Цветник

Вопрос полива сада и огорода, цветника и газона — это ежегодная “головная боль” дачников и владельцев приусадебных участков. Забудьте о лейке! Есть множество простых в исполнении способов полива, которые будут работать автономно или потребую минимального внимания.  Выбирайте, какой метод подходит для вашего региона и соответствует финансовым возможностям. Методы полива растений 1. самотёком вода подается из шланга по бороздам, проложенным между рядами растений или вокруг приствольного круга участок должен быть ровным, требуется постоянное присутствие для включения воды и перекладки шлангов 2. лиманный вода подается из шланга и наполняет грядку-нишу, подобно наполнению ванны подходит для регионов с засушливым климатом 3. луночный воду наливают в крупные лунки, откуда она постепенно впитывается подходит для посадки овощей квадратно-гнездовым способом 4. капельный капельные ленты раскладываются вдоль рядов растений, осуществляют равномерное увлажнение почвы полив может быть полуавтономным или полностью автоматизированным 5. сочащийся шланг разновидность капельного полива, позволяет укладывать шланг по извилистой линии подходит для участков со сложным рельефом, удобен для полива цветника 6. внутрипочвенный разновидность капельного полива, но трубы укладываются в почве на глубине залегания корней требует прокладки системы полива еще до посадки растений, подходит только для возделывания земли без перекопки 7. дождеватели обильно орошают почву и растения незаменимы для полива газона, спасают овощные культуры в запредельную жару, очень большой расход воды, требуют определенного давления в системе 8. туманообразователи распыляют воду мелкодисперсно, образуют туман незаменимы в череночниках, подходят для теплиц, помогают снизить температуру в теплице 9. сухой рыхление почвы сохраняет влагу в земле после дождя за счет разрушения почвенных капилляров, насыщает грунт кислородом 10. обратный укрытие почвы п/э пленкой препятствует испарению влаги из почвы, капли воды оседают конденсатом на пленке, не подходит для южных регионов, т.к. почва под пленкой сильно нагревается Методы полива растений 1. Самотёком Самый простой и недорогой метод полива, облегчает ручной труд при минимальных затратах. Нужна одна или несколько бочек и шланг, один или несколько.  Шланг необходимо врезать в бочку, в ее нижней части. Для этого потребуется приобрести специальную врезку, штуцер с наружной резьбой и прокладкой. Не обойтись без сверления бочки и затягивания штуцера, поэтому не обойтись без мужских рук. На грядках и в цветнике тяпкой проводят борозды между рядами растений, для полива ягодных и декоративных кустарников, молодых деревьев делают круговые борозды по проекции кроны. Полив проводят вечером, чтобы почва за ночь хорошо пропиталась влагой, растения успели насытиться, и вода не испарилась мгновенно. Воду льют до тех пор, пока она не начинает стоять в борозде.  На песчаных грунтах придется следить за расходом воды, поскольку песок мгновенно впитывает влагу. Если участок расположен на склоне, вода будет утекать по естественному уклону, и растения в нижней части склона получат больше влаги, чем в верхней части грядки. При большой площади посадок можно проводить полив водопроводной водой под напором, но лучше подавать воду самотеком из бочки. Водопроводная или колодезная вода слишком холодные, полив ледяной водой вызывает температурный шок у растений, корни временно перестают работать. Частые стрессы могут подорвать иммунитет растений, из-за чего они хуже сопротивляются грибным болезням, сильнее поражаются вредителями. Полив самотеком уменьшает физическую нагрузку, поскольку не требуется беготня с лейкой, однако на больших площадях придется перетаскивать шланг, что довольно сложно и грязно. Либо потребуется купить большое количество бочек, кратное количеству грядок, из расчета одна бочка на три-пять грядок. На следующее утро после полива полезно пробежаться с тяпкой и прорыхлить поверхность борозд, чтобы нарушить почвенные капилляры и закрыть влагу в земле. Если замульчировать борозды соломой, можно обойтись без рыхления, слой мульчи препятствует испарению влаги, земля под ней не покрывается коркой. Полив самотеком не зависит от качества воды, можно использовать воду с песком или илом, из реки, ручья или не питьевого колодца. 2. Лиманный В регионах, где зимы бывают малоснежными, лето — засушливым, а температура воздуха — запредельной, огородники делают не приподнятые грядки, а заглубленные. Как вариант, широкую грядку, расположенную на одном уровне с междурядьем, окружают валиком земли высотой 7-10 см. При поливе конец шланга кладут внутрь образованной ниши и наполняют ее доверху.  Лиманный полив — это тот же полив самотёком, с той лишь разницей, что вода подается не в борозду, а в нишу, по всей площади грядки. Этот способ особенно хорош для растений-водохлебов, таких как капуста. Такой способ полива насыщает почву влагой до глубины залегания корней, ведь за один раз выливается приличный объем воды. Это позволяет установить график полива, если объем воды или количество бочек ограничено: сегодня поливается капуста, завтра помидоры, послезавтра перец и синенькие и т.д.  На следующий день после полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, иначе на солнце земля схватится коркой, перекрывая доступ кислорода к корням, в земле появятся глубокие трещины, через которые почвенный запас влаги будет испаряться и пропадет зря. 3. Луночный Удобный способ полива, не требующий финансовых затрат. Однако необходимо продумать систему полива еще на этапе посадки и высадки рассады. Луночный полив подходит для квадратно-гнездового метода посадки. Он удобен при выращивании томатов, перца, баклажанов, а также кустовых кабачков, патиссонов, капусты. Не подходит для выращивания корнеплодов, луковых, зеленных культур. Рассаду овощей высаживают рядами, расстояние между рядами и между растениями в ряду — 50-60 см, для кабачков — 80-100 см. В центре каждого квадрата из четырех растений делают лунку глубиной на штык лопаты, в которую и осуществляют полив. Полив можно совмещать с подкормкой, если наполнить лунку перегноем, биогумусом либо скошенной травой. Вода будет размывать органику и поставлять питание почвенной микрофлоре. Можно внести в лунку также калийно-фосфорные удобрения, они будут постепенно растворяться. На участках с кислым pH почвы в лунку полезно внести древесную золу, несколько литров, по мере растворения она будет насыщать почву кальцием и микроэлементами. Чтобы лунки не осыпались и сохраняли форму в течение всего сезона, используют подручные средства: старые дырявые ведра, 10-20-ти литровые пластиковые бутыли. Чтобы вода распределялась равномерно, в нижней части емкостей высверливают крупные отверстия по всей окружности. Подробнее об устройстве луночного, или ямочного полива читайте в статье. 4. Капельный Капельный полив — самый экономный по расходу воды, при оснащении датчиками и таймером может работать автономно. Устройство капельного полива требует вложений на начальном этапе, но стоимость расходных материалов умеренная. Капельный полив Для растений система капельного полива — оптимальный вариант, если вода поступает ежедневно. Влага сочится по капле, не размывает грунт и корни, постепенно насыщает почву. Земля постоянно остается влажной, что способствует развитию корневой системы. Растения растут быстрее, поскольку находятся не в режиме влажно / сухо, а с постоянным доступом к воде, во влажной почве корни получают постоянное питание. Кроме того вода поступает адресно, поэтому на грядке растет меньше сорняков. Если же дополнительно замульчировать почву соломой, эффект от капельного полива будет еще больше. На листья растений не попадают брызги от земли, как при поливе из лейки или шланга, а с ними не попадают и споры патогенных грибов, поэтому овощные культуры дольше остаются здоровыми. Если вы еще не сталкивались с прокладкой капельного полива, можно для начала приобрести небольшой готовый комплект, это поможет понять принцип работы системы. Обычно в него входит штуцер для врезки в бочку, кран, простейший сетчатый фильтр, магистральная трубка, набор тройников и какое-то количество капельных лент определенной длины. Со сборкой системы капельного полива справится даже женщина, при условии, что кто-то поможет ей врезаться в трубу и герметизирует установленный штуцер. Врезку в бочку делают на высоте 10-15 см от дна бочки, это необходимо для того, чтобы в систему капельного полива попадало меньше грязи, она будет оседать на дне бочки. Всю остальную систему можно собрать в течение часа. К штуцеру с наружной стороны бочки прикручивают кран, далее устанавливают фильтр, к нему присоединяют магистральную трубку или шланг, он должен проходить по краю грядок, на его конце устанавливают заглушку. Непосредственно на месте магистральную трубу разрезают во многих местах и устанавливают тройники так, чтобы капельная лента проходила вдоль ряда растений. Сколько рядов, столько капельных лент и потребуется. В конце грядки на каждый капельник надевают заглушку. Впрочем, можно обойтись и без них, достаточно отрезать небольшой кусочек капельной ленты, скрутить ее конец и надеть на него отрезанный кусочек для фиксации скрутки. В дальнейшем, когда принцип работы становится понятен, можно приобрести отдельно магистральную ленту метражом, капельную ленту в бухтах, а также необходимые расходники: тройники, уголки, заглушки — это обойдется гораздо дешевле, чем покупка готовых комплектов. При выборе капельной ленты обращайте внимание на шаг расположения капельных эмиттеров. Для полива зелени, лука, корнеплодов более удобны ленты с шагом 10 см, для томатов, перца, баклажанов, капусты, клубники — с шагом 20 или 30 см. Сколько капельных лент и какой длины можно подсоединить к одной бочке, можно определить лишь опытным путем. Если при включении системы вы видите, что вода не доходит до дальнего края грядки, значит, нужно поднимать бочку выше. Если же дальние от бочки грядки поливаются слабо или не поливаются вовсе, — нужно уменьшать количество капельников или ставить бочку большего объема. Система капельного полива может быть и стационарной, тогда вместо капельной ленты используют полипропиленовые трубы. При помощи сварки паяют систему полива, она состоит из магистральной трубы, от которой через тройники отходят трубы для полива, в них просверливают отверстия с необходимым шагом, 10-30 см. Такая система потребует больше вложений на начальном этапе, но ее не придется ежегодно сворачивать и вновь раскладывать, к тому же срок жизни капельной ленты обычно ограничивается двумя сезонами, затем потребуется замена. Важно лишь не забывать осенью полностью сливать воду из системы, чтобы в ней не замерзла вода. Некоторую сложность представляет устройство прочной опоры для бочки. Поскольку вода по капельным лентам идет самотеком, необходимо приподнять бочку над землей. Насколько высоко нужно поднимать бочку, зависит от длины грядок и количества капельников. Так, для орошения теплицы длиной 6 м достаточно установить бочку на 4 ряда кирпичей. Если же длина грядок превышает 12-15 м, а количество капельных лент более десяти, потребуется более высокая опора, бочку нужно поднять на 1,5-2 м от земли, а для этого нужна прочная конструкция из дерева или металла. Для наполнения бочки удобно проложить к ней трубу, если на участке есть центральный водопровод, либо использовать шланг и насос, если вода подается из колодца, скважины или пруда. Если на водопроводной трубе закрепить поплавок, то набор воды будет осуществляться без вашего контроля, как только бочка наполнится, вода отключится. Для включения системы полива необходимо открывать кран вручную, а значит, потребуется постоянное нахождение на участке. Чтобы система работала автономно, снаружи на шланг устанавливают таймер.  При покупке таймера важно обращать внимание, на какой давление он рассчитан. Часто таймеры предполагают более высокое давление, чем получается при самотеке, поэтому нужен прибор, рассчитанный именно на самотек. Создание умной системы полива, которая включается не по заданному режиму, а самостоятельно выбирает режим орошения, в зависимости от влажности почвы, осадков, температуры воздуха — это уже задача для профессионалов, она потребует гораздо больших затрат. Но если вы можете себе это позволить, управлять поливом можно даже с телефона, находясь на другом конце города. Подробнее о том, как проложить систему капельного полива, читайте в статье. 5. Сочащийся шланг Сочащийся шланг можно считать разновидностью капельного полива, с той лишь разницей, что вода из него сочится равномерно, по всей длине. Сам шланг имеет круглое сечение, в отличие от плоской капельной ленты, он хорошо гнется, что позволяет укладывать его по извилистой линии. В регионах с сильными ветрами сочащийся шланг более удобен, чем капельные ленты, поскольку в ветреную погоду их может задирать и сдувать с грядки, потребуется дополнительная фиксация каждого капельника к земле при помощи скоб. Сочащийся шланг можно использовать для полива самотеком, на одну грядку или на одну клумбу, либо собрать систему из нескольких шлангов подобно капельному поливу. По стоимости сочащийся шланг в разы дороже капельной ленты, для понимания, по ценам 2026 г. 100 м капельной ленты обойдутся в 600-700 руб., а 100 м сочащегося шланга — в 6-7 тыс. руб. Он прослужит дольше, но насколько дольше и окупятся ли затраты, можно узнать лишь опытным путем. 6. Внутрипочвенный Внутрипочвенная система полива — это тот же стационарный капельный полив, собранный из полипропиленовых труб, с той лишь разницей, что трубы прокладываются в почве, на глубине 30 см, где залегает основная часть корней растений. Понятно, что прокладывать систему полива нужно весной, до посадки. У прокладки подземного полива есть свои нюансы. Если не брать во внимание дополнительные объемы земляных работ, нужно обратить внимание на тщательность пайки, чтобы никакие соединения не давали протечек. Также придется продумать систему дренажа — укладывать капельные трубы в траншеи с песчаной подушкой либо оборачивать их геотекстилем, чтобы земля не забивала отверстия. В дальнейшем придется отказаться от перекопки почвы лопатой. Чтобы не повредить трубы, придется рыхлить землю тяпкой или плоскорезом. Внутрипочвенный полив имеет и достоинства — вода поступает непосредственно к корням растений. Поверхность почвы остается сухой, а значит, однолетним сорнякам не достается воды, уменьшаются работы по прополке. По сухой почве не так охотно приползают слизни, поэтому капуста, сладкий перец и листовые овощи растут без повреждений. В верхнем слое земли, который остается сухим, не развивается патогенная микрофлора, что уменьшает заболеваемость растений грибными болезнями, во всяком случае, в теплице. Подземный полив удобен и для винограда, ведь его корни уходят на глубину до метра. Еще при посадке винограда в посадочную лунку устанавливают широкую трубу с проделанными в ней дренажными отверстиями (можно использовать специальные дренажные трубы либо насверлить дырки в обычной пластиковой трубе для канализации). Трубу устанавливают вертикально на расстоянии 60-90 см от растения. Оптимально сделать два дренажных колодца, наполненных смесью песка и щебня по обеим сторонам от саженца винограда, на расстоянии метра от него. Это обеспечивает равномерное развитие корневой системы. Трубу с отверстиями заглубляют в почву на 60-80 см. Благодаря дренажу отверстия в трубе не будут забиваться землей, поэтому система полива будет функционировать десятилетиями. Желательно использовать трубы большого диаметра, 100-150 мм, это упростит полив. Подземный полив подходит и для взрослых плодовых деревьев, корневая система которых уже полностью сформировалась, а крона больше не увеличивается в диаметре. Потребуется вкопать трубы с отверстиями по окружности, немного выходя за проекцию кроны. 7. Дождеватели Дождеватели — это насадки, которые разбрызгивают воду в довольно большом радиусе. Они могут быть стационарными или вращающимися, диаметр охвата у разных моделей различается от 10 кв.м. до сотки и даже более. Дождеватель Минимальное давление в системе для работы дождевателя — 2 атмосферы, поэтому обычно их используют, если на участке есть центральный водопровод. Работающий дождеватель равномерно орошает все вокруг, увлажняет почву, траву, листья растений, создает благоприятный микроклимат и радует глаз. В солнечные дни дети обожают бегать по газону, над которым идет искусственный дождик.  Покупка самого дождевателя не так накладна, как оплата счетов за воду. Расход воды у большинства моделей измеряется в кубометрах, от 1 до 5 куб.м воды в час, а значит, счета за воду будут внушительными. Дождеватель нужен для идеального газона, полезен для орошения цветника и огорода в жару. Растения, измученные палящим солнцем, под каплями дождя “оживают” на глазах. 8. Туманообразователи Туманообразователи, или фоггеры (от англ. fog — туман) — это специальные насадки, которые распыляют воду микродисперсно, благодаря чему влажность воздуха значительно увеличивается. Растения способны впитывать влагу через листья, поэтому распыление воды в воздухе можно сравнить с поливом. Туманообразователи обычно используют в теплицах и череночниках для вегетативного размножения растений. Фоггеры врезают в магистральную трубу, подключенную к водопроводу, на определенном расстоянии (в зависимости от площади помещения и желаемых показателей влажности воздуха). Систему оснащают таймером, который включает фоггеры на несколько секунд в заданном режиме: раз в час или каждые 15-20 минут. Туманообразователи будут полезны в теплице с огурцами, арбузами, дынями и экзотическими тыквенными культурами, они хорошо растут в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря мелкодисперсному распылению понижается температура в теплице, что способствует хорошей завязываемости плодов.  В теплице с томатами не стоит использовать туманообразователи, т.к. томатам больше нравится сухой воздух. Влажные листья более уязвимы к грибным заболеваниям, т.к. споры грибов прорастают в ткани листа в каплях влаги. 9. Сухой Сухой полив — это, собственно, и не полив вовсе, а сохранение влаги в почве. Под сухим поливом обычно подразумевают рыхление почвы, иногда этот термин применяют к мульчированию. Боронование почвы ранней весной, как только земля начинает подсыхать, позволяет закрыть влагу в почве, сохранить запас талой воды в глубоких слоях грунта. Если зима была снежной, этого запаса может хватить на все лето, при условии соблюдения агротехники. После каждого дождя поверхность почвы, включая междурядья, рыхлят. Разбивая верхний слой грунта, мы нарушаем почвенные капилляры, по которым происходит испарение влаги с поверхности земли. Тем самым запечатываем влагу, сохраняем ее. Рыхлый грунт хорошо проводит воду, поэтому любой малейший дождик или обильная роса даст растениям ценную влагу, вода не стечет в междурядье, как это происходит на плотной почве. Мульчирование сохраняет влагу в почве Укрытие почвы мульчей также способствует сохранению влаги в земле, при условии, что слой мульчи значительный, толщиной не менее 5 см. Светлая мульча отражает солнечные лучи, — земля меньше нагревается и, соответственно, не так активно испаряет влагу. Растения, не избалованные ежедневным поливом, формируют более глубокую корневую систему, поэтому не так зависят от огородника, обходятся запасами влаги в глубине и естественными осадками. Подробнее о пользе сухого полива читайте в статье. 10. Обратный Обратный полив — это тоже один из способов сохранения изначальной влажности почвы, запасов талой воды. Его принцип прост: вода, испаряющаяся с поверхности почвы, встречает препятствие в виде п/э пленки и оседает на ней конденсатом. Вечером, когда температура понижается, капли влаги падают с пленки и вновь оказываются в почве. Получается замкнутая система круговорота воды на отдельно взятой грядке. Способ обратного полива часто применяют при выращивании бахчевых, особенно в регионах, к этому не приспособленных: на Урале, в Сибири. В южных регионах почва, застеленная п/э пленкой будет сильно перегреваться, что приведет к гибели растений. Чтобы система обратного полива, действительно, работала, нужно сохранить изначальные запасы воды от таяния снега. Землю выравнивают и укрывают пленкой ранней весной, как только сходит снег. Важно, чтобы пленка лежала максимально плотно к земле, ее края присыпают грунтом.  Для высадки рассады в пленке делают крупные прорези, края которых также присыпают землей. В первое время высаженную рассаду поливают, подросшие растения выходят на самообеспечение. Какой полив нужен разным овощным культурам томаты, перец, баклажаны самотеком, луночный, капельный, сухой (для томатов) капуста капельный, лиманный, луночный корнеплоды, лук самотеком, капельный, сочащийся шланг горох, фасоль, бобы, кукуруза, подсолнечник сухой, самотеком арбузы, дыни обратный (в северных регионах), самотеком кабачки, тыквы самотеком, луночный огурцы капельный, туманообразователи (в теплице) зелень капельный, сочащийся шланг, дождеватели клубника самотеком, капельный, сочащийся шланг, дождеватели Вопросы и ответы (FAQ) Вопрос: В теплице растут помидоры и огурцы, можно ли применять туманообразователи? В идеале томаты и огурцы лучше выращивать в разных теплицах, поскольку для них нужны разные условия выращивания (полив, влажность воздуха, режим подкормок). Но если теплица одна, лучше проложить капельный полив. Для томатов вредна высокая влажность воздуха. Вопрос: Как лучше поливать: ежедневно понемногу или раз в несколько дней обильно? При поливе вода должна промочить почву до глубины залегания корней. При ежедневном поверхностном поливе это невозможно. Смачивается лишь верхний слой земли, наутро влага испаряется, и смысл полива теряется. Лучше установить режим полива и орошать несколько грядок, но обильно. Вопрос: На участке нет воды, можно ли вырастить овощи? Если на участке совсем нет воды, успех выращивания овощей зависит от количества осадков. Старайтесь максимально сохранять запасы влаги в почве: после схода снега проводите боронование, рыхлите поверхность почвы после каждого дождя. Возможно, придется отказаться от выращивания капусты, огурцов, сладкого перца. Лук, корнеплоды, картофель, томаты, бобовые, кукуруза, кабачки, тыквы смогут вырасти и без полива.

Мучнистая роса – одно из самых распространенных грибных заболеваний, которое может поражать практически все огородные и садовые культуры. В этой статье расскажем – что такое мучнистая роса, какие бывают виды мучнистой росы и что лучше от мучнистой росы помогает в саду и огороде. Что такое мучнистая роса, как проявляется Мучнистая роса – это заболевание, которое вызывают грибы из семейства Erysiphaceae, паразитирующие на поверхностных тканях растений. Грибница развивается на эпидермисе и формирует характерный мучнистый налет, состоящий из мицелия и спор. Болезнь бывает как на садовых деревьях и кустарниках, так и на овощах и декоративных растениях. Сначала на листьях появляется легкий серовато-белый налет на отдельных участках, который выглядит как присохшие разводы муки или порошка. Затем белый налет на листьях и стеблях густеет, может переходить на цветки и плоды, со временем темнеет до бурого или коричневого оттенка. Ткани под ним отмирают, лист скручивается, растение угнетается в росте, а урожай снижается. Мучнистый гриб бывает особенно активным при резких перепадах температуры между прохладной ночью и теплым днем, а также при влажной, но не слишком дождливой погоде. Загущенные посадки, постоянная сырость и избыток азотных удобрений создают хорошие условия для развития этого патогена. Поэтому мучнистая роса нередко развивается в теплицах и на участках, где нет хорошей вентиляции. Какие культуры подвержены мучнистой росе Мучнистый гриб поражает многие культуры, и садоводу важно понимать, где риск выше. В саду В саду мучнистая роса часто появляется на яблонях, розах, смородине, крыжовнике, жимолости, винограде и декоративных кустарниках.  На яблоне белый налет покрывает молодые листья и побеги, позже приводит к деформации листьев и плохой закладке плодовых почек.  У роз налет возникает на листовых пластинках и бутонах, из-за чего цветы теряют декоративность. На смородине и крыжовнике сначала заметны небольшие пятна налета на верхней стороне листьев и молодых побегов, позже ткань темнеет, листья скручиваются и преждевременно опадают.  У винограда при поражении оидиумом появляется налет на ягодах и листьях, ягоды трескаются, а лозы хуже зимуют. В огороде В огороде мучнистая роса чаще поражает огурцы, тыквы, кабачки, томаты, морковь, свеклу.  На огурцах болезнь выглядит как мелкие светлые пятна, которые постепенно сливаются в непрерывный белый налет, покрывающий всю поверхность листа. Затем ткань буреет и высыхает, растение перестает нормально развиваться, завязи осыпаются, а урожай резко уменьшается. Мучнистая роса на огурцах Тыквенные (кабачок, тыква) поражаются похожим образом: сначала на листьях появляются белые пятна, затем налет распространяется и листовая пластинка быстро деградирует.  На моркови и свекле симптоматика менее заметна, но при сильном поражении листья тоже теряют функцию из-за налета, и корнеплоды получаются мельче. В цветнике В цветнике мучнистая роса нередко возникает на флоксах, розах, астильбах, дельфиниумах, примулах. Налет на листьях может сначала казаться просто пылью, но со временем становится плотным и покрывает всю поверхность. Цветение ухудшается, бутоны деформируются, а само растение выглядит угнетенным. Особенно заметна болезнь на многолетниках, которые растут на одном месте много лет. Загущенные посадки, избыток азота и плохая вентиляция приводят к тому, что мучнистая роса возвращается из сезона в сезон. Если не вмешиваться, декоративность цветника быстро падает. Мучнистая роса по типу возбудителя С точки зрения микологии мучнистая роса – группа заболеваний, вызываемых разными родами грибов, но приводящих к сходным симптомам. Важно понимать, какие виды грибов встречаются на участке, чтобы правильно подобрать препараты. Erysiphe (эризифе зерновых культур) Род Erysiphe включает множество видов, поражающих злаковые культуры, бобовые, некоторые деревья и кустарники. Для зерновых мучнистая роса опасна тем, что снижает массу зерна, ухудшает зимостойкость и общую урожайность. Налет сначала проявляется на верхней стороне листьев и колосьев. В условиях приусадебного участка Erysiphe может встречаться на декоративных культурах и некоторых овощах. Болезнь выглядит как белый налет, который позже становится бурым из-за созревания плодовых тел гриба. При сильном поражении листья и побеги отмирают. Podosphaera (роса роз и яблонь) Грибы рода Podosphaera часто вызывают мучнистую росу на розах, яблонях, некоторых кустарниках и декоративных культурах. Налет формируется на молодой листве, побегах, иногда на бутонах и плодах. Ткань под ним перестает нормально функционировать, листья скручиваются и желтеют, бутоны плохо раскрываются. Такой тип мучнистой росы особенно заметен в саду и цветнике, потому что на декоративных культурах даже небольшие очаги выглядят очень ярко. Для борьбы важны вентиляция, прореживание и своевременная обработка фунгицидом по инструкции. Oidium (оидиум винограда) Оидиум винограда развивается из-за специализированных грибов, поражающих лозу и ягоды. Налет выглядит как серовато-белая пыль на листьях и ягодах, позже ткани буреют, ягоды трескаются и становятся непригодными для переработки. Лоза ослабевает, хуже вызревает, а зимостойкость снижается. На винограднике важно своевременно проводить профилактические обработки и не допускать загущения кустов. Подойдет «Серпень»: он специально создан для борьбы с оидиумом и мучнистой росой на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Sphaerotheca (сферотека ягодных кустарников) Sphaerotheca – род грибов, вызывающих мучнистую росу на ягодных кустарниках, включая крыжовник, смородину и жимолость. Болезнь часто называют сферотекой крыжовника, и она выглядит как плотный белый налет на листьях и молодых побегах, который со временем буреет и приводит к отмиранию частей растения. Сферотека на ягодах крыжовника При сильном поражении кусты теряют значительную часть урожая, а ветви плохо зимуют. Для борьбы применяют санитарную обрезку, сбор и уничтожение пораженных частей, а также фунгицидные обработки по схеме. На таких культурах хорошо работают препараты на основе пенконазола и серы. Что лучше избавит от мучнистой росы Когда садовод выбирает, что лучше от мучнистой росы использовать на участке, важно учитывать культуру, фазу болезни и собственные требования к экологичности. В арсенале есть биофунгициды, химические препараты, народные средства от мучнистой росы и агротехнические методы. Хороший результат обычно дает комбинированный подход. Биофунгициды Биофунгициды основаны на живых микроорганизмах или продуктах их жизнедеятельности и работают мягко, постепенно подавляя возбудителя. Они подходят для профилактики и ранних стадий, а также для участков, где важно снизить химическую нагрузку. Биопрепараты часто используют в теплицах, на грядках с овощами и в молодом саду. Против мучнистой росы можно использовать биопрепараты «Триходерма вериде» и «Тетрис». Их удобнее применять как профилактику и элемент системной защиты. Также полезен «Силар», который создает защитную пленку и работает как антисептик против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей. Биофунгициды лучше использовать регулярно, сочетая их с санитарными и агротехническими мерами. Химические фунгициды Химические фунгициды действуют быстро и эффективно, особенно при развитой инфекции. Это системные и контактные препараты, которые блокируют рост грибницы, уничтожают споры и предотвращают дальнейшее развитие болезни. Их используют на садовых деревьях, кустарниках, винограде, огурцах и других чувствительных культурах. Серпень Для защиты от мучнистой росы подходят несколько средств: «Серпень» – двухкомпонентный препарат на основе пенконазола и серы, направленный против мучнистой росы, оидиума и ржавчины на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Он устойчив к перепадам температуры и работает до двух недель после обработки. «Скор» – системный фунгицид для комплексной защиты сада. «Скор» используют при первых признаках грибных пятнистостей и налетных болезней по инструкции производителя. «Хортон» – применяется на яблоне и груше против парши, альтернариоза. «Хортон» обладает частичным действием против мучнистой росы, поэтому вполне подходит для обработки от комплекса болезней. При выборе химического фунгицида важно строго соблюдать норму расхода, сроки обработки и регламент ожидания до сбора урожая. Химические препараты лучше использовать точечно, когда биологические и агротехнические меры уже недостаточны. Народные средства Народные средства от мучнистой росы используют в основном на ранних стадиях и для легких форм болезни. Они помогают сдержать развитие налета и снизить количество спор, но обычно не заменяют фунгицид при сильном поражении. Часто применяют содовый раствор, настой золы, молочную сыворотку, настои луковой шелухи. Раствор соды: чайная ложка пищевой соды и немного хозяйственного мыла на 1 л воды – опрыскивание по листу помогает частично смыть налет и изменить кислотность поверхности. Вместо хозяйственного мыла в качестве прилипателя можно использовать средство «Панэм». Настой золы: около 0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивание, затем разбавление и опрыскивание. «Молочный коктейль»: сыворотка, вода и небольшое количество медного купороса – как мягкое средство на ранних стадиях. Народные методы хороши как дополнение к основным мерам и как профилактика на чувствительных культурах. При тяжелых поражениях они не заменяют профессиональные препараты, но могут поддержать растения между обработками. Агротехнические меры Агротехнические меры – основа системы защиты от мучнистой росы. Они не уничтожают гриб напрямую, но создают условия, при которых болезнь развивается хуже. Сюда входят правильный полив, прореживание посадок, уборка зараженных растительных остатков, сбалансированное питание. Основные шаги должны быть следующие. Не загущать посадки, обеспечивать циркуляцию воздуха, особенно в теплицах и цветниках. Поливать так, чтобы вода попадала на почву, а не на листья, и не поддерживать постоянную сырость надземной части. Удалять и уничтожать пораженные листья и побеги, не оставлять их на грядке или под деревьями. Не злоупотреблять азотными удобрениями летом, уделяя больше внимания калию и фосфору, которые укрепляют ткани. Агротехника особенно важна, потому что многие споры грибов зимуют на растительных остатках и в почве. Если участок содержится в порядке, риск массовой вспышки мучнистой росы заметно меньше. Чтобы эффективно бороться с мучнистой росой, нужно сочетать агротехнические меры, биофунгициды, химические препараты и народные средства. На участке хорошо работают биопрепараты, а при развитой инфекции – направленные фунгициды. Такой комплексный подход позволяет не только снять налет, но и поддержать здоровье растений на долгий срок.

Кокос многие представляют себе именно так, каким он продается в магазине. Но это не весь плод. Висящим на пальме и до очистки он еще имеет плотную наружную кожицу и толстый волокнистый слой. Именно этот слой, расположенный между внешней оболочкой и «косточкой» – тем самым кокосом из магазина – и служит сырьем для производства кокосового субстрата. Кокосовый субстрат Волокна отделяют, измельчают, промывают, просушивают и прессуют. Получается экологически чистый материал, который хорошо удерживает влагу, долго сохраняет рыхлую структуру, имеет отличную воздухопроницаемость. Со временем «отходам» переработки кокосов нашли массу полезного применения: для производства канатов и веревок, в качестве наполнителей для матрасов и мебели. Но нас интересует лишь одно направление применения – в садоводстве и комнатном цветоводстве. Каких видов бывает Все разновидности, о которых пойдет речь, производятся из одного и того же материала – волокнистой оболочки. Но отличаются они степенью измельчения, размером фракции и, как следствие, свойствами. В продаже можно найти три вида кокосового субстрата. Кокосовое волокно. Это длинные и грубые волокна, которые получают после переработки оболочки кокоса. Волокно напоминает спутанные нити длиной до 30 см. Главное достоинство волокна – способность долго сохранять структуру. Оно не слеживается, отлично пропускает воздух и медленно разлагается. Его добавляют в грунт для комнатных растений, используют при выращивании растений в подвесных кашпо и контейнерах. Кокосовый торф. Вопреки названию, к привычному садоводам торфу этот материал никакого отношения не имеет. Это самая мелкая фракция – кокосовая «пыль» и очень мелкие частички волокон. Такой торф чаще продается в виде прессованных брикетов, таблеток и дисков, используемых для выращивания рассады. После смачивания водой он увеличивается в несколько раз, превращаясь в рыхлую массу. Но весьма бедную на питательные вещества, а потому требующую внесения удобрений. Кокосовые чипсы. Это самая крупная фракция – кусочки оболочки размером 0,5-3 см. Чипсы хуже удерживают влагу, чем торф, зато лучше других материалов разрыхляют грунт и обеспечивают хорошую его воздухопроницаемость. Их используют в качестве дренажного материала, добавляют в грунт для орхидеи и ароидных, в огороде – применяют в качестве мульчи. Большинство кокосовых субстратов – смесь всех трех фракций. А значит и «комбо» из преимуществ каждого материала: и влагу хорошо удерживают, и не уплотняются, и обеспечивают хорошую аэрацию корней. Как можно применять Кокосовый субстрат применяют и в составе различных почвосмесей, и в чистом виде. Рассмотрим варианты применения, тонкости и особенности каждого из способов использования. Для рассады и черенков Именно с рассады для большинства дачников и начинается знакомство с кокосовым субстратом. А точнее, с таблеток, сделанных из него. Субстрат впитывает большое количество воды, но не превращается в «жижу», как это случается с обычной землей. Между частичками остается воздух, поэтому корни получают достаточное количество кислорода, хорошо развиваются и не гниют. Плюс кокосовый субстрат стерильный – не заражен грибными и бактериальными инфекциями, его не нужно обрабатывать перед посевом семян. Но он крайне беден на питательные вещества. Поэтому после появления первых настоящих листьев рассаду нужно начинать подкармливать. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». В них есть полный набор самых необходимых макро- и микроэлементов, которые нужны растениям с первых дней жизни. Для укоренения черенков кокосовый субстрат является идеальным материалом: он влагоемкий и воздухопроницаемый. А достаток влаги и воздуха – одно из главных условий активного образования корешков. Правда для успешности процесса нужно еще и тепло, а его кокосовый субстрат держит хуже, чем обычная земля. Поэтому на емкости с укореняющимися черенками нужно обязательно надевать колпаки. Чтобы процесс образования корешков шел интенсивнее, после замачивания субстрата и удаления излишков воды, его полезно пролить раствором препарата «КорнеСтим». В контейнерном садоводстве В горшках и контейнерах почва гораздо быстрее уплотняется и теряет рыхлость, пересыхает. Поэтому при выращивании и цветов, и овощных, и декоративных культур в кашпо и вазонах в почвосмесь полезно добавлять кокосовый субстрат. Он будет работать и как регулятор влажности, и как «контролер» рыхлости земли.  Оптимальная доля субстрата в общей массе почвосмеси – 20-40%. Полностью заменять им грунт не стоит: растения придется чаще подкармливать, ведь самим «добыть» себе питание им будет неоткуда. Для формирования альпийских горок При создании в саду альпийских горок кокосовый субстрат тоже очень пригодится. Он будет профилактировать слеживание и проседание грунта, не давать почве просыхать столь быстро. Использовать его можно двумя способами: смешивать с грунтом в процессе формирования горок или добавлять в лунки под посадку растений. В качестве мульчи Для этих целей лучше всего подходят кокосовые чипсы. Их раскладывают вокруг растений слоем в 3-5 см, не присыпая основания стеблей. В чем польза такой мульчи: Влага из почвы испаряется меньше; Сорняки растут не так активно; Грунт остается рыхлым, не покрывается плотной коркой. В отличие от скошенной травы и соломы, кокосовая мульча разлагается медленнее, поэтому обновлять слой придется гораздо реже. Плюс светло-коричневый материал выглядит гораздо симпатичнее и органичнее: грядки и цветники не превращаются в «бардачные». Для комнатных цветов Цветоводы ценят кокосовый субстрат за его способность сохранять рыхлость земли и сглаживать огрехи с поливами. Обычный универсальный грунт постепенно уплотняется, а волокна предотвращают слеживание, поддерживают воздухопроницаемость, а значит и идеальные условия для развития корней. Как и в случае контейнерного растениеводства, сажать комнатные цветы в чистый кокосовый субстрат не стоит. Его нужно использовать в качестве добавки к готовым почвосмесям для улучшения их качества. Универсальный «рецепт» – 1 часть субстрата на 4 части земли. Ароидным, фикусам, драценам, орхидеям и многим другим тропическим культурам грунт нужен более рыхлый и воздушный. Этим растениям больше подходит смесь кокосового субстрата и земли в соотношении 2:1 или даже 1:1. В качестве горшков Из кокосового волокна производят специальные биоразлагаемые горшочки для рассады. Они хорошо пропускают воздух и влагу. И главное – сажать растения на грядки можно прямо в них, а значит риск травмирования корневой системы – минимальный. Если стенки горшочков достаточно плотные и жесткие, их лучше слегка надрезать, чтобы корням было проще выйти за пределы емкостей. Есть и обратная сторона медали. Благодаря высокой воздухопроницаемости стенок грунт в таких емкостях пересыхает быстрее, поэтому поливать рассаду надо будет чаще. Плюс горшочки хуже удерживают тепло, чем стандартные пластиковые стаканчики. Поэтому держать рассаду на продуваемом подоконнике или на сквозняке будет нельзя: для сеянцев придется выбрать более стабильное в плане температурного режима место. В кокосовых горшочках можно выращивать абсолютно любую рассаду: от томатов и перцев до капусты и дынь. Культуры с нежными и чувствительными к повреждениям корешками (тыквенные, баклажаны и перцы) максимально оправдано сажать именно в такие емкости. Для них выбирайте сразу горшочки побольше (300-500 мл), чтобы не пришлось лишний раз пересаживать. Для гидропоники Кокосовый субстрат используется и при выращивании методом гидропоники – для фиксации корней. Питательные вещества растения будут получать из специальных растворов, а потому бедность субстрата тут никоим образом на росте и развитии посадок не скажется. Важная информация: субстрат содержит остатки природных солей и мелкую пыль, которые могут повлиять на состав вносимого питательного раствора и его усвояемость. Поэтому перед использованием его нужно тщательно промыть. Для зимнего хранения луковиц Корневища, луковицы и клубнелуковицы декоративных культур, выкопанные на зимнее хранение, нужно защищать от двух проблем – пересыхания и загнивания. И сухой кокосовый субстрат справится с этой задачей лучше других материалов. Он не пересыхает так быстро, как песок, и не дает луковицам это делать. Плюс лучше проветривается и не уплотняется так, как делают это влажные опилки и торф. В чем главная польза В чем заключается польза кокосового субстрата для растений в случае каждого из способов применения, мы рассказали подробно выше. Резюмируя скажем, что основная роль субстрата – создавать максимально комфортную и стабильную среду для корней, поддерживать баланс влажности и воздухопроницаемости грунта. Кокосовые волокна очень гигроскопичны: они способны впитать много влаги, постепенно отдавать ее растениям, все это время поддерживать проницаемость почвы для воздуха. Что учесть при выборе кокосового субстрата Самое главное, на что стоит ориентироваться при выборе, это форма выпуска, фракция и стоимость. Для выращивания рассады подходят и таблетки, и рассыпчатый субстрат, и кокосовые горшочки. Если нет желания возиться с землей, остается лишь один вариант – таблетки. Если нужно лишь довести уже заготовленную почву «до ума», берите субстрат и смешивайте его с землей в нужных пропорциях в зависимости от исходного качества грунта. Кокосовые горшочки идеальны для культур с чувствительными корешками. Смеси – вариант универсальный, он подойдет для любых целей. Если нужен разрыхлитель и улучшитель почвы для комнатных растений, возьмите кокосовые чипсы или волокно. Для мульчирования посадок лучше применять чипсы, для улучшения грунта для выращивания рассады – мелкие фракции. По поводу стоимости скажем лишь одно: не гонитесь за самой низкой ценой. Дешевый субстрат может быть плохо очищенным и слишком грубым. Лучше выбрать продукцию проверенного производителя: тогда не придется многократно промывать и сортировать материал прежде чем применить его. Мы подробно рассказали, как пользоваться субстратом, для чего он нужен и какие задачи поможет решить. Если опыта его применения у вас еще не было, обязательно освойте его. Уверены, вы оцените все преимущества материала!

Когда сажаешь несколько сортов томатов, огурцов, перцев и петуний, важно все систематизировать и маркировать, чтобы потом не запутаться, что и где растет. И для собственной статистики, и для отбора «лучших» для себя сортов, и для распределения урожая – на еду или заготовки.  Можно пойти двумя путями. Первый – нарисовать план посадок и сделать сноски. Главное – не потерять этот план и не запутаться потом в своих зарисовках. Второй – подписать каждое растение. Это удобнее, ведь вся информация сразу перед глазами – точно не перепутаешь.  Табличка для куста жимолости Давайте обсудим, как можно подписать растения в саду и огороде, чтобы было и просто, и удобно, и практично, и долговечно. Маркировка своими руками Сначала рассмотрим способы маркировки растений с помощью подручных средств. Пластиковые стаканчики и контейнеры Проще всего дела обстоят с рассадой, выращиваемой в пластиковых стаканчиках и контейнерах. Надпись можно нанести прямо на них – целиком или «шифром». А в тетради сделать пояснения: 1 – огурец «Братец Корнишайк F1».  Если емкости прозрачные – надписи лучше делать канцелярским корректором, чтобы они хорошо читались на фоне грунта. Сами пластиковые контейнеры (из-под продуктов питания) тоже можно использовать для производства бирок. Емкости нужно помыть и нарезать полосками, сверху нанести обозначения – тоже целиком или «шифрами». Одноразовые приборы или палочки Отлично сгодится для маркировки растений одноразовая посуда. Удобнее использовать ножи и ложки – больше места для нанесения надписей. Их нужно будет воткнуть в грунт рядом с кустиками сразу в момент посадки – и уже точно не запутаешься, что и где растет. Некоторые садоводы используют для маркировки посадок в теплице палочки от эскимо – дешево и сердито. Подписать растения с помощью них можно двумя способами: путем нанесения подписей прямо на палочки и окраски их в определенный цвет. Правда во втором случае придется дополнительно вести дневник посадок с расшифровкой соответствия каждого цвета. Кстати, если вам приглянулся именно второй способ, с зимы копите еще и палочки для суши – они тоже сгодятся в качестве цветовых маркеров.  Малярный скотч, изолента или пластырь Они пригодятся для подписи и рассады в стаканчиках, и растений на грядках в теплице. Для открытого грунта этот вариант не так хорош – липкие ленты к середине сезона с большой долей вероятности отклеятся. У каждого материала есть свои особенности. На малярном скотче удобно писать, он хорошо держится на сухом пластике, но высокой влажности боится – отклеивается. Тканевый пластырь тоже не подходит для уличных условий, зато на нем хорошо держатся любые чернила. Изолента гораздо долговечнее, ее можно клеить на бортики грядок. Бельевые прищепки Они тоже сгодятся в качестве ярлыков для растений. И способа их применения два: Сделать подпись на самой прищепке и закрепить ее рядом с растением (на шпалере, колышке). Но для этого нужны деревянные прищепки. Вырезать из бумаги бирку, на ней написать всю нужную информацию (сорт, дату посадки), оклеить ее скотчем и с помощью прищепки зафиксировать аналогичным образом на шпалере или колышке. ПВХ-уголки после ремонта Если после ремонта остались пластиковые уголки, не спешите выбрасывать их. Из них получаются долговечные садовые бирки. Уголки необходимо нарезать на кусочки длиной 15-20 см, на один из концов нанести надпись. Такие маркеры достаточно жесткие, хорошо держатся в рыхлом грунте, не ломаются при случайном касании тяпкой, довольно долго служат и удобны – на белом фоне надписи отлично видны.  Чтобы в следующем году использовать уголки повторно, после окончания сезона просто протрите их тряпочкой, смоченной в спирте – от букв не останется и следа. Навесные бирки из картона тетрапак Берем коробку из-под сока или молока, нарезаем ее полосками или прямоугольниками, на конце делаем отверстие дыроколом, продеваем шпагат и наносим нужную надпись. А затем вешаем прямо на кустики или саженцы – на верхнюю часть стебля или побеги с нужной стороны. Такие бирки легкие, поэтому никакого вреда растениям не принесут. Материал тетрапак не размокает после дождей и поливов, служит долго, а значит бирки из него можно использовать для маркировки посадок и в теплице, и в открытом грунте. Жестяные крышки Отслужившие свое крышки от банок с домашними заготовками можно превратить в долговечные садовые маркеры. В центре крышки делаем отверстие, продеваем проволоку или шпагат, подвешиваем бирку к ветке или опоре. Название сорта подписываем несмываемым маркером или «гравируем» тонким гвоздем. Используйте цветовую дифференциацию Каждому сорту можно присвоить свой цвет. И использовать эту дифференциацию далее в течение всего срока выращивания. Сначала семена посеять в стаканчики определенного цвета, затем растения отметить на грядках бирками или веревочками в нужной цветовой гамме. Правда без дополнительных записей будет не обойтись. В случае с декоративными культурами, если сорт не так важен, а важна расцветка бутонов, можно использовать прием следующим образом – выращивать рассаду в горшочках соответствующего оттенка. Покупные Если нет желания мастерить что-то самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. Сейчас в продаже есть множество вариантов: от табличек до подвесных бирок. Стоят они недорого, выглядят аккуратно и презентабельно, заметно экономят время, что особенно актуально в случае, когда посадок много. Бирки-колышки Они представляют собой пластиковые таблички на длинной ножке: на широкой части подписывают сорт и дату посадки, ножкой втыкают в землю рядом с кустиком. Бирки-колышки выпускаются разной высоты и ширины: и для рассады, и для овощных культур, и для саженцев. Наиболее практичный вариант – белые таблички: надписи на них хорошо видны, сад и огород получается в едином стиле. А если хочется что-то повеселее, купите цветные бирки-колышки в форме сердечек, облачков и цветочков. Навесные пластиковые бирки Такие бирки крепятся к веткам, побегам, шпалерам или опоре с помощью проволоки, шпагата или пластиковой стяжки. В отличие от колышков, навесные этикетки не будут мешать уходу за почвой, не потеряются и не собьются в процессе рыхления, не запачкаются. Главное – закреплять их свободно, чтобы шпагат не врезался в ткани кустиков. Бирка-петелька С ними подписывать растения в саду и огороде еще проще. Такие маркеры представляют собой гибкие пластиковые полоски с готовым замочком или кольцом, а потому не требуют дополнительных креплений. Достаточно нанести на полоску всю нужную информацию, обхватить ею стебель или побег и затянуть. Бирки-петельки особенно удобны своей универсальностью – они «безразмерные», закрепить их получится и на тоненьких стебельках молодых томатов, и на окрепших побегах саженцев деревьев и кустарников. Главное – не фиксировать их на макушке, иначе бирки может сдуть ветром. Чем сделать стойкую надпись Чтобы уже через пару месяцев ярлычки не превратились в бесполезные торчащие из земли или висящие на побегах кусочки пластика, важно подписывать их влагостойкими маркерами, устойчивыми к УФ-излучению. Обычные фломастеры не сгодятся – они быстро смоются. Шариковые ручки тоже – они будут плохо писать. Оптимальный вариант – перманентный маркер или маркер-краска. Предпочтение стоит отдавать тем, что предназначены для наружных работ. Тогда сделанные надписи не побледнеют к концу сезона и не «размажутся» водой. Самые дешевые варианты брать не стоит: они могут не выдержать «испытаний» водой, ярким солнцем, дачной химией.  Для надежности перед использованием рекомендуем провести тестирование. Взять ярлык, который планируется использовать дальше, сделать надпись и положить на солнечное место, периодически протирать влажной тряпкой. Пару недель тестирования уже скажут о качестве маркера: если буквы сохранили насыщенность и не размазались, такой маркер сгодится и для подписи садовых бирочек. Вариантов того, как подписывать растения в огороде, масса. Все зависит от желания что-то мастерить руками, креативности, финансовых возможностей и наличия времени. Если вы маркируете посадки другим образом, обязательно делитесь своим способом в комментариях!

Яблоню Недзвецкого по праву называют одной из самых декоративных яблонь. Французский садовод Л. Тиллье и вовсе считал, что по красоте этой яблоне в Европе нет равных. А какой аромат стоит в саду в период цветения дерева – не передать словами!  Этот вид отличается не только необыкновенной декоративностью, но и крайней неприхотливостью. Давайте поближе познакомимся с этой красавицей: чем она интересна, где и когда ее лучше сажать, как правильно ухаживать и можно ли использовать плоды в пищу. История появления в культуре В конце 19 века русский ботаник и краевед В. Е. Недзвецкий обнаружил необычную дикорастущую яблоню во время экспедиции в предгорьях Тянь-Шаня. Он собрал плоды с дерева и отправил их немецкому ботанику Г. Дику. Тот подробно описал новый вид и назвал его в честь первооткрывателя яблоней Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana). Растение быстро распространилось по ботаническим садам Европы, а затем стало активно использовать в озеленении.  И не только в озеленении, но и в селекции. В России за яблоню Недзвецкого «взялся» И. В. Мичурин – он использовал ее в качестве исходной формы при создании новых сортов с красными яблоками и листьями. И до сих пор яблоня Недзвецкого активно используется в селекции. В первую очередь – для получения сортов с пурпурной листвой, обильным и ярким цветением, плодами с красной мякотью и по совместительству богатых антоцианами. На базе яблони Недзвецкого выведены популярные разновидности «Роялти», «Ола», «Роял Бьюти», «Маковецкого». Яблоня декоративная Роялти Описание Если где-то на пути вам повстречается яблоня Недзвецкого, глаз абсолютно точно за нее «зацепится». Она яркая, эффектная, здорово конрастирует на фоне зеленой листвы других деревьев. И главное – декоративна не две-три недели в году, а все время за исключением зимы. Деревья вырастают до 4-6 м. Молодые яблоньки имеют аккуратную крону, с возрастом она становится более широкой и раскидистой. Но даже взрослые яблони не выглядят громоздкими и «тяжелыми», они сохраняют изящный силуэт и визуальную воздушность. Главное, чем может похвастаться яблоня Недзвецкого – яркие краски. В клетках растения содержатся антоцианы – природные пигменты, придающие растениям розовые, красные и фиолетовые тона. Молодые побеги имеют пурпурный оттенок, а только-только распускающиеся листья окрашены в насыщенный бордово-фиолетовый цвет. Ближе к лету листва постепенно зеленеет, но полностью пурпурный оттенок не теряет: он сохраняется вдоль жилок, с нижней стороны листьев и по краям. Осенью деревья вновь меняют «одеяния», наряжаясь в желтые, оранжевые и багряные тона. Яблоня Недзвецкого в цвету Настоящий звездный час яблони Недзвецкого – весна. В мае деревья стоят буквально усыпанные крупными темно-розовыми цветками диаметром до 5 см. Со стороны может казаться, что вся крона – сплошь одни цветки. Цветение продолжается около 2 недель, в прохладную погоду длится чуть дольше. В это время дерево становится не только украшением участка, но и магнитом для пчел, шмелей и других насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого самобесплодна, для плодоношения ей нужны сорта-опылители – другие яблони, цветущие в аналогичные сроки. После опыления завязываются плоды – небольшие яблочки диаметром до 4 см. Созревают они к осени: становятся бордовыми, покрываются сизым восковым налетом. Сохраняются они до самой зимы, становясь одним из немногих источников питания для пернатых гостей сада.  Плодоносить деревья начинают поздно – на 7-10 год после посадки. Зацветают чуть раньше – уже на 4-5 год жизни. Урожайность взрослого дерева – до 50 кг в условиях грамотной посадки и соблюдения правильного ухода. Съедобны ли плоды? Главный вопрос – стоит ли гнаться за большой урожайностью или выращивать эту яблоню исключительно в качестве декоративного растения? Конечно ценится растение в первую очередь за свою декоративность, а не за урожайность. Но плоды дерева съедобные – есть их можно. Правда на вкус они достаточно кислые и терпкие. Плюс мелкие. Поэтому в свежем виде их не едят. После первых заморозков яблочки становятся чуть слаще, но все равно не сравнятся с теми, что дают плодовые деревья.  Зато для термической обработки урожай сгодится очень даже: из яблочек готовят джемы, варенья и повидла. Что можно приготовить Фирменный десерт из яблок Недзвецкого – варенье «Райские яблочки». Плоды нужно помыть и наколоть зубочисткой в нескольких местах, чтобы они лучше пропитались сиропом. На 1 кг плодов берут 1-1,2 кг сахара и стакан воды. Варят сироп, заливают им яблоки и оставляют на несколько часов. Затем варенье уваривают в 2-3 приема по 10-15 минут с полным остыванием между варками. Плоды содержат много пектина, а потому джем из них получается густым даже без добавления желатина. Яблоки нарезают, удаляют сердцевину и отваривают до мягкого состояния. Затем массу измельчают блендером, добавляют сахар из расчета 700 г на 1 кг пюре и уваривают до нужной густоты. Яблоки можно добавлять в компоты из любых других фруктов и ягод – для красивого рубинового оттенка, насыщенности вкуса и легкой кислинки. Посадка яблони Недзвецкого в саду Высаживать саженцы с закрытой корневой системой можно в течение всего теплого сезона – с апреля по октябрь. Единственная рекомендация в этом случае – не сажать в жаркие и знойные дни, потому что растения могут сбросить листья из-за недостатка влаги. Саженцы с открытой корневой системой высаживают весной, когда оттает почва (для средней полосы – апрель). Место для посадки нужно выбрать открытое и солнечное. Тогда яблонька максимально проявит свою декоративность: листья будут более насыщенными, а цветение – более обильным. К качеству грунта растения не слишком требовательны. Главное – чтобы он был не слишком тяжелым и глинистым, не заболачивался, а в корнях не стояла вода. Такие почвы дренируют галькой или щебнем, улучшают песком. Песчаные – разбавляют компостом и перегноем, вносят торф. Посадочную яму делают 60-70 см в глубину и столько же в диаметре. Ее заполняют смесью земли, перегноя и компоста, добавляя 50-100 г костной муки. После посадки дерево обильно поливают и мульчируют. Уход за яблоней Недзвецкого Внешность у яблоньки весьма аристократичная, но характер – не капризный. При правильно выбранном месте уход потребуется примерно такой же, как и за любой другой декоративной культурой: поливы, подкормки, обрезка, минимальная защита от болезней и вредителей. Поливы Взрослые деревья весьма засухостойки и хорошо переносят недостаток влаги. Регулярные поливы раз в 7-10 дней необходимы лишь молодым саженцам в первые 2-3 года после посадки, а также деревьям любого возраста в случае длительного отсутствия осадков. Подкормки В первый год подкормок не потребуется – вносить их нужно будет начинать со второго года жизни дерева на участке. До 3-4-летнего возраста яблони активно наращивают побеги, но не цветут и не плодоносят. Поэтому в это время упор нужно делать на азотные составы: весной и в начале лета подкармливать растения настоем куриного помета или коровяка, аммиачной селитрой (1-2 ст л на 10 л воды), карбамидом (2 ст л на 10 л воды). Осенью в приствольные круги нужно подсыпать суперфосфат из расчета 30-40 г на 1 кв м почвы и прикапывать его в грунт. Когда яблоньки начнут цвести, рацион питания нужно слегка скорректировать: весной также давать азотную подкормку, в период бутонизации и начала плодоношения подкармливать комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или монофосфатом калия (2 ст л на 10 л воды). Осенью также вносить в грунт суперфосфат. Обрезка Яблоня Недзвецкого хорошо переносит обрезку. Регулярной формирующей стрижки требуют лишь молодые саженцы. В дальнейшем достаточно периодически поддерживать аккуратную форму кроны и проводить санитарную обрезку: вырезать сухие, поврежденные и подмерзшие побеги, а также ветви, загущающие крону. Подготовка к зиме Морозостойкость у деревьев очень высокая – они выдерживают до -40°С. Поэтому их успешно выращивают и в Ленинградской области, и на севере, и в Сибири. Взрослые растения отлично зимуют и без дополнительного укрытия. Молодые саженцы в первые 2-3 года жизни желательно утеплять – мульчировать компостом. Для успешной зимовки осенью за 2 недели до холодов яблоням нужно давать влагозярдный полив – 30-50 л воды в зависимости от размера дерева. Болезни и вредители Одно из достоинств яблони Недзвецкого – хороший иммунитет к напастям. Но полностью исключать риск заражения нельзя. В сырую и прохладную погоду деревья могут поражаться паршой и мучнистой росой. Для профилактики их распространения ранней весной нужно проводить обработки медным купоросом или фунгицидами «Хортон» и «Скор». Из вредителей чаще встречаются тля, листовертки, плодожорка, паутинный клещ. От них кроны обрабатывают препаратами «Алатар», «Стожар», «Кортлис», «Кинмикс». Размножение Размножают яблоню Недзвецкого несколькими способами. Семенами. Их достают из вызревших яблочек, отправляют на стратификацию на 2-3 месяца, затем высаживают в рыхлый субстрат и выращивают дома. В сад высаживают лишь через пару лет. Но результат может быть непредсказуемым: растения могут отличаться от материнского по окраске листьев, цветков и силе роста. Поэтому способ подходит скорее любителям экспериментов. Прививка. Она позволяет сохранить все сортовые и декоративные свойства. В качестве подвоя используют сеянцы лесной или ягодной яблони («сибирки»). Черенками. В начале лета нарезают зеленые черенки длиной 15-20 см. Срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», черенки ставят на укоренение в воду. Затем высаживают в теплицы или под колпаки. Яблоня Недзвецкого в дизайне сада Будьте уверены: куда бы вы не посадили эту яблоню, она не «затеряется» в саду. Чаще ее высаживают в качестве солитера на газоне. Но можно использовать деревья и в групповых посадках, комбинируя их с хвойными культурами, вечнозелеными и листопадными кустарниками. И даже в небольшие участки эту яблоню можно вписать, ведь она компактна. И полезна для сада – будет привлекать насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого не теряет своей популярности уже больше ста лет. И это неудивительно: она потрясающе декоративна, способна украшать участок в течение всего сезона, неприхотлива, морозостойка и требует к себе минимального внимания. Зато восхищенных взглядов собирает массу!

Бархатцы давно завоевали любовь дачников. Эти растения ценят за яркое и продолжительное цветение, неприхотливость и способность украшать участок с начала лета и до первых заморозков. А еще эти цветочки выполняют практичную функцию – помогают сдерживать распространение вредителей, оздоравливают почву и снижают риск развития грибных инфекций. Конечно суперсилой они не обладают – с сильными заражениями они не справятся, а потому полноценной заменой инсектицидам и фунгицидам не станут. Но в качестве профилактики работают весьма эффективно. Расскажем, с чем рядом полезно сажать бархатцы в огороде и с какой целью. Бархатцы в теплице Наиболее сильными репеллентными и фунгицидными свойствами обладают бархатцы отклоненные и прямостоячие. Тонколистные стоит выращивать скорее для красоты. Рекомендуем обратить внимание на следующие интересные сорта: «Диско Гранада» – компактные (до 20 см в высоту), отлично подходящие для грядок с овощными культурами, с цветами необычной окраски – золотистыми с красными мазками; «Килиманджаро» – с крупными махровыми соцветиями ванильно-белого оттенка; «Тигровые глаза» – низкорослые, с двухцветными соцветиями: центральные лепестки скрученные и оранжевые, по краю – язычковые и темно-бордовые; «Стриптиз» – компактные, с соцветиями в желтые и коричневые полоски. Рядом с огурцами и томатами Бархатцы полезно посадить к огурцам и томатам, растущим и в теплице, и в открытом грунте. В первом случае особенно важно выбирать низкорослые сорта, чтобы цветы не затеняли овощные посадки и не мешали нормальному движению воздуха. Нематода Корни тагетесов выделяют тиофены – природные соединения, которые подавляют развитие почвенных нематод. Эти вещества приманивают вредителя, но являются токсичными для него. Особенно хорошо против нематод работают отклоненные бархатцы.  Тля Аромат этих растений отпугивает тлю. Зато привлекает журчалок, златоглазок и божьих коровок – естественных врагов тли. Но рассчитывать исключительно на бархатцы не стоит: если колонии крупные, лучше использовать «Зеленое мыло» или инсектицид «Кортлис». Фузариоз Возбудители фузариоза обитают в почве. С водой они проникают в сосудистую систему томатов, выделяют токсичные вещества, из-за которых растения увядают и гибнут. Корни бархатцев выделяют фитонциды – естественных «врагов» тех самых возбудителей. Конечно полностью очистить грунт в теплице цветочки не в силах, но притормозить недуг – очень даже. После уборки урожая отцветшие бархатцы полезно тут же прикопать в землю, чтобы они продолжали выполнять свою работу по оздоровлению грунта. Рядом с луком и морковью Для посадки рядом с корнеплодными культурами лучше тоже выбирать низкорослые сорта бархатцев, чтобы растения не мешали друг другу. Луковая муха Бархатцы и лук – соседи удачные. Цветочки своим запахом маскируют луковый аромат, тем самым дезориентируют вредителя и мешают ему откладывать яйца. А нет кладки – нет и проблем. Потому что сама муха никакого вреда посадкам не несет, вредят личинки, которые пробираются внутрь луковиц и выедают их изнутри. Рядом с капустой Сажать бархатцы на капустной грядке можно по ее периметру или между рядов. Сорта выбирать лучше низкорослые или среднерослые. Совки «Работают» цветочки аналогичным образом: дезориентируют взрослых бабочек и затрудняют поиск растений для кладки яиц. Но если бабочки уже успели отложить потомство, бархатцы не остановят развитие гусениц – в этом случае потребуются инсектициды «Алатар» и «Кинмикс». Белянки Белянка – еще один частый гость капустных грядок. За несколько дней ее личинки способны оставить от листьев лишь толстые жилки. Как и в случае с совками, бархатцы маскируют капусту, снижая вероятность кладки яиц. Рядом с картофелем Между рядами картофеля бархатцы конечно сажать не нужно. Размещают их по периметру картофельной грядки. Тогда они и функции свои выполняют, и не мешают окучиванию. Колорадский жук Посадка тагетесов – одна из профилактических мер против колорадского жука в огороде. Механизм защиты все тот же – запахом. А если междурядья еще и присыпать горчичным порошком или опилками, пропитанными березовым дегтем, эффект будет еще лучше.  Но самые эффективные меры борьбы с вредителем – обработка клубней перед посадкой препаратом «Дракор», регулярный осмотр растений и ручной сбор взрослых особей и личинок. Рядом с крыжовником и смородиной Возле этих ягодных культур можно разбить цветник с любыми понравившимися бархатцами, даже самыми высокорослыми. Главное – не с южной стороны от кустов, чтобы растения на клумбе не затеняли кусты. Огневки Защитить кусты от огневки можно не только путем посадки тагетесов рядом, но и обработкой настоем, приготовленным из этих растений. Необходимо взять 200 г свежей зелени и цветов, залить их 1 л воды, дать постоять сутки, добавить «Панэм» для лучшего прилипания и опрыскать кусты. Под плодовыми деревьями Посадить рыжие цветочки полезно и в приствольных кругах плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, вишен. Цель – профилактировать распространение вредителей и заболеваний. Единственная проблема состоит в том, что бархатцы – растения очень светолюбивые. Поэтому нужно быть готовым к тому, что разбитая в затененном месте клумба может быть не такой нарядной и обильноцветущей. Муравьи Садовые муравьи запаха тагетесов не любят. Отпугивая этих насекомых, цветочки косвенно помогают и в борьбе с тлей. Потому что муравьи буквально «пасут» тлю: защищают ее от хищников и переносят на новые растения, чем  способствуют активному разрастанию колонии. Останавливая муравьев на пути к плодовым деревьям, мы тем самым заодно защищаем их и от тли. Для привлечения хищных насекомых Как было сказано ранее, цветущие бархатцы привлекают божьих коровок, журчалок, златоглазок. А эти насекомые являются санитарами сада – они уничтожают тлю, медяниц, молодых гусениц листоверток, клещей и других вредителей. Рядом с земляникой и клубникой Тагетесы можно «воткнуть» между кустиками клубники и земляники. Низкорослые разновидности можно посадить и по периметру грядки в качестве симпатичного заборчика. Муравьи Сладкая клубника уж очень привлекают муравьев. Насекомые подъедают ягоды, а в корнях растений строят свои гнезда. И то, и другое садоводу явно не понравится. Поэтому для защиты посадок высаживаем бархатцы. Осенью ими же мульчируем ягодные кустики. Долгоносик Долгоносик наносит вред посадкам в момент цветения клубники. Бархатцы его отпугивают. Но чтобы мера сработала, важно, чтобы время цветения растений совпадало. Поэтому для этих целей бархатцы нужно вырастить через рассаду и высадить на грядки уже подросшими, а не сеять семенами в грунт. Рядом с флоксами, гладиолусами и розами Сажать бархатцы полезно не только в теплице, саду и огороде, но и на клумбах. И для полноты композиции, и для защиты цветов от всяких напастей. Флоксы часто страдают от нематод, а соседи-бархатцы их защитят. Гладиолусы подвержены атакам трипсов, и тут рыжие цветочки тоже помогут – будут привлекать насекомых-хищников. Розы – любимое лакомство тли, от которой бархатцы неплохо «работают». Милые рыжие цветочки – не панацея от многих проблем в саду и огороде. А лишь дополнительный инструмент в руках дачника, с помощью которого можно минимизировать необходимость использования фунгицидов и инсектицидов. На мгновенный и 100%-ный эффект рассчитывать не стоит, но как элемент профилактики они работают, а потому заслуживают места не только на клумбах, но и рядом с овощами, ягодниками и плодовыми деревьями. 

Мелкоцветущие многолетние растения помогут создать в саду легкое, воздушное пространство. В любую композицию они вносят изящество, придают объем и добавляют непринужденности. Не только фон Чаще всего многолетки с миниатюрными цветочками воспринимаются как фон для крупноцветковых садовых «особ», чтобы еще больше подчеркнуть их красоту и великолепие. Классическим стало сочетание шикарных роз и скромных: гипсофилы, шалфея, лаванды, многолетней гвоздики, вероники, лиатриса колоскового. Один из свежих трендов последнего времени— сочетание «королевы цветов» с астранцией. Но, кроме роли «свиты», они, чаще всего невысокие, способны и сами оказаться в центре внимания. Как использовать многолетники с мелкими цветами в саду? Плотные, яркие «коврики» тимьяна ползучего, камнеломки, алиссума скального, армерии главенствуют в рокарии, на альпийской горке, в «карманах» мощения, на подпорных каменистых стенках, у сухих «ручьев». Пышные «подушки» этих почвопокровников органично смотрятся среди камней. Мелкоцветковые многолетние растения, посаженные группками, образуют красочные цветовые пятна. Такая монохромная композиция подходит и для размещения на отдельной клумбе, и на газоне (из флокса шиловидного, алиссума). Можно создать ее на контрасте: фиолетовый шалфей и желтый тысячелистник. Последний, кстати, один из самых долгоцветущих на участке. Мелкоцветы-многолетки (к примеру, котовник Фассена), посаженные в качестве бордюра, эффектно подчеркивают линии дорожек, при этом ничуть не мешая проходу. Не затеряются на переднем плане (и не закроют вид на остальные, более высокие экземпляры) цветников, клумб, миксбордеров. Где их мелкие цветки и соцветия можно получше разглядеть. И вдохнуть аромат. В первую очередь лаванды (лучше сажать узколистную, более устойчивый вид в средней полосе), многолетней гвоздики перистой, песчаной. У водоема на участке нежно и романтично выглядит весной бруннера крупнолистная. Похожа на незабудку темно-голубыми меленькими цветками с белой — не с желтой как у незабудки — серединкой. Сильно отличается от нее декоративными сердцевидными шершавыми листьями. Великолепная «семерка» Мы подобрали семь растений с небольшими цветами, которые способны стать украшением сада на годы. 1. Армерия Компактные кустики с узенькими стреловидными зелено-серыми листиками и «помпонами» малиновых, белых, розовых, сиреневых соцветий выглядят очень декоративно. Способность произрастать на бедных, сухих каменистых, песчаных грунтах, длительность цветения (с мая до сентября) сделали армерию одной из «солисток» альпинариев и рокариев. Чаще всего выращивают приморскую. Армерия Уязвимая сторона культуры — не выносит застоя влаги. Часто именно из-за переувлажнения, выпревания под укрытием не выходит из зимы. Хотя в средней полосе может зимовать без «одеяла», вымерзая при небольшом снежном покрове. Чтобы армерия (кстати, «родственница» неприхотливого чистеца шерстистого или «заячьих ушек») чувствовала себя комфортно, соблюдайте несколько правил. Предоставьте местечко, где она могла бы «нежиться» под прямыми солнечными лучами 6-8 часов в день (кроме дернистой, любящей полутень). С легкой, воздухопроницаемой почвой с нейтральной кислотностью либо слабокислой. Поливайте лишь в засуху под корешок, не попадая на листки. Хорошо замульчировать растение мелкой галькой, гравием для сохранения влаги и подчеркивания структуры мелкого кустика-«подушки». Удаляйте отцветшее, чтобы стимулировать закладку новых бутончиков. На зиму в суровых регионах, если мало снега, рекомендуется прикрывать торфом, сухим листом. Каждые три-пять лет для сохранения декоративности, чтобы не оголялась серединка, нужно делить многолетник. 2. Астранция Ее еще кличут «звездовкой» за небольшие беленькие, розоватые, бордовые цветы-звездочки, украшающие астранцию с июня до августа. Может быть крошечной от 15 см и рослой чуть не до метра: зависит от вида и сорта. Замечателен сорт Claret («Кларет») винно-красной окраски, которую всемирно известный дизайнер Пит Удольф выбирает для своих удольфианских лугов. Достоинств у «скромницы» множество: способна расти без пересадки до десятка лет, отлично перенося морозы, засуху и практически не болея. Из соцветий получаются прекрасные сухие композиции, включают ее даже в свадебные букеты. Очень тонкий медовый аромат привлекает пчел. Астранция Это универсальное растение, которое будет везде к месту: под деревьями, на берегу ручья, в зонах отдыха. Кроме названного выше «соседства» с розами, отлично выглядит среди астильб, вероник, колокольчиков, гераней, злаков в сборных цветниках. Из минусов: требовательность к грунту (нужен рыхлый и питательный), чувствительность к переувлажнению, иначе появятся гнили, мучнистая роса, ржавчина. Помогает справиться с первыми двумя напастями «Триходерма вериде», от ржавчины — «Скор». Поэтому полив умеренный, не более двух раз в неделю, без избытка, но чтобы земля не пересыхала сверху. На плодородной землице достаточно одной весенней «кормежки» за сезон комплексным минеральным удобрением. При скудной почве понадобится 2-3 раза подпитать. Весной подкормить «Карбамидом» («Мочевиной»), а когда набьет мелкие бутоны, внести фосфор-калий. 3. Бруннера Прекрасный вариант для тенистого участка, особенно вид «крупнолистная». Совершенно неприхотливый «незабудочник», как иногда называют, может расти на одном месте без пересадки десять-пятнадцать лет! В апреле-мае, около 3-4 недель, радует очаровательным небесным мелкоцвецветьем. Словно облачко, привлекающее опылителей. Бруннера Jack Frost А затем многолетник восхищает шикарной листвой. Интересная особенность: в период цветения листочки небольшие, а после отцветания отрастают в большие «сердца». У новейшего культивара Alexander’s Great («Адександрс — иногда Александр — Грейт) листовые пластинки огромные, до 30 сантиметров. На их серебристо-белой поверхности выделяется темно-зеленый узор прожилок. Для бруннерки критически важны: полутень, умеренно-влажный грунт и отсутствие агрессивных сорняков. Ведь яркое солнышко может оставить ожоги на листах, а от недостатка влаги они увядают. Пырей, осот в состоянии заглушить куст. Так что прополка или мульчирование — необходимая часть ухода. 4. Гвоздика Многолетние гвоздики: перистая, песчаная, травянка само очарование! Их ароматные (у первых двух), яркие мелкие цветы почти полтора месяца — а у травянки и дольше — украшают клумбы, миксбордеры. Красива и серо-зеленая узкая листва. Они органичны рядом с очитками, лавандой, тысячелистником, шалфеем. Перистую, в частности сорт «Балатон», нередко высаживают вдоль дорожек, у заборов, травянку - в каменистых садиках. Гвоздика перистая Растения выносят засуху, жару больше 40 градусов. Но сырая, холодная, кислая земля способна их погубить. Если захотите посадить мелкоцветковую гвоздику, выберите солнечное, сухое, безветренное местечко с дренированной почвой, чтобы не было застоя воды. Поливайте умеренно, ни в коем случае не вносите свежий навоз. Подкармливайте составами с большим содержанием фосфора и калия, незначительным процентом азота («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Чтобы куртинки оставались декоративными, пышноцветущими, не было самосева, придется регулярно убирать увядшие цветоносы. Каждые три-четыре годика многолетнюю гвоздику для поддержания внешнего вида омолаживают, деля кустики. 5. Камнеломка Удивительный многолетник, растущий в расщелинах скал, среди камней, на каменистых склонах. Корни проникают в мельчайшие трещинки в горных породах и способствуют их разрушению. Что и отражено в названии (по-латыни «разбивающая скалы»). Цветики у разрыв-травы, как зовут ее в народе, некрупные, с пятью лепесточками. Нередко с контрастным глазком. Белые, розовые, красные, лиловые одиночные или собранные в соцветия-метелочки, они выглядят нарядно. Цветет обильно и продолжительно (май-август в зависимости от видовой и сортовой принадлежности). Камнеломка теневая Самый популярный межвидовый гибрид - камнеломка Арендса. Впечатляют даже названия: «Пурпурный ковер», «Белый ковер». Чудесные пышные «ковры» расстелет, подавив сорняки на даче. В первую очередь в родственной ей «стихии»: среди валунов, гальки. Но и в приствольных кругах деревьев уместна, ведь славится теневыносливостью. Какие условия нужны для выращивания камнеломки? Предоставьте полутень для пышноцветья, легкую, некислую землицу, не допускайте застоя воды при посадке и орошении, на зиму в краях с сильными морозами замульчируйте торфом или прикройте лапником. Но не опавшими листьями, под которыми может подопреть. Периодически подсыпайте под кусточки щебень или мелкий гравий для лучшего дренажа. Растение содержит оксалаты кальция, которые при попадании внутрь в большом количестве в состоянии вызвать отек, а на коже привести к раздражению. Работают с культурой в перчатках. 6. Котовник Некапризный, выносливый котовник - альтернатива прекрасной, но прихотливой лаванде (оба из семейства яснотковых). У него мелкие цветы, собранные в шаровидные, метельчатые или колосовидные соцветия. «Масть» - от белой, розовой до синей, лиловой. Бархатистая зелень приглушенного цвета, может быть серо-зеленой. Куст в отличие от лавандового, с сильно разветвленными побегами, раскидистый, «разваливающийся». Котовник Фассена Отлично выглядит в паре с розами, геранями, злаками. Чаще всего он обрамляет садовые дорожки. Его растят в контейнерах, не боясь, что все заполонит из-за своей агрессивности, если не обрезать увядшие цветки. Или специально размещают в «сложных» зонах на солнцепеке, где не все культуры способны расти. Прекрасный опылитель, который можно высадить неподалеку от овощных грядок для увеличения урожая. Самый популярный, цветущий почти все лето при своевременной обрезке, котовник Фассена. Зарекомендовавшие себя сорта: лавандово-синий Walker’s Low («Уолкерс Лоу») высотой 45-90 сантиметров, низкорослый светло-фиолетовый культивар Kit Cat или в русской транскрипции «Кит Кэт». Возможные проблемы: переувлажнение при плохом дренаже и излишнем увлажнении, рыхлость кустика без обрезки и раз в три года деления, подверженность молодых питомцев слизням, улиткам. Котовник известен способностью привлекать специфическим цитрусово-мятным запахом кошек, недаром распространено второе название «кошачья мята». Хотя его употребляют в пищу как пряность, но у некоторых людей возможна аллергия. Кроме того, он не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. 7. Флокс шиловидный Любимый многими вечнозеленый почвопокровник, который бесподобен весной. Многолетник, одним из первых радующий после зимы своим цветением. Бело, розово, фиолетово окрашенные мини-цветики словно пеной покрывают низенькие кусточки. Флокс шиловидный Такие ковровые посадки лучше всего подходят для бордюров, рокариев, альпинариев. Неплохо смотрится рядом с хвойными на даче. Если же участок на склоне, высадка может препятствовать эрозии благодаря корневой системе. Это его практическое применение в ландшафтном дизайне. Для комфортного существования на территории растение обеспечивают ярко освещенной локацией (в южных регионах с притенением в полдень). Это одно из важных условий его красоты. Также нужна легкая, с дренажом, нейтральная или слабокислая почва. Для раскисления добавляют «Доломитовую муку», для рыхлости - песок. И обязательно убирают сорную растительность, иначе после разрастания плотные куртины трудно прополоть. Как и перечисленные выше герои, чувствителен к переизбытку влаги. Мелкий многолетник лучше не долить, чем наоборот. В то же время в жаркую, засушливую, ветреную погоду орошение необходимо, иначе засохнет. Каждые 3-4 годика делят куст: мера не только омолодит питомца, но и поможет размножению. Ведь семенами культуру практически не разводят. Зимует вид в открытом грунте, ему не страшна 30-градусная стужа. При прогнозе более суровой, морозной зимы лучше подстраховаться и прикрыть еловыми ветками. Они задерживают снежок, пропуская воздух. Агроволокном застилают, обязательно оставляя продухи. Нельзя застилать полиэтиленом: выпреет. Культуру полезно поливать зольной водой («Древесная зола гранулированная»). Стакан просеянной золки разводят в ведре воды, настаивают до двух суток, процеживают, поливают под корешок. Полноценному цветению поспособствует и грунт раскислит. Мы рассказали, какие многолетники с мелкими цветами можно использовать на участке. Чтобы создать интересную и гармоничную композицию не на один сезон.

Птицемлечник, цветущий белыми «звездочками», становится все популярнее. Неприхотливое луковичное растение украшает сад своей изысканной, утонченной красотой. Его нежные цветы очень долго остаются свежими в букетах. «Птичье молоко» разлилось в саду… По-научному культура именуется «орнитогалум» (Ornithógalum) от греческих слов: птица («ornis») и молоко («gala»). Когда ранней весной зацветает этот многолетник, кажется: капли молока разлиты по участку. На срезе листа, стебля выделяется густой млечный сок. Древним грекам белоснежные цветочки, вероятно, напоминали капли пролившегося на землю чудесного напитка, которым питаются боги-небожители. Вот ответ на вопрос: «Почему так называется птицемлечник?». Птицемлечник Магия есть и в другом имени растения: «Звезда Вифлеема». Шесть лепестков в раскрытии словно сияющая божественная звездочка. А еще его именуют «звездчатым гиацинтом» за сходство с последним. И относятся оба к одному семейству: спаржевые, подсемейство гиацинтовые. В естественной природе представитель семейства встречается в Средиземноморье, Южной и Северной Америке, Южной Африке, в Западной Азии. Маленькие звездчатые цветики с зеленой полоской снаружи на лепестке, собранные в зонтичные соцветия от 6 до 20 штук,— главная ценность первоцвета. Во время цветения в апреле-мае, длящегося 2-3 недели, они придают свежесть и нарядность территории. Причем, раскрываются бутончики к полудню (можно часы сверять!) и закрываются вечером. В пасмурный день цветок может вовсе не открыться. Многолетник бывает невысоким, порядка 30 сантиметров, а может доходить до метра и даже выше. «Звезда Вифлеема» очень непритязательна в уходе, редко болеет. Относится к эфемероидам: после отцветания листики желтеют, луковица отправляется на покой до следующего года. Культуру также выращивают в комнате, выставляют в горшках на балкон, террасу, в сад. Флористы сегодня используют птицемлечник в букетах, особенно в свадебных. Распустившиеся цветки добавляет нежности, изящества. А нераскрытые зеленые шишечки придают экзотичность, стильность. Ценится хрупкий на вид орнитогалум за невероятную стойкость: остается свежим в вазе десять-двадцать дней и даже больше. При всех своих достоинствах есть у нашего героя и недостатки. Главный – ядовитость некоторых разновидностей. Части, в особенности луковки, содержат токсины. Хотя некоторые виды в народной медицине применяют при болях в суставах, но исключительно наружно. Лучше отказаться от многолетника, если в семье маленькие дети. Опасен и для кошек, собак, а для птиц смертелен. Поэтому не высаживайте ядовитую особь поблизости от мест содержания домашней птицы. При работе обязательно надевайте перчатки: при контакте с кожей, слизистыми вызывает сильное раздражение, жжение, зуд. Мойте тщательно руки, а также инструменты после контактирования с цветами. Некоторые виды орнитогалума считаются очень агрессивными. Растение моментально разрастается, избавиться от него бывает трудно. Виды птицемлечника Для выращивания на российской территории подходит несколько представителей рода. Зонтичный Наиболее распространенный, его чаще других культивируют. В природе можно встретить в лугах и полях, на сухих склонах, намного реже в лесу. Ростиком от 10 до 30 см: прекрасный кандидат для альпийской горки, где создаст белоцветущий «ковер». Цветение апрельско-майское. Признан самым агрессивным, даже называют сорняком из-за скорости разрастания. Также один из сильно токсичных. Поникший Выходец из Европы, Юго-Западной Азии повыше: вырастает от тридцати до шестидесяти сантиметров. С поникающими серебристо-белыми, зеленоватыми сверху цветками. Они собраны в кисточки по 10-20 штук. Лист широкий, серо-зеленый. Расцветает в мае. Более теплолюбив. В средней полосе требуется укрытие на зиму. Буше Назван в честь немецкого ботанике Буше, описавшего и введшего это растение в культуру. Луковичный многолетник, изредка встречающийся как дикорос на юге и в европейской части страны, вырастает до полуметра. У него чуть волнистые края лепестков, соцветия густые, включают до 45 цветиков. Цветение двухнедельное в середине весны. Теневыносливый экземпляр, неплохо чувствует себя под деревьями. Отличается спокойным «характером»: контролируемый в отличие от зонтичного. Крупный Лесной житель Кавказа. Великан: вымахивает до полутора метров. У него широкие листовые пластинки, большие рыхлые соцветия-пирамидки с 20-50 цветочками. Они распускаются в конце весны - начале лета. Пиренейский Еще один рослый, под метр, экземпляр родом с Пиренеев. Крохотные бледно-желтенькие цветики появляются в июне. В ряде европейских стран луковицы жарят и маринуют, а молодые цветочные побеги употребляют как спаржу. Поэтому кличут «дикой спаржей». Фишера В лугах, степях, в том числе России, можно повстречать этот симпатичный луковичный многолетник. От других «родственников» отличается длинной кистью-цилиндром, отсутствием белоокрашенной полоски на нижней стороне листовой пластинки. Сомнительный Экзот из Южной Африки с необычной «мастью». Кроме белого, лепестки могут иметь оранжевый (сорт «Балерина»), желтый («Саншайн»), красный окрас. Светло-зеленый лист опущенный по краям. Хорош в букетных композициях. В открытом грунте его можно вырастить только на юге. В остальных регионах как комнатное растение. Практикуют также культивирование в качестве контейнерного, которое в холодное время выкапывают и хранят до весны. Хвостатый В народе нередко зовут индийский, китайский либо монгольский лук, культивируя как комнатный. И часто применяют в нетрадиционной медицине для наружных снадобий, чтобы снять боль. У него длинные узкие ремневидные листочки, обычно закручивающиеся на концах словно хвостик. На высоком цветоносе образуется красивое соцветие. Долгое время ученые приписывали его к роду «птицемлечник», но с 2009 года уже не относят. Официальное наименование «Альбука прицветниковая», хотя цветоводы используют старый вариант. Птицемлечник дуговидный (дугообразный), произрастающий на Кавказе и в Западной Азии, числится в Красной книге России. На своем месте Птицемлечник предпочитает освещенные солнцем участки, но мирится и с легким затенением. В тени цветов практически не будет. Нельзя размещать орнитогалум в низинах, там, где после снеготаяния, дождей застаивается вода. Такая посадка приводит к загниванию луковиц. Многолетник способен расти на любом грунте. Но лучше всего ему нравятся плодородные, рыхлые земли с нейтральным уровнем кислотности. При кислой почве вносят раскислитель («Древесная зола гранулированная»), в тяжелую глину добавляют песок. При бедной землице хорошо заложить немного перегноя. На посадку становись! Большинство цветоводов заводят растение, высаживая луковицы. Оптимальные сроки посадки луковок в последние дни августа -первые дни сентября, чтобы питомцы укоренились до холодов. Между растеньицами оставляют дистанцию в 12-15 сантиметров. На квадратном метре высаживают больше 30 особей. Посадочная лунка должна быть в глубину вдвое-втрое больше, чем высота луковки. Обычно для мелких 6-8, покрупнее 8-10 см. На дне обязателен дренаж в два-три сантиметрика с засыпкой битого кирпича, гравия, щебня либо крупнозернистого песка. Помещают посадочный материал в лунку (донце внизу), засыпают почвой, умеренно поливают. Желательно замульчировать для сохранения влаги. Совет да уход Ухаживать за «Звездой Вифлеема» несложно. Но есть некоторые нюансы. Полив Орнитогалуму достаточно естественных осадков. При умеренной влажности он нормально развивается. Дополнительный, не обильный полив нужен только при установившейся жаркой погоде. Почвогрунт между орошением должен просохнуть вглубь на 3-5 сантиметриков. Перелив провоцирует загнивание «низа». После цветения, если мало дождей, также требуется «дозаправлять» растение примерно недельку. Чтобы луковка запасла питательные вещества. И только когда листва полностью пожухнет и отомрет, поливку прекращают. Рыхлят и пропалывают питомцев, когда пройдет дождь либо после орошения. Подкормка Для пышности цветения орнитогалум можно удобрять, но без переизбытка. Делают это рано по весне, как сойдет снег, в период бутонизации и когда питомцы отцветут. Берут минеральное удобрение («Здравень Турбо для цветников и клумб»). С внесением органики действуют осторожно. Свежий перегной, невызревший компост способны навредить. Могут сжечь «низ», привести к излишнему росту зелени в ущерб накоплению питания в луковке. И, наконец, спровоцировать гнили, особенно при влажной погоде. Зрелую органику используют в небольших количествах и лишь осенью. Пересадка и размножение Нужно ли выкапывать птицемлечник каждый год? Не нужно (кроме немногочисленных теплолюбивых представителей). Многолетник на одном месте, без пересадки может расти 4-5, даже до 6 годков. Затем цветочки мельчают, цветение слабеет и способно прекратиться. Ведь нарастает много деток-луковичек, питание у «материнского» экземпляра истощается. К тому же посадки загущаются. Поэтому спустя указанное время рекомендуют гнезда выкапывать, делить и по возможности сразу же высаживать. Большинство видов не приспособлено к длительному покою. Без почвы луковки быстро теряют влагу. Разводят «молочные звезды» (и так зовут) семенным способом. Но это не самый лучший вариант. Семена высевают под зиму или же устраивают 3-4-месячную стратификацию, имитируя зимний период. Иначе не прорастут. Кроме того, посевной материал быстро теряет всхожесть, а цветения придется ждать 4-6 лет. Обычно размножают дочерними луковичками, которые высаживают по окончании лета - в начале осени. Эти порадуют цветами уже на 1-2 годик. Орнитогалум необычайно плодовит: активно размножается самосевом и дочерними луковицами. Чтобы растение бесконтрольно не распространялось по территории, срезают отцветшие цветоносы, сажают луковички в мелкоячеистые корзинки. Как сохранить луковицы? Иногда луковички необходимо сохранить. Например, посадочный материал приобретен не в сезон либо вид теплолюбивый. Тогда надо положить их в перфорированную упаковку (картонную коробку), пересыпав слои мхом («Вермикулитом»). Условия хранения как в холодильнике: температура +2-5 градусов, влажность около 60 процентов. Теплолюбивые «звездчатые гиацинты» (сомнительный, арабский) на зиму выкапывают и хранят в темном сухом и проветриваемом подвале (погребе) до весенней высадки. Раскладывают посадочный материал в дышащую тару в один слой, пересыпав сухим песком или торфом. Регулярно проверяют хранящийся запас, удаляя подгнившие экземпляры. Также можно луковички пересадить в горшок на зимовку и держать дома. Перед тем, как отправить в почвогрунт, лучше замочить в растворе биофунгицида («Триходерма вериде»). Зимовка Про зимовку растений из теплого климата рассказали выше. Морозостойкие птицемлечники зонтичный, поникший обычно зимуют без укрытия. Но в случае малоснежной, суровой зимы лучше подстраховаться и утеплить даже их. Тем более это касается северных регионов. Места посадок мульчируют торфом, сухим листом, накрывают лапником. Замульчировать нужно высаженные в сезон луковки, чтоб они нормально перенесли первую зиму. Вредители и болезни Орнитогалум редко «хворает» и поражается вредителями. Хотя на него могут напасть тля, паутинный или луковый клещи, нематоды. С первыми тремя «гадами» поможет справиться «Фитоверм». От нематод используют биопрепарат «Нематофагин». Чаще всего при избытке влаги питомцы могут подхватить грибные инфекции: серую гниль, фузариоз. От серой гнили обрабатывают биосредством «Триходерма вериде». От второй напасти спасает «Фитолавин». В комнатной культуре При выращивании орнитогалума дома ему отводят южный подоконник с притенением в летний полдень. Во время активной вегетации питомцу комфортно в температурных условиях квартиры, повышенной влажности не требуется, опрыскивать не надо. С наступлением теплого времени года цветок можно отправить на «летние каникулы» на балкон, террасу, в сад в горшке или прикопать в цветнике. В зимнее время для закладки цветочных почек требуется прохладный период покоя (около 10-15 градусов тепла). Когда «звездчатый гиацинт» цветет, его орошают умеренно, после отцветания полив сокращают. Осенью ежегодно пересаживают в новую емкость. При этом горшочек подбирают таким образом, чтобы от луковки до стенок осталось около двух сантиметриков. На дне обязателен дренаж. А большая часть луковицы должна обязательно оставаться на поверхности грунта. Кстати, высаживают в одну емкость несколько штук. В ландшафте сада Птицемлечник создает в саду легкую, светлую, весеннюю атмосферу. Он хорошо смотрится как в монопосадке, так и в «компании» других первоцветов: сциллы, мускари, крокусов, ранних тюльпанов. Его нередко высаживают на переднем плане миксбордеров (низкорослые), а высокие уместны в середине композиции. Размещенные под деревьями, в приствольных кругах эти луковичные добавляют живописности пейзажу. На альпийской горке, в каменистом садике их воздушность подчеркнет фактуру камня. Можно посадить вдоль дорожки и у входа в дом, чтобы придать свежести и праздничности территории. Или, как сегодня модно, использовать контейнерную посадку. Чтобы расположить белые цветы в низких контейнерах для «подсветки» полутенистых уголков сада. Мы рассказали, что за растение птицемлечник и как его вырастить. Возможно, симпатичный, несложный в уходе цветок украсит ваш участок или подоконник.

Погодный стресс у растений возникает, когда условия резко отклоняются от привычных: становится слишком жарко, слишком сухо, слишком холодно или, наоборот, слишком сыро. В такие периоды посадки ослабевают, хуже растут, могут сбрасывать бутоны и завязи, а также становятся более уязвимыми к болезням. Что вызывает стресс Чаще всего растения реагируют на резкие перепады температуры, весенние заморозки, летнюю жару, засуху и переувлажнение почвы. Опасны и дополнительные факторы: сильный ветер, град, сухой горячий воздух в теплице, палящее солнце и застой воды у корней. Засушливое лето Особенно заметно стресс проявляется в периоды, когда неблагоприятные факторы накладываются друг на друга. Например, жара усиливает действие засухи, а переувлажнение в прохладную погоду повышает риск грибных заболеваний. Как понять, что растение в стрессе Симптомы зависят от причины, но в целом растение быстро подает сигналы, что ему тяжело. При нехватке влаги листья теряют тургор, поникают и могут скручиваться. При перегреве и солнечных ожогах листовая пластинка бледнеет, подсыхает или покрывается поврежденными участками. После заморозков страдают молодые побеги, листья и бутоны. Наиболее частые признаки: поникшие или скрученные листья; замедление роста; опадение бутонов и завязей; солнечные ожоги на листве; подмерзание молодых побегов; вялость даже при влажной почве; подгнивание корней при застое воды. Что делать в жару и засуху При жаркой погоде растения в первую очередь нуждаются в воде и защите от перегрева. Поливать лучше утром, а в сильную жару – не допускать пересыхания почвы в течение дня. Вечерний полив тоже допустим, если почва не остается слишком сырой на ночь. Помогают и простые приемы: мульчирование почвы; притенение молодых посадок; рыхление после полива; удаление сорняков; отказ от подкормок по сухой почве. Если растение уже ослаблено, можно подключить мягкую антистрессовую поддержку. В таком случае можно использовать «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» – он используется для внекорневых подкормок, подходит для всех культур, содержит NPK, а также хелаты цинка, меди, марганца, гумат натрия. Как помочь после заморозков Весенние и возвратные заморозки особенно опасны для молодых листьев, побегов, бутонов и завязей. После похолодания не стоит сразу перегружать растения сильными подкормками или стимулировать их активный рост. Сначала нужно оценить, какие части пострадали, и дать культуре время на восстановление. Полезные действия после заморозка: удалить явно погибшие побеги и листья; полить растения, если почва сухая; дождаться стабилизации погоды; отложить активные азотные подкормки; поддержать растение мягким антистрессовым средством. В таких ситуациях подойдёт стимулятор развития и плодоношения «Ботаник». Его действующее вещество бензиламинопурин относится к цитокининам – он улучшает фотосинтез, помогает растению адаптироваться, стимулирует деление клеток. Что делать после дождей и переувлажнения Избыток влаги не менее опасен, чем засуха. Когда вода долго стоит у корней, растение страдает от нехватки кислорода, а в сырой среде быстрее развиваются грибные инфекции. Особенно уязвимы тяжелые почвы и загущенные посадки. Чтобы помочь растениям после затяжных дождей: разрыхлите верхний слой почвы; обеспечьте отток лишней воды; удалите сорняки; проверьте, не загнили ли корни; не перекармливайте растения в сырой почве; при необходимости проведите профилактику грибных болезней. Важно не пытаться «разогнать» ослабленное растение сильными подкормками сразу после переувлажнения. Сначала почва должна прийти в норму. Как защитить растения от града и ветра Град, сильный ветер и механические повреждения тоже вызывают стресс. Листья рвутся, побеги ломаются, плоды и завязи травмируются. После таких погодных событий растениям нужен спокойный режим восстановления. Что сделать: удалить сломанные и сильно повреждённые части; при необходимости полить посадки; не спешить с агрессивными подкормками; защитить растение от повторного удара погодой; поддержать его мягким уходом в ближайшие дни. Чем быстрее садовод отреагирует, тем меньше будет потерь для урожая. Как снизить риск заранее Погодный стресс нельзя полностью исключить, но его можно заметно ослабить. Лучше всего работают профилактические меры: правильный полив, мульчирование, своевременное рыхление, защита от перегрева, хорошее проветривание посадок и подбор устойчивых сортов. Также можно использовать специальные препараты для защиты от стрессов, например, биорегулятор роста «Амицид» на основе аминокислот и полипептидов.  Также важно: не допускать пересыхания и заболачивания почвы; не перекармливать растения азотом; притенять молодые посадки в жару; следить за дренажем; вовремя прореживать загущенные растения; поддерживать культуру в период резких погодных колебаний. Если растение уже испытывает стресс, антистрессовые препараты могут быть полезны как часть общей схемы ухода, но они не заменяют полив, защиту и грамотную агротехнику. Погодный стресс – обычная проблема сада и огорода, особенно в сезоны с резкими перепадами погоды. Жара, заморозки, затяжные дожди, град и ветер по-разному влияют на растения, но почти всегда ослабляют их и снижают устойчивость. Главное, вовремя заметить изменения и помочь посадкам не только «после», но и «до»: мульчировать, поливать, притенять, разрыхлять почву и не перегружать растения лишним питанием. Тогда сад легче переживает погодные капризы и быстрее возвращается к нормальному росту.

Появление муравьев на бутонах пионов в начале лета – явление настолько распространенное, что многие садоводы уже не обращают на него внимание. Муравьи ползают, пионы цветут и чувствуют себя прекрасно – значит все замечательно.  Есть и те, кто переживает за свои любимые цветы и старается избавиться от незваных гостей. Третьи и вовсе убеждены, что без муравьев пионы будут дольше раскрываться. Кто ближе к истине и какой характер имеют взаимоотношения пионов и муравьев? Давайте разбираться. Почему муравьи так любят бутоны пионов Конечно муравьи бегут не на красоту пионов и не на яркие краски. Интересуют их сахаристые выделения, которые появляются на поверхности нераскрывшихся бутонов в период их «созревания». У пионов на краях чашелистиков располагаются внецветковые нектарники – железы, выделяющие сладкий секрет. В его состав входят сахара, аминокислоты и другие органические соединения, служащие для насекомых источником питания. Выделяться секрет начинает в начале бутонизации, за 2-3 недели до раскрытия цветков. Чем крупнее бутон, чем ближе момент раскрытия цветка – тем больше выделяется секрета. Поэтому особенно много муравьев можно наблюдать на уже налившихся и окрашенных бутонах. Что самое интересное – эти нектарники выполняют защитную функцию. Они специально выделяют сахаристую жидкость, чтобы привлечь сладкоежек-муравьев, которые являются санитарами сада. Так пионы защищают себя от личинок и мелких листогрызущих насекомых, которые могут повредить лепестки цветков. Поэтому муравьи на пионах – это норма, так задумано природой и должно быть в саду. Какая польза от муравьев на пионах? Неочевидная, но вполне реальная польза – в защите растений от вредителей. Многие приписывают еще одну роль муравьям – помогать пионам раскрыться. Якобы, насекомые разгрызают липкие чешуйки бутонов, освобождая лепестки и ускоряя цветение. Эта версия очень популярна, но научного подтверждения она не имеет. Раскрытие цветка – физиологический процесс, регулируемый самим растением: лепестки напитываются влагой, под действием тепла увеличиваются в размерах – бутоны раскрываются. Никакие факторы кроме тепла, света и влаги в этом процессе больше не участвуют. И никакая помощь извне в виде бегающих муравьишек пионам для цветения не требуется. Есть ли вред? Прямого ущерба муравьи растениям не приносят. Их не интересуют ни листья, ни лепестки, ни корни – ничего, кроме сахаристого сока, который обволакивает бутоны. Поэтому переживать за то, что насекомые объедят цветы, изрешетят листья или еще каким-либо образом навредят декоративному виду цветов, не стоит. Косвенная опасность от присутствия муравьишек на пионах все же может быть. Эти насекомые являются защитниками и разносчиками тли. За услуги «телохранителей» и «доставщиков» принимают оплату в виде пади – выделяемой тлей сладкой жидкости, в состав которой входят все те же любимые растительные сахара, не усвоенные вредителем. Поэтому потенциально вред может заключаться в том, что пионы будут атакованы тлей. Есть еще один возможный недостаток наличия муравьев на пионах. Эти насекомые строят гнезда в земле. В процессе строительства могут повреждать корни растений и даже подгрызать их, что приведет к ослаблению цветов. Что делать? Реальную опасность муравьи могут представлять лишь в случае, если их на клумбе действительно много. Одиночные особи, ползающие по бутонам, никакого вреда пионам не принесут. Соответственно, никаких мер борьбы принимать не нужно. Как процесс цветения закончится – муравьи сами, как по щелчку, потеряют интерес к цветам. Если же муравьи активно ползают не только по пионам, но и по другим растениям в саду и огороде, насекомых стало слишком много, а уж тем более, если на зелени замечена тля, нужно принимать меры. Под кустом расположить диск-ловушку «Великий воин»; Альтернатива – переманить их на другую сладость – экосироп «Великий воин» (его наливают в емкости и размещают их также под кустами); Обработать растения инсектицидами против тли: «Кортлис», «Кинмикс», «Биокилл». Муравьи на пионах – не беда и не повод для беспокойств. Пусть ползают и охраняют цветы от мелких вредителей. Бьем тревогу и реагируем на их присутствие лишь в случае, если ситуация сопровождается появлением тли и ослаблением растений.

Тсугу нельзя назвать столь же популярной хвойной культурой как ели, сосны, туи и можжевельники – встретить ее на дачных участках можно не так часто. И совершенно напрасно.  Тсуга порадует садовода и очаровательной внешностью, и весьма покладистым характером. Ее мягкая хвоя, изящно поникающие побеги и плотная «плюшевая» крона способны придать саду особый шарм. А высокая теневыносливость позволит посадить тсугу там, где другие хвойные культуры будут чувствовать себя некомфортно. В этой статье рассмотрим наиболее популярные и интересные сорта тсуги, поговорим об особенностях выращивания этой хвойной культуры в саду, обсудим варианты использования растения в ландшафтном дизайне. Общее описание Тсуга (Tsuga) – род вечнозеленых хвойных растений из семейства Сосновые. В природе она распространена в Северной Америке и Восточной Азии. Растет на склонах гор, в речных долинах – где влажно, нет обилия солнца и весьма прохладно. Главная особенность внешности тсуги – удивительно изящный силуэт. В отличие от других хвойных растений, используемых для озеленения дачных участков, тсуга не имеет столь строгой и геометричной кроны – она выглядит более изящной и воздушной. Ее ветви расположены ярусами, макушки тонких побегов красиво свисают вниз, из-за чего даже взрослые и набравшие объемы растения кажутся ажурными и «легкими». Тсуга канадская В зависимости от вида и сорта тсуги могут быть и совсем миниатюрными, едва достигающими 1 м в высоту, и настоящими исполинами, вымахивающими до 20 м. Правда в таких гигантов они вырастают только в дикой природе, садовые тсуги редко «перешагивают» отметку в 10 м. Растет тсуга достаточно медленно, прибавляя 10-15 см в год (в молодом возрасте – и того меньше). Благодаря этому она долго сохраняет комфортные для садоводов компактные размеры и аккуратную форму, не нуждается в корректирующей обрезке. Крона у большинства разновидностей ширококоническая или пирамидальная, с четко выраженным центральным проводником. Хвоя у тсуги совсем не похожа на колючую еловую или сосновую. Она короткая, плоская, мягкая на ощупь, с округлыми кончиками. Верхняя сторона темно-зеленая и блестящая, по нижней проходят светлые полоски. Шишки небольшие, аккуратные, овальной формы, серо-коричневые. Они не осыпаются сразу после созревания и долго украшают деревце. Корневая система у тсуги поверхностная, плоская, широко разветвленная. Виды и сорта Род насчитывает более 10 видов. В средней полосе РФ выращивают только один вид – тсугу канадскую. Тсуга канадская (Tsuga canadensis) В естественных условиях обитания канадская тсуга вырастает до 25 м, для выращивания в садах выведены более компактные разновидности. Молодые деревья – достаточно стройные, с узкопирамидальной кроной. С возрастом она становится более широкой, нижние ветви могут опускаться до самой земли. Хвоя у канадской тсуги мелкая – до 1,5 см, насыщенно-зеленая. Шишки – миниатюрные, до 2 см в длину. Тсуга канадская Главные достоинства вида для садоводов – высокая зимостойкость (до -35°С), теневыносливость и большое разнообразие декоративных форм. Канадская тсуга предпочитает влажные, плодородные слабокислые почвы, плохо переносит засуху и сильные ветра. Популярные сорта канадской тсуги: Минута (Minuta) – один из самых миниатюрных сортов: до 50 см в высоту и 80 см в диаметре. Формирует плотную подушковидную крону и отлично подходит для выращивания на альпийских горках и в контейнерах. Минима (Minima) – компактный карликовый сорт высотой до 1 м с очень густой и плотной широко-округлой кроной. В год прибавляет буквально по 2-3 см. Нана (Nana) – еще одна низкорослая разновидность с плотной и широкой подушковидной или округлой кроной. Нана Грацилис (Nana Gracilis) – более изящная разновидность, отличающаяся плакучей кроной и каскадно свисающими концами побегов. Компакта (Compacta) – медленнорастущий сорт с плотной довольно раскидистой кроной, собранной из оттопыренных веточек. Джедделох (Jeddeloh) – один из самых популярных карликовых сортов, крона имеет гнездообразную форму, с небольшим углублением по центру. Тсуга канадская Джедделох Нидиформис (Nidiformis) – еще одна разновидность с гнездообразной кроной, до 80 см в высоту. Беннет (Bennett) – компактная, с полусферической «шевелюрой», отличается густым ветвлением и медленными темпами роста. Гринвуд Лэйк (Greenwood Lake) – карликовая форма с широкой подушковидной кроной, вырастает до 70 см в высоту и 1,5 м в ширину. Хусси (Hussii) – редкий сорт с очень плотной зеленой «шапкой» неправильной формы. Пендула (Pendula) – эффектный плакучий сорт, без опоры побеги стелются по земле, с ней растения могут достигать 2-3 м в высоту Тсуга канадская Пендула Прострата (Prostrata) – стелющийся сорт, редко поднимающийся выше 30-50 см. Побеги широко расползаются в стороны, образуя хвойный «ковер» диаметром до 2 м. Парвифлора (Parviflora) – изящная карликовая форма с очень мелкой хвоей и плотной кроной. Микрофилла (Microphylla) – тоже имеет мелкую хвою. Растет медленно, формируя невысокий кустарник до 1 м. Макрофилла (Macrophylla) – полная противоположность предыдущей: быстрорастущая, с более длинной хвоей, высотой до 2-3 м. Альбоспиката (Albospicata) – декоративный сорт с кремово-белыми молодыми приростами. Особенно эффектно выглядит в конце весны и в начале лета. Гольден Сплендор (Golden Splendor) – сорт с золотисто-желтой окраской молодых приростов. Более требовательный к освещению. Вайт Фонтан (White Fountain) – плакучая форма с бело-кремовыми макушками побегов. Саммер Сноу (Summer Snow) – молодая хвоя светлая, почти белая. Благодаря этому даже летом растение словно припорошено снегом. Флэйминг (Flaming) – молодая хвоя у нее кремово-белая, но после первых заморозков становится розовой. Тсуга западная (Tsuga heterophylla) В южных регионах можно посадить и другую разновидность – тсугу западную. Для средней полосы она не сгодится – слишком уж теплолюбива (выносит лишь до -20°С). Западная тсуга отличается более быстрыми темпами роста, длинной хвоей и крупными размерами. Самая популярная разновидность – Торсенс Випинг (Thorsen’s Weeping). Это плакучий сорт с длинными ниспадающими побегами. Выращивание тсуги в саду Если вы решили посадить тсугу на дачном участке, планируйте мероприятие на вторую половину весны или начало осени. Предпочтение отдавайте саженцам в контейнерах (с закрытой корневой системой), потому что пересадки, повреждения и оголения корней эта культура не любит. Выбор места При выборе места для посадки тсуги нужно учитывать два главных пристрастия этой культуры: Теневыносливость и боязнь яркого солнца. Сажать тсуги лучше в затененном постройками месте или в ажурной тени более высокорослых культур. Прямые солнечные лучи растения выносят, но лишь с условием регулярного полива. Но даже в этом случае хвоя может подгорать. Поэтому открытые солнцу участки лучше оставить более требовательным к освещению культурам. Глухая тень тсугам тоже не особо подойдет: крона может стать рыхлой, менее густой и не такой плотной. Любовь к повышенной влажности. Но не к застою влаги в прикорневой зоне и высоким грунтовым водам. Рядом с канавой и вплотную к водоемам эти растения лучше не высаживать. Как и на возвышенностях, где почва просыхает очень быстро. Подготовка почвы Тсуги предпочитают рыхлую, умеренно влажную, плодородную почву со слабокислой реакцией. Место посадки готовят следующим образом: Формируют яму, размер которой в 1,5-2 раза превышает размер корневой системы саженца; Землю смешивают с торфом, песком и перепревшей органикой, добавляют «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»; На дно ямы обязательно укладывают дренаж из песка, щебня, гальки или керамзита; Присыпают дренаж небольшим слоем грунта; Добавляют костную муку из расчета 100 г на растение. Когда место для посадки готово, саженец аккуратно извлекают из контейнера, стараясь не разрушить земляной ком. Далее размещают растение строго вертикально таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Засыпают корни грунтом, слегка уплотняя его, после посадки – поливают и мульчируют. Уход за тсугой в саду Главный аспект ухода за тсугой – регулярный и своевременный полив. В условиях отсутствия осадков его нужно проводить раз в неделю, выливая под каждое растение до 10 л воды. Особенно важно не допускать пересыхания почвы в первые 2 года выращивания тсуги. Корневая система у тсуги залегает неглубоко. А потому от интенсивного рыхления грунта под растениями лучше отказаться. В качестве альтернативы для поддержания рыхлости субстрата рекомендуем проводить мульчирование. Тсуга плохо переносит сухость и почвы, и воздуха. Поэтому эти растения полезно еще и опрыскивать – для сохранения декоративного вида хвои. В первые пару месяцев после посадки кроны рекомендуется орошать раз в неделю. Далее периодичность можно будет сократить до 1 раза в 3-4 недели (1 раз в 2 недели – в условиях отсутствия осадков). Подкормки тсуге нужны умеренные – пару раз за сезон будет вполне достаточно. В качестве удобрения лучше всего использовать специализированные комплексные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Тсугам обязательна лишь санитарная обрезка – удаление сухих, поврежденных и подмороженных побегов. Формирующую обрезку проводят лишь по необходимости для поддержания формы кроны. Но злоупотреблять с ней не стоит, потому что тсуги плохо переносят сильную стрижку. Взрослые растения могут похвастаться высокой морозостойкостью, а потому в утеплении на зиму в условиях средней полосы не нуждаются. Морозы могут повредить макушки побегов, но в этом нет ничего страшного – здоровью растений это не навредит. В дополнительном укрытии на зиму нуждаются только высаженные в этом сезоне растения. Их можно укрыть лапником или мульчировать и укутать агроволокном. Хвоя может пострадать от яркого весеннего солнца, которое оставляет ожоги. Если весной растения активно освещаются солнцем, их нужно притенить или укрыть агроволокном, чтобы хвоя не потеряла свой окрас.  Тсуга – культура весьма «крепкая», но все же может страдать от болезней и вредителей. Особенно если условия жизни – ненадлежащие: застой влаги, сухой воздух, слишком густая посадка. Чаще всего тсуги страдают от корневых гнилей, ржавчины и шютте. Из вредителей на растениях могут появиться тля, паутинный клещ, щитовки и хермесы. От болезней посадки обрабатываем медным купоросом или фунгицидами «Скор», «Серпень», «Тетрис». От вредителей – инсектицидами «Актара», «Алатар», «Инсектор Супра», «Биокилл». Использование тсуги в ландшафтном дизайне Тсуга здорово «сглаживает углы»: там, где хочется добавить объема, мягких линий и элегантности, эта культура будет очень кстати. Ее можно посадить рядом с другими хвойными – туями и елями: разница фактур будет очень выигрышно смотреться. В цветниках и на альпийских горках тсуги можно использовать в качестве компаньонов к рододендронам, гортензиям и папоротникам – условия жизни у них схожие. Карликовые сорта можно выращивать в контейнерах и размещать на верандах и в беседках. Как и другие хвойные культуры тсуга – долгожитель. Расти и украшать дачный участок она будет не одну сотню лет. Если вы в поисках того, что бы посадить в тенистом уголке сада, обязательно обратите внимание на тсугу. 

Есть растения, которые украшают участок всего несколько недель в году. Есть те, что эффектно выглядят в течение теплого сезона, но с приходом осени теряют свою привлекательность. А есть сосны – деревья, которые декоративны в любое время года. Если вы представляете сосну исключительно как мощное и высокорослое дерево, и именно поэтому не высаживаете ее в саду, то спешим вас обрадовать: существует десятки видов и сортов сосен, которым точно найдется место на стандартных шести сотках. Среди них высокие и низкорослые растения, с узкой колонновидной и раскидистой кроной, с привычной зеленой и сизой, серебристой и даже золотистой хвоей. Благодаря такому разнообразию подходящий вариант можно найти абсолютно для любого участка. Сосна горная Карстенс Винтерголд В этой статье познакомимся с разными видами сосен, рассмотрим наиболее популярные сорта, обсудим тонкости посадки и выращивания хвойных растений на дачных участках. Преимущества и недостатки сосен в саду Прежде чем принимать решение о посадке сосны в саду, нужно оценить все преимущества и недостатки этих растений. Исходя из них и делать вывод о целесообразности посадки дерева и выбирать место для выращивания в саду. Сосна горная Бенджамин Преимущества Начнем с того, за что сосны так ценят владельцы загородных участков и ландшафтные дизайнеры. Декоративность круглый год. Сосны не теряют своей привлекательности ни осенью, ни зимой. В течение всего года они украшают участок, озеленяют его и делают «живым» даже тогда, когда все вокруг «спит». Большое разнообразие видов и сортов. Для любого участка можно подобрать подходящий вариант: от миниатюрных деревьиц высотой всего 40-50 см до крупных и раскидистых форм, способных стать главными акцентами в саду. Долговечность. Сосны живут десятилетиями, а то и сотнями лет. Поэтому посадить сосну на участке – инвестиция в красоту на долгие годы вперед. Нетребовательность к почвам. Сосны способны расти едва ли не на любых почвах за исключением сильно заболоченных. По отношению к грунту они – настоящие «аскеты». Высокая зимостойкость. Большинство разновидностей прекрасно адаптированы к нашим природным условиям и способны успешно переживать морозные зимы с температурой до -40°С. Исключение – теплолюбивые виды (лучистая, болотная), которые плохо переносят сильные морозы и выращиваются в теплом климате. Но и без них вариантов выбора разновидностей предостаточно! Хорошая засухоустойчивость. Многие виды сосен по праву считаются одними из самых засухостойких хвойных культур: во взрослом возрасте они вполне могут довольствоваться естественными осадками и не требовать от садоводов регулярных поливов. Даже в засушливые периоды растения сохраняют декоративность и не сбавляют темпов роста. Минимальные требования по уходу. Усиленного внимания потребуют лишь молодые сосны в первые пару лет жизни на участке. В дальнейшем уход за растениями будет минимальным. Сосна Веймутова Фастигиата Фитонцидная активность. Хвоя выделяет в воздух фитонциды, которые подавляют развитие бактерий и грибков. Аромат. Сосны наполнят воздух в саду неповторимым ароматом: свежим, насыщенным, лесным. Особенно ярко он будет ощущаться после дождей и в жаркую солнечную погоду. Универсальность в ландшафтном дизайне. Про использование сосен в ландшафтном дизайне подробнее поговорим далее. А сейчас лишь скажем, что эти деревья гармонично вписываются в любые экстерьеры дачных участков и здорово сочетаются и с травянистыми многолетниками, и с цветами, и с другими хвойными культурами. Практическая польза хвои в дачном быту. Сосны ежегодно обновляют часть хвои. Опад можно использовать для мульчирования, борьбы со слизнями, разрыхления и подкисления почвы, укрытия многолетников на зиму. Недостатки Считать сосну идеальным растением для дачи конечно не стоит. Перед покупкой саженца и посадкой нужно оценить недостатки, которые могут оказаться не менее важными, чем достоинства. Агрессивные корни. Сосны имеют мощные корни, которые могут разрушать фундамент построек и подземные коммуникации, мешать развитию культур, растущих по соседству. Возможное затенение других культур. Крупные и высокорослые сосны могут создать проблемы – затенять участок. Поэтому для посадки в саду лучше выбирать компактные и низко- или среднерослые разновидности. Закисление почвы. Опавшая хвоя со временем подкисляет грунт. Для самой сосны это нормально, но другие садовые культуры, посаженные рядом, могут страдать – тормозить в росте и развитии. Выход из ситуации – в качестве соседней выбирать тех, кто терпим к повышенной кислотности субстрата. Высокая пожароопасность. Хвоя и смолистая древесина быстро воспламеняются. Поэтому важно соблюдать безопасное расстояние между деревом и постройками. Использование сосен в ландшафтном дизайне Сосны можно использовать в одиночной посадке в качестве акцентных растений на газоне или у входной зоны. Для этих целей сгодятся как высокорослые разновидности, так и более низкие виды с выразительной формой кроны или необычным цветом хвои. Посадить их можно и на альпийских горках, и в рокариях в качестве заднего плана или доминанты. В этих случаях лучше отдавать предпочтение медленнорастущим и карликовым разновидностям. А на переднем плане или вокруг можно посадить цветущие или травянистые многолетники, а также суккуленты. Напомним, это должны быть те, кто выносит повышенную кислотность и не требует высокой влажности: верески, гейхеры, очитки, живучку, гортензии, астильбу, папоротники. А еще под соснами можно организовать ягодник: выращивать голубику или бруснику. Неплохо смотрятся сосна и в компании других хвойных растений. Ее более рыхлая и раскидистая крона «разбавляет» плотные и геометричные формы туй и елей. А рядом с можжевельником выигрывает на контрасте силуэтов. Сосны можно использовать и для зонирования участка, и для создания живых изгородей, и для прикрытия неприметных зон на дачном участке. Для этих целей лучше всего подходят компактные разновидности с плотной конусовидной кроной. Виды и сорта сосен для дачного участка А теперь поговорим о самом главном: какой вид и сорт сосны выбрать для выращивания в саду. В своем выборе рекомендуем ориентироваться на возможности участка, планируемое место посадки, тип грунта, расположение построек и других растений в саду. Всего существует более 100 видов сосен. Но для выращивания на даче чаще выбирают следующие разновидности. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Самый привычный и узнаваемый вид, который можно встретить и в лесах, и на дачных участках по всей территории нашей страны. В природе деревья могут вымахивать и до 40 м в высоту, но многие декоративные сорта не столь высокорослы и вполне пригодны для посадки на даче. Вид отличается высокой зимостойкостью, нетребовательностью к почвам и хорошей устойчивостью к засухам. Популярные сорта: «Watereri» – один из самых известных сортов с плотной округлой кроной и голубовато-серой хвоей. Растет медленно, благодаря чему долгие годы сохраняет компактность. «Globosa Viridis» – с яйцевидной кроной и слегка закрученной хвоей, высота до 2,5-3 м. «Gold Coin» – примечательна своей яркой золотисто-желтой хвоей. Любит солнце и не терпит избытка влаги. «Frensham» – миниатюрный медленнорастущий сорт с аккуратной и густой кроной. Хорошо подходит для рокариев и небольших композиций. «Fastigiata» – высокорослая сосна с узкоколонновидной кроной. Ее ветви направлены почти вертикально вверх, поэтому дерево занимает минимум места и отлично подходит для зонирования участка, формирования живых изгородей и аллейных посадок. Сосна горная (Pinus mugo) Очень востребованный в декоративном садоводстве вид. Неприхотливая, пластичная и адаптивная к разным условиям, хорошо поддающаяся формированию. Многие сорта представляют собой не высокорослые деревья, а невысокие кустарники с густой кроной, средний годовой прирост которой составляет 10-12 см в высоту и ширину. Рекомендуемые сорта: «Mops» – фаворит среди карликовых форм. Формирует плотный зеленый шар, практически не нуждается в обрезке и десятилетиями сохраняет компактные размеры. Сосна горная Мопс «Pumilio» – неприхотливый, морозо- и засухоустойчивый, переносит даже бедные и каменистые грунты. Имеет более раскидистую подушковидную крону до 1,5 м в высоту и 3 м в диаметре. Часто используется для укрепления склонов и оформления рокариев.  Сосна горная Пумилио «Gnom» – компактный сорт с густой куполообразной кроной. Растет медленно, прибавляя в год по 8-10 см. Сосна горная Гном «Columnaris» – одна из немногих колонновидный форм горной сосны. Вытягивается до 3 м, в диаметре набирает до 1 м. Отлично сгодится для создания вертикальных акцентов и живых изгородей. «Golden Glow» – эта сосна меняет свой окрас в зависимости от сезона: летом она насыщенно-зеленая, осенью становится ярко-желтой или бронзовой.  «Winter Gold» – тоже меняет свой цвет, но на более мягкий – желто-золотистый. Крона у нее более плотная и округлая, а «рост» в два раза больше (до 3 м). Сосна горная Винтерголд «Humpy» – миниатюрная сосна с подушковидной кроной высотой до 1 м. Светолюбива, обладает высокой морозостойкостью и легко поддается стрижке. Сосна черная (Pinus nigra) Она отличается более длинной, жесткой и темной хвоей. Молодые деревья имеют коническую крону, с возрастом она становится более широкой и живописной. В первые годы они растут достаточно медленно, но потом «набирают обороты» и прибавляют по 30-40 см в год. Черная сосна отличается высокой устойчивостью к засухе, ветру и загрязненному воздуху, хорошо переносит известковые почвы. Но морозостойкость у нее средняя – многие разновидности выдерживают лишь до -28°С. Востребованные сорта: «Oregon Green» – имеет идеальную крону: плотную, выровненную, симметричную, состоящую из темно-зеленой хвои. Растет медленно по сравнению с видовой формой, вырастая максимум до 6-7 м. Предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени. Сосна черная Орегон Грин «Green Tower» – статная и элегантная сосна с узкой колонновидной кроной и длинной хвоей. Отличный вариант для живых изгородей и создания вертикальных акцентов. «Bambino» – компактная медленнорастущая форма с густой шаровидной кроной. Предпочитает хорошо дренированные почвы и не терпит избытка влаги. «Pyramidalis» – высокорослая, со строгим узкопирамидальным силуэтом. Отличается хорошей устойчивостью к жаре и засухе. Сосна Веймутова (Pinus strobus) Очень изящная, элегантная и воздушная на вид. Главная ее особенность – длинная, тонкая и мягкая хвоя, собранная в пучки, окрашенная в нежный сизовато-зеленый цвет. Предпочитает солнечные или слегка затененные места, плодородные и хорошо дренированные почвы, не любит длительной засухи. Сосна Веймутова Популярные сорта: «Tiny Kurls» – карликовый сорт с необычной хвоей – закрученной, словно кудряшки. Растет медленно, хорошо подходит для небольших садов, рокариев и контейнерного выращивания. Сосна Веймутова Тини Карлс «Radiata» – имеет хвою лазурно-зеленого оттенка, плотную шаровидную крону.  Предпочитает хорошо освещенные места и умеренно влажные почвы. «Pendula» – сорт с плакучей формой кроны. Длинные гибкие побеги эффектно свисают вниз, при формировании могут создавать необычные силуэты. Лучше всего смотрится в одиночной посадке. «Blue Shag» – имеет плотную и округлую крону, серебристо-голубую хвою.  Сосна Веймутова Блю Шег Тонкости посадки сосен в саду Взрослые сосны сложно переносят пересадку, да и провести ее весьма проблематично для садовода. Поэтому важно со старта все сделать правильно: выбрать место, подготовить почву и провести высадку саженца. Когда сажать Оптимальные сроки – весна или начало осени. Первый вариант более надежный: растения успеют укорениться до зимы. Осенью производить посадку нужно за 4-6 недель до прихода холодов. Контейнерные растения можно высаживать в течение всего теплого сезона, но приживаемость будет сильно зависеть от достатка влаги. Куда сажать Общие рекомендации для всех разновидностей по выбору места выращивания – максимум света и никакого застоя влаги. В условиях недостатка солнца кроны становятся более рыхлыми, окраска блекнет, компактность утрачивается. Переувлажнение чревато более длительной адаптацией на новом месте и гибелью растений из-за загнивания корней. Как сажать Посадочная яма должна быть в 1,5-2 раза больше объема корневой системы. Если грунт глинистый и тяжелый, на дно ямы нужно обязательно уложить дренаж слоем в 15-20 см из щебня или гальки. Для заполнения ямы используется смесь садовой земли, песка и торфа. Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы – заглубление растения не выносят. После посадки саженец нужно обильно полить, а приствольный круг замульчировать. Уход за сосной в саду Уход за соснами нельзя назвать сложным и обременительным. Он должен быть стабильным, своевременным и без фанатизма – избыточная забота лишь навредит. Поливы. Регулярных поливов потребуют лишь молодые сосенки, высаженные в прошлом или текущем сезонах. Пересыхания почвы под ними допускать не рекомендуется. Взрослые растения поливают только в случаях сильной жары и отсутствия осадков. Правило простое: лучше недолить, чем перелить.  Подкормки. Подкармливать сосны достаточно 1-2 раза за сезон. В качестве удобрений лучше всего использовать специализированные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Они содержат оптимальный набор макро- и микроэлементов, требуемых хвойным культурам. Формирование и обрезка. Большинство разновидностей не требуют регулярной стрижки. Допустимы удаление сухих и поломанных ветвей, подрезка побегов с целью сдерживания роста, прищипка молодых приростов для уплотнения кроны. Защита от болезней и вредителей. Сосны весьма устойчивы к недугам и вредителям, поражаются ими чаще в условиях загущенной посадки, застоя влаги, нехватки света и избыточном внесении азота. Наиболее распространенные проблемы – шютте, ржавчина и фузариоз. От них деревья обрабатывают 1%-ной бордосской смесью, медным купоросом или фунгицидами на основе меди. Основные вредители – сосновый шелкопряд, сосновый пилильщик, сосновая пяденица, короеды, паутинный клещ, сосновая тля и щитовка. От них используют инсектициды «Актара», «Клиппер», «Кортлис», «Инсектор Супра», «Биокилл», «Алатар». Подготовка к зиме. Основная проблема для сосен зимой и в начале весны – не мороз, а снеговая нагрузка и солнечные лучи. Осенью перед приходом холодов растения обильно поливают и мульчируют, молодые и низкорослые сосны – связывают, чтобы побеги не поломались. В конце зимы по возможности нужно укрыть их агроволокном, чтобы хвоя не выгорела на солнце. Конечно для получения «быстрых результатов» сосны не сгодятся, мгновенного декоративного эффекта они не дадут. Но зато станут инвестицией в будущее участка. Наслаждаться этой красотой будете и вы, и ваши дети, и ваши внуки!

Колокольчик с труднопроизносимым именем - на самом деле очаровательный миниатюрный многолетник. Быстро разрастаясь, образует живописные дернинки сине-фиолетового цвета. Отличается обильным, долгим цветением и чаще всего украшает альпийские горки. Уникальный «далматинец» Немногие из цветоводов знают, что за растение колокольчик Портеншлага. Он достаточно редкий гость в наших садах в отличие, например, колокольчика карпатского. Эффектное цветение и относительная неприхотливость делают его все более популярным. Чаще всего продается как комнатная культура для оформления интерьера, контейнерного выращивания на балконах, террасах. Отчего воспринимается как однолетник. Кампанула Портеншлага часто продается как комнатное растение Хотя, в первую очередь, это многолетнее садовое растение. Кампанула Портеншлага (Campanula portenschlagiana) — таково его латинское название — родом с Балкан. Это эндемик, произрастающий в дикой природе лишь в горах Далмации (исторический регион на восточном побережье Адриатики, относящийся в основном к Хорватии). Поэтому известен также как далмацкий или далматинский. Высотой всего 15-20 сантиметров, зато разрастается в ширину. Благодаря своим стелющимся, сильно ветвящимся побегам образует настоящие почвопокровные заросли (считается агрессивным и требует контроля, дабы не вытеснить рядом растущих «соседей»). При этом побежки могут картинно свешиваться, поэтому прекрасно также подходит для выращивания в подвесных кашпо в качестве ампеля. Небольшие зеленые округлые листочки почти не видны, когда кустик в цвету. Его буквально усыпают крошечные сине-фиолетовые цветики колокольчатой (звездчатой) формы в соцветиях, превращая в плотную «подушку» или «шапку». Цветет в мае-июне в течение 2-2,5 месяцев, как указывается во многих источниках. На продолжительность влияют удаление отцветших цветков и цветоносов, а также теплая, без сильной жары, погода. Если же на улице выше плюс 25, бутоны могут осыпаться, цветение сократиться. На этом фото яркий цвет колокольчика наиболее близок к оригиналу Выходца из Европы преимущественно относят к 4-5 зонам морозостойкости (от -23 до -34° C). И укрывать советуют лишь в суровые, бесснежные зимы. Но в некоторых источниках указывается, что в средней полосе, а тем более севернее, этот представитель семейства колокольчиковых зимует только с укрытием. Свое наименование вид получил в честь ботаника из Австрии Франца фон Портеншлага - Ледермайера. Его гербарий хранил типовой засушенный экземпляр растения с подписью «Campanula muralis» (т. е. колокольчик «стенной» либо «каменный», указывающий на произрастание эндемика на скалах). Это название считается ботаническим синонимом. Вот это сорт! Вид имеет немало культурных сортов. В основном у них классическая расцветка в фиолетово-синих оттенках. Но селекционеры создали и культивары белой, розовой, малиновой «масти». Назовем некоторые, подходящие как для выращивания в открытом грунте, так и комнатного цветоводства. Blue Gnome («Синий гном») Популярный карликовый многолетничек в традиционном фиолетово-синем «наряде» с июня по август. Подходит для альпийской горки, бордюра. Ценится за обильное цветение, легкость в уходе, способность зимовать в разных российских регионах. Catharina («Катарина») Известный среди профессионалов и любителей сортовой представитель колокольчика Портеншлага. Его «изюминка»— васильковые соцветия крупных цветков, радующие глаз с конца весны до начала осени. Resholt Variety («Решолт Вэрайет») Темно-фиолетовая окраска выделяет этот колокольчик, который может разрастаться до полуметра. Один из наиболее выносливых экземпляров. Zenn White («Зен Уайт») Изысканное растение ростиком около 20-25 сантиметров с чисто-белыми цветками, контрастирующими с зеленью листвы. Цветет в июне-июле. Универсально в использовании: подойдет для рокария, подпорной стенки, для выращивания в вазоне либо кашпо. Clockwise Deep Blue («Клоквайз Дип Блю») Clockwise — линейка уникальных гибридных семян разных сортов, которые не нуждаются в периоде охлаждения. А будущие растения идентичны: сеянцы одинаково растут, имеют одну форму кустика и цветут одновременно. В основном культивары классического цвета, хотя очень насыщенного. Например, сапфирового, как у компактного, до 30 см в ширину, крупноцветкового «Дип Блю». Но есть и белый колер у Clockwise White Blush («Клоквайз Уайт Блаш»). Серия Ambella включает аккуратные кустики высотой 10-20 сантиметров. Цветут, начиная с июня до августа, могут радовать и до осени. Расцветка разная. У Ambella Purple - яркая пурпурно-фиолетовая. Ambella Lavender дарит нежнейший сиренево-лавандовый оттенок. Светло-розовыми «звездочками» украшена Ambella Pink. На своем месте Колокольчик Портеншлага хорошо себя чувствует на солнечном участке и на полутенистой территории, но подальше от высоких деревьев, кустарников. Любит возвышенные, с защитой от ветра, локации. Поэтому альпийская горка наиболее подходит для него. Среди камней, каменистых россыпей, где его естественная среда обитания, растению обеспечивается дренаж. Ведь почвопокровник не терпит переувлажнения. В низинах размещать его категорически нельзя: корешки вымокнут или вымерзнут зимой. Предпочитает легкие, умеренно плодородные, дренированные грунты с нейтральным либо слабощелочным уровнем кислотности. Самые подходящие — супеси, песчаные суглинки. Тяжелую глину не терпит: нужно вносить песок и перегной. Свежий навоз под запретом, как и закисляющий землю торф. Для раскисления вносится доломитовая мука («Древесная зола гранулированная»). Золка послужит и удобрением. Можно бросить немного минеральных удобрений (смешать с землей). Хотя в природе вид селится на бедных, каменистых склонах. Питательная добавка даст толчок к активному развитию и сильному пышноцветью. Нелишним будет добавить препарат «Триходерма вериде», подавляющий патогены в том числе грибных инфекций, к которым склонна «звенящая» культура. Сеем-посеем Семена можно сеять весной (как сойдет снег) и осенью (в северных регионах лучше не рисковать). Высевают прямо в открытый грунт, немного присыпая землей. Либо разводят рассадным методом. Во втором случае посевной материал обязательно стратифицируют (выдерживают предварительно в холоде, например, в холодильнике около месяца). Лучше выбирать гибридное семя линейки «Clockwise», не требующее охлаждения. На рассаду семена колокольчика Портеншлага надо посеять в марте-начале апреля. Для скорейшего пробуждения их рекомендуют замочить в «Эпине» по инструкции. Семя мелкое, как пыль, поэтому его сеют по снегу либо по песку поверх питательного почвогрунта, не заглубляя. Опрыскивают, закрывают полиэтиленом, периодически проветривая и несильно орошая. Всходы растения появляются, начиная от 10 дней до трех недель, после чего пленку убирают. С появлением двух первых настоящих листиков хрупкие сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Делают это аккуратно пинцетом (зубочисткой), дабы не повредить «подопечных». На улицу рассаду отправляют в середине-конце мая в зависимости от температуры. Посадим Можно высаживать с установлением теплой погоды также укорененные из черенков свои саженцы, деленки или приобретенные горшечные кустики. В небольшие лунки отправляют посадочный материал, стараясь не разрушать земляного кома «растюшек». При высадке важно сильно не заглублять их, Оставляя на уровне землицы (можно чуть выше) верхние вегетативные почки. Дистанция между саженцами 10-15 сантиметров. Посаженное легонько трамбуют, поливают. После посадки можно замульчировать зеленых питомцев песком, мелким гравием, галькой, перепревшим компостом. Но не щепой, торфом, хвоей, добавляющими кислоты. Это сохранит влажность, защитит корешки кампанулы Портеншлага от перегрева и сорняков, а компост подпитает вдобавок. В посадочную лунку обязательно закладывается дренаж не менее 15-20 сантиметрового слоя. Совет да уход Есть некоторые тонкости при уходе за «бубенчиком». Если следовать им, будет радовать здоровым видом и пышным, долгим цветением. Поливать-не заливать Если дождики чередуются с солнечными деньками, растению достаточно естественных осадков. При затяжном ненастье полив исключается. В жару и засуху нужно обязательно орошать, как и в теплую погоду, но умеренно. Главное правило: не допустить застоя влаги, губительной для многолетничка. После дождя или полива желательно легонько подрыхлить грунт для поступления кислорода к корневой системе. И прополоть: низенький кустик не любит сорняков поблизости. Подкормки: умеренность и аккуратность Дополнительный «прикорм» дают только на бедных грунтах. Рано по весне подкармливают «Карбамидом» («Мочевиной»): достаточно столовой ложки (и даже меньше) на ведро воды. Объема хватит на два-три квадратных метра. Перед этим проливают кустик водой, чтобы не сжечь корешки. Азот поспособствует наращиванию листвы. Но злоупотреблять им нельзя: питомец начнет «жировать» в ущерб цветению. Противопоказаны добавки свежего коровяка и помета птиц. Эта органика содержит не только избыток азота, но и агрессивные соединения, способные обжечь корешки. Также они провоцируют появление серой гнили, фузариоза, к которым уязвимы все представители семейства. Когда наш колокольчик садовый, многолетник, начнет набивать бутоны, устраивают «кормежку» фосфорно-калийными препаратами в слабой концентрации. Макроэлементы обеспечат обильное цветение, яркость окраски, подготовят растение к зиме. Если же при высадке заложили достаточно «еды», то 3-5 годков можно не беспокоиться о «пропитании». Полезная обрезка Обрезка для данного вида - процедура не обязательная, но полезная. «Стрижка» поддерживает декоративность культуры, продлевает период цветения, а также предупреждает неконтролируемый самосев. Обрезать начинают лишь со второго года жизни, когда «подопечный» нарастил корни и розетку листьев. При этом сильная формировка кампануле не нужна: она лишь испортит плотный шикарный вид почвопокровника. Достаточно убирать то, что отмерло или повреждено. Как только многолетник пробудится рано весной, устраивают санитарную обрезку, удаляя сухие, подмерзшие, поврежденные побеги, оставшуюся листву. Летом срезают увядшие соцветия. Мера дает стимул к образованию новых бутончиков, увеличивая время цветения растения. Перед зимовкой побежки не трогают, только все нежизнеспособное убирают. Все работы проводят острозаточенными продезинфицированными инструментами, дабы не допустить инфекций. Множить будем! Колокольчик Портеншлага размножают семенами, черенками и делением куста. Первый вариант не самый простой, учитывая мелкий размер семечек, предпосевную обработку, выращивание рассады. Всхожесть, приживаемость не на высоте. Надо к тому же успеть собрать свое семя, когда плоды-коробочки побурели, но еще не раскрылись. Главный же минус: семенное размножение часто не гарантирует сортовых признаков. В отличие от черенкования, более простого и эффективного метода, сохраняющего характеристики материнского растения. Для этого весной нарезают череночки длиной 5-7 см с молодых побегов колокольчика, расположенных снизу кусточка. Помещают в стимулятор корнеобразования «Корневин» («Корнестим») и отправляют под укрытие в легкую почвосмесь с песком на укоренение. Регулярно проветривают, умеренно поливают. Спустя 2 недели-месяц растеньица укоренятся, на следующий год их можно перенести на постоянное место. Еще легче поделить кустик не моложе четырех-пяти лет. Операцию проводят в мае (в начале осени). При осеннем разведении оставляют в запасе не меньше полутора месяцев до зимы для приживаемости. В широтах с суровым климатом лучше не рисковать, перенеся работы на весенний период. Куст выкапывают, делят на отдельные части, оставляя в каждой долю корешков и 3-4 ростовые почки, и сразу же определяют на выбранное местожительство. При делении необходимо действовать аккуратно, стараясь не повредить поверхностную неглубокую корневую систему. Иначе питомец будет долго болеть. Деление помогает получить посадочный материал и омолодить многолетничек. При любом способе размножения зацветет культура только в следующем году. Без болезней и вредителей У представителя семейства колокольчиковых довольно хороший иммунитет, но имеются свои уязвимые стороны. Чаще всего из-за избытка переувлажнения он подхватывает различные гнили. Среди причин напасти не только дождливая погода, но и перелив. Справиться с гнилями помогают препараты «Фитолавин» и «Тетрис». При высокой влажности может появиться и мучнистая роса, которая проявляется белым налетом на листве. Еще одна неприятность —ржавчина. Грибное заболевание опознается по оранжевым наростам, пятнам. Разрешить обе проблемы при значительном поражении способен «Серпень». Из вредителей больше всего донимают колокольчик Портеншлага слизни и улитки. Брюхоногие портят листики, цветки. Если моллюсков немного, их собирают вручную, надев перчатки. Можно устроить заградительные барьеры из мелкого гравия, яичной скорлупы, раздражающих тело ненавистных «гадов», приманить на сладенькое типа сахарного сиропа, смеси меда с дрожжами. Если развелось уйма и ничего не помогает, с осторожностью (четко по инструкции) используют «химию»: «Слизнеед», «СтопУлит», «Грозу-3» и другие. Может напасть тля, избавиться от которой попробуйте за несколько обработок «Зеленым мылом». Еще от одной «сокопийцы» —слюнявой пенницы (оставляет пенку, похожую на слюни) —выручит, к примеру, чесночный настой. Для приготовления берут полстакана измельченного чесночка, которые заливают 5 л горячей водички и настаивают сутки. Затем процеживают и опрыскивают растения. Чтобы средство лучше прилипало, рекомендуется добавить в «снадобье» препарат «Панэм». Кстати, от тлюшки народное средство также помогает. К зимовке готовы! Колокольчик Портеншлага, как утверждается в большинстве источников, относится к 4-5 зоне морозостойкости и в средней полосе зимует без укрытия. Но при бесснежных зимах, в областях с суровым климатом необходимо утеплить. Замульчировать компостом, сухими опавшими листьями или лапником. Особенно это касается молодых насаждений. Перед утеплением проводят осенний влагозарядковый полив. В то же время сведения о температурном пороге разнятся. Указывается, что Campanula portenschlagiana выдерживает минус 15-20 градусов. Поэтому даже под снегом есть вероятность подмерзания. Лучше для подстраховки в средних широтах, не говоря о северных, укрывать. Некоторые производители и поставщики указывают, что у данного вида «зимостойкость относительна». То есть способность переносить зиму нестопроцентная. На это влияют в том числе: и неподходящее место с водным застоем, тяжелая почва, молодой возраст растения. Вывод: Для «балканского гостя» на российских территориях существуют две главных зимних опасности: может вымерзнуть без снега и вымокнуть в периоды оттепелей. Но при создании подходящих условий покажет себя устойчивее. В роли горшечной культуры Наш герой универсален. Кампанула Портеншлага может культивироваться как садовое растение и комнатное в виде ампеля. Условия выращивания схожи, с некоторыми нюансами. В доме ему предоставляют светлое местечко, без полутени (но с защитой от прямого солнца). Почвенный состав похож, только дренажный слой в горшке не более 5 см. Полив достаточный (без застоя влаги!), чтобы грунт был слегка влажным. Подкормка только во время активной вегетации. Удаление отцветших соцветий. Обрезают весной только отмершие, поврежденные части, слишком длинные побеги для декоративности кустика в кашпо. Самое главное — прохлада, которую непросто предоставить в отапливаемых квартирах. Ведь обычно зимой «бубенчику» нужен период покоя в помещении с температурой от +12 до 15 градусов и даже от +5 до 10 (плюс минимум полива). В теплый сезон колокольчик Портеншлага можно отправить на балкон, лоджию или дачу. Где его ниспадающие из кашпо, вазона побеги украсят беседку, террасу, станут яркими акцентами у входа в дом. Другой вариант: высадить часть рассады в горшок. Нередко в одну емкость помещают пару-тройку сортов для создания эффектного цветочного микса. Похожий внешне на лобелию, он может ее заменить, хорошо смотрится и в компании своей «родственницы» (лобелька ведь тоже из семейства колокольчиковых). По окончании сезона питомца или высаживают в открытый грунт и утепляют. Или заносят в дом и обеспечивают прохладную зимовку, как указано выше. Перед тем, как поместить в уличный грунт или перед заносом в дом, проводят обрезку, оставив лишь небольшую розеточку листьев у самой земли. В ландшафте сада Способность многолетника создавать живые великолепные «ковры» активно используется в ландшафтном дизайне. Живописнее, естественнее всего «очаровашка» смотрится в своей природной стихии: среди валунов, булыжников, гальки, гравия. Яркие сине-фиолетовые цветочки-«звездочки» выразительно контрастируют с серыми, беловатыми, желтоватыми поверхностями камня. Стелющиеся побеги смягчают грубость их фактуры. Украсит почвопокровное растение не только альпинарий, но и подпорные каменные стенки, бордюры. Его размещают на переднем плане сборных цветников, вдоль дорожек, декорируют неприглядные зоны, закрепляют склоны от почвенной эрозии. Уместен в любом стиле, будь то деревенский или минимализм. Миниатюрный «красавчик» гармонично смотрится в композициях с другими низкорослыми многолетниками, а также злаками и травами: гвоздиками перистой, песчаной, травянкой, верониками, астранцией, армерией, камнеломкой, низкорослыми астильбами, полынью Шмидта, овсяницей, сеслерией и другими. Вид относится к агрессивным, способным вытеснять менее напористых «компаньонов». Разрастание почвопокровника в совместных посадках необходимо контролировать. Мы подробно раскрыли тему: «Колокольчик Портеншлага: сорта, посадка, уход в открытом грунте», а также рассказали, как вырастить в горшечной культуре. Заводить или нет симпатичный многолетничек на участке либо дома — решать вам.

Розы и клематисы – главные украшения сада. Иногда хочется, чтобы они зацвели раньше (например, чтобы успеть полюбоваться ими до отпуска) или, наоборот, позже – чтобы спасти бутоны от возвратных заморозков. А еще можно продлить цветение до глубокой осени.  Грамотная обрезка, правильный выбор удобрений и несколько хитростей с укрытием помогают влиять на сроки цветения. Рассказываем о пяти эффективных способах, как «настроить» розы и клематисы на нужный лад. Важно: Сроки цветения сильно зависят от сорта, региона и погоды. Описанные приемы позволяют сдвинуть цветение на несколько дней или продлить его, но не «программируют» растение абсолютно точно. Они работают в пределах биологии культуры, а не против нее. Правильная обрезка – главный инструмент управления цветением Обрезка – самый действенный способ сместить сроки цветения. У разных групп растений она работает по‑разному. Для клематисов Клематисы делятся на три группы обрезки, и цветение напрямую зависит от того, на каких побегах формируются бутоны.  Первая группа включает раннецветущие клематисы, такие, как «Atragene», «Montana» и «Macropetala»: они цветут на побегах прошлого года и требуют минимальной обрезки.  Вторая группа – крупноцветковые клематисы, которые цветут на прошлогодних побегах, а затем могут повторно зацветать на побегах текущего года. К ней относят, например, «Patens» и «Lanuginosa».  Третья группа – клематисы, цветущие на побегах текущего года, например «Jackmanii» и «Viticella». Их осенью обрезают коротко, оставляя 2-3 почки.  Для роз Обрезка роз позволяет сместить цветение на 1-2 недели. Прищипка побегов для отсрочки. Если прищипнуть верхушки молодых побегов, когда они достигнут 15-20 см, это может заметно отсрочить цветение (задержка зависит от сорта и погоды). Этот прием полезен, если вы хотите, чтобы розы зацвели, когда минует угроза возвратных заморозков. Удаление боковых бутонов для более раннего и крупного цветения. Если удалить все мелкие боковые бутоны, оставив только центральный, он распустится на несколько дней раньше и будет значительно крупнее. Стимулирование повторного цветения. Как только первая волна цветения закончилась, отцветшие побеги обрезают над хорошо развитой наружной почкой. Срез делают на 5-10 мм выше почки под углом 45°. Это стимулирует рост нового цветоноса. Сразу после обрезки делают азотную подкормку, например, мочевиной, а через 5-7 дней – комплексное удобрение. Это помогает запустить вторую волну цветения через 4-6 недель. Выбор «правильных» сортов – залог программируемого цветения Самый простой способ сдвинуть общие сроки цветения в саду – высаживать растения, которые по своей природе цветут в разное время. Для роз лучше выбирать повторноцветущие сорта и современные гибриды. Многие розы селекции «Austin» и «Kordes», а также флорибунды с пометкой «повторноцветущая» способны давать несколько волн цветения с июня до осени.  Для клематисов стоит сочетать растения из разных групп обрезки. Так сад будет цвести волнами с весны до осени. Сбалансированные подкормки: отодвигаем или приближаем цветение Питание роз и клематисов напрямую влияет на сроки закладки бутонов. Как ускорить цветение. Весной, после того как минует угроза заморозков, дают азотную подкормку (мочевину, аммиачную селитру), чтобы стимулировать быстрый рост побегов. Через 2-3 недели подкармливают фосфорно-калийным удобрением, чтобы ускорить закладку бутонов. Фосфор и калий важны для развития корней, закладки бутонов и качества цветения. Для стимуляции цветения также применяют внекорневые подкормки: опрыскивание по листу раствором монофосфата калия или специальными стимуляторами цветения, например, препаратом «Гиберелон». Как сделать цветение продолжительнее. В период бутонизации и в разгар цветения можно использовать монофосфат калия (5-10 г на 10 л воды для опрыскивания по листу или 20-30 г для корневого полива) или древесную гранулированную золу. Прекрасно работают и комплексные удобрения, например, «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для садовых цветов» – эти удобрения имеют сбалансированный состав NPK и микроэлементов.  Как отсрочить цветение. Первую азотную подкормку вносят на 1-2 недели позже обычного, а в период бутонизации упор делают на калий (сульфат калия). Однако этот прием не дает гарантированной отсрочки, а лишь слегка сдерживает рост. Летняя обрезка для второй волны цветения Этот прием особенно эффективен для роз, но работает и с некоторыми клематисами (второй группы). Для роз. Сразу после того как первая волна цветения закончилась, отцветшие побеги обрезают над хорошо развитой наружной почкой. Срез делают на 5-10 мм выше почки под углом 45°. Это стимулирует рост нового цветоноса. Через 5-7 дней после обрезки дают комплексное удобрение, чтобы поддержать вторую волну цветения, которая наступает через 4-6 недель и длится до заморозков. (Для плетистых и почвопокровных роз правила обрезки могут отличаться.) Для клематисов второй группы. Летом, после завершения первой волны цветения, обрезают ту часть перезимовавшего побега, на которой образовывались цветки. После этого у многих сортов на обрезанных лозах появляются новые ветви, которые осенью вновь дают цветки. Комбинируя обрезку, грамотные подкормки и правильный выбор сортов, можно заметно влиять на сроки и продолжительность цветения роз и клематисов. Однако важно помнить, что все приемы работают в рамках биологии растения и не дают абсолютной гарантии. Начните с малого – попробуйте один из способов на нескольких кустах, и вы увидите, как ваш сад заиграет новыми красками.

Среди дачников и садоводов иван-чай, он же кипрей узколистный, постепенно завоевывает все больше поклонников. Это растение сочетает в себе сразу несколько достоинств. Оно прекрасно смотрится в саду, привлекая пчел и бабочек, участвует в восстановлении почвы и дает сырье для приготовления ароматного, традиционного русского чая без кофеина.  Расскажем, как вырастить иван-чай на участке, правильно его заготовить и использовать. Ботаническое описание: знакомимся с кипреем Иван-чай (Chamaenerion angustifolium) – многолетнее травянистое растение из семейства Кипрейные. Его легко узнать по высокому прямому стеблю, который может достигать 1,5-2 метров в высоту, и густо покрывающим его узким, ланцетным листьям. Корневая система у кипрея мощная, ползучая, с множеством почек, что позволяет ему быстро разрастаться и образовывать живописные заросли. Заросли иван-чая В природе иван-чай – один из немногих видов, которые  первыми появляются на местах лесных пожаров, вырубок и других нарушений лесного покрова. Он участвует в восстановлении растительного покрова и почвы. С конца июня до августа кипрей радует глаз крупными кистевидными соцветиями розово-фиолетового цвета. Полезные свойства: традиционное применение В народной практике иван-чай ценится за богатый состав. В его листьях и цветках содержатся флавоноиды, пектины, органические кислоты, дубильные вещества, витамин С, витамины группы В, железо, медь, марганец, калий, кальций и магний. По содержанию витамина С кипрей может значительно превосходить лимон, однако конкретные цифры зависят от условий сбора и обработки сырья. В традиционной фитотерапии настой кипрея используют как витаминный напиток, при раздражении слизистой желудочно-кишечного тракта, для мягкого успокоения нервной системы (в отличие от обычного чая, он не содержит кофеина). Настой обладает противовоспалительным и обволакивающим действием. Однако важно помнить, что это не лекарственное средство и при серьезных заболеваниях необходима консультация врача. Выращивание иван-чая на участке Выращивание кипрея на своем участке – задача несложная, но требующая некоторого внимания. Выбор места и подготовка почвы Иван-чай предпочитает открытые солнечные участки, где он цветет обильнее. К почве кипрей нетребователен, но лучше всего он растет на хорошо дренированных суглинистых или супесчаных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Заболоченных участков следует избегать. Внесение золы может быть полезно как источник калия и для мягкого изменения реакции почвы, но не является обязательным фактором. Хорошо обогащает почву древесная гранулированная зола – она содержит более 30 питательных элементов, при этом легко дозируется. Способы размножения Размножить иван-чай на своем участке можно семенами или отрезками корневищ. Семенами. Семена иван-чая очень мелкие. Лучше всего высевать их под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Весной всходы появятся через 2-3 недели. В первый год растения развиваются медленно и наращивают корневую систему, а полноценные кусты формируются лишь ко второму-третьему году. Корневищами. Это более надежный и быстрый способ. Ранней весной или осенью выкапывают часть корневища взрослого растения и разрезают его на фрагменты длиной 5-10 см с 2-3 почками. Отрезки высаживают горизонтально на глубину 5-10 см. Растения, выращенные из кусочков корневищ, зацветают уже на второй год. При посадке важно учитывать способность иван-чая активно разрастаться корневищами. Чтобы он не заполонил весь участок, необходимо ограничить выделенную для него зону. Это можно сделать, вкопав по периметру шифер, пластик или любые другие материалы, которые станут преградой для корней. Также можно использовать крупные емкости (ведра, бочки) без дна, закопанные в землю. Сбор и заготовка: как получить свой чай Правильная заготовка — залог получения вкусного, ароматного чая. Ключевой этап — ферментация. Когда и как собирать Лучшее время для сбора иван-чая – период массового цветения (июль). Собирают листья и верхушки побегов с цветками, но без семенных коробочек. Делают это в сухую погоду, после того как утренняя роса высохла. Опытные сборщики используют простую и быструю технику: одной рукой придерживают стебель у цветоноса, а другой — резко проводят вниз, обрывая горсть листочков. Завяливание и подготовка к ферментации Собранные листья сортируют, удаляя поврежденные. Затем их раскладывают тонким слоем в тени на хлопчатобумажной ткани на 4-6 часов для удаления излишней влаги. Листья должны стать слегка вялыми, но не ломкими. После завяливания листья необходимо подготовить к ферментации. Для этого их скручивают в ладонях в небольшие «колбаски», перетирают или пропускают через мясорубку. Цель — разрушить клеточную структуру листа, чтобы выделился сок. Ферментация Это самый важный этап, превращающий обычную траву в полноценный чай. Подготовленную массу укладывают в эмалированную или стеклянную посуду слоем около 5 см, накрывают влажной тканью и оставляют для ферментации. Время ферментации может варьироваться от 6 до 36 часов в зависимости от желаемого результата. Более короткая ферментация (6-12 часов) даст «зеленый» чай с травянистыми нотами, а длительная (24-36 часов) – насыщенный черный чай с фруктовыми оттенками. Готовность определяют по изменению цвета массы на темно-зеленый, а также по появлению приятного сладковато-фруктового аромата. Сушка и хранение Заферментированную массу необходимо высушить. Оптимальный режим сушки — в духовке при температуре 50-60°C, с приоткрытой дверцей для циркуляции воздуха. Более высокая температура ускорит процесс, но может разрушить часть термочувствительных веществ. Чай должен высохнуть, но не превратиться в труху. Готовый продукт хранят в стеклянных банках с плотной крышкой в сухом, темном, прохладном месте. Использование в ландшафте и огороде Украшение сада. Высокий кипрей с яркими розовыми соцветиями создает живописные куртины, которые отлично смотрятся в природных садах, у водоемов или на заднем плане цветников. Иван-чай хорошо сочетается с хостами, злаками, рудбекией, лилейниками, шалфеем, нивянником, белыми астильбами. Ветрозащита. Благодаря своему росту и плотности посадок иван-чай может служить естественной защитой для более нежных растений от ветра. Зеленое удобрение. Из зеленой массы иван-чая готовят травяной настой (заливают водой и настаивают 1-2 недели), который используют для полива овощных культур. Это хороший источник калия и микроэлементов, но его эффективность не выше, чем у настоя из крапивы или других трав. Мульча. Осенью срезанные стебли используют для мульчирования грядок, что улучшает структуру почвы и подавляет рост сорняков. Улучшение почвы. Мощная корневая система иван-чая разрыхляет почву, а отмирающие растительные остатки обогащают ее органикой. Противопоказания и меры предосторожности Несмотря на традиционное использование иван-чая, важно помнить о некоторых ограничениях. Беременность и лактация. В связи с недостатком достоверных данных о безопасности, применение в эти периоды требует консультации с врачом. Детский возраст. Рекомендуется воздерживаться от употребления детям до 5-6 лет без согласования с педиатром. Индивидуальная непереносимость. Возможны аллергические реакции. Совместный прием с лекарствами. Иван-чай может усиливать действие седативных (успокаивающих) и противотромботических препаратов, поэтому перед его регулярным употреблением следует проконсультироваться с врачом. Расстройство пищеварения. Чрезмерное употребление крепкого чая (более 4-5 чашек в день) может вызвать диарею. Иван-чай – удивительное растение, которое может стать украшением сада, источником ароматного и традиционного напитка, а также помощником в огороде. Вырастить его на участке несложно, а процесс заготовки и ферментации превращается в увлекательное занятие. Главное – контролировать его разрастание и соблюдать меру при употреблении. Посадите иван-чай на даче – и он ответит вам красотой, ароматом и пользой.

В течение садово-огородного сезона мы применяем множество препаратов для защиты растений от болезней и вредителей, а также различные стимуляторы роста и антистресс. Имеет ли смысл покупать эти средства впрок, а также, как хранить остатки — рассмотрим в этой статье. Выгодная покупка Очевидно, что покупка большой упаковки фунгицида или инсектицида в пересчете на объем средства более выгодна. Для сравнения, по ценам 2026 г.: инсекто-акарицид Фитоверм:  4 мл = 29 руб. (7,25 руб./1 мл),  25 мл = 145 руб. (5,8 руб./1 мл),  50 мл = 279 руб. (5,58 руб./1 мл); фунгицид Скор: 1 мл = 54 руб. 2 мл = 93 руб. (46,5 руб./1мл), 10 мл = 419 руб. (41,9 руб./1 мл.); биофунгицид Триходерма вериде: 15 г = 49 руб. (3,26 руб./1 г), 30 г = 72 руб. (2,4 руб./ г), 120 г = 273 руб. (2,27 руб./1 г), 150 г = 219 руб. (1,46 руб./1 г). Однако стоит учитывать, что указанные в инструкции сроки годности предполагают хранение препаратов в заводской упаковке, которая не была вскрыта. Если же в большом флаконе остался какой-то объем средства, сроки его хранения уменьшаются. В магазине ООО "Ваше хозяйство" (г. Н.Новгород, Базовый проезд, 5) Опытный огородник примерно представляет, как часто приходится обрабатывать определенные культуры, а также объемы обработок. Начинающему садоводу сложнее. Если объемы обработок пока непонятны, удобнее приобрести несколько маленьких упаковок, чем одну большую. Неиспользованные средства защиты растений сохранятся до следующего года. Ампула из небольшой упаковки рассчитана на объем опрыскивателя: вскрыл, обработал, выбросил пустую тару. Средства защиты растений в больших флаконах обычно имеют мерный колпачок, а вот отмерять сыпучие препараты сложнее, придется с помощью кухонных весов определить какую-то меру, например, чайную ложку. Инсектициды Ассортимент средств защиты растений от вредителей включает огромное множество наименований. Многие из них имеют широкий спектр действия, поэтому выгодно купить большую упаковку, которой хватит на весь сезон для обработки различных культур от всевозможных напастей. Системное действие Препараты системного действия из группы неоникотиноидов (д.в. имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин) применяются для борьбы с различными вредителями на овощных и плодово-ягодных культурах: колорадский жук, тля, трипсы, белокрылка, луковая муха, морковная муха и др. Одним инсектицидом можно обрабатывать различные растения, нужно лишь учитывать срок ожидания. Для овощей и плодовых деревьев — 20 дней, для ягодных культур — 60 дней. На сезон можно купить большую упаковку Инсектор Супра, 24 мл, Кортлис, 25 мл или Корадо усиленный + Панэм, 25 мл + 50 мл. Препараты в заводской упаковке хранятся 3 года, вскрытое средство можно применить в следующем сезоне. Условия хранения: температура от -5°С до +25°С. Кишечно-контактное действие Инсектициды кишечно-контактного дейтсвия из группы пиретроидов (д.в. циперметрин, альфа-циперметрин, бета-циперметрин и др.) имеют еще более широкий спектр действия, эффективны против 29 вредителей сада и огорода. Кроме перечисленных выше насекомых их применяют также для уничтожения листогрызущих вредителей: разные виды долгоносиков, разные виды гусениц (белянки, огневки и пр.), блошки (крестоцветная, морковная и др.). Пиретроиды оказывают нокдаун эффект, вредители погибают практически мгновенно. Действующее вещество не проникает в листья, но на поверхности листа в сухую погоду защитный эффект сохраняется до трех недель. Сроки ожидания: для овощей — 20-25 дней, для плодовых деревьев и ягодных культур — 25-30 дней. Поскольку пиретроиды имеют широкое применение, удобно купить большую упаковку, чтобы хватило на весь сезон: Алатар XXI, 25 мл или Кинмикс, 25 мл.  Остатки препаратов и неиспользованный запас можно оставить на следующий год. Пиретроиды не боятся замораживания, температурный диапазон хранения очень широкий: от -10°С до +25°С — для Алатара и от -15°С до +35°С для Кинмикса, у последнего к тому же увеличенный срок хранения, 5 лет в невскрытой упаковке. Биологического происхождения Инсекто-акарициды из группы авермектинов (д.в. аверсектин-С, абамектин и др.) имеют биологическое происхождение, являются результатом переработки определенного вида бактерий. Эти препараты универсальны в применении. Они оказывают кишечно-контактное действие на 20 видов насекомых, а также на паутинного клеща и других растительноядных клещей. Биоинсектициды имеют короткий период ожидания, всего 3 дня, что значительно расширяет сферу их применения. Растения можно обрабатывать от вредителей даже в период созревания плодов и ягод, нужно лишь собрать очередную партию урожая, провести обработку и выдержать три дня после нее. Авермектины быстро разлагаются на солнечном свету, не наносят вреда окружающей среде, поэтому сторонники экологического земледелия часто выбирают именно их.  Однако и срок защитного действия у них невелик, не более недели. При необходимости обработки повторяют, поэтому на сезон потребуется немалое количество препарата, можно смело покупать большие флаконы: Фитоверм Opti doza, 50 мл или БиоКилл Opti doza, 50 мл. Неиспользованные средства защиты можно сохранить до следующего лета, главное, не держать их на свету, температурный диапазон от -20°С до +30°С. Бактериальные препараты Инсектициды, которые содержат споры энтомопатогенных бактерий, имеют довольно узкий спектр действия, их используют для защиты растений (кроме ягодных культур и винограда) от различных гусениц, также возможно применение в борьбе с личинками колорадского жука. Применение бактериальных препаратов имеет ограничения по температурному режиму. При температуре ниже +15°С энтомопатогенные бактерии неактивны, поэтому обработка неэффективна. А значит обработки проводят только летом. Кроме того, препараты имеют кишечное действие, поэтому не оказывают быстрого эффекта. Гибель вредителей происходит в течение 7-10 дней после обработки, при большой численности насекомых они могут успеть нанести существенный вред. Несомненное достоинство бактериальных инсектицидов в их избирательном действии, они безопасны для пчел и других насекомых-опылителей. Срок хранения “живых” бактериальных препаратов небольшой, не более 1,5 лет, поэтому не стоит закупать их с запасом. Все средства нужно применить в текущем сезоне. Фунгициды Системное действие Системные фунгициды из группы триазолов имеют широкий спектр действия, применяются как для профилактики, так и для лечения грибных болезней: мучнистая роса, черная пятнистость и другие виды пятнистостей, парша, альтернариоз, болезни косточковых: коккомикоз, клястероспориоз, курчавость листьев,  серая и черная гниль и др. Фунгициды универсального назначения, такие как Скор, применяются в течение всего сезона, начиная с обработки деревьев и кустарников в фазе зеленого конуса и заканчивая осенней искореняющей обработкой после сбора урожая. Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды направленного действия Топаз, Серпень. Действующее вещество проникает в ткани растения, что дает продолжительный защитный эффект. Срок ожидания для овощных культур 7-10 дней, для плодовых деревьев и ягодных кустарников 21 день.  За лето проводят две обработки, сколько фунгицида закупать на сезон, определяют, учитывая количество плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда, роз, а также площадь, занятую картофелем, томатами. Для профилактики фитофтороза на помидорах и картофеле, а также пероноспороза (ложной мучнистой росы) на репчатом луке, огурцах, винограде нужны отдельные фунгициды, из группы производных мочевины (д.в. мандипропамид, цимоксанил и др.): Ревус, Ордан, Профит Голд.  Действие их узконаправленное, поэтому имеет смысл покупать нужное количество фунгицида, в зависимости от площади, занятой под помидоры, картофель, лук. Для надежной защиты растений от грибов-оомицетов потребуется три последовательных обработки, поэтому расход препарата немалый. Срок годности системных фунгицидов в невскрытой упаковке 3 года, их лучше не замораживать, условия хранения от -5°С до +35°С. Остатки средств во флаконах можно сохранить до следующего сезона. Контактное действие Медьсодержащие фунгициды широко применяются в садоводстве и огородничестве для профилактики грибных болезней. Медь подавляет жизнедеятельность грибов, препятствует прорастанию болезнетворных спор в листья растений. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды: ХОМ, Оксихом, Абига Пик имеют ограничения по количеству применений за сезон, — не более трех, иначе в почве накапливаются соединения меди, что угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды можно покупать впрок, при соблюдений условий хранения, t -5°C — +25°C в закрытой упаковке хранятся 3 года. Такой же срок хранения и у контактного бактерицидного средства Силар, три года. Препарат не имеет побочного действия, его можно применять в качестве профилактики грибных болезней (в том числе фитофтороза и пероноспороза) на плодово-ягодных и овощных культурах, поэтому расход средства за сезон значительный, благо выпускается он в больших флаконах объемом 100-200 мл. Поскольку бактерицидное средство имеет водную основу, нельзя замораживать его при хранении. Биологического происхождения Препараты биологического происхождения, которые содержат споры триходермы, бациллюс субтилис (сенной палочки) и других полезных бактерий широко применяются в сельском хозяйстве для оздоровления почвы и профилактики грибных болезней, их вносят в грунт, а также применяют для обработки растений по листу. Для поддержания деятельности полезной микрофлоры в почве нужны благоприятные условия: постоянная умеренная влажность, тепло, наличие органики для питания. Не всегда удается поддерживать оптимальные условия: почва пересыхает между поливами, перегревается на солнце или наоборот, долго остается сырой при затяжных дождях, что не способствует жизни полезных микроорганизмов. Биопрепараты можно вносить несколько раз за сезон: под перекопку весной, в процессе вегетации с поливом под корень. Расход биопрепаратов довольно большой, область применения — широчайшая, не только в огороде, но также в саду и цветнике, поэтому можно покупать большие упаковки или множество мелких, чтобы активно применять их в течение сезона. Срок хранения средств натурального происхождения небольшой, 2 года при хранении вдали от солнечных лучей при комнатной температуре, +5-25°С. Биофунгициды Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде, Тетрис (несколько видов триходермы), препараты из серии Атлант бактерии-помощники (триходерма + комплекс полезных бактерий) лучше использовать в текущем сезоне, не экономить и не оставлять на следующий год, так от них будет больше пользы. Это также относится к различным ускорителям переработки органики, как КомпоСтим или средства для дачных туалетов: СанСептико, D-Force Биоконверсия, их лучше использовать в текущем сезоне. Фунгицид Псевдобактерин, который содержит живые бактерии псевдомонады, имеет очень короткий срок хранения, не более 1,5-2 месяцев (при этом неизвестно, как долго хранился препарат до момента продажи). При нарушении условий хранения живые бактерии погибают, и применение фунгицида теряет смысл. Как хранить препараты зимой В сентябре, когда садово-огородный сезон еще не закрыт и есть возможность провести какие-то необходимые обработки, нужно сделать ревизию остатков в зеленой аптечке. После уборки урожая фруктов и ягод полезно провести искореняющую обработку фунгицидами и инсектицидами. При заделке растительных остатков и сидератов в почву можно внести биопрепараты для ее оздоровления. Все, что остается на следующий сезон, необходимо пересмотреть на предмет изучения сроков годности. Если они вышли в текущем году, нет смысла в дальнейшем хранении.  Все вскрытые упаковки нужно тщательно закрыть, чтобы избежать проливания и просыпания. Сыпучие препараты нужно упаковать особенно тщательно, чтобы они не отсырели. Несмотря на то, что некоторые средства защиты растений выдерживают замораживание, не стоит оставлять садовую химию в неотапливаемом дачном домике, для каких-то препаратов отрицательная температура при хранении критична. Зеленую аптечку лучше компактно сложить и убрать на хранение в помещение, где поддерживается стабильная положительная температура. Это может быть погреб для хранения овощей, подвал гаража, прохладная кладовка или просто место в шкафу.

Люди, постоянно живущие на земле, могут регулярно подкармливать овощи, цветы, декоративные и ягодные культуры в течение сезона. Но что делать дачникам выходного дня и тем, кто бывает на своем участке наездами? Нужны особенные удобрения, по принципу “внес и забыл”. Расскажем, как обойтись без подкормок и при этом получить отличный результат. Поддержание плодородия почвы Когда почва плодородная, то все растет само собой, без каких-либо дополнительных подкормок. Если участок расположен на черноземе, можно вообще не беспокоиться об удобрениях, лишь поддерживать плодородие почвы. На глинистых, песчаных, торфяных, дерново-подзолистых грунтах нужно уделять сохранению плодородия почвы больше внимания. Чтобы поддерживать плодородие почвы и не позволять ей истощаться, необходимо ежегодно вносить органику. Необходимо компенсировать вынос питательных веществ, которые расходуются на рост растений и отчуждение органики, — то, что мы уносим с огорода: не только урожай, но и растительные остатки. В саду Чтобы поддерживать плодородие почвы в саду, косите пространство между деревьями и кустарниками триммером или газонокосилкой без травосборника. Так скошенная трава будет оставаться здесь же и перепревать. Вид газона не будет идеальным, зато почва не будет истощаться. После листопада не сгребайте листья и не выносите их из сада, а оставляйте на месте. Для обеззараживания опавших листьев от грибных болезней их опрыскивают концентрированным раствором карбамида (мочевины) из расчета 700-800 г / 10 л воды. Фруктовую падалицу можно превратить в удобрение. Для этого по проекции кроны плодовых деревьев сделайте крупные лунки, которые наполняют падалицей, вперемешку с древесной золой. Если есть перегной, хорошо добавить и его. На взрослую яблоню потребуется 8-10 лунок глубиной полметра. В огороде По мере уборки урожая используйте растительные остатки, заделывая их в почву: переросший салат или редис, кусты гороха, ботву моркови и свеклы, листья капусты. Их можно заделывать в ту же грядку, с которой снят урожай, или в любую другую. Достаточно сделать неглубокую траншею, уложить в нее свежую органику (можно даже не измельчать ее) и закрыть землей. Посев сидератов — хорошая привычка, которая не требует много времени, нужно лишь иметь семена под рукой. Как только грядка освободилась от овощей, разровняйте граблями почву и посейте сидераты, осенью их можно не заделывать.  Уборку озимого чеснока, лука, гороха, спаржевой фасоли проводят довольно рано, поэтому можно посеять овес или вико-овсяную смесь, гречиху. После уборки картофеля, корнеплодов, томатов и других овощей остается не так много времени до холодов, здесь лучше сеять быстрорастущие культуры из семейства Крестоцветные: горчицу, редьку масличную. В местности, где держат скот, навоз не является дефицитом, вносить перегной можно ежегодно. Свежий навоз должен пролежать в куче хотя бы в течение сезона, с весны до осени, а лучше — два сезона, до следующей осени. Перегной нужно разбросать по огороду равномерным слоем, это большая работа, требующая времени и физических сил. Если же устроены постоянные грядки, дело упрощается, можно обойтись меньшими объемами органики. Перегной насыпают на поверхности грядки и перекапывают с оборотом пласта, расход зависит от наличия перегноя, минимальный объем — полведра на квадратный метр, оптимально — ведро или больше на квадратным метр грядки. Если же навоз, что называется “на вес золота”, проще и удобнее применять гранулированные органические удобрения, изготовленные из перегноя, например Куровит, Оргавит конский или Оргавит коровий и др. Также на рынке есть множество органических удобрений, представляющих собой компост из растительного сырья: отхода производства зерновых и бобовых, с добавлением компонентов животного происхождения: перьевой муки, обезжиренной костной муки, рыбной муки и др. Многокомпонентные органические удобрения обычно довольно дорого стоят, так, по ценам 2026 г. упаковка Органик Микс весом 850 г обойдется в 295 руб. Рачительный хозяин может составить смесь по собственному рецепту, приобретая и смешивая отдельные компоненты, это обойдется дешевле. Основное внесение удобрений Наилучшие результаты дает комбинированное внесение органических и минеральных удобрений.  Перегной улучшает структуру почвы, глинистые грунты становятся более рыхлыми, меньше уплотняются, а песчаные лучше удерживают влагу. Перегной необходим для поддержания жизни дождевых червей и почвенных микроорганизмов, — а они, в свою очередь, залог хорошего состояния растений.  Перегной имеет пролонгированное действие, питательные вещества высвобождаются постепенно, в течение трех-четырех лет, в процессе переработки органики почвенными микроорганизмами. Минеральные удобрения — это питание для растений в доступной форме, готовое к усвоению в текущем сезоне. В зависимости от вида, они могут усваиваться быстрее или медленнее. С точки зрения земледелия правильно вносить удобрения осенью, под перекопку почвы. С осени до весны земля накапливает наибольшее количество влаги, что способствует растворению минеральных компонентов и переработке органических. Лишь азотные удобрения вносят весной, поскольку азот быстро вымывается из почвы. В саду В плодовом саду внесение удобрений удобно проводить луночным способом. По проекции кроны копают лунки глубиной на штык лопаты— именно там, на периферии корневой системы находятся впитывающие корни. Для внесения минеральных удобрений, достаточно нарезать щели в почве штыковой лопатой. Вокруг молодых деревьев можно сделать борозду, отступив от ствола 70-80 см. Важно! Чтобы не подрубить корни деревьев, при работе лопатой нужно стоять боком к стволу, чтобы лезвие входило в почву параллельно корням. Для подкормки плодовых деревьев можно обойтись осенним внесением удобрений. В лунки кладут фруктовую падалицу, перегной и суперфосфат + сульфат калия либо борофоску. Под косточковые культуры полезно добавить в лунки древесную золу или доломитовую муку, для формирования косточки деревьям доступный кальций. Объем минеральных удобрений рассчитывают, исходя из площади приствольного круга, затем делят его на количество лунок. Норму внесения калия и фосфора допустимо завышать в 2-3 раза, это принесет только пользу. Хорошим вариантом для занятых дачников являются удобрения в колышках, такие как “Ракета”, в почве они постепенно растворяются и дают растениям доступные питательные вещества. В линейке “Ракета” есть несколько видов удобрений: для весеннего и осеннего внесения под деревья и ягодные кустарники, а также для хвойных, декоративных культур и гортензий, их состав немного различается.  Удобство применения колышков-ракет омрачается лишь их высокой стоимостью, 315 руб./шт. Упаковки из пяти колышков хватит на одно взрослое дерево либо на пару ягодных или декоративных кустарников.  В огороде В огороде придется вносить удобрения дважды: под осеннюю перекопку после сбора урожая и весной, при подготовке почвы к посадке. Осенью вносят перегной или любую гранулированную органику, одновременно с суперфосфатом и сульфатом калия либо калимагнезией, на кислых почвах вместо них можно использовать борофоску.  Удобно сначала распределить все компоненты по поверхности грядки или по всей площади огорода, а затем перекопать почву с оборотом пласта либо вспахать мотоблоком. Осеннее внесение удобрений — это работа на перспективу. Весеннее — для удовлетворения нужд растений в текущем сезоне. Если осенью вносили органические и калийно-фосфорные удобрения, весной достаточно самого недорого комплексного удобрения с формулой от NPK=15:15:15 до 20:20:20, хорошо, если в его составе будут микроэлементы. Доступный эконом-вариант — нитроаммофоска, она же азофоска, NPK=16:16:16, 100-150 руб./кг. Если же осеннее внесение удобрений пропустили, то весной под перекопку в почву заделывают гранулированную органику или хорошо перепревший перегной и комплексное минеральное удобрение с увеличенными дозами калия и фосфора: диаммофоску NPK=9:25:25+Mg+S либо аммофос, NPK=12:52:0 в паре с сульфатом калия. Все это недорогие удобрения, в пределах 150-200 руб./кг. При внесении органики и комплексных минеральных удобрений два раза в год: осенью и весной, — запаса питательных веществ хватает на весь огородный сезон. Для мини-огорода и цветника Если огород на даче — это скорее хобби и нет цели вырастить овощи с минимальной себестоимостью, удобно применять комплексные удобрения пролонгированного действия. Они стоят дороже, чем обычные, но зато обеспечивают равномерное поступление питательных веществ в течение сезона. В линейке комплексных удобрений “Осмокот” питательные вещества заключены в гранулы с проницаемой мембраной, при поливах влага постепенно растворяет и вымывает их, что обеспечивает равномерное поступление азота, фосфора, калия и микроэлементов. Для овощных культур и однолетних цветов подходит Osmocote Bloom, продолжительность действия 2-3 месяца. Для многолетних цветов, роз и декоративных кустарников удобнее использовать Osmocote Pro или Osmocote Exact, рассчитанные на 5-6 месяцев, в их составе повышенное содержание калия. “Осмокот” — довольно дорогое удобрение, 750-850 руб./кг. Отечественные удобрения пролонгированного действия производителя Bona Forte более демократичны по цене, упаковка весом 1 кг обойдется в 450 руб. Принцип высвобождения питательных веществ здесь другой — в качестве “накопителя” используют гигроскопичный материал цеолит, который пропитывают концентрированным раствором удобрений. В почве гранулы цеолита вбирают в себя влагу, а затем по мере подсыхания грунта возвращают ее, обогащенную питательными веществами. Оба вида удобрений доступны и для больших участков, в упаковках по 25 кг, в пересчете на килограмм покупка становится гораздо выгоднее. По стоимости большая упаковка Osmocote обойдется в 12-17 тыс. руб., Bona Forte — 5 тыс. руб. Внесение с поливом Корневая подкормка растений занимает много времени, поскольку требует дополнительной подготовки. Подкормку можно вносить только по влажной почве, чтобы не обжечь корни растений. А значит, грядку нужно сначала обильно полить, а перед этим желательно прорыхлить почву, чтобы вода не стекала в междурядье. Проводить подкормку лучше на следующее утро после вечернего полива, когда земля равномерно увлажнена. Но есть и другие способы внесения жидких удобрений, которые подходят для занятых дачников. Полив шлангом Компания “Ваше хозяйство” выпускает систему для подкормки растений “Здравень Аква-Стрим”, в нее входит насадка-распылитель и жидкое удобрение в бутылке особенной формы. Если на участке есть водопровод или другой источник воды, к которому можно подключить шланг, достаточно закрепить на нем распылитель, вставить бутылку — и вуаля, наслаждайтесь одновременным поливом и подкормкой. Распылитель дозированно добавляет удобрение в проточную воду.  Полив одновременно с удобрением В линейке “Здравень Аква-Стрим” несколько наименований, они различаются по составу: универсальный, для плодового сада, садовых декоративных и хвойных культур, газона. Одной литровой бутылки хватит для подкормки 40-60 кв.м грядок, газона или садовых культур, по ценам 2026 г. она обойдется в 220 руб., плюс единоразовая покупка распылителя, 475 руб. Капельный полив Система капельного полива значительно облегчает уход за растениями, нужно лишь наладить ее работу так, чтобы вода доходила до всех грядок. Эффективную работу системы полива настраивают опытным путем, регулируя высоту опоры, на которой установлена бочка, количество и длину “рукавов” капельной ленты. Когда система капельного полива отлажена и работает как часы (самостоятельно, включаясь по таймеру, или на ручном управлении), можно использовать ее также для проведения корневых подкормок. Для этого нужна лишь дополнительная бочка с погружным насосом. Быстрорастворимое удобрение из линейки Здравень Турбо или жидкое минеральное удобрение Здравень Аква разводят в воде, рассчитывая его объем на площадь посадок: Здравень Турбо в открытом грунте 15 г / на 10 л / на 1 кв.м; Здравень Турбо в теплице 30 г / на 10 л / на 1 кв.м.; Здравень Аква 50 мл / на 10 л / на 2-3 кв.м. Растения предварительно поливают, включив капельный полив с обычной водой, а когда земля увлажнилась, к системе подключают бочку с питательным раствором, он поступает так же медленно, по капле, равномерно распределяясь в почве. Капельный полив не только экономит время и силы, но также уменьшает расход воды, т.к. влага поступает адресно, к корням растений, уменьшается испарение воды со всей поверхности грядки.  При этом растения развиваются быстрее, поскольку растут не в режиме “от полива до полива”, а при постоянной влажности почвы. А поскольку растения питаются водными растворами, на влажной почве их процесс питания происходит равномерно, без перерывов. Растения сыты — хозяин доволен.

Растения на высоте моментально преображают участок. Они не только украсят его, но и помогут решить много других задач. С этой ролью хорошо справляются лианы и ампели, о лучших из которых расскажем. На высоте Уличное вертикальное озеленение делает территорию интереснее, придавая пространству живописный вид. С помощью этого дизайнерского хода можно быстро создать зеленую изгородь, заменив (замаскировав) ею скучный забор. Тем самым скрыть владение от посторонних глаз, а также попутно избавить от пыли и шума. Садовые «верхолазы» с успехом задекорируют любую неприглядную постройку на даче типа старого сарая. А стену дома, например, цветущие превратят в живую картину. Они могут подчеркнуть выигрышные садовые уголки (к примеру, кованую арку, которая частично «драпируется» зеленью, но остается открытой для любования часть деталей ковки). Мягкие линии вьюнов можно выбрать для смягчения излишне массивных строений в целом или их отдельных элементов. Вертикали подходят для создания тенистых оазисов, что так актуально в летнюю жару. Также защитят от ветра, а некоторые даже от дождя. Они же послужат разграничителями садовых зон, подойдут в качестве декоративного акцента. Это настоящая палочка-выручалочка для крохотных наделов, добавляющая «воздушный» метраж. А большим пространствам – уюта. Причем, задействовать метод можно не только в декоративном саду, но и плодовом, и даже в огороде. Чаще всего используемые растения для вертикального озеленения в саду – лианы и ампельные культуры. Лианы Бывают многолетними, служащие украшением годами, и однолетними, позволяющими менять дизайн каждый новый сезон. Из последних стоит выбирать те, что легко вырастить из семян, нередко прямым посевом в грунт. Лианы подразделяют также на вьющиеся (поднимаются, обвивая опору); лазающиеся, цепляющиеся за опору усиками или корнями-присосками; листолазы, которые используют для этой цели черешки листьев. Есть и те, что взбираются вверх, удерживаясь при помощи длинных побегов, колючек (шипов). Способ крепления полезно знать, чтобы выбрать нужную конструкцию для поддержки. Многолетние Клематис Шикарно и долго цветущая, одна из лучших лиан для вертикального озеленения. Цветок поражает разнообразием окрасок и форм. Беседка, арка или пергола, увитые прекрасными крупными цветами, делают строения сказочными. Для растения подбирают солнечное место с некислой, плодородной, рыхлой почвой. Для подкормки хорошо использовать зольный раствор («Древесная зола гранулированная»), богатый калием–фосфором, попутно снижающим кислотность грунта. Цепляющийся черешками листьев многолетник на зиму обрезают и укрывают. Самые неприхотливые, морозостойкие, стойкие к заболеваниям ломоносы 3-й группы обрезки с цветением на побегах текущего года. Среди них сорта: «Виль де Лион», «Хулдайн», целая группа «Жакмана». Клематис Девичий виноград Вьюн, чьи мощные побеги уже в сезон посадки создадут «ширму» из красивых темно-зеленых пальчатых листьев. Осенью они пылают красным «пожаром». Отличный вариант для маскировки неказистых построек на даче. Используют и в качестве «зеленого забора», отгородившись от смежного владения. Но неубиваемая культура агрессивна, разрастается во все стороны: такое озеленение не всегда нравится соседям. Менее агрессивен, медленно растет и ниже ростом вариегатный сорт «Звездопад». Девичий виноград Амурский виноград Вьющаяся, быстро растущая лианка, объединяющая красоту и пользу. Нежная зелень осенью превращается в пурпур, в сентябре - первых числах октября созревают сине-черные ягодки. Они подходят для приготовления варенья, компота, вина. Но для плодоношения нужны мужские и женские «особи», так как растение двудомное. Если рассматривать виды плодового винограла, это самый морозостойкий (выносит морозы под минус 45 градусов). Плющ Классика жанра, ассоциирующаяся с английскими старинными поместьями. Неприхотливый (будет расти в полутени и даже в тени) с листом-треугольником, плющ — прекрасный выбор для создания густых вечнозеленых стен в теплых регионах. Вначале, на втором-третьем году медленно растет, затем наверстывает упущенное. В средней полосе можно культивировать как почвопокровник или снимать на зиму и укрывать. Жимолость каприфоль Подбор садовых «верхолазов» будет неполным без жимолости. Есть вьющиеся декоративные виды. Прелестные, ароматные (запах усиливается к вечеру) цветки жимолости каприфоль, появляющиеся в конце мая - начале июня, бывают желтоватыми и розоватыми. Трубчатая форма и длинные тычинки делают их похожими на тонкие свечи. Симпатичны и оранжевые ягодки, но они ядовиты! Вертикальная «особа» с листиками-«блюдцами» требует правильной формирующей обрезки, иначе растение быстро приобретает неопрятный облик. Жимолость каприфоль Жимолость Брауна У этой менее известной, чем предыдущая, разновидности, яркие красно-оранжевые соцветия, радующие с середины лета. Цветение 2-3-метровой плетистой «альпинистки» долгое, но аромат слабый либо полностью отсутствует. Требует подвязки и в средней полосе, в отличие от «родственницы», ее придется снимать с опор и прикрывать в зиму. Иначе замерзнет. Актинидия Популярная культура для озеленения, которая станет украшением в плодовом саду и на любой другой площади. Если рассматривать виды, то наиболее зимостойкая (не страшны 40-градусные морозы), неприхотливая актинидия коломикта. И нарядная, которую зовут хамелеоном. Молодая листва бронзоватая, постепенно зеленеет, незадолго до начала цветения под лучами солнца кончики листьев белеют, а потом приобретают насыщенно-розовый либо малиновый окрас. После завершения цветения белых душистых цветов пестролистность у большинства листочков исчезает. Особенно нарядны мужские растения (сорт «Адам» наиболее яркий, высаживают не только для опыления, но и для декоративности). Женские - в зависимости от сортовой принадлежности («Сентябрьская», «Танюша») могут иметь бледно-розоватый оттенок или же оставаться зеленолистными. Плоды актинидии — нередко ее именуют северным киви — напоминают заморский фрукт (с ботанической точки зрения ягоду). Они сладкие и целебные для здоровья. Интересно, что даже побеги-спирали у этой древовидной лианы закручиваются против часовой стрелки. Побеги мощные, взрослые питомцы дают приросты до одного-трех метров за сезон, поэтому выбирать подпору с самого начала необходимо крепкую. И еще: пахучие вещества в коре привлекают кошек, они могут обгрызать молодые побеги. Чтобы саженец не погиб, его до 2-3 лет защищают металлической сеткой. На яркость пятен листовых пластинок растения влияет освещение. Если подобрана солнечная локация, это даст пестроту, начиная со 2-3годика посадки. В тени она пропадает независимо от пола «особи». Древогубец Чаще всего в вертикальном ландшафте применяют древогубец (краснопузырник) круглолистный. Это сильная, быстрорастущая деревянистая листопадная лианища, способная забираться ввысь на 10-15 м. Крупный кожистый лист осенью приобретает невероятно яркую желтую окраску, желто-оранжевый плод ядовит (цветик невзрачный). Потрясающая неприхотливость, скорость роста также в плюсах. Древогубец Но пугающее имечко намекает: легко «задушит», оплетая, более слабые деревья, кустарники в своем окружении. Слабая опора также рухнет под тяжестью древогубца. Не стоит забывать и о ползучих корневищах, от которых трудно избавляться. Надо тщательно выбирать территорию для посадки на даче краснопузырника и ограничивать его агрессивные наклонности. Лимонник Наш подбор будет неполным без лимонника китайского, часто встречающегося на садовых участках. Наименованием обязан сильному запаху лимона при растирании всех частей растения. Если ищете что посадить для вертикального озеленения, выбирайте «китайского гостя» (в дикой природе обитает и на Дальнем Востоке). Лимонник Крупная, блестящая зелень листвы моментально создаст плотное зеленое «ограждение» или «задрапирует» арочку, летний домик, любую другую постройку. В осенний период листы окрасятся в цвет золота. Весной - в начале лета можно насладиться зрелищем и приятным благоуханием белых или кремовых цветочных головок. В конце лета они превратятся в эффектные жгуче-красные ягодки. Обладающие тонизирующим свойством и служащие природным жизненным эликсиром. Плетистая роза Плетистая колючая «красавица» относится не к лианам, а к декоративным кустарникам. Но занимает первую ступень пьедестала в списке «многолетники для вертикального озеленения». Увитые «королевой сада» арки, перголы, решетки — классика жанра. Их роскошное цветение превращает сад в романтический, роскошный. Роза плетистая Розариум Ютерсен Растения, чей рост достигает 1,5-5 метров, размещают на солнечных территориях с плодородной, рыхлой почвой. Чтобы культура радовала пышным цветением, необходимы регулярные подкормки («Здравень Аква для садовых цветов»). Также важна грамотная обрезка в зависимости от разновидности плетистой розочки. Мелкоцветковые (рамблеры) цветут раз в сезон на перезимовавших побегах, которые сохраняют по максимуму. Клаймберы или крупноцветковые, цветущие повторно как на прошлогодних, так и на приростах текущего года, обрезают сильнее. В средней полосе и севернее плети обязательно снимают с опор и утепляют. Однолетние Кобея Большой, почти восьмисантиметровый «колокольчик» белой, сиреневой, бордовой, фиолетовой «масти» — визитная карточка кобеи лазающей, наиболее популярного вида. Вьюн, цепляющийся усиками за любую поддержку, способен вымахать за лето до шести метров! Богатство зелени и красота цветов с июля до октября (выдерживает осенние заморозки до минус 5°C) делают «родственницу» флоксов прекрасным вариантом оформления мест отдыха. Например, белоцветущую сорта «Свадебные колокола» или сине-фиолетовую «Коландо». Но прежде чем остановить свой выбор на «красотке» для вертикального озеленения, нужно знать о ее капризах. Семена плохо всходят из-за плотной оболочки, их рекомендуют замочить на сутки в теплой воде с добавлением стимулятора роста: «Корневина», «КорнеСтима». Сеянцы совершенно не терпят весенних утренников и неважно переносят пересадку, способны «замереть» на время. «Капризуле» необходимо солнечное месторасположение, регулярный полив и частая «кормежка» («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Тропическую кобею можно культивировать в умеренных широтах как многолетник. Для этого обрезать до 25-35 см, пересадить в горшок и сохранять до весны в помещении с прохладной температурой около плюс 12°C при минимуме полива. Фасоль Для вертикального озеленения ландшафта подходят разные виды фасоли. Это вьющаяся, относящаяся к съедобной овощной культуре (необычен культивар «Матильда» с фиолетовыми стручками). И декоративная: популярная огненно-красная или «турецкие бобы», кстати, их тоже можно есть. Обе послужат хорошим нарядом для огорода, террасы и прочего. Надо только натянуть шпагат для лазания, установить шпалеру или решеточку. Годится и для заборчиков, той же сетки-рабицы. Декоративная фасоль Главное: предоставить ярко освещенную локацию, обеспечить плодородным грунтом и регулярным поливом без особого ухода. Сеять зародыши возможно в открытый грунт после установления теплой погоды. В цвету фасолька практически постоянно. Душистый горошек Симпатичное травянистое растение, которое стоит выбрать для озеленения. Ценится за множество цветочков разнообразной расцветки, напоминающих порхающих мотыльков, с медовым ароматом. Привлекателен «Душистый горошек лососевый» с крупноцветковостью редкого оттенка. Вьюнками, расцветающими с июня до холодов, декорируют садовые пирамиды, трельяжи и прочие легкие опоры. Выращивают через рассаду или сразу прямым посевом в грунт, так как пересадку культура плохо переносит. Долихос Еще один представитель семейства бобовых, известный также под именем «вьющейся сирени» или «гиацинтовых бобов». Благодаря пышным кистям насыщенно-фиолетовых, а также розовых и белых цветочков, напоминающих сирень или гиацинт. Фиолетовый отлив может присутствовать в листках, стручках. Вырастающее до 4-х метровой высоты великолепное растение преобразит стену, забор, любую вертикальную поверхность. Дополнительный бонус: съедобные стручки, но их понадобится долго замачивать и варить, ведь сырыми можно отравиться. В средней полосе выращивают рассадным способом. Перед севом твердое семя слегка трут наждачной бумагой и замачивают на 24 часа в теплой водице. Культура не жалует пересадки: сеянец переваливают в лунки с земляным комом. Ипомея Известный, неприхотливый однолетник-вьюнок. Их еще зовут граммофончиками: цветок схож с музыкальным инструментом. Ценится за «разномастность» - бывает синего, красного, розового, бордового колеров - и «виноградную» листву. Запрещенная ныне ипомея трехцветная Подходят на даче для сезонного озеленения разнообразных малых архитектурных форм. Сажают и в качестве ампельной культуры в подвесных кашпо, высоких контейнерах. Законом запрещено выращивать ипомею трехцветную: нарушение грозит административной и уголовной ответственностью. Азарина Малоизвестное красивое вьющееся растение с массой белых, розовых, пурпурных, сиреневых или двухколерных цветков, напоминающих глоксинию. Приятна и листва, бархатистая на ощупь. Цветение маурандии (второе название) длится с июля по сентябрь. Травянистая «верхолазка», вырастающая до 4-х метров, — идеальный выбор для украшения перголы, решетки, беседки («Азарина лазающая, смесь окрасок»). Также используется как ампель. Но вырастить рассадным способом непросто: зародыши прорастают неравномерно и долго, сеянцы медленно развиваются поначалу, не любят пересаживания. Ампельные растения К ним относят декоративные цветы, травы с гибкими и тонкими стеблями, живописно свисающие вниз, образующие роскошные каскады зелени. Выращивают их в подвесных кашпо, корзинках либо высоких вазонах, демонстрирующих очарование ампелей (название в переводе с немецкого означает «висячая ваза»). Чаще всего в подвесах используют цветущие однолетники, украшая ими балконы, террасы, а также места отдыха в садах. Из-за небольшого объема грунта в подвесных горшочках эти культуры нуждаются в более частом орошении, подкормке каждые две недели. Для пышности необходима регулярная прищипка. Самые лучшие цветы для вертикального озеленения в нашем списке. Петуния Безусловный фаворит среди ампельного озеленения, который ценится за обилие цветочной палитры, долгое цветение, чудесный аромат. Благодаря такому разнообразию может быть подобрана любая композиция в подвесных либо наземных кашпо. Петуния в кашпо Самые обворожительные махровые петунии: точь-в-точь миниатюрные розочки или пиончики. Хороши суперкаскадные («Петуния ампельная суперкаскадная, смесь окрасок») с «водопадом» гигантских цветов. Чтобы петуньки побыстрее зацвели, их мелкие семена высевают в рассадник, начиная с февраля-марта. Для пышности требуется максимум света, регулярная обрезка, полив и усиленное «питание». При дождливом лете, недостаточной вентиляции «красотки» могут болеть грибными инфекциями. Лобелия Подбор ампелей не обходится без нежной, изящной лобелии с ее «облачками» миниатюрных цветиков. Больше всего завораживает синецветущая, хотя привлечет внимание и нестандартный оттенок «Лобелии ампельной Красный каскад». Растения подходят для вертикального оформления террас, павильонов, садовых гостиных, балконов, лоджий. Ведь радуют своей яркой «внешностью» с июня до самых заморозков. Лобелия Но непросто получить свой посадочный материал. У лобельки крошечные семена-пылинки, тонюсенькие всходы растут поначалу медленно, быстро вытягиваются при недостатке освещения, склонны к загниванию при избыточной влажности. Набирает популярность вегетативная лобелия, которая размножается черенками. Укорененные черенки надо сохранить зимой дома и посадить саженцы (на 2х-литровый объем хватит одного) весной в открытый грунт. «Вегетативка» отличается крупноцветковостью, утолщенными побегами. Дихондра Экзотическая «красотка» все больше набирает популярность. Увидев хоть раз каскад полутораметровых и более побегов, невозможно в нее не влюбиться. Особенно завораживают экземпляры с жемчужной листвой, создающей иллюзию переливающегося на солнце серебра («Дихондра Сильвер Фолс»). Не ошибетесь, если выбор пал на зеленолистных представителей («Дихондра Эмеральд Фолс»). Дихондра Выращивать чудо-ампель для вертикального озеленения пространства на даче рекомендуют рассадой, начиная с февраля. Чтобы уже к началу сезона иметь шикарные плети. Бакопа Достоинство бакопы в ее пышноцветии. Густые, свисающие побеги образуют настоящие зеленые «облака» с россыпью малюсеньких цветочков светлых оттенков: белых, светло-сиреневых, розоватых. Подойдут для монохромных и смешанных комбинаций с другими ампелями. Бакопа Ценится также за теневыносливость, всегда опрятный, нарядный вид (растение самоочищается, сбрасывая увядшие цветики). Хотя капризна в уходе: моментально вянет при пересыхании земли в горшке, нуждается в постоянных подкормках. Зимой питомца переводят на комнатное содержание или нарезают черенки для укоренения и высадки на улицу после того, как минует весной угроза заморозков. Настурция Любимый многими непритязательный однолетник с цветами желто-красно-оранжевой расцветки и симпатичными округлыми листиками. Настурция универсальна в плане озеленения: может взбираться вверх по натянутому шпагату или другому опорному вертикальному элементу. Или же картинно спадать вниз, если выбрать посадку в подвесных кашпо. Диковинно, словно райская птичка, выглядит «Настурция иноземная Канарейка». На своем опыте Вьющиеся растения давно «прописаны» у нас на даче. Терраса, увитая девичьим виноградом, дает прохладу в летние дни и защищает от любопытного взора. Раньше часть забора также была под лианой, которая колоритно его «драпировала» летом и особенно осенью пальчатыми малиновыми листьями и темно-синими ягодами. Но хлипкое ограждение рухнуло под тяжестью 20-летней лианищи. Да и соседи были недовольны: виноградные побеги активно ползли на их владения. За вездесущей культурой приходится следить: каждые две недели обрезать стебли по сторонам терраски и забираться раз в месяц на крышу, убирать то и дело появляющуюся поросль. Перед зимой собирать кучу опавших огромных листов. Хотим ограничить «захватчика» в саду, выращивая его на вертикальной решетчатой поддержке, но полностью лишиться монументальной красоты жалко. Еще подобрана замена: не слишком агрессивный пестролистный сорт «Звездопад», который планируем высадить у нашего «артефакта». Зеленая «ширма» не только отделит зону декоративного садика, но и внесет интригу. Любопытно увидеть, что скрывается за фитостенкой. Вертикали удивительным образом меняют участок. Добавляют «третье измерение», отчего ландшафт становится объемнее, интереснее, особенно на нашем узком наделе. В прошлом году сделали решетку для «живого щита» из актинидии, чтобы частично скрыть ограждение. Выбор обоснован: красиво и ягоды суперфуд. Нынче установили металлические арку и решетку для клематисов, которые очень люблю. Ломонос «Иоанн Павел II» растет несколько лет и наконец получил достойную опору. Фигурных конструкций для вьюнов много в продаже, но выбрать прочную сложно. Пришлось заказывать по своим эскизам с надежным, но тонким (лучше всего для них 1 см) перекрестием, чтобы клематисы могли цепляться черешками листочков. Покрасили черной краской, питомцы не перегреваются: солнцепека там нет, а малая архитектура с озеленением сразу притягивает взгляд. Выращивала и множество вьюнков-однолеток: настурцию, турецкие бобы, душистый горошек, в основном на сетке-рабице. Хочется соорудить необычную опору в виде деревца и ежегодно высаживать вьющиеся цветы. Будет цветущий «штамб»! Только плетистую розку не отважусь завести: тот же «Пьер де Ронсар» цветет божественно (недаром зовут «райской» или «эдемской» розой) розово-белыми, в старинном стиле, чашевидными бутонами. Но на зиму придется царственную «особу» с шипами снимать: все руки исколешь. Вертикальное озеленение дает возможность добавить садовой территории декора, уникальности и комфорта. Нужно только выбирать подходящие для участка и вас растения.

Ярко сизые, с голубизной, листья-стрелы...Увидев элимус, хочется сразу посадить траву необыкновенной окраски на своем участке. Расскажем, как это правильно сделать. «Родственник» пырея Современный сад не обходится без декоративных трав и злаков. Их особенность — задавать ритм территории и делать садовое пространство легче, воздушнее. Среди этих растений не так много имеющих отличный от зеленого, сочный цвет, который сохраняется весь сезон. Наш герой — один из таких «красавчиков». Элимус с соцветиями Элимус песчаный или колосняк песчаный из семейства мятликовых (злаковых), как подсказывает название, в природе обитает на песках, на скудной почве. Но вырастает крупным, под метр и даже больше. Многолетник с жесткими, структурными сизо-голубыми листьями, высокими ажурными соцветиями-колосьями, поникающими на ветру. Формирует шикарные густые дернины. Ценится ландшафтными дизайнерами и цветоводами за эффектный внешний вид. И абсолютную стойкость: ему нипочем жара, дождь, мороз. Он всегда прекрасно выглядит и быстро разрастается. Ведь принадлежит к длиннокорневищным злакам, имеющим мощные, разветвленные корни. Недаром другое «имечко» колосняка —пырейник, и он считается очень агрессивным растением. Что надо учитывать, прежде чем завести его на даче. Любитель солнца Колосняк лучше всего растет на открытой, солнечной местности. Именно на таких участках впечатляет своей роскошной «мастью». Перенесет без ущерба для «внешности» небольшую тень. А в глубокой тени потеряет стальной оттенок, за который его так ценят. Как сказано выше, хорошо растет на песчаниках, рыхлых, нейтральных или слабощелочных почвах. На тяжелых, глинистых грунтах развивается медленнее и выглядит угнетенным. На подобных локациях есть риск застоя влаги, который он не выносит. По этой же причине нельзя его высаживать в низинах, там, где слишком влажно. Если засуху травка отлично переносит, то от избытка влаги может загнить и погибнуть. Хотя представитель семейства мятликовых на редкость живуч и выживает в самых непростых условиях. Как правильно посадить элимус песчаный? Если пырейник посадить как большинство других растений в саду, то он способен «оккупировать» территорию, быстро расползаясь от материнского куста по участку. Поэтому рекомендуют его высаживать весной (можно и в августе-сентябре) в надежную емкость с дном, которую вкапывают в землю. Ведро, контейнер или другая посудина должны быть с прочными стенками, чтобы корневая система злака их не пробила. Глубиной не меньше тридцати-сорока сантиметров и около двадцати-тридцати диаметром. При этом на дне емкости обязательны маленькие дренажные отверстия, чтобы влага не застаивалась. Можно положить также мелкую металлическую сетку на дно для дополнительной защиты. Она позволит излишкам воды вытекать. Обязательно укладывают слой дренажа около 2-3 см (гравий, «Вермикулит»). При посадке оставляют снаружи бортики, чтобы куст «не перешагивал» и не убегал (но следить все равно нужно). В подобных стесненных условиях питомец может нормально существовать два-три года. «Красавчика» размещают и в стильных кашпо на веранде, террасе и в саду. Тогда на зиму придется убирать подопечного в непромерзающее местечко или утеплять. Либо высаживать в горшок, который вставляется в кашпо, а на зимний период вынимать и прикапывать в грунт, дабы корневая система не промерзла. Иногда рекомендуют высаживать растение, ограничивая его рост вкопанными в землю широкими, не менее 30 см в глубину, металлическими полосами (либо из шифера), пластиковым бордюром. Но на форумах жалуются, что пырейник все равно ползет. Кто-то размещает его за забором, особенно если владение находится на песчаном склоне или песчаном берегу неподалеку от водоема. Злак неплохо укрепляет подобные грунты. Каждые 2-3 года из контейнера убирают разросшиеся корни колосняка и заменяют почвогрунт на свежий. Совет да уход Ухаживать за элимусом нетрудно. Главное: не дать ему самовольно распространяться по наделу, глаз да глаз за ним. Полив Засухоустойчивый колосняк предпочитает умеренный полив. Взрослые экземпляры могут перенести временное переувлажнение, но без длительного водного застоя у корней. После орошения обязательно подрыхлите почвогрунт: и застойных явлений не будет, и почвенной корки. Можно мульчировать посадки, например, галькой или корой. Подкормка В усиленном питании злаки обычно не нуждаются. Кроме того, на «плодородной ниве» они становятся менее зимостойкими и больше подвергаются разным напастям. Но, если сизый «красавчик» плохо развивается, что маловероятно, допустимо подкормить его любым комплексным минеральным удобрением («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Размножение Голубой элимус размножается семенами, причем самосевом. Поэтому, если не хотите видеть «самозванцев» по участку, обрезайте колоски до цветения. Или используйте для разведения, посеяв семена рано весной или под зиму. Легче всего развести колосняк песчаный, поделив кустик. Делают это с середины весны до наступления лета. Деленки высаживают на отведенное местечко, хорошенько перед этим пролив территорию. Можно принести растение и из дикой природы, но перед размещением в саду обработать «Фитовермом» и несколько дней подержать на карантине в отдельном месте. Болезни и вредители Пырейник — растение с отличным иммунитетом и практически не подвержено разным хворям и нападкам вредителей. Только неподходящее местоположение может привести к корневым гнилям. Помогает справиться с ними «Бактерра». От возможных атак паутинного клеща, тли, щитовок поможет «Зеленое мыло». Обрезка и зимовка В конце лета срезают соцветия для предотвращения самосева. Осенью, перед «зимовкой», обрезают злак. Если по каким-либо причинам не провели «стрижку», допустимо сделать это и весной. Чтобы старая засохшая листва не мешала расти молодой траве. Элимус песчаный имеет острые и жесткие края, поэтому работают с ним в перчатках. В зимнем укрытии нет необходимости. Если в холодных регионах листва засыхает осенью, то в теплых краях зимует многолетник с голубыми листками. Когда питомец в вазоне остается на уличную «зимовку», надо его «укутать». Горшок оборачивают воздушно-пузырчатой пленкой, мешковиной либо спанбондом. Для подстраховки ставят в просторную коробку (ящик) и прокладывают пустоты соломой, опилками или сухим листовым опадом. При этом оставляют маленькие промежутки для вентиляции воздуха, чтобы избежать выпревания корней. Не рекомендуют использовать для уличной «зимовки» керамику: емкость может треснуть от перепадов температур. Лучше содержать элимус в деревянных, пластиковых контейнерах или из стекловолокна, бетона. В ландшафте сада Несмотря на агрессивность, трудно отыскать второй такой потрясающей красоты декоративный голубой злак. Элимус песчаный прекрасно смотрится и в монопосадке, и по-соседству с другими «садовыми жителями». Элимус среди цветов Эффектно выглядит ряд кустов, высаженных по прямой, замульчированных гравием или галькой. Сизый тон колосняка отлично сочетается с сероватым галечным покрытием. Очень органичны голубые пышные куртины среди камней в рокариях, альпинариях. А также рядом с водоемом. Хорошо контрастирует голубизна растения с хвойниками (туя, можжевельники, ели), кустарниками с пурпурной листвой (барбарис, пузыреплодник). Не затеряется в любом миксбордере (только высаженный в ведро, чтобы не заглушить соседей), цветнике. Очень современно, свежо выглядит в кашпо на веранде, террасе, во внутреннем дворике (патио). К тому же украшают колосняком балконы, лоджии. Злак прекрасно сочетается со стилем минимализм. Самые лучшие композиции получаются с цветами бордового, малинового, розового, фиолетового окраса. Например, с гвоздикой-травянкой, армерией, живучкой с пурпурными листиками, лавандой, шалфеем, флоксами, котовником, сибирским ирисом, лобелией, лилейниками и другими. На своем опыте Долго думала, прежде чем поселить колосняк у себя на даче. Пугал его агрессивный характер. Но красота перевесила этот аргумент. Правда, посадила крошечный кусточек не в ограниченную тару, а в «свободном полете» в отдалении от других питомцев, намереваясь как можно скорее найти для него подобающую «жилплощадь». Срок затянулся, а питомец уже в год посадки «выстрелил» двумя новыми побегами, которые тут же удалила. Но такой роскошный вид! Хочу соорудить композицию из нескольких кустов: высадить их в закопанную в землю ванну, замульчировав сверху галькой. И старая сантехника не пропадет, и вездесушая травка, надеюсь, никуда из нее «не сбежит». Сливное отверстие только надо по минимуму сделать. Ухода за «красавчиком» никакого, только следить за появляющимися побегами. Но в нашей тяжелой глинистой землице он все-таки не слишком ползет (хотя надо поторопиться и поместить его в «клетку»). Элимус песчаный — впечатляющий злак. Заводить его у себя на участке или нет, решать вам. Если решитесь, держите его в надежном прикопанном контейнере, чтобы он не стал «головной болью», а лишь украшал ваше садовое пространство.

Большинство рододендронов цветут уже в мае или в первой половине июня. А потому медлить с уходом за ними в начале сезона не стоит. В суматохе дачных дел не успеем и глазом моргнуть, как на побегах начнут распускаться цветочки.  Чтобы цветение было обильным, пышным и длительным, хлопотать вокруг кустов нужно начинать уже ранней весной. Рододендрон Нова Зембла в мае  Просыпаются рододендроны достаточно рано – когда стает снег, но делают это постепенно и нехотя, словно «потягиваясь» после длительной зимовки. Что нужно успеть сделать за период пробуждения до цветения? Рассказываем. Снятие зимнего укрытия Начинать открывать рододендроны можно тогда, когда почва оттает, а заморозки холоднее -5…-7°С останутся в прошлом. Слишком сильно затягивать с процедурой и ждать стабильного тепла не стоит: растения могут выпреть. Раскрывать кусты нужно постепенно, чтобы они успели адаптироваться к новым условиям. Сначала укрытие слегка приоткрывают с северной или восточной стороны, чтобы обеспечить доступ воздуха. Далее снимают его послойно, попутно расчищая приствольные круги от мульчи – чтобы почва быстрее прогревалась. Светлое агроволокно можно оставить до стабильно теплой погоды – оно будет защищать растения от ярких весенних лучей, которые могут спровоцировать появление ожогов. Особенно аккуратно стоит раскрывать вечнозеленые разновидности. Их зеленые листья могут почернеть под палящими весенними лучами. Потому как зелень будет активно испарять влагу, а корни в мерзлой земле будут не способны ее усваивать. Все мероприятия по снятию укрытий лучше проводить в пасмурные дни в вечернее время. Прополка от сорняков  После снятие укрытий приводим в порядок приствольные круги: убираем растительные остатки и удаляем сорняки. Не стоит оставлять прополку на потом: весной сорные растения растут быстро и начинают конкурировать с рододендронами за влагу и питания. Происходит это в момент, когда кусты готовятся к цветению. Результат – и клумба не такая симпатичная, и рододендроны ослабшие. Нужно помнить, что корневая система у этих растений поверхностная – залегает на глубине до 40 см. Поэтому слишком интенсивное рыхление, которое нужно провести одновременно с прополкой, противопоказано. Проверка кислотности почвы Если большинство садовых культур предпочитает нейтральную почву, то рододендроны относятся к растениям-ацидофилам, хорошо растущим только в кислой среде. В противном случае развивается хлороз из-за плохого усвоения железа, магния и других элементов. В результате листья светлеют, рост побегов замедляется, цветение становится не таким обильным. После зимы, когда грунт оттает, нужно проконтролировать его кислотность. Сделать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок. Оптимальный уровень рН для рододендронов 4,5-5,5. Если показатель не в норме, почву необходимо подкислить путем внесения торфа, хвойного опада, серы, раствора лимонной кислоты или сульфата аммония (им как раз самое время подкормить растения весной). Регулярный полив Ранней весной, когда снег еще только сошел, поливы не требуются. Но как только почва просохнет от талой влаги, в уход за рододендронами весной следует обязательно включить регулярные поливы. Корни у рододендронов, как было сказано ранее, располагаются в верхнем слое почвы, который просыхает достаточно быстро. А растения эти влаголюбивы и чувствительны к засухе. К тому же на носу бутонизация и цветение – время, когда недостаток влаги особенно нежелателен. Частота и нормы полива будут зависеть от погодных условий в конкретный год. В сухую и солнечную погоду растения поливают 1-2 раза в неделю, расходуя на куст 10-20 л воды в зависимости от размеров и возраста. Поливать рододендроны лучше утром или вечером, выливая воду по всей площади приствольного круга, а не только под основание куста. В жаркую и сухую погоду полезно проводить дождевание – для сохранения тургора листочков. В воду для полива можно добавлять лимонную кислоту: буквально щепотку на 10 л. Это позволит поддерживать кислотность почвы на нужном уровне. Обязательно нужно поливать растения перед внесением удобрений: и сухих, и в виде растворов/настоев. Санитарная обрезка Формирующую обрезку лучше проводить после отцветания, санитарную – после зимы. К обрезке приступают после снятия укрытия, до начала сокодвижения и распускания почек. Удаляют сухие, подмерзшие, сломанные и пораженные болезнями ветви. Побеги обрезают до здоровых тканей, делая срез на 0,5-1 см выше живой почки. Место среза должно быть светло-зеленым, если коричневое или темно-бурое – древесина неживая, нужно срезать ниже. Срезы, диаметр которых больше 1 см, необходимо замазать садовым варом. Подкормки перед цветением Первый раз подкормить рододендроны следует в момент их пробуждения. В этот период растениям требуется азот для активного роста побегов. Но без избытка, чтобы не подрывать цветение.  Какие удобрения можно использовать для подкормки рододендронов ранней весной: Сульфат аммония, о котором говорилось ранее в контексте подкисления грунта – 20-30 г на 1 кв м; Настой коровяка 1:10; Настой куриного помета 1:15; Комплексные составы для рододендронов, азалий и вересковых. Также после зимы растения полезно удобрить и обработать стимуляторами: «Агат» – для стимуляции роста и защиты от болезней (для внекорневой обработки); «ВитАмин» – для активизации ростовых процессов и быстрого восстановления после стрессов, вызванных возможными похолоданиями (для корневой подкормки или внекорневой обработки); «Грин Дейл» – для повышения декоративных качеств (опрыскивание в период формирования бутонов). В мае в период бутонизации растения полезно подкормить второй раз, делая упор на калий с фосфором. В качестве удобрений можно использовать те же комплексные составы, монофосфат калия (1 ст л на 10 л воды), сульфат калия (15 г на 10 л воды). Категорически нельзя подкармливать рододендроны золой – она защелачивает грунт. Не рекомендуется удобрять и свежей органикой – она может обжечь корни. Профилактические обработки от вредителей Весенний уход за рододендронами включает профилактические обработки от болезней и вредителей. Первый раз растения нужно обработать сразу после обрезки до распускания почек. Цель – снизить риск развития пятнистостей, ржавчины, различных гнилей и других грибных инфекций. Для этого кусты обрабатывают 1%-ной бордосской жидкостью или медным купоросом. Если в прошлом сезоне растения страдали от болезней, через 2 недели их полезно дополнительно опрыскать фунгицидами «Скор» или «Серпень». Из вредителей на рододендронах чаще встречаются долгоносик, тля, паутинный клещ, трипсы, рододендровый клоп. Они повреждают листочки, что провоцирует ослабление растений, усыхание побегов и снижение декоративности кустов. Для профилактики их распространения после начала распускания зелени растения можно обработать инсектицидами «Актара», «Алатар», «БиоКилл», «Кинмикс».  Рододендроны многие садоводы считают достаточно капризными растениями. В действительности же ухаживать за ними не так сложно. Да, у них есть специфические запросы, но они вполне осуществимы. Поэтому не стоит бояться этих растений. Кстати, посадкой рододендронов нужно заниматься как раз именно весной – в конце апреля или в мае. Поэтому если есть мысли «завести» их на участке – самое время действовать!

Хосты абсолютно заслуженно считаются одними из самых неприхотливых многолетников для сада. Немного внимания со стороны садовода – и пышные растения с крупными листьями будут весь сезон украшать дачный участок. Эта статья – подробная инструкция по уходу за хостой весной в открытом грунте. Для саженцев Весна – лучшее время для высадки саженцев хост. Они гарантированно успеют прижиться на новом месте, нарастить корни и будучи окрепшими уйдут на зимовку. Если вы приобрели новые саженцы заранее, погода не позволяет высадить их сразу – возьмите полиэтиленовый пакет, наполните его мхом-сфагнумом или влажными опилками, поместите туда хосты и уберите их на хранение в холодильник. Если же растения уже проснулись, единственный вариант – высадить их в горшки (с последующей пересадкой в открытый грунт). Саженцы хост Определить правильные сроки посадки К посадке хост можно приступать после оттаивания и прогревания грунта, когда минует угроза возвратных заморозков. Оптимальные сроки для средней полосы и Подмосковья – конец апреля и первая половина мая. С посадкой лучше не затягивать: на жаре растения хуже приживаются, ведь листья активно испаряют влагу, а корешки еще не могут работать в полную силу. Выбрать место посадки Главный критерий выбора места – уровень освещения. Все хосты теневыносливы, но уровень выносливости разнится в зависимости от сорта. Самые «лояльные» – разновидности с однотонными зелеными листьями. Растения с голубыми и сизыми листочками нужно высаживать только в тени и полутени. Пестролистные сорта более требовательны к освещению – их лучше посадить на частично освещаемых участках. Подготовить почву перед посадкой Хосты любят плодородную, рыхлую и влагоемкую землю с нейтральной кислотностью. Они влаголюбивы, но не терпят застоя воды в корнях. Поэтому слишком плотные и глинистые грунты, как и песчаные для них не сгодятся. В первом случае под посадку нужно обязательно вносить песок, дренировать грунт. Во втором – улучшать его компостом и торфом. Что еще необходимо сделать: Проверить кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Хостам нужна нейтральная или слабокислая реакция. Внести компост из расчета 1 ведро на 1 кв м. Добавить вермикулит, если субстрат плохо удерживает влагу и быстро просыхает. Припудрить землю микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы» – чтобы снизить риск распространения патогенной микрофлоры и заселить бактерий, которые будут нарабатывать для растений питательные вещества. Грунт перекапывают и разравнивают. Далее формируют посадочную яму размером в два раза превышающим размер корневой системы саженца. На дно ямы укладывают дренаж из песка или керамзита, заполняют ее наполовину заготовленным субстратом, формируют холмик, на нем аккуратно расправляют корни растения и засыпают их землей. Полить под корень После высадки молодые хосты нужно тщательно полить. В идеале – замульчировать органикой, чтобы почва как можно дольше оставалась влажной. Через 10 дней растения полезно полить раствором препарата «КорнеСтим» – он будет стимулировать рост новых корешков. Со следующим поливом можно дать «ВитАмин» – для более быстрой адаптации, активации ростовых процессов, поддержки листьев и корней. Для взрослых растений А теперь поговорим о том, как ухаживать весной за взрослыми хостами, не первый год живущими в саду. Прополоть и прорыхлить Начинать следует с уборки: открывать кусты, если те были укрыты на зиму, удалять все отмершие растительные остатки, если в конце прошлого сезона листья не были срезаны. Старые листья – это не полезная органика и не мульча, а рассадники «нечисти»: в них могли зимовать вредители и споры грибков. В мае хоста нуждается в уходе  Далее нужно прорыхлить почву вокруг растений, попутно удалив проросшие сорняки. Делать это нужно аккуратно, поскольку корневая система хост располагается довольно близко к поверхности земли. Рыхление лучше проводить не сразу после появления первых всходов, а когда те отросли на 5-10 см, чтобы случайно не повредить ростки. Внести первую партию подкормок Обязательное мероприятие по уходу за хостой весной – подкормка. Первый раз удобрения вносят после того, как сходит снег, почва прогревается и оттаивает, а хосты показывают первые «копья». В этот период растения удобряют азотом – именно он нужен для активного старта роста и пышных розеток.  Чем можно подкормить хосты весной: Настой коровяка 1:10; Настой куриного помета 1:15; Гранулированный куриный помет «Куровит» – 15-30 г на растение; Мочевина – 15-20 г на 1 кв м; Аммиачная селитра – 20-30 г на 1 кв м. Первый раз хосты подкармливают на 2 год жизни в саду. Если грунт был хорошо «заправлен» перед посадкой, питательных веществ растениям на первый год хватит. Рассадить Весна – подходящее время для деления и рассадки взрослых хост. Процедура помогает омолодить растения, сохранить пышность кустов и размножить их в случае необходимости. Делить и рассаживать растения рекомендуется раз в 4-5 лет. Делать это лучше ранней весной, когда молодые побеги только показались из-под земли, листья еще не успели полностью развернуться. В средней полосе этот период приходится на конец апреля и начало мая. Как провести деление: Обкопать куст по периметру и аккуратно вытащить его из земли; Очистить корневище от крупных комьев грунта и осмотреть; Острым ножом или лопатой разделить его на несколько частей так, чтобы каждая деленка имела хорошо развитые корешки и не менее 2-3 почек возобновления; Обработать срезы активированным углем; Высадить деленки на новое место, соблюдая все те же правила: расправить корни, посадить, полить, мульчировать. Ухаживать за молодыми посадками нужно следующим образом: регулярно поливать, полоть, осматривать на предмет наличия очагов болезней и вредителей.  Внести вторую партию подкормок Второй раз подкормить хосты нужно в мае, когда растения переходят к активному росту зелени. В этот период лучше использовать комплексные составы: Нитроаммофоску (40 г на 10 л воды); «Здравень Аква для садовых цветов»; «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Если в хозяйстве есть зеленое удобрение, можно использовать его: чередовать поливы таким настоем с обычными поливами. Замульчировать Мульчировать полезно не только молодые растения после высадки, но и взрослые хосты. Слой мульчи поможет сохранить влагу в почве, будет препятствовать росту сорняков и образованию плотной корки на почве, защитит корни от перегрева в жаркую погоду. В случае с хостами «правильная» мульча еще и частично убережет розетки от слизней. Хвоя, кора, щепа – эти материалы осложняют вредителям путь к растениям. Укладывать мульчу нужно слоем 5-7 см. Но не стоит делать это слишком вплотную к основанию куста, чтобы не создавать условия для подпревания побегов и корневой шейки. Обработать от болезней и вредителей Весенний уход за хостами включает профилактическую обработку растений от болезней и вредителей. Хосты болеют не так часто, но в условиях загущения и повышенной влажности могут «подхватить» ржавчину, антракноз, серую гниль. Для профилактики их распространения весной растения можно обработать медным купоросом или бордосской жидкостью, фунгицидами «Скор», «Серпень» или «Фитолавин». Есть еще один популярный недуг хост – Х-вирус (HVX). Он проявляется образованием на листьях светлых и темных мозаичных пятен. Со временем пораженные листья деформируются и увядают. Вылечить этот вирус нельзя. Единственный вариант – выкопать больное растение вместе с корнем и уничтожить его. Главный вредитель хост в открытом грунте – слизни. Особенно сильно они повреждают молодые листочки, активничая в сырую и прохладную погоду. Борьбу с этими вредителями нужно вести сразу по нескольким фронтам: С помощью агротехнических методов: регулярной прополки, мульчирования колючими материалами, своевременных деления и рассадки слишком пышных кустов. С помощью народных методов: путем установки ловушек-приманок с квасом. С помощью химических препаратов: «Гроза-3», «Хищник», «Слизнеед». С помощью диатомита: его рассыпают вокруг кустиков. Частицы диатомита повреждают нежные защитные оболочки слизней, вызывая обезвоживание. Резюмируем. Как ухаживать за хостой весной: прибрать, подкормить, поделить и рассадить – по необходимости, обработать, замульчировать. И конечно важно не забывать о поливах. Хосты – растения влаголюбивые. Пока грунт не просох от талой влаги, о поливах можно не беспокоиться. Ближе к лету, когда почва просохнет, поливать их нужно будет раз в 7-10 дней. 

Урал и Сибирь – регионы с суровым, резко континентальным климатом, где короткое прохладное лето соседствует с длинными и морозными зимами. Выбор сроков посева газонной травы здесь критически важен: ошибка может стоить всех усилий. Весенний посев в таких условиях является наиболее предпочтительным. Почему именно весной лучше Весна – идеальное время для закладки газона в Уральском и Сибирском регионах. Этот вариант минимизирует риски и дает молодым растениям максимальное преимущество. Почва накапливает за зиму много влаги, что создает отличные условия для прорастания семян без дополнительного полива. Питательные вещества, накопленные в грунте за зиму, доступны для молодых всходов в легкоусвояемой форме. Длинный световой день и постепенное повышение температуры способствуют быстрому росту и развитию растений. У растений остается достаточно времени до наступления холодов, чтобы укорениться и нарастить корневую систему, необходимую для успешной перезимовки. Ждем прогрева почвы до +10°C Посев газона начинают, когда минует угроза сильных возвратных заморозков, а верхний слой почвы на глубине 3-5 см прогреется до стабильных +5…+10°C. Если не дождаться этого момента, семена могут просто сгнить в холодной, не прогретой земле. Алтайский край Выбор конкретного срока сильно зависит от местоположения участка. Юг Урала (Оренбургская, Челябинская области): конец апреля – первая декада мая. Почва прогревается раньше, посев можно начинать в числе первых. Средний Урал (Свердловская область, Пермский край): первая – вторая декада мая. Основной массив работ приходится на майские праздники. Юг Сибири (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская области): первая – вторая декада мая. Сроки сходны со средним Уралом, но нужно следить за погодой. Центральная Сибирь (Красноярский край, Иркутская область): вторая – третья декада мая. Климат континентальнее, весна наступает позже. Север Урала и Сибири: конец мая – начало июня. Посев возможен, но нужно быть готовым к ускоренному циклу ухода. Важно отметить, что сроки посева газона на Урале и в Сибири могут сдвигаться на 1-2 недели в ту или иную сторону в зависимости от погодных условий конкретного года. Главный ориентир – не календарь, а реальное состояние почвы. Не стоит затягивать с посевом: во второй половине мая воздух может прогреться выше +25°C, что угнетает рост холодостойких злаков. Оптимальное окно для посева в большинстве регионов закрывается к середине мая. Ждем прогрева воздуха до +15 Семена газонных трав начинают активно прорастать, когда дневная температура воздуха стабильно держится на уровне +10…+15°C. Ориентироваться на температуру воздуха нужно в первую очередь. При более низких значениях процессы пробуждения семян замедляются, всходы могут быть неравномерными и изреженными, возрастает риск поражения семян почвенными патогенами. Подзимний посев: когда и как использовать Весенний посев – основной, но не единственный вариант. В некоторых случаях можно применить подзимний посев. Урал, Сибирь: сроки подзимнего посева – начало октября. Посев проводят, когда семена уже не смогут прорасти до морозов. Особенности метода: семена должны оставаться в почве сухими до весны, иначе они могут выпреть, а снежный покров должен быть достаточным для защиты от вымерзания. Как подготовить и удобрить почву перед посевом Качественная подготовка участка – залог будущего здоровья и красоты газона, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Подготовку почвы лучше начинать с осени. Участок перекапывают на глубину 20-25 см, тщательно выбирая корни многолетних сорняков (пырей, одуванчик, осот). При необходимости вносят песок (на тяжелых глинистых почвах) или глину (на легких песчаных) для улучшения структуры. Вносят базовое фосфорно-калийное удобрение (суперфосфат и калийную соль) из расчета 30-40 г/м². Можно заменить на гранулированную древесную золу. Весной, непосредственно перед посевом, проводят завершающую подготовку. После того как почва оттает и немного подсохнет, участок боронуют граблями и выравнивают. Вносят мочевину, можно заменить на комплексное удобрение для газона, например, «Здравень Турбо для газонов» или «Здравень Аква для газонов» чтобы обеспечить быстрый стартовый рост. Поверхность уплотняют садовым катком. Какая травосмесь для Сибири и Урала лучше Выбор правильной травосмеси для суровых регионов – ключевой фактор успеха. Лучше отдавать предпочтение специализированным смесям, созданным для экстремальных условий. Основу травосмеси должны составлять холодостойкие и зимостойкие злаки: Мятлик луговой: Стержневой компонент для любой газонной смеси в Сибири. Формирует плотную, упругую дернину, выдерживает сильные морозы и устойчив к вытаптыванию. Овсяница красная: Незаменима для северных газонов. Обладает высокой зимостойкостью, устойчива к засухе и перепадам температур. Быстро восстанавливается после зимы. Полевица тонкая: Хорошо дополняет смесь, быстро закрывая почву и создавая плотный ковер, устойчивый к вытаптыванию. Райграс многолетний: Добавляют в небольшом количестве (не более 15-20%) для быстрого первоначального позеленения. Ищите на этикетке указанные компоненты. Готовые смеси для Сибири и Урала обычно так и называются: «Для Сибири и Урала», «Северный». Избегайте универсальных смесей, предназначенных для европейской части России, так как они с высокой вероятностью вымерзнут. О том, как выбрать готовую травосмесь или сделать ее самостоятельно мы рассказывали в этой статье. Когда можно первый раз косить Своевременный и правильный первый покос – важный этап в уходе за молодым газоном. Правила первого скашивания. Проводите первый покос, когда трава достигнет высоты 8-10 см. Не косите слишком низко. Оставьте высоту 5-6 см, срезая не более 1/3 высоты растения. Убедитесь, что ножи газонокосилки острые, чтобы не вырывать слабые молодые растения. После стрижки обязательно уберите скошенную траву. Если после первого покоса появились проплешины, их необходимо подсеять той же смесью. Спустя 7-10 дней можно провести вторую стрижку, опустив высоту до 4-5 см. К концу сезона можно перейти на постоянную высоту скашивания 3-4 см. Успех создания газона в Сибири и на Урале зависит от грамотного выбора сроков и тщательной подготовки. Весна – самое надежное время для старта. Следуя рекомендациям, можно получить на своем участке густой, изумрудный ковер, который будет радовать многие годы, несмотря на суровый климат.

Волжанка, или арункус – это многолетнее корневищное растение, которое ценится за эффектные ажурные соцветия и неприхотливость. Оно хорошо подходит для оформления тенистых уголков сада, где другие цветы чувствуют себя угнетенно. При этом волжанка не требует сложного ухода, устойчива к болезням и может расти на одном месте долгие годы.  Расскажем, какие виды и сорта существуют, как правильно посадить арункус и как за ним ухаживать. Волжанка укрополистная Ботаническое описание Семейство и происхождение. Волжанка (Aruncus) относится к семейству Розовые (Rosaceae). Ее ближайшие родственники – спирея и таволга. В дикой природе арункус встречается в тенистых лесах, по берегам ручьев и в горах умеренной зоны Северного полушария. Название. В англоязычных странах волжанку называют goat's beard («козлиная борода») – за внешний вид пушистых соцветий. Происхождение латинского названия Aruncus в разных источниках трактуется по-разному, поэтому точный перевод приводить не стоит. Внешний вид. Это мощное травянистое растение с толстым одревесневающим корневищем и прямыми, прочными стеблями. Листья сложные, дважды-трижды перистые, напоминают папоротник. Соцветия – крупные метелки длиной до 50-70 см, состоящие из множества мелких белых или кремовых цветков. Размеры. Высота волжанки варьируется от 30 см до 2 м в зависимости от вида и сорта. Кусты могут разрастаться до 1,2 м в ширину. Цветение. Волжанка цветет в июне-июле около месяца. Растение считается медоносом: его аромат привлекает пчел, бабочек и других насекомых. Виды и сорта Таксономия арункуса в разных источниках может различаться, поэтому приведенные ниже названия и характеристики лучше воспринимать как общепринятые в садовой практике, а не как абсолютно жесткую классификацию. Волжанка двудомная (Aruncus dioicus) Самый популярный вид, который чаще всего встречается в садах. В природе широко распространен в Европе, Азии и Северной Америке. Это крупное растение высотой 1,5-2 м с мощными раскидистыми кустами диаметром до 1,2 м. Листья темно-зеленые, ажурные. Соцветия – крупные метелки длиной до 50-70 см. Как следует из названия, это растение с раздельнополыми цветками. Мужские экземпляры имеют более плотные, густые соцветия чисто-белого цвета. Женские – более рыхлые, ажурные, с кремовым оттенком. После цветения на женских растениях созревают декоративные плоды. Сорта волжанки двудомной: «Kneiffii» – известный старый культивар. Высота варьируется от 40 до 90 см, а на очень богатых почвах может достигать 1,3 м. Отличается сильно перисто-рассеченными листьями и изящно поникающими кремовыми метелками. Зимостоек в зонах USDA 3-7. «Horatio»  – компактный гибридный сорт, высотой 60-90 см. Подходит для небольших садов и миксбордеров. Листья тонко рассечены, соцветия кремовые. «Misty Lace» – компактный сорт высотой 30-70 см с темно-красными стеблями, папоротниковидной листвой и кремово-белыми соцветиями. Волжанка кокорышелистная (Aruncus aethusifolius) Невысокий вид, эндемик острова Чеджудо в Корее. Высота кустиков 20-30 см. Листья мелкие, оливково-зеленые, напоминающие папоротник. Соцветия бело-кремовые, пушистые, длиной до 15-20 см. Этот вид идеально подходит для альпинариев, рокариев, бордюров и переднего плана цветников. Его можно выращивать даже в контейнерах. Сорт «Noble Spirit»  относится к этому виду: он образует округлый компактный куст высотой 20-40 см с темно-зелеными листьями с бронзовым отливом и кремово-белыми соцветиями на красноватых стеблях. Другие виды В садовой практике также встречаются другие названия и формы, но их таксономия и устойчивость признаков могут различаться в разных источниках: Волжанка камчатская (Aruncus dioicus var. kamtschaticus) – растение высотой около 80 см, с менее рассеченными листьями, чем у типичной двудомной. Распространено на Дальнем Востоке России, в Японии и Китае. Волжанка азиатская (Aruncus sylvester) – название Aruncus asiaticus в некоторых источниках рассматривают как синоним Aruncus sylvester. Растение высотой до 1 м, с хорошей зимостойкостью. Волжанка китайская (Aruncus sinensis) и сорт «Zweiweltenkind» – сорт достигает высоты 1-1,5 м, цветет в июле-августе и считается зимостойким. В некоторых каталогах его относят к Aruncus sylvester. Примечание. В разных питомниках и каталогах названия видов и сортов арункуса могут различаться. При покупке посадочного материала стоит ориентироваться на проверенные источники и конкретные описания растений. Посадка волжанки Выбор места: солнце или тень? Волжанка – теневыносливое растение. В природе она растет в тенистых лесах и по берегам ручьев. Лучше всего арункус развивается в легкой полутени или на участках с рассеянным солнечным светом. Под прямыми солнечными лучами листья могут выгорать, приобретать желтоватый оттенок, а растение – угнетаться. В то же время при достаточном увлажнении волжанка может расти и на солнце, особенно в регионах с прохладным климатом. Оптимальное место – под кронами деревьев, с северной стороны построек или вблизи водоемов. Требования к почве Волжанка нетребовательна к почвам, но лучше всего растет на плодородных, влажных, хорошо дренированных грунтах. Предпочитает богатые гумусом суглинки. На бедных почвах развивается медленнее, но при регулярных подкормках и мульчировании дает хороший прирост. Сроки и схема посадки Посадку можно проводить весной, в апреле-мае, или осенью, в сентябре-октябре. Взрослые растения высаживают на постоянное место с интервалом не менее 50-70 см, а для крупных сортов – до 1 м. Яма под посадку должна быть не менее 30×30×40 см, чтобы мощное корневище не «выпирало» из земли по мере разрастания. Посадочная яма: подготовка и заполнение В посадочную яму вносят перегной или компост, добавляют комплексное минеральное удобрение. Корневище аккуратно расправляют, засыпают плодородной землей, уплотняют и обильно поливают. После посадки почву мульчируют торфом, перегноем или корой для сохранения влаги. Правила ухода Волжанка – растение для «ленивых» садоводов, но минимальный уход все же нужен, особенно в первые годы после посадки. Полив Волжанка влаголюбива. В засушливую погоду ее необходимо обильно поливать. В жаркий период взрослым кустам требуется 3-4 ведра воды 1-2 раза в неделю, но точные нормы зависят от погоды, типа почвы и возраста растения. При недостатке влаги соцветия мельчают, листья теряют тургор, цветение становится скудным. Подкормки Арункус отзывчив на удобрения. Весной, после отрастания побегов, вносят азотные удобрения, например, мочевину, или комплексные составы с преобладанием азота. В период бутонизации и цветения – фосфорно-калийные удобрения, например, древесную гранулированную золу. Хорошо действуют и органические подкормки: настой коровяка (можно заменить удобрением «Куровит»), перебродившей скошенной травы. Взрослые растения подкармливают 2-3 раза за сезон. Мульчирование Почву вокруг кустов мульчируют торфом, перегноем, хвойным опадом или корой слоем 5-7 см. Мульча сохраняет влагу, подавляет рост сорняков и постепенно разлагается, обогащая почву органикой. Обрезка После цветения соцветия можно срезать, чтобы растение не тратило силы на созревание семян и сохраняло декоративность. Осенью, с наступлением заморозков, стебли срезают под корень, оставляя пеньки высотой 3-5 см. Весной удаляют старые, поврежденные и подмерзшие побеги. Пересадка и деление Волжанка может расти на одном месте до 10-20 лет, а иногда и дольше. Однако со временем соцветия мельчают, куст теряет декоративность, и растение полезно омолаживать делением. Оптимальный возраст для деления – 4-6 лет. В это время корневище легко разрезается ножом. Более старые кусты приходится делить с помощью острой лопаты или топора. Деление проводят весной, в начале апреля, до начала активного роста, или осенью, в сентябре, после окончания вегетации. Куст выкапывают с большим комом земли. Корневище разрезают на части так, чтобы на каждой деленке было 2–3 почки возобновления. Деленки высаживают сразу в подготовленные ямы, обильно поливают и мульчируют. Зимовка Зимостойкость волжанки зависит от вида и сорта. Большинство распространенных в культуре видов и сортов хорошо зимуют в средней полосе России и не требуют укрытия, хотя в суровые бесснежные зимы молодые посадки можно замульчировать. Надземную часть обычно срезают осенью. Размножение Деление куста – основной способ Самый простой и надежный способ размножения, который полностью сохраняет сортовые признаки. Деление проводят весной или осенью на 4-6-летних кустах. Семенное размножение Этот способ используют реже, так как сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются, а сеянцы зацветают только на 3-4-й год. Семена очень мелкие: их высевают в ящики, не заделывая в почву, а лишь слегка прижимая к влажному субстрату. Всходы появляются через 2-4 недели. Болезни и вредители Одно из главных достоинств волжанки – высокая устойчивость к болезням и вредителям. Растения редко повреждаются насекомыми и обычно не поражаются грибковыми инфекциями. Это еще один аргумент в пользу выбора арункуса для сада. Иногда волжанку могут поражать паутинный клещ и тля. В таких случаях используют инсектициды или биопрепараты. Против тли подойдут «Зеленое мыло» и «Актара», а против паутинного клеща «Фитоверм».   Волжанка в ландшафтном дизайне Благодаря мощному росту, ажурной листве и эффектным соцветиям волжанка широко используется в садовом дизайне. Солитер. Крупные кусты волжанки двудомной высаживают как одиночные акценты на газоне, у входа в дом или в отдаленных уголках сада. Групповые посадки. Волжанка хороша в группе из 3-5 кустов, создающих объемные цветущие куртины. Фон для цветников. Благодаря высоте и ажурной листве волжанка служит отличным фоном для более низких многолетников. Оформление приствольных кругов. Арункус можно сажать под деревьями – он хорошо растет в тени и не конкурирует с корнями плодовых культур. У водоемов. Влаголюбивая волжанка замечательно смотрится на берегах прудов и ручьев. Живая изгородь и ширма. Высокорослые сорта можно использовать для создания живых изгородей и зонирования участка. Контейнеры и альпинарии. Низкорослые виды, в первую очередь волжанка кокорышелистная, подходят для выращивания в горшках, альпинариях и рокариях. Подходящие растения-компаньоны: астильба, хосты, папоротники, купена, кизильник, барбарис, спирея японская. Волжанка – идеальное растение для тех, кто ценит красоту без лишних хлопот. Неприхотливый многолетник легко адаптируется к разным условиям, практически не болеет и годами растет на одном месте. А его ажурные соцветия, напоминающие белоснежные облака, превращают тенистые уголки сада в настоящую сказку. Попробуйте посадить волжанку в своем саду – и она обязательно станет одним из ваших любимцев.

Маньчжурский орех (Juglans mandshurica) – крупное декоративное и плодовое дерево, которое ценят за высокую зимостойкость, красивую ажурную крону и быстрый рост. Он подходит тем, кто хочет посадить ореховое дерево в холодном климате, где грецкий орех часто подмерзает. При этом важно заранее понимать, что это мощная культура, которой нужно много места. Описание растения Маньчжурский орех – листопадное однодомное дерево семейства Ореховые (Juglandaceae). Крона у него широкая, шатровидная или округлая, а ствол прямой, с серовато-бурой корой. В природе дерево может вырастать очень крупным, но в садовой культуре обычно бывает скромнее, чем в естественных условиях. Саженцы ореха маньчжурского Листья сложные, непарноперистые, крупные: у взрослого дерева они могут достигать 45–60 см, а у сильнорослых экземпляров – и больше. Они состоят из 11–19 листочков и при растирании издают характерный аромат. Весной дерево цветет сережками: мужские цветки собраны в длинные повислые соцветия, а женские располагаются по несколько штук на концах побегов. Плоды – орехи, заключенные в зеленый околоплодник; они собраны обычно группами и внешне напоминают грецкий орех, но чаще бывают более вытянутыми и с очень толстой скорлупой. Ядра съедобны, но извлекаются труднее, чем у грецкого ореха. Чем ценен в саду Главное достоинство маньчжурского ореха – высокая зимостойкость. По разным источникам, дерево может переносить сильные морозы, а в благоприятных условиях успешно выращивается в холодных регионах. Это делает его интересной альтернативой грецкому ореху для средней полосы, Урала и более северных зон. Еще одно достоинство – декоративность. Крупные листья, мощная крона и выразительный силуэт делают орех эффектным солитером в большом саду или парке. Кроме того, дерево быстро растет и со временем дает сильную тень. При этом у культуры есть важная особенность: как и другие представители рода Juglans, маньчжурский орех выделяет аллелопатические вещества, включая юглон, которые могут угнетать рост ряда растений. Поэтому под кроной лучше не размещать чувствительные культуры, особенно овощи и ягодники, а выбор соседей делать осторожно. Условия выращивания Маньчжурский орех лучше растет на солнечных местах. Он предпочитает плодородные, достаточно влажные, но хорошо дренированные почвы. Засуху переносит плохо, поэтому в жаркие периоды нуждается в поливе. Застой воды для него нежелателен, как и сильное уплотнение почвы. Сажать дерево стоит на просторном участке, вдали от построек и дорожек. Для взрослого ореха разумно закладывать свободное пространство с запасом, потому что крона у него сильно разрастается. Это не та культура, которую стоит размещать вплотную к дому или забору. Посадка саженца Лучшее время для посадки – ранняя весна до распускания почек или ранняя осень, чтобы растение успело укорениться до морозов. Яму делают крупной, с учетом размеров корневой системы. На тяжелых почвах уместен дренаж, а посадочную землю полезно улучшить перегноем или компостом. Корневую шейку не заглубляют. После посадки саженец обильно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом, перегноем или компостом. Молодому дереву в первые годы особенно важно не пересыхать. Уход Уход за маньчжурским орехом несложный, но регулярный. Основные задачи – полив, умеренные подкормки, санитарная обрезка и защита молодых растений зимой. Полив. Дерево влаголюбиво, особенно в молодом возрасте. В жаркую и сухую погоду поливы должны быть регулярными, но без переувлажнения. Молодые саженцы поливают чаще, взрослые деревья – по мере подсыхания почвы. На легких почвах влаги требуется больше, чем на тяжелых. Подкормки. Удобрения начинают вносить со второго года после посадки. Весной дают азотные подкормки мочевиной, а летом и в начале осени фосфорно-калийные – можно использовать гранулированную древесную золу или «Лигногумат». Хорошо отзывается орех и на органику: перегной, компост, куриный помет, помогают поддерживать плодородие почвы. Обрезка. Формирующая обрезка маньчжурскому ореху обычно не нужна. Основной вид обрезки – санитарный: ранней весной удаляют сухие, поломанные и подмерзшие ветви. Сильной обрезки лучше избегать: у ореха она может вызывать нежелательное сокотечение и ослабление дерева. Зимовка. Взрослые деревья обычно зимуют без укрытия, но молодые саженцы в первые годы полезно защитить мульчей. Приствольный круг можно дополнительно утеплить слоем органической мульчи, а стволы молодых деревьев обвязать мешковиной или нетканым материалом, чтобы снизить риск морозобоин и повреждений. Размножение Самый надежный способ размножения маньчжурского ореха – семенной. Для посева используют свежие орехи или семена после недолгого хранения. Подзимний посев удобен тем, что семена проходят естественную стратификацию в почве и весной дают дружные всходы. При весеннем посеве семенам нужна холодная стратификация. Орехи замачивают, затем выдерживают во влажном субстрате при низкой температуре в течение нескольких месяцев. После этого их высевают в рыхлую почву на глубину нескольких сантиметров. Болезни и вредители В целом маньчжурский орех достаточно устойчив, но полностью свободным от проблем его назвать нельзя. Наиболее заметны листовые пятнистости, в том числе бурая пятнистость листьев. Из вредителей иногда встречаются тля, листовертки и ореховая моль. Для защиты от вредителей подойдут препараты «Фитоверм», «Искра».   Чтобы снизить риск болезней, важно собирать и убирать опавшую листву, не загущать посадки и не допускать переувлажнения. Использование в ландшафте Маньчжурский орех особенно хорош в просторных садах, парках и больших усадьбах. Его высаживают как солитер, включают в аллейные посадки, используют в группах с крупными деревьями и кустарниками, а также для укрепления склонов. Это дерево стоит рассматривать как долговечный акцент участка. Оно быстро формирует мощный силуэт, дает плотную тень и подходит тем, кто планирует сад на десятилетия вперед. Плоды и применение Ядра маньчжурского ореха съедобны, содержат много масла и имеют приятный вкус, хотя добывать их из очень твердой скорлупы непросто. В пищу их используют в свежем виде и в переработке, но в садовой культуре этот вид чаще ценят не за урожай, а за декоративность и устойчивость. Зеленые плоды, листья и скорлупа традиционно используются в народных рецептах, но такие применения не следует воспринимать как доказанные лечебные методы. Для публикации безопаснее ограничиться нейтральной формулировкой: в народной практике части растения используют по традиции, однако любые подобные рецепты требуют осторожности. Маньчжурский орех – одно из самых эффектных ореховых деревьев для холодного климата. Он живет долго, растет быстро и может сохранять декоративность десятилетиями. В ряде регионов Дальнего Востока и сопредельных территорий этот вид нуждается в бережном отношении и охране. Он сочетает декоративность, высокую зимостойкость и относительную неприхотливость, но требует простора, солнечного места и аккуратного обращения из-за аллелопатии. Если учесть эти особенности, дерево станет настоящим долгожителем сада.