Огород

При уборке урожая огородники иногда обнаруживают неприятный сюрприз — некоторые морковки вырастают белыми. Проблемы со свеклой обнаруживаются позже, во время готовки, когда на срезе вместо бордовой мякоти обнаруживаются бело-розовые кольца. В чем причина таких неприятностей и можно ли есть “бракованные” овощи? Морковь Немного истории Как и любые современные овощи, морковь когда-то была окультурена человеком. В природе и сейчас произрастает дикая морковь (Dáucus caróta). Она считается сорняком, несмотря на то, что ее корни вполне съедобны.  Это двулетнее растение, которое в первый год образует розетку листьев и веретеновидный корнеплод грязно-белого цвета, а на второй год выбрасывает цветочную стрелку и завязывает семена. По внешнему виду дикая морковь напоминает корневую петрушку. В ней нет каротина, который придает столовым корнеплодам оранжевый цвет. Вкус дикорастущей моркови не такой сладкий, чуть более терпкий, с легкой горчинкой, а размер корня далек от сортовых столовых корнеплодов. В Южной Азии: Турции, Афганистане, Иране, Индии и некоторых других регионах произрастает дикорастущая фиолетовая морковь. Она довольно жесткая, с терпким вкусом.  Современные столовые сорта фиолетовой моркови используются в кулинарии. Например, в Турции из нее готовят национальный слабогазированный напиток шалган, который можно сравнить с нашим свекольным квасом. Другой дикорастущий вид, с желтыми корнеплодами, был широко распространен в средние века в Европе. В средней и центральной Азии и в наши дни сорта желтой моркови считаются наилучшими для приготовления плова.  Желтая морковь имеет более твердую текстуру, овощная соломка сохраняет форму при термической обработке. Вкус у нее не такой сладкий, как у оранжевых корнеплодов, поэтому он не искажает вкус плова. Лишь в начале 18-го века в Голландии появился первый сорт привычной нам оранжевой моркови. За последующие годы селекции корнеплоды стали крупнее и слаще, появилось несколько сортотипов. Почему морковь вырастает белой Если на грядке среди оранжевых корнеплодов нет-нет да и встретятся светлые, бледно-желтые или вовсе белые, — в морковке “проснулись” гены дикоросов. Не стоит искать причину неудачи в своих действиях, — в данном случае от огородника ничего не зависит. Генетическая программа заключена в семенах. Семенные растения могли переопылиться с дикорастущими растениями семейства Зонтичных, которые росли как сорняк в непосредственной близости с участком. Насекомые-опылители переносят пыльцу с цветка на цветок, не различая дикорастущие и культурные растения. Светлая морковь среди обычных Переопыление столовой и дикой моркови возможно и на частном подворье, если огородник решит получить собственные семена. Не застрахованы от случайного переопыления и производители семян, хотя на их полях принимаются все меры для сохранения чистоты сорта. Бесцветные корнеплоды могут являться признаком вырождения сорта. Но и здесь проблема заключена в семенах. Если в качестве маточного растения использовался корнеплод, который не соответствует сортовым характеристикам, его потомство может утратить нужные качества и “откатиться” к генам “предков”. При попытке получить семена от гибридов F1 огородника также может постигнуть разочарование. Потомство гибридных корнеплодов унаследует какие-то из “материнских” и “отцовских” качеств сортов, которые были использованы в создании гибрида. И вероятнее всего это будут наименее продуктивные качества. Разноцветная морковь Случайно выросшая белая морковка вполне съедобна, хотя, возможно, не так вкусна, как ярко-оранжевая. Если на подворье есть домашняя птица или скот, можно скормить им неудачные корнеплоды. Куры, гуси, кролики, овцы, козы, а также коровы и лошади съедят ее с большим удовольствием. А чтобы разнообразить свою кухню, можно специально вырастить морковь с белой, желтой, красной или фиолетовой мякотью. Сорта с желтыми корнеплодами: Чурчхела желтая, Желтая для плова, Карамель желтая, Мармелад желтый, Желтая красавица, Еллоустоун (Yellowstone); с белыми корнеплодами: Белый сахар, Карамель сахарная, Белая королева, Чурчхела белая, Вайт Сатин (White Satin), Лунная белая (Lunar White); с фиолетовыми корнеплодами (на срезе фиолетовые или оранжевые): Королева фиолетовая F1, Чаровница шоколадная, Негритянка F1, Майами шоколадная F1, Карамель фиолетовая, Пурпл Дракон (Purple Dragon), Космик Парпл (Cosmic Purple), Перпл Сан (Purple Sun) и др.; с красными корнеплодами (на срезе рубиново-красные или оранжевые): Диво-дивное, Рубиновая F1, Чурчхела красная, Карамель с начинкой, Атомик Ред (Atomic Red). Свекла Столовую свеклу мы выращиваем ради ее насыщенного бордового цвета. Насыщенный борщ, яркая “одежка” для селедки под шубой, винегрет или свекольный салат с черносливом и грецким орехом предполагает насыщенный цвет корнеплода. Полосатая свекла Немного географии Многие удивятся, что украинский борщ, в который традиционно добавляют много помидоров, готовят из “полосатой” свеклы: на срезе чередуются белые и розовые кольца. Насыщенный цвет супу придают спелые помидоры. В Европе и Америке и вовсе отдают предпочтение разноцветным сортам свеклы: желтой, оранжевой, полосатой или и вовсе белой. Привычная нам бордовая свекла у них не в почете. Мы привычно разделяем свеклу на три вида:  сахарная — крупные корнеплоды с белой мякотью, выращиваются для производства сахара; кормовая — крупные корнеплоды со сливочно-желтой мякотью, такие как Эккендорфская желтая, выращиваются на корм скоту;  столовая — корнеплоды с бордовой мякотью, сорта различаются размером и формой: округлые, плоско-округлые, цилиндрические. Блюда русской кухни предполагают использование свеклы с насыщенной бордовой окраской, поэтому “полосатые” корнеплоды мы воспринимаем как брак, а желтые или белые и вовсе относим к кормовым или техническим сортам. Между тем это разделение весьма условно. Так, в свекле с белой мякотью содержится наибольшее количество сахаров. Чуть меньше их в желтой свекле, и еще меньше — в бордовой. В Швеции особой популярностью пользуется сокербета, или сахарная свекла. Хозяйки варят из нее патоку, которую используют в кулинарных целях вместо сахара. Сахарную свеклу используют и традиционными способами: натирают в свежем виде в салат, добавляют в супы и овощные рагу. Аналог привычной нам приправы “хренодер” шведы готовят из сахарной свеклы. В Италии большой популярностью пользуется сорт свеклы Кьоджа (Chioggia), на срезе которой чередуются белые и розовые полосы. Итальянские переселенцы привезли свои предпочтения в США, поэтому современные американцы тоже любят полосатую свеклу.  При термической обработке полосатая свекла теряет свою контрастную окраску, поэтому поварам приходится предпринимать дополнительные усилия для сохранения цвета, например, использовать лимонный сок. Почему свекла вырастает полосатой Если белую морковь видно сразу, то “бракованная” свекла не выдает себя до последнего. Корнеплоды выглядят совершенно обычным образом, их кожица лишь не такого насыщенного цвета. И только при разрезании обнаруживается, что свекла вовсе не бордовая, а полосатая. И здесь опять нет вины огородника. Ни режим полива, ни частота подкормок, ни избыток или недостаток органики в почве не влияет на окраску свеклы. Она заложена в генетической программе, которую несут семена. Как и в случае с морковью, семенные растения свеклы могли переопылиться с другими сортами, — представителями белой, сахарной свеклы, или желтой, которую принято считать кормовой. Как результат, семена несут в себе гены разных родителей, поэтому потомство получается “полосатым”. Производители семян предпринимают усилия, чтобы избежать случайного опыления. Внешне сортовые семена никак не отличаются от переопыленных, поэтому при покупке семян остается полагаться только на хорошую репутацию производителя. Если огородник решит получить собственные семена свеклы, его может постичь как успех, так и разочарование. Свекла относится к перекрестно опыляемым растениям, пыльцу переносит ветром, ее так же разносят насекомые на своих лапках. Если в округе цветут другие виды свеклы, с большой долей вероятности семена станут результатом случайного опыления. Здесь стоит оговориться, что о переопылении моркови или свеклы речь идет о семенных экземплярах, т.е. о растениях второго года жизни, которые были посажены в почву корнеплодами. На соседних грядках можно сеять семенами несколько разных сортов моркови и свеклы, это никак не повлияет на качество корнеплодов в текущем сезоне. Разноцветная свекла Если в случае с “выродившейся” белой морковью судьба корнеплодов — быть отданными на корм скоту, то с полосатой свеклой все не так печально.  По вкусовым качествам она не уступает сортам столовой свеклы с насыщенно бордовой мякотью. Напротив, свекла с белыми прожилками может оказаться более вкусной и сладкой. К тому же в процессе готовки она не пачкает руки, и не окрашивает все ингредиенты блюда в свой цвет. Лишь привычка к борщам и винегретам насыщенного бордового цвета мешает нам использовать ее в кулинарии. Если же вы открыты для экспериментов и хотите попробовать новые блюда, посадите несколько сортов свеклы с разным цветом мякоти. Сорта с полосатой бело-розовой мякотью: Кубанская борщевая, Кьоджа (Chioggia); с желто-оранжевой мякотью: Золотой глобус, Болдор (Boldor), Золотой Детройт (Golden Detroit), Берпи Голден (Burpee’s Golden); с белой мякотью: Полярная звезда, Аваланч (Avalanche).

Лук-порей можно использовать как замену репчатого лука, он не заставит вас плакать. Блюда с добавлением порея имеют особенный вкус и приятный аромат. Расскажем, как правильно убирать и хранить этот деликатесный овощ, и что из него приготовить. Сроки уборки Сорта лука-порея значительно различаются по сроку вегетации. Так, ранние сорта готовы к уборке через 110-120 дней, тогда как поздние созревают через 180-200 дней от появления всходов. раннеспелый (90-130 дней) — Коламбус, Мамонт, Слон, Веста, Русский размер; среднеспелый (140-170 дней) — Карантанский, Победитель, Гулливер, Болгарский великан, Италико, Жираф, Хобот слона, Летний бриз, Терминал;  позднеспелый (180-200 дней) — Диво дивное, Зимний гигант, Элефант МС, Сибирский великан F1, Бандит Сибири, Сегун, Аллигатор. Очевидно, что раннеспелые сорта созревают раньше, чем позднеспелые. Поэтому к выборочной уборке приступают уже летом.  Не стоит оставлять раннеспелые сорта порея на грядке, если они уже набрали свой оптимальный размер. При перезревании внешние листья на нижней части стебля могут разрываться, что ухудшает лежкость лука. Сроки уборки урожая напрямую связаны со сроком посева семян. В средней полосе и регионах с коротким летом порей выращивают через рассаду. Позднеспелые сорта лучше сеять на рассаду раньше, еще в начале - середине февраля. Среднеспелые и ранние можно сеять позже, в середине-конце марта. В таком случае разные сорта убирают в одни и те же сроки, с конца сентября до середины октября. Лук-порей не боится легких заморозков, взрослые растения могут выдерживать морозы до -10°С, после замерзания сочные стебли оттаивают и сохраняют плотную текстуру и приятный вкус. Однако лук, который предназначен для длительного хранения, лучше не подвергать заморозке. Урожай, предназначенный для зимнего хранения, собирают до первых ночных заморозков. В зависимости от региона, это конец сентября — конец октября. Уборку лучше проводить в погожий день. Если осень выдалась промозглой, хорошо бы выбрать “окно” между дождями, чтобы и земля была не слишком влажной, и растения были сухими. Между чешуйками листьев порея за лето собирается земля. Если убирать лук в сырую погоду, то между слоями окажется грязь, которая в процессе хранения будет провоцировать гниение овоща. В южных регионах лук можно оставить на грядке и снимать его по мере необходимости, конечно, при условии, что вы регулярно наведываетесь на дачу.  Даже в средней полосе часть урожая можно оставить под открытым небом. Если зима начинается с обильных снегопадов, порей хорошо сохраняется под слоем снега до наступления сильных морозов. Уборка Агротехника выращивания порея предполагает высокое окучивание стеблей в процессе вегетации. Окучивание необходимо для увеличения длины ложного стебля. Кроме того, под слоем земли, в темноте, листья отбеливаются и вкус лука становится более нежным. Однако многие огородники не применяют этот агроприем на практике из-за его трудозатратности. Стебли порея отбеливаются и в процессе хранения, если урожай хранится в погребе, в темноте и прохладе. Способы уборки урожая зависят от плотности почвы и высоты окучивания растений, если такое проводилось. На рыхлых плодородных почвах, а также на песчаных грунтах порей можно снимать вручную, без инструментов. Достаточно взяться за стебель и потянуть его вверх. Если же земля плотная, либо стебли были окучены высоко, то при вытягивании овоща донце с корнями может оторваться. Это не критично, но такие экземпляры не годятся для длительного хранения. На плотных грунтах для уборки урожая используют копательные вилы или лопату. Техника уборки примерно та же, что и при выкапывании чеснока. У порея сочный стебель, поэтому обращаться с овощем нужно аккуратно. Не стоит бить его о землю или о лопату, чтобы очистить корни от налипшей земли.  Если урожай приходится убирать в сырую погоду, и на корнях лука налипло много земли, можно сразу же срезать корни секатором, оставляя лишь короткие кончики корешков. Хранение Подготовка к хранению При закладке на хранение порей должен быть сухим. Если урожай пришлось убирать под дождем, лучше оставить овощи подсохнуть, разложив их в один слой на полу или на решетчатых ящиках в прохладном помещении: в сарае, на террасе дома. Важно, чтобы между слоями листьев не осталось воды. Если растения были высоко окучены землей, то при уборке аккуратно удаляем со стебля налипшие частицы земли, обтирая их рабочей перчаткой или тканью. У порея съедобны и листья, и ложный стебель, но выращивают лук ради стебля. Отбеленный стебель имеет красивый перламутровый оттенок, за который растение прозвали жемчужным луком. Если убрать овощи на хранение целиком, то листья будут испарять влагу, из-за чего сочный стебель быстро теряет тургор и вянет. Чтобы лук дольше оставался свежим, зелень укорачивают до развилки.  Обрезанные листья можно использовать для заготовки зимней приправы: их режут тонкой соломкой и сушат в духовке или дегидраторе. Высушенную приправу можно измельчить в порошок или использовать как есть. Если же возиться с листьями некогда, их утилизируют в компост. Подготовленный к хранению порей представляет собой стебель с коротко обрезанными листьями и корнями. Способы хранения  В погребе Для хранения порея нужна низкая температура, +1-3°С, и умеренная влажность воздуха — в таких же условиях хранится картофель, морковь, свекла. При наличии погреба жемчужный лук хранят с другими овощами. В погребе или подвале лук хранится до весны, но обычно его запасы заканчиваются гораздо раньше. Если в погребе слишком сухо, овощи быстро теряют тургор. Чтобы дольше сохранить их свежими, порей укладывают ведра или ящики в положении стоя, плотно набивая стебли друг к другу. Можно дополнительно накрыть их спанбондом, чтобы уменьшить потери влаги. Хороший способ хранения порея — на песке или опилках. Гигроскопичные материалы хорошо удерживают влагу, что создает благоприятный микроклимат для хранения овощей.  Песок или опилки насыпают на дно ведра, слегка увлажняют. Затем емкость наполняют луком-пореем, устанавливая его вертикально, корнями вниз, и аккуратно присыпают нижнюю часть стебля сухим субстратом: песком, опилками, верховым торфом.  Для хранения овощей лучше подходит крупнозернистый речной песок. Если же в наличии только мелкий строительный песок, перед использованием его необходимо прокалить (в духовке или на мангале), поскольку песок является благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры, вызывающей гниение овощей. Если в погребе высокая влажность воздуха, порей лучше установить на слой перлита или вермикулита. Их крупные гранулы будут впитывать излишки влаги и отводить ее от овощей. Можно и вовсе засыпать лук агроперлитом. В холодильнике Небольшое количество жемчужного лука нет смысла уносить в погреб, лучше использовать его в готовку, пока он свежий.  Стебли подготавливают примерно таким же образом, как и для хранения в погребе: листья коротко обрезают, а корни можно срезать полностью, до донца. Чистые сухие стебли упаковывают в п/э пакеты с отверстиями для циркуляции воздуха и убирают в овощное отделение холодильника. В холодильнике порей может храниться в течение 1-2 месяцев. В морозилке Замороженные овощи не теряют своих вкусовых качеств и могут храниться в морозилке целый год, до следующего урожая.  Стебли порея нарезают тонкими кружочками и фасуют в п/э пакеты порционно, чтобы одной упаковки хватало на один раз использования. Перед нарезанием стебли необходимо тщательно вымыть. В процессе роста между листьями попадает земля, которая так и остается в верхних слоях ложного стебля. Порей необходимо немного “распушить”: верхние листья отгибают до основания, чтобы под проточной водой смыть грязь и песок. Если стебли достаточно толстые, можно разрезать их вдоль, отрезать донце, и тогда листья легко отделяются друг от друга. Внутренняя часть стебля обычно бывает чистой, а вот верхние листья необходимо тщательно промыть от земли. Чтобы нарезанный колечками лук в морозилке не схватился в один сплошной ком, укладывайте упаковки плоско, а на следующий день после заморозки встряхните пакеты, чтобы нарезанные ломтики разделились. Заготовку используют в кулинарии без предварительного размораживания. Колечки лука обжаривают на сливочном или растительном масле, добавляют в супы, овощные и мясные рагу. Что приготовить из порея Порей — это прежде всего лук, поэтому можно заменять им репчатый лук в любых блюдах, где он подвергается термической обработке: супах, зажарках, при приготовлении тушеного мяса, блюд из круп, макаронов или овощей. Порей имеет свой собственный вкус, очень деликатный. Жемчужный лук придает блюду легкую сладость и ненавязчивый чесночный аромат. В отличие от репчатого лука, который добавляется в блюда в небольших количествах, жемчужный лук может выступать как один из основных ингредиентов. Суп-пюре Картофельный суп-пюре будет гораздо вкуснее, если добавить в него порей. Луковые колечки предварительно пассеруют в сливочном масле, а затем добавляют в бульон, вместе с картофелем и варят до готовности. Суп пюрируют блендером, добавляют сливки по вкусу. Картофельный суп-пюре можно разнообразить добавлением в него шампиньонов, предварительно обжаренных на сливочном масле. Вкус супа-пюре будет более сложным и многогранным, если часть картофеля заменить другими корнеплодами: корневым сельдереем или пастернаком. Тыквенный суп-пюре заиграет новыми оттенками вкуса, если добавить в него порей. Колечки лука обжаривают на оливковом масле, добавляя к ним небольшое количество чеснока и измельченные стебли сельдерея. Зажарку отправляют в бульон, где уже варится тыква. Как только овощи размягчатся, блендером их разбивают до состояния однородного пюре.  Омлет Воскресный завтрак обычно бывает поздним, поэтому он должен быть сытным. А поскольку не нужно спешить на работу, можно приготовить восхитительный омлет с пореем и беконом. Кусочки бекона подрумянивают на сковороде (за неимением бекона можно использовать ветчину или копченую колбасу). Обжаренные кусочки бекона вынимают шумовкой из сковороды, а в оставшемся от него ароматном жире тушат порей до мягкости. Основу для омлета готовят из яиц и молока (на стакан молока 4 яйца), можно добавить в смесь мягкий сыр. Вкус омлета можно оттенить смесью прованских трав, базиликом или мятой. Порей смешивают с обжаренным беконом и кусочками черствого хлеба, выкладывают в форму для запекания и заливают основой для омлета, а сверху посыпают тертым сыром. Омлет запекают в разогретой духовке до готовности. Блюдо получается очень аппетитным, как раз для воскресного завтрака. Гарнир Порей может выступать как самостоятельный овощ, его едят отдельно или подают на гарнир к птице или мясу. Крупные стебли лука разрезают вдоль так, чтобы половинки сохраняли форму. Листья тщательно моют под проточной водой, удаляя грязь и песок, затем откидывают на дуршлаг, чтобы вода стекла. Половинки порея обжаривают с двух сторон на сливочном масле, добавляя немного чеснока. Обжаренные луковые стебли заливают бульоном и тушат до готовности (для более изысканного вкуса вместо бульона используют белое вино). В процессе тушения жидкость постепенно испаряется. За несколько минут до готовности добавляют зелень петрушки. Лоранский пирог, или киш с пореем Киш, или лоранский пирог, готовится с разнообразными начинками. Киш с пореем получается восхитительно нежным и ароматным. Для лоранского пирога готовят несладкое песочное тесто. Его замешивают на сливочном масле с добавлением яйца и небольшого количества холодной воды. На 250 г муки — 125 г сливочного масла, 1 яйцо и 2 ст.л. воды, соль по вкусу. Готовое тесто ненадолго убирают в холодильник. Нарезанные колечки порея бланшируют в кипятке или пассеруют на сливочном масле. Для лоранского пирога можно использовать не только стебель, но и сочные зеленые листья. Заливку для пирога готовят из смеси молока (а лучше сливок) и жирной сметаны, с добавлением яиц и тертого сыра твердых сортов. На 150 мл молока или сливок 150 мл сметаны, 3 яйца и 80-100 г сыра. Песочное тесто раскатывают в пласт толщиной 3-5 мм и укладывают в форму так, чтобы сформировать дно и бортики пирога. На тесто выкладывают остывшую начинку из порея и заливают ее молочно-яично-сырной смесью. Пирог выпекают при температуре 200° в течение 35-40 минут. Подают остывшим до комнатной температуры.

Когда приступать к посеву семян на рассаду? Многие огородники в своих посадках придерживаются лунного календаря. Если вы тоже заметили, что фазы Луны влияют на огородные результаты, — предлагаем вам актуальный календарь на рассадный сезон 2025. Фазы Луны и рассада Несмотря на отсутствие научных доказательств влияния фаз Луны на посевы, многие огородники убедились на личном опыте, что лунный календарь работает. Листовые овощи вырастают более сочными, плоды — крупными и вкусными, а цветы дольше сохраняют декоративность. Понятно, что основную роль здесь играет правильная агротехника, однако начинается все с посадки. Когда сажать? Взглянув на ночное небо, можно визуально определить фазу Луны. Растущая Луна или убывающая, далеко ли до полнолуния или новолуния. Лунный серп в форме буквы “С” указывает на убывающую луну, т.н. стареющую. Если же серп лежит “на другом боку”, то луна растущая (при добавлении к нему воображаемой палочки получится буква “Р”). Огородники учитывают не только то, в какой фазе находится ночное светило, но и через какой знак Зодиака проходит в данный момент. Одни знаки считаются плодородными, другие — нейтральными, а некоторые вовсе не подходят для земледелия. Растущая и убывающая Считается, что растущая Луна благоприятствует росту растений, которые дают урожай над землей. Поэтому посевы на растущей Луне обеспечивают высокую урожайность овощных культур, ягод, активное цветение декоративных растений. На растущей Луне более активно развиваются “вершки”, поэтому растениям особенно важен полив, ведь они активнее расходуют влагу путем испарения с поверхности листьев.  На убывающей Луне энергия роста надземной части растений замедляется, а их “внимание” направляется к корням. Поэтому в дни от полнолуния до начала нового цикла сажают корнеплоды и клубневые растения, — те, что формируют урожай под землей. Корни растений на убывающей Луне активизируются, поэтому корневые подкормки дают больший эффект, питательные вещества расходуются по назначению. Дни полнолуния и новолуния считаются сложными для растений. В полнолуние энергия максимально сконцентрирована, а в новолуние она находится на минимальном уровне. В эти дни лучше предоставить растения самим себе и не беспокоить их лишний раз. Знаки Зодиака: плодородные и бесплодные Несмотря на то, что именно Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот, для человека это выглядит так, словно солнце ходит по небу. В течение календарного года главное светило проходит через 12 созвездий: от Овна до Рыб. Это и легло в основу создания зодиакального круга, который разбил календарный год на 12 знаков Зодиака.  Луна вращается вокруг Земли, поэтому “лично” проходит через те же созвездия на небосводе. Но поскольку орбита спутника Земли гораздо меньше, чем орбита вращения нашей планеты вокруг Солнца, то весь круг Зодиака Луна проходит за один месяц, а точнее, — за 28 дней. Знаки Зодиака сменяют друг друга в том же порядке, но на каждый “отводится” не месяц, а два дня с небольшим. Стихии Знаки Зодиака объединены в 4 группы, символизирующие различные стихии: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Знаки одной стихии имеют какие-то общие черты, это можно сравнить с темпераментом человека и его влиянием на характер. Очевидно, что для земледелия больше подходят знаки стихии Земли: Телец, Дева, Козерог, а также Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. Эти знаки Зодиака считаются плодородными, ведь для роста растений нужны земля и вода. По другой теории знаки Зодиака разделяют на мужские и женские: по счету нечетные и четные. К женским относятся Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. И мы вновь получаем тот же список, ведь женщина является символом плодородия и продолжения рода. Знаки стихии Земли более “основательные”. Они подходят для выращивания многолетних растений, для посадки овощей, предназначенных на длительное хранение. Наиболее плодородные из них Телец и Козерог. Посев в дни, когда Луна проходит эти созвездия, дает великолепный урожай: овощи, плоды, ягоды получаются отменного качества, а их вкус концентрированный, насыщенный. Знаки Воды больше подходят для посадки овощей, предназначенных для употребления в свежем виде. Стихия Воды делает их более сочными, это актуально для огурцов, арбузов, а также зеленных культур и листовых овощей. Последние удивляют крупным размером сочных листьев. Все Водные знаки чрезвычайно плодородны: Рак, Рыбы, Скорпион. Знаки стихии Воздух считаются мало плодородными, лишь Весы относится к нейтральным. Стихия Воздух может “наградить” растения более ярким ароматом, что актуально для душистых цветов и пряных трав. Высокорослые лианы, посаженные под знаком Весов, вырастают более мощными, ведь им благоволит воздушная стихия. Знаки Огня считаются непродуктивными. Садоводы и огородники в эти дни стараются не работать с растениями, а посвящают их борьбе с сорняками и другим работам. Благоприятные дни для посадки рассады в 2025 г. Январь Самые нетерпеливые садоводы приступают к посевам на рассаду в январе. До высадки растений в открытый грунт остается еще долгих пять месяцев, однако для медленно растущих культур этот срок — оптимальный. В январе сеют на рассаду однолетние цветы с долгим сроком вегетации: эустому, гвоздику Шабо, герберу.  Ранний срок посева семян позволяет любоваться цветущими однолетниками уже в мае, поэтому при наличии фитоламп и светодиодных светильников в январе можно сеять на рассаду петунию, лобелию, пеларгонию и др. Цветы, семенам которых нужна стратификация в течение 3-4 недель, тоже можно посеять в январе, тогда в феврале посевы уже заносят с холода в тепло. На стратификацию отправляют посевы дельфиниума, лаванды, примулы и др. Новый, 2025 год, начинается весьма символично, с нового цикла. Новолуние приходится на 31 декабря 2024 г., а с 1-го января начинается фаза растущей Луны. Растущая 4-5 января — все новогодние салаты съедены, и можно приступать к посадке рассады эустомы. В эти дни Луна проходит через созвездие Рыбы, один из самых благоприятных знаков. Суббота и воскресенье — удобные дни, чтобы начать рассадный сезон. 8-9 января — праздники отгремели, и нужно снова собираться на работу. Воспользуйтесь последним днем новогодних каникул, чтобы посеять цветы на рассаду. В эти дни Луна в Тельце, плодородном земном знаке. 12-13 января — Луна в Раке, и это отличное время для посадки рассады цветов. Не откладывайте посадку, ведь приближается полнолуние, после которого начинается другая фаза, убывающая. Запланируйте посевные работы на воскресенье, 12 января. Убывающая 19-21 января (Весы), 22-23 января (Скорпион), 27-28 января (Козерог) — хорошие дни для посадки на убывающей Луне. Они больше подходят для посева корнеплодов, но если вы не успели посадить цветы в начале месяца, можно сделать это сейчас, либо подождите еще немного до начала нового цикла. Растущая 31 января, в пятницу — молодая Луна входит в знак Рыбы, а значит, самое время сеять цветы с долгим сроком вегетации. Февраль Февраль — начало рассадной “страды”. Садоводы и огородники уже засиделись и больше не могут сдерживать свое желание возиться с землей и сажать растения.  В феврале солнечных дней еще маловато, а день слишком короткий, поэтому рассаде требуется досветка фитолампами в течение всего дня в пасмурную погоду и в утренние и вечерние часы в погожие деньки. В феврале сеют на рассаду культуры, которые долго “раскачиваются” на старте: острый и сладкий перец, баклажаны, позднеспелые и среднеспелые сорта томатов для выращивания в теплице. Сеют корневой сельдерей и лук-чернушку салатных сортов для получения особенно крупных луковиц. Любители экспериментов сажают картофель из семян для выращивания своей собственной супер-супер-элиты. Пора сажать землянику, особенно крупноплодную, ей нужна стратификация. Можно сеять семенами другие ягодные культуры: малину, ежевику, клюкву. Набирает обороты посев семян однолетних и многолетних цветов. Прошли сроки посадки эустомы и гвоздики Шабо, пришла пора для остальных цветов. Растущая 1 февраля — Луна в Рыбах, отличный день для начала “посевной”, да к тому же суббота. Сладкий перец будет особенно сочным, а баклажаны и помидоры — крупными. 4-5 февраля — замечательные дни для посадки рассады, Луна находится в Тельце, одном из самых благоприятных знаков. Урожай обещает быть богатым, а качество плодов — отменным. Цветы: однолетние и многолетние, — можно также сеять в эти дни. Жаль, что приходятся они разгар рабочей недели: вторник-среда. 8-10 февраля — во второй половине дня 8-го февраля Луна входит под власть Рака, знака Водной стихии, продуктивное время длится до вечера 10-го февраля. Рак — весьма плодородный знак. Сажаем все, что формирует цветы, плоды или ягоды, урожай будет небывалым. Посевную перца и баклажанов нужно запланировать именно на эти выходные. Пора сеять лук-порей Диво дивное, ведь у него долгий срок вегетации (175-200 дней). Убывающая 15-17 февраля — следующие выходные посвящаем посеву корневого сельдерея. Дни проходят под знаком Весов, знак не самый плодородный, зато стихия Воздуха добавит кореньям ароматичности, за что мы их и ценим. Корневой сельдерей Силач готов к уборке через 170 дней от появления всходов, так что середина февраля — это самое время для посадки. 18-19 февраля — убывающая Луна в Скорпионе, это урожайный знак, но овощи получатся слишком сочными, поэтому не будут долго храниться. А значит, самое время сеять салатные сорта репчатого лука: Эксибишен, Глобо, Красный кардинал и др. 23-24 февраля — отличным подарком супругу станет посев его любимых сортов жгучего перца, например, Жгучий язык или Плейтайм. Конечно, было бы лучше посеять их еще 4-5 февраля, но и сейчас еще не поздно. Луна проходит земной знак Козерога. Для выращивания лука в однолетней культуре сеем на рассаду сорта Дедуля и Экстерн, лук будет сочным, острым и лежким, что важно. 27-28 февраля — плодородный знак Рыбы приходится на конец месяца, но совпадает с новолунием, поэтому лучше воздержаться от посевов, чтобы потом не грешить на плохое качество семян. Март Март — настоящая рассадная “жара”. На подоконниках уже не хватает места, а все фитолампы давно задействованы. Но разве это остановит заядлых огородников и любителей цветов?!  Март — самый продуктивный месяц для посадки рассады. Растения уже чувствуют приближение весны, поэтому сеянцы развиваются гораздо активнее, чем те, что взошли в январе и феврале. В марте еще не поздно посеять сладкий перец. Все сорта томатов для теплицы и открытого грунта сеют именно в марте. Лук-чернушку, раннеспелые сорта корневого сельдерея, а также лук-порей и многолетние луки также сеют на рассаду. Любые однолетние цветы, от петунии и лобелии до львиного зева и алиссума можно сеять в марте. Растущая 3-5 марта — с обеда понедельника до второй половины дня среды растущая Луна находится в Тельце. Она обещает обильный урожай помидоров, перца, баклажанов. Еще не поздно посеять среднеспелые сорта лука-порея, такие как Карантанский. 8-9 марта — для любителей цветов и коллекционеров сортов томатов сошлись все звезды: выходные, праздничные дни, да к тому Луна в Раке. Лучшим подарком для супруги станет парочка новых фитоламп. Сеем томаты: крупноплодные, сердцевидные, сливовидные, черри, — все. Еще не поздно посеять сладкий перец, но придется создавать ему особые условия для быстрого роста. Любые однолетние и многолетние цветы можно сеять на рассаду. Хорошие дни для посева семян ремонтантной земляники Руяна. 12-13 марта — растущая Луна в Деве, знак не самый плодородный, но вполне сгодится для посева чернушки многолетних луков: батуна, шнитт-лука. Можно сеять цветы, а с посевной перца и томатов хорошо бы уже закончить. Убывающая 17-18 марта — в эти дни можно сеять лук-чернушку на рассаду. Плодородный знак Скорпион сулит богатый урожай репчатого лука в однолетней культуре. 22-23 марта — эти выходные дни можно считать настоящим началом весны. После дня весеннего равноденствия световой день начинает заметно прибавляться, а солнышко светит все ярче. При наличии обогреваемой теплицы, а в южных регионах и в открытом грунте, — уже можно сеять редис. Луна проходит плодородный знак Козерога. Если же за окном по прежнему лежит снег — сеем все, что не успели посадить на растущей луне. 27 марта — Луна все еще убывает, но новолуние очень близко. Водный знак Рыбы обещает первый урожай сочного редиса в теплице и крупные головки репчатого лука при выращивании из семян-чернушки. Растущая 31 марта — Луна в Тельце. Спутник Земли начинает новый цикл, и наши силы удваиваются. До начала огородного сезона осталось не так много времени, нужно ускориться. Не забудьте посеять брюссельскую капусту Сакса (зеленую) и Регге (красную), это те еще тугодумы, урожай созреет к концу октября.  Апрель Апрель — уже весна, хотя по ночам еще холодно, а где-то еще не сошел снег. Но уже пора подумать о бахчевых: арбузах, дынях, попробовать вырастить экзотические Тыквенные: крукнек, лагенарию и др. Для получения раннего урожая нужно непременно посадить несколько семян огурцов и кабачков.  Начало-середина апреля — хорошее время для посева капусты на рассаду. В первых числах апреля еще можно посеять раннеспелые сорта томатов, но часть плодов не успеет созреть, придется дозаривать их в коробках. В апреле сеют семена быстрорастущих однолетников: бархатцев, настурции, циннии, годеции, а также астры. Растущая 4-5 апреля — плодородный Рак в начале апреля — что может быть лучше? Сеем капусту на рассаду: белокочанную и краснокочанную, цветную, брокколи, кольраби, листовую кале. Еще не поздно посеять брюссельскую капусту. Для весенних салатов сеем капусту китайскую Цунами и капусту пекинскую Цилиндра. В теплицу можно сеять скороспелую зелень: листовую горчицу, кресс-салат, рукколу, японскую капусту мизуна. Не забываем посадить на рассаду свои любимые астры и бархатцы. Сеем на рассаду огурцы, кабачки, арбузы, дыни и прочие Тыквенные. В конце мая их можно будет высадить в открытый грунт. 9-12 апреля — не самые продуктивные знаки Девы и Весов подойдут для посева зелени в теплицу, а также для посадки рассады однолетних цветов. Убывающая 14-15 апреля — рассадный сезон плавно перетекает в огородный. Убывающая луна в Скорпионе — это прекрасные дни для посева редиса в открытый грунт или в теплицу, для посадки лука-чернушки на севок и на репку. В южных регионах уже можно посеять морковь для летнего потребления. Чтобы начать копать молодую картошку пораньше, в середине апреля посадите несколько пророщенных клубней в опилки, а на майские праздники высадите их в грунт рассадой. 19-20 апреля — Луна в Козероге, это просто отлично, при условии, что земля оттаяла и согрелась. На юге уже сажают картошку для летнего урожая, в средней полосе несмело пробуют сеять редис, а бывалые огородники уже бодро тыкают в землю лук-севок. В Сибири вздыхают и ждут, когда сойдет последний снег. 23-24 апреля — водный знак Рыбы обещает отличный урожай редиса и раннеспелого дайкона, такого как Какаду или Саша. Можно сеять в грунт раннюю морковь на пучковую продукцию и сажать лук-севок, а если земля прогрелась достаточно, то и ранний картофель. Растущая 28 апреля — растущая луна в Тельце, а почва готова к посадке. Рассадный период закончен, начинается новый огородный сезон. Сеем всю возможную зелень: укроп, петрушку, кинзу, листовой и кочанный салат, рукколу и пр. Можно сеять в грунт лук-батун, щавель, ревень. Сразу в грунт сеем капусту, если не вырастили ее рассадой. Сажаем горох и бобы. На теплые грядки сеем огурцы и кабачки.  Май В мае начинается новый огородный сезон, который продлится до октября, благоприятные дни для посадки в 2025 году — тема для отдельной статьи.

С окончанием дачного сезона многих садоводов не покидают заботы об их дачах. В это время они планируют дела на новый огородный сезон и готовят все необходимое для этого. Сторонники органического земледелия зимой продолжают заготовку разнообразных отходов, которые пригодятся летом для удобрения растений. Скорлупа яиц Все знают, что скорлупа от яиц – источник кальция, содержится этот элемент в скорлупе в виде карбоната кальция или углекислого кальция и его там огромное количество - 90%. Остальные проценты приходятся на другие минеральные элементы в количестве 27. Больше других содержится фосфора, фтора и меди. И совсем немного органических веществ. Кальций необходим растениям, но дело в том, что он легко вымывается их верхних слоев почвы и его может не хватать. От чего и возникают такие проблемы, как например, вершинная гниль томатов. Частично восполнить недостаток кальция в почве можно с помощью яичной скорлупы. В течение зимы скорлупу как следует высушивают, измельчают и хранят до весны. В качестве удобрения лучше использовать максимально измельченную скорлупу. Сделать это можно с помощью мясорубки, или растолочь в ступке. Используют скорлупу как подкормку под многие овощные культуры или под косточковые деревья, обязательно заделывая в почву. Конечно, усваивание кальция из скорлупы растениями происходит не быстро, да и скорлупы наберется за зиму не так уж и много, но все-таки это будет небольшой вклад в пользу огорода, ведь все равно лучше использовать, чем выбросить. Шелуха лука Шелухи лука за зиму можно набрать много, ведь этот острый овощ идет во все блюда и часто в довольно большом количестве. Луковую шелуху можно использовать в двух целях: как удобрение и как средство против вредителей. В шелухе много полезных веществ, в том числе биофлавоноиды, из которых наиболее известное кверцетин – ценный антиоксидант. Так что шелуха и настои из нее полезны как людям, так и растениям. Отварами луковой шелухи можно поливать комнатные цветы, а летом – любые культурные растения в саду. Кроме этого, настоем и отваром, приготовленными из шелухи обрабатывают растения от многих вредителей, в первую очередь от тлей и паутинного клеща. Также шелуху можно добавлять в лунки при посадке некоторых овощных культур. Если не нашли куда использовать шелуху, можно просто добавлять ее в компост. Картофельные очистки Еще один вид отходов, содержащих множество полезных элементов, в первую очередь большое количество калия и крахмала. Чтобы сохранить очистки до лета, их обязательно нужно как следует просушить – делать это можно на батарее или около нее, разложив в один слой на бумаге или на ткани. Можно сушить их и в сушильном шкафу. Сухие очистки складывают в пакеты и хранят на балконе. Чаще всего рекомендуют очистками подкармливать смородину – весной сухие измельченные очистки вносят в приствольные круги кустарника и слегка прикапывают, сверху полезно присыпать еще мульчей. Такая подкормка значительно увеличивает урожай смородины. Можно готовить из очистков настой, которым поливать любые растения в качестве подкормки. Также измельченные очистки можно добавлять в лунки для посадки огурцов и других тыквенных культур. Шелуха семечек и орехов Если вы любитель пощелкать семечки и орешки долгими зимними вечерами – ни в коем случае не выбрасывайте их шелуху и скорлупу. Это прекрасный мульчирующий материал. В ход пойдет шелуха тыквенных и подсолнечных семечек, арахисовых стручков, скорлупа кедровых орешков и фисташек. И даже крупные скорлупки грецких орехов можно использовать как мульчу под декоративные кустарники. Можно смешивать все виды шелухи или использовать только что-то одно, что у вас имеется. Эти отходы хороши и тем, что их не нужно сушить, а просто складывать в мешочки или пакеты и хранить в любом месте. Цитрусовые корки Цитрусовые фрукты в большом количестве идут в ход зимой, особенно в новогодние каникулы. Корок от мандаринов, апельсинов, лимонов и других представителей может накопиться огромное количество. Из них можно приготовить вкусные цукаты, но можно сушить для применения летом в дачном хозяйстве. Используют корки цитрусовых в качестве настоев для обработки от вредителей. Можно приготовить такие настои: 300 гр сухих лимонных корок залить 3-мя литрами воды оставить для настаивания на 3 суток в темном месте. Кожуру 4-х апельсинов залить 2-мя литрами воды и настаивать 7 суток в темном месте, после чего добавить 1 ложку жидкого мыла и перемешать. Перед опрыскиванием процедить. Газеты и картон Зимой можно собирать разнообразную макулатуру – газеты, картон, всевозможную упаковку и прочее – и все это может найти применение на даче. Например, для растопки печки в бане или в доме. Крупные бумажные отходы – газеты и картон пригодятся как мульча для закрытия почвы под кустарниками и деревьями. Любую бумагу можно использовать при устройстве теплых грядок. Спитый чай и кофе Эти отходы прекрасное средство для мульчирования и подкормок. Но предварительно чай и кофе следует как следует высушить, затем сложить в пакеты. Сухие отходы можно добавлять в почву как подкормку при выращивании овощной рассады. можно приготовить жидкое удобрение для комнатных и садовых цветов и для овощных культур. Также эти отходы можно смешать с шелухой семечек и использовать в качестве мульчи. Зола Этот вид удобрения могут собирать владельцы частных домов, которые топят печи в домах и банях дровами – только древесную золу можно использовать в качестве удобрения. Золу хранят в любом подсобном помещении – в сарае или хоз.блоке и используют летом для подкормки практически всех культур а также для раскисления почвы на участке.

Качество рассады имеет важное значение для дальнейшего роста растений. Чтобы растения быстро тронулись в рост после пересадки, активно цвели и завязывали плоды, рассада должна быть крепкой, с хорошо развитой корневой системой. Правильный режим подкормок поможет вырастить хорошие саженцы в домашних условиях. Рассада не вытягивается Режим подкормок Сложно представить, но в крошечном семечке есть все необходимое для пробуждения зародыша и его начального роста. Запаса питательных веществ в семени хватает на то, чтобы петельки всходов распрямились, семядольные листья раскрылись, а корень закрепился в почве. Даже при посеве семян в абсолютно стерильный субстрат, в котором нет питательных веществ, сеянцы замечательно всходят и отлично растут первые 2-3 недели, до формирования настоящих листьев. Опытные огородники намеренно высевают семена в “чистый” субстрат: раскисленный верховой торф или кокосовое волокно. Их пористая структура способствует росту корней, а нехватка питательных веществ никак не мешает растениям на начальном этапе. 1-я подкормка Если рассада выращивается без пикировки, то первую подкормку проводят после формирования первой пары настоящих листьев, когда появился третий листочек.  К этому моменту корневая система уже достаточно хорошо развита (при условии, что корни находятся в рыхлом субстрате, а его температура не ниже +16-18°С). На начальном этапе важно развитие корней, поэтому основные питательные вещества — это фосфор и калий. При выращивании рассады с последующей пикировкой подкормку проводят через неделю после нее. За это время саженцы успевают оправиться от перенесенного шока, их травмированная корневая система начинают наращивать дополнительные корешки, поэтому им необходимы фосфор и калий. 2-я подкормка Второй раз удобрения вносят через 10-15 дней после первой подкормки. К этому моменту растения уже неплохо развиты: на стебле сформировалось 4-5 настоящих листьев, а корни пронизали земляной ком. На этом этапе растениям нужен полный комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. Для подкормки лучше использовать специальные удобрения для рассады, они отличаются умеренным содержанием азота и высокими дозами калия и фосфора.  Избыток азота будет стимулировать надземный рост саженцев, что при нехватке света приведет к их вытягиванию. А наша задача — получить компактные растения с хорошо развитым корнем. Микроэлементы необходимы саженцам уже на начальном этапе. Они обеспечивают правильное развитие, улучшают усвояемость азота, фосфора и калия. 3-4-я подкормки Количество подкормок зависит от продолжительности выращивания рассады. Для культур, которые высаживают в грунт в возрасте 30-35 дней, таких как огурцы, кабачки, арбузы, дыни, капуста, — вполне достаточно двух подкормок. Для рассады культур с долгим периодом вегетации проводят 3-4 подкормки с интервалом 10 дней. Сладкий и острый перец, баклажаны, среднеспелые сорта томатов высаживают на постоянное место в возрасте 55-60 дней. Последнюю подкормку проводят за неделю до высадки на постоянное место. Под корень и по листу Основное внесение удобрений — под корень. Чтобы удобрение распределилось равномерно и не вызвало ожогов нежных впитывающих корней, растения предварительно поливают. Чтобы избежать переувлажнения земляного кома, удобно проводить подкормку на следующий день после полива. Лучше подкармливать растения в утренние часы, когда они наиболее активно потребляют питательные вещества. Микроэлементы, а также стимуляторы и регуляторы роста вносят по листу методом опрыскивания. Внекорневые подкормки чередуют с корневыми, это обеспечивает равномерное развитие растения. Добавление гуминовых препаратов в раствор удобрения улучшает усвоение питательных веществ. Гуматы мягко стимулируют рост корней и надземной части.  В некоторых удобрениях, таких как серии “Здравень Турбо” и “Здравень Аква” гуминовые вещества уже входят в состав. Если же используются удобрения другой серии, в рабочий раствор полезно добавлять гуминовые препараты, такие как “Лигногумат калийный”, “Гумат калия”, “Гумат +7” и др. Чем подкормить рассаду В фазе 2-3-х листьев Скорость развития корневой системы сеянцев зависит от доступного фосфора. Этот элемент довольно сложен для усвоения, поскольку в почве фосфор вступает в химическую реакцию с другими веществами и переходит в форму, недоступную для растений. На начальной стадии роста сеянцам не нужно много азота. Для стимулирования роста корневой системы используют безазотное удобрение монофосфат калия (он же монокалийфосфат). В его составе 50% фосфора и 33% калия. Удобрение легко растворяется в холодной воде, норма расхода — 10 г на 10 л. Высокие дозы фосфора и калия стимулируют развитие корней, а также укрепляют иммунитет сеянцев, повышают их сопротивляемость патогенной микрофлоре. При пикировке Монофосфат калия можно использовать и в качестве укоренителя при пикировке рассады. В таком случае сеянцы поливают не водой, а питательным раствором на основе монофосфата калия.  Опытные огородники при пикировке используют стимуляторы корнеобразования, такие как “КорнеСтим”. В его составе аналог растительного гормона ауксин, который вырабатывается в кончиках корней и верхушках побегов. Сеянцы поливают не водой, а раствором укоренителя. Как результат — 100% приживаемость рассады и мощное развитие корневой системы. После пикировки Садоводы и огородники, которые занимаются выращиванием рассады на профессиональном уровне, проводят две подкормки удобрениями с высоким содержанием фосфора.  Первую — за неделю до пикировки, чтобы ускорить рост корней, и вторую — через неделю после пикировки, чтобы стимулировать образование новых корней. Используют комплексное удобрение с высоким содержанием фосфора, формула NPK=13:40:13, расход — 15 г на 10 л воды.  Для стимулирования роста корней полезно добавить в раствор удобрения янтарную кислоту из расчета 4 г на 10 л воды либо использовать препараты на ее основе, такие как “Грин Дейл” (10 мл на 10 л). Когда распикированная рассада прижилась и тронулась в рост, полезно провести внекорневую обработку препаратом “Этамон Био”. Его действующее вещество в тканях растения преобразуется в легко доступный фосфор и азот, что одновременно стимулирует развитие корней и рост надземной части. При дефиците фосфора Важно учитывать, что растения способны усваивать фосфор только из влажной теплой почвы. Если рассада стоит на холодном подоконнике, сеянцы не смогут усвоить фосфор даже при его наличии в почве.  Дефицит фосфора хорошо заметен на листьях томатов, они приобретают антоциановую окраску. Сначала становится фиолетовой нижняя сторона листа, а при остром дефиците фосфора — и наружная сторона нижних листьев. Чтобы рассада развивалась гармонично, необходимо улучшить условия выращивания — перенести ее в более теплое место или изолировать подоконник от холода при помощи толстого пенопласта или других материалов.  В качестве скорой помощи проводят подкормку монофосфатом калия по листу, растения способны усваивать фосфор через листья. Для внекорневой подкормки дозировку уменьшают вдвое, 1 г на 2 л. В фазе 4-6 листьев Вторая подкормка рассады является основной. Она способствует гармоничному развитию растения, а значит, должна содержать полный комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. Ее проводят через 2 недели после пикировки или через 10-15 дней после первой подкормки. Применяют быстрорастворимое удобрение “Здравень Турбо для рассады”, NPK=13:6:26, оно содержит магний, бор, цинк и другие важные микроэлементы, а также гумат натрия, который улучшает усвоение питательных веществ. Расход удобрения: 15 г на 10 л воды. В качестве основной подкормки также применяют жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для рассады”, его состав сбалансирован под нужды молодых растений, NPK=3,5:2,3:4,6 + микроэлементы. Удобрение уже готово к применению, наличие мерного колпачка упрощает приготовление рабочего раствора, дозировка 50 мл на 10 л. Внесение органических удобрений, таких как сброженный настой травы, дрожжевая подкормка и пр. не эффективно при выращивании рассады. Растения не способны усваивать органику, питательные вещества становятся доступными только после переработки почвенной микрофлорой, а в условиях небольшого объема грунта это почти невозможно. Разлагающаяся органика будет провоцировать размножение фруктовых мушек-дрозофил и почвенного комарика, сциариды. Дополнительные внекорневые обработки Поскольку рассада выращивается в небольшом объеме почвы, нельзя перекармливать растения. Избыток минеральных веществ приводит к засолению грунта, и тогда почвенный раствор становится таким концентрированным, что корни не могут поглощать питательные вещества. Здесь на выручку приходят внекорневые обработки. Растения способны усваивать питательные вещества через листья, что позволяет вносить удобрения путем опрыскивания.  Понятно, что при таком способе расходуется мизерное количество удобрений, поэтому внекорневые подкормки можно проводить каждую неделю до момента высадки рассады на постоянное место. Микроэлементы удобно вносить в виде внекорневых обработок, поскольку растения расходуют их в небольших количествах. Так, между корневыми подкормками проводят обработку препаратом “Здравень Аква антистресс-регенератор листьев”, в его составе комплекс микроэлементов и небольшое количество азота, расход — 5 мл на 1 л. Обработка хелатом магния по листу стимулирует фотосинтез, что особенно важно в условиях недостатка освещения. После внесения магния листья становятся насыщенно-зелеными, расход удобрения: 5 г на 12 л воды. В процессе роста растения вырабатывают различные фитогормоны. Применение химически синтезированных гормонов: стимуляторов роста и ретардантов, — требует большой внимательности. Здесь важно максимально точно соблюдать дозировку и проводить обработку на определенном этапе роста рассады. Так, препараты “Крепень” и “Регулар” замедляют рост главного стебля и стимулируют образование боковых побегов, за счет чего саженцы становятся коренастыми, с короткими междоузлиями. Препараты с аминокислотами действуют гораздо мягче, чем гормональные стимуляторы роста. Растения используют аминокислоты для выработки фитогормонов, именно тех, которые нужны им на данном этапе роста. Опрыскивание препаратами “Изабион” или “ВитАмин” обеспечивает гармоничное развитие растений. В фазе 7-9 листьев Дополнительные корневые подкормки проводят по мере необходимости:  если период выращивания рассады длится более 35-40 дней; если саженцы выглядят слабыми; если корни плохо развиты. Состав удобрений подбирают, исходя из состояния саженцев, а также учитывая потребности растений. Так, для томатов полезно внесение калиевой селитры (13,6% азота и 46% калия). Небольшое количество азота стимулирует рост надземной части, калий способствует укреплению иммунитета растения. Сладкий перец, баклажаны и перцевидные сорта томатов, а также рассаду однолетних цветов можно подкормить кальциевой селитрой (14,9% азота и 27% кальция). Кальций делает стебли более прочными, азот стимулирует рост надземной части.  Для растений с длинными плодами в течение вегетации потребуются дополнительное внесение кальциевой селитрой под корень или хелата кальция по листу в качестве профилактики вершинной гнили плодов. Если у рассады слабо развиты корни, что бывает при позднем посеве или при выращивании саженцев в холодных условиях, то для стимулирования развития корней используют монофосфат калия или удобрение с высоким содержанием фосфора, NPK=10:54:10. Удобрения с высоким содержанием фосфора особенно полезны для рассады цветов, поскольку фосфор стимулирует закладку бутонов. Перед высадкой За несколько дней до высадки рассады полезно поддержать растения антистрессовым препаратом. Обработка по листу препаратами “Ботаник”, “Эпин Экстра” или “НВ-101” ускоряет приживаемость растений после пересадки, помогает саженцам приспособиться к изменившимся условиям: более прохладной температуре и более яркому освещению. При пересадке полезно применять биопрепарат “Агат”. В его составе гормон ауксин, ускоряющий развитие корней и аминокислоты, стимулирующие естественную выработку фитогормонов для быстрого роста надземной части.

Традиционная схема посадки томатов предполагает размещение по одному корню в лунке. Это стандартная схема, которая может похвастаться универсальностью и надежностью.  Но в условиях небольших участков и ограниченного пространства в теплицах садоводы прибегают к уплотненной посадке помидоров – по два растения в одну лунку. Этот способ позволяет увеличить урожайность растений с одного квадратного метра. Поговорим о том, можно ли сажать по два томата в одну лунку, в чем преимущества и недостатки данного способа, какие тонкости посадки и выращивания важно соблюдать, чтобы получить желаемый результат. Какие томаты можно высаживать по 2 в одну лунку Эта технология отлично прижилась в южных регионах: там тепло, растениям гарантированно хватает света, а риск распространения фитофтороза минимальный. Поэтому на юге повсеместно выращивают томаты парами. Способ сгодится для выращивания как детерминантных, так и индетерминантных сортов томатов. Но если вы практикуете данную технологию впервые или являетесь дачником выходного дня, для парной посадки стоит брать детерминантные сорта, которые не нуждаются в пасынковании (или нуждаются в нем минимальным образом). В таком случае риск получить заросли и не справиться с уходом гораздо ниже. Хороши для посадки в одну лунку высокорослые томаты. Низкорослые, активно раскидывающие свои побеги в разные стороны и не требующие подвязки, для парной посадки не сгодятся. Они будут слишком сильно притеснять и затенять друг друга, за ними будет сложнее ухаживать. В одну лунку стоит размещать растения исключительно одного сорта. Каждая разновидность имеет свои особенности: устойчивость к засухе/переувлажнению, скорость роста, иммунитет к болезням. Чтобы гарантированно получить высокую урожайность с каждого куста, важно обеспечивать правильные условия жизни каждому растению. А это возможно сделать лишь в том случае, если соседствуют представители одного сорта. Преимущества и недостатки посадки томатов в одну лунку Суть технологии проста – в одну посадочную лунку размещают сразу два куста томатов. Главные преимущества такого способа посадки следующие: Возможность получить двойной урожай с 1 кв м грядки. Особенно это актуально в случае, если площадь грядок небольшая, а планы на урожай великие. Выращивать помидоры парами можно в открытом грунте и в теплице. Если претендентов на место под укрытием в огороде много, посадка по два куста в одну лунку позволит собрать большие урожаи даже в случае, если теплица одна. Как показывает опыт многих садоводов помидоры вырастают крупными, созревают они быстрее. В условиях выращивания томатов в южных регионах более плотная посадка хороша тем, что кустики будут слегка затенять друг друга от солнца. Есть возможность сэкономить на подвязочном материале и подпорках: на одной опоре можно фиксировать сразу по два растения. Меньшая площадь посадки обеспечивает простоту ухода за растениями в некоторых аспектах: поливах, подкормках, обработках от болезней и вредителей. У данной технологии есть и свои недостатки: Подкармливать и поливать растения придется чаще и больше. На каждый квадратный метр грядки нужно будет вносить в два раза больше воды и удобрений. Растения будут более чувствительны к любым промахам в уходе: недостаточному поливу, дефициту питательных веществ в грунте. Кустики будут находиться в стесненных условиях. Они могут затенять друг друга. Следствием недостаточной освещенности станут замедление в росте и развитии, позднее плодоношение, медленное созревание урожая. Поэтому высаживать помидоры по два в одну лунку нужно только на хорошо освещенных грядках, где ничто не будет мешать доступу солнечного света к листьям. Уплотненная посадка чревата тем, что растения будут хуже проветриваться. В результате будут легче «подхватывать» грибные болезни и инфекции, поражаться вредителями. Планировать парную посадку томатов необходимо заранее: выращивать рассады в два раза больше, чем обычно. Слишком плотная посадка может затруднить процесс пасынкования и формирования помидоров. Технология посадки Уплотненная посадка требует соблюдения определенных тонкостей подготовки рассады и грядок к посадочным работам, непосредственно самого процесса высадки томатов в грунт. Подготовка грядок и рассады Этапы подготовки сеянцев к высадке в открытый грунт или теплицу аналогичные, что и при стандартном способе выращивания: закаливание, подкормка, поливы. Готовить грядки под посадку необходимо следующим образом: Перекопать грунт, внести песок/опилки/торф/компост для разрыхления в случае, если почва плотная и тяжелая. Проверить кислотность субстрата. Надежнее всего сделать это с помощью лакмусовых бумажек или тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень рН для томатов 5,5-6,5. Если почва кислая, в нее нужно внести золу или доломитовую муку. Пролить грядки раствором медного купороса (1 ст л на 10 л воды) для обеззараживания грунта. Внести удобрения для восполнения плодородия субстрата. Стоит помнить, что на каждом квадратном метре будет «сидеть» большее количество растений. А потому нормы внесения удобрений необходимо увеличить. На 1 кв м почвы потребуется 10-12 кг перегноя/60-80 гр суперфосфата+40-50 гр сульфата калия. Заблаговременная подготовка грядок необходима для того, чтобы грунт успел осесть, нормализовать кислотность. Поэтому все подготовительные мероприятия лучше проводить за 2 недели до посадочных работ. Высадка рассады Высаживать томаты на постоянное место можно в стандартные сроки: спустя 55-60 дней после появления всходов, когда грунт прогреется до +14°С. Под посадку томатов необходимо подготовить лунки овальной формы.  Глубина 20-25 см; Длина 25-30 см; Расстояние между растениями 40-50 см для низкорослых сортов и 50-60 см для высокорослых сортов; Расстояние между рядами 50-60 см. Грунт, извлеченный из посадочных ям, полезно смешать с микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Состав оздоравливает почву, повышает ее плодородие, тормозит распространение патогенной микрофлоры. Дно посадочных лунок рекомендуется опудрить костной мукой (2 ст л на лунку). Она стимулирует развитие корней растений, дает томатам фосфор, необходимый для обильного цветения и повышения иммунитета. Когда посадочные ямы готовы, можно приступать к высадке рассады. Вот краткая инструкция: Пролить лунки, подождать, пока вода впитается в почву. Аккуратно извлечь рассаду из горшочков, с корней стряхнуть излишки земли. Расположить сеянцы по противоположным концам посадочных ям корнями друг к другу и макушками в разные стороны. По необходимости установить опоры в центре ямок между двумя растениями. Засыпать томаты удобренной почвой, слегка утрамбовать ее, тщательно полить. Мульчировать землю вокруг стеблей скошенной травой, торфом или компостом. Уход за томатами Как было сказано ранее, уход за томатами, высаженными парами в одну лунку, должен быть более тщательным. Поливы Первые 7-10 дней высаженную рассаду можно не поливать. В дальнейшем поливы производятся по мере просыхания грунта. Важно понимать, что увлажнять грунт придется обильнее. Идеальная схема полива – два раза в неделю, по 5-10 л воды на одну лунку. Поливать томаты нужно строго под корень, стараясь не замочить листья. Подкормки Первую подкормку рекомендуется произвести через 10-14 дней после высадки рассады. Далее томаты подкармливают раз в 2 недели. Допускается чередовать корневые и внекорневые подкормки. Выбор удобрений будет зависеть от стадии развития растений: В начале лета томатам требуется ударная доза азота. Для подкормки можно использовать жидкую органику (раствор куриного помета, навоза), карбамид (1 ст л на 10 л воды). Для высокой урожайности, крупных и сладких томатов важно обеспечить достаток калия и фосфора. Один из лучших вариантов удобрений для томатов в период цветения и плодоношения – монофосфат калия. Питательный раствор готовится из 15 г удобрения на 10 л воды, норма внесения – 0,5 л на куст. В период цветения и формирования завязей помидорам важно обеспечить достаток бора. В противном случае цветки могут начать осыпаться. Для восполнения дефицита растения поливают раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды). На кислых почвах томаты могут страдать от недостатка кальция. Особенно в том случае, если будут посажены по два в одну лунку. Результатом может стать такое физиологическое отклонение как вершинная гниль. В качестве кальциевого удобрения можно использовать настой золы (1 стакан на 10 л воды), кальциевую селитру (20 г на 10 л воды). Двум помидорам в одной лунке показано усиленное и сбалансированное питание. Чтобы гарантированно обеспечить растения всеми нужными макро- и микроэлементами, проще всего использовать комплексные составы типа «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Такие составы содержат ровно то, что и нужно этой культуре для роста и отличного плодоношения. С ними вы гарантированно не забудете о каком-то ингредиенте подкормки, не спровоцируете дефициты и не подорвете урожайность томатных кустов. Формирование и подвязка Помидоры, посаженные по 2 в одну лунку, рекомендуется формировать в один или два стебля (оставляя главный стебель и основной пасынок). Тогда в одной лунке будет «сидеть» куст, состоящий из 4 стеблей и 2 корней. Как показывает практика многих садоводов, такие томаты отлично плодоносят и дают богатые урожаи. В обязательном порядке следует удалять лишние листья. Подвязывать кустики необходимо веером: их макушки должны смотреть в противоположные стороны. Это поможет избежать излишнего загущения и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, достаточное освещение. Обработка от болезней Как было сказано ранее, ускоренное распространение грибных инфекций – один из главных минусов посадки томатов по два куста в одну лунку. Поэтому обязательным этапом ухода за помидорами становится профилактическая обработка растений от грибков. Предотвратить и остановить распространение болезней помогут препараты «Триходерма Вериде», «Фитолавин», «Ревус». Многие дачники с успехом применяют описанную выше технологию посадки томатов. Судя по отзывам, она дает отличные результаты, позволяя снимать двойные урожаи с каждого квадратного метра грядок. Совсем не обязательно целиком и полностью внедрять ее в свою садоводческую практику. Для эксперимента попробуйте высадить несколько кустиков томатов попарно и оцените результаты. Возможно вам эта технология придется по вкусу!

Кроты для большинства садоводов – персонажи с плохой репутацией. Эти мелкие животные в поисках еды способны перерыть все грядки. Копая свои туннели, они попутно повреждают корневую систему растений, чем наносят существенный вред посадкам.  Главный признак наличия кротов в огороде – земляные холмики. Они могут быть повсюду: в теплице, на газоне, на грядках, на клумбах. Такие «вулканы» портят внешний вид участка и нарушают дачную эстетику.  Газон в апреле Но нет худа без добра. Кроты могут принести и пользу. Вопреки расхожему мнению, главным источником питания кротов являются не корни растений, а почвенные жители: дождевые черви, медведки, жуки, гусеницы, слизни. К тому же в процессе рытья ходов в поисках еды животные активно рыхлят грунт. А землю, которую кроты выбрасывают на поверхность, можно использовать для выращивания рассады и комнатных растений. Преимущества кротовой земли Чаще всего кроты обитают в жирных и плодородных почвах – там больше пропитания, особенно дождевых червей. На участках с песчаным грунтом зверьки обитают реже – червями на таких почвах не разживешься. Высокие грунтовые воды также будут «прогонять» этих насекомоядных животных. Кроты – зверьки достаточно прожорливые. За день они съедают столько насекомых и жучков, сколько весят сами. У них очень мощные передние лапы: они способны рыть даже глинистые и плотные почвы. Кротовые норы и тоннели чаще располагаются на глубине от 5 до 60 см. За день эти зверьки способны прокопать ходы до 20 м в длину. Излишки земли они будут выбрасывать на поверхность: чтобы освободить себе пространство и «проветрить» тоннели. Некоторые садоводы предпочитают разравнивать такие холмики, засыпая той же кротовой землей вырытые ходы. Но идея эта не самая лучшая по двум причинам. Первая состоит в том, что крот не отступит – он тут же сделает новый ход недалеко от старого. А вторая – в том, что кротовая земля – очень ценное сырье, которое здорово пригодится дачнику или цветоводу. Земля с кротовых холмиков имеет ряд преимуществ: Она рыхлая и воздушная. Кроты очень активно орудуют лапами в процессе рытья ходов. Благодаря этому грунт, выброшенный на поверхность, рассыпчатый, мягкий, воздухо- и влагопроницаемый. Она чистая. Главная цель производства животными всех этих ходов и нор – добыть себе еду. А еда – ненавистные многим садоводам жуки, медведки, гусеницы, их яйца и личинки. Земля, переработанная кротами, чистая от вредителей и семян сорняков.  Она богата гумусом. Как было сказано ранее, кроты чаще обитают там, где живут дождевые черви. Последние являются производителями гумуса, который станет ценным источником питания для рассады и комнатных растений. Кротовую землю можно брать не только с собственных дачных участков. Если есть возможность, можно отправиться с ведерком на лужайку или поляну. Там никто не сравнивает холмики с землей, набрать нужное количество субстрата для выращивания растений будет проще простого. Как использовать кротовую землю Земля из кротовых нор в чистом виде не сгодится для выращивания рассады или комнатных растений. Ее лучше использовать в качестве основного ингредиента для приготовления субстрата. В качестве дополнительных подойдут компост, торф, перегной, песок. Доля кротовой земли в общей массе субстрата не должна превышать 40%. Перед использованием кротовую землю рекомендуется обработать биофунгицидом, чтобы молодая рассада или комнатные цветы с первых дней жизни не подхватили какую-либо грибную инфекцию. Для обеззараживания почвы применяют препараты «Триходерма Вериде» или «Фитоспорин». Поддержать здоровую микрофлору приготовленной почвы и повысить ее плодородие поможет микробиологическое удобрение «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». В его составе полезные микроорганизмы, которые подавляют распространение патогенной микрофлоры, профилактируют развитие корневых гнилей, вырабатывают для растений азот и фосфор в легкодоступной форме, стимулируют рост и развитие. На 10 л готового грунта потребуется 1,5 г биокомплекса. Рассада часто страдает от черной ножки, комнатные цветы – от гниения корневой системы. Причиной этих неприятностей является избыток влаги в горшке. Грунт, изготовленный на основе кротовой земли, хорошо впитывает и удерживает влагу. Но чтобы гарантированно не залить посадки, в почвосмесь рекомендуется добавить агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Кротовые холмики портят ландшафт участка, вызывают у садоводов беспокойство и желание выгнать маленьких зверьков с огорода. Сопротивляться этому стремлению не стоит: кроты действительно могут нанести ущерб посадкам. Но прежде чем затапливать норы и использовать химикаты против кротов, соберите землю, которую нарыли эти жители огорода. Ее можно использовать для пересадки цветов и выращивания рассады, а еще для окучивания растений, добавления в компост и высокие грядки.

Гербициды призваны помогать садоводам бороться с сорняками и прочей ненужной растительностью на участке. Но они же могут нанести ущерб огороду.  Химические препараты убивают не только сорняки, но и полезную почвенную микрофлору. Поэтому после обработки землю в обязательном порядке нужно восстанавливать, чтобы она смогла взращивать культурную растительность и давать высокие урожаи. Вопрос восстановления почвы после использования гербицидов подробно рассмотрим в этой статье. Земля, обработанная гербицидами против борщевика. Второй год на ней ничего не растет. Внесение органики В почвах, богатых органикой, гербициды распадаются гораздо быстрее. Органические удобрения помогают восстановить структуру грунта: делают ее более рыхлой и влагоемкой. Они же повышают плодородие земли, насыщая ее полезными макро- и микроэлементами. Органика привлекает в огород червей, которые производят ценный гумус. Поэтому внесение такого вида удобрений – одно из самых эффективных и полезных восстановительных мероприятий. Использовать можно любую органику, имеющуюся в хозяйстве: навоз, компост, куриный помет. Подойдут и гранулированные составы такие как «Куровит». Норма внесения – 15-20 кг на 1 кв м. Гранулированные удобрения используются по инструкции. Посев сидератов Сидераты – эта та же органика, выращенная на этих же грядках. В процессе роста сидераты разрыхляют грунт, очищают его от патогенной микрофлоры, насыщают полезными элементами. После скашивания сидераты прикапываются в грунт на глубину 8-10 см. Со временем зелень перегниет, восполнит запасы гумуса, повысит плодородие пахотного слоя почвы. В качестве сидератов используют: Растения семейства крестоцветных – горчицу белую, рапс, редьку масличную. Крестоцветные хорошо разрыхляют землю, борются с почвенными грибками, предотвращают вымывание питательных элементов, переводят фосфор в легко доступную для растений форму. Крестоцветные дают большой объем зеленой массы, которая после перегнивания станет ценным источником питания для культурных посадок. Бобовые культуры – клевер, донник, люпин, вика, люцерна. Бобовые славятся умением накапливать в почве азот, необходимый для роста растений. Они же хорошо рыхлят землю, профилактируют распространение проволочника и нематод. Злаковые сидераты – овес, ячмень, рожь озимая. Они имеют очень мощные корни, способные разрыхлить даже глубокие слои земли. Злаковые насыщают почву калием и азотом, предотвращают эрозию грунта, хорошо осушают переувлажненные низинные участки. Фацелия – представитель семейства Бурачниковые. Она оздоравливает грунт, делает его более рыхлым и воздушным, уничтожает патогенную микрофлору. Фацелия быстро наращивает зеленую массу, хорошо восстанавливает запасы гумуса. Самый эффективный вариант – использовать смеси сидератов. Хорошо зарекомендовала себя в качестве восстановителя почвы вико-овсяная смесь. Рыхление и мульчирование Обязательный этап восстановления земли после использования химикатов – рыхление с последующим мульчированием. Рыхление позволит улучшить аэрацию почвы, равномерно распределить внесенные органические удобрения, дать бактериям, перерабатывающим органику, нужный для работы кислород. После тщательного рыхления грядки рекомендуется мульчировать. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, солому, опавшие листья, торф, компост, опилки. Мульча будет тормозить рост ненужных сорняков, поддерживать стабильную температуру грунта, предотвращать испарение влаги. А вода для деятельности бактерий, перерабатывающих органику, тоже нужна. Использование микробиологических препаратов Восстановить плодородие субстрата после применения гербицидов помогут почвенный гриб триходерма и бактерия сенная палочка. Они активизируют разложение остатков гербицидов, а попутно уничтожат патогенные грибки и болезнетворные бактерии.  Эффективный препарат на основе триходермы – «Триходерма Вериде», на основе сенной палочки – «Бактерра». Оба состава рекомендуется использовать при температуре выше +5°С, а растворы готовить непосредственно перед применением. Важно помнить, что сенная палочка и триходерма могут подавлять действие друг друга, а потому в одном баке их не смешивают, используют по отдельности. Еще эффективнее использовать не монопрепараты на основе полезных грибков, а комплексные микробиологические удобрения, которые не только оздоравливают почву и ускоряют разложение гербицидов, но и повышают плодородие субстрата, стимулируют рост культурных растений. К таким удобрениям относится «Атлант бактерии-помощники «Здоровье растений и почвы». Состав используется просто: 5-10 г порошка необходимо распределить на 10 кв м грунта и прикопать на небольшую глубину. Контроль уровня рН почвы В кислом грунте гербициды разлагаются быстрее. Но повышенная кислотность негативным образом будет сказываться на росте и развитии растений, которые не выносят повышенной кислотности (большинство овощных, ягодных и плодовых культур). Поэтому после обработки грунта гербицидами и перед высадкой растений необходимо провести проверку уровня рН. Наиболее доступный способ – использовать лакмусовые полоски или тест-систему «Агрохимик». Если кислотность завышена, в землю нужно внести золу или доломитовую муку. Осенью, когда до высадки растений есть полгода, допускается использование извести. Щелочные почвы нужно наоборот подкислять с помощью лимонной или щавелевой кислоты, свежей органики или хвойного опада. Профилактические меры Многие дачники жалуются на то, что на обработанных гербицидами плантациях даже на следующий год растения плохо растут и развиваются, а то и вовсе погибают. Причиной тому – ошибки, допущенные в процессе применения химических средств. Поэтому чтобы в будущем необходимость восстановления земли была на минимальном уровне, важно соблюдать ряд профилактических мер и не допускать ошибок в использовании химикатов. Регулярно рыхлить и полоть землю, мульчировать посадки, чтобы минимизировать нужду в гербицидах. Постараться взять за правило ежегодно засаживать опустевшие грядки сидератами. Они будут подавлять рост ненужной растительности и поддерживать плодородие и рыхлую структуру грунта. Внесение органики также внести в список обязательных ежегодных мероприятий. Правильно выбирать гербициды для обработки сада и огорода. Есть препараты сплошного, а есть селективного действия. Против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков можно применять «Чистогряд». Препарат «Линтур» не «берет» злаковые культуры, а «Фюзилад Форте» наоборот – работает против злаковых и неэффективен против двудольных. Важно обращать внимание на срок ожидания, который необходимо выдерживать после обработок. На рынке есть препараты, после которых ничего не будет расти в течение и 3, и 5 лет. Столь сильные химические средства использовать в личных подсобных хозяйствах не рекомендуется. Соблюдать дозировки препаратов, учитывать накопительный эффект. С целью как можно быстрее устранить ненужную растительность не стоит делать растворы слишком концентрированными. Вредные вещества будут дольше распадаться, что может нарушить ваши планы на посадочный сезон. Не рекомендуется проводить обработки в ветреную погоду. В таком случае химические составы могут попасть и на те участки огорода, где планов их использовать не было. В результате пострадают и культурные посадки: растения будут угнетены, могут и вовсе погибнуть. Важно стараться как можно равномернее распределять составы на обрабатываемой территории. Места, куда попала ударная доза гербицида, восстанавливать придется дольше. Если обработка производилась с помощью пульверизатора или распрыскивателя, по окончании работ важно тщательно промыть инвентарь. В противном случае следы действия химпрепаратов будут обнаружены там, где их возможно и не применяли. Результат – необходимость восстанавливать более обширные территории. В целях экономии сил и времени не стоит смешивать гербициды с любыми другими химическими препаратами. Эффективность и тех, и других может быть снижена. Это станет причиной необходимости применять средства против сорняков повторно. А вредные вещества с прошлой обработки еще не распались, восстанавливаться грунт будет дольше и сложнее. И ни в коем случае не стоит забывать, что гербициды могут «отравлять» овощи и фрукты, растущие в огороде. Поэтому без острой необходимости использовать эти препараты не стоит. Восстановление земли после использования гербицидов – обязательный этап в борьбе с сорной растительностью в саду и огороде. Но важно в этой стрессовой ситуации «поддержать» не только почву, но и растущие на грядках растения. Одним из лучших антистрессовых препаратов является «Амицид». Он содержит аминокислоты и пептиды, необходимые для быстрого восстановления растюшек и их крепкого иммунитета. Перечисленные выше восстановительные меры вкупе с «Амицидом» дают наилучший результат: посадки меньше пострадают от химических препаратов, а земля подготовится к взращиванию богатых урожаев в кратчайшие сроки.

Органические настои и различные бродиловки — это простой и практически бесплатный способ подкормки растений. Они станут еще более эффективными, если добавить в них закваску. Процесс брожения запустится быстрее, а запах станет гораздо приятнее. Органические подкормки — как это работает Регулярное внесение органики — это условие сохранения плодородия почвы. Сами растения органические удобрения “не едят”. Органика нужна для поддержания жизнедеятельности почвенной микрофлоры. Бактерии и грибы, обитающие в земле, перерабатывают органическое вещество, превращая его в макро- и микроэлементы, доступные для питания растений: азот, фосфор, калий, кальций, серу, магний и др. Жидкие органические удобрения Жидкие органические удобрения работают как активаторы деятельности почвенной микрофлоры. Свежие настои содержат большое количество живых микроорганизмов: лактобактерии, уксуснокислые бактерии, дрожжевые грибы и др. При попадании в почву они начинают активно размножаться, перерабатывая органику и преобразуя ее в минеральное питание для растений. Переработка органики сопровождается выделением углекислого газа, который необходим растениям для фотосинтеза и роста. Чтобы органические настои дали эффект, необходимо соблюдение двух условий: в почве должна быть доступная органика (недавно внесенный перегной, компост, листовая земля, мульча из сена, свежей травы и пр.); земля должна быть достаточно теплой, t > +14°C, и умеренно влажной. В процессе жизнедеятельности почвенные бактерии выделяют различные витамины, гормоны роста ауксины, ферменты, аминокислоты, — все это способствует росту растений. Бактерии создают условия для активизации запасов фосфора в почве, преобразуют его в форму, доступную для растений. Однако и сами бактерии в процессе своей жизнедеятельности расходуют азот, калий, кальций. На плодородной почве этот расход незаметен. Но если применять органические настои на бедных почвах, эффект будет обратным. Бактерии израсходуют питательные вещества, которые могли бы достаться растениям. На песчаных грунтах, бедных на органику, необходимо совмещать подкормки натуральными настоями с внесением минеральных удобрений. Зачем нужна закваска Любая хозяйка знает, что добавление закваски ускоряет процесс брожения. Так, дрожжевой хлеб лучше поднимается на опаре, молоко быстрее скисает и превращается в простоквашу, кефир или йогурт, если добавить молочную закваску, процесс квашения капусты пойдет быстрее, если добавить в нее немного молочной сыворотки и т.д. Добавление закваски при приготовлении органических настоев несет ту же функцию. В растворе увеличивается количество микроорганизмов, они быстрее размножаются, благодаря чему удобрение готовится быстрее.  Применительно к органическому удобрению мы получаем и дополнительный бонус — уменьшение специфического запаха. Огородники знают, насколько неприятный запах распространяется от бочки с коровяком, настоем куриного помета или зеленой бродиловкой. Добавление специальных ЭМ-препаратов поможет уменьшить неприятный запах. Виды заквасок Любой субстрат с высоким содержанием разнообразной почвенной микрофлоры можно считать закваской для приготовления органического настоя. Но эффективность у разных заквасок различается. Земля Не удивляйтесь, плодородная земля тоже может работать закваской. Подчеркнем, именно плодородная, — почва, в которую регулярно вносят перегной, заделывают сидераты, поддерживают жизнедеятельность почвенной микрофлоры мульчированием. Если для приготовления зеленой бродиловки используется скошенная трава, в бочку можно добавить пару лопат плодородной земли. Если же в качестве сырья для приготовления жидкого удобрения используются сорняки, — на их корнях уже содержится достаточное количество земли, а значит, и необходимых бактерий. Навоз Свежий навоз и птичий помет, а также перегной содержат разнообразную почвенную микрофлору. Добавление лопаты свежего навоза в раствор с зеленой бродиловкой работает как отличная закваска. Единственный минус — довольно резкий специфический запах. К слову, выделение неприятного запаха является сигналом к тому, что удобрение готово к внесению. Пока процесс брожения идет активно, органический настой имеет наибольшую эффективность. Чем дольше он будет стоять, тем меньше будет исходящий от него неприятный запах, но и польза удобрения уменьшается, поскольку улетучивается аммиачный азот. Выделение углекислого газа способствует росту растений, поэтому бочку с бродиловкой хорошо бы поставить в теплицу. Однако неприятный запах усложняет работу в теплице для самого огородника. Хлеб Хлебная закваска — отличный вариант для активизации почвенной микрофлоры. В течение зимы у рачительных хозяев накапливаются хлебные сухари — черствый хлеб, остатки со стола, недоеденные корочки высушиваются и хранятся до весны, чтобы затем превратиться в удобрение. Для приготовления хлебной закваски достаточно залить хлеб теплой водой и оставить при комнатной температуре на 4-5 дней. Чтобы разбухший хлеб не всплывал, его прижимают гнетом, это может быть тарелка или крышка меньшего диаметра с небольшим грузом. Хлебный “квас” может являться подкормкой сам по себе. Его разводят водой произвольно, в зависимости от концентрации исходного раствора, 1:5 или 1:10, а размокший хлебный мякиш заделывают в почву, распределяя равномерно, или относят в компост. Хлебную закваску можно использовать для активизации процессов брожения при приготовлении зеленого удобрения из сорняков. В таком случае ее используют вместе с размокшим хлебом. Процесс брожения будет происходить активнее, если дрожжевые грибы будут обеспечены питанием, а именно — сахаром. В бочку удобрения можно добавить сахар-песок или засахарившееся варенье, забродившее варенье или компот тоже сгодятся.  В качестве сладкой пищи для дрожжей можно использовать натертую свежую свеклу или сырой картофель, а также картофельный отвар, картофельный крахмал, муку. Для удобства огородников выпускается и специальная ЭМ-патока, продукт переработки сахарной свеклы, предназначенная для активизации жизнедеятельности почвенной микрофлоры. Дрожжи Если запасы сухарей быстро подошли к концу, в качестве закваски можно применять дрожжи: живые (прессованные) или сухие. Их предварительно активируют в небольшом количестве теплой воды с добавлением сахара или муки. Когда дрожжи поднимутся пышной пеной, закваску переливают в бочку с зеленым удобрением.  Дрожжевую подкормку можно также вносить в почву и саму по себе, предварительно разбавляя водой.  Здесь стоит оговориться, что хлебопекарные дрожжи и почвенные дрожжевые грибы — это разные виды микроорганизмов. Хлебопекарные дрожжи не приживутся в почве, они погибнут, но станут пищей для почвенной микрофлоры. Выражение “растет как на дрожжах” применительно к растениям имеет переносный смысл. Дрожжевая подкормка не влияет непосредственно на рост растений. Она активизирует полезную почвенную микрофлору, которая перерабатывает органику, насыщает почву азотом, мобилизует запасы фосфора и калия, вырабатывает стимуляторы роста и пр. Сыворотка Натуральная сыворотка, а также простокваша, кефир, молоко — являются источником молочнокислых бактерий. Понятно, что использование натурального молока не по назначению, — это слишком большая роскошь, но если остался кефир, скисшее молоко или сыворотка, которые не годятся для использования в пищу, — их можно отправить в бочку с удобрениями.  Добавление сыворотки в раствор органического удобрения улучшает его свойства. В процессе химической реакции аммонийный азот связывается лактобактериями, преобразуется в лактат аммония, что препятствует улетучиванию азота. Поэтому удобрение получается более питательным, с высоким содержанием доступного для растений азота. Молочнокислые бактерии весьма полезны для растений. Они способны жить в почве, стимулируя и регулируя развитие другой почвенной микрофлоры. Рассол Рассол от квашеной капусты, бочковых огурцов или моченых яблок также содержит молочнокислые бактерии. В начале лета хозяйки проводят ревизию своих зимних запасов, избавляются от остатков, — рассолы можно применять в качестве закваски для зеленой бродиловки. Излишки яблочного сока или натурального яблочного уксуса также можно добавить в зеленое удобрение. Уксуснокислые бактерии активизируют процессы брожения. Крапива Крапива является одним из самых ценных растений для приготовления зеленого удобрения. Ее листья очень сочные, они быстро перегнивают, насыщая раствор доступным азотом, калием, кальцием, а также магнием и кремнием, — важными микроэлементами для роста растений. Удобрение можно приготовить из одной крапивы или добавить к ней и другие сорные травы с сочными листьями: одуванчик, лебеду, а также травы семейства Бобовые: люцерну, клевер. Зеленое удобрение из крапивы применяют в течение мая и июня, а для подкормки огурцов, кабачков и других Тыквенных, а также капусты — до начала августа. Для производства очередной партии зеленого удобрения используйте закваску от предыдущей, можно оставить на дне бочки гущу и некоторую часть раствора. Другие виды органики Рачительные огородники используют любые виды органики для улучшения плодородия почвы. Так, жидкое удобрение или закваску для зеленой бродиловки можно приготовить из овощных очисток. Картофельные и морковные очистки содержат сахара, которые способствуют активизации брожения. Туда же пойдет банановая кожура, яблочные огрызки, хлебные корочки и пр. Закваску можно приготовить в небольшом объеме пластикового ведра, а после активизации процесса брожения перелить ее в бочку. В качестве источника органики используют спитую чайную заварку и кофейную гущу, — их лучше сразу заделывать в почву, они не добавят пользы процессу брожения, а в земле станут пищей для почвенной микрофлоры. Вода, в которой размораживалось мясо, или жидкость, выделившаяся при оттаивании мяса также может использоваться как азотное удобрение. Белок будет переработан почвенной микрофлорой в доступный для растений азот. Подкормку имеет смысл вносить сразу, без дополнительных манипуляций. Биопрепараты Добавление в раствор удобрения биопрепаратов значительно улучшает его свойства. В питательной среде полезные бактерии быстро размножаются, что позволяет значительно увеличить выход рабочего раствора. Кроме того, внесение биопрепаратов изменяет процесс гниения, превращая его в правильное брожение, благодаря чему запах органического удобрения меняется в лучшую сторону.  При приготовлении зеленого удобрения используют препараты “Байкал М”, “Сияние-3”, а также различные ускорители компостирования, такие как “КомпоСтим”, или биопрепараты, предназначенные для выгребных ям и дачных туалетов, например, “Сан. Септико”.  Рецепт жидкого органического удобрения Для приготовления органических настоев лучше использовать пластиковую бочку, если же ее нет, в металлическую бочку вставляют вкладыш из плотной полиэтиленовой пленки. Бочку наполняют свежей травой на ⅔, можно использовать скошенную траву или выполотые сорняки вместе с корнями и остатками земли на них. Емкость заливают водой почти доверху, оставляя небольшое свободное пространство.  В качестве закваски добавляют 2-3 лопаты свежего конского навоза, коровяка или 2 лопаты свежего куриного помета (из расчета на 100 л). Можно воспользоваться и готовым органическим удобрением из конского навоза или куриного помета, предварительно замочив их в воде до набухания, примерный расход — 1 кг гранулированного удобрения на 100 л. Для активизации процессов брожения добавляют сахар, забродившее или засахарившееся варенье, 4-5 стаканов на 100 л. Затем вносят имеющийся в наличии биопрепарат, который предварительно активизируют в небольшом количестве теплой сладкой воды. Чтобы компенсировать расход кальция, который будет израсходован бактериями брожения, в раствор добавляют небольшое количество мела (1 стакан на 100 л). В процессе брожения перегнивающая масса травы будет всплывать на поверхность, поэтому лучше сразу положить на нее небольшой груз, прижав ее деревянным или пластиковым кругом. Раствор удобрения необходимо регулярно перемешивать. Размягчение травы является показателем того, что удобрение готово к применению. Его вносят под корень, предварительно разбавляя водой в пропорции 1:8 или 1:10. Подкормка применяется для всех культур в начале вегетации, в период активного роста надземной части: для овощных и декоративных культур — до начала цветения,  для корнеплодов и луковых — до начала образования генеративных органов,  для ягодных кустарников и плодовых деревьев — до периода налива ягод и плодов.

Выращивая на своем участке разнообразные овощи, дачники не ограничиваются только потреблением свежей продукции. Несмотря на большой выбор консервированных продуктов в магазинах, большинство огородников по традиции делает домашние заготовки.  Кто-то ограничивается заготовкой нескольких баночек маринованных огурчиков и томатов, кто-то же не останавливается на малом и затаривает полки в погребе многочисленными разнообразными соленьями и маринадами. Важно выбрать правильный сорт Что касается огурчиков, у этой культуры имеются специальные сорта, предназначенные для консервации – именно такие будут наиболее вкусны в заготовках, которые могут долго и беспроблемно храниться. Сегодня поговорим о сортах огурцов, предназначенных для разных целей – для заготовок и для потребления в свежем виде. Сорта огурцов для засолки Как правильно выбрать сорта для консервации? Об этом обычно сказано в описании сорта на пакетике с семенами. Существует несколько критериев, по которым можно определить, годятся ли огурцы для засолки и консервирования: небольшие размеры зеленцов (до 10 см); кожица темно-зеленого цвета; плотная кожура (ее трудно проткнуть ногтем); черные шипики. Именно сорта с такими признаками при консервации остаются крепкими и хрустящими, имеют отличный вкус. Также для засолочных сортов важно, чтобы они отличались дружной отдачей урожая, а плоды были одинакового размера. Бочковой F1 Пчелоопыляемый гибрид раннего срока созревания с преобладанием цветков женского типа. Срок от всходов до сбора первых зеленцов составляет 40-45 дней. Образует средневетвистые кусты, на которых в изобилии формируются овальные плоды массой 80-100 г, покрытые зеленой с белыми полосками кожицей с крупными бугорками и черными шипами. Зеленцы хрустящие и ароматные, не горчат. Гибрид отличается высокими урожаями, дружным созреванием, устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Идеально подходит для засолки в бочках, хотя в свежем виде также хорош. Ударник F1 Гибрид среднего срока созревания с цветками женского типа (партенокарпический). Срок от всходов до сбора первых зеленцов составляет 50-52 дня. Образует небольшие слабоветвистые кусты, в каждом узле которых формируется по 2-3 плода веретеновидной формы, длиной около 12 см, массой 75-85 г. Кожица покрыта бугорками и белым опушением. Плоды очень вкусные и хрустящие. Гибрид отличает хорошая урожайность даже в неблагоприятных погодных условиях, устойчивость к болезням и вредителям. Употребление универсальное. Оптимист F1 Гибрид среднего срока созревания - 51-55 дней, женского типа цветения (партенокарпический). Образует небольшие слабоветвистые кусты. Плоды длиной не более 12 см, массой 80-100 г, цилиндрической формы, покрыты крупными бугорками и белым пушком. Отличного вкуса, хрустящие, малое количество семян. Наряду с высокой урожайностью гибрид характеризует устойчивость к засухе, жаре и похолоданию, способность плодоносить в условиях затененности. Употребление универсальное. Изящный пальчик F1 Гибрид раннего срока созревания (40-45 дней), партенокарпик, способный формировать в каждой листовой пазухе по 2-3 завязи. Образует сильнорослые кусты, которые следует вести в один стебель. На растении в массе образуются зеленцы с темно-зеленой кожицей с белыми полосками, с крупными бугорками. Длина около 12 см, масса - 85-120 г. Вкусные, сочные, хрустящие. Легко переносят неблагоприятные условия открытого грунта и пониженную освещенность. Зеленый десант F1 Очень ранний (38-40 дней), гибрид-партенокарпик с женским типом цветения. Растения слабоветвистые. Дружный и обильный урожай формируется благодаря букетному типу завязей (до 7 в одном узле). Зеленцы небольшие, до 11 см длиной, веретеновидной формы, покрыты мелкими бугорками и белым пушком, массой 80-120 г. Вкусовые качества отличные. Особо нужно выделить устойчивость к стрессовым ситуациям в связи с неблагоприятными условиями и комплексную невосприимчивость к болезням. Сорта огурцов универсального назначения Большинство современных сортов и гибридов имеют универсальное назначения – они годятся для использования в свежих салатах и для заготовок на зиму – соления и маринования. Почти все они хорошо растут как в закрытом грунте, так и на открытых грядках. Здравень F1 Гибрид – партенокарпик среднего срока созревания (51-55 дней), женского типа цветения, образует слабоветвистые кусты. Зеленцы размером 11-12 см и массой 80-110 г, с крупными бугорками и белым опушением, отменного вкуса в свежем виде и в засолке. Стойко переносит температурные колебания и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Употребление универсальное. Огурец Первый сбор ВХ 1С F1 Главные качества этого гибрида – суперурожайность и раннеспелость (38-40 дней). Гибрид- партенокарпик формирует средневетвистые растения с преобладанием женского типа цветения. Зеленцы с мелкими бугорками и с белым опушением, длиной от 7 до 11 см и массой около 110 г. Очень хорошего вкуса, хрустящие и ароматные, великолепны в консервированном виде. Стойко переносит температурные колебания и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Употребление универсальное. Огурец ВХ 007 Корнишонное чудо F 1 Гибрид раннего срока (38-40 дней) созревания. Партенокарпик, формирующий средневетвистые растения, в каждой листовой пазухе которых может появиться до 7-8 завязей (при разреженном выращивании), и одновременно созреть 4-5 зеленцов. Миниатюрные плоды 7-9 см длиной, весом не более 70 г сочные и хрустящие. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Очень урожайный. Употребление универсальное. Братец Корнишайк F 1 Гибрид-партенокарпик среднего срока (51-55 дней) созревания. Крупные сильноветвистые растения завязывают в каждой пазухе по 2-3 плодика длиной от 8 до 10 см, массой 65-85 г. Зеленцы покрыты мелкими бугорками и белым опушением, хрустящие, отличного вкуса как в свежем, так и в консервированном виде. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Очень урожайный. Употребление универсальное. Бравый солдат F 1 Гибрид-партенокарпик раннего (40-45 дней) срока созревания. Средневетвистые растения образуют множество завязей букетного типа. Зеленцы выровненные, небольшие - 6-9 см длиной, массой 50-80 г, с мелкими бугорками, обладают отменным вкусом. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Очень урожайный. Употребление универсальное. Усадебка F 1 Гибрид раннего (49-52 дня) срока созревания, пчелоопыляемый, образует сильнорослые, растения с преобладанием цветков женского типа. Зеленцы 11-12 см длиной имеют массу 95-120 г, покрыты крупными бугорками. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Урожайность на хорошем агрофоне достигает 17-20 кг с 1 кв. метра. Употребление универсальное. Застольный F1 Гибрид среднего срока созревания (50-53 дня), пчелоопыляемый, с преобладанием цветков женского типа. Образует зеленцы массой около 110 г, длиной около 12 см, с небольшими бугорками и светлыми полосками на кожице. Урожайный, устойчивый к огуречным болезням гибрид. Употребление универсальное. Первенец ВХ F1 Гибрид раннего срока (46-48 дней) созревания, партенокарпик с завязями букетного типа. Растения слабоветвистые, формируют большое количество зеленцов с кожицей темно-зеленого цвета, покрытой бугорками и белым опушением. Плоды длиной около 12 см, имеют массу 100 г и хорошо выраженный огуречный вкус. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия, толерантен к вредителям и болезням. Употребление универсальное. Дворцовый F1 Гибрид-партенокарпик раннего срока плодоношения с женским типом цветков. Плоды массой 90-100 г, длиной около 11 см имеют кожицу со светлыми полосками и крупными бугорками. Наибольшие урожаи с дружным плодоношением показывает под укрытиями, устойчив к корневым гнилям. Употребление универсальное. Дачный F1 Гибрид раннего срока созревания, партенокарпический с цветками женского типа. Лучшие результаты выдает в теплицах и под укрытиями. Зеленцы выровненной цилиндрической формы, с мелкими бугорками, длиной около 10 см, весом не более 100 г. Устойчив ко многим болезням. Употребление универсальное. Курносик F1 Очень ранний гибрид (38-41 день) с преобладанием цветков женского типа. Формирует массу некрупных зеленцов массой 85-95 г, крупнобугорчатых и плотных; отличного вкуса, ароматных и хрустящих. Стойко переносит температурные колебания и другие неблагоприятные условия открытого грунта, толерантен к вредителям и болезням. Употребление универсальное. Праздничный F1 Гибрид среднего срока (46-48 дней) созревания, пчелоопыляемый, с преобладанием цветков женского типа. Растения средневетвистые. Плоды небольшие массой 80-90 г, веретеновидные, с крупными бугорками и черными шипиками на кожице, хрустящие и ароматные, отличного вкуса. Стойко переносит перепады температур и другие неблагоприятные условия открытого грунта, толерантен к вредителям и болезням; отмечена длительность плодоношения. Употребление универсальное. Родня F1 Гибрид раннего срока (39-42 дня) созревания, великолепно сочетающий неприхотливость, скороспелость и урожайность. Зеленцы массой 85-100 г плотные с крупными бугорками на кожице, ароматные и хрустящие. Стойко переносит температурные колебания и другие неблагоприятные условия открытого грунта, толерантен к вредителям и болезням; отмечена длительность плодоношения. Употребление универсальное. Сорта огурцов для салата Царский F1 Гибрид раннего срока (45-49 дней) созревания, партенокарпик с преобладанием цветков женского типа и пучковых завязей. Зеленцы не более 12 см длины, массой 90-110 г, с тонкой гладкой кожицей, сочные и сладкие, великолепны в салатах. Урожайность гибрида высокая. Дает неплохие результаты при выращивании в комнате и на балконе. Матадор F1 Гибрид раннего срока (45-60 дней) созревания, партенокарпический с преобладанием женского типа цветения. Плоды массой 150-300 г могут достигать длины 20-50 см. Кожица темно-зеленая, гладкая. Вкус отличный, семена отсутствуют. Гибрид проявляет устойчивость к неблагоприятным условиям, дружно отдает высокий урожай. Адам F1 Гибрид раннего срока созревания (42-44 дня), с женским типом цветков; растения средневетвистые. Плоды очень выровненные, массой около 110 г, до 12 см длиной, слабоопушенные. Замечательны для раннего употребления в свежем виде, но годятся и для маринования. Бабайка F1 Гибрид раннего срока созревания (42-44 дня), партенокарпический. Растения сильнорослые, но слабоветвистые. Плоды длиной 10-13, массой около 115 г. Имеют темно-зеленую окраску кожицы, покрыты мелкими бугорками и белым опушением. Отличного вкуса и высокой урожайности. Амур F1 Гибрид ультрараннего срока созревания (37-40 дней), партенокарпический. Растения сильнорослые, но слабоветвистые. Плоды длиной 12-15 см, массой 90-110 см, с зеленой мелкобугорчатой кожицей; отличного вкуса. Высокая устойчивость к болезням. В основном подходит для употребления в свежем виде и в салатах.

Красный лук хорош на еду в свежем виде: он имеет более мягкий вкус, делает блюда яркими и аппетитными, содержит большое количество природных антиоксидантов.  При термической обработке луковицы теряют фиолетовый окрас и становятся сине-бурыми. Они по-прежнему остаются вкусными и полезными, но уже не такими симпатичными. Именно поэтому красный лук – это преимущественно салатный лук, его чаще употребляют в свежем виде. Одним из самых востребованных и популярных сортов является «Ред Барон». Поговорим об особенностях сорта: дадим описание, а также рекомендации по посадке и уходу. Лук Ред Барон Описание Лук «Ред Барон» – детище голландских селекционеров семеноводческой компании «Bejo Zaden B.V.». В Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию в РФ был внесен в 1997 году. Согласно данным из реестра лук «Ред Барон» имеет следующие характеристики: Раннеспелый (с момента появления всходов до массового полегания пера 92-95 дней). Дает плоско-округлые луковицы с сочной мякотью, одетые в фиолетово-бордовые чешуи. Вкус лука полуострый. Сорт рекомендован для выращивания в Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и Уральском регионах. Более подробные характеристики можно получить из отзывов садоводов, регулярно выращивающих этот лук. По их мнению «Ред Барон» имеет следующие преимущества: Луковицы вырастают крепкими и крупными: средняя масса каждого экземпляра – 100-150 г. При надлежащем уходе и благоприятных условиях роста они набирают и до 200 г веса. Этот лук пригоден для выращивания в однолетней культуре: его можно посадить в начале весны на рассаду, в мае высадить в открытый грунт, в августе собрать урожай крупных и сочных репок. Сорт отличается неприхотливостью: легко адаптируется к любой погоде, нетребователен к качеству грунта, засухостойкий. «Ред Барон» имеет высокий иммунитет к наиболее распространенным заболеваниям луковых культур. Репки имеют пикантный сладко-острый вкус, лишены свойственной луку сильной горечи. Средняя урожайность – около 3 кг с 1 кв м грядки. При соблюдении условий хранения урожай способен пролежать 8-9 месяцев. Лук пригоден к выгонке на перо: зелень вырастает сочная, крепкая, насыщенно-зеленая с серебристым отливом, до 20 см в высоту. «Ред Барон» можно выращивать не только в регионах с теплым климатом: он хорошо растет и в Средней полосе, и в Подмосковье, и на Северо-Западе, и в северных регионах. Посадка лука «Ред Барон» Чаще всего в продаже можно найти семена лука «Ред Барон». Стандартные сроки проведения посадочных работ – весна. Но некоторые практикуют посадку этого лука и под зиму. В этом случае важно не торопиться с посадочными работами: сеять семена следует за неделю до прихода холодов. Иначе они могут прорасти, молодые всходы будут уничтожены морозами. Поэтому оптимальное время посадки – весна. Выбор грядки и подготовка почвы Вне зависимости от того, какой способ посадки будет выбран, принципы определения места для выращивания лука и этапы подготовки грядки аналогичны. Выращивать лук лучше на солнечных и хорошо освещенных местечках, допускается легкая полутень. Грядки не должны находиться в низине, в противном случае лук будет гнить.  Лучшие предшественники для лука – томаты, огурцы, капуста, картофель, бобовые, баклажаны, тыква, кабачки. Не рекомендуется выращивать эту культуру на тех грядках, где до этого росли лук, чеснок, декоративные луковичные растения. Готовят грядку для выращивания лука следующим образом: Перекапывают почву, вносят песок, опилки, торф или компост для разрыхления. Лук очень плохо растет в тяжелом и глинистом грунте: чаще болеет, медленнее наращивает репки. Задача садовода – из плотной почвы сделать легкую и рыхлую. Проверяют кислотность субстрата. Это можно сделать с помощью лакмусовых бумажек или тест-системы «Агрохимик». Если показатель рН ниже 6-7, в землю нужно внести золу или доломитовую муку. Обеззараживают землю. Если позволяет погода, можно использовать биофунгициды – препараты «Триходерма Вериде», «Фитоспорин». Если температура воздуха и почвы ниже +10°С, лучше использовать медный купорос. Вносят удобрения. Оптимальный вариант «заправки» для луковых грядок – азофоска (30-50 г на 1 кв м), нитроаммофоска (15-20 г на 1 кв м), костная мука (200 г на 1 кв м). Семенами через рассаду Выращивание лука через рассаду позволяет получить крупные и крепкие репки уже в текущем сезоне. Посев производят в конце февраля или в марте. Для выращивания рассады потребуются емкость глубиной не менее 6-7 см, рыхлый и плодородный грунт и сами семена. Можно использовать универсальный субстрат для выращивания рассады, можно приготовить почвосмесь самостоятельно, смешав дерновую землю, перегной и песок в соотношении 2:2:1. В землю полезно добавить «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы». Это микробиологическое удобрение, которое будет работать на оздоровление и повышение плодородия грунта. Перед посевом семена замачивают в слабом растворе марганцовки на 20 минут. После – высаживают в увлажненную почву на глубину 1,5-2 см, выдерживая между рядами 5-7 см. Емкости с посадками накрывают крышкой и ставят в теплое и хорошо освещенное место. После появления всходов пленку можно снимать. Держать рассаду нужно на светлом подоконнике, оптимальная температура выращивания +18…+20°С. Высаживать рассаду в открытый грунт можно в возрасте 50-60 дней. К этому времени грунт должен просохнуть от талой воды, прогреться, а сильные возвратные заморозки должны остаться в прошлом. Семенами в открытый грунт В южных регионах можно вырастить крупные репки из семян за один сезон и безрассадным способом. Семена также обрабатывают раствором марганцовки и высаживают в хорошо прогретую почву на глубину 3-4 см, выдерживая между рядами 15-20 см.  Оптимальные сроки посева семян лука «Ред Барон» в открытый грунт – конец апреля или первая половина мая. В фазе появления 2-3 настоящих листочков, посевы нужно проредить, оставив между растениями расстояние в 4-5 см. Второе прореживание проводят после появления 4-5 настоящих листочков. Итоговое расстояние между экземплярами должно быть не менее 10 см. Севком Посадкой севка занимаются в мае, когда почва на глубине 6-8 см прогреется до +10°С. Перед посадкой севок рекомендуется замочить в растворе препарата «Максим», чтобы гарантированно очистить его от спор грибков и других патогенных микроорганизмов. Луковки высаживают на глубину 3-5 см, между ними оставляют расстояние в 8-12 см, между рядами – 20-25 см. Уход за луком «Ред Барон» По отзывам многих садоводов «Ред Барон» отличается выносливостью к различным неблагоприятным факторам внешней среды, быстро адаптируется к даже не самым лучшим условиям произрастания, не требует сложного и какого-то особенного ухода. Поливы Лук любит достаток влаги на первых порах: весной и в начале лета поливать его нужно 1 раз в неделю. В дальнейшем поливы проводят лишь в условиях сильной и продолжительной засухи. «Ред Барон» является весьма засухостойким, а потому кратковременные засухи ему не навредят. Но стоит помнить, что недостаток воды может существенно тормозить развитие растений, провоцировать накопление горечи в репках.  За 2 недели до уборки урожая поливы нужно прекращать, чтобы в будущем лук лучше хранился.  Подкормки Чтобы «Ред Барон» вырос крупным, крепким и сочным, ему важно обеспечить достаток питания. Подкармливать растения рекомендуется 3 раза за сезон: После появления первых всходов. В это время нужно использовать азотные составы: нашатырный спирт, карбамид, аммиачную селитру, слабый раствор органики. После отрастания перьев на 10 см. Лучший вариант – комплексные составы типа «Здравень Турбо для лука и чеснока». Альтернативы – зола, монофосфат калия, сульфат калия. За месяц до уборки урожая. Допустимые варианты удобрений – те же, что и для второй подкормки. Болезни и вредители Лук «Ред Барон» характеризуется высокой устойчивостью к основным болезням этой культуры – пероноспорозу, фузариозу и корневой гнили. Если на растениях все же замечены признаки этих недугов (появился налет, перья желтеют и полегают), посадки необходимо обработать одним из следующих препаратов: «Ревус», «Триходерма Вериде», «Силар». К серой шейковой гнили этот сорт тоже слабовосприимчив.  Один из главных врагов лука «Ред Барон» – луковая муха. Чтобы урожай не пострадал, профилактику распространения вредителя необходимо начинать уже весной. Грядки можно присыпать табачной пылью или пролить слабым раствором берестового дегтя. Но эффективнее использовать инсектициды. Против луковой мухи отлично работает «Корадо от луковой и морковной мухи». Сбор и хранение урожая Убирают лук в августе, когда перья желтеют, ложатся на землю, а покровные чешуйки подсыхают и приобретают свойственный сорту красно-фиолетовый окрас. После уборки луковицы необходимо просушить в течение 5-7 дней, обрезать ботву, оставив хвостик в 5-6 см.  «Ред Барон» имеет достаточно тонкую шейку, а потому этот лук хорошо лежит: не высыхает и не гниет. Но лишь в условиях правильного хранения. Хранить урожай лучше при комнатной температуре, в ящиках или коробках без доступа света. Важно не допускать повышенной влажности, в противном случае лук начнет гнить. Репчатый лук «Ред Барон» – достойный кандидат для грядок. Он дает стабильно высокие урожаи, хорошо адаптируется к различным погодным условиям, редко поражается грибными болезнями и инфекциями, не требует сложного ухода. Луковицы отличаются достаточно крупными размерами, плотностью, мягким вкусом без горечи и нежной текстурой. Если вы в поисках сорта лука для вкусных салатов и на еду в свежем виде, обратите внимание на «Ред Барон». Он точно оправдает все ожидания!

Многие садоводы запасаются грунтом для выращивания рассады с осени. Большинство дачников готовят его самостоятельно. Это просто, надежно и бюджетно.  Главные составляющие субстрата для выращивания рассады – садовая земля, торф, песок, компост, перегной, зола. Заниматься заготовкой земли заблаговременно полезно по нескольким причинам: Почва в огороде еще не замерзла, есть возможность взять основу для питательного субстрата с собственного участка. Весной можно будет не спеша провести подготовку грунта: продезинфицировать его, восполнить плодородие, по необходимости внести разрыхлитель, раскислитель или удобрения. Заготовленный субстрат всегда будет под рукой – можно будет в любое время приступить к посадочным работам. В начале сезона не придется бегать по магазинам в поисках хорошей покупной земли. Заготовка земли для рассады Правильно приготовить питательную почвосмесь – еще полдела. Важно еще и суметь сохранить ее, чтобы за период хранения она не потеряла питательные свойства, не покрылась плесенью, не стала рассадником грибков и инфекций, а в будущем не заразила растения с первого дня жизни вредителями. В этой статье подробно поговорим о том, где и как правильно хранить землю для рассады. Как лучше хранить грунт для рассады Заготовленный грунт для рассады можно разложить по контейнерам, пластиковым ведрам, деревянным ящикам, выстланным газетами или мешковиной. Емкости следует накрыть тканью или плотной бумагой. Это необходимо для того, чтобы за зиму земля не пересохла. Альтернативный вариант – полиэтиленовые пакеты. Их не стоит завязывать слишком плотно: внутрь должен обязательно проникать воздух. Это поможет избежать вымокания грунта из-за обилия конденсата и появления плесени. Чтобы земля сохранила свою питательность, состав и структуру, важно учитывать несколько факторов: Грунт не должен быть слишком влажным. Повышенная влажность (особенно в теплых условиях) – оптимальная среда для жизни и размножения грибных инфекций. Допускать слишком сильного пересыхания субстрата тоже нельзя: без воды полезная микрофлора не сможет существовать и размножаться, почва превратится в плотный камень. Для жизни тех же полезных микроорганизмов нужен кислород, поэтому полностью герметичные тары с плотно закрытыми крышками – вариант не самый лучший. Если в прошлом сезоне для хранения грунта использовались те же самые емкости, их нужно не забыть продезинфицировать. Сделать это лучше за 2 недели до заготовки почвы. Деревянные ящики можно обработать 3%-ным раствором медного купороса, пластиковые ведра и контейнеры достаточно тщательно промыть с мылом, тканевые мешки можно замочить в растворе фунгицида («Фитоспорин», «Триходерма Вериде»). Выбор места для хранения грунта для рассады Самый главный вопрос, который встает перед садоводом, а где же лучше всего хранить заготовленную землю для рассады зимой. Чтобы ответить на данный вопрос, нужно определить, а какие же условия необходимо соблюсти. Температура хранения Лучший вариант – небольшие отрицательные температуры. В таких условиях грунт гарантированно тщательно промерзнет. Мороз уничтожит всех микробов, споры грибков, бактерий, яйца и личинки вредителей. Весной садовод получит чистый и здоровый грунт для выращивания рассады. Полезная микрофлора тоже может пострадать, но ее можно будет восстановить весной. Влажность Сырость может спровоцировать появление плесени и распространение грибковых инфекций. Поэтому емкости с грунтом лучше плотно не закрывать, чтобы избежать появления конденсата. А размещать их следует в сухих и проветриваемых помещениях. Освещение Заготовленный грунт нужно беречь от прямых солнечных лучей: они будут мешать промораживанию субстрата. Хранить землю лучше в темном месте, чтобы не допустить прорастания сорняков, семена которых могли остаться в почве. Где хранить землю для рассады Исходя из перечисленных выше условий можно выделить несколько наиболее подходящих мест для хранения грунта для рассады. На даче Мешки и контейнеры с землей можно оставить на улице, занести в теплицу, сложить в сарае или любом другом помещении, где зимой температура опускается ниже 0°С. Грунт гарантированно проморозится, очистится от патогенной микрофлоры естественным образом.  Недостаток у такого способа хранения лишь один – в конце зимы или в начале весны придется ехать на дачу, чтобы успеть подготовить грунт к новому посадочному сезону. Погреб или подвал Приемлемый вариант в том случае, если в подвале/погребе не очень сыро, есть доступ свежего воздуха. Температура в этих помещениях чаще не опускается ниже 0°С. Поэтому грунт перед использованием нужно будет обязательно обработать фунгицидом. В этих целях можно использовать медный купорос, препараты «Триходерма Вериде», «Фитоспорин». Квартира Лучшее место для хранения грунта в домашних условиях – балкон. Там нормальная влажность и пониженная температура воздуха. Если балкон утеплен и температура там не опускается ниже 0°С, перед использованием грунт также стоит обработать от грибков и инфекций. Хранить почву при комнатной температуре – идея не самая лучшая. Но если вариантов нет, емкости с почвой необходимо разместить подальше от отопительных приборов, закрыть их крышкой, чтобы избежать пересыхания земли, периодически проверять ее на предмет наличия плесени и проросших сорняков.  Метод многократного промораживания Отлично зарекомендовал себя метод многократного промораживания земли. Заключается он в следующем. В процессе хранения грунта в условиях отрицательных температур его необходимо периодически заносить в тепло. Положительная температура пробудит выжившие после первого промораживания споры грибков и микробы, а при последующем охлаждении они погибнут. Заносить мешки с грунтом в тепло достаточно раз в месяц на несколько дней. Да, это лишние хлопоты, но к весне грунт станет гарантированно чистым и здоровым. Как подготовить почву к использованию За 2 недели до начала посадочных работ землю нужно занести в тепло. Дополнительно прокаливать ее в духовке или микроволновке не требуется. Как только почва оттает, необходимо произвести следующие мероприятия: Тщательно взрыхлить и перемешать грунт, разбить комья, просеять землю через крупное сито; Если почва хранилась при положительных температурах, обработать ее фунгицидом; Внести все необходимые удобрения; Проверить кислотность субстрата с помощью тест-системы «Агрохимик» или лакмусовых полосок, по необходимости внести раскислитель (золу, доломитовую муку); Для повышения плодородия и «заселения» грунта полезной микрофлорой внести «Атлант бактерии-помощники «СУПЕР-улучшитель почвы»; Добавить в землю агроперлит или гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб», чтобы в будущем избежать проблем, связанных с переувлажнением субстрата. Правильные условия хранения позволят сохранить состав и структуру грунта, не допустить появления плесени, очистить грунт от бактерий, инфекций, спор грибков, яиц и личинок вредителей. Все перечисленные выше правила хранения актуальны не только для самодельного, но и для покупного грунта.

Многие слышали такие выражения, как двудомные или однодомные растения, но не все точно представляют себе, что они значат и какие же это растения. Сегодня подробнее познакомимся с двудомными растениями, произрастающими в наших садах и огородах. Что такое двудомные растения По-другому можно сказать - это раздельнополые растения. Хотя сначала надо вспомнить строение цветка. Все знают, что в цветке обычно есть пестик и тычинки – это генеративные органы (органы семенного размножения). У большинства растений цветки обоеполые – такие, в которых есть и пестик, и тычинки. Но есть цветки и раздельнополые, только с пестиком (мужской генеративный орган) или только с тычинками (женские генеративные органы). У двудомных растений женские цветки расположены на одном растении, а мужские на другом – они как бы живут в разных домиках, в отличие от однодомных, у которых и женские и мужские цветки расположены на одном растении (живут в одном домике). Чему яркий пример – огурцы. Однодомные растения способны самоопыляться. А вот двудомным это недоступно – обязательно нужно наличие как мужских, так и женских особей. Двудомных растений совсем немного – всего не более 6% от всего разнообразия видов, обитающих на планете Земля. Двудомные растения в огороде Среди овощных культур таких растений совсем немного, расскажем о них. Спаржа (аспарагус) Это многолетнее растение редко выращивается на наших огородах как овощное, а вот в странах Европы оно очень распространено. Молодые сочные побеги спаржи очень вкусны и полезны и являются диетическим блюдом. Мужские растения служат для опыления женских, на которых затем завязываются красные ягоды. Шпинат У этой хорошо знакомой многим огородникам зеленной культуры растения могут быть как двудомными (отдельно мужские и женские особи), так и однодомными, с мужскими и женскими цветками, расположенными на одном растении. Шпинат Ученые выяснили, что у шпината пол может проявляться в зависимости от условий выращивания. Например, при внесении больших доз азотных подкормок у некоторых сортов чаще развивались женские особи или однодомные растения. А вот количество мужских растений возрастало при высокой плотности посева. Щавель Это многолетнее овощное растение может быть, как однодомным, так и двудомным. Щавель Двудомные растения в саду Гораздо больше двудомных растений среди древесных пород, познакомимся с их представителями, произрастающими в наших садах. Облепиха Наверное, самый яркий представитель этой группы, хорошо знакомый садоводам. У облепихи есть мужские и женские экземпляры. Именно женские осенью бывают усыпаны яркими желто-оранжевыми ягодами. В молодом возрасте отличить мужские и женские особи невозможно и только с началом вступления в пору плодоношения эти отличия становятся заметны. Облепиха (женское растение) Отличить растения можно уже во время цветения, даже при набухании почек. Хотя цветочки облепихи мелкие и невзрачные, но мужские цветковые почки гораздо крупнее женских, примерно в2–3 раза. Позднее на женских экземплярах можно различить завязи, которые к концу лета превращаются в яркие плоды размером 0,8 – 1,5 см. Важно при приобретении саженцев быть очень внимательными. Не покупать их у продавцов, достающих растения из общей кучи и объясняющих, что различают их по цвету коры и т.д. В своем саду достаточно иметь один мужской экземпляр облепихи на несколько женских для перекрестного опыления. Уход за женскими и мужскими растениями не отличается. Облепиха не очень требовательное растение – она любит хороший полив, весной и в августе можно провести подкормки. Рыхлить землю под деревцем не стоит, так как корни расположены очень близко к поверхности,приствольную зону лучше замульчировать органикой – это к тому же убережет растения от облепиховой мухи. Клубника Да, именно клубника, а не садовая земляника – это разные виды растений. Так вот клубника, все ее виды – растения двудомные, также, как и земклуника. Садовая крупноплодная земляника получена в результате скрещивания крупноплодной чилийской земляники с вирджинской земляникой, после чего было выведено множество разнообразных сортов и все они однодомные. Многие садоводы привыкли называть садовую землянику клубникой или викторией (именно сорт Виктория был первым привезен в Россию из Америки) вот так и сохранилось это название уже за всей садовой земляникой. Актинидия Эта лиана не так уж часто выращивается у нас в садах, но стоит уделить и ей некоторое внимание. Растение также двудомное, есть мужские особи (носят имя Адам), есть сортовые женские растения. Для хорошего плодоношения нужно сажать 3-5 женских сортовых экземпляров на одного «мальчика» по имени Адам. Отличить женские и мужские особи актинидии можно в период цветения. В мужских цветках, собранных в кистиимеютсятычинки с хорошо развитыми пыльниками, а у особей с женскими цветками в них легко различитьпестик со столбиком (будущая ягода). Также женские цветки обычно одиночные. Но есть и однодомные сорта антинидии, на которых развиваются и мужские, и женские цветки. Плоды актинидии очень вкусны и полезны, к тому же это растение весьма декоративно. Инжир Жители южных регионов знают и такую особенность инжира – его деревья могут быть как однодомными, так и двудомными. Притом различить женские и мужские растения не просто. Весной на ветках инжирного дерева в пазухах листьев образуются зеленые шарики – внутри они полые, а на верхушке имеется отверстие. В шариках могут развиваться женские или мужские цветки. Отверстие нужно для проникновения внутрь опылителей – это маленькие осы-бластофаги, залетая внутрь и собирая нектар с цветочков они попутно переносят пыльцу с мужских цветков на женские. В женских начинает формироваться сладкий плод. Инжир дерево очень теплолюбивое и даже в Краснодарском крае его желательно укрывать на зиму. А вот в районе Сочи он зимует без укрытия. Другие двудомные К этой же группе относятся и наши древесные породы – тополь, береза, ива и некоторые другие. Их можно различить по сережкам – например у ивы они заметно отличаются. Или всем знакомы тополя, у которых летом пух летит именно с женских растений. Мир растений необыкновенно прекрасен и разнообразен, выращивая на своем участке овощные, плодовые и декоративные растения, важно знать их, изучать их особенности – это не только поможет получать большие урожаи, но и расширит наши представления об этом мире.

Не у всех огородников есть возможность хранить овощи в погребе – его попросту нет. Или в хранилище уже все места заняты, а урожай все не кончается, и где его размещать – непонятно. В таком случае есть выход – часть урожая можно оставить на зиму на грядках. Многие овощи прекрасно переносят зиму под снегом, особенно это касается некоторых корнеплодов и зеленных культур. Опять же следует учитывать и регион проживания – в северных областях ассортимент таких овощей снижается. Морковь Корнеплоды можно до ноября использовать в пищу. Но с наступлением настоящей зимы грядку лучше укрыть – замульчировать хорошим слоем компоста, торфа или опилок, сверху разложить колючие веточки ели для отпугивания грызунов. Затем засыпать опавшими листьями, ветками, накрыть пленкой или укрывным материалом. С началом снегопада набросать на грядку побольше снега. Перезимовавшая морковь обрастает корнями, так что использовать ее лучше на переработку. Топинамбур Это вообще многолетнее растение, отлично зимующее во многих регионах безо всякого укрытия. Более того, он не очень хорошо и недолго хранится в погребе, так что его корнеплоды лучше оставлять на грядке. Но в случае морозной и малоснежной зимы посадки нужно накрыть любым материалом – соломой, опилками, листьями, на которые разложить хвойный лапник и ветки после обрезки кустарников. Пастернак Его мощные корнеплоды отлично сохраняются в земле под слоем снега. И даже без укрытия. Поздней осенью всю надземную часть нужно обрезать и окучить растения землей слоем не более 5 см, или просто подсыпать органическую мульчу. Когда выпадет снег, можно побольше набросать его на грядку. Весной желательно как можно быстрее использовать корнеплоды в пищу, иначе после отрастания растение даст мощный стебель и зацветет, используя на этот рост все питательные вещества корня. Но можно оставить одно такое растения для получения семян. Корневая петрушка Очень холодостойкое растение, можно оставлять на грядке и использовать в пищу до самых морозов, а затем окучить, как и пастернак. Весной также не помешает оставить 1-2 растения на семена, а остальные выкопать и хранить в холодильнике. Скорцонера Довольно редкое у наших огородников растение, но если вы его выращиваете, можно также оставлять на зиму, подокучив растения и укрыв грядку соломой слоем не менее 5 см. Сельдерей Корневой и черешковый сельдерей перезимует в южных областях средней полосы России. Растения обрезают поздней осенью, окучивают и накрывают толстым слоем любой органической мульчи. Дайкон и турнепс Эти корнеплоды также переживут зиму, если их правильно подготовить. Вокруг грядки с этими растениями нужно соорудить небольшие деревянные бортики, заглубив их на 12-15 см.Перед заморозками всю зелень срезать и засыпать корнеплоды речным песком толстым слоем 8-10 см. Сверху накрыть грядку хвойным лапником и любыми ветками после обрезки деревьев. После выпадения снега накидать его побольше на грядку. Дайкон Мангольд Эта зеленная культура не боится морозов, если растения обрезать осенью, окучить и накрыть торфом, соломой или сухими листьями, а затем добавить побольше снега. Хорошо зимуют многие пряные травы, такие как мята, мелисса, орегано. Оставляя растения зимовать на грядке, не забудьте под укрытием разложить отравленную приманку для грызунов (например, восковые таблетки «Ратобор») – зимой они могут наведаться к вашим запасам.

Органические удобрения — основа земледелия, это знает даже начинающий огородник. Но как применять их правильно, чтобы получить максимальную пользу? Когда лучше вносить органику: весной или осенью и “сколько вешать в граммах”, — рассмотрим все тонкости внесения органических удобрений. Виды органических удобрений Под словом “органика” чаще всего подразумевают перегной, однако список органических удобрений гораздо шире. Их можно условно разделить на две группы: животного и растительного происхождения. Навоз Органика животного происхождения: навоз КРС, лошадей, свиней; кроличий, овечий и козий помет; птичий помет; жидкое удобрение из свежего коровяка или птичьего помета; костная мука и рогокопытный шрот;  перо и яичная скорлупа. Органика растительного происхождения: компост; сапропель (озерный ил); торф; листовой опад; соломенная сечка, льнокостра; опилки; древесная зола и зола от сжигания травы или стеблей; скошенная трава; фруктовая падалица; жидкое зеленое удобрение; сидераты. Польза органических удобрений Казалось бы, здесь все очевидно, органические удобрения вносятся для того, чтобы растения лучше росли. Однако с этой целью лучше справляются минеральные удобрения. Ведь растения не способны усваивать органические вещества, а с минеральными удобрениями они получают питание, готовое к употреблению. Органические удобрения прежде всего нужны для поддержания плодородия земли.  В природе происходит естественный круговорот органики. Травы и цветы осенью полегают, с деревьев осыпается листва, с хвойных опадает хвоя, дикие животные оставляют следы своей жизнедеятельности, — все это ложится на землю и постепенно перепревает, превращаясь в слой гумуса.  В переработке органики задействовано множество живых существ. Дождевые черви, различные жуки и прочие мелкие насекомые делают первичное измельчение, затем в дело вступают почвенные грибы и бактерии — они перерабатывают органические вещества, превращая их в минеральные. Собирая урожай и унося его с поля, мы постепенно обедняем землю. На участках с глубоким слоем чернозема этот процесс не так заметен, а на почвах с небольшим слоем гумуса ситуация ухудшается довольно быстро.  Для поддержания плодородия почвы необходимо ежегодно восполнять примерно тот же объем органики, который мы унесли с огорода. Органика прежде всего поддерживает жизнь почвенной биоты, поскольку является пищей для нее. Почва — это сложный организм, где кипит жизнь и происходит множество процессов, и органика — это “топливо” для них. Органическое вещество при разложении улучшает структуру почвы, причем независимо от исходных характеристик. Так, глинистый грунт при регулярном внесении органики становится более рыхлым и воздухопроницаемым, меньше уплотняется после дождя. Воздух необходим корням растений, на плотных грунтах корни хуже развиваются, при переувлажнении почвы корни задыхаются и отмирают из-за нехватки кислорода. На песчаных грунтах решается проблема удержания влаги, почва становится более структурированной. Песчаные грунты бедны на питательные вещества, к тому же они быстро теряют влагу, — как результат, в сухой почве растения голодают, ведь питательные вещества они получают в растворенном виде. При разложении органики в воздух выделяется углекислый газ, который растения активно используют в процессе фотосинтеза. Содержание в воздухе углекислого газа значительно влияет на скорость роста растений, размер листьев и плодов. В условиях закрытого грунта: в теплицах и парниках, — повысить содержание углекислого газа в воздухе проще, но и в открытом грунте есть возможности для увеличения его концентрации. Как и когда использовать органику Разные виды органических удобрений имеют свои особенности, нужно знать их и учитывать при внесении в почву. Свежий навоз Свежий навоз в чистом виде не вносится под вегетирующие растения, в нем содержатся токсические вещества, а высокое содержание азота губительно для корней.  После хранения в течение 2-3 лет в бурте свежий навоз перепревает, значительно уменьшаясь в объемах, и превращается в перегной, — рыхлую субстанцию, похожую на землю.  Свежий навоз можно заделывать в почву осенью, сразу после уборки урожая. В теплой влажной земле в течение осени начнется перепревание органики, и к весне грядка будет готова к посадке.  Свежий навоз осенью заделывают на грядки, где в следующем сезоне будут выращиваться огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, а также капуста и зеленные. Эти культуры потребляют много азота.  Не стоит вносить свежий навоз по всему огороду. Картофель и корнеплоды при избытке органики чаще болеют, ухудшается их качество, а томаты, перец и баклажаны — жируют, набирают листовую массу в ущерб цветению и плодоношению. Свежий навоз можно использовать для подкормки плодового сада. Для закладки навоза за пределами проекции кроны дерева делают лунки глубиной 30-40 см, по 10-15 штук на взрослую яблоню или грушу, 6-8 штук на вишню или сливу. За год свежая органика перепреет, к этому моменту корневая система дерева увеличится в размере и корни достигнут “запасов” питательных веществ.  Свежий конский навоз в смеси с соломой, а также подстилочный навоз КРС, кроличий, овечий и козий помет — это отличное биотопливо. Начальный процесс его перепревания сопровождается разогреванием субстрата до +60-70°С. Это свойство используют для создания теплых грядок. Свежий навоз укладывают в траншеи, а когда он загорится, закрывают слоем земли толщиной 30 см. Теплые пары прогревают почву, позволяя раньше высаживать растения. Свежий навоз и помет — это источник углекислого газа. Из коровьих лепешек и птичьего помета готовят жидкое органическое удобрение. В процессе брожения выделяется углекислый газ, который поглощают растения. Так, установка бочки с коровяком или куриным пометом в теплице, значительно повышает урожайность овощей. Особенно актуальна такая мера в круглогодичных теплицах при выращивании овощей в зимнее время. Перегной Перегной — универсальное органическое удобрение, готовое к применению. Перегной можно вносить в почву осенью и весной, всплошную — под перекопку или локально — в посадочные борозды и лунки. В разумных количествах перегноем землю не испортишь, как кашу маслом. На квадратный метр грядки можно заделывать 1-2 ведра перегноя: больше на песчаных грунтах и меньше на глинистых. Перегной работает в земле 3-4 года, в первый сезон высвобождается больше азота, в последующие — калий, фосфор и микроэлементы. При соблюдении севооборота перегной вносят весной под культуры с высоким потреблением азота. В следующем сезоне на этих грядках сажают томаты и другие пасленовые, картофель, корнеплоды, лук. Перегной нужен не только овощам, но и декоративным культурам. Так, розу в шутку называют “королевой навоза”. Лучшим удобрением для роз считается перепревший конский навоз. Ягодные кустарники с поверхностной корневой системой: малина, ежевика, смородина, крыжовник и др., отзывчивы на внесение перегноя в приствольные круги и междурядья. Для подкормки плодовых деревьев перегной заделывают на глубину залегания их корней, на 30-40 см, по проекции кроны, именно там находятся основные впитывающие корни. Перегной также используется как источник углекислого газа. В нем продолжается процесс разложения органики, поэтому в воздух активно выделяется углекислый газ. Перегноем можно мульчировать поверхность почвы после появления всходов лука, корнеплодов, овощных культур. Эффект особенно заметен при выращивании овощей под временным укрытием из спанбонда. Материал немного препятствует рассеиванию углекислого газа, поэтому его концентрация вблизи растений выше, чем под открытым небом. Перегной используют для защиты почвы от ветровой эрозии. Слой перегноя защищает поверхность земли от иссушающего ветра. Его рыхлая структура хорошо проводит влагу при дожде и поливе.  Слой перегноя толщиной 10-15 см используют для утепления корней многолетних растений, его насыпают в основание куста поздней осенью и отгребают весной. Продукты переработки животноводства Отходы переработки мяса: кости, рога, копыта, перья, а также яичная скорлупа используются как кормовые добавки и в качестве органического удобрения. Костная мука является источником органического фосфора и кальция, ее можно отнести к удобрениям пролонгированного действия, эффект от внесения проявляется через год. В качестве удобрения используется обезжиренная костная мука, в ней содержится 15-20% фосфора, до 60% кальция и совсем немного азота, 3-4%. Костная мука полезна на кислых почвах. На грунтах с щелочной реакцией фосфор останется в форме, недоступной для растений. Рогокопытный шрот представляет собой органическое азотное удобрение замедленного действия. Оно содержит до 12% усваиваемого азота, а все остальное — это органический протеин и кератин, которые превращаются в азот после переработки почвенной микрофлорой. Рогокопытный шрот заделывают под перекопку весной, эффект проявляется в течение текущего и следующего сезона. Перо домашней птицы или готовая перьевая мука используется как источник “медленного” азота, поскольку в нем высокое содержание кератина, после переработки почвенной микрофлорой он превращается в доступный для растений азот. При перепревании пера почва также обогащается серой, магнием, кремнием. Это медленно действующее удобрение, эффект проявляется в текущем и следующем сезоне. Яичная скорлупа — это органический кальций “замедленного действия”. В течение 2-х лет после внесения в почву яичная скорлупа постепенно разлагается, обогащая грунт кальцием. Это хорошее удобрение для кислых грунтов, которые требуют регулярного известкования. Но важно понимать, что яичная скорлупа не дает быстрого эффекта и ее внесение не повлияет на состояние почвы в текущем сезоне. Компост По способу использования компост можно сравнить с перегноем. Качественный компост представляет собой рыхлый субстрат, похожий на землю, с вкраплениями неперепревших частиц органики: кусочков веточек, стеблей и пр.  Питательность компоста зависит от способа его приготовления. Если компост готовился быстро, в течение одного сезона, с применением ускорителей компостирования, таких как КомпоСтим, в нем высокое содержание азота, фосфора, калия и микроэлементов, субстрат насыщен полезной микрофлорой.  Если же компост собирался в течение нескольких сезонов, хранился под открытым небом, то большая часть азота из него уже улетучилась и вымылась дождями, но субстрат богат микроэлементами. Компост используется для локального внесения: в посадочные борозды и лунки, а также для мульчирования поверхности почвы. Компост может содержать не только полезную, но и патогенную микрофлору, если в закладку использовались больные растения. Перед внесением в почву полезно добавить в него триходерму вериде или препарат Тетрис с несколькими видами триходермы, этот полезный гриб агрессивен по отношению к патогенным грибам. Сапропель Озерный ил — это ценное органическое удобрение, богатое гуминовыми веществами, фосфором, кальцием, кремнием. Сапропель добывают со дна прудов и водоемов со стоячей водой. Это удобно делать летом, когда озера частично осушаются.  Перед применением сапропель слегка подсушивают, поскольку он имеет структуру грязи. Подсушенный и измельченный озерный ил распределяют равномерно по поверхности почвы и заделывают в верхний слой, примерный расход — полведра на кв.м. Сапропель — отличное удобрение для песчаных грунтов, он увеличивает вязкость, повышает влагоудерживающую способность. Внесение сапропеля уменьшает кислотность почвы, что весьма полезно, поскольку песчаные грунты часто имеют кислую реакцию. Верховой торф Кислый верховой торф добывают в болотистой местности, он имеет рыхлую структуру. Верховой торф мало питателен, его используют ради разрыхляющих свойств. Перед применением свежему верховому торфу нужно дать отлежаться, чтобы испарились вредные соединения. Верховой торф особенно полезен на глинистых грунтах, он улучшает их структуру, делает более рыхлыми и воздухопроницаемыми. Особенно полезно добавлять торф при посадке саженцев, рыхлая почва в посадочной лунке стимулирует рост корней. Торфяной субстрат (раскисленный) используют для укоренения черенков, для посева семян на рассаду. Кислый верховой торф добавляют в посадочные лунки для локального подкисления грунта при выращивании голубики, рододендронов, гортензии и других растений-ацидофилов. Листовой опад Листовой опад — это органическое удобрение с высоким содержанием углерода. В компосте из листового опада практически нет азота, зато много фосфора, калия, магния и других микроэлементов. Листовой опад можно оставить в саду.  Для ускорения его разложения и обеззараживания от патогенной микрофлоры листья опрыскивают 7% раствором карбамида (700 г на 10 л воды). Из листьев можно приготовить компост, — т.н. листовую землю. Опавшие листья можно сложить в п/э пакеты и оставить на год, за это время объем органики значительно уменьшится и на выходе получится небольшое количество рыхлого субстрата. Его добавляют в посадочные лунки как источник микроэлементов. Солома На полях, где выращиваются зерновые, запахивание соломы является способом поддержания плодородия почвы. В своем хозяйстве огородники могут использовать соломенную сечку, льнокостру, лузгу подсолнечника и другие виды органики, богатые целлюлозой. Солома, как и листовой опад, практически не содержит азота. Полезно совмещать заделку соломы с внесением перегноя или навоза. Если же удобрение заделывают весной, то для компенсирования нехватки азота вносят карбамид. Компоненты, богатые углеродом, являются питательной средой для триходермы, поэтому полезно вносить их вместе. Почва станет более рыхлой и питательной, а растения будут меньше болеть. Опилки Древесные опилки перепревают крайне медленно, поэтому их редко используют в качестве удобрения. Однако их рыхлая структура помогает улучшить качество глинистой почвы.  Перед внесением опилки предварительно компостируют с добавлением больших объемов мочевины. Важно понимать, что при перепревании опилки подкисляют грунт, а почвенные грибы и бактерии, которые их перерабатывают, активно потребляют азот, поэтому растениям потребуются дополнительные азотные подкормки. Опилки удобно использовать для мульчирования. Зола Древесная зола — натуральный источник кальция, в ней также содержится небольшое количество калия, фосфора и различных микроэлементов. В золе от сжигания картофельной ботвы и других растительных остатков чуть больше калия. А вот у золы от сжигания подсолнечника другое соотношение сил: калия гораздо больше, чем кальция. Золу вносят в почву при весенней перекопке. Древесная зола оказывает мягкий подщелачивающий эффект, ее применяют на кислых и слабокислых почвах.  Из золы готовят настои и вытяжки, заливая ее холодной или горячей водой. Чтобы кальций стал доступен растениям, в раствор добавляют лимонную или уксусную кислоту. Скошенная трава Скошенная трава используется в качестве мульчи. Свежая органика перепревает очень быстро, создает благоприятную среду для дождевых червей и почвенных микроорганизмов.  При перепревании свежей травы выделяется большое количество углекислого газа, что способствует росту растений.  Толстый слой свежей травы сильно разогревается, что может вызывать ожоги на стеблях и листьях растений, слой мульчи не должен соприкасаться с живыми растениями. Фруктовая падалица В яблочный год фруктов бывает так много, что переработать их все нереально. Фруктовую падалицу можно заделывать в землю в саду. После перепревания она превратится в питательные вещества для плодовых деревьев. Падалицу закладывают в глубокие лунки за пределами проекции кроны. Чтобы компенсировать кислоту, ее пересыпают древесной золой. Можно совместить луночную подкормку навозом или перегноем с заделкой падалицы. А для полноты картины добавить суперфосфат или борофоску. Жидкое зеленое удобрение Зеленая бродиловка, или жидкое удобрение из свежей травы готовится из любых сорняков. Наиболее питательный настой получается из молодой крапивы, но также используются и любые другие травы: одуванчики, лебеда, пырей и пр. В процессе брожения выделяется углекислый газ, это можно использовать на пользу растений, если установить бочку с подкормкой в теплице. Раствор зеленого удобрения содержит быстро усвояемый азот и различные микроэлементы. Подкормка полезна для всех растений в начале вегетации, а для огурцов и капусты — в течение всего сезона. Сидераты Быстрорастущие культуры, выращиваемые в качестве сидератов, обогащают почву органикой и улучшают ее структуру. После срезки сидератов в земле остаются их корни, которые становятся питанием для дождевых червей и почвенной микрофлоры. Тончайшие ходы, оставшиеся в земле после перепревания корней являются капиллярами для распространения влаги и кислорода, при условии, что земля не будет перекапываться. Надземная часть сидератов, оставшаяся на поверхности почвы, перепревает, добавляя несколько миллиметров слоя гумуса.

Считается, что самая простая культура в огороде - тыквенная. Посадил и забыл, потом ходи и тачками вози щедрый урожай, только собирать успевай, да перерабатывать. В этом есть доля правды, отличного результата добиться не трудно, но есть некоторые правила для успешного выращивания, в первую очередь выбор урожайных и неприхотливых сортов и гибридов. Разнообразные семена можно встретить в продаже, глаза разбегаются. Фотографии плодов впечатляют, все красивые, но семечко в пакете - кот в мешке, пока сам не вырастишь, не поймешь, не узнаешь, на деле по-разному получается. В этом году я выбрала для тестирования сортовой кабачок "Кулинарный" серии "Функциональное питание". Овощ необыкновенно полезен для людей всех возрастов. Богат клетчаткой и витаминами, способствует хорошему пищеварению, применяется в детском и диетическом питании. А какие вкусные получаются оладьи, кабачковая икра, овощное рагу! Много раз читала про кабачки типа спагетти, но никогда не выращивала, было интересно познакомиться с "итальянцем". В нашем Подмосковье тыквы, патиссоны и кабачки лучше возделывать рассадой. При прямом посеве в грунт случается, что всходов можно не дождаться, даже если семена были пророщенные, с корешками. Причин может быть несколько. Грунт прогревается медленно, к прохладным пасмурным дням добавляются ночные заморозки. Семена могут или сгнить, или пойти в пищу неведомым вредителям, в общем пропадают без следа, такое, кстати, случается и с огурцами, всякое было за мою многолетнее практику. А в рассадных горшочках сеянцам комфортно, корневая система развивается нормально, растения не вытягиваются, потому что ёмкости сразу после посева находятся в поликарбонатной теплице, всходы получает достаточное количество света и тепла. К концу мая, когда минует угроза возвратных заморозков, рассаду в фазе 2-4 листьев высаживаю на солнечное место, в грядку, с осени заправленную компостом, расстояние между растениями около одного метра. Тыквенные любят хорошо поесть, в бедной земле будут отставать в развитии, а образующиеся завязи загнивать и отваливаться. В начале вегетации все кабачки и тыквы капризничают, пока не наступит устойчивое тепло будут тормозить, медленно расти. Поэтому первое время посадки следует защищать от холода и заморозков или спанбондом или, как делаю я, обрезанными пятилитровыми бутылями из-под воды. У меня в запасе есть целая сумка таких мини - парничков многоразового использования. Вечером накрываю посадки, утром снимаю и ставлю рядом. Если огородник - дачник выходного дня, тогда применяем укрытие любым дышащим материалом - лутрасилом или спанбондом. "Кулинарный" - растение плетистое. Плоды оригинальные, овальные, в технической спелости светло-зеленой окраски, массой около двух кг. Мякоть малосочная, сладкая, с приятным ароматом. В течение сезона кабачки обильно поливала под корень, не забывая про подкормки. Использовала "Здравень турбо" для тыквенных культур, а также травяную бражку и зольный раствор. Сорт обладает хорошей засухоустойчивостью. В сезоне 2024 дождей было мало, в Подмосковье в течение месяца была засуха, полив, какой бы не был обильный, с дождём не сравнится. Тем не менее, "Кулинарный" плодоносил регулярно, один - два кабачка созревали одновременно. Для большего притока солнечного света удаляла лишние затеняющие листья. Сорт раннеспелый (45-50 дней), неприхотливый, с отличной лёжкостью. Кабачок со временем меняет цвет на желто-оранжевый. Лежат такие поросята и не портятся, всегда можно взять плод и отправить на переработку, назначение сорта универсальное. Для тестирования решила приготовить спагетти. Кабачок разрезала пополам, одну часть убрала в холодильник, вторую отварила до мягкости, но так, чтобы плод не превратился в кашу. Время варки после закипания 10 минут. Вынула шумовкой, немного остудила, разрезала половинки вдоль и вынула семена. Мякоть распадается на волокна, но чтобы получились спагетти нам понадобится вилка. Счищаем мякоть, двигаясь не вдоль плода, а поперек. Получаются не совсем спагетти, скорее вермишель. На вкус сладкая, нежная. Можно сразу попробовать, добавив кусочек сливочного масла, а нам понравилось откинуть на дуршлаг, чтобы стек лишний сок, и использовать для приготовления оладушек. Рецепт простой. На половину кабачка 2 яйца, щепотка соли и несколько ложек муки. Муки столько, чтобы получилось жидковатое тесто. Ложкой выкладываем на сковороду и обжариваем с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Приятного аппетита! Рекомендую кабачок "Кулинарный" от компании "Ваше хозяйство" всем дачникам-огородникам. Отдельно хочу отметить неприхотливость, интересную форму и окраску плодов, наличие сладкой мякоти, отличную лежкость и универсальное использование.

Капусту выращиваю для разных целей: гибриды для потребления в раннелетний период, поздние сорта для квашения и зимнего хранения. Выбирая капусту для тестирования, остановилась на серии "Био-старт", знаменитой отборными семенами и бактериями-помощниками, которые защищают всходы от патогенов, благотворно влияют на развитие мощной корневой системы и всего растения в целом. Кроме "охранников" на семена нанесены спящие бактерии - фуражиры. Они снабжают сеянцы фосфором, азотом и кальцием. "Био-старт" - 100% - я биологическая "живая" технология. "Малахит F1" (105-107 дней от всходов до сбора урожая) посеяла на рассаду в конце марта без предварительного замачивания в рассадные ёмкости с покупным грунтом. Гибрид скороспелый, поэтому подходит для получения урожая на "ранней" грядке. Как только показались петельки всходов, молочные пакеты выставила на подоконник террасы, где температура не поднималась выше 15 градусов. После появления двух настоящих листочков сеянцы распикировала в отдельные горшочки, перенесла в поликарбонатную теплицу, поставила на грядку и укрыла лутрасилом. Закаленную рассаду высадила во второй декаде мая на грядку, предназначенную для ранних овощей. Рассада свеклы, моркови и капусты Свеклу и морковь тоже выращиваю рассадой. Чтобы уберечь посадки от заморозков и нападения вредителей, установила дуги, на которые натянула лутрасил. Забегая вперёд скажу, что на капусте не было найдено ни одной гусеницы, зато слизни каким-то образом нашли лазейки, и нижние покровные листья были незначительно повреждены. Своевременное опудривание золой дало положительный результат, голобрюхие исчезли и больше не появлялись. Поэтому защита от слизней, равно как и от бабочек, обязательное мероприятие при выращивании белокочанной красавицы. За время вегетации провела одну прополку и рыхление. Регулярные поливы совмещала с подкормкой водорастворимым удобрением "Здравень турбо". Кочаны достигли биологической спелости в конце июня. Все ровные, плотные. Вкус замечательный, сладкий. Масса вилков более двух килограмм. Использовали для салатов, в качестве начинки для пирогов, просто отваривали и обжаривали, готовили оладьи, голубцы, капусту "Провансаль". Гибрид очень понравился качеством кочанов, маленькой кочерыгой, отличными вкусовыми качествами, устойчивостью к растрескиванию и болезням. Капусту "Слава 1305" выращивала от других производителей, в этом году тестировала семена от компании "Ваше хозяйство". Агротехника такая же как у гибрида "Малахит", только семена на рассаду я посеяла на месяц позже, так как "Слава" - среднеспелый сорт (115 - 130 дней), один из лучших для квашения и зимнего хранения. Рассаду капусты "Слава" высадила на поле, где до этого много лет выращивали картофель. "Здравень Турбо для капусты и зеленных культур" Земля богата гумусом, тем не менее в каждую лунку добавила удобрение "Здравень турбо" и столовую ложку доломитовой муки, для предотвращения заболевания килой крестоцветных. Растения высадила в два ряда по схеме 50×60 см. В течение сезона обработали посадки плоскорезом, удаляя сорняки и подгребая почву к нижним листьям для устойчивости к дождям и ветру. От нашествия вредителей дважды опрыскивала плантацию инсектицидами. Округлые кочаны срезали в середине октября, перед сильными заморозками. Кочерыга маленькая, вилки тугие, плотные, сбитые. Средний вес 2,5 кг. Часть капусты пошла на квашение, несколько кочанов оставили для потребления в свежем виде и приготовления разных блюд. Лежкость очень хорошая. Сорт "Слава" отличается стабильной урожайностью, устойчивостью к растрескиванию, отличными вкусовыми качествами. В заключении хочу сделать вывод, что я довольна результатом. Гибриды "Малахит F1" и сорт "Слава" серии "Био-старт" от компании "Ваше хозяйство" прошли тестирование на отлично!

Во многих странах с давних пор выращивают шпинат, достаточно вспомнить гарнир из тушеной или запеченной зелени - неизменный атрибут в отелях с системой шведский стол. В нашей стране эта культура появилась относительно недавно и разнообразила питание, наряду с привычным листовым салатом и щавелем. Не помню, чтобы в советские времена продавались семена, лично я стала выращивать несколько лет назад ради дочери, которая заботится о своем здоровье. Шпинат низкокалориен, содержит большое количество клетчатки.  В нем много витаминов, в том числе группы В, особенно В9. Богат кальцием, магнием, марганцем и калием, что делает шпинат незаменимым для здоровья костей, сердечно-сосудистой системы, иммунитета и кожи. Свежая зелень хороша в салатах и бутербродах. Кроме того, шпинат - ингредиент для начинки пирогов и кутабов с зеленью, используется для приготовления витаминных соков, самых разных блюд, по вкусу и желанию любого гурмана и приверженца правильного питания. Высокая цена даже в сетевых супермаркетах - ещё один аргумент в пользу самостоятельного возделывания дорогостоящей зелени. Холодостойкий раннеспелый ( 19-25 дней после всходов ) сорт "СТАРК" со стабильной устойчивостью к накоплению нитратов - мой выбор для тестирования в весеннем обороте на дачном участке северо-востока Подмосковья. Семена посеяла в конце апреля, как только растаял снег в поликарбонатной теплице с раздвижными панелями. Наметила углубления с помощью яичных ячеек. Ими очень удобно пользоваться. Протыкаешь землю и ямки, расположенные на нужном расстоянии, готовы, стоит только разложить семена, по 2 штуки в каждую. Шпинат посеяла в один ряд, вдоль дорожки, рядом с высаженными томами и острыми перцами. Такое расположение удобно: легко полоть, обрабатывать, поливать и срезать готовую продукцию. Прорастание быстрое и дружное. Всхожесть 100%-я. Для влаголюбивой культуры применяла частый и обильный полив. В процессе вегетации проводила подкормки удобрением "Здравень" для зеленных культур. Сухой порошок, содержащий микроэлементы, а также гумат калия, разводила в лейке. Соотношение: 1 столовая ложка на 8 литров воды. После появления входов удалила одно из двух сеянцев в каждом гнезде, оставив расстояние 8-10 см. Затем проредила повторно, чтобы между каждым растением было 15-20 см. Излишняя загущенность вредит шпинату, сеянцы вытягиваются, им необходим простор для роста и правильного развития. Растение компактное, черешки средней длины. Розетка полувертикальная, высотой около 25 см, диаметром 18-22 см. Урожайность отличная, до 3 кг пузырчатых листьев с квадратного метра. Отрастание сочных, светло-зеленых листьев шпината быстрое, только успевай ходить и срезать, чтобы не перерастали. Кроме того, чем чаще убираешь, тем быстрее появляются новые и тем позднее растение уходит в цвет. Посев можно проводить в несколько сроков: с апреля по май и в августе. Рекомендую урожайный и неприхотливый сорт "СТАРК" от компании "Ваше хозяйство" всем тем, кто заботится о своем здоровье и старается питаться не только вкусно, но правильно!

Хотите вырастить богатый урожай ароматной листовой петрушки? Тогда знакомьтесь, сорт "Богатырь" серии "Био-старт". Семена не простые, особенные. На поверхность каждого семечка специальным способом закреплены "спящие" микроорганизмы. В начале прорастания они "просыпаются" и начинают вырабатывать природные фитостимуляторы роста корней, одновременно защищая корневую систему от патогенов, становясь живым щитом. Растения развиваются здоровыми и сильными. Ну а теперь об агротехнике сорта более подробно. Семена пряной зелени содержат эфирные масла, поэтому всходят долго. Для получения ранней продукции много лет выращиваю петрушку рассадой. В связи с тем, что "Богатырь" - среднеспелый сорт (80-90 дней), к работе приступила в первой декаде марта. Для посева ежегодно использую обрезанные литровые пакеты из-под молока, наполненные покупным универсальным грунтом. Сначала сделала две продольные бороздки, затем полила водой со слабым раствором перманганата калия, для обеззараживания почвы и предотвращения заболевания "черной ножкой". Семена в углубления раскладываю негусто, чтобы в дальнейшем не прореживать. После появления петелек всходов ёмкости с рассадой поставила на подоконник, под специальную лампу "fitoled 59 sun". Петрушка, как и все другие растения, нуждается в дополнительном освещении. Даже в марте в Подмосковье бывает много пасмурный дней, а вытягивание рассады нежелательно для зеленых культур. Поливы совмещала с подкормками водорастворимым удобрением "Здравень для рассады". Перед тем, как высадить петрушку в открытый грунт, ёмкости с сеянцами перенесла в поликарбонатную теплицу. В течение недели растения закалялись и адаптировались к естественным условиям. Вторая декада мая - оптимальное время для пересадки на постоянное место. Но перед этим необходимо подстричь листочки для удобства отделения корней и стеблей, подчас спутанных и переплетенных. Марафет наводим ножницами, состригая так, чтобы не задеть листовую розетку. После этого отделяем сеянцы и сажаем по одному в подготовленные ямки на расстоянии 10 см друг от друга. Места для посадки я выбрала разные: и хорошо освещенные, и находящиеся в полутени. Во втором случае петрушка растёт лучше, не так выгорает на солнце, хотя рост везде бурный и непрерывный. В течение вегетации поливы совмещала с подкормками удобрением "Здравень турбо" для зеленных культур. Листья петрушки "Богатырь" крупные, ароматные, сладковатые. Корнеплоды массой до 110 гр., длиной 20-30 см. Было высажено около тридцати растений. Однако, учитывая урожайность, достаточно всего 10 кустиков на семью из 7 человек. Зелени было так много, что появились мысли, не стоит ли продать? В итоге львиную часть листьев срезали, связали и засушили. Комнаты выглядят очень уютно и колоритно, будто это не обычный дачный дом, а настоящая крестьянская изба с подвешенными в разных углах пучками сухими трав и гирляндами стручков острого перца. Кроме сушки зелень заморозили. В свежем виде использовали весь сезон, до тех пор, пока кусты полностью не покрылись снегом. Быстрый темп нарастания ароматной, сочной зелени с высоким содержанием витамина С, устойчивость к перепадам температуры, теневыносливость - замечательные качества петрушки "Богатырь" от компании "Ваше хозяйство". Уверена, что такой продуктивный сорт универсального использования понравится всем дачникам - огородникам!

Если есть огород, значит там растёт горох. Ежегодно выращиваю сладкий горошек, покупая семена от разных компаний. В этом году приобрела сорт "Милёнок" с сахарными бобами и лопатками без пергаментного слоя. Семена предварительно замочила на двое суток, чтобы горошины набухли и быстрее проросли. К работе приступила в конце апреля.  Горох - неприхотливая культура, ранний посев оправдан.  Семена в холодной земле прорастают медленно, раньше времени на свет не показываются. В тоже время почва богата влагой, что так необходимо для дружных всходов бобовых культур. Грядка 1,5 на 3 метра с осени удобрена компостом.  Весной, после рыхления культиватором, сделала три борозды глубиной 3-4 см по схеме 30×15 см в направлении север-юг. "Здравень турбо универсальный" В качестве стартовой подкормки использовала "Здравень турбо универсальный". Сухой порошок насыпала в углубления и полила так, чтобы все бороздки были доверху наполнены водой. После того, как вода впиталась, разложила горошины на расстоянии 10 см друг от друга и присылала землёй. Грядку накрыла целлофаном для защиты сеянцев от ночных заморозков. В середине мая, когда зазеленели всходы горошка, сняла плёнку, а в междурядья поставила штыри с прикрепленной сеткой для вьющихся растений. Приспособление очень удобное, пользуюсь им много лет. В начале сезона вынимаю из сарая готовые опоры, устанавливаю, а осенью, после удаления растительных остатков, вынимаю, сворачиваю и убираю на зимнее хранение. Лианы сами цепляются за сетку, а благодаря широким ячейках, удобно собирать зелёные лопатки, просто просунув кисть в любое место зарослей гороха. В течение сезона проводила прополку, полив и подкормки фосфорно-калийными удобрениями. "Милёнок" - растение невысокое, не более метра. Цветение обильное, плодоношение продолжительное. Урожайность на высоте. Смотришь на грядку и видишь стену из белых цветов и зеленых лопаток длиной 6-8 см. Сорт раннеспелый, 45-60 дней от всходов до начала плодоношения. Первая дегустация 15 июня. Зерна светло-зеленые, вкусные, сладкие, мякоть нежная, сочная. Использование универсальное, можно замораживать и консервировать, но гораздо вкуснее и полезнее наслаждаться свежим сладким горошком в пору молочной спелости. Стручки аккуратные, и правда милые, название подходит на все 100, самый настоящий "Милёнок". Сорт до того понравился, что на следующий сезон собрала семена, буду выращивать, чтобы побаловать своих родных, а главное детей, которые, хотя уже и взрослые, когда приезжают на дачу, сразу идут к грядке с зеленым лакомством. Вам, дорогие огородники, рекомендую неприхотливый, без капризов, рабочий и продуктивный сорт "Милёнок" от компании "Ваше хозяйство". Гороха хватит для потребления в свежем виде и приготовления разнообразных заготовок. Урожайность отличная!

Торф – ценный природный материал, нашедший широкое применение в животноводстве и садоводстве. Он образуется в процессе отмирания и распада болотных растений. Под воздействием высокой влажности в условиях отсутствия кислорода растительные остатки разлагаются, формируя торфяной слой. Торф не является удобрением, не может использоваться в чистом виде для выращивания растений. Но это полезное ископаемое может здорово пригодиться в огороде, существенно улучшить структуру почвы и повысить ее плодородие.  Виды торфа В зависимости от степени разложения выделяют три вида торфа. Все они будут различаться по составу, свойствам и структуре. Верховой  Он образуется без участия грунтовых вод, состоит из растительных остатков, расположенных на поверхности болота. Основные «ингредиенты» – сфагновый мох, пушица, лишайники, кустики клюквы и голубики, вереск, багульник, осока, некоторые виды деревьев (сосна, осина, береза).  Для верхового торфа характерна невысокая степень разложения (до 25%), повышенная кислотность, пористость и гигроскопичность. Он не может похвастаться высоким содержанием питательных веществ и гумуса. Зато обладает бактерицидными свойствами: содержащиеся в нем фенольные соединения подавляют распространение патогенной микрофлоры. Верховой торф имеет рыхлую структуру, рыжий или светло-коричневый цвет. Цели его применения в садоводстве следующие: Для разрыхления грунта; Для повышения влагоемкости субстрата; Для подкисления почвы; Для зимнего хранения луковиц декоративных культур. Низинный  Степень разложения растительных остатков доходит до 60%. Низинный торф формируется под пластами других осадочных пород и грунта, поэтому он обладает более плотной структурой, его цвет темнее. Внешне он похож на чернозем. Торф низинный Кислотность низинного торфа приближена к нейтральной, он хорошо впитывает и удерживает влагу, богат гуминовыми кислотами. Содержание питательных веществ в нем выше по сравнению с верховым торфом. Благодаря всем этим свойствам низинный торф становится очень ценным и полезным компонентом грунта для выращивания растений: Он повышает его плодородие, насыщает полезными элементами; Улучшает структуру (особенно это касается песчаных грунтов); Увеличивает влагоемкость. Переходный  Он сочетает в себе признаки верхового и низинного торфа в слабом проявлении, потому как располагается как раз между ними. Переходный торф имеет среднюю степень разложения, слабокислую реакцию, напитан полезными элементами (но в меньшей степени по сравнению с низинным), имеет достаточно плотную структуру. Переходный торф используют все в тех же целях: для улучшения структуры грунта, повышения влагоемкости и плодородия субстрата. В чем польза торфа для почвы и растений Основные характеристики торфа были рассмотрены выше. Из них вытекают полезные свойства данного природного материала для растений и почвы. Улучшение структуры грунта. Глинистые почвы разбавляют торфом, чтобы сделать их более рыхлыми и легкими. Для разрыхления лучше сгодится верховой торф. На песчаных грунтах этот природный материал станет связующим элементом: сделает его более плотным и структурированным. Для этих целей лучше подходит низинный торф. Повышение влагоемкости грунта. Особенно это актуально для песчаных почв, а также грядок, находящихся на возвышенности. В обоих случаях растения могут страдать от жажды ввиду того, что она не задерживается в прикорневой зоне. Торф решит эту проблему: будет активно поглощать воду и по мере необходимости отдавать ее растениям. Повышение кислотности. Верховой торф полезно добавлять в щелочные грунты, а также укладывать под растения, предпочитающие повышенную кислотность субстрата (гортензии, азалии, голубика, хвойные культуры). Торф сможет не только в моменте повысить кислотность субстрата, но и поддержать ее на нужном уровне в течение длительного времени. Повышение плодородия. Низинный торф богат азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием. Но содержание питательных веществ в нем не столь велико, чтобы самостоятельно обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Поэтому использовать торф в качестве удобрения не совсем целесообразно, но для поддержания плодородия субстрата он сгодится на все 100%. Очищение грунта. Торф обладает обеззараживающим эффектом. Он не убьет всю нечисть, не избавит садовода от необходимости обрабатывать посадки фунгицидами или антибактериальными препаратами в случае заражения растений, но сможет затормозить распространение грибков и инфекций, усилив действие препаратов. Как и любой другой материал, торф не лишен недостатков. Он не сгодится в качестве моноингредиента для выращивания растений и рассады, его нужно разбавлять землей. Торф достаточно медленно перегнивает, а потому его лучше смешивать с другими остатками растительного и животного происхождения (навозом, компостом), чтобы процесс разложения шел быстрее.  И самое главное – торф повышает кислотность грунта, что негативным образом может сказаться на росте и развитии тех культур, которые предпочитают нейтральную почву. Чтобы понизить рН субстрата, в него нужно добавлять известь, золу, доломитовую муку или мел. Способы применения торфа в огороде Торф можно добавлять в почву в процессе перекопки грядок осенью или весной. Норма внесения – 20-30 л на 1 кв м. В идеале до посадочных работ должно оставаться 2-3 месяца. За это время субстрат успеет осесть, а торф – выполнить все свои обязательства: насытить грунт питательными элементами, запасти нужное количество влаги, разрыхлить землю и обеззаразить ее. Торф используют и в процессе приготовления грунта для рассады. Цели его применения в качестве ингредиента субстрата – все те же. Оптимальные пропорции каждой из составляющих следующие: 2 части садовой или дерновой земли, 1 часть песка, 2 части компоста, 2 части торфа. Рассада не выносит повышенной кислотности, а потому для ее выращивания отдавать предпочтение лучше низинному торфу. Если в планах использовать верховой торф, его обязательно нужно смешивать с золой или доломитовой мукой. Сгодится торф и для мульчирования посадок. Особенно оценят такое мероприятия культуры-ацидофилы – те, кто любят повышенную кислотность. Если торф используется в качестве мульчирующего материала, его рекомендуется смешивать с землей. Это необходимо для того, чтобы предотвратить полное выветривание влаги и сохранить высокую влагоемкость субстрата. Почва, мульчированная торфом, меньше зарастает сорняками, сохраняет рыхлую структуру, менее активно испаряет драгоценную влагу под воздействием солнечных лучей, не покрывается плотной коркой. Торф можно добавлять в компост. Особенно это касается верхового торфа с низкой степенью разложения. Компостировать его рекомендуется вместе с травой, соломой, выполотыми сорняками, побегами растений, листвой, навозом. Уже к следующему сезону у садовода будет ценное удобрение, польза от которого на порядок выше, нежели та, что может дать торфяной субстрат в отдельности. Торф можно использовать и в качестве утепляющего материала: укрывать им грунт вокруг зимующих в саду растений, присыпать грядки с культурами, посаженными под зиму. Еще один вариант применения торфа – для хранения луковиц и корневищ декоративных культур зимой. Необходимо взять ящик, дно выстелить газетой, сверху уложить посадочный материал георгинов, бегонии, гладиолусов, а сверху присыпать сухим рассыпчатым торфом. Абсолютно точно торф приносит большую пользу растениям в огороде. Главное – правильно подобрать подходящий вид субстрата, грамотно его использовать, учитывать недостатки этого материала и снижать степень их влияния.

В основе рациона растений лежит три главных элемента питания: азот, фосфор, калий. В небольших количествах растения потребляют микроэлементы: кальций, серу, магний, железо, медь, бор, цинк и др. На разных этапах развития потребность в том или ином элементе увеличивается или снижается. Как питаются растения Растения получают два вида питания. Корни поставляют минеральные вещества из почвы. Листья вырабатывают глюкозу в процессе фотосинтеза, она преобразуется в энергию роста. Корни усваивают питательные вещества в виде водных растворов. В засуху растения будут страдать от недостатка питания даже на плодородной земле, вот почему так важен полив.  Даже при тщательной подготовке почвы к посадке запаса питательных веществ обычно не хватает на весь сезон. Регулярные корневые подкормки решают эту проблему. Листья также способны усваивать минеральные вещества. Внекорневые подкормки используются для внесения микроэлементов и при дефиците определенного элемента питания. Органические и минеральные удобрения Органика Растения не способны усваивать органические вещества, однако для выращивания овощей и цветов необходимо регулярное внесение органики в почву. Органика нужна для поддержания плодородия земли, улучшения ее структуры, а также для обеспечения жизнедеятельности дождевых червей, полезных насекомых и почвенной микрофлоры. Внесение органики также увеличивает численность полезной почвенной микрофлоры. Дополнительное внесение биопрепаратов с азотфиксирующими, силикатными и фосфатмобилизующими бактериями улучшает питание растений. Органику (навоз, перегной, компост) вносят под перекопку ежегодно или раз в 2-3 года. Почвенная микрофлора перерабатывает органику, преобразуя ее в минеральные вещества. В первый год после внесения перегноя в почве много доступного азота, на 2-3-й год становится доступным фосфор, калий, микроэлементы. Минеральные удобрения Минеральные удобрения различаются по растворимости, от этого зависит способ их внесения.  Медленнее всего растворяются фосфорные удобрения, поэтому суперфосфат вносят под перекопку осенью.  Калийные удобрения вносят как осенью, так и весной, они хорошо растворяются, поэтому частично вымываются дождями.  Азотные удобрения вносят только весной, азот отлично растворяется и быстро вымывается в глубокие слои почвы, часть его улетучивается с парами аммиака. Кислотность Способность растения усваивать питательные вещества зависит от кислотности грунта. Подавляющее большинство растений предпочитает почву с нейтральным или слабокислым pH и лишь немногие культуры любят сильнокислые почвы.  На участках с кислым грунтом ежегодно проводят известкование. Осенью под перекопку вносят компоненты с высоким содержанием кальция: известь, доломитовую муку, мел, древесную золу. Известковые материалы вносят отдельно от фосфорных удобрений, с интервалом 2-3 недели, поскольку они нейтрализуют друг друга. Для выращивания кислолюбивых культур, таких как гортензия, рододендрон, хвойные, голубика и др. требуется увеличение кислотности почвы. С этой целью под посадку вносят кислый верховой торф, серу, а для подкормки используют удобрения с кислой реакцией, такие как сульфаты (сульфат калия, сульфат магния и др.) и селитры (аммиачная селитра, калиевая селитра). Для подкисления грунта в процессе вегетации применяют препараты на основе сульфата алюминия, как Цветалон для изменения цвета гортензий. Рацион растений по фазам роста Рост  В начале вегетации растения формируют корневую систему и наращивают надземную массу.  На скорость роста корней влияет наличие в земле доступного фосфора. Это вещество быстро переходит в неактивную форму и часто находится в почве в недоступном для растений виде.  Для активизации фосфора вносят препараты с фосфатмобилизующими бактериями. Усвоение фосфора также зависит от температуры почвы. В холодной земле фосфор почти не усваивается.  Для роста надземной массы необходим азот. В начале вегетации расход азота самый высокий. В это время вносят минеральные азотные удобрения в сухом или жидком виде, последние усваиваются гораздо быстрее. Это карбамид (мочевина), аммиачная селитра, сульфат аммония и др. Под посадку вносят комплексное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия (16:16:16, 18:18:18). Для подкормок в начале сезона применяют комплексные удобрения с высоким содержанием азота, 12-18%. Цветение В период цветения и формирования завязей потребление азота уменьшается. На интенсивность цветения влияет наличие доступных макро- и микроэлементов, в первую очередь: фосфора и бора. Микроэлемент бор часто входит в состав комплексных удобрений, иногда его вносят дополнительно в виде корневых подкормок борной кислотой или внекорневых хелатом бора. Если в почве мало доступного фосфора, то применяют подкормку монокалийфосфатом, он содержит 52% фосфора в усваиваемой форме.  Плодоношение В период плодоношения увеличивается потребность в калии, он стимулирует накопление сухого вещества в плодах, благодаря чему они становятся более вкусными. Плоды активно набирают массу, для этого им нужен азот. Однако избыток азота в это время может провоцировать накопление нитратов в плодах, например, у огурцов. Азотные подкормки в середине лета часто приводят к жированию, — активному росту зеленой массы в ущерб плодоношению, этим часто грешат томаты. В период плодоношения проводят подкормки калием (сульфат калия, калимагнезия), а также используют комплексные удобрения с небольшим процентом азота.  Поскольку у разных растений потребности в питательных веществах немного различаются, производители минеральных удобрений делают различные составы для определенных культур. Подготовка к покою Многолетние растения: цветы, кустарники, деревья, — должны подготовиться к зиме. Подкормка монокалийфосфатом стимулирует перераспределение питательных веществ: сахара, накопленные в течение лета в листьях, перемещаются в ветви и корни. Это повышает зимостойкость растений. Поздней осенью в почву вносят органические и минеральные удобрения (суперфосфат, сульфат калия), чтобы создать запас питания на следующий год. При использовании комплексных удобрений выбирают составы с минимальным содержанием азота, 3-4%. Различия в рационе растений У различных овощных и декоративных культур “вкусовые предпочтения” немного различаются. Тыквенные потребляют очень много азота в течение всего лета. Чтобы избежать накопления нитратов в огурцах, арбузах и других плодах, лучше применять комплексные удобрения, предназначенные для Тыквенных, как Здравень Турбо для огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов (12:6:28+МЭ). Крестоцветные больше других культур любят серу. Для подкормки капусты, редьки, репы используют сульфат аммония в начале вегетации, сульфат калия, сульфат магния в процессе роста. Сера также улучшает вкус чеснока и репчатого лука, делает их более острыми и ароматными. Для Пасленовых крайне важно регулярное поступление калия. Помидоры набирают больше сахара, вкус баклажанов и сладкого перца становится более насыщенным, в клубнях картофеля накапливается больше крахмала.  Растения с удлиненной формой плодов (сладкий перец, баклажаны, перцевидные сорта томатов, кабачки) часто страдают из-за нехватки кальция, что приводит к развитию вершинной гнили плодов. В качестве “скорой помощи” проводят внекорневую подкормку хелатом кальция. Ароматные травы чувствуют себя лучше на бедных почвах, избыток азота стимулирует рост надземной массы, что приводит к уменьшению ароматичности. Им полезна подкормка комплексом микроэлементов. Фосфор стимулирует закладку бутонов декоративных культур, а на яркость окраски лепестков влияет калий. В течение лета рекомендуется чередовать подкормки цветов и роз удобрениями с высоким содержанием фосфора или калия (10:54:10 и 5:15:45) или использовать комплексное удобрение Здравень Турбо для цветников и клумб (8:15:18+МЭ).

Копать или не копать? На огородах разыгрываются шекспировские страсти, когда в спор включаются сторонники технологии no-till и приверженцы традиционного земледелия. Рассмотрим, когда копать обязательно, а когда лучше не копать вовсе. И если не копать, то как получить урожай? Когда нужна лопата, — плюсы перекопки Перекопка земли лопатой или обработка мотокультиватором, трактором считается традиционной. Многие огородники не представляют себе, как это — не копать, ведь после перекопки земля становится рыхлой, пушистой, а пройдешь по грядочке граблями да выровняешь поверхность, — так любо-дорого. Удаление многолетних сорняков Если земля заросла пыреем, осотом, одуванчиком, снытью и другими корневищными сорняками, без перекопки не обойтись. Причем копать лучше вручную, ведь тракторный плуг или ножи мотоблока разрежут корневища сорняков на мелкие кусочки и растащат их по всему огороду. Уничтожить злостные сорняки можно и другим способом, — обработкой гербицидом сплошного действия, таким как “Чистогряд”. Некоторые сорняки, например, вьюнок, или березку, — без гербицида вывести практически невозможно. Для уничтожения многолетних сорняков может потребоваться две обработки в течение сезона.  Альтернативный способ борьбы со злостными сорняками, — это закрытие поверхности земли какими-то материалами, не пропускающими солнечный свет. Это может быть листовой картон, кокосовое полотно или черный геотекстиль плотностью не менее 200 г/м. Без доступа света надземная часть растения не сможет развиваться, борьба за выживание приведет к истощению корневой системы и гибели сорной растительности. Борьба с почвенными вредителями Участок, заросший пыреем, представляет еще одну проблему для земледелия — он заражен проволочником. В процессе ручной перекопки огородники вынимают личинок, которые попадаются на глаза. Если не лениться, то ежегодной перекопкой земли можно значительно уменьшить количество вредителей. При перекопке можно обнаружить хруща, — крупные личинки майского жука весьма прожорливы и наносят вреда не меньше, чем проволочник. Они грызут картофель, корнеплоды, обожают селиться под кустами клубники. Можно уничтожить вредителей и другим способом, химическим. В этом случае инсектициды вносят в землю при посадке, это любые препараты на основе диазинона, такие как “Почин”, “Землин”, “Баргузин” или “Муратокс”.  Ежегодная обработка семенного картофеля перед посадкой препаратами “Дракор для обработки клубней” или “Клубнещит” (от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля) также помогает очистить огород от проволочника за 2-3 сезона. В регионах, где распространена подгрызающая совка и другие виды совок, позднеосенняя перекопка является эффективным способом уменьшения поголовья вредителей. Осушение На участках, расположенных в низине, а также в регионах, где зимой выпадает очень много снега, весной земля медленно просыхает и медленно прогревается. Перекопка позволяет избавиться от лишней влаги, она быстрее испаряется. В сырой плотной почве активно развивается патогенная микрофлора, болезнетворные грибы живут и развиваются в условиях отсутствия кислорода.  При перекопке земля разрыхляется, в нее поступает кислород, что создает благоприятные условия для развития аэробной микрофлоры, в ее число входит множество полезных микроорганизмов. Ускорение минерализации органики Внесение в почву перегноя или навоза не влияет напрямую на рост растений, ведь они не способны питаться органикой. Органические удобрения сначала должны быть переработаны грибами и бактериями, для деятельности которых нужен кислород. При рыхлении и перекопке земля насыщается кислородом, микроорганизмы-деструкторы активизируются, перерабатывают органику, превращая ее в минеральные вещества, которые и являются пищей для растений. Органика улучшает структуру почвы. Плотный грунт становится более рыхлым и воздухопроводным, а легкий, песчаный, наоборот, — становится более вязким, лучше удерживает воду. Но при регулярной перекопке органическое вещество быстро перерабатывается и минерализуется, и структура почвы ухудшается, возвращается к своим исходным данным. Заделка удобрений Перекопка земли позволяет заделать минеральные и органические удобрения на глубину залегания корней. Это важно при внесении фосфора, этот микроэлемент обладает низкой подвижностью в грунте и остается там, “куда его положили”. Поскольку фосфор крайне важен для развития корневой системы растений, суперфосфат вносят под перекопку, чтобы он сразу оказывался на глубине залегания корней. Органические удобрения: навоз, перегной, компост, — также нужно вносить под перекопку или рыхление, но здесь допустима неглубокая заделка. Если оставить органику на поверхности земли, большая часть аммиачного азота улетучится. Когда лопата вредна, — минусы перекопки Тонкий плодородный слой На почвах с низким содержанием гумуса глубокая перекопка скорее вредна, чем полезна. При обороте пласта плодородный слой оказывается в глубине, а на поверхность вынимается грунт, непригодный для земледелия.  На участках, где толщина плодородного слоя земли не более 15-20 см, а под ней находится голый песок, камни или чистая глина, лучше ограничиться неглубоким рыхлением.  Особенное внимание нужно уделять постоянному увеличению плодородного слоя. Для этого применяют мульчирование органикой, а также регулярное внесение перегноя. Засушливый климат В регионах, где лето бывает жарким и засушливым, перекопка земли значительно усложняет выращивание растений. Пока земля сохраняет свою структуру, в ней остается сеть капилляров. По тончайшим ходам в почву поступает кислород и влага.  Удивительно, но влаги от выпадения росы может быть вполне достаточно для поддержания жизни растений, если сеть почвенных капилляров не нарушена. Сильные ветра Регулярная перекопка земли лишает ее естественного покрова из перепревающей растительности. Голая земля подвергается воздействию ветра. Иссушающие ветра разрушают верхний слой почвы, — самый плодородный, превращая ее в пыль.  Выветривание и рассеивание гумуса ухудшает структуру почвы. После дождя или обильного полива такая земля заплывает, а когда выглянет солнце, схватывается коркой. Если на участке есть малейший уклон, с талыми и дождевыми водами вымывает и уносит питательные вещества. Ослабление биоактивности Все обитатели почвы заняты своим делом. Дождевые черви поглощают и перерабатывают органику. Аэробные бактерии привносят азот, добывая его из кислорода, другие микроорганизмы способствуют мобилизации фосфора, третьи вырабатывают натуральные антибиотики и стимуляторы роста. При глубокой перекопке с оборотом пласта слои грунта меняются местами. И аэробная микрофлора оказывается на глубине, где почти нет доступа кислорода. Понятно, что это не способствует ее деятельности. Если не копать, то как? Замена лопате Технология no-till не означает, что можно будет ничего не делать на огороде. И здесь придется потрудиться. Но вместо лопаты используют другие инструменты: клиновидная мотыга — для рыхления и окучивания, формирования грядок, нарезания глубоких борозд или посадочных лунок; плоскорез Фокина — для рыхления, заделки органических и минеральных удобрений, срезания сидератов, окучивания, нарезания неглубоких борозд под посев семян.; полольник “Стриж” — для обработки почвы между рядками растений, прополки, удаления сорняков с междурядья, хорошая альтернатива тяпке. Сидераты Сидератам отводится большая роль по структурированию почвы. Корни сидеральных культур: горчицы, редьки масличной, однолетнего люпина. фацелии и др., — проникают на большую глубину, образуя в земле разветвленную сеть корней.  После срезания надземной части или после ее естественного отмирания (при осеннем посеве сидератов) корни остаются в земле. Как любая органика, они становятся питанием для почвенных обитателей: дождевых червей, насекомых, микроорганизмов. При этом создается губчатая структура почвы, которая сохраняется, если ее не разрушать. Запахивание сидератов является грубой ошибкой, которую часто допускают начинающие “органические земледельцы”. Именно корни однолетних травянистых растений после их отмирания структурируют почву, создавая сеть капилляров. Мульча Мульчирование устраняет множество проблем, которые возникают при перекопке земли.  Слой органической мульчи закрывает поверхность почвы, что предотвращает ветровую и водную эрозию. Даже после ливня земля под слоем мульчи не забивается, ведь рыхлый слой органики работает как рассекатель воды. Под слоем мульчи сохраняется оптимальная влажность почвы, что способствует размножению полезной микрофлоры.  Почвенные грибы и бактерии, населяющие верхний слой земли постепенно “подъедают” мульчу, превращая ее в гумус, а затем в минеральные вещества, которые могут потреблять растения. Так мульча становится альтернативой внесения органики. В регионах с жарким климатом мульча защищает грунт от перегревания, благодаря чему корни растений не испытывают температурного шока и продолжают расти, даже когда “за бортом” выше +40°С. Если высота слоя мульчи значительная, 8-10 см, сквозь нее не пробиваются однолетние сорняки, что уменьшает объем работ по прополке. Мульча предохраняет плоды и ягоды от контакта с поверхностью почвы, поэтому клубника, помидоры, огурцы и другие плоды остаются чистыми. Растения меньше поражаются грибными болезнями, т.к. споры патогенных грибов не рассеиваются с поверхности земли, не попадают на листья растений с каплями влаги при дожде и поливе. Высокие грядки Высокие грядки — наиболее простой способ перехода на технологию no-till. По сути, они представляют собой компост, но приготовленный сразу на месте. Для удобства огородники делают высокие короба. Для ограждения грядок используют доски, металлический профиль, гладкий шифер или готовые решения из ДПК или ПВХ. В течение лета короба постепенно наполняются органикой: скошенной травой, выполотыми сорняками, овощными и фруктовыми отходами и пр. При наличии свежего навоза или перегноя добавляют и его. Органика животного происхождения содержит разнообразную микрофлору. Слои сочной органики полезно пересыпать землей, это также ускоряет процесс перепревания. Процесс превращения органики в рыхлую почву происходит быстрее, если применять биодеструкторы, — препараты для ускорения компостирования, такие как “КомпоСтим”. К следующему сезону короб оказывается наполнен плодородным грунтом настолько рыхлым, что даже не возникает желания брать в руки лопату. В первый год на такой грядке выращивают культуры с высокими потребностями в азоте: капусту, зелень, огурцы, кабачки. В последующие годы — другие овощи. Если каждый год закладывать по несколько компостных грядок, можно постепенно перейти на технологию no-till. Минусы технологии “без перекопки” Сложность перехода Изменение привычного образа действия довольно сложно. Если вы всю жизнь копали землю весной и осенью, то будет трудно перестроиться на новый лад. Потребуется освоить новые инструменты, привыкнуть к новым действиям. Еще сложнее противостоять собственным сомнениям в успехе и негативному отношению опытных огородников. Необходимость мульчирования почвы потребует постоянных поисков органики. А это дополнительная работа по кошению травы и регулярному обновлению слоя мульчи, ведь она буквально “исчезает” на глазах, превращаясь в тончайший слой гумуса. Переход на новую технологию земледелия пройдет мягче, если делать его постепенно, в качестве эксперимента. Одна-две грядки не осложнят ухода, а в случае неудачи не оставят без урожая. А если технология понравится и приживется, можно будет с каждым годом отдавать грядкам “без перекопки” все больше места. Дождливый климат В регионах, где лето бывает дождливым, технология no-till требует особенного подхода.  В условиях постоянной сырости органическая мульча будет гнить и станет источником патогенной микрофлоры. Земля, залитая дождями, не будет просыхать, поскольку мульча препятствует испарению влаги. В сырой земле корни растений будут задыхаться из-за нехватки кислорода, почва начнет закисать. В дождливое лето размножается много слизней. Мульча станет для них укрытием, и тогда жизнь брюхоногих станет еще комфортнее, а растениям придется несладко. В таких условиях помогут высокие грядки, описанные выше. Лишняя влага будет уходить естественным образом, если убрать с поверхности почвы мульчу. Рыхлая структура земли с высоким содержанием органики хорошо отводит влагу и пропускает кислород к корням растений. Заделка перегноя или соломенной резки после уборки урожая поможет восполнить вынос питательных веществ. При уборке ранних овощей остается достаточно времени для выращивания сидератов. На участках с плотными почвами в регионах, где лето бывает дождливым, технология no-till поможет получать отличные урожаи на высоких грядках. В то время, когда на соседних участках в междурядьях стоит вода, а земля забивается потоками дождя, на высоких грядках земля остается рыхлой, и растения благоденствуют.

В этом году по предложению сайта Ваше хозяйство я получила некоторые семена для тестирования, в том числе и семена томатов-черри «Для внучат F1». Расскажу, что это за гибрид и как я его выращивала. В описании гибрида сказано, что это ультраскороспелые, индетерминантные томаты, которые можно вырастить как в теплице, так и в открытом грунте. От времени появления всходов до первых зрелых плодов проходит 78-82 дня. Томатики-черри небольшие, имеют массу 15-30 грамм, собраны в многочисленные кисти по 7-9 штук. Они круглые, ярко-красной окраски, сочные и довольно сладкие. Растения устойчивы к болезням, легко переносят стрессовые погодные условия – жару, смену температур. Я вообще люблю томаты черри, а в этих меня особенно привлекло обещание устойчивости к болезням и непогоде. Ну и поскольку они называются «Для внучат», а у меня их аж четверо, это тоже сыграло свою роль. Сроки посева, всходов, пикировки Живу я на Алтае – это юг Западной Сибири, выращиваю томаты в открытом грунте, но высаживаю рассаду сначала под укрытие, поэтому с посевом не спешу. Почти все томаты сеяла 14 марта, том числе и «Для внучат». Всходы появились19 марта. Кстати, семена никак не обрабатывала и не замачивала. Протравливаю обычно семена, собранные на своем огороде, сею всегда сухими.   Пикировала 27 марта. Как выращивала рассаду Подготовка почвы Почву для выращивания рассады готовлю так: беру землю, привезенную еще осенью со своего участка, добавляю к ней покупную землю, вермикулит, немного биогумуса. Все это хорошо перемешиваю, выбираю, если есть какие-либо крупные включения – почва получается очень рыхлая, легкая и питательная. Проливаю раствором Фитоспорина для дезинфекции. Посев Сею помидоры обычно в небольшие плошки – каждый сорт в отдельную. Ставлю эти плошки в п/пакет и в теплое место – на стол около батареи. Проверяю посевы каждый день, важно не пропустить момент появления петелек, чтобы ростки не успели вытянуться. Как только замечаю петельки, тут же убираю пакет, и ставлю емкость к самому оконному стеклу – к свету и прохладе. На самом раннем этапе развития рассады рекомендуется создать ей прохладные условия, и хотя в квартире это сделать трудно, но я выхожу из положения так. Если погода позволяет, выношу на день плошки с сеянцами на закрытую лоджию – здесь часто бывает умеренно тепло, и в то же время очень светло, особенно в солнечные дни. На окне же рассада в пасмурные дни стоит под фитолампами. Поливаю томаты умеренно, для них очень опасны переливы, так что лучше их даже немного подсушить, чем переувлажнить. Пикировка и перевалка Пикировала рассаду 27 марта, как только появился третий листочек – чем раньше это сделать, тем лучше. Рассадила сеянцы в такую же почву, в какую проводила посев, в отдельные стаканчики объемом 100 мл. С апреля почти вся моя рассада уже переселилась на лоджию. Только в самые холодные дни заносила ее обратно в помещение. Лоджия выходит на южную сторону, поэтому в солнечные дни здесь очень много света, бывает и очень тепло, так что приходится открывать окна для проветривания. Ночью же на лоджии прохладно, что очень полезно для рассады. В таких условиях рассада практически не вытягивается, растет крепкой и коренастой, и закаленной. Правда, я еще раз ее пересаживаю, точнее переваливаю – из небольших стаканчиков в горшки объемом 0,5 л. Делаю перевалку в то время, когда земляной ком бывает уже хорошо оплетен корнями – это видно сквозь прозрачные стенки пластиковых стаканчиков. Можно бы сеять сразу в большие емкости и выращивать рассаду без пикировки, но мне не хочется занимать все подоконники в комнатах. Зато после пикировки вся рассада прекрасно помещается на лоджии. А поскольку выращиваю я не так уж много рассады, мне не сложно повозиться с пересадками. Поливы и подкормки Когда рассада уже хорошо подрастет, ее приходится поливать часто – ведь во второй половине апреля и в мае на лоджии бывает даже жарко из-за постоянного солнца, так что поливаю рассаду ежедневно. Время от времени поворачиваю горшки таким образом, чтобы растения были освещены солнцем со всех сторон. Подкармливаю рассаду 1 или 2 раза – смотря по ее состоянию. Обычно использую удобрения специально для рассады «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» или «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Обычно даю подкормку через неделю после перевалки рассады в большие горшки. Второй раз подкармливаю в том случае, если вижу, что рассада активно растет и ей не хватает питания – начали желтеть листочки. Высадка рассады Высаживала рассаду томатов 15 мая в грядку под укрывной материал. В лунки добавляла по хорошей горсти Биогумуса. Рассада прижилась сразу, поскольку корневая система не была нарушена. Снимала укрытие после 10 июня – к этому времени саженцы гибридов «Для внучат» были уже довольно большими, цвели, и у них завязывались первые кисточки плодов. Сразу же установила к ним высокие опоры. Уход Поскольку это индеты, их следовало бы формировать в 1-2 побега, но я частенько не успеваю сделать это вовремя, так что у меня получилось по 3-4 побега на каждом кусте – всего было 4 растения. Поливала помидоры не очень часто, а когда в июле пошли дожди, пришлось совсем прекратить поливы. Подкормила в конце мая травяным настоем (в это время уже наросла крапива, окопник и одуванчики). В период массового цветения опрыскала кусты борной кислотой (1 ч.ложечка на 10 л воды). Гибрид замечательно цвел и обильно завязывал плоды. Регулярно пасынковала и подвязывала побеги по мере их роста. Урожай Это лето выдалось у нас неблагоприятным для томатов – было очень дождливым, особенно июль месяц. Томаты некоторых сортов начали загнивать прямо на кустах. А «Для внучат» - хоть бы что. Никаких поражений на них не было. Притом, что я совсем ничем не обрабатывала свои помидоры.  Просто раньше у меня никогда не было такой проблемы – никакой фитофторы или чего-то подобного на томатах раньше не замечала. А вот нынче из-за такой погоды видимо и распространилась инфекция и многие помидоры пострадали. Но гибриды «Для внучат» стояли чистенькие – ни на листьях, ни на плодах не было никаких признаков болезней. Они завязывали один за другим все новые плоды. Выглядели кусты очень красиво, увешенные кистями ярко-красных помидорок. Вкус их понравился – довольно сладкие, с легкой кислинкой. Сколько собрала с 4-х кустов, к сожалению не зафиксировала. Но точно – томатов было очень много, и главное – они все были здоровые и не пострадали в такой неблагоприятный год. Кстати, именно гибрид «Для внучат» стал в этом году созревать первым – в начале июля, хотя у меня были и другие ранние сорта томатов. Побеги у него выросли довольно длинные, на будущее – нужно ставить им опоры не менее двух метров. Итоги Однозначно, буду сажать этот гибрид. Для себя отметила следующие положительные моменты: Раннее созревание плодов. Гибрид не пострадал ни от дождей, ни от фитофторы – и вообще никаких признаков болезней на нем не было. Плоды очень приятного вкуса. Думаю, что урожай получился очень неплохой, завязывались помидорки долго, убирала кусты этого сорта одним из последних. И вообще кусты с гирляндами плодов выглядят очень красиво. Гибрид томатов черри «Для внучат» мне очень понравился и рекомендую его для выращивания, при том что он прекрасно растет в открытом грунте.