Цветник

Роза «Альберих» – компактный полиантовый (многоцветковый) сорт, который часто используют как миниатюрную розу в небольших садах и контейнерах. Ее ценят за аккуратный куст, яркие вишнево-красные цветки и повторное цветение в течение сезона. Как выглядит роза Альберих Куст у розы «Альберих» очень компактный. Чаще всего его высота составляет около 25-35 см, а в подходящих условиях может достигать примерно 40-60 см. По ширине куст обычно тоже компактный, поэтому сорт удобно размещать на переднем плане цветника и в контейнерах. Роза Альберих Цветки у розы небольшие, чаще 2-4 см в диаметре, полумахровые и чашевидные. Окраска вишнево-красная, темно-красная или оттенка красной смородины. Цветки собраны в плотные кисти, иногда пирамидальной формы, поэтому в период массового цветения куст выглядит особенно нарядно. Чем интересен сорт Главное достоинство «Альберих» – обильное повторное цветение в течение сезона. Куст цветет волнами и долго сохраняет декоративность, если получает достаточно света и ухода. Сорт хорош для маленьких участков, бордюров, балконов и контейнеров. Он не занимает много места и при этом дает яркий цветовой акцент. Еще одно важное качество – сравнительная устойчивость к холодам. Но в регионах с суровыми или бесснежными зимами укрытие все же желательно, особенно для молодых растений. Где лучше посадить Лучше всего роза «Альберих» чувствует себя на солнце, но полутень для нее тоже допустима. При хорошем освещении цветение обычно более обильное, а куст выглядит выразительнее. Почва нужна рыхлая, питательная, воздухопроницаемая и без застоя воды. Растение хорошо развивается на участках с дренажем и умеренно влажным грунтом. Если место сырое или вода задерживается после дождя, посадку лучше перенести на более приподнятый участок. «Альберих» не любит переувлажнения, а в дождливый период может хуже выглядеть и сильнее поражаться грибными болезнями. Как посадить Саженец высаживают в заранее подготовленную яму, размер которой должен быть больше земляного кома растения. Если грунт тяжелый и бедный, то добавляют органику, например, перегной, костную муку. Можно при посадке добавить специализированное удобрение «Куровит» – это термически обработанный куриный помет богатым составом питательных элементов. Для разрыхления грунта полезно добавить вермикулит или садовый диатомит. Корни перед посадкой осматривают, поврежденные участки удаляют, а место прививки заглубляют умеренно. Это помогает саженцу лучше прижиться и успешнее пережить первую зиму. После посадки куст обильно поливают и мульчируют. Это уменьшает испарение влаги и помогает растению быстрее адаптироваться на новом месте. Уход за розой Полив. Должен быть регулярным, но умеренным. Растения не любят ни пересыхания, ни застоя воды, поэтому важно соблюдать баланс. Подкормки. Проводят в течение сезона несколько раз. Весной кусту нужен азот для роста, поэтому полезно внести мочевину. Летом используют комплексные составы с макро и микроэлементами, например, «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Аква для садовых цветов». Осенью для подготовки к зиме розу подкармливают калийными удобрениями, подойдут «Лигногумат калийный» или древесная гранулированная зола. Почву под кустом периодически рыхлят, мульчируют и очищают от сорняков. Это особенно полезно для миниатюрной розы, у которой корневая система быстрее реагирует на стрессовые условия. Обрезка и зимовка Весной розу осматривают и удаляют сухие, слабые и подмерзшие побеги. Такая санитарная обрезка помогает сохранить компактную форму куста и стимулирует образование новых побегов. Сорт считается достаточно зимостойким, но в регионах с суровыми или бесснежными зимами укрытие желательно. Это особенно важно для молодых кустов и при резких перепадах температуры. Осенью лучше не перекармливать растение азотом и не оставлять слишком длинные побеги. Так роза легче входит в состояние покоя и лучше переносит зиму. Болезни и вредители Сорт может быть подвержен типичным для розы болезням – мучнистой росе и черной пятнистости. Риск выше в сырую погоду и при загущенных посадках. Для профилактики ранней весной до распускания почек можно провести обработку раствором медного купороса, в течение сезона при появлении первых симптомов проводят обработку препаратами «Скор» или «Серпень».  Чтобы снизить вероятность заболеваний, важно обеспечить кусту проветривание, не загущать посадки и не допускать переувлажнения. В дождливые периоды особенно полезно следить за состоянием листьев и вовремя убирать поврежденные части. Из вредителей иногда розу «Альберих» поражают розанная тля, паутинный клещ, трипсы. При обнаружении вредителей проводят обработки инсектицидом «Актара» или биопрепаратом «БиоКилл».  С какими растениями сочетается Миниатюрная роза хорошо смотрится рядом с лавандой, декоративными злаками и низкорослыми хвойниками. Такие растения подчеркивают яркий цвет растения и не спорят с ее компактной формой. Для более мягких и естественных сочетаний подойдут шалфей, котовник, вероника колосистая и тимьян ползучий. Эти растения создают спокойный фон и хорошо работают в бордюрах и смешанных посадках. Если нужен более нежный контраст, рядом можно посадить гипсофилу, лобелию, виолу или примулы. Они смягчают композицию и особенно красиво смотрятся вокруг невысокой розы. Из декоративных компаньонов также удачно подходят бархатцы, календула и декоративный лук, если нужен яркий, но практичный цветник. Они подходят для смешанных посадок и помогают заполнить пространство вокруг куста. Где использовать в саду Роза «Альберих» хорошо подходит для бордюров, контейнеров, балконов и небольших цветников. Благодаря компактности она легко вписывается в разные садовые композиции. Сорт особенно уместен на переднем плане цветника и в групповых посадках. В таких композициях он может играть роль яркого акцента или повторяющегося цветового элемента. Вопросы и ответы Подходит ли роза «Альберих» для контейнера? Да, сорт отлично подходит для контейнерного выращивания. Компактный куст удобно размещать в вазонах, на террасах и балконах. Нужна ли розе «Альберих» полутень? Полутень допустима, но лучшее цветение обычно бывает на солнце. В затенении куст может цвести слабее. Как защитить розу от сырой погоды? Нужно посадить ее в хорошо дренированную почву, не загущать куст и следить, чтобы вокруг не застаивалась вода. Это помогает снизить риск грибковых болезней и ухудшения состояния растения в дождливый период. Роза «Альберих» – удачный компактный сорт для небольших садов, контейнеров и бордюров. Она привлекает яркими цветками, повторным цветением и аккуратной формой куста. При правильной посадке, а также умеренном уходе «Альберих» долго сохраняет декоративность и радует садовода в течение всего сезона.

Декоративных растений, стойко переносящих заболачивание и переувлажнение почвы, не так много. Поэтому каждое из них – на вес золота для садовода, у которого в саду есть искусственный пруд, часть дачного участка располагается в регулярно подтопляемой низине, рядом находится канава или водоемом.  Манник – достойный кандидат на проживание в столь некомфортных для многих других растений условиях. О нем и поговорим подробнее в этой статье. Манник (Variegata) Описание растения Манник (Glyceria)– многолетнее травянистое растение семейства Злаки. Род манник насчитывает 48 видов, но в качестве декоративного растения для выращивания в садах используют лишь один вид – манник большой. Наибольшей популярностью пользуется пестролистная форма манника большого Вариегата (Glyceria maxima Variegata). Об этой разновидности и будем вести речь. В природе манник можно встретить в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии. Растет он по берегам рек, озер, прудов, на заболоченных лугах, в канавах – там, где почва постоянно влажная. Манник образует густые куртины из длинных прямостоячих стеблей высотой до 2 м. Они достаточно толстые, прочные и полые внутри. Листья длинные, плоские, линейные, слегка поникающие на концах, шириной до 2 см. У декоративной формы Вариегата они украшены продольными кремово-белыми полосами, благодаря чему растение выглядит еще более объемно и нарядно. Ближе к осени светлые полосы постепенно приобретают розоватый оттенок. Цветет манник нерегулярно, может и не давать цветоносов вовсе (если дает – делает это в июне). Но расстраиваться по этому поводу не стоит, потому что главная красота растения – в пышных куртинах и листьях, а не в цветках. Соцветия манника – крупные рыхлые метелки длиной до 4 см, состоящие из множества зеленых колосков. По мере созревания они становятся соломенно-желтыми или светло-бурыми. Внешний вид манника весьма изящный и нежный. Но характер – энергичный и агрессивный. Особенно у видовых растений, Вариегата немного «скромнее». Растения имеют длинные ползучие корневища, а потому в условиях отсутствия барьеров могут быстро распространяться туда, куда не надо. Латинское название Glyceria происходит от греческого слова glykys, что значит «сладкий». Такое имя растение получило из-за сладкого привкуса зернышек. Их использовали для производства крупы – «прусской манны» или «польской крупы». Из нее варили каши, делали супы. Несмотря на схожесть названий, к привычной нам манной крупе, которую делают из пшеницы, манник не имеет никакого отношения. Выращивание манника на дачном участке Манник неприхотлив в уходе. Главное – выбрать ему подходящее место и правильно произвести посадку. Тогда и выглядеть куртины будут симпатично, и никаких проблем садоводу не доставят. Посадка манника Для посадки манника лучше выбирать хорошо освещенные участки. В полутени он тоже будет расти, но пестрая окраска листьев будет менее выразительной. Важно помнить и об исключительно влаголюбивом характере этой культуры. Идеальное место для нее – рядом с декоративным водоемом, берег канавы, сырая низина или любое другое место, где почва влажная. Манник способен расти даже на мелководье – посадить его можно на глубину до 20 см ниже уровня воды. Но в этом случае выращивать его нужно в контейнере, чтобы корневище не повредило пленку, которой устлано дно водоема (если пруд организован именно так). К составу почвы растения нетребовательны. Главное – чтобы они не были песчаными, быстро не пересыхали. На сухих участках манник сможет расти, даже будет не столь агрессивным, но поливать его придется существенно чаще. Для повышения влагоемкости грунта по необходимости в него можно добавить цеолит или вермикулит. Также в почву полезно внести компост – до 3 кг на 1 кв м: и для повышения плодородия, и в качестве влагоудерживающей добавки. Чаще всего манник продается в контейнерах с закрытой корневой системой. Высаживать такие растения можно в течение всего теплого сезона. Если приобретено корневище или деленка с открытыми корнями, посадочные работы лучше провести весной или в конце лета. В процессе посадки нужно заранее подумать, как ограничить разрастание манника, потому что если этого не сделать, он расползется. Посадить злак можно в контейнер, ведро без дна, ограничить корни получится с помощью бордюрной ленты, листов шифера или металла. «Заборчик» должен уходить в почву на глубину 30-40 см, верхний край – выступать на 3-4 см. Маннику нужна свобода, чтобы куртина получилась густой и пышной. При одиночной посадке до соседних растений необходимо оставлять 40-50 см. Если нужно создать плотную куртину или оформить береговую линию водоема, между отдельными растениями рекомендуется оставлять 60-80 см. Уход за манником Требования к месту посадки у манника своеобразные, зато в уходе эта культура удивительно проста. Поливы. Если манник растет на берегу водоема или на любом другом сыром участке, дополнительных поливов не потребуется. Поливать посадки нужно будет лишь в случае, если будет сильная засуха. Если же манник выращивается в цветнике, поливы должны быть регулярными, полного пересыхания грунта допускать не стоит. Такую засуху манник переживает, но потеряет декоративность – кончики листьев высохнут, контрастные полоски станут менее заметными.  Подкормки. Подкармливать растения нужно начинать со второго года жизни. Достаточно 1-2 раза за сезон внести комплексные удобрения типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Первую подкормку нужно выдать весной, вторую – в первой половине лета. Избыток азота нежелателен: листья будут крупнее, но побеги будут менее прочными, могут полегать. Обрезка. В течение теплого сезона манник не нуждается в обрезке: необходимо удалять лишь высохшие и потерявшие декоративность листья. Под зиму надземные части срезают полностью. Контроль реверсии. У пестролистной формы Вариегата могут появляться полностью зеленые побеги. Это явление называется реверсией – растение частично возвращается к исходной природной форме. Зеленые листья содержат больше хлорофилла, поэтому растут быстрее и могут вытеснить пестрые. Поэтому зеленые побеги нужно удалять – вырезать как можно ближе к корневищу. Ограничение разрастания. Если растение «перешагнуло» через ограничители и вышло за пределы отведенной ему территории, лишние побеги лучше сразу вырезать вместе с частью корневища. Тогда куртина сохранит компактность и аккуратную форму. Подготовка к зиме. Манник весьма зимостоек и в большинстве регионов успешно зимует и без утепления. Укрывать стоит лишь молодые растения, высаженные осенью, и те, что «живут» в холодном климате – мульчировать слоем компоста или сухой листвы слоем 5-8 см. Болезни и вредители. Манник – очень стойкое и крепкое ко всяким напастям растение. Лишь изредка оно может поражаться тлей и щитовками, листья – покрываться липким налетом. Обработки с целью профилактики растениям не потребуются. Проводить их нужно только по мере необходимости – инсектицидами «Биокилл» или «Кинмикс», фунгицидами «Скор» или «Серпень». Размножение манника Семенами пестролистный манник не размножают – растения, выращенные из семян, не наследуют ту самую пестролистность, вырастают с зелеными листьями. Если есть желание вырастить однотонный манник, можно собрать семена, посеять их в контейнеры или прямиком в открытый грунт после его прогревания. Семена лишь слегка присыпают землей, посевы обильно поливают. Влажность поддерживают постоянно высокой. Гораздо проще и надежнее размножить манник делением куста. Делить можно куртины возрастом 3-4 года и старше. Лучшее время для проведения процедуры – весна или осень. Куст необходимо выкопать, разделить корневище лопатой или ножом, высадить деленки на нужные места и полить. Если влажность стабильная, растения быстро приживутся и уже через пару лет образуют густую куртину. Если нет желания полностью выкапывать куст, можно поступить проще – размножить манник корневыми отпрысками. Весной или в конце лета от материнского растения необходимо отрезать лопатой часть корневища с несколькими почками и молодыми побегами, высадить ее на подготовленное место. Использование в ландшафтном дизайне Наиболее популярный вариант использования манника в ландшафтном дизайне – для оформления берегов декоративных прудов. Посадить злак можно и вдоль канавы – для укрепления склонов и придания ей ухоженного вида. Хорошими соседями для манника станут влаголюбивые болотные ирисы, калужница, астильба, папоротники, аир болотный, бузульник. Вместе они создадут композицию, напоминающую естественный берег водоема. В цветниках манник используется как фоновое растение. Высокие полосатые листья служат вертикальным акцентом, добавляют клумбе объема. На их фоне здорово смотрятся более низкорослые растения с крупными однотонными листьями и цветками. Манник – не универсальное декоративное растение. Его не посадишь на клумбе с засухостойкими цветами или на солнечной альпийской горке. Зато он с большим удовольствием займет то место, где другие культуры не смогут нормально расти и развиваться.

Монарда не пользуется столь большой популярностью у садоводов. И совершенно напрасно. Она сочетает в себе сразу несколько достоинств: красиво цветет, чудно пахнет, привлекает насекомых-опылителей, не требует сложного ухода и крайне неприхотлива, имеет полезные лечебные свойства.  Давайте поближе познакомимся с этим растением: как выглядит, какие виды выращивают в садах, куда посадить монарду и как за ней правильно ухаживать, как использовать в ландшафтном дизайне и в кулинарии. Описание растения Монарда (Monarda) – род растений семейства Яснотковые. К этому же семейству относятся мята, мелисса, шалфей, душица, тимьян. Как и ближайшие родственники, монарда отличается высоким содержанием эфирных масел, а потому ее листья и цветки обладают пряным и освежающим ароматом. В нем присутствуют нотки лимона, бергамота и орегано, именно поэтому в народе монарду называют «садовым бергамотом», «американской мелиссой» и «лимонной мятой». Monarda Scorpion В природе монарда растет в Северной Америке. Индейцы использовали это растение как лекарственное. В Европу монарда попала в середине XVII века. Испанский врач и ботаник Николас Монардес дал полное описание растения, в своих трудах рассказал о его полезных свойствах. В честь него монарда и получила свое название. В зависимости от вида монарда бывает однолетней и многолетней. Высота растений также может различаться – от 20-30 см у компактных разновидностей до 1,5 м у высокорослых. Кустики образованы прямостоячими четырехгранными стеблями и супротивно расположенными продолговатыми листьями с зубчатым краем. Главное украшение монарды – необычные соцветия. Они состоят из мелких трубчатых цветков, собранных в плотные «лохматые» головки. Окрас бывает разным: белым, розовым, сиреневым, пурпурным, малиновым, красным. Цветет монарда во второй половине лета – с июля и до конца августа, в благоприятных условиях – может и в сентябре стоять нарядной. Виды монарды Всего существует более десятка видов монарды. Но на дачных участках и в садах чаще выращивают лишь 3 разновидности. Монарда лимонная (Monarda citriodora) Это самая ароматная разновидность. Если растереть листочки руками, они наполнят воздух насыщенным цитрусовым запахом. Листья и побеги этой монарды используют для приготовления чаев, холодных напитков и в качестве пряности к мясным и овощным блюдам. В отличие от других разновидностей монарду лимонную выращивают как однолетник. Она быстро растет, зацветает уже к июлю, радует и красотой, и ароматом до осени. В высоту она вырастает до 80 см. Соцветия у нее окрашены в сиреневые или розовые оттенки, располагаются ярусами, благодаря чему растение выглядит необычно. Монарда двойчатая (Monarda didyma) Самая популярная разновидность. Мощный многолетник высотой до 1,2 м с крупными яркими соцветиями красного, малинового, пурпурного или белого цвета. Если главная задача – украсить участок, то предпочтение лучше отдать именно этой разновидности. Но нужно учитывать, что эта монарда подвержена мучнистой росе. Поэтому не стоит высаживать ее в тенистые и влажные места и загущать посадки. Монарда дудчатая или трубчатая (Monarda fistulosa) Если важна и красота, и практичная польза от растения – выбирайте дудчатую монарду. Она образует пышные кусты высотой до 120 см, состоящие из многочисленных побегов, увенчанных сиреневыми или розовыми соцветиями. Цветет скромнее, чем двойчатая, но более ароматна и менее прихотлива. Она особенно богата эфирными маслами и веществами, имеющими антимикробное действие. Именно поэтому ее чаще других используют как лекарственное и пряно-ароматическое растение: листья и цветки сушат и заготавливают, используют в качестве добавки в чай, как приправу, для ингаляций и приготовления лечебных настоев. Посадка монарды на дачном участке Монарда очень неприхотлива. Хорошо себя чувствовать, активно расти и обильно цвести она может и на хорошо освещенном участке, и в полутени. Единственное неподходящее место для нее в саду – полностью затененное: побеги будут вытягиваться, кусты разваливаться, а цветки будут рыхлыми и неряшливыми. Участок, где планируется посадить монарду, должен быть защищен от сильных ветров. Те могут гнуть стебли и трепать соцветия, куртины будут разваливаться. К почвам эта культура нетребовательна. Стандартная садовая, даже не самая плодородная земля для монарды сгодится. Единственное, что это растение переносит плохо – это повышенную кислотность, слишком плотные и заболоченные почвы. Если грунт на участке глинистый и тяжелый, перед посадкой нужно обязательно внести песок, торф и перегной. Также перед проведением посадочных работ полезно проверить кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель рН ниже 6,0, в почву необходимо внести золу или доломитовую муку. При подготовке места посадки землю нужно перекопать, внеся 4-5 кг компоста и 30 г комплексного минерального удобрения на каждый кв м почвы. Высаживать растения нужно на расстоянии 40-50 см друг от друга или от других культур. Уход за монардой Ничего сложного и особо обременяющего этой красотке не потребуется. Все процедуры по уходу – стандартные и привычные, как и для всех многолетников в саду. Поливы Монарда достаточно засухоустойчива. Но лучше всего себя чувствует в умеренно влажной почве. Тогда и побеги активно растут, и цветы не мельчают, и цветение длится дольше. Если осадков достаточно, почва сильно не пересыхает, растения можно не поливать и вовсе. Если погода жаркая и сухая, раз в неделю кустики все же лучше полить.  Подкормки В первый год после посадки монарду можно не подкармливать. Вносить удобрения нужно со второго года жизни растений на участке. Оптимальный режим подкормки – дважды за сезон комплексным удобрением типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Первую подкормку вносят весной, когда начинают отрастать молодые побеги. Вторую – в период цветения или после его окончания. В конце лета важно не кормить растения азотом (многолетние виды), иначе они могут хуже перенести зимовку.  Если в выбранном комплексном составе азота прилично, лучше отдать предпочтение другому удобрению с пометкой «осень» или минеральным удобрениям: монофосфату калия или смеси сульфата калия и суперфосфата. Обрезка и омоложение В регулярной стрижке в течение теплого сезона растения не нуждаются. Максимум, что полезно сделать – удалить увядшие соцветия, чтобы кустики сохраняли декоративность. Обрезать монарду нужно лишь осенью после окончания цветения и перед приходом холодов, срезая стебли полностью и оставляя пеньки 5-7 см. Со временем кусты монарды могут пустеть в центральной части, побеги ослабевать, а цветение становиться не таким пышным и обильным. Это значит, что пришло время омолаживать растения – выкапывать, делить их и высаживать на новое место. В идеале – не дожидаться, пока монарда просигнализирует, что ее пора омолаживать, а делить и рассаживать разросшиеся кусты раз в 4-5 лет. Подготовка к зиме Монарда отличается хорошей зимостойкостью и в средней полосе способна зимовать и без укрытия. В более северных регионах ее лучше на зиму все же утеплять: мульчировать компостом или опавшими листьями слоем 5-7 см. Болезни и вредители Самое распространенное заболевание – мучнистая роса. На листьях и побегах образуется белый мучнистый налет, зелень желтеет и опадает. Развивается болезнь чаще во второй половине лета при резких перепадах температуры, повышенной влажность. Усугубляют ситуацию слишком плотная посадка кустов и их плохое проветривание. Эти же условия – идеальные для развития и распространения ржавчины. Она проявляется образованием желто-рыжих пятен и засыханием зелени. Еще одна проблема, развитие которой провоцирует повышенная влажность – корневые гнили, при которых побеги темнеют и увядают. Во всех трех случаях растениям показаны обработки фунгицидами «Тетрис», «Фитолавин», «Скор», «Серпень». Сильно пораженные кусты лучше не пытаться спасать, а выкапывать и сжигать. Зелень монарды содержит эфирные масла, весьма пахучая, а потому реже других привлекает к себе вредителей. Но те все же иногда атакуют кустики. Наиболее распространенные вредители – тля, паутинный клещ и белокрылка. Они питаются соком растений, провоцируя пожелтение и высыхание зелени. От них спасут обработки препаратами «Актара», «БиоКилл», «Кинмикс». Размножение монарды Монарду можно размножить тремя методами. Семенами. Этот способ используют редко, потому что при семенном размножении растения не наследуют сортовых признаков. Из семян монарду выращивают через рассаду, высеивая ее в отдельные горшочки в марте и высаживая в цветники в июне, или путем прямого посева на клумбы в начале лета. Глубина посева семян – до 1 см. Делением куста. Это самый простой, быстрый и надежный способ размножения. Делить можно кусты возрастом старше 4 лет. Оптимальное время – весна или конец лета после цветения. Куст выкапывают, разделяют на части таким образом, чтобы каждая деленка имела хорошие корни и несколько побегов, высаживают на подготовленное место. При таком способе размножения молодые растения полностью сохраняют сортовые признаки и могут зацвести уже в следующем сезоне. Черенками. Метод хорош на случай, если делить куртину еще рано. В конце весны или в начале лета, пока не началось цветение, с молодых побегов нарезают черенки длиной 8-10 см. С них удаляют нижние листья, срезы опудривают стимулятором «КорнеСтим», укореняют черенки во влажном песке или легком субстрате, накрыв прозрачным «колпаком». Через 2-3 недели появляются корешки, растения можно высаживать на клумбы. Использование монарды в ландшафтном дизайне, кулинарии и народной медицине Высокие и пышные кусты монарды с яркими цветочками хорошо смотрятся как в одиночных, так и в групповых посадках. Посадить растения можно и вдоль забора, и вдоль садовых дорожек, и на газонах – в качестве симпатичной «кочки», и в миксбордерах – на заднем плане. Монарда отлично сочетается с эхинацеей, флоксами, декоративными злаками, шалфеем, котовником, рудбекией. Во время цветения растения привлекают пчел и других насекомых-опылителей, поэтому несут саду и огороду не только красоту, но и пользу. Листья и молодые побеги монарды обладают пряным ароматом с цитрусовыми, мятными и бергамотовыми нотками. Их можно сушить и использовать в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Сушеные листья можно добавлять в чай – вкусно, ароматно и полезно! Заготавливать сырье нужно до начала цветения, когда содержание эфирных масел в листьях максимально. Побеги срезают, связывают небольшими пучками и сушат в тени на улице или в хорошо проветриваемом помещении. После высыхания листья отделяют, измельчают, раскладывают по банкам или бумажным пакетам и хранят в сухом и темном месте. Зелень монарды богата тимолом, карвакролом, витаминами и антиоксидантами. Поэтому она обладает антисептическими, противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. В народной медицине отвары и настои используют при простудных заболеваниях, для полоскания горла, приготовления ингаляций, обработки ран и ссадин. Вопросы и ответы Отпугивает ли монарда насекомых-вредителей? Монарде приписывают «суперспособность» отпугивать комаров и мошек. Правда надеяться на 100%-ный эффект не стоит. Но посадить монарду возле беседки – идея неплохая: и для красоты, и чтоб кровопийцы не мешали комфортному отдыху. Почему монарда не цветет? Наиболее распространенные причины – недостаток света, избыток азотных удобрений, загущение куста и слишком плотный и тяжелый грунт. Можно ли выращивать монарду в горшке? Да, особенно подходят для контейнерного выращивания компактные сорта. Для посадки берите емкости объемом 10-15 л с дренажными отверстиями. Учтите, что поливать растения придется чаще чем те, что сидят в открытом грунте. Ядовита ли монарда для животных? Нет, никаких токсичных веществ она не содержит. Но в листьях много эфирных масел, которые могут вызывать раздражение слизистых и расстройство пищеварения. Поэтому позволять питомцам объедать кустики все же не стоит. Монарда точно затронет хоть одну из «струн души»: или красотой, или ароматом, или полезными свойствами, или нетребовательностью в уходе. Попробуйте посадить на участке несколько кустиков и убедитесь на своем опыте, какая она прекрасная и практичная!

Самшит – медленнорастущий вечнозеленый кустарник или деревце с густой кроной, способной долго сохранять аккуратную форму после стрижки. Эта культура очень ценится в ландшафтном дизайне: из самшита можно создавать и строгие живые изгороди, и зеленые скульптуры. Род самшит (Buxus) объединяет более 100 видов. Но в декоративном садоводстве наибольшее распространение получил лишь один вид – самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens). Он красив, пластичен в плане обрезки и формировки, долговечен и относительно неприхотлив. В этой статье расскажем об интересных сортах самшита вечнозеленого, выберем оптимальное место для посадки растения, расскажем, как подготовить почву, обсудим тонкости посадки и выращивания этой культуры. Описание растения Самшит вечнозеленый – растение теплолюбивое. В природе оно растет в Средиземноморье, в Центральной Европе, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии. В России его можно встретить на Кавказе и в Краснодарском крае. Все что севернее – для него уже зона рискованная. Вырастить самшит в средней полосе тоже можно – удачного и благоприятного опыта у садоводов предостаточно. Но нужно учитывать два момента: первый – расти он будет не так интенсивно и выше 1 м вырастет маловероятно, второй – особое внимание нужно будет уделять подготовке растений к зиме.  В естественных условиях и в теплом климате самшит прибавляет в год по 10-15 см. Но в итоге может вымахать до 10-15 м в высоту. Времени у него на это предостаточно – жить, расти и развиваться растение может более 500 лет. В умеренном климате побеги прибавляют всего по 3-5 см в год. Это может показаться недостатком, но именно медленный рост делает самшит идеальным кандидатом для создания бордюров и фигурных композиций. Главное достоинство самшита – его густая, словно созданная для стрижки и топиарного искусства крона. Многочисленные побеги покрыты мелкими кожистыми листьями овальной формы длиной до 3 см. Они плотные, гладкие, с легким глянцем, верхняя сторона темно-зеленая, нижняя немного светлее. Листья располагаются очень плотно друг к другу, поэтому куст выглядит объемным, плотно «набитым» и аккуратным. А главное – листья не опадают осенью, поэтому самшит не теряет декоративности даже в дачное межсезонье. В мае на кустах появляются желто-зеленые цветочки. Они мелкие, почти незаметные на фоне густой листвы. Но незаметные человеческому глазу. Насекомые-опылители их отлично чувствуют, летят на сладкий нектар, попутно посещая и другие культуры в саду. После цветения на месте соцветий формируются небольшие коробочки с черными семенами. По характеру самшит настоящий садовый «аристократ»: спокойный, неторопливый и стабильный. Он хорошо переносит формирующую обрезку, способен расти в легкой полутени и не требует постоянного внимания. Но в душе весьма боязлив – боится резких перепадов температуры, морозов, яркого весеннего солнца, длительного пересыхания почвы и заболачивания. Сорта самшита вечнозеленого Сортов самшита вечнозеленого довольно много, все они отличаются размером растений, формой кроны и оттенком листьев. Перечислим и дадим описания наиболее популярных сортов. «Суфрутикоза» (Suffruticosa) – идеальный вариант для создания низких бордюров. Растет очень медленно, образует плотный компактный куст высотой до 1 м с мелкими светло-зелеными листьями. «Блауэр Хайнц» (Blauer Heinz) – карликовый сорт высотой до 60 см. Листочки у него имеют необычный сизо-зеленый оттенок. Хорош для контейнерного выращивания и низких бордюров. «Аурея» (Aurea) – у него листья золотисто-желтые. Он более высокий, темпы роста у него более быстрые: кустарники вырастают и до 1,5 м, прибавляя ежегодно по 5-10 см. «Элеганс» (Elegance) – кусты имеют шаровидную форму, в высоту до 1 м. Главная особенность сорта – пестрая окраска листьев: они зеленые с белой каймой. «Элегантиссима» (Elegantissima) – еще одна пестролистная форма, но более высокорослая – до 2 м в высоту. «Грэм Бланди» (Graham Blandy) – необычный сорт с узкой колонновидной формой кроны. Побеги растут преимущественно вертикально. Отлично подходит для создания вертикальных акцентов и в качестве солитера на газонах. «Ротундифолия» (Rotundifolia) – один из наиболее сильнорослых сортов – может вырастать до 3-4 м. Листья у него тоже достаточно крупные – до 3-4 см. Если из самшита планируется создать живую изгородь, выбор свой стоит остановить именно на этой разновидности. Посадка самшита в саду Самшит способен расти на одном месте несколько сотен лет, поэтому к выбору места и подготовке почвы стоит отнестись ответственно. Тогда с выращиванием растения возникнет минимум проблем. Время посадки По общему правилу саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона. Но лучшим временем для посадки самшита в саду является вторая половина весны или конец августа и сентябрь (для южных регионов).  Место посадки Лучшее место для посадки самшита вечнозеленого – полутень. Кустики отлично будут чувствовать себя под ажурными кронами деревьев, с восточной или западной стороны дома. На полностью открытых солнцу участках растения тоже приживаются, но чаще страдают от солнечных ожогов и иссушения листьев в конце зимы и в начале весны. К тому же поливов растения требуют чаще. В средней полосе самшит можно посадить на солнечном участке, в южных и жарких регионах – лучше в полутени. В густой тени самшит выращивать не стоит: побеги вытянутся, крона будет не такой плотной. К тому же болеть растение будет чаще из-за худшего просыхания зеленой «шапки». Требования к почве и ее подготовка К почвам самшит весьма адаптивен, но лучше всего растет и развивается на рыхлых, плодородных, хорошо дренированных грунтах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Тяжелую и глинистую почву нужно улучшать песком или компостом. В бедные и неокультуренные почвы нужно также внести компост или перегной из расчета 4-5 кг на 1 кв м земли. Если кислотность грунта повышена (проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик»), необходимо внести золу или доломитовую муку. Застоя воды у корней самшит не переносит, поэтому в низинах с заболоченным грунтом эту культуру лучше не сажать. Если грунтовые воды высокие, на дно посадочной ямы нужно уложить слой щебня или гравия. Посадка самшита В посадке нет ничего сложного и особенного: Готовят яму в два раза шире и немного глубже корневого кома; На дно по необходимости укладывают дренаж слоем 10-15 см; Сверху засыпают слоем земли, смешанной с компостом; Вносят костную муку из расчета 100 г на растение; Слегка присыпают ее грунтом; Размещают саженец так, чтобы корневая шейка находилась на прежнем уровне; Засыпают слоем земли, слегка уплотняют ее; Поливают и мульчируют растение. Расстояние между саженцами при формировании живой изгороди или бордюра будет зависеть от размеров кустиков. Компактные формы сажают на расстоянии 20-30 см, среднерослые – 30-40 см, крупные – 50-80 см. Придется подождать несколько лет, но со временем кроны сомкнутся и образуют плотную зеленую стену. Уход за самшитом вечнозеленым Уход за самшитом не отнимет много времени. Главное – не допускать пересыхания почвы под молодыми растениями, регулярно проводить стрижку для поддержания декоративности, уделять особое внимание подготовке растений к зиме. Полив Самшит легче переносит непродолжительную засуху, чем застой воды в прикорневой зоне. Взрослые растения поливают умеренно в засушливое время, когда верхний слой почвы подсыхает. Молодые кустики в первый год жизни нуждаются в более регулярных поливах – раз в 7-10 дней. Очень полезно периодически устраивать дождевание кроны ранним утром или поздним вечером. Особенно в жару. Такая процедура поможет и пыль с листьев смыть, и повысить влажность воздуха (а самшит это любит), и легче перенести жаркое время. Подкормки Подкармливать самшит начинают со второго года жизни. Первую подкормку вносят после оттаивание грунта – мочевину из расчета 20-30 г на 10 л воды на куст. Далее посадки подкармливают раз в пару месяцев, используя комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». В сентябре дают завершающую калийно-фосфорную подкормку – 30-40 г суперфосфата и 20-25 г сульфата калия на 1 кв м грунта. Обрезка и формировка Самшит – одно из лучших растений для создания топиарных фигур. Стрижку проводят ранней весной, придавая растению нужную форму. В течение сезона можно вносить легкие корректировки, подрезая выбившиеся из общего силуэта побеги. Но самшит растет медленно и долго сохраняет форму, поэтому чаще такие корректировки не требуются. Старую древесину без необходимости лучше не трогать, а укорачивать только молодые приросты. Санитарную обрезку проводят также ранней весной, удаляя подмерзшие, сухие и поврежденные побеги. Подготовка к зиме Одна из основных забот садовода, решившего вырастить на дачном участке самшит – обеспечить растению все условия для благополучной зимовки. Главная опасность для самшита – не сильные морозы, а зимнее иссушение (как и для хвойных культур). Пока почва мерзлая, корни не могут восполнять потерю влаги, а яркое солнце и ветер продолжают испарять ее через листья. Именно поэтому весной кусты могут выходить из зимы с побуревшей листвой. Другая проблема, с которой может столкнуться садовод – подмерзание макушек побегов, которые остались без снежного одеяла. Чтобы всех этих бед не происходило, самшит нужно правильно готовить к зиме: Осенью незадолго до замерзания грунта вносить влагозарядный полив. Мульчировать приствольные круги корой, компостом или торфом слоем 5-8 см. В средней полосе дополнительно оборачивать кусты белым спанбондом в 1-2 слоя. Еще более надежное утепление – установить каркас, обложить его лапником, сверху укутать агроволокном. Укрывать кусты на зиму нужно только после промерзания грунта и установления стабильных небольших минусовых температур. Если после зимы листья и макушки побегов стали рыжими, отчаиваться не стоит. Все подмерзшие части нужно срезать, а крону обработать стимулятором роста «Агат» или «Амицид». Самшит достаточно легко восстанавливается и к лету возвращает свою декоративность. Болезни Самшит вечнозеленый может заболеть знакомыми для садоводов ржавчиной, белой пятнистостью и серой гнилью. Методы лечения этих болезней стандартные – обработка фунгицидами «Скор» или «Серпень». Но есть у самшита и специфичные заболевания. Одно из них – некроз побегов и листьев. Проявляется он побурением кончиков листьев и отмиранием верхушек побегов. Развивается недуг весной и визуально может быть похож на подмерзание растения. Но стоит заглянуть на нижнюю сторону листьев: если там обнаруживаются белые или серо-розовые «подушечки», значит дело не в неудачной зимовке. В этом случае нужно срезать все поврежденные участки побегов, а сами кусты обработать медьсодержащим фунгицидом.  Другое специфичное заболевание – цитоспороз. Эта грибная инфекция проявляется потемнением коры и появлением на ней мелких бугорков, пожелтением и опаданием листвы, отмиранием побегов. В первую очередь нужно без жалости срезать все больные части с захватом 1-2 см здоровой древесины. Все срезанные остатки сжечь, а куст обработать 1%-ным раствором медного купороса. Вредители Ситуация аналогичная: есть «базовые» вредители, а есть и специфичные. Из числа «базовых» – паутинный клещ, щитовка, мучнистые червецы. От них растения обрабатываем инсектицидами «Актара» и «Алатар».  Самый опасный специфичный вредитель – самшитовая огневка. Ее гусеницы способны за несколько недель объесть листья и молодые побеги, оставив после себя лишь сухие веточки, оплетенные паутиной. Самих гусениц заметить несложно – они достаточно крупные, темно-зеленые, с темной головой.  При обнаружении вредителя или следов его работы кусты необходимо обработать «Актарой», через пару недель обработку повторить. Размножение самшита вечнозеленого Самшит можно размножить семенами, черенками или отводками. Семенной способ используется редко: семена быстро теряют всхожесть, требуют длительной подготовки к посадке, а сеянцы развиваются очень медленно. Черенкование Это самый распространенный способ размножения. В конце весны или в начале лета с макушек побегов нарезают черенки длиной 8-12 см. С нижней части удаляют все листья, срезы припудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», высаживают черенки в смесь песка и земли 1:1 и размещают посадки в светлом и теплом месте. Поливать их нужно раз в 2-3 дня. К следующему сезону молодые растения окрепнут, их можно будет высадить на постоянное место. Отводками Этот способ размножения подходит для взрослых кустов. Берут нижний побег, в месте контакта с землей делают косой срез, пригибают веточку к земле, пришпиливают, присыпают почвой и регулярно поливают. К следующему сезону на присыпанном участке образуются собственные корни, после чего молодое растение можно отделять от материнского куста и пересаживать на новое место. Вопросы и ответы Можно ли выращивать самшит в контейнере? Да, эта культура отлично подходит для контейнерного выращивания. Вазоны можно разместить на террасе или в беседке. Главное – брать контейнеры с дренажными отверстиями, использовать рыхлый и питательный субстрат и не забывать о поливах – земля в горшках будет пересыхать быстрее, нежели в открытом грунте. На зиму контейнеры нужно будет занести в прохладное, но хорошо освещенное помещение. Как правильно выбрать саженец самшита? У хорошего саженца крона густая, равномерно облиственная, без сухих ветвей и желтых или бурых пятен на листьях. Можно попробовать аккуратно приподнять растение из контейнера: земляной ком должен быть плотно оплетен корешками, саженец не должен «вырываться». Как использовать самшит в ландшафтном дизайне? Все ограничивается лишь фантазией садовода и возможностями дачного участка. Самшит можно выращивать вдоль дорожек, сажать его в качестве живой изгороди или группами на газонах. Он прекрасно подходит для оформления клумб: его можно использовать в качестве заднего плана, а на передний – посадить низкорослые цветущие культуры. Самшит – растение не про быстрые результаты. Он растет медленно, зато с каждым годом становится только красивее, превращаясь в плотный куст, который десятилетиями украшает сад. 

Роза Черри Бренди – чайно-гибридный сорт немецкой селекции с крупными бокаловидными цветками и яркой двухцветной окраской. Сорт ценят за эффектный вид, повторное цветение и хорошую декоративность в саду и в срезке. Как выглядит роза Черри Бренди Куст у сорта компактный, прямостоячий, обычно высотой около 70–90 см, а иногда вырастает до 1 м. Крона аккуратная, листья темно-зеленые, плотные, кожистые, побеги прочные. Цветки крупные, бокаловидные, махровые, диаметром примерно 8–10 см. Чаще всего они одиночные, но на побеге могут быть и по 2–3 бутона. Лепестки внутри окрашены в медово-абрикосовые, оранжевые или медно-желтые тона, а снаружи – в винно-красные, бордовые или вишневые. В полном роспуске лепестки слегка заворачиваются наружу, и цветок становится еще выразительнее. Аромат у розы легкий, фруктовый или фруктово-медовый, без резкой насыщенности. Роза Черри Бренди Чем хорош сорт Необычная окраска. У основания лепестков заметен теплый оттенок, который к краям становится мягче и светлее. В полуроспуске наружная сторона лепестков может уходить в вишнево-малиновый тон, а сам цветок выглядит более насыщенным. При полном раскрытии окраска нередко бледнеет, особенно на ярком солнце, и становится кремово-абрикосовой. В прохладную погоду оттенки обычно кажутся глубже, а в жару цвет может становиться светлее. Повторное цветение. Сорт цветет волнами с начала лета и до осени, а бутоны долго сохраняют бокаловидную форму, что особенно ценно в срезке. Цветки чаще одиночные или собраны по 2–3 на стебле, при хорошем уходе куст цветет обильно и держит форму даже в дождь.  Тонкий аромат и меняющаяся окраска. Аромат у сорта умеренный, с фруктовыми нотами, а окраска постепенно светлеет по мере раскрытия бутона.  Это делает его удобным для тех, кто хочет видеть на участке цветущий куст большую часть сезона. К плюсам относят декоративность, устойчивость цветков к дождю и хорошую пригодность для срезки. При этом сорт нельзя назвать абсолютно беспроблемным: в сырой и прохладной погоде ему по-прежнему нужен стандартный уход и профилактика болезней. Где лучше посадить Для Черри Бренди лучше выбрать солнечное место с хорошим проветриванием. Не стоит сажать куст в низине или там, где после дождя застаивается вода. Лучше всего сорт смотрится как яркий акцент в цветнике или в небольшой группе с более спокойными по окраске растениями. В одиночной посадке цветок тоже выглядит эффектно, особенно если рядом нет пестрых конкурентов. При подготовке участка полезно заранее проверить почву и при необходимости улучшить ее структуру. Для роз особенно важны рыхлость, умеренная влажность и хороший дренаж. Как посадить розу Посадочную яму готовят заранее и заполняют рыхлой плодородной почвой. Если земля тяжелая, в нее добавляют разрыхляющие компоненты, чтобы корни не страдали от переувлажнения. Саженец перед посадкой осматривают, удаляют поврежденные корни и расправляют их в яме. Место прививки обычно заглубляют, чтобы куст лучше прижился и легче перенес зиму. После посадки розу хорошо поливают и мульчируют. Это помогает удержать влагу и ускоряет укоренение. Для мульчирования удобно использовать материалы, которые снижают испарение влаги и подавляют сорняки. Это особенно полезно в первый сезон, пока куст только наращивает корневую систему. При посадке важно: выбрать солнечный участок; избегать низин и застоя воды; подготовить рыхлую питательную почву; после посадки обильно полить; замульчировать приствольный круг. Уход за розой Черри Бренди Полив. Должен быть регулярным, но без переувлажнения. Розу лучше поливать глубоко, чтобы вода дошла до корней, а не только смочила верхний слой земли. Подкормки. Проводят несколько раз за сезон. Весной кусту нужен азот для наращивания побегов, поэтому вносят мочевину по инструкции. Летом используют комплексные препараты, например, «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Аква для садовых цветов». Ближе к осени вносят калий и фосфор для подготовки к зиме. Подойдут «Лигногумат калийный» или гранулированная древесная зола. Рыхление и прополка. Почву под кустом нужно рыхлить и поддерживать чистой от сорняков. Это улучшает доступ воздуха к корням и помогает розе развиваться без лишнего стресса. Если участок часто зарастает, удобнее сразу держать под рукой садовый инструмент для прополки и рыхления. Чтобы цветение было более стабильным, в сезон полезно использовать удобрения, рассчитанные именно на цветущие культуры. Они помогают поддерживать силу куста и не перегружать его лишним азотом. Обрезка и подготовка к зиме Весной удаляют слабые, подмерзшие и загущающие побеги. Такая обрезка помогает сохранить компактную форму куста и стимулирует цветение. Летом важно своевременно срезать отцветшие бутоны, чтобы растение не тратило силы на образование семян. Осенью полив сокращают, а куст готовят к укрытию, особенно в регионах с холодной зимой. Зимостойкость у сорта можно считать хорошей, но в суровом климате розе все равно требуется укрытие. Молодые растения защищают особенно тщательно. Для зимней защиты удобно заранее подготовить укрывные материалы и все, что помогает уберечь побеги от вымерзания и иссушения. Это особенно важно, если морозы чередуются с оттепелями. Болезни и возможные проблемы Сорт не относится к полностью устойчивым и все же может страдать от типичных болезней роз. Чаще всего риск связан с черной пятнистостью, мучнистой росой и общим ослаблением куста при сырости и загущении. Для профилактики в самом начале сезона можно обработать кусты раствором медного купороса из расчета 300 г на 10 литров воды. Сделать это нужно до распускания почек, когда температура на улице установится на уровне +5℃. Чтобы снизить риск, куст высаживают на проветриваемом месте, не заливают и не загущают посадки. Если цветок светлеет на ярком солнце, это не болезнь, а особенность сорта, которая иногда проявляется в жаркую погоду. Для профилактики полезно не ждать, пока проблема станет заметной, а заранее следить за состоянием листьев и побегов. При первых признаках заражения необходимо провести обработку фунгицидами, подойдут «Скор», «Серпень». Где использовать в саду Черри Бренди хорошо подходит для одиночной посадки, небольших групп и срезки. В букете ее цветок выглядит особенно эффектно благодаря контрасту теплых и винных оттенков. В ландшафтных композициях сорт лучше размещать на спокойном фоне, чтобы его необычная окраска не терялась. Хорошо смотрятся рядом с розой лаванда, шалфей, гипсофила, вербена – они дают мягкий фон и подчеркивают оттенок розы. Если нужен более «садовый» и природный стиль, рядом также можно посадить календулу, настурцию, бархатцы. Перегружать посадку яркими соседями не стоит, иначе декоративный эффект ослабевает. Вопросы и ответы Подходит ли роза Черри Бренди для срезки? Да, сорт хорошо подходит для срезки. У него крупный, плотный цветок, который долго сохраняет декоративность и красиво смотрится в букете. Нужна ли розе Черри Бренди сильная обрезка? Сильная обрезка не нужна, но весенняя формировка обязательна. Удаляют слабые и подмерзшие побеги, чтобы куст лучше рос и обильнее цвел. Почему цветки розы Черри Бренди меняют оттенок? Окраска меняется по мере распускания бутона и зависит от погоды и освещенности. В прохладе оттенок обычно кажется темнее и насыщеннее, а на солнце может становиться светлее. Роза Черри Бренди – яркий чайно-гибридный сорт с двухцветными цветками, повторным цветением и хорошей декоративностью. Она подходит тем, кто хочет получить в саду эффектный акцент и готов обеспечить розе обычный базовый уход. При правильной посадке и уходе сорт показывает себя стабильно и долго радует цветением. Это удачный вариант и для клумбы, и для букета.

Создание цветника, который великолепно выглядит в течение всего сезона, — это большое искусство. Потребуются годы, терпение и вдохновение, неоднократные пересадки, пока цветник не обретет свою идеальную картинку.  Ландшафтным дизайнерам проще — в своих композициях они используют декоративно-стабильные многолетники, так давайте последуем их примеру! Терминология Декоративно-стабильные многолетники, как понятно из названия, — это культуры, которые весь сезон сохраняют декоративность. Это не обязательно долгое цветение. Даже наоборот, скорее это история про разнообразную форму и окраску листьев, про форму куста, которая не разваливается, про устойчивость к заболеваниям, благодаря которой листья остаются чистыми и здоровыми. Декоративно-стабильные многолетники в большинстве своем — растения фоновые, но именно они создают крепкий костяк цветника. Благодаря им клумба сохраняет аккуратный вид все лето, в цветнике не появляется проплешин, залысин. При этом важно, чтобы растения вели себя “культурно”: не ложились на соседние, не душили их, не захватывали территорию. Декоративно-стабильные многолетники — этакие “рабочие лошадки” со скромным характером. При создании цветника важно учитывать предпочтения растений: их требования к освещению, влажности, почве. Если условия выращивания идеально подходят для определенного растения, оно проявит себя во всей красе. Если же будет мучиться из-за нехватки света или наоборот, от избытка солнца, растение будет выглядеть “замухрышкой” и не проявит свой потенциал. Декоративно-стабильные многолетники для солнца для тени пион травянистый хоста лилейник бузульник ирис сибирский гейхера герань садовая роджерсия очиток видный астильба вероника и вероникаструм бадан котовник медуница  астра новобельгийская волжанка декоративные злаки папоротники Для цветника на солнце 1. Пион Садоводы ласково называют пионы “садовой недвижимостью” — и за их долгий срок жизни без необходимости частых пересадок, и за стоимость саженцев, которая с каждым годом растет. Коллекция пионов — гордость садовода, она будет радовать еще его детей и внуков. Пионы Цветение пионов проходит стремительно. Оно пышное, впечатляющее, шикарное, но непродолжительное. Лишь грамотным подбором сортов, опытным путем можно подобрать пионы разного срока цветения, чтобы растянуть его с конца мая до начала июля. Весной пионы пробуждаются очень рано, быстро наращивают перистые листья, формируют пышные кусты. На пике цветения пионы требуют опоры, которая не даст цветам упасть “лицом в грязь”, а после обрезки верхней части цветущих побегов пионы сохраняют компактный куст, красивую темно-зеленую листву. Важная особенность — пионы требуют профилактической обработки от ржавчины и других грибных болезней. Если ее вовремя не сделать, то к концу июля вы неожиданно обнаружите, что пионы куда-то “исчезли” — их листья побурели и высохли из-за болезней. Две-три обработки системными фунгицидами, и растения будут здоровы весь сезон: чередуйте Скор, Свитч, Строби. На одном месте пионы растут годами, если не десятилетиями. Как подобрать удачных соседей по клумбе, с чем сочетать пионы в цветнике, читайте в статье. 2. Лилейник Потрясающе надежное растение по всем параметрам: формирует пышные фонтанообразные кусты, рано просыпается весной и сохраняет зеленую листву до морозов, цветет ярко и продолжительно, разрастается быстро, но не агрессивен. На старых дачах все еще можно видеть заросли самого обыкновенного лилейника, с простыми оранжевыми цветами. Он хорош в своей простоте, цветет неутомимо с середины июня чуть ли не до середины августа. А после удаления цветоносов сохраняет бодрый вид благодаря мечевидным листьям, изящно склоняющимся дугой.  Лилейник Но есть и гораздо более декоративные сорта лилейника, у которых цветы по красоте не уступают лилиям: крупные, с гофрированным краем, разнообразных оттенков, с контрастным зевом. И это уже не навязчивый оранжевый, а благородные оттенки от лимонного и абрикосового до винного и лилового. Чем благороднее сорт лилейника, тем медленнее он размножается. Куртина постепенно увеличивается в размере благодаря нарастанию подземных клубней, но растение никого не теснит. Простой же, обыкновенный оранжевый красоднев размножается очень быстро, формирует целые заросли, среди которых даже сорняки не растут. Лилейник по праву считают цветком для малоуходного сада, он продолжает цвести даже на заброшенных участках, где хозяева уже не появляются. Подробнее о сортах лилейника и агротехнике его выращивания читайте в статье. 3. Ирис сибирский С точки зрения цветовода ирис сибирский — деревенский простачок. Цветы у него сравнительно небольшие, нет шикарных широких лепестков и контрастной по цвету пушистой “бородки” как у ирисов бородатых, да и цветовая гамма ограничена разными оттенками синего. Но зато у ириса сибирского есть явное преимущество — его листья остаются неизменно бодрыми и зелеными весь сезон. Тогда как самые шикарные бородатые ирисы после окончания цветения выглядят уставшими: кончики листьев подсыхают, буреют, здесь и там на листьях появляются пятна, садоводу приходится бегать с секатором и постоянно срезать все, что портит вид цветника. В это же время кусты сибирского ириса все так же радостно топорщат в небо свои жесткие мечевидные листья. Ирис сибирский К слову, в период цветения ирис сибирский выглядит вполне достойно. Сине-голубые оттенки добавляют композиции благородства, а небольшой размер цветка компенсируется обилием бутонов — каждый куст представляет из себя огромный букет, чем старше растение — тем крупнее куртина. Конечно, кусты ириса сибирского нужно периодически делить, иначе растению становится совсем уж тесно. Но синеголовые касатики неприхотливы и не обидчивы, год-другой посидят и в тесноте.  Подробнее об уходе за ирисом сибирским читайте в статье. 4. Герань садовая Сразу оговоримся, что речь идет не о пеларгонии, которую многие по старой привычке продолжают называть геранью.  Герань садовая — дальний родственник пеларгонии. Даже ее современные гибриды не так далеко ушли от видовых форм, поэтому растение легко вписывается в композиции пейзажного стиля, добавляет цветнику естественности, снимает пафос. Герань кроваво-красная Для солнечного цветника незаменимы герань садовая (она же луговая) и другие формы герани: кроваво-красная, гималайская. Они формируют пышные шаровидные кусты диаметром более полуметра, их красивые рассеченные листья не повреждаются болезнями и вредителями, а в течение июня и июля герань цветет, день за днем на кустах раскрываются все новые бутоны. Белые, сине-белые, сиреневые, фиолетовые тона лепестков герани хорошо вписываются в любую композицию. Подробнее о многообразии садовых форм луговой герани читайте в статье. 5. Очиток видный Современные сорта и гибриды очитка видного уже не назовешь “заячьей капустой”, выглядят они просто потрясающе. Плотные стебли с мясистыми листьями формируют пышные кусты, увенчанные крупными шапками соцветий, состоящих из сотен крошечных цветков: розовых, лиловых, винных. Особенно хороши сорта с необычной шоколадной и бордовой окраской листьев и стеблей. Очиток видный Cloud Wolker Очиток красив в течение всего года, от момента появления молодых побегов до глубокой осени, когда они выходит на пик декоративности. В озеленении используется множество различных форм очитков, в том числе почвопокровные и ампельные формы. Подробнее о многообразии очитков читайте в статье. Другие растения Стабильную декоративность дают различные злаки, они отлично растут на солнце. Плотный бордюр или декоративное задернение можно создать из голубых кочек овсяницы сизой или сплошных зарослей сеслерии.  Сеслерия голубая Щучка дернистая, пеннисетум лисохвостный и просо прутьевидное — простые в уходе, надежные растения. В начале сезона выглядят как “травка”, а потом изящно шелестят на ветру колосками. Щучка дернистая Голдшлеер Котовник, вероника, вероникаструм — скромные трудяжки. Неутомимо цветут, радуют глаз своим здоровым видом, привлекают насекомых. И пусть их цветы не поражают какой-то невероятной красотой, зато они дают стабильность. К слову, вероника не так проста: есть множество интересных сортов с белыми и розовыми соцветиями, а колоски вероникаструма еще крупнее. Вероника длиннолистная First Love Сентябринки и октябринки, а по-научному астра новобельгийская — для многих дачников практически сорняк, для ландшафтников — ценная в своей стабильности культура. Хороши как бордюрные сорта, так и высокорослые представители, правда, последние требуют подвязки. Октябринка Не забудем и о кустарниках, которые вписываются в общую композицию: округлые кустики спиреи японской, которые сначала удивляют яркой окраской листьев, а потом радуют глаз пушистыми лиловыми соцветиями; неутомимо цветущая в течение всего лета лапчатка, причем не только желтая, которую называют курильским чаем, но и других, более благородных оттенков: абрикосовая, розовая, белая; дерен белый и пузыреплодник — крупные кусты с красивыми листьями, с отличным иммунитетом, практически не привлекающие насекомых-вредителей, создающие великолепный фон для других растений: зеленый, желто-салатовый или шоколадно-бордовый; барбарис Тунберга — незаменимый кустарник для миксбордера, мелкие кожистые листья создают плотно набитую крону, кусты отлично поддаются стрижке, а на воле образуют непроходимые заросли, особенно часто ландшафтные дизайнеры используют сорта с бордовой листвой; кизильник блестящий — неубиваемый кустарничек, который как птица Феникс отрастает вновь после очередной стрижки, формируя идеальный по плотности бордюр. Проблемные растения Ландшафтные дизайнеры избегают культур, которые в разгар лета неожиданно “проваливаются”: высыхают либо сильно поражаются болезнями и вредителями, либо не держат форму куста. Но садоводы их любят и старательно подбирают пары растений, чтобы нивелировать их недостатки: дельфиниум — после окончания цветения приходится срезать цветоносы, от куста остается лишь несколько прикорневых листьев, которые сильно поражаются ржавчиной; нивяник — любимые ромашки к окончанию цветения выглядят неряшливо, кусты разваливаются; люпины — очень красивы в начале цветения, но выглядят безобразно к его окончанию, требуют обрезки почти под ноль, сильно повреждаются бронзовками; флоксы — нуждаются в регулярном делении, не могут обходиться без профилактических обработок от болезней, при нехватке влаги “ноги” растений оголяются; золотарник, или солидаго — агрессивно распространяющееся растение, является инвазивным видом, подавляет рост других культур, не стоит впускать его в цветник. Для тенистого цветника Как ни странно, но стабильно декоративных растений для полутенистых мест даже больше, чем для открытых солнечных участков и парадных клумб. Большинство многолетников, предпочитающих полутень, выглядят великолепно в течение всего сезона, разве что требуют защиты от слизней. 1. Хоста Вряд ли найдется другое такое декоративно-лиственное растение, которое может сравниться с хостой. Пожалуй, это лидер для тенистого сада. Сортов хосты огромное множество, они различаются и размером куста, и формой листьев и их оттенком: от сине-зеленого до цвета весенней травы и салатово-зеленого, однотонные и с вариегатной окраской, гладкие и жатые, с фактурными листьями. Хоста Хоста такой же долгожитель тенистого цветника как пион на солнечной клумбе. Она может расти годами, не требуя пересадки, куртина будет становиться лишь все больше и красивее. Единственная проблема хост — слизни. Брюхоногие моллюски обожают сочные листья хосты, поэтому с ними нужно вести постоянную борьбу. В помощь садоводу различные слизнециды на основе метальдегида, их рассыпают непосредственно под листьями, чтобы не портить внешний вид цветника. Хосты хороши и сами по себе, но чаще их выращивают в качестве компаньона. С чем сочетать хосты в цветнике, читайте в статье. 2. Бузульник Растение мощное, можно сказать, монументальное. Большинство сортов бузульника имеют огромные прикорневые листья на длинных черешках, а уж цветоносы и вовсе вырастают с человеческий рост. Бузульник гибридный Темно окрашенные стебли бузульника контрастируют с ярко-зеленой листвой, но еще больше ценятся сорта с бордовыми, шоколадными, почти черными листьями с красным “подбоем”.  По моему скромному мнению, цветы бузульника выглядят простовато, особенно у сортов с щитковидными соцветиями: такая себе кривоватая ромашка, слишком яркая, желто-оранжевая. Но сам куст впечатляет, и силой роста, и размером листьев и их необычными очертаниями. Как и хоста, бузульник сильно страдает от слизней. Подробнее о выращивании этих гигантов читайте в статье. 3. Гейхера и гейхерелла По красоте листьев, по разнообразию оттенков листвы гейхеры заткнули за пояс и хосты, и бузульники. Зеленый? — забудьте! Гейхеры могут быть какими угодно: цвета лайма или пылающей осенней листвы, с нежным абрикосовым румянцем или драматичных бордово-черных тонов, серебристые, пурпурные, сливовые, — ну, разве что синими их листья не бывают. Цветы гейхеры пусть не слишком впечатляющие, но зато яркие, добавляют изюминки этим и без того красивым растениям. Гейхера Шуга Плам Ограничивающим фактором является лишь более низкая зимостойкость этих культур. Гейхеры требуют больше внимания, могут вымерзать или выпревать, нуждаются в небольшом укрытии.  Гейхера зимует с листьями, поэтому если удается их сохранить, весну она встречает “в одёжке”, что особенно ценно, ведь в апреле-мае цветник выглядит голым. Как устроить зимовку гейхеры и защитить ее от прожорливых мышей, читайте в статье. 4. Роджерсия Великолепное в своем многообразии растение. Роджерсия как будто не могла решить, какие листья ей выбрать для своего наряда, поэтому примеряла разные, что и отражено в названии видов: Р. конскокаштанолистная, Р. бузинолистная, Р. стополистная, а еще перистая, — листья которой похожи на рябиновые и др. Роджерсия Bronze Peacock Крупные прикорневые листья собраны в пышные кусты. Удивительная особенность роджерсии — это способность изменять окраску листьев по мере роста: молодая листва у многих сортов имеет оттенки меди, бронзы, а в разгар лета становится травянисто-зеленой. Метельчатые соцветия роджерсии (молочно-белые или розовые) не слишком пышные, однако высота цветоносов впечатляет — до 1,5 м.  Больше узнать о разнообразии роджерсий можно в статье. 5. Астильба Пожалуй, самая красивоцветущая культура из теневыносливых и тенелюбивых. Пышные метельчатые соцветия астильбы создают густые заросли: нежно-розовые, малиновые, лиловые, цвета спелой вишни, абрикосовые, лососевые, сиреневые, белоснежные, — заверните все! В астильбу невозможно не влюбиться. Даже отцветшие метелки соцветий выглядят достойно. Астильба японская Монтгомери Добавим к облику необыкновенно декоративные листья, сильно рассеченные, резные, насыщенного темно-зеленого цвета.  Наибольшую декоративность астильбы показывают в регионах, где солнечных дней не так много, а дожди выпадают часто. Это растение влажного климата, в жаркое лето корни астильбы страдают от перегрева.  Какие растения подобрать в пару астильбе, чтобы они прикрыли ее корни от перегрева, читайте в статье. Другие растения Есть множество других, не менее декоративных растений для посадки в полутени, многие из них проявляют потрясающую стабильность, радуют неприхотливостью и выносливостью. Всевозможные папоротники поражают своим неземным видом в начале сезона, раскручивая изящные вайи, превращают тенистый уголок в кусочек сказочного леса. Баданы растут даже в глухой тени, выходят из-под снега с листьями, а ранней весной трогательно цветут. С каждым годом куртина бадана становится все крупнее. Кстати, прошлогодние листья бадана, которые прошли естественную ферментацию и побурели, собирают и заваривают в составе травяных чаев. Бадан сердцелистный Лилак Роуз Медуница по красоте и силе роста не уступает хостам, разве что окраска листьев пестровата, вместо благородных штрихов и художественных мазков россыпь пятнышек. Медуница Волжанка — напоминает астильбу-переростка, куст волжанки может занимать в диаметре до полутора метров, а цветоносы окажутся на уровне лица. Пушистые кремово-белые метелки волжанки наполняют сад приятным медовым ароматом. Волжанка укрополистная Проблемные растения Бруннера, или незабудочник, в начале вегетации выглядит весьма достойно, не хуже чем медуница, почти как хоста, к тому же очаровательно цветет голубыми “незабудками”. Куст быстро разрастается за счет корневых отростков. Но вот незадача, в середине лета листья неожиданно исчезают, — растение преждевременно отправляется на покой, до следующей весны. А цветоводу остается зрительная дыра, которую нужно срочно чем-то заполнить. Такой же подвох вас ожидает при выращивании дицентры великолепной (спектабилис). Куст просыпается очень рано, быстро набирает зелень, радует глаз нежной листвой и обилием трогательных бутонов-сердечек. Но цветение заканчивается, и дицентра уходит в состояние покоя. К слову, такой характер только у дицентры великолепной, остальные виды вполне стабильны в своей декоративности. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Из каких растений можно создать красивый бордюр для цветника? Строгий бордюр с геометрическими формами или в виде округлого валика можно создать густой посадкой саженцев кизильника блестящего или спиреи японской. Свободнорастущий бордюр в природном стиле получается из герани садовой или лилейника (на солнце) либо из кустов хосты и медуницы (в тени). Вопрос: Какие растения просыпаются самыми первыми весной? Пустующий весенний цветник выглядит удручающе, поэтому так ценятся растения, зимующие с листьями: гейхеры, баданы. Весной быстро пробиваются и нарастают кустики примулы, откуда ни возьмись вылезают и пышно распускаются ажурные листья хохлатки (кстати, это растение-эфемероид, ее можно использовать для уплотнения посадок). Из-под снега с листьями выходит морозник, да не просто выходит, а очень скоро зацветает. Из почвопокровников зеленый ковер быстро восстанавливает камнеломка, барвинок, копытень европейский. Вопрос: Какие растения сохраняют декоративность зимой? Русская зима утомляет белым монохромом и однообразием пустынного пейзажа. Тем выше ценятся растения, которые как-то разнообразят картинку. В первую очередь это высокорослые злаки, надземная часть которых долго сохраняет пушистые метелки, шелестящие на ветру: мискантус китайский, вейник остроцветковый, просо прутьевидное. Также ценятся растения с необычным цветом коры. Молодые побеги дерена белого имеют ярко-красную окраску, на фоне снега она выглядит особенно яркой. У другого вида дерена, Д. отпрыскового (флавиромеа) кора молодых побегов имеет желто-салатовый цвет. 

В конце лета на растениях в саду все отчетливее признаки увядания. Культуры прекращают активно расти, листья меняют цвет - жухнут, сворачиваются и облетают. А так бы хотелось еще продлить сезон свежих салатов из огурчиков, сладких перцев и томатов прямо с куста.  Существуют ли способы увеличения срока плодоношения растений до глубокой осени?! Многие дачники давно знакомы с фитогормональными препаратами, стимулирующими рост растений. Современную агротехнику без них уже представить сложно. Наиболее популярные средства включают ауксины, усиливающие развитие корневой системы, и гиббереллины, умножающие количество завязей и плодов. Добрый урожай с "Ботаником" Это группа наиболее важных и хорошо изученных фитогормонов, к ним относятся и цитокинины. Вместе органические вещества контролируют весь жизненный цикл зеленых многоклеточных организмов: прорастание семян, рост тканей и органов (формирование корней и побегов), бутонизацию, цветение и плодообразование, устойчивость во внешней среде. Цитокинины при этом имеют особые задачи. На практике их успешно решает препарат «Ботаник», их содержащий. Многие садоводы и огородники убедились в его помощи растениям при возвратных заморозках и стрессах. Но есть еще одна роль: «Ботанику» подвластны процессы, тормозящие старение культур, продление их производительности! Недаром этот препарат называют эликсиром молодости для растений. Он непростой, и разобраться в его действии без знаний законов биохимии не получится. Попробуем заглянуть в этот сложный, но интересный мир! Сигнальная система Вначале расскажем, какие процессы подвластны цитокининам. Главное: цитокинины регулируют рост (деление) и развитие всех растительных клеток, их энергетический обмен между собой. Биосинтез этих гормонов происходит в корне – меристеме кончиков корней. По сосудистой ткани растений с ксилемным (растительным) соком они мигрируют и аккумулируются в местах, где интенсивно идет деление клеток, например, в созревающих семенах и плодах. Что непосредственно зависит от цитокининов? Быстрый рост и развитие растений. Прорастание семян, развертывание почек. Влияние корневой системы на обмен веществ надземной части растения. Своевременная работа устьиц: обеспечение газообмена, водного баланса и дыхания растений. Особенно заметна роль цитокининов во время засухи: в момент стресса корни снижают выработку цитокининов, их меньше поступает с растительным соком к побегам. Что является сигналом надземной части растения о подсыхании почвы, и при снижении притока фитогормона зеленый организм тормозит рост – уменьшает размер листьев, закрывает устьица, то есть экономит влагу. Также растения приспосабливаются (меняют рост и функционирование побегов) и к другим катаклизмам погоды – засолению почв, холоду и жаре. Партенокарпия. Растения формируют плоды без опыления, что важно при недостатке насекомых-опылителей в теплицах и парниках, при дождливой погоде. Цитокинины стимулируют женский тип цветения (у огурцов, шпината, кукурузы), что увеличивает количество урожая (мужские цветки не образуют плодов). Обеспечивают выровненность бессемянных плодов по размеру, цвету и форме: огурчики, например, как на картинке! Ветвление, кущение, образование боковых побегов. Получение компактных и густых растений. Закладка цветочных почек (бутонов), продление периода цветения у декоративных растений, особенно роз и орхидей. Быстрое укоренение черенков, успешность прививок. И, наконец, самое интересное - замедление старения растений! Цитокинины задерживают распад белка и хлорофилла в структуре листьев и других растительных тканей, продлевают фотосинтетическую активность растений, их молодость. Растения также получают поддержку в период развития хлороза (некроза) листьев. На молекулярном уровне Омолаживающий эффект цитокининов можно наблюдать осенью, если внимательно рассмотреть опавшие листья. Среди них иногда попадаются не полностью пожелтевшие, а с зелеными «островками» - пятнами размытой формы. Часть листовой пластины, несмотря на угасание, продолжает фотосинтезировать, зеленеть. Почему?! Не полностью пожелтевший лист Ответ кроется в жизнедеятельности патогенных грибов, которые в конце лета заселяют ослабленные и стареющие листья. Питанием им служат углеводы (простые сахара - глюкоза) зеленой листовой массы. Грибные микроорганизмы в процессе своего существования выделяют гормональные вещества, среди которых есть цитокинины. Присутствие цитокининов в определенной части растения сохраняет от разрушения хлорофилл (зеленый пигмент) и дает ему энергию (сигнал) с помощью солнечного света и углекислого газа продолжать фотосинтез и воспроизведение биомассы (углеводов). Кроме грибов, такую особенность еще имеют бактерии, насекомые (к примеру, личинки бабочки Stigmella) и нематоды, что является наглядным примером взаимосвязи разных биологических видов в нашей экосистеме. Под влиянием фитопатогенных грибов, вырабатывающих этот гормон, также некоторые деревья могут аномально ветвиться, образовывать так называемые «ведьмины мётлы». При этом обычно поражается верхушка дерева, где разрастаются боковые побеги. Перед нами наглядный пример стимуляции роста растительных тканей, изменения морфологии (форм) растений. Можно провести опыт: незадолго до наступления осени обработать крону любого дерева раствором цитокининов. После этого листья дольше будут висеть на ветках и даже во время листопада сохранят зеленый цвет. Если заглянуть в природный механизм старения Его маховик начинает раскручиваться при снижении продолжительности светового дня, тепла и водного обмена. Первая примета - листья начинают желтеть. Какие изменения при этом происходят в растительных клетках? Клетка, кроме главного центра – ядра («мозга», где хранится генетическая информация), имеет определенные «внутренние органы» или органеллы. Среди них есть пластиды разных типов: хлоропласты содержат хлорофилл (в нем происходит фотосинтез - важнейший процесс для всего живого на планете), хромопласты – оранжевые, желтые, красные пигменты (каротиноиды). Есть лейкопласты, в которых клетка запасает питательные вещества (крахмал, белок, капли масла). Старение листа Старение начинается с распада пигментов листа: опережают хлорофиллы, они разрушаются первыми. И хлоропласты быстро становятся геронтопластами — пластидами увядающих и стареющих тканей. Каротиноиды распадаются медленнее, поэтому кроны деревьев и меняют зеленый наряд осенью на «багрец и золото». Отправке растений на покой способствуют также гормоны-ингибиторы, что тормозят химические реакции: это антагонисты цитокининов - абсцизовая кислота (АБК) и этилен. Они регулируют сбрасывание листьев, силу фотосинтеза и созревание плодов. Как выделили цитокинины Исследованием культуры клеток (животных и растений) люди начали заниматься более 100 лет назад. Ученых интересовал алгоритм роста, и как в лабораторных условиях вырастить стерильную «культуру» - паренхиму (клеточную ткань). С клетками животных это получалось, а вот с растениями долгое время безрезультатно. Было понимание, что существуют определенные вещества, влияющие на зону роста. Распознать их удалось американскому физиологу Фольке Скугу в 1955 году. Он проводил опыты для получения устойчиво растущих культур растительных клеток на искусственных питательных средах. Использовал при этом паренхиму своего любимого растения – табака: помещал ее на состав из минеральных веществ, сахаров, витаминов и аминокислот. Чтобы добиться роста клеток, в среду добавлял также экстракт дрожжей, кокосовое молоко, помидорный и сок листьев табака. Без эффекта. После открытия наукой фитогормона ауксина проделал эксперимент и с этим активным веществом. Клетки начинали делиться, но процесс быстро останавливался. Появились знания о ДНК – макромолекулы, вмещающей генетическую (наследственную) информацию живых организмов (1953 год). Скуг провел опыт и с ДНК, полученной из молок сельди, но опять неудачно. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в автоклаве, где стерилизовалась среда, произошел сбой режима. На перегретой среде благодаря ошибке и активировался рост паренхимы табака. Как выяснилось, под температурным «прессом» из ДНК молок сельди выделилось специфическое вещество. На фоне ауксина оно заставило клетки активно делиться, ему дали научное определение: 6-фурфуриладенин. И назвали кинетином, по аналогии с греческим «кинезис» (деление). Впоследствии был идентифицирован из экстракта молочных зерен кукурузы (лат. Zea mays) еще один вид соединений - зеатин (также производное аденина). Кинетин и зеатин относятся к азотистым основаниям (циклическим органическим веществам): «кольца» их молекул, кроме углерода и водорода, содержат атом азота. Если углубляться дальше: аденин – это аминопроизводное пурина, который является главным строительным материалом живых организмов. Без него ни одна клетка существовать не может. Пурины являются частью нуклеотидов, которые играют важную роль в различных биологических процессах: отвечают за хранение и передачу генетического кода, энергетический обмен и синтез белков. «Ботаник» и регенерация листьев растений Кинетин и зеатин стали основой новой группы растительных фитогормонов – цитокининов. Сейчас в нее входят и синтетические аналоги: природные цитокинины можно получать из растений, но на выходе – это малое количество и много затрат. К примеру, чтобы взять 1 мг зеатина, требуется переработать 70 кг незрелых семян кукурузы. Экономичней производить фитогормоны методом химического синтеза, чтобы максимально использовать их полезные свойства на благо культурных растений. Широко применяемый и более стабильный среди аналогов: 6-бензиламинопурин. Его содержит препарат «Ботаник». Это средство способно в полной мере улучшить общее состояние растений, качество плодов и урожайность. Как работает «Ботаник»? Цитокинины, как стало известно во время их изучения, стимулируют не только деление клеток, но и регенерацию побегов. В их власти обеспечить самовосстановление растений при повреждениях и погодных катаклизмах, адаптировать в новых условиях обитания, а также замедлить старение растительных органов. Что очень ценно – растения к цитокининам проявляют высокую чувствительность, и эти полезные вещества действуют в очень низких концентрациях. «Ботаник» применяют путем опрыскивания листьев растений. А в листьях происходит сложнейший процесс преобразования энергий – фотосинтез: когда образуются органические вещества из воды, углекислого газа и солнечных лучей в хлоропластах клеток мезофилла (мякоти листа). Зеленые растения затем становятся источниками питания для людей и животных. Через листья также осуществляются еще две не менее значимые функции - транспирация (испарение воды) и газообмен с внешней средой через устьица. Если опрыскать раствором цитокининов начавшие желтеть листья, можно увидеть, как зеленый окрас возвращается благодаря активации фотосинтеза. Гормоны «примагничивают» в лист аминокислоты, фосфаты и другие питательные вещества, усиливая внутри листа обменные процессы. Происходит стимуляция деления клеток, их дифференцировка (разделение) и образование новых клеточных перегородок (мембран) между дочерними ядрами, что необходимо для роста листовой пластины. То есть цитокинины поддерживают образование двух новых самостоятельных клеток. Провоцируют превращение этиопластов (предшественников пластид) в хлоропласты, активируют синтез хлорофилла, продлевая тем самым жизнь зеленого листа и тормозя старение. Приведем примеры регенерации у растений: это весеннее восстановление листьев, опавших осенью; рост боковых побегов после отрезания верхушки побега; образование наплыва (каллусной ткани) на месте раны у ствола, стебля или ветки; а также размножение черенками (иногда листьями, как у комнатного цветка каланхоэ), когда из небольшой части восстанавливается целое растение. Каллус, кстати, имеет несколько функций. Он не только закрывает рану и защищает от вредных микроорганизмов и потери влаги, но и способен трансформироваться в корни, побеги или даже целое растение. При запуске регенерации растительные клетки «вспоминают» программу развития целого организма и определяют свою клеточную идентичность при формировании органов. А помогают им в этом умные сигнальные молекулы – цитокинины! Уникальный препарат для сада-огорода «Ботаник» как препарат положительного влияния на растения в целом просто необходим для ухода за садом-огородом. Он поддержка буквально во всем: активирует всходы семян, стимулирует рост саженцев, продлевает период плодоношения (цветения), омолаживает растения, задерживает старение листьев, помогает растениям перенести похолодание и недостаток воды (жару и засуху), улучшить массу и форму плодов, а также продлить срок их хранения (особенно зеленных овощей после срезки). Действие цитокининов целенаправленное и выглядит так: клетки растений воспринимают гормон своими специфическими рецепторами, меняют свою пространственную форму и передают сигнал внутрь. Фитогормоны начинают воздействовать на гены, в результате чего происходит образование или исчезновение тех или иных ферментов. Как применять препарат «Ботаник»? Правильно и соблюдая рекомендации. Рабочий раствор распылять на листья и стебли растений, что обеспечивает его быстрое всасывание. Опрыскивать посадки культур раз в две недели. Обработки лучше проводить в утренние часы или вечером после захода солнца, стараясь делать это равномерно, чтобы раствор попадал на все части растения. «Ботаник» расфасован в пластиковые ампулы по 10 мл. Для приготовления раствора нужно отмерить необходимое количество воды, отделить в другую емкость 2/3 объема и добавить препарат согласно инструкции. Затем соединить, перемешать в течение 2-3 минут и сразу применить. Обрабатывать в спокойную, безветренную погоду, без дождя. Овощи Для рассадных культур, высаженных в теплицу или открытый грунт: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Капусту, огурец, томат, перец первый раз опрыскивают через 10 дней после высадки рассады в грунт. Второй - через 15 дней после первой обработки. Для капусты требуется третье опрыскивание с тем же регламентом (15 дней). Цветы Для цветочных культур в теплицах и на клумбах: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Первое опрыскивание растений - через 10 дней после высадки, второе - через 15 дней. Для комнатных (горшечных) культур концентрация раствора увеличена: на 1 л воды расходуется 1-10 мл препарата «Ботаник». Кроме опрыскивания, применяют полив под корень: до увлажнения субстрата или 2-3 л на 1м². Орхидеи. Полив или погружение корневой системы в раствор на 5-6 часов: первый раз - в фазе появления соцветий; второй - через 15 дней после первого полива (погружения). Опрыскивание орхидей: первое - в фазе выхода соцветий; второе - через 15 дней после первого опрыскивания. Обрабатывают до увлажнения поверхности листьев (или 10 л на 100 м²). Благодаря «Ботанику» собирают добрый урожай, несмотря на непредсказуемость погоды. Умная добавка - эликсир из цитокининов - даже капризные растения сделает сильными и продуктивными!

Для меня, как и для многих садоводов, флоксы — ностальгический цветок, с которым связаны детские воспоминания. У моей бабушки в палисаднике росли флоксы, и теперь их аромат погружает меня в детскую безмятежность. Тем обиднее, когда у любимого сорта шапки соцветий мельчают, теряют свою красоту.  Садоводы говорят: флоксы выродились, но это не так. Все дело — в плохом уходе. Расскажем, почему мельчают шапки соцветий и как это исправить. Мельчают флоксы... Немного истории Флокс метельчатый впервые был окультурен в Северной Америке, а точнее, в ее восточных штатах. Триста лет назад американские переселенцы начали украшать свои участки, пересаживая полевые цветы из леса и поймы. Даже тогда поражали разнообразием оттенков: от бледно-розовых до малиновых, сиреневые, лиловые, цвета фуксии, белые, — это и привлекало любителей цветов.  В середине 18-го века первые флоксы попали в Англию, а затем началось покорение ими Европы. Саженцы привозили из Америки и рекомендовали садоводам как надежное и неприхотливое растение для украшения осеннего сада. В Великобритании, Франции, Бельгии флоксы быстро прижились. Садоводы оценили продолжительное цветение, разнообразие окрасок, дивный аромат и скромные потребности, — цветы росли практически сами по себе. В Россию флоксы попали лишь через сто лет, в середине 19-го века. Суровая русская зима, сравнительно короткое жаркое лето стали для растений испытанием. Далеко не все сорта могли приспособиться к новым условиям. Началась многолетняя работа по отбору сортов, способных расти в наших спартанских условиях.  Флокс метельчатый обласкан вниманием русских селекционеров. Пик популярности этой культуры пришелся на 20-й век, увлеченные садоводы становились селекционерами-любителями. Так на свет появились лучшие сорта, которые до сих пор пользуются популярностью у наших и зарубежных цветоводов, вот лишь некоторые из них: Успех (1937 г., П. Г. Гаганов) — компактный куст с крупными насыщенно-фиолетовыми цветами и контрастным белым центром; Туман (1944 г., М.И. Грошикова) — пышноцветущий сорт с нежным оттенком лепестков, плавными переходами разных оттенков сиреневого и ярким малиновым глазком; Аметистовый (1965 г., М. Ф. Шаронова) — потрясающе яркие цветы оттенка фуксии, крупные шапки округлых соцветий на прочных стеблях; Вальс (1986 г., Е. А. Константинова) — удивительная форма цветка с изящно отогнутыми волнистыми лепестками, которые как будто кружатся в танце, незабываемый лососево-розовый оттенок с белыми мазками; Врубель (1987 г., Ю. А. Репрев) — сорт с плотно набитыми коническими соцветиями, загадочной дымчато-лиловой окраской и ярким малиновым колечком. Условия произрастания Чтобы понять, как создать наиболее благоприятные условия выращивания и выбрать подходящее место для определенной культуры, обратимся к ее историческим корням — где это растение произрастает в дикой природе? Что оно любит: яркое солнце или тенистые заросли? К чему привыкло: к постоянной сырости “в ногах” или к засухам? В каких условиях зимует? Дикорастущие флоксы метельчатые росли по заливным лугам, в поймах рек, на светлых лесных опушках. Там, где почва была плодородной, с высоким содержанием гумуса, где земля никогда не пересыхала, а воздух был приятно влажным. Европейский климат нравится флоксу: долгое теплое лето, ласковое солнце, влажный воздух, мягкая зима. Климат средней полосы, регионов рискованного земледелия не так уж хорош для этого цветка.  Нежные оттенки лепестков выгорают на ярком солнце, из-за низкой влажности воздуха листья утрачивают природный тургор, чаще поражаются болезнями, растения страдают от нехватки влаги и, соответственно, от недостатка питания. Вот почему у наших бабушек флоксы цвели в палисадниках. Дом давал им спасительную тень от палящего солнца, невысокий заборчик не скрывал от глаз прохожих их красоту, но защищал растения от ветра. Хозяйка поливала цветы так часто, как могла, ведь росли они у дома, под окном. Зимой в палисадник набивало снега, под которым растения отлично зимовали. Почему соцветия флоксов мельчают Метельчатые флоксы размножаются вегетативно, декоративные свойства растения сохраняются из года в год, флокс не может вырождаться или переопыляться. И тем не менее соцветия мельчают. В чем же дело? Почему соцветия флоксов мельчают причина решение скорая помощь старение куста рассаживать кусты каждые 4-5 лет укоротить часть побегов в текущем сезоне, чтобы уменьшить количество соцветий в кусте нехватка питания заправлять посадочные ямы перегноем, соблюдать расстояние между кустами не менее 0,5 м, регулярно пересаживать подкармливать комплексным удобрением Здравень Турбо для цветников и клумб каждые 2 недели засуха в мае проложить капельный полив поливать цветы при каждом удобном случае, замульчировать почву, обработать препаратом Ботаник оголение корней регулярно рассаживать растения, заглублять точку роста при посадке  подсыпать под кусты перегной, поднять общий уровень почвы избыток / нехватка солнца осенью пересадить растение на подходящее место подкормить растения аминокислотами ВитАмин / Амицид / Изабион 1. Старение куста У разных сортов скорость нарастания куртины различается, но, в сравнении с другими культурами она очень высокая, флоксы быстро разрастаются. При посадке небольшой деленки с 1-2 стеблями уже в следующем году получается элегантный куст с 5-7 побегами, дальше — больше. Куст пополняется все новыми побегами, центр куртины постепенно стареет, с годами усыхает.  Чем старше куст, тем больше в нем стеблей, увенчанных шапками соцветий. В какой-то момент их становится так много, что растение не может прокормить все побеги. Самые сильные вырываются вперед, аутсайдерам не хватает света. Так в кусте рядом с крупными соцветиями появляются мелкие. Маленький лайфхак — если кусты давно не рассаживали, еще до начала цветения укоротите часть побегов, срезав их верхушки. Так оставшимся стеблям достанется больше питания и в текущем году соцветия станут крупнее. Это лишь временная мера и не отменяет необходимости рассаживать куст. Флоксы нужно регулярно делить. Кусты выкапывают и рассаживают каждые 3-4 года, дело трудоемкое, но любители нежной красоты и ностальгического аромата прощают растению эти хлопоты. Деление куста проводят ранней осенью, в начале сентября, в это время ранние сорта только-только отцвели, а поздние находятся на пике цветения, которым приходится жертвовать, — при пересадке побеги укорачивают вполовину.  Зато при осенней посадке проще продумать новые композиции, ведь вы видите оттенок лепестков каждого куста, тогда как весной сложнее вспомнить и сориентироваться, где какой сорт растет.  Весной деление флоксов проводят в самые ранние сроки, как только началось отрастание молодой зелени, и до того момента, как длина новых побегов достигла 8-10 см. Чем больше листьев, тем сложнее будет саженцам приживаться после пересадки, ведь листья будут испарять влагу, а поврежденные корни не смогут восполнять ее запасы. При делении крупных кустов центральную часть куртины просто выбрасывают, это самая старая часть растения, корни уже нежизнеспособны. Из одного взрослого куста получается огромное количество посадочного материала. 2. Нехватка питания Если флоксы давно не рассаживали, почва под ними истощается, эти растения привыкли к хорошем питанию. Побеги становятся тоньше, цветы мельчают, а при остром дефиците питательных веществ изменяется даже оттенок лепестков, становится не таким ярким. За яркость лепестков отвечает калий, запасы которого в почве быстро истощаются. Флоксы любят плодородную почву, ведь это растения плодородных пойм и лесных опушек, где весной с разливом рек наносит питательный ил, где слой гумуса с каждым годом прибавляется за счет перепревания опавших листьев, трав. Один куст может достигать в диаметре полуметра, еще лучше он чувствует себя на просторе. Но в цветнике мы высаживаем растения гораздо гуще, чтобы не было пустот, поэтому без регулярных подкормок не обойтись.  Комплексное удобрение Здравень Турбо для цветников и клумб даст растениям все необходимое: азот для поддержания роста, фосфор для развития корней и закладки цветочных почек, калий — для ярких соцветий, и комплекс самых нужных микроэлементов, которые влияют на все процессы жизни цветка. Подкармливать цветы нужно регулярно — хотя бы раз в месяц, с начала мая по конец августа, в идеале — каждые две недели. Но никакая подкормка не даст результата, если почва сухая, ведь растения не способны питаться “всухомятку”, они усваивают только питательный раствор, а значит почва должна быть умеренно влажной. Помните? — в природе флоксы растут на заливных лугах и в поймах рек. Получается, что флоксы лишь относительно неприхотливы. Конечно, они требуют не так много внимания, как розы, однако стоит оставить их без полива, как листья растений повиснут “тряпочками”, несколько циклов пересушивания и залива — и на цветы напала мучнистая роса или листья покрылись бурыми пятнами. Подробная схема подкормки флоксов на весь сезон описана в статье. 3. Засуха в мае В мае на приусадебном участке много хлопот, идет сезон посадки в огороде, деревья и ягодные кустарники требуют внимания, садовод мечется то укрывая растения от возвратных заморозков, то спасая высаженную рассаду от палящего солнца.  В весенней суете о многолетниках часто забывают. Если осенью куст обрезали, то весной цветы находятся на самообеспечении, знай себе зеленеют новыми побегами. Но если май выдается жарким и засушливым, запасы весенней влаги быстро иссякают. Уже в конце мая в почве между многолетними цветами могут появиться глубокие трещины, через которые испарение идет еще активнее. Флоксы сильно страдают от майской жары, ведь эти растения привыкли к мягкому влажному климату. Нехватка влаги на старте оборачивается тем, что растение не показывает весь свой потенциал. Побеги вырастают более короткими и тонкими, чем должны быть, соцветия получаются мелкими.  Если зима будет снежной, а весна следующего года — мягкой, теплой, омытой дождями, то растения восстановятся и вновь порадуют пышным цветением. Но в текущем году ситуацию уже сложно исправить. Если май выдался засушливым, уделите флоксам внимание — проложите в цветнике систему капельного полива, чтобы растения не страдали от засухи. Влага на старте — это победа на финише. Обработка антистрессовым препаратом Ботаник поможет растениям справиться с температурным стрессом, укрепит их иммунитет, стимулирует ростовые процессы. 4. Оголение корней По мере развития куста корни флокса начинают выпирать из земли. Это объясняется характером роста новых побегов: почки возобновления находятся на верхней части корневища, поэтому с каждым годом куртина все больше и больше возвышается над землей, образуется полуодревесневшая “кочка”. В малоснежные зимы такие выпирающие кусты чаще вымерзают, порой садовод лишается половины коллекции сортов, которую так долго собирал. А в жаркое лето старые кусты страдают от засухи. Как результат, растениям не хватает влаги, стебли растут тонкими, соответственно, цветочные шапки уменьшаются, цветение становится скудным. Регулярное деление кустов помогает справиться с этой проблемой. Опытные цветоводы рекомендуют тщательно подготавливать почву под посадку многолетних цветов: делать полноценные посадочные ямы, наполнять их смесью из аборигенного грунта с добавлением перегноя и песка, в качестве разрыхляющего компонента полезно использовать диатомит садовый, цеолит, агроперлит. В почвенную смесь добавляют костную муку как источник органического фосфора, а на кислых грунтах — древесную золу.  Здесь стоит уточнить глубину посадки саженцев. При посадке деленку флокса размещают с заглублением, чтобы над почками возобновления оставалось не менее 3 см до поверхности почвы. При такой посадке в ближайшие 2-3 года растение не будет доставлять хлопот.  Взрослые кусты, которые не планируется рассаживать ни в текущем, ни в следующем сезоне перед зимовкой окучивают. Причем почву не подгребают к кусту, а приносят дополнительную землю, в идеале перегной, и насыпают под кусты и между кустами, чтобы основание растения оказалось на одном уровне с поверхностью, не выпирало. 5. Неподходящее место Флокс метельчатый может расти на солнце, и в полутени, но предпочитает яркий рассеянный свет. С изменением климата нужно более тщательно подбирать место для посадки.  В регионах, где лето жаркое, не стоит сажать флоксы на открытых солнечных участках — они будут страдать от жары и нехватки влаги. На ярком солнце цветение будет не таким продолжительным, а нежные оттенки будут выгорать. Но и глухая тень не подходит для выращивания флоксов, — в поисках света побеги будут вытягиваться, на слабых стеблях закладываются мелкие соцветия. Полутень, где растения освещаются утренним солнцем или находятся в тени до обеда, — подходят идеально. Лучше сажать флоксы в местах, защищенных от сильных ветров. Так больше шансов обойтись без подвязки, достаточно установить опоры, которые будут немного поддерживать побеги, не позволяя соцветиям ложиться на землю. Подберите подходящее место, хорошенько заправьте почву органикой, и цветок будет радовать вас годами. Избегайте распространенных ошибок в уходе за флоксами, описанных в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: У меня в саду раньше росло несколько сортов флоксов, а теперь все цветы стали похожи — они переопылились? Нет, флоксы не могут переопылиться. Точнее, переопыление влияет только на растения, выращенные из семян, но никак не воздействует на кусты, которые уже растут в саду. Скорее всего менее зимостойкие сорта вымерзли, а более жизнеспособные разрослись. Вопрос: Можно ли влиять на оттенок лепестков флокса по примеру крупнолистной гортензии? Нет, мы не можем изменять цвет лепестков, это работа селекционеров (к слову, ничто не мешает нам заниматься любительской селекцией, проводить опыление вручную и выращивать растения из семян). Однако регулярные подкормки монофосфатом калия или сульфатом калия делают оттенок лепестков более насыщенным, таким, как ему положено быть по сортовым характеристикам. Вопрос: Как часто нужно рассаживать флоксы? Как понятно из статьи, регулярное деление кустов — залог успешного выращивания флоксов. Кусты необходимо делить не реже, чем раз в пять-шесть лет. Оптимально — каждые 3-4 года.

Клематисы – растения весьма неприхотливые и при правильной агротехнике выращивания могут расти и радовать глаз в течение 20-30 лет.  Устойчивость растений к заболеваниям и инфекциям зависит от нескольких факторов: сорта, возраста, оказываемого ухода, климатических условий региона (а точнее – соответствия текущих условий тем, что требуются конкретной разновидности). Чем чаще болеют клематисы, каковы симптомы каждого из заболеваний и как лечить недуги – далее в статье. Здоровый клематис Вилт (увядание) Это самое опасное и губительное заболевание клематисов. Оно развивается стремительно и всего за несколько дней может «скосить» отдельные побеги, а в запущенных случаях – и весь куст целиком. Возбудителями вилта являются почвенные грибы рода Phomopsis и Fusarium. Проникая в ткани растения, они распространяются по стеблю, повреждают и закупоривают сосуды, по которым от корней к листьям поступают влага и питательные вещества. Движение нарушается – листья и побеги теряют тургор и засыхают. Сначала увядает один стебель буквально за пару дней, потом «подключаются» и другие. Активнее всего вилт распространяется в конце весны и в начале лета, когда клематисы активно растут и формируют бутоны. Пик заболевания приходится на июль, когда стоит теплая и влажная погода. Наиболее уязвимы к вилту загущенные растения, с повреждениями на корнях и основаниях стеблей – через трещинки и ранки грибку проще проникнуть в ткани. Пораженные побеги восстановить уже не удастся, их необходимо как можно раньше срезать до здоровой ткани или полностью до основания, если заболевание распространилось по всему стеблю. Все срезанные части нужно сжечь. После обрезки куст необходимо обработать системным фунгицидом «Фундазол». Для профилактики распространения ранней весной растения и почву под ними полезно обрабатывать 3%-ным медным купоросом. Если степень поражения высокая, увяли несколько побегов, куст лучше выкорчевать и сжечь. Чаще всего вилт становится следствием фомопсиса и фузариоза (возбудители именно этих грибных инфекций и провоцируют увядание). На первых этапах грибок поражает листья, побеги и корни, далее распространяется по сосудам растений. Именно после этого и развивается вилт. Фомопсис Это грибное заболевание, которое чаще поражает молодые листья и побеги клематиса. Возбудитель зимует в растительных остатках и почве, с приходом теплой и влажной погоды активизируется. Первыми признаками фомопсиса являются небольшие светло-коричневые пятна с темной каймой на листьях. Со временем они увеличиваются, подсыхают, пораженная зелень отмирает и опадает. Самое главное – регулярно осматривать растения на предмет наличия таких пятен и не допускать загущения посадок. При первых симптомах кусты нужно опрыскать все теми же системными фунгицидами, что и от вилта. Обязательно удалить поврежденные листья и побеги, временно снизить поливы. Фузариоз Возбудители проникают в растения через поврежденные корни или основания стеблей. И первые симптомы болезни можно заметить именно на нижней части растений: листья покрываются пятнами, засыхают и опадают, стебель у основания чернеет, на побегах появляется бледный розовый налет. Активному развитию фузариоза способствуют повышенная влажность и плотность грунта, избыток азотных удобрений, повреждение корней при рыхлении и пересадке. Как лечить фузариоз? Аналогично, что и предыдущие недуги: обрезкой с удалением всех пораженных участков, обработкой системными фунгицидами. Ржавчина Эта грибная инфекция поражает многие культуры в саду и огороде, поэтому ее симптомы дачникам знакомы. Начинается все с небольших желто-рыжих пятен на верхней стороне листьев, продолжается формированием на нижних сторонах «подушечек» рыже-бурого цвета. В этих «подушечках» созревают споры, которые легко и быстро разносятся по саду ветром. По мере развития пятен становится все больше, листья желтеют, деформируются и преждевременно опадают. Вспышки ржавчины происходят в прохладное и дождливое лето. Если кусты загущены, зелень после дождя долго не подсыхает, условия для прорастания спор создаются идеальные. Порядок действий при заражении клематисов ржавчиной все тот же – обрезка с обязательным сжиганием растительных остатков, обработка растений фунгицидом «Серпень». Мучнистая роса Мучнистую росу легко узнать по белому мучнистому налету, появляющемуся сначала на молодых листочках, верхушках побегов и бутонах. Налет – это грибница возбудителя и споры грибка. Пораженные листья теряют возможность нормально фотосинтезировать, из-за чего деформируются, скручиваются по краям, становятся хрупкими. Бутоны, на которых есть налет, могут не раскрыться, а если и распустятся – цветки будут мелкими и тоже деформированными. Декоративность клематиса будет сильно снижена, и если не принять мер борьбы – любимый цветок можно потерять. Симптомы мучнистой росы могут появиться на растениях в любое время теплого сезона. Но наибольшую активность грибок проявляет в теплую погоду при повышенной влажности воздуха, а также ближе к концу лета, когда усиливается контраст дневных и ночных температур, на листьях долго держится роса. Избыточные азотные подкормки могут усугубить ситуацию: ткани будут более рыхлыми, споры грибка активнее будут прорастать в них. Для борьбы с мучнистой росой на клематисах используют фунгициды «Скор» и «Серпень». Меры профилактики – стрижка кустиков, регулярный осмотр и сбалансированное питание. Серая гниль Еще один «любитель» влажности и дождливой погоды – грибок Botrytis cinerea. Он является возбудителем серой гнили клематисов. Грибок проникает в ткани растений через ранки и микротрещины, споры могут «осесть» и на отмерших частях – увядших листьях и бутонах. Главные признаки серой гнили – бурые водянистые пятна на листьях и лепестках, покрытые серо-пепельным налетом. Именно с цветков чаще начинается поражение: лепестки подгнивают и осыпаются, гниль «спускается» на листья и побеги. Основная мера борьбы – удаление всех пораженных частей растения. Если серая гниль атаковала кусты в период цветения, нужно взять волю в кулак и срезать все цветы, на которых есть налет. Да, будет жаль, но если этого не сделать, грибок продолжит свое распространение. После обрезки кустики нужно опрыскать препаратами «Скор», «Силар», «Бактерра». Пятнистости Это целая группа заболеваний, которые имеют схожие признаки и характер поражения, меры борьбы с ними тоже идентичны. Аскохитоз. Листья покрываются темно-бурыми с четкими очертаниями пятнами. Их серединки высыхают, становятся хрупкими и крошатся. Цилиндроспориоз (бурая пятнистость). На зелени появляются округлые или овальные пятна светло-коричневого цвета. Со временем пятна становятся более светлыми, по периметру появляется выраженная темная кайма. Септориоз (белая пятнистость). Для нее характерны многочисленные небольшие пятна с темной окантовкой и серой серединой. При сильном заражении они могут сливаться между собой, занимая значительную часть листовой пластины. Визуальные признаки каждой из пятнистостей разные, но все они развиваются по схожему сценарию. Сначала на листьях появляются пятнышки, затем поврежденные ткани отмирают, из-за чего зелень перестает нормально фотосинтезировать. Как результат – желтеет, засыхает и опадает. Клематисы ослабевают, хуже развиваются, формируют меньше цветков. Против пятнистостей используют фунгициды «Триходерма Вериде» и «Тетрис». Альтернариоз Альтернариоз проявляется во второй половине лета. Чаще он атакует старые и ослабшие кусты, а также те, что уже поражены другими инфекциями. Этот грибок еще называют «сухой гнилью», потому что проявляется он появлением небольших сухих пятен коричневого цвета. Когда те разрастаются, становятся похожими на мишени – внутри них можно разглядеть несколько кругов. Клематисы, которые растут на хорошо освещенных и проветриваемых местах, не страдают от переувлажнения и получают сбалансированное питание, поражаются альтернариозом гораздо реже. Если защитить кусты от напасти не удалось, нужно «подключать» фунгициды «Фитолавин» и «Хортон». Желтая мозаика листьев В отличие от всех заболеваний, о которых шла речь ранее, желтая мозаика листьев – это не грибок, а вирус. Основной симптом заражения – появление на листьях участков с неравномерной окраской: на зеленом фоне образуются светло-желтые пятна, полосы и мозаичные узоры. Листья могут деформироваться, мельчать, а побеги – тормозить в росте. При сильном поражении клематисы могут хуже цвести, цветки терять сортовые особенности. Основными разносчиками вирусов в саду и огороде являются сосущие насекомые. Самый главный враг здоровья клематисов – тля. Поэтому важно регулярно осматривать растения на предмет наличия вредителя и проводить обработки инсектицидами «Кортлис» и «Кинмикс». Также заболевание может передаваться с зараженным инструментом, поэтому прежде чем приступать к обрезке нового куста, инструмент нужно обработать препаратом «Агройод». Вылечить вирусную инфекцию невозможно. И держать куст в цветнике не имеет никакого смысла – он все равно погибнет. А еще может стать источником заражения других растений в саду. Поэтому самое правильное решение – выкопать больной клематис и сжечь его. Все перечисленные выше заболевания имеют разные признаки проявления и условия распространения. Но объединяют их общие профилактические меры, которые позволяют не допустить появления в цветниках разрушительных инфекций. Правильный выбор места посадки, соблюдение графика поливов, сбалансированное питание комплексными составами, регулярные обработки от вредителей – вот что нужно клематисам для здоровья и красоты! 

Вьющиеся растения помогают закрыть вход в сад, создать тень и красивую зеленую «картинку» без ежегодных хлопот с рассадой. Если правильно подобрать зимостойкие, быстрорастущие лианы, их можно посадить один раз и много лет наслаждаться цветами и густой зеленью. Какие быстрорастущие многолетние растения для арки посадить на участке читайте в этой статье. 1. Ипомея Ипомея по природе является теплолюбивым многолетником, но в нашем климате в открытом грунте ее выращивают как однолетнюю лиану. Растение быстро оплетает опору, поэтому подходит для вертикального озеленения входных групп, невысоких арок и пергол за один сезон. Яркие воронковидные цветы раскрываются утром и особенно эффектно смотрятся на солнечных участках. Ипомея Эта лиана растет очень быстро, поэтому ее часто относят к быстрорастущим вьющимся цветам для дачи. Для арки ипомею лучше посадить в хорошо прогретую землю, обеспечить дренаж и регулярный полив без застоя воды. Сохранить растение как многолетник реально только при зимовке в теплом помещении, поэтому в саду ее обычно используют как сезонное украшение арок. 2. Кампсис укореняющийся Кампсис укореняющийся – многолетняя листопадная лиана с крупными яркими трубчатыми цветами. В теплых регионах его выращивают как полноценный многолетник в открытом грунте, в средней полосе кампсис тоже может зимовать, но требует надежного укрытия и защищенного места. Лиана быстро растет и хорошо подходит для вертикального озеленения массивных арок, пергол и стен. Кампсис любит солнце и плодородную, хорошо дренированную почву, поэтому при посадке добавляйте вермикулит в качестве разрыхлителя, перегной, а в течение сезона проводите подкормки комплексными удобрениями, например, «Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур». Молодые посадки первые годы желательно дополнительно прикрывать на зиму, пока растение не окрепнет. Сажайте кампсис там, где есть прочная опора: взрослая лиана дает много сильных побегов и способна вырасти до 6 – 8 м, создавая очень эффектную цветущую арку. 3. Клематисы Клематисы – популярные многолетние вьющиеся растения, которые ценят за крупные цветы самых разных оттенков. Для арок чаще выбирают клематисы третьей группы обрезки: их побеги сильно отрастают за сезон, и такие растения легче омолаживать. Клематисам нужна рыхлая, не переувлажненная почва и защита корневой зоны от перегрева. Цветы лучше раскрываются на солнце, поэтому арку ставят на светлом месте, а посадки мульчируют. Клематис При посадке клематисов добавьте вермикулит для рыхлости почвы и защиты корней от перегрева. Для профилактики грибных заболеваний, особенно в сырое лето, обработайте растения «Триходерма вериде». 4. Лимонник китайский Лимонник китайский – многолетник-лиана с декоративной листвой и гроздьями ярких ягод. Его выращивают как плодовую и декоративную культуру для вертикального озеленения беседок и арок. Лимонник относят к морозостойким растениям: взрослые экземпляры хорошо зимуют в средней полосе при правильной посадке. Лимонник китайский Лиана растет лучше на слегка притененных участках с влажной, но не заболоченной почвой. В первую очередь лимонник ценят за листья и плоды, но и зеленая арка, полностью покрытая этим растением, выглядит выразительно. Для хорошего роста важно сразу организовать надежную опору, к которой побеги смогут крепиться. 5. Жимолость каприфоль Жимолость каприфоль – ароматная лиана, которую часто выбирают для арок у входа в сад. Ее цветы обладают сильным запахом, особенно вечером, а листья образуют плотную зеленую массу. Это многолетнее растение достаточно зимостойкое и при минимальном уходе хорошо переносит условия средней полосы. Каприфоль Жимолость растет на солнце и в легкой полутени, но для обильного цветения лучше выбирать более светлые места. Посадки делают в плодородную, умеренно влажную почву без застоя воды. Лиана быстро осваивает опору и способна вырасти до 3 – 4 м, поэтому удобно закрывает арку средней высоты. 6. Девичий виноград Девичий виноград – классическое растение для вертикального озеленения заборов и фасадов, но он отлично подходит и для арок. Лиана растет очень быстро, дает густой зеленый ковер, который осенью окрашивается в яркие красные и бордовые тона. Это один из самых зимостойких многолетних вариантов для арок в средней полосе. Девичий виноград Растение неприхотливо, переносит полутень и различные типы почв, хотя лучше развивается на умеренно плодородных грунтах. Посадить девичий виноград стоит там, где ему не придется постоянно ограничивать рост: взрослая лиана мощная и дает длинные плети. Для аккуратного вида арки проводят регулярную обрезку и формирующие стрижки. 7. Виноград амурский Виноград амурский – морозостойкая лиана, которую часто используют для арок и пергол в регионах с суровыми зимами. Это растение выдерживает низкие температуры, при этом дает густую зелень и декоративную осеннюю окраску листьев. Его выращивают как технический сорт и как элемент вертикального озеленения. Амурский виноград растет лучше на солнечных участках с плодородной почвой и хорошим дренажом. Посадки нуждаются в прочной опоре: лиана активно наращивает массу и может вырасти до 8 – 10 м. Многие дачники сажают этот виноград у входной арки, чтобы совместить декоративность и практическую пользу. 8. Актинидия коломикта Актинидия коломикта – декоративно-лиственное растение с пестрой окраской листьев и съедобными плодами. Эта лиана хорошо подходит для вертикального озеленения арок и шпалер, особенно в северных регионах, где нужны морозостойкие многолетние виды. Листья актинидии меняют окраску в течение сезона, что делает арку очень эффектной. Растение лучше растет в легкой полутени, на плодородной, слегка кислой почве. Для хорошего плодоношения рядом с женскими формами сажают мужские экземпляры, поэтому схему посадки продумывают заранее. Актинидию подвязывают к опоре и направляют побеги так, чтобы равномерно заполнить всю арку. 9. Горец бальджуанский Горец бальджуанский – быстрорастущее многолетнее вьющиеся растение, которое за пару сезонов может полностью закрыть высокую арку или перголу. Лиана образует массу мелких бело-розовых соцветий, создающих впечатление легкого воздушного облака. В теплых регионах горец используют как мощную декоративную культуру для вертикального озеленения. Растение любит солнце и плодородную, достаточно влажную почву. В средней полосе его выращивают с укрытием корневой зоны и оснований побегов, особенно в бесснежные зимы, так как зимостойкость ограничена. Если нужно быстро вырастить зеленую стену или арку, горец бальджуанский – один из самых результативных вариантов. 10. Бугенвиллея Бугенвиллея – одна из самых ярких лиан для южных регионов и теплых зимующих теплиц. Ботанически это многолетняя древесная лиана, но в открытом грунте большинства регионов России она не зимует и выращивается только как кадочное растение. Летом контейнеры с бугенвиллеей можно выставлять к аркам и перголам, создавая эффектную цветущую конструкцию. Бугенвиллея Лиана растет быстро, а при грамотной формировке позволяет получить арку с насыщенными розовыми, пурпурными или белыми прицветниками. Растение любит солнце, легкую почву и регулярный полив без переувлажнения. На зиму бугенвиллею переносят в прохладное, но светлое помещение, где она зимует как многолетник. 11. Розы плетистые (рамблер) Плетистые розы типа рамблер – одни из самых востребованных многолетних вьющихся растений для арки. Гибкие плети легко направлять вдоль опоры, а крупные кисти цветов полностью покрывают арку в период цветения. Многие современные сорта достаточно зимостойкие и подходят для средней полосы при легком укрытии. Розы-рамблеры растут лучше на солнечных, защищенных от ветра участках, в плодородной, хорошо дренированной почве. Посадки регулярно подкармливают и обрезают, чтобы поддерживать форму и стимулировать цветение. Для арки выбирают сорта с длинными побегами и обильной завязью бутонов. При посадке добавьте вермикулит для улучшения структуры почвы. Для стимуляции роста и обильного цветения используйте специальное удобрение «Здравень Турбо для роз». Для профилактики черной пятнистости и мучнистой росы обрабатывайте кусты фунгицидом «Скор». 12. Гортензия черешковая Гортензия черешковая – интересное вьющиеся растение, которое может использоваться и как лиана, и как почвопокровная культура. При наличии опоры она поднимается вверх и оплетает арки, перголы и стены, образуя плотный зеленый ковер с нежными соцветиями. Это многолетник с хорошей зимостойкостью, подходящий для вертикального озеленения в прохладных регионах. Гортензия черешковая растет лучше в полутени и на влажных, но дренированных почвах. В отличие от классических плетистых кустарников, она цепляется за опору с помощью воздушных корешков, поэтому арка должна быть достаточно устойчивой. При грамотной посадке и регулярном уходе растение способно полностью закрыть конструкцию за несколько лет. Как выбрать растения для арки и вертикального озеленения Необходимо учитывать зимостойкость, скорость роста и требования к освещенности. Для северных регионов и средней полосы лучше подходят девичий и амурский виноград, актинидия коломикта, жимолость каприфоль, гортензия черешковая, лимонник и многие плетистые розы. В более теплых регионах ассортимент можно расширить кампсисом, горцем бальджуанским и бугенвиллеей, а ипомею использовать как сезонное быстрорастущее украшение арки. Важно сразу продумать, как растения будут сочетаться между собой и с общей планировкой сада. Лиана на арке должна не только быстро вырасти, но и гармонировать по цвету, форме листьев и срокам цветения с другими посадками. Лианы хорошо сочетаются с хостами, колокольчиками, шалфеем, злаковыми травами. Если сажать подходящие по климату и условиям растения, арка станет устойчивым акцентом сада на многие годы. Грамотно подобранные цветы и лианы для вертикального озеленения помогают не только украсить участок, но и сделать его более уютным и защищенным.

Щучка дернистая (луговик дернистый) – многолетний злак, образующий плотные дерновины из узких листьев и изящных метельчатых соцветий. При правильном подходе посадка и уход за этим растением не вызывают сложностей, а использование щучки в садовых композициях позволяет создавать эффектные, долговечные декоративные посадки. Описание Щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), или луговик дернистый, относится к многолетним злакам, формирующим плотные дерновины. Растение встречается в природе на влажных лугах, по берегам водоемов и на лесных опушках, где образует густые куртины. Узкие, жесткие, линейные листья собраны в аккуратную прикорневую розетку, над которой летом поднимаются тонкие стебли с воздушными метелками соцветий. Щучка дернистая Голдшлеер Высота листьев обычно составляет 30 – 50 см, а цветоносы могут достигать 60 – 100 см в зависимости от сорта и условий. Метельчатые соцветия сначала имеют зеленоватый или серебристый оттенок, затем по мере созревания приобретают соломенно-желтые, золотистые или бронзовые тона. Даже после отцветания они долго сохраняют декоративность и могут оставаться на растении до весны. Этот многолетний злак не требует особого ухода, хорошо переносит зиму в средней полосе и не вымерзает под снегом. Благодаря этим качествам щучка популярна в ландшафтном дизайне как растение для миксбордеров, прибрежных зон, рокариев и садовых композиций в природном стиле. Посадка и уход весной Посадка щучки начинается с выбора места. Эта культутра предпочитает солнечные или слегка затененные участки. На открытом солнце растение образует более плотные дерновины и обильнее цветет, в полутени листва остается более зеленой и сочной. Почва может быть любой, но лучше всего злак развивается на умеренно влажных, хорошо дренированных, слабокислых или нейтральных грунтах. Посадка. Весной щучку высаживают в подготовленные лунки, выдерживая расстояние между кустами 40 – 60 см. При посадке корневую шейку не заглубляют, субстрат вокруг растения слегка уплотняют и обильно поливают. Если посадка проводится весной, в первый сезон важно обеспечить достаточную влажность почвы, чтобы кусты успели хорошо укорениться до зимы. Уход. Весной необходимо осмотреть посадки: сухие прошлогодние листья и цветоносы аккуратно вычесывают или срезают, чтобы дать место новым побегам. В этот период можно также провести легкое рыхление почвы. Подкормка. Для весенней подкормки можно использовать комплексы макро и микроэлементов «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов», поддерживающие рост листвы и формирование соцветий.  Мульчирование. В качестве мульчи подойдут декоративная щепа, кора или гравий, которые сохраняют влагу и подавляют рост сорняков. Иногда при загущенных посадках и избыточной влажности может появляться ржавчина или другие грибковые поражения – в таких случаях помогают прореживание и обработка биофунгицидами (например, на основе триходермы). Поддержание влажности летом Щучка дернистая относительно нетребовательна к влажности, но лучше всего развивается на умеренно влажных почвах. В сухую погоду растение поливают регулярно, особенно если оно растет на солнечных, прогреваемых местах. Недостаток влаги делает листву более жесткой и может снизить декоративность соцветий. В жаркие периоды полив проводят обильно, но без застоя воды: щучка не любит постоянного переувлажнения корней. Мульчирование зоны вокруг куста помогает сохранить влагу и снижает рост сорняков. При правильном режиме полива листья остаются зелеными и упругими, а метелки формируются крупными и воздушными. В это время года важно следить, чтобы злак не пересыхал полностью, особенно в первые два года после посадки. Взрослые кусты уже более устойчивы к кратковременной засухе, но систематическое пересушивание снижает их декоративность и долговечность. Пересадка, деление осенью Осень – оптимальное время для пересадки и деления разросшихся кустов щучки дернистой. Примерно раз в 4 – 6 лет растение рекомендуется омолаживать: центр куста со временем стареет, становится рыхлым и менее декоративным. Деление позволяет сохранить плотность и аккуратность дерновин. Куст аккуратно выкапывают, разделяют на несколько частей острой лопатой или секатором, стараясь не повредить корни.  Полученные деленки сразу высаживают на новое место, соблюдая такое же расстояние, как при обычной посадке.  После пересадки растения обильно поливают и мульчируют. Осеннее деление удобно совмещать с общей подготовкой участка к зиме: сухие цветоносы срезают, листья оставляют, чтобы они защищали корневую систему от морозов. В условиях средней полосы щучка не требует дополнительного укрытия, достаточно естественного снежного покрова. Декоративные сорта Селекционеры вывели несколько интересных сортов щучки дернистой, отличающихся окраской листвы и соцветий. Они используются в садах для создания более выразительных композиций и контрастов. «Goldtau»  Это один из самых популярных сортов с золотистыми соцветиями. Метелки имеют теплый медно-желтый оттенок, который особенно заметен в вечернем свете. Высота кустов достигает 70 – 90 см, листва остается темно-зеленой. «Goldschleier»  Название сорта в переводе означает «золотая вуаль». Растение образует более высокие и раскидистые кусты. Соцветия золотисто-желтые, очень легкие, создают эффект воздушного облака над листьями. Сорт хорошо подходит для заднего плана композиций и прибрежных посадок. «Bronzeschleier»  Сорт отличается бронзово-коричневыми метелками. Осенью и зимой такие соцветия выглядят особенно эффектно на фоне желтых листьев и сухой травы. Высота растения около 60 – 80 см, куст плотный, аккуратный. «Ladywood Gold»  Это вариегатный сорт с желто-зелеными полосатыми листьями. Даже вне цветения он выглядит нарядно за счет светлой окраски листвы. Метелки соломенно-желтые, над кустом образуют светлое облако. «Pixie Fountain»  Компактный сорт с более узкими листьями и изящными метелками. Высота куста около 50 – 60 см, что делает его удобным для переднего плана миксбордеров и рокариев. Соцветия серебристо-зеленые, с возрастом светлеют. Для ландшафтного дизайна Щучка дернистая в ландшафтном дизайне используется очень широко благодаря своей неприхотливости и декоративности. Она хорошо сочетается с многолетниками, кустарниками и другими злаками, создавая естественные, природные композиции. Форма куста и структура соцветий позволяют применять щучку в разных типах посадок. Вдоль дорожек Вдоль садовых дорожек щучку сажают в бордюры или разреженные группы. Узкие листья не мешают проходу, а стебли с метелками мягко обрамляют тропинки. Особенно эффектно такая посадка выглядит в конце лета, когда метелки начинают золотеть. Вдоль водоема В прибрежной зоне водоемов щучка дернистая чувствует себя как дома: она любит влажную почву и хорошо переносит близость воды. Ее сажают группами на берегу, комбинируя с ирисами, осоками, лилейниками. Отражение метелок в воде усиливает эффект естественности. В миксбордере Щучку используют как фоновое или акцентное растение в зависимости от сорта. Она хорошо сочетается с эхинацеей, рудбекией, гелиопсисом, создавая контраст по текстуре: тонкие метелки против крупных соцветий. Растение долго остается декоративным, даже после увядания цветов соседей. В рокарии В рокариях и гравийных садах щучку применяют для создания контраста между жесткими камнями и мягкими злаками. Компактные сорта, такие как Pixie Fountain, сажают в карманы между камнями или на переднем плане. Сухие соцветия зимой дополняют структуру композиции, не теряя формы. Можно ли выращивать как кормовую культуру В природных условиях щучка дернистая часто входит в состав луговых травостоев и используется как кормовая трава для скота. В молодых стадиях она содержит достаточное количество питательных веществ, но по мере старения листва становится более грубой и менее охотно поедается животными. В садоводстве и частном хозяйстве ее редко выращивают специально как кормовую культуру, так как для этого есть более урожайные и питательные злаки. Основное значение – декоративное: создание красивых, устойчивых посадок в садах, парках и на газонах. Щучка дернистая – многолетний злак, который сочетает декоративность с неприхотливостью и зимостойкостью. При правильной посадке и умеренном уходе она образует плотные, аккуратные дерновины с красивыми метельчатыми соцветиями. Использование щучки в саду позволяет создавать выразительные композиции вдоль дорожек, водоемов, в миксбордерах и рокариях.

Пионы хорошо растут на одном месте десятилетиями, но старые кусты со временем цветут слабее и оголяются в центре. Размножение позволяет одновременно обновить посадки и получить качественный посадочный материал. Оптимальное время для большинства методов – конец лета и осень (август – сентябрь) для травянистых пионов. Ранняя весна допустима как вынужденный вариант, но растения приживаются хуже и могут дольше не цвести. Размножение пионов делением куста Деление куста – основной способ размножения садовых пионов. Для деления выбирают растения в возрасте 5 – 7 лет и старше, когда куст уже достаточно крупный. Лучший период – конец августа – сентябрь, когда почва еще теплая, а жаркая погода позади. Большой куст можно будет разделить в августе-сентябре Весеннее деление допускают только в крайних случаях: после весенней пересадки пионы дольше адаптируются и могут задерживать цветение. Как разделить куст пошагово Куст выкапывают с комом земли, используя штыковую лопату или садовые вилы, стараясь не ломать корни. Корневище очищают от земли, промывают водой и слегка подсушивают в тени. Большой куст делят на части острой лопатой или ножом так, чтобы на каждой деленке было 3 – 5 развитых почек и достаточное количество корней. Срезы подсушивают и при необходимости присыпают толченым углем или обрабатывают фунгицидом, например, «Максим» – он предназначен для обработки посадочного материала против фузариоза, серой гнили, ризоктониоза, гельминтоспориоза, пенициллеза. Такие деленки устойчивы к пересадке и быстро вступают в цветение на новом месте. Для посадки выбирают солнечное место или легкую полутень с плодородной, хорошо дренированной почвой. При подготовке посадочных ям можно внести органическое удобрение длительного действия, например, костную муку, смешав ее с грунтом в соответствии с рекомендациями на упаковке. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы корневая система располагалась свободно.  Почки возобновления при посадке размещают на глубине около 3–5 см от поверхности почвы. При более сильном заглублении пионы могут долго не цвести. Расстояние между кустами оставляют не менее 70 – 90 см – взрослым растениям нужен простор.  После посадки деленки обильно поливают, почву вокруг мульчируют корой, щепой или декоративным гравием. В первый год важно следить за равномерной влажностью грунта, не допуская пересушивания и застоя воды. Размножение пионов корневыми черенками Корневые черенки – это небольшие кусочки корня с одной-двумя спящими почками, которые получают при делении крупного куста. Такой материал позволяет использовать практически всю корневую массу растения и постепенно получить дополнительные посадочные экземпляры. Корневища пионов Для укоренения готовят «школку» – отдельную грядку с рыхлой, структурной, плодородной почвой. При подготовке грядки можно добавить немного гранулированной древесной золы как источник калия и микроэлементов. Черенки высаживают на небольшую глубину, чтобы почки располагались в верхнем слое грунта. После посадки почву слегка уплотняют, поливают и при необходимости мульчируют. На полноценный посадочный куст из корневого черенка уходит больше времени, чем при делении куста, но метод позволяет экономно использовать исходный материал и постепенно наращивать коллекцию. Размножение пионов стеблевыми черенками Стеблевыми черенками чаще размножают древовидные пионы и отдельные сортовые травянистые формы. У травянистых пионов метод применяют реже и с меньшим успехом, поэтому основная область применения – древовидные сорта. Для черенков используют побеги до распускания цветков. Черенок нарезают так, чтобы на нем было 1–2 междоузлия и листовая пластинка, которую уменьшают примерно наполовину. Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования, например, «Корневин», «КорнеСтим». Черенки высаживают в легкий субстрат из песка и торфа под углом, углубляя нижнюю часть. Укоренение проводят в парнике или под укрытием с повышенной влажностью воздуха и рассеянным светом. При необходимости используют ручной опрыскиватель для поддержания влажности.  Процент приживаемости у стеблевых черенков ниже, чем у деленок, поэтому метод подходит скорее опытным цветоводам. Размножение пионов отводками Отводки используют, чтобы получить посадочный материал, практически не травмируя маточный куст. Для травянистых пионов применяют вертикальные отводки. Вокруг основания куста устанавливают невысокий короб или кольцо. Пространство внутри постепенно заполняют рыхлой питательной смесью (садовая земля с добавлением песка и немного органического удобрения). Почву подсыпают по мере роста побегов, чтобы основание стеблей постепенно оказывалось в слое субстрата. На засыпанных участках со временем образуются дополнительные корни и почки. Осенью укоренившиеся части отводков аккуратно отделяют и высаживают как независимые растения. Метод требует времени и аккуратной работы с грунтом, поэтому его используют реже, чем деление. Плюс в том, что основная часть старого куста остается на месте и продолжает расти, а новые растения формируются постепенно без сильного вмешательства. Размножение пионов семенами Семенами пионы размножают преимущественно селекционеры и коллекционеры, работающие с новыми сортами и формами. При семенном размножении садовые сорта не сохраняют точные сортовые признаки: потомство отличается по высоте, окраске, форме цветка. Сбор и подготовка семян Семена собирают из созревших коробочек в конце лета. Для успешного прорастания необходим период стратификации – длительное пребывание во влажной среде при пониженной температуре. После подготовки семена высевают в грядки или контейнеры, поддерживая постоянную умеренную влажность. Для контроля полива удобно использовать лейки с рассекателем или капельный полив. Сеянцы растут медленно, до первого цветения может пройти несколько лет, поэтому этот способ размножения не подходит тем, кто хочет быстро получить точную копию понравившегося сорта. Какой способ размножения выбрать Метод Сложность Сохранение сорта Скорость результата Для каких пионов Деление куста Низкая/средняя Полное Быстро, 1–2 сезона Травянистые, большинство садовых Корневые черенки Средняя Полное Средняя, несколько лет Травянистые, сортовые Стеблевые черенки Высокая Часто полное Медленно, несколько лет Древовидные, сложные сорта Отводки Средняя/высокая Полное Средняя Отдельные травянистые Семена Высокая Не гарантировано Очень медленно Селекция, коллекции Уход за пионами в первый год после посадки В первый сезон после деления или черенкования пионы особенно нуждаются в аккуратном уходе: поддерживают стабильную умеренную влажность почвы; мульчируют поверхность, чтобы предотвратить перегрев и пересыхание; избегают сильных азотных подкормок, отдавая предпочтение сбалансированным удобрениям. В качестве основного питания можно использовать комплексные минеральные смеси для цветущих многолетников, например, «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Если на молодых кустах появляются бутоны, их часто частично удаляют, чтобы растение направило силы на формирование корневой системы. Защита от болезней и подготовка к зиме В течение сезона следят за состоянием листвы: при появлении пятен или признаков болезни проводят обработки фунгицидами. Например, против мучнистой росы используют препарат «Скор», из биопрепаратов подойдет «Триходерма вериде». Осенью надземную часть травянистых пионов срезают, участок мульчируют компостом или органической мульчей, при необходимости слегка прикрывают молодые посадки легким укрытием. При правильном размножении, использовании подходящих удобрений и средств защиты и последующем уходе пионы быстро приживаются и закладывают основу для пышного цветения на много лет. Пион в мульче Размножение пионов перестает быть сложной задачей, если понимать, какой метод подходит именно вашему участку и вашим растениям. Выбирая деление куста как основную технику и дополняя ее черенками или отводками, можно постепенно превратить один взрослый пион в целый долговечный цветник. В нашем каталоге вы можете выбрать саженцы пионов различных сортов – белые, красные, розовые.

В разгар лета загляните в садовый центр — вы удивитесь огромному выбору саженцев в горшках и отсутствию толпы садоводов. Для многих время посадки растений по старинке ограничивается весной и осенью. Тогда как саженцы с ЗКС можно сажать весь теплый сезон: с апреля по октябрь.  Саженцы в питомнике Расскажем, какие подводные камни ожидают при летней посадке и как сажать растения для 100% приживаемости. Отличия летней посадки от весенней и осенней летом весной / осенью только саженцы с ЗКС саженцы с ОКС и ЗКС посадка в пасмурную или дождливую погоду погода не имеет решающего значения, важнее сроки посадки (до начала сокодвижения или после листопада) посадочные ямы должны быть втрое шире земляного кома посадочные ямы стандартного размера, в 1,5-2 раза шире корней обильный полив ямы перед посадкой, затем полив саженца при посадке достаточно полить при посадке обязательный ежедневный полив в течение 2 недель можно обойтись поливом раз в неделю или реже обязательно притенение от солнца в течение месяца достаточно притенить растения на неделю  желательно мульчировать почву в приствольном круге можно обойтись без мульчи Выбор посадочного материала Весной при покупке саженцев декоративных культур приходится ориентироваться только на фотографию и надеяться, что именно таким растение и будет. Порой можно нарваться на недобросовестного продавца и получить пересорт, что выяснится только летом, когда распустятся листья и цветы. При покупке вегетирующих растений с ЗКС мы сразу можем оценить их декоративные свойства, а также состояние конкретного саженца. Ведь иногда растения, купленные ранней весной, так и не выходят из состояния покоя, потому что за зиму вымерзли или у них пересохли корни. Строго говоря, летняя покупка саженцев обычно обходится дороже. Как правило, за время весеннего ажиотажа выкупают все растения с открытой корневой системой, а также молодые саженцы в маленьких горшках P9. На лето остаются экземпляры в крупных горшках объемом 2 л и более. Такие саженцы стоят дороже. Однако переплачивая, мы получаем более взрослое растение, а значит, экономим время. Декоративные кустарники быстрее станут такими, как мы себе намечтали, а плодовые культуры раньше дадут первый урожай.  Внимание, мошенники! При покупке растений в горшках не стесняйтесь внимательно их осматривать и, что более важно, — убедитесь в том, что саженец рос в горшке с самого начала: от момента укоренения черенка или прививки. Как это понять? Растения, которые уже давно растут в горшке, полностью освоили земляной ком. Корням становится тесно, они ищут выход, упираются в стенки горшка и начинают закручиваться по спирали вокруг земляного кома. Обычно тонкие всасывающие корешки плотно прилепляются к стенкам горшка, из-за чего не так просто извлечь куст или деревце из тары. Если потянуть ствол или верхнюю часть кроны, хороший саженец не должен выскочить из горшка, вы просто поднимите его вместе с тарой. Если же растение легко извлекается, — налицо проблема. Недавняя перевалка Производитель мог сравнительно недавно провести перевалку растений из меньшего объема в больший, тогда они еще не успели освоить новый земляной ком. Корневая система имеет размер предыдущего горшка. Проблема с виду небольшая, однако если саженцы долго росли в малом объеме почвы, при этом нарастили крупную надземную часть, после высадки начнется отмирание кроны. Корневая система и надземная часть должны быть сбалансированы по объему.  Если надземная часть вдвое больше, чем корневая система, крона неминуемо начнет отмирать, пока не будет достигнут баланс между “вершками” и “корешками”. Усыхание ветвей может начаться в текущем сезоне, либо проявиться весной следующего года, поскольку растение плохо перезимует, часть кроны вымерзнет. Пересадка из грунта в горшок Саженцы с ЗКС стоят на порядок дороже, чем растения с открытыми корнями. Нечестные на руку продавцы этим пользуются. Они покупают в питомниках саженцы, выращенные в полевых условиях, сажают их в горшки соответствующего объема и продают. При выкапывании растений из открытого грунта, где они свободно росли, подрубаются корни, порой корневая система повреждается значительно. Пересадка в горшок — уже стресс для растения. Добавим к этому неопределенное время, пока саженцы кочуют по перекладным или находятся на складе при минимальном уходе. Затем растения с поврежденными корнями высаживаются в открытый грунт: жара, палящее солнце, сухая твердая почва, — выжить в таких условиях можно только чудом. Отличить такие растения несложно — достаточно потянуть за стволик. Если саженец выскользнул из горшка, а с его корней осыпается земля — его недавно пересадили из открытого грунта. Также обратите внимание на состояние листьев — если они потеряли тургор, завяли и висят либо часть листьев высохло — дело неладно, есть проблемы с корнями. Опрыскивая растения водой в течение дня, продавец может скрывать симптомы увядания, создавая условия повышенной влажности воздуха. Поэтому если кусты или деревца имеют влажные листья, проявите бдительность. Возможно, вам пытаются продать измученные растения из открытого грунта по цене саженца с ЗКС. Время посадки — не спешите При покупке саженцев с открытыми корнями приходится действовать оперативно, чтобы как можно скорее корни оказались в земле, не пересохли. Если же мы покупаем здоровое вегетирующее растение, которое вполне комфортно чувствует себя в своем горшке, — спешить некуда. Можно посадить их на этой неделе или оставить до следующей или на пару недель.  Все это время нужно лишь регулярно поливать растения, не позволяя земляному кому пересыхать. Саженцы в горшках лучше держать в тени — так и листья не будут испарять слишком много влаги, и земляной ком не перегреется. Можно поставить горшки на улице, с северной стороны дома или хозпостройки либо занести в террасу, под навес и т.п. Пока стоит слишком жаркая погода, лучше немного повременить с посадкой, растениям будет сложно приживаться на солнцепеке. Дождитесь, пока наступит небольшая пауза в жаре и выдастся несколько более прохладных дней с дневной температурой ниже +25°С. Оптимально выбрать для посадки пасмурный или дождливый день, еще лучше, если прогноз обещает неделю дождей. Посадочная яма — шире и глубже При весенней и осенней посадке можно обойтись сравнительно небольшой ямой, особенно на плодородных почвах. Весной в почве большие запасы влаги после таяния снега, и корни, освоив пространство посадочной лунки, будут распространяться дальше — в ширину и глубину. При посадке в разгар лета, особенно если май и июнь выдались жаркими и засушливыми, почва уже сильно пересохла. Если же грунт глинистый, то выкопанная яма представляет собой своего рода колодец с плотными бортами. В летнюю жару корни не смогут пробиваться в плотные слои грунта и будут ограничены размером посадочной ямы, поэтому лучше делать ее более просторной. Для посадки ягодных и декоративных кустарников, а также деревьев на карликовом подвое копайте ямы на три ширины земляного кома и на две глубины. У кустарников поверхностная корневая система, она развивается в верхнем слое грунта, у деревьев на клоновых подвоях мочковатая корневая, она не уходит на большую глубину. Для посадки плодовых деревьев на семенном подвое роз, винограда копайте широкие и глубокие лунки, втрое превышая размер земляного кома. Эти культуры наращивают мощную корневую систему, которая расходится и в глубину, и в ширину. На участках, расположенных на глубоком слое чернозема, для посадки можно использовать тот же самый грунт, который вынули из ямы. В него лишь добавляют сульфат калия и простой суперфосфат, по 2 ст.л. на посадочную лунку. Также полезно добавить в грунт какие-либо гигроскопичные материалы, которые могут вбирать в себя запасы влаги, а затем постепенно отдавать ее, по мере подсыхания почвы. Для самых ценных экземпляров, особенно для влаголюбивых культур, как гортензия, добавляйте в грунт гранулы гидрогеля Водохлеб. Для остальных используйте более экономичный вариант: агроперлит, вермикулит или цеолит. Если плодородный слой небольшой, а под ним начинается чистая глина или песок, то при выкопке ямы верхний слой земли откладывают отдельно, а нижний слой убирают. Для заполнения посадочной лунки потребуются дополнительные объемы рыхлой плодородной почвы. Верхний слой плодородного грунта смешивают в равных пропорциях с перегноем или зрелым компостом, хорошо бы добавить листовой земли, она поддерживает рыхлую структуру почвы, богата микроэлементами.  Если натуральной органики нет, нужно купить раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат для облегчения структуры грунта, а также биогумус — для повышения его плодородия. Как и в варианте с черноземом полезно добавить гигроскопичные материалы, как агроперлит. Посадка Подготовка саженца За день до посадки необходимо обильно пролить саженцы в горшках, чтобы почва полностью пропиталась влагой. Лучше поливать понемногу в несколько заходов. Если земля в горшке сильно пересохла, поставьте растение в ведро с водой и удерживайте до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Когда земля хорошо пропитается водой, пролейте саженцы стимулятором корнеобразования КорнеСтим, из расчета 1 г на 1 л, по литру раствора на каждое растение. Перед посадкой, прежде чем извлекать саженец из горшка, положите его на бок и немного покатайте, обжимая стенки горшка. Так вы минимизировать повреждение корней. Запас воды Перед посадкой рекомендуется наполнить яму водой доверху и дождаться, пока она впитается в грунт. Так получится увлажнить борта и дно посадочной ямы, чтобы они не вытягивали влагу от полива. Посадка На дно посадочной ямы насыпьте примерно треть объема земли. Разместите на холмике саженец, заполните свободное пространство почвой. Обильно пролейте, чтобы вышел воздух, а корни плотно соприкасались с землей. Учтите, что после усадки земли растение утянет чуть глубже. Для ягодных и декоративных кустарников, а также для роз заглубление корневой шейки даже полезно, это стимулирует рост дополнительных побегов из спящих почек, поэтому можно размещать саженцы на одном уровне с поверхностью почвы.  Но для деревьев, особенно для косточковых, заглубление корневой шейки критично, может приводить к выпреванию и гибели саженца. Деревья при посадке размещают так, чтобы корневая шейка (место перехода между корневой системой и стволом) оказалась на 3-4 см выше уровня поверхности почвы. Когда земля просядет, в приствольный круг подсыпают немного грунта, чтобы под деревом не было ямки, а корневая шейка оказалась на одном уровне с поверхностью почвы. При посадке дерева, пока еще виден земляной ком, рядом с ним втыкают колышек для подвязки. Еще лучше — два или три колышка, чтобы сделать растяжку. Деревья, которые не колышет ветром, приживаются гораздо быстрее. Подвяжите деревце сразу после посадки, не откладывайте это на потом. Используйте специальную тесьму или тряпочки, закрепляйте их на стволе восьмеркой, чтобы оставался небольшой люфт, кора не пережималась и не терлась. Мульчирование При летней посадке особенно важно сохранять влажность почвы, поэтому мульчирование приствольного круга является не просто желательной, а обязательной процедурой. Используйте светлую мульчу, которая будет отражать солнечные лучи, чтобы почва меньше нагревалась: солому, сено, рисовый отсев, опилки и др. Декоративные кустарники, карликовые хвойные, многолетние цветы можно замульчировать крашеной щепой или древесной корой. Защита от солнца Самое важное мероприятие при летней посадке — защита высаженных растений от солнца. Чем укрывать саженцы, нужно продумать еще до посадки, а также позаботиться о наличии дуг или других опор. Сразу после посадки устанавливают дуги и натягивают на них белый укрывной материал плотностью не менее 60 г/м, в жаркое лето — 90 г/м. Материал закрепляют таким образом, чтобы он закрывал растения сверху и с южной стороны, оставляют открытыми торцы, чтобы саженцы не запарились под укрытием. Вместо спанбонда в качестве тента можно использовать старые простыни. Здесь важно учитывать, насколько ветрено в конкретной местности, поскольку х/б ткань имеет большую парусность, на ветру будет надуваться и хлопать по веткам и листьям. Если вы сажаете несколько растений, проще сделать общую конструкцию и натянуть на нее притеняющую сетку с плотностью 80%. Сетка свободно пропускает воздух и дождь, ее меньше раздувает ветром, чем укрывной материал, при этом она отлично защищает от палящих лучей солнца. Учитывайте, что вам придется регулярно поливать высаженные кусты и деревья, поэтому устраивайте укрытие таким образом, чтобы не нужно было снимать его для полива. В ближайший месяц после посадки растения должны приживаться под защитой от прямых солнечных лучей. Снять укрытие можно только после того, как на растении появятся новые молодые листья. Полив Регулярный полив — второе отличие летней посадки от весенней и осенней. Весной в почве есть достаточные запасы влаги, осенью часто идут дожди, а вот летом земля быстро пересыхает на солнце. Для роста корневой системы почва должна быть постоянно в меру влажной, именно в такой среде активно нарастают тонкие впитывающие корешки. В первые две недели растения поливают ежедневно. Затем еще две недели поливы проводят через день или раз в три дня, ориентируясь по температуре воздуха и наличию осадков. Для ускорения приживаемости саженцев полезно периодически проливать их стимуляторами корнеобразования: КорнеСтим, Корневин, Гетероауксин и др. Добавляйте стимуляторы в воду для полива, вносите их раз в неделю в течение первого месяца после посадки. Посадка пошагово Полить саженцы в горшках за день до посадки. Полить растения раствором КорнеСтим, 1 г/л, 0,5-1 л на куст, за несколько часов до посадки. Выкопать яму втрое шире земляного кома и вдвое глубже. Подготовить почву для засыпки: смешать верхний слой грунта с перегноем или с верховым торфом и биогумусом, добавить по 2 ст.л. суперфосфата и калия сернокислого или калимагнезии. Выбрать дождливый или пасмурный день для посадки. Наполнить яму водой, дождаться, пока она полностью впитается. Насыпать в лунку немного земли, извлечь саженец, поставить на холм земли. При необходимости сразу воткнуть 2-3 колышка, засыпать оставшуюся землю. Обильно полить. Замульчировать почву соломой или древесной корой. Установить дуги или другие опоры, натянуть плотный спанбонд или притеняющую сетку. Поливать растения ежедневно 2 недели, затем через день еще 2 недели.  Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие культуры можно сажать летом? Практически любые саженцы с ЗКС можно сажать летом, за редким исключением. Так, жимолость съедобную лучше сажать в сентябре, эта культура плохо переносит жару, лучше приживается в прохладную погоду. Посадку малины также лучше оставить до сентября или отложить на весну. Вопрос: Нужно ли подкармливать саженцы в год посадки? Нет, в текущем году саженцы подкармливать не нужно. При посадке вы добавляете в почву биогумус или перегной, а также калийно-фосфорные удобрения, этого достаточно, чтобы растениям хватало питания на первое время. Вопрос: Могут ли зимовать саженцы в горшках? Растения в горшках могут зимовать только в тропическом климате, где зимой температура не опускается ниже нуля. Почва в горшках промерзнет при первых сильных морозах, что приведет к гибели корневой системы. Если вы не успели высадить растения до осени, необходимо прикопать их в теплице, можно прямо в горшке, чтобы корни оказались ниже уровня почвы, либо перенести на зимовку в погреб (листопадные культуры). Хвойные культуры лучше высадить в любом случае, пусть даже в подмороженную почву.

Вопрос полива сада и огорода, цветника и газона — это ежегодная “головная боль” дачников и владельцев приусадебных участков. Забудьте о лейке! Есть множество простых в исполнении способов полива, которые будут работать автономно или потребую минимального внимания.  Выбирайте, какой метод подходит для вашего региона и соответствует финансовым возможностям. Методы полива растений 1. самотёком вода подается из шланга по бороздам, проложенным между рядами растений или вокруг приствольного круга участок должен быть ровным, требуется постоянное присутствие для включения воды и перекладки шлангов 2. лиманный вода подается из шланга и наполняет грядку-нишу, подобно наполнению ванны подходит для регионов с засушливым климатом 3. луночный воду наливают в крупные лунки, откуда она постепенно впитывается подходит для посадки овощей квадратно-гнездовым способом 4. капельный капельные ленты раскладываются вдоль рядов растений, осуществляют равномерное увлажнение почвы полив может быть полуавтономным или полностью автоматизированным 5. сочащийся шланг разновидность капельного полива, позволяет укладывать шланг по извилистой линии подходит для участков со сложным рельефом, удобен для полива цветника 6. внутрипочвенный разновидность капельного полива, но трубы укладываются в почве на глубине залегания корней требует прокладки системы полива еще до посадки растений, подходит только для возделывания земли без перекопки 7. дождеватели обильно орошают почву и растения незаменимы для полива газона, спасают овощные культуры в запредельную жару, очень большой расход воды, требуют определенного давления в системе 8. туманообразователи распыляют воду мелкодисперсно, образуют туман незаменимы в череночниках, подходят для теплиц, помогают снизить температуру в теплице 9. сухой рыхление почвы сохраняет влагу в земле после дождя за счет разрушения почвенных капилляров, насыщает грунт кислородом 10. обратный укрытие почвы п/э пленкой препятствует испарению влаги из почвы, капли воды оседают конденсатом на пленке, не подходит для южных регионов, т.к. почва под пленкой сильно нагревается Методы полива растений 1. Самотёком Самый простой и недорогой метод полива, облегчает ручной труд при минимальных затратах. Нужна одна или несколько бочек и шланг, один или несколько.  Шланг необходимо врезать в бочку, в ее нижней части. Для этого потребуется приобрести специальную врезку, штуцер с наружной резьбой и прокладкой. Не обойтись без сверления бочки и затягивания штуцера, поэтому не обойтись без мужских рук. На грядках и в цветнике тяпкой проводят борозды между рядами растений, для полива ягодных и декоративных кустарников, молодых деревьев делают круговые борозды по проекции кроны. Полив проводят вечером, чтобы почва за ночь хорошо пропиталась влагой, растения успели насытиться, и вода не испарилась мгновенно. Воду льют до тех пор, пока она не начинает стоять в борозде.  На песчаных грунтах придется следить за расходом воды, поскольку песок мгновенно впитывает влагу. Если участок расположен на склоне, вода будет утекать по естественному уклону, и растения в нижней части склона получат больше влаги, чем в верхней части грядки. При большой площади посадок можно проводить полив водопроводной водой под напором, но лучше подавать воду самотеком из бочки. Водопроводная или колодезная вода слишком холодные, полив ледяной водой вызывает температурный шок у растений, корни временно перестают работать. Частые стрессы могут подорвать иммунитет растений, из-за чего они хуже сопротивляются грибным болезням, сильнее поражаются вредителями. Полив самотеком уменьшает физическую нагрузку, поскольку не требуется беготня с лейкой, однако на больших площадях придется перетаскивать шланг, что довольно сложно и грязно. Либо потребуется купить большое количество бочек, кратное количеству грядок, из расчета одна бочка на три-пять грядок. На следующее утро после полива полезно пробежаться с тяпкой и прорыхлить поверхность борозд, чтобы нарушить почвенные капилляры и закрыть влагу в земле. Если замульчировать борозды соломой, можно обойтись без рыхления, слой мульчи препятствует испарению влаги, земля под ней не покрывается коркой. Полив самотеком не зависит от качества воды, можно использовать воду с песком или илом, из реки, ручья или не питьевого колодца. 2. Лиманный В регионах, где зимы бывают малоснежными, лето — засушливым, а температура воздуха — запредельной, огородники делают не приподнятые грядки, а заглубленные. Как вариант, широкую грядку, расположенную на одном уровне с междурядьем, окружают валиком земли высотой 7-10 см. При поливе конец шланга кладут внутрь образованной ниши и наполняют ее доверху.  Лиманный полив — это тот же полив самотёком, с той лишь разницей, что вода подается не в борозду, а в нишу, по всей площади грядки. Этот способ особенно хорош для растений-водохлебов, таких как капуста. Такой способ полива насыщает почву влагой до глубины залегания корней, ведь за один раз выливается приличный объем воды. Это позволяет установить график полива, если объем воды или количество бочек ограничено: сегодня поливается капуста, завтра помидоры, послезавтра перец и синенькие и т.д.  На следующий день после полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, иначе на солнце земля схватится коркой, перекрывая доступ кислорода к корням, в земле появятся глубокие трещины, через которые почвенный запас влаги будет испаряться и пропадет зря. 3. Луночный Удобный способ полива, не требующий финансовых затрат. Однако необходимо продумать систему полива еще на этапе посадки и высадки рассады. Луночный полив подходит для квадратно-гнездового метода посадки. Он удобен при выращивании томатов, перца, баклажанов, а также кустовых кабачков, патиссонов, капусты. Не подходит для выращивания корнеплодов, луковых, зеленных культур. Рассаду овощей высаживают рядами, расстояние между рядами и между растениями в ряду — 50-60 см, для кабачков — 80-100 см. В центре каждого квадрата из четырех растений делают лунку глубиной на штык лопаты, в которую и осуществляют полив. Полив можно совмещать с подкормкой, если наполнить лунку перегноем, биогумусом либо скошенной травой. Вода будет размывать органику и поставлять питание почвенной микрофлоре. Можно внести в лунку также калийно-фосфорные удобрения, они будут постепенно растворяться. На участках с кислым pH почвы в лунку полезно внести древесную золу, несколько литров, по мере растворения она будет насыщать почву кальцием и микроэлементами. Чтобы лунки не осыпались и сохраняли форму в течение всего сезона, используют подручные средства: старые дырявые ведра, 10-20-ти литровые пластиковые бутыли. Чтобы вода распределялась равномерно, в нижней части емкостей высверливают крупные отверстия по всей окружности. Подробнее об устройстве луночного, или ямочного полива читайте в статье. 4. Капельный Капельный полив — самый экономный по расходу воды, при оснащении датчиками и таймером может работать автономно. Устройство капельного полива требует вложений на начальном этапе, но стоимость расходных материалов умеренная. Капельный полив Для растений система капельного полива — оптимальный вариант, если вода поступает ежедневно. Влага сочится по капле, не размывает грунт и корни, постепенно насыщает почву. Земля постоянно остается влажной, что способствует развитию корневой системы. Растения растут быстрее, поскольку находятся не в режиме влажно / сухо, а с постоянным доступом к воде, во влажной почве корни получают постоянное питание. Кроме того вода поступает адресно, поэтому на грядке растет меньше сорняков. Если же дополнительно замульчировать почву соломой, эффект от капельного полива будет еще больше. На листья растений не попадают брызги от земли, как при поливе из лейки или шланга, а с ними не попадают и споры патогенных грибов, поэтому овощные культуры дольше остаются здоровыми. Если вы еще не сталкивались с прокладкой капельного полива, можно для начала приобрести небольшой готовый комплект, это поможет понять принцип работы системы. Обычно в него входит штуцер для врезки в бочку, кран, простейший сетчатый фильтр, магистральная трубка, набор тройников и какое-то количество капельных лент определенной длины. Со сборкой системы капельного полива справится даже женщина, при условии, что кто-то поможет ей врезаться в трубу и герметизирует установленный штуцер. Врезку в бочку делают на высоте 10-15 см от дна бочки, это необходимо для того, чтобы в систему капельного полива попадало меньше грязи, она будет оседать на дне бочки. Всю остальную систему можно собрать в течение часа. К штуцеру с наружной стороны бочки прикручивают кран, далее устанавливают фильтр, к нему присоединяют магистральную трубку или шланг, он должен проходить по краю грядок, на его конце устанавливают заглушку. Непосредственно на месте магистральную трубу разрезают во многих местах и устанавливают тройники так, чтобы капельная лента проходила вдоль ряда растений. Сколько рядов, столько капельных лент и потребуется. В конце грядки на каждый капельник надевают заглушку. Впрочем, можно обойтись и без них, достаточно отрезать небольшой кусочек капельной ленты, скрутить ее конец и надеть на него отрезанный кусочек для фиксации скрутки. В дальнейшем, когда принцип работы становится понятен, можно приобрести отдельно магистральную ленту метражом, капельную ленту в бухтах, а также необходимые расходники: тройники, уголки, заглушки — это обойдется гораздо дешевле, чем покупка готовых комплектов. При выборе капельной ленты обращайте внимание на шаг расположения капельных эмиттеров. Для полива зелени, лука, корнеплодов более удобны ленты с шагом 10 см, для томатов, перца, баклажанов, капусты, клубники — с шагом 20 или 30 см. Сколько капельных лент и какой длины можно подсоединить к одной бочке, можно определить лишь опытным путем. Если при включении системы вы видите, что вода не доходит до дальнего края грядки, значит, нужно поднимать бочку выше. Если же дальние от бочки грядки поливаются слабо или не поливаются вовсе, — нужно уменьшать количество капельников или ставить бочку большего объема. Система капельного полива может быть и стационарной, тогда вместо капельной ленты используют полипропиленовые трубы. При помощи сварки паяют систему полива, она состоит из магистральной трубы, от которой через тройники отходят трубы для полива, в них просверливают отверстия с необходимым шагом, 10-30 см. Такая система потребует больше вложений на начальном этапе, но ее не придется ежегодно сворачивать и вновь раскладывать, к тому же срок жизни капельной ленты обычно ограничивается двумя сезонами, затем потребуется замена. Важно лишь не забывать осенью полностью сливать воду из системы, чтобы в ней не замерзла вода. Некоторую сложность представляет устройство прочной опоры для бочки. Поскольку вода по капельным лентам идет самотеком, необходимо приподнять бочку над землей. Насколько высоко нужно поднимать бочку, зависит от длины грядок и количества капельников. Так, для орошения теплицы длиной 6 м достаточно установить бочку на 4 ряда кирпичей. Если же длина грядок превышает 12-15 м, а количество капельных лент более десяти, потребуется более высокая опора, бочку нужно поднять на 1,5-2 м от земли, а для этого нужна прочная конструкция из дерева или металла. Для наполнения бочки удобно проложить к ней трубу, если на участке есть центральный водопровод, либо использовать шланг и насос, если вода подается из колодца, скважины или пруда. Если на водопроводной трубе закрепить поплавок, то набор воды будет осуществляться без вашего контроля, как только бочка наполнится, вода отключится. Для включения системы полива необходимо открывать кран вручную, а значит, потребуется постоянное нахождение на участке. Чтобы система работала автономно, снаружи на шланг устанавливают таймер.  При покупке таймера важно обращать внимание, на какой давление он рассчитан. Часто таймеры предполагают более высокое давление, чем получается при самотеке, поэтому нужен прибор, рассчитанный именно на самотек. Создание умной системы полива, которая включается не по заданному режиму, а самостоятельно выбирает режим орошения, в зависимости от влажности почвы, осадков, температуры воздуха — это уже задача для профессионалов, она потребует гораздо больших затрат. Но если вы можете себе это позволить, управлять поливом можно даже с телефона, находясь на другом конце города. Подробнее о том, как проложить систему капельного полива, читайте в статье. 5. Сочащийся шланг Сочащийся шланг можно считать разновидностью капельного полива, с той лишь разницей, что вода из него сочится равномерно, по всей длине. Сам шланг имеет круглое сечение, в отличие от плоской капельной ленты, он хорошо гнется, что позволяет укладывать его по извилистой линии. В регионах с сильными ветрами сочащийся шланг более удобен, чем капельные ленты, поскольку в ветреную погоду их может задирать и сдувать с грядки, потребуется дополнительная фиксация каждого капельника к земле при помощи скоб. Сочащийся шланг можно использовать для полива самотеком, на одну грядку или на одну клумбу, либо собрать систему из нескольких шлангов подобно капельному поливу. По стоимости сочащийся шланг в разы дороже капельной ленты, для понимания, по ценам 2026 г. 100 м капельной ленты обойдутся в 600-700 руб., а 100 м сочащегося шланга — в 6-7 тыс. руб. Он прослужит дольше, но насколько дольше и окупятся ли затраты, можно узнать лишь опытным путем. 6. Внутрипочвенный Внутрипочвенная система полива — это тот же стационарный капельный полив, собранный из полипропиленовых труб, с той лишь разницей, что трубы прокладываются в почве, на глубине 30 см, где залегает основная часть корней растений. Понятно, что прокладывать систему полива нужно весной, до посадки. У прокладки подземного полива есть свои нюансы. Если не брать во внимание дополнительные объемы земляных работ, нужно обратить внимание на тщательность пайки, чтобы никакие соединения не давали протечек. Также придется продумать систему дренажа — укладывать капельные трубы в траншеи с песчаной подушкой либо оборачивать их геотекстилем, чтобы земля не забивала отверстия. В дальнейшем придется отказаться от перекопки почвы лопатой. Чтобы не повредить трубы, придется рыхлить землю тяпкой или плоскорезом. Внутрипочвенный полив имеет и достоинства — вода поступает непосредственно к корням растений. Поверхность почвы остается сухой, а значит, однолетним сорнякам не достается воды, уменьшаются работы по прополке. По сухой почве не так охотно приползают слизни, поэтому капуста, сладкий перец и листовые овощи растут без повреждений. В верхнем слое земли, который остается сухим, не развивается патогенная микрофлора, что уменьшает заболеваемость растений грибными болезнями, во всяком случае, в теплице. Подземный полив удобен и для винограда, ведь его корни уходят на глубину до метра. Еще при посадке винограда в посадочную лунку устанавливают широкую трубу с проделанными в ней дренажными отверстиями (можно использовать специальные дренажные трубы либо насверлить дырки в обычной пластиковой трубе для канализации). Трубу устанавливают вертикально на расстоянии 60-90 см от растения. Оптимально сделать два дренажных колодца, наполненных смесью песка и щебня по обеим сторонам от саженца винограда, на расстоянии метра от него. Это обеспечивает равномерное развитие корневой системы. Трубу с отверстиями заглубляют в почву на 60-80 см. Благодаря дренажу отверстия в трубе не будут забиваться землей, поэтому система полива будет функционировать десятилетиями. Желательно использовать трубы большого диаметра, 100-150 мм, это упростит полив. Подземный полив подходит и для взрослых плодовых деревьев, корневая система которых уже полностью сформировалась, а крона больше не увеличивается в диаметре. Потребуется вкопать трубы с отверстиями по окружности, немного выходя за проекцию кроны. 7. Дождеватели Дождеватели — это насадки, которые разбрызгивают воду в довольно большом радиусе. Они могут быть стационарными или вращающимися, диаметр охвата у разных моделей различается от 10 кв.м. до сотки и даже более. Дождеватель вращающийся Минимальное давление в системе для работы дождевателя — 2 атмосферы, поэтому обычно их используют, если на участке есть центральный водопровод. Работающий дождеватель равномерно орошает все вокруг, увлажняет почву, траву, листья растений, создает благоприятный микроклимат и радует глаз. В солнечные дни дети обожают бегать по газону, над которым идет искусственный дождик.   Покупка самого дождевателя не так накладна, как оплата счетов за воду. Расход воды у большинства моделей измеряется в кубометрах, от 1 до 5 куб.м воды в час, а значит, счета за воду будут внушительными. Дождеватель нужен для идеального газона, полезен для орошения цветника и огорода в жару. Растения, измученные палящим солнцем, под каплями дождя “оживают” на глазах. 8. Туманообразователи Туманообразователи, или фоггеры (от англ. fog — туман) — это специальные насадки, которые распыляют воду микродисперсно, благодаря чему влажность воздуха значительно увеличивается. Растения способны впитывать влагу через листья, поэтому распыление воды в воздухе можно сравнить с поливом. Туманообразователи обычно используют в теплицах и череночниках для вегетативного размножения растений. Фоггеры врезают в магистральную трубу, подключенную к водопроводу, на определенном расстоянии (в зависимости от площади помещения и желаемых показателей влажности воздуха). Систему оснащают таймером, который включает фоггеры на несколько секунд в заданном режиме: раз в час или каждые 15-20 минут. Туманообразователи будут полезны в теплице с огурцами, арбузами, дынями и экзотическими тыквенными культурами, они хорошо растут в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря мелкодисперсному распылению понижается температура в теплице, что способствует хорошей завязываемости плодов.  В теплице с томатами не стоит использовать туманообразователи, т.к. томатам больше нравится сухой воздух. Влажные листья более уязвимы к грибным заболеваниям, т.к. споры грибов прорастают в ткани листа в каплях влаги. 9. Сухой Сухой полив — это, собственно, и не полив вовсе, а сохранение влаги в почве. Под сухим поливом обычно подразумевают рыхление почвы, иногда этот термин применяют к мульчированию. Боронование почвы ранней весной, как только земля начинает подсыхать, позволяет закрыть влагу в почве, сохранить запас талой воды в глубоких слоях грунта. Если зима была снежной, этого запаса может хватить на все лето, при условии соблюдения агротехники. После каждого дождя поверхность почвы, включая междурядья, рыхлят. Разбивая верхний слой грунта, мы нарушаем почвенные капилляры, по которым происходит испарение влаги с поверхности земли. Тем самым запечатываем влагу, сохраняем ее. Рыхлый грунт хорошо проводит воду, поэтому любой малейший дождик или обильная роса даст растениям ценную влагу, вода не стечет в междурядье, как это происходит на плотной почве. Мульчирование сохраняет влагу в почве Укрытие почвы мульчей также способствует сохранению влаги в земле, при условии, что слой мульчи значительный, толщиной не менее 5 см. Светлая мульча отражает солнечные лучи, — земля меньше нагревается и, соответственно, не так активно испаряет влагу. Растения, не избалованные ежедневным поливом, формируют более глубокую корневую систему, поэтому не так зависят от огородника, обходятся запасами влаги в глубине и естественными осадками. Подробнее о пользе сухого полива читайте в статье. 10. Обратный Обратный полив — это тоже один из способов сохранения изначальной влажности почвы, запасов талой воды. Его принцип прост: вода, испаряющаяся с поверхности почвы, встречает препятствие в виде п/э пленки и оседает на ней конденсатом. Вечером, когда температура понижается, капли влаги падают с пленки и вновь оказываются в почве. Получается замкнутая система круговорота воды на отдельно взятой грядке. Способ обратного полива часто применяют при выращивании бахчевых, особенно в регионах, к этому не приспособленных: на Урале, в Сибири. В южных регионах почва, застеленная п/э пленкой будет сильно перегреваться, что приведет к гибели растений. Чтобы система обратного полива, действительно, работала, нужно сохранить изначальные запасы воды от таяния снега. Землю выравнивают и укрывают пленкой ранней весной, как только сходит снег. Важно, чтобы пленка лежала максимально плотно к земле, ее края присыпают грунтом.  Для высадки рассады в пленке делают крупные прорези, края которых также присыпают землей. В первое время высаженную рассаду поливают, подросшие растения выходят на самообеспечение. Какой полив нужен разным овощным культурам томаты, перец, баклажаны самотеком, луночный, капельный, сухой (для томатов) капуста капельный, лиманный, луночный корнеплоды, лук самотеком, капельный, сочащийся шланг горох, фасоль, бобы, кукуруза, подсолнечник сухой, самотеком арбузы, дыни обратный (в северных регионах), самотеком кабачки, тыквы самотеком, луночный огурцы капельный, туманообразователи (в теплице) зелень капельный, сочащийся шланг, дождеватели клубника самотеком, капельный, сочащийся шланг, дождеватели Вопросы и ответы (FAQ) Вопрос: В теплице растут помидоры и огурцы, можно ли применять туманообразователи? В идеале томаты и огурцы лучше выращивать в разных теплицах, поскольку для них нужны разные условия выращивания (полив, влажность воздуха, режим подкормок). Но если теплица одна, лучше проложить капельный полив. Для томатов вредна высокая влажность воздуха. Вопрос: Как лучше поливать: ежедневно понемногу или раз в несколько дней обильно? При поливе вода должна промочить почву до глубины залегания корней. При ежедневном поверхностном поливе это невозможно. Смачивается лишь верхний слой земли, наутро влага испаряется, и смысл полива теряется. Лучше установить режим полива и орошать несколько грядок, но обильно. Вопрос: На участке нет воды, можно ли вырастить овощи? Если на участке совсем нет воды, успех выращивания овощей зависит от количества осадков. Старайтесь максимально сохранять запасы влаги в почве: после схода снега проводите боронование, рыхлите поверхность почвы после каждого дождя. Возможно, придется отказаться от выращивания капусты, огурцов, сладкого перца. Лук, корнеплоды, картофель, томаты, бобовые, кукуруза, кабачки, тыквы смогут вырасти и без полива.

Мучнистая роса – одно из самых распространенных грибных заболеваний, которое может поражать практически все огородные и садовые культуры. В этой статье расскажем – что такое мучнистая роса, какие бывают виды мучнистой росы и что лучше от мучнистой росы помогает в саду и огороде. Что такое мучнистая роса, как проявляется Мучнистая роса – это заболевание, которое вызывают грибы из семейства Erysiphaceae, паразитирующие на поверхностных тканях растений. Грибница развивается на эпидермисе и формирует характерный мучнистый налет, состоящий из мицелия и спор. Болезнь бывает как на садовых деревьях и кустарниках, так и на овощах и декоративных растениях. Сначала на листьях появляется легкий серовато-белый налет на отдельных участках, который выглядит как присохшие разводы муки или порошка. Затем белый налет на листьях и стеблях густеет, может переходить на цветки и плоды, со временем темнеет до бурого или коричневого оттенка. Ткани под ним отмирают, лист скручивается, растение угнетается в росте, а урожай снижается. Мучнистый гриб бывает особенно активным при резких перепадах температуры между прохладной ночью и теплым днем, а также при влажной, но не слишком дождливой погоде. Загущенные посадки, постоянная сырость и избыток азотных удобрений создают хорошие условия для развития этого патогена. Поэтому мучнистая роса нередко развивается в теплицах и на участках, где нет хорошей вентиляции. Какие культуры подвержены мучнистой росе Мучнистый гриб поражает многие культуры, и садоводу важно понимать, где риск выше. В саду В саду мучнистая роса часто появляется на яблонях, розах, смородине, крыжовнике, жимолости, винограде и декоративных кустарниках.  На яблоне белый налет покрывает молодые листья и побеги, позже приводит к деформации листьев и плохой закладке плодовых почек.  У роз налет возникает на листовых пластинках и бутонах, из-за чего цветы теряют декоративность. На смородине и крыжовнике сначала заметны небольшие пятна налета на верхней стороне листьев и молодых побегов, позже ткань темнеет, листья скручиваются и преждевременно опадают.  У винограда при поражении оидиумом появляется налет на ягодах и листьях, ягоды трескаются, а лозы хуже зимуют. В огороде В огороде мучнистая роса чаще поражает огурцы, тыквы, кабачки, томаты, морковь, свеклу.  На огурцах болезнь выглядит как мелкие светлые пятна, которые постепенно сливаются в непрерывный белый налет, покрывающий всю поверхность листа. Затем ткань буреет и высыхает, растение перестает нормально развиваться, завязи осыпаются, а урожай резко уменьшается. Мучнистая роса на огурцах Тыквенные (кабачок, тыква) поражаются похожим образом: сначала на листьях появляются белые пятна, затем налет распространяется и листовая пластинка быстро деградирует.  На моркови и свекле симптоматика менее заметна, но при сильном поражении листья тоже теряют функцию из-за налета, и корнеплоды получаются мельче. В цветнике В цветнике мучнистая роса нередко возникает на флоксах, розах, астильбах, дельфиниумах, примулах. Налет на листьях может сначала казаться просто пылью, но со временем становится плотным и покрывает всю поверхность. Цветение ухудшается, бутоны деформируются, а само растение выглядит угнетенным. Особенно заметна болезнь на многолетниках, которые растут на одном месте много лет. Загущенные посадки, избыток азота и плохая вентиляция приводят к тому, что мучнистая роса возвращается из сезона в сезон. Если не вмешиваться, декоративность цветника быстро падает. Мучнистая роса по типу возбудителя С точки зрения микологии мучнистая роса – группа заболеваний, вызываемых разными родами грибов, но приводящих к сходным симптомам. Важно понимать, какие виды грибов встречаются на участке, чтобы правильно подобрать препараты. Erysiphe (эризифе зерновых культур) Род Erysiphe включает множество видов, поражающих злаковые культуры, бобовые, некоторые деревья и кустарники. Для зерновых мучнистая роса опасна тем, что снижает массу зерна, ухудшает зимостойкость и общую урожайность. Налет сначала проявляется на верхней стороне листьев и колосьев. В условиях приусадебного участка Erysiphe может встречаться на декоративных культурах и некоторых овощах. Болезнь выглядит как белый налет, который позже становится бурым из-за созревания плодовых тел гриба. При сильном поражении листья и побеги отмирают. Podosphaera (роса роз и яблонь) Грибы рода Podosphaera часто вызывают мучнистую росу на розах, яблонях, некоторых кустарниках и декоративных культурах. Налет формируется на молодой листве, побегах, иногда на бутонах и плодах. Ткань под ним перестает нормально функционировать, листья скручиваются и желтеют, бутоны плохо раскрываются. Такой тип мучнистой росы особенно заметен в саду и цветнике, потому что на декоративных культурах даже небольшие очаги выглядят очень ярко. Для борьбы важны вентиляция, прореживание и своевременная обработка фунгицидом по инструкции. Oidium (оидиум винограда) Оидиум винограда развивается из-за специализированных грибов, поражающих лозу и ягоды. Налет выглядит как серовато-белая пыль на листьях и ягодах, позже ткани буреют, ягоды трескаются и становятся непригодными для переработки. Лоза ослабевает, хуже вызревает, а зимостойкость снижается. На винограднике важно своевременно проводить профилактические обработки и не допускать загущения кустов. Подойдет «Серпень»: он специально создан для борьбы с оидиумом и мучнистой росой на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Sphaerotheca (сферотека ягодных кустарников) Sphaerotheca – род грибов, вызывающих мучнистую росу на ягодных кустарниках, включая крыжовник, смородину и жимолость. Болезнь часто называют сферотекой крыжовника, и она выглядит как плотный белый налет на листьях и молодых побегах, который со временем буреет и приводит к отмиранию частей растения. Сферотека на ягодах крыжовника При сильном поражении кусты теряют значительную часть урожая, а ветви плохо зимуют. Для борьбы применяют санитарную обрезку, сбор и уничтожение пораженных частей, а также фунгицидные обработки по схеме. На таких культурах хорошо работают препараты на основе пенконазола и серы. Что лучше избавит от мучнистой росы Когда садовод выбирает, что лучше от мучнистой росы использовать на участке, важно учитывать культуру, фазу болезни и собственные требования к экологичности. В арсенале есть биофунгициды, химические препараты, народные средства от мучнистой росы и агротехнические методы. Хороший результат обычно дает комбинированный подход. Биофунгициды Биофунгициды основаны на живых микроорганизмах или продуктах их жизнедеятельности и работают мягко, постепенно подавляя возбудителя. Они подходят для профилактики и ранних стадий, а также для участков, где важно снизить химическую нагрузку. Биопрепараты часто используют в теплицах, на грядках с овощами и в молодом саду. Против мучнистой росы можно использовать биопрепараты «Триходерма вериде» и «Тетрис». Их удобнее применять как профилактику и элемент системной защиты. Также полезен «Силар», который создает защитную пленку и работает как антисептик против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей. Биофунгициды лучше использовать регулярно, сочетая их с санитарными и агротехническими мерами. Химические фунгициды Химические фунгициды действуют быстро и эффективно, особенно при развитой инфекции. Это системные и контактные препараты, которые блокируют рост грибницы, уничтожают споры и предотвращают дальнейшее развитие болезни. Их используют на садовых деревьях, кустарниках, винограде, огурцах и других чувствительных культурах. Серпень Для защиты от мучнистой росы подходят несколько средств: «Серпень» – двухкомпонентный препарат на основе пенконазола и серы, направленный против мучнистой росы, оидиума и ржавчины на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Он устойчив к перепадам температуры и работает до двух недель после обработки. «Скор» – системный фунгицид для комплексной защиты сада. «Скор» используют при первых признаках грибных пятнистостей и налетных болезней по инструкции производителя. «Хортон» – применяется на яблоне и груше против парши, альтернариоза. «Хортон» обладает частичным действием против мучнистой росы, поэтому вполне подходит для обработки от комплекса болезней. При выборе химического фунгицида важно строго соблюдать норму расхода, сроки обработки и регламент ожидания до сбора урожая. Химические препараты лучше использовать точечно, когда биологические и агротехнические меры уже недостаточны. Народные средства Народные средства от мучнистой росы используют в основном на ранних стадиях и для легких форм болезни. Они помогают сдержать развитие налета и снизить количество спор, но обычно не заменяют фунгицид при сильном поражении. Часто применяют содовый раствор, настой золы, молочную сыворотку, настои луковой шелухи. Раствор соды: чайная ложка пищевой соды и немного хозяйственного мыла на 1 л воды – опрыскивание по листу помогает частично смыть налет и изменить кислотность поверхности. Вместо хозяйственного мыла в качестве прилипателя можно использовать средство «Панэм». Настой золы: около 0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивание, затем разбавление и опрыскивание. «Молочный коктейль»: сыворотка, вода и небольшое количество медного купороса – как мягкое средство на ранних стадиях. Народные методы хороши как дополнение к основным мерам и как профилактика на чувствительных культурах. При тяжелых поражениях они не заменяют профессиональные препараты, но могут поддержать растения между обработками. Агротехнические меры Агротехнические меры – основа системы защиты от мучнистой росы. Они не уничтожают гриб напрямую, но создают условия, при которых болезнь развивается хуже. Сюда входят правильный полив, прореживание посадок, уборка зараженных растительных остатков, сбалансированное питание. Основные шаги должны быть следующие. Не загущать посадки, обеспечивать циркуляцию воздуха, особенно в теплицах и цветниках. Поливать так, чтобы вода попадала на почву, а не на листья, и не поддерживать постоянную сырость надземной части. Удалять и уничтожать пораженные листья и побеги, не оставлять их на грядке или под деревьями. Не злоупотреблять азотными удобрениями летом, уделяя больше внимания калию и фосфору, которые укрепляют ткани. Агротехника особенно важна, потому что многие споры грибов зимуют на растительных остатках и в почве. Если участок содержится в порядке, риск массовой вспышки мучнистой росы заметно меньше. Чтобы эффективно бороться с мучнистой росой, нужно сочетать агротехнические меры, биофунгициды, химические препараты и народные средства. На участке хорошо работают биопрепараты, а при развитой инфекции – направленные фунгициды. Такой комплексный подход позволяет не только снять налет, но и поддержать здоровье растений на долгий срок.

Кокос многие представляют себе именно так, каким он продается в магазине. Но это не весь плод. Висящим на пальме и до очистки он еще имеет плотную наружную кожицу и толстый волокнистый слой. Именно этот слой, расположенный между внешней оболочкой и «косточкой» – тем самым кокосом из магазина – и служит сырьем для производства кокосового субстрата. Кокосовый субстрат Волокна отделяют, измельчают, промывают, просушивают и прессуют. Получается экологически чистый материал, который хорошо удерживает влагу, долго сохраняет рыхлую структуру, имеет отличную воздухопроницаемость. Со временем «отходам» переработки кокосов нашли массу полезного применения: для производства канатов и веревок, в качестве наполнителей для матрасов и мебели. Но нас интересует лишь одно направление применения – в садоводстве и комнатном цветоводстве. Каких видов бывает Все разновидности, о которых пойдет речь, производятся из одного и того же материала – волокнистой оболочки. Но отличаются они степенью измельчения, размером фракции и, как следствие, свойствами. В продаже можно найти три вида кокосового субстрата. Кокосовое волокно. Это длинные и грубые волокна, которые получают после переработки оболочки кокоса. Волокно напоминает спутанные нити длиной до 30 см. Главное достоинство волокна – способность долго сохранять структуру. Оно не слеживается, отлично пропускает воздух и медленно разлагается. Его добавляют в грунт для комнатных растений, используют при выращивании растений в подвесных кашпо и контейнерах. Кокосовый торф. Вопреки названию, к привычному садоводам торфу этот материал никакого отношения не имеет. Это самая мелкая фракция – кокосовая «пыль» и очень мелкие частички волокон. Такой торф чаще продается в виде прессованных брикетов, таблеток и дисков, используемых для выращивания рассады. После смачивания водой он увеличивается в несколько раз, превращаясь в рыхлую массу. Но весьма бедную на питательные вещества, а потому требующую внесения удобрений. Кокосовые чипсы. Это самая крупная фракция – кусочки оболочки размером 0,5-3 см. Чипсы хуже удерживают влагу, чем торф, зато лучше других материалов разрыхляют грунт и обеспечивают хорошую его воздухопроницаемость. Их используют в качестве дренажного материала, добавляют в грунт для орхидеи и ароидных, в огороде – применяют в качестве мульчи. Большинство кокосовых субстратов – смесь всех трех фракций. А значит и «комбо» из преимуществ каждого материала: и влагу хорошо удерживают, и не уплотняются, и обеспечивают хорошую аэрацию корней. Как можно применять Кокосовый субстрат применяют и в составе различных почвосмесей, и в чистом виде. Рассмотрим варианты применения, тонкости и особенности каждого из способов использования. Для рассады и черенков Именно с рассады для большинства дачников и начинается знакомство с кокосовым субстратом. А точнее, с таблеток, сделанных из него. Субстрат впитывает большое количество воды, но не превращается в «жижу», как это случается с обычной землей. Между частичками остается воздух, поэтому корни получают достаточное количество кислорода, хорошо развиваются и не гниют. Плюс кокосовый субстрат стерильный – не заражен грибными и бактериальными инфекциями, его не нужно обрабатывать перед посевом семян. Но он крайне беден на питательные вещества. Поэтому после появления первых настоящих листьев рассаду нужно начинать подкармливать. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». В них есть полный набор самых необходимых макро- и микроэлементов, которые нужны растениям с первых дней жизни. Для укоренения черенков кокосовый субстрат является идеальным материалом: он влагоемкий и воздухопроницаемый. А достаток влаги и воздуха – одно из главных условий активного образования корешков. Правда для успешности процесса нужно еще и тепло, а его кокосовый субстрат держит хуже, чем обычная земля. Поэтому на емкости с укореняющимися черенками нужно обязательно надевать колпаки. Чтобы процесс образования корешков шел интенсивнее, после замачивания субстрата и удаления излишков воды, его полезно пролить раствором препарата «КорнеСтим». В контейнерном садоводстве В горшках и контейнерах почва гораздо быстрее уплотняется и теряет рыхлость, пересыхает. Поэтому при выращивании и цветов, и овощных, и декоративных культур в кашпо и вазонах в почвосмесь полезно добавлять кокосовый субстрат. Он будет работать и как регулятор влажности, и как «контролер» рыхлости земли.  Оптимальная доля субстрата в общей массе почвосмеси – 20-40%. Полностью заменять им грунт не стоит: растения придется чаще подкармливать, ведь самим «добыть» себе питание им будет неоткуда. Для формирования альпийских горок При создании в саду альпийских горок кокосовый субстрат тоже очень пригодится. Он будет профилактировать слеживание и проседание грунта, не давать почве просыхать столь быстро. Использовать его можно двумя способами: смешивать с грунтом в процессе формирования горок или добавлять в лунки под посадку растений. В качестве мульчи Для этих целей лучше всего подходят кокосовые чипсы. Их раскладывают вокруг растений слоем в 3-5 см, не присыпая основания стеблей. В чем польза такой мульчи: Влага из почвы испаряется меньше; Сорняки растут не так активно; Грунт остается рыхлым, не покрывается плотной коркой. В отличие от скошенной травы и соломы, кокосовая мульча разлагается медленнее, поэтому обновлять слой придется гораздо реже. Плюс светло-коричневый материал выглядит гораздо симпатичнее и органичнее: грядки и цветники не превращаются в «бардачные». Для комнатных цветов Цветоводы ценят кокосовый субстрат за его способность сохранять рыхлость земли и сглаживать огрехи с поливами. Обычный универсальный грунт постепенно уплотняется, а волокна предотвращают слеживание, поддерживают воздухопроницаемость, а значит и идеальные условия для развития корней. Как и в случае контейнерного растениеводства, сажать комнатные цветы в чистый кокосовый субстрат не стоит. Его нужно использовать в качестве добавки к готовым почвосмесям для улучшения их качества. Универсальный «рецепт» – 1 часть субстрата на 4 части земли. Ароидным, фикусам, драценам, орхидеям и многим другим тропическим культурам грунт нужен более рыхлый и воздушный. Этим растениям больше подходит смесь кокосового субстрата и земли в соотношении 2:1 или даже 1:1. В качестве горшков Из кокосового волокна производят специальные биоразлагаемые горшочки для рассады. Они хорошо пропускают воздух и влагу. И главное – сажать растения на грядки можно прямо в них, а значит риск травмирования корневой системы – минимальный. Если стенки горшочков достаточно плотные и жесткие, их лучше слегка надрезать, чтобы корням было проще выйти за пределы емкостей. Есть и обратная сторона медали. Благодаря высокой воздухопроницаемости стенок грунт в таких емкостях пересыхает быстрее, поэтому поливать рассаду надо будет чаще. Плюс горшочки хуже удерживают тепло, чем стандартные пластиковые стаканчики. Поэтому держать рассаду на продуваемом подоконнике или на сквозняке будет нельзя: для сеянцев придется выбрать более стабильное в плане температурного режима место. В кокосовых горшочках можно выращивать абсолютно любую рассаду: от томатов и перцев до капусты и дынь. Культуры с нежными и чувствительными к повреждениям корешками (тыквенные, баклажаны и перцы) максимально оправдано сажать именно в такие емкости. Для них выбирайте сразу горшочки побольше (300-500 мл), чтобы не пришлось лишний раз пересаживать. Для гидропоники Кокосовый субстрат используется и при выращивании методом гидропоники – для фиксации корней. Питательные вещества растения будут получать из специальных растворов, а потому бедность субстрата тут никоим образом на росте и развитии посадок не скажется. Важная информация: субстрат содержит остатки природных солей и мелкую пыль, которые могут повлиять на состав вносимого питательного раствора и его усвояемость. Поэтому перед использованием его нужно тщательно промыть. Для зимнего хранения луковиц Корневища, луковицы и клубнелуковицы декоративных культур, выкопанные на зимнее хранение, нужно защищать от двух проблем – пересыхания и загнивания. И сухой кокосовый субстрат справится с этой задачей лучше других материалов. Он не пересыхает так быстро, как песок, и не дает луковицам это делать. Плюс лучше проветривается и не уплотняется так, как делают это влажные опилки и торф. В чем главная польза В чем заключается польза кокосового субстрата для растений в случае каждого из способов применения, мы рассказали подробно выше. Резюмируя скажем, что основная роль субстрата – создавать максимально комфортную и стабильную среду для корней, поддерживать баланс влажности и воздухопроницаемости грунта. Кокосовые волокна очень гигроскопичны: они способны впитать много влаги, постепенно отдавать ее растениям, все это время поддерживать проницаемость почвы для воздуха. Что учесть при выборе кокосового субстрата Самое главное, на что стоит ориентироваться при выборе, это форма выпуска, фракция и стоимость. Для выращивания рассады подходят и таблетки, и рассыпчатый субстрат, и кокосовые горшочки. Если нет желания возиться с землей, остается лишь один вариант – таблетки. Если нужно лишь довести уже заготовленную почву «до ума», берите субстрат и смешивайте его с землей в нужных пропорциях в зависимости от исходного качества грунта. Кокосовые горшочки идеальны для культур с чувствительными корешками. Смеси – вариант универсальный, он подойдет для любых целей. Если нужен разрыхлитель и улучшитель почвы для комнатных растений, возьмите кокосовые чипсы или волокно. Для мульчирования посадок лучше применять чипсы, для улучшения грунта для выращивания рассады – мелкие фракции. По поводу стоимости скажем лишь одно: не гонитесь за самой низкой ценой. Дешевый субстрат может быть плохо очищенным и слишком грубым. Лучше выбрать продукцию проверенного производителя: тогда не придется многократно промывать и сортировать материал прежде чем применить его. Мы подробно рассказали, как пользоваться субстратом, для чего он нужен и какие задачи поможет решить. Если опыта его применения у вас еще не было, обязательно освойте его. Уверены, вы оцените все преимущества материала!

Когда сажаешь несколько сортов томатов, огурцов, перцев и петуний, важно все систематизировать и маркировать, чтобы потом не запутаться, что и где растет. И для собственной статистики, и для отбора «лучших» для себя сортов, и для распределения урожая – на еду или заготовки.  Можно пойти двумя путями. Первый – нарисовать план посадок и сделать сноски. Главное – не потерять этот план и не запутаться потом в своих зарисовках. Второй – подписать каждое растение. Это удобнее, ведь вся информация сразу перед глазами – точно не перепутаешь.  Табличка для куста жимолости Давайте обсудим, как можно подписать растения в саду и огороде, чтобы было и просто, и удобно, и практично, и долговечно. Маркировка своими руками Сначала рассмотрим способы маркировки растений с помощью подручных средств. Пластиковые стаканчики и контейнеры Проще всего дела обстоят с рассадой, выращиваемой в пластиковых стаканчиках и контейнерах. Надпись можно нанести прямо на них – целиком или «шифром». А в тетради сделать пояснения: 1 – огурец «Братец Корнишайк F1».  Если емкости прозрачные – надписи лучше делать канцелярским корректором, чтобы они хорошо читались на фоне грунта. Сами пластиковые контейнеры (из-под продуктов питания) тоже можно использовать для производства бирок. Емкости нужно помыть и нарезать полосками, сверху нанести обозначения – тоже целиком или «шифрами». Одноразовые приборы или палочки Отлично сгодится для маркировки растений одноразовая посуда. Удобнее использовать ножи и ложки – больше места для нанесения надписей. Их нужно будет воткнуть в грунт рядом с кустиками сразу в момент посадки – и уже точно не запутаешься, что и где растет. Некоторые садоводы используют для маркировки посадок в теплице палочки от эскимо – дешево и сердито. Подписать растения с помощью них можно двумя способами: путем нанесения подписей прямо на палочки и окраски их в определенный цвет. Правда во втором случае придется дополнительно вести дневник посадок с расшифровкой соответствия каждого цвета. Кстати, если вам приглянулся именно второй способ, с зимы копите еще и палочки для суши – они тоже сгодятся в качестве цветовых маркеров.  Малярный скотч, изолента или пластырь Они пригодятся для подписи и рассады в стаканчиках, и растений на грядках в теплице. Для открытого грунта этот вариант не так хорош – липкие ленты к середине сезона с большой долей вероятности отклеятся. У каждого материала есть свои особенности. На малярном скотче удобно писать, он хорошо держится на сухом пластике, но высокой влажности боится – отклеивается. Тканевый пластырь тоже не подходит для уличных условий, зато на нем хорошо держатся любые чернила. Изолента гораздо долговечнее, ее можно клеить на бортики грядок. Бельевые прищепки Они тоже сгодятся в качестве ярлыков для растений. И способа их применения два: Сделать подпись на самой прищепке и закрепить ее рядом с растением (на шпалере, колышке). Но для этого нужны деревянные прищепки. Вырезать из бумаги бирку, на ней написать всю нужную информацию (сорт, дату посадки), оклеить ее скотчем и с помощью прищепки зафиксировать аналогичным образом на шпалере или колышке. ПВХ-уголки после ремонта Если после ремонта остались пластиковые уголки, не спешите выбрасывать их. Из них получаются долговечные садовые бирки. Уголки необходимо нарезать на кусочки длиной 15-20 см, на один из концов нанести надпись. Такие маркеры достаточно жесткие, хорошо держатся в рыхлом грунте, не ломаются при случайном касании тяпкой, довольно долго служат и удобны – на белом фоне надписи отлично видны.  Чтобы в следующем году использовать уголки повторно, после окончания сезона просто протрите их тряпочкой, смоченной в спирте – от букв не останется и следа. Навесные бирки из картона тетрапак Берем коробку из-под сока или молока, нарезаем ее полосками или прямоугольниками, на конце делаем отверстие дыроколом, продеваем шпагат и наносим нужную надпись. А затем вешаем прямо на кустики или саженцы – на верхнюю часть стебля или побеги с нужной стороны. Такие бирки легкие, поэтому никакого вреда растениям не принесут. Материал тетрапак не размокает после дождей и поливов, служит долго, а значит бирки из него можно использовать для маркировки посадок и в теплице, и в открытом грунте. Жестяные крышки Отслужившие свое крышки от банок с домашними заготовками можно превратить в долговечные садовые маркеры. В центре крышки делаем отверстие, продеваем проволоку или шпагат, подвешиваем бирку к ветке или опоре. Название сорта подписываем несмываемым маркером или «гравируем» тонким гвоздем. Используйте цветовую дифференциацию Каждому сорту можно присвоить свой цвет. И использовать эту дифференциацию далее в течение всего срока выращивания. Сначала семена посеять в стаканчики определенного цвета, затем растения отметить на грядках бирками или веревочками в нужной цветовой гамме. Правда без дополнительных записей будет не обойтись. В случае с декоративными культурами, если сорт не так важен, а важна расцветка бутонов, можно использовать прием следующим образом – выращивать рассаду в горшочках соответствующего оттенка. Покупные Если нет желания мастерить что-то самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. Сейчас в продаже есть множество вариантов: от табличек до подвесных бирок. Стоят они недорого, выглядят аккуратно и презентабельно, заметно экономят время, что особенно актуально в случае, когда посадок много. Бирки-колышки Они представляют собой пластиковые таблички на длинной ножке: на широкой части подписывают сорт и дату посадки, ножкой втыкают в землю рядом с кустиком. Бирки-колышки выпускаются разной высоты и ширины: и для рассады, и для овощных культур, и для саженцев. Наиболее практичный вариант – белые таблички: надписи на них хорошо видны, сад и огород получается в едином стиле. А если хочется что-то повеселее, купите цветные бирки-колышки в форме сердечек, облачков и цветочков. Навесные пластиковые бирки Такие бирки крепятся к веткам, побегам, шпалерам или опоре с помощью проволоки, шпагата или пластиковой стяжки. В отличие от колышков, навесные этикетки не будут мешать уходу за почвой, не потеряются и не собьются в процессе рыхления, не запачкаются. Главное – закреплять их свободно, чтобы шпагат не врезался в ткани кустиков. Бирка-петелька С ними подписывать растения в саду и огороде еще проще. Такие маркеры представляют собой гибкие пластиковые полоски с готовым замочком или кольцом, а потому не требуют дополнительных креплений. Достаточно нанести на полоску всю нужную информацию, обхватить ею стебель или побег и затянуть. Бирки-петельки особенно удобны своей универсальностью – они «безразмерные», закрепить их получится и на тоненьких стебельках молодых томатов, и на окрепших побегах саженцев деревьев и кустарников. Главное – не фиксировать их на макушке, иначе бирки может сдуть ветром. Чем сделать стойкую надпись Чтобы уже через пару месяцев ярлычки не превратились в бесполезные торчащие из земли или висящие на побегах кусочки пластика, важно подписывать их влагостойкими маркерами, устойчивыми к УФ-излучению. Обычные фломастеры не сгодятся – они быстро смоются. Шариковые ручки тоже – они будут плохо писать. Оптимальный вариант – перманентный маркер или маркер-краска. Предпочтение стоит отдавать тем, что предназначены для наружных работ. Тогда сделанные надписи не побледнеют к концу сезона и не «размажутся» водой. Самые дешевые варианты брать не стоит: они могут не выдержать «испытаний» водой, ярким солнцем, дачной химией.  Для надежности перед использованием рекомендуем провести тестирование. Взять ярлык, который планируется использовать дальше, сделать надпись и положить на солнечное место, периодически протирать влажной тряпкой. Пару недель тестирования уже скажут о качестве маркера: если буквы сохранили насыщенность и не размазались, такой маркер сгодится и для подписи садовых бирочек. Вариантов того, как подписывать растения в огороде, масса. Все зависит от желания что-то мастерить руками, креативности, финансовых возможностей и наличия времени. Если вы маркируете посадки другим образом, обязательно делитесь своим способом в комментариях!

Яблоню Недзвецкого по праву называют одной из самых декоративных яблонь. Французский садовод Л. Тиллье и вовсе считал, что по красоте этой яблоне в Европе нет равных. А какой аромат стоит в саду в период цветения дерева – не передать словами!  Этот вид отличается не только необыкновенной декоративностью, но и крайней неприхотливостью. Давайте поближе познакомимся с этой красавицей: чем она интересна, где и когда ее лучше сажать, как правильно ухаживать и можно ли использовать плоды в пищу. История появления в культуре В конце 19 века русский ботаник и краевед В. Е. Недзвецкий обнаружил необычную дикорастущую яблоню во время экспедиции в предгорьях Тянь-Шаня. Он собрал плоды с дерева и отправил их немецкому ботанику Г. Дику. Тот подробно описал новый вид и назвал его в честь первооткрывателя яблоней Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana). Растение быстро распространилось по ботаническим садам Европы, а затем стало активно использовать в озеленении.  И не только в озеленении, но и в селекции. В России за яблоню Недзвецкого «взялся» И. В. Мичурин – он использовал ее в качестве исходной формы при создании новых сортов с красными яблоками и листьями. И до сих пор яблоня Недзвецкого активно используется в селекции. В первую очередь – для получения сортов с пурпурной листвой, обильным и ярким цветением, плодами с красной мякотью и по совместительству богатых антоцианами. На базе яблони Недзвецкого выведены популярные разновидности «Роялти», «Ола», «Роял Бьюти», «Маковецкого». Яблоня декоративная Роялти Описание Если где-то на пути вам повстречается яблоня Недзвецкого, глаз абсолютно точно за нее «зацепится». Она яркая, эффектная, здорово конрастирует на фоне зеленой листвы других деревьев. И главное – декоративна не две-три недели в году, а все время за исключением зимы. Деревья вырастают до 4-6 м. Молодые яблоньки имеют аккуратную крону, с возрастом она становится более широкой и раскидистой. Но даже взрослые яблони не выглядят громоздкими и «тяжелыми», они сохраняют изящный силуэт и визуальную воздушность. Главное, чем может похвастаться яблоня Недзвецкого – яркие краски. В клетках растения содержатся антоцианы – природные пигменты, придающие растениям розовые, красные и фиолетовые тона. Молодые побеги имеют пурпурный оттенок, а только-только распускающиеся листья окрашены в насыщенный бордово-фиолетовый цвет. Ближе к лету листва постепенно зеленеет, но полностью пурпурный оттенок не теряет: он сохраняется вдоль жилок, с нижней стороны листьев и по краям. Осенью деревья вновь меняют «одеяния», наряжаясь в желтые, оранжевые и багряные тона. Яблоня Недзвецкого в цвету Настоящий звездный час яблони Недзвецкого – весна. В мае деревья стоят буквально усыпанные крупными темно-розовыми цветками диаметром до 5 см. Со стороны может казаться, что вся крона – сплошь одни цветки. Цветение продолжается около 2 недель, в прохладную погоду длится чуть дольше. В это время дерево становится не только украшением участка, но и магнитом для пчел, шмелей и других насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого самобесплодна, для плодоношения ей нужны сорта-опылители – другие яблони, цветущие в аналогичные сроки. После опыления завязываются плоды – небольшие яблочки диаметром до 4 см. Созревают они к осени: становятся бордовыми, покрываются сизым восковым налетом. Сохраняются они до самой зимы, становясь одним из немногих источников питания для пернатых гостей сада.  Плодоносить деревья начинают поздно – на 7-10 год после посадки. Зацветают чуть раньше – уже на 4-5 год жизни. Урожайность взрослого дерева – до 50 кг в условиях грамотной посадки и соблюдения правильного ухода. Съедобны ли плоды? Главный вопрос – стоит ли гнаться за большой урожайностью или выращивать эту яблоню исключительно в качестве декоративного растения? Конечно ценится растение в первую очередь за свою декоративность, а не за урожайность. Но плоды дерева съедобные – есть их можно. Правда на вкус они достаточно кислые и терпкие. Плюс мелкие. Поэтому в свежем виде их не едят. После первых заморозков яблочки становятся чуть слаще, но все равно не сравнятся с теми, что дают плодовые деревья.  Зато для термической обработки урожай сгодится очень даже: из яблочек готовят джемы, варенья и повидла. Что можно приготовить Фирменный десерт из яблок Недзвецкого – варенье «Райские яблочки». Плоды нужно помыть и наколоть зубочисткой в нескольких местах, чтобы они лучше пропитались сиропом. На 1 кг плодов берут 1-1,2 кг сахара и стакан воды. Варят сироп, заливают им яблоки и оставляют на несколько часов. Затем варенье уваривают в 2-3 приема по 10-15 минут с полным остыванием между варками. Плоды содержат много пектина, а потому джем из них получается густым даже без добавления желатина. Яблоки нарезают, удаляют сердцевину и отваривают до мягкого состояния. Затем массу измельчают блендером, добавляют сахар из расчета 700 г на 1 кг пюре и уваривают до нужной густоты. Яблоки можно добавлять в компоты из любых других фруктов и ягод – для красивого рубинового оттенка, насыщенности вкуса и легкой кислинки. Посадка яблони Недзвецкого в саду Высаживать саженцы с закрытой корневой системой можно в течение всего теплого сезона – с апреля по октябрь. Единственная рекомендация в этом случае – не сажать в жаркие и знойные дни, потому что растения могут сбросить листья из-за недостатка влаги. Саженцы с открытой корневой системой высаживают весной, когда оттает почва (для средней полосы – апрель). Место для посадки нужно выбрать открытое и солнечное. Тогда яблонька максимально проявит свою декоративность: листья будут более насыщенными, а цветение – более обильным. К качеству грунта растения не слишком требовательны. Главное – чтобы он был не слишком тяжелым и глинистым, не заболачивался, а в корнях не стояла вода. Такие почвы дренируют галькой или щебнем, улучшают песком. Песчаные – разбавляют компостом и перегноем, вносят торф. Посадочную яму делают 60-70 см в глубину и столько же в диаметре. Ее заполняют смесью земли, перегноя и компоста, добавляя 50-100 г костной муки. После посадки дерево обильно поливают и мульчируют. Уход за яблоней Недзвецкого Внешность у яблоньки весьма аристократичная, но характер – не капризный. При правильно выбранном месте уход потребуется примерно такой же, как и за любой другой декоративной культурой: поливы, подкормки, обрезка, минимальная защита от болезней и вредителей. Поливы Взрослые деревья весьма засухостойки и хорошо переносят недостаток влаги. Регулярные поливы раз в 7-10 дней необходимы лишь молодым саженцам в первые 2-3 года после посадки, а также деревьям любого возраста в случае длительного отсутствия осадков. Подкормки В первый год подкормок не потребуется – вносить их нужно будет начинать со второго года жизни дерева на участке. До 3-4-летнего возраста яблони активно наращивают побеги, но не цветут и не плодоносят. Поэтому в это время упор нужно делать на азотные составы: весной и в начале лета подкармливать растения настоем куриного помета или коровяка, аммиачной селитрой (1-2 ст л на 10 л воды), карбамидом (2 ст л на 10 л воды). Осенью в приствольные круги нужно подсыпать суперфосфат из расчета 30-40 г на 1 кв м почвы и прикапывать его в грунт. Когда яблоньки начнут цвести, рацион питания нужно слегка скорректировать: весной также давать азотную подкормку, в период бутонизации и начала плодоношения подкармливать комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или монофосфатом калия (2 ст л на 10 л воды). Осенью также вносить в грунт суперфосфат. Обрезка Яблоня Недзвецкого хорошо переносит обрезку. Регулярной формирующей стрижки требуют лишь молодые саженцы. В дальнейшем достаточно периодически поддерживать аккуратную форму кроны и проводить санитарную обрезку: вырезать сухие, поврежденные и подмерзшие побеги, а также ветви, загущающие крону. Подготовка к зиме Морозостойкость у деревьев очень высокая – они выдерживают до -40°С. Поэтому их успешно выращивают и в Ленинградской области, и на севере, и в Сибири. Взрослые растения отлично зимуют и без дополнительного укрытия. Молодые саженцы в первые 2-3 года жизни желательно утеплять – мульчировать компостом. Для успешной зимовки осенью за 2 недели до холодов яблоням нужно давать влагозярдный полив – 30-50 л воды в зависимости от размера дерева. Болезни и вредители Одно из достоинств яблони Недзвецкого – хороший иммунитет к напастям. Но полностью исключать риск заражения нельзя. В сырую и прохладную погоду деревья могут поражаться паршой и мучнистой росой. Для профилактики их распространения ранней весной нужно проводить обработки медным купоросом или фунгицидами «Хортон» и «Скор». Из вредителей чаще встречаются тля, листовертки, плодожорка, паутинный клещ. От них кроны обрабатывают препаратами «Алатар», «Стожар», «Кортлис», «Кинмикс». Размножение Размножают яблоню Недзвецкого несколькими способами. Семенами. Их достают из вызревших яблочек, отправляют на стратификацию на 2-3 месяца, затем высаживают в рыхлый субстрат и выращивают дома. В сад высаживают лишь через пару лет. Но результат может быть непредсказуемым: растения могут отличаться от материнского по окраске листьев, цветков и силе роста. Поэтому способ подходит скорее любителям экспериментов. Прививка. Она позволяет сохранить все сортовые и декоративные свойства. В качестве подвоя используют сеянцы лесной или ягодной яблони («сибирки»). Черенками. В начале лета нарезают зеленые черенки длиной 15-20 см. Срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», черенки ставят на укоренение в воду. Затем высаживают в теплицы или под колпаки. Яблоня Недзвецкого в дизайне сада Будьте уверены: куда бы вы не посадили эту яблоню, она не «затеряется» в саду. Чаще ее высаживают в качестве солитера на газоне. Но можно использовать деревья и в групповых посадках, комбинируя их с хвойными культурами, вечнозелеными и листопадными кустарниками. И даже в небольшие участки эту яблоню можно вписать, ведь она компактна. И полезна для сада – будет привлекать насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого не теряет своей популярности уже больше ста лет. И это неудивительно: она потрясающе декоративна, способна украшать участок в течение всего сезона, неприхотлива, морозостойка и требует к себе минимального внимания. Зато восхищенных взглядов собирает массу!

Бархатцы давно завоевали любовь дачников. Эти растения ценят за яркое и продолжительное цветение, неприхотливость и способность украшать участок с начала лета и до первых заморозков. А еще эти цветочки выполняют практичную функцию – помогают сдерживать распространение вредителей, оздоравливают почву и снижают риск развития грибных инфекций. Конечно суперсилой они не обладают – с сильными заражениями они не справятся, а потому полноценной заменой инсектицидам и фунгицидам не станут. Но в качестве профилактики работают весьма эффективно. Расскажем, с чем рядом полезно сажать бархатцы в огороде и с какой целью. Бархатцы в теплице Наиболее сильными репеллентными и фунгицидными свойствами обладают бархатцы отклоненные и прямостоячие. Тонколистные стоит выращивать скорее для красоты. Рекомендуем обратить внимание на следующие интересные сорта: «Диско Гранада» – компактные (до 20 см в высоту), отлично подходящие для грядок с овощными культурами, с цветами необычной окраски – золотистыми с красными мазками; «Килиманджаро» – с крупными махровыми соцветиями ванильно-белого оттенка; «Тигровые глаза» – низкорослые, с двухцветными соцветиями: центральные лепестки скрученные и оранжевые, по краю – язычковые и темно-бордовые; «Стриптиз» – компактные, с соцветиями в желтые и коричневые полоски. Рядом с огурцами и томатами Бархатцы полезно посадить к огурцам и томатам, растущим и в теплице, и в открытом грунте. В первом случае особенно важно выбирать низкорослые сорта, чтобы цветы не затеняли овощные посадки и не мешали нормальному движению воздуха. Нематода Корни тагетесов выделяют тиофены – природные соединения, которые подавляют развитие почвенных нематод. Эти вещества приманивают вредителя, но являются токсичными для него. Особенно хорошо против нематод работают отклоненные бархатцы.  Тля Аромат этих растений отпугивает тлю. Зато привлекает журчалок, златоглазок и божьих коровок – естественных врагов тли. Но рассчитывать исключительно на бархатцы не стоит: если колонии крупные, лучше использовать «Зеленое мыло» или инсектицид «Кортлис». Фузариоз Возбудители фузариоза обитают в почве. С водой они проникают в сосудистую систему томатов, выделяют токсичные вещества, из-за которых растения увядают и гибнут. Корни бархатцев выделяют фитонциды – естественных «врагов» тех самых возбудителей. Конечно полностью очистить грунт в теплице цветочки не в силах, но притормозить недуг – очень даже. После уборки урожая отцветшие бархатцы полезно тут же прикопать в землю, чтобы они продолжали выполнять свою работу по оздоровлению грунта. Рядом с луком и морковью Для посадки рядом с корнеплодными культурами лучше тоже выбирать низкорослые сорта бархатцев, чтобы растения не мешали друг другу. Луковая муха Бархатцы и лук – соседи удачные. Цветочки своим запахом маскируют луковый аромат, тем самым дезориентируют вредителя и мешают ему откладывать яйца. А нет кладки – нет и проблем. Потому что сама муха никакого вреда посадкам не несет, вредят личинки, которые пробираются внутрь луковиц и выедают их изнутри. Рядом с капустой Сажать бархатцы на капустной грядке можно по ее периметру или между рядов. Сорта выбирать лучше низкорослые или среднерослые. Совки «Работают» цветочки аналогичным образом: дезориентируют взрослых бабочек и затрудняют поиск растений для кладки яиц. Но если бабочки уже успели отложить потомство, бархатцы не остановят развитие гусениц – в этом случае потребуются инсектициды «Алатар» и «Кинмикс». Белянки Белянка – еще один частый гость капустных грядок. За несколько дней ее личинки способны оставить от листьев лишь толстые жилки. Как и в случае с совками, бархатцы маскируют капусту, снижая вероятность кладки яиц. Рядом с картофелем Между рядами картофеля бархатцы конечно сажать не нужно. Размещают их по периметру картофельной грядки. Тогда они и функции свои выполняют, и не мешают окучиванию. Колорадский жук Посадка тагетесов – одна из профилактических мер против колорадского жука в огороде. Механизм защиты все тот же – запахом. А если междурядья еще и присыпать горчичным порошком или опилками, пропитанными березовым дегтем, эффект будет еще лучше.  Но самые эффективные меры борьбы с вредителем – обработка клубней перед посадкой препаратом «Дракор», регулярный осмотр растений и ручной сбор взрослых особей и личинок. Рядом с крыжовником и смородиной Возле этих ягодных культур можно разбить цветник с любыми понравившимися бархатцами, даже самыми высокорослыми. Главное – не с южной стороны от кустов, чтобы растения на клумбе не затеняли кусты. Огневки Защитить кусты от огневки можно не только путем посадки тагетесов рядом, но и обработкой настоем, приготовленным из этих растений. Необходимо взять 200 г свежей зелени и цветов, залить их 1 л воды, дать постоять сутки, добавить «Панэм» для лучшего прилипания и опрыскать кусты. Под плодовыми деревьями Посадить рыжие цветочки полезно и в приствольных кругах плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, вишен. Цель – профилактировать распространение вредителей и заболеваний. Единственная проблема состоит в том, что бархатцы – растения очень светолюбивые. Поэтому нужно быть готовым к тому, что разбитая в затененном месте клумба может быть не такой нарядной и обильноцветущей. Муравьи Садовые муравьи запаха тагетесов не любят. Отпугивая этих насекомых, цветочки косвенно помогают и в борьбе с тлей. Потому что муравьи буквально «пасут» тлю: защищают ее от хищников и переносят на новые растения, чем  способствуют активному разрастанию колонии. Останавливая муравьев на пути к плодовым деревьям, мы тем самым заодно защищаем их и от тли. Для привлечения хищных насекомых Как было сказано ранее, цветущие бархатцы привлекают божьих коровок, журчалок, златоглазок. А эти насекомые являются санитарами сада – они уничтожают тлю, медяниц, молодых гусениц листоверток, клещей и других вредителей. Рядом с земляникой и клубникой Тагетесы можно «воткнуть» между кустиками клубники и земляники. Низкорослые разновидности можно посадить и по периметру грядки в качестве симпатичного заборчика. Муравьи Сладкая клубника уж очень привлекают муравьев. Насекомые подъедают ягоды, а в корнях растений строят свои гнезда. И то, и другое садоводу явно не понравится. Поэтому для защиты посадок высаживаем бархатцы. Осенью ими же мульчируем ягодные кустики. Долгоносик Долгоносик наносит вред посадкам в момент цветения клубники. Бархатцы его отпугивают. Но чтобы мера сработала, важно, чтобы время цветения растений совпадало. Поэтому для этих целей бархатцы нужно вырастить через рассаду и высадить на грядки уже подросшими, а не сеять семенами в грунт. Рядом с флоксами, гладиолусами и розами Сажать бархатцы полезно не только в теплице, саду и огороде, но и на клумбах. И для полноты композиции, и для защиты цветов от всяких напастей. Флоксы часто страдают от нематод, а соседи-бархатцы их защитят. Гладиолусы подвержены атакам трипсов, и тут рыжие цветочки тоже помогут – будут привлекать насекомых-хищников. Розы – любимое лакомство тли, от которой бархатцы неплохо «работают». Милые рыжие цветочки – не панацея от многих проблем в саду и огороде. А лишь дополнительный инструмент в руках дачника, с помощью которого можно минимизировать необходимость использования фунгицидов и инсектицидов. На мгновенный и 100%-ный эффект рассчитывать не стоит, но как элемент профилактики они работают, а потому заслуживают места не только на клумбах, но и рядом с овощами, ягодниками и плодовыми деревьями. 

Мелкоцветущие многолетние растения помогут создать в саду легкое, воздушное пространство. В любую композицию они вносят изящество, придают объем и добавляют непринужденности. Не только фон Чаще всего многолетки с миниатюрными цветочками воспринимаются как фон для крупноцветковых садовых «особ», чтобы еще больше подчеркнуть их красоту и великолепие. Классическим стало сочетание шикарных роз и скромных: гипсофилы, шалфея, лаванды, многолетней гвоздики, вероники, лиатриса колоскового. Один из свежих трендов последнего времени— сочетание «королевы цветов» с астранцией. Но, кроме роли «свиты», они, чаще всего невысокие, способны и сами оказаться в центре внимания. Как использовать многолетники с мелкими цветами в саду? Плотные, яркие «коврики» тимьяна ползучего, камнеломки, алиссума скального, армерии главенствуют в рокарии, на альпийской горке, в «карманах» мощения, на подпорных каменистых стенках, у сухих «ручьев». Пышные «подушки» этих почвопокровников органично смотрятся среди камней. Мелкоцветковые многолетние растения, посаженные группками, образуют красочные цветовые пятна. Такая монохромная композиция подходит и для размещения на отдельной клумбе, и на газоне (из флокса шиловидного, алиссума). Можно создать ее на контрасте: фиолетовый шалфей и желтый тысячелистник. Последний, кстати, один из самых долгоцветущих на участке. Мелкоцветы-многолетки (к примеру, котовник Фассена), посаженные в качестве бордюра, эффектно подчеркивают линии дорожек, при этом ничуть не мешая проходу. Не затеряются на переднем плане (и не закроют вид на остальные, более высокие экземпляры) цветников, клумб, миксбордеров. Где их мелкие цветки и соцветия можно получше разглядеть. И вдохнуть аромат. В первую очередь лаванды (лучше сажать узколистную, более устойчивый вид в средней полосе), многолетней гвоздики перистой, песчаной. У водоема на участке нежно и романтично выглядит весной бруннера крупнолистная. Похожа на незабудку темно-голубыми меленькими цветками с белой — не с желтой как у незабудки — серединкой. Сильно отличается от нее декоративными сердцевидными шершавыми листьями. Великолепная «семерка» Мы подобрали семь растений с небольшими цветами, которые способны стать украшением сада на годы. 1. Армерия Компактные кустики с узенькими стреловидными зелено-серыми листиками и «помпонами» малиновых, белых, розовых, сиреневых соцветий выглядят очень декоративно. Способность произрастать на бедных, сухих каменистых, песчаных грунтах, длительность цветения (с мая до сентября) сделали армерию одной из «солисток» альпинариев и рокариев. Чаще всего выращивают приморскую. Армерия Уязвимая сторона культуры — не выносит застоя влаги. Часто именно из-за переувлажнения, выпревания под укрытием не выходит из зимы. Хотя в средней полосе может зимовать без «одеяла», вымерзая при небольшом снежном покрове. Чтобы армерия (кстати, «родственница» неприхотливого чистеца шерстистого или «заячьих ушек») чувствовала себя комфортно, соблюдайте несколько правил. Предоставьте местечко, где она могла бы «нежиться» под прямыми солнечными лучами 6-8 часов в день (кроме дернистой, любящей полутень). С легкой, воздухопроницаемой почвой с нейтральной кислотностью либо слабокислой. Поливайте лишь в засуху под корешок, не попадая на листки. Хорошо замульчировать растение мелкой галькой, гравием для сохранения влаги и подчеркивания структуры мелкого кустика-«подушки». Удаляйте отцветшее, чтобы стимулировать закладку новых бутончиков. На зиму в суровых регионах, если мало снега, рекомендуется прикрывать торфом, сухим листом. Каждые три-пять лет для сохранения декоративности, чтобы не оголялась серединка, нужно делить многолетник. 2. Астранция Ее еще кличут «звездовкой» за небольшие беленькие, розоватые, бордовые цветы-звездочки, украшающие астранцию с июня до августа. Может быть крошечной от 15 см и рослой чуть не до метра: зависит от вида и сорта. Замечателен сорт Claret («Кларет») винно-красной окраски, которую всемирно известный дизайнер Пит Удольф выбирает для своих удольфианских лугов. Достоинств у «скромницы» множество: способна расти без пересадки до десятка лет, отлично перенося морозы, засуху и практически не болея. Из соцветий получаются прекрасные сухие композиции, включают ее даже в свадебные букеты. Очень тонкий медовый аромат привлекает пчел. Астранция Это универсальное растение, которое будет везде к месту: под деревьями, на берегу ручья, в зонах отдыха. Кроме названного выше «соседства» с розами, отлично выглядит среди астильб, вероник, колокольчиков, гераней, злаков в сборных цветниках. Из минусов: требовательность к грунту (нужен рыхлый и питательный), чувствительность к переувлажнению, иначе появятся гнили, мучнистая роса, ржавчина. Помогает справиться с первыми двумя напастями «Триходерма вериде», от ржавчины — «Скор». Поэтому полив умеренный, не более двух раз в неделю, без избытка, но чтобы земля не пересыхала сверху. На плодородной землице достаточно одной весенней «кормежки» за сезон комплексным минеральным удобрением. При скудной почве понадобится 2-3 раза подпитать. Весной подкормить «Карбамидом» («Мочевиной»), а когда набьет мелкие бутоны, внести фосфор-калий. 3. Бруннера Прекрасный вариант для тенистого участка, особенно вид «крупнолистная». Совершенно неприхотливый «незабудочник», как иногда называют, может расти на одном месте без пересадки десять-пятнадцать лет! В апреле-мае, около 3-4 недель, радует очаровательным небесным мелкоцвецветьем. Словно облачко, привлекающее опылителей. Бруннера Jack Frost А затем многолетник восхищает шикарной листвой. Интересная особенность: в период цветения листочки небольшие, а после отцветания отрастают в большие «сердца». У новейшего культивара Alexander’s Great («Адександрс — иногда Александр — Грейт) листовые пластинки огромные, до 30 сантиметров. На их серебристо-белой поверхности выделяется темно-зеленый узор прожилок. Для бруннерки критически важны: полутень, умеренно-влажный грунт и отсутствие агрессивных сорняков. Ведь яркое солнышко может оставить ожоги на листах, а от недостатка влаги они увядают. Пырей, осот в состоянии заглушить куст. Так что прополка или мульчирование — необходимая часть ухода. 4. Гвоздика Многолетние гвоздики: перистая, песчаная, травянка само очарование! Их ароматные (у первых двух), яркие мелкие цветы почти полтора месяца — а у травянки и дольше — украшают клумбы, миксбордеры. Красива и серо-зеленая узкая листва. Они органичны рядом с очитками, лавандой, тысячелистником, шалфеем. Перистую, в частности сорт «Балатон», нередко высаживают вдоль дорожек, у заборов, травянку - в каменистых садиках. Гвоздика перистая Растения выносят засуху, жару больше 40 градусов. Но сырая, холодная, кислая земля способна их погубить. Если захотите посадить мелкоцветковую гвоздику, выберите солнечное, сухое, безветренное местечко с дренированной почвой, чтобы не было застоя воды. Поливайте умеренно, ни в коем случае не вносите свежий навоз. Подкармливайте составами с большим содержанием фосфора и калия, незначительным процентом азота («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Чтобы куртинки оставались декоративными, пышноцветущими, не было самосева, придется регулярно убирать увядшие цветоносы. Каждые три-четыре годика многолетнюю гвоздику для поддержания внешнего вида омолаживают, деля кустики. 5. Камнеломка Удивительный многолетник, растущий в расщелинах скал, среди камней, на каменистых склонах. Корни проникают в мельчайшие трещинки в горных породах и способствуют их разрушению. Что и отражено в названии (по-латыни «разбивающая скалы»). Цветики у разрыв-травы, как зовут ее в народе, некрупные, с пятью лепесточками. Нередко с контрастным глазком. Белые, розовые, красные, лиловые одиночные или собранные в соцветия-метелочки, они выглядят нарядно. Цветет обильно и продолжительно (май-август в зависимости от видовой и сортовой принадлежности). Камнеломка теневая Самый популярный межвидовый гибрид - камнеломка Арендса. Впечатляют даже названия: «Пурпурный ковер», «Белый ковер». Чудесные пышные «ковры» расстелет, подавив сорняки на даче. В первую очередь в родственной ей «стихии»: среди валунов, гальки. Но и в приствольных кругах деревьев уместна, ведь славится теневыносливостью. Какие условия нужны для выращивания камнеломки? Предоставьте полутень для пышноцветья, легкую, некислую землицу, не допускайте застоя воды при посадке и орошении, на зиму в краях с сильными морозами замульчируйте торфом или прикройте лапником. Но не опавшими листьями, под которыми может подопреть. Периодически подсыпайте под кусточки щебень или мелкий гравий для лучшего дренажа. Растение содержит оксалаты кальция, которые при попадании внутрь в большом количестве в состоянии вызвать отек, а на коже привести к раздражению. Работают с культурой в перчатках. 6. Котовник Некапризный, выносливый котовник - альтернатива прекрасной, но прихотливой лаванде (оба из семейства яснотковых). У него мелкие цветы, собранные в шаровидные, метельчатые или колосовидные соцветия. «Масть» - от белой, розовой до синей, лиловой. Бархатистая зелень приглушенного цвета, может быть серо-зеленой. Куст в отличие от лавандового, с сильно разветвленными побегами, раскидистый, «разваливающийся». Котовник Фассена Отлично выглядит в паре с розами, геранями, злаками. Чаще всего он обрамляет садовые дорожки. Его растят в контейнерах, не боясь, что все заполонит из-за своей агрессивности, если не обрезать увядшие цветки. Или специально размещают в «сложных» зонах на солнцепеке, где не все культуры способны расти. Прекрасный опылитель, который можно высадить неподалеку от овощных грядок для увеличения урожая. Самый популярный, цветущий почти все лето при своевременной обрезке, котовник Фассена. Зарекомендовавшие себя сорта: лавандово-синий Walker’s Low («Уолкерс Лоу») высотой 45-90 сантиметров, низкорослый светло-фиолетовый культивар Kit Cat или в русской транскрипции «Кит Кэт». Возможные проблемы: переувлажнение при плохом дренаже и излишнем увлажнении, рыхлость кустика без обрезки и раз в три года деления, подверженность молодых питомцев слизням, улиткам. Котовник известен способностью привлекать специфическим цитрусово-мятным запахом кошек, недаром распространено второе название «кошачья мята». Хотя его употребляют в пищу как пряность, но у некоторых людей возможна аллергия. Кроме того, он не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. 7. Флокс шиловидный Любимый многими вечнозеленый почвопокровник, который бесподобен весной. Многолетник, одним из первых радующий после зимы своим цветением. Бело, розово, фиолетово окрашенные мини-цветики словно пеной покрывают низенькие кусточки. Флокс шиловидный Такие ковровые посадки лучше всего подходят для бордюров, рокариев, альпинариев. Неплохо смотрится рядом с хвойными на даче. Если же участок на склоне, высадка может препятствовать эрозии благодаря корневой системе. Это его практическое применение в ландшафтном дизайне. Для комфортного существования на территории растение обеспечивают ярко освещенной локацией (в южных регионах с притенением в полдень). Это одно из важных условий его красоты. Также нужна легкая, с дренажом, нейтральная или слабокислая почва. Для раскисления добавляют «Доломитовую муку», для рыхлости - песок. И обязательно убирают сорную растительность, иначе после разрастания плотные куртины трудно прополоть. Как и перечисленные выше герои, чувствителен к переизбытку влаги. Мелкий многолетник лучше не долить, чем наоборот. В то же время в жаркую, засушливую, ветреную погоду орошение необходимо, иначе засохнет. Каждые 3-4 годика делят куст: мера не только омолодит питомца, но и поможет размножению. Ведь семенами культуру практически не разводят. Зимует вид в открытом грунте, ему не страшна 30-градусная стужа. При прогнозе более суровой, морозной зимы лучше подстраховаться и прикрыть еловыми ветками. Они задерживают снежок, пропуская воздух. Агроволокном застилают, обязательно оставляя продухи. Нельзя застилать полиэтиленом: выпреет. Культуру полезно поливать зольной водой («Древесная зола гранулированная»). Стакан просеянной золки разводят в ведре воды, настаивают до двух суток, процеживают, поливают под корешок. Полноценному цветению поспособствует и грунт раскислит. Мы рассказали, какие многолетники с мелкими цветами можно использовать на участке. Чтобы создать интересную и гармоничную композицию не на один сезон.

Птицемлечник, цветущий белыми «звездочками», становится все популярнее. Неприхотливое луковичное растение украшает сад своей изысканной, утонченной красотой. Его нежные цветы очень долго остаются свежими в букетах. «Птичье молоко» разлилось в саду… По-научному культура именуется «орнитогалум» (Ornithógalum) от греческих слов: птица («ornis») и молоко («gala»). Когда ранней весной зацветает этот многолетник, кажется: капли молока разлиты по участку. На срезе листа, стебля выделяется густой млечный сок. Древним грекам белоснежные цветочки, вероятно, напоминали капли пролившегося на землю чудесного напитка, которым питаются боги-небожители. Вот ответ на вопрос: «Почему так называется птицемлечник?». Птицемлечник Магия есть и в другом имени растения: «Звезда Вифлеема». Шесть лепестков в раскрытии словно сияющая божественная звездочка. А еще его именуют «звездчатым гиацинтом» за сходство с последним. И относятся оба к одному семейству: спаржевые, подсемейство гиацинтовые. В естественной природе представитель семейства встречается в Средиземноморье, Южной и Северной Америке, Южной Африке, в Западной Азии. Маленькие звездчатые цветики с зеленой полоской снаружи на лепестке, собранные в зонтичные соцветия от 6 до 20 штук,— главная ценность первоцвета. Во время цветения в апреле-мае, длящегося 2-3 недели, они придают свежесть и нарядность территории. Причем, раскрываются бутончики к полудню (можно часы сверять!) и закрываются вечером. В пасмурный день цветок может вовсе не открыться. Многолетник бывает невысоким, порядка 30 сантиметров, а может доходить до метра и даже выше. «Звезда Вифлеема» очень непритязательна в уходе, редко болеет. Относится к эфемероидам: после отцветания листики желтеют, луковица отправляется на покой до следующего года. Культуру также выращивают в комнате, выставляют в горшках на балкон, террасу, в сад. Флористы сегодня используют птицемлечник в букетах, особенно в свадебных. Распустившиеся цветки добавляет нежности, изящества. А нераскрытые зеленые шишечки придают экзотичность, стильность. Ценится хрупкий на вид орнитогалум за невероятную стойкость: остается свежим в вазе десять-двадцать дней и даже больше. При всех своих достоинствах есть у нашего героя и недостатки. Главный – ядовитость некоторых разновидностей. Части, в особенности луковки, содержат токсины. Хотя некоторые виды в народной медицине применяют при болях в суставах, но исключительно наружно. Лучше отказаться от многолетника, если в семье маленькие дети. Опасен и для кошек, собак, а для птиц смертелен. Поэтому не высаживайте ядовитую особь поблизости от мест содержания домашней птицы. При работе обязательно надевайте перчатки: при контакте с кожей, слизистыми вызывает сильное раздражение, жжение, зуд. Мойте тщательно руки, а также инструменты после контактирования с цветами. Некоторые виды орнитогалума считаются очень агрессивными. Растение моментально разрастается, избавиться от него бывает трудно. Виды птицемлечника Для выращивания на российской территории подходит несколько представителей рода. Зонтичный Наиболее распространенный, его чаще других культивируют. В природе можно встретить в лугах и полях, на сухих склонах, намного реже в лесу. Ростиком от 10 до 30 см: прекрасный кандидат для альпийской горки, где создаст белоцветущий «ковер». Цветение апрельско-майское. Признан самым агрессивным, даже называют сорняком из-за скорости разрастания. Также один из сильно токсичных. Поникший Выходец из Европы, Юго-Западной Азии повыше: вырастает от тридцати до шестидесяти сантиметров. С поникающими серебристо-белыми, зеленоватыми сверху цветками. Они собраны в кисточки по 10-20 штук. Лист широкий, серо-зеленый. Расцветает в мае. Более теплолюбив. В средней полосе требуется укрытие на зиму. Буше Назван в честь немецкого ботанике Буше, описавшего и введшего это растение в культуру. Луковичный многолетник, изредка встречающийся как дикорос на юге и в европейской части страны, вырастает до полуметра. У него чуть волнистые края лепестков, соцветия густые, включают до 45 цветиков. Цветение двухнедельное в середине весны. Теневыносливый экземпляр, неплохо чувствует себя под деревьями. Отличается спокойным «характером»: контролируемый в отличие от зонтичного. Крупный Лесной житель Кавказа. Великан: вымахивает до полутора метров. У него широкие листовые пластинки, большие рыхлые соцветия-пирамидки с 20-50 цветочками. Они распускаются в конце весны - начале лета. Пиренейский Еще один рослый, под метр, экземпляр родом с Пиренеев. Крохотные бледно-желтенькие цветики появляются в июне. В ряде европейских стран луковицы жарят и маринуют, а молодые цветочные побеги употребляют как спаржу. Поэтому кличут «дикой спаржей». Фишера В лугах, степях, в том числе России, можно повстречать этот симпатичный луковичный многолетник. От других «родственников» отличается длинной кистью-цилиндром, отсутствием белоокрашенной полоски на нижней стороне листовой пластинки. Сомнительный Экзот из Южной Африки с необычной «мастью». Кроме белого, лепестки могут иметь оранжевый (сорт «Балерина»), желтый («Саншайн»), красный окрас. Светло-зеленый лист опущенный по краям. Хорош в букетных композициях. В открытом грунте его можно вырастить только на юге. В остальных регионах как комнатное растение. Практикуют также культивирование в качестве контейнерного, которое в холодное время выкапывают и хранят до весны. Хвостатый В народе нередко зовут индийский, китайский либо монгольский лук, культивируя как комнатный. И часто применяют в нетрадиционной медицине для наружных снадобий, чтобы снять боль. У него длинные узкие ремневидные листочки, обычно закручивающиеся на концах словно хвостик. На высоком цветоносе образуется красивое соцветие. Долгое время ученые приписывали его к роду «птицемлечник», но с 2009 года уже не относят. Официальное наименование «Альбука прицветниковая», хотя цветоводы используют старый вариант. Птицемлечник дуговидный (дугообразный), произрастающий на Кавказе и в Западной Азии, числится в Красной книге России. На своем месте Птицемлечник предпочитает освещенные солнцем участки, но мирится и с легким затенением. В тени цветов практически не будет. Нельзя размещать орнитогалум в низинах, там, где после снеготаяния, дождей застаивается вода. Такая посадка приводит к загниванию луковиц. Многолетник способен расти на любом грунте. Но лучше всего ему нравятся плодородные, рыхлые земли с нейтральным уровнем кислотности. При кислой почве вносят раскислитель («Древесная зола гранулированная»), в тяжелую глину добавляют песок. При бедной землице хорошо заложить немного перегноя. На посадку становись! Большинство цветоводов заводят растение, высаживая луковицы. Оптимальные сроки посадки луковок в последние дни августа -первые дни сентября, чтобы питомцы укоренились до холодов. Между растеньицами оставляют дистанцию в 12-15 сантиметров. На квадратном метре высаживают больше 30 особей. Посадочная лунка должна быть в глубину вдвое-втрое больше, чем высота луковки. Обычно для мелких 6-8, покрупнее 8-10 см. На дне обязателен дренаж в два-три сантиметрика с засыпкой битого кирпича, гравия, щебня либо крупнозернистого песка. Помещают посадочный материал в лунку (донце внизу), засыпают почвой, умеренно поливают. Желательно замульчировать для сохранения влаги. Совет да уход Ухаживать за «Звездой Вифлеема» несложно. Но есть некоторые нюансы. Полив Орнитогалуму достаточно естественных осадков. При умеренной влажности он нормально развивается. Дополнительный, не обильный полив нужен только при установившейся жаркой погоде. Почвогрунт между орошением должен просохнуть вглубь на 3-5 сантиметриков. Перелив провоцирует загнивание «низа». После цветения, если мало дождей, также требуется «дозаправлять» растение примерно недельку. Чтобы луковка запасла питательные вещества. И только когда листва полностью пожухнет и отомрет, поливку прекращают. Рыхлят и пропалывают питомцев, когда пройдет дождь либо после орошения. Подкормка Для пышности цветения орнитогалум можно удобрять, но без переизбытка. Делают это рано по весне, как сойдет снег, в период бутонизации и когда питомцы отцветут. Берут минеральное удобрение («Здравень Турбо для цветников и клумб»). С внесением органики действуют осторожно. Свежий перегной, невызревший компост способны навредить. Могут сжечь «низ», привести к излишнему росту зелени в ущерб накоплению питания в луковке. И, наконец, спровоцировать гнили, особенно при влажной погоде. Зрелую органику используют в небольших количествах и лишь осенью. Пересадка и размножение Нужно ли выкапывать птицемлечник каждый год? Не нужно (кроме немногочисленных теплолюбивых представителей). Многолетник на одном месте, без пересадки может расти 4-5, даже до 6 годков. Затем цветочки мельчают, цветение слабеет и способно прекратиться. Ведь нарастает много деток-луковичек, питание у «материнского» экземпляра истощается. К тому же посадки загущаются. Поэтому спустя указанное время рекомендуют гнезда выкапывать, делить и по возможности сразу же высаживать. Большинство видов не приспособлено к длительному покою. Без почвы луковки быстро теряют влагу. Разводят «молочные звезды» (и так зовут) семенным способом. Но это не самый лучший вариант. Семена высевают под зиму или же устраивают 3-4-месячную стратификацию, имитируя зимний период. Иначе не прорастут. Кроме того, посевной материал быстро теряет всхожесть, а цветения придется ждать 4-6 лет. Обычно размножают дочерними луковичками, которые высаживают по окончании лета - в начале осени. Эти порадуют цветами уже на 1-2 годик. Орнитогалум необычайно плодовит: активно размножается самосевом и дочерними луковицами. Чтобы растение бесконтрольно не распространялось по территории, срезают отцветшие цветоносы, сажают луковички в мелкоячеистые корзинки. Как сохранить луковицы? Иногда луковички необходимо сохранить. Например, посадочный материал приобретен не в сезон либо вид теплолюбивый. Тогда надо положить их в перфорированную упаковку (картонную коробку), пересыпав слои мхом («Вермикулитом»). Условия хранения как в холодильнике: температура +2-5 градусов, влажность около 60 процентов. Теплолюбивые «звездчатые гиацинты» (сомнительный, арабский) на зиму выкапывают и хранят в темном сухом и проветриваемом подвале (погребе) до весенней высадки. Раскладывают посадочный материал в дышащую тару в один слой, пересыпав сухим песком или торфом. Регулярно проверяют хранящийся запас, удаляя подгнившие экземпляры. Также можно луковички пересадить в горшок на зимовку и держать дома. Перед тем, как отправить в почвогрунт, лучше замочить в растворе биофунгицида («Триходерма вериде»). Зимовка Про зимовку растений из теплого климата рассказали выше. Морозостойкие птицемлечники зонтичный, поникший обычно зимуют без укрытия. Но в случае малоснежной, суровой зимы лучше подстраховаться и утеплить даже их. Тем более это касается северных регионов. Места посадок мульчируют торфом, сухим листом, накрывают лапником. Замульчировать нужно высаженные в сезон луковки, чтоб они нормально перенесли первую зиму. Вредители и болезни Орнитогалум редко «хворает» и поражается вредителями. Хотя на него могут напасть тля, паутинный или луковый клещи, нематоды. С первыми тремя «гадами» поможет справиться «Фитоверм». От нематод используют биопрепарат «Нематофагин». Чаще всего при избытке влаги питомцы могут подхватить грибные инфекции: серую гниль, фузариоз. От серой гнили обрабатывают биосредством «Триходерма вериде». От второй напасти спасает «Фитолавин». В комнатной культуре При выращивании орнитогалума дома ему отводят южный подоконник с притенением в летний полдень. Во время активной вегетации питомцу комфортно в температурных условиях квартиры, повышенной влажности не требуется, опрыскивать не надо. С наступлением теплого времени года цветок можно отправить на «летние каникулы» на балкон, террасу, в сад в горшке или прикопать в цветнике. В зимнее время для закладки цветочных почек требуется прохладный период покоя (около 10-15 градусов тепла). Когда «звездчатый гиацинт» цветет, его орошают умеренно, после отцветания полив сокращают. Осенью ежегодно пересаживают в новую емкость. При этом горшочек подбирают таким образом, чтобы от луковки до стенок осталось около двух сантиметриков. На дне обязателен дренаж. А большая часть луковицы должна обязательно оставаться на поверхности грунта. Кстати, высаживают в одну емкость несколько штук. В ландшафте сада Птицемлечник создает в саду легкую, светлую, весеннюю атмосферу. Он хорошо смотрится как в монопосадке, так и в «компании» других первоцветов: сциллы, мускари, крокусов, ранних тюльпанов. Его нередко высаживают на переднем плане миксбордеров (низкорослые), а высокие уместны в середине композиции. Размещенные под деревьями, в приствольных кругах эти луковичные добавляют живописности пейзажу. На альпийской горке, в каменистом садике их воздушность подчеркнет фактуру камня. Можно посадить вдоль дорожки и у входа в дом, чтобы придать свежести и праздничности территории. Или, как сегодня модно, использовать контейнерную посадку. Чтобы расположить белые цветы в низких контейнерах для «подсветки» полутенистых уголков сада. Мы рассказали, что за растение птицемлечник и как его вырастить. Возможно, симпатичный, несложный в уходе цветок украсит ваш участок или подоконник.

Погодный стресс у растений возникает, когда условия резко отклоняются от привычных: становится слишком жарко, слишком сухо, слишком холодно или, наоборот, слишком сыро. В такие периоды посадки ослабевают, хуже растут, могут сбрасывать бутоны и завязи, а также становятся более уязвимыми к болезням. Что вызывает стресс Чаще всего растения реагируют на резкие перепады температуры, весенние заморозки, летнюю жару, засуху и переувлажнение почвы. Опасны и дополнительные факторы: сильный ветер, град, сухой горячий воздух в теплице, палящее солнце и застой воды у корней. Засушливое лето Особенно заметно стресс проявляется в периоды, когда неблагоприятные факторы накладываются друг на друга. Например, жара усиливает действие засухи, а переувлажнение в прохладную погоду повышает риск грибных заболеваний. Как понять, что растение в стрессе Симптомы зависят от причины, но в целом растение быстро подает сигналы, что ему тяжело. При нехватке влаги листья теряют тургор, поникают и могут скручиваться. При перегреве и солнечных ожогах листовая пластинка бледнеет, подсыхает или покрывается поврежденными участками. После заморозков страдают молодые побеги, листья и бутоны. Наиболее частые признаки: поникшие или скрученные листья; замедление роста; опадение бутонов и завязей; солнечные ожоги на листве; подмерзание молодых побегов; вялость даже при влажной почве; подгнивание корней при застое воды. Что делать в жару и засуху При жаркой погоде растения в первую очередь нуждаются в воде и защите от перегрева. Поливать лучше утром, а в сильную жару – не допускать пересыхания почвы в течение дня. Вечерний полив тоже допустим, если почва не остается слишком сырой на ночь. Помогают и простые приемы: мульчирование почвы; притенение молодых посадок; рыхление после полива; удаление сорняков; отказ от подкормок по сухой почве. Если растение уже ослаблено, можно подключить мягкую антистрессовую поддержку. В таком случае можно использовать «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» – он используется для внекорневых подкормок, подходит для всех культур, содержит NPK, а также хелаты цинка, меди, марганца, гумат натрия. Как помочь после заморозков Весенние и возвратные заморозки особенно опасны для молодых листьев, побегов, бутонов и завязей. После похолодания не стоит сразу перегружать растения сильными подкормками или стимулировать их активный рост. Сначала нужно оценить, какие части пострадали, и дать культуре время на восстановление. Полезные действия после заморозка: удалить явно погибшие побеги и листья; полить растения, если почва сухая; дождаться стабилизации погоды; отложить активные азотные подкормки; поддержать растение мягким антистрессовым средством. В таких ситуациях подойдёт стимулятор развития и плодоношения «Ботаник». Его действующее вещество бензиламинопурин относится к цитокининам – он улучшает фотосинтез, помогает растению адаптироваться, стимулирует деление клеток. Что делать после дождей и переувлажнения Избыток влаги не менее опасен, чем засуха. Когда вода долго стоит у корней, растение страдает от нехватки кислорода, а в сырой среде быстрее развиваются грибные инфекции. Особенно уязвимы тяжелые почвы и загущенные посадки. Чтобы помочь растениям после затяжных дождей: разрыхлите верхний слой почвы; обеспечьте отток лишней воды; удалите сорняки; проверьте, не загнили ли корни; не перекармливайте растения в сырой почве; при необходимости проведите профилактику грибных болезней. Важно не пытаться «разогнать» ослабленное растение сильными подкормками сразу после переувлажнения. Сначала почва должна прийти в норму. Как защитить растения от града и ветра Град, сильный ветер и механические повреждения тоже вызывают стресс. Листья рвутся, побеги ломаются, плоды и завязи травмируются. После таких погодных событий растениям нужен спокойный режим восстановления. Что сделать: удалить сломанные и сильно повреждённые части; при необходимости полить посадки; не спешить с агрессивными подкормками; защитить растение от повторного удара погодой; поддержать его мягким уходом в ближайшие дни. Чем быстрее садовод отреагирует, тем меньше будет потерь для урожая. Как снизить риск заранее Погодный стресс нельзя полностью исключить, но его можно заметно ослабить. Лучше всего работают профилактические меры: правильный полив, мульчирование, своевременное рыхление, защита от перегрева, хорошее проветривание посадок и подбор устойчивых сортов. Также можно использовать специальные препараты для защиты от стрессов, например, биорегулятор роста «Амицид» на основе аминокислот и полипептидов.  Также важно: не допускать пересыхания и заболачивания почвы; не перекармливать растения азотом; притенять молодые посадки в жару; следить за дренажем; вовремя прореживать загущенные растения; поддерживать культуру в период резких погодных колебаний. Если растение уже испытывает стресс, антистрессовые препараты могут быть полезны как часть общей схемы ухода, но они не заменяют полив, защиту и грамотную агротехнику. Погодный стресс – обычная проблема сада и огорода, особенно в сезоны с резкими перепадами погоды. Жара, заморозки, затяжные дожди, град и ветер по-разному влияют на растения, но почти всегда ослабляют их и снижают устойчивость. Главное, вовремя заметить изменения и помочь посадкам не только «после», но и «до»: мульчировать, поливать, притенять, разрыхлять почву и не перегружать растения лишним питанием. Тогда сад легче переживает погодные капризы и быстрее возвращается к нормальному росту.

Появление муравьев на бутонах пионов в начале лета – явление настолько распространенное, что многие садоводы уже не обращают на него внимание. Муравьи ползают, пионы цветут и чувствуют себя прекрасно – значит все замечательно.  Есть и те, кто переживает за свои любимые цветы и старается избавиться от незваных гостей. Третьи и вовсе убеждены, что без муравьев пионы будут дольше раскрываться. Кто ближе к истине и какой характер имеют взаимоотношения пионов и муравьев? Давайте разбираться. Почему муравьи так любят бутоны пионов Конечно муравьи бегут не на красоту пионов и не на яркие краски. Интересуют их сахаристые выделения, которые появляются на поверхности нераскрывшихся бутонов в период их «созревания». У пионов на краях чашелистиков располагаются внецветковые нектарники – железы, выделяющие сладкий секрет. В его состав входят сахара, аминокислоты и другие органические соединения, служащие для насекомых источником питания. Выделяться секрет начинает в начале бутонизации, за 2-3 недели до раскрытия цветков. Чем крупнее бутон, чем ближе момент раскрытия цветка – тем больше выделяется секрета. Поэтому особенно много муравьев можно наблюдать на уже налившихся и окрашенных бутонах. Что самое интересное – эти нектарники выполняют защитную функцию. Они специально выделяют сахаристую жидкость, чтобы привлечь сладкоежек-муравьев, которые являются санитарами сада. Так пионы защищают себя от личинок и мелких листогрызущих насекомых, которые могут повредить лепестки цветков. Поэтому муравьи на пионах – это норма, так задумано природой и должно быть в саду. Какая польза от муравьев на пионах? Неочевидная, но вполне реальная польза – в защите растений от вредителей. Многие приписывают еще одну роль муравьям – помогать пионам раскрыться. Якобы, насекомые разгрызают липкие чешуйки бутонов, освобождая лепестки и ускоряя цветение. Эта версия очень популярна, но научного подтверждения она не имеет. Раскрытие цветка – физиологический процесс, регулируемый самим растением: лепестки напитываются влагой, под действием тепла увеличиваются в размерах – бутоны раскрываются. Никакие факторы кроме тепла, света и влаги в этом процессе больше не участвуют. И никакая помощь извне в виде бегающих муравьишек пионам для цветения не требуется. Есть ли вред? Прямого ущерба муравьи растениям не приносят. Их не интересуют ни листья, ни лепестки, ни корни – ничего, кроме сахаристого сока, который обволакивает бутоны. Поэтому переживать за то, что насекомые объедят цветы, изрешетят листья или еще каким-либо образом навредят декоративному виду цветов, не стоит. Косвенная опасность от присутствия муравьишек на пионах все же может быть. Эти насекомые являются защитниками и разносчиками тли. За услуги «телохранителей» и «доставщиков» принимают оплату в виде пади – выделяемой тлей сладкой жидкости, в состав которой входят все те же любимые растительные сахара, не усвоенные вредителем. Поэтому потенциально вред может заключаться в том, что пионы будут атакованы тлей. Есть еще один возможный недостаток наличия муравьев на пионах. Эти насекомые строят гнезда в земле. В процессе строительства могут повреждать корни растений и даже подгрызать их, что приведет к ослаблению цветов. Что делать? Реальную опасность муравьи могут представлять лишь в случае, если их на клумбе действительно много. Одиночные особи, ползающие по бутонам, никакого вреда пионам не принесут. Соответственно, никаких мер борьбы принимать не нужно. Как процесс цветения закончится – муравьи сами, как по щелчку, потеряют интерес к цветам. Если же муравьи активно ползают не только по пионам, но и по другим растениям в саду и огороде, насекомых стало слишком много, а уж тем более, если на зелени замечена тля, нужно принимать меры. Под кустом расположить диск-ловушку «Великий воин»; Альтернатива – переманить их на другую сладость – экосироп «Великий воин» (его наливают в емкости и размещают их также под кустами); Обработать растения инсектицидами против тли: «Кортлис», «Кинмикс», «Биокилл». Муравьи на пионах – не беда и не повод для беспокойств. Пусть ползают и охраняют цветы от мелких вредителей. Бьем тревогу и реагируем на их присутствие лишь в случае, если ситуация сопровождается появлением тли и ослаблением растений.

Тсугу нельзя назвать столь же популярной хвойной культурой как ели, сосны, туи и можжевельники – встретить ее на дачных участках можно не так часто. И совершенно напрасно.  Тсуга порадует садовода и очаровательной внешностью, и весьма покладистым характером. Ее мягкая хвоя, изящно поникающие побеги и плотная «плюшевая» крона способны придать саду особый шарм. А высокая теневыносливость позволит посадить тсугу там, где другие хвойные культуры будут чувствовать себя некомфортно. В этой статье рассмотрим наиболее популярные и интересные сорта тсуги, поговорим об особенностях выращивания этой хвойной культуры в саду, обсудим варианты использования растения в ландшафтном дизайне. Общее описание Тсуга (Tsuga) – род вечнозеленых хвойных растений из семейства Сосновые. В природе она распространена в Северной Америке и Восточной Азии. Растет на склонах гор, в речных долинах – где влажно, нет обилия солнца и весьма прохладно. Главная особенность внешности тсуги – удивительно изящный силуэт. В отличие от других хвойных растений, используемых для озеленения дачных участков, тсуга не имеет столь строгой и геометричной кроны – она выглядит более изящной и воздушной. Ее ветви расположены ярусами, макушки тонких побегов красиво свисают вниз, из-за чего даже взрослые и набравшие объемы растения кажутся ажурными и «легкими». Тсуга канадская В зависимости от вида и сорта тсуги могут быть и совсем миниатюрными, едва достигающими 1 м в высоту, и настоящими исполинами, вымахивающими до 20 м. Правда в таких гигантов они вырастают только в дикой природе, садовые тсуги редко «перешагивают» отметку в 10 м. Растет тсуга достаточно медленно, прибавляя 10-15 см в год (в молодом возрасте – и того меньше). Благодаря этому она долго сохраняет комфортные для садоводов компактные размеры и аккуратную форму, не нуждается в корректирующей обрезке. Крона у большинства разновидностей ширококоническая или пирамидальная, с четко выраженным центральным проводником. Хвоя у тсуги совсем не похожа на колючую еловую или сосновую. Она короткая, плоская, мягкая на ощупь, с округлыми кончиками. Верхняя сторона темно-зеленая и блестящая, по нижней проходят светлые полоски. Шишки небольшие, аккуратные, овальной формы, серо-коричневые. Они не осыпаются сразу после созревания и долго украшают деревце. Корневая система у тсуги поверхностная, плоская, широко разветвленная. Виды и сорта Род насчитывает более 10 видов. В средней полосе РФ выращивают только один вид – тсугу канадскую. Тсуга канадская (Tsuga canadensis) В естественных условиях обитания канадская тсуга вырастает до 25 м, для выращивания в садах выведены более компактные разновидности. Молодые деревья – достаточно стройные, с узкопирамидальной кроной. С возрастом она становится более широкой, нижние ветви могут опускаться до самой земли. Хвоя у канадской тсуги мелкая – до 1,5 см, насыщенно-зеленая. Шишки – миниатюрные, до 2 см в длину. Тсуга канадская Главные достоинства вида для садоводов – высокая зимостойкость (до -35°С), теневыносливость и большое разнообразие декоративных форм. Канадская тсуга предпочитает влажные, плодородные слабокислые почвы, плохо переносит засуху и сильные ветра. Популярные сорта канадской тсуги: Минута (Minuta) – один из самых миниатюрных сортов: до 50 см в высоту и 80 см в диаметре. Формирует плотную подушковидную крону и отлично подходит для выращивания на альпийских горках и в контейнерах. Минима (Minima) – компактный карликовый сорт высотой до 1 м с очень густой и плотной широко-округлой кроной. В год прибавляет буквально по 2-3 см. Нана (Nana) – еще одна низкорослая разновидность с плотной и широкой подушковидной или округлой кроной. Нана Грацилис (Nana Gracilis) – более изящная разновидность, отличающаяся плакучей кроной и каскадно свисающими концами побегов. Компакта (Compacta) – медленнорастущий сорт с плотной довольно раскидистой кроной, собранной из оттопыренных веточек. Джедделох (Jeddeloh) – один из самых популярных карликовых сортов, крона имеет гнездообразную форму, с небольшим углублением по центру. Тсуга канадская Джедделох Нидиформис (Nidiformis) – еще одна разновидность с гнездообразной кроной, до 80 см в высоту. Беннет (Bennett) – компактная, с полусферической «шевелюрой», отличается густым ветвлением и медленными темпами роста. Гринвуд Лэйк (Greenwood Lake) – карликовая форма с широкой подушковидной кроной, вырастает до 70 см в высоту и 1,5 м в ширину. Хусси (Hussii) – редкий сорт с очень плотной зеленой «шапкой» неправильной формы. Пендула (Pendula) – эффектный плакучий сорт, без опоры побеги стелются по земле, с ней растения могут достигать 2-3 м в высоту Тсуга канадская Пендула Прострата (Prostrata) – стелющийся сорт, редко поднимающийся выше 30-50 см. Побеги широко расползаются в стороны, образуя хвойный «ковер» диаметром до 2 м. Парвифлора (Parviflora) – изящная карликовая форма с очень мелкой хвоей и плотной кроной. Микрофилла (Microphylla) – тоже имеет мелкую хвою. Растет медленно, формируя невысокий кустарник до 1 м. Макрофилла (Macrophylla) – полная противоположность предыдущей: быстрорастущая, с более длинной хвоей, высотой до 2-3 м. Альбоспиката (Albospicata) – декоративный сорт с кремово-белыми молодыми приростами. Особенно эффектно выглядит в конце весны и в начале лета. Гольден Сплендор (Golden Splendor) – сорт с золотисто-желтой окраской молодых приростов. Более требовательный к освещению. Вайт Фонтан (White Fountain) – плакучая форма с бело-кремовыми макушками побегов. Саммер Сноу (Summer Snow) – молодая хвоя светлая, почти белая. Благодаря этому даже летом растение словно припорошено снегом. Флэйминг (Flaming) – молодая хвоя у нее кремово-белая, но после первых заморозков становится розовой. Тсуга западная (Tsuga heterophylla) В южных регионах можно посадить и другую разновидность – тсугу западную. Для средней полосы она не сгодится – слишком уж теплолюбива (выносит лишь до -20°С). Западная тсуга отличается более быстрыми темпами роста, длинной хвоей и крупными размерами. Самая популярная разновидность – Торсенс Випинг (Thorsen’s Weeping). Это плакучий сорт с длинными ниспадающими побегами. Выращивание тсуги в саду Если вы решили посадить тсугу на дачном участке, планируйте мероприятие на вторую половину весны или начало осени. Предпочтение отдавайте саженцам в контейнерах (с закрытой корневой системой), потому что пересадки, повреждения и оголения корней эта культура не любит. Выбор места При выборе места для посадки тсуги нужно учитывать два главных пристрастия этой культуры: Теневыносливость и боязнь яркого солнца. Сажать тсуги лучше в затененном постройками месте или в ажурной тени более высокорослых культур. Прямые солнечные лучи растения выносят, но лишь с условием регулярного полива. Но даже в этом случае хвоя может подгорать. Поэтому открытые солнцу участки лучше оставить более требовательным к освещению культурам. Глухая тень тсугам тоже не особо подойдет: крона может стать рыхлой, менее густой и не такой плотной. Любовь к повышенной влажности. Но не к застою влаги в прикорневой зоне и высоким грунтовым водам. Рядом с канавой и вплотную к водоемам эти растения лучше не высаживать. Как и на возвышенностях, где почва просыхает очень быстро. Подготовка почвы Тсуги предпочитают рыхлую, умеренно влажную, плодородную почву со слабокислой реакцией. Место посадки готовят следующим образом: Формируют яму, размер которой в 1,5-2 раза превышает размер корневой системы саженца; Землю смешивают с торфом, песком и перепревшей органикой, добавляют «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»; На дно ямы обязательно укладывают дренаж из песка, щебня, гальки или керамзита; Присыпают дренаж небольшим слоем грунта; Добавляют костную муку из расчета 100 г на растение. Когда место для посадки готово, саженец аккуратно извлекают из контейнера, стараясь не разрушить земляной ком. Далее размещают растение строго вертикально таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Засыпают корни грунтом, слегка уплотняя его, после посадки – поливают и мульчируют. Уход за тсугой в саду Главный аспект ухода за тсугой – регулярный и своевременный полив. В условиях отсутствия осадков его нужно проводить раз в неделю, выливая под каждое растение до 10 л воды. Особенно важно не допускать пересыхания почвы в первые 2 года выращивания тсуги. Корневая система у тсуги залегает неглубоко. А потому от интенсивного рыхления грунта под растениями лучше отказаться. В качестве альтернативы для поддержания рыхлости субстрата рекомендуем проводить мульчирование. Тсуга плохо переносит сухость и почвы, и воздуха. Поэтому эти растения полезно еще и опрыскивать – для сохранения декоративного вида хвои. В первые пару месяцев после посадки кроны рекомендуется орошать раз в неделю. Далее периодичность можно будет сократить до 1 раза в 3-4 недели (1 раз в 2 недели – в условиях отсутствия осадков). Подкормки тсуге нужны умеренные – пару раз за сезон будет вполне достаточно. В качестве удобрения лучше всего использовать специализированные комплексные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Тсугам обязательна лишь санитарная обрезка – удаление сухих, поврежденных и подмороженных побегов. Формирующую обрезку проводят лишь по необходимости для поддержания формы кроны. Но злоупотреблять с ней не стоит, потому что тсуги плохо переносят сильную стрижку. Взрослые растения могут похвастаться высокой морозостойкостью, а потому в утеплении на зиму в условиях средней полосы не нуждаются. Морозы могут повредить макушки побегов, но в этом нет ничего страшного – здоровью растений это не навредит. В дополнительном укрытии на зиму нуждаются только высаженные в этом сезоне растения. Их можно укрыть лапником или мульчировать и укутать агроволокном. Хвоя может пострадать от яркого весеннего солнца, которое оставляет ожоги. Если весной растения активно освещаются солнцем, их нужно притенить или укрыть агроволокном, чтобы хвоя не потеряла свой окрас.  Тсуга – культура весьма «крепкая», но все же может страдать от болезней и вредителей. Особенно если условия жизни – ненадлежащие: застой влаги, сухой воздух, слишком густая посадка. Чаще всего тсуги страдают от корневых гнилей, ржавчины и шютте. Из вредителей на растениях могут появиться тля, паутинный клещ, щитовки и хермесы. От болезней посадки обрабатываем медным купоросом или фунгицидами «Скор», «Серпень», «Тетрис». От вредителей – инсектицидами «Актара», «Алатар», «Инсектор Супра», «Биокилл». Использование тсуги в ландшафтном дизайне Тсуга здорово «сглаживает углы»: там, где хочется добавить объема, мягких линий и элегантности, эта культура будет очень кстати. Ее можно посадить рядом с другими хвойными – туями и елями: разница фактур будет очень выигрышно смотреться. В цветниках и на альпийских горках тсуги можно использовать в качестве компаньонов к рододендронам, гортензиям и папоротникам – условия жизни у них схожие. Карликовые сорта можно выращивать в контейнерах и размещать на верандах и в беседках. Как и другие хвойные культуры тсуга – долгожитель. Расти и украшать дачный участок она будет не одну сотню лет. Если вы в поисках того, что бы посадить в тенистом уголке сада, обязательно обратите внимание на тсугу.