Газета

Вторым хлебом издавна называют картофель. Его и варят, и жарят, и тушат, и пекут. Это одна из самых важных сельскохозяйственных культур на наших огородах. Любой из нас умеет приготовить кар­тофель. А вот по правилам ли мы это делаем? Пого­ворим о блюдах простых, быстрых в приготовлении; о кулинарных тонкостях, которые позволят сохранить максимум полезного, что есть в любимой всеми картошке. В России 300 лет назад народ упорно не желал допускать на свой стол иноземный продукт. Даже в середине 19 века на Севере, в Приуралье, Поволжье неоднократно вспыхивали крестьян­ские «картофельные бунты». Но шло время, и картофель из нежеланного гостя превратился в полноправного хозяина на нашем столе, потеснив брюкву и репу. А в народе сложилась поговорка: «Картофель-хлебу подмога». Существует мнение, что от картофеля толсте­ют. Но это не совсем так. Толстеют скорее не от картошки, а от соусов, которыми ее приправляют. От способа обработки (пюре, жареная, «фри») калорийность вырастает в 2-3 раза. А простой отварной картофель содержит всего около 90 ккал (на 100 г меньше, чем многие сладкие йогурты!) Последние исследования показали, что картофельный крахмал улучшает пищеварение (буквальный перевод слова «крахмал» означает «мука, дающая силу»). Ценные для здоровья вещества сосредоточены главным образом в камбиевом слое, то есть сразу под кожурой. И если при очистке картофеля среза­ется слишком толстый слой, то значительная часть этих веществ теряется. Подсчитано, что с очистками мы выбрасываем 20% белков, витаминов и минеральных солей. Самый лучший способ приготовления — это картофель неочищен­ный. «в мундире». При варке кожура картофеля сохраняет в нем все ценные вещества. На вкус неочищенный карто­фель ничуть не хуже и выгля­дит аппетитно, особенно если его запекают с кожурой в духовке или в печи. Предвари­тельно надо наколоть каждую картофелину вилкой, чтобы не лопалась. Если же предпочитаете картофель вареный, то имейте в виду, что после варки в неочищенных клубнях количество витаминов практически не изменяется, а в очищенных остается только около 50%. Чтобы во время варки меньше разрушались ценные вещества, надо очищенный картофель класть в кипяток и тут же ставить на огонь. Очи­щенный картофель, положенный в холодную воду, теряет до половины витаминов, а опущенный в кипяток - только около 20%. Варить картофель надо в плотно закрытой посуде. Не рекомендуется варить картофель в жестяной или медной посуде, так как при этом теряется большое количество витамина С. Чистить картофель нужно перед самым приготовлением, т.к. за полчаса хранения в холодной воде картофель теряет почти половину витаминов. Совет от профессиональных кулинаров: отварной картофель будет вкуснее, если вскипятить его в первой воде, слить ее и налить свежего кипятка так, чтобы вода покрывала картофель не больше чем на 1 см. Отварной картофель с крапивой. Картофель отваривают, выкладывают на тарелку, в получен­ный отвар добавляют нашинкованный репчатый лук, мелко нарезанную зелень крапивы, солят, варят 5 минут и полученной подливой поливают картофель. Весной, когда нет еще свежих овощей, а организм испытывает особенную нужду в вита­минах, молодые листья крапивы могут служить ценнейшим подспорьем в питании. Картофельные драники - отличное блюдо, вкусное и быстрое в приготовлении, справится даже начинающий кулинар. Вам понадобятся 7-8 картофелин, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, соль и сметана. Картошку очистить от кожуры и немед­ленно натереть на мелкой терке. Добавить взби­тое яйцо, соль, муку, тщательно перемешать. Разогреть на сковород­ке растительное масло и выложить картофель­ную массу столовой ложкой в виде неболь­ших лепешек. Обжа­рить драники с одной стороны до румяной корочки, перевернуть на другую сторону и жарить еще пару минут. Затем убавить огонь и потомить под крышкой 2-3 минуты. Подавать горячими со сметаной. Завершим разговор о картофеле словами, ска­занными более ста лет назад: «Достоинства его так велики, что он навсегда останется любимой пищей народа».

Апрель ждет от хозяев подворий неустанных трудов и в огороде, и по дому, и на домашней ферме. Лопа­ты, грабли, топоры, молотки и дру­гой инструмент постоянно в руках: вскапываем, ремонтируем, закола­чиваем и попутно, как не берегись, получаем занозы, мозоли, синяки и прочие малоприятные «сюрпризы». О быстрой помощи в подобных слу­чаях и поговорим. Занозы Все мы с детства знаем, что любую занозу нужно удалять как можно скорее, пока она не ушла вглубь тканей. Поранив кожу, она не только причиняет боль, но и может внести инфекцию, вызвать воспаление и нагноение. Если заноза слишком мелкая и вытащить ее трудно, попробуйте облегчить ее выход из-под кожи естественным путем. Есть очень простое народное средство - хлебный мякиш. Раньше в деревнях делали так: в течение дня к глубоко ушедшей занозе прикла­дывали примочку из мякиша чер­ного (ржаного) хлеба. Можно при­вязать такую примочку и на ночь. Когда кожа размякнет, вытащить занозу будет намного легче. Попробуйте воспользоваться влажным творогом (можно даже взять гущу от простокваши). Творог снимает воспаление, отек, вытягивает гной. Творог (конечно, желательно из настоящего моло­ка) - это чудодейственное сред­ство. В народной медицине часто используются смола или деготь, которыми густо смазывают весь район занозы. Через 15-20 минут конец занозы покажется наружу настолько, что его можно захватить щипчиками и выта­щить всю занозу. Если вы не смогли самостоятельно изба­виться от занозы, и рана загноилась, ни в коем случае не при­меняйте никаких мазей. Они образуют пленку, которая может усугубить воспалительный процесс, затруд­няя отток гноя и доступ кислоро­да. Смажьте рану спиртом, пере­кисью водорода, отлично помо­жет и прополис (пчелиный клей). Главное свойство прополиса - уменьшать количество бактерий в улье. В челове­ческом организме прополис действу­ет точно так же. На воспаленные гной­ные ранки нужно накладывать лепе­шечки из чистого прополиса, при­клеивая их лей­копластырем. Дер­жать прополис до полного выхода гноя. Хорошо, если дома под рукой будет настойка прополиса, она заменит спирт, одеколон, перекись водоро­да. Способ приготовления 20% раствора прополиса: к 0,5 л 95% спирта добавить 100 г измельчен­ного прополиса, слить в бутылку из темного стекла и закрыть проб­кой. Поставить на 2 недели в теп­лое и темное место. Взбалтывать несколько раз в день. На дно осе­дают различного рода добавки, поверхность, наоборот, остается прозрачной, имеет коричнево- золотистую окраску и специфи­ческий смоляной запах. Через 14 дней раствор слить в бутылку из темного стекла через фильтр (на­пример, через несколько слоев марли). Мозоли Вот вы интенсив­но поработали лопа­той. После чего обнаружили, что на ладони появились болезненные водя­нистые пузырьки. Прокалывать мозо­ли нельзя ни в коем случае, так как может возникнуть воспаление из-за попавшей внутрь грязи. Если же мозоль прорва­лась сама собой, нужно промыть это место теплой водой с мылом и прижечь йодом или зеленкой. Как полечить свежую, но еще не под­сохшую мозоль? К ней нужно при­ложить хорошо промытый лист подорожника, закрепить его пластырем или бин­том и оставить на ночь. На следую­щий день при необходимости нужно на мозоли сменить повязку. Кашицу для лече­ния мозоли мож­но приготовить из свежих листьев конского щавеля, рябины или цвет­ков календулы. Для лечения мозолей есть и всесезонные рецепты, напри­мер: сырой кар­тофель очистите, натрите на терке, картофельную кашицу положите на сложенную в несколько слоев марлю, прило­жите к мозоли, закрепите пласты­рем или бинтом. Чтобы на руках не появились волдыри от работы лопатой, вилами, топором, опытные мастера слегка обжигают на огне рукоятки инструмента (до потемнения). Кожа рук оста­нется неуязвимой. Ушибы Самое лучшее средство при ушибах - холод. Если вы только что ударились, то как можно быстрее приложите к больному месту холодный компресс. Он спо­собствует сужению кровеносных сосудов и уменьшает отек, веро­ятность образования синяка зна­чительно снижается. Для этих целей подойдет грелка с очень холодной водой, сколотый лед из морозильной камеры и даже замороженный кусок мяса. Лед оберните тканью и приклады­вайте осторожно, в течение полу­часа после ушиба с перерывами в несколько минут.

Розу называют царицей цветов, она - самый популярный цветок в мира. А если розы цветут под окном и выращены собственными руками, то красота и ценность их возрастают в глазах цветовода многократно! Как выбрать розу Выбирать розу следует обстоятельно. Ни один из цветов не требует такого внимания и ухода, как роза. Первое правило цветовода-любителя: советуй­тесь со специалистами! Сажен­цы надежнее всего покупать в специализированных магази­нах, в питомниках, где всегда можно получить квалифициро­ванную консультацию профес­сионала. Но и сам цветовод, выбирая розы, должен подготовить отве­ты на ряд вопросов, которые неизбежно возникнут. Чайно-гибридная классическая роза Во-первых, решите, с какой целью вы покупаете розы. Если для вертикального озе­ленения (беседки, изгороди), то вам нужны плетистые (вьющие­ся) розы. Это розы с длинными побегами, которые требуют под­вязывания к опоре. Любите дарить роскошные букеты - выбирайте чайно-гиб­ридные классические розы с крупными махровыми цветками красивой бокаловидной формы, в разной степени аро­матные. На побеге обычно один цветок, тут несколько раз за сезон, дают отличную срезку, букеты из них просто великолепны! Старинные парко­вые розы создадут на участке неповтори­мый колорит и долго будут радовать своим цветением. Это круп­ные кустарники, отли­чающиеся сильным ростом. Некоторые из них цветут однократно, но очень продолжительно (до 1,5 меся­цев) и так обильно, что в этот момент им нет равных среди дру­гих роз. Для небольших клумб и кон­тейнеров предназначены так называемые «розы патио» (испанское слово «патио» означает «дво­рик»). У них крупная кожистая листва и некрупные махровые цветки в соцветиях, они образуют невысокие, густые, обильно цветущие кустики. Во-вторых, опреде­лите место для посад­ки. Оно должно быть открытым, хорошо осве­щенным солнцем, осо­бенно в первой полови­не дня. Темно-красные и голубые сорта (они осо­бенно чувствительны к яркому солнцу) нужда­ются в притенении в самые жар­кие полуденные часы, чтобы не подгорели лепестки. С северной и северо-восточной стороны хорошей защитой от ветра может стать любое строение, забор или высокие кусты. А вот в каких местах специа­листы не рекомендуют сажать розы: рядом с большими деревьями (из-за конкуренции в питании и воде), на углах зданий (из-за сквозняков), в низинах (из-за скопления холодного воздуха и застоя воды), ближе 60-80 см от стен зданий (из-за быстрого пересыхания почвы вблизи фун­дамента), на место, где до этого уже росли розы (почва там исто­щена, в ней могли остаться воз­будители болезней). В-третьих, не помешают пер­воначальные знания о том, какие бывают саженцы. Саженцы роз в зависимости от способа их получения бывают привитые и корнесобственные. Привитые розы быстрее разви­ваются, обильнее цветут. Они более выносливы и зимостойки, терпимы к различным почвен­ным условиям. Корнесобственные розы - это розы, выращенные из черенков. Они имеют более слабую корне­вую систему, поэтому нуждают­ся в тщательном уходе. Они менее зимостойки и выносливы, чаще погибают от неблагоприят­ных условий, особенно в первую зимовку. Кроме того, в продаже есть саженцы двух видов: с оголен­ными корнями (саженцы с открытой корневой системой) и укорененные в контейнере, гор­шке или пакете (саженцы с закрытой корневой системой). Корнесобственные сажен­цы всегда продаются только с закрытой корневой системой. Доказано, что саженцы с закрытой корневой системой гораздо лучше приживаются, чем саженцы с открытой корневой системой! В-четвертых, не забывайте о времени посадки (а соответ­ственно, и покупки) роз. Приви­тые саженцы с открытой корне­вой системой в средней полосе сажают весной и осенью. Весной — с 20.04 по 20.05, ориенти­руясь на реальную погоду, не раньше, чем почва прогреется до +10-12°С. Показатель прогрева почвы — начало цветения одуван­чиков. Осенью - с 01.09 по 10.10. Осенняя посадка считается более рискованной, так как саже­нец должен успеть укорениться, но не начать расти в преддверии зимы. Привитые саженцы с закры­той корневой системой можно сажать с мая по октябрь. Корне­собственные розы с закрытой корневой системой лучше сажать весной, чтобы они успе­ли подрасти и окрепнуть за лето, В общем, сейчас самое время подумать, присмотреться, выбрать и приобрести саженцы роз. Несколько советов по уходу за розами У роз глубокая корневая сис­тема. Если участок низменный, то его осушают с помощью дре­нажа, водоотводных канавок или насыпного грунта. Лучшая почва для роз - бога­тая органическими веществами, водо- и воздухопроницаемая. Если почва на выбранном месте иная, то ее улучшают, внося органику, торф, песок, золу. Посадочная яма - 60x60x60 см. При копке верхний плодородный слой кладут в одну сторону, нижний, более бедный пита­тельными веществами, — в дру­гую (эта земля не будет нужна при посадке). Готовят почвен­ную смесь, в состав которой вхо­дят: верхний плодородный слой выкопанной земли, перепрев­ший навоз (перегной) или ком­пост 1-2 ведра, древесная зола (1-2 стакана), суперфосфат - 100 г (половина стакана). Плетистая (вьющаяся) роза Вместо древесной золы и суперфосфата можно взять 100-150 г любого гранулирован­ного полного минерального удоб­рения (лучше с микроэлемента­ми) или любое удобрение дли­тельного действия. Розы любят влагу, поэтому нуждаются в регулярном поли­ве. Лучшее время для полива - раннее утро или вечер. Поли­вать надо примерно один раз в неделю, в зависимости от пого­ды. На взрослый куст выливают не менее одного ведра воды несильной струей под корень. Частый поверхностный полив для роз вреден. Вода не должна быть очень холодной. Обязателен полив перед внесением удобрений, чтобы не было ожога корней. После полива почву рыхлят на глубину 5 см, чтобы обеспе­чить доступ воздуха к корням и удалить сорняки. У привитой розы ниже места прививки и от корней часто появ­ляются побеги дикой поросли, которые отличаются от культур­ного сорта более мелкой лист­вой и более сильной шиповатостью. Они развиваются быстро и ослабляют культурный сорт, что может привести к его гибели, «дичанию» розы. Образованию дикой поросли способствуют слабое уплотнение почвы при посадке розы, гибель привитого сорта в результате его обморо­жения, неправильное удаление корневой поросли. За появлением дикой поросли надо вни­мательно следить, осо бенно в первые годы жиз­ни розы, и вырезать ее в самом начале обраста­ния. Для этого вокруг поя­вившегося дикого побега надо раскопать землю и вырезать поросль у само­го ее основания, затем куст снова присыпают землей. Ни в коем случае нельзя срезать поросль на уровне почвы, чтобы не стиму­лировать рост от нее новых побе­гов. Да, розы - это изящество и красота, а красота требует если уж не жертв, то терпения и ста­рания непременно. Удачи вам, читатели-цветоводы, в этом непростом и интересном деле. Редакция выражает при­знательность за помощь в подготовке материала Наталье Скрипилевой, дирек­тору ярмарки посадочного материала «Разноцветье».

Коза - одно из самых любимых и распространенных животных на наших подворьях. Ценится целебное, очень полезное козье молоко, привязываются хозяйки к общительным и компанейским животным, да и кор­мов по сравнению с коровой нужно козе на порядок меньше. При хорошем удое молока и от одной козы небольшой семье бывает достаточно. А чтобы удои были высокими, нужно и уход обеспечить на должном высоком уровне. Об этом и поговорим. После окота в первые сутки козу рекомендуют сдаивать 5-6 раз, на второй день - 4-5 раз. Затем ещё 3-6 дней - по четыре раза, а потом переходят на трехразовое доение. Три раза в день коз доят в период раздоя (т.е, в период, когда удои увеличива­ются) и сохранения максимальных удоев, а высоко­удойных - до середины или даже конца лета. При этом частота доений не влияет на молочную продук­тивность козы, но позволяет избежать мастита и заболеваний вымени. В первые 5-10 дней после окота козу кормят «урезанным рационом»: дают вво­лю хорошего сена, веник из лиственных пород один раз в день, поят чистой теплой водой. Сено для это­го времени приберегите самое лучшее: облиствен­ное, зеленое, лучше всего — теневой сушки.  Один раз в день при поении делают «болтушку» с отрубя­ми: на полведра воды - горсть отрубей (пшеничных) или овсяного толокна. Полезно дать козе высушен­ную с лета крапиву (восстанавливает силы после родов), чернобыльник (во избежание мастита), зве­робой (противовоспалительное и укрепляющее иммунитет средство). Воду можно частично заме­нить настоем сенной трухи из осыпавшихся цветоч­ков и листиков.  Первые несколько дней козе вооб­ще не дают зерна, комбикорма или хлеба (чтобы вос­становилась работа желудка после козления) и сочных кормов (корнеплодов, силоса) во избежание отека вымени и развития мастита. На обычный раци­он козу переводят постепенно, в течение недели. Во время раздоя до появления зеленой травы и выпаса козе дают сено - 2,5-3 кг в день (хорошо давать вволю, сколько съест), сочные корма (свек­лу, морковь, капусту, тыкву) -2-3 кг. зерновые кор­ма - из расчета 400 г на козу (при удое до 2,5 л/сутки) плюс 400 г на каждый литр удоя выше 2,5 л (но не более 1,5 кг в день). Из зерновых лучше всего овес; на втором мео те — пшеница, кукуруза и отруби; ячмень козы едят похуже, к тому же он способствует накоп­лению жира в организме (что нежелательно для молочных коз); рожь также хуже поедается и усваивается. Горох, бобы, фасоль дают в сме­си сдругим зерном (до 1/3). Зерно желательно давать в дробленом виде. А вообще козы очень любят мешанки из разных кор­мов. Готовят их, например, так: к измельченному на кормодробилке или корморезке сену или сенной тру­хе добавляют отруби, дробленое зерно, мел ко руб­леные корнеплоды, капусту, вареный картофель, а также кормовые добавки, соль. Если мешанка полу­чилась суховата, то добавляют немного воды, а еще лучше—молочной сыворотки. Хорошие молокогонные корма— кормовая свек­ла, турнепс, куузику (гибрид кормовой капусты и брюквы). Не следует пренебрегать кормовыми добавками, ибо обеспечить организм козы макро- и микроэле­ментами. витаминами, биологически активными веществами с помощью одних обычных кормов очень сложно. Кроме того, из-за неправильного соот­ношения питательных элементов в рационе проис­ходит перерасход кормов, так что экономия на добавках - во многом самообман. С помощью доба­вок можно обеспечить козу витаминами, кальцием, фосфором, серой, микроэлементами. Поить козу лучше три раза вдень, вволю, пока не напьется. Приближается время выпаса коз. Однако при пер­вых выходах на «зелёную травку» нужно быть очень осторожным: животные, стосковавшиеся по сочной зелени за зиму, могут «заработать» тимпанию (вздутие рубца) и нарушение пищеварения. В пер­вое время перед выпасом утром козам дают наесть­ся сена, веников, а уже затем ведут на пастбище. Не следует пасти коз по росе или мокрой траве. Торо­питься с открытием пастбищного сезона также не стоит: надо дать земле просохнуть, дернине - укре­питься, а траве - достаточно вырасти. Сейчас, до выгона на пастбище, самое время осмотреть у коз копыта и обрезать копытный рог. Для этого козу кладут набок (предварительно стре­ножив), очищают копыта от грязи, осматривают. Завернувшийся рог обрезают секатором, щипцами или кусачками, а затем острым ножом подравнива­ют края, Если рог не обрезать, то могут развиться искрив­ление и болезни суставов, коза будет быстро уста­вать; возрастает риск заболевания копытной гнилью. Предпочтительнее для коз выпас по разнотрав­ному лугу или по опушкам, перелескам. А вот на болотах пасти не следует: козы могут заразиться опасными паразитами (например, печеночной двуусткой или фасциолезом). которые и людям переда­ются, и той же копытной гнилью, да и трава болотис­тых мест по питательности в разы уступает хороше­му лугу. И еще: к сожалению, до сих пор часто при­ходится видеть коз, пасущихся рядом с автодорога­ми. Это недопустимо! Трава здесь (да и земля) напи­таны свинцом, другими тяжелыми металлами, вред­ными веществами. Весь этот яд будет в козьем моло­ке! Одна из самых опасных и распространенных болезней — мастит. Без лечения мастит может при­вести к гибели козы или, как минимум, к необрати­мым изменениям вымени и потере большей части удоев. Заболевание начинается с того, что вымя вос­паляется. «каменеет», становится горячим, коза при прикосновении к нему испытывает болезнен­ные ощущение. Через сутки в молоке появляются хлопья, заметные при процеживании через марлю. Внутри вымени развиваются гнойники, вместо моло­ка начинает выделяться слизисто-гнойная густая смесь с примесью крови, образуются гнойные сви­щи на вымени, последняя стадия—развитие гангре­ны. Профилактические меры, снижающие риск раз­вития заболевания: содержание вымени в чистоте, тщательное (полностью) выдаивание, использова­ние для ухода за выменем специальных кремов с противовоспалительными и регенерирующими свойствами (особенно хорош крем «Любава»); нельзя допускать сильного разбухания, распирания вымени молоком, необходимо своевременно его выдаивать, применять противоотечные средства. С этой целью козам дают отвар или настой семян укро­па (1 стол, ложка на стакан воды 1-2 раза в день), брусничного листа (так же), отвар створок фасоле­вых стручков (3-4 раза в день), в корм добавляют семена тмина, в пойло — яблочный уксус (1 чайная ложка примерно на 4-5 л воды). Первые струйки молока сдаивают в посуду с черным дном (хорошо видны «маститные» хлопья), при первых признаках заболевания начинают лече­ние. Одними народными средствами вылечить развившийся мастит в боль­шинстве случаев не получается. Назна- чают антибиотики и сульфаниламидные препараты: обратитесь к ветеринару или в ветаптеку. Из вспомогательных народ­ных средств к вымени прикладывают кашицу или спиртовую настойку из све­жесрезанных листьев алоэ. Если у козы пропала жвачка, в рот вливают 2 сырых яйца, растительное масло, можно дать воду с огуречным или помидорным рас­солом. Помогают восстановлению жвач­ки сочная сосновая кора и березовые веники, а через полчаса после кормле­ния можно выпоить воду с растворенны­ми 4-6 таблетками аспирина. И главное: козы больше всего отзы­ваются на любовь и ласку своих хозяев, доброту, заботу и внима­тельный уход. Материал подготовлен с участи­ем Андрея Васильевича Кудряшова, кандидата наук.

Слово «апрель» происходит, вероятно, от латин­ского слова aperire», что означает «раскрывать» (в зтот месяц распускаются почки), а в старину месяц называли цветень, парильник, водолей. Каков в апреле будет ваш вклад в дела огородные, таков будет и уро­жай. Парники и теплицы О пользе парников и теплиц говорит такой факт: даже «холодный», пленочный парник «переселя­ет» растение на 500 км южнее, а отапливаемая теп­лица - на 1000 км! Несколько слов о материале: стеклянная теплица меньше пропускает ультра­фиолетовые лучи (они задерживают вытягивание растений и стимулируют образование витаминов, повышают холодостойкость), но красные лучи (а это основное «тепло») пропускает лучше, чем пле­ночная, поэтому в стеклянную теплицу рассаду можно высаживать на 2-3 недели раньше. Выбор места Рассчитываете на солнечный обогрев теплицы — размещайте ее на самом солнечном месте, так, чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, когда солнце высоко над горизонтом. Желательно размещать теплицу длинной сторо­ной с севера на юг: в летний полдень такая тепли­ца будет меньше перегреваться. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том. что самые холодные часы - перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться. Еще одно требование к месту для теплицы - она не должна стоять на сквозняке. Обогрев теплиц Обогрев парников небольших, одноразовых, можно обеспечить за счет тепла, выделяемого при окислении навоза. В качестве биотоплива используют конский или коровий навоз (лучше конский, выделяющий больше тепла). С осени его закла­дывают в штабеля, хорошо утепленные соломой и опилками, чтобы избежать промерзания. Весной штабель взрыхляют, делают в нем несколько лунок и заливают в каждую ведро горячей воды. Затем прикрывают мешковиной. Через несколько дней, когда навоз разогреется до температуры 50-60°С, им набивают парник. Внутри выкапывают котлован глубиной около 50 см, на дно кладут опилки или хворост слоем 10 см для улучшения тепловых условий. При ран­ней набивке теплицы биотопливом его укладыва­ют более рыхло: с краев - холодный соломистый навоз, в середину - более горячий, а сверху — опять холодный соломистый. В течение 2-3 дней дают навозу осесть. Затем для предотвращения роста грибов навоз посыпают известью и добавля­ют новую порцию навоза, закладывая сверху ого­родную землю, в которой и будут выращиваться растения. Сильно уплотнять навоз не следует, он должен оставаться достаточно рыхлым. В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект про­должается около двух месяцев. По окончании сезо­на навоз из теплицы вынимают и используют как удобрение, В апреле следует помнить о возможности воз­вратных заморозков. Обычная необогреваемая пленочная теплица защитит от замороз­ков до -3°С. Если после высадки рассады внутри теплицы ее укрыть пленкой или сланбондом, сделав своеобразный внутренний парничок, то рассада выдержит заморозки до -7-8°С. С окна - в теплицу Рассада, выращенная на подоконниках, отли­чается тонкими стеблями и бледными листьями. Чтобы такая рассада меньше травмировалась при высадке в теплицу, ее надо на первое время защитить от излишнего солнца, притенить. Можно побелить теплицу обычным мелом. Иногда расте­ния закрывают кульками из газет. Период адапта­ции длится 1—1,5 недели, затем кульки можно убрать. Мел, как правило, сам смывается дождя­ми. Большое значение для лучшей приживаемости рассады, для урожая томатов имеет подготовка рассады к посадке. За несколько дней до высадки рассады желательно провести ее профилактичес­кое опрыскивание для защиты от грибных заболе­ваний, для чего используется хлорокись меди (5 г на литр воды). Можно за два-три дня до посадки полить рассаду теплым раствором марганцовки, непосредственно перед посадкой пропить и лунки, но более концентрированным раствором. Не рекомендует­ся высаживать растения в жаркие часы дня и в сухую землю без полива. Лучше это делать со второй половины дня, тогда высаженные растения несколько окрепнут за ночь и легче перенесут жару наступающего дня. В пас­мурный день посадку можно проводить с утра до вечера. Ширина и глубина лунок по 30 см для растений высо­корослых сортов и по 20 см для прочих. В лунки вносят по 2-3 литра смеси перегноя с торфом, а также по 1 стакану золы и по 20-30 г азотно-фосфорного удобрения (например аммофоса). Затем в лунку вливают по 1л раствора марганцовки. Перед посадкой подготовленные лунки необходимо обильно полить очень теплой водой, и в эту жидкую грязь посадить рассаду. Затем корни растений или горшочек с рассадой засыпают почвой и уплотняют, А сверху немедлен­но мульчируют торфяной крошкой или сухой почвой слоем толщиной 4-6 см. Поливать этот слой нельзя, иначе сразу образуется почвенная корка. Затем надо прорыхлить междурядья, чтобы уменьшить испарение влаги. Примерно через 7—10 дней прижившуюся рассаду нужно подкормить раствором комплексного удобрения с микроэлементами (идеально подой­дет «Здравень турбо» для рассады). Следует помнить, что помидоры требова­тельны к теплу. При температуре ниже +15°С останавливается цветение и завязывание плодов, а ниже +10°С прекращается и рост. Кстати, высокая температура, более +35°С. также отрицательно сказывается на развитии растений. Забот хватает Проверяют состояние посадок озимого чесно­ка. Если из-под земли показались зеленые росточ­ки, то почву необходимо прорыхлить и внести удоб­рение с заделкой в верхний слой почвы, например аммофос (20-30 г/м2). В апреле солнце активное, почва испаряет мно­го влаги. Если не хватает времени сразу переко­пать почву, следует «закрыть» влагу бороновани­ем. Можно приступить к посеву холодо­стойких культур. В конце апреля можно сеять редис, укроп, салат, петрушку, морковь, капусту на рассаду, горох, бобы. Стоит подождать с посевом фасо­ли и свеклы: это культуры теплолюби­вые, ранний посев замедлит их разви­тие.* Стоит посеять шпинат, это одно из самых полезных и морозостойких растений. Его семена начинают прорастать при +3-4°С, а оптимальная темпе­ратура для роста +16-18°С. Шпинат может переносить заморозки до 7-8°С ниже нуля. Посев шпината в необогреваемую теплицу в начале второй дека­ды апреля обеспечит вашу семью в начале мая полезной продукцией. К тому же и продолжительность светово­го дня в это время идеальна для выращивания шпината, т. к. при длинном летнем световом дне шпинат быстро зацветает. В это же время высевают и другие листовые культуры - салатную горчицу, кресс-салат, пекинскую капусту и т.д. Их требования к температуре воздуха в теплице и к продолжительности свето­вого дня такие же, как у шпината Можно сеять в теплицу и редис, он успеет дать урожай до высадки рассады томатов и перца. Если нет теплицы, можно сеять и в открытый грунт. Желательно на первое время укрыть грядку с посе­вами пленкой, это ускорит прорастание. Если выращенная в парнике рассада ранней белокочанной и цветной капусты имеет 5-6 листьев и прошла закалку, ее высаживают в конце апреля в открытый грунт. За 7—10 дней до посадки в открытый грунт начи­нают воздушно-световую закалку растений. В теплую погоду на весь день снимают рамы с парни­ков, открывают в теплицах двери, форточки. В последние 3-4 дня растения днем и ночью не укры­вают, если не ожидается заморозка. У закаленной рассады появляется восковой налет на листьях и не повреждаются ткани при заморозках -3-5°С. *Рекомендации даны для средней полосы России, на юге сроки работ смещаются на две недели раньше, на севере — на полторы позже. Материал подготовлен под руковод­ством Владимира Селехова, к. с.-х. наук.

В апреле на большей части территории нашей страны полноправная весна. В средней полосе во вто­рой половине месяца начинается сокодвижение и набу­хание почек у плодовых деревьев. Наступает пора неотложных весенних ребот. В начале месяца должны быть завершены все работы по уходу за растениями, не выполненные в марте из-за плохой погоды или по каким-либо другим причинам. Только успевай В апреле, до начала распускания почек, выре­зают сухие, поломанные, ослабленные, поражен­ные болезнями и вредителями ветви на деревьях и кустарниках, проводят прореживание загущен­ных крон, стараясь провести эту работу до начала сокодвижения. Когда поверхность почвы подсох­нет, в междурядьях, под кронами деревьев и кустарников, проводят рыхление почвы граблями на глубину 5-7 см. В это время собирают и уничтожа­ют сухие листья, растительные остатки. После рыхления мульчируют почву по приствольным кру­гам, под кроной кустарников смородины, крыжов­ника смесью перегноя с торфом или опилок слоем 5-7 см. Если с осени не провели эту работу, то вырезают по уровень почвы отплодоносившие стебли малины и сжигают. Затем проводят муль­чирование почвы вдоль рядов малины. Пока не пробудились почки, подвяжите на шпа­леры побеги малины - так растения будут лучше освещаться солнцем, и ягоды созреют раньше, Своевременная подвязка облегчит и уход за рас­тениями. Проверяют состояние укрывных культур (виног­рада, роз, клематисов и т.д.) после зимовки. Если при снятии укрытия видно, что побеги оттаяли, а почки тронулись в рост - нужно растения открыть, иначе они сопреют. Но торопиться не следует, потому что возможны возвратные заморозки, кото­рые могут серьезно повредить цветковые почки. Лучше всего (если позволяют условия) снять укры­тие в конце апреля—начале мая.* В начале апреля еще не поздно завершить весеннюю обрезку. Сигнал, что обрезку делать уже поздно, — почки. Если почки хоть немного набухли, и почечные чешуи начали расходиться — обрезать уже опасно, посколь­ку можно повредить растения. Внимание - саженцам Когда оттает почва, следует проверить состоя­ние молодых саженцев. Если саженец чрезмерно погрузился в почву, надо его очень обильно полить (несколько ведер воды), а затем аккуратно приподнять так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, и присыпать почвой. Если растение достаточно большое (2-4-летние посадки), то при­поднять растение поможет несложное приспособ­ление: на расстоянии 40-50 см от ствола устанавливают столбик высотой до первой развилки дере­ва, на него укладывают жердь, которую подвязы­вают к развилке. На другой конец жерди подвязы­вают груз, размер которого зависит от величины саженца. Саженец обильно поливают (не меньше 5-8 ведер воды) и оставляют на 1-2 дня. Когда саженец поднимется до нужной высоты, груз сни­мают, а корневую систему присыпают землей. Жердь не должна соприкасаться со стволом, иначе она обдерет кору. Подвязывать ее нуж­но не веревкой, а брезентовым поясом шири­ной 3-5 см. Лечим кору У старых растений проверяют состояние коры. Если кора повреждена, то ее зачищают до здоро­вой древесины и замазывают садовым варом или смесью коровяка с глиной (1:1). Также очень важ­но провести удаление корневой поросли, которая отнимает у растения питательные вещества. Именно поэтому молодые и еще не одревеснев­шие побеги надо выламывать у самого основания. Часто, вырезая поросль, допускают ошибку — оставляют пеньки. В результате развитие поросли активизируется, и проведенная работа оказывает­ся бесполезной. Если дерево сильно запущено и окружено целым кустом дикой поросли, раскопайте землю до корней и секатором или садовой пилой срежьте побеги у самого основания, Большие срезы замажьте варом, а корни засыпьте землей. Небольшой очаг загнивания на древесине мож­но ликвидировать так: пораженную древесину уда­ляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10%-ым раствором формалина. После высыхания участок зашпаклевывают и закрашивают. Дым защитит от заморозков Непременно подготовьтесь к защите плодового сада от весенних заморозков. Одним из самых известных и доступных способов защиты сада от заморозков является дымление. Дымовая завеса помогает сохранить в саду тепло, отдаваемое почвой в течение ночи. Поэтому уже в начале меся­ца заготовьте хворост, соломистый навоз, торф, дерн, опавшие листья, ботву картофеля, опилки, щепу и другие материалы для устройства дымо­вых куч. Подготовленные дымовые кучи поджига­ют с подветренной стороны при понижении темпе­ратуры до +2°С. Наиболее низкие температуры во время заморозков бывают перед восходом солнца.  Дымление должно продолжаться 6-7 часов. Одна дымовая куча может обогреть 1-2 дерева. Это делается так. Дымовая куча должна быть до 1,5 м шириной и около 0,5 м выстой. Вби­вают кол, в середину кучи помещают легкогорящий материал (хворост, сухую солому, сухие листья и пр.). затем кладут слой медленно горящих дымообразующих материалов (торфа), а сверху покрывают тонким слоем дерна или земли. Кол убирают - остается отверстие для зажигания и выхода дыма. В отверстие для зажигания вставля­ют пук соломы. Зажигают кучи факелом, пропитан­ным керосином. Если куча горит пламенем и дает мало дыма, то сверху на нее набрасывают еще дерна или земли и слегка уплотняют лопатой. Не надо забывать, что задымление дает эффект только в безветренную погоду и только при температуре не ниже -3°С. Оно также опасно ожогом веток. Поэтому защищать ягодные кустар­ники можно и с помощью мешковины, рогожи, бумаги, различных пленок. Газон - украшение сада Чтобы газонная трава радовала густотой и зеленью, в конце апреля следует провести несколько несложных операций. Во-первых, надо выровнять газон: сровнять кротовины, выровнять западины, присыпав их землей. Во-вторых, газон (особенно на тяжелых, заплывающих почвах) необходимо проветрить. Делают это так: в дерн на 10-15 см втыкают вилы и, слегка наклоняя черенок, приподнимают дерн от подпочвы, затем опускают на место. Эта операция предотвратит разрастание плот­нокустовых трав, образующих кочки. Если газон изрежен, его можно под­сеять. Подсеивают обычно смесь одно­летних трав (например мятлика однолетнего) и основных трав газона (овсяницы, райграса и др.). Для быстрого зарастания «лысин» на газоне подсев производят повышенной нормой - 70-80 г/м2. Применяем удобрения В конце апреля делают первую подкормку рас­тений. В это время растения больше всего страда­ют от недостатка фосфора, поэтому предпочти­тельней подкармливать фосфорными удобрения­ми (суперфосфат и др.). Молодые деревья яблони, груши, сливы, вишни подкормите азотом. В апреле, когда почва еще напитана влагой, под плодовые деревья при рых­лении вносят азотные удобрения из расчета 50-70 г на 1 м2. Если осенью не внесли фосфор­ные и калийные удобрения, сделайте это в конце апреля — начале мая. По состоянию дерева можно определить, «голодает» оно или нет. Если прирост однолетних побегов у молодых яблонь достигает 50-60 см и у груш — 60 см, а у плодоносящих — 25-40 см, то это значит, что они достаточно обеспечены питательными веществами. Меньший при­рост свидетельствует о недостатке удобрений. Если в посадочные ямы вносили перегной и мине­ральные удобрения, то первые два-три года моло­дые деревца не требуют дополнительного пита­ния. Если же удобрения при посадке сада не вно­сили, то удобрять надо уже со второго года. В апреле проводят подкормку кустов малины азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селит­ры или 10 г мочевины на 1 м2). *Рекомендации даны для средней полосы Рос­сии, на юге сроки работ смещаются на две недели раньше, на севере— на полторы позже. Редакция благодарит за помощь в подго­товке материала кандидата сельскохо­зяйственных наук Владимира Селехова.

Ранней весной перво-наперво надо тщательно проворить фундамент дома и погреб. Это самые уязвимые места, которые после зимы требуют тщательного осмотра. Независимо от типа дома полость между землёй и полом должна хорошо проветриваться. Открываем все вентиляционные окна и проёмы, обращаем пристальное внимание на фундамент. Как правило, на глинистых почвах, где уже на 50-80 см вглубь лежит пласт глины, фундамент подвержен не движению вниз, а своего рода кручению. Это может показаться мелочью, но на самом деле поправить дефект порой трудно. Очень хороший способ контролировать все сезонные движения дома — иметь четыре вкопанных по периметру дома на один метр металлических прута или уголка. Вкопаны они должны быть рядом с опорными столбами так, чтобы их верхний торец совпадал с нижней кромкой дома, но не касался его. При внимательном осмотре (помня об их неподвижности) вы всегда сможете увидеть все изменения в положении домостроения. При серьёзных изменениях (например, при смещении фундамента более 10 см) необходимо задуматься о ремонте. Работа это непростая, но затягивать решение вопроса не рекомендую. Если дом бревенчатый и уже довольно старый, то после зимовки можно обнаружить деформированные бревна и образовавшие трещины. Проще говоря, если дом уже «поплыл», то с каждым годом он будет двигаться всё быстрее и быстрее. Пора приниматься за ремонт, и чем раньше, тем лучше. Поговорим и о каменной печи как самой распространённой в средней полосе России. Конечно, очень грустно наблюдать, что исконно русское мастерство печника в наше время во многом утеряно, и большинство печей сложены достаточно неумело. Как следствие — частые проблемы, связанные с плохим прогревом, тягой, образованием трещин и попаданием дыма в жилое помещение. Первый, скорый, но временный метод - промазывание трещин глиной, но хватит её на несколько прогревов печи, затем глина рассыплется и отвалится. Лучший способ — использование сосновой смолы. Собрать смолу несложно. Многие видели, как её собирают в лесхозах. Если же не знаете, то предлагаю свой «рецепт»: берём пластиковую бутылку, отрезаем стаканчик 10 см высотой. На сосне, которая не меньше 30 см в диаметре, на расстоянии 1,5 м от земли топором снимаем кору (на участке площадью 20 см в ширину и 30 см в высоту) и ножовкой делаем конусные насечки, с шагом 2-5 см. Ниже, в предварительно подготовленный «заруб», ставим наш стаканчик и оставляем на несколько дней. После забора смолы травмированное место на стволе дерева следует обработать садовым варом, а то лес на вас обидится ни на шутку (поверье такое существует) Возвращаемся к печи. Смола у нас есть. Теперь берём глину и тщательно её измельчаем. Желательно, чтобы в ней не было лишних примесей и камешков. Хорошо, если хватит терпения просеять глину через сито. Смешиваем глину и смолу в пропорции 1:1, добавляем немного воды для рабочий вязкости, затем на килограмм смеси добавляем столовую ложку соли. Теперь полученный состав можно использовать для заделки трещин. Ждать, пока раствор затвердеет, необязательно, так как температура — хороший катализатор. Имейте ввиду, что такой способ замазки подходит только для кирпичных и кафельных печей. А разного рода трещины в стенах, полу и иных конструкциях дома лучше устранять при помощи эластичной шпатлёвки. Шпатлёвки на основе гипса или цемента здесь не очень подходят. В своей практике я применял смеси столярного клея (ПВА) и опилок, только очень мелких, которые остаются после работы шкуркой; или смесь этого же клея и гашеной извести. Благодарим за практические советы Михаила Бабиченко.

Народная мудрость гласит: «Не красна изба углами, а красна пирогами». Здоровая пища способна приносить радость, укреплять не только тело, а и дух. Еда — важная составная часть и повседневной жизни, и общенациональной культуры. Приглашаем почитать и выбрать наиболее приглянувшиеся и доступные рецепты для своей домашней кухни. Желтая курица под тыном дуется Тыква — вкусная, богатая каротином и калием, выводящая излишки воды из организма — находка для весеннего питания и пригодная в дни поста. Тыква - это «солнышко в тарелке». Пробовали суп-пюре из тыквы? Готовится это блюдо просто! Скорее всего в погребах или подполах тыква у многих сохранилась до сего дня, или у бабушек на рынке при желании купить можно. Итак, очищенную и нашинкованную мелкими кубиками тыкву (по объему примерно половину двухлитровой кастрюли) тушим, добавив немного воды. Можно (для густоты) «подбросить» парочку картофелин. Пока все это булькает под крышкой, на растительном масле обжариваем лук. Тыква быстро становится мягкой. Перемешиваем её с луком и... Вот здесь «хитрость»: самое простое — размолоть массу в блендере. Но, во-первых, не у всех он есть, а во-вторых — пробовали, быстро получается, но что-то не то... Волоконца какие-то остаются, портят впечатление, поэтому протрем массу сквозь сито — получим нежную, пышную «основу». Добавим горячих сливок, соли и на медленном огне тщательно прогреем, помешивая. Помните, что это — суп-пюре, поэтому блюдо, надо «хлебать», оно не должно, быть густым. Перед тем, как ость, в каждую тарелку добавьте чуть-чуть толченого чеснока и тертого сыра. Поститесь — готовьте: без сливок и сыра, тоже скажете: «Ух ты! Ещё хочу!» Если удалось приготовить это блюдо - поделитесь мнением или советом. Будем благодарны Вам. А вот еще весьма оригинальный рецепт — салат из яблок и тыквы. Тоже будет кстати к постному столу. 3-4 кислых яблока и граммов 200 очищенной тыквы натрите на крупной терке стружкой, а для заправки — полстакана желе из красной смородины. Хорошо эту закусочку употребить и с картошкой отварной, и с кашей любой. В русских деревнях тыкву запекали целиком в русской печке. У кого были бабушки в деревне, тот пробовал подобный деликатес. В наши дни подойдет и духовка. Ставшую мягкой тыкву разрезают на куски, удаляют семена, срезают кожицу и подают либо с маслом (если пост — с растительным), либо со сметаной. Те же бабушки баловали внуков «тыквенными цукатами». Правда, слов они таких не ведали - просто мелкие кубики очищенной тыквы «томили» в печке, вялили, выпаривая влагу — получался то ли мармелад, то ли тыквенный «сухофрукт». Любопытно, что в книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов» тыква имеет честь быть представлена. Первое издание книги вышло в 1861(!) поду. Думается, автор не подозревала, что её «Подарок...» станет самой знаменитой кулинарной книгой всех времен. С тысячами рецептов, готовыми меню и практическими советами по ведению домашнего хозяйства эта книга стала настольной для многих поколений. Предлагаем вашему вниманию и вкусу рецепты блюд, которым более 150 лет! Жареная тыква Нарезать самую мякоть тонкими, ровными ломтиками, посыпать солью, поджарить на масле, беря на 400 г тыквы по 50 г масла и по 1/2 чайной ложки соли. Тыква запеченная Нашинковать сваренную в подсоленной воде тыкву, как лапшу, положить её на сотейник, пересыпая сухарями и кусочками масла, облить сливками с яйцами, запечь. Взять 800 г тыквы, чашку истолченных сухарей, 1 стакан сливок, 1 яйцо, 100 г сливочного масла. Тыквенная каша Очистить тыкву, мелко нарезать, опустить в теплое молоко разварить, протереть сквозь решето, положить на каждые 400г тыквы по 1/4 чайной ложечки соли, по 1/2 чайной ложечки сахара и по 2 чайных ложечки сливочного масла. И напоследок. Свежеприготовленный тыквенный сок ( можно его смешать с морковным) — прекрасное витаминное средство для поднятия тонуса ослабленного после зимы организма. Пусть пища на Вашем столе всегда будет здоровой и аппетитной!

Какой же дом, сад, участок без цветов? Кашпо, грядки, клумбы, полоска земли у входа в дом — все подойдет для цветов. Надо только знать немного об их сортах, правилах выращивания и даже о характере. Первоцветы в саду Цветение первоцветов— чудо. Как они умудряются продираться сквозь мерзлую землю, как не боятся снега и ночного мороза, стылого ветра? В саду первоцветы — праздник для глаз. Участок еще бурый, некрасивый, а первые цветы дарят нам радость. Трепетные крокусы, веселые мускари, забавные пушкинии, роскошные рябчики и фантастически разнообразные примулы — возможно, они уже населяют ваш сад, и стоит лишь поинтересоваться новыми сортами этих растений, чтобы расширить коллекцию. Но есть также «подснежники», которые выглядят не хуже своих общеизвестных «коллег», но почему-то не слишком известны. О них мы и поговорим. Галантные галантусы Иногда они цветут в саду даже в феврале. Незабываемое зрелище! Название галантус, кстати, означает «молочно-белый» и дано за окраску цветков, хотя на краешке внутренних лепестков и притаились зеленые пятнышки. Галантусы неприхотливы, годами растут на одном месте, быстро разрастаются. Размножаются луковичками-детками, сажать которые нужно на расстоянии примерно 5 см. Хионодокса — взрыв цвета Название у этого чудесного цветка, может, и строгое, зато характер — мягкий. В отличие от других мелколуковичных, цветки хионодоксы широко раскрыты. Богатство цвета — почти уникальное: голубой цвет в чистом виде (хионодокса Люцилли), ярко-синий (хионодокса Форбеза) а также темно-розовый (хионодокса Пинк Джаинт), снежно-белый (хионодокса Альба)... Хионодоксы любят свет или легкую тень, питательную почву, на одном месте прекрасно себя чувствуют лет пять. Белоцветник весенний Если этого красавца у вас на участке еще нет, очень советуем — посадите. Много места не требует, а после цветения вскоре исчезает с поверхности — прячется. Красоты он необыкновенной — низко опущенная головка цветка «висит» на гордо изогнутом стебельке, на лепестках — зеленоватые капельки. В литературе пишут, что белоцветник цветет в апреле, но на практике он регулярно распускается много раньше, еще когда лежит снег. Белоцветник весенний Готовим рассаду В марте наступает посевная пора. Для получения рассады высеивают большинство однолетников: агератум, алиссум, однолетние астры, бальзамин, вербену, гвоздику, львиный зов, петунию и др. Высеванием также и некоторые многолетники: дельфиниум, гвоздики, васильки, нивяник и пр. Самые холодостойкие можно высевать в теплицы и парники. В случае сильных морозов надо будет установить обогреватели или дополнительные укрытия из нетканых материалов. Почва для посевов может быть различного состава, главное, чтобы не использовалась ранее. Надежнее всего купить готовый грунт для рассады. Семена культур, которые сильно поражаются черной ножкой в рассадном возрасте (астры, агератум, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зов, петуния, табак и тд.), перед посевом нужно протравить. Для этого семена обрабатывают 0,1%-м раствором марганцовокислого калия в течение 30 мин, а затем промывают в воде. Рассада агератума Обычно до появления всходов почву не поливают, но если семена прорастают недружно, рекомендуется опрыскивать поверхность субстрата из пульверизатора. Большинство семян рассадных цветочных культур дают дружные всходы при температуре +18..+20°С. Исключение составляют семена львиного зева, которые всходят при +8..-+12°С, агератума, годеции, душистого горошка, лобелии и лобулярии — при +12...+15°С, астры и левкоя — при +15...+16°С. После появления всходов теплолюбивым растениям (агератуму, амаранту, арктотису, бархатцам, вербене, лобелии, петунии, портулаку, душистому табаку, циннии, шалфею) для роста требуется дневная температура выше +20°С, ночная не ниже +15°С. При более низких температурах рост сеянцев этих культур замедляется и они часто болеют черной ножкой. Более холодостойкие культуры (астра, левкой, годеция, душистый табак, лобелия, лобулярия, львиный зев) хорошо растут и при пониженных температурах(+8...+16°С). Эти культуры переносят понижение ночных температур до +8°С, повышение дневных до +25°С. Температуру воздуха проще всего регулировать проветриванием (без сквозняков и в безморозные дни). Рекомендуется периодически поливать рассаду розовым раствором марганцовки. Подкормки лучше делать утром, в солнечные дни. При появлении 1-2-х настоящих листьев растения пикируют. Помогаем цветам, перезимовавшим под снегом У кустов удаляют усохшие и растущие внутрь ветви, прореживают кроны. Короткой обрезкой омолаживают старые живые изгороди. У кустарников с заложенными в прошлом году цветочными почками (спирея, сирень, форзиция, дейция, хеномелес, чубушник и др.) обрезку проводят только после цветения. Вечнозеленые рододендроны, барбарисы, вереск не обрезают, у них удаляют лишь чрезмерно длинные, растущие в стороны побеги. Эту работу выполняют после цветения кустарников. Едва подтает снег, начинайте подкармливать цветущие ранней весной луковичные и посадки многолетников. Для этого разбросайте на посадках прямо по снежной корке минеральное удобрение с преобладанием азота (например, «Диаммофосю, «Нитроаммофоск») из расчета 20 г на 1 кв.м. Снег будет таять и питать ваши цветы. Если у вас есть зола от лиственных пород деревьев, то также разбросайте ее на посадках. Таким же образом можно удобрить кустарники — гортензию, чубушник, калину. Цветы на подоконнике С увеличением продолжительности светового дня начинается активный рост большинства комнатных растений. В это время увеличивают их полив и начинают подкармливать минеральными удобрениями. Наступает лучшее время для пересадкии перевалки многих растений. Молодые здоровые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые и крупные — через 2-3 года, учитывая их состояние и развитие. Очень удобно пользоваться готовыми почвенными смесями. Если растение имеет болезненный вид, рост его угнетен, либо загнили корни, то его пересаживают в горшок меньшего размера с легкой песчаной почвой. Первое время их содержат на свету в теплом месте, поливают очень умеренно и не подкармливают, пока они не развернут новые листья. Кактусы начинают поливать не раньше, чем через 5-7 дней после пересадки. Во время цветения растение ни в коем случае нельзя пересаживать, иначе все бутоны и соцветия опадут. Растения надо сажать не слишком глубоко, но и не мелко. При правильной посадке корни достаточно надежно прикрыты землей, а между поверхностью почвы и краем горшка оставлено 2 см свободного пространства для полива. Следите, чтобы корневая шейка была на 2-3 см ниже верхнего края горшка и не засыпана землей. После пересадки растение полейте хорошо и поставьте в затененное место на 7-10 дней. Укорачивают чрезмерные разветвления у олеандра, гибискуса, фикуса, сеткреазии, традесканции, абутилона, жасмина; вытянувшиеся за зиму побеги удаляют, другие подрезают на 1/2-2/3 длины. Такая обрезка придает кусту компактную форму, способствует активному росту молодых побегов и цветению. Не забудьте удалить все пожелтевшие, усохшие побеги и листья. Начинают подкармливать хорошо растущие и цветущие виды, а также не пересаженные в этом году растения, можно использовать раз в 2-3 недели комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо» (содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы, а также гумат натрия), которое обеспечивает растение всеми основными питательными веществами в комплексе и заменяет сразу несколько простых удобрений и микроудобрений. Перед подкормкой земляной ком обильно смачивают водой. Благодарим за помощь в подготовке материала Ольгу Никитскую.

Из писем читателей узнали, что многие хозяева озабочены сменой старого забора на новый, более долговечный. Предлагаем простой и экономичный способ изготовления oпop для забора. Обычно деревянных столбиков из дешевого пиломатериала хватает года на четыре. Без глубокой пропитки антисептиком они недолговечны, сгнивают на уровне земли. Поэтому если к каждому столбу приставить бетонный пасынок, заглубленный на 1 м в землю, а яму забетонировать, забор будет стоять еще десятки лет. Дерево, даже незащищенное, на открытом воздухе долго сохраняет прочность. Можно воспользоваться проверенным опытом умельцев и отлить опоры собственноручно. Это нетрудно и экономно. Для работы надо сбить из трех досок опалубку корытцем — так легче будет вынимать отливки. Под обычный забор достаточно использовать столбики сечением 15 х 15 см и высотой 250 см. Для его прочности надо заложить внутрь 3 арматурных прутка, соединить их поперечинами примерно через 50 см сваркой или мягкой проволокой. Чтобы не терять времени для формовки столбиков, лучше приготовить с десяток форм-опалубок, так как первое изделие можно будет вынуть не раньше, чем через 5 дней. Отлитые опоры следует положить в тень на бруски, накрыть травой или опилками и промочить водой. Ставить же опору можно будет недели через две, а секции от старого забора навешивать примерно через месяц: столько времени требуется, чтобы бетон обрел необходимую прочность. С внутренней стороны опалубки доски надо острогать и обшить пластиком, чтобы к стенкам не пристал бетон. Вместо пластика доски можно обить толстой полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера или же промазать отработанным автомобильным маслом. Столбы заглублять не менее чем на 80 см. Наполовину яму можно засыпать гравием, а доверху залить бетоном, утрамбовав засыпку и заливку ломиком. Другой способ продлить жизнь забору прост, и он вполне подойдет, если в хозяйстве есть короткие бетонные столбики, например отрезки от строительных свай длиной сантиметров 150. Под каждый столбик надо сделать заливную плиту толщиной 20 см, шириной 30 и длиной 60—70 см на песчаной подушке, расположить её следует поперек забора. Под совсем короткие столбики плиту надо залить над поверхностью земли, но лучше её заглубить на уровень почвы. Перед заливкой столбики, естественно, надо прочно закрепить в вертикальном положении. Крепить старые заборные секции будет легче, если их попарно соединить брусками, а затем притянуть проволокой или металлическими лентами-хомутами вокруг столба. Каждую секцию надо опирать на кирпич, камень или отрезок бруса, а не на столбик. Подготовка бетона — трудоемкое дело, поэтому стоит купить портативную электрическую или механическую бетономешалку или сделать её из 200- литровой бочки. Для простоты измерений компонентов бетона рекомендуем использовать такую последовательность: сначала надо засыпать в емкость определенное количество чистого просеянного песка, затем добавить портланд-цемент и тщательно перемешать садовыми вилами или лопатой. Потом снова добавить цемент. И так до тех пор, пока смесь не станет однородной, cepoгo цвета. После этого можно заливать воду, доводя консистенцию до густоты сметаны, затем еще добавить половину от засыпанного цемента, а можно и больше — столбик должен выдержать высокие нагрузки А. Линдин

Дыхание таит двойную милость, И вдох, и выдох в нем! Чудесна перемена эта! Гёте Дыхание — самая главная жизненная функция человеческого организма. Большая часть людей дышит, что называется, «поверхностно». Следствие этого дыхания — кислородная недостаточность, которая может привести к головным болям, бессоннице и прочим расстройствам функций организма. Наукой установлено, что существует прямая связь между дыханием и здоровьем — неправильное дыхание может вызвать или усугубить болезнь, а научившись дышать правильно, можно оказать быстрое и глубокое воздействие на свое умственное, эмоциональное и физическое состояние. Правильное дыхание — врожденное, естественное дыхание, как у малышей. Дети дышат с помощью живота. Если понаблюдать за дыханием ребенка, заметно, что его живот при вдохе поднимается, а грудь движется чуть-чуть. Взрослея, человек забывает этот способ естественного дыхания. Большинство дышит с помощью обычных грудных вдохов, сдерживая дыхание животом, тем самым диафрагма (грудо-брюшная перегородка) не участвует в процессе дыхания. А вот если дышать правильно, диафрагма действует на сердце как своеобразный массажер, облегчая ему работу и помогая при снабжении организма кровью. Такой тип дыхания безопасен для организма, достаточно просто следить за своим дыханием, и через некоторое время будут заметны приятные ощущение легкости. Ежедневные дыхательные упражнения при открытом окне или на свежем воздухе помогут на длительное время сохранить здоровье, свободное и глубокое дыхание скоро станет необходимым и естественным. При ежедневных упражнениях 10 вдохов и 10 выдохов на каждом упражнении совершенно достаточно. В первые дни, выполняя дыхательные упражнения, следует стараться глубоко дышать, заставляя участвовать в этом процессе диафрагму. Позже, когда уже не нужно будет контролировать каждый вдох, надо одновременно расширять грудную клетку. Во время дыхания важно совершенно расслабить мускулы. Лечь свободно, вытянув ноги и руки вдоль туловища. Свободно выдохнуть воздух из легких, чтобы живот был втянут. Дышать при полном расслаблении мускулов, глубоко вбирая в себя диафрагму. Делать это медленно и спокойно (на три счета вдох, на три — выдох). Сделать выдох, употребив на него в 2 раза больше времени, чем на вдох (на три счета вдох, на шесть — выдох). Прежде чем сделать новый вдох, сосчитать до 9 (пауза между выдохом и вдохом должна быть в 3 раза длиннее вдоха). Чем длиннее пауза, тем более глубоким и полным получится вдох. Чтобы лучше контролировать свое дыхание, положить обе руки на живот. При вдохе чувствуется, как брюшная полость расширяется, при выдохе — как она снова сокращается. Если сделать второе упражнение более эффективным, повторить его, положив на живот тяжелую книгу или какой-нибудь предмет. Дышать только через нос с закрытым ртом, при легком сопротивлении легко сомкнутых губ. Цель этих упражнений — приучить себя свободно, ритмично дышать. При простудах полезно объединить дыхательные упражнения с одновременными упражнениями для носа. Закрывать указательным пальцем попеременно то левую ноздрю, то правую, делать глубокий вдох соответственно правой и левой ноздрей, держа недалеко от носа бутылочку с эвкалиптовым маслом. Вопрос о том, как дышать — через рот или через нос — важен. Естественное здоровое природное дыхание — через нос. При дыхании носом организм человека получает на 15 % больше кислорода, чем при дыхании ртом. Кроме того, воздух, проходящий через нос, очищается от пыли, прогревается до температуры тела. А это значит, что человек меньше подвергается различным инфекциям и простудам. Берегите себя и будьте здоровы! От редакции Дыхательная гимнастика доступна всем, но индивидуальные рекомендации от специалиста сделают её более эффективной.

Горячая пора у хозяек на кухне — овощи-ягоды надо заготовить, чтобы и зимой стол был обильным, полезным, вкусным. Огурцы хрустящие с листьями камыша На 3-литровую банку потребуется: 5 листочков вишни, 10 листьев черной смородины, 1 лист хрена, 1—2 листа камыша (считается, что листья камыша сохраняют твердость огурчиков), веточку укропа, 2 зубчика чеснока, 1—2 лавровых листа. Для маринада: 3 ст. ложки с горкой соли, 4 ст. ложки 9%-го уксуса, 4 ст. ложки caxapa. Свежесобранные средней величины огурчики залить на 2—3 часа холодной водой, дать им напитаться, иначе наши огурцы не будут хрустящими, а станут мягкими и съежатся при хранении. На дно стерилизованной сухой банки уложить чистые листья вишни, смородины, лаврушки, камыша, хрена, веточку укропа с соцветием, чеснок. Аккуратно срезать у огурцов хвостики, плотно набить огурцами банку. Затем залить крутым кипятком и накрыть крышкой, оставить греться на 10—15 минут. Затем слить воду из банки в кастрюлю и добавить примерно 100 мл воды (чтобы восполнить ту, которая выкипит), довести до кипения, собрать образовавшуюся пену и залить кипятком банку с огурцами. Через 20 минут опять слить воду из банки, добавить в нее соль и caxap. Уксус добавлять непосредственно в банку и сверху залить кипящий рассол. Крышку плотно закупорить, перевернуть банки вверх дном до полного остывания. Можно дополнительно накрыть сверху плотной тканью или одеялом, чтобы прогрев был более долгим. Можно мариновать огурчики таким способом и в литровых банках — кому как удобно. Кабачковая аджика Этот рецепт пригодится, когда кабачков будет много — их можно будет быстро переработать, а полученная заготовка порадует любителей пикантного острого вкуса. На 3 кг очищенных от кожуры кабачков взять 400 г томатной пасты, 4 стручка горького перца, 1 стакан caxapa, 1 стакан растительного масла, 2 ст. ложки соли, 100 мл (5 ст. ложек) 9%-го уксуса, 5 головок чеснока. У крупных кабачков предварительно удалить сердцевину с семенами, молодые кабачки можно использовать целиком. Все овощи пропустить через мясорубку, добавить остальные ингредиенты и тушить 1,5 часа. Закатать в стерилизованные банки. Жареные баклажаны с уксусом Примерный расход продуктов: на 5 кг баклажанов —2 луковки чеснока, 100 г стручкового перца, 2 шт. сладкого перца, 1 стакан 9%-го уксуса, 1 стакан растительного масла, 5 ст. ложек (150 г) соли, душистый перец горошком, 5 лавровых листиков. Баклажаны тщательно вымыть, удалить плодоножки, отварить в подсоленной воде до размягчения, разрезать вдоль пополам и положить под гнет на 5 ч., после чего разрезать их на 4 части, обжарить на растительном масле с обеих сторон, остудить и уложить в банки. Между слоями и потом сверху полить соусом и поставить стерилизовать на водяную баню. Банки вместимостью 1 л должны стерилизоваться 15—20 минут. Для coyca сладкий и горький перец пропустить через мясорубку вместе с чесноком, добавить соль, уксус, специи, растительное масло. Тщательно перемешать. Маринованные листья винограда Такие листочки зимой достают из банки и готовят с ними голубцы, запекают с курицей и рыбой, используют при приготовлении бутербродов и т. д. Подготовить молодые крупные виноградные листья, 1 литр воды, 1 ст. ложку соли, 1 ст. ложку caxapa, 2 ст. ложки 9%-го уксуса — на 2 поллитровые банки (банки большей емкости в данном рецепте использовать не стоит). Листья винограда промыть и уложить в стерильные банки, скручивая рулончики из 5—7 листьев. Залить банки кипятком, через 3 минуты воду слить. Воду довести до кипения и залить банки повторно, опять слить. После этого залить банки с листьями горячи м маринадом, который готовится так: 1 л воды нагревать, добавляя соль и caxap, помешивая. Как только все компоненты растворятся, добавить уксус и снять с огня. Банки с маринованными виноградными листьями стерилизовать 5 минут на водяной бане, закатать крышками.

Пион — один из самых эффектных цветов начала лета. Увидишь в чьем-нибудь саду роскошный куст с крупными ароматными цветами, и сразу захочется иметь это великолепие у себя. Это декоративное растение было известно еще в античном мире и в древнем Китае и славилось не только красотой, но и своими лекарственными свойствами, даже способностью отгонять злых духов. В России пионы появились при Петре I и выращивались в царских и монастырских садах. Высокая декоративность, относительная неприхотливость и простота ухода сделали травянистые пионы популярными. Сейчас в мире зарегистрировано около 5 тысяч сортов. Выбор места и посадка Пион — долголетнее растение, может расти на одном месте без пересадки до 60 лет и более и прекрасно ежегодно цвести, но для этого нужно, что- бы был правильно посажен. При выборе места надо помнить, что это светолюбивая культура. Сильное затенение (даже на 2—3 часа в день) может привести к образованию некачественных цветов или вовсе к отсутствию цветения. А вот легкая полутень, особенно в полдень, не повредит.  Близкое расположение стен зданий или деревьев тоже плохо сказывается на развитии пионов. (Некоторые видовые пионы тени не боятся. Прекрасно чувствует себя под кроной деревьев Марьин корень.) Для всех пионов не подходят участки с близким залеганием грунтовых вод: в таких условиях у пионов загнивают корни. Точно так же он не любит и застоя воды, даже временного, весной или осенью. Почва в месте посадки должна иметь нейтральную реакцию. По составу лучше всего подходят суглинки, хотя пионы могут расти на любой почве, кроме кислой, заболоченной. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 м, т. к. они со временем разрастутся. Посадочная яма размерами 60 х 60 х 60 см. Корневища пиона разрастаются в пределах обработанного слоя почвы, ведь им надо обеспечивать питанием крупное растение. На тяжелых переувлажненных почвах яму для посадки пионов копают глубже на 20—30 см, с расчетом на устройство дренажного слоя из гравия, щебенки и крупного песка. Подготовленную яму на 2/3 заполняют смесью равных частей садовой земли и перепревшей органики (примерно по ведру). В смесь добавляют 250 г двойного суперфосфата и литровую банку древесной золы. Верхний слой, в который сажают корневища, составляет плодородная почва без удобрений. Расстояние от самой верхней почки до поверхности земли должно быть от 3 до 7см; на более тяжелых почвах —3—4 с, на легких — 5-7 см. При мелкой посадке растение будет слабеть и плохо цвести. При слишком глубокой посадке расти будет нормально, но не зацветет! Уход Основной уход за кустами пионов заключается в прополках, рыхлении почвы, подкормках и достаточных поливах. Пионы нужно поливать в течение всего периода вегетации. В засушливую погоду надо следить, чтобы вода при поливе промочила почву на всю глубину залегания корневой системы. Под взрослый куст требуется до 2 ведер воды. Особенно важно увлажнение весной, во время бутонизации и цветения, и в августе, когда закладываются цветочные почки. После полива землю обязательно рыхлят. Три раза за сезон растения подкармливают. Весной, еще по снегу, разбрасывают азотное удобрение. Второй раз пионы подкармливают во время бутонизации — раствором коровяка или полным минеральным удобрением (например, «Здравень-Аква» для садовых цветов). После цветения очень полезна подкормка фосфором и калием. Минеральные удобрения во время второй и третьей подкормок равномерно вносят в кольцевую бороздку вокруг куста, обильно увлажняют и заравнивают землей. Очень ответственный период жизни пионов — месяц-полтора после цветения. В это время идет закладка и развитие почек возобновления. Надо беречь стебли и листья растения, ведь у основания каждого стебля закладывается несколько почек возобновления, что необходимо для его развития и обильного цветения в последующие годы. Срезать цветы для букета можно только у трети куста, обязательно сохраняя на стебле 1—2 нижних листа. Важно не допускать, чтобы опадающие лепестки ложились на листья, иначе на них сразу же (во влажную погоду или от росы) образуются пятна серой гнили — очень опасной болезни пионов. Отцветающие головки пионов лучше вовремя срезать. Рекомендуется проводить профилактические опрыскивания пионов (хлорокисью меди: 40 г на 10 л воды). Против серой гнили — дважды до цветения: в период массового отрастания побегов и в период бутонизации. После цветения опрыскивать против пятнистости. Осенью, после первых заморозков, когда стебли пионов уже полягут, их аккуратно срезают до уровня почвы. Если же листья пожелтели, но ещё стоят вертикально, срезать их рано, они должны отдать запасающим корням максимум питательных веществ. Укрытие взрослым растениям не требуется. Но после наступления устойчивых холодов их мульчируют (желательно компостом, а не торфом). Весной мульчу отгребают и при необходимости окучивают оголившиеся почки. Корневище пиона обычно нарастает вверх, почки могут оказаться на поверхности и страдать как от мороза, так и от жары. Размножение Обычный способ размножения пионов — деление куста в августе или сентябре. Пионы можно делить с 3—4-летнего возраста, если они уже нормально цвели, число стеблей более 7 и стебли растут не пучком из одной точки, а занимают определенную площадь. Извлеченные из земли корневища промывают водой, слегка подвяливают в тени и разрезают на делёнки, которые должны иметь по 2—3 почки и часть корневища размером 10—15 см. Перед посадкой делёнку дезинфицируют в течение получаса в темно-розовом растворе марганцовки. Когда она обсохнет, срезы затирают толченым древесным углем. В первый год после посадки растения обычно не цветут и выглядят ослабленными, а на второй год значительно прибавляют в развитии. Пионы надо подкармливать с первого года жизни после посадки. Ведь обрезанные корни саженца имеют очень мало за-пасов питательных веществ, а новые корешки еще только растут. Самое лучшее время для подкормок молодых растений — с начала появления ростков и до конца июня. Подкармливать лучше раствором коровяка, внося удобрение в лунки вокруг куста. Это поможет быстрому развитию корневой системы и хорошему формированию стеблей, листьев и почек возобновления. При отсутствии коровяка можно использовать раствор полного минерального удобрения (например, «Здравень-Аква» для садовых цветов). Древовидный пион В последнее время в продаже появился древовидный пион. Это эффектное растение высотой от 1 м до 2 м с очень крупными цветами (диаметром 16—20 см), махровыми, полу- махровыми или немахровыми, и красивыми крупными листьями. Место для него выбирают примерно так же, как и для травянистого пиона. В низинах или там, где близки грунтовые воды, растение лучше сажать на холмики с хорошим дренажем. Почва подойдет обычная садовая — плодородная и водопроницаемая, по кислотности близкая к нейтральной. В тяжелые почвы вносят песок и перегной (но не свежий навоз!), полезна зола. Сажают древовидный пион так, чтобы его корневая шейка была строго на уровне поверхности почвы. Подкармливать рекомендуемся золой и минеральными удобрениями с небольшим содержанием азота и высоким содержанием фосфора и калия. Древовидный пион считается зимостойким, но осенью почву вокруг куста правильнее замульчировать, т. к . корневая система у него поверхностная. Людмила Васильева

Лето в разгаре, и практически любой цветник выглядит ярким и нарядным. Цветоводам остается только поддерживать эту красоту. В летний период важно вовремя поливать, полоть, рыхлить, подкармливать, подвязывать цветы, формировать и удалять отцветшие соцветия. Кое-что пора сделать и на будущее — приближаются оптимальные сроки посева двулетников, деления и посадки ирисов. Цветник в июле Полив: раз в неделю надо полить такие влаголюбивые однолетники, как бальзамин и дельфиниум, маттиола и лобелия, кобея, колеус, душистый табак, фиалка. Среди многолетников в таком же поливе нуждаются все цветы с бутонами и влаголюбивые: аквилегия, астильба, бузульник, волжанка, георгины, гладиолус, дельфиниум, ирис болотный и сибирский, пионы, примулы, рудбекия, xocтa. Подкормка раз в 2 недели желательна однолетним георгинам, душистому горошку, кобее и колеycy, рудбекии, фиалке, бальзамину, флоксу Друммонда. А петунию можно подкармливать даже еженедельно. Многолетникам нужна подкормка в период бутонизации. Пионам через 2 недели после цветения дают по 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на куст (можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»). Если не планируете пересаживать ирисы — дайте им такую же подкормку (на 1 кв. м). Не забудьте по мере роста подвязывать к опорам георгины, гладиолусы и другие высокие растения. Георгины обычно формируют в зависимости от задачи, которую ставят. Обычно они образуют цветоносы с тремя бутонами. Для обильного и скорого цветения выщипывают центральный бутон, а чтобы получить более крупный цветок, удаляют боковые, сохранив центральный. При сильном загущении куста часть нижних листьев удаляют. Так растения будут меньше болеть, а клубни лучше вызреют. К этому времени обычно желтеют и увядают листья тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. Это говорит о наступлении срока выкопки. Нарциссы выкапывают раз в несколько лет. Сортовые тюльпаны и гиацинты лучше выкапывать каждый год. Выкопанные луковицы сушат несколько дней под навесом, очищают от старых корней, лишних чешуй и остатков земли. Хранят до осени при комнатной температуре в проветриваемом помещении. При возможности гиацинтам в течение 2 недель после очистки нужно поддерживать температуру около 30 градусов, затем снизить её до +17° С. Нарциссы предпочтительно хранить при +17° С. В начале июля можно посеять двулетники. Лучше всего устроить в полутени специальную грядку с рыхлой почвой или установить рассадные ящики. Наметив бороздки, равномерно посеять в них семена, присыпать тонким слоем просеянной почвы и очень осторожно полить. Накрыть посевы тонкой нетканкой. После появления всходов укрывной материал не снимают, а просто ослабляют его натяжение, давая пространство подрастающим сеянцам. Не забывайте следить за влажностью почвы. К концу месяца растения распикировывают на расстоянии 10 см, а осенью можно высаживать на постоянное место.

Хозяевам домашней фермы важно знать причины и последствия заболеваний, уметь вовремя оказать необходимую помощь, ведь только здоровые животные способны давать полноценную продукцию и приносить прибыль. Болезни домашних животных, как правило, возникают по причине нарушений условий кормления и содержания. У крупного рогатого скота такие болезни, как стоматит (воспаление слизистой оболочки ротовой полости, причина — раздражение грубыми частицами корма, скармливание заплесневелых или горячих кормов...), закупорка пищевода (происходит при поедании коровами картофеля, свеклы, моркови, турнепса, кочерыжек от капусты, а также от заглатывания веревок, тряпок и пр.), атония преджелудков (из-за поедания в течение длительного времени сена плохого качества, испорченных или загрязненных песком кормов, поения грязной водой...), травматический ретикулит (попадание инородного тела в пищеварительный тракт) обычно не вызывают сложностей при диагностике, и при своевременной помощи они лечатся успешно. Гораздо больше вопросов вызывают так называемые ПРОДУКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ (болезни обмена веществ). Они поражают коров во время лактации, препятствуют получению большого количества продукции. Болезни эти не сразу можно определить — ведь корова дает молоко, разве только поначалу чуть меньше обычного... Но это уже сигнал, хозяева должны насторожиться и понять причину снижения молокоотдачи. В сезон пастбищного содержания крупного рогатого скота особенно важно помнить о таком заболевании, как пастбищная тетания. Это заболевание высокопродуктивных коров, у которых образуется дефицит магния в крови и, как следствие, возникает расстройство нервно-мышечной возбудимости. А именно магний является не только строительным материалом для костей и зубов, но и особенно важен в процессе обмена веществ. Магний наряду с кальцием обеспечивает нормальное функционирование нервной и мышечной систем. Для стабильной нервно-мышечной деятельности решающим является соотношение кальция и магния в крови. Внешние проявления тетании: беспокойное поведение, навостренные уши, снижение аппетита, падение удоев. Если не предпринять срочных профилактических мер, болезнь перерастет в тяжелую форму: движения животных станут скованными, походка — шаткой, они начнут часто вставать и ложиться, появятся судороги ушей и мышц на боках. Если вовремя не начать лечение, то через 2—3 дня судороги усилятся, животное может погибнуть. Тетания возникает, как правило, через 4-6 недель после отела, если этот период совпадает с выходом животных на пастбище. Важно заметить: тетанией болеют коровы в возрасте 6—7 лет, после 4—6-го отела. Обращаем внимание на возможные причины болезни: Резкий переход от зимнего кормления к пастбищному. При таком переходе в рубце нарушается обмен, т. е. реакция содержимого рубца сдвигается в щелочную сторону и понижается усвоение магния. В теплые вёсны рост трав, особенно озимых злаковых (ржи, ячменя, пшеницы), ускоряется, растения не успевают накапливать магний, уровень этого элемента в растениях падает, возникает его дефицит и, как следствие, болезнь. Часто наступают периоды дождливой и туманной погоды с пониженными температурами. Травы приостанавливают рост и начинают накапливать в тканях воду, при этом концентрация в них магния резко падает, появляются предпосылки для возникновения тетании. Условия для тетании могут возникнуть при внезапном переводе животных с пастбищ со скудным травостоем на пастбища с обильной и сочной травой. Увеличивает опасность возникновения тетании зимнее кормление с применением соломы, грубого злакового сена, сухих стеблей кукурузы, т.к. эти корма изначально бедны магнием. В результате животные выходят на пастбища с острым дефицитом магния в организме, пастьба усиливает нехватку этого элемента, возникает болезнь. Предпосылки для возникновения тетании появляются, если средняя температура окружающей среды в течение 10 дней опускается ниже +14° С и при этом еще 5—6 дней идут дожди (это бывает весной и ранней осенью). Организм коровы чувствителен к низким температурам, всасывание магния в тонком кишечнике снижается. Кроме того, испуг, выпас вблизи аэродромов, железных дорог и стрельбищ, внезапный град или снегопад вызывают в организме даже здоровой коровы изменения, которые негативно влияют на работу желудка, тем самым преграждается путь поступления магния в организм. Препараты для лечения острой тетании назначит ветеринар (магниевые средства). А вот профилактические меры важно строго соблюдать хозяевам фермы. В частности, переход от зимнего к летнему кормлению следует проводить постепенно, за 8—12 суток. Для этого первые 5 дней объем зимнего кормления сохраняют, но перераспределяют его на утро и вечер. Днем коров пасут, начиная с 2 часов в сутки, к 5-му дню продолжительность увеличивают до 6 часов. Далее за 3—5 дней зимнее кормление постепенно сокращают, реализуют его только в вечернюю дачу кормов, чтобы проголодавшиеся за ночь коровы смогли полностью их употребить.  На 12—14-й день переход заканчивается. Но затяжной дождливой весной еще 40—50 суток корову следует подкармливать злаковой яровой соломой. Желательно сдобрить солому мелассой (это отход свеклосахарного производства) из расчета 2 кг соломы и 1 кг мелассы на корову в сутки. Хорошие профилактические результаты дает подкормка коров в начале пастбищного сезона зеленой массой (еще до перевода на пастбищное содержание). В дождливую погоду суточную продолжительность пастьбы надо сократить до 3—5 часов, при этом обязательно подкармливать животных грубыми и концентрированными кормами. Смену пастбищ следует осуществлять постепенно — в течение 3—5 суток пасти на обоих пастбищах по полдня, начинать со старого пастбища. Безусловно, главной профилактической мерой является обогащение кормов магниевыми добавками. Надо уточнить, что магниевые добавки имеют не самый приятный для коров вкус — горьковатый, да и усваивается магний медленно, в небольших количествах. Вот почему подкормки следует начинать за месяц-полтора до начала пастбищного сезона и лучше всего в составе специальных минеральных профилактических добавок. Например, витаминно- минеральная добавка «Здравур My-My» содержит витамины, микроэлементы и макроэлементы (в частности, так необходимый коровам магний). Животноводы со стажем отмечают, что особенно большую пользу эта добавка приносит, если начинать её давать в зимне-стойловый период, что существенно улучшает обмен веществ и усвояемость кормов. Выносливость телят и состояние их здоровья находятся в прямой зависимости от концентрации магния в молозиве и его содержания в рационе стельных сухостойных коров. Кетоз молочных коров — еще одно из заболеваний, связанных с питанием коров. Кетоз молочных коров является тяжелым заболеванием высокопродуктивных коров (чаще в возрасте 5—7 лет). Проявляется, как правило, обычно в первые недели после отела и сопровождается накоплением кетоновых веществ (ацетона) в крови, моче, молоке и выделением их из организма. Как правило, заболевают коровы упитанные, находящиеся на стойловом содержании без выпаса и прогулок. Дело в том, что при быстром увеличении удоя корова не успевает увеличить поедаемость рациона, как следствие — недостаток глюкозы в организме. А ведь только для 1 л молока требуется поступления с кровью не менее 50—60 г глюкозы! Кетоновые тела (ацетон и др.) присутствуют в организме даже абсолютно здоровой коровы, но когда глюкозы недостаточно, они накапливаются — корова заболевает кетозом. Причиной заболевания является систематическое перекармливание коров концентратами и пищевыми отходами с большим содержанием жира, использование комбикормов, предназначенных для кормления свиней и птицы, недостаток в рационе корнеплодов и сена. Основные признаки заболевания — уменьшение аппетита, замедленная жвачка, атония (расслабленность, вялость) рубца. В начале заболевания общее состояние возбужденное, животное становится пугливым, облизывает себя, делает жевательные движения. По мере развития заболевания возбужденное состояние переходит в угнетенное, появляются слабость, шаткая походка, а затем парез (паралич) конечностей. Иногда проявляется лизуха. Температура тела понижена. Характерным признаком кетоза является выделение ацетона с выдыхаемым воздухом, а также присутствие его в молоке и моче коровы. Критический для возникновения кетоза — 13—15-й день лактации, особенно внимательным по отношению к корове хозяин должен быть в 3—4-ю неделю после отела. В этот период в рацион необходимо включать 2—3 г caxapa на 1 кг живой массы коров. Это можно сделать с помощью кормовой или сахарной свеклы, мелассы, тыквы, кукурузы молочной и молочно-восковой спелости, злакового сена. Избыток caxapa в рационе не менее опасен, чем недостаток. Например, при увеличении норм скармливания сахарной свеклы более 6—8 кг на голову в сутки происходят изменения в рубце, которые также могут навредить здоровью коровы. Надо постепенно вводить комбикорма и пищевые отходы в рацион отелившихся коров. Медикаментозное лечение назначается специалистом (исходя из состояния животного). В качестве профилактики заболевания в рацион следует добавлять сено хорошего качества и корнеплоды. Важной мерой профилактики считается моцион коров, особенно в пастбищный сезон. В результате улучшается аппетит и пищеварение, усиливается использование организмом коровы продуктов обмена веществ, в том числе и кетоновых тел. Тем же целям служит и нормальный микроклимат в помещении, где содержатся животные. Ни в коем случае нельзя пренебрегать витаминно-минеральными («Здравур My-My» и др.) и кормовыми добавками («Крепковит» и др.), которые гарантируют комплексное обеспечение организма животных необходимыми микро- и макроэлементами. Из болезней молодняка следует назвать диспепсию новорожденных тел которая сопровождается расстройством пищеварения (изнуряющие поносы), интоксикацией (отравления продуктами нарушенного пищеварения), обезвоживанием, приводящим к нарушению работы жизненно важных органов и систем новорожденного. Первопричиной диспепсии является то, что первую выпойку молозива новорожденному теленку обеспечивают не сразу же (через 10—15 минут после рождения), а спустя 1,5—2 часа. В кишечнике новорожденных есть первородный кал (меконий), всасывание компонентов которого в кровь приведет к диспепсии обязательно, поэтому меконий нужно удалить. Для этого следует теленка сразу же накормить — молозиво производит слабительный эффект, меконий выведется.  Еще одна причина состоит в том, что объем сычуга у новорожденных ограничен и составляет 1 л. Необходимое количество молозива в первые дни жизни составляет 6—7 кг, а значит, кормить надо 6—7 раз в сутки; первую неделю — обязательно часто, мелкими порциями! Если же теленок находится на трехкратной выпойке, то объем порции составит 2 кг, из которых 1 кг примет сычуг, а оставшаяся часть будет находиться в преджелудках и будет там загнивать. Установлено, что молозиво от коров, не получающих в рационе необходимого количества корнеплодов, картофеля, сена, минеральных веществ, особенно кальция, плохо свертывается в сычуге теленка и поэтому плохо переваривается, в результате появляется понос.  Если корову в период стельности, особенно во вторую её половину, кормили неполноценными кормами, телята чаще всего рождаются слабыми, с недоразвитым пищеварительным аппаратом, не подготовленным для нормального пищеварения.  Сычужный сок у таких телят имеет очень низкую кислотность и слабую активность пищеварительных ферментов, что вскоре приводит к поносам. Температура молозива для выпойки должна быть не ниже +37 градусов. Холодное молозиво (молоко) образует в желудке теленка большие сгустки, которые плохо перевариваются, что также вызывает понос.  При поносах выводится из организма большое количество воды, наступает обезвоживание, кровь густеет, сердцу становится труднее перекачивать её по сосудам. При тяжелой форме токсической диспепсии, если вовремя не принять лечебных мер, теленок может погибнуть на 2—3-й день после рождения. При обнаружении первых признаков заболевания (понос) надо между кормлениями предлагать теленку слабосоленую воду (10 г поваренной соли на 1 л кипяченой воды), настой высококачественного сена, конского щавеля, шишек ольхи, корня калгана (от 0,5 л до 1 л). Хорошим профилактическим средством является настой ромашки, душицы, чистотела, дубовой коры. Растворы выпаивать в теплом виде (+38° С). Можно подмешать в качестве закрепляющего небольшое количество cyxoгo концентрированного корма, желток куриного яйца (проверенного на сальмонеллез!) на 0,5 л молозива. Тщательно перемешать! Консультация ветеринара необходима! Успех лечения во многом зависит от своевременности! Научный консультант — Наталья Яковлевна Дмитриева, кандидат c.-x. наук, доцент кафедры кормления животных.

Мангольд — близкий родственник обычной свеклы. Эту культуру использовали еще в древности греки и римляне. На Руси свекла появилась в XI веке, причем в пищу использовались и вершки, и корешки.  Мангольд — замечательное овощное, лекарственное и интересное декоративное растение. В нашей стране эта культура не нашла широкого распространения на участках овощеводов-любителей, а жаль, потому что она полезна, её листья, которые и употребляются в пищу, содержат минеральные соли кальция, фосфора, железа, витамины С, B1, B2, каротин, а также белок и caxapa. Мангольд — двулетнее растение семейства маревых. В первый год образует розетку листьев, на второй — цветочный стебель до 1,5 м, цветки и семена. Известны две формы мангольда: листовой и черешковый. Мангольд Алый Поклонники мангольда считают, что его преимущества в том, что он лучше других зеленных культур переносит летнюю жару; более холодостоек, чем столовая свекла. Надо уточнить, что в фазе трех листьев мангольд переносит только кратковременные заморозки до -2...-3° С. Взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до -5...-7° С. При длительном воздействии низких температур растения погибают. Предшественники — картофель, капуста, огурец, морковь, лук. Возвращать на прежнее место предпочтительно через 3—4 года. Посев семян мангольда можно проводить дважды: первый раз — в начале апреля, второй — в начале июля. Поэтому в течение летнего сезона на столе постоянно может быть молодая свежая зелень мангольда.  Для посадок место правильнее подготовить осенью. Мангольд возделывают на всех типах почв, заправленных органическими удобрениями (4—5 кг на кв. м), внесенными под зяблевую обработку. Посев семян мангольда следует проводить в подготовленные бороздки на глубину 2—3 см. Сразу же окучить их, чтобы всходы не падали при поливе и быстрее набирали зеленую массу. После появления у сеянцев мангольда 4—5 настоящих листьев проводят прореживание и пикировку растений. Расстояние между соседними кустиками мангольда рекомендовано около 8 см. Через 15—20 дней посадки еще раз прореживают, расстояние увеличивают до 20—25 см для листовых и 35—40 см для черешковых сортов. Период времени от всходов до начала уборки листьев мангольда составляет примерно 65 дней. При очень ранних посевах растение стрелкуется. Растения, удаленные при прореживании, прекрасно подходят для употребления в пищу. Дальнейший уход заключается в своевременном рыхлении, прополках, подкормках, поливах, мульчировании. После прореживаний подкармливают коровяком (раствор 1 : 10), куриным пометом (1 : 20) — на 1 кв. м вносят 10 л раствора. При отсутствии органических удобрений можно с успехом использовать «Здравень турбо для свеклы и моркови». Систематические поливы мангольда способствуют быстрому образованию сочных крупных листьев и вкусных, нежных черешков. К уборке приступают, когда розетка листьев достигает высоты не ниже 20 см и имеет 10 листьев и более. Литья и черешки срезают один раз или с интервалом 25—30 дней. Правильнее одновременно срезать не более четверти зеленой массы, чтобы растение не истощилось. Подзимний посев проводят (как и у других культур) при слабых постоянных заморозках (-3..._4 С). В открытом грунте растение держат до середины октября. Из раннеспелых сортов можно рекомендовать Красночерешковый (образует крупную приподнятую розетку слабоволнистых темно-зеленых листьев). Среднеспелые сорта — Алый Белавинка и Темно-зеленый. Розетка сорта Темно-зеленый состоит из высоко приподнятых волнистых пузырчатых листьях зеленой окраски. Мангольд Изумруд Сорта черешковые иностранной селекции — Ликулл, Лионский; листовой — Уинтер Килер. Для выгонки зелени в зимние месяцы выкопанные заранее и подготовленные корнеплоды сажают в контейнеры, ящики с обычной огородной землей с добавлением торфа. Зелень выгоняют на окне или в другом месте при хорошей освещенности. Кстати, корневище мангольда может пережить зиму, если его окучить и укрыть слоем лапника. Тогда с наступлением весеннего тепла перезимовавшее растение вновь порадует ранней свежей зеленью. Черешки мангольда могут сохранять свежесть непродолжительное время в подвале или холодильнике при температуре 0 градусов и относительной влажности воздуха 95 %. Упакованные в полиэтиленовые пакеты, они сохраняются немного дольше. Листья мангольда употребляются в пищу в свежем, тушеном и отварном виде. Из них готовят борщи, ботвиньи, супы, винегреты. Черешки обжаривают в масле, заквашивают вместе с капустой на зиму. В домашних условиях из листового мангольда можно приготовить , в частности, нежные голубцы, а из черешкового — разнообразные салаты. И на заметку: эта нарядная листовая свекла украсит не только овощную грядку, но и цветочную клумбу. Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х.наук, профессор.

Щедрые, стабильные урожаи зависят от многих факторов — это и сортовые качества растений, и климат, и активность вредителей, и особенности агротехники. Но в первую очередь надо позаботиться о плодородии почвы. Под плодородием почвы (с научной точки зрения) понимается такое её состояние, при котором растения обильно и своевременно обеспечены элементами питания, водой, физическими и физиологическими условиями роста и развития. Органическое вещество — основа плодородия почвы, своеобразный резерв питательных веществ, необходимых растениям; оно оказывает большое влияние на структуру почвы, является источником энергии для многих полезных микроорганизмов. Дождевые черви улучшают структуру почвы За счет разложения органического вещества почвы в приземный слой воздуха выделяется углекислый газ, который используется растением для роста, развития, плодоношения. В почве органическое вещество разлагается (под влиянием микроорганизмов при наличии воздуха, благоприятной влажности и температуры), образуя гумус. Гумус — это комплекс различных органических соединений, запас питательных веществ, образующийся в почве в процессе жизнедеятельности почвенных организмов: микробов, грибов и животных (в большей степени — дождевых червей, но не только). Химический состав гумуса очень сложен. Для него характерна темная окраска, которая отсутствует в живых растениях. В составе гумуса очень ценной является гуминовая кислота, в которой содержится много углерода, кислорода, азота, фосфора, железа, серы, микроэлементов. Гумус играет важнейшую роль, а именно: создает водопрочную структуру почвы, что необходимо для благоприятной циркуляции воздуха, воды, оптимальной температуры, роста корней в почве; придает связность легким почвам, разрыхляет глинистые почвы; это физическая функция гумуса; является хранилищем элементов питания; в результате деятельности микроорганизмов гумус постепенно разлагается (минерализуется), освобождая содержащиеся в нем азот, фосфор, калий и другие элементы; это химическая функция гумуса; создает благоприятные условия для развития и деятельности микроорганизмов (это биологическая функция). В почве обитают многочисленные живые организмы: бактерии, водоросли, грибы и представители простейших животных, а также дождевые черви (их роль очень важна для создания плодородия — подробно рассказано в № 5 за 2013 год). Природа не имеет других источников гумуса, кроме жизнедеятельности организмов — почвенных обитателей. В почве количество червей (по массе) немного больше, чем микробов, потому что кольчатые черви поедают не только микробов (заглатывая их вместе с почвой), но также и растительные остатки, которые также способны переваривать. В среднем за сутки кольчатые черви пропускают через свою пищеварительную трубку количество почвы, равное их весу; это настоящие земляные труженики. Этот подземный мир живет по своим законам. Активность микроорганизмов зависит от колебания температуры: как при низких, таки при высоких температурах деятельность их замирает. С увеличением кислотности почвы угнетается микробиологическая деятельность почвы и активизируется грибная. Овощевод должен учитывать микробиологические процессы, происходящие в почве; более того, активно влиять на них. Создав в почве хороший воздухообмен за счет обработки, внесения органических и минеральных удобрений, обеспечив нейтрализацию кислотности почв, овощевод благоприятствует плодородию почвы, накоплению в ней азота и других питательных веществ, необходимых для получения хорошего урожая. Повысить плодородие почвы можно за счет внесения органических удобрений (навоз, торф, торфонавозные компосты, зеленые удобрения, солома и др.), соблюдения севооборота, известкования, агротехники и других мероприятий. В естественных условиях источником органического вещества являются надземные и корневые остатки возделываемых растений. Но ведь основную массу в виде урожая мы вывозим с участков, а вместе с урожаем вывозим и питательные вещества, поэтому почва обедняется, и необходимо восполнить отторгнутые питательные вещества и дополнительно еще внести их для повышения плодородия. Органические удобрения оказывают прямое действие на баланс органического вещества почвы, переходя (частично) в форму гумусовых веществ. Минеральные удобрения таким эффектом не обладают, их положительное действие на гумусовый баланс только косвенное. Поэтому важно систематически вносить органические и минеральные удобрения COBMECTHO, что способствует увеличению урожая и снижает отрицательное действие минеральных удобрений на биологическую активность и на процессы минерализации гумуса.

У дерева со здоровым, развитым штамбом прочно скреплены основные ветви, оно устойчиво к ветрам. Крепкий и здоровый штамб — залог долговечности плодового дерева. Но штамб — наиболее уязвимая часть дерева, он подвержен весенним солнечным ожогам, повреждениям мышами и зайцами, подопреванию коры и различным заболеваниям. Чем ниже штамб, тем лучше для дерева. Против грызунов молодые плодовые деревья обвязывают еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), листами рубероида, толя, усохшими побегами малины, камышом перед наступлением устойчивых осенних заморозков. Обвязка должна хорошо закрывать штамб снизу, откуда в первую очередь проникают мыши. Для этого немного откапывают землю, обвязку заглубляют и опять прикрывают почвой, которая после замерзания закроет доступ мышам. При обвязывании рубероидом и толем штамб сначала надо обернуть мешковиной, рогожей, тряпкой или 2—3 слоями газетной бумаги. После обвязки образовавшееся отверстие сверху (между штамбом и обвязкой) надо закрыть кусочком глины, тряпкой или бумагой. При выпадении достаточного количества снега необходимо окучить штамб так, чтобы вся обвязка (особенно сверху) была закрыта. Всё, что способствует привлечению мышей, должно быть убрано из сада (кучи сена, мусора, нескошенная трава...). На территории сада можно разложить отравленные приманки. Не менее опасны повреждения коры солнечными ожогами в период с конца февраля по начало марта. Меры защиты коры от солнца и мороза: установка кольев при посадке саженцев с южной стороны штамбов в целях притенения коры; обвязка штамбов на зиму; осенняя побелка штамбов и оснований скелетных сучьев взрослых деревьев известью или обмазка глиной с коровяком; соблюдение правильной агротехники, которая помогает хорошему росту деревьев и своевременному полному вызреванию древесины. Молодые деревья с гладкой корой белить не стоит, т. к. у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, такие деревья хуже растут. Для плодовых деревьев вредны трудно смываемые известковые растворы (с добавлением клея, казеина) В трещинах отмершей коры плодоносящих плодовых деревьев гнездятся садовые вредители, поверхность штамба покрывается мхами и лишайниками. Каждой осенью, в период массового листопада, перед обработкой почвы в приствольных кругах со штамбов и оснований скелетных ветвей счищают отмершие части коры на разостланные под деревьями мешковину или щиты. Для этого используют металлические щетки, скребки. Лучше очищать штамб после дождя. Важно не допустить при работе механических повреждений здоровых частей коры. Удаленные частицы коры собирают с подстилки и сжигают вне сада, а штамб обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5—2 кг на ведро воды). Подопревание коры возникает от неправильного, несвоевременного ранневесеннего окучивания штамба землей и позднего весеннего разокучивания. Глубокая посадка саженцев приводит к круговому подопреванию коры у корневой шейки, листья при этом желтеют, ветви усыхают, плоды становятся очень мелкими. Для оказания помощи надо привить деревце «мостиком», иначе спасти его не удастся. Прививка «мостиком» заключается в следующем: место прививки следует обтереть сырой тряпкой и острым прививочным ножом прорезать кору, не затрагивая древесины. Верхний надрез делается в форме перевернутой буквы Т, а нижний — как Т. Косточкой ножа слегка приподнять кору с обеих сторон и вставить подготовленный к прививке побег концами в нижний и верхний надрезы.  Побег должен по длине соответствовать расстоянию между верхним и нижним надрезами. В одной плоскости на обоих концах черенка нужно сделать по гладкому срезу длиной 3—4 см каждый. Вначале вставить в надрез коры нижний конец побега, закрепить обвязкой, а затем то же проделать и с верхним концом. Места прививки туго обвязать мягким шпагатом и обмазать садовым варом. Через 15—20 дней прививка срастается, черенок утолщается, и обвязка может врезаться в кору, поэтому её ослабляют (вновь перевязывают). Штамб диаметром 3—4 см прививают одним побегом, более толстый —2—4 побегами с разных сторон. Для прививки «мостиком» можно использовать штамбовую и корневую поросль или побег подсаженного вблизи прививаемого дерева молодого растения той же породы. Побеги для прививки заготавливают осенью, после опадения листьев, или рано весной, до начала набухания почек на деревьях. От солнечных ожогов особенно страдают деревья с высокими штамбами. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Отмирание коры может быть кольцевое (вокруг штамба или сука) и продольными полосами. В первом случае дереву можно помочь прививкой «мостиком». Без прививки деревья с такими повреждениями погибают, хотя часто и не сразу. Частичное повреждение коры следует лечить. Для этого отмершие части коры надо осторожно вырезать острым садовым ножом до здоровых участков, несколько захватывая и их. Затем рану продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания засохшей глиняной обмазки. Быстрому зарастанию ран на дереве помогает щавель (лесной или садовый): листья щавеля с черешками надо измельчить и наложить на рану слоем 1—1,5 см, сверху обвязать каким-либо материалом. Такой «компресс» в течение лета желательно повторить 2—3 раза. Часто у деревьев вишни и сливы выделяется клейкая масса — камедь. Надо счистить клеевой нарост и наложить щавелевый «компресс». После лечения поврежденные деревья хорошо бы подкормить жидкими удобрениями и не допускать подсыхания почвы. Если плодовое деревце посажено слишком глубоко, что делать? Этот вопрос встречается в письмах садоводов неоднократно. Обнаруживается это иногда лишь через несколько лет после посадки: дерево плохо растет, позднее вступает в плодоношение, верхние приросты начинают усыхать, у некоторых сортов, особенно косточковых пород, подопревает кора в нижней части штамба, скрытой в почве. Нужна работа над допущенными ошибками! Отступя от штамба 2—3-летнего (после посадки) деревца на 40 см (для 5—8-летнего на 60 см), выкопать на ширину лопаты круговую канаву глубиной 60 см. Одну из сторон ямы нужно сделать наклонной для удобства подрезания кома снизу. Подрезав ком, его приподнимают бревном по принципу действия рычага на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы; под дно кома подбивают питательную почву, ею же заполняют и вырытую канаву. Лишний верхний слой почвы снимают и разбрасывают в стороны. После завершения работы надо хорошо полить дерево, а если оно еще и неустойчиво, то укрепить растяжками на кольях. В виде исключения вместо поднятия дерева можно допустить снятие слоя почвы, но тогда уже по ширине всего приствольного круга дерева, а не в форме воронки вокруг штамба. Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат c.-x. наук.

Вишневый сад требует заботы и внимания, только здоровые плодовые деревья радуют нас своим цветением и урожаем. Вишня как плодовое растение была известна еще в глубокой древности. В России вишню начали распространять со времен Киевской Руси, а в середине XVII века она была завезена в подмосковные сады. Наибольшее распространение в нашей стране получили следующие виды: вишня обыкновенная (кислая), вишня войлочная, вишня кустарниковая (степная). Вишня обыкновенная. Дерево может достигать 10 м в высоту. В культуре имеется 2 группы сортов: гриоты (морели) с темно-красной кожицей и красным соком; аморели со слабоокрашенным или неокрашенным соком. Плоды по вкусу кисло-сладкие, богаты органическими кислотами, калием, кальцием, медью, железом, пектиновыми и дубильными веществами... Вишня войлочная. Кустарник с несколькими стволами высотой 1,5—2,5 м (редко до 3 м и выше). Родина — Китай, Корея и Монголия, где она произрастает в диком виде. Как культура получила широкое распространение с середины XX века в садах умеренного пояса Европы и Северной Америки. Листья темно-зеленые, овальные, снизу опушенные, сильно гофрированные. Цветки белые и белые с розовым оттенком. Плоды — овальные костянки, красные при созревании, сладкие (иногда с кислинкой) на вкус, мельче, чем у вишни обыкновенной (0,8—1,5 см в диаметре), покрыты маленьким пушком. В зависимости от региона созревает с конца июня до конца июля, плодоносит обильно, обычно на третий год и до 15—20 лет ежегодно. С одного куста собирают до 12 кг ягод. Вишня войлочная неприхотлива к почвам, но предпочитает солнечные места. Морозоустойчива и устойчива к коккомикозу. Вишня кустарниковая (степная) — кустарник 0,5—1,2 м высотой. В природе растет на Южном и Среднем Урале, в Башкортостане, Татарстане по опушкам лесов, оврагам. Листья плотные, кожистые, овальные. Плоды мелкие, кислые, терпкие. Вишня степная обладает исключительной морозостойкостью и засухоустойчивостью, поэтому её можно возделывать от восточных районов Нечерноземья до Урала и далее. Её в основном используют при выведении новых сортов. Большинство сортов вишни кустарниковой самобесплодны, поэтому для образования плодов в саду должно быть 2—3 разных сорта. На одном месте вишня плодоносит до 15 лет. Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м. Сажать вишню лучше весной. Кустарниковые формы сажают на расстоянии в междурядье 2—2,5 м, в ряду через 2 м; древовидные формы в междурядье 3,5 м, в ряду 2,5—3 м. Глубина ямы для посадки составляет 40—45 см, диаметр ямы 50—60 см. Основные меры ухода за вишней (как и для всех плодовых культур) — рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей.

Как бы нам ни хотелось видеть свою мебель в первозданном виде, со временем приходится отмечать, что ножки стульев начали качаться, на поверхности стола образовались белесые круги, створки старинного шкафа-шифоньера потускнели и не притворяются… Жизнь мебели очень схожа с нашей, а потому о её «здоровье» заботиться надо постоянно. При желании можно без особых усилий и затрат продлить жизнь практически любой вещи. Конечно, для ремонта понадобится набор инструментов, материала и… опыт предков. Наиболее часто расшатываются или ломаются соединительные элементы. Устранять эти и другие мелкие дефекты надо как можно быстрее, иначе они приведут к необходимости более крупного ремонта, причем в специализированной мастерской. При люфте шипа соединение необходимо разобрать и очистить от старого клея. Настоящие мастера для склеивания деревянных деталей по-прежнему применяют столярный клей, хотя в продаже имеется большой выбор универсальных синтетических клеев типа «Универсал», «Момент», «Суперцемент» и т. д. Но лучше использовать клей ПВА, он обладает высокими клеящими свойствами, удобен в работе, хотя у него низкая водостойкость. При его применении необходимо предварительно нагревать соединяемые элементы до +40…+50° С (можно на отопительной батарее). Помните, что клей ПВА несовместим со столярным. Перед снятием остатков старого столярного клея нужно покрыть поверхность, ранее склеенную им, слоем клея ПВА, и, когда он подсохнет, счистить всё. После этой операции зазоры в местах соединения деталей будут более широкие, поэтому для прочности соединения в клей добавьте мелких просеянных опилок. Опилки можно заменить манной крупой. При больших зазорах шип надо оклеить льняной или хлопчатобумажной материей. При слишком больших зазорах торец шипа надрезают мелкой ножовкой и в щель загоняют клинышек из твердого дерева. Если шип сквозной, то клинышек вбивают сразу же после сборки, если же он потайной (глухой), то клинышек слегка закрепляют в надрезе шипа, затем накладывают сопрягаемую деталь и подгоняют ударами киянки. Клинышек войдет в шип и раздаст его по размерам отверстия. Не переусердствуйте: слишком большой клинышек может расколоть сопрягаемую деталь. Сразу же после склейки детали надо сжать с помощью струбцин, веревочных скруток или груза. Во всех случаях постарайтесь уберечь поверхности от повреждений. В сжатом состоянии склеенное соединение должно находиться не менее суток, но отремонтированную мебель желательно использовать по назначению лишь несколько дней спустя. Так вы можете починить, например, расшатавшуюся табуретку. Большую досаду вызывают перекошенные зазоры между ящиками в старом комоде. В закрытом состоянии они сверху и снизу должны быть одинаковыми. Разнобой вызван неравномерным износом направляющих. Чтобы не менять их, прикрепите к рейкам обвязки ящиков полоски тонкой фанеры, толщину которых надо подобрать так, чтобы при закрытом ящике зазор был бы равномерным. Самый простой и быстрый способ реставрации внешнего вида небольших шкафов, полок и других предметов мебели — с помощью самоклеющихся пленок. Пленка не боится влаги, поэтому её широко применяют для изоляции от влаги внутренних полок кухонных шкафов. Можно использовать для отделки и обои. На подготовленные детали мебели любого размера приклеивают (ПВА) тонкие обои с выбранной текстурой. Основа под них должна быть идеально гладкой. Торцы шпаклюют и грунтуют до приклеивания текстурной бумаги или обоев и красят их поролоновой губкой. Затем всё покрывают мебельным лаком в 2–3 слоя. Если на деревянной поверхности появилось белое пятно от горячего, то используйте мастику для полировки автомобилей. Пятно растирают тряпочкой, пропитанной мастикой. Входящие в её состав абразивные элементы удалят верхний слой испорченного лака, а вместе с ним и неприятный белый цвет, а воск отполирует поверхность. Алексей Линдин

Сезон простудных заболеваний и инфекций приходит рано или поздно. Если не удалось уберечься и вирус настиг вас, то лечение необходимо. Только лечение продуманное. Средняя продолжительность острой респираторной инфекции — неделя, в такой срок образуются естественные антитела к вирусам. Но можно болеть и дольше — если нарушен иммунитет, не соблюдаются правила ухода за больным человеком (режим питания и питья, плохое проветривание и гигиена…). Традиционно мы начинаем лечение с отвлекающих процедур (банки, горчичники, согревающие растирания и компрессы, укутывания и обертывания, припарки и грелки), известных всем с детства, когда мамы и бабушки парили заболевшему ребенку ноги или укутывали его в шерстяную шаль. С давних лет народным лекарям было известно, что тяжелая болезнь с обычной температурой тела ведет к осложнениям, выздороветь человеку практически невозможно, поскольку организм не сопротивляется. Тепловое воздействие приводит к расширению сосудов, к активизации кровообращения в органе, подвергнутом тепловому воздействию. Так что необходимо найти способ повысить температуру тела. Один из таких способов — нанести на кожу больного животный жир (козий, гусиный, барсучий…), тепло укутать. Жир «закрывает» выход теплу через кожу, что приводит к повышению температуры тела. Другие способы — опустить ноги в горячую воду, прогреться в бане, сделать горчичное обертывание… Всё это действительно может повысить температуру тела, в организме тогда начнется выработка антител к вирусу, в болезни наступит улучшение. Человек выздоравливает, но не потому, что барсучий жир сотворил чудо, а потому что вовремя и правильно это средство применили! При повышенной температуре тела тепловые и раздражающие отвлекающие процедуры противопоказаны! Иначе усилится и без того активный воспалительный процесс. А вот в период выздоровления, когда состояние улучшилось, температура прошла, но еще заложен нос, есть остатки кашля, тепловые процедуры могут также помочь больному. Важно помнить, что при повышении температуры тела необходимо обильное питье (чтобы облегчить потоотделение) и прохладный воздух в комнате. Лучший напиток — компот из сухофруктов, в нем много необходимых веществ (например, калий, необходимый для четкой работы сердца и сосудов, особенно при высокой температуре). Чай с малиной (правильнее заварить сушеную) усиливает образование пота. Но, чтобы было чем потеть, до малины надо выпить еще чего-нибудь — отвара трав, калины, шиповника, смородины, минеральной воды и т. д. Насморк тоже можно лечить прохладным воздухом и обильным питьем. Также важно промывать нос, чтобы не высыхала слизь в носовых проходах. Раствор для промывания можно сделать самостоятельно: на 1 л кипяченой воды добавить 1 чайную ложку соли. Закапывать каждые 30 минут по 4–5 капель в каждый носовой ход. Что же касается кашля, то и здесь первоочередная задача — предотвратить высыхание мокроты. Помогут опять же прохладный воздух и питье. Нельзя без назначения врача использовать лекарства, которые угнетают кашель. И народная, и официальная медицина признают, что в большинстве случаев организм человека (если он, конечно, ведет здоровый образ жизни и избавлен от вредных привычек) способен справиться с вирусной инфекционной болезнью без применения сложных лекарств. Главное — подходить к лечению осознанно и разумно. От редакции Если температура тела выше 39 градусов, да еще не спадает, самолечение недопустимо — обязательна помощь врача.

В конце XVIII — начале XIX века астильбу привезли из Восточной Азии в Европу. И с тех пор она, как и её землячка хоста, стала постоянным обитателем практически каждого сада. Она подходит и неискушенному новичку, а бывалому цветоводу помогает осуществить его дизайнерские затеи. Астильбы — многолетние корневищные травянистые растения с отмирающей на зиму надземной частью. Стебли у них прямостоячие, высота (в зависимости от вида) от 8 до 200 см. Многочисленные прикорневые листья на длинных черешках — перистые, зубчатые, темно- или красновато-зеленые — декоративны и сами по себе. Но особенно эффектны астильбы во время цветения. Мелкие цветочки — белые, розовые, сиреневые, красные или пурпурные — собраны в нарядные соцветия-метелки. На сегодняшний день насчитывается около 200 сортов астильбы. И в саду она в первую очередь подойдет для украшения тенистых участков. Все астильбы влаголюбивы, зимостойки, устойчивы к вредителям и болезням. Астильба — прекрасное растение как для большого сада, так и для палисадника. К сквозистой тени сада она добавит кружево своих листьев и ажур метелок-соцветий. Соцветия могут быть пирамидальными, ромбическими, метельчатыми, но особенно изящны поникающие. Лепестки цветочков у одних сортов короткие, и соцветия получаются воздушными и ажурными, у других сортов лепестки длиннее, их соцветия выглядят мягкими, пушистыми. В зависимости от высоты куста выделяют астильбы карликовые (до 30 см), низкорослые (30–60 см), среднерослые (60–90 см), высокорослые (более 90 см). Различные виды астильбы цветут с июня по сентябрь, цветение продолжается от 20 до 35 дней. Выбор места В садах для астильбы подбирают участки с плодородными, достаточно увлажненными почвами. Оптимальная освещенность — разреженная тень или затенение в самое жаркое время дня. В густой тени вырастают хорошие кусты, но цветение будет слабым. На тяжелых суглинках растения зацветают несколько позже, зато цветут дольше и пышнее. Большинство сортов может расти в местах с довольно высокими грунтовыми водами и переносит даже застой воды.  Повышенная влажность воздуха благоприятно влияет на их рост и развитие. А вот на сухих местах астильбы развиваются плохо. Впрочем, стараниями селекционеров выведены сорта, которые могут приспособиться к другим условиям. Многие астильбы хорошо чувствуют себя на открытом солнце. И цветут обильно, правда, непродолжительно, а листва у них становится светлее. Но долгую засуху астильба не переносит. Бедная почва, солнцепек при отсутствии дождей могут погубить растение. При выборе места для посадки стоит учесть сроки цветения выбранного сорта. Ранние и поздние сорта хорошо и долго цветут как в тени, так и на солнце, а вот «среднесрочным» растениям больше подойдут притененные уголки, иначе они слишком быстро отцветут под ярким июльским солнцем. Размножение Деление куста — самый привычный и простой способ размножения. Куст делится так, чтобы каждая деленка имела 1–3 почки и корневище длиною в 3–5 см, лучше всего с придаточными корнями. Корневище астильбы нарастает вертикально, постепенно отмирая в нижней части, поэтому при делении нижние части корневища удаляют. Деленки сразу высаживают или прикапывают, чтобы не засохли корни. Деление лучше всего проводить весной, когда хорошо видны почки возобновления, делению не мешают надземные части, а в почве еще достаточно влаги для укоренения растений. К осени эти астильбы зацветут.  Пересаживать растения можно практически в любое время, даже во время цветения, но только с комом земли и при условии хорошего полива в течение нескольких дней. Посадка Сажать астильбу надо на такую глубину, чтобы над почками возобновления был слой почвы толщиной 3–5 см. В цветниках астильбы высаживают на расстоянии не меньше 25–30 см (высокие сорта — 50 см), в бордюрах — 30–50 см. При посадке выкапывают лунки глубиной и шириной 20–30 см, добавляют перегной, вносят 25–30 г на 1 кв. м комплексных минеральных удобрений (например, серии «Здравень турбо»). Всё это перемешивают и проливают водой. После посадки почву вокруг растений покрывают слоем торфа или перегноя толщиной 3–5 см. Это сохраняет влагу в почве и сдерживает сорняки. Укоренение и рост деленок сильно зависит от тепла и влаги. Иногда для лучшего укоренения растениям не дают цвести в первый год после пересадки, удаляя все соцветия. Пересаженные весной астильбы уже на следующий год достигают характерных для сорта высоты и размеров соцветия. Уход Важно, чтобы в корнеобитаемом слое почвы растениям хватало фосфора и калия. В благоприятных условиях астильбы быстро разрастаются, поэтому делят и пересаживают их через каждые 4–6 лет. У старых кустов цветоносов становится меньше, сами соцветия мельчают. Но при тщательном уходе астильбы могут расти на одном месте до 20 лет. Чтобы поддерживать их декоративность, растения обязательно надо удобрять. Подкармливают астильбы сначала весной после отрастания (удобрением с преобладанием азота), потом сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20–25 г действующего вещества на одно растение). Для быстрого поступления питательных элементов в растение можно использовать жидкое комплексное удобрение «Здравень-Аква для садовых цветов». Почву надо осторожно порыхлить и после этого снова мульчировать. Астильба плохо переносит перегрев верхней части корневища, мульча же способствует уменьшению температуры и потере влаги, сохраняет рыхлость почвы и создает благоприятные условия для перезимовки. Поскольку молодые корни астильбы располагаются в верхнем слое, очень важно постоянно поддерживать в нем влажность и плодородие. Место в садовом дизайне В цветниках традиционные соседи астильбы — теневыносливые и влаголюбивые многолетники: хоста, папоротники, волжанка, аквилегия, ирис сибирский. Но астильба прекрасно сочетается и с другими растениями — например, её ажурные кусты и листья можно дополнить плотными цельными листьями бадана. В компании с астильбой могут расти дороникум, гравилат, купальница. Из-за того, что листья астильбы распускаются только в мае, рядом с ней можно размещать ранневесенние и мелколуковичные растения — крокус, пролеску, подснежник, птицемлечник и мускари. Астильбы можно высаживать группами вблизи кустарников. Одиночные кустики выглядят особенно элегантно среди посадок декоративных хвойных. А некоторые цветоводы создают из астильбы бордюры — красиво и забот не слишком много. Прекрасное место для астильбы на берегах водоема — повышенная влажность воздуха для нее очень благоприятна. Сроки цветения различных сортов астильбы — с конца июня до сентября. При желании можно подобрать такую коллекцию, чтобы любоваться цветением почти все лето. После отцветания кусты не потеряют декоративности благодаря красивой листве. Можно отложить обрезку до осени, листва послужит укрытием на зиму и задержит снег, а изящные метелки оживят зимний пейзаж. Людмила Васильева Фото автора

Красоту на участок могут приносить не только цветы, но и декоративные сорта овощей. Примером может служить декоративная капуста. Со второй половины лета до поздней осени она украшает не только сельские и дачные огороды, но и городские клумбы. Правда, в качестве овоща она не столь хороша, хотя и вполне съедобна. Сажать эту капусту слишком рано не стоит: во-первых, летом цветов и без того достаточно, а во-вторых, в летнюю жару она довольно быстро из «розы» превращается в «пагоду» метровой высоты. Эффектно смотрится и листовая капуста с её кудрявыми листьями. Очень привлекательна и еще одна капуста — савойская, хотя «официальным» декоративным растением она не считается. К тому же её кулинарные достоинства достойны всяческой похвалы, по многим своим качествам она превосходит белокочанную. Подсолнух занимает не последнее место среди декоративных растений. Первым из декоративных сортов появилось Красное солнышко, а в последние годы в продаже много разных симпатичных пушистиков — «плюшевых мишек» (Медвежонок). Хорош и завсегдатай деревенского огорода — обычный подсолнух, если вы подберете для него правильный фон и достойную компанию. А в каком-нибудь уголке или у забора желтыми подсолнушками расцветет по осени топинамбур. Это растение абсолютно неприхотливо, а его клубни очень полезны и сохраняются в земле до весны, не теряя своих качеств. Использовать салат как декоративное растение в последнее время советуют очень часто. Существуют сорта с листьями разнообразной окраски и формы (например, Кучерявец одесский со светло-зелеными крупными листьями, по краям курчавыми). Не меньше «дизайнерских способностей» и у кудрявой петрушки (сорт Кудрявая Мооскраузе 2 с гофрированными по краям листьями). Хочется обратить внимание на листовую свеклу мангольд, которая смотрится настолько эффектно, что невозможно отвести взгляд. Это растение вполне достойно роли «солиста» не только на грядке, но и в декоративной композиции. Наиболее красива красночерешковая свекла, чьи сочные черешки имеют яркий лиловый или малиновый цвет. Незаурядный вид у серебристочерешкового мангольда. Роскошны и желточерешковые сорта, оранжевые черешки которых заканчиваются зелеными с золотистыми прожилками листьями. Высота растений бывает от 40 до 80 см — в зависимости от сорта и плодородия почвы. Листья могут быть гладкими, пузырчатыми, волнистыми, средних и крупных размеров, с узкими и широкими черешками. Используя различные сорта, можно создать композицию, которая будет украшать участок до поздней осени. Мангольд Кстати, мангольд — очень полезный овощ. Листья его богаты минеральными солями железа, калия, натрия, магния, йода, фосфора, белками и сахарами. В листьях и черешках содержатся также витамины С, В1, В2, РР, пантотеновая кислота. Так что в этом случае красота и польза — уж точно «в одном флаконе»!

Световой день прибавился, в жизни природы и обитателей домашней фермы происходят перемены. Многие хозяева уже в ожидании прибавления в козьем семействе. Беременность у коз длится 5 месяцев, а точнее — 150 дней от момента покрытия. Коза может родить как на 10 дней раньше, так и на 10 дней позже предполагаемого срока — это нормально. Не лишним будет напомнить признаки приближающихся родов. Недели за 3 потихоньку начинает наливаться вымя. Петля под хвостом и кожа вокруг нее разглаживаются, набухают, исчезают складочки. Расслабляются связки на крестце около хвоста. За пару дней до родов Вымя резко округляется, становится плотным. При надавливании на сосок течет молозиво. Живот немного опускается. Петля и всё подхвостье становятся рыхлыми, особенно набухшими. Коза много лежит. В день родов Кожа вокруг петли розовеет. Коза отказывается от еды и воды, не выходит гулять, беспокоится, не находит себе места, копает подстилку, может подавать голос, стоит прислушиваясь, часто оборачиваясь назад. Дыхание учащается, становится таким, как после пробежки. Роды Если все вышеуказанные признаки налицо, то надо готовить место для родов: перевести козу в отдельное помещение, если она до этого стояла с другими козами; постелить свежую подстилку; подготовить чистую ткань для обтирания и емкость (ящик или коробку) для козлят, в которую можно положить малышей обсыхать. Непосредственно перед родами отходит плотная вязкая слизь. Обычно она свисает длинным толстым жгутом. Сами схватки у козы почти незаметны и могут продолжаться в течение нескольких часов. Затем следуют потуги, и становится хорошо видно, как коза тужится, напрягаясь всем телом. В этот момент козленок продвигается по родовым путям к выходу. В норме этот период непродолжительный и занимает не более 15 минут. Первыми показываются копытца, затем носик, лежащий на них, и самое трудное — головка. После её появления (обычно 1–2 потуги) весь козлёнок уже снаружи. После рождения коза начинает его активно облизывать. Если роды идут без проблем, самое главное — не вмешиваться. Нужно только поскорее снять пленку и слизь с мордочки козленка, чтобы освободить носик. Если плодный пузырь не порвался сам, порвите его, а жидкость неплохо бы собрать в кастрюльку и выпоить козе — она содержит массу питательных веществ и полезных гормонов. Дальше надо вытереть козленка, помассировать его грудку, чтобы стимулировать дыхание. Пуповина обычно рвется сама, если же этого не произошло, разорвите её вручную или отрежьте чистыми ножницами в 10 см от животика козленка. Отнесите малыша в тепло и, если козлят более одного, ожидайте следующего. После непродолжительного отдыха у козы снова начнутся потуги, и скоро появится следующий малыш. В норме перерыв между родами козлят составляет не более 30 минут. Когда все козлята родятся, начнет выходить послед. Редко он выходит весь сразу, чаще постепенно, свисая в виде длинной мясистой плети, где будут видны жилки, пузырьки с оставшейся амниотической жидкостью. Нельзя тянуть за послед! Это может вызвать кровотечение. Лучше завяжите его узлом, чтобы не волочился по земле. Послед может отходить самостоятельно в течение 6 часов. Нужно следить за этим процессом, чтобы не дать козе съесть его — иначе он спровоцирует серьезное нарушение пищеварения. Когда родятся все козлята, вымя моют и сразу впервые доят козу. Чем быстрее малыши получат порцию молозива, тем лучше для их здоровья. Только подогрейте его до +38…+40 градусов на водяной бане. А козе неплохо дать подслащенную теплую воду (2 ст. ложки сахара на ведро воды) и веник. Первые дни после родов козу сажают на строгую диету — без зерновых и овощей, дают только качественное сено, веники и воду. Потом постепенно вводят питательный рацион. Помощь при осложнениях При тяжелых родах рекомендуем вызвать ветеринара или получить срочную консультацию по телефону. В экстренных ситуациях можно помочь животному и самостоятельно. Перечень лекарств и вещей, которые могут понадобиться при сложных родах: ведро чистой теплой воды; мыло антибактериальное; подсолнечное масло или отвар льняного семени; шприцы двухкубовые; синтетическая веревочка; медикаменты (окситоцин, но-шпа в ампулах, мазь «Левомеколь»). Проблема № 1 Ножки козленка показались, но долго не рождается головка. При этом потуги у козы слабые или совсем прекратились. Возможно, это слабая родовая деятельность, у козы не хватает сил вытолкнуть козленка. В таком случае помочь можно, даже если козленочек снова весь спрятался. Нужно вымыть руку, смазать её левомеколем или растительным маслом и немного залезть внутрь. Внутрь родовых путей впрысните масло или отвар льняного семени. Козленок обычно где-то очень близко к выходу, и пальцами можно нащупать копытца. Если они подушечками вниз — козленок идет передом, чуть дальше на них должна быть мордочка; если подушечки вверх — это задние ножки, что тоже нормально. Нужно постараться пальцами крепко ухватить ножки и мягко, медленно, но уверенно потянуть козленка к выходу. Делать всё нужно осторожно, на руках не должно быть маникюра и колец. Вмешательство может вызвать беспокойство козы и ответные потуги, во время которых и нужно плавно вытянуть козленка. Проблема № 2 Потуги очень сильные, коза кричит от боли, но у козленка показываются только ноги и мордочка, а головка никак не проходит. Причина — слишком крупный козленок. Нужно помочь козе, потянув козленка за ноги (медленно, но достаточно сильно). Кожу вокруг отверстия при этом лучше придерживать пальцами, чтобы избежать разрыва. Убедитесь, что головка идет правильно (носик поверх лапок), и только тогда тяните. В этой ситуации может помочь впрыскивание отвара льняного семени или подсолнечного масла. Если долгое время головка так и не проходит, хотя расположена правильно, нужно постараться протолкнуть козленка немного вглубь (НЕЛЬЗЯ толкать во время потуги!) и накинуть ему на шею веревочную петлю. Теперь важно тянуть сильно и за веревочку, и за ножки. Другого выхода нет! Проблема № 3 Потуги у козы очень сильные, но уже в течение часа никто из родовых путей не показывается. Чтобы разобраться, нужно прощупать изнутри. Руку предварительно помыть и смазать. Если внутри козленка не нащупали, первое, что нужно сделать, — проверить, открылась ли шейка матки. Если отверстие маловато, т. е. помещается всего 3 пальца, можно помассировать шейку матки, аккуратно и нежно раздвигая её пальцами, увеличивая проход, стимулируя её к раскрытию. Если же это не помогает или шейка закрыта очень плотно, то ничего не остается, как сделать козе укол но-шпы (1 кубик внутримышечно, или же вместо но-шпы выпоить козе 100 г водки), чтобы успокоить потуги и дать козе отдохнуть. Таким образом, периодически (через 1 или 2 часа) вводя но-шпу, тянуть время до приезда ветеринара. Часто такое явление сопровождается выворачиванием наружу стенок влагалища. Также коза не может разродиться, когда козленок идет в неправильном положении. Он не может выйти из матки, если находится в отверстии спинкой или боком, а иногда пытаются выйти одновременно два козленка. Малыш может застрять, если идет головой, а передние ноги подогнуты, или голова завернута на бок, если первым идет хвост, а задние ноги прижаты к животу (и прочие неправильные варианты). Главная задача — придать козленку правильное положение! Если он находится еще в матке, попробуйте протолкнуть малыша назад, но делайте это очень осторожно и только в перерывах между потугами(!), чтобы не травмировать козу. Когда придадите козленку правильное положение, легко тяните его наружу. Главное — сохранять спокойствие, рассудительность и ориентироваться по ситуации. Проблема № 4 Родовая деятельность началась уже давно (например, сутки назад), но потуг совсем нет или очень слабые. Нужно проверить, открылась ли шейка матки. Если открылась (в нее свободно проходит кисть руки), то есть 2 способа помочь: вытащить козлят вручную, следя за правильным их положением, или сделать укол окситоцина (1 кубик внутримышечно). Окситоцин — сильное средство, стимулирующее родовую деятельность, применять его нужно крайне осторожно, только убедившись, что шейка матки полностью раскрыта и никто из козлят не застрял. Иначе может быть разрыв матки и смерть козы от кровопотери! Если возможно, лучше вытащить козлят вручную. Но вот всё самое трудное позади: козлята спасены, коза отдыхает. Но не забудьте проследить за отхождением последа! Проблема № 5 Долго не отходит послед (более 6 часов). Здесь смело можно применять окситоцин. Если в течение часа после первого укола ситуация не изменилась, уколите еще раз, а при необходимости через час еще раз. После тяжелых родов обязательно нужно показать козу ветеринару. Первое время коза будет плохо себя чувствовать, плохо есть и мало доить, но со временем при правильном уходе она окрепнет. Понаблюдайте за послеродовыми выделениями — в норме они похожи на слизь и темную бурую кровь. Они могут продолжаться 3 недели. Если выделения плохо пахнут (тухлятиной) и серого цвета или, наоборот, выглядят как свежая алая кровь — срочно вызывайте ветеринара. Козы такие же живые существа, и у них бывают трудности, важно им вовремя и правильно помочь. Материал подготовила козовод-практик Анна Владимировна Третьякова.