Животные

У огородников всегда остаются излишки овощной продукции. Сочная ботва корнеплодов и некондиционная мелочь, листья капусты, стебли кукурузы, излишки тыквы и кабачков и прочее. Жалко относить все это в компост и появляется идея завести животных. Можно ли прокормить кроликов со своего огорода, — на примере личного опыта. Кролики. Фото автора Рацион кроликов в природе и в огороде Кролик — травоядное животное. В природе дикие зайцы питаются травой, побегами кустарников, зимой — корой молодых деревьев. Удивительно, что при таком скудном рационе и активном образе жизни диким зайцам удается накапливать к зиме жировую прослойку, которая помогает им жить на холоде.  Огородный ассортимент гораздо шире того, что растет в природе: корнеплоды: морковь, кормовая свекла; сочные плоды: тыква, кабачки, патиссоны; зерновые: початки кукурузы, семена подсолнечника, овощной горох, стручковая фасоль; зелень: листья салата, петрушки и других зеленных, а также ботва корнеплодов, листья кукурузы, капусты, тыквенных; сорняки: одуванчики, крапива, пырей, сныть и др.; трава: люцерна, клевер и др.; ветки ягодных кустарников и деревьев. У рачительного хозяина “сердце обливается кровью”, когда приходится что-то выбрасывать. Смотришь на нескошенную траву, и думаешь: козу завести, что ли? Убираешь с огорода ботву моркови и вздыхаешь: эх, кролики бы ели ее с удовольствием.  Давайте разберемся, реально ли прокормить кроликов со своего огорода, без покупки комбикорма. Скорость откорма и выход мяса Кролик растет довольно быстро. На интенсивном откорме ушастых держат 3-4 месяца, за это время кролики набирают хорошую массу. Чистый вес тушки, в зависимости от породы, получается 2-4 кг.  Если время откорма совпадает с теплым сезоном: с мая по конец сентября, кроликов можно кормить со своего огорода. Конечно, если количество особей и размеры огорода, а также объемы овощной продукции соотносимы. Так, в сутки молодой кролик съедает 400-500 г свежей травы и овощей, взрослые особи — до 800 г. Однако для полноценного рациона ушастые должны получать не только траву и сочные корма, но и концентраты: зерно или комбикорм. В день молодняк съедает по 50-55 г полнорационного комбикорма на голову, норма потребления у кормящих самок еще выше — 70-100 г на голову в сутки. Важно понимать, что для быстрого набора веса животным нужны корма, богатые белками и жирами. Так, комбикорма для кроликов содержат 16-18,5% сырого протеина и 2,2-3% сырого жира. Это довольно высокие показатели, сравнимые с  кормами для бройлеров. Содержание белка и жира в свежих овощах гораздо ниже нормы, необходимой для быстрого откорма кроликов.  Хозяину нужно быть готовым к тому, что на “подножном корму” животные будут расти медленнее, а убойный вес тушки будет ниже средних показателей. Чтобы увеличить выход мяса, необходимо вводить в рацион корма, богатые протеином: люцерну, клевер и другие травы семейства бобовых, а также початки кукурузы, семена подсолнечника, богатые растительными белками и жирами. Сезонность кормов В течение лета, с мая по октябрь, на приусадебном участке можно найти немало разнообразного корма для травоядных животных: трава, ветки с листьями, сорняки с огорода, зеленные культуры, сочные овощи, корнеплоды. Когда огородник решает стать заводчиком кроликов, ему придется расширить ассортимент возделываемых культур. Ведь животным нужно кушать каждый день, а сезонные овощи начинают созревать не раньше середины лета. Заготовка кормов со своего огорода на зиму также возможна. Скошенную траву можно высушить и превратить в сено. Корнеплоды убрать на хранение в погреб, урожай тыквы хранить в теплом помещении. При откорме кроликов в зимнее время важно учитывать температуру в помещении, где содержатся животные. Взрослые особи хорошо переносят мороз и могут жить даже в клетках под открытым небом.  Однако на обогрев тела животные расходуют много энергии. Чтобы восполнять ее, потребуются высокопитательные корма с большим содержанием протеина и жира. Одним сеном и морковью зимой не обойтись, иначе животные будут худеть, а не набирать вес. Чем кормить кроликов с огорода Независимо от рациона, в клетках животных всегда должна быть чистая питьевая вода, она нужна для нормального пищеварения. Хозяину нужно также наблюдать за пометом животных, если катышки помета становятся мягкими, это явный признак избытка сочных кормов в рационе. Необходимо сократить долю травы и овощей и увеличить норму концентрированных кормов: зерна, комбикорма. Весна Трава В зависимости от региона в апреле-мае уже достаточно много свежей травы. Если приусадебный участок небольшой, за травой придется отправляться на прогулку по окрестностям. Ушастые охотно едят одуванчики, пырей, сныть, крапиву, осот, подорожник, сурепку, молодые листья лопуха — эту траву можно найти повсеместно. Слабое место кроликов — частые проблемы с пищеварением. Вздутие кишечника может приводить к летальному исходу. Во избежание проблем ушастым не дают свежую и влажную траву с каплями росы или дождя. Скошенную зелень предварительно подвяливают в течение 6-12 часов. При сборе травы обращайте внимание на ядовитые растения, которые приводят к гибели ушастых. В травосмеси не должно быть дикорастущих Зонтичных, листья которых напоминают петрушку или морковь. Ядовиты все виды Лютиковых, цветущие мелкими желтыми цветами. Нельзя скармливать растения с млечным соком, например, чистотел. Злаки и бобовые Чтобы не ходить далеко, на участке можно отвести место под посев озимой ржи. Весной ее зелень отрастает очень рано и дает несколько хороших укосов за лето. Многолетние травы семейства Бобовые являются незаменимым кормом для кроликов. Люцерна, эспарцет, клевер красный растут на одном участке до 5-ти лет. Уже на второй год после посева зелень рано отрастает весной.  Если выделить под посадку хороший участок, можно косить траву небольшими партиями. Тогда трава будет успевать отрастать после срезки, что создает непрерывный зеленый конвейер.  Ветки Грубые корма должны непременно присутствовать в рационе ушастых, поскольку при их поедании кролики стачивают зубы. В молодых веточках ягодных кустарников и листопадных деревьев высокое содержание витаминов и ценных микроэлементов. На корм идут побеги черной смородины после обрезки кустарников. В сезон весенней обрезки можно забрать ненужные ветки и у соседей. Чтобы постоянно иметь в наличии полезный корм, можно оставить малинник в запущенном состоянии. Малина активно размножается корневищными отводками, если не бороться с порослью, у кроликов в течение лета будет еда в виде молодых и полуодревесневших побегов малины.  Ушастые с удовольствием едят молодые ветви яблони, груши, калины, боярышника. С прогулки на природе можно принести молодые веточки вербы, акации, лещины, липы и др. Исключение составляют ветки плодовых деревьев косточковых пород: сливы, вишни, абрикоса и пр. В них содержится некоторое количество синильной кислоты, которая накапливается в организме животных, что при передозировке может приводить к летальному исходу. Однако в небольших количества ветки вишни или терна не вредны для кроликов.  В ограниченных количествах ушастым скармливают веточный корм с высоким содержанием дубильных веществ. Это не только ветки дуба, но и березы, ольхи, ивы. Грызунам не скармливают ветки черемухи, бузины, крушины (волчьей ягоды) из-за наличия в них алкалоидов, вредных для здоровья животных. Начало лета В начале лета рацион кроликов пополняется. К скошенной траве и веткам добавляются первые листовые овощи с грядок. Зеленные В начале лета на корм пушистикам можно вырастить большое количество зелени. Листовой салат растет очень быстро, за 1,5 месяца розетки листьев набирают приличный размер.  Надземную массу быстро набирают зеленные семейства Крестоцветные: пак-чой (китайская капуста), мизуна (японская капуста), листовая горчица, кресс-салат. Ботва редиса также идет на корм животных. В небольших количествах, в качестве добавки для разжигания аппетита в корма добавляют зелень укропа, кинзы, петрушки. Не рекомендуется скармливать кроликам огородный и конский щавель, а также ботву свеклы, листья мангольда, шпинат. В них высокое содержание щавелевой кислоты, которая плохо влияет на работу почек. Ботва гороха и бобов Молодые растения гороха и бобов можно давать кроликам в качестве белкового корма. Горох и бобы являются холодостойкими культурами, посев можно проводить в самые ранние сроки, уже в середине июня можно будет срезать ботву на корм животным. Ботву бобовых можно давать грызунам и вместе с молодыми стручками. Однако важно учитывать, что бобовые вызывают повышенное газообразование. Ботву гороха и бобов дают кроликам в небольшом количестве, предварительно подвяливая ее. Бобовые дают только взрослым особям, не ранее, чем они достигнут возраста 1,5-2 месяца. Злаки и сидераты Ранней весной, как только почва оттает, можно посеять овес, он всходит даже в холодной почве, зелень быстро набирает массу. Зелень овса скашивают на корм животным несколько раз за сезон. Белая горчица, рапс, редька масличная, которые часто выращиваются в качестве сидератов, могут использоваться и как кормовая культура. Эти травы растут очень быстро, можно проводить повторные посевы каждые 10 дней.  Однако нужно понимать, что обилие растений семейства Крестоцветные привлечет на участок крестоцветную блошку, что будет затруднять выращивание капусты, редиса, редьки. Середина лета В разгар лета подножного корма для кроликов в избытке. Трава растет не по дням, а по часам. При прополке огорода появляется бесплатный корм в виде одуванчика, сурепки, пастушьей сумки, лебеды, осота и пр. Корнеплоды В середине лета к траве, веткам, зеленным культурам добавляются молодые корнеплоды.  При прореживании посадок корнеплодов молодую морковь можно скармливать кроликам вместе с ботвой. Грызуны очень любят морковь, поэтому придется увеличить площадь посадок, специально для ушастых. Красную свеклу не стоит скармливать животным, она вызывает послабление кишечника и может приводить к диарее. А вот кормовую свеклу можно давать кролям в небольшом количестве, однако ей они предпочитают морковь. Листья капусты В середине лета созревает цветная капуста, брокколи, а также белокочанная капуста раннеспелых сортов. После срезки соцветий и кочанов остаются верхние листья, которые так любят кролики. Но с капустой нужно быть крайне осторожным. Ушастые обожают ее и жадно поглощают. Однако сок капустных листьев вызывает вздутие кишечника, что может приводить к летальному исходу.  Кроликам скармливают только наружные листья (они менее сочные, чем внутренние) в небольшом количестве, из расчета не более 1 листа на взрослую особь в сутки. Не рекомендуется давать животным кочерыжки, в них высокое содержание веществ, вызывающих проблемы с пищеварением. Крольчатам капусту давать не стоит. Огурцы Кроликам можно давать огурцы, однако их питательная ценность невелика. Плоды на 95% состоят из воды, но оставшиеся 5% являются источником витаминов и микроэлементов. Ушастые с удовольствием хрумкают огурцами, если давать их в небольшом количестве, в качестве лакомства. Конец лета Крольчата, рожденные в апреле-мае, к концу лета уже превращаются во взрослых особей со зверским аппетитом. Благо, в августе обилие доступного корма. Ветки Пора вырезать отплодоносившие побеги малины и избавляться от поросли в малиннике. Можно провести санитарную обрезку смородины. Однако важно учесть сроки проведения последней обработки инсектицидами и фунгицидам, необходимо выдержать определенный период ожидания. Корнеплоды Идет уборка урожая: созревает морковь, кормовая свекла. Мелкие и некондиционные корнеплоды сразу идут на корм животным. Крупные отправляются на хранение, чтобы разнообразить рацион ушастых зимой. Морковная ботва также идет на корм питомцам. Кукуруза и семечки В конце лета созревает кукуруза. Початки кукурузы — это высокопитательный корм, который способствует набору массы тела и жировой прослойки. После уборки урожая кукурузы грызунам скармливают листья растения, пока они еще не успели высохнуть. Созревает подсолнечник. Семечки богаты растительными белками и жирами, это ценная добавка к рациону ушастых, увеличивает суточные прибавки в весе.  Листья подсолнухов довольно грубые, ушастые едят их неохотно. Тыквенные Кроликам можно скармливать здоровые листья кабачков, патиссонов, тыквы вместе с сочными черешками. Перед скармливанием собранные листья предварительно подвяливают в течение 1-2 дней. А вот сами плоды: кабачки, патиссоны, тыква, — не пользуются популярностью у пушистиков. Кролики могут в охотку съесть кусочек кабачка, но не стоит надеяться, что богатый урожай тыквы поможет прокормить питомцев зимой. К тыкве ушастые равнодушны и всегда предпочитают ей морковь. Зато тыквенные и кабачковые семена уходят “на ура”. Картошка Сырой картофель кроликам давать не рекомендуется, хотя в небольшом количестве ушастые его едят. Отварной картофель дают в осенне-зимнее время в качестве мешанок. Картофель содержит много углеводов, а вот белка и жира в нем практически нет. В толченку можно замешать полезные добавки: мясокостную или рыбную муку, кормовые дрожжи, мел. Забой и оценка результатов Кроликов выращивают ради диетического мяса. При выращивании на подножном корме результаты будут довольно скромными. Для получения серьезных привесов нужен полнорационный комбикорм, сбалансированный по протеину, жиру и углеводам, обогащенный витаминами и микроэлементами. Однако стоимость комбикорма “кусается”, поэтому для удешевления себестоимости мяса его заменяют овсом. А чтобы животные росли более активными и быстрее набирали вес, вводят в рацион витаминно-минеральные добавки, такие как “Здравур для кроликов”. При выращивании кроликов мясных пород, таких как белый паннон, новозеландский, серый великан, белый великан и др., имеет смысл кормить животных полнорационным комбикормом, только так можно получить достойные результаты.  При содержании беспородных кроликов, потомков случайного скрещивания, можно обойтись и подножным кормом. Результаты будут скромными, но и затраты на содержание — минимальными. Для зимнего содержания не обойтись без введения в рацион животных овса или комбикорма. Однако если хозяин подворья не ставит себе целью разведение кроликов, их зимнее содержание не имеет смысла. Крольчат выгоднее покупать в мае и выкармливать их в течение лета, так можно получить диетическое мясо по минимальной себестоимости.

Куры практически всеядны, поэтому их кормят не только зерном и комбикормом, но и различными мешанками. Однако не стоит полагаться на то, что птица сама “знает”, что ей полезно, а что вредно. У кур слабо развиты вкусовые рецепторы, поэтому птица может склевать корм, который окажется вредным для ее здоровья.  Разберемся, можно ли кормить кур отходами со стола. Добавка или основа рациона? Прежде всего давайте определимся с тем, о каком количестве пищевых отходов идет речь.  Когда мы говорим о сборе остатков еды с обеденного стола, это небольшие объемы, которые не играют существенной роли. Несколько кусочков хлеба, остатки каши или отварной картошки не принесут курам вреда и разнообразят их рацион. Однако и здесь могут быть исключения, некоторые продукты питания человека противопоказаны для птицы. В случае, когда у хозяина подворья есть доступ к отходам с пищевого производства (столовой, кулинарии и пр.), речь идет совсем о других объемах. В таком случае пищевые отходы обычно представляют общую массу из остатков супа, каши, овощей, мяса, хлеба и пр. Такие отходы могут стать основой для приготовления мешанки, при условии, что они будут свежими.  Важно понимать, что мешанка является лишь одной из составляющих рациона домашней птицы. Избыток вареной пищи может привести к нарушению пищеварения у несушек, развитию дисбактериоза. Мягкая пища может забивать зоб пернатых. В современных реалиях появился и еще один источник дешевых продуктов — просрочка из супермаркетов. Сетевые магазины отдают ее бесплатно при условии регулярного вывоза. Коммерсанты, которые занимаются утилизацией просроченных продуктов, продают их по бросовой цене, чем пользуются владельцы приусадебных хозяйств.  В данном случае необходимо соотнести затраты на приобретение просроченных продуктов и сравнить с пользой от их применения. Далеко не все продукты питания подходят для корма домашней птицы.  Испорченные продукты представляют определенную опасность для здоровья пернатых. Хозяину придется тщательно перебирать просрочку, чтобы избавиться от плесени и гнили, потребуется термическая обработка, а это дополнительные затраты времени. Продукты со стола: вред или польза Многие “человеческие” продукты вредны для кур, будь то несушки, бройлеры или цыплята. Соль Продукты с большим содержанием соли птице противопоказаны. Высокое содержание соли вызывает у птицы обезвоживание и отравление вплоть до летального исхода. Солевое отравление проявляется посинением гребня, у птицы взъерошены перья, несушки отказываются от корма, испытывают сильную жажду, но в тяжелых случаях уже не могут самостоятельно пить воду. Для спасения пернатых их поят чистой водой через зонд, для вывода токсинов вводят в пищевод отвар льняного семени. При приготовлении комбикорма в домашних условиях в зерновую смесь добавляют поваренную соль. Но в кормах для домашней птицы доля соли гораздо меньше, чем в комбикорме для свиней. На 100 кг комбикорма для несушек добавляют лишь 200-250 г соли, тогда как на тот же объем кормовой смеси для поросят вводят 0,8-1 кг соли. Содержание соли в готовых соленых и копченых продуктах часто превышает 1%, тогда как максимальная доза для птицы — 0,2-0,25%. Поэтому соленые огурцы и помидоры, соленая и рыба, сало, копченая колбаса и другие подобные продукты курам противопоказаны. Жир Комбикорм для кур содержит определенный процент растительного жира, однако его гораздо меньше, чем в “человеческой” пище.  Состав готового комбикорма отражает потребности кур в питательных веществах. Так, наибольшее содержание жира в комбикорме для бройлеров, жир необходим для быстрого набора массы за короткий промежуток времени. В кормах для несушек жира гораздо меньше, поскольку слишком питательный корм приводит к ожирению птицы, что плохо сказывается на яйценоскости. Важно понимать, что в процессе жарки при высокой температуре происходят изменения в химическом составе жиров. Канцерогены, которые появляются в растительном масле и животном смальце в процессе жарки, не полезны ни человеку, ни домашней птице. Сладкое и острое Очевидно, что несушкам не полезна ни острая, ни сладкая пища. Опытному хозяину не придет в голову скармливать птице острую еду, печенье или шоколад. Новичкам, которые только недавно занялись разведением птицы, нужно понимать, что лакомство для человека не является подходящим кормом для несушек. Специфическое вещество теобромин, которое содержится в какао-бобах, действует на человека как стимулятор: поднимает настроение, помогает сосредоточиться, улучшает когнитивные функции, но для кур оно является опасным токсином.  Даже небольшое количество темного шоколада плохо влияет на сердечную деятельность птицы и может привести к летальному исходу из-за остановки сердца. Овощные очистки В хозяйстве кухонные очистки традиционно идут на корм скоту и домашней птице. Однако и здесь лучше применять разумный подход. Картофель При чистке картофеля срезается гниль, а также озелененная часть клубня, и то, и другое попадает в очистки, что ухудшает их качество как продукта для животных. При хранении на свету в кожуре и мякоти картофеля вырабатывается соланин. Вещество придает картошке горький вкус, поэтому человек не станет есть такой продукт, даже если зеленый картофель случайно попадет в одну кастрюлю с хорошими клубнями.  Но куры не способны определять наличие соланина на вкус. Как и другие виды токсинов соланин вызывает отравление. Птица становится вялой, сонной, сильное отравление может приводить к падежу. Помидоры Все растения семейства Пасленовых содержат соланин в ботве, а также в незрелых плодах. По этой причине курам не скармливают зеленые помидоры, а также мелкие баклажаны, которые не успели созреть до прихода холодов. Морковь и свекла Очистки моркови и свеклы в небольших количествах разнообразят рацион птицы. Их можно давать в свежем виде или измельчать и добавлять в мешанки. Но и здесь нужно знать меру. Так, столовая свекла — продукт специфический, она вызывает диарею, что в сложных случаях у домашней птицы приводит к обезвоживанию. Красящий пигмент свеклы проявляется и в птичьем помете, грязная клоака, подкрашенная свекольными фекалиями, провоцирует каннибализм в птичьем стаде, поскольку ассоциируется у кур с цветом крови. Лук и чеснок Небольшое количество лука и чеснока полезно курам. Благодаря фитонцидным свойствам луковых улучшается микрофлора в пищеварительной системе птицы, подавляется рост патогенных бактерий. Однако и здесь увлекаться не стоит. Обилие лука или чеснока может привести к расстройству пищеварения, диарее. Тиосульфат, который содержится в луковых, плохо влияет на состояние печени животных, может провоцировать развитие желтухи. Небольшое количество чеснока даже полезно для кур, укрепляет их иммунитет и улучшает аппетит. Но именно небольшое! На поголовье из 10 кур при приготовлении мешанки добавляют 1-2 измельченных зубчика чеснока. Витаминную добавку применяют в зимнее время не чаще двух раз в неделю. Капуста Курам нравится свежая капуста, несушки увлеченно клюют листья и кочерыжки. Капустный сок не вызывает у пернатых никаких неприятных последствий в виде повышенного газообразования и пр.  Заботливые хозяева зимой даже специально подвешивают в курятнике целые кочаны капусты на такой высоте, чтобы куры должны были подпрыгивать за угощением. Это и разминка, и витаминная добавка к рациону. В процессе приготовления блюд из капусты всегда остаются очистки: верхние листья, грубые прожилки, кочерыжка — все это отличный корм для кур. Кабачки и тыквы Летом излишки кабачков идут на корм курам, птицы с удовольствием клюют нежную мякоть и молодые семена. При приготовлении блюд из крупных кабачков ненужную мякоть с семенами можно отдавать на корм птице в свежем виде или добавлять ее в отварные мешанки. Тыква разнообразит зимний рацион человека, но и пернатые будут ей очень рады. После вскрытия тыква плохо хранится, поэтому лучше не жадничать, а сразу поделиться с несушками, пока овощ не успел испортиться.  Ярко-оранжевая мякоть тыквы отразится на цвете яичного желтка, благодаря каротину он станет ярче. А свежие тыквенные семечки обладают антигельминтным действием. Фруктовая падалица Куры с удовольствием клюют яблоки, поэтому хозяева подворья часто утилизируют фруктовую падалицу, скармливая ее несушкам. Понятно, что не стоит давать пернатым гнилые и заплесневелые яблоки.  Но не все знают, что в семечках яблок содержится гликозид амигдалин. В пищеварительном тракте курицы он превращается в цианид, — токсичное вещество, которое блокирует снабжение клеток кислородом, что приводит к летальному исходу.  Особенно опасен цианид для молодняка, даже несколько яблочных семечек могут привести к гибели цыпленка. Взрослая курица может без ущерба для здоровья склевать сердцевину яблока с семенами.  Если скармливать курам яблоки в небольших количествах, никакого вреда для здоровья птицы не будет, даже наоборот, это отличная витаминная добавка к рациону. Равно как и несколько огрызков от яблок не отравят поголовье цианидом. Но если падалицы много, имеет смысл разрезать яблоки на четвертинки и вырезать семенные камеры, чтобы не беспокоиться о здоровье пернатых. Пророщенное зерно Сторонники здорового образа жизни вводят в свой рацион пророщенное зерно, его излишки можно смело скармливать птице. Заботливые хозяева специально проращивают зерно для несушек. Пшеница, ячмень или овес с проклюнувшимися ростками содержат целый набор витаминов и микроэлементов.  Для проращивания используются также и бобовые: горох, нут, фасоль, их ростки имеют приятный сладковатый вкус. Но в отличие от человека куры не могут употреблять свежую фасоль, особенно вредна для них зерновая красная фасоль.  Токсин фитогемагглютинин крайне опасен для здоровья птицы, особенно для цыплят. Смертельная доза для цыпленка — всего 3-4 фасолины. Молочные продукты Кисломолочные продукты полезны для птицы. Простокваша, кефир, натуральный йогурт, сыворотка, творог — все это источники белка, жира и кальция. Правда, в отходы со стола качественные молочные продукты попадают редко. Если же творог или кефир испортились, их не стоит давать и птице.  Хлеб Кусочки хлеба — пожалуй, самые распространенные отходы с хозяйского стола. Нарезанный хлеб быстро черствеет и уже не вызывает у нас аппетита, а для кур — это лакомство. Важно не скармливать несушкам мягкий свежий хлеб. Куры поглощают его с жадностью, что приводит к забивке зоба. Хлебный мякиш размокает в зобу, и курица не может ни проглотить его, ни выплюнуть. Без вмешательства человека птица может задохнуться. Излишки черствого хлеба лучше нарезать на небольшие кусочки и подсушить в духовке либо разложить тонким слоем и оставить высыхать в комнатных условиях. Сухарики добавляют в овощные и картофельные мешанки, так они становятся сытнее, что в зимнее время весьма актуально. Лишние углеводы в рационе не идут птице во вред, поскольку расходуются на обогрев тела. Сухари можно добавить в горячую мешанку, тогда в процессе ее остывания черствый хлеб размокнет. Не стоит оставлять такую мешанку на ночь, размокший хлебный мякиш провоцирует брожение, и к утру продукт начнет “пыхтеть”

Травматический ретикулит — это механическое повреждение отделов желудка коровы инородными предметами, которые попали в пищеварительную систему вместе с кормом. Примерно каждая десятая корова страдает от этой проблемы. Гвозди, саморезы, проволока и другие металлические предметы с острыми краями ранят ее внутренние органы, что приводит к развитию воспалительного процесса. Что такое ретикулит Травматический ретикулит — это не заболевание, а травмирование органов пищеварения животного острыми инородными предметами. Они вонзаются в мягкие ткани различных отделов желудка: сетки, рубца, иногда оказываются в книжке. В месте прокола мягких тканей возникает воспалительный процесс. В процессе пищеварения различные части желудка коровы активно сокращаются, перемещая пищу из отдела в отдел. В результате активного перемешивания питательной массы в желудке происходит постоянное движение. И если в него попали гвозди, проволока или другие острые предметы, они могут ранить стенки сетки, рубца, книжки, застревать в них и даже проходить насквозь и оказываться в брюшной полости. Развитие воспалительного процесса приводит к усугублению проблемы. Так травматический ретикулит перерастает в ретикулоперитонит. Если же острые инородные предметы перфорировали стенки сетки или рубца и вышли в брюшную полость, они могут наносить механические повреждения другим внутренним органам: печени, сердцу. Поскольку сетка, один из отделов желудка, находится в непосредственной близости к сердцу животного, острые предметы могут травмировать серозную оболочку сердца, что приводит к развитию травматического перикардита. Ретикулит обычно протекает в подострой форме, часто переходит в хроническую. Животные теряют в весе, поскольку принимают меньше пищи, снижаются удои. В редких случаях ретикулит приводит к серьезным воспалениям с летальным исходом. Обычно же инородные предметы постепенно покрываются слизью и перестают представлять опасность для здоровья животного. Округлые камешки и другие посторонние предметы с плавными краями могут годами находиться в желудке буренки, не причиняя ей вреда. Причина развития ретикулита Само строение ротовой полости коровы провоцирует проглатывание инородных предметов. Слизистая рта буренки имеет невысокую чувствительность, поэтому животное не замечает, что в рот попало что-то несъедобное. Пищевые сосочки на языке коровы обращены назад, к глотке, что облегчает процесс проглатывания пищи, включая инородные предметы. Нехватка минеральных веществ Буренка “в здравом уме и твердой памяти” не станет жевать колючую проволоку или заглатывать гвозди. Однако при несбалансированном рационе, когда животному не хватает определенных минеральных веществ, его пищевое поведение изменяется. В поисках минеральных солей коровы начинают лизать различные поверхности: землю, глину, гравий, дерево и пр. Так в их желудок могут попадать камни, гвозди и другой мусор. Голод Недостаточное кормление также провоцирует возникновение ретикулита. Голодные животные с жадностью набрасываются на корм, активно заглатывают его, не замечая наличия инородных предметов. Мусор в кормах Заглатывание коровами металлических деталей часто происходит нечаянно, вместе с силосом или комбикормом. В процессе силосования в массу могут попадать инородные предметы: обломки металлической терки, гайки, болты и прочие мелкие детали, которые отломились от уборочной техники. Зерно, из которого изготавливают комбикорм, также может содержать инородные предметы. В некоторых случаях причиной попадания металлических предметов в кормосмеси является халатность работников, которые могли случайно рассыпать гвозди, саморезы и другие мелкие детали над емкостью с комбикормом или силосом. Низкая культура и плохая осведомленность о возможных негативных последствиях приводят к пренебрежительному отношению к работе и животным. В некоторых случаях при тюковании используют проволоку, обломки которой также могут попасть в желудок коровы вместе с сеном. Большинство хозяйств уже перешли на тюкование с применением синтетического шпагата, поэтому сено является наиболее безопасным продуктом питания для жвачных животных. Мусор на выпасе Травматический ретикулит у коров не носит полностью сезонного характера, — животные травмируют органы пищеварения и летом, и зимой. Однако летом на свободном выпасе проблемы проявляются чаще, поскольку с каждым годом земли для выпасов все больше загрязняются бытовым мусором. Поедая траву, буренки могут заглатывать осколки стекла от битых бутылок, металлические крышки от пива, куски жести от консервных банок, обломки колючей проволоки, которая повсеместно используется для ограждения выпасов.  Как диагностировать ретикулит Внимательный хозяин замечает изменения в поведении своих животных. Странное недомогание, которое возникло, что называется “на ровном месте”, без видимых причин, часто является следствием травматического ретикулита. Первыми признаками недомогания является ухудшение аппетита. Корова ест с осторожностью, поскольку движение пищи в желудке причиняет ей боль. У нее замедляется жвачка, процесс пищеварения протекает вяло. Если же в пищеварительном тракте произошло прободение острым предметом или уже начался гнойно-воспалительный процесс, состояние животного ухудшается. Корова испытывает постоянную боль, поэтому она более осторожно ложится и встает.  Одним из признаков, указывающих на ретикулит, является отказ животного спускаться под гору, поскольку в наклонном положении болевые ощущения усиливаются. Корова не идет по прямой, а передвигается зигзагами. Беспокойное поведение также может указывать на ретикулит. Корова часто оглядывается на живот, бьет себя хвостом, пытается достать задней ногой до живота. При тактильном осмотре на брюшине можно ощутить участки с локальным повышением температуры, указывающие на наличие воспалительного процесса. При остром воспалении у животного повышается температура тела до 39,5-40,5°. Проявляется общее угнетенное состояние как при любой инфекции: ухудшается или совсем пропадает аппетит, животное становится вялым. При вставании, а также в процессе отрыжки и дефекации за счет сокращения мышц болевые ощущения усиливаются, и животное может постанывать. При хроническом течении заболевания корова сильно худеет, плохо набирает вес после отела, на боках появляются “голодные ямки”. Ветеринары ставят диагноз после проведения нескольких тестов. Так, для определения наличия болевого синдрома применяют различные болевые провокации. При наличии ретикулита животное испытывает болевые ощущения, пытается уйти, вырваться. в области холки — голову коровы приподнимают до горизонтального положения и сгребают в складки кожу на заднем склоне холки либо сильно надавливают пальцами в этой области; в области ребер — в 10-м межреберье на уровне плечевого сустава одновременно надавливают двумя пальцами, симметрично от позвоночника; в области мечевидного хряща — кулаком интенсивно надавливают на брюшину снизу вверх и вперед. Человек без ветеринарных умений может определить наличие инородных металлических предметов в брюшной полости животного при помощи металлоискателя со звуковым или световым индикатором. Как устранить ретикулит Наиболее эффективным способом решения проблемы является сбор и извлечение инородных предметов из чрева коровы при помощи магнита.  Применение магнита Поскольку ретикулит является распространенной проблемой КРС, давно разработаны готовые решения. Промышленность выпускает специальные магниты эллиптической формы, заключенные в пластиковый корпус. Они изготавливаются в виде капсулы, размер которой соответствует гильзе болюсодавателя. Болюсодаватель — это простейшее устройство в виде механического пистолета. Магнит помещают в гильзу аппарата, вводят болюсодаватель в глотку коровы, нажимают на спусковой рычаг, и магнит плавно соскальзывает в пищевод.  Для проведения процедуры необходимо зафиксировать животное. Для введения магнита потребуется два человека: один приподнимает верхнюю челюсть за ноздри, другой отводит язык коровы в сторону и вставляет болюсодаватель. Процесс занимает меньше минуты. Опытные заводчики рекомендуют вводить магнит животным на голодный желудок после 14-16-ти часового голодания. При введении магнита после приема пищи возможно отрыгивание его вместе со жвачкой и выплевывание наружу. Сам по себе магнит не доставляет буренке дискомфорта. В процессе активного перемещения пищи в желудке магнит бултыхается в массах органики и притягивает к себе металлические предметы. Под собственной тяжестью и весом собранного металла он ложится на дно желудка, где и остается навсегда. Постепенно магнит инкапсулируется: покрывается слизью, обрастает соединительной тканью и перестает притягивать металлические предметы. Прежде чем вводить в желудок коровы новый магнит, необходимо убедиться, что первый вышел из строя или покинул тело естественным образом. Для проверки применяют тот же металлодетектор, поскольку он реагирует на электромагнитное поле. Не рекомендуется помещать в желудок коровы два функционирующих магнита. Применение магнитного зонда Магнитный зонд Коробова или его китайский аналог “магнитный поглотитель” позволяет не только собрать инородные металлические предметы в желудке коровы, но и извлечь их. Зонд представляет собой “магнит на веревочке”, который оснащен сверху крышкой-зонтиком — она будет защищать пищевод животного от ранения острыми предметами в процессе извлечения зонда. Для работы с зондом потребуется некоторая сноровка и аккуратность. Конец зонда с закрепленным на нем магнитом аккуратно вводят в пищевод коровы. Ветеринары рекомендуют сначала дать животному напиться, так зонд будет легче продвигаться. Необходимо контролировать движение зонда, он должен установиться в сетке, — первом отделе желудка, на уровне 6-7-го ребра у плечевого сустава. Свободный конец цепочки для извлечения зонда остается снаружи, свисает изо рта буренки. Зонд оставляют в теле животного примерно на сутки, обычно этого времени хватает на то, чтобы магнит собрал все инородные металлические предметы. Зонд вынимают аккуратно, медленно вытягивая за цепочку. Выбраковка В некоторых случаях животное с травматическим ретикулитом приходится выбраковывать и отправлять на незапланированный забой. Если в пищеварительной системе начались сильные гнойные процессы, с которыми не справляются обычные антибиотики, ничего не остается как отправить молочную корову на мясо. Профилактика Ответственность за развитие травматического ретикулита у коровы ложится на человека. Ведь в естественной природе животные не смогли бы причинить себе вред подобного характера. Хороший хозяин содержит животных в чистоте, поэтому на полу хлева не может быть посторонних предметов. Он следит за качеством кормов, принимает меры предосторожности от попадания в них инородных предметов. Гораздо проще установить магниты в кормушке, зернодробилке, баке для смешивания комбикорма или в бочке для силосования, чем вводить их в желудок коровы. Вы удивитесь, как много мелких металлических деталей может оказаться в тонне зерна или силоса. Необходимо регулярно осматривать и очищать зону выпаса от мусора, однако это не всегда возможно, ведь в деревнях коровы проводят лето на свободном выпасе. В рацион жвачных животных вводят минерально-витаминные добавки, такие как “Здравур Му-му”. Сбалансированный рациона является профилактикой развития неправильного пищевого поведения, так называемого “лизуна”, когда корова в поисках минеральных солей лижет все подряд и заглатывает посторонние предметы. И все же от проблемы никто не застрахован. Невозможно контролировать всю площадь выпаса, даже при стойловом содержании в кормах могут оказаться инородные предметы. Внимание к животному и сильный магнит — хорошие помощники в борьбе с ретикулитом.

Навоз для дачников на вес золота. Вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает много споров. Кто-то считает, что он закисляет почву, другие, наоборот, используют исключительно этот вид органики, поскольку он является более доступным. Преимущества свиного навоза в сравнении с другими видами Доступность Деревня стареет — молодежь стремится уехать в город, и все меньше хозяйств содержат коров, лошадей или овец. Летний выпас на пастбище и заготовка сена на зиму требуют крепких мужских рук. А вот одного-двух поросят держат многие. Уход за свиньями более прост, чем за крупным скотом, да и кормежка для них — универсальная, от дробленого зерна и комбикорма до картошки и овощей.  Как говорится, кролики — это не только ценный мех.  Кроме домашней свинины и сала хозяин имеет дополнительный бонус в виде навоза. Каждый поросенок в день поставляет несколько килограммов свежей органики, остается только определить ее по назначению. Химический состав По содержанию азота, фосфора и калия свиной навоз не только не уступает другим видам органики, но порой даже превосходит их по питательной ценности в качестве удобрения.  Свежий свиной навоз Понятно, что химический состав навоза в источниках дается усредненно, ведь его качество напрямую зависит от того, чем кормят свиней, а также от того, насколько хорошо усваивается пища в процессе пищеварения. Согласно пособиям по животноводству советских времен, в свежем свином навозе содержится немного больше азота, чем в навозе КРС и лошадей. По содержанию фосфора и калия свиной навоз является более ценным удобрением, чем другие виды. Лишь овечий навоз как удобрение имеет большую питательную ценность, поскольку является более концентрированным. Для сравнения: свиной навоз: N = 0,63%, P = 0,38%, K = 0,61%; конский навоз: N = 0,58%, P = 0,27%, K = 0,51%; навоз КРС: N = 0,50%, P = 0,25%, K = 0,55%; овечий навоз: N = 0,85%, P = 0,35%, K = 0,77%. Мнение о том, что свиной навоз закисляет почву, является ошибочным. По кислотности он сравним с навозом КРС, pH = 6-7. Эти показатели ниже, чем у конского и овечьего навоза, для сравнения: pH = 8-9. Т. е. можно говорить о небольшом подкислении почвы в первый год после внесения перегноя, однако изменения будут незначительными и не окажут негативного влияния на рост растений. Так почему же вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает у дачников сомнения? Особенности свиного навоза как удобрения Недостаток клетчатки Навоз коров и лошадей содержит большое количество клетчатки, поскольку основу их рациона составляет свежая трава или сено. Подстилочный навоз коров содержит еще больше целлюлозы, поскольку он смешан с соломой и объедками сена. Свиньи тоже могут употреблять и переваривать траву, но она редко бывает в их рационе. Для быстрого роста им нужны высокобелковые корма, поэтому поросят откармливают комбикормом или дробленым зерном. При откорме картошкой и овощами животные нагуливают много сала, ведь эти корма богаты углеводами. Из-за особенностей рациона поросят в их навозе нет грубой клетчатки, он получается достаточно влажным и концентрированным. Эти особенности влияют на процесс перепревания органики. Низкая температура горения Поскольку в свином навозе отсутствует трава, сено, солома и прочая клетчатка, он не «загорается» в процессе перепревания. Так, в бурте свежего конского или овечьего навоза температура поднимается до +60–70 °С, подстилочный навоз КРС разогревается до +40–50 °С, а свиной навоз «не загорается», он перепревает при температуре окружающей среды +20–30 °С. Низкая температура перепревания органики влияет на качество перегноя. Конский и овечий навоз являются наиболее ценными и безопасными, поскольку под воздействием высокой температуры сгорают семена сорняков, патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Свиной навоз при хранении не разогревается. Если животные были заглистованы, в навозе могут оставаться яйца паразитов, что может представлять опасность для человека, если не соблюдаются элементарные правила гигиены.  Поскольку обычно кучи органики перепревают несколько лет, за это время в них успевают попасть семена сорняков. В бурте свиного навоза семена сорных трав не сгорают, поэтому после внесения готового удобрения в почву огородникам прибавляется работ по прополке. Впрочем, навоз КРС также является рассадником семян однолетних сорняков, лишь часть из них сгорает в процессе перепревания. Долгий срок перепревания Без специальных мер по ускорению компостирования свиной навоз перепревает около трех лет. Это гораздо дольше, чем у других видов органики животного происхождения. Так, конский навоз можно использовать уже через 3 месяца, коровий — на следующий сезон, а свиной навоз должен хорошенько перепреть, прежде чем он превратится в удобрение. Как компостировать свиной навоз Чтобы свиной навоз быстрее превратился в ценное удобрение, его необходимо компостировать, прослаивая другими видами органики.  В деревнях свиной навоз сбрасывают в кучу, особенно не заботясь о его перепревании. Через несколько лет он превратится в роскошный чернозем. Поскольку свиней в хозяйстве держат из года в год, зрелый перегной всегда есть в наличии. Однако навозная куча пахнет далеко не медом, поэтому имеет смысл немного потрудиться, чтобы ускорить процесс компостирования органики. Выбор места Для складирования навоза необходимо выделить площадку на максимальном удалении от дома. При выборе места нужно учитывать также расстояние до границы участка, чтобы куча «ароматной» органики не стала причиной соседских войн. Так, согласно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», минимальное расстояние от компостной кучи до дома должно составлять 8 м, такое же расстояние должно оставаться до колодца или родника, которые являются источниками питьевой воды.  Уличные туалеты должны размещаться еще дальше, на расстоянии 20 м от дома. Поскольку куча навоза — это не компост из растительных остатков, размещать ее нужно как можно дальше от своих и соседских построек, желательно с подветренной стороны от дома, чтобы как можно меньше ощущать неприятные запахи. По санитарным нормам, площадка под складирование навоза должна быть зацементирована, чтобы исключить загрязнение грунтовых вод. Однако в реальной жизни мало кто соблюдает это предписание. Нужно учесть, что при перепревании навоза почва будет пропитываться концентрированными жидкостями, что приведет к отмиранию корней растений на этом участке. Обустройство Куча навоза будет выглядеть более эстетично, если изначально огородить площадку. Для сооружения стенок используют любые подручные материалы.  Чаще всего в ход идет бывший в употреблении шифер (волновой или гладкий) — он не портится под воздействием перепревающей органики в отличие от досок. Неприятный запах, который исходит от кучи навоза, — это испарения аммиака. С точки зрения огородника, это не просто запах, а улетучивающийся азот. Чтобы уменьшить потери азота, готовую навозную кучу лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или слоем почвы. Но пока она находится в процессе складирования, частичной потери азота не избежать. Компостирование Недостаток свиного навоза — низкое содержание клетчатки, из-за чего он плотно спрессовывается и медленно перепревает. Эту проблему можно решить, если в процессе складирования прослаивать животную органику растительными остатками: скошенной травой, выполотыми сорняками, овощными очистками, соломой, сеном, опилками. Добавление грубых растительных остатков (соломы, стеблей сорняков, побегов малины и пр.) благоприятно сказывается на перепревании органики, поскольку не дает навозу слеживаться в одну массу. В рыхлой куче при наличии кислорода процесс переработки органики бактериями происходит быстрее. Если в хозяйстве содержится 1-2 свиньи, проблема утилизации навоза не стоит так остро. Несколько лопат органики в день несложно прикрыть травой или забросать землей. Так и запаха будет меньше, и компост получится более качественным. Процесс компостирования будет происходить быстрее, а готовое удобрение будет представлять большую ценность для растений, если применять биологические деструкторы. В арсенале современных огородников множество биопрепаратов для ускорения компостирования. Они содержат бактерии, которые активно перерабатывают органику. Свиноводы применяют такие биодеструкторы, как «Скотный двор для компостирования навоза свиней», Biolatic Compost-10, «Утилак Утилизатор навоза» и др.  Для ускорения перепревания органики подойдут и биологические деструкторы для компостирования, такие как «КомпоСтим». Можно воспользоваться и бактериальными препаратами, предназначенными для создания теплой лежанки, такими как «Биофактор для жвачных животных». Бактериальные препараты вносят по инструкции, посыпая ими очередной слой или проливая органику раствором препарата. В отличие от компоста из растительных остатков, который в течение лета нужно периодически увлажнять, свиной навоз не нуждается в дополнительном поливе, в нем содержится достаточно влаги. Применение свиного навоза Хорошо перепревший перегной — это ценное органическое удобрение. В почве перегной постепенно перерабатывается полезными микроорганизмами, которые превращают его в доступные питательные вещества для растений: азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. В случае с использованием свиного навоза не стоит полагаться на полумеры. Здесь лучше дождаться полного перепревания органики. Зрелый перегной по цвету и структуре похож на рыхлую землю. Он не имеет запаха аммиака или гниения.  В зависимости от способа компостирования свиной навоз будет готов к внесению в почву через 2-3 года. Огород В первый год после внесения органики в почве увеличивается количество доступного азота. В этом сезоне на грядку сажают овощи, которые потребляют много азота: огурцы, кабачки, тыквы, а также арбузы и дыни, капусту, зеленные. К следующему сезону избыток азота уже «съеден» растениями. В почве хороший баланс азота, фосфора и калия. В это время хорошо посадить культуры, требовательные к питанию: томаты, сладкий перец, баклажаны, кукурузу, горох, фасоль. На третий год после внесения перегноя земля все еще остается плодородной. Приходит очередь овощей, которые не любят избыток органики: лук, чеснок, а также картофель и столовые корнеплоды (морковь, свекла). Сад и цветник Перегной используют в качестве мульчи, внося его под ягодные кустарники. Особенно отзывчивы к внесению органики малина и ежевика. Смородина и крыжовник имеют поверхностную корневую систему, поэтому для них также полезно увеличение плодородия почвы. Под плодовые деревья перегной вносят локально, в лунки. Лучше всего заделывать его на глубину штыка лопаты, наполняя органикой лунки, расположенные по окружности проекции кроны. Органические удобрения нужны и многолетним цветам. Перегноем мульчируют почву поздней осенью, чтобы укрыть корни от вымерзания, либо ранней весной. Особенно важно внесение органики для требовательных к питанию культур: роз, пионов, флоксов.

Зона отдыха у небольшого водоема дарит комфорт даже в жаркий день, журчание воды расслабляет и успокаивает нервы. Если же в воде плещутся яркие разноцветные рыбки, которых можно кормить с рук, дачный пруд становится местом притяжения всех домочадцев. Немаловажный вопрос, чем кормить карпов кои и других декоративных рыбок? Пруд на дачном участке Искусственный водоем, в котором предполагается посадить одну-две нимфеи, значительно отличается от пруда, где будут жить рыбки. Если для первого достаточно пластиковой чаши, то для сооружения второго потребуются более серьезные инженерные решения. Карпы в водоеме Еще на этапе планирования водоема и выкапывания котлована необходимо определиться с тем, будут ли рыбки зимовать в пруду. В таком случае котлован должен быть более глубоким. В центре пруда устраивают так называемую зимовальную яму — место, где вода не будет промерзать в течение зимы. Глубина зимовальной ямы зависит от уровня промерзания грунта, в средней полосе — до 2 м, в южных регионах достаточно 1,5 м. Размер зимовальной ямы зависит от количества рыбок и их размера. При устройстве пруда нужно учитывать, что для нормального роста и развития рыбкам нужен простор. Специалисты приводят такие цифры: на каждый сантиметр длины тела рыбы должно приходиться не менее 5 л воды. Для одного карпа кои среднего размера потребуется 100–250 л воды. При устройстве дачного пруда часто ограничиваются небольшой площадью в 3 кв. м. Котлован устраивают террасами, чтобы были и глубокие зоны, и мелководье, на котором удобно кормить рыбу и наблюдать за ней. Еще на этапе строительства важно продумать систему очистки рукотворного пруда, фильтрации и аэрации воды. Для насыщения воды кислородом достаточно небольшого фонтана или специального аэратора. А для очистки воды потребуется устройство системы фильтрации или установка готового комплекта. Рацион рыбы напрямую влияет на то, насколько быстро будет заиливаться дно водоема и какая нагрузка ложится на систему очистки воды. Чем хуже усваивается корм, тем больше отходов жизнедеятельности рыбы. Корма для рыбы премиум-класса имеют высокий коэффициент перевариваемости, чуть более единицы. Т. е. с каждым съеденным граммом корма рыба прибавляет в весе на 1 г. Дешевые корма усваиваются гораздо хуже, коэффициент усвоения питательных веществ — более 4. Т. е. съеденные 4-5 г корма дают привес в 1 г, а все остальное — ложится на дно водоема в виде отходов жизнедеятельности. В прудах, где не установлена система фильтрации, раз в неделю необходимо проводить замену воды, меняя до 30% объема бассейна. Оптимальные показатели для содержания карпов кои в пруду: кислотность pH = 7–7,5, жесткость воды 4–7. Режим кормления рыбы Активность рыбы напрямую зависит от окружающей среды. Диапазон температуры воды для содержания карпов кои в дачном пруду от +15 до +35 °С, однако лучше всего рыбки чувствуют себя при t +15–20 °C. Всю зиму рыба проводит в состоянии анабиоза, при t воды +3–4 °С процессы жизнедеятельности замедляются. Весной, как только вода прогревается до +10 °С, рыбки активизируются. Наиболее активное потребление корма происходит в июле-августе, когда водоем прогревается, и температура воды поднимается до +25–29 °С. С приходом осени, при охлаждении воды до +15 °С активность рыбок уменьшается, аппетит снижается, поэтому расходуется меньше корма. При понижении температуры воды до +10 °С рыба впадает в сонное состояние и практически перестает потреблять пищу. При t воды +8 °С рыбу перестают кормить. Летом карпов кои можно кормить раз в 3-4 дня, однако при ежедневном кормлении самочувствие рыбы гораздо лучше, а корм расходуется более эффективно. Специалисты советуют устраивать рыбкам разгрузочные дни, оставляя их без кормежки один-два раза в неделю. Такая диета пойдет на пользу карпам кои, поскольку они склонны к перееданию. Универсальное правило кормления рыбы гласит: лучше чаще и понемногу, чем редко и помногу. Необходимо насыпать столько корма, чтобы он полностью съедался в течение 5–10 минут. Норма потребления корма зависит от веса рыбы, а также от стадии ее развития. В среднем, суточная норма кормления составляет 2-3% от массы тела. Поскольку никто не будет регулярно взвешивать рыб и отмерять корм на весах, необходимое количество пищи определяют на глаз, ориентируясь на скорость поедания. В разгар лета, когда вода в пруду разогревается, и рыбы становятся максимально активными, их кормят 2-3 раза в день. Чем ближе к осени, тем более редкими становятся кормления. Даже в течение суток аппетит рыбы значительно отличается. Так, утренняя порция должна быть совсем небольшой, а обед и ужин — более основательными. С понижением температуры воды переходят на одноразовое кормление, его проводят в 13–14 ч, когда вода максимально нагревается под лучами солнца. Опытные заводчики карпов кои рекомендуют осенью делить дневную порцию пополам и скармливать в два приема. В прохладной воде движения рыбы замедляются, и на обед тратится гораздо больше времени, до 20–30 минут вместо мгновенного поглощения пищи в летнее время. Чем кормить рыбу Карпы кои являются всеядными, поэтому в их рационе должны присутствовать корма как растительного, так и животного происхождения. Весной и осенью Весной, когда рыба только-только просыпается, и осенью, когда ее активность уменьшается, рекомендуется кормить ее натуральной пищей — сушеной дафнией. Мелкие рачки являются отличным источником протеинов, а их хитиновая оболочка благотворно влияет на пищеварение рыбы, в ней содержатся полезные бактерии, которые улучшают переваривание пищи. Как только вода в пруду прогревается до +10 °С, рыбу начинают кормить сухой дафнией. Поскольку корм богат белками, достаточно одного приема пищи в день. Такого режима кормления придерживаются в течение 2 недель, а затем переходят на полнорационный корм. Осенью с понижением температуры воды до +10–11 °С вновь переводят рыбу на дафнию, а по мере остывания воды кормление прекращают. В качестве источника белка также используют замороженные корма из других видов мелких ракообразных: циклоп, дафния, артемия, трубочник, криль и др. Летом При выборе кормов для рыбы необходимо обращать внимание на соотношение белков, жиров и углеводов. Рыба плохо усваивает корма с высоким содержанием углеводов, более 10%. Такая пища проходит «транзитом» сквозь пищеварительный тракт рыбы и создает большой объем отходов жизнедеятельности, что приводит к загрязнению водоема. Оптимальное содержание углеводов в кормах для рыбы — не более 5%, в кормах премиум-класса содержится 2-3% углеводов. При выборе корма для рыбы можно ориентироваться на показатели продуктов премиум-класса: белки / сырой протеин (Crude Protein) > 30–35%, жиры / сырой жир (Crude Fat) > 5%, углеводы / сырая клетчатка (Crude Fiber) < 4%. Рыба в пруду хорошо усваивает пищу, которую она могла бы потреблять в естественной среде, т. е. водные растения, водоросли, а также ракообразных и мальков. Протеины, которые содержатся в спирулине и рыбной муке, усваиваются карпами кои гораздо лучше, чем соевый белок и зерновые. Полнорационные корма для рыбы сбалансированы по белкам, жирам и углеводам, а также содержат комплекс витаминов и микроэлементов. В их составе: рыбная мука, рыбий жир, мука из креветок, ламинария, спирулина; пшеничная мука, рисовые отруби, кукуруза, зародыши пшеницы, соевые бобы, соевое масло. Заводчики карпов кои предпочитают импортные корма пр-во Германии под марками JBL PROPOND, Tetra, Coppens, Sera, а также корма тайваньской фирмы AZOO и китайский корм AQUAV. Набирают популярность качественные корма отечественных производителей, выпускаемые под марками AKIMA, AQUAKORMA. Корма для прудовых рыб выпускаются в виде плавающих палочек, что позволяет кормить рыбу с рук. Для ежедневного рациона предлагаются медленно тонущие гранулы фракции 4–6 мм. Содержание в кормах натуральных красящих пигментов поддерживает яркую окраску карпов кои и помогает рыбе сохранять сочные цвета при содержании в неволе. Мука из антарктического криля, креветочная мука, спирулина, а также высокое содержание каротиноидов поддерживают экзотическую окраску карпов кои. Качественный комбикорм для рыбы обогащен полезными бактериями или метаболитами грибов, которые улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет рыбы, повышают ее сопротивляемость инфекциям и паразитарным болезням. Эконом-вариант Не каждый дачник готов тратить дополнительные средства на специальный корм для рыб. Цены на импортные товары кусаются, так, упаковка корма JBL весом 4,3 кг обойдется примерно в 3500 руб. (по ценам 2024 г.) Любительское содержание рыб в пруду не подразумевает большие затраты, поэтому дачники кормят своих разноцветных питомцев гречкой. Даже аквариумисты со стажем считают такой рацион вполне приемлемым, при условии правильного приготовления. Гречка содержит до 12% белка, который достаточно хорошо усваивается рыбой — гораздо лучше, чем растительный белок других зерновых. В составе белков гречихи содержится 10 незаменимых аминокислот, необходимых для рыбы. В гречневой крупе высокое содержание железа, а также витаминов группы В. Известный аквариумист Владимир Ковалев разработал рецепт гречневой каши на бактериальной закваске. Гречку заливают небольшим количеством кипятка, вдвое больше чем объем крупы и оставляют на 40–60 минут до набухания. После остывания набухшую крупу заливают раствором, обогащенным полезными бактериями, и оставляют на 6–8 часов для ферментации. Готовый продукт представляет собой мягкую зернистую кашу, которая хорошо усваивается рыбой благодаря комплексу полезных бактерий. В качестве пробиотика используют ветеринарный препарат «Ветом 1.1» на основе бактерии сенной палочки. Поскольку пищеварение рыб происходит довольно быстро, при добавлении сухого препарата в корм полезный эффект не слишком высокий. Аквариумист советует предварительно активизировать бактерии, для этого готовит закваску. На 1 л кипяченой воды добавляют 1 ч. л. препарата «Ветом 1.1» и 1 ч. л. детской быстрорастворимой каши (она станет питанием для бактерий). При комнатной температуре активизация спор сенной палочки происходит в течение 1-2 суток. В процессе приготовления закваска проходит несколько стадий: когда зерновые оседают на дно, мутный раствор становится прозрачным, но затем по мере активизации бактерий он мутнеет. Поскольку для размножения аэробных бактерий необходим кислород, закваску готовят в 3-литровой банке, наполняя ее на треть. Эффект будет еще лучше, если опустить в жидкость аквариумный компрессор. Жидкость необходимо держать под крышкой, чтобы снизить проникновение в раствор других бактерий из воздуха. Кормить рыбу ферментированной гречкой нужно небольшими порциями, поскольку в отличие от плавающих палочек комбикорма каша быстро идет ко дну, что может приводить к быстрому засорению водоема. Карпы кои — удивительно красивые рыбы. Они различаются не только окраской и орнаментом, но и темпераментом. Заводчики карпов кои утверждают, что эти умные рыбы способны узнавать хозяина. При соблюдении режима кормления разноцветные питомцы дружно собираются «к столу» и даже благодарно позволяют погладить себя по спинке. Не верите? — заведите карпов кои в своем дачном пруду.

С приходом весны начинается активная продажа цыплят: суточных, недельных, подрощенных. Представители птицефабрики, крупные заводчики и частники привозят живой товар на рынок, где его можно приобрести поштучно. Даже опытные птицеводы могут ошибиться при выборе, а начинающим и вовсе сложно ориентироваться. Есть важные признаки, по которым можно отличить здорового цыпленка с хорошим потенциалом роста. На что обратить внимание при покупке Условия содержания Если на рынке есть множество продавцов, в первую очередь стоит обратить внимание на их инвентарь. Аккуратные клетки с сухой подстилкой говорят о том, что заводчик уделяет внимание поддержанию чистоты, поэтому его птица с большей долей вероятности окажется здоровой. Грязные клетки, мокрая подстилка и другие внешние признаки указывают на то, что птицевод относится к своей работе небрежно. При покупке больных птенцов можно не просто потерять свои деньги, но и лишиться всего поголовья домашней птицы, если инфекция распространится в курятнике.  Температура При покупке живого товара нужно учитывать высокую уязвимость птенцов в первые дни жизни. До возраста 17 дней птенцы кур и бройлеров не способны регулировать температуру тела, поэтому их жизнь и здоровье зависят от внешних факторов.  Переохлаждение приводит к ослаблению защитных функций организма, потере веса, что для суточного цыпленка критично. После переохлаждения в процессе продажи и транспортировки возможен массовый падеж в течение нескольких дней после покупки.  Но даже при выживании птенцов переохлаждение на ранней стадии развития сказывается в ухудшении их здоровья, такая птица медленнее набирает вес, а ее продуктивность гораздо ниже нормы. Для понимания, температурный режим при содержании цыплят в брудере: 1-я неделя — +33–35 °С, min. +26–28 °C; 2-я неделя — +30–32 °С, min. +24–25 °С; 3-я неделя — +25–29 °С, min. +20–23 °С. Продажа суточных цыплят на рынке в апреле и мае практически с 100% вероятностью приводит к переохлаждению птенцов, что впоследствии приводит к множеству проблем: от простудных заболеваний до падежа. Чтобы избежать переохлаждения молодняка, опытные птицеводы ищут пути покупки птицы непосредственно у заводчика: едут на птицефабрику или отправляются домой к частнику.  Если же единственная возможность приобретения птицы — это рынок, то лучше отправляться за покупками в первый день торговли. Ночевка в стесненных условиях в холодном кузове машины пагубно сказывается на здоровье цыплят. Для перевозки цыплят необходимо иметь картонную коробку соответствующего размера. Ее дно устилают сеном или опилками, а в крышке делают крупные отверстия, чтобы птенцы не задохнулись и не перегрелись в процессе транспортировки. Суточных цыплят перевозят в салоне автомобиля, где поддерживают высокую температуру — до +30 °С. Недопустимо перевозить молодняк в багажнике машины, птенцы могут пострадать от переохлаждения, а также получить травмы из-за тряски. Возраст У птицеводов нет единого мнения о том, что выгоднее: покупать суточных цыплят и выращивать их практически с нуля или брать на подращивание молодняк возрастом 3-4 недели. У обоих способов есть плюсы и минусы. Нужно понимать, что суточные цыплята, которые не были проданы в первый день торговли, испытывают сильный стресс. Они страдают от холода или перегрева, если их перевозят в тесных клетках, от обезвоживания, голода и множества других факторов. Птенец, который провел несколько дней в машине, будет ослаблен, поэтому его шансы на выживание резко сокращаются. Новорожденные цыплята Продавцы могут хитрить, называя неправильный возраст цыпленка, чтобы оправдать его высокую стоимость. Чтобы не стать жертвой обмана, отправляясь за покупкой, стоит взять с собой настольные весы — взвешивание цыплят поможет определить, насколько они соответствуют своему возрасту. цыпленок яичной породы рождается с весом 36–38 г, к возрасту 10 дней вырастает до 75–90 г, а трем неделям жизни его масса доходит до 125–170 г; птенец бройлера вылупляется более крупным, массой 42–45 г, и быстро набирает вес: 1-й день — 58–62 г, 2-й —73–80 г, 3-й — 90–101 г, к недельному возрасту бройлер должен весить 180–210 г, 10-дневный — 280–330 г, а к трем неделям жизни — 810–960 г. Если вес цыпленка не соответствует его возрасту, лучше отказаться от покупки. Основа продуктивности птицы закладывается в первые дни жизни. Плохой старт невозможно в дальнейшем компенсировать хорошими кормами, птица с отставанием в развитии не сможет набрать нужную массу за короткий срок откорма. Признаки здоровых цыплят Еще прогуливаясь по рынку, нужно обратить внимание на общее поведение птицы. Здоровые птенцы равномерно заполняют все пространство клетки и издают легкий щебет. Громкий писк цыплят указывает на то, что им некомфортно: они голодны или замерзли.  При возможности выбора не стоит брать самых мелких птенцов, они обычно оказываются более слабыми и менее жизнеспособными. У суточных цыплят довольно сложно определить пол, поэтому при покупке птенцов яичных пород лучше брать их вдвое больше, чем планируемое количество кур-несушек. 1. Активность Прежде всего необходимо обратить внимание на поведение цыплят. Здоровые птенцы активны и подвижны, реагируют на раздражители. Если слегка постучать по дну ящика, в котором находятся птенцы, они прибегут на звук как на сигнал к кормежке. Здоровый птенец выказывает признаки беспокойства и пытается сопротивляться, когда его берут в руки, он не должен быть вялым и пассивным. Птенцы, как и младенцы, много спят, однако обычно они засыпают и пробуждаются одновременно. Если основная масса цыплят бодрствует, активно перемещается по клетке и щебечет, а несколько особей стоят отдельно и дремлют, то последних лучше отбраковать. Сонное или угнетенное состояние является признаком слабости или заболевания. При покупке рекомендуется оценивать каждую особь. Выбранного птенца укладывают на спинку и наблюдают за его поведением. Здоровый цыпленок поднимается в течение 2-3 секунд, если подъем в вертикальное положение происходит медленно и занимает более 10 секунд, лучше отказаться от покупки, у слабых особей меньше шансов на выживание.  2. Ровная стойка Здоровый птенец уверенно стоит на лапках, не раскачивается и не шатается. Он должен стоять ровно, лапки расположены под корпусом. Если птенец отставляет лапу в сторону или конечности расползаются у него «вертолетиком», скорее всего он травмирован при перевозке или имеет врожденный дефект. Неуверенное стояние на ногах говорит о слабости птенца и его недоразвитости. Такие особи часто погибают в первые дни после покупки, поскольку не могут отвоевать свое место у кормушки и поилки. 3. Блестящий пух Здоровые суточные птенцы похожи на пушистые шарики: желтые, черные или пятнистые в зависимости от породы птицы. Блестящий пух равномерно покрывает все тело птенца. Не должно быть проплешин или залысин, нигде не должны быть видны открытые участки кожи. Тусклый цвет пуха говорит о том, что птенцы нездоровы или сильно ослаблены. 4. Ясные глаза У здорового цыпленка ясные, широко открытые глаза без поволоки. Если птенец прикрывает веки и спит на ходу, он явно не жилец, не стоит надеяться на чудо. Пух вокруг глаз должен быть сухим и чистым. Сосульки засохшего пуха говорят о выделениях из глаз, которые могут быть вызваны множеством причин: от простуды до инфекционных заболеваний. 5. Чистый клюв Клювик малыша должен быть симметричным, верхняя и нижняя часть совпадают при закрывании. Особенное внимание нужно обратить на носовые ходы, они должны быть чистыми, без каких-либо выделений или засохшей корки. Выделения из носовых ходов являются признаком заболевания: простудного или инфекционного. Красные точки и повреждения на клювике указывают на то, что в процессе инкубации не соблюдался оптимальный температурный режим, из-за перегрева птенцы пытались быстрее выбраться из скорлупы. 6. Прижатые крылья Здоровые цыплята держат крылышки плотно прижатыми к телу, независимо от того, бегают они или спят. Если малыш странно топорщит крылья или понуро сидит, повесив крылышки, это плохие признаки, они свидетельствуют о недомогании, которое у таких крох часто приводит к летальному исходу. 7. Здоровые лапы Лапки птенцов должны быть чистыми, с блестящей кожей, без натертостей и покраснений.  Опытные птицеводы советуют помыть цыплятам лапы и высушить их, когда малыши будут доставлены домой. Из-за большой скученности птенцов в процессе продажи, их лапы пачкаются в помете, в котором могут содержаться бактерии и простейшие, возбудители заболеваний. 8. Мягкий живот Животик малыша должен быть достаточно подтянутым и мягким на ощупь. Провисание живота или уплотнение являются признаками того, что желток недостаточно рассосался. Это может приводить к отставанию в развитии и расстройству пищеварения. У здоровых птенцов остаточный желток рассасывается в течение первых двух суток жизни, как только они начинают активно клевать корм. Плотный живот указывает на то, что в процессе инкубации внутриутробный желток плохо перерабатывался, такие цыплята выводятся более слабыми. 9. Затянувшийся пупок Нужно обратить внимание на пупочное кольцо — оно должно быть практически незаметным, затянутым. Если отверстие не затянулось полностью либо на животе птенца сохранились остатки пуповины, это может стать причиной инфицирования. Через открытое пупочное кольцо могут проникнуть патогенные бактерии, что приведет к инфицированию, часто с летальным исходом. Допустимо, если в районе пуповины остался сгусток крови или подсохший струп диаметром не более 2–2,5 мм. 10. Чистая клоака Клоака птенца должна быть чистой и розовой, а пух на попке — сухим. Мокрый или грязный пух в районе клоаки является признаком поноса, а это плохой звоночек. В идеале клоака спрятана под пушком и не видна. Понос у цыплят не всегда бывает инфекционным, он может быть вызван стрессом или переохлаждением. Проблемы с пищеварением часто случаются в первые дни после покупки птенцов из-за перехода на другой корм. Если же птенцы еще до продажи начали поносить, выходить их будет гораздо сложнее. Выбирайте внимательно Продавцу нужно продать свой товар, поэтому он может искажать факты, преуменьшать или преувеличивать возраст птенцов, вводить покупателей в заблуждение относительно их пола или породы. Птицеводу нужно подходить к покупке внимательно и не стесняться проводить осмотр живого товара. Тщательный отбор и внимание к деталям помогут избежать разочарований и сохранить поголовье. И все же покупателю нужно учитывать возможные потери из-за падежа, поэтому цыплят покупают с запасом.

Не нужно быть пчеловодом, чтобы заметить, что численность полосатых тружеников с каждым годом уменьшается. Мощный гул в цветущих садах сменился редким жужжанием. Нехватка насекомых-опылителей бьет по урожаю плодовых и ягодных культур. Почему же стало мало пчел и как привлечь опылителей в свой сад и огород? Причины исчезновения пчел Пчеловоды всего мира не просто обеспокоены уменьшением численности пчел. За последние 5 лет проблема приобрела масштаб экологической катастрофы. Уменьшение численности пчел наблюдается во всех странах мира. Фермеры и садоводы уже подсчитывают огромные убытки, а потери пчеловодов и вовсе не поддаются исчислению. Пестициды Главный фактор, который повлиял на массовую гибель пчел в последние десятилетия — это массовое применение пестицидов в сельском хозяйстве.  Фермеры вынуждены вести постоянную борьбу за урожай с насекомыми-вредителями. Из-за регулярного применения пестицидов у насекомых вырабатывается резистентность к определенному действующему веществу, поэтому приходится проводить обработки все чаще и выбирать все более “жесткую” химию. Химические инсектициды действуют не избирательно, они отравляют всех насекомых — и вредных, и полезных, в том числе опылителей и энтомофагов (хищников). Системные препараты группы неоникотиноидов значительно облегчают борьбу с вредителями сада и огорода. Действующее вещество проникает в ткани растения, что создает длительный защитный эффект. Но для пчел их массовое применение обернулось катастрофой. Отравляющее вещество проникает во все ткани растения, включая цветы, при сборе нектара насекомые-опылители получают смертельную дозу яда и гибнут на месте или несут ядовитую пыльцу в улей, что приводит к гибели всей семьи. Пчела на цветущей яблоне В Европе проблема уменьшения численности пчел решается на государственном уровне. Пестициды, высокотоксичные для насекомых-опылителей, попадают под запрет применения в сельском хозяйстве. Фермеры и пчеловоды стараются действовать слаженно, чтобы труд одних не перечеркивал усилия других.  В нашей стране пчеловоды пытаются решать проблему, обращаясь в Россельхознадзор, составляя судебные иски в адрес нерадивых фермеров, однако случаи возмещения материального ущерба — лишь капля в море. На данный момент проблема остается нерешенной. Согласно “Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами” обработка фермерских полей должна проводиться в то время, когда насекомые-опылители не летают — поздним вечером или ранним утром. Обработка должна проводиться в безветренную погоду, чтобы исключить перенос пестицидов на близлежащие территории. Фермеры обязаны заранее информировать пчеловодов о предстоящей обработке фунгицидами, инсектицидами и гербицидами, чтобы те могли своевременно вывезти ульи в другое место или временно ограничить лёт пчел. Для различных препаратов срок ограничения лёта пчел составляет от 1 дня до 7 суток. На деле же между действиями фермеров и пчеловодов нет слаженности. Одни заботятся о получении высокого урожая, другие — о производстве меда. Обработки посадок проводятся без всякого плана, по факту обнаружения вредителей или болезней. Информирование населения о предстоящих обработках проводится формально, без указания точных дат. В результате пчелы прилетают на обработанные пестицидами поля, собирают отравленный нектар и погибают. В последние годы увеличиваются площади под посевами рапса, поскольку из семян этой быстрорастущей культуры производят биотопливо. Выращивание рапса требует частых обработок инсектицидами, причем даже в период цветения. Рапс является прекрасным медоносом, цветущие поля привлекают пчел, но оказываются небезопасными для полосатых сборщиков нектара. Изменение климата Не только аграрии страдают от изменения климата, пчеловоды тоже переживают не лучшие времена. Слишком холодные или, наоборот, теплые зимы с постоянной сменой оттепелей и морозов приводят к плохой зимовке пчелосемей. Насекомые погибают от голода, если зима выдалась слишком долго или они израсходовали весь запас меда из-за большей активности во время оттепелей. В жаркое лето из-за засухи растения быстрее отцветают, время сбора нектара сокращается. Сами пчелы страдают от перегрева в ульях, особенно во время ограничения лета или после откачки меда, поскольку его запасы частично охлаждают улей. Болезни и вредители У пчел немало вредителей. Шершни и филанты — это крупные осы, которые в считанные минуты разоряют ульи и убивают полосатых трудяг, поскольку выкармливают ими своих личинок. Крошечные клещи варроа присасываются к пчелам и пьют их кровь (гемолимфу), что приводит к истощению насекомых-опылителей. Гусеницы восковой моли питаются вощиной, прогрызают ходы в сотах, из-за чего гибнет расплод. Пчелы подвержены различным грибным заболеваниям, которые могут полностью уничтожить жителей улья. Теплые зимы способствуют развитию патогенных грибов, они активно распространяются в условиях высокой влажности воздуха. Клещи варроа являются переносчиками вирусных заболеваний, опасных для жизни пчел. Пренебрежение профилактическими мерами по защите пчел от болезней и вредителей приводит к гибели насекомых и несет материальные потери для пчеловода. Как защитить пчел Дачники вносят свою лепту в уменьшение популяции пчел необдуманными действиями: применением инсектицидов в период цветения, распылением гербицидов по цветущим сорным травам, неоправданно частыми обработками пестицидами. Конечно, вред, наносимый экосистеме отдельным дачником, ничтожно мал в сравнении с масштабом промышленных сельхозугодий, но уменьшение численности пчел касается каждого огородника и садовода. От опыления насекомыми зависит урожай плодовых деревьев и ягодных кустарников, садовой земляники, тыквенных и бахчевых культур.  Начиная с себя, мы вносим вклад в сохранение численности пчел. Грамотное применение пестицидов поможет садоводам и огородникам защитить растения от болезней и вредителей, не нанося вреда насекомым-опылителям. А выращивание медоносных трав поможет привлечь полезных насекомых в сад. Сроки обработки Производители химических пестицидов обычно указывают на упаковке рекомендованные сроки обработки и предостерегают от опрыскивания растений в период цветения. Не стоит пренебрегать этими рекомендациями. При использовании системных инсектицидов группы неоникотиноидов нужно учитывать, что их действие длится до трех недель. При необходимости обработки растений в период бутонизации и в начале цветения применяют препараты контактного действия, малотоксичные для пчел. Препараты  Особенно важен выбор инсектицидов для обработки весной и в начале лета, когда массовое цветение садов привлекает пчел и других опылителей. Минеральное масло Чтобы уменьшить численность вредителей в новом сезоне, проводят ранневесеннюю искореняющую обработку препаратами на основе минерального вазелинового масла: “30+”, “Профилактин”. Масляная эмульсия покрывает побеги тончайшей пленкой, под которой задыхаются и погибают перезимовавшие вредители: клещи, яйца тли и других насекомых. Обработку препаратами на основе минерального масла проводят до раскрытия почек. В это время пчелы еще не летают, поэтому средство абсолютно безопасно для них. Биоинсектициды Насекомые-вредители активизируются с приходом тепла и как только появляются первые листочки, набрасываются на сочную зелень. При большой численности вредителей садовод не может ждать окончания цветения, поскольку это грозит ослаблением растения или потерей урожая, поскольку некоторые вредители питаются бутонами и цветами. Наибольшую опасность весной представляют различные виды долгоносиков (слоников): яблонный и грушевый цветоед повреждает бутоны яблони и груши; вишневый долгоносик прогрызает бутоны вишни; малинно-земляничный долгоносик начинает свою вредоносную деятельность на посадках клубники, позже перебирается на малину. Самки долгоносиков прокалывают бутоны цветов плодовых и ягодных культур и откладывают в них яйца. Через несколько дней из яйца вылупляется личинка, которая выгрызает бутон изнутри. При большой численности долгоносиков количество завязей значительно уменьшается, что приводит к потере урожая плодов и ягод. Поскольку борьбу с долгоносиками приходится вести в период бутонизации, не стоит применять системные инсектициды, токсичные для пчел. Лучше отдать предпочтение препаратам авермектиновой группы: “Фитоверм”, “БиоКилл”.  Препараты на основе аверсектина С и абамектина обладают нейротоксинным действием на насекомых и клещей. Они токсичны и для опылителей, но только при непосредственном контакте с насекомыми. Уже через 2-4 часа после высыхания препарата на листьях они не наносят пчелам вреда. Действующее вещество препаратов, продукт жизнедеятельности грибов Streptomyces avermitilis, быстро разрушается под воздействием ультрафиолета. Обработку лучше проводить в вечернее время, после заката солнца. Препараты эффективны при температуре воздуха +18-20°С. Защитный эффект длится 5-7 дней. Для борьбы с паутинным клещом и другими видами растительноядных клещей также применяют акарицидные средства, малотоксичные для пчел (4 класс опасности, наименьший): “Ниссоран”, “Неорон”, “Ортус”. Бактериальные препараты Инсектициды, которые содержат живые бактерии Bacillus thuringiensis, успешно применяются в органическом земледелии для борьбы с насекомыми-вредителями, личинками, гусеницами.  Препараты “Битоксибациллин” (“БТБ”), “Лепидоцид” имеют контактное действие. Бактерии проникают в тела насекомых, что постепенно приводит к их интоксикации, массовая гибель вредителей наступает через 7-10 дней после обработки. Бактериальные препараты эффективны при нанесении непосредственно на вредителей в активной фазе их жизнедеятельности. Так, “БТБ” используют для обработки картофеля при массовом размножении личинок, а “Лепидоцид” для обработки капусты при вылуплении гусениц бабочки-белянки. Срок изоляции пчел после обработки “БТБ” и “Лепидоцидом” составляет 12-24 ч, бактериальные препараты относятся к малоопасным для опылителей (3 класс). Бактериальные препараты эффективны в теплую погоду, при температуре выше +18°С. Мыло Раствор мыла является щелочью, его воздействие пагубно для некоторых видов насекомых. Садоводы применяют мыльную эмульсию или зеленое мыло для борьбы с тлей, калифорнийским трипсом, щитовкой, слюнявой пенницей. В отличие от минеральных масел зеленое мыло не фитотоксично, не вызывает ожогов листьев. Препарат достаточно медленно смывается дождем и эффективно уничтожает сосущих насекомых-вредителей, не принося ущерба опылителям. Химические инсектициды Инсектициды группы пиретроидов и неоникотиноидов высоко токсичны для пчел. Пиретроиды обладают длительным контактным действием, поэтому срок ограничения лёта пчел составляет 6-10 дней. Неоникотиноиды проникают в ткани растений, включая бутоны и цветы, что приводит к гибели насекомых-опылителей при сборе нектара и пыльцы. Однако не все препараты действуют одинаково. Один из видов неоникотиноидов, ацетамиприд, — малотоксичен для пчел. При обработке растений действующее вещество не накапливается в пыльце и нектаре, поэтому не приносит ущерба насекомым-опылителям.  Препараты на основе ацетамиприда: “Стожар”, “Моспилан”, “Снейк” относятся к малоопасным для пчел (3 класс). Как привлечь пчел В условиях уменьшения численности полезных насекомых остро встает вопрос об опылении плодовых и ягодных культур. Чтобы не пришлось проводить опыление вручную, как это уже делают в некоторых провинциях Китая, необходимо сделать свой участок максимально привлекательным для пчел и шмелей. У садоводов и насекомых понятия о прекрасном немного различаются. Зрение пчелы устроено иначе, чем у человека. Насекомые способны различать зеленый и синий цвет, а также все оттенки желтого, оранжевого и красного благодаря ультрафиолетовому восприятию. Пчелы воспринимают зеленый цвет как нейтральный, а синий и желтый — как источники ценного нектара и созревшей пыльцы. Чтобы полезные насекомые стали частыми гостями на приусадебном участке, необходимо создать сад непрерывного цветения, причем уделять особенное внимание медоносам: весна — одуванчик, горицвет (адонис весенний), мать-и-мачеха, хохлатка, медуница; начало лета — многолетние травы: клевер, донник, эспарцет; однолетние сидераты: горчица белая, рапс, редька масличная, фацелия; разгар лета — огуречная трава, подсолнечник, василек; пряные травы: иссоп, кинза, мята, мелисса, чабрец, котовник, шалфей, лаванда, иван-чай (кипрей), резеда душистая; конец лета — золотарник, эхинацея, вереск, чистец (стахис шерстистый) и др. Если площадь приусадебного участка позволяет, полезно посадить какие-то медоносные деревья и кустарники: липу, черемуху, лещину, акацию, боярышник, калину, бирючину и др. Опылением растений занимаются не только медоносные пчелы, но и дикие пчелы осмии, а также шмели. Привлечь последних на участок помогут специальные домики. Осмии и шмели устраивают гнезда в небольших углублениях. Внимательный садовод может заметить запечатанные глиной трещины в каменной кладке или отверстия, оставшиеся после вынутого из стены дюбеля.  Для устройства “хостела” для осмий и шмелей потребуется трубчатый материал: тонкий бамбук, стебли камыша и т.п. Их нарезают на небольшие фрагменты и укладывают горизонтально в конструкцию, защищенную крышей от дождя. При должном умении такой самодельный домик выглядит весьма декоративно.  Если с насекомыми-опылителями совсем беда, семью шмелей можно приобрести на специализированных сайтах. Удовольствие обойдется недешево, по ценам 2024 г. стоимость семьи земляных шмелей Bombus terrestris вместе с одноразовым ульем составляет 3500-4000 руб., продолжительность жизни насекомых — в течение одного сезона.

Рентабельность содержания домашней птицы во многом зависит от стоимости кормов. Себестоимость мяса можно значительно снизить при содержании на свободном выпасе. Как правильно организовать пастбищное содержание гусей, рассмотрим в этой статье. Польза и вред пастбищного содержания гусей Дикие гуси являются травоядными. Рацион домашней птицы значительно шире: он включает зерно, свежие корма: овощи, траву. При наличии естественного водоема водоплавающая птица также питается мелкой речной живностью: жучками, личинками, головастиками и пр. Снижение себестоимости мяса Безвыгульное содержание бройлерных пород предполагает интенсивный откорм и убой молодой птицы в возрасте 63 дней. Так, за 9 недель выращивания гуси съедают около 15 кг полнорационного комбикорма, набирая живым весом до 3,5–4,5 кг: 1–3 неделя — от 35 до 110 г / голову в сутки, итого 1,7 кг ПК 30-1 «Старт»; 4–7 неделя — до 220–290 г/ голову в сутки, итого 8 кг ПК 30-2 «Откорм»; 8–9 неделя — до 340 г/ голову в сутки, итого 4,7 кг ПК 30-3 «Финиш».  Из-за сравнительно высокой стоимости полнорационного комбикорма животноводы ищут пути разумной экономии на кормах: самостоятельно готовят зерновые смеси, вводят в рацион овощи и влажные мешанки, а также выпускают птицу на вольные хлеба. Содержание гусей на вольном выпасе позволяет значительно сэкономить на концентрированных кормах, что снижает себестоимость мяса. Суточное потребление свежих кормов зависит от возраста птицы и составляет примерно половину от ее живого веса Так, гуси возрастом 2 месяца при живом весе 3,5 кг могут съедать до 1,7 кг свежей травы в сутки. Взрослая птица съедает до 2–2,5 кг свежих кормов в день.  Изобилие свежего витаминного корма позволяет хозяину сократить долю концентрированных кормов вдвое. Пернатых кормят только вечером, после возвращения с пастбища, один раз в день, из расчета 100–150 г зерна на голову. При пастбищном содержании время откорма увеличивается, но затраты на корма сокращаются. За 75 дней откорма гуси съедают примерно 10–12 кг зерна и неограниченное количество свежей травы. Укрепление здоровья птицы Для племенного поголовья прогулки на свежем воздухе весьма полезны. Солнечные ванны — это отличная профилактика рахита у птенцов. До 80% суточной потребности в витамине D организм птицы вырабатывает самостоятельно, под воздействием солнечных лучей.  Свежая трава — это источник различных витаминов и микроэлементов, она богата растительными белками. Рацион домашней птицы на пастбищном содержании также пополняется белками животного происхождения в виде жучков, личинок, червячков, что обеспечивает потребности в аминокислотах. Животноводы отмечают, что при пастбищном содержании гусей на участках с естественными водоемами повышается процент оплодотворенности яиц, что важно для племенного разведения. При безвыгульном содержании хозяину необходимо уделять особенное внимание сбалансированности рациона домашней птицы по белкам, жирам и углеводам. При составлении кормовых смесей не обойтись без добавления витаминно-минеральных премиксов, таких как «Здравур Цып-цып».  С осени до весны в качестве витаминного корма используют свежие овощи и корнеплоды: тыкву, кормовую свеклу, морковь, а также вводят в рацион питательные добавки:  рыбий жир как источник витаминов А, Е, D; рыбную муку как ценный источник белка и незаменимых аминокислот, а также витаминов и микроэлементов; гранулированную витаминно-травяную муку в качестве полноценной замены свежей травы.  Возможные потери При вольном содержании домашней птицы возможны потери, хозяину необходимо закладывать какой-то процент падежа и быть готовым к утрате части поголовья. Птенцы могут стать жертвой хищников: ворон, сорок, ястребов, соколов и др. Для сохранения молодняка птицеводы обычно выпускают гусят на свободный выгул не раньше, чем в месячном возрасте. До этого времени мать с подрастающим потомством проводит время на огражденной территории, защищенной сеткой. Страдают от хищников и взрослые особи. Так, ласки, куницы, лисы могут нападать на домашних птиц, если стая ушла далеко от дома. Одичавшие бродячие собаки тоже не прочь полакомиться нежным мясом. Хозяину необходимо учитывать и человеческий фактор. Где-то скотину можно свободно выпускать на выпас, не беспокоясь о ее сохранности, а в другой местности найдутся желающие покуситься на чужое добро. Если через населенный пункт проходит автомобильная трасса, возможны потери птицы из-за неосторожного вождения. Не у каждого водителя хватит терпения, чтобы снизить скорость и дождаться, пока гуси торжественно прошествуют через дорогу. Успех пастбищного содержания птицы во многом зависит от лидера стаи. Умный вожак с покладистым характером ежедневно выводит свое стадо на прогулку и направляет домой вечером.  Вечернее кормление комбикормом или зерном помогает приучить гусей к возвращению домой в одно и то же время.  Молодой вожак с шебутным характером может уводить свою стаю далеко за пределы видимости, за день гуси способны преодолевать расстояние 5–8 км. В редких случаях гогочущая стая не возвращается домой добровольно, а начинает жить своей жизнью. Хозяину приходится устраивать продолжительные поиски, чтобы вернуть «потеряшек» в семью. Необходимость дегельминтизации При пастбищном содержании возрастает риск заражения глистами и простейшими паразитами, поскольку их яйца всегда присутствуют в почве. Выпас гусей на тех же площадях, где ходят коровы, кони, овцы и козы требует регулярной дегельминтизации птицы. При содержании большого поголовья домашней птицы в тесных загонах в условиях большой скученности также велика вероятность заражения глистами. Противопаразитарные средства птице дают планово, согласно инструкции. Как рассчитать размер пастбища В вымирающих деревнях, где скотина содержится лишь в нескольких дворах, животноводу не приходится измерять размер пастбища для гусей. Если приусадебный участок выходит одной стороной на заброшенные земли, достаточно открыть калитку и выпустить птицу на волю. Однако даже в условиях свободного выпаса хозяину необходимо ухаживать за «подведомственной» ему территорией. Гуси способны щипать только молодую травку, они не могут гулять в зарослях высокой травы и останутся голодными на участках, где травостой огрубел. При наличии неограниченного свободного пространства необходимо разделить его не несколько секторов, чтобы иметь возможность перегонять стадо из одной зоны в другую. Примерно за неделю гуси съедают всю нежную траву, их дальнейший выпас на ограниченной территории наносит вред растительности. Птица выщипывает точку роста растений, затаптывает молодую поросль, что приводит к быстрой деградации травяного покрова, — некогда зеленая лужайка превращается в «лунный пейзаж». Оптимально перегонять стадо на новое место раз в 7–10 дней. Участки, где трава начинает перерастать, идут по покос и заготовку сена. И уже после отрастания молодой травы в эту зону вновь выпускают гусей. Невозможно дать точных расчетов размера пастбища, поскольку они зависят от многих факторов: густоты травяного покрова и климатических условий, которые влияют на скорость отрастания травы, близости водоема и пр. В среднем, считается что участок площадью 25 соток подходит для выгула поголовья из 100 гусей. Оптимальная норма содержания гусей на пастбищном выпасе гораздо выше — до 1 сотки на голову, т. е. для выгула 100 голов нужен гектар земли. Как оградить пастбище Сдерживать стадо гусей на определенном участке поможет ограждение. Однако чем больше площадь участка, тем дороже обойдется устройство ограды. Хорошее соотношение цены к длине ограждения показывают электроизгороди. Для сбора конструкции потребуется приобретение комплекта электропастуха, контроллера-аккумулятора и установка опорных столбов. Есть и готовые комплекты электроизгороди для птицы, которые представляют собой сетку с легкими столбиками, простыми в установке. При содержании большого поголовья в замкнутом пространстве необходимо учитывать пугливый характер гусей. В случае опасности стадо бросается в одном направлении, сметая все на своем пути. Чтобы ограждение выдержало натиск птичьей стаи, а также во избежание потери части поголовья в результате затаптывания устанавливают «рассекатели толпы».  Ограждение, если оно выполнено в виде деревянного забора, устраивают не в одну линию, а зигзагообразно. В центре просторного вольера дополнительно устанавливают небольшой загон треугольной формы.  Стадо, несущееся в панике, при встрече с угловым препятствием разделяется, что уменьшает его скорость и пробивную силу, помогает птице успокоиться.  Травы для пастбища Любительское животноводство не предполагает посева трав на пастбище. При небольшом поголовье гусей хозяин просто выводит стадо за пределы приусадебного участка и гонит его на свободные земли.  Гуси практически всеядны, однако у них есть некоторые вкусовые предпочтения. Не вся трава на лугу одинаково поедается птицей. Так, гуси равнодушны к осоке, манжетке, горцу перечному и др. Птица любит сочную и питательную зелень бобовых: клевера, люцерны, вики, эспарцета. Нежная травка ей особенно по вкусу: пырей, тимофеевка, овсяница, мятлик луговой. Популярностью пользуются злаки в начальной стадии роста до момента выдвижения колоса: овес, ячмень, пшеница, рожь. В регионах, где выращиваются зерновые, птицеводы выпускают гусей на стерню после уборки урожая. Обочины фермерских полей часто остаются несжатыми, не обмолоченные колосья ложатся под колесами техники, что дает птице неограниченное количество зернового корма и сохраняет хозяину немало денежных средств. При профессиональном разведении гусей фермеры засевают пастбище многолетними травами семейства бобовых, а также сеют озимые зерновые для получения ранней зелени. Если нет естественного пруда Возможность свободного выгула с выходом к реке или пруду — это идеальные условия для пастбищного содержания гусей. В жару птица может охладиться в воде. Естественные водоемы — это еще и возможность обогащения рациона гусей ряской, водорослями, жуками, мелкими ракообразными и пр. Однако выход к реке или озеру не всегда возможен, в таком случае птицеводу необходимо организовать подвоз воды. Даже при поедании сочных кормов — травы, овощей, фруктовой падалицы — птице необходимо пить воду.  Нужно тщательно продумать устройство поилок и способы подвоза воды, если пастбище находится вдали от ее источника. Чтобы уменьшить расход воды и исключить расплескивание, под поилки приспосабливают обрезанные металлические трубы большого диаметра. Наличие водоема благоприятно сказывается на состоянии гусей. Возможность приема водных процедур особенно важна для племенных самцов, поскольку перегрев плохо влияет на их репродуктивные функции.  В регионах с жарким летом, где пастбище не имеет выхода к воде, необходимо устраивать примитивные навесы, под которыми птица может спрятаться от полуденного зноя. Если же открытый участок примыкает к лесу или рощице, необходимость в строительстве навеса отпадает — гуси достаточно умны, чтобы находить убежище от палящего солнца в тени кустарников и деревьев.

У петуха — гребень-ирокез, у индюка на шее висят «кораллы», у селезня нарядное оперение, но как отличить гусака от гусыни? Лишь у некоторых пород есть явные внешние признаки, отличающие самца от самки. Легко ошибиться с определением пола у гусей, но есть железный метод, который дает 100% результат. Зачем определять пол у гусей При выведении птенцов в инкубаторе хозяин обычно не задается вопросом, сколько среди них мальчиков и девочек. Если птица выращивается на мясо в течение одного сезона, нет необходимости определять ее пол. Обычно самцы вырастают немного крупнее самок, но при сбалансированном рационе и на качественных кормах за полгода и те, и другие набирают хороший вес. Гуси При покупке суточных или недельных гусят уже можно определить их пол, однако обычно это не практикуется. Птенцов покупают поштучно или десятками, ориентируясь на их активность и здоровый внешний вид. Определение пола становится важным, когда заводчик приобретает или оставляет птицу на племя. Редкие породы гусей стоят недешево, поэтому ошибка при определении пола может обойтись в копеечку. При покупке взрослых особей не стоит полагаться на внешние признаки или слепо доверять словам продавца. Здесь работает поговорка: доверяй, но проверяй. При отборе домашней птицы на племя крайне важно определить пол всех взрослых особей, чтобы затем выбрать лучших. Для дальнейшего размножения отбирают тех, кто полностью соответствуют своей породе по внешним признакам, хорошо развиты, здоровы. Также необходимо поддерживать оптимальное соотношение самок и самцов в стае. Взрослый гусь может быть хозяином «гарема» из 3-4 гусынь.  Опытные заводчики рекомендуют оставлять большее количество самцов из расчета: один гусь на две самки. Молодые самцы плохо справляются с большой нагрузкой, поэтому яйца остаются неоплодотворенными, что в дальнейшем препятствует увеличению поголовья. Большое количество молодых самцов в птичьей стае часто приводит к конфликтам и постоянной борьбе за лидерство. В интересах заводчика убрать самых задиристых особей на мясо и оставить поголовье со спокойным нравом. В каком возрасте можно определить пол гусей При определенном опыте уже у суточных птенцов можно рассмотреть половые признаки. Но как правило проверку проводят в возрасте 4-5 месяцев, когда часть стада отправляется под нож и необходимо оставить маточное поголовье. У половозрелой птицы отличительные признаки выражены более явно. Молодых особей не всегда удается определить со 100% вероятностью, приходится применять несколько способов. Как определить пол гусят Внимательный хозяин может с большой долей вероятности определить пол птенцов на глаз: мальчики чуть крупнее и гораздо активнее, чем девочки. Уже с младенчества проявляются небольшие различия в их поведении. Активность Малыши мужского пола активно изучают новую территорию, тогда как пушистики-девочки более пассивны.  Однако при большом количестве птенцов, которые находятся в замкнутом пространстве брудера, заметить разницу в их поведении довольно сложно. Игры Малыши подрастают и начинают мериться силами, сначала в игривой форме. Птенцы, которые наскакивают друг на друга, — определенно мальчики. Самочки с детства ведут себя спокойно и не видят необходимости бороться за лидерство.  Походка Ходит гоголем — так говорят о человеке с важной, напыщенной походкой. Несмотря на то, что гоголь — это порода диких уток, к гусям поговорка также применима.  Подрастающие птенцы ходят по-разному. Мальчики расправляют грудь и высоко поднимают голову, им нужно и «на людей посмотреть, и себя показать». Самцы чувствуют ответственность за защиту своей территории, поэтому уже с детства гусята настороже. Маленькие самочки чаще смотрят вниз, они озабочены поиском пищи. Реакция на испуг В стрессовой ситуации птенцы реагируют по-разному. На неожиданный резкий шум гусята отвечают активно: они вытягивают свои шейки, вертят головой, чтобы определить, откуда исходит опасность. Птенцы-девочки при испуге прижимаются к земле, замирают в ожидании, пока опасность не минует. Не стоит слишком часто подвергать птенцов стрессам, это плохо влияет на психику домашней птицы, она растет пугливой и нервной. Речь идет о наблюдении за пушистиками в ситуации, когда они испугались случайного громкого звука. «Тарзанка» Опытные птицеводы определяют пол птенцов по их вестибулярному аппарату и реакции на страх. Для этого малышей подхватывают за лапки, опрокидывают вниз головой, а затем имитируют падение — резко опускают руку с зажатым в ней птенцом. Даже в положении вверх тормашками гусята-мальчики пытаются взять ситуацию под контроль: они приподнимают голову, пытаются дотянуться клювиком до своих лап или до руки, которая удерживает их в неудобном положении. Самочки безвольно висят вниз головой, полагаясь на волю хозяина. Понятно, что этот метод не дает гарантии и лишь демонстрирует разницу в поведении птенцов.  Половые признаки Определить пол гусенка с высокой точностью можно только по его половым признакам. Здесь потребуется ловкость рук и острота глаз. При необходимости придется вооружиться лупой или очками, а также посмотреть видео, где опытные птицеводы наглядно показывают разницу между птенцами мужского и женского пола. Для определения половой принадлежности суточного гусенка аккуратно берут в одну руку и опускают вниз головой. Второй рукой осторожно отгибают пушистый хвостик в сторону спинки и приоткрывают клоаку.  У птенцов мужского пола уже в суточном возрасте виден зачаток генеративного органа — крошечная выпуклость в виде крючка, у самочек никаких отростков нет. Как определить пол взрослых гусей по внешним признакам При внимательном наблюдении за птичьим стадом можно на глаз определить соотношение самцов и самок, они различаются поведением, некоторыми внешними признаками, тональностью голоса. Однако здесь возможны разночтения, и даже опытные птицеводы порой ошибаются. Размер К возрасту 4–6 месяцев гусаки становятся немного крупнее самочек. Так, в 6 месяцев гусыня породы Линда весит примерно 6 кг, а самец той же породы — 7–8 кг.  Опытные заводчики рекомендуют оставлять на племя самых крупных самок и небольших самцов. Массивные гусыни несут крупные яйца, из которых впоследствии вылупляются крепкие птенцы. Небольшие самцы более активны, чем крупные особи, они хорошо топчут самок, не причиняя им вреда. Слишком крупный гусь может наносить увечья самкам во время спаривания. Однако здесь нужно учитывать не только размер и вес, но и строение тела птицы, она не должна страдать ожирением. Мягкий провисший живот, а также жировые отложения под крыльями явно указывают на то, что птица зажирела. Это ухудшает репродуктивные способности самок, таких особей лучше отправлять на убой. Внешние признаки У некоторых пород гусей есть явные признаки, отличающие самцов от самок. Так, самцы пород, произошедших от Китайской, имеют явную шишку в основании клюва.  Такой отличительный признак есть у пород: Линда, Кубанская, Холмогорская. У последних дополнительным признаком является крупный «кошелек», который можно сравнить с обвисшим двойным подбородком.  Внушительный кошелек является отличительной чертой породы Тулузская, однако он проявлен у всех особей: мужских и женских. Породы Датский легарт, Губернаторская, Крупная серая, Итальянская не имеют явных признаков, отличающих самцов от самок. Некоторое представление о половой принадлежности домашней птицы можно получить и по другим характерным признакам, однако такой прогноз не всегда оправдывается: у самца более длинная шея, чем у самки; клюв гусыни меньше, а голова — изящнее; у гуся более широкое расстояние между пальцами на перепончатых лапах; самцы имеют крепкое, сбитое тело, у самок оно более вытянутое. Голос Заботливый хозяин научается частично понимать птичий язык и определять по звуку: голодны питомцы, испуганы или хотят привлечь внимание. Гуси — птицы довольно шумные, они активно общаются внутри стаи, а также реагируют на любые раздражители, будь то прохожий или соседская собака. У гусаков более громкий низкий голос, он может быть с хрипотцой, самцы гогочут отрывисто, возвещая об опасности или привлекая внимание самок. У особей женского пола более звонкие голоса, они издают протяжные звуки, которые нашему уху кажутся менее раздражающими. Однако и здесь возможны разночтения. Так, у гусей Китайской породы все наоборот: самцы звучат более звонко, а самки разговаривают басом. Поведение Если у молодняка довольно сложно отличить гусака от гусыни по внешним признакам, то у взрослых особей разница в поведении значительная. Глава стаи — это всегда самец, он важно выхаживает, расправив грудь и вытянув шею.  Манера вытягивать шею свойственна мужским особям, так они держат территорию под контролем, а заодно демонстрируют остальным свою значимость. У самок шея короче, и нет привычки ее вытягивать. На прогулке они опускают очи долу и мирно щиплют травку. Лишь при необходимости защиты птенцов от опасности поведение матери меняется, здесь проявляется мужская агрессивность. Даже на воде птица ведет себя по-разному. Гусь и здесь находит возможность показать себя во всей красе: шумно хлопает крыльями и степенно плавает с гордой осанкой. Самочки держатся на воде скромно, часто опускают голову. Научный метод определения пола И все же ни один из описанных выше методов не дает точного прогноза. Отличить гусака от гусыни со 100% точностью можно только по половым признакам, а это значит, придется заглядывать каждой птице под хвост. Здесь стоит оговориться, что наиболее точные результаты можно получить у взрослых особей. Молодая птица при попытке рассмотреть ее генеративные органы инстинктивно сжимается, что затрудняет процесс. Суть метода заключается в том, чтобы визуально определить наличие или отсутствие копулятивного органа.  Для определения пола необходимо мягко помассировать и слегка раздвинуть клоаку птицы. У самцов выходит наружу достаточно крупный веретеновидный или загнутый отросток. Чем старше гусь, тем крупнее его генеративный орган. У самок клоака остается ровной, складчатой, похожей на розочку. Животноводы разработали несколько нехитрых приемов, как временно обездвижить птицу, чтобы она не мешала процессу определения пола. Гуся опрокидывают вниз головой и зажимают его шею между ногами. Это удобно делать, сидя на стуле, однако некоторые заводчики проводят процедуру на весу либо наоборот, садятся на колени на землю. Птицу держат таким образом, чтобы ее хвост был направлен в сторону нерабочей руки. Левой рукой хвост приглаживают в сторону спины, а свободной правой рукой массируют клоаку, слегка надавливая и приоткрывая ее. Этот же способ, но с использованием небольшой табуретки. Стульчик ставят между ног, гуся укладывают на спину головой назад, чтобы иметь возможность зажать шею птицы ногами, а двумя свободными руками проводят осмотр. После определения половых признаков брюшко птицы успокаивающе поглаживают, чтобы генеративный орган втянулся обратно. Чтобы защитить руки от острых когтей, лапы гусей предварительно связывают. Птицу берут двумя руками: за шею и лапы и укладывают на спинку, перекидывая через колено. Локтем хозяин фиксирует птицу, левой рукой придерживает ее за связанные лапы, а правой рукой проводит необходимые манипуляции с клоакой. При наличии помощника работают в четыре руки. Один человек крепко держит гуся вертикально, спиной к себе. Одной рукой фиксирует его под крыльями, другой придерживает лапы. Второй человек с комфортом проводит осмотр копулятивных органов, а после определения пола надевает на лапу птицы метку. Полезные советы При работе с гусями нужно помнить о технике безопасности. Домашние питомцы обычно не бросаются на своего хозяина, если он обращается с ними по-доброму. Гуси могут быть ручными в буквальном смысле, если птенцов часто брали на руки. Это умная птица, которая привязывается к человеку подобно кошке или собаке, дает погладить себя по голове и может сопровождать хозяина, следуя за ним по пятам. Но в попытке освободиться из захвата птица сильно бьет крыльями и сучит лапами, и то, и другое довольно болезненно для человека. Необходимо фиксировать крылья, прижимая их к телу гуся, и крепко держать или связывать лапы. Лучше работать в перчатках, чтобы защитить руки от возможных царапин. После определения половой принадлежности на лапы гусей надевают метки. Для домашнего «кольцевания» животноводы приспособили строительные пластиковые хомуты (стяжку). Для различения самцов и самок используют хомуты разного цвета либо надевают их на разные лапы. Молодые гуси могут зажимать клоаку при осмотре, что вносит путаницу в результаты определения половой принадлежности. При наличии сомнений необходимо вернуться к этому процессу через несколько недель. Дополнительным фактором, который указывает на то, что вы держите в руках гусыню, является углубление между лонными костями. В нижней части брюшка, под хвостом, можно нащупать углубление, до начала яйценоскости оно небольшое. С началом периода яйцекладки крупные яйца раздвигают лонные кости, и впадина становится явной, в нее помещается 3-4 пальца руки.

Разведение гусей — дело прибыльное. Птица быстро набирает вес, дает вкусное жирное мясо. Домашнюю птицу содержат не только в деревнях, но и в частном секторе в небольших городках и пригородах. О том, что у соседей есть гуси, знает вся округа, ведь птица издает громкое га-га-га. Что делать, чтобы гуси не шумели, — этот вопрос часто задают начинающие птицеводы. Почему гуси гогочут Гусь стоит на верхней ступени в птичьей иерархии. По своей природе это спокойная птица с развитым социальным поведением. Гоготание — это птичий язык, который понимают все члены стаи. Гоготом можно привлечь внимание сородичей к корму, возвестить об опасности или пригласить «даму» на свидание.  Домашние гуси хорошо знают своего хозяина, радостно приветствуют его. Громкие звуки они издают при раздаче пищи, при выходе из сарая на прогулку, а также при приближении чужаков, будь то люди или животные. Отношения внутри стаи В птичьей стае есть четкая иерархия. На верхней ступени сообщества стоит самый крупный, смелый и умный гусак.  В брачный период самец должен привлечь внимание своей избранницы. Он издает громкие звуки, вытягивая шею и указывая головой на гусыню. Если внимания самки добиваются несколько претендентов, она не спешит отвечать согласием, а ждет, когда в конкурентной борьбе победит сильнейший. Дикие гуси моногамны. Птицы образуют прочные семейные пары, которые сохраняют на протяжении всей жизни. При содержании гусей в домашнем хозяйстве они проявляют полигамное поведение. Один самец может быть главой семьи из трех-четырех гусынь. В период выведения птенцов птица становится наиболее тревожной и агрессивной. При малейшей опасности гуси поднимают гогот, закрывая детенышей широко расправленными крыльями. Громче всего горланят родители, но их поддерживают и остальные члены стаи. Молодые особи признают главенство вожака, но внутри их сообщества идет выявление лидерских качеств, складываются свои мини-группы. Более сильные и активные птицы первыми подходят к кормушке, аутсайдеры ведут себя скромно и довольствуются остатками корма. На свободном выпасе гуси ведут себя довольно тихо, они разбредаются и щиплют траву. Лидер стаи считает себя ответственным за пропитание сородичей. Гоготом он призывает их, когда находит зеленую лужайку. Если же место оказалось не слишком хлебным, вожак издает другие звуки, которые призывают сородичей продолжить поиски пищи. Общение с хозяином  В первые часы своей жизни птенцы определяют, кто является их матерью. Если гусыня сама высиживает яйца, процесс узнавания происходит естественным образом. Пушистые малыши, только вылупившись из скорлупы, видят мать и слышат ее голос. Если же гусята выводятся в инкубаторе, человек, голос которого они услышали первым, становится для них заменой матери. Домашние гуси могут быть ласковыми, они дают погладить себя, если приучить их к контакту с человеком с самого детства. Птенцы воспринимают хозяина за лидера стаи, следуют за ним по пятам, это позволяет приучить их выходить на прогулку за пределы участка и возвращаться домой. Поскольку приближение хозяина ассоциируется у гусей с раздачей корма, они радостно гогочут, завидев человека издали. Опытные птицеводы научаются различать птичий язык и знают, когда их питомцы голодны, как возвещают об опасности, а когда горланят просто так: от хорошего настроения и избытка чувств. Если домашнюю птицу кормит один и тот же человек, она привыкает к его голосу, научается отличать его от других людей. Хотя здесь возможны варианты — птицеводы со стажем делятся забавными историями о том, как гуси не узнали хозяина, когда он зашел в птичник в другой шапке. Отношения с другими животными Гуси умны, они быстро привыкают к другим питомцам. Если на подворье содержится несколько видов домашней птицы, гуси берут на себя роль охранников. Громким гоготом они возвещают о приближении опасности, будь то хищная птица, дикий зверь или чужая собака. Своих собак домашняя птица не боится. Птицеводы отмечают, что гуси и собаки разделяют между собой функции охраны участка. Так, шумное беспокойство птицы передается собакам, они поддерживают гоготанье заливистым лаем. Если же собаки первыми забили тревогу, к ним присоединяется громкий гогот, чтобы дать отпор явному или мнимому врагу. Почему гуси орут ночью Наибольший дискомфорт доставляет громкий гогот, который будит среди ночи. Биоритмы птиц устроены иначе, чем у человека, и то, что для нас является глубокой ночью, — для птицы уже рассвет.  Чтобы уменьшить ночные шумы, хозяева оставляют птице на ночь еду. Это может быть сено или свежая трава, капуста или кочанный салат. Пока у гусей клюв занят едой, они не так сильно горланят.  Опытные птицеводы отмечают, что для быстрого откорма гусей на мясо весьма полезно ночное кормление. Птица, которая сидит всю ночь голодной, набирает вес гораздо медленнее. Сильный шум в птичнике в разгар ночи — это явный повод для беспокойства. Здесь уже хозяину стоит проверить, что происходит. Причиной шума и гама может быть хищный зверь, пробравшийся в птичник: хорек, ласка, лисица. Нечистые на руку люди, забравшиеся в сарай, чтобы позариться на чужое добро, вызывают сильнейший переполох в птичьей стае, что помогает хозяину оперативно отреагировать. Почему гуси гогочут днем Большое стадо шумной птицы часто становится причиной конфликтов с соседями. Гомон, гогот, шипение и шум днем и ночью не дают наслаждаться отдыхом и раздражают. Хозяин привыкает к птичьим звукам и может вовсе не замечать их. Выгода от содержания домашней птицы перекрывает связанные с этим неудобства, и шум становится привычным фоном. Для соседей, которые не получают никакой выгоды от гусей за оградой, постоянный гогот является раздражающим фактором. Как поддерживать добрососедские отношения, птицеводы решают индивидуально. В каком-то случае поможет жирная гусиная тушка, подаренная к новогоднему столу, в другом — устройство птичника на максимальном удалении от соседского забора. Поскольку гуси остро реагируют на любые раздражающие факторы, необходимо максимально оградить птицу от шума и визуального контакта с чужаками. Здесь может помочь высокий забор или глухая стена птичьего вольера, а также расположение птичника в самом тихом уголке участка. Какие породы гусей самые тихие Звание самой горластой породы заслуженно носит Линда. Крупные птицы с белоснежным оперением неприхотливы в уходе, отличаются высокой яйценоскостью и хорошим процентом выживаемости молодняка, быстро набирают вес на откорме. Линдовские гуси громко горланят по любому поводу, эту особенность нужно учитывать при выборе породы. Самой тихой и спокойной породой считают Тулузскую, однако она пока мало распространена, увлеченные заводчики привозят породу из Европы. Красивые крупные птицы с серым оперением набирают рекордную массу тела. Так, тулузские гусаки весят 11-12 кг, самки — немного меньше, 7–9 кг. Горластую Линду птицеводы рекомендуют заменить Датским Легартом. Это быстрорастущая порода, к возрасту 4-5 месяцев птица набирает массу до 5 кг. Вес тушек доходит до 7-8 кг. Датский Легарт отличается спокойным характером и миролюбивым нравом, птица не проявляет агрессию и практически не шумит. На вопрос, что сделать, чтобы гуси не орали, опытные заводчики отвечают шуткой, что молчит только рождественский гусь, запеченный с яблоками.  Если громкий гогот доставляет дискомфорт и становится причиной соседских войн, стоит отказаться от разведения горланящей птицы и отдать предпочтение индоуткам — их мясо по вкусу и жирности не уступает гусиному, при этом птица ведет себя тихо и не доставляет хлопот.

Козоводы нередко сталкиваются с такой проблемой: коза после окота не кормит козленка или подпускает к себе только одного из малышей, игнорируя или прогоняя второго. Хозяину нужно незамедлительно принимать меры, иначе новорожденные козлята слабеют на глазах и могут погибнуть от голода. Есть несколько вариантов, как исправить ситуацию. Почему коза не принимает козлят Животноводы со стажем знают, насколько сильно различаются по характеру их питомцы. Коза может быть смирной или задиристой, ласковой или агрессивной. Одни козы являются заботливыми матерями, другие — хуже мачехи. Но кроме темперамента и характера есть и внешние факторы, которые влияют на поведение животного после окота. Стресс Для первокоток роды являются стрессовым фактором. Если окот оказался болезненным, коза может сильно испугаться. Новорожденный детеныш будет вызывать у нее страх повтора болезненных ощущений. В таком случае коза не только не подпускает малыша к вымени, но и сама испытывает сильное беспокойство, начинает метаться по загону, когда видит детеныша. Естественный отбор Козы — умные животные. Каким-то шестым чувством они определяют более крепких детенышей, у которых больше шансов на выживание. Мать может отказываться кормить слабого козленка или намеренно подставлять ему более мелкую долю вымени, если оно развито неравномерно.  Из-за нехватки питания изначально слабый детеныш отстает в развитии и без вмешательства хозяина может погибнуть. Свой — чужой В результате домашнего скрещивания разных пород, коза может принести приплод, который отличается от нее по цвету шерсти. Козоводы заметили, что животные иногда отказываются кормить детенышей с другим цветом шерсти, воспринимая их за чужих. Однако у коз с развитым материнским инстинктом возможна и обратная ситуация — они принимают и выкармливают детенышей от другой самки наравне со своими или даже вместо своих. Выживают мальчики Интересный факт, который опытным путем установили животноводы, — если в помете оказалось несколько детенышей, коза предпочитает выкармливать мальчиков.  Возможно, это связано с тем, что детеныши-самцы рождаются немного крупнее и ведут себя активнее, чем новорожденные самочки. А может быть, все дело в инстинктах продолжения рода и сохранения своего вида. Ради справедливости стоит отметить, что иногда козы проявляют обратное поведение — кормят только девочку, а козленка прогоняют. Но такая ситуация случается реже. Реакция на отъем детенышей У животных с сильным материнским инстинктом отъем детенышей вызывает сильный стресс. Чтобы вырастить высокоудойную козу, хозяин может отнять у матери детеныша мужского пола и оставить ей только маленькую самочку.  В результате стресса животное становится более беспокойным, мать ищет козленка и зовет его. Если коза воспринимает отъем малышей болезненно, то может вовсе отказаться вскармливать девочку, после того, как у нее забрали козленка. Проблемы с выменем Незадолго до окота и в течение нескольких дней после родов у козы отекает вымя, оно становится тугим, плотным. Прикосновения к отечному вымени доставляют животному дискомфорт. Если же к этому добавляются проблемы с сосками: огрубение кожи, трещины, язвочки и пр., — коза может отгонять детенышей от вымени и даже бодать их. Вздорный характер Козы бывают вредными, об этом знает каждый заводчик. Без каких-либо внешних причин животное может проявлять вздорный характер. Коза не принимает детенышей, отгоняет их от вымени, когда они пытаются сосать молоко, или сама убегает от малышей, пряча вымя. Порой матери проявляют агрессию к детенышам, бодают их. Что делать, если коза не принимает козленка Начинающим животноводам обычно везет, и первый окот проходит благополучно. Однако не стоит надеяться на то, что везение будет постоянным. У козы может не проявиться материнский инстинкт, и тогда жизнь и здоровье малышей всецело зависят от хозяина. Для животных большое значение имеет запах, именно по нему коза отличает своих детенышей от чужих. Если у животного сбились инстинкты, хозяин может ему помочь. Чтобы коза приняла козлят, полезно обмазать их ее молоком: мажут мордочку детеныша и место под хвостом, которое мать обнюхивает в первую очередь. Вместо молока иногда советуют использовать козий помет, однако этот способ менее аппетитный, нет необходимости пачкать детенышей, когда можно обойтись без этого. Если приходится подселять “кукушат” к другой матери, которая уже кормит своих малышей, козоводы рекомендуют использовать парфюмерию или эфирные масла. Всех детенышей опрыскивают пахучей жидкостью, чтобы их запах стал одинаковым. Первые часы после рождения Самыми важными в жизни козлят являются первые часы жизни. Именно в это время закладывается основа их иммунитета, будущего здоровья, а также скорости развития. Если в первые 2-3 часа после рождения детеныши не получают молозива, их шансы на выживание уменьшаются кратно. С молозивом козлята получают не только питательные вещества, но и иммунные клетки, а также полезную микрофлору, которая заселяет их желудочно-кишечный тракт, что обеспечивает в дальнейшем хорошее пищеварение. Коза с развитым материнским инстинктом облизывает новорожденных детенышей и затем подпускает их к вымени. У здоровых малышей хорошо развит сосательный рефлекс, они находят соски вымени и присасываются к ним. Если по каким-то причинам коза не подпускает козлят, отказывается их облизывать и вовсе не интересуется детенышами, необходимо брать ситуацию в свои руки.  Новорожденных малышей нужно обтереть сухой тканью и положить в теплое место: в отдельный загон с сухой и чистой подстилкой под греющую лампу или вовсе забрать домой, в тепло. Через час-два после окончания родов козлят подносят к матери, чтобы они самостоятельно сосали молозиво. Если коза брыкается и уворачивается от детенышей, приходится принуждать ее к кормлению. Для этого применяют различные способы. Самый простой и наименее принудительный — это одновременное кормление детенышей и матери. Козе дают качественное ароматное сено, зерно или свежую траву, и когда животное увлеченно ест, к ней подносят козлят. Если же коза уворачивается и отбегает от детенышей и кормушки, приходится применять более жесткие принудительные меры. Козу держат за бороду, чтобы она стояла спокойно, или придерживают за один рог, что немного сложнее. Обезроженную козу можно придерживать за ухо, это тоже эффективно.  Непослушных животных пристегивают к ошейнику, закрепленному на стене на высоте их головы. Нет необходимости затягивать ошейник туго, козы обычно стоят спокойно, как только их свободу ограничивают. Если же никакие меры принуждения и увещевания не работают, хозяину необходимо сцеживать молозиво и выкармливать его козлятам из бутылочки. В таком случае первые струйки молозива выпускают на пол, поскольку оно может содержать высокий бактериальный фон, если соски соприкасались с грязью. При искусственном вскармливании первые несколько дней козу доят по 5-6 раз в сутки через равные промежутки времени и сразу же выпаивают теплое молозиво козлятам. Если же молоко успевает остыть, необходимо нагревать его на водяной бане до температуры +38°С. Новорожденные козлята еще не способны пить из миски или из ведра, их кормят из бутылочки с соской. После каждого кормления необходимо тщательно мыть бутылочки и соски и обдавать их кипятком. Недоразвитым детенышам со слабым сосательным рефлексом молозиво скармливают через шприц без иглы, небольшими порциями, по 50 мл за одно кормление. Первые 2 недели жизни В естественных условиях, если коза содержится вместе с козлятами, малыши неоднократно прикладываются к вымени в течение суток. Они могут подходить к матери по 6-10 раз в день, высасывая небольшие порции молока.  Постоянное сцеживание молока стимулирует лактацию. Козлята инстинктивно подбивают вымя головой, чтобы забрать молоко полностью. Такой массаж способствует разработке вымени и ускоряет снятие отечности после окота. Если коза принесла только одного козленка, хозяину нужно следить за состоянием ее вымени и два-три раза в день проверять его на наличие молока. Если детеныш не высасывает все молоко полностью, необходимо додаивать козу, чтобы избежать развития мастита. Иногда складывается странная ситуация, когда козлята “не замечают” вторую долю вымени и высасывают молоко только с одной стороны. Без вмешательства хозяина это может привести не только к неравномерному растяжению вымени, но и к застаиванию молока в одной из долей, что провоцирует развитие мастита. Если коза ни в какую не подпускает к себе детенышей или отдает явное предпочтение одному и не кормит “изгоя”, хозяину придется проводить искусственное вскармливание. В первые две недели после окота козу доят до пяти раз в день, через каждые 4-5 часов. Все молоко выкармливают козлятам сразу же после дойки, пока оно еще теплое. Голодные козлята, особенно если их много, поднимают шум и требуют еды, поэтому процесс кормления из бутылочки осложняется. Пока один малыш ест, другие активно требуют своей порции.  Опытные козоводы на практике осваивают виртуозное кормление нескольких козлят из двух-трех бутылок. Но чаще хозяева стараются перевести детенышей на питье из миски.  Приучить козленка к питью не так просто, однако стоит проявить терпение, чтобы в дальнейшем облегчить себе жизнь. Поскольку у малышей развит сосательный рефлекс, необходимо опустить руку в молоко и наклонить мордочку козленка к миске. Посасывая палец, он постепенно приучается пить молоко из миски. Процесс переучивания обычно занимает не более 2-3 дней, далее малыши уже свободно пьют самостоятельно. Поить козлят из общей миски гораздо проще и быстрее, чем из бутылочки. Весь процесс кормежки занимает несколько минут. Хозяину нужно присутствовать при кормлении, чтобы контролировать процесс, иначе козлята могут опрокинуть миску с молоком. С 3-й недели Аппетиты козлят растут по мере их роста. Хозяину необходимо определиться с приоритетами: что важнее — здоровье козлят или молоко.  Для выращивания высокоудойной козы необходимо кормить детеныша материнским молоком вволю в течение 3-х месяцев. Такой режим кормления значительно отличается от разработанных норм. Так, в возрасте 2-3-х недель рекомендуется проводить 5 кормлений в сутки по 300 мл за раз. В возрасте 4-6 недель количество молока увеличивают, за 4 кормления выпаивают 2,4 л — по 600 мл за раз. А начиная с 7-й недели количество кормлений постепенно снижают, переводя козлят на сено, траву и концентрированные корма. При кормлении вволю месячный козленок может за один прием пищи выпивать до литра молока, а к возрасту двух месяцев — по два литра за раз. При таком усиленном питании козочки растут гораздо быстрее, набирают хороший вес и быстрее приходят к готовности к первому покрытию.  При выкармливании козлят, которых не планируется оставлять на племя, хозяину нет резона кормить их молоком так обильно. Здесь выгода склоняется в пользу получения и реализации козьего молока, а детенышей выкармливают более дешевым коровьим молоком или заменителем цельного молока, — ЗЦМ. При покупке ЗЦМ необходимо обращать внимание на его состав. Необходимо использовать специализированные смеси для козлят и ягнят, они отличаются от ЗЦМ для телят большей жирностью и более высоким содержанием белка и лактозы. Предпочтение стоит отдавать ЗЦМ на основе сухого молока, однако такой корм стоит гораздо дороже, чем заменитель молока на основе растительных белков. Перевод козлят на ЗЦМ нужно проводить постепенно, заменяя им одно, а затем несколько кормлений. Резкое изменение рациона питания может приводить к расстройству пищеварения и поносу, что опасно для детенышей. Заменитель молока разводят согласно инструкции, приготавливая порцию на одно кормление. Козлят выпаивают по схеме, которая обычно указывается на упаковке ЗЦМ. Уже с третьей недели жизни в рацион малышей вводят прикорм. Начинают с овсяного киселя, — жидкой овсяной каши с отрубями, которую детеныши могут пить из миски как молоко. В свободном доступе должно быть качественное сено, а также чистая вода. Для кормления детенышей лучше использовать сено люцерны, оно более питательное. Если же качество сена оставляет желать лучшего, можно заменить его гранулированной витаминно-травяной мукой. В качестве источника витаминов А, D, Е и жирных кислот, полезных для роста малышей, с 3-й недели жизни в молоко или ЗЦМ добавляют рыбий жир. Суточную норму 10-20 г делят на количество кормлений. С месячного возраста козлят постепенно приучают к свежим кормам — летом выпускают пастись на траве, зимой вводят в рацион тертые корнеплоды: морковь, кормовую свеклу. Прикорм дают, начиная с небольших порций, не более 30-50 г на голову, чтобы не спровоцировать расстройство пищеварения.  При выкармливании козлят на заменителе цельного молока особенное внимание нужно уделять витаминно-минеральным добавкам, ведь никакой ЗЦМ не заменит натурального козьего молока. С 4-й недели жизни в рацион детенышей вводят премиксы, такие как “Здравур Козочка”, в составе которого комплекс витаминов и микроэлементов.

Домашняя птица выращивается в подсобном хозяйстве для разных целей. Несушки — на яйцо, бройлеры — для получения “быстрой” курятины, утки и гуси — как источник вкусного жирного мяса. У хозяина небольшого подворья возникает вопрос: можно ли содержать разные виды птицы вместе? У птицеводов есть как положительный, так и негативный опыт совместного содержания кур, гусей и уток. Особенности содержания разных видов птицы У каждого вида домашней птицы есть свои привычки и потребности. В чем-то они похожи, но есть и значительные различия. Куры Лето В летнее время куры предпочитают проводить время на свежем воздухе. При вольном содержании несушки целый день гуляют, роют землю в поисках жучков и червячков, клюют свежую траву.  И все же еда, добытая на свободном выгуле, является лишь приятным дополнением к рациону несушек. Основу питания кур составляют зерновые смеси, для удешевления содержания в рацион вводят мешанки на основе вареного картофеля. Зима Зима — сложное время для кур. Птица не приспособлена к жизни на морозе, куры могут отмораживать гребешки, сережки, лапы. Несушки подвержены простудным заболеваниям: риниту, синуситу, — которые могут давать осложнения в виде бронхопневмонии.  При неблагоприятных условиях содержания в зимнее время яйценоскость кур снижается. Чтобы стабильно получать домашнее яйцо круглый год, необходимо оборудовать теплый птичник, где в течение зимы будет поддерживаться плюсовая температура.  В зимнее время куры ненадолго выходят на прогулку, но большую часть дня проводят внутри помещения, в тепле. Для несушек важна продолжительность светового дня. Для всесезонной яйценоскости необходимо обеспечить птице 14-16-часовой световой день, в зимнее время необходимо устройство дополнительного освещения. Особенности содержания В помещении куры предпочитают проводить время наверху. Насесты из жердей устраивают в несколько ярусов на высоте более полуметра от пола. Гнезда для кур также устанавливают на небольшом возвышении. При содержании кур крайне важно поддерживать умеренную влажность в помещении и следить за состоянием подстилки. Мокрая подстилка провоцирует размножение патогенных бактерий и простейших, которые вызывают инфекционные заболевания в куриной стае.  Грязная подстилка ухудшает внешний вид и качество яиц — на лапах куры приносят в гнездо грязь, и яйцо пачкается птичьим пометом. Для очистки перьев от мелких паразитов: вшей, пухо-пероедов и пр. курам необходимо принимать зольные ванны. В курятнике или в зоне выгула должно быть оборудованное место со свежей древесной золой. Зола и вода — вещи несовместимые, поэтому ванночки с золой и поилки должны находиться на максимальном удалении друг от друга. Характер У кур есть неприятная привычка разбрасывать зерно из кормушек, в остальном — это мирные птицы с развитым социальным поведением. Курочки редко проявляют агрессию, при наличии в стае петуха несушки мирно сосуществуют одной большой семьей. Куры довольно трусливы, но способны на коллективную агрессию по отношению к слабым особям. Характер петуха может быть весьма задиристым. При наличии нескольких петухов в стае самцы в ходе многочисленных драк устанавливают лидерство. Порой петухи проявляют агрессию даже к хозяину. Гуси Содержание гусей значительно отличается от условий, необходимых для кур. Гусям требуется гораздо больше свободного пространства, ведь это довольно крупная птица. Так, для взрослого гуся необходима площадь 1-1,5 кв. м, на таком пространстве с комфортом проживает 5-6 кур. Лето Летний рацион гусей значительно отличается от куриного. Гусей можно отнести к “выпасным животным” — большую часть дня они проводят на пастбище, поедая свежую траву. Гуси всеядны, однако в их рационе белок имеет меньшее значение, чем в питании кур и уток. Зима Зима для гусей — вполне комфортное время года. Благодаря хорошей жировой прослойке птица не мерзнет даже в морозы до -20-25°С и может проводить зиму в неотапливаемом помещении, необходима лишь защита от ветра и снега. В зимнее время гусыни обычно не несут яиц, яйценоскость повышается с приходом весны. Особенности содержания День гуси проводят в прогулках, а ночь — устроившись на полу, они не способны взбираться на насест. Для кладки яиц гусям необходимы гнезда, установленные на уровне почвы, в укромном месте. Причем чем темнее гнездо, тем выше его ценность для гусыни. Гуси у воды Гусь — птица водоплавающая. Если на подворье нет возможности выгула к источнику воды, то гуси “купаются” в поилках. В процессе гигиенических процедур гуси расплескивают значительное количество воды, что неминуемо приводит к разведению сырости и грязи в помещении. Гусиный помет более жидкий, чем экскременты кур, поэтому подстилка намокает гораздо быстрее, а значит, требуется более частая уборка или регулярное обновление верхнего слоя подстилки. Характер Гусь — птица умная, но часто проявляет агрессию. Активность гусаков увеличивается в весенне-летний период, когда самки высиживают потомство. В это время самцы проявляют враждебность и зорко охраняют гусынь от посторонних, будь то другие домашние птицы, животные или люди. В птичьей иерархии гуси занимают главенствующее место — благодаря крупному размеру, зычному голосу и длинной шее, которая позволяет им нападать на других птиц, оставаясь вне их зоны досягания. Куры, напротив, находятся на низшей ступени птичьей иерархии, поэтому нередко становятся жертвами агрессии гусака. Яркий свет провоцирует агрессию гусей, поэтому в помещении для водоплавающих птиц поддерживают приглушенный свет.  Утки В зависимости от породы, по особенностям содержания утки могут быть ближе к курам или к гусям. Так, домашняя утка является водоплавающей, а индоутки предпочитают проводить жизнь на суше.  Подпись Лето Летний рацион уток богат белковой пищей. При содержании на свободном выгуле птица поедает огромное количество жуков, личинок, мух и других насекомых. При возможности купания в естественном водоеме рацион уток пополняется планктоном, водорослями, а также мальками рыбы. Зима Уткам не страшны морозы. Благодаря подкожному жиру и густому пуху они могут проводить зиму на холоде. Однако в тепле птица чувствует себя более комфортно, в отапливаемом птичнике она несет яйца практически всю зиму. Особенности содержания Утки живут в нижнем ярусе, ночь проводят на небольших возвышениях. При совместном содержании уток и кур птицы могут делить пространство и мирно сосуществовать. При устройстве навозосборника под куриным насестом, утки могут комфортно устроиться под ним, если расположить его на высоте 40-50 см над уровнем пола. В процессе гигиенических процедур и промывания клюва утки расплескивают воду, что приводит к разведению сырости и грязи в птичнике. Совместное содержание кур и уток часто заканчивается распространением инфекционных заболеваний в птичнике, поскольку в сырой подстилке активно размножаются патогенные микроорганизмы. При совместном содержании несушек и уток гнезда и яйца сильно загрязняются птичьим пометом. Характер Утки имеют уравновешенный характер и мирный нрав. Лишь в период выведения утят селезни могут проявлять агрессию по отношению к другим самцам. Утки практически никогда не нападают на кур, но между селезнями и гусаками возможны конфликты и серьезные драки, если один из них “положил глаз” на самку из соседней стаи. Можно ли держать гусей вместе с курами Мнения птицеводов о целесообразности совместного содержания разных видов домашней птицы расходятся. Одни видят в этом решение “квартирного вопроса”, другие находят, что этот способ дает больше минусов, чем плюсов. Птенцы Новорожденных цыплят, утят и гусят некоторое время можно содержать вместе. В первые две недели их рацион не различается. Однако совместное содержание птенцов сухопутной и водоплавающей птицы потребует от хозяина более тщательной уборки. Для любых птенцов крайне важна сухость и чистота, а утята и гусята будут расплескивать воду из поилок. Утята Подрастающие утята более активны, чем гусята и цыплята, что может приводить к падежу среди молодняка, — утята затаптывают других птенцов. Однако затем пальму первенства перехватывают гусята, они обгоняют других птенцов в росте, и могут отгонять их от кормушек. Птицеводы отмечают, что совместное содержание птицы разных видов возможно, если поголовье было собрано одновременно. Птенцы, которые выросли вместе, мирно сосуществуют и во взрослом возрасте. А вот подселять каких-либо птенцов ко взрослому поголовью не стоит. Так, при подселении к курам подрастающих гусят, которые уже не уступают им по размеру, несушки быстро понимают, что детеныши не могут дать им отпор, и обижают малышей. Взрослая птица зимой Предполагается, что совместное содержание взрослой птицы в одном помещении и в общем загоне облегчает хозяину жизнь. Потребуется построить и оборудовать одно помещение, а не несколько. Да и уборка в одном пространстве должна проходить быстрее, чем в двух-трех. На деле это не всегда так. Казалось бы, чем больше поголовье птицы, тем теплее будет в помещении, ведь температура тела у домашней птицы +40-41°С. Однако большая скученность требует более качественной вентиляции, ведь экскременты птицы выделяют пары аммиака.  При перенаселении птичника гораздо чаще возникают вспышки инфекционных заболеваний, а при заражении нескольких особей болезнь моментально распространяется. В тесноте птица становится более агрессивной, возникают драки за корм и воду. Разный режим дня делает неудобным совместное содержание кур и гусей. Так, слишком длинный световой день, необходимый несушкам, мешает гусям отдыхать, что делает их более возбудимыми и агрессивными. А излишняя активность гусей мешает курам “сосредоточиться”, нервирует несушек, из-за чего яйценоскость падает. Совместное содержание кур и индоуток более благотворно для обоих видов птицы, чем соседство несушек и гусей. Утки и куры могут мирно сосуществовать в разных ярусах птичника при условии, что поилки будут выставлены на выгуле. Только так можно поддерживать умеренную влажность в помещении. Куриный помет более сухой по своей структуре, что облегчает уборку в птичнике. При содержании гусей или уток требуется регулярное обновление верхнего слоя подстилки, иначе она превращается в зловонное болото. Чтобы облегчить процесс уборки, птицеводы содержат домашнюю птицу на глубокой подстилке. Теплая подстилка помогает создать комфортные условия в птичнике, поскольку при переработке помета бактерии выделяют тепло. Правильно устроенная бактериальная подстилка может прослужить несколько лет, но для этого она не должна слишком сильно намокать. Для отвода лишней влаги нижний слой делают из крупной стружки, а верхний слой регулярно ворошат и досыпают сухие материалы: опилки или солому. Важно выбрать качественный бактериальный препарат. “Биофактор для жвачных животных” поможет превратить подстилку птичника в ценное органическое удобрение. Взрослая птица летом Успех содержания домашней птицы в одном вольере во многом зависит от его площади. Чем просторнее загон — тем более комфортно сосуществуют разные виды: куры, индюки, цесарки, утки, гуси. Как правило, представители каждого вида держатся обособленно, своей стаей, но не мешают друг другу. Однако и здесь хозяину приходится учитывать вкусовые предпочтения и потребности своих подопечных, а также их нрав и весовую категорию. Так, уравновешенные утки не будут драться за еду, поэтому при совместном кормлении несушек и уток последним может не хватать пищи. Гуси, наоборот, склонны отнимать еду у другой птицы. По наблюдениям птицеводов при наличии доступного концентрированного корма гуси охотно поедают зерно, пренебрегая прогулками на выпасе. Поскольку аппетиты гусей значительно превосходят потребности кур, при совместном содержании домашней птицы несушки часто остаются голодными, т.к. их корм съедают прожорливые гуси. Чтобы накормить всех питомцев досыта, хозяину приходится идти на различные ухищрения: проводить кормежку в несколько сессий, выпуская птицу в загон по очереди, устраивать кормушки в разных углах загона и пр., что на практике добавляет хлопот. Любую поилку утки и гуси превращают в “купальню”. В результате их купания на выгуле разводится грязь и сырость, а вода в поилках становится грязной. Для кур более удобны высокие поилки, по росту несушки, в таких емкостях вода остается чистой в течение дня. Однако есть и плюс в совместном содержании гусей и другой домашней птицы. Гуси наблюдательны и быстро реагируют на опасность, которую могут представлять хищные птицы или мелкие зверьки, такие как хорьки, ласки. Своим гоготом и беспокойным поведением гуси привлекают внимание других членов птичьей стаи, что помогает им избежать опасности. Совместное содержание гусей и кур возможно, однако оно не облегчает жизнь птицеводу, поскольку требует дополнительных усилий. Более удобно содержание разных видов домашней птицы в отдельных отсеках, но под одной крышей.

Кролиководам известно, насколько уязвимы их питомцы, и, пожалуй, у каждого есть свой печальный опыт. Эта история, несмотря на грустное начало, имеет счастливый финал. Оказалось, что выкормить крольчат без матери вполне возможно. Основано на реальных событиях. Предыстория Зимние окролы Теоретически, в год можно получать 4-6 окролов. Период беременности у крольчихи длится всего месяц, затем в течение 1-1,5 месяцев она кормит малышей и вновь готова к следующему покрытию. Однако без теплого помещения проводить зимние окролы практически нереально.  Ушастые мамаши не так заботливы, как кошки, они не греют своих малышей, приходят к ним лишь пару раз в сутки, чтобы покормить. Крольчиха утепляет гнездо собственным пухом, однако от мороза он детенышей не спасает. В помещении должно быть хотя бы +8-10°С. Поскольку у нас нет отапливаемого сарая, мы ограничиваемся летними окролами. Но осенью нам подарили сукрольную самку, которая в конце октября принесла приплод: восемь очаровательных малышей — точная копия матери и отца, чистопородных калифорнийцев. Детенышам повезло, осень выдалась теплой. Но беда пришла, откуда не ждали — крольчиха погибла. Кролики и капуста Зайцы просто обожают капусту, однако кролиководы знают о коварстве этого продукта. Повышенное газообразование, которое вызывает капустный сок, вызывает у кроликов вздутие и остановку кишечника, что порой приводит к печальным результатам. Но так хочется побаловать пушистиков чем-то свежим, когда сезон зеленой травы уже закончился. Верхние капустные листья ушастые поедали с большим аппетитом, Проблемными оказались кочерыжки. Видимо, в них выше содержание веществ, вызывающих газообразование. В моем случае последней каплей стала кочерыжка краснокочанной капусты. Лишь позже я узнала, что краснокочанную капусту не рекомендуется скармливать кроликам, а уж ее кочерыжки вредны вдвойне. Кормящая самка погибла, отведав лишь небольшое количество “лакомства”. Крольчата остались без матери. Когда в хозяйстве несколько самок, проблему можно решить, подкинув “кукушат” в другое гнездо. Крольчихи принимают чужих малышей и кормят их наравне со своими. Но в нашем случае зимний окрол был незапланированным, подкидывать малышей было не к кому.  С 20-ти дней отроду крольчата начинают пробовать взрослую еду, в месячном возрасте они уже могут обходиться без молока, но этим малышам было всего десять дней. Что делать? Мы решили забрать крольчат в дом и попробовать выкормить их вручную. Выкармливание крольчат вручную Чем заменить молоко крольчихи С вопросом, каким молоком кормить крольчат, оставшихся без матери, я обратилась к всесильному интернету. Среди массы бесполезной информации были и крупицы ценных знаний. Оказалось, что молоко крольчихи гораздо жирнее, чем коровье. Для сравнения, в цельном коровьем молоке, в зависимости от породы и времени года, содержится 3,2-3,8% жира, а в молоке крольчихи — до 16% жира. К тому же кроличье молоко более концентрированное, содержание сухого вещества в нем 32% в отличие от 12-13% в молоке коровы и козы. В статьях о том, как выкормить кроликов вручную, авторы дают множество “дельных” советов. Одни предлагают кормить детенышей молоком кошки или его заменителем, другие — искусственным молоком для вскармливания щенят, третьи — использовать детское питание для грудничков. Меня “вдохновила” информация о том, что наиболее подходящим питанием для крольчат будет молоко оленихи. И, действительно, в молоке самки северного оленя содержится 22% жира и 36% сухого вещества. Несмотря на то, что мы живем на Алтае, и в нашей местности есть фермы по разведению маралов, даже для нас молоко оленя — это что-то из области фантастики. Полезные сведения я объединила в таблицу, опустив данные о животных, которым нам не суждено доить: нутриях, собаках, овцах, свиньях и северных оленях: жир, % белок, % молочный сахар, % крольчиха 10,5-16 12-12,5 2 корова 3,2-3,8 3,3 4,7 коза 4,1-4,3 3,5 4,6 В видеороликах животноводы делятся своим опытом выкармливания малышей козьим и коровьим молоком. Все сходятся на том, что состав коровьего молока значительно отличается от кроличьего, что может вызывать у детенышей понос и несварение. Наиболее подходящим из доступных вариантов признано молоко козы.  Кролиководы в своих видео предлагают рецепт смешивания цельного коровьего молока со сгущенным в пропорции 3:1, объясняя это тем, что молоко крольчихи слаще, чем коровье. Скорее, здесь дело не в количестве сахара, в увеличении концентрации сухого вещества. Я предполагаю, что когда-то рекомендация выглядела как добавление консервированного концентрированного молока в цельное коровье, а затем, при неоднократной передаче из уст в уста, концентрат превратился в сгущенку. Поскольку в нашей деревне козы наперечет, а коровьего молока в избытке, мы решили пойти по пути наименьшего сопротивления и выкармливать крольчат цельным коровьим молоком.  Сначала мы следовали видео рекомендациям и смешивали его со сгущенкой (1 ст.л. сгущенного молока на 3 ст.л. цельного), но когда банка сгущенки закончилась, перешли на чистые сливки.  Поскольку за один присест крольчата всей компанией съедают не более двух-трех столовых ложек, нам вполне хватало сливок, которые собирались в верхнем слое деревенского молока. Режим кормления Крольчиха кормит потомство 1-2 раза в сутки, малышам этого вполне хватает. Но при искусственном вскармливании рекомендуется проводить кормежку чаще, 3-5 раз в день. Мы начали с четырех кормлений, но очень быстро перешли на три, поскольку даже при таком режиме жизнь превращается в бесконечный “день сурка”. В первые дни процесс кормежки занимает почти час.  Когда крольчата научаются есть из шприца, дело идет быстрее — за 20 минут можно накормить всю компанию. Перед началом кормления необходимо согреть молоко на водяной бане до температуры тела и только потом набирать его в шприц и кормить ушастиков, одного за другим.  Здесь важно не перепутать малышей, ведь они практически одинаковые. Мы использовали две коробки и после кормления пересаживали крольчат из одной коробки в другую. Сколько молока скармливать крольчонку за один раз — вопрос открытый. Никто не знает точно, сколько молока выделяет крольчиха, соответственно, сколько выпивают детеныши за один присест. Приходится ориентироваться на состояние самих пушистиков. В среднем, крольчонок за один прием пищи съедает 4-5 мл молока. Казалось бы, совсем немного, но даже от такого количества его животик увеличивается в размере, а сам малыш становится ощутимо тяжелее. Интересно, что характер крольчат различается уже в таком раннем возрасте. Одни едят охотно и с аппетитом, другие вертят головой, не желая есть из шприца. Как приучить крольчат есть из шприца Первые несколько кормлений являются наиболее сложными. Малыши не понимают, чего от них хотят, где их мама, и почему у молока другой вкус. Они вертят головой и пытаются вывернуться из рук.  Приходится вспоминать, как в детстве ты играл в дочки-матери и пеленал пупсиков — процесс пеленания крольчонка примерно тот же. Нужно обернуть вокруг него кусок ткани так, чтобы он не мог брыкаться, а наружу торчала лишь голова. В процессе кормления нужно держать крольчонка вертикально, чтобы он не захлебнулся. Молоко выдавливаем по чуть-чуть, буквально по капле.  Опытные животноводы для удобства кормления рекомендуют на стандартный одноразовый шприц надевать резиновую трубочку от капельницы для мелких сосудов. Мы обошлись и без нее. А вот качество шприца имеет значение, желательно, чтобы у него был мягкий ход, одноразовые пластмассовые шприцы не позволяют равномерно выдавливать молоко по капле. Но голод — не тетка, уже через день крольчата вполне осваивают умение есть из шприца, а через неделю необходимость в пеленании отпадает. Они охотно сосут молоко, порой их даже не приходится придерживать. Прикорм В естественных условиях с двухнедельного возраста крольчата начинают выбираться из гнезда и интересоваться материнским кормом. Они жуют сено (летом траву), пробуют на вкус комбикорм или зерно. Постепенно их аппетиты растут, и к месячному возрасту они полноценно питаются концентрированными кормами, продолжая сосать материнское молоко. При искусственном вскармливании мы идем примерно тем же путем. В первую неделю мы кормили малышей только молоком, а затем между кормлениями стали насыпать им овсяных хлопьев. Взрослые кролики охотно едят цельный овес, для малышей эта пища слишком грубая, а вот голозерный овес или “геркулес” — самое то. Естественно, как только в рационе появляются концентрированные корма, в свободном доступе должна быть чистая вода. Примерно через неделю после введения в рацион овсяных хлопьев мы стали добавлять к ним качественный комбикорм, чтобы впоследствии перевести крольчат на него. Проблемы ручного вскармливания Понос у крольчат Как оказалось, аппетит малышей не всегда является достоверным показателем. Так, один особенно прожорливый крольчонок, съев чуть больше нормы, на следующий день запоносил. Он отказывался от еды и слабел на глазах. Понос для малышей опасен быстрым обезвоживанием и потерей сил из-за того, что пища не усваивается. Ушастые товарищи уже начали его сторониться, и больной крольчонок целыми днями сидел отдельно от других. Пришлось подкладывать бутылку с теплой водой, чтобы ему не было холодно.  Пушистых грызунов не рекомендуется мыть, чтобы не лишать их защитного слоя, но в этом случае несчастного поносящего крольчонка приходилось регулярно обмывать, чтобы друзья-товарищи совсем от него не отвернулись. Несмотря на то, что крольчонок отказывался от пищи, приходилось кормить его насильно, хотя бы по 1 мл молока, чтобы он не умер от голода. Я уже было смирилась с потерей, но в течение недели малыш поправился. За это время друзья сильно обогнали его в росте, и теперь он стал самым мелким в стае. Поскольку понос от переедания не является инфекционным, другие крольчата не заразились. Однако в качестве профилактики распространения заболевания мы тщательно обожгли клетку газовой горелкой. Кошки-мышки У нас две кошки-мышеловки и кот, который ленится ловить мышей, но промышляет мелким воровством. Когда мы принесли в дом крольчат, я понимала, что они могут стать добычей котов, ведь по размеру они были чуть крупнее мыши. Однако одного малыша спасти не удалось. Первую ночь крольчата сидели в пластиковом ящике из-под овощей под крышкой из второго ящика чуть большего размера. Крошечной щели оказалось достаточно, чтобы ночью ушастик вылез из домика и отправился на поиски матери. К сожалению, его встретил кот, от жадного урчания которого мы проснулись. Пришлось среди ночи идти в дальнюю террасу и тащить в дом огромный сундук, который мы приспособили под брудер для цыплят. В сундуке зайчата стали поживать в полной безопасности. Однако дней через десять, когда малыши подросли и освоились, они доказали нам, что их относят к отряду грызунов не напрасно. С диким скрежетом зайчата начали грызть деревянный ящик. Отвлекающий маневр в виде веточек смородины не дал должного эффекта. Промучившись пару ночей без сна под аккомпанемент звука прогрызаемой древесины, мы решили, что пора выставить малышей в террасу. Когда же крольчата научились вылезать из сундука, стало понятно, что пришла пора переселять их во взрослую клетку.  Кролики подросли Открытие глаз Крольчата рождаются слепыми и голыми как котята. К недельному возрасту они покрываются легким пушком, который быстро превращается в пушистый мех. К возрасту 8-10 дней у детенышей открываются глазки. В таком возрасте нам и пришлось забирать малышей в дом. Но вот незадача, один крольчонок отставал в развитии — глаза у него не открылись вовремя. Однако по всем другим параметрам он даже обгонял своих товарищей и отличался отменным аппетитом. Что делать, если крольчонок не открыл глаза, — никто не знает, мало у кого есть такой опыт. Мы подождали еще несколько дней, и еще несколько дней, а ситуация никак не менялась. Теперь я понимаю, что промедление было нашей ошибкой. Когда мы начали решать проблему, веки малыша уже воспалились и склеились из-за гнойных выделений. Видимо, ослабление иммунитета привело к конъюнктивиту или чему-то подобному. И к трехразовой кормежке прибавилось промывание глаз крольчонку.  Процесс не для слабонервных. При промывании глаз веки зайчонка опухают, и ушастик превращается в монстра с красными веками. После экзекуции нужно закапать глаза какими-то каплями, подойдут самые простые — левомицетин. Процесс лечения длится уже месяц, и пока мы добились только небольшого улучшения. Видимо, упущенное время сыграло свою роль. Как выкормить крольчат вручную — выводы Наш опыт показал, что выкормить десятидневных крольчат без матери вполне реально. Сливки от деревенского коровьего молока являются отличным заменителем молока крольчихи. Однако не нужно проявлять гиперопеку и позволять зайчатам объедаться — 4-5 мл за одно кормление, это норма, не стоит ее превышать. Кормление молоком нужно продолжать до возраста 1 месяца как минимум, по возможности еще 1-2 недели. С 2-х недельного возраста в рацион постепенно вводим прикорм: овсяные хлопья, затем комбикорм, в доступе всегда должна быть чистая вода. При комнатной температуре крольчата чувствуют себя вполне комфортно, главное, обезопасить их от других домашних питомцев. Маленькие кролики — это “жидкость”, которая проникает в любую щель. В отличие от цыплят ушастики практически не издают неприятного запаха, они пахнут молоком. Если поддерживать чистоту в брудере, то до возраста 20-ти дней зайчат можно содержать в доме. Не стоит бояться, что крольчата замерзнут при переселении в холодный сарай. Пушистый мех защищает их от холода, а когда они собираются в кучку, то согревают друг друга. Наши малыши уже подросли и пережили две недели морозов до -30°С в холодном сарае. У них отличный аппетит, они развиты по возрасту. И дополнительный бонус — они совсем ручные.

Продуктивность молочной козы во многом зависит от правильного раздоя после окота. Чтобы коза давала в день по 3-4 л молока, важны три фактора: рацион, моцион и регулярная дойка. Процесс раздаивания для козы с козлятами и при отъеме детенышей немного различается, рассмотрим оба варианта. Что значит “раздоить козу” После окота вымя животного отекает, и, несмотря на значительный размер, молока в нем не так много. Если мамаша находится вместе с козлятами, малыши подходят к ней по 10-15 раз в день, высасывая небольшие порции молока, а заодно массируя вымя.  Постепенно молочность козы увеличивается, это заложено самой природой, чтобы обеспечить растущие потребности детенышей. Однако удои могут быть еще выше, если применить правильную технологию раздаивания. Раздойка — это процесс сцеживания молока, при котором с каждым днем объемы увеличиваются. Когда же устанавливается определенный уровень надоев, хозяин переходит на стандартный график доения — 2-3 раза в день. Как правило, под термином “раздойка” предполагают увеличение отдачи молока у козы в первые месяцы после окота. Но это понятие также применяют к процессу увеличения молочности коз, независимо от их возраста и состояния. Процесс раздаивания одинаков как для первокоток, так и для опытных коз, которые приносят потомство уже не в первый раз. Его проводят и после ложной беременности (гидрометры), а также после выкидыша. Отнимать козлят или нет? Вопрос, содержать ли козу вместе с детенышами или отнимать их от “материнской груди”, зависит от многих факторов. Так, от козы пухового и мясного направления никто не ждет большого удоя. Эти породы имеют другое назначение, поэтому для них эффективен откорм козлят на подсосе, без отъема от матери. Для коз молочного направления, которых содержат ради получения молока, нужно соблюсти золотую середину, чтобы не обделить молоком детенышей, и при этом не упустить свою выгоду. Ранний отъем козлят дает хозяину ощутимую прибавку молока, но при этом потребует больше внимания к уходу за малышами. При ручном выдаивании козы хозяин может регулировать количество доений в сутки. Ему проще следить за состоянием вымени животного. Однако при этом требуется тратить дополнительное время на выпаивание козлят из бутылочки или миски. На материнском молоке козлята вырастают здоровыми и крупными. Однако чем больше малышей в приплоде, тем сложнее самой рогатой матери. Козлята не дают ей покоя, коза не может вдоволь кушать и нормально отдыхать. Как только у детенышей появляются зубы, они ненароком ранят соски вымени, что может приводить к воспалениям. Если же коза принесла только одного-двух детенышей, они могут не высасывать все молоко или вытягивать его неравномерно, только из одной доли вымени, что приводит к диспропорции. Иногда хозяева отделяют детенышей от матери сразу же, чтобы они не получили привычку сосать молоко из вымени. Это потребует более тщательной заботы о малышах, но окупится в дальнейшем. Ведь порой взрослые 5-6-ти месячные козлята продолжают сосать мать, что приводит к истощению ее сил, и к тому же оставляет хозяина без молока. Как раздоить козу с козлятами Процесс раздаивания козы с козлятами является наиболее простым и естественным. Опытные козоводы утверждают, что никто не раздоит животное лучше, чем его собственные детеныши. Вскармливая малышей, коза удовлетворяет свой материнский инстинкт. Козлята, находясь с матерью, активнее развиваются и быстрее начинают питаться “взрослыми” кормами, пробуя их из общей кормушки. В первые несколько дней после окота вымя животного наполняется молозивом. Это молоко отличается по вкусу и по химическому составу. В нем находится целый комплекс веществ, которые закладывают основу иммунитета детенышей. Новорожденных малышей сразу после окончания родов подносят к вымени. У козлят хорошо развит сосательный рефлекс, поэтому они сразу же включаются в процесс. Своими крошечными мордочками они тыкаются в вымя, тем самым обеспечивая необходимый массаж. 1-2-я неделя после окота Первую неделю козлята находятся с матерью круглосуточно. У первокоток, у которых вымя пока небольшое, детенышей оставляют на две недели.  Хозяин лишь проверяет вымя пару раз в день и при наличии в нем молока сцеживает излишки, чтобы стимулировать лактацию. 2-3-я неделя Со второй или третьей недели детенышей начинают отсаживать в отдельный загон за 4 часа до вечерней дойки. За это время вымя козы наполняется молоком, что позволяет хозяину получить полноценный удой. После окончания доения голодных детенышей запускают к матери. Несмотря на то, что коза только что отдала все молоко, ее материнский инстинкт не позволяет оставить малышей голодными — и молоко вновь прибывает.  Таким образом хозяин увеличивает удой естественным образом. Сосущие козлята — это натуральный стимул выработки молока, гораздо более эффективный, чем ручное доение. 4-5-я неделя Начиная с месячного возраста или чуть позже козлят отсаживают от матери на всю ночь. Мамаша спокойно кушает и спит, а утром дает обильный удой, что радует хозяина.  После дойки к пустому вымени матери запускают оголодавшую за ночь детвору. Коза не может не накормить своих детенышей, поэтому лактация активизируется, вымя вновь наполняется молоком. Если окот приходится на конец весны - начало лета, когда уже открыт сезон свежей травы, после утренней дойки коза отправляется на пастбище вместе с детенышами. Весь день козлята проводят с матерью, неоднократно прикладываются к вымени, а в перерывах пробуют ее еду: сено или свежую траву, овес или комбикорм. С 3-го месяца В течение первых двух месяцев жизни у козлят полностью формируется система пищеварения. Материнское молоко уже обеспечило им мощный старт, а также крепкий иммунитет. Детеныши переходят на взрослый рацион, а козье молоко является лишь небольшой к нему добавкой. Хозяин проводит утреннюю дойку, после чего козу вместе с детенышами отводят на пастбище, где они находятся вместе в течение 2-3 ч. Благодаря сочной траве и моциону у козы прибывает молока, козлята дополнительно стимулируют его выработку.  После короткой прогулки мать и детей опять разделяют, чтобы дать козе возможность отдохнуть. Ко времени вечернего доения вымя наливается молоком, хозяин сдаивает его и вновь выводит все семейство на прогулку. Таким образом, в течение 3-х месяцев небольшими усилиями и при минимальных затратах времени удается раздоить козу и вывести ее на максимум возможностей. У разных животных объем молока будет различаться, это зависит от породы, возраста козы, строения вымени и других индивидуальных особенностей. Как раздоить козу вручную С приближением даты окота вымя козы увеличивается в размере и отекает. Сцеживание молока после родов нужно проводить аккуратно и осторожно, чтобы не причинять животному боль. Перед дойкой вымя массируют с боковых сторон, стараясь не сдавливать заднюю часть. Первые струи молока сдаивают в отдельную емкость или просто на пол, даже если молоко планируется выпаивать козлятам. 1-2-я неделя Первые 5-7 дней продуктивную козу молочной породы доят по 5-6 раз в сутки через равные промежутки времени. Животноводу предстоит непростая неделя, ведь ходить в козовник придется каждые 4-5 часов, а значит, поспать подольше не получится. Все молоко, которое сцеживается в первую неделю, выпаивают козлятам. Не стоит отбирать молозиво у малышей, для них — это основа иммунитета и ценное питание, а для человека — довольно специфический продукт, который не каждому придется по вкусу. При выпаивании козлят вручную малышей приучают пить из глубокой миски или из небольшого ведра. Первые несколько кормлений довольно сложны, но козлята быстро осваивают науку питья, а не сосания, и уже на второй-третий день выкармливания дело налаживается.  К концу второй недели, когда вымя козы размякло, а молоко хорошо прибывает, переходят на 4-х кратную дойку, через каждые 6 часов. С 3-й недели до 2-х месяцев Начиная с третьей недели козу доят четыре раза в день. Соответственно, и козлят поят парным молоком по тому же графику.  Если детенышей в приплоде слишком много, и молока на всех не хватает или хозяин хочет забирать часть удоя, то в рацион вводят ЗЦМ для козлят и ягнят (заменитель цельного молока) или берут цельное молоко у других коз, более удойных. Опытные козоводы считают, что более рационально кормить козлят вволю в первые три месяца их жизни, чем давать молока понемногу в течение полугода. К третьей неделе жизни за один прием козленок может выпивать до 1 л молока. Крупных детенышей переводят на двухразовое кормление, а мелких и слабо развитых продолжают кормить три раза в день в течение первого месяца жизни.  Чтобы вырастить хорошую козу, которая в дальнейшем будет давать большие удои, хозяева часто жертвуют детенышами мужского пола, чтобы растущей девочке доставалось как можно больше натурального козьего молока. При кормлении вволю 2-х месячная козочка за один прием выпивает 2-2,5 л молока и достигает массы 12-16 кг. При таком питательном рационе она развивается гораздо быстрее и вырастает крупнее, чем при выпаивании по норме или на заменителях цельного молока.  Первое покрытие козочки рекомендуется проводить не раньше, чем ее вес достигает 32-36 кг. Если в первые месяцы жизни она питалась вволю цельным молоком, то уже к возрасту 9-ти месяцев самка набирает нужную массу, что позволяет покрыть ее гораздо раньше рекомендованного возраста в 1,2-1,5 года. Особенности рациона дойных коз Поговорка “у коровы молоко на языке” так же верна и для коз. Это значит, что рацион животного напрямую влияет и на количество молока, и на его качество. Однако молокогонные корма могут принести вред, если давать их не вовремя. За неделю перед окотом Последние недели беременности для козы наиболее сложные. Детеныши занимают в утробе много место, вытесняя рубец, поэтому возможность переваривания больших объемов пищи ограничивается.  Чтобы детеныши в материнской утробе получали все необходимое питание, рацион козы на сносях должен быть питательным, сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. В корм необходимо добавлять витаминно-минеральные премиксы, такие как “Здравур Козочка”.   За неделю до предполагаемой даты родов из рациона полностью убирают сочные корма и сокращают объем грубых кормов. Необходимые питательные вещества животное будет получать из смеси зерновых с добавлением белковых компонентов: подсолнечного жмыха, кормовых дрожжей. Первая неделя после окота Заботливые хозяева стараются сразу после окота накормить козу посытнее, чтобы животное восстановило свои силы. Однако такой подход является ошибочным. После родов вымя молочных коз увеличено в размере из-за отечности. Дополнительное введение в рацион сочных кормов: свежих овощей, корнеплодов, а также дерти (дробленое зерно) и подсолнечного жмыха усиливает выработку молока, что может привести к разрывам молочных альвеол. Опытные животноводы рекомендуют в первую неделю ограничивать количество концентрированных кормов вдвое либо полностью исключить их из рациона. Качественное сено и обилие теплой воды — вот все, что нужно козе в первую неделю после окота. Концентрированные корма увеличивают жирность молока. Это полезно в дальнейшем, но в первую неделю лактации дает дополнительную нагрузку на вымя, ведь молозиво само по себе имеет более высокую жирность. Период лактации Обычно с началом пастбищного сезона удои значительно возрастают и держатся на высоком уровне до осени. Сочная зеленая трава и прогулки на свежем воздухе стимулируют выработку молока. Однако перевод на сочные корма нужно делать постепенно. Животноводы со стажем не советуют сразу выгонять дойную козу на пастбище на целый день. Резкое изменение рациона может привести к остановке желудка, и тогда вместо увеличения удоев объемы молока резко сокращаются. Если окот пришелся на зимнее время, необходимо ввести в рацион лактирующих коз молокогонные корма: тыкву, кабачки, морковь, кормовую свеклу, турнепс, брюкву.  Концентрированные корма: кукуруза, ячмень и овес, подсолнечный жмых (макуха) увеличивают удои и повышают жирность молока. Сено лучше частично заменить гранулированной витаминно-травяной мукой из люцерны, она богата растительными белками.  Животноводы оценили удобство применения БВМК “Здравур Максимальный удой”. Всего 100 г добавки на голову в день увеличивают суточный удой и улучшают качество молока, оно становится более жирным и питательным. В составе БВМК белковые компоненты: кукуруза, витаминно-травяная мука, а также комплекс витаминов и микроэлементов. Процесс доения и уход за выменем Козу, которая впервые принесла потомство, необходимо постепенно приучать к процессу дойки. Для этого еще во время беременности первокоток регулярно заводят в доильный станок, где животным делают легкий массаж вымени, угощают какими-то вкусняшками, чтобы в дальнейшем они ждали от процесса дойки только приятных ощущений. Перед выдаиванием молока вымя массируют в течение нескольких минут. Прикосновения должны быть мягкими и нежными, особенно в первую неделю после окота, когда вымя отечное и плотное. Спокойный голос хозяина, ласковое поглаживание помогают животному успокоиться и расслабиться. Обмывание вымени теплой водой температурой +36-38°С стимулирует отдачу молока. Если козы содержатся на грязной подстилке, необходимо мыть вымя с хозяйственным или детским мылом. После обмывания соски вытирают насухо чистой тканью и только после этого приступают к доению. В зависимости от размера вымени и длины сосков применяют один из способов доения: кулаком или щипком двумя-тремя пальцами. Работать руками нужно быстро, это стимулирует отдачу молока. После того как вымя опустошено, необходимо помассировать его снизу вверх, имитируя движения головы козленка. После этого нужно сцедить остатки молока. Если вы заметили, что молозиво окрашено в розовый цвет, — это признак повреждения молочных альвеол. Микроразрывы могли появиться из-за избытка молока или неосторожного массажа. Чтобы снизить нагрузку на вымя, из рациона временно исключают молокогонные корма. Если ситуация не критичная, можно избежать применения антибиотиков. После дойки вымя смазывают камфорным маслом, оно не только смягчает кожу, но и суживает сосуды и способствует прекращению воспалительного процесса. Тщательное сцеживание молока — это профилактика развития мастита у дойных животных. Также важно следить за тем, чтобы дойные козы не застудили вымя. Если окот пришелся на зимнее время, необходимо содержать коз на теплой сухой подстилке. Применение активатора для глубокой подстилки “Биофактор” поможет создать комфортные условия для проживания коз и детенышей даже в холодную зиму. Однако позаботиться об устройстве теплой подстилке хозяину нужно еще осенью, ведь для активизации бактерий нужна температура не ниже +16°С. У коз-первокоток вымя еще не привыкло к регулярному доению, и процесс раздойки может быть довольно болезненным. Чтобы избежать растрескивания кожи на сосках, после окончания дойки вымя смазывают специальным жирным кремом, таким как “Милка”, “Зорька” и др. Сколько молока дает коза и как увеличить удои Мнения животноводов по поводу факторов, влияющих на удои, расходятся. Одни считают, что главное — это гены и что именно молочная порода является гарантией хороших удоев. Другие придерживаются мнения, что порода лишь частично влияет на объемы удоев, а к основным факторам относят рацион питания и правильную раздойку. Средняя коза может давать в день от 1,5 до 3 л молока. Породистые козы молочной линии способны давать до 5 л в день, а на пике лактации в пастбищный период — до 7 л. Даже у обычной, непородистой козы можно постепенно увеличить удои, если разработать ее вымя. Для этого применяют технику, обратную раздаиванию. Количество доений в день не увеличивают, а наоборот, сокращают.  При стандартном режиме коз доят дважды в день с интервалом 12 часов. Для увеличения объема вымени промежуток между дойками увеличивают до 13-14 ч., а через несколько дней до 15-16 ч. Поскольку промежуток времени между сцеживанием увеличивается, под тяжестью молока вымя растягивается чуть больше, чем обычно. На следующий день в увеличенные резервуары, так называемые “молочные цистерны”, прибывает чуть больше молока. С каждым днем вымя постепенно увеличивается в размерах, а удои растут.  Важно понимать, что этот способ подходит для коз, которые дают низкие удои, и не годится для молочных пород. Он может помочь в том случае, если хозяин хочет раздоить не породистую козу.  Для получения стабильно высоких удоев необходимо приобрести козу молочной породы, соблюдать правильный режим кормления и создать благоприятные условия для жизни животного.

Опытные животноводы способны на глаз определить, беременна ли коза. По нескольким признакам они даже могут вычислить примерный срок беременности. Начинающему фермеру довольно сложно понять, покрылась коза или нет, особенно когда речь идет о молодых самках, — первокотках. Есть несколько методов, которые позволяют довольно точно определить стельность животных в домашних условиях. Зачем нужно определять сроки беременности Животноводы редко полагаются на случай, хотя в их сообществе ходят байки о том, что определить беременность козы со 100% точностью можно только по прибавлению в семействе. Периодичность охоты Хозяева тщательно отслеживают период охоты у животных, чтобы вовремя провести “свидание” козочек с самцом. Дату случки обязательно записывают, чтобы не полагаться на память. Если встреча прошла успешно, через 5 месяцев на свет появляются детеныши. Если же самка не покрылась, через 18-23 дня животное вновь приходит в охоту.  Животноводы считают этот метод определения самым надежным — если через положенный срок коза не пришла в охоту, с большой долей вероятности она покрылась, хотя и здесь возможны варианты. Определение даты окота Беременность козы (сукозность, сукотность, суягность) длится 148-152 дня, в зависимости от породы. В некоторых случаях молодые самки могут немного перехаживать и приносить потомство через 156-158 дней после случки. Хозяину необходимо знать предполагаемую дату окота, чтобы заранее подготовить родильный отсек: провести в нем генеральную уборку, дезинфекцию, застелить полы сухой соломой. Помещение для окота должно быть теплым, без сквозняков, оптимальная температура +10°С. Запуск и период сухостоя Знать, является ли самка беременной, нужно еще и для того, чтобы вовремя перевести животное в режим сухостоя. За 1,5-2 месяца до предполагаемой даты окота необходимо “запустить” козу.  Запуск молочных животных — это период, когда их перестают доить, чтобы дать животным немного отдохнуть на последних сроках беременности.  Во время лактации организм животного расходует много кальция, белка и жиров. В период стельности расход питательных веществ и микроэлементов увеличивается, ведь во чреве растут детеныши. Если молочных животных доить до самого отела, они слишком сильно истощают свои силы, что сказывается и на здоровье приплода, и на состоянии самой мамаши. Некоторые самки запускаются естественным образом, уходят в так называемый “самозапуск”. Примерно с трех месяцев сукотности количество молока в удоях постепенно снижается, а потом и вовсе сходит на нет. Однако спешить с запуском козы тоже не стоит. Если хозяин ошибся, и животное оказалось яловым (т.е. не беременным), вновь раздоить козу после длительного перерыва будет крайне сложно, а порой и вовсе невозможно. Изменение рациона Знать точные сроки беременности домашних животных нужно также для того, чтобы регулировать их рацион в зависимости от растущих потребностей.  Так, в период запуска, который длится 2-3 недели, коз ограничивают в молокогонных кормах, чтобы уменьшить выработку молока. Из рациона убирают сочные корнеплоды, уменьшают суточную порцию зерна.  В период сухостоя, когда в материнской утробе активно растут детеныши, самки должны получать полноценный корм, богатый белками, жирами и углеводами. Повысить содержание протеина и жиров в кормах можно добавлением в рацион подсолнечного жмыха или шрота, кормовых дрожжей, витаминно-травяной муки из люцерны, богатой растительными белками.  Чтобы внутриутробное развитие детенышей происходило благополучно, сукозные самки должны получать все необходимые витамины, без витаминно-минерального премикса здесь не обойтись.  Животноводы оценили удобство применения премикса “Здравур Козочка”. Регулярное применение витаминно-минерального комплекса обеспечивает рождение крепких и здоровых детенышей, облегчает раздаивание козы после окота, увеличивает удои. Хозяину нужно знать предполагаемую дату окота плюс-минус неделю, чтобы регулировать количество корма в суточном рационе сукотных самок.  Так, после запуска козе требуется все больше и больше питания, ведь за последний месяц сукотности детеныши увеличиваются в размере вдвое. Но за 2 недели до окота козлята занимают так много места в чреве матери, что внутренним органам приходится потесниться. В этот период количество объемных сочных кормов в рационе стельных животных уменьшают. Как определить, беременна ли коза Отсутствие охоты Насколько удачным оказалось свидание парнокопытных, можно определить не раньше, чем через три недели. Если животное не проявляет признаков охоты, с большой долей вероятности она покрылась. Беспокойство, активные движения хвостом, громкое блеяние недвусмысленно указывают на то, что коза ожидает новой встречи с самцом. Самка в охоте теряет аппетит, может становиться агрессивной. Внешние половые органы животного припухают и краснеют, из них выделяется слизь: прозрачная в начале охоты и более густая и тягучая — к ее окончанию. Отсутствие рефлекса на самца Животные в охоте издают специфический запах, направленный на привлечение особей противоположного пола. Если коза огулялась, ее запах меняется, для хозяина это может остаться незамеченным, но для самца-производителя изменения очевидны. Рефлексологический метод определения сукотности заключается в том, что через три недели от прошлой случки козла вновь приглашают на свидание с козочкой. Если животные не проявляют интереса друг к другу или если самка проявляет агрессивность, скорее всего она является котной. Данный метод не всегда дает точные результаты. Молодой активный козлик может запрыгивать и на сукотных самок, однако скорее всего они дадут ему отпор. Однако если в хозяйстве нет своего самца-производителя, и козочку нужно вести на свидание за десяток километров, такой способ определения сукотности неудобен. Изменение поведения Состояние беременности влияет на гормональный фон животных, что отражается в их поведении. Сукотные козочки становятся более спокойными и ласковыми. Даже животные, которые раньше проявляли независимый характер, в период сукозности могут стать лучшим другом человека и будут постоянно требовать внимания. Будущие мамы становятся более осторожными. Они уже не стремятся запрыгнуть на крышу сарая или перескочить через забор. Животные много кушают и спят. На поздних сроках беременности козы часто потягиваются, выгибая позвоночник и задние ноги.  Внимательные животноводы отмечают и такой забавный признак — беременные козы сильно храпят во время сна. Изменения в поведении особенно заметны у первокоток, которые с удивлением наблюдают за своим состоянием. Молодые козочки косятся на свой растущий живот, вылизывают его, трутся боками о стены и заборы. Внешние изменения Опытные животноводы легко определяют котность по состоянию половой петли. Начинающему козоводу не так просто познать все тонкости этого метода и привыкнуть заглядывать козе под хвост, однако с опытом приходит понимание.  Половая петля козы в обычном состоянии узкая, кожа сморщенная, дряблая. Через 3-4 недели после удачного оплодотворения петля начинает припухать, а кожа на ней разглаживается. Однако явные изменения заметны только на 10-12-й неделе суягности. В первые два месяца сукотности живот козы практически не изменяется в размере, но уже с третьего месяца беременности можно видеть явные различия. Животик, который был подтянутым, провисает.  У яловой козы между приемами пищи на левом боку (между последним ребром и задней ногой) появляется хорошо видимый провал, который животноводы прозвали “голодной ямкой”. Если в животе самки развиваются эмбрионы, матка занимает больше места и желудок приподнимается, Внимательный хозяин определяет, что коза огулялась, по сглаживанию голодной ямки.  На поздних сроках сукотности бока козы становятся округлыми, причем неравномерно — с перевесом с правой стороны. Из-за особенностей анатомического строения рубец (желудок) козы находится в левой части живота, а эмбрионы занимают свободное пространство. Если самка носит несколько детенышей, один из них будет располагаться слева, а остальные — с правого бока. На ранней стадии сукотности внешние изменения не так сильно заметны. Поскольку хозяин контактирует со своими животных ежедневно, небольшие изменения остаются без внимания.  Опытные козоводы рекомендуют делать фотографии питомцев, чтобы иметь возможность сравнить “до” и “после”. Фотографируют место под хвостом крупным планом, чтобы заметить изменения в состоянии половой петли, и саму козу, чтобы увидеть, как увеличивается в размерах ее живот и меняется его форма.  Пальпация После третьего месяца сукотности можно прощупать детенышей, если приложить руки к животу козы. Начинающим козоводам часто не хватает терпения, ведь этот процесс занимает до 30-40 минут. Напряженные мышцы живота будут препятствовать пальпации, поэтому нужно успокоить животное. Монотонные интонации, ласковое поглаживание помогают животному расслабиться. Если потрепать козу на холке, захватив и приподняв кожу, мышцы живота рефлекторно расслабляются. Для прощупывания эмбрионов нужно прижать ладони к животу козы выше вымени и держать их достаточно долго, только так можно почувствовать легкие толчки детенышей в утробе. На больших сроках беременности козы инстинктивно охраняют живот и не позволяют никому прикасаться к задней части тела. Пальпацию может проводить только хозяин, чужого человека животное вряд ли подпустит к себе. Хозяин определяет, что коза огулялась, еще и по такому признаку: прижимает руку к ее животу в районе пупка и наблюдает. Если коза инстинктивно поджимает брюшко, велика вероятность того, что она беременна. Использование медицинских приборов Если в хозяйстве есть фонендоскоп, с его помощью можно услышать сердцебиение детенышей в утробе матери. Для начала хозяину нужно прослушать, как бьется сердце самой козы, чтобы отличить его ритм от сердцебиения плода. Крошечные сердца козлят бьются в более частом ритме. При содержании большого количества животных на подворье имеет смысл приобрести портативный ветеринарный сканер УЗИ. Модели с экраном позволяют отслеживать протекание беременности, а также определять количество детенышей в утробе. Модели без экрана иногда дают неточные показания, поскольку не отличают настоящую беременность козы от ложной. Домашняя лаборатория В ветаптеках и интернет-магазинах можно приобрести тесты определения стельности коров, они подходят также для коз и овец. Экспресс-тест для определения беременности женщины для животных не подходит. В домашних условиях можно провести простейшие анализы, однако их точность далека от 100%. Тест по молоку Известный тест по капле молока на поверку оказывается наименее надежным и сложным для определения результатов. На ранних сроках беременности молочный тест не дает достоверных результатов. Качество молока стельной козы постепенно изменяется, и на 3-4-м месяце беременности можно провести молочный тест. Для этого в стакан холодной воды с помощью пипетки опускают каплю парного молока. При попадании в воду молоко медленно оседает на дно, частично смешиваясь с жидкостью в стакане. Если молочный осадок явно заметен, коза беременна. Если же молоко хорошо растворяется в воде, самка не покрылась. Результаты этого теста проще определить в сравнении, если в хозяйстве есть стельные и яловые козы. Но даже в этом случае не всегда удается правильно интерпретировать результаты анализа. Опытные заводчики определяют сукотность по изменению вкуса молока. По мере увеличения срока беременности удои постепенно уменьшаются, а вкус молока изменяется. Обычно сладкое козье молоко становится нейтральным по вкусу, а на большом сроке беременности оно становится солоноватым. Это явный признак того, что пора запускать козу. Тест по моче Любые жидкости стельных животных: кровь, моча, молоко, — меняют свой химический состав. В лабораторных условиях можно определить изменение уровня прогестерона. В домашних условиях стельность козы определяют по изменению состава мочи. Для теста используют утреннюю мочу животного. Для сбора материалов для анализа необходимо напоить козу теплой водой, а затем немного помассировать ей нижнюю часть живота. Из собранной порции мочи для анализа отделяют 100 мл, в жидкость добавляют 1 ч.л. пищевой соды. Выпадение соды в осадок является признаком стельности, если же сода шипит в растворе — самка не покрылась. Для другого способа используют йод. Чтобы результаты теста были более явными, в стакан с мочой животного опускают полоску белой бумаги, на ее фоне изменение цвета жидкости более заметно. В стакан капают несколько капель йода, если жидкость окрашивается в фиолетовый цвет — коза беременна, в синий — не покрыта. Помощь ветеринара Если у хозяина есть возможность обратиться к ветеринару, то нет необходимости в поиске народных методов. как узнать, что коза беременна. Однако ветеринар есть далеко не в каждом селе, а из деревни, расположенной где-то в глубинке, никто не повезет биоматериал в лабораторию за десятки километров. Ректальное исследование Ветеринар может определить стельность животного ректально. Для этого в задний проход самки вставляют указательный палец и прощупывают им маточные артерии, они находятся слева и справа, в направлении на 11 и 13 часов. На поздних сроках беременности ток крови по этим артериям усиливается, что явно ощущается под пальцем. Этот способ хозяин может применить и самостоятельно. Тест по цервикальной слизи Исследование цервикальной слизи не требует лабораторных условий, но его можно доверить только опытному ветеринару. При несоблюдении санитарных норм велика вероятность занести инфекцию в репродуктивные органы животного.  Для забора цервикальной слизи ветеринар использует стерильное трубчатое зеркало, которое вводится в отверстие шейки матки животного. Собранную слизь помещают в небольшой объем дистиллированной воды и доводят до кипения. Если биоматериал оседает на дно пробирки, это является признаком стельности, если же слизь распадается на хлопья, самка не беременна. Ложная беременность Гидрометра, или ложная беременность козы, может периодически проявляться у животных разных пород. Это не является заболеванием, скорее, гормональным сбоем.  Хозяину проще определить, что беременность является ложной, если в хозяйстве нет своего самца-производителя, а козочку не водили на свидание. Если же на подворье есть козел, никогда нельзя быть уверенным, беременна ли самка, ведь животные иногда уходят “в самоволку”. Водная беременность, или гидрометра, по внешним проявлениям не отличается от настоящей стельности. Гормональный фон животного изменяется. Самочка становится менее активной, больше кушает. Ее бока раздуваются, а вымя отекает и увеличивается в размерах.  Ложная беременность заканчивается выделением околоплодных вод, без рождения детенышей. Гидрометра может завершиться через 1-2 месяца, а может длиться и весь положенный срок, в течение 5-ти месяцев. Лишь обнаружив козу, стоящую в огромной луже околоплодных вод, хозяин понимает, что “тревога была ложной”. Настоящая беременность может перейти в ложную, если на ранних сроках эмбрионы рассосались. Это периодически происходит из-за недостатка витаминов и необходимых микроэлементов в рационе животного, а также из-за стрессовых факторов. Гидрометра не приносит вреда здоровью животного, однако хозяйство несет убытки, поскольку в положенный срок коза не приносит потомства. В большинстве случаев в следующем году эта самка благополучно ходит весь срок сукотности и приносит здоровых козлят. Если же несколько раз подряд самка проявляет признаки ложной беременности, это говорит о сбое ее гормонального фона, такое животное отправляется под убой и заменяется более продуктивными самками.

Понос у цыплят яичных пород и бройлеров — явление распространенное и весьма опасное. Понос быстро приводит к обезвоживанию и ослаблению организма, что для курчат может закончиться печально. При обнаружении признаков диареи необходимо незамедлительно принять меры. Какие именно — расскажем в этой статье. Причины поноса Расстройство пищеварения, которое приводит к поносу, — это следствие. Есть множество причин, которые вызывают диарею: от неподходящего корма до инфекционных заболеваний. При установлении причины недомогания пернатых нужно учитывать возраст цыплят, условия их содержания, а также факторы, которые могли спровоцировать расстройство пищеварения. Стресс Самый простой способ приобретения бройлеров — это покупка суточных цыплят. Птицефабрики и частные заводчики реализуют живую продукцию на рынках, привозят на заказ или продают самовывозом. Цыплята При покупке птенцов на частном подворье можно составить впечатление об их состоянии. Здоровые малыши активны, они двигаются, клюют корм, пьют воду, у них ярко-желтый пух. Если птенцы вялые, закрывают глазки, сидят нахохлившись — это плохие признаки, такой “товар” приобретать не стоит. При покупке птицы на рынке гораздо сложнее понять, здорова ли она. Птенцы и куры уже испытывают стресс из-за перевозки, нахождения в тесных клетках, возможно, на жаре или на холоде.  Стресс, полученный птенцами в первые дни жизни из-за транспортировки, часто имеет неприятные последствия. Цыплята начинают поносить, некоторые и вовсе погибают. И это при условии того, что детеныши были абсолютно здоровы.  Переохлаждение Чтобы избежать проблем с перевозкой крошечных цыплят, многие хозяева предпочитают приобретать инкубационное яйцо бройлеров или использовать яйца домашних кур и выводить их в инкубаторе. Однако и в этом случае малыши не застрахованы от расстройства пищеварения. Распространенная причина поноса у цыплят в первые дни жизни — это переохлаждение и сквозняки. Для создания определенных условий птенцов в течение первого месяца жизни содержат в брудерах. При помощи инфракрасной лампы или “лампочки Ильича” в них поддерживают высокую температуру. Малыши, которые недавно вылупились из яиц, весьма уязвимы к холоду. Даже кратковременное понижение температуры может привести к расстройству пищеварения и поносу. Температуру в брудере снижают постепенно: 1-7 день +32-33°С,  8-14 день +29-30°С, 15-21 день +27-28°С,  22-28 день +24-26°С,  29-45 день +21-23°С. Неподходящий корм Цыплята яичных пород развиваются очень быстро, а бройлеры — вдвое-втрое быстрее. Для набора мышечной массы и формирования крепкого скелета курчатам нужен высокопитательный корм, сбалансированный по белкам, жирам и углеводам.  Попытки кормить птенцов зерновой смесью собственного производства часто заканчиваются печально. Так, добавление заменителя молока в корм с большой долей вероятности приводит к массовому расстройству пищеварения у цыплят в первые 7 суток жизни. За неимением качественного стартового или предстартового комбикорма цыплят выкармливают по старинке: измельченным вареным яйцом, обезжиренным творогом, свежей простоквашей. Дают сухую ячневую и кукурузную крупу, овсяные хлопья. Со второй недели жизни в рацион вводят измельченную крапиву, зеленый лук, тертую морковь в небольших количествах. Иногда даже дорогой комбикорм вызывает у курицы понос. Возможно, причина в избытке животного белка или в некачественных составляющих. Так, зерно, зараженное патогенными грибами, является источником микотоксинов, которые провоцируют пищевые отравления. При покупке комбикорма важно обращать внимание на дату его изготовления и срок годности. При подозрении на плохое качество комбикорма необходимо заменить его на другой. Грязная вода Поскольку в брудере поддерживается высокая температура, вода в поилках быстро закисает. Грязные поилки с несвежей водой провоцируют расстройство пищеварения у птенцов. Воду необходимо менять дважды в день, поилки тщательно промывают и обдают кипятком. Опытные куроводы рекомендуют в течение первой недели жизни цыплят использовать только кипяченую воду, остывшую до комнатной температуры. Летом при содержании кур на выгуле важно регулярно менять воду на свежую и дезинфицировать поилки. Если у курицы случился понос, возможно, причина — грязная вода. Грязь и сырость в брудере Цыплята клюют все подряд, не только корм, но и помет. Диарея быстро распространяется на все поголовье малышей, поскольку курчата пачкают лапы в жидких испражнениях, залезают грязными лапами в кормушки, клюют фекалии. Создать стерильные условия в брудере невозможно, однако необходимо уделять значительное внимание поддержанию чистоты и сухости.  Цыплят содержат на сетчатых или перфорированных полах, которые пропускают влагу. Чтобы сетка не пачкалась пометом, ее устилают одноразовыми пеленками, х/б тканью, остатками бумажных обоев. Пеленки меняют ежедневно или по мере загрязнения. Опытные птицеводы не рекомендуют использовать опилки в брудере. Такая подстилка быстро намокает от птичьего помета. Лучше применять соломенную сечку или стружки, они хорошо пропускают влагу на дно брудера, долго остаются сухими. Инфекционные заболевания Даже при содержании в чистоте домашняя птица не застрахована от инфекционных заболеваний. ББП (бациллярный белый понос / пуллороз / птичий тиф) ББП — это разновидность сальмонеллеза. Патогенные бактерии попадают на скорлупу яиц при прохождении через яйцевод больной несушки. Если яйца не были дезинфицированы перед закладкой в брудер, заражение цыплят происходит в первые часы их жизни, пока они обсыхают в инкубаторе. Болезнь быстро распространяется на все поголовье, заражение происходит воздушно-капельным путем. Как понятно из названия, ББП проявляется белым или бело-зеленым поносом. Жидкие экскременты закупоривают клоаку, что дополнительно ухудшает ситуацию. Заболевание также поражает дыхательную систему. Малыши мерзнут, сбиваются в кучки под лампой, плохо кушают.  При заражении ББП смертность птенцов высокая, поскольку болезнь развивается стремительно. Кокцидиоз (эймериоз) Опасное заболевание, которое поражает кур всех возрастов. Кокцидии — простейшие одноклеточные, которые паразитируют в организме позвоночных животных и птицы. Возбудители заболевания всегда есть в почве, поэтому первая прогулка цыплят на открытом выгуле может закончиться заражением поголовья кокцидиозом. Опытные птицеводы не рекомендуют выпускать курицу гулять в дождливые дни, поскольку во влажной почве кокцидии стремительно размножаются, что увеличивает риск заражения поголовья кокцидиозом. Паразиты попадают в организм домашней птицы через пищу, воду, при контакте с пометом больных особей. Кокцидии поселяются в ЖКТ птицы, разрушают слизистую, что приводит к несварению и поносу. При кокцидиозе у птицы жидкий помет с примесью слизи от светло-коричневого до почти черного цвета, если в экскрементах присутствует кровь. Другие инфекционные заболевания Причиной поноса у кур может быть инфекционное или вирусное заболевание. Поставить точный диагноз можно только при проведении бактериального посева помета больной птицы в лабораторных условиях. При определении возбудителя заболевания ветеринар сможет подобрать определенный антибиотик, активный против данного штамма бактерий.  Лечение инфекционных заболеваний на дому, без точного диагноза, не всегда проходит успешно. Птицеводы со стажем рекомендуют держать под рукой несколько лекарственных препаратов из разных групп антибиотиков. Если на вторые сутки лечения ситуация не улучшается, имеет смысл сменить препарат. Колибактериоз Колибактериоз часто поражает бройлеров в первые 4 месяца жизни. Болезнь проявляется в виде водянистого серо-белого помета. Цыплята отказываются от пищи, испытывают жажду. Птенцы становятся малоактивными, сидят, опустив крылышки. Из-за обезвоживания и отказа от пищи птица быстро слабеет. Пастереллез Пастереллез, или птичья холера, — опасное инфекционное заболевание с высоким уровнем смертности птицы. Кишечная форма болезни проявляется в виде зеленого пенистого поноса с вкраплениями крови. При грудной форме холеры из носа и клюва тянется слизь, куры кашляют, хрипят. При пастереллезе гребешок и сережки у кур и петухов приобретают синюшный оттенок. Болезнь Гамборо (инфекционный бурсит) Вирусная инфекция, поражает молодняк кур, заболеванию наиболее подвержены цыплята возрастом 2-4 недели. Болезнь проявляется водянистым бело-желтым поносом, из-за которого перья на клоаке слипаются. Испражнения вызывают у птицы зуд, который она пытается унять, расклевывая клоаку. У кур наблюдается тремор, неуверенная походка, перья взъерошены. Заболевание поражает иммунную систему, что приводит к вторичному заражению птицы другими инфекциями. Болезнь Ньюкасла Опасное вирусное заболевание, чаще проявляется у бройлеров. Болезнь стремительно распространяется, поражает дыхательную, пищеварительную и нервную систему птицы.  Может проявляться в виде зеленого помета с примесью крови. У больной птицы повышается температура тела, куры кашляют, трясут головой, изгибают шею, заболевание сопровождается судорогами, параличом, общим истощением и приводит к массовому падежу птицы. Как лечить понос Пищевые расстройства При первых признаках поноса необходимо проанализировать, что стало его причиной и повлиять на эти факторы. В брудере должно быть тепло и сухо, вода в поилках должна быть свежей, корм — качественным. Неподходящий корм вызывает пищевые расстройства. Добавление в корм пробиотиков помогает нормализовать пищеварение пернатых. При небольших кишечных расстройствах помогает пропаивание цыплят пробиотиками “Ветом 1.1”, “Лактобифадол”, “Биоксимин Чикен”. Прекратить диарею помогает отвар тысячелистника или гранатовых корок. Цыплят кормят густым рисовым отваром или овсяным киселем. Для улучшения кишечной микрофлоры курам скармливают свежую домашнюю простоквашу или обезжиренный творог. При небольших пищевых расстройствах полезно немного подкислить воду для питья. В нее добавляют натуральный яблочный уксус, из расчета 1 ч.л. на 1 л. Чтобы желудок кур лучше работал, в доступе должен быть гравий мелкой фракции. Птицеводы со стажем категорически против скармливания птице речного песка, он забивает зоб и не способствует пищеварению. Для маленьких цыплят понос опасен не только обезвоживанием, но также прекращением дефекации из-за закупоривания клоаки. Если попки птенцов испачканы засохшим пометом, необходимо аккуратно отмыть их теплой водой. Не рекомендуется отрывать или соскребать присохшие фекалии, поскольку это может привести к повреждению нежной кожи птенцов, что будет провоцировать расклев и каннибализм. Инфекционные заболевания В домашних условиях невозможно точно определить, что является причиной поноса у кур и цыплят: банальное несварение или инфекция, вызванная патогенными бактериями, вирусами, паразитами. Поскольку некоторые болезни развиваются стремительно, для подстраховки птицеводы проводят курс лечения антибиотиками. В аптечке всегда должно быть несколько средств, чем лечить кур от поноса. Из “человеческих” лекарств используют “Левомицетин”, “Тетрациклин”, “Метронидазол”, “Бисептол 120”. Антибиотики измельчают и растворяют в воде из расчета 1 таблетка на 1 л. Лекарство выпаивают птице в утреннее поение, затем наливают в поилки чистую воду. Курс лечения длится 4-5 дней. Хороший эффект при лечении поноса дает недорогое аптечное средство “Фуразолидон”. Желтые таблетки плохо растворяются, поэтому их необходимо тщательно растолочь и размешать в небольшом объеме теплой воды. Для маленьких цыплят рекомендуется дозировка 2 таблетки на 1 л, с месячного возраста — 4 таблетки на 1 л. Ветеринарные врачи рекомендуют применять антибиотики широкого спектра действия: “Байтрил”, “Энрофлон”, “Энрофлоксацин” — эти препараты помогут справиться с поносом, вызванным сальмонеллезом, колибактериозом и другими инфекционными заболеваниями. При лечении ББП (бациллярного белого поноса) используют препараты “Гентамицин” и “Колистин-О”. Если профилактика кокцидиоза не была проведена вовремя, для лечения заболевания применяют ветеринарные препараты “Ампролиум”, “Кокцидиовит”, “Байкокс”, “Соликокс” и др. Вирусные заболевания: болезнь Гамборо и болезнь Ньюкасла не поддаются лечению. Для защиты птицы необходима своевременная вакцинация. Погибшую птицу, а также подстилку необходимо уносить как можно дальше от птичника и сжигать. Профилактика Своевременная профилактика решает множество проблем в будущем. Европейские ветеринары разработали схему выпойки цыплят яичных пород. Отечественные орнитологи и птицеводы-любители подтвердили эффективность этого способа.  Схема рассчитана на 30 дней. Она включает витамины “Чиктоник” или “Гамматоник”, антибиотик “Байтрил” или его аналоги, аскорбиновую кислоту и витаминно-минеральный препарат “Е-Селен”, а также кокцидиостатик “Байкокс” или его аналог. Грамотное сочетание витаминов, антибиотиков и кокцидиостатиков обеспечивает формирование крепкого иммунитета и защищает птенцов от любых инфекций. День, в который цыплята массово вылупляются из яиц, называют “нулевым”, с него начинают отсчет: 0-й день — для поддержания новорожденных птенцов дают смесь глюкозы и витаминов: на 1 л воды 3 ч.л. сахара и 1 мл “Чиктоника”. 1-й — для профилактики инфекционных заболеваний и кишечных расстройств: антибиотик “Байтрил 10%” — 1 мл на 1 л. Раствор антибиотика выпаивают вместо воды в течение 5-6 часов, в остальное время дают сладкую воду с витаминами, как в нулевой день. 2-й — для укрепления иммунитета в утреннее поение дают раствор витамина С (1 г порошка аскорбиновой кислоты на 1 л); через 2-3 часа его заменяют на слабый раствор антибиотика “Байтрил” — 0,5 мл на 1 л, его оставляют в поилках до следующего дня. 3-й, 4-й, 5-й — повторяют ту же схему, как для нулевого. первого и второго дня, 6-й — вновь сладкая вода с витаминами. 7-8-9-й — для питья дают раствор витаминов “Чиктоник”, 1 мл на 1 л. 10-11-й — для укрепления иммунитета и стимуляции роста дают препарат “Е-Селен”(витамин Е + селен): 1 мл на 1 л. 12-16-й и 20-27-й — в поилки наливают чистую воду; 17-18-19-й и 28-29-30-й — для профилактики инфекционных заболеваний дают раствор “Байтрила”, 0,5 мл на 1 л. Антибиотик выпаивают в течение 5-6 часов, затем в поилки наливают чистую воду. Чтобы у птицы выработался иммунитет к кокцидиозу, необходимо пропаивать цыплят ветеринарными препаратами: “Байкокс”, “Стопкокцид”, “Соликокс”. Выпойку лекарственных препаратов проводят через 5 дней после того, как курчата впервые вышли на выгул или переселились из брудера в курятник.  “Байкокс” выпаивают два дня подряд, в течение 6-8 часов в день, из расчета 3 мл на 1 л, затем в поилки наливают свежую воду. Для профилактики кокцидиоза ту же схему повторяют раз в 30 дней в течение первых 4-5 месяцев жизни. Применение данной схемы выпойки цыплят яичных пород позволяет вырастить здоровую птицу с крепким иммунитетом, которая по достижении возраста яйценоскости регулярно приносит крупные вкусные яйца.

Простудные заболевания у кур — это не редкость. Чаще они проявляются в холодное время года. Однако порой и летом куры чихают и хрипят. Хозяину подворья нужно уметь отличать банальную простуду от серьезных инфекционных заболеваний и знать, какие меры нужно принимать в разных случаях. Почему птица чихает Несушки, которые получают сбалансированный корм, богатый витаминами и аминокислотами, болеют редко. Их иммунитет хорошо справляется с атаками патогенных бактерий и грибов.  Но приходит осень, — период сезонной линьки, и организм несушек дает сбой. К ослабшей птице прицепляются микробы, и вот уже курица чихает, у нее отекают глаза, носовые отверстия закрываются коркой засохших соплей, из-за чего птице приходится дышать через клюв.  Если заболевание носит инфекционный характер, в считанные дни заражается все поголовье. Инфекционные болезни распространяются воздушно-капельным путем, а также через общие поилки и кормушки. Как отличить простуду от инфекционных заболеваний Чтобы понять, что делать, когда курица хрипит и чихает, нужно сначала попытаться определить причину ее недомогания. В идеале больную птицу нужно отвезти к ветеринару, чтобы в лабораторных условиях можно было сделать бакпосев. Только так можно с точностью определить, какие именно микробы вызвали болезнь пернатых, и найти эффективное лекарство против определенного вида бактерий. Однако в наших реалиях птицеводы редко прибегают к помощи ветеринара. Городские специалисты ориентированы на лечение кошек и собак, а деревенские — на крупный скот. Вот и приходится хозяину самому быть ветеринаром для своих питомцев. Прежде всего хозяину нужно проанализировать ситуацию и попытаться определить, какие факторы спровоцировали заболевание. Простудные заболевания Причина простуды у домашней птицы, как и у нас с вами, — это банальное переохлаждение. Сквозняк в курятнике или в вольере для выгула, ледяная вода в поилках, низкая температура в помещении, сырые холодные полы — все это факторы риска, которые могут приводить к появлению хрипов у кур.  Добавим к этому высокую влажность в помещении, которая возникает при плохой вентиляции из-за разницы температур внутри курятника и на улице. В условиях высокой влажности воздуха активно размножаются патогенные бактерии и грибы.  Причиной того, что куры хрипят и чихают, может быть обыкновенная простуда. Несушки переохладились, и их организм немного барахлит. Дыхание становится затрудненным, поскольку носовые ходы забиваются слизью. Цыплята более уязвимы к переохлаждению, чем взрослые особи. У бройлеров риниты и синуситы, которые в просторечии называют насморком, проявляются чаще, чем у обыкновенных домашних несушек. Не стоит оставлять простуду и насморк у домашней птицы без внимания. Вовремя не вылеченная простуда может перейти в хроническую форму, и тогда исцелить пернатых будет гораздо сложнее. Инфекционные заболевания На небольших подворьях не так часто возникает эпидемия инфекционных заболеваний. Однако нерадивые заводчики могут продавать несушек, которые недавно переболели и являются носителем вирусной инфекции.  В течение нескольких месяцев носители болезнетворных бактерий представляют опасность для остального поголовья. На частных подворьях новую птицу редко выдерживают в длительном карантине, поэтому периодически возникают вспышки опасных заболеваний. При покупке инкубационного яйца хозяин не застрахован от инфицирования поголовья, поскольку некоторые болезни передаются от матери эмбриону, и цыпленок заболевает в первые сутки жизни. Для таких крох любая инфекция чревата летальным исходом. Если курятник не дезинфицируется регулярно, инфекционные болезни стремительно распространяются, в считанные дни поражая все поголовье. Во влажной подстилке, где солома смешивается с пометом, развивается патогенная микрофлора. Начинающий птицевод, впервые столкнувшись с заболеванием всего поголовья, приходит в ужас. Куры чихают и кашляют, издают странные звуки, скорее похожие на карканье, чем на привычное кудахтанье.  Птица запрокидывает голову и открывает клюв, чтобы дышать. У куриц может опухать шея и горло, инфекция часто поражает глаза и проявляется в виде конъюнктивита. У несушек инфекционные заболевания отражаются на ухудшении яйценоскости, приводят к воспалению яйцевода, проявляются в деформации яиц. Опытный птицевод по определенным признакам может поставить диагноз своим пернатым питомцам. ИБК (инфекционный бронхит кур) Болезнь поражает цыплят и кур всех возрастов. Инкубационный период короткий, за 1-2 суток инфекция распространяется на все поголовье. ИБК начинается с хрипов, затрудненного дыхания. Из ноздрей выделяется слизь, глаза слезятся, в некоторых случаях болезнь сопровождается поносом.  ИБК поражает репродуктивную систему несушек. У них воспаляется яйцевод, яйца становятся более мелкими, неправильной формы, скорлупа размягчается.  Яйценоскость резко снижается и даже после лечения не восстанавливается до прежнего уровня. Цыплята, переболевшие инфекционным бронхитом, сильно отстают в развитии. После курса лечения птица приобретает иммунитет к ИБК, но остается носителем вируса в течение полугода.  ИЛТ (инфекционный ларинготрахеит) Опасное заболевание, которое может вызывать массовый падеж домашней птицы. Инфекция поражает слизистую оболочку дыхательных органов: трахею, гортань, носовые ходы.  ИЛТ можно определить по отеку шеи. У птицы воспаляется горло и носовые ходы, куры вытягивают шею, кашляют, иногда с кровью, издают каркающие звуки. В просвете гортани можно увидеть многочисленные мелкие кровоизлияния, а также слизь или творожистые выделения.  После лечения несушки пожизненно являются носителем вируса, но сами болеют лишь однажды. Респираторный микоплазмоз Заболевание поражает суточных цыплят, если возбудители заболевания находятся на скорлупе инфицированных яиц. Заболевание часто проявляется у бройлеров, поэтому при выведении цыплят из инкубационного яйца птицеводу нужно быть крайне внимательным к состоянию птенцов в первые дни их жизни. При поражении микоплазмозом у суточных цыплят проявляются хрипы, птенцы слабые, медленно растут. Если сразу же не начать лечение, в течение 4-5 дней больные цыплята погибают. В птичьей стае микоплазмоз распространяется моментально, бактерии передаются воздушно-капельным путем, а также через воду, корма, грязную подстилку.  У взрослой птицы микоплазмоз поражает дыхательные органы. Больные куры чихают, дышат с трудом, кашляют. Патогенные бактерии поражают не только легкие, они активно размножаются в организме домашней птицы, что приводит к общему ослаблению несушек. Болезнь часто приводит к истощению, поскольку сопровождается поносом. У несушек значительно снижается яйценоскость.  После излечения куры остаются носителями заболевания. Лечение Что делать, если курица хрипит и чихает? — такой запрос вбивает в поисковую строку начинающий птицевод и получает множество ответов, от народных средств до современных препаратов. Народные методы Сторонники народных методов предлагают рецепты, которыми кур лечили “еще наши бабушки”: водка, лук, острый перец. Анатомия кур устроена таким образом, что для проглатывания жидкости птице нужно запрокинуть голову. При выпаивании птицы лекарственными препаратами из шприца нужно держать ее голову вертикально. Лекарство нужно вливать маленькими порциями, чтобы курица не захлебнулась. Водка Водка или самогон считается универсальным лекарством от разных недугов. 40° спирт разбавляют с водой в пропорции 1:2 и выпаивают взрослой птице два раза в день по 2 мл на голову. Курс лечения длится неделю.  Цыплятам и бройлерам спиртное лекарство дают не раньше, чем с недельного возраста, по одной капле, водку разводят с водой в пропорции 1:3 или 1:4. Цыплятам с возраста 45-60 дней за один прием дают по 4-5 капель лекарства. Лук Для лечения простуды у кур рекомендуется пропаивать их луковым соком. Его дают в чистом виде или разбавляют пополам с водой. Несушкам заливают в клюв по 4-5 мл лекарства 1-2 раза в день, лечение длится от трех дней до недели. Перец Когда куры чихают и хрипят, для прогревания им дают черный перец горошком или добавляют в мешанку жгучий красный перец. Достаточно 2-3 горошинки черного перца для взрослой несушки. Красный перец смешивают с толченой картошкой из расчета 10 г на 1 кг мешанки. Лекарства При содержании большого поголовья кур птицеводы отдают предпочтение использованию лекарственных препаратов. Если речь идет об инфекции, необходимо как можно раньше начинать курс лечения антибиотиками.  Чтобы лекарственные препараты привели к выздоровлению, необходимо давать их строго по инструкции и выдержать полный курс. Курам дают антибиотики 5-7 дней, иногда курс лечения длится дольше. После лечения антибиотиками желательно пропоить птицу пробиотиками для восстановления микрофлоры ЖКТ. Параллельно с лечением полезна витаминная терапия. Сторонники получения экологической продукции стараются отказаться от использования антибиотиков при выращивании домашней птицы и скота. Однако риски попадания антибиотиков в организм человека можно свести на нет, если выдерживать необходимый срок ожидания после лечения животных и птицы. Так, яйцо используется в пищу не раньше, чем через 14-21 день после окончания лечения антибиотиками, мясо — через 20-40 дней.  Противники применения антибиотиков в домашнем хозяйстве прибегают к лечению препаратами на основе йода. Для лечения простуды и инфекционных простудных заболеванию кур применяют так называемый “синий йод” — “Йодинол”. Препарат разводят из расчета 1 мл на 1 л воды и выпаивают его поголовью вместо воды в течение 14 дней.  Поскольку в домашних условиях невозможно определить точно, какая именно инфекция стала причиной проявления хрипов у кур, на частном подворье используют антибиотики широкого спектра действия. Если у хозяина нет возможности приобрести ветеринарные препараты, в ход идут антибиотики, предназначенные для человека. Если кура чихает, и вы не знаете, чем ее лечить, загляните в свою аптечку. Наверняка там найдется какой-то антибиотик, который поможет пернатым.  Так, вместо ветеринарного “Офлосана” можно применить “Офлоксацин 400 мг”. Для выпаивания поголовья препарат разводят из расчета 1 таблетка на 8 л воды, в первые два-три дня дают двойную дозировку: 1 таблетка на 4 л воды. Для индивидуального лечения четверть таблетки растворяют в 10 мл воды и выпаивают птице в клюв, расход: 1 мл на голову, 1 раз в день. Ветеринарный препарат “Тилодокс” (тилозин + доксициклин) можно заменить антибиотиком “Доксициклин”. Содержимое капсулы растворяют в 5 мл воды и выпаивают птице индивидуально, по 1 мл 2 раза в день. Антибиотик широкого спектра действия “Тетрациклин” также применяют для лечения домашней птицы, когда куры чихают. Лекарство растворяют в воде из расчета 1 таблетка на 1 л и выпаивают поголовью в течение 5-7 дней.  Препараты этой группы антибиотиков также используют для инъекций: “Окситетрациклин 200” и “Нитокс 200”. Уколы ставят 1-2 раза с промежутком 72 часа из расчета: 0,25 мл препарата на 1 кг живого веса. Для лечения различных инфекционных заболеваний у несушек и бройлеров применяют ветеринарные антибиотики широкого спектра действия: “Байтрил”, “Энрофлон”, “Энрофлоксацин”, “Офлосан”. Препараты растворяют в чистой воде согласно инструкции и дают курам вместо питья.  Поскольку птицеводу приходится подбирать антибиотик наугад, не всегда лекарственные средства дают ожидаемый эффект. Ветеринары говорят, что если препарат выбран верно, уже на вторые сутки его применения птица будет чувствовать себя значительно лучше.  При лечении различных инфекций хороший эффект дает комплексный ветеринарный препарат “Тромексин”, в составе которого 4 различных антибиотика.  Для лечения микоплазмоза у цыплят и кур ветеринары рекомендуют применять антибиотики группы макролидов: “Тилмовет”, “Пневмотил”, ”Фармазин 1000”, а также использовать препараты этой группы, предназначенные для инъекций: “Тилозин”, “Фармазин 200”. Для перорального применения лекарственные препараты разводят в воде согласно инструкции и выпаивают птице в течение 4 дней. Каждый день необходимо делать новую порцию воды с антибиотиком. При использовании препаратов для инъекций при лечении микоплазмоза достаточно одного укола.  Поддерживающая терапия Любое инфекционное заболевание ослабляет домашнюю птицу. Аппетит курочек ухудшается, несушки и цыплята становятся менее активными. Чтобы поддержать их силы и укрепить иммунитет параллельно с лечением антибиотиками проводят витаминную терапию. Опытные птицеводы рекомендуют делить суточную норму воды для поения на две части. В утреннее поение дают воду с антибиотиком, а после обеда — раствор воды с витаминными препаратами: “Чиктоник”, “Гамматоник” и т.п.  Для укрепления иммунитета птицы после перенесенной болезни полезен курс препарата “АСД фракция 2”. Это иммуностимулятор натурального происхождения, продукт переработки мясокостной муки. Препарат содержит ценные аминокислоты и биологически активные вещества, оказывает стимулирующее и общеукрепляющее действие. Если до начала заболевания в рационе пернатых не было витаминных премиксов, самое время начать активно их использовать. Витаминно-минеральная добавка “Здравур Несушка” содержит 11 витаминов, 7 микроэлементов, а также аминокислоты и ферменты, улучшающие пищеварение. После окончания лечения антибиотиками необходимо восстановить кишечную микрофлору у пернатых питомцев, иначе не избежать расстройства пищеварения и диареи. Кур пропаивают пробиотическим препаратом “Ветом 1.1”. Дезинфекция помещения Чтобы сдержать распространение инфекции в птичьей стае и ускорить выздоровление пернатых, необходимо провести дезинфекцию помещения. Если хозяин имеет возможность переселить птицу в другой курятник, то проводят тщательную санацию препаратами на основе хлорки, извести или ашписептола (раствор на основе кальцинированной соды и хлорной извести). Если же обработку помещения проводят в присутствии птицы, для дезинфекции используют безопасные средства: раствор 40% молочной кислоты, разведенный с водой 1:2, или 7% перекись водорода (для приготовления дезинфицирующего раствора используют техническую перекись водорода концентрацией 37%. Для обеззараживания воздуха в помещении и подавления размножения патогенных бактерий применяют йодные шашки. Дымление проводят в присутствии птицы, пары йода являются хорошей профилактикой простудных заболеваний, ринитов и синуситов и действуют как ингаляция. Йодные шашки “Диксам” и “Клиодезив” содержат 38% и 40% действующего вещества, соответственно. Обработку проводят по схеме: три дня подряд, затем перерыв семь дней. В период разгула инфекционных заболеваний обработки проводят по схеме: семь через семь. Концентрация йода для санации помещения в присутствии птицы или животных не должна превышать 10 мг на 1 куб.м. Для понимания, йодная шашка “Клиодезив” массой 100 г содержит 40 000 мг йода, что достаточно для санации 4000 куб. м (помещение площадью 2000 кв.м при высоте потолка 2 м). Для небольшого курятника необходимо сжигать лишь часть йодной шашки, исходя из кубатуры помещения. 

Благодаря теплой меховой “шубке” кролики способны жить зимой в неотапливаемом сарае или в уличных клетках. Взрослые особи гораздо легче переносят морозы до -30°С, чем летнюю жару. Однако при содержании пушистиков в тепле кролики быстрее набирают массу, к тому же хозяин не теряет зимние окролы. Есть несколько верных способов, как обогреть крольчатник зимой. Для чего нужен обогрев крольчатника Комфортная температура для жизни кролика +15°С. Животные способны выживать в широком температурном диапазоне, однако в тепле все процессы жизнедеятельности происходят наиболее оптимально.  Молодняк на откорме быстрее набирает вес. Самки и самцы охотно идут в случку, крольчихи приносят многоплодное здоровое потомство. У крольчат высокий процент выживаемости, малыши быстро крепнут и хорошо развиваются. Зимние окролы Благодаря особенностям репродуктивной системы кроликов самки могут приносить в год от 4 до 6-ти окролов, при интенсивном воспроизводстве еще больше, 8-10 окролов.  Беременность крольчихи длится 30 дней. Крольчат отлучают от матери через 30-45 дней со дня рождения. Через несколько дней после отъема детенышей самка вновь идет в случку. При таком режиме за год крольчиха дает 5-6 окролов за год при условии содержания в теплом помещении. За неимением отапливаемого сарая хозяину приходится ограничиваться двумя-тремя окролами, которые приходятся на теплое время года. На зимнее время поголовье уменьшают, оставляя лишь ремонтный молодняк, чтобы в следующем сезоне все начать “с нуля”. Конверсия корма Взрослые кролики способны пережить зиму и на улице. Теплый мех с густым подшерстком позволяет им согреваться даже в лютые морозы при условии защиты от ветра и отсутствия сквозняков.  Однако в зимнее время конверсия кормов ухудшается. Большую часть энергии животные расходуют на обогрев, поэтому медленно набирают вес. Вода При кормлении концентрированными кормами (зерновые смеси, комбикорм) крайне важно, чтобы животные имели постоянный доступ к воде. Содержание кроликов в неотапливаемом сарае, в клетках под открытым небом или в уличных шедах зимой остро стоит вопрос поения питомцев. В морозы вода в поилках замерзает в считанные часы. Систему ниппельного поения и вовсе невозможно использовать при отрицательных температурах. Некоторые хозяева идут по пути наименьшего сопротивления и вместо воды дают кроликам снег или лед, который зверьки поедают вместо питья. Однако любой опытный кроликовод скажет, что такой способ поения может выйти боком.  Переохлаждение может приводить к развитию простудных заболеваний: ринитов и синуситов. Из-за малого потребления воды суточные привесы молодняка на откорме уменьшаются. К тому же талая снеговая вода является практически дистиллированной, в ней нет важных микроэлементов, которые необходимы для поддержания здоровья животных. Удобство для хозяина Обслуживание животных занимает не так много времени, если в хозяйстве все отлажено. Однако чем больше питомцев, тем больше времени нужно потратить ежедневно на раздачу корма и воды, на чистку клеток и удаление навоза. Свое удобство кролиководы часто ставят на последнее место. Однако в какой-то момент любой хозяин приходит к тому, чтобы построить добротное помещение, где будет комфортно и его питомцам, и ему самому. Способы обогрева крольчатника Мысли кроликовода, о том, как согреть животных в морозы, идут по нескольким направлениям: обогрев всего помещения, утепление клеток, устройство теплых маточников. Для каждого направления есть несколько простых и эффективных решений. Выбор зависит от финансовых возможностей хозяина подворья, а также от множества других факторов в конкретных реалиях. Обогрев помещения Для того, чтобы не вылететь в трубу в попытке “обогреть улицу”, хозяину нужно построить добротный сарай с хорошей теплоизоляцией. В регионах с суровыми зимами строят крепкие бревенчатые срубы, традиционно их утепляют, обмазывая смесью глины и навоза.  Сегодняшние фермеры используют для утепления скотного двора современные материалы: минеральную вату, пенопласт, пенополистирол. Важно утеплить не только стены, но и потолок, поскольку именно через него идет большая теплопотеря. Чтобы уменьшить потерю тепла при открывании дверей, устраивают тамбур либо вешают дополнительный занавес для отсечения холодного воздуха. Живые “грелки” В регионах, где зимы бывают долгими и холодными, часто устраивают общий скотный двор, где под одной крышей содержатся все домашние животные: коровы, козы, свиньи, а также кролики и куры. Крупные животные выделяют много тепла, поэтому чем больше поголовье — тем теплее в помещении даже без источников обогрева. Однако применительно к кроликам способ совместного содержания с другими животными нельзя назвать удачным. Для ушастых питомцев крайне важно дышать свежим воздухом. При совместном содержании с крупными животными или домашней птицей в воздухе всегда присутствуют пары аммиака. На кроликов загазованность действует угнетающе, животные становятся вялыми, теряют аппетит, соответственно, суточные привесы уменьшаются. Печное отопление Печь на твердом топливе (дровах, каменном угле и пр.) — это наиболее экономичный способ обогрева скотного двора. Несмотря на постоянный рост цен на дрова и уголь, печное отопление является менее дорогостоящим, чем обогрев при помощи электрических обогревателей. Наибольшую эффективность имеют печи с водяным контуром и системой труб отопления, проложенной по периметру сарая или под полом. Трубы водяного отопления обеспечивают равномерный прогрев помещения независимо от его площади. Небольшая кирпичная печь-голландка хранит тепло в течение суток, кирпичи медленно остывают. Печь, сложенная в центре сарая, хорошо обогревает открытое пространство. Металлическая буржуйка гораздо проще в установке, чем печь из кирпичей, но она требует постоянного внимания, поскольку нужно регулярно подбрасывать дрова или насыпать новую порцию угля для поддержания тепла.  Твердотопливный котел длительного горения соединяет в себе простоту установки буржуйки и высокую эффективность кирпичной печи с системой водяного отопления. Благодаря устройству котла горение происходит медленно, твердое топливо дает максимальный эффект, а насос качает воду по системе отопления, обеспечивая равномерный прогрев помещения. При устройстве отопления в крольчатнике или на скотном дворе важно соблюдать правила противопожарной безопасности. В сарае, где содержатся животные, много легковоспламеняющихся материалов: сено, солома, а также кроличий пух. Случайно вылетевшая искра или уголек могут стать причиной пожара. Обогрев электричеством Если к сараю подведено электричество, можно обойтись без печи. Современные обогреватели способны работать автономно, а в системе с термостатом они будут поддерживать заданную температуру, что поможет регулировать расход электроэнергии. Масляный обогреватель Еще недавно наиболее безопасным и эффективным устройством для обогрева помещения были масляные обогреватели. Они имеют высокую теплоотдачу, безопасны в использовании, работают бесшумно. Однако есть у них и значительный минус — большой расход электроэнергии. Тепловентилятор Тепловентилятор, который в просторечии называют “дуйкой”, весьма эффективен для обогрева небольшого помещения, однако у него есть существенный минус — открытые греющие спирали издают неприятный запах гари при попадании на них пыли. В помещениях, где содержатся животные, невозможно полностью изолировать тепловентилятор от попадания шерсти, сена и других легко воспламеняющихся материалов. ИК обогреватели Современные фермеры все чаще организуют отопление при помощи инфракрасных обогревателей. Они экономны в расходе электричества, долговечны и безопасны в использовании. Для отопления крольчатника применяют потолочные инфракрасные обогреватели, а также гибкую ИК термопленку, так называемый “теплый пол”. Готовые ИК обогреватели снабжены термостатом, что позволяет задавать определенную температуру.  При покупке электроприборов необходимо учитывать площадь помещения. Так, для обогрева небольшого сарая площадью 5-8 кв.м. достаточно одного потолочного обогревателя мощностью 500-800 Вт, для помещения 15-18 кв.м. потребуется более мощный прибор, на 1300-1500 Вт.  Термопленка — более бюджетный вариант, однако для использования ее в качестве отопительного прибора потребуется владение навыками электрика, если же таковых нет, придется обратиться к специалисту. Инфракрасная гибкая термопленка чаще используется для обогрева пола, однако есть модели с отражателем, которые применяются в качестве потолочного обогревателя. Разные модели термопленки отличаются теплоотдачей, чаще всего в продаже можно найти обогреватели мощностью 110 Вт/кв.м или 200 Вт/кв.м. Гибкая пленка продается метражом, что весьма удобно и позволяет создать обогрев для помещения любой площади. Для устройства теплого пола или теплого потолка потребуется тщательная теплоизоляция, которая уменьшит потери тепла. Также важно, чтобы животные не могли дотянуться до электрических проводов и электроприборов. Сама по себе гибкая термопленка не боится контакта с водой, однако нужно тщательно изолировать контакты. Обогрев лучами солнца Использование альтернативных источников энергии, таких как солнечные батареи, для частного подворья пока остается чем-то из области фантастики. Однако умельцы изобретают различные способы, как использовать тепловую энергию солнечных лучей. Солнечные коллекторы собирают из пластиковых бутылок, скрепляя их в щиты, или из черных водопроводных труб ПНД. Принцип действия таких коллекторов основан на том, что на солнце вода в системе нагревается и поступает по трубам в помещение. Для большего эффекта самодельный солнечный коллектор покрывают черной краской, а чтобы снизить потери тепла, помещают в “термос” с подложкой из пенопласта и покрытием из прозрачного поликарбоната. Огородники знают, что в теплицах в солнечный день даже зимой воздух значительно прогревается. Рачительные хозяева пристраивают теплицы с южной стороны от крольчатника и делают в стене сарая вентиляционные отверстия, по которым в солнечный день теплый воздух из теплицы поступает внутрь помещения. В пасмурные дни вентиляционные отверстия закрывают, чтобы избежать оттока тепла из сарая. Обогрев теплом земли Земля на глубине всегда сохраняет тепло. Это свойство используется для хранения овощей и домашней консервации в погребах и подвалах. Некоторые заядлые огородники устраивают в подвале теплицу, где под фитолампами выращивают рассаду, а также зеленные и другие овощи. Кролиководы также используют тепло земли для создания комфортных условий для своих питомцев. В подземном крольчатнике, который находится на глубине 2-2,5 м, зимой тепло, а летом — не жарко. Некоторые хозяева используют тепло солнца и земли с максимальной выгодой, помещая кроликов на зиму в теплицу. Одни ограничиваются тем, что переносят кроличьи клетки в теплицу, пустующую зимой. Другие и вовсе выпускают питомцев на свободный выгул в пределах теплицы из поликарбоната. Зверьки устраивают себе норы в земле и, к удивлению хозяев, приносят потомство среди зимы.  Такой способ дает двойную выгоду — животные получают тепло, а взамен дают ценное органическое удобрение, кроличий помет. Важно оградить питомцев от проникновения в теплицу дикого зверя или бродячих собак, Также нужно не позволить сами кроликам сбежать через подкоп, для этого придется оградить теплицу по периметру сеткой, вкопанной в землю на глубину 40-50 см. Необходимо позаботиться об укреплении конструкции теплицы, чтобы под тяжестью снега крыша не сложилась в разгар зимы. Утепление клеток и маточников Если крольчатник далек от совершенства, и отапливать его не имеет смысла, лучше сосредоточиться на утеплении самих кроличьих домиков. Эти способы подойдут для содержания кроликов в клетках под открытым небом и в уличных шедах. Защита от ветра Взрослые кролики хорошо переносят мороз. Если животные получают полноценное питание, они способны жить на улице даже в суровые зимы. Однако сквозняки и сильный ветер могут стать причиной развития простудных заболеваний. Если клетки с кроликами стоят на улице, необходимо установить защитные щиты со стороны господствующих ветров. Обычно щиты возводят с северной или северо-западной стороны. Чтобы защитить животных от холодного зимнего ветра, кроличьи клетки устанавливают с южной стороны от хозпостроек, бани или дома. Однако летом такое расположение клеток грозит перегревом питомцев, потребуется устройство навеса для защиты от палящего солнца. Утепление клеток Клетки для кроликов чаще всего изготавливают кустарным способом, из тех материалов, которые есть в наличии. Профессиональные клетки из сварной сетки предназначены для содержания кроликов в теплом помещении и не подходят для необогреваемых сараев или зимовки на улице. Утепление клеток прежде всего направлено на то, чтобы защитить питомцев от ветра и сквозняка. Если клетки расположены у стены, хозяину остается уменьшить поддув через переднюю стенку и щелевой пол.  Сетчатую переднюю стенку частично закрывают оргалитом, фанерой или ОСБ. Необходимо оставить небольшое пространство свободным для притока свежего воздуха и естественного освещения. Чтобы кроликам не поддувало снизу через щелевой или сетчатый пол, в морозы его устилают слоем сена или соломы либо укладывают листы оргалита, чтобы на некоторое время пол стал цельным. Утепление маточников В регионах с теплыми зимами даже в неотапливаемом помещении возможно получать зимние окролы. В средней полосе утепление маточных клеток позволяет получить больше окролов в течение года за счет продления сезона до начала ноября и более раннего открытия сезона в апреле. Если маточник представляет собой отдельный ящик, который прикрепляется к клетке или устанавливается внутри нее, его можно превратить в “термос”. Для этого потребуется вдвое больше материала, но результат окупится сторицей. Домик для вывода крольчат изготавливают из фанеры, оргалита или ОСБ. Материал вырезают по меркам, исходя из размеров клетки. Стандартные размеры маточника: длина 50 см, ширина 35 см, высота 30 см. На основу каждой детали набивают по периметру рейку толщиной 25 мм. Образовавшееся пространство заполняют любым изолирующим материалом: пенопласт, пенополистирол, опилки (их необходимо плотно утрамбовать). Сверху прибивают второй слой фанеры или другого материала.  В результате, каждая стенка, пол и потолок представляют собой сэндвич из двух слоев фанеры и слоя утеплителя внутри. Исключение составляет передняя стенка маточника. Ее изготавливают из досок, в которых необходимо прорезать лаз для крольчихи. Домик собирают любым удобным способом: на саморезы, гвозди или на рояльные петли. В таком утепленном домике новорожденным крольчатам будет комфортно в прохладную погоду. Однако от сильного мороза домик из самодельных “сэндвич-панелей” их не спасет. Здесь нужно что-то более серьезное. Обогреватели для маточника Кролиководы северных регионов проявляют чудеса изобретательности, чтобы не лишаться зимних окролов. Есть множество способов, как создать и поддерживать в маточнике комфортную температуру. Крольчихи делают все от них зависящее, чтобы защитить детенышей от холода. Они строят гнездо из сена или соломы, нещадно надирают свой пух, чтобы укрыть им малышей как одеялом.  Однако у крольчих нет привычки согревать детенышей теплом своего тела, как это делают собаки, кошки и даже куры. Ушастая мамаша приходит в гнездо только для того, чтобы накормить детенышей, а в остальное время она живет своей жизнью и проводит ее рядом с кормушкой. Грелка Если речь идет о небольшом похолодании, которое может случиться в мае или сентябре, поддержать температуру в ночные часы поможет грелка с горячей водой. Это может быть резиновая грелка или пластиковая бутылка. Необходимо завернуть их в полотенце или ткань, чтобы малыши не обожглись. Если же окрол приходится на зимнее время, когда за бортом минусовая температура, грелкой не обойтись. Потребуется применение обогревательных приборов. ИК лампа Для направленного обогрева используют инфракрасные греющие лампы: стеклянные или керамические. В каждом конкретном случае необходимо устанавливать лампы заранее, чтобы отрегулировать их высоту. Температура внутри маточника не должна быть выше +30-35°С, иначе крольчата погибнут от перегрева. Обогреватель гнезда В продаже можно найти специальные электроприборы, предназначенные для обогрева кроличьего гнезда, такие как КР-708 или КР-718. Они работают на позисторных нагревательных элементах от источника питания напряжением 12 В или 24 В. Для подогрева маточника можно использовать электрические коврики, предназначенные для проращивания семян или для пчеловодства. ИК пленка Гибкую термопленку, предназначенную для устройства теплого пола, используют для локального утепления маточника. Для этого применяют ИК обогреватель мощностью не более 110 Вт, для утепления маточника достаточно одного сегмента гибкой пленки, 25 на 50 см. ИК пленку закрепляют на основе и размещают под полом маточного отсека клетки. Между полом и пленкой должно быть небольшое расстояние — 2,5-3 см для свободной циркуляции воздуха.  Греющая пленка разогревается не более, чем до +45°С, что практически исключает возможность перегрева детенышей в домике, однако для большей безопасности лучше подключать электроприбор через термостат. При использовании такой системы обогрева крайне важно тщательно изолировать контакты, поскольку в кроличьем гнезде всегда присутствует влага, а чем старше становятся крольчата, тем больше жидкости они выделяют.  Для сбора жидкости в маточник устанавливают пластиковый или металлический поддон, дно которого выстилают соломой или сеном, а сверху укрывают пухом. Термокабель Другой способ локального обогрева — это саморегулирующийся термокабель, его подключают к электросети через термостат. Термокабель закрепляют на основе в виде спирали или змейки под дном маточника.  Длину кабеля нужно установить опытным путем, это зависит от размера клетки и температуры окружающей среды. На форумах кролиководов-любителей есть данные, что 3 м термокабеля позволяют получать зимние окролы в лютые морозы в Челябинской области, а в средней полосе можно обойтись кабелем длиной 1 м.  В любом случае, необходимо собрать обогревательный прибор заранее, до окрола, чтобы иметь возможность проверить его в работе и внести необходимые коррективы. При прохождении тока по проводам электрокабель разогревается, но по достижении температуры +65°С контакты размыкаются. Благодаря работе термостата регулируется цикл включения и выключения электроприбора. Для обогрева маточника достаточно самого слабого по мощности термокабеля, 16 Вт на погонный метр. При покупке термокабеля необходимо сразу приобрести комплект термоусадочных клеевых трубок, чтобы тщательно заизолировать контакты и оголенные провода. Важный момент, который нужно знать при работе с саморегулирующимся термокабелем — нельзя замыкать токопроводящие жилы на конце кабеля, это приводит к короткому замыканию и перегоранию матрицы.  Для обработки свободного конца греющего кабеля используют термоусадочную клеевую трубку. После нагревания она плотно обжимает оголенные концы провода, а силиконовый клей полностью вытесняет воздух, что исключает в дальнейшем выпадение конденсата на контакты.

В летнее время хозяин может значительно сэкономить на кормах, если вводит в рацион животных траву, зелень и свежие овощи. Кабачки, тыквы, огурцы при минимальном уходе могут завалить урожаем, к тому же у тыквенных крупные листья с сочными черешками. Остается лишь выяснить, можно ли скармливать кроликам кабачки и другие тыквенные, и если да — то в каких количествах? Особенности рациона Основу рациона кроликов составляют концентрированные корма, на их долю приходится 65-70%. Именно злаки, а также бобовые и масличные культуры дают животным необходимую энергию для роста.  Зерновые богаты углеводами и растительными белками. Овес, ячмень, кукуруза составляют основу комбикорма для пушных зверей. По содержанию протеина злаки не покрывают потребности животных в белках и аминокислотах, поэтому в комбикорм дополнительно вводят белковые компоненты: рыбную муку и мясокостную муку, кормовые дрожжи, а также соевый шрот и подсолнечный жмых.  Примерно треть рациона составляют грубые и сочные корма. Летом — это свежая трава, корнеплоды и их ботва, а также ветки с листьями. Зимой их заменяют сено, гранулированная витаминно-травяная мука, а также овощи, которые хорошо хранятся: морковь, кормовая свекла, кабачки, тыква, капуста. Кролиководы знают, что у их питомцев довольно слабый желудок. Пушистикам нужна пища, богатая клетчаткой, чтобы стимулировать работу кишечника. Однако обилие клетчатки в рационе ушастых питомцев усложняет переваривание пищи, может вызывать повышенное газообразование, что приводит к вздутию, иногда с летальным исходом. Новые продукты питания вводят в рацион животных, начиная с минимального количества. Хозяину нужно внимательно наблюдать за поведением и состоянием пушистиков, а также за их стулом.  Если катышки кроличьего помета становятся мягкими, бесформенными, необходимо уменьшить количество сочных кормов или на какое-то время исключить их из рациона. Хозяин не всегда может ориентироваться на вкусовые предпочтения своих питомцев. Невозможно, да и не нужно, насильно кормить кролика пищей, которая ему не по вкусу. Однако в отношении некоторых продуктов аппетит ушастых стоит ограничивать.  В первую очередь это относится к капусте, которую зайцы поедают с большой жадностью. Капуста — продукт сложный для пищеварения, она вызывает метеоризм и часто приводит к вздутию.  Бобовые: горох, соя — это ценный источник растительного белка, но они сложны для усвоения и способствуют повышенному газообразованию, что для кроликов опасно. Доля бобовых в зерновой смеси составляет не более 5-10%. Сочные корма Летом животные охотно поедают свежую траву, что позволяет хозяину значительно экономить на кормах. Особенно полезны травы семейства бобовых: люцерна, клевер, донник, эспарцет. При наличии свободной земли кролиководы выделяют участок под выращивание этих многолетних культур. Травы семейства бобовых богаты растительными белками, они быстро отрастают весной и дают несколько укосов сочной зелени за сезон. У огородников всегда находится, чем подкормить ушастых питомцев. Трава из междурядий, молодые корнеплоды, полученные при прореживании посадок, излишки салата и ароматной зелени — все это зайцы охотно едят без какого-либо вреда для здоровья. Главное правило — любые сочные корма необходимо слегка подвяливать, поскольку избыток влаги в пище плохо сказывается на пищеварении кроликов. Траву косят после того, как сойдет роса, и оставляют на несколько часов в тени. В разгар лета у огородников появляется избыток овощей. Зеленцы и молодые кабачки нужно собирать регулярно, и в какой-то момент их становится слишком много. У начинающего фермера возникает резонный вопрос, можно ли кормить кроликов кабачками и огурцами. Кабачки не являются любимой пищей ушастых. Их мякоть имеет нейтральный вкус, поэтому при возможности выбора кролик скорее предпочтет свежую траву или морковь, чем станет грызть кабачок. Однако за неимением альтернативы, особенно осенью и зимой, когда сочные корма становятся редким лакомством, небольшой кусочек любого овоща порадует питомца.  Огурцы и тыкву пушистики едят с большей охотой, чем кабачки. Огурцы привлекают их своей сочностью, а тыква — сладким вкусом. Однако и эта пища ушастым быстро приедается, в отличие от свежей травы или моркови, которую они всегда встречают “на ура”. Аппетит и вкусовые предпочтения зависят от возраста животных. Так, молодые особи, которые активно растут и набирают вес, сметают все на своем пути. Лактирующие самки охотно поедают сочные корма, — свежая трава и овощи стимулируют выработку молока. А вот взрослые кролы довольно разборчивы в пище. К возрасту 2,5-3 месяцев желудочно-кишечный тракт кролика полностью сформирован, животные хорошо усваивают сочные корма. Крольчатам до достижения полутора месяцев не рекомендуется скармливать овощи. Однако если малыши находятся в клетке с матерью, они активно интересуются ее рационом и с месячного возраста уплетают за обе щеки все, что дают крольчихе. Как скармливать кабачки кроликам Кроликов недаром называют домашними грызунами, они обожают все грызть, поэтому нет никакой необходимости дополнительно измельчать овощи. Ушастые легко справляются и с целой морковкой, и с куском кабачка или тыквы.  Молодые плоды тыквенных с нежной кожицей можно давать с кожурой. У зрелых овощей грубую кожуру лучше счистить, она усложняет процесс переваривания пищи у грызунов.  Овощи с признаками гниения не используются в корм домашним животным. Все испорченные продукты подлежат утилизации в компосте. Если овощи только начали портиться, для скармливания животным их обрезают начисто, так, как сделали бы это для себя. Организм кролика крайне уязвим, поэтому не стоит рисковать их здоровьем. Животные охотно поедают семена кабачков и тыквы. Они богаты растительными белками и жирами. Тыквенные семечки являются натуральным противопаразитарным средством.  Опытные кролиководы не рекомендуют скармливать семечки вместе с мезгой. Лучше предварительно очищать их от тыквенной мякоти, чтобы не спровоцировать расстройство пищеварения у животных. Суточная доза сочных кормов для взрослого кролика составляет 200 г. Однако это не значит, что ушастые могут съесть такое количество кабачка или тыквы. 200 г капусты и вовсе могут быть губительны для заячьего организма.  Кабачки, огурцы, тыква составляют лишь малую часть рациона кроликов, их дают по небольшому кусочку, в дополнение к моркови, кормовой свекле, свежей зелени. Так, взрослый кролик летом за день может съесть небольшой огурец в дополнение к зеленой траве, зимой — целую морковку, небольшой кусочек кабачка или тыквы, половину капустного листа. На вопрос, можно ли давать кабачки кроликам, — ответ положительный. Однако не стоит рассчитывать на то, что эти овощи помогут сэкономить на покупке зерновых или комбикорма. Они скорее лакомство и источник витаминов. К тому же зайцы — не большие фанаты кабачков и тыквы.  Из-за высокого содержания клетчатки большой объем овощей плохо сказывается на пищеварении ушастых. Кусочек кабачка или тыквы внесут разнообразие в рацион пушистых питомцев, не более того. Можно ли кроликам ботву кабачков и тыквы У кабачков крупные сочные листья, а тыквы наращивают длинные плети — чем не питание для травоядных?!  Листья тыквенных обычно не используются в пищу домашнему скоту, их не скармливают ни коровам, ни лошадям, ни свиньям. А вот кролики едят крупные листья с сочными черешками с большим удовольствием. Перед скармливанием листья подвяливают в течение нескольких дней, их укладывают в один слой где-то под навесом, чтобы испарилась излишняя влага. Подвяленные листья скармливают ушастым в небольших количествах, примерно по листу на 1-2 головы.  В пищу животным используют только листья здоровых растений, без признаков грибных болезней или гниения. Если огородник применяет какие-либо пестициды для обработки растений от болезней или вредителей, овощную ботву используют в пищу не раньше, чем через месяц после обработки.

Заботливому хозяину порой хочется побаловать своих питомцев какой-то вкусняшкой. Однако вкусовые предпочтения, а также способность к перевариванию продуктов у человека и кролика значительно различаются. То, что для нас является лакомством, далеко не всегда будет полезно животному. Так можно ли кормить кроликов хлебом? Зачем кормить кроликов хлебом? Для хозяина подворья всегда стоит вопрос, чем кормить животных, чтобы они быстро росли, хорошо набирали вес, и при этом себестоимость мяса была минимальной.  Для удешевления кормов в них добавляют объедки со стола: остатки хлеба, несъеденные каши и супы, овощные очистки и пр. Как правило, эти продукты достаются свиньям, которых считают всеядными. К ушастым питомцам хозяева относятся более бережно, поскольку на личном опыте знают, насколько уязвимы эти животные. У кроликов довольно слабая пищеварительная система. Некоторые продукты вызывают у них повышенное газообразование, закупорку кишечника, вздутие, что приводит к печальным последствиям — от неподходящей пищи может погибнуть и крольчонок, и взрослый крол. Вряд ли кому-то придет в голову кормить кроликов одним хлебом, даже если в хозяйстве есть доступ к пищевым остаткам от заводской или школьной столовой. Равно как никто не станет специально покупать булки, чтобы скармливать их ушастым. Стоимость хлеба в пересчете на кг примерно вдвое выше, чем цена хорошего комбикорма. Речь идет о нескольких кусочках зачерствевшего хлеба, которые остаются несъеденными за обедом. В таком случае сухарик является не пищей, а лакомством для животного. Вопрос лишь в том, принесет ли это угощение пользу кролику. Рацион кроликов Чтобы кролики были здоровы, гармонично развивались, быстро набирали вес и давали хороший приплод, их рацион должен быть разнообразным и сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. В рационе домашних грызунов должны быть грубые, сочные и концентрированные корма.  Грубые корма Веточный корм помогает кроликам стачивать резцы, что является насущной необходимостью. У домашних грызунов зубы растут на протяжении всей жизни, и если у животных нет возможности стачивать резцы, в какой-то момент длинные зубы начнут доставлять дискомфорт.  Сено также относится к грубым кормам, богатым клетчаткой. Сухая трава благотворно влияет на пищеварение животных. Грубые волокна стимулируют работу кишечника. Полезные бактерии, которые находятся на высохшей траве, способствуют перевариванию сена.  Сочные корма Скошенная трава и свежие овощи — это источник клетчатки и витаминов. Кролики обожают морковь, с удовольствием грызут кормовую свеклу, любят тыквенные семечки, с жадностью набрасываются на капусту. Не все овощи полезны кроликам. Так, капуста — продукт довольно опасный, она вызывает повышенное газообразование и вздутие, большая порция свежей капусты может привести к гибели ушастого питомца.  Кроликам можно давать верхние грубые листья, а вот сочные листья капустного кочана не стоит включать в рацион. Кочерыжки и краснокочанную капусту лучше и вовсе исключить из питания ушастых, в них высокое содержание веществ, вызывающих газообразование. Другие овощи семейства капустных: редис, дайкон, репу, а также ботву этих корнеплодов можно давать лишь в малых количествах. А вот от красной свеклы лучше отказаться, этот овощ вызывает у животных диарею. Концентрированные корма Основой рациона кроликов являются злаки или комбикорм из зерна с белковыми добавками. Зерновые богаты углеводами, которые дают животным энергию и помогают согреться в холодное время года.  Для кроликов полезны овес и ячмень, это питательные злаки с высоким содержанием углеводов. Из-за плотной оболочки зерно овса и ячменя богато клетчаткой, которая стимулирует работу кишечника домашних грызунов.  Чтобы увеличить содержание белка в корме, в рацион вводят подсолнечный жмых или соевый шрот, а также продукты животного происхождения: мясокостную муку и рыбную муку. Хлеб как корм для кроликов На первый взгляд может показаться, что хлеб для кроликов — это аналог концентрированных кормов, ведь его пекут из муки, которую делают из зерна. Однако с точки зрения усвоения корма и его питательной ценности хлеб сильно отличается от цельного зерна. Пшеничный хлеб — это в первую очередь источник быстрых углеводов, в нем содержится от 37 до 47% углеводов. Хлеб богат витаминами группы В, содержит ценные микроэлементы: калий, кальций, натрий, магний, железо, марганец, селен и др.  В небольшом количестве хлеб не принесет питомцам вреда, это высокопитательный углеводистый корм. Как и любые новые продукты, сухарики вводят в рацион, начиная с малого объема, чтобы дать возможность животным привыкнуть к новой пище. Максимально допустимая суточная норма: 10 г хлеба на 1 кг живой массы животного, т.е. не более 30-40 г на взрослую особь. Чем полезен хлеб для кроликов Сухарики — это лакомство, зверьки едят их с большой охотой. Свежий хлеб ушастые поедают с таким же удовольствием, однако этот продукт хуже усваивается домашними грызунами и может спровоцировать расстройство пищеварительной системы. Небольшое количество сухарей вносит разнообразие в рацион пушистиков. Сухари чаще используют не для основного питания, а в качестве угощения, которое помогает приручить животных.  Детям нравится кормить кроликов с рук, зверьки забавно хрустят сухарями и дают себя погладить. Такой контакт приносит радость и детям, и питомцам. Хозяину проще обращаться с ручными животными, они привыкают к запаху человеческих рук, не набрасываются во время кормления или чистки клетки. Небольшое количество хлеба можно регулярно скармливать кроликам в возрасте 4-5 месяцев, незадолго до убоя. Повышенное содержание углеводов в их рационе способствует быстрому набору веса. А небольшое ожирение не страшно для особей, предназначенных на мясо. Как давать хлеб кроликам Кроликам допустимо скармливать обыкновенный пшеничный хлеб, батоны, булочки с отрубями. Недоеденный хлеб необходимо сразу же высушивать, не дожидаясь, пока он заплесневеет.  Кроликам хлеб дают только в виде сухарей, не более одного ломтика на взрослую особь. Не стоит вводить мучные изделия в ежедневный рацион, это лакомство, которое дают иногда, 1-2 раза в неделю. Хозяину нужно следить за тем, чтобы кусочки сухарей не оставались в клетках. Сухари хорошо впитывают влагу, при намокании хлеб быстро плесневеет, такой корм становится опасным для здоровья ушастых грызунов. Важно понимать, что мучные изделия замедляют работу кишечника грызунов. Чтобы корм не застаивался в пищеварительном тракте, необходимо скармливать кроликам пищу, богатую клетчаткой: зеленую траву, сочные корнеплоды, сено, ветки. При скармливании концентрированных кормов: зерна, комбикорма, а также сухариков, в доступе всегда должна быть чистая вода. Если в крольчатнике не установлена система ниппельного поения, то поилки необходимо регулярно мыть и ежедневно наполнять свежей водой. Чем вреден хлеб для кроликов Человеку проще усваивать и переваривать хлеб, чем цельное зерно, у кроликов все наоборот.  Пищеварительный тракт кроликов устроен таким образом, что следующая порция корма проталкивает по кишечнику предыдущую. Чем больше в пище клетчатки, тем лучше работает пищеварение пушистиков. Хлеб из-за малого содержания пищевых волокон продвигается по кишечнику медленно и может застопорить его работу. Из всех зерновых культур пшеница наименее всего подходит для кормления кроликов, поскольку при переваривании провоцирует повышенное газообразование. В кормовой смеси доля пшеницы составляет не более 5-10%. Мучные изделия еще более опасны для домашних грызунов, чем цельная пшеница, они могут вызывать вздутие и приводить к остановке работы кишечника. Ржаной хлеб считается более вредным для домашних грызунов, чем пшеничный, он хуже усваивается, вызывает газообразование. Животным не рекомендуется скармливать свежий хлеб, его необходимо предварительно высушивать естественным образом, в духовке или на печи. Зеленая трава, сено, сырые овощи несут на себе бактерии, которые способствуют их перевариванию. Полезные бактерии заселяют кишечник животных, в процессе жизнедеятельности они выделяют протеин, аминокислоты и витамины.  При избытке мучных изделий в рационе кроликов в их пищеварительном тракте размножаются бактерии, которые поглощают простые углеводы. Постепенно эти бактерии вытесняют аборигенную микрофлору кишечника, что нарушает его работу.  Дисбактериоз приводит к метеоризму и диарее, которая особенно опасна для крольчат, поскольку они быстро теряют силы из-за обезвоживания. Остановка работы кишечника и повышенное образование газов могут стать причиной гибели кролика вне зависимости от его возраста. Избыток углеводов в рационе кроликов провоцирует ожирение, что особенно вредно для ремонтного молодняка и маточного поголовья. При ожирении ухудшается фертильность самок, количество крольчат в окроле уменьшается. Какую выпечку нельзя давать животным Сдобу, печенье и прочие сладости кроликам не скармливают ни в каком виде, даже в качестве лакомства. Избыток сахара, маргарин, ароматизаторы и другие пищевые добавки не принесут пользы здоровью пушистых питомцев. Хлеб с признаками плесени категорически нельзя скармливать животным. Плесень — это не “натуральный антибиотик, аналог пенициллина”, как успокаивают себя некоторые хозяева, а источник микотоксинов. Патогенные грибы вызывают отравления, нарушают нормальное пищеварение. Хозяину подворья стоит руководствоваться здравым смыслом и учитывать особенности своих питомцев. В естественной среде кормом для зайцев является трава и семена дикорастущих растений, в зимнее время — ветки и кора, но никак не хлебобулочные изделия. ЖКТ домашних зайцев не отличается от пищеварительной системы их диких собратьев, а декоративные породы кроликов еще более уязвимы, чем животные мясных пород. Качественный комбикорм или зерновая смесь из нескольких злаков, ароматное сено или гранулированная витаминно-травяная мука из люцерны — вот наиболее подходящее питание для кроликов. Если же вы хотите побаловать своих питомцев, угостите их морковкой или кусочком кормовой свеклы.

Крошечные клещи доставляют большой дискомфорт домашней птице. У несушек снижается яйценоскость, бройлеры медленно набирают вес, заражение цыплят может приводить к массовому падежу. Бороться с эктопаразитами довольно сложно, ведь они невероятно живучи. Необходимо применять комплексный подход в борьбе с куриным клещом, чтобы одержать победу. Описание вредителя Клещи — это кровососущие членистоногие из класса Паукообразных. Некоторые виды настолько малы, что не видны невооруженным глазом. Других можно заметить, если хорошенько приглядеться.  Клещи проходят несколько стадий развития за короткое время. В течение 5-7 дней из яиц вылупляются личинки, которые через сутки превращаются в нимф — молодые особи, похожие на взрослых, но с прозрачными покровами и меньшего размера. Нимфы несколько раз линяют, проходя стадии развития от протонимфы к дейтонимфе, а затем к имаго, — взрослой особи.  Клещи весьма плодовиты, каждая самка за один раз откладывает до 20 яиц. Из-за короткого цикла развития популяция вредителей стремительно увеличивается. Взрослые особи живут около года, производя на свет новые и новые поколения эктопаразитов. При отсутствии питания клещи впадают в анабиоз, в таком состоянии им не страшны ни мороз, ни жара. Анабиоз может длиться до полугода, у некоторых видов — до 2-3 лет. Благоприятные условия для размножения клещей — это тепло, температура воздуха выше +18°С, и высокая влажность воздуха. Эктопаразиты активно размножаются с весны до осени, в отапливаемых помещениях — круглый год. Одни виды вредителей живут на теле кур, другие забираются на птицу только для того, чтобы насытиться кровью, а все остальное время отсиживаются в укрытии: в подстилке, в гнездах, в щелях пола, стен, потолка.  Для уничтожения эктопаразитов необходим комплексный подход: обработка пера, выпаивание кур акарицидными препаратами, а также полная дезинсекция курятника. Наносимый вред Клещи не просто вызывают у домашней птицы дискомфорт. Большая популяция эктопаразитов пьет так много крови, что у кур развивается анемия, в сложных случаях это приводит к падежу поголовья. Особенно опасны вредители для цыплят. Слюна клещей вызывает зуд, который лишает птицу покоя. Куры чешутся, выдергивают перья, у них ухудшается аппетит. У несушек снижается яйценоскость, бройлеры отстают в развитии, теряют в весе, — конверсия кормов ухудшается. Многочисленные ранки на теле несушек становятся воротами для проникновения патогенных бактерий, что приводит к вторичному заражению поголовья инфекционными заболеваниями. Кровососы являются переносчиками различных инфекций и вирусов, включая смертельно опасный вирус птицы — болезнь Ньюкасла.  Капли крови, которые остаются на теле несушек и бройлеров после многочисленных укусов, провоцируют расклевы и каннибализм в птичьей стае.  Виды клещей и способы борьбы с ними  Эктопаразитов, которые приносят вред курам на подворье, можно условно разделить на две группы: микроскопические и крупные. Крупные (паразитиформные) Клещи отряда Parasitiformes не живут на птице постоянно, они нападают на кур в ночное время. Вредители живут в подстилке на полу курятника, в щелях половой доски, в гнездах несушек. Паразиты питаются кровью, а наевшись, прячутся в укрытия. Паразитиформных клещей можно увидеть без микроскопа, они достаточно крупные, от 1 до 10 мм. Большой вред несушкам приносят гамазовые и аргасовые клещи. Красный куриный клещ Наиболее распространенный вид, Dermanyssus gallinae, относится к семейству Гамазовых клещей, поражает кур и индеек.  Многочисленные укусы вызывают сильный зуд, постоянная потеря крови приводит к анемии. Вредители могут проникать в уши, глаза и ноздри кур, что доставляет пернатым сильный дискомфорт. У кур снижается яйценоскость, они становятся беспокойными, теряют в весе. Красный клещ может кусать людей, это не опасно для жизни, но вызывает раздражение кожи. На крупных птицефермах увеличение численности эктопаразита диагностируют по появлению крапивницы у обслуживающего персонала. Вредителей редко увидишь на теле птицы, поскольку паразит выходит на охоту в ночное время. Обнаружить их проще в гнездах несушек, если насыпать подстилку на белый лист бумаги и осмотреть под ярким светом. Голодные жучки имеют коричнево-желтую окраску, после насыщения кровью приобретают красно-бурый цвет. Самки немного крупнее, в длину до 1 мм, самцы чуть мельче — 0,7 мм. Паразиты, которые напились крови, увеличиваются в размере. Для обнаружения вредителей и оценки их численности используют примитивные ловушки: белый лист бумаги, сложенный “гармошкой” или несколько небольших отрезков перфорированного картона, скрепленные скотчем в “книжку”. Ловушки закрепляют в непосредственной близости к гнездам несушек. На следующий день ловушки снимают и осматривают, чтобы оценить численность эктопаразитов. Полностью уничтожить красного клеща в курятнике практически невозможно, но необходимо регулярно принимать меры для сдерживания роста популяции паразитов. Борьба должна быть комплексной: необходимо обработать кур, а также провести деакаризацию помещения.  Для обработки птицы используют препараты на основе ивермектина: “Ивермек”, “Иверсан”. Это противопаразитарные препараты широкого спектра действия, активные против клещей, блох, вшей, а также гельминтов.  Препараты применяют  орально, в поилки — “Ивермек OR”, в виде водного раствора из расчета 0,04 мл препарата на 1 кг живого веса; для распыления на птиц — “Ивермек ON” в виде водного раствора в разведении 1:100. Поскольку акарицидные препараты не действуют на яйца клещей, обработку проводят в 2 этапа с интервалом в неделю, за это время успевает вылупиться новое поколение. Чтобы обработка была более эффективной, ее проводят два дня подряд: в первый день — перорально и распылением, на следующий день — только перорально. Через 5-7 дней обработку повторяют по той же схеме. При лечении несушек ивермектином куриные яйца не используют в пищу в течение 14 дней, мясо птицы используют в пищу не раньше, чем через 10 дней после применения лекарственного препарата. Деакаризацию помещения необходимо провести максимально тщательно. Желательно проводить обработку курятника утром, сразу же после того, как он освобожден от пернатых, пока вредители не успели попрятаться по щелям. Подстилку и содержимое гнезд выносят из курятника и сжигают. После механической очистки весь инвентарь: поилки, кормушки, насесты, гнезда, а также стены, полы и потолки прожигают паяльной лампой или газовой горелкой. После обработки необходимо побелить стены и потолки известью. Механически очень сложно уничтожить всех клещей, поэтому необходимо провести дополнительную обработку всех поверхностей раствором инсекто-акарицида. Для обработки поверхностей применяют водный раствор препаратов на основе пиретроидов, например, “Иксодер”, “Цифлунит”, “БрызнОфф Цифлутрин”, “Энтомозан С”. Обработку нужно повторить 2-3 раза с интервалом 5-7 дней. Расход для поверхностей, впитывающих влагу: 100 мл на кв.м.  В помещениях, где сложно провести тщательную обработку, хороший эффект дают инсектицидные шашки на основе перметрина, такие как “Мухояр”, “ПероЧист”, “Вихрь”, “Фомор” и др. Зимой, когда нет возможности удалить птицу из курятника на несколько дней, вместо химических инсекто-акарицидов применяют экологичные препараты на основе кремния или диатомита. Их действие основано на том, что острые частицы порошковых препаратов царапают хитиновый покров насекомых и паукообразных, это приводит к их гибели от обезвоживания.  Обработку можно проводить в присутствии птицы, поскольку препараты не токсичны. Для борьбы с эктопаразитами в курятнике используют “ПероЧист” на основе диоксида кремния. Персидский клещ В южных регионах широко распространен персидский клещ, он относится к другому семейству, — Аргасовые. Округлым плоским телом он напоминает клопа. Аргазиды — это крупные членистоногие, взрослая особь в длину достигает 1 см, в ширину — 6 мм. Насекомые боятся света, они нападают в темноте, могут выходить на охоту несколько раз за ночь. Персидский клещ выпивает гораздо больше крови, чем красный куриный. Слюна эктопаразита, которая попадает в ранки на теле жертвы, пагубно влияет на нервную систему домашней птицы, может приводить к параличу. Поражение цыплят приводит к массовому падежу.  Вредитель также нападает на человека, он забирается на потолок, откуда падает на жертву. Укусы довольно болезненные, после них остается сильный зуд. Аргасовые клещи относятся к отряду Иксодовых и могут являться носителями энцефалита. Меры борьбы с персидским клещом те же, что и с красным. Микроскопические (акариформные) Клещи отряда Acariformes проживают на теле птицы, где проходят все стадии развития, от яйца до имаго. Они питаются эпидермисом и экссудатом, жидкостью, которая выделяется из кожи при укусе. Акариформных клещей можно увидеть только под микроскопом, размер самок не превышает 0,5 мм, а самцы и того мельче — 0,1-0,2 мм. Различные виды микроскопических паразитов живут в верхних и глубоких слоях эпидермиса, на теле птицы, на лапах, а также поражают органы дыхания. Чесоточный клещ Представители рода Кнемидокоптес являются возбудителем ножной и телесной чесотки у кур.  Knemidocoptes mutans поселяется на лапах кур и петухов, прогрызает ходы под чешуйками кожи. В течение нескольких месяцев хозяин подворья может не подозревать о том, что куры страдают кнемидокоптозом, инкубационный период длится до полугода.  Вредители наиболее активны в теплое время года, зимой заболевание затихает, но с приходом тепла паразиты вновь активизируются. Клещи питаются чешуйками кожи, а также лимфой, которая выделяется во время укусов. Кожа на ногах кур грубеет, покрывается наростами, из-за которых заболевание прозвали “известковой лапой”. Вредители также поражает клюв птицы, вокруг которого образуются известковые отложения. При антисанитарных условиях содержания многочисленные ранки на лапах птицы дополнительно инфицируются, начинается нагноение ран, что в итоге приводит к отмиранию пальцев ног. Другой вид, Knemidocoptes laevis, поселяется на теле птицы. Паразиты питаются чешуйками кожи, проделывают в ней ходы, что вызывает чесотку и доставляет курам дискомфорт. В попытке избавиться от чесотки птица клюет себя, раны вторично инфицируются.  У зараженных кур выпадают перья, на основании пера можно заметить засохший экссудат, на коже видны крошечные серые уплотнения, внутри которых находятся клещи. Для лечения ножной чесотки используют различные средства контактного действия в виде ванночек, в которые окунают ноги птицы: березовый деготь (берестовый деготь) — жидкость нагревают до t=40°С; березовый деготь с керосином в пропорции 1:1; дегтярно-мыльная эмульсия — деготь и жидкое хозяйственное мыло в пропорции 1:1 нагревают до температуры +40°С; мыльная эмульсия с инсектоакарицидом — в раствор жидкого хозяйственного мыла добавляют препараты группы ФОС: “Карбофос”, “Метафос” в концентрации 1 г на 100 г мыла, “Хлорофос” — 1 г на 200 г мыла. Лапы птицы полностью покрывают лечебным препаратом. Поскольку любые акарицидные средства действуют только на имаго и стадию нимфы, необходимо провести 2-3 обработки с интервалом 7-10 дней, чтобы уничтожить новое поколение, вылупившееся из яиц. Для лечения тельной чесотки домашнюю птицу опрыскивают раствором инсекто-акарицидных препаратов: “Хлорофос”, “Карбофос” — 0,4%, “Метафос” — 0,2%, “Неостомазан” в пропорции 1:1000. При небольшом поражении клещом больные места смазывают березовым дегтем, дегтярной мазью или аверсектиновой мазью. Инсекто-акарицидные мази и растворы не уничтожают яйца вредителей, поэтому обработку проводят в несколько приемов, раз в 7-10 дней, чтобы уничтожить следующие поколения паразитов. Перьевой клещ Вредители поселяются в стержне пера и питаются кровью птицы. Паразитов невозможно заметить из-за их микроскопического размера. Внешний вид оперения постепенно ухудшается, перья становятся блеклыми, выпадают, оголяются целые участки тела.  Перьевой клещ обычно поражает взрослых кур, возрастом старше пяти месяцев. Птица ведет себя беспокойно, выщипывает перья. У несушек ухудшается яйценоскость, снижается аппетит, куры худеют. При сильном заражении возможен падеж поголовья из-за истощения. Для избавления от вредителей эффективны средства на основе ивермектина, которые дают птице орально: “Ивермек ОR”, “Иверсан”.  Чтобы куры выпили необходимый объем лекарства, на нескольких часов их оставляют без доступа к поилкам, затем разводят препарат в небольшом объеме воды (четверть от суточной нормы) и дают птице. Полостной клещ Клещ цитодитес поражает дыхательные органы кур. Паразиты поселяются в воздушных мешках и бронхах. Начальная стадия поражения сопровождается хрипами, кашлем, слизистыми выделениями из клюва. Эти симптомы птицевод может принять за респираторное заболевание. Обнаружить присутствие паразитов можно только в лаборатории при исследовании узелков, которые образуются в бронхах. При цитодитозе смертность птицы составляет более 50%. Куры быстро слабеют, лечение мало эффективно. Для предотвращения распространения заболевания применяют опрыскивание поголовья акарицидным препаратом “Ивермек ON”.  Профилактика Ни одно подворье не застраховано от появления куриного клеща. Паразиты могут попасть в курятник с земли и дикорастущих растений, их могут занести голуби, воробьи, клещами могут быть заражены корма, если к ним имели доступ синантропные птицы и грызуны. Часто поголовье птичника заражается от новых особей, которые не были выдержаны в карантинном отделении после покупки. Если вредители однажды поселились в курятнике, потребуется ежегодная профилактика. Помещения с высокой влажностью воздуха, где подстилка редко сменяется — благоприятная среда для размножения эктопаразитов. Чтобы куры были здоровы, в птичнике должно быть чисто и сухо. Необходимо регулярно проводить уборку помета, замену сена в гнездах. Как минимум два раза за сезон проводят генеральную уборку в курятнике с комплексной обработкой всех поверхностей.

Зима — испытание для пернатых. Бедные птахи страдают от холода и постоянно ищут корм. Можно им помочь, соорудив «птичьи столовые». Нужно только знать, какую еду стоит сыпать в кормушку, а какую — нет. Зимующие птички — воробьи, синички… С наступлением осени большинство лесных птиц устремляются в южные края, где им тепло и сытно. Среди перелетных - певучие соловьи, скоростные стрижи, крохотные пеночки и другие пернатые. Есть пташки, которые никуда не летят, оставшись зимовать в родном лесу, по соседству с дачами. Среди оседлых особей можно назвать снегирей, клестов, свиристелей, дятлов, щеглов, чижей, соек, поползней. В холодное время они стараются держаться поближе к человеческому жилью, где больше шансов отыскать корм. Поэтому их увидишь и в городе. Дрозды рябинники ищут корм в городе Прежним остается «место прописки» уличных птиц: воробьев, синиц, голубей, ворон, галок. Они всегда обитают в деревнях, поселках, городах по соседству с людьми. Для зимующей пернатой «братии» устраивают кормушки. Именно в зимнее время из-за недостатка пропитания погибает большой процент пернатых. Важно подкармливать, а не кормить до отвала крылатых «братьев меньших». Это не домашняя, а дикая птица. Должна сама в первую очередь добывать корм. Даже зимой птахи находят, что поклевать: ягоды рябины, семена березы, насекомых, спрятавшихся под корой. Если всегда полным-полна кормушечка, пернатые обленятся, перестанут охотиться. На «подносе» начнут выбирать самое вкусное и калорийное — семечки подсолнуха, игнорируя другое. Дело не только в наборе веса (все как у людей!). В традиционном зимнем «пайке» преобладают жиры. Такая пища, да еще однообразная, способна вызывать болезни. Если «дармовые харчи» прекратятся, отвыкший сам добывать корм пернатый может погибнуть в морозы. Надо отчасти помочь пичугам, особенно мелким, пережить зимнее суровое время на улице. Чтобы в теплый сезон они помогли дачникам, истребляя насекомых-вредителей. Позаботьтесь о кормушках (весной о синичниках, скворечниках - https://www.vhoz.ru/) Кушать подано: чем кормить птиц зимой в кормушке Пернатым нужен определенный рацион, подходящий для их здоровья. Нужно знать, что им можно, в каком виде, для каких птичьих особей подходит та или иная пища. Где брать будем Подумать, что сыпать пернатым «на стол», нужно еще летом. Не выбрасывайте семена арбуза, дыни, перезревших кабачков, тыкв, огурцов, патиссонов, а высушите их. Сгодятся для кормления пернатых. Оставьте часть подсушенных яблок, груш для угощения птиц. Если есть средства, можно кормить купленным на развес зерном или специальными, правильно сбалансированными составами из зоомагазина. В городе не составит труда найти пищу для пташек в любом продуктовом магазине. Нужна калорийная, не вредная еда, чтобы их не угробить. На даче стоит посадить рябину, калину, боярышник, шиповник, терновник, бузину: растения будут кормить пернатых зимой. Для мелких зерноядных птиц «Снедь» может быть одного вида или миксованная. Основу смесей составляют семена подсолнечника - оптимальный зимний корм для большинства зерноядных особей. Содержат много жиров, калорийны, дают энергию холодной зимой. Главное, чтобы семечки в кормушках не были жареными и солеными! Для разнообразия рациона к ним добавляют крупы. Можно кормить просом, овсом, перловкой, пшеницей. Как в сыром, так и отварном виде. Но в кашу нельзя добавлять соль, приправы, масла, молоко! Заменить овес может геркулес (только не быстрорастворимый). Допустимо немного сухих крошек белого хлеба. Мелкие зерноядные птички из разряда воробьев, щеглов, поползней, чижей, зябликов, зеленушек и прочих не откажутся от дробленой сухой кукурузы, орехов без скорлупы (фундук, арахис, грецкий). Будут рады им, а также желудям прилетевшие из лесных чащ сойки и дятлы. Последних - вместе с клестами потчуют еще и шишками. Кусочки яблок, свежие ягоды особенно понравятся чемпионам-едокам свиристелям и красногрудым снегирям. Для синиц Многие в детстве клали в кормушку на улице несоленое сало для синичек. Представительнице отряда насекомоядных не опасно предложить также кусочки мяса, замороженного сливочного масла, творог, вареное яйцо. Кроме синиц еда привлечет дятлов, поползней, пищух. Для синиц можно приготовить «пирог». Сало растапливают в сковороде, насыпая семя подсолнечника, арбуза, дробленые орешки, кусочки сухофруктов. После застывания «яство» подают «к столу». Для крупных уличных птиц «Крупняку»— голубям, сорокам, воронам, галкам — пропитание зимой найти легче. Они не так пугливы в отличие от лесных сородичей. Голуби в городе могут клевать зерна с рук. Сороки воруют еду у хозяйских собак. Вороны и галки оккупируют свалки. Уличные особи практически всеядны. Даже сухим кошачьим или собачьим кормом не побрезгуют. Если хотите подкормить, можно предложить описанную выше еду. Но ориентироваться нужно, в первую очередь, на «мелкоту». Всем пернатым необходим кальций. Кладите иногда в кормушку толченую скорлупу яиц, кусочки мела (Мел природный молотый кормовой от компании «Ваше хозяйство»). Не для птиц: чего нельзя сыпать в кормушку Из благих побуждений некоторые люди могут кормить пташек неподходящей едой. Действуют по незнанию, а иногда исходя из принципа, что голодные птицы все склюют. Насыпая не предназначенный для рациона крылатых корм, можно нанести вред их здоровью вплоть до гибели. Крупа да не та Не все крупы должны присутствовать в кормушках. Просо — полезный корм для воробьев, зябликов, щеглов и прочей зерноядной «братии», с пшеном не все просто. Продукты одного растения, но очищенное от оболочек пшено беднее по составу, быстро окисляется, начинает горчить. Отравиться таким пшеном не отравятся, но это плохо скажется на здоровье и самочувствии птиц. То же самое с гречкой, рисом. Сухие зерна пернатые не смогут переварить. Разбухшим вареным рисом тоже лучше не кормить, особенно мелких птах. Может вызвать недомогания. Хотя по поводу кормления пернатых «друзей» гречкой и рисом в виде каш мнения спорные. Как и по присутствию в кормушках манки, ячневой крупы, гороха, фасоли. Есть советы - «добавлять дробленый горох», и прямо противоположные: «расстроит пищеварение». Свежий зеленый горошек полезен. Только где взять зимой? Но птицы себе не враги. Можно обнаружить, как в «птичьих столовых» быстро кончается суперполезное семя подсолнуха, а к угощению с гречкой, пшеном, манкой никто не притронулся. Остатки не сладки Еда с нашего стола не годится для лесных или уличных птиц. Человеческая пища содержит специи, сахар, консерванты и прочие вещества, противопоказанные пищеварительной системе птичек. Особенно это относится к соли. Она обезвоживает и отравляет организм маленьких существ. Изделия из пшеничной, кукурузной, рисовой муки — сухарики, чипсы, печенье, хлопья, попкорн и другое — также не должны попадать в кормушку. Можно ли кормить пташек зимой свежим хлебом, отрубями? Нельзя. Свежая выпечка, даже самая простая без добавок (отруби, черный хлеб), вызовут брожение в пищеварительном тракте птиц. Доставят им неприятности, начиная от пищевого расстройства до гибели. Нужно отказаться от желания кормить пичужек картошкой. Сырая - содержит солонин, настоящую отраву для них, в отварной - много крахмала, который плохо влияет на птичий организм. Нельзя скармливать пернатым апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые, их кожуру, шкурки от бананов. Еще одна беда, которая может подстеречь птах в городе: выплюнутая жвачка. Голодные бедняги принимают ее на улице за еду, проглатывают и гибнут в результате закупорки пищеварительного тракта. Соленая, копченая, жареная, консервированная, сладкая, острая пища — яд для наших крылатых «друзей». На выброс Нередко люди, чтобы добро не пропадало, пытаются кормить птиц просроченными крупами, поврежденными насекомыми, грызунами, заплесневелыми. Этого делать категорически нельзя! Пернатые не вынесут такой «заботы», погибнут. Место «еде» не в кормушках, а в мусорном контейнере. То же самое касается забродивших ягод, плодов. Свиристели, наклевавшись даже на дереве зимой мороженых забродивших яблок, до которых охочи, пьянеют и падают на землю. Где становятся добычей кошек, собак. Картофельные очистки, которыми зимой частенько кормят домашних птиц, также не подходят для лесных, городских крылатых обитателей. Птичья столовая Какой должна быть кормушка для птиц на зиму? Из самых разных материалов, купленная или сработанная своими руками. Главное, чтобы подходила по размерам, находилась на улице в безопасном для пернатых месте. Из подручных средств Может быть сделанной из подручных средств. Пластиковой бутылки с отрезанным горлышком, пакета из-под сока, молока, консервной банки. Нужно проделать дырочки, вставить веревочки и готово. Удобно кормить из подвешенной неглубокой картонной или бумажной коробочки. Самая долговечная - из дерева. Можно сделать домик с крышей для кормления, расписать его, превратив в зимний шедевр. В продаже есть наборы из готовых элементов, которые остается только правильно собрать. Мастерить лучше вместе с детьми. Птичкам неважна красота кормушки, главное для них - корм и надежность сооружения. «Птичья столовая» должна учитывать размеры птиц. Нужно, чтобы «пернатый гость» сумел без труда просунуть головку в кормушку или поместился в ней. Птички-невелички могут остаться без корма из-за голубей, галок и других крупных уличных сородичей. Конкурентов можно «убрать», соорудив низкую крышу. А «крупняку» бросать еду прямо на землю. Кормушка может быть съедобной одноразовой. В интернете множество вариантов. Если не хочется заморачиваться, стоит нанизать на веревочку подсушенные ломтики яблок, кусочки сала (в зависимости от того, кого хотите кормить). Повесить на дерево - «гости» найдут. Пора на завтрак Сооружать добротную «столовую» для птиц желательно осенью. Стайки синичек, воробьев, которые кружатся около людей, должны привыкнуть к новому месту кормления. На это уходит от 5дней до недели. Расположить кормушку можно в самых разных местах. В парке в городе, в саду на даче (если постоянно приезжаете), рядом с частным домом. Следует отказаться от размещения их на окнах, подоконниках, балконах многоквартирных домов. «Столование» пернатых может не понравиться соседям. Не нужно устанавливать сооружение на застекленных террасах, верандах. Птица залетит подкрепиться, а обратно не всегда найдет выход, станет биться о стекло. Лучше всего повесить кормушку на открытом месте, на дереве на высоте не меньше 1,2-1,5 метра от земли. Чтобы кошки не сцапали пташек. Можно начинать подкармливать только с первыми морозами, появлением снега, льда. Главное — регулярность кормления: 1-2 раза за сутки. Обычно на угощение слетаются окрестные птахи, снегири и другие редкие птицы рано или поздно тоже заявятся. Хотя бы из-за любопытства. Не следует класть вдоволь еды: пернатые не рассчитают «порции» и оставят много помета, что сделает пищу непригодной. Надо периодически очищать кормушку (даже мыть дома, если понадобится). Во избежание инфекций. Орнитологи рекомендуют сыпать корм рано утром, поздно вечером, давая возможность птахам для самостоятельного поиска пищи. Пословица гласит: «Подкорми птиц зимою, послужат тебе весною». Хочется добавить: подкорми правильно.

Многие хозяева считают, что избавиться полностью от крыс и мышей невозможно. Автор статьи, деревенский житель, который содержит кроликов и свиней, знает верный способ, как защитить хозяйство от крыс и мышей. Что привлекает грызунов Еда Прежде всего грызунов привлекает наличие корма. Амбар с зерном, в котором корма хранятся россыпью в больших буртах или сложены штабелями в мешках, всегда будут привлекать мышей и крыс. Если же запасы зерна хранятся в крольчатнике, — жди непрошенных гостей.  Вода Открытый доступ к воде — второй по важности фактор, который привлекает грызунов в крольчатник. Считается, что в день крыса выпивает до 35 мл воды. Потребность в воде она частично восполняет свежими кормами. Если в рационе кроликов есть свежая морковь, кормовая свекла, початки кукурузы, — это также будет привлекать крыс. Тепло Мышевидные грызуны ищут место, где можно провести зиму в тепле и сытости. Утепленный крольчатник с постоянным доступом к пище и воде подходит для зимовки как нельзя лучше. Если же в качестве утеплителя стен и потолка используется пенопласт, грызуны делают в нем ходы, устраивают гнезда для выведения потомства. Чем опасны грызуны Расход кормов Грызуны не только едят зерно на месте, уменьшая его запасы, но и утаскивают корм в свои норы, чтобы выкармливать потомство. При наличии свободного доступа к корму выживаемость потомства увеличивается, и популяция мышевидных грызунов быстро растет. Однако дело не только в том, что часть корма уходит впустую. Мыши и крысы являются носителями вирусов, болезнетворных бактерий и паразитов. Корма, в которых остаются экскременты грызунов, представляют потенциальную опасность для кроликов и других сельскохозяйственных животных. Распространение болезней Крысы являются переносчиками гельминтов и кокцидий, возбудителей серьезного заболевания — кокцидиоза, которое поражает кишечник или печень животных. Опасные инфекционные заболевания кроликов: лептоспироз, иерсиниоз, листериоз также переносятся грызунами. При наличии в зерне экскрементов мышей и крыс болезнетворные бактерии попадают в кормушки кроликов.  Лептоспироз и иерсиниоз поражают печень животных, с током крови бактерии разносятся по всему организму, в 50% случаев эти болезни приводят к падежу поголовья. Листериоз опасен прежде всего для крольчих, поскольку поражает репродуктивную систему. Больные самки не вынашивают потомство или производят на свет нежизнеспособных крольчат. Уничтожение крольчат Крысы всеядны, и они не прочь полакомиться белковой пищей. Крысы  настолько умны, что умудряются вытаскивать крольчат сквозь решетчатый пол клетки или сквозь небольшие дыры в конструкции домика.  При содержании кроликов в общих загонах крольчихи могут дать отпор крысам и защитить свое потомство. Если же кролики содержатся в клетках, зверьки становятся более пугливыми. Присутствие крыс вызывает стресс у крольчих, из-за чего кормящие самки могут прекратить лактацию или в панике задавить свое потомство. Порча имущества Крысы и мыши предпочитают жить в укромных местах, часто под полом, а для удобства перемещения они прогрызают дыры в полах и стенах на стыке с полами. Если в старом сарае такие повреждения не слишком заметны, то на новых досках они будут явно видны. При нынешних ценах на стройматериалы порча имущества крысами вызывает у хозяина не просто досаду, а праведный гнев. Если грызуны поселяются в слое утеплителя, за несколько сезонов они превращают его в труху, из-за чего изолирующие свойства материала ухудшаются, и в крольчатнике становится холоднее. Как бороться с грызунами в крольчатнике Профилактика Миграция мышевидных грызунов носит сезонный характер. Осенью, в конце сентября - октябре мыши и крысы с полей направляются к жилищу человека. Они заселяют погреба с запасами овощей, дома и опустевшие дачные домики, а также хлева, курятники и крольчатники. Найдя уютное теплое место, где есть доступ к пище и воде, они устраивают гнезда, где и выводят потомство. И тогда проблема приобретает более масштабный характер. Задача хозяина подворья — не допустить заселения грызунов или уничтожить первых поселенцев, пока они не успели расплодиться. Мой дом — моя крепость Полностью защитить крольчатник от проникновения грызунов крайне сложно. В считанных хозяйствах под разведение кроликов строят новые капитальные помещения с фундаментом. Чаще это примитивные постройки “из того, что было”, с земляными полами или дощатым полом, уложенным непосредственно на землю. Такие конструкции никак не защищены от грызунов, между досками всегда остаются небольшие щели, которые мыши и крысы своими острыми зубами увеличивают до нужного размера.  Если хозяин подворья намерен заниматься кроликами профессионально, еще на этапе строительства необходимо продумать систему защиты от грызунов. Поскольку нашествие “мигрантов” идет по земле, самое важное — защитить пол и нижнюю часть стен. Для этого используют мелкоячеистую сварную сетку с размером ячеек 1 см. Ее прокладывают под досками пола, а также монтируют ее снаружи на стены, заглубляя в почву на 15-20 см. Полундра! Пожар! Если невозможно превратить крольчатник в крепость, необходимо отпугнуть мышей и крыс, чтобы грызунам не захотелось поселиться в этом помещении.  Больше всего животные боятся огня. Запах паленой шерсти для мышевидных грызунов — это явный сигнал опасности. Здесь нужно работать на опережение. Запах, исходящий от крольчатника, должен вызывать страх у грызунов, которые только намереваются заселиться в него. Если же крысы уже обжились в помещении, паленым валенком их вряд ли испугаешь. На форумах кролиководов можно прочесть о жутких, но действенных способах. Крысу, которую удалось изловить каким-то образом, опаливают на огне и окуривают этим “благовонием” помещение, а затем оставляют обугленную тушку “в назидание”. Говорят, что после такого мероприятия можно всю зиму жить спокойно, грызуны уходят. Есть и более щадящие, при этом не менее эффективные способы. У кролиководов всегда в наличие есть кроличьи шкурки. Достаточно опалить кусочки меховой шкурки на огне и разложить их по периметру помещения. Делать это нужно еще в сентябре, в самом начале миграции грызунов. Чтобы паленая шерсть дольше сохраняла свой запах и не размокала под дождями, кролиководы идут на хитрость. На костре обжигают консервные банки (их необходимо копить в течение всего сезона). Кусочки паленой шерсти складывают в банки и сминают их борта, чтобы получилась закрытая “аромалампа”. Такие банки раскладывают повсеместно, внутри и снаружи хлевов, амбаров, погребов. Кошки-мышки Что ни говори, а хорошая кошка — это самый простой способ защитить территорию от мышей. Не каждая кошка является крысоловкой, здесь нужны отвага и развитый охотничий инстинкт, а вот с мышами кошки отлично справляются. Охотой чаще занимаются именно кошки, причем обыкновенные, беспородистые. Почему-то коты более ленивы и скорее склонны к мелкому воровству колбасы со стола, чем к выслеживанию и ловле мышей. Однако некоторые кролиководы утверждают, что некоторые коты являются хорошими охотниками, причем порой инстинкты сохраняются даже у животных, прошедших кастрацию. Чтобы кошки не ленились ловить мышей, они всегда должны быть немного голодны. Если животных балуют мясом или специальными кормами, им незачем искать дополнительный источник пищи. И, конечно, кошки должны иметь возможность свободно гулять по всей территории, иметь доступ в погреб или подпол, где хранятся овощи, а также в амбар с запасами зерна. Охотничьи породы собак отлично справляются с крысами и мышами. Это таксы, терьеры, лайки. Даже одна собака, которая содержится на цепи, значительно уменьшает привлекательность владений для мышевидных грызунов. Кролиководу нужно учесть, что кошки и собаки представляют опасность не только для мышей и крыс, но и для самих кроликов. Не стоит оставлять в крольчатнике без присмотра кошку или кота, собаки тоже не должны иметь доступ в крольчатник. Коты довольно часто охотятся на крольчат, причем не только на тех, которые сбежали из клетки. Котам удается вытаскивать маленьких крольчат сквозь отверстия сетчатого или щелевого пола. Нередки случаи, когда коты отгрызают крольчатам лапки, когда малыши проваливаются в ячейки сетчатого пола клетки. Клетки с кроликами должны располагаться на такой высоте, чтобы кот не мог достать до них, стоя на задних лапах. Коты редко нападают на взрослых кроликов, а вот собаки могут легко загрызть даже крупную особь. Крупные породы собак, чаще бродячих, могут разбивать лапами и разгрызать кроличьи клетки, чтобы добыть “дичь”. Защитить амбар При содержании большого поголовья домашних грызунов кролиководы закупают корма впрок после уборки урожая, пока цена на них наиболее низкая. При складировании мешков в штабеля необходимо прокладывать между мешками “вкусняшки” для мышей и крыс.  Чтобы мышевидные грызуны в первую очередь съели отраву, а не доступное зерно, приманки должны быть весьма привлекательными. Современные родентицидные средства содержат аттрактанты, перед запахом которых грызуны не могут устоять. Особенно хорошо поедаются тесто-брикеты “Ратобор Экстра с животным жиром”.  Плотная укладка мешков в штабеля не оставляет кошкам возможности ловить мышей в амбаре. Чтобы кошки могли свободно перемещаться, мешки нужно укладывать на доски на некоторой высоте над полом. С этой целью часто используют деревянные паллеты или делают подставки из подручных материалов. Хранение запасов зерна в деревянных ящиках и сундуках не дает полной защиты. Грызуны могут проделать дыры, которые долго остаются незамеченными, если ящики вплотную придвинуты к стене. Чтобы следить за ситуацией, имеет смысл держать емкости с зерном на небольшом расстоянии от стен. Как узнать о присутствии мышей и крыс Узнать о появлении незваных поселенцев можно по наличию экскрементов и неприятного мышиного запаха. Мышиный помет заметить сложнее, он довольно мелкий, чаще можно увидеть его вдоль стен. Экскременты крыс гораздо крупнее, здесь сложно ошибиться.  Свежие норы в полах и стенах также недвусмысленно подскажут о появлении грызунов. Многочисленные дыры в мешках, сквозь которые просыпается зерно или комбикорм, говорят о том, что здесь орудует целая шайка. Если же грызуны освоились на чердаке, то можно услышать их специфический писк. Беспокойное поведение кроликов и сильный испуг зверьков говорят о том, что в отсутствии человека кто-то хозяйничает в крольчатнике. Камеры наблюдения или фотоловушки помогут точно узнать, что происходит в сарае в темное время суток. Борьба Если крысы и мыши уже поселились в крольчатнике, необходимо срочно принимать меры по их уничтожению, пока грызуны не успели обжиться и расплодиться.  При клеточном содержании кроликов борьба с крысами и мышами не представляет сложностей. Главное, использовать эффективные родентицидные средства. Привлекательный запах отравленных приманок делает их весьма аппетитными для мышевидных.  В составе современных средств для борьбы с грызунами антикоагулянты 1-го и 2-го поколения. Эти вещества не вызывают мгновенной гибели животных, смерть грызунов происходит через 5-7 дней, поэтому даже умные крысы не связывают ухудшение самочувствия с поеданием отравленного угощения.  Грызуны погибают из-за многочисленных кровоизлияний, поскольку антикоагулянты блокируют выработку витамина К, отвечающего за свертываемость крови. Перед смертью крысы чувствую удушье и стремятся выбраться на свежий воздух, за пределы помещения. Но даже если гибель грызунов происходит где-то под полом, тушки зверьков мумифицируются и не издают неприятного запаха разложения. Отраву для мышей и крыс необходимо раскладывать по всему периметру помещения в укромных местах, чтобы грызуны могли безбоязненно поедать ее. Если крысы уже наделали нор, можно заталкивать отраву в норы. Некоторые умельцы привязывают к приманкам веревочки, прежде чем закладывать их в крысиные ходы. Это позволяет периодически проверять приманки и подкладывать новые. Однако можно обойтись и без подобных проверок, регулярно обновляя ядовитое угощение. При работе с отравленными приманками необходимо использовать резиновые перчатки. Эта мера нужна не только для защиты кожи рук от контакта с ядовитым веществом, но также для того, чтобы не оставлять на приманке свой запах. У грызунов хорошо развито обоняние, запах человека насторожит их. Для уничтожения мышей подходят зерновые приманки, зерно — их любимое лакомство. Зерновые приманки “Ратобор”, “Ратобор Экстра” или их смесь “Ратобор MIX” хорошо поедаются и мышами, и крысами. Также эффективны зерновые приманки “СуперМор” и пеллеты (гранулы) этой же марки. Тесто-брикеты от крыс и мышей Надежным средством борьбы с крысами является отрава в виде тесто-брикетов. Благодаря пищевым добавкам тесто-брикеты имеют привлекательный запах, перед которым грызуны не в силах устоять. Тесто-брикеты “Ратобор” и “СуперМор” удобны в раскладке, а большие упаковки весьма экономичны по цене. Народные способы борьбы В целях экономии некоторые кролиководы применяют старые проверенные рецепты приготовления мышиной отравы. В ход идет смесь муки и сахара с гипсом или известью. В первом случае смерть грызунов наступает из-за того, что гипс разбухает в ЖКТ и блокирует пищеварение, во втором — из-за разъедающего воздействия щелочи на стенки желудка. В обоих случаях необходимо оставлять воду в свободном доступе.  Для изготовления смертельных приманок используют смесь поджаренной муки и толченого стекла. Также применяют другие рецепты: смесь ароматного растительного масла с измельченной пробкой или смесь муки и сахара с опилками. Все они направлены на то, чтобы повредить пищеварительную систему грызунов, что в конечном итоге приводит к их гибели. Нужно понимать, что подобные средства не помогут истребить всех крыс, поскольку плохое самочувствие животных-разведчиков станет предостережением для остальных членов стаи. Кроме того, тушки погибших грызунов будут разлагаться под полом и издавать неприятный запах. В качестве дополнительных способов борьбы применяют золу, ее рассыпают по периметру стен, а также в норы и ходы. Зола налипает на лапки грызунов, щелочь вызывает раздражение кожи. Чтобы проживание в норах стало менее комфортным, в ходы напихивают шарики из колючих соцветий репейника, они прочно прицепляются к меху зверьков, что доставляет им дискомфорт. Грызунам с их острым обонянием не нравятся любые резкие запахи, будь то бензин, керосин, берестовый деготь или мазь Вишневского. Ветошь, пропитанную пахучими жидкостями, распихивают по норам и щелям. Но нужно понимать, что это скорее превентивное средство. Наиболее простой и эффективный способ, который дает гарантированный результат в борьбе с мышами и крысами в крольчатнике — это использование готовых отравленных приманок. Народные средства требуют больших затрат времени, а их эффективность гораздо ниже, чем при использовании современных родентицидных средств.

В естественной среде зайцы сами выбирают полезные и съедобные растения. Одомашненные кролики уже частично утратили инстинкты и едят все, что им дают, без разбору. Здоровье ушастых, а также питательная ценность их рациона целиком и полностью зависят от хозяина. Хозяину нужно хорошо знать полезные и ядовитые травы для кроликов, чтобы случайно не нанести вреда своим питомцам. Зеленые корма в рационе кроликов Свежую траву, а также ботву корнеплодов и листовые овощи относят к зеленым кормам. Летом они составляют половину, а порой и две трети рациона домашних грызунов. Зеленые корма, заготовленные своими руками, позволяют хозяину значительно экономить на покупке зерна, что удешевляет себестоимость крольчатины Пищеварительная система кроликов устроена таким образом, что продукты жизнедеятельности выводятся из организма только под давлением свежей порции еды. Желудок ушастых имеет слабую мускулатуру, а кишечник очень длинный.  Благодаря высокому содержанию клетчатки трава благоприятно влияет на пищеварение, способствует продвижению кормов по пищеварительному тракту. Зеленые корма богаты витаминами, содержат множество полезных минеральных веществ, включая основные: калий, кальций, фосфор. Растения семейства Бобовые имеют большую питательную ценность из-за высокого содержания растительного белка, они поставляют необходимые животным аминокислоты: цистин, лизин, метионин, триптофан. Кролики обожают свежую траву, предпочитают ее любому другому корму и поедают с большим аппетитом. Однако трава может принести не только пользу, но и вред. Даже одно ядовитое растение, случайно попавшее в кормушку, может привести к смерти крольчонка, а от несварения и вздутия погибают даже взрослые особи. Как заготавливать траву Свежую траву кроликам дают в чуть подвяленном виде. Если покос проводят днем, после полного высыхания росы, допустимо скармливать ее сразу же.  Важно, чтобы трава для кроликов не была мокрой от дождя или росы. Влажный корм плохо усваивается грызунами, провоцирует вздутие. Утренний покос дают в вечернее кормление, и наоборот. Оптимально косить траву с небольшим запасом, которого хватит на несколько дней, и раскладывать ее тонким слоем в проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей.  Наибольшую питательную ценность зелень имеет перед началом цветения. В это время в листьях накоплено максимальное количество минеральных веществ и витаминов, растения еще не успели израсходовать их на цветение. Молодая зелень имеет более нежные стебли, что облегчает ее усвоение. Особенно ценные травы, которые невозможно купить в виде сена: молодую крапиву, одуванчики, подорожник, — полезно заготавливать на зиму. Их раскладывают в настил и сушат под навесом, а затем собирают в небольшие тюки. При небольшом поголовье животных траву сушат в пучках. Траву для кроликов косят ручной косой, поскольку триммер и газонокосилка измельчают зелень, в процессе кошения выделяется много сока. Такая трава не высыхает, а преет. Прежде чем окашивать какой-то участок, необходимо внимательно осмотреть его на предмет наличия ядовитых растений, их нужно предварительно срезать под корень и убрать. Если же на лужайке много несъедобных трав, срезку проводят выборочно, — только полезные культуры. Не стоит косить траву на корм вдоль проселочных дорог и автомобильных трасс. В первом случае зелень будет слишком пыльной, во втором — в ней будет высокое содержание вредных веществ, которые выделяются при рассеивании выхлопных газов. Понятно, что не нужно косить траву рядом с работающими фабриками и заводами, вдоль железнодорожных путей. В процессе хранения сена важно следить за тем, чтобы на него не попадали осадки. Недопустимо кормить животных прелой или гнилой травой, заплесневелым сеном. Патогенная микрофлора, которая размножается в испорченных продуктах, губительно воздействует на организм кроликов, может вызывать расстройство пищеварения: вздутие, понос, вызывать отравление. Заготовленную траву и сено необходимо защитить от кур и голубей, в помете которых могут содержаться кокцидии, простейшие паразиты, вызывающие опасную болезнь кроликов — кокцидиоз.  На свежем сене обожают валяться коты и собаки, однако домашних питомцев не стоит допускать резвиться на сеновале. Кошки являются переносчиками ушного клеща, от которого сильно страдают кролики.  Какую траву можно давать кроликам Начинающему кролиководу стоит ориентироваться в первую очередь на здравый смысл. Практически любые растения, которые человек может использовать в пищу, являются съедобными для домашних питомцев.  Так, салат из одуванчиков является источником витаминов в начале лета, щи из майской крапивы вкусны и полезны, — и то, и другое съедобно для кроликов, но никому не придет в голову есть чистотел. Любые растения с нейтральным вкусом подходят для корма животных. Горькие травы, а также культуры с резким неприятным запахом, могут оказаться ядовитыми. Не стоит использовать растения, выделяющие млечный сок.  Незнакомые травы необходимо сначала идентифицировать с помощью определителя, чтобы определить, являются ли они съедобными для кроликов. Растения, знакомые каждому С детства мы знаем названия трав, которые растут повсеместно. Многие из них не только съедобны, но и весьма полезны. Веганы используют их в пищу, сторонники народной медицины готовят лекарственные сборы, а кролиководы скармливают их своим питомцам. Одуванчик Листья одуванчика богаты бета-каротином и витамином А, в них высокое содержание рибофлавина, а также витаминов С, Е, К. Одуванчики содержат много усваиваемого протеина, а также легко растворимого кальция. Листья одуванчика повышают аппетит кроликов, зверьки охотно поедают их в смеси с другой травой. Одуванчики быстро отрастают после скашивания и являются поставщиком свежей зелени в течение всего лета. Крапива Молодая крапива является ценным кормом, по содержанию белка она практически не уступает растениям семейства Бобовых. Крапива содержит много витамина С, органических кислот, в ней высокое содержание полезных микроэлементов: кальция, калия.  Крапиву лучше всего заготавливать в мае - начале июня, до цветения. В это время в листьях наибольшее количество полезных веществ, а стебли еще не успели огрубеть.  Чтобы жгучие ворсинки крапивы не причиняли пушистикам неудобства, перед скармливанием траву подвяливают в течение одного дня либо обдают кипятком. Подорожник О целебных свойствах подорожника знают даже дети и используют его листья для лечения ободранных коленок. Полезен подорожник и кроликам, он стимулирует пищеварение, обладает противовоспалительным действием. Добавление подорожника в рацион ушастых способствует скорейшему заживлению ран на теле зверьков. Сурепка Желтые головки цветущей сурепки можно встретить повсеместно, ее соцветия похожи на цветочные стрелки капусты, редьки и редиса, это растения одного семейства. Листья сурепки весной отрастают одними из первых и и являются витаминным кормом для кроликов. Сурепку скашивают в апреле-мае, до начала цветения.  Зайцы охотно едят сурепку, но скармливать ее нужно в небольших количествах. Как любые культуры семейства Крестоцветных она может вызывать повышенное газообразование и вздутие. Съедобные сорняки Что для огородника — сорняк, для кроликовода — ценный корм. Владельцы приусадебного хозяйства могут совмещать приятное с полезным: поддерживать огород в чистоте и добывать бесплатный корм для питомцев.  Сорняки нужно срезать на уровне почвы, чтобы корни с остатками земли не попадали в пищу домашних грызунов. Многолетние сорняки Пырей, злостный корневищный сорняк, от которого так сложно избавиться, является любимой пищей кроликов. Сочная зелень пырея быстро отрастает после скашивания, дает несколько укосов за лето. Пырей выдерживает заморозки, и является источником зеленых кормов до поздней осени. Сныть, корневищный сорняк, который быстро захватывает территорию, богата растительными белками. Особенно вкусна молодая сныть, причем не только для кроликов, но и для людей. Ушастым сныть дают в небольших количествах. Осот полевой съедобен для животных, не вызывает каких-либо негативных последствий, его можно скармливать в смеси с другими травами. Листья лопуха съедобны для ушастых, они содержат множество полезных веществ, хорошо усваиваются. Кроликам скармливают молодые листья, до появления цветочных побегов. Однолетние сорняки Многие однолетние сорняки являются съедобными для людей, не брезгуют ими и зайцы. Сорняки можно срезать в междурядьях серпом или ручной косой, когда они достигнут высоты 20-30 см.  Лебеда, щирица, пастушья сумка — эти сорные растения дают в смеси с пыреем и другой скошенной травой. Однолетние сорняки необходимо срезать до начала цветения, чтобы их семена не осыпались на грядки. Молодая зелень имеет более приятный вкус и лучше поедается домашними грызунами. Во второй половине лета на огородах повсеместно разрастается галинзога, или американка. Этот сорняк появился в наших широтах сравнительно недавно, но быстро освоился на новом месте. Однолетник превращается в раскидистый куст, дает обильный самосев. К счастью, галинзога вполне съедобна и даже обладает лекарственными свойствами. Мокрицу ушастые едят неохотно, несмотря на ее нейтральный вкус и нежную зелень. Кролиководы редко используют мокрицу в качестве кормовой культуры, поскольку эта травка всегда остается влажной, что вредно для пищеварения грызунов. Лекарственные растения Многие травы с терпким ароматом обладают лекарственными свойствами. Их дают животным в небольших количествах и лишь иногда, для профилактики заболеваний и глистных инвазий. Кролики охотно едят полынь, ее эфирные масла возбуждают аппетит, а горечь помогает изгнанию паразитов. Антигельминтными свойствами обладает и пижма, которую в народе прозвали “дикой рябиной”. Пижма улучшает пищеварение грызунов, повышает аппетит, имеет противовоспалительное и противомикробное действие.  Пижму и полынь применяют также в качестве натуральных средств для профилактики кокцидиоза. Горькие травы дают ушастым в небольших количествах, по веточке на взрослое животное. С большим удовольствием кролики поедают тысячелистник, цикорий, листья мать-и-мачехи. Легкая горечь этих лекарственных растений грызунам по вкусу. Они стимулируют пищеварение, возбуждают аппетит, обладают бактерицидным действием.  Нужно учитывать, что из-за высокого содержания дубильных веществ эти травы обладают вяжущим действием, их дают в небольших количествах, как “приправу”, а не как “основное блюдо”. Травы, богатые белком Растения семейства Бобовых имеют самую высокую питательную ценность для кроликов и других сельскохозяйственных животных. Они живут в симбиозе с клубеньковыми бактериями, которые поставляют им азот. Благодаря такому содружеству в зелени бобовых гораздо больше белка, чем в других травах. Опытные кролиководы специально выделяют участок для выращивания многолетних бобовых культур. Многолетники дают несколько укосов за лето, быстро отрастают после срезки.  К кормовым травам семейства Бобовых относится люцерна, клевер белый и красный, эспарцет. Уже в год посева к середине лета растения наращивают неплохую зеленую массу, в последующие годы многолетники крепнут и развиваются. Лужайка с люцерной или эспарцетом прослужит 4-5 лет, продолжительность жизни клевера еще выше. На корм животным также выращивают донник, двулетнее растение семейства Бобовых, и вику (мышиный горошек) в составе вико-овсяной смеси, это нежное вьющееся растение, которое требует опоры. На основе люцерны и клевера готовят витаминно-травяную муку, источник растительного белка и клетчатки для зимнего кормления животных. Какую траву нельзя давать кроликам При высушивании многие ядовитые растения переходят в разряд съедобных, алкалоиды частично разрушаются в процессе сушки. Однако осторожные хозяева избегают их использования на корм животным. Начинающим кролиководам стоит остерегаться незнакомых растений и не полагаться на чутье животных. Домашние животные не способны отделять ядовитые травы от полезных. Амарантовые и Гречишные Высокое содержание щавелевой кислоты плохо сказывается на работе почек, поэтому растения с кислыми листочками: щавель огородный и щавель конский, — лучше не давать кроликам вовсе либо скармливать в самом малом количестве. Ботва свеклы и мангольд (листовая свекла), шпинат, петрушка также содержат много оксалатов (солей щавелевой кислоты), поэтому их лучше не вводить в рацион грызунов. Зонтичные Растения семейства Зонтичных очень похожи друг на друга. Людям, далеким от ботаники, не так просто отличить вёх ядовитый от купыря лесного. Первый — высоко токсичен, второй — съедобен.  Среди зонтичных много ядовитых растений, которые даже в небольшом количестве приводят гибели кроликов в течение нескольких часов. Наибольшую опасность представляют вёх ядовитый (цикута), болиголов пятнистый, кокорыш (собачья петрушка). Их листья напоминают петрушку или морковную ботву, белые соцветия-зонтики похожи у разных культур.  Борщевик Сосновского, неудачный эксперимент селекции, выводился как быстрорастущая кормовая культура для крупного рогатого скота. Растение является съедобным для коров и условно съедобным для кроликов, однако лучше не иметь с ним дела. Контакт с борщевиком вызывает серьезные химические ожоги кожи и слизистых. Пасленовые Выражение “белены объелся” знакомо каждому, но не все знают, как выглядит эта самая белена. В период цветения растения семейства пасленовых легко определить по бутонам, они напоминают цветы картофеля. Белена черная, белладонна, паслен черный и паслен сладко-горький являются ядовитыми, их ни в коем случае нельзя использовать в пищу ни для каких животных. По аналогии нельзя кормить животных ботвой картофеля или томатов, она содержит те же алкалоиды, что и другие пасленовые. Лютиковые  Все растения семейства Лютиковых ядовиты. Лютик едкий недаром носит название “куриная слепота”. Лютиковые вызывают серьезные пищевые отравления.  Различные виды лютиков похожи друг на друга — это низкорослые растения с небольшими ярко-желтыми цветами. К этому семейству относится также калужница болотная, прострел, аконит (борец) — все эти культуры имеют в составе алкалоиды, вызывающие сильнейшие отравления вплоть до летального исхода. Растения с млечным соком Растения, которые на изломе выделяют млечный сок, в большинстве своем являются ядовитыми.  Чистотел, который используется в народной медицине для выведения бородавок, является сильным ядом, трава строго противопоказана для скармливания любым животным. Высоко токсичным является и дикорастущий мак, это растения одного семейства. По поводу молочая мнения кролиководов диаметрально расходятся. Одни считают его не просто съедобным, но и весьма полезным и утверждают, что ушастые поедают его с большой охотой. Другие опасаются скармливать эту траву своим питомцам. Цветы с клумбы Если огородник может совместить прополку с кормлением кроликов, то цветоводу не стоит делать этого ни в коем случае. Большая часть декоративных многолетних и однолетних культур является несъедобными и даже ядовитыми. Аконит (борец), дельфиниум (живокость), вероника, василек, лен, львиный зев, наперстянка, клещевина, ирисы, все луковичные цветы и многие другие декоративные растения ядовиты.