Животные

Нубийские козы очень красивы. У них жирное молоко с приятным сливочным вкусом и абсолютно без запаха. Нубийки своенравны, но привязываются к хозяину подобно собаке. Уход за ними не слишком сложный, но требует содержания в теплом помещении. У породы есть свои плюсы и минусы, давайте рассмотрим их подробнее. Описание породы История создания породы Предки нубийских коз населяли Северную Африку еще на заре человечества. Археологи считают, что дикие козы населяли планету еще 10 тыс. лет назад. Местные африканские породы отличались неприхотливостью, способностью выживать при малом количестве корма, в условиях сильной жары и засухи. Современные нубийские козы — это результат кропотливой селекционной работы. Она началась в Англии в 19-м веке, затем была продолжена в Америке. В нашу страну нубийцы попали сравнительно недавно, но уже успели заслужить внимание животноводов. При выведении новой породы использовали коз, привезенных из Африки, Ближнего Востока, Индии, скрещивая их с местными продуктивными породами. Как результат, получилась англо-нубийская порода, которую в просторечии называют нубийской. Описание породы Внешность нубийских коз совершенно особенная. Отличительные признаки породы — крупные висячие уши и нос с горбинкой. Нубийки выглядят благородно благодаря античному профилю и изящной стати.  Нубийская коза Длинные свисающие уши придают им некоторое сходство с вислоухими породами кроликов, а тупой носик с горбинкой добавляет сходства. Особенно забавно выглядит коза в движении, когда ее длинные уши развеваются на бегу. Нубийские козы достаточно крупные в сравнении с другими породами. Высота животных в холке: самки — 80 см, самцы — 85-90 см. По экстерьеру нубийки похожи на горных коз. У них длинные стройные ноги, сравнительно узкое тело, длинная изящная шея.  Крупный размер животного обеспечивает большой выход мясной продукции, хотя в нашей стране нубийцев редко выращивают на мясо. На забой идут только молодые самцы, если нет необходимости оставлять их на племя.  Сочное, нежное мясо без специфического запаха считается диетическим. На откорме животные быстро набирают вес. Годовалый козлик весит до 70-80 кг, выход чистого мяса — 50-55 кг. Самки нубийской породы обычно бывают комолыми, у самцов изящные витые рога загнуты назад. Шерстяной покров у нубийцев не слишком густой. Животные хорошо приспособлены к жаркому климату, но плохо переносят холод. Зимой нубийцев содержат только в отапливаемом помещении. При переохлаждении козы заболевают пневмонией, для молодняка это заканчивается летальным исходом. Окраска шерсти у нубов разнообразная, у породы нет единого стандарта. Лишь изредка животные бывают однотонными, с коричнево-шоколадной шерстью и более темной полоской по хребту. Чаще окраска нубийцев двухцветная, а порой и трехцветная. Пятна разного размера разбросаны по телу хаотично: черно-белые, коричнево-белые, черно-бурые, пегие, — вариантов окрасок множество. Часто длинные свисающие уши имеют контрастный цвет по отношению к оттенку шерсти, черный или белый. Метисы Чистокровные нубийские козы стоят достаточно дорого, цена на козлят от породистых родителей варьируется в пределах 10-15 тыс. (по ценам 2024 г.). Если в хозяйстве не ставят целью разведение скота на племя, то приобретают так называемых “процентных” нубийцев, в крови которых не менее 50% от чистой породы. Так, отец может быть 100% породистым животным, а мать — помесью с другой породой. За несколько десятилетий разведения нубийских коз в России порода хорошо адаптировалась к нашему климату. Благодаря скрещиванию с местными породами процентные нубийцы стали более холодостойкими, при этом сохранили высокую продуктивность. Поскольку нубийских коз часто разводят для производства сыра, животноводы обращают особенное внимание на качество молока метисов. Оно должно быть жирным, и что важно, без постороннего запаха и вкуса.  Так, сыровары-любители отмечают высокое качество молока от коз, в генах которых есть нубийцы и альпийцы. Пригодное для сыра молоко дают помеси нубийцев с чешской короткошерстной или с камори. Характер Характер нубийских коз часто сравнивают с собаками. Они так же привязываются к хозяину, готовы следовать за ним по пятам, признавая его за вожака стада. Козы достаточно умны. Они запоминают свои клички и откликаются на них. Животные воспринимают различие интонации в голосе человека, а также улавливают перемены его настроения.  Заводчики утверждают, что нубийкам свойственна эмпатия — они чувствуют, когда хозяин расстроен, и подходят, чтобы поддержать его и утешить. Однако у привязанности есть и оборотная сторона. При покупке взрослой козы вам придется потратить немало времени на приручение животного. Взрослые нубийки медленно привыкают к новым условиям, проявляют своенравность и упрямство. Это довольно эмоциональные животные. Недовольство, радость, испуг и волнение они выражают громким блеянием. Голос у нубийцев громкий. Подобно собакам они возвещают о приближении незнакомца, будь то животное или человек. Молодые козочки игривы, они обожают преодолевать различные препятствия, перепрыгивая через них, взбираться на возвышения. Любят играть с хозяином подобно собакам, убегать и возвращаться. Нубийских козлят обезроживают еще в 10-ти дневном возрасте, чтобы в дальнейшем избежать травм. Игривость коз на грани с задиристостью, молодые животные постоянно находятся в движении, пробуют силы и соревнуются друг с другом, сталкиваясь лбами. Внутри стада устанавливается строгая иерархия, в которой, к сожалению, всегда находится изгой. И здесь козы уже не так дружелюбны, как в общении с человеком. Аутсайдера не подпускают к кормушке, бодают и всячески шпыняют. Хозяину нужно проявлять внимательность, чтобы вовремя изолировать животное, которое подвергается нападкам. Животноводы отмечают, что чистокровные нубийцы плохо находят общий язык с другими породами МРС. В смешанном стаде часто возникают драки. Постоянное выяснение отношений и борьба за высшее положение в иерархии плохо сказывается на продуктивности. По этой причине нубийцев обычно содержат отдельно от других пород. Продуктивность У нубийских коз крупное вымя, состоящее из двух долей, с длинными сосками. По строению вымени нубийки похожи на коз молочных пород: зааненскую, альпийскую. Порода ценится в первую очередь за отменное качество молока. Опытные животноводы утверждают, что у нубийцев самое вкусное молоко по сравнению с другими породами. Удои находятся на среднем уровне. После первого окота коза дает 3-3,5 л молока в день, после последующих окотов молочность немного возрастает, приближаясь к 4-4,5 л в день. Сравнительно небольшое количество молока компенсируется его высокой жирностью и великолепным вкусом. Жирность молока нубийских коз гораздо выше, чем у других пород, — 4,5-5%, на качественных кормах содержание жира в молоке поднимается до рекордных 8%.  Молоко имеет приятный сладко-сливочный вкус, гурманы отмечают в нем ореховые нотки. И, что важно, во вкусе и запахе молока нет и намека на “козу”. Даже при нагревании в молоке не проявляется специфический запах. Дети обожают козье молоко, предпочитая его коровьему. А молоко нубийцев они сравнивают с молочным коктейлем.  Благодаря высокой жирности выход кисломолочной продукции из молока нубийских коз примерно в 1,5 раза выше, чем у других пород. Так, на производство 1 кг сыра требуется лишь 4-4,5 л молока. Период лактации составляет около 300 дней. При благоприятных условиях содержания нубийки приносят приплод два раза в год, период сухостоя длится в течение месяца перед окотом. Часто в окоте бывает два козленка, порой — тройня. Козлята отличаются хорошим иммунитетом, у них высокая выживаемость. Содержание нубийских коз Содержать козу на подворье гораздо проще, чем корову. Однако уход за теплолюбивыми животными потребует более основательного подхода к обустройству хлева. Помещение Помещение должно быть просторным, светлым, хорошо утепленным, с выходом в просторный вольер, где животные могут порезвиться зимой на свежем воздухе. Стены и потолок хлева должны быть хорошо утеплены, что позволяет зимой использовать электрообогреватели или дровяную печь для поддержания положительной температуры. Для нубийцев с их короткой шерстью температура комфорта составляет не ниже +8-10°С, оптимально — +15-17°С. В хлеву должны быть деревянные полы с минимальным уклоном, который облегчает чистку навоза и обеспечивает отток влаги. Если для обычных коз “дворянской” породы достаточно хорошей охапки соломы на полу, то для теплолюбивых нубийцев лучше устроить теплую подстилку. Это тот случай, когда она жизненно необходима. Несменяемая подстилка разогревается за счет деятельности термофильных бактерий. Биопрепараты, такие как “Биофактор для жвачных животных”, вносят в субстрат из опилок, стружки и соломы, а затем поддерживают жизнедеятельность бактерий регулярным ворошением подстилки. Глубокую подстилку нельзя расценивать как единственный источник тепла. Если в помещении будет минусовая температура, бактерии перестанут работать. Но при +8-10°С внутри подстилки идут процессы переработки органики, за счет которых она разогревается до +35-40°С. Теплая подстилка остается сухой, поэтому козам комфортно отдыхать на ней. Наличие окон, выходящих на южную сторону, обеспечивает естественное освещение. К тому же в погожий зимний день небольшое помещение будет дополнительно нагреваться лучами солнца. Обустройство Нубийки очень чистоплотны. Они ни за что не лягут спать на грязную мокрую подстилку, поэтому необходимо регулярно убирать слежавшуюся солому и подсыпать свежей.  Козам нравится спать на небольшом возвышении, а не ложиться на пол, поэтому при обустройстве хлева полезно сразу продумать удобные лежанки вдоль стен на высоте 40-50 см.  Для удобства хозяйки устраивают доильный станок. Это небольшое возвышение, которое позволяет доить козу, не склонясь до земли, доярка может работать стоя или присаживаться тут же, на возвышение. Во время доения козу фиксируют ошейником, а чтобы она спокойно стояла, дают ей вкусняшки (зерно, овощи). Козы довольно переборчивы в еде, если дать им волю, они перепортят много сена, вытаскивая из скирды самые вкусные травинки и сбрасывая под ноги то, что им не по вкусу. Чтобы избежать лишних потерь сена, кормушки устраивают таким образом, чтобы козы не могли в них залезать с ногами, а лишь просовывали голову. Порой в кормушках и вовсе делают частую решетку, сквозь которую животные могут доставать сено понемногу. Загон и место для выгула Молодые особи нубийской породы очень активны. Чтобы животные могли вволю резвиться, в загоне нужно устроить различные возвышения, куда козы могут запрыгивать, а также препятствия, которые они могут преодолевать. Физическая активность важна для животных, она поддерживает их мышцы в тонусе, повышает аппетит. Даже в зимнее время козам нужны прогулки. Но здесь требуется индивидуальный подход: в зависимости от густоты шерсти животные будут по-разному переносить холод. Для чистокровных нубийцев температура -10°С уже является критической. Когда беспородная коза спокойно наслаждается зимней прогулкой, нубийка трясется от холода. Хозяин может ориентироваться на поведение самих животных. Если они охотно резвятся во дворе, значит, чувствуют себя вполне комфортно. Если же жмутся в угол и не хотят выходить, погодные условия им явно не нравятся. В сильные морозы, а также в ветреные дни и во время метели животным лучше оставаться в помещении. Летом коз выгоняют на пастбище. Если в хозяйстве нет огороженного пастбища, животных выводят на прогулку дважды в день: утром, когда просохнет роса, и во второй половине дня. Самое жаркое время дня козы проводят в загоне, в тени от построек или больших деревьев. Привязывание коз к колышку дает плохие результаты. Животные быстро вытаптывают траву, которая находится в зоне их досягаемости, а потому не наедаются. Это сразу приводит к снижению удоев. В сельской местности коз не стоит выпускать на выгул просто на улицу. Шкодливые животные норовят обгрызть соседские плодовые насаждения, а в попытке дотянуться до ветки яблони или малины могут сломать или испортить забор. Рацион Несмотря на благородное происхождение породистые нубы не предъявляют к пище особенных требований. Летом они охотно едят свежую траву, ветки деревьев с листочками, — это их любимый корм. Они благосклонно принимают угощение: яблоки, тыкву, морковь, не гнушаются и овощными очистками. Зимой основу рациона нубийских коз составляет качественное сено. Оно должно быть зеленым, душистым. Даже голодные козы не станут есть прелое сено, которое неоднократно намокало под дождями. Наилучшее сено — люцерновое, в нем высокое содержание растительного белка. По стоимости оно выходит дороже, чем луговое сено для коров, однако расход его гораздо меньше. Так, в день коза съедает до 5 кг сена, тогда как корова — до 15 кг. Если качество сена оставляет желать лучшего, в рацион вводят гранулированную витаминно-травяную муку, это хорошая добавка в зимнее время. Для поддержания высоких удоев козам дают концентрированные корма: качественный комбикорм или зерно. Молочным животным скармливают смесь из ячменя, овса и кукурузы, с добавлением отрубей и белковых компонентов: подсолнечного жмыха, кормовых дрожжей. Овес дают цельным, ячмень и кукурузу измельчают на дробилке. Здесь важно соблюдать норму, поскольку нубийцы жадны в еде. Переедание грозит проблемами с пищеварением. Норму концентратов в рационе рассчитывают согласно объему удоев: к минимальной суточной норме 300 г на голову добавляют по 250-300 г на каждый литр молока. Средняя норма концентратов получается не более 1,5-2 кг на голову в сутки. Зимний рацион молочных животных необходимо обогащать витаминами и микроэлементами. В зерновую смесь добавляют витаминно-минеральные премиксы, такие как “Здравур Козочка”. Витамины поддерживают иммунитет животных, что особенно важно для теплолюбивых пород в холодное время года. В качестве витаминной добавки животным дают свежие еловые или сосновые ветки, а также заготовленные летом березовые веники, пучки крапивы. Для повышения жирности молока в зерновую смесь добавляют БВМК “Здравур Максимальный удой”. В его составе комплекс микроэлементов и витаминов, а также травяная мука, богатая растительными белками, а в качестве наполнителя — экструдированная пшеница и кукуруза. Чем более жирным получается молоко, тем выше выход сыра. В свободном доступе должна быть соль-лизунец, а также чистая питьевая вода. Зимой лучше давать воду два раза в день, чтобы она не успевала остыть. Поскольку козье молоко приятно пить свежим, без кипячения, хозяин должен регулярно проводить профилактику гельминтоза. Появление горечи в молоке может указывать на то, что животное заражено глистами. Другой причиной неприятного вкуса молока может быть развитие воспалительного процесса в вымени либо скрытый мастит. Разведение нубийских коз Поскольку стоимость породистых животных достаточно высокая, а порода — востребованная, нубийцев часто разводят на племя, для продажи козлят. В этом случае хозяину нужно соблюдать чистоту линии, мать и отец не должны быть родственниками, желательно, чтобы они были привезены из разных регионов. Если же коз содержат ради получения полезного молока или для производства сыра, то козлята являются побочным продуктом, необходимым условием для лактации. Их рано отлучают от матери и порой продают подешевке, чтобы не возиться с искусственным вскармливанием. В этом случае чистота породы не имеет решающего значения, однако и здесь важно учитывать молочные характеристики породы матери и отца. Случка Первая охота у самок случается в возрасте 6-7 месяцев, а затем повторяется каждые три недели. Крайне важно избежать раннего покрытия, организм молодой матери не справляется с возрастающей нагрузкой. Рано окотившаяся коза приносит слабое потомство, а сама остается маленькой и больше не вырастает, как результат — низкие удои в течение всей жизни. Первую случку проводят в возрасте одного года. Молодых самок лучше держать отдельно от самцов, но когда они достигают годовалого возраста, допустимо содержать их общим стадом. Племенной козел покрывает самок по мере того, как они приходят в состояние охоты. Если же хозяин предпочитает держать процесс под контролем, чтобы точно знать, когда ожидать окот, самца приглашают к козочке, когда она приходит в состояние охоты. Определить это можно по ухудшению аппетита и беспокойному или, наоборот, вялому состоянию. Явным признаком охоты является активное виляние хвостом. Если через три недели после “свидания” коза не пришла в очередную охоту, оплодотворение прошло успешно. Беременность и окот Период беременности у коз длится 150 дней плюс-минус 4-5 дней, после чего на свет появляются, один или два, реже три козленка. На первые 2-3 дня детенышей оставляют с матерью, чтобы они питались молозивом, это важно для закладки крепкого иммунитета и формирования микрофлоры ЖКТ. Примерно за месяц до предполагаемой даты окота козу перестают доить, чтобы она набралась сил для предстоящих родов. Если животное слабое или слишком худосочное, доение прекращают еще раньше, за 2 месяца до окота. Во второй половине сукотности рацион животных должен быть питательным и разнообразным, поскольку в организме матери увеличивается расход питательных веществ на внутриутробный рост детенышей. В этот период животное должно получать свежескошенную траву или качественное сено, веточный корм и зерно. Зимой сочные корма заменяют овощами и корнеплодами. В последние дни беременности рацион сукотных самок делают более бедным, чтобы уменьшить нагрузку на желудок и исключить несварение и вздутие. Из рациона исключают свежие корма (корнеплоды, овощи), уменьшают норму концентратов. За 2-3 дня до окота в кормушке оставляют только качественное сено. Через 2-3 недели после окота животное вновь приходит в охоту, и если коза хорошо упитанна, а роды прошли легко и благополучно, ее можно вновь случать. При таком интенсивном режиме нубийки приносят потомство два раза в год. Уход за молодняком Практически сразу после рождения козлята способны встать на ножки. Малыши быстро становятся активными, а на материнском молоке растут как на дрожжах. Детенышей оставляют с матерью лишь в том случае, если цель разведения коз — это получение племенных животных. Если же козы содержатся для получения молока, детенышей отлучают от матери сразу же или в первые 2-3 дня, а выпаивают их вручную, из бутылочки или миски. Для малышей критически важна температура в помещении. Как правило, окоты приходятся на конец зимы - раннюю весну, когда в средней полосе еще стоят морозы. Помещение для козлят должно быть обогреваемым, температура в загоне с малышами — не менее +15-18°С, для новорожденных детенышей нужна еще более высокая температура, +22-26°С. Если в сарае невозможно создать необходимые условия, новорожденных козлят сразу же забирают в дом, а молозивом выкармливают из бутылочки. Примерно в месячном возрасте козлята начинают пробовать “взрослую” пищу: овес, сено или траву, а в 1,5 месяца они уже готовы ходить на выпас вместе со всем стадом. Плюсы и минусы содержания нубийских коз Главное достоинство нубийской породы — это вкусное жирное молоко, которое идеально подходит для производства сыра. Быстрый рост животных и хорошая способность к набору веса являются дополнительным бонусом, ведь ненужных козлят можно выращивать и продавать на мясо. Для сыроваров нубийцы, чистокровные либо процентные, — одна из лучших пород. Высокий выход сыра, а также его отменные вкусовые качества позволяют быстро наработать клиентуру и делают содержание коз выгодным. К минусам разведения этой породы относится ее теплолюбивость. Содержать нубийцев в неотапливаемом помещении возможно лишь в южных регионах, а на всей остальной территории страны потребуется строительство капитального утепленного сарая.  Обогрев сарая в зимнее время дровами или электричеством понесет дополнительные расходы, поэтому животноводам необходимо взвесить выгоду от содержания нубийских коз и соотнести ее с затратами.

Коровы хорошо акклиматизируются к русской зиме, они способны выдерживать сильные морозы, при этом сохранять здоровье и хорошие удои. Однако хозяину необходимо учитывать некоторые тонкости, как содержать корову зимой, особенности рациона, соблюдать режим кормления и прогулок. Каким должен быть хлев на зиму Температурой комфорта для коров считается диапазон от +7 до +17°С, однако хлев для КРС практически никогда не бывает отапливаемым. В небольших хозяйствах, где содержится несколько буренок, животные обогревают хлев теплом своего тела и дыхания. На крупных фермах поддержание положительной температуры требуется скорее для комфорта персонала, а также для нормального функционирования системы водоснабжения и навозоудаления.  Коровы местных пород, акклиматизированных к определенным климатическим условиям, вполне способны пережить зиму не только в хлеву, но даже просто под укрытием, которое защищает их от ветра и осадков. Однако чем теплее в хлеву, тем меньше энергии скот расходует на поддержание температуры тела. Соответственно, расходы на утепление хлева компенсируются уменьшением затрат на корма — на морозе буренки едят больше, при этом удои не увеличиваются. Сквозняки Ветер и сквозняк — два критических фактора, которые усложняют нахождение животных на морозе. Скот вполне комфортно может находиться при минусовой температуре, если ниоткуда не дует. В преддверии зимы хозяину нужно проверить, насколько хорошо закрываются двери окна, не появилось ли новых щелей в стенах, полах, и при необходимости провести утепление. В деревнях для утепления хлева все еще применяют старую технологию — заделку щелей и оштукатуривание стен смесью навоза и соломы. Процесс грязный, “ароматный”, зато утеплитель достается совершенно бесплатно. В больших хозяйствах используют современные строительные материалы. Вентиляция Чем лучше изолирован хлев от сквозняков, тем более высокая влажность воздуха внутри него. Испарение теплого воздуха от тела крупных животных, их дыхание, а также справление естественных нужд, — все это увеличивает влажность воздуха в помещении. Это создает благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры и распространения респираторных заболеваний в стаде. Если в хозяйстве навоз не убирается регулярно, а используется как источник тепла, в воздухе увеличивается содержание аммиака, что вредно для животных. У буренок ухудшается аппетит, они становятся вялыми. Хлев должен быть оснащен вентиляционными шахтами, которые закрывают только в сильные морозы. Если на скотном дворе нет вентиляции, то помещение проветривают через открытые двери, когда скот находится на прогулке. Пол Коровы отдыхают, лежа на полу. Буренки прикладываются отдохнуть и в течение дня, и ночью. Покрытие полов в хлеву имеет большое значение, особенно в зимнее время. Бетонные полы проще в уходе, летом их можно мыть из шланга, но зимой они более холодные. Чтобы коровы чувствовали себя комфортно, в стойле на зиму укладывают деревянный настил, либо застилают бетонное основание прочным резиновым покрытием. В обоих случаях потребуется дополнительный слой подстилки: солома, объеди сена. Опилки и торф также являются неплохими материалами для подстилки, но используют их крайне редко. Гигроскопичные материалы хорошо впитывают влагу, что позволяет поддерживать подстилку в сухом состоянии, однако и опилки, и торф сильно пачкают вымя, что усложняет подготовку к доению. Стойло В зависимости от количества коров в хозяйстве и устройства скотного двора применяют содержание на привязи или свободно.  Для удобства ухода за скотом и удаления навоза коров содержат в узких стойлах, где животные привязываются за ошейник в направлении головой к кормушке с сеном, а хвостом — к каналу для навозоудаления. При таком положении животного навозные лепешки не затаптываются, поэтому подстилка дольше остается сухой и чистой. На небольших подворьях, где содержится лишь несколько буренок, хозяева практикуют беспривязное содержание, фиксируя животных лишь на время доения. В таком случае приходится более тщательно следить за чистотой в хлеву, навоз убирают дважды в день, подсыпая чистую солому или недоеденное сено на подстилку. Подстилка От свежего навоза идет тепло, поэтому в особенно холодные дни хозяева небольших подворий не спешат проводить уборку в хлеву. Некоторые и вовсе перестают чистить скотный двор, лишь регулярно подбрасывают свежей соломы, чтобы коровы могли прилечь на сухую подстилку. Если помещение небольшое, и в нем поддерживается положительная температура, навозная подстилка постепенно начинает разогреваться за счет перегорания навоза и становится дополнительным источником тепла. В хлеву создаются комфортные условия, если применять биопрепараты с термофильными бактериями, например, “Биофактор для жвачных животных”. Бактерии перерабатывают навоз, в процессе их жизнедеятельности выделяется тепло, температура в толще подстилки разогревается до +40-45°С. В арсенале современных животноводов множество биопрепаратов для устройства теплой подстилки, они выпускаются под марками “Скотный двор”, “Biolatic”, “Лежанка-теплянка” и др. Однако не каждый хлев подходит для применения теплой подстилки. Изначальный слой органики для запуска работы бактерий должен быть не менее 30-40 см. В течение зимы необходимо регулярно добавлять сухую подстилку, чтобы бактерии “не утонули” от избытка влаги, тем самым слой еще больше увеличивается, достигая 60-70 см и более.  Коровы — животные довольно крупные, а на теплом “подиуме” они становятся еще выше, а значит, высота потолка в хлеву должна быть внушительной, не менее 2,5-3 м. Также нужно понимать, что весной придется удалять толстый слой отработанной подстилки, а это — очень большой объем органики, без механизации труда справиться с ним будет довольно сложно. Освещение Даже если в хлеву есть окно, в зимние месяцы желательно увеличивать продолжительность светового дня за счет искусственного освещения. Биоритмы животных зависят от длины светового дня. Чтобы зимой удои не уменьшались, необходима досветка в утренние часы: с 6 до 9 ч. утра, и в вечерние — с 5-6 ч. до 9-10 ч. вечера. Телятник и доильный цех Телята, рожденные осенью или зимой, требуют более бережного отношения, чем взрослые животные. Зимнее потомство обычно имеет крепкий иммунитет, поскольку закаляется в суровых жизненных условиях. Но нельзя забывать о том, что организм теленка еще не окончательно сформирован.  Чтобы малыши набирали в весе, а не расходовали все питательные вещества на поддержание температуры тела, в телятнике должно быть тепло. Телят держат в небольшом помещении, которое можно обогреть при помощи инфракрасных обогревателей. Телят на подсосе содержат в одном стойле с матерями. Температура в доильном цехе, если таковой имеется, должна быть комфортной прежде всего для доярок или для работы доильного аппарата. На морозе резиновые шланги теряют гибкость, что делает невозможным механическое доение. Если корова содержится на сухой подстилке, то даже в морозы крайне редки случаи, когда буренка подмораживает вымя. Такое может произойти только если животные содержатся в антисанитарных условиях, ложатся в ледяную грязь, либо содержатся на бетонном полу с малым количеством подстилки. Перед доением вымя обмывают теплой водой, t +30-36°C, что позволяет буренке расслабиться и отдать молоко. После окончания доения вымя обтирают сухой чистой тканью, чтобы капельки молока не замерзли на сосках. В зимнее время особенно важно следить за состоянием кожи на вымени. После каждого доения полезно смазывать его жирным смягчающим кремом, таким как “Милка”, “Зорька”, “Буренка” и пр. Зимний рацион Зимний рацион жвачных животных значительно отличается от летнего, ведь уходит главный продукт питания — трава. В зимнее время траву заменяют сеном. Успех зимнего содержания КРС во многом зависит от того, сколько сена заготовили в хозяйстве, от его качества и способа хранения. Кроме сена в рационе коров должны присутствовать и сочные корма: силос либо овощи и корнеплоды. Также вводят концентрированные корма: дерть, овес или комбикорм, чтобы поддержать животных в самое холодное время. Недостаток витаминов и микроэлементов компенсируют введением в рацион витаминно-минеральных премиксов. Важно, в каком состоянии коровы входят в зиму. Животные должны быть хорошо упитанными, с длинной зимней шерстью и густым подшерстком. Если летом коровы набрали мало веса, осенью им нужна усиленная диета, чтобы к зиме они поправились. Упитанность коровы можно определить визуально и тактильно. У животного должна быть гладкая широкая спина, на ней не должны выделяться позвонки и кости крестца, ребра и позвонки не должны прощупываться под слоем мышц и подкожного жира. За холодное зимнее время коровы израсходуют часть своих “запасов”, поэтому ожирение им не грозит. Сено Идеальное сено должно быть зеленым и душистым, в нем должна быть высокая доля трав семейства Бобовые: люцерны, донника, клевера и пр. Сено нужно заготавливать в период начала цветения трав, когда их стебли еще не огрубели, трава максимально сочная и содержит наибольшее количество полезных веществ. В реальности хозяевам редко удается заготовить идеальное сено. Свои коррективы вносит погода, неисправная техника и человеческий фактор. В засушливое лето трава не набирает своей массы, в дождливое — не удается хорошенько просушить сено, в страду ломаются трактора и пр. Поскольку на зиму нужны внушительные объемы сена, 2,5-3 тонны на одну голову, в хозяйстве должна быть продумана система его хранения. При ручной заготовке сено укладывают в высокие плотные стога, которые защищают сверху от осадков. Тюки сена машинной уборки укладывают в штабеля, которые также закрывают от дождя и снега. Для укрытия используют плотную п/э пленку, тенты, баннеры и другие непромокаемые ткани. Если лето выдалось засушливым и на подворье не удалось запасти нужное количество сена, часть рациона заменяют качественной соломой (овсяной или ячменной), подготавливая ее к скармливанию особенным образом. При достаточном количестве сена его дают буренкам вволю. Однако здесь важно наблюдать за поведением животных, чтобы избежать перерасхода сена. Некоторые особенно переборчивые коровы норовят выбирать из сенника траву повкуснее и выбрасывать под ноги сено, которое им не по вкусу. Примерная норма раздачи сена зимой — 3-4 кг на 100 кг живой массы животного, в сутки. Сочные корма В отсутствии свежей травы коровам нужны сочные корма, это относится и к мясному скоту и к дойным буренкам. Качественный силос на основе кукурузы составляет четверть зимнего рациона.  Благодаря натуральному брожению ферментированный корм весьма полезен для пищеварения жвачных животных. Силос является источником клетчатки, содержит растительные белки, витамины. Суточная норма силоса для дойных коров — 10-15 кг. Однако силос является доступным кормом не во всех регионах. В качестве сочных кормов применяют также кормовую свеклу, морковь, сырой картофель, тыкву, кабачки. Корнеплоды измельчают на крупной терке или корморезке, тыквенные нарезают небольшими кусочками. Столовая и кормовая морковь, а также тыква богаты ретинолом. Регулярное поступление витамина А позволяет буренкам поддерживать иммунитет, увеличивает сопротивляемость болезням. Корнеплоды и свежие овощи дают скоту в качестве лакомства, отдельно, либо смешивают их с соломенной резкой или сеном. Сладкий вкус корнеплодов делает корм более привлекательным и аппетитным. Норму корнеплодов рассчитывают, ориентируясь на удой, примерно 1 кг на 1 л молока.  Не стоит давать коровам слишком много корнеплодов, поскольку избыток сахаров в рационе ухудшает пищеварение жвачных животных, изменяя реакцию желудчного сока с щелочной на кислую. Концентраты Концентрированные корма дают коровам в небольшом количестве, чтобы поддерживать необходимое содержание протеина в рационе. Сено или соломенную резку сдабривают отрубями, дертью (измельченным зерном), добавляют подсолнечный жмых.  Суточная норма концентратов сравнительно небольшая, не более 100 г на литр молока. Для малопродуктивных коров и в сухостойный период дневная норма составляет 1 кг дробленого зерна или отрубей и столько же подсолнечного жмыха. Коровам с большими удоями норму концентратов увеличивают до 2,5-3 кг дробленки, до 1,5 кг подсолнечного жмыха.  Введение концентратов в рацион КРС увеличивает себестоимость кормов, поэтому хозяева часто вовсе отказываются от них, если сено достаточно качественное. Витамины и минералы В зимнем рационе коров непременно должны присутствовать витаминно-минеральные премиксы. Если летом жвачные животные получают все необходимые питательные вещества со свежей травой, зимой необходимо балансировать их рацион по витаминам и минералам. Добавление премикса “Здравур Му-Му” поможет избежать зимнего авитаминоза и сохранит буренкам здоровье и хороший аппетит. Витамины улучшают самочувствие животных, повышают усвояемость кормов, особенно важны витамины и минералы для стельных коров, поскольку их организм расходует свои запасы на внутриутробное развитие теленка. Чтобы обеспечить потребности животных в хлориде натрия, в доступном месте оставляют брикет соли-лизунца. Еще лучше использовать соль, обогащенную микроэлементами, такую как лизунец “Фелуцен” или его разновидность “Лизунец янтарный” с добавлением янтарной кислоты. С молоком коровы ежедневно теряют кальций, его запасы необходимо регулярно восполнять. В ежедневном рационе буренок непременно должен присутствовать этот важный микроэлемент. Его дают в виде трикальцийфосфата или используют минеральный премикс “Крепковит для коров, телят, коз и овец”, в его составе кальций, фосфор, а также сера и натрий. Сера является важным микроэлементом для животных, она способствует росту шерсти, улучшает качество подшерстка. Введение премикса “Агро-Сера” в осенний рацион скота способствует образованию хорошего шерстяного покрова, с которым животным не страшны морозы. Вода Коровы пьют много воды, 50-70 л в день. Обеспечить поение скота в зимнее время не так просто. В неотапливаемом помещении система водопровода будет промерзать и потребует дополнительных инженерных решений. Так, трубы подачи воды оснащают греющим кабелем или качественно утепляют их. При содержании коров в теплом помещении водопроводную воду отстаивают в крупных емкостях, чтобы она перестала быть ледяной. Оптимальная температура воды для поения скота +10-15°С, для телят нужно более теплое пойло. Однако в хозяйствах, где содержится большое поголовье, обеспечить скот теплой водой в зимнее время крайне сложно. В деревнях практикуют ежедневной вывод скота на водопой к ближайшей реке, моцион проводят дважды в день. В Канаде, где морозы бывают не меньше наших, фермеры приучают коров есть снег, и выпаивают водой лишь телят и молодняк. Прогулки Для коров важны прогулки в любое время года. Летом животные проводят весь день на пастбище, чередуя мерное передвижение с часами отдыха. Зимой буренкам тоже нужна двигательная активность. Прогулки важны для поддержания мышц в хорошем состоянии, они благотворно влияют на пищеварение, под солнечными лучами в организме животных вырабатывается витамин D. Длительность прогулки определяют по погодным условиям. Если стоит сильный мороз, либо погода очень ветреная, животных выгоняют на короткую прогулку в течение часа-полутора. Если же морозец небольшой, до -10°С, без осадков и сильного ветра, коровы могут гулять практически весь день. Однако у животных должны быть условия для дневного отдыха. Если выгульная площадка имеет защиту от ветра и какую-то подстилку, где буренки могут прилечь на несколько часов, то весь день они могут проводить на свежем воздухе. Если же коровам негде отдохнуть, после утренней прогулки их загоняют в хлев, а во второй половине дня вновь выпроваживают на моцион.

Утки развиваются довольно быстро, поэтому многие держат их в течение лета, ежегодно покупая утят весной. Но если организовать место для зимнего содержания домашней птицы, к весне можно набрать своих яиц и вывести цыплят в инкубаторе. Утка — птица неприхотливая, с уходом справится даже начинающий птицевод. Отличия содержания уток от кур Содержание водоплавающей птицы имеет свои особенности. Утки любят поплескаться в воде. Летом они уходят поплавать в пруду или ближайшей речке, в регионах с теплыми зимами, где вода не замерзает, утки готовы плавать круглый год. Домашние утки и гуси При содержании водоплавающей птицы в помещении заводчик сталкивается с проблемой излишней сырости — пернатые норовят плескаться в поилке, разливая воду. Кроме того, утиный помет гораздо более жидкий, чем куриный, поэтому в утятнике быстрее становится сыро и грязно. Как и куры, утки способны нестись круглый год, если создать благоприятные условия для их жизни: удлинять световой день искусственным освещением, поддерживать положительную температуру и умеренную влажность, следить за чистотой в птичнике. Несмотря на густой слой пуха и неплохой слой подкожного жира уток нельзя назвать холодоустойчивыми. В отличие от кур, у которых в первую очередь отмораживается гребешок и сережки, у водоплавающих мерзнут “ласты”. Лапы — их слабое место, они замерзают в первую очередь, что ведет к переохлаждению всего организма, порой с печальными последствиями. Если куры способны пережить зиму в неотапливаемом курятнике даже в Сибири, пусть и с большим перерывом в яйценоскости, то для уток одна ночевка при -15°С может завершиться летальным исходом. Но тогда как содержать домашних уток зимой в средней полосе и Подмосковье? — нужно отапливаемое помещение. Лишь в Краснодарском крае водоплавающие птицы могут зимовать в летней постройке. Холодостойкие породы Разные породы домашней птицы отличаются по холодостойкости. Самыми выносливыми считаются пекинские утки. Они неприхотливы, имеют отличный иммунитет, радостно гуляют даже при минусовой температуре, когда на улице -15°С. К неприхотливым породам, которые способны переносить кратковременные холода, относятся  башкирская; голубой фаворит; московская белая; украинская серая. Русскую зиму способны пережить и мускусные утки, а также муларды — гибрид, полученный при скрещивании пекинской утки и селезня мускусной породы. Однако успешная зимовка для них возможна только в теплом помещении, где температура не опускается ниже +10-12°С. Как устроить зимний птичник Если на подворье содержится крупная скотина: коровы с телятами, лошади, козы, свиньи — то удобно держать всех животных под одной крышей, в просторном хлеву. Своим большим телом коровы и лошади повышают температуру воздуха, делая ее более комфортной для остальных обитателей. При наличии достаточного свободного пространства в хлеву также отводят отсек для содержания птицы.  Если же в хозяйстве содержатся только утки, придется серьезно утеплять птичник. Несмотря на высокую температуру тела, +41-42°С, птица не может обогреть помещение собственным теплом.  Размер помещения Для зимнего содержания уток нужно довольно просторное помещение. Его размер зависит от численности поголовья, на одном кв.м можно разместить не более 2-3 особей. Так, птичник площадью 5 кв.м вместит не более 12 голов. В стесненных условиях свободолюбивые утки становятся нервными и агрессивными, Лидирующие самки нападают на более слабых, что приводит к расклевам и каннибализму. Высота потолка в птичнике должна быть не менее 1,8-2 м. В помещении с низким потолком зимой будет теплее, но влажность воздуха станет запредельной. В тесном помещении будет высокая концентрация аммиака в воздухе, что плохо сказывается и на состоянии птицы, и на качестве яиц. Кроме того, в помещении с низкими потолками неудобно проводить уборку, что неминуемо приводит к разведению грязи и антисанитарии. Освещение Если в птичнике есть окно, можно обойтись и без дополнительного освещения. Однако здесь нужно учитывать, что яйценоскость зависит от длины светового дня. Если при содержании уток не принципиально получение яиц в зимнее время, то птицу можно держать при естественном освещении. По мере увеличения продолжительности светового дня яйценоскость будет возрастать естественным образом. Если же вы хотите получать яйцо и зимой, птичник необходимо освещать с 6-7 ч. утра до 9-10 ч. вечера. Свет не должен быть слишком ярким, это провоцирует агрессивность в стае пернатых. На ночь можно оставлять небольшой ночник в углу сарая либо отключать свет полностью, чтобы птицы могли спокойно отдыхать. Утепление Утеплить небольшой птичник несложно. Стены утепляются современными изолирующими материалами: пеноплексом, минеральной ватой. Если утеплитель прокладывается с внутренней стороны стен, необходимо закрыть его листовым материалом: ДВП, ОСБ и пр.  Этот же утеплитель используется для потолка, но здесь можно обойтись и более дешевыми материалами. Потолок утепляют со стороны чердака, насыпая на него слой опилок толщиной 30-40 см. В качестве утеплителя применяют также сено, солому, а порой и огородную землю, — в последнем случае конструкция потолка должна выдерживать серьезную нагрузку. Стоит оговориться, что некоторые виды утеплителя привлекают грызунов. Так, в слое сена или соломы охотно зимуют мыши. Грызунам нравится проделывать лабиринты и в толстом пенопласте, используя крошку для постройки гнезд.  Соседство домашней птицы с грызунами весьма нежелательно, поскольку мыши и крысы являются переносчиками инфекционных болезней. Лучше применять изолирующие материалы, непривлекательные для грызунов, как минеральную вату. Вентиляция В процессе утепления птичника закрываются все щели и перекрывается поступление свежего воздуха, поэтому необходимо устройство вентиляции. Казалось бы, приток холодного воздуха будет понижать температуру в помещении, тогда как зимой необходимо сохранять тепло. Но в птичнике без вентиляции не обойтись. Утки расплескивают воду, их помет также выделяет влагу, да и сами птицы увеличивают влажность воздуха за счет дыхания.  Без вентиляции в помещении будет слишком сыро. В мокрой подстилке начнут размножаться болезнетворные грибы и простейшие, что приведет к развитию инфекций.  Самое плохое сочетание — это сырость и холод. В таких условиях иммунитет птицы дает сбой, кряквы подхватывают респираторные инфекции, заболевание быстро распространяется по всему поголовью. Пока на улице держится плюсовая температура, для проветривания помещения достаточно открыть двери настежь. Зимой лучше использовать систему вентиляции.  В птичнике можно устроить простейшую приточно-вытяжную вентиляцию, установив в разных углах помещения две трубы: одна затягивает теплый воздух с высоким содержанием аммиака из-под потолка, другая — подает свежий воздух на уровень пола. Обогрев Как ни утепляй сарай, без дополнительных источников тепла не обойтись. Теплом своего тела птицы его не обогреют.  Как отапливать сарай, зависит от возможностей хозяина подворья. В регионах, где дома газифицированы, сарай часто пристраивают к дому, чтобы завести в него водяное отопление.  Кто-то решает проблему установкой печки-буржуйки, которую топят углем или отработанным машинным маслом. Но из-за высокой пожароопасности этот метод сложно применять в хлеву и птичнике, где всегда много легко воспламеняющихся веществ: соломы, сена, пуха и пр. Самый простой, но не самый дешевый способ обогрева — использование инфракрасных обогревателей. Их подвешивают к потолку или закрепляют на стене. Выбор модели зависит от площади помещения. Небольшое пространство можно обогреть несколькими красными лампами. ИК обогреватель сушит воздух, что в условиях птичника можно расценивать как плюс. Подстилка В утятнике не обойтись без подстилки. Слой соломы, сена или опилок несет две функции: он вбирает влагу от птичьего помета и пролитой воды, а также изолирует пол от холода, идущего от земли. Подстилка может быть сменяемой и несменяемой. Если утки содержатся в теплом помещении на деревянных полах, можно обойтись небольшим количеством подстилки, ее нужно вычищать каждые 2-3 дня, заменяя на свежую.  В качестве альтернативы используют несменяемую подстилку, которая работает как дополнительный источник тепла. Процесс разогревания органики происходит за счет деятельности термофильных бактерий, которые перерабатывают птичий помет. При устройстве подстилки вносят специальные бактериальные препараты, такие как “Биофактор для жвачных животных”, “Лежанка-теплянка”, “Скотный двор” и пр. Бактерии активны только в тепле, температура в помещении должна быть не ниже +12°С.  Чтобы теплая подстилка работала, субстрат должен быть слегка увлажнен, здесь вполне достаточно птичьего помета. Но поскольку отходы жизнедеятельности птицы скапливаются рядом с насестом, придется регулярно ворошить подстилку, распределяя птичий помет равномерно по всей площади. При совместном содержании кур и уток работу по рыхлению подстилки выполняют куры. Достаточно бросить на пол горсть зерна, и несушки будут заняты его поисками, а заодно и переворошат подстилку.  Излишняя сырость вредна для термофильных бактерий, при нехватке кислорода они погибают, и подстилка перестает работать. Чтобы бактерии продолжали перерабатывать птичий помет и выделять тепло, необходимо не только регулярно рыхлить подстилку, но и следить за ее влажностью.  Чтобы уменьшить сырость, периодически подсыпают сухого субстрата (опилок, соломы, сена). Емкость с водой нужно регулярно переставлять с места на место, поскольку именно рядом с поилкой образуется сырость и грязь.  Начальный слой органики для формирования теплой подстилки — 30-40 см, за зиму слой постепенно увеличивается до полуметра и более. Насесты и гнезда В качестве насестов для уток используют небольшое возвышение. Это может быть одна общая полка, высотой 15-25 см от уровня пола, или отдельные ящики.  Птицеводы-любители приспособились использовать пластиковые ящики для овощей, переворачивая их вверх дном. Их высота как раз подходит для устройства насеста, а благодаря перфорированному дну ящик долго остается чистым, — птичий помет проваливается внутрь него. При устройстве конструкции стоит учесть, что птица справляет естественные потребности, сидя на насесте, поэтому лучше отодвигать его от стены на такое расстояние, которое позволит сгребать птичий помет тяпкой или совковой лопатой. Гнезда для уток также устанавливают на пол, их наполняют сеном или соломой. Птице нравятся небольшие гнезда, разделенные на ячейки, так наседки чувствуют себя более защищенно. Кормушки и поилки Утки много пьют, вода нужна им для пищеварения. Если обратить внимание на то, как едят водоплавающие птицы, то можно заметить, что они постоянно курсируют между кормушкой и поилкой.  Наиболее эффективно разнести кормушку и поилку в разные части птичника, на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Если поставить их ближе, утки будут съедать больше корма, что приводит к ожирению и, как следствие, к ухудшению яйценоскости.  Размер кормушки зависит от вида корма. Для раздачи влажной мешанки необходима удлиненная кормушка, ее размер должен соответствовать численности поголовья. Птица набрасывается на влажную мешанку и поглощает ее одновременно. Чтобы в стае не возникало драк, и все были сыты, на каждую голову должно приходиться 20 см длины кормушки. Для раздачи сухого корма можно использовать небольшую емкость, поскольку зерно или комбикорм доступны в течение всего дня, птица ест его постепенно, поэтому драк у кормушки не возникает. В зимнее время важно продумать систему поения. Любую поилку утки норовят превратить в купальню. Они расплескивают воду, из-за чего разводится сырость, а если в помещении холодно, то мокрая подстилка еще и замерзает.  Птицеводы идут на различные ухищрения. Кто-то прикрепляет к поилке сварную сетку с крупными ячейками, чтобы в них проходил только утиный клюв. Другие используют в качестве поилки 5-ти литровые бутыли, прорезая в них отверстие размером с голову утки. Кто-то ограничивает количество воды, наливая в таз небольшой слой, 2-3 см. В любом случае, крайне важно, чтобы на каждое кормление у птицы была чистая вода. Если в помещении холодно, то на ночь остатки воды нужно выливать, чтобы они не замерзали в поилке. Содержание уток в теплице В южных регионах, где зимы бывают мягкими, уток и кур зимой часто держат в теплице из поликарбоната.  Днем теплица нагревается под лучами солнца, и температура в ней повышается, что создает комфортную обстановку. Чтобы исключить сквозняки, которые вредны для птицы, теплицу обтягивают сверху п/э пленкой либо тщательно закрывают все щели. В южных регионах почва в теплице не промерзает, что позволяет птице продолжать находить в ней жучков и червячков, хотя зимой их, конечно, меньше. Птичий помет смешивается с землей, одновременно удобряет грядки. В регионах, где зимы бывают довольно мягкими, но снежными, птицу тоже содержат в теплице. Но здесь уже приходится регулярно счищать снег с поликарбоната, что порой приводит к порче материала. Чтобы ночью теплица меньше остывала, ее боковые стенки утепляют снаружи пенопластом, пеноплексом, минеральной ватой или подручными средствами, например, тюками с соломой. В регионах с мягкими зимами можно утеплить лишь одну сторону, северную, чтобы теплица лучше нагревалась на солнце днем. В средней полосе содержание уток в теплице потребует применения обогревателя. В пасмурные дни парник не будет нагреваться, а ночью и подавно, температура в нем будет лишь слегка отличаться от уличной. Когда за бортом -20°С, в теплице лишь на пару-тройку градусов теплее, что для уток не имеет решающего значения — пернатые будут мерзнуть. Использование обогревателей в теплице возможно, однако это еще более затратно, чем в утепленном сарае. Тонкие стены из поликарбоната будут выпускать ценное тепло и придется, что называется, “топить улицу”. Умелые хозяева используют теплицу зимой в качестве крытого дворика для выгула домашней птицы. Утепленный сарай строят рядом с теплицей, чтобы при открывании двери утки выходили на прогулку и оказывались не на улице, но на свежем воздухе.  Птицу выпускают погулять не раньше, чем в 10-11 ч. утра, когда солнце уже немного прогреет воздух в теплице. В погожие дни, когда на улице на солнце температура поднимается до +10°С, уткам полезны водные процедуры. Можно поставить им корыто с водой комнатной температуры, чтобы птица вволю поплескалась и почистила перышки.  Зимний рацион Зимний рацион домашних уток немного отличается от летнего. Здесь важно учитывать температуру в птичнике. Если утки содержатся в холодном сарае, где температура опускается ниже нуля, птице потребуется усиленное питание с повышенным содержанием углеводов, жиров и белков. Но и здесь важно понимать, что даже самый лучший корм не спасет уток от мороза. Температура -15°С является для них критической. Поскольку на зиму обычно оставляют маточное поголовье, то крайне важно поддерживать высокие репродуктивные способности птицы. Если за зиму самки зажиреют от усиленного питания, то снизится их яйценоскость, и вся задумка по зимнему содержанию уток окажется бессмысленной. Нужно учитывать, что зимой снижается двигательная активность птицы. Утки никуда не ходят, не тратят калории на длительный поход на реку и обратно, а “сидячий образ жизни” провоцирует ожирение. В зимнем рационе уток примерно половину составляют концентрированные корма: зерно или качественный комбикорм, остальное же приходится на влажные мешанки, свежие овощи, силос, сено и пр. Если в качестве концентрированных кормов используют смесь зерна, а не полнорационный комбикорм, важно добавлять в нее витаминно-минеральный премикс, такой как “Здравур Несушка”. Комплекс витаминов и микроэлементов улучшает состояние птицы, повышает аппетит, поддерживает иммунитет и репродуктивные функции. В рационе уток должно быть много белка, причем не только растительного, но и животного происхождения. Летом утки добывают белок на свободном выгуле: ловят жучков, букашек, червячков, зимой они полностью зависят от хозяина. При приготовлении влажных мешанок в них добавляют мясной бульон, растительное масло, замешивают мясную и рыбную муку, добавляют кормовые дрожжи (их белок близок к протеинам животного происхождения). Примерный расход: 10-12 г белковых компонентов на голову в сутки. Водоплавающая птица должна получать много сочных кормов, на их долю приходится примерно четверть суточного рациона. Уткам дают тертые сырые овощи: морковь, кормовую свеклу, тыкву, полезен им и качественный силос. При нехватке свежих овощей птице запаривают сено, дают гранулированную витаминно-травяную муку. В качестве витаминной добавки используют измельченную еловую или сосновую хвою. Для нормального пищеварения птице нужен гравий, камушки способствуют перетиранию зерна в мышечном желудке. Миска с ракушечником или известняковой крупкой всегда должна стоять в свободном доступе, чтобы птица клевала твердые частицы по желанию.  Утки довольно прожорливы, они едят гораздо больше, чем куры. Так, суточная норма концентрированных кормов составляет 200-250 г на голову, из них 45-50 г приходится на отруби, 10-12 г — белковые компоненты и 3 г минеральные: 2 г кормового мела и 1 г поваренной соли. Мешанками, свежими овощами и травяной мукой утки съедают еще 150-170 г корма на голову. Содержание уток зимой — процесс не дешевый, потребуются дополнительные затраты на качественные и разнообразные корма и отопление помещения, не говоря о капитальных вложениях в строительство и утепление птичника. Однако многие хозяева не считаются с расходами, поскольку выведение цыплят на своем подворье окупает зимние затраты.

Выбор ремонтного молодняка — серьезный вопрос. Многие характеристики: от формы тела до характера, — передаются по наследству. Если не проводить хотя бы минимальную племенную работу, качество поголовья будет постепенно ухудшаться.  Простые советы помогут вам отбирать лучших особей для продолжения крольчьего рода. Крольчиха-мать При отборе ремонтного молодняка в своем хозяйстве прежде всего обращают внимание на показатели крольчихи-матери. Если крольчиха приносит уже не первый приплод, учитываются данные по всем окролам. Чтобы не полагаться на свою память, хозяину нужно вести строгий учет. Для этого на каждой клетке закрепляют табличку с номером самки, где отмечают день покрытия, день окрола, а также количество детенышей, их выживаемость. Данные регулярно переносят в тетрадь или на компьютер. Ведение учета помогает собирать достоверную информацию, а также упрощает подбор самок и самцов, которые не находятся в близком родстве, для дальнейшего скрещивания. Многоплодность Многоплодность — важный фактор при отборе ремонтных самок, он передается по наследству. Нормой считается 8-10 детенышей в окроле. Некоторые самки отличаются еще большей плодовитостью и приносят 12-14 крольчат.  Если хорошая плодовитость сочетается с высокой молочностью, т.е. самка выкармливает всех детенышей до момента отъема, — это является очень хорошим признаком. Размер детенышей Понятно, что чем крупнее крольчата при рождении, тем больше у них шансов вырасти в крупных животных с хорошей мускулатурой и, как следствие, с большим выходом мяса. Однако размер новорожденных крольчат также зависит от их количества в помете. Если самка малоплодная и приносит лишь 3-4 детеныша, определенно, они будут крупнее тех, что родились с десятком братьев и сестер.  Здесь при отборе должен перевешивать первый фактор: многоплодность учитывается в первую очередь, и лишь затем обращают внимание на размер детенышей. Молочность Если количество детенышей в окроле подсчитать просто, то молочность самки на взгляд не определишь. Насколько хорошо крольчиха выкармливает детенышей и о жирности ее молока можно судить по упитанности малышей.  Весь окрол взвешивают в возрасте 3-х недель и проводят сравнительную оценку приплода разных самок. Возраст По мере старения самки, после 5-6-го окрола, она может становиться малоплодной либо приносить более слабых и мелких детенышей. На племя лучше отбирать крольчат от молодой мамаши, которая принесла первый-второй окрол. Инстинкты Кроликов нельзя назвать слишком заботливыми родителями, мамаша приходит покормить малышей, а в остальном — живет обычным распорядком. Подготовка гнезда к окролу, активное выстилание его собственным пухом — это естественный инстинкт кроликов. Здесь отбор идет от обратного: если у крольчихи нарушены инстинкты, если она плохо готовит гнездо к окролу, надирает мало пуха или съедает новорожденных детенышей, — от такой матери не стоит брать потомство на племя. К слову, в большинстве случаев оно и не выживает. Однако здесь важно учитывать и условия содержания. Если сукрольную самку недокармливают, рацион беден по содержанию протеина, в нем не хватает кальция и витаминов, то ее организм будет расходовать свой НЗ на рождение потомства, и самка будет стремиться восполнить необходимые питательные вещества за счет съедания новорожденных детенышей.  Если незадолго перед окролом самка испытала стресс: сильно испугалась или была перемещена в другую клетку, то его последствия могут отразиться на ее поведении. И тогда речь идет не о плохих качествах крольчихи, а об ошибках, допущенных хозяином. Характер Кормящие крольчихи часто проявляют агрессивное поведение, если видят угрозу для потомства. Однако хозяину необходимо контролировать состояние детенышей, а для этого приходится открывать родильное отделение, раздвигать пух и осматривать малышей. Порой приходится убирать погибших или мертворожденных крольчат либо отсаживать часть детенышей к другой крольчихе, если приплод слишком большой. Если крольчиха настолько агрессивна, что любая попытка хозяина заглянуть в гнездо заканчивается “дракой” с получением глубоких царапин от ее острых когтей, то ремонтный молодняк лучше отбирать от другой мамаши, с более спокойным характером. Пугливость Кролики довольно пугливы, однако у разных пород и даже разных особей внутри одной породы эта характеристика проявляется по-разному. Слишком пугливая крольчиха — это плохой признак. В приступе паники она начинает метаться по клетке, что часто приводит к разбрасыванию и затаптыванию детенышей. Отбор ремонтного молодняка Первичный отбор При первичном отборе хозяин прежде всего определяет самку, также учитывая данные о том, каким самцом она была покрыта. Так, если в хозяйстве одновременно содержится несколько кролов-производителей, то для дальнейшего скрещивания берут потомство самки, которое не является родственным предполагаемому в будущем самцу. При первичном отборе определяют качество приплода, в целом. Предпочтение отдают гнездам, где родилось 8-12 крольчат, и 90% из них выжили, здоровы и активны. Как правило, на племя отбирают детенышей из весеннего окрола, поскольку они будут развиваться в теплое время года, на кормах, богатых витаминами и растительным белком. Второй этап отбора Повторный отбор молодняка на племя проводят в возрасте 3 месяцев. К этому моменту становятся хорошо видны различия в наборе веса. Среди поголовья всегда находятся аутсайдеры, которые оказались более слабыми, они медленнее набирают вес, — таких отделяют, докармливают и отправляют на убой. Разный рацион Ремонтных животных лучше сразу держать отдельно от остального поголовья, так проще контролировать их рацион. Чтобы племенные особи развивались согласно возрасту, их рацион должен быть разнообразным, включать свежие, грубые и концентрированные корма, белки растительного и животного происхождения.  Для поддержания здоровья и для улучшения самочувствия племенных животных их рацион обогащают витаминами. Особенно важно давать витаминно-минеральные премиксы зимой, когда нет сочной травы. Премикс “Здравур для кроликов” содержит полный набор необходимых витаминов и микроэлементов. Его присутствие в рационе животных обеспечивает быстрый рост молодняка и закладывает основу для дальнейшей плодовитости. Разделение по полу При достижении молодняком возраста 3-4 месяцев хозяину необходимо определиться с половой принадлежностью кроликов, что бывает довольно непросто, — их первичные половые признаки не слишком явные, а вторичные и вовсе мало заметны.  Разделение по половому признаку необходимо сделать из нескольких соображений:  определить количество ремонтных самок, их лучше оставлять “с запасом”; изолировать самцов и самок, чтобы исключить незапланированное раннее покрытие и инбридинг; отделить самых агрессивных самцов, которые будут провоцировать драки. Как отличить самку от самца Определить половую принадлежность молодых особей бывает довольно сложно и даже опытные кролиководы порой ошибаются. Ошибка становится очевидной, как только в клетке с предполагаемыми самками один из кроликов начинает напрыгивать на других. Для осмотра первичных половых признаков животных укладывают на спину и аккуратно раздвигают пух в нижней части живота, слегка надавливая на него. Самца можно определить по оголившемуся крошечному половому члену, у самок видна маленькая щель, расположена она довольно близко к анусу. Опытные кролиководы умеют различать самцов и самок и по внешнему виду, однако разница обычно проявляется позже, у взрослых особей. Так, у кролов более мелкая, “грубо высеченная” голова, самочки отличаются большей изящностью, мягкими плавными изгибами тела. Третий этап отбора Когда кролики достигают возраста 5-6 месяцев, хозяину необходимо окончательно определиться, какие особи идут на убой, а какие остаются в качестве ремонтных. Здесь обращают внимание на физические данные каждой особи.  Чистота породы Если в хозяйстве содержат одну или несколько пород кроликов, то для поддержания чистоты линии на племя отбирают особей, которые полностью соответствуют определенным характеристикам. Развитая мускулатура При разведении кроликов на мясо важно отбирать на племя животных с хорошо развитой мускулатурой. У таких кроликов  прямая спина без прогиба; округлый мускулистый круп; хорошо развитые крепкие лапы; подтянутый живот; широкая грудь. Также обращают внимание на то, насколько плотно кожа прилегает к мышцам. При поднятии кролика за холку шкурка не должна провисать мешком. Для дальнейшего разведения не берут особей с узкой грудной клеткой, она указывает на слабое развитие, возможно, на перенесенные в детстве инфекционные болезни.  Не берут на племя “горбатых” животных, — искривление позвоночника говорит о перенесенном в детстве рахите. Отбраковывают животных с выпирающими костями на крупе — этот признак слабой мускулатуры, который передается потомству. Качество меха Этот фактор в первую очередь важен для кроликов, которых разводят ради получения меховых шкурок, а также для пуховых пород. Однако качество меха: его густота, равномерность, блеск, — также указывают на общее состояние кролика. На племя отбирают особей с гладким густым мехом. Лапы При отборе животных на племя важно исключить различные уродства, как например, кривые ноги. Передние лапы должны быть расположены строго под туловищем, не должны сходиться крестиком или выворачиваться колесом. Неправильное положение указывает на слабость мышечного корсета. Также нужно обращать внимание на опушение подошвы. Лапки должны быть покрыты мехом, если только голые “пяточки” не являются особенностью породы. При содержании на сетке мех на ступнях защищает животных от образования болезненных натоптышей, — пододерматита. Уши и хвост Ушки кролика должны торчать вверх, если только он не является представителем вислоухой породы. Неправильное положение ушей может указывать на заражение ушным клещом, больных животных необходимо сначала пролечить, а всему остальному поголовью сделать профилактику. Заячий хвостик должен быть коротким и упругим, прижатым к спине. Он не должен торчать в сторону или висеть. Покупка племенных животных  При покупке породистых кроликов на племя к ним предъявляют все перечисленные выше требования. Серьезные племенные хозяйства могут предоставить родословную животного, которая подтверждает его породу и чистоту линии.  При приобретении молодняка у животноводов-любителей остается верить хозяину на слово. Здесь важно понимать, что в потомстве проявляются не только характеристики матери и отца, но и нескольких предыдущих поколений.  Если животное выглядит как чистопородное, но по сути является помесью, в его потомстве проявляется случайный набор генов предков, возможно ни один из детенышей не унаследует характерных черты, ради которых приобретали его родителей. Поддерживать чистоту линии на небольшом подворье очень сложно, поскольку поколения кроликов обновляются очень быстро, при наличии одного-двух самцов производителей в течение одного-двух лет все поголовье становится близкими родственниками.  Потомство от близкородственных связей получается более слабым, животные не набирают нужного веса, чаще болеют, в приплоде могут появляться мертворожденные детеныши или особи с уродствами. Чтобы избежать инбридинга, для каждого следующего поколения ремонтных самок необходимо приобретать нового самца. Кролики могут жить до 8-10 лет, однако для разведения животных на мясо это не целесообразно. Как правило, наибольшую продуктивность самки показывают в течение первых четырех окролов, т.е. в течение 1,5-2 лет от начала половозрелого периода. Старые самки часто страдают ожирением, что плохо сказывается на их репродуктивных функциях, то же самое относится и к самцам.

В засушливое лето не удается запастись необходимым количеством сена, трава не набирает массу, высыхает на корню. Цена на сено взлетает до невиданных высот. Нехватка сена ставит вопрос ребром: сдавать скот на бойню или искать альтернативные варианты кормов. И здесь на выручку приходит солома. Расскажем, как готовить ее правильно. Солома и сено: сходства и различия Слово “солома” порой используется как ругательное для описания некачественного корма. Оно несет негативный смысл: живот набивает, а питательности — никакой. Между тем хорошая яровая солома после правильной обработки по пищевой ценности приближается к сену среднего качества. Солома Солому можно отнести к углеводным кормам, в ней очень мало протеина, 2-4%, и еще меньше жира, 1-2%. Как и сено, солома состоит из клетчатки, однако усваивается она гораздо хуже. Все дело в целлюлозе.  В процессе роста зерновых сырая клетчатка инкрустируется различными видами целлюлозы, что обеспечивает прочность стеблей, удерживает зерновые от полегания. В стебле образуется так называемое “лигниновое кольцо”. Лишь десятая часть клетчатки соломы доступна для усвоения, основную же массу составляют вещества, которые плохо расщепляются в ЖКТ скота: целлюлоза, лигнин, пентозаны, кутин и др.  В желудке коров, лошадей и МРС целлюлоза частично разрушается под воздействием щелочи и целлюлозолитических бактерий, однако усвояемость соломы в чистом виде довольно низкая. В животноводстве разработано несколько способов высвобождения клетчатки, отделения ее от целлюлозы и лигнина, с преобразованием последних в усваиваемые вещества. Стебли различных видов зерновых отличается по качеству. Лучше всего животные усваивают солому ярового овса, ячменя и проса. Наиболее сложны для усвоения стебли яровой и озимой пшеницы, они слишком грубые. Ржаная солома часто провоцирует расстройство пищеварения, вызывает вздутия и колики. Проблема кормления соломой не только в ее плохой усвояемости. Зерновые часто бывают заражены патогенными грибами. Сырье с признаками грибных болезней: мучнистой росы, ржавчины, головни и др. вредно для здоровья скота, приводит к развитию микозов. Как и сено, при хранении под открытым небом солома намокает и плесневеет. Заплесневелые корма не только не имеют питательной ценности, они нарушают пищеварительные процессы, приводят к ослаблению иммунитета животных, развитию аллергических реакций. Качественная солома при правильной подготовке является хорошим дополнением к сену и даже может заменить его полностью при условии присутствия в рационе силоса и концентратов. Солому также применяют как мало питательную добавку к сену для животных, которым нужна диета для снижения массы тела. Стебли злаков вводят в рацион старых лошадей, малопродуктивных коров, также дают молочным коровам в сухостойный период. Как приготовить солому Скармливать солому в чистом виде можно, но эффективность такого корма невысока. Коровы и лошади заинтересуются только очень качественным сырьем, которое имеет золотистый цвет, а также содержит колоски не обмолоченного зерна. Чтобы придать продукту большую аппетитность, повысить его питательную ценность и улучшить усвояемость, солому подвергают различным типам воздействия: физическому — измельчают, запаривают, сдабривают; химическому — разрушают целлюлозу; биологическому — сбраживают. Повышаем привлекательность Чтобы заставить животных есть солому, приходится идти на небольшой обман и повышать ее привлекательность. Для этого ее смешивают с другими компонентами: сеном, овощами, молотым зерном и пр. Измельчение Но чтобы смешать солому с аппетитными добавками, прежде всего необходимо ее измельчить. Оптимальный размер стеблей для скармливания коровам — 4-5 см, для лошадей и МРС — 2-3 см.  Молоть стебли в пыль не стоит, в таком виде жвачные животные будут заглатывать грубую пищу в больших количествах, что приведет к проблемам с пищеварением, забивает преджелудки. Сдабривание Измельченная солома с добавлением 10-15% качественного сена хорошо поедается коровами и лошадьми. Еще более охотно животные поедают корм, если ее смешать с тертыми корнеплодами: кормовой свеклой, морковью, сырым или вареным картофелем из расчета 25-50% от массы сухой соломенной сечки. В соломенную резку можно добавить свекловичный жом или барду (до 30-50%) либо разбавить ею кукурузный силос в пропорции 1:4. При добавлении корнеплодов важно соблюдать пропорции, поскольку избыток сахаров в рационе жвачных животных ухудшает усвоение клетчатки. При переработке сахаров в желудке образуется кислая среда, тогда как для расщепления клетчатки необходима щелочная среда. Замачивание Простой способ улучшить поедаемость соломы — замочить ее в теплой подсоленной или сладкой воде на 6-12. Злаковую резку заливают водой комнатной температуры с добавлением соли или патоки, расход: 100 г соли на 10 л воды, кормовую патоку разводят водой 1:3. Питательная ценность та же, что и у исходного продукта, но поедаемость повышается. Запаривание Еще лучше животные реагируют на запаренный корм. Технология та же, но резку заливают не теплой, а горячей водой (подсоленной или подслащенной). Для повышения питательности вместо воды используют болтушку из дерти, мучки или отрубей, из расчета 0,2-1 кг на 10 л.  Солому укладывают небольшим слоем, толщиной 25-30 см, и заливают кипятком, при больших объемах сырье укладывают и запаривают слой за слоем. Емкость желательно укутать одеялом или другим утеплителем и оставить на 6-8 ч. Скармливать запаренный продукт лучше теплым, пока он не остыл окончательно. Запаривание делает корм более безопасным, под воздействием кипятка погибают болезнетворные микроорганизмы. Сбраживание  Измельченная солома хорошо поддается естественному сбраживанию. Под действием термофильных бактерий масса разогревается, приобретает приятный запах хлеба. Для активизации процесса брожения полезно добавлять продукты, богатые углеводами: измельченную свеклу, жом или барду (до 40-50% от массы сухой резки).  Солому укладывают в емкости, послойно проливают подсоленной водой комнатной температуры (100-200 г соли на 10 л воды). Сырье плотно утрамбовывают, закрывают крышкой и оставляют на 4 дня для естественного сбраживания. Продукт лучше скармливать теплым, пока процесс брожения еще не полностью завершился. Для сбраживания используют только качественную солому без признаков гнили, плесени, заражения патогенными грибами. Улучшаем усвояемость Если физические способы обработки соломы работают как обманка и заставляют животных поедать мало привлекательную пищу, то химические способы воздействия переводят ее в разряд качественных питательных кормов. Чтобы разделить усваиваемую клетчатку и “панцирь” из лигнина и целлюлозы, на стебли зерновых воздействуют щелочью: раствором извести, кальцинированной соды, едким натром и пр.  В результате химической реакции лигнины преобразуются в лигнат кальция, — органическая соль, а клетчатка освобождается от целлюлозы и становится доступной для переваривания. После химического воздействия питательная ценность соломы и усвояемость корма увеличивается вдвое. Здесь важно понимать, что любые из перечисленных способов обработки увеличивают содержание кальция в рационе, что может приводить к дисбалансу кальция и фосфора. Чтобы компенсировать нехватку фосфора, в рацион добавляют монокальцийфосфат, до 120 г на голову в сутки, или замешивают кормовой суперфосфат в раствор в процессе кальцинирования. Обработка известью Соломенную резку замачивают в большом объеме известкового молока. На 20-25 л воды берут 300 г негашеной или 900 г гашеной извести (негашеную известь-кипелку необходимо предварительно погасить, размешивая в холодной воде).  Измельченные стебли зерновых погружают в известковое молоко и оставляют на несколько часов до полного пропитывания и хорошего размокания. Затем продукт вынимают, дают стечь раствору, а после в течение суток регулярно увлажняют ее оставшимся известковым молоком. Для улучшения поедаемости в раствор извести добавляют соль.  Приятный аромат хлеба указывает на то, что продукт готов к употреблению. От него не должен исходить запах щелочи, волокна стеблей должны стать мягкими, легко отделяться друг от друга. Приготовленную таким образом солому скармливают без предварительно промывания в течение 1-2 суток после приготовления. Животных нужно приучать к новому корму постепенно, вводя его в рацион в небольших объемах, смешивая с силосом или концентратами. Процесс кальцинирования происходит быстрее, если солому предварительно пропарить. Обработка кальцинированной содой Этот процесс приготовления более длительный, однако и срок хранения готового продукта значительно дольше, поэтому можно заготовить сразу большие объемы корма. Для заготовки потребуется крупная емкость объемом 4-5 куб.м., поскольку для осуществления правильного процесса брожения нужен большой объем сырья. Исходный материал укладывают в емкость слоями, обильно увлажняя каждые 40-50 см раствором кальцинированной соды. Его готовят из расчета 200-500 г на 10 л воды, примерный расход — 100 л жидкости на 100 кг резки. Процесс кальцинирования будет более эффективным, если использовать горячий раствор. Для увеличения питательной ценности в раствор добавляют карбамид (мочевину), после переработки бактериями амидный азот увеличивает содержание белка в корме. Расход 1,5-2 кг карбамида на 100 кг соломы. Слои плотно утрамбовывают, плотно закрывают, а саму емкость укутывают. В течение 4-5 дней происходит процесс самонагревания за счет деятельности термофильных бактерий. Готовый продукт не должен иметь запаха щелочи. Обработка содой и солью Этот способ похож на предыдущий, корм становится более привлекательным для животных за счет добавления соли. Соломенную резку заливают послойно раствором с добавлением кальцинированной соды и соли. На 100 л жидкости берут 300-400 г кальцинированной соды, предварительно растворив ее в горячей воде, и 200-300 г соли, растворив ее отдельно. Измельченную солому равномерно пропитывают содово-солевым раствором, плотно утрамбовывают и оставляют на сутки для кальцинирования. Повышаем питательность  Процесс ферментирования соломы с добавлением специальных заквасок и ферментов не только расщепляет целлюлозу, но и высвобождает сахара, которые становятся пищей для дрожжевых грибов. Как результат, получается питательный углеводно-белковый силос. Силосование Для силосования используют свежесобранную солому. Процесс мало отличается от силосования пожнивных остатков кукурузы. Поскольку в стеблях зерновых мало доступных углеводов, для активизации ферментации добавляют муку или зерно мелкого помола. Соломенную резку смешивают с мукой или дертью из расчета 4-5 кг на 100 кг сырья, полезно добавить измельченный корнеплоды или свекловичный жом, барду, а также молочную сыворотку как источник молочнокислых бактерий (до 30 л сыворотки на 1 т силоса). Продукт укладывают в траншеи для силосования, обильно смачивая подсоленной водой (1-1,5 кг соли на 100 л).  По другому рецепту силосования, с добавлением карбамида, получается более питательный корм, а процесс ферментирования ускоряется за счет внесения биопрепарата “Байкал ЭМ-1”.  Смесь резанной соломы с добавлением мучки заливают раствором соли и карбамида (1 кг соли и 500 г мочевины на 100 л воды). После увлажнения субстрата в него вносят рабочий раствор бактериального препарата, расход — 4-5 л на 1 т силоса. Для приготовления силосной закваски (рабочего раствора) концентрат препарата “Байкал Эм-1” смешивают с патокой и разбавляют водой, на 1 л препарата 1 кг патоки и 60 л воды. Силос укладывают плотно, трамбуют и закрывают п/э пленкой, чтобы исключить приток воздуха. Процесс ферментации длится 20-30 дней. Для сохранения тепла траншеи с силосом засыпают слоем земли. Здесь важно понимать, что чем больше углеводных добавок будет внесено в соломенную резку (молотое зерно, мука, измельченные корнеплоды), — тем лучше пройдет процесс ферментации, и тем более качественный продукт получится. Соломенный силос должен иметь приятный запах ржаного хлеба, такой корм хорошо поедается животными. Дрожжевание Процесс дрожжевания происходит быстрее, чем силосование. Готовый корм богат аминокислотами, витаминами группы В, за счет добавление азота и деятельности дрожжевых грибов он становится более питательным. Для дрожжевания используют соломенную муку (стебли измельчают до фракции муки грубого помола). Мучку засыпают послойно, обильно увлажняя теплой водой t +35-40°C. В качестве закваски используют смесь пшеничной муки и дрожжей (4-5 кг муки и 300-400 г свежих дрожжей из расчета на 100 кг соломы), в смесь добавляют по 250 г сульфата аммония и простого суперфосфата. Закваску размешивают в теплой воде для удобства перемешивания. Через 12-18 ч корм готов к применению. Процесс дрожжевания должен проходить в отапливаемом помещении при комнатной температуре. Нормы кормления При недостатке сена или полном его отсутствии его заменяют соломой, подготовленной одним из описанных способов. Количество грубого корма в рационе КРС зависит от возраста животных и их продуктивности. Суточный рацион взрослых коров в сухостойный период при отсутствии сена включает до 10 кг соломы, 12 кг силоса и 1-1,5 кг концентратов (жмых + дерть). При наличии сена его раздают по норме 10 кг в день, дополняя соломой и силосом, по 5-6 кг, а также концентратами, 1-1,5 кг. Для дойных коров норму сена или силоса необходимо увеличивать до 15 кг, а раздачу соломы уменьшать до 5-8 кг. Для поддержания высоких удоев увеличивают долю концентратов, — до 2,5-3 кг дерти и до 1,5 кг жмыха. Также важно не забывать о необходимости дополнительного введения в рацион монокальцийфосфата или препарата “Крепковит для коров, телят, коз и овец”, а также витаминных премиксов, таких как “Здравур Му-Му”.

Свиньи — животные теплолюбивые, температура комфорта для них +15-18°С. Зимнее содержание свиней предполагает наличие теплого хлева, если же его нет, обычно ограничиваются откормом поросят в теплое время года. Рассмотрим особенности содержания поросят зимой. Какой мороз выдерживают свиньи Взрослые свиньи на хороших кормах могут переносить кратковременные морозы до -15°С. Конечно, животным в такой температуре некомфортно, однако они способны выжить и даже сохранить здоровье. Другое дело — поросята. Новорожденные поросята имеют нежную щетинку, которая никак не защищает их от холода. Для малышей нужна температура +25-30°С, даже при +10-15° поросята возрастом младше 1 месяца могут простудиться, а минусовая температура приводит к их неминуемой гибели в течение 1-2 суток. Поросята В отличие от кошки или собаки, которая согревает детенышей теплом своего тела, сворачиваясь вокруг них калачиком, свинья не имеет таких возможностей. Если в помещении холодно, свинья-мама не сможет помочь своим детенышам согреться. Поросята-отъемыши могут переносить прохладу и выживают при +8-10°С, однако скорость их роста напрямую зависит от температуры окружающей среды. На холоде иммунитет поросят ослабляется, они хуже усваивают корм, а все питательные вещества расходуются на обогрев тела, поэтому они крайне медленно прибавляют в весе. Холод вреден не только для поросят-сосунов, но и для лактирующей свиноматки. На холоде самка заболевает маститом, вылечить который в условиях подворья практически невозможно. Заболевшее животное идет под нож. При содержании свиноматок и хряка в холоде ухудшаются их репродуктивные функции. Самки приходят в охоту, но после встречи с хряком оплодотворения не происходит.  Какие породы свиней приспособлены к морозам Некоторые породы свиней лучше других переносят мороз и даже могут жить в неотапливаемом помещении. Их легко узнать по наличию густой щетины, слой которой сравним с овечьей шерстью. Однако в морозы животных согревает не столько шерсть, сколько толстый слой подкожного сала. Свиньи, которые могут жить зимой на улице, относятся к сальным породам. Венгерская мангалица — этих поросят издалека можно принять за овец, они покрыты густой кучерявой шерстью. Толстый слой сала помогает животным выдерживать сильные морозы. Венгерская мангалица подходит для содержания поросят на улице зимой, “шерстяные” свиньи охотно гуляют на свежем воздухе. Вьетнамская вислобрюхая — “вьетнамцы” сильно отличаются от других пород, у них короткие ножки, крупное округлое тело с обвисшим животом, черная густая щетина. Вьетнамские поросята могут зимой содержаться в неотапливаемом сарае, если с осени нагуляли толстый слой подкожного жира, однако животные боятся сквозняков. Сибирская северная — мало распространенная порода, выведенная в Новосибирске в советское время, относится к мясо-сальным породам, крупные животные хорошо выдерживают холод благодаря толстому слою подкожного жира и густой щетине. Другие распространенные породы свиней сального и мясного направления плохо переносят холода, редкая щетина не защищает их от мороза. Русскую белую, ландраса, дюрка и другие породы поросят необходимо содержать в тепле. Какие условия нужны для свиней Температура Свиньи одинаково плохо переносят и мороз, и сильную жару. Оптимальная температура для поросят на откорме +15-18°С. На финишной стадии откорма, когда у животных уже есть хорошая сальная прослойка, а шкура покрыта густой щетиной, допустимо понижение температуры до +10-12°С.  На деревенских подворьях, где нет утепленного хлева, месячных поросят покупают в мае, когда температура воздуха прогревается до +15-20°С и держат до первых сильных морозов, примерно до октября-ноября. Поросята-сосуны и лактирующая свиноматка должны содержаться в тепле. Минимальная температура для сохранения их здоровья — +25°С в загоне и +28-30°С в логове малышей, где они спят.  Поросята-отъемыши, возрастом от полутора до четырех месяцев должны содержаться в тепле, при комнатной температуре +22-25°С. При более низкой температуре их развитие и рост замедляется. Влажность воздуха Зимой особенно важно следить за влажностью воздуха в сарае. Чем меньше загон, в котором содержатся свиньи, чем лучше он изолирован для сохранения тепла, — тем выше влажность воздуха. Животные дышат, справляют естественную нужду, все это увеличивает влажность воздуха, плюс к тому из-за разницы температур на стенах сарая образуется конденсат. Высокая влажность воздуха и низкая температура — это еще хуже, чем просто холод. В сырости животные чаще подхватывают респираторные заболевания, в мокрой подстилке активно размножается патогенная микрофлора. При отсутствии проветривания в небольшом загоне с низкими потолками становится теплее, ведь животные нагревают его теплом своего тела, однако здесь проявляются другие негативные факторы. В спертом воздухе скапливаются пары аммиака, что приводит к ухудшению самочувствия животных. У них снижается аппетит, они становятся вялыми, пассивными, проявляются признаки отравления. Несмотря на необходимость сохранения тепла в сарае, проветривание помещения не менее важно. Нужно избегать возникновения сквозняков. Помещение не должно “сифонить”, необходимо устранить все щели: в стенах, потолках, полах. А для проветривания использовать систему приточно-вытяжной вентиляции или вентиляционные шахты в потолке. Как утеплить свинарник Если на подворье предполагается круглогодичное содержание свиней, к постройке свинарника нужно подходить серьезно. Поскольку помещение в морозы придется обогревать, необходимо уменьшить теплопотери. Летний дощатый сарай не подходит для зимнего содержания поросят. Зимний хлев строят из бревна, кирпича или газоблока, а для утепления применяют изолирующие материалы: пеноплекс, минеральную вату, фольгированный вспененный утеплитель (т.н. “золотинку”) и пр. Утеплить нужно не только стены, но и потолок, через него идет большая теплопотеря. Не рекомендуется применять пенопласт для утепления скотного двора. Несмотря на его отличные изолирующие качества и сравнительную дешевизну, у материала есть серьезный минус — в нем заводятся мыши. Грызуны не только ухудшают его свойства как утеплителя, прогрызая в пенопласте ходы, но и получают беспрепятственный доступ к корму, подворовывая его у поросят. Чтобы снизить теплопотери, необходимо продумать устройство пола. В идеале для содержания свиней необходим двойной пол с воздушной прослойкой между слоями. Нижний слой может быть бетонной или асфальтированной площадкой, а верхний делают из прочных досок, толщиной не менее 50 мм. Для поддержания чистоты в свинарнике удобно использовать дополнительное резиновое покрытие, которое предохраняет половую доску от гниения, а животных — от падения на скользком полу. При строительстве сарая важно учитывать, что излишняя высота потолков приведет к увеличению затрат на отопление. Для самих свиней достаточно высоты потолка 1,3-1,5 м, однако в таких условиях хозяину крайне сложно проводить чистку загонов, раздавать корм и питье. Оптимальная высота потолка — чуть выше роста человека, 1,8-2 м. Окна должны быть хорошо утеплены, при использовании обыкновенных деревянных рам потребуется двойное остекление. Еще на этапе строительства сарая необходимо продумать расположение окон. Лучше всего делать их по южной или юго-восточной стене сарая, чтобы в погожий зимний день в хлев проникало солнечное тепло. Для уменьшения потери тепла через входные двери, к ним пристраивают небольшой тамбур либо делают двойную дверь. Если в сарае устроен лаз для свободного выхода животных на выгульную площадку, то на зиму его завешивают плотным пологом из резины или мешковины, сшитой в несколько слоев. Как обогреть свинарник Как бы хорошо ни был утеплен хлев, в морозы не обойтись без отопительных приборов. За счет изолирующих материалов и тепла, вырабатываемого животными, температура внутри помещения будет примерно на 10 градусов теплее, чем “за бортом”, но при морозах -25-35°С такая разница несущественна, без отопления в сарае будет минусовая температура. Как содержать свиней зимой и чем обогревать хлев, зависит от возможностей хозяина. В деревнях делают общие скотные дворы, где под одной крышей содержатся несколько коров, телят и свиней. Коровы — крупные животные, они хорошо обогревают небольшое помещение теплом своего тела. Если же в сарае содержатся только поросята, без отопления не обойтись. Для обогрева хлева используют кирпичную печь или буржуйку, в обоих случаях важно соблюдать правила противопожарной безопасности, а также исключить возможность выхода скота из загонов.  В качестве дополнительного или основного источника тепла используют инфракрасные обогреватели. Их подвешивают непосредственно над загонами с животными на такой высоте, чтобы свиньи не могли дотянуться до них. Для дополнительного обогрева логова поросят подвешивают греющие красные лампы, их располагают максимально близко к полу, при условии, что загон с малышами изолирован от свиноматки. При использовании электроприборов особенно важно прокладывать провода на высоте, недоступной для животных. Взрослая свинья, с упором на перегородку, может дотянуться до высоты 1,5-1,8 м. Перегрызть электропровод или сжевать электровилку для поросенка — дело нескольких минут. В морозные дни в загоны подкладывают большие охапки сена или соломы, чтобы поросята могли зарываться в него и так согреваться. Содержание свиней на теплой подстилке Содержание свиней на глубокой подстилке — это возможность создания в хлеву благоприятного микроклимата и снижения затрат на обогрев помещения.  Теплая подстилка “работает” за счет деятельности термофильных бактерий, которые перерабатывают навоз. В процессе жизнедеятельности они вырабатывают тепло, в толще подстилки температура поднимается до +36-40°С, что создает комфортные условия для животных. Даже если в помещении прохладно, от подстилки идет тепло. Устройство теплой подстилки требует строго соблюдения рекомендаций. Чтобы бактерии “не утонули”, нижний слой подстилки делают из грубых материалов: щепы или крупной стружки. Далее в качестве субстрата используют опилки или смесь опилок и соломенной сечки. Последний вариант более оптимален, поскольку смесь дольше сохраняет рыхлую структуру, меньше слеживается и уплотняется. Для активизации бактерий нужно тепло, минимальная температура — +16-18°С, поэтому устройство глубокой подстилки лучше начинать еще в сентябре, пока не похолодало. Бактериальные препараты вносят в субстрат, согласно инструкции. В качестве питательной среды для бактерий используют молотое зерно или отруби, а субстрат слегка увлажняют. В арсенале современных животноводов множество биопрепаратов для создания глубокой подстилки: “Биофактор для жвачных животных”, “Лежанка-теплянка”, “Скотный двор”, “Biohelper Хрюша”, “Bilolatic” и др. Чтобы бактерии обогревали всю площадь подстилки, необходимо регулярно ее ворошить, распределяя навоз равномерно в толще опилок. По мере загрязнения и увлажнения подстилки подсыпают свежий слой опилок или соломенной сечки. За зиму слой теплой лежанки увеличивается от исходных 35-40 см до 60-70 см. Субстрат можно использовать в качестве органического удобрения.  При содержании большого поголовья свиней на теплой подстилке необходимо еще на стадии строительства сарая заложить широкие проходы для возможности использования техники для вывоза отработанного субстрата. В небольшое хозяйстве хозяину придется вывозить его вручную. Чем кормить свиней зимой Если свиньи содержатся в отапливаемом помещении, их зимний рацион незначительно отличается от летнего.  Для удешевления себестоимости мяса на небольшом подворье поросят откармливают вареной картошкой, овощными мешанками из картофеля, корнеплодов, тыквы с добавлением небольшого количества зерна и отрубей. Такой рацион богат углеводами, свиньи вырастают сальными. Мясные породы свиней содержат на зерновом откорме или полнорационном комбикорме. При приготовлении комбикорма в смесь из ячменя и пшеницы добавляют 10-20% гороха и до 10-15% подсолнечного жмыха как источников растительного белка и жиров.  Для насыщения корма необходимыми аминокислотами и увеличения содержания протеина в зерновую смесь добавляют компоненты животного происхождения: мясокостную и рыбную муку, а также кормовые дрожжи, их белок по составу близок к животному.  Зимой особенно важно, чтобы животные получали все необходимые витамины. Поросятам полезно давать свежую морковь, кормовую свеклу, тыкву. Однако сбалансировать рацион по витаминам и микроэлементам можно только при помощи витаминно-минеральных премиксов, таких как “Здравур Боренька”. При зерновом откорме животным необходимо давать пить теплую воду, в холодном помещении вода будет замерзать, что создает дополнительные хлопоты. При содержании свиней на холоде или при минимальной положительной температуре хозяину придется увеличивать суточную норму кормов на 15-20%, поскольку часть питательных веществ будет расходоваться на поддержание температуры тела. Здесь важно понимать, что даже на хорошем корме, сбалансированном по белкам, жирам и углеводам, на холоде свиньи будут наращивать больше сала, — это естественный способ защиты их организма от холода.  На морозе животные не прибавляют в весе, несмотря на то, что хорошо кушают. Если же рацион беден по белкам либо животных недокармливают, зимой свиньи могут терять в весе, что сводит на нет весь смысл откорма, ухудшает конверсию кормов и увеличивает себестоимость мяса.

Расклев перьев (каннибализм) среди домашней птицы – серьезная проблема. Если ее не контролировать, она может превратиться во вредную навязчивую привычку среди пернатых.     Куры могут нападать на себе подобных по-разному: разбитые в кровь голова, затылок, гребень часто появляются при слишком ярком свете и плотном проживании в птичнике. Конкуренция за место у кормушки и поилки нередко провоцирует выдергивание перьев из хвоста и ног (у мохнатых пород). Для снижения агрессии на одном квадратном метре советуют размещать не более 2-3 птиц; петухи шпорами могут ранить спины несушек, и кровавые ранки привлекают нездоровое внимание сородичей. В этом случае острые шпоры аккуратно стачивают напильником; расклев перьев у клоаки – признак заражения кожными паразитами: клещами, блохами, вшами или пероедами, которые вызывают зуд. Требуется специальная обработка не только животных, но и помещения. Для профилактики нужны емкости с песком, золой и диатомовой землей, чтобы куры регулярно принимали сухие «ванны». Главная причина деструктивного поведения пернатых – дефицит витаминов. Особенно он проявляется в период активной яйценоскости, линьки или зимнего содержания без выгула. В эти критические моменты к питанию домашней птицы нужно подойти предельно внимательно. Корма должны быть насыщены белком растительного и животного происхождения: разные виды зерна (в том числе дробленый горох), рыбные, мясные (отварные) и молочные отходы, зеленые пасты из люцерны, клевера, огородных овощей. Кроме этого, интенсивный белковый обмен в организме домашней птицы требует специальных протеиновых добавок. Хорошо помогает справиться с недостатком питательных веществ «Перьевая мука». Этот продукт вырабатывается из перьевых отходов, полученных при убое птицы на птицефабриках. Сырье подвергают высокотемпературной обработке (гидролизации), в результате изменяется его структура, становится пористой и доступной для усвоения. Мука содержит до 85-88 % сырого протеина: в перьях – это кератин, в составе которого есть более 30 % незаменимых аминокислот, которые используются в организме для биосинтеза гормонов, ферментов и витаминов. Перьевую муку добавляют в основной корм домашней птице раз в сутки (в утреннее кормление): и расклевывание, поедание перьев, а также яичной скорлупы прекратится. Дневная норма: для кур – 3-6 г; утки - 8-12 г; гуся, индейки - 15-18 г; перепелки - 0,5-1 г. Водоплавающей птице мучную добавку примешивают во влажную мешанку, «сухопутным» пернатым (курам, цесаркам, индейкам, перепелам, голубям, страусам) скармливают в составе сухой. Сбалансированное питание действует благотворно на здоровье домашней птицы. Укрепляется костная система и суставы, яйца получаются с прочной скорлупой, увеличивается количество оплодотворённых яиц для инкубации, оперение становится густым и блестящим. Ускоряется метаболизм за счет своевременного поступления незаменимых аминокислот. В стаде птица ведет себя спокойно, неагрессивно. Хорошо действуют на это и отвлекающие от вредной привычки маневры. Чтобы птица не скучала, ее нужно занять делами: в глубокую подстилку подсыпать немного зерна - куры начинают отыскивать корм, разгребают, перебирают, ворошат свою «перину»; устроить загон для зимних прогулок и выпускать туда стадо на несколько часов; закрепить на невысоких палках в курятнике кочаны капусты, корзинки подсолнечника, веники из рябины, боярышника или сорго, пучки сена, морковной ботвы и крапивы. Куры будут подпрыгивать, двигаться, а не бросаться друг на друга от безделья!

Зима – сложное время для всех, в том числе и для домашних животных. Морозы, необходимость большую часть времени находиться в помещении, смена рациона питания – все это может снизить иммунитет животных и привести к развитию заболеваний.  Домашние козы в целом неприхотливые в содержании, но и о них необходимо хорошо заботиться - подготовить стойло, в котором будет комфортно зимовать, повысить питательность рациона, провести мероприятия по профилактике болезней и дефицита важных элементов. Как подготовить стойло для коз к зиме Хлев для зимнего содержания домашних коз должен соответствовать определенным требованиям по температуре, площади, материалам, освещению и вентиляции. В помещении необходимо поддерживать здоровый микроклимат, а также не допускать появления высокой концентрации аммиака и вредных газов. Для этого используют «Биофактор для жвачных животных» – он ускоряет процессы ферментации и биодеструкции подстилочного материала и переработку подстилки. Этому способствуют лактобактерии и клетки грибов триходерма.  Порошок нужно равномерно рассыпать по поверхности подстилки и пролить нехлорированной водой, а по мере утаптывания слоя необходимо добавлять новый. При этом применение препарата полностью безопасно для животных и человека. В результате применения обеспечивается чистота в помещении,  снижается риск заболеваний, а выделяемое тепло в процессе ферментации уменьшит риск простудных заболеваний животных. кроме того, такую подстилку можно использовать на огороде и в саду без компостирования.     При обустройстве зимнего загона следует соблюдать нормы площади на каждое животное. На одну козу должно приходиться не менее 1 м2, если коза с козлятами, то потребуется минимум 2 м2, для одного взрослого козла также необходимо не менее 2 м2. Также стоит пристроить сени, чтобы дверь загона не выходила напрямую на улицу. Так тепло из сарая будет уходить гораздо меньше. Вот какие мероприятия необходимо провести для подготовки сарая для коз. Утеплить загон Помещение должно быть сухим, без сквозняков. Оптимальный температурный режим для взрослых животных +6…+7 С, для козлят +10 С, для коз с детенышами +8…+10 С. Если сарай не предназначен для зимнего содержания, то его нужно утеплить. Для этого используют такие виды утеплителя, как каменная вата, пенополистирол, пенопласт. Но предварительно необходимо заделать все имеющиеся щели, трещины и зазоры в углах и стенах. Утеплять лучше всего не только стены, но и крышу. Особенно важно это сделать в таких холодных регионах, как Сибирь и Урал, хотя и в Центральных регионах зимы бывают достаточно холодные. При необходимости стоит предусмотреть в сарае отопление. Оно понадобится на случай аномальных морозов. Для обогрева можно использовать тепловые пушки, электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели.  Обустроить вентиляцию Нельзя, чтобы воздух в стойле был затхлым и влажным. Такие условия благоприятствуют развитию различных инфекций. В сыром стойле козы могут заболеть пневмонией. Поэтому рекомендуется установить две вентиляционные трубы – одна должна выводить воздух из помещения, а другая заводить чистый воздух с улицы. Сделать зимний вариант пола Пол лучше всего делать из досок – его легче чистить, а если установить в полу желоба для стока фекалий, то очистка будет проще и легче. Улучшить деревянный пол можно, если организовать съемный настил в виде деревянной решетки. На деревянный пол толстым слоем кладут подстилку из соломы или опилок. Подстилку необходимо регулярно менять и поддерживать ее чистоту.  Соорудить помосты для сна и отдыха Чтобы животные спали в тепле и комфорте, необходимо построить специальные возвышения. Помост обычно делают из досок, и таким образом, чтобы под ним было свободное пространство. Оптимальная высота помоста 15-20 см. Сверху на настил кладут подстилку из соломы. Провести освещение Так как зимой световой день очень короткий, в стойле понадобится освещение. Во-первых, это упрощает уход за помещением и его очистку. Во-вторых, освещение помогает регулировать естественные биоритмы животных. Козы не любят темноту и недостаток освещения плохо сказывается на интенсивности потребления корма, на гормональном фоне животных и других показателях здоровья. Электрические лампы в сарае следует располагать на недоступной для животных высоте. Хорошо, если лампы будут защищены решеткой или плафоном. Чтобы освещение стойла не было слишком затратным лучше использовать светодиодные и энергосберегающие лампы, а также можно поставить датчики включения/отключения света. Установить поилки Вода для животных всегда должна быть в свободном доступе. Зимой необходимо следить, чтобы питьевая вода была не слишком холодной и не замерзала. Для этого используют поилки с подогревом. Есть различные модели, например, с ленточным электронагревателем, встроенным термостатом, подогревом днища и т.д. Поилки с подогревом обеспечат животных водой подходящей температуры вне зависимости от погодных условий. Объем поилки рассчитывают так, чтобы на 2-3 козы приходилось 2,5-3,0 литра. Для поения 10-20 животных подойдёт поилка объемом 28 литров. Питание коз в зимний период Зимой перед каждым животноводом встает задача по обеспечению животных полноценным питанием. Ежедневно коза должна получать не меньше 1 кг в день грубых кормов, но лучше скармливать 2,5-3 кг. Вот из каких продуктов должен состоять зимний рацион. Сено. Обязательным компонентом рациона является сено. Подойдёт луговое или лесное из молодых растений. Регулярное употребление сена будет поддерживать правильную работу рубца и хорошее пищеварение. Молодняку возрастом от 6 до 12 месяцев на период стойлового содержания понадобится 320 кг сена, взрослым животным – около 550 кг. Часть суточной дозы (до половины) сена можно заменить березовыми, тополиным и ивовыми вениками. К сену добавляют зерновой корм.  Сочные корма. Из сочных кормов больше всего козы любят кормовую свеклу, картофель, капусту и овощные отходы. Корнеплоды необходимо измельчить и давать сырыми по 2-4 кг в сутки, картофель предварительно отваривают и дают по 1-2 кг. Для кормления подойдет морковная и свекольная ботва, листья капусты. Такой корм можно давать по 3-4 кг в сутки. Вместе со свекольной ботвой необходимо добавлять молотый мел из расчета 1 грамм мела на 1 кг ботвы. Мел помогает нейтрализовать действие имеющихся в свекольной ботве кислот.  Соль. В рационе козы обязательно должен быть солевой лизунец, например «Лизасол». Он предназначен для нормализации минерального обмена, регуляции кислотно-щелочного баланса и удаления шлаков у коз. Благодаря брикетированной форме у животных всегда будет доступ к соли. Лизунец содержит натрий, марганец, медь, селен, кобальт, магний, железо. Можно заменить его обычной пищевой солью (не экстра). Пищевую соль добавляют из расчета 7-8 г в день для сухостойной козы и 10 г в день для суягной.  Концентрированные корма. В зимний период увеличивают и долю концентрированных кормов, но выбирать стоит именно те, которые предназначены для данного вида животных. Витамины. Витаминные добавки нормализуют обменные процессы в организме животных, способствуют повышению иммунитета, улучшают аппетит и работу желудочно-кишечного тракта. В качестве витаминной добавки для дойных коз можно использовать «Здравур максимальный удой» – содержит комплекс макро и микроэлементов, витаминно-травяную муку, зерно кукурузы, экструдированную пшеницу. Также для поддержки молочной продуктивности подойдет «Крепковит» для коз. Добавка содержит натрий, серу, кальций, фосфор и лигногумат. Организация выгула В зимний период несмотря на холода животным все-таки необходимо двигаться. Поэтому ежедневно их необходимо выпускать на прогулку. Часто снег и лёд забивается между копытами, вызывает боль и приводит к травмам. Поэтому место для прогулок необходимо расчищать от снега и наледи. Также во время долгих прогулок животные могут получить обморожение чувствительных участков тела – в первую очередь вымени. Чтобы этого избежать, можно предварительно смазать его специальным кремом от обморожений. Двор для выгула должен быть достаточным по площади для свободного движения животных.  Профилактика болезней Для того, чтобы поддержать иммунитет у животных зимой необходимо соблюдать меры профилактики. Обеспечить сбалансированное кормление. Качественные и разнообразные корма. Для поддержания иммунитета желательно включать в рацион витаминно-минеральные добавки. Создать комфортные условия содержания. Сухой и чистый загон и оптимальный температурный режим снизит заболеваемость животных и будет способствовать поддержанию их продуктивности. Вакцинация и профилактические обработки от паразитов. В качестве профилактической меры следует регулярно менять подстилку, а также использовать инсектицидные препараты в виде инфекций против паразитов. Регулярный выгул. Прогулки должны быть ежедневными, а место выгула должно быть просторным, чтобы животные могли попрыгать и побегать. Прогулки улучшают кровообращение, насыщают кровь кислородом, улучшают пищеварение и обмен веществ. Обеспечение теплой и чистой водой. Потребление необходимого количества воды также способствует хорошему пищеварению и обмену веществ, способствует поддержанию важных процессов в организме. Создание комфортных условий для домашних коз, разнообразное и сбалансированное питание и регулярные прогулки позволят вашим животным хорошо перезимовать и сохранят их здоровье и продуктивность.

В зимнее время многие птицеводы-любители жалуются, что куры не несутся или дают мало яиц. Положение можно исправить, если улучшить условия содержания домашней птицы и повысить питательность кормов. Чего не хватает курам зимой Стремление к размножению проявляется у птиц в теплое время года. Как только световой день начинает прибавляться, становится тепло, а на прогулке можно найти червячков и поклевать свежей травки, — куры отлично несутся.  Куры зимой Но приходит осень, организм птицы ослабляется после сезонной линьки. А тут еще и день становится коротким, холодно, неуютно — птицы уходят “в спячку”, а их организм включает “экономичный” режим. Свет Осенью световой день постепенно сокращается, в ноябре-декабре он самый короткий. В феврале день начинает постепенно прибавляться, но лишь к концу марта его длина приближается к нужным показателям.  Для нормальной яйценоскости длина светового дня должна составлять 13-14 ч. В зимнее время ее придется поддерживать искусственным освещением. Тепло В холодное время года организм птицы настроен на выживание. При содержании в неотапливаемом помещении куры больше едят, но не толстеют, для обогрева тела им нужна дополнительная энергия. Стоит ли удивляться, что на морозе куры плохо несутся или вовсе не дают яиц. Тут бы выжить, не отморозить гребешок и лапы… Оптимальная температура для содержания кур зимой +10-15°С, таких показателей можно добиться лишь при хорошем утеплении курятника и проведении отопления. Свежий воздух Чтобы сохранить в птичнике тепло, хозяин тщательно законопачивает щели, а окна и двери держит закрытыми. В замкнутом пространстве влажность воздуха быстро растет и начинает зашкаливать. Из-за разницы температур внутри и снаружи — на стенах курятника образуется конденсат, плюс подстилка намокает от куриного помета. В результате создаются условия, благоприятные для развития патогенной микрофлоры и простейших паразитов, но никак не способствующие увеличению яйценоскости. Оптимальный уровень влажности воздуха в птичнике 50-60%. Таких низких показателей можно достичь либо регулярным проветриванием помещения либо установкой системы вентиляции: приточно-вытяжной или принудительной. При отсутствии вентиляции увеличивается содержание аммиака в воздухе, что нетрудно заметить по резкому запаху, — в курятнике буквально становится нечем дышать. Пары аммиака воздействуют на птицу угнетающе, у несушек ухудшается аппетит, снижается яйценоскость. Сквозняк не менее опасен для птицы, чем застой воздуха. Наличие множества щелей в сарае — далеко не лучший способ вентиляции. На сквозняке куры простужаются, развиваются респираторные инфекции, которые могут переходить в хронические заболевания. Активность Зимой особенно не разгуляешься — холодно. Многие хозяева вообще не выпускают птицу из курятника. При содержании в замкнутом пространстве куры становятся более пассивными, вялыми. Все это плохо сказывается на яйценоскости. На прогулке, при приеме солнечных ванн, организм птицы естественным образом вырабатывает витамин D, необходимый для усвоения кальция, который, в свою очередь, нужен для формирования скорлупы яйца. Даже зимой кур нужно выпускать на прогулки. Выпускать птицу на прогулку лучше днем, когда становится немного теплее. Если над выгулом нет крыши, после метели нужно чистить снег, куры не будут лазать по сугробам. Однако не стоит выпускать птицу на волю в сильные морозы, это приведет к обморожению. В холодный ветреный день также лучше отказаться от прогулок или сократить их время до 15-20 минут в день. Белок На птицефабриках куры сидят в клетках, не гуляют на свежем воздухе, не видят солнечного света, однако исправно несутся круглый год. Все дело в условиях содержания и сбалансированном рационе. Для формирования яйца несушка должна получать довольно много белка. Причем в ее рационе должны присутствовать не только белки растительного происхождения (подсолнечный шрот, люцерна, зерновые), но и белки животного происхождения, которые содержат незаменимые аминокислоты. Летом курочки могут добывать себе белковый корм на выгуле: раскапывать червячков, личинок, клевать жучков, мух. Зимой ответственность за питательность корма полностью ложится на хозяина подворья. Так, полнорационный корм для несушек содержит 16-17% сырого протеина. Это довольно высокий показатель. Для понимания, пшеница и ячмень содержат лишь 11-12% белка, этого недостаточно для нормальной яйценоскости кур. Корма необходимо обогащать белковыми компонентами. Как увеличить яйценоскость кур зимой Освещение курятника В зимнее время не обойтись без дополнительного освещения курятника. Если в помещении нет окон, придется полностью положиться на электроприборы. При наличии окон достаточно включать лампы ранним утром, до восхода солнца, и вечером, после заката. В курятнике должно “светать” примерно в 6 ч. утра, а “темнеть” — в 9 ч. вечера. Ночью свет необходимо выключать полностью либо оставлять небольшую тусклую лампу в виде “ночника”. Ночью птица должна отдыхать, при постоянном нахождении на свету организм несушек быстрее истощается и стареет. Чтобы первым делом поутру не мчаться в курятник, чтобы включить свет, можно оснастить систему таймером, который будет включать и выключать освещение в запрограммированное время. В идеале, добавить к осветительным приборам диммер, который будет постепенно увеличивать яркость света при включении, создавая “рассвет”, и плавно уменьшать при выключении, создавая “закатные сумерки”. Резкое зажигание света, как и неожиданное наступление темноты при его выключении является дополнительным стрессом для птицы, а любые стрессы сказываются на яйценоскости. Лампы для освещения курятника не должны быть слишком яркими, прожекторы здесь ни к чему. При слишком ярком освещении куры несут более крупные яйца, это хорошо для хозяина, но плохо для несушек, — у них воспаляется яйцевод, что в итоге приводит к их досрочной выбраковке. Утепление помещения Чтобы и зимой куры хорошо неслись, курятник необходимо утеплить. Позаботиться об этом лучше еще с осени. Утеплитель Необходимо заделать все щели в полах и дощатых стенах. Потолок и стены утепляют снаружи, используя для этого строительные материалы: пенопласт, пеноплекс, минеральную вату. Здесь стоит оговориться, что утепление курятника пенопластом — решение спорное, несмотря на его ценовую доступность. Куры неравнодушны к белым шарикам пенопласта, они принимают их за зернышки и активно склевывают. Как результат, возможно забивание зоба или непроходимость ЖКТ.  Кроме того, в слое утеплителя из пенопласта обожают зимовать мыши. Грызуны, поселившиеся в непосредственной близости к курятнику, будут воровать у птицы зерно, беспокоить и пугать несушек. Соседство с грызунами также опасно тем, что мыши являются переносчиками различных инфекций. Утеплитель из каменной ваты прослужит дольше, а его структура не нравится грызунам. Частички ваты прилипают к шкурке и лапам мышей, доставляя им дискомфорт. Теплая подстилка Для дополнительного утепления курятника использую теплую подстилку. Разогревание происходит за счет деятельности термофильных бактерий, которые перерабатывают экскременты птицы.  Об устройстве теплой подстилки нужно подумать еще в сентябре, поскольку бактериям, чтобы “разогнаться” нужно тепло. Они активизируются при температуре не ниже +14-16°С.  Для устройства подстилки используют стружку, опилки, соломенную резку. По мере загрязнения подстилки в течение зимы добавляют еще опилок. Подстилку необходимо ворошить, чтобы обеспечить бактериям приток кислорода, но обычно куры самостоятельно справляются с ее ворошением. Вентиляция Вентиляция в курятнике жизненно необходима. Куриный помет содержит большое количество аммиачного азота, который испаряется, загрязняя воздух. Устройство простейшей системы приточно-вытяжной вентиляции не займет много времени и не ударит по кошельку. Достаточно двух канализационных труб, которые выходят из помещения на крышу. Приточная труба опускается почти до пола, по ней холодный воздух поступает с улицы. Вытяжная труба устанавливается почти под потолком, в ней выходит теплый воздух с парами аммиака. При наличии электричества можно оборудовать вытяжную трубу небольшим вентилятором, который будет ускорять циркуляцию воздуха. Прогулки и активность Чтобы зимой курочки не грустили, необходимо обеспечить им возможность двигательной активности. Курятник удобно оборудовать небольшим лазом, через который птицы могут свободно перемещаться туда-сюда в течение дня. На ночь лаз необходимо закрывать, чтобы через него в курятник не пробрались хищники: крысы, ласки, лисы. Чтобы курочкам было чем заняться на улице, устанавливают корыта, наполненные печной золой или смесью золы и песка. Зольные ванны весьма полезны для птицы, они помогают очищать перо от паразитов. В самые морозные дни, когда “за бортом” ниже -20°С, не стоит выпускать кур на улицу. Поддержать активность птицы в помещении поможет небольшая хитрость. В центре курятника подвешивают кочан капусты или веник из сушеной крапивы или другой съедобной травы. Высоту определяют опытным путем, чтобы куры могли добыть угощение, слегка подпрыгнув. Такая зарядка принесет птице пользу и поможет скоротать холодный день. В морозную погоду особенно важно следить за состоянием гребешков и лап птицы. Обесцвечивание гребешка и сережек является первым признаком обморожения. В качестве профилактики перед прогулкой птице смазывают гребешки и лапы нутряным жиром (гусиным, свиным) или вазелином. А в корм добавляют небольшое количество острого перца, он усиливает кровообращение. Корм Полноценный рацион является основой для хорошей яйценоскости. Даже в холодном помещении при коротком световом дне куры будут нестись, если хорошо их кормить.  Здесь важно понимать, что количество корма не компенсирует его качество. При содержании несушек в неотапливаемом помещении расход кормов зимой будет на 15-20% больше, птица будет тратить лишнюю энергию на поддержание температуры тела. В зимнее время несушек кормят два, а лучше — три раза в день. Необходимо придерживаться распорядка дня и давать корм всегда в одно и то же время, это улучшает усвоение пищи. Первое кормление проводят ранним утром, как только в курятнике рассвело, а значит, поспать зимой подольше не получится. Последнее кормление делают за час до наступления темноты, чтобы несушки могли спокойно поесть и отправлялись на насест сытыми. Днем обычно дают овощи, чтобы обогатить рацион витаминами и внести разнообразие в скучные зимние будни пернатых. Утром птице дают полнорационный комбикорм или теплую мешанку на основе вареного картофеля, в которую добавляют белковые компоненты. Вечером курочек можно накормить цельным зерном, это может быть один вид зерновых (пшеница или ячмень) либо смесь из нескольких злаков. Днем несушкам дают овощи: морковь, кормовую свеклу, капусту, тыкву, заготовленные пучки сушеной травы, пророщенное зерно. Белок Яйценоскость кур зависит от того, достаточно ли протеинов в их рационе. Поскольку в зимнее время единственным источником белка является пища в кормушке, хозяину нужно особенно тщательно выверять рацион пернатых. Понятно, что любые белковые добавки увеличивают себестоимость комбикорма и, как следствие, яиц. Но зимой без них никак не обойтись, углеводистые корма будут поддерживать жизнь несушек, возможно, они даже прибавят в весе и зажиреют, но без белка в рационе птицы не стоит рассчитывать на хорошую яйценоскость. Куры практически всеядны, что облегчает задачу составления рациона. Если в хозяйстве содержатся бройлеры, то все остатки от разделки тушек можно скармливать несушкам, добавляя в мешанки мясные отходы. В регионах, где рыба является доступной по цене или есть возможность приобрести рыбные отходы, куры никогда не страдают нехваткой белка и кальция. Если в хозяйстве есть корова, можно периодически подкармливать несушек простоквашей, творогом. Единственный источник белка, который находится под запретом для несушек, — это яйца. Однажды распробовав вкус яиц, куры быстро смекают, как их добывать. И тогда хозяин может думать, что куры не несутся, тогда как птица сама расклевывает яйца. Картофельная мешанка — продукт практически бесплатный, если в хозяйстве выращивается картошка. Вязкая структура толченки позволяет замешивать в нее полезные добавки. В качестве белковых компонентов используют: мясокостную муку (35-40% сырого протеина); рыбную муку (55-60% с.п.); кормовые дрожжи (45-50% с.п.); перьевую муку (85-90% с.п. с усвояемостью 45-50%); БВМК /белково-витаминно-минеральный концентрат/ (35-40% с.п.); соевый или подсолнечный шрот (40-45% с.п.) или жмых (18-20% с.п.). При приготовлении комбикорма своими руками хозяину нужно тщательно выверять пропорции различных компонентов, учитывая их питательную ценность.  Примерное соотношение: 50-60% зерна (пшеница или ячмень). 8-10% кукурузы, 15-20% шрота подсолнечного, до 10% известняковой крупки и 10-15% белковых компонентов. Если куры содержатся в холодном помещении, то долю кукурузы в смеси можно увеличить до 20-30%, соответственно уменьшая количество пшеницы или ячменя.  Кукуруза более питательна, содержит вдвое больше растительных жиров. Но при содержании несушек в тепле увлекаться кукурузой не стоит, это может привести к ожирению птицы, что плохо сказывается на яйценоскости.  БВМК, такие как “ЖелтОК” и “Домашний бройлер” содержат белковые компоненты: подсолнечный шрот, кормовые дрожжи, а также необходимые витамины, минералы и аминокислоты. БВМК можно добавлять при приготовлении комбикорма из расчета 1 кг на 10 кг зерносмеси либо замешивать порционно, ежедневно, во влажную мешанку из расчета 10 г на голову. Витамины и минералы В организме птицы все взаимосвязано. Так, фосфор влияет на усвоение кальция, при дефиците витамина D кальций усваивается очень плохо. При нехватке в рационе витамина А ухудшается иммунитет и сопротивляемость болезням, яйца становятся мельче, а желток — бледнее. Зимой особенно важно поддерживать здоровье пернатых. В рационе должны присутствовать овощи и травы, богатые ретинолом: красная морковь, тыква, клеверное или люцерновое сено или витаминно-травяная мука.  Обогатить рацион несушек витаминами А, Е, D можно добавлением в мешанку рыбьего жира, хотя этот продукт довольно дорогостоящий. В регионах, где производится растительное масло, в продаже можно найти макуху, отходы от его производства.  Наиболее простой и экономичный способ обогатить рацион птицы витаминами, — это добавление в корм витаминно-минерального комплекса “Здравур Несушка”. Здесь важно понимать, что витамины дают эффект только при регулярном их употреблении. Одним словом, если курочки довольны и сыты, они будут нестись круглый год. Но для этого хозяину придется немного постараться.

Примерно 5% абортов от общего числа стельностей в год считается нормальным для стада. Однако если процент прерывания стельности на разных стадиях увеличивается, хозяину нужно бить тревогу, искать и устранять причину проблемы. Поставить правильный диагноз порой бывает крайне сложно, поэтому особенно важно вести профилактику. Понятие аборта у животных Под понятие “аборт” у домашнего скота подходит прерывание беременности  на любом сроке.  Гибель эмбриона на начальной стадии беременности, в течение первых 6 недель после оплодотворения, часто остается незамеченной, через определенное время самка вновь приходит в охоту, и хозяин решает, что в прошлый раз она не покрылась. Выкидыши могут происходить на различных стадиях стельности, иногда по сроку беременности можно предположить причину гибели эмбриона. Однако для точного диагностирования нужен сбор анамнеза и проведение лабораторных исследований тканей плаценты и плода. В некоторых случаях не происходит выкидыша мертвого эмбриона, он остается в матке. В таком случае матка освобождается от мертвого плода естественным образом, происходит мацерация — разложение мягких тканей эмбриона под действием бактерий брожения и последующее выведение слизи и костей из матки. Мертвый плод может мумифицироваться в матке, и тогда не обойтись без хирургического вмешательства. В обоих случаях, после мацерации и мумификации плода, необходим курс лечения антибиотиками, поскольку воспалительные процессы в матке приводят к интоксикации животного, ослаблению его иммунитета, сказываются в дальнейшем на репродуктивной функции.  До тех пор, пока в матке находятся остатки мертвого эмбриона, новое оплодотворение невозможно. При развитии воспалительных процессов требуется чистка и терапия по восстановлению слизистой оболочки матки. Причины абортов у животных Причин прерывания стельности у скота огромное множество. Условно их можно разделить на две группы:  инфекционные, в том числе инвазивные, неинфекционные. Инфекционные причины аборта Различные инфекционные, вирусные и инвазионные заболевания приводят к гибели эмбриона на разных стадиях стельности.  Проблема инфекционных абортов в том, что они могут принимать массовый характер. Постановка правильного диагноза невозможна без лабораторного анализа крови, частиц плаценты и образцов тканей эмбриона. Наиболее высокий процент абортов на ранней стадии стельности, в 1-2 триместре беременности, у животных, зараженных вирусной диареей. Причиной прерывания беременности на 5-7-м месяце может быть инфицирование ИРТ (инфекционным ринотрахеитом). Причиной гибели плода может стать заражение матери патогенными бактериями через грязную воду для питья и некачественные корма. Инфицирование приводит к развитию лептоспироза, листериоза, бруцеллеза, сальмонеллеза и других заболеваний, которые быстро распространяются в стаде и поражают все поголовье. Регулярная вакцинация поможет защитить поголовье от вирусных заболеваний, а поддержание санитарно-гигиенических норм уменьшает риск распространения инфекций. Инвазионные заболевания, вызываемые простейшими, также могут приводить к прерыванию беременности. Так, в летнее время коровы часто абортируют из-за заражения бабезиозом, переносчиком которого являются клещи. Во время естественной случки самка может заразиться трихомонадами, если самец-производитель является их носителем. Заражение трихомонадами в большинстве случаев приводит к развитию бесплодия у коров. Неинфекционные причины аборта Причин преждевременного скидывания плода — множество, от генетических аномалий до несбалансированного питания и банального стресса. Рассмотрим основные причины: алиментарный аборт (из-за неправильного кормления); травматический аборт; идиопатический аборт (по естественным причинам). Алиментарный аборт Некачественные корма могут спровоцировать выкидыш у скота. Частой причиной прерывания беременности у животных является заражение микотоксинами. Патогенные грибы попадают в организм с пищей, а также через органы дыхания. Стельных самок недопустимо кормить гнилым и прелым сеном. При хранении тюков сена под открытым небом трава неоднократно намокает под дождями и снегом, внутри тюка начинается размножение плесневых грибов. Такой корм не только не имеет питательной ценности, но вреден для здоровья скота. По этой же причине нельзя использовать для подстилки заплесневелую солому, животные будут отравляться микотоксинами через дыхательные пути. Зерно может быть заражено спорыньей еще на полях. Если некачественное зерно было использовано для производства комбикорма, это может стать причиной заражения микотоксинами. Перекисший силос является источником гнилостных бактерий, которые приводят к нарушению пищеварения, общей интоксикации и могут спровоцировать выкидыш. Жмыхи и шроты, которые добавляют в корма как источник растительного белка и жиров, имеют короткий срок хранения, продукт быстро прогоркает и становится несъедобным, вызывает отравления. Особенно вреден для стельных коров промороженные продукты (силос, картофель, корнеплоды). Кормление мороженым силосом, гнилым сеном и поение ледяной водой — наиболее частые пункты анамнеза, собранного после аборта коров. Некоторые виды трав содержат алкалоиды, при попадании их в пищу они вызывают серьезные отравления, что может стать причиной выкидыша. Паслен черный, белена, аконит, кокорыш, болиголов, пижма, хвощ и другие ядовитые травы не должны попадать в кормушку ни в свежем виде, ни в составе сена. Однако многие луговые травы из-за высокого содержания эстрогенов также опасны для стельных животных. Наиболее высокое содержание эстрогенов в цветущих растениях, по этой причине не стоит кормить беременных коров, коз, овец цветущим клевером, люцерной, донником. При выращивании луговых трав с применением минеральных удобрений в кормах может быть повышенное содержание нитратов, что приводит к отравлению и может стать причиной выкидыша. Под запретом для стельных самок находятся растения семейства Крестоцветные: горчица, сурепка, рапс, рыжик посевной, кормовая капуста. Недостаток витаминов и микроэлементов в рационе беременных самок приводит к самопроизвольному выкидышу. Организм матери не справляется с увеличенным расходом питательных веществ и избавляется от плода. Недостаток белка и аминокислот в рационе приводит к рассасыванию эмбриона и выкидышу на ранних стадиях беременности. Корма стельных животных должны быть сбалансированы по протеинам.  Для увеличения питательности в рацион вводят свежую траву или сено люцерны, клевера, донника, — растения семейства Бобовые богаты растительными белками. В зимнее время полезно добавлять в рацион гранулированную витаминно-травяную муку, а также кормовые дрожжи, — ценный источник аминокислот. Недостаток в рационе кальция и фосфора часто приводит к абортам у скота. Эти минеральные вещества активно расходуются на построение скелета эмбриона, при их дефиците организм матери избавляется от лишней нагрузки. Минеральная добавка “Крепковит для коров, телят, коз и овец” содержит кальций и фосфор в оптимальном соотношении, а также дополнительно обогащена серой, натрием. Дефицит витаминов в рационе стельных животных часто становится причиной абортов. Наибольшее значение для беременных самок имеет витамин А и витамин Е, они влияют на состояние слизистой оболочки матки и плаценты. Проблема гиповитаминоза не решается однократным введением витаминов подкожно или внутримышечно. Поступление витаминов должно быть стабильным. Наиболее простой и эффективный способ витаминизации кормов — это введение в рацион витаминно-минеральных премиксов, таких как “Здравур Му-му” и “Здравур Козочка”. Стельным самкам полезен рыбий жир, он является источников витаминов А, Е, D и жирных кислот. Стельных животных недопустимо поить ледяной водой, что часто практикуется в деревнях, где скот в любое время года гоняют на водопой на реку. Вода для поения скота должна быть чуть теплой или комнатной температуры. В обогреваемых помещениях применяют автопоилки, которые позволяют животным пить воду небольшими порциями в течение всего дня. В неотапливаемых помещениях устройство автопоилок потребует использование греющего кабеля.  Травматический аборт В случаях получения травмы животные могут скидывать плод. Аборт может произойти через несколько дней или через несколько недель после травмирования живота беременной самки, поэтому причина выкидыша остается невыясненной. При скученном содержании скота в стойле, а также во время свободного выпаса телки с агрессивным характером могут бодать своих “товарок”. Даже комолая корова может причинить вред стельной самке, если же в конфликт вступает животное с острыми рогами, возможно получение серьезных травм. Причиной травмирования стельных коров часто становится прогулка на водопой в зимнее время. На льду копыта скользят и разъезжаются, корова падает на брюхо и не может самостоятельно подняться. Скользкие полы в хлеву или пол с сильным уклоном также могут стать причиной падения коровы и приводить к травматическому аборту. Слишком быстрая прогулка, когда корова вынуждена бежать, подгоняемая пастухом или собакой, может спровоцировать выкидыш. Для стельных самок вредны всевозможные стрессы. Перевозка на транспорте, перевод в другое стойло, резкое изменение рациона питания, неожиданные громкие звуки, как взрыв петарды, сильная жара — все эти факторы могут спровоцировать преждевременные роды или выкидыш. Недопустимо грубое обращение со стельными животными: громкий крик, удары палкой, причинение боли при уходе за копытами вызывают стресс, беременные самки могут скинуть плод. Идиопатический аборт При несовместимости материнский и отцовских генов происходит нарушение развития эмбриона, что часто приводит к его гибели на ранней стадии беременности. Такие проблемы часто случаются при инбридинге, — случке близкородственных особей. Различные патологии беременности, которые приводят к развитию уродства плода, также часто заканчиваются выкидышем. Обычно их причиной являются вирусные или инфекционные заболевания, а также проблемы с оплодотворением яйцеклетки. Уход за животным после аборта Дальнейший уход за скотом зависит от характера аборта, его причин и самочувствия самки. При гибели эмбриона на ранних стадиях стельности необходимо лишь провести анализ факторов, приведших к аборту. Если исключены инфекционные и инвазионные заболевания, а также близкородственные связи, то в очередную охоту самку вновь покрывают. Желательно улучшить условия ее содержания, обеспечить рацион необходимым количеством витаминов, микроэлементов, белка. Выкидыш на 2-3-м триместре беременности указывает на более серьезные проблемы в содержании скота. Здесь важно исключить инфекционные причины прерывания беременности. После преждевременных родов необходимо дезинфицировать помещение, утилизировать останки выкидыша и последа (закопать или вывезти на скотомогильник), желательно сдать биоматериалы на анализ в лабораторию.  Необходимо пригласить ветеринара для осмотра животного, чтобы он убедился в том, что матка полностью очистилась либо произвел необходимые процедуры по чистке. Нужно тщательно проанализировать причину выкидыша и принять все меры по улучшению ситуации: исключить проявления агрессии со стороны персонала и других животных, сбалансировать рацион. При развитии осложнений, таких как мацерация и мумификация, потребуется хирургическая чистка матки и последующий курс лечения, который включает терапию антибиотиками. Для поддержания здоровья животному потребуется усиленное питание, богатое витаминами, минеральными веществами и аминокислотами. Но даже после выздоровления животное может остаться бесплодным. Хозяину подворья нужно тщательно следить за состоянием скота, регулярно проводить вакцинацию, вести график охоты и покрытия, чтобы точно знать, какие самки являются стельными. Условия их содержания должны быть благоприятными: чистые и сухие стойла, регулярные прогулки, качественные корма, теплая чистая вода, доброе отношение со стороны хозяина, тогда и животные будут спокойны и принесут крепкое здоровое потомство.

При уборке картофеля часть клубней всегда отбраковывается, они традиционно идут на корм скоту: коровам, свиньям, а также курам. Картошка в рационе животных позволяет значительно сэкономить на покупке зерна и комбикорма.  Однако испорченный продукт может стать причиной отравления у домашнего скота. Разберемся, как правильно использовать картофель на корм. В деревнях картошку традиционно сажают “полями”, по 10-20-30 соток. Понятно, что такие объемы корнеплодов не нужны для семьи. Картошку выращивают на корм скоту. Такой корм считается высоко питательным, а достается он “бесплатно”, ведь затраты своего труда в расчет обычно не берутся. При уборке урожая многие огородники перебирают картошку сразу, на поле. Мелкие недозрелые клубни, кривые, гнилые, резаные, а также изъеденные проволочником, хрущом, мышами, — все это отбраковывается. Такие клубни не идут в пищу человека, а их хранение в общем бурте приведет к порче всего урожая. Но годится ли испорченный картофель на корм скоту? Польза  В картофеле высокое содержание углеводов, примерно 17,5%, практически нет жира и низкое содержание белка, около 2%. Углеводистая пища дает много энергии, способствует набору веса, увеличивает удои у молочных животных. Продукт богат калием, это вещество жизненно необходимо дойным коровам и другому молочному скоту, поскольку с молоком из организма выводится не только кальций, но и калий. Для понимания, коровье молоко содержит 135-170 мг К и 100-140 мг Ca.  Калий благоприятно влияет на пищеварение, повышается усвояемость кормов в рубце, поэтому введение в рацион коров компонентов, богатых калием, увеличивает удои. К таким кормам относятся картофель, свежая трава или сено из растений семейства Бобовые (люцерна, донник, клевер). В небольших количествах клубни содержат витамины группы В, аскорбиновую кислоту, минеральные вещества: фосфор, магний, кальций и др. Коровы и козы поедают свежий картофель с большим удовольствием, овцам больше нравятся подмороженные клубни.  Опытные животноводы отмечают, что регулярное добавление картофеля в корм овец и коз благотворно сказывается на состоянии их шерсти, она становится густой и блестящей. Для хозяина подворья ценность картофеля как кормовой культуры заключается в его урожайности и доступности, длительных сроках хранения, простоте использования. На корм скоту идет весь некондиционный картофель, а также овощные очистки. Вред картофеля Соланин Картофель, как и другие пасленовые, содержит алкалоид соланин. Наибольшее его содержание в надземной части: ботве и ягодах с семенами. На свету клубни озеленяются, в кожуре и верхних слоях мякоти накапливается большое количество соланина.  При неправильных условиях хранения клубни картофеля теряют тургор, прорастают, в этот момент также повышается выработка алкалоидов, наибольшее их содержание в ростках. Соланин придает картофелю горький привкус. В небольших количествах он не приносит видимого вреда, однако алкалоид способен накапливаться в организме животных.  Отравление соланином в первую очередь бьет по системе пищеварения, вызывает раздражение слизистой ЖКТ, что приводит к плохому усвоению пищи, рвоте, вздутию, диарее, как следствие, к обезвоживанию. При серьезных отравлениях соланин воздействует на нервную систему животных, что может приводить к параличу, а также ухудшает состояние кожных покровов и приводит к развитию дерматитов. При длительной варке соланин вымывается из клубней, что делает их безопасными для кормления скоту.  Но важно учитывать, что в отваре от приготовления озелененных клубней, очень высокая концентрация алкалоидов. Такой отвар недопустимо использовать для выпаивания животным и приготовления влажных мешанок. Микробы Испорченные клубни картофеля с признаками парши, фитофтороза, различных видов гнили и плесени содержат большое количество патогенной микрофлоры. В ЖКТ животного патогенные микробы в большинстве своем будут нейтрализованы, однако такая “пищевая добавка” не является полезной.  Скармливание скотине гнилых овощей приведет к расстройству пищеварения, ухудшению самочувствия и, как следствие, к ослаблению иммунитета. Испорченный гнилой картофель может рассматриваться как пища для скота только в крайних случаях, при острой нехватке сена и других кормов. Но и в этом случае клубни подвергаются предварительному мытью и длительной варке, отвар от испорченных овощей в пищу животным не используют. Грязь Картофель, который убирали в дождливую погоду, бывает покрыт слоем грязи. На мелких и поврежденных клубнях слой земли еще больше. При скармливании грязных корнеплодов увеличивается вероятность развития пищевых расстройств. В земле могут содержаться яйца гельминтов, что приводит к заражению скотины паразитами. Кроме того, частицы почвы, скрипящие на зубах при пережевывании корнеплодов, ускоряют истирание зубов, что в дальнейшем сказывается на ухудшении усвоения сена у жвачных животных. Инфекционные заболевания Мышевидные грызуны являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, опасных для человека и домашнего скота, от геморрагической лихорадки до туляремии, тифа и чумы. Заражение происходит через укусы блох и клещей, которые побывали на грызунах, а также при использовании в пищу продуктов со следами жизнедеятельности мышей и крыс. Картофель, который был поврежден грызунами во время хранения, скармливают скоту только в отварном виде. Перед варкой необходимо вымыть клубни и срезать погрызанные участки. А вот личинки насекомых, которые повреждают клубни: проволочник, хрущ, — не опасны для животных. Клубни теряют товарный вид, но их пищевые качества ухудшаются лишь незначительно, при условии, что не начала развиваться гниль и плесень. Ожирение Поскольку картофель представляет собой легко усваиваемые углеводы, большая доля его в кормах приводит к развитию ожирения у домашнего скота.  Свиньи на “картофельной диете” вырастают сальными, при разделке туши получается небольшое количество мяса и значительный слой подкожного сала.  Набор лишнего веса вреден для свиноматок и хряков-производителей, поскольку ухудшает их репродуктивные функции.  У животноводов бытует мнение, что добавление картофеля в корм коров может приводить к забиванию молочных протоков. Это мнение не имеет теоретического обоснования, и все же ветеринары не рекомендуют скармливать картофель стельным коровам в период сухостоя. Как скармливать картофель скоту Иногда в деревнях практикуется выпас скота и свиней на огороде после уборки урожая. Животные поедают мелкие клубни, которые остались на земле, свиньи способны раскапывать почву в поисках корма. Однако это плохая практика.  Животные заглатывают много грязи, что приводит к расстройству пищеварения. К тому же клубни картофеля под открытым небом быстро зеленеют и становятся вредными для здоровья скота из-за высокого содержания соланина. Картофель лучше скармливать животным как часть рациона, в свежем виде или в отварном, — в составе влажных мешанок. Свежий Свежий картофель скармливают коровам, козам, овцам. Клубни предварительно моют и режут на небольшие части, удаляя гниль и озелененную часть. Овцы обычно неохотно поедают картошку, однако замороженный продукт становится для них более привлекательным и аппетитным. Коровам можно давать картофель в объеме 1-2 ведра на голову в сутки, буренки поедают сочные клубни с большим аппетитом. Примерный объем из расчета 1 кг корнеплодов на 1 л молока суточного удоя. Норма для коз значительно меньше, 2-3 кг в сутки.  Однако увлекаться овощной диетой не стоит, большая доля картошки в рационе сказывается на качестве молока, оно становится менее жирным. При большом количестве животных на подворье хозяин физически не успевает измельчать корнеплоды и дает их целиком, причем не только картофель, но и более крупные овощи: морковь, кормовую свеклу, а также яблоки. Часто такая практика проходит без осложнений, и все же периодически крупные куски застревают в глотке или пищеводе животных. Инородное тело препятствует отрыжке, перекрывает выход газов из желудка, из-за чего животное раздувает прямо на глазах. В таких случаях нужна немедленная помощь. Если крупная картофелина, яблоко или кусок свеклы застряли у скотины в глотке, можно попытаться извлечь инородное тело наружу. Животному отодвигают язык, вливают в глотку растительное или льняное масло и рукой вынимают застрявший кусок из глотки.  Если же закупорка произошла глубже, в пищеводе, приходится проталкивать застрявший кусок по пищеводу в желудок при помощи зонда или шланга. В этом случае лучше обратиться за помощью к ветеринару. Неудачная попытка извлечь застрявшие овощи может привести к ухудшению положения, полному закрытию пищевода или его повреждению, из-за чего скотина вынужденно идет под нож. Отварной Овощные очистки в деревнях традиционно используются для приготовления мешанок для скота и домашней птицы. Однако и в этом случае не стоит бросать в помойное ведро все подряд. Гнилые и зеленые части лучше срезать и выбрасывать. Также не стоит использовать сильно изгрызанные клубни, которые уже послужили пищей для мышей и крыс. Питательность похлебки из овощных очисток невелика, в этом случае в мешанку при варке добавляют кормовую свеклу и морковь, а непосредственно перед скармливанием замешивают отруби, дробленое зерно. Приготовление мешанок позволяет вводить в рацион скота питательные белковые добавки: мясокостную и рыбную муку, кормовые дрожжи. Ростки картофеля не используются на корм скоту ни в каком виде. Если ближе к весне клубни в хранилище сильно проросли, то перед варкой с них предварительно обирают ростки, и только после этого картошка моется, измельчается и отправляется в кастрюлю для последующей варки.

Мухи, оводы, гнус, клещи и прочие паразиты донимают скотину на выпасе, не дают ей покоя в хлеву, что приводит к уменьшению надоев и медленному росту молодняка. Но это не самое страшное. Паразиты переносят инфекционные заболевания, а многочисленные укусы приводят к развитию токсикоза, опасного для жизни животных. Паразитирующие насекомые и наносимый вред С приходом тепла насекомые активизируются. Чем выше температура воздуха, тем быстрее насекомые и клещи проходят все стадии развития от яйца до имаго. В течение теплого времени года рождается несколько поколений паразитирующих вредителей. С утра до вечера, а в регионах с белыми ночами круглосуточно насекомые донимают скотину. Они кружат, лезут в глаза, нос и уши, попадают в органы дыхания. Их укусы причиняют боль и беспокойство, вызывают зуд.  Из-за насекомых крупный и мелкий рогатый скот не может спокойно пастись на выгуле, да и в стойле нет покоя от досаждающих паразитов. Как результат, коровы и козы не наедаются досыта, и надои молока снижаются.  Паразитирующие насекомые опасны для молодняка. Из-за постоянного беспокойства малыши медленнее растут, хуже набирают вес, их иммунитет ослабляется, что приводит к развитию инфекционных заболеваний. Все паразитирующие насекомые представляют потенциальную опасность для скотины, но некоторые — смертельно опасны, поскольку их укусы приводят к гибели животных. Мухи Мухи вездесущи, где есть скотина — там есть и мухи. Навозные кучи — идеальная среда для размножения мух. Насекомые оккупируют скотные дворы, вьются внутри помещения сотнями. Большинство видов мух не кусают скот, лишь досаждают ему: лезут в глаза и нос, облепляют морду, садятся на тело. Но во второй половине лета появляется осенняя жигалка, внешне похожая на обычную муху, которая кусается довольно ощутимо. Мухи являются переносчиками микробов и простейших, на своих лапках они разносят яйца гельминтов. Еще более опасны жигалки, укус которых может стать причиной заражения скота инфекционными заболеваниями. Слепни Слепни доставляют скоту гораздо больше проблем, чем мухи. Эти крупные насекомые не просто кружат и жужжат, но нападают и больно кусаются. Слепни являются кровососущими насекомыми.  Слепни, как и мухи, являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, но вероятность заражения здесь гораздо выше, ведь бактерии попадают в кровь животного во время укуса. Слепней особенно много на открытых лугах поблизости от водоемов со стоячей водой: озерах, прудах, а также в заболоченных оврагах. Насекомые активизируются в жаркую безветренную погоду. Оводы Оводы еще более опасны, чем слепни. Эти насекомые не кусаются, их коварство в другом. Самки оводов откладывают яйца на кожу животных, используя их как благоприятную среду для выведения потомства. Вылупившиеся из яиц личинки проникают под кожу, где растут и питаются течение 6-10 недель.  Заражение личинками овода не смертельно для скота, однако ухудшает его иммунитет, ослабляет организм, доставляет болезненные ощущения. При сильной степени заражения животные идут под забой, однако мясо получается очень низкого качества, поскольку жизнедеятельность личинок приводит к развитию воспалительных процессов и нагноению. Различные виды оводов выбирают для выплода потомства разные органы животного. Так, подкожные оводы откладывают яйца на шерсть, чаще на внутренней стороне задних ног скота, в “слепой зоне”, где животные не могут отогнать паразитов. Личинки развиваются под кожей. Желудочный овод делает яйцекладки на траву, яйца попадают в желудок скота с пищей, личинки паразитируют в ЖКТ. Носоглоточный овод откладывает яйца на морду животного. Этот вид наиболее опасен, поскольку личинки проникают в спинной мозг. Гнус, мошка Кровососущие мошки, или гнус, — одни из самых страшных паразитов скота, несмотря на их малый размер. В летние дни гнус облепляет скотину, от мошек невозможно отмахнуться, как от мух или слепней. В некоторых регионах размножение гнуса доходит до критических показателей, мошка вьется над скотом тучами. Многочисленные укусы мошек весьма болезненны и вызывают сильный зуд, но это только полбеды. Мошки впрыскивают в кровь антикоагулянты и токсины. Массированная атака кровососов приводит к развитию гиперемии, увеличивается проницаемость стенок кровеносных сосудов, что приводит к отеку легких и летальному исходу.  Симптоматика развивается быстро: животные становятся вялыми, апатичными. У них наблюдается повышение температуры тела. Усиливается слюноотделение, из носа и глаз текут серозные выделения. Отек языка и гортани приводит к затруднению дыхания, учащается пульс, нарушается сердцебиение, и животное погибает. Летальный исход может случиться в течение 1-2 дней после того, как буренку или теленка закусали мошки. Клещи Пастбищные клещи, разновидность иксодового клеща, — распространены повсеместно. Они поджидают теплокровную жертву, сидя в траве, на нижних ветвях кустарника. Кровососущие паразиты прицепляются к шерсти скота, на теле животного они находят места с наиболее нежной кожей, присасываются и пьют кровь. Насытившись, клещи отваливаются.  При сильном заражении скота клещами у животных развивается анемия, поскольку паразиты выпивают значительный объем крови. Кроме того, иксодовые клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний.  Как защитить домашний скот от насекомых и клещей В летнее время необходимо защищать домашний скот от назойливых насекомых. Своевременная обработка животных и скотного двора окупится хорошими удоями молочного скота и быстрым набором массы молодняка и животных мясных пород. Препараты, предназначенные для обработки животных можно разделить на три группы: репелленты, инсектициды или инсекто-акарициды,  двойного действия. Для эффективной защиты домашнего скота необходимо проводить комплексную борьбу с насекомыми и клещами: обрабатывать скотные дворы, прилегающую территорию, а также самих животных. Обработка помещения Для уменьшения численности мух на скотном дворе в начале сезона проводят обработку инсектицидами. После генеральной уборки инсектицидный препарат распыляют на стены и потолки внутри помещения, а также снаружи, на стены, направленные на юг или юго-запад. Для обработки помещений применяют препараты Флайбайт (д.в. метомил), Агита (д.в. тиаметоксам), Агифлай (д.в. имидаклоприд). В состав препаратов входит инсектицид и половой феромон, привлекающий мух. Препараты имеют длительное действие, одной обработки достаточно на 2,5-3 месяца, то есть на весь сезон активного лёта мух. Длительный защитный эффект, в течение 3-4 недель, дает обработка поверхностей инсектицидным лаком Мухояр. При нанесении инсектицидных средств внутри помещения необходимо исключить слизывание препарата животными, растворы наносят на стены вне зоны досягаемости скота. Для уничтожения клещей, блох и других насекомых в местах содержания домашнего скота проводят периодическую обработку дымовыми инсектицидными шашками, такими как Мухояр (д.в. перметрин), Вихрь (д.в. перметрин) и др. Обработку помещения проводят в отсутствии животных, после определенной экспозиции помещение проветривают. Обработка территории Поскольку мухи размножаются в навозных кучах, необходимо принимать меры по уменьшению их поголовья.  Навозные кучи, места хранения отходов, выгребные ямы регулярно обрабатывают инсектицидами группы пиретроидов для уничтожения личинок мух и взрослых особей. Обработку проводят не реже одного раза в месяц. Для борьбы с насекомыми на скотном дворе используют препараты Цифлунит (д.в. цифлутрин), Дельтарис (д.в. дельтаметрин), Хэлфос (д.в. хлорпирифос). Обработка пастбищ от иксодового клеща должна проводиться централизованно, однако в современных реалиях она не производится. Огороженное пастбище хозяин подворья может обработать личными силами, применяя акарицидные препараты Иксодер, Дельтэкс. Обработка животных Применение инсектицидных препаратов для обработки животных необходимо проводить строго по инструкции, не превышая дозировки. Препараты Флайблок, Байофлай Пур-Он имеют репеллентное и инсекто-акарицидное действие, в их составе два действующих вещества: цифлутрин и ароматная добавка (эфирное масло и др.). Препарат наносится капельно на тело животного вдоль позвоночника, от холки до крестца. Действующее вещество смешивается с выделениями сальных желез, что обеспечивает длительный защитный эффект, средство не смывается дождем. Обработку повторяют каждые 3-4 недели. Многим животноводам известен препарат на основе цифлутрина — Цифлунит или его аналог Санофлай. Пиретроид 3-го поколения цифлутрин мало токсичен для животных (4 класс опасности) и высоко эффективен против насекомых и клещей. Препарат выпускается в двух формах: Цифлунит ON для защиты коров и лошадей и Цифлунит Флок для обработки овец и коз. Интересный вариант защиты — инсектицидные бирки Флайблок, которые закрепляют на ушах скота. Действующее вещество распределяется по шерсти постепенно, с кожными выделениями. Репеллент в составе препарата отпугивает насекомых, а самые настырные паразиты погибают при контакте с шерстью животного благодаря инсекто-акарициду группы пиретроидов. Для защиты скота от мух, комаров, блох, слепней, клещей и других паразитов применяют различные инсектицидные средства из группы пиретроидов: Бутокс (д.в. дельтаметрин), Дельцид (д.в. дельтаметрин), Энтомозан (д.в. циперметрин), Неостомозан (д.в. тетраметрин + трансмикс) и др. На основе препаратов готовят водный раствор, который распыляют на шерсть скота из пульверизатора. Защитное действие препаратов группы пиретроидов длится около трех недель, однако по отзывам животноводов обработка водным раствором гораздо менее эффективна, чем препараты, которые наносятся на кожу животного вдоль позвоночника. Для защиты лошадей в период активного лёта насекомых применяют различные аэрозоли или спреи с репеллентным действием: Кентавр, Оксареп. Продолжительность защитного действия здесь несравнимо меньше, чем при применении инсектицидов, эффект длится в течение одного дня. Такие средства чаще используют в качестве разовой обработки, например, при проведении конной прогулки для защиты лошади и всадника  от насекомых.  Так, в составе препарата Кентавр репеллент ИР3535, который входит в состав защитных препаратов от комаров, предназначенных для людей, таких как Дарики-дарики. А действие репеллентного аэрозоля Оксареп сравнимо с аэрозолем от мошки Лаварика. Народные средства защиты скота от насекомых представляют собой водные растворы на основе трав с резким запахом. Они обладают непродолжительным репеллентным действием, обработку нужно повторять ежедневно, еще лучше — 2 раза в день. Низкая эффективность препаратов компенсируется лишь тем, что они не требуют финансовых затрат. Репеллентные отвары готовят из пахучих трав: пижмы, полыни, багульника болотного.  Более длительное защитное действие дает обработка животных водным раствором берестового дегтя. С той же целью применяют солярку, отработанное машинное масло. Однако при обработке молочного скота необходимо учитывать, что резкий запах перечисленных средств может ухудшать вкус молока. При уходе за коровами молочной породы особенное внимание необходимо уделять гигиене вымени. Нежная кожа вымени привлекает кровососущих насекомых. Многочисленные укусы доставляют животному дискомфорт, ранки воспаляются, и процесс доения молока становится болезненным.  Однако применительно к защите вымени коровы невозможно использовать инсектициды или вещества с резким запахом, это отразится на качестве молока. Здесь лучше применять эфирные масла, они оказывают и репеллентное действие, и уходовое — смягчают кожу, ускоряют заживление ранок.  Для защиты от укусов насекомых вымя коровы смазывают эфирным маслом цитрусовых, эвкалипта, мяты, камфоры. С этой же целью можно применять парфюмированный спрей Лаварика на водной основе с натуральными эфирными маслами. Скот сильно страдает от того, что мухи, мошка и другие паразитирующие насекомые лезут в глаза. Их укусы вызывают воспаления, это нельзя оставлять без внимания. Для лечения воспалений, а также в качестве профилактики применяют офтальмологическое средство Офтальмогель. В его составе инсекто-акарицид ивермек, а также репеллент и антибиотик. Выбор препаратов зависит от возможностей хозяина подворья, — ветаптеки предлагают средства на любой кошелек. В любом случае нельзя оставлять эту проблему без решения. Насекомые не просто докучают домашнему скоту, а представляют серьезную опасность для его здоровья.

При разведении КРС важную роль играет выбор быка-производителя. Его племенные характеристики передаются потомству. Материнские качества также влияют на телят, но основную роль играют гены отца. Содержание и кормление быка-производителя отличается от технологии выращивания бычков на мясо.  Выращивание быка-производителя “с нуля” Если в хозяйстве решили вырастить своего быка-производителя, начинать нужно “с пеленок”. Прежде всего тщательно подходят к выбору родителей, они не должны быть близкими родственниками. Для поддержания племенной чистоты корова и бык должны быть одной породы, но из разных семей. Телята, рожденные от инбридинга, бывают более слабыми, могут проявиться врожденные заболевания или уродства. Родители будущего производителя должны соответствовать требованиям, предъявляемым к определенной породе. Если речь идет о молочных породах, то корова должна быть высокоудойной. На племя отбирают лучших телят, самых крепких и здоровых. При наличии выбора предпочтение лучше отдавать телятам, рожденным весной: с апреля по июнь. Бычки, рожденные в теплое время года, быстрее набирают вес, поскольку не расходуют энергию на обогрев тела. Теленок, которого прочат на роль быка-производителя, должен с рождения получать полноценное питание. Это тот случай, когда недопустимо экономить.  Первые 6-7 дней жизни теленок должен находиться с матерью.  С молозивом он получает питательные вещества, витамины, а также необходимую кишечную микрофлору, которая влияет на заложение крепкого иммунитета. Причем первое кормление малыш должен получить в течение часа после рождения. До достижения возраста 8 недель теленок должен получать натуральное коровье молоко, материнское или от другой коровы, не менее 6-7 л в сутки, с 9-й по 12-ю неделю количество молока в рационе постепенно уменьшают, увеличивая долю других кормов. Телят, выращиваемых на племя, лучше кормить натуральным молоком, а не его заменителем. С недельного возраста телят начинают приучать к сену, это стимулирует формирование ЖКТ, с двухнедельного возраста вводят концентрированные корма: смесь дробленого зерна с необходимыми добавками или полнорационный комбикорм. Также необходимо поить телят чистой теплой водой. До возраста 9 месяцев бычок должен получать самое лучшее питание. Его рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Он включает качественное сено, сочные корма (траву, корнеплоды), а также концентрированные корма. Чтобы теленок развивался согласно возрасту, корма должны содержать необходимые витамины и микроэлементы. Если хозяин не использует полнорационный комбикорм, то необходимо компенсировать недостаток витаминов в кормах. Телятам дают рыбий жир как источник витаминов A, D, E, или добавляют в зерновую смесь витаминно-минеральный премикс “Здравур Му-му”. По достижении возраста 9 месяцев усиленный откорм бычка прекращают и переводят его на умеренное питание. С 9-ти месячного возраста бычки, которых откармливают на мясо, и будущие быки-производители должны получать разный рацион. Питание должно обеспечивать потребности в росте, однако производитель не должен набирать лишний вес. Для нормального развития молодняка крайне важна двигательная активность. Летом большую часть дня бычки должны находиться на свежем воздухе: в просторных загонах, где они могут гулять и резвиться, или на пастбище. Покупка быка-производителя При покупке быка-производителя хозяину необходимо запросить у продавца информацию о его родословной, подтвержденную документами, если речь идет о породистом животном. При покупке дорогостоящего быка ценной породы не будет лишним затребовать анализ ДНК, подтверждающий его племенные качества.  Качественные характеристики спермопродукции животного можно определить только в лабораторных условиях: концентрация спермиев, их подвижность, а также продолжительность жизни. Такой анализ племенные хозяйства делают по запросу покупателя. Поскольку породистый бык-производитель стоит достаточно дорого, и от его качества зависит производительность всего хозяйства или фермы, проведение спермограммы не будет лишним. Также необходимо визуально оценить самца: его внешний вид, размер, вес, обратить внимание, насколько хорошо развиты семенники. Важно учитывать характер животного, бык должен быть спокойным и дружелюбным. К возрасту 3-х лет бык набирает массу живым весом до тонны, если такое крупное животное будет проявлять агрессию, управляться с ним будет крайне сложно. Племенные хозяйства предлагают на продажу быков-производителей возрастом 1,5 года, готовых к спариванию, а также молодых бычков возрастом 9-12 месяцев, которых необходимо предварительно подрастить.  Как содержать быка-производителя Племенной бык должен быть здоровым, активным и сильным, поэтому крайне важно правильное содержание самца-производителя. Стойло При стойловом содержании бык должен находиться в загоне размером не менее 2,5 м в длину и 2 м в ширину. При таких небольших размерах стойла животное находится головой к кормушке, хвостом — к техническому проходу с каналом для навозоудаления.  Быков содержат на привязи, — цепи, закрепленной на ошейнике. Цепь должна быть такой длины, чтобы животное могло прилечь на пол для отдыха и сна. Спокойных самцов можно содержать и без привязи, этот метод содержания лучше сказывается на их активности. В таком случае площадь денника должна быть значительно больше, чтобы бык мог свободно перемещаться в течение дня, длина и ширина загона — не менее 3,5 м. При содержании быка-производителя в помещении крайне важно хорошее освещение и доступ солнечного света. Освещение сказывается на состоянии животного и напрямую влияет на его репродуктивные функции. При содержании в темноте быки становятся вялыми, пассивными. При стойловом содержании особое внимание нужно уделить устройству полов. Пол должен быть двойным: нижний слой представляет собой площадку из бетона или асфальта, с легким уклоном в сторону канала для навозоудаления. Верхний слой выполнен из прочных досок с небольшими щелями для отвода мочи. Деревянный пол должен быть горизонтальным, чтобы копыта не скользили, это исключает получение случайных травм. Прогулки Быку-производителю нужны регулярные физические нагрузки, чтобы поддерживать тонус. Летом быка содержат на выгульном дворе, снабженном навесом для укрытия в непогоду. Размер площадки для выгула должен быть не менее 40 кв.м. из расчета на одну голову. Если выгул пристроен к деннику, то рекомендуется давать корма в зоне выгула, чтобы стимулировать животное к выходу на прогулку. Однако для поддержания хорошей физической формы быку-производителю недостаточно вяло бродить по загону. Бык должен получать хорошую физическую нагрузку для тренировки сердца и поддержания общего здоровья. На племенных хозяйствах устраивают специальные лабиринты или узкие коридоры, по которым быков гоняют принудительно в течение одного-полутора часов ежедневно. Бык должен проходить каждый день по 3-5 км, причем на хорошей скорости. Спокойного животного можно запрягать в легкую повозку и использовать для перевозки небольших грузов. Гигиена Самца-производителя необходимо содержать в чистоте. Летом быка регулярно моют из шланга или циркулярного душа, перед проведением водных процедур быка необходимо привязать. Зимой шерсть чистят щеткой. Важно следить за состоянием копыт, по необходимости подрезать их.  Быку-производителю регулярно проводят гигиенические процедуры, поддерживают чистоту половых органов. К такому уходу бычка нужно приучать с раннего возраста, чтобы взрослое животное воспринимало гигиену спокойно. Безопасность Содержание крупных животных требует соблюдения определенных правил безопасности, которые помогут уберечь хозяина и обслуживающий персонал от травматизма, а в критической ситуации помогут сохранить жизнь. В возрасте 9-12 месяцев молодым бычкам устанавливают носовое кольцо. Эту процедуру проводит ветеринар. Кольцом прокалывают носовую перегородку, где находятся болевые точки.  В спокойном состоянии кольцо не доставляет животному дискомфорта. Если же необходимо перевести быка в другое стойло либо зафиксировать для ветеринарного осмотра, проведения гигиенических или лечебных процедур, то кольцо помогает усмирить крупное животное максимально эффективно. Поводок проводят через кольцо и фиксируют к опоре. Рога — это гордость быка, однако во избежание травматизма производителя обезроживают. Бычкам спиливают рога еще в юном возрасте. Если же самец содержится в “полном боевом обличии”, то рога подпиливают, удаляя острые концы.  С крупным животным нужно обращаться, как с домашним питомцем: разговаривать, чесать, угощать “вкусняшками”. Недопустимо кричать на быка или применять к нему физическую силу. Половозрелое животное в припадке агрессии может сильно покалечить человека, поэтому лучше обращаться с ним по-доброму. Кормление быка-производителя Объем корма, который самец-производитель съедает ежесуточно, на первый взгляд кажется недостаточным для такого большого животного. Однако кормить быков вволю нельзя, это приведет к набору лишнего веса, и, как следствие, вызовет проблемы в работе сердца, суставов и репродуктивной функции. Рацион быка-производителя должен быть сбалансирован по белкам и углеводам. В зависимости от активности его использования в рационе должно быть умеренное, среднее или высокое содержание белка. Концентраты Чтобы животные не набирали лишний вес, долю концентрированных кормов ограничивают. Зимой быкам дают в сутки по 400-600 г комбикорма или зерновой смеси, летом 400-500 г, из расчета на 100 кг живого веса. Суточную норму концентрированного корма делят пополам и дают в два приема: утром и вечером. В зависимости от физического состояния животного, его веса, активности, подбирают состав концентрированного корма. Так, максимальное количество белка и углеводов в кукурузе, а минимальное в овсе, питательность ячменя и пшеницы сходна. Однако клейковина пшеницы сложна для пищеварения жвачных животных. Добавки Содержание белка в зерновых невелико. Чтобы увеличить процент протеина в кормах, в концентраты добавляют белки животного происхождения: мясокостную или рыбную муку (до 400 г на голову в сутки), подсолнечный или соевый шрот. Кормовые дрожжи также являются источником белка, по составу близкого к животному.  В период активного использования быка-производителя рекомендуется дополнительно вводить высокобелковые корма: обрат (сухой или свежий), простоквашу, куриные яйца. Для поддержания репродуктивной функции быкам необходим витамин А. Жвачные животные получают его со свежей травой, а также с морковью. Витамин D, играющий важную роль в воспроизводстве, крупный рогатый скот вырабатывает естественным образом во время прогулок на свежем воздухе под лучами солнца.  В период активного использования, а также в зимнее время необходимо дополнительно вводить в рацион витаминно-минеральных премикс. В рационе КРС обязательно должен присутствовать кальций. Коровам он нужен для компенсации выноса кальция из организма с молоком, а быкам он жизненно необходим для укрепления костей скелета, ведь у животных внушительный вес.  В рацион вводят трикальцийфосфат или кормовые добавки с высоким содержанием кальция: кормовой мел или “Крепковит” (для коров, телят, коз и овец). В свободном доступе у жвачных животных должна быть соль-лизунец. Сено и сочные корма Зимний и летний рацион производителей немного различается, однако не так сильно, как у коров и бычков на откорме. Если летом телята и буренки содержатся на пастбище, и их рацион почти полностью состоит из свежей травы, то для быка-производителя такая диета недопустима. Обилие сочной травы в рационе приводит к разжижению спермы и ухудшению ее качества. И летом, и зимой в рационе альфа-самца должно быть качественное луговое сено. Меняется лишь объем: зимой — до 1-1,2 кг, летом 500-600 г, из расчета на 100 кг живого веса, на голову в сутки. В период высокой активности желательно использовать сено люцерны, клевера, — в них высокое содержание растительного белка. Как вариант, часть суточной нормы сена заменяют гранулированной витаминно-травяной мукой из люцерны. Чтобы животное не ощущало чувство голода, а также для обогащения рациона витаминами, зимой быкам скармливают измельченные корнеплоды: красную морковь, кормовую свеклу, а также силос: по 700-800 г корнеплодов и 300-800 г силоса, из расчета на 100 кг живой массы, на голову в сутки.  Летом сочные корма быки получают в виде свежескошенной травы или на выпасе, время выгула на пастбище ограничивают. Примерная норма зеленого корма 2-2,5 кг на 100 кг живого веса. Чем кормить нельзя Опытные животноводы рекомендуют исключить из рациона КРС травы семейства Крестоцветные: сурепку, горчицу, рыжик посевной, рапс, — и продукты на их основе: жом, барду, мезгу. Вещества, содержащиеся в крестоцветных, ухудшают работу щитовидной железы, что приводит к гормональному сбою. По этой же причине быкам и коровам не скармливают капусту. Кукурузный силос скармливают в ограниченных количествах, поскольку в нем высокое содержание фитоэстрогенов, которые ухудшают потенцию у животных. Его лучше заменить травяным силосом из люцерны и луговых трав. Животноводам южных регионов, где выращивается хлопчатник, важно знать, что быкам категорически противопоказаны продукты его переработки: хлопковый жмых, шрот, силос. В них содержится госсипол, природный контрацептив, который подавляет сперматогенез у самцов КРС. Использование быка-производителя Быка-производителя начинают использовать по назначению с возраста 18-20 месяцев. Если в хозяйстве практикуется естественное осеменение, бык содержится вместе с коровами на пастбище. Однако в этом случае невозможно контролировать количество садок, поэтому процент оплодотворения бывает довольно низким. Станочный метод оплодотворения позволяет хозяину держать процесс воспроизводства стада под контролем. Случка животных происходит по определенному графику, что позволяет быку восстанавливаться между садками. Необходимые перерывы обеспечивают хорошее качество спермопродукции. Метод искусственного осеменения позволяет оплодотворить гораздо большее количество коров при минимальной нагрузке на быка.  Так, при вольной случке в течение дня бык может покрыть 5-6 коров, что приводит к серьезному истощению его сил и быстрому ухудшению репродуктивности. При станочном методе быка подводят к 2-3 коровам в день, между сериями случек делают перерывы не менее 72 часов для восстановления сперматогенеза. Тем же количеством эякулята, который выделяется при естественной случке с 2-3-мя коровами, можно успешно оплодотворить 15-20 буренок при применении искусственного осеменения. Продолжительность использования племенного быка ограничивается вероятностью появления близкородственных связей, инбридинга. Так, уже через два с небольшим года телки, рожденные от этого производителя, становятся половозрелыми, для их покрытия необходим другой самец, не являющийся их ближайшим родственником.

Частенько на дачные участки наведываются ежи, особенно на те, что расположены недалеко от леса. Колючий зверек даже может соорудить гнездо и завести семейство, если для этого на участке есть подходящие условия. Ежи – животные отряда насекомоядные, что указывает на их предпочтение в пище. На территории России обитает 5 видов, но самый распространенный – еж обыкновенный или евразийский, обитающий на европейской части России и в Сибири. Это небольшой зверек, длина тела которого составляет 23-29 см, с короткими лапами, покрытый иголками. Еж на участке Кстати, представители семейства ежовых обитают в Евразии и Африке, а вот в Америке – и в северной, и в южной их совсем нет. Образ жизни животного Ежики обычно ведут ночной образ жизни, хотя и днем их можно встретить в активном состоянии. Ежи предпочитают одиночество, и если вы встретили компанию ежей, то это может быть пара во время брачного периода или мама с ежатами. Поселяются они чаще всего на опушках леса, на полянах, на пригорках, где устраивают норки так, чтобы в них не могла попасть вода.Уютно обустроенное и утепленное жилище они размещаютпод камнями, между корнями деревьев, под пнями и валежником – подальше от посторонних глаз. Но эти норы ежи в основном используют для выращивания потомства и для зимовки – ведь на зиму они впадают в спячку, которая наступает с понижением температуры воздуха до +6 градусов. Чтобы зимовка прошла благополучно, ежи должны накопить жировой запас. Весной, когда тает снег и температура повышается, ежи пробуждаются от спячки и отправляются добывать себе корм, чтобы восстановить истраченные запасы. Питание Хотя ежей ученые отнесли к отряду насекомоядных, но их рацион может быть довольно разнообразным. Ежи питаются различными жуками, гусеницами, наземными моллюсками, но не пройдут мимо птичьего гнезда с яйцами или с выводком птенцов на земле, если удастся - поймают детенышей мелких грызунов, ящериц и лягушек – в малоподвижной стадии. Не брезгует еж и растительной пищей – желудями, грибами, ягодами и овощами. Эти животные обладают толерантностью к ядам, что позволяет им питаться змеями – например, может съесть гадюку и не отравиться. Также ежи разоряют наземные гнезда ос и шмелей и без вреда для себя поедают этих насекомых. Размножение Весной, после того, как ежики немного наберут массы, наступает период спаривания, включающий борьбу соперников за самку и даже драки, после чего наступают ухаживания. Самка через 5-6 недель производит на свет ежат – маленьких, голеньких и розовых в количестве от 1 до 7, чаще 4-6. Вся семья размещается в той же норе, где ежиха зимовала. Иголки у ежат сперва находятся под кожей, но буквально через день они пробиваются наружу, хотя остаются пока мягкими. В течение месяца заботливая мама-ежиха согревает ежат, кормит молоком, а после этого срока они уже могут самостоятельно покидать норку, хотя все еще остаются под присмотром матери. Половозрелость и способность к размножению наступает у ежей через год. Польза от ежей на садовом участке Ежи на даче могут принести несомненную пользу, уничтожая вредных насекомых. Они с удовольствием поедают как взрослых насекомых, так и их личинок. Но если уничтожение майских жуков и их личинок очень приветствуется, то поедание ежами таких полезных для сада жуков хищников как жужелицы, очень нежелательно. Но ежи едят слизней и улиток, вредных гусениц, в частности совок. Не брезгуют ежи и мелкими грызунами, особенно их детенышами. Вред от ежей на участке Но не только пользу может принести еж на даче. Если на участке имеются наземные гнезда мелких певчих птиц – еж может их разорять. Но особую опасность представляет еж, как переносчик большого количества разнообразных заболеваний, среди которых желтая лихорадка, сальмонеллез, дерматомикоз, лептоспироз и самое страшное - бешенство. Еще одна беда – еж нечистоплотное животное, на нем обитает множество блох и клещей. И обвинять ежа в этом трудно – его колючий наряд доставляет ему немало проблем, в том числе ежу не так просто себя вычесывать и избавляться от всех этих нахлебников. Самые опасные из них – иксодовые клещи, переносчики клещевого энцефалита и других страшных заболеваний - туляремии, пироплазмоза, болезни Лайма. Еж может больно укусить за руку, если побеспокоить его, и рана будет болеть долго, так как в ротовой полости ежа много бактерий, есть опасность еще и заразиться какой-либо инфекцией. Чтобы не случилось никаких неприятностей, нужно просто оставить ежей на участке в покое – не лезть к ним, не брать на руки, не беспокоить. Нужно объяснить детям, что не следует пытаться поиграть с ежиком – это вовсе не игрушка. В этом случае вы избежите возможных неприятностей от соседства с ежом, и напротив, колючий зверек принесет только пользу. Как привлечь ежа на участок Если в окрестностях вашего дачного участка обитают ежи, то они будут наведываться и в ваш сад. Нужно постараться сделать так, чтобы ваш участок стал для животного безопасным и заманчивым местом обитания. Для привлечения ежей нужно: Обеспечить безопасность; Подкармливать; Помочь в устройстве жилья. В первую очередь нужно удалить с участка предметы, которые могут быть опасны для животного, не стоит разбрасывать на участке острые инструменты. Может представлять для ежика опасность и водоем с гладкими стенками. Хотя ежи неплохо плавают, но выбраться из такого водоема (например, вкопанный в землю бак) ему будет очень трудно. В этом случае нужно положить в воду у берега доску, по которой зверек может выбраться на сушу. Заграждения из сетки-рабицы с широкими ячейками также могут стать для ежа ловушкой – он застрянет и не сможет выбраться. Следует подумать об этом и заменить забор, или поднять его на 20 см над землей. Нельзя оставлятьхимические препараты (удобрения, пестициды и т.д.) в доступном месте, животное может отравиться. Если на участке есть компостные кучи, или сваленные в кучу ветки и другие отходы – будьте осторожны и не вонзайте сходу туда вилы – в этих местах ежи могут устроить свою нору. Также ежик вряд ли появится на вашем участке, если на нем обитают собаки. Чем кормить ежика Вообще-то особо кормить ежа и не обязательно – ему вполне будет хватать природного корма на участке. К тому же, если полноценно кормить ежа, он вскоре может совсем разлениться и перестанет сам добывать себе пищу – и от него уже не будет никакой пользы, так как он не будет уничтожать вредителей. Подкормить ежа можно весной, когда он выходит из спячки, а корма в природе еще мало.В этот период стоит оставлять для ежика корм в каком-то одном месте – это может быть нежирная курятина, несоленая каша на воде, картофель, рис, рыба, яйца. Можно давать ежу сухой корм для домашних животных. А вот молоко давать ему не стоит – хотя ежики и пьют молоко, но от него у них могут развиться кишечные заболевания. Для питья ежику нужно наливать воду – для чего используют тяжелые миски или специальные поилки из зоомагазина, которые не могут перевернуться. Также не помешает подкормить ежа и осенью, когда он набирает вес и запасает жирок для зимней спячки. Обустройство жилья Для того, чтобы ежик не просто забегал на участок, но поселился на нем и соорудил себе гнездо, нужно создать условия, близкие к тем, где ежик живет в природе. Нужно посадить группу густых кустарников, которые будут служить ему защитой. Подойдут заросли шиповника, спиреи, барбариса, магонии, в них он спрячется днем от палящих лучей солнца и от любой опасности. Здесь же можно сложить вырезанные ветки с деревьев, доски, сухие листья – так, чтобы зверек мог залезть под них и устроить там норку. Можно даже соорудить домик своими руками – сколотить деревянный ящик или взять готовый размером 30×25×25, в стенах сделать отверстия для воздуха. Вход в домик нужно сделать в виде тоннеля из небольших досок – он должен быть нешироким, чтобы не пропустить собаку или кота. Внутрь можно положить сухие листья. Такой домик размещают в укромном уголке сада, или в зарослях тех же кустарников или под кучей хвороста и досок. Вместо домика можно поставить в такое место старую плетеную корзину, перевернув ее и сделав входное отверстие. Можно даже приобрести домик в зоомагазине, там продаются сделанные из лозы или из дерева. Рядом с обустроенным жилищем нужно поставить миски с едой и водой. И последнее – не стоит забирать ежика в дом и пытаться приручить его. Еж не станет ручным животным (да это и опасно), а вот беспокойства может доставить много – ведь это ночное животное и его биологические ритмы не совпадают с ритмами человека. Пусть лучше живет у вас на участке.

Коза — животное умное, но с характером. Порой хозяйка изрядно намучается, пока приучит ее стоять спокойно во время дойки. Чтобы коза не брыкалась, не бодалась и отдавала все молоко до капли, к ней нужно найти подход. Нет маститу Прежде всего необходимо убедиться в том, что у козы нет мастита и она не испытывает боли во время доения, а просто проявляет характер или боится.  Признаки мастита:  отек (часто с одной стороны вымени, где молоко плохо сцеживалось), покраснение,  гипертермия — локальное повышение температуры, которое можно ощутить рукой при прикосновении к вымени; молоко окрашивается в розовый цвет из-за разрывов молочных альвеол. При обнаружении мастита необходимо обратиться к ветеринару и следовать его рекомендациям, может потребоваться курс антибиотиков и введение лекарства в вымя.  В качестве первой помощи необходимо создать благоприятные условия: больное животное изолируют, помещение должно быть сухим, без сквозняков, а подстилка — сухой и чистой. Дойка козы Для снятия болезненных ощущений вымя смазывают мазью с новокаином или лидокаином, тщательно массируют, чтобы размять застой и сцеживают молоко по 4-5 раз в день. Важно понимать, что развитию мастита способствует множество причин:  общее ослабление иммунитета животного после окота,  холод, сырость, сквозняк в помещении, антисанитарные условия, плохой уход за выменем, при образовании трещин на сосках развивается воспалительный процесс,  механические ушибы, которые животные наносят друг другу, бодаясь, и др. Доброе слово и кошке приятно Животные чутко распознают интонации и реагируют на них соответствующим образом. Если хозяйка злится и раздражается, коза тоже проявляет беспокойство — становится нервной и непоседливой. Некоторые хозяева, не в силах справиться с норовом скотины, покрикивают на нее, применяя крепкое словцо, а в отчаянии и прикладывают руку. Такое поведение хозяина можно понять, упрямая коза с норовом способна вывести из себя даже терпеливого человека. Однако лучше избегать грубого обращения. Козы достаточно умны и памятливы. Стоит лишь несколько раз напугать скотину, и у нее сложится рефлекс. При виде “обидчика” она будет убегать, брыкаться или бодаться. С козой нужно обращаться как с ребенком: нежно, ласково. Это социальное животное, способное проявлять привязанность к человеку. Коза привыкает к спокойному голосу хозяйки, к ласковым прикосновениям и охотно делятся своим молоком. Покой и комфорт Во время доения коза должна быть спокойна и расслаблена. Чтобы уменьшить отвлечение на внешние раздражители, дойку проводят в отдельном загоне, где коза не видит своих “товарок”.  А вот нахождение поблизости детенышей действует на мать положительно. Если козлят выкармливают вручную, не подпуская к вымени, то достаточно принести их и оставить рядом с матерью, например, в закрытой корзине. В присутствии детенышей мамаша успокаивается и расслабляется. Порой козы “зажимают” молоко, этот эффект знаком многим заводчикам. В таком случае опять помогут козлята. Их ненадолго подпускают к матери и дают присосаться к вымени. А затем отгоняют мелюзгу, продолжают дойку и сцеживают остатки молока. Режим дня Животные весьма консервативны. Они привыкают к определенному распорядку и следуют ему. Если доярка приходит примерно в одно и то же время, скотина привыкает к такому режиму. При виде хозяйки с ведром коза самостоятельно занимает привычное место на доильном станке и спокойно ждет, пока ее доят. Первые две недели после окота проводят до пяти доений в сутки. Это необходимо для того, чтобы размягчить вымя, ведь после родов оно отекает. Тщательное выдаивание молока является профилактикой развития мастита. С 3-й недели после окота козу переводят на четыре доения в сутки, а еще через пару недель — на три. В дальнейшем хозяин поступает так, как ему удобнее: проводит дойку утром и вечером или три раза в день.  Между доениями должны быть равные промежутки времени, чтобы молоко прибывало равномерно.  Важно также учитывать биоритмы животного. Некоторые хозяева, которые любят подольше поспать, утром не торопятся в хлев, а на вечернюю дойку приходят затемно. Такой режим дня вреден для животного, нарушает естественную цикличность состояний активности и покоя. Доильный станок Наличие доильного станка значительно облегчает жизнь хозяйки, а для животного — это дополнительный “якорь”, который помогает закрепить необходимое поведение. Чтобы не склоняться до земли в процессе дойки, а сидеть на удобном стульчике, нужен небольшой помост. Его ширина 40-50 см, длина — около метра, чтобы коза могла свободно разместиться на помосте.  Высота доильного станка зависит от предпочтений хозяйки. Если доярка привыкла работать на низкой скамеечке, станок делают невысоким, 20-25 см. Помост высотой 30-40 см позволит удобно сидеть на табурете или присаживаться рядом, на помост. Можно сделать еще более высокую конструкцию, чтобы доить в положении стоя. Доильный станок оборудуется сходнями с одной стороны и кормушкой — с другой. Пока коза занята поглощением пищи, хозяйка спокойно доит молоко. Первокоток начинают приучать к станку еще во время беременности, за 3-4 месяца до родов. Животное заводят на станок и там кормят. Пока коза ест, хозяйка поглаживает ее по спине, по ногам, прикасается к вымени и соскам, делает легкий массаж, потягивая за соски, чтобы будущая мать привыкала к прикосновениям рук. Именно страх обычно является причиной беспокойного поведения первокоток во время доения. Если же их загодя научают приучать к доильному станку и массажу, процесс дойки воспринимается как нечто привычное. За неимением доильного станка в качестве временной меры используют старый кухонный стол. Под него заводят козу и привязывают к ножкам стола. Фиксация Станок для доения устраивают таким образом, чтобы при необходимости можно было зафиксировать животное. Козу привязывают за ошейник к перекладине или кольцу, закрепленному на стене на уровне кормушки. При необходимости дополнительно фиксируют одну заднюю ногу, ближнюю к доярке, привязывая ее к столбику или перекладине. 1. Выше голову! Некоторые козы проявляют строптивый характер и во время дойки садятся на задние ноги, зажимая вымя, или ложатся на живот. Чтобы отучить животных от этой вредной привычки, приходится закреплять кормушку повыше, чтобы к еде нужно было тянуться, — в таком случае и ошейник привязывают к более высокой опоре. При высокой фиксации ошейника брыкающаяся непоседа начинает душить сама себя. Животные довольно быстро понимают, что нужно стоять спокойно, чтобы избежать неприятных ощущений. 2. Ноги вместе! Довольно часто козы брыкаются, опрокидывая ведро с молоком или нанося ушибы доярке. Чтобы изменить негативное поведение, им фиксируют одну, а порой и обе задние ноги, привязывая к стойке опоры или к крюку, вбитому в стену. Как вариант — стреноживают задние ноги путами. Чтобы не причинить боль питомцу, лучше использовать мягкую трикотажную ветошь. 3. Ноги вверх! Особенно норовистым проказницам одну ногу привязывают в приподнятом положении, чтобы животное стояло на трех ногах. При попытке брыкаться коза падает, что довольно быстро отбивает у нее охоту дергать ногами во время дойки.  Этот способ также подходит для вредных особей, которые имеют дурную привычку ложиться на живот во время дойки. 4. Ногу за ухо Образное выражение “ногу за ухо” описывает способ подвязывания передней ноги к ошейнику. Этот метод фиксации применяют к животным, которые не могут спокойно стоять во время доения, толкутся на месте или пытаются вовсе уйти. Также такой способ подходит для фиксирования проказницы, если приходится доить ее на выгуле в поле, где не к чему привязать Одну переднюю ногу сгибают в суставе и в таком положении подвязывают к ошейнику. Не нужно заламывать ногу слишком сильно и подтягивать слишком высоко. Животное не должно испытывать боли, лишь небольшое неудобство, которое мешает ему свободно перемещаться. 5. Прыжки с препятствиями Некоторые козы во время дойки вытворяют всевозможные кульбиты, включая буйные прыжки. Угомонить хулиганку поможет горизонтальная доска, расположенная чуть выше спины животного. При очередной попытке подпрыгнуть коза ударяется спиной о планку, что довольно быстро отбивает желание продолжать упражняться в прыжках. Для закрепления эффекта планку не убирают еще 1-2 недели после того, как прыжки прекратились. 6. Руками и ногами Некоторые хозяева ходят доить норовистых коз вдвоем. Один человек, как правило, мужчина, — крепко держит задние ноги строптивицы, не позволяя ей брыкаться, в то время как другой подпирает ее коленом под живот, прижимая ее к стене. Доить в таком положении не очень удобно, это временная мера для “укрощения строптивых”. Угощение и еда Процесс дойки и раздача угощения должны быть неразрывно связаны. Животное привыкает к тому, что за “работой” следует поощрение. Опытные хозяйки никогда не ходят в хлев с пустыми карманами. Сухарик, несколько долек яблока, кусочек хлеба с солью — такая малость доставит животному много радости.  Угощение дают перед дойкой, заманивая животное на станок, и после доения, в качестве поощрения. Во время дойки дереза будет стоять спокойно, если она занята поеданием пищи. К доильному станку пристраивают кормушку или располагают его рядом с сенником. На время доения козе дают самую вкусную еду: качественное сено или гранулированную витаминно-травяную муку из люцерны, овес, корнеплоды, овощи, яблоки. Порция еды должна быть такой, чтобы ее хватало на все время дойки. Неопытные заводчики жалуются на то, что коза стоит спокойно, только пока ест, а затем начинает брыкаться. Лучше не жалеть корма, — животное “при деле”, и хозяину меньше хлопот. В первые две недели после окота необходимо ограничивать козу в сочных и концентрированных кормах, которые стимулируют лактацию. Большой приток молока в неразработанное после родов вымя может привести к внутренним разрывам молочных альвеол, что сделает дальнейший процесс доения болезненным для животного. Некоторые хозяева придерживаются метода “пряника”, — дают лакомство в награду за хорошее поведение. Если животное стоит при дойке спокойно, оно получает свое угощение, если же ведет себя “плохо”, остается без награды. Козы довольно умны и способны соотносить свое поведение с последующей наградой, однако для дрессировки потребуется терпение и время. Еда также может служить наградой за спокойное поведение. Козу приучают таким образом, что еду она получает только после дойки. Если всегда действовать одинаково, животное привыкает, образуется устойчивый алгоритм: сначала дойка, потом еда. Массаж и водные процедуры В первые недели после окота вымя молочного скота отекает, поэтому процесс сцеживания молока доставляет животному сильный дискомфорт. Перед каждым доением необходимо делать массаж. Вымя аккуратно массируют с боковых сторон, избегая надавливания на заднюю часть.  Вымя козы покрыто мехом, в процессе доения можно случайно дергать за волоски, что будет доставлять животному дискомфорт. Если мех на вымени слишком длинный, его коротко подстригают. Необходимо подстричь мех и на внутренней поверхности задних ног, в непосредственной близости от вымени. Непосредственно перед дойкой вымя моют теплой водой, это необходимо и из гигиенических соображений, и для того чтобы животное расслабилось. Вымя обмывают чистой водой, затем насухо вытирают мягкой тканью и приступают к доению. После сдаивания основного объема молока нужно сделать дополнительный массаж. Вымя подталкивают кулаком снизу вверх, имитируя движение головы козленка, после чего сцеживают остатки молока.  Завершающий шаг ухода — смазывание вымени жирным кремом: “Милка”, “Зорька”, “Любава” или вазелином, нутряным свиным салом. Тщательный уход за выменем молочного скота очень важен. Любые трещины и ранки на коже вымени будут вызывать болезненные ощущения во время дойки, что превратит процесс в муку, и для козы, и для хозяйки. Звезда кордебалета Как показывает опыт козоводов, примерно 5% их питомцев проявляют несносный характер. Животные показывают хозяину весь спектр негативного поведения: брыкаются, опрокидывают ведро, убегают, прыгают, ложатся на живот, садятся на задние ноги и орут так, как будто их жизни есть реальная угроза. Если все предыдущие методы уже испробованы, и ни лаской, ни “пряником”, ни фиксацией не удается добиться результата, — приходится прибегать к крайним мерам. Здесь важно оговориться, что не стоит кричать на животное, а также бить его. Сильный стресс может привести к прекращению лактации. Однако припугнуть строптивицу можно, а порой и нужно. Козу, привязанную за ошейник, можно несколько раз отхлестать хворостиной по рогам. Это не причинит ей боли, но заставит понять, “кто в доме хозяин”. Обычно после нескольких применений хворостины строптивицы становятся сговорчивее и покладистее. Козы умны и способны распознавать угрозу в голосе хозяина, поэтому для закрепления положительного эффекта в дальнейшем достаточно строгой интонации, чтобы проказница “держала себя в узде”.

У начинающих заводчиков всегда возникает вопрос: какую породу кроликов лучше всего разводить. Однозначного ответа здесь нет, однако на основе опыта кролиководов можно составить рейтинг пород, учитывая особенности их содержания, выход мяса и его себестоимость. Размер — имеет ли значение? Начинающие кролиководы часто отдают предпочтение крупным мясным породам. Выбор кажется очевидным, ведь тушка весом 5-6 кг гораздо лучше, чем пресловутые “3-4 кг диетического легкоусвояемого мяса”. Однако с выращиванием крупных кроликов все не так однозначно.  Породы Крупного размера: фландр (он же бельгийский фландр, бельгийский великан) немецкий ризен строкач (немецкий пестрый великан, НПВ) баран серый великан белый великан Среднего размера: калифорнийская советская шиншилла бургундская бабочка новозеландская красная (НЗК) новозеландская белая (НЗБ) серебро большое светлое серебро (БСС) паннон белый Условия содержания Крупные животные требуют особенных условий содержания. Им нужны более просторные клетки с выгулом. Животные с большим весом не могут содержаться на сетчатом полу, поскольку будут страдать от пододерматита (образования болезненных натоптышей на лапах).  При содержании кроликов на сплошных полах увеличивается объем работ по чистке клеток, уборку придется проводить вручную ежедневно. При ненадлежащем содержании в антисанитарных условиях размножаются простейшие паразиты, из-за чего животные заражаются кокцидиозом, — кишечным заболеванием, приводящим к падежу поголовья, также увеличивается риск развития гельминтоза. Крупные кролики тяжелее переносят жару, часто погибают от теплового удара. Они также не приспособлены к жизни на морозе. Для содержания крупных пород потребуется закрытое помещение с хорошей вентиляцией воздуха и системой кондиционирования. Подверженность болезням Породы с большими повислыми ушами выглядят декоративно, но доставляют больше хлопот при уходе. Чтобы длинные уши животных не загрязнялись, в клетках должна быть идеальная чистота Летом животные чаще поражаются миксоматозом и ВГБК, — вирусными заболеваниями, переносчиками которых являются комары. Кроликам с короткими ушками проще отогнать от себя кровососущих насекомых.  При содержании крупных кроликов не обойтись без регулярной вакцинации поголовья от миксоматоза и ВГБК (вирусной геморрагической болезни кроликов), — смертельно опасных вирусных заболеваний. Выход мяса Выход мяса у крупных пород в процентном соотношении меньше, чем у кроликов среднего размера: 50-53% против 60-62%. Это связано с тем, что у крупных животных большая голова, крупные уши и лапы, а также тяжелая шкура, — все эти части идут в отход.  Кролики крупных пород набирают убойный вес к 8-9-ти месяцам, в отличие от 4-5 месяцев для пород среднего размера или 3,5-4 месяцев для бройлерных скороспелых пород. Соответственно, за более долгое время жизни животные съедают больше корма, что увеличивает себестоимость мяса. Плодовитость Кролики крупных мясных пород позже достигают половой зрелости. Самки готовы к первой случке в возрасте 7-9 месяцев, тогда как “обычные” кролики к возрасту 4-4,5 месяцев уже готовы к спариванию. Самки крупных пород приносят меньше детенышей, по 4-6 штук в окроле против 8-10 малышей. За год самка приносит потомство только один раз, тогда как от мясных кроликов среднего размера можно получать по 2-3 окрола при содержании в неотапливаемом помещении и до 6-7 окролов при содержании в тепле. Описание пород — крупные Фландр Бельгийский фландр — самый крупный из всех кроликов. Это очень старая порода, считается, что ей более четырех сотен лет. Бельгийский фландр неоднократно скрещивался с другими породами, поэтому можно смело назвать его отцом всех разновидностей кроликов. Крупные кролики вырастают в длину до 65-75 см. У животного мощное тело, крупная щекастая голова, большие широкие уши длиной до 20-25 см. Окраска фландра — это различные оттенки бурого и серого, мех очень густой, плотный, качественный. Кролики набирают очень большой вес, 7-9 кг, на качественных кормах — до 14 кг. Однако такие показатели можно увидеть лишь через 8-9 месяцев, животные набирают вес постепенно. Убойный возраст фландров — не раньше 6-7 месяцев. У них вкусное, достаточно жирное мясо. Самки достигают половой зрелости довольно поздно, в возрасте 8-9 месяцев. Мамаши приносят по 6-8 крупных детенышей. Фландры чувствительны к холоду, это теплолюбивые животные, которых нужно содержать в отапливаемом помещении. Из-за большого веса кролики часто страдают проблемами с суставами. В рационе должно быть достаточно кальция, комплекс витаминов и минералов. Премикс “Здравур для кроликов” является обязательной добавкой к их рациону. Из-за длительного периода откорма содержание фландров на мясо не слишком выгодно, животные съедают много корма, что отражается на себестоимости мяса. Однако вырастить крупного фландра для многих заводчиков является и мечтой, и вызовом одновременно. Немецкий ризен Ризен, или немецкий ризен, был выведен в Германии в 19-м веке на основе Фландра. Он сохранил все сильные черты этой породы и приобрел более стойкий иммунитет. Животные переносят легкие заморозки, однако лучше содержать ризенов в помещении. Немецкого ризена легко спутать с фландром, внешне они очень похожи. Ризены — это крупные животные с мощным телом длиной до 75 см, как и фландры они “ушастые” и “щекастые”. Окраска меха — серо-бурая, “заячья”. Ризены растут медленно, с каждым месяцем увеличивают массу тела. К возрасту 9 месяцев животные набирают 9-10 кг живым весом. У них вкусное сочное мясо. Самки достигают половой зрелости лишь к возрасту 9 месяцев. Крольчиха приносит 10-12 крупных крольчат. Как и фландры, ризены не подходят для системы уплотненных окролов, животные случаются один раз в год. Выращивание ризенов, как и фландров — это скорее хобби, чем производство мяса на продажу. Строкач (немецкий пестрый великан) Старая порода, выведенная в Германии еще в 18-м веке, результат скрещивания Фландра с местно пестрой черно-белой породой. Строкач перенял их окраску и взял от Фландра крупный размер. Строкач Строкача можно узнать по пестрому окрасу: по белому фону хаотично разбросаны черные пятна, у животного черные ушки и крупное пятно на морде в виде бабочки. Порода также носит название “немецкая бабочка” и “немецкий пестрый великан”. Отличительной чертой Строкача является непрерывная черная полоса, проходящая по позвоночнику, — “строка”, что и легло в основу названия. Крупное тело достигает в длину 70-75 см. У Строкача выгнутая спина, округлый мощный круп, развитые задние лапы. Небольшая голова и легкая кость обеспечивают высокий процент выхода мяса при забое. Животные быстро набирают вес, к забойному возрасту 5 месяцев живой вес должен быть не менее 5 кг. Самцов Строкача часто используют при скрещивании с другими мясными породами, у него сильные гены, которые обеспечивают крупное потомство. Самки Немецкой бабочки готовы к случке в возрасте 7 месяцев. Они приносят крупных здоровых малышей, по 8-10 штук за один окрол. Мех густой, блестящий, очень качественный, но пятнистая окраска уменьшает его ценность. Баран Крупная и одновременно весьма декоративная порода. Есть несколько разновидностей: английский, немецкий, французский баран, — в их родословной есть Фландр. Отличительной чертой Барана являются длинные повислые уши. Их длина различается у разных подвидов и может достигать полуметра. Уши животного не просто достают до пола, но волочатся по земле. У Барана крупное мускулистое тело с мощным крупом и короткой шеей. Голова довольно крупная, с широким лбом и заметными щеками. Окраска меха у различных подвидов Барана сильно различается: однотонная и пятнистая, в бурой, серой или рыжей гамме. Самки Барана созревают поздно, они готовы к первой случке лишь в возрасте 9 месяцев. В приплоде не так много детенышей, 3-7 штук. Малыши выглядят очень мило, их ушки торчат в стороны, по мере взросления проявляется вислоухость. Кролики породы Баран вырастают очень крупными, но максимального веса 6-9 кг они достигают только к возрасту 6-9 месяцев.  Вислоухие кролики требуют хороших условий содержания. Они не могут жить на холоде, т.к. длинные уши подвержены обморожению. На нежных лапах быстро образуются натоптыши, что делает невозможным содержание Баранов на сетке. Клетки со сплошными полами придется тщательно чистить, иначе декоративные уши станут скопищем грязи и инфекции. Серый великан Серый великан — достижение советской селекции. Порода была выведена в 50-х годах прошлого века при скрещивании Фландра с местными разновидностями, отличающимися высокой плодовитостью и крепким иммунитетом. В результате получилась отличная мясо-шкурковая порода, популярная и в наши дни. Серый великан имеет крупное вытянутое тело, длиной 60-75 см. У него довольно большая вытянутая голова и длинные уши, расположенные V-образно. Окраска меха — обыкновенная серая, т.н. “заячья” или темно-серая, на брюшке — более светлая. Оттенок цвета может различаться, в окраске могут проступать бурые тона.  От своих предков серый великан взял все лучшие качества. Он хорошо переносит жару и стойко выдерживает холод. Приспособлен к российскому климату и не требует создания особенных условий содержания. Серый великан отлично плодится, мамаши регулярно приносят здоровое потомство, заботливо выкармливают малышей, пока они полностью не переходят на самостоятельное питание. За один окрол самка приносит 10-14 детенышей. Серый великан Серый великан, как и другие крупные породы кроликов, довольно прожорлив, что повышает себестоимость мяса. Крупных кроликов забивают в возрасте 5-6 месяцев, к этому моменту они набирают живым весом 5-6 кг. Однако выход мяса у них немного меньше, чем у мясных пород, большой вес уходит на крупную шкурку. Мех серого великана ценится не слишком высоко из-за некоторой неравномерности, так на животе он более редкий, однако большой размер шкурки компенсирует этот недостаток. Белый великан Порода Белый великан происходит от Фландра-альбиноса. Она была выделена в отдельную ветвь еще в начале 19-го века, и с тех пор не утратила актуальности. В середине 20-го века порода была улучшена путем скрещивания с Серым великаном. Белый великан — это крупное животное с длинным телом длиной 60-65 см, мощными лапами и довольно крупными ушами, длиной 15-20 см. Окраска меха — белоснежная, без малейшего пятнышка. У Белого великана, как и у всех альбиносов, красные глаза. Белый великан Особенностью породы является образование крупного подгрудка у самок. “Двойной подбородок” не является признаком ожирения у этой породы, но свидетельствует о хорошем питании. Половое созревание довольно позднее, самки готовы к случке в возрасте 6-9 месяцев. Самки приносят по 7-10 детенышей за один окрол. Они заботливые матери, спокойные, даже флегматичные. У крольчих Белого великана очень жирное молоко. Крольчата быстро растут и набирают вес. В двухмесячном возрасте молодняк весит по 1,5-2 кг, к 4-м месяцам набирает массу 3-3,5 кг. Выход мяса —53%. Самки Белого великана очень молочные, после отъема детенышей необходимо регулярно массировать им молочные железы для профилактики мастита. Белый великан набирает большую массу тела, из-за чего противопоказано содержание кроликов на сетчатых полах, животные будут страдать от пододерматита. Порода плохо переносит жару и холод, оптимально содержание в отапливаемом помещении. Мех Белого великана очень качественный, густой, красивый, его используют при пошиве изделий класса “люкс”. Описание пород — средние Калифорнийская Одна из самых популярных пород домашних кроликов. Порода была выведена около ста лет назад в Калифорнии, США. Получена путем тщательного отбора и скрещивания Новозеландской белой, Советской шиншиллы и Русской горностаевой. “Калифорнийцев” легко узнать: у них белый мех, черные “носочки”, а также черный хвостик и милое черное пятнышко на носу. Голова небольшая, нос с горбинкой. Отличительным признаком также являются довольно короткие черные уши, торчащие вертикально, длина ушей у взрослых особей не более 10-13 см. Крольчата уже при рождении имеют характерное пятно на мордочке, окраска меха детенышей: от белого до дымчатого, с возрастом мех приобретает белизну. Калифорнийская Калифорнийцы растут очень быстро. К возрасту 2 месяцев крольчата набирают живую массу 2 кг. Животных содержат до возраста 5-7 месяцев, дальнейшее содержание нерентабельно, набор массы останавливается. К полугодовалому возрасту кролики набирают массу 4-4,5 кг живым весом. У этой породы большой выход мяса, около 60%. Причем мясо калифорнийцев высокого качества: нежное, диетическое, содержание жира — минимальное, 2,5% процента против 80% мякоти. У животных сбитое тело, с толстым задком, — показатель продуктивной мясной породы. Самки-калифорнийки готовы к случке в возрасте 5-ти месяцев. Это плодовитые и заботливые мамаши. За один окрол самка приносит на свет 7-14 детенышей. Самки отличаются высокой молочностью, что позволяет им выкормить всех малышей. Калифорнийцы не требовательны к условиям содержания. Сравнительно небольшой вес животных позволяет содержать их в клетках на сетчатых полах, что облегчает уход. Они довольно хорошо переносят и жару, и холод. Могут содержаться в шедах под открытым небом и в неотапливаемых помещениях. Мех калифорнийцев считается не только красивым, но и очень качественным. Выделка шкурок может являться источником дополнительного дохода. Советская шиншилла Как понятно из названия, порода является результатом работы советских селекционеров. Еще в начале 20-го века велся длительный отбор лучших особей. В создании породы были задействованы американская шиншилла, фландр и белый великан.  У Советской шиншиллы удлиненное тело, небольшая голова и короткие уши. Окраска — серебристо-серая, с голубым отливом. В советское время мех этой породы высоко ценился. Советская шиншилла вырастает среднего размера, масса взрослых животных — до 5 кг, убойный вес в возрасте 4 месяцев — 3,5-3,7 кг. Породу можно отнести к скороплодным, но в сравнении с калифорнийцами животные набирают вес немного медленнее. Шиншилла показывает более высокие показатели при длительном содержании, максимальный убойный вес — в возрасте 6-7 месяцев, однако в таком случае и расход корма увеличивается. Самки готовы к спариванию в возрасте 5,5-6 месяцев. Они приносят крупных здоровых детенышей, 8-10, порой 12 штук.  Животные имеют отличный иммунитет, хорошо приспособлены к нашему климату, могут содержаться в шедах и неотапливаемых помещениях. У Советской шиншиллы густое опушение на лапах, что позволяет содержать животных на сетке. Бургундская Красивая порода с ярким рыжим мехом, была выведена в начале прошлого века при скрещивании Калифорнийской и Новозеландской красной. Узнать “бургундца” можно по равномерному рыжему окрасу, чуть более светлому брюшку и светлым окружьям вокруг глаз. Бургундская Бургундцы сложены очень гармонично: у них стройное тело с хорошо развитыми задними ногами, прямая шея, широкая грудная клетка. Голова чуть вытянутая, с небольшим прямостоячими ушами, в длину они не превышают 13-14 см, имеют форму ложки на концах. Животные быстро растут, к возрасту 70 дней живой вес — 2,5 кг. Мясо бургундцев очень вкусное. Выход чистого мяса — около 60%. Оптимальный возраст для забоя — 4 месяца, к этому времени животные набирают массу около 4 кг, чистый вес — 2-2,8 кг. Бургундский крольчихи приносят здоровое крепкое потомство, по 10-12 детенышей. У них много молока, что позволяет выкормить не только своих малышей, но и “кукушат”, если приходится отнимать крольчат от другой матери. Кормящие самки довольно агрессивны, они яростно защищают потомство от любого источника опасности, даже от рук хозяина. Мех бургундцев хоть и красивый, но довольно грубый и недостаточно густой, для выделки его не используют. Бабочка Старая порода, выведенная в Англии в конце 19 века, многократно улучшалась скрещиванием с другими мясными видами. Свое название порода получила за крупное пятно на мордочке животных, очертаниями напоминающие крылья бабочки. По месту происхождения и специфике окраса ее также называют “английской пятнистой”. Бабочка — распространенная порода. Ее можно отличить по пестрой окраске: на белом фоне хаотично располагаются черные пятна, к задней части тела их больше, к шее — меньше. У кролика сбитое мускулистое тело, длина туловища 55-57 см. Уши среднего размера, прямостоячие, длиной 13-15 см, черного окраса.  Кролики хорошо размножаются, самки достигают полового созревания к 5-ти месяцам, приносят по 8-10 крольчат. Небольшим недостатком Бабочки является излишне пугливый характер животных, молодые самки могут затаптывать потомство в приступе паники. Убойный возраст животных 4-4,5 месяца, они набирают 3-3,5 кг живым весом. Порода относится скорее к шкурковым, но выращивается в ЛПХ и для получения мяса. Новозеландская красная Новозеландская красная — старая порода, выведенная в США в 1910 г. Название отражает присутствие крови диких зайцев, проживающих в Новой Зеландии. При выведении скрещивали крупных кроликов: фландра, серебристого, а также бельгийского зайца. Новозеландская красная — мясная порода, предназначенная для промышленного выращивания. Хорошая плодовитость, скороспелость и крепкий иммунитет животных обеспечивает хозяину безбедное существование. У кролика округлое упитанное тело, длина туловища не превышает 50 см. Крепкие короткие лапы хорошо держат внушительный вес, взрослые животные весят около 5 кг. Красно-рыжий равномерный окрас и короткие уши длиной 11-12 см являются отличительной чертой Новозеландской красной. Крольчихи приносят по 6-10 детенышей, спокойный нрав и достаточное количество молока позволяет им выкармливать здоровое потомство. Убойный возраст “новозеландцев” — 4-4,5 месяца, они набирают массу около 4 кг, но еще не успевают зажиреть. Красивый густой мех с равномерным насыщенным окрасом ценится у изготовителей меховых изделий. Новозеландская белая (НЗБ) Мясная порода, выведенная путем отбора альбиносов Новозеландской красной. НЗБ была зарегистрирована в начале прошлого века. Скрещивание с Фландром улучшило характеристики породы и устранило недостатки, присущие альбиносам: тонкий костяк и субтильное телосложение. Новозеландского белого кролика можно узнать по короткому мускулистому телу, сбитому в плотный “шарик”, длина тела чуть менее полуметра. У него абсолютно белых мех, короткие прямостоячие уши, сильно опушенные, красные глаза. У животного короткая шея, округлая широковатая голова и носик с горбинкой. Новозеландская белая Это продуктивная мясная порода. К возрасту 3-х месяцев молодняк набирает массу 2,5-3 кг. Убойный возраст — 4-5 месяцев, животные набирают живым весом до 5 кг. Крольчихи готовы к спариванию в возрасте 5 месяцев. У них спокойный нрав, они плодовиты и молочны. В окроле 8-10 детенышей, которых самка выкармливает в течение 60-ти дней. Выход мяса при разделке тушки 54-58%, довольно высокий показатель. Качественный белоснежный мех является дополнительной возможностью для получения дохода. Кролики НЗБ неприхотливы, имеют хороший иммунитет. Крепкие лапы позволяют выдерживать им вес тела, животных можно содержать на сетке.  У этой породы есть склонность к перееданию и набору лишнего веса, что критично для племенных самок и самцов, хозяину подворья необходимо тщательно выверять их рацион. Серебро Советская порода, полученная при скрещивании с европейскими разновидностями, сочетает в себе неприхотливость к условиям содержания, высокую плодовитость и быстрый рост. Эти качества поддерживают ее популярность уже более 50-ти лет. Серебристые кролики достаточно крупные, с удлиненным мускулистым телом. Голова небольшая, уши короткие.  “Серебро” славится красивым густым мехом — это не просто “заячий”, а сложный окрас, состоящий из оттенков серебристого, голубого, дымчато-серого. Окраска равномерная, лишь морда и лапы имеют чуть более темный оттенок. Половое созревание раннее, самки готовы к первой случке в возрасте 4,5-5,5 месяцев. Порода Серебро хорошо размножается, самки приносят по 8-10 крепких крупных детенышей. Малыши рождаются черными, окраска меняется постепенно, по мере взросления Животные быстро набирают вес, к убойному возрасту 4 месяца достигают массы 4-4,5 кг. Выход мяса — 55%. Серебристые кролики неприхотливы, подходят для содержания в шедах и помещениях без обогрева. Животные хорошо приспособлены к морозам, жару переносят хуже. Большое светлое серебро (БСС) Как и Серебро, БСС получена от европейской разновидности Шампань с серебристым мехом. Это достаточно крупная мясо-шкурковая порода. Она пока мало распространена в нашей стране.  Узнать ее можно по равномерному дымчатому окрасу. Блестящий светло-серый мех с густым подшерстком идеально подходит для выделки. У животных крупное крепкое тело, небольшая голова, короткие уши. У них широкий зад, короткая шея с небольшим подгрудком.  Крольчихи плодовиты, приносят крупных детенышей, до 9-10 штук. На материнском молоке они набирают массу 2 кг, к убойному возрасту 4 месяца достигают веса 4 кг. Мясо кролика БСС ценится за высокие товарные качества, тушки выглядят округлыми, аппетитными. У кроликов очень высокий выход мяса, 61-62%, при этом и шкурки получаются отличного качества. Паннон белый Современная бройлерная порода, выведенная в Венгрии. Прародители Паннона белого — это мясные кролики: новозеландский белый, калифорнийский и белый великан. Это одна из наиболее популярных пород у современных заводчиков. Крепкий иммунитет животных и стремительный набор массы делают породу Паннон перспективной для любительского и профессионального выращивания на мясо. Животные имеют удлиненное тело, достаточно мускулистое, но немного неуклюжее из-за тонкого костяка. Тонкая кость Паннона обеспечивает высокий выход мяса — 62% от живого веса тушки. У кроликов белоснежный мех средней густоты, уши прямостоячие, не короткие, но и не слишком длинные. Размер головы гармонирует с размером тела.  Самки готовы к спариванию в возрасте 4,5-5 месяцев. При промышленном разведении Паннона применяют метод уплотненного воспроизводства, при котором самка дает до 6-7-и окролов в год. Самки приносят не менее 8-9 малышей, заботливо выкармливают их. Для бройлерных кроликов крайне важна питательность корма. На качественном комбикорме суточные привесы молодняка составляют до 40 г. Быстрый набор веса позволяет получать мясо в ускоренном режиме, забой проводят в 3-3,5 месяца Какая порода лучше При выборе питомцев заводчику необходимо определиться с целью содержания кроликов.  При разведении животных на мясо для удовлетворения потребностей своей семьи стоит остановиться на неприхотливых скороспелых породах: Калифорнийский, Советская шиншилла, Серый великан, Бургундский.  Опытные заводчики отмечают, что при смешивании различных видов мясного направления получаются более крупные крольчата. В данном случае необходимо выбирать крупного чистокровного самца: Советская шиншилла, Строкач, Серебро. Для профессионального разведения кроликов на продажи мяса отдавайте предпочтение скороспелым бройлерным видам: Паннон белый, Калифорнийский. При разведении кроликов на племя для продажи крольчат необходимо ориентироваться на спрос, в каждом регионе более популярны определенные породы. В этом случае важно поддерживать чистоту линии, избегать инбридинга, — скрещивания животных с близкими родственными связями.

Для обеспечения своей семьи мясом достаточно выкормить 1-2 поросят. Если же заниматься продажей свинины, необходимо задуматься о содержании в хозяйстве хряка-производителя. Зачем держать в хозяйстве своего хряка Сокращение расходов Как правило, спрос на поросят повышается весной. Сельские жители покупают нескольких месячных поросят, чтобы выкормить их в течение лета, пока доступны бесплатные корма: овощи, корнеплоды, трава. Осенью же поросят отдают почти даром, поскольку спрос на них падает. В зимнее время выкормить малышей сложнее, нужен теплый хлев, не в каждом хозяйстве такой имеется. В зависимости от региона и породы стоимость поросенка различается. Так, на Алтае месячного беспородного поросенка весной можно купить за 3-4 тыс. руб. (по ценам 2024 г.), в зиму его цена опускается до 1-1,5 тыс. руб. Тогда как поросенок мясной породы обойдется гораздо дороже, 8-18 тыс. руб., независимо от времени года. При выращивании свиней для продажи мяса необходимо оценивать себестоимость свинины, чтобы не “вылететь в трубу”. Покупка поросят является дополнительной статьей расхода, соответственно, себестоимость мяса увеличивается.  Если же поросята рождены в своем хозяйстве, они достаются условно бесплатно. Расход на содержание племенного поголовья в дальнейшем окупается продажей мяса после их забоя. Улучшение качества поросят При покупке поросенка с рук хозяин подворья получает “кота в мешке”. Часто в продажу поступают поросята, рожденные после незапланированной случки.  При совместном содержании свиней в одном загоне невозможно избежать инбридинга. Поросята из одного помета растут вместе, затем взрослеют, вступают в половой контакт, и свиноматки приносят потомство от своих “братьев”. Потомство, полученное от близкородственных связей, часто имеет видимые дефекты, такие как грыжи или крипторхизм (неопущение одного или обоих семенников в мошонку). Поросята, полученные от родственного союза, при рождении имеют меньший вес, медленнее развиваются, хуже набирают массу.  Поскольку подавляющее большинство поросят, выставляемых на продажу, являются результатом близкородственной случки, покупателям не с чем сравнивать, и их малый вес и размер кажется нормой. Чтобы свиноводство приносило прибыль, животные должны набирать хорошую убойную массу, не менее 80-100 кг чистым весом. Такого результата невозможно получить от “подзаборных” поросят. Потомки близкородственных связей редко вырастают более 60-70 кг живым весом, т.е. выход мяса чуть более 40 кг. Если в хозяйстве содержится свой хряк-производитель, который не является родственником свиноматкам, хозяин может быть уверен в том, что потомство будет здоровым и жизнеспособным, а свиноводство — выгодным. Поросята, полученные от чистопородного отца, получаются более крупными и крепкими, даже если их мать не блещет родословной. Если же в хозяйстве содержатся породистые свиньи из разных линий, их потомство соответствует стандартам. Таких поросят можно не только выращивать на мясо, но и продавать в возрасте 1-1,5 месяцев, что является дополнительным источником дохода. Окупаемость Своих поросят только условно можно назвать “бесплатными”. Содержание хряка в течение 3-4-х лет потребует больших затрат на кормление производителя. Однако при правильном забое самца-производителя его мясо окупает вложенные средства. Туша 4-х летнего свина имеет чистый вес — до 300 кг. Мясо хряка имеет определенные особенности: оно более красное, чем обычная свинина, чем-то напоминает говядину. Понятно, что мясо взрослого животного будет более жестким, чем мясо 8-ми месячной свиньи, однако его вкус более насыщенный, концентрированный. Из-за большей жесткости мясо хряка часто идет на фарш, изготовление колбасы. Чтобы мясо не имело специфического неприятного запаха, после кастрации животное содержат еще в течение нескольких месяцев, чтобы его гормональный фон изменился. Примерное время выдержки: по 1-2 месяца на каждый год жизни. Как выбрать поросенка на племя Если поросенок приобретается на стороне, необходимо подойти к выбору с особенной тщательностью. Понятно, что в наших реалиях никто не предоставит родословную животного. Однако в каждой местности есть хозяйства, где разведением свиней занимаются на профессиональном уровне. В таких хозяйствах, как правило, ведется несколько линий, которые не являются родственными, что исключает инбридинг. Покупка поросенка на племя у случайного продавца чревата. Продавец может слукавить или намеренно обмануть, чтобы сбыть живой товар, и под видом племенного поросенка продать “плод случайной любви”. Если нет другой возможности приобрести поросенка, как только покупка на рынке, приходится ориентироваться на его внешние данные. Поросенок в месячном возрасте должен весить не менее 10 кг (тогда как вес “беспородной шпаны” редко превышает 4-5 кг).  При выборе поросят на племя лучше отдавать предпочтение полуторамесячным детенышам, которые дольше находились на подсосе у матери. В таком случае вес поросенка должен быть в пределах 16-18 кг. Важно обращать внимание на физические данные поросенка: он должен быть крепким, с широкой грудью и округлым задом. Не стоит покупать задохлика в надежде на то, что со временем он выправится. Понятно, что питомец должен быть здоров, бодр, активен. У него должны быть ясные глаза, блестящая нежная щетина. Грубая щетина у маленьких поросят является признаком того, что они содержатся в очень плохих условиях. Особенное внимание нужно обратить на половые органы будущего производителя — мошонка должна быть равномерной, с одинаково развитыми семенниками. Как выкормить племенного хрячка Чтобы поросенок вырос в полноценного производителя, он должен получать качественное сбалансированное питание. Здесь нельзя жадничать. Попытки сэкономить на кормах приводят к тому, что хряк вырастает недостаточно крупным. Скудное питание плохо сказывается и на его репродуктивных функциях. Если приобретается сразу несколько поросят, то до возраста 4-х месяцев их можно содержать в одном загоне, если его площадь соответствует количеству особей. Однако важно следить за тем, чтобы во время кормления все животные получали пищу равномерно. Маленьких поросят лучше кормить вволю, постепенно увеличивая порцию по мере их роста. У животных должен быть свободный доступ к чистой воде в течение дня. Наиболее простой и эффективный способ кормления — это полнорационный комбикорм, соответствующий возрасту поросенка. Здесь стоит оговориться, что качественный комбикорм заведомо не может быть дешевым. Если стоимость комбикорма сравнима с ценой на зерно, это означает, что в его составе много отрубей, которые плохо усваиваются и имеют низкую питательную ценность. Обращайте внимание на состав комбикорма и его пищевую ценность, указанные на этикетке. Так, высокопитательный корм для поросят возрастом 1,5-2 месяца должен содержать 17,5-18,6% сырого протеина и 4-5% сырого жира. Для подрастающих поросят возрастом 2,5-4 месяца нужен питательный комбикорм: 16,0-16,6% сырого протеина и 2,5-2,6% сырого жира. Если хозяин делает зерновую смесь самостоятельно, необходимо придерживаться рецептуры, оптимальной для каждого возраста. Придется вооружиться калькулятором, чтобы рассчитать питательную ценность полученной смеси. Основу зерновой смеси составляют ячмень или пшеница либо только ячмень. Для увеличения питательности в корм добавляют горох или сою, однако их процент невелик — не более 5-10% для малышей и до 20% для взрослых особей, поскольку бобовые сложны для усвоения. Добавление в смесь подсолнечного или соевого жмыха, шрота значительно улучшает показатели по содержанию белка и жира. Смесь обязательно должна содержать белок животного происхождения: мясокостную и рыбную муку, не менее 4-5% каждого компонента. В качестве источника быстро усвояемого белка используют кормовые дрожжи. Также крайне важным компонентом смеси является кормовой мел (1% от объема кормосмеси), кальций нужен для формирования крепкого скелета, ведь хряку придется носить свой внушительный вес. В домашний комбикорм добавляют поваренную соль из расчета 1 кг на 100 кг смеси. Чтобы животные развивались согласно возрасту, были активными, хорошо усваивали корм, необходимо дополнительно вводить в рацион витаминно-минеральный премикс: Здравур Крепыш для молочных поросят и Здравур Боренька — для подрастающих и взрослых. Как только хряк достигает возраста 8-ми месяцев, норму кормления фиксируют, несмотря на то, что аппетиты животного растут. На частном подворье можно придерживаться суточной нормы, разработанной для племенных хозяйств: 3,6 кг концентрированного корма (зерносмесь или готовый комбикорм).  Самца-производителя кормят два раза в день. Если в хлеву нет системы ниппельного поения, чистую воду наливают при каждом кормлении. В сутки взрослая свинья выпивает до 20-ти литров воды. Кормление хряка вволю приводит к развитию ожирения, что плохо сказывается на его производительности. Кроме того, свиноматкам сложнее выдерживать нагрузку при случке с самцом, имеющим лишний вес. Важно понимать, что ограничение количества корма не должно сказаться на его качестве. Корм производителя должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Содержание сырого протеина — не менее 15%, именно от количества белка в корме зависит качество семенной жидкости. Животное не должно голодать, однако и переедать ему нельзя. В период покоя, между случками, рацион разбавляют введением сочных кормов: силос, корнеплоды, летом — свежая трава, кабачки, тыква. На их долю приходится до 25%: суточная норма для взрослого хряка 2,5-3,5 кг зерносмеси и 1,2-1,5 кг сочных кормов.  В период активного использования хряка долю сочных кормов уменьшают, но увеличивают содержание белка. Повысить питательную ценность корма можно при помощи молочных продуктов (обрат, сыворотка), отходов от переработки рыбы, мяса. Содержание и уход Хряка-производителя содержат в отдельном загоне, который расположен на максимально возможном удалении от свиноматок. Стены загона должны быть сплошными, высотой не менее 1,3-1,5 м, чтобы животные не видели друг друга и не беспокоились понапрасну. Еще на стадии устройства внутренних перегородок хлева необходимо оставить широкие проход, по которому нужно будет водить самца в загон самки на случку. Ширина прохода должна быть не менее 1,5 м, лучше — 2-2,2 м. Клетка должна быть просторной. Крупное животное должно иметь достаточно свободного пространства, чтобы двигаться, иметь выделенное место для сна, кормежки и “туалета”. В стесненных условиях условные границы разных зон стираются, и свиньи испражняются по всей клетке, из-за чего в загоне постоянная грязь. Площадь загона для взрослого хряка должна быть не менее 7 кв.м. Клетка должна быть достаточно широкой, 2-2,5 м, чтобы крупный свин мог свободно разворачиваться в ней. Оптимальные условия для содержания свиней — это отапливаемое помещение с системой вентиляции. Свиньи могут жить и на морозе, но в холоде оплодотворяемость самок сильно ухудшается. Равно как и жара вредна для их организма.  В разгар лета, когда температура в хлеву поднимается до +30-35°С, у хряков наступает временный период бесплодия, их сперма становится стерильной. Через месяц-два животные приходят в норму, но сроки для покрытия свиноматок сдвигаются. Для хряков очень полезны регулярные прогулки. В идеале клетка должна иметь лаз на просторный выгул площадью 15-20 кв.м. Еще лучше — выгонять самца на выпас, чтобы он проходил 3-4 км, однако это сложно осуществить. Свой моцион в огороженном загоне альфа-самец должен совершать в одиночестве во избежание возникновения драк с боровами и незапланированных контактов со свиноматками. При содержании хряка-производителя важно с самого начала установить с животным дружеские отношения. Годовалый хряк весит более 250 кг, взрослый — до полутонны, в гневе такое животное может легко откинуть человека на несколько метров. Поэтому важно приучать поросенка к ласковому обращению с детства. Если с поросенком постоянно разговаривать во время кормления, чесать его, похлопывать по бокам, то из него вырастет животное со спокойным дружелюбным характером. Хозяину будет не страшно заходить в загон к огромному кабану, водить его на случку, проводить необходимые процедуры: чистку щетины, мытье, уход за копытами и пр. В остальном уход за хряком не отличается от ухода за свиньями. В загоне должно быть чисто и сухо, в идеале — тепло, +16-18°С. Навоз нужно удалять регулярно, два раза в день, тогда животные привыкают к чистоте и откладывают “кучки” аккуратно, в одном и том же месте. Летом, в жару, полезно окатывать свиней водой из шланга, это помогает им охладиться. Свиньям нравятся и водные процедуры, и чистота в загоне. Расхожее сравнение грязнули со свиньей является заблуждением, поросята — это чистоплотные животные. Грязные бока свиньи — это лишь показатель плохого ухода, тесного загона и лени хозяина. Использование Хрячок начинает проявлять признаки полового влечения с возраста 4-5-ти месяцев, вот почему не стоит слишком долго держать его в общем стаде. Также не рекомендуется содержать вместе нескольких хрячков во избежание развития половых извращений. К возрасту 8-9 месяцев производитель готов к “работе”, однако лучше еще немного подождать, пока ему не станет год от роду. Сперма молодых хряков уступает по характеристикам семени взрослых производителей. Молодых самцов можно постепенно приучать запрыгивать на самок, используя для этого специальный станок, но можно обойтись и без этого, природа возьмет свое. При содержании хряка на частном подворье невозможно поддерживать необходимый режим половой активности для производителя.  Хряка водят на случку только при необходимости, когда свинья пришла в охоту. А поскольку период беременности у свиней и время содержания поросят на подсосе в сумме составляет полгода, получается, что хряк ходит “на свидание” лишь два раза в год. Количество таких встреч кратно количеству свиноматок в хозяйстве.  Одного самца хватает на оплодотворение 6-8 свиноматок, если процесс проводится естественным образом. В племенных хозяйствах, где содержится большое поголовье, хряков используют гораздо активнее: молодых годовалых самцов — раз в неделю, опытных производителей возрастом 1,5-3 года — 8-12 раз в месяц. Хряка приглашают в загон к свинье, когда она проявляет все признаки охоты. Определить, что свинья готова к спариванию, можно надавливанием на ее спину. Если самка замирает, не пытается отойти или увернуться, — она готова.  Самца-производителя водят на свидание дважды, с интервалом 12 часов, утром и вечером. Не стоит оставлять животных в одном загоне надолго, это приведет к утомлению свиноматки, которой достаточно сложно выдерживать вес крупного самца. Если через три недели свинья не приходит в охоту, — оплодотворение прошло успешно. А хряку, увы, придется ждать следующей встречи долгие шесть месяцев.

Если вы заметили, что кролик трясет головой, чешет ухо лапой или уши у него торчат в разные стороны — налицо признаки заражения ушным клещом. Проблема решается достаточно просто, но если закрыть на нее глаза, в считанные дни заразится все поголовье. Симптомы заражения ушным клещом Внимательный хозяин замечает изменения в поведении животных. Это позволяет увидеть первые признаки заболевания и вовремя принять меры. Неестественное положение ушей В нормальном состоянии уши кролика направлены вверх. Внутренняя поверхность ушей чистая, на просвет хорошо видна сеть кровеносных сосудов.  Уши здорового кролика Если уши зверька находятся в неестественном положении: направлены в сторону или свешиваются, — это признак того, что с животным что-то не так. Необходимо осмотреть уши и найти причину проблемы.  Болевые симптомы При перемещении кроликов из клетки в клетку их часто берут за уши — это самый простой и безопасный для человека способ, при котором минимален риск получения глубоких царапин от когтей на заячьих лапках. Кроликам не очень нравится, когда их держат за уши, однако здоровые животные терпеливо переносят кратковременный дискомфорт. Если же питомец издает громкий визг, когда его берут за уши, — это указывает на то, что ему больно, а значит, нужно искать причину боли. Кролик чешет уши лапами Многочисленные укусы клещей вызывают у животных сильный зуд. Чтобы избавиться от него, кролик неистово чешет ухо лапой.  Острые когти на кроличьих лапах оставляют царапины на ушах. В свежие ранки попадают бактерии, что приводит к вторичному инфицированию и развитию воспаления.  Болезнетворные бактерии: стафилококки и стрептококки, — попадают в кровь животного, что приводит к развитию менингита. Инфекция также поражает среднее ухо, вызывая гнойной отит. Изменение поведения Животные пытаются избавиться от дискомфорта и зуда в ушах, поэтому трясут головой, трутся ею о стенки клетки.  В начальной стадии заболевания животные становятся нервными, беспокойными. По мере развития болезни состояние животного ухудшается, кролик становится вялым, апатичным. Ухудшение аппетита Дискомфорт, который доставляет кроликам ушная чесотка, лишает животных покоя. Они меньше кушают, из-за чего начинают терять в весе. В запущенных случаях заболевание приводит к истощению и гибели животных. Бугорки в ушах В самом начале заражения кроликов ушным клещом на внутренней поверхности уха в местах укусов появляются крошечные красные бугорки. Через несколько дней на их месте образуются пузырьки, которые лопаются. Из ранок сочится сукровица. Хозяева часто пропускают первый этап заражения животных ушным клещом и определяют проблему лишь на следующей стадии, когда в ушных раковинах образуются засохшие корочки из смеси сукровицы и серы. Короста внутри ушей Клещи делают множество крошечных проколов на внутренней поверхности ушной раковины. Из ранок выделяется сукровица, она смешивается с ушной серой и засыхает корочкой. С каждым днем развития болезни уши животного приходят во все более плохое состояние. В запущенных случаях заячьи уши выглядят просто ужасно. Вся внутренняя поверхность уха покрыта толстым слоем коросты, из под которой уже не видно кожи. Из-за вторичного инфицирования может воспаляться барабанная перепонка, развитие отита будет сопровождаться выделениями гноя.  Развитие псороптоза Заражение кроликов ушным клещом называют псороптозом по латинскому названию паразита, Psoroptes cuniculi. Клещи — это крошечные паукообразные, размер тела взрослой особи чуть более 0,5 мм. Ушной клещ имеет желто-бурую окраску тела, 4 пары ног, но увидеть его без лупы невозможно. Самка клеща делает яйцекладки на внутренней стороне уха. Всего через 5 дней из яиц вылупляются личинки, еще через 4 дня они превращаются в нимфу, которая через несколько дней готова к спариванию.  За три недели клещи проходят все стадии развития. Популяция паразитов с каждым днем увеличивается в геометрической прогрессии. Заболевание не носит сезонного характера, однако чаще проявляется в зимний и весенний период, когда иммунитет животных ослаблен из-за холода и скудного питания. Введение в рацион витаминно-минерального премикса “Здравур для кроликов” укрепляет иммунитет ушастых питомцев. Абсолютно все породы кроликов поражаются ушным клещом. Псороптоз чаще проявляется у взрослых животных, крольчата поражаются эктопаразитами гораздо реже. Причина заражения Животные быстро заражаются псороптозом друг от друга. Больные особи чешут уши, кусочки коросты и отмершей кожи вместе с паразитами попадают на шерсть здоровых животных. На теле кролика клещи быстро перемещаются к ушным раковинам, где и обоснуются. Плохие санитарные условия не являются причиной развития псороптоза, но способствуют его распространению. Если кролики содержатся в стесненных условиях, паразиты быстро распространяются. При покупке нового кролика можно случайно занести псороптоз, поскольку диагностировать заболевание в начальной стадии довольно сложно. Если новых животных не выдерживают на карантине в течение месяца, все поголовье может заразиться в считанные дни. Некоторые заводчики связывают начало эпидемии псороптоза с наличием сена в рационе грызунов. Кошки часто являются носителями ушного клеща, а они любят поваляться на сене. Паразиты попадают на сено и остаются в нем в ожидании новой жертвы. Без пищи клещи могут существовать достаточно долго, более 20-ти дней. Что делать и как помочь Псороптоз — это очень распространенная проблема при содержании кроликов. Избежать ее практически невозможно, каждый заводчик сталкивается с ней рано или поздно. Поэтому лучше всего иметь в аптечке акарицидное средство, чтобы при необходимости сразу же применить его. Чего не нужно делать Ужаснувшись видом коросты в ушах питомцев, некоторые хозяева пытаются убрать ее механически, отрывая запекшиеся корочки. Делать этого категорически нельзя. Процедура очень болезненная, несчастный питомец будет еще больше измучен либо в попытках вырваться расцарапает хозяина. При отрывании коросты появляются новые ранки, и риск заражения инфекциями увеличивается еще больше. Кроме того, процедура не помогает решить проблему, ведь крошечные клещи сидят на поверхности кожи, под слоем высохших выделений, впившись в эпидермис. После уничтожения клещей кожа начнет постепенно заживать, и короста будет отваливаться и выходить из ушных раковин естественным образом. Чем обработать Самое простое и эффективное средство для лечения псороптоза — это акарицидный спрей. Средство легко наносить из пульверизатора, обработка занимает несколько секунд, поэтому можно за короткое время обработать все поголовье. Обрабатывать животных удобно вдвоем. Один человек крепко держит кролика, прижав его к коленям или столу и фиксируя его лапы, чтобы защититься от острых когтей. Другой человек опрыскивает внутреннюю поверхность ушей. Препарат распыляют в течение 1-2 секунд, согласно инструкции. В любой ветеринарной аптеке можно найти хотя бы одно из следующих акарицидных средств: Ивермек спрей (д.в. ивермектин). Ивермектин — продукт жизнедеятельности бактерий. Препарат также дает обезболивающий эффект благодаря содержанию лидокаина, хлоргексидин в составе обеззараживает ранки, а пантенол ускоряет заживление и регенерацию тканей. Акродекс спрей (д.в. циодрин). Циодрин, инсекто-акарицид группы ФОС эффективен против взрослых особей клещей различных видов. Дерматозоль спрей (д.в. циодрин + неопинамин). Два действующих вещества: инсекто-акарициды группы ФОС и пиретроидов обеспечивают высокую эффективность препарата. Аверсектиновая мазь (д.в. аверсектин С). Аверсектин — инсекто-акарицид биологического происхождения, продукт жизнедеятельности бактерий.  Инсекто-акарицидные средства действуют только на взрослых особей, нимф и личинок.  Яйцекладки клещей остаются невредимыми, поэтому через 8-10 дней необходимо повторить обработку. В запущенных случаях потребуется 3 последовательных обработки с интервалом 10 дней. Чем обработать, если нет лекарства Жители отдаленных районов не всегда могут быстро добраться до ветеринарной аптеки. Чтобы уменьшить страдания животных и купировать распространение клещей, применяют различные подручные средства. Важно отметить, что их эффективность гораздо ниже, а процесс обработки животных — сложнее. Растительное масло — работает при легкой степени поражения. Масляная пленка препятствует дыханию клещей, что через некоторое время приводит к их гибели. Масло смягчает кожу, способствует размягчению коросты. Чтобы не занести инфекцию, необходимо предварительно стерилизовать масло, прогревая его на водяной бане. Масло наносят на внутреннюю поверхность ушей ежедневно, до выздоровления. Смесь растительного масла с керосином 1:1 — работает при легкой и средней степени поражения. Это более едкая смесь для уничтожения паразитов. Однако керосин раздражает кожу, которая и без того сильно повреждена, что вызывает у животных острую боль и жжение. Березовый деготь — средство может оказаться в “зеленой аптечке” садовода, используется по аналогии с растительным маслом. Эффективность применения березового дегтя доказана тем, что он входит в состав лекарственного препарата “Псороптол”, предназначенного для местного применения при лечении псороптоза. В качестве альтернативного средства для борьбы с чесоточным клещом применяют инсектицидные спреи, в состав которых входят вещества группы пиретроидов: циперметрин, неопинамин и др. Эти средства обычно применяются для борьбы с мухами, комарами, тараканами.  Однако несмотря на эффективность дихлофоса и подобных ему средств, необходимо учитывать, что они весьма токсичны для животных и людей, поэтому их применяют только в самых крайних случаях, когда другие препараты недоступны. Профилактика Невозможно полностью исключить заражение кроликов ушным клещом. Паразиты могут попасть в хозяйство с новыми особями, а также с сеном, которое используется на корм и в качестве подстилки. Вновь приобретенных животных необходимо выдерживать в течение месяца в другом помещении или хотя бы в отдельно стоящих клетках. Если такой возможности нет, то перед подселением к остальному поголовью в качестве профилактики уши “новобранцев” нужно обработать однократно инсекто-акарицидным спреем. Необходимо регулярно осматривать уши питомцев, это должно стать привычным занятием. Еженедельный осмотр поможет заметить первые признаки псороптоза и позволит быстро принять меры. При обнаружении признаков псороптоза у нескольких особей необходимо обработать инсекто-акарицидным спреем все поголовье, поскольку велика вероятность того, что все животные уже заражены клещом, но паразиты находятся в разной стадии развития. Создание благоприятных условий для содержания животных уменьшает риск развития различных болезней. Клетки нужно регулярно чистить от помета и периодически дезинфицировать. Чтобы прекратить распространение паразитов, потребуется генеральная уборка в крольчатнике. Все клетки тщательно чистятся, а затем дезинфицируются при помощи 10% раствора перекиси водорода (его получают разбавлением водой технической перекиси водорода с концентрацией 37% или 60%). Для дезинфекции клеток можно использовать моющие средства с хлором в составе или горячий раствор кальцинированной соды (1 кг на 10 л). Однако все перечисленные средства эффективны для уничтожения бактерий, но не клещей. Чтобы избавить крольчатник от клещей, полезно обработать все поверхности и клетки препаратами группы пиретроидов, например, Креолин Х (д.в. циперметрин + креолин), или Энтомозан-С (д.в. циперметрин). Дезинфекцию клеток и помещения необходимо проводить в отсутствии животных. После необходимой экспозиции препарата помещение проветривают, затем тщательно моют клетки, кормушки, поилки и другой инвентарь.  При содержании кроликов в деревянных клетках не рекомендуется применение препаратов группы пиретроидов для дезинфекции. Ядовитые вещества могут стать причиной отравления грызунов, которые часто грызут деревянные детали клеток. 

У огородников всегда остаются излишки овощной продукции. Сочная ботва корнеплодов и некондиционная мелочь, листья капусты, стебли кукурузы, излишки тыквы и кабачков и прочее. Жалко относить все это в компост и появляется идея завести животных. Можно ли прокормить кроликов со своего огорода, — на примере личного опыта. Кролики. Фото автора Рацион кроликов в природе и в огороде Кролик — травоядное животное. В природе дикие зайцы питаются травой, побегами кустарников, зимой — корой молодых деревьев. Удивительно, что при таком скудном рационе и активном образе жизни диким зайцам удается накапливать к зиме жировую прослойку, которая помогает им жить на холоде.  Огородный ассортимент гораздо шире того, что растет в природе: корнеплоды: морковь, кормовая свекла; сочные плоды: тыква, кабачки, патиссоны; зерновые: початки кукурузы, семена подсолнечника, овощной горох, стручковая фасоль; зелень: листья салата, петрушки и других зеленных, а также ботва корнеплодов, листья кукурузы, капусты, тыквенных; сорняки: одуванчики, крапива, пырей, сныть и др.; трава: люцерна, клевер и др.; ветки ягодных кустарников и деревьев. У рачительного хозяина “сердце обливается кровью”, когда приходится что-то выбрасывать. Смотришь на нескошенную траву, и думаешь: козу завести, что ли? Убираешь с огорода ботву моркови и вздыхаешь: эх, кролики бы ели ее с удовольствием.  Давайте разберемся, реально ли прокормить кроликов со своего огорода, без покупки комбикорма. Скорость откорма и выход мяса Кролик растет довольно быстро. На интенсивном откорме ушастых держат 3-4 месяца, за это время кролики набирают хорошую массу. Чистый вес тушки, в зависимости от породы, получается 2-4 кг.  Если время откорма совпадает с теплым сезоном: с мая по конец сентября, кроликов можно кормить со своего огорода. Конечно, если количество особей и размеры огорода, а также объемы овощной продукции соотносимы. Так, в сутки молодой кролик съедает 400-500 г свежей травы и овощей, взрослые особи — до 800 г. Однако для полноценного рациона ушастые должны получать не только траву и сочные корма, но и концентраты: зерно или комбикорм. В день молодняк съедает по 50-55 г полнорационного комбикорма на голову, норма потребления у кормящих самок еще выше — 70-100 г на голову в сутки. Важно понимать, что для быстрого набора веса животным нужны корма, богатые белками и жирами. Так, комбикорма для кроликов содержат 16-18,5% сырого протеина и 2,2-3% сырого жира. Это довольно высокие показатели, сравнимые с  кормами для бройлеров. Содержание белка и жира в свежих овощах гораздо ниже нормы, необходимой для быстрого откорма кроликов.  Хозяину нужно быть готовым к тому, что на “подножном корму” животные будут расти медленнее, а убойный вес тушки будет ниже средних показателей. Чтобы увеличить выход мяса, необходимо вводить в рацион корма, богатые протеином: люцерну, клевер и другие травы семейства бобовых, а также початки кукурузы, семена подсолнечника, богатые растительными белками и жирами. Сезонность кормов В течение лета, с мая по октябрь, на приусадебном участке можно найти немало разнообразного корма для травоядных животных: трава, ветки с листьями, сорняки с огорода, зеленные культуры, сочные овощи, корнеплоды. Когда огородник решает стать заводчиком кроликов, ему придется расширить ассортимент возделываемых культур. Ведь животным нужно кушать каждый день, а сезонные овощи начинают созревать не раньше середины лета. Заготовка кормов со своего огорода на зиму также возможна. Скошенную траву можно высушить и превратить в сено. Корнеплоды убрать на хранение в погреб, урожай тыквы хранить в теплом помещении. При откорме кроликов в зимнее время важно учитывать температуру в помещении, где содержатся животные. Взрослые особи хорошо переносят мороз и могут жить даже в клетках под открытым небом.  Однако на обогрев тела животные расходуют много энергии. Чтобы восполнять ее, потребуются высокопитательные корма с большим содержанием протеина и жира. Одним сеном и морковью зимой не обойтись, иначе животные будут худеть, а не набирать вес. Чем кормить кроликов с огорода Независимо от рациона, в клетках животных всегда должна быть чистая питьевая вода, она нужна для нормального пищеварения. Хозяину нужно также наблюдать за пометом животных, если катышки помета становятся мягкими, это явный признак избытка сочных кормов в рационе. Необходимо сократить долю травы и овощей и увеличить норму концентрированных кормов: зерна, комбикорма. Весна Трава В зависимости от региона в апреле-мае уже достаточно много свежей травы. Если приусадебный участок небольшой, за травой придется отправляться на прогулку по окрестностям. Ушастые охотно едят одуванчики, пырей, сныть, крапиву, осот, подорожник, сурепку, молодые листья лопуха — эту траву можно найти повсеместно. Слабое место кроликов — частые проблемы с пищеварением. Вздутие кишечника может приводить к летальному исходу. Во избежание проблем ушастым не дают свежую и влажную траву с каплями росы или дождя. Скошенную зелень предварительно подвяливают в течение 6-12 часов. При сборе травы обращайте внимание на ядовитые растения, которые приводят к гибели ушастых. В травосмеси не должно быть дикорастущих Зонтичных, листья которых напоминают петрушку или морковь. Ядовиты все виды Лютиковых, цветущие мелкими желтыми цветами. Нельзя скармливать растения с млечным соком, например, чистотел. Злаки и бобовые Чтобы не ходить далеко, на участке можно отвести место под посев озимой ржи. Весной ее зелень отрастает очень рано и дает несколько хороших укосов за лето. Многолетние травы семейства Бобовые являются незаменимым кормом для кроликов. Люцерна, эспарцет, клевер красный растут на одном участке до 5-ти лет. Уже на второй год после посева зелень рано отрастает весной.  Если выделить под посадку хороший участок, можно косить траву небольшими партиями. Тогда трава будет успевать отрастать после срезки, что создает непрерывный зеленый конвейер.  Ветки Грубые корма должны непременно присутствовать в рационе ушастых, поскольку при их поедании кролики стачивают зубы. В молодых веточках ягодных кустарников и листопадных деревьев высокое содержание витаминов и ценных микроэлементов. На корм идут побеги черной смородины после обрезки кустарников. В сезон весенней обрезки можно забрать ненужные ветки и у соседей. Чтобы постоянно иметь в наличии полезный корм, можно оставить малинник в запущенном состоянии. Малина активно размножается корневищными отводками, если не бороться с порослью, у кроликов в течение лета будет еда в виде молодых и полуодревесневших побегов малины.  Ушастые с удовольствием едят молодые ветви яблони, груши, калины, боярышника. С прогулки на природе можно принести молодые веточки вербы, акации, лещины, липы и др. Исключение составляют ветки плодовых деревьев косточковых пород: сливы, вишни, абрикоса и пр. В них содержится некоторое количество синильной кислоты, которая накапливается в организме животных, что при передозировке может приводить к летальному исходу. Однако в небольших количества ветки вишни или терна не вредны для кроликов.  В ограниченных количествах ушастым скармливают веточный корм с высоким содержанием дубильных веществ. Это не только ветки дуба, но и березы, ольхи, ивы. Грызунам не скармливают ветки черемухи, бузины, крушины (волчьей ягоды) из-за наличия в них алкалоидов, вредных для здоровья животных. Начало лета В начале лета рацион кроликов пополняется. К скошенной траве и веткам добавляются первые листовые овощи с грядок. Зеленные В начале лета на корм пушистикам можно вырастить большое количество зелени. Листовой салат растет очень быстро, за 1,5 месяца розетки листьев набирают приличный размер.  Надземную массу быстро набирают зеленные семейства Крестоцветные: пак-чой (китайская капуста), мизуна (японская капуста), листовая горчица, кресс-салат. Ботва редиса также идет на корм животных. В небольших количествах, в качестве добавки для разжигания аппетита в корма добавляют зелень укропа, кинзы, петрушки. Не рекомендуется скармливать кроликам огородный и конский щавель, а также ботву свеклы, листья мангольда, шпинат. В них высокое содержание щавелевой кислоты, которая плохо влияет на работу почек. Ботва гороха и бобов Молодые растения гороха и бобов можно давать кроликам в качестве белкового корма. Горох и бобы являются холодостойкими культурами, посев можно проводить в самые ранние сроки, уже в середине июня можно будет срезать ботву на корм животным. Ботву бобовых можно давать грызунам и вместе с молодыми стручками. Однако важно учитывать, что бобовые вызывают повышенное газообразование. Ботву гороха и бобов дают кроликам в небольшом количестве, предварительно подвяливая ее. Бобовые дают только взрослым особям, не ранее, чем они достигнут возраста 1,5-2 месяца. Злаки и сидераты Ранней весной, как только почва оттает, можно посеять овес, он всходит даже в холодной почве, зелень быстро набирает массу. Зелень овса скашивают на корм животным несколько раз за сезон. Белая горчица, рапс, редька масличная, которые часто выращиваются в качестве сидератов, могут использоваться и как кормовая культура. Эти травы растут очень быстро, можно проводить повторные посевы каждые 10 дней.  Однако нужно понимать, что обилие растений семейства Крестоцветные привлечет на участок крестоцветную блошку, что будет затруднять выращивание капусты, редиса, редьки. Середина лета В разгар лета подножного корма для кроликов в избытке. Трава растет не по дням, а по часам. При прополке огорода появляется бесплатный корм в виде одуванчика, сурепки, пастушьей сумки, лебеды, осота и пр. Корнеплоды В середине лета к траве, веткам, зеленным культурам добавляются молодые корнеплоды.  При прореживании посадок корнеплодов молодую морковь можно скармливать кроликам вместе с ботвой. Грызуны очень любят морковь, поэтому придется увеличить площадь посадок, специально для ушастых. Красную свеклу не стоит скармливать животным, она вызывает послабление кишечника и может приводить к диарее. А вот кормовую свеклу можно давать кролям в небольшом количестве, однако ей они предпочитают морковь. Листья капусты В середине лета созревает цветная капуста, брокколи, а также белокочанная капуста раннеспелых сортов. После срезки соцветий и кочанов остаются верхние листья, которые так любят кролики. Но с капустой нужно быть крайне осторожным. Ушастые обожают ее и жадно поглощают. Однако сок капустных листьев вызывает вздутие кишечника, что может приводить к летальному исходу.  Кроликам скармливают только наружные листья (они менее сочные, чем внутренние) в небольшом количестве, из расчета не более 1 листа на взрослую особь в сутки. Не рекомендуется давать животным кочерыжки, в них высокое содержание веществ, вызывающих проблемы с пищеварением. Крольчатам капусту давать не стоит. Огурцы Кроликам можно давать огурцы, однако их питательная ценность невелика. Плоды на 95% состоят из воды, но оставшиеся 5% являются источником витаминов и микроэлементов. Ушастые с удовольствием хрумкают огурцами, если давать их в небольшом количестве, в качестве лакомства. Конец лета Крольчата, рожденные в апреле-мае, к концу лета уже превращаются во взрослых особей со зверским аппетитом. Благо, в августе обилие доступного корма. Ветки Пора вырезать отплодоносившие побеги малины и избавляться от поросли в малиннике. Можно провести санитарную обрезку смородины. Однако важно учесть сроки проведения последней обработки инсектицидами и фунгицидам, необходимо выдержать определенный период ожидания. Корнеплоды Идет уборка урожая: созревает морковь, кормовая свекла. Мелкие и некондиционные корнеплоды сразу идут на корм животным. Крупные отправляются на хранение, чтобы разнообразить рацион ушастых зимой. Морковная ботва также идет на корм питомцам. Кукуруза и семечки В конце лета созревает кукуруза. Початки кукурузы — это высокопитательный корм, который способствует набору массы тела и жировой прослойки. После уборки урожая кукурузы грызунам скармливают листья растения, пока они еще не успели высохнуть. Созревает подсолнечник. Семечки богаты растительными белками и жирами, это ценная добавка к рациону ушастых, увеличивает суточные прибавки в весе.  Листья подсолнухов довольно грубые, ушастые едят их неохотно. Тыквенные Кроликам можно скармливать здоровые листья кабачков, патиссонов, тыквы вместе с сочными черешками. Перед скармливанием собранные листья предварительно подвяливают в течение 1-2 дней. А вот сами плоды: кабачки, патиссоны, тыква, — не пользуются популярностью у пушистиков. Кролики могут в охотку съесть кусочек кабачка, но не стоит надеяться, что богатый урожай тыквы поможет прокормить питомцев зимой. К тыкве ушастые равнодушны и всегда предпочитают ей морковь. Зато тыквенные и кабачковые семена уходят “на ура”. Картошка Сырой картофель кроликам давать не рекомендуется, хотя в небольшом количестве ушастые его едят. Отварной картофель дают в осенне-зимнее время в качестве мешанок. Картофель содержит много углеводов, а вот белка и жира в нем практически нет. В толченку можно замешать полезные добавки: мясокостную или рыбную муку, кормовые дрожжи, мел. Забой и оценка результатов Кроликов выращивают ради диетического мяса. При выращивании на подножном корме результаты будут довольно скромными. Для получения серьезных привесов нужен полнорационный комбикорм, сбалансированный по протеину, жиру и углеводам, обогащенный витаминами и микроэлементами. Однако стоимость комбикорма “кусается”, поэтому для удешевления себестоимости мяса его заменяют овсом. А чтобы животные росли более активными и быстрее набирали вес, вводят в рацион витаминно-минеральные добавки, такие как “Здравур для кроликов”. При выращивании кроликов мясных пород, таких как белый паннон, новозеландский, серый великан, белый великан и др., имеет смысл кормить животных полнорационным комбикормом, только так можно получить достойные результаты.  При содержании беспородных кроликов, потомков случайного скрещивания, можно обойтись и подножным кормом. Результаты будут скромными, но и затраты на содержание — минимальными. Для зимнего содержания не обойтись без введения в рацион животных овса или комбикорма. Однако если хозяин подворья не ставит себе целью разведение кроликов, их зимнее содержание не имеет смысла. Крольчат выгоднее покупать в мае и выкармливать их в течение лета, так можно получить диетическое мясо по минимальной себестоимости.

Куры практически всеядны, поэтому их кормят не только зерном и комбикормом, но и различными мешанками. Однако не стоит полагаться на то, что птица сама “знает”, что ей полезно, а что вредно. У кур слабо развиты вкусовые рецепторы, поэтому птица может склевать корм, который окажется вредным для ее здоровья.  Разберемся, можно ли кормить кур отходами со стола. Добавка или основа рациона? Прежде всего давайте определимся с тем, о каком количестве пищевых отходов идет речь.  Когда мы говорим о сборе остатков еды с обеденного стола, это небольшие объемы, которые не играют существенной роли. Несколько кусочков хлеба, остатки каши или отварной картошки не принесут курам вреда и разнообразят их рацион. Однако и здесь могут быть исключения, некоторые продукты питания человека противопоказаны для птицы. В случае, когда у хозяина подворья есть доступ к отходам с пищевого производства (столовой, кулинарии и пр.), речь идет совсем о других объемах. В таком случае пищевые отходы обычно представляют общую массу из остатков супа, каши, овощей, мяса, хлеба и пр. Такие отходы могут стать основой для приготовления мешанки, при условии, что они будут свежими.  Важно понимать, что мешанка является лишь одной из составляющих рациона домашней птицы. Избыток вареной пищи может привести к нарушению пищеварения у несушек, развитию дисбактериоза. Мягкая пища может забивать зоб пернатых. В современных реалиях появился и еще один источник дешевых продуктов — просрочка из супермаркетов. Сетевые магазины отдают ее бесплатно при условии регулярного вывоза. Коммерсанты, которые занимаются утилизацией просроченных продуктов, продают их по бросовой цене, чем пользуются владельцы приусадебных хозяйств.  В данном случае необходимо соотнести затраты на приобретение просроченных продуктов и сравнить с пользой от их применения. Далеко не все продукты питания подходят для корма домашней птицы.  Испорченные продукты представляют определенную опасность для здоровья пернатых. Хозяину придется тщательно перебирать просрочку, чтобы избавиться от плесени и гнили, потребуется термическая обработка, а это дополнительные затраты времени. Продукты со стола: вред или польза Многие “человеческие” продукты вредны для кур, будь то несушки, бройлеры или цыплята. Соль Продукты с большим содержанием соли птице противопоказаны. Высокое содержание соли вызывает у птицы обезвоживание и отравление вплоть до летального исхода. Солевое отравление проявляется посинением гребня, у птицы взъерошены перья, несушки отказываются от корма, испытывают сильную жажду, но в тяжелых случаях уже не могут самостоятельно пить воду. Для спасения пернатых их поят чистой водой через зонд, для вывода токсинов вводят в пищевод отвар льняного семени. При приготовлении комбикорма в домашних условиях в зерновую смесь добавляют поваренную соль. Но в кормах для домашней птицы доля соли гораздо меньше, чем в комбикорме для свиней. На 100 кг комбикорма для несушек добавляют лишь 200-250 г соли, тогда как на тот же объем кормовой смеси для поросят вводят 0,8-1 кг соли. Содержание соли в готовых соленых и копченых продуктах часто превышает 1%, тогда как максимальная доза для птицы — 0,2-0,25%. Поэтому соленые огурцы и помидоры, соленая и рыба, сало, копченая колбаса и другие подобные продукты курам противопоказаны. Жир Комбикорм для кур содержит определенный процент растительного жира, однако его гораздо меньше, чем в “человеческой” пище.  Состав готового комбикорма отражает потребности кур в питательных веществах. Так, наибольшее содержание жира в комбикорме для бройлеров, жир необходим для быстрого набора массы за короткий промежуток времени. В кормах для несушек жира гораздо меньше, поскольку слишком питательный корм приводит к ожирению птицы, что плохо сказывается на яйценоскости. Важно понимать, что в процессе жарки при высокой температуре происходят изменения в химическом составе жиров. Канцерогены, которые появляются в растительном масле и животном смальце в процессе жарки, не полезны ни человеку, ни домашней птице. Сладкое и острое Очевидно, что несушкам не полезна ни острая, ни сладкая пища. Опытному хозяину не придет в голову скармливать птице острую еду, печенье или шоколад. Новичкам, которые только недавно занялись разведением птицы, нужно понимать, что лакомство для человека не является подходящим кормом для несушек. Специфическое вещество теобромин, которое содержится в какао-бобах, действует на человека как стимулятор: поднимает настроение, помогает сосредоточиться, улучшает когнитивные функции, но для кур оно является опасным токсином.  Даже небольшое количество темного шоколада плохо влияет на сердечную деятельность птицы и может привести к летальному исходу из-за остановки сердца. Овощные очистки В хозяйстве кухонные очистки традиционно идут на корм скоту и домашней птице. Однако и здесь лучше применять разумный подход. Картофель При чистке картофеля срезается гниль, а также озелененная часть клубня, и то, и другое попадает в очистки, что ухудшает их качество как продукта для животных. При хранении на свету в кожуре и мякоти картофеля вырабатывается соланин. Вещество придает картошке горький вкус, поэтому человек не станет есть такой продукт, даже если зеленый картофель случайно попадет в одну кастрюлю с хорошими клубнями.  Но куры не способны определять наличие соланина на вкус. Как и другие виды токсинов соланин вызывает отравление. Птица становится вялой, сонной, сильное отравление может приводить к падежу. Помидоры Все растения семейства Пасленовых содержат соланин в ботве, а также в незрелых плодах. По этой причине курам не скармливают зеленые помидоры, а также мелкие баклажаны, которые не успели созреть до прихода холодов. Морковь и свекла Очистки моркови и свеклы в небольших количествах разнообразят рацион птицы. Их можно давать в свежем виде или измельчать и добавлять в мешанки. Но и здесь нужно знать меру. Так, столовая свекла — продукт специфический, она вызывает диарею, что в сложных случаях у домашней птицы приводит к обезвоживанию. Красящий пигмент свеклы проявляется и в птичьем помете, грязная клоака, подкрашенная свекольными фекалиями, провоцирует каннибализм в птичьем стаде, поскольку ассоциируется у кур с цветом крови. Лук и чеснок Небольшое количество лука и чеснока полезно курам. Благодаря фитонцидным свойствам луковых улучшается микрофлора в пищеварительной системе птицы, подавляется рост патогенных бактерий. Однако и здесь увлекаться не стоит. Обилие лука или чеснока может привести к расстройству пищеварения, диарее. Тиосульфат, который содержится в луковых, плохо влияет на состояние печени животных, может провоцировать развитие желтухи. Небольшое количество чеснока даже полезно для кур, укрепляет их иммунитет и улучшает аппетит. Но именно небольшое! На поголовье из 10 кур при приготовлении мешанки добавляют 1-2 измельченных зубчика чеснока. Витаминную добавку применяют в зимнее время не чаще двух раз в неделю. Капуста Курам нравится свежая капуста, несушки увлеченно клюют листья и кочерыжки. Капустный сок не вызывает у пернатых никаких неприятных последствий в виде повышенного газообразования и пр.  Заботливые хозяева зимой даже специально подвешивают в курятнике целые кочаны капусты на такой высоте, чтобы куры должны были подпрыгивать за угощением. Это и разминка, и витаминная добавка к рациону. В процессе приготовления блюд из капусты всегда остаются очистки: верхние листья, грубые прожилки, кочерыжка — все это отличный корм для кур. Кабачки и тыквы Летом излишки кабачков идут на корм курам, птицы с удовольствием клюют нежную мякоть и молодые семена. При приготовлении блюд из крупных кабачков ненужную мякоть с семенами можно отдавать на корм птице в свежем виде или добавлять ее в отварные мешанки. Тыква разнообразит зимний рацион человека, но и пернатые будут ей очень рады. После вскрытия тыква плохо хранится, поэтому лучше не жадничать, а сразу поделиться с несушками, пока овощ не успел испортиться.  Ярко-оранжевая мякоть тыквы отразится на цвете яичного желтка, благодаря каротину он станет ярче. А свежие тыквенные семечки обладают антигельминтным действием. Фруктовая падалица Куры с удовольствием клюют яблоки, поэтому хозяева подворья часто утилизируют фруктовую падалицу, скармливая ее несушкам. Понятно, что не стоит давать пернатым гнилые и заплесневелые яблоки.  Но не все знают, что в семечках яблок содержится гликозид амигдалин. В пищеварительном тракте курицы он превращается в цианид, — токсичное вещество, которое блокирует снабжение клеток кислородом, что приводит к летальному исходу.  Особенно опасен цианид для молодняка, даже несколько яблочных семечек могут привести к гибели цыпленка. Взрослая курица может без ущерба для здоровья склевать сердцевину яблока с семенами.  Если скармливать курам яблоки в небольших количествах, никакого вреда для здоровья птицы не будет, даже наоборот, это отличная витаминная добавка к рациону. Равно как и несколько огрызков от яблок не отравят поголовье цианидом. Но если падалицы много, имеет смысл разрезать яблоки на четвертинки и вырезать семенные камеры, чтобы не беспокоиться о здоровье пернатых. Пророщенное зерно Сторонники здорового образа жизни вводят в свой рацион пророщенное зерно, его излишки можно смело скармливать птице. Заботливые хозяева специально проращивают зерно для несушек. Пшеница, ячмень или овес с проклюнувшимися ростками содержат целый набор витаминов и микроэлементов.  Для проращивания используются также и бобовые: горох, нут, фасоль, их ростки имеют приятный сладковатый вкус. Но в отличие от человека куры не могут употреблять свежую фасоль, особенно вредна для них зерновая красная фасоль.  Токсин фитогемагглютинин крайне опасен для здоровья птицы, особенно для цыплят. Смертельная доза для цыпленка — всего 3-4 фасолины. Молочные продукты Кисломолочные продукты полезны для птицы. Простокваша, кефир, натуральный йогурт, сыворотка, творог — все это источники белка, жира и кальция. Правда, в отходы со стола качественные молочные продукты попадают редко. Если же творог или кефир испортились, их не стоит давать и птице.  Хлеб Кусочки хлеба — пожалуй, самые распространенные отходы с хозяйского стола. Нарезанный хлеб быстро черствеет и уже не вызывает у нас аппетита, а для кур — это лакомство. Важно не скармливать несушкам мягкий свежий хлеб. Куры поглощают его с жадностью, что приводит к забивке зоба. Хлебный мякиш размокает в зобу, и курица не может ни проглотить его, ни выплюнуть. Без вмешательства человека птица может задохнуться. Излишки черствого хлеба лучше нарезать на небольшие кусочки и подсушить в духовке либо разложить тонким слоем и оставить высыхать в комнатных условиях. Сухарики добавляют в овощные и картофельные мешанки, так они становятся сытнее, что в зимнее время весьма актуально. Лишние углеводы в рационе не идут птице во вред, поскольку расходуются на обогрев тела. Сухари можно добавить в горячую мешанку, тогда в процессе ее остывания черствый хлеб размокнет. Не стоит оставлять такую мешанку на ночь, размокший хлебный мякиш провоцирует брожение, и к утру продукт начнет “пыхтеть”

Травматический ретикулит — это механическое повреждение отделов желудка коровы инородными предметами, которые попали в пищеварительную систему вместе с кормом. Примерно каждая десятая корова страдает от этой проблемы. Гвозди, саморезы, проволока и другие металлические предметы с острыми краями ранят ее внутренние органы, что приводит к развитию воспалительного процесса. Что такое ретикулит Травматический ретикулит — это не заболевание, а травмирование органов пищеварения животного острыми инородными предметами. Они вонзаются в мягкие ткани различных отделов желудка: сетки, рубца, иногда оказываются в книжке. В месте прокола мягких тканей возникает воспалительный процесс. В процессе пищеварения различные части желудка коровы активно сокращаются, перемещая пищу из отдела в отдел. В результате активного перемешивания питательной массы в желудке происходит постоянное движение. И если в него попали гвозди, проволока или другие острые предметы, они могут ранить стенки сетки, рубца, книжки, застревать в них и даже проходить насквозь и оказываться в брюшной полости. Развитие воспалительного процесса приводит к усугублению проблемы. Так травматический ретикулит перерастает в ретикулоперитонит. Если же острые инородные предметы перфорировали стенки сетки или рубца и вышли в брюшную полость, они могут наносить механические повреждения другим внутренним органам: печени, сердцу. Поскольку сетка, один из отделов желудка, находится в непосредственной близости к сердцу животного, острые предметы могут травмировать серозную оболочку сердца, что приводит к развитию травматического перикардита. Ретикулит обычно протекает в подострой форме, часто переходит в хроническую. Животные теряют в весе, поскольку принимают меньше пищи, снижаются удои. В редких случаях ретикулит приводит к серьезным воспалениям с летальным исходом. Обычно же инородные предметы постепенно покрываются слизью и перестают представлять опасность для здоровья животного. Округлые камешки и другие посторонние предметы с плавными краями могут годами находиться в желудке буренки, не причиняя ей вреда. Причина развития ретикулита Само строение ротовой полости коровы провоцирует проглатывание инородных предметов. Слизистая рта буренки имеет невысокую чувствительность, поэтому животное не замечает, что в рот попало что-то несъедобное. Пищевые сосочки на языке коровы обращены назад, к глотке, что облегчает процесс проглатывания пищи, включая инородные предметы. Нехватка минеральных веществ Буренка “в здравом уме и твердой памяти” не станет жевать колючую проволоку или заглатывать гвозди. Однако при несбалансированном рационе, когда животному не хватает определенных минеральных веществ, его пищевое поведение изменяется. В поисках минеральных солей коровы начинают лизать различные поверхности: землю, глину, гравий, дерево и пр. Так в их желудок могут попадать камни, гвозди и другой мусор. Голод Недостаточное кормление также провоцирует возникновение ретикулита. Голодные животные с жадностью набрасываются на корм, активно заглатывают его, не замечая наличия инородных предметов. Мусор в кормах Заглатывание коровами металлических деталей часто происходит нечаянно, вместе с силосом или комбикормом. В процессе силосования в массу могут попадать инородные предметы: обломки металлической терки, гайки, болты и прочие мелкие детали, которые отломились от уборочной техники. Зерно, из которого изготавливают комбикорм, также может содержать инородные предметы. В некоторых случаях причиной попадания металлических предметов в кормосмеси является халатность работников, которые могли случайно рассыпать гвозди, саморезы и другие мелкие детали над емкостью с комбикормом или силосом. Низкая культура и плохая осведомленность о возможных негативных последствиях приводят к пренебрежительному отношению к работе и животным. В некоторых случаях при тюковании используют проволоку, обломки которой также могут попасть в желудок коровы вместе с сеном. Большинство хозяйств уже перешли на тюкование с применением синтетического шпагата, поэтому сено является наиболее безопасным продуктом питания для жвачных животных. Мусор на выпасе Травматический ретикулит у коров не носит полностью сезонного характера, — животные травмируют органы пищеварения и летом, и зимой. Однако летом на свободном выпасе проблемы проявляются чаще, поскольку с каждым годом земли для выпасов все больше загрязняются бытовым мусором. Поедая траву, буренки могут заглатывать осколки стекла от битых бутылок, металлические крышки от пива, куски жести от консервных банок, обломки колючей проволоки, которая повсеместно используется для ограждения выпасов.  Как диагностировать ретикулит Внимательный хозяин замечает изменения в поведении своих животных. Странное недомогание, которое возникло, что называется “на ровном месте”, без видимых причин, часто является следствием травматического ретикулита. Первыми признаками недомогания является ухудшение аппетита. Корова ест с осторожностью, поскольку движение пищи в желудке причиняет ей боль. У нее замедляется жвачка, процесс пищеварения протекает вяло. Если же в пищеварительном тракте произошло прободение острым предметом или уже начался гнойно-воспалительный процесс, состояние животного ухудшается. Корова испытывает постоянную боль, поэтому она более осторожно ложится и встает.  Одним из признаков, указывающих на ретикулит, является отказ животного спускаться под гору, поскольку в наклонном положении болевые ощущения усиливаются. Корова не идет по прямой, а передвигается зигзагами. Беспокойное поведение также может указывать на ретикулит. Корова часто оглядывается на живот, бьет себя хвостом, пытается достать задней ногой до живота. При тактильном осмотре на брюшине можно ощутить участки с локальным повышением температуры, указывающие на наличие воспалительного процесса. При остром воспалении у животного повышается температура тела до 39,5-40,5°. Проявляется общее угнетенное состояние как при любой инфекции: ухудшается или совсем пропадает аппетит, животное становится вялым. При вставании, а также в процессе отрыжки и дефекации за счет сокращения мышц болевые ощущения усиливаются, и животное может постанывать. При хроническом течении заболевания корова сильно худеет, плохо набирает вес после отела, на боках появляются “голодные ямки”. Ветеринары ставят диагноз после проведения нескольких тестов. Так, для определения наличия болевого синдрома применяют различные болевые провокации. При наличии ретикулита животное испытывает болевые ощущения, пытается уйти, вырваться. в области холки — голову коровы приподнимают до горизонтального положения и сгребают в складки кожу на заднем склоне холки либо сильно надавливают пальцами в этой области; в области ребер — в 10-м межреберье на уровне плечевого сустава одновременно надавливают двумя пальцами, симметрично от позвоночника; в области мечевидного хряща — кулаком интенсивно надавливают на брюшину снизу вверх и вперед. Человек без ветеринарных умений может определить наличие инородных металлических предметов в брюшной полости животного при помощи металлоискателя со звуковым или световым индикатором. Как устранить ретикулит Наиболее эффективным способом решения проблемы является сбор и извлечение инородных предметов из чрева коровы при помощи магнита.  Применение магнита Поскольку ретикулит является распространенной проблемой КРС, давно разработаны готовые решения. Промышленность выпускает специальные магниты эллиптической формы, заключенные в пластиковый корпус. Они изготавливаются в виде капсулы, размер которой соответствует гильзе болюсодавателя. Болюсодаватель — это простейшее устройство в виде механического пистолета. Магнит помещают в гильзу аппарата, вводят болюсодаватель в глотку коровы, нажимают на спусковой рычаг, и магнит плавно соскальзывает в пищевод.  Для проведения процедуры необходимо зафиксировать животное. Для введения магнита потребуется два человека: один приподнимает верхнюю челюсть за ноздри, другой отводит язык коровы в сторону и вставляет болюсодаватель. Процесс занимает меньше минуты. Опытные заводчики рекомендуют вводить магнит животным на голодный желудок после 14-16-ти часового голодания. При введении магнита после приема пищи возможно отрыгивание его вместе со жвачкой и выплевывание наружу. Сам по себе магнит не доставляет буренке дискомфорта. В процессе активного перемещения пищи в желудке магнит бултыхается в массах органики и притягивает к себе металлические предметы. Под собственной тяжестью и весом собранного металла он ложится на дно желудка, где и остается навсегда. Постепенно магнит инкапсулируется: покрывается слизью, обрастает соединительной тканью и перестает притягивать металлические предметы. Прежде чем вводить в желудок коровы новый магнит, необходимо убедиться, что первый вышел из строя или покинул тело естественным образом. Для проверки применяют тот же металлодетектор, поскольку он реагирует на электромагнитное поле. Не рекомендуется помещать в желудок коровы два функционирующих магнита. Применение магнитного зонда Магнитный зонд Коробова или его китайский аналог “магнитный поглотитель” позволяет не только собрать инородные металлические предметы в желудке коровы, но и извлечь их. Зонд представляет собой “магнит на веревочке”, который оснащен сверху крышкой-зонтиком — она будет защищать пищевод животного от ранения острыми предметами в процессе извлечения зонда. Для работы с зондом потребуется некоторая сноровка и аккуратность. Конец зонда с закрепленным на нем магнитом аккуратно вводят в пищевод коровы. Ветеринары рекомендуют сначала дать животному напиться, так зонд будет легче продвигаться. Необходимо контролировать движение зонда, он должен установиться в сетке, — первом отделе желудка, на уровне 6-7-го ребра у плечевого сустава. Свободный конец цепочки для извлечения зонда остается снаружи, свисает изо рта буренки. Зонд оставляют в теле животного примерно на сутки, обычно этого времени хватает на то, чтобы магнит собрал все инородные металлические предметы. Зонд вынимают аккуратно, медленно вытягивая за цепочку. Выбраковка В некоторых случаях животное с травматическим ретикулитом приходится выбраковывать и отправлять на незапланированный забой. Если в пищеварительной системе начались сильные гнойные процессы, с которыми не справляются обычные антибиотики, ничего не остается как отправить молочную корову на мясо. Профилактика Ответственность за развитие травматического ретикулита у коровы ложится на человека. Ведь в естественной природе животные не смогли бы причинить себе вред подобного характера. Хороший хозяин содержит животных в чистоте, поэтому на полу хлева не может быть посторонних предметов. Он следит за качеством кормов, принимает меры предосторожности от попадания в них инородных предметов. Гораздо проще установить магниты в кормушке, зернодробилке, баке для смешивания комбикорма или в бочке для силосования, чем вводить их в желудок коровы. Вы удивитесь, как много мелких металлических деталей может оказаться в тонне зерна или силоса. Необходимо регулярно осматривать и очищать зону выпаса от мусора, однако это не всегда возможно, ведь в деревнях коровы проводят лето на свободном выпасе. В рацион жвачных животных вводят минерально-витаминные добавки, такие как “Здравур Му-му”. Сбалансированный рациона является профилактикой развития неправильного пищевого поведения, так называемого “лизуна”, когда корова в поисках минеральных солей лижет все подряд и заглатывает посторонние предметы. И все же от проблемы никто не застрахован. Невозможно контролировать всю площадь выпаса, даже при стойловом содержании в кормах могут оказаться инородные предметы. Внимание к животному и сильный магнит — хорошие помощники в борьбе с ретикулитом.

Навоз для дачников на вес золота. Вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает много споров. Кто-то считает, что он закисляет почву, другие, наоборот, используют исключительно этот вид органики, поскольку он является более доступным. Преимущества свиного навоза в сравнении с другими видами Доступность Деревня стареет — молодежь стремится уехать в город, и все меньше хозяйств содержат коров, лошадей или овец. Летний выпас на пастбище и заготовка сена на зиму требуют крепких мужских рук. А вот одного-двух поросят держат многие. Уход за свиньями более прост, чем за крупным скотом, да и кормежка для них — универсальная, от дробленого зерна и комбикорма до картошки и овощей.  Как говорится, кролики — это не только ценный мех.  Кроме домашней свинины и сала хозяин имеет дополнительный бонус в виде навоза. Каждый поросенок в день поставляет несколько килограммов свежей органики, остается только определить ее по назначению. Химический состав По содержанию азота, фосфора и калия свиной навоз не только не уступает другим видам органики, но порой даже превосходит их по питательной ценности в качестве удобрения.  Свежий свиной навоз Понятно, что химический состав навоза в источниках дается усредненно, ведь его качество напрямую зависит от того, чем кормят свиней, а также от того, насколько хорошо усваивается пища в процессе пищеварения. Согласно пособиям по животноводству советских времен, в свежем свином навозе содержится немного больше азота, чем в навозе КРС и лошадей. По содержанию фосфора и калия свиной навоз является более ценным удобрением, чем другие виды. Лишь овечий навоз как удобрение имеет большую питательную ценность, поскольку является более концентрированным. Для сравнения: свиной навоз: N = 0,63%, P = 0,38%, K = 0,61%; конский навоз: N = 0,58%, P = 0,27%, K = 0,51%; навоз КРС: N = 0,50%, P = 0,25%, K = 0,55%; овечий навоз: N = 0,85%, P = 0,35%, K = 0,77%. Мнение о том, что свиной навоз закисляет почву, является ошибочным. По кислотности он сравним с навозом КРС, pH = 6-7. Эти показатели ниже, чем у конского и овечьего навоза, для сравнения: pH = 8-9. Т. е. можно говорить о небольшом подкислении почвы в первый год после внесения перегноя, однако изменения будут незначительными и не окажут негативного влияния на рост растений. Так почему же вопрос использования свиного навоза в огороде вызывает у дачников сомнения? Особенности свиного навоза как удобрения Недостаток клетчатки Навоз коров и лошадей содержит большое количество клетчатки, поскольку основу их рациона составляет свежая трава или сено. Подстилочный навоз коров содержит еще больше целлюлозы, поскольку он смешан с соломой и объедками сена. Свиньи тоже могут употреблять и переваривать траву, но она редко бывает в их рационе. Для быстрого роста им нужны высокобелковые корма, поэтому поросят откармливают комбикормом или дробленым зерном. При откорме картошкой и овощами животные нагуливают много сала, ведь эти корма богаты углеводами. Из-за особенностей рациона поросят в их навозе нет грубой клетчатки, он получается достаточно влажным и концентрированным. Эти особенности влияют на процесс перепревания органики. Низкая температура горения Поскольку в свином навозе отсутствует трава, сено, солома и прочая клетчатка, он не «загорается» в процессе перепревания. Так, в бурте свежего конского или овечьего навоза температура поднимается до +60–70 °С, подстилочный навоз КРС разогревается до +40–50 °С, а свиной навоз «не загорается», он перепревает при температуре окружающей среды +20–30 °С. Низкая температура перепревания органики влияет на качество перегноя. Конский и овечий навоз являются наиболее ценными и безопасными, поскольку под воздействием высокой температуры сгорают семена сорняков, патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Свиной навоз при хранении не разогревается. Если животные были заглистованы, в навозе могут оставаться яйца паразитов, что может представлять опасность для человека, если не соблюдаются элементарные правила гигиены.  Поскольку обычно кучи органики перепревают несколько лет, за это время в них успевают попасть семена сорняков. В бурте свиного навоза семена сорных трав не сгорают, поэтому после внесения готового удобрения в почву огородникам прибавляется работ по прополке. Впрочем, навоз КРС также является рассадником семян однолетних сорняков, лишь часть из них сгорает в процессе перепревания. Долгий срок перепревания Без специальных мер по ускорению компостирования свиной навоз перепревает около трех лет. Это гораздо дольше, чем у других видов органики животного происхождения. Так, конский навоз можно использовать уже через 3 месяца, коровий — на следующий сезон, а свиной навоз должен хорошенько перепреть, прежде чем он превратится в удобрение. Как компостировать свиной навоз Чтобы свиной навоз быстрее превратился в ценное удобрение, его необходимо компостировать, прослаивая другими видами органики.  В деревнях свиной навоз сбрасывают в кучу, особенно не заботясь о его перепревании. Через несколько лет он превратится в роскошный чернозем. Поскольку свиней в хозяйстве держат из года в год, зрелый перегной всегда есть в наличии. Однако навозная куча пахнет далеко не медом, поэтому имеет смысл немного потрудиться, чтобы ускорить процесс компостирования органики. Выбор места Для складирования навоза необходимо выделить площадку на максимальном удалении от дома. При выборе места нужно учитывать также расстояние до границы участка, чтобы куча «ароматной» органики не стала причиной соседских войн. Так, согласно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», минимальное расстояние от компостной кучи до дома должно составлять 8 м, такое же расстояние должно оставаться до колодца или родника, которые являются источниками питьевой воды.  Уличные туалеты должны размещаться еще дальше, на расстоянии 20 м от дома. Поскольку куча навоза — это не компост из растительных остатков, размещать ее нужно как можно дальше от своих и соседских построек, желательно с подветренной стороны от дома, чтобы как можно меньше ощущать неприятные запахи. По санитарным нормам, площадка под складирование навоза должна быть зацементирована, чтобы исключить загрязнение грунтовых вод. Однако в реальной жизни мало кто соблюдает это предписание. Нужно учесть, что при перепревании навоза почва будет пропитываться концентрированными жидкостями, что приведет к отмиранию корней растений на этом участке. Обустройство Куча навоза будет выглядеть более эстетично, если изначально огородить площадку. Для сооружения стенок используют любые подручные материалы.  Чаще всего в ход идет бывший в употреблении шифер (волновой или гладкий) — он не портится под воздействием перепревающей органики в отличие от досок. Неприятный запах, который исходит от кучи навоза, — это испарения аммиака. С точки зрения огородника, это не просто запах, а улетучивающийся азот. Чтобы уменьшить потери азота, готовую навозную кучу лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или слоем почвы. Но пока она находится в процессе складирования, частичной потери азота не избежать. Компостирование Недостаток свиного навоза — низкое содержание клетчатки, из-за чего он плотно спрессовывается и медленно перепревает. Эту проблему можно решить, если в процессе складирования прослаивать животную органику растительными остатками: скошенной травой, выполотыми сорняками, овощными очистками, соломой, сеном, опилками. Добавление грубых растительных остатков (соломы, стеблей сорняков, побегов малины и пр.) благоприятно сказывается на перепревании органики, поскольку не дает навозу слеживаться в одну массу. В рыхлой куче при наличии кислорода процесс переработки органики бактериями происходит быстрее. Если в хозяйстве содержится 1-2 свиньи, проблема утилизации навоза не стоит так остро. Несколько лопат органики в день несложно прикрыть травой или забросать землей. Так и запаха будет меньше, и компост получится более качественным. Процесс компостирования будет происходить быстрее, а готовое удобрение будет представлять большую ценность для растений, если применять биологические деструкторы. В арсенале современных огородников множество биопрепаратов для ускорения компостирования. Они содержат бактерии, которые активно перерабатывают органику. Свиноводы применяют такие биодеструкторы, как «Скотный двор для компостирования навоза свиней», Biolatic Compost-10, «Утилак Утилизатор навоза» и др.  Для ускорения перепревания органики подойдут и биологические деструкторы для компостирования, такие как «КомпоСтим». Можно воспользоваться и бактериальными препаратами, предназначенными для создания теплой лежанки, такими как «Биофактор для жвачных животных». Бактериальные препараты вносят по инструкции, посыпая ими очередной слой или проливая органику раствором препарата. В отличие от компоста из растительных остатков, который в течение лета нужно периодически увлажнять, свиной навоз не нуждается в дополнительном поливе, в нем содержится достаточно влаги. Применение свиного навоза Хорошо перепревший перегной — это ценное органическое удобрение. В почве перегной постепенно перерабатывается полезными микроорганизмами, которые превращают его в доступные питательные вещества для растений: азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. В случае с использованием свиного навоза не стоит полагаться на полумеры. Здесь лучше дождаться полного перепревания органики. Зрелый перегной по цвету и структуре похож на рыхлую землю. Он не имеет запаха аммиака или гниения.  В зависимости от способа компостирования свиной навоз будет готов к внесению в почву через 2-3 года. Огород В первый год после внесения органики в почве увеличивается количество доступного азота. В этом сезоне на грядку сажают овощи, которые потребляют много азота: огурцы, кабачки, тыквы, а также арбузы и дыни, капусту, зеленные. К следующему сезону избыток азота уже «съеден» растениями. В почве хороший баланс азота, фосфора и калия. В это время хорошо посадить культуры, требовательные к питанию: томаты, сладкий перец, баклажаны, кукурузу, горох, фасоль. На третий год после внесения перегноя земля все еще остается плодородной. Приходит очередь овощей, которые не любят избыток органики: лук, чеснок, а также картофель и столовые корнеплоды (морковь, свекла). Сад и цветник Перегной используют в качестве мульчи, внося его под ягодные кустарники. Особенно отзывчивы к внесению органики малина и ежевика. Смородина и крыжовник имеют поверхностную корневую систему, поэтому для них также полезно увеличение плодородия почвы. Под плодовые деревья перегной вносят локально, в лунки. Лучше всего заделывать его на глубину штыка лопаты, наполняя органикой лунки, расположенные по окружности проекции кроны. Органические удобрения нужны и многолетним цветам. Перегноем мульчируют почву поздней осенью, чтобы укрыть корни от вымерзания, либо ранней весной. Особенно важно внесение органики для требовательных к питанию культур: роз, пионов, флоксов.

Зона отдыха у небольшого водоема дарит комфорт даже в жаркий день, журчание воды расслабляет и успокаивает нервы. Если же в воде плещутся яркие разноцветные рыбки, которых можно кормить с рук, дачный пруд становится местом притяжения всех домочадцев. Немаловажный вопрос, чем кормить карпов кои и других декоративных рыбок? Пруд на дачном участке Искусственный водоем, в котором предполагается посадить одну-две нимфеи, значительно отличается от пруда, где будут жить рыбки. Если для первого достаточно пластиковой чаши, то для сооружения второго потребуются более серьезные инженерные решения. Карпы в водоеме Еще на этапе планирования водоема и выкапывания котлована необходимо определиться с тем, будут ли рыбки зимовать в пруду. В таком случае котлован должен быть более глубоким. В центре пруда устраивают так называемую зимовальную яму — место, где вода не будет промерзать в течение зимы. Глубина зимовальной ямы зависит от уровня промерзания грунта, в средней полосе — до 2 м, в южных регионах достаточно 1,5 м. Размер зимовальной ямы зависит от количества рыбок и их размера. При устройстве пруда нужно учитывать, что для нормального роста и развития рыбкам нужен простор. Специалисты приводят такие цифры: на каждый сантиметр длины тела рыбы должно приходиться не менее 5 л воды. Для одного карпа кои среднего размера потребуется 100–250 л воды. При устройстве дачного пруда часто ограничиваются небольшой площадью в 3 кв. м. Котлован устраивают террасами, чтобы были и глубокие зоны, и мелководье, на котором удобно кормить рыбу и наблюдать за ней. Еще на этапе строительства важно продумать систему очистки рукотворного пруда, фильтрации и аэрации воды. Для насыщения воды кислородом достаточно небольшого фонтана или специального аэратора. А для очистки воды потребуется устройство системы фильтрации или установка готового комплекта. Рацион рыбы напрямую влияет на то, насколько быстро будет заиливаться дно водоема и какая нагрузка ложится на систему очистки воды. Чем хуже усваивается корм, тем больше отходов жизнедеятельности рыбы. Корма для рыбы премиум-класса имеют высокий коэффициент перевариваемости, чуть более единицы. Т. е. с каждым съеденным граммом корма рыба прибавляет в весе на 1 г. Дешевые корма усваиваются гораздо хуже, коэффициент усвоения питательных веществ — более 4. Т. е. съеденные 4-5 г корма дают привес в 1 г, а все остальное — ложится на дно водоема в виде отходов жизнедеятельности. В прудах, где не установлена система фильтрации, раз в неделю необходимо проводить замену воды, меняя до 30% объема бассейна. Оптимальные показатели для содержания карпов кои в пруду: кислотность pH = 7–7,5, жесткость воды 4–7. Режим кормления рыбы Активность рыбы напрямую зависит от окружающей среды. Диапазон температуры воды для содержания карпов кои в дачном пруду от +15 до +35 °С, однако лучше всего рыбки чувствуют себя при t +15–20 °C. Всю зиму рыба проводит в состоянии анабиоза, при t воды +3–4 °С процессы жизнедеятельности замедляются. Весной, как только вода прогревается до +10 °С, рыбки активизируются. Наиболее активное потребление корма происходит в июле-августе, когда водоем прогревается, и температура воды поднимается до +25–29 °С. С приходом осени, при охлаждении воды до +15 °С активность рыбок уменьшается, аппетит снижается, поэтому расходуется меньше корма. При понижении температуры воды до +10 °С рыба впадает в сонное состояние и практически перестает потреблять пищу. При t воды +8 °С рыбу перестают кормить. Летом карпов кои можно кормить раз в 3-4 дня, однако при ежедневном кормлении самочувствие рыбы гораздо лучше, а корм расходуется более эффективно. Специалисты советуют устраивать рыбкам разгрузочные дни, оставляя их без кормежки один-два раза в неделю. Такая диета пойдет на пользу карпам кои, поскольку они склонны к перееданию. Универсальное правило кормления рыбы гласит: лучше чаще и понемногу, чем редко и помногу. Необходимо насыпать столько корма, чтобы он полностью съедался в течение 5–10 минут. Норма потребления корма зависит от веса рыбы, а также от стадии ее развития. В среднем, суточная норма кормления составляет 2-3% от массы тела. Поскольку никто не будет регулярно взвешивать рыб и отмерять корм на весах, необходимое количество пищи определяют на глаз, ориентируясь на скорость поедания. В разгар лета, когда вода в пруду разогревается, и рыбы становятся максимально активными, их кормят 2-3 раза в день. Чем ближе к осени, тем более редкими становятся кормления. Даже в течение суток аппетит рыбы значительно отличается. Так, утренняя порция должна быть совсем небольшой, а обед и ужин — более основательными. С понижением температуры воды переходят на одноразовое кормление, его проводят в 13–14 ч, когда вода максимально нагревается под лучами солнца. Опытные заводчики карпов кои рекомендуют осенью делить дневную порцию пополам и скармливать в два приема. В прохладной воде движения рыбы замедляются, и на обед тратится гораздо больше времени, до 20–30 минут вместо мгновенного поглощения пищи в летнее время. Чем кормить рыбу Карпы кои являются всеядными, поэтому в их рационе должны присутствовать корма как растительного, так и животного происхождения. Весной и осенью Весной, когда рыба только-только просыпается, и осенью, когда ее активность уменьшается, рекомендуется кормить ее натуральной пищей — сушеной дафнией. Мелкие рачки являются отличным источником протеинов, а их хитиновая оболочка благотворно влияет на пищеварение рыбы, в ней содержатся полезные бактерии, которые улучшают переваривание пищи. Как только вода в пруду прогревается до +10 °С, рыбу начинают кормить сухой дафнией. Поскольку корм богат белками, достаточно одного приема пищи в день. Такого режима кормления придерживаются в течение 2 недель, а затем переходят на полнорационный корм. Осенью с понижением температуры воды до +10–11 °С вновь переводят рыбу на дафнию, а по мере остывания воды кормление прекращают. В качестве источника белка также используют замороженные корма из других видов мелких ракообразных: циклоп, дафния, артемия, трубочник, криль и др. Летом При выборе кормов для рыбы необходимо обращать внимание на соотношение белков, жиров и углеводов. Рыба плохо усваивает корма с высоким содержанием углеводов, более 10%. Такая пища проходит «транзитом» сквозь пищеварительный тракт рыбы и создает большой объем отходов жизнедеятельности, что приводит к загрязнению водоема. Оптимальное содержание углеводов в кормах для рыбы — не более 5%, в кормах премиум-класса содержится 2-3% углеводов. При выборе корма для рыбы можно ориентироваться на показатели продуктов премиум-класса: белки / сырой протеин (Crude Protein) > 30–35%, жиры / сырой жир (Crude Fat) > 5%, углеводы / сырая клетчатка (Crude Fiber) < 4%. Рыба в пруду хорошо усваивает пищу, которую она могла бы потреблять в естественной среде, т. е. водные растения, водоросли, а также ракообразных и мальков. Протеины, которые содержатся в спирулине и рыбной муке, усваиваются карпами кои гораздо лучше, чем соевый белок и зерновые. Полнорационные корма для рыбы сбалансированы по белкам, жирам и углеводам, а также содержат комплекс витаминов и микроэлементов. В их составе: рыбная мука, рыбий жир, мука из креветок, ламинария, спирулина; пшеничная мука, рисовые отруби, кукуруза, зародыши пшеницы, соевые бобы, соевое масло. Заводчики карпов кои предпочитают импортные корма пр-во Германии под марками JBL PROPOND, Tetra, Coppens, Sera, а также корма тайваньской фирмы AZOO и китайский корм AQUAV. Набирают популярность качественные корма отечественных производителей, выпускаемые под марками AKIMA, AQUAKORMA. Корма для прудовых рыб выпускаются в виде плавающих палочек, что позволяет кормить рыбу с рук. Для ежедневного рациона предлагаются медленно тонущие гранулы фракции 4–6 мм. Содержание в кормах натуральных красящих пигментов поддерживает яркую окраску карпов кои и помогает рыбе сохранять сочные цвета при содержании в неволе. Мука из антарктического криля, креветочная мука, спирулина, а также высокое содержание каротиноидов поддерживают экзотическую окраску карпов кои. Качественный комбикорм для рыбы обогащен полезными бактериями или метаболитами грибов, которые улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет рыбы, повышают ее сопротивляемость инфекциям и паразитарным болезням. Эконом-вариант Не каждый дачник готов тратить дополнительные средства на специальный корм для рыб. Цены на импортные товары кусаются, так, упаковка корма JBL весом 4,3 кг обойдется примерно в 3500 руб. (по ценам 2024 г.) Любительское содержание рыб в пруду не подразумевает большие затраты, поэтому дачники кормят своих разноцветных питомцев гречкой. Даже аквариумисты со стажем считают такой рацион вполне приемлемым, при условии правильного приготовления. Гречка содержит до 12% белка, который достаточно хорошо усваивается рыбой — гораздо лучше, чем растительный белок других зерновых. В составе белков гречихи содержится 10 незаменимых аминокислот, необходимых для рыбы. В гречневой крупе высокое содержание железа, а также витаминов группы В. Известный аквариумист Владимир Ковалев разработал рецепт гречневой каши на бактериальной закваске. Гречку заливают небольшим количеством кипятка, вдвое больше чем объем крупы и оставляют на 40–60 минут до набухания. После остывания набухшую крупу заливают раствором, обогащенным полезными бактериями, и оставляют на 6–8 часов для ферментации. Готовый продукт представляет собой мягкую зернистую кашу, которая хорошо усваивается рыбой благодаря комплексу полезных бактерий. В качестве пробиотика используют ветеринарный препарат «Ветом 1.1» на основе бактерии сенной палочки. Поскольку пищеварение рыб происходит довольно быстро, при добавлении сухого препарата в корм полезный эффект не слишком высокий. Аквариумист советует предварительно активизировать бактерии, для этого готовит закваску. На 1 л кипяченой воды добавляют 1 ч. л. препарата «Ветом 1.1» и 1 ч. л. детской быстрорастворимой каши (она станет питанием для бактерий). При комнатной температуре активизация спор сенной палочки происходит в течение 1-2 суток. В процессе приготовления закваска проходит несколько стадий: когда зерновые оседают на дно, мутный раствор становится прозрачным, но затем по мере активизации бактерий он мутнеет. Поскольку для размножения аэробных бактерий необходим кислород, закваску готовят в 3-литровой банке, наполняя ее на треть. Эффект будет еще лучше, если опустить в жидкость аквариумный компрессор. Жидкость необходимо держать под крышкой, чтобы снизить проникновение в раствор других бактерий из воздуха. Кормить рыбу ферментированной гречкой нужно небольшими порциями, поскольку в отличие от плавающих палочек комбикорма каша быстро идет ко дну, что может приводить к быстрому засорению водоема. Карпы кои — удивительно красивые рыбы. Они различаются не только окраской и орнаментом, но и темпераментом. Заводчики карпов кои утверждают, что эти умные рыбы способны узнавать хозяина. При соблюдении режима кормления разноцветные питомцы дружно собираются «к столу» и даже благодарно позволяют погладить себя по спинке. Не верите? — заведите карпов кои в своем дачном пруду.

С приходом весны начинается активная продажа цыплят: суточных, недельных, подрощенных. Представители птицефабрики, крупные заводчики и частники привозят живой товар на рынок, где его можно приобрести поштучно. Даже опытные птицеводы могут ошибиться при выборе, а начинающим и вовсе сложно ориентироваться. Есть важные признаки, по которым можно отличить здорового цыпленка с хорошим потенциалом роста. На что обратить внимание при покупке Условия содержания Если на рынке есть множество продавцов, в первую очередь стоит обратить внимание на их инвентарь. Аккуратные клетки с сухой подстилкой говорят о том, что заводчик уделяет внимание поддержанию чистоты, поэтому его птица с большей долей вероятности окажется здоровой. Грязные клетки, мокрая подстилка и другие внешние признаки указывают на то, что птицевод относится к своей работе небрежно. При покупке больных птенцов можно не просто потерять свои деньги, но и лишиться всего поголовья домашней птицы, если инфекция распространится в курятнике.  Температура При покупке живого товара нужно учитывать высокую уязвимость птенцов в первые дни жизни. До возраста 17 дней птенцы кур и бройлеров не способны регулировать температуру тела, поэтому их жизнь и здоровье зависят от внешних факторов.  Переохлаждение приводит к ослаблению защитных функций организма, потере веса, что для суточного цыпленка критично. После переохлаждения в процессе продажи и транспортировки возможен массовый падеж в течение нескольких дней после покупки.  Но даже при выживании птенцов переохлаждение на ранней стадии развития сказывается в ухудшении их здоровья, такая птица медленнее набирает вес, а ее продуктивность гораздо ниже нормы. Для понимания, температурный режим при содержании цыплят в брудере: 1-я неделя — +33–35 °С, min. +26–28 °C; 2-я неделя — +30–32 °С, min. +24–25 °С; 3-я неделя — +25–29 °С, min. +20–23 °С. Продажа суточных цыплят на рынке в апреле и мае практически с 100% вероятностью приводит к переохлаждению птенцов, что впоследствии приводит к множеству проблем: от простудных заболеваний до падежа. Чтобы избежать переохлаждения молодняка, опытные птицеводы ищут пути покупки птицы непосредственно у заводчика: едут на птицефабрику или отправляются домой к частнику.  Если же единственная возможность приобретения птицы — это рынок, то лучше отправляться за покупками в первый день торговли. Ночевка в стесненных условиях в холодном кузове машины пагубно сказывается на здоровье цыплят. Для перевозки цыплят необходимо иметь картонную коробку соответствующего размера. Ее дно устилают сеном или опилками, а в крышке делают крупные отверстия, чтобы птенцы не задохнулись и не перегрелись в процессе транспортировки. Суточных цыплят перевозят в салоне автомобиля, где поддерживают высокую температуру — до +30 °С. Недопустимо перевозить молодняк в багажнике машины, птенцы могут пострадать от переохлаждения, а также получить травмы из-за тряски. Возраст У птицеводов нет единого мнения о том, что выгоднее: покупать суточных цыплят и выращивать их практически с нуля или брать на подращивание молодняк возрастом 3-4 недели. У обоих способов есть плюсы и минусы. Нужно понимать, что суточные цыплята, которые не были проданы в первый день торговли, испытывают сильный стресс. Они страдают от холода или перегрева, если их перевозят в тесных клетках, от обезвоживания, голода и множества других факторов. Птенец, который провел несколько дней в машине, будет ослаблен, поэтому его шансы на выживание резко сокращаются. Новорожденные цыплята Продавцы могут хитрить, называя неправильный возраст цыпленка, чтобы оправдать его высокую стоимость. Чтобы не стать жертвой обмана, отправляясь за покупкой, стоит взять с собой настольные весы — взвешивание цыплят поможет определить, насколько они соответствуют своему возрасту. цыпленок яичной породы рождается с весом 36–38 г, к возрасту 10 дней вырастает до 75–90 г, а трем неделям жизни его масса доходит до 125–170 г; птенец бройлера вылупляется более крупным, массой 42–45 г, и быстро набирает вес: 1-й день — 58–62 г, 2-й —73–80 г, 3-й — 90–101 г, к недельному возрасту бройлер должен весить 180–210 г, 10-дневный — 280–330 г, а к трем неделям жизни — 810–960 г. Если вес цыпленка не соответствует его возрасту, лучше отказаться от покупки. Основа продуктивности птицы закладывается в первые дни жизни. Плохой старт невозможно в дальнейшем компенсировать хорошими кормами, птица с отставанием в развитии не сможет набрать нужную массу за короткий срок откорма. Признаки здоровых цыплят Еще прогуливаясь по рынку, нужно обратить внимание на общее поведение птицы. Здоровые птенцы равномерно заполняют все пространство клетки и издают легкий щебет. Громкий писк цыплят указывает на то, что им некомфортно: они голодны или замерзли.  При возможности выбора не стоит брать самых мелких птенцов, они обычно оказываются более слабыми и менее жизнеспособными. У суточных цыплят довольно сложно определить пол, поэтому при покупке птенцов яичных пород лучше брать их вдвое больше, чем планируемое количество кур-несушек. 1. Активность Прежде всего необходимо обратить внимание на поведение цыплят. Здоровые птенцы активны и подвижны, реагируют на раздражители. Если слегка постучать по дну ящика, в котором находятся птенцы, они прибегут на звук как на сигнал к кормежке. Здоровый птенец выказывает признаки беспокойства и пытается сопротивляться, когда его берут в руки, он не должен быть вялым и пассивным. Птенцы, как и младенцы, много спят, однако обычно они засыпают и пробуждаются одновременно. Если основная масса цыплят бодрствует, активно перемещается по клетке и щебечет, а несколько особей стоят отдельно и дремлют, то последних лучше отбраковать. Сонное или угнетенное состояние является признаком слабости или заболевания. При покупке рекомендуется оценивать каждую особь. Выбранного птенца укладывают на спинку и наблюдают за его поведением. Здоровый цыпленок поднимается в течение 2-3 секунд, если подъем в вертикальное положение происходит медленно и занимает более 10 секунд, лучше отказаться от покупки, у слабых особей меньше шансов на выживание.  2. Ровная стойка Здоровый птенец уверенно стоит на лапках, не раскачивается и не шатается. Он должен стоять ровно, лапки расположены под корпусом. Если птенец отставляет лапу в сторону или конечности расползаются у него «вертолетиком», скорее всего он травмирован при перевозке или имеет врожденный дефект. Неуверенное стояние на ногах говорит о слабости птенца и его недоразвитости. Такие особи часто погибают в первые дни после покупки, поскольку не могут отвоевать свое место у кормушки и поилки. 3. Блестящий пух Здоровые суточные птенцы похожи на пушистые шарики: желтые, черные или пятнистые в зависимости от породы птицы. Блестящий пух равномерно покрывает все тело птенца. Не должно быть проплешин или залысин, нигде не должны быть видны открытые участки кожи. Тусклый цвет пуха говорит о том, что птенцы нездоровы или сильно ослаблены. 4. Ясные глаза У здорового цыпленка ясные, широко открытые глаза без поволоки. Если птенец прикрывает веки и спит на ходу, он явно не жилец, не стоит надеяться на чудо. Пух вокруг глаз должен быть сухим и чистым. Сосульки засохшего пуха говорят о выделениях из глаз, которые могут быть вызваны множеством причин: от простуды до инфекционных заболеваний. 5. Чистый клюв Клювик малыша должен быть симметричным, верхняя и нижняя часть совпадают при закрывании. Особенное внимание нужно обратить на носовые ходы, они должны быть чистыми, без каких-либо выделений или засохшей корки. Выделения из носовых ходов являются признаком заболевания: простудного или инфекционного. Красные точки и повреждения на клювике указывают на то, что в процессе инкубации не соблюдался оптимальный температурный режим, из-за перегрева птенцы пытались быстрее выбраться из скорлупы. 6. Прижатые крылья Здоровые цыплята держат крылышки плотно прижатыми к телу, независимо от того, бегают они или спят. Если малыш странно топорщит крылья или понуро сидит, повесив крылышки, это плохие признаки, они свидетельствуют о недомогании, которое у таких крох часто приводит к летальному исходу. 7. Здоровые лапы Лапки птенцов должны быть чистыми, с блестящей кожей, без натертостей и покраснений.  Опытные птицеводы советуют помыть цыплятам лапы и высушить их, когда малыши будут доставлены домой. Из-за большой скученности птенцов в процессе продажи, их лапы пачкаются в помете, в котором могут содержаться бактерии и простейшие, возбудители заболеваний. 8. Мягкий живот Животик малыша должен быть достаточно подтянутым и мягким на ощупь. Провисание живота или уплотнение являются признаками того, что желток недостаточно рассосался. Это может приводить к отставанию в развитии и расстройству пищеварения. У здоровых птенцов остаточный желток рассасывается в течение первых двух суток жизни, как только они начинают активно клевать корм. Плотный живот указывает на то, что в процессе инкубации внутриутробный желток плохо перерабатывался, такие цыплята выводятся более слабыми. 9. Затянувшийся пупок Нужно обратить внимание на пупочное кольцо — оно должно быть практически незаметным, затянутым. Если отверстие не затянулось полностью либо на животе птенца сохранились остатки пуповины, это может стать причиной инфицирования. Через открытое пупочное кольцо могут проникнуть патогенные бактерии, что приведет к инфицированию, часто с летальным исходом. Допустимо, если в районе пуповины остался сгусток крови или подсохший струп диаметром не более 2–2,5 мм. 10. Чистая клоака Клоака птенца должна быть чистой и розовой, а пух на попке — сухим. Мокрый или грязный пух в районе клоаки является признаком поноса, а это плохой звоночек. В идеале клоака спрятана под пушком и не видна. Понос у цыплят не всегда бывает инфекционным, он может быть вызван стрессом или переохлаждением. Проблемы с пищеварением часто случаются в первые дни после покупки птенцов из-за перехода на другой корм. Если же птенцы еще до продажи начали поносить, выходить их будет гораздо сложнее. Выбирайте внимательно Продавцу нужно продать свой товар, поэтому он может искажать факты, преуменьшать или преувеличивать возраст птенцов, вводить покупателей в заблуждение относительно их пола или породы. Птицеводу нужно подходить к покупке внимательно и не стесняться проводить осмотр живого товара. Тщательный отбор и внимание к деталям помогут избежать разочарований и сохранить поголовье. И все же покупателю нужно учитывать возможные потери из-за падежа, поэтому цыплят покупают с запасом.