеги. Их же можно использовать для размножения. Лучшее время для проведения процедуры – весна, когда растения уже проснулись, почки хорошо заметны, начинают отрастать молодые побеги. В качестве маточного растения сгодятся взрослые и здоровые астильбы возрастом от 3-4 лет. За раз без вреда для материнского куста можно вырезать до 3 почек. Что делаем: Аккуратно руками очищаем верхнюю часть корневища от земли; Острым продезинфицированным ножом вырезаем почку возобновления вместе с «пяткой» – частью корневища длиной 3-4 см; Срезы присыпаем золой или толченым углем; Емкость наполняем рыхлым и влагоемким субстратом (подойдет смесь торфа и песка в пропорциях 3:1); Высаживаем черенки на глубину 5-7 см; Накрываем «парничком». Укоренение происходит в течение 3-4 недель: почки трогаются в рост и формируют небольшие розеточки. С этого момента можно снимать «парничок». Уход за молодыми астильбами будет заключаться в поливах, защите от холодов и ярких солнечных лучей. Высаживать растения на клумбы можно осенью, если те достаточно окрепли, или следующей весной. При размножении почками возобновления важно учитывать одну особенность астильбы: со временем ее корневище нарастает вверх. Поэтому в процессе высадки молодых растений важно не «мельчить», а заглублять те самые почки на 3-5 см. В противном случае риск неудачи увеличивается: почки могут либо пересохнуть летом, либо вымерзнуть зимой. Деление куста Об этом методе размножения поговорим подробнее, потому что он является самым распространенным и надежным. К тому же позволяет не только получить новые растения, но и омолодить старые. Астильба способна расти на одном месте до 10 лет. Но с возрастом кустики разрастаются, разваливаются и перестают пышно и обильно цвести. Поэтому омолаживать растения (то есть делить и пересаживать) нужно раз в 4-5 лет. Почему размножить астильбу делением – вариант наиболее надежный и востребованный? Потому что молодые растения достаточно быстро наращивают корни, легче приживаются на новом месте и часто зацветают уже в текущем сезоне – «тестово». Полноценного и пышного цветения стоит ожидать на 2-3 год после посадки. Сроки и условия деления куста Лучшее время для деления астильбы – весна, до начала активного роста побегов. В этот период растения легче переносят повреждения корневой системы, быстрее укореняются и успевают окрепнуть до наступления жары (и уж тем более – до наступления зимних холодов). В средней полосе и Подмосковье к делению приступают в апреле или в начале мая, когда почва уже прогрелась. Размножить кусты делением можно и осенью после окончания цветения – с конца августа и весь сентябрь. Главное – чтобы до устойчивых холодов было 4-6 недель: этого времени деленкам хватит на укоренение. Размножают кусты даже летом во время цветения. Но растения тяжелее переносят процедуру: дольше восстанавливаются из-за жары и неспособности корней первое время усваивать влагу. Делить есть смысл кусты возрастом от 4-5 лет, более молодые розетки еще слишком слабые и будут хуже восстанавливаться после процедуры. Каждая деленка должна иметь 3-5 почек возобновления и хорошо развитую часть корневища с собственными корнями. Большинство сортов астильбы одинаково хорошо размножаются как достаточно крупными, так и небольшими деленками.  Как подготовить почву и ямки для посадки Астильбе нужны рыхлые, влагоемкие, плодородные почвы. Помним, что расти на выделенном месте цветок будет с десяток лет, поэтому основательно подходим к подготовке грунта: Перекапываем его, удаляя сорняки и камни; Проверяем кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик», вносим золу или доломитовую муку по необходимости (оптимальный рН 5,5-6,5); Вносим органику – компост, перегной, гранулированный куриный помет «Куровит»; Добавляем влагоудерживающий компонент в случае, если почвы песчаные – вермикулит, диатомит, цеолит; Припудриваем ямки костной мукой. Глубина и схема посадки деленок Посадку астильбы производим таким образом, чтобы почки возобновления располагались на 3-5 см ниже уровня земли. Если после полива и оседания грунта вокруг кустика образовалась ямка, землю досыпаем.  Схема посадки будет зависеть от сорта и размеров взрослого куста. Компактные астильбы размещаем на расстоянии 25-30 см друг от друга, мощные и высокорослые – 50-60 см. Уход за астильбой в первые недели Самое главное, что нужно сделать – постараться притенить молодые кустики от яркого весеннего солнца. В остальном уход за растениями будет стандартным. Поливы Для активного восстановления корней обязательно нужна стабильно влажная почва. Нельзя допускать ее пересыхания, но и болото разводить не стоит. Через неделю после высадки растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать укоренение. Мульчирование После посадки и полива почву на клумбе полезно замульчировать органикой: торфом, опилками, скошенной травой, компостом. Слой мульчи толщиной 3-5 см будет сохранять нужную влажность грунта, «оберегать» растения от конкурентов-сорняков, препятствовать появлению плотной корки, поддерживать стабильную температуру грунта в прикорневой зоне. Подкормки Через 3-4 недели после посадки можно дать астильбе первую подкормку. Оптимальный вариант удобрения – комплексные составы типа «Здравень Турбо для цветников и клумб» или нитроаммофоска. Частые ошибки при делении куста и их последствия Астильба – культура неприхотливая и хорошо переносящая деление и пересадку. Но проблемы возникнуть все же могут – тогда растения будут медленнее приживаться на новом месте, а могут и вовсе погибнуть. Повреждение корней и инфекции Корневища астильбы довольно крепкие и мощные. Пытаться разрывать их и ломать, «пилить» тупым инструментом – идея плохая. Рваные раны дольше заживают, становятся «воротами» для инфекций. Поэтому делить корневище нужно острым инструментом. Перед работой его необходимо продезинфицировать раствором марганцовки или препаратом «Агройод». Не стоит надолго оставлять выкопанные и разделенные кустики на свежем воздухе. Особенно в случае, если погода солнечная и ветреная. Пересушенные корневища хуже восстанавливаются после посадки. Неправильные сроки и посадка Часть ошибок, связанных с посадкой, были уже озвучены. Соберем их в один список и дополним тем, о чем не упоминалось. Слишком рано весной делить астильбу смысла нет. Как минимум – куст будет сложнее выкопать из неоттаявшей почвы. Как максимум – даже если растение удастся разделить и высадить, оно не начнет активно наращивать корни, пока грунт не прогреется. Мелко сажать астильбу не стоит – почки пересохнут или вымерзнут. Но слишком глубоко закапывать ее тоже не нужно – в тяжелой и влажной почве почки могут выпревать, а рост побегов замедлится. Не рекомендуется «заправлять» посадочные ямы свежим навозом – он может обжечь корни. Обильно подкармливать свежевысаженную астильбу азотом тоже нельзя – она начнет активно наращивать побеги и зелень, а не восстанавливать корни. Плотная посадка кустиков в первые годы не обернется для садовода проблемой. Все наоборот – клумба будет выглядеть густой и заполненной. Но по мере разрастания астильб могут начаться сложности: кусты будут конкурировать за влагу и питание, хуже проветриваться, чаще поражаться грибными инфекциями, цвести не так пышно и богато. Огромное преимущество астильбы – в ее выносливости и устойчивости: и к холодам, и к болезням и вредителям, и к недостатку света, и к переувлажнению. Различные манипуляции – пересадку и деление – эта культура переносит тоже стойко. Поэтому если решили размножить и рассадить разросшуюся куртину – действуйте смело. Главное – соблюдайте сроки, выдерживайте нужную глубину посадки, притеняйте молодые растения и не забывайте поливать их. И тогда успех операции обеспечен!

Лиловые, белые ароматные гроздья...Сколько чувств вызывает сирень в русской душе! Победный май у нас всегда связан с цветением любимого кустарника. Любая, даже самая простая, растущая в каждом палисаднике цветущая сиренька красива. Но еще прекраснее сортовая. Наш рассказ о самых замечательных сирингах. ВИДная какая! Большинство из нас знает только один вид сирени: обыкновенную. Хотя сирень (Syringa) из семейства маслиновых, которая приходится «родственницей» жасмину и оливковому дереву, имеет порядка тридцати видов. Познакомимся с самыми популярными. Обыкновенная Ее родина на Балканах, в южных Карпатах. Высокий, до 4-7 метров, кустарник с душистыми сиреневыми (дала свое название цвету) соцветиями-метелками доживает до 100 лет! Расцветает в мае-июне, дает сильную поросль. Выведено более двух тысяч сортов. Сирень обыкновенная в Ботаническом саду ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород) Амурская «Имя» подсказывает, что обитает на Дальнем Востоке, а также в Северо-Восточном Китае, Корее. Кустарниковая форма или дерево, чьи бело-кремоватые цветки в крупных, пышных метелках распускаются на две-три недельки попозже многих прочих видов.  Сирень амурская Быстро растет. Листва осенью становится оранжево-желтой. Венгерская Одна из поздно цветущих разновидностей: обильно цветет позже обыкновенной на 2-3 недельки в течении трех недель, продлевая декоративный период.  Сирень венгерская распускается позже обыкновенной «Венгерка» считается самой пахучей, хотя внешне мелкие лилово-розовые цветочки проигрывают традиционной сиреньке. Зато листья кожистые и блестящие. Если хотите знать, какая сирень не дает поросли, то это венгерская. Сирень венгерская Персидская В одичавшем виде можно встретить в Иране, Афганистане, Турции, Японии. Но происхождение этой разновидности доподлинно неизвестно. Небольшой (максимум 3 метра) кустик с узкими, рыхлыми цветочными метелочками в розово-лиловом, которых бывает иногда на ветке несколько пар. Растет у нас на юге, в Средней Азии. Трудно разводится традиционными способами, запах не похож на привычный. Китайская Естественный гибрид персидской и обыкновенной, найденный в Ботаническом саду Руана (Франция) в 1777 году. Пяти-шестиметровый кустарник с повисающими, тонкими побегами. Внешне похожа на предыдущую, отличаясь от нее сладким, пряным ароматом. А также менее морозостойка, более требовательна к почве. Есть сорта, формы даже с махровостью. Мейера Компактный симпатичный кустарничек, вырастающий до 1,8 метра. Прямостоячие соцветия состоят из душистых трубчатых сиренево-розовых цветиков, листва темно-зеленая. Цветение в мае-июне (иногда в год посадки), может повторно расцвести в последние дни лета либо в начале осени. Сирень Мейера Палибин Престона Межвидовой гибрид, полученный в 1920 году канадским селекционером Изабеллой Престон, в честь которой назван. Округлый куст высотой 2-4 метра с темной зеленью, желтеющей по осени. Цветочки на длинных трубках, с немного отгибающимися венчиками, в крупных кистевидных гроздьях, Окрас зависит от культивара: от белого до фиолетового, запах насыщенный. Расцветает в конце весны-середине июня. Отличается высокой морозостойкостью, неприхотливостью, отличной адаптивностью. Создать сиреневый рай За самыми красивыми, всемирно известными сортами сиринги стоят люди, отдавшие ей свое сердце и посвятившие жизнь. Основу культуры заложил французский селекционер Виктор Лемуан. превратив ее в популярное садовое растение. Именно он вывел первую в мире махровую сирень с белоснежными цветами «Мадам Лемуан», назвав в честь своей жены. Всего же семейной династией (селекцией занимались его сын и внук) было получено более 200 культиваров декоративного кустарника, многие из которых считаются эталонными. Выдающимся советским селекционером-самоучкой был Леонид Колесников. Он создал почти триста сортов (сохранилось только порядка пятидесяти), которыми восхищаются до сих пор. Среди них настоящий шедевр «Красавица Москвы», признанный экспертами самой прекраснейшей в мире. Леонид Алексеевич мечтал засадить кустарником улицы, бульвары, парки, создав на земле «сиреневый рай». Он даже родился 18 мая, в пору цветения его любимого растения (дата, совпадающая с Международным Днем сирени). Благодаря нашему гениальному соотечественнику появилось понятие «русская сирень». Именно это название взяла себе селекционная группа (С. Аладин, О. Аладина, Т. Полякова, А. Аладина), сохраняющая и продолжающая заложенные легендарным Л. Колесниковым традиции. Выведенные ими культивары часто посвящаются ярким историческим личностям и событиям. Это сортосерия «Сирень Победы» (Маршал Жуков, Валентина Гризодубова, Катюша и др.), а также культивары: Михайло Ломоносов, Адмирал Нахимов и прочие. Сиреневый сортимент Существует международная классификация сортовой сирени обыкновенной, включающая семь групп (обозначения римскими цифрами) в зависимости от окраски цветков. Разделение было предложено в 1941 году американцем Д. Вистером. Также в характеристике могут присутствовать английские буквы, указывающие простой (S) цветок или махровый (D). I — белые. В нее входят сортовые представители с белыми, а также с кремовыми, зеленоватыми цветами (Мадам Лемуан, Красавица Москвы, Флора, Примроуз, Жанна д’Арк, Память о Колесникове, Советская Арктика, Маленький принц, Моник Лемуан, Галина Уланова). Сирень Жанна д'Арк Сирень Советская Арктика II — фиолетовые. Одна из немногочисленных групп с холодным окрасом от светло до темно-фиолетового (Виолетта, Сумерки, Утро России, Космос, Леонид Леонов). Сирень Сумерки III — голубоватые. Чисто голубых сиренек нет. У полностью расцветших цветков доминирует голубой с синим подтоном, но бутоны могут быть с пурпуром (Надежда, Ами Шотт, Мечта, Дрезден Чайна, Мадам Шарль Суше, Президент Греви). Интересно, что кустарник на Руси иногда звали «синелью». Скорее всего, это связано с оттенком цветиков либо цветущие гроздья в свете сумерек казались синими. IV — сиреневые (лиловые). Соответствует основной «масти», присущей декоративному кустарнику (Василий Теркин, Михайло Ломоносов, Тарас Бульба, Капитан Гастелло, Мечта, Уильям Робинсон). V — розоватые. Исключительно розовых сортов также не бывает. Но этот оттенок устойчивее, чем голубой. У представителей группы может быть тональность от светло-жемчужного до насыщенно-розового с пурпурными бутонами (Олимпиада Колесникова, Монтень, Богдан Хмельницкий, Мадам Антуан Бюхнер, Вечерний звон, Милосердие, Аделина). VI — мажентовые (маджентовые). Цвет этих сиринг можно охарактеризовать как условно красный с синим подтоном (Индия, Радж Капур, Огни Донбасса, Знамя Ленина, Конго, Мулатка). VII — пурпурные. Сочный промежуточный колер между фиолетовыми и маджентовыми экземплярами (Красная Москва, Сенсация, Чарльз Джоли или Шарль Жоли, Людвиг Шпет, Анна Шиач). В различных каталогах один и тот же культивар может относиться к другой цветовой группе или сразу к двум и даже трем (Алексей Маресьев к III и IV, Небо Москвы к III, IV, VI). Это связано с тем, что оттеночная гамма может быть сложной, изменчивой, зависеть от кислотности почвы, освещенности, погоды, агротехники и даже на одной кисти различаться. Более простое разделение рекомендовал в 1953 году профессор Н. Вехов, внесший большой вклад в селекцию сиреней и чубушника. Он предложил 4 группы, в основе которых окраска только что раскрывшихся цветков. Лучшие сорта Из множества культиваров мы выбрали 15: среди них как знаменитые, классические, так и современные. Это зарубежные и, конечно, отечественные, являющиеся гордостью нашей страны. 1. Красавица Москвы Редкой красоты сорт, созданный Л. Колесниковым в 1947 году после опыления собственного культивара «И. В. Мичурин» пыльцой лемуановской «Бель де Нанси» («Красавица Нанси»). Розовые бутоны, раскрываясь, превращаются в махровые белые. в розовато-жемчужных переливах цветки, с нежным ароматом.  Сирень Красавица Москвы в бутонах Цветет куст высотой около 4 метров в последние весенние дни-начале лета продолжительностью около трех недель, привнося в сад романтическую атмосферу. Морозостойкость, засухоустойчивость у растения на «отлично». Сирень Красавица Москвы в цвету «Красавица Москвы» награждена Международным союзом сиреневодов «Золотой веткой сирени». И до сих пор считается непревзойденной. Именно про нее были сказаны известные слова: «Если есть в раю сирень, то это - «Красавица Москвы»! 2. Мадам Лемуан Сиреневая классика, сама элегантность среди белых экземпляров. Белоснежные махровые цветочки из двух-трех венчиков с «кудрявыми» лепестками распространяют не слишком сильный, сладкий медовый запах.  Сирень Мадам Лемуан Цветение обильное и пышное около 14-20 дней (май-июнь). Рослое четырехметровое деревце или куст с раскидистой кроной и шириной до трех метров. Обладает хорошим иммунитетом к болезням и вредителям. Но есть склонность к образованию поросли: придется периодически удалять для поддержания формы. Сирень «Мадам Лемуан» наилучшим образом подходит для зимней выгонки. Именно ее цветущими веточками украшались к Рождеству интерьеры Александровского дворца в Царском селе. 3. Флора Одна из лучших ранних белоцветковых форм (недаром носит имя богини растений, весны и плодородия) с очень крупным, простым цветком из Нидерландов. Интересны лепестки с немного приподнятыми краешками и загнутыми в виде клювика кончиками. Поражают огромные ажурные соцветия-метелки. Сирень Флора Кустарник сильнорослый, с разреженным верхом. Прекрасно размножается вегетативным способом. Может подхватывать вирусы. 4. Виолетта Сирень, напомнившая Э. Лемуану главную героиню оперы Верди «Травиата», чье имя он ей подарил. Необычная особенность сорта не только глубокий фиолетовый окрас, но и совершенно разные цветочные лепестки. Даже у одного цветочка присутствуют округлые и удлиненные, узкие и широкие, что придает «Виолетте» неповторимый шарм. Жаль, пахнет слабо. Сирень Виолетта Кустарник относительно высокий и достаточно широкий, пышнолистный. Расцветание в средние сроки. Высокая устойчивость к вредителям и болезням. 5. Сумерки Название творения Колесникова подсказывает предночной, темный цвет «наряда» этой сиринги. Нечасто встречается в садах, как и предыдущая. Не махровая, но крупноцветковая, она отличается яркостью и чистотой тона, приятным запахом. А еще соцветиями, похожими на широкие пирамидки. Сирень Сумерки Куст разреженный, вырастает по одним источникам до 2,5 метров, по другим до 4. Морозостойкость от -34 до -40 градусов позволяет выращивать растение в регионах с суровым климатом. Размещать можно в легкой полутени, где расцветка не такая яркая, но процветет дольше. На солнце «Сумерки» быстрее отцветают. 6. Ами Шотт Шедевральный, узнаваемый сорт В. Лемуана 1933 года, входящий в десятку лучших мировых культиваров из группы голубоватых сиринг. Соцветие состоит из маленьких душистых «розочек», похожих на полиантовые, изумительной кобальтово-синеватой расцветки. Сирень Ами Шотт Кустарник сильнорослый и широкий, нуждающийся в регулярной «стрижке». Радует цветением в конце мая- первых днях июня. Выгорает на солнце. 7. Алексей Маресьев Легендарный военный летчик, Герой Советского Союза, вернувшийся после ампутации обеих ног в авиацию, вдохновил Л. Колесникова, тоже фронтовика, на создание этого сорта. Лепестки- «пропеллеры», похожие на винты самолета,— главная «фишка» этой и других сиреней из «авиаторной сортосерии». Причем, вначале они пурпурно-фиолетовые, а во время цветения становятся голубовато-лиловыми. Сирень Алексей Маресьев Растение не слишком высокое (2-3 м), но раскидистое. Не боится суровых зим (но может пострадать от возвратных заморозков), дождей и ветров, неприхотливо в уходе. Только резковато, сильно пахнет и в цвету иногда менее двух недель. 8. Василий Теркин Творение современных селекционеров группы «Русская сирень» от 2014 г, носящее имя известного литературного героя времен Великой Отечественной. Ставшего собирательным образом простого советского солдата. Необычна темно-лиловая расцветка культивара с высветленными кончиками лепестков, к окончанию цветения лепесточки розовеют, а центр венчика голубеет. Нижняя часть лепесточка с перламутром. Из достоинств сорта стоит назвать махровость и крупноцветковость. А также отличную зимостойкость, иммунитет к хворям и вредителям. Среди минусов требовательность к грунту и к хорошей освещенности. 9. Михайло Ломоносов Еще один культивар тех же авторов, названный в честь гениального русского ученого. Эффектны крупные темно-лиловые бутоны. Цветочки с махровостью своим необычным сложением наталкивают на сравнение соцветий с буклями парика. Лиловато-розовые вначале, выцветают затем до светло-голубых. Сирень Михайло Ломоносов «Михайло Ломоносов» ценится за обильность и продолжительность цветения, длящегося почти месяц. При этом даже частично увядая, соцветия остаются декоративными. Кусты среднерослые, Не боятся морозов, засухи и прочих напастей. 10. Аделина Продолжаем знакомить с культиварами объединения «Русская сирень». Сорт с красивым женским именем селекционеры посвятили военной переводчице Аделине Кондратьевой, ветерану не только Великой Отечественной, но и войны в Испании. И подарили его на ее 90-летие в 2012 году. Принимая подарок, эта женщина удивительной судьбы с юмором заметила, что приятно в 90 лет побыть еще и цветком. Сирень Аделин «Аделина»— раннецветущий кустарник, который зацветает 4-5 мая и продолжает радовать своей красотой почти месяц. Цветки у нее простые, но очень большие до 3,8 см диаметром, отличаются насыщенной чисто розовой окраской (в дальнейшем выгорают до голубовато-розоватого). Крупные, широко пирамидальные метелки соцветий почти полностью покрывают компактный, не более двух с половиной метров, кустик. Такое яркое начало мая. Плюс к этой красоте сильный аромат с тонкими нотками парфюма. Обладает прекрасной морозостойкостью (до минус 40°C), не боится возвратных весенних заморозков. Устойчива к грибным инфекциям, в том числе к мучнистой росе. 11. Милосердие Современный культивар с изысканной, броской «внешностью». Статный, под четыре метра, куст с махровыми большими цветками, которые придают крупным пышным соцветиям яблоневый вид. Цветики окрашены в нежные тона, сочетающие светло-розовую серединку с темно-розовым оборотом. Наполняют сад благоуханием, привлекая пчел и шмелей. Сирень Милосердие Зарекомендовал себя как очень декоративный, создающий восхитительный визуальный эффект на участке. Неприхотлив и зимостоек (4 зона морозостойкости). Но радует сирень цветущим видом лишь около 14 дней. Требует солнечного места. 12. Вечерний звон Романтическое название рисует в мыслях летний вечер с малиновым звоном... Отечественный сорт, созданный под руководством С. Аладина, включен в Госреестр в 2011 году. Темно-розовые, с оттенком шоколада бутоны при роспуске показывают не махровые цветки нежной розово-палевой окраски с жемчужным отливом снизу. Не выгорающие от солнца. Соцветия огромные из 3-5 пар метелок, источающие сильный, яркий аромат. Прекрасный кандидат для парадных мест! Сирень Вечерний звон Это низкорослое, не выше 2, 4 м, пышно цветущее, при прохладной погоде почти весь май, растение. Показатели по зимостойкости, засухоустойчивости средние. 13. Огни Донбасса Знаменитый сорт украинской селекции. Кончики у махровых, лиловых с красноватым оттенком, цветочных лепестков светлее. Что напоминает светящиеся фонарики шахтеров в темных забоях. Причем, на солнышке лепесточки не выгорают. Помимо декоративного светового нюанса обладает медово-пряным, немного терпким. запахом. Сирень Огни Донбасса Кустарник среднего роста, с отличным иммунитетом, высокой зимостойкостью (подходит и для холодных областей), устойчивостью к болезням, вредителям. «Огни Донбасса» потребуют достаточной площади из-за раскидистой кроны. Также куст склонен к обильной корневой поросли, которую нужно убирать. 14. Сенсация «Нидерландку» с ее редкой двухцветной «мастью» не спутаешь с другими. Простые, пурпурно-красноватые цветочки обведены отчетливой белой каймой—настоящая сенсация! Природную мутацию, когда одна из веточек на сортовой сиреньке выдала уникальную окраску, заметил и закрепил известный селекционер Д. Маарсе. Сирень Сенсация Средней высоты кустарник, «голенастый», расцветает в 20-х числах мая-начале лета, радуя две-три недельки необыкновенным окрасом и легким, ненавязчивым ароматным шлейфом. Из слабых сторон стоит назвать появляющиеся одноколерные цветочки, которые надо обязательно срезать. Иначе будет возврат к «исходнику» без этого качества. Также выпускает много побегов от корня. 15. Чарльз Джоли (Шарль Жоли) Эта сирень, выведенная 130 лет назад, до сих пор ценится сиреневодами. Привлекают плотные темно-пурпурные, душистые метелки соцветий с махровостью. Выглядит роскошно! Декоративность высокого кустарника сочетается со способностью выносить сильные морозы, не поддаваться болезням и универсальностью использования в ландшафте участка. Сирень Чарльз Джоли Только выгорающие на солнышке лепестки и склонность к образованию корневых побегов можно назвать из недостатков. Как выбрать сорт сирени для сада? Непросто из огромного сиреневого сортимента подобрать нужное вам. Это раньше повсюду росли «простушки» с мелкими лиловыми и беленькими цветиками. А сейчас на любой вкус, хоть пестролистная, с желтыми пятнами и полосками, Аукубафолия или мультицвет Федерико Гарсиа Лорка с комбинацией разных оттенков в одном цветке от дымчато -сиреневого, голубого, розоватого до «крема со сливками» в серединке лепестков. Особенно тщательно подходят к выбору, если хочется найти тот единственный экземпляр, который будет солировать в вашем саду. Здесь важны не только окраска и форма цветков и соцветий, сроки и продолжительность цветения. Надо учесть, какой высоты-ширины и очертаний будет взрослый куст и как он будет выглядеть на фоне других садовых «жителей». Интересный вариант— предлагаемые многосортовые саженцы с привитыми в крону несколькими культиварами. Очень декоративны штамбовые деревца. Например, для маленькой дачки как нельзя лучше подойдет карликовая полутораметровая сирень Мейера популярного сорта Палибин. Надо только помнить, что растения на штамбе (особенно привитые) менее устойчивы, чем кустовые. Для больших площадей можно выбрать средние (2,5-3-метровые) и высокорослые (свыше 3,5 м) экземпляры. В групповых посадках нельзя забывать про гармоничность расцветок. Выигрышно смотрятся контрастные сочетания, например, пурпурный, ярко-розовый и белый. Белоокрашеннми экземплярами всегда можно «разбавить», особенно сортовых представителей с фиолетовой, лиловой «мастью». Живую изгородь формируют из особей, стойких к почвенным и погодным условиям. Они должны быть с хорошей облиственностью и прочными цветоносами. Учитывают и расстояние при высадке, чтобы в будущем кустарники не мешали друг другу. Лучше всего перед покупкой саженцев побывать в частных садах или в Ботаническом с этой культурой, самим увидеть, как смотрится тот или другой сорт в период цветения. Тогда ответ на вопрос «Какая самая красивая сирень?» найдется для вас сам собой. И еще. Несмотря на разнообразие современного сортового материала не стоит списывать со счетов старый сортимент, подтвердивший и декоративность, и устойчивость в культуре. Желательно выбрать сортовые саженцы с разными сроками цветения, чтобы продлить декоративный период. Важные нюансы выращивания сирени Даже самый распрекрасный сорт не покажет своего потенциала, если не учесть требования сиринги. Есть несколько важных правил ее культивирования, которыми нельзя пренебрегать. Синель светолюбива. Для роскошного цветенья ей требуется не меньше шести часов в день прямых солнечных лучей. В небольшом затенении так обильно уже цвести не будет, начнет тянуться вверх. В полной тени цветов не дождаться. Не жалует она также холодных ветров. Кустарник совершенно не переносит застоя влаги! Нельзя сажать сирень в низинах, на участках, затопляемых вешними водами или осенними дождями, с близко залегающими грунтовыми водами (менее полутора метров от поверхности грунта). Проблема решается с посадкой кустиков на холмик и закладкой дренажа из гравия, битого кирпича или щебенки, песка. Сирень предпочитает легкие, плодородные земли с нейтральной либо слабощелочной реакцией от 6,5 до 7,5. Не любит тяжелых, кислых почв. Перед посадкой земельку нужно раскислить «Древесной золой гранулированной» либо доломитовой мукой. В посадочную яму размером 60 х 60 х 60 сантиметров на дренажный слой засыпают ведро хорошо перепревшего навоза (или добавить по инструкции гранулированный куриный помет «Куровит»). А затем насыпать тщательно перемешанную смесь огородной земли со стаканом «Костной муки», таким же объемом золы и столовой ложкой суперфосфата. Обязательны подкормки. Рано весной вносят «Мочевину» (карбамид) по инструкции, осенью—фосфор и калий. Растение отзывчиво на опрыскивания по листу. Дождевание с растворами препаратов («Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур») хорошо сказывается на «внешности» и здоровье питомца. Сирень нужно формировать, оставляя не более семи скелетных ветвей для хорошего проветривания. Мелкие, растущие внутрь куста веточки убирают. Красоту разных сортов можно подчеркнуть подходящей формировкой: штамб (Полина Осипенко), полуштамб 15-25 см (Красная Москва, Мечта) многоствольный куст (Маршал Василевский). Любой из типов формировки подходит для таких культиваров, как Олимпиада Колесникова, Небо Москвы, Галина Уланова. На своем опыте Сирень люблю давно и преданно. На даче в разное время было посажено девять сортов, проявляющих себя по-разному. Лет двадцать радует нас и соседей растущая у забора «бабушкина» сиренька с густо-фиолетовыми соцветиями. Не знаю ее названия, но сортовая, корнесобственная. Беспроблемная, растет сама по себе, лишь в последние годы пришлось вырубить часть старых, засохших стволов. Вызывает только теплые чувства, воспоминания о дорогом нам человеке. «Красавица Москвы» бодро вначале развивалась, уже на второй год после высадки очаровала чудными бело-розово-жемчужными цветками. А затем сникла на нашей тяжелой глинистой, кислой землице: оголился один из стволиков у корневой шейки, хлороз то и дело. Хотя и грунт подходящий с питанием в яму закладывали и подкармливаю постоянно, лечу. Намного лучше себя чувствует пересаженная неподалеку «Ами Шотт» с ее милыми «розочками» кобальтово-сине-голубого колера. На прежнем месте на солнцепеке знойным летом маленький питомец чуть не загнулся. Еще там донимали муравьи, боялась, как бы не повредили корешки. Оба сорта за 8 лет не дали ни одного корневого отпрыска. Еще, думаю, им не нравится совместное выращивание с туями, угнетают их. Хвойники ведь закисляют почву, а сиренькам нужен щелочной грунт. Видимо, придется регулярно проливать любимых питомцев зольной водой. Но все-таки ежегодно выдают шикарные, хоть и немногочисленные, гроздья цветов. А вот «Мадам Лемуан» на прекрасном солнечном местечке только жировала: вымахала вдвое выше меня ростом, то и дело «выстреливала» отпрысками и одна зелень, никакого цветения. Я уже смирилась с ее «бесплодием»: в форме деревца все равно смотрится симпатично, листья «сердечком». А она взяла и нынче, на девятый год, зацвела! В цветущем виде понравилась, хотя соцветия мелковаты, не то что у «Красавицы Москвы» и «Ами Шотт». Да и по виду, на мой взгляд, не такие эффектные. Может, в следующий раз удивит. С «Сенсацией» вышла другая история. Покупала годовалый саженец на рынке у частного продавца. С нетерпением три года ждала, когда увижу ее двухцветные лепестки. А она выдала...беловатые невзрачные цветки. Зареклась я приобретать посадочный материал у не профессиналов. «Дефективную» придется пускать под топор. Сирень «Сумерки» брала уже с цветочной кистью, чтоб никаких неприятных сюрпризов. Но большой ошибкой было посадить ее и «Индию» на затененной территории. Знала о светолюбивости сиринги, но не нашла тогда подходящего места. Результат: скудное цветение, а «Сумерки» на прошлогодних побегах вообще не заложили цветочных почек. Пока «малышки», но такие здоровенькие, облиственные «Красная Москва» и «Олимпиада Колесникова». Вообще, я пожалела, что приобретала некоторые сорта по картинкам. Надо было сначала сходить в Ботанический сад ННГУ им. Лобачевского с многочисленной коллекцией сиреней всевозможной окраски, разного срока цветения. Пара из прежде выбранных мной сортов совсем не впечатлила. Их достоинства можно было рассмотреть только вблизи, а издали показалась простенькими. Зато другие приглянулись и я бы приобрела их, да сажать уже негде. Вывод мой такой. Сортовые «сиреневые особы» на нашем участке ведут себя привередливо (хотя у других, говорят, «растут как трава»). требуют ухода и внимания. Но однозначно их роскошную красоту никогда не променяю на «простушек» без имени.

Цветение тюльпанов весной – событие желанное для каждого садовода: мы с нетерпением ждем момента, когда покажутся первые бутоны, и клумбы заиграют яркими красками. Но порой ожидания оборачиваются разочарованиями: тюльпаны дружно выпускают листья, но цвести отказываются.  Причин у такой проблемы может быть несколько, и чаще она не одна. Хорошая новость состоит в том, что в большинстве случаев ситуацию можно исправить. Конечно результаты своих стараний в этом сезоне мы не увидим, но в следующем году тюльпаны обязательно порадуют яркими и многочисленными цветами. Давайте разбираться, почему тюльпаны не цветут и что сделать, чтобы вернуть их к «яркой жизни». Проблема в размерах и качестве луковиц Одна из самых частых причин отсутствия цветения – некачественный посадочный материал. Растениям просто не хватает сил и ресурсов сформировать цветоносы и бутоны. К категории «некачественных» отнесем слишком мелкие, больные, поврежденные и старые луковички. Луковицы диаметром до 3 см просто еще не готовы к цветению. Это детки, которые нуждаются в доращивании. Им бы подрасти, набраться сил, и спустя сезон или два они обязательно порадуют цветением. Возлагать больших надежд на старые луковицы, которые много лет сидят на одном месте без выкопки и не получают должного ухода, тоже нет смысла. Не стоит рассчитывать на обильное цветение и в случаях, если посадочный материал: Имеет сильные механические повреждения; Покрыт плесенью, налетом или пятнами; Мягкий и сморщенный; Слишком легкий и пересохший; Имеет неприятный запах. Луковицы с такими признаками либо заражены болезнями и вредителями, либо «испортились» в процессе хранения. Как можно исправить Самое главное – с умом подходить к выбору посадочного материала в магазинах. Не хватать первую попавшуюся упаковку с красивой картинкой, а смотреть на ее содержимое. Луковицы должны быть крупными (в идеале – от 5 см в диаметре), весьма увесистыми, плотными, без механических повреждений и следов поражения инфекциями. Незначительные повреждения – не «приговор». Луковицы можно зачистить от пораженных участков и обработать препаратом «Максим». Высаживать их лучше на отдельные клумбы, чтобы не подвергать риску здоровые растения. Будут ли они цвести – покажет время. Но попробовать «выходить» их можно. Проблема в отсутствии периода покоя После отцветания и увядания листьев у тюльпанов начинается период покоя – луковица прекращает рост, идет закладка цветочных почек. Наиболее активно процесс идет при температуре +23…+25°С. Если после выкопки тюльпаны убрать в прохладное помещение, процесс может быть нарушен. Понижение температуры хранения до +15°С почти со 100%-ной вероятностью лишает цветов на следующий год. К отсутствию цветения может привести слишком ранняя выкопка тюльпанов, когда зелень еще не увяла, а луковицы не успели как следует запастись питанием. Ресурсов на закладку цветочных почек у них будет минимум. Отдельная ситуация – тюльпаны после выгонки. Их «будят» раньше времени к праздникам, заставляя цвести в непривычные сроки. Разумеется, если после выгонки высадить луковицы на клумбы, в типичные сроки они вновь не зацветут. Минимум – на следующий год, если успеют как следует восстановиться. Как можно исправить Два главных правила – не спешить с выкопкой и правильно организовать хранение тюльпанов. Выкапывать луковицы необходимо, когда листья пожелтели, увяли, а стебель можно обернуть вокруг пальца. На первый месяц их нужно поместить в теплые условия с температурой +23…+25°С. С августа и до момента посадки – держать при температуре +12…+18°С (в идеале постепенно снижать ее). Проблема в месте и времени посадки К отсутствию цветения чаще приводят три ошибки, допущенные в процессе посадки тюльпанов. Несоблюдение сроков посадки. Общее правило – сажать тюльпаны, когда столбик термометра опустится ниже +10°С, но до прихода устойчивых холодов в запасе будет 3-4 недели. Если поторопиться – луковицы прорастут, зимние морозы «убьют» молодые ростки. Сами луковицы может и не погибнут, но цветение будет под вопросом. Слишком поздняя посадка чревата тем, что луковки не успеют укорениться в земле. Благо тюльпаны достаточно пластичные в плане времени посадки и незначительную «непунктуальность» простят. Неудачное место. Тюльпаны, особенно современные сорта и гибриды, очень солнцелюбивы. Если посадить их в затененном месте, они вытянутся и не факт, что зацветут. Старые «советские» сорта более выносливы в этом плане. Глубина посадки. При слишком мелкой посадке луковицы могут вымерзать зимой. Весной листья они может и дадут, но цветоносы – не факт. Слишком глубокая посадка для растений «трудозатратна»: им придется выложить все силы на прорастание, на цветение ничего не останется. Как можно исправить «Рецепт» прост: высаживать тюльпаны во временной период, указанный выше (для средней полосы это конец сентября и октябрь), выбирать для них хорошо освещенные и открытые солнцу, но закрытые от ветров места, сажать на глубину, равную трем диаметрам луковицы. Если поняли, что место неудачное, просто подберите новое – есть все шансы, что тюльпаны вернут былую красоту. Проблема в тяжелом грунте Главная проблема тяжелой почвы – плохая воздухо- и влагопроницаемость. После дождей на клумбах долго стоит вода, земля уплотняется, корни получают мало кислорода и хуже усваивают питательные вещества. К тому же возрастает риск развития грибных инфекций. И даже если растения выглядят живыми и активно выпускают листья, ресурсов на полноценное цветение им может не хватать. Особенно в таких условиях страдают мелкие и молодые луковички – они быстрее истощаются. Как можно исправить Все логично – нужно сделать почву более рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. В грунт вносим песок, компост, перепревшие опилки, а на дно посадочных ям укладываем дренажные «подушки» из песка, керамзита или гравия. Иногда проще перенести тюльпаны на более подходящий участок – альпийскую горку или высокую грядку. Проблема в нехватке подкормок Растения могут быть «обречены» на отсутствие цветения по причине недостатка питательных элементов в почве. Наиболее привередливы все те же – современные сорта и гибриды, далекие от природных видов. Сильнее всего на цветение влияет нехватка фосфора и калия. Именно они отвечают за формирование бутонов, развитие луковиц и закладку цветочных почек на следующий год. И если их не хватает, тюльпаны начинают экономить ресурсы – сначала бутоны мельчают, а если не принимать мер – не формируются и вовсе. Недостаток азота для цветения не так критичен. Но умалять роль данного элемента тоже нельзя: не будет хорошей зелени – не будет и нормального фотосинтеза. Одна из типичных ошибок цветоводов – переставать подкармливать тюльпаны, когда те отцвели. Но именно после цветения закладываются цветочные почки, поэтому оставлять растения без поддержки в этот период тоже нельзя. Как можно исправить Чтобы тюльпаны всегда были сыты и довольны, подкармливать их нужно трижды за сезон: Ранней весной после появления ростков азотом (аммиачной селитрой, карбамидом); В период бутонизации комплексными составами, содержащими азот, калий и фосфор (нитроаммофоска, зола, «Здравень Турбо для цветников и клумб»); После цветения калием и фосфором (монофосфат калия, суперфосфат и сульфат калия, зола). Проблема в повреждениях вредителями Самые главные поклонники аппетитных луковиц тюльпанов – это мелкие грызуны. Луковый клещ, медведка, хрущи, проволочник – они тоже могут навредить цветам. Итог повреждения луковиц – ослабление растений и вероятный пропуск сезона цветения. Как можно исправить Самый эффективный вариант защиты от грызунов – посадка тюльпанов в специальные корзины. Для отпугивания непрошеных гостей на клумбы также можно высаживать рябчики, мяту, кинзу и полынь. От медведки и проволочника спасет «Рубеж». Проблема в болезнях Луковицы, пораженные инфекциями и вирусами, тратят все силы на выживание, а не на формирование бутонов. Наиболее распространенные недуги тюльпанов – серая гниль, фузариоз, тифулез. Избавиться от них можно, но лишь на ранних этапах развития. Вирусные заболевания (пестролепестность) не лечатся. Единственный вариант – избавляться от зараженного растения. Как исправить ситуацию Самое главное – не высаживать тюльпаны в низинных и переувлажненных местах и соблюдать правила ухода. Если луковицы мягкие, подгнившие, покрытые пятнами или налетом – их лучше выбросить, чтобы зараза не распространялась дальше по цветнику. Перед посадкой обязательно нужно замачивать посадочный материал в растворе препарата «Триходерма Вериде» или «Максим». Отсутствие цветения в этом году – досадно, обидно и неприятно. Но решаемо. Главное – постараться правильно вычислить «слабое место» и устранить его как можно раньше. И тогда в следующем сезоне тюльпаны обязательно напомнят о том, какими пышноцветущими они могут быть!

Розы – дамы весьма капризные. Но уж слишком грациозные и благородные, чтобы отказываться от их выращивания. Их красота не случается сама по себе – за пышным и обильным цветением всегда стоит грамотный и своевременный уход. В этой статье мы поговорим о том, как «выводить» розы из зимы и как правильно ухаживать за ними весной. Апрель В большинстве регионов России (Подмосковье, средняя полоса, северо-запад, Урал, Сибирь) весенний уход за розами начинается именно в апреле: где-то – в начале месяца, где-то – ближе к концу. Неправильным будет ориентироваться на какие-то конкретные даты – нужно смотреть на погоду, состояние почвы и самих кустиков. Снятие укрытий и уборка Главное правило – не открывать розы одним махом. Делать это нужно постепенно. Начинать можно с момента, когда днем столбик термометра уверенно держится выше 0°С – снимать ящики и пленку, делать продухи, чтобы растения потихоньку «просыпались». Полностью убирать зимние укрытия можно тогда, когда минует угроза сильных возвратных заморозков, а почва оттает на глубину 10-15 см. Открывать кусты нужно в пасмурную погоду, чтобы побеги не получили ожоги. Народный ориентир – береза. Появление на ней «сережек» – знак того, что грунт прогрелся, корни «заработали». Для садовода это сигнал к тому, что можно открывать розы. Укрытие сняли – проводим легкую уборку в розарии: вычищаем старую мульчу и прошлогодние листья. Все растительные остатки сжигаем, потому что в них могли зимовать споры грибков и вредители. Санитарная обрезка После снятия укрытия и наведения порядка в розарии приступаем к санитарной обрезке. Ее нужно успеть провести до начала сокодвижения. Что удаляем: сухие, почерневшие, поломанные и подмерзшие побеги. Срезаем все до здоровых тканей – срез должен быть светлым, без коричневых пятен в центре. В процессе санитарной обрезки тщательно осмотрите побеги роз на предмет наличия инфекционного ожога – грибкового заболевания, часто поражающего розы в климате средней полосы и Подмосковья. Развивается он стремительно, поэтому важно вовремя остановить его. Проявляется инфекционный ожог в виде темных бурых опоясывающих пятен с красной каймой на стеблях. Пораженные побеги нужно безжалостно вырезать до здоровой древесины. Даже небольшие очаги оставлять не стоит – болезнь будет развиваться дальше, ветки все равно усохнут. Профилактика грибковых заболеваний После обрезки все места срезов нужно замазать садовым варом, а сами кустики обработать фунгицидом – не только с целью лечения инфекционного ожога, но и для профилактики распространения других грибных инфекций: черной пятнистости, мучнистой росы, серой гнили, ржавчины. Варианты фунгицидов – медный купорос, бордосская жидкость, «Скор», «Серпень». Обработку проводят в сухую и безветренную погоду, тщательно опрыскивая и сами кусты, и почву вокруг них. Проверка кислотности почвы До внесения первых подкормок есть смысл проверить кислотность грунта, чтобы убедиться, что растения смогут без проблем усвоить внесенные питательные вещества. Оптимальный уровень рН почвы для роз 6-6,5. В более кислом или наоборот щелочном грунте подкормки значительно менее эффективны, ведь многие элементы переходят в недоступную для растений форму. Проверить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Повышенную кислотность нейтрализуем золой или доломитовой мукой, пониженную – торфом или лимонной кислотой. Азотные подкормки В апреле проводим первую подкормку роз азотными удобрениями. Они «разбудят» растения и будут стимулировать их активный рост и развитие. Розы одинаково хорошо отзываются и на минеральные удобрения, и на органику. Поэтому берем то, что есть в хозяйстве: настой куриного помета 1:15, настой навоза 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит», аммиачную селитру (20-30 г на 10 л воды), карбамид (15 г на 10 л воды). Размещение опор и шпалер Ранней весной рядом с плетистыми, вьющимися и высокорослыми кустовыми розами нужно установить опоры и шпалеры. Лучше не тянуть до последнего и сделать это до активного роста молодых побегов. Как минимум – весь дальнейший уход за розами весной, обрезка и обработка будут проще в осуществлении. Как максимум – удастся избежать повреждения молодых побегов, которые достаточно хрупкие и легко ломаются при подвязке. К тому же кусты изначально будут лучше освещаться и проветриваться, а значит риск развития грибных заболеваний будет ниже, а вероятность обильного цветения выше. Май В мае розы, живущие в областях средней полосы и Подмосковья, переходят в стадию активного роста: отрастают молодые побеги, появляются листья, к концу месяца формируются бутоны. Притенение от солнца После снятия укрытий розы достаточно уязвимы: побеги еще не окрепли, а листовой аппарат только формируется. Яркое весеннее солнце может спровоцировать торможение в развитии и появление ожогов. Если май в текущем году ожидается жарким и солнечным, стоит задуматься об организации на первое время легкого притенения. В качестве защиты можно использовать все тот же укрывной материал, снятый с кустов совсем недавно. Полного укрытия не потребуется: достаточно лишь установить дуги над пробудившимися кустиками и накидывать на них материал в полуденные часы. Формирующая обрезка Формирующую обрезку проводят чуть позже санитарной, когда почки уже набухли, но активный рост еще не начался, то есть в конце апреля или в начале мая. Подход к обрезке будет зависеть от группы роз, так как у каждой из них есть свои особенности роста и цветения. Чайно-гибридные розы нужно обрезать достаточно смело: оставлять лишь 3-5 хорошо развитых побега, укорачивая их до 20-30 см от земли. Плетистым розам наоборот нужна минимальная обрезка. Молодые побеги лишь слегка укорачиваем и равномерно распределяем на опоре – они и будут давать основную массу цветов. Старые побеги, возрастом 4-5 лет, удаляем полностью. Розы флорибунда требуют умеренной обрезки: укорачиваем наиболее сильные побеги на ⅓ длины, слабые, старые и загущающие центр ветви удаляем. Шрабам и кустовым розам нужна лишь легкая корректировка: укорачивание макушек, удаление тонких побегов, прореживание центра. Почвопокровным розам лишь слегка подрезают макушки для стимуляции ветвления побегов. Обновление слоя мульчи К маю почва уже прогрелась и просохла от талой влаги – самое время обновить слой мульчи в розарии. К тому же она поможет защитить растения от возвратных заморозков, которые даже в конце весны – не редкость. Мульча нужна не только для защиты корней от холодов и резких перепадов температуры, но и для поддержания рыхлости почвы, предотвращения активного испарения влаги, сдерживания роста сорняков и обеспечения роз дополнительным источником питания. Перед тем как мульчировать кустики, проводим рыхление грунта, очищаем приствольные круги от сорняков. После этого укладываем свежую мульчу слоем в 5-7 см. Не слишком плотно к основаниям побегов, чтобы избежать подпревания и обеспечить нормальное движение воздуха возле корневой шейки. В качестве мульчи используем компост, торф, скошенную траву, кору, солому, перепревшие опилки. Обработка инсектицидами В мае с наступлением устойчивого тепла просыпаются и активизируются вредители. Молодые и сочные листочки роз становятся для них долгожданным «завтраком». Тля, паутинный клещ, трипсы, розанная щитовка, розанный пильщик, листовертка – вот основные вредители, которые чаще поражают розы в саду в начале сезона.  Чтобы не допустить массового распространения этих насекомых, проводим профилактическую обработку инсектицидами. Обязательно она нужна и при первых признаках поражения, и в случае, если в прошлом сезоне кто-то из них уже был замечен в саду. Препараты подбираем в зависимости от «действующего лица»: «Актара» – против всех сосущих и листогрызущих; «Алатар» – против тли, пильщика, листовертки и трипсов; «Фитоверм» – против тли, трипсов и паутинного клеща; «Кортлис» – против тли; «Биокилл» – против тли, паутинного клеща, трипсов и листовертки. Обрабатывать розы надо в сухую и пасмурную погоду ранним утром или поздно вечером. Особое внимание стоит уделять нижней стороне листьев – там вредители чаще всего и прячутся. В раствор инсектицида полезно добавить препарат «Панэм» – тогда состав лучше «прилипнет» к листьям, с меньшей долей вероятности смоется дождями. Реанимация непроснувшихся кустов Если после снятия укрытий, первой подкормки и обрезки розы не спешат трогаться в рост, можно попробовать их поторопить стимулирующими мерами: Прорыхлить грунт в приствольном кругу и полить теплой водой; Провести обработку стимуляторами роста: препаратами «Агат», «Ботаник», «Амицид»; Подкормить сульфатом магния (2 ст л на 10 л воды); Соорудить над розочкой тепличку с проветриванием. На время реанимации важно не перегружать растения подкормками. Избыток удобрений может лишь ухудшить ситуацию, если корневая система еще не работает в полную силу. В остальном за розами нужно продолжать ухаживать как прежде: поливать, оберегать от возвратных заморозков, обрабатывать, мульчировать. И наблюдать – велик шанс на то, что розочки еще восстановятся. Подкормка комплексным минеральным удобрением В мае проводят вторую подкормку роз. На данном этапе важно обеспечить растения полноценным питанием, а не только «базовыми» азотом, калием и фосфором. Микроэлементы не менее значимы: Магний участвует в процессе фотосинтеза и отвечает за насыщенный цвет листьев; Железо необходимо для профилактики хлороза – при его нехватке листья желтеют и опадают; Бор влияет на формирование бутонов и отвечает за пышность и продолжительность цветения; Марганец и цинк участвуют в обменных процессах и поддерживают иммунитет растений. Поэтому на этапе активного роста и в преддверии цветения оптимальный вариант удобрения – комплексный состав с микроэлементами типа «Здравень Аква для садовых цветов». Весна сменится летом, а дальше – только самое приятное и долгожданное: розы зацветут и наполнят сад яркими красками и ароматом. Разумеется, нужно будет дальше продолжать внимательно ухаживать за ними: поливать, подкармливать, защищать от всяческих напастей. И не забывать в суматохе этих дел любоваться цветением – тем, ради чего все и затевалось!

Изумрудный ухоженный газон на приусадебном участке. Он радует глаз, успокаивает нервную систему, подчеркивает красоту декоративных и плодовых растений. Кроме того, мягкий зеленый «ковер» визуально увеличивает садовую территорию. Благотворно влияет на микроклимат: газонные травы хорошо поглощают углекислый газ из воздуха и выделяют кислород, улавливают пыль и другие вредные вещества. Злаки формируют разветвленную корневую «сетку», которая удерживает гумус от эрозии и вымывания. На садовом участке лужайка одновременно – и место отдыха всей семьи, и площадка для детских игр, и спортивный «зал». Ее регулярно проверяют на прочность: на травяном покрове то и дело возникают тропинки с примятой травой, «залысины» и сильно также утоптанные участки, плохо пропускающие воздух и влагу в область корней. Чтобы газон выдерживал интенсивные нагрузки, за ним нужно хорошо ухаживать. Поддерживать густоту и плотность изумрудного «ковра» помогают стимуляторы роста газонной травы. Один из специально созданных препаратов для этих целей - «КорнеСтим для газонных трав». Его включают в общий план ухода последовательно. Расскажем обо всем по порядку. Семена и почва Семена и почва – отправная точка в формировании садовой лужайки и ее декоративности. Лужок на садовом участке относится к универсальным газонам, так как выполняет сразу несколько функций. Для этого вида рекомендуется обычно смесь многолетних злаков из мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегоносной и райграса пастбищного. Они создают густо переплетенную дернину и шелковистый травяной покров. Что нужно учитывать, ухаживая за газоном: его возраст - только посеянный или, например, 5-7 летний; где растет (на солнце или в тени), на какой почве. Часто под зеленый островок определяют не самую лучшую землю: либо из-под сломанных старых хозяйственных построек, либо укатанный грунт бывших подъездных путей, либо небольшой «кусок», заросший сорняками. Обычно такие участки сада с малопитательной почвой и пытаются восстановить, облагородить. Удобрения О регулярном питании газона. Чтобы он легко восстанавливал свою «шубку» после стрижки и других механических повреждений. Основное меню состоит из базовых макроэлементов (азота, фосфора, калия) и микроэлементов, как и для других растений. Часто по внешнему виду можно определить, в чем нуждается посеянная травка. Азот. Один из строительных «кирпичиков» растительных тканей. Участвует в синтезе белков, играет важную роль в образование зелёного пигмента – хлорофилла, в процессах фотосинтеза. При его недостатке окраска листьев газонной травы становится бледно-зеленой, тормозится ее рост, формирование боковых побегов и кущение злаков. Травостой выглядит редким и мелколистным. Фосфор. Улучшает иммунитет и обменные процессы. Усиливает рост корневой системы, в результате растения лучше обеспечивают себя питательными веществами и влагой из почвы. Признаки фосфорного голодания: листья окрашиваются в фиолетовый цвет, буреют, отмирают. Калий. Регулирует метаболизм в клетках растений, активирует ферменты, помогает усваивать азот. Поддерживает водный баланс и устойчивость в период засухи, колебаний температур и других стрессовых факторов. Нехватка калия обнаруживается, когда листья трав тускнеют, мельчают, становятся тонкими, а верхушки и края приобретают ржавый оттенок. Микроэлементы - магний, кальций и сера – нужны для активного роста травяной массы. Магний формирует хлорофилл, поддерживает фотосинтез. Кальций укрепляет стенки растительных клеток. Сера участвует в строительстве белков и усвоении азота. Когда следует удобрять? Основными этапами подкормки газонов являются: ранняя весна, как только сойдет снег и оттает грунт; начало лета, когда трава набирает силу роста; вторая половина лета; и начало осени. Если зеленый «островок» только посеян и к тому же на бедных «мертвых» почвах, подпитывать молодую травку стоит в течение всего сезона: каждые 2 недели - с ранней весны и до поздней осени. Газоны-старожилы (более 7 лет) также нуждаются во время вегетации в подкормках 1 раз в месяц. Старые травостои давно переработали удобрения, внесенные при закладке на участок, и быстро «съедают» внесенное питание извне. Удобно пользоваться уже готовыми сбалансированными подкормками - «Здравень Аква для газонов» (водный раствор), «Здравень Турбо для газонов» (сухая смесь). В составе этих удобрений есть все необходимые макро- и микроэлементы, а также гумат натрия для восстановления полезной почвенной микрофлоры. Благодаря «Здравню» формируется прочная и устойчивая дернина, травостой становится равномерно густым, изумрудным, выносливым во время отсутствия дождей и зимних стрессов. Удобряют газон под корень и по листу. Если жарко и нет дождей, перед подкормкой участок сначала тщательно проливают, увлажняют (за сутки). «Турбо» растворяют в теплой воде в пропорции: 15 г на 10 л воды (норма для полива 1 м² площади газона). Для внекорневых подкормок растворяют 10 г удобрения в 10 л воды и проводят их каждые 2 недели. «Аква» под корень разводят: 50 мл на 10 л воды (на 2–3 м²). Для внекорневых подкормок: 3,5 мл на 1 л воды (полив 1,5–2 л на 10 м²). Готовить питательный раствор и поливать лейкой газон – трудоемко. Разумно использовать специальную насадку для поливочного шланга: систему «Аква-Стрим». Вода из напора и удобрение из бутылки дозируются идеально, в соответствии с агротехническими нормами (1:200). Газонная площадка подкармливается в мгновение ока и без поднятия тяжестей. Кислая или щелочная среда Уровень кислотности почвы (содержание в грунте ионов водорода) сильно влияет на здоровый вид газона. Разнотравье хорошо развивается при нейтральном, слегка кислом показателе pH - от 6 до 7. Если почва под травами ему соответствует, внесенные подкормки 100-процентно усвоятся. К сведению: шкала кислотно-щелочного баланса (pH) имеет диапазон показателей от 0 до 14. В кислой почве pH опускается ниже 6. Фосфор, кальций и магний в этих условиях образуют соединения, которые плохо растворяются в воде. В результате корни растений не в состоянии их впитывать. Также полезные микроорганизмы, которые разлагают органику и высвобождают легкодоступные макро- и микроэлементы, в кислой среде теряют активность. Структура почвы при повышенной кислотности меняется: в ней растворяются глинистые отложения, перегной, увеличивается количество ионов водорода, алюминия, железа, которые мешают полноценному поглощению кальция и магния. Если показатели pH почвы выше 7, травы плохо усваивают железо, марганец и фосфор. Эффект микроэлементов уходит «в песок». Желательно своевременно корректировать состояние почв, чтобы питательные вещества были доступны растениям. Для определения типа грунта можно использовать специальную тест-систему «Агрохимик». Как исправить ситуацию и улучшить питание? 1. Появившиеся на газоне мох, хвощ полевой, иван-да-марья, кислица и другие растительные индикаторы сигнализируют о закисленности земли. В противовес проводят известкование: рассыпают молотый известняк или доломитовую муку - 300 г на 1м². Можно заменить древесной золой - около 200 г на 1м². Перед известкованием газон тщательно прочесывают граблями, проводят аэрацию вилами. Чтобы сыпучие ингредиенты попали непосредственно в грунт, а не на сухую подстилку. При этом лучше не перебарщивать с количеством: слабокислая реакция почвы безопаснее для газона, чем слабощелочная. 2. Для деликатного подкисления почвы используют органику – компост, кофейную гущу, торф. Более подходит тот, что из болотного мха сфагнума. Его еще называют верховым, рыжим. Внесение под перекопку: торф смешивают сначала с небольшим количеством земли, затем равномерно рассыпают смесь - 1,5 кг на 1 м². Поливают и раствором лимонной кислоты: 1-2 чайных ложки на 10 л воды. Правильная стимуляция Замечательно, когда травостой обеспечен регулярным поступлением питательных веществ. Только при этом условии в дело вступают стимуляторы роста, которые помогают растениям полученное питание рационально использовать (заменить ни в коем случае!). И сделать газон еще более роскошным! Стимуляторы роста – большие помощники в поддержании густого и плотного зеленого «ковра». И добиваются густоты не сеянием большого количества семян на квадратный метр, а формированием у растений мощной корневой системы и кущения (увеличения числа боковых побегов). Препаратом, который хорошо владеет правильной настройкой метаболизма растений, является «Корнестим для газонных трав». Регулятор роста содержит индолил-3-масляную кислоту (ИМК - синтезированный фитогормон из класса ауксинов). В растениях он стимулирует деление клеток и образование корней. Мощная корневая система газонных трав – это фундамент красивого здорового газона. Хорошо, когда она уходит вглубь почвы на 15-20 см, имеет разветвленную подземную сеть корней. Благодаря плотной дернине травостой сохраняет устойчивость в засуху, при возвратных весенних заморозках и вымерзании в холода. «Корнестим для газонных трав» укрепит слабые корневые мочки, которые легко вырываются из земли. И они будут усваивать из почвы больше питательных веществ и влаги. В результате увеличится количество побегов на квадратный метр, цвет травы станет насыщеннее. Газон усилит иммунитет ко многим стресс-факторам окружающей среды. Схема применения Для полива газонных трав «Корнестим» разводят в пропорции: 2 г на 10 л воды. Норма расхода: 2,5–3 л на 1м². Поливают: Молодой (вновь посеянный) газон - в фазу полных всходов, газон после зимы - в начале весеннего отрастания. Через 2 недели после первого укоса. Через 2 недели после второго укоса. Хорошее время - утром или вечером, в пасмурную погоду, но без дождей. Обработки стимулятором повышают скорость роста газонных трав. Особенно это важно в первый год после посадки - для опережения и вытеснения сорняков. Умная стрижка В связке с «Корнестимом для газонных трав» работает и своевременная стрижка зеленой лужайки. Регулярная «прическа» газона помогает кущению трав, их разрастанию и плотности. Зеленый «ковер» в период активного роста желательно подравнивать каждую неделю. Лишь в осенние месяцы частота укосов сокращается. Газон в Нижегородском Кремле Заводить косилку следует, если трава достигла уровня 7-10 см. Настроить высоту стрижки нужно на расстоянии 4-5 см от корней: этот уровень подходит большинству газонных трав и не травмирует корни. Срезать более 1/3 длины травы за одно кошение не рекомендуется, чтобы не ослабить растения. Лучше стричь чаще, в этом случае и косить будет легко!

Уход за цветником включает множество рутинных операций, одна из которых – удаление увядших соцветий. В профессиональной среде этот прием называют «deadheading». На дачном участке он помогает продлить цветение большинства культур до глубокой осени, сохранить аккуратный вид клумбы и предотвратить развитие болезней.  Разберемся, зачем, когда и как правильно удалять отцветшие бутоны. Зачем удалять отцветшие бутоны У растений есть одна главная биологическая задача – оставить потомство. Как только лепестки опадают и начинают формироваться семена, все силы цветка переключаются на вызревание плодов. Цветение прекращается. Удаляя увядшие соцветия, мы прерываем естественный цикл размножения: растение не получает сигнала о том, что семена завязались, и продолжает закладывать новые бутоны. Отцветают розы Помимо стимуляции повторного цветения, у этой процедуры есть еще три важных плюса: Экономия питательных веществ. Формирование семян требует огромных затрат энергии. Если их удалять, все ресурсы идут на рост и цветение. Опрятный вид сада. Коричневые, засохшие «головки» на фоне яркой зелени выглядят неряшливо и портят впечатление от любого, даже самого продуманного цветника. Профилактика грибных заболеваний. Отмирающие лепестки и цветоносы в сырую погоду часто покрываются плесенью и становятся рассадником инфекции, которая может перекинуться на здоровые ткани. Какие растения нуждаются в удалении отцветших бутонов Не все цветы одинаково отзывчивы на эту процедуру. Важно разделить их на группы, чтобы не тратить время там, где оно не нужно, и не навредить культурам, которым обрезка противопоказана. Однолетники (летники). Это главные претенденты на регулярное удаление увядших соцветий. Без него они быстро отцветают и заканчивают вегетацию. В первую очередь нуждаются: петунии, бархатцы, циннии, львиный зев, календула, алиссум, агератум, вербена, лобелия. Многолетники. У многолетников цель обрезки – не столько продление цветения в текущем сезоне, сколько накопление сил для будущего года. Удалять увядшие бутоны рекомендуется розам (всех групп), дельфиниуму, люпину, шалфею, кореопсису, нивянику, гайлардии, рудбекии, эхинацее. У многих из них после обрезки возможно второе, более скромное цветение. Например, у дельфиниума, шалфея и кошачьей мяты после срезки всего цветоноса у основания к концу лета вырастают новые побеги с бутонами. Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты). У них удаляют только сами цветки, когда они полностью увяли. Лучше обламывать их рукой, а не срезать ножницами. Стебли и листья трогать нельзя – они нужны для накопления питательных веществ в луковице. Некоторые растения хороши именно отцветшими «головками». Сушеные соцветия гортензий украшают сад зимой, а семенные коробочки мака, наперстянки, нигеллы и люпина выглядят очень декоративно. Также не удаляют соцветия, если планируется сбор семян. Общие правила удаления отцветших бутонов Инструменты. Для тонких и нежных стеблей достаточно пальцев – цветок аккуратно отщипывают у самого основания. Для более плотных стеблей понадобятся острые садовые ножницы или секатор. Главное – инструмент должен быть чистым (желательно продезинфицированным спиртом), чтобы не занести инфекцию. Когда проводить. Удалять увядшие цветы лучше сразу, как только они потеряли декоративность. В идеале – ежедневно или раз в несколько дней. Для садоводов, которые бывают на участке наездами, достаточно выделять время на эту процедуру раз в неделю. Лучшее время суток – утро или вечер. В полуденную жару обрезка создает для растений стресс. Основные техники обрезки Для одиночных цветков (розы, пионы, лилейники) – срезают цветок вместе с частью цветоноса до первого сильного листа или хорошо развитой боковой почки. Для растений с множеством мелких цветков (петунии, алиссум, лобелия) – проще стричь куст ножницами, снимая всю массу увядших цветков. Для многолетников с высокими цветоносами (дельфиниум, люпин) – после цветения цветонос срезают у самого основания, оставляя прикорневую розетку листьев. Особенности обрезки популярных растений Розы Срез делают на 0,5 см выше почки, обращенной наружу. Важно срезать не только сам увядший цветок, но и часть стебля, чтобы стимулировать рост нового цветоноса. У роз, цветущих кистями, удаляют всю отцветшую кисть до первого полноценного листа. Для молодых однолетних кустов побег можно срезать чуть выше первого пучка из трех листьев, чтобы сохранить больше листвы. Однократно цветущие розы (некоторые плетистые и парковые) после цветения не обрезают – они цветут только один раз за сезон, и удаление отцветших бутонов не даст второй волны. Важно также вырезать старые, отжившие ветви для ежегодного омоложения куста. Затягивать с обрезкой после цветения не стоит, иначе розы могут не успеть подготовиться к зиме. Петунии Удаляют весь увядший цветок вместе с цветоножкой и семенной коробочкой, которая находится у его основания. Если запустить петунию, она начнет формировать семена и очень быстро потеряет декоративность. В середине лета полезно провести «генеральную стрижку» – укоротить все плети наполовину, это омолодит куст и спровоцирует новую волну цветения. Флоксы, астильбы, лилейники Увядшие цветки удаляют сразу. После завершения всего периода цветения цветонос срезают у основания. Важно не повредить прикорневую розетку молодых листьев. Гортензии Для крупнолистных гортензий проводят умеренную обрезку только отцветших соцветий в сентябре-октябре. Это стимулирует рост боковых побегов, которые дадут больше цветков на следующий год. У гортензий, цветущих на побегах текущего года (древовидные и метельчатые), отцветшие соцветия удаляют вместе с небольшим фрагментом побега (5–10 см) до первой сильной почки. Растения с декоративными плодами К ним относятся виды с красивыми ягодами и плодами (физалис, декоративная калина, снежноягодник, декоративные злаки). У них отцветшие соцветия не удаляют, так как именно плоды и семенные коробочки являются главным украшением осеннего сада. Что делать после обрезки Удаление отцветших бутонов – стресс для растения, но и момент, когда оно особенно нуждается в поддержке. Через 1-2 дня полезно провести подкормку комплексным минеральным удобрением для цветущих культур (с повышенным содержанием фосфора и калия). Также растениям нужен будет полноценный полив, особенно если стоит сухая погода. Срезанные цветки и цветоносы можно отправить в компостную кучу, если они не поражены болезнями. Главное условие успеха – регулярность. Стимуляция новых цветков возможна только при систематическом удалении увядших соцветий в течение всего сезона. Удаление отцветших бутонов – простая, но очень эффективная процедура. Она занимает всего несколько минут в день, но у многих культур продлевает цветение до самых заморозков. Главное – знать, какой именно тип обрезки подходит каждому растению, и действовать регулярно. Начните с самых отзывчивых культур – роз, петуний и бархатцев, и вы увидите, как ваш сад преобразится и будет радовать красками гораздо дольше.

Клематисы просыпаются одними из первых в саду – их почки трогаются в рост, когда на участке еще лежит снег. Но весеннее пробуждение для этих лиан это время повышенного риска – запоздалое снятие укрытия, ошибки в обрезке, неправильные подкормки могут стоить растению здоровья и цветения.  Рассказываем, как ухаживать за клематисами весной, чтобы они радовали пышными цветами все лето. Шаг 1. Снимаем укрытие: постепенно и без спешки В средней полосе России клематисы нуждаются в зимнем укрытии. Снимают его поэтапно, ориентируясь на погоду. Начинают, когда устанавливается стабильная положительная температура и оттаивает верхний слой почвы. Лучше делать это в пасмурную погоду или вечером, чтобы нежные побеги не получили солнечные ожоги. Если прогнозируются возвратные заморозки, раскрывать растения полностью не торопятся. Сначала убирают лапник и частично отгребают мульчу, оставляя лишь легкое притенение. Окончательно укрытие снимают, когда минет угроза сильных заморозков, а молодые побеги чуть подрастут и привыкнут к свету. После полного раскрытия перезимовавшие плети желательно прикрыть спанбондом от яркого весеннего солнца, чтобы кора и пробуждающиеся почки не пострадали. Шаг 2. Осмотр: убираем сухое и больное После снятия укрытия внимательно осматривают каждый куст. Сначала удаляют мусор и прошлогоднюю мульчу вокруг основания – это не только наводит порядок, но и позволяет заметить проснувшиеся почки. Затем проводят санитарную чистку: вырезают до здоровой ткани сухие, сломанные, подмерзшие и поврежденные побеги. Если на стеблях есть следы болезней (темные пятна, налет, признаки увядания), пораженные участки удаляют, а срезы дезинфицируют. Все срезанное сжигают, чтобы не распространять возможную инфекцию. Для дезинфекции подойдет раствор марганцовки. Шаг 3. Обрезка: строго по группе Самый ответственный этап – правильная обрезка. От нее зависит не только форма куста, но и само цветение. Все клематисы делят на три группы обрезки, и ошибка в определении – главная причина разочарований цветоводов. Группа 1 (слабая обрезка): цветут весной на прошлогодних побегах (княжики, крупнолепестные сорта). Их практически не обрезают, только удаляют сухие и слабые ветви. Слишком длинные плети можно слегка укоротить после цветения, чтобы не потерять будущие бутоны. Группа 2 (умеренная обрезка): цветут дважды за сезон (весной на прошлогодних, в конце лета на новых побегах). Весной у них удаляют только погибшие, сломанные и слабые побеги. Основную формирующую обрезку проводят осенью, причем комбинированно: одни побеги укорачивают сильно (до 2-3 почек от земли), другие – слабо (до 1 м). Группа 3 (сильная обрезка): цветут с июля до сентября на побегах текущего года. Осенью все старые побеги полностью срезают, оставляя пенечки с 2-3 почками (10-15 см от земли). Весной, после того как побеги тронутся в рост, проводят только санитарную обрезку, удаляя все, что перезимовало плохо. Шаг 4. Рыхление и мульчирование После того как земля окончательно оттает и подсохнет, почву у основания куста аккуратно рыхлят на небольшую глубину (до 5-7 см), стараясь не повредить молодые побеги, которые появляются из-под земли. Затем приствольный круг мульчируют. Лучше всего для этого подходят перегной, компост, торф или измельченная кора. Мульча помогает решить сразу несколько задач: сохраняет влагу, предотвращает перегрев корней в жару, подавляет рост сорняков, а при разложении служит дополнительным источником питания. Шаг 5. Подвязка: направляем побеги Как только молодые побеги подрастут до 10-15 см, их начинают подвязывать к опоре. Правильное распределение плетей обеспечивает не только декоративность, но и здоровье растения. Побеги распределяют веером, фиксируя мягкой проволокой, бечевкой или специальными пластиковыми клипсами. Важно, чтобы в гуще не было застоя воздуха – в нем быстрее развиваются грибные заболевания, а цветение ухудшается из-за недостатка света. Нижний ряд креплений располагают как можно ближе к земле, чтобы поддерживать основание куста. Шаг 6. Подкормки: питание для пышного цветения Клематисы за сезон наращивают огромную зеленую массу и нуждаются в большом количестве питательных веществ. Весной их подкармливают чаще – примерно каждые 10-14 дней, обязательно по влажной почве (после обычного полива), иначе можно обжечь корни. Ранняя весна: азотная поддержка для наращивания побегов. Подойдет слабый раствор мочевины или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды), а также настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:15). На взрослый куст – ведро раствора. Вместо коровяка можно использовать «Куровит» – это термически обработанный гранулированный куриный помет. По своему действию он превосходит коровий навоз в 10 раз. Фаза бутонизации и первая волна цветения: фосфорно-калийные удобрения. Используют суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия или, «Лигногумат калийный»  или комплексные удобрения, например, «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». После цветения: комплексная подкормка, содержащая азот, фосфор и калий (например, нитроаммофоска), чтобы помочь растению восстановить силы. Внекорневые подкормки: клематисы хорошо отзываются на опрыскивание стимуляторами («Корневин», «Циркон»). Они помогают растениям справляться со стрессом от возвратных заморозков и активизируют рост боковых побегов. Шаг 7. Защита от болезней: профилактика Весенняя профилактическая обработка – обязательный этап. Ведь вместе с растениями пробуждаются и возбудители болезней. Грибные заболевания: наиболее опасны увядание (вилт), серая гниль, фузариоз, ржавчина, бурая пятнистость. Ранней весной, до распускания листьев, кусты и почву вокруг них опрыскивают 1%-ным раствором медного купороса, бордоской жидкостью или препаратами на основе меди. Процедуру повторяют перед цветением. Можно использовать фунгицид «Скор» против мучнистой росы. Увядание (вилт): самое опасное заболевание. Возникает внезапно: молодые побеги и даже вся надземная часть быстро теряет тургор и засыхает. Инфекция проникает через повреждения у основания. Пораженное растение необходимо полностью обрезать и сжечь, а почву обработать фунгицидом. Важно: вилт особенно опасен для молодых клематисов. Нематода: для снижения риска поражения галловой нематодой рядом с клематисами высаживают бархатцы и календулу, корневые выделения которых подавляют вредителя. Шаг 8. Пересадка и размножение Лучшее время для пересадки и размножения взрослых клематисов – весна. Размножение делением куста: подходит для растений старше 5-6 лет. Куст аккуратно выкапывают с большим комом земли, отряхивают и разрезают корневище на несколько частей. У каждой деленки должно быть 4-6 побегов и хорошо развитая корневая система. Высаживают их в подготовленные ямы с питательной почвосмесью. Размножение отводками: самый простой способ. Весной выбирают молодой гибкий побег, делают под узлом небольшую царапину или надрез, пригибают к земле, укладывают в неглубокую канавку (8-10 см) и пришпиливают, оставляя верхушку снаружи. Место присыпки все лето поддерживают во влажном состоянии. К осени отводок укореняется, и его можно отделять. Размножение черенками: черенки нарезают в конце апреля – мае с молодых побегов, укореняют в легком субстрате, например, песке или вермикулите, под колпаком. Шаг 9. Защита от возвратных заморозков Молодые весенние побеги клематисов очень чувствительны к заморозкам. Даже кратковременное похолодание может повредить верхушки, что отодвинет цветение на несколько недель. При угрозе заморозков кусты накрывают спанбондом или лутрасилом в один-два слоя. Укрытие должно быть легким и воздухопроницаемым, чтобы побеги не выпрели. Для дополнительной защиты основание куста можно замульчировать сухим торфом или перегноем – это предохранит корневую шейку и спящие почки. Весенний уход за клематисами – это система грамотных и своевременных мероприятий. Если вовремя снять укрытие, правильно обрезать и подвязать куст, обеспечить сбалансированным питанием и надежной защитой от болезней, лиана обязательно отблагодарит пышным, долгим и очень эффектным цветением. Не бойтесь пробовать новые сорта и делиться опытом с соседями по даче.

Каждую весну миллионы садоводов с нетерпением ждут цветения тюльпанов. Но иногда вместо высоких стройных цветоносов с крупными бутонами вырастают низкие, почти карликовые растения с мелкими и бледными цветками. Некоторые луковицы и вовсе не дают цветов, выпуская только листья.  Причин у такого «разочарования» может быть несколько – от ошибок в посадке до вирусных заболеваний.  Мелкие тюльпаны Разбираемся, почему мельчают тюльпаны и что сделать, чтобы вернуть им былую красоту. Некачественный или неподходящий посадочный материал Мелкие или молодые луковицы Размер луковицы напрямую влияет на способность тюльпана цвести. Луковицы диаметром менее 3 см, как правило, нуждаются в доращивании – цветения от них в первый год ждать не стоит. Если же луковица имеет диаметр меньше 1,5-2 см, это так называемая «детка», которая вообще не зацветет, пока не наберет массу. Стандартная классификация луковиц тюльпанов: экстра-класс – диаметр более 4,1 см 1-й разбор – 3,6-4,0 см 2-й разбор – 3,0-3,5 см 3-й разбор – 2,3-2,9 см Детка 1-й категории – 1,5-2 см Детка 2-й категории – менее 1,5 см Для посадки в саду лучше всего подходят луковицы 2-го разбора (3,0-3,5 см). Они уже достаточно крупные, чтобы зацвести в первый год, но при этом более выносливы и долговечны, чем экземпляры экстра-класса. Луковицы после выгонки Не стоит сажать весной луковицы, которые использовались для выгонки в горшках (например, купленные к 8 Марта). Такие луковицы истощены, у них нарушен естественный цикл развития. Если их высадить в грунт осенью и обеспечить им правильный уход и период покоя, есть шанс, что они зацветут на следующий год, но гарантии нет. Луковицы после выгонки требуют доращивания в течение 1-2 сезонов, и в первый год они могут не цвести. Больные или поврежденные луковицы Перед посадкой обязательно осматривают каждую луковицу. Нельзя сажать экземпляры с признаками гнили, мягким донцем, пятнами, плесенью или механическими повреждениями. Больные луковицы не только не зацветут сами, но и могут заразить здоровый посадочный материал и почву. После высадки в грунт здоровые луковицы могут поражаться почвенными патогенами, чаще это возбудители грибных болезней. Чтобы защитить посадочный материал – проводите предпосевную обработку луковиц специальными препаратами, например, фунгицидом «Максим». Сортовые особенности: почему красные тюльпаны вытесняют другие цвета Некоторые сорта тюльпанов (особенно белые, розовые и желтые, а также махровые, лилиецветные и бахромчатые) менее устойчивы к неблагоприятным условиям, чем их красноцветковые собратья. При недостатке ухода или неблагоприятной погоде такие сорта могут выпадать или переставать цвести, а их место постепенно занимают более живучие красные тюльпаны. Это не «перерождение» сорта, как часто думают садоводы, а просто вытеснение более слабых растений сильными. Ошибки при посадке Неправильная глубина посадки Оптимальная глубина посадки луковицы – три ее высоты. Крупные луковицы сажают на глубину 12-15 см, средние – 8-10 см, мелкие – 6-8 см. Слишком глубокая посадка. Луковице не хватает сил, чтобы пробиться сквозь толстый слой земли. Вся энергия уходит на прорастание, в результате цветонос получается низким, а бутон – мелким. В тяжелых случаях растение может не взойти вовсе. Слишком мелкая посадка. Луковица может замерзнуть зимой или пересохнуть в летнюю жару. Кроме того, при мелкой посадке цветонос часто оказывается слишком коротким, а сам цветок – наклоненным. Неподходящее время посадки Идеальное время для посадки тюльпанов – конец сентября – середина октября (в зависимости от региона), когда температура почвы на глубине 10 см опускается до +8…+10°C. При ранней посадке луковицы могут тронуться в рост и вымерзнуть зимой. При слишком поздней – не успеют укорениться до морозов и погибнут. Неправильное место Тюльпаны предпочитают солнечные, защищенные от ветра участки с хорошим дренажем. В тени они вытягиваются, но цветоносы остаются слабыми, а бутоны – мелкими. Кроме того, в затененных местах листья и цветы могут деформироваться, искривляясь в поисках света. Неподходящая почва Тюльпаны нуждаются в рыхлой, плодородной, хорошо дренированной почве с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH около 7). Если грунт кислый, растения хуже усваивают питательные вещества, болеют и мельчают. Тяжелые глинистые почвы приводят к застою воды и гниению луковиц. Проверить кислотность почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик». А для повышения качества почвы в нее добавляют перегной, компост, вермикулит, можно добавить гранулированную древесную золу. Нарушение ухода в течение сезона Несвоевременная выкопка луковиц Тюльпаны настоятельно рекомендуется выкапывать ежегодно. Если этого не делать, луковицы с каждым годом уходят все глубже, а вокруг материнской луковицы образуется целое «гнездо» из нескольких замещающих луковиц и деток. Им становится тесно, не хватает питания, в результате все луковицы мельчают, а цветение ухудшается. Выкапывать луковицы раз в 2-3 года допустимо, но цветы будут мельчать. Когда выкапывать: после того как листья пожелтеют и лягут на землю (обычно конец июня – начало июля). Нельзя дожидаться полного засыхания листвы – потом луковицы будет трудно найти, и они могут повредиться при выкопке. Неправильная срезка цветов Многие садоводы срезают тюльпаны для букетов почти под корень, удаляя все листья. Это грубая ошибка. Листья необходимы растению для накопления питательных веществ в луковице. При срезке обязательно оставляют не менее двух нижних листьев на стебле. Если срезать цветок с коротким стеблем, не оставив листьев, луковица не сможет нормально вызреть и даст слабое цветение в следующем году. Преждевременное удаление листьев после цветения После того как цветы опали, категорически нельзя сразу срезать листья. Они продолжают фотосинтез и питают луковицу, закладывая основу для цветения в следующем сезоне. Листья удаляют только после полного естественного пожелтения и высыхания. Если срезать листву рано, луковица останется слабой и, скорее всего, не зацветет в будущем году. Недостаток или избыток питания При нехватке питательных веществ луковицы мельчают, а цветение становится скудным. При избытке азотных удобрений растение «жирует» – наращивает крупные сочные листья, но не дает цветоноса. Режим подкормок: Первая (по таянию снега): азотное удобрение (мочевина, аммиачная селитра) для роста зеленой массы. Вторая (в фазе бутонизации): комплексное удобрение, например, «Здравень Аква для садовых цветов» или «Здравень Турбо для георгинов и луковичных».  Третья (после цветения): фосфорно-калийное удобрение для вызревания луковиц, например, «Лигногумат калийный», древесная гранулированная зола.  Неправильный полив Весной тюльпанам требуется много влаги, особенно за 3-4 недели до цветения. Если в этот период стоит засуха и растения не поливать, цветоносы вырастают низкими, а цветки – мелкими. При этом нельзя допускать застоя воды – это вызывает загнивание луковиц. Отсутствие сортировки луковиц после выкопки Выкопанные и просушенные луковицы обязательно сортируют по размерам. Крупные луковицы высаживают отдельно от мелких – это обеспечивает равномерное цветение без пустых мест. Если сажать все луковицы вперемешку, крупные будут угнетать мелкие, и те со временем выпадут из цветения. Болезни и вредители Вирус пестролепестности Самый опасный вирус тюльпанов. Проявляется в виде полос, штрихов и нехарактерных крапинок на лепестках. При этом луковицы мельчают и вырождаются. Заболевание не лечится – больное растение выкапывают и сжигают, чтобы вирус не распространился на здоровые. Переносчиками вируса служат тля, клещи и другие сосущие насекомые, поэтому полезно провести профилактическую обработку растений в начале сезона. Для борьбы с вредителями подойдет «Актара».  Грибные заболевания Наиболее распространенные: серая гниль, фузариоз, корневая гниль, пенициллез. Признаки: желтовато-бурые пятна на листьях, голубоватый налет, отставание в росте, усыхание растений. Больные растения и луковицы удаляют, почву обрабатывают фунгицидами. Избежать болезней помогает соблюдение севооборота (возвращать тюльпаны на прежнее место не ранее чем через 4-5 лет). Луковый клещ Повреждает донце и наружные чешуи луковиц, вызывая их загнивание. Личинки и взрослые особи наносят вред во время вегетации и при хранении. Борьба: тщательная просушка выкопанных луковиц, протравливание в растворе карбафоса перед закладкой на хранение. Грызуны (мыши, полевки) Луковицы тюльпанов – лакомство для мышей и полевок, особенно в зимний период. Объеденные луковицы весной либо не всходят, либо дают слабые, искривленные растения. Для защиты используют посадку луковиц в специальные пластиковые корзины для луковичных. Погодные условия Короткие стебли у тюльпанов часто бывают после мягкой зимы – луковицы не проходят полноценного периода охлаждения, необходимого для нормального развития цветоноса. Также на высоту и качество цветения влияют. Возвратные заморозки: весенние заморозки во время активного роста могут повредить цветоносы и бутоны. Малое количество солнечных дней: тюльпаны фототропны – растут в направлении солнечного света. При недостатке освещения растения искривляются и выглядят «полегшими». Чередование оттепелей и морозов зимой: приводит к повреждению корневой системы и подопреванию луковиц. Как избежать ошибок в выращивании тюльпанов: краткая инструкция После цветения не срезайте листья, дождитесь их естественного пожелтения. В конце июня – начале июля аккуратно выкопайте луковицы. Просушите луковицы в хорошо проветриваемом помещении в течение 2-3 недель. После уборки рассортируйте луковицы по размеру, отбракуйте больные и поврежденные. Перед посадкой замочите луковицы в слабом растворе марганцовки или фунгициде (например, «Максим», «Фундазол»). Для осенней посадки выберите солнечное место с рыхлой плодородной почвой. Сажайте на глубину, равную трем высотам луковицы, соблюдая расстояние 8-10 см между луковицами. Правильно вносите подкормки: весной – азотом, в период бутонизации и после цветения – фосфорно-калийными удобрениями. Используйте защитные корзины для луковиц от грызунов, проводите профилактические обработки от тли и клещей. Помните: единичные проблемы можно исправить за один сезон, но для восстановления коллекции из застарелого запущенного состояния может потребоваться 2-3 года. Низкие и некрасивые тюльпаны – не приговор. В большинстве случаев достаточно наладить агротехнику – ежегодно выкапывать и сортировать луковицы, соблюдать правильную глубину посадки и режим подкормок, защищать растения от болезней и вредителей. А для самых терпеливых садоводов есть еще один способ омоложения коллекции – выращивание тюльпанов из семян, который позволяет получить полностью здоровый, свободный от вирусов посадочный материал. Но это уже тема для отдельного разговора.

Саженцы роз продаются с покрытием из воска или парафина. Его наносят производители посадочного материала. После покупки у многих дачников возникает закономерный вопрос: а нужно ли удалять слой воска или парафина с саженцев роз перед посадкой или лучше оставить как есть.  Опытные садоводы знают, как действовать. А начинающие дачники могут сомневаться: снять покрытие, чтобы розы могли нормально расти и развиваться, или оставить, чтобы случайно не повредить почки и кору. Воск на саженце розы Забегая наперед скажем, что универсального ответа на этот вопрос нет. Все зависит от состояния саженца и качества покрытия. Разберемся, в каких случаях воск нужно удалить, а когда его лучше оставить. Зачем наносят воск и парафин на саженцы роз Воском или парафином обычно покрывают верхнюю часть побегов, а не саженец целиком. Такое покрытие призвано защищать растения от механических повреждений и иссушения в процессе транспортировки и хранения. Многие производители, прежде чем покрывать побеги воском, обрабатывают их фунгицидами. Другие добавляют те же самые фунгициды в состав для покрытия. Поэтому второстепенная роль такой оболочки – предупреждать распространение болезней и инфекций. Когда воск/парафин можно не снимать Конечно идеальный вариант – ничего не трогать. Здоровому саженцу качественное восковое покрытие, нанесенное правильно – не помеха. Розочка будет прекрасно себя чувствовать, расти и развиваться. И никаких механических повреждений она гарантированно не получит из-за попыток садовода счистить покрытие. Вот случаи, когда воск/парафин с побегов можно не удалять: Саженец от надежного и проверенного производителя. Крупные питомники и ответственные производители используют качественный и эластичный воск. Он сходит сам: растрескивается под воздействием солнца, отслаивается по мере роста побегов, смывается дождем. Если вы уверены в качестве посадочного материала и добросовестности производителя, можно ничего не снимать. Слой воска/парафина тонкий – до 1 мм. Такой слой является оптимальным. Он справляется со всеми возложенными на него функциями, в будущем не мешает пробуждению почек, росту молодых побегов и нормальному развитию саженца. Если два этих условия соблюдены, можно не переживать и сажать розы «в одежде». И следить за тем, как сходит покрытие. К осени оно должно полностью исчезнуть. К тому же на первое время слой воска, если в тот добавлены фунгициды, будет защищать молодую розочку от болезней. И конечно не стоит снимать воск/парафин в случае, если посадка саженца не входит в планы на ближайшее время. Хранить растение до высадки на клумбу нужно в «заводской одежде». Когда воск/парафин нужно снимать Во всех остальных случаях воск лучше удалить. Если слой слишком толстый (более 1 мм). Почкам будет сложнее пробиться наружу. К тому же такое покрытие будет хуже растрескиваться само и медленнее смываться дождями. А роза все это время будет страдать, ведь не будет иметь возможности нормально расти. Плюс под этим толстым слоем могут начаться гнилостные процессы. Когда почки уже набухли, тронулись в рост, стоит проверить, а не мешает ли им покрытие. Если те буквально упираются в слой парафина, его лучше снять хотя бы частично в нужных местах. Если нет уверенности в качестве посадочного материала и надежности производителя – воск обязательно счищаем. Как минимум, он может быть некачественным – слишком вязким и плотным, сам он не сойдет. Как максимум – им могут быть замаскированы проблемные места: повреждения, очаги болезней. Счистим покрытие – будет возможность осмотреть саженец и принять необходимые меры. Как понять, что защитный слой некачественный? Аккуратно подцепите ногтем край покрытия и снимите его часть. Если оно липкое и вязкое, неприятно пахнет, липнет к рукам, то обязательно счищаем его. Если вы посадили саженец, не сняв с него защитную оболочку, а та на солнце сильно нагревается, плавится и пузырится, но сама не сходит – помогаем ей это сделать. Потому что иначе под ней побеги будут тоже страдать – перегреваться, чернеть, высыхать и отмирать. Если к «назначенному часу», то есть к осени, воск не сошел или сошел частично, тоже подключаемся к процессу. Потому что в зиму розы должны уйти без покрытия: под плотным слоем может задерживаться влага, а это повысит риск подопревания побегов. Как удалить воск/парафин Если принято решение удалять слой воска/парафина с саженцев роз, действуем следующим образом: аккуратно поддеваем покрытие ногтем и отслаиваем его. Без усилий и резких движений, начиная с верхней части. Можно воспользоваться зубочисткой: слегка процарапать воск, чтобы он лучше отходил. Не пытайтесь вычистить побеги идеально: небольшие остатки защитного слоя не страшны – со временем они сойдут. Счищать слой нужно до посадки саженца – потом сделать это будет сложнее. Ни в коем случае не пытайтесь расплавить воск/парафин горячей водой или феном. Нагревание может навредить почкам и тканям побегов. Резюмируем все вышесказанное: качественное покрытие до 1 мм на здоровом саженце оставляем. Если есть сомнения – в производителе, в качестве состава, в состоянии растения – воск снимаем. То же самое делаем и в случае, если покрытие слишком толстое, липкое и подозрительное на вид.

Прежде чем говорить о пользе соломы для огорода, стоит обсудить, а что же она из себя представляет и чем отличается от сена. Эти понятия многие путают и отождествляют, но в контексте садоводства разница в них существенна.  Сено – это высушенная трава: стебли с листьями и семенами. Солома – остатки злаковых культур после обмолота, то есть голые стебли ржи, овса, пшеницы. Она более грубая, дольше перегнивает, самое главное – не содержит семян сорных растений.  Солома Именно поэтому для решения огородных задач солома предпочтительнее сена. В этой статье поговорим о применении соломы в огороде: куда, как правильно и для чего. 1. Добавлять для улучшения почвы Солома способна улучшить почву по двум «фронтам»: разрыхлить ее и повысить плодородие. Грубые растительные волокна создают в земле пустоты, благодаря чему она становится более пористой: влага и воздух проникают легче, грунт меньше уплотняется и слеживается. Постепенно эти волокна перегнивают и превращаются в гумус – основу плодородия почвы. Вносить солому лучше всего осенью под перекопку грядок. Закапывать ее нужно на глубину не более 15-20 см, ведь именно там обитает полезная почвенная микрофлора, перерабатывающая органику. Если заделать материал глубже, он будет дольше перегнивать, принесет меньше пользы верхнему плодородному слою, в котором располагается основная масса корней растений. 2. Мульчировать грядки с ягодами Солома – идеальный вариант мульчи для клубники. Соломенное «одеяло» выполнит не только стандартные для мульчи функции – препятствовать испарению влаги, защищать от зарастания сорняками, сохранять рыхлость субстрата, но и ряд специфических, полезных именно для клубничных посадок: Защитит корни от холодов и перегрева. Полые стебли обладают высокими теплоизоляционными свойствами: летом снижают перегрев почвы, весной и осенью смягчают перепады температуры, снижая риск подмерзания клубники. Остановит слизней. Сухая и шероховатая структура материала создает для слизней некомфортную среду: по такой подстилке им сложнее передвигаться. Защитит ягоды от загрязнения и гниения. Ягоды не лежат на земле, остаются чистыми и меньше подвержены гниению из-за контакта с влажной почвой. 3. Мульчировать грядки с томатами и перцем Солому можно использовать и для мульчирования томатов и перцев. Польза аналогичная: снижение риска пересыхания грунта, предотвращение роста сорняков, сохранение рыхлости субстрата, профилактика появления плотной корки. Отдельная и очень важная задача соломенной мульчи на грядках с томатами и перцами – предотвращать активное распространение фитофторы. Возбудители этого опасного недуга обитают в почве, попадают на растения с испарениями влаги или каплями воды при поливе. Соломенная мульча работает как физический барьер: предотвращает «переезд» спор из грунта на стебли и листья. 4. Выращивать картофель Солома активно используется дачниками для выращивания картофеля. Суть метода проста: клубни нужно разложить на поверхности почвы на расстоянии 30 см и 60-70 см между рядами, далее укрыть толстым слоем соломы – не менее 15 см. Если материала в хозяйстве не так много, клубни необходимо посадить в лунки глубиной 5-10 см. После посадки грядки нужно обильно полить. По мере роста растений соломенный слой нужно увеличивать до высоты 30 см. В чем преимущества такого метода выращивания? Самое главное – в отсутствии тяжелых работ с землей: нет необходимости перекапывать участок, окучивать кусты. Уборка урожая тоже пройдет проще и быстрее – достаточно будет разгрести солому и собрать клубни. По отзывам садоводов, кто пользуется таким методом выращивания картофеля, результат замечательный – клубни крупные (ведь ничто не мешает им расти вширь), чистые, без повреждений. Брать такой способ на вооружение рекомендуем лишь в случае, если соломы действительно много. Ведь уложить ее надо будет толстым слоем. Тонкий быстро осядет, начнет пропускать свет, картошка позеленеет и будет непригодна в пищу. 5. Добавлять в компост Солому, как и любую другую органику, можно пустить на приготовление компоста. Этот ингредиент будет выполнять следующие «роли»: Разрыхлять массу и ускорять созревание удобрения. Грубые стебли будут создавать пустоты, благодаря чему компост не будет уплотняться, а будет лучше проветриваться. Это повлияет на скорость его созревания: бактериям, перерабатывающим органику, для своей работы обязательно нужен кислород. В условиях его отсутствия масса будет медленнее перепревать и с большей долей вероятности будет гнить. Снижать риск развития гнилостных процессов. Солома способна впитывать лишнюю влагу, плюс создает «каркас». Результат – снижение риска закисания. Балансирует состав. Солома – материал с высоким содержанием углерода. Она помогает уравновесить азотистые «зеленые» отходы. Без баланса этих компонентов компост либо разлагается слишком долго, либо начинает гнить. Для ускорения созревания компоста кучу полезно дополнительно пролить раствором препарата «КомпоCтим». 6. Застилать дорожки между грядок Солому можно использовать для обустройства дорожек между грядок. Под ней грунт будет меньше уплотняться, что особенно важно в случае, когда периодически производится «перекройка» огорода. К тому же она будет подавлять рост сорняков и обеспечивать чистоту: впитывать излишки влаги и не допускать заболачивания. Дачная обувь будет чистой и опрятной! 7. Использовать как подстилку бахчевым культурам Солому можно укладывать под кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Такая «подушка» изолирует плоды от влажной почвы. А значит защитит их от гниения и налипания грязи. Урожай будет чистым и здоровым даже в условиях дождливого лета. Укладывать такую «подушку» нужно сразу после формирования завязей. По необходимости увеличивать и обновлять ее. 8. Использовать как укрытие газонных посевов Еще одно полезное применение соломы на дачном участке – для защиты новоиспеченного газона. Засеянный участок необходимо укрыть соломенной мульчей слоем буквально в 1-2 см. Для чего? Чтобы птицы не склевали семена, почва не пересыхала, семена быстрее проросли. Главное – не укрывать слишком плотно, чтобы воздух и свет проходили к поверхности земли.  9. Соломенная зола Зола от соломы содержит калий, фосфор, кальций и микроэлементы. По сравнению с древесной она менее богатая и концентрированная, а потому является более щадящей и менее «тяжелой» для растений. Полезное применение золы в огороде каждый садовод точно найдет: для подкормки растений, для раскисления почвы, для добавления в лунки под посадку тех же картофеля и томатов. 10. Использовать как зимнее укрытие Как было сказано ранее, солома – отличный теплоизолятор. Она будет защищать корни растений от резких перепадов температуры и переохлаждения осенью. Декоративные многолетники, озимый лук и чеснок, клубника – эти растения будут рады такому утеплению на зиму. Чтобы соломенное «одеяло» не сдуло ветром, его можно накрыть агроволокном и зафиксировать тот привычным способом. Где набрать хорошей соломы Солома – побочный продукт выращивания зерновых культур, остающийся после обмолота. Поэтому самому набрать или сделать его в прямом смысле слова нельзя. Единственный вариант – купить у фермерских хозяйств: напрямую или через доски объявлений. Продают солому в тюках или в больших рулонах. Если есть вариант купить россыпью, предпочтение отдавайте ему – он удобнее в использовании. Есть ли минусы? У соломы есть один недостаток. Хотя это скорее не недостаток, а особенность, которую обязательно нужно учитывать. Над переработкой материала трудятся микроорганизмы. А для работы им нужен азот, берут они его из почвы. Поэтому часть доступного для растений азота уходит на прокорм почвенных бактерий. Чтобы избежать проблем, связанных с дефицитом азота у растений, нужна дополнительная подкормка азотсодержащими удобрениями. Это может быть карбамид, аммиачная селитра, настой коровяка или куриного помета, зеленое удобрение. Вносят их в небольших количествах один раз вместе с соломой: под перекопку или в процессе мульчирования. Что еще нужно учитывать, планируя применять солому в огороде: Она теплая и мягкая для грызунов, мышки любят в ней селиться. В условиях повышенной влажности она может начать гнить и покрываться плесенью. Она хрупкая и достаточно сильно пылит, поэтому работать с ней лучше в маске и очках. Солома – материал полезный и универсальный. Как и куда применить – смотрите по первостепенным задачам и нуждам вашего огорода.

Пестролистные многолетники здорово оживляют цветники, добавляют в них визуального объема и выразительности. У разных растений вариегатность проявляется по-разному: в виде полос, пятен и разводов белого, кремового или желтого оттенка.  С научной точки зрения вариегатность (с латинского вариегата – «пестрый») – это нарушение процесса образования хлорофилла в определенных участках листьев. Пестролистные разновидности выглядят наряднее своих однотонных собратьев, но и ухода требуют более тщательного: они более требовательны к уровню освещения и чаще чувствительнее к избыточному увлажнению (связано это с более медленными темпами роста). В этой статье мы поговорим о наиболее эффектных пестролистных растениях для сада: дадим их описания, краткие рекомендации по месту посадки и уходу. Вариегатные с полосками Строгие линии, причудливые узоры, полоски, словно нарисованные кисточкой – этот раздел про «зебр» в мире садовых растений. Хоста Авокадо Хоста American Halo Достаточно крупная и объемная хоста для тенистых цветников. Отличается крупными листьями – до 35 см в длину и 25 см в ширину. Они плотные, сизо-голубые, обрамлены широкой кремово-белой полоской. Цветет эта хоста в июле лавандово-белыми цветками. Приятное преимущество сорта – меньшая по сравнению с другими разновидностями привлекательность для слизней: плотные листья им «не по зубам».  «Американ Хало» – мутация популярного сорта «Northern Halo», отличающаяся более крупными листьями и более широкой каймой. В переводе с английского halo – «ореол». И оно точно описывает эффект: светлый круг вокруг темного пятна. Хоста Lakeside Cupcake А у этой хосты все наоборот: светлый центр и темно-зеленая кайма. Листья у нее более округлые, чашевидные. Сами кустики достаточно компактные – до 30-35 см в высоту. Отличный вариант для обрамления дорожек и небольших цветников, куда хочется посадить всего по чуть-чуть. Сажать эту хосту лучше в легкой полутени: на солнце листья выгорают и светлеют, в тени теряют контраст. Хоста Fortunei Patriot В далеком 1997 году этот сорт был удостоен звания «Хоста года». Времени с тех пор прошло много, но данная разновидность до сих пор является одной из самых популярных и востребованных. Любят ее за неприхотливость, зимостойкость, теневыносливость и достаточно быстрый рост. И, разумеется, за пестрые листья: они темно-зеленые, со светлой каймой. К середине лета та становится отчетливее – кипельно-белой. Высота растений – до 60 см, диаметр – до 90 см.  Нужно помнить про быстрые темпы роста этой хосты и не сажать кустики слишком тесно друг к другу. Хоста Enchanted Mist Если хочется больше светлых оттенков, посадите хосту «Энчантед Мист». Большая часть листа по центру кремово-желтая. А по кайме листовых пластин словно кто-то прошелся кисточкой темно-зеленой краской. Узор не четкий, а мазками и «подтеками» – выглядит необычно и живописно. Лучше всего этот рисунок проявляется в легкой полутени: на солнечных участках сада светлая часть может выгорать, а в густой тени – зеленеть. Почвы предпочтительны умеренно влажные, но хорошо дренированные. Нехватка влаги также чревата снижением декоративности зелени: листья теряют выразительный рисунок и быстрее «стареют». Яснотка зеленчуковая Herman’s Pride Еще один многолетник с вариегатными листьями, пригодный для выращивания на затененных клумбах. У этой яснотки узкие серебристые листочки с четкой зеленой сеткой жилок. Ее можно использовать в качестве почвопокровного растения и украшать ею входные зоны, дорожки, участки возле забора. Сорт низкорослый (до 20 см в высоту), в отличие от других разновидностей сильно не расползается, а сохраняет компактность. Цветет в начале лета мелкими желтыми цветочками. Дерен белый Elegantissima Это растение скорее не для клумб и цветников, а для зонирования и обрамления дачного участка. Дерен «Элегантиссима» декоративен и элегантен круглый год: летом – это крупный куст с серо-зелеными листочками с белой каймой по краю, осенью листва меняет оттенок на розово-бордовый, но сохраняет свою контрастную окантовку, к зиме зелень облетает, обнажая ярко-красные побеги. Дерен очень вынослив: не боится морозов, редко атакуется вредителями, хорошо переносит жару и непродолжительную засуху. Но стоит учитывать, что он достаточно агрессивен, может активно распространяться корневыми отпрысками. Поэтому его нужно контролировать – удалять поросль, обрезать (стрижку эта культура переносит хорошо). Бересклет Fortunei Emerald'n Gold Еще один кандидат на роль растения для живой изгороди и зонирования участка. Только не листопадный, а вечнозеленый. Его листья насыщенно-зеленые с золотистой каймой по краю. Наиболее ярко такая расцветка проявляется в условиях посадки на солнечных участках. В тени она становится более спокойной, но не пропадает. Этот бересклет холодостоек (выдерживает до -23°С), устойчив к болезням и нетребователен к почвам. Бересклет Форчуна Райграс бульбоносный Декоративный злак, используемый как бордюрное растение, пригодный для украшения рокариев и альпийских горок. Представляет собой плотный кустик высотой до 40 см, состоящий из узких листьев с продольной бело-кремовой полосой. Райграс – претендент на солнечные уголки сада, любит хорошо дренированные почвы и не выносит избытка влаги – кустики разваливаются. Растения морозостойки, отлично переносят засуху, нуждаются в делении и пересадке раз в 2-3 года. Ирис бородатый Variegata Reginae Ирисы принято ценить за милые и симпатичные цветочки. Но есть сорта, которые могут похвастаться еще и пестрыми листьями. Сорт «Вариегата Регина» как раз и относится к числу таковых. Узкие листья расписаны зелеными и желтыми полосками. Цветки у него, кстати, тоже неоднотонные: белые с фиолетовыми жилками. В высоту растения вырастают до 55 см, диаметр цветков – до 7 см. Гелиопсис Variegata Oriole Гелиопсисы тоже чаще выращивают ради цветения. Но вариегатные формы – и ради красивых листьев. «Вариегата Ориоле» имеет серебристо-зеленые листья с темно-зелеными прожилками. И что приятно – цветет очень долго: с середины лета и до холодов. Цветки неплохо стоят в срезке. Их можно пускать на букетики не переживая за то, что растение потеряет декоративность: зелень не даст красоте «потухнуть». Вейгела Florida Variegata Ее ценят за сочетание пестрой листвы и цветения, которое не теряется на ее фоне. Листочки у нее светло-зеленые с кремово-белой каймой. В начале лета куст полностью покрывается розовыми колокольчатыми цветками. Да, на это время красота зелени уходит на второй план, но она не теряется, а работает как фон. К середине лета вейгела отцветает, и тогда вариегатность вновь становится «козырем». Сами растения достаточно высокорослые – до 2,5 м в высоту, но растут медленно. Гортензия Macrophylla Variegata А это растение для тех, кто не боится сложностей. С гортензией придется повозиться: ей нужна кислая и плодородная почва, регулярные поливы, хорошее освещение, но с притенением в полдень, тщательное укрытие на зиму. Но старания стоят результатов. Эта гортензия уникальна: ее белые цветочки словно перекликаются со светлой каймой на листьях – очень нарядно! Вариегатные с пятнами Переходим от строгой геометрии к более хаотичным узорам – пятнам, разводам и мазкам. Медуница Dora Bielefeld Ее можно посадить в приствольные круги деревьев: и для украшения, и для привлечения насекомых-опылителей. Цветет она в апреле-мае нежно-розовыми цветками. Но даже после отцветания выглядит симпатично. Ее темно-зеленые листочки покрыты белыми пятнами разного размера: от мелкой россыпи до крупных размытых мазков. Медуница Pulmonaria saccharata Это базовая форма, от которой и пошли многие гибриды, в том числе медуница «Дора Бьелефельд». У многих сортов медуницы сахарной пятнистые листья. И эти пятна бывают разными: у некоторых растений они сливаются в рисунок, у других – словно островки, разбросанные в море, у третьих – еле заметные. Медуница сахарная Moonshine Сажать сахарную медуницу лучше в полутени на умеренно влажных местах: без достатка влаги пятнистость становится слабее, а листочки мельчают. Барвинок Vinca minor Aureovariegata Низкорослый почвопокровный многолетник до 10-15 см в высоту с плотными кожистыми листочками насыщенно-зеленого цвета в кремово-желтые пятнышки. Цветет в конце весны и начале лета небесно-голубыми цветочками. Он быстро растет и расползается по клумбе. Это плюс – он заполнит все пустоты между кустов и крупных растений. Но это и минус – может уползти куда не следует и вытеснить более слабые культуры. Бруннера Macrophylla Langtrees Вариегатность у этой бруннеры проявляется необычно – «брызгами» серебристой краски на темно-зеленом фоне. Где-то краски ушло больше – она расплылась пятнами, где-то – лишь мельчайшие капельки. Посадить ее можно возле водоема или в тени деревьев – без прямых солнечных лучей и на хорошо увлажненных почвах ей будет комфортно. Сами кустики достаточно компактные – до 40 см в высоту и 50 см в диаметре. Бруннера Jack Frost Бруннера Macrophylla Silver Wings По «силуэту» похожа на предыдущую бруннеру: по высоте, диаметру, пышности розетки. Но листовые пластины у нее более светлые: серебристые с насыщенно-зеленым рисунком вдоль жилок. Поэтому эта бруннера выигрышнее смотрится рядом с однотонно-зелеными растениями: хостами и папоротниками. Их часто выращивают вместе, потому что предпочтения по месту посадки и уходу у них схожи. Гейхера Snow Angel Многолетнее травянистое вечнозеленое растение до 30 см в высоту, цветущее в конце лета ярко-розовыми цветочками. Кленовидные листовые пластины декоративны в течение всего теплого сезона: они изумрудно-зеленые с серебристыми пятнами и штрихами – словно мраморные.  Гейхера Шуга Плам Выращивать гейхеру можно и на солнце, и в полутени. Она редко поражается болезнями и отлично зимует без укрытия в средней полосе, Москве и Подмосковье. Камнеломка Aureopunctata Для заполнения пустот в рокариях и украшения приствольных кругов деревьев и кустарников можно использовать вариегатную камнеломку. Она разрастается плотным ковром, на ее фоне здорово смотрятся более высокорослые многолетники, цветущие желтыми цветами во второй половине лета. Бутоны будут перекликаться с желтыми пятнами на листьях камнеломки. А пока те не распустились, цвести будет сама камнеломка – многочисленными бело-розовыми цветочками. Будра плющевидная Variegata Она идеальна для высадки в подвесные кашпо и вазоны и украшения веранд и террас. В качестве почвопокровника ее тоже можно использовать. Но нужно держать под контролем: она быстро укореняется побегами и расползается. Да и темпы роста у нее приличные – за сезон может набирать до 1 метра. Листочки у нее мелкие, насыщенно-зеленые, с кремовыми пятнами. Цветет с конца весны до середины лета небольшими лиловыми цветочками. Плющ обыкновенный Goldheart А это растение используется для вертикального озеленения. Ведет себя как стандартный плющ: быстро карабкается по опорам и превращает заборы и стены в живые зеленые «ширмы». Но выглядит он заметно ярче других плющей благодаря золотисто-желтому пятну в центре каждого листочка. На южных сторонах его лучше не высаживать – на зелени могут появиться ожоги. Но и в полной тени красота этого плюща не раскроется – пятно будет не таким отчетливым и ярким. Форзиция зеленейшая Kumsom Как и другие форзиции эта сначала порадует своим цветением – желтые цветочки распустятся уже в середине весны. А позже кустики «обзаведутся» пестрой листвой – темно-зеленой с сеточкой из кремовых жилок. Сажать эту форзицию лучше на хорошо освещенном, но закрытом от сильных ветров месте. Сорт адаптирован к выращиванию в умеренном климате: взрослые и окрепшие растения выдерживают до -29°С. Молодые кустики в первые годы жизни в саду придется на зиму утеплять. Калина гордовина Aureovariegata Эта культура в отличие от всех, о которых шла речь ранее, еще и снабдит съедобными плодами. Из них можно будет приготовить варенье или джем. Правда ценят ее все же не за урожай, а за красоту и пестрость. Листья у нее крупные, бархатистые, слегка морщинистые, с хаотичными желтыми мазками и пятнами. Рисунок на всех листочках отличается, поэтому куст выглядит объемным и динамичным. Цветет эта калина на рубеже весны и лета белыми цветками, наполняющими сад приятным ароматом. Где и рядом с кем разместить в саду Место посадки в первую очередь нужно выбирать исходя из потребностей конкретной культуры: требований к освещенности, почве, увлажнению. Единственное, что справедливо для всех пестролистных форм – повышенная по сравнению с видовыми светолюбивость. Пестролистные растения важно правильно сочетать между собой и с другими культурами. Не стоит собирать на одной клумбе слишком много вариегатных форм – цветник будет выглядеть беспорядочным. Их лучше использовать как акценты и сажать рядом с культурами с однотонной темной листвой – это наиболее выигрышное сочетание. Еще один вариант совместной посадки – рядом с культурами, дающими цветки того же оттенка, что и пятна или полоски на листьях вариегатных форм. Даже одного пестрого пятна на небольшой клумбе или газоне будет достаточно, чтобы оживить композицию. Вариегатные растения работают в саду не хуже цветущих культур: добавляют контраст, освежают и усложняют в хорошем смысле этого слова.

Этот первоцвет завораживает нежностью и изяществом. При всей своей красоте анемона лесная совершенно неприхотливое растение, которое легко вырастить. «Танцующая» на ветру Белоснежные цветы с желтой сердцевинкой, распускающиеся в мае, похожи на крупные ромашки. Увенчанные ими длинные, тонкие стебельки колышутся от малейшего дуновения ветерка, словно «танцуя». Недаром еще зовут ветреницей (а по-народному: ветролист, дрожалка, трясовка). Но, несмотря на очаровательную внешность, ее редко увидишь на дачных участках. Давайте познакомимся с ней поближе. Что за цветок анемона лесная? Это многолетник из семейства лютиковых. В диком виде встречается на европейской территории России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Любит селиться на лесных опушках, полянках, сухих лугах. Анемона лесная Привлекательны не только белоокрашенные одиночные цветочки на стеблях высотой от 15 см до полуметра. Темно-зеленые, с сильным рассечением, листья остаются декоративными весь сезон. После цветения (длится две-три недели, иногда бывает повторно осенью) образуется войлочный шарик с множеством плодов. Ветреница легко размножается самосевом, а также быстро разрастается с помощью корневых отпрысков. Образует густые куртинки. В дикой природе живет долго, зацветая лишь на шестой-девятый год. В некоторых российских областях занесена в Красную книгу. Собирать ее запрещено. Культурных сортов немного, их отличает крупноцветковость и махровость. У эффектных Grandiflora (Flore Pleno), Wienerwald - махровые или полумахровые большие, до 8 сантиметров в диаметре, цветки. Они источают легкий, приятный запах. Madonna и Macrantha обладают простыми, но более крупными, чем у дикорастущей формы, ароматными головками. Утонченные цветущие «красавицы» всегда привлекают внимание, придавая особый шарм саду. Корончатая анемона Говернон Многолетник ценится за неприхотливость в отличие от роскошных, но капризных клубневых разновидностей. Ухода требует по минимуму, практически не болеет, не поражается вредителями, зимует без укрытия. При всех достоинствах у растения два недостатка. Первый — агрессивность. Если за ним не следить, может вытеснить всех «соседей». Кроме того, как все представители семейства Лютиковых, ветреничка ядовита. Работать с ней надо обязательно в перчатках. Анемону лесную можно считать «живым барометром». Она закрывает свои чувствительные лепестки перед дождем (и в ночь), склоняет вниз головку, защищая от намокания пыльцу. На место! В естественных условиях ветряница (и так величают) растет в светлых лесах и на освещенных лесных полянках. Поэтому на участке ей надо обеспечить легкую тень, с рассеянным солнечным светом. В сплошной тени цветение будет скудным, на солнцепеке тонкие лепестки выгорят. Анемона в полутени Теневыносливый многолетничек с удовольствием обоснуется под небольшими деревьями с ажурными кронами: сливой, вишней, рябиной, облепихой из плодовых, кленами: остролистным Друммонда, Гиннала — из декоративных. Также размещают по соседству со спиреями, барбарисом. Можно высадить с восточной стороны дома или других строений. Главное, чтобы местечко было защищенным от сильного ветра. И обязательно оставляют достаточно пространства для разрастания анемоновых куртин, ведь растение не любит конкурировать. На своей земле Из многочисленного рода анемон (порядка 80 видов) корнеотпрысковые представители, к которым относится и лесная, нормально растут на сухих песках. К кислотности грунта не очень требовательна, за исключением очень кислых или сильно щелочных земель. В таком случае их раскисляют, внося, например, «Древесную золу гранулированную». Для анемонки важнее, чтобы почва была легкой, рыхлой, дренированной. Тяжелая, плотная глина, плохо пропускающая воду, совершенно непригодна. Ведь застойного увлажнения ветреница не выносит. При такой землице обязательно добавляют песка (лиственного перегноя). Избегают посадки в низинах, где скапливается талая или дождевая вода, иначе корневища у питомцев могут загнить. Хотя многолетник довольствуется бедным песчаником, на плодородных грунтах цветение обильнее и цветки крупнее. Дайте только срок Лесную анемону обычно сажают частями корневищ (деленками) как весной, так и осенью. Самое подходящее время приходится в средней полосе на начало апреля - половину мая. В южных областях высаживают, начиная с последних дней марта. На Урале, в Сибири оптимальные сроки: начало-середина мая. Осенняя высадка для территорий с умеренным климатом не позднее 15-х чисел октября, в более холодных краях работы завершают до октября. На юге допустимо закончить посадку до ноября. В любом случае ориентируются на климат и погоду. К посадке готовы! Участочек готовят заранее, освобождая от сорняков, перекапывая. При необходимости снижают кислотность грунта, а также добавляют песка. Укладывают дренажный слой в 3-5 см из гравия, щебенки, керамзита или осколков кирпича. Хорошо заправить землю органикой (листовой перегной, перепревший навоз, компост), которая надолго обеспечит растения питанием. Корневище у этого вида толстое, ветвящееся, его заглубляют при высадке на 5-7 сантиметров. Между саженцами оставляют около 30 см и даже более, чтобы питомцы свободно развивались. Рекомендуется замульчировать высаженное торфом либо перегноем. Если есть возможность, то листовым опадом (яблоня, клен, липа), оставшимся с осени. Подобная мульча иммитирует лесную подстилку, всегда имеющуюся там, где произрастает ветролист. Зацветет кустик в первый раз, как правило, на третий (иногда пораньше) год после посадки. Чтобы саженцы не подмерзли во время возвратных заморозков, их прикрывают спанбондом или пленкой. Совет да уход Весеннецветущий первоцвет относится к растениям из разряда «посадил и забыл», требуя от хозяина минимальной заботы. Полив: умеренно и аккуратно Ветреница засухоустойчива. Она нормально переживет недостаток влаги, чем застой воды, который может обернуться загниванием корневища. Поливать ее придется, если долго стоит засушливая погода весной, в то время, когда «воздушная красавица» набивает бутоны или расцветает. Орошать нужно умеренно и аккуратно рыхлить почву после поливки, чтобы не повредить поверхностную корневую систему. Лучшая мера для сохранения влаги: мульчирование. Подкормка для «малоежки» Анемона может обходиться без дополнительной «еды». Особенно при хорошей заправке землицы перед высаживанием. В дальнейшем многолетник достаточно при отрастании листвы подпитать любым комплексным минеральным удобрением («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Или удобрить перечисленными выше натурпродуктами, например, в период бутонизации и начале расцветания. Свежий навоз под запретом: его «родственница» лютика на дух не переносит. И вообще избыток питания ведет к буйной зелени и малому количеству цветов. Множить будем Размножают растение делением корневищ, семенным способом и корневыми отпрысками. Наиболее оптимальный вариант: разделение корневища на части (деленки). Делением корневищ Работы проводят до начала вегетации рано весной либо в конце лета-осенью. Весенняя пора предпочтительней в местностях с холодными зимами, дабы анемонки успели укорениться до наступления морозов. Куст осторожно выкапывают, стараясь не повредить подземную часть. Остро заточенным, продезинфицированным ножом (секатором) делят корневище на несколько частей. У каждой деленки должны быть пара-тройка здоровых почек и кусочек «материнского» материала в 5-6 сантиметров. Отрезочки обрабатывают в стимуляторе корнеобразования («Корневин», «КорнеСтим»). После чего припудривают срезы толченым углем (золой), чтобы не загнили. И высаживают в лунку глубиной 5-7 сантиметров. Корневыми отпрысками Лесную ветреницу легко развести отпрысками от корней. Способ, позволяющий быстро получить много посадочного материала для формирования куртины. Именно так, чаще всего, сам многолетник распространяется естественным образом. Проводят процедуру также до начала вегетации или в конце лета-осенью с наступлением периода покоя. Маточное растение выкапывают и обрезают у него побеги с почкой возобновления, находящиеся в области корневой шейки. Отпрыски можно также обработать стимулятором корнеобразования. И высадить в рыхлый субстрат (песок, торф) с расстоянием сантиметра в три друг от друга. Прикрыть пленкой или пластиковыми бутылками. Периодически питомцев умеренно поливают, проветривают. С появлением зеленых стебельков и листиков укрытие снимают. На постоянное местожительство молодые растеньица отправляют на следующий годик. При размножении корневыми отпрысками ветреница зацветает быстрее (на второй год или даже в текущем сезоне), чем из деленок корневища. Семенами Расскажем, как вырастить анемону из семян. Есть ряд причин для применения данного способа. Он позволяет получить новые сорта с необходимыми параметрами. Или распространить вид на выбранной территории. Хотя вариант используют редко: всхожесть у зародышей низкая, прорастает около 25 процентов свежесобранного семенного материала. Сеять можно под зиму (конец октября - начало ноября). Для этого выбирают тенистое местечко с легкой, рыхлой землей (или высевают в ящик, который прикапывают на зиму в саду). По весне, когда у сеянцев появится один-два настоящих листочка, их рассаживают на выбранной локации. Если при подзимнем посеве зародыши проходят естественную стратификацию (воздействие холодом), то при весенней посевной придется ее сымитировать. Чтобы повысить всхожесть. Для этого семя выдерживают в закрытой емкости с влажным песком в холодильнике (температура 0+3 градуса) на протяжении одного-двух месяцев. В землю бросают в ранневесенний период. Всходы показываются спустя 2-4 недельки, а цветами «молодежь» порадует, как и в предыдущем случае, на втором-третьем году. Пересадка: будьте осторожны! Через 4-5 годков ветреницу рекомендуют пересаживать из-за быстро разрастающихся куртинок. Лучше всего заниматься этим в последние дни лета-осенью после увядания листьев. Возможно пересаживать и в весеннее время до появления зелени. Рассаживают, разделяя корневища описанным выше способом. Необходимо добавить, что пересаживание болезненно для анемоны. Случается, растение погибает. Поэтому не стоит тревожить его раньше срока. Также снизить стресс у питомцев помогает пересадка с земляным комом, регулярный полив после операции для быстрейшего приживания. Без болезней и вредителей Одно из достоинств ветренички: она мало подвержена разным болячкам. Чаще докучают всякие «гады»: слизни, улитки, черви-нематоды, гусеницы совок. Брюхоногих моллюсков собирают вручную (не забывать про перчатки!), ловят на приманки типа пива, меда с дрожжами. При большом нашествии идут на крайние меры, применяя химпрепараты: «Гроза», «Слизнякофф», «Слизнеед Нео» и другие. Биопрепараты «Фитоверм», «БиоКилл» избавят от совки. А сильно пораженные нематодой экземпляры спасти не удастся: только сжечь вместе с грунтом, дабы предотвратить распространение червя. Готовимся к зимовке Еще один бонус многолетника: беспроблемная зимовка. Стоит лишь замульчировать пятисантиметровым слоем торфа, перегноя или лиственного опада. И прикрыть, особенно при суровых морозах, лапником. В первую очередь мера защиты необходима молодым, пересаженным особям. В ландшафте сада Лесная анемона органичней всего смотрится в природных теневых садиках. Высаженная под деревьями, кустарниками, образующая цветущие ковры из белых хрупких цветков, она добавляет пейзажности участку. Создает романтическое настроение вместе с такими же «жителями леса»: папоротником, купеной, бруннерой, ландышем, дикой геранью. Прекрасно сочетается с другими первоцветами, которые распускаются с ней в одно время: в мае и начале лета. Это пролески, мускари, примулы, тюльпаны, нарциссы. Компаньонами могут стать пышные хосты, которые подчеркнут тонкие цветоносы и ажурную листву ветреницы. Великолепно смотрится рядом с ранними пионами, особенно розовых, вишневых расцветок. Помимо упоминавшихся выше декоративных деревцов и кустарничков, составит аристократичную пару с рододендроном. Стильно выглядит на фоне хвойников. На своем опыте В ветреничку я влюбилась сразу, увидев на участке у коллеги. И благодарна ей за подаренный кустик. Посадила его между сиренью сорта «Ами Шотт» и туей западной «Смарагд». Получилась «картина маслом»! Сиренька с ее шикарными гроздьями кобальтово-синеватых махровых «розочек» и воздушные белые головки анемон на тонких ножках, трепещущие даже от дуновения ветерка. Вдобавок насыщенная изумрудная зелень туйки. Смотреть хочется бесконечно. На анемонку в цвету сразу обращают взгляд все, кто к нам приходит. После опадания лепестков созревают забавные пушистые шарики с плодами, последние разлетаются, но нигде не прорастают. Перисто-рассеченные листочки остаются зелеными до самых холодов. Никаких хлопот-забот с «красавицей» нет. Поливаю нечасто, даже не подкармливаю. На зиму обрезаю, и все. Самое интересное: не наблюдаю все эти четыре года агрессивности, о которой столько наслышана. Может, потому что почва прикрыта плотным геотекстилем, замульчирована галькой, и за их пределы питомец не выходит. Да и землица у нас не слишком подходящая для многолетника: глинистая, тяжелая. В этом сезоне попробую посадить и японскую анемону: нежно-розовую «Кенигин Шарлотт» (Königin Charlotte), белоснежную «Верлвинд» (Whirlwind), обе с полумахровостью, насыщенно-розовую «Хадспен Абунданс» (Hadspen Abundance). А еще есть «Андреа Аткинсон» (Andrea Atkinson), «Шарм Сентября» (September Charm) и другие. «Японки» радуют прелестными цветками в августе-сентябре, когда большинство многолетников уже отцвело. Отведу для них побольше места, чтоб не мешали никому. Надеюсь, не доставят проблем. А будут лишь в радость. Как пишут на форумах в интернете, одни питомцы «сидят», практически не разрастаясь, другие стремительно захватывают территорию. Лесная ветреница — милый весенний цветок. Совершенно не капризное, безуходное растение, которое украсит любое пространство.

Даже небольшой участок можно обустроить для полноценной загородной жизни. Расскажем о некоторых подходах, которые помогут сделать пространство не только комфортным, но и зрительно его увеличить. Минусы и плюсы небольшой территории Шесть (а иногда и четыре) «соток» — стандарт для многих садоводческих товариществ. Столько же землицы, а порой меньше бывает и у владельцев частных жилых домов. У таких наделов больше изъянов, чем достоинств. Маленький участок Недостатки 1. Трудности с размещением Ключевой момент: трудно разместить все, что хочется. На маленькой площади сложно возвести просторные хоромы, баню с гаражом, заложить большой сад - огород да еще и зону отдыха обустроить. Придется от чего-то совсем отказываться или уменьшать форматы. При этом надо не забывать о строительных нормах. Согласно им, любое жилище нельзя располагать ближе трех метров до черты соседнего участка, хозпостройки —до метра. 2. Сложности с посадкой высокорослых деревьев Раскидистые деревья-великаны лишают солнца остальные культуры на своей стороне. Крупномеры затеняют и смежные владения, их насаждение предписано в 4-х м от межи. Глухие высокие заборы также застят свет, устанавливают их, особенно в СНТ, лишь с письменного согласия соседей. 3. Близость соседей не дает возможности полного уединения Дома нередко «смотрят» окно в окно, может раздражать соседский шум, просматриваемость усадьбы. Преимущества 1. Меньше затраты на покупку и обустройство Делянки в садоводческих объединениях, дачи, постоянное жилье с «клочком» земли, как правило, ниже по цене. Придется выкладывать поменьше денег и на облагораживание местности. Ее можно сделать намного уютнее и создать иллюзию объема за счет нестандартных дизайнерских методов. 2. Минимум сил и времени на содержание Поддерживать порядок на участочке скудных размеров легче. Удобный формат, подходящий для занятых, пожилых людей, с проблемами со здоровьем. Главные правила благоустройства Устройство «садовых комнат» Сначала составляют план надела. Его рисуют на бумаге. Или прибегают к бесплатным сайтам с 3D -проектированием ландшафта. Виртуальное моделирование с трехмерным изображением поможет более наглядно представить желаемый облик фазенды. Определитесь с зонированием. Подумайте, что точно необходимо вашей семье, и без чего возможно обойтись. Не пытайтесь «втиснуть» все! Основные зоны: жилая, уголок отдыха (беседка, внутренний дворик), хозблок с банькой, сараем, садово-огородная, детская (при необходимости). Даже на небольшой территории можно устроить огородик с приподнятыми грядками Дом предпочтительнее расположить в глуби, но не посредине, а поближе к одному из краев. Для изоляции от улицы и увеличения видимости площадки вокруг жилища. Уютный дачный уголок Задействуйте принцип «комнат» — популярный прием ландшафтного дизайна на маленьком участке. Поделенная на функциональные части площадь упорядочивает пространство. Мини-уголочки создают уютную, уединенную ауру спокойствия. Между тем, полностью область не видна, что привносит интригу и производит впечатление большего масштаба. Функцию перегородок выполняют низкие «живые заборчики» из спиреи японской, лапчатки (курильского чая), барбариса Тунберга. Или решетки, арки с вьющимися растениями (клематисы, плетистые розы).  Плетистая роза, обвивающая арку, идеально подходит для вертикального озеленения Также разграничивают посредством различных уровней (приподнятые цветочные подиумы, подпорные стеночки), типов мощений (газончик сменяется гравийной отсыпкой и пр.). Даже несколько вазонов с цветами послужат разделителями. Растения в контейнерах подходят для любого сада Не перегружайте функционал, не занимайте каждый квадратный метр: это ведет к визуальной захламленности. «Комнаты» выдерживают в едином стиле, чтобы садик не казался собранным «лоскутным одеялом». Многофункциональные мобильные зоны При дефиците места выручает мобильное зонирование, выполняющее сразу ряд задач. Можно не строить стационарные объекты, а использовать то, что легко складируется и перемещается. Отличный ход для шести и менее соток, объединяющий практичность и комфорт. Кроме того, из-за отсутствия массивных постоянных строений чувствуется «свобода». Необязательно сооружать павильончик для отдыха. Достаточно на придомовой лужайке установить садовый зонт со столиком и парочкой креслиц. При потребности локацию элементарно «перепрофилировать» в детскую площадку, поместив батут. Или поставить теннисный стол. Захочется романтических вечеров на костровой поляне, приобретите переносное кострище и эргономичные складывающиеся кресла. Если мечтали о бассейне на участке, выручит сборная конструкция или простая — надувная. Но потребуется допместо для складирования вещей, сборка-разборка-перенос утомительны. Вертикальное озеленение, размещение на разных уровнях При нехватке горизонтальной плоскости (главная проблема малых территорий), привлекают вертикаль. Это могут быть не только увитые лианами арки и перголы. Но любая, устремленная вверх поверхность: стена фасада, изгородь, сгодится старая лестница. Появляются дополнительный метраж и необычная фитостенка. Парадный вход и уголки релакса прекрасно украсят многолетние вьюны. Пышно цветущие, неприхотливые клематисы «Миссис Чолмондели», «Руж кардинал», «Варшавская ночь», плетистые розочки «Нью Даун», «Фламентанц». Из однолетников великолепна белоснежная кобея лазающая сорта «Свадебные колокола» и фиолетовая «Коландо». Забавно выглядит настурция иноземная «Канарейка». С ролью цветущих «водопадов» хорошо справляются ампели (петуния ампельная «Суперкаскадная»). Петуния в подвесном кашпо Можно устроить вертикальный огород на маленьком участке. На шпалере культивируют огурцы («Пчелка F1», «Зозуля F1», «Мальчик-с-пальчик F1»). По сетке пускают виться овощную фасоль «Матильду» с эффектными фиолетовыми стручками. Или выращивают шпалерным способом яркие, нарядные томаты черри «Вишенка черная», «Вишня желтая». Сэкономит квадратуру многоуровневый огородик. Овощи, зелень, высаженные в контейнеры растят в несколько ярусов. Их формируют наподобие пирамиды, лесенки, спирали и т. д. Внизу выставляют более крупные «развесистые», вверху — смотрящие ввысь. Современные подходы позволяют использование портативных мини-теплиц (их оборудуют по принципу ярусности). «Многоэтажный» ландшафт обманывает наше зрение, делая крохотную территорийку объемнее, интереснее, внося динамику. На приподнятых террасах, помостах найдется местечко не только для горшечных питомцев. В зависимости от ширины-длины ступеней склона уместятся стриженые лиственные мини-деревца, хвойники (в том числе с топиарной стрижкой). Ставят и скамейки, прочую «меблировку». Углубления частенько отводят под барбекю, тандыр. Естественный рельеф с перепадом высот на компактном землевладении пускают в дело, разбив разноуровневый садик. Извилистые дорожки На маленьких локациях прокладывают изгибающиеся тропинки. Прямые стежки-дорожки воспринимаются глазом короче, уменьшая имеющуюся область. Плавная линия сухого ручья неплохо вписывается в маленькое пространство Дорожную сеть разрабатывают таким образом, чтобы «пути» огибали, к примеру, клумбочку с красивыми цветами, мини-прудик, альпийскую горку. Когда взгляд плавно переходит от одного броского предмета к другому, территория кажется значительно больше реальных габаритов. Прямой путь имеет право на существование, если идет по диагонали. Извилистая тропинка Круглые, округлые формы цветничков (не более полутораметрового диаметра), грядок, подиумов тоже работают на расширение владения. Но слишком сложные конфигурации, как и излишне петляющие «трассы», смотрятся негармонично. Пошаговые дорожки - неплохая идея для маленького участка При ограниченных площадях по максимуму (в разумной мере) эксплуатируют каждую пядь. Пошаговые дорожки в этом смысле неплохая идея. Уложенные на луговине обычно на расстоянии шага взрослого человека в 60-70 см они добавляют удобства, не занимая много места и экономя бюджет. При этом в сочетании с задернением дают ощущение легкости, простора. Подходящие материалы для их сооружения: натуральный камень, деревянные спилы, узкоспециализированная брусчатка. Компактная мебель и другие аксессуары Малоформатный участочек не терпит тяжеловесной садовой обстановки. Мебель должна быть малогабаритной, в идеале складной. Не самый удобный и долговечный вариант, но не тяжелый, транспортабельный. Когда надобность в таких столике-стульчиках, креслах, шезлонге отпадает, их запросто можно сложить и убрать, освободив позицию. Для комфортабельности положите на сиденья подушки. Компактная мебель подходит для дачи в 4-6 соток Достойная альтернатива — трансформируемые модели. На маркетплейсах предлагают доступные по стоимости столы-трансформеры, скамьи с ящиком или полкой для хранения. Или взяться и своими руками соорудить встроенную мебелюшку для уголка отдыха. Если смастерить в этом закутке настил с выступами, они подойдут в качестве оригинальных сидений. Переносной мини-мангал, маломерная костровая чаша, разборная печь для костра сотворят нужное настроение без громоздких сооружений. Компактность предпочтительна для всех дачных аксессуаров. Вместо выкопанного огромного водоема обходятся готовым полусферическим прудиком. Или привносят звук журчащей воды с помощью фонтанчика. Даже поилка для пернатых несет нотку успокоения и гармонии. Мини-фигурки для  садовых композиций Скульптуры, цветочные вазоны и другой декор должен быть скромных параметров. Но притягивающий взгляд стильной формой, насыщенной окраской либо чем-то другим для создания акцентов, и обязательно соответствовать общему стилю. Специальное уличное зеркало отразит живописные уголки, расширит «рубежи», создавая видимость глубины. Только постарайтесь не переборщить с украшательством. Еще одно волшебное средство для «растворения» границ —освещение. Фонари-столбики вдоль тропинок, электрогирлянда на арке, подсвеченные снизу деревья, плавающая подсветка в водоемчике, светодиодные ленты, вмонтированные в ступеньки парадного входа... Даже простенькая, дешевая гирлянда на солнечных батареях, обрамляющая терраску, добавит в вечерние часы объемности окружающей среде. Самый легкий предмет мебели (да-да!), который моментально станет релакс-зоной и подарит ощущение отпуска: это гамак. Правильный выбор растений Важно подобрать ассортимент декоративных растений, которые не будут «воровать» маленькое пространство как высоченные дерева. Помимо плетистых экземпляров, описанных выше, предпочтение отдают невысоким деревцам, кустарничкам. Приветствуются колонновидные, плакучие, шаровидные разновидности, штамбовые культуры. Из хвойных пород подходят туя западная «Смарагд», «Даника», «Мириам». Кандидаты для миксбордеров: ели сербская и канадская, сосна горная, можжевельник горизонтальный. Карликовая сирень Мейера ростиком 1-1,5 м, ива «Хакуро нишики» на штамбе, метельчатые гортензии - «малютки» «Бобо», «Литтл Лайм», низкорослые барбарисы, спирейки —претенденты для миниатюрной усадьбы. Метельчатая гортензия «Бобо» — отличный выбор для компактного цветника Умело используйте цвет. Для базовой гаммы лучше выбрать зеленый с белым и единичными вкраплениями желтого, пурпурного. Цветники в виде красочных пятен. Но помните: излишняя пестрота на микроучастке утомляет и сильно его дробит. Атмосферу шири способны сотворить представители флоры с серебристо-голубой листвой (хвоей). Если в наиболее удаленной части дачи высадить сизую елку, лох серебристый или иву ползучую. возникнет чувство дали. Серо-голубое ограждение «отодвинет» пределы, в то время как белое или вишневое их «сузит». Из плодовых культур рекомендуют деревья на карликовых и полукарликовых подвоях. Ягодные кустарники выбирают малорослые. Даже на крошечном наделе реально «поселить» колонновидную яблоньку с парой кустов смородины. Невеликий участок — не повод расстраиваться. Его можно подкорректировать с привлечением названных техник и разместить все, что надобно для приятной, комфортной жизни.

Пустующая земля под плодовыми деревьями выглядит неопрятно и быстро зарастает сорняками. Однако просто посадить там цветы нельзя – можно повредить корни дерева.  Какие растения сажают в приствольный круг, чтобы было красиво и безопасно для сада? Мы собрали 15 проверенных многолетников, которые превратят приствольные круги в цветущие островки. Плюсы высадки в приствольном круге Правильно подобранные многолетники для приствольных кругов приносят ощутимую пользу. Удержание влаги. Живой ковер из растений защищает почву от пересыхания. Защита от сорняков. Плотная листва не дает им пробиться. Естественная мульча и питание. Отмирающие зеленые части перегнивают, обогащая почву. Улучшение структуры почвы. Корни делают землю рыхлой, воздухопроницаемой. Эстетика. Ухоженный зеленый ковер радует глаз и украшает сад. Критерии выбора растений Неглубокие, компактные корни. Корневая система должна залегать в верхних 10-15 см, чтобы не конкурировать с деревом. Низкорослость (до 25-30 см). Низкие растения не мешают собирать урожай и ухаживать за деревом. Умеренный, контролируемый рост. Культуры не должны агрессивно расползаться по всему участку. Теневыносливость и засухоустойчивость. Под кроной дерева света и влаги часто не хватает, поэтому нужны выносливые виды. Отсутствие обильного самосева. Лишняя работа по прополке ни к чему. Какие многолетники сажать Для удобства разделим растения на три группы: почвопокровные и ковровые, декоративно-лиственные, цветущие. Почвопокровные и ковровые многолетники Белый клевер. Почвопокровное бобовое растение, обогащающее почву азотом. Образует мягкий, плотный ковер, устойчивый к вытаптыванию. Под яблоней или грушей чувствует себя идеально. Лучше всего растет на умеренно влажных почвах. Ясколка. Серебристо-зеленые куртины, цветущие белыми звездочками. Очень неприхотлива, любит солнечные места, но терпит небольшое затенение. В засушливое лето не требует особого внимания. Ясколка Почвопокровная гвоздика. Стелющиеся виды высотой 10-15 см цветут ярко, создавая пестрый «ковер». Гвоздика выдерживает легкую полутень, но для обильного цветения нуждается в солнечных местах. В засуху требуется полив. Будра (глехома) плющевидная. Быстро разрастающийся почвопокровник с округлыми листьями и голубоватыми цветками. Есть пестролистные формы. Хорошо переносит вытаптывание, отлично подходит для тенистых уголков. Рост стоит контролировать. Будра плющевидная Маргаритки. Невысокие (10-20 см) многолетники, обычно выращиваемые как двулетники. Цветут долго и обильно. Под деревьями маргаритки можно посеять один раз, дальше они будут размножаться самосевом. Маргаритки Декоративно-лиственные многолетники Овсяница. Декоративный злак с узкими листьями. Для приствольных кругов подходят невысокие сорта (до 30 см). Хорошо растет на солнечных местах и в небольшой тени (под взрослой яблоней с разреженной кроной). В густой тени теряет голубоватый оттенок. Овсяница сизая Бруннера. Растение высотой до 50 см с широкими сердцевидными листьями. У декоративных сортов листья украшены белыми или кремовыми узорами. Цветет мелкими незабудками. Бруннера предпочитает влажную почву и полутень. Бруннера Компактные хосты. Королевы тенистого сада. Выбирайте карликовые сорта (от 10 до 30 см). Хосты декоративны все лето благодаря красивым листьям различных оттенков. Идеальны для приствольных кругов при условии, что почва не пересыхает. Хоста Гейхера. Листья имеют самые разные оттенки: пурпурные, бронзовые, зеленые, желтые. Ценится за декоративный вид все лето. Для сохранения окраски нужна полутень. На тяжелых суглинках с застоем влаги корни могут подпревать, поэтому стоит обеспечить дренаж. Гейхеры Кислица (оксалис). Низкорослые виды (10-15 см) с тройчатыми листочками и нежными цветками образуют сплошной ковер. Хорошо растет в полутени, где яркое солнце бывает только утром или вечером. Папоротник. Классический обитатель тенистых мест. Для приствольных кругов выбирайте компактные, медленно разрастающиеся виды: кочедыжник женский, пузырник ломкий. Агрессивные виды (страусник) могут сильно расползаться. Папоротник прекрасен своей ажурной листвой, сохраняющей декоративность все лето. Страусник обыкновенный Цветущие многолетники Медуница. Ранневесенний многолетник высотой до 30 см. Листья сохраняют декоративность до осени. Корневая система компактная. Не требовательна, практически не требует ухода. Один из лучших вариантов для полутени. Медуница Душица (орегано). Пряный почвопокровный многолетник высотой 20-50 см. Цветет розово-фиолетовыми мелкими цветами, источает чудесный аромат. Привлекает пчел и бабочек. Неплохо переносит засуху. Отличный выбор для природного сада. Душица Мускари. Мелколуковичный многолетник, цветущий весной. Соцветия голубые, фиолетовые или белые. Луковицы мускари высаживают осенью. В период цветения под кронами деревьев, когда листья еще не распустились, света достаточно. После цветения надземная часть отмирает. Мускари Мелколепестник (эригерон). К многолетним относят мелколепестник альпийский. Низкорослые сорта (15-30 см) цветут все лето. Окраска соцветий-корзинок розовая, фиолетовая, белая. Растение светолюбиво. В густой тени вытягивается и хуже цветет. Мелколепестник не требователен к почве, засухоустойчив.   Мелколепестник Роза Джувел Выбор растений под конкретные деревья Яблоня. Корни уходят на 60-80 см вглубь, а в приствольном круге залегают близко к поверхности. Подходят многолетники с мочковатой корневой системой: медуница, примулы, крокусы, мускари, компактные хосты. Груша. Корневая система глубже, чем у яблони, поэтому под ней можно высаживать не только стелющиеся растения, но и медуницу, бруннеру, гейхеру. Слива и вишня. У этих культур корневая система наиболее поверхностная, особенно у вишни. Под ними лучше сажать только почвокровные растения с самыми компактными корнями: копытень, будру, яснотку, зеленчук. Не стоит увлекаться луковичными, чтобы не травмировать корни при выкопке. Что точно нельзя сажать Некоторые растения категорически не подходят для посадки в приствольный круг. Они либо угнетают дерево, либо требуют глубокой обработки почвы. Растения с мощной, глубокой корневой системой (люпин, дельфиниум, пионы). Они отбирают у дерева воду и питание. Агрессивные почвопокровники (барвинок малый, живучка ползучая). Их рост нужно жестко ограничивать. Крупные кустарники (сирень, жасмин, шиповник, калина). Они сильно угнетают плодовые деревья. Малина и ежевика. Их многочисленная поросль забивает приствольный круг, а корни малины выделяют вещества, угнетающие яблони. Овощные культуры с глубокой обработкой почвы (картофель, томаты, перец, баклажаны). Перекопка неизбежно повредит корни. Правила посадки и ухода Чтобы многолетники хорошо прижились и не навредили дереву, соблюдают несколько простых правил. Подготовка места. Верхний слой почвы осторожно рыхлят вручную или небольшой тяпкой. Глубина обработки – не более 5-7 см. Схема посадки. Луковичные и многолетники высаживают в лунки, выкопанные вручную. От корневой шейки дерева отступают 10-20 см, чтобы не вызвать подпревание коры. Мульчирование. После посадки почву вокруг мульчируют корой, щепой или скошенной травой. Это сохраняет влагу и подавляет сорняки. Оформление приствольного круга – разумное и красивое решение. При правильном подборе растения не только не навредят дереву, но и помогут ему, создавая здоровый микроклимат. Используйте наши рекомендации, учитывайте особенности конкретной культуры – и ваш сад будет радовать своей красотой и здоровьем долгие годы.

Летом многие горожане украшают свой балкон цветами, особенно те, кто не имеет дачи, а так хочется заняться садоводством хотя бы вот на таком маленьком участке. Но прекрасно оформленный цветами балкон может быть испорчен птицами, которые решили облюбовать его для каких-то своих целей. И чаще всего не безобидные синички и снегири, которые прилетают зимой на кормушки, устроенные на балконе – летом этих птиц не встретишь в городе, они улетают в леса, где занимаются гнездованием. А балкон в летнее время атакуют не совсем приятные соседи – голуби. И если ничего не делать, они могут превратиться в настоящую проблему. Почему вообще голуби прилетают на балкон, что их туда привлекает? Это могут быть съестные припасы, которые хранятся там в открытом доступе (возможно не у вас, а у ваших соседей); Гнездование голубей в непосредственной близости (на чердаке вашего дома); Прикармливание голубей добросердечными гражданами вблизи вашего дома; Захламленность балкона старыми вещами, которые привлекут птиц для использования в качестве гнездовий. Все это и привлечет голубей на ваш балкон. Чем опасны голуби А вред от подобного соседства может оказаться весьма ощутимым. Прежде всего это помет, который они оставляют на балконе и очень быстро могут полностью загадить его. Особенно опасным это соседство может быть из-за заболеваний, который переносят голуби – орнитоз, сальмонеллез, гистоплазмоз, туляремия, псевдотуберкулез и другие. Эти болезни поражают легкие, лимфатическую и другие системы. К тому же голуби бывают заражены клещами, которые в свою очередь также источник болезней. Перья и помет, которые очень быстро покроют ваш балкон содержат аллергены, вызывающие у чувствительных людей такие болезни, как аллергический ринит, дерматиты и даже бронхиальная астма. И уж конечно, горшки с цветами также довольно быстро из украшения превратятся в мусорные емкости. Как защитить балкон от голубей Уборка Начать нужно с самого простого – наведения порядка на балконе. И не просто убрать все следы деятельности голубей, но и вообще расчистить балкон. Не секрет, что довольно часто балконы становятся местом свалки ненужных вещей, которые почему-то жалко выбросить. Так что без сожаления выбросите все, что захламляет ваш балкон, а то в куче этого хлама птицы могут и гнездо свить. Уберите продукты, если таковые имеются в свободном доступе, не оставляйте открытые емкости с водой – все это делает ваш балкон привлекательным для птиц. Закончив с уборкой, стоит подумать, как защитить балкон от надоедливых пернатых соседей. Защитные материалы Нужно создать физическую преграду, чтобы птицы не могли попасть на балкон. Для этого есть разные варианты: Защитная сетка. Можно выбрать сетку металлическую или пластиковую, закрыть ею весь балкон, или только его часть там, где стоят цветы. Леска.Довольно простой и бюджетный способ защиты –натянуть леску над горшками или ящиками с растениями, прикрепив ее к колышкам, воткнутым в землю. Птицы будут избегать это препятствие.  Укрывной материал. Обычно используется для защиты посевов, когда растения еще не взошли – ящики с посеянными семенами накрывают нетканым материалом, это не только защитит от птиц, но и ускорит прорастание. Сделать места приземления птиц непригодными для этого. На перилах и на подоконнике – местах, куда садятся птицы, прикрепить пластиковые шипы на эластичном основании. Можно смазывать эти поверхности маслом – ноги птиц будут скользить и им некуда будет приземлиться. В горшки или ящики с цветами нужно воткнуть острые предметы - зубочистки, пластиковые вилки, спицы. Их нужно расположить довольно часто, чтобы голуби не могли приземлиться на такой горшок. Светоотражающие элементы Голуби, да и другие птицы не любят ярких вспышек, они дезориентируют их в пространстве. Это можно использовать для защиты балкона. В качестве таких отражателей используют разные предметы: старые компакт-диски; зеркальные ленты; фольгу или фольгированный утеплитель; специальные отражатели (продаются в магазинах); обычное зеркало. Все эти материалы недороги, их легко можно укрепить на стенках балкона, около цветов или развесить. Но придется через каждые несколько дней менять расположение этих предметов, так как птицы привыкают к ним. Звуковые отпугиватели Можно развесить ветряные колокольчики или сделать «музыку ветра» из металлических предметов. Также можно использовать записи с голосами хищных птиц. В продаже имеются специальные ультразвуковые устройства, излучающие высокочастотные звуки, отпугивающие птиц. Есть модели, включающиеся только при появлении на балконе птиц. Для человека незаметны и неопасны. Хищники и глаза Голуби не очень жалуют ворон, и чучело этой птицы или ее фигура, вполне может стать отпугивающим элементом. Подойдут также фигурки совы или змеи, другой вариант - шары с глазами хищника. Все это можно найти на любом маркетплейсе. Чтобы такие угрозы работали, фигуры периодически нужно переставлять с места на место. Запахи, которые не переносят голуби У птиц прекрасное обоняние, они хорошо чувствуют запахи, и не переносят многие из них. Отпугнет голубей запах уксуса, если им смочить ватные диски или кусочки ткани и разложить на балконе. Эфирные масла мяты, эвкалипта, цитрусовых и других ароматных растений также неприятны для них. Можно насыпать на блюдце молотый черный перец или налить острый соус с резким запахом. Растения На балконе можно сажать растения, которые сами по себе будут отпугивать голубей. Это белые цветы – их они воспринимают как опасность. Можно посадить пеларгонию, петунию, душистый табак с белыми цветами. В то же время яркие цветы красных и желтых тонов будут для них привлекательны. Растения с сильным ароматом также неприятны птицам: лаванда; розмарин; базилик; мелисса; иссоп; кошачья мята; чабер. А еще можно посадить растения-лианы, которые создадут очень красивый уголок с вертикальным озеленением и в то же время защитят балкон от птиц. Для этой цели подойдут однолетники: душистый горошек, настурция, квамоклит, кобея, ипомея, долихос и другие. Предотвращение гнездования Для устройства гнезда птицы могут облюбовать подвесные кашпо с цветами. Чтобы этого не произошло, следует регулярно осматривать горшки с цветами, убирать с балкона предметы, которые могут стать материалом для строительства гнезда – сухую траву, пух, тонкие веточки. Совмещение Для большего эффекта нужно совмещать несколько методов. Выберите наиболее подходящие для вас и разместите их на балконе. Не забывайте периодически осматривать и менять местами расставленные предметы, следить за их сохранностью, а также можно менять разные способы защиты.

Роза по праву носит звание королевы сада. Однако эта королева славится своим переменчивым нравом. Кажется, что вы делаете все правильно: поливаете, обрезаете, укрываете на зиму, но вместо пышного цветения получаете хилые побеги, бледные листья и полное отсутствие бутонов.  Чаще всего дело не в плохой погоде или «плохом» сорте, а в дюжине типичных ошибок, которые рано или поздно допускает почти каждый садовод. 1. Неправильное место посадки: роза должна быть на солнце Роза – культура, которая очень требовательна к освещению. Ей необходимо не менее 6-8 часов прямого солнечного света в день для нормального развития и закладки цветочных почек. Если высадить куст в тени или даже в полутени, можно столкнуться с рядом проблем – побеги вытягиваются и истончаются, бутоны не завязываются или формируются мелкими и бледными, а растение становится уязвимым для грибных заболеваний. Исключение делают лишь для некоторых групп, например, плетистых и флорибунда, которые могут мириться с легкой полутенью, но и им нужно достаточное количество света. При размещении роз вблизи других растений или построек важно следить, чтобы они не затеняли кусты в первой половине дня. 2. Ошибки при посадке: заглубление прививки Это, пожалуй, одна из самых критичных ошибок, которая напрямую влияет на само существование сортовой розы. Большинство садовых роз – привитые. В качестве подвоя чаще всего используют морозостойкий, но агрессивный шиповник. Место прививки (утолщение на стебле у корней) при посадке необходимо заглублять в почву. Оптимальная глубина – 3-5 см. На легких супесчаных почвах допускается заглубление до 7 см. Если оставить прививку выше уровня земли, культурная часть будет страдать от холода и пересыхания, а подвой начнет активно выпускать собственную «дикую» поросль, которая со временем полностью заглушит и вытеснит привой. Если заглубить место прививки слишком сильно (более чем на 10 см), это замедлит рост куста и может привести к загниванию корневой шейки. 3. Загущенные посадки и плохая вентиляция Роза любит проветривание, но боится сквозняков. Посадка кустов слишком близко друг к другу или к стенам построек нарушает циркуляцию воздуха. В загущенных посадках после каждого дождя листва долго не просыхает, что создает идеальные условия для развития черной пятнистости и мучнистой росы. Рекомендуемые расстояния сильно зависят от группы роз. Миниатюрные розы можно высаживать на расстоянии 30 см, чайно-гибридные и флорибунда через 50-60 см, а для сильнорослых плетистых сортов нужно оставлять не менее 1,5–2 м. 4. Неправильный полив: розы не любят «душ» Розы достаточно засухоустойчивы, но не переносят застоя воды. Основное правило при поливе – листья должны оставаться сухими, а почва должна хорошо промачиваться. Влага на листьях и бутонах – главный фактор риска заражения грибными инфекциями. Поэтому полив проводят только под корень, рано утром, чтобы случайные брызги успели высохнуть на солнце, и вода впиталась до наступления жары. Вечерний полив, особенно в прохладную погоду, оставляет листву влажной на всю ночь, что провоцирует развитие болезней. Холодная вода из шланга для роз также противопоказана – от нее корни испытывают шок. 5. Обрезка: когда «волосы дыбом» и когда, «все срезано» Правильная обрезка – залог здоровья и обильного цветения. Самая частая ошибка – боязнь обрезать «лишнее» или, наоборот, слишком сильное укорачивание. Слабую, щадящую обрезку часто практикуют начинающие садоводы. В результате куст выпускает множество тонких, слабых побегов, на которых не формируются цветы. Они называются «слепыми» побегами. Чрезмерная обрезка, при которой побеги укорачивают слишком сильно, также опасна – куст может долго восстанавливаться и не зацвести в текущем сезоне. Основные принципы обрезки: удаляют все старые, сухие и поврежденные побеги, а также ветви, растущие внутрь куста. Срез делают под углом, на 2-3 мм выше здоровой почки, обращенной наружу, чтобы стимулировать рост в нужном направлении. 6. Перекорм и голод: подкормка на грани фола Дисбаланс в питании – частая причина отсутствия цветения и ослабления кустов. Переизбыток азота в первой половине лета приводит к тому, что роза «жирует»: гонит мощные побеги и крупные темно-зеленые листья, но при этом не закладывает бутоны. Такие растения становятся рыхлыми и более уязвимыми для болезней. Для полноценного цветения розам необходимы все три основных элемента. Азот отвечает за рост зеленой массы, фосфор стимулирует развитие корней и образование бутонов, а калий укрепляет ткани и повышает устойчивость к болезням. Весной, после обрезки, вносят комплексные удобрения с преобладанием азота. В период бутонизации и цветения упор делают на фосфор и калий, используя, например, «Лигногумат калийный» или древесную золу. 7. Игнорирование дикой поросли: враг внутри куста У привитых роз из земли у основания куста часто появляются побеги, растущие от подвоя – шиповника. Эту «дикую» поросль легко отличить: у нее более мелкие, светлые листья, обычно их 7 штук (в отличие от 5 у культурных роз), и множество острых шипов. Такие побеги отнимают у куста до 70% питательных веществ. Если их не удалять, культурная часть постепенно ослабевает, перестает цвести и в итоге отмирает, а участок зарастает шиповником. Удалять дикую поросль нужно не на уровне земли, а выламывать «на кольцо». Для этого землю вокруг побега отгребают, обнажая место отхождения, и вырезают его у самого основания. Просто срезать побег секатором над землей бесполезно – это лишь стимулирует ветвление поросли. 8. «Слепые» побеги и возрастные проблемы Иногда розы отказываются цвести, выпуская побеги, которые заканчиваются не бутоном, а листьями. Такие побеги называют «слепыми». Причины их появления могут быть разными: повреждение верхушечной почки возвратными заморозками, недостаток освещения, нехватка определенных элементов питания или повреждение корней при рыхлении. Если слепых побегов немного, их можно попробовать «разбудить». Для этого побег укорачивают примерно наполовину над сильной внешней почкой – это стимулирует рост бокового побега, который, вероятнее всего, зацветет. Стоит помнить, что молодые розы первого года посадки могут не цвести, наращивая корневую систему, а очень старые кусты нуждаются в омолаживающей обрезке. 9. Своевременная защита от болезней и вредителей Розы подвержены целому ряду заболеваний, наиболее распространенные из которых – мучнистая роса и черная пятнистость. Мучнистая роса проявляется в виде белого налета на листьях и побегах, черная пятнистость – в виде быстро распространяющихся темных пятен. Среди вредителей розам досаждают тля, трипсы и паутинный клещ. Лучшая защита – это профилактика. Ранней весной, до распускания листьев, кусты обрабатывают 3% раствором медного купороса. В период вегетации, особенно в сырую погоду, проводят профилактические опрыскивания фунгицидами «Скор», «Серпень». При появлении тли, трипсов и паутинного клеща используют инсектициды «Актара», «Фитоверм», против листоверток, многоядных жуков, олёнки мохнатой применяют «Инсектор Супра». 10. Неправильная подготовка к зиме: вымерзание и выпревание Роза может погибнуть не только от лютого мороза, но и от банального выпревания под слишком плотным или несвоевременно установленным укрытием. Укрывать розы на зиму нужно не раньше, чем установится стабильная отрицательная температура воздуха (около -5…-7°C), а верхний слой почвы слегка промерзнет. Если укрыть кусты слишком рано, в сырую и относительно теплую погоду, они начнут преть, и корневая шейка выпреет с почти 100% вероятностью. Весной укрытие снимают постепенно, давая растению адаптироваться. Очень важно в оттепели проветривать укрытие, приоткрывая торцы, чтобы удалить излишнюю влагу. Самый надежный материал для укрытия – лапник (сосновые или еловые ветки) в сочетании с дышащим нетканым материалом (спанбонд, лутрасил). Большинство проблем с розами возникают из-за неправильной агротехники. Если создать им комфортные условия, они будут долгие годы радовать ярким цветением. Главное – не бояться ошибок, наблюдать за ними и своевременно корректировать уход. Пусть ваши розы радуют вас пышным и здоровым цветением долгие годы.

Дриада, или куропаточья трава – одно из самых древних и очаровательных растений для каменистого сада. Этот вечнозеленый стелющийся кустарничек, напоминающий миниатюрный дуб, покоряет своей выносливостью и эффектной внешностью.  Однако, несмотря на северное происхождение, в культуре дриада требует внимательного подхода. Рассказываем, как выбрать для нее место, обеспечить правильный уход и успешно размножить. Описание растения Дриада – род растений семейства Розовые, который включает 6 видов. В дикой природе она встречается в арктических и альпийских регионах Европы, Азии и Северной Америки, в том числе и на территории России. Название происходит от древнегреческого слова, обозначавшего нимф лесов – дриад. Карл Линней дал растению такое имя за сходство его листьев с дубовыми. Это вечнозеленый стелющийся кустарничек. Его высота варьируется в зависимости от вида, например, дриада восьмилепестковая вырастает высотой 2-15 см, а другие виды могут быть и выше. Стебли сильно ветвистые, со временем одревесневают и укореняются в местах соприкосновения с почвой. Листья кожистые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу густо опушенные белым или серым войлоком. Цветки одиночные, прямостоячие, 1,5-3  см в диаметре, с восемью белыми лепестками и многочисленными желтыми тычинками. После цветения образуются пушистые соплодия, которые сохраняют декоративность до зимы. Популярные виды и сорта дриады для сада Среди садоводов наиболее распространены несколько видов и гибридов. Дриада восьмилепестковая – самый популярный вид, наиболее распространенный в России. Образует плотный ковер высотой до 10 см и диаметром до 60 см. Цветет в июле-августе белыми цветками.    Дриада восьмилепестковая  Сорта: «Минор» – карликовая форма с изящными побегами, «Грандифлора» – с крупными цветками до 5 см. Дриада Друммонда – североамериканский вид с желтыми цветками. Цветет в апреле-мае, иногда повторно летом или осенью. Бутоны покрыты черными волосками, защищающими их от заморозков. Дриада Зюндермана – гибрид двух предыдущих видов. Образует более крупные кусты с кремово-желтыми цветками. Устойчива к вытаптыванию, поэтому подходит для оформления дорожек и тропинок. Дриада точечная – отличается мелкими листьями и цветками, подходит для небольших альпинариев. Дриада аянская – дальневосточный вид, хорошо адаптированный к суровому климату. Как выбрать место, подготовить почву и посадить дриаду Предпочтительными будут солнечные участки, но растение выносит и легкую полутень. Наиболее важное условие – хороший дренаж. Дриада категорически не переносит застоя воды, поэтому лучше всего подходят гравийные или песчаные подушки, расщелины между камнями, сухие осыпи. Почва может быть любой садовой, но обязательно рыхлой и хорошо дренированной. Оптимальны щелочные, известковые грунты с низким содержанием питательных веществ. На слишком плодородной почве дриада теряет компактность и хуже цветет. Высаживают дриаду весной (апрель-май) или в конце лета (август-сентябрь). Расстояние между растениями – около 30 см, так как со временем куртинки разрастаются и смыкаются. При посадке в альпинарии дриаду размещают на верхних террасах, где обеспечен естественный отток воды. Уход за дриадой в открытом грунте Дриада не требует сложного ухода, но несколько правил помогут сохранить ее декоративность. Полив. Растение отличается засухоустойчивостью, поэтому полив должен быть умеренным, только в период длительной засухи. Переувлажнение для дриады губительно. Подкормки. Дриада не нуждается в частых подкормках. На бедных почвах весной можно внести половинную дозу комплексного минерального удобрения. Избыток азота приводит к разрастанию зеленой массы в ущерб цветению. Зимовка. В целом дриада зимостойка и выдерживает морозы до -30°C. Однако в бесснежные зимы растение может подмерзать, поэтому в северных регионах желательно легкое укрытие лапником или сухими листьями. Вечнозеленые виды иногда страдают от весенних ожогов: земля еще мерзлая, корни не работают, а солнце уже нагревает листья. В этом случае помогает притенение в первые недели после таяния снега. Обрезка и борьба с сорняками. Весной необходимо провести санитарную обрезку, удаляя сухие и поврежденные побеги. Куртинки дриады хорошо подавляют сорняки, но в первые годы после посадки прополка необходима. Раз в 5-6 лет растение омолаживают методом деления старых куртин. Размножение дриады: три основных способа Семенное размножение. Семена высевают сразу после сбора (в конце лета) под зиму – тогда всходы появляются весной. При весеннем посеве требуется стратификация в течение 2-3 месяцев при +5°C. Семена светочувствительны, поэтому их не заделывают в почву, а рассыпают по поверхности и прижимают. Всходы появляются при температуре +20°C. Зацветают сеянцы на 2-3 год. Делением куста. Самый надежный и простой способ. Весной взрослую куртину выкапывают, разделяют на части с хорошо развитыми корнями и побегами и рассаживают на новое место. Деленки быстро приживаются. Черенкование. Этот метод менее эффективен, так как черенки укореняются плохо. Их нарезают в начале лета из полуодревесневших побегов и помещают во влажный песок или перлит. Требуется создание тепличных условий и регулярное опрыскивание. В благоприятных условиях дриада размножается самосевом. Новые растения появляются на некотором расстоянии от материнского куста, их можно аккуратно пересадить. Дриада в ландшафтном дизайне Дриада незаменима в альпинариях, рокариях и каменистых садах. Она прекрасно закрывает промежутки между камнями, укрепляет подпорные стенки, обрамляет дорожки. Как почвопокровное растение создает плотные вечнозеленые ковры, устойчивые к вытаптыванию. Наиболее устойчива к вытаптыванию Дриада Зюндермана. Виды дриады хорошо сочетаются с камнеломками, армериями, молодилами, шиловидными флоксами, очитками, тимьянами, невысокими колокольчиками, арабисами, обриетами и гвоздиками. Возможные проблемы, болезни и вредители Дриада устойчива к болезням и вредителям. Главная проблема – застой воды, который приводит к загниванию корней. Нарушение дренажа может вызвать корневую гниль, поэтому при посадке особенно важно обеспечить отток влаги. Меры предосторожности и лекарственные свойства В народной медицине листья дриады точечной используют как противовоспалительное и вяжущее средство. Отвары и настои из листьев обладают кровоостанавливающими свойствами. Однако перед применением необходима консультация с врачом. Дриада – растение для тех, кто готов уделить внимание правильному выбору места и созданию идеального дренажа. Если выполнить эти условия, она станет жемчужиной альпийской горки, радуя вечнозеленой листвой, изящными цветами и пушистыми плодами на протяжении многих лет. Это растение для настоящих ценителей горной флоры и тех, кто ищет необычные, но надежные акценты для своего сада.

В пору цветения изящная дейция очаровывает своими белыми, розовыми, пурпурными соцветиями. Она похожа на жасмин, хотя относится к семейству гортензиевых. Расскажем, как вырастить удивительной красоты кустарник. Восточная красавица Ее часто называют так поэтично из-за происхождения и цветущего великолепия. Родом она из стран Восточной Азии (в основном это Япония, Китай, Корея). Хотя один из видов растет в дикой природе и на нашем Дальнем Востоке. А свое «официальное название» получила в честь банкира и любителя ботаники Йохана ван дер Дёца из Нидерландов. Он финансировал экспедицию ученых, исследовавших флору Японии и Китая. Голландцы были пленены прекрасным растением, которое с середины 19 века начало завоевывать сады европейцев. Зацветает куст обычно в последние дни мая — начале июня. Как долго цветет дейция? Срок от двух недель до месяца (у некоторых видов и дольше), что зависит от сорта и региона. Дейция Простые либо махровые цветки, схожие с маленькими колокольчиками или звездчатые, собраны в крупные соцветия на верхушках побегов. Которые грациозно изгибаются, создавая эффект «фонтана». Жаль, цветы не имеют аромата. Листья с небольшими зазубринками весной и летом свежего, светло-зеленого окраса. Осенью листва становится желтых, охристых оттенков. Кустарник в зависимости от вида, сортности может быть миниатюрным (40 сантиметров) или доходить до четырех метров! Культуру относят к долгожителям: при подходящих условиях и правильной агротехнике может радовать до четверти века. Хотя с возрастом декоративность утрачивается. ВИДная какая! Из более чем 70 видов дейции в средней полосе России (и даже в регионах с более суровым климатом) выращивают лишь несколько с относительной зимостойкостью. Ведь большинство — теплолюбивы, в отличие от «родственницы» — гортензии метельчатой. Амурская (мелкоцветная) Наиболее выносливая и морозостойкая (не боится 30-градусной стужи). Раскидистый куст до двух метров ростом с мелкими цветиками в соцветиях, напоминающих калину. Взрослые экземпляры могут зимовать с окучиванием. Шершавая (звездчатая) Одна из самых популярных, прозванная так за жесткие волоски на листьях и молодых побегах. Мелкие цветочки белоснежные или нежно-розовые, собранные в узкие длинные метелочки. Эта дейция отличается от прочих разновидностей красноватой корой, шелушащейся с годами. Выносит не более 23 градусов мороза. Лучшие формы. Сandidissima («Кандидисима»), вырастающая до 2,5 м, цветет белоснежными соцветиями. Plena («Плена») образует компактный полутораметровый кустик. Отличается нежным, белым с розовым отливом цветеньем. У Rosea Plena более насыщенный розовый окрас. Все «красотки» с цветковой махровостью. Изящная Низкорослое, от 45 см до 1,5 м, белоцветковое растение. Раннецветущая (с середины мая) и устойчивая, зимостойкость — до минус 23 °С. Из сортовых представителей можно рекомендовать Nikko («Никко»), полметра ростиком. Цветики-звездочки словно осыпают ее «снегом» около месяца. Гибридная Наиболее декоративная дейция, получена в результате скрещивания разных разновидностей и культиваров. Но и наиболее требовательна к содержанию. Обязательно нужно укрывать на зиму. Лучшие представители: Strawberry Fields («Строуберри Филдс») — шикарная, обильно цветущая розово-пурпурными пятилепестковыми «звездочками» с июня до половины лета; Mont Rose («Монт Роуз») чуть более метровой вышины с коническими соцветиями, состоящими из ярко-розовеньких «колокольчиков». Лемуана Гибридный полутораметровый кустарник, замечательный ранним (с середины мая), обильным и пышным белоснежным цветеньем. На российском рынке мало встречается. Дейция: посадка и уход «Восточная красавица» достаточно прихотлива. Решающее значение имеет выбор места и зимнее укрытие, которое практически обязательно для всех разновидностей. На своем месте Солнечный, теплый участок придется по душе «азиатке». Но не на солнцепеке (тем более на юге), где листва выгорает, и сроки цветения сокращаются. Лучше всего подходит юго-западная сторона с легким притенением, например поблизости деревьев с ажурной листвой. В тени «красотку» не размещают: вытянется и откажется цвести. Требуется и защита от холодных ветров, которых она не переносит. Неженка может погибнуть от близкого залегания почвенных вод и застоя влаги в грунте. Лучше высаживать ее на возвышении или укладывать толстый дренажный слой в 20–30 сантиметров. Почва Питательная, рыхлая, с нейтральной или слабощелочной кислотностью — то, что более всего подходит культуре. Для посадки берут смесь, состоящую из компоста и перегноя в двух частях и части песка. При кислой землице рекомендуется добавить гашеную известь (на квадратный метр 30–40 граммов) или золки («Зола древесная гранулированная», расход по инструкции). Посадить правильно Самое оптимальное время для высадки дейции — весна. В средних широтах сроки приходятся на последние дни апреля — начало мая в зависимости от погоды. В южных краях пораньше, в более холодных регионах позже. Главное успеть до жары, чтобы питомцу было легче прижиться. Если сажают несколько экземпляров, то дистанция между ними должна быть полтора-два метра в зависимости от сортности. На тяжелых почвах обязателен дренаж из битых кирпичей, гравия, щебня, керамзита не менее 15 см. Помимо вышеназванной почвосмеси неплохо добавить микробиологический препарат «Атлант бактерии-помощники». Он улучшает приживание, в том числе и декоративных кустарников, подавляет патогены и делает землицу питательнее. Глубина посадочной ямы около полуметра. Важно не заглублять при высадке корневую шейку и обязательно полить «азиатку». Не заливать! «Родственница» гидрангеи в отличие от нее засухоустойчива. Излишней влаги на дух не переносит, могут загнить корни. Ей хватит ведерка воды всего пару раз в месяц. После орошения или дождя грунт желательно подрыхлить. Можно мульчировать приствольный круг торфом либо щепой лиственных пород. С 15-х чисел августа полив полностью отменяется. При осенней погоде с затяжными дождями желательно прикрыть низ полиэтиленом, чтобы защитить от излишней влаги, провоцирующей гнили. Накормить досыта Без регулярных подкормок дейция не выдаст обильного, шикарного цветения и плохо перенесет зимовку. Весной она хорошо отзывается на внесение перегноя. Под куст можно высыпать около ведра. Натурпродукт не только подпитает, но и станет мульчей, защитит от сорняков. Каждый месяц (непременно в начале расцветания) садовую жительницу «потчуют» жидким навозцем. Альтернатива: раствор куриного помета, но с большой осторожностью. Можно воспользоваться гранулированным куриным пометом «Куровит» (дозы строго по инструкции). Или использовать органоминеральный комплекс «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Начиная с середины августа стоит подсыпать суперфосфат (около десяти столовых ложек на одно растение). Обязательно заделать вглубь на 10–15 см. И хорошенько полить не до, а после внесения, чтобы фосфор побыстрее растворился. При использовании порошка суперфосфата не забудьте про защитные средства (респиратор, очки, перчатки). Чтобы обезопасить себя от вредной пыли. Альтернативный вариант: натуральный продукт «Костная мука». Но правила безопасности те же. Размножить Чаще всего дейцию разводят отводками. По весне крепкий побежек пришпиливают, присыпают грунтом и прикрывают пленкой для сохранения влажности. В конце августа пленку убирают, а побежек отделяют от «материнского» растения. На следующий год в мае молодой саженец выкапывают и определяют на постоянную «прописку». Размножают и черенкованием. Эффективнее всего с приходом лета - зелеными череночками, которые прекрасно приживаются. Их берут с молодого прироста, обрабатывают «Корневином» или «КорнеСтимом» и высаживают в полутени, прикрывая пластиковой бутылкой. Постоянно проветривают и увлажняют. В сентябре укоренившиеся экземпляры определяют на разводочную грядку для доращивания. Не забывая «утеплить» перед зимовкой. На следующую весну высаживают на намеченную территорию. Подстричь Для декоративности и хорошего самочувствия кустарник надо обрезать. По весне проводят санитарную обрезку, убирая подмерзшие, сухие, больные части. Основная «стрижка» после отцветания. Цветет «азиатка» на прошлогодних побегах, обрезка призвана сформировать красивую крону, стимулировать рост питомца, обеспечить пышность цветения. Взрослые ветви (4–6-летние) срезают, оставляя пенечек с боковой порослью. Молодые, отцветшие подрезают до первого крепкого нового побега. Кроне придают округлые очертания. Операция обеспечивает хорошую внешность, проветривание и освещенность куста. Старые особи омолаживают обрезкой «на пень». Укрыть на зиму Большинство видов и сортов необходимо «укутать» на зимний период. С приходом первых ночных заморозков пристволья мульчируют торфом, лапником. А когда установятся минусовые температуры (обычно с приходом ноября) делают каркас, натягивая на него агроволокно. Уберечь от болезней и вредителей Большой плюс дейции — устойчивость к хворям и разного рода вредителям. При невнимании к уходу может наблюдаться физиологическое увядание. Когда не хватает питания, недостаток влаги и прочее. Могут донимать гусеницы шмелевидки жимолостной. Изводят каким-либо инсектицидом. При появлении тли обрабатывают «Фитовермом». В ландшафте сада Нежная, изящная представительница семейства гортензиевых придаст шарма любой композиции. Ее прелесть и в том, что цветы появляются в основном летом. В пору, когда заканчивается цветение большинства весеннецветущих кустарников. От ее чудных, хоть и без запаха соцветий, не оторвать глаз. А еще она соберет всех бабочек-крапивниц с округи, недаром ее зовут «магнитом для бабочек». Раскидистый цветущий куст, посаженный на газоне или рядом, подчеркнет зелень лужайки. Хорошо сочетается с любыми хвойниками. Живописна у водоема. Она сочетается и с другими декоративными кустарниками. Лишь с чубушником, который радует цветками в тот же временной промежуток, лучше не размещать рядом. Может выступать фоном в цветнике с многолетниками: пионами, ирисами, некоторыми видами лилейников, лиатрисом колосковым. «Азиатку» используют и для живых изгородей. Дейция пока нечасто встречается на участках. Но изысканная красота ставит ее в один ряд с гортензией, сиренью и розой.