Цветник

Почвопокровники – настоящая палочка-выручалочка для садовода. Эти неприхотливые растения образуют сплошные ковры, не давая пробиться сорнякам. А их разнообразная листва, цветы украсят любое пустующее место на участке жилого дома или дачи. «Живые ковры»: достоинства и недостатки Их называют почвопокровными, потому что покрывают землю подобно ковру, только живому. В этой группе невысокие, нередко стелющиеся многолетние либо однолетние растения, чья высота обычно не превышает 15-30 сантиметров, быстро разрастающиеся и подавляющие сорную «братию». Это свойство особенно ценно, ведь избавляет от постоянной утомительной прополки сада. Под их листьями дольше сохраняется влага. А плотная сеть корешков скрепляет грунт подобно каркасу, не давая ему расползаться (особенно на склонах), бережет от размыва дождем, выветривания. Помимо практической пользы листва, у некоторых декоративные цветы украсят даже самую проблемную территорию в любом климате. При этом многие виды непритязательны, нуждаются в минимальном уходе. Довольствуются естественными осадками, обходятся практически без подкормок, посадки пропалывают лишь вначале, пока не разрослись. Постоянной стрижки подобно газону не требуют, как и зимнего укрытия в большинстве. Но некоторые почвопокровники (живучка ползучая, будра плющевидная, вербейник монетчатый и другие) отличаются агрессивностью, моментально захватывают пространство, угнетая расположенные рядом декоративные растения, овощные культуры. Их надо контролировать, удаляя постоянно ненужные побежки, вкапывать ограничительную бордюрную ленту. Будра плющевидная Если захочется впоследствии избавиться от «зеленой подушки», сделать это будет непросто. Корни, побеги придется порою удалять не один сезон. В снежную зиму, во время обильного весеннего снеготаяния «природные покрывала» могут подопревать, загнивать, образуя неказистые проплешины. Один из скрытых минусов, о котором не всегда предупреждают: убежище для вредителей. Почвопокровные «растюхи» с их густотой, влажностью – прекрасная среда для привлечения слизней, улиток и мышей. Правда, «гады» – слизни, улитки – некоторые виды предпочитают обходить стороной. Например, чистец византийский из-за его текстурных листьев, иберис горький из-за горчичного вкуса. А резко пахнущий тимьян не любят не только брюхоногие, но и мыши. То есть, наши «герои» даже отпугивают вредителей. Можно всегда подобрать подходящий вариант. Как правильно выбрать почвопокровные растения для сада? Прежде чем поселить почвопокровники на своей территории, нужно учесть нахождение региона, место выращивания, предполагаемую площадь. Климат имеет значение Любые садовые растения, и почвопокровные не исключение, выбирают в первую очередь в зависимости от климатических условий. Для средней полосы прекрасно подходят многолетники: живучка ползучая (аюга), барвинок малый, флокс шиловидный, тимьян (чабрец), чистец византийский (стахис шерстистый), камнеломка, Из однолетников незаменимы для сада алиссум (сорта «Снежные одежды», «Виолет квин»), портулак крупноцветковый («Портулак махровый, смесь»). Живучка В Сибири, на Урале три первых из перечисленных многолетников выносят морозы под 40 градусов без укрытия, а тройка последних потребует мульчирования или легкой защиты только в суровую бесснежную зиму. На юге нужны виды, которые не боятся жары и засухи. «Неубиваемым» живучке, вербейнику, а также флоксу шиловидному комфортно и здесь. Только в теплых краях растет многолетняя мюленбекия пазушная, а также зимуют без защиты и проблем иберис вечнозеленый, вероника армянская, мелколепестник Карвинского, колокольчик Портеншлага, ацена. Массой цветов радуют однолетние: иберис зонтичный, гацания («Солнечный блик»), портулак крупноцветковый, хотя и в средних широтах их яркие «коврики» (сорт портулака «Арктика») расцвечивают садовые пространства. Прежде чем выбрать кандидата на роль «природного покрытия», поинтересуйтесь его зоной морозостойкости. Свет и тень Местожительство на солнечном участке дачи годится для флокса шиловидного, чабреца, бересклета Форчуна, кизильника горизонтального, стахиса шерстистого, молодила («каменной розы»), алиссума, портулака, настурции, которая также имеет временный «ковровый» эффект. Тенистые местечки, где та же газонная трава чувствует себя неважно, выбирают отдельные почвопокровные растения. Среди них пахизандра верхушечная, копытень европейский, яснотки - крапчатая, зеленчуковая, пурпурная, барвинок малый и большой, аюга. Полутень предпочитают: герань крупнокорневищная, камнеломка теневая, яснотка белая («глухая крапива») и прочие. Своя земля Почвопокровники в большинстве нетребовательны к почвам. Они способны произрастать на бедных, каменистых, сухих грунтах, где другие культуры не выживут. Это связано с тем, что многие виды в дикой природе растут в расщелинах камней, на скалах, на песчаниках. Их поверхностная корневая система привыкла добывать влагу и «пропитание» из верхнего почвенного слоя. Сухие, каменистые зоны дачи идеально подходят для различных очитков (едкий, скальный, белый), молодила, тимьяна, ибериса, ясколки войлочной. Эти и другие почвопокровнички не переносят застоя влаги и прекрасно существуют на скудных грунтах. На плодородной землице, черноземе начнут «жировать» в ущерб цветению, станут уязвимее к болезням, могут подгнивать, вымокать в тяжелом, влагоемком почвогрунте. Хотя аюга, шиловидный флокс, барвинок отзывчивы на питание. Что касается кислотности, то вереск, который нередко используют в качестве почвопокровного растения для сада, любит кислую среду. Как и камнеломка туполистная, а длиннолистная — известковую. Но в основном садовые «покрывала» нормально развиваются на нейтральных грунтах (pH близко к 7). Чтоб хватило места Растениям-«коврикам» важно предоставлять достаточно площади при высадке. Ведь они разрастаются вширь. Быстрорастущих представителей сажают пореже, «двигающихся» помедленнее можно размещать поплотнее. При посадке учитывают размеры во взрослом состоянии, оставляя между саженцами примерно это же расстояние. Если же оставить слишком большие промежутки, пустоты быстренько захватит сорная трава. При загущении садовые питомцы станут конкурировать за воду, питание, освещение, будут слабеть, болеть. В конечном итоге декоративность посадок снизится. Как использовать почвопокровные растения? Почвопокровники находят применение в самом разном качестве. Начиная от утилитарного «мульчирования» до декорирования пространства, а отдельные даже используют в кулинарии. В ландшафтном дизайне Уникальные свойства этих представителей флоры расти на каменистой почве сделали их незаменимыми для альпийской горки или рокария. Образующие подушковидные куртины, они органично и очень живописно дополняют каменные композиции. Главные претенденты — суккуленты, способные обходиться месяцами без полива: очитки (седумы), молодило. Седумы поражают разнообразием форм и расцветок. Листовые пластинки у них бывают округлыми, игольчатыми, яйцевидными, лопатчатыми и т.д., даже густоопушенными, напоминающими кораллы. Их окрас варьируется от серо-зеленого до голубоватого, пурпурного и практически черного, есть вариегатные экземпляры. Мелкие цветы-звездочки белой, желтой, розовой, голубой, красной, фиолетовой «масти». Камнеломка с ее говорящим именем также превосходна среди валунов: долгое цветение с воздушными «облаками» цветов. Хорош ранней весной арабис или резуха с его ароматными, пышными белыми и розовыми соцветиями («Альпийский розовый», «Альпийский белый»). Почвопокровные «растюшки» часто применяются в оформлении подпорных стенок из камня, кирпича, бетона. Особенно эффектно выглядят виды с поникающими побегами. Красиво смотрятся садовые дорожки, вдоль которых высажены «коврики» (чистец шерстистый, гвоздика-травянка, мазус ползучий). Последний нередко размещают в швах дорожных плит. Он не только довольно устойчив к вытаптыванию, но и наряден в пору цветения лавандово-синими или пурпурно-синими цветочками, похожими на миниатюрные орхидеи. Но чаще всего на эту роль выбирают чабреца, который при ходьбе по нему окутывает ароматом. Можно создать цветовые пятна из «подушек», комбинируя разные окраски листьев, цветов. К примеру, серебристые листики ясколок войлочной и Биберштейна красочно выглядят на фоне обриеты с лиловыми либо пурпурными цветками. Обриета Декорируют приствольные круги деревьев, где пахизандра верхушечная, тенелюбивые разновидности яснотки, медуница сахарная, копытень и другие создают фактурные «покрывала», защищающие к тому же землю от пересыхания. Сегодня в моде «зеленые крыши», когда для озеленения кровель задействуют почвопокровники. В роли газона Наши «герои» универсальны и даже способны в некоторых местах заменить газон. Например, там, где плохо растет трава. Альтернативные варианты: белый клевер (ползучий), аюга, мшанка шиловидная (ирландский мох), вероника нитевидная, котула с ее похожей на папоротник листвой. Перечисленные культуры образуют плотные покрытия, не требуют регулярной стрижки и полива, относительно устойчивы к вытаптыванию. Но на активное хождение все же не рассчитаны. В качестве мульчи Растения-«одеяла» могут стать «живой» мульчей для популярного сегодня малоуходного сада, заглушая сорную растительность, защищая поверхность грунта от пересыхания и перегрева. При этом каждый год ее не надо подсыпать. Но не все почвопокровные представители справляются с этой задачей на «отлично». Лучше всего подходят для солнечных локаций: седум, чабрец, чистец византийский. Для полутени и тени годятся живучка ползучая, барвинок малый, яснотка, горянка, тиарелла сердцелистная. В кулинарии В первую очередь вспоминаются пахучие листочки и цветки чабреца ползучего. Пряность добавляют к мясным, рыбным, овощным блюдам, разным соусам, заваривают как чай. То же самое относится к душице, более известной в кулинарии как орегано (сорт «Симплихербс»). Листья настурции из сада вполне можно класть в салат, цветы послужат для украшения кушаний, а ее зеленые, незрелые маринованные семена схожи по вкусу с каперсами. Зеленое яблоко напоминает вкус молодых побегов и листиков огородного портулака (не путать с несъедобным крупноцветковым!). Зелень и на стол подают, и выращивают на участке для плотного низкого покрова. Почвопокровники привносят пользу и красоту в любое пространство. Результат зависит от правильного выбора и конкретной цели.

Многие знают пижму как дикорастущее растение с ярко-желтыми соцветиями-пуговками, которое летом можно встретить на полях и лугах, вдоль дорог и на дачных участках. Дачникам она известна как растение, способное отпугивать грызунов и насекомых. Сторонникам народной медицины – как сырье для приготовления полезных лечебных «снадобий».  Но растение с желтыми «пуговками» – лишь один из представителей большого рода пижма (Tanacetum), который насчитывает более сотни видов. Среди них есть и лекарственные, и пряно-ароматические, и декоративные. В этой статье познакомимся с наиболее популярными и полезными в разных аспектах видами пижмы и поговорим об их применении. Пижма Пижма обыкновенная Именно эту пижму все и знают: те самые ажурные перисто-рассеченные листья и многочисленные ярко-желтые соцветия. Цветет она с июля до сентября, образуя целые золотистые заросли в лесах и на лугах. Эта пижма отличается сильным терпким ароматом с камфорными и пряными нотками, богата эфирными маслами. Именно они определяют ее ценность и полезное применение.  Подробно останавливаться на описании пижмы обыкновенной не будем – она узнаваема и всем известна. Сразу перейдем к ее полезному применению. Польза и применение Пижма давно и активно используется человеком, но с ней нужно быть аккуратнее. Растение богато туйоном. «Все есть яд и все лекарство» – это как раз про него. В больших дозах это вещество токсично для организма и опасно – может вызвать отравление и судороги. В умеренных и по назначению – являться лечебным.  В народной медицине используют цветки и листья пижмы обыкновенной: из них готовят отвары и настои. Применяют те в качестве желчегонного и глистогонного средства, для улучшения пищеварения, наружно – для обработки ран и порезов, полоскания полости рта и горла. Для садоводов пижма представляет интерес как природный помощник в борьбе с вредителями сада и огорода. Ее насыщенный аромат отпугивает тлю, муравьев, мух, комаров, плодожорок. Чтобы во время летнего отдыха насекомые не досаждали, достаточно натереть листьями кожу. Эффект будет непродолжительным и не таким явным, как от покупных репеллентов, но кровопийцев запах пижмы отпугнет. Инсектицидный настой от садовых вредителей готовится из 700 г измельченной зелени на 10 л воды (настоять 2-3 дня, процедить, добавить жидкое мыло или «Панэм» для лучшего прилипания). Пригодится пижма обыкновенная и в домашнем быту. Ее запах отпугивает моль. Поэтому высушенные зелень и соцветия можно разложить по тряпочным мешочкам и подвесить в шкафах. Еще одно полезное свойство травы – отпугивать грызунов. Если те портят урожай в погребе, хозяйничают в дачном доме в период вашего отсутствия, разложите высушенные пучки зелени по углам и возле дверей. Сырье собирают и заготавливают в период цветения, в сухую погоду. Предпочтение отдают полностью раскрывшимся соцветиям. Пижма бальзамическая (Tanacetum balsamita) Она известна под старинным названием кануфер. В Античные времена ее активно использовали в кулинарии – добавляли в еду, настаивали на ней масла, применяли при приготовлении пива, вин и выпечки. В Средние века ее выращивали в монастырских садах и аптекарских огородах – в качестве лечебного растения. На Руси кануфер культивировали еще в XVI веке – и как лекарственное, и как пряно-вкусовое растение. Пижма бальзамическая совсем не похожа на свою ближайшую родственницу. Вместо ажурной рассеченной листвы у нее крупные цельные овальные листья, вместо золотистых «пуговок» – довольно скромные светло-желтые соцветия, собранные в рыхлые щитки. Да и ростом она ниже – до 1 м. В природе на территории нашей страны бальзамическую пижму не встретишь, разве что на Кавказе. Это окультуренный вид, который выращивают целенаправленно в качестве пряной и лекарственной культуры. В продаже можно найти семена бальзамической пижмы и посеять их у себя в саду. Это растение весьма морозостойко и неприхотливо, поэтому в средней полосе и южнее чувствует себя комфортно. Польза и применение В кулинарии используют листья кануфера. Собирают их до цветения или в его начале, когда концентрация эфирных масел максимальна. Листья срезают, сушат, измельчают и хранят в плотно закрытых стеклянных банках или бумажных пакетах в сухом и темном месте. Вкус у бальзамической пижмы необычный: слегка горьковатый, пряный, с мятными и бальзамическими нотами, едва уловимой терпкостью. Используют ее совсем понемногу – как ароматическую добавку, а не основную приправу: для овощных салатов, мясных блюд, картофеля, соусов, приготовления творожных паст и сыров. Высушенную зелень можно добавлять и в чай, в домашние квасы, маринады при консервировании овощей. В народной медицине настой из листьев кануфера используется для улучшения пищеварения, снятия спазмов и болей, борьбы с микробами и паразитами, наружно – для дезинфекции и ускорения заживления ран. Пижма девичья (Tanacetum parthenium) Третья пижма – девичья – еще разительнее отличается от своих «сестер». При первом знакомстве даже не каждый догадается, что это тоже пижма. Цветет она мелкими «ромашками». Сами кустики достаточно компактные – до 0,5 м в высоту, но раскидистые – до 30 см в диаметре. Листья светло-зеленые, перисто-рассеченные, опушенные, с пряно-камфорным ароматом. Цветет эта пижма с июня и до сентября. Польза и применение Девичьей она названа не за свой миловидный облик, а потому что используется для лечения женских болезней. Пиретрум девичий, маточная трава – это все она же. В народной медицине растение также применяется для снятия головных болей, болей в суставах, укрепления сосудов и разжижения крови. Для садоводов эта пижма может быть привлекательна своей декоративностью. Она отлично смотрится в бордюрных посадках, миксбордерах, цветниках в природном стиле. Сочетается с шалфеем, котовником, лавандой, декоративными злаками, эхинацеей. По «характеру» она не агрессивна – в злостный сорняк не превратится. Правда лишь в случае, если своевременно удалять увядшие соцветия, иначе она распространится по участку самосевом. А еще девичья пижма обладает репеллентными свойствами – способна отпугивать тлю, муравьев, паутинного клеща и трипсов. Поэтому ее можно высаживать вдоль грядок, рядом с розарием. Пижма Хараджана (Tanacetum haradjanii) Это один из самых эффектных декоративных видов пижмы. Компактные кустики высотой всего до 30 см образуют плотные «подушки» из резных опушенных серебристых листьев. Летом эти «подушки» украшают небольшие желтые корзинки. Но они играют второстепенную роль, главная красота растения – именно в необычной окраске листвы. Польза и применение Пижму Хараджана выращивают исключительно как декоративное растение. Посадить ее можно на альпийскую горку, в рокарий, использовать в качестве переднего плана клумбы или как почвопокровное растение. Удачные соседи – суккуленты, лаванда, тимьян, низкорослые декоративные злаки. Лучше всего пижма Хараджана растет на солнечных участках или в легком затенении. Она засухостойка и не выносит сырости, растет даже на бедных почвах, главное – чтобы они были хорошо дренированными. Зимостойкость у нее хорошая – выдерживает до -29°С, поэтому в средней полосе зимует успешно даже без утепления. Основная опасность для растения зимой – не мороз, а вымокание. Поэтому, повторимся, сажать ее нужно на сухих местах. Есть еще один серебристый вид пижмы – густая (Tanacetum densum). Они очень похожи внешне: низкорослые, образуют плотные куртины, цветут желтыми цветками. Обе требуют похожих условий – много солнца, хорошего дренажа, отсутствия избыточной влажности. Эти два вида часто путают, продают один под видом другого. Но для садовода сути это особой не имеет: внешность похожа, уход тоже аналогичный. Пижма щитковая (Tanacetum corymbosum) Еще одна «ромашковидная» пижма. Но более крупная и изящная. Это высокий многолетник с прочными прямостоячими стеблями, над которым летом словно облако парит россыпь «ромашек». Они более крупные по сравнению с теми, что распускаются на девичьей пижме – до 6 см в диаметре. Цветение правда длится недолго – с июня по июль. В природе этот вид встречается в лесах и на лугах Европы, Кавказа и юга Европейской части России. В некоторых областях нашей страны щитковая пижма занесена в Красную книгу. Польза и применение Выращивают эту пижму исключительно как декоративное растение. Она отлично вписывается в цветники и дачные ландшафты в природном стиле. Кусты достаточно рослые, поэтому сажать их лучше на задний план цветника, вдоль забора или для прикрытия неприметных уголков дачи. Кстати, для сада и огорода эта пижма весьма полезна – она привлекает насекомых-опылителей. Еще одна приятная особенность щитковой пижмы состоит в том, что букетики из ее цветов достаточно долго стоят после срезки. Пижма щитковая предпочитает солнечные места и легкие дренированные почвы, хорошо переносит засуху, отличается высокой зимостойкостью и способна много лет расти на одном месте без пересадки. Конечно у многих садоводов к пижме отношение весьма негативное: это сорняк, который может быстро захватывать территории и распространяться по участку. Но стоит все же посмотреть на нее и с иной стороны: она может принести пользу организму и огороду. Поэтому стоит подумать, прежде чем избавляться от нее. А чтобы она не приносила лишних хлопот, ее просто нужно контролировать – посредством механической уборки и скашиванием до обсеменения.

Иногда название сорта говорит о нем не меньше, чем длинное описание. «Голден Селебрейшн» – как раз такой случай. В переводе с английского название сорта означает «Золотой праздник» или «Золотое торжество». И эта роза действительно производит именно такое впечатление.  Когда на кусте одновременно распускаются десятки крупных желто-золотистых цветков, трудно подобрать другое определение происходящему. Расскажем, чем интересна роза «Голден Селебрейшн» и как правильно выращивать эту английскую красавицу в саду. Роза английская (Остина) Голден селебрейшн (крупным планом) Происхождение сорта Имя Дэвид Остин хорошо знакомо каждому розоводу, это легендарная фигура для мира садовых роз. На протяжении нескольких десятилетий английский селекционер работал над тем, чтобы объединить достоинства старинных и современных сортов: сохранить густомахровые и крупные цветки с насыщенным ароматом, но добиться от растений повторного цветения и более крепкого иммунитета. Так появилась целая группа, известная во всем мире как английские розы или розы Остина. Один из самых узнаваемых сортов в этой группе и по совместительству визитная карточка селекционера по мнению многих розоводов – «Голден Селебрейшн» (Golden Celebration). Сорт был выведен в 1992 году, быстро стал популярным и по сей день не теряет актуальности. Причина тому вполне объяснима: Голден Селебрейшн объединил в себе все те качества, которыми мечтал «наделить» розы Остин – огромные цветки насыщенного золотистого оттенка, сильный фруктовый аромат, длительное и непрерывное цветение волнами, крепкий иммунитет к основным болезням. Описание сорта Golden Celebration относится к повторноцветущим сортам: первые бутоны раскрываются в июне, затем после небольшого перерыва куст снова зацветает и продолжает выпускать бутоны до сентября. Благодаря этому роза сохраняет свою декоративность и украшена цветочками едва ли не весь теплый сезон. Куст, три года Цветки у этого сорта очень крупные для английских роз – до 15 см в диаметре. Они густомахровые, чашевидной формы. Каждый бутон состоит из 55-75 лепестков, поэтому выглядит объемным и «тяжелым». Бутоны собраны в небольшие кисти по 3-5 штук. Окраска лепестков – одна из самых узнаваемых особенностей Голден Селебрейшн. Основной тон – насыщенный золотисто-желтый. При внимательном рассмотрении на этом фоне можно увидеть мелкие розоватые точки. Такая особенность придает оттенку лепестков глубину: они не просто желтые, а румяные, с теплыми медными и абрикосовыми переливами. Аромат у цветков сильный, фруктовый, с чайными, винными и земляничными нотками. Сами кусты достаточно мощные, высокие и быстро набирают объемы. В диаметре они вырастают до 1,2 м. В высоту могут вымахать до 1,5 м, а в южных регионах и до 2,5 м. Поэтому в областях с теплым климатом эту розу можно выращивать и как плетистую, пуская ее по опорам беседки, арки или перголы. В средней полосе и регионах с не особо продолжительным летом Голден Селебрейшн формирует широкий раскидистый куст с дуговидными побегами, которые могут слегка клониться под тяжестью крупных цветков. Листья у растений крупные, плотные, темно-зеленые, с легким блеском. Шипы на стеблях есть, расположены они достаточно часто, поэтому весь процесс ухода за растениями лучше осуществлять в перчатках. Выращивание розы Голден Селебрейшн в саду У английских роз есть свои особенности, которые диктуют определенные правила посадки и ухода за ними. Голден Селебрейшн – не исключение: она достаточно крупная, поэтому ей нужно много места и хорошее питание, боится намокания и требует соблюдения тонкостей обрезки. Где посадить Golden Celebration Лучше всего сорт показывает себя на открытых участках, затененных в полдень. Тогда побеги активно растут, но не вытягиваются, формируется много бутонов, лепестки на солнце не выгорают. Посадка на клумбах, в течение всего дня купающихся в солнечных лучах, чревата не только выгоранием лепестков и появлением на них мелких ожогов, но и сокращением длительности жизни каждого цветка. Особенно это касается южных регионов: там кусты лучше сажать и вовсе в полутени, где солнце бывает только в первой половине дня. Из-за крупных размеров кустов их не стоит пытаться «воткнуть» на и так тесные и плотные клумбы. Размещать их лучше отдельно на газоне, на заднем плане цветника, рядом с невысокими культурами, чтобы кусты хорошо продувались. Как и для всех других роз, для этого сорта не сгодятся низинные и подтопляемые места, где влажно и прохладно. Такие условия негативным образом скажутся не только на декоративном виде растений, но и на их здоровье – розы будут чаще болеть. Какая почва нужна Розы любят плодородную, богатую гумусом, легкую и рыхлую почву с нейтральной кислотностью. Место для посадки готовим следующим образом: Перекапываем участок. Проверяем кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Если кислотность повышена, вносим золу или доломитовую муку. Если понижена – торф. Разбавляем грунт компостом из расчета 3-4 кг на 1 кв м. Если почва тяжелая, добавляем речной песок. Вносим микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы» – для повышения плодородия грунта и профилактики распространения в почве грибных инфекций. Почва готова, можно приступать к посадке розы Голден Селебрейшн. За 6 часов до проведения посадочных работ саженец нужно замочить в растворе препарата «КорнеСтим». Как посадить Формируем посадочные ямы 50-60 см в глубину и в диаметре. На дно укладываем дренаж из щебня или керамзита, сверху присыпаем слоем заготовленной почвосмеси. Далее вносим пару ложек комплексного удобрения типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Опять присыпаем грунтом, формируя небольшой холмик. На нем размещаем саженец, расправляя его корни. Место прививки нужно заглубить на 3-5 см. И засыпаем корни все той же заготовленной почвосмесью. После посадки саженец поливаем. Первый месяц важно не допускать пересыхания почвы, чтобы укоренение и адаптация прошли как можно быстрее. Также полезно опрыскать розочку стимулятором «Ботаник» – для активного роста и развития, лучшей сопротивляемости стрессам. От саженца до соседних растений нужно оставлять расстояние не менее 1 м, поскольку кусты быстро растут, весьма пышные и раскидистые.  Уход за розой Голден Селебрейшн в саду Большинство правил ухода Golden Celebration стандартные для роз, но есть несколько нюансов, которые важно соблюдать. Полив Здесь все стандартно: нельзя допускать заболачивания почвы и заливать розочку, как и длительной засухи. Это негативным образом сказывается на цветении. Поливают кусты примерно раз в неделю, расходуя на каждый 10-15 л воды. В жаркую погоду частоту поливов увеличивают, ориентируясь на состояние почвы. Что точно делать нельзя – это поливать эту розу сверху по бутонам и листьям. Сорт Голден Селебрейшн не особо устойчив к дождям: крупные и густомахровые цветки намокают и становятся тяжелыми, побеги начинают гнуться к земле, лепестки мнутся, покрываются пятнышками и могут начать гнить. И если от дождей защитить свою любимую розочку мы не в силах, то не добавлять проблем посредством полива сверху – очень даже. Подкормки План внесения удобрений – стандартный для роз. Ранняя весна: азотные составы – карбамид (20-30 г на 10 л воды), аммиачная селитра (10-15 г на 1 кв м почвы), настой куриного помета 1:15, настой коровяка 1:10, гранулированный куриный помет «Куровит». С момента бутонизации и до августа: комплексные составы типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Аква для садовых цветов». В конце августа или в начале осени: калийно-фосфорные удобрения – монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды), суперфосфат (30-40 г на 1 ква м), сульфат калия (20-30 г на 1 кв м). Весной полезно опрыскивать кустики стимуляторами роста, чтобы они лучше противостояли неблагоприятным факторам внешней среды и болезням, цвели обильнее и продолжительнее. Рекомендуемые препараты: «Агат» или «Изабион». Обрезка Основную обрезку кустиков проводят весной: побеги укорачивают на ⅓ длины, вырезают сухие, подмороженные и больные веточки. В течение сезона срезают увядшие цветки: срез делают над пятилистником, отступив 0,5 см. Осенью в процессе подготовки растений к зимовке повторяют санитарную обрезку. У Голден Селебрейшн довольно длинные побеги, крупные и тяжелые цветки. Ветви могут начать гнуться к земле и потребовать опоры и подвязки. Подготовка к зиме Зимостойкость у этого сорта весьма высокая для роз – до -29°С (5 зона USDA). Но недостаточная для зимовки без утепления в условиях средней полосы, и уж тем более северных широт. Укрывать эту розу нужно стандартным образом:  Перед приходом холодов очищать от остатков листьев; Окучивать сухим материалом на высоту 20-25 см; Когда столбик термометра опустится до -5°С, пригибать к земле, укрывать кусты лапником и агроволокном, уложенным на каркас. Не стоит пытаться пригнуть побеги одним махом. Лучше делать это постепенно, чтобы хрупкие от уже наступивших холодов ветки не сломались. Болезни и вредители Как и другие розы, Голден Селебрейшн чаще всего страдает от мучнистой росы и черной пятнистости. Хоть этот сорт и весьма устойчив к грибным недугам, но в случае неправильно выбранного места для выращивания, нарушении ухода и при затяжной сырой погоде заболеть может. Лечить кусты нужно медьсодержащими фунгицидами, препаратами «Скор» и «Серпень». Основные меры профилактики – регулярная обрезка, полив строго под корень, удаление из-под кустов опавшей листвы, профилактические обработки теми же фунгицидами весной и осенью. Вредители – «на манеже все те же»: тля, паутинный клещ, трипсы, листовертки. От них кусты обрабатывают инсектицидами «Фитоверм», «БиоКилл», «Кортлис», «Актара». Размножение Размножить эту английскую королеву можно двумя способами: черенкованием и отводками. Укореняют полуодревесневшие черенки, нарезают их после окончания первой волны цветения со здоровых побегов. Черенки должны иметь по 2-3 почки, нижние листья нужно удалять, верхние – подрезать наполовину. Нижний срез должен быть косым и находится под почкой. Его опудривают стимулятором «КорнеСтим», черенки сажают в рыхлый и легкий субстрат, помещают в тепличку. Побеги у Голден Селебрейшн достаточно длинные и гибкие, поэтому размножить растения можно и отводками. Для этого нужно выбрать сильный побег у основания куста, рядом выкопать канавку глубиной 10 см, уложить в нее побег и зафиксировать его скобой, присыпать грунтом. Главное – регулярно поливать. Отделять молодую розочку от материнского куста можно на следующий год весной. Вопросы и ответы Подходит ли Golden Celebration для выращивания в средней полосе? Да, этот сорт можно выращивать в средней полосе. При правильной подготовке роза способна успешно зимовать в регионах с холодными зимами. Можно ли выращивать Golden Celebration как плетистую розу? Это не классическая плетистая роза. Она не образует длинные плети, а остается кустовой английской розой. Но в условиях теплого и продолжительного лета успевает нарастить длинные гибкие побеги, которые можно направлять по опорам. Поэтому для вертикального озеленения использовать ее можно. Можно ли выращивать в контейнере? Технически возможно. Но это не самый удобный сорт для контейнерного выращивания. Голден Селебрейшн формирует крупные кусты, поэтому требует вместительных горшков объемом до 50 л. Плюс придется продумывать вариант зимовки: куда занести и где разместить, чтобы роза не погибла и весной вновь ожила. Почему роза Golden Celebration плохо цветет? Чаще проблема связана с плохой освещенностью, недостатком питания в почве или дефицитом влаги. Также на количество бутонов влияет и возраст куста: в первый год не стоит ждать от саженцев пышного и обильного цветения. Почему у розы желтеют листья? Пожелтение зелени может быть естественным процессом: старые нижние листья могут желтеть и опадать. Но если желтизна проявляется массово, причину стоит искать в нарушении условий выращивания. Переувлажнение почвы, недостаток питания, загущение посадок, грибные инфекции – вот основные причины пожелтения листьев розы. Роза Голден Селебрейшн очень «теплая» и уютная на вид. Ее золотисто-желтые цветки с мягкими медными переливами создают в саду ощущение солнца и тепла даже в пасмурную и прохладную погоду. Крупные чашевидные бутоны, густо наполненные лепестками, выглядят винтажно – именно так, как и задумывал Дэвид Остин. Поэтому Golden Celebration – роза с особой «атмосферой»: изысканности, элегантности и роскоши.

Розы спрей – это отдельная подгруппа роз, которую выделили из группы флорибунда. Они отличаются обильным и продолжительным цветением. На одном побеге у них распускается сразу 15-20 мелких бутонов, цветение длится практически весь теплый сезон.  Каждый куст розы спрей – словно пышный букет, который поставили в цветник в конце мая, а убрали только с приходом осенних холодов. Один из самых известных представителей подгруппы – сорт Алегрия (Alegria). Его любят за яркие оранжево-абрикосовые цветочки, компактные размеры кустиков, относительно крепкий иммунитет к болезням и неприхотливость. Давайте поближе познакомимся с этим сортом. История выведения сорта Сорт Алегрия был выведен в Нидерландах селекционной компанией «De Ruiter Innovations» в 2007 году. Изначально он создавался как срезочная роза для флористики, поэтому особое внимание уделялось прочным цветоносам, формированию большого количества бутонов и длительному сохранению их декоративности. У селекционеров решить задачу получилось: Алегрия – это буквально три веточки, и пышный и нарядный букет готов.  Но на достигнутом сорт не «остановился». И из флористики перекочевал в садоводство – его стали выращивать в садах и на дачных участках. Все преимущества сорта оказались тоже очень кстати: и компактность, и продолжительность цветения, и пышность цветов. Название Алегрия в переводе с испанского означает «радость» и «веселье». Такое имя четко отражает характер сорта: яркие оранжево-абрикосовые цветочки выглядят действительно очень нарядно и радостно! Описание сорта Алегрия – компактная роза спрей, формирующая густооблиственные кусты высотой до 80 см и шириной до 50 см. Побеги у нее крепкие и прямостоячие, стойко держат обилие бутонов и листьев и не поникают после дождей. Листья среднего размера, темно-зеленые, плотные, с выраженным глянцевым блеском. Шипов на побегах немного, они небольшие, поэтому не усложняют уход за кустами, не делают букеты «колючими» и не травмоопасны для детей и домашних питомцев. То, ради чего садоводы выращивают розу Алегрия – многочисленные бутоны, собранные в пышные зонтиковидные соцветия. На одном побеге формируется до 15 цветков. Они махровые, диаметром до 5 см, бокаловидной формы. Окраска у цветков насыщенно-рыжая, ближе к абрикосовому, с розовым подтоном. Аромат у цветочков слабый и едва уловимый. Цветет Алегрия с июня и до сентября-октября волнами. Но эти волны идут одна за другой без перерыва, поэтому цветение смело можно назвать непрерывным. Каждый из распустившихся цветков держится около 2 недель. И букеты, собранные из роз Алегрия, стоят тоже около 2 недель. Если есть желание продлить сроки свежести букетов, в воду добавьте «Цветалон». Особенности сорта Касаемо особенностей характера розы Алегрия, важно упомянуть три момента. Первый – что она отличается довольно крепким иммунитетом к основным заболеваниям. При соблюдении агротехники выращивания она достаточно редко поражается мучнистой росой и черной пятнистостью. Но в холодное и дождливое лето все же может подхватить эти напасти. Второй – что эта роза весьма зимостойка. По международной классификации морозостойкости сорт относится к 6 зоне USDA (до -23,3°С). Но в средней полосе и тем более севернее на зиму ее обязательно нужно укрывать. Третий – высокая устойчивость цветков к дождю: цветки не теряют форму, не выглядят растрепанными и не загнивают даже после обильных осадков. Выращивание розы Алегрия Лучшее время для посадки саженцев розы Алегрия в саду – весна, когда почва прогреется до +10…+12°С. Альтернатива весне – начало осени, когда до устойчивых холодов есть в запасе 3-4 недели. Первый вариант является более надежным, особенно для регионов с холодными зимами. Место посадки Оптимальное место для выращивания розы спрей Алегрия – легкая полутень или место, освещаемое в утренние и вечерние часы, а в полдень находящееся в затенении. Если место будет слишком тенистым, побеги вытянутся, и столь обильно цвести кусты не будут. Под палящими лучами лепестки могут выгорать, поэтому с южной стороны кусты лучше не сажать, особенно в южных регионах. Участок должен быть защищен от сильных холодных ветров и сквозняков – их розы не любят. Но и без застоя воздуха, иначе растения будут чаще поражаться грибными инфекциями, болячки будут интенсивнее распространяться. Низинные места, где стоит вода и скапливается холодный воздух – не лучшее для роз место. Причина все в том же – в активном распространении болезней и скудном цветении. Подготовка почвы Идеально для роз подходят рыхлые, плодородные суглинки со слабокислой или нейтральной реакцией почвы. За 2-3 недели до проведения посадочных работ участок перекапывают на глубину 30-40 см и вносят добавки (из расчета на 1 кв м грунта): 3-4 кг компоста; 100-150 г костной муки; 150-200 г золы если грунт кислый; 2 ст л комплексного удобрения «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». Правила посадки Для каждого кустика готовят посадочную яму 50*50*50 см. При высоком уровне грунтовых вод и повышенной влажности почвы на дно ям укладывают слой дренажа толщиной 5-10 см из щебня, гальки или керамзита. Между кустами выдерживают расстояние 40-50 см, между рядами – 60-70 см. При такой посадке растения хорошо проветриваются и не затеняют друг друга. Перед посадкой саженцы с открытой корневой системой рекомендуется замочить в растворе стимулятора «КорнеСтим» на 6 часов. После – можно приступать к посадке: В центре посадочной ямы сформировать небольшой холмик; Разместить саженец, аккуратно расправляя его корни; Место прививки должно находиться ниже уровня земли на 3-5 см – для профилактики вымерзания зимой, стимуляции образования новых побегов. Засыпать землей, слегка уплотнить ее; Полить кустики из расчета 10 л воды на каждый; После подсыхания почвы – мульчировать их торфом или компостом слоем 5 см. Уход за розами Алегрия в саду Сорт Алегрия достоен внимания не только потому что он эффектный, но и потому что некапризный и весьма выносливый. При соблюдении базовых правил ухода кусты не болеют, хорошо зимуют, обильно и продолжительно цветут. Полив Алегрия предпочитает умеренную влажность и не любит застоя воды. Стандартный режим полива – раз в 7-10 дней, по 5-10 л воды на куст в зависимости от его возраста и размеров. В жару поливы нужно участить до 1 в 4-5 дней. Поливать растения нужно под корень, стараясь не мочить листья и цветки. Лучшее время для поливов – раннее утро или вечер. После каждого полива почву по возможности нужно слегка рыхлить.  Начиная с конца августа поливы постепенно рекомендуется сокращать, чтобы побеги успели вызреть перед зимой. Подкормка Роза Алегрия цветет продолжительно и обильно, а потому нуждается в регулярных подкормках: Первую подкормку вносят весной после начала роста побегов: почву под кустиками удобряют раствором карбамида (20-30 г на 10 л воды) или настоем коровяка 1:10. Можно использовать и гранулированную органику «Куровит». В период бутонизации выдают вторую подкормку – комплексным составом типа «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий». После первой волны цветения подкормку повторяют, чтобы стимулировать образование новых бутонов. С середины августа азот полностью исключают. В это время растения подкармливают сульфатом калия (20-30 г на 10 л воды) или монофосфатом калия (10-15 г на 10 л воды). Последнюю подкормку вносят в конце августа – суперфосфат из расчета 30-40 г на 1 кв м почвы. Обрезка Основную обрезку проводят весной после снятия укрытия. Удаляют все подмерзшие, слабые, поврежденные и растущие внутрь куста побеги. Здоровые укорачивают до 4-5 хорошо развитых почек. Летом регулярно срезают увядшие соцветия до первого полноценного пятилистника. Такая обрезка стимулирует образование новых цветоносов и продлевает цветение. Осенью проводят легкую санитарную обрезку, удаляя невызревшие, больные и сломанные веточки. Подготовка к зиме В средней полосе и севернее розу Алегрия на зиму нужно обязательно утеплять. После первых заморозков с куста необходимо удалить все оставшиеся листочки и невызревшие бутоны. Основание куста – окучить сухой землей, компостом или опавшими листьями на высоту 20-25 см. Когда похолодает до стабильных -5…-7°С, кусты нужно утеплить окончательно: соорудить над ними каркасы, укрыть лапником и агроволокном. Весной снимать эту защиту нужно постепенно: сначала делать продухи, затем убирать лапник, оставляя агроволокно. Когда потеплеет окончательно – можно снять и его. Болезни и вредители Как было сказано ранее, иммунитет у Алегрии весьма крепкий. Но мучнистая роса и черная пятнистость могут заявить о себе. Поэтому при затяжной сырой и прохладной погоде ранней весной кусты полезно обработать фунгицидами «Серпень» или «Скор» – для профилактики. Эти же препараты можно использовать и для лечения этих недугов. Мучнистая роса на розах проявляется образованием бело-серого налета на листьях, побегах и бутонах. Черная пятнистость начинается с появления на зелени темно-бурых округлых пятен с неровными краями. В обоих случаях пораженные листочки скручиваются и опадают, из-за чего кусты слабеют и хуже цветут. Основные вредители роз – тля, паутинный клещ и трипсы. Они портят листочки, ослабляют растения, разносят в саду вирусы, которые вылечить потом невозможно. Поэтому при первых признаках появления ненужных насекомых кусты обрабатываем инсектицидами «Актара», «Алатар», «БиоКилл». Размножение Розы спрей размножают чаще зелеными или полуодревесневшими черенками. Их нарезают летом после окончания первой волны цветения из здоровых побегов толщиной с карандаш. Каждый черенок должен быть 10-15 см длиной и иметь 2-3 почки. Черенки высаживают в рыхлый субстрат (земля, торф и песок в пропорциях 1:1:1), заглубляя нижнюю почку. Для поддержания высокой влажности посадки накрывают колпаком и отправляют в теплое и светлое место. Через 3-5 недель появляются корешочки. Высадку молодых растений на клумбы лучше запланировать на следующую весну: за это время растения успеют обзавестись хорошими корнями и окрепнуть. Использование в ландшафтном дизайне Розы Алегрия компактные, а потому отлично вписываются в любые композиции – и «малогабаритные» клумбы, и просторные розарии. Они здорово смотрятся рядом со своими «сестрами», цветущими белыми, нежно-желтыми или кремовыми цветками. Композиция с лавандой Этот сорт очень хорош в бордюрах и вдоль садовых дорожек: создает яркие цветущие полосы, обрамляющие тропинки. Не менее эффектно Алегрия выглядит и при посадке группами по 5-7 кустов – на газоне, в уголке сада, у входной зоны. Компактные размеры кустов позволяют выращивать их и в контейнерах и вазонах. Оптимальный размер горшков – 15-20 л. В случае контейнерного выращивания важно предусмотреть хороший дренаж и не обделять растения с водой и подкормками. Вопросы и ответы Как быстро разрастаются кусты? В условиях достатка света и при правильном уходе саженцы уже на 2-3 год формируют полноценные кусты высотой до 80 см. Можно ли сажать розы рядом с хвойными культурами? Да, можно. Вечнозеленые хвойные растения будут отличным фоном для ярких роз. Главное – не высаживать их слишком близко друг к другу, потому что условия для жизни этих растений немного отличаются – хвойные любят более кислую почву. Можно ли выращивать розу Алегрия на срезку? Да, этот сорт изначально для этого и создавался. Поэтому отлично сгодится для таких целей. Букетики будут пышными и «богатыми», при регулярной смене воды простоят 2 недели. Сколько лет может расти роза спрей Алегрия на одном месте? При хорошем уходе – 10-15 лет. Максимальную декоративность продемонстрирует уже на 3-4 год На какой год зацветает Алегрия? Кусты способны зацвести и в первый год после посадки. Бутонов будет немного, но расстраиваться не стоит: на следующий год розы «разгуляются». Если хочется вырастить розы, которые будут обильно и длительно цвести без сложного ухода, обратите внимание на сорт Алегрия. Он не будет шикарным кустом, не удивит особо крупными цветками, не наполнит сад ароматом. Зато «возьмет» другим – аккуратной формой, своим покладистым характером, и главное – десятками ярких бутонов, которые будут украшать сад до осени.

Красочные фото махровых клематисов никого не оставят равнодушным. Мы покупаем саженцы, терпеливо ждем 2-3 года, пока растения набирают силу, и надеемся на то самое, роскошное цветение. Но что-то идет не по плану.  Почему на махровом клематисе распускаются обычные, простые цветы — тому есть 4 причины. Почему на махровом клематисе распускаются обычные цветы 1. Повторное цветение У клематисов 2-й группы обрезки махровые цветы распускаются только на прошлогодних побегах, в начале лета. Во вторую волну цветения раскрываются простые или полумахровые цветы. 2. Плохая зимовка Прошлогодние побеги, которые должны были цвести махровыми цветами, вымерзли, а на побега текущего года в конце сезона распускаются простые цветы. 3. Неправильная обрезка По ошибке вырезали или сильно укоротили прошлогодние побеги, на которых должны были распуститься махровые цветы, из-за этого их цветение прошло быстро и незаметно. 4. Нехватка тепла При недоборе необходимой суммы положительных температур на побегах закладываются цветочные почки, которые дают простые цветы, вместо махровых. 1. Повторное цветение простыми цветами Самые шикарные, самые красивые клематисы с огромными “тарелками” цветов, а также великолепные махровые сорта относятся ко 2-й группе обрезки, в нашем климате она наиболее сложная в выращивании. 2-я группа обрезки Клематисы 2-й группы обрезки цветут два раза за сезон. Первая волна цветения — самая впечатляющая, происходит в июне, на прошлогодних побегах. Вторая волна цветения идет на побегах текущего года, в августе-сентябре.  Повторное цветение уже не такое пышное, как основное. Кроме того, у большинства махровых сортов лишь на прошлогодних побегах распускаются махровые цветы, а на побегах текущего года — простые цветы: крупные, красивые “блюдца”, но лепестки расположены в один ряд.  Часто производители саженцев умалчивают об этой особенности и не указывают данные о повторном цветении на упаковке, поэтому полезно предварительно хорошенько прошерстить интернет в поисках информации из разных источников и почитать реальные отзывы садоводов. Всегда махровые Лишь некоторые сорта клематисов цветут махровыми цветами все лето: и на прошлогодних побегах, и на приростах текущего года.  Часто это сорта, у которых объем цветка достигается не за счет большого количества лепестков, а благодаря пышному пучку видоизмененных тычинок, т.н. стаминодиев. Тычинки немного отличаются оттенком от цвета лепестков, что зрительно добавляет цветку глубины, центральные тычинки часто имеют контрастную окраску. Мульти Блю (Multi Blue) — сорт с крупными махровыми цветами разных оттенков сине-сиреневого, диаметр 14-18 см, вторая волна цветения “догоняет” первую, поэтому создается впечатление непрерывного цветения в течение всего лета; цветок состоит из 6 крупных лепестков и густого пучка стаминодиев, похожих на узкие лепестки; Кристалл Фонтан (Crystal Fountain) — компактный сорт, длина побегов не более 1,5-2 м, что позволяет выращивать его в горшечной культуре, крупные махровые цветы достигают в диаметре 12-15 см, оттенок нежно-лилово-голубой; цветок состоит из 8 лепестков, в центре пушистый пучок тычинок; Эмпресс (Emress) — крупноцветковый сорт с нежно-розовой окраской, цветок состоит из 8-ми двухцветных лепестков: края бледно-розовые, по центру — широкий ярко-розовый мазок, махровость достигается за счет пучка видоизмененных чашелистиков, сначала салатово-зеленых, со временем — лиловых. Также высоко ценятся сорта, которые в первую волну цветения дают крупные густомахровые цветы, а во вторую — полумахровые. При повторном цветении размер цветка обычно бывает меньше, это нормально. Диамантина (Diamantina) — по-настоящему махровый клематис, формой напоминающий цветок георгина: крупные цветы, диаметром 12-15 см, распускаются постепенно, слой за слоем, центр цветка долго остается закрытым, у этого сорта насыщенный сине-фиолетовый цвет, лепестки слегка подкрученные, что добавляет цветку объема; Жозефина (Josephine) — шикарный сорт с крупными густо-махровыми цветами нежного розового оттенка с небольшими вкраплениями зеленого и белого, вторая волна цветения — полумахровая, можно сказать, что Жозефина — родная сестра Диамантины, но одна в розовом платье, а другая в синем; Блю лайт (Blue Light), Даймонд Болл (Diamond Ball), Мазури (Mazury) — красивые сорта с нежно-голубыми густо махровыми цветами, при повторном цветении цветки полумахровые, с густым пучком тычинок; Арктик Квин (Arctic’s Queen) — белоснежный густомахровый сорт с крупными цветами, при раскрытии бутона лепестки бело-зеленые, по мере распускания цветка становится видна серединка с пучком желтых тычинок. 2. Проблемы зимовки Чтобы наслаждаться пышным цветением с обилием махровых цветов, прошлогодние побеги клематисов 2-й группы обрезки нужно сохранить в течение зимы. Они не должны вымерзнуть, выпреть, не должны быть съедены мышами.  Лиана ломоноса довольно хрупкая и ломкая, при снимании растения с опоры осенью для подготовки к зимовке можно ненароком обломить полуодревесневшие побеги, на которых в следующем году могло бы быть пышное цветение. Зимовка Клематисы нужно снимать с опоры до первых заморозков, пока древесина не стала слишком хрупкой. Их укладывают на землю и создают воздушно-сухое укрытие.  Цветоводы со стажем говорят о том, что несмотря на кажущуюся хрупкость побегов лиана ломоноса довольно живучая. Даже если при снятии с опоры вы слышите пугающий треск, лучше не спешить с обрезкой надломанных побегов, оставить их до весны, она все расставит по своим местам. Возможно, побеги остались живы. Лиану сначала накрывают агротекстилем, затем засыпают толстым слоем опавших листьев (лучше брать крупные, они меньше слеживаются: кленовые, дубовые). Листья создают защитную воздушную прослойку, но работают они только до тех пор, пока остаются сухими. Поэтому над растением строят ящик из деревянных щитов или шифера, довольно просторный, чтобы под ним циркулировал воздух. А сверху, чтобы изолировать растение от дождя и талой воды, накрывают каркас п/э пленкой. Также нужно позаботиться о защите от мышей: под укрытием полезно оставить несколько тесто-брикетов Ратобор, чтобы мышкам было неповадно покушаться на побеги клематиса. Важно учитывать морозостойкость сорта и подбирать сорта под свои климатические условия. Даже под укрытием теплолюбивые клематисы могут вымерзать. Если корневая система сохранится, растение даст молодые побеги, они зацветут ближе к концу лета, но цветы скорее всего будут простыми, в лучшем случае — полумахровыми. Как подготовить клематис к зиме и сохранить лиану, читайте в статье. 3. Проблемы обрезки Опытные цветоводы шутят, что главный враг клематиса — это садовник с секатором в руках. Осенняя обрезка В идеале осенью молодые побеги клематиса лишь немного укорачивают, до длины 1,5 м, снимают с опоры и укладывают на землю, а весной вновь закрепляют на опоре. Работа это непростая, требует терпения и ловкости рук.  Для упрощения работы по снятию с опоры и укладки под укрытие садоводы в зиму обрезают клематисы 2-й группы более коротко, до высоты метра или и того сильнее, оставляя 50-70 см побегов. И тогда только на этом небольшом пространстве вырастут цветущие побеги с крупными махровыми цветами, — бутонов будет не так много, на впечатляющее цветение можно не надеяться. Весенняя обрезка Начинающие садоводы часто делают ошибки при весенней обрезке, а потом кусают локти. Дело в том, что лиана клематиса в состоянии покоя выглядит как абсолютно сухая, безжизненная. Садовод снимает укрытие, обнаруживает, что клематис “засох” и обрезает лиану на короткий пенек. Каково же бывает его разочарование, когда через пару недель на срезанных ветках вдруг просыпаются почки. Вывод — не спешите с весенней обрезкой. Пошаговое руководство по пробуждению клематиса весной вы найдете в статье. Летняя обрезка Летом, после окончания первой волны цветения рекомендуется провести частичную легкую обрезку. Необходимо удалить увядшие цветы, чтобы растение не тратило силы на образование семян.  Чтобы не обрывать каждый отдельный цветок, отцветшие побеги укорачивают до крупного листа или с переводом на боковой побег, если он уже успел пробиться. Тогда все питательные вещества пойдут на рост молодых побегов и повторное цветение. Подробнее о тонкостях летней обрезки разных групп клематисов читайте в статье. 4. Неподходящий климат Нехватка тепла Клематис — теплолюбивая культура. И здесь речь идет не только о морозостойкости сорта, но о том, подходит ли растению определенный климат. В регионах с коротким, пусть и жарким летом растению не хватает суммы положительных температур, из-за чего закладываются цветочные почки, которые распускаются простыми цветами вместо махровых. На сумму положительных температур повлиять никак невозможно, поэтому приходится либо отказываться вовсе от выращивания клематисов 2-й группы обрезки, либо смириться с тем, что на лиане будут распускаться крупные “блюдца” цветов вместо махровой роскоши. Все же ни Подмосковье, ни Санкт-Петербург, ни средняя полоса России — это не Франция и тем более не Италия, нужно делать поправку на наш климат. 3-я группа обрезки В качестве альтернативы присмотритесь к некоторым сортам махровых клематисов из 3-й группы обрезки.  Эти лианы цветут на побегах текущего года, с начала июля и до заморозков. Зимой надземная часть растения полностью отмирает, а весной вегетация начинается с нуля, от корня. Клематисы из 3-й группы обрезки весьма зимостойкие, не нуждаются в укрытии на зиму.  Обрезку обычно проводят весной, срезая надземную часть на короткий пенек. В регионах с мягкими зимами можно оставлять более длинные пеньки прошлогодних побегов, до 20-30 см, иногда на них просыпаются почки, благодаря чему куст становится еще гуще. В эту группу входит множество видовых мелкоцветковых клематисов, их декоративность в пышной пене белоснежных, невероятно душистых цветов. Каждый отдельный цветок простой, мелкий, состоит из 4-х лепестков, но на пике цветения из-за обилия цветов почти не видно листвы. Но сейчас мы говорим о махровых сортах из групп Витицелла и Флорида. По размеру цветка они уступают клематисам 2-й группы обрезки, но зато их цветы 100% махровые, независимо от того, насколько теплым будет лето и насколько холодной была зима. А по пышности цветения и обилию бутонов клематисы Витицелла заткнут за пояс крупноцветковые сорта. Пурпуреа Плена Элеганс (Purpurea Plena Elegans) — очень старый французский сорт, не теряющий популярности уже более ста лет. Цветет неутомимо с середины июня до холодов, цветение обильное, все растение усыпано цветами. Цветы густо махровые, плотно набитые, лепестки отгибаются вниз, что добавляет цветку объема. Цвет насыщенный: пурпурный, бордово-винный, достаточно темный. Диаметр цветов мельче, чем у махровых сортов 2-й группы обрезки, 8-10 см. Этот сорт хорошо смотрится в сочетании с крупноцветковыми клематисами с простыми белыми цветами. Тайга (Taiga) — новый японский сорт 2015 года уже завоевал сердца садоводов. Цветы выглядят весьма необычно: бутон раскрывается постепенно, как цветок георгина, сначала появляется “тарелочка” из крупных ярко-фиолетовых лепестков, а затем распускаются мелкие лепестки в центре: пурпурно-фиолетовые с контрастным желто-зелеными кончиками, при полном раскрытии бутона в центре цветка виден пучок желтых тычинок. Цветы крупные, диаметром 12-15 см. Нехватка солнца Шикарный махровый клематис должен расти на открытом солнечном месте, но при этом наше солнце бывает для него слишком жгучим, из-за чего растение чувствует себя угнетенным. В полутени растение страдает от нехватки света, закладывает меньше цветочных почек. Из-за нехватки света в нижней части побегов закладывается меньше цветочных почек, поэтому у лианы часто оголяются “ноги”, а цветение смещается на макушку растения. Чтобы клематис цвел по всей длине побега, нужно грамотно разместить его на участке. Нижняя часть лианы не должна быть закрыта от солнца соседними растениями, при этом зону корней нужно защитить от перегрева. В ногах у клематиса сажают низкорослые растения с крупными листьями: баданы, медуницы, хосты, подбирая сорта, которые могут расти на солнце.  Хорошая идея — мульчировать почву в приствольном круге клематиса белой мраморной крошкой. Белый цвет отражает свет, улучшая освещенность нижней части лианы. Секреты пышного цветения Прищипка Садоводы часто жалуются, что клематисы цветут на верхушке лианы и не удается получить равномерного распределения цветов, “как на картинке”. Это связано с естественной особенностью растения. За счет апикального доминирования цветочные почки закладываются лишь на верхушках побегов текущего года. Чтобы изменить ситуацию, верхушки молодых побегов в процессе роста прищипывают. Это стимулирует ветвление, побегов становится больше, и вся лиана равномерно покрывается цветами. Раскладка веером По мере роста побеги закрепляют на опоре под небольшим углом, почти горизонтально, распределяя веером по отведенной площади. Как только побег перестает расти вертикально, программа апикального доминирования сбивается, цветочные почки формируются по всей длине лианы. В качестве опоры клематису лучше предоставлять мелкоячеистую сетку: пластиковую или сетку рабица, так лиана сможет сама цепляться за опору, обвивая ее черешком листа. Деревянная решетка выглядит более декоративно, но к ней придется регулярно подвязывать побеги, лиана не сможет самостоятельно цепляться за широкие перекладины. Не стоит использовать для устройства опоры металлические конструкции из арматуры, они сильно нагреваются на солнце, что угнетает рост лианы. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Почему у моего клематиса цветы мельче, чем заявлено в описании сорта? Условия выращивания влияют на размер цветов. В жаркое лето даже при регулярном поливе цветы бывают мельче, чем могли бы быть при выращивании в мягком климате. Также важно убедиться в том, что растение “не голодает”. Клематис нужно регулярно поливать и периодически подкармливать.  Вопрос: Оттенок лепестков оказался совсем другим, чем на картинке, это пересорт? Вероятность получить пересорт всегда существует. Однако нужно учитывать, что оттенок лепестков может отличаться от заявленного. Цветовое восприятие у разных людей различается, к тому же фотопечать и экран компьютера изменяют оттенки цвета, поэтому в реальности оттенок может быть другим, чем на фотографии. Также восприятие синих оттенков зависит от освещения: в вечернее время и в пасмурные дни они кажутся более насыщенными, темными.  У некоторых сортов оттенок лепестков изменяется по мере распускания цветка. Он может быть ярким вначале, а затем постепенно выгорать либо начинать с нежных тонов и с каждым днем набирать яркость.  Вопрос: Слышала, что нужно подкармливать клематисы известковым молочком. Зачем это нужно и как это делать? Действительно, есть такой вид подкормки, но его применяют только на кислых почвах в качестве “скорой помощи”. Дело в том, что клематису нравится грунт с нейтральным или слабощелочным pH. Однако сначала нужно убедиться в необходимости этого приема и определить кислотность почвы с помощью тест-системы Агрохимик, иначе можно сделать грунт слишком щелочным, неподходящим для растений.  Известковое молочко готовят из извести-пушонки, доломитовой муки или мела, их растворяют в небольшом объеме воды, а затем доливают воду до нужного объема, из расчета 200 г извести или 300 г доломитовой муки / мела на 10 л воды. Подкормку проводят по влажной почве, после обильного полива, по литру на кв.м приствольного круга.

Гортензии имеют довольно крепкий иммунитет. Но порой и он дает сбои, и на листьях появляются некрасивые пятна. Не стоит сразу хвататься за опрыскиватель и лечить растение. Возможно, ему не нравятся условия выращивания. Что нужно гортензии Благоприятный климат для гортензии — мягкий, теплый, влажный, как в Японии или на Дальнем Востоке. Гидрангея любит солнечный свет, но нам часто приходится сажать кустарник в тени, потому что ей нужен рассеянный свет, а не палящее солнце. В средней полосе, в Подмосковье и даже на Урале и в Сибири в жаркое лето гортензии страдают от слишком сухого воздуха, от жары, жгучего солнца,  недостаточного полива. Но как только наступает “сезон дождей”, растения выглядят гораздо бодрее, им нравится теплая влажная погода. К сожалению, августовские дожди возвещают о том, что приближается конец лета. Ночи становятся холодными, выпадает обильная роса. В разросшихся кустах гортензии начинается разгул грибных болезней. Однако их можно было предотвратить, если изначально создать для растения оптимальные условия. Проблемы гортензий часто связаны с неподходящим грунтом. Это кислолюбивая культура, на нейтральных и слабощелочных почвах растения не усваивают азот, железо, магний, из-за чего останавливается рост, начинается хлороз листьев, а затем их отмирание. Солнечный ожог Если ваш участок находится среди векового леса или вы живете где-то под Петербургом, где количество солнечных дней можно пересчитать по пальцам, гортензии в вашем саду будут блаженствовать. Но в большинстве случаев нужно очень тщательно выбирать место для посадки гортензии, иначе летом не избежать обгорания растения на солнце. Как правильно выбрать место для посадки и подготовить почву, чтобы не пришлось пересаживать растение, подробно описано в статье. Как выглядит Повреждение носит локальный характер — куст обгорает с южной и юго-западной стороны. Листья с северной стороны кроны и в центре куста остаются совершенно здоровыми. Солнечный ожог сначала проявляется побелением листовой пластины, она становится как будто блестящей, позже поврежденные ткани буреют. Если солнце палит нещадно, температура зашкаливает, то ткани листа высыхают, отмирают, проблема начинается с кончика и доходит до середины листовой пластины. Что делать Пока стоит жара, придется каким-то образом притенить куст, пусть и с потерей декоративности цветника. Установите над растением дуги и набросьте на них зеленую притеняющую сетку либо сделайте тент из плотного белого спанбонда. При устройстве укрытия позаботьтесь о том, чтобы оно закрывало куст с южной стороны и сверху, а боковые торцы и северная сторона оставались открытыми для хорошей вентиляции воздуха. В середине-конце августа, когда жара спадет, пересадите куст на новое место. Подходящее место для гортензии — в кружевной тени деревьев или высоких кустарников. Однако не стоит сажать ее в глухую тень, тогда цветение будет скудным. В идеале растение должно освещаться утренним солнцем, до полудня, а потом прятаться в спасительной тени. Низкая влажность воздуха Лишь в субтропиках жара сопровождается высокой влажностью воздуха, которая так нравится гортензии. Обычно же в жару влажность воздуха стремительно падает, и влаголюбивые культуры страдают. Как выглядит Любителям комнатного цветоводства знакомы признаки низкой влажности воздуха — у растений засыхают кончики листьев. Проблема не такая большая, но декоративность ухудшается.  Чаще всего от низкой влажности воздуха страдают гортензии в горшечной культуре, когда цветочные кашпо размещают на террасе, крыльце дома и пр. Растение активно испаряет влагу через листья, не может восполнить ее потери, т.к. земляной ком в горшке быстро пересыхает. К тому же отдельно стоящие растения никак не защищены соседними, которые могли бы поддерживать более благоприятный микроклимат. Что делать Не нужно отказываться от выращивания гортензии в кашпо, ведь они так украшают зону отдыха. Регулярно опрыскивайте растения чистой водой из пульверизатора, а сами горшки с цветами разместите группой. Еще лучше поставить их на поддон, наполнить его речной галькой и залить воды. Влага будет испаряться и локально, вокруг растений влажность воздуха немного повысится. Растения в открытом грунте полезно дождевать. Над ними распыляют воду ранним утром, поливая из шланга, либо включают дождеватели, которые равномерно орошают цветник и газон. Нехватка влаги в почве Если гортензии постоянно страдает от пересыхания грунта, ее листья регулярно теряют тургор. После очередного полива они восстанавливаются, но при частом пересушивании начинаются проблемы. Как выглядит Днем листья поникают, при сильной нехватке влаги даже повисают верхушки побегов. При постоянной недостаче воды края листа усыхают, появляется черная “траурная” кайма. Диагностировать нехватку воды в почве несложно — достаточно запустить пальцы в землю. Если на глубине средней фаланги земля сухая — растению не хватает влаги. Что делать Гортензия — растение-водохлеб. Почва под кустами всегда должна оставаться чуть влажной — при условии, что земля хорошо дренированная, рыхлая, воздухопроницаемая. Для сохранения влажности почвы кусты мульчируют древесной корой, опилками, хвойным опадом. И вот здесь кроется одна проблема. Мульча может слеживаться, уплотняться и при поливе вода медленно проникает сквозь слои органики. Садоводу кажется, что почва уже пропиталась влагой, тогда как земля остается практически сухой. Проверьте качество полива на следующее утро. Разгребите мульчу, пощупайте почву на глубине 3-5 см. Если она осталась сухой, необходимо разрыхлить слой мульчи, а норму и частоту полива увеличить. В жаркую погоду гортензии поливают 2-3 раза в неделю, выливая под каждый куст 1-2 ведра воды, в зависимости от размера кроны. Растения, выращиваемые в цветочных горшках, нуждаются в постоянном внимании, ведь земля быстро пересыхает, к тому же сам горшок нагревается на солнце. Поливать цветы в кашпо нужно ежедневно, а в жару можно и дважды в день. Избыток влаги и проблемы с корнями Постоянная сырость — это не то, что нужно гортензии. Она любит влажный грунт, но он должен быть рыхлым, пропускающим кислород. Если же гидрангея растет на глинистом грунте, то после сильных дождей земля напитывается влагой, вода вытесняет из почвы кислород и корни “захлебываются”.  При выборе места под посадку вы могли не учесть рельеф участка. Если гортензия оказалась в низине или в нижней части склона, то в период затяжных дождей почва под кустами будет переувлажняться. Если же земля глинистая, она крайне медленно высыхает. При постоянном переувлажнении отмирают впитывающие кончики корней. А проблемы с корнями отражаются на состоянии надземной части. При выращивании гортензии в кашпо также возможно переувлажнение земляного кома. Дренажные отверстия могли забиться землей. Если же внешнее декоративное кашпо не имеет отверстий, то в нем скапливается вода при поливе, в результате дренажные отверстия внутреннего горшка оказываются затоплены, корни задыхаются и начинают подгнивать. Как выглядит Первый признак избытка влаги — гортензия “повесила уши” при том, что земля достаточно влажная. Это указывает на то, что началось подгнивание корней. Если проблема запущена, листья начинают чернеть, отваливаются.  Что делать У растений в горшках проверьте состояние дренажных отверстий. Можно вынуть куст из горшка, удалить с корней слежавшуюся сырую землю, слегка подрезать почерневшие кончики корней до здоровой ткани и вновь посадить растение в горшок, используя рыхлую почвенную смесь из верхового торфа и садовой земли в пропорции 3:1. Под садовыми растениями сгребите мульчу, слегка прорыхлите верхний слой земли, так почва будет быстрее высыхать. Если кусты расположены в низине, сделайте временные дренажные канавки для отвода лишней влаги, а в конце сезона пересадите гортензии на более подходящее место. Неподходящая кислотность почвы Гортензии предпочитают кислый грунт, это особенно важно для крупнолистных сортов, для них оптимальные показатели pH=4,0-5,5. Метельчатые сорта могут расти на почве с нейтральным pH=6,0-7,0, но и они чувствуют себя лучше на слабокислых грунтах, pH=5,5-6,5. При избытке кальция в почве, что характерно для слабощелочных почв, нарушается усвоение питательных веществ. Растения не получают железо, даже если почва богата этим микроэлементом. Нарушается усвоение магния, азота. Как результат, развивается хлороз. Если почва на участке изначально имеет нейтральный или слабощелочной pH, придется регулярно подкислять грунт, т.к. он будет стремиться вернуться к исходным показателям. Близкое расположение грунтовых вод, также полив жесткой водопроводной водой постепенно подщелачивает почву. Как выглядит В начальной стадии железного хлороза верхушки побегов светлеют — из-за дефицита железа перестает усваиваться азот, эти две проблемы идут рука об руку. Если же ситуация запущена, то листья выглядят контрастно, у них ярко-зеленые прожилки, а ткани между ними салатовые, светло-зеленые. Есть и другой вид хлороза — магниевый. Он проявляется так же, но начинается с нижних листьев, поскольку при дефиците микроэлементов растение способно повторно использовать магний, забирая его из старых тканей и отправляя в молодые приросты. Магний участвует в выработке хлорофилла, при его нехватке листья осветляются. Что делать При появлении железного хлороза на молодых приростах обработайте растения по кроне препаратом Секвестрен Турбо, он содержит железо в легкоусвояемой форме и немного азота, результат будет заметен уже через неделю. При магниевом голодании растения опрыскивают хелатом магния, либо делают корневую подкормку калимагнезией, также удобно применять комплексное удобрение для гортензий с серой и магнием. Еще при посадке полезно выяснить показатели кислотности грунта. Почвенный анализ легко сделать в домашних условиях с помощью тест-системы Агрохимик. В дальнейшем, если почва окажется нейтральной или слабощелочной, придется хотя бы раз в сезон делать повторный анализ, чтобы контролировать уровень кислотности и при необходимости подкислять грунт. Как правильно подкислять грунт, читайте в статье, на примере ухода за голубикой. Грибные заболевания Грибные заболевания гортензии несложно отличить от проблем выращивания. На листьях появляются пятна, сначала одиночные, но затем они быстро распространяются. Разгул грибных болезней приходится на вторую половину лета, когда из-за частых дождей и обильных рос растения постоянно остаются влажными, в каплях влаги прорастают споры патогенных грибов. Как выглядит Подробный гайд по болезням и вредителям гортензии вы найдете в статье.  А пока воспользуйтесь удобной шпаргалкой-определителем. признаки заболевания  название болезни препараты белесый, пепельный, пыльный налет на поверхности листьев,  при сильном заражении листья ссыхаются, скукоживаются  мучнистая роса Серпень, Топаз бесформенные маслянистые пятна, оливково-бурые, желтоватые, с обратной стороны листа во влажную погоду виден сероватый налет мицелия,  при сильном заражении листья скручиваются, высыхают, опадают пероноспороз (ложная мучнистая роса) Ревус,  ПроФит Голд хаотичная россыпь мелких бурых пятен, диаметр пятна не более 0,5 см,  со временем центр пятна высыхает и проваливается, остаются дырки; при сильном заражении происходит преждевременная дефолиация септориоз Скор, Раёк, Чистоцвет Крупные бурые пятна неправильной формы, быстро увеличиваются в размерах, сливаются; отличительная особенность — концентрические линии по границе пятна; также поражает лепестки соцветий; при сильном заражении листья опадают, куст ослабляется антракноз Скор сначала буреют соцветия на отдельных побегах, затем листья на них увядают, повисают, буреют, засыхают, но не осыпаются монилиоз Хорус,  Хортон Что делать Любое грибное заболевание в начальной стадии можно остановить обработкой медьсодержащими фунгицидами, как 1% медный купорос, ХОМ, Абига Пик и др. Медь разрушает структуру патогенных грибов и создает временную защитную пленку, не позволяя спорам грибов внедряться в ткани растения. Однако голубой налет на листьях не добавляет декоративным кустарникам привлекательности. Поэтому опытные садоводы рекомендуют применять системные инсектициды, указанные в таблице выше. При обнаружении первых признаков заболевания рекомендуется удалить больные листья или целые побеги. Все больные части растения лучше складывать в п/э пакет и выносить за пределы участка или на мусорку, чтобы не провоцировать распространение болезней: споры гриба ветром переносятся на десятки метров. Также важно улучшить циркуляцию воздуха — при необходимости прополоть посадки или подрезать многолетние цветы, растущие по соседству, если они сильно разрослись и препятствуют нормальному проветриванию цветника. Сами кусты гортензии можно немного проредить, вырезая побеги, растущие внутрь кроны, а также слабые веточки в нижней части куста.  При обрезке побегов важно учитывать способ формировки конкретного куста. Подробнее о тонкостях формировки метельчатой гортензии читайте в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Осенью у гортензии покраснели листья, чем ее лечить? Сезонное покраснение листьев — это нормальная реакция растения на изменение температуры. Это не болезнь, поэтому лечить ничем не нужно. Полезно провести внекорневую подкормку раствором монофосфата калия из расчета 1 г на 1 л, это ускорит отток питательных веществ из листьев в побеги, что улучшает зимостойкость. Вопрос: Листья гортензии массово стали желто-бурыми, в мелких пятнышках, что это? Скорее всего куст поражен паутинным клещом, который сильно размножился. В жаркое лето паутинный клещ дает новое поколение каждые 7-10 дней, поэтому популяция стремительно увеличивается. Потребуется три обработки препаратом Фитоверм или БиоКилл, растения обрабатывают очень тщательно, по нижней и верхней стороне листьев. Через неделю обработку повторяют, и потом еще через неделю, чтобы уничтожить новые поколения клеща. Полезно поддержать растение комплексом микроэлементов Здравень Аква антистресс-регенератор листьев.  Вопрос: У гортензии вянут листья, я ежедневно ее поливаю, но ничего не помогает. Что делать? Видимо, есть проблемы с почвой, она плохо отводит лишнюю влагу и началось загнивание корней. Если растение в горшке — пересадите его, частично заменив грунт и подрезав поврежденные корни. Если гортензия растет в саду — прорыхлите почву, отрегулируйте поливы. Земля должна быть в меру влажной, но не сырой.

Роза «Альберих» – компактный полиантовый (многоцветковый) сорт, который часто используют как миниатюрную розу в небольших садах и контейнерах. Ее ценят за аккуратный куст, яркие вишнево-красные цветки и повторное цветение в течение сезона. Как выглядит роза Альберих Куст у розы «Альберих» очень компактный. Чаще всего его высота составляет около 25-35 см, а в подходящих условиях может достигать примерно 40-60 см. По ширине куст обычно тоже компактный, поэтому сорт удобно размещать на переднем плане цветника и в контейнерах. Роза Альберих Цветки у розы небольшие, чаще 2-4 см в диаметре, полумахровые и чашевидные. Окраска вишнево-красная, темно-красная или оттенка красной смородины. Цветки собраны в плотные кисти, иногда пирамидальной формы, поэтому в период массового цветения куст выглядит особенно нарядно. Чем интересен сорт Главное достоинство «Альберих» – обильное повторное цветение в течение сезона. Куст цветет волнами и долго сохраняет декоративность, если получает достаточно света и ухода. Сорт хорош для маленьких участков, бордюров, балконов и контейнеров. Он не занимает много места и при этом дает яркий цветовой акцент. Еще одно важное качество – сравнительная устойчивость к холодам. Но в регионах с суровыми или бесснежными зимами укрытие все же желательно, особенно для молодых растений. Где лучше посадить Лучше всего роза «Альберих» чувствует себя на солнце, но полутень для нее тоже допустима. При хорошем освещении цветение обычно более обильное, а куст выглядит выразительнее. Почва нужна рыхлая, питательная, воздухопроницаемая и без застоя воды. Растение хорошо развивается на участках с дренажем и умеренно влажным грунтом. Если место сырое или вода задерживается после дождя, посадку лучше перенести на более приподнятый участок. «Альберих» не любит переувлажнения, а в дождливый период может хуже выглядеть и сильнее поражаться грибными болезнями. Как посадить Саженец высаживают в заранее подготовленную яму, размер которой должен быть больше земляного кома растения. Если грунт тяжелый и бедный, то добавляют органику, например, перегной, костную муку. Можно при посадке добавить специализированное удобрение «Куровит» – это термически обработанный куриный помет богатым составом питательных элементов. Для разрыхления грунта полезно добавить вермикулит или садовый диатомит. Корни перед посадкой осматривают, поврежденные участки удаляют, а место прививки заглубляют умеренно. Это помогает саженцу лучше прижиться и успешнее пережить первую зиму. После посадки куст обильно поливают и мульчируют. Это уменьшает испарение влаги и помогает растению быстрее адаптироваться на новом месте. Уход за розой Полив. Должен быть регулярным, но умеренным. Растения не любят ни пересыхания, ни застоя воды, поэтому важно соблюдать баланс. Подкормки. Проводят в течение сезона несколько раз. Весной кусту нужен азот для роста, поэтому полезно внести мочевину. Летом используют комплексные составы с макро и микроэлементами, например, «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Аква для садовых цветов». Осенью для подготовки к зиме розу подкармливают калийными удобрениями, подойдут «Лигногумат калийный» или древесная гранулированная зола. Почву под кустом периодически рыхлят, мульчируют и очищают от сорняков. Это особенно полезно для миниатюрной розы, у которой корневая система быстрее реагирует на стрессовые условия. Обрезка и зимовка Весной розу осматривают и удаляют сухие, слабые и подмерзшие побеги. Такая санитарная обрезка помогает сохранить компактную форму куста и стимулирует образование новых побегов. Сорт считается достаточно зимостойким, но в регионах с суровыми или бесснежными зимами укрытие желательно. Это особенно важно для молодых кустов и при резких перепадах температуры. Осенью лучше не перекармливать растение азотом и не оставлять слишком длинные побеги. Так роза легче входит в состояние покоя и лучше переносит зиму. Болезни и вредители Сорт может быть подвержен типичным для розы болезням – мучнистой росе и черной пятнистости. Риск выше в сырую погоду и при загущенных посадках. Для профилактики ранней весной до распускания почек можно провести обработку раствором медного купороса, в течение сезона при появлении первых симптомов проводят обработку препаратами «Скор» или «Серпень».  Чтобы снизить вероятность заболеваний, важно обеспечить кусту проветривание, не загущать посадки и не допускать переувлажнения. В дождливые периоды особенно полезно следить за состоянием листьев и вовремя убирать поврежденные части. Из вредителей иногда розу «Альберих» поражают розанная тля, паутинный клещ, трипсы. При обнаружении вредителей проводят обработки инсектицидом «Актара» или биопрепаратом «БиоКилл».  С какими растениями сочетается Миниатюрная роза хорошо смотрится рядом с лавандой, декоративными злаками и низкорослыми хвойниками. Такие растения подчеркивают яркий цвет растения и не спорят с ее компактной формой. Для более мягких и естественных сочетаний подойдут шалфей, котовник, вероника колосистая и тимьян ползучий. Эти растения создают спокойный фон и хорошо работают в бордюрах и смешанных посадках. Если нужен более нежный контраст, рядом можно посадить гипсофилу, лобелию, виолу или примулы. Они смягчают композицию и особенно красиво смотрятся вокруг невысокой розы. Из декоративных компаньонов также удачно подходят бархатцы, календула и декоративный лук, если нужен яркий, но практичный цветник. Они подходят для смешанных посадок и помогают заполнить пространство вокруг куста. Где использовать в саду Роза «Альберих» хорошо подходит для бордюров, контейнеров, балконов и небольших цветников. Благодаря компактности она легко вписывается в разные садовые композиции. Сорт особенно уместен на переднем плане цветника и в групповых посадках. В таких композициях он может играть роль яркого акцента или повторяющегося цветового элемента. Вопросы и ответы Подходит ли роза «Альберих» для контейнера? Да, сорт отлично подходит для контейнерного выращивания. Компактный куст удобно размещать в вазонах, на террасах и балконах. Нужна ли розе «Альберих» полутень? Полутень допустима, но лучшее цветение обычно бывает на солнце. В затенении куст может цвести слабее. Как защитить розу от сырой погоды? Нужно посадить ее в хорошо дренированную почву, не загущать куст и следить, чтобы вокруг не застаивалась вода. Это помогает снизить риск грибковых болезней и ухудшения состояния растения в дождливый период. Роза «Альберих» – удачный компактный сорт для небольших садов, контейнеров и бордюров. Она привлекает яркими цветками, повторным цветением и аккуратной формой куста. При правильной посадке, а также умеренном уходе «Альберих» долго сохраняет декоративность и радует садовода в течение всего сезона.

Декоративных растений, стойко переносящих заболачивание и переувлажнение почвы, не так много. Поэтому каждое из них – на вес золота для садовода, у которого в саду есть искусственный пруд, часть дачного участка располагается в регулярно подтопляемой низине, рядом находится канава или водоемом.  Манник – достойный кандидат на проживание в столь некомфортных для многих других растений условиях. О нем и поговорим подробнее в этой статье. Манник (Variegata) Описание растения Манник (Glyceria)– многолетнее травянистое растение семейства Злаки. Род манник насчитывает 48 видов, но в качестве декоративного растения для выращивания в садах используют лишь один вид – манник большой. Наибольшей популярностью пользуется пестролистная форма манника большого Вариегата (Glyceria maxima Variegata). Об этой разновидности и будем вести речь. В природе манник можно встретить в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии. Растет он по берегам рек, озер, прудов, на заболоченных лугах, в канавах – там, где почва постоянно влажная. Манник образует густые куртины из длинных прямостоячих стеблей высотой до 2 м. Они достаточно толстые, прочные и полые внутри. Листья длинные, плоские, линейные, слегка поникающие на концах, шириной до 2 см. У декоративной формы Вариегата они украшены продольными кремово-белыми полосами, благодаря чему растение выглядит еще более объемно и нарядно. Ближе к осени светлые полосы постепенно приобретают розоватый оттенок. Цветет манник нерегулярно, может и не давать цветоносов вовсе (если дает – делает это в июне). Но расстраиваться по этому поводу не стоит, потому что главная красота растения – в пышных куртинах и листьях, а не в цветках. Соцветия манника – крупные рыхлые метелки длиной до 4 см, состоящие из множества зеленых колосков. По мере созревания они становятся соломенно-желтыми или светло-бурыми. Внешний вид манника весьма изящный и нежный. Но характер – энергичный и агрессивный. Особенно у видовых растений, Вариегата немного «скромнее». Растения имеют длинные ползучие корневища, а потому в условиях отсутствия барьеров могут быстро распространяться туда, куда не надо. Латинское название Glyceria происходит от греческого слова glykys, что значит «сладкий». Такое имя растение получило из-за сладкого привкуса зернышек. Их использовали для производства крупы – «прусской манны» или «польской крупы». Из нее варили каши, делали супы. Несмотря на схожесть названий, к привычной нам манной крупе, которую делают из пшеницы, манник не имеет никакого отношения. Выращивание манника на дачном участке Манник неприхотлив в уходе. Главное – выбрать ему подходящее место и правильно произвести посадку. Тогда и выглядеть куртины будут симпатично, и никаких проблем садоводу не доставят. Посадка манника Для посадки манника лучше выбирать хорошо освещенные участки. В полутени он тоже будет расти, но пестрая окраска листьев будет менее выразительной. Важно помнить и об исключительно влаголюбивом характере этой культуры. Идеальное место для нее – рядом с декоративным водоемом, берег канавы, сырая низина или любое другое место, где почва влажная. Манник способен расти даже на мелководье – посадить его можно на глубину до 20 см ниже уровня воды. Но в этом случае выращивать его нужно в контейнере, чтобы корневище не повредило пленку, которой устлано дно водоема (если пруд организован именно так). К составу почвы растения нетребовательны. Главное – чтобы они не были песчаными, быстро не пересыхали. На сухих участках манник сможет расти, даже будет не столь агрессивным, но поливать его придется существенно чаще. Для повышения влагоемкости грунта по необходимости в него можно добавить цеолит или вермикулит. Также в почву полезно внести компост – до 3 кг на 1 кв м: и для повышения плодородия, и в качестве влагоудерживающей добавки. Чаще всего манник продается в контейнерах с закрытой корневой системой. Высаживать такие растения можно в течение всего теплого сезона. Если приобретено корневище или деленка с открытыми корнями, посадочные работы лучше провести весной или в конце лета. В процессе посадки нужно заранее подумать, как ограничить разрастание манника, потому что если этого не сделать, он расползется. Посадить злак можно в контейнер, ведро без дна, ограничить корни получится с помощью бордюрной ленты, листов шифера или металла. «Заборчик» должен уходить в почву на глубину 30-40 см, верхний край – выступать на 3-4 см. Маннику нужна свобода, чтобы куртина получилась густой и пышной. При одиночной посадке до соседних растений необходимо оставлять 40-50 см. Если нужно создать плотную куртину или оформить береговую линию водоема, между отдельными растениями рекомендуется оставлять 60-80 см. Уход за манником Требования к месту посадки у манника своеобразные, зато в уходе эта культура удивительно проста. Поливы. Если манник растет на берегу водоема или на любом другом сыром участке, дополнительных поливов не потребуется. Поливать посадки нужно будет лишь в случае, если будет сильная засуха. Если же манник выращивается в цветнике, поливы должны быть регулярными, полного пересыхания грунта допускать не стоит. Такую засуху манник переживает, но потеряет декоративность – кончики листьев высохнут, контрастные полоски станут менее заметными.  Подкормки. Подкармливать растения нужно начинать со второго года жизни. Достаточно 1-2 раза за сезон внести комплексные удобрения типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Первую подкормку нужно выдать весной, вторую – в первой половине лета. Избыток азота нежелателен: листья будут крупнее, но побеги будут менее прочными, могут полегать. Обрезка. В течение теплого сезона манник не нуждается в обрезке: необходимо удалять лишь высохшие и потерявшие декоративность листья. Под зиму надземные части срезают полностью. Контроль реверсии. У пестролистной формы Вариегата могут появляться полностью зеленые побеги. Это явление называется реверсией – растение частично возвращается к исходной природной форме. Зеленые листья содержат больше хлорофилла, поэтому растут быстрее и могут вытеснить пестрые. Поэтому зеленые побеги нужно удалять – вырезать как можно ближе к корневищу. Ограничение разрастания. Если растение «перешагнуло» через ограничители и вышло за пределы отведенной ему территории, лишние побеги лучше сразу вырезать вместе с частью корневища. Тогда куртина сохранит компактность и аккуратную форму. Подготовка к зиме. Манник весьма зимостоек и в большинстве регионов успешно зимует и без утепления. Укрывать стоит лишь молодые растения, высаженные осенью, и те, что «живут» в холодном климате – мульчировать слоем компоста или сухой листвы слоем 5-8 см. Болезни и вредители. Манник – очень стойкое и крепкое ко всяким напастям растение. Лишь изредка оно может поражаться тлей и щитовками, листья – покрываться липким налетом. Обработки с целью профилактики растениям не потребуются. Проводить их нужно только по мере необходимости – инсектицидами «Биокилл» или «Кинмикс», фунгицидами «Скор» или «Серпень». Размножение манника Семенами пестролистный манник не размножают – растения, выращенные из семян, не наследуют ту самую пестролистность, вырастают с зелеными листьями. Если есть желание вырастить однотонный манник, можно собрать семена, посеять их в контейнеры или прямиком в открытый грунт после его прогревания. Семена лишь слегка присыпают землей, посевы обильно поливают. Влажность поддерживают постоянно высокой. Гораздо проще и надежнее размножить манник делением куста. Делить можно куртины возрастом 3-4 года и старше. Лучшее время для проведения процедуры – весна или осень. Куст необходимо выкопать, разделить корневище лопатой или ножом, высадить деленки на нужные места и полить. Если влажность стабильная, растения быстро приживутся и уже через пару лет образуют густую куртину. Если нет желания полностью выкапывать куст, можно поступить проще – размножить манник корневыми отпрысками. Весной или в конце лета от материнского растения необходимо отрезать лопатой часть корневища с несколькими почками и молодыми побегами, высадить ее на подготовленное место. Использование в ландшафтном дизайне Наиболее популярный вариант использования манника в ландшафтном дизайне – для оформления берегов декоративных прудов. Посадить злак можно и вдоль канавы – для укрепления склонов и придания ей ухоженного вида. Хорошими соседями для манника станут влаголюбивые болотные ирисы, калужница, астильба, папоротники, аир болотный, бузульник. Вместе они создадут композицию, напоминающую естественный берег водоема. В цветниках манник используется как фоновое растение. Высокие полосатые листья служат вертикальным акцентом, добавляют клумбе объема. На их фоне здорово смотрятся более низкорослые растения с крупными однотонными листьями и цветками. Манник – не универсальное декоративное растение. Его не посадишь на клумбе с засухостойкими цветами или на солнечной альпийской горке. Зато он с большим удовольствием займет то место, где другие культуры не смогут нормально расти и развиваться.

Монарда не пользуется столь большой популярностью у садоводов. И совершенно напрасно. Она сочетает в себе сразу несколько достоинств: красиво цветет, чудно пахнет, привлекает насекомых-опылителей, не требует сложного ухода и крайне неприхотлива, имеет полезные лечебные свойства.  Давайте поближе познакомимся с этим растением: как выглядит, какие виды выращивают в садах, куда посадить монарду и как за ней правильно ухаживать, как использовать в ландшафтном дизайне и в кулинарии. Описание растения Монарда (Monarda) – род растений семейства Яснотковые. К этому же семейству относятся мята, мелисса, шалфей, душица, тимьян. Как и ближайшие родственники, монарда отличается высоким содержанием эфирных масел, а потому ее листья и цветки обладают пряным и освежающим ароматом. В нем присутствуют нотки лимона, бергамота и орегано, именно поэтому в народе монарду называют «садовым бергамотом», «американской мелиссой» и «лимонной мятой». Monarda Scorpion В природе монарда растет в Северной Америке. Индейцы использовали это растение как лекарственное. В Европу монарда попала в середине XVII века. Испанский врач и ботаник Николас Монардес дал полное описание растения, в своих трудах рассказал о его полезных свойствах. В честь него монарда и получила свое название. В зависимости от вида монарда бывает однолетней и многолетней. Высота растений также может различаться – от 20-30 см у компактных разновидностей до 1,5 м у высокорослых. Кустики образованы прямостоячими четырехгранными стеблями и супротивно расположенными продолговатыми листьями с зубчатым краем. Главное украшение монарды – необычные соцветия. Они состоят из мелких трубчатых цветков, собранных в плотные «лохматые» головки. Окрас бывает разным: белым, розовым, сиреневым, пурпурным, малиновым, красным. Цветет монарда во второй половине лета – с июля и до конца августа, в благоприятных условиях – может и в сентябре стоять нарядной. Виды монарды Всего существует более десятка видов монарды. Но на дачных участках и в садах чаще выращивают лишь 3 разновидности. Монарда лимонная (Monarda citriodora) Это самая ароматная разновидность. Если растереть листочки руками, они наполнят воздух насыщенным цитрусовым запахом. Листья и побеги этой монарды используют для приготовления чаев, холодных напитков и в качестве пряности к мясным и овощным блюдам. В отличие от других разновидностей монарду лимонную выращивают как однолетник. Она быстро растет, зацветает уже к июлю, радует и красотой, и ароматом до осени. В высоту она вырастает до 80 см. Соцветия у нее окрашены в сиреневые или розовые оттенки, располагаются ярусами, благодаря чему растение выглядит необычно. Монарда двойчатая (Monarda didyma) Самая популярная разновидность. Мощный многолетник высотой до 1,2 м с крупными яркими соцветиями красного, малинового, пурпурного или белого цвета. Если главная задача – украсить участок, то предпочтение лучше отдать именно этой разновидности. Но нужно учитывать, что эта монарда подвержена мучнистой росе. Поэтому не стоит высаживать ее в тенистые и влажные места и загущать посадки. Монарда дудчатая или трубчатая (Monarda fistulosa) Если важна и красота, и практичная польза от растения – выбирайте дудчатую монарду. Она образует пышные кусты высотой до 120 см, состоящие из многочисленных побегов, увенчанных сиреневыми или розовыми соцветиями. Цветет скромнее, чем двойчатая, но более ароматна и менее прихотлива. Она особенно богата эфирными маслами и веществами, имеющими антимикробное действие. Именно поэтому ее чаще других используют как лекарственное и пряно-ароматическое растение: листья и цветки сушат и заготавливают, используют в качестве добавки в чай, как приправу, для ингаляций и приготовления лечебных настоев. Посадка монарды на дачном участке Монарда очень неприхотлива. Хорошо себя чувствовать, активно расти и обильно цвести она может и на хорошо освещенном участке, и в полутени. Единственное неподходящее место для нее в саду – полностью затененное: побеги будут вытягиваться, кусты разваливаться, а цветки будут рыхлыми и неряшливыми. Участок, где планируется посадить монарду, должен быть защищен от сильных ветров. Те могут гнуть стебли и трепать соцветия, куртины будут разваливаться. К почвам эта культура нетребовательна. Стандартная садовая, даже не самая плодородная земля для монарды сгодится. Единственное, что это растение переносит плохо – это повышенную кислотность, слишком плотные и заболоченные почвы. Если грунт на участке глинистый и тяжелый, перед посадкой нужно обязательно внести песок, торф и перегной. Также перед проведением посадочных работ полезно проверить кислотность грунта с помощью тест-системы «Агрохимик». Если показатель рН ниже 6,0, в почву необходимо внести золу или доломитовую муку. При подготовке места посадки землю нужно перекопать, внеся 4-5 кг компоста и 30 г комплексного минерального удобрения на каждый кв м почвы. Высаживать растения нужно на расстоянии 40-50 см друг от друга или от других культур. Уход за монардой Ничего сложного и особо обременяющего этой красотке не потребуется. Все процедуры по уходу – стандартные и привычные, как и для всех многолетников в саду. Поливы Монарда достаточно засухоустойчива. Но лучше всего себя чувствует в умеренно влажной почве. Тогда и побеги активно растут, и цветы не мельчают, и цветение длится дольше. Если осадков достаточно, почва сильно не пересыхает, растения можно не поливать и вовсе. Если погода жаркая и сухая, раз в неделю кустики все же лучше полить.  Подкормки В первый год после посадки монарду можно не подкармливать. Вносить удобрения нужно со второго года жизни растений на участке. Оптимальный режим подкормки – дважды за сезон комплексным удобрением типа «Здравень Турбо для цветников и клумб». Первую подкормку вносят весной, когда начинают отрастать молодые побеги. Вторую – в период цветения или после его окончания. В конце лета важно не кормить растения азотом (многолетние виды), иначе они могут хуже перенести зимовку.  Если в выбранном комплексном составе азота прилично, лучше отдать предпочтение другому удобрению с пометкой «осень» или минеральным удобрениям: монофосфату калия или смеси сульфата калия и суперфосфата. Обрезка и омоложение В регулярной стрижке в течение теплого сезона растения не нуждаются. Максимум, что полезно сделать – удалить увядшие соцветия, чтобы кустики сохраняли декоративность. Обрезать монарду нужно лишь осенью после окончания цветения и перед приходом холодов, срезая стебли полностью и оставляя пеньки 5-7 см. Со временем кусты монарды могут пустеть в центральной части, побеги ослабевать, а цветение становиться не таким пышным и обильным. Это значит, что пришло время омолаживать растения – выкапывать, делить их и высаживать на новое место. В идеале – не дожидаться, пока монарда просигнализирует, что ее пора омолаживать, а делить и рассаживать разросшиеся кусты раз в 4-5 лет. Подготовка к зиме Монарда отличается хорошей зимостойкостью и в средней полосе способна зимовать и без укрытия. В более северных регионах ее лучше на зиму все же утеплять: мульчировать компостом или опавшими листьями слоем 5-7 см. Болезни и вредители Самое распространенное заболевание – мучнистая роса. На листьях и побегах образуется белый мучнистый налет, зелень желтеет и опадает. Развивается болезнь чаще во второй половине лета при резких перепадах температуры, повышенной влажность. Усугубляют ситуацию слишком плотная посадка кустов и их плохое проветривание. Эти же условия – идеальные для развития и распространения ржавчины. Она проявляется образованием желто-рыжих пятен и засыханием зелени. Еще одна проблема, развитие которой провоцирует повышенная влажность – корневые гнили, при которых побеги темнеют и увядают. Во всех трех случаях растениям показаны обработки фунгицидами «Тетрис», «Фитолавин», «Скор», «Серпень». Сильно пораженные кусты лучше не пытаться спасать, а выкапывать и сжигать. Зелень монарды содержит эфирные масла, весьма пахучая, а потому реже других привлекает к себе вредителей. Но те все же иногда атакуют кустики. Наиболее распространенные вредители – тля, паутинный клещ и белокрылка. Они питаются соком растений, провоцируя пожелтение и высыхание зелени. От них спасут обработки препаратами «Актара», «БиоКилл», «Кинмикс». Размножение монарды Монарду можно размножить тремя методами. Семенами. Этот способ используют редко, потому что при семенном размножении растения не наследуют сортовых признаков. Из семян монарду выращивают через рассаду, высеивая ее в отдельные горшочки в марте и высаживая в цветники в июне, или путем прямого посева на клумбы в начале лета. Глубина посева семян – до 1 см. Делением куста. Это самый простой, быстрый и надежный способ размножения. Делить можно кусты возрастом старше 4 лет. Оптимальное время – весна или конец лета после цветения. Куст выкапывают, разделяют на части таким образом, чтобы каждая деленка имела хорошие корни и несколько побегов, высаживают на подготовленное место. При таком способе размножения молодые растения полностью сохраняют сортовые признаки и могут зацвести уже в следующем сезоне. Черенками. Метод хорош на случай, если делить куртину еще рано. В конце весны или в начале лета, пока не началось цветение, с молодых побегов нарезают черенки длиной 8-10 см. С них удаляют нижние листья, срезы опудривают стимулятором «КорнеСтим», укореняют черенки во влажном песке или легком субстрате, накрыв прозрачным «колпаком». Через 2-3 недели появляются корешки, растения можно высаживать на клумбы. Использование монарды в ландшафтном дизайне, кулинарии и народной медицине Высокие и пышные кусты монарды с яркими цветочками хорошо смотрятся как в одиночных, так и в групповых посадках. Посадить растения можно и вдоль забора, и вдоль садовых дорожек, и на газонах – в качестве симпатичной «кочки», и в миксбордерах – на заднем плане. Монарда отлично сочетается с эхинацеей, флоксами, декоративными злаками, шалфеем, котовником, рудбекией. Во время цветения растения привлекают пчел и других насекомых-опылителей, поэтому несут саду и огороду не только красоту, но и пользу. Листья и молодые побеги монарды обладают пряным ароматом с цитрусовыми, мятными и бергамотовыми нотками. Их можно сушить и использовать в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Сушеные листья можно добавлять в чай – вкусно, ароматно и полезно! Заготавливать сырье нужно до начала цветения, когда содержание эфирных масел в листьях максимально. Побеги срезают, связывают небольшими пучками и сушат в тени на улице или в хорошо проветриваемом помещении. После высыхания листья отделяют, измельчают, раскладывают по банкам или бумажным пакетам и хранят в сухом и темном месте. Зелень монарды богата тимолом, карвакролом, витаминами и антиоксидантами. Поэтому она обладает антисептическими, противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. В народной медицине отвары и настои используют при простудных заболеваниях, для полоскания горла, приготовления ингаляций, обработки ран и ссадин. Вопросы и ответы Отпугивает ли монарда насекомых-вредителей? Монарде приписывают «суперспособность» отпугивать комаров и мошек. Правда надеяться на 100%-ный эффект не стоит. Но посадить монарду возле беседки – идея неплохая: и для красоты, и чтоб кровопийцы не мешали комфортному отдыху. Почему монарда не цветет? Наиболее распространенные причины – недостаток света, избыток азотных удобрений, загущение куста и слишком плотный и тяжелый грунт. Можно ли выращивать монарду в горшке? Да, особенно подходят для контейнерного выращивания компактные сорта. Для посадки берите емкости объемом 10-15 л с дренажными отверстиями. Учтите, что поливать растения придется чаще чем те, что сидят в открытом грунте. Ядовита ли монарда для животных? Нет, никаких токсичных веществ она не содержит. Но в листьях много эфирных масел, которые могут вызывать раздражение слизистых и расстройство пищеварения. Поэтому позволять питомцам объедать кустики все же не стоит. Монарда точно затронет хоть одну из «струн души»: или красотой, или ароматом, или полезными свойствами, или нетребовательностью в уходе. Попробуйте посадить на участке несколько кустиков и убедитесь на своем опыте, какая она прекрасная и практичная!

Самшит – медленнорастущий вечнозеленый кустарник или деревце с густой кроной, способной долго сохранять аккуратную форму после стрижки. Эта культура очень ценится в ландшафтном дизайне: из самшита можно создавать и строгие живые изгороди, и зеленые скульптуры. Род самшит (Buxus) объединяет более 100 видов. Но в декоративном садоводстве наибольшее распространение получил лишь один вид – самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens). Он красив, пластичен в плане обрезки и формировки, долговечен и относительно неприхотлив. В этой статье расскажем об интересных сортах самшита вечнозеленого, выберем оптимальное место для посадки растения, расскажем, как подготовить почву, обсудим тонкости посадки и выращивания этой культуры. Описание растения Самшит вечнозеленый – растение теплолюбивое. В природе оно растет в Средиземноморье, в Центральной Европе, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии. В России его можно встретить на Кавказе и в Краснодарском крае. Все что севернее – для него уже зона рискованная. Вырастить самшит в средней полосе тоже можно – удачного и благоприятного опыта у садоводов предостаточно. Но нужно учитывать два момента: первый – расти он будет не так интенсивно и выше 1 м вырастет маловероятно, второй – особое внимание нужно будет уделять подготовке растений к зиме.  В естественных условиях и в теплом климате самшит прибавляет в год по 10-15 см. Но в итоге может вымахать до 10-15 м в высоту. Времени у него на это предостаточно – жить, расти и развиваться растение может более 500 лет. В умеренном климате побеги прибавляют всего по 3-5 см в год. Это может показаться недостатком, но именно медленный рост делает самшит идеальным кандидатом для создания бордюров и фигурных композиций. Главное достоинство самшита – его густая, словно созданная для стрижки и топиарного искусства крона. Многочисленные побеги покрыты мелкими кожистыми листьями овальной формы длиной до 3 см. Они плотные, гладкие, с легким глянцем, верхняя сторона темно-зеленая, нижняя немного светлее. Листья располагаются очень плотно друг к другу, поэтому куст выглядит объемным, плотно «набитым» и аккуратным. А главное – листья не опадают осенью, поэтому самшит не теряет декоративности даже в дачное межсезонье. В мае на кустах появляются желто-зеленые цветочки. Они мелкие, почти незаметные на фоне густой листвы. Но незаметные человеческому глазу. Насекомые-опылители их отлично чувствуют, летят на сладкий нектар, попутно посещая и другие культуры в саду. После цветения на месте соцветий формируются небольшие коробочки с черными семенами. По характеру самшит настоящий садовый «аристократ»: спокойный, неторопливый и стабильный. Он хорошо переносит формирующую обрезку, способен расти в легкой полутени и не требует постоянного внимания. Но в душе весьма боязлив – боится резких перепадов температуры, морозов, яркого весеннего солнца, длительного пересыхания почвы и заболачивания. Сорта самшита вечнозеленого Сортов самшита вечнозеленого довольно много, все они отличаются размером растений, формой кроны и оттенком листьев. Перечислим и дадим описания наиболее популярных сортов. «Суфрутикоза» (Suffruticosa) – идеальный вариант для создания низких бордюров. Растет очень медленно, образует плотный компактный куст высотой до 1 м с мелкими светло-зелеными листьями. «Блауэр Хайнц» (Blauer Heinz) – карликовый сорт высотой до 60 см. Листочки у него имеют необычный сизо-зеленый оттенок. Хорош для контейнерного выращивания и низких бордюров. «Аурея» (Aurea) – у него листья золотисто-желтые. Он более высокий, темпы роста у него более быстрые: кустарники вырастают и до 1,5 м, прибавляя ежегодно по 5-10 см. «Элеганс» (Elegance) – кусты имеют шаровидную форму, в высоту до 1 м. Главная особенность сорта – пестрая окраска листьев: они зеленые с белой каймой. «Элегантиссима» (Elegantissima) – еще одна пестролистная форма, но более высокорослая – до 2 м в высоту. «Грэм Бланди» (Graham Blandy) – необычный сорт с узкой колонновидной формой кроны. Побеги растут преимущественно вертикально. Отлично подходит для создания вертикальных акцентов и в качестве солитера на газонах. «Ротундифолия» (Rotundifolia) – один из наиболее сильнорослых сортов – может вырастать до 3-4 м. Листья у него тоже достаточно крупные – до 3-4 см. Если из самшита планируется создать живую изгородь, выбор свой стоит остановить именно на этой разновидности. Посадка самшита в саду Самшит способен расти на одном месте несколько сотен лет, поэтому к выбору места и подготовке почвы стоит отнестись ответственно. Тогда с выращиванием растения возникнет минимум проблем. Время посадки По общему правилу саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона. Но лучшим временем для посадки самшита в саду является вторая половина весны или конец августа и сентябрь (для южных регионов).  Место посадки Лучшее место для посадки самшита вечнозеленого – полутень. Кустики отлично будут чувствовать себя под ажурными кронами деревьев, с восточной или западной стороны дома. На полностью открытых солнцу участках растения тоже приживаются, но чаще страдают от солнечных ожогов и иссушения листьев в конце зимы и в начале весны. К тому же поливов растения требуют чаще. В средней полосе самшит можно посадить на солнечном участке, в южных и жарких регионах – лучше в полутени. В густой тени самшит выращивать не стоит: побеги вытянутся, крона будет не такой плотной. К тому же болеть растение будет чаще из-за худшего просыхания зеленой «шапки». Требования к почве и ее подготовка К почвам самшит весьма адаптивен, но лучше всего растет и развивается на рыхлых, плодородных, хорошо дренированных грунтах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Тяжелую и глинистую почву нужно улучшать песком или компостом. В бедные и неокультуренные почвы нужно также внести компост или перегной из расчета 4-5 кг на 1 кв м земли. Если кислотность грунта повышена (проверить ее можно с помощью тест-системы «Агрохимик»), необходимо внести золу или доломитовую муку. Застоя воды у корней самшит не переносит, поэтому в низинах с заболоченным грунтом эту культуру лучше не сажать. Если грунтовые воды высокие, на дно посадочной ямы нужно уложить слой щебня или гравия. Посадка самшита В посадке нет ничего сложного и особенного: Готовят яму в два раза шире и немного глубже корневого кома; На дно по необходимости укладывают дренаж слоем 10-15 см; Сверху засыпают слоем земли, смешанной с компостом; Вносят костную муку из расчета 100 г на растение; Слегка присыпают ее грунтом; Размещают саженец так, чтобы корневая шейка находилась на прежнем уровне; Засыпают слоем земли, слегка уплотняют ее; Поливают и мульчируют растение. Расстояние между саженцами при формировании живой изгороди или бордюра будет зависеть от размеров кустиков. Компактные формы сажают на расстоянии 20-30 см, среднерослые – 30-40 см, крупные – 50-80 см. Придется подождать несколько лет, но со временем кроны сомкнутся и образуют плотную зеленую стену. Уход за самшитом вечнозеленым Уход за самшитом не отнимет много времени. Главное – не допускать пересыхания почвы под молодыми растениями, регулярно проводить стрижку для поддержания декоративности, уделять особое внимание подготовке растений к зиме. Полив Самшит легче переносит непродолжительную засуху, чем застой воды в прикорневой зоне. Взрослые растения поливают умеренно в засушливое время, когда верхний слой почвы подсыхает. Молодые кустики в первый год жизни нуждаются в более регулярных поливах – раз в 7-10 дней. Очень полезно периодически устраивать дождевание кроны ранним утром или поздним вечером. Особенно в жару. Такая процедура поможет и пыль с листьев смыть, и повысить влажность воздуха (а самшит это любит), и легче перенести жаркое время. Подкормки Подкармливать самшит начинают со второго года жизни. Первую подкормку вносят после оттаивание грунта – мочевину из расчета 20-30 г на 10 л воды на куст. Далее посадки подкармливают раз в пару месяцев, используя комплексные составы типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». В сентябре дают завершающую калийно-фосфорную подкормку – 30-40 г суперфосфата и 20-25 г сульфата калия на 1 кв м грунта. Обрезка и формировка Самшит – одно из лучших растений для создания топиарных фигур. Стрижку проводят ранней весной, придавая растению нужную форму. В течение сезона можно вносить легкие корректировки, подрезая выбившиеся из общего силуэта побеги. Но самшит растет медленно и долго сохраняет форму, поэтому чаще такие корректировки не требуются. Старую древесину без необходимости лучше не трогать, а укорачивать только молодые приросты. Санитарную обрезку проводят также ранней весной, удаляя подмерзшие, сухие и поврежденные побеги. Подготовка к зиме Одна из основных забот садовода, решившего вырастить на дачном участке самшит – обеспечить растению все условия для благополучной зимовки. Главная опасность для самшита – не сильные морозы, а зимнее иссушение (как и для хвойных культур). Пока почва мерзлая, корни не могут восполнять потерю влаги, а яркое солнце и ветер продолжают испарять ее через листья. Именно поэтому весной кусты могут выходить из зимы с побуревшей листвой. Другая проблема, с которой может столкнуться садовод – подмерзание макушек побегов, которые остались без снежного одеяла. Чтобы всех этих бед не происходило, самшит нужно правильно готовить к зиме: Осенью незадолго до замерзания грунта вносить влагозарядный полив. Мульчировать приствольные круги корой, компостом или торфом слоем 5-8 см. В средней полосе дополнительно оборачивать кусты белым спанбондом в 1-2 слоя. Еще более надежное утепление – установить каркас, обложить его лапником, сверху укутать агроволокном. Укрывать кусты на зиму нужно только после промерзания грунта и установления стабильных небольших минусовых температур. Если после зимы листья и макушки побегов стали рыжими, отчаиваться не стоит. Все подмерзшие части нужно срезать, а крону обработать стимулятором роста «Агат» или «Амицид». Самшит достаточно легко восстанавливается и к лету возвращает свою декоративность. Болезни Самшит вечнозеленый может заболеть знакомыми для садоводов ржавчиной, белой пятнистостью и серой гнилью. Методы лечения этих болезней стандартные – обработка фунгицидами «Скор» или «Серпень». Но есть у самшита и специфичные заболевания. Одно из них – некроз побегов и листьев. Проявляется он побурением кончиков листьев и отмиранием верхушек побегов. Развивается недуг весной и визуально может быть похож на подмерзание растения. Но стоит заглянуть на нижнюю сторону листьев: если там обнаруживаются белые или серо-розовые «подушечки», значит дело не в неудачной зимовке. В этом случае нужно срезать все поврежденные участки побегов, а сами кусты обработать медьсодержащим фунгицидом.  Другое специфичное заболевание – цитоспороз. Эта грибная инфекция проявляется потемнением коры и появлением на ней мелких бугорков, пожелтением и опаданием листвы, отмиранием побегов. В первую очередь нужно без жалости срезать все больные части с захватом 1-2 см здоровой древесины. Все срезанные остатки сжечь, а куст обработать 1%-ным раствором медного купороса. Вредители Ситуация аналогичная: есть «базовые» вредители, а есть и специфичные. Из числа «базовых» – паутинный клещ, щитовка, мучнистые червецы. От них растения обрабатываем инсектицидами «Актара» и «Алатар».  Самый опасный специфичный вредитель – самшитовая огневка. Ее гусеницы способны за несколько недель объесть листья и молодые побеги, оставив после себя лишь сухие веточки, оплетенные паутиной. Самих гусениц заметить несложно – они достаточно крупные, темно-зеленые, с темной головой.  При обнаружении вредителя или следов его работы кусты необходимо обработать «Актарой», через пару недель обработку повторить. Размножение самшита вечнозеленого Самшит можно размножить семенами, черенками или отводками. Семенной способ используется редко: семена быстро теряют всхожесть, требуют длительной подготовки к посадке, а сеянцы развиваются очень медленно. Черенкование Это самый распространенный способ размножения. В конце весны или в начале лета с макушек побегов нарезают черенки длиной 8-12 см. С нижней части удаляют все листья, срезы припудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», высаживают черенки в смесь песка и земли 1:1 и размещают посадки в светлом и теплом месте. Поливать их нужно раз в 2-3 дня. К следующему сезону молодые растения окрепнут, их можно будет высадить на постоянное место. Отводками Этот способ размножения подходит для взрослых кустов. Берут нижний побег, в месте контакта с землей делают косой срез, пригибают веточку к земле, пришпиливают, присыпают почвой и регулярно поливают. К следующему сезону на присыпанном участке образуются собственные корни, после чего молодое растение можно отделять от материнского куста и пересаживать на новое место. Вопросы и ответы Можно ли выращивать самшит в контейнере? Да, эта культура отлично подходит для контейнерного выращивания. Вазоны можно разместить на террасе или в беседке. Главное – брать контейнеры с дренажными отверстиями, использовать рыхлый и питательный субстрат и не забывать о поливах – земля в горшках будет пересыхать быстрее, нежели в открытом грунте. На зиму контейнеры нужно будет занести в прохладное, но хорошо освещенное помещение. Как правильно выбрать саженец самшита? У хорошего саженца крона густая, равномерно облиственная, без сухих ветвей и желтых или бурых пятен на листьях. Можно попробовать аккуратно приподнять растение из контейнера: земляной ком должен быть плотно оплетен корешками, саженец не должен «вырываться». Как использовать самшит в ландшафтном дизайне? Все ограничивается лишь фантазией садовода и возможностями дачного участка. Самшит можно выращивать вдоль дорожек, сажать его в качестве живой изгороди или группами на газонах. Он прекрасно подходит для оформления клумб: его можно использовать в качестве заднего плана, а на передний – посадить низкорослые цветущие культуры. Самшит – растение не про быстрые результаты. Он растет медленно, зато с каждым годом становится только красивее, превращаясь в плотный куст, который десятилетиями украшает сад. 

Роза Черри Бренди – чайно-гибридный сорт немецкой селекции с крупными бокаловидными цветками и яркой двухцветной окраской. Сорт ценят за эффектный вид, повторное цветение и хорошую декоративность в саду и в срезке. Как выглядит роза Черри Бренди Куст у сорта компактный, прямостоячий, обычно высотой около 70–90 см, а иногда вырастает до 1 м. Крона аккуратная, листья темно-зеленые, плотные, кожистые, побеги прочные. Цветки крупные, бокаловидные, махровые, диаметром примерно 8–10 см. Чаще всего они одиночные, но на побеге могут быть и по 2–3 бутона. Лепестки внутри окрашены в медово-абрикосовые, оранжевые или медно-желтые тона, а снаружи – в винно-красные, бордовые или вишневые. В полном роспуске лепестки слегка заворачиваются наружу, и цветок становится еще выразительнее. Аромат у розы легкий, фруктовый или фруктово-медовый, без резкой насыщенности. Роза Черри Бренди Чем хорош сорт Необычная окраска. У основания лепестков заметен теплый оттенок, который к краям становится мягче и светлее. В полуроспуске наружная сторона лепестков может уходить в вишнево-малиновый тон, а сам цветок выглядит более насыщенным. При полном раскрытии окраска нередко бледнеет, особенно на ярком солнце, и становится кремово-абрикосовой. В прохладную погоду оттенки обычно кажутся глубже, а в жару цвет может становиться светлее. Повторное цветение. Сорт цветет волнами с начала лета и до осени, а бутоны долго сохраняют бокаловидную форму, что особенно ценно в срезке. Цветки чаще одиночные или собраны по 2–3 на стебле, при хорошем уходе куст цветет обильно и держит форму даже в дождь.  Тонкий аромат и меняющаяся окраска. Аромат у сорта умеренный, с фруктовыми нотами, а окраска постепенно светлеет по мере раскрытия бутона.  Это делает его удобным для тех, кто хочет видеть на участке цветущий куст большую часть сезона. К плюсам относят декоративность, устойчивость цветков к дождю и хорошую пригодность для срезки. При этом сорт нельзя назвать абсолютно беспроблемным: в сырой и прохладной погоде ему по-прежнему нужен стандартный уход и профилактика болезней. Где лучше посадить Для Черри Бренди лучше выбрать солнечное место с хорошим проветриванием. Не стоит сажать куст в низине или там, где после дождя застаивается вода. Лучше всего сорт смотрится как яркий акцент в цветнике или в небольшой группе с более спокойными по окраске растениями. В одиночной посадке цветок тоже выглядит эффектно, особенно если рядом нет пестрых конкурентов. При подготовке участка полезно заранее проверить почву и при необходимости улучшить ее структуру. Для роз особенно важны рыхлость, умеренная влажность и хороший дренаж. Как посадить розу Посадочную яму готовят заранее и заполняют рыхлой плодородной почвой. Если земля тяжелая, в нее добавляют разрыхляющие компоненты, чтобы корни не страдали от переувлажнения. Саженец перед посадкой осматривают, удаляют поврежденные корни и расправляют их в яме. Место прививки обычно заглубляют, чтобы куст лучше прижился и легче перенес зиму. После посадки розу хорошо поливают и мульчируют. Это помогает удержать влагу и ускоряет укоренение. Для мульчирования удобно использовать материалы, которые снижают испарение влаги и подавляют сорняки. Это особенно полезно в первый сезон, пока куст только наращивает корневую систему. При посадке важно: выбрать солнечный участок; избегать низин и застоя воды; подготовить рыхлую питательную почву; после посадки обильно полить; замульчировать приствольный круг. Уход за розой Черри Бренди Полив. Должен быть регулярным, но без переувлажнения. Розу лучше поливать глубоко, чтобы вода дошла до корней, а не только смочила верхний слой земли. Подкормки. Проводят несколько раз за сезон. Весной кусту нужен азот для наращивания побегов, поэтому вносят мочевину по инструкции. Летом используют комплексные препараты, например, «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» или «Здравень Аква для садовых цветов». Ближе к осени вносят калий и фосфор для подготовки к зиме. Подойдут «Лигногумат калийный» или гранулированная древесная зола. Рыхление и прополка. Почву под кустом нужно рыхлить и поддерживать чистой от сорняков. Это улучшает доступ воздуха к корням и помогает розе развиваться без лишнего стресса. Если участок часто зарастает, удобнее сразу держать под рукой садовый инструмент для прополки и рыхления. Чтобы цветение было более стабильным, в сезон полезно использовать удобрения, рассчитанные именно на цветущие культуры. Они помогают поддерживать силу куста и не перегружать его лишним азотом. Обрезка и подготовка к зиме Весной удаляют слабые, подмерзшие и загущающие побеги. Такая обрезка помогает сохранить компактную форму куста и стимулирует цветение. Летом важно своевременно срезать отцветшие бутоны, чтобы растение не тратило силы на образование семян. Осенью полив сокращают, а куст готовят к укрытию, особенно в регионах с холодной зимой. Зимостойкость у сорта можно считать хорошей, но в суровом климате розе все равно требуется укрытие. Молодые растения защищают особенно тщательно. Для зимней защиты удобно заранее подготовить укрывные материалы и все, что помогает уберечь побеги от вымерзания и иссушения. Это особенно важно, если морозы чередуются с оттепелями. Болезни и возможные проблемы Сорт не относится к полностью устойчивым и все же может страдать от типичных болезней роз. Чаще всего риск связан с черной пятнистостью, мучнистой росой и общим ослаблением куста при сырости и загущении. Для профилактики в самом начале сезона можно обработать кусты раствором медного купороса из расчета 300 г на 10 литров воды. Сделать это нужно до распускания почек, когда температура на улице установится на уровне +5℃. Чтобы снизить риск, куст высаживают на проветриваемом месте, не заливают и не загущают посадки. Если цветок светлеет на ярком солнце, это не болезнь, а особенность сорта, которая иногда проявляется в жаркую погоду. Для профилактики полезно не ждать, пока проблема станет заметной, а заранее следить за состоянием листьев и побегов. При первых признаках заражения необходимо провести обработку фунгицидами, подойдут «Скор», «Серпень». Где использовать в саду Черри Бренди хорошо подходит для одиночной посадки, небольших групп и срезки. В букете ее цветок выглядит особенно эффектно благодаря контрасту теплых и винных оттенков. В ландшафтных композициях сорт лучше размещать на спокойном фоне, чтобы его необычная окраска не терялась. Хорошо смотрятся рядом с розой лаванда, шалфей, гипсофила, вербена – они дают мягкий фон и подчеркивают оттенок розы. Если нужен более «садовый» и природный стиль, рядом также можно посадить календулу, настурцию, бархатцы. Перегружать посадку яркими соседями не стоит, иначе декоративный эффект ослабевает. Вопросы и ответы Подходит ли роза Черри Бренди для срезки? Да, сорт хорошо подходит для срезки. У него крупный, плотный цветок, который долго сохраняет декоративность и красиво смотрится в букете. Нужна ли розе Черри Бренди сильная обрезка? Сильная обрезка не нужна, но весенняя формировка обязательна. Удаляют слабые и подмерзшие побеги, чтобы куст лучше рос и обильнее цвел. Почему цветки розы Черри Бренди меняют оттенок? Окраска меняется по мере распускания бутона и зависит от погоды и освещенности. В прохладе оттенок обычно кажется темнее и насыщеннее, а на солнце может становиться светлее. Роза Черри Бренди – яркий чайно-гибридный сорт с двухцветными цветками, повторным цветением и хорошей декоративностью. Она подходит тем, кто хочет получить в саду эффектный акцент и готов обеспечить розе обычный базовый уход. При правильной посадке и уходе сорт показывает себя стабильно и долго радует цветением. Это удачный вариант и для клумбы, и для букета.

Создание цветника, который великолепно выглядит в течение всего сезона, — это большое искусство. Потребуются годы, терпение и вдохновение, неоднократные пересадки, пока цветник не обретет свою идеальную картинку.  Ландшафтным дизайнерам проще — в своих композициях они используют декоративно-стабильные многолетники, так давайте последуем их примеру! Терминология Декоративно-стабильные многолетники, как понятно из названия, — это культуры, которые весь сезон сохраняют декоративность. Это не обязательно долгое цветение. Даже наоборот, скорее это история про разнообразную форму и окраску листьев, про форму куста, которая не разваливается, про устойчивость к заболеваниям, благодаря которой листья остаются чистыми и здоровыми. Декоративно-стабильные многолетники в большинстве своем — растения фоновые, но именно они создают крепкий костяк цветника. Благодаря им клумба сохраняет аккуратный вид все лето, в цветнике не появляется проплешин, залысин. При этом важно, чтобы растения вели себя “культурно”: не ложились на соседние, не душили их, не захватывали территорию. Декоративно-стабильные многолетники — этакие “рабочие лошадки” со скромным характером. При создании цветника важно учитывать предпочтения растений: их требования к освещению, влажности, почве. Если условия выращивания идеально подходят для определенного растения, оно проявит себя во всей красе. Если же будет мучиться из-за нехватки света или наоборот, от избытка солнца, растение будет выглядеть “замухрышкой” и не проявит свой потенциал. Декоративно-стабильные многолетники для солнца для тени пион травянистый хоста лилейник бузульник ирис сибирский гейхера герань садовая роджерсия очиток видный астильба вероника и вероникаструм бадан котовник медуница  астра новобельгийская волжанка декоративные злаки папоротники Для цветника на солнце 1. Пион Садоводы ласково называют пионы “садовой недвижимостью” — и за их долгий срок жизни без необходимости частых пересадок, и за стоимость саженцев, которая с каждым годом растет. Коллекция пионов — гордость садовода, она будет радовать еще его детей и внуков. Пионы Цветение пионов проходит стремительно. Оно пышное, впечатляющее, шикарное, но непродолжительное. Лишь грамотным подбором сортов, опытным путем можно подобрать пионы разного срока цветения, чтобы растянуть его с конца мая до начала июля. Весной пионы пробуждаются очень рано, быстро наращивают перистые листья, формируют пышные кусты. На пике цветения пионы требуют опоры, которая не даст цветам упасть “лицом в грязь”, а после обрезки верхней части цветущих побегов пионы сохраняют компактный куст, красивую темно-зеленую листву. Важная особенность — пионы требуют профилактической обработки от ржавчины и других грибных болезней. Если ее вовремя не сделать, то к концу июля вы неожиданно обнаружите, что пионы куда-то “исчезли” — их листья побурели и высохли из-за болезней. Две-три обработки системными фунгицидами, и растения будут здоровы весь сезон: чередуйте Скор, Свитч, Строби. На одном месте пионы растут годами, если не десятилетиями. Как подобрать удачных соседей по клумбе, с чем сочетать пионы в цветнике, читайте в статье. 2. Лилейник Потрясающе надежное растение по всем параметрам: формирует пышные фонтанообразные кусты, рано просыпается весной и сохраняет зеленую листву до морозов, цветет ярко и продолжительно, разрастается быстро, но не агрессивен. На старых дачах все еще можно видеть заросли самого обыкновенного лилейника, с простыми оранжевыми цветами. Он хорош в своей простоте, цветет неутомимо с середины июня чуть ли не до середины августа. А после удаления цветоносов сохраняет бодрый вид благодаря мечевидным листьям, изящно склоняющимся дугой.  Лилейник Но есть и гораздо более декоративные сорта лилейника, у которых цветы по красоте не уступают лилиям: крупные, с гофрированным краем, разнообразных оттенков, с контрастным зевом. И это уже не навязчивый оранжевый, а благородные оттенки от лимонного и абрикосового до винного и лилового. Чем благороднее сорт лилейника, тем медленнее он размножается. Куртина постепенно увеличивается в размере благодаря нарастанию подземных клубней, но растение никого не теснит. Простой же, обыкновенный оранжевый красоднев размножается очень быстро, формирует целые заросли, среди которых даже сорняки не растут. Лилейник по праву считают цветком для малоуходного сада, он продолжает цвести даже на заброшенных участках, где хозяева уже не появляются. Подробнее о сортах лилейника и агротехнике его выращивания читайте в статье. 3. Ирис сибирский С точки зрения цветовода ирис сибирский — деревенский простачок. Цветы у него сравнительно небольшие, нет шикарных широких лепестков и контрастной по цвету пушистой “бородки” как у ирисов бородатых, да и цветовая гамма ограничена разными оттенками синего. Но зато у ириса сибирского есть явное преимущество — его листья остаются неизменно бодрыми и зелеными весь сезон. Тогда как самые шикарные бородатые ирисы после окончания цветения выглядят уставшими: кончики листьев подсыхают, буреют, здесь и там на листьях появляются пятна, садоводу приходится бегать с секатором и постоянно срезать все, что портит вид цветника. В это же время кусты сибирского ириса все так же радостно топорщат в небо свои жесткие мечевидные листья. Ирис сибирский К слову, в период цветения ирис сибирский выглядит вполне достойно. Сине-голубые оттенки добавляют композиции благородства, а небольшой размер цветка компенсируется обилием бутонов — каждый куст представляет из себя огромный букет, чем старше растение — тем крупнее куртина. Конечно, кусты ириса сибирского нужно периодически делить, иначе растению становится совсем уж тесно. Но синеголовые касатики неприхотливы и не обидчивы, год-другой посидят и в тесноте.  Подробнее об уходе за ирисом сибирским читайте в статье. 4. Герань садовая Сразу оговоримся, что речь идет не о пеларгонии, которую многие по старой привычке продолжают называть геранью.  Герань садовая — дальний родственник пеларгонии. Даже ее современные гибриды не так далеко ушли от видовых форм, поэтому растение легко вписывается в композиции пейзажного стиля, добавляет цветнику естественности, снимает пафос. Герань кроваво-красная Для солнечного цветника незаменимы герань садовая (она же луговая) и другие формы герани: кроваво-красная, гималайская. Они формируют пышные шаровидные кусты диаметром более полуметра, их красивые рассеченные листья не повреждаются болезнями и вредителями, а в течение июня и июля герань цветет, день за днем на кустах раскрываются все новые бутоны. Белые, сине-белые, сиреневые, фиолетовые тона лепестков герани хорошо вписываются в любую композицию. Подробнее о многообразии садовых форм луговой герани читайте в статье. 5. Очиток видный Современные сорта и гибриды очитка видного уже не назовешь “заячьей капустой”, выглядят они просто потрясающе. Плотные стебли с мясистыми листьями формируют пышные кусты, увенчанные крупными шапками соцветий, состоящих из сотен крошечных цветков: розовых, лиловых, винных. Особенно хороши сорта с необычной шоколадной и бордовой окраской листьев и стеблей. Очиток видный Cloud Wolker Очиток красив в течение всего года, от момента появления молодых побегов до глубокой осени, когда они выходит на пик декоративности. В озеленении используется множество различных форм очитков, в том числе почвопокровные и ампельные формы. Подробнее о многообразии очитков читайте в статье. Другие растения Стабильную декоративность дают различные злаки, они отлично растут на солнце. Плотный бордюр или декоративное задернение можно создать из голубых кочек овсяницы сизой или сплошных зарослей сеслерии.  Сеслерия голубая Щучка дернистая, пеннисетум лисохвостный и просо прутьевидное — простые в уходе, надежные растения. В начале сезона выглядят как “травка”, а потом изящно шелестят на ветру колосками. Щучка дернистая Голдшлеер Котовник, вероника, вероникаструм — скромные трудяжки. Неутомимо цветут, радуют глаз своим здоровым видом, привлекают насекомых. И пусть их цветы не поражают какой-то невероятной красотой, зато они дают стабильность. К слову, вероника не так проста: есть множество интересных сортов с белыми и розовыми соцветиями, а колоски вероникаструма еще крупнее. Вероника длиннолистная First Love Сентябринки и октябринки, а по-научному астра новобельгийская — для многих дачников практически сорняк, для ландшафтников — ценная в своей стабильности культура. Хороши как бордюрные сорта, так и высокорослые представители, правда, последние требуют подвязки. Октябринка Не забудем и о кустарниках, которые вписываются в общую композицию: округлые кустики спиреи японской, которые сначала удивляют яркой окраской листьев, а потом радуют глаз пушистыми лиловыми соцветиями; неутомимо цветущая в течение всего лета лапчатка, причем не только желтая, которую называют курильским чаем, но и других, более благородных оттенков: абрикосовая, розовая, белая; дерен белый и пузыреплодник — крупные кусты с красивыми листьями, с отличным иммунитетом, практически не привлекающие насекомых-вредителей, создающие великолепный фон для других растений: зеленый, желто-салатовый или шоколадно-бордовый; барбарис Тунберга — незаменимый кустарник для миксбордера, мелкие кожистые листья создают плотно набитую крону, кусты отлично поддаются стрижке, а на воле образуют непроходимые заросли, особенно часто ландшафтные дизайнеры используют сорта с бордовой листвой; кизильник блестящий — неубиваемый кустарничек, который как птица Феникс отрастает вновь после очередной стрижки, формируя идеальный по плотности бордюр. Проблемные растения Ландшафтные дизайнеры избегают культур, которые в разгар лета неожиданно “проваливаются”: высыхают либо сильно поражаются болезнями и вредителями, либо не держат форму куста. Но садоводы их любят и старательно подбирают пары растений, чтобы нивелировать их недостатки: дельфиниум — после окончания цветения приходится срезать цветоносы, от куста остается лишь несколько прикорневых листьев, которые сильно поражаются ржавчиной; нивяник — любимые ромашки к окончанию цветения выглядят неряшливо, кусты разваливаются; люпины — очень красивы в начале цветения, но выглядят безобразно к его окончанию, требуют обрезки почти под ноль, сильно повреждаются бронзовками; флоксы — нуждаются в регулярном делении, не могут обходиться без профилактических обработок от болезней, при нехватке влаги “ноги” растений оголяются; золотарник, или солидаго — агрессивно распространяющееся растение, является инвазивным видом, подавляет рост других культур, не стоит впускать его в цветник. Для тенистого цветника Как ни странно, но стабильно декоративных растений для полутенистых мест даже больше, чем для открытых солнечных участков и парадных клумб. Большинство многолетников, предпочитающих полутень, выглядят великолепно в течение всего сезона, разве что требуют защиты от слизней. 1. Хоста Вряд ли найдется другое такое декоративно-лиственное растение, которое может сравниться с хостой. Пожалуй, это лидер для тенистого сада. Сортов хосты огромное множество, они различаются и размером куста, и формой листьев и их оттенком: от сине-зеленого до цвета весенней травы и салатово-зеленого, однотонные и с вариегатной окраской, гладкие и жатые, с фактурными листьями. Хоста Хоста такой же долгожитель тенистого цветника как пион на солнечной клумбе. Она может расти годами, не требуя пересадки, куртина будет становиться лишь все больше и красивее. Единственная проблема хост — слизни. Брюхоногие моллюски обожают сочные листья хосты, поэтому с ними нужно вести постоянную борьбу. В помощь садоводу различные слизнециды на основе метальдегида, их рассыпают непосредственно под листьями, чтобы не портить внешний вид цветника. Хосты хороши и сами по себе, но чаще их выращивают в качестве компаньона. С чем сочетать хосты в цветнике, читайте в статье. 2. Бузульник Растение мощное, можно сказать, монументальное. Большинство сортов бузульника имеют огромные прикорневые листья на длинных черешках, а уж цветоносы и вовсе вырастают с человеческий рост. Бузульник гибридный Темно окрашенные стебли бузульника контрастируют с ярко-зеленой листвой, но еще больше ценятся сорта с бордовыми, шоколадными, почти черными листьями с красным “подбоем”.  По моему скромному мнению, цветы бузульника выглядят простовато, особенно у сортов с щитковидными соцветиями: такая себе кривоватая ромашка, слишком яркая, желто-оранжевая. Но сам куст впечатляет, и силой роста, и размером листьев и их необычными очертаниями. Как и хоста, бузульник сильно страдает от слизней. Подробнее о выращивании этих гигантов читайте в статье. 3. Гейхера и гейхерелла По красоте листьев, по разнообразию оттенков листвы гейхеры заткнули за пояс и хосты, и бузульники. Зеленый? — забудьте! Гейхеры могут быть какими угодно: цвета лайма или пылающей осенней листвы, с нежным абрикосовым румянцем или драматичных бордово-черных тонов, серебристые, пурпурные, сливовые, — ну, разве что синими их листья не бывают. Цветы гейхеры пусть не слишком впечатляющие, но зато яркие, добавляют изюминки этим и без того красивым растениям. Гейхера Шуга Плам Ограничивающим фактором является лишь более низкая зимостойкость этих культур. Гейхеры требуют больше внимания, могут вымерзать или выпревать, нуждаются в небольшом укрытии.  Гейхера зимует с листьями, поэтому если удается их сохранить, весну она встречает “в одёжке”, что особенно ценно, ведь в апреле-мае цветник выглядит голым. Как устроить зимовку гейхеры и защитить ее от прожорливых мышей, читайте в статье. 4. Роджерсия Великолепное в своем многообразии растение. Роджерсия как будто не могла решить, какие листья ей выбрать для своего наряда, поэтому примеряла разные, что и отражено в названии видов: Р. конскокаштанолистная, Р. бузинолистная, Р. стополистная, а еще перистая, — листья которой похожи на рябиновые и др. Роджерсия Bronze Peacock Крупные прикорневые листья собраны в пышные кусты. Удивительная особенность роджерсии — это способность изменять окраску листьев по мере роста: молодая листва у многих сортов имеет оттенки меди, бронзы, а в разгар лета становится травянисто-зеленой. Метельчатые соцветия роджерсии (молочно-белые или розовые) не слишком пышные, однако высота цветоносов впечатляет — до 1,5 м.  Больше узнать о разнообразии роджерсий можно в статье. 5. Астильба Пожалуй, самая красивоцветущая культура из теневыносливых и тенелюбивых. Пышные метельчатые соцветия астильбы создают густые заросли: нежно-розовые, малиновые, лиловые, цвета спелой вишни, абрикосовые, лососевые, сиреневые, белоснежные, — заверните все! В астильбу невозможно не влюбиться. Даже отцветшие метелки соцветий выглядят достойно. Астильба японская Монтгомери Добавим к облику необыкновенно декоративные листья, сильно рассеченные, резные, насыщенного темно-зеленого цвета.  Наибольшую декоративность астильбы показывают в регионах, где солнечных дней не так много, а дожди выпадают часто. Это растение влажного климата, в жаркое лето корни астильбы страдают от перегрева.  Какие растения подобрать в пару астильбе, чтобы они прикрыли ее корни от перегрева, читайте в статье. Другие растения Есть множество других, не менее декоративных растений для посадки в полутени, многие из них проявляют потрясающую стабильность, радуют неприхотливостью и выносливостью. Всевозможные папоротники поражают своим неземным видом в начале сезона, раскручивая изящные вайи, превращают тенистый уголок в кусочек сказочного леса. Баданы растут даже в глухой тени, выходят из-под снега с листьями, а ранней весной трогательно цветут. С каждым годом куртина бадана становится все крупнее. Кстати, прошлогодние листья бадана, которые прошли естественную ферментацию и побурели, собирают и заваривают в составе травяных чаев. Бадан сердцелистный Лилак Роуз Медуница по красоте и силе роста не уступает хостам, разве что окраска листьев пестровата, вместо благородных штрихов и художественных мазков россыпь пятнышек. Медуница Волжанка — напоминает астильбу-переростка, куст волжанки может занимать в диаметре до полутора метров, а цветоносы окажутся на уровне лица. Пушистые кремово-белые метелки волжанки наполняют сад приятным медовым ароматом. Волжанка укрополистная Проблемные растения Бруннера, или незабудочник, в начале вегетации выглядит весьма достойно, не хуже чем медуница, почти как хоста, к тому же очаровательно цветет голубыми “незабудками”. Куст быстро разрастается за счет корневых отростков. Но вот незадача, в середине лета листья неожиданно исчезают, — растение преждевременно отправляется на покой, до следующей весны. А цветоводу остается зрительная дыра, которую нужно срочно чем-то заполнить. Такой же подвох вас ожидает при выращивании дицентры великолепной (спектабилис). Куст просыпается очень рано, быстро набирает зелень, радует глаз нежной листвой и обилием трогательных бутонов-сердечек. Но цветение заканчивается, и дицентра уходит в состояние покоя. К слову, такой характер только у дицентры великолепной, остальные виды вполне стабильны в своей декоративности. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Из каких растений можно создать красивый бордюр для цветника? Строгий бордюр с геометрическими формами или в виде округлого валика можно создать густой посадкой саженцев кизильника блестящего или спиреи японской. Свободнорастущий бордюр в природном стиле получается из герани садовой или лилейника (на солнце) либо из кустов хосты и медуницы (в тени). Вопрос: Какие растения просыпаются самыми первыми весной? Пустующий весенний цветник выглядит удручающе, поэтому так ценятся растения, зимующие с листьями: гейхеры, баданы. Весной быстро пробиваются и нарастают кустики примулы, откуда ни возьмись вылезают и пышно распускаются ажурные листья хохлатки (кстати, это растение-эфемероид, ее можно использовать для уплотнения посадок). Из-под снега с листьями выходит морозник, да не просто выходит, а очень скоро зацветает. Из почвопокровников зеленый ковер быстро восстанавливает камнеломка, барвинок, копытень европейский. Вопрос: Какие растения сохраняют декоративность зимой? Русская зима утомляет белым монохромом и однообразием пустынного пейзажа. Тем выше ценятся растения, которые как-то разнообразят картинку. В первую очередь это высокорослые злаки, надземная часть которых долго сохраняет пушистые метелки, шелестящие на ветру: мискантус китайский, вейник остроцветковый, просо прутьевидное. Также ценятся растения с необычным цветом коры. Молодые побеги дерена белого имеют ярко-красную окраску, на фоне снега она выглядит особенно яркой. У другого вида дерена, Д. отпрыскового (флавиромеа) кора молодых побегов имеет желто-салатовый цвет. 

В конце лета на растениях в саду все отчетливее признаки увядания. Культуры прекращают активно расти, листья меняют цвет - жухнут, сворачиваются и облетают. А так бы хотелось еще продлить сезон свежих салатов из огурчиков, сладких перцев и томатов прямо с куста.  Существуют ли способы увеличения срока плодоношения растений до глубокой осени?! Многие дачники давно знакомы с фитогормональными препаратами, стимулирующими рост растений. Современную агротехнику без них уже представить сложно. Наиболее популярные средства включают ауксины, усиливающие развитие корневой системы, и гиббереллины, умножающие количество завязей и плодов. Добрый урожай с "Ботаником" Это группа наиболее важных и хорошо изученных фитогормонов, к ним относятся и цитокинины. Вместе органические вещества контролируют весь жизненный цикл зеленых многоклеточных организмов: прорастание семян, рост тканей и органов (формирование корней и побегов), бутонизацию, цветение и плодообразование, устойчивость во внешней среде. Цитокинины при этом имеют особые задачи. На практике их успешно решает препарат «Ботаник», их содержащий. Многие садоводы и огородники убедились в его помощи растениям при возвратных заморозках и стрессах. Но есть еще одна роль: «Ботанику» подвластны процессы, тормозящие старение культур, продление их производительности! Недаром этот препарат называют эликсиром молодости для растений. Он непростой, и разобраться в его действии без знаний законов биохимии не получится. Попробуем заглянуть в этот сложный, но интересный мир! Сигнальная система Вначале расскажем, какие процессы подвластны цитокининам. Главное: цитокинины регулируют рост (деление) и развитие всех растительных клеток, их энергетический обмен между собой. Биосинтез этих гормонов происходит в корне – меристеме кончиков корней. По сосудистой ткани растений с ксилемным (растительным) соком они мигрируют и аккумулируются в местах, где интенсивно идет деление клеток, например, в созревающих семенах и плодах. Что непосредственно зависит от цитокининов? Быстрый рост и развитие растений. Прорастание семян, развертывание почек. Влияние корневой системы на обмен веществ надземной части растения. Своевременная работа устьиц: обеспечение газообмена, водного баланса и дыхания растений. Особенно заметна роль цитокининов во время засухи: в момент стресса корни снижают выработку цитокининов, их меньше поступает с растительным соком к побегам. Что является сигналом надземной части растения о подсыхании почвы, и при снижении притока фитогормона зеленый организм тормозит рост – уменьшает размер листьев, закрывает устьица, то есть экономит влагу. Также растения приспосабливаются (меняют рост и функционирование побегов) и к другим катаклизмам погоды – засолению почв, холоду и жаре. Партенокарпия. Растения формируют плоды без опыления, что важно при недостатке насекомых-опылителей в теплицах и парниках, при дождливой погоде. Цитокинины стимулируют женский тип цветения (у огурцов, шпината, кукурузы), что увеличивает количество урожая (мужские цветки не образуют плодов). Обеспечивают выровненность бессемянных плодов по размеру, цвету и форме: огурчики, например, как на картинке! Ветвление, кущение, образование боковых побегов. Получение компактных и густых растений. Закладка цветочных почек (бутонов), продление периода цветения у декоративных растений, особенно роз и орхидей. Быстрое укоренение черенков, успешность прививок. И, наконец, самое интересное - замедление старения растений! Цитокинины задерживают распад белка и хлорофилла в структуре листьев и других растительных тканей, продлевают фотосинтетическую активность растений, их молодость. Растения также получают поддержку в период развития хлороза (некроза) листьев. На молекулярном уровне Омолаживающий эффект цитокининов можно наблюдать осенью, если внимательно рассмотреть опавшие листья. Среди них иногда попадаются не полностью пожелтевшие, а с зелеными «островками» - пятнами размытой формы. Часть листовой пластины, несмотря на угасание, продолжает фотосинтезировать, зеленеть. Почему?! Не полностью пожелтевший лист Ответ кроется в жизнедеятельности патогенных грибов, которые в конце лета заселяют ослабленные и стареющие листья. Питанием им служат углеводы (простые сахара - глюкоза) зеленой листовой массы. Грибные микроорганизмы в процессе своего существования выделяют гормональные вещества, среди которых есть цитокинины. Присутствие цитокининов в определенной части растения сохраняет от разрушения хлорофилл (зеленый пигмент) и дает ему энергию (сигнал) с помощью солнечного света и углекислого газа продолжать фотосинтез и воспроизведение биомассы (углеводов). Кроме грибов, такую особенность еще имеют бактерии, насекомые (к примеру, личинки бабочки Stigmella) и нематоды, что является наглядным примером взаимосвязи разных биологических видов в нашей экосистеме. Под влиянием фитопатогенных грибов, вырабатывающих этот гормон, также некоторые деревья могут аномально ветвиться, образовывать так называемые «ведьмины мётлы». При этом обычно поражается верхушка дерева, где разрастаются боковые побеги. Перед нами наглядный пример стимуляции роста растительных тканей, изменения морфологии (форм) растений. Можно провести опыт: незадолго до наступления осени обработать крону любого дерева раствором цитокининов. После этого листья дольше будут висеть на ветках и даже во время листопада сохранят зеленый цвет. Если заглянуть в природный механизм старения Его маховик начинает раскручиваться при снижении продолжительности светового дня, тепла и водного обмена. Первая примета - листья начинают желтеть. Какие изменения при этом происходят в растительных клетках? Клетка, кроме главного центра – ядра («мозга», где хранится генетическая информация), имеет определенные «внутренние органы» или органеллы. Среди них есть пластиды разных типов: хлоропласты содержат хлорофилл (в нем происходит фотосинтез - важнейший процесс для всего живого на планете), хромопласты – оранжевые, желтые, красные пигменты (каротиноиды). Есть лейкопласты, в которых клетка запасает питательные вещества (крахмал, белок, капли масла). Старение листа Старение начинается с распада пигментов листа: опережают хлорофиллы, они разрушаются первыми. И хлоропласты быстро становятся геронтопластами — пластидами увядающих и стареющих тканей. Каротиноиды распадаются медленнее, поэтому кроны деревьев и меняют зеленый наряд осенью на «багрец и золото». Отправке растений на покой способствуют также гормоны-ингибиторы, что тормозят химические реакции: это антагонисты цитокининов - абсцизовая кислота (АБК) и этилен. Они регулируют сбрасывание листьев, силу фотосинтеза и созревание плодов. Как выделили цитокинины Исследованием культуры клеток (животных и растений) люди начали заниматься более 100 лет назад. Ученых интересовал алгоритм роста, и как в лабораторных условиях вырастить стерильную «культуру» - паренхиму (клеточную ткань). С клетками животных это получалось, а вот с растениями долгое время безрезультатно. Было понимание, что существуют определенные вещества, влияющие на зону роста. Распознать их удалось американскому физиологу Фольке Скугу в 1955 году. Он проводил опыты для получения устойчиво растущих культур растительных клеток на искусственных питательных средах. Использовал при этом паренхиму своего любимого растения – табака: помещал ее на состав из минеральных веществ, сахаров, витаминов и аминокислот. Чтобы добиться роста клеток, в среду добавлял также экстракт дрожжей, кокосовое молоко, помидорный и сок листьев табака. Без эффекта. После открытия наукой фитогормона ауксина проделал эксперимент и с этим активным веществом. Клетки начинали делиться, но процесс быстро останавливался. Появились знания о ДНК – макромолекулы, вмещающей генетическую (наследственную) информацию живых организмов (1953 год). Скуг провел опыт и с ДНК, полученной из молок сельди, но опять неудачно. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в автоклаве, где стерилизовалась среда, произошел сбой режима. На перегретой среде благодаря ошибке и активировался рост паренхимы табака. Как выяснилось, под температурным «прессом» из ДНК молок сельди выделилось специфическое вещество. На фоне ауксина оно заставило клетки активно делиться, ему дали научное определение: 6-фурфуриладенин. И назвали кинетином, по аналогии с греческим «кинезис» (деление). Впоследствии был идентифицирован из экстракта молочных зерен кукурузы (лат. Zea mays) еще один вид соединений - зеатин (также производное аденина). Кинетин и зеатин относятся к азотистым основаниям (циклическим органическим веществам): «кольца» их молекул, кроме углерода и водорода, содержат атом азота. Если углубляться дальше: аденин – это аминопроизводное пурина, который является главным строительным материалом живых организмов. Без него ни одна клетка существовать не может. Пурины являются частью нуклеотидов, которые играют важную роль в различных биологических процессах: отвечают за хранение и передачу генетического кода, энергетический обмен и синтез белков. «Ботаник» и регенерация листьев растений Кинетин и зеатин стали основой новой группы растительных фитогормонов – цитокининов. Сейчас в нее входят и синтетические аналоги: природные цитокинины можно получать из растений, но на выходе – это малое количество и много затрат. К примеру, чтобы взять 1 мг зеатина, требуется переработать 70 кг незрелых семян кукурузы. Экономичней производить фитогормоны методом химического синтеза, чтобы максимально использовать их полезные свойства на благо культурных растений. Широко применяемый и более стабильный среди аналогов: 6-бензиламинопурин. Его содержит препарат «Ботаник». Это средство способно в полной мере улучшить общее состояние растений, качество плодов и урожайность. Как работает «Ботаник»? Цитокинины, как стало известно во время их изучения, стимулируют не только деление клеток, но и регенерацию побегов. В их власти обеспечить самовосстановление растений при повреждениях и погодных катаклизмах, адаптировать в новых условиях обитания, а также замедлить старение растительных органов. Что очень ценно – растения к цитокининам проявляют высокую чувствительность, и эти полезные вещества действуют в очень низких концентрациях. «Ботаник» применяют путем опрыскивания листьев растений. А в листьях происходит сложнейший процесс преобразования энергий – фотосинтез: когда образуются органические вещества из воды, углекислого газа и солнечных лучей в хлоропластах клеток мезофилла (мякоти листа). Зеленые растения затем становятся источниками питания для людей и животных. Через листья также осуществляются еще две не менее значимые функции - транспирация (испарение воды) и газообмен с внешней средой через устьица. Если опрыскать раствором цитокининов начавшие желтеть листья, можно увидеть, как зеленый окрас возвращается благодаря активации фотосинтеза. Гормоны «примагничивают» в лист аминокислоты, фосфаты и другие питательные вещества, усиливая внутри листа обменные процессы. Происходит стимуляция деления клеток, их дифференцировка (разделение) и образование новых клеточных перегородок (мембран) между дочерними ядрами, что необходимо для роста листовой пластины. То есть цитокинины поддерживают образование двух новых самостоятельных клеток. Провоцируют превращение этиопластов (предшественников пластид) в хлоропласты, активируют синтез хлорофилла, продлевая тем самым жизнь зеленого листа и тормозя старение. Приведем примеры регенерации у растений: это весеннее восстановление листьев, опавших осенью; рост боковых побегов после отрезания верхушки побега; образование наплыва (каллусной ткани) на месте раны у ствола, стебля или ветки; а также размножение черенками (иногда листьями, как у комнатного цветка каланхоэ), когда из небольшой части восстанавливается целое растение. Каллус, кстати, имеет несколько функций. Он не только закрывает рану и защищает от вредных микроорганизмов и потери влаги, но и способен трансформироваться в корни, побеги или даже целое растение. При запуске регенерации растительные клетки «вспоминают» программу развития целого организма и определяют свою клеточную идентичность при формировании органов. А помогают им в этом умные сигнальные молекулы – цитокинины! Уникальный препарат для сада-огорода «Ботаник» как препарат положительного влияния на растения в целом просто необходим для ухода за садом-огородом. Он поддержка буквально во всем: активирует всходы семян, стимулирует рост саженцев, продлевает период плодоношения (цветения), омолаживает растения, задерживает старение листьев, помогает растениям перенести похолодание и недостаток воды (жару и засуху), улучшить массу и форму плодов, а также продлить срок их хранения (особенно зеленных овощей после срезки). Действие цитокининов целенаправленное и выглядит так: клетки растений воспринимают гормон своими специфическими рецепторами, меняют свою пространственную форму и передают сигнал внутрь. Фитогормоны начинают воздействовать на гены, в результате чего происходит образование или исчезновение тех или иных ферментов. Как применять препарат «Ботаник»? Правильно и соблюдая рекомендации. Рабочий раствор распылять на листья и стебли растений, что обеспечивает его быстрое всасывание. Опрыскивать посадки культур раз в две недели. Обработки лучше проводить в утренние часы или вечером после захода солнца, стараясь делать это равномерно, чтобы раствор попадал на все части растения. «Ботаник» расфасован в пластиковые ампулы по 10 мл. Для приготовления раствора нужно отмерить необходимое количество воды, отделить в другую емкость 2/3 объема и добавить препарат согласно инструкции. Затем соединить, перемешать в течение 2-3 минут и сразу применить. Обрабатывать в спокойную, безветренную погоду, без дождя. Овощи Для рассадных культур, высаженных в теплицу или открытый грунт: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Капусту, огурец, томат, перец первый раз опрыскивают через 10 дней после высадки рассады в грунт. Второй - через 15 дней после первой обработки. Для капусты требуется третье опрыскивание с тем же регламентом (15 дней). Цветы Для цветочных культур в теплицах и на клумбах: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Первое опрыскивание растений - через 10 дней после высадки, второе - через 15 дней. Для комнатных (горшечных) культур концентрация раствора увеличена: на 1 л воды расходуется 1-10 мл препарата «Ботаник». Кроме опрыскивания, применяют полив под корень: до увлажнения субстрата или 2-3 л на 1м². Орхидеи. Полив или погружение корневой системы в раствор на 5-6 часов: первый раз - в фазе появления соцветий; второй - через 15 дней после первого полива (погружения). Опрыскивание орхидей: первое - в фазе выхода соцветий; второе - через 15 дней после первого опрыскивания. Обрабатывают до увлажнения поверхности листьев (или 10 л на 100 м²). Благодаря «Ботанику» собирают добрый урожай, несмотря на непредсказуемость погоды. Умная добавка - эликсир из цитокининов - даже капризные растения сделает сильными и продуктивными!

Для меня, как и для многих садоводов, флоксы — ностальгический цветок, с которым связаны детские воспоминания. У моей бабушки в палисаднике росли флоксы, и теперь их аромат погружает меня в детскую безмятежность. Тем обиднее, когда у любимого сорта шапки соцветий мельчают, теряют свою красоту.  Садоводы говорят: флоксы выродились, но это не так. Все дело — в плохом уходе. Расскажем, почему мельчают шапки соцветий и как это исправить. Мельчают флоксы... Немного истории Флокс метельчатый впервые был окультурен в Северной Америке, а точнее, в ее восточных штатах. Триста лет назад американские переселенцы начали украшать свои участки, пересаживая полевые цветы из леса и поймы. Даже тогда поражали разнообразием оттенков: от бледно-розовых до малиновых, сиреневые, лиловые, цвета фуксии, белые, — это и привлекало любителей цветов.  В середине 18-го века первые флоксы попали в Англию, а затем началось покорение ими Европы. Саженцы привозили из Америки и рекомендовали садоводам как надежное и неприхотливое растение для украшения осеннего сада. В Великобритании, Франции, Бельгии флоксы быстро прижились. Садоводы оценили продолжительное цветение, разнообразие окрасок, дивный аромат и скромные потребности, — цветы росли практически сами по себе. В Россию флоксы попали лишь через сто лет, в середине 19-го века. Суровая русская зима, сравнительно короткое жаркое лето стали для растений испытанием. Далеко не все сорта могли приспособиться к новым условиям. Началась многолетняя работа по отбору сортов, способных расти в наших спартанских условиях.  Флокс метельчатый обласкан вниманием русских селекционеров. Пик популярности этой культуры пришелся на 20-й век, увлеченные садоводы становились селекционерами-любителями. Так на свет появились лучшие сорта, которые до сих пор пользуются популярностью у наших и зарубежных цветоводов, вот лишь некоторые из них: Успех (1937 г., П. Г. Гаганов) — компактный куст с крупными насыщенно-фиолетовыми цветами и контрастным белым центром; Туман (1944 г., М.И. Грошикова) — пышноцветущий сорт с нежным оттенком лепестков, плавными переходами разных оттенков сиреневого и ярким малиновым глазком; Аметистовый (1965 г., М. Ф. Шаронова) — потрясающе яркие цветы оттенка фуксии, крупные шапки округлых соцветий на прочных стеблях; Вальс (1986 г., Е. А. Константинова) — удивительная форма цветка с изящно отогнутыми волнистыми лепестками, которые как будто кружатся в танце, незабываемый лососево-розовый оттенок с белыми мазками; Врубель (1987 г., Ю. А. Репрев) — сорт с плотно набитыми коническими соцветиями, загадочной дымчато-лиловой окраской и ярким малиновым колечком. Условия произрастания Чтобы понять, как создать наиболее благоприятные условия выращивания и выбрать подходящее место для определенной культуры, обратимся к ее историческим корням — где это растение произрастает в дикой природе? Что оно любит: яркое солнце или тенистые заросли? К чему привыкло: к постоянной сырости “в ногах” или к засухам? В каких условиях зимует? Дикорастущие флоксы метельчатые росли по заливным лугам, в поймах рек, на светлых лесных опушках. Там, где почва была плодородной, с высоким содержанием гумуса, где земля никогда не пересыхала, а воздух был приятно влажным. Европейский климат нравится флоксу: долгое теплое лето, ласковое солнце, влажный воздух, мягкая зима. Климат средней полосы, регионов рискованного земледелия не так уж хорош для этого цветка.  Нежные оттенки лепестков выгорают на ярком солнце, из-за низкой влажности воздуха листья утрачивают природный тургор, чаще поражаются болезнями, растения страдают от нехватки влаги и, соответственно, от недостатка питания. Вот почему у наших бабушек флоксы цвели в палисадниках. Дом давал им спасительную тень от палящего солнца, невысокий заборчик не скрывал от глаз прохожих их красоту, но защищал растения от ветра. Хозяйка поливала цветы так часто, как могла, ведь росли они у дома, под окном. Зимой в палисадник набивало снега, под которым растения отлично зимовали. Почему соцветия флоксов мельчают Метельчатые флоксы размножаются вегетативно, декоративные свойства растения сохраняются из года в год, флокс не может вырождаться или переопыляться. И тем не менее соцветия мельчают. В чем же дело? Почему соцветия флоксов мельчают причина решение скорая помощь старение куста рассаживать кусты каждые 4-5 лет укоротить часть побегов в текущем сезоне, чтобы уменьшить количество соцветий в кусте нехватка питания заправлять посадочные ямы перегноем, соблюдать расстояние между кустами не менее 0,5 м, регулярно пересаживать подкармливать комплексным удобрением Здравень Турбо для цветников и клумб каждые 2 недели засуха в мае проложить капельный полив поливать цветы при каждом удобном случае, замульчировать почву, обработать препаратом Ботаник оголение корней регулярно рассаживать растения, заглублять точку роста при посадке  подсыпать под кусты перегной, поднять общий уровень почвы избыток / нехватка солнца осенью пересадить растение на подходящее место подкормить растения аминокислотами ВитАмин / Амицид / Изабион 1. Старение куста У разных сортов скорость нарастания куртины различается, но, в сравнении с другими культурами она очень высокая, флоксы быстро разрастаются. При посадке небольшой деленки с 1-2 стеблями уже в следующем году получается элегантный куст с 5-7 побегами, дальше — больше. Куст пополняется все новыми побегами, центр куртины постепенно стареет, с годами усыхает.  Чем старше куст, тем больше в нем стеблей, увенчанных шапками соцветий. В какой-то момент их становится так много, что растение не может прокормить все побеги. Самые сильные вырываются вперед, аутсайдерам не хватает света. Так в кусте рядом с крупными соцветиями появляются мелкие. Маленький лайфхак — если кусты давно не рассаживали, еще до начала цветения укоротите часть побегов, срезав их верхушки. Так оставшимся стеблям достанется больше питания и в текущем году соцветия станут крупнее. Это лишь временная мера и не отменяет необходимости рассаживать куст. Флоксы нужно регулярно делить. Кусты выкапывают и рассаживают каждые 3-4 года, дело трудоемкое, но любители нежной красоты и ностальгического аромата прощают растению эти хлопоты. Деление куста проводят ранней осенью, в начале сентября, в это время ранние сорта только-только отцвели, а поздние находятся на пике цветения, которым приходится жертвовать, — при пересадке побеги укорачивают вполовину.  Зато при осенней посадке проще продумать новые композиции, ведь вы видите оттенок лепестков каждого куста, тогда как весной сложнее вспомнить и сориентироваться, где какой сорт растет.  Весной деление флоксов проводят в самые ранние сроки, как только началось отрастание молодой зелени, и до того момента, как длина новых побегов достигла 8-10 см. Чем больше листьев, тем сложнее будет саженцам приживаться после пересадки, ведь листья будут испарять влагу, а поврежденные корни не смогут восполнять ее запасы. При делении крупных кустов центральную часть куртины просто выбрасывают, это самая старая часть растения, корни уже нежизнеспособны. Из одного взрослого куста получается огромное количество посадочного материала. 2. Нехватка питания Если флоксы давно не рассаживали, почва под ними истощается, эти растения привыкли к хорошем питанию. Побеги становятся тоньше, цветы мельчают, а при остром дефиците питательных веществ изменяется даже оттенок лепестков, становится не таким ярким. За яркость лепестков отвечает калий, запасы которого в почве быстро истощаются. Флоксы любят плодородную почву, ведь это растения плодородных пойм и лесных опушек, где весной с разливом рек наносит питательный ил, где слой гумуса с каждым годом прибавляется за счет перепревания опавших листьев, трав. Один куст может достигать в диаметре полуметра, еще лучше он чувствует себя на просторе. Но в цветнике мы высаживаем растения гораздо гуще, чтобы не было пустот, поэтому без регулярных подкормок не обойтись.  Комплексное удобрение Здравень Турбо для цветников и клумб даст растениям все необходимое: азот для поддержания роста, фосфор для развития корней и закладки цветочных почек, калий — для ярких соцветий, и комплекс самых нужных микроэлементов, которые влияют на все процессы жизни цветка. Подкармливать цветы нужно регулярно — хотя бы раз в месяц, с начала мая по конец августа, в идеале — каждые две недели. Но никакая подкормка не даст результата, если почва сухая, ведь растения не способны питаться “всухомятку”, они усваивают только питательный раствор, а значит почва должна быть умеренно влажной. Помните? — в природе флоксы растут на заливных лугах и в поймах рек. Получается, что флоксы лишь относительно неприхотливы. Конечно, они требуют не так много внимания, как розы, однако стоит оставить их без полива, как листья растений повиснут “тряпочками”, несколько циклов пересушивания и залива — и на цветы напала мучнистая роса или листья покрылись бурыми пятнами. Подробная схема подкормки флоксов на весь сезон описана в статье. 3. Засуха в мае В мае на приусадебном участке много хлопот, идет сезон посадки в огороде, деревья и ягодные кустарники требуют внимания, садовод мечется то укрывая растения от возвратных заморозков, то спасая высаженную рассаду от палящего солнца.  В весенней суете о многолетниках часто забывают. Если осенью куст обрезали, то весной цветы находятся на самообеспечении, знай себе зеленеют новыми побегами. Но если май выдается жарким и засушливым, запасы весенней влаги быстро иссякают. Уже в конце мая в почве между многолетними цветами могут появиться глубокие трещины, через которые испарение идет еще активнее. Флоксы сильно страдают от майской жары, ведь эти растения привыкли к мягкому влажному климату. Нехватка влаги на старте оборачивается тем, что растение не показывает весь свой потенциал. Побеги вырастают более короткими и тонкими, чем должны быть, соцветия получаются мелкими.  Если зима будет снежной, а весна следующего года — мягкой, теплой, омытой дождями, то растения восстановятся и вновь порадуют пышным цветением. Но в текущем году ситуацию уже сложно исправить. Если май выдался засушливым, уделите флоксам внимание — проложите в цветнике систему капельного полива, чтобы растения не страдали от засухи. Влага на старте — это победа на финише. Обработка антистрессовым препаратом Ботаник поможет растениям справиться с температурным стрессом, укрепит их иммунитет, стимулирует ростовые процессы. 4. Оголение корней По мере развития куста корни флокса начинают выпирать из земли. Это объясняется характером роста новых побегов: почки возобновления находятся на верхней части корневища, поэтому с каждым годом куртина все больше и больше возвышается над землей, образуется полуодревесневшая “кочка”. В малоснежные зимы такие выпирающие кусты чаще вымерзают, порой садовод лишается половины коллекции сортов, которую так долго собирал. А в жаркое лето старые кусты страдают от засухи. Как результат, растениям не хватает влаги, стебли растут тонкими, соответственно, цветочные шапки уменьшаются, цветение становится скудным. Регулярное деление кустов помогает справиться с этой проблемой. Опытные цветоводы рекомендуют тщательно подготавливать почву под посадку многолетних цветов: делать полноценные посадочные ямы, наполнять их смесью из аборигенного грунта с добавлением перегноя и песка, в качестве разрыхляющего компонента полезно использовать диатомит садовый, цеолит, агроперлит. В почвенную смесь добавляют костную муку как источник органического фосфора, а на кислых грунтах — древесную золу.  Здесь стоит уточнить глубину посадки саженцев. При посадке деленку флокса размещают с заглублением, чтобы над почками возобновления оставалось не менее 3 см до поверхности почвы. При такой посадке в ближайшие 2-3 года растение не будет доставлять хлопот.  Взрослые кусты, которые не планируется рассаживать ни в текущем, ни в следующем сезоне перед зимовкой окучивают. Причем почву не подгребают к кусту, а приносят дополнительную землю, в идеале перегной, и насыпают под кусты и между кустами, чтобы основание растения оказалось на одном уровне с поверхностью, не выпирало. 5. Неподходящее место Флокс метельчатый может расти на солнце, и в полутени, но предпочитает яркий рассеянный свет. С изменением климата нужно более тщательно подбирать место для посадки.  В регионах, где лето жаркое, не стоит сажать флоксы на открытых солнечных участках — они будут страдать от жары и нехватки влаги. На ярком солнце цветение будет не таким продолжительным, а нежные оттенки будут выгорать. Но и глухая тень не подходит для выращивания флоксов, — в поисках света побеги будут вытягиваться, на слабых стеблях закладываются мелкие соцветия. Полутень, где растения освещаются утренним солнцем или находятся в тени до обеда, — подходят идеально. Лучше сажать флоксы в местах, защищенных от сильных ветров. Так больше шансов обойтись без подвязки, достаточно установить опоры, которые будут немного поддерживать побеги, не позволяя соцветиям ложиться на землю. Подберите подходящее место, хорошенько заправьте почву органикой, и цветок будет радовать вас годами. Избегайте распространенных ошибок в уходе за флоксами, описанных в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: У меня в саду раньше росло несколько сортов флоксов, а теперь все цветы стали похожи — они переопылились? Нет, флоксы не могут переопылиться. Точнее, переопыление влияет только на растения, выращенные из семян, но никак не воздействует на кусты, которые уже растут в саду. Скорее всего менее зимостойкие сорта вымерзли, а более жизнеспособные разрослись. Вопрос: Можно ли влиять на оттенок лепестков флокса по примеру крупнолистной гортензии? Нет, мы не можем изменять цвет лепестков, это работа селекционеров (к слову, ничто не мешает нам заниматься любительской селекцией, проводить опыление вручную и выращивать растения из семян). Однако регулярные подкормки монофосфатом калия или сульфатом калия делают оттенок лепестков более насыщенным, таким, как ему положено быть по сортовым характеристикам. Вопрос: Как часто нужно рассаживать флоксы? Как понятно из статьи, регулярное деление кустов — залог успешного выращивания флоксов. Кусты необходимо делить не реже, чем раз в пять-шесть лет. Оптимально — каждые 3-4 года.

Клематисы – растения весьма неприхотливые и при правильной агротехнике выращивания могут расти и радовать глаз в течение 20-30 лет.  Устойчивость растений к заболеваниям и инфекциям зависит от нескольких факторов: сорта, возраста, оказываемого ухода, климатических условий региона (а точнее – соответствия текущих условий тем, что требуются конкретной разновидности). Чем чаще болеют клематисы, каковы симптомы каждого из заболеваний и как лечить недуги – далее в статье. Здоровый клематис Вилт (увядание) Это самое опасное и губительное заболевание клематисов. Оно развивается стремительно и всего за несколько дней может «скосить» отдельные побеги, а в запущенных случаях – и весь куст целиком. Возбудителями вилта являются почвенные грибы рода Phomopsis и Fusarium. Проникая в ткани растения, они распространяются по стеблю, повреждают и закупоривают сосуды, по которым от корней к листьям поступают влага и питательные вещества. Движение нарушается – листья и побеги теряют тургор и засыхают. Сначала увядает один стебель буквально за пару дней, потом «подключаются» и другие. Активнее всего вилт распространяется в конце весны и в начале лета, когда клематисы активно растут и формируют бутоны. Пик заболевания приходится на июль, когда стоит теплая и влажная погода. Наиболее уязвимы к вилту загущенные растения, с повреждениями на корнях и основаниях стеблей – через трещинки и ранки грибку проще проникнуть в ткани. Пораженные побеги восстановить уже не удастся, их необходимо как можно раньше срезать до здоровой ткани или полностью до основания, если заболевание распространилось по всему стеблю. Все срезанные части нужно сжечь. После обрезки куст необходимо обработать системным фунгицидом «Фундазол». Для профилактики распространения ранней весной растения и почву под ними полезно обрабатывать 3%-ным медным купоросом. Если степень поражения высокая, увяли несколько побегов, куст лучше выкорчевать и сжечь. Чаще всего вилт становится следствием фомопсиса и фузариоза (возбудители именно этих грибных инфекций и провоцируют увядание). На первых этапах грибок поражает листья, побеги и корни, далее распространяется по сосудам растений. Именно после этого и развивается вилт. Фомопсис Это грибное заболевание, которое чаще поражает молодые листья и побеги клематиса. Возбудитель зимует в растительных остатках и почве, с приходом теплой и влажной погоды активизируется. Первыми признаками фомопсиса являются небольшие светло-коричневые пятна с темной каймой на листьях. Со временем они увеличиваются, подсыхают, пораженная зелень отмирает и опадает. Самое главное – регулярно осматривать растения на предмет наличия таких пятен и не допускать загущения посадок. При первых симптомах кусты нужно опрыскать все теми же системными фунгицидами, что и от вилта. Обязательно удалить поврежденные листья и побеги, временно снизить поливы. Фузариоз Возбудители проникают в растения через поврежденные корни или основания стеблей. И первые симптомы болезни можно заметить именно на нижней части растений: листья покрываются пятнами, засыхают и опадают, стебель у основания чернеет, на побегах появляется бледный розовый налет. Активному развитию фузариоза способствуют повышенная влажность и плотность грунта, избыток азотных удобрений, повреждение корней при рыхлении и пересадке. Как лечить фузариоз? Аналогично, что и предыдущие недуги: обрезкой с удалением всех пораженных участков, обработкой системными фунгицидами. Ржавчина Эта грибная инфекция поражает многие культуры в саду и огороде, поэтому ее симптомы дачникам знакомы. Начинается все с небольших желто-рыжих пятен на верхней стороне листьев, продолжается формированием на нижних сторонах «подушечек» рыже-бурого цвета. В этих «подушечках» созревают споры, которые легко и быстро разносятся по саду ветром. По мере развития пятен становится все больше, листья желтеют, деформируются и преждевременно опадают. Вспышки ржавчины происходят в прохладное и дождливое лето. Если кусты загущены, зелень после дождя долго не подсыхает, условия для прорастания спор создаются идеальные. Порядок действий при заражении клематисов ржавчиной все тот же – обрезка с обязательным сжиганием растительных остатков, обработка растений фунгицидом «Серпень». Мучнистая роса Мучнистую росу легко узнать по белому мучнистому налету, появляющемуся сначала на молодых листочках, верхушках побегов и бутонах. Налет – это грибница возбудителя и споры грибка. Пораженные листья теряют возможность нормально фотосинтезировать, из-за чего деформируются, скручиваются по краям, становятся хрупкими. Бутоны, на которых есть налет, могут не раскрыться, а если и распустятся – цветки будут мелкими и тоже деформированными. Декоративность клематиса будет сильно снижена, и если не принять мер борьбы – любимый цветок можно потерять. Симптомы мучнистой росы могут появиться на растениях в любое время теплого сезона. Но наибольшую активность грибок проявляет в теплую погоду при повышенной влажности воздуха, а также ближе к концу лета, когда усиливается контраст дневных и ночных температур, на листьях долго держится роса. Избыточные азотные подкормки могут усугубить ситуацию: ткани будут более рыхлыми, споры грибка активнее будут прорастать в них. Для борьбы с мучнистой росой на клематисах используют фунгициды «Скор» и «Серпень». Меры профилактики – стрижка кустиков, регулярный осмотр и сбалансированное питание. Серая гниль Еще один «любитель» влажности и дождливой погоды – грибок Botrytis cinerea. Он является возбудителем серой гнили клематисов. Грибок проникает в ткани растений через ранки и микротрещины, споры могут «осесть» и на отмерших частях – увядших листьях и бутонах. Главные признаки серой гнили – бурые водянистые пятна на листьях и лепестках, покрытые серо-пепельным налетом. Именно с цветков чаще начинается поражение: лепестки подгнивают и осыпаются, гниль «спускается» на листья и побеги. Основная мера борьбы – удаление всех пораженных частей растения. Если серая гниль атаковала кусты в период цветения, нужно взять волю в кулак и срезать все цветы, на которых есть налет. Да, будет жаль, но если этого не сделать, грибок продолжит свое распространение. После обрезки кустики нужно опрыскать препаратами «Скор», «Силар», «Бактерра». Пятнистости Это целая группа заболеваний, которые имеют схожие признаки и характер поражения, меры борьбы с ними тоже идентичны. Аскохитоз. Листья покрываются темно-бурыми с четкими очертаниями пятнами. Их серединки высыхают, становятся хрупкими и крошатся. Цилиндроспориоз (бурая пятнистость). На зелени появляются округлые или овальные пятна светло-коричневого цвета. Со временем пятна становятся более светлыми, по периметру появляется выраженная темная кайма. Септориоз (белая пятнистость). Для нее характерны многочисленные небольшие пятна с темной окантовкой и серой серединой. При сильном заражении они могут сливаться между собой, занимая значительную часть листовой пластины. Визуальные признаки каждой из пятнистостей разные, но все они развиваются по схожему сценарию. Сначала на листьях появляются пятнышки, затем поврежденные ткани отмирают, из-за чего зелень перестает нормально фотосинтезировать. Как результат – желтеет, засыхает и опадает. Клематисы ослабевают, хуже развиваются, формируют меньше цветков. Против пятнистостей используют фунгициды «Триходерма Вериде» и «Тетрис». Альтернариоз Альтернариоз проявляется во второй половине лета. Чаще он атакует старые и ослабшие кусты, а также те, что уже поражены другими инфекциями. Этот грибок еще называют «сухой гнилью», потому что проявляется он появлением небольших сухих пятен коричневого цвета. Когда те разрастаются, становятся похожими на мишени – внутри них можно разглядеть несколько кругов. Клематисы, которые растут на хорошо освещенных и проветриваемых местах, не страдают от переувлажнения и получают сбалансированное питание, поражаются альтернариозом гораздо реже. Если защитить кусты от напасти не удалось, нужно «подключать» фунгициды «Фитолавин» и «Хортон». Желтая мозаика листьев В отличие от всех заболеваний, о которых шла речь ранее, желтая мозаика листьев – это не грибок, а вирус. Основной симптом заражения – появление на листьях участков с неравномерной окраской: на зеленом фоне образуются светло-желтые пятна, полосы и мозаичные узоры. Листья могут деформироваться, мельчать, а побеги – тормозить в росте. При сильном поражении клематисы могут хуже цвести, цветки терять сортовые особенности. Основными разносчиками вирусов в саду и огороде являются сосущие насекомые. Самый главный враг здоровья клематисов – тля. Поэтому важно регулярно осматривать растения на предмет наличия вредителя и проводить обработки инсектицидами «Кортлис» и «Кинмикс». Также заболевание может передаваться с зараженным инструментом, поэтому прежде чем приступать к обрезке нового куста, инструмент нужно обработать препаратом «Агройод». Вылечить вирусную инфекцию невозможно. И держать куст в цветнике не имеет никакого смысла – он все равно погибнет. А еще может стать источником заражения других растений в саду. Поэтому самое правильное решение – выкопать больной клематис и сжечь его. Все перечисленные выше заболевания имеют разные признаки проявления и условия распространения. Но объединяют их общие профилактические меры, которые позволяют не допустить появления в цветниках разрушительных инфекций. Правильный выбор места посадки, соблюдение графика поливов, сбалансированное питание комплексными составами, регулярные обработки от вредителей – вот что нужно клематисам для здоровья и красоты! 

Вьющиеся растения помогают закрыть вход в сад, создать тень и красивую зеленую «картинку» без ежегодных хлопот с рассадой. Если правильно подобрать зимостойкие, быстрорастущие лианы, их можно посадить один раз и много лет наслаждаться цветами и густой зеленью. Какие быстрорастущие многолетние растения для арки посадить на участке читайте в этой статье. 1. Ипомея Ипомея по природе является теплолюбивым многолетником, но в нашем климате в открытом грунте ее выращивают как однолетнюю лиану. Растение быстро оплетает опору, поэтому подходит для вертикального озеленения входных групп, невысоких арок и пергол за один сезон. Яркие воронковидные цветы раскрываются утром и особенно эффектно смотрятся на солнечных участках. Ипомея Эта лиана растет очень быстро, поэтому ее часто относят к быстрорастущим вьющимся цветам для дачи. Для арки ипомею лучше посадить в хорошо прогретую землю, обеспечить дренаж и регулярный полив без застоя воды. Сохранить растение как многолетник реально только при зимовке в теплом помещении, поэтому в саду ее обычно используют как сезонное украшение арок. 2. Кампсис укореняющийся Кампсис укореняющийся – многолетняя листопадная лиана с крупными яркими трубчатыми цветами. В теплых регионах его выращивают как полноценный многолетник в открытом грунте, в средней полосе кампсис тоже может зимовать, но требует надежного укрытия и защищенного места. Лиана быстро растет и хорошо подходит для вертикального озеленения массивных арок, пергол и стен. Кампсис любит солнце и плодородную, хорошо дренированную почву, поэтому при посадке добавляйте вермикулит в качестве разрыхлителя, перегной, а в течение сезона проводите подкормки комплексными удобрениями, например, «Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур». Молодые посадки первые годы желательно дополнительно прикрывать на зиму, пока растение не окрепнет. Сажайте кампсис там, где есть прочная опора: взрослая лиана дает много сильных побегов и способна вырасти до 6 – 8 м, создавая очень эффектную цветущую арку. 3. Клематисы Клематисы – популярные многолетние вьющиеся растения, которые ценят за крупные цветы самых разных оттенков. Для арок чаще выбирают клематисы третьей группы обрезки: их побеги сильно отрастают за сезон, и такие растения легче омолаживать. Клематисам нужна рыхлая, не переувлажненная почва и защита корневой зоны от перегрева. Цветы лучше раскрываются на солнце, поэтому арку ставят на светлом месте, а посадки мульчируют. Клематис При посадке клематисов добавьте вермикулит для рыхлости почвы и защиты корней от перегрева. Для профилактики грибных заболеваний, особенно в сырое лето, обработайте растения «Триходерма вериде». 4. Лимонник китайский Лимонник китайский – многолетник-лиана с декоративной листвой и гроздьями ярких ягод. Его выращивают как плодовую и декоративную культуру для вертикального озеленения беседок и арок. Лимонник относят к морозостойким растениям: взрослые экземпляры хорошо зимуют в средней полосе при правильной посадке. Лимонник китайский Лиана растет лучше на слегка притененных участках с влажной, но не заболоченной почвой. В первую очередь лимонник ценят за листья и плоды, но и зеленая арка, полностью покрытая этим растением, выглядит выразительно. Для хорошего роста важно сразу организовать надежную опору, к которой побеги смогут крепиться. 5. Жимолость каприфоль Жимолость каприфоль – ароматная лиана, которую часто выбирают для арок у входа в сад. Ее цветы обладают сильным запахом, особенно вечером, а листья образуют плотную зеленую массу. Это многолетнее растение достаточно зимостойкое и при минимальном уходе хорошо переносит условия средней полосы. Каприфоль Жимолость растет на солнце и в легкой полутени, но для обильного цветения лучше выбирать более светлые места. Посадки делают в плодородную, умеренно влажную почву без застоя воды. Лиана быстро осваивает опору и способна вырасти до 3 – 4 м, поэтому удобно закрывает арку средней высоты. 6. Девичий виноград Девичий виноград – классическое растение для вертикального озеленения заборов и фасадов, но он отлично подходит и для арок. Лиана растет очень быстро, дает густой зеленый ковер, который осенью окрашивается в яркие красные и бордовые тона. Это один из самых зимостойких многолетних вариантов для арок в средней полосе. Девичий виноград Растение неприхотливо, переносит полутень и различные типы почв, хотя лучше развивается на умеренно плодородных грунтах. Посадить девичий виноград стоит там, где ему не придется постоянно ограничивать рост: взрослая лиана мощная и дает длинные плети. Для аккуратного вида арки проводят регулярную обрезку и формирующие стрижки. 7. Виноград амурский Виноград амурский – морозостойкая лиана, которую часто используют для арок и пергол в регионах с суровыми зимами. Это растение выдерживает низкие температуры, при этом дает густую зелень и декоративную осеннюю окраску листьев. Его выращивают как технический сорт и как элемент вертикального озеленения. Амурский виноград растет лучше на солнечных участках с плодородной почвой и хорошим дренажом. Посадки нуждаются в прочной опоре: лиана активно наращивает массу и может вырасти до 8 – 10 м. Многие дачники сажают этот виноград у входной арки, чтобы совместить декоративность и практическую пользу. 8. Актинидия коломикта Актинидия коломикта – декоративно-лиственное растение с пестрой окраской листьев и съедобными плодами. Эта лиана хорошо подходит для вертикального озеленения арок и шпалер, особенно в северных регионах, где нужны морозостойкие многолетние виды. Листья актинидии меняют окраску в течение сезона, что делает арку очень эффектной. Растение лучше растет в легкой полутени, на плодородной, слегка кислой почве. Для хорошего плодоношения рядом с женскими формами сажают мужские экземпляры, поэтому схему посадки продумывают заранее. Актинидию подвязывают к опоре и направляют побеги так, чтобы равномерно заполнить всю арку. 9. Горец бальджуанский Горец бальджуанский – быстрорастущее многолетнее вьющиеся растение, которое за пару сезонов может полностью закрыть высокую арку или перголу. Лиана образует массу мелких бело-розовых соцветий, создающих впечатление легкого воздушного облака. В теплых регионах горец используют как мощную декоративную культуру для вертикального озеленения. Растение любит солнце и плодородную, достаточно влажную почву. В средней полосе его выращивают с укрытием корневой зоны и оснований побегов, особенно в бесснежные зимы, так как зимостойкость ограничена. Если нужно быстро вырастить зеленую стену или арку, горец бальджуанский – один из самых результативных вариантов. 10. Бугенвиллея Бугенвиллея – одна из самых ярких лиан для южных регионов и теплых зимующих теплиц. Ботанически это многолетняя древесная лиана, но в открытом грунте большинства регионов России она не зимует и выращивается только как кадочное растение. Летом контейнеры с бугенвиллеей можно выставлять к аркам и перголам, создавая эффектную цветущую конструкцию. Бугенвиллея Лиана растет быстро, а при грамотной формировке позволяет получить арку с насыщенными розовыми, пурпурными или белыми прицветниками. Растение любит солнце, легкую почву и регулярный полив без переувлажнения. На зиму бугенвиллею переносят в прохладное, но светлое помещение, где она зимует как многолетник. 11. Розы плетистые (рамблер) Плетистые розы типа рамблер – одни из самых востребованных многолетних вьющихся растений для арки. Гибкие плети легко направлять вдоль опоры, а крупные кисти цветов полностью покрывают арку в период цветения. Многие современные сорта достаточно зимостойкие и подходят для средней полосы при легком укрытии. Розы-рамблеры растут лучше на солнечных, защищенных от ветра участках, в плодородной, хорошо дренированной почве. Посадки регулярно подкармливают и обрезают, чтобы поддерживать форму и стимулировать цветение. Для арки выбирают сорта с длинными побегами и обильной завязью бутонов. При посадке добавьте вермикулит для улучшения структуры почвы. Для стимуляции роста и обильного цветения используйте специальное удобрение «Здравень Турбо для роз». Для профилактики черной пятнистости и мучнистой росы обрабатывайте кусты фунгицидом «Скор». 12. Гортензия черешковая Гортензия черешковая – интересное вьющиеся растение, которое может использоваться и как лиана, и как почвопокровная культура. При наличии опоры она поднимается вверх и оплетает арки, перголы и стены, образуя плотный зеленый ковер с нежными соцветиями. Это многолетник с хорошей зимостойкостью, подходящий для вертикального озеленения в прохладных регионах. Гортензия черешковая растет лучше в полутени и на влажных, но дренированных почвах. В отличие от классических плетистых кустарников, она цепляется за опору с помощью воздушных корешков, поэтому арка должна быть достаточно устойчивой. При грамотной посадке и регулярном уходе растение способно полностью закрыть конструкцию за несколько лет. Как выбрать растения для арки и вертикального озеленения Необходимо учитывать зимостойкость, скорость роста и требования к освещенности. Для северных регионов и средней полосы лучше подходят девичий и амурский виноград, актинидия коломикта, жимолость каприфоль, гортензия черешковая, лимонник и многие плетистые розы. В более теплых регионах ассортимент можно расширить кампсисом, горцем бальджуанским и бугенвиллеей, а ипомею использовать как сезонное быстрорастущее украшение арки. Важно сразу продумать, как растения будут сочетаться между собой и с общей планировкой сада. Лиана на арке должна не только быстро вырасти, но и гармонировать по цвету, форме листьев и срокам цветения с другими посадками. Лианы хорошо сочетаются с хостами, колокольчиками, шалфеем, злаковыми травами. Если сажать подходящие по климату и условиям растения, арка станет устойчивым акцентом сада на многие годы. Грамотно подобранные цветы и лианы для вертикального озеленения помогают не только украсить участок, но и сделать его более уютным и защищенным.

Щучка дернистая (луговик дернистый) – многолетний злак, образующий плотные дерновины из узких листьев и изящных метельчатых соцветий. При правильном подходе посадка и уход за этим растением не вызывают сложностей, а использование щучки в садовых композициях позволяет создавать эффектные, долговечные декоративные посадки. Описание Щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), или луговик дернистый, относится к многолетним злакам, формирующим плотные дерновины. Растение встречается в природе на влажных лугах, по берегам водоемов и на лесных опушках, где образует густые куртины. Узкие, жесткие, линейные листья собраны в аккуратную прикорневую розетку, над которой летом поднимаются тонкие стебли с воздушными метелками соцветий. Щучка дернистая Голдшлеер Высота листьев обычно составляет 30 – 50 см, а цветоносы могут достигать 60 – 100 см в зависимости от сорта и условий. Метельчатые соцветия сначала имеют зеленоватый или серебристый оттенок, затем по мере созревания приобретают соломенно-желтые, золотистые или бронзовые тона. Даже после отцветания они долго сохраняют декоративность и могут оставаться на растении до весны. Этот многолетний злак не требует особого ухода, хорошо переносит зиму в средней полосе и не вымерзает под снегом. Благодаря этим качествам щучка популярна в ландшафтном дизайне как растение для миксбордеров, прибрежных зон, рокариев и садовых композиций в природном стиле. Посадка и уход весной Посадка щучки начинается с выбора места. Эта культутра предпочитает солнечные или слегка затененные участки. На открытом солнце растение образует более плотные дерновины и обильнее цветет, в полутени листва остается более зеленой и сочной. Почва может быть любой, но лучше всего злак развивается на умеренно влажных, хорошо дренированных, слабокислых или нейтральных грунтах. Посадка. Весной щучку высаживают в подготовленные лунки, выдерживая расстояние между кустами 40 – 60 см. При посадке корневую шейку не заглубляют, субстрат вокруг растения слегка уплотняют и обильно поливают. Если посадка проводится весной, в первый сезон важно обеспечить достаточную влажность почвы, чтобы кусты успели хорошо укорениться до зимы. Уход. Весной необходимо осмотреть посадки: сухие прошлогодние листья и цветоносы аккуратно вычесывают или срезают, чтобы дать место новым побегам. В этот период можно также провести легкое рыхление почвы. Подкормка. Для весенней подкормки можно использовать комплексы макро и микроэлементов «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов», поддерживающие рост листвы и формирование соцветий.  Мульчирование. В качестве мульчи подойдут декоративная щепа, кора или гравий, которые сохраняют влагу и подавляют рост сорняков. Иногда при загущенных посадках и избыточной влажности может появляться ржавчина или другие грибковые поражения – в таких случаях помогают прореживание и обработка биофунгицидами (например, на основе триходермы). Поддержание влажности летом Щучка дернистая относительно нетребовательна к влажности, но лучше всего развивается на умеренно влажных почвах. В сухую погоду растение поливают регулярно, особенно если оно растет на солнечных, прогреваемых местах. Недостаток влаги делает листву более жесткой и может снизить декоративность соцветий. В жаркие периоды полив проводят обильно, но без застоя воды: щучка не любит постоянного переувлажнения корней. Мульчирование зоны вокруг куста помогает сохранить влагу и снижает рост сорняков. При правильном режиме полива листья остаются зелеными и упругими, а метелки формируются крупными и воздушными. В это время года важно следить, чтобы злак не пересыхал полностью, особенно в первые два года после посадки. Взрослые кусты уже более устойчивы к кратковременной засухе, но систематическое пересушивание снижает их декоративность и долговечность. Пересадка, деление осенью Осень – оптимальное время для пересадки и деления разросшихся кустов щучки дернистой. Примерно раз в 4 – 6 лет растение рекомендуется омолаживать: центр куста со временем стареет, становится рыхлым и менее декоративным. Деление позволяет сохранить плотность и аккуратность дерновин. Куст аккуратно выкапывают, разделяют на несколько частей острой лопатой или секатором, стараясь не повредить корни.  Полученные деленки сразу высаживают на новое место, соблюдая такое же расстояние, как при обычной посадке.  После пересадки растения обильно поливают и мульчируют. Осеннее деление удобно совмещать с общей подготовкой участка к зиме: сухие цветоносы срезают, листья оставляют, чтобы они защищали корневую систему от морозов. В условиях средней полосы щучка не требует дополнительного укрытия, достаточно естественного снежного покрова. Декоративные сорта Селекционеры вывели несколько интересных сортов щучки дернистой, отличающихся окраской листвы и соцветий. Они используются в садах для создания более выразительных композиций и контрастов. «Goldtau»  Это один из самых популярных сортов с золотистыми соцветиями. Метелки имеют теплый медно-желтый оттенок, который особенно заметен в вечернем свете. Высота кустов достигает 70 – 90 см, листва остается темно-зеленой. «Goldschleier»  Название сорта в переводе означает «золотая вуаль». Растение образует более высокие и раскидистые кусты. Соцветия золотисто-желтые, очень легкие, создают эффект воздушного облака над листьями. Сорт хорошо подходит для заднего плана композиций и прибрежных посадок. «Bronzeschleier»  Сорт отличается бронзово-коричневыми метелками. Осенью и зимой такие соцветия выглядят особенно эффектно на фоне желтых листьев и сухой травы. Высота растения около 60 – 80 см, куст плотный, аккуратный. «Ladywood Gold»  Это вариегатный сорт с желто-зелеными полосатыми листьями. Даже вне цветения он выглядит нарядно за счет светлой окраски листвы. Метелки соломенно-желтые, над кустом образуют светлое облако. «Pixie Fountain»  Компактный сорт с более узкими листьями и изящными метелками. Высота куста около 50 – 60 см, что делает его удобным для переднего плана миксбордеров и рокариев. Соцветия серебристо-зеленые, с возрастом светлеют. Для ландшафтного дизайна Щучка дернистая в ландшафтном дизайне используется очень широко благодаря своей неприхотливости и декоративности. Она хорошо сочетается с многолетниками, кустарниками и другими злаками, создавая естественные, природные композиции. Форма куста и структура соцветий позволяют применять щучку в разных типах посадок. Вдоль дорожек Вдоль садовых дорожек щучку сажают в бордюры или разреженные группы. Узкие листья не мешают проходу, а стебли с метелками мягко обрамляют тропинки. Особенно эффектно такая посадка выглядит в конце лета, когда метелки начинают золотеть. Вдоль водоема В прибрежной зоне водоемов щучка дернистая чувствует себя как дома: она любит влажную почву и хорошо переносит близость воды. Ее сажают группами на берегу, комбинируя с ирисами, осоками, лилейниками. Отражение метелок в воде усиливает эффект естественности. В миксбордере Щучку используют как фоновое или акцентное растение в зависимости от сорта. Она хорошо сочетается с эхинацеей, рудбекией, гелиопсисом, создавая контраст по текстуре: тонкие метелки против крупных соцветий. Растение долго остается декоративным, даже после увядания цветов соседей. В рокарии В рокариях и гравийных садах щучку применяют для создания контраста между жесткими камнями и мягкими злаками. Компактные сорта, такие как Pixie Fountain, сажают в карманы между камнями или на переднем плане. Сухие соцветия зимой дополняют структуру композиции, не теряя формы. Можно ли выращивать как кормовую культуру В природных условиях щучка дернистая часто входит в состав луговых травостоев и используется как кормовая трава для скота. В молодых стадиях она содержит достаточное количество питательных веществ, но по мере старения листва становится более грубой и менее охотно поедается животными. В садоводстве и частном хозяйстве ее редко выращивают специально как кормовую культуру, так как для этого есть более урожайные и питательные злаки. Основное значение – декоративное: создание красивых, устойчивых посадок в садах, парках и на газонах. Щучка дернистая – многолетний злак, который сочетает декоративность с неприхотливостью и зимостойкостью. При правильной посадке и умеренном уходе она образует плотные, аккуратные дерновины с красивыми метельчатыми соцветиями. Использование щучки в саду позволяет создавать выразительные композиции вдоль дорожек, водоемов, в миксбордерах и рокариях.

Пионы хорошо растут на одном месте десятилетиями, но старые кусты со временем цветут слабее и оголяются в центре. Размножение позволяет одновременно обновить посадки и получить качественный посадочный материал. Оптимальное время для большинства методов – конец лета и осень (август – сентябрь) для травянистых пионов. Ранняя весна допустима как вынужденный вариант, но растения приживаются хуже и могут дольше не цвести. Размножение пионов делением куста Деление куста – основной способ размножения садовых пионов. Для деления выбирают растения в возрасте 5 – 7 лет и старше, когда куст уже достаточно крупный. Лучший период – конец августа – сентябрь, когда почва еще теплая, а жаркая погода позади. Большой куст можно будет разделить в августе-сентябре Весеннее деление допускают только в крайних случаях: после весенней пересадки пионы дольше адаптируются и могут задерживать цветение. Как разделить куст пошагово Куст выкапывают с комом земли, используя штыковую лопату или садовые вилы, стараясь не ломать корни. Корневище очищают от земли, промывают водой и слегка подсушивают в тени. Большой куст делят на части острой лопатой или ножом так, чтобы на каждой деленке было 3 – 5 развитых почек и достаточное количество корней. Срезы подсушивают и при необходимости присыпают толченым углем или обрабатывают фунгицидом, например, «Максим» – он предназначен для обработки посадочного материала против фузариоза, серой гнили, ризоктониоза, гельминтоспориоза, пенициллеза. Такие деленки устойчивы к пересадке и быстро вступают в цветение на новом месте. Для посадки выбирают солнечное место или легкую полутень с плодородной, хорошо дренированной почвой. При подготовке посадочных ям можно внести органическое удобрение длительного действия, например, костную муку, смешав ее с грунтом в соответствии с рекомендациями на упаковке. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы корневая система располагалась свободно.  Почки возобновления при посадке размещают на глубине около 3–5 см от поверхности почвы. При более сильном заглублении пионы могут долго не цвести. Расстояние между кустами оставляют не менее 70 – 90 см – взрослым растениям нужен простор.  После посадки деленки обильно поливают, почву вокруг мульчируют корой, щепой или декоративным гравием. В первый год важно следить за равномерной влажностью грунта, не допуская пересушивания и застоя воды. Размножение пионов корневыми черенками Корневые черенки – это небольшие кусочки корня с одной-двумя спящими почками, которые получают при делении крупного куста. Такой материал позволяет использовать практически всю корневую массу растения и постепенно получить дополнительные посадочные экземпляры. Корневища пионов Для укоренения готовят «школку» – отдельную грядку с рыхлой, структурной, плодородной почвой. При подготовке грядки можно добавить немного гранулированной древесной золы как источник калия и микроэлементов. Черенки высаживают на небольшую глубину, чтобы почки располагались в верхнем слое грунта. После посадки почву слегка уплотняют, поливают и при необходимости мульчируют. На полноценный посадочный куст из корневого черенка уходит больше времени, чем при делении куста, но метод позволяет экономно использовать исходный материал и постепенно наращивать коллекцию. Размножение пионов стеблевыми черенками Стеблевыми черенками чаще размножают древовидные пионы и отдельные сортовые травянистые формы. У травянистых пионов метод применяют реже и с меньшим успехом, поэтому основная область применения – древовидные сорта. Для черенков используют побеги до распускания цветков. Черенок нарезают так, чтобы на нем было 1–2 междоузлия и листовая пластинка, которую уменьшают примерно наполовину. Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования, например, «Корневин», «КорнеСтим». Черенки высаживают в легкий субстрат из песка и торфа под углом, углубляя нижнюю часть. Укоренение проводят в парнике или под укрытием с повышенной влажностью воздуха и рассеянным светом. При необходимости используют ручной опрыскиватель для поддержания влажности.  Процент приживаемости у стеблевых черенков ниже, чем у деленок, поэтому метод подходит скорее опытным цветоводам. Размножение пионов отводками Отводки используют, чтобы получить посадочный материал, практически не травмируя маточный куст. Для травянистых пионов применяют вертикальные отводки. Вокруг основания куста устанавливают невысокий короб или кольцо. Пространство внутри постепенно заполняют рыхлой питательной смесью (садовая земля с добавлением песка и немного органического удобрения). Почву подсыпают по мере роста побегов, чтобы основание стеблей постепенно оказывалось в слое субстрата. На засыпанных участках со временем образуются дополнительные корни и почки. Осенью укоренившиеся части отводков аккуратно отделяют и высаживают как независимые растения. Метод требует времени и аккуратной работы с грунтом, поэтому его используют реже, чем деление. Плюс в том, что основная часть старого куста остается на месте и продолжает расти, а новые растения формируются постепенно без сильного вмешательства. Размножение пионов семенами Семенами пионы размножают преимущественно селекционеры и коллекционеры, работающие с новыми сортами и формами. При семенном размножении садовые сорта не сохраняют точные сортовые признаки: потомство отличается по высоте, окраске, форме цветка. Сбор и подготовка семян Семена собирают из созревших коробочек в конце лета. Для успешного прорастания необходим период стратификации – длительное пребывание во влажной среде при пониженной температуре. После подготовки семена высевают в грядки или контейнеры, поддерживая постоянную умеренную влажность. Для контроля полива удобно использовать лейки с рассекателем или капельный полив. Сеянцы растут медленно, до первого цветения может пройти несколько лет, поэтому этот способ размножения не подходит тем, кто хочет быстро получить точную копию понравившегося сорта. Какой способ размножения выбрать Метод Сложность Сохранение сорта Скорость результата Для каких пионов Деление куста Низкая/средняя Полное Быстро, 1–2 сезона Травянистые, большинство садовых Корневые черенки Средняя Полное Средняя, несколько лет Травянистые, сортовые Стеблевые черенки Высокая Часто полное Медленно, несколько лет Древовидные, сложные сорта Отводки Средняя/высокая Полное Средняя Отдельные травянистые Семена Высокая Не гарантировано Очень медленно Селекция, коллекции Уход за пионами в первый год после посадки В первый сезон после деления или черенкования пионы особенно нуждаются в аккуратном уходе: поддерживают стабильную умеренную влажность почвы; мульчируют поверхность, чтобы предотвратить перегрев и пересыхание; избегают сильных азотных подкормок, отдавая предпочтение сбалансированным удобрениям. В качестве основного питания можно использовать комплексные минеральные смеси для цветущих многолетников, например, «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Если на молодых кустах появляются бутоны, их часто частично удаляют, чтобы растение направило силы на формирование корневой системы. Защита от болезней и подготовка к зиме В течение сезона следят за состоянием листвы: при появлении пятен или признаков болезни проводят обработки фунгицидами. Например, против мучнистой росы используют препарат «Скор», из биопрепаратов подойдет «Триходерма вериде». Осенью надземную часть травянистых пионов срезают, участок мульчируют компостом или органической мульчей, при необходимости слегка прикрывают молодые посадки легким укрытием. При правильном размножении, использовании подходящих удобрений и средств защиты и последующем уходе пионы быстро приживаются и закладывают основу для пышного цветения на много лет. Пион в мульче Размножение пионов перестает быть сложной задачей, если понимать, какой метод подходит именно вашему участку и вашим растениям. Выбирая деление куста как основную технику и дополняя ее черенками или отводками, можно постепенно превратить один взрослый пион в целый долговечный цветник. В нашем каталоге вы можете выбрать саженцы пионов различных сортов – белые, красные, розовые.

В разгар лета загляните в садовый центр — вы удивитесь огромному выбору саженцев в горшках и отсутствию толпы садоводов. Для многих время посадки растений по старинке ограничивается весной и осенью. Тогда как саженцы с ЗКС можно сажать весь теплый сезон: с апреля по октябрь.  Саженцы в питомнике Расскажем, какие подводные камни ожидают при летней посадке и как сажать растения для 100% приживаемости. Отличия летней посадки от весенней и осенней летом весной / осенью только саженцы с ЗКС саженцы с ОКС и ЗКС посадка в пасмурную или дождливую погоду погода не имеет решающего значения, важнее сроки посадки (до начала сокодвижения или после листопада) посадочные ямы должны быть втрое шире земляного кома посадочные ямы стандартного размера, в 1,5-2 раза шире корней обильный полив ямы перед посадкой, затем полив саженца при посадке достаточно полить при посадке обязательный ежедневный полив в течение 2 недель можно обойтись поливом раз в неделю или реже обязательно притенение от солнца в течение месяца достаточно притенить растения на неделю  желательно мульчировать почву в приствольном круге можно обойтись без мульчи Выбор посадочного материала Весной при покупке саженцев декоративных культур приходится ориентироваться только на фотографию и надеяться, что именно таким растение и будет. Порой можно нарваться на недобросовестного продавца и получить пересорт, что выяснится только летом, когда распустятся листья и цветы. При покупке вегетирующих растений с ЗКС мы сразу можем оценить их декоративные свойства, а также состояние конкретного саженца. Ведь иногда растения, купленные ранней весной, так и не выходят из состояния покоя, потому что за зиму вымерзли или у них пересохли корни. Строго говоря, летняя покупка саженцев обычно обходится дороже. Как правило, за время весеннего ажиотажа выкупают все растения с открытой корневой системой, а также молодые саженцы в маленьких горшках P9. На лето остаются экземпляры в крупных горшках объемом 2 л и более. Такие саженцы стоят дороже. Однако переплачивая, мы получаем более взрослое растение, а значит, экономим время. Декоративные кустарники быстрее станут такими, как мы себе намечтали, а плодовые культуры раньше дадут первый урожай.  Внимание, мошенники! При покупке растений в горшках не стесняйтесь внимательно их осматривать и, что более важно, — убедитесь в том, что саженец рос в горшке с самого начала: от момента укоренения черенка или прививки. Как это понять? Растения, которые уже давно растут в горшке, полностью освоили земляной ком. Корням становится тесно, они ищут выход, упираются в стенки горшка и начинают закручиваться по спирали вокруг земляного кома. Обычно тонкие всасывающие корешки плотно прилепляются к стенкам горшка, из-за чего не так просто извлечь куст или деревце из тары. Если потянуть ствол или верхнюю часть кроны, хороший саженец не должен выскочить из горшка, вы просто поднимите его вместе с тарой. Если же растение легко извлекается, — налицо проблема. Недавняя перевалка Производитель мог сравнительно недавно провести перевалку растений из меньшего объема в больший, тогда они еще не успели освоить новый земляной ком. Корневая система имеет размер предыдущего горшка. Проблема с виду небольшая, однако если саженцы долго росли в малом объеме почвы, при этом нарастили крупную надземную часть, после высадки начнется отмирание кроны. Корневая система и надземная часть должны быть сбалансированы по объему.  Если надземная часть вдвое больше, чем корневая система, крона неминуемо начнет отмирать, пока не будет достигнут баланс между “вершками” и “корешками”. Усыхание ветвей может начаться в текущем сезоне, либо проявиться весной следующего года, поскольку растение плохо перезимует, часть кроны вымерзнет. Пересадка из грунта в горшок Саженцы с ЗКС стоят на порядок дороже, чем растения с открытыми корнями. Нечестные на руку продавцы этим пользуются. Они покупают в питомниках саженцы, выращенные в полевых условиях, сажают их в горшки соответствующего объема и продают. При выкапывании растений из открытого грунта, где они свободно росли, подрубаются корни, порой корневая система повреждается значительно. Пересадка в горшок — уже стресс для растения. Добавим к этому неопределенное время, пока саженцы кочуют по перекладным или находятся на складе при минимальном уходе. Затем растения с поврежденными корнями высаживаются в открытый грунт: жара, палящее солнце, сухая твердая почва, — выжить в таких условиях можно только чудом. Отличить такие растения несложно — достаточно потянуть за стволик. Если саженец выскользнул из горшка, а с его корней осыпается земля — его недавно пересадили из открытого грунта. Также обратите внимание на состояние листьев — если они потеряли тургор, завяли и висят либо часть листьев высохло — дело неладно, есть проблемы с корнями. Опрыскивая растения водой в течение дня, продавец может скрывать симптомы увядания, создавая условия повышенной влажности воздуха. Поэтому если кусты или деревца имеют влажные листья, проявите бдительность. Возможно, вам пытаются продать измученные растения из открытого грунта по цене саженца с ЗКС. Время посадки — не спешите При покупке саженцев с открытыми корнями приходится действовать оперативно, чтобы как можно скорее корни оказались в земле, не пересохли. Если же мы покупаем здоровое вегетирующее растение, которое вполне комфортно чувствует себя в своем горшке, — спешить некуда. Можно посадить их на этой неделе или оставить до следующей или на пару недель.  Все это время нужно лишь регулярно поливать растения, не позволяя земляному кому пересыхать. Саженцы в горшках лучше держать в тени — так и листья не будут испарять слишком много влаги, и земляной ком не перегреется. Можно поставить горшки на улице, с северной стороны дома или хозпостройки либо занести в террасу, под навес и т.п. Пока стоит слишком жаркая погода, лучше немного повременить с посадкой, растениям будет сложно приживаться на солнцепеке. Дождитесь, пока наступит небольшая пауза в жаре и выдастся несколько более прохладных дней с дневной температурой ниже +25°С. Оптимально выбрать для посадки пасмурный или дождливый день, еще лучше, если прогноз обещает неделю дождей. Посадочная яма — шире и глубже При весенней и осенней посадке можно обойтись сравнительно небольшой ямой, особенно на плодородных почвах. Весной в почве большие запасы влаги после таяния снега, и корни, освоив пространство посадочной лунки, будут распространяться дальше — в ширину и глубину. При посадке в разгар лета, особенно если май и июнь выдались жаркими и засушливыми, почва уже сильно пересохла. Если же грунт глинистый, то выкопанная яма представляет собой своего рода колодец с плотными бортами. В летнюю жару корни не смогут пробиваться в плотные слои грунта и будут ограничены размером посадочной ямы, поэтому лучше делать ее более просторной. Для посадки ягодных и декоративных кустарников, а также деревьев на карликовом подвое копайте ямы на три ширины земляного кома и на две глубины. У кустарников поверхностная корневая система, она развивается в верхнем слое грунта, у деревьев на клоновых подвоях мочковатая корневая, она не уходит на большую глубину. Для посадки плодовых деревьев на семенном подвое роз, винограда копайте широкие и глубокие лунки, втрое превышая размер земляного кома. Эти культуры наращивают мощную корневую систему, которая расходится и в глубину, и в ширину. На участках, расположенных на глубоком слое чернозема, для посадки можно использовать тот же самый грунт, который вынули из ямы. В него лишь добавляют сульфат калия и простой суперфосфат, по 2 ст.л. на посадочную лунку. Также полезно добавить в грунт какие-либо гигроскопичные материалы, которые могут вбирать в себя запасы влаги, а затем постепенно отдавать ее, по мере подсыхания почвы. Для самых ценных экземпляров, особенно для влаголюбивых культур, как гортензия, добавляйте в грунт гранулы гидрогеля Водохлеб. Для остальных используйте более экономичный вариант: агроперлит, вермикулит или цеолит. Если плодородный слой небольшой, а под ним начинается чистая глина или песок, то при выкопке ямы верхний слой земли откладывают отдельно, а нижний слой убирают. Для заполнения посадочной лунки потребуются дополнительные объемы рыхлой плодородной почвы. Верхний слой плодородного грунта смешивают в равных пропорциях с перегноем или зрелым компостом, хорошо бы добавить листовой земли, она поддерживает рыхлую структуру почвы, богата микроэлементами.  Если натуральной органики нет, нужно купить раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат для облегчения структуры грунта, а также биогумус — для повышения его плодородия. Как и в варианте с черноземом полезно добавить гигроскопичные материалы, как агроперлит. Посадка Подготовка саженца За день до посадки необходимо обильно пролить саженцы в горшках, чтобы почва полностью пропиталась влагой. Лучше поливать понемногу в несколько заходов. Если земля в горшке сильно пересохла, поставьте растение в ведро с водой и удерживайте до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Когда земля хорошо пропитается водой, пролейте саженцы стимулятором корнеобразования КорнеСтим, из расчета 1 г на 1 л, по литру раствора на каждое растение. Перед посадкой, прежде чем извлекать саженец из горшка, положите его на бок и немного покатайте, обжимая стенки горшка. Так вы минимизировать повреждение корней. Запас воды Перед посадкой рекомендуется наполнить яму водой доверху и дождаться, пока она впитается в грунт. Так получится увлажнить борта и дно посадочной ямы, чтобы они не вытягивали влагу от полива. Посадка На дно посадочной ямы насыпьте примерно треть объема земли. Разместите на холмике саженец, заполните свободное пространство почвой. Обильно пролейте, чтобы вышел воздух, а корни плотно соприкасались с землей. Учтите, что после усадки земли растение утянет чуть глубже. Для ягодных и декоративных кустарников, а также для роз заглубление корневой шейки даже полезно, это стимулирует рост дополнительных побегов из спящих почек, поэтому можно размещать саженцы на одном уровне с поверхностью почвы.  Но для деревьев, особенно для косточковых, заглубление корневой шейки критично, может приводить к выпреванию и гибели саженца. Деревья при посадке размещают так, чтобы корневая шейка (место перехода между корневой системой и стволом) оказалась на 3-4 см выше уровня поверхности почвы. Когда земля просядет, в приствольный круг подсыпают немного грунта, чтобы под деревом не было ямки, а корневая шейка оказалась на одном уровне с поверхностью почвы. При посадке дерева, пока еще виден земляной ком, рядом с ним втыкают колышек для подвязки. Еще лучше — два или три колышка, чтобы сделать растяжку. Деревья, которые не колышет ветром, приживаются гораздо быстрее. Подвяжите деревце сразу после посадки, не откладывайте это на потом. Используйте специальную тесьму или тряпочки, закрепляйте их на стволе восьмеркой, чтобы оставался небольшой люфт, кора не пережималась и не терлась. Мульчирование При летней посадке особенно важно сохранять влажность почвы, поэтому мульчирование приствольного круга является не просто желательной, а обязательной процедурой. Используйте светлую мульчу, которая будет отражать солнечные лучи, чтобы почва меньше нагревалась: солому, сено, рисовый отсев, опилки и др. Декоративные кустарники, карликовые хвойные, многолетние цветы можно замульчировать крашеной щепой или древесной корой. Защита от солнца Самое важное мероприятие при летней посадке — защита высаженных растений от солнца. Чем укрывать саженцы, нужно продумать еще до посадки, а также позаботиться о наличии дуг или других опор. Сразу после посадки устанавливают дуги и натягивают на них белый укрывной материал плотностью не менее 60 г/м, в жаркое лето — 90 г/м. Материал закрепляют таким образом, чтобы он закрывал растения сверху и с южной стороны, оставляют открытыми торцы, чтобы саженцы не запарились под укрытием. Вместо спанбонда в качестве тента можно использовать старые простыни. Здесь важно учитывать, насколько ветрено в конкретной местности, поскольку х/б ткань имеет большую парусность, на ветру будет надуваться и хлопать по веткам и листьям. Если вы сажаете несколько растений, проще сделать общую конструкцию и натянуть на нее притеняющую сетку с плотностью 80%. Сетка свободно пропускает воздух и дождь, ее меньше раздувает ветром, чем укрывной материал, при этом она отлично защищает от палящих лучей солнца. Учитывайте, что вам придется регулярно поливать высаженные кусты и деревья, поэтому устраивайте укрытие таким образом, чтобы не нужно было снимать его для полива. В ближайший месяц после посадки растения должны приживаться под защитой от прямых солнечных лучей. Снять укрытие можно только после того, как на растении появятся новые молодые листья. Полив Регулярный полив — второе отличие летней посадки от весенней и осенней. Весной в почве есть достаточные запасы влаги, осенью часто идут дожди, а вот летом земля быстро пересыхает на солнце. Для роста корневой системы почва должна быть постоянно в меру влажной, именно в такой среде активно нарастают тонкие впитывающие корешки. В первые две недели растения поливают ежедневно. Затем еще две недели поливы проводят через день или раз в три дня, ориентируясь по температуре воздуха и наличию осадков. Для ускорения приживаемости саженцев полезно периодически проливать их стимуляторами корнеобразования: КорнеСтим, Корневин, Гетероауксин и др. Добавляйте стимуляторы в воду для полива, вносите их раз в неделю в течение первого месяца после посадки. Посадка пошагово Полить саженцы в горшках за день до посадки. Полить растения раствором КорнеСтим, 1 г/л, 0,5-1 л на куст, за несколько часов до посадки. Выкопать яму втрое шире земляного кома и вдвое глубже. Подготовить почву для засыпки: смешать верхний слой грунта с перегноем или с верховым торфом и биогумусом, добавить по 2 ст.л. суперфосфата и калия сернокислого или калимагнезии. Выбрать дождливый или пасмурный день для посадки. Наполнить яму водой, дождаться, пока она полностью впитается. Насыпать в лунку немного земли, извлечь саженец, поставить на холм земли. При необходимости сразу воткнуть 2-3 колышка, засыпать оставшуюся землю. Обильно полить. Замульчировать почву соломой или древесной корой. Установить дуги или другие опоры, натянуть плотный спанбонд или притеняющую сетку. Поливать растения ежедневно 2 недели, затем через день еще 2 недели.  Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие культуры можно сажать летом? Практически любые саженцы с ЗКС можно сажать летом, за редким исключением. Так, жимолость съедобную лучше сажать в сентябре, эта культура плохо переносит жару, лучше приживается в прохладную погоду. Посадку малины также лучше оставить до сентября или отложить на весну. Вопрос: Нужно ли подкармливать саженцы в год посадки? Нет, в текущем году саженцы подкармливать не нужно. При посадке вы добавляете в почву биогумус или перегной, а также калийно-фосфорные удобрения, этого достаточно, чтобы растениям хватало питания на первое время. Вопрос: Могут ли зимовать саженцы в горшках? Растения в горшках могут зимовать только в тропическом климате, где зимой температура не опускается ниже нуля. Почва в горшках промерзнет при первых сильных морозах, что приведет к гибели корневой системы. Если вы не успели высадить растения до осени, необходимо прикопать их в теплице, можно прямо в горшке, чтобы корни оказались ниже уровня почвы, либо перенести на зимовку в погреб (листопадные культуры). Хвойные культуры лучше высадить в любом случае, пусть даже в подмороженную почву.

Вопрос полива сада и огорода, цветника и газона — это ежегодная “головная боль” дачников и владельцев приусадебных участков. Забудьте о лейке! Есть множество простых в исполнении способов полива, которые будут работать автономно или потребую минимального внимания.  Выбирайте, какой метод подходит для вашего региона и соответствует финансовым возможностям. Методы полива растений 1. самотёком вода подается из шланга по бороздам, проложенным между рядами растений или вокруг приствольного круга участок должен быть ровным, требуется постоянное присутствие для включения воды и перекладки шлангов 2. лиманный вода подается из шланга и наполняет грядку-нишу, подобно наполнению ванны подходит для регионов с засушливым климатом 3. луночный воду наливают в крупные лунки, откуда она постепенно впитывается подходит для посадки овощей квадратно-гнездовым способом 4. капельный капельные ленты раскладываются вдоль рядов растений, осуществляют равномерное увлажнение почвы полив может быть полуавтономным или полностью автоматизированным 5. сочащийся шланг разновидность капельного полива, позволяет укладывать шланг по извилистой линии подходит для участков со сложным рельефом, удобен для полива цветника 6. внутрипочвенный разновидность капельного полива, но трубы укладываются в почве на глубине залегания корней требует прокладки системы полива еще до посадки растений, подходит только для возделывания земли без перекопки 7. дождеватели обильно орошают почву и растения незаменимы для полива газона, спасают овощные культуры в запредельную жару, очень большой расход воды, требуют определенного давления в системе 8. туманообразователи распыляют воду мелкодисперсно, образуют туман незаменимы в череночниках, подходят для теплиц, помогают снизить температуру в теплице 9. сухой рыхление почвы сохраняет влагу в земле после дождя за счет разрушения почвенных капилляров, насыщает грунт кислородом 10. обратный укрытие почвы п/э пленкой препятствует испарению влаги из почвы, капли воды оседают конденсатом на пленке, не подходит для южных регионов, т.к. почва под пленкой сильно нагревается Методы полива растений 1. Самотёком Самый простой и недорогой метод полива, облегчает ручной труд при минимальных затратах. Нужна одна или несколько бочек и шланг, один или несколько.  Шланг необходимо врезать в бочку, в ее нижней части. Для этого потребуется приобрести специальную врезку, штуцер с наружной резьбой и прокладкой. Не обойтись без сверления бочки и затягивания штуцера, поэтому не обойтись без мужских рук. На грядках и в цветнике тяпкой проводят борозды между рядами растений, для полива ягодных и декоративных кустарников, молодых деревьев делают круговые борозды по проекции кроны. Полив проводят вечером, чтобы почва за ночь хорошо пропиталась влагой, растения успели насытиться, и вода не испарилась мгновенно. Воду льют до тех пор, пока она не начинает стоять в борозде.  На песчаных грунтах придется следить за расходом воды, поскольку песок мгновенно впитывает влагу. Если участок расположен на склоне, вода будет утекать по естественному уклону, и растения в нижней части склона получат больше влаги, чем в верхней части грядки. При большой площади посадок можно проводить полив водопроводной водой под напором, но лучше подавать воду самотеком из бочки. Водопроводная или колодезная вода слишком холодные, полив ледяной водой вызывает температурный шок у растений, корни временно перестают работать. Частые стрессы могут подорвать иммунитет растений, из-за чего они хуже сопротивляются грибным болезням, сильнее поражаются вредителями. Полив самотеком уменьшает физическую нагрузку, поскольку не требуется беготня с лейкой, однако на больших площадях придется перетаскивать шланг, что довольно сложно и грязно. Либо потребуется купить большое количество бочек, кратное количеству грядок, из расчета одна бочка на три-пять грядок. На следующее утро после полива полезно пробежаться с тяпкой и прорыхлить поверхность борозд, чтобы нарушить почвенные капилляры и закрыть влагу в земле. Если замульчировать борозды соломой, можно обойтись без рыхления, слой мульчи препятствует испарению влаги, земля под ней не покрывается коркой. Полив самотеком не зависит от качества воды, можно использовать воду с песком или илом, из реки, ручья или не питьевого колодца. 2. Лиманный В регионах, где зимы бывают малоснежными, лето — засушливым, а температура воздуха — запредельной, огородники делают не приподнятые грядки, а заглубленные. Как вариант, широкую грядку, расположенную на одном уровне с междурядьем, окружают валиком земли высотой 7-10 см. При поливе конец шланга кладут внутрь образованной ниши и наполняют ее доверху.  Лиманный полив — это тот же полив самотёком, с той лишь разницей, что вода подается не в борозду, а в нишу, по всей площади грядки. Этот способ особенно хорош для растений-водохлебов, таких как капуста. Такой способ полива насыщает почву влагой до глубины залегания корней, ведь за один раз выливается приличный объем воды. Это позволяет установить график полива, если объем воды или количество бочек ограничено: сегодня поливается капуста, завтра помидоры, послезавтра перец и синенькие и т.д.  На следующий день после полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, иначе на солнце земля схватится коркой, перекрывая доступ кислорода к корням, в земле появятся глубокие трещины, через которые почвенный запас влаги будет испаряться и пропадет зря. 3. Луночный Удобный способ полива, не требующий финансовых затрат. Однако необходимо продумать систему полива еще на этапе посадки и высадки рассады. Луночный полив подходит для квадратно-гнездового метода посадки. Он удобен при выращивании томатов, перца, баклажанов, а также кустовых кабачков, патиссонов, капусты. Не подходит для выращивания корнеплодов, луковых, зеленных культур. Рассаду овощей высаживают рядами, расстояние между рядами и между растениями в ряду — 50-60 см, для кабачков — 80-100 см. В центре каждого квадрата из четырех растений делают лунку глубиной на штык лопаты, в которую и осуществляют полив. Полив можно совмещать с подкормкой, если наполнить лунку перегноем, биогумусом либо скошенной травой. Вода будет размывать органику и поставлять питание почвенной микрофлоре. Можно внести в лунку также калийно-фосфорные удобрения, они будут постепенно растворяться. На участках с кислым pH почвы в лунку полезно внести древесную золу, несколько литров, по мере растворения она будет насыщать почву кальцием и микроэлементами. Чтобы лунки не осыпались и сохраняли форму в течение всего сезона, используют подручные средства: старые дырявые ведра, 10-20-ти литровые пластиковые бутыли. Чтобы вода распределялась равномерно, в нижней части емкостей высверливают крупные отверстия по всей окружности. Подробнее об устройстве луночного, или ямочного полива читайте в статье. 4. Капельный Капельный полив — самый экономный по расходу воды, при оснащении датчиками и таймером может работать автономно. Устройство капельного полива требует вложений на начальном этапе, но стоимость расходных материалов умеренная. Капельный полив Для растений система капельного полива — оптимальный вариант, если вода поступает ежедневно. Влага сочится по капле, не размывает грунт и корни, постепенно насыщает почву. Земля постоянно остается влажной, что способствует развитию корневой системы. Растения растут быстрее, поскольку находятся не в режиме влажно / сухо, а с постоянным доступом к воде, во влажной почве корни получают постоянное питание. Кроме того вода поступает адресно, поэтому на грядке растет меньше сорняков. Если же дополнительно замульчировать почву соломой, эффект от капельного полива будет еще больше. На листья растений не попадают брызги от земли, как при поливе из лейки или шланга, а с ними не попадают и споры патогенных грибов, поэтому овощные культуры дольше остаются здоровыми. Если вы еще не сталкивались с прокладкой капельного полива, можно для начала приобрести небольшой готовый комплект, это поможет понять принцип работы системы. Обычно в него входит штуцер для врезки в бочку, кран, простейший сетчатый фильтр, магистральная трубка, набор тройников и какое-то количество капельных лент определенной длины. Со сборкой системы капельного полива справится даже женщина, при условии, что кто-то поможет ей врезаться в трубу и герметизирует установленный штуцер. Врезку в бочку делают на высоте 10-15 см от дна бочки, это необходимо для того, чтобы в систему капельного полива попадало меньше грязи, она будет оседать на дне бочки. Всю остальную систему можно собрать в течение часа. К штуцеру с наружной стороны бочки прикручивают кран, далее устанавливают фильтр, к нему присоединяют магистральную трубку или шланг, он должен проходить по краю грядок, на его конце устанавливают заглушку. Непосредственно на месте магистральную трубу разрезают во многих местах и устанавливают тройники так, чтобы капельная лента проходила вдоль ряда растений. Сколько рядов, столько капельных лент и потребуется. В конце грядки на каждый капельник надевают заглушку. Впрочем, можно обойтись и без них, достаточно отрезать небольшой кусочек капельной ленты, скрутить ее конец и надеть на него отрезанный кусочек для фиксации скрутки. В дальнейшем, когда принцип работы становится понятен, можно приобрести отдельно магистральную ленту метражом, капельную ленту в бухтах, а также необходимые расходники: тройники, уголки, заглушки — это обойдется гораздо дешевле, чем покупка готовых комплектов. При выборе капельной ленты обращайте внимание на шаг расположения капельных эмиттеров. Для полива зелени, лука, корнеплодов более удобны ленты с шагом 10 см, для томатов, перца, баклажанов, капусты, клубники — с шагом 20 или 30 см. Сколько капельных лент и какой длины можно подсоединить к одной бочке, можно определить лишь опытным путем. Если при включении системы вы видите, что вода не доходит до дальнего края грядки, значит, нужно поднимать бочку выше. Если же дальние от бочки грядки поливаются слабо или не поливаются вовсе, — нужно уменьшать количество капельников или ставить бочку большего объема. Система капельного полива может быть и стационарной, тогда вместо капельной ленты используют полипропиленовые трубы. При помощи сварки паяют систему полива, она состоит из магистральной трубы, от которой через тройники отходят трубы для полива, в них просверливают отверстия с необходимым шагом, 10-30 см. Такая система потребует больше вложений на начальном этапе, но ее не придется ежегодно сворачивать и вновь раскладывать, к тому же срок жизни капельной ленты обычно ограничивается двумя сезонами, затем потребуется замена. Важно лишь не забывать осенью полностью сливать воду из системы, чтобы в ней не замерзла вода. Некоторую сложность представляет устройство прочной опоры для бочки. Поскольку вода по капельным лентам идет самотеком, необходимо приподнять бочку над землей. Насколько высоко нужно поднимать бочку, зависит от длины грядок и количества капельников. Так, для орошения теплицы длиной 6 м достаточно установить бочку на 4 ряда кирпичей. Если же длина грядок превышает 12-15 м, а количество капельных лент более десяти, потребуется более высокая опора, бочку нужно поднять на 1,5-2 м от земли, а для этого нужна прочная конструкция из дерева или металла. Для наполнения бочки удобно проложить к ней трубу, если на участке есть центральный водопровод, либо использовать шланг и насос, если вода подается из колодца, скважины или пруда. Если на водопроводной трубе закрепить поплавок, то набор воды будет осуществляться без вашего контроля, как только бочка наполнится, вода отключится. Для включения системы полива необходимо открывать кран вручную, а значит, потребуется постоянное нахождение на участке. Чтобы система работала автономно, снаружи на шланг устанавливают таймер.  При покупке таймера важно обращать внимание, на какой давление он рассчитан. Часто таймеры предполагают более высокое давление, чем получается при самотеке, поэтому нужен прибор, рассчитанный именно на самотек. Создание умной системы полива, которая включается не по заданному режиму, а самостоятельно выбирает режим орошения, в зависимости от влажности почвы, осадков, температуры воздуха — это уже задача для профессионалов, она потребует гораздо больших затрат. Но если вы можете себе это позволить, управлять поливом можно даже с телефона, находясь на другом конце города. Подробнее о том, как проложить систему капельного полива, читайте в статье. 5. Сочащийся шланг Сочащийся шланг можно считать разновидностью капельного полива, с той лишь разницей, что вода из него сочится равномерно, по всей длине. Сам шланг имеет круглое сечение, в отличие от плоской капельной ленты, он хорошо гнется, что позволяет укладывать его по извилистой линии. В регионах с сильными ветрами сочащийся шланг более удобен, чем капельные ленты, поскольку в ветреную погоду их может задирать и сдувать с грядки, потребуется дополнительная фиксация каждого капельника к земле при помощи скоб. Сочащийся шланг можно использовать для полива самотеком, на одну грядку или на одну клумбу, либо собрать систему из нескольких шлангов подобно капельному поливу. По стоимости сочащийся шланг в разы дороже капельной ленты, для понимания, по ценам 2026 г. 100 м капельной ленты обойдутся в 600-700 руб., а 100 м сочащегося шланга — в 6-7 тыс. руб. Он прослужит дольше, но насколько дольше и окупятся ли затраты, можно узнать лишь опытным путем. 6. Внутрипочвенный Внутрипочвенная система полива — это тот же стационарный капельный полив, собранный из полипропиленовых труб, с той лишь разницей, что трубы прокладываются в почве, на глубине 30 см, где залегает основная часть корней растений. Понятно, что прокладывать систему полива нужно весной, до посадки. У прокладки подземного полива есть свои нюансы. Если не брать во внимание дополнительные объемы земляных работ, нужно обратить внимание на тщательность пайки, чтобы никакие соединения не давали протечек. Также придется продумать систему дренажа — укладывать капельные трубы в траншеи с песчаной подушкой либо оборачивать их геотекстилем, чтобы земля не забивала отверстия. В дальнейшем придется отказаться от перекопки почвы лопатой. Чтобы не повредить трубы, придется рыхлить землю тяпкой или плоскорезом. Внутрипочвенный полив имеет и достоинства — вода поступает непосредственно к корням растений. Поверхность почвы остается сухой, а значит, однолетним сорнякам не достается воды, уменьшаются работы по прополке. По сухой почве не так охотно приползают слизни, поэтому капуста, сладкий перец и листовые овощи растут без повреждений. В верхнем слое земли, который остается сухим, не развивается патогенная микрофлора, что уменьшает заболеваемость растений грибными болезнями, во всяком случае, в теплице. Подземный полив удобен и для винограда, ведь его корни уходят на глубину до метра. Еще при посадке винограда в посадочную лунку устанавливают широкую трубу с проделанными в ней дренажными отверстиями (можно использовать специальные дренажные трубы либо насверлить дырки в обычной пластиковой трубе для канализации). Трубу устанавливают вертикально на расстоянии 60-90 см от растения. Оптимально сделать два дренажных колодца, наполненных смесью песка и щебня по обеим сторонам от саженца винограда, на расстоянии метра от него. Это обеспечивает равномерное развитие корневой системы. Трубу с отверстиями заглубляют в почву на 60-80 см. Благодаря дренажу отверстия в трубе не будут забиваться землей, поэтому система полива будет функционировать десятилетиями. Желательно использовать трубы большого диаметра, 100-150 мм, это упростит полив. Подземный полив подходит и для взрослых плодовых деревьев, корневая система которых уже полностью сформировалась, а крона больше не увеличивается в диаметре. Потребуется вкопать трубы с отверстиями по окружности, немного выходя за проекцию кроны. 7. Дождеватели Дождеватели — это насадки, которые разбрызгивают воду в довольно большом радиусе. Они могут быть стационарными или вращающимися, диаметр охвата у разных моделей различается от 10 кв.м. до сотки и даже более. Дождеватель вращающийся Минимальное давление в системе для работы дождевателя — 2 атмосферы, поэтому обычно их используют, если на участке есть центральный водопровод. Работающий дождеватель равномерно орошает все вокруг, увлажняет почву, траву, листья растений, создает благоприятный микроклимат и радует глаз. В солнечные дни дети обожают бегать по газону, над которым идет искусственный дождик.   Покупка самого дождевателя не так накладна, как оплата счетов за воду. Расход воды у большинства моделей измеряется в кубометрах, от 1 до 5 куб.м воды в час, а значит, счета за воду будут внушительными. Дождеватель нужен для идеального газона, полезен для орошения цветника и огорода в жару. Растения, измученные палящим солнцем, под каплями дождя “оживают” на глазах. 8. Туманообразователи Туманообразователи, или фоггеры (от англ. fog — туман) — это специальные насадки, которые распыляют воду микродисперсно, благодаря чему влажность воздуха значительно увеличивается. Растения способны впитывать влагу через листья, поэтому распыление воды в воздухе можно сравнить с поливом. Туманообразователи обычно используют в теплицах и череночниках для вегетативного размножения растений. Фоггеры врезают в магистральную трубу, подключенную к водопроводу, на определенном расстоянии (в зависимости от площади помещения и желаемых показателей влажности воздуха). Систему оснащают таймером, который включает фоггеры на несколько секунд в заданном режиме: раз в час или каждые 15-20 минут. Туманообразователи будут полезны в теплице с огурцами, арбузами, дынями и экзотическими тыквенными культурами, они хорошо растут в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря мелкодисперсному распылению понижается температура в теплице, что способствует хорошей завязываемости плодов.  В теплице с томатами не стоит использовать туманообразователи, т.к. томатам больше нравится сухой воздух. Влажные листья более уязвимы к грибным заболеваниям, т.к. споры грибов прорастают в ткани листа в каплях влаги. 9. Сухой Сухой полив — это, собственно, и не полив вовсе, а сохранение влаги в почве. Под сухим поливом обычно подразумевают рыхление почвы, иногда этот термин применяют к мульчированию. Боронование почвы ранней весной, как только земля начинает подсыхать, позволяет закрыть влагу в почве, сохранить запас талой воды в глубоких слоях грунта. Если зима была снежной, этого запаса может хватить на все лето, при условии соблюдения агротехники. После каждого дождя поверхность почвы, включая междурядья, рыхлят. Разбивая верхний слой грунта, мы нарушаем почвенные капилляры, по которым происходит испарение влаги с поверхности земли. Тем самым запечатываем влагу, сохраняем ее. Рыхлый грунт хорошо проводит воду, поэтому любой малейший дождик или обильная роса даст растениям ценную влагу, вода не стечет в междурядье, как это происходит на плотной почве. Мульчирование сохраняет влагу в почве Укрытие почвы мульчей также способствует сохранению влаги в земле, при условии, что слой мульчи значительный, толщиной не менее 5 см. Светлая мульча отражает солнечные лучи, — земля меньше нагревается и, соответственно, не так активно испаряет влагу. Растения, не избалованные ежедневным поливом, формируют более глубокую корневую систему, поэтому не так зависят от огородника, обходятся запасами влаги в глубине и естественными осадками. Подробнее о пользе сухого полива читайте в статье. 10. Обратный Обратный полив — это тоже один из способов сохранения изначальной влажности почвы, запасов талой воды. Его принцип прост: вода, испаряющаяся с поверхности почвы, встречает препятствие в виде п/э пленки и оседает на ней конденсатом. Вечером, когда температура понижается, капли влаги падают с пленки и вновь оказываются в почве. Получается замкнутая система круговорота воды на отдельно взятой грядке. Способ обратного полива часто применяют при выращивании бахчевых, особенно в регионах, к этому не приспособленных: на Урале, в Сибири. В южных регионах почва, застеленная п/э пленкой будет сильно перегреваться, что приведет к гибели растений. Чтобы система обратного полива, действительно, работала, нужно сохранить изначальные запасы воды от таяния снега. Землю выравнивают и укрывают пленкой ранней весной, как только сходит снег. Важно, чтобы пленка лежала максимально плотно к земле, ее края присыпают грунтом.  Для высадки рассады в пленке делают крупные прорези, края которых также присыпают землей. В первое время высаженную рассаду поливают, подросшие растения выходят на самообеспечение. Какой полив нужен разным овощным культурам томаты, перец, баклажаны самотеком, луночный, капельный, сухой (для томатов) капуста капельный, лиманный, луночный корнеплоды, лук самотеком, капельный, сочащийся шланг горох, фасоль, бобы, кукуруза, подсолнечник сухой, самотеком арбузы, дыни обратный (в северных регионах), самотеком кабачки, тыквы самотеком, луночный огурцы капельный, туманообразователи (в теплице) зелень капельный, сочащийся шланг, дождеватели клубника самотеком, капельный, сочащийся шланг, дождеватели Вопросы и ответы (FAQ) Вопрос: В теплице растут помидоры и огурцы, можно ли применять туманообразователи? В идеале томаты и огурцы лучше выращивать в разных теплицах, поскольку для них нужны разные условия выращивания (полив, влажность воздуха, режим подкормок). Но если теплица одна, лучше проложить капельный полив. Для томатов вредна высокая влажность воздуха. Вопрос: Как лучше поливать: ежедневно понемногу или раз в несколько дней обильно? При поливе вода должна промочить почву до глубины залегания корней. При ежедневном поверхностном поливе это невозможно. Смачивается лишь верхний слой земли, наутро влага испаряется, и смысл полива теряется. Лучше установить режим полива и орошать несколько грядок, но обильно. Вопрос: На участке нет воды, можно ли вырастить овощи? Если на участке совсем нет воды, успех выращивания овощей зависит от количества осадков. Старайтесь максимально сохранять запасы влаги в почве: после схода снега проводите боронование, рыхлите поверхность почвы после каждого дождя. Возможно, придется отказаться от выращивания капусты, огурцов, сладкого перца. Лук, корнеплоды, картофель, томаты, бобовые, кукуруза, кабачки, тыквы смогут вырасти и без полива.

Мучнистая роса – одно из самых распространенных грибных заболеваний, которое может поражать практически все огородные и садовые культуры. В этой статье расскажем – что такое мучнистая роса, какие бывают виды мучнистой росы и что лучше от мучнистой росы помогает в саду и огороде. Что такое мучнистая роса, как проявляется Мучнистая роса – это заболевание, которое вызывают грибы из семейства Erysiphaceae, паразитирующие на поверхностных тканях растений. Грибница развивается на эпидермисе и формирует характерный мучнистый налет, состоящий из мицелия и спор. Болезнь бывает как на садовых деревьях и кустарниках, так и на овощах и декоративных растениях. Сначала на листьях появляется легкий серовато-белый налет на отдельных участках, который выглядит как присохшие разводы муки или порошка. Затем белый налет на листьях и стеблях густеет, может переходить на цветки и плоды, со временем темнеет до бурого или коричневого оттенка. Ткани под ним отмирают, лист скручивается, растение угнетается в росте, а урожай снижается. Мучнистый гриб бывает особенно активным при резких перепадах температуры между прохладной ночью и теплым днем, а также при влажной, но не слишком дождливой погоде. Загущенные посадки, постоянная сырость и избыток азотных удобрений создают хорошие условия для развития этого патогена. Поэтому мучнистая роса нередко развивается в теплицах и на участках, где нет хорошей вентиляции. Какие культуры подвержены мучнистой росе Мучнистый гриб поражает многие культуры, и садоводу важно понимать, где риск выше. В саду В саду мучнистая роса часто появляется на яблонях, розах, смородине, крыжовнике, жимолости, винограде и декоративных кустарниках.  На яблоне белый налет покрывает молодые листья и побеги, позже приводит к деформации листьев и плохой закладке плодовых почек.  У роз налет возникает на листовых пластинках и бутонах, из-за чего цветы теряют декоративность. На смородине и крыжовнике сначала заметны небольшие пятна налета на верхней стороне листьев и молодых побегов, позже ткань темнеет, листья скручиваются и преждевременно опадают.  У винограда при поражении оидиумом появляется налет на ягодах и листьях, ягоды трескаются, а лозы хуже зимуют. В огороде В огороде мучнистая роса чаще поражает огурцы, тыквы, кабачки, томаты, морковь, свеклу.  На огурцах болезнь выглядит как мелкие светлые пятна, которые постепенно сливаются в непрерывный белый налет, покрывающий всю поверхность листа. Затем ткань буреет и высыхает, растение перестает нормально развиваться, завязи осыпаются, а урожай резко уменьшается. Мучнистая роса на огурцах Тыквенные (кабачок, тыква) поражаются похожим образом: сначала на листьях появляются белые пятна, затем налет распространяется и листовая пластинка быстро деградирует.  На моркови и свекле симптоматика менее заметна, но при сильном поражении листья тоже теряют функцию из-за налета, и корнеплоды получаются мельче. В цветнике В цветнике мучнистая роса нередко возникает на флоксах, розах, астильбах, дельфиниумах, примулах. Налет на листьях может сначала казаться просто пылью, но со временем становится плотным и покрывает всю поверхность. Цветение ухудшается, бутоны деформируются, а само растение выглядит угнетенным. Особенно заметна болезнь на многолетниках, которые растут на одном месте много лет. Загущенные посадки, избыток азота и плохая вентиляция приводят к тому, что мучнистая роса возвращается из сезона в сезон. Если не вмешиваться, декоративность цветника быстро падает. Мучнистая роса по типу возбудителя С точки зрения микологии мучнистая роса – группа заболеваний, вызываемых разными родами грибов, но приводящих к сходным симптомам. Важно понимать, какие виды грибов встречаются на участке, чтобы правильно подобрать препараты. Erysiphe (эризифе зерновых культур) Род Erysiphe включает множество видов, поражающих злаковые культуры, бобовые, некоторые деревья и кустарники. Для зерновых мучнистая роса опасна тем, что снижает массу зерна, ухудшает зимостойкость и общую урожайность. Налет сначала проявляется на верхней стороне листьев и колосьев. В условиях приусадебного участка Erysiphe может встречаться на декоративных культурах и некоторых овощах. Болезнь выглядит как белый налет, который позже становится бурым из-за созревания плодовых тел гриба. При сильном поражении листья и побеги отмирают. Podosphaera (роса роз и яблонь) Грибы рода Podosphaera часто вызывают мучнистую росу на розах, яблонях, некоторых кустарниках и декоративных культурах. Налет формируется на молодой листве, побегах, иногда на бутонах и плодах. Ткань под ним перестает нормально функционировать, листья скручиваются и желтеют, бутоны плохо раскрываются. Такой тип мучнистой росы особенно заметен в саду и цветнике, потому что на декоративных культурах даже небольшие очаги выглядят очень ярко. Для борьбы важны вентиляция, прореживание и своевременная обработка фунгицидом по инструкции. Oidium (оидиум винограда) Оидиум винограда развивается из-за специализированных грибов, поражающих лозу и ягоды. Налет выглядит как серовато-белая пыль на листьях и ягодах, позже ткани буреют, ягоды трескаются и становятся непригодными для переработки. Лоза ослабевает, хуже вызревает, а зимостойкость снижается. На винограднике важно своевременно проводить профилактические обработки и не допускать загущения кустов. Подойдет «Серпень»: он специально создан для борьбы с оидиумом и мучнистой росой на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Sphaerotheca (сферотека ягодных кустарников) Sphaerotheca – род грибов, вызывающих мучнистую росу на ягодных кустарниках, включая крыжовник, смородину и жимолость. Болезнь часто называют сферотекой крыжовника, и она выглядит как плотный белый налет на листьях и молодых побегах, который со временем буреет и приводит к отмиранию частей растения. Сферотека на ягодах крыжовника При сильном поражении кусты теряют значительную часть урожая, а ветви плохо зимуют. Для борьбы применяют санитарную обрезку, сбор и уничтожение пораженных частей, а также фунгицидные обработки по схеме. На таких культурах хорошо работают препараты на основе пенконазола и серы. Что лучше избавит от мучнистой росы Когда садовод выбирает, что лучше от мучнистой росы использовать на участке, важно учитывать культуру, фазу болезни и собственные требования к экологичности. В арсенале есть биофунгициды, химические препараты, народные средства от мучнистой росы и агротехнические методы. Хороший результат обычно дает комбинированный подход. Биофунгициды Биофунгициды основаны на живых микроорганизмах или продуктах их жизнедеятельности и работают мягко, постепенно подавляя возбудителя. Они подходят для профилактики и ранних стадий, а также для участков, где важно снизить химическую нагрузку. Биопрепараты часто используют в теплицах, на грядках с овощами и в молодом саду. Против мучнистой росы можно использовать биопрепараты «Триходерма вериде» и «Тетрис». Их удобнее применять как профилактику и элемент системной защиты. Также полезен «Силар», который создает защитную пленку и работает как антисептик против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей. Биофунгициды лучше использовать регулярно, сочетая их с санитарными и агротехническими мерами. Химические фунгициды Химические фунгициды действуют быстро и эффективно, особенно при развитой инфекции. Это системные и контактные препараты, которые блокируют рост грибницы, уничтожают споры и предотвращают дальнейшее развитие болезни. Их используют на садовых деревьях, кустарниках, винограде, огурцах и других чувствительных культурах. Серпень Для защиты от мучнистой росы подходят несколько средств: «Серпень» – двухкомпонентный препарат на основе пенконазола и серы, направленный против мучнистой росы, оидиума и ржавчины на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Он устойчив к перепадам температуры и работает до двух недель после обработки. «Скор» – системный фунгицид для комплексной защиты сада. «Скор» используют при первых признаках грибных пятнистостей и налетных болезней по инструкции производителя. «Хортон» – применяется на яблоне и груше против парши, альтернариоза. «Хортон» обладает частичным действием против мучнистой росы, поэтому вполне подходит для обработки от комплекса болезней. При выборе химического фунгицида важно строго соблюдать норму расхода, сроки обработки и регламент ожидания до сбора урожая. Химические препараты лучше использовать точечно, когда биологические и агротехнические меры уже недостаточны. Народные средства Народные средства от мучнистой росы используют в основном на ранних стадиях и для легких форм болезни. Они помогают сдержать развитие налета и снизить количество спор, но обычно не заменяют фунгицид при сильном поражении. Часто применяют содовый раствор, настой золы, молочную сыворотку, настои луковой шелухи. Раствор соды: чайная ложка пищевой соды и немного хозяйственного мыла на 1 л воды – опрыскивание по листу помогает частично смыть налет и изменить кислотность поверхности. Вместо хозяйственного мыла в качестве прилипателя можно использовать средство «Панэм». Настой золы: около 0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивание, затем разбавление и опрыскивание. «Молочный коктейль»: сыворотка, вода и небольшое количество медного купороса – как мягкое средство на ранних стадиях. Народные методы хороши как дополнение к основным мерам и как профилактика на чувствительных культурах. При тяжелых поражениях они не заменяют профессиональные препараты, но могут поддержать растения между обработками. Агротехнические меры Агротехнические меры – основа системы защиты от мучнистой росы. Они не уничтожают гриб напрямую, но создают условия, при которых болезнь развивается хуже. Сюда входят правильный полив, прореживание посадок, уборка зараженных растительных остатков, сбалансированное питание. Основные шаги должны быть следующие. Не загущать посадки, обеспечивать циркуляцию воздуха, особенно в теплицах и цветниках. Поливать так, чтобы вода попадала на почву, а не на листья, и не поддерживать постоянную сырость надземной части. Удалять и уничтожать пораженные листья и побеги, не оставлять их на грядке или под деревьями. Не злоупотреблять азотными удобрениями летом, уделяя больше внимания калию и фосфору, которые укрепляют ткани. Агротехника особенно важна, потому что многие споры грибов зимуют на растительных остатках и в почве. Если участок содержится в порядке, риск массовой вспышки мучнистой росы заметно меньше. Чтобы эффективно бороться с мучнистой росой, нужно сочетать агротехнические меры, биофунгициды, химические препараты и народные средства. На участке хорошо работают биопрепараты, а при развитой инфекции – направленные фунгициды. Такой комплексный подход позволяет не только снять налет, но и поддержать здоровье растений на долгий срок.

Кокос многие представляют себе именно так, каким он продается в магазине. Но это не весь плод. Висящим на пальме и до очистки он еще имеет плотную наружную кожицу и толстый волокнистый слой. Именно этот слой, расположенный между внешней оболочкой и «косточкой» – тем самым кокосом из магазина – и служит сырьем для производства кокосового субстрата. Кокосовый субстрат Волокна отделяют, измельчают, промывают, просушивают и прессуют. Получается экологически чистый материал, который хорошо удерживает влагу, долго сохраняет рыхлую структуру, имеет отличную воздухопроницаемость. Со временем «отходам» переработки кокосов нашли массу полезного применения: для производства канатов и веревок, в качестве наполнителей для матрасов и мебели. Но нас интересует лишь одно направление применения – в садоводстве и комнатном цветоводстве. Каких видов бывает Все разновидности, о которых пойдет речь, производятся из одного и того же материала – волокнистой оболочки. Но отличаются они степенью измельчения, размером фракции и, как следствие, свойствами. В продаже можно найти три вида кокосового субстрата. Кокосовое волокно. Это длинные и грубые волокна, которые получают после переработки оболочки кокоса. Волокно напоминает спутанные нити длиной до 30 см. Главное достоинство волокна – способность долго сохранять структуру. Оно не слеживается, отлично пропускает воздух и медленно разлагается. Его добавляют в грунт для комнатных растений, используют при выращивании растений в подвесных кашпо и контейнерах. Кокосовый торф. Вопреки названию, к привычному садоводам торфу этот материал никакого отношения не имеет. Это самая мелкая фракция – кокосовая «пыль» и очень мелкие частички волокон. Такой торф чаще продается в виде прессованных брикетов, таблеток и дисков, используемых для выращивания рассады. После смачивания водой он увеличивается в несколько раз, превращаясь в рыхлую массу. Но весьма бедную на питательные вещества, а потому требующую внесения удобрений. Кокосовые чипсы. Это самая крупная фракция – кусочки оболочки размером 0,5-3 см. Чипсы хуже удерживают влагу, чем торф, зато лучше других материалов разрыхляют грунт и обеспечивают хорошую его воздухопроницаемость. Их используют в качестве дренажного материала, добавляют в грунт для орхидеи и ароидных, в огороде – применяют в качестве мульчи. Большинство кокосовых субстратов – смесь всех трех фракций. А значит и «комбо» из преимуществ каждого материала: и влагу хорошо удерживают, и не уплотняются, и обеспечивают хорошую аэрацию корней. Как можно применять Кокосовый субстрат применяют и в составе различных почвосмесей, и в чистом виде. Рассмотрим варианты применения, тонкости и особенности каждого из способов использования. Для рассады и черенков Именно с рассады для большинства дачников и начинается знакомство с кокосовым субстратом. А точнее, с таблеток, сделанных из него. Субстрат впитывает большое количество воды, но не превращается в «жижу», как это случается с обычной землей. Между частичками остается воздух, поэтому корни получают достаточное количество кислорода, хорошо развиваются и не гниют. Плюс кокосовый субстрат стерильный – не заражен грибными и бактериальными инфекциями, его не нужно обрабатывать перед посевом семян. Но он крайне беден на питательные вещества. Поэтому после появления первых настоящих листьев рассаду нужно начинать подкармливать. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». В них есть полный набор самых необходимых макро- и микроэлементов, которые нужны растениям с первых дней жизни. Для укоренения черенков кокосовый субстрат является идеальным материалом: он влагоемкий и воздухопроницаемый. А достаток влаги и воздуха – одно из главных условий активного образования корешков. Правда для успешности процесса нужно еще и тепло, а его кокосовый субстрат держит хуже, чем обычная земля. Поэтому на емкости с укореняющимися черенками нужно обязательно надевать колпаки. Чтобы процесс образования корешков шел интенсивнее, после замачивания субстрата и удаления излишков воды, его полезно пролить раствором препарата «КорнеСтим». В контейнерном садоводстве В горшках и контейнерах почва гораздо быстрее уплотняется и теряет рыхлость, пересыхает. Поэтому при выращивании и цветов, и овощных, и декоративных культур в кашпо и вазонах в почвосмесь полезно добавлять кокосовый субстрат. Он будет работать и как регулятор влажности, и как «контролер» рыхлости земли.  Оптимальная доля субстрата в общей массе почвосмеси – 20-40%. Полностью заменять им грунт не стоит: растения придется чаще подкармливать, ведь самим «добыть» себе питание им будет неоткуда. Для формирования альпийских горок При создании в саду альпийских горок кокосовый субстрат тоже очень пригодится. Он будет профилактировать слеживание и проседание грунта, не давать почве просыхать столь быстро. Использовать его можно двумя способами: смешивать с грунтом в процессе формирования горок или добавлять в лунки под посадку растений. В качестве мульчи Для этих целей лучше всего подходят кокосовые чипсы. Их раскладывают вокруг растений слоем в 3-5 см, не присыпая основания стеблей. В чем польза такой мульчи: Влага из почвы испаряется меньше; Сорняки растут не так активно; Грунт остается рыхлым, не покрывается плотной коркой. В отличие от скошенной травы и соломы, кокосовая мульча разлагается медленнее, поэтому обновлять слой придется гораздо реже. Плюс светло-коричневый материал выглядит гораздо симпатичнее и органичнее: грядки и цветники не превращаются в «бардачные». Для комнатных цветов Цветоводы ценят кокосовый субстрат за его способность сохранять рыхлость земли и сглаживать огрехи с поливами. Обычный универсальный грунт постепенно уплотняется, а волокна предотвращают слеживание, поддерживают воздухопроницаемость, а значит и идеальные условия для развития корней. Как и в случае контейнерного растениеводства, сажать комнатные цветы в чистый кокосовый субстрат не стоит. Его нужно использовать в качестве добавки к готовым почвосмесям для улучшения их качества. Универсальный «рецепт» – 1 часть субстрата на 4 части земли. Ароидным, фикусам, драценам, орхидеям и многим другим тропическим культурам грунт нужен более рыхлый и воздушный. Этим растениям больше подходит смесь кокосового субстрата и земли в соотношении 2:1 или даже 1:1. В качестве горшков Из кокосового волокна производят специальные биоразлагаемые горшочки для рассады. Они хорошо пропускают воздух и влагу. И главное – сажать растения на грядки можно прямо в них, а значит риск травмирования корневой системы – минимальный. Если стенки горшочков достаточно плотные и жесткие, их лучше слегка надрезать, чтобы корням было проще выйти за пределы емкостей. Есть и обратная сторона медали. Благодаря высокой воздухопроницаемости стенок грунт в таких емкостях пересыхает быстрее, поэтому поливать рассаду надо будет чаще. Плюс горшочки хуже удерживают тепло, чем стандартные пластиковые стаканчики. Поэтому держать рассаду на продуваемом подоконнике или на сквозняке будет нельзя: для сеянцев придется выбрать более стабильное в плане температурного режима место. В кокосовых горшочках можно выращивать абсолютно любую рассаду: от томатов и перцев до капусты и дынь. Культуры с нежными и чувствительными к повреждениям корешками (тыквенные, баклажаны и перцы) максимально оправдано сажать именно в такие емкости. Для них выбирайте сразу горшочки побольше (300-500 мл), чтобы не пришлось лишний раз пересаживать. Для гидропоники Кокосовый субстрат используется и при выращивании методом гидропоники – для фиксации корней. Питательные вещества растения будут получать из специальных растворов, а потому бедность субстрата тут никоим образом на росте и развитии посадок не скажется. Важная информация: субстрат содержит остатки природных солей и мелкую пыль, которые могут повлиять на состав вносимого питательного раствора и его усвояемость. Поэтому перед использованием его нужно тщательно промыть. Для зимнего хранения луковиц Корневища, луковицы и клубнелуковицы декоративных культур, выкопанные на зимнее хранение, нужно защищать от двух проблем – пересыхания и загнивания. И сухой кокосовый субстрат справится с этой задачей лучше других материалов. Он не пересыхает так быстро, как песок, и не дает луковицам это делать. Плюс лучше проветривается и не уплотняется так, как делают это влажные опилки и торф. В чем главная польза В чем заключается польза кокосового субстрата для растений в случае каждого из способов применения, мы рассказали подробно выше. Резюмируя скажем, что основная роль субстрата – создавать максимально комфортную и стабильную среду для корней, поддерживать баланс влажности и воздухопроницаемости грунта. Кокосовые волокна очень гигроскопичны: они способны впитать много влаги, постепенно отдавать ее растениям, все это время поддерживать проницаемость почвы для воздуха. Что учесть при выборе кокосового субстрата Самое главное, на что стоит ориентироваться при выборе, это форма выпуска, фракция и стоимость. Для выращивания рассады подходят и таблетки, и рассыпчатый субстрат, и кокосовые горшочки. Если нет желания возиться с землей, остается лишь один вариант – таблетки. Если нужно лишь довести уже заготовленную почву «до ума», берите субстрат и смешивайте его с землей в нужных пропорциях в зависимости от исходного качества грунта. Кокосовые горшочки идеальны для культур с чувствительными корешками. Смеси – вариант универсальный, он подойдет для любых целей. Если нужен разрыхлитель и улучшитель почвы для комнатных растений, возьмите кокосовые чипсы или волокно. Для мульчирования посадок лучше применять чипсы, для улучшения грунта для выращивания рассады – мелкие фракции. По поводу стоимости скажем лишь одно: не гонитесь за самой низкой ценой. Дешевый субстрат может быть плохо очищенным и слишком грубым. Лучше выбрать продукцию проверенного производителя: тогда не придется многократно промывать и сортировать материал прежде чем применить его. Мы подробно рассказали, как пользоваться субстратом, для чего он нужен и какие задачи поможет решить. Если опыта его применения у вас еще не было, обязательно освойте его. Уверены, вы оцените все преимущества материала!

Когда сажаешь несколько сортов томатов, огурцов, перцев и петуний, важно все систематизировать и маркировать, чтобы потом не запутаться, что и где растет. И для собственной статистики, и для отбора «лучших» для себя сортов, и для распределения урожая – на еду или заготовки.  Можно пойти двумя путями. Первый – нарисовать план посадок и сделать сноски. Главное – не потерять этот план и не запутаться потом в своих зарисовках. Второй – подписать каждое растение. Это удобнее, ведь вся информация сразу перед глазами – точно не перепутаешь.  Табличка для куста жимолости Давайте обсудим, как можно подписать растения в саду и огороде, чтобы было и просто, и удобно, и практично, и долговечно. Маркировка своими руками Сначала рассмотрим способы маркировки растений с помощью подручных средств. Пластиковые стаканчики и контейнеры Проще всего дела обстоят с рассадой, выращиваемой в пластиковых стаканчиках и контейнерах. Надпись можно нанести прямо на них – целиком или «шифром». А в тетради сделать пояснения: 1 – огурец «Братец Корнишайк F1».  Если емкости прозрачные – надписи лучше делать канцелярским корректором, чтобы они хорошо читались на фоне грунта. Сами пластиковые контейнеры (из-под продуктов питания) тоже можно использовать для производства бирок. Емкости нужно помыть и нарезать полосками, сверху нанести обозначения – тоже целиком или «шифрами». Одноразовые приборы или палочки Отлично сгодится для маркировки растений одноразовая посуда. Удобнее использовать ножи и ложки – больше места для нанесения надписей. Их нужно будет воткнуть в грунт рядом с кустиками сразу в момент посадки – и уже точно не запутаешься, что и где растет. Некоторые садоводы используют для маркировки посадок в теплице палочки от эскимо – дешево и сердито. Подписать растения с помощью них можно двумя способами: путем нанесения подписей прямо на палочки и окраски их в определенный цвет. Правда во втором случае придется дополнительно вести дневник посадок с расшифровкой соответствия каждого цвета. Кстати, если вам приглянулся именно второй способ, с зимы копите еще и палочки для суши – они тоже сгодятся в качестве цветовых маркеров.  Малярный скотч, изолента или пластырь Они пригодятся для подписи и рассады в стаканчиках, и растений на грядках в теплице. Для открытого грунта этот вариант не так хорош – липкие ленты к середине сезона с большой долей вероятности отклеятся. У каждого материала есть свои особенности. На малярном скотче удобно писать, он хорошо держится на сухом пластике, но высокой влажности боится – отклеивается. Тканевый пластырь тоже не подходит для уличных условий, зато на нем хорошо держатся любые чернила. Изолента гораздо долговечнее, ее можно клеить на бортики грядок. Бельевые прищепки Они тоже сгодятся в качестве ярлыков для растений. И способа их применения два: Сделать подпись на самой прищепке и закрепить ее рядом с растением (на шпалере, колышке). Но для этого нужны деревянные прищепки. Вырезать из бумаги бирку, на ней написать всю нужную информацию (сорт, дату посадки), оклеить ее скотчем и с помощью прищепки зафиксировать аналогичным образом на шпалере или колышке. ПВХ-уголки после ремонта Если после ремонта остались пластиковые уголки, не спешите выбрасывать их. Из них получаются долговечные садовые бирки. Уголки необходимо нарезать на кусочки длиной 15-20 см, на один из концов нанести надпись. Такие маркеры достаточно жесткие, хорошо держатся в рыхлом грунте, не ломаются при случайном касании тяпкой, довольно долго служат и удобны – на белом фоне надписи отлично видны.  Чтобы в следующем году использовать уголки повторно, после окончания сезона просто протрите их тряпочкой, смоченной в спирте – от букв не останется и следа. Навесные бирки из картона тетрапак Берем коробку из-под сока или молока, нарезаем ее полосками или прямоугольниками, на конце делаем отверстие дыроколом, продеваем шпагат и наносим нужную надпись. А затем вешаем прямо на кустики или саженцы – на верхнюю часть стебля или побеги с нужной стороны. Такие бирки легкие, поэтому никакого вреда растениям не принесут. Материал тетрапак не размокает после дождей и поливов, служит долго, а значит бирки из него можно использовать для маркировки посадок и в теплице, и в открытом грунте. Жестяные крышки Отслужившие свое крышки от банок с домашними заготовками можно превратить в долговечные садовые маркеры. В центре крышки делаем отверстие, продеваем проволоку или шпагат, подвешиваем бирку к ветке или опоре. Название сорта подписываем несмываемым маркером или «гравируем» тонким гвоздем. Используйте цветовую дифференциацию Каждому сорту можно присвоить свой цвет. И использовать эту дифференциацию далее в течение всего срока выращивания. Сначала семена посеять в стаканчики определенного цвета, затем растения отметить на грядках бирками или веревочками в нужной цветовой гамме. Правда без дополнительных записей будет не обойтись. В случае с декоративными культурами, если сорт не так важен, а важна расцветка бутонов, можно использовать прием следующим образом – выращивать рассаду в горшочках соответствующего оттенка. Покупные Если нет желания мастерить что-то самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. Сейчас в продаже есть множество вариантов: от табличек до подвесных бирок. Стоят они недорого, выглядят аккуратно и презентабельно, заметно экономят время, что особенно актуально в случае, когда посадок много. Бирки-колышки Они представляют собой пластиковые таблички на длинной ножке: на широкой части подписывают сорт и дату посадки, ножкой втыкают в землю рядом с кустиком. Бирки-колышки выпускаются разной высоты и ширины: и для рассады, и для овощных культур, и для саженцев. Наиболее практичный вариант – белые таблички: надписи на них хорошо видны, сад и огород получается в едином стиле. А если хочется что-то повеселее, купите цветные бирки-колышки в форме сердечек, облачков и цветочков. Навесные пластиковые бирки Такие бирки крепятся к веткам, побегам, шпалерам или опоре с помощью проволоки, шпагата или пластиковой стяжки. В отличие от колышков, навесные этикетки не будут мешать уходу за почвой, не потеряются и не собьются в процессе рыхления, не запачкаются. Главное – закреплять их свободно, чтобы шпагат не врезался в ткани кустиков. Бирка-петелька С ними подписывать растения в саду и огороде еще проще. Такие маркеры представляют собой гибкие пластиковые полоски с готовым замочком или кольцом, а потому не требуют дополнительных креплений. Достаточно нанести на полоску всю нужную информацию, обхватить ею стебель или побег и затянуть. Бирки-петельки особенно удобны своей универсальностью – они «безразмерные», закрепить их получится и на тоненьких стебельках молодых томатов, и на окрепших побегах саженцев деревьев и кустарников. Главное – не фиксировать их на макушке, иначе бирки может сдуть ветром. Чем сделать стойкую надпись Чтобы уже через пару месяцев ярлычки не превратились в бесполезные торчащие из земли или висящие на побегах кусочки пластика, важно подписывать их влагостойкими маркерами, устойчивыми к УФ-излучению. Обычные фломастеры не сгодятся – они быстро смоются. Шариковые ручки тоже – они будут плохо писать. Оптимальный вариант – перманентный маркер или маркер-краска. Предпочтение стоит отдавать тем, что предназначены для наружных работ. Тогда сделанные надписи не побледнеют к концу сезона и не «размажутся» водой. Самые дешевые варианты брать не стоит: они могут не выдержать «испытаний» водой, ярким солнцем, дачной химией.  Для надежности перед использованием рекомендуем провести тестирование. Взять ярлык, который планируется использовать дальше, сделать надпись и положить на солнечное место, периодически протирать влажной тряпкой. Пару недель тестирования уже скажут о качестве маркера: если буквы сохранили насыщенность и не размазались, такой маркер сгодится и для подписи садовых бирочек. Вариантов того, как подписывать растения в огороде, масса. Все зависит от желания что-то мастерить руками, креативности, финансовых возможностей и наличия времени. Если вы маркируете посадки другим образом, обязательно делитесь своим способом в комментариях!

Яблоню Недзвецкого по праву называют одной из самых декоративных яблонь. Французский садовод Л. Тиллье и вовсе считал, что по красоте этой яблоне в Европе нет равных. А какой аромат стоит в саду в период цветения дерева – не передать словами!  Этот вид отличается не только необыкновенной декоративностью, но и крайней неприхотливостью. Давайте поближе познакомимся с этой красавицей: чем она интересна, где и когда ее лучше сажать, как правильно ухаживать и можно ли использовать плоды в пищу. История появления в культуре В конце 19 века русский ботаник и краевед В. Е. Недзвецкий обнаружил необычную дикорастущую яблоню во время экспедиции в предгорьях Тянь-Шаня. Он собрал плоды с дерева и отправил их немецкому ботанику Г. Дику. Тот подробно описал новый вид и назвал его в честь первооткрывателя яблоней Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana). Растение быстро распространилось по ботаническим садам Европы, а затем стало активно использовать в озеленении.  И не только в озеленении, но и в селекции. В России за яблоню Недзвецкого «взялся» И. В. Мичурин – он использовал ее в качестве исходной формы при создании новых сортов с красными яблоками и листьями. И до сих пор яблоня Недзвецкого активно используется в селекции. В первую очередь – для получения сортов с пурпурной листвой, обильным и ярким цветением, плодами с красной мякотью и по совместительству богатых антоцианами. На базе яблони Недзвецкого выведены популярные разновидности «Роялти», «Ола», «Роял Бьюти», «Маковецкого». Яблоня декоративная Роялти Описание Если где-то на пути вам повстречается яблоня Недзвецкого, глаз абсолютно точно за нее «зацепится». Она яркая, эффектная, здорово конрастирует на фоне зеленой листвы других деревьев. И главное – декоративна не две-три недели в году, а все время за исключением зимы. Деревья вырастают до 4-6 м. Молодые яблоньки имеют аккуратную крону, с возрастом она становится более широкой и раскидистой. Но даже взрослые яблони не выглядят громоздкими и «тяжелыми», они сохраняют изящный силуэт и визуальную воздушность. Главное, чем может похвастаться яблоня Недзвецкого – яркие краски. В клетках растения содержатся антоцианы – природные пигменты, придающие растениям розовые, красные и фиолетовые тона. Молодые побеги имеют пурпурный оттенок, а только-только распускающиеся листья окрашены в насыщенный бордово-фиолетовый цвет. Ближе к лету листва постепенно зеленеет, но полностью пурпурный оттенок не теряет: он сохраняется вдоль жилок, с нижней стороны листьев и по краям. Осенью деревья вновь меняют «одеяния», наряжаясь в желтые, оранжевые и багряные тона. Яблоня Недзвецкого в цвету Настоящий звездный час яблони Недзвецкого – весна. В мае деревья стоят буквально усыпанные крупными темно-розовыми цветками диаметром до 5 см. Со стороны может казаться, что вся крона – сплошь одни цветки. Цветение продолжается около 2 недель, в прохладную погоду длится чуть дольше. В это время дерево становится не только украшением участка, но и магнитом для пчел, шмелей и других насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого самобесплодна, для плодоношения ей нужны сорта-опылители – другие яблони, цветущие в аналогичные сроки. После опыления завязываются плоды – небольшие яблочки диаметром до 4 см. Созревают они к осени: становятся бордовыми, покрываются сизым восковым налетом. Сохраняются они до самой зимы, становясь одним из немногих источников питания для пернатых гостей сада.  Плодоносить деревья начинают поздно – на 7-10 год после посадки. Зацветают чуть раньше – уже на 4-5 год жизни. Урожайность взрослого дерева – до 50 кг в условиях грамотной посадки и соблюдения правильного ухода. Съедобны ли плоды? Главный вопрос – стоит ли гнаться за большой урожайностью или выращивать эту яблоню исключительно в качестве декоративного растения? Конечно ценится растение в первую очередь за свою декоративность, а не за урожайность. Но плоды дерева съедобные – есть их можно. Правда на вкус они достаточно кислые и терпкие. Плюс мелкие. Поэтому в свежем виде их не едят. После первых заморозков яблочки становятся чуть слаще, но все равно не сравнятся с теми, что дают плодовые деревья.  Зато для термической обработки урожай сгодится очень даже: из яблочек готовят джемы, варенья и повидла. Что можно приготовить Фирменный десерт из яблок Недзвецкого – варенье «Райские яблочки». Плоды нужно помыть и наколоть зубочисткой в нескольких местах, чтобы они лучше пропитались сиропом. На 1 кг плодов берут 1-1,2 кг сахара и стакан воды. Варят сироп, заливают им яблоки и оставляют на несколько часов. Затем варенье уваривают в 2-3 приема по 10-15 минут с полным остыванием между варками. Плоды содержат много пектина, а потому джем из них получается густым даже без добавления желатина. Яблоки нарезают, удаляют сердцевину и отваривают до мягкого состояния. Затем массу измельчают блендером, добавляют сахар из расчета 700 г на 1 кг пюре и уваривают до нужной густоты. Яблоки можно добавлять в компоты из любых других фруктов и ягод – для красивого рубинового оттенка, насыщенности вкуса и легкой кислинки. Посадка яблони Недзвецкого в саду Высаживать саженцы с закрытой корневой системой можно в течение всего теплого сезона – с апреля по октябрь. Единственная рекомендация в этом случае – не сажать в жаркие и знойные дни, потому что растения могут сбросить листья из-за недостатка влаги. Саженцы с открытой корневой системой высаживают весной, когда оттает почва (для средней полосы – апрель). Место для посадки нужно выбрать открытое и солнечное. Тогда яблонька максимально проявит свою декоративность: листья будут более насыщенными, а цветение – более обильным. К качеству грунта растения не слишком требовательны. Главное – чтобы он был не слишком тяжелым и глинистым, не заболачивался, а в корнях не стояла вода. Такие почвы дренируют галькой или щебнем, улучшают песком. Песчаные – разбавляют компостом и перегноем, вносят торф. Посадочную яму делают 60-70 см в глубину и столько же в диаметре. Ее заполняют смесью земли, перегноя и компоста, добавляя 50-100 г костной муки. После посадки дерево обильно поливают и мульчируют. Уход за яблоней Недзвецкого Внешность у яблоньки весьма аристократичная, но характер – не капризный. При правильно выбранном месте уход потребуется примерно такой же, как и за любой другой декоративной культурой: поливы, подкормки, обрезка, минимальная защита от болезней и вредителей. Поливы Взрослые деревья весьма засухостойки и хорошо переносят недостаток влаги. Регулярные поливы раз в 7-10 дней необходимы лишь молодым саженцам в первые 2-3 года после посадки, а также деревьям любого возраста в случае длительного отсутствия осадков. Подкормки В первый год подкормок не потребуется – вносить их нужно будет начинать со второго года жизни дерева на участке. До 3-4-летнего возраста яблони активно наращивают побеги, но не цветут и не плодоносят. Поэтому в это время упор нужно делать на азотные составы: весной и в начале лета подкармливать растения настоем куриного помета или коровяка, аммиачной селитрой (1-2 ст л на 10 л воды), карбамидом (2 ст л на 10 л воды). Осенью в приствольные круги нужно подсыпать суперфосфат из расчета 30-40 г на 1 кв м почвы и прикапывать его в грунт. Когда яблоньки начнут цвести, рацион питания нужно слегка скорректировать: весной также давать азотную подкормку, в период бутонизации и начала плодоношения подкармливать комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или монофосфатом калия (2 ст л на 10 л воды). Осенью также вносить в грунт суперфосфат. Обрезка Яблоня Недзвецкого хорошо переносит обрезку. Регулярной формирующей стрижки требуют лишь молодые саженцы. В дальнейшем достаточно периодически поддерживать аккуратную форму кроны и проводить санитарную обрезку: вырезать сухие, поврежденные и подмерзшие побеги, а также ветви, загущающие крону. Подготовка к зиме Морозостойкость у деревьев очень высокая – они выдерживают до -40°С. Поэтому их успешно выращивают и в Ленинградской области, и на севере, и в Сибири. Взрослые растения отлично зимуют и без дополнительного укрытия. Молодые саженцы в первые 2-3 года жизни желательно утеплять – мульчировать компостом. Для успешной зимовки осенью за 2 недели до холодов яблоням нужно давать влагозярдный полив – 30-50 л воды в зависимости от размера дерева. Болезни и вредители Одно из достоинств яблони Недзвецкого – хороший иммунитет к напастям. Но полностью исключать риск заражения нельзя. В сырую и прохладную погоду деревья могут поражаться паршой и мучнистой росой. Для профилактики их распространения ранней весной нужно проводить обработки медным купоросом или фунгицидами «Хортон» и «Скор». Из вредителей чаще встречаются тля, листовертки, плодожорка, паутинный клещ. От них кроны обрабатывают препаратами «Алатар», «Стожар», «Кортлис», «Кинмикс». Размножение Размножают яблоню Недзвецкого несколькими способами. Семенами. Их достают из вызревших яблочек, отправляют на стратификацию на 2-3 месяца, затем высаживают в рыхлый субстрат и выращивают дома. В сад высаживают лишь через пару лет. Но результат может быть непредсказуемым: растения могут отличаться от материнского по окраске листьев, цветков и силе роста. Поэтому способ подходит скорее любителям экспериментов. Прививка. Она позволяет сохранить все сортовые и декоративные свойства. В качестве подвоя используют сеянцы лесной или ягодной яблони («сибирки»). Черенками. В начале лета нарезают зеленые черенки длиной 15-20 см. Срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», черенки ставят на укоренение в воду. Затем высаживают в теплицы или под колпаки. Яблоня Недзвецкого в дизайне сада Будьте уверены: куда бы вы не посадили эту яблоню, она не «затеряется» в саду. Чаще ее высаживают в качестве солитера на газоне. Но можно использовать деревья и в групповых посадках, комбинируя их с хвойными культурами, вечнозелеными и листопадными кустарниками. И даже в небольшие участки эту яблоню можно вписать, ведь она компактна. И полезна для сада – будет привлекать насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого не теряет своей популярности уже больше ста лет. И это неудивительно: она потрясающе декоративна, способна украшать участок в течение всего сезона, неприхотлива, морозостойка и требует к себе минимального внимания. Зато восхищенных взглядов собирает массу!