Цветник

Создание цветника, который великолепно выглядит в течение всего сезона, — это большое искусство. Потребуются годы, терпение и вдохновение, неоднократные пересадки, пока цветник не обретет свою идеальную картинку.  Ландшафтным дизайнерам проще — в своих композициях они используют декоративно-стабильные многолетники, так давайте последуем их примеру! Терминология Декоративно-стабильные многолетники, как понятно из названия, — это культуры, которые весь сезон сохраняют декоративность. Это не обязательно долгое цветение. Даже наоборот, скорее это история про разнообразную форму и окраску листьев, про форму куста, которая не разваливается, про устойчивость к заболеваниям, благодаря которой листья остаются чистыми и здоровыми. Декоративно-стабильные многолетники в большинстве своем — растения фоновые, но именно они создают крепкий костяк цветника. Благодаря им клумба сохраняет аккуратный вид все лето, в цветнике не появляется проплешин, залысин. При этом важно, чтобы растения вели себя “культурно”: не ложились на соседние, не душили их, не захватывали территорию. Декоративно-стабильные многолетники — этакие “рабочие лошадки” со скромным характером. При создании цветника важно учитывать предпочтения растений: их требования к освещению, влажности, почве. Если условия выращивания идеально подходят для определенного растения, оно проявит себя во всей красе. Если же будет мучиться из-за нехватки света или наоборот, от избытка солнца, растение будет выглядеть “замухрышкой” и не проявит свой потенциал. Декоративно-стабильные многолетники для солнца для тени пион травянистый хоста лилейник бузульник ирис сибирский гейхера герань садовая роджерсия очиток видный астильба вероника и вероникаструм бадан котовник медуница  астра новобельгийская волжанка декоративные злаки папоротники Для цветника на солнце 1. Пион Садоводы ласково называют пионы “садовой недвижимостью” — и за их долгий срок жизни без необходимости частых пересадок, и за стоимость саженцев, которая с каждым годом растет. Коллекция пионов — гордость садовода, она будет радовать еще его детей и внуков. Пионы Цветение пионов проходит стремительно. Оно пышное, впечатляющее, шикарное, но непродолжительное. Лишь грамотным подбором сортов, опытным путем можно подобрать пионы разного срока цветения, чтобы растянуть его с конца мая до начала июля. Весной пионы пробуждаются очень рано, быстро наращивают перистые листья, формируют пышные кусты. На пике цветения пионы требуют опоры, которая не даст цветам упасть “лицом в грязь”, а после обрезки верхней части цветущих побегов пионы сохраняют компактный куст, красивую темно-зеленую листву. Важная особенность — пионы требуют профилактической обработки от ржавчины и других грибных болезней. Если ее вовремя не сделать, то к концу июля вы неожиданно обнаружите, что пионы куда-то “исчезли” — их листья побурели и высохли из-за болезней. Две-три обработки системными фунгицидами, и растения будут здоровы весь сезон: чередуйте Скор, Свитч, Строби. На одном месте пионы растут годами, если не десятилетиями. Как подобрать удачных соседей по клумбе, с чем сочетать пионы в цветнике, читайте в статье. 2. Лилейник Потрясающе надежное растение по всем параметрам: формирует пышные фонтанообразные кусты, рано просыпается весной и сохраняет зеленую листву до морозов, цветет ярко и продолжительно, разрастается быстро, но не агрессивен. На старых дачах все еще можно видеть заросли самого обыкновенного лилейника, с простыми оранжевыми цветами. Он хорош в своей простоте, цветет неутомимо с середины июня чуть ли не до середины августа. А после удаления цветоносов сохраняет бодрый вид благодаря мечевидным листьям, изящно склоняющимся дугой.  Лилейник Но есть и гораздо более декоративные сорта лилейника, у которых цветы по красоте не уступают лилиям: крупные, с гофрированным краем, разнообразных оттенков, с контрастным зевом. И это уже не навязчивый оранжевый, а благородные оттенки от лимонного и абрикосового до винного и лилового. Чем благороднее сорт лилейника, тем медленнее он размножается. Куртина постепенно увеличивается в размере благодаря нарастанию подземных клубней, но растение никого не теснит. Простой же, обыкновенный оранжевый красоднев размножается очень быстро, формирует целые заросли, среди которых даже сорняки не растут. Лилейник по праву считают цветком для малоуходного сада, он продолжает цвести даже на заброшенных участках, где хозяева уже не появляются. Подробнее о сортах лилейника и агротехнике его выращивания читайте в статье. 3. Ирис сибирский С точки зрения цветовода ирис сибирский — деревенский простачок. Цветы у него сравнительно небольшие, нет шикарных широких лепестков и контрастной по цвету пушистой “бородки” как у ирисов бородатых, да и цветовая гамма ограничена разными оттенками синего. Но зато у ириса сибирского есть явное преимущество — его листья остаются неизменно бодрыми и зелеными весь сезон. Тогда как самые шикарные бородатые ирисы после окончания цветения выглядят уставшими: кончики листьев подсыхают, буреют, здесь и там на листьях появляются пятна, садоводу приходится бегать с секатором и постоянно срезать все, что портит вид цветника. В это же время кусты сибирского ириса все так же радостно топорщат в небо свои жесткие мечевидные листья. Ирис сибирский К слову, в период цветения ирис сибирский выглядит вполне достойно. Сине-голубые оттенки добавляют композиции благородства, а небольшой размер цветка компенсируется обилием бутонов — каждый куст представляет из себя огромный букет, чем старше растение — тем крупнее куртина. Конечно, кусты ириса сибирского нужно периодически делить, иначе растению становится совсем уж тесно. Но синеголовые касатики неприхотливы и не обидчивы, год-другой посидят и в тесноте.  Подробнее об уходе за ирисом сибирским читайте в статье. 4. Герань садовая Сразу оговоримся, что речь идет не о пеларгонии, которую многие по старой привычке продолжают называть геранью.  Герань садовая — дальний родственник пеларгонии. Даже ее современные гибриды не так далеко ушли от видовых форм, поэтому растение легко вписывается в композиции пейзажного стиля, добавляет цветнику естественности, снимает пафос. Герань кроваво-красная Для солнечного цветника незаменимы герань садовая (она же луговая) и другие формы герани: кроваво-красная, гималайская. Они формируют пышные шаровидные кусты диаметром более полуметра, их красивые рассеченные листья не повреждаются болезнями и вредителями, а в течение июня и июля герань цветет, день за днем на кустах раскрываются все новые бутоны. Белые, сине-белые, сиреневые, фиолетовые тона лепестков герани хорошо вписываются в любую композицию. Подробнее о многообразии садовых форм луговой герани читайте в статье. 5. Очиток видный Современные сорта и гибриды очитка видного уже не назовешь “заячьей капустой”, выглядят они просто потрясающе. Плотные стебли с мясистыми листьями формируют пышные кусты, увенчанные крупными шапками соцветий, состоящих из сотен крошечных цветков: розовых, лиловых, винных. Особенно хороши сорта с необычной шоколадной и бордовой окраской листьев и стеблей. Очиток видный Cloud Wolker Очиток красив в течение всего года, от момента появления молодых побегов до глубокой осени, когда они выходит на пик декоративности. В озеленении используется множество различных форм очитков, в том числе почвопокровные и ампельные формы. Подробнее о многообразии очитков читайте в статье. Другие растения Стабильную декоративность дают различные злаки, они отлично растут на солнце. Плотный бордюр или декоративное задернение можно создать из голубых кочек овсяницы сизой или сплошных зарослей сеслерии.  Сеслерия голубая Щучка дернистая, пеннисетум лисохвостный и просо прутьевидное — простые в уходе, надежные растения. В начале сезона выглядят как “травка”, а потом изящно шелестят на ветру колосками. Щучка дернистая Голдшлеер Котовник, вероника, вероникаструм — скромные трудяжки. Неутомимо цветут, радуют глаз своим здоровым видом, привлекают насекомых. И пусть их цветы не поражают какой-то невероятной красотой, зато они дают стабильность. К слову, вероника не так проста: есть множество интересных сортов с белыми и розовыми соцветиями, а колоски вероникаструма еще крупнее. Вероника длиннолистная First Love Сентябринки и октябринки, а по-научному астра новобельгийская — для многих дачников практически сорняк, для ландшафтников — ценная в своей стабильности культура. Хороши как бордюрные сорта, так и высокорослые представители, правда, последние требуют подвязки. Октябринка Не забудем и о кустарниках, которые вписываются в общую композицию: округлые кустики спиреи японской, которые сначала удивляют яркой окраской листьев, а потом радуют глаз пушистыми лиловыми соцветиями; неутомимо цветущая в течение всего лета лапчатка, причем не только желтая, которую называют курильским чаем, но и других, более благородных оттенков: абрикосовая, розовая, белая; дерен белый и пузыреплодник — крупные кусты с красивыми листьями, с отличным иммунитетом, практически не привлекающие насекомых-вредителей, создающие великолепный фон для других растений: зеленый, желто-салатовый или шоколадно-бордовый; барбарис Тунберга — незаменимый кустарник для миксбордера, мелкие кожистые листья создают плотно набитую крону, кусты отлично поддаются стрижке, а на воле образуют непроходимые заросли, особенно часто ландшафтные дизайнеры используют сорта с бордовой листвой; кизильник блестящий — неубиваемый кустарничек, который как птица Феникс отрастает вновь после очередной стрижки, формируя идеальный по плотности бордюр. Проблемные растения Ландшафтные дизайнеры избегают культур, которые в разгар лета неожиданно “проваливаются”: высыхают либо сильно поражаются болезнями и вредителями, либо не держат форму куста. Но садоводы их любят и старательно подбирают пары растений, чтобы нивелировать их недостатки: дельфиниум — после окончания цветения приходится срезать цветоносы, от куста остается лишь несколько прикорневых листьев, которые сильно поражаются ржавчиной; нивяник — любимые ромашки к окончанию цветения выглядят неряшливо, кусты разваливаются; люпины — очень красивы в начале цветения, но выглядят безобразно к его окончанию, требуют обрезки почти под ноль, сильно повреждаются бронзовками; флоксы — нуждаются в регулярном делении, не могут обходиться без профилактических обработок от болезней, при нехватке влаги “ноги” растений оголяются; золотарник, или солидаго — агрессивно распространяющееся растение, является инвазивным видом, подавляет рост других культур, не стоит впускать его в цветник. Для тенистого цветника Как ни странно, но стабильно декоративных растений для полутенистых мест даже больше, чем для открытых солнечных участков и парадных клумб. Большинство многолетников, предпочитающих полутень, выглядят великолепно в течение всего сезона, разве что требуют защиты от слизней. 1. Хоста Вряд ли найдется другое такое декоративно-лиственное растение, которое может сравниться с хостой. Пожалуй, это лидер для тенистого сада. Сортов хосты огромное множество, они различаются и размером куста, и формой листьев и их оттенком: от сине-зеленого до цвета весенней травы и салатово-зеленого, однотонные и с вариегатной окраской, гладкие и жатые, с фактурными листьями. Хоста Хоста такой же долгожитель тенистого цветника как пион на солнечной клумбе. Она может расти годами, не требуя пересадки, куртина будет становиться лишь все больше и красивее. Единственная проблема хост — слизни. Брюхоногие моллюски обожают сочные листья хосты, поэтому с ними нужно вести постоянную борьбу. В помощь садоводу различные слизнециды на основе метальдегида, их рассыпают непосредственно под листьями, чтобы не портить внешний вид цветника. Хосты хороши и сами по себе, но чаще их выращивают в качестве компаньона. С чем сочетать хосты в цветнике, читайте в статье. 2. Бузульник Растение мощное, можно сказать, монументальное. Большинство сортов бузульника имеют огромные прикорневые листья на длинных черешках, а уж цветоносы и вовсе вырастают с человеческий рост. Бузульник гибридный Темно окрашенные стебли бузульника контрастируют с ярко-зеленой листвой, но еще больше ценятся сорта с бордовыми, шоколадными, почти черными листьями с красным “подбоем”.  По моему скромному мнению, цветы бузульника выглядят простовато, особенно у сортов с щитковидными соцветиями: такая себе кривоватая ромашка, слишком яркая, желто-оранжевая. Но сам куст впечатляет, и силой роста, и размером листьев и их необычными очертаниями. Как и хоста, бузульник сильно страдает от слизней. Подробнее о выращивании этих гигантов читайте в статье. 3. Гейхера и гейхерелла По красоте листьев, по разнообразию оттенков листвы гейхеры заткнули за пояс и хосты, и бузульники. Зеленый? — забудьте! Гейхеры могут быть какими угодно: цвета лайма или пылающей осенней листвы, с нежным абрикосовым румянцем или драматичных бордово-черных тонов, серебристые, пурпурные, сливовые, — ну, разве что синими их листья не бывают. Цветы гейхеры пусть не слишком впечатляющие, но зато яркие, добавляют изюминки этим и без того красивым растениям. Гейхера Шуга Плам Ограничивающим фактором является лишь более низкая зимостойкость этих культур. Гейхеры требуют больше внимания, могут вымерзать или выпревать, нуждаются в небольшом укрытии.  Гейхера зимует с листьями, поэтому если удается их сохранить, весну она встречает “в одёжке”, что особенно ценно, ведь в апреле-мае цветник выглядит голым. Как устроить зимовку гейхеры и защитить ее от прожорливых мышей, читайте в статье. 4. Роджерсия Великолепное в своем многообразии растение. Роджерсия как будто не могла решить, какие листья ей выбрать для своего наряда, поэтому примеряла разные, что и отражено в названии видов: Р. конскокаштанолистная, Р. бузинолистная, Р. стополистная, а еще перистая, — листья которой похожи на рябиновые и др. Роджерсия Bronze Peacock Крупные прикорневые листья собраны в пышные кусты. Удивительная особенность роджерсии — это способность изменять окраску листьев по мере роста: молодая листва у многих сортов имеет оттенки меди, бронзы, а в разгар лета становится травянисто-зеленой. Метельчатые соцветия роджерсии (молочно-белые или розовые) не слишком пышные, однако высота цветоносов впечатляет — до 1,5 м.  Больше узнать о разнообразии роджерсий можно в статье. 5. Астильба Пожалуй, самая красивоцветущая культура из теневыносливых и тенелюбивых. Пышные метельчатые соцветия астильбы создают густые заросли: нежно-розовые, малиновые, лиловые, цвета спелой вишни, абрикосовые, лососевые, сиреневые, белоснежные, — заверните все! В астильбу невозможно не влюбиться. Даже отцветшие метелки соцветий выглядят достойно. Астильба японская Монтгомери Добавим к облику необыкновенно декоративные листья, сильно рассеченные, резные, насыщенного темно-зеленого цвета.  Наибольшую декоративность астильбы показывают в регионах, где солнечных дней не так много, а дожди выпадают часто. Это растение влажного климата, в жаркое лето корни астильбы страдают от перегрева.  Какие растения подобрать в пару астильбе, чтобы они прикрыли ее корни от перегрева, читайте в статье. Другие растения Есть множество других, не менее декоративных растений для посадки в полутени, многие из них проявляют потрясающую стабильность, радуют неприхотливостью и выносливостью. Всевозможные папоротники поражают своим неземным видом в начале сезона, раскручивая изящные вайи, превращают тенистый уголок в кусочек сказочного леса. Баданы растут даже в глухой тени, выходят из-под снега с листьями, а ранней весной трогательно цветут. С каждым годом куртина бадана становится все крупнее. Кстати, прошлогодние листья бадана, которые прошли естественную ферментацию и побурели, собирают и заваривают в составе травяных чаев. Бадан сердцелистный Лилак Роуз Медуница по красоте и силе роста не уступает хостам, разве что окраска листьев пестровата, вместо благородных штрихов и художественных мазков россыпь пятнышек. Медуница Волжанка — напоминает астильбу-переростка, куст волжанки может занимать в диаметре до полутора метров, а цветоносы окажутся на уровне лица. Пушистые кремово-белые метелки волжанки наполняют сад приятным медовым ароматом. Волжанка укрополистная Проблемные растения Бруннера, или незабудочник, в начале вегетации выглядит весьма достойно, не хуже чем медуница, почти как хоста, к тому же очаровательно цветет голубыми “незабудками”. Куст быстро разрастается за счет корневых отростков. Но вот незадача, в середине лета листья неожиданно исчезают, — растение преждевременно отправляется на покой, до следующей весны. А цветоводу остается зрительная дыра, которую нужно срочно чем-то заполнить. Такой же подвох вас ожидает при выращивании дицентры великолепной (спектабилис). Куст просыпается очень рано, быстро набирает зелень, радует глаз нежной листвой и обилием трогательных бутонов-сердечек. Но цветение заканчивается, и дицентра уходит в состояние покоя. К слову, такой характер только у дицентры великолепной, остальные виды вполне стабильны в своей декоративности. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Из каких растений можно создать красивый бордюр для цветника? Строгий бордюр с геометрическими формами или в виде округлого валика можно создать густой посадкой саженцев кизильника блестящего или спиреи японской. Свободнорастущий бордюр в природном стиле получается из герани садовой или лилейника (на солнце) либо из кустов хосты и медуницы (в тени). Вопрос: Какие растения просыпаются самыми первыми весной? Пустующий весенний цветник выглядит удручающе, поэтому так ценятся растения, зимующие с листьями: гейхеры, баданы. Весной быстро пробиваются и нарастают кустики примулы, откуда ни возьмись вылезают и пышно распускаются ажурные листья хохлатки (кстати, это растение-эфемероид, ее можно использовать для уплотнения посадок). Из-под снега с листьями выходит морозник, да не просто выходит, а очень скоро зацветает. Из почвопокровников зеленый ковер быстро восстанавливает камнеломка, барвинок, копытень европейский. Вопрос: Какие растения сохраняют декоративность зимой? Русская зима утомляет белым монохромом и однообразием пустынного пейзажа. Тем выше ценятся растения, которые как-то разнообразят картинку. В первую очередь это высокорослые злаки, надземная часть которых долго сохраняет пушистые метелки, шелестящие на ветру: мискантус китайский, вейник остроцветковый, просо прутьевидное. Также ценятся растения с необычным цветом коры. Молодые побеги дерена белого имеют ярко-красную окраску, на фоне снега она выглядит особенно яркой. У другого вида дерена, Д. отпрыскового (флавиромеа) кора молодых побегов имеет желто-салатовый цвет. 

В конце лета на растениях в саду все отчетливее признаки увядания. Культуры прекращают активно расти, листья меняют цвет - жухнут, сворачиваются и облетают. А так бы хотелось еще продлить сезон свежих салатов из огурчиков, сладких перцев и томатов прямо с куста.  Существуют ли способы увеличения срока плодоношения растений до глубокой осени?! Многие дачники давно знакомы с фитогормональными препаратами, стимулирующими рост растений. Современную агротехнику без них уже представить сложно. Наиболее популярные средства включают ауксины, усиливающие развитие корневой системы, и гиббереллины, умножающие количество завязей и плодов. Добрый урожай с "Ботаником" Это группа наиболее важных и хорошо изученных фитогормонов, к ним относятся и цитокинины. Вместе органические вещества контролируют весь жизненный цикл зеленых многоклеточных организмов: прорастание семян, рост тканей и органов (формирование корней и побегов), бутонизацию, цветение и плодообразование, устойчивость во внешней среде. Цитокинины при этом имеют особые задачи. На практике их успешно решает препарат «Ботаник», их содержащий. Многие садоводы и огородники убедились в его помощи растениям при возвратных заморозках и стрессах. Но есть еще одна роль: «Ботанику» подвластны процессы, тормозящие старение культур, продление их производительности! Недаром этот препарат называют эликсиром молодости для растений. Он непростой, и разобраться в его действии без знаний законов биохимии не получится. Попробуем заглянуть в этот сложный, но интересный мир! Сигнальная система Вначале расскажем, какие процессы подвластны цитокининам. Главное: цитокинины регулируют рост (деление) и развитие всех растительных клеток, их энергетический обмен между собой. Биосинтез этих гормонов происходит в корне – меристеме кончиков корней. По сосудистой ткани растений с ксилемным (растительным) соком они мигрируют и аккумулируются в местах, где интенсивно идет деление клеток, например, в созревающих семенах и плодах. Что непосредственно зависит от цитокининов? Быстрый рост и развитие растений. Прорастание семян, развертывание почек. Влияние корневой системы на обмен веществ надземной части растения. Своевременная работа устьиц: обеспечение газообмена, водного баланса и дыхания растений. Особенно заметна роль цитокининов во время засухи: в момент стресса корни снижают выработку цитокининов, их меньше поступает с растительным соком к побегам. Что является сигналом надземной части растения о подсыхании почвы, и при снижении притока фитогормона зеленый организм тормозит рост – уменьшает размер листьев, закрывает устьица, то есть экономит влагу. Также растения приспосабливаются (меняют рост и функционирование побегов) и к другим катаклизмам погоды – засолению почв, холоду и жаре. Партенокарпия. Растения формируют плоды без опыления, что важно при недостатке насекомых-опылителей в теплицах и парниках, при дождливой погоде. Цитокинины стимулируют женский тип цветения (у огурцов, шпината, кукурузы), что увеличивает количество урожая (мужские цветки не образуют плодов). Обеспечивают выровненность бессемянных плодов по размеру, цвету и форме: огурчики, например, как на картинке! Ветвление, кущение, образование боковых побегов. Получение компактных и густых растений. Закладка цветочных почек (бутонов), продление периода цветения у декоративных растений, особенно роз и орхидей. Быстрое укоренение черенков, успешность прививок. И, наконец, самое интересное - замедление старения растений! Цитокинины задерживают распад белка и хлорофилла в структуре листьев и других растительных тканей, продлевают фотосинтетическую активность растений, их молодость. Растения также получают поддержку в период развития хлороза (некроза) листьев. На молекулярном уровне Омолаживающий эффект цитокининов можно наблюдать осенью, если внимательно рассмотреть опавшие листья. Среди них иногда попадаются не полностью пожелтевшие, а с зелеными «островками» - пятнами размытой формы. Часть листовой пластины, несмотря на угасание, продолжает фотосинтезировать, зеленеть. Почему?! Не полностью пожелтевший лист Ответ кроется в жизнедеятельности патогенных грибов, которые в конце лета заселяют ослабленные и стареющие листья. Питанием им служат углеводы (простые сахара - глюкоза) зеленой листовой массы. Грибные микроорганизмы в процессе своего существования выделяют гормональные вещества, среди которых есть цитокинины. Присутствие цитокининов в определенной части растения сохраняет от разрушения хлорофилл (зеленый пигмент) и дает ему энергию (сигнал) с помощью солнечного света и углекислого газа продолжать фотосинтез и воспроизведение биомассы (углеводов). Кроме грибов, такую особенность еще имеют бактерии, насекомые (к примеру, личинки бабочки Stigmella) и нематоды, что является наглядным примером взаимосвязи разных биологических видов в нашей экосистеме. Под влиянием фитопатогенных грибов, вырабатывающих этот гормон, также некоторые деревья могут аномально ветвиться, образовывать так называемые «ведьмины мётлы». При этом обычно поражается верхушка дерева, где разрастаются боковые побеги. Перед нами наглядный пример стимуляции роста растительных тканей, изменения морфологии (форм) растений. Можно провести опыт: незадолго до наступления осени обработать крону любого дерева раствором цитокининов. После этого листья дольше будут висеть на ветках и даже во время листопада сохранят зеленый цвет. Если заглянуть в природный механизм старения Его маховик начинает раскручиваться при снижении продолжительности светового дня, тепла и водного обмена. Первая примета - листья начинают желтеть. Какие изменения при этом происходят в растительных клетках? Клетка, кроме главного центра – ядра («мозга», где хранится генетическая информация), имеет определенные «внутренние органы» или органеллы. Среди них есть пластиды разных типов: хлоропласты содержат хлорофилл (в нем происходит фотосинтез - важнейший процесс для всего живого на планете), хромопласты – оранжевые, желтые, красные пигменты (каротиноиды). Есть лейкопласты, в которых клетка запасает питательные вещества (крахмал, белок, капли масла). Старение листа Старение начинается с распада пигментов листа: опережают хлорофиллы, они разрушаются первыми. И хлоропласты быстро становятся геронтопластами — пластидами увядающих и стареющих тканей. Каротиноиды распадаются медленнее, поэтому кроны деревьев и меняют зеленый наряд осенью на «багрец и золото». Отправке растений на покой способствуют также гормоны-ингибиторы, что тормозят химические реакции: это антагонисты цитокининов - абсцизовая кислота (АБК) и этилен. Они регулируют сбрасывание листьев, силу фотосинтеза и созревание плодов. Как выделили цитокинины Исследованием культуры клеток (животных и растений) люди начали заниматься более 100 лет назад. Ученых интересовал алгоритм роста, и как в лабораторных условиях вырастить стерильную «культуру» - паренхиму (клеточную ткань). С клетками животных это получалось, а вот с растениями долгое время безрезультатно. Было понимание, что существуют определенные вещества, влияющие на зону роста. Распознать их удалось американскому физиологу Фольке Скугу в 1955 году. Он проводил опыты для получения устойчиво растущих культур растительных клеток на искусственных питательных средах. Использовал при этом паренхиму своего любимого растения – табака: помещал ее на состав из минеральных веществ, сахаров, витаминов и аминокислот. Чтобы добиться роста клеток, в среду добавлял также экстракт дрожжей, кокосовое молоко, помидорный и сок листьев табака. Без эффекта. После открытия наукой фитогормона ауксина проделал эксперимент и с этим активным веществом. Клетки начинали делиться, но процесс быстро останавливался. Появились знания о ДНК – макромолекулы, вмещающей генетическую (наследственную) информацию живых организмов (1953 год). Скуг провел опыт и с ДНК, полученной из молок сельди, но опять неудачно. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в автоклаве, где стерилизовалась среда, произошел сбой режима. На перегретой среде благодаря ошибке и активировался рост паренхимы табака. Как выяснилось, под температурным «прессом» из ДНК молок сельди выделилось специфическое вещество. На фоне ауксина оно заставило клетки активно делиться, ему дали научное определение: 6-фурфуриладенин. И назвали кинетином, по аналогии с греческим «кинезис» (деление). Впоследствии был идентифицирован из экстракта молочных зерен кукурузы (лат. Zea mays) еще один вид соединений - зеатин (также производное аденина). Кинетин и зеатин относятся к азотистым основаниям (циклическим органическим веществам): «кольца» их молекул, кроме углерода и водорода, содержат атом азота. Если углубляться дальше: аденин – это аминопроизводное пурина, который является главным строительным материалом живых организмов. Без него ни одна клетка существовать не может. Пурины являются частью нуклеотидов, которые играют важную роль в различных биологических процессах: отвечают за хранение и передачу генетического кода, энергетический обмен и синтез белков. «Ботаник» и регенерация листьев растений Кинетин и зеатин стали основой новой группы растительных фитогормонов – цитокининов. Сейчас в нее входят и синтетические аналоги: природные цитокинины можно получать из растений, но на выходе – это малое количество и много затрат. К примеру, чтобы взять 1 мг зеатина, требуется переработать 70 кг незрелых семян кукурузы. Экономичней производить фитогормоны методом химического синтеза, чтобы максимально использовать их полезные свойства на благо культурных растений. Широко применяемый и более стабильный среди аналогов: 6-бензиламинопурин. Его содержит препарат «Ботаник». Это средство способно в полной мере улучшить общее состояние растений, качество плодов и урожайность. Как работает «Ботаник»? Цитокинины, как стало известно во время их изучения, стимулируют не только деление клеток, но и регенерацию побегов. В их власти обеспечить самовосстановление растений при повреждениях и погодных катаклизмах, адаптировать в новых условиях обитания, а также замедлить старение растительных органов. Что очень ценно – растения к цитокининам проявляют высокую чувствительность, и эти полезные вещества действуют в очень низких концентрациях. «Ботаник» применяют путем опрыскивания листьев растений. А в листьях происходит сложнейший процесс преобразования энергий – фотосинтез: когда образуются органические вещества из воды, углекислого газа и солнечных лучей в хлоропластах клеток мезофилла (мякоти листа). Зеленые растения затем становятся источниками питания для людей и животных. Через листья также осуществляются еще две не менее значимые функции - транспирация (испарение воды) и газообмен с внешней средой через устьица. Если опрыскать раствором цитокининов начавшие желтеть листья, можно увидеть, как зеленый окрас возвращается благодаря активации фотосинтеза. Гормоны «примагничивают» в лист аминокислоты, фосфаты и другие питательные вещества, усиливая внутри листа обменные процессы. Происходит стимуляция деления клеток, их дифференцировка (разделение) и образование новых клеточных перегородок (мембран) между дочерними ядрами, что необходимо для роста листовой пластины. То есть цитокинины поддерживают образование двух новых самостоятельных клеток. Провоцируют превращение этиопластов (предшественников пластид) в хлоропласты, активируют синтез хлорофилла, продлевая тем самым жизнь зеленого листа и тормозя старение. Приведем примеры регенерации у растений: это весеннее восстановление листьев, опавших осенью; рост боковых побегов после отрезания верхушки побега; образование наплыва (каллусной ткани) на месте раны у ствола, стебля или ветки; а также размножение черенками (иногда листьями, как у комнатного цветка каланхоэ), когда из небольшой части восстанавливается целое растение. Каллус, кстати, имеет несколько функций. Он не только закрывает рану и защищает от вредных микроорганизмов и потери влаги, но и способен трансформироваться в корни, побеги или даже целое растение. При запуске регенерации растительные клетки «вспоминают» программу развития целого организма и определяют свою клеточную идентичность при формировании органов. А помогают им в этом умные сигнальные молекулы – цитокинины! Уникальный препарат для сада-огорода «Ботаник» как препарат положительного влияния на растения в целом просто необходим для ухода за садом-огородом. Он поддержка буквально во всем: активирует всходы семян, стимулирует рост саженцев, продлевает период плодоношения (цветения), омолаживает растения, задерживает старение листьев, помогает растениям перенести похолодание и недостаток воды (жару и засуху), улучшить массу и форму плодов, а также продлить срок их хранения (особенно зеленных овощей после срезки). Действие цитокининов целенаправленное и выглядит так: клетки растений воспринимают гормон своими специфическими рецепторами, меняют свою пространственную форму и передают сигнал внутрь. Фитогормоны начинают воздействовать на гены, в результате чего происходит образование или исчезновение тех или иных ферментов. Как применять препарат «Ботаник»? Правильно и соблюдая рекомендации. Рабочий раствор распылять на листья и стебли растений, что обеспечивает его быстрое всасывание. Опрыскивать посадки культур раз в две недели. Обработки лучше проводить в утренние часы или вечером после захода солнца, стараясь делать это равномерно, чтобы раствор попадал на все части растения. «Ботаник» расфасован в пластиковые ампулы по 10 мл. Для приготовления раствора нужно отмерить необходимое количество воды, отделить в другую емкость 2/3 объема и добавить препарат согласно инструкции. Затем соединить, перемешать в течение 2-3 минут и сразу применить. Обрабатывать в спокойную, безветренную погоду, без дождя. Овощи Для рассадных культур, высаженных в теплицу или открытый грунт: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Капусту, огурец, томат, перец первый раз опрыскивают через 10 дней после высадки рассады в грунт. Второй - через 15 дней после первой обработки. Для капусты требуется третье опрыскивание с тем же регламентом (15 дней). Цветы Для цветочных культур в теплицах и на клумбах: в 1 л воды растворяют 1-3 мл препарата «Ботаник». На обработку 100 м² посадок расходуется 10 л раствора. Первое опрыскивание растений - через 10 дней после высадки, второе - через 15 дней. Для комнатных (горшечных) культур концентрация раствора увеличена: на 1 л воды расходуется 1-10 мл препарата «Ботаник». Кроме опрыскивания, применяют полив под корень: до увлажнения субстрата или 2-3 л на 1м². Орхидеи. Полив или погружение корневой системы в раствор на 5-6 часов: первый раз - в фазе появления соцветий; второй - через 15 дней после первого полива (погружения). Опрыскивание орхидей: первое - в фазе выхода соцветий; второе - через 15 дней после первого опрыскивания. Обрабатывают до увлажнения поверхности листьев (или 10 л на 100 м²). Благодаря «Ботанику» собирают добрый урожай, несмотря на непредсказуемость погоды. Умная добавка - эликсир из цитокининов - даже капризные растения сделает сильными и продуктивными!

Для меня, как и для многих садоводов, флоксы — ностальгический цветок, с которым связаны детские воспоминания. У моей бабушки в палисаднике росли флоксы, и теперь их аромат погружает меня в детскую безмятежность. Тем обиднее, когда у любимого сорта шапки соцветий мельчают, теряют свою красоту.  Садоводы говорят: флоксы выродились, но это не так. Все дело — в плохом уходе. Расскажем, почему мельчают шапки соцветий и как это исправить. Мельчают флоксы... Немного истории Флокс метельчатый впервые был окультурен в Северной Америке, а точнее, в ее восточных штатах. Триста лет назад американские переселенцы начали украшать свои участки, пересаживая полевые цветы из леса и поймы. Даже тогда поражали разнообразием оттенков: от бледно-розовых до малиновых, сиреневые, лиловые, цвета фуксии, белые, — это и привлекало любителей цветов.  В середине 18-го века первые флоксы попали в Англию, а затем началось покорение ими Европы. Саженцы привозили из Америки и рекомендовали садоводам как надежное и неприхотливое растение для украшения осеннего сада. В Великобритании, Франции, Бельгии флоксы быстро прижились. Садоводы оценили продолжительное цветение, разнообразие окрасок, дивный аромат и скромные потребности, — цветы росли практически сами по себе. В Россию флоксы попали лишь через сто лет, в середине 19-го века. Суровая русская зима, сравнительно короткое жаркое лето стали для растений испытанием. Далеко не все сорта могли приспособиться к новым условиям. Началась многолетняя работа по отбору сортов, способных расти в наших спартанских условиях.  Флокс метельчатый обласкан вниманием русских селекционеров. Пик популярности этой культуры пришелся на 20-й век, увлеченные садоводы становились селекционерами-любителями. Так на свет появились лучшие сорта, которые до сих пор пользуются популярностью у наших и зарубежных цветоводов, вот лишь некоторые из них: Успех (1937 г., П. Г. Гаганов) — компактный куст с крупными насыщенно-фиолетовыми цветами и контрастным белым центром; Туман (1944 г., М.И. Грошикова) — пышноцветущий сорт с нежным оттенком лепестков, плавными переходами разных оттенков сиреневого и ярким малиновым глазком; Аметистовый (1965 г., М. Ф. Шаронова) — потрясающе яркие цветы оттенка фуксии, крупные шапки округлых соцветий на прочных стеблях; Вальс (1986 г., Е. А. Константинова) — удивительная форма цветка с изящно отогнутыми волнистыми лепестками, которые как будто кружатся в танце, незабываемый лососево-розовый оттенок с белыми мазками; Врубель (1987 г., Ю. А. Репрев) — сорт с плотно набитыми коническими соцветиями, загадочной дымчато-лиловой окраской и ярким малиновым колечком. Условия произрастания Чтобы понять, как создать наиболее благоприятные условия выращивания и выбрать подходящее место для определенной культуры, обратимся к ее историческим корням — где это растение произрастает в дикой природе? Что оно любит: яркое солнце или тенистые заросли? К чему привыкло: к постоянной сырости “в ногах” или к засухам? В каких условиях зимует? Дикорастущие флоксы метельчатые росли по заливным лугам, в поймах рек, на светлых лесных опушках. Там, где почва была плодородной, с высоким содержанием гумуса, где земля никогда не пересыхала, а воздух был приятно влажным. Европейский климат нравится флоксу: долгое теплое лето, ласковое солнце, влажный воздух, мягкая зима. Климат средней полосы, регионов рискованного земледелия не так уж хорош для этого цветка.  Нежные оттенки лепестков выгорают на ярком солнце, из-за низкой влажности воздуха листья утрачивают природный тургор, чаще поражаются болезнями, растения страдают от нехватки влаги и, соответственно, от недостатка питания. Вот почему у наших бабушек флоксы цвели в палисадниках. Дом давал им спасительную тень от палящего солнца, невысокий заборчик не скрывал от глаз прохожих их красоту, но защищал растения от ветра. Хозяйка поливала цветы так часто, как могла, ведь росли они у дома, под окном. Зимой в палисадник набивало снега, под которым растения отлично зимовали. Почему соцветия флоксов мельчают Метельчатые флоксы размножаются вегетативно, декоративные свойства растения сохраняются из года в год, флокс не может вырождаться или переопыляться. И тем не менее соцветия мельчают. В чем же дело? Почему соцветия флоксов мельчают причина решение скорая помощь старение куста рассаживать кусты каждые 4-5 лет укоротить часть побегов в текущем сезоне, чтобы уменьшить количество соцветий в кусте нехватка питания заправлять посадочные ямы перегноем, соблюдать расстояние между кустами не менее 0,5 м, регулярно пересаживать подкармливать комплексным удобрением Здравень Турбо для цветников и клумб каждые 2 недели засуха в мае проложить капельный полив поливать цветы при каждом удобном случае, замульчировать почву, обработать препаратом Ботаник оголение корней регулярно рассаживать растения, заглублять точку роста при посадке  подсыпать под кусты перегной, поднять общий уровень почвы избыток / нехватка солнца осенью пересадить растение на подходящее место подкормить растения аминокислотами ВитАмин / Амицид / Изабион 1. Старение куста У разных сортов скорость нарастания куртины различается, но, в сравнении с другими культурами она очень высокая, флоксы быстро разрастаются. При посадке небольшой деленки с 1-2 стеблями уже в следующем году получается элегантный куст с 5-7 побегами, дальше — больше. Куст пополняется все новыми побегами, центр куртины постепенно стареет, с годами усыхает.  Чем старше куст, тем больше в нем стеблей, увенчанных шапками соцветий. В какой-то момент их становится так много, что растение не может прокормить все побеги. Самые сильные вырываются вперед, аутсайдерам не хватает света. Так в кусте рядом с крупными соцветиями появляются мелкие. Маленький лайфхак — если кусты давно не рассаживали, еще до начала цветения укоротите часть побегов, срезав их верхушки. Так оставшимся стеблям достанется больше питания и в текущем году соцветия станут крупнее. Это лишь временная мера и не отменяет необходимости рассаживать куст. Флоксы нужно регулярно делить. Кусты выкапывают и рассаживают каждые 3-4 года, дело трудоемкое, но любители нежной красоты и ностальгического аромата прощают растению эти хлопоты. Деление куста проводят ранней осенью, в начале сентября, в это время ранние сорта только-только отцвели, а поздние находятся на пике цветения, которым приходится жертвовать, — при пересадке побеги укорачивают вполовину.  Зато при осенней посадке проще продумать новые композиции, ведь вы видите оттенок лепестков каждого куста, тогда как весной сложнее вспомнить и сориентироваться, где какой сорт растет.  Весной деление флоксов проводят в самые ранние сроки, как только началось отрастание молодой зелени, и до того момента, как длина новых побегов достигла 8-10 см. Чем больше листьев, тем сложнее будет саженцам приживаться после пересадки, ведь листья будут испарять влагу, а поврежденные корни не смогут восполнять ее запасы. При делении крупных кустов центральную часть куртины просто выбрасывают, это самая старая часть растения, корни уже нежизнеспособны. Из одного взрослого куста получается огромное количество посадочного материала. 2. Нехватка питания Если флоксы давно не рассаживали, почва под ними истощается, эти растения привыкли к хорошем питанию. Побеги становятся тоньше, цветы мельчают, а при остром дефиците питательных веществ изменяется даже оттенок лепестков, становится не таким ярким. За яркость лепестков отвечает калий, запасы которого в почве быстро истощаются. Флоксы любят плодородную почву, ведь это растения плодородных пойм и лесных опушек, где весной с разливом рек наносит питательный ил, где слой гумуса с каждым годом прибавляется за счет перепревания опавших листьев, трав. Один куст может достигать в диаметре полуметра, еще лучше он чувствует себя на просторе. Но в цветнике мы высаживаем растения гораздо гуще, чтобы не было пустот, поэтому без регулярных подкормок не обойтись.  Комплексное удобрение Здравень Турбо для цветников и клумб даст растениям все необходимое: азот для поддержания роста, фосфор для развития корней и закладки цветочных почек, калий — для ярких соцветий, и комплекс самых нужных микроэлементов, которые влияют на все процессы жизни цветка. Подкармливать цветы нужно регулярно — хотя бы раз в месяц, с начала мая по конец августа, в идеале — каждые две недели. Но никакая подкормка не даст результата, если почва сухая, ведь растения не способны питаться “всухомятку”, они усваивают только питательный раствор, а значит почва должна быть умеренно влажной. Помните? — в природе флоксы растут на заливных лугах и в поймах рек. Получается, что флоксы лишь относительно неприхотливы. Конечно, они требуют не так много внимания, как розы, однако стоит оставить их без полива, как листья растений повиснут “тряпочками”, несколько циклов пересушивания и залива — и на цветы напала мучнистая роса или листья покрылись бурыми пятнами. Подробная схема подкормки флоксов на весь сезон описана в статье. 3. Засуха в мае В мае на приусадебном участке много хлопот, идет сезон посадки в огороде, деревья и ягодные кустарники требуют внимания, садовод мечется то укрывая растения от возвратных заморозков, то спасая высаженную рассаду от палящего солнца.  В весенней суете о многолетниках часто забывают. Если осенью куст обрезали, то весной цветы находятся на самообеспечении, знай себе зеленеют новыми побегами. Но если май выдается жарким и засушливым, запасы весенней влаги быстро иссякают. Уже в конце мая в почве между многолетними цветами могут появиться глубокие трещины, через которые испарение идет еще активнее. Флоксы сильно страдают от майской жары, ведь эти растения привыкли к мягкому влажному климату. Нехватка влаги на старте оборачивается тем, что растение не показывает весь свой потенциал. Побеги вырастают более короткими и тонкими, чем должны быть, соцветия получаются мелкими.  Если зима будет снежной, а весна следующего года — мягкой, теплой, омытой дождями, то растения восстановятся и вновь порадуют пышным цветением. Но в текущем году ситуацию уже сложно исправить. Если май выдался засушливым, уделите флоксам внимание — проложите в цветнике систему капельного полива, чтобы растения не страдали от засухи. Влага на старте — это победа на финише. Обработка антистрессовым препаратом Ботаник поможет растениям справиться с температурным стрессом, укрепит их иммунитет, стимулирует ростовые процессы. 4. Оголение корней По мере развития куста корни флокса начинают выпирать из земли. Это объясняется характером роста новых побегов: почки возобновления находятся на верхней части корневища, поэтому с каждым годом куртина все больше и больше возвышается над землей, образуется полуодревесневшая “кочка”. В малоснежные зимы такие выпирающие кусты чаще вымерзают, порой садовод лишается половины коллекции сортов, которую так долго собирал. А в жаркое лето старые кусты страдают от засухи. Как результат, растениям не хватает влаги, стебли растут тонкими, соответственно, цветочные шапки уменьшаются, цветение становится скудным. Регулярное деление кустов помогает справиться с этой проблемой. Опытные цветоводы рекомендуют тщательно подготавливать почву под посадку многолетних цветов: делать полноценные посадочные ямы, наполнять их смесью из аборигенного грунта с добавлением перегноя и песка, в качестве разрыхляющего компонента полезно использовать диатомит садовый, цеолит, агроперлит. В почвенную смесь добавляют костную муку как источник органического фосфора, а на кислых грунтах — древесную золу.  Здесь стоит уточнить глубину посадки саженцев. При посадке деленку флокса размещают с заглублением, чтобы над почками возобновления оставалось не менее 3 см до поверхности почвы. При такой посадке в ближайшие 2-3 года растение не будет доставлять хлопот.  Взрослые кусты, которые не планируется рассаживать ни в текущем, ни в следующем сезоне перед зимовкой окучивают. Причем почву не подгребают к кусту, а приносят дополнительную землю, в идеале перегной, и насыпают под кусты и между кустами, чтобы основание растения оказалось на одном уровне с поверхностью, не выпирало. 5. Неподходящее место Флокс метельчатый может расти на солнце, и в полутени, но предпочитает яркий рассеянный свет. С изменением климата нужно более тщательно подбирать место для посадки.  В регионах, где лето жаркое, не стоит сажать флоксы на открытых солнечных участках — они будут страдать от жары и нехватки влаги. На ярком солнце цветение будет не таким продолжительным, а нежные оттенки будут выгорать. Но и глухая тень не подходит для выращивания флоксов, — в поисках света побеги будут вытягиваться, на слабых стеблях закладываются мелкие соцветия. Полутень, где растения освещаются утренним солнцем или находятся в тени до обеда, — подходят идеально. Лучше сажать флоксы в местах, защищенных от сильных ветров. Так больше шансов обойтись без подвязки, достаточно установить опоры, которые будут немного поддерживать побеги, не позволяя соцветиям ложиться на землю. Подберите подходящее место, хорошенько заправьте почву органикой, и цветок будет радовать вас годами. Избегайте распространенных ошибок в уходе за флоксами, описанных в статье. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: У меня в саду раньше росло несколько сортов флоксов, а теперь все цветы стали похожи — они переопылились? Нет, флоксы не могут переопылиться. Точнее, переопыление влияет только на растения, выращенные из семян, но никак не воздействует на кусты, которые уже растут в саду. Скорее всего менее зимостойкие сорта вымерзли, а более жизнеспособные разрослись. Вопрос: Можно ли влиять на оттенок лепестков флокса по примеру крупнолистной гортензии? Нет, мы не можем изменять цвет лепестков, это работа селекционеров (к слову, ничто не мешает нам заниматься любительской селекцией, проводить опыление вручную и выращивать растения из семян). Однако регулярные подкормки монофосфатом калия или сульфатом калия делают оттенок лепестков более насыщенным, таким, как ему положено быть по сортовым характеристикам. Вопрос: Как часто нужно рассаживать флоксы? Как понятно из статьи, регулярное деление кустов — залог успешного выращивания флоксов. Кусты необходимо делить не реже, чем раз в пять-шесть лет. Оптимально — каждые 3-4 года.

Клематисы – растения весьма неприхотливые и при правильной агротехнике выращивания могут расти и радовать глаз в течение 20-30 лет.  Устойчивость растений к заболеваниям и инфекциям зависит от нескольких факторов: сорта, возраста, оказываемого ухода, климатических условий региона (а точнее – соответствия текущих условий тем, что требуются конкретной разновидности). Чем чаще болеют клематисы, каковы симптомы каждого из заболеваний и как лечить недуги – далее в статье. Здоровый клематис Вилт (увядание) Это самое опасное и губительное заболевание клематисов. Оно развивается стремительно и всего за несколько дней может «скосить» отдельные побеги, а в запущенных случаях – и весь куст целиком. Возбудителями вилта являются почвенные грибы рода Phomopsis и Fusarium. Проникая в ткани растения, они распространяются по стеблю, повреждают и закупоривают сосуды, по которым от корней к листьям поступают влага и питательные вещества. Движение нарушается – листья и побеги теряют тургор и засыхают. Сначала увядает один стебель буквально за пару дней, потом «подключаются» и другие. Активнее всего вилт распространяется в конце весны и в начале лета, когда клематисы активно растут и формируют бутоны. Пик заболевания приходится на июль, когда стоит теплая и влажная погода. Наиболее уязвимы к вилту загущенные растения, с повреждениями на корнях и основаниях стеблей – через трещинки и ранки грибку проще проникнуть в ткани. Пораженные побеги восстановить уже не удастся, их необходимо как можно раньше срезать до здоровой ткани или полностью до основания, если заболевание распространилось по всему стеблю. Все срезанные части нужно сжечь. После обрезки куст необходимо обработать системным фунгицидом «Фундазол». Для профилактики распространения ранней весной растения и почву под ними полезно обрабатывать 3%-ным медным купоросом. Если степень поражения высокая, увяли несколько побегов, куст лучше выкорчевать и сжечь. Чаще всего вилт становится следствием фомопсиса и фузариоза (возбудители именно этих грибных инфекций и провоцируют увядание). На первых этапах грибок поражает листья, побеги и корни, далее распространяется по сосудам растений. Именно после этого и развивается вилт. Фомопсис Это грибное заболевание, которое чаще поражает молодые листья и побеги клематиса. Возбудитель зимует в растительных остатках и почве, с приходом теплой и влажной погоды активизируется. Первыми признаками фомопсиса являются небольшие светло-коричневые пятна с темной каймой на листьях. Со временем они увеличиваются, подсыхают, пораженная зелень отмирает и опадает. Самое главное – регулярно осматривать растения на предмет наличия таких пятен и не допускать загущения посадок. При первых симптомах кусты нужно опрыскать все теми же системными фунгицидами, что и от вилта. Обязательно удалить поврежденные листья и побеги, временно снизить поливы. Фузариоз Возбудители проникают в растения через поврежденные корни или основания стеблей. И первые симптомы болезни можно заметить именно на нижней части растений: листья покрываются пятнами, засыхают и опадают, стебель у основания чернеет, на побегах появляется бледный розовый налет. Активному развитию фузариоза способствуют повышенная влажность и плотность грунта, избыток азотных удобрений, повреждение корней при рыхлении и пересадке. Как лечить фузариоз? Аналогично, что и предыдущие недуги: обрезкой с удалением всех пораженных участков, обработкой системными фунгицидами. Ржавчина Эта грибная инфекция поражает многие культуры в саду и огороде, поэтому ее симптомы дачникам знакомы. Начинается все с небольших желто-рыжих пятен на верхней стороне листьев, продолжается формированием на нижних сторонах «подушечек» рыже-бурого цвета. В этих «подушечках» созревают споры, которые легко и быстро разносятся по саду ветром. По мере развития пятен становится все больше, листья желтеют, деформируются и преждевременно опадают. Вспышки ржавчины происходят в прохладное и дождливое лето. Если кусты загущены, зелень после дождя долго не подсыхает, условия для прорастания спор создаются идеальные. Порядок действий при заражении клематисов ржавчиной все тот же – обрезка с обязательным сжиганием растительных остатков, обработка растений фунгицидом «Серпень». Мучнистая роса Мучнистую росу легко узнать по белому мучнистому налету, появляющемуся сначала на молодых листочках, верхушках побегов и бутонах. Налет – это грибница возбудителя и споры грибка. Пораженные листья теряют возможность нормально фотосинтезировать, из-за чего деформируются, скручиваются по краям, становятся хрупкими. Бутоны, на которых есть налет, могут не раскрыться, а если и распустятся – цветки будут мелкими и тоже деформированными. Декоративность клематиса будет сильно снижена, и если не принять мер борьбы – любимый цветок можно потерять. Симптомы мучнистой росы могут появиться на растениях в любое время теплого сезона. Но наибольшую активность грибок проявляет в теплую погоду при повышенной влажности воздуха, а также ближе к концу лета, когда усиливается контраст дневных и ночных температур, на листьях долго держится роса. Избыточные азотные подкормки могут усугубить ситуацию: ткани будут более рыхлыми, споры грибка активнее будут прорастать в них. Для борьбы с мучнистой росой на клематисах используют фунгициды «Скор» и «Серпень». Меры профилактики – стрижка кустиков, регулярный осмотр и сбалансированное питание. Серая гниль Еще один «любитель» влажности и дождливой погоды – грибок Botrytis cinerea. Он является возбудителем серой гнили клематисов. Грибок проникает в ткани растений через ранки и микротрещины, споры могут «осесть» и на отмерших частях – увядших листьях и бутонах. Главные признаки серой гнили – бурые водянистые пятна на листьях и лепестках, покрытые серо-пепельным налетом. Именно с цветков чаще начинается поражение: лепестки подгнивают и осыпаются, гниль «спускается» на листья и побеги. Основная мера борьбы – удаление всех пораженных частей растения. Если серая гниль атаковала кусты в период цветения, нужно взять волю в кулак и срезать все цветы, на которых есть налет. Да, будет жаль, но если этого не сделать, грибок продолжит свое распространение. После обрезки кустики нужно опрыскать препаратами «Скор», «Силар», «Бактерра». Пятнистости Это целая группа заболеваний, которые имеют схожие признаки и характер поражения, меры борьбы с ними тоже идентичны. Аскохитоз. Листья покрываются темно-бурыми с четкими очертаниями пятнами. Их серединки высыхают, становятся хрупкими и крошатся. Цилиндроспориоз (бурая пятнистость). На зелени появляются округлые или овальные пятна светло-коричневого цвета. Со временем пятна становятся более светлыми, по периметру появляется выраженная темная кайма. Септориоз (белая пятнистость). Для нее характерны многочисленные небольшие пятна с темной окантовкой и серой серединой. При сильном заражении они могут сливаться между собой, занимая значительную часть листовой пластины. Визуальные признаки каждой из пятнистостей разные, но все они развиваются по схожему сценарию. Сначала на листьях появляются пятнышки, затем поврежденные ткани отмирают, из-за чего зелень перестает нормально фотосинтезировать. Как результат – желтеет, засыхает и опадает. Клематисы ослабевают, хуже развиваются, формируют меньше цветков. Против пятнистостей используют фунгициды «Триходерма Вериде» и «Тетрис». Альтернариоз Альтернариоз проявляется во второй половине лета. Чаще он атакует старые и ослабшие кусты, а также те, что уже поражены другими инфекциями. Этот грибок еще называют «сухой гнилью», потому что проявляется он появлением небольших сухих пятен коричневого цвета. Когда те разрастаются, становятся похожими на мишени – внутри них можно разглядеть несколько кругов. Клематисы, которые растут на хорошо освещенных и проветриваемых местах, не страдают от переувлажнения и получают сбалансированное питание, поражаются альтернариозом гораздо реже. Если защитить кусты от напасти не удалось, нужно «подключать» фунгициды «Фитолавин» и «Хортон». Желтая мозаика листьев В отличие от всех заболеваний, о которых шла речь ранее, желтая мозаика листьев – это не грибок, а вирус. Основной симптом заражения – появление на листьях участков с неравномерной окраской: на зеленом фоне образуются светло-желтые пятна, полосы и мозаичные узоры. Листья могут деформироваться, мельчать, а побеги – тормозить в росте. При сильном поражении клематисы могут хуже цвести, цветки терять сортовые особенности. Основными разносчиками вирусов в саду и огороде являются сосущие насекомые. Самый главный враг здоровья клематисов – тля. Поэтому важно регулярно осматривать растения на предмет наличия вредителя и проводить обработки инсектицидами «Кортлис» и «Кинмикс». Также заболевание может передаваться с зараженным инструментом, поэтому прежде чем приступать к обрезке нового куста, инструмент нужно обработать препаратом «Агройод». Вылечить вирусную инфекцию невозможно. И держать куст в цветнике не имеет никакого смысла – он все равно погибнет. А еще может стать источником заражения других растений в саду. Поэтому самое правильное решение – выкопать больной клематис и сжечь его. Все перечисленные выше заболевания имеют разные признаки проявления и условия распространения. Но объединяют их общие профилактические меры, которые позволяют не допустить появления в цветниках разрушительных инфекций. Правильный выбор места посадки, соблюдение графика поливов, сбалансированное питание комплексными составами, регулярные обработки от вредителей – вот что нужно клематисам для здоровья и красоты! 

Вьющиеся растения помогают закрыть вход в сад, создать тень и красивую зеленую «картинку» без ежегодных хлопот с рассадой. Если правильно подобрать зимостойкие, быстрорастущие лианы, их можно посадить один раз и много лет наслаждаться цветами и густой зеленью. Какие быстрорастущие многолетние растения для арки посадить на участке читайте в этой статье. 1. Ипомея Ипомея по природе является теплолюбивым многолетником, но в нашем климате в открытом грунте ее выращивают как однолетнюю лиану. Растение быстро оплетает опору, поэтому подходит для вертикального озеленения входных групп, невысоких арок и пергол за один сезон. Яркие воронковидные цветы раскрываются утром и особенно эффектно смотрятся на солнечных участках. Ипомея Эта лиана растет очень быстро, поэтому ее часто относят к быстрорастущим вьющимся цветам для дачи. Для арки ипомею лучше посадить в хорошо прогретую землю, обеспечить дренаж и регулярный полив без застоя воды. Сохранить растение как многолетник реально только при зимовке в теплом помещении, поэтому в саду ее обычно используют как сезонное украшение арок. 2. Кампсис укореняющийся Кампсис укореняющийся – многолетняя листопадная лиана с крупными яркими трубчатыми цветами. В теплых регионах его выращивают как полноценный многолетник в открытом грунте, в средней полосе кампсис тоже может зимовать, но требует надежного укрытия и защищенного места. Лиана быстро растет и хорошо подходит для вертикального озеленения массивных арок, пергол и стен. Кампсис любит солнце и плодородную, хорошо дренированную почву, поэтому при посадке добавляйте вермикулит в качестве разрыхлителя, перегной, а в течение сезона проводите подкормки комплексными удобрениями, например, «Здравень Аква для садовых, декоративных и хвойных культур». Молодые посадки первые годы желательно дополнительно прикрывать на зиму, пока растение не окрепнет. Сажайте кампсис там, где есть прочная опора: взрослая лиана дает много сильных побегов и способна вырасти до 6 – 8 м, создавая очень эффектную цветущую арку. 3. Клематисы Клематисы – популярные многолетние вьющиеся растения, которые ценят за крупные цветы самых разных оттенков. Для арок чаще выбирают клематисы третьей группы обрезки: их побеги сильно отрастают за сезон, и такие растения легче омолаживать. Клематисам нужна рыхлая, не переувлажненная почва и защита корневой зоны от перегрева. Цветы лучше раскрываются на солнце, поэтому арку ставят на светлом месте, а посадки мульчируют. Клематис При посадке клематисов добавьте вермикулит для рыхлости почвы и защиты корней от перегрева. Для профилактики грибных заболеваний, особенно в сырое лето, обработайте растения «Триходерма вериде». 4. Лимонник китайский Лимонник китайский – многолетник-лиана с декоративной листвой и гроздьями ярких ягод. Его выращивают как плодовую и декоративную культуру для вертикального озеленения беседок и арок. Лимонник относят к морозостойким растениям: взрослые экземпляры хорошо зимуют в средней полосе при правильной посадке. Лимонник китайский Лиана растет лучше на слегка притененных участках с влажной, но не заболоченной почвой. В первую очередь лимонник ценят за листья и плоды, но и зеленая арка, полностью покрытая этим растением, выглядит выразительно. Для хорошего роста важно сразу организовать надежную опору, к которой побеги смогут крепиться. 5. Жимолость каприфоль Жимолость каприфоль – ароматная лиана, которую часто выбирают для арок у входа в сад. Ее цветы обладают сильным запахом, особенно вечером, а листья образуют плотную зеленую массу. Это многолетнее растение достаточно зимостойкое и при минимальном уходе хорошо переносит условия средней полосы. Каприфоль Жимолость растет на солнце и в легкой полутени, но для обильного цветения лучше выбирать более светлые места. Посадки делают в плодородную, умеренно влажную почву без застоя воды. Лиана быстро осваивает опору и способна вырасти до 3 – 4 м, поэтому удобно закрывает арку средней высоты. 6. Девичий виноград Девичий виноград – классическое растение для вертикального озеленения заборов и фасадов, но он отлично подходит и для арок. Лиана растет очень быстро, дает густой зеленый ковер, который осенью окрашивается в яркие красные и бордовые тона. Это один из самых зимостойких многолетних вариантов для арок в средней полосе. Девичий виноград Растение неприхотливо, переносит полутень и различные типы почв, хотя лучше развивается на умеренно плодородных грунтах. Посадить девичий виноград стоит там, где ему не придется постоянно ограничивать рост: взрослая лиана мощная и дает длинные плети. Для аккуратного вида арки проводят регулярную обрезку и формирующие стрижки. 7. Виноград амурский Виноград амурский – морозостойкая лиана, которую часто используют для арок и пергол в регионах с суровыми зимами. Это растение выдерживает низкие температуры, при этом дает густую зелень и декоративную осеннюю окраску листьев. Его выращивают как технический сорт и как элемент вертикального озеленения. Амурский виноград растет лучше на солнечных участках с плодородной почвой и хорошим дренажом. Посадки нуждаются в прочной опоре: лиана активно наращивает массу и может вырасти до 8 – 10 м. Многие дачники сажают этот виноград у входной арки, чтобы совместить декоративность и практическую пользу. 8. Актинидия коломикта Актинидия коломикта – декоративно-лиственное растение с пестрой окраской листьев и съедобными плодами. Эта лиана хорошо подходит для вертикального озеленения арок и шпалер, особенно в северных регионах, где нужны морозостойкие многолетние виды. Листья актинидии меняют окраску в течение сезона, что делает арку очень эффектной. Растение лучше растет в легкой полутени, на плодородной, слегка кислой почве. Для хорошего плодоношения рядом с женскими формами сажают мужские экземпляры, поэтому схему посадки продумывают заранее. Актинидию подвязывают к опоре и направляют побеги так, чтобы равномерно заполнить всю арку. 9. Горец бальджуанский Горец бальджуанский – быстрорастущее многолетнее вьющиеся растение, которое за пару сезонов может полностью закрыть высокую арку или перголу. Лиана образует массу мелких бело-розовых соцветий, создающих впечатление легкого воздушного облака. В теплых регионах горец используют как мощную декоративную культуру для вертикального озеленения. Растение любит солнце и плодородную, достаточно влажную почву. В средней полосе его выращивают с укрытием корневой зоны и оснований побегов, особенно в бесснежные зимы, так как зимостойкость ограничена. Если нужно быстро вырастить зеленую стену или арку, горец бальджуанский – один из самых результативных вариантов. 10. Бугенвиллея Бугенвиллея – одна из самых ярких лиан для южных регионов и теплых зимующих теплиц. Ботанически это многолетняя древесная лиана, но в открытом грунте большинства регионов России она не зимует и выращивается только как кадочное растение. Летом контейнеры с бугенвиллеей можно выставлять к аркам и перголам, создавая эффектную цветущую конструкцию. Бугенвиллея Лиана растет быстро, а при грамотной формировке позволяет получить арку с насыщенными розовыми, пурпурными или белыми прицветниками. Растение любит солнце, легкую почву и регулярный полив без переувлажнения. На зиму бугенвиллею переносят в прохладное, но светлое помещение, где она зимует как многолетник. 11. Розы плетистые (рамблер) Плетистые розы типа рамблер – одни из самых востребованных многолетних вьющихся растений для арки. Гибкие плети легко направлять вдоль опоры, а крупные кисти цветов полностью покрывают арку в период цветения. Многие современные сорта достаточно зимостойкие и подходят для средней полосы при легком укрытии. Розы-рамблеры растут лучше на солнечных, защищенных от ветра участках, в плодородной, хорошо дренированной почве. Посадки регулярно подкармливают и обрезают, чтобы поддерживать форму и стимулировать цветение. Для арки выбирают сорта с длинными побегами и обильной завязью бутонов. При посадке добавьте вермикулит для улучшения структуры почвы. Для стимуляции роста и обильного цветения используйте специальное удобрение «Здравень Турбо для роз». Для профилактики черной пятнистости и мучнистой росы обрабатывайте кусты фунгицидом «Скор». 12. Гортензия черешковая Гортензия черешковая – интересное вьющиеся растение, которое может использоваться и как лиана, и как почвопокровная культура. При наличии опоры она поднимается вверх и оплетает арки, перголы и стены, образуя плотный зеленый ковер с нежными соцветиями. Это многолетник с хорошей зимостойкостью, подходящий для вертикального озеленения в прохладных регионах. Гортензия черешковая растет лучше в полутени и на влажных, но дренированных почвах. В отличие от классических плетистых кустарников, она цепляется за опору с помощью воздушных корешков, поэтому арка должна быть достаточно устойчивой. При грамотной посадке и регулярном уходе растение способно полностью закрыть конструкцию за несколько лет. Как выбрать растения для арки и вертикального озеленения Необходимо учитывать зимостойкость, скорость роста и требования к освещенности. Для северных регионов и средней полосы лучше подходят девичий и амурский виноград, актинидия коломикта, жимолость каприфоль, гортензия черешковая, лимонник и многие плетистые розы. В более теплых регионах ассортимент можно расширить кампсисом, горцем бальджуанским и бугенвиллеей, а ипомею использовать как сезонное быстрорастущее украшение арки. Важно сразу продумать, как растения будут сочетаться между собой и с общей планировкой сада. Лиана на арке должна не только быстро вырасти, но и гармонировать по цвету, форме листьев и срокам цветения с другими посадками. Лианы хорошо сочетаются с хостами, колокольчиками, шалфеем, злаковыми травами. Если сажать подходящие по климату и условиям растения, арка станет устойчивым акцентом сада на многие годы. Грамотно подобранные цветы и лианы для вертикального озеленения помогают не только украсить участок, но и сделать его более уютным и защищенным.

Щучка дернистая (луговик дернистый) – многолетний злак, образующий плотные дерновины из узких листьев и изящных метельчатых соцветий. При правильном подходе посадка и уход за этим растением не вызывают сложностей, а использование щучки в садовых композициях позволяет создавать эффектные, долговечные декоративные посадки. Описание Щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), или луговик дернистый, относится к многолетним злакам, формирующим плотные дерновины. Растение встречается в природе на влажных лугах, по берегам водоемов и на лесных опушках, где образует густые куртины. Узкие, жесткие, линейные листья собраны в аккуратную прикорневую розетку, над которой летом поднимаются тонкие стебли с воздушными метелками соцветий. Щучка дернистая Голдшлеер Высота листьев обычно составляет 30 – 50 см, а цветоносы могут достигать 60 – 100 см в зависимости от сорта и условий. Метельчатые соцветия сначала имеют зеленоватый или серебристый оттенок, затем по мере созревания приобретают соломенно-желтые, золотистые или бронзовые тона. Даже после отцветания они долго сохраняют декоративность и могут оставаться на растении до весны. Этот многолетний злак не требует особого ухода, хорошо переносит зиму в средней полосе и не вымерзает под снегом. Благодаря этим качествам щучка популярна в ландшафтном дизайне как растение для миксбордеров, прибрежных зон, рокариев и садовых композиций в природном стиле. Посадка и уход весной Посадка щучки начинается с выбора места. Эта культутра предпочитает солнечные или слегка затененные участки. На открытом солнце растение образует более плотные дерновины и обильнее цветет, в полутени листва остается более зеленой и сочной. Почва может быть любой, но лучше всего злак развивается на умеренно влажных, хорошо дренированных, слабокислых или нейтральных грунтах. Посадка. Весной щучку высаживают в подготовленные лунки, выдерживая расстояние между кустами 40 – 60 см. При посадке корневую шейку не заглубляют, субстрат вокруг растения слегка уплотняют и обильно поливают. Если посадка проводится весной, в первый сезон важно обеспечить достаточную влажность почвы, чтобы кусты успели хорошо укорениться до зимы. Уход. Весной необходимо осмотреть посадки: сухие прошлогодние листья и цветоносы аккуратно вычесывают или срезают, чтобы дать место новым побегам. В этот период можно также провести легкое рыхление почвы. Подкормка. Для весенней подкормки можно использовать комплексы макро и микроэлементов «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов», поддерживающие рост листвы и формирование соцветий.  Мульчирование. В качестве мульчи подойдут декоративная щепа, кора или гравий, которые сохраняют влагу и подавляют рост сорняков. Иногда при загущенных посадках и избыточной влажности может появляться ржавчина или другие грибковые поражения – в таких случаях помогают прореживание и обработка биофунгицидами (например, на основе триходермы). Поддержание влажности летом Щучка дернистая относительно нетребовательна к влажности, но лучше всего развивается на умеренно влажных почвах. В сухую погоду растение поливают регулярно, особенно если оно растет на солнечных, прогреваемых местах. Недостаток влаги делает листву более жесткой и может снизить декоративность соцветий. В жаркие периоды полив проводят обильно, но без застоя воды: щучка не любит постоянного переувлажнения корней. Мульчирование зоны вокруг куста помогает сохранить влагу и снижает рост сорняков. При правильном режиме полива листья остаются зелеными и упругими, а метелки формируются крупными и воздушными. В это время года важно следить, чтобы злак не пересыхал полностью, особенно в первые два года после посадки. Взрослые кусты уже более устойчивы к кратковременной засухе, но систематическое пересушивание снижает их декоративность и долговечность. Пересадка, деление осенью Осень – оптимальное время для пересадки и деления разросшихся кустов щучки дернистой. Примерно раз в 4 – 6 лет растение рекомендуется омолаживать: центр куста со временем стареет, становится рыхлым и менее декоративным. Деление позволяет сохранить плотность и аккуратность дерновин. Куст аккуратно выкапывают, разделяют на несколько частей острой лопатой или секатором, стараясь не повредить корни.  Полученные деленки сразу высаживают на новое место, соблюдая такое же расстояние, как при обычной посадке.  После пересадки растения обильно поливают и мульчируют. Осеннее деление удобно совмещать с общей подготовкой участка к зиме: сухие цветоносы срезают, листья оставляют, чтобы они защищали корневую систему от морозов. В условиях средней полосы щучка не требует дополнительного укрытия, достаточно естественного снежного покрова. Декоративные сорта Селекционеры вывели несколько интересных сортов щучки дернистой, отличающихся окраской листвы и соцветий. Они используются в садах для создания более выразительных композиций и контрастов. «Goldtau»  Это один из самых популярных сортов с золотистыми соцветиями. Метелки имеют теплый медно-желтый оттенок, который особенно заметен в вечернем свете. Высота кустов достигает 70 – 90 см, листва остается темно-зеленой. «Goldschleier»  Название сорта в переводе означает «золотая вуаль». Растение образует более высокие и раскидистые кусты. Соцветия золотисто-желтые, очень легкие, создают эффект воздушного облака над листьями. Сорт хорошо подходит для заднего плана композиций и прибрежных посадок. «Bronzeschleier»  Сорт отличается бронзово-коричневыми метелками. Осенью и зимой такие соцветия выглядят особенно эффектно на фоне желтых листьев и сухой травы. Высота растения около 60 – 80 см, куст плотный, аккуратный. «Ladywood Gold»  Это вариегатный сорт с желто-зелеными полосатыми листьями. Даже вне цветения он выглядит нарядно за счет светлой окраски листвы. Метелки соломенно-желтые, над кустом образуют светлое облако. «Pixie Fountain»  Компактный сорт с более узкими листьями и изящными метелками. Высота куста около 50 – 60 см, что делает его удобным для переднего плана миксбордеров и рокариев. Соцветия серебристо-зеленые, с возрастом светлеют. Для ландшафтного дизайна Щучка дернистая в ландшафтном дизайне используется очень широко благодаря своей неприхотливости и декоративности. Она хорошо сочетается с многолетниками, кустарниками и другими злаками, создавая естественные, природные композиции. Форма куста и структура соцветий позволяют применять щучку в разных типах посадок. Вдоль дорожек Вдоль садовых дорожек щучку сажают в бордюры или разреженные группы. Узкие листья не мешают проходу, а стебли с метелками мягко обрамляют тропинки. Особенно эффектно такая посадка выглядит в конце лета, когда метелки начинают золотеть. Вдоль водоема В прибрежной зоне водоемов щучка дернистая чувствует себя как дома: она любит влажную почву и хорошо переносит близость воды. Ее сажают группами на берегу, комбинируя с ирисами, осоками, лилейниками. Отражение метелок в воде усиливает эффект естественности. В миксбордере Щучку используют как фоновое или акцентное растение в зависимости от сорта. Она хорошо сочетается с эхинацеей, рудбекией, гелиопсисом, создавая контраст по текстуре: тонкие метелки против крупных соцветий. Растение долго остается декоративным, даже после увядания цветов соседей. В рокарии В рокариях и гравийных садах щучку применяют для создания контраста между жесткими камнями и мягкими злаками. Компактные сорта, такие как Pixie Fountain, сажают в карманы между камнями или на переднем плане. Сухие соцветия зимой дополняют структуру композиции, не теряя формы. Можно ли выращивать как кормовую культуру В природных условиях щучка дернистая часто входит в состав луговых травостоев и используется как кормовая трава для скота. В молодых стадиях она содержит достаточное количество питательных веществ, но по мере старения листва становится более грубой и менее охотно поедается животными. В садоводстве и частном хозяйстве ее редко выращивают специально как кормовую культуру, так как для этого есть более урожайные и питательные злаки. Основное значение – декоративное: создание красивых, устойчивых посадок в садах, парках и на газонах. Щучка дернистая – многолетний злак, который сочетает декоративность с неприхотливостью и зимостойкостью. При правильной посадке и умеренном уходе она образует плотные, аккуратные дерновины с красивыми метельчатыми соцветиями. Использование щучки в саду позволяет создавать выразительные композиции вдоль дорожек, водоемов, в миксбордерах и рокариях.

Пионы хорошо растут на одном месте десятилетиями, но старые кусты со временем цветут слабее и оголяются в центре. Размножение позволяет одновременно обновить посадки и получить качественный посадочный материал. Оптимальное время для большинства методов – конец лета и осень (август – сентябрь) для травянистых пионов. Ранняя весна допустима как вынужденный вариант, но растения приживаются хуже и могут дольше не цвести. Размножение пионов делением куста Деление куста – основной способ размножения садовых пионов. Для деления выбирают растения в возрасте 5 – 7 лет и старше, когда куст уже достаточно крупный. Лучший период – конец августа – сентябрь, когда почва еще теплая, а жаркая погода позади. Большой куст можно будет разделить в августе-сентябре Весеннее деление допускают только в крайних случаях: после весенней пересадки пионы дольше адаптируются и могут задерживать цветение. Как разделить куст пошагово Куст выкапывают с комом земли, используя штыковую лопату или садовые вилы, стараясь не ломать корни. Корневище очищают от земли, промывают водой и слегка подсушивают в тени. Большой куст делят на части острой лопатой или ножом так, чтобы на каждой деленке было 3 – 5 развитых почек и достаточное количество корней. Срезы подсушивают и при необходимости присыпают толченым углем или обрабатывают фунгицидом, например, «Максим» – он предназначен для обработки посадочного материала против фузариоза, серой гнили, ризоктониоза, гельминтоспориоза, пенициллеза. Такие деленки устойчивы к пересадке и быстро вступают в цветение на новом месте. Для посадки выбирают солнечное место или легкую полутень с плодородной, хорошо дренированной почвой. При подготовке посадочных ям можно внести органическое удобрение длительного действия, например, костную муку, смешав ее с грунтом в соответствии с рекомендациями на упаковке. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы корневая система располагалась свободно.  Почки возобновления при посадке размещают на глубине около 3–5 см от поверхности почвы. При более сильном заглублении пионы могут долго не цвести. Расстояние между кустами оставляют не менее 70 – 90 см – взрослым растениям нужен простор.  После посадки деленки обильно поливают, почву вокруг мульчируют корой, щепой или декоративным гравием. В первый год важно следить за равномерной влажностью грунта, не допуская пересушивания и застоя воды. Размножение пионов корневыми черенками Корневые черенки – это небольшие кусочки корня с одной-двумя спящими почками, которые получают при делении крупного куста. Такой материал позволяет использовать практически всю корневую массу растения и постепенно получить дополнительные посадочные экземпляры. Корневища пионов Для укоренения готовят «школку» – отдельную грядку с рыхлой, структурной, плодородной почвой. При подготовке грядки можно добавить немного гранулированной древесной золы как источник калия и микроэлементов. Черенки высаживают на небольшую глубину, чтобы почки располагались в верхнем слое грунта. После посадки почву слегка уплотняют, поливают и при необходимости мульчируют. На полноценный посадочный куст из корневого черенка уходит больше времени, чем при делении куста, но метод позволяет экономно использовать исходный материал и постепенно наращивать коллекцию. Размножение пионов стеблевыми черенками Стеблевыми черенками чаще размножают древовидные пионы и отдельные сортовые травянистые формы. У травянистых пионов метод применяют реже и с меньшим успехом, поэтому основная область применения – древовидные сорта. Для черенков используют побеги до распускания цветков. Черенок нарезают так, чтобы на нем было 1–2 междоузлия и листовая пластинка, которую уменьшают примерно наполовину. Нижний срез обрабатывают стимулятором корнеобразования, например, «Корневин», «КорнеСтим». Черенки высаживают в легкий субстрат из песка и торфа под углом, углубляя нижнюю часть. Укоренение проводят в парнике или под укрытием с повышенной влажностью воздуха и рассеянным светом. При необходимости используют ручной опрыскиватель для поддержания влажности.  Процент приживаемости у стеблевых черенков ниже, чем у деленок, поэтому метод подходит скорее опытным цветоводам. Размножение пионов отводками Отводки используют, чтобы получить посадочный материал, практически не травмируя маточный куст. Для травянистых пионов применяют вертикальные отводки. Вокруг основания куста устанавливают невысокий короб или кольцо. Пространство внутри постепенно заполняют рыхлой питательной смесью (садовая земля с добавлением песка и немного органического удобрения). Почву подсыпают по мере роста побегов, чтобы основание стеблей постепенно оказывалось в слое субстрата. На засыпанных участках со временем образуются дополнительные корни и почки. Осенью укоренившиеся части отводков аккуратно отделяют и высаживают как независимые растения. Метод требует времени и аккуратной работы с грунтом, поэтому его используют реже, чем деление. Плюс в том, что основная часть старого куста остается на месте и продолжает расти, а новые растения формируются постепенно без сильного вмешательства. Размножение пионов семенами Семенами пионы размножают преимущественно селекционеры и коллекционеры, работающие с новыми сортами и формами. При семенном размножении садовые сорта не сохраняют точные сортовые признаки: потомство отличается по высоте, окраске, форме цветка. Сбор и подготовка семян Семена собирают из созревших коробочек в конце лета. Для успешного прорастания необходим период стратификации – длительное пребывание во влажной среде при пониженной температуре. После подготовки семена высевают в грядки или контейнеры, поддерживая постоянную умеренную влажность. Для контроля полива удобно использовать лейки с рассекателем или капельный полив. Сеянцы растут медленно, до первого цветения может пройти несколько лет, поэтому этот способ размножения не подходит тем, кто хочет быстро получить точную копию понравившегося сорта. Какой способ размножения выбрать Метод Сложность Сохранение сорта Скорость результата Для каких пионов Деление куста Низкая/средняя Полное Быстро, 1–2 сезона Травянистые, большинство садовых Корневые черенки Средняя Полное Средняя, несколько лет Травянистые, сортовые Стеблевые черенки Высокая Часто полное Медленно, несколько лет Древовидные, сложные сорта Отводки Средняя/высокая Полное Средняя Отдельные травянистые Семена Высокая Не гарантировано Очень медленно Селекция, коллекции Уход за пионами в первый год после посадки В первый сезон после деления или черенкования пионы особенно нуждаются в аккуратном уходе: поддерживают стабильную умеренную влажность почвы; мульчируют поверхность, чтобы предотвратить перегрев и пересыхание; избегают сильных азотных подкормок, отдавая предпочтение сбалансированным удобрениям. В качестве основного питания можно использовать комплексные минеральные смеси для цветущих многолетников, например, «Здравень Турбо для цветников и клумб» или «Здравень Аква для садовых цветов». Если на молодых кустах появляются бутоны, их часто частично удаляют, чтобы растение направило силы на формирование корневой системы. Защита от болезней и подготовка к зиме В течение сезона следят за состоянием листвы: при появлении пятен или признаков болезни проводят обработки фунгицидами. Например, против мучнистой росы используют препарат «Скор», из биопрепаратов подойдет «Триходерма вериде». Осенью надземную часть травянистых пионов срезают, участок мульчируют компостом или органической мульчей, при необходимости слегка прикрывают молодые посадки легким укрытием. При правильном размножении, использовании подходящих удобрений и средств защиты и последующем уходе пионы быстро приживаются и закладывают основу для пышного цветения на много лет. Пион в мульче Размножение пионов перестает быть сложной задачей, если понимать, какой метод подходит именно вашему участку и вашим растениям. Выбирая деление куста как основную технику и дополняя ее черенками или отводками, можно постепенно превратить один взрослый пион в целый долговечный цветник. В нашем каталоге вы можете выбрать саженцы пионов различных сортов – белые, красные, розовые.

В разгар лета загляните в садовый центр — вы удивитесь огромному выбору саженцев в горшках и отсутствию толпы садоводов. Для многих время посадки растений по старинке ограничивается весной и осенью. Тогда как саженцы с ЗКС можно сажать весь теплый сезон: с апреля по октябрь.  Саженцы в питомнике Расскажем, какие подводные камни ожидают при летней посадке и как сажать растения для 100% приживаемости. Отличия летней посадки от весенней и осенней летом весной / осенью только саженцы с ЗКС саженцы с ОКС и ЗКС посадка в пасмурную или дождливую погоду погода не имеет решающего значения, важнее сроки посадки (до начала сокодвижения или после листопада) посадочные ямы должны быть втрое шире земляного кома посадочные ямы стандартного размера, в 1,5-2 раза шире корней обильный полив ямы перед посадкой, затем полив саженца при посадке достаточно полить при посадке обязательный ежедневный полив в течение 2 недель можно обойтись поливом раз в неделю или реже обязательно притенение от солнца в течение месяца достаточно притенить растения на неделю  желательно мульчировать почву в приствольном круге можно обойтись без мульчи Выбор посадочного материала Весной при покупке саженцев декоративных культур приходится ориентироваться только на фотографию и надеяться, что именно таким растение и будет. Порой можно нарваться на недобросовестного продавца и получить пересорт, что выяснится только летом, когда распустятся листья и цветы. При покупке вегетирующих растений с ЗКС мы сразу можем оценить их декоративные свойства, а также состояние конкретного саженца. Ведь иногда растения, купленные ранней весной, так и не выходят из состояния покоя, потому что за зиму вымерзли или у них пересохли корни. Строго говоря, летняя покупка саженцев обычно обходится дороже. Как правило, за время весеннего ажиотажа выкупают все растения с открытой корневой системой, а также молодые саженцы в маленьких горшках P9. На лето остаются экземпляры в крупных горшках объемом 2 л и более. Такие саженцы стоят дороже. Однако переплачивая, мы получаем более взрослое растение, а значит, экономим время. Декоративные кустарники быстрее станут такими, как мы себе намечтали, а плодовые культуры раньше дадут первый урожай.  Внимание, мошенники! При покупке растений в горшках не стесняйтесь внимательно их осматривать и, что более важно, — убедитесь в том, что саженец рос в горшке с самого начала: от момента укоренения черенка или прививки. Как это понять? Растения, которые уже давно растут в горшке, полностью освоили земляной ком. Корням становится тесно, они ищут выход, упираются в стенки горшка и начинают закручиваться по спирали вокруг земляного кома. Обычно тонкие всасывающие корешки плотно прилепляются к стенкам горшка, из-за чего не так просто извлечь куст или деревце из тары. Если потянуть ствол или верхнюю часть кроны, хороший саженец не должен выскочить из горшка, вы просто поднимите его вместе с тарой. Если же растение легко извлекается, — налицо проблема. Недавняя перевалка Производитель мог сравнительно недавно провести перевалку растений из меньшего объема в больший, тогда они еще не успели освоить новый земляной ком. Корневая система имеет размер предыдущего горшка. Проблема с виду небольшая, однако если саженцы долго росли в малом объеме почвы, при этом нарастили крупную надземную часть, после высадки начнется отмирание кроны. Корневая система и надземная часть должны быть сбалансированы по объему.  Если надземная часть вдвое больше, чем корневая система, крона неминуемо начнет отмирать, пока не будет достигнут баланс между “вершками” и “корешками”. Усыхание ветвей может начаться в текущем сезоне, либо проявиться весной следующего года, поскольку растение плохо перезимует, часть кроны вымерзнет. Пересадка из грунта в горшок Саженцы с ЗКС стоят на порядок дороже, чем растения с открытыми корнями. Нечестные на руку продавцы этим пользуются. Они покупают в питомниках саженцы, выращенные в полевых условиях, сажают их в горшки соответствующего объема и продают. При выкапывании растений из открытого грунта, где они свободно росли, подрубаются корни, порой корневая система повреждается значительно. Пересадка в горшок — уже стресс для растения. Добавим к этому неопределенное время, пока саженцы кочуют по перекладным или находятся на складе при минимальном уходе. Затем растения с поврежденными корнями высаживаются в открытый грунт: жара, палящее солнце, сухая твердая почва, — выжить в таких условиях можно только чудом. Отличить такие растения несложно — достаточно потянуть за стволик. Если саженец выскользнул из горшка, а с его корней осыпается земля — его недавно пересадили из открытого грунта. Также обратите внимание на состояние листьев — если они потеряли тургор, завяли и висят либо часть листьев высохло — дело неладно, есть проблемы с корнями. Опрыскивая растения водой в течение дня, продавец может скрывать симптомы увядания, создавая условия повышенной влажности воздуха. Поэтому если кусты или деревца имеют влажные листья, проявите бдительность. Возможно, вам пытаются продать измученные растения из открытого грунта по цене саженца с ЗКС. Время посадки — не спешите При покупке саженцев с открытыми корнями приходится действовать оперативно, чтобы как можно скорее корни оказались в земле, не пересохли. Если же мы покупаем здоровое вегетирующее растение, которое вполне комфортно чувствует себя в своем горшке, — спешить некуда. Можно посадить их на этой неделе или оставить до следующей или на пару недель.  Все это время нужно лишь регулярно поливать растения, не позволяя земляному кому пересыхать. Саженцы в горшках лучше держать в тени — так и листья не будут испарять слишком много влаги, и земляной ком не перегреется. Можно поставить горшки на улице, с северной стороны дома или хозпостройки либо занести в террасу, под навес и т.п. Пока стоит слишком жаркая погода, лучше немного повременить с посадкой, растениям будет сложно приживаться на солнцепеке. Дождитесь, пока наступит небольшая пауза в жаре и выдастся несколько более прохладных дней с дневной температурой ниже +25°С. Оптимально выбрать для посадки пасмурный или дождливый день, еще лучше, если прогноз обещает неделю дождей. Посадочная яма — шире и глубже При весенней и осенней посадке можно обойтись сравнительно небольшой ямой, особенно на плодородных почвах. Весной в почве большие запасы влаги после таяния снега, и корни, освоив пространство посадочной лунки, будут распространяться дальше — в ширину и глубину. При посадке в разгар лета, особенно если май и июнь выдались жаркими и засушливыми, почва уже сильно пересохла. Если же грунт глинистый, то выкопанная яма представляет собой своего рода колодец с плотными бортами. В летнюю жару корни не смогут пробиваться в плотные слои грунта и будут ограничены размером посадочной ямы, поэтому лучше делать ее более просторной. Для посадки ягодных и декоративных кустарников, а также деревьев на карликовом подвое копайте ямы на три ширины земляного кома и на две глубины. У кустарников поверхностная корневая система, она развивается в верхнем слое грунта, у деревьев на клоновых подвоях мочковатая корневая, она не уходит на большую глубину. Для посадки плодовых деревьев на семенном подвое роз, винограда копайте широкие и глубокие лунки, втрое превышая размер земляного кома. Эти культуры наращивают мощную корневую систему, которая расходится и в глубину, и в ширину. На участках, расположенных на глубоком слое чернозема, для посадки можно использовать тот же самый грунт, который вынули из ямы. В него лишь добавляют сульфат калия и простой суперфосфат, по 2 ст.л. на посадочную лунку. Также полезно добавить в грунт какие-либо гигроскопичные материалы, которые могут вбирать в себя запасы влаги, а затем постепенно отдавать ее, по мере подсыхания почвы. Для самых ценных экземпляров, особенно для влаголюбивых культур, как гортензия, добавляйте в грунт гранулы гидрогеля Водохлеб. Для остальных используйте более экономичный вариант: агроперлит, вермикулит или цеолит. Если плодородный слой небольшой, а под ним начинается чистая глина или песок, то при выкопке ямы верхний слой земли откладывают отдельно, а нижний слой убирают. Для заполнения посадочной лунки потребуются дополнительные объемы рыхлой плодородной почвы. Верхний слой плодородного грунта смешивают в равных пропорциях с перегноем или зрелым компостом, хорошо бы добавить листовой земли, она поддерживает рыхлую структуру почвы, богата микроэлементами.  Если натуральной органики нет, нужно купить раскисленный верховой торф или кокосовый субстрат для облегчения структуры грунта, а также биогумус — для повышения его плодородия. Как и в варианте с черноземом полезно добавить гигроскопичные материалы, как агроперлит. Посадка Подготовка саженца За день до посадки необходимо обильно пролить саженцы в горшках, чтобы почва полностью пропиталась влагой. Лучше поливать понемногу в несколько заходов. Если земля в горшке сильно пересохла, поставьте растение в ведро с водой и удерживайте до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Когда земля хорошо пропитается водой, пролейте саженцы стимулятором корнеобразования КорнеСтим, из расчета 1 г на 1 л, по литру раствора на каждое растение. Перед посадкой, прежде чем извлекать саженец из горшка, положите его на бок и немного покатайте, обжимая стенки горшка. Так вы минимизировать повреждение корней. Запас воды Перед посадкой рекомендуется наполнить яму водой доверху и дождаться, пока она впитается в грунт. Так получится увлажнить борта и дно посадочной ямы, чтобы они не вытягивали влагу от полива. Посадка На дно посадочной ямы насыпьте примерно треть объема земли. Разместите на холмике саженец, заполните свободное пространство почвой. Обильно пролейте, чтобы вышел воздух, а корни плотно соприкасались с землей. Учтите, что после усадки земли растение утянет чуть глубже. Для ягодных и декоративных кустарников, а также для роз заглубление корневой шейки даже полезно, это стимулирует рост дополнительных побегов из спящих почек, поэтому можно размещать саженцы на одном уровне с поверхностью почвы.  Но для деревьев, особенно для косточковых, заглубление корневой шейки критично, может приводить к выпреванию и гибели саженца. Деревья при посадке размещают так, чтобы корневая шейка (место перехода между корневой системой и стволом) оказалась на 3-4 см выше уровня поверхности почвы. Когда земля просядет, в приствольный круг подсыпают немного грунта, чтобы под деревом не было ямки, а корневая шейка оказалась на одном уровне с поверхностью почвы. При посадке дерева, пока еще виден земляной ком, рядом с ним втыкают колышек для подвязки. Еще лучше — два или три колышка, чтобы сделать растяжку. Деревья, которые не колышет ветром, приживаются гораздо быстрее. Подвяжите деревце сразу после посадки, не откладывайте это на потом. Используйте специальную тесьму или тряпочки, закрепляйте их на стволе восьмеркой, чтобы оставался небольшой люфт, кора не пережималась и не терлась. Мульчирование При летней посадке особенно важно сохранять влажность почвы, поэтому мульчирование приствольного круга является не просто желательной, а обязательной процедурой. Используйте светлую мульчу, которая будет отражать солнечные лучи, чтобы почва меньше нагревалась: солому, сено, рисовый отсев, опилки и др. Декоративные кустарники, карликовые хвойные, многолетние цветы можно замульчировать крашеной щепой или древесной корой. Защита от солнца Самое важное мероприятие при летней посадке — защита высаженных растений от солнца. Чем укрывать саженцы, нужно продумать еще до посадки, а также позаботиться о наличии дуг или других опор. Сразу после посадки устанавливают дуги и натягивают на них белый укрывной материал плотностью не менее 60 г/м, в жаркое лето — 90 г/м. Материал закрепляют таким образом, чтобы он закрывал растения сверху и с южной стороны, оставляют открытыми торцы, чтобы саженцы не запарились под укрытием. Вместо спанбонда в качестве тента можно использовать старые простыни. Здесь важно учитывать, насколько ветрено в конкретной местности, поскольку х/б ткань имеет большую парусность, на ветру будет надуваться и хлопать по веткам и листьям. Если вы сажаете несколько растений, проще сделать общую конструкцию и натянуть на нее притеняющую сетку с плотностью 80%. Сетка свободно пропускает воздух и дождь, ее меньше раздувает ветром, чем укрывной материал, при этом она отлично защищает от палящих лучей солнца. Учитывайте, что вам придется регулярно поливать высаженные кусты и деревья, поэтому устраивайте укрытие таким образом, чтобы не нужно было снимать его для полива. В ближайший месяц после посадки растения должны приживаться под защитой от прямых солнечных лучей. Снять укрытие можно только после того, как на растении появятся новые молодые листья. Полив Регулярный полив — второе отличие летней посадки от весенней и осенней. Весной в почве есть достаточные запасы влаги, осенью часто идут дожди, а вот летом земля быстро пересыхает на солнце. Для роста корневой системы почва должна быть постоянно в меру влажной, именно в такой среде активно нарастают тонкие впитывающие корешки. В первые две недели растения поливают ежедневно. Затем еще две недели поливы проводят через день или раз в три дня, ориентируясь по температуре воздуха и наличию осадков. Для ускорения приживаемости саженцев полезно периодически проливать их стимуляторами корнеобразования: КорнеСтим, Корневин, Гетероауксин и др. Добавляйте стимуляторы в воду для полива, вносите их раз в неделю в течение первого месяца после посадки. Посадка пошагово Полить саженцы в горшках за день до посадки. Полить растения раствором КорнеСтим, 1 г/л, 0,5-1 л на куст, за несколько часов до посадки. Выкопать яму втрое шире земляного кома и вдвое глубже. Подготовить почву для засыпки: смешать верхний слой грунта с перегноем или с верховым торфом и биогумусом, добавить по 2 ст.л. суперфосфата и калия сернокислого или калимагнезии. Выбрать дождливый или пасмурный день для посадки. Наполнить яму водой, дождаться, пока она полностью впитается. Насыпать в лунку немного земли, извлечь саженец, поставить на холм земли. При необходимости сразу воткнуть 2-3 колышка, засыпать оставшуюся землю. Обильно полить. Замульчировать почву соломой или древесной корой. Установить дуги или другие опоры, натянуть плотный спанбонд или притеняющую сетку. Поливать растения ежедневно 2 недели, затем через день еще 2 недели.  Часто задаваемые вопросы (FAQ) Вопрос: Какие культуры можно сажать летом? Практически любые саженцы с ЗКС можно сажать летом, за редким исключением. Так, жимолость съедобную лучше сажать в сентябре, эта культура плохо переносит жару, лучше приживается в прохладную погоду. Посадку малины также лучше оставить до сентября или отложить на весну. Вопрос: Нужно ли подкармливать саженцы в год посадки? Нет, в текущем году саженцы подкармливать не нужно. При посадке вы добавляете в почву биогумус или перегной, а также калийно-фосфорные удобрения, этого достаточно, чтобы растениям хватало питания на первое время. Вопрос: Могут ли зимовать саженцы в горшках? Растения в горшках могут зимовать только в тропическом климате, где зимой температура не опускается ниже нуля. Почва в горшках промерзнет при первых сильных морозах, что приведет к гибели корневой системы. Если вы не успели высадить растения до осени, необходимо прикопать их в теплице, можно прямо в горшке, чтобы корни оказались ниже уровня почвы, либо перенести на зимовку в погреб (листопадные культуры). Хвойные культуры лучше высадить в любом случае, пусть даже в подмороженную почву.

Вопрос полива сада и огорода, цветника и газона — это ежегодная “головная боль” дачников и владельцев приусадебных участков. Забудьте о лейке! Есть множество простых в исполнении способов полива, которые будут работать автономно или потребую минимального внимания.  Выбирайте, какой метод подходит для вашего региона и соответствует финансовым возможностям. Методы полива растений 1. самотёком вода подается из шланга по бороздам, проложенным между рядами растений или вокруг приствольного круга участок должен быть ровным, требуется постоянное присутствие для включения воды и перекладки шлангов 2. лиманный вода подается из шланга и наполняет грядку-нишу, подобно наполнению ванны подходит для регионов с засушливым климатом 3. луночный воду наливают в крупные лунки, откуда она постепенно впитывается подходит для посадки овощей квадратно-гнездовым способом 4. капельный капельные ленты раскладываются вдоль рядов растений, осуществляют равномерное увлажнение почвы полив может быть полуавтономным или полностью автоматизированным 5. сочащийся шланг разновидность капельного полива, позволяет укладывать шланг по извилистой линии подходит для участков со сложным рельефом, удобен для полива цветника 6. внутрипочвенный разновидность капельного полива, но трубы укладываются в почве на глубине залегания корней требует прокладки системы полива еще до посадки растений, подходит только для возделывания земли без перекопки 7. дождеватели обильно орошают почву и растения незаменимы для полива газона, спасают овощные культуры в запредельную жару, очень большой расход воды, требуют определенного давления в системе 8. туманообразователи распыляют воду мелкодисперсно, образуют туман незаменимы в череночниках, подходят для теплиц, помогают снизить температуру в теплице 9. сухой рыхление почвы сохраняет влагу в земле после дождя за счет разрушения почвенных капилляров, насыщает грунт кислородом 10. обратный укрытие почвы п/э пленкой препятствует испарению влаги из почвы, капли воды оседают конденсатом на пленке, не подходит для южных регионов, т.к. почва под пленкой сильно нагревается Методы полива растений 1. Самотёком Самый простой и недорогой метод полива, облегчает ручной труд при минимальных затратах. Нужна одна или несколько бочек и шланг, один или несколько.  Шланг необходимо врезать в бочку, в ее нижней части. Для этого потребуется приобрести специальную врезку, штуцер с наружной резьбой и прокладкой. Не обойтись без сверления бочки и затягивания штуцера, поэтому не обойтись без мужских рук. На грядках и в цветнике тяпкой проводят борозды между рядами растений, для полива ягодных и декоративных кустарников, молодых деревьев делают круговые борозды по проекции кроны. Полив проводят вечером, чтобы почва за ночь хорошо пропиталась влагой, растения успели насытиться, и вода не испарилась мгновенно. Воду льют до тех пор, пока она не начинает стоять в борозде.  На песчаных грунтах придется следить за расходом воды, поскольку песок мгновенно впитывает влагу. Если участок расположен на склоне, вода будет утекать по естественному уклону, и растения в нижней части склона получат больше влаги, чем в верхней части грядки. При большой площади посадок можно проводить полив водопроводной водой под напором, но лучше подавать воду самотеком из бочки. Водопроводная или колодезная вода слишком холодные, полив ледяной водой вызывает температурный шок у растений, корни временно перестают работать. Частые стрессы могут подорвать иммунитет растений, из-за чего они хуже сопротивляются грибным болезням, сильнее поражаются вредителями. Полив самотеком уменьшает физическую нагрузку, поскольку не требуется беготня с лейкой, однако на больших площадях придется перетаскивать шланг, что довольно сложно и грязно. Либо потребуется купить большое количество бочек, кратное количеству грядок, из расчета одна бочка на три-пять грядок. На следующее утро после полива полезно пробежаться с тяпкой и прорыхлить поверхность борозд, чтобы нарушить почвенные капилляры и закрыть влагу в земле. Если замульчировать борозды соломой, можно обойтись без рыхления, слой мульчи препятствует испарению влаги, земля под ней не покрывается коркой. Полив самотеком не зависит от качества воды, можно использовать воду с песком или илом, из реки, ручья или не питьевого колодца. 2. Лиманный В регионах, где зимы бывают малоснежными, лето — засушливым, а температура воздуха — запредельной, огородники делают не приподнятые грядки, а заглубленные. Как вариант, широкую грядку, расположенную на одном уровне с междурядьем, окружают валиком земли высотой 7-10 см. При поливе конец шланга кладут внутрь образованной ниши и наполняют ее доверху.  Лиманный полив — это тот же полив самотёком, с той лишь разницей, что вода подается не в борозду, а в нишу, по всей площади грядки. Этот способ особенно хорош для растений-водохлебов, таких как капуста. Такой способ полива насыщает почву влагой до глубины залегания корней, ведь за один раз выливается приличный объем воды. Это позволяет установить график полива, если объем воды или количество бочек ограничено: сегодня поливается капуста, завтра помидоры, послезавтра перец и синенькие и т.д.  На следующий день после полива необходимо разрыхлить поверхность почвы, иначе на солнце земля схватится коркой, перекрывая доступ кислорода к корням, в земле появятся глубокие трещины, через которые почвенный запас влаги будет испаряться и пропадет зря. 3. Луночный Удобный способ полива, не требующий финансовых затрат. Однако необходимо продумать систему полива еще на этапе посадки и высадки рассады. Луночный полив подходит для квадратно-гнездового метода посадки. Он удобен при выращивании томатов, перца, баклажанов, а также кустовых кабачков, патиссонов, капусты. Не подходит для выращивания корнеплодов, луковых, зеленных культур. Рассаду овощей высаживают рядами, расстояние между рядами и между растениями в ряду — 50-60 см, для кабачков — 80-100 см. В центре каждого квадрата из четырех растений делают лунку глубиной на штык лопаты, в которую и осуществляют полив. Полив можно совмещать с подкормкой, если наполнить лунку перегноем, биогумусом либо скошенной травой. Вода будет размывать органику и поставлять питание почвенной микрофлоре. Можно внести в лунку также калийно-фосфорные удобрения, они будут постепенно растворяться. На участках с кислым pH почвы в лунку полезно внести древесную золу, несколько литров, по мере растворения она будет насыщать почву кальцием и микроэлементами. Чтобы лунки не осыпались и сохраняли форму в течение всего сезона, используют подручные средства: старые дырявые ведра, 10-20-ти литровые пластиковые бутыли. Чтобы вода распределялась равномерно, в нижней части емкостей высверливают крупные отверстия по всей окружности. Подробнее об устройстве луночного, или ямочного полива читайте в статье. 4. Капельный Капельный полив — самый экономный по расходу воды, при оснащении датчиками и таймером может работать автономно. Устройство капельного полива требует вложений на начальном этапе, но стоимость расходных материалов умеренная. Капельный полив Для растений система капельного полива — оптимальный вариант, если вода поступает ежедневно. Влага сочится по капле, не размывает грунт и корни, постепенно насыщает почву. Земля постоянно остается влажной, что способствует развитию корневой системы. Растения растут быстрее, поскольку находятся не в режиме влажно / сухо, а с постоянным доступом к воде, во влажной почве корни получают постоянное питание. Кроме того вода поступает адресно, поэтому на грядке растет меньше сорняков. Если же дополнительно замульчировать почву соломой, эффект от капельного полива будет еще больше. На листья растений не попадают брызги от земли, как при поливе из лейки или шланга, а с ними не попадают и споры патогенных грибов, поэтому овощные культуры дольше остаются здоровыми. Если вы еще не сталкивались с прокладкой капельного полива, можно для начала приобрести небольшой готовый комплект, это поможет понять принцип работы системы. Обычно в него входит штуцер для врезки в бочку, кран, простейший сетчатый фильтр, магистральная трубка, набор тройников и какое-то количество капельных лент определенной длины. Со сборкой системы капельного полива справится даже женщина, при условии, что кто-то поможет ей врезаться в трубу и герметизирует установленный штуцер. Врезку в бочку делают на высоте 10-15 см от дна бочки, это необходимо для того, чтобы в систему капельного полива попадало меньше грязи, она будет оседать на дне бочки. Всю остальную систему можно собрать в течение часа. К штуцеру с наружной стороны бочки прикручивают кран, далее устанавливают фильтр, к нему присоединяют магистральную трубку или шланг, он должен проходить по краю грядок, на его конце устанавливают заглушку. Непосредственно на месте магистральную трубу разрезают во многих местах и устанавливают тройники так, чтобы капельная лента проходила вдоль ряда растений. Сколько рядов, столько капельных лент и потребуется. В конце грядки на каждый капельник надевают заглушку. Впрочем, можно обойтись и без них, достаточно отрезать небольшой кусочек капельной ленты, скрутить ее конец и надеть на него отрезанный кусочек для фиксации скрутки. В дальнейшем, когда принцип работы становится понятен, можно приобрести отдельно магистральную ленту метражом, капельную ленту в бухтах, а также необходимые расходники: тройники, уголки, заглушки — это обойдется гораздо дешевле, чем покупка готовых комплектов. При выборе капельной ленты обращайте внимание на шаг расположения капельных эмиттеров. Для полива зелени, лука, корнеплодов более удобны ленты с шагом 10 см, для томатов, перца, баклажанов, капусты, клубники — с шагом 20 или 30 см. Сколько капельных лент и какой длины можно подсоединить к одной бочке, можно определить лишь опытным путем. Если при включении системы вы видите, что вода не доходит до дальнего края грядки, значит, нужно поднимать бочку выше. Если же дальние от бочки грядки поливаются слабо или не поливаются вовсе, — нужно уменьшать количество капельников или ставить бочку большего объема. Система капельного полива может быть и стационарной, тогда вместо капельной ленты используют полипропиленовые трубы. При помощи сварки паяют систему полива, она состоит из магистральной трубы, от которой через тройники отходят трубы для полива, в них просверливают отверстия с необходимым шагом, 10-30 см. Такая система потребует больше вложений на начальном этапе, но ее не придется ежегодно сворачивать и вновь раскладывать, к тому же срок жизни капельной ленты обычно ограничивается двумя сезонами, затем потребуется замена. Важно лишь не забывать осенью полностью сливать воду из системы, чтобы в ней не замерзла вода. Некоторую сложность представляет устройство прочной опоры для бочки. Поскольку вода по капельным лентам идет самотеком, необходимо приподнять бочку над землей. Насколько высоко нужно поднимать бочку, зависит от длины грядок и количества капельников. Так, для орошения теплицы длиной 6 м достаточно установить бочку на 4 ряда кирпичей. Если же длина грядок превышает 12-15 м, а количество капельных лент более десяти, потребуется более высокая опора, бочку нужно поднять на 1,5-2 м от земли, а для этого нужна прочная конструкция из дерева или металла. Для наполнения бочки удобно проложить к ней трубу, если на участке есть центральный водопровод, либо использовать шланг и насос, если вода подается из колодца, скважины или пруда. Если на водопроводной трубе закрепить поплавок, то набор воды будет осуществляться без вашего контроля, как только бочка наполнится, вода отключится. Для включения системы полива необходимо открывать кран вручную, а значит, потребуется постоянное нахождение на участке. Чтобы система работала автономно, снаружи на шланг устанавливают таймер.  При покупке таймера важно обращать внимание, на какой давление он рассчитан. Часто таймеры предполагают более высокое давление, чем получается при самотеке, поэтому нужен прибор, рассчитанный именно на самотек. Создание умной системы полива, которая включается не по заданному режиму, а самостоятельно выбирает режим орошения, в зависимости от влажности почвы, осадков, температуры воздуха — это уже задача для профессионалов, она потребует гораздо больших затрат. Но если вы можете себе это позволить, управлять поливом можно даже с телефона, находясь на другом конце города. Подробнее о том, как проложить систему капельного полива, читайте в статье. 5. Сочащийся шланг Сочащийся шланг можно считать разновидностью капельного полива, с той лишь разницей, что вода из него сочится равномерно, по всей длине. Сам шланг имеет круглое сечение, в отличие от плоской капельной ленты, он хорошо гнется, что позволяет укладывать его по извилистой линии. В регионах с сильными ветрами сочащийся шланг более удобен, чем капельные ленты, поскольку в ветреную погоду их может задирать и сдувать с грядки, потребуется дополнительная фиксация каждого капельника к земле при помощи скоб. Сочащийся шланг можно использовать для полива самотеком, на одну грядку или на одну клумбу, либо собрать систему из нескольких шлангов подобно капельному поливу. По стоимости сочащийся шланг в разы дороже капельной ленты, для понимания, по ценам 2026 г. 100 м капельной ленты обойдутся в 600-700 руб., а 100 м сочащегося шланга — в 6-7 тыс. руб. Он прослужит дольше, но насколько дольше и окупятся ли затраты, можно узнать лишь опытным путем. 6. Внутрипочвенный Внутрипочвенная система полива — это тот же стационарный капельный полив, собранный из полипропиленовых труб, с той лишь разницей, что трубы прокладываются в почве, на глубине 30 см, где залегает основная часть корней растений. Понятно, что прокладывать систему полива нужно весной, до посадки. У прокладки подземного полива есть свои нюансы. Если не брать во внимание дополнительные объемы земляных работ, нужно обратить внимание на тщательность пайки, чтобы никакие соединения не давали протечек. Также придется продумать систему дренажа — укладывать капельные трубы в траншеи с песчаной подушкой либо оборачивать их геотекстилем, чтобы земля не забивала отверстия. В дальнейшем придется отказаться от перекопки почвы лопатой. Чтобы не повредить трубы, придется рыхлить землю тяпкой или плоскорезом. Внутрипочвенный полив имеет и достоинства — вода поступает непосредственно к корням растений. Поверхность почвы остается сухой, а значит, однолетним сорнякам не достается воды, уменьшаются работы по прополке. По сухой почве не так охотно приползают слизни, поэтому капуста, сладкий перец и листовые овощи растут без повреждений. В верхнем слое земли, который остается сухим, не развивается патогенная микрофлора, что уменьшает заболеваемость растений грибными болезнями, во всяком случае, в теплице. Подземный полив удобен и для винограда, ведь его корни уходят на глубину до метра. Еще при посадке винограда в посадочную лунку устанавливают широкую трубу с проделанными в ней дренажными отверстиями (можно использовать специальные дренажные трубы либо насверлить дырки в обычной пластиковой трубе для канализации). Трубу устанавливают вертикально на расстоянии 60-90 см от растения. Оптимально сделать два дренажных колодца, наполненных смесью песка и щебня по обеим сторонам от саженца винограда, на расстоянии метра от него. Это обеспечивает равномерное развитие корневой системы. Трубу с отверстиями заглубляют в почву на 60-80 см. Благодаря дренажу отверстия в трубе не будут забиваться землей, поэтому система полива будет функционировать десятилетиями. Желательно использовать трубы большого диаметра, 100-150 мм, это упростит полив. Подземный полив подходит и для взрослых плодовых деревьев, корневая система которых уже полностью сформировалась, а крона больше не увеличивается в диаметре. Потребуется вкопать трубы с отверстиями по окружности, немного выходя за проекцию кроны. 7. Дождеватели Дождеватели — это насадки, которые разбрызгивают воду в довольно большом радиусе. Они могут быть стационарными или вращающимися, диаметр охвата у разных моделей различается от 10 кв.м. до сотки и даже более. Дождеватель вращающийся Минимальное давление в системе для работы дождевателя — 2 атмосферы, поэтому обычно их используют, если на участке есть центральный водопровод. Работающий дождеватель равномерно орошает все вокруг, увлажняет почву, траву, листья растений, создает благоприятный микроклимат и радует глаз. В солнечные дни дети обожают бегать по газону, над которым идет искусственный дождик.   Покупка самого дождевателя не так накладна, как оплата счетов за воду. Расход воды у большинства моделей измеряется в кубометрах, от 1 до 5 куб.м воды в час, а значит, счета за воду будут внушительными. Дождеватель нужен для идеального газона, полезен для орошения цветника и огорода в жару. Растения, измученные палящим солнцем, под каплями дождя “оживают” на глазах. 8. Туманообразователи Туманообразователи, или фоггеры (от англ. fog — туман) — это специальные насадки, которые распыляют воду микродисперсно, благодаря чему влажность воздуха значительно увеличивается. Растения способны впитывать влагу через листья, поэтому распыление воды в воздухе можно сравнить с поливом. Туманообразователи обычно используют в теплицах и череночниках для вегетативного размножения растений. Фоггеры врезают в магистральную трубу, подключенную к водопроводу, на определенном расстоянии (в зависимости от площади помещения и желаемых показателей влажности воздуха). Систему оснащают таймером, который включает фоггеры на несколько секунд в заданном режиме: раз в час или каждые 15-20 минут. Туманообразователи будут полезны в теплице с огурцами, арбузами, дынями и экзотическими тыквенными культурами, они хорошо растут в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря мелкодисперсному распылению понижается температура в теплице, что способствует хорошей завязываемости плодов.  В теплице с томатами не стоит использовать туманообразователи, т.к. томатам больше нравится сухой воздух. Влажные листья более уязвимы к грибным заболеваниям, т.к. споры грибов прорастают в ткани листа в каплях влаги. 9. Сухой Сухой полив — это, собственно, и не полив вовсе, а сохранение влаги в почве. Под сухим поливом обычно подразумевают рыхление почвы, иногда этот термин применяют к мульчированию. Боронование почвы ранней весной, как только земля начинает подсыхать, позволяет закрыть влагу в почве, сохранить запас талой воды в глубоких слоях грунта. Если зима была снежной, этого запаса может хватить на все лето, при условии соблюдения агротехники. После каждого дождя поверхность почвы, включая междурядья, рыхлят. Разбивая верхний слой грунта, мы нарушаем почвенные капилляры, по которым происходит испарение влаги с поверхности земли. Тем самым запечатываем влагу, сохраняем ее. Рыхлый грунт хорошо проводит воду, поэтому любой малейший дождик или обильная роса даст растениям ценную влагу, вода не стечет в междурядье, как это происходит на плотной почве. Мульчирование сохраняет влагу в почве Укрытие почвы мульчей также способствует сохранению влаги в земле, при условии, что слой мульчи значительный, толщиной не менее 5 см. Светлая мульча отражает солнечные лучи, — земля меньше нагревается и, соответственно, не так активно испаряет влагу. Растения, не избалованные ежедневным поливом, формируют более глубокую корневую систему, поэтому не так зависят от огородника, обходятся запасами влаги в глубине и естественными осадками. Подробнее о пользе сухого полива читайте в статье. 10. Обратный Обратный полив — это тоже один из способов сохранения изначальной влажности почвы, запасов талой воды. Его принцип прост: вода, испаряющаяся с поверхности почвы, встречает препятствие в виде п/э пленки и оседает на ней конденсатом. Вечером, когда температура понижается, капли влаги падают с пленки и вновь оказываются в почве. Получается замкнутая система круговорота воды на отдельно взятой грядке. Способ обратного полива часто применяют при выращивании бахчевых, особенно в регионах, к этому не приспособленных: на Урале, в Сибири. В южных регионах почва, застеленная п/э пленкой будет сильно перегреваться, что приведет к гибели растений. Чтобы система обратного полива, действительно, работала, нужно сохранить изначальные запасы воды от таяния снега. Землю выравнивают и укрывают пленкой ранней весной, как только сходит снег. Важно, чтобы пленка лежала максимально плотно к земле, ее края присыпают грунтом.  Для высадки рассады в пленке делают крупные прорези, края которых также присыпают землей. В первое время высаженную рассаду поливают, подросшие растения выходят на самообеспечение. Какой полив нужен разным овощным культурам томаты, перец, баклажаны самотеком, луночный, капельный, сухой (для томатов) капуста капельный, лиманный, луночный корнеплоды, лук самотеком, капельный, сочащийся шланг горох, фасоль, бобы, кукуруза, подсолнечник сухой, самотеком арбузы, дыни обратный (в северных регионах), самотеком кабачки, тыквы самотеком, луночный огурцы капельный, туманообразователи (в теплице) зелень капельный, сочащийся шланг, дождеватели клубника самотеком, капельный, сочащийся шланг, дождеватели Вопросы и ответы (FAQ) Вопрос: В теплице растут помидоры и огурцы, можно ли применять туманообразователи? В идеале томаты и огурцы лучше выращивать в разных теплицах, поскольку для них нужны разные условия выращивания (полив, влажность воздуха, режим подкормок). Но если теплица одна, лучше проложить капельный полив. Для томатов вредна высокая влажность воздуха. Вопрос: Как лучше поливать: ежедневно понемногу или раз в несколько дней обильно? При поливе вода должна промочить почву до глубины залегания корней. При ежедневном поверхностном поливе это невозможно. Смачивается лишь верхний слой земли, наутро влага испаряется, и смысл полива теряется. Лучше установить режим полива и орошать несколько грядок, но обильно. Вопрос: На участке нет воды, можно ли вырастить овощи? Если на участке совсем нет воды, успех выращивания овощей зависит от количества осадков. Старайтесь максимально сохранять запасы влаги в почве: после схода снега проводите боронование, рыхлите поверхность почвы после каждого дождя. Возможно, придется отказаться от выращивания капусты, огурцов, сладкого перца. Лук, корнеплоды, картофель, томаты, бобовые, кукуруза, кабачки, тыквы смогут вырасти и без полива.

Мучнистая роса – одно из самых распространенных грибных заболеваний, которое может поражать практически все огородные и садовые культуры. В этой статье расскажем – что такое мучнистая роса, какие бывают виды мучнистой росы и что лучше от мучнистой росы помогает в саду и огороде. Что такое мучнистая роса, как проявляется Мучнистая роса – это заболевание, которое вызывают грибы из семейства Erysiphaceae, паразитирующие на поверхностных тканях растений. Грибница развивается на эпидермисе и формирует характерный мучнистый налет, состоящий из мицелия и спор. Болезнь бывает как на садовых деревьях и кустарниках, так и на овощах и декоративных растениях. Сначала на листьях появляется легкий серовато-белый налет на отдельных участках, который выглядит как присохшие разводы муки или порошка. Затем белый налет на листьях и стеблях густеет, может переходить на цветки и плоды, со временем темнеет до бурого или коричневого оттенка. Ткани под ним отмирают, лист скручивается, растение угнетается в росте, а урожай снижается. Мучнистый гриб бывает особенно активным при резких перепадах температуры между прохладной ночью и теплым днем, а также при влажной, но не слишком дождливой погоде. Загущенные посадки, постоянная сырость и избыток азотных удобрений создают хорошие условия для развития этого патогена. Поэтому мучнистая роса нередко развивается в теплицах и на участках, где нет хорошей вентиляции. Какие культуры подвержены мучнистой росе Мучнистый гриб поражает многие культуры, и садоводу важно понимать, где риск выше. В саду В саду мучнистая роса часто появляется на яблонях, розах, смородине, крыжовнике, жимолости, винограде и декоративных кустарниках.  На яблоне белый налет покрывает молодые листья и побеги, позже приводит к деформации листьев и плохой закладке плодовых почек.  У роз налет возникает на листовых пластинках и бутонах, из-за чего цветы теряют декоративность. На смородине и крыжовнике сначала заметны небольшие пятна налета на верхней стороне листьев и молодых побегов, позже ткань темнеет, листья скручиваются и преждевременно опадают.  У винограда при поражении оидиумом появляется налет на ягодах и листьях, ягоды трескаются, а лозы хуже зимуют. В огороде В огороде мучнистая роса чаще поражает огурцы, тыквы, кабачки, томаты, морковь, свеклу.  На огурцах болезнь выглядит как мелкие светлые пятна, которые постепенно сливаются в непрерывный белый налет, покрывающий всю поверхность листа. Затем ткань буреет и высыхает, растение перестает нормально развиваться, завязи осыпаются, а урожай резко уменьшается. Мучнистая роса на огурцах Тыквенные (кабачок, тыква) поражаются похожим образом: сначала на листьях появляются белые пятна, затем налет распространяется и листовая пластинка быстро деградирует.  На моркови и свекле симптоматика менее заметна, но при сильном поражении листья тоже теряют функцию из-за налета, и корнеплоды получаются мельче. В цветнике В цветнике мучнистая роса нередко возникает на флоксах, розах, астильбах, дельфиниумах, примулах. Налет на листьях может сначала казаться просто пылью, но со временем становится плотным и покрывает всю поверхность. Цветение ухудшается, бутоны деформируются, а само растение выглядит угнетенным. Особенно заметна болезнь на многолетниках, которые растут на одном месте много лет. Загущенные посадки, избыток азота и плохая вентиляция приводят к тому, что мучнистая роса возвращается из сезона в сезон. Если не вмешиваться, декоративность цветника быстро падает. Мучнистая роса по типу возбудителя С точки зрения микологии мучнистая роса – группа заболеваний, вызываемых разными родами грибов, но приводящих к сходным симптомам. Важно понимать, какие виды грибов встречаются на участке, чтобы правильно подобрать препараты. Erysiphe (эризифе зерновых культур) Род Erysiphe включает множество видов, поражающих злаковые культуры, бобовые, некоторые деревья и кустарники. Для зерновых мучнистая роса опасна тем, что снижает массу зерна, ухудшает зимостойкость и общую урожайность. Налет сначала проявляется на верхней стороне листьев и колосьев. В условиях приусадебного участка Erysiphe может встречаться на декоративных культурах и некоторых овощах. Болезнь выглядит как белый налет, который позже становится бурым из-за созревания плодовых тел гриба. При сильном поражении листья и побеги отмирают. Podosphaera (роса роз и яблонь) Грибы рода Podosphaera часто вызывают мучнистую росу на розах, яблонях, некоторых кустарниках и декоративных культурах. Налет формируется на молодой листве, побегах, иногда на бутонах и плодах. Ткань под ним перестает нормально функционировать, листья скручиваются и желтеют, бутоны плохо раскрываются. Такой тип мучнистой росы особенно заметен в саду и цветнике, потому что на декоративных культурах даже небольшие очаги выглядят очень ярко. Для борьбы важны вентиляция, прореживание и своевременная обработка фунгицидом по инструкции. Oidium (оидиум винограда) Оидиум винограда развивается из-за специализированных грибов, поражающих лозу и ягоды. Налет выглядит как серовато-белая пыль на листьях и ягодах, позже ткани буреют, ягоды трескаются и становятся непригодными для переработки. Лоза ослабевает, хуже вызревает, а зимостойкость снижается. На винограднике важно своевременно проводить профилактические обработки и не допускать загущения кустов. Подойдет «Серпень»: он специально создан для борьбы с оидиумом и мучнистой росой на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Sphaerotheca (сферотека ягодных кустарников) Sphaerotheca – род грибов, вызывающих мучнистую росу на ягодных кустарниках, включая крыжовник, смородину и жимолость. Болезнь часто называют сферотекой крыжовника, и она выглядит как плотный белый налет на листьях и молодых побегах, который со временем буреет и приводит к отмиранию частей растения. Сферотека на ягодах крыжовника При сильном поражении кусты теряют значительную часть урожая, а ветви плохо зимуют. Для борьбы применяют санитарную обрезку, сбор и уничтожение пораженных частей, а также фунгицидные обработки по схеме. На таких культурах хорошо работают препараты на основе пенконазола и серы. Что лучше избавит от мучнистой росы Когда садовод выбирает, что лучше от мучнистой росы использовать на участке, важно учитывать культуру, фазу болезни и собственные требования к экологичности. В арсенале есть биофунгициды, химические препараты, народные средства от мучнистой росы и агротехнические методы. Хороший результат обычно дает комбинированный подход. Биофунгициды Биофунгициды основаны на живых микроорганизмах или продуктах их жизнедеятельности и работают мягко, постепенно подавляя возбудителя. Они подходят для профилактики и ранних стадий, а также для участков, где важно снизить химическую нагрузку. Биопрепараты часто используют в теплицах, на грядках с овощами и в молодом саду. Против мучнистой росы можно использовать биопрепараты «Триходерма вериде» и «Тетрис». Их удобнее применять как профилактику и элемент системной защиты. Также полезен «Силар», который создает защитную пленку и работает как антисептик против фитофтороза, мучнистой росы и гнилей. Биофунгициды лучше использовать регулярно, сочетая их с санитарными и агротехническими мерами. Химические фунгициды Химические фунгициды действуют быстро и эффективно, особенно при развитой инфекции. Это системные и контактные препараты, которые блокируют рост грибницы, уничтожают споры и предотвращают дальнейшее развитие болезни. Их используют на садовых деревьях, кустарниках, винограде, огурцах и других чувствительных культурах. Серпень Для защиты от мучнистой росы подходят несколько средств: «Серпень» – двухкомпонентный препарат на основе пенконазола и серы, направленный против мучнистой росы, оидиума и ржавчины на винограде, огурцах, розах, смородине и землянике. Он устойчив к перепадам температуры и работает до двух недель после обработки. «Скор» – системный фунгицид для комплексной защиты сада. «Скор» используют при первых признаках грибных пятнистостей и налетных болезней по инструкции производителя. «Хортон» – применяется на яблоне и груше против парши, альтернариоза. «Хортон» обладает частичным действием против мучнистой росы, поэтому вполне подходит для обработки от комплекса болезней. При выборе химического фунгицида важно строго соблюдать норму расхода, сроки обработки и регламент ожидания до сбора урожая. Химические препараты лучше использовать точечно, когда биологические и агротехнические меры уже недостаточны. Народные средства Народные средства от мучнистой росы используют в основном на ранних стадиях и для легких форм болезни. Они помогают сдержать развитие налета и снизить количество спор, но обычно не заменяют фунгицид при сильном поражении. Часто применяют содовый раствор, настой золы, молочную сыворотку, настои луковой шелухи. Раствор соды: чайная ложка пищевой соды и немного хозяйственного мыла на 1 л воды – опрыскивание по листу помогает частично смыть налет и изменить кислотность поверхности. Вместо хозяйственного мыла в качестве прилипателя можно использовать средство «Панэм». Настой золы: около 0,5 л золы на 1 л горячей воды, настаивание, затем разбавление и опрыскивание. «Молочный коктейль»: сыворотка, вода и небольшое количество медного купороса – как мягкое средство на ранних стадиях. Народные методы хороши как дополнение к основным мерам и как профилактика на чувствительных культурах. При тяжелых поражениях они не заменяют профессиональные препараты, но могут поддержать растения между обработками. Агротехнические меры Агротехнические меры – основа системы защиты от мучнистой росы. Они не уничтожают гриб напрямую, но создают условия, при которых болезнь развивается хуже. Сюда входят правильный полив, прореживание посадок, уборка зараженных растительных остатков, сбалансированное питание. Основные шаги должны быть следующие. Не загущать посадки, обеспечивать циркуляцию воздуха, особенно в теплицах и цветниках. Поливать так, чтобы вода попадала на почву, а не на листья, и не поддерживать постоянную сырость надземной части. Удалять и уничтожать пораженные листья и побеги, не оставлять их на грядке или под деревьями. Не злоупотреблять азотными удобрениями летом, уделяя больше внимания калию и фосфору, которые укрепляют ткани. Агротехника особенно важна, потому что многие споры грибов зимуют на растительных остатках и в почве. Если участок содержится в порядке, риск массовой вспышки мучнистой росы заметно меньше. Чтобы эффективно бороться с мучнистой росой, нужно сочетать агротехнические меры, биофунгициды, химические препараты и народные средства. На участке хорошо работают биопрепараты, а при развитой инфекции – направленные фунгициды. Такой комплексный подход позволяет не только снять налет, но и поддержать здоровье растений на долгий срок.

Кокос многие представляют себе именно так, каким он продается в магазине. Но это не весь плод. Висящим на пальме и до очистки он еще имеет плотную наружную кожицу и толстый волокнистый слой. Именно этот слой, расположенный между внешней оболочкой и «косточкой» – тем самым кокосом из магазина – и служит сырьем для производства кокосового субстрата. Кокосовый субстрат Волокна отделяют, измельчают, промывают, просушивают и прессуют. Получается экологически чистый материал, который хорошо удерживает влагу, долго сохраняет рыхлую структуру, имеет отличную воздухопроницаемость. Со временем «отходам» переработки кокосов нашли массу полезного применения: для производства канатов и веревок, в качестве наполнителей для матрасов и мебели. Но нас интересует лишь одно направление применения – в садоводстве и комнатном цветоводстве. Каких видов бывает Все разновидности, о которых пойдет речь, производятся из одного и того же материала – волокнистой оболочки. Но отличаются они степенью измельчения, размером фракции и, как следствие, свойствами. В продаже можно найти три вида кокосового субстрата. Кокосовое волокно. Это длинные и грубые волокна, которые получают после переработки оболочки кокоса. Волокно напоминает спутанные нити длиной до 30 см. Главное достоинство волокна – способность долго сохранять структуру. Оно не слеживается, отлично пропускает воздух и медленно разлагается. Его добавляют в грунт для комнатных растений, используют при выращивании растений в подвесных кашпо и контейнерах. Кокосовый торф. Вопреки названию, к привычному садоводам торфу этот материал никакого отношения не имеет. Это самая мелкая фракция – кокосовая «пыль» и очень мелкие частички волокон. Такой торф чаще продается в виде прессованных брикетов, таблеток и дисков, используемых для выращивания рассады. После смачивания водой он увеличивается в несколько раз, превращаясь в рыхлую массу. Но весьма бедную на питательные вещества, а потому требующую внесения удобрений. Кокосовые чипсы. Это самая крупная фракция – кусочки оболочки размером 0,5-3 см. Чипсы хуже удерживают влагу, чем торф, зато лучше других материалов разрыхляют грунт и обеспечивают хорошую его воздухопроницаемость. Их используют в качестве дренажного материала, добавляют в грунт для орхидеи и ароидных, в огороде – применяют в качестве мульчи. Большинство кокосовых субстратов – смесь всех трех фракций. А значит и «комбо» из преимуществ каждого материала: и влагу хорошо удерживают, и не уплотняются, и обеспечивают хорошую аэрацию корней. Как можно применять Кокосовый субстрат применяют и в составе различных почвосмесей, и в чистом виде. Рассмотрим варианты применения, тонкости и особенности каждого из способов использования. Для рассады и черенков Именно с рассады для большинства дачников и начинается знакомство с кокосовым субстратом. А точнее, с таблеток, сделанных из него. Субстрат впитывает большое количество воды, но не превращается в «жижу», как это случается с обычной землей. Между частичками остается воздух, поэтому корни получают достаточное количество кислорода, хорошо развиваются и не гниют. Плюс кокосовый субстрат стерильный – не заражен грибными и бактериальными инфекциями, его не нужно обрабатывать перед посевом семян. Но он крайне беден на питательные вещества. Поэтому после появления первых настоящих листьев рассаду нужно начинать подкармливать. В качестве удобрения лучше использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для рассады». В них есть полный набор самых необходимых макро- и микроэлементов, которые нужны растениям с первых дней жизни. Для укоренения черенков кокосовый субстрат является идеальным материалом: он влагоемкий и воздухопроницаемый. А достаток влаги и воздуха – одно из главных условий активного образования корешков. Правда для успешности процесса нужно еще и тепло, а его кокосовый субстрат держит хуже, чем обычная земля. Поэтому на емкости с укореняющимися черенками нужно обязательно надевать колпаки. Чтобы процесс образования корешков шел интенсивнее, после замачивания субстрата и удаления излишков воды, его полезно пролить раствором препарата «КорнеСтим». В контейнерном садоводстве В горшках и контейнерах почва гораздо быстрее уплотняется и теряет рыхлость, пересыхает. Поэтому при выращивании и цветов, и овощных, и декоративных культур в кашпо и вазонах в почвосмесь полезно добавлять кокосовый субстрат. Он будет работать и как регулятор влажности, и как «контролер» рыхлости земли.  Оптимальная доля субстрата в общей массе почвосмеси – 20-40%. Полностью заменять им грунт не стоит: растения придется чаще подкармливать, ведь самим «добыть» себе питание им будет неоткуда. Для формирования альпийских горок При создании в саду альпийских горок кокосовый субстрат тоже очень пригодится. Он будет профилактировать слеживание и проседание грунта, не давать почве просыхать столь быстро. Использовать его можно двумя способами: смешивать с грунтом в процессе формирования горок или добавлять в лунки под посадку растений. В качестве мульчи Для этих целей лучше всего подходят кокосовые чипсы. Их раскладывают вокруг растений слоем в 3-5 см, не присыпая основания стеблей. В чем польза такой мульчи: Влага из почвы испаряется меньше; Сорняки растут не так активно; Грунт остается рыхлым, не покрывается плотной коркой. В отличие от скошенной травы и соломы, кокосовая мульча разлагается медленнее, поэтому обновлять слой придется гораздо реже. Плюс светло-коричневый материал выглядит гораздо симпатичнее и органичнее: грядки и цветники не превращаются в «бардачные». Для комнатных цветов Цветоводы ценят кокосовый субстрат за его способность сохранять рыхлость земли и сглаживать огрехи с поливами. Обычный универсальный грунт постепенно уплотняется, а волокна предотвращают слеживание, поддерживают воздухопроницаемость, а значит и идеальные условия для развития корней. Как и в случае контейнерного растениеводства, сажать комнатные цветы в чистый кокосовый субстрат не стоит. Его нужно использовать в качестве добавки к готовым почвосмесям для улучшения их качества. Универсальный «рецепт» – 1 часть субстрата на 4 части земли. Ароидным, фикусам, драценам, орхидеям и многим другим тропическим культурам грунт нужен более рыхлый и воздушный. Этим растениям больше подходит смесь кокосового субстрата и земли в соотношении 2:1 или даже 1:1. В качестве горшков Из кокосового волокна производят специальные биоразлагаемые горшочки для рассады. Они хорошо пропускают воздух и влагу. И главное – сажать растения на грядки можно прямо в них, а значит риск травмирования корневой системы – минимальный. Если стенки горшочков достаточно плотные и жесткие, их лучше слегка надрезать, чтобы корням было проще выйти за пределы емкостей. Есть и обратная сторона медали. Благодаря высокой воздухопроницаемости стенок грунт в таких емкостях пересыхает быстрее, поэтому поливать рассаду надо будет чаще. Плюс горшочки хуже удерживают тепло, чем стандартные пластиковые стаканчики. Поэтому держать рассаду на продуваемом подоконнике или на сквозняке будет нельзя: для сеянцев придется выбрать более стабильное в плане температурного режима место. В кокосовых горшочках можно выращивать абсолютно любую рассаду: от томатов и перцев до капусты и дынь. Культуры с нежными и чувствительными к повреждениям корешками (тыквенные, баклажаны и перцы) максимально оправдано сажать именно в такие емкости. Для них выбирайте сразу горшочки побольше (300-500 мл), чтобы не пришлось лишний раз пересаживать. Для гидропоники Кокосовый субстрат используется и при выращивании методом гидропоники – для фиксации корней. Питательные вещества растения будут получать из специальных растворов, а потому бедность субстрата тут никоим образом на росте и развитии посадок не скажется. Важная информация: субстрат содержит остатки природных солей и мелкую пыль, которые могут повлиять на состав вносимого питательного раствора и его усвояемость. Поэтому перед использованием его нужно тщательно промыть. Для зимнего хранения луковиц Корневища, луковицы и клубнелуковицы декоративных культур, выкопанные на зимнее хранение, нужно защищать от двух проблем – пересыхания и загнивания. И сухой кокосовый субстрат справится с этой задачей лучше других материалов. Он не пересыхает так быстро, как песок, и не дает луковицам это делать. Плюс лучше проветривается и не уплотняется так, как делают это влажные опилки и торф. В чем главная польза В чем заключается польза кокосового субстрата для растений в случае каждого из способов применения, мы рассказали подробно выше. Резюмируя скажем, что основная роль субстрата – создавать максимально комфортную и стабильную среду для корней, поддерживать баланс влажности и воздухопроницаемости грунта. Кокосовые волокна очень гигроскопичны: они способны впитать много влаги, постепенно отдавать ее растениям, все это время поддерживать проницаемость почвы для воздуха. Что учесть при выборе кокосового субстрата Самое главное, на что стоит ориентироваться при выборе, это форма выпуска, фракция и стоимость. Для выращивания рассады подходят и таблетки, и рассыпчатый субстрат, и кокосовые горшочки. Если нет желания возиться с землей, остается лишь один вариант – таблетки. Если нужно лишь довести уже заготовленную почву «до ума», берите субстрат и смешивайте его с землей в нужных пропорциях в зависимости от исходного качества грунта. Кокосовые горшочки идеальны для культур с чувствительными корешками. Смеси – вариант универсальный, он подойдет для любых целей. Если нужен разрыхлитель и улучшитель почвы для комнатных растений, возьмите кокосовые чипсы или волокно. Для мульчирования посадок лучше применять чипсы, для улучшения грунта для выращивания рассады – мелкие фракции. По поводу стоимости скажем лишь одно: не гонитесь за самой низкой ценой. Дешевый субстрат может быть плохо очищенным и слишком грубым. Лучше выбрать продукцию проверенного производителя: тогда не придется многократно промывать и сортировать материал прежде чем применить его. Мы подробно рассказали, как пользоваться субстратом, для чего он нужен и какие задачи поможет решить. Если опыта его применения у вас еще не было, обязательно освойте его. Уверены, вы оцените все преимущества материала!

Когда сажаешь несколько сортов томатов, огурцов, перцев и петуний, важно все систематизировать и маркировать, чтобы потом не запутаться, что и где растет. И для собственной статистики, и для отбора «лучших» для себя сортов, и для распределения урожая – на еду или заготовки.  Можно пойти двумя путями. Первый – нарисовать план посадок и сделать сноски. Главное – не потерять этот план и не запутаться потом в своих зарисовках. Второй – подписать каждое растение. Это удобнее, ведь вся информация сразу перед глазами – точно не перепутаешь.  Табличка для куста жимолости Давайте обсудим, как можно подписать растения в саду и огороде, чтобы было и просто, и удобно, и практично, и долговечно. Маркировка своими руками Сначала рассмотрим способы маркировки растений с помощью подручных средств. Пластиковые стаканчики и контейнеры Проще всего дела обстоят с рассадой, выращиваемой в пластиковых стаканчиках и контейнерах. Надпись можно нанести прямо на них – целиком или «шифром». А в тетради сделать пояснения: 1 – огурец «Братец Корнишайк F1».  Если емкости прозрачные – надписи лучше делать канцелярским корректором, чтобы они хорошо читались на фоне грунта. Сами пластиковые контейнеры (из-под продуктов питания) тоже можно использовать для производства бирок. Емкости нужно помыть и нарезать полосками, сверху нанести обозначения – тоже целиком или «шифрами». Одноразовые приборы или палочки Отлично сгодится для маркировки растений одноразовая посуда. Удобнее использовать ножи и ложки – больше места для нанесения надписей. Их нужно будет воткнуть в грунт рядом с кустиками сразу в момент посадки – и уже точно не запутаешься, что и где растет. Некоторые садоводы используют для маркировки посадок в теплице палочки от эскимо – дешево и сердито. Подписать растения с помощью них можно двумя способами: путем нанесения подписей прямо на палочки и окраски их в определенный цвет. Правда во втором случае придется дополнительно вести дневник посадок с расшифровкой соответствия каждого цвета. Кстати, если вам приглянулся именно второй способ, с зимы копите еще и палочки для суши – они тоже сгодятся в качестве цветовых маркеров.  Малярный скотч, изолента или пластырь Они пригодятся для подписи и рассады в стаканчиках, и растений на грядках в теплице. Для открытого грунта этот вариант не так хорош – липкие ленты к середине сезона с большой долей вероятности отклеятся. У каждого материала есть свои особенности. На малярном скотче удобно писать, он хорошо держится на сухом пластике, но высокой влажности боится – отклеивается. Тканевый пластырь тоже не подходит для уличных условий, зато на нем хорошо держатся любые чернила. Изолента гораздо долговечнее, ее можно клеить на бортики грядок. Бельевые прищепки Они тоже сгодятся в качестве ярлыков для растений. И способа их применения два: Сделать подпись на самой прищепке и закрепить ее рядом с растением (на шпалере, колышке). Но для этого нужны деревянные прищепки. Вырезать из бумаги бирку, на ней написать всю нужную информацию (сорт, дату посадки), оклеить ее скотчем и с помощью прищепки зафиксировать аналогичным образом на шпалере или колышке. ПВХ-уголки после ремонта Если после ремонта остались пластиковые уголки, не спешите выбрасывать их. Из них получаются долговечные садовые бирки. Уголки необходимо нарезать на кусочки длиной 15-20 см, на один из концов нанести надпись. Такие маркеры достаточно жесткие, хорошо держатся в рыхлом грунте, не ломаются при случайном касании тяпкой, довольно долго служат и удобны – на белом фоне надписи отлично видны.  Чтобы в следующем году использовать уголки повторно, после окончания сезона просто протрите их тряпочкой, смоченной в спирте – от букв не останется и следа. Навесные бирки из картона тетрапак Берем коробку из-под сока или молока, нарезаем ее полосками или прямоугольниками, на конце делаем отверстие дыроколом, продеваем шпагат и наносим нужную надпись. А затем вешаем прямо на кустики или саженцы – на верхнюю часть стебля или побеги с нужной стороны. Такие бирки легкие, поэтому никакого вреда растениям не принесут. Материал тетрапак не размокает после дождей и поливов, служит долго, а значит бирки из него можно использовать для маркировки посадок и в теплице, и в открытом грунте. Жестяные крышки Отслужившие свое крышки от банок с домашними заготовками можно превратить в долговечные садовые маркеры. В центре крышки делаем отверстие, продеваем проволоку или шпагат, подвешиваем бирку к ветке или опоре. Название сорта подписываем несмываемым маркером или «гравируем» тонким гвоздем. Используйте цветовую дифференциацию Каждому сорту можно присвоить свой цвет. И использовать эту дифференциацию далее в течение всего срока выращивания. Сначала семена посеять в стаканчики определенного цвета, затем растения отметить на грядках бирками или веревочками в нужной цветовой гамме. Правда без дополнительных записей будет не обойтись. В случае с декоративными культурами, если сорт не так важен, а важна расцветка бутонов, можно использовать прием следующим образом – выращивать рассаду в горшочках соответствующего оттенка. Покупные Если нет желания мастерить что-то самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. Сейчас в продаже есть множество вариантов: от табличек до подвесных бирок. Стоят они недорого, выглядят аккуратно и презентабельно, заметно экономят время, что особенно актуально в случае, когда посадок много. Бирки-колышки Они представляют собой пластиковые таблички на длинной ножке: на широкой части подписывают сорт и дату посадки, ножкой втыкают в землю рядом с кустиком. Бирки-колышки выпускаются разной высоты и ширины: и для рассады, и для овощных культур, и для саженцев. Наиболее практичный вариант – белые таблички: надписи на них хорошо видны, сад и огород получается в едином стиле. А если хочется что-то повеселее, купите цветные бирки-колышки в форме сердечек, облачков и цветочков. Навесные пластиковые бирки Такие бирки крепятся к веткам, побегам, шпалерам или опоре с помощью проволоки, шпагата или пластиковой стяжки. В отличие от колышков, навесные этикетки не будут мешать уходу за почвой, не потеряются и не собьются в процессе рыхления, не запачкаются. Главное – закреплять их свободно, чтобы шпагат не врезался в ткани кустиков. Бирка-петелька С ними подписывать растения в саду и огороде еще проще. Такие маркеры представляют собой гибкие пластиковые полоски с готовым замочком или кольцом, а потому не требуют дополнительных креплений. Достаточно нанести на полоску всю нужную информацию, обхватить ею стебель или побег и затянуть. Бирки-петельки особенно удобны своей универсальностью – они «безразмерные», закрепить их получится и на тоненьких стебельках молодых томатов, и на окрепших побегах саженцев деревьев и кустарников. Главное – не фиксировать их на макушке, иначе бирки может сдуть ветром. Чем сделать стойкую надпись Чтобы уже через пару месяцев ярлычки не превратились в бесполезные торчащие из земли или висящие на побегах кусочки пластика, важно подписывать их влагостойкими маркерами, устойчивыми к УФ-излучению. Обычные фломастеры не сгодятся – они быстро смоются. Шариковые ручки тоже – они будут плохо писать. Оптимальный вариант – перманентный маркер или маркер-краска. Предпочтение стоит отдавать тем, что предназначены для наружных работ. Тогда сделанные надписи не побледнеют к концу сезона и не «размажутся» водой. Самые дешевые варианты брать не стоит: они могут не выдержать «испытаний» водой, ярким солнцем, дачной химией.  Для надежности перед использованием рекомендуем провести тестирование. Взять ярлык, который планируется использовать дальше, сделать надпись и положить на солнечное место, периодически протирать влажной тряпкой. Пару недель тестирования уже скажут о качестве маркера: если буквы сохранили насыщенность и не размазались, такой маркер сгодится и для подписи садовых бирочек. Вариантов того, как подписывать растения в огороде, масса. Все зависит от желания что-то мастерить руками, креативности, финансовых возможностей и наличия времени. Если вы маркируете посадки другим образом, обязательно делитесь своим способом в комментариях!

Яблоню Недзвецкого по праву называют одной из самых декоративных яблонь. Французский садовод Л. Тиллье и вовсе считал, что по красоте этой яблоне в Европе нет равных. А какой аромат стоит в саду в период цветения дерева – не передать словами!  Этот вид отличается не только необыкновенной декоративностью, но и крайней неприхотливостью. Давайте поближе познакомимся с этой красавицей: чем она интересна, где и когда ее лучше сажать, как правильно ухаживать и можно ли использовать плоды в пищу. История появления в культуре В конце 19 века русский ботаник и краевед В. Е. Недзвецкий обнаружил необычную дикорастущую яблоню во время экспедиции в предгорьях Тянь-Шаня. Он собрал плоды с дерева и отправил их немецкому ботанику Г. Дику. Тот подробно описал новый вид и назвал его в честь первооткрывателя яблоней Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana). Растение быстро распространилось по ботаническим садам Европы, а затем стало активно использовать в озеленении.  И не только в озеленении, но и в селекции. В России за яблоню Недзвецкого «взялся» И. В. Мичурин – он использовал ее в качестве исходной формы при создании новых сортов с красными яблоками и листьями. И до сих пор яблоня Недзвецкого активно используется в селекции. В первую очередь – для получения сортов с пурпурной листвой, обильным и ярким цветением, плодами с красной мякотью и по совместительству богатых антоцианами. На базе яблони Недзвецкого выведены популярные разновидности «Роялти», «Ола», «Роял Бьюти», «Маковецкого». Яблоня декоративная Роялти Описание Если где-то на пути вам повстречается яблоня Недзвецкого, глаз абсолютно точно за нее «зацепится». Она яркая, эффектная, здорово конрастирует на фоне зеленой листвы других деревьев. И главное – декоративна не две-три недели в году, а все время за исключением зимы. Деревья вырастают до 4-6 м. Молодые яблоньки имеют аккуратную крону, с возрастом она становится более широкой и раскидистой. Но даже взрослые яблони не выглядят громоздкими и «тяжелыми», они сохраняют изящный силуэт и визуальную воздушность. Главное, чем может похвастаться яблоня Недзвецкого – яркие краски. В клетках растения содержатся антоцианы – природные пигменты, придающие растениям розовые, красные и фиолетовые тона. Молодые побеги имеют пурпурный оттенок, а только-только распускающиеся листья окрашены в насыщенный бордово-фиолетовый цвет. Ближе к лету листва постепенно зеленеет, но полностью пурпурный оттенок не теряет: он сохраняется вдоль жилок, с нижней стороны листьев и по краям. Осенью деревья вновь меняют «одеяния», наряжаясь в желтые, оранжевые и багряные тона. Яблоня Недзвецкого в цвету Настоящий звездный час яблони Недзвецкого – весна. В мае деревья стоят буквально усыпанные крупными темно-розовыми цветками диаметром до 5 см. Со стороны может казаться, что вся крона – сплошь одни цветки. Цветение продолжается около 2 недель, в прохладную погоду длится чуть дольше. В это время дерево становится не только украшением участка, но и магнитом для пчел, шмелей и других насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого самобесплодна, для плодоношения ей нужны сорта-опылители – другие яблони, цветущие в аналогичные сроки. После опыления завязываются плоды – небольшие яблочки диаметром до 4 см. Созревают они к осени: становятся бордовыми, покрываются сизым восковым налетом. Сохраняются они до самой зимы, становясь одним из немногих источников питания для пернатых гостей сада.  Плодоносить деревья начинают поздно – на 7-10 год после посадки. Зацветают чуть раньше – уже на 4-5 год жизни. Урожайность взрослого дерева – до 50 кг в условиях грамотной посадки и соблюдения правильного ухода. Съедобны ли плоды? Главный вопрос – стоит ли гнаться за большой урожайностью или выращивать эту яблоню исключительно в качестве декоративного растения? Конечно ценится растение в первую очередь за свою декоративность, а не за урожайность. Но плоды дерева съедобные – есть их можно. Правда на вкус они достаточно кислые и терпкие. Плюс мелкие. Поэтому в свежем виде их не едят. После первых заморозков яблочки становятся чуть слаще, но все равно не сравнятся с теми, что дают плодовые деревья.  Зато для термической обработки урожай сгодится очень даже: из яблочек готовят джемы, варенья и повидла. Что можно приготовить Фирменный десерт из яблок Недзвецкого – варенье «Райские яблочки». Плоды нужно помыть и наколоть зубочисткой в нескольких местах, чтобы они лучше пропитались сиропом. На 1 кг плодов берут 1-1,2 кг сахара и стакан воды. Варят сироп, заливают им яблоки и оставляют на несколько часов. Затем варенье уваривают в 2-3 приема по 10-15 минут с полным остыванием между варками. Плоды содержат много пектина, а потому джем из них получается густым даже без добавления желатина. Яблоки нарезают, удаляют сердцевину и отваривают до мягкого состояния. Затем массу измельчают блендером, добавляют сахар из расчета 700 г на 1 кг пюре и уваривают до нужной густоты. Яблоки можно добавлять в компоты из любых других фруктов и ягод – для красивого рубинового оттенка, насыщенности вкуса и легкой кислинки. Посадка яблони Недзвецкого в саду Высаживать саженцы с закрытой корневой системой можно в течение всего теплого сезона – с апреля по октябрь. Единственная рекомендация в этом случае – не сажать в жаркие и знойные дни, потому что растения могут сбросить листья из-за недостатка влаги. Саженцы с открытой корневой системой высаживают весной, когда оттает почва (для средней полосы – апрель). Место для посадки нужно выбрать открытое и солнечное. Тогда яблонька максимально проявит свою декоративность: листья будут более насыщенными, а цветение – более обильным. К качеству грунта растения не слишком требовательны. Главное – чтобы он был не слишком тяжелым и глинистым, не заболачивался, а в корнях не стояла вода. Такие почвы дренируют галькой или щебнем, улучшают песком. Песчаные – разбавляют компостом и перегноем, вносят торф. Посадочную яму делают 60-70 см в глубину и столько же в диаметре. Ее заполняют смесью земли, перегноя и компоста, добавляя 50-100 г костной муки. После посадки дерево обильно поливают и мульчируют. Уход за яблоней Недзвецкого Внешность у яблоньки весьма аристократичная, но характер – не капризный. При правильно выбранном месте уход потребуется примерно такой же, как и за любой другой декоративной культурой: поливы, подкормки, обрезка, минимальная защита от болезней и вредителей. Поливы Взрослые деревья весьма засухостойки и хорошо переносят недостаток влаги. Регулярные поливы раз в 7-10 дней необходимы лишь молодым саженцам в первые 2-3 года после посадки, а также деревьям любого возраста в случае длительного отсутствия осадков. Подкормки В первый год подкормок не потребуется – вносить их нужно будет начинать со второго года жизни дерева на участке. До 3-4-летнего возраста яблони активно наращивают побеги, но не цветут и не плодоносят. Поэтому в это время упор нужно делать на азотные составы: весной и в начале лета подкармливать растения настоем куриного помета или коровяка, аммиачной селитрой (1-2 ст л на 10 л воды), карбамидом (2 ст л на 10 л воды). Осенью в приствольные круги нужно подсыпать суперфосфат из расчета 30-40 г на 1 кв м почвы и прикапывать его в грунт. Когда яблоньки начнут цвести, рацион питания нужно слегка скорректировать: весной также давать азотную подкормку, в период бутонизации и начала плодоношения подкармливать комплексным составом типа «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» или монофосфатом калия (2 ст л на 10 л воды). Осенью также вносить в грунт суперфосфат. Обрезка Яблоня Недзвецкого хорошо переносит обрезку. Регулярной формирующей стрижки требуют лишь молодые саженцы. В дальнейшем достаточно периодически поддерживать аккуратную форму кроны и проводить санитарную обрезку: вырезать сухие, поврежденные и подмерзшие побеги, а также ветви, загущающие крону. Подготовка к зиме Морозостойкость у деревьев очень высокая – они выдерживают до -40°С. Поэтому их успешно выращивают и в Ленинградской области, и на севере, и в Сибири. Взрослые растения отлично зимуют и без дополнительного укрытия. Молодые саженцы в первые 2-3 года жизни желательно утеплять – мульчировать компостом. Для успешной зимовки осенью за 2 недели до холодов яблоням нужно давать влагозярдный полив – 30-50 л воды в зависимости от размера дерева. Болезни и вредители Одно из достоинств яблони Недзвецкого – хороший иммунитет к напастям. Но полностью исключать риск заражения нельзя. В сырую и прохладную погоду деревья могут поражаться паршой и мучнистой росой. Для профилактики их распространения ранней весной нужно проводить обработки медным купоросом или фунгицидами «Хортон» и «Скор». Из вредителей чаще встречаются тля, листовертки, плодожорка, паутинный клещ. От них кроны обрабатывают препаратами «Алатар», «Стожар», «Кортлис», «Кинмикс». Размножение Размножают яблоню Недзвецкого несколькими способами. Семенами. Их достают из вызревших яблочек, отправляют на стратификацию на 2-3 месяца, затем высаживают в рыхлый субстрат и выращивают дома. В сад высаживают лишь через пару лет. Но результат может быть непредсказуемым: растения могут отличаться от материнского по окраске листьев, цветков и силе роста. Поэтому способ подходит скорее любителям экспериментов. Прививка. Она позволяет сохранить все сортовые и декоративные свойства. В качестве подвоя используют сеянцы лесной или ягодной яблони («сибирки»). Черенками. В начале лета нарезают зеленые черенки длиной 15-20 см. Срезы опудривают стимулятором корнеобразования «КорнеСтим», черенки ставят на укоренение в воду. Затем высаживают в теплицы или под колпаки. Яблоня Недзвецкого в дизайне сада Будьте уверены: куда бы вы не посадили эту яблоню, она не «затеряется» в саду. Чаще ее высаживают в качестве солитера на газоне. Но можно использовать деревья и в групповых посадках, комбинируя их с хвойными культурами, вечнозелеными и листопадными кустарниками. И даже в небольшие участки эту яблоню можно вписать, ведь она компактна. И полезна для сада – будет привлекать насекомых-опылителей. Яблоня Недзвецкого не теряет своей популярности уже больше ста лет. И это неудивительно: она потрясающе декоративна, способна украшать участок в течение всего сезона, неприхотлива, морозостойка и требует к себе минимального внимания. Зато восхищенных взглядов собирает массу!

Бархатцы давно завоевали любовь дачников. Эти растения ценят за яркое и продолжительное цветение, неприхотливость и способность украшать участок с начала лета и до первых заморозков. А еще эти цветочки выполняют практичную функцию – помогают сдерживать распространение вредителей, оздоравливают почву и снижают риск развития грибных инфекций. Конечно суперсилой они не обладают – с сильными заражениями они не справятся, а потому полноценной заменой инсектицидам и фунгицидам не станут. Но в качестве профилактики работают весьма эффективно. Расскажем, с чем рядом полезно сажать бархатцы в огороде и с какой целью. Бархатцы в теплице Наиболее сильными репеллентными и фунгицидными свойствами обладают бархатцы отклоненные и прямостоячие. Тонколистные стоит выращивать скорее для красоты. Рекомендуем обратить внимание на следующие интересные сорта: «Диско Гранада» – компактные (до 20 см в высоту), отлично подходящие для грядок с овощными культурами, с цветами необычной окраски – золотистыми с красными мазками; «Килиманджаро» – с крупными махровыми соцветиями ванильно-белого оттенка; «Тигровые глаза» – низкорослые, с двухцветными соцветиями: центральные лепестки скрученные и оранжевые, по краю – язычковые и темно-бордовые; «Стриптиз» – компактные, с соцветиями в желтые и коричневые полоски. Рядом с огурцами и томатами Бархатцы полезно посадить к огурцам и томатам, растущим и в теплице, и в открытом грунте. В первом случае особенно важно выбирать низкорослые сорта, чтобы цветы не затеняли овощные посадки и не мешали нормальному движению воздуха. Нематода Корни тагетесов выделяют тиофены – природные соединения, которые подавляют развитие почвенных нематод. Эти вещества приманивают вредителя, но являются токсичными для него. Особенно хорошо против нематод работают отклоненные бархатцы.  Тля Аромат этих растений отпугивает тлю. Зато привлекает журчалок, златоглазок и божьих коровок – естественных врагов тли. Но рассчитывать исключительно на бархатцы не стоит: если колонии крупные, лучше использовать «Зеленое мыло» или инсектицид «Кортлис». Фузариоз Возбудители фузариоза обитают в почве. С водой они проникают в сосудистую систему томатов, выделяют токсичные вещества, из-за которых растения увядают и гибнут. Корни бархатцев выделяют фитонциды – естественных «врагов» тех самых возбудителей. Конечно полностью очистить грунт в теплице цветочки не в силах, но притормозить недуг – очень даже. После уборки урожая отцветшие бархатцы полезно тут же прикопать в землю, чтобы они продолжали выполнять свою работу по оздоровлению грунта. Рядом с луком и морковью Для посадки рядом с корнеплодными культурами лучше тоже выбирать низкорослые сорта бархатцев, чтобы растения не мешали друг другу. Луковая муха Бархатцы и лук – соседи удачные. Цветочки своим запахом маскируют луковый аромат, тем самым дезориентируют вредителя и мешают ему откладывать яйца. А нет кладки – нет и проблем. Потому что сама муха никакого вреда посадкам не несет, вредят личинки, которые пробираются внутрь луковиц и выедают их изнутри. Рядом с капустой Сажать бархатцы на капустной грядке можно по ее периметру или между рядов. Сорта выбирать лучше низкорослые или среднерослые. Совки «Работают» цветочки аналогичным образом: дезориентируют взрослых бабочек и затрудняют поиск растений для кладки яиц. Но если бабочки уже успели отложить потомство, бархатцы не остановят развитие гусениц – в этом случае потребуются инсектициды «Алатар» и «Кинмикс». Белянки Белянка – еще один частый гость капустных грядок. За несколько дней ее личинки способны оставить от листьев лишь толстые жилки. Как и в случае с совками, бархатцы маскируют капусту, снижая вероятность кладки яиц. Рядом с картофелем Между рядами картофеля бархатцы конечно сажать не нужно. Размещают их по периметру картофельной грядки. Тогда они и функции свои выполняют, и не мешают окучиванию. Колорадский жук Посадка тагетесов – одна из профилактических мер против колорадского жука в огороде. Механизм защиты все тот же – запахом. А если междурядья еще и присыпать горчичным порошком или опилками, пропитанными березовым дегтем, эффект будет еще лучше.  Но самые эффективные меры борьбы с вредителем – обработка клубней перед посадкой препаратом «Дракор», регулярный осмотр растений и ручной сбор взрослых особей и личинок. Рядом с крыжовником и смородиной Возле этих ягодных культур можно разбить цветник с любыми понравившимися бархатцами, даже самыми высокорослыми. Главное – не с южной стороны от кустов, чтобы растения на клумбе не затеняли кусты. Огневки Защитить кусты от огневки можно не только путем посадки тагетесов рядом, но и обработкой настоем, приготовленным из этих растений. Необходимо взять 200 г свежей зелени и цветов, залить их 1 л воды, дать постоять сутки, добавить «Панэм» для лучшего прилипания и опрыскать кусты. Под плодовыми деревьями Посадить рыжие цветочки полезно и в приствольных кругах плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, вишен. Цель – профилактировать распространение вредителей и заболеваний. Единственная проблема состоит в том, что бархатцы – растения очень светолюбивые. Поэтому нужно быть готовым к тому, что разбитая в затененном месте клумба может быть не такой нарядной и обильноцветущей. Муравьи Садовые муравьи запаха тагетесов не любят. Отпугивая этих насекомых, цветочки косвенно помогают и в борьбе с тлей. Потому что муравьи буквально «пасут» тлю: защищают ее от хищников и переносят на новые растения, чем  способствуют активному разрастанию колонии. Останавливая муравьев на пути к плодовым деревьям, мы тем самым заодно защищаем их и от тли. Для привлечения хищных насекомых Как было сказано ранее, цветущие бархатцы привлекают божьих коровок, журчалок, златоглазок. А эти насекомые являются санитарами сада – они уничтожают тлю, медяниц, молодых гусениц листоверток, клещей и других вредителей. Рядом с земляникой и клубникой Тагетесы можно «воткнуть» между кустиками клубники и земляники. Низкорослые разновидности можно посадить и по периметру грядки в качестве симпатичного заборчика. Муравьи Сладкая клубника уж очень привлекают муравьев. Насекомые подъедают ягоды, а в корнях растений строят свои гнезда. И то, и другое садоводу явно не понравится. Поэтому для защиты посадок высаживаем бархатцы. Осенью ими же мульчируем ягодные кустики. Долгоносик Долгоносик наносит вред посадкам в момент цветения клубники. Бархатцы его отпугивают. Но чтобы мера сработала, важно, чтобы время цветения растений совпадало. Поэтому для этих целей бархатцы нужно вырастить через рассаду и высадить на грядки уже подросшими, а не сеять семенами в грунт. Рядом с флоксами, гладиолусами и розами Сажать бархатцы полезно не только в теплице, саду и огороде, но и на клумбах. И для полноты композиции, и для защиты цветов от всяких напастей. Флоксы часто страдают от нематод, а соседи-бархатцы их защитят. Гладиолусы подвержены атакам трипсов, и тут рыжие цветочки тоже помогут – будут привлекать насекомых-хищников. Розы – любимое лакомство тли, от которой бархатцы неплохо «работают». Милые рыжие цветочки – не панацея от многих проблем в саду и огороде. А лишь дополнительный инструмент в руках дачника, с помощью которого можно минимизировать необходимость использования фунгицидов и инсектицидов. На мгновенный и 100%-ный эффект рассчитывать не стоит, но как элемент профилактики они работают, а потому заслуживают места не только на клумбах, но и рядом с овощами, ягодниками и плодовыми деревьями. 

Мелкоцветущие многолетние растения помогут создать в саду легкое, воздушное пространство. В любую композицию они вносят изящество, придают объем и добавляют непринужденности. Не только фон Чаще всего многолетки с миниатюрными цветочками воспринимаются как фон для крупноцветковых садовых «особ», чтобы еще больше подчеркнуть их красоту и великолепие. Классическим стало сочетание шикарных роз и скромных: гипсофилы, шалфея, лаванды, многолетней гвоздики, вероники, лиатриса колоскового. Один из свежих трендов последнего времени— сочетание «королевы цветов» с астранцией. Но, кроме роли «свиты», они, чаще всего невысокие, способны и сами оказаться в центре внимания. Как использовать многолетники с мелкими цветами в саду? Плотные, яркие «коврики» тимьяна ползучего, камнеломки, алиссума скального, армерии главенствуют в рокарии, на альпийской горке, в «карманах» мощения, на подпорных каменистых стенках, у сухих «ручьев». Пышные «подушки» этих почвопокровников органично смотрятся среди камней. Мелкоцветковые многолетние растения, посаженные группками, образуют красочные цветовые пятна. Такая монохромная композиция подходит и для размещения на отдельной клумбе, и на газоне (из флокса шиловидного, алиссума). Можно создать ее на контрасте: фиолетовый шалфей и желтый тысячелистник. Последний, кстати, один из самых долгоцветущих на участке. Мелкоцветы-многолетки (к примеру, котовник Фассена), посаженные в качестве бордюра, эффектно подчеркивают линии дорожек, при этом ничуть не мешая проходу. Не затеряются на переднем плане (и не закроют вид на остальные, более высокие экземпляры) цветников, клумб, миксбордеров. Где их мелкие цветки и соцветия можно получше разглядеть. И вдохнуть аромат. В первую очередь лаванды (лучше сажать узколистную, более устойчивый вид в средней полосе), многолетней гвоздики перистой, песчаной. У водоема на участке нежно и романтично выглядит весной бруннера крупнолистная. Похожа на незабудку темно-голубыми меленькими цветками с белой — не с желтой как у незабудки — серединкой. Сильно отличается от нее декоративными сердцевидными шершавыми листьями. Великолепная «семерка» Мы подобрали семь растений с небольшими цветами, которые способны стать украшением сада на годы. 1. Армерия Компактные кустики с узенькими стреловидными зелено-серыми листиками и «помпонами» малиновых, белых, розовых, сиреневых соцветий выглядят очень декоративно. Способность произрастать на бедных, сухих каменистых, песчаных грунтах, длительность цветения (с мая до сентября) сделали армерию одной из «солисток» альпинариев и рокариев. Чаще всего выращивают приморскую. Армерия Уязвимая сторона культуры — не выносит застоя влаги. Часто именно из-за переувлажнения, выпревания под укрытием не выходит из зимы. Хотя в средней полосе может зимовать без «одеяла», вымерзая при небольшом снежном покрове. Чтобы армерия (кстати, «родственница» неприхотливого чистеца шерстистого или «заячьих ушек») чувствовала себя комфортно, соблюдайте несколько правил. Предоставьте местечко, где она могла бы «нежиться» под прямыми солнечными лучами 6-8 часов в день (кроме дернистой, любящей полутень). С легкой, воздухопроницаемой почвой с нейтральной кислотностью либо слабокислой. Поливайте лишь в засуху под корешок, не попадая на листки. Хорошо замульчировать растение мелкой галькой, гравием для сохранения влаги и подчеркивания структуры мелкого кустика-«подушки». Удаляйте отцветшее, чтобы стимулировать закладку новых бутончиков. На зиму в суровых регионах, если мало снега, рекомендуется прикрывать торфом, сухим листом. Каждые три-пять лет для сохранения декоративности, чтобы не оголялась серединка, нужно делить многолетник. 2. Астранция Ее еще кличут «звездовкой» за небольшие беленькие, розоватые, бордовые цветы-звездочки, украшающие астранцию с июня до августа. Может быть крошечной от 15 см и рослой чуть не до метра: зависит от вида и сорта. Замечателен сорт Claret («Кларет») винно-красной окраски, которую всемирно известный дизайнер Пит Удольф выбирает для своих удольфианских лугов. Достоинств у «скромницы» множество: способна расти без пересадки до десятка лет, отлично перенося морозы, засуху и практически не болея. Из соцветий получаются прекрасные сухие композиции, включают ее даже в свадебные букеты. Очень тонкий медовый аромат привлекает пчел. Астранция Это универсальное растение, которое будет везде к месту: под деревьями, на берегу ручья, в зонах отдыха. Кроме названного выше «соседства» с розами, отлично выглядит среди астильб, вероник, колокольчиков, гераней, злаков в сборных цветниках. Из минусов: требовательность к грунту (нужен рыхлый и питательный), чувствительность к переувлажнению, иначе появятся гнили, мучнистая роса, ржавчина. Помогает справиться с первыми двумя напастями «Триходерма вериде», от ржавчины — «Скор». Поэтому полив умеренный, не более двух раз в неделю, без избытка, но чтобы земля не пересыхала сверху. На плодородной землице достаточно одной весенней «кормежки» за сезон комплексным минеральным удобрением. При скудной почве понадобится 2-3 раза подпитать. Весной подкормить «Карбамидом» («Мочевиной»), а когда набьет мелкие бутоны, внести фосфор-калий. 3. Бруннера Прекрасный вариант для тенистого участка, особенно вид «крупнолистная». Совершенно неприхотливый «незабудочник», как иногда называют, может расти на одном месте без пересадки десять-пятнадцать лет! В апреле-мае, около 3-4 недель, радует очаровательным небесным мелкоцвецветьем. Словно облачко, привлекающее опылителей. Бруннера Jack Frost А затем многолетник восхищает шикарной листвой. Интересная особенность: в период цветения листочки небольшие, а после отцветания отрастают в большие «сердца». У новейшего культивара Alexander’s Great («Адександрс — иногда Александр — Грейт) листовые пластинки огромные, до 30 сантиметров. На их серебристо-белой поверхности выделяется темно-зеленый узор прожилок. Для бруннерки критически важны: полутень, умеренно-влажный грунт и отсутствие агрессивных сорняков. Ведь яркое солнышко может оставить ожоги на листах, а от недостатка влаги они увядают. Пырей, осот в состоянии заглушить куст. Так что прополка или мульчирование — необходимая часть ухода. 4. Гвоздика Многолетние гвоздики: перистая, песчаная, травянка само очарование! Их ароматные (у первых двух), яркие мелкие цветы почти полтора месяца — а у травянки и дольше — украшают клумбы, миксбордеры. Красива и серо-зеленая узкая листва. Они органичны рядом с очитками, лавандой, тысячелистником, шалфеем. Перистую, в частности сорт «Балатон», нередко высаживают вдоль дорожек, у заборов, травянку - в каменистых садиках. Гвоздика перистая Растения выносят засуху, жару больше 40 градусов. Но сырая, холодная, кислая земля способна их погубить. Если захотите посадить мелкоцветковую гвоздику, выберите солнечное, сухое, безветренное местечко с дренированной почвой, чтобы не было застоя воды. Поливайте умеренно, ни в коем случае не вносите свежий навоз. Подкармливайте составами с большим содержанием фосфора и калия, незначительным процентом азота («Здравень Турбо для цветников и клумб»). Чтобы куртинки оставались декоративными, пышноцветущими, не было самосева, придется регулярно убирать увядшие цветоносы. Каждые три-четыре годика многолетнюю гвоздику для поддержания внешнего вида омолаживают, деля кустики. 5. Камнеломка Удивительный многолетник, растущий в расщелинах скал, среди камней, на каменистых склонах. Корни проникают в мельчайшие трещинки в горных породах и способствуют их разрушению. Что и отражено в названии (по-латыни «разбивающая скалы»). Цветики у разрыв-травы, как зовут ее в народе, некрупные, с пятью лепесточками. Нередко с контрастным глазком. Белые, розовые, красные, лиловые одиночные или собранные в соцветия-метелочки, они выглядят нарядно. Цветет обильно и продолжительно (май-август в зависимости от видовой и сортовой принадлежности). Камнеломка теневая Самый популярный межвидовый гибрид - камнеломка Арендса. Впечатляют даже названия: «Пурпурный ковер», «Белый ковер». Чудесные пышные «ковры» расстелет, подавив сорняки на даче. В первую очередь в родственной ей «стихии»: среди валунов, гальки. Но и в приствольных кругах деревьев уместна, ведь славится теневыносливостью. Какие условия нужны для выращивания камнеломки? Предоставьте полутень для пышноцветья, легкую, некислую землицу, не допускайте застоя воды при посадке и орошении, на зиму в краях с сильными морозами замульчируйте торфом или прикройте лапником. Но не опавшими листьями, под которыми может подопреть. Периодически подсыпайте под кусточки щебень или мелкий гравий для лучшего дренажа. Растение содержит оксалаты кальция, которые при попадании внутрь в большом количестве в состоянии вызвать отек, а на коже привести к раздражению. Работают с культурой в перчатках. 6. Котовник Некапризный, выносливый котовник - альтернатива прекрасной, но прихотливой лаванде (оба из семейства яснотковых). У него мелкие цветы, собранные в шаровидные, метельчатые или колосовидные соцветия. «Масть» - от белой, розовой до синей, лиловой. Бархатистая зелень приглушенного цвета, может быть серо-зеленой. Куст в отличие от лавандового, с сильно разветвленными побегами, раскидистый, «разваливающийся». Котовник Фассена Отлично выглядит в паре с розами, геранями, злаками. Чаще всего он обрамляет садовые дорожки. Его растят в контейнерах, не боясь, что все заполонит из-за своей агрессивности, если не обрезать увядшие цветки. Или специально размещают в «сложных» зонах на солнцепеке, где не все культуры способны расти. Прекрасный опылитель, который можно высадить неподалеку от овощных грядок для увеличения урожая. Самый популярный, цветущий почти все лето при своевременной обрезке, котовник Фассена. Зарекомендовавшие себя сорта: лавандово-синий Walker’s Low («Уолкерс Лоу») высотой 45-90 сантиметров, низкорослый светло-фиолетовый культивар Kit Cat или в русской транскрипции «Кит Кэт». Возможные проблемы: переувлажнение при плохом дренаже и излишнем увлажнении, рыхлость кустика без обрезки и раз в три года деления, подверженность молодых питомцев слизням, улиткам. Котовник известен способностью привлекать специфическим цитрусово-мятным запахом кошек, недаром распространено второе название «кошачья мята». Хотя его употребляют в пищу как пряность, но у некоторых людей возможна аллергия. Кроме того, он не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. 7. Флокс шиловидный Любимый многими вечнозеленый почвопокровник, который бесподобен весной. Многолетник, одним из первых радующий после зимы своим цветением. Бело, розово, фиолетово окрашенные мини-цветики словно пеной покрывают низенькие кусточки. Флокс шиловидный Такие ковровые посадки лучше всего подходят для бордюров, рокариев, альпинариев. Неплохо смотрится рядом с хвойными на даче. Если же участок на склоне, высадка может препятствовать эрозии благодаря корневой системе. Это его практическое применение в ландшафтном дизайне. Для комфортного существования на территории растение обеспечивают ярко освещенной локацией (в южных регионах с притенением в полдень). Это одно из важных условий его красоты. Также нужна легкая, с дренажом, нейтральная или слабокислая почва. Для раскисления добавляют «Доломитовую муку», для рыхлости - песок. И обязательно убирают сорную растительность, иначе после разрастания плотные куртины трудно прополоть. Как и перечисленные выше герои, чувствителен к переизбытку влаги. Мелкий многолетник лучше не долить, чем наоборот. В то же время в жаркую, засушливую, ветреную погоду орошение необходимо, иначе засохнет. Каждые 3-4 годика делят куст: мера не только омолодит питомца, но и поможет размножению. Ведь семенами культуру практически не разводят. Зимует вид в открытом грунте, ему не страшна 30-градусная стужа. При прогнозе более суровой, морозной зимы лучше подстраховаться и прикрыть еловыми ветками. Они задерживают снежок, пропуская воздух. Агроволокном застилают, обязательно оставляя продухи. Нельзя застилать полиэтиленом: выпреет. Культуру полезно поливать зольной водой («Древесная зола гранулированная»). Стакан просеянной золки разводят в ведре воды, настаивают до двух суток, процеживают, поливают под корешок. Полноценному цветению поспособствует и грунт раскислит. Мы рассказали, какие многолетники с мелкими цветами можно использовать на участке. Чтобы создать интересную и гармоничную композицию не на один сезон.

Птицемлечник, цветущий белыми «звездочками», становится все популярнее. Неприхотливое луковичное растение украшает сад своей изысканной, утонченной красотой. Его нежные цветы очень долго остаются свежими в букетах. «Птичье молоко» разлилось в саду… По-научному культура именуется «орнитогалум» (Ornithógalum) от греческих слов: птица («ornis») и молоко («gala»). Когда ранней весной зацветает этот многолетник, кажется: капли молока разлиты по участку. На срезе листа, стебля выделяется густой млечный сок. Древним грекам белоснежные цветочки, вероятно, напоминали капли пролившегося на землю чудесного напитка, которым питаются боги-небожители. Вот ответ на вопрос: «Почему так называется птицемлечник?». Птицемлечник Магия есть и в другом имени растения: «Звезда Вифлеема». Шесть лепестков в раскрытии словно сияющая божественная звездочка. А еще его именуют «звездчатым гиацинтом» за сходство с последним. И относятся оба к одному семейству: спаржевые, подсемейство гиацинтовые. В естественной природе представитель семейства встречается в Средиземноморье, Южной и Северной Америке, Южной Африке, в Западной Азии. Маленькие звездчатые цветики с зеленой полоской снаружи на лепестке, собранные в зонтичные соцветия от 6 до 20 штук,— главная ценность первоцвета. Во время цветения в апреле-мае, длящегося 2-3 недели, они придают свежесть и нарядность территории. Причем, раскрываются бутончики к полудню (можно часы сверять!) и закрываются вечером. В пасмурный день цветок может вовсе не открыться. Многолетник бывает невысоким, порядка 30 сантиметров, а может доходить до метра и даже выше. «Звезда Вифлеема» очень непритязательна в уходе, редко болеет. Относится к эфемероидам: после отцветания листики желтеют, луковица отправляется на покой до следующего года. Культуру также выращивают в комнате, выставляют в горшках на балкон, террасу, в сад. Флористы сегодня используют птицемлечник в букетах, особенно в свадебных. Распустившиеся цветки добавляет нежности, изящества. А нераскрытые зеленые шишечки придают экзотичность, стильность. Ценится хрупкий на вид орнитогалум за невероятную стойкость: остается свежим в вазе десять-двадцать дней и даже больше. При всех своих достоинствах есть у нашего героя и недостатки. Главный – ядовитость некоторых разновидностей. Части, в особенности луковки, содержат токсины. Хотя некоторые виды в народной медицине применяют при болях в суставах, но исключительно наружно. Лучше отказаться от многолетника, если в семье маленькие дети. Опасен и для кошек, собак, а для птиц смертелен. Поэтому не высаживайте ядовитую особь поблизости от мест содержания домашней птицы. При работе обязательно надевайте перчатки: при контакте с кожей, слизистыми вызывает сильное раздражение, жжение, зуд. Мойте тщательно руки, а также инструменты после контактирования с цветами. Некоторые виды орнитогалума считаются очень агрессивными. Растение моментально разрастается, избавиться от него бывает трудно. Виды птицемлечника Для выращивания на российской территории подходит несколько представителей рода. Зонтичный Наиболее распространенный, его чаще других культивируют. В природе можно встретить в лугах и полях, на сухих склонах, намного реже в лесу. Ростиком от 10 до 30 см: прекрасный кандидат для альпийской горки, где создаст белоцветущий «ковер». Цветение апрельско-майское. Признан самым агрессивным, даже называют сорняком из-за скорости разрастания. Также один из сильно токсичных. Поникший Выходец из Европы, Юго-Западной Азии повыше: вырастает от тридцати до шестидесяти сантиметров. С поникающими серебристо-белыми, зеленоватыми сверху цветками. Они собраны в кисточки по 10-20 штук. Лист широкий, серо-зеленый. Расцветает в мае. Более теплолюбив. В средней полосе требуется укрытие на зиму. Буше Назван в честь немецкого ботанике Буше, описавшего и введшего это растение в культуру. Луковичный многолетник, изредка встречающийся как дикорос на юге и в европейской части страны, вырастает до полуметра. У него чуть волнистые края лепестков, соцветия густые, включают до 45 цветиков. Цветение двухнедельное в середине весны. Теневыносливый экземпляр, неплохо чувствует себя под деревьями. Отличается спокойным «характером»: контролируемый в отличие от зонтичного. Крупный Лесной житель Кавказа. Великан: вымахивает до полутора метров. У него широкие листовые пластинки, большие рыхлые соцветия-пирамидки с 20-50 цветочками. Они распускаются в конце весны - начале лета. Пиренейский Еще один рослый, под метр, экземпляр родом с Пиренеев. Крохотные бледно-желтенькие цветики появляются в июне. В ряде европейских стран луковицы жарят и маринуют, а молодые цветочные побеги употребляют как спаржу. Поэтому кличут «дикой спаржей». Фишера В лугах, степях, в том числе России, можно повстречать этот симпатичный луковичный многолетник. От других «родственников» отличается длинной кистью-цилиндром, отсутствием белоокрашенной полоски на нижней стороне листовой пластинки. Сомнительный Экзот из Южной Африки с необычной «мастью». Кроме белого, лепестки могут иметь оранжевый (сорт «Балерина»), желтый («Саншайн»), красный окрас. Светло-зеленый лист опущенный по краям. Хорош в букетных композициях. В открытом грунте его можно вырастить только на юге. В остальных регионах как комнатное растение. Практикуют также культивирование в качестве контейнерного, которое в холодное время выкапывают и хранят до весны. Хвостатый В народе нередко зовут индийский, китайский либо монгольский лук, культивируя как комнатный. И часто применяют в нетрадиционной медицине для наружных снадобий, чтобы снять боль. У него длинные узкие ремневидные листочки, обычно закручивающиеся на концах словно хвостик. На высоком цветоносе образуется красивое соцветие. Долгое время ученые приписывали его к роду «птицемлечник», но с 2009 года уже не относят. Официальное наименование «Альбука прицветниковая», хотя цветоводы используют старый вариант. Птицемлечник дуговидный (дугообразный), произрастающий на Кавказе и в Западной Азии, числится в Красной книге России. На своем месте Птицемлечник предпочитает освещенные солнцем участки, но мирится и с легким затенением. В тени цветов практически не будет. Нельзя размещать орнитогалум в низинах, там, где после снеготаяния, дождей застаивается вода. Такая посадка приводит к загниванию луковиц. Многолетник способен расти на любом грунте. Но лучше всего ему нравятся плодородные, рыхлые земли с нейтральным уровнем кислотности. При кислой почве вносят раскислитель («Древесная зола гранулированная»), в тяжелую глину добавляют песок. При бедной землице хорошо заложить немного перегноя. На посадку становись! Большинство цветоводов заводят растение, высаживая луковицы. Оптимальные сроки посадки луковок в последние дни августа -первые дни сентября, чтобы питомцы укоренились до холодов. Между растеньицами оставляют дистанцию в 12-15 сантиметров. На квадратном метре высаживают больше 30 особей. Посадочная лунка должна быть в глубину вдвое-втрое больше, чем высота луковки. Обычно для мелких 6-8, покрупнее 8-10 см. На дне обязателен дренаж в два-три сантиметрика с засыпкой битого кирпича, гравия, щебня либо крупнозернистого песка. Помещают посадочный материал в лунку (донце внизу), засыпают почвой, умеренно поливают. Желательно замульчировать для сохранения влаги. Совет да уход Ухаживать за «Звездой Вифлеема» несложно. Но есть некоторые нюансы. Полив Орнитогалуму достаточно естественных осадков. При умеренной влажности он нормально развивается. Дополнительный, не обильный полив нужен только при установившейся жаркой погоде. Почвогрунт между орошением должен просохнуть вглубь на 3-5 сантиметриков. Перелив провоцирует загнивание «низа». После цветения, если мало дождей, также требуется «дозаправлять» растение примерно недельку. Чтобы луковка запасла питательные вещества. И только когда листва полностью пожухнет и отомрет, поливку прекращают. Рыхлят и пропалывают питомцев, когда пройдет дождь либо после орошения. Подкормка Для пышности цветения орнитогалум можно удобрять, но без переизбытка. Делают это рано по весне, как сойдет снег, в период бутонизации и когда питомцы отцветут. Берут минеральное удобрение («Здравень Турбо для цветников и клумб»). С внесением органики действуют осторожно. Свежий перегной, невызревший компост способны навредить. Могут сжечь «низ», привести к излишнему росту зелени в ущерб накоплению питания в луковке. И, наконец, спровоцировать гнили, особенно при влажной погоде. Зрелую органику используют в небольших количествах и лишь осенью. Пересадка и размножение Нужно ли выкапывать птицемлечник каждый год? Не нужно (кроме немногочисленных теплолюбивых представителей). Многолетник на одном месте, без пересадки может расти 4-5, даже до 6 годков. Затем цветочки мельчают, цветение слабеет и способно прекратиться. Ведь нарастает много деток-луковичек, питание у «материнского» экземпляра истощается. К тому же посадки загущаются. Поэтому спустя указанное время рекомендуют гнезда выкапывать, делить и по возможности сразу же высаживать. Большинство видов не приспособлено к длительному покою. Без почвы луковки быстро теряют влагу. Разводят «молочные звезды» (и так зовут) семенным способом. Но это не самый лучший вариант. Семена высевают под зиму или же устраивают 3-4-месячную стратификацию, имитируя зимний период. Иначе не прорастут. Кроме того, посевной материал быстро теряет всхожесть, а цветения придется ждать 4-6 лет. Обычно размножают дочерними луковичками, которые высаживают по окончании лета - в начале осени. Эти порадуют цветами уже на 1-2 годик. Орнитогалум необычайно плодовит: активно размножается самосевом и дочерними луковицами. Чтобы растение бесконтрольно не распространялось по территории, срезают отцветшие цветоносы, сажают луковички в мелкоячеистые корзинки. Как сохранить луковицы? Иногда луковички необходимо сохранить. Например, посадочный материал приобретен не в сезон либо вид теплолюбивый. Тогда надо положить их в перфорированную упаковку (картонную коробку), пересыпав слои мхом («Вермикулитом»). Условия хранения как в холодильнике: температура +2-5 градусов, влажность около 60 процентов. Теплолюбивые «звездчатые гиацинты» (сомнительный, арабский) на зиму выкапывают и хранят в темном сухом и проветриваемом подвале (погребе) до весенней высадки. Раскладывают посадочный материал в дышащую тару в один слой, пересыпав сухим песком или торфом. Регулярно проверяют хранящийся запас, удаляя подгнившие экземпляры. Также можно луковички пересадить в горшок на зимовку и держать дома. Перед тем, как отправить в почвогрунт, лучше замочить в растворе биофунгицида («Триходерма вериде»). Зимовка Про зимовку растений из теплого климата рассказали выше. Морозостойкие птицемлечники зонтичный, поникший обычно зимуют без укрытия. Но в случае малоснежной, суровой зимы лучше подстраховаться и утеплить даже их. Тем более это касается северных регионов. Места посадок мульчируют торфом, сухим листом, накрывают лапником. Замульчировать нужно высаженные в сезон луковки, чтоб они нормально перенесли первую зиму. Вредители и болезни Орнитогалум редко «хворает» и поражается вредителями. Хотя на него могут напасть тля, паутинный или луковый клещи, нематоды. С первыми тремя «гадами» поможет справиться «Фитоверм». От нематод используют биопрепарат «Нематофагин». Чаще всего при избытке влаги питомцы могут подхватить грибные инфекции: серую гниль, фузариоз. От серой гнили обрабатывают биосредством «Триходерма вериде». От второй напасти спасает «Фитолавин». В комнатной культуре При выращивании орнитогалума дома ему отводят южный подоконник с притенением в летний полдень. Во время активной вегетации питомцу комфортно в температурных условиях квартиры, повышенной влажности не требуется, опрыскивать не надо. С наступлением теплого времени года цветок можно отправить на «летние каникулы» на балкон, террасу, в сад в горшке или прикопать в цветнике. В зимнее время для закладки цветочных почек требуется прохладный период покоя (около 10-15 градусов тепла). Когда «звездчатый гиацинт» цветет, его орошают умеренно, после отцветания полив сокращают. Осенью ежегодно пересаживают в новую емкость. При этом горшочек подбирают таким образом, чтобы от луковки до стенок осталось около двух сантиметриков. На дне обязателен дренаж. А большая часть луковицы должна обязательно оставаться на поверхности грунта. Кстати, высаживают в одну емкость несколько штук. В ландшафте сада Птицемлечник создает в саду легкую, светлую, весеннюю атмосферу. Он хорошо смотрится как в монопосадке, так и в «компании» других первоцветов: сциллы, мускари, крокусов, ранних тюльпанов. Его нередко высаживают на переднем плане миксбордеров (низкорослые), а высокие уместны в середине композиции. Размещенные под деревьями, в приствольных кругах эти луковичные добавляют живописности пейзажу. На альпийской горке, в каменистом садике их воздушность подчеркнет фактуру камня. Можно посадить вдоль дорожки и у входа в дом, чтобы придать свежести и праздничности территории. Или, как сегодня модно, использовать контейнерную посадку. Чтобы расположить белые цветы в низких контейнерах для «подсветки» полутенистых уголков сада. Мы рассказали, что за растение птицемлечник и как его вырастить. Возможно, симпатичный, несложный в уходе цветок украсит ваш участок или подоконник.

Погодный стресс у растений возникает, когда условия резко отклоняются от привычных: становится слишком жарко, слишком сухо, слишком холодно или, наоборот, слишком сыро. В такие периоды посадки ослабевают, хуже растут, могут сбрасывать бутоны и завязи, а также становятся более уязвимыми к болезням. Что вызывает стресс Чаще всего растения реагируют на резкие перепады температуры, весенние заморозки, летнюю жару, засуху и переувлажнение почвы. Опасны и дополнительные факторы: сильный ветер, град, сухой горячий воздух в теплице, палящее солнце и застой воды у корней. Засушливое лето Особенно заметно стресс проявляется в периоды, когда неблагоприятные факторы накладываются друг на друга. Например, жара усиливает действие засухи, а переувлажнение в прохладную погоду повышает риск грибных заболеваний. Как понять, что растение в стрессе Симптомы зависят от причины, но в целом растение быстро подает сигналы, что ему тяжело. При нехватке влаги листья теряют тургор, поникают и могут скручиваться. При перегреве и солнечных ожогах листовая пластинка бледнеет, подсыхает или покрывается поврежденными участками. После заморозков страдают молодые побеги, листья и бутоны. Наиболее частые признаки: поникшие или скрученные листья; замедление роста; опадение бутонов и завязей; солнечные ожоги на листве; подмерзание молодых побегов; вялость даже при влажной почве; подгнивание корней при застое воды. Что делать в жару и засуху При жаркой погоде растения в первую очередь нуждаются в воде и защите от перегрева. Поливать лучше утром, а в сильную жару – не допускать пересыхания почвы в течение дня. Вечерний полив тоже допустим, если почва не остается слишком сырой на ночь. Помогают и простые приемы: мульчирование почвы; притенение молодых посадок; рыхление после полива; удаление сорняков; отказ от подкормок по сухой почве. Если растение уже ослаблено, можно подключить мягкую антистрессовую поддержку. В таком случае можно использовать «Здравень Аква антистресс-регенератор листьев» – он используется для внекорневых подкормок, подходит для всех культур, содержит NPK, а также хелаты цинка, меди, марганца, гумат натрия. Как помочь после заморозков Весенние и возвратные заморозки особенно опасны для молодых листьев, побегов, бутонов и завязей. После похолодания не стоит сразу перегружать растения сильными подкормками или стимулировать их активный рост. Сначала нужно оценить, какие части пострадали, и дать культуре время на восстановление. Полезные действия после заморозка: удалить явно погибшие побеги и листья; полить растения, если почва сухая; дождаться стабилизации погоды; отложить активные азотные подкормки; поддержать растение мягким антистрессовым средством. В таких ситуациях подойдёт стимулятор развития и плодоношения «Ботаник». Его действующее вещество бензиламинопурин относится к цитокининам – он улучшает фотосинтез, помогает растению адаптироваться, стимулирует деление клеток. Что делать после дождей и переувлажнения Избыток влаги не менее опасен, чем засуха. Когда вода долго стоит у корней, растение страдает от нехватки кислорода, а в сырой среде быстрее развиваются грибные инфекции. Особенно уязвимы тяжелые почвы и загущенные посадки. Чтобы помочь растениям после затяжных дождей: разрыхлите верхний слой почвы; обеспечьте отток лишней воды; удалите сорняки; проверьте, не загнили ли корни; не перекармливайте растения в сырой почве; при необходимости проведите профилактику грибных болезней. Важно не пытаться «разогнать» ослабленное растение сильными подкормками сразу после переувлажнения. Сначала почва должна прийти в норму. Как защитить растения от града и ветра Град, сильный ветер и механические повреждения тоже вызывают стресс. Листья рвутся, побеги ломаются, плоды и завязи травмируются. После таких погодных событий растениям нужен спокойный режим восстановления. Что сделать: удалить сломанные и сильно повреждённые части; при необходимости полить посадки; не спешить с агрессивными подкормками; защитить растение от повторного удара погодой; поддержать его мягким уходом в ближайшие дни. Чем быстрее садовод отреагирует, тем меньше будет потерь для урожая. Как снизить риск заранее Погодный стресс нельзя полностью исключить, но его можно заметно ослабить. Лучше всего работают профилактические меры: правильный полив, мульчирование, своевременное рыхление, защита от перегрева, хорошее проветривание посадок и подбор устойчивых сортов. Также можно использовать специальные препараты для защиты от стрессов, например, биорегулятор роста «Амицид» на основе аминокислот и полипептидов.  Также важно: не допускать пересыхания и заболачивания почвы; не перекармливать растения азотом; притенять молодые посадки в жару; следить за дренажем; вовремя прореживать загущенные растения; поддерживать культуру в период резких погодных колебаний. Если растение уже испытывает стресс, антистрессовые препараты могут быть полезны как часть общей схемы ухода, но они не заменяют полив, защиту и грамотную агротехнику. Погодный стресс – обычная проблема сада и огорода, особенно в сезоны с резкими перепадами погоды. Жара, заморозки, затяжные дожди, град и ветер по-разному влияют на растения, но почти всегда ослабляют их и снижают устойчивость. Главное, вовремя заметить изменения и помочь посадкам не только «после», но и «до»: мульчировать, поливать, притенять, разрыхлять почву и не перегружать растения лишним питанием. Тогда сад легче переживает погодные капризы и быстрее возвращается к нормальному росту.

Появление муравьев на бутонах пионов в начале лета – явление настолько распространенное, что многие садоводы уже не обращают на него внимание. Муравьи ползают, пионы цветут и чувствуют себя прекрасно – значит все замечательно.  Есть и те, кто переживает за свои любимые цветы и старается избавиться от незваных гостей. Третьи и вовсе убеждены, что без муравьев пионы будут дольше раскрываться. Кто ближе к истине и какой характер имеют взаимоотношения пионов и муравьев? Давайте разбираться. Почему муравьи так любят бутоны пионов Конечно муравьи бегут не на красоту пионов и не на яркие краски. Интересуют их сахаристые выделения, которые появляются на поверхности нераскрывшихся бутонов в период их «созревания». У пионов на краях чашелистиков располагаются внецветковые нектарники – железы, выделяющие сладкий секрет. В его состав входят сахара, аминокислоты и другие органические соединения, служащие для насекомых источником питания. Выделяться секрет начинает в начале бутонизации, за 2-3 недели до раскрытия цветков. Чем крупнее бутон, чем ближе момент раскрытия цветка – тем больше выделяется секрета. Поэтому особенно много муравьев можно наблюдать на уже налившихся и окрашенных бутонах. Что самое интересное – эти нектарники выполняют защитную функцию. Они специально выделяют сахаристую жидкость, чтобы привлечь сладкоежек-муравьев, которые являются санитарами сада. Так пионы защищают себя от личинок и мелких листогрызущих насекомых, которые могут повредить лепестки цветков. Поэтому муравьи на пионах – это норма, так задумано природой и должно быть в саду. Какая польза от муравьев на пионах? Неочевидная, но вполне реальная польза – в защите растений от вредителей. Многие приписывают еще одну роль муравьям – помогать пионам раскрыться. Якобы, насекомые разгрызают липкие чешуйки бутонов, освобождая лепестки и ускоряя цветение. Эта версия очень популярна, но научного подтверждения она не имеет. Раскрытие цветка – физиологический процесс, регулируемый самим растением: лепестки напитываются влагой, под действием тепла увеличиваются в размерах – бутоны раскрываются. Никакие факторы кроме тепла, света и влаги в этом процессе больше не участвуют. И никакая помощь извне в виде бегающих муравьишек пионам для цветения не требуется. Есть ли вред? Прямого ущерба муравьи растениям не приносят. Их не интересуют ни листья, ни лепестки, ни корни – ничего, кроме сахаристого сока, который обволакивает бутоны. Поэтому переживать за то, что насекомые объедят цветы, изрешетят листья или еще каким-либо образом навредят декоративному виду цветов, не стоит. Косвенная опасность от присутствия муравьишек на пионах все же может быть. Эти насекомые являются защитниками и разносчиками тли. За услуги «телохранителей» и «доставщиков» принимают оплату в виде пади – выделяемой тлей сладкой жидкости, в состав которой входят все те же любимые растительные сахара, не усвоенные вредителем. Поэтому потенциально вред может заключаться в том, что пионы будут атакованы тлей. Есть еще один возможный недостаток наличия муравьев на пионах. Эти насекомые строят гнезда в земле. В процессе строительства могут повреждать корни растений и даже подгрызать их, что приведет к ослаблению цветов. Что делать? Реальную опасность муравьи могут представлять лишь в случае, если их на клумбе действительно много. Одиночные особи, ползающие по бутонам, никакого вреда пионам не принесут. Соответственно, никаких мер борьбы принимать не нужно. Как процесс цветения закончится – муравьи сами, как по щелчку, потеряют интерес к цветам. Если же муравьи активно ползают не только по пионам, но и по другим растениям в саду и огороде, насекомых стало слишком много, а уж тем более, если на зелени замечена тля, нужно принимать меры. Под кустом расположить диск-ловушку «Великий воин»; Альтернатива – переманить их на другую сладость – экосироп «Великий воин» (его наливают в емкости и размещают их также под кустами); Обработать растения инсектицидами против тли: «Кортлис», «Кинмикс», «Биокилл». Муравьи на пионах – не беда и не повод для беспокойств. Пусть ползают и охраняют цветы от мелких вредителей. Бьем тревогу и реагируем на их присутствие лишь в случае, если ситуация сопровождается появлением тли и ослаблением растений.

Тсугу нельзя назвать столь же популярной хвойной культурой как ели, сосны, туи и можжевельники – встретить ее на дачных участках можно не так часто. И совершенно напрасно.  Тсуга порадует садовода и очаровательной внешностью, и весьма покладистым характером. Ее мягкая хвоя, изящно поникающие побеги и плотная «плюшевая» крона способны придать саду особый шарм. А высокая теневыносливость позволит посадить тсугу там, где другие хвойные культуры будут чувствовать себя некомфортно. В этой статье рассмотрим наиболее популярные и интересные сорта тсуги, поговорим об особенностях выращивания этой хвойной культуры в саду, обсудим варианты использования растения в ландшафтном дизайне. Общее описание Тсуга (Tsuga) – род вечнозеленых хвойных растений из семейства Сосновые. В природе она распространена в Северной Америке и Восточной Азии. Растет на склонах гор, в речных долинах – где влажно, нет обилия солнца и весьма прохладно. Главная особенность внешности тсуги – удивительно изящный силуэт. В отличие от других хвойных растений, используемых для озеленения дачных участков, тсуга не имеет столь строгой и геометричной кроны – она выглядит более изящной и воздушной. Ее ветви расположены ярусами, макушки тонких побегов красиво свисают вниз, из-за чего даже взрослые и набравшие объемы растения кажутся ажурными и «легкими». Тсуга канадская В зависимости от вида и сорта тсуги могут быть и совсем миниатюрными, едва достигающими 1 м в высоту, и настоящими исполинами, вымахивающими до 20 м. Правда в таких гигантов они вырастают только в дикой природе, садовые тсуги редко «перешагивают» отметку в 10 м. Растет тсуга достаточно медленно, прибавляя 10-15 см в год (в молодом возрасте – и того меньше). Благодаря этому она долго сохраняет комфортные для садоводов компактные размеры и аккуратную форму, не нуждается в корректирующей обрезке. Крона у большинства разновидностей ширококоническая или пирамидальная, с четко выраженным центральным проводником. Хвоя у тсуги совсем не похожа на колючую еловую или сосновую. Она короткая, плоская, мягкая на ощупь, с округлыми кончиками. Верхняя сторона темно-зеленая и блестящая, по нижней проходят светлые полоски. Шишки небольшие, аккуратные, овальной формы, серо-коричневые. Они не осыпаются сразу после созревания и долго украшают деревце. Корневая система у тсуги поверхностная, плоская, широко разветвленная. Виды и сорта Род насчитывает более 10 видов. В средней полосе РФ выращивают только один вид – тсугу канадскую. Тсуга канадская (Tsuga canadensis) В естественных условиях обитания канадская тсуга вырастает до 25 м, для выращивания в садах выведены более компактные разновидности. Молодые деревья – достаточно стройные, с узкопирамидальной кроной. С возрастом она становится более широкой, нижние ветви могут опускаться до самой земли. Хвоя у канадской тсуги мелкая – до 1,5 см, насыщенно-зеленая. Шишки – миниатюрные, до 2 см в длину. Тсуга канадская Главные достоинства вида для садоводов – высокая зимостойкость (до -35°С), теневыносливость и большое разнообразие декоративных форм. Канадская тсуга предпочитает влажные, плодородные слабокислые почвы, плохо переносит засуху и сильные ветра. Популярные сорта канадской тсуги: Минута (Minuta) – один из самых миниатюрных сортов: до 50 см в высоту и 80 см в диаметре. Формирует плотную подушковидную крону и отлично подходит для выращивания на альпийских горках и в контейнерах. Минима (Minima) – компактный карликовый сорт высотой до 1 м с очень густой и плотной широко-округлой кроной. В год прибавляет буквально по 2-3 см. Нана (Nana) – еще одна низкорослая разновидность с плотной и широкой подушковидной или округлой кроной. Нана Грацилис (Nana Gracilis) – более изящная разновидность, отличающаяся плакучей кроной и каскадно свисающими концами побегов. Компакта (Compacta) – медленнорастущий сорт с плотной довольно раскидистой кроной, собранной из оттопыренных веточек. Джедделох (Jeddeloh) – один из самых популярных карликовых сортов, крона имеет гнездообразную форму, с небольшим углублением по центру. Тсуга канадская Джедделох Нидиформис (Nidiformis) – еще одна разновидность с гнездообразной кроной, до 80 см в высоту. Беннет (Bennett) – компактная, с полусферической «шевелюрой», отличается густым ветвлением и медленными темпами роста. Гринвуд Лэйк (Greenwood Lake) – карликовая форма с широкой подушковидной кроной, вырастает до 70 см в высоту и 1,5 м в ширину. Хусси (Hussii) – редкий сорт с очень плотной зеленой «шапкой» неправильной формы. Пендула (Pendula) – эффектный плакучий сорт, без опоры побеги стелются по земле, с ней растения могут достигать 2-3 м в высоту Тсуга канадская Пендула Прострата (Prostrata) – стелющийся сорт, редко поднимающийся выше 30-50 см. Побеги широко расползаются в стороны, образуя хвойный «ковер» диаметром до 2 м. Парвифлора (Parviflora) – изящная карликовая форма с очень мелкой хвоей и плотной кроной. Микрофилла (Microphylla) – тоже имеет мелкую хвою. Растет медленно, формируя невысокий кустарник до 1 м. Макрофилла (Macrophylla) – полная противоположность предыдущей: быстрорастущая, с более длинной хвоей, высотой до 2-3 м. Альбоспиката (Albospicata) – декоративный сорт с кремово-белыми молодыми приростами. Особенно эффектно выглядит в конце весны и в начале лета. Гольден Сплендор (Golden Splendor) – сорт с золотисто-желтой окраской молодых приростов. Более требовательный к освещению. Вайт Фонтан (White Fountain) – плакучая форма с бело-кремовыми макушками побегов. Саммер Сноу (Summer Snow) – молодая хвоя светлая, почти белая. Благодаря этому даже летом растение словно припорошено снегом. Флэйминг (Flaming) – молодая хвоя у нее кремово-белая, но после первых заморозков становится розовой. Тсуга западная (Tsuga heterophylla) В южных регионах можно посадить и другую разновидность – тсугу западную. Для средней полосы она не сгодится – слишком уж теплолюбива (выносит лишь до -20°С). Западная тсуга отличается более быстрыми темпами роста, длинной хвоей и крупными размерами. Самая популярная разновидность – Торсенс Випинг (Thorsen’s Weeping). Это плакучий сорт с длинными ниспадающими побегами. Выращивание тсуги в саду Если вы решили посадить тсугу на дачном участке, планируйте мероприятие на вторую половину весны или начало осени. Предпочтение отдавайте саженцам в контейнерах (с закрытой корневой системой), потому что пересадки, повреждения и оголения корней эта культура не любит. Выбор места При выборе места для посадки тсуги нужно учитывать два главных пристрастия этой культуры: Теневыносливость и боязнь яркого солнца. Сажать тсуги лучше в затененном постройками месте или в ажурной тени более высокорослых культур. Прямые солнечные лучи растения выносят, но лишь с условием регулярного полива. Но даже в этом случае хвоя может подгорать. Поэтому открытые солнцу участки лучше оставить более требовательным к освещению культурам. Глухая тень тсугам тоже не особо подойдет: крона может стать рыхлой, менее густой и не такой плотной. Любовь к повышенной влажности. Но не к застою влаги в прикорневой зоне и высоким грунтовым водам. Рядом с канавой и вплотную к водоемам эти растения лучше не высаживать. Как и на возвышенностях, где почва просыхает очень быстро. Подготовка почвы Тсуги предпочитают рыхлую, умеренно влажную, плодородную почву со слабокислой реакцией. Место посадки готовят следующим образом: Формируют яму, размер которой в 1,5-2 раза превышает размер корневой системы саженца; Землю смешивают с торфом, песком и перепревшей органикой, добавляют «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»; На дно ямы обязательно укладывают дренаж из песка, щебня, гальки или керамзита; Присыпают дренаж небольшим слоем грунта; Добавляют костную муку из расчета 100 г на растение. Когда место для посадки готово, саженец аккуратно извлекают из контейнера, стараясь не разрушить земляной ком. Далее размещают растение строго вертикально таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Засыпают корни грунтом, слегка уплотняя его, после посадки – поливают и мульчируют. Уход за тсугой в саду Главный аспект ухода за тсугой – регулярный и своевременный полив. В условиях отсутствия осадков его нужно проводить раз в неделю, выливая под каждое растение до 10 л воды. Особенно важно не допускать пересыхания почвы в первые 2 года выращивания тсуги. Корневая система у тсуги залегает неглубоко. А потому от интенсивного рыхления грунта под растениями лучше отказаться. В качестве альтернативы для поддержания рыхлости субстрата рекомендуем проводить мульчирование. Тсуга плохо переносит сухость и почвы, и воздуха. Поэтому эти растения полезно еще и опрыскивать – для сохранения декоративного вида хвои. В первые пару месяцев после посадки кроны рекомендуется орошать раз в неделю. Далее периодичность можно будет сократить до 1 раза в 3-4 недели (1 раз в 2 недели – в условиях отсутствия осадков). Подкормки тсуге нужны умеренные – пару раз за сезон будет вполне достаточно. В качестве удобрения лучше всего использовать специализированные комплексные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Тсугам обязательна лишь санитарная обрезка – удаление сухих, поврежденных и подмороженных побегов. Формирующую обрезку проводят лишь по необходимости для поддержания формы кроны. Но злоупотреблять с ней не стоит, потому что тсуги плохо переносят сильную стрижку. Взрослые растения могут похвастаться высокой морозостойкостью, а потому в утеплении на зиму в условиях средней полосы не нуждаются. Морозы могут повредить макушки побегов, но в этом нет ничего страшного – здоровью растений это не навредит. В дополнительном укрытии на зиму нуждаются только высаженные в этом сезоне растения. Их можно укрыть лапником или мульчировать и укутать агроволокном. Хвоя может пострадать от яркого весеннего солнца, которое оставляет ожоги. Если весной растения активно освещаются солнцем, их нужно притенить или укрыть агроволокном, чтобы хвоя не потеряла свой окрас.  Тсуга – культура весьма «крепкая», но все же может страдать от болезней и вредителей. Особенно если условия жизни – ненадлежащие: застой влаги, сухой воздух, слишком густая посадка. Чаще всего тсуги страдают от корневых гнилей, ржавчины и шютте. Из вредителей на растениях могут появиться тля, паутинный клещ, щитовки и хермесы. От болезней посадки обрабатываем медным купоросом или фунгицидами «Скор», «Серпень», «Тетрис». От вредителей – инсектицидами «Актара», «Алатар», «Инсектор Супра», «Биокилл». Использование тсуги в ландшафтном дизайне Тсуга здорово «сглаживает углы»: там, где хочется добавить объема, мягких линий и элегантности, эта культура будет очень кстати. Ее можно посадить рядом с другими хвойными – туями и елями: разница фактур будет очень выигрышно смотреться. В цветниках и на альпийских горках тсуги можно использовать в качестве компаньонов к рододендронам, гортензиям и папоротникам – условия жизни у них схожие. Карликовые сорта можно выращивать в контейнерах и размещать на верандах и в беседках. Как и другие хвойные культуры тсуга – долгожитель. Расти и украшать дачный участок она будет не одну сотню лет. Если вы в поисках того, что бы посадить в тенистом уголке сада, обязательно обратите внимание на тсугу. 

Есть растения, которые украшают участок всего несколько недель в году. Есть те, что эффектно выглядят в течение теплого сезона, но с приходом осени теряют свою привлекательность. А есть сосны – деревья, которые декоративны в любое время года. Если вы представляете сосну исключительно как мощное и высокорослое дерево, и именно поэтому не высаживаете ее в саду, то спешим вас обрадовать: существует десятки видов и сортов сосен, которым точно найдется место на стандартных шести сотках. Среди них высокие и низкорослые растения, с узкой колонновидной и раскидистой кроной, с привычной зеленой и сизой, серебристой и даже золотистой хвоей. Благодаря такому разнообразию подходящий вариант можно найти абсолютно для любого участка. Сосна горная Карстенс Винтерголд В этой статье познакомимся с разными видами сосен, рассмотрим наиболее популярные сорта, обсудим тонкости посадки и выращивания хвойных растений на дачных участках. Преимущества и недостатки сосен в саду Прежде чем принимать решение о посадке сосны в саду, нужно оценить все преимущества и недостатки этих растений. Исходя из них и делать вывод о целесообразности посадки дерева и выбирать место для выращивания в саду. Сосна горная Бенджамин Преимущества Начнем с того, за что сосны так ценят владельцы загородных участков и ландшафтные дизайнеры. Декоративность круглый год. Сосны не теряют своей привлекательности ни осенью, ни зимой. В течение всего года они украшают участок, озеленяют его и делают «живым» даже тогда, когда все вокруг «спит». Большое разнообразие видов и сортов. Для любого участка можно подобрать подходящий вариант: от миниатюрных деревьиц высотой всего 40-50 см до крупных и раскидистых форм, способных стать главными акцентами в саду. Долговечность. Сосны живут десятилетиями, а то и сотнями лет. Поэтому посадить сосну на участке – инвестиция в красоту на долгие годы вперед. Нетребовательность к почвам. Сосны способны расти едва ли не на любых почвах за исключением сильно заболоченных. По отношению к грунту они – настоящие «аскеты». Высокая зимостойкость. Большинство разновидностей прекрасно адаптированы к нашим природным условиям и способны успешно переживать морозные зимы с температурой до -40°С. Исключение – теплолюбивые виды (лучистая, болотная), которые плохо переносят сильные морозы и выращиваются в теплом климате. Но и без них вариантов выбора разновидностей предостаточно! Хорошая засухоустойчивость. Многие виды сосен по праву считаются одними из самых засухостойких хвойных культур: во взрослом возрасте они вполне могут довольствоваться естественными осадками и не требовать от садоводов регулярных поливов. Даже в засушливые периоды растения сохраняют декоративность и не сбавляют темпов роста. Минимальные требования по уходу. Усиленного внимания потребуют лишь молодые сосны в первые пару лет жизни на участке. В дальнейшем уход за растениями будет минимальным. Сосна Веймутова Фастигиата Фитонцидная активность. Хвоя выделяет в воздух фитонциды, которые подавляют развитие бактерий и грибков. Аромат. Сосны наполнят воздух в саду неповторимым ароматом: свежим, насыщенным, лесным. Особенно ярко он будет ощущаться после дождей и в жаркую солнечную погоду. Универсальность в ландшафтном дизайне. Про использование сосен в ландшафтном дизайне подробнее поговорим далее. А сейчас лишь скажем, что эти деревья гармонично вписываются в любые экстерьеры дачных участков и здорово сочетаются и с травянистыми многолетниками, и с цветами, и с другими хвойными культурами. Практическая польза хвои в дачном быту. Сосны ежегодно обновляют часть хвои. Опад можно использовать для мульчирования, борьбы со слизнями, разрыхления и подкисления почвы, укрытия многолетников на зиму. Недостатки Считать сосну идеальным растением для дачи конечно не стоит. Перед покупкой саженца и посадкой нужно оценить недостатки, которые могут оказаться не менее важными, чем достоинства. Агрессивные корни. Сосны имеют мощные корни, которые могут разрушать фундамент построек и подземные коммуникации, мешать развитию культур, растущих по соседству. Возможное затенение других культур. Крупные и высокорослые сосны могут создать проблемы – затенять участок. Поэтому для посадки в саду лучше выбирать компактные и низко- или среднерослые разновидности. Закисление почвы. Опавшая хвоя со временем подкисляет грунт. Для самой сосны это нормально, но другие садовые культуры, посаженные рядом, могут страдать – тормозить в росте и развитии. Выход из ситуации – в качестве соседней выбирать тех, кто терпим к повышенной кислотности субстрата. Высокая пожароопасность. Хвоя и смолистая древесина быстро воспламеняются. Поэтому важно соблюдать безопасное расстояние между деревом и постройками. Использование сосен в ландшафтном дизайне Сосны можно использовать в одиночной посадке в качестве акцентных растений на газоне или у входной зоны. Для этих целей сгодятся как высокорослые разновидности, так и более низкие виды с выразительной формой кроны или необычным цветом хвои. Посадить их можно и на альпийских горках, и в рокариях в качестве заднего плана или доминанты. В этих случаях лучше отдавать предпочтение медленнорастущим и карликовым разновидностям. А на переднем плане или вокруг можно посадить цветущие или травянистые многолетники, а также суккуленты. Напомним, это должны быть те, кто выносит повышенную кислотность и не требует высокой влажности: верески, гейхеры, очитки, живучку, гортензии, астильбу, папоротники. А еще под соснами можно организовать ягодник: выращивать голубику или бруснику. Неплохо смотрятся сосна и в компании других хвойных растений. Ее более рыхлая и раскидистая крона «разбавляет» плотные и геометричные формы туй и елей. А рядом с можжевельником выигрывает на контрасте силуэтов. Сосны можно использовать и для зонирования участка, и для создания живых изгородей, и для прикрытия неприметных зон на дачном участке. Для этих целей лучше всего подходят компактные разновидности с плотной конусовидной кроной. Виды и сорта сосен для дачного участка А теперь поговорим о самом главном: какой вид и сорт сосны выбрать для выращивания в саду. В своем выборе рекомендуем ориентироваться на возможности участка, планируемое место посадки, тип грунта, расположение построек и других растений в саду. Всего существует более 100 видов сосен. Но для выращивания на даче чаще выбирают следующие разновидности. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Самый привычный и узнаваемый вид, который можно встретить и в лесах, и на дачных участках по всей территории нашей страны. В природе деревья могут вымахивать и до 40 м в высоту, но многие декоративные сорта не столь высокорослы и вполне пригодны для посадки на даче. Вид отличается высокой зимостойкостью, нетребовательностью к почвам и хорошей устойчивостью к засухам. Сосна обыкновенная Ауреа Нисбет Популярные сорта: «Watereri» – один из самых известных сортов с плотной округлой кроной и голубовато-серой хвоей. Растет медленно, благодаря чему долгие годы сохраняет компактность. «Globosa Viridis» – с яйцевидной кроной и слегка закрученной хвоей, высота до 2,5-3 м. «Gold Coin» – примечательна своей яркой золотисто-желтой хвоей. Любит солнце и не терпит избытка влаги. «Frensham» – миниатюрный медленнорастущий сорт с аккуратной и густой кроной. Хорошо подходит для рокариев и небольших композиций. «Fastigiata» – высокорослая сосна с узкоколонновидной кроной. Ее ветви направлены почти вертикально вверх, поэтому дерево занимает минимум места и отлично подходит для зонирования участка, формирования живых изгородей и аллейных посадок. Сосна горная (Pinus mugo) Очень востребованный в декоративном садоводстве вид. Неприхотливая, пластичная и адаптивная к разным условиям, хорошо поддающаяся формированию. Многие сорта представляют собой не высокорослые деревья, а невысокие кустарники с густой кроной, средний годовой прирост которой составляет 10-12 см в высоту и ширину. Рекомендуемые сорта: «Mops» – фаворит среди карликовых форм. Формирует плотный зеленый шар, практически не нуждается в обрезке и десятилетиями сохраняет компактные размеры. Сосна горная Мопс «Pumilio» – неприхотливый, морозо- и засухоустойчивый, переносит даже бедные и каменистые грунты. Имеет более раскидистую подушковидную крону до 1,5 м в высоту и 3 м в диаметре. Часто используется для укрепления склонов и оформления рокариев.  Сосна горная Пумилио «Gnom» – компактный сорт с густой куполообразной кроной. Растет медленно, прибавляя в год по 8-10 см. Сосна горная Гном «Columnaris» – одна из немногих колонновидный форм горной сосны. Вытягивается до 3 м, в диаметре набирает до 1 м. Отлично сгодится для создания вертикальных акцентов и живых изгородей. «Golden Glow» – эта сосна меняет свой окрас в зависимости от сезона: летом она насыщенно-зеленая, осенью становится ярко-желтой или бронзовой.  «Winter Gold» – тоже меняет свой цвет, но на более мягкий – желто-золотистый. Крона у нее более плотная и округлая, а «рост» в два раза больше (до 3 м). Сосна горная Винтерголд «Humpy» – миниатюрная сосна с подушковидной кроной высотой до 1 м. Светолюбива, обладает высокой морозостойкостью и легко поддается стрижке. Сосна черная (Pinus nigra) Она отличается более длинной, жесткой и темной хвоей. Молодые деревья имеют коническую крону, с возрастом она становится более широкой и живописной. В первые годы они растут достаточно медленно, но потом «набирают обороты» и прибавляют по 30-40 см в год. Черная сосна отличается высокой устойчивостью к засухе, ветру и загрязненному воздуху, хорошо переносит известковые почвы. Но морозостойкость у нее средняя – многие разновидности выдерживают лишь до -28°С. Востребованные сорта: «Oregon Green» – имеет идеальную крону: плотную, выровненную, симметричную, состоящую из темно-зеленой хвои. Растет медленно по сравнению с видовой формой, вырастая максимум до 6-7 м. Предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени. Сосна черная Орегон Грин «Green Tower» – статная и элегантная сосна с узкой колонновидной кроной и длинной хвоей. Отличный вариант для живых изгородей и создания вертикальных акцентов. «Bambino» – компактная медленнорастущая форма с густой шаровидной кроной. Предпочитает хорошо дренированные почвы и не терпит избытка влаги. «Pyramidalis» – высокорослая, со строгим узкопирамидальным силуэтом. Отличается хорошей устойчивостью к жаре и засухе. Сосна Веймутова (Pinus strobus) Очень изящная, элегантная и воздушная на вид. Главная ее особенность – длинная, тонкая и мягкая хвоя, собранная в пучки, окрашенная в нежный сизовато-зеленый цвет. Предпочитает солнечные или слегка затененные места, плодородные и хорошо дренированные почвы, не любит длительной засухи. Сосна Веймутова Популярные сорта: «Tiny Kurls» – карликовый сорт с необычной хвоей – закрученной, словно кудряшки. Растет медленно, хорошо подходит для небольших садов, рокариев и контейнерного выращивания. Сосна Веймутова Тини Карлс «Radiata» – имеет хвою лазурно-зеленого оттенка, плотную шаровидную крону.  Предпочитает хорошо освещенные места и умеренно влажные почвы. «Pendula» – сорт с плакучей формой кроны. Длинные гибкие побеги эффектно свисают вниз, при формировании могут создавать необычные силуэты. Лучше всего смотрится в одиночной посадке. «Blue Shag» – имеет плотную и округлую крону, серебристо-голубую хвою.  Сосна Веймутова Блю Шег Тонкости посадки сосен в саду Взрослые сосны сложно переносят пересадку, да и провести ее весьма проблематично для садовода. Поэтому важно со старта все сделать правильно: выбрать место, подготовить почву и провести высадку саженца. Когда сажать Оптимальные сроки – весна или начало осени. Первый вариант более надежный: растения успеют укорениться до зимы. Осенью производить посадку нужно за 4-6 недель до прихода холодов. Контейнерные растения можно высаживать в течение всего теплого сезона, но приживаемость будет сильно зависеть от достатка влаги. Куда сажать Общие рекомендации для всех разновидностей по выбору места выращивания – максимум света и никакого застоя влаги. В условиях недостатка солнца кроны становятся более рыхлыми, окраска блекнет, компактность утрачивается. Переувлажнение чревато более длительной адаптацией на новом месте и гибелью растений из-за загнивания корней. Как сажать Посадочная яма должна быть в 1,5-2 раза больше объема корневой системы. Если грунт глинистый и тяжелый, на дно ямы нужно обязательно уложить дренаж слоем в 15-20 см из щебня или гальки. Для заполнения ямы используется смесь садовой земли, песка и торфа. Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы – заглубление растения не выносят. После посадки саженец нужно обильно полить, а приствольный круг замульчировать. Уход за сосной в саду Уход за соснами нельзя назвать сложным и обременительным. Он должен быть стабильным, своевременным и без фанатизма – избыточная забота лишь навредит. Поливы. Регулярных поливов потребуют лишь молодые сосенки, высаженные в прошлом или текущем сезонах. Пересыхания почвы под ними допускать не рекомендуется. Взрослые растения поливают только в случаях сильной жары и отсутствия осадков. Правило простое: лучше недолить, чем перелить.  Подкормки. Подкармливать сосны достаточно 1-2 раза за сезон. В качестве удобрений лучше всего использовать специализированные составы типа «Здравень Турбо для хвойных растений». Они содержат оптимальный набор макро- и микроэлементов, требуемых хвойным культурам. Формирование и обрезка. Большинство разновидностей не требуют регулярной стрижки. Допустимы удаление сухих и поломанных ветвей, подрезка побегов с целью сдерживания роста, прищипка молодых приростов для уплотнения кроны. Защита от болезней и вредителей. Сосны весьма устойчивы к недугам и вредителям, поражаются ими чаще в условиях загущенной посадки, застоя влаги, нехватки света и избыточном внесении азота. Наиболее распространенные проблемы – шютте, ржавчина и фузариоз. От них деревья обрабатывают 1%-ной бордосской смесью, медным купоросом или фунгицидами на основе меди. Основные вредители – сосновый шелкопряд, сосновый пилильщик, сосновая пяденица, короеды, паутинный клещ, сосновая тля и щитовка. От них используют инсектициды «Актара», «Клиппер», «Кортлис», «Инсектор Супра», «Биокилл», «Алатар». Подготовка к зиме. Основная проблема для сосен зимой и в начале весны – не мороз, а снеговая нагрузка и солнечные лучи. Осенью перед приходом холодов растения обильно поливают и мульчируют, молодые и низкорослые сосны – связывают, чтобы побеги не поломались. В конце зимы по возможности нужно укрыть их агроволокном, чтобы хвоя не выгорела на солнце. Конечно для получения «быстрых результатов» сосны не сгодятся, мгновенного декоративного эффекта они не дадут. Но зато станут инвестицией в будущее участка. Наслаждаться этой красотой будете и вы, и ваши дети, и ваши внуки!

Колокольчик с труднопроизносимым именем - на самом деле очаровательный миниатюрный многолетник. Быстро разрастаясь, образует живописные дернинки сине-фиолетового цвета. Отличается обильным, долгим цветением и чаще всего украшает альпийские горки. Уникальный «далматинец» Немногие из цветоводов знают, что за растение колокольчик Портеншлага. Он достаточно редкий гость в наших садах в отличие, например, колокольчика карпатского. Эффектное цветение и относительная неприхотливость делают его все более популярным. Чаще всего продается как комнатная культура для оформления интерьера, контейнерного выращивания на балконах, террасах. Отчего воспринимается как однолетник. Кампанула Портеншлага часто продается как комнатное растение Хотя, в первую очередь, это многолетнее садовое растение. Кампанула Портеншлага (Campanula portenschlagiana) — таково его латинское название — родом с Балкан. Это эндемик, произрастающий в дикой природе лишь в горах Далмации (исторический регион на восточном побережье Адриатики, относящийся в основном к Хорватии). Поэтому известен также как далмацкий или далматинский. Высотой всего 15-20 сантиметров, зато разрастается в ширину. Благодаря своим стелющимся, сильно ветвящимся побегам образует настоящие почвопокровные заросли (считается агрессивным и требует контроля, дабы не вытеснить рядом растущих «соседей»). При этом побежки могут картинно свешиваться, поэтому прекрасно также подходит для выращивания в подвесных кашпо в качестве ампеля. Небольшие зеленые округлые листочки почти не видны, когда кустик в цвету. Его буквально усыпают крошечные сине-фиолетовые цветики колокольчатой (звездчатой) формы в соцветиях, превращая в плотную «подушку» или «шапку». Цветет в мае-июне в течение 2-2,5 месяцев, как указывается во многих источниках. На продолжительность влияют удаление отцветших цветков и цветоносов, а также теплая, без сильной жары, погода. Если же на улице выше плюс 25, бутоны могут осыпаться, цветение сократиться. На этом фото яркий цвет колокольчика наиболее близок к оригиналу Выходца из Европы преимущественно относят к 4-5 зонам морозостойкости (от -23 до -34° C). И укрывать советуют лишь в суровые, бесснежные зимы. Но в некоторых источниках указывается, что в средней полосе, а тем более севернее, этот представитель семейства колокольчиковых зимует только с укрытием. Свое наименование вид получил в честь ботаника из Австрии Франца фон Портеншлага - Ледермайера. Его гербарий хранил типовой засушенный экземпляр растения с подписью «Campanula muralis» (т. е. колокольчик «стенной» либо «каменный», указывающий на произрастание эндемика на скалах). Это название считается ботаническим синонимом. Вот это сорт! Вид имеет немало культурных сортов. В основном у них классическая расцветка в фиолетово-синих оттенках. Но селекционеры создали и культивары белой, розовой, малиновой «масти». Назовем некоторые, подходящие как для выращивания в открытом грунте, так и комнатного цветоводства. Blue Gnome («Синий гном») Популярный карликовый многолетничек в традиционном фиолетово-синем «наряде» с июня по август. Подходит для альпийской горки, бордюра. Ценится за обильное цветение, легкость в уходе, способность зимовать в разных российских регионах. Catharina («Катарина») Известный среди профессионалов и любителей сортовой представитель колокольчика Портеншлага. Его «изюминка»— васильковые соцветия крупных цветков, радующие глаз с конца весны до начала осени. Resholt Variety («Решолт Вэрайет») Темно-фиолетовая окраска выделяет этот колокольчик, который может разрастаться до полуметра. Один из наиболее выносливых экземпляров. Zenn White («Зен Уайт») Изысканное растение ростиком около 20-25 сантиметров с чисто-белыми цветками, контрастирующими с зеленью листвы. Цветет в июне-июле. Универсально в использовании: подойдет для рокария, подпорной стенки, для выращивания в вазоне либо кашпо. Clockwise Deep Blue («Клоквайз Дип Блю») Clockwise — линейка уникальных гибридных семян разных сортов, которые не нуждаются в периоде охлаждения. А будущие растения идентичны: сеянцы одинаково растут, имеют одну форму кустика и цветут одновременно. В основном культивары классического цвета, хотя очень насыщенного. Например, сапфирового, как у компактного, до 30 см в ширину, крупноцветкового «Дип Блю». Но есть и белый колер у Clockwise White Blush («Клоквайз Уайт Блаш»). Серия Ambella включает аккуратные кустики высотой 10-20 сантиметров. Цветут, начиная с июня до августа, могут радовать и до осени. Расцветка разная. У Ambella Purple - яркая пурпурно-фиолетовая. Ambella Lavender дарит нежнейший сиренево-лавандовый оттенок. Светло-розовыми «звездочками» украшена Ambella Pink. На своем месте Колокольчик Портеншлага хорошо себя чувствует на солнечном участке и на полутенистой территории, но подальше от высоких деревьев, кустарников. Любит возвышенные, с защитой от ветра, локации. Поэтому альпийская горка наиболее подходит для него. Среди камней, каменистых россыпей, где его естественная среда обитания, растению обеспечивается дренаж. Ведь почвопокровник не терпит переувлажнения. В низинах размещать его категорически нельзя: корешки вымокнут или вымерзнут зимой. Предпочитает легкие, умеренно плодородные, дренированные грунты с нейтральным либо слабощелочным уровнем кислотности. Самые подходящие — супеси, песчаные суглинки. Тяжелую глину не терпит: нужно вносить песок и перегной. Свежий навоз под запретом, как и закисляющий землю торф. Для раскисления вносится доломитовая мука («Древесная зола гранулированная»). Золка послужит и удобрением. Можно бросить немного минеральных удобрений (смешать с землей). Хотя в природе вид селится на бедных, каменистых склонах. Питательная добавка даст толчок к активному развитию и сильному пышноцветью. Нелишним будет добавить препарат «Триходерма вериде», подавляющий патогены в том числе грибных инфекций, к которым склонна «звенящая» культура. Сеем-посеем Семена можно сеять весной (как сойдет снег) и осенью (в северных регионах лучше не рисковать). Высевают прямо в открытый грунт, немного присыпая землей. Либо разводят рассадным методом. Во втором случае посевной материал обязательно стратифицируют (выдерживают предварительно в холоде, например, в холодильнике около месяца). Лучше выбирать гибридное семя линейки «Clockwise», не требующее охлаждения. На рассаду семена колокольчика Портеншлага надо посеять в марте-начале апреля. Для скорейшего пробуждения их рекомендуют замочить в «Эпине» по инструкции. Семя мелкое, как пыль, поэтому его сеют по снегу либо по песку поверх питательного почвогрунта, не заглубляя. Опрыскивают, закрывают полиэтиленом, периодически проветривая и несильно орошая. Всходы растения появляются, начиная от 10 дней до трех недель, после чего пленку убирают. С появлением двух первых настоящих листиков хрупкие сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Делают это аккуратно пинцетом (зубочисткой), дабы не повредить «подопечных». На улицу рассаду отправляют в середине-конце мая в зависимости от температуры. Посадим Можно высаживать с установлением теплой погоды также укорененные из черенков свои саженцы, деленки или приобретенные горшечные кустики. В небольшие лунки отправляют посадочный материал, стараясь не разрушать земляного кома «растюшек». При высадке важно сильно не заглублять их, Оставляя на уровне землицы (можно чуть выше) верхние вегетативные почки. Дистанция между саженцами 10-15 сантиметров. Посаженное легонько трамбуют, поливают. После посадки можно замульчировать зеленых питомцев песком, мелким гравием, галькой, перепревшим компостом. Но не щепой, торфом, хвоей, добавляющими кислоты. Это сохранит влажность, защитит корешки кампанулы Портеншлага от перегрева и сорняков, а компост подпитает вдобавок. В посадочную лунку обязательно закладывается дренаж не менее 15-20 сантиметрового слоя. Совет да уход Есть некоторые тонкости при уходе за «бубенчиком». Если следовать им, будет радовать здоровым видом и пышным, долгим цветением. Поливать-не заливать Если дождики чередуются с солнечными деньками, растению достаточно естественных осадков. При затяжном ненастье полив исключается. В жару и засуху нужно обязательно орошать, как и в теплую погоду, но умеренно. Главное правило: не допустить застоя влаги, губительной для многолетничка. После дождя или полива желательно легонько подрыхлить грунт для поступления кислорода к корневой системе. И прополоть: низенький кустик не любит сорняков поблизости. Подкормки: умеренность и аккуратность Дополнительный «прикорм» дают только на бедных грунтах. Рано по весне подкармливают «Карбамидом» («Мочевиной»): достаточно столовой ложки (и даже меньше) на ведро воды. Объема хватит на два-три квадратных метра. Перед этим проливают кустик водой, чтобы не сжечь корешки. Азот поспособствует наращиванию листвы. Но злоупотреблять им нельзя: питомец начнет «жировать» в ущерб цветению. Противопоказаны добавки свежего коровяка и помета птиц. Эта органика содержит не только избыток азота, но и агрессивные соединения, способные обжечь корешки. Также они провоцируют появление серой гнили, фузариоза, к которым уязвимы все представители семейства. Когда наш колокольчик садовый, многолетник, начнет набивать бутоны, устраивают «кормежку» фосфорно-калийными препаратами в слабой концентрации. Макроэлементы обеспечат обильное цветение, яркость окраски, подготовят растение к зиме. Если же при высадке заложили достаточно «еды», то 3-5 годков можно не беспокоиться о «пропитании». Полезная обрезка Обрезка для данного вида - процедура не обязательная, но полезная. «Стрижка» поддерживает декоративность культуры, продлевает период цветения, а также предупреждает неконтролируемый самосев. Обрезать начинают лишь со второго года жизни, когда «подопечный» нарастил корни и розетку листьев. При этом сильная формировка кампануле не нужна: она лишь испортит плотный шикарный вид почвопокровника. Достаточно убирать то, что отмерло или повреждено. Как только многолетник пробудится рано весной, устраивают санитарную обрезку, удаляя сухие, подмерзшие, поврежденные побеги, оставшуюся листву. Летом срезают увядшие соцветия. Мера дает стимул к образованию новых бутончиков, увеличивая время цветения растения. Перед зимовкой побежки не трогают, только все нежизнеспособное убирают. Все работы проводят острозаточенными продезинфицированными инструментами, дабы не допустить инфекций. Множить будем! Колокольчик Портеншлага размножают семенами, черенками и делением куста. Первый вариант не самый простой, учитывая мелкий размер семечек, предпосевную обработку, выращивание рассады. Всхожесть, приживаемость не на высоте. Надо к тому же успеть собрать свое семя, когда плоды-коробочки побурели, но еще не раскрылись. Главный же минус: семенное размножение часто не гарантирует сортовых признаков. В отличие от черенкования, более простого и эффективного метода, сохраняющего характеристики материнского растения. Для этого весной нарезают череночки длиной 5-7 см с молодых побегов колокольчика, расположенных снизу кусточка. Помещают в стимулятор корнеобразования «Корневин» («Корнестим») и отправляют под укрытие в легкую почвосмесь с песком на укоренение. Регулярно проветривают, умеренно поливают. Спустя 2 недели-месяц растеньица укоренятся, на следующий год их можно перенести на постоянное место. Еще легче поделить кустик не моложе четырех-пяти лет. Операцию проводят в мае (в начале осени). При осеннем разведении оставляют в запасе не меньше полутора месяцев до зимы для приживаемости. В широтах с суровым климатом лучше не рисковать, перенеся работы на весенний период. Куст выкапывают, делят на отдельные части, оставляя в каждой долю корешков и 3-4 ростовые почки, и сразу же определяют на выбранное местожительство. При делении необходимо действовать аккуратно, стараясь не повредить поверхностную неглубокую корневую систему. Иначе питомец будет долго болеть. Деление помогает получить посадочный материал и омолодить многолетничек. При любом способе размножения зацветет культура только в следующем году. Без болезней и вредителей У представителя семейства колокольчиковых довольно хороший иммунитет, но имеются свои уязвимые стороны. Чаще всего из-за избытка переувлажнения он подхватывает различные гнили. Среди причин напасти не только дождливая погода, но и перелив. Справиться с гнилями помогают препараты «Фитолавин» и «Тетрис». При высокой влажности может появиться и мучнистая роса, которая проявляется белым налетом на листве. Еще одна неприятность —ржавчина. Грибное заболевание опознается по оранжевым наростам, пятнам. Разрешить обе проблемы при значительном поражении способен «Серпень». Из вредителей больше всего донимают колокольчик Портеншлага слизни и улитки. Брюхоногие портят листики, цветки. Если моллюсков немного, их собирают вручную, надев перчатки. Можно устроить заградительные барьеры из мелкого гравия, яичной скорлупы, раздражающих тело ненавистных «гадов», приманить на сладенькое типа сахарного сиропа, смеси меда с дрожжами. Если развелось уйма и ничего не помогает, с осторожностью (четко по инструкции) используют «химию»: «Слизнеед», «СтопУлит», «Грозу-3» и другие. Может напасть тля, избавиться от которой попробуйте за несколько обработок «Зеленым мылом». Еще от одной «сокопийцы» —слюнявой пенницы (оставляет пенку, похожую на слюни) —выручит, к примеру, чесночный настой. Для приготовления берут полстакана измельченного чесночка, которые заливают 5 л горячей водички и настаивают сутки. Затем процеживают и опрыскивают растения. Чтобы средство лучше прилипало, рекомендуется добавить в «снадобье» препарат «Панэм». Кстати, от тлюшки народное средство также помогает. К зимовке готовы! Колокольчик Портеншлага, как утверждается в большинстве источников, относится к 4-5 зоне морозостойкости и в средней полосе зимует без укрытия. Но при бесснежных зимах, в областях с суровым климатом необходимо утеплить. Замульчировать компостом, сухими опавшими листьями или лапником. Особенно это касается молодых насаждений. Перед утеплением проводят осенний влагозарядковый полив. В то же время сведения о температурном пороге разнятся. Указывается, что Campanula portenschlagiana выдерживает минус 15-20 градусов. Поэтому даже под снегом есть вероятность подмерзания. Лучше для подстраховки в средних широтах, не говоря о северных, укрывать. Некоторые производители и поставщики указывают, что у данного вида «зимостойкость относительна». То есть способность переносить зиму нестопроцентная. На это влияют в том числе: и неподходящее место с водным застоем, тяжелая почва, молодой возраст растения. Вывод: Для «балканского гостя» на российских территориях существуют две главных зимних опасности: может вымерзнуть без снега и вымокнуть в периоды оттепелей. Но при создании подходящих условий покажет себя устойчивее. В роли горшечной культуры Наш герой универсален. Кампанула Портеншлага может культивироваться как садовое растение и комнатное в виде ампеля. Условия выращивания схожи, с некоторыми нюансами. В доме ему предоставляют светлое местечко, без полутени (но с защитой от прямого солнца). Почвенный состав похож, только дренажный слой в горшке не более 5 см. Полив достаточный (без застоя влаги!), чтобы грунт был слегка влажным. Подкормка только во время активной вегетации. Удаление отцветших соцветий. Обрезают весной только отмершие, поврежденные части, слишком длинные побеги для декоративности кустика в кашпо. Самое главное — прохлада, которую непросто предоставить в отапливаемых квартирах. Ведь обычно зимой «бубенчику» нужен период покоя в помещении с температурой от +12 до 15 градусов и даже от +5 до 10 (плюс минимум полива). В теплый сезон колокольчик Портеншлага можно отправить на балкон, лоджию или дачу. Где его ниспадающие из кашпо, вазона побеги украсят беседку, террасу, станут яркими акцентами у входа в дом. Другой вариант: высадить часть рассады в горшок. Нередко в одну емкость помещают пару-тройку сортов для создания эффектного цветочного микса. Похожий внешне на лобелию, он может ее заменить, хорошо смотрится и в компании своей «родственницы» (лобелька ведь тоже из семейства колокольчиковых). По окончании сезона питомца или высаживают в открытый грунт и утепляют. Или заносят в дом и обеспечивают прохладную зимовку, как указано выше. Перед тем, как поместить в уличный грунт или перед заносом в дом, проводят обрезку, оставив лишь небольшую розеточку листьев у самой земли. В ландшафте сада Способность многолетника создавать живые великолепные «ковры» активно используется в ландшафтном дизайне. Живописнее, естественнее всего «очаровашка» смотрится в своей природной стихии: среди валунов, булыжников, гальки, гравия. Яркие сине-фиолетовые цветочки-«звездочки» выразительно контрастируют с серыми, беловатыми, желтоватыми поверхностями камня. Стелющиеся побеги смягчают грубость их фактуры. Украсит почвопокровное растение не только альпинарий, но и подпорные каменные стенки, бордюры. Его размещают на переднем плане сборных цветников, вдоль дорожек, декорируют неприглядные зоны, закрепляют склоны от почвенной эрозии. Уместен в любом стиле, будь то деревенский или минимализм. Миниатюрный «красавчик» гармонично смотрится в композициях с другими низкорослыми многолетниками, а также злаками и травами: гвоздиками перистой, песчаной, травянкой, верониками, астранцией, армерией, камнеломкой, низкорослыми астильбами, полынью Шмидта, овсяницей, сеслерией и другими. Вид относится к агрессивным, способным вытеснять менее напористых «компаньонов». Разрастание почвопокровника в совместных посадках необходимо контролировать. Мы подробно раскрыли тему: «Колокольчик Портеншлага: сорта, посадка, уход в открытом грунте», а также рассказали, как вырастить в горшечной культуре. Заводить или нет симпатичный многолетничек на участке либо дома — решать вам.

Розы и клематисы – главные украшения сада. Иногда хочется, чтобы они зацвели раньше (например, чтобы успеть полюбоваться ими до отпуска) или, наоборот, позже – чтобы спасти бутоны от возвратных заморозков. А еще можно продлить цветение до глубокой осени.  Грамотная обрезка, правильный выбор удобрений и несколько хитростей с укрытием помогают влиять на сроки цветения. Рассказываем о пяти эффективных способах, как «настроить» розы и клематисы на нужный лад. Важно: Сроки цветения сильно зависят от сорта, региона и погоды. Описанные приемы позволяют сдвинуть цветение на несколько дней или продлить его, но не «программируют» растение абсолютно точно. Они работают в пределах биологии культуры, а не против нее. Правильная обрезка – главный инструмент управления цветением Обрезка – самый действенный способ сместить сроки цветения. У разных групп растений она работает по‑разному. Для клематисов Клематисы делятся на три группы обрезки, и цветение напрямую зависит от того, на каких побегах формируются бутоны.  Первая группа включает раннецветущие клематисы, такие, как «Atragene», «Montana» и «Macropetala»: они цветут на побегах прошлого года и требуют минимальной обрезки.  Вторая группа – крупноцветковые клематисы, которые цветут на прошлогодних побегах, а затем могут повторно зацветать на побегах текущего года. К ней относят, например, «Patens» и «Lanuginosa».  Третья группа – клематисы, цветущие на побегах текущего года, например «Jackmanii» и «Viticella». Их осенью обрезают коротко, оставляя 2-3 почки.  Для роз Обрезка роз позволяет сместить цветение на 1-2 недели. Прищипка побегов для отсрочки. Если прищипнуть верхушки молодых побегов, когда они достигнут 15-20 см, это может заметно отсрочить цветение (задержка зависит от сорта и погоды). Этот прием полезен, если вы хотите, чтобы розы зацвели, когда минует угроза возвратных заморозков. Удаление боковых бутонов для более раннего и крупного цветения. Если удалить все мелкие боковые бутоны, оставив только центральный, он распустится на несколько дней раньше и будет значительно крупнее. Стимулирование повторного цветения. Как только первая волна цветения закончилась, отцветшие побеги обрезают над хорошо развитой наружной почкой. Срез делают на 5-10 мм выше почки под углом 45°. Это стимулирует рост нового цветоноса. Сразу после обрезки делают азотную подкормку, например, мочевиной, а через 5-7 дней – комплексное удобрение. Это помогает запустить вторую волну цветения через 4-6 недель. Выбор «правильных» сортов – залог программируемого цветения Самый простой способ сдвинуть общие сроки цветения в саду – высаживать растения, которые по своей природе цветут в разное время. Для роз лучше выбирать повторноцветущие сорта и современные гибриды. Многие розы селекции «Austin» и «Kordes», а также флорибунды с пометкой «повторноцветущая» способны давать несколько волн цветения с июня до осени.  Для клематисов стоит сочетать растения из разных групп обрезки. Так сад будет цвести волнами с весны до осени. Сбалансированные подкормки: отодвигаем или приближаем цветение Питание роз и клематисов напрямую влияет на сроки закладки бутонов. Как ускорить цветение. Весной, после того как минует угроза заморозков, дают азотную подкормку (мочевину, аммиачную селитру), чтобы стимулировать быстрый рост побегов. Через 2-3 недели подкармливают фосфорно-калийным удобрением, чтобы ускорить закладку бутонов. Фосфор и калий важны для развития корней, закладки бутонов и качества цветения. Для стимуляции цветения также применяют внекорневые подкормки: опрыскивание по листу раствором монофосфата калия или специальными стимуляторами цветения, например, препаратом «Гиберелон». Как сделать цветение продолжительнее. В период бутонизации и в разгар цветения можно использовать монофосфат калия (5-10 г на 10 л воды для опрыскивания по листу или 20-30 г для корневого полива) или древесную гранулированную золу. Прекрасно работают и комплексные удобрения, например, «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий», «Здравень Турбо для цветников и клумб», «Здравень Аква для садовых цветов» – эти удобрения имеют сбалансированный состав NPK и микроэлементов.  Как отсрочить цветение. Первую азотную подкормку вносят на 1-2 недели позже обычного, а в период бутонизации упор делают на калий (сульфат калия). Однако этот прием не дает гарантированной отсрочки, а лишь слегка сдерживает рост. Летняя обрезка для второй волны цветения Этот прием особенно эффективен для роз, но работает и с некоторыми клематисами (второй группы). Для роз. Сразу после того как первая волна цветения закончилась, отцветшие побеги обрезают над хорошо развитой наружной почкой. Срез делают на 5-10 мм выше почки под углом 45°. Это стимулирует рост нового цветоноса. Через 5-7 дней после обрезки дают комплексное удобрение, чтобы поддержать вторую волну цветения, которая наступает через 4-6 недель и длится до заморозков. (Для плетистых и почвопокровных роз правила обрезки могут отличаться.) Для клематисов второй группы. Летом, после завершения первой волны цветения, обрезают ту часть перезимовавшего побега, на которой образовывались цветки. После этого у многих сортов на обрезанных лозах появляются новые ветви, которые осенью вновь дают цветки. Комбинируя обрезку, грамотные подкормки и правильный выбор сортов, можно заметно влиять на сроки и продолжительность цветения роз и клематисов. Однако важно помнить, что все приемы работают в рамках биологии растения и не дают абсолютной гарантии. Начните с малого – попробуйте один из способов на нескольких кустах, и вы увидите, как ваш сад заиграет новыми красками.

Среди дачников и садоводов иван-чай, он же кипрей узколистный, постепенно завоевывает все больше поклонников. Это растение сочетает в себе сразу несколько достоинств. Оно прекрасно смотрится в саду, привлекая пчел и бабочек, участвует в восстановлении почвы и дает сырье для приготовления ароматного, традиционного русского чая без кофеина.  Расскажем, как вырастить иван-чай на участке, правильно его заготовить и использовать. Ботаническое описание: знакомимся с кипреем Иван-чай (Chamaenerion angustifolium) – многолетнее травянистое растение из семейства Кипрейные. Его легко узнать по высокому прямому стеблю, который может достигать 1,5-2 метров в высоту, и густо покрывающим его узким, ланцетным листьям. Корневая система у кипрея мощная, ползучая, с множеством почек, что позволяет ему быстро разрастаться и образовывать живописные заросли. Заросли иван-чая В природе иван-чай – один из немногих видов, которые  первыми появляются на местах лесных пожаров, вырубок и других нарушений лесного покрова. Он участвует в восстановлении растительного покрова и почвы. С конца июня до августа кипрей радует глаз крупными кистевидными соцветиями розово-фиолетового цвета. Полезные свойства: традиционное применение В народной практике иван-чай ценится за богатый состав. В его листьях и цветках содержатся флавоноиды, пектины, органические кислоты, дубильные вещества, витамин С, витамины группы В, железо, медь, марганец, калий, кальций и магний. По содержанию витамина С кипрей может значительно превосходить лимон, однако конкретные цифры зависят от условий сбора и обработки сырья. В традиционной фитотерапии настой кипрея используют как витаминный напиток, при раздражении слизистой желудочно-кишечного тракта, для мягкого успокоения нервной системы (в отличие от обычного чая, он не содержит кофеина). Настой обладает противовоспалительным и обволакивающим действием. Однако важно помнить, что это не лекарственное средство и при серьезных заболеваниях необходима консультация врача. Выращивание иван-чая на участке Выращивание кипрея на своем участке – задача несложная, но требующая некоторого внимания. Выбор места и подготовка почвы Иван-чай предпочитает открытые солнечные участки, где он цветет обильнее. К почве кипрей нетребователен, но лучше всего он растет на хорошо дренированных суглинистых или супесчаных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Заболоченных участков следует избегать. Внесение золы может быть полезно как источник калия и для мягкого изменения реакции почвы, но не является обязательным фактором. Хорошо обогащает почву древесная гранулированная зола – она содержит более 30 питательных элементов, при этом легко дозируется. Способы размножения Размножить иван-чай на своем участке можно семенами или отрезками корневищ. Семенами. Семена иван-чая очень мелкие. Лучше всего высевать их под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию. Весной всходы появятся через 2-3 недели. В первый год растения развиваются медленно и наращивают корневую систему, а полноценные кусты формируются лишь ко второму-третьему году. Корневищами. Это более надежный и быстрый способ. Ранней весной или осенью выкапывают часть корневища взрослого растения и разрезают его на фрагменты длиной 5-10 см с 2-3 почками. Отрезки высаживают горизонтально на глубину 5-10 см. Растения, выращенные из кусочков корневищ, зацветают уже на второй год. При посадке важно учитывать способность иван-чая активно разрастаться корневищами. Чтобы он не заполонил весь участок, необходимо ограничить выделенную для него зону. Это можно сделать, вкопав по периметру шифер, пластик или любые другие материалы, которые станут преградой для корней. Также можно использовать крупные емкости (ведра, бочки) без дна, закопанные в землю. Сбор и заготовка: как получить свой чай Правильная заготовка — залог получения вкусного, ароматного чая. Ключевой этап — ферментация. Когда и как собирать Лучшее время для сбора иван-чая – период массового цветения (июль). Собирают листья и верхушки побегов с цветками, но без семенных коробочек. Делают это в сухую погоду, после того как утренняя роса высохла. Опытные сборщики используют простую и быструю технику: одной рукой придерживают стебель у цветоноса, а другой — резко проводят вниз, обрывая горсть листочков. Завяливание и подготовка к ферментации Собранные листья сортируют, удаляя поврежденные. Затем их раскладывают тонким слоем в тени на хлопчатобумажной ткани на 4-6 часов для удаления излишней влаги. Листья должны стать слегка вялыми, но не ломкими. После завяливания листья необходимо подготовить к ферментации. Для этого их скручивают в ладонях в небольшие «колбаски», перетирают или пропускают через мясорубку. Цель — разрушить клеточную структуру листа, чтобы выделился сок. Ферментация Это самый важный этап, превращающий обычную траву в полноценный чай. Подготовленную массу укладывают в эмалированную или стеклянную посуду слоем около 5 см, накрывают влажной тканью и оставляют для ферментации. Время ферментации может варьироваться от 6 до 36 часов в зависимости от желаемого результата. Более короткая ферментация (6-12 часов) даст «зеленый» чай с травянистыми нотами, а длительная (24-36 часов) – насыщенный черный чай с фруктовыми оттенками. Готовность определяют по изменению цвета массы на темно-зеленый, а также по появлению приятного сладковато-фруктового аромата. Сушка и хранение Заферментированную массу необходимо высушить. Оптимальный режим сушки — в духовке при температуре 50-60°C, с приоткрытой дверцей для циркуляции воздуха. Более высокая температура ускорит процесс, но может разрушить часть термочувствительных веществ. Чай должен высохнуть, но не превратиться в труху. Готовый продукт хранят в стеклянных банках с плотной крышкой в сухом, темном, прохладном месте. Использование в ландшафте и огороде Украшение сада. Высокий кипрей с яркими розовыми соцветиями создает живописные куртины, которые отлично смотрятся в природных садах, у водоемов или на заднем плане цветников. Иван-чай хорошо сочетается с хостами, злаками, рудбекией, лилейниками, шалфеем, нивянником, белыми астильбами. Ветрозащита. Благодаря своему росту и плотности посадок иван-чай может служить естественной защитой для более нежных растений от ветра. Зеленое удобрение. Из зеленой массы иван-чая готовят травяной настой (заливают водой и настаивают 1-2 недели), который используют для полива овощных культур. Это хороший источник калия и микроэлементов, но его эффективность не выше, чем у настоя из крапивы или других трав. Мульча. Осенью срезанные стебли используют для мульчирования грядок, что улучшает структуру почвы и подавляет рост сорняков. Улучшение почвы. Мощная корневая система иван-чая разрыхляет почву, а отмирающие растительные остатки обогащают ее органикой. Противопоказания и меры предосторожности Несмотря на традиционное использование иван-чая, важно помнить о некоторых ограничениях. Беременность и лактация. В связи с недостатком достоверных данных о безопасности, применение в эти периоды требует консультации с врачом. Детский возраст. Рекомендуется воздерживаться от употребления детям до 5-6 лет без согласования с педиатром. Индивидуальная непереносимость. Возможны аллергические реакции. Совместный прием с лекарствами. Иван-чай может усиливать действие седативных (успокаивающих) и противотромботических препаратов, поэтому перед его регулярным употреблением следует проконсультироваться с врачом. Расстройство пищеварения. Чрезмерное употребление крепкого чая (более 4-5 чашек в день) может вызвать диарею. Иван-чай – удивительное растение, которое может стать украшением сада, источником ароматного и традиционного напитка, а также помощником в огороде. Вырастить его на участке несложно, а процесс заготовки и ферментации превращается в увлекательное занятие. Главное – контролировать его разрастание и соблюдать меру при употреблении. Посадите иван-чай на даче – и он ответит вам красотой, ароматом и пользой.

В течение садово-огородного сезона мы применяем множество препаратов для защиты растений от болезней и вредителей, а также различные стимуляторы роста и антистресс. Имеет ли смысл покупать эти средства впрок, а также, как хранить остатки — рассмотрим в этой статье. Выгодная покупка Очевидно, что покупка большой упаковки фунгицида или инсектицида в пересчете на объем средства более выгодна. Для сравнения, по ценам 2026 г.: инсекто-акарицид Фитоверм:  4 мл = 29 руб. (7,25 руб./1 мл),  25 мл = 145 руб. (5,8 руб./1 мл),  50 мл = 279 руб. (5,58 руб./1 мл); фунгицид Скор: 1 мл = 54 руб. 2 мл = 93 руб. (46,5 руб./1мл), 10 мл = 419 руб. (41,9 руб./1 мл.); биофунгицид Триходерма вериде: 15 г = 49 руб. (3,26 руб./1 г), 30 г = 72 руб. (2,4 руб./ г), 120 г = 273 руб. (2,27 руб./1 г), 150 г = 219 руб. (1,46 руб./1 г). Однако стоит учитывать, что указанные в инструкции сроки годности предполагают хранение препаратов в заводской упаковке, которая не была вскрыта. Если же в большом флаконе остался какой-то объем средства, сроки его хранения уменьшаются. В магазине ООО "Ваше хозяйство" (г. Н.Новгород, Базовый проезд, 5) Опытный огородник примерно представляет, как часто приходится обрабатывать определенные культуры, а также объемы обработок. Начинающему садоводу сложнее. Если объемы обработок пока непонятны, удобнее приобрести несколько маленьких упаковок, чем одну большую. Неиспользованные средства защиты растений сохранятся до следующего года. Ампула из небольшой упаковки рассчитана на объем опрыскивателя: вскрыл, обработал, выбросил пустую тару. Средства защиты растений в больших флаконах обычно имеют мерный колпачок, а вот отмерять сыпучие препараты сложнее, придется с помощью кухонных весов определить какую-то меру, например, чайную ложку. Инсектициды Ассортимент средств защиты растений от вредителей включает огромное множество наименований. Многие из них имеют широкий спектр действия, поэтому выгодно купить большую упаковку, которой хватит на весь сезон для обработки различных культур от всевозможных напастей. Системное действие Препараты системного действия из группы неоникотиноидов (д.в. имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин) применяются для борьбы с различными вредителями на овощных и плодово-ягодных культурах: колорадский жук, тля, трипсы, белокрылка, луковая муха, морковная муха и др. Одним инсектицидом можно обрабатывать различные растения, нужно лишь учитывать срок ожидания. Для овощей и плодовых деревьев — 20 дней, для ягодных культур — 60 дней. На сезон можно купить большую упаковку Инсектор Супра, 24 мл, Кортлис, 25 мл или Корадо усиленный + Панэм, 25 мл + 50 мл. Препараты в заводской упаковке хранятся 3 года, вскрытое средство можно применить в следующем сезоне. Условия хранения: температура от -5°С до +25°С. Кишечно-контактное действие Инсектициды кишечно-контактного дейтсвия из группы пиретроидов (д.в. циперметрин, альфа-циперметрин, бета-циперметрин и др.) имеют еще более широкий спектр действия, эффективны против 29 вредителей сада и огорода. Кроме перечисленных выше насекомых их применяют также для уничтожения листогрызущих вредителей: разные виды долгоносиков, разные виды гусениц (белянки, огневки и пр.), блошки (крестоцветная, морковная и др.). Пиретроиды оказывают нокдаун эффект, вредители погибают практически мгновенно. Действующее вещество не проникает в листья, но на поверхности листа в сухую погоду защитный эффект сохраняется до трех недель. Сроки ожидания: для овощей — 20-25 дней, для плодовых деревьев и ягодных культур — 25-30 дней. Поскольку пиретроиды имеют широкое применение, удобно купить большую упаковку, чтобы хватило на весь сезон: Алатар XXI, 25 мл или Кинмикс, 25 мл.  Остатки препаратов и неиспользованный запас можно оставить на следующий год. Пиретроиды не боятся замораживания, температурный диапазон хранения очень широкий: от -10°С до +25°С — для Алатара и от -15°С до +35°С для Кинмикса, у последнего к тому же увеличенный срок хранения, 5 лет в невскрытой упаковке. Биологического происхождения Инсекто-акарициды из группы авермектинов (д.в. аверсектин-С, абамектин и др.) имеют биологическое происхождение, являются результатом переработки определенного вида бактерий. Эти препараты универсальны в применении. Они оказывают кишечно-контактное действие на 20 видов насекомых, а также на паутинного клеща и других растительноядных клещей. Биоинсектициды имеют короткий период ожидания, всего 3 дня, что значительно расширяет сферу их применения. Растения можно обрабатывать от вредителей даже в период созревания плодов и ягод, нужно лишь собрать очередную партию урожая, провести обработку и выдержать три дня после нее. Авермектины быстро разлагаются на солнечном свету, не наносят вреда окружающей среде, поэтому сторонники экологического земледелия часто выбирают именно их.  Однако и срок защитного действия у них невелик, не более недели. При необходимости обработки повторяют, поэтому на сезон потребуется немалое количество препарата, можно смело покупать большие флаконы: Фитоверм Opti doza, 50 мл или БиоКилл Opti doza, 50 мл. Неиспользованные средства защиты можно сохранить до следующего лета, главное, не держать их на свету, температурный диапазон от -20°С до +30°С. Бактериальные препараты Инсектициды, которые содержат споры энтомопатогенных бактерий, имеют довольно узкий спектр действия, их используют для защиты растений (кроме ягодных культур и винограда) от различных гусениц, также возможно применение в борьбе с личинками колорадского жука. Применение бактериальных препаратов имеет ограничения по температурному режиму. При температуре ниже +15°С энтомопатогенные бактерии неактивны, поэтому обработка неэффективна. А значит обработки проводят только летом. Кроме того, препараты имеют кишечное действие, поэтому не оказывают быстрого эффекта. Гибель вредителей происходит в течение 7-10 дней после обработки, при большой численности насекомых они могут успеть нанести существенный вред. Несомненное достоинство бактериальных инсектицидов в их избирательном действии, они безопасны для пчел и других насекомых-опылителей. Срок хранения “живых” бактериальных препаратов небольшой, не более 1,5 лет, поэтому не стоит закупать их с запасом. Все средства нужно применить в текущем сезоне. Фунгициды Системное действие Системные фунгициды из группы триазолов имеют широкий спектр действия, применяются как для профилактики, так и для лечения грибных болезней: мучнистая роса, черная пятнистость и другие виды пятнистостей, парша, альтернариоз, болезни косточковых: коккомикоз, клястероспориоз, курчавость листьев,  серая и черная гниль и др. Фунгициды универсального назначения, такие как Скор, применяются в течение всего сезона, начиная с обработки деревьев и кустарников в фазе зеленого конуса и заканчивая осенней искореняющей обработкой после сбора урожая. Для борьбы с мучнистой росой применяют фунгициды направленного действия Топаз, Серпень. Действующее вещество проникает в ткани растения, что дает продолжительный защитный эффект. Срок ожидания для овощных культур 7-10 дней, для плодовых деревьев и ягодных кустарников 21 день.  За лето проводят две обработки, сколько фунгицида закупать на сезон, определяют, учитывая количество плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда, роз, а также площадь, занятую картофелем, томатами. Для профилактики фитофтороза на помидорах и картофеле, а также пероноспороза (ложной мучнистой росы) на репчатом луке, огурцах, винограде нужны отдельные фунгициды, из группы производных мочевины (д.в. мандипропамид, цимоксанил и др.): Ревус, Ордан, Профит Голд.  Действие их узконаправленное, поэтому имеет смысл покупать нужное количество фунгицида, в зависимости от площади, занятой под помидоры, картофель, лук. Для надежной защиты растений от грибов-оомицетов потребуется три последовательных обработки, поэтому расход препарата немалый. Срок годности системных фунгицидов в невскрытой упаковке 3 года, их лучше не замораживать, условия хранения от -5°С до +35°С. Остатки средств во флаконах можно сохранить до следующего сезона. Контактное действие Медьсодержащие фунгициды широко применяются в садоводстве и огородничестве для профилактики грибных болезней. Медь подавляет жизнедеятельность грибов, препятствует прорастанию болезнетворных спор в листья растений. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды: ХОМ, Оксихом, Абига Пик имеют ограничения по количеству применений за сезон, — не более трех, иначе в почве накапливаются соединения меди, что угнетает жизнедеятельность полезной почвенной микрофлоры. Медный купорос и другие медьсодержащие фунгициды можно покупать впрок, при соблюдений условий хранения, t -5°C — +25°C в закрытой упаковке хранятся 3 года. Такой же срок хранения и у контактного бактерицидного средства Силар, три года. Препарат не имеет побочного действия, его можно применять в качестве профилактики грибных болезней (в том числе фитофтороза и пероноспороза) на плодово-ягодных и овощных культурах, поэтому расход средства за сезон значительный, благо выпускается он в больших флаконах объемом 100-200 мл. Поскольку бактерицидное средство имеет водную основу, нельзя замораживать его при хранении. Биологического происхождения Препараты биологического происхождения, которые содержат споры триходермы, бациллюс субтилис (сенной палочки) и других полезных бактерий широко применяются в сельском хозяйстве для оздоровления почвы и профилактики грибных болезней, их вносят в грунт, а также применяют для обработки растений по листу. Для поддержания деятельности полезной микрофлоры в почве нужны благоприятные условия: постоянная умеренная влажность, тепло, наличие органики для питания. Не всегда удается поддерживать оптимальные условия: почва пересыхает между поливами, перегревается на солнце или наоборот, долго остается сырой при затяжных дождях, что не способствует жизни полезных микроорганизмов. Биопрепараты можно вносить несколько раз за сезон: под перекопку весной, в процессе вегетации с поливом под корень. Расход биопрепаратов довольно большой, область применения — широчайшая, не только в огороде, но также в саду и цветнике, поэтому можно покупать большие упаковки или множество мелких, чтобы активно применять их в течение сезона. Срок хранения средств натурального происхождения небольшой, 2 года при хранении вдали от солнечных лучей при комнатной температуре, +5-25°С. Биофунгициды Бактерра (сенная палочка), Триходерма вериде, Тетрис (несколько видов триходермы), препараты из серии Атлант бактерии-помощники (триходерма + комплекс полезных бактерий) лучше использовать в текущем сезоне, не экономить и не оставлять на следующий год, так от них будет больше пользы. Это также относится к различным ускорителям переработки органики, как КомпоСтим или средства для дачных туалетов: СанСептико, D-Force Биоконверсия, их лучше использовать в текущем сезоне. Фунгицид Псевдобактерин, который содержит живые бактерии псевдомонады, имеет очень короткий срок хранения, не более 1,5-2 месяцев (при этом неизвестно, как долго хранился препарат до момента продажи). При нарушении условий хранения живые бактерии погибают, и применение фунгицида теряет смысл. Как хранить препараты зимой В сентябре, когда садово-огородный сезон еще не закрыт и есть возможность провести какие-то необходимые обработки, нужно сделать ревизию остатков в зеленой аптечке. После уборки урожая фруктов и ягод полезно провести искореняющую обработку фунгицидами и инсектицидами. При заделке растительных остатков и сидератов в почву можно внести биопрепараты для ее оздоровления. Все, что остается на следующий сезон, необходимо пересмотреть на предмет изучения сроков годности. Если они вышли в текущем году, нет смысла в дальнейшем хранении.  Все вскрытые упаковки нужно тщательно закрыть, чтобы избежать проливания и просыпания. Сыпучие препараты нужно упаковать особенно тщательно, чтобы они не отсырели. Несмотря на то, что некоторые средства защиты растений выдерживают замораживание, не стоит оставлять садовую химию в неотапливаемом дачном домике, для каких-то препаратов отрицательная температура при хранении критична. Зеленую аптечку лучше компактно сложить и убрать на хранение в помещение, где поддерживается стабильная положительная температура. Это может быть погреб для хранения овощей, подвал гаража, прохладная кладовка или просто место в шкафу.