Цветник

Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum, церцидифиллюм) – листопадное дерево из семейства Багрянниковые. Свое название оно получило по описанию оттенка листвы: весной и осенью она темно-красная, пунцовая, с оттенками желтого и рыжего. В народе багрянник называют карамельное или пряничное дерево – за характерный сладкий аромат, который источают листочки осенью.  Важно не путать: есть багрянники семейства Багрянниковые (как герой нашей статьи). А есть род Cercis (церцис), который принадлежит к семейству Бобовые. Представители этого рода – тоже багрянники (европейский – Иудино дерево, канадский, китайский). Чтобы не путать, смотрите на латинское название растения: настоящие багрянники – Cercidiphyllum, «народные» багрянники из рода церцис – Cercis. Ботаническое описание и характеристики Багрянник японский имеет вид многоствольного дерева или кустарника с густой зеленью. В молодом возрасте благодаря узкопирамидальной кроне он выглядит очень изящно и стройно. Но по мере роста становится крупнее и раскидистее, с зонтиковидной или широкопирамидальной кроной. Багряник японский Написание растения с одной буквой «н» тоже допустимо: и багрянник, и багряник – правильно. Происхождение и ареал произрастания Как понятно из видового названия, родина этого растения – Япония. Растет оно и в Китае. Естественный ареал обитания – горные лиственные и смешанные леса, берега рек и ручьев, влажные участки с плодородной почвой. В России багрянник японский встречается только в декоративной культуре: его успешно выращивают в Средней полосе и Подмосковье, на юге, на Северо-Западе, на Урале. Декоративные особенности и цветение Главное украшение багрянника – его листья, а точнее – их оттенок. При распускании они красноватые или медные, с атласным блеском, летом – темно-зеленые, с легким синеватым оттенком, осенью – становятся желто-багряными. По форме листья сердцевидные, округлые. В процессе осенней смены «одежд» и листопада в листьях повышается выработка мальтола – природного органического соединения с запахом карамели или жженого сахара. Именно благодаря этому веществу вокруг дерева в конце сезона витают аппетитные ароматы сладкой выпечки. Зацветает багряник в апреле – до распускания листвы. Цветочки у него мелкие, без околоцветников и ярких лепестков, поэтому особой декоративной ценности они не представляют. Да и длится цветение недолго – до 7-10 дней. В возрасте 15-16 лет растения начинают плодоносить – к осени формировать стручковидные плоды-листовки со множеством семян, снабженных косыми крылышками внутри. Багрянник японский – растение двудомное, и для плодоношения нужно два растущих рядом дерева – мужское и женское. Но плоды тоже не являются какой-то «фишкой» культуры, поэтому расстраиваться, если дерево не плодоносит, не стоит. Скорость роста и продолжительность жизни В природе эта культура способна вырастать и до 35 м. На садовых участках в таких исполинов деревья не вымахивают. В южных регионах они ограничиваются 12-15 м в росте, в средней полосе – 5-7 м. Средний годовой прирост – до 25-30 см в высоту. Багряник японский – долгожитель. На одном месте в благоприятных условиях расти он может более сотни лет. Популярные сорта для сада Рассмотрим сорта, наиболее удачно вписывающиеся в дачные ландшафты, дадим их краткие описания. Классические (Типовой вид, Red Fox, Biringer) Типовой вид – вариант для просторных участков, где растения смогут сформировать естественную раскидистую крону. Типовые багряники наиболее неприхотливые и выносливые в плане ухода. Сорт «Red Fox» (или «Rotfuchs», «Ротфукс») ценится за компактные размеры  – до 4 м. А еще за смену облика: сначала крона выглядит более строгой и узкой, с возрастом становится овальной благодаря тонким поникающим побегам. «Biringer» можно встретить в магазинах и питомниках под торговым названием «Hanna’s Heart». Сорт отличается узкой формой кроны, умеренными темпами роста и хорошей морозостойкостью. Плакучие и каскадные (Pendula, Tidal Wave) У этих багряников главная особенность – поникающие ветки, которые создают живописный силуэт. Самый известный плакучий сорт – «Pendula». Ветви у него свисают дугообразно вниз, образуя изящную ниспадающую крону. Высота растения зависит от места прививки – от 1,5 до 4 м. В отличие от Пендулы у «Tidal Wave» побеги более длинные и гибкие, а крона интенсивнее разрастается вширь. Поэтому этот сорт выглядит более раскидистым и требует больше свободного места на участке. Компактные и колонновидные (Red Habit, Fastigiata, Glowball) Они хороши на небольших участках. В ландшафтном дизайне их используют для посадки в миксбордерах, вдоль дорожек, возле террас. «Red Habit» примечателен оттенком листвы: даже летом она с красными «нотками» – по краям пластин. «Fastigiata» отличается вертикальным, колонновидным силуэтом и разрастается вширь всего на 1,5-2 м при росте в 5-7 м. Поэтому сорт высокорослый, но компактный в ширину. А багряник сорта «Glowball» скорее напоминает кустарник – высотой до 2 м, с густой и округлой кроной. Сажаем по всем правилам Корневая система багряника представлена мощным и уходящим вглубь стержневым корнем, от которого в стороны расходятся множество боковых корешков. Это растение, как и многие другие со стержневой корневой системой, плохо переносит пересадку во взрослом возрасте. А потому требует грамотного подбора места для выращивания с самого начала. Выбор места и освещения Багрянник хорошо растет на солнце и в полутени. Именно в таких условиях оттенки листвы получаются более яркими и выразительными. Молодая зелень чувствительна к весенним заморозкам, а потому сажать растение лучше с южной стороны дома или забора, в защищенном от холодных ветров месте. Заранее подумайте о том, чтобы деревьям было не тесно, было куда наращивать кроны. Не высаживайте их вплотную к постройкам и другим культурам. Требование к почве и грунтовым водам Оптимальный вариант – рыхлые, легкие и плодородные суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией, умеренно влажные, но хорошо дренированные. Багрянник – растение весьма влаголюбивое, но не терпящее застоя воды у корней. Если грунтовые воды на участке высокие, сажать его лучше на искусственные холмики, альпийские горки, верхние точки склонов. Оптимальные сроки посадки В средней полосе и южнее посадку багряника в открытый грунт можно производить и весной – до распускания почек, и осенью – за месяц до холодов. Для более северных районов предпочтителен первый вариант. Саженцы с ЗКС можно пересаживать в течение всего теплого сезона, но желательно не в самое жаркое и знойное время. Процесс посадки саженца Никаких сложностей с посадкой багряника в открытый грунт у садоводов не возникает. Основные рекомендации такие: Посадочная яма должна быть шире и глубже корневого кома в 1,5-2 раза; На тяжелых и плотных грунтах на дно необходимо уложить дренаж из щебня или керамзита; В почву для повышения плодородия полезно добавить компост или перегной, микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы»; Саженец следует размещать таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли; После посадки землю необходимо слегка уплотнить, тщательно полить и укрыть слоем мульчи. Выращивание и уход Багряник не требует сложного ухода. Повышенное внимание ему потребуется лишь в первый год жизни – особенно с поливами. В дальнейшем требования у него будут не столь высокими. Режим полива Багряник японский – растение влаголюбивое, на длительную засуху реагирующие сбрасыванием листьев. Почву под ним нужно поддерживать в стабильно слегка влажном состоянии, но без застоя. В первые пару лет после посадки растения поливают 1-2 раза в неделю в сухую и жаркую погоду, в остальное время – по мере необходимости. Взрослые багряники гораздо более засухостойкие и требуют более редких поливов. Внесение удобрений Если при посадке в яму был внесен компост или перегной, в первый год жизни подкормки не потребуются. Вносить удобрения рекомендуется со второго года жизни, 2-3 раза за сезон, с ранней весны и до конца лета. В качестве питательных составов можно использовать комплексные удобрения типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или жидкую органику. Во второй половине лета важно исключить из рациона азот. В противном случае побеги могут не успеть одревеснеть к зиме, вымерзнут. Санитарная и формирующая обрезка Ее проводят ранней весной до начала сокодвижения, вырезая все вымерзшие, поломанные, высохшие и больные побеги. По желанию можно слегка подстричь здоровые ветки, чтобы придать кроне нужную форму. Но увлекаться не стоит: пышная и естественная форма кроны – одна из главных декоративных особенностей, за которую культура и ценится в ландшафтном дизайне. Подготовка к зиме Морозостойкость багрянника японского соответствует зоне USDA 4-5 (до -34,4°С). У некоторых сортов зимостойкость может быть чуть ниже – показатель лучше смотреть по конкретному сорту. Взрослые растения не нуждаются в тщательном утеплении – их достаточно просто мульчировать, присыпав почву в приствольных кругах опилками, компостом, торфом, опавшими листьями. Молодые саженцы в первые 2-3 года лучше дополнительно утеплять (в условиях Москвы, Средней полосы и севернее): аккуратно связывать шпагатом и укутывать агроволокном. Профилактика болезней и вредителей Багряник является весьма устойчивым к болезням растением. Проблемы обычно возникают из-за переувлажнения: избыток воды провоцирует гниение корней. Из вредителей самый частый гость – тля. От нее растения обрабатывают препаратом «Кортлис», в профилактических целях – «Зеленым мылом». Способы размножения Багряник японский размножается семенами и черенкованием. Семенной Семена созревают осенью. Их собирают и высаживают в грунт сразу после сбора или весной. В первом случае семена сеют в общие контейнеры на глубину 1 см, посадки размещают в саду, прикопав в почву, или в теплице. В таких условиях семена проходят естественную стратификацию, весной дают дружные всходы. Можно пойти другим путем – сложить семена во влажный песок и убрать в холодильник на стратификацию, с приходом весны высадить в грунт.  Сеянцы развиваются медленно, сортовые признаки родительских растений могут не сохраниться. Поэтому этот способ подходит скорее для любителей экспериментов и тех, кто хочет вырастить видовой багрянник. Высаживать растения в открытый грунт можно осенью, если те достаточно окрепли, или следующей весной. В первый год после размножения саженцы потребуют тщательного утепления на зиму: мульчей и лапником. Черенками Этот способ размножения подходит и для сортовых багряников. Черенки длиной 10-15 см нарезают в первой половине лета. Срезы опудривают стимулятором «КорнеСтим», черенки высаживают в смесь песка и садовой земли, накрывают прозрачным колпаком, регулярно поливают. Когда саженцы продемонстрируют первые «признаки жизни» – тронутся в рост,  с них можно снимать колпаки. Пересаживать их на постоянное место рекомендуется уже на следующий сезон. Черенки укореняются неохотно, поэтому лучше заготовить посадочного материала с запасом. Сценарии использования Выразительная форма кроны и эффектная смена окраски листвы – вот за что ценится эта культура в ландшафтном дизайне. А универсальность использования диктуется сортовым разнообразием. Солитерные посадки Багряник отлично «раскрывается» в одиночной посадке на газоне или открытом участке возле забора, входной зоны. Плакучие и весьма высокорослые разновидности для этих целей наиболее актуальны. Композиции у водоема Если почва влажная, но сильно не заболачивается, посадить дерево можно и возле дачного прудика. Но не у самой воды. В нижнем ярусе рекомендуем разместить хосты или астильбы, еще ближе к воде – болотные ирисы, калужницу или аир. Угловые композиции Даже если «задвинуть» куст в угол – он не потеряется: яркая листва не даст ему это сделать. В углу ему тоже можно поручить роль доминанты, а вокруг – посадить низкорослые теневыносливые культуры. Рекомендации по соседству При выборе соседей в первую очередь нужно ориентироваться на потребности: в освещении, влаге, определенного качества почве. Под кроной багрянника хорошо будут чувствовать себя хосты, папоротники, астильбы, бруннера. Вопросы и ответы Правда ли, что корни багрянника могут разрушить дорожки или фундамент, и на каком расстоянии от построек его можно сажать? Разрушить бетонный фундамент и серьезно повредить коммуникации корневая система не в силах: да, она мощная, но не настолько. Приподнять дорожки или отдельные плиточки корни могут. Поэтому от дорожек лучше выдерживать расстояние в 1,5-2 м. Можно ли вырастить багрянник в большом контейнере на террасе или балконе? Да, но нужно выбирать компактные сорта, а горшки брать достаточно объемные. Расти в ограниченном грунте деревце будет медленно, всей своей красоты не продемонстрирует. Поэтому лучше все же выращивать эту культуру в саду в открытом грунте. Купленный саженец не пахнет карамелью. Это нормально, или мне продали не тот сорт? Это нормально. Характерный сладкий аромат появляется преимущественно осенью в сезон листопада. Как правильно защитить кору молодого багряника от морозобоин и солнечных ожогов в конце зимы? У молодых саженцев и морозостойкость ниже, и кора более чувствительная к резким перепадам температуры и солнечным лучам. Поэтому в конце зимы стволы рекомендуется белить садовой краской «Белисса» или обматывать агроволокном, чтобы защитить от весеннего солнышка. На своей родине багряник называют кацура. По одной из версий, название это происходит от слов «аромат» и «исходить». В быту и литературе это прекрасное растение можно встретить под целым набором имен: и кацура, и карамельное дерево, и пряничное дерево, и церцидифиллюм, и круглолистник. Знайте, это все – про одно растение!

При выборе культур для выращивания на конкретной клумбе важно учитывать сразу несколько факторов: освещенность, структуру почвы, рельеф, продуваемость места. В зависимости от требований и выбирать, что посадить. Сквозняк и сильные порывы ветра наравне с затенением и подтоплением могут стать серьезным испытанием для растений. Поэтому на продуваемых местах, на склонах и по краям участка лучше сажать ветроустойчивые цветы, чья красота и здоровье зависят от ветровой нагрузки в наименьшей степени. Почему ветер губителен для растений Потеря декоративности – это только полбеды. Что еще хуже – растения могут страдать от обезвоживания, отказываться нормально расти и цвести. Поломка ветвей и деформация побегов Это самое очевидное неблагоприятное последствие. Если нет опоры и подвязки, растения будут гнуться и ломаться. Чем выше побеги и объемнее крона, тем сильнее ветер воздействует на них. Сильные порывы и вовсе могут вырвать растения с корнями. Кстати, у растений, посаженных на ветреных местах, может наблюдаться неравномерный рост: и кроны, и корневой системы. С наветренной стороны (откуда дует ветер) побеги развиваются хуже, а корни разрастаются шире – чтобы удерживать растения. С подветренной – все наоборот: крона более густая и раскидистая, а корни компактные. Обезвоживание и выработка этилена Потоки воздуха иссушают и поверхность почвы, и листья. В результате может возникать обезвоживание: растения будут терять влагу быстрее, чем корни успевать восполнять запасы из почвы. Сильный ветер – стресс для растений, на который они отвечают усиленной выработкой этилена. Этот фитогормон участвует во многих жизненных процессах – роста, развития, цветения и созревания урожая. При усиленной выработке этилена растения начинают преждевременно «стареть»: сбрасывать листья и заканчивать цветение. Критерии выбора ветроустойчивых культур Будем ориентироваться на механизмы защиты, которыми природа наделила некоторые культуры, чтобы те смогли противостоять неблагоприятным факторам внешней среды. Происхождение вида: степные и горные растения Ареал естественного обитания – один из самых надежных критериев выбора. Если в природе разновидность растет в открытых степях и на горных склонах, значит она адаптирована к постоянному движению воздуха. У многих выходцев из подобных местностей узкие листья, упругие стебли, невысокий рост, в «характере» – способность переносить пересыхание почвы. Гибкость побегов и прочность древесины Благодаря этим особенностям даже при высокой парусности механических повреждений растения будут получать минимум: отклоняться и возвращаться в исходное положение, не ломаясь. А то и вовсе не отклоняться, выдерживая даже сильные порывы. Наиболее уязвимые в этом плане – высокие растения с длинными и тонкими побегами, деревья с объемными кронами и цветы с крупными соцветиями. Наименее – злаковые и декоративные травы, низкорослые культуры. Особенности листвы: жесткость, опушение, восковой налет У листьев есть свои способы противостоять ветру и не терять драгоценную влагу. Мелкие, толстые и кожистые листочки создают меньшую парусность и не так активно колышутся на ветерке; Волоски на листьях помогают поддерживать более стабильную влажность воздуха у поверхности пластин и снижать испарение; Восковой налет выполняет те же функции – снижает интенсивность транспирации. Мощная корневая система Она нужна для того, чтобы растения крепче сидели в земле, не раскачивались и не выворачивались ветром. Важна не только глубина залегания корней, но и их разветвленность. Мощные корни необходимы и в контексте способности растений обеспечивать себя влагой: чем больший объем земли они осваивают, тем больше шансов, что они смогут обеспечить надземную часть водой. Выбираем высокорослые и среднерослые многолетники Их можно использовать в качестве фона на клумбах, окружать более низкорослыми культурами.  Лаванда, шалфей Лаванда и шалфей любят открытые и солнечные места, легко переносят засуху, растут даже на бедном грунте.  Лаванда У них узкие и вытянутые листочки, покрытые мелкими волосками. Что важно в условиях выращивания на продуваемых местах: Не перекармливать растения азотом, чтобы сохранить прочность побегов и цветоносов; Выбирать не самые рослые сорта и разновидности: лаванду узколистную «Вознесенская», шалфей дубравный «Остфрисланд» или «Маркус»; В идеале не сажать растения с северной стороны дома или забора, потому что холодных сквозняков эти культуры не любят. Котовник, тысячелистник Они способны выдерживать высокую ветровую нагрузку благодаря своим побегам: у тысячелистника они прочные и упругие, у котовника – гибкие и пластичные. У обоих – мощная и разветвленная корневая система, которая помогает удерживаться в почве. Котовник Котовник и тысячелистник активно используются в народной медицине. Их можно посадить в «аптечный огород» – на клумбу к пряным и лекарственным травам. Тысячелистник Привычный нам всем тысячелистник – с белыми соцветиями. Но если хочется что-то поинтереснее, посадите «Колорадо смесь» – целую палитру ярких красок, включая розовый, золотистый, рубиновый и абрикосовый. Молочай, гипсофила Для них гораздо важнее расти на открытых солнцу участках, чем на безветренных. В условиях достатка света стебли вырастают прочными и крепкими, не истончаются, не полегают на ветру.  Низкорослым и стелющимся сортам гипсофилы и молочая ветер не страшен и подавно – они его не заметят. Их можно посадить на альпийских горках и в рокариях – в местах, где нет застоя воды. Роза морщинистая, спирея, тамарикс Эти декоративные кустарники не терпят длительного застоя воздуха (особенно влажного), а потому будут только рады хорошей его циркуляции на открытом месте. Их можно использовать даже для формирования живой изгороди или в качестве щита, который будет защищать более капризные культуры от ветров. Ковыль В природе он растет в степях. И он буквально создан для открытых и продуваемых мест: его узкие листья и шелковистые ости эффектно колышутся и переливаются при дуновении ветерка. Этот злак хорошо вписывается в рокарии и цветники в природном стиле, здорово сочетается с лавандой и шалфеем. Ковыль Выбираем однолетники и низкорослые цветы для переднего плана Логичный ответ на вопрос, какие цветы могут расти на ветру – низкие и компактные, которые меньше раскачиваются от порывов ветра и не ломаются под натиском воздушных потоков. Их мы сажаем по краю клумб, вдоль дорожек и на открытых «полянках» в саду.  Бархатцы, календула Компактная форма, крепкие стебли, стойкий и выносливый характер, быстрое восстановление после повреждений – вот что помогает этим цветочкам мириться с повышенной ветровой нагрузкой. Подходящие сорта: Бархатцы (до 30 см): «Диско Ред», «Малышок смесь», «Тайшань смесь», «Клубничный блонд», «Фестиваль», «Болеро». Календула (до 40 см): «Пинк Сюрпрайз», «Патио», «Фиеста». Гацания, алиссум Это засухо- и ветроустойчивые культуры, которые можно выращивать на открытой местности. И даже нужно, потому что для обильного цветения им нужен достаток солнца. Правило все то же – выбираем компактные сорта: Гацания: «Нью Дей F1 Роуз Страйп», «Нью Дей F1 Красный ковер», «Солнечный блик». Алиссум: «Виолет Квин», «Снежные одежды». Маргаритки, анютины глазки, примулы Их выращивают и как однолетники, и как многолетники. Для них ветер страшен не столько механическими повреждениями, сколько иссушением почвы. Выращивать эти цветочки на открытых и продуваемых клумбах можно, но с условием регулярного полива. Выбираем почвопокровные и суккуленты Они помогут создать зеленые «ковры», заполнят пространство между высокорослыми культурами, сгодятся для переднего плана миксбордеров. Флокс шиловидный, барвинок малый, живучка ползучая Они быстро разрастаются, образуя плотные растительные покровы. Сами хорошо переносят ветровую нагрузку, да еще и почву защищают от выветривания, обеспечивая своим «соседям» более комфортные условия жизни. Флоксы лучше растут на солнце и в рыхлой почве, барвинок – в полутени, живучка – в полутени и тени. Алиссум скальный, мыльнянка базиликовидная Они образуют невысокие и быстро разрастающиеся куртины, похожие на живописные ковры – насыщенно-зеленые, с розовым, фиолетовым, белым или желтым «узором». Куртины получаются достаточно плотными и густыми, над землей не поднимаются выше 20-30 см, а потому ветру противостоят весьма успешно. Очиток, молодило Это суккуленты, которые отлично приспособлены к жизни на открытых, солнечных местах с сухой почвой. Мясистые листья помогают им легко переживать засуху, низкий рост – сильные порывы ветра. Эти растения уместны в рокариях, на каменистых склонах. Главное для них – хороший дренаж и отсутствие застоя воды. Готовые идеи ландшафтного дизайна А теперь предложим вам готовые идеи, как можно сочетать перечисленные выше не боящиеся ветра растения на клумбах. Горизонтальная композиция из почвопокровников Ее «собираем» из шиловидных флоксов, алиссума, гацании и очитков. Весной яркие пятна создадут флоксы и алиссум, летом будут цвести гацания и очитки. Композиция подойдет для солнечного участка с рыхлой почвой. Рокарий и альпинарий на ветреном склоне На склоне с каменистой, быстро просыхающей почвой можно объединить молодило, очитки, молочай. Если размеры клумбы позволяют, добавьте в композицию лаванду, мыльнянку базиликовидную, злаковые травы. Миксбордер из многолетников и злаков В качестве фоновых растений используем декоративные кустарники: спирею, тамарикс, розу морщинистую. В средней части – лаванду, котовник. По переднему краю «пускаем» низкие куртины алиссума скального. А если слишком пестро и «тяжело», разбавляем композицию злаковыми травами. Вопросы и ответы Какие растения категорически не подходят для ветреных участков? Главные «бояки» сквозняков – гладиолусы, георгины, пионы, гортензии, лилии, дельфиниумы, мальвы, наперстянки, бегонии. Их сажаем на защищенных от ветров клумбах. Если таковых нет, отдаем предпочтение компактным сортам и заранее продумываем варианты опор. Из декоративных кустарников хуже всего на продуваемых местах чувствуют себя магония падуболистная, гортензия крупнолистная, вейгела, рододендроны. Как защитить молодые саженцы от сильного ветра в первый год? Молодым растениям ветра противопоказаны по двум причинам. Первая – у них еще не сформировалась хорошо развитая система, способная прочно удерживать их в почве. Вторая – в иссушенном грунте корни будут отрастать неохотно, что негативным образом скажется на развитии растения и его жизнестойкости. Лучший вариант защиты – аккуратно подвязать саженцы к опоре. Можно ли использовать высокорослые розы и пионы на продуваемом месте? Не стоит. Побегам и так может быть непросто выдерживать обилие крупных бутонов, так еще и ветер будет гнуть и ломать их. Низкорослые и компактные разновидности – пожалуйста! Какие хвойные растения лучше всего переносят ветер? Низкие стелющиеся или те, что имеют прочные побеги и крепкую корневую систему. Из можжевельников – горизонтальный и казацкий, из сосен – горная и обыкновенная, из туи – западная сортов «Колумна», «Брабант», «Смарагд». А еще на продуваемых местах неплохо растут пряные травы: тимьян, розмарин, душица, базилик, мята. Ими тоже можно дополнять композиции, добавлять им «практичности» – чтобы было и красиво, и полезно, и ароматно!

Не зря розы называют королевами сада: пышные, элегантные, грациозные, ароматные. Но многие садоводы не решаются их выращивать: останавливает капризный характер этих цветов, их восприимчивость к болезням и сложности с зимовкой. Последнее особенно актуально для жителей средней полосы России и севернее. Обрезаешь, укутываешь и утепляешь их осенью, а весной может ждать сюрприз – в виде черных побегов, потрескавшейся и отслоившей коры. Обидно, неприятно. Но не стоит делать поспешных выводов и избавляться от кустов. Сначала надо понять, действительно ли роза погибла, затем при необходимости принять реанимационные меры, и лишь потом, если шансов нет, избавляться от куста и делать «работу над ошибками». Роза зимой Почему весной роза выглядит «мертвой» и стоит ли паниковать «Мертвой» – значит с потемневшими побегами, сморщенной и отслоенной корой. Именно эти признаки являются типичными визуальными симптомами того, что роза не перезимовала: замерзла или выпрела. Но выглядеть она может таковой не только по причине полной гибели. Да, она явно подмерзла или подопрела, но если повреждения не дошли до места прививки, основания куста и корней, живые ткани сохранились хотя бы в нижней части, значит растение еще может восстановиться и дать новые побеги. Паниковать не нужно, лучше все силы пустить на восстановление красавицы. Как точно определить, жива ли роза после зимы Оценивать «пострадавшую» нужно сразу по нескольким признакам. Проверка стеблей на срезе и под корой Сначала осматриваем побеги и делаем свежий срез острым секатором. Здоровая древесина – светлая, зеленовато-белая или кремовая, плотная. Погибшая – коричневая, серая или почти черная. Дополнительно можно слегка поддеть кору ногтем или ножом. Под живой корой ткани зеленые и влажные, под погибшей – сухие и темные.  Осмотр корневой шейки и места прививки Это один из ключевых моментов диагностики. Необходимо отгрести землю и осмотреть корневую шейку и выше места прививки. Если кора повреждена по кругу, почернела и отстала от древесины, ткани рыхлые и мягкие, восстановление куста маловероятно. Если место прививки живое, ткани плотные, и уж тем более, если виднеются набухшие почки, значит роза может восстановиться за счет этих самых почек. Оценка состояния корневой системы Понять, живы ли корни, можно посредством простого теста: необходимо попробовать слегка покачать кустик из стороны в сторону. Если он крепко сидит в земле – пусть сидит. Если шатается и буквально выдергивается из земли – шансов нет, потому что корни погибли. Почему роза погибла: 7 главных причин Если розочка все таки погибла, важно разобраться, почему так произошло и что было сделано не так.  1. Неподходящий сорт и происхождение саженца Роза могла быть изначально обречена, если сорт был выбран неподходящий для конкретных климатических условий. Морозостойкость у всех сортов разная. И не стоит гнаться за красотой, не предназначенной для выращивания в ваших широтах. Особенно в зоне риска молодые саженцы, вдвойне – плохого качества и ослабленные. 2. Критические ошибки при посадке На способности растений успешно переживать зиму и выходить после нее бодрыми и здоровыми влияет глубина посадки. Место прививки нужно заглублять на 3-10 см в зависимости от группы роз, качества грунта и региона выращивания. Если этого не делать, место прививки будет более уязвимо к морозам и резким перепадам температуры. Другая ошибка, допущенная в процессе посадки, которая также может привести к гибели растения – это неправильно выбранное место для розария. Его не стоит размещать в низинах, где застаивается вода и холодный воздух. 3. Ошибки в подготовке к зиме Важны и сроки, и качество укрытия, и подготовительные мероприятия. Слишком позднее или раннее укрытие Если поторопиться и укрыть кусты слишком рано, пока стоит теплая погода, повысится риск выпревания и распространения грибных инфекций. Как минимум, это скажется на здоровье и цветении растений в будущем. Как максимум – они могут не «очнуться» после зимы. Укрывать розы нужно, когда почва слегка подмерзнет, ночью столбик термометра будет опускаться до -5…-7°С, а днем – держаться около 0°С. Допускать, чтобы розы сидели без укрытия в -10…-12°С нельзя, потому что побеги и корни уже начнут подмерзать. Мульчировать растения можно и раньше – до первых заморозков. Неверно подобранный укрывной материал Идеальный вариант – многослойная теплоизоляция, способная пропускать воздух: агроволокно (по необходимости – в несколько слоев) и лапник – наиболее надежный вариант. Пленка, перевернутые герметичные пластиковые емкости, большое количество опилок и песка, свежий навоз, агроволокно с плотностью менее 30 г/м2 в один слой – варианты ненадежные и губительные. Отсутствие влагозарядкового полива и обрезки Отсутствие влагозарядного полива чревато двумя негативными последствиями. Первое – грунт будет быстрее промерзать, ведь влажная почва лучше удерживает тепло. Второе – повысится риск зимнего иссушения розы: во время оттепелей побеги продолжат испарять влагу, а корни не смогут ее усваивать. У обрезки свои задачи: удалить все сухое, поврежденное и невызревшее (такие побеги хуже переносят морозы и часто чернеют в первую очередь), упростить процесс укрытия кустов, провести его более тщательно. 4. Неправильное укрытие О многих важных аспектах укрытия уже сказали – про сроки и материалы. Теперь разбираемся еще в одном ключевом моменте. Розы нельзя укрывать слишком плотно и без воздушной прослойки: укрывной материал не стоит плотно прижимать к побегам. Оптимальный вариант – каркас, на котором и разместится «одеяло». И еще одна важная рекомендация: не стоит укрывать розы в «разгар» дождливой недели. Под укрытием влага будет испаряться хуже, что чревато дальнейшим гниением, выпреванием и снижением морозостойкости. По возможности дождитесь сухого «окна». 5. Морозобоины и зимнее иссушение От морозобоин чаще страдают, как ни странно, наиболее морозостойкие розы, которые зимуют под слоем снега без укрытия. Ранней весной, когда начинает сходить снег, макушки оказываются на солнышке. Днем они нагреваются, ночью резко охлаждаются, что приводит к растрескиванию коры. Поврежденные морозобоинами участки чернеют и постепенно отмирают. 6. Болезни и инфекции, активизирующиеся весной Ослабленные после зимы побеги особенно уязвимы для грибных инфекций. Под укрытием в условиях повышенной влажности и на поврежденной морозами древесины возбудители развиваются быстрее. Результат – розочки успешно пережили холода, но все равно темнеют и погибают. Дело в инфекциях, активизировавшихся с приходом тепла. 7. Повреждение грызунами и вредителями Розы, утепленные на зиму, могут привлекать грызунов и вредителей. Под укрытием тепло и сухо, есть чем поживиться. Мышки и полевки обгрызают кору и молодые побеги, в результате движение воды и питательных веществ нарушается, побеги выше мест погрызов чернеют и отмирают. Что делать, как спасти А теперь переходим к практическим рекомендациям: как спасти розу после неудачной зимы, чтобы она как можно быстрее восстановилась и зацвела. Шаг 1. Правильная и поэтапная обрезка Первым делом необходимо провести обрезку – удалить все подмерзшее, высохшее, потемневшее и отмершее. Как найти границу живой ткани Наша задача – понять, насколько глубоко поражены побеги и укоротить их до здоровых тканей. Берем острый секатор и маленькими «шажками» спускаемся вниз, пока не обнаружим светлую и живую древесину. Срез должен быть на 0,5-1 см выше здоровой почки, под углом 45°. Обрезка «на обратный рост» и до корневой шейки: когда это оправдано Если куст пострадал очень сильно, повреждения доходят почти до корневой шейки, есть смысл провести более радикальную обрезку – «на обратный рост». Нужно удалить все отмершие и поврежденные веточки, оставив пеньки 2-5 см от места прививки. Такая процедура стимулирует пробуждение спящих почек. Дезинфекция инструмента и срезов При переходе от больных побегов к здоровым обязательно дезинфицируйте инструмент, используя «Агройод» или подобные препараты.  Шаг 2. Обработка от болезней и вредителей Все срезанные побеги необходимо собрать и сжечь. Оставшиеся кусты – защитить от болезней и инфекций. Обработка срезов Крупные срезы, толщиной больше карандаша, нужно замазать садовым варом. Альтернатива – медный купорос (наносить кисточкой), измельченный древесный уголь, зеленка. Искореняющая обработка До распускания почек и начала сокодвижения нужно провести профилактическую обработку кустов от болезней и грибных инфекций. Варианты фунгицидов – 3%-ная бордосская смесь, медный купорос, препараты «Скор», «Серпень». Почву в розарии нужно также пролить раствором фунгицида, потому что споры грибков и возбудители инфекций зимуют в том числе и в верхнем слое грунта. Шаг 3. Стимуляция роста и реанимация Они помогут розочке быстрее восстановиться после неудачной зимовки, обрезки и прочих манипуляций. Применение стимуляторов В идеале применять их нужно уже по вегетирующим растениям, то есть очнувшимся после зимовки и начавшим выпускать листочки. Если кусты все сидят без движения, можно обработать и голые кусты (их остатки). Рекомендуемые препараты: «Агат» – биопрепарат с ростостимулирующими и фунгицидными свойствами; «Ботаник» – для повышения иммунитета растений к стрессам и холодам, более пышного и длительного цветения; «Гиберелон» – для стимуляции роста побегов. Подкормка после начала вегетации С началом вегетации можно дать розе первую подкормку. В идеале – комплексную типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Если корневая система довольно сильно пострадала зимой, дозировку удобрений лучше снизить вдвое, чтобы корни справились и не получили дополнительных травм в виде ожогов. Шаг 4. Особый уход в первый месяц после пробуждения Даже после столь сильных потрясений розы возвращают свой декоративный вид и цветут. Главное после всех проведенных реанимационных мер – оградить растения от других невзгод, создать для них максимально стабильные и комфортные условия. Притенение от яркого солнца После снятия укрытия желательно на первое время притенить кустики временными ширмами. Это необходимо для более плавного привыкания растений к яркому солнцу, чтобы на листьях и побегах не появилось ожогов Полив и мульчирование Стабильность нужна розочкам и в плане влажности грунта. Поливаем розарий регулярно, по мере просыхания грунта. Весной после схода снега влаги может быть и так достаточно. Разумеется, дополнительных поливов давать тогда не нужно. Если кусты на зиму были замульчированы, весной обнаружились инфекции, старую мульчу лучше убрать и сжечь. А когда почва чуть подсохнет от талой воды и прогреется – укрыть растения свежей мульчей. Этого еще можно избежать: что нужно успеть сделать до холодов Исходя из причин гибели роз зимой составим краткий чек-лист по подготовке растений к зимовке: С осени исключить из рациона питания азот, чтобы дать побегам нормально вызреть; Провести обрезку, удалив сухие, больные и невызревшие ветки; За две недели до холодов дать влагозарядный полив (если осень сухая); Провести профилактическую обработку от болезней и вредителей; Укрыть: поэтапно, своевременно, подходящими материалами. Розы, подготовленные к зиме должным образом, благополучно переживают холода, бодрыми просыпаются весной, зацветают в положенные сроки, цветут пышно и обильно. Вопросы и ответы Если роза почернела полностью, но корневая шейка зеленая – она выживет? Шансы есть. Если ткани живые, корни не погибли, роза может восстановиться даже после полной потери надземной части.  Можно ли спасти розу, если вымерзла прививка, но пошла поросль от корня? Если место прививки погибло, поросль идет ниже нее – это шиповник, на который была привита сортовая роза. Куст конечно можно оставить и выращивать как шиповник или использовать для тренировок в прививке. Но прежней сортовой розы из этой поросли не вырастет. Заранее узнать, какая будет зима, мы не можем, как и повлиять на погоду и природу. Но в наших силах сделать то, что зависит от нас: соблюдать правила ухода в течение всего сезона, правильно подготовить кустики к холодам, своевременно укрыть их. А если весной роза все-таки встретит нас почерневшими веточками – не отчаиваться, а принять все меры по восстановлению. По опыту садоводов даже самые безжизненные на вид розочки потом и отрастают, и цветут, и пышут здоровьем.

Осенью сад постепенно теряет краски: одни многолетники отцвели, другие готовятся к покою. Но есть растение, которое в этот момент только начинает свой парад. Леукантемелла осенняя, которую в народе называют «осенней» или «канадской» ромашкой, способна цвести до серьёзных заморозков, продлевая сезон в цветнике на несколько недель.  При этом она настолько редка в наших садах, что многие садоводы даже не догадываются о её существовании. Разберёмся, как вырастить эту внушительную красавицу и что ей нужно для успешной зимовки. Знакомьтесь: леукантемелла осенняя Леукантемелла осенняя (Leucanthemella serotina) – многолетник из семейства Астровые, родом из влажных лугов Юго-Восточной и Центральной Европы. В природе она встречается на болотистых местах, поэтому и в саду предпочитает участки с достаточным увлажнением. Леукантемелла осенняя Это крупное растение: высота куста достигает 1,5–1,8 м, а ширина – около 90 см. Стебли прямостоячие, прочные, но при ветре и сильном дожде могут полегать, поэтому нуждаются в опоре. Соцветия – крупные корзинки диаметром 7–10 см с чисто-белыми лепестками и зеленовато-жёлтой серединкой. Цветение начинается с конца августа – начала сентября и продолжается до устойчивых заморозков. Зимостойкость леукантемеллы очень высокая: она соответствует зонам USDA 4–9, то есть выдерживает морозы до −34 °C. В средней полосе России это означает, что взрослый куст зимует без укрытия. Посадка: где и как Место. Леукантемелле нужно солнце или лёгкая полутень. В тени она отстаёт в росте, формирует мелкие соцветия, а со временем может погибнуть от недостатка света. Участок должен быть защищён от сильных ветров – иначе высокие стебли будут ломаться. Почва. Растение любит влажные, плодородные суглинки или даже глинистые почвы. Благодаря своему болотному происхождению она выносит кратковременное переувлажнение, но не терпит длительного застоя холодной воды. На тяжёлой глине обязательно добавьте песок и компост для улучшения структуры, но полноценный дренаж (щебень на дно) ей не требуется. Сроки и схема посадки. Сажать леукантемеллу можно весной или осенью. Расстояние между растениями – не менее 50 см, поскольку кусты разрастаются. В посадочную яму добавьте компост или перепревший навоз, а сразу после посадки установите опору – колышек или прочную решётку. Уход: полив, подкормка, обрезка Полив. Леукантемелла отзывчива на влагу. В засушливые периоды её нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы. Мульчирование приствольного круга помогает удерживать влагу и сдерживать сорняки. Подкормка. Весной, в начале отрастания побегов, растение подкармливают комплексным минеральным удобрением. Подойдёт любой комплексный состав для цветников с равным соотношением NPK – например, «Здравень Турбо для цветников и клумб». В середине лета полезно дать фосфорно-калийную подкормку – она готовит многолетник к зимовке. Обрезка. Осенью, после окончания цветения и первых заморозков, надземную часть срезают, оставляя «пеньки» высотой около 2 см. Это снижает риск грибковых заболеваний и облегчает мульчирование. Размножение: как получить больше растений Самый надёжный способ – деление куста ранней весной (как только покажутся первые ростки) или в самом начале сентября, чтобы делёнки успели укорениться до холодов: выкапывают, аккуратно разбирают на делёнки с 2–3 почками и рассаживают на новые места. Семенное размножение в средней полосе практически невозможно: семена не успевают вызреть до морозов. Кроме того, сортовые признаки при семенном размножении часто не сохраняются. Подготовка к зиме: без лишних хлопот Леукантемелла – одна из самых беспроблемных культур в плане зимовки. Взрослые растения в средней полосе не требуют укрытия кроны: они холодостойки и легко переносят морозы до −34 °C. Достаточно обрезать стебли и замульчировать корневище слоем перегноя, торфа или сухих листьев. Мульча защищает корни в бесснежные, но морозные периоды и сохраняет влагу. В регионах с бесснежными и ветреными зимами мульчирование особенно важно: корневая система может пострадать не от самой температуры, а от иссушения морозом. Молодые, только что посаженные кустики в первую зиму можно дополнительно укрыть лапником или агроволокном – но это скорее страховка, чем необходимость. С чем сочетается в ландшафтном дизайне Леукантемелла – растение заднего плана и солитерных групп. Её высота и мощь позволяют создавать выразительные акценты у заборов, хозяйственных построек и на границе участка. В природных садах её высаживают у водоёмов и в «луговых» миксбордерах, где она отлично смотрится с декоративными травами и поздними многолетниками. Благодаря позднему цветению леукантемелла становится связующим звеном между летними и осенними культурами. Она хорошо сочетается с осенними астрами и хризантемами, создавая мягкие бело-лавандовые и бело-жёлтые композиции. В тенистых и полутенистых композициях её дополняют хосты – их крупные листья подчёркивают стройность высоких стеблей и создают «wow-эффект» при контрасте фактур. Для ярких цветовых акцентов рядом можно посадить колеус с его бархатистой пёстрой листвой – он сохраняет декоративность до заморозков и хорошо переносит понижение температуры. Если вы хотите повторить такие сочетания на своём участке, вот несколько конкретных растений: Астра кустарниковая Мари Баллард – многолетняя астра высотой 100–110 см с нежно-лавандовыми (голубыми) цветками и жёлтой серединой, цветёт с сентября по ноябрь. Идеальный партнёр для леукантемеллы по срокам и высоте, дающий мягкое «облачное» сочетание. Хоста Джурассик Парк – гигантский сорт с крупными голубовато-зелёными листьями (будьте готовы, что весной она просыпается одной из последних – в конце мая, так что не спешите выкапывать «пустое» место). Колеус КОЛОЧА смесь – компактный (30–45 см) декоративно-лиственный однолетник с волнистыми пёстрыми листьями; высаживайте его на переднем плане для цветового контраста. Болезни и вредители: что стоит знать В сырую погоду леукантемелла может страдать от грибковых заболеваний, в частности ржавчины. Для профилактики важно не загущать посадки и осенью убирать растительные остатки. Из вредителей наиболее вероятны сосущие насекомые: тля, трипсы и слюнявые пенницы. При их обнаружении можно обработать растения биологическим инсектоакарицидом «Фитоверм» – он эффективен против тли, трипсов и паутинного клеща и подходит для цветочных культур. Отдельно стоит упомянуть хризантемных минеров: это не сосущие вредители, а личинки мух и бабочек, прогрызающие ходы в листьях. Против них системные инсектициды работают хуже – поражённые листья лучше удалить и сжечь. Леукантемелла vs хризантема – что выбрать для осеннего сада Критерий Леукантемелла осенняя Хризантема (корейская) Высота 1,5–1,8 м 0,4–0,7 м Сроки цветения Конец августа – заморозки Сентябрь – заморозки Зимостойкость Очень высокая (USDA 4–9) Высокая, но требует укрытия в бесснежные зимы Требования к влаге Влаголюбива Умеренная Опора Обязательна Обычно не требуется Укрытие на зиму Не нужно (только мульча) Обязательно (мульчирование или лапник) Часто задаваемые вопросы Нужно ли укрывать леукантемеллу на зиму? Взрослые растения – нет. Достаточно обрезки и мульчирования перегноем или торфом. Молодые саженцы первой зимы можно укрыть лапником для страховки. Почему леукантемелла не цветёт? Главная причина – недостаток прямого солнца. В тени растение формирует мелкие соцветия или вовсе отказывается цвести. При длительной засухе оно теряет нижние листья и мельчает, но это влияет скорее на декоративность, чем на сам факт закладки бутонов. Можно ли выращивать леукантемеллу в контейнере? Не рекомендуется: растение слишком высокое и мощное, ему требуется много места и питательных веществ. В кадке оно будет страдать от пересыхания и недостатка пространства для корней. Леукантемелла осенняя – редкое, но достойное украшение осеннего сада. Она сочетает в себе красоту ромашки, мощь крупного многолетника и способность цвести до самых морозов. Ей нужно немного: влажная почва, солнечное место, опора и своевременная обрезка. Взамен она подарит вам цветущий сад в октябре и ноябре, когда большинство других растений уже готовятся к зиме.

Барбарис слывёт растением выносливым и неприхотливым. Однако именно осенью, когда сад готовится к покою, закладывается основа его здоровья на следующий сезон. Несколько продуманных действий в октябре и ноябре определяют, насколько устойчиво куст переживёт морозы и насколько ярко встретит весну. Разберём пять ключевых шагов, которые помогут вашему барбарису войти в зиму подготовленным. Барбарис Обрезка: что можно, а что нельзя Универсального подхода к осенней обрезке барбариса нет – всё зависит от того, листопадный перед вами сорт или вечнозелёный. Листопадные сорта (например, популярный барбарис Тунберга) осенью нуждаются лишь в санитарной чистке. Удаляют сухие, больные, сломанные ветви, а также побеги, растущие вглубь куста. Это улучшает проветривание кроны и снижает риск грибковых заболеваний. Прореживание проводят с первой декады сентября и до наступления устойчивых заморозков – ориентируйтесь не на календарь, а на погоду: как только ночные температуры начинают стабильно опускаться к 0 °C, обрезку прекращают. В средней полосе России это часто происходит уже в конце октября, поэтому «середина ноября» – ориентир скорее для южных регионов. Вечнозелёные сорта требуют осторожности. Осенняя формирующая обрезка им противопоказана: свежие срезы хуже затягиваются и становятся уязвимыми к морозам. Их корректируют только весной, когда растение активно растёт и легче переносит восстановление. Важно: осенью не стоит увлекаться формирующей стрижкой листопадных сортов. Главная задача сейчас – убрать всё лишнее и повреждённое, а не создать идеальную форму. Омолаживающую обрезку также лучше перенести на весну. Подкормка: чем укрепить, а чем навредить Главное правило осенней подкормки барбариса – никакого азота. Азот стимулирует рост молодых побегов, которые не успеют вызреть и гарантированно вымерзнут зимой. Осенью растению нужны фосфор и калий. Именно эти элементы укрепляют корневую систему, повышают морозоустойчивость и отвечают за яркость осенней окраски листьев. Проверенная схема – внести в приствольный круг 15 г суперфосфата и 10 г сульфата калия (или сернокислого калия) на куст, после чего перекопать землю и полить. Альтернатива минеральным удобрениям – древесная зола гранулированная (200–300 г под куст) – она содержит калий, фосфор и микроэлементы в доступной форме, а также мягко раскисляет почву. Если барбарис растёт у вас ради урожая, осенняя подкормка особенно важна. Декоративные сорта можно подкармливать реже – раз в 3–4 года, но если вы хотите поддержать куст перед зимой, фосфорно-калийная подкормка не помешает. Влагозарядковый полив и мульчирование Влагозарядковый полив – один из самых недооценённых приёмов осеннего ухода. После листопада, но до устойчивых заморозков, под взрослый куст выливают 4–5 вёдер воды. Влажная почва промерзает медленнее, чем сухая, и корни меньше страдают от физиологической засухи в бесснежные морозы. На тяжёлых глинистых грунтах объём воды уменьшают, чтобы избежать застоя и загнивания корней. Мульчирование приствольного круга – обязательный шаг. Слой мульчи 3–5 см из сосновой коры, компоста или сухих листьев стабилизирует температуру у корней, снижает риск промерзания и ограничивает рост сорняков весной. Мульчировать стоит в радиусе около 80 см от ствола, а слой для молодых саженцев можно увеличить до 8–10 см. Важное уточнение по опилкам. Если вы используете опилки как мульчу, берите только перепревшие (или смешайте свежие с азотным удобрением). Свежие опилки при разложении активно поглощают азот из почвы и подкисляют её – это может ослабить куст. Для барбариса, который предпочитает нейтральные или слабокислые почвы, это нежелательно. Не используйте опавшие листья самого барбариса для мульчирования других культур – они содержат алкалоиды, которые могут подавлять рост растений. Для мульчи барбариса лучше брать торф, кору или компост. Нужно ли укрывать? Большинство взрослых зимостойких сортов барбариса зимуют без укрытия. Однако есть категории, которым защита необходима. Молодые саженцы первых 2–3 лет после посадки – их рекомендуется укрывать агроволокном или лапником для защиты от сильных ветров и морозов. Вечнозелёные виды и декоративные сорта с пёстрой или яркой листвой (например, Atropurpurea, Aurea). Некоторые сорта, такие как барбарис Джулиана, также могут нуждаться в защите. Для укрытия используют лапник или агроволокно (спанбонд). Укрытие начинают после наступления устойчивых заморозков, а не раньше – иначе куст может выпреть. Весной укрытие снимают вовремя, чтобы избежать выпревания. Если куст раскидистый, его можно связать верёвкой, чтобы избежать снеголома. Болезни и вредители: осенняя профилактика Осень – время убрать и сжечь опавшие листья, особенно если летом были признаки мучнистой росы или пятнистостей: в растительных остатках зимуют споры грибков. Для профилактической обработки после листопада используют 1%-й раствор коллоидной серы либо 3%-ю бордоскую жидкость. Против мучнистой росы и ржавчины коллоидная сера – один из самых доступных и проверенных вариантов. Сильно поражённые побеги вырезают и сжигают, не оставляя их на участке. Если летом на барбарисе отмечались паутинные клещи или тля, осенью можно провести профилактическую обработку биологическим инсектоакарицидом «Фитоверм». Стандартный препарат на основе аверсектина С эффективнее всего работает при температуре выше +18 °C – при более низких температурах его действенность заметно снижается, поэтому обработку нужно успеть провести до устойчивых холодов. Для борьбы с тлёй или щитовкой также можно использовать системный инсектицид «Актара» для пролива почвы. Таблица: Осенний уход – листопадные vs вечнозелёные барбарисы Приём Листопадные сорта Вечнозелёные сорта Обрезка Санитарная (сухие, больные, загущающие ветви) с сентября до устойчивых заморозков (0 °C) Формирующая противопоказана; корректировка только весной Подкормка Фосфорно-калийная (15 г суперфосфата + 10 г сульфата калия или зола) Аналогично; азот исключён Влагозарядковый полив 4–5 вёдер после листопада (на глине – меньше) Аналогично Мульчирование 3–5 см (кора, компост, перепревшие опилки) 3–5 см, особенно важно для защиты корней Укрытие Взрослые – нет; молодые (1–2 года) – лапник/агроволокно Рекомендуется лапник или агроволокно Вопросы и ответы Можно ли обрезать барбарис в ноябре? Ориентируйтесь не на месяц, а на погоду. Санитарную обрезку листопадных сортов проводят до наступления устойчивых заморозков (около 0 °C). В средней полосе это часто конец октября; в более южных регионах – начало-середина ноября. Формирующую стрижку и обрезку вечнозелёных сортов осенью не делают. Чем подкормить барбарис осенью, если нет суперфосфата? Подойдёт древесная зола гранулированная (200–300 г под куст) или зрелый компост. Главное – исключить азот. Нужно ли укрывать барбарис Тунберга? Взрослый куст – нет, он зимостоек. Молодые саженцы первых 2–3 лет после посадки рекомендуется укрыть лапником или агроволокном. Осенний уход за барбарисом не требует сложных манипуляций, но требует внимания к деталям. Санитарная обрезка (с поправкой на тип сорта и погоду), фосфорно-калийная подкормка без азота, влагозарядковый полив, мульчирование и, при необходимости, лёгкое укрытие – вот тот минимум, который помогает кусту пережить зиму без потерь. Уделите барбарису несколько часов в октябре-ноябре, и весной он отблагодарит вас здоровой кроной, яркой листвой и обильным цветением.

Летом кадка с гортензией, лимоном или олеандром – украшение террасы. Но с приходом холодов она становится источником тревоги: корни в контейнере не защищены толстым слоем земли, как в саду, и промерзают в первую очередь. При этом занести растение в тёплую комнату – не выход: там оно «проснётся» раньше срока и истощится без достаточного света.  Разберёмся, как найти баланс между холодом и теплом, и что делать, чтобы весной ваши кадки снова ожили. Кто и где должен зимовать: условия для разных групп растений Единого рецепта нет – растение нужно определить в одну из групп, и для каждой существуют свои параметры. Субтропические вечнозелёные (цитрусовые, мирт, лавр, олеандр, самшит) сохраняют листву и зимой, поэтому нуждаются в свете. Оптимальная температура для них – +5…+15 °C. Лавр, например, хорошо зимует при 0…+10 °C, а мирт и олеандр – при +5…+15 °C. Цитрусовым желательно обеспечить +14…+16 °C с досветкой: без прохладной зимовки они быстро истощаются и обычно теряют способность к цветению и плодоношению уже через 3–5 лет, хотя само растение может жить значительно дольше. Если вы вынуждены держать субтропическое растение при температуре выше +12…+15 °C, досветка должна быть мощной – не менее 12 часов в сутки фитолампой. При тёплом содержании без достаточного света растение сбросит листья от истощения: при температуре выше +15 °C без качественного освещения у цитрусовых возможен листопад. Листопадные (инжир, гранат, гортензия, фуксия) после полной потери листьев впадают в глубокий сон. Их можно убрать в хорошо проветриваемое, часто даже тёмное помещение с температурой +1…+5 °C. Для гортензии в кадке безопасный диапазон – от 0 до +5 °C, а в авторитетных источниках допускается и до +8…+10 °C при условии гарантированной полной темноты (иначе при +10 °C растение может пойти в рост и ослабнуть). Однако важно учитывать влажность: в сыром подвале при температуре около +5 °C гортензия может заплесневеть и загнить. Оптимальная влажность для хранения – 60–70%, а помещение должно периодически проветриваться. Если воздух слишком сырой, растение поражается серой плесенью – поэтому горшок не стоит ставить вплотную к стене. Теплолюбивые экзоты (бугенвиллея, гибискус, пальмы) требуют более мягких условий. Бугенвиллее подойдёт +5…+10 °C. При более высокой температуре (+15…+18 °C) она может продолжать расти и даже цвести – но только при наличии яркого света и досветки. Бугенвиллея способна зимовать в тепле на южном окне при 12 часах подсветки, но для сохранения сил и обильного цветения в следующем сезоне ей предпочтительна прохладная зимовка. Если света нет, она сбросит листья при любой температуре. Пальмы, такие как финик Робелена или ховея, лучше чувствуют себя при +16…+18 °C с подсветкой. Хвойные и розы зимуют в прохладе (+5…+15 °C), но для роз важно поддерживать повышенную влажность воздуха – это профилактика паутинного клеща. Пошаговый план: как подготовить кадку к зиме Шаг 1. Санитария и осмотр (за 3–4 недели до заноса). Смойте пыль и возможных вредителей душем. Внимательно осмотрите нижнюю сторону листьев: паутинка, мелкие бляшки или белые точки – сигнал тревоги. При обнаружении вредителей обработайте растение до заноса, иначе проблема переедет с ним в помещение. Шаг 2. Обрезка и профилактика. Удалите сухие, больные и сломанные побеги. Сильную формирующую обрезку оставьте на весну — сейчас достаточно санитарной (удаление больных и сухих веток). Исключение — листопадные кустарники (гортензия, инжир), зимующие в тесном подвале: их можно укоротить на треть для компактности. Для растений, которые будут зимовать в подвале или гараже, полезно провести профилактическое опрыскивание фунгицидом против плесени. Шаг 3. Полив и подкормки. За 2–3 недели до заноса сократите полив, чтобы побеги успели одревеснеть. Подкормки прекратите полностью. За пару дней до переноса, если осень стоит сухая, проведите влагозарядковый полив – растение должно уйти в зиму с влажным, но не переувлажнённым комом. Важное исключение – суккуленты и кактусы: им влагозарядковый полив не нужен и даже вреден, они должны уходить в зиму в сухом состоянии. Шаг 4. Постепенная адаптация. Не заносите растение из сада сразу в тёплое помещение. За 5–7 дней до переноса начните постепенно снижать освещение и температуру, чтобы избежать стресса. Шаг 5. Выбор места. Подвал, утеплённый гараж, застеклённая лоджия или прохладный холл. Изолируйте горшок от холодного пола (пенопласт, деревянная подставка) и от батарей. Оберните стенки контейнера вспененным полиэтиленом или пенопластом – это предотвратит промерзание корней и растрескивание керамики. Если единственный вариант – светлый подоконник в комнате, отгородите растение от тёплого воздуха ширмой из оргстекла или поликарбоната.  Вредители, которые зимуют вместе с вами Зимой кадочные растения ослаблены сухим воздухом и недостатком света – именно поэтому они становятся лёгкой добычей для вредителей. Паутинный клещ – главный зимний враг. Признаки: серебристая паутинка на листьях, белые точки и мелкие насекомые. Он особенно активен при низкой влажности. Для борьбы подойдёт биологический акарицид «Фитоверм» – опрыскивание проводят 2–3 раза с интервалом 7–10 дней, тщательно смачивая нижнюю сторону листьев. Препарат не уничтожает яйца, поэтому повторные обработки обязательны. В качестве профилактики помогает регулярное опрыскивание и увлажнитель воздуха. Щитовка выглядит как неподвижные коричневые бугорки на стеблях и листьях. Если особей немного, их можно снять зубной щёткой или тупой стороной ножа, предварительно прикрыв землю плёнкой. Затем обработайте растение «Фитовермом», а в грунт внесите «Актару» – системный инсектицид, который при поливе почвы защищает от почвенных и наземных вредителей, включая щитовок и белокрылок. Для пролива грунта земля должна быть влажной: сначала полейте обычной водой, через час – рабочим раствором, чтобы промок весь земляной ком. Белокрылка, трипсы и мучнистый червец также активны в тёплых и сухих помещениях. Для щадящей обработки используйте биопрепараты, для системной защиты – инсектициды. Главное правило: новые или занесенные с улицы растения обязательно выдержите в карантине 10–14 дней в другом помещении. Яйца паутинного клеща и щитовки не видны глазу, и одна пропущенная ветка может погубить всю зимующую коллекцию. Типичные ошибки, которые губят кадочные растения зимой Промерзание корней. Оставить кадку на улице или на холодном полу без изоляции – верный способ потерять растение. Даже если зима кажется мягкой, корни в контейнере промерзают быстрее, чем в открытом грунте. Выпревание и преждевременное «пробуждение». Занести растение в тёплую комнату, где оно начинает расти без достаточного света, – значит обречь его на истощение. Тёплое содержание без досветки ведёт к вытягиванию и потере декоративности. Перелив в холоде. Полив зимой в прохладном помещении приводит к загниванию корней. Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой. Отсутствие осмотра. Пропустить начало заражения клещом или щитовкой – значит позволить вредителю беспрепятственно размножаться. Регулярная проверка занимает минуту, а борьба с запущенной колонией – недели. Сухой воздух в теплой комнате. Занести субтропические (мирт, лавр, цитрус) в комнату с батареями — значит спровоцировать листопад даже при +15 °C из-за падения влажности до 15–20%. Используйте увлажнитель или ставьте горшки на поддоны с влажным керамзитом вдали от радиаторов. Вопросы и ответы Можно ли оставить кадку на улице, если зима тёплая? Риск промерзания корней сохраняется при любых отрицательных температурах. Если нет возможности занести растение в помещение, хотя бы утеплите кадку и поставьте её на подставку, но это всегда риск. Чем обработать растение перед заносом, если летом был паутинный клещ? Тщательно опрыскайте нижнюю сторону листьев «Фитовермом». Обработку повторите через 7–10 дней, чтобы уничтожить выходящие из яиц личинки. При сильном поражении может потребоваться 3–4 обработки. Нужно ли поливать кактусы и суккуленты в кадках зимой? Крайне редко и только если стебель начал сморщиваться. Полив проводите в прохладном помещении, минимальным количеством воды. Перелив зимой для суккулентов опаснее, чем лёгкая сухость. Успешная зимовка кадочного растения – это прохлада, умеренный полив и регулярный осмотр. Найдите правильное место для каждой группы растений, не торопитесь заносить их в тепло и не забывайте проверять нижнюю сторону листьев. Если вы уделите внимание этим трём вещам, весной ваши кадки снова оживут – и отблагодарят вас здоровым видом и цветением.

Ностальгической формы густомахровые цветы нежной золотистой окраски… Эта стойкая, довольно неприхотливая роза излучает легкость и жизнерадостность. В саду она всегда будет ассоциироваться с солнцем, теплом и духом самого романтичного региона Франции. Роза с историей У каждой розы, как у женщины, есть своя история. «Касто Гомбер» (Casteu Gombert) — это шраб из сортосерии Provencelles, который вывел в 2011 году французский селекционер Доминик Массад (Dominique Massad). Название отсылает к Касто-Гомбер (или Шато-Гомбер), одному из 110 районов столицы Прованса — Марселя. Бывший когда-то небольшой деревней и ставший частью крупного города, он сохранил свою самобытность. Благодаря музею марсельского края, связанному с провансальскими ремеслами и традициями, которые продолжают здесь жить и сегодня. Сам селекционер тоже родом из Марселя (неподалеку находится его небольшой сад). Он представитель шестого поколения династии розоводов Гийо, в питомнике которых в 1867 году впервые в мире «родилась» чайно-гибридная роза. А Доминик Массад предпочитает создавать сорта в стиле старинных роз, со средним по размеру цветком. Именно к ним относится наша «героиня». Роза Касто Гомбер Автор недаром дал ей такое «имя»: это знак уважения историческому месту, отражение его культурного наследия. Это символ красоты, силы и традиций Прованса. Тон ее лепестков олицетворяет свет и тепло французского юга, чашевидная цветочная форма отсылает к классическому стилю прованского садового искусства. Прямостоячие, основательные побеги подчеркивают ее жизнестойкость. Все характеристики создают не только прелестный, но и практичный образ, воплотивший дух Прованса. А теперь: роза Касто Гомбер: подробное описание и уход. Визитная карточка Наша «героиня» относится к шрабам или кустарниковым розам (от английского shrub, то есть кустарник), крепко стоящим на своих «ногах»: прямых, сильных побегах. Никакие подвязки не нужны. Метровый (иногда до 1,2 м) рост и ширина 80 см гарантируют аккуратный гармоничный силуэт. Она подходит даже для небольшого садика. Листва шикарная: плотная, матовая, темно-зеленая. Контрастирует с золотисто-желтыми, туго набитыми, с волнистой кромкой, лепестками (79–80) цветков. С их окраской и формой происходят удивительные метаморфозы. В начале роспуска Бутон с малиновой окантовкой, раскрываясь, выдает солнечный тон. Затем окрас цветка светлеет и приобретает благородный оттенок сливочного масла с более насыщенной серединкой, за который так ценится. Как это превращение созвучно тонкой, нежной палитре прованских пейзажей! Первые цветы Цветочный «помпон» становится чашевидным, старомодной формы. И хотя цветки средние, размером 6–8 сантиметров, но кисти по 3–5 штук очаровывают. А какая у Касто Гомбер устойчивость к болезням и погодным условиям? Она обладает прекрасным «здоровьем»: высокой устойчивостью к главным «розовым болячкам»: черной пятнистости и мучнистой росе. Довольно стойка к дождю, хотя затяжного ненастья не любит. Цветочные головки склоняются, замокают, бутончики могут не раскрыться. На зиму в средней полосе и более холодных регионах требует укрытия, так как максимально выносит минус 23 градуса мороза. В целом сорт замечательный, легко подстраивается под разные условия и не требует слишком сложного ухода. Цветет культивар красочно, обильно и непрерывно, практически весь сезон. Совет да уход Ухаживать за «француженкой» не труднее, чем за другими шрабами. Хотя есть ряд нюансов, которые надо учитывать. И тогда куст раскроется во всей красе. Место под солнцем Как истинная южанка, эта розочка любит солнечные пространства. Где демонстрирует хороший рост и пышность цветения. Для раскрытия сортовых особенностей она должна «нежиться» в солнечных лучах не меньше 6–8 часов в день. Но в полдень требует легкого притенения. Особенно в южных регионах с жарким климатом. От полуденного зноя тонкие лепестки не только выцветают, но и способны «сгореть». В лучах вечернего солнца Низины, где весной скапливаются талая вода, а летом дождевая, не подходят для ее местожительства. Лучше всего равнина или небольшая возвышенность, но с защитой от холодных ветров. Особенно комфортно будет розке на юго-западном, западном склонах. И обеспечьте хорошей землей. Идеальны для «колючей красавицы» плодородные, рыхлые суглинки — нейтральные или слабокислые по уровню кислотности. Дайте только срок Сажать розочку можно весной и осенью. В весенний период главное дождаться, когда земля прогреется вглубь на штык лопаты до плюс 10–12 °C. Обычно в среднерусской полосе сроки приходятся на конец апреля — начало мая. В северных регионах начинают высаживать со второй половины мая и даже с наступлением лета. В южных областях к работам можно приступить с приходом апреля, а иногда и в последние мартовские дни. Все зависит от погоды и состояния почвы. Осенью нужно постараться успеть посадить розку за три-четыре недельки до наступления устойчивых заморозков. Она должна укорениться, чтоб не замерзнуть зимой. Для Касто Гомбер, с ее умеренной морозостойкостью посадку в средних широтах, а тем более севернее, желательно отложить на весну. Чтобы за сезон «питомец» нарастил корневую систему, окреп и вошел в зиму с запасом сил. А вот для юга осенний вариант подходящий: саженец успеет укорениться на новом месте и по весне быстрее начнет расти. Идем на посадку Посадочную яму делают попросторней: глубиной и шириной 60 на 60 см. У кустарниковой «особи» глубокая и разветвленная корневая система. В тесноте корни хуже разрастаются, что сказывается на росте и цветении. На дне обязателен дренаж из битых кирпичей, щебня или гравия толщиной до 10 см. Ведь главный враг «королевы цветов» — застой воды у корней. Классический сбалансированный состав, который вносят в яму при высадке саженца. Это органика: одно-два ведра полностью перепревшего перегноя либо компоста. Из минеральных удобрений столовая ложка суперфосфата в гранулах и чайная — сульфата калия. Первый для развития корней, второй для повышения устойчивости культуры. Также рекомендуется добавить стакан древесной золы (или «Древесной золы гранулированной» в дозе по инструкции) в качестве источника кальция и калия. Все компоненты перед закладкой тщательно перемешивают с вынутой из посадочной лунки садовой землей (2 части) и частью крупнозернистого песка. Ни в коем случае не кладут свежий навоз, концентрированные минеральные смеси типа мочевины, калиймагнезии, двойного суперфосфата, КМУ с повышенным содержанием элементов питания вроде аммофоски. Корневую шейку при высадке у привитого саженца заглубляют на 3–5 сантиметров ниже уровня земли для защиты от зимнего промерзания. И хорошенько поливают посаженный кустик. Расстояние между саженцами около 80 сантиметров. На щелочных грунтах золу вносить нельзя! Она еще больше защелачивает почву, культура перестает усваивать железо и развивается хлороз. Полив: держать баланс Как и все розы, Касто Гомбер не переносит застоя воды. Но при этом также любит влагу. Это ключевое правило в уходе за «королевой сада». Земля под кустарником должна быть слегка влажной. Полив регулярный. Когда погода теплая и сухая, дают «пить» дважды в неделю. Взрослому «питомцу» не меньше 15–20 л воды за раз, чтобы влага хорошо промочила грунт и дошла до сильных корней. Поверхностного смачивания шрабу недостаточно. Куст Касто Гомбер в саду Лучше всего орошать утром, стараясь не попадать на листья и цветы. Ведь розочки могут подхватить грибные болезни. Хорошо устроить земляной валик и поливать в эту «чашу». Для сохранения влажности стоит замульчировать приствольный круг. К концу лета полив постепенно сокращают. А осенью «поят» только при сухой погоде. Кормить в меру Особых требований к «еде» культивар не предъявляет. Но «кормить» нужно регулярно, если хотите наслаждаться пышностью цветения и здоровым видом южанки. Если при посадке заложили достаточно питания, удобрять начинают со второго года жизни. Весной, после обрезки, можно дать мочевинки («Карбамид»), чтоб нарастила листву и новые побеги. Столовую ложку разводят в ведре воды: этого хватит на три куста. Или подсыпать зрелого перегноя, компоста: органику, которая всем «розалиндам» по душе. Летом, когда розка постоянно в цвету, «потчуют» комплексными минеральными составами, например специальными: «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», придерживаясь доз для садовых роз в инструкции. Осенью делают упор на фосфор-калий, готовя к зимовке. Подходят удобрения с пометкой «Осеннее». В любом случае не перебарщивайте с питанием. Избыток, особенно азота, ведет к «жированию» в ущерб цветению. Перед зимой может вызвать волну побегов, которые не вызреют, погибнут, сильно ослабив растение. И запомните: свежий навоз либо птичий помет и розы — вещи несовместимые. Сильно не коротить Обрезка включает весеннюю (санитарную и формирующую), стимулирующую летнюю и осеннюю для подготовке к зимовке. Сигналом к весенней — служит набухание почек. На юге это случается обычно в последние зимние дни — начале марта. В средней полосе берутся за секатор в конце марта — начале апреля, а на Севере, в Сибири — в апреле. Начинают с санитарии, убирая черные, сухие, больные веточки. Следом можно приступать к формировке кустарника. Процедура особенно важна в первые годы жизни, когда закладывается каркас. Выбирают тройку-пяток самых развитых, сильных побегов, равномерно растущих по кусту. И обрезают, оставляя по 6–8 почек на каждой ветке. Косой срез на побежке делают выше на 0,5–1 см внешней почки, смотрящей наружу куста, чтобы избежать загущения в дальнейшем. Шрабы ценятся за форму и развитый «скелет»: их не коротят так сильно, как чайно-гибридные розочки. Умеренная «хирургия» примерно на треть длины стимулирует рост крепких молодых побегов, которые зацветут в этом сезоне. Взрослым шрабам, и Касто Гомбер в том числе, ежегодное радикальное обрезание не нужно. Им достаточно санитарной чистки и при необходимости легкой обрезки для усиления бокового ветвления и пышноцветья. А вот от старых, 4–5 летних побежищ избавляются: они не способны обильно цвести, лишь тянут питание. Цель летней «стрижки» — стимулировать розу к новому цветению. Но не срывать пожухлые цветы, отчего рана долго заживает и подвержена инфекции. А срезать отцветшие соцветия, причем вместе с частью побега в 5–10 см, до самого ближайшего бокового побежка или до пятилистника с сильной почкой. Если же срезать над трилистником, отросток будет слабым или «слепым». То есть бутонов не даст. Осеннюю обрезку проводят перед укрытием на зиму. В отличие от прочих групп, шрабы сильно не укорачивают, иначе можно ослабить растение. Убирают лишь сломанные ветки, невызревшие концы побежков, красноватые или бордовые «жирующие» побеги, которые не успеют одревеснеть. Работы во всех случаях проводят остро заточенным, продезинфицированным инструментом. Раны больше 1 сантиметра замазывают садовыми пастами. В областях с суровыми зимами осеннюю «хирургию» вообще не проводят, снимая только листву и соцветия. Без болезней и вредителей Как уже упоминалось, Касто Гомбер обладает хорошим иммунитетом и редко болеет, в первую очередь «розовыми напастями»: черной пятнистостью и мучнистой росой. Важно придерживаться правильной агротехники. Для профилактики или при первых признаках этих «болячек» применяют биопрепарат «Фитоспорин-М». В запущенных случаях придется пользоваться химическими фунгицидами («Скор»). Высокую природную устойчивость демонстрирует культивар и к вредителям. Достаточно того же соблюдения агротехнических мероприятий: не загущать посадки, не заливать розку, не перекармливать азотом и прочее. Если же объявились «гады» — тля, паутинный клещ, розанные листовертка и цикадка, розанный пилильщик, поможет биоинсектицид «Фитоверм». Но при условии их небольшого количества либо в профилактических целях. При сильной заселенности членистоногими применяют «химию» типа «Актары». Правда, на клещей препарат не действует в отличие от акарицидов «Флумайт», «Санмайт». В «домик»! На зиму в Центральном регионе и северных областях «француженку» обязательно укрывают. На юге укрытие по минимуму или даже может совсем не потребоваться. Процедура с «укутыванием» стандартная. В «домик» отправляют, когда установятся устойчивые морозцы в минус 5–7 °C. Перед этим розочку обрезают, обрабатывают от болезней, окучивают и мульчируют пристволье сухой садовой землей (избегайте торфа и опилок!). Самый надежный вариант зимней защиты — воздушно-сухое укрытие. С каркасом высотой около полуметра из парниковых дуг (пластиковых труб, деревянных брусков) и натягиванием на него два слоя нетканки (спанбонда плотностью 60 г/м²). Сверху можно покрыть толстой пленкой, не забыв оставить продухи для вентилирования. В ландшафте сада Роза Касто Гомбер может быть как солисткой, так и органично смотреться в группе. Она хорошо выглядит на газоне, в зонах отдыха. В миксбордерах лучше размещать на заднем плане. Высаживая рядом многолетники синей, фиолетовой (шалфей, котовник, лаванда) или малиновой, бордовой ( астранция сорта Кларет) «масти». Это отличный компаньон для хвойных растений. Кусты можно сформировать в «живую изгородь», посадить несколько экземпляров в виде треугольника. Кстати, среднерослый декоративный кустарник хорошо подходит для зонирования территории. Вопрос-ответ 1. Касто Гомбер можно выращивать в тени? — Только в легком теньке. И даже в таких условиях количество цветов уменьшается. Не говоря о глубокой тени. Солнцелюбивая «француженка» начнет вытягиваться, чахнуть, подхватывать грибные болезни. Ей будет не до цветения. Вообще не раскроет бутоны или выдаст единичные мелкие, бледные цветки. Сорт светолюбив, нуждается в 6–8 часовом солнечном освещении, что надо учитывать при размещении. 2. С какими группами, сортами роз сочетается Касто Гомбер? — В качестве компаньонов больше всего подходят те же шрабы, флорибунда, плетистые, мускусные розочки. Соседства с классическими чайно-гибридными лучше избегать. По цвету сочетается с ярко окрашенными экземплярами, создавая акцентные композиции, и умеет быть мягким, плавным переходом между другими окрасками. Нежная цветочная палитра Например, нежный воздушный ансамбль получится с белыми, кремовыми, другими пастельными розками типа белоснежного Aspirin Rose (Аспирин Роуз). Усилит «солнечную тему» в паре с нежно-абрикосовой Polka (Полька), светло-янтарно-желтой Caramella (Карамелла). Великолепный контраст получается с малиновыми, пурпурными, приглушенно-розовыми, а также лиловыми, сиреневыми тонами. К примеру, с окрашенной в пурпур Purple Lodge (Перпл Лодж), со сложным малиново-красным колером La Rose des 4 vents (Роза четырех ветров), фиолетовой с белой серединкой Rhapsody in Blue (Рапсодия ин Блю). 3. У Касто Гомбер много шипов? — Средней колючести культивар. И, хотя коричневых шипов умеренное количество, но они крупные и крепкие, достаточно острые. Равномерно расположены по всему побегу от основания до самых макушек. Работать с кустарником комфортнее в плотных, толстых перчатках. На своем опыте Желтые розы или любят, или… Терпеть не могут, особенно цвета «вырви глаз», потому что их трудно сочетать с другими розочками, многими многолетниками. Я долго искала свою желтолицую «королеву». Хотелось красивого благородного оттенка цветов, ностальгической формы, напоминающей розы на старинных картинах, не слишком высокого, гармонично сложенного куста и аромата. Как у желтых розочек в моем детстве, которые пахли рахат-лукумом). И, конечно, чтоб не цепляла болячки вредителей, не боялась жары, дождя, не доставала сильно с уходом, обрезкой. И цвела, цвела, цвела…Думала, найду среди флорибунд, а запала на шраб Касто Гомбер. В этом году поселила ее в своем саду и пока не пожалела. Она стала моей любимицей. Нравится в ней все. Начиная от окраса. Малиновые бутоны соседствуют с распустившимися густомахровыми солнечными цветками, которые держатся 5–6 дней. За этот срок успеют порадовать чуть абрикосовым оттенком, сдержанно-желтым. И, наконец, лепестки светлеют до кремового по бокам, выдавая в центре тон сливочного масла. Французский шарм! Разве могла я их убрать и лишиться любования до следующего года? Хотя автор сорта советует у первогодок удалять все цветки, чтоб куст лучше развивался и обильнее потом цвел. Но это сложно сделать, когда с таким нетерпением ждешь их появления. Кустик пышный, облиственный с темной, здоровой зеленью. Никаких обработок не понадобилось. Нарастал быстро. Цвел до самых заморозков, хотя находился в легкой полутени. Очень атмосферно украшал территорию: выбрала для него место близ арки с лавандовым клематисом Mrs Cholmondeley (Миссис Чолмондели). Романтичная парочка! Из замеченных недостатков: если дождь идет несколько дней, бутончики не распускаются, цветки скукоживаются, замокают, лепестки коричневеют. Небольшие дождики нормально переносит. Читала на форумах в интернете, что со временем розочка лучше начинает реагировать даже на затяжные дожди. Очень надеюсь. Но больше всего мне не хватает аромата. Хоть и заявлен в сортовом описании как слабый, на самом деле его нет. А я-то мечтала, сидя на скамье в окружении розочек, наслаждаться их благоуханием! Необычная окраска «француженки» перевесила наличие желанного розового запаха. А закончить статью хочу «рецептом» идеальной розы от Доминика Массада, найденного в интервью с ним. По словам знаменитого селекционера, она должна иметь красивый куст и цветок, обладать отменным здоровьем, вести себя хорошо в саду и, конечно, отличаться от других. Это точно про его сорт Касто Гомбер!

Плотная и глинистая почва — условия для роста растений не самые комфортные. Но это не повод отказываться от мысли разбить красивый цветник, который будет украшать дачу весь теплый сезон. Главное — правильно подобрать растения, которым подойдут такие условия выращивания. Благо, выбрать есть из чего.  В этой статье мы собрали список неприхотливых растений, пригодных для выращивания на глинистой почве. Реальные плюсы тяжелого грунта Глинистая почва имеет высокую влагоемкость: после дождей и поливов вода не уходит в глубокие слои и может в течение длительного времени утолять жажду растений. Плюс питательные вещества из нее вымываются не столь быстро и интенсивно, как из песчаного грунта. Многие влаголюбивые и прожорливые декоративные культуры весьма вольготно чувствуют себя в такой земле. Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются садоводы Главная сложность глинистой почвы — плохая воздухопроницаемость. После дождей и обильных поливов земля уплотняется, вода застаивается, корни растений испытывают недостаток кислорода. Такие проблемы возникают чаще весной после таяния снега и осенью в период обильных осадков. Летом неприятность другая: в жаркую погоду без достаточного количества осадков грунт покрывается плотной коркой и растрескивается. Обрабатывать такую землю сложно: в мокром состоянии она слипается и липнет к инструменту, в сухом — с трудом поддается перекопке. Нужно учитывать, что тяжелые почвы медленнее прогреваются весной, поэтому растения могут позже просыпаться и трогаться в рост, чем на легких почвах. Лучшие декоративные многолетники для глинистой почвы При подборе культур важно учитывать не только их толерантность к тяжелому и глинистому грунту, но и требования к освещению, совместимость с другими культурами (визуальную и по условиям жизни), сроки цветения, чтобы клумба на протяжении всего сезона оставалась нарядной. Цветущие многолетники для солнечных участков На солнечных участках лучше сажать те цветы, что могут похвастаться относительно неплохой засухостойкостью и хорошо переносят уплотнение почвы. Кореопсис Наиболее неприхотливый и выносливый в плане структуры грунта — кореопсис мутовчатый. Его можно выращивать и без особого улучшения земли. Остальные разновидности чуть более прихотливые: они не любят застоя воды, подвержены корневым гнилям и вымерзанию зимой. Поэтому сажать их нужно или на небольших возвышенностях, или после улучшения грунта — разбавления его компостом и песком. Кореопсис Кореопсисы ценят за обильное и продолжительное цветение: с июня и до осенних холодов. Все это время пышные зеленые кустики украшает россыпь желто-коричневых цветочков, напоминающих ромашки. Кореопсис не любит слишком питательных почв. Поэтому если при посадке был внесен компост, дополнительно подкармливать растения не нужно. Рудбекия Рудбекия отлично приживается на глинистых и плотных грунтах, но с условием хорошего дренажа, достаточного количества питательных веществ и нормальной кислотности. Главное для нее — побольше солнышка: именно в таких условиях она будет густо и обильно цвести.  Рудбекия блестящая Gold Sturm Лиатрис колосистая (колосковая) У лиатриса необычные соцветия-свечи: раскрываются они сверху вниз, а не наоборот, как у большинства растений с колосовидными соцветиями. Цветет эта культура во второй половине лета, поэтому выращивать ее лучше рядом с теми растениями, что радуют цветением в начале теплого сезона. Особенно с желтыми — вместе они смотрятся очень симпатично! Лиатрис колосковый Лиатрис можно выращивать на глинистой почве, но с условием, если она не заболачивается. Сажать растения лучше на небольших холмиках, чтобы у корней не стояла вода. Сильфиум (сильфия) дольчатый Это растение — настоящий исполин: вырастает в высоту до 2 м. Корни у него тоже мощные — уходят в грунт на глубину до 2–3 м. Благодаря этому сильфиум отлично себя чувствует на любых типах почв, глинистых в том числе. Одно из немногих требований к условиям жизни — хорошее освещение. Поэтому выращивать его нужно с южной стороны от забора, дома и высокорослых культур. Сильфиум называют «компасное растение»: листья располагаются почти вертикально, ребра смотрят на север и юг, плоскости — на запад и восток. Это механизм защиты от потери влаги. Но такие «чудеса» сильфиум демонстрирует только на солнечных участках, в полутени зелень растет хаотично. Лилейник гибридный Это один из самых неприхотливых декоративных многолетников для глинистой почвы. Он хорошо переносит плотный грунт, мирится с переувлажнением, но длительного застоя влаги не вынесет. Поэтому выращивать его нужно на солнечном месте, где земля будет успевать подсыхать. Лилейник гибридный Эвери Дейлили Ред Рибз При посадке лилейника на дно посадочной ямы рекомендуется уложить дренаж. Сверху — слой компоста для питания корней. Астра Многолетние астры способны и расти, и даже пышно цвести на глинистых и плотных почвах. Особенно хороши для таких участков новоанглийские и новобельгийские астры: у них мощные корни, которые способны справиться со сложными условиями жизни. Эти разновидности высокорослые, поэтому отлично сгодятся в качестве задних планов цветников, для прикрытия заборов и обозначения границ участка. Амсония Если у вас цветник в природном стиле, дополнить его можно амсонией. На тенистых местечках она цветет дольше, но не так обильно, побеги могут разваливаться и требовать опоры. Поэтому выращивать ее лучше на открытых местах. С плотной землей она «помирится», но лишь если не будет регулярного застоя влаги. В противном случае корни могут начать подгнивать, растение погибнет. Теневыносливые и влаголюбивые С затененными уголками сада все сложнее. Потому что глинистая и тяжелая почва там просыхает хуже, регулярно заболачивается. А потому без улучшения грунта чаще всего не обойтись — застой воды в корнях даже самые влаголюбивые цветы не потерпят. Бадан сердцелистный Этот декоративный многолетник любит умеренно влажные почвы, мирится с уплотнением, теневынослив, но боится застоя влаги. Почву для него улучшаем торфом, песком и перегноем, а на дно посадочной ямы укладываем дренаж. Кстати, именно в тени бадан активнее разрастается, образуя плотные зеленые ковры. Поэтому если нужен нейтральный почвопокровник для тенистого цветника, бадан отлично подойдет. Для оформления приствольных кругов деревьев и дорожек он тоже сгодится. Бадан сердцелистный Лилак Роуз Астильба Астильба неплохо приживается на плотной почве, если она богата органикой и не пересыхает в жару. Компост для садовода в этом случае станет лучшим помощником: его можно будет использовать и под посадку, и для мульчирования. Астильба Учтите, что в тени астильба будет цвести не так обильно. Зато даст пышную зелень и будет меньше страдать от засухи, к которой она крайне нетерпима. Волжанка обыкновенная Внешне она похожа на астильбу: те же пышные соцветия-метелки, те же резные перистые листья, тот же оттенок цветов. Но волжанка более мощная и высокорослая — может вымахать до 2 м. И если астильба «вместится» в клумбы и цветники, то волжанку лучше выращивать в качестве солитера. По характеру она тоже влаголюбивая и теневыносливая, неприхотливая к качеству почвы. Волжанка Флокс метельчатый Глина для метельчатых флоксов — не приговор: расти и цвести в таких условиях они будут. Правда из-за постоянной сырости повышается риск распространения грибных заболеваний, к которым флоксы весьма чувствительны. Поэтому не стоит сажать цветы слишком плотно, раз в 3–4 года их нужно обязательно делить и рассаживать, чтобы не допускать загущения, в целях профилактики обрабатывать посадки медным купоросом или медьсодержащими препаратами. Флоксы Манжетка мягкая Невысокий и быстро разрастающийся декоративный многолетник, который можно выращивать вдоль дорожек, на переднем плане цветников, в приствольных кругах деревьев и других декоративных растений. Почва ей нужна влагоемкая, но хорошо дренированная, чтобы не было застоя влаги.  Для бордюров и переднего плана Некоторые растения, кому подходит глинистая почва и которые можно использовать для бордюров и переднего плана цветников, мы уже обсудили. Дополним еще несколькими культурами. Астранция По высоте астранции бывают разные: от 15 до 80 см. Наиболее распространенный вид — астранция крупная — вырастает до 50–60 см. В качестве бордюрного растения она подходит идеально: хорошо держит форму, не разваливается, цветет все лето. Если земля на участке глинистая, астранции это не помешает: она пластичная и легко адаптируется к разным условиям жизни. Астранция Бетоника макранта На глине и суглинках, где многие другие декоративные культуры страдают от вымокания, комфортно себя чувствует бетоника макранта — травянистый многолетник из семейства яснотковых. Она образует аккуратные куртины из морщинистых листочков, в середине лета цветет ярко-фиолетовыми цветами, собранными в колосовидные соцветия. Чтобы цветение было обильным, выращивать ее нужно на солнечных местах или в полутени. Колокольчик точечный Милый и симпатичный цветочек для солнечных и слегка затененных клумб. Если вся композиция собрана из достаточно высокорослых культур, колокольчик точечный можно посадить и на передний план. Но нужно учитывать, что он сильно разрастается благодаря ползучему корневищу. Поэтому его нужно контролировать путем удаления лишних отпрысков или ограничением под землей бордюрами. Тяжелый грунт для колокольчика — не проблема, но лишь в случае, если он хорошо дренирован. Ирисы сибирские Они любят повышенную влажность, не боятся застоя воды и могут расти даже возле водоемов. Для переднего плана клумб лучшие выбирать низкорослые сорта, не вырастающие выше 40–50 см: «Бэйби Систер», «Май Литл Саншайн», «Нот Куайт Вайт». Очитки (седумы) Наиболее подходящие для глинистого грунта — очиток видный и пурпурный. Они мирятся с уплотнением, но при условии хорошего дренажа — как и многие другие культуры. Плюс они засухостойкие, поэтому летом в жару при пересыхании земли страдать не будут. Сажать их лучше на открытых участках, чтобы минимизировать риск гниения корней из-за переувлажнения. Очиток видный Cloud Wolker Для вертикального озеленения Если необходимо озеленить забор или беседку, на помощь придут декоративные лианы. Жимолость вьющаяся Декоративные разновидности жимолости могут расти на любых почвах. Но в первозданном виде глинистый субстрат лучше не оставлять, а разбавить его все теми же разрыхлителями — песком, компостом, перегноем, на дно посадочной ямы уложить дренаж. И тогда лиана будет активно расти и радовать пышным и ароматным цветением. Хмель обыкновенный Из быстрорастущих и неприхотливых лиан самый подходящий вариант — хмель. За сезон побеги могут отрасти на 8–10 м. Летом среди зелени появятся «шишечки», которые можно будет использовать в кулинарии. Хмелю нужна влажная и плодородная земля, а потому при посадке полезно внести в нее побольше компоста. Чина душистая (душистый горошек) Однолетнее вьющееся растение, которое за сезон способно отрасти на 1,5–2 м. Достоинства этой культуры помимо скорости роста — длительное цветение, ароматность и большое разнообразие оттенков цветов: синий, темно-пурпурный, лососевый.  При высадке рассады в открытый грунт на дно посадочных ям уложите слой дренажа для отвода лишней влаги. Вопросы и ответы Нужен ли дренаж на глине и как его сделать, если участок подтапливается весной или близко грунтовые воды? В этом случае целесообразно решать проблему не локально, укладывая дренажные материалы в посадочные ямы, а комплексно — организовать отвод лишней воды с участка с помощью дренажной системы, обустроить приподнятые грядки и цветники. Какие декоративные растения лучше вообще не сажать на глинистой почве, чтобы не бороться с выпреванием и загниванием? Таких культур много. В первую очередь это те, кто боится избытка влаги, в природе растет на каменистых и песчаных почвах, в степях. Это альпийские растения (лаванда, эхинацея), луковичные культуры (лилии, тюльпаны, рябчики), клематисы, рододендроны, розы. Что делать с летней коркой и трещинами на глине? Самое главное правило — не оставлять поверхность земли открытой, а мульчировать ее. Мульча притормозит испарение влаги и снизит риск образования корки и трещин. В жаркую погоду нужно не забывать про поливы. Если корка уже появилась, аккуратно разбейте ее тяпкой, проведя неглубокое рыхление (3–5 см). Глубже не надо, чтобы не повредить корни. После рыхления полейте цветник и проведите мульчирование. Многократно в статье звучали рекомендации «улучшить грунт компостом», «уложить дренаж», «внести речной песок». Это повод задуматься о том, чтобы ежегодно работать над структурой глинистой почвы. И тогда и растениям будет комфортнее, и у вас будет более обширный выбор того, что можно посадить.

Вы не раз могли встречать лисохвост луговой в природе, вероятно знакомы с ним «в лицо» и знаете, как он выглядит. Этот злак растет во многих регионах нашей страны, встречается на лугах, лесных полянах и по берегам водоемов. Его легко узнать по плотным цилиндрическим соцветиям, напоминающим пушистые хвостики. Давайте поближе познакомимся с этим растением: чем оно примечательно, какие декоративные сорта существуют, как и где посадить лисохвост луговой на участке, с какими целями его можно выращивать. Ботаническое описание и характеристики лисохвоста лугового Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) — многолетнее травянистое растение семейства злаков (мятликовых). Весной он просыпается и начинает отрастать рано — уже в апреле, когда сходит снег. Растения образуют плотные и немного рыхлые «кочки» из прямостоячих стеблей высотой до 1 м. Листья, как и у других злаков, узкие, длинные, плоские, насыщенно-зеленые, с заостренными макушками. Корневая система мочковатая, располагается на глубине 20–30 см. Период цветения — с мая и до июня-июля в зависимости от климата и погодных условий. В это время на верхушках стеблей появляются цилиндрические колоски длиной от 3 до 10 см. Они мягкие и пушистые на вид, похожи на лисьи хвостики. За эту особенность растение и получило такое название. В начале цветения колоски зеленые, затем становятся коричнево-серебристыми. Лисохвост луговой относится к утренним злакам: цветет (раскрывает цветочки и пылит), ранним утром, когда всходит солнце. Созревание семян приходится на вторую половину лета: в колосках формируются мелкие продолговатые зерновки. Они осыпаются, разлетаются, переносятся с водой — так злак распространяется на новые территории. Популярные сорта и декоративные формы В природе встречается видовой лисохвост луговой — с зелеными листьями и пушистыми соцветиями. Для выращивания в саду можно выбрать его, а можно отдать предпочтение более декоративным разновидностям. Лисохвост луговой Ауреовариегатус Это наиболее известная декоративная форма, ценят которую за пеструю окраску листьев. Они золотисто-желтые, с насыщенно-зелеными продольными полосами. Наиболее интенсивно контраст проявляется на открытых и солнечных местах, в полутени и тени он слабеет. Еще одно преимущество сорта — компактность: высота растений составляет всего 30–40 см. Цветет этот лисохвост такими же «хвостиками», его главная красота именно в листьях. Лисохвост луговой Аурея Вариегата Другие сорта для средней полосы Есть еще два декоративных сорта, которые визуально похожи на предыдущий. «Ауреа» —  высотой 25–30 см, с золотистыми в продольные зеленые полоски листьями; «Вариегата» – более высокорослый — до 90 см, с зелеными в кремовые полосы листьями. Лисохвост луговой в сравнении с другими видами злаков Внешне этот злак похож на тимофеевку луговую — своими цилиндрическими соцветиями. Отличить эти культуры можно по листьям: у тимофеевки они шероховатые, более узкие. Соцветия тоже отличаются, особенно на ощупь: у лисохвоста они более мягкие и шелковистые. Разнятся и сроки цветения: тимофеевка цветет позже — ближе к середине лета. Выращивание и уход Видовой лисохвост луговой максимально неприхотлив и вынослив, пестролистные сорта более требовательны, особенно к освещению. Выбор места и освещения С него и начнем. В природе этот злак растет на лугах и полянах — открытых солнцу местах. В саду ему нужно подобрать аналогичное место. Тогда куртины будут густыми и плотными, не будут разваливаться, сортовые растения не потеряют свою пеструю окраску. Требования к почве и влажности Эта культура предпочитает плодородные, хорошо увлажненные почвы, богатые органикой. Суглинок — вариант идеальный. Бедные песчаные грунты не подходят: их нужно «дорабатывать» компостом и торфом, чтобы они лучше удерживали влагу и были более питательными. Лисохвост влаголюбив, но длительного застоя воды не терпит. На заболоченных участках корням будет не хватать кислорода, куртины будут хуже развиваться и сильно разваливаться. Если земля слишком плотная, ее необходимо разбавить компостом или песком. Посадка и сроки Сажать злак можно весной (в апреле и мае) или в конце лета. Для северных регионов предпочтителен первый вариант. Продают лисохвост в виде уже подрощенных саженцев в контейнерах. Перед посадкой почву перекапывают, при необходимости вносят улучшители. Далее готовят посадочную яму — немного шире корневого кома. Растения пересаживают вместе с комом земли на ту же глубину, что они сидели в контейнерах. После посадки обильно поливают. При посадке нескольких куртин между ними выдерживают расстояние в 40 см. Если нужно сформировать плотную зеленую «подушку», растения высаживают из расчета 9–10 штук на 1 кв. м. Полив и подкормка Лисохвост любит достаток воды, не терпит засуху (разве только кратковременную переживет), поэтому поливать его нужно регулярно. В жаркое и засушливое время — 1–2 раза в неделю. На подкормки он очень отзывчив. Ранней весной растения можно подкормить азотными удобрениями — карбамидом или жидкой органикой. Если грунт бедный, в течение сезона полезно внести еще 1–2 комплексные подкормки универсальными удобрениями типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Обрезка и стрижка Основную обрезку проводят ранней весной: всю прошлогоднюю листву срезают на высоте 5–10 см. Летом после окончания цветения срезают соцветия: чтобы не допустить самосева и стимулировать рост молодых листочков. Осенью проводить обрезку нежелательно, особенно в северных регионах: старые листья будут защищать куртины от вымерзания. Зимостойкость Подготовки к зиме требуют только молодые растения, высаженные в текущем сезоне. И даже их не нужно сильно утеплять — достаточно просто мульчировать. Взрослые лисохвосты отлично зимуют в условиях средней полосы и без какого-то укрытия. Морозостойкость лисохвоста лугового очень высокая: он выдерживает до –45 °С. Размножение Размножить злак можно вегетативным и семенным способом. Семенами Именно самосевом лисохвост размножается в природе. Для садовода такой способ подходит скорее в случае, когда нужно получить много посадочного материала, размножить видовое растение. Что необходимо сделать: Срезать соцветия, когда они начнут сереть. Разложить их на бумаге, дать подсохнуть и дозреть в течение недели. Аккуратно потрясти, чтобы семена ссыпались. Очистить их от растительного мусора. Пересыпать в бумажный пакетик, подписать и убрать на хранение. В первый год растения сформируют зеленые куртины, зацветут только на второй год после посадки. Делением Этот способ более простой, позволяет получить более быстрые результаты и сохранить сортовые признаки. Деление куртин производят весной, когда молодая зелень только начинает отрастать. Кустик выкапывают, разделяют на части, деленки высаживают на заранее подготовленные места на ту же глубину, что сидело материнское растение. Применение в дизайне сада Лисохвост — растение неброское, весьма универсальное и легко вписываемое в разные места и композиции. Использование в миксбордерах Любые злаки отлично смотрятся в цветниках в природном стиле. Они не забирают все внимание на себя, не «кричат», а служат фоном и уравновешивают композиции. И внешне, и по характеру лисохвост сочетается с хостами, ирисами, астильбами, эхинацеей, другими злаками. Оформление водоемов Рядом с прудиками и даже канавами этот злак смотрится симпатично и естественно. И чувствует себя он там прекрасно — влажная почва соответствует его запросам. Но нужно учитывать, насколько берега могут подтопляться весной: важно, чтобы кустики не «сидели» в воде. Альпийские горки и рокарии На них высаживать злак есть смысл лишь в случае, если окружать его будут такие же влаголюбивые культуры. На самую верхушку клумбы, где почва пересыхает быстрее всего, сажать лисохвост не стоит. Бордюрное применение Здорово смотрится лисохвост вдоль дорожек, по границе участка. Строгой и идеально ровной линии посадки не образуют. Но если нужны плавные переходы, этот злак использовать можно. Для кормопроизводства Главное преимущество культуры в качестве кормовой — раннее отрастание зелени весной. Скашивают ее до цветения, потому как по мере старения побегов питательная ценность сырья снижается. Лисохвост охотно поедается крупным рогатым скотом и лошадьми, хуже — козами и овцами. Лекарственные свойства Это растение используется и в народной медицине. Траву применяют для компрессов при болях в мышцах. Отвары и настои — внутрь как обезболивающее, отхаркивающее и общеукрепляющее средство, при нарушениях свертываемости крови и для укрепления стенок сосудов. Но лишь под контролем и по согласованию с врачом. Вопросы и ответы Агрессивен ли лисохвост луговой? Он способен разрастаться и распространяться самосевом, но злостным сорняком его не назовешь. Если срезать соцветия до созревания семян и периодически делить разросшиеся куртины, то проблем с бесконтрольным распространением не будет. Можно ли выращивать в контейнере? Да. Для посадки нужно брать широкие контейнеры с дренажными отверстиями, наполнять их питательным субстратом, добавлять в грунт вермикулит или перлит для повышения влагоемкости земли, размещать горшки на солнечных местах. И главное — не забывать регулярно поливать и подкармливать злак, потому что в контейнерах земля просыхает и истощается быстрее. Как сохранить декоративность в течение сезона? Все максимально просто — регулярно поливать, удалять соцветия после отцветания, подкармливать по мере необходимости. Есть желание «примерить» этот злак в своем саду — можно просто «позаимствовать» его у природы, подкопав на ближайшем лугу. Подойдет — замечательно, не хватит яркости и фактуры — можно будет заменить его на пестролистного сортового «родственника».

Для начала давайте определимся, что будем понимать под словом «быстророс»: это растения, чей ежегодный прирост составляет от 40 см до 1 м. Разброс приличный, но более четкие границы обозначить невозможно: прирост может разниться в зависимости от вида и сорта, возраста растения, условий роста.  В этой статье разберем, какие декоративные кустарники и деревья помогут быстро озеленить участок и способны уже за пару сезонов преобразить сад. Преимущества «быстроросов» Главное преимущество таких культур очевидно: они дают быстрый визуальный эффект, сад уже через 2-3 сезона приобретает законченный вид. Особенно хорошо выручают быстроросы в случаях, когда нужно: Закрыть участок от любопытных глаз прохожих и создать живую изгородь. Осуществить зонирование участка, но нет желания возводить постройки и ставить ширмы. Прикрыть не самые симпатичные уголки сада. Заполнить пустующие места чем-то красивым и пышным, добавить саду объема. Есть конечно вариант купить подросший саженец, который тут же решит возлагаемую на него задачу. Но взрослые растения и пересаживать сложнее, и переносят процедуру они болезненнее, и стоят дороже. Возможные недостатки и что важно учитывать перед посадкой Быстрорастущие деревья и кустарники могут быть для дачи не самыми удобными. Их нужно регулярно обрезать и формировать, иначе они быстро потеряют форму, будут выглядеть неряшливыми. К тому же они могут быть весьма агрессивными по отношению к своим соседям: забирать влагу и питательные вещества (которые нужны в больших количествах для столь стремительного развития), затенять, вытеснять вследствие разрастания. И еще один момент: чтобы быстрорастущие растения были таковыми не только на словах, но и на деле, важно учитывать все нюансы их выращивания — правильно подбирать место для посадки и грамотно организовывать уход. В противном случае свой потенциал деревья и кустарники не реализуют. В процессе выбора места для посадки учитывайте размер конкретных растений во взрослом возрасте: чтобы им было куда расти и «распушаться», они не мешали соседям, не упирались в постройки, не повреждали коммуникации. От чего зависит скорость роста растений Для каждой культуры характерен свой «нормальный темп роста» — ежегодный прирост, который они способны давать в благоприятных условиях жизни. Но конкретные цифры — не гарантированный результат. Какие факторы входят в понятие «условия жизни»: Освещение — в тени светолюбивые культуры будут расти менее активно; Качество почвы и уровень ее влажности — недостаток питательных веществ и воды приведет к аналогичным последствиям (но и избыток тоже); Климат — на годовой прирост будут влиять и продолжительность теплого сезона, и интенсивность и сила заморозков (макушки побегов могут подмерзать, это будет «съедать» часть прироста). Возраст саженца — молодые растения со слабо развитой корневой системой могут в первый год жизни направлять все силы и ресурсы на наращивание корней, поэтому прирост надземной части может быть слабым (а может быть и наоборот). Скорость роста будет зависеть и от сорта. Как показывает практика, видовые растения растут быстрее, нежели сортовые. Они более жизнестойкие, приспособлены к жизни без тщательного ухода, не «ослаблены» селекцией (когда темпы роста идут в ущерб обильному цветению, пестроте листьев или другим сортовым признакам). ТОП быстрорастущих декоративных кустарников для дачи Если задача — быстро озеленить участок чем-то пышным и объемным, предпочтение стоит отдать декоративным кустарникам. Они же лучше подойдут для создания живой изгороди и маскировки неприглядных уголков сада. Для живой изгороди и бордюров Для этих целей особенно хороши растения с плотной кроной, которые хорошо переносят обрезку и легко поддаются формировке. Пузыреплодник калинолистный В хороших условиях жизни его годовой прирост составляет 50–80 см. Взрослые кусты могут достигать 3 м в высоту и ширину. Если нужна зеленая изгородь, посадите неприхотливые видовые пузыреплодники. Если хочется пестроты и разнообразия оттенков, отдайте предпочтения сортам: «Диабло» — высокорослый, с темно-бордовой листвой; «Ред Барон» — до 2 м в высоту, с гофрированными красно-пурпурными листьями; «Лютеус» — в лимонно-салатовом оттенке; «Хамелеон» — в течение сезона листья меняют оттенок: сначала они зеленые с желтой каймой, потом становятся пурпурными с кремовым краем. Зеленые разновидности можно выращивать и в затенении — они хорошо растут и в условиях недостатка солнца. Сорта с красными и желтыми листочками рекомендуется высаживать на открытых участках, чтобы сохранить и быстрые темпы роста, и необычный оттенок зелени. Пузыреплодник_калинолистный_Дьяболо_д'Оро Дерен белый Он набирает за сезон около 30–40 в высоту и ширину. В условиях выращивания на плодородной почве и при регулярных поливах может расти еще интенсивнее. Достаток влаги в грунте очень важен этой культуре для активного развития. Поэтому если земля на участке песчаная, влагу задерживает плохо, нужно или улучшить ее компостом или глиной, или отдать предпочтение другой культуре. В противном случае ожидания могут не оправдаться. Дерен белый Шпети Дерен белый — кустарник листопадный, но его красота не заканчивается осенью. Молодые побеги имеют ярко-красный оттенок, а потому весьма выразительно и необычно смотрятся на фоне белого снега. Наиболее энергичные — сорта «Элегантиссима» и «Сибирика». Первый активнее растет в высоту (до 50 см в год), второй — в ширину (до 60 см). Спирея У спиреи все зависит от вида и сорта. Наиболее быстрорастущие из высокорослых — Вангутта, Грефшейм (серая), иволистная. За вегетационный период они способны набрать до 40 см. От низкорослых разновидностей таких показателей ожидать не стоит: для них и 15–20 см за год — уже успех. Самая энергичная компактная разновидность — спирея японская. Высокорослые используем для формирования живых изгородей, низкорослые — в качестве бордюрных растений. Спирея иволистая Снежноягодник Снежноягодник особенно активно растет в первые пару лет выращивания, что очень выгодно для садовода. К третьему году жизни на участке кустарник способен дорасти до 1 м в высоту. А потом темпы развития снизятся: в год снежноягодник будет подрастать на 10–20 см. Итоговый размер взрослого растения — до 1,5 м. Снежноягодник Бодро снежноягодник растет не только в высоту, но и вширь, активно распространяясь по участку за счет корневой поросли. Новые побеги могут появляться и на расстоянии пары метров от материнского куста, поэтому снежноягодник способен занять заметно больше места, чем ему выделено. Чтобы такого не происходило, при посадке необходимо вкапывать ограничители корней — шифер, листы металла или бордюрную ленту. Красивоцветущие Все рассмотренные выше культуры конечно тоже цветут. Но для тех, о которых пойдет речь далее, цветение является визитной карточкой. Сирень В благоприятных условиях жизни она прибавляет 30–50 см в год. Своих итоговых размеров сирень достигает лет через 10 — 3–5 м. Зацветает она правда лишь на 3–4 год после посадки, поэтому быстрых результатов в плане цветов и ароматов ждать не стоит.  Сирень Красавица Москвы Свое внимание рекомендуем обратить на два сорта: «Красавица Москвы» — с крупными махровыми цветками; «Сенсация» — декоративный сорт с пестрой окраской лепестков: розово-лиловый центр и контрастная белая кайма. Формирующую обрезку нужно проводить сразу после цветения, потому что цветет сирень на побегах прошлого года. Если сильно укоротить веточки ранней весной или поздней осенью, можно остаться без ароматных метелок. Чубушник (садовый жасмин) Жасмином его называют за сходство ароматов, но в действительности эти растения родственниками не являются. Цветет чубушник в первой половине лета в течение 2–4 недель. Чубушник Разновидностей чубушника много. Самым быстрорастущим является чубушник венечный — он прибавляет до 50 см за сезон. Морозостойкость у него неплохая — выдерживает до –25 °С. При более сильных морозах концы побегов могут подмерзать, кустики будут нуждаться в обрезке, что на сезон может слегка притормозить их. В выращивании он неприхотлив: к почвам нетребователен, хорошо переносит засуху, может расти на солнце и в полутени, не требует укрытия на зиму. Буддлея Давида Быстрорастущий листопадный кустарник, способный за один сезон вымахать до 2 м. Правда лишь в теплом климате, в средней полосе и севернее темпы роста скромнее. При выращивании из семян буддлея зацветает на будущий сезон. Если вы посадили уже подрощенный саженец — ждите первых цветочков уже ближайшим летом.  Буддлея Давида Пинк Каскад Цветет Буддлея с июня или июля до холодов крупными, слегка поникающими, густо набитыми мелкими цветками конусовидными или метельчатыми соцветиями фиолетовой, розовой или белой окраски. Буддлею Давида называют «осенней сиренью» — и за ароматность, и за похожую форму соцветий. Форзиция Она своим цветением объявляет о приходе весны: в апреле еще голые ветки покрываются ярко-желтыми цветками, наполняя сад солнечными красками. После отцветания форзиция покрывается зеленой листвой и переходит к активному росту. За сезон у нее получается набрать еще до 50 см. Наиболее энергичная разновидность — форзиция средняя (промежуточная). Форзиция Для выращивания форзиции нужно выбирать солнечные и защищенные от холодных ветров места. Почва ей нужна рыхлая, легкая, не заплывающая ранней весной. Обрезку проводят после цветения. Подкормки выдают 2–3 раза за сезон, в качестве удобрений используют комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Лапчатка кустарниковая Она ценится за пышное и продолжительное цветение — с июня и до холодов. По сравнению с перечисленными выше культурами растет лапчатка не так быстро, за сезон прибавляя около 20 см. Но и сама она — дама не столь высокорослая: даже самые рослые сорта не вырастают выше 1,5 м. Благодаря компактным размерам лапчатка удобна для выращивания на клумбах и в миксбордерах, в рокариях и на альпийских горках, вдоль дорожек и подпорных стен. Лапчатка кустарниковая Кобольд Декоративно-лиственные Их ценят за необычную окраску листьев и эффектную крону. Они помогут разнообразить сад и добавить посадкам объема. Причем сделают это весьма быстро. Бузина черная Она способна прибавлять в год до 1,5 м в условиях выращивания на питательных и плодородных почвах, на хорошо освещенном участке, при регулярных поливах. Бузина — растение не компактное, вымахивает до 6 м в высоту, это обязательно нужно учитывать при посадке. Одним из самых красивых и декоративных считают сорт «Блэк Лэйс»: его листочки сильно рассеченные, ажурные, темно-фиолетовые. Он, кстати, довольно компактный — до 2,5 м. Бузина Калина В первые 2-3 года выращивания она растет быстро, прибавляя по 30–40 см. Потом становится чуть менее шустрой и замедляется. Калина хороша тем, что будет украшать участок в течение всего сезона: весной — цвести белыми цветочками, летом — озеленять территорию, осенью — гореть красными оттенками. А еще она будет давать урожай ягод, которые можно будет пустить на зимние заготовки. Калина Акация желтая (карагана) К числу красивых быстрорастущих деревьев и кустарников отнесем и желтую акацию. Деревце это будет или куст зависит от способа выращивания и обрезки. Сажать карагану лучше на солнечных местах, не подтопляемых весной и осенью. Один из самых интересных сортов — «Уолкер». Растения имеют плакучую форму кроны, мелкие игольчатые, словно хвоинки, листочки. Но сортовые караганы, как и многие другие культуры, растут медленнее видовых: 15–20 см против 30–40 см. Карагана древовидная Лучшие быстрорастущие декоративные деревья для сада и дачи Они будут хороши в качестве акцентов на газонах, помогут создать тенистые уголки в саду и оформить границы участка. Лиственные Среди привычных нам деревьев есть свои быстроросы, которые способны за пару сезонов изменить облик сада. Береза Это одно из самых быстрорастущих лиственных деревьев: в первые годы жизни она может вытягиваться и на 60–80 см за теплый сезон. Но для выращивания на небольших участках береза — вариант не лучший: у нее мощные корни, способные угнетать другие культуры, высокие потребности во влаге, густая крона, которая может затенять культурные посадки. К тому же она довольно сильно «мусорит». Клен веерный Для дачных участков видовые клены — вариант тоже не самый лучший: они мощные и высокорослые. Зато среди сортовых можно найти приемлемые даже для компактных садов альтернативы: «Атропурпуреум», «Бладгуд», «Ред Пигми», «Рюзен». Да, темпы роста у них не столь впечатляющие — всего по 15–20 см за вегетационный период. Зато они компенсируют это необычной формой кроны и эффектной окраской листвы. Ива пурпурная В высоту она набирает не столь сильно — 20–30 см в год, зато в ширину — до 60–80 см. Крона у нее округлая, шаровидная. Формировать иву можно как кустарник и многоствольное деревце. Эта декоративная культура сгодится для выращивания на участках с высокими грунтовыми водами, посадить ее можно возле водоема. Из ухода потребуется стрижка ранней весной, 2–3-разовая подкормка, регулярные поливы, мульчирование на зиму. Экзотические и необычные А эти экзоты – редкость на дачных участках. Если хотите посадить что-то новое и необычное, обратите внимание на них. Павловния (Адамово дерево) Это одно из самых быстрорастущих деревьев — за год она может набирать до 2 м в высоту. Листья у нее тоже поражающих размеров — до полуметра в диаметре. Но еще больше впечатляет это растение в период цветения, когда на дереве распускаются крупные колокольчатые цветочки нежно-фиолетового оттенка.  Правда для условий средней полосы и севернее эта культура не самая подходящая – морозостойкость у нее невысокая (хотя заявлено — до –35 °С, на практике — это преувеличение). Орех Быстрорастущий орех для средней полосы — маньчжурский, для более южных регионов — грецкий. За теплый сезон они вырастают на полметра, столь же интенсивно разрастаясь в ширину. С грецким орехом все понятно — он еще и урожаем порадует. С маньчжурским все не так однозначно: да, он плодоносит, но скорлупа орехов толстая и твердая, ядра извлекаются непросто.  Орех маньчжурский Вопросы и ответы Какие быстрорастущие деревья и кустарники нельзя сажать рядом с фундаментом, септиком, дорожками? Те, у которых мощные корни: береза, ива, ореховые деревья. Также не стоит отдавать предпочтение культурам, дающим обильную поросль: сирени, снежноягоднику, калине, черной бузине. Какие быстрорастущие кустарники и деревья ядовиты или опасны для детей и домашних животных? Снежноягодник и бузина черная — наиболее неподходящие варианты для тех, у кого на даче бывают дети и питомцы. У снежноягодника ядовиты плоды. У черной бузины — листья и сырые недоспевшие ягоды. Как рассчитать расстояние между саженцами, чтобы живая изгородь сомкнулась за 2 года? Точные цифры будут зависеть от культуры: высоты и ширины кроны, интенсивности роста. Ориентироваться можно на следующие рекомендации: 50–80 см — для плотной изгороди, от 1 м — для более свободной. Какой минимальный набор из 3–5 быстрорастущих растений выбрать для участка 6 соток? На небольших дачах лучше сочетать несколько культур с разными декоративными свойствами, не увлекаться крупными деревьями, предпочтение отдавать тем, кого легко контролировать в размерах: пузыреплодник, дерен, спирея, чубушник. Главное — выбирать растения не только по скорости роста, но и по условиям выращивания, которые вы им можете предложить. Чтобы и растения сумели показать себя во всей красе, и вы не разочаровались своим выбором!

Медленно растущие декоративные деревья и кустарники хороши своей стабильностью и предсказуемостью. Они не превратятся через пару–тройку лет в исполинов, годами будут сохранять аккуратный и опрятный внешний вид, не потребуют регулярной стрижки и сдерживания своего «пылкого нрава».  Мы дадим список медленно растущих культур с их краткими описаниями, а вы выбирайте, что лучше всего подходит под ваши задачи и для вашего участка. Декоративно-лиственные и цветущие кустарники Их можно сажать в миксбордерах и на альпийских горках, использовать в качестве бордюрных растений и для украшения входной зоны. Спирея японская Главное декоративное преимущество спиреи японской — изменение оттенка листвы по сезонам: при распускании листья рыже-красные, летом — зеленые или светло-желтые в зависимости от сорта, осенью становятся багряными. Спиреи японские — растения невысокие, всего до 1,5 м в зависимости от сорта. Есть и совсем компактные разновидности, ростом до полуметра. Темпы роста у них соответствующие — минимальные. Спирея японская Альбифлора Наиболее популярные «медлительные» сорта — «Литтл Принцесс» и «Голдфлейм»: они набирают в год до 10 см в высоту и 20 см в ширину. Сажать спирею японскую лучше на хорошо освещенном месте, чтобы листья не бледнели, цветение было пышным и обильным. Цветет она на побегах текущего года, обрезают ее весной до начала сокодвижения, укорачивая побеги на ⅓ и придавая кроне форму шара. Магония падуболистная Неспешно растет магония падуболистная — в год на 5–10 см. Итоговых размеров она достигает к 10–12 году жизни на участке — до 1 м в высоту и 1,5 м в ширину. Весьма компактная, аккуратная, но очень симпатичная. Это вечнозеленый кустарник, который сохраняет свою шевелюру круглый год. Летом она темно-зеленая и блестящая, осенью становится рыже-красной. Цветет магония в конце весны ярко-желтыми цветочками, собранными в кисти. А к концу лета на их месте появляются сине-черные ягодки. Они съедобные, но не самые вкусные в сыром виде, поэтому целесообразнее пустить их на зимние заготовки. Магония падуболистная Большое преимущество культуры — теневыносливость. Посадить этот декоративный кустарник можно и возле забора, и в ажурной тени деревьев, и рядом с высокорослыми культурами. Глубокая тень не особо подойдет — магония будет хуже цвести, полутень — идеально. Вечнозеленая магония может страдать от ярких весенних лучей. Это одна из причин, почему ее не стоит выращивать на открытых солнцу участках. Если посадили именно там, тогда ранней весной укрывайте кусты агроволокном, чтобы не допустить появления ожогов. Барбарис Тунберга Это один из самых популярных и неприхотливых декоративных кустарников, который используют в качестве живой изгороди, для зонирования участка, обозначения его границ и создания задних планов цветников. Среди всего многообразия сортов есть те, что способны прибавлять 20–30 см в год. А есть и медленнорастущие — «Атропурпуреа Нана» и «Санни». Они вытягиваются лишь на 5–10 см за теплый сезон. А потому даже стрижки сильной и регулярной не требуют — и без обрезки сохраняют аккуратный вид. Барбарис Тунберга Admiration «Атропурпуреа Нана» — карликовая разновидность, всего до 60 см в высоту. Растения компактные, но очень заметные на фоне остальной зелени. Листья у них темно-пурпурные, весной среди них распускаются желто-красные цветочки, осенью созревают яркие ягодки. «Санни» — сорт более рослый — до 1 м в высоту. И тоже очень выразительный: листва у него золотисто-желтая. Барбарисы с «цветными» листочками требовательны к достатку света. Поэтому выращивать их нужно на солнечных участках. Самшит вечнозеленый Это очень пластичное растение, которое легко переносит обрезку и поддается формировке. Его выбирают и для формирования живых изгородей, и для создания акцентов на газоне, и в качестве бордюрного растения, и для создания зеленых фигур, и для контейнерного выращивания на террасах. Медленные темпы роста в таком случае — огромный плюс: после стрижки самшиты долго сохраняют форму и геометрию. Самшит вечнозеленый Самые медлительные самшиты — «Суфрутикоза» и «Блауэр Хайнц». Они прибавляют буквально по 3–5 см за сезон (в южных регионах растут чуть пободрее). Первый обладает средней морозостойкостью, второй — более выносливый к холодам. Оба сорта можно выращивать в средней полосе РФ, но с обязательным укрытием на зиму (для защиты и от морозов, и от яркого солнца). Благо растения компактные, укрыть их не составит особого труда. Рододендрон плотный Еще один вечнозеленый кустарник, отличающийся компактными размерами и медлительностью. Назовем его даже самым медлительным из всех, о ком ведем речь — за сезон он прибавляет буквально пару сантиметров, достигая в итоге в росте 0,5–0,6 м.  Помимо компактных размеров ценят эту разновидность за плотную зеленую шевелюру. А еще за эффектное цветение: весной кустики покрываются россыпью весьма крупных для «растений-карликов» цветочков лавандового, розового или белого  оттенков. Как и другие виды рододендронов, этот весьма капризен к качеству почвы. Она должна быть кислой, рыхлой, богатой гумусом, влагоемкой, но хорошо дренированной. Режим освещения — легкая полутень. Декоративные деревья Они хороши в качестве солитеров на газоне, для формирования вертикалей в цветниках. Но растут медленно, не занимают столько места, сколько крупные деревья. А потому пригодны для посадки даже на небольших участках. Декоративные яблони Их выращивают не ради плодов (хотя у многих сортов они вполне съедобны, правда мелкие и терпкие), а для красоты. Декоративные яблони пышно и ярко цветут, могут похвастаться разнообразием форм кроны, а некоторые сорта — еще и необычным оттенком зелени. Плюс они проще в содержании — менее прихотливы, нежели плодовые, морозостойки. Яблоня декоративная Роялти В первые несколько лет после посадки саженцы растут особенно медленно, потому что наращивают и укрепляют корневую систему. С 3–4 года жизни они переходят в стадию активного роста, начинают цвести и плодоносить. Но даже в этот самый энергичный период некоторые сорта демонстрируют сдержанность. «Роялти» — прибавляет до 5 см в год, зато очень декоративен — листья имеют темно-пурпурный оттенок; «Саржента» — растет чуть быстрее, но знаменита своими компактными итоговыми размерами — всего до 2–3 м. Клен дланевидный Его выращивают ради декоративной резной листвы. По форме листья напоминают ладонь, за что разновидность и получила свое название: «длань» — устаревшая форма слова «ладонь». Видовые растения летом зеленые, лишь к осени одеваются в багряные «одежды». Сортовые клены декоративны еще и за счет оттенка листьев: у «Атропурпуреум» они темно-бордовые, у «Бладгуд» — темно-красные, у «Оранж Дрим» — рыжие весной и осенью, зеленые летом. Темпы роста у клена дланевидного более сдержанные, чем у других разновидностей — до 15 см в год. Но в плане выращивания этот вид не самый простой: ему нужен рассеянный свет, защита от холодных ветров, рыхлая, плодородная и хорошо дренированная почва, постоянно умеренная влажность без застоя воды. Самое досадное — невысокая морозостойкость растений: до –29 °С. Береза повислая Наиболее компактный и медленнорастущий сорт — «Трост Дварф». Растения совсем не похожи на привычные нам березы: вырастают всего до 2 м, имеют рассеченные листья, похожие на листья папоротника, и очень легкую и воздушную на вид крону. Они здорово впишутся в зону отдыха на даче или рядом с беседкой — будут отбрасывать легкую тень. По «характеру» эта береза менее проблемная, чем видовая форма: не столь влаголюбива, не высушивает почву, не дает много растительного мусора, потому что общая зеленая масса невелика, да и «сережек» в большом количестве не образуется. Хвойные культуры Большинство хвойных культур имеют медленные темпы роста. Но и среди них есть свои «антирекордсмены». Туя западная Наиболее популярные сорта — «Смарагд» и «Брабант» — растут быстро (20–30 см в год). Но они высокорослые — им положено. Карликовые разновидности набирают в высоту всего лишь 5–10 см за сезон. Зато их кроны получаются плотными и аккуратными, остаются таковыми даже без регулярной стрижки.  Туя западная Даника Очень симпатично выглядят туи «Даника» и «Глобоза». Они растут в форме шара, имеют ярко-зеленую хвою. На газонах, вдоль заборов и дорожек смотрятся интересно и необычно.     Ель канадская Самый популярный и востребованный в садоводстве сорт канадской ели — «Коника» — характеризуется очень медленными темпами роста. Молодые растения прибавляют 5–7 см в год, взрослые — всего 2–3. В итоге вырастают лишь до 1,5 м, а в тени остаются и вовсе ниже метра. Но неполноценными они от этого не выглядят. Все наоборот — пышные, густые, графичные, правильной конусовидной формы.  Ель канадская Коника В ландшафтном дизайне ель канадская универсальна: она хорошо смотрится и с цветущими многолетниками, и в качестве акцента на газоне, и вдоль дорожки, и возле входной группы. Сосна горная В дикой природе она может вырастать до привычных нам «лесных» размеров — 10–15 м. В садах такие деревья неуместны. Но есть карликовые разновидности, которые будут выглядеть как мягкие «кочки». Одни из самых популярных и медленно растущих сортов — «Мопс» и «Пумилио». Первый образует плотный округлый куст с темно-зеленой хвоей, второй — медленно растет вверх, но активно разрастается  вширь, формируя «подушку». Сосна Пумилио На зиму растения рекомендуется аккуратно связывать шпагатом, чтобы тяжелый мокрый снег не сломал побеги. Пихта корейская К медленно растущим хвойным деревьям относится пихта корейская. В зависимости от сорта растения могут набирать в высоту от 5 до 15 см: карликовые совсем «тихони», высокорослые чуть проворнее. В первые 5–10 лет саженцы будут расти неохотно, с «возрастом» разгонятся. Пихта корейская Silberlocke У корейской пихты мягкая и неколючая хвоя. Поэтому ее без опаски можно сажать рядом с детскими площадками и зонами отдыха. Сильно запашистой эту пихту не назовешь: хвойный аромат есть, но он мягкий, усиливается в жару и после дождя. Можжевельник чешуйчатый Это хвойный кустарник с раскидистыми ветвями и колючей хвоей голубоватого оттенка. Если нужен плотный и округлый кустик, напоминающий «ежика», посадите сорт «Блю Стар» — он будет расти совсем медленно, дорастет лишь до полуметра в высоту. Если нужен хвойный «ковер», отдайте предпочтение стелющемуся можжевельнику «Блю Карпет» — он будет набирать в высоту буквально 2–3 см в год, зато будет разрастаться вширь на 10–20 см за сезон. Можжевельник чешуйчатый Blue Swede Наиболее плотную и равномерную крону чешуйчатый можжевельник формирует на хорошо освещенных участках. Вопросы и ответы Нуждаются ли медленно растущие декоративные деревья и кустарники в обрезке? В санитарной да — как и любые другие культуры. Формирующая стрижка проводится только по мере острой необходимости. Потому что отрастают побеги неохотно. Любое неосторожное движение — и можно испортить внешний вид растения на несколько лет. Нужно ли подкармливать медленно растущие декоративные культуры? Медленный темп роста не означает, что растения — «аскеты», и совсем не нуждаются в подкормках. Но и пытаться торопить их усиленным питанием не стоит. Удобрения нужно давать регулярно, в соответствии с требованиями конкретной культуры, в объемах, соотносимых с размерами растений. Как отличить естественно медленный темп роста от остановки из-за болезней или неправильного ухода? Ориентироваться стоит на темп развития, который растение демонстрировало в предыдущие годы, и одновременно на другие изменения: мельчание листьев, появление пятен на зелени, поредение кроны, высыхание побегов, скудное цветение. Если торможение сопровождается такими неприятными переменами, значит надо корректировать уход или проводить обработки. Медленно растущие декоративные деревья и кустарники — это инвестиция в будущее сада. Подавляющее большинство из них — настоящие долгожители. Быстрых визуальных результатов вы может и не получите, зато на долгие годы обеспечите себя красотой!

Летом наши цветники радуют красками и пышной зеленью. И немало сил прикладывается для того, чтобы всё было красиво и гармонично. А гармония часто в разнообразии! Поэтому то садоводы и стремятся разнообразить свои цветники. Высаживают не только летники, срок жизни которых один сезон, но и многолетние цветы. Вот последние то, при должном уходе, будут радовать нас очень долго. Но и забот с ними будет побольше. Сегодня разберем, какие же цветочные многолетние культуры требуют внимания осенью и какие работы нужно провести в цветнике в ноябре. Работы в розарии Если у вас есть розы, закрыть садово-огородный сезон рано не получится. Поздней осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур, их необходимо подготовить к зиме. И первым пунктом будет обрезка. Укрытие роз на зиму В зависимости от того, какие розы растут у вас на участке, необходимо провести радикальную или лишь санитарную обрезку. Чайно-гибридные розы и розы Флорибунда режут коротко, оставляя 20-30 см. от земли. Плетистые розы цветут на побегах предыдущего года, поэтому их не обрезают, а лишь проводят санитарную чистку. Также поступают и с миниатюрными розами. А вот Английские -укорачивают, но умеренно, примерно на 1/3 или 1/2 длинны. Во время обрезки необходимо удалить все оставшиеся листья и бутоны. Также удаляем и невызревшие побеги. Они гибкие и имеют красноватый оттенок. Если оставить такие молодые побеги, то зимой они первыми будут поражены грибными инфекциями и здоровье всего куста будет поставлено под угрозу. Для профилактики гнилей, плесени и других грибных проблем, полезно опрыскать побеги и участок вокруг куста, 3% раствором железного купороса или Бордоской жидкостью. Выделите на обработку и обрезку роз время в первой декаде ноября, пока на улице не установились сильные морозы. Лучшая температура 0...+3С, так как на морозе стебли роз станут хрупкими и при обрезке секатор будет ломать и расщеплять ветки. Лучше дать время, чтобы после обрезки раны на побегах могли затянуться перед тем как вы обработаете их медьсодержащими препаратами и укроете. Однако торопиться с самим укрытием не стоит. Биология роз устроена таким образом, что небольшие легкие заморозки помогают побегам созревать и подготовиться к зиме. Это своего рода закаливание. При низких температурах сок внутри стеблей густеет, в нем образуется много сахаров, что и помогает в последствии пережить сильные морозы. Если укрыть розы слишком рано, это приведет к выпреванию и развитию болезней. Самым рациональным вариантом будет такой подход: с началом холодов провести всю необходимую подготовку, обрезку, обработку и подготовить каркас для укрытия. А с наступлением стабильных -5-7С завершить работы, натянув укрывной материал. В качестве укрывного материала можно использовать спанбонд, лутрасил или геотекстиль плотностью 60 г/м.кв. и обязательно в два слоя. Такой материал дышит, выпуская лишнюю влагу наружу, но удерживает тепло земли. Самым лучшим укрытием для зимовки роз является воздушно-сухое укрытие. В этом случае, вокруг куста создается жесткий каркас (это могут быть дуги, ящик или специальные конструкции), обтянутый нетканым материалом. Внутри конструкции сохраняется воздушная прослойка, а сами растения остаются сухими. Это очень важно, так как розы оказываются защищенными и от дождей, и от мокрого снега, и от конденсата. Именно сырость, а не мороз, является главным врагом роз зимой. Именно повышенная влажность вызывает выпревание и гнили. Поэтому уделите особое внимание свободному пространству внутри. Между верхушками обрезанных (или пригнутых) роз и укрывным материалом должно оставаться минимум 10-15 см. свободного пространства. Если спанбонд или лутрасил будут вплотную прилегать к побегам, в местах их касания розы подмерзнут или загниют от влаги. Плетистые розы, которые не обрезают, нужно снять с опоры и аккуратно уложить их плети на пенопласт или лапник. Цель та же, обеспечить зимовку в сухом месте. В начале ноября, когда температура ещё нестабильна, будет правильно подготовить такое укрытие. Окучить куст сухой землей или торфом, собрать каркас. Можно сразу натянуть материал, но в таком случае, нужно оставить по бокам отверстия для проветривания. А когда температура стабильно опустится до -5С, можно основательно закрывать розы на зиму. При этом нужно крепко и надежно зафиксировать материал со всех сторон. Можно использовать кирпичи или специальные металлические шпильки. Гортензии Если в вашем цветнике есть гортензии, то им в ноябре тоже нужно уделить внимание. В сухую погоду, нужно обязательно провести влагозарядковый полив. Гортензии относятся к влаголюбивым растениям, к тому же влажная почва промерзает медленнее и защищает корни. Под молодое растение (возрастом 1-3 года) потребуется 20-30 литров воды. Смело можете выливать под такой куст 2-3 ведра. А взрослым гортензиям потребуется больше, по 50-80 литров под каждое растение. Поливать лучше постепенно, порциями и распределять воду по проекции кроны, а не лить в одну точку. Важным моментом в уходе за гортензиями является обрезка, но в ноябре лучше ограничиться лишь срезкой соцветий. Крупные шапки гортензий сработают как снегоудержатели и побеги могут сломаться под тяжестью налипшего мокрого снега. Чтобы этого не произошло, удалите соцветия, захватив 15-20 см. ветки ниже них. Кардинальное укорачивание веток (обрезку на 2-3 почки) оставьте на март, зимой из-за морозов срезы могут расщепиться и загнить от попавшей в них влаги. После обрезки соцветий полезно удалить нижние листья, чтобы они не загнивали от контакта с влажной почвой. Также, в ноябре, перед зимовкой, самое время обновить мульчу под кустами гортензии. В регионах, где во второй половине ноября уже может лежать снег, это особенно важно. Корневая система у всех гортензий довольно поверхностная, поэтому правильный слой мульчи защитит корни от подмерзания в период резких бесснежных заморозков. Чем мульчировать решайте из своих возможностей. Но помните, что гортензии, выраженные ацидофиты, то есть кислолюбивые растения. Мульча должна не только греть, но и поддерживать оптимальные для них уровень кислотности (pH 4,5-5,5). Подойдут: рыжий верховой торф, хвойный опад из леса, перепревшие хвойные опилки. Аккуратно уберите из-под куста опавшие листья и прополите сорняки. Рыхление почвы сейчас под запретом! Начав рыхлить, очень легко повредить нежные всасывающие корешки, которые находятся на поверхности. Но прибраться под кустом всё-таки нужно, так как в опавших листьях могут зимовать споры болезнетворных грибов. Новую мульчу насыпайте строго поверх старого слоя, мульчируя не только область у стеблей, но и всю площадь по проекции кроны. У взрослой гортензии замульчированный круг будет достигать 1-1,5 метров в диаметре. Слой мульчи должен быть 10-15 см. Самым толстым слоем мульчируем нежные и теплолюбивые – крупнолистные гортензии. И для всех видов гортензий не забываем отодвинуть мульчу от самих стеблей, сделав зазор в 1-2 см., чтобы материал мульчи не прилегал вплотную к коре. Это нужно для защиты корневой шейки. В зимние оттепели из-за плотного контакта с мульчей, это место может подпревать. Взрослые и раскидистые кусты необходимо защитить от разламывания снегом. Для этого гортензии аккуратно обвязывают по периметру, фиксируя форму. В регионах, где зимой выпадает очень много снега, ближе к центру куста можно поставить высокий колышек, чтобы обозначить его местонахождение. Большинство гортензий не нуждаются в укрытии. Исключение составляет нежная красавица – крупнолистная гортензия. Она цветет на побегах прошлого года, а цветочные почки закладываются на самых кончиках веток. Если они вымерзнут, то куст выживет, но цвести летом не будет. Ей по аналогии с розами, необходимо воздушно-сухое укрытие, тщательное мульчирование и дополнительный слой укрывного материала. Причем укрыть крупнолистную гортензию нужно раньше, чем розы. Вымерзание верхушечных почек происходит уже при -5-10С. Засыпьте куст 1-2 ведрами сухого торфа и соорудите укрытие уже в первой декаде ноября. Важным моментом в выращивании гортензий является обрезка. Но стоит подумать готовы ли вы сделать ее осенью. Чтобы избежать расщепления среза морозом, часто основную обрезку рекомендуют перенести на раннюю весну, когда сокодвижение ещё не началось. Но если вы боитесь не успеть весной и закончить все дела в цветнике, гортензии можно обрезать и осенью. Главное помнить, что для каждого вида гортензий – своя обрезка. О самой теплолюбивой, крупнолистной гортензии, мы уже говорили. Она цветет на побегах предыдущего года и в обрезке не нуждается. В ее случае мы лишь обрезаем отцветшие шапки соцветий. Метельчатые гортензии цветут на побегах текущего года, которые отрастают весной. Поэтому для формирования красивого мощного куста, рекомендуется делать обрезку каждый год. У молодого саженца обрезают все побеги, оставляя только пару почек. На следующий год из них вырастит два ровных красивых побега. Далее на каждой ветви также оставляем по паре почек, и так далее. Если хочется, чтобы куст стал выше, можно оставить ещё по паре почек на каждом побеге, но не больше. Срезы делаем косые, чтобы зимой в них не застаивалась влага и отступая на 1 см. от почки. Древовидные гортензии, наверное, самые простые в обрезке. Ежегодно из обрезают коротко на пенек. Они также цветут на побегах текущего года и если регулярно делать обрезку, то побеги станут толще, а шапки больше. Пионы Чаще всего на приусадебных участках шикарными шапками красуются травянистые пионы. Поздней весной их необходимо обрезать вровень с землей, удалив всю наземную часть. Не нужно оставлять пеньков от старых побегов, а также накрывать основание куста срезанной листвой. Наоборот, необходимо очистить куст от лишней растительности – всё это может стать источником грибных заболеваний на следующий год. Если в течении сезона на листьях наблюдались следы болезней (например, серой гнили или пятнистостей), то осенью будет полезно обработать куст фунгицидом или смесью для искореняющей обработки из железного купороса и мочевины. В Центральной части России травянистые пионы спокойно зимуют без укрытия. Но если это молодой саженец - первогодка, то основание куста лучше замульчировать сухим торфом. Так вы защитите молодые почки возобновления, которые находятся на поверхности от мороза. В регионах с суровыми малоснежными зимами, сильными затяжными морозами (ниже -30...-40С) даже взрослые травянистые пионы могут пострадать. В этих регионах мульчирование обязательно. Слой торфа должен быть не менее 10-15 см., а сверху можно дополнительно укрыть пионы лапником. Осенняя уборка цветника После того, как будет завершена подготовка к зиме самых требовательных к уходу культур, пора заняться окончательной уборкой и навести порядок перед наступлением зимы. Также, как и на территории сада, в цветнике не должно оставаться опавших листьев, большого количества сорняков и падалицы. Всё это – укромный дом для вредителей и болезней, которые весной с новыми силами атакуют посадки. Все отцветшие многолетники необходимо срезать, однолетники вытащить с корнем, падалицу собрать. Если на них есть следы болезней, то их необходимо сжечь. Закладывать в компост можно только здоровые растения. Следует обрезать и хосты. В ноябре, после первых заморозков, листья хосты часто выглядят как склизкие пожухлые тряпочки. Под ними создается идеальная влажная среда для размножения слизней. Поэтому поздней осенью такие листья лучше срезать. Но не путайте хосту с другими декоративно лиственными растениями, которые являются вечнозелеными и уходят зимовать с листьями. Например, бадан, гейхеры и бруннеры. Их обрезать категорически не рекомендуется! Посадка луковичных Ну и завершением осенних работ в цветнике, конечно же является посадка луковичных. Чтобы ранней весной крокусы, мускари, нарциссы, тюльпаны и другие луковичные порадовали яркими красками, самое время посадить их в стационарные грядки-клумбы или кашпо. Чтобы в будущем облегчить себе задачу и не выкапывать тюльпаны каждый год, удобно посадить их в специальные корзины. Они имеют решетчатое дно и стенки, луковичные прекрасно прорастают сквозь них, но при необходимости вы легко достанете целую корзину, не травмируя луковицы при перекопке и поиске их на грядке. Вопрос/ответ Можно ли посеять какие-то цветы под зиму? Подзимний посев однолетников — это отличный способ получить крепкие, закалённые растения, которые зацветут на 2–3 недели раньше весенних. Нужно выбрать холодостойкие виды, семена которых не боятся морозов. Например, можно посеять однолетние цветы: бархатцы, космею, эшшольцию, годецию, нигеллу Дамасскую, лаватеру, календулу и др. А также многолетники: аквилегию, гайлярдию, гелениум, гипсофилу, колокольчики, дельфиниум, нивяник и др. В случае с многолетниками, подзимний посев будет выполнять роль естественной стратификации (охлаждения) семян, что улучшает дружность всходов. Проводить такие посевы, нужно в сухую погоду, сейчас влага семенам не нужна. Можно заранее подготовить бороздки в грунте и немного земли для того, чтобы присыпать посевы сверху. А когда температура почвы уже опустится до +2+4 С, посеять цветы. Важно, чтобы верхний слой не просто остыл, а именно слегка подмёрз, тогда семена не прорастут раньше времени, а пройдут стратификацию и весной дружно взойдут. Можно ли собрать семена в своём цветнике и посеять их на следующий год? В ноябре можно собрать семена с однолетних цветов, которые успели полностью отцвести, и завязать зрелые семенные коробочки. Чаще всего это тагетес (бархатцы), космея, однолетняя астра, настурция, календула, львиный зев, лобелия, петунии, цинии. Собрать семена нужно ориентируясь на внешний вид семенной коробочки: она из тёмно-зелёной должна превратиться в коричневатую или соломенную. Но важно не упустить момент, пока коробочка не раскрылась и не разбросала семена или не почернела и не сгнила от осенних дождей. И, конечно, собирать семена можно только с сортовых растений. Если вы собираете семена с гибридов (например, петунии F1), то в большинстве случаев из них вырастут растения с более простыми цветками или другого оттенка. У сортовых же растений семена обычно сохраняют материнские признаки. Коробочки с семенами необходимо просушить, а затем освободить семена и отправить на хранение в сухое, проветриваемое помещение. Лучше всего использовать бумажный, а не полиэтиленовый пакет, а влажность при хранении не должна превышать 60%. Как защитить цветник от грызунов? Чтобы защитить многолетние цветы и декоративные кустарники от грызунов, например, мышей полевок или зайцев, нужен комплексный подход. В отличие от деревьев, у многолетников может пострадать не только наземная часть, но и луковицы или корни, скрытые под землей. Мыши обожают сочные луковицы (не трогают только рябчики и нарциссы – они для них ядовиты). Поэтому при посадке луковичных рекомендуется использовать специальные корзины. А в качестве дополнительного средства использовать отпугивающие запахи, грызуны не переносят запах берестового дегтя, поэтому им можно пропитать марлю или ватный диск и положить в корзину рядом с луковицами. Деготь является натуральным продуктом и не повредит почве и посадкам, зато отлично отпугнет грызунов. Когда народные средства не помогают, в ход идут ядовитые приманки для грызунов, которые не размокают во влажной среде. Например, восковые таблетки «Ратобор». Наземные части растений можно защитить еловым лапником, мульчированием неприятным для грызунов материалом, например, мелким гравием или щебнем, или обмоткой стеклотканью.

Автономная канализация есть у миллионов загородных домов, и вопрос утилизации осадка из септика стоит остро. Производители станций биологической очистки часто позиционируют ил как бесплатное удобрение, и это создает у садовода ложное ощущение безопасности.  На деле осадок сточных вод — это побочный продукт, а не готовое удобрение. Его безопасное использование требует подготовки, времени и контроля. Разберемся, что об этом говорят законы, наука и практика. Что говорит закон Законодательство не запрещает использовать осадки сточных вод в качестве удобрения, но подходит к этому осторожно. Санитарные правила, которые заложили основу такого использования (в частности, СанПиН 2.1.7.573-96, сегодня замененный новыми нормами, но сохраняющий значение как ориентир), рассматривают осадки как органо-минеральное сырье, близкое по свойствам к компосту или навозу. В сухом веществе содержится 40–60% органики, 1–3% азота, 1–4% фосфора и 0,2–0,7% калия. Отдельный документ — ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 — задает требования к осадкам городских очистных сооружений: предельные концентрации тяжелых металлов (свинца, кадмия, хрома, меди, никеля, ртути, цинка) и допустимые дозы внесения. Для бытового септика одного дома этот ГОСТ напрямую не предназначен, но его нормативы остаются разумным ориентиром. Главное условие — обязательный анализ на тяжелые металлы: если их содержание выше нормы, осадок вносить нельзя. Промышленные дозы (тонны на гектар) для ЛПХ не подходят, но санитарные принципы те же.  Что полезного в осадке Осадок из септика действительно содержит ценные для растений вещества: азот, фосфор, калий, кальций (3–5%), магний, серу и микроэлементы. Реакция среды обычно близка к нейтральной (pH 6,5–8,0). Органическое вещество улучшает структуру почвы, повышает ее биологическую активность и способность удерживать влагу. Но есть важный нюанс. Сырой осадок из простых септиков перенасыщен азотом. Для огорода это риск накопления нитратов в урожае. Активный ил из аэробных стадий — то есть из станций глубокой биологической очистки — ближе к гумусу и безопаснее. Если в септике используются биопрепараты, состав ила чище, что повышает его потенциальную безопасность. Главные риски: почему необработанный осадок опасен Тяжелые металлы. В осадках могут содержаться железо, алюминий, цинк, медь и другие металлы. Даже при соответствии нормативам отмечено повышение концентрации меди в почве удобренного участка и накопление цинка. При регулярном внесении без анализа эти элементы постепенно накапливаются в почве и могут попадать в растения. Патогенные микроорганизмы. Необработанный осадок может содержать сальмонеллы и другие патогены. Без температурного обеззараживания и контроля патогенов субстрат небезопасен для пищевых культур. Исследования показывают, что компостирование с растительными остатками (рисовая солома, опилки, древесная щепа) значительно снижает уровень кишечной палочки — до соответствия стандарту EPA Class A (ниже 1000 MPN/г). Гельминты. Использование необработанного ила может вызвать заражение ленточными паразитами. Для обеззараживания необходима термическая обработка или длительное компостирование. Химические загрязнители. Если в септик сбрасываются бытовая химия, средства для стирки и посудомоечных машин, остатки лекарств — они накапливаются в осадке. Осадок допустимо использовать только при отсутствии химических примесей. Технология подготовки: компостирование как обязательный этап Непосредственно использовать необработанный осадок в растениеводстве нельзя — это подчеркивают и законодательство, и научные публикации. Компостирование — основной метод обеззараживания. Согласно СанПиН, обезвреживание и обеззараживание осадка может быть осуществлено несколькими способами. Наиболее доступный для частного хозяйства — компостирование с опилками, сухими листьями, соломой и торфом в течение 4–5 месяцев, из которых 1–2 должны приходиться на теплое время года. При этом во всех частях компоста должна быть достигнута температура не менее +60 °C. Как компостировать осадок из септика  Осадок смешивают с опилками, сухими листьями или соломой в соотношении 1:1 по объему. Из смеси формируют бурт высотой 1–1,5 м на расстоянии не менее 50 м от колодцев и скважин. Влажность поддерживают на уровне 40–60% (при сжатии в кулаке вода не течет, но масса держит форму). Для обеззараживания температура внутри кучи должна достигать +60 °C. Раз в 2–4 недели бурт перелопачивают. Срок компостирования — не менее 4–5 месяцев, из которых 1–2 приходятся на теплое время года; полное созревание занимает до 6–12 месяцев. Готовый компост сыпучий, без неприятного запаха, не загнивает. Вносят его под плодовые деревья, кустарники и декоративные культуры, но не под корнеплоды и зелень. Для ускорения процесса компостирования используют специальные препараты, например «КомпоСтим».  Альтернативный метод — выдерживание на площадках. Это пассивное хранение осадка в буртах, при котором патогены отмирают естественным путем, без принудительной аэрации и разогрева. Именно поэтому сроки здесь несопоставимо больше: для I и II климатических районов (большая часть средней полосы России) — не менее 3 лет;  для III района — не менее 2 лет;  для IV — не менее 1 года.  Разница между компостированием и выдерживанием принципиальна: компостирование — активный процесс с доступом кислорода и высоким разогревом, выдерживание — пассивное хранение, где природа работает медленно. Сроки уточняются лабораторными исследованиями на отсутствие жизнеспособных яиц гельминтов. Существуют и промышленные методы обеззараживания — пастеризация при 70 °C в течение не менее 20 минут и известкование с подъемом pH до 12 и выше. Однако для частного хозяйства они малоприменимы. Обеспечить равномерный прогрев всей массы осадка до +70 °C в течение 20 минут в условиях дачи технически крайне сложно — это промышленный стандарт. Известкование требует избытка негашеной извести, сопровождается бурной химической реакцией с сильным разогревом, а полученный субстрат с pH 12 губителен не только для патогенов, но и для почвенной микрофлоры. Поэтому для ЛПХ основным и реально доступным способом остается именно компостирование. Правила безопасного использования: где, сколько и подо что Где можно: под плодовые деревья (яблони, груши, сливы), декоративные клумбы, газоны, под осеннюю перекопку. Компостированный ил подходит для озеленительных работ, создания цветочных клумб, рекультивации земель и высаживания рассады. Где нельзя: под корнеплоды (морковь, свекла, картофель), зелень, салаты и ягоды, которые потребляются сырыми. Патогены и тяжелые металлы накапливаются именно в этих культурах. Норма внесения: для ЛПХ ориентируйтесь на умеренные дозы — 5–10 кг на 1 м² (что соответствует примерно 1–2 стандартным 10-литровым ведрам), не чаще одного раза в 3 года. Сроки: вносить осенью, после сбора урожая, чтобы осадок успел перепреть в почве до весенней посадки. Запрещено: сливать необработанный осадок в канавы, овраги, водоемы — это нарушение санитарных правил. Вопросы и ответы У меня септик «Топас» — производитель пишет, что ил можно использовать как удобрение. Это правда? Производители станций глубокой биологической очистки действительно часто указывают, что ил можно использовать как удобрение. Это верно, но с оговорками. Активный ил из аэробных стадий ближе к гумусу и безопаснее, чем сырой осадок из простых септиков. Однако даже его рекомендуется компостировать в течение 4–5 месяцев с достижением температуры +60 °C. И главное условие: в септик не должны сбрасываться агрессивные химические вещества — средства для стирки с хлором, растворители, остатки лекарств. Можно ли вносить осадок из септика под картофель или морковь? Нет. Под корнеплоды и культуры, которые потребляются сырыми, осадок вносить нельзя. Патогенные микроорганизмы и тяжёлые металлы накапливаются именно в подземной части растений. Безопаснее использовать компостированный осадок под плодовые деревья, декоративные культуры и газоны. Сколько нужно компостировать осадок, чтобы он стал безопасным? Минимальный срок — 4–5 месяцев, из которых 1–2 должны приходиться на теплое время года, с обязательным достижением температуры +60 °C во всех частях компоста. За это время в компостной куче поднимается температура, которая губит патогены, и завершаются процессы разложения. Осадок смешивают с растительными остатками (солома, опилки, листья) для доступа кислорода. Без компостирования использовать осадок нельзя. Если же осадок просто хранится в буртах без аэрации, естественное отмирание патогенов потребует от 1 до 3 лет в зависимости от климатической зоны. Осадок из септика — не готовое удобрение, а сырье, которое при правильном компостировании с разогревом до +60 °C и выдержкой не менее 4–5 месяцев может стать полезным органическим материалом для внесения под плодовые деревья, кустарники и декоративные культуры, но не под корнеплоды и зелень. Если же условий для полноценного компостирования нет, нет уверенности в составе стоков или просто не хочется тратить на это силы, осадок разумнее вывезти на сливную станцию или использовать там, где контакт с урожаем исключен. Главное — не выливать свежий ил на грядки: вот это действительно риск, который не стоит экономии. 

В Китае его называют «императором цветов» — символом богатства, знатности и долголетия. Древовидный пион украшал императорские сады более двух тысяч лет, а в Европе появился лишь в XVIII веке, где мгновенно покорил сердца цветоводов. Многие российские садоводы до сих пор считают его «неженкой» и «не для нашего климата», но это устаревшее представление. Современные сорта зимуют при –30 °C и ниже, а при правильном уходе куст живет десятилетиями, становясь центром сада. Чем древовидный пион отличается от травянистого Главное отличие — в стеблях. У травянистого пиона мягкие побеги осенью отмирают, и весной растение отрастает заново. Древовидный пион — это кустарник с одревесневшими стеблями, которые не отмирают зимой, а лишь сбрасывают листву. С каждым годом куст разрастается, приобретая полушаровидную форму, и может вырасти до 1,5–2 метров. Цветение начинается на две недели раньше травянистого и длится 14–21 день. Цветки крупнее — до 20–25 см в диаметре, часто с контрастными пятнами у основания лепестков. Но главное преимущество — долговечность. Травянистый пион живет 10–20 лет и требует деления каждые 5–7 лет, а древовидный растет на одном месте 50–100 лет без пересадки. Правда, зацветает он позже: первые цветы появляются на 4–5 год, тогда как травянистый зацветает на 2–3 год. Посадка: главное — не заглублять Лучшее время для посадки в средней полосе — середина августа — конец сентября. Весенняя посадка возможна, но растение приживается хуже. Место выбирайте защищенное от ветра, с легкой полутенью — в таких условиях цветение будет более продолжительным. Низины не подходят: застой воды провоцирует загнивание корней. Почва предпочтительна нейтральная или слабощелочная (pH 6–7), плодородная и дренированная. Посадочную яму готовят конусовидной, глубиной и диаметром около 70 см. На дно — дренаж слоем 15–20 см (гравий, битый кирпич, песок), затем перепревший навоз. Земельную смесь готовят в пропорции 1 часть перегноя (или компоста): 1 часть торфа: 1–2 части верхнего плодородного слоя садовой земли. Торф добавляют для рыхлости, перегной — для питания. В эту смесь добавляют 300–400 г костной муки — источника фосфора, необходимого для цветения. Костная мука разлагается медленно и обеспечивает растение фосфором на годы вперед, поэтому вносить ее ежегодно не требуется. Ключевой нюанс, от которого зависит судьба растения: корневая шейка должна быть строго на уровне почвы. Заглубление — самая частая причина, по которой пион годами не цветет. Но есть важное исключение. Большинство продаваемых древовидных пионов привиты на травянистый подвой. Если посадить такое растение с корневой шейкой на уровне земли, оно будет расти за счет подвоя, и со временем древовидная часть может отмереть — вы получите обычный травянистый пион. В этом случае место прививки должно оказаться примерно на 15 см ниже уровня почвы. Уточняйте при покупке, привит ли саженец. Высаживают пионы сразу на постоянное место, на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Пересадку древовидные пионы переносят болезненно и после нее могут хиреть несколько лет. Уход: полив, подкормки, обрезка Укоренившиеся растения после первого года не нуждаются в регулярном поливе. Обильный полив необходим весной при недостатке влаги и перед цветением. Подкормки начинают со 2–3-го года. Лучшие удобрения — костная мука, древесная зола и минеральные составы с высоким содержанием фосфора и калия и небольшим — азота. Избыток азота снижает устойчивость к болезням, в частности к серой гнили. Удобрения вносят за две недели до цветения и через две недели после. Весенняя обрезка проводится в самом начале весны — в период набухания почек, но до начала их активного роста. Если обрезать слишком поздно, когда почки уже тронулись в рост, растение потеряет много сока и ослабнет. Проводят омолаживающую обрезку: побеги укорачивают до первой живой почки, слабые срезают на высоте 10–15 см. У молодых кустов удаляют часть бутонов для формирования крепкого куста. Летний уход после цветения — отдельная процедура, которую часто путают с осенней обрезкой. Сразу после того как цветок увял, его удаляют, срезая побег до верхней пазушной почки — то есть до ближайшей почки, расположенной в пазухе листа ниже отцветшего бутона. Это не обрезка куста, а удаление отдельного отцветшего цветка (в англоязычной литературе — deadheading). Смысл процедуры: растение не тратит силы на формирование семян и направляет питательные вещества на закладку новых цветочных почек и вызревание побегов. Если этого не делать, пион будет хуже цвести в следующем году. Важно не путать: летнее удаление отцветших цветков — полезно. Осенняя обрезка здоровых побегов — вредна, потому что цветочные почки закладываются на концах побегов, и их удаление лишит вас цветения. Подготовка к зиме: укрытие, которое работает Главная угроза для древовидного пиона — не столько мороз, сколько бесснежные зимы и весенние заморозки, повреждающие цветочные почки. Некоторые сорта выдерживают –25 °C без укрытия, но большинство декоративных сортов, особенно выведенных в теплых регионах, нуждаются в защите уже при –15 °C. Подготовку начинают после наступления устойчивых заморозков, обычно в конце октября – середине ноября.  Побеги связывают, но не пригибают к земле — они хрупкие и легко ломаются. Приствольный круг мульчируют торфом. Солома, листва и навоз нежелательны: они способствуют развитию серой гнили. Молодые посадки дополнительно окучивают землёй на 10–15 см. Весной укрытие разгребают сразу, как только сойдёт снег, чтобы почки не погибли. Для укрытия сооружают каркас («шалашик») и натягивают на него плотный нетканый материал — лутрасил или спанбонд плотностью 60 г/м². Это оптимальный вариант: материал воздухопроницаем, не накапливает влагу и не замерзает ледяной коркой. Сухой лапник также подходит как самостоятельное укрытие или как дополнительный слой. Джутовую мешковину использовать нежелательно: при намокании она замерзает ледяной коркой, перестает «дышать» и может привести к выпреванию почек. Если мешковина уже есть в хозяйстве, ее можно натянуть только как внешний декоративный слой поверх каркаса, не допуская контакта с ветвями. Болезни: что важно знать Вертициллезное увядание — самая опасная болезнь древовидного пиона. Вызывается почвенными грибами рода Verticillium, которые закупоривают сосудистую систему. Болезнь обнаруживает себя в период цветения: тонкие молодые побеги и нижние листья желтеют и вянут без видимых причин, соцветия теряют окраску и мельчают. На поперечном срезе стебля видны потемневшие бурые сосуды. Лечению не подлежит — куст выкапывают вместе с земляным комом и уничтожают, яму дезинфицируют хлорной известью. Бурая пятнистость (кладоспориоз) проявляется деформацией побегов, скручиванием и изменением цвета листьев. Серая гниль развивается при плохой вентиляции и избыточной влажности, особенно под укрытием из соломы или листвы. Из вредителей опасны тля, трипсы и клещи. Серая гниль — проявляется в виде серого налета на листьях и стеблях.  Профилактика включает правильную посадку с дренажом, удаление опавшей листвы, воздухопроницаемое укрытие и умеренные подкормки без избытка азота. Ранней весной до распускания почек проводят обработку медным купоросом, в течение сезона можно использовать «Скор».  Сорта для средней полосы Современные сорта древовидных пионов выдерживают морозы до –30 °C. Среди зимостойких — «Ведант Блю» с редким светло-розовато-сиреневым оттенком, «Сноу Вайт» с белоснежными цветами, «Анастасия Сосновец», отличающаяся неприхотливостью и высокой зимостойкостью. Эти сорта в первые годы рекомендуют легкое укрытие приствольного круга, но в остальном они достаточно устойчивы к капризам погоды. ИТО-гибриды: альтернатива для начинающих ИТО-гибриды — результат скрещивания древовидного и травянистого пионов, впервые полученный японским селекционером Тоичи Ито в 1954 году. Внешне они напоминают древовидные: крупные цветы, ажурные листья, прочные цветоносы, удерживающие куст от разваливания под тяжестью бутонов. Но ведут себя как травянистые: на зиму надземная часть отмирает, а весной отрастает вновь. Зимуют без укрытия, что выгодно отличает их от древовидных пионов. К тому же ИТО-гибриды более устойчивы к серой гнили и ржавчине. Если вы боитесь «капризности» древовидных пионов, начните с ИТО-гибридов — они дадут представление о роскоши древовидных цветков при простоте ухода травянистых. Вопросы и ответы Правда ли, что древовидный пион нельзя обрезать осенью? Да. Цветочные почки закладываются на прошлогодних приростах, поэтому осенняя обрезка здоровых побегов лишит вас цветения. Осенью можно только удалить листву и связать побеги для укрытия. Омолаживающую обрезку проводят ранней весной — в период набухания почек, но до начала их активного роста. Можно ли вырастить древовидный пион в Подмосковье? Да. Современные сорта выдерживают морозы до –30 °C. Главное — правильно посадить, не заглубляя корневую шейку (или заглубив место прививки на 15 см), обеспечить дренаж и нейтральную почву, а на зиму соорудить воздухопроницаемое укрытие из лутрасила или спанбонда. В средней полосе куст вырастает до 1–1,5 м и зацветает в конце мая. Чем древовидный пион отличается от ИТО-гибрида? ИТО-гибрид внешне похож на древовидный — крупные цветы, ажурные листья, крепкие кусты, но ведет себя как травянистый: на зиму надземная часть отмирает. От древовидного он унаследовал пышность и форму, от травянистого — простоту в уходе и высокую морозостойкость. Зимует без укрытия. Древовидный пион — не сложная культура, а растение, которое требует понимания нескольких ключевых принципов: правильная посадка без заглубления (или с заглублением места прививки на 15 см), фосфорно-калийные подкормки без избытка азота, ранневесенняя омолаживающая обрезка и грамотное укрытие на зиму. При соблюдении этих условий куст будет расти и цвести десятилетиями, становясь настоящим «императором» вашего сада. Не бойтесь экспериментировать — начните с одного саженца зимостойкого сорта, и вы убедитесь, что древовидный пион достоин своего титула.

Одни знают черный паслен как сорняк. Другие — как черные ягодки, с которыми получаются вкусные пироги. Третьи — как лекарственное растение, используемое в народной медицине. Кто прав? А все правы!  Черный паслен действительно является и сегетальным (то есть приспособившимся расти среди овощных культур) сорняком, и съедобным растением, и «народным лекарем». Рассмотрим эту культуру со всех сторон — положительных и отрицательных, поговорим о выращивании черного паслена в огороде и его применении в кулинарии и народной медицине. Черный паслен — что за растение? Черный паслен (Solanum nigrum) — однолетнее травянистое растение семейства пасленовых, близкий родственник томатов, картофеля и баклажанов. Но в отличие от этих овощных культур встретить его можно чаще не на грядках, а на «диких» участках: у заборов, вдоль дорог, на пустырях, в оврагах, по берегам водоемов. В России он растет в европейской части, на Кавказе, на юге Сибири и Дальнего Востока. Паслен черный Внешне черный паслен — это травянистый, довольно раскидистый кустик высотой до 1 м. Стебли у него прямостоячие и сильно ветвистые, листья — простые, очередные, овальные, с заостренной верхушкой и зубчатым краем. Цветет черный паслен небольшими цветкам, похожими на картофельные — белыми, звездчатыми, состоящими из пяти лепестков, с ярко-желтыми тычинками в центре, собранными в поникающие зонтиковидные соцветия. Цветение начинается в начале лета и может длиться до осени, происходить параллельно с формированием и созреванием плодов. Плоды черного паслена — круглые ягодки диаметром до 1 см. Сначала они зеленые, а по мере созревания становятся темно-фиолетовыми, почти черными, матовыми. Мякоть у ягод красно-фиолетовая, со множеством мелких семян. Черный паслен также известен под названиями поздника, бздника, вороняжка. Черный паслен и санберри – одно и то же? Черный паслен и санберри — культуры из одного семейства, дающие похожие на вид черные ягоды. Иногда санберри выдают за сорт черного паслена. Но это разные культуры, хоть и близкородственные. Паслен черный — дикорастущее растение, Санберри — культурная форма, выведенная селекционерами. Внешне эти растения отличаются размерами — и самих кустов, и ягод: санберри и более рослая культура, и плоды у нее крупнее. Подробно о культурной «родственницей» черного паслена мы рассказывали в этой статье. Три «амплуа» черного паслена Как было сказано ранее, черный паслен — растение «многогранное». Есть у него и полезные стороны, и не самые приятные. Для полноты картины рассмотрим все «амплуа» этой культуры. Вредоносность Черный паслен относят к сорным растениям по трем причинам. Он неприхотлив и очень живуч: способен расти и развиваться на любых типах почв, хорошо переносит жару, теневынослив. У него мощный стержневой корень, поэтому растение легко «добывает» себе влагу и стойко переносит засуху. Он активно размножается самосевом. Одно растение способно дать более 200 тысяч семян. Если оставить созревшие плоды на кустах, они осыплются и дадут самосев. Семена черного паслена сохраняют всхожесть в почве до 3 лет. Черный паслен может служить промежуточным хозяином для болезней и вредителей пасленовых, а значит подвергать риску другие овощные культуры этого семейства. Фитофтора, вирус курчавости, мучнистая роса, белокрылка, тли, нематоды — вот инфекции и вредители, в распространении которых готов «участвовать» наш герой. Есть еще одна причина относиться к черному паслену аккуратно и настороженно — токсичность. В листьях, стеблях, цветках и недозревших плодах растения содержится токсичный гликоалкалоид соланин. При попадании в организм человека он может вызывать отравление, расстройство желудка, тошноту и рвоту. Использование в кулинарии Если в плодах содержится токсичное вещество, тогда о какой кулинарии может идти речь, спросите вы. Но дело в том, что соланин в высокой концентрации присутствует лишь в недозревших плодах. В спелых ягодах содержание соланина минимально, а потому употребление в пищу урожая безопасно. На вкус ягоды черного паслена сладко-пресные, с легкой кислинкой и травянистым оттенком. Некоторые сравнивают их с недозревшими томатами. В свежем виде эти ягоды — не самые вкусные. Но после термической обработки они «раскрываются». Поэтому урожай пускают на варенье, джемы и выпечку. Листья тоже можно пустить на еду — в рагу или на тушение вместе со шпинатом. Главное — помнить, что к употреблению в пищу пригодны лишь полностью созревшие ягоды: темные и матовые. Применение в народной медицине В народной медицине используют и плоды, и зелень. Отвары и настои на основе молодых стеблей и листьев применяют: как успокаивающее средство, при бессоннице, для лечения головных болей и мигреней; для снятия боли и спазмов в животе, лечения гастрита и колита, как легкое слабительное средство; как мочегонное и противовоспалительное средство при заболеваниях мочевыводящей системы; для полоскания горла при ангине и простуде. Спелые ягоды полезны при гипертонии — они помогают снижать давление и расширяют сосуды. Не рекомендуется употреблять препараты на основе черного паслена маленьким детям, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями почек и печени. Перед применением даже самых безобидных народных средств лучше проконсультироваться с врачом. Выращивание черного паслена в огороде Плоды черного паслена созревают через 3–3,5 месяца после появления всходов и 1–1,5 месяца после начала цветения. В средней полосе снимать первый урожай можно уже в начале августа, в теплые годы — и в июле. Но для таких ранних урожаев выращивать паслен нужно через рассаду. В южных регионах можно посеять и прямиком в открытый грунт. Как было сказано ранее, эта культура неприхотлива, может расти фактически без ухода. Все, что потребуется от садовода, — правильно определить для него место в огороде и вовремя снимать урожай, чтобы не допускать самосева. Посадка Ориентир для выбора времени посадки — томаты. Когда сажаете их, сейте и паслен. Для выращивания рассады потребуется легкий, рыхлый и плодородный грунт. Семена распределяют по поверхности земли, заглубляют на 0,5–1 см, поливают, емкости накрывают крышками. При температуре +23…+25 °С всходы появляются на 7–10 день. Когда сеянцы отрастят 2–3 настоящих листочка, их нужно распикировать в отдельные емкости. Уход за рассадой будет стандартным: поливы, досвечивание при вытягивании стеблей, разовая подкормка комплексным составом «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Высаживать сеянцы в открытый грунт нужно также одновременно с томатами. Сеять черный паслен прямиком в открытый грунт можно в конце мая или в начале июня, когда минует угроза заморозков. Глубина посева — 1 см. До появления всходов грядку полезно укрыть агроволокном.  Между кустиками необходимо выдерживать расстояние в 40–50 см. Выбор места и подготовка почвы Выращивать черный паслен лучше на открытых солнечных местах, легкое затенение тоже допустимо. Не рекомендуется размещать посадки на одной грядке или рядом с другими растениями семейства пасленовых, чтобы не допустить активного распространения типичных для этих растений инфекций. Почва нужна легкая, рыхлая, плодородная, богатая органикой. Перед посадкой в грунт полезно внести микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» — оно необходимо и для повышения плодородия грунта, и для профилактики распространения патогенной микрофлоры. Уход Умеренный полив в жаркую и сухую погоду — едва ли не единственное, что потребуется растениям на регулярной основе. На питательной и плодородной земле они могут обойтись и без подкормок. Если темпы роста слабые, можно внести комплексное удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев». Формировать и пасынковать растения не нужно. Если кустики высокие и раскидистые, гнутся под тяжестью ягод, их можно подвязать к опорам. При появлении на листьях и стеблях признаков фитофтороза, действуем как с томатами и картофелем: обрабатываем фунгицидами «Ревус» или «Триходерма Вериде», при сильном поражении уничтожаем кусты. С вредителями ситуация аналогичная: при обнаружении следов деятельности тли, паутинного клеща или белокрылки, посадки обрабатываем инсектицидами «Фитоверм» или «БиоКилл». Чтобы не допустить самосева, важно вовремя снимать урожай и не допускать осыпания ягод. Если же хочется оставить эту культуру на дачном участке, желания высаживать ее каждый год нет, можно позволить ей возобновляться своими силами — оставлять часть ягод на кустах, не скашивать зелень до осени. Вопросы и ответы Можно ли собрать собственные семена и как это сделать? Да, семена можно заготовить самостоятельно. Для этого нужно собрать полностью вызревшие ягоды, размять их в небольшом количестве воды, отделить семена от мякоти, промыть их и разложить тонким слоем на просушку в проветриваемом месте. Когда семена высохнут, их нужно собрать, сложить в бумажный пакет и убрать на хранение до весны в темное и сухое место. Можно ли посеять черный паслен под зиму? В теории можно. Тогда семена пройдут естественную стратификацию, весной дадут дружные всходы. Но для средней полосы и более северных регионов — вариант не самый лучший, потому что потенциальная урожайность будет ниже, чем при выращивании через рассаду, из-за более поздних сроков цветения и начала плодоношения. Можно ли выращивать черный паслен дома? Да, можно. Это растение компактное, самоопыляемое, а потому урожай получится вырастить даже дома на подоконнике. Правила посадки и ухода применимы все те же: питательная и рыхлая земля, поливы по мере просыхания грунта, подкормка и подвязка по мере необходимости. Посадки лучше размещать на южной стороне, чтобы растениям гарантированно хватало света. Но если в доме есть дети или питомцы, паслен лучше поставить в недосягаемое для них место, чтобы ни у кого не было возможности попробовать ягоды до их полного созревания. Почему ягоды созревают не одновременно? Это нормально для черного паслена. Он цветет и формирует плоды постепенно. А потому на одном кусте могут быть одновременно и цветки, и зеленые, и полностью созревшие черные ягоды. Кстати, согласно народным поверьям паслен черный такой же «двуликий»: в одних странах и культурах его считают оберегом от злых духов и негативной энергии, в других — ассоциируют с печалью и скорбью. Поэтому в символике его репутация столь же неоднозначна, как и в реальной жизни.

Размножить рододендроны можно несколькими способами: черенками, отводками, делением куста и семенами. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки, тонкости и нюансы. В этой статье мы подробно поговорим о семенном размножении рододендрона: плюсах и минусах способа, заготовке семян, их посеве, уходе за сеянцами. Преимущества семенного размножения Выращивание рододендронов из семян — процесс интересный и увлекательный. Только представьте: было крохотное семечко — получился пышный и объемный куст. Но дело не только в удовольствии наблюдать за ростом и развитием растения. Есть у семенного размножения и практические преимущества. Можно получить много растений сразу Семена рододендрона очень мелкие: в одной коробочке их созревает от нескольких сотен до тысячи штук. Поэтому у садовода есть возможность вырастить целую партию сеянцев, а потом выбрать из них самые рослые, крепкие, жизнестойкие и здоровые. Сеянцы формируют собственную корневую систему Растения вырастают из семян, а не укореняются из черенков или отводков. По мере развития они успевают нарастить крепкую корневую систему, которая будет способна обеспечивать надземную часть питанием и влагой. Хорошая адаптация растений к местному климату Если речь идет о нетипичных для конкретного климата разновидностях и сортах рододендронов, то семенное размножение обеспечивает более плавную, а значит и качественную адаптацию растений к местным условиям. Сеянцы долго сидят в домашних условиях, в открытый грунт «переезжают» лишь на лето. Акклиматизация получается плавной, более комфортной для растений и успешной для садовода. «Чистота» посадочного материала При размножении рододендрона семенами риск переноса инфекций минимальный, так как семена не наследуют бактериальных, грибных и физиологических заболеваний. Через семена могут передаваться лишь редкие вирусы, но это скорее исключение, чем правило. При вегетативном размножении риск вырастить больной рододендрон выше. Некоторые сложности Семенное размножение потребует терпения и внимания. Поэтому этот способ подходит тем, кто никуда не торопится, готов выхаживать сеянцы дома в течение нескольких лет и не гонится за быстрыми результатами. Дольше ждать цветения Выращенные из семян рододендроны зацветают лишь на 4–5 год после посадки, в случае с некоторыми разновидностями ожидание может растянуться и на 10 лет. Многое будет зависеть и от условий выращивания растений: температурного режима, освещения, питательности субстрата. Для сравнения: рододендроны, выращенные из черенков, зацветают на 2–3 год после посадки. Потеря сортовых признаков Сеянцы могут отличаться от материнских растений окраской и формой цветков, размером куста, сроками цветения. Происходить так может из-за расщепления сортовых признаков. Поэтому семенной способ размножения подходит скорее для видовых рододендронов или в случае, если нет цели получить растение с определенным внешним видом, вы готовы к сюрпризам и экспериментам. Высокие требования к содержанию сеянцев Молодые растения очень чувствительны к условиям жизни — температуре воздуха, влажности почвы, уровню освещения. Их нужно холить и лелеять, оберегать и буквально «выхаживать». Чуть что не так — тут же заболевают, слабеют и гибнут. Поэтому посадочного материала лучше подготовить с запасом, чтобы к моменту высадки в открытый грунт нужное количество сеянцев было в наличии. Как заготовить семена Семена рододендрона можно купить в магазине, их же можно собрать самостоятельно со здоровых и хорошо развитых растений. Признаки готовности коробочек и сроки сбора Семенные коробочки созревают осенью — в октябре или ноябре (для средней полосы России). К моменту сбора семян верхняя часть коробочки должна стать коричневой, но еще не успеть раскрыться. Это значит, что семена готовы к сбору, но еще не осыпались. Нераскрывшиеся коробочки срезают, кладут на бумагу и оставляют в теплом и сухом помещении. После подсыхания они раскрываются, высыпая семена. Советы по дозариванию и очистке семян Если коробочки сняты немного раньше полного созревания, их нужно оставить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре на 1–2 недели. За это время они окончательно созреют и раскроются. Если нет — им можно аккуратно «помочь» руками. Далее необходимо очистить семена от частиц коробочек и створок. Крупный мусор убираем руками или пинцетом. С мелким сложнее, потому что сами семена рододендронов тоже очень мелкие. Возможные варианты: просеять через мелкое сито, аккуратно отделить их иголкой, совсем слегка подуть, чтобы очистить от растительной пыли. Как лучше хранить до посева До посева заготовленный посадочный материал хранят в подписанных бумажных пакетах в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и перепадов температуры. Можно положить его в холодильник. Главное — поместить в герметичную упаковку, чтобы защитить от конденсата и повышенной влажности. Когда лучше сеять В теории посеять семена можно и осенью: быстрее получим первые всходы – быстрее дорастим сеянцы до состояния, возраста и размера, подходящих для высадки в открытый грунт. Но осенний посев – вариант не самый лучший по причине сокращающегося светового дня. И сеянцы потребуют обязательной и ежедневной досветки. Если есть возможность ее обеспечить – пожалуйста, сейте и сразу после сбора семян. Но наиболее подходящие сроки посева – конец января, февраль и начало марта. В это время световой день постепенно увеличивается, сеянцам проще обеспечить достаточное освещение.  Как подготовить почвосмесь Для выращивания рододендронов нужен легкий, рыхлый и кислый субстрат (рН 4,5–5,5). В плотной и тяжелой почве хуже развиваются корни, при застое воды повышается риск их гниения. В грунте с неподходящей кислотностью растения хуже усваивают питательные вещества, особенно железо и магний, медленнее развиваются. Стандартный универсальный грунт для рассады или земля с грядок в огороде для рододендронов не подойдут. Лучше приготовить почвосмесь самостоятельно из кислого верхового торфа, хвойной земли и песка, взятых в равных пропорциях. Часть песка можно заменить вермикулитом — для контроля влажности грунта. Сеянцы рододендронов часто страдают от черной ножки. Поэтому в субстрат полезно добавить «Триходерму Вериде» — она будет препятствовать распространению недуга, но не спасет от него, если земля будет постоянно мокрой. Подготовка емкостей с дренажем На первое время растениям будет достаточно одного общего широкого и неглубокого контейнера высотой 5–8 см. Главное — чтобы на дне были дренажные отверстия: они нужны и для отвода лишней влаги, и для полива, если будет выбран способ полива через поддон. На дно контейнеров нужно уложить слой дренажного материала — керамзита или гравия. Много не нужно — слоя в 2 см будет достаточно. Далее контейнер следует заполнить подготовленной почвосмесью, оставив до края 1–2 см. Посев семян, поддержка температуры и влажности Семена рододендронов светочувствительны — для прорастания им обязательно нужен свет. Плюс они очень мелкие. Поэтому их не заглубляют, а равномерно распределяют по грунту, не присыпая. После посева почву увлажняют из пульверизатора, емкость накрывают стеклом или затягивают пленкой и ставят в хорошо освещенное место. Ежедневно ненадолго емкость необходимо приоткрывать для проветривания и проверки влажности субстрата. Оптимальная температура для прорастания семян +18…+22 °С. В таких условиях при достаточном уровне влажности и освещения первые всходы появляются через 2–3 недели. Они могут быть неравномерными, за это переживать не стоит.  Чтобы сеянцы не вытягивались, на первые пару недель их полезно поместить в более прохладное место с температурой +15…+18 °С. Пикировка и пересадка Выращивать сеянцы дома нужно будет в течение нескольких лет. И за это время необходимо будет провести не одну пересадку.  Пикировку проводят на этапе появления первой пары настоящих листьев — сеянцы рассаживают в отдельные горшочки диаметром 5 см или пересаживают в общие контейнеры, но чуть свободнее — на расстоянии 4–5 см. Грунт можно приготовить по тому же рецепту, что и для посева. На первых этапах растения развиваются медленно, а потому следующая пересадка показана им лишь через год — следующей весной. Емкости берут побольше — диаметром 10–12 см, наполняют их все тем же по составу, но свежим субстратом. На третий год, если растения достаточно крепкие и рослые, их можно пересадить на рассадочные грядки. Альтернатива — просто прикопать на ней же горшки с молодыми рододендронами. На постоянное место рододендроны, выращенные из семян, высаживают лишь на 4 или 5 год после посева. Полив и подкормка в первый год Молодые рододендроны достаточно слабенькие и хилые, чувствительны к избытку влаги. Кратковременную засуху они переносят куда проще. Поэтому с поливами важно не переусердствовать. Вносить воду лучше небольшими порциями, когда поверхность земли подсохла. Рекомендуемые способы полива — из пульверизатора/шприца или через поддон. Для полива необходимо использовать мягкую воду комнатной температуры. В первый год в подкормках растения не нуждаются. Вносить удобрения нужно лишь со второго года выращивания. Советы про выращивание сеянцев на второй и следующие годы Со второго года жизни к поливам и пересадкам добавляются два мероприятия по уходу: Подкормки. Их необходимо проводить дважды за теплый сезон: весной через 2 недели после пикировки/пересадки и летом. В качестве удобрения можно использовать любые имеющиеся в хозяйстве составы для комнатных растений типа «Здравень Турбо для комнатных цветов». Концентрацию состава делают в 3 раза меньшую, чем рекомендует производитель. Летний «выгул». Летом, когда ночью столбик термометра будет держаться стабильно выше отметки в +12 °С, емкости с посадками выносят в сад или на балкон и оставляют в хорошо освещенном, но закрытом от прямых солнечных лучей месте, регулярно поливают. Осенью растения заносят в помещение. Оптимальная температура содержания растений в осенне-зимний период +12…+15 °С. Если разместить посадки в таких условиях возможности нет, их оставляют на подоконнике, но ставят ближе к стеклу, где попрохладнее. Листопадные разновидности после осыпания листьев можно убрать в подвал или погреб, где температура не опускается ниже 0 °С. На постоянное место рододендроны высаживают, как было сказано ранее, на 4 или 5 год жизни. Оптимальное время высадки — весна. Вопросы и ответы Можно ли сеять семена рододендрона, купленные в магазине, и на что обратить внимание при покупке? Да, можно. При покупке смотрим на видовую принадлежность — чтобы конкретная разновидность была адаптирована к выращиванию в ваших климатических условиях. Также обращаем внимание на сроки сбора семян — лучше брать те, что заготовлены в текущем или прошлом году. На третий год семена сильно теряют всхожесть. Что делать, если всходы появились, но через неделю начали гибнуть — засыхают и ложатся на грунт? Если сеянцы падают, их стебельки у поверхности земли темнеют и загнивают, вероятная причина — черная ножка. Ее активное распространение провоцируют избыточная влажность, слишком плотные посевы и плохая циркуляция воздуха. Заболевшие растения лучше удалить, а оставшиеся посадки обработать препаратом «Триходерма Вериде». Если листья и стебли теряют тургор, но никаких признаков загнивания нет, проверьте влажность субстрата — возможно растениям просто не хватает воды. Обязательно ли использовать фитолампы или достаточно естественного света на подоконнике? Желательно, но не обязательно. Точно не обойтись без ламп досвечивания ранней весной сразу после посева. Дальше лучше ориентироваться на сами растения: если они вытягиваются, наклоняются к окну, медленно развиваются — света недостаточно. Включать лампы нужно на 12–14 часов в день, держать их включенными круглосуточно необходимости нет. С каких видов рододендрона проще всего начать выращивание из семян и какие зацветут быстрее? Наиболее простые в выращивании — листопадные рододендроны: японский, Шлиппенбаха, даурский. Зацветут быстрее всех — японский, мягкий, канадский, Смирнова и желтый. Выращивание рододендронов из семян — процесс трудоемкий, длительный, часто с потерями в виде выпавших сеянцев. Вдохновляться рекомендуем тем фактом, что расти на одном месте и радовать глаз эти растения могут и 30, и 50 лет. Поэтому есть, ради чего стараться!

«Белизна» – знакомое многим и часто используемое бытовое средство на основе гипохлорита натрия. Выпускается она в трех видах: водного раствора, геля и таблеток.  «Белизну» обычно используют для отбеливания тканей, удаления загрязнений и дезинфекции поверхностей. Но пригодиться это средство может не только в домашнем быту, но и в саду и огороде. Как и для чего? Давайте разбираться вместе. 1. Весенняя искореняющая обработка Искореняющую обработку сада проводят ранней весной еще до распускания почек, используя медный купорос, бордоскую жидкость, карбамид, медьсодержащие препараты. Альтернатива всем этим средствам — героиня этой статьи. Что и в каких пропорциях можно В продаже можно найти разные варианты «Белизны». Некоторые производители совсем не указывают концентрацию действующего вещества, другие дают весьма расплывчатый состав: более 5%, но менее 15% гипохлорита натрия. Но есть варианты, где четко указано, что концентрация вещества составляет 10%. Именно такие упаковки и лучше брать. Потому что в таком случае удастся четко соблюсти рецепт и не навредить растениям в саду и огороде. Для искореняющей обработки используют следующий состав: на 10 л воды 1 л «Белизны». В раствор полезно добавить монофосфат калия (100 г) — для повышения иммунитета растений, стимуляции более активного цветения и плодоношения. Использовать состав нужно сразу после его приготовления. Обрабатывать сад рекомендуется до распускания листьев, чтобы не допустить ожогов молодой зелени. Проводить опрыскивания нужно в сухую и безветренную погоду, когда температура воздуха стабильно держится выше отметки в 0°С. Раствор наносится на кору и скелетные ветки равномерно, но без излишков, чтобы он не стекал в больших количествах в почву. Для обработки косточковых и семечковых При обработке косточковых и семечковых культур важно уделить особое внимание трещинам, развилинам и другим труднодоступным местам — именно там чаще обустраиваются на зимовку вредители. Если на штамбе или скелетных побегах есть мхи и лишайники, их нужно зачистить, а места чистки обработать «Белизной». Опрыскивать таким составом можно не только яблони, груши, сливы и вишни, но и ягодные кустарники: смородину, крыжовник, малину. Главное — успевать до распускания почек и появления листочков. Вечнозеленые культуры, в том числе хвойные, облиственные растения раствором лучше не обрабатывать. 2. Протравливание семян «Белизну» используют для предпосевной обработки семян. Она выполняет роль дезинфектора, способного снизить количество возбудителей инфекций на поверхности посадочного материала. Как приготовить раствор Если планируется использовать состав с концентрацией гипохлорита натрия в 10%, то никаких дополнительных манипуляций не потребуется — замачивать нужно в самой «Белизне». Если концентрация другая, состав нужно довести до нужных пропорций: если гипохлорита натрия 20%, раствор нужно разбавить водой 1:1. Как замачивать Семена погружают в раствор на 10 минут. После — тщательно промывают и приступают к посадке. Для удобства их можно сложить в марлю, завязать ее в мешочек. И поместить его сначала в «Белизну», а затем промыть под проточной водой. Уже обработанные производителем семена, а также дражированные и инкрустированные, не требуют предпосевной обработки, в том числе замачивания в каких-либо составах для дезинфекции. 3. Обработка теплиц, парников «Белизной» можно обрабатывать теплицы и парники в конце или начале дачного сезона. Гипохлорит натрия способен уничтожить споры грибных инфекций, в том числе фитофтороза и кладоспориоза. Предварительно теплицу необходимо помыть водой, чтобы смыть грязь и пыль. После — нанести на стекла или поликарбонат «Белизну», разведенную в воде в пропорциях 1:10. Сделать это можно с помощью пульверизатора или губки. Далее теплицу нужно закрыть и оставить в таком виде на сутки, по прошествии этого времени помыть все поверхности чистой водой. Важно: «Белизна», как и хлорка, вызывает коррозию металла. Поэтому надолго оставлять состав на металлических элементах теплицы и парника не следует. 4. Защита от вредителей Частично применение «Белизны» против вредителей мы уже обсудили, когда говорили об искореняющей обработке сада. Бытовой отбеливатель способен снизить количество таких зимующих вредителей в саду и огороде как тля, щитовка, паутинный клещ. Также его используют в качестве репеллентного средства против муравьев: разводят 200 мл раствора в 10 л воды и обрабатывают садовые дорожки, плинтуса в доме. Но нужно учитывать, что «Белизна» не уничтожает колонии, а лишь отпугивает муравьев. Можно встретить совет добавлять небольшое количество «Белизны» в бочки с водой для уничтожения личинок комаров. Этой рекомендацией можно пользоваться, но лишь в случае, если вода в ближайшее время не будет использована для полива растений. Хоть гипохлорит натрия со временем и распадается, но скорость процесса зависит от температуры, освещения, качества воды. Четкого понимания остаточной концентрации хлора в воде не будет, как и уверенности в том, что полив такой водой не навредит растениям. 5. Борьба с болезнями Гипохлорит натрия — мощный окислитель, способный разрушать клеточные структуры микроорганизмов — грибков и бактерий. На этом и основано фунгицидное и антибактериальное действие «Белизны». Грибные инфекции и бактериозы это средство тоже способно остановить. Но проблема заключается в том, что по зелени обрабатывать растения не рекомендуется. Поэтому применять «Белизну» для опрыскивания следует лишь до распускания почек или после листопада. Это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников, и зимующих многолетников (роз, декоративных кустарников). 6. Борьба с сорняками на дорожках «Белизна» — хоть и не такая эффективная, но все же действенная замена гербицидам. Если садовые дорожки зарастают ненужной растительностью и покрываются мхом, разведите отбеливатель водой из расчета 1 стакан на 5 л, перелейте состав в пульверизатор и обработайте плитки. Отмирание надземной части не гарантирует гибель всего растения. Поэтому нужно быть готовым к тому, что спустя время многолетние сорняки снова отрастут, потребуется повторная обработка. Это средство не сгодится для удаления сорняков на газонах и овощных грядках. Вместе с сорной растительностью могут погибнуть и все культурные посадки, на который попал раствор. Пострадать могут и почвенные микроорганизмы, если состав попадет в почву. Поэтому универсальным средством против сорняков в огороде «Белизну» не назовешь. 7. Дезинфекция инструментов и горшков Про все «суперспособности» бытового отбеливателя мы уже рассказали: он способен подавлять возбудителей грибных и бактериальных инфекций. А значит может использоваться и для дезинфекции садового инвентаря, горшков, рассадных емкостей. Мыть белизной можно и металлический инструмент, и пластиковые контейнеры, и тряпочные подвязки для растений. Главное — тщательно ополаскивать их сразу после мытья, особенно это касается металлических предметов. Меры предосторожности Вот краткий свод правил о том, как использовать «Белизну» в саду и огороде, чтобы не навредить ни себе, ни почве, ни растениям. Работайте в маске и перчатках, защищайте кожу, глаза и дыхательные пути. Не повышайте концентрацию составов, дабы не навредить посадкам и не спровоцировать ожоги. Обработки старайтесь проводить так, чтобы раствор попадал в почву в минимальных количествах или не попадал вовсе. Не смешивайте отбеливатель с уксусом и другими кислотами. Не допускайте попадания состава на «нецелевые» растения. Вопросы и ответы Можно ли использовать «Белизну» для обработки ран на деревьях после обрезки? Обрабатывать свежие раны этим составом не стоит. Как минимум — можно обжечь нежную камбиальную ткань. Как максимум — такое покрытие не будет иметь длительного эффекта. Останется ли хлор в почве после обработки дорожек, и не навредит ли он культурным растениям рядом? Какое-то время хлор задержится в почве. Скорость его вымывания зависит и от температуры, и от влажности, и от типа грунта. Поэтому четких временных рамок дать невозможно. Но в течение этого времени он может вредить корням растений и почвенной микрофлоре. Поэтому работать нужно точечно и аккуратно. Можно ли смешивать «Белизну» с другими препаратами — уксусом, монофосфатом калия, мылом — для усиления эффекта? С уксусом и другими кислотами — категорически нельзя. С монофосфатом калия и мылом — допускается. Что делать, если «Белизна» попала на газон или цветник? По возможности необходимо пролить нужный участок большим количеством воды: чтобы смыть средство с листьев, разбавить его в почве. Но без фанатизма: чтобы и посадкам не навредить избыточной влажностью, и к другим растениям средство не «утекло». «Белизна» — доступное, недорогое и универсальное средство, которое может пригодиться на даче для решения разных задач. Но применять его нужно с умом, чтобы пользы было больше, чем потенциальной опасности и вреда.

Осень — время внесения удобрений. Они возвращают плодородие почве, готовя ее к будущему сезону. А многолетним  растениям помогают подготовиться и успешно перенести зиму. Но заправлять надо с умом, чтоб не навредить саду-огороду и не пустить деньги на ветер. Зачем нужно удобрять осенью? Цели разные применительно к саду и огороду. Осенняя пора для ягодных кустарников, плодовых деревьев — время, когда их надо основательно готовить к зиме и предстоящему сезону. Укрепить корневую систему, чтобы не пострадала от морозов, уменьшить риск подмерзания коры и побегов. Подкормка также восполняет запас питания, потраченного культурами на развитие и плодоношение. К моменту их весеннего пробуждения медленно растворимая в почве «еда» (фосфор, калий) полностью оказывается в «удобоваримом» виде. Удобрения в магазине В аналогичном положении декоративные (в том числе хвойные) деревья, кустарники, травянистые многолетники. С тем лишь отличием, что основные силы, питание они тратят на красоту цветов, окраску листвы, хвои. При этом заправка у тех и других точечная: в область приствольного круга. На огороде удобрения под перекопку осенью вносят, чтобы возродить истощившуюся землю. Ведь растения выкачивают из нее максимум макро- и микроэлементов. Подкармливание возмещает потерю нутриентов, работает на предстоящий урожай. Только на огородных просторах подкормки в равной мере распределяют по всей территории, заделывая при перекопке. В обоих случаях при внесении органики улучшается структура почвогрунта: землица становится рыхлее, «дышит», лучше удерживает влагу. Возникает комфортная среда для существования дождевых червей, почвенных микроорганизмов. Надо добавить, что высокая влажность почвы в данный отрезок времени  помогает растворять необходимые элементы и доставлять их до корней. Когда вносить? На сроки влияют климат и погода. В более суровых областях к процедуре приступают раньше, в теплых краях позднее. Главное правило: успеть заложить удобрения за две-четыре недельки до прихода устойчивых заморозков. Этого временного промежутка   хватит, чтобы «питомцы» получили часть растворенного в еще относительно теплой землице питания. Оно поможет им благополучно перезимовать перед тем, как корешки полностью перейдут в режим покоя. Ориентируются и на погодку. Если тепло, стоит повременить, но сильно не затягивать. Оптимально подкармливать при дневной температуре плюс 8-10 градусов, а ночной около нуля. Также обращают внимание на осадки. Затяжные дожди, ливни способны вымыть «еду», оставив подопечных голодными (а хозяина с впустую потраченными средствами). Преимущественно это касается песчаных почвогрунтов, на глинистых — угроза вымывания ниже. Закапывают «пропитание» вглубь на 20–30 сантиметров, а не раскидывают по верху. Если запоздать с кормом для культур, они не успеют усвоить «кушанье» и повысить морозостойкость. Пользы от такого «яства» никакой, придется ждать весны. Ориентировочные сроки с учетом региона  Сибирь, Север Начало — первая половина сентября Урал Сентябрь Средняя полоса (и Подмосковье) С середины сентября до середины октября Северо-Запад Во второй половине сентября Юг России В октябре — начале ноября Поволжье Со второй половины сентября и весь октябрь Дальний Восток Конец сентября   Для огородных гряд подход более гибкий. Пока земля копается, возможно ее «сдобрить». В средних широтах «окно возможностей» растягивается вплоть до ноября. Какие удобрения не нужно вносить осенью Отказываются от тех, которые в состоянии навредить растениям, нарушить их подготовку к зиме в саду, способны ухудшить почвенный состав или окажутся бесцельными на овощной делянке. Азотные Карбамид (мочевина), аммиачная, натриевая, магниевая селитра, сульфат аммония или сернокислый аммоний, водный аммиак. Этим и другим азотсодержащим агрохимикатам в осеннее время говорят: «Нет!». Азот вызывает рост зелени и побегов. Когда «потчуют» перед зимой, вместо настраивания на отдых дерева-кусты начинают гнать листву и новые отростки. Побежки до морозов не успеют одревеснеть, погибнут, ослабив «подопечного». В итоге ухудшится цветение, снизится урожайность в будущем у плодовых (декоративных) деревьев и кустарников. Вред, да и только. Элемент к тому же очень подвижный. Если заложили перед зимой, к весне ничего не останется. Он улетучится, в особенности это относится к карбамиду, сульфату аммония. Или вымоется и уйдет глубоко в землю, как случается с натриевой селитрой, став недоступным для корневой системы. Деньги будут потрачены в буквальном смысле на ветер или «утекут». Мало того, нитратные формы при излишках накапливают нитраты. Которые прямиком попадают в плоды и овощи на нашем столе в превышающих для здоровья концентрациях. Загрязняя грунтовые воды, они наносят урон экологии. Надо добавить, что большинство этих химикатов подкисляют почвы (в среднерусской полосе в основном и так кислые). Поэтому придется комбинировать с раскислителями (известь, доломитка и проч.), закладывая их за месяц-два до или после азотной «кормежки». Либо «угощать» ими любителей «кислятины»: голубику, рододендроны, гортензии, верески. Азотсодержащие препараты эффективны весной и до середины лета, давая «зеленый старт» культурам. Средства не оставляют на поверхности, а обязательно заделывают в почвогрунт: в порошке, гранулах на глубину 8 см и на 10 см в жидком виде. Универсальные минеральные комплексы с высоким процентом азота КМУ (комплексные минеральные удобрения) в стандартных пропорциях также противопоказаны для осенней заправки. В NPK-комплексах обычно содержится тройка ключевых макроэлементов: (N)-азот, (P)-фосфор, (K)-калий, обозначаемых аббревиатурой NPK. Классическая формула у азофоски (нитроаммофоски) с соотношением 16:16:16. Данный и другие азотсодержащие препараты с показателем 16 и более процентов предназначены для весеннего внесения и не годятся в осенний период. Свежие птичий помет, навоз Органика, которая считается концентрированным (в особенности птичий помет) азотным удобрением. «Природное богатство» категорически запрещается сыпать под плодовые, декоративные деревья, кустарники, многолетники. «Натуралка» способна обжечь корешки растений, которые могут не «оклематься» и сгинуть в зиму. Она дает толчок к росту зелени. Кора на неодревесневших побегах в морозы начинает трескаться, они замерзают, деревце или кустарничек повреждаются и выходят ослабленными, больными из зимовки. Избыток «безжизненного» (так в переводе с греческого называют азот) элемента повышает шанс грибных инфекций, попутно снижая иммунитет «зеленых питомцев». При теплой погоде большая доля этого газа улетучивается, особенно если не отправили в почвогрунт, а разбросали сверху. Токсичные соединения могут вымываться из землицы затяжными дождями, при снеготаянии, загрязняя источники питьевой воды. С этим исходным сырьем на участок попадают семена сорняков, яйца различных паразитов, патогены. Есть угроза накопления нитратов на даче и в выращенной собственной продукции. Не только «химия» бывает их причиной, но и свежая «натуралка». Хотя в некоторых источниках информации говорится, что незрелый навозец можно задействовать с осторожностью. На огороде после уборки урожая с заглублением на 10–20 сантиметров, чтобы за полгода сырье частично перепрело. Участок не должен затапливаться. Весной здесь посадить кабачки, тыквы, огурцы, хорошо отзывающиеся на такой «прикорм». И не размещать плохо реагирующих: редис, морковь, свеклу, картошку, помидоры. Навоз и птичий помет лучше отправить в компостную яму, добавив «Компостим» для ускорения созревания компоста. Невызревшая органика Продолжение предыдущей темы. Не вызревший полностью компост, окончательно не разложившиеся растительные остатки, незрелые опилки, свежая трава и прочее также не советуют применять в качестве питательной осенней добавки. Не дошедшая до кондиции органика привлекает грызунов, которые устраиваются в ней на «зимние квартиры». Она нередко содержит жизнеспособные семена сорняков. Самое неприятное, что вызывает азотный голод у посаженных весной растеньиц. Потому что при разложении забирает азот из почвы. В придачу, разлагаясь, повышает кислотность грунта. На уже закисленных почвах это ведет к трудностям с усвоением калия-фосфора. Но промежуточный продукт иногда закладывают осенью, стараясь минимизировать риски. Например, подсеяв сидераты (овес, горчицу), можно насытить землицу азотцем за счет разложения массы зелени к весне. А кислотность корректируют, предварительно раскислив почвогрунт «Древесной золой гранулированной», доломиткой. Кальциевые удобрения не для всех Доломитовая мука, известь-пушонка, мел, гипс, зола, кальциевая селитра, фосфоритная мука. Эти средства часто используют как раскислители, улучшители почвенной текстуры, реже как «пищу». Перед их применением непременно проводят тест на кислотность грунта («Агрохимик», тест-система для определения кислотности почвы). Потому что уровень pH влияет на доступность кальция для культур. На кислых грунтах элемент взаимодействует с железом и алюминием, образовывая нерастворимые соединения, которые растения не в силах усвоить. А на щелочных связывается с карбонатами, выпадая также в недоступный осадок. Кальций блокирует и усвоение магния. Большинство кальциевых препаратов снижают кислотность, их не вносят при щелочных значениях. И категорически нельзя давать названные выше средства ацидофилам: голубике высокорослой, гортензии, верескам, рододендронам и другим приверженцам «кисленького». Иначе пожелтеет листва, снизится цветение и, в общем, кислолюбивые будут выглядеть угнетенно. Что критично накануне зимних испытаний. Обычно не советуют вносить осенью кальциевую селитру из-за значительного количества азота, способного навредить кустам-деревам. Исключение: посевы под зиму (озимый чеснок) на кислых почвогрунтах, когда средство дают поздно, даже рассыпая по первому снежку. Хотя в холодной землице кальций плоховато усваивается, а азот к весенней страде может испариться. Не стоит мешать эту селитру с фосфором, серой, органикой, совмещать с фунгицидами. Разрешается с древесной золой. На песчаниках и супесях золу рекомендуют закладывать весной, а не перед зимой. Калий (в виде поташа) в золке водорастворим. Талая водица может вымыть частично питательные вещества в глубокие почвенные слои, где они не нужны. Продукт будет потрачен зря. Также у золы есть сложности при смешивании с некоторыми агрохимикатами. К примеру, с суперфосфатом. Часть фосфора образует труднорастворимые комбинации и становится «не по зубам» растениям. Что вносить? Основа осеннего «питания» — фосфорно-калийная. Элементы стимулируют развитие сильной корневой системы, укрепляют кору, повышая зимостойкость культур, подготавливают их к новому сезону. Органика питает, улучшает почвенную структуру, активизирует полезную микрофлору. В списке самые популярные и эффективные средства. Минеральные удобрения Среди них фосфорные, медленно растворимые, которые будут готовыми как раз к посевной. И калийные: эти препараты неплохо усваиваются и в весенний сезон. Но в составе некоторых есть вредный для культур хлор. При осенней заделке он улетучивается, и подкормка не представляет опасности. Двойной суперфосфат  Разбрасывают по территории, закапывая в землю. Эффективность повысится, если сочетать с компостом (перегноем). Не советуют класть вместе с доломиткой, мелом, натриевой, кальциевой, аммиачной селитрами, карбамидом. Фосфоритная мука Натурпродукт не только питает, но и подщелачивает кислые грунты. Также распределяют по участку и перекапывают на штык лопаты. Только не смешивайте ее с известью, карбонатом калия. Сернокислый калий Помимо «калийного содержимого» (до 53 процентов) включает серу. Она улучшает качество урожая, его сохранность, не дает накапливаться нитратам. Агрохимикат не пригоден для кислой землицы, так как дополнительно закисляет ее. Препарат также заделывают при перекапывании, не используя одновременно с доломитовой мукой, известкой, мелом, аммиачной селитрой, мочевиной, сульфатом аммония. Калимагнезия Содержит не только калиевый элемент, но и магний, который, прежде всего, полезен на бедных песчаниках. По осени бесхлорную калимагнезию раскладывают, перекапывают участок. Весной же  кладут прямо в посадочные ямки. Только не объединяйте с карбонатом калия, карбамидом. Хлористый калий Очень насыщенное калием средство, но и хлором тоже. Последний угнетает растения и засоляет землю. Кандидат исключительно для внесения под зиму, чтобы избавиться от вреднющего хлорид-иона. КМУ с преобладанием фосфора и калия Содержат два или три основных компонента, могут присутствовать различные микроэлементы. Удобны сбалансированным составом, избавляют от необходимости самим смешивать компоненты. Самые подходящие в нашем случае КМУ с пометкой «Осеннее». Они специально разработаны с учетом приближающихся холодов. Рассчитаны и под перекопку на огородных грядах и для подпитки плодового сада, цветников. Азот в таких смесях отсутствует или же существует в минимальных дозах и не имеет вредных последствий. С такой же маркировкой выпускаются и органоминеральные комплексы (с гуминовыми веществами). Один из лучших осенних препаратов — монофосфат калия (монокалийфосфат), где нет азотца. Легко усваиваясь, выполняет все задачи готовности к зимовке. Подходит для большинства представителей флоры. Зрелая органика Полностью перепревший навоз, перегной, компост — замечательное  «угощение». Этот природный дар содержит питание, причем азот в нем находится в неопасной форме, не нарушает приготовление  плодового и декоративного сада к «зимованию». «Натуралка» делает землицу рыхлее, воздушнее, подпитывает почвенные микроорганизмы. Те в свой черед занимаются разложением органических остатков для лучшего усвоения культурами. Сидераты Их также называют «зеленым удобрением». Сидераты дают «пищу», рыхлят грунт, оздоравливают его. На освободившихся от урожая площадях подсеивают горчицу, озимую рожь, фацелию, клевер и прочие. Когда наберут достаточную массу, до цветения, их скашивают и запахивают в почву. К весенним месяцам получите отлично заправленную грядку. Раскислители Некоторые средства из этого разряда могут служить «едой», но чаще их используют для раскисления грунта (кроме щелочных почвогрунтов). Чтобы к посевной страде кислотность была в норме. Гашеная известь (пушонка) агрессивна, и ее предпочтительнее применять именно в предзимний период, строго соблюдая дозировку. Нередко задействуют доломитовую муку, действующую мягче известки. Более мягкое и долгое действие у мела, подходящего для легких песков. Любимая садоводами-огородниками зола и раскисляет, и насыщает калием-кальцием. Только для приведения pH ближе к нейтральному показателю сыплют ее почаще (раз в 2-3 годика). Вопрос — ответ 1. Костная мука для чего применяется на огороде и когда вносится? — Натуральная добавка, источник фосфора и кальция. Способствует развитым мощным корням, обильному цветению и плодоносности культур, а также улучшает структурированность грунта, снижает его кислотность. Наиболее полезна овощам: свекле, моркови, томатам, картофелю, перцу, капусте. Подходит для яблони, груши, сливы, вишни, смородины, крыжовника, садовой земляники. «Костная мука» подходящий вариант для осенней заправки: питательные элементы, постепенно растворяясь, становятся доступны к весне. В весенний период можно закладывать за 2–3 недели до посева, посадки. Используется как подкормка при высадке новых растений. Работает результативней всего в слабокислой среде, на щелочных землях эффективность снижается. 2. Гранулы куриного помета как использовать? — Осенью после уборки урожая гранулы, например «Куровита», гранулированного куриного помета, разбрасывают по грядочкам, не вскапывая участок. За зиму они полностью растворяются. Под многолетние растения в этот срок не используют. По весне вносятся под перекапывание за 2–3 недельки до посадок. Можно положить 10–15 г в посадочные ямки, обязательно перемешивая с землей во избежание корневого ожога. Допустимо использовать гранулированный продукт в растворах. Настоять 100 г гранул в ведре воды сутки-двое, помешивая периодически. Процедить и развести раствор водичкой 1 к 20 для взрослых экземпляров, 1 к 30 — для рассады.  Проливать по увлажненной земельке. Подпитать овощную рассаду через десять дней — две недели после высаживания, затем спустя 21 денек перед цветением и каждые 20 дней в пору плодоношения. Деревья, кустарники с перерывом в месяц–полтора. На гранулированное «блюдо» в рационе отзывается большинство овощей (кроме чеснока и лука): яблоня, малина, смородина из плодово-ягодных культур; розы, пионы из цветов. Не подходит «еда» кислолюбивым культурам, землянике, луковичным цветам. Упаковку держат в сухом помещении, после вскрытия товар сохраняет свои характеристики в пределах 6 месяцев. 3. Гашеную известь вносят на участок осенью или нет? — Да, вносят. Это оптимальный по времени метод раскисления почвы: за зимние месяцы средство распределится и начнет взаимодействовать с почвенной средой. После завершения всех огородных работ, до первых морозцев, известь рассыпают и заглубляют на 10–15 см, чтоб не унесло ветром и не смыло водой. Поливают, если нет осадков. Строго придерживаются рекомендованных в инструкции норм. Известкование проводят в защитной одежде, респираторе, очках и не чаще раза в три-четыре года. Пушонку не рекомендуется совмещать с незрелым навозом либо птичьим пометом, суперфосфатом, аммиачной селитрой. В результате теряется азот, фосфор способен переходить в нерастворимое соединение. Надо делать интервал между известкованием и внесением органики, агрохимикатов не меньше 14–20 дней. Осенью важно внести удобрения, от которых будет прок: чтобы помогли растениям беспроблемно перезимовать и стали заделом будущего урожая. Главное не промахнуться с их выбором. 

Осенью, когда сад готовится к зиме, для мышей начинается голодное время. Луковицы тюльпанов, лилий и крокусов становятся для них настоящим лакомством. Пока земля не промерзла, грызуны активно делают запасы в норах и часто именно луковицы с клумбы оказываются самой доступной добычей.  Разберемся, как защитить посадки проверенными способами и что делать, если вредители уже побывали на грядке. Почему мыши едят луковицы и какие цветы страдают больше всего Луковицы — это кладовая питательных веществ, созданная самим растением. Для мышей они представляют собой идеальный корм: сочный, питательный и легкодоступный. Особенно активно грызуны охотятся на них осенью и в начале зимы, когда другой пищи становится мало. Эти луковицы беззащитны перед грызунами Больше всего страдают тюльпаны, лилии и крокусы — их луковицы наиболее питательны. А вот нарциссы, рябчики императорские и декоративные луки мыши почти не трогают. В их луковицах содержатся ядовитые для грызунов вещества, поэтому вредители обходят такие посадки стороной. Однако полагаться только на эту защиту не стоит: очень голодные мыши могут съесть и их. Самый надежный способ: механические барьеры Если вы хотите гарантированно сохранить луковицы, лучший вариант — физически перекрыть грызунам доступ к ним. Посадочные корзины для луковичных Специальные пластиковые или металлические корзины с мелкой ячейкой — самое удобное решение. Луковицы высаживают прямо в корзину, которую затем закапывают в землю на нужную глубину. Корни и стебли свободно проходят через ячейки, а мыши не могут пробраться внутрь. Весной такую корзину легко выкопать, чтобы перебрать или пересадить луковицы. Плотный пластик корзин мышам прогрызть сложнее, чем тонкий пластик бутылок. Посадка в корзинки защитила луковицы на один сезон. Но следующим летом грызуны их все равно съели. При посадке на дно корзины насыпают немного песка, раскладывают луковицы на нужном расстоянии, присыпают землей и заглубляют корзину по бортики. Металлическая или пластиковая сетка Если корзин нет, можно использовать мелкоячеистую сетку (ячейка не более 1 см). Сетку укладывают на дно посадочной ямы и по бокам, формируя своего рода «короб». Края сетки должны быть заглублены в землю на 2–3 см или вровень с грунтом, а сверху конструкция накрывается крышкой из той же сетки. Если оставить края возвышаться над землей, мыши легко проникнут внутрь по этой «лестнице», а зимой над ними образуются пустоты. Почему пластиковая бутылка не защитит Народный метод с обрезанной 5-литровой бутылкой имеет ограничения: мыши могут прогрызть тонкий пластик. Надежнее металлические корзины или сетка. Отпугивающие средства: что действительно работает Если механические барьеры кажутся вам слишком трудоемкими, можно использовать запахи, которые мыши не переносят. Но помните: это лишь дополнительная мера, а не гарантия. Деготь Это одно из самых популярных народных средств. Его резкий запах перебивает запах луковиц, и мыши обходят такие места стороной. Ватные диски: на каждый диск наносят 8–10 капель дегтя. Диск кладут на дно лунки, слегка присыпают землей, а сверху размещают луковицу. Одного диска хватает на 5–7 луковиц. Смесь с опилками: 30 г берестового дегтя смешивают с 1 л воды и опилками, настаивают 2 дня. Полученную смесь добавляют в лунки при посадке. Острый перец и горчица Луковицы можно обвалять в молотом красном перце или горчичном порошке перед посадкой. Этими же специями посыпают землю вокруг лунок. Эффект слабее, чем у дегтя, но как дополнительная мера подходит. Корицу использовать бесполезно — мыши не боятся ее запаха, это распространенный миф. Растения–защитники: как правильно использовать Некоторые растения выделяют вещества, которые мыши не переносят. Но важно понимать, как их правильно размещать. Нарциссы и рябчики императорские содержат алкалоиды с резким чесночно-скипидарным запахом. Луковицы рябчика выделяют эти вещества в почву, однако это не создает абсолютного барьера — голодные мыши могут съесть и их. Кроме того, токсины нарциссов могут угнетать корни тюльпанов, если посадить их вплотную. Поэтому нарциссы высаживают не вперемешку с тюльпанами, а по периметру клумбы, создавая защитное кольцо. Декоративный лук (аллиум) также обладает отпугивающим эффектом, но его действие выражено слабее, чем у рябчика императорского. Важно: даже эти растения не дают полной гарантии. Голодные мыши могут съесть и нарциссы, а затем приняться за тюльпаны. Ловушки и клеевые домики Механические ловушки и клеевые домики эффективны при небольшой численности грызунов. Их размещают вдоль стен, у нор и в местах, где были замечены мыши. Ознакомиться с ассортиментом средств от грызунов можно в нашем каталоге. Ультразвуковые отпугиватели Ультразвуковые приборы работают на солнечных батареях или от сети, безопасны для детей и животных. По отзывам дачников, после установки отпугивателя численность мышей на участке снижается. Однако эффективность зависит от площади и наличия препятствий, которые блокируют ультразвук. Со временем грызуны могут привыкнуть к сигналу, поэтому ультразвук лучше использовать в комплексе с другими мерами. Естественные враги Самый экологичный способ регулирования численности грызунов — привлечение естественных хищников. Кошки на участке действительно отпугивают мышей, но их эффективность зависит от охотничьих инстинктов конкретного животного и площади территории. Совы, для которых можно установить домик, также помогают снизить численность грызунов, однако их присутствие не гарантирует полной защиты — многое зависит от количества птиц и доступности других кормов. Как и ультразвуковые отпугиватели, естественные враги работают лучше в комплексе с другими мерами и не являются абсолютным решением проблемы. Почему ядовитые приманки — опасный выбор Отравленные приманки могут стать добычей домашних животных, диких хищников (ежей, ласк) или птиц, поедающих отравленных грызунов. На дачном участке использовать их следует с крайней осторожностью. Если без ядов не обойтись, размещайте их только в закрытых приманках-домиках, недоступных для других животных. Помните, что даже в этом случае риск отравления питомцев сохраняется. Мы рекомендуем делать упор на более безопасные методы защиты — от берестового дегтя до механических барьеров, которые не наносят вреда экосистеме сада. Защита луковиц в горшках и контейнерах Контейнеры с луковичными, оставленные на зиму на улице или в неотапливаемом помещении, тоже становятся добычей грызунов. Мыши легко прогрызают тонкий пластик и добираются до луковиц через дренажные отверстия. Чтобы защитить посадки в контейнерах, горшки устанавливают на подставки высотой не менее 20–30 см, оборачивают нижнюю часть мелкоячеистой сеткой или ставят в металлические корзины. На зиму контейнеры лучше перенести в помещение, где нет грызунов, либо плотно обернуть нетканым материалом, оставив доступ воздуха. Если оставляете горшок на улице, дополнительно укройте его лапником и закройте дренажные отверстия сеткой. Осенняя профилактика Чтобы снизить риск нашествия мышей, осенью уберите с участка растительные остатки, перекопайте почву в приствольных кругах, установите барьеры из мелкоячеистой сетки по периметру клумб. Если вы готовы привлекать естественных врагов, установите домик для сов или заведите кошку — эти меры помогают сократить численность грызунов задолго до наступления холодов. Что делать, если мыши уже атаковали клумбу Если весной вы обнаружили, что луковицы съедены или повреждены, действовать нужно сразу. Если луковица съедена почти полностью, от нее осталась только шелуха или донце — сажать ее бесполезно, запасы питательных веществ уничтожены. Если луковица лишь слегка погрызена по краю, но сохранила большую часть донца и ростовую почку, ее можно попытаться спасти. Обработайте срез фунгицидом и посадите луковицу не в открытый грунт, а в дезинфицированный песок или вермикулит для доращивания. В почве гниль может перейти на здоровые ткани. Вопросы и ответы Правда ли, что нарциссы спасают тюльпаны от мышей? Нарциссы и рябчики действительно отпугивают мышей своим запахом, но это не абсолютная защита. Голодные грызуны могут съесть луковицы нарциссов и переключиться на тюльпаны. Кроме того, токсины нарциссов могут угнетать рост тюльпанов, если посадить их слишком близко. Используйте нарциссы как защитное кольцо по периметру клумбы, а не в смешанных посадках. Можно ли использовать яд от мышей на клумбе, если есть собака? Использование ядов крайне рискованно. Даже если приманка находится в контейнере, собака может его раскопать, а дикие животные — растащить отраву по участку. Мы рекомендуем использовать механические барьеры, ловушки или ультразвуковые отпугиватели. Едят ли мыши луковицы в горшках и контейнерах? Да, контейнеры с луковичными, оставленные на зиму на улице, становятся добычей грызунов. Подробные рекомендации по защите горшков и контейнеров описаны в разделе «Защита луковиц в горшках и контейнерах». Выбор средств защиты луковиц от грызунов зависит от разных факторов. Если на участке есть домашние животные или вы беспокоитесь о дикой фауне, лучше использовать более безопасные способы — клеевые ловушки, барьерные методы, берестовый деготь. Ядовитые приманки — это крайняя мера.

Вербена бонарская с аметистовыми мелкими соцветиями, словно парящими в воздухе, сегодня одно из самых модных садовых растений. Она пленяет цветоводов утонченной красотой, долгим цветением, универсальностью использования и при этом отличается неприхотливостью. Расскажем обо всех секретах ее выращивания. Родом из Южной Америки Нашу героиню также именуют «вербена буэнос-айресская или патагонская» (Verbena bonariensis, syn. V. Patagonica). Связь с названием аргентинской столицы заключается в том, что растение, распространенное в природе от Бразилии до Аргентины, растет и в Буэнос-Айресе. Встречается оно и в степях Патагонии (историко-географический регион на территории Южной Америки). Вербена бонарская В Европе появилось благодаря англичанам — братьям Джеймсу и Уильяму Шерардам. Они нашли в Буэнос –Айресе высушенный экземпляр и отправили его в Англию. Затем получили из него семена, и в 1726 году их сад редких и экзотических растений в Элтеме (графство Кент) украсили цветы вербены бонарской. Таким образом, Шерарды «привезли» ее в Старый Свет и ввели в культуру. Визитная карточка Представительница семейства вербеновых — статная «особа». Может достигать полутораметрового и более роста. Похожие на копья узкие листики с зубчиками по краям, опушенные снизу, в основном, собраны в прикорневой розетке, а на стеблях расположены редко, парами друг напротив друга. Тонкие, но достаточно прочные четырехгранные шершавые стебли сильно ветвятся в стороны, отчего куст выглядит ажурным и раскидистым. Небольшие плотные соцветия-зонтики, состоящие из мелких лилово-фиолетово-пурпурных цветочков, будто парят, создавая эффект легкого облака. Цветет с середины лета до самых заморозков. Ароматные цветки привлекают пчел, бабочек и других опылителей. Вид ценится ландшафтными дизайнерами и цветоводами за ажурность силуэта, длительное цветение, сочетаемость со множеством садовых растений. Изысканная «аристократка» добавляет шарма и грации любой композиции. При этом способна расти на скудной почве, стойка к жаре и засухе, долго обходится без полива, довольно устойчива к болезням и вредителям. Частый вопрос в интернете: «Вербена бонарская однолетник или многолетник?» Это многолетнее травянистое растение, которое, к сожалению, не зимует в российском климате, вымерзает. Зону морозостойкости указывают 7-11 (нижняя планка для 7 зоны -17,7°C). Хотя на практике выдерживает не более минуса 5. У нас выращивают как однолетник чаще всего через рассаду. При этом нередко дает самосев, самостоятельно «прописываясь» на участке. «Воздушная красавица» прекрасно смотрится в букетах, может простоять в срезке неделю-десять дней и даже больше. Используют ее и как сухоцвет. В лилово-фиолетовом «наряде» Лилово-фиолетовая (иногда с пурпурным оттенком) гамма соцветий — видовой признак нашей героини. Сортов немного, они отличаются преимущественно высотой и насыщенностью окраски цветов. Самые популярные следующие. «Лиловый дождь» Название распространенного в России сорта подсказывает «наряд» культуры. Она достигает 1-1,2 метра в высоту. Хорошо подходит для заднего фона в цветнике. «Мелодия Прованса» Отличается аметистовой «мастью», более мягким вариантом пурпурного. А ростом - с предыдущую. «Финесс Апекс» Еще одна высокая «красавица» с достаточно крупными, до десяти сантиметров, соцветиями. Не требует формирования и подвязывания. «Тщеславная барышня» Эта вербена бонарская не превышает 60 сантиметров, до полуметра в диаметре. Цветы насыщенного пурпурно-лиловатого колера. Lollipop («Лоллипоп») Компактный, обычно 50-60 см культивар, сохранивший очаровательную нежность и легковесность высокорослых экземпляров. При этом кустик не ложится на землю и не разваливается. С июня до заморозков покрыт «зонтиками» цветов лавандово-пурпурного либо фиолетово-розового оттенка. Подходит для переднего плана цветника, выращивания в контейнере. Little One («Литл Ван»)  Еще один низкорослый шестидесятисантиметровый вариант. Обильно цветет сиреневатыми, фиолетовыми с примесью розового, меленькими цветочками. Белых, чисто розовых, красных окрасок у вербены бонарской нет. Также она вырастает, как правило, выше полуметра. В отличие от более низкой гибридной, которая бывает почвопокровной, и обладает разнообразной «мастью». За рассаду! Обычно «гостью из Аргентины» в российском климате выращивают через рассаду. Самый надежный способ получить раннее и обильное цветение. Плюс большое количество растений, если сделать все правильно. Сложности заключаются в низкой всхожести семенного материала, требовании света при прорастании, вытягивании стебельков, риске «черной ножки». Дайте только срок Оптимальные сроки посева приходятся на март - начало апреля в зависимости от региона. До предполагаемой высадки «аргентинской гостьи» должно оставаться 10-12 недель. Если сеять слишком рано (январь-февраль), семена плохо прорастают. Всходы вытягиваются от недостатка освещения, что скажется на цветении. В такой ситуации без досвечивания рассады не обойтись. При затягивании с «посевной» до окончания апреля, «тропиканка» не успеет в открытом грунте зацвести. В средней полосе лучше всего заняться посевом в первой мартовской декаде. В Сибири, на Урале, где теплая погода устанавливается позже, подходящее время: конец марта - начало апреля. На юге, где весна приходит раньше, к севу приступают с наступлением марта и даже в последние дни февраля. Стратифицировать и стимулировать Семена вербены бонарской перед посевом необходимо кратковременно стратифицировать (выдержать в холоде) для пробуждения. Их помещают во влажную салфетку (или между ватными дисками) и кладут в открытый полиэтиленовый пакет, который выдерживают три-пять дней в отсеке для овощей. Затем, чтоб размягчить плотную семенную оболочку и ускорить прорастание, замачивают в любом стимуляторе роста согласно инструкции («Янтарная кислота», «Циркон», «Эпин»). Сеем-посеем Для рассады берут легкий, рыхлый, умеренно-плодородный субстрат с нейтральной или слабой кислотностью. Можно приготовить его самим, взяв две части верхового торфа и по части компоста (вызревшего перегноя), «Вермикулита» или перлита, речного песка. Либо приобрести готовый грунт. Обратите внимание на состав: в почвосмеси положен не только торф в качестве основы, но и биогумус, разрыхлители. Эта сбалансированная комбинация: органика дает питание, разрыхлители обеспечивают воздухопроницаемость и быстрый отвод влаги, ведь вербенка не терпит застоя воды. При этом обязателен дренаж из мелкого гравия или керамзита. Мелкие семена едва присыпают небольшим слоем почвосмеси или вдавливают в субстрат. Он должен быть влажным, но не мокрым, иначе посеянное может загнить. Для прорастания вербене бонарской необходим свет. Поэтому емкость накрывают пленкой и помещают в освещенное место с температурой не менее 18-20 градусов тепла. Регулярно проветривают и поддерживают нужный уровень влажности. Всходы появляются медленно - в течение трех недель и даже месяца. Ухаживаем за рассадой Сеянцы чувствительны к условиям содержания и требуют внимания на каждом этапе выращивания. При уходе важно следить за влажностью почвы, чтобы избежать переувлажнения и как следствие грибных инфекций. Орошение только теплой водичкой из пульверизатора. Пересыхания почвенного субстрата также не допускают. Пикируют сеянцы с появлением пары-тройки настоящих листиков, примерно через месяц. Спустя недельку после пикирования «растюшки» переносят в более прохладное помещение (плюс 16-18 градусов), через 14 дней еще на пару градусов снижают температуру. В этот период можно подкормить комплексным минеральным удобрением, желательно с пониженным содержанием азота. За несколько недель до пересадки в незащищенный грунт, рассадку начинают закаливать, приучая к улице. В ясные теплые дни оставляют на свежем воздухе сначала на часик-другой, а потом время пребывания постепенно увеличивают. В цветник молодые растеньица высаживают, когда не будет угрозы возвратных заморозков. Культура не выносит сквозняков и резких температурных перепадов. Вербена бонарская: посадка и уход в открытом грунте Если вырастили рассаду, справиться с посадкой и дальнейшим уходом не составит особого труда. Чтобы «аргентинская гостья» радовала пышноцветьем, подбирают для нее подходящее местечко в саду. И на первых порах, пока саженцы не прижились, уделяют им побольше заботы. Место под солнцем Родина растения — тропики и субтропики, где солнечно и тепло. Именно на солнечной локации будет шикарно и долго цвести, продемонстрировав всю свою красоту. В тени соцветий сформирует намного меньше, начнет вытягиваться. Не любит «воздушная красавица» сильных ветров (а проветривание приветствует!). Ее тонкие, гибкие стебли способны легко сломаться при порывах ветра или наклониться. А если еще и ливень прошел, то может завалиться набок. Вернуть в прежнее положение не всегда получается, и поникшая вербенка выглядит не так декоративно. Нужно защитить хрупкую культуру. Размещая на территориях с естественной защитой: рядом с постройками или высокими, ветроустойчивыми зелеными «соседями». И желательно высаживать куртиной, чтобы удерживали друг дружку. Также предпочтительнее сажать на возвышении, где быстро уходит дождевая вода. Исключаются низины с их застоем влаги после осадков и таяния снега весной. Ведь вербенка склонна к замоканию корней. Да и проветривание на возвышенной, открытой местности лучше, а, значит, снижаются шансы подхватить грибные болезни. На своей земле На «малой родине» вербена бонарская приспособилась расти на разных почвах. Она адаптировалась к бедным каменистым, песчаным грунтам, которые часто встречаются в ареале ее обитания. Вынесет неплодородную землицу и у нас, но при условии хорошего дренажа и без переувлажнения. Как было сказано выше, предпочитает почвы с нейтральной реакцией или слабокислые. При излишнем закислении вносят доломитовую муку, «Древесную золу гранулированную». Рыхлые, легкие, умеренно плодородные земли то, что нравится культуре. Состав рассадного почвогрунта подойдет и для высадки на постоянной территории. В крайнем случае, при глине добавить побольше песка при перекопке. Необходим дренажный слой в 2-4 см. На посадку становись! Рассадный материал пересаживают в цветник после того, как установится стабильное тепло, землица прогреется до +12-15°C. Обычно в средней полосе эта пора наступает в конце весны - начале летнего сезона, на Урале и в Сибири в середине июня, а в южных краях в половине апреля – первые дни мая. Учитывая раскидистость кустов, их располагают на дистанции в 25-35 сантиметриков. Замечательно смотрится (цветовым пятном) и устойчивее к ветрам посадка группой минимум десять штук. Посадочную лунку хорошенько проливают теплой водичкой, земляной ком с растением также влажный. Распикированные в торфо-перегнойные горшочки экземпляры отправляют в грунт прямо в них. Корневую шейку не заглубляют. Молодые саженцы очень чувствительны к холоду. Даже краткосрочное похолодание, когда на градуснике всего+1-2°C, может повредить их. При риске ночных морозцев стоит установить дуги и накрыть насаждения агроволокном. Без перелива Вербена бонарская известна своей стойкостью к засухе. Но высаженные на улицу молодые растения первые дней 10-14 надо регулярно поливать. Взрослым «особам» полное пересыхание землицы да еще в течение долгого времени тоже не понравится. В жаркую, засушливую погоду кусты поливают постоянно и обильно. При этом следят, чтобы «болота» в районе корневой шейки и корней не было. Орошать желательно утром и вечером. А затем прополоть сорняки и подрыхлить почвенную поверхность. Не перекармливать! Чтобы «тропиканка» нормально развивалась, радовала пышностью цветения, ее желательно подкормить. Но необходимо помнить: излишек азота ведет к «жированию» кустика в ущерб цветению. Свежий навоз вносить нельзя! Предпочтительней минеральные комплексы с низким содержанием азота, со второй половины лета используют только фосфорно-калийные удобрения. В сезоне достаточно 2-3 подкормок. Систематическое удаление увядших соцветий — стимул к закладке новых бутонов. Без болезней и вредителей У «аргентинки» неплохой иммунитет. Но в холодное, дождливое летечко растение может «подхватить» мучнистую росу. Помогает, особенно на начальной стадии, от этого и других грибов-патогенов биопрепарат «Триходерма вериде». При большом поражении используют системный фунгицид «Скор». Бывает, культуру повреждают тля, паутинный клещ. Тогда придет на выручку биоинсектицид «Фитоверм». Более мощным действием обладают химические инсектициды «Актара» и «Кортлис», но они токсичнее и избавят в данной ситуации только от тлюшки. Множим Семенами Вербена бонарская, как уже сказано, разводится семенами рассадным методом. Даже на юге, где возможен весенний сев в незащищенный грунт, нет гарантии отличной всхожести и своевременного цветения растения. Нередко в российском климате культура «сеется сама» (если успевает вызреть). Эту особенность часто подмечают цветоводы на форумах в сети. Но надеяться исключительно на данный способ распространения не стоит: прорастет немного экземпляров и расцветут они обычно позже, иногда к концу сезона. Самосев можно считать приятным бонусом для любителей «тропиканки», но не основным способом размножения. Черенками Зато «аргентинскую гостью» просто размножить зеленым черенкованием. Получить цветущие образцы надежнее и быстрее, чем из семян. Со своих выращенных рассадой, не высаженных еще кустиков можно поиметь дополнительный посадочный материал: череночки прекрасно укореняются. Тема актуальная, ведь многие успели полюбить «воздушную красавицу». Когда можно черенковать вербену бонарскую? Приступают к процедуре в конце весны - начале летнего периода. Пока нет бутонов и цветков, но при наличии четырех пар настоящих листиков. Нарезают черенки под углом в 45° с боковых неодревесневших побегов здоровых кустиков. Черенок должен быть с 2-3 междоузлиями, с парой листочков сверху. Начеренкованное «богатство» помещают в раствор корнеобразователя («КорнеСтим», «Корневин») по инструкции. Укореняют в емкости с легким субстратом, заглубляя на две трети длины. Например, в смеси торфа с песком либо торфа с перлитом в равных долях. Поливают, накрывают череночки полиэтиленом и ставят в освещенное теплое местечко. Постоянно проветривают «тепличку», орошают высаженное, не допуская пересыхания субстрата. Недельки через две-три получают саженцы, которые после подрастания можно отправить в цветник. Зацветут они в августе. Если череночки поставить в воду, они пустят корешки спустя всего несколько дней. Но сразу отправлять «растюшки» на участок нельзя. Их помещают в горшочки с почвогрунтом и лишь через месяц «пристраивают» на клумбу. В некоторых источниках вообще не советуют подобный способ укоренения растения из-за плохой адаптации при пересадке в почву. По такой же технологии нарезают отростки и с маточника (как его сохранить, расскажем ниже). Разница лишь в сроках: с материнского куста их берут рано весной в марте-апреле с началом сокодвижения, способствующего быстрому укоренению. На улицу полноценные подросшие саженцы отправляют после того, как пройдут возвратные заморозки. С одного кустика берут без вреда для «питомца» в среднем 8-12 отростков. За один раз удаляют не больше трети побежков. Как сохранить вербену бонарскую зимой? Есть несколько вариантов сохранения «тропиканки» в зимний период, чтобы иметь посадочный материал. Пересадка куста в горшок с содержанием в помещении «Любимицу» выкапывают с земляным комом до наступления заморозков. Обрезают стебли на уровне восьми-десяти сантиметров от почвы (у основания кусточка находятся спящие почки). И помещают маточник в горшок, обеспечив ему прохладную зимовку(+10-15 °C) в светлом помещении. Например, на утепленном балконе, лоджии. Маточник вербены бонарской готов к зимовке Поливают редко, умеренно, давая почвогрунту полностью просыхать. При недостатке освещения организуют досветку. Рано весной, в марте-апреле, маточник черенкуют. Это один из самых эффективных вариантов получить много «особей» на развод. Хранение корней Когда нет условий для прохладной зимовки кустика, можно сберечь подземную часть. У выкопанного растения отрезают корень, оставляя часть увлажненной почвы. И кладут его в перфорированный полиэтиленовый пакет, пересыпав корешок влажными опилками, мхом-сфагнумом или перлитом. Держат пакет в холодильнике (овощной отсек), погребе. Время от времени чуть увлажняют убранное и проверяют, нет ли гнилей. С приходом весны достают из прохладного хранилища, помещают в горшок со свежей земелькой и выставляют на освещенный подоконник. После установления тепла выросшего «питомца» отправляют на участок. Можно, кстати, с молодых побежков срезать черенки. Альтернативное черенкование Возможно получить «молодняк» в весенний период без выкапывания и сохранения маточника. Достаточно в августе – сентябре срезать с центрального стебля взрослого экземпляра боковые побеги. Укоренить их и также отправить на зимний покой в прохладу (не забыть про световой источник!). По весне сразу «убить двух зайцев»: черенки с «растюшек» добыть и затем отправить перезимовавших подросшими на клумбу. В ландшафте сада У вербены бонарской необычный облик. Ее стебли называют проволочными. Длинные, тонкие, прямые, четырехгранные, шероховатые, широко разветвленные и практически безлистные. Они действительно напоминают металлические нити и создают тот самый «воздушный» силуэт, увенчанный головками лиловых соцветий. Вербена бонарская на участке Растение кажется парящим «облаком» или окутанным «сиреневым туманом». Колышащиеся на ветру стебельки лишь усиливают ощущение невесомости. Аргентинская «красавица» волшебным образом преображает пространство, делая любую композицию эфирной, динамичной и выразительной. В осеннем саду роза, безвременник (на переднем плане) и вербена бонарская позади Наиболее эффектно выглядит высаженная куртиной или широким бордюром. Например, вдоль забора, дорожек (низкорослые сорта), для разделения зон. Не затеряется благодаря статности и на заднем плане цветника. Великолепно смотрится в групповых посадках вместе с декоративными, пышноцветущими кустарниками, высокорослыми многолетниками, «разбавляя» их тяжеловесность. Способна создать атмосферу беззаботности и спокойствия в местах отдыха, своим видом и пластикой она завораживает и умиротворяет. Нежная, ажурная структура нашей героини «смягчает» холодность, плотность камня, особенно при масштабном мощении. Лилово-пурпурные оттенки цветов становятся ярким акцентом, в первую очередь, на фоне светлых тонов плитки. «Тропиканку» даже можно использовать в вертикальном озеленении, направляя высокие стебелечки по решетке. Таким образом создать живые ажурные стены. Компактных «особ» культивируют в контейнерах, размещая там, где они смотрятся наиболее выигрышно. Выращивают вербенку и у водоемов. Она служит их изящным обрамлением и красива на фоне водной глади. Но надо позаботиться о дренаже и отсутствии заболоченности. Это культура, подходящая для любого стиля. Живописна в пейзажном природном саду. Стильная, с графичным очертанием куста, близка и стилю минимализм с его четкими лаконичными формами. Вопрос-ответ 1. Нужно ли прищипывать вербену бонарскую? — Да, рекомендуют прищипывать верхушку, чтобы получить пышный, объемный куст за счет стимуляции роста боковых побегов. Формировку проводят над пятым листом, примерно недели через две после пикирования. Подросшие экземпляры пинцируют острыми продезинфицированными ножницами, оставляя под срезом как минимум два узла (зона на стебле, где сидят листы). Если прищипнуть ниже, получите слабое, кривое ветвление. В случае необходимости возможно и второе прищипывание при отрастании боковых побежков на 4-6 см. 2. Почему плохо цветет вербена бонарская? — Скудость цветения может быть связана с недостатком света. «Перекорм» азотом вызывает избыточный рост зелени в ущерб цветам. Неподходящая землица (тяжелая глина), избыточный полив, болезни и вредители ослабляют хрупкую «красавицу». Чтобы обильно цвести, не хватает сил, приходится выживать. Влияет и отсутствие формировки. Прищипка вызывает боковое кущение с закладкой цветоносов. Если этого не сделать, «воспитанница» тратит энергию на рост вверх, а не на образование бутонов. Цветов меньше, если регулярно не удаляют отцветшие соцветия. 3. С чем сочетается вербена бонарская? — Представительница семейства вербеновых сочетается со многими растениями на участке. Она признанная «спутница» роз (английских, флорибунда, полиантовых) белой, кремоватой, желтой, нежно-розовой гаммы. Одно из удачных сочетаний с декоративными злаками: вейником, мискантусом, молинией голубой, ячменем гривастым. Ажурность вербенки контрастирует с прямолинейностью или плакучестью злаков. Эхинацея, монарда, шалфей, дербенник, котовник, анемона японская, посконнник, вероникаструм, физостегия, тысячелистник и другие многолетники гармоничны по соседству с ней. Среди однолетников в «компаньоны» стоит выбрать: скабиозу, бархатцы кремовой расцветки, циннию, георгину, карликовые подсолнухи. Модная пара получается из вербенки и декоративной моркови «Дара» с ее бело-розовыми, розово-бордовыми зонтиками соцветий. «Чужестранка» пришлась по душе российским цветоводам. Наши рекомендации помогут вырастить этот своеобразный цветок. Который подарит саду воздушность, утонченность, динамизм: то, что создает особое настроение.

Декоративные многолетники – основа цветников и клумб. К осени они постепенно «утихают» – отцветают, сбрасывают листья и переходят в состояние покоя, чтобы весной вновь ожить и вернуть саду яркие краски.  Одни многолетники способны успешно пережить зиму и без особой подготовки, над другими же садоводу придется похлопотать – обрезать, подкормить, укрыть, утеплить.  Роза Черри Бренди в октябре Разных декоративных многолетников – вагон и маленькая тележка, составить четкий единый план осеннего ухода для всех культур невозможно. К тому же многое будет зависеть от региона выращивания растения, особенностей разновидности и сорта, погодных условий в текущем году. Но основные этапы подготовки большинства многолетников к зиме остаются одинаковыми. Соберем их в одну понятную схему и разберемся, что, когда и каким растениям действительно нужно. Этапы подготовки многолетников к зиме Не стоит пытаться провести все осенние работы одновременно. У каждой процедуры свои сроки: подкормку желательно дать пораньше, обрезку провести после окончания вегетации, влагозарядный полив – перед заморозками, укрытие – когда придет устойчивое похолодание. Подкормка Последнюю подкормку зимующим в саду многолетникам нужно выдать, пока корни еще работают, почва не промерзла. В идеале – за 3-4 недели до устойчивых холодов. Оптимальное время внесения удобрений под зиму для средней полосы – сентябрь и начало октября, если осень теплая. Главное правило осенней подкормки многолетников – минимум азота, а лучше и без него, чтобы не стимулировать рост надземной части, не тормозить вызревание побегов, не подрывать морозостойкость растений. Самый простой вариант – взять любое комплексное удобрение с пометкой «осеннее» и развести его в концентрации, которую рекомендует производитель для конкретной культуры. Альтернативы комплексным составам: Суперфосфат и сульфат калия – по 1 ст л на 1 кв м почвы; Монофосфат калия – 10-15 г на 10 л воды; Борофоска – 40-60 г на 1 кв м; Зола – 1-2 стакана на 1 кв м грунта. Не стоит вносить золу под многолетники, любящие повышенную кислотность почвы – гортензии, рододендроны, азалии, верески, папоротники. Молодые растения, высаженные в текущем сезоне в хорошо подготовленную почву, заправленную удобрениями, осенью подкармливать не нужно. Также в обязательной осенней подкормке не нуждаются культуры, хорошо растущие на бедных почвах и не любящие избытка питания: лаванда, тимьян, лапчатка, иссоп, очитки, молодила, лекарственные травы, некоторые декоративные злаки. Обрезка После окончания вегетации почти у всех многолетников отмирает надземная часть. До естественного пожелтения и увядания обрезать их не нужно – зелень продолжает работать и запасать питательные вещества, которые будут необходимы для успешной зимовки и старта роста весной. Поэтому с обрезкой лучше не торопиться. Абсолютно все декоративные многолетники осенью нуждаются в санитарной стрижке – обрезке поврежденных, больных, засохших и сломанных побегов, если таковые имеются. Дальнейший план обрезки будет зависеть от культуры: некоторые нужно обрезать «под ноль», вторые – с оставлением «пеньков», третьи – и вовсе не трогать. Есть культуры, для которых правила обрезки будут зависеть от разновидности. Пионы. Древовидные нуждаются только в санитарной чистке, у травянистых срезают всю надземную часть, оставляя пеньки в 3-4 см. Флоксы, астильбы, аквилегии, монарда. Их стригут после первых заморозков, практически вровень с землей, оставляя небольшие пеньки в 2-3 см. Лилейники. Их обрезают на уровне 10-15 см от земли, после того как листья пожелтеют и лягут на землю. Хосты. Некоторые садоводы их обрезают после увядания зелени, другие же оставляют листья в качестве естественной мульчи. Если хосты болели, их конечно лучше обрезать. Если здравствовали и бодрствовали, острой необходимости проводить эту процедуру нет. Дельфиниумы, лилии. После полного отмирания стебли срезают на высоте 10-15 см от земли. Астры. Их обрезают после первых заморозков и полного отмирания надземных частей, оставляя пеньки 5-10 см. Гейхеры и бадан. Осенью их не обрезают полностью – листья служат естественной защитой корней от морозов. У них удаляют лишь цветоносы, а также больные, поврежденные и засохшие листья. Декоративные злаки, рудбекия, эхинацея. Их можно оставить в нетронутом виде до весны. Как минимум – сухие стебли и соцветия сохраняют декоративность, как максимум – задерживают снег, защищая основания кустов от перепадов температуры. Клематисы. Схема обрезки будет зависеть от группы. У первой группы ограничиваются санитарной обрезкой и удалением слишком слабых и поврежденных побегов. У второй группы слегка укорачивают слишком длинные побеги. У третьей – срезают всю надземную часть, оставляя пеньки 20-30 см. Гортензии. Их тоже обрезают по-разному. У метельчатых и древовидных можно укоротить побеги (сделать это допускается и весной, осенью срезав лишь соцветия). Крупнолистные гортензии сильно стричь нельзя – у них удаляют лишь соцветия и сухие кончики веток. Правило, справедливое для всех случаев: если в течение лета на растениях были замечены следы болезней или вредителей, все растительные остатки лучше сжечь. При обрезке больных растений секатор необходимо дезинфицировать после каждого такого растения, чтобы не переносить заразу на здоровые кустики. Для профилактики распространения недугов в саду этому правилу тоже можно следовать. В качестве дезинфектора рекомендуем использовать «Агройод». Влагозарядный полив Влагозарядный полив чаще «прописывают» хвойным культурам, плодовым и ягодным деревьям, декоративным кустарникам. Но некоторым травянистым многолетникам он тоже может понадобиться. Его задача – обеспечить корневища запасом влаги перед промерзанием почвы, защитить его от резких перепадов температуры (влажный грунт остывает и промерзает медленнее), снизить риск обезвоживания. Особенно важно это для растений, которые уходят в зиму с листьями: они продолжают испарять воду во время оттепелей, а корни добывать ее из промерзшего грунта не имеют возможности. Каким декоративным многолетникам нужен влагозарядный полив осенью: Вечнозеленым и зимнезеленым (бадан, гейхера, морозник); Недавно посаженным растениям, чьи корни еще не успели окрепнуть; Любым многолетникам после сухой осени, если почва просохла на глубине залегания корней. Проводят влагозарядный полив за пару недель до устойчивых морозов, пока почва еще способна впитывать влагу. Чтобы определить необходимость процедуры, необходимо проверить влажность грунта на глубине 20-30 см. Осенью все весьма обманчиво: может казаться, что дождей давно не было, земля должна бы давно просохнуть. Но нет: температура и солнечная активность уже не те, почва дольше остается влажной даже после непродолжительных осадков. Если грунт на нужной глубине сухой, растения хорошо поливаем, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой. Если влажный – этот этап ухода за многолетниками осенью пропускаем. Засухостойкие растения, сидящие, как полагается, на сухих и хорошо дренированных участках, проливать перед приходом зимы не нужно. Мульчирование Основная задача мульчи осенью и зимой – защитить корни и почки возобновления от резких перепадов температуры. Особенно актуален этот прием в регионах, где морозы приходят раньше, чем выпадает снег, а погода зимой весьма переменчивая. Мульчировать на зиму в обязательном порядке нужно не все декоративные многолетники. Защита прикорневой зоны потребуется молодым растениям, теплолюбивым культурам и видам, многолетникам с поверхностной корневой системой. Пионы, флоксы, астильбы, лилейники, хосты, ирисы – для них мульчирование тоже будет очень даже полезным. Луковичные многолетники, альпийские и почвопокровные растения, гейхеры, лаванду и котовник лучше не укрывать толстым слоем мульчи: они боятся выпревания, сырая земля для них хуже, чем умеренный мороз. В качестве мульчи можно использовать торф, компост, измельченную кору, опилки, опавшую листву, солому. Укладывать ее нужно слоем в 5-7 см вокруг торчащих пеньков, не засыпая основания стеблей и розетки. Укрытие Большинство многолетников успешно зимуют в условиях средней полосы и без укрытия. Особенно в случае, если сорта выбраны правильные – районированные. Зимостойкие многолетники – лилейники, хосты, астильбы, рудбекии, эхинацеи, флоксы, ирисы – вполне могут обойтись и мульчированием. Утеплять на зиму нужно (для средней полосы): Розы: почти все разновидности, воздушно-сухим способом; Пионы: древовидные и ИТО-гибриды, кустики связывают и укутывают агроволокном; Гортензии: крупнолистные, воздушно-сухим способом; Клематисы: обязательно укрывают клематисы 2 группы обрезки, побеги скручивают, укладывают на землю и утепляют лапником и спанбондом; Молодые теплолюбивые растения: даже если будучи взрослыми они отлично зимуют в конкретном климате без укрытия. Приступать к укрытию и утеплению многолетников на зиму нужно после устойчивого похолодания: когда дневная температура держится около 0°С, а ночью опускается до минусовых отметок. Раньше не стоит: под укрытием может начаться выпревание, развитие грибков и инфекций. Для укрытия и утепления можно использовать лапник, агроволокно, солому, сухую опавшую листву, в качестве каркаса – деревянные ящики и короба, дуги. Пленка – материал неподходящий: она не пропускает воздух, при перепадах температуры внутри образуется конденсат. И то, и другое для зимующих в саду растений плохо. А еще в процессе осеннего ухода за многолетниками в саду полезно провести «ревизию»: возможно слишком слабые, регулярно болеющие, плохо цветущие и трудно выходящие из зимней спячки растения лучше выкопать и уничтожить. А весной на освободившемся месте посадить что-то новое из своего «списка желаний».

Даже на ухоженном дачном участке найдутся объекты, которые хочется скрыть от глаз: старый сарай, хозблок, крышка септика, компостная куча и склад садового инвентаря. И задача садовода – прикрыть их чем-то более симпатичным, не усложняя доступ к объектам, сохранив их практичность и удобство пользования.  Разберемся, каким образом можно замаскировать неприглядные уголки сада, не выбиваясь из дачного стиля. Зачем прятать некрасивые объекты Конечно главная цель – навести визуальный порядок на участке. Сопутствующая – добавить даче «изюминку», озеленить ее и использовать все пространство максимально с пользой. Что портит вид участка К большому сожалению чаще общую композицию нарушают те объекты, без которых на даче не обойтись, убрать которые нельзя – столбы, септики и люки, компостные кучи. Визуально «портить» участок могут и хозяйственные постройки – сараи, хозблоки, дровники. На фоне зелени они могут выглядеть словно инородными, «утяжелять» участок и выбиваться из природного «экстерьера». Чем полезна маскировка Грамотная маскировка помогает не только «причесать» участок – сделать его более опрятным и ухоженным на вид. Но и сохранить целостность ландшафта, отделить зоны «труда» от зон отдыха, сделать пространство визуально более органичным. И все это без потери практичности – замаскированный объект продолжит выполнять свои функции. Главные правила маскировки Далее мы будем говорить о разных способах маскировки неприглядных объектов. Выбирать тот или иной вариант рекомендуем руководствуясь следующими принципами. Оцените точки обзора Совсем не обязательно маскировать объект со всех сторон. Но абсолютно точно нужно задекорировать его с самых «ходовых» ракурсов: со стороны входной зоны и основных дорожек, зоны отдыха и из окон дома. Если дом двухэтажный, учитывайте, что в этом случае ширма должна быть выше – чтобы скрывать объект и с высоты второго этажа. Сохраняйте доступ к коммуникациям и практичность Маскировка не должна превращать пользование объектом и его обслуживание в настоящее испытание. К сараям и хозблокам должен быть свободный подход – и с телегой, и с газонокосилкой, и с любой другой имеющейся садовой техникой. Люки и септики лучше закрывать чем-то мобильным, чтобы по необходимости маскировку можно было легко снять.  Прячем сараи и хозблоки Когда на даче много построек – и дом, и летняя кухня, и беседка, и сарай, и баня – участок кажется нагроможденным, куда ни посмотри – глаз постоянно утыкается в стену. А хочется зелени и природы! Живые изгороди и кусты Самый простой и естественный способ задекорировать стену сарая на даче – посадить вдоль нее живую изгородь. Хвойные и лиственные кустарники Если нужна круглогодичная маскировка, отдайте предпочтение вечнозеленым хвойным культурам. Самый популярный вариант для живых изгородей – туя западная. Наиболее плотную ширму получится сделать из туй с узкой колонновидной кроной. Варианты сортов – «Смарагд», «Колумна», «Брабант», «Фастигиата». Но нужно учитывать, что хвойные растут достаточно медленно, и чтобы полностью закрыть сарай или хозблок им потребуется не один, и даже не два года. Лиственные кустарники в этом плане куда выигрышнее: они быстро наращивают объемы и позволяют получить плотную стену за пару сезонов. В качестве маскировки рекомендуем выбирать те культуры, которые хорошо переносят стрижку и не нуждаются в тщательном уходе: чтобы была возможность корректировать высоту ширмы, не добавлялось лишних хлопот по уходу. Достойные кандидаты – пузыреплодник, дерен, калина, сирень, чубушник, спирея. Быстрорастущие лианы Если свободного места для столь рослых растений нет, посадите лианы и пустите их по стенам сарая или опорам, установленным вдоль них. Предпочтение отдавайте многолетним неприхотливым растениям с быстрыми темпами роста. Девичий виноград – лидер по популярности и одна из самых быстрорастущих лиан. Если в приоритете более ярко и обильно цветущие культуры, рассмотрите вариант жимолости каприфоль, клематисов или плетистых роз. Для «примерки» можно попробовать посадить и однолетние лианы: Кобею лазающую: «Свадебные колокола» – с белыми цветами, «Коландо» – с фиолетовыми. Душистый горошек: дорогой на вид «Темно-пурпурный» или нежный «Лососевый». Высокорослые цветы Если есть необходимость лишь слегка «смягчить» глухую стену, прикрыть ее фундамент или нижнюю часть, выручат высокорослые цветущие многолетники. Но учтите, что весной они не будут «работать» – им нужно будет время на отрастание. Дельфиниумы: «Король Артур» – вырастает до 1,8 м, цветет ярко-синими цветками. Космея: «Розовая» – высотой до 150 см, цветет с июня до октября. Подсолнечник: «Красное солнышко» – высотой до 150 см, с темно-красными цветками. Шток-роза: «Гламур смесь» – разноцветная, до 1,5 м в высоту. Экраны, ширмы, перголы Если нет желания ничего сажать и выращивать, выручат готовые покупные конструкции. Садовые ширмы дадут «сиюминутный» результат, к тому же по необходимости их можно будет подвинуть, чего не сделаешь с зелеными «ширмами». По желанию такие ширмы можно легко декорировать подвесными кашпо с растениями или теми же лианами. Ширмы и экраны можно сделать и самим: вкопать вертикальные опоры, а между ними закрепить деревянные рейки. Вместо реек можно использовать гибкие ветви деревьев и кустарников, сделав из них плетеный забор. Такая ширма будет выглядеть естественно для дачного участка, не перекроет движение воздуха. Архитектурные приемы и хитрости Они позволяют изменить восприятие строения, не закрывая его полностью – добавить детали, которые удачно впишут его в садовый экстерьер. Зеленые крыши хозпостроек Плоскую крышу можно превратить в зеленый оазис, высадив невысокие засухостойкие растения с компактной корневой системой: очитки, молодила, некоторые виды камнеломок. Но нужно учесть несколько моментов: Конструкция должна быть рассчитана на дополнительную нагрузку: слой грунта, растения и вода, пропитывающая субстрат. Под зеленым покрытием обязательно нужно уложить надежную гидроизоляцию и защиту от корней, чтобы крыша постройки не пострадала. Этот вариант актуален в случае, когда крыша хозпостройки не очень симпатичная, но хорошо просматривается с окон второго этажа. Фальш-окна с цветами и кашпо на стенах Глухую стену сарая можно обыграть декоративным окном: закрепить на ней старую раму, ставни или готовую декоративную конструкцию, подвесить кашпо с цветами. В идеале – ампельными: петунией, лобелией, пеларгонией. Скрываем люки и септики Люки и септики находятся на виду, но должны оставаться доступными для обслуживания. Поэтому ничем капитальным их не скроешь. Декоративные крышки Самый простой способ задекорировать люк от септика на дачном участке – заменить стандартную крышку на декоративную. В продаже есть модели, имитирующие камень, пень от дерева и даже дом гномов. Мини-клумбы или корзинки вместо крышек Если люк расположен на газоне или рядом с цветником, его маскируем фальш-клумбой: берем широкий вазон, наполняем его землей и высаживаем однолетники. Лучше низкорослые и компактные, чтобы клумбу по необходимости можно было легко снять. Маскировка галькой, гравием, геотекстилем Этот прием особенно актуален в случае, если рядом есть рокарий, каменистый садик или дорожки из гравия. Тогда все сложится в одну картинку – будто и нет никакой портящей пейзаж крышки! Нижним слоем нужно уложить геотекстиль, и лишь на него засыпать камни и гравий. Это необходимо для легкого и быстрого «демонтажа» отсыпки, чтобы она не смешивалась с землей и не проваливалась. Декорируем столбы на участке Высокие вертикальные конструкции закрыть сложнее, целиком – не всегда возможно. Выход – замаскировать нижнюю обозримую часть и вписать ее в садовый ландшафт. Покраска и роспись Самый простой вариант – покрасить столб в цвет фона и близлежащих конструкций. Максимально естественный для дачного пейзажа вариант – взять несколько оттенков зеленого, нанести краски кистью широкими мазками. Вертикальное озеленение Если столб нужно скрыть, а не замаскировать, используем его в качестве опоры для лианы. Устанавливаем вокруг него шпалеры или столбики с сетками, по ним пускаем вьющиеся растения. Не обязательно декоративные, можно и съедобные: фасоль «Матильда», момордику «Бедный аптекарь» (для южных регионов), вигну «Макаретти». Прячем компост и инвентарь Самое главное – сохранить к ним свободный и удобный доступ: чтобы можно было пройти и с телегой, и с ведрами. Удобство должно быть на первом месте, декоративность – на втором. Закрыть в короб с крышкой Готовые ящики для компоста есть в продаже: симпатичные, практичные и удобные в использовании. Короб можно сделать и своими руками из досок или металлической сетки. Главное – чтобы и стенки, и крышка не были «глухими»: для перегнивания растительным остаткам обязательно нужен доступ воздуха и влаги. Для хранения инвентаря такой короб тоже сгодится: вертикальный или горизонтальный, с обязательным проветриванием. Отгородить декоративной решеткой Про решетки мы уже вели речь, когда говорили о маскировке хозпостроек. Аналогичные ширмы подойдут и для скрытия компостных ям. Если нужно отгородить яму со всех сторон, сделайте конструкцию с калиткой. Засадить кустами Скрыть компостную кучу в саду помогут все те же кустарники: быстрорастущие, неприхотливые, декоративные. Высаживать их лучше не вплотную к куче, а на расстоянии, чтобы была возможность свободно подойти к ней с инвентарем. Одно из лучших растений для посадки рядом с компостной кучей – бузина черная. Ее корни выделяют в грунт вещества, отпугивающие грызунов. Единственная рекомендация – формировать ее в виде кустарника, а не деревца, чтобы крона скрыла все неприглядное. Соорудить рядом высокие грядки с бортиками Хозяйственную зону можно скрыть не декоративной, а вполне полезной конструкцией – высокими грядками. Правда делать их придется действительно высокими, а не поднятыми над землей на 20-30 см. Наиболее практичный вариант – сделать грядки высотой до 50 см, на них высадить томаты, огурцы, кукурузу – высокорослые культуры, которые прикроют несимпатичную компостную кучу. Вопросы и ответы Что посадить вдоль глухой стены сарая, если там всегда тень и сухая почва? Из относительно высокорослых культур – пузыреплодник, снежноягодник белый, магонию падуболистную. Можно ли задекорировать столб вьющимися растениями, если он металлический и сильно нагревается на солнце? Непосредственно по столбу лиану лучше не пускать. Установите шпалеру, сетку или другую опору на расстоянии 20 см от столба – тогда растение будет минимальным образом контактировать с нагретой поверхностью. Какие растения посадить, чтобы нейтрализовать запахи компостной кучи? Стоит понимать, что на 100% запах перекрыть получится маловероятно. Слегка «замаскировать» можно посредством посадки чубушника, жимолости каприфоль, роз, лаванды. Но и они – не панацея, потому что перебивать «ароматы» будут лишь в период цветения. И еще одна важная рекомендация. Выбирая варианты маскировки учитывайте, как они скажутся на других объектах сада: не будут ли затенять грядки, мешать нормальной циркуляции воздуха и создавать лишнюю влажность у стен построек.

Осень — это важный период в жизни сада. От того на сколько правильно будет проведена подготовка к зиме, зависит успешная зимовка растений и их активный старт весной. Одним из важнейших мероприятий такой подготовки является влагозарядковый осенний полив. Что влагозарядковый полив дает саду? Часто может казаться, что осенью в саду достаточно влаги. Однако, полив необходим саду даже в дождливую осень. Обычные осенние осадки увлажняют только поверхностный слой почвы, как правило это всего 10–20 см, в то время как основная часть работающих корней у взрослых деревьев и кустарников располагается намного глубже. Для полноценной подготовки к зиме, почва в саду должна напитаться влагой не только на поверхности, но и на глубине от 70 см до 1,5 м. Такой глубокий полив возможен только при целенаправленном поливе. Исключением могут стать очень сильные ливни «стеной» идущие несколько дней подряд. Но такие обильные осадки все чаще становятся редкостью. Чаще можно наблюдать сухую осень без обильных дождей. В этом случае даже листопад на деревьях начинается чуть раньше срока, а сами деревья отчаянно нуждаются во влаге. Корни деревьев не перестают работать с наступлением холодов. И даже напротив, в начале осени наблюдается активный рост корневой системы. В это время развиваются очень важные для растения поглощающие корни. С помощью них растение продолжает поглощать и накапливать питательные вещества. Летом, когда фруктовые деревья активно плодоносили, было потрачено много сил, и теперь растения стремятся восполнить запас питания. Также запас нужен на будущее, чтобы благополучно пережить зиму. Поэтому запасаются деревья активно и не последнюю роль в этом играет вода. Вода дереву нужна и зимой, когда, казалось бы, оно находится в состоянии покоя. Процесс дыхания, а значит и испарение влаги, осуществляется круглогодично. Кора деревьев и хвоя продолжают испарять воду. В зимние погожие солнечные дни, когда дует ветер, это происходит ещё более интенсивно. И если дерево ушло в зиму как следует не напившись, его ткани очень быстро потратят мизерные запасы влаги и начнут усыхать. Именно по этой причине зимой часто погибают молодые побеги и скелетные ветви. Дерево, успевшее за осень набрать влагу, гораздо лучше переносит и морозы, и иссушающие ветра. От того насколько сильно почва насыщена влагой, будет зависеть и то как быстро она будет промерзать. Сухая почва делает это намного быстрее и на большую глубину, чем насыщенная влагой. Кроме того, хорошо увлажненный грунт, который накопил за лето тепло, медленнее его отдает, так как теплопроводность воды довольно высокая. Ну а если зимой температура воздуха кратковременно повышается, то во время такой оттепели, насыщенный водой грунт не успевает быстро оттаять и корни растения не страдают от этого перепада температур. Таким образом, влагозарядковый полив поможет решить проблему засухи в осенний период и подготовить растения к длинному зимнему периоду и успешной зимовке. Всем ли нужен такой полив? Несмотря на описанную выше пользу влагозарядкового полива, с осторожностью его стоит проводить в саду, где растут косточковые культуры. Это вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алыча, терн и тернослива, кизил и миндаль. Слабым местом косточковых является корневая шейка. Там ни в коем случае не должна скапливаться и застаиваться влага, иначе это приведет к подпреванию и загниванию корневой шейки. Всё это может вызвать даже гибель целого растения. Интересно, что косточковые чувствительны к такой избыточной влажности на протяжении всей жизни. Не важно молодое это растение или огромная высокая черешня, и в первом и во втором случае застой воды в зоне шейки может привести к гибели. Другие популярные садовые культуры, такие как яблоня или груша, относятся к семечковым и не боятся подмокания шейки. В таком случае влагозарядковый полив плодового сада принесет только пользу. Оптимальные сроки проведения влагозарядкового полива Чтобы определить лучшее время для влагозарядкового полива, нужно понаблюдать за садом. Важно выбрать момент, когда активно идет листопад и большая часть листвы уже упала, но в то же время, земля еще не должна промерзнуть. Проливать почву слишком рано не стоит, так как в купе с теплой погодой, это может спровоцировать активный рост молодых побегов, поросли и замедлить процесс созревания древесины. А это в свою очередь делает растение уязвимым перед зимними морозами и ветрами. Прирост может погибнуть, ослабляя все растение в целом. Запоздалый же полив также не принесет пользы. Вода двигается в грунте по каналам, а когда почва промерзнет, она не сможет проникнуть в глубокие слои, к корням. Оставшись на поверхности, она просто превратится в лед. Таким образом провести влагозарядковый полив плодового сада необходимо в «окно», когда температура воздуха еще не опустилась слишком низко, а листопад почти завершился. Конечно же, для различных регионов эти сроки могут серьезно отличаться. Где-то пора поливать плодовые деревья и кустарники уже в конце сентября, а где-то эти работы можно отложить до конца октября. Примерные сроки, на которые можно ориентироваться, такие: Подмосковье и Поволжье — Октябрь. Но нужно следить за прогнозом погоды и обязательно закончить, полив примерно за 2 недели до устойчивых морозов и снега. Южные регионы — Ноябрь и первая половина декабря. В южных районах, например, в Крыму или на Кубани, часто стоит затяжная теплая осень. Поэтому влагозарядковый полив в этих регионах смещается вплоть до декабря. Северо-Запад России — Октябрь. Такие северо-западные области, как: Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, а также Карелия завершают влагозарядковый полив в первой половине октября. Но не забывайте, что ориентироваться стоит в первую очередь на состояние сада, а не на календарь. Сколько лить? Чтобы понять сколько же воды потребуется для полива всего сада, нужно помнить главное правило — наша цель промочить грунт на глубину залегания корневой системы деревьев, эта глубина может достигать полутора метров. Корневая система кустарников: малины, ежевики, смородины, крыжовника и т. д. располагается выше. А также учтите на сколько дождливой была осень и как глубоко естественные осадки могли промочить грунт. Есть простой и всем доступный тест, чтобы определить необходимость влагозарядкового полива. Для этого нужно выкопать яму глубиной 30–50 см, если речь идет о кустарниках или же 40–60 см — для плодового сада. Такая ямка или канавка называется шурф. Шурф должен быть выкопан не в плотную к стволу, помните, что корневая система взрослого дерева примерно равна габитусу его кроны. А дальше необходимо взять со дна горсть земли и сжать ее в руке. То, что вы увидите в руке, по итогу и подскажет, насколько необходим подзимний полив вашему саду. Если земля не держит форму, крошится и рассыпается как пыль, влагозарядковый полив строго необходим. Если же ком земли хорошо формируется и пачкает руку, значит влаги в почве достаточно. Еще один фактор, который стоит учесть, — тип почвы на участке. Легкие песчаные почвы хорошо и быстро пропускают через себя воду, поэтому на таких участках можно даже увеличить норму полива. А вот на тяжелых и глинистых почвах вода, наоборот, задерживается. Поэтому чтобы не допустить застоя воды и загнивания корней, количество воды можно уменьшить на 10–15%. Поливаем фруктовый сад. Ну а после того, как определились с необходимостью полива, определяем норму. Для молодого саженца возрастом до 5 лет будет достаточно 2–3 ведер воды. Причем лить из нужно аккуратно, распределяя воду по приствольному кругу. Следите чтобы струя не била в одно место, это может подмыть и повредить молодые корни растения. Для взрослых фруктовых деревьев с раскидистой кроной и мощной корневой системой может потребоваться до 10 ведер, это 80–100 литров воды. Чтобы вода для полива максимально попала в зону корней, вокруг дерева лучше выкопать небольшую канавку и поливать в нее. Не стоит выливать одномоментно весь объем воды. Она растечется по большой площади и промочит только верхние слои. Лучше делать это постепенно, порциями, дожидаясь, когда предыдущая впитается. Иногда это может затянуться даже не на один день, но зато будет эффективно. Поливаем хвойные. Запас влаги в почве очень важен для хвойных растений. Мы уже говорили о том, что хвоя испаряет влагу круглый год. А ранней весной, под ярким мартовским солнцем, испарение становится еще более интенсивным и нельзя допустить, чтобы замерзшие сухие корни не смогли добыть влагу. Нормы полива определяют исходя из возраста и габитуса растения. Для низкорослых и молодых растений, например карликовых туй, можжевельников, норма расхода воды — 30–50 литров. Для среднерослых туй Смарагд, средних елей и пихт — 50–80 литров. Для крупных и взрослых елей, сосен и кедров высотой выше трех метров — 100–150 литров на дерево. Поливаем ягодные кустарники. Несмотря на то что корни смородины, крыжовника и малины залегают не так глубоко, как у деревьев, подзимний полив для них тоже важен. Он защитит кустарник от вымерзания и заложит основу для высокого урожая на будущий сезон. Нормы полива также будут зависеть от возраста и размера куста. Молодому кусту красной, черной или белой смородины, крыжовника или жимолости достаточно 20–30 литров. Взрослому кусту нужно увеличить это количество до 40–50 литров. Малине и ежевике достаточно 30–40 литров на 1 погонный метр при посадке в ряд, или 15–20 литров на куст. Поливаем многолетники. Нуждаются в запасе влаги на зиму и другие растения в саду, например, декоративно-лиственные и цветущие многолетники. Как правило, их корневая система располагается неглубоко и будет достаточно промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно важна эта процедура для растений, которые были пересажены этой осенью. При поливе сплошных посадок (клумб, миксбордеров) можно ориентироваться на количество воды в 30–40 литров на один квадратный метр. Пионам, флоксам, лилейникам, дельфиниумам и другим крупным цветущим потребуется 10–15 литров на один куст. Вопрос/ответ Что делать, если пошел сильный дождь сразу после того, как был проведен полив? Не повредит ли это корням? Ничего страшного! Скорее всего осенний дождь промочит лишь верхние слои почвы, это даже поможет лучше распределиться воде в глубоких слоях. Если дождь сильный, то можно убрать мульчу и аккуратно неглубоко прорыхлить почву, чтобы улучшить аэрацию. Можно ли проводить влагозарядковый полив, если деревья еще не сбросили все листья? Можно, если это остаточные листья и основная часть листвы (70–80%) уже благополучно опала. Если деревья стоят еще полностью одетые в зеленую листву, то влагозарядковый полив проводить рано. Спешка может спровоцировать активный рост молодых побегов, задержать созревание коры и не дать растению хорошо подготовиться к зиме. Влияет ли известкование или внесение удобрений на эффективность полива? Да, известкование и осенняя подкормка могут прекрасно сочетаться с влагозарядковым поливом и увеличивать его эффективность. Вода служит транспортом для питательных веществ, а также активатором для извести. Доломитовая мука, известь, мел и другие раскислители работают только во влажной среде. Сухая известь в почве бесполезна. А вот большой объем воды при подзимнем поливе помогает ей раствориться и проникнуть в корнеобитаемый слой. Но важно соблюдать правило: сначала вносите известь, обязательно заделывая ее в почву, а уже потом обильно поливаете. Положительно влияет полив и на внесение удобрений. Осенью, как правило, вносятся калийно-фосфорные составы, которые плохо растворяются в воде. Большой объем воды запускает этот процесс и к весне питание становится доступным для растения. Как понять, что полив удался и вода дошла до нужной глубины? Чтобы убедиться, что все действия по подзимнему поливу проведены правильно, можно воспользоваться тем же методом с выкапыванием ямы. Кроме того, можно оценить и состояние верхнего слоя грунта. Он должен быть увлажненным и иметь темный цвет. В то же время на поверхности не должно быть застоя влаги и признаков переувлажнения. Тогда можно будет говорить, что все сделано правильно.

Японская айва, или хеномелес – это не только декоративный кустарник, но и источник ароматных плодов, напоминающих по вкусу лимон. Многие садоводы задаются вопросом: нужно ли вообще формировать этот кустарник, и если да, то как делать это правильно, не навредив растению?  Ответ однозначный: формировка необходима, особенно в условиях средней полосы. Без нее куст быстро загущается, теряет декоративность и перестает обильно плодоносить. Но есть важный нюанс – обрезку айвы японской для формирования куста проводят не осенью, а в определенные сроки, иначе можно погубить растение. Почему формирующую обрезку не делают осенью В средней полосе России осенняя обрезка японской айвы строго не рекомендуется. Это связано с тем, что любые раны, нанесенные перед зимой, не успевают затянуться до морозов. В результате ветви могут вымерзнуть, а зимостойкость куста в целом снижается. Кроме того, если осенью подстричь айву слишком сильно, это спровоцирует излишнее образование побегов и трату сил растения на формирование зеленой массы в ущерб плодам. Японская айва необрезанная Оптимальное время для формирующей обрезки – ранняя весна (март–апрель), до распускания почек, и июнь, сразу после цветения. Именно в эти периоды растение легче переносит вмешательство, а раны быстро заживают. Сколько оставлять побегов и какой длины Главная задача формировки – создать хорошо освещенную, разреженную крону из ветвей разного возраста. У правильно сформированного куста должно быть 10–15 разновозрастных скелетных ветвей: от 3 до 5 однолетних, 3–4 двухлетних, 3–4 трехлетних и 2–3 четырех-пятилетних. В молодом возрасте для создания основы кроны достаточно 7–10 сильнорослых ветвей. Японская айва необрезанная (но не ранней весной, к сожалению) При формировке важно укорачивать побеги. Сильно обрезать не нужно, так как многие сорта хеномелеса хорошо ветвятся сами. Если вы заметили пустоты в кроне, приросты подрезают до 4–6-го листа в июне–июле. Появившиеся на этих ветвях побеги весной следующего года снова укорачивают – уже на 2–3 почки. Этот прием называют «правилом двойного подрезания», и он помогает поддерживать аккуратную форму и обильное цветение. Пятилетние побеги весной следующего года вырезают полностью – вместе с подмерзшими, стелющимися по земле и растущими вертикально вверх. Что делать с прикорневой порослью и стелющимися ветками Японская айва склонна давать обильную корневую поросль. Если ее не контролировать, куст расползается в стороны и загущается. Ежегодно вырезают часть корневой поросли, оставляя для дальнейшего роста не более 2–3 корневых отпрысков. Это позволяет обновлять куст, не давая ему разрастаться бесконтрольно. Наиболее ценными считаются побеги, которые занимают горизонтальное положение на высоте 20–40 см от поверхности земли. Именно они лучше всего зимуют под снегом и дают стабильный урожай. Те побеги, которые стелются по земле или растут вертикально вверх, подлежат удалению. При удалении поросли важно не оставлять пеньков. Побег отгребают от земли и отрезают секатором в месте отхождения от корня. Что будет с кустом без формирования Если не формировать японскую айву, куст быстро загущается, центр кроны перестает освещаться солнцем, что ведет к ослаблению цветения и развитию болезней. В условиях средней полосы особенно важно, чтобы крона была разреженной и «распластанной» – так солнце прогревает основание, а снег укрывает ветви зимой. Без обрезки куст становится неопрятным, «голенастым» – основание оголяется, а вся зелень и цветы сосредоточены на периферии. Урожайность падает, плоды мельчают. Советы по санитарной обрезке весной Санитарная обрезка проводится ранней весной, строго до распускания почек. В первую очередь удаляют все подмерзшие верхушки (это норма для средней полосы), сухие, сломанные снегом ветви и побеги, лежащие на земле. Также вырезают старые и загущенные побеги, укорачивают наиболее длинные ветви. Все срезы обязательно смазывают садовым варом. Для профилактики грибных болезней после обрезки куст можно обработать фунгицидами «Скор» или «Силар».  Советы по омолаживающей обрезке К омолаживающей обрезке приступают, когда куст достигает 8–10 лет, а сигналом служит ослабление ежегодных приростов до 10 см. Сначала куст прореживают, удаляя слабые, тонкие и чрезмерно вытянутые ветви, оставляя только 10–15 самых крепких побегов. В возрасте 15–17 лет весной делают омолаживающую обрезку «на пень» – все ветви срезают на высоте 25–30 см от основания. После такой процедуры куст полностью восстанавливается за 2–3 года. Для ускорения восстановления куста после обрезки вносят комплексные удобрения, например, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников».  Как справиться с колючими ветками и защитить руки Ветки японской айвы покрыты многочисленными шипами длиной обычно 0,5–1,5 см, а у некоторых декоративных форм они могут быть и длиннее. Работать с кустом без защиты рук опасно. Необходимо использовать плотные кожаные или прорезиненные перчатки (садовые краги). Для обрезки берут остро заточенные инструменты: секатор и садовую пилку. Вопросы и ответы Что делать с запущенным, сильно загущенным кустом, который не обрезали 5–10 лет? Такой куст можно омолодить радикальной обрезкой «на пень». Весной все ветви срезают на высоте 25–30 см от земли. Растение хорошо переносит такую процедуру и восстанавливается за 2–3 года, образуя новые сильные побеги. Однако в первый год после омоложения цветения и плодоношения не будет. Как обрезка влияет на урожайность и размер плодов? Японская айва плодоносит на побегах прошлого года. Умеренная формирующая обрезка, при которой сохраняется 10–15 разновозрастных ветвей, обеспечивает стабильное плодоношение. Слишком сильная обрезка, особенно осенняя, стимулирует рост зеленой массы в ущерб плодам. Можно ли использовать срезанные ветки для размножения, и как их правильно укоренить? Размножают японскую айву преимущественно корневыми отпрысками. Отбирают молодые прикорневые побеги высотой 10–15 см с собственной мочкой корней, аккуратно отделяют их от материнского куста и высаживают на постоянное место. Для зеленого черенкования используют верхушечные одревесневшие побеги, которые нарезают летом и укореняют в тепличке с влажным песком. Можно ли сформировать из японской айвы штамбовое деревце? Да, штамбовую форму можно формировать как на собственном корне, так и на специальном подвое (например, боярышнике) для увеличения высоты штамба. На собственном корне растение развивается медленнее, но остается более зимостойким. Привитые штамбы требуют защищенного места и укрытия на зиму. Со штамба ниже места прививки периодически удаляют дикую поросль. Японская айва – кустарник, который требует внимания, но щедро благодарит за него. Формирующая обрезка не только поддерживает аккуратную форму, но и обеспечивает растению достаточно света и воздуха, что напрямую влияет на цветение и урожай. Главное – не торопиться с осенней обрезкой и проводить все работы весной или в начале лета. При правильном подходе хеномелес будет радовать вас и декоративным видом, и полезными плодами долгие годы.