Вредители

Если вы заметили на коре деревьев зеленоватые или бурые наросты, значит в вашем саду поселились лишайники. Это очень древние организмы, представляющие собой симбиоз одноклеточных водорослей с грибами. Симбиоз означает совместное сожительство, взаимовыгодное для обеих сторон. В теле лишайника водоросли осуществляют фотосинзез и создают органические вещества, а клетки гриба впитывают воду и минеральные вещества. Лишайники выживают в условиях, гибельных для многих других организмов, именно они первыми поселяются в самых неблагоприятных местах и создают базовый слой для других растений. Лишайники на дереве Растут лишайники очень медленно – они прибавляют всего по нескольку миллиметров в год. При неблагоприятных условиях они могут впадать в состояние анабиоза и пребывать так довольно долго. Почему лишайники поселяются в саду Обычно лишайники поселяются на уже взрослых деревьях, а также на ослабленных болезнями или неблагоприятными условиями жизни. Лишайникам легче закрепиться и развиваться на стволе, поврежденном морозами, короедами, паразитическими грибами. Также распространению лишайников способствует благоприятная среда – загущенность посадок, слабая освещенность и повышенная влажность. Вред лишайников Для дерева лишайник не является паразитом, у него нет корней, которыми он бы мог проникнуть внутрь ствола, но вред от них все-таки есть. Хотя сами лишайники не наносят вреда дереву, они создают благоприятные условия для проникновения инфекции. Под слоем наростов лишайников задерживается влага, отчего кора отсыревает, что способствует развитию болезней и проникновению вредителей. Сами лишайники являются убежищем для многих мелких насекомых. В коре, покрытой лишайниками, нарушается процесс дыхания. Так что важно не допустить появления на стволах плодовых деревьев лишайников. Ну а если они поселились в вашем саду, нужно принимать меры для их уничтожения. Иначе через некоторое время все стволы и ветви деревьев будут покрыты разноцветами наростами лишайников, а сад будет похож на запущенный и дремучий лес. Как бороться с лишайниками Существуют разные методы борьбы с лишайниками: механические (соскребание специальной щеткой); химические (опрыскивание растений пестицидами). Важно правильно выбрать время для обработки древесных культур от лишайников – делать это нужно, когда растения находятся в покое. Весной сделать это как можно раньше, пока не распустились почки; Осенью провести обработку после опадания всех листьев с деревьев. Кроме очистки дерева от лишайников попутно можно избавиться от многих вредителей, скрывающихся в коре. Проводить мероприятия по очистке деревьев следует в пасмурный день, возможно даже в небольшой дождик – в это время лишайники напитаны влагой и удалить их будет проще. Механическая очистка коры Предварительно под деревом следует расстелить пленку или другой материал, на который будут осыпаться куски лишайника. Лучше всего соскребать лишайники деревянным скребком или пластиковой щеткой. Есть металлические щетки, но ими лучше не пользоваться во избежание травмирования стволов деревьев. Снимать наросты лишайников нужно аккуратно, стараясь не повредить кору. Также важно не оставлять даже маленьких очагов, чтобы они не возобновили свой рост. После этого очищенные места нужно обработать1-3%-ным раствором медного купороса, бордоской жидкости или специальными препаратами РанНет, БлагоСад. После завершения всей процедуры из-под дерева нужно собрать все упавшие отходы и сжечь. Химическая обработка деревьев Против лишайников используют препараты: Медный купорос; Железный купорос; Кальцинированная сода; Фунгициды и гербициды. Железный купорос Для обработки косточковых деревьев используют 3%-ный раствор препарата, для яблонь и груш готовят более насыщенный 5%-ный раствор. Тщательно обрабатывают стволы и ветки, покрытые лишайником. Через 2-3 дня все наросты лишайника опадут с деревьев сами. Такая обработка растений выполнит сразу 2 функции: очистит стволы деревьев и продезинфицирует их кору. Важно соблюдать 2 правила: железный купорос применяют для обработки взрослых культур и делают это только осенью. Медный купорос Против лишайников применяют 3%-ную бордоскую жидкость или 5%-ный медный купорос такой же концентрации. Проводят обработку как осенью, так и весной. Кальцинированная сода Полстакана данного препарата разводят в 10 л воды и полученным раствором тщательно промазывают все пораженные участки стволов и побеги, на которых поселился лишайник. Фунгициды Помогают бороться с лишайником и фунгицидные препараты, такие как Скор. Также есть специальные средства против лишайников (фунгициды и гербициды): DR. KLAUS Средство от мха, плесневых грибов, лишайников; ПергадоЗокс ВДГ; Гербицид Мохофф; Интавир от лишайников. Все препараты применяют для обработки деревьев строго по инструкции. Эти препараты также могут защитить растения и от грибных болезней. При сильном поражении деревьев лишайниками лучше применять сразу оба метода - механическую чистку и химическую обработку. Для уничтожения мха, лишайников, водорослей, плесневых грибов на поверхности бетона, асфальта, плитки, фасадов дома из сайдинга используйте средство ZT-Moss, можно с распылителем «Аква-Стрим 1:100» Профилактика распространения лишайников Легче не допустить заселение лишайниками культурных деревьев, чем потом бороться с ними. Все мероприятия по их профилактике направлены на правильный уход за растениями, создание им благоприятных условий и высокого агрофона. Это будет препятствовать развитию не только лишайников, но и различных болезней, поражению их вредителями, а также способствовать повышению урожайности. Избегать загущенности. Позаботиться об этом следует еще на этапе закладки сада. Высаживать плодовые деревья нужно, соблюдая необходимые для каждой культуры расстояния, не загущая посадки. Не следует сажать деревья в плохо проветриваемом месте - около построек или высоких заборов, где циркуляция воздуха понижена, зато может быть высокая влажность. Если деревья уже растут на близком расстоянии, следует проредить насаждения – какие-то деревья убрать совсем, другие обрезать. Нужно регулярно проводить обрезку деревьев, не допускать их загущения. В случае высокого залегания грунтовых вод и застаивания воды на участке, провести дренажные канавы. Исключить частые поливы, особенно в дождливые годы. Проводить ежегодные побелки стволов и скелетных веток. Регулярно и своевременно проводить обработки от болезней и вредителей. При появлении морозобоин и других повреждений ствола, проводить лечение. Вносить удобрения. Если на участке тяжелые и кислые почвы, растения будут испытывать недостаток кислорода и плохо усваивать питательные элементы, что приведет к их ослаблению и большей вероятности появления лишайников. В этом случае следует проводить работы по раскислению почвы и улучшению ее структуры и состава, внося разрыхляющие компоненты и органику (песок, опилки, перегной).

Бодяк — одно из самых трудноискоренимых многолетних сорных растений. Расскажем, какие методы помогут вывести его с участка. А польза есть? Высокий, весь в колючках, с многочисленными фиолетово-розовыми цветками вверху, которые со временем превращаются в белые пушистые головки... Осот розовый или бодяк полевой: это что - злейший враг или друг огородника? Бодяк в сентябре Представитель семейства астровых непрерывно цветет все лето и даже осенью, привлекая к себе пчел. Медонос отличный. С одной стороны хорошо: насекомые опыляют и культурные растения на участке. Относится к лекарственным растениям. Обладает противовоспалительным, антиоксидантным, даже противоопухолевым действием. Причем, любая часть от соцветия до корней может использоваться. Современная медицина применяет при авитаминозе, сниженном аппетите. Народная — рекомендует при желтухе, геморрое, болях в груди. Нередко отвары советуют применять при потливости ног. В кулинарии сорняк в виде молодых листочков идет в салаты, варят из них супы, пюре. Сгодится вместе с другими сорнячками для приготовления зеленого удобрения. Раньше пухом соцветий осота набивали чучела животных. Вредный какой! Полезные качества не сравнятся с огромным вредом, какой наносит этот «чертополох» дачникам. Размножается легко, а избавиться от него на участке очень трудно. Недаром называют «злостный сорняк». Страдают от него не только огороды, но и поля с зерновыми, пастбища (в зеленых кормах много нитритов, шипики опасны для слизистой ротовой полости скота, особенно овец). Мощный бодяк из-за быстрого роста отбирает питание, свет, влагу у культурных посадок. Большие, колючие кусты мешают ухаживать за грядками. Служат резервуарами вредителей, грибных инфекций. Живучий «гад»: растет на любой почве, при любых климатических условиях. Особенно жирует в жаркую сухую погоду. За сезон один экземпляр может образовать около сорока тысяч семян! Семена с пухом легко подхватывает ветер, разнося по окрестности. Если не принять меры, за пару лет превратит территорию в колючие заросли, вытеснив остальную сорную растительность. Семена и пух бодяка Сорняк осот розовый к тому же интенсивно размножается корневыми отпрысками. Корневая система у этого «монстра» сильная, прекрасно развитая. Глубоко находящийся в земле корень трудно целиком из нее извлечь. Даже оставшийся крошечный кусочек прорастет. Если случайно и его разделили, каждая часть пустит росток. Полоть его тяжело, закладывать сорнячище в компост нужно без корней и до начала цветения. Это растение также может вызвать аллергию у склонных к ней людей. Семена бодяка сохраняют всхожесть в земле почти двадцать лет! Одолеть «монстра» Существуют разные меры борьбы с «незваным гостем». Это механические способы избавления, агротехнические мероприятия, обработка химическими препаратами, применение народных средств. Выбор напрямую зависит от площадей, захваченных осотом. Если большие, придется потратить немало сил и времени для отвоевывания их от «зеленого агрессора». Избавиться от корней Цель приема — истощить корневища растения. Бороться начинают с появлением первых всходов. Вылезшую траву нужно удалять тяпкой, плоскорезом, культиватором. Можно пропалывать руками (в толстых перчатках!) по влажной земле: после дождя, полива длинные «стержни» легче вытянуть. Сразу расправиться с крепкой корневой системой на участке не получится. Оставшиеся части корней попытаются прорасти вновь. Придется еженедельно механически убирать их и уничтожать. Зато можно одним махом удалить всходы проросших семян. Еще результативнее избавляться от последних в стадии «белой нитки». Когда из зародыша развился только белый росток в глубине грунта, не достигший его поверхности. Землю тогда перекапывают, просеивая сквозь вилы. Способ истощения довольно муторный, долгий: используют в течение нескольких лет. Особенно, если осотище широко расплодился по территории. В таком случае следят и за тем, чтобы бодяк не осеменялся. Нужно вовремя, пока осот розовый не зацвел и не завязал семена, убрать верх стебля с бутонами. Перекрыть свет и кислород Среди способов борьбы — мульчирование. Действенный агротехнический прием помогает избавиться от карантинного вредителя, используя светонепроницаемый плотный материал. Он может быть различным: черная пленка или несколько слоев темного спанбонда, геотекстиль, толстый картон, ненужные куски рубероида, линолеума, железа, ткань от рекламных щитов и т. д. Главное, чтобы через покрытие не пробивался свет. Не только сорняк бодяк полевой, но и вся остальная сорная «братия» не прорастет, погибнет без живительных лучей солнца и отсутствия кислорода. Если малая часть — хилые да бледные — сможет вылезти, это не «жильцы». Сняв материал, их легко удалить. На грядки с овощами, цветами, другими культурными растениями советуют уложить скошенную траву, солому, опилки, хвою, шишки, кору или щепу. Сквозь органику «армия» сорных трав прорастает, но это лучше голого почвогрунта. «Натуралку» придется менять или подсыпать каждый год. В междурядья на огороде советуют укладывать нетканый материал. Да здравствуют сидераты! Из агротехники применяют еще один эффективный метод. Осот розовый, как и прочие сорнячищи, на дух не выносит рядом с собой растений-сидератов: бобовых, ржи, горчицы, рапса и прочих. На заросших злостным дикоросом пространствах обильно сеют выбранные культуры. Большие территории лучше засеять люцерной. Для грядок, цветников подойдет горчица. Можно взять и другие. Принятые меры убивают сразу «двух зайцев»: помогают избавляться от надоевшего бодяка и обогащают почвогрунт питательными веществами. Минус способа: участок оставляют в покое года на два-три. Этого времени для «зеленого удобрения» достаточно, чтобы полностью очистить площадь от колючих зарослей осота. Гербициды: крайний случай Если сорняк не удается вывести никакими способами, некоторые дачники идут на крайнюю меру борьбы с бодяком. Применяют химические вещества, быстро уничтожающие растительность. Это гербициды на основе глифосата. Обработку проводят обычно несколько раз. Поврежденная корневая система сорной травы не всегда погибает сразу. Кроме того, через определенное время начинают прорастать семена. Рекомендуется для избавления от осота розового опрыскивания чередовать с его механическим удалением. Применяют только сертифицированные препараты, строго следуя инструкции. «Чистогряд» используют в период вегетации бодяка за 10-20 дней до посадки культурных растений и осенью после уборки урожая. «Гербимакс» применяют также по окончании урожайного сбора, на лужайках — по вегетирующему осоту. «Линтур», предназначенный исключительно для газонов, может пускаться в ход дважды: в конце мая - начале июня и в конце лета. Популярные пестициды «Раундап», «Ураган», «Торнадо» запрещены для применения в личных подсобных хозяйствах из-за высокой токсичности! Но, даже используя на участке разрешенные гербициды, помните об их опасности для человека, почвы, растений. Если приходится удалять заросли бодяка рядом с культурными посадками, особенно с овощами, фруктово-ягодными растениями, их обязательно накрывают пленкой на время опрыскивания. Все работы с пестицидами проводят в защитной одежде, резиновых перчатках и сапогах, в респираторе, очках. Средства от народа Если думаете про осот розовый, как избавиться: попробуйте народные средства. На грядках с рассадой, подросшими овощами может выручить керосин. Точечно наносят на молодые листья, стебли ненавистных растений. Они быстро сохнут. Удалить «чертополох» помогает нашатырный спирт. Берут 5 или 7 флакончиков аптечного препарата, разводя в ведре воды. Распыляют на участке в местах скопления бодяка. На следующий день «зеленый агрессор» начнет чахнуть. Избегайте попадания средства на плодовые, овощные, ягодные культуры. Работы с этими пахучими веществами проводят, используя средства индивидуальной защиты. Предупредительные меры тоже не помешают. Устраивайте плотные посадки, чтобы сорнячище не нашел для себя места на вашей земле. Территория не должна пустовать: вслед за убранной культурой размещайте другую, быстрорастущую, в конце сезона сейте семена растений-сидератов. Не вносите свежий навоз на грядки, в нем сохраняются семена сорных трав. Дайте ему перепреть. Избыток азотных удобрений также способствует обильному росту бодяка полевого. Очищайте от «бодячного» пуха одежду, инструменты, тару. Чтобы не дать ему осесть на окультуренной земле дачи. Осот розовый - коварный и живучий сорняк. Но дачник может его победить, выбрав подходящий способ борьбы, а лучше используя комплекс мер.

Кто не знает такое растение как лебеда? Этот вездесущий сорняк встречается на каждом огороде, не обошел он стороной сады и городские территории. Растение это довольно многообразно – род лебеда включает в себя 250 видов, относящихся к семейству амарантовые. Лебеда и марь белая: одно и тоже растение или нет Как мы видим, разных видов лебеды довольно много, но на наших участках обычно встречаются только два широко и повсеместно распространенных вида. Это лебеда садовая – растение от 60 до 180см и лебеда раскидистая, не вырастающая выше 90 см. Лебеда Растет на садовых участках и еще одно растение, по внешнему виду сходное с лебедой, их даже часто путают неискушенные дачники. Марь белая – растение из того же семейства Амарантовые, но принадлежащее к другому роду – маревые. Именно к этому роду относятся ценные пищевые растения – свекла и шпинат, и такое модное сейчас у поклонников правильного питания растение киноа. Хотя лебеда и марь довольно сходны внешне, но у них имеются некоторые отличия. Строение цветков: у мари цветки обоеполые и содержат в себе и пестик и тычинки, у лебеды цветки однополые – есть женские, а есть мужские. Но эти отличия трудно распознать человеку, далекому от ботаники, зато легко можно различить растения по строению семян. У лебеды они заключены в плоды-листовки, а у мари белой – собраны в клубочки. Отличаются эти виды и по листьям: у лебеды они имеют насыщенный зеленый цвет и более вытянутую форму. Листья мари бело-серебристого цвета с мучнистым налетом (отсюда и пошло название). И лебеда, и марь очень быстро размножаются и распространяются, их продуктивность велика – одно растение лебеды может выдать за сезон до 100 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 6 лет. Как избавиться от лебеды на участке При такой продуктивности и лебеда и марь могут стать одними из злейших сорняков на участке, с которыми следует вести непримиримую борьбу. Все нижеописанные способы борьбы подходят для обоих этих сорных растений. Косить и пропалывать Первое, что применяют огородники в борьбе с сорняками – прополка. Это хороший вариант, когда лебеда и марь растут на грядках – они легко вырываются из почвы, поскольку корневая система у них не очень мощная, особенно пока растения сильно не выросли. Важно успеть выполоть их пока они не дали семена – а это происходит очень быстро – не успел крохотный росточек лебеды подняться над землей, как он тут же зацветает и выдает семена. Скашивание тоже хороший вариант, но подходит в случае, если сорняки растут на свободном от культурных растений участке или на газоне. В этом случае косить их нужно регулярно и опять же до того момента, как они осеменились. Засеять сидератами Этот вариант можно сочетать с прополкой на свободных участках, также он хорошо подходит после уборки урожая с грядок. Как только урожай убран, с них удаляют все сорняки и густо сеют сидераты – горчицу, овес, вику и другие. Обычно при густом посеве этих растений семенам сорняков трудно прорасти и выбраться на свет. Одновременно этот способ способствует обогащению почвы органикой и очищению ее от патогенов. Мульчировать Еще один хороший способ. Если лебеда растет на грядках и клумбах среди овощей и цветов, мешая им развиваться, поможет мульчирование органическими материалами – перегноем, компостом, торфом, опилками. В цветниках можно мульчировать почву измельченной корой и стружками.Только слой мульчи должен быть достаточно толстым. Хороший вариант – мульчирование черным агроматериалом или геотекстилем. В этом случае растения сажают в прорези, сделанные в материале, что особенно удобно при высаживании рассады и для выращивания земляники. Использовать гербициды Этот способ кардинальный и не такой хлопотный, как предыдущие. Но подходит не для всех случаев – его нельзя использовать на грядках, где растут овощные культуры и в цветниках. Зато он прекрасно себя показывает на газонах и пустырях. На газоне следует применять препараты, уничтожающие двудольные растения, но безопасные для однодольных (именно однодольные злаки составляют основу большинства газонов). Гербимакс, Линтур, Диастар, Хакер, Раундап, Деймос. На свободных участках можно использовать гербициды широкого действия. Например, весной, до начала посевной кампании, когда на пустых еще грядках взойдут сорняки, провести обработку следующими препаратами: Лазурит, Чистогряд, Отличник, Голтикс, Торнадо, Грейдер и другие. Рыхлить землю до посева Еще один способ избавления от лебеды, мари и других сорняков. Рано весной порыхлить почву на пустых грядках и дать возможность взойти сорнякам, семена которых имеются в почве. Как только их всходы достигнут 3-5 см, снова нужно порыхлить землю, лучше всего делать это плоскорезом – он и рыхлит почву и одновременно подрезает сорняки под корень. Проделать такую процедуру можно несколько раз – в результате подавляющее большинство семян сорняков взойдет и будет уничтожено. В дальнейшем, после посева и появления всходов культурных растений, нужно постоянно рыхлить таким же образом междурядья, продолжая уничтожать оставшиеся сорняки. Есть ли польза от лебеды и мари Но только ли вред приносят эти растения – лебеда и марь? Вы, наверное, слышали о том, что из лебеды раньше, в военные годы готовили похлебку. И действительно это растение, содержащее в себе множество полезных веществ, используется не только как съедобное, но и как лекарственное. В народной медицине ее применяют для лечения следующих заболеваний: Простудные, Раздражение кожи и зуд, Глистные инвазии, Стоматит, Подагра, Головная боль. Похожими качествами обладает и марь белая. Оба вида съедобны и в трудные и голодные годы использовались в пищу – из их листьев готовили супы, ботвиньи, салаты, из семян – каши. Используют эти растения и для откорма домашних животных, как источник белка и витаминов. Вот такие интересные эти вредные и полезные растения одновременно. Уничтожая лебеду и марь на своем участке, не забывайте, что когда-то эти растения спасали людям жизнь, да и сейчас могут пригодиться вам в качестве лечебного сырья и для приготовления экзотического блюда.

Всем садоводам хорошо знакомы растения из семейства лютиковых, хотя многие даже об этом не подозревают. Ведь прекрасные садовые цветы, такие красивые, даже роскошные – клематисы, анемоны, дельфиниумы, аквилегии и многие другие принадлежат именно к этому семейству. Но к этому же многочисленному семейству (включает около 1800 видов) относятся и злостные сорняки, которые также знакомы садоводам и огородникам. Лютики Семейство Лютиковые в основном включает в себя многолетние травянистые растения,в подавляющем большинствеобитающие в умеренных и холодных областях Северного полушария. В нашей стране встречается 40 видов рода Ранункулюс (так называется лютик по латыни). Многие представители этого рода ядовиты. Сегодня разговор как раз об этих вредоносных представителях рода лютик. Как распознать лютик на участке Сделать это нетрудно – сорные представители этого рода легко узнать по ярко-желтым, даже золотистым цветкам. У диких видов лютика цветки небольшие – до 3 см в диаметре, имеют 5 лепестков. Листья зеленые, сильно разрезанные. Разновидности лютика Рассмотрим виды лютика, досаждающие огородникам как сорные растения. Их не так и много. Лютик ползучий. Это многолетнее травянистое растение чаще поселяется на участках с повышенной влажностью, прекрасно растет в тени. В природе встречается по берегам водоемов и на болотах. Имеет короткое ветвистое корневище, стелющиеся побеги высотой15-35 см. Цветки некрупные, желтые, листья зубчатые. Лютик едкий. Тот самый, который в народе называют «куриная слепота». Высота этого многолетнего растения может быть от 20 до 50 см. Ярко-желтые с ослепительным блеском цветки до 2 см в диаметре, чаще одиночные, но могут составлять соцветие полузонтик. Свое название получил из-за содержащегося в нем вещества с резким запахом - анемонол (сходное с камфорой), способное раздражать слизистые оболочки глаз, дыхательных и даже внутренних органов. Лютик полевой. Имеет прямостоячий стебель до 60 см высотой, на многочисленных побегах которого образуются одиночные мелкие цветочки бледно-желтого цвета. Корневище дает много отпрысков. Какой вред от лютика Вышеперечисленные виды лютиков – многолетние корневищные сорняки. Благодаря этому они легко распространяются с помощью отпрысков и занимают новые территории, особенно это касается лютика ползучего. Кроме того, легко и быстро размножаются семенами. Появление и распространение лютиков на участке говорит о проблемах с почвой. В природе эти растения предпочитают расти на влажных, плотных почвах с кислой реакцией. И если они появились на участке, значит нужно заняться улучшением состава почвы, скорректировать ее кислотность. Еще одна опасность появления лютиков – их ядовитость. Они могут быть опасны для домашних животных и детей. Наиболее ядовиты виды: лютик едкий, лютик жгучий, лютик золотистый, лютик ядовитый. Как бороться Как избавиться от сорняков – лютика ползучего и других ему подобных? Если на участке появились лютики, следует в первую очередь удалить эти сорняки, а затем заняться приведением в порядок почвы. Регулярно косить и полоть Такой способ борьбы с лютиком годится для газона. Здесь действительно действует закон – чем чаще и регулярнее будете его косить, тем быстрее с газона исчезнут не только лютики, но и другие сорняки. Другое дело, когда лютики разрастаются в других частях сада – среди деревьев, на клумбах и на грядках. Если лютики растут на участке, где не растут никакие культурные растения, то здесь можно просто перекопать почву, тщательно выбирая все корневища. Можно поступить по-другому – застелить это место любым подходящим материалом – черной пленкой или геотекстилем, рубероидом. Некоторые дачники даже привозят на дачу старые паласы или линолеум и застилают ими такие участки и оставляют на все лето. Так можно сразу избавиться от большинства сорных растений. Если лютик растет на грядках и клумбах, то их придется тщательно полоть, выдергивая сорняки с корнем еще до того момента, как они зацвели, а тем более начали осеменяться. Иначе созреют семена и все начнется сначала. Выполотые лютики ни в коем случае нельзя оставлять на участке – их нужно выбрасывать как можно дальше от участка, или же заложить в компост. Раскислить грунт При массовом распространении лютиков на участке после их удаления следует взяться за почву – у нее явно повышенная кислотность. Можно провести анализ грунта, или определить кислотность самим простыми методами. К тому же почва может оказаться не только закисленной, но и чрезмерно влажной и плотной. В первую очередь следует внести раскислители, для чего используют разные препараты: Древесная зола гранулированная, Скорлупа яичная молотая, Известь, Мел, Доломитовая мука. Обычно делают это осенью, после уборки урожая, вносят эти компоненты по инструкции, перекапывают почву и оставляют до весны. Чрезмерная увлажненность участка может говорить о высоком залегании грунтовых вод. В этом случае при необходимости следует установить дренажную систему. В огороде помогает устройство высоких грядок. И конечно не помешает в целом улучшить состояние почвы. После раскисления внести в нее органику, разрыхляющие вещества – песок, перепревшие опилки - не на всем участке, а на месте устройства огорода, при посадке многолетних растений. Опрыскивать гербицидами Применять эти препараты удобно на газоне, на свободных от культурных растений участках, на огороде после освобождения грядок от урожая. Для газонов применяют гербициды для двудольных растений: Гербимакс, Линтур, Хакер, Деймос. В других случаях используют препараты широкого действия: Лазурит, Чистогряд, Отличник Торнадо и другие. Применять гербициды следует вместе с агротехническими приемами – раскислением и улучшением структуры почвы.

Яркие, золотистые цветки, точнее, соцветия-корзинки одуванчиков появляются рано весной – в апреле или в мае. Огород и сад еще пустой, ничего не цветет – но тут и там на клумбах и просто на еще голой земле уже красуются эти вездесущие сорняки. И если одуванчики один раз появились на участке, с каждым годом их будет становиться все больше – ведь их семена с парашютиками очень легко переносятся с места на место и заселяют все новые места. Одуванчик Вред для участка от одуванчиков Несмотря на то, что одуванчики – довольно ценные лекарственные растения, вред, наносимый ими дачным участкам, садам и огородам трудно преувеличить. Скорость распространения Трудно найти другой сорняк, распространяемый с такой скоростью, как одуванчик. Его ранняя вегетация, цветение и быстрое созревание семян дают возможность за лето несколько раз воспроизвести потомство. А приспособление семян к распространению в виде пушистых летучек позволяет переносить их на большие расстояния. Прожорливость У одуванчика очень длинный, сильный и мощный стержневой корень, уходящий глубоко в землю и забирающий из нее почти все питательные вещества. Если на грядке поселится много одуванчиков, культурным растениям мало что достанется из питания. Особенности корневой системы Главный корень еще и ветвится, и от него в стороны отходит много боковых корней, также забирающих из почвы питание и помогающих растению крепко держаться в почве, так что просто выдернуть его из земли ни за что не получится. И даже если выкопать одуванчик с корнем – от него все равно отломятся кусочки корней и каждый из них способен воспроизвести новое растение. Аллергия Здесь уже вред не грядкам, а дачникам, склонным к аллергиям на цветение растений, у них пыльца одуванчиков способна вызывать неприятные аллергические реакции. Как избавиться от одуванчиков на участке навсегда Все вышеописанные особенности и приспособления одуванчиков делают их очень живучими и затрудняют борьбу с ними. Главное весной – не дать одуванчикам процвести и выпустить в свет новую партию семян. Начинать с ними борьбу нужно, как только стали появляться первые ростки. Прополка Одуванчики нельзя просто срезать тяпкой или мотыгой – этот инструмент срезает надземную часть, захватывая только небольшое количество корня, а основная масса корней остается в почве и благополучно продолжает свою жизнь, давая новые ростки. Но это не значит, что прополка бесполезна. Просто следует выбрать соответствующие инструменты. Отлично подойдет корнеудалитель. У этого инструмента черенок с Т-образной ручкой, аосновная часть – острые металлические зубья, закрученные спиралью. Работать им несложно – металлическую насадку втыкают в землю таким образом, что кустик одуванчика оказывается в ее центре, затем прокручивают по кругу и вынимаютком земли с корнем. Одуванчикизвлекают из насадки и продолжают работу дальше. Лопата также поможет удалить сорняк вместе с корневищем. Лезвие втыкают около одуванчика, немного выворачивая почву, вытаскивают корень и опускают ком земли на место. Этот способ наиболее приемлем на свободных от посадок участках. Нож подойдет в том случае, если одуванчики растут на грядке или на клумбе среди культурных растений, где не поорудуешь ни лопатой, ни корнеудалителем. Берут острый нож с длинным и тонким лезвием, втыкают его рядом с сорняком под углом и подрезают корень насколько можно глубоко, затем извлекают из земли. Данный метод хорош, но требует неустанной работы, к тому же он не работает на 100%. Даже если вы удалите все сорняки, нет гарантии, что семена одуванчиков не налетят с окрестных лугов или с соседних участков. Поэтому заниматься прополкой нужно будет регулярно. Мульчирование Кардинальный способ защиты от одуванчиков и других сорняков, но работает только в огороде, где междурядья грядок и клумб застилают черным укрывным материалом. Еще лучше – застелить агротканью и грядки, и высаживать растения в крестообразные разрезы (подходит для рассады). А для посева семян можно сделать продольные разрезы. При таком способе на грядках не только не будет сорняков, но почва будет защищена от иссушающих лучей солнца и поливать грядки придется реже, а рыхлить их совсем не будет надобности. Вот только для газонов такой метод не подходит. Обработка гербицидами Если встает вопрос – как избавиться от одуванчиков на газоне, в этом случае лучший способ– применение гербицидов. Главное – не ошибиться в их выборе. Для обработки газона, состоящего из злаковых (однодольных) трав, нужно выбирать гербицидыдля двудольных (как одуванчик) растений. Проще всего искать препарат, на упаковке которого написано:«Для газона». Трудностей в работе с гербицидами нет – препараты разводят по инструкции и опрыскивают газон. И проводить такую обработку нужно не один раз – ведь семена одуванчиков могут снова прилететь на ваш газон. Основные препараты для борьбы с одуванчиками: «Гербимакс» «Линтур» «Чистогряд» «Магнум» «Торнадо экстра» «Гербимакс» Этот гербицид избирательно действует на двудольные растения и особенно на представителей семейства сложноцветные, к которым и относится одуванчик. Проводить обработку следует в стадии активного роста растений. В упаковке 3 мл препарата. Для борьбы с одуванчиками на сильно заросшем ими газоне понадобится развести 6 мл в 5 л воды – этого хватит для обработки 1 сотки газона. «Линтур» В упаковке содержится 1,8 грамм препарата. Отлично проявляет себя при обработке газонов и на других посадках однодольных растений. Препарат накопительного действия, поэтому работает долго и защищает посадки от повторного засевания сорняками. Содержимое ампулы разводится в 5 литрах воды и используется сразу по приготовлению. В первую неделю после обработки не рекомендуется стрижка газона. «Чистогряд» Гербицид общего действия – уничтожает не только двудольные, но и однодольные растения, поэтому его нельзя применять на газоне из однолетних злаков, а можно использовать для уничтожения одуванчиков и других сорняков в междурядьях и на незасеянных участках. «Магнум» Ценность Магнума в быстром и длительном действии – сорняки погибают через 10 дней после обработки, а препарат продолжает работать на протяжении 6 месяцев. В пакете содержится 4 грамма препарата, который разводят в 6 литрах воды – этого хватит для обработки участка в две сотки. «Торнадо Экстра» Высокоэффективный гербицид широкого спектра действия, уничтожает многие однолетние и многолетние сорные растения – не только травянистые, но и древесно-кустарниковые породы. Обработки лучше проводить в начале вегетации растений. Используют, разводя 40 мл препарата в 3 литрах воды и опрыскивая пораженные сорняками участки. Правила работы с гербицидами: Разводить количество, необходимое для одной обработки, не больше; Обрабатывать в сухую, теплую, безветренную погоду; Соблюдать все правила, указанные в инструкции; Стараться, чтобы препараты не попадали на культурные растения. Кроме вышеописанных есть еще много эффективных препаратов: Бис-300, Газонтрел, Лорнет, Прополол. Как избавиться от одуванчиков народными методами Если одуванчиков немного, можно использовать так называемые «народные» методы борьбы с сорняками. Расскажем о некоторых из них. Использование поваренной соли Метод заключается в следующем: растения срезают под корень и густо засыпают место среза солью, которая вытягивает из корня влагу, после чего он погибает. Конечно, это возможно при небольшом количестве сорняков, если же их много, избавляться таким способомот одуванчиков физически нереально. Также использование в большом количестве соли на участке может привести к его засолению. Применение уксуса Лучше всего взять 70 %-ную уксусную эссенцию и развести водой наполовину. Полученным средством опрыскивают кустики одуванчиков как можно обильнее. Или после выкопки сорняков в полученные отверстия заливают уксус для полного уничтожения корневой системы. Данный метод достаточно трудоемкий, к тому же небезопасный – нужно быть очень осторожными, чтобы не получить ожоги уксусной кислотой. Использование водки Необычный метод, изобретенный в США в 30-х годах прошлого столетия. Берут 150 г водки и разводят в 10 л воды, затем поливаютэтим составомземлю в огороде не позже, чем за 30 дней до посадки овощных культур. После этого полива в рост массово пойдут сорняки и останется только пройтись по грядкам с тяпкой и срезать молодые всходы. Семян сорных растений после такой процедуры в земле не останется, и пока не прилетят новые, грядки будут чистыми от сорняков. Использование газовой горелки Есть и такой способ – выжигание растений открытым пламенем горелки. При этом нужно действовать очень осторожно, уметь пользоваться горелкой и соблюдать правила безопасности. Профилактика появления одуванчиков на участке Чтобы не возникло сложной проблемы борьбы с одуванчиками, лучше всего не допускать их разрастания на участке. Регулярные меры профилактики – лучшее средство в борьбе с сорняками. Осенняя перекопка почвы на глубину штыка лопаты с удалением корневищ сорняков. Способ подходит только для свободных от многолетних растений участков (пустые грядки). Весной как можно раньше прополка появляющихся сорняков с удалением корневищ. Не оставлять пустые площади – сразу же засевать сидератами или закрывать черной агротканью. Газоны косить на высоту 6-8 см для создания неблагоприятных условий для прорастания семян сорняков. Мульчировать клумбы и грядки, закрывать проходы темной пленкой. Если одуванчиков на участке много, нужно помнить, что только регулярное и комплексное применение разных способов борьбы поможет значительно сократить количество злостных сорняков.

Мухи, оводы, гнус, клещи и прочие паразиты донимают скотину на выпасе, не дают ей покоя в хлеву, что приводит к уменьшению надоев и медленному росту молодняка. Но это не самое страшное. Паразиты переносят инфекционные заболевания, а многочисленные укусы приводят к развитию токсикоза, опасного для жизни животных. Паразитирующие насекомые и наносимый вред С приходом тепла насекомые активизируются. Чем выше температура воздуха, тем быстрее насекомые и клещи проходят все стадии развития от яйца до имаго. В течение теплого времени года рождается несколько поколений паразитирующих вредителей. С утра до вечера, а в регионах с белыми ночами круглосуточно насекомые донимают скотину. Они кружат, лезут в глаза, нос и уши, попадают в органы дыхания. Их укусы причиняют боль и беспокойство, вызывают зуд.  Из-за насекомых крупный и мелкий рогатый скот не может спокойно пастись на выгуле, да и в стойле нет покоя от досаждающих паразитов. Как результат, коровы и козы не наедаются досыта, и надои молока снижаются.  Паразитирующие насекомые опасны для молодняка. Из-за постоянного беспокойства малыши медленнее растут, хуже набирают вес, их иммунитет ослабляется, что приводит к развитию инфекционных заболеваний. Все паразитирующие насекомые представляют потенциальную опасность для скотины, но некоторые — смертельно опасны, поскольку их укусы приводят к гибели животных. Мухи Мухи вездесущи, где есть скотина — там есть и мухи. Навозные кучи — идеальная среда для размножения мух. Насекомые оккупируют скотные дворы, вьются внутри помещения сотнями. Большинство видов мух не кусают скот, лишь досаждают ему: лезут в глаза и нос, облепляют морду, садятся на тело. Но во второй половине лета появляется осенняя жигалка, внешне похожая на обычную муху, которая кусается довольно ощутимо. Мухи являются переносчиками микробов и простейших, на своих лапках они разносят яйца гельминтов. Еще более опасны жигалки, укус которых может стать причиной заражения скота инфекционными заболеваниями. Слепни Слепни доставляют скоту гораздо больше проблем, чем мухи. Эти крупные насекомые не просто кружат и жужжат, но нападают и больно кусаются. Слепни являются кровососущими насекомыми.  Слепни, как и мухи, являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, но вероятность заражения здесь гораздо выше, ведь бактерии попадают в кровь животного во время укуса. Слепней особенно много на открытых лугах поблизости от водоемов со стоячей водой: озерах, прудах, а также в заболоченных оврагах. Насекомые активизируются в жаркую безветренную погоду. Оводы Оводы еще более опасны, чем слепни. Эти насекомые не кусаются, их коварство в другом. Самки оводов откладывают яйца на кожу животных, используя их как благоприятную среду для выведения потомства. Вылупившиеся из яиц личинки проникают под кожу, где растут и питаются течение 6-10 недель.  Заражение личинками овода не смертельно для скота, однако ухудшает его иммунитет, ослабляет организм, доставляет болезненные ощущения. При сильной степени заражения животные идут под забой, однако мясо получается очень низкого качества, поскольку жизнедеятельность личинок приводит к развитию воспалительных процессов и нагноению. Различные виды оводов выбирают для выплода потомства разные органы животного. Так, подкожные оводы откладывают яйца на шерсть, чаще на внутренней стороне задних ног скота, в “слепой зоне”, где животные не могут отогнать паразитов. Личинки развиваются под кожей. Желудочный овод делает яйцекладки на траву, яйца попадают в желудок скота с пищей, личинки паразитируют в ЖКТ. Носоглоточный овод откладывает яйца на морду животного. Этот вид наиболее опасен, поскольку личинки проникают в спинной мозг. Гнус, мошка Кровососущие мошки, или гнус, — одни из самых страшных паразитов скота, несмотря на их малый размер. В летние дни гнус облепляет скотину, от мошек невозможно отмахнуться, как от мух или слепней. В некоторых регионах размножение гнуса доходит до критических показателей, мошка вьется над скотом тучами. Многочисленные укусы мошек весьма болезненны и вызывают сильный зуд, но это только полбеды. Мошки впрыскивают в кровь антикоагулянты и токсины. Массированная атака кровососов приводит к развитию гиперемии, увеличивается проницаемость стенок кровеносных сосудов, что приводит к отеку легких и летальному исходу.  Симптоматика развивается быстро: животные становятся вялыми, апатичными. У них наблюдается повышение температуры тела. Усиливается слюноотделение, из носа и глаз текут серозные выделения. Отек языка и гортани приводит к затруднению дыхания, учащается пульс, нарушается сердцебиение, и животное погибает. Летальный исход может случиться в течение 1-2 дней после того, как буренку или теленка закусали мошки. Клещи Пастбищные клещи, разновидность иксодового клеща, — распространены повсеместно. Они поджидают теплокровную жертву, сидя в траве, на нижних ветвях кустарника. Кровососущие паразиты прицепляются к шерсти скота, на теле животного они находят места с наиболее нежной кожей, присасываются и пьют кровь. Насытившись, клещи отваливаются.  При сильном заражении скота клещами у животных развивается анемия, поскольку паразиты выпивают значительный объем крови. Кроме того, иксодовые клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний.  Как защитить домашний скот от насекомых и клещей В летнее время необходимо защищать домашний скот от назойливых насекомых. Своевременная обработка животных и скотного двора окупится хорошими удоями молочного скота и быстрым набором массы молодняка и животных мясных пород. Препараты, предназначенные для обработки животных можно разделить на три группы: репелленты, инсектициды или инсекто-акарициды,  двойного действия. Для эффективной защиты домашнего скота необходимо проводить комплексную борьбу с насекомыми и клещами: обрабатывать скотные дворы, прилегающую территорию, а также самих животных. Обработка помещения Для уменьшения численности мух на скотном дворе в начале сезона проводят обработку инсектицидами. После генеральной уборки инсектицидный препарат распыляют на стены и потолки внутри помещения, а также снаружи, на стены, направленные на юг или юго-запад. Для обработки помещений применяют препараты Флайбайт (д.в. метомил), Агита (д.в. тиаметоксам), Агифлай (д.в. имидаклоприд). В состав препаратов входит инсектицид и половой феромон, привлекающий мух. Препараты имеют длительное действие, одной обработки достаточно на 2,5-3 месяца, то есть на весь сезон активного лёта мух. Длительный защитный эффект, в течение 3-4 недель, дает обработка поверхностей инсектицидным лаком Мухояр. При нанесении инсектицидных средств внутри помещения необходимо исключить слизывание препарата животными, растворы наносят на стены вне зоны досягаемости скота. Для уничтожения клещей, блох и других насекомых в местах содержания домашнего скота проводят периодическую обработку дымовыми инсектицидными шашками, такими как Мухояр (д.в. перметрин), Вихрь (д.в. перметрин) и др. Обработку помещения проводят в отсутствии животных, после определенной экспозиции помещение проветривают. Обработка территории Поскольку мухи размножаются в навозных кучах, необходимо принимать меры по уменьшению их поголовья.  Навозные кучи, места хранения отходов, выгребные ямы регулярно обрабатывают инсектицидами группы пиретроидов для уничтожения личинок мух и взрослых особей. Обработку проводят не реже одного раза в месяц. Для борьбы с насекомыми на скотном дворе используют препараты Цифлунит (д.в. цифлутрин), Дельтарис (д.в. дельтаметрин), Хэлфос (д.в. хлорпирифос). Обработка пастбищ от иксодового клеща должна проводиться централизованно, однако в современных реалиях она не производится. Огороженное пастбище хозяин подворья может обработать личными силами, применяя акарицидные препараты Иксодер, Дельтэкс. Обработка животных Применение инсектицидных препаратов для обработки животных необходимо проводить строго по инструкции, не превышая дозировки. Препараты Флайблок, Байофлай Пур-Он имеют репеллентное и инсекто-акарицидное действие, в их составе два действующих вещества: цифлутрин и ароматная добавка (эфирное масло и др.). Препарат наносится капельно на тело животного вдоль позвоночника, от холки до крестца. Действующее вещество смешивается с выделениями сальных желез, что обеспечивает длительный защитный эффект, средство не смывается дождем. Обработку повторяют каждые 3-4 недели. Многим животноводам известен препарат на основе цифлутрина — Цифлунит или его аналог Санофлай. Пиретроид 3-го поколения цифлутрин мало токсичен для животных (4 класс опасности) и высоко эффективен против насекомых и клещей. Препарат выпускается в двух формах: Цифлунит ON для защиты коров и лошадей и Цифлунит Флок для обработки овец и коз. Интересный вариант защиты — инсектицидные бирки Флайблок, которые закрепляют на ушах скота. Действующее вещество распределяется по шерсти постепенно, с кожными выделениями. Репеллент в составе препарата отпугивает насекомых, а самые настырные паразиты погибают при контакте с шерстью животного благодаря инсекто-акарициду группы пиретроидов. Для защиты скота от мух, комаров, блох, слепней, клещей и других паразитов применяют различные инсектицидные средства из группы пиретроидов: Бутокс (д.в. дельтаметрин), Дельцид (д.в. дельтаметрин), Энтомозан (д.в. циперметрин), Неостомозан (д.в. тетраметрин + трансмикс) и др. На основе препаратов готовят водный раствор, который распыляют на шерсть скота из пульверизатора. Защитное действие препаратов группы пиретроидов длится около трех недель, однако по отзывам животноводов обработка водным раствором гораздо менее эффективна, чем препараты, которые наносятся на кожу животного вдоль позвоночника. Для защиты лошадей в период активного лёта насекомых применяют различные аэрозоли или спреи с репеллентным действием: Кентавр, Оксареп. Продолжительность защитного действия здесь несравнимо меньше, чем при применении инсектицидов, эффект длится в течение одного дня. Такие средства чаще используют в качестве разовой обработки, например, при проведении конной прогулки для защиты лошади и всадника  от насекомых.  Так, в составе препарата Кентавр репеллент ИР3535, который входит в состав защитных препаратов от комаров, предназначенных для людей, таких как Дарики-дарики. А действие репеллентного аэрозоля Оксареп сравнимо с аэрозолем от мошки Лаварика. Народные средства защиты скота от насекомых представляют собой водные растворы на основе трав с резким запахом. Они обладают непродолжительным репеллентным действием, обработку нужно повторять ежедневно, еще лучше — 2 раза в день. Низкая эффективность препаратов компенсируется лишь тем, что они не требуют финансовых затрат. Репеллентные отвары готовят из пахучих трав: пижмы, полыни, багульника болотного.  Более длительное защитное действие дает обработка животных водным раствором берестового дегтя. С той же целью применяют солярку, отработанное машинное масло. Однако при обработке молочного скота необходимо учитывать, что резкий запах перечисленных средств может ухудшать вкус молока. При уходе за коровами молочной породы особенное внимание необходимо уделять гигиене вымени. Нежная кожа вымени привлекает кровососущих насекомых. Многочисленные укусы доставляют животному дискомфорт, ранки воспаляются, и процесс доения молока становится болезненным.  Однако применительно к защите вымени коровы невозможно использовать инсектициды или вещества с резким запахом, это отразится на качестве молока. Здесь лучше применять эфирные масла, они оказывают и репеллентное действие, и уходовое — смягчают кожу, ускоряют заживление ранок.  Для защиты от укусов насекомых вымя коровы смазывают эфирным маслом цитрусовых, эвкалипта, мяты, камфоры. С этой же целью можно применять парфюмированный спрей Лаварика на водной основе с натуральными эфирными маслами. Скот сильно страдает от того, что мухи, мошка и другие паразитирующие насекомые лезут в глаза. Их укусы вызывают воспаления, это нельзя оставлять без внимания. Для лечения воспалений, а также в качестве профилактики применяют офтальмологическое средство Офтальмогель. В его составе инсекто-акарицид ивермек, а также репеллент и антибиотик. Выбор препаратов зависит от возможностей хозяина подворья, — ветаптеки предлагают средства на любой кошелек. В любом случае нельзя оставлять эту проблему без решения. Насекомые не просто докучают домашнему скоту, а представляют серьезную опасность для его здоровья.

Насекомые-вредители, поражающие многие садовые растения, приспособились благополучно переживать наши суровые зимы. Они сохраняются на протяжении долгих зимних месяцев в разных видах – кто-то остается зимовать во взрослом состоянии, многие в виде личинок, куколок или в яичной кладке.  С наступлением теплых дней они выходят из укрытий и продолжают свое дело, повреждая растения и уничтожая урожай. Где же прячутся вредители в саду? В складках коры деревьев; На молодых побегах; В гнездах, устроенных из листьев; В опавшей листве; В верхнем слое почвы. Осенью можно успеть сделать многое для уничтожения этих вредителей, нужно только очень внимательно присмотреться к своему саду. Когда опадут с деревьев все листья, но еще не наступят морозы, следует отправиться в сад и тщательно осмотреть все плодовые деревья и кустарники. Кто зимует в коре Непарный шелкопряд Вредитель оставляет кладки своих яиц в самом низу ствола дерева, закрепляя их на коре. На наличие кладок указывает похожий на войлок пушок желтовато-бурого цвета. Ивовая и яблонная запятовидная щитовки Также зимуют в стадии яиц на коре деревьев и кустарников. Яйца величиной около 0,5 мм у ивовой щитовки окрашены в красный цвет, а у яблонной в молочно-белый. Яблонная и сливовая плодожорки На зиму остаются личинки – гусеницы, которые прячутся под старой корой деревьев, завернувшись в кокониз паутины. Также они могут зимовать и в почве под деревьями. Кто зимует на молодых побегах и старых листьях Осмотрите молодые веточки растений, в них тоже могут притаиться вредные насекомые. Красный яблонный клещ Довольно мелкие яйца этого вредителя размером 0,1-0,2 мм, красного цвета, чаще всего располагаются с нижней стороны молодых побегов в трещинках коры. Яблонная (яблоневая) медяница Яйца около 1 мм в диаметре ярко-оранжевого цвета хорошо заметны на побегах в возрасте 2-5 лет на деревьях и кустарниках. Боярышница Обнаружить вредителя не трудно после листопада – гнезда из сухих листьев, окутанных паутиной, в которых на зиму прячутся гусеницы, хорошо заметны на голых ветках деревьев. Калиновый листоед Обнаружить этого вредителя труднее, так как самка размещает мелкие яйца в сделанный ею надрез на коре молодых веток. Затем закрывает кладку пережеванными листьями. Зимняя пяденица Яйца желтоватого цвета располагаются в трещинах на коре молодых побегов около почек или под их чешуйками. Кольчатый шелкопряд Яйца сероватого цвета располагаются рядками вокруг молодых побегов, растущих на периферии кроны дерева, словно окольцовывая их. Яблонная тля Чаще всего откладывает яйца на коре однолетних побегов около почек. Черные блестящие яйца размером около 2,5 мм довольно хорошо заметны. Златогузка (золотистый шелкопряд) Гусеницы устраивают гнезда, подобно боярышнице, из собранных и опутанных паутиной листьев, прикрепляя их к веткам. Кто зимует в опавшей листве и почве Опавшие листья, верхний слой почвы – благодатное место для зимовки многих вредителей, как взрослых, так и личиночных стадий разных возрастов. Малинно-земляничный долгоносик Этот зловредный жучок, величиной 2-3 мм, уничтожающий урожай ягод земляники и малины, на зиму закапывается под опавшие листья, растительные остатки и комья земли, где и зимует. Яблоневый цветоед(яблоневый долгоносик-цветоед) Взрослые жуки на зиму прячутся в опавшей листве, среди комочков верхнего слоя почвы, а также в трещинах коры дерева. Земляничный клещ Микроскопически мелкие самки остаются на зиму в нижних листьях земляники и среди опавшей листвы под ними. Крестоцветная блошка Взрослые насекомые благополучно перезимовывают в верхнем слое почвы. Могут забраться в трещины деревянных каркасов теплиц. Крыжовниковая и смородинная огневки Зимняя стадия насекомых – куколки, опутанные паутинными коконами, пережидающие зиму на глубине около 7 см в почве под кустарниками. Колорадский жук Злостный вредитель, уничтожающий урожай картофеля. Взрослые жуки зимуют в почве, закапываясь на глубину до 25 см. Как бороться с вредителями сада осенью? Уничтожить вручную После листопада нужно тщательно осмотреть все плодово-ягодные культуры, особенно те, на которых летом было много вредителей. Осматривают кору на стволах и на молодых побегах в тех местах, где могут быть яйца различных насекомых. При их обнаружении кладки яиц соскабливают с коры при помощи специального скребка, также, как истарую отслаивающуюся кору. Гнезда боярышницы и златогузки срезают секатором вместе с частью веток. Все соскобленные и срезанные части дерева вместе с вредителями сжигают. Побелить стволы Позднеосенняя побелка стволов деревьев известью или специальной побелкой сыграет двойную роль: защитит кору от многих вредителей, а также в конце зимы и в начале весны предохранит их от воздействия обжигающих солнечных лучей. Убрать приствольные круги Всю опавшую листву с деревьев и кустарников обязательно следует сгрести и также сжечь – в ней полно разных видов вредителей и спор грибных болезней. Можно заложить опад в компост, но поглубже, чтобы весной все вредители и болезни «перегорели» при повышении температуры в куче. Перекопать почву Поздней осенью, уже когда вредители устроились на зимовку, почву под деревьями и в междурядьях перекапывают с переворотом пласта, чтобы все личинки и взрослые насекомые оказались на поверхности земли и замерзли или стали добычей птиц. Только перекапывать нужно осторожно, чтобы не повредить корни растений. Закрыть приствольные круги Это нужно будет сделать рано весной – расстелить под кустами и деревьями любой материал – рубероид, черную пленку, агроткань или геотекстиль. Многие вредители не смогут выбраться из-под этих материалов и погибнут. После окончания цветения настилы нужно будет убрать. Можно мульчировать приствольные круги органикой – опилками, хвойным опадом, торфом, компостом – но слой мульчи должен быть достаточно толстым. Осенние обработки сада Поздней осенью, когда закончился листопад и температура понизилась примерно до +5 градусов, проводят опрыскивание сильными растворами препаратов. В это время можно не бояться повредить кору или почки растений – они уже приготовились к зиме. Для опрыскивания используют следующие препараты. Карбамид (мочевина). Опрыскивание этим препаратом в большой концентрации называется искореняющим, так как уничтожает большинство вредителей. Если в саду были проблемы с такими вредителями, как тля и медянница, а также донимали болезни - парша, мучнистая роса и другие, применяют крепкий 5 или 7%-ный раствор, разводя 500 или 700 грамм вещества в 10 л воды. Не стоит бояться того, что мочевина вызывает рост растений – в этот предзимний период деревья уже спят. Железный купорос. Для опрыскивания деревьев, зараженных вредителями, используют крепкий раствор – 300-500 грамм на 10 л воды. Медный купорос, бордоская смесь. Эти препараты используют в концентрации 300 грамм на 10 л воды Препараты 30-В и 30-Д. Эти вещества содержат эмульсии минеральных масел, которые после опрыскивания образуют на растении пленку, не пропускающую воздух, под которой задыхаются все находящиеся на коре и ветках вредители. Эти препараты совершенно безвредны и не наносят никакого ущерба ни растениям, ни окружающей среде. Проведя все вышеописанные мероприятия по подготовке деревьев и кустарников к зиме и защите их от вредителей, можно значительно снизить их количество. Но чтобы закрепить успех, рано весной следует повторно осмотреть растения на предмет кладок яиц и еще раз провести обработку, а на стволы плодовых деревьев обязательно наложить ловчие пояса.

Впервые обнаружив постельных клопов в своем доме, приходишь в ужас. А когда после нескольких попыток избавиться от паразитов они возвращаются вновь, и вовсе опускаются руки. Борьба с клопами должна быть слаженной и целенаправленной. Здесь помогут профессиональные средства из линейки Клопобор. Откуда берутся клопы Чаще всего мы сталкиваемся с клопами на съемном жилье, особенно в квартирах старого жилищного фонда. При переезде с квартиры на квартиру можно прихватить этих “жильцов” с собой.  В командировках и коротких поездках по стране многие предпочитают останавливаться не в гостиницах, а в хостелах или на частных квартирах — это дешевле и порой удобнее, но не всегда безопасно в смысле насекомых.  К обыкновенным постельным клопам добавились клопы тропические, которых туристы привозят из теплых стран. “Нелегальные мигранты” забираются в чемоданы и незаметно проходят таможню. Крошечных насекомых легко не заметить, при разборе чемоданов они заселяются в новый дом. Любители старины и антиквариата, а также люди с небольшим достатком могут принести в свой дом клопов с мебелью и предметами интерьера, приобретенными с рук. Насекомые забираются в щели мягкой и корпусной мебели, находят убежище на обратной стороне ковров и картин, забираются в швы матрасов и гардин. Может показаться странным, но в наш век помешанности на чистоте клопы продолжают представлять опасность, их численность не только не уменьшается, но даже увеличивается.  Косметический ремонт не помогает избавиться от паразитов. Крошечные насекомые могут продолжать жить в щелях паркета, за плинтусами, находят убежище в старых розетках. При наличии сквозных отверстий под электропроводку клопы беспрепятственно перемещаются между квартирами.  Даже одной самки клопа вполне достаточно, чтобы образовать новую колонию. Паразиты стремительно размножаются. Проходит чуть больше месяца, и яйцекладки превращаются в сотни взрослых насекомых, которые продолжают размножаться. Масштаб бедствия растет со скоростью снежной лавины. Как обнаружить клопов Клопы — насекомые довольно мелкие, но обнаружить их вполне возможно, нужно лишь знать, где искать. Кровососы активизируются ночью, а днем они прячутся в укромных местах.  Обычно о присутствии клопов человек узнает по укусам. На теле появляются небольшие красные припухлости, похожие на сыпь. Места укусов могут быть выстроены в ряд, при обилии паразитов — разбросаны по всему телу.  При прокалывании кожи клоп впрыскивает в ранку обезболивающее вещество, поэтому сам момент укуса остается незамеченным. Свидетельством ночного “пиршества” будут мелкие пятна крови на постельном белье. Чтобы удостовериться в том, что вам не показалось, внимательно осмотрите стыки деталей кровати, швы на матрасе и мягкой мебели. Загляните внутрь отсеков для хранения постельного белья, переверните мебель и осмотрите ее с нижней стороны. Клопы предпочитают селиться поближе к кровати, чтобы не слишком далеко ходить “на ужин”. Насекомые ползают сравнительно медленно, со скоростью примерно 1 м в минуту. Наибольшую активность постельные клопы проявляют в ночные часы, с 2-3 ч. ночи до рассвета. Клопов легко узнать — это небольшие жучки с округлым телом бурого цвета и тремя парами ног, их размер не более 5 мм. Отличительная особенность клопа — плоское тело, такая форма позволяет паразитам легко проникать в самые мелкие щели. Окраска тела насекомого зависит от его сытости.  После недавней “трапезы” кровосос становится красно-бурым, выпитая кровь просвечивает сквозь полупрозрачный хитиновый покров. Если же клоп “оголодал”, его тело становится тонким, высушенным.  Однако не стоит радоваться раньше времени, просто так заморить клопа голодом не получится. Насекомые могут обходиться без пищи долгое время, впадая в анабиоз. Так, при температуре +18°С паразиты могут прожить без пищи до 9 месяцев. Личинки клопа похожи на взрослую особь, отличаются лишь более мелким размером, 1-4 мм, и светлой окраской хитинового панциря. Личинки не менее прожорливы, чем имаго. Они несколько раз линяют, прежде чем трансформироваться во взрослую особь, линочные шкурки легко заметить невооруженным глазом. Яйцекладку клопа увидеть сложнее, но тоже возможно. Яйца паразитов похожи на крошечные белые или бело-желтые зернышки риса. При большом скоплении паразитов можно увидеть и следы их жизнедеятельности — черный “пунктир” экскрементов. Они хорошо видны на белом фоне чехла матраса, на деревянных деталях кровати. Как бороться с клопами Прежде всего потребуется провести генеральную уборку и обнаружить все места скопления паразитирующих насекомых. В первую очередь — это спальня, детская, гостиная с мягкой мебелью.  Необходимо обследовать кровати, диваны, кресла, ковры, отодвинуть от стен корпусную мебель и осмотреть ее с обратной стороны и снизу. Картины, постеры, книжные полки — все, что висит на стенах, нужно внимательно обследовать. Также обратить внимание на состояние обоев, плинтусов, розеток — насекомые могут прятаться в любой щели. Обработка Клопобором Клопы не строят гнезд как таковых, однако дневное время они проводят “в компании” себе подобных, поэтому можно обнаружить сразу множество особей всех возрастов. Синантропные паразиты, жизнь которых проходит рядом с человеком, хорошо приспосабливаются. Десятилетия применения ядохимикатов в борьбе с насекомыми привели к выработке у них резистентности. Для достижения окончательной победы потребуется применение нескольких средств с разным действующим веществом. Обработку потребуется повторить через 2-3 недели, поскольку инсектицидные средства не воздействуют на яйца насекомых.  Средства для борьбы с клопами Линейка средств Клопобор включает Клопобор КОМБИ-дуст — инсектицидный порошок, готовый к применению; Клопобор Экстра концентрат — инсектицидная жидкость для приготовления рабочего раствора; Клопобор Эко — порошок органического происхождения, без ядохимикатов в составе. Клопобор КОМБИ-дуст Поговорка “беда не приходит одна” применима и к паразитирующим насекомым. Если в квартиру проникли клопы, с большой долей вероятности, жилище оккупировано также и тараканами, а возможно, и муравьями. Препарат Клопобор Комби-дуст поможет избавиться одним махом от всех паразитирующих насекомых. Препарат представляет собой мелкий порошок, который удобно распылять через узкий носик дозатора. В составе два действующих вещества: циперметрин и малатион. Циперметрин (группа пиретроидов) и малатион (ФОС) оказывают контактно-кишечное действие, при совместном применении усиливают действие друг друга. Эффект проявляется практически мгновенно, насекомых парализует в течение нескольких часов после обработки, гибель паразитов наступает в течение суток.  Непосредственно перед обработкой необходимо убрать пищевые продукты, удалить из помещения животных, детей. Работать лучше при открытых форточках, а после нанесения препарата необходимо проветривать помещение в течение 30 минут. Клопобор КОМБИ-дуст наносят непосредственно из флакона. При легком нажатии из дозатора выделяется небольшая порция порошка. Его напыляют на внутренние стыки кроватей и мягкой мебели, а также с обратной и нижней стороны предметов спального гарнитура. Обработке подлежат все места возможного обитания насекомых: пространство вокруг ножек мягкой мебели и кроватей, щели под плинтусами, стыки обоев и прочих отделочных материалов в местах плохого крепления и т.п. Если в квартире обитают также тараканы или муравьи, препарат наносят на путях их передвижения: вдоль плинтусов, под столами кухонного гарнитура, под раковиной, вдоль канализационных труб.  Не рекомендуется использовать средство внутри кухонных шкафчиков, где хранится посуда и продукты питания.  Флакона препарата объемом 220 куб. см хватит на несколько обработок, примерный расход — 100 г на помещение площадью 30-50 кв. м (при выборочной обработке). На следующий день после обработки необходимо провести тщательную уборку помещения, при помощи веника или пылесоса собрать всех мертвых особей и вынести из квартиры или смыть в канализацию. Клопобор Экстра концентрат Средство представляет собой концентрированную жидкость для самостоятельного приготовления рабочего раствора. В составе препарата циперметрин (пиретроиды) и фентион (ФОС).  Препарат Клопобор Экстра концентрат оказывает контактно-кишечное действие. Гибель насекомых происходит в течение первых суток после обработки. Контакт с обработанными поверхностями вызывает у насекомых мгновенный паралич.  Жидкое средство удобно наносить при помощи кисти, поролоновой губки, валика (при необходимости обработки значительной площади). Перед применением препарат разводят водой из расчета 5 мл на 1 л для борьбы с клопами и 10 мл на 1 л для обработки от тараканов. Препарат наносят на деревянные детали кровати, стыки обивки мягкой мебели, ящики для хранения постельного белья. Обрабатывают корпусную мебель с тыльной и нижней стороны. Жидкое средство удобно для нанесения на плинтусы, полы, стены. После проведения обработки необходимо тщательно проветрить помещение. Препарат имеет длительное остаточное действие в течение 1-1,5 месяцев. Жидкое средство удобно в нанесении, остается на обработанных поверхностях после уборки пылесосом. Клопобор Экстра концентрат выпускается в упаковках по 10 и 50 мл, для обработки небольших помещений и обширной площади. Клопобор ЭКО Новая технология в борьбе с насекомыми представляет собой совершенно безвредное для людей и полностью экологичное средство на основе диатомитового порошка — препарат Клопобор ЭКО.  Диатомит — это ископаемый минерал, результат разложения панцирей диатомовых водорослей. При измельчении минерала получается мелкодисперсный порошок с острыми гранями.  Диатомитовая крошка обладает двойным действием, работает как абразив и абсорбент. Она царапает хитиновый покров насекомых, нарушая его целостность, а затем впитывает жидкость, которая выделяется из поврежденного тела насекомого. Гибель паразитов наступает из-за обезвоживания. Клопобор ЭКО эффективен не только в борьбе с клопами, но и против других паразитов отряда Жесткокрылых: тараканов, мокриц, двухвосток и пр.  Для большей эффективности необходимо устранить все открытые источники воды. Проверьте, нет ли течи в водопроводных трубах, не подтекают ли смесители на кухне и в ванной комнате. Вечером насухо вытирайте раковину, ванну, душевой поддон, чтобы насекомым негде было “восстановить свой водный баланс”. Препарат наносят из флакона, небольшие порции диатомитового порошка распыляют через дозатор. Поскольку в составе препарата нет никаких ядохимикатов, можно безбоязненно применять его для обработки матрасов, кроватей, мягкой мебели, в том числе и в детской. Средство не вызывает аллергии, абсолютно безопасно для здоровья человека и домашних животных.  Клопобор ЭКО не имеет срока годности, поскольку он не выветривается, не разлагается на свету подобно инсектицидом. Единственное условие для его применения, — порошок должен оставаться сухим.  В отличие от химических инсектицидов средство на основе диатомита действует гораздо медленнее. Также нужно учесть, что у клопов высокая способность к регенерации, что может уменьшать эффект от применения экологичных препаратов. При большой численности паразитов будет эффективно сначала провести 1-2 последовательных обработки инсектицидами с интервалом 2-3 недели, а затем переключиться на эко-препараты.  Клопобор ЭКО применяют также в качестве профилактики после проведения обработки инсектицидами. Порошок насыпают вокруг ножек кровати и мягкой мебели, в углы и стыки кровати и спального гарнитура. Если какие-то насекомые выживут после обработки инсектицидами или вновь появятся в доме, их встретит непреодолимая преграда.  Если квартира расположена в старом фонде, нужно создать барьер от проникновения насекомых, приходящих от соседей. Диатомитовый порошок необходимо нанести в свободное пространство электрических розеток, в выходы вентиляции, вокруг канализационных труб. Другие способы борьбы Во время генеральной уборки после уничтожения клопов применяйте также воздействие холодом и высокой температурой.  Клопы всех возрастов: имаго, личинки, яйца, — не выдерживают воздействия температуры выше +50°С. Шторы, покрывала, постельное белье, а также наматрасники и съемные чехлы мягкой мебели нужно прогладить утюгом или обработать парогенератором.  Зимой можно выставить мебель и вынести постельные принадлежности на мороз. При температуре ниже -20°С клопы погибают в течение трех часов, включая взрослых особей, личинки и яйцекладки.

В конце летнего сезона или после обильных дождей на поверхности почвы на дачном участке может вырасти мох. При его интенсивном разрастании стоит задуматься и принять меры, чтобы избавиться от непрошенного гостя. Появления зарослей мха говорит об изменении структуры грунта, которые могут быть неблагоприятны для выращивания культурных растений. Мох на грядке Почему мох растет на грядке и чем это плохо Мох появляется в огороде на грядках по разным причинам или при их совокупности, но чаще всего это связано с чрезмерной сыростью участка. Причины появления мха могут быть следующие: высокое стояние грунтовых вод; избыточное переувлажнение грунта; глинистая почва– плотная и тяжелая; кислая почва; отсутствие аэрации грунта; затенение и загущенность посадок; неправильное внесение удобрений. Мох на огороде может быть двух видов. В одном случае на высоких коричневых стебельках расположены зеленые пушистые верхушки, на которых могут вырастать спороносные коробочки – такие виды мха растут в лесу. Обычно такой мох произрастает на кислом грунте. Но чаще всего на участке появляется мох очень низкий, который словно бархатным покровом закрывает почву (часто этот вид мха поселяется и на крышах). Такой мох говорит о чрезмерной сырости и недостатке света. Появление мха на участке опасное явление, так как это влечет за собой дальнейшее изменение структуры почвы, ее переувлажнение и закисление, и захват все новых участков. Чем опасен мох в саду и в огороде Как мы сказали, мох появляется на проблемных грунтах при определенных условиях (сырость, мало света). С разрастанием мха почва еще больше ухудшается – меняется ее структура и состав, также возникают и другие опасности: Кислотность почвы все больше повышается, что вредно для большинства садово-огородных культур; Плотность почвы также увеличивается, она становится все менее воздухопроницаемой; Затрудняется проникновение кислорода к корням овощных культур, что ведет к ухудшению их роста и развития; В почве застаивается влага, что плохо для культурных растений, зато прекрасная среда для развития грибных болезней; Мох поглощает питательные вещества, что приводит к обеднению грунта необходимыми элементами питания. Часто мох появляется на газоне, где может довольно быстро разрастись, в результате изменяется структура грунта, а сам газон выглядит крайне неэстетично. Если не предпринимать мер по устранению мха, в некоторых случаях его разрастание становится неконтролируемым и может привести к заболачиванию участка. Но есть случаи, когда мох на участке используется в ландшафтном дизайне и играет определенную роль в создании необычных композиций – например, притопленного садика или декоративного болотца. Также мох может произрастать на участках с кислой почвой, где растут такие культуры, как голубика, клюква или верески. Используют мох и на участке, где выращивают грибы, создавая таким образом условия, приближенные к естественным. Как вывести мох с участка На грядке появился мох – как от него избавиться? Важно заметить появление мха на участке как можно раньше и не допустить его разрастания. Как только заметили, что в каком–то месте сада появились изумрудно-зеленые заросли, нужно сразу же установить причину этого явления и незамедлительно приступать к его ликвидации. Для уничтожения мха, лишайников, водорослей, плесневых грибов на поверхности бетона, асфальта, плитки, фасадов дома из сайдинга можно применить концентрат ZT-moss от мха. Существуют разные способы борьбы со мхом и применять их нужно в зависимости от причины появления мха. Если дело в чрезмерной сырости – все усилия нужно направить на ее устранение, при повышении кислотности – заняться раскислением почвы. Возможно понадобится заменить верхний слой почвы или просто внести некоторые добавки и питательные вещества. В любом случае, заметив мох на грядке или на газоне, в первую очередь его нужно удалить механически – срезать или соскрести с поверхности земли и унести с участка или уничтожить. Землю, где был мох, следует порыхлить и замульчировать торфом или опилками. Можно смешать разные виды органики – торф, перегной и опилки и засыпать это место достаточно толстым слоем -5-7 см, чтобы споры мха не могли снова прорасти. Разберем более подробно разные способы борьбы со мхом на участке. Уменьшить полив Наиболее частая причина появления мха – излишняя влажность, возникающая из-за чрезмерного полива или частых дождей. Если дело в поливе, все просто – его прекращают. С участка удаляют мох и все сорняки, почву рыхлят и дают ей возможность высохнуть. Если идут длительные дожди, можно попробовать установить укрытие над тем участком, где был обнаружен мох, предварительно удалив его. При застое воды следует сделать дренаж – выкопать дренажные канавки, отведя их подальше от участка. Лучше всего в этом случае провести дренаж по периметру участка. Уменьшить кислотность почвы Со временем даже нейтральная почва в огороде и в саду приобретает более кислую реакцию. Если же на ней появился мох, это может быть признаком достаточно сильного закисления. Нужно определить его степень, что можно сделать с помощью специального индикатора. При отсутствии прибора, определить кислотность почвы можно простыми методами, которые хоть и не будут очень точными, но смогут указать на превышение нормы. Приведем 2 простых способа: С помощью уксуса. На кусок стекла насыпать горсть земли и налить немного 9%-ной уксусной кислоты. Появилась обильная пена – кислотность в пределах нормы. Если пены нет - имеется закисленность грунта. С помощью смородины. Взять 5-6 свежих листьев кустарника, залить кипятком и оставить остывать. После чего из настоя удалить листья и насыпать в него1 чайную ложечкупочвы, размешать. Если цвет отвара станет синим – почва имеет нейтральную реакцию. Позеленеет – почва слегка закислена. Покраснение настоя говорит и повышенной кислотности грунта. Провести такие тесты можно с образцами почвы, взятыми с разных мест участка – они могут оказаться различными. Проводить работы по устранению закисленности нужно в тех местах, где она повышена. Для этой цели используют различные раскислители: известь пушонку, мел, золу, доломитовую муку – вносят по 100-300 г вещества на 1 кв. метр. Работы по раскислению обычно проводят осенью. Помогает в снижении кислотности почвы и выращивание сидератов (горчица, фацелия, овес) – их сеют ранней весной или после уборки с грядок урожая. Под зиму можно сеять рожь. Увеличить освещенность Часто мох поселяется на затененных участках, куда почти не проникает солнечный свет. К тому же здесь обычно бывает и достаточно сыро. Если есть возможность, следует устранить все затеняющие солнце предметы или хотя бы частично дать доступ свету. Для этого прореживают насаждения, удаляют сорняки, у деревьев проводят обрезку, разреживая крону. Сменить верхний слой почвы Достаточно трудоемкий, но эффективный метод. Удалить мох можно разными способами. На газоне или травянистой дорожке можно использовать грабли, которыми срывают и сдирают поросль, а затем подсыпают на это место свежий грунт. Низкую моховую поросль на заборе и крыше соскребают скребком. На участках, где нет никаких насаждений овощных или других культур можно закрыть заросли мха плотной черной пленкой и оставить на 1-2 месяца или даже на лето. За это время вся моховая поросль погибнет. Скорее всего мох произрастал на тяжелой глинистой почве. Поэтому после его гибели землю следует перекопать, добавив в нее перегной, торф, песок – всего понемногу или любой из этих компонентов. Еще один вариант – устроить на этом месте высокие грядки, заполнив их растительными остатками и плодородной почвой. Добавить минеральные подкормки После того, как с участка удалили мох и, если нужно, убрали верхний слой земли, необходимо внести в нее питательные вещества. Для этого можно использовать любое комплексное удобрение, содержащее как основные макроэлементы, так и набор самых необходимых микроэлементов. Применить гербициды Еще один способ борьбы с порослью мха на участке – применение гербицидов на основе глифосата (Чистогряд и др.) или сульфата железа. Они имеются в продаже в садовых магазинах, выпускаются в виде концентрата или спрея. Особенно актуально их использование в таких местах, где мох трудно удалить механически – в швах между плиткой на дорожке или в подпорной стенке, на крыше, на садовой мебели или на малых архитектурных формах. Работать с ними нужно осторожно, стараясь, чтобы препарат не попал на культурные растения – иначе они могут пострадать. После обработки гербицидами мох погибает спустя несколько часов. Другие способы Также можно использовать 1-2%-ный раствор железного или медного купороса (100-200 г препарата на 10 л воды) для обработки участка, на котором растет мох. Раствор пищевой соды (200 г растворить в 2 л теплой воды) – приготовленным раствором опрыскивают поросли мха. После удаление мха с поверхности почвы, на нее рассыпают доломитовую муку или гашеную известь (0,5 кг на 1 кв. метр), после чего перекапывают. Через 2 недели желательно повторно провести обработку почвы этими препаратами. Также важно соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить появления мха в саду. Для чего следует поддерживать на участке порядок, соблюдать поливной режим, не допускать захламления и зарастания участка. Своевременно полоть и рыхлить посадки, вносить подкормки и следить за состоянием почвы.

Не только болезни и вредные насекомые опасны для растений. Зимой опасность в виде грызунов подстерегает луковичные цветы. Мыши-полевки и зайцы ищут себе пропитание на наших клумбах в зимнее время и могут повредить или даже совсем уничтожить луковичные и другие многолетники. Но не только эти виды вредят в саду – сюда могут наведаться водяные крысы, хомяки и землеройки. Особенно опасны полевки, которые любят лакомиться луковицами и могут уничтожить насаждения тюльпанов и мелколуковичных. Также они не брезгуют и надземной частью некоторых многолетников и могут начисто сгрызть все побеги гвоздики, мыльнянки, арабиса. Мышиная тропа к цветнику Поэтому при подготовке сада к зиме осенью, нужно позаботиться о растениях и сделать все возможное для их защиты от грызунов. С этой целью можно использовать разные способы: специальные корзинки для посадки луковиц, вещества с сильным запахом, сетки, растения-репелленты. Какие цветы защищать от мышей в первую очередь Как защитить от мышей тюльпаны, а также гиацинты и другие растения – таким вопросом часто задаются садоводы. Разнообразные мелколуковичные, украшающие весенний сад, могут стать их добычей – мыши любят луковички крокусов, мускари, пушкиний, пролесок и сцилл. А вот нарциссы не привлекают вредителей, как и луковицы императорского рябчика. Растущие на поверхности почвы цветы также могут стать их добычей, особенно это касается почвопокровных растений. Способы защиты цветов от грызунов Таких способов изобретено немало, познакомимся с наиболее удачными и простыми. Корзинки для луковичных Одним из лучших способов защиты луковиц от нашествия грызунов считается посадка их в специальные корзины. Этот способ хорош еще и тем, что при такой посадке легко можно найти посаженные луковицы и выкопать их после цветения. К тому же и детки не рассыплются и не потеряются при выкопке. Посадка луковичных в корзинки Посадка в корзинки производится следующим образом. Выкапывается посадочная яма по размеру корзины и на глубину, необходимую для посадки луковиц. Хорошо, если корзина высокая, и ее края немного выходят над поверхностью почвы. На дно корзины насыпают небольшой слой подготовленного грунта и размещают на нем луковицы, соблюдая нужное для данного вида растений расстояние. Корзину устанавливают в подготовленную яму и засыпают почвой. Иногда садоводы сажают луковицы в пластиковые ящики для овощей и фруктов, у которых имеется большое количество отверстий. Главное, чтобы эти отверстия не были настолько большими, чтобы мыши могли пролезть через них. Такие корзины и ящики не могут защитить луковицы сверху, поэтому при большом количестве грызунов сверху закопанных корзинок можно уложить металлическую сетку, которую убирают весной. Мелкоячеистая сетка Такой способ защиты луковичных растений от грызунов применяют в случае высадки большого количества луковиц тюльпанов, гиацинтов, крокусов и других, когда использование корзин может стать дорогим удовольствием, да и возиться со множеством корзинок не просто. Можно применить в качестве защиты мелкоячеистую сетку, используемую в строительстве, сделанную из стекловолокна или из металла. Размеры ячеек должны быть не больше одного сантиметра. На месте будущей клумбы выкапывают посадочную яму нужного размера. Затем из сетки вырезают прямоугольный кусок, который сможет закрыть и дно, и стенки ямы, слегка выступая над поверхностью почвы. Импровизированная «корзина» для посадки готова. На дно насыпают небольшой слой почвы, сажают луковицы и засыпают полностью землей. Когда придет время выкопки луковиц, нужно будет только потянуть выступающие края сетки и достать вместе с землей и луковицами. Пахучие вещества Как сберечь тюльпаны от мышей более простым способом? Довольно действенный способ отпугивания грызунов – использование различных веществ с сильным запахом. Их применяли задолго до того, как в продаже появились пластиковые корзинки и другие емкости для посадки тюльпанов. Мазь Вишневского (Линимент бальзамический по Вишневскому) Всем известно, какой непереносимый «аромат» имеет данное лечебное средство, не нравится оно и мышам. Перед посадкой каждую луковицу нужно незначительно смазать мазью. Можно пропитать мазью обрезки ткани и разложить в земле между высаживаемыми луковицами. Березовый деготь Это вещество издавна используется в народе для отпугивания грызунов. Применяется следующим образом: Готовится смесь из 1 литра опилок, 0,5-1 литра воды и 20 мл берестового дегтя – все ингредиенты смешиваются и оставляются для настаивания в течение двух дней. Опилки можно заменить песком. При посадке луковиц в лунки вносят горсть данного средства и смешивают с землей. Другой вариант – замачивание луковиц перед посадкой в растворе березового дегтя (1 ст.ложка дегтя на 1 литр воды). Или просто после посадки полить поверхность клумбы раствором дегтя - 2ст.ложки на 10 литров воды. Специи Применяют красный и черный перец, порошок горчицы. Берется одно из данных веществ или все в смеси. Производя посадку, в лунки поверх луковиц насыпают немного острых приправ и затем засыпают землей. Растения-репелленты В данном случае в качестве защитников луковиц от грызунов выступят другие растения. Это так называемые репелленты, обладающие резким запахом, который не нравится полевкам и другим грызунам и отпугивает их. Такие растения, как пижма, полынь, ромашка аптечная и некоторые другие можно посадить рядом с посадками тюльпанов. Можно клумбу с тюльпанами разбавить нарциссами и рябчиком императорским – их луковицы содержат ядовитые вещества, которые мыши не переносят. Посаженный рядом чеснок также отпугнет непрошенных гостей, а декоративные луки не только послужат защитой, но и сделают клумбу более интересной. Лучше сажать луковичные растения большими группами, разбавляя их растениями-репеллентами. Еще одно растение-защитник - чернокорень лекарственный. Он обладает неприятным для мышей «ароматом», и кроме того его семена с шипиками цепляются за шерсть и доставляют им немало неприятностей. Как сберечь лилии от мышей Луковицы лилий особенно вкусны и также пользуются вниманием у грызунов. Поскольку лилии не выкапываются ежегодно, защитить их труднее. Можно использовать следующие способы: При первичной посадке луковиц лилий положить в лунки колючие ветки (барбарис, шиповник, крыжовник). Не выкапывая луковицы полностью, слегка раскопать землю сверху и насыпать те же опилки, пропитанные дегтем, положить смоченные в дегте тряпочки, насыпать острые приправы (перец и горчицу). Цветоводы также добавляют при посадке или укрытии растений на зиму отравленные приманки. Предпочтение отдают тем, которые не размокают, например, восковые таблетки Ратобор. Как видите, защитить луковичные растения от грызунов не просто, но эти заботы стоят того, чтобы весной и в течение лета любоваться роскошным цветением тюльпанов, крокусов и лилий.

Плодовые мушки на кухне – явление всесезонное. Они могут появляться в любое время года, но чаще всего они досаждают весной и летом. Научное название этих насекомых – дрозофилы, а в народе их еще называют фруктовые мошки. Drosophila melanogaster – маленькое насекомое, внешне напоминающее муху. Размеры ее тела не превышают 3 мм. Скопление мошек можно наблюдать вблизи вазочек с фруктами, в цветочных горшках, рядом с подпорченными продуктами растительного происхождения. Все потому, что эти насекомые питаются соком растений и гниющими остатками. Самки дрозофил очень плодовиты. За сутки каждая из них может отложить до сотни яиц. Из них вылупятся личинки, из которых в скором времени разовьются взрослые особи. Размножение мошек происходит очень быстрыми темпами, а потому избавляться от них нужно сразу, как только будут обнаружены первые летающие особи. Дрозофилы на ломтике дыни Вред плодовых мушек заключается в том, что они ускоряют порчу продуктов, могут быть разносчиками вредных бактерий и микроорганизмов. Употребление овощей и фруктов, которые до нас «продегустировали» мошки, может спровоцировать расстройства пищеварения. А это еще одна причина для того, чтобы приступить к избавлению от насекомых незамедлительно. Почему появляются мошки В квартиру мошки попадают с зараженными фруктами и овощами, через открытое окно или вентиляцию. Их привлекает запах фруктов и других сладких продуктов. Дрозофилы быстро захватывают территории, откладывают яйца, из которых в будущем появляются взрослые насекомые. Буквально за несколько дней кухня превращается в рассадник неприятных юрких мошек. Усиленному распространению насекомых способствуют следующие факторы: Наличие на кухне неприкрытых фруктов, особенно нарезанных. Они – источник питания для мошек. Подгнивающий урожай, хранящийся в домашних условиях (лук, яблоки). Складирование и хранение растительных отходов на кухне с целью в будущем отвезти их на дачу и закинуть в компостную кучу. Повышенная влажность (мокрые тряпки и полотенца). Избыточный полив комнатных растений. Подкормка цветов чайным или кофейным жмыхом, а также слишком «жирными» органическими составами. Присутствие в квартире домашних животных, миски с остатками еды которых могут привлекать мушек. Сначала устранить источник Первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от маленьких насекомых – определить место их обитания и устранить источник питания. Перебрать имеющиеся в доме овощи и фрукты, выбросить подгнивающие плоды. Те, что лежат на открытом месте, лучше по возможности убрать в холодильник. Выбросить мусор, помыть с дезинфицирующим средством мусорное ведро и место, где оно стоит. Тщательно помыть все поверхности на кухне: плиту, столы, гарнитур. На них могут быть сладкие пятна, которые с виду не заметны. В действительности же они активно привлекают насекомых. Убрать в закрытые шкафы продукты, которые могут быть интересны мошкам: мед, варенье, печенье, квас. Прочистить слив раковины на кухне, залив в него специальное средство для прочистки труб. Выбросить старые тряпки и губки, заменить их на свежие. Если мошки обитают в комнате рядом с цветами, в идеале нужно заменить грунт и провести пересадку растений. Насекомые могли успеть отложить яйца в почву, от нее лучше избавиться. Если дома есть питомцы, тщательно помыть миски и впредь стараться делать это чаще. Избавиться от летающих мошек Сначала нужно удалить источник появления и распространения мошек, а далее приступить к уничтожению самих насекомых. Народные способы По отзывам многих хозяек они весьма эффективны. А главное – безопасны для человека и домашних животных. Основное место обитания мошек – кухня, где применение многих химикатов запрещено или ограничено. А потому лучше использовать средства, которые гарантированно не навредят здоровью и не отравят пищу. Самодельные ловушки Ловушки позволяют избавиться от мошек на кухне достаточно быстро и просто, без дополнительных финансовых затрат. Для их изготовления потребуются подручные материалы, которые есть в каждом доме: ненужные пластиковые стаканчики или банки, пленка или бумага. В качестве приманки могут использоваться любимые мошками сладости: варенье, мед, подпортившиеся фрукты. Приманку нужно положить на дно стакана, а сверху обтянуть его пищевой пленкой, проделать в ней небольшие дырочки. Насекомые с легкостью попадут внутрь ловушки, а выбраться им будет гораздо сложнее. Альтернатива пленке – сделанная из бумаги воронка: ее ставят на емкость вниз носиком с отверстием. Принцип действия такой ловушки аналогичный. Есть и другой вариант ловушки – более простой. Нужно взять емкость, налить в нее сладкую жидкость и добавить несколько капель моющего средства. Взлететь после такой «ванны» насекомые не смогут. Периодически ловушки нужно менять на новые, а старые помещать в пакет и выбрасывать. Если мошки поселились в комнатных цветах, можно изготовить ловушки следующего вида: нарезать бумагу небольшими прямоугольниками, сделать из них и зубочисток флажки, смазать их медом и воткнуть в грунт. Насекомые прилипнут и не смогут улететь. Растения-репелленты Они помогут сделать квартиру непривлекательной для дрозофил. Насекомые не любят запахов полыни, пижмы, базилика, мяты, розмарина, герани, хвойных культур. Пряные травы можно выращивать дома в горшках прямо на подоконниках, а из хвойных и полыни составлять букетики и ставить их в местах обитания насекомых. Другой вариант – сушить перечисленные выше травы, раскладывать по тканевым мешочкам и развешивать в комнатах. Другие отпугивающие ароматы Выгнать маленьких насекомых из квартиры можно с помощью неприятных для них ароматов. Дрозофил отпугивают резкие запахи гвоздики и камфоры. Из первой можно приготовить отвар, емкости с пахучей жидкостью расставить по подоконникам и местам скопления мушек. Камфора продается в виде кристаллов: их нужно нагреть, чтобы они начали источать запах, вытравливающий насекомых. Не жалуют дрозофилы запаха цитрусовых. Тщательно просушенные корочки полезно разложить по горшкам с комнатными растениями, чтобы у мошек не было соблазна отложить яйца в грунт. Отлично работают против насекомых эфирные масла. В магазинах можно приобрести масла тех же цитрусовых, гвоздики, лаванды, мяты, розмарина. Их добавляют в аромалампы или увлажнители воздуха. Такая мера не только позволит выгнать ненужных «жильцов» из комнаты, но и избавит от повторного нашествия мошек. Приманка из яблочного уксуса Мошек привлекает запах яблочного уксуса. Поэтому его можно использовать в качестве приманки. Небольшую банку нужно на четверть наполнить водой, добавить 1 столовую ложку уксуса и 1 чайную ложку жидкого мыла или средства для мытья посуды. Раствор тщательно перемешать до образования пены. Насекомые слетятся на запах, попадут в пенную ловушку, а выбраться не смогут. Приманка из бутылки с газировкой А если нет желания делать какие-либо приманки, достаточно просто оставить на кухонном столе или подоконнике открытую бутылку с недопитой газировкой. Мошки слетятся на сладкий запах, проникнут в бутылку, а выбраться им будет гораздо сложнее. Для повышения эффективности в бутылке можно сделать боковое отверстие и установить в нем ловушку «Мухояр». Тогда процесс избавления от насекомых пойдет в два раза быстрее. Профессиональные средства Они могут похвастаться высокой эффективностью, работают достаточно быстро, не оставляя назойливым насекомым шансов. Главное – тщательно изучить инструкцию по использованию таких средств, соблюдать все меры предосторожности, учитывать область применения химикатов (многие из них не подходят для использования на кухнях и в жилых комнатах). Аэрозоли В магазинах можно приобрести специальные аэрозоли для устранения летающих насекомых. К числу эффективных можно отнести «KRA – Killer Дихлофос», «KRA-универсал», «KRA - deo super Дихлофос», «Мухояр», «Рефтамид». Используем их следующим образом: Убираем посуду, продукты питания, одежду, мелкую технику; Укрываем все поверхности пленкой или тканью; Проводим обработку аэрозолями, двигаясь от дальнего угла к выходу из помещения; Выжидаем нужное количество времени, указанное на упаковке; Проводим влажную уборку в помещении, тщательно проветриваем его. Фумигаторы Они являются более безопасными, проще в использовании, не требуют оставления места на время проведения обработки. Главное – правильно подобрать пластины или жидкости для фумигатора. Они должны работать против летающих насекомых, в особенности мух и различного вида мошек. Многими хозяйками проверена и подтверждена эффективность следующих средств: «Мухояр – жидкость от мух», «Дэта – от комаров и летающих насекомых», «Argus – от комаров и мошек». Самым сложным этапом процесса избавления от мошек с помощью фумигаторов будет уборка. Обездвиженные насекомые будут на всех поверхностях: столах, полу, шкафах. Учтите, что уборку на время травления дрозофил придется делать чаще. Клеевые ловушки Вариантов таких ловушек множество: «Мухояр», «Раптор», «Мухофф», «Капкан». Они будут отлавливать не только плодовых мошек, но и других насекомых, любящих сладкое: мух, ос, пчел. Клеевые ленты можно развесить во всех комнатах, лучше всего – возле окна и вентиляции, чтобы «новобранцы» сразу попадали в ловушку. Да, висящие ленты выглядят не так презентабельно, зато эффективны и безопасны для людей, комнатных растений и домашних животных.  Плодовые мошки в квартире – это небезопасно и неприятно. Уничтожить их гораздо сложнее, чем своевременно предотвратить их распространение. Что для этого нужно делать? Мыть овощи и фрукты после покупки, регулярно проверять и выбрасывать подпортившиеся плоды, не складировать компост на кухне, мед, варенья и прочие сладости хранить в холодильнике или закрытых емкостях. Единичных залетных насекомых можно будет отловить ловушками или вытравить из дома нелюбимыми запахами. А главное – не придется использоваться химию, без которой чаще всего уже не обойтись в запущенных случаях.

Тараканов, клопов, муравьев и мух в наших домах меньше не становится. Они всеядны, живучи и обладают высокими способностями к миграции. Защититься от вредителей помогают современные инсектициды - препараты усиленного действия «Блокбастер» и KRA. Каждой букашке – свой «Блокбастер» Гели Супергель против тараканов и домовых муравьев Ликвидирует насекомых за 2-3 дня по каскадному принципу: один таракан, съевший гель, передаёт по цепочке токсичную дозу десяткам других. В составе два активных вещества - тиаметоксам и альфа-циперметрин: под их действием исчезают самые устойчивые особи. Средство упаковано в удобный шприц-дозатор. Гель profi против тараканов и домовых муравьев Истребляет вредителей массово. Действующее вещество – фипронил – уже через несколько часов блокирует возможность насекомых питаться, гибель наступает через сутки. Средство наносится пунктиром вдоль плинтусов, водопроводных труб, щелей или на подложки, которые расставляют в местах передвижения ползающих. Аэрозоли Блокбастер Аэрозоли Аэрозоль Традиционное средство, быстро распыляется в местах скопления тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, кожеедов, дает моментальный эффект. Применяют в жилых и офисных зданиях, на производственных объектах. Аэрозоль «Двойное распыление» Распылительная система баллона снабжена тонкой трубкой, с помощью которой можно уничтожить тараканов (а также постельных клопов, блох, муравьев, кожеедов) в труднодоступных местах: в щелях, за плинтусами и радиаторами отопления. При этом случайные частицы вещества не попадают на мебель, одежду или бытовую технику. Аэрозоль profi "Тройное распыление" Shake head Еще более удобная система для обработки помещений от тараканов, постельных клопов, блох, муравьев и кожеедов. Аэрозоль распыляет: «факелом» - мелкодисперсным туманом при распылении в помещениях; трубкой – образует узкий поток, направленный в щели и скрытые полости (при этом трубку можно направлять под разными углами); через шарнирное распылительное сопло - крупнодисперсной взвесью в щели, угловые соединения. Чтобы ползающие вредители надежно получили дозу активного вещества и погибли. Аэрозоль 360° profi с удлинительной трубкой Укомплектован мягкой трубкой длиной 50 см: ее удобно, например, просунуть за батарею, чтобы максимально обработать труднодоступное пространство, где любят жить тараканы. Баллон можно распылять из любого положения, крутить, как удобно. Инсектицидный состав всех аэрозолей – без запаха! Спрей Водным спреем на основе дельтаметрина хорошо обрабатывать коврики для домашних животных от блох, стыки мебели, где гнездятся клопы, а также места обитания, «взлета и посадки» мух, осиные гнезда. Ловушки Диск-ловушка от тараканов Внутри находится приманка, привлекающая насекомых ароматом. Ловушку размещают там, где «тусуются» прусаки: вдоль плинтусов, труб, под шкафами, раковинами, за холодильником и плитой. Первых погибших придется сметать через сутки, массовая гибель наступает в течение 2-3 дней. Время работы ловушки – 2 месяца. Диск-ловушка profi от тараканов и муравьев Активное вещество – фипронил – действует пролонгированно. Ловушка уничтожает ползающих вредителей в течение 90 дней! Клеевая ловушка от тараканов и муравьев Безопасное средство для зон хранения продуктов. Состав не содержит токсичных веществ, тараканы и муравьи остаются на клеевой поверхности. Клей не пылит, не покрывается коркой, работает в течение 3-х месяцев. Клеевая мини-ловушка от тараканов и муравьев Компактная и безопасная, также защитит полки с продуктами и не займет много места. Клеевая поверхность с приманкой, рассыпанной в центре, отлично улавливает поселившихся вблизи круп и сахара вредителей. Лак Наносят кистью вдоль плинтусов, водопроводных и канализационных труб, по периметру дверей, оконных рам. «Дорожки» лака с пролонгированным действием – гибель для поселившихся и вновь приползающих, прилетающих вредителей: тараканов, постельных клопов, блох, муравьёв, имаго мух, комаров. Мелок Мелок упакован в картонный тубус – пенал: не пачкаются руки, мелок легко выдвигается и не ломается. Пересекая нарисованные мелком инсектицидные линии, тараканы и домовые муравьи погибают. Дусты Дуст Тараканов, клопов, блох и муравьёв уничтожает порошок на основе циперметрина и малатиона. Его рассыпают тонким слоем в местах появления насекомых. Порошок можно также разбавить водой до эмульсии и распылить пульверизатором. ЭКОдуст Действует на основе натрия тетрабората («буры») и тонко измельчённого диатомита - природного минерала, дополненного силикагелем (сорбентом). Микрочастицы минерала царапают хитиновый покров ползающих, «бура» разъедает ранки, сорбент впитывает гемолимфу. В результате насекомые гибнут от обезвоживания. Средство безопасно для человека и домашних животных, не имеет запаха: можно использовать, не покидая дом или квартиру. Концентраты Концентрат Против тараканов, муравьев, клопов, блох, комаров и мух работает инсектоакарицид - малатион. Препарат разводят водой и обрабатывают плинтусы, вентиляционные отверстия, места под раковинами, щели, подстилки для животных с обратной стороны, места посадки мух. СУПЕРконцентрат Уничтожает ползающих и летающих насекомых: действующее вещество – дельтаметрин. Средство разводят водой и обрабатывают кистью места обитания насекомых и клещей. Аэрозоли KRA: мгновенная ликвидация Бытовые насекомые питаются любыми отходами, в том числе и экскрементами. В итоге заражаются и являются механическими переносчиками множества патогенных микроорганизмов: кишечных паразитов (яиц гельминтов, плоских червей), грибов, продуцирующих микотоксины, бактерий, устойчивых к антибиотикам, и других аллергенов. Аэрозоли KRA Аэрозоли серии KRA моментально проникают во все углы помещений, поэтому для появившихся в доме мух или тараканов уцелеть - шансов нет! KRA-universal бьет всех: ползающих - тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, кожеедов и летающих - мух, комаров, москитов, бабочек моли и ос. KRA - deo super и KRA - deo super Дихлофос прицельно уничтожают залетевших мух, комаров, расплодившуюся моль в шкафах. Современные инсектициды соединяют качество советских дихлофосов с улучшенной формулой. KRA - killer и KRA - killer Дихлофос: аэрозоли практически без запаха, ликвидируют не только тараканов, но и клопов, блох и муравьёв. Инсектициды KRA блокируют двигательную активность насекомых, вызывают тремор и паралич, то есть полный крах для вредителей!

Американский клен – это листопадное дерево родом из Северной Америки. Внешне это весьма симпатичное растение – раскидистое дерево с листьями похожими на зелень ясеня. Отсюда и второе название культуры – клен яснелистный.  К нам оно попало в 18 веке: его высадили в Ботаническом саду. Затем стали использовать для озеленения улиц и парков. Американский клен быстро «сбежал» с отведенной ему территории и начал завоевывать природное сообщество. Сейчас его можно встретить повсеместно: от Крайнего Севера и до берегов Черного моря. Но мало кто ему рад! В действительности американский клен – злостный захватчик, настоящая головная боль для многих садоводов. Избавиться от него может быть непросто, но делать это нужно обязательно. Клен американский Почему важно уничтожать американский клен на участке Кроме красоты и неприхотливости у этой культуры больше нет преимуществ. Хотя и с первым поспорят многие садоводы. Зато недостатков – масса. Американский клен имеет быстрые темпы роста, обладает очень агрессивным характером. Культура размножается самосевом, активно расползается порослью, а потому контролировать ее распространение очень сложно. Клен причислен к ряду инвазивных растений, угрожающих биологическому разнообразию. Это настоящий древесный сорняк! Дерево может вырасти до 15 м в высоту и до 10 м в ширину. Густая крона будет затенять огород, снижая урожайность плодово-овощных культур. Густая «шапка» деревьев – благоприятная среда для размножения грибков, инфекций и вредителей. Если в саду растет американский клен, велик риск того, что плодовые деревья будут чаще болеть и поражаться насекомыми. Древесина этого растения достаточно хрупкая. Сильные ветра могут запросто завалить дерево, а оно в свою очередь – повредить постройки или травмировать людей. Пыльца американского клена – сильный аллерген. Весной в период цветения ветер активно разносит ее на большие расстояния, вызывая у людей «сенную лихорадку». Чем старше и больше в размерах дерево, тем сложнее от него избавиться. Именно поэтому выводить его с огорода лучше сразу – не давать пускать поросль и формировать семена. Основные способы борьбы с американским кленом Стоит приготовиться к тому, что борьба с этим сорным деревом в огороде будет достаточно длительной и трудозатратной. Механический Он весьма эффективный, бюджетный, но самый трудозатратный. Просто срубить надземную часть растения – вариант не самый лучший. Американский клен дает много поросли, которую в будущем будет сложно вывести. Задача садовода – повредить стержневой корень, чтобы ослабить растение. Сделать это можно следующим образом: Срезать надземную часть клена, оставив ствол около 1 метра; Окопать корневую систему; Подрубить горизонтальные корни на расстоянии около 50-100 см от ствола; Провернуть обрубок вокруг собственной оси, чтобы переломить главный корень. Оголить корневую систему, сидящую в песчаной земле, можно с помощью сильной струи воды. Тяжелый и глинистый грунт придется копать лопатой. После удаления дерева участок необходимо хорошо перекопать и накрыть плотным темным агроволокном. Он будет блокировать доступ света и тормозить рост поросли. Время от времени нужно снимать укрытие и срезать появившуюся поросль. Агротехнический Корневая система этой культуры чувствительна к избытку влаги. Эту особенность можно использовать для уничтожения ненужного растения. Агротехнический способ используется вместе с механическим. Сперва удаляется надземная часть дерева, затем максимально зачищается почва от крупных остатков корней. Далее необходимо присыпать место небольшим слоем земли и очень обильно полить. Сверху укрыть недышащим материалом, который будет препятствовать испарению влаги. Самый простой и доступный вариант – пленка. Остатки корней клена со временем сгниют и отомрут. Химический Уничтожить ненужную растительность на участке можно с помощью гербицидов (арборицидов). Наибольшую эффективность дают составы на основе глифосата: «Чистогряд», «Раундап», «Вихрь», «Ураган-Форте», «Глифос», «Торнадо», «Аргумент Стар», «Ампир», «Агрокиллер». Использовать их можно несколькими способами: Опрыскать кроны и стволы деревьев (подойдет для небольших растений и поросли). В этом случае используется раствор, разведенный водой 1:1. Обработать места спилов неразбавленным составом с помощью кисточки. Просверлить глухие отверстия или сделать вырезы в нижней части ствола, с помощью шприца залить в них гербицид. Обработать приствольный круг препаратом, разведенным водой 1:1. Это поможет уничтожить мелкую корневую поросль. Вывести клен с огорода можно с помощью минеральных удобрений. Дерево необходимо спилить, в пне сделать глубокие отверстия, засыпать в них карбамид или аммиачную селитру, залить водой, закупорить отверстия. В течение года смесь будет постепенно разъедать древесину изнутри, провоцируя отмирание корней. Химические методы эффективно использовать совместно с механическим: осенью можно срубить дерево, укрыть участок светонепроницаемым материалом, а весной вывести остатки растения с помощью гербицидов. Важно помнить, что перечисленные выше гербициды не имеют избирательного действия: они могут уничтожить не только ненужные деревья, но и культурные посадки вокруг них. Поэтому обработки нужно проводить крайне аккуратно, а работать с такими препаратами только в перчатках. Народные средства Бороться с ненужной растительностью в огороде можно и с помощью народных средств. Они просты в исполнении, бюджетны. Но не могут похвастаться высокой эффективностью. Надежнее всего сочетать их с другими методами борьбы. Начать избавляться от клена нужно путем удаления его надземной части. Далее – выбрать один из вариантов: Натянуть на пень черный светонепроницаемый пакет, который будет блокировать доступ света и воздуха, плотно завязать его. Сделать в центре пенька глубокое отверстие. В идеале оно должно уходить как можно глубже – до земли. В отверстие необходимо засыпать поваренную соль. Другой вариант – залить крепкий раствор соли. Процедуру рекомендуется повторять раз в несколько месяцев. Но не стоит ожидать быстродействия от соли. Все же эффективнее заменить ее на гербициды или мочевину, результат будет более быстрым. Вместо соли некоторые садоводы используют солярку. На пне рекомендуется сделать несколько надрезов, сформировав подобие сетки. В эти надрезы и заливается солярка. Но бороться с ненужным деревом таким способом придется долго: проливать ствол соляркой нужно еженедельно. Еще один вариант – вбить в ствол дерева медные гвозди. Они будут окисляться, отравлять растение, провоцируя его гибель. Но, как и в предыдущем варианте, быстрых результатов ожидать не стоит. Бороться с американским кленом в огороде можно с помощью разных методов. Химические препараты обладают самой высокой эффективностью. Механические и агротехнические методы борьбы также эффективны, к тому же экологичны и безопасны. Но потребуют гораздо большего количества времени и сил. Народные методы просты, доступны для любого садовода, но не всегда эффективны, «работают» медленно. Идеальный вариант – сочетать несколько методов. И тогда точно получится избавиться от столь ненавистного жителя дачного участка как американский клен.

Вредители – одна из главных угроз богатого урожая перца в теплице и открытом грунте. Некоторые насекомые повреждают листья растений, подрывая процесс фотосинтеза, другие – подгрызают корни, провоцируя ухудшение усвоения влаги и питания, третьи – разносят вирусы и споры грибков, которые за считанные дни могут уничтожить посадки. Поэтому борьба с непрошеными гостями в огороде – одна из главных задач дачников.  В этой статье рассмотрим наиболее распространенных вредителей перцев и методы борьбы с ними. Причины появления вредителей на перце Сладкий перец – вкусный и полезный овощ, который любят многие садоводы. Насекомым он тоже приходится очень даже по вкусу. Почвенные вредители чаще всего попадают на грядки с зараженным грунтом. Летающие и ползающие насекомые могут запросто перебраться на грядки с перцем с соседних посадок. Общие с перцами вредители имеются едва ли не у каждой культуры в огороде: томатов, огурцов, капусты, баклажанов, картофеля, ягодных кустов.  Интенсивнее всего вредители распространяются в следующих условиях: При неблагоприятной погоде. Повышенная влажность воздуха, жара в теплице, отсутствие нормальной циркуляции воздуха – эти условия способствуют быстрому размножению насекомых. При неправильном уходе за посадками. Недостаток питания, несвоевременные обрезки, отсутствие доступа кислорода к корням, необходимость конкурировать с сорняками существенно ослабляют иммунитет растений. В результате они сильнее страдают от нашествия вредителей и медленнее восстанавливаются после атак. При чрезмерном загущении посадок. Многие насекомые лучше всего себя чувствуют в затенении при недостаточной циркуляции воздуха. В таких условиях они быстрее размножаются и активнее выедают листья. Признаки поражения разными вредителями будут различаться. А вот результат один – растения будут чахнуть и хилеть, с большей долей вероятности «подхватят» грибок или инфекцию, урожайность снизится. Листогрызущих насекомых опознать проще, а вот с почвенными будет сложнее: понять, что растения поражены, порой удается лишь тогда, когда их уже не спасти. Белокрылка Чаще всего белокрылкой поражаются тепличные перцы. Бабочки интенсивно атакуют томаты и баклажаны, но перцам тоже может достаться. Белокрылка представляет собой небольшую белую бабочку с длиной тела около 3-5 мм. Взрослые особи опасны тем, что являются разносчиками болезней – мучнистой росы, мозаики, серой гнили. Личинки повреждают сами растения, высасывая сок из листьев и провоцируя их увядание. Нарушается процесс фотосинтеза, растения ослабевают, становятся более уязвимыми перед грибками и инфекциями, которые «принесли» бабочки. Опознать вредителя можно по двум явным признакам. Если потрясти кусты, над ними появится рой мелких белых бабочек – это и есть белокрылки. Если осмотреть нижние части листовых пластин, они будут покрыты липким налетом. Тля Уже рядовой житель огорода, который готов полакомиться едва ли не любыми посадками. Тля очень прожорлива и размножается рекордными темпами. Поэтому меры борьбы нужно принимать незамедлительно. В противном случае велик риск потерять все посадки. Тля питается соком: она высасывает его из листьев. Первым признаком заражения является скручивание и высыхание листьев и побегов. Атакованные растения перестают расти, с легкостью «подхватывают» инфекции, слабо плодоносят. Единичных особей разглядеть невооруженным глазом сложно. А вот целые колонии становятся хорошо заметны: нижние стороны листьев будут буквально усыпаны черными точками – это и есть поселения тли. На ощупь зелень становится липкой из-за сладких выделений, которые привлекают к посадкам еще и муравьев. Муравьи Сами по себе муравьи существенного вреда посадкам не приносят. Но они живут в симбиозе с тлей: питаются теми самыми сладкими выделениями, а сами являются «транспортом». Где есть муравьи, будет и тля. Поэтому истребление тли в огороде должно обязательно сопровождаться борьбой с муравьями. Паутинный клещ Обнаружить самого клеща на листьях перца фактически невозможно. Он имеет слишком маленькое и прозрачное тельце, которое буквально сливается с текстурой зелени. Опознать вредителя можно лишь по результатам его деятельности: на листьях будут мелкие проколы, их нижняя сторона и стебли будут оплетены тонкими паутинками. Пострадать могут и бутоны, и завязи – их клещики тоже охотно оплетают. Интенсивнее всего клещи распространяются в условиях тепла, низкой влажности воздуха, отсутствия дождевания. Поэтому страдают от них чаще тепличные перцы. Зимует паутинный клещ в почве. Если в этом году растения заражены вредителем, велик риск того, что в следующем проблема повторится, если своевременно не предпринять мер. Трипсы Это мелкие насекомые длиной до 1,5 мм с усиками и двумя парами крыльев. Маленькие, да удаленькие – это точно про трипсов. Они способны быстро распространяться по грядкам, перепрыгивая с одного растения на другое. Перцы для них – излюбленное лакомство. Трипсы питаются соком растений: они прогрызают листья, провоцируя появление на них пятен. Со временем поврежденные участки отмирают, в результате чего листья высыхают и опадают. Трипсы опасны еще и тем, что являются разносчиками вирусных заболеваний, которые не поддаются лечению. Вредители быстро размножаются и удивительно живучи. Поэтому борьба с ними может быть долгой и непростой. Наиболее благоприятные условия для жизни трипсов – повышенная влажность воздуха и почвы. В загущенных посадках насекомые будут распространяться ударными темпами, ведь перепрыгнуть с одного растения на другое не составит никакого труда. Колорадский жук Любимым лакомством колорадского жука является картофель. Но в условиях голода он будет не прочь отведать и листья перца. Опасны для растений и взрослые особи, и личинки. И те, и другие буквально обгладывают листья, оставляя лишь скелеты из жилок. Без зелени перцы быстро хилеют и погибают. Колорадский жук на перце Узнать колорадского жука можно по полосатому панцирю. Если взрослых особей не собрать вручную, они отложат яйца на нижнюю сторону листьев, через пару недель из них вылупятся личинки, которые и начнут свою губительную деятельность. Этот вредитель быстро вырабатывает устойчивость к препаратам, поэтому допускать размножения жуков крайне небезопасно для посадок. Гусеницы Большие любители сочных листьев сладкого перца – различные гусеницы. Чаще всего на растениях в теплице и открытом грунте обитают гамма-совки, озимые, хлопковые, огородные, восклицательные. Выглядят они примерно одинаково, различаются лишь цветом: зеленые, бурые, желтые. Они объедают зелень, провоцируя ее скручивание, пожелтение и опадание.  Совки Именно они производят на свет гусениц, которые наносят наибольший ущерб посадкам среди всех перечисленных выше. Сами совки представляют собой небольших бабочек темно-коричневого цвета. Они буквально сливаются с почвой, а потому заметить их может быть непросто. Гусеницы совки зеленые, с яркой полоской на боку. В дневное время суток вредители прячутся в почве, а с приходом ночи выходят на «охоту». Оптимальные условия для их размножения и распространения – повышенная влажность воздуха и температура в пределах +20…+28°С. Голые слизни Если по центру листьев обнаружены округлые дырки, возможно постарались голые слизни. Другой признак появления моллюсков на перечных посадках – липкий налет на листьях. Слизни очень прожорливы, а потому недооценивать их не стоит. Днем они будут прятаться под листьями, в щелях теплицы, под мульчей и в грунте, а ночью выползать на кустики. Слизни обожают загущенные посадки, тень, повышенную влажность воздуха и совсем не выносят жары, солнца и засухи.  Проволочник Проволочник – один из главных вредителей корнеплодов. Но в голодные годы он с радостью полакомится и корнями других растений, перца в том числе. Поврежденная корневая система не сможет нормально усваивать питание и влагу, в результате могут наблюдаться признаки дефицита воды и питательных элементов. И дело совсем не в поливах и слабых подкормках, а в деятельности проволочника. Чаще всего вредитель поражает перцы в случае, когда они посажены там, где в прошлом году росли картофель, морковь, свекла. Поэтому главная мера борьбы с проволочником – надлежащая подготовка грядок к новому посадочному сезону. Щитовка Если листья перца стали липкими, на них появились круглые темные бляшки, зелень начала желтеть и опадать, значит в теплице поселилась щитовка. Это мелкое насекомое с круглым коричневым панцирем питается соком растений, чем существенно ослабляет их иммунитет. Часто щитовка появляется еще на стадии рассады: растения заражаются от комнатных цветов в домашних условиях. Поэтому прежде чем пересаживать молодые сеянцы на грядки, важно убедиться, что вместе с ними на дачу не приехала щитовка. Медведка Это едва ли не самый крупный вредитель перцев в огороде: длина тела может достигать 5 см. Медведка – роющее насекомое с большими передними лапами. Ими она прорывает ходы в почве, цель – корневая система растений. Ее мощные челюсти способны перегрызать даже корни молодых плодовых деревьев, а уж нежные корешки перцев ей точно по зубам. Заметить вредителя можно по характерным норам и ходам в почве. Избавляться от медведки нужно незамедлительно, но нужно быть готовым к тому, что борьба будет непростой. Медведка умеет летать, плавать, ползать, она хорошо приспосабливается к любым условиям и удивительно всеядна. Личинки майского жука (хруща) Светлые, жирненькие, скрученные в кольцо личинки – это хрущи. Массовый лет майских жуков наблюдается в мае, личинки появляются в июне. Именно поэтому от хрущей чаще всего страдают молодые растения – они останавливаются в росте, чахнут и увядают. Причиной тому – повреждение корневой системы. Майский жук может показаться вполне безобидным насекомым. И действительно: взрослые особи не наносят вреда посадкам. Но нужно помнить, что они производят на свет тех самых хрущей, которые поедают корни растений. Живут личинки в почве долго – до 3 лет. Поэтому если вовремя не предпринять мер, можно подписать приговор растениям на пару лет вперед. Нематоды Сперва может показаться, что кустики страдают из-за недостатка питания или болезней, ведь видимых повреждений на них нет. Но листья желтеют, растения тормозят в развитии, цветы опадают, плоды не завязываются. Не помогают ни подкормки, ни обработки. А когда приходит пора убирать кусты становится понятно, что виной неурожаю – нашествие нематоды. Это микроскопические черви повреждают корни растений. В результате те становятся тонкими, высохшими, на них появляются характерные желтые утолщения. Урожай этого года уже обречен, а чтобы в следующем году проблема не повторилась, нужно провести тщательную обработку почвы. Другие виды вредителей Помимо перечисленных выше вредителей посадки перцев могут атаковать минер пасленовый, двухвостки, клопы. Они встречаются реже, но для перца не менее опасны. Способы борьбы с вредителями сладкого перца Борьбу со многими вредителями можно начать с механической уборки насекомых. Далее можно попробовать подключить народные методы: они безопасны, просты в исполнении, хорошо профилактируют распространение вредителей, но не помогут в запущенных случаях. Тут лучше использовать химические препараты – они эффективны, начинают действовать быстро, имеют длительный эффект. А если до уборки урожая осталось совсем немного времени, на помощь придут биопрепараты. Механические Элементарно собрать с перцев можно гусениц, колорадских жуков, слизней. Уменьшить численность белокрылки в теплице или парнике можно с помощью клеевой ловушки. Для тех же слизней и гусениц можно изготовить ловушки: наполнить банки вареньем или квасом и прикопать на грядке. Биологические Они безопасны, экологичны, использовать их можно даже за пару дней до уборки урожая. Из наиболее эффективных можно отметить следующие: «Фитоверм» – спасет от совки, тли, трипсов, паутинного клеща. Эффективен даже в жаркую погоду, для уничтожения вредителей рекомендуется проводить 2-3 обработки. «БиоКилл» – отлично справляется с нашествием совок, трипсов, тли, паутинного клеща и других листогрызущих вредителей. Обработки лучше проводить в сухую и безветренную погоду в утреннее время. «Зеленое мыло» – эффективное и безопасное средство против тлей, щитовок и трипсов. Химические Они демонстрируют высокую эффективность, убивают насекомых, а не отпугивают их. «Алатар» – его используют против белокрылок, совок, тли. Раствор готовят из 5 мл инсектицида на 10 л воды. «Актара» – эффективна против жуков, тли, трипсов, сосущих и листогрызущих насекомых. «Гром» – хорошо борется с медведкой и муравьями в огороде. «Террадокс» – защитит посадки от медведки, проволочника, хруща. «Престиж» – его используют против проволочника, колорадского жука, хрущей, совок, тли, трипсов. Народные средства Их рекомендуется использовать в качестве профилактического средства или при незначительной степени поражения. Чесночный настой – популярное средство от многих листогрызущих насекомых. Он делает зелень невкусной для вредителей. 100 гр измельченного чеснока заливают 1 л теплой воды, настаивают пару дней. Для обработки перцев настой разводят водой из расчета 5 гр на 5 л воды. Настой картофельной ботвы помогает бороться с тлей, совками, паутинными клещами, гусеницами. На 10 л воды потребуется 2 кг измельченной ботвы. Настой луковой шелухи полезен не только от вредителей, но и в качестве профилактического средства против грибных болезней. 200 гр шелухи заливают 1 л воды, доводят до кипения, разбавляют 9 л воды, оставляют настаиваться на пару суток и обрабатывают посадки. Табачная пыль хорошо отпугивает тлю и белокрылку. Ее можно использовать в сухом виде, припудривая ею грядки. Зола – отличное средство, помогающее остановить распространение проволочника. Он любит кислый грунт, а зола раскисляет почву. Аптечные препараты На начальных этапах развития перцы полезно опрыскивать нашатырным спиртом. Он не только является бодрящей азотной подкормкой, но и здорово отпугивает листогрызущих насекомых. Йод можно использовать для борьбы с личинками майского жука. На 10 л воды потребуется 15 капель йода, раствором необходимо полить растения под корень. Борная кислота помогает справиться с засильем муравьев на дачном участке. Ее смешивают с мукой, водой и сахаром, из теста скатывают шарики и раскладывают на грядках. Меры профилактики против вредителей Профилактировать распространение вредителей гораздо проще, нежели бороться с ними. Чтобы минимизировать риск поражения перцев насекомыми, важно соблюдать следующие меры: Осенью после уборки урожая тщательно перекапывать грядки, уничтожая сорняки и остатки урожая; Соблюдать правила севооборота – не выращивать перцы и родственные ему растения на одной грядке несколько лет подряд; Весной обрабатывать почву инсектицидами или биопрепаратами; Не высаживать растения слишком близко друг к другу, чтобы не допускать загущения посадок; Своевременно вносить подкормки, чтобы кустики были в силах противостоять нашествиям насекомых; Поддерживать оптимальную влажность грунта, не заливать посадки; Регулярно проводить проветривания парников и теплиц.  Защита перцев от вредителей в теплице или открытом грунте – одна из главных составляющих успеха в получении богатого урожая овощей. Не стоит позволять насекомым лишать вас сладких и сочных плодов, используйте все доступные вам меры борьбы: от профилактических и народных до химических, если все же пропустили первые симптомы поражения.

Мучнистая роса ежегодно поражает ягодные кустарники и декоративные культуры. Полностью искоренить ее невозможно, но вполне реально защитить растения в текущем сезоне. Если же не обращать внимания на проблему, можно в течение нескольких лет потерять ягодную плантацию. Описание заболевания Мучнистая роса появляется в саду, огороде и цветнике ежегодно. Масштаб поражения зависит от погодных условий, а также от того, насколько быстро садовод заметит проблему и примет меры. Мучнистая роса на крыжовнике Споры мучнисторосяных грибов всегда есть в почве, они зимуют на растительных остатках, не вымерзают даже в суровые зимы. Патогенные грибы попадают на листья с каплями воды при дожде и поливе, их также приносит ветром. Крепкие здоровые растения способны сопротивляться атакам болезнетворных грибов. Однако стрессовые погодные условия: изнурительная жара и засуха или непрекращающиеся ливни, сильные перепады между ночными и дневными температурами ослабляют растения, и их иммунитет дает сбой. По моим личным наблюдениям мучнистая роса проявляется после затяжных дождей, но не сразу, а когда установится жара. За период дождей растения сильно прибавляют в росте, появляется множество новых листьев, и кусты загущаются. Капли дождя, отскакивая от почвы, оседают на листьях грязными брызгами, в которых содержатся споры патогенных грибов. Жара и засуха тяжело переносится растениями, особенно такими холодолюбивыми, как жимолость или “водохлебами” как крыжовник. И вот результат — их система защиты не выдерживает. Первые признаки мучнистой росы легко пропустить. Небольшие белесые пятнышки на листьях можно принять за пыль. Если потереть такое пятно пальцем, оно легко удаляется. Однако не позволяйте вводить себя в заблуждение. Первые пятна на листьях являются сигналом к проведению обработки. Сами собой они никуда не исчезнут, и с каждым днем болезнь будет все больше охватывать растение. В процессе развития болезни вся внешняя сторона листа покрывается налетом, сначала он белый, мучнистый, постепенно становится более темным, серо-белым, при ближайшем рассмотрении можно увидеть черные точки — созревающие споры грибницы. Пораженные листья уже не способны осуществлять фотосинтез, они высыхают и опадают гораздо раньше положенных сроков. Уже в середине лета кусты жимолости или крыжовника могут полностью лишиться листьев. Опавшая больная листва становится источником инфекции, которую разносит по саду.  В следующем году переболевшие растения поражаются немного раньше, и так, с каждым годом болезнь постепенно берет верх над растением. Если мучнистая роса началась еще в мае, она поражает цветы, и тогда об урожае ягодных кустарников можно забыть. В июне-июле она обволакивает плотным налетом наливающиеся ягоды, делая их непригодными в пищу.  Как обнаружить мучнистую росу В разные годы мучнистая роса проявляется с разной силой. Так, в прошлом году (2023) мой ягодник обошелся без обработок. Возможно, долгий засушливый период (за май и июнь на Алтае не выпало ни одного дождя) повлиял на жизнеспособность патогенных грибов.  В этом же году дожди пришли всерьез и надолго. В течение двух недель были ежедневные грозы и ливни, земля промокла настолько, что нога проваливалась в почву. А затем дожди сменились запредельной жарой. Обнаружив первые признаки мучнистой росы на жимолости, я отправилась осматривать другие растения, которые также подвержены этой болезни. Конечно, проблема обнаружилась и на крыжовнике. Проверка показала, что листья сирени и роз пока чистые, но надолго ли? В группе риска также флоксы, дельфиниумы, петуния, цинния, ну, и, конечно, виноград и тыквенные. Есть множество разновидностей мучнисторосяных грибов, каждый из которых поражает определенный вид растений. Поэтому не происходит прямого перезаражения, скажем, от крыжовника на огурцы или от жимолости на флоксы. Однако если уж погодные условия сложились благоприятно для развития патогенных грибов на какой-то культуре, не за горами поражение других растений из группы риска. Поэтому как только обнаружены первые пятнышки мучнистого налета, ждем вечера, заправляем опрыскиватель и отправляемся на массовую обработку сада, огорода и цветника. Обработка от мучнистой росы Сроки обработок Любые химические фунгициды более эффективны в начальной стадии заболевания, когда они могут остановить внедрение патогенных грибов в ткани растения. Еще лучше они работают в качестве профилактики, которой, к сожалению, мы обычно пренебрегаем. Биопрепараты и вовсе работают только как превентивное средство, причем лучше вносить их в почву, чтобы улучшить фитосанитарную обстановку на участке, в целом. Чем обработать от мучнистой росы Я сторонник эффективного земледелия, поэтому стараюсь применять агроприемы, которые при минимальных вложениях времени дают максимальный результат.  Народные средства Я не применяю на своем участке народные методы. С моей точки зрения, они мало эффективны и трудозатратны. Ожидание, когда подействует то или иное “чудодейственное” средство по “бабушкиному рецепту”, отнимает ценное время, в результате ситуация в саду и огороде лишь усугубляется. Опрыскивание растений раствором сыворотки, настоем коровяка или прелого сена, может быть, и даст некоторый эффект, и полезные бактерии создадут конкуренцию вредоносным грибам, но вряд ли уничтожат их. На ярком солнце живые бактерии погибают, не успев нанести существенного урона патогенной микрофлоре. А вот болезнетворным грибам солнце не помеха. Также скептически я отношусь и к рецептам щелочных растворов на основе древесной золы, пищевой соды или хозяйственного мыла. Какая концентрация щелочи нужна, чтобы погубить споры патогенных грибов и при этом не сжечь листья? К тому же обработка контактными препаратами действует только местно, там, куда попало средство. На загущенных кустах они мало эффективны. А первый же дождь смоет все следы обработки. Биологические препараты При всем уважении к экологическому земледелию я считаю, что биопрепараты лучше вносить в почву, а не применять их для внекорневых обработок. Чтобы полезные бактерии и триходерма развивались, им нужны благоприятные условия: влажность, тепло, органическое питание.  Если же распылять препарат по листьям, срок его действия весьма ограничен. При вечерней обработке в течение первой ночи полезная микрофлора, возможно, успеет что-то сделать и как-то подавить размножение патогенных грибов. Но уже на следующий день, когда припечет солнце, все живые бактерии на листьях погибнут. Ежедневное опрыскивание растений, скорее всего, даст эффект, но ведь и кроме обработок на приусадебном участке полно других дел. Я вношу биологические средства в почву весной. Под тыквенные — “Триходерму вериде” или “Тетрис”, под томаты — “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. К сожалению, ягодным кустарникам и флоксам не достается биопрепаратов, поэтому их приходится спасать химическими фунгицидами. Химические фунгициды Системные фунгициды, на мой взгляд, самый простой и эффективный способ лечения растений от грибных заболеваний. Действующее вещество проникает в ткани растения, поэтому уже через пару часов после обработки можно не бояться, что пойдет дождь и смоет препарат с листьев. Действие системного фунгицида продолжается в течение нескольких недель, в зависимости от препарата. Все это время растения надежно защищены, причем даже верхушки побегов, которые выросли после проведенной обработки. Для лечения мучнистой росы есть препараты направленного действия на основе пенконазола: “Топаз” и “Серпень”. Я выбираю последний, поскольку в его составе также есть сера, в жаркую погоду она оказывает контактное действие на мучнисторосяные грибы. "Серпень" - от мучнистой росы Пенконазол действует очень быстро, в течение 2-3 часов после обработки он останавливает рост мицелия патогенных грибов. Защитное действие длится 10-14 дней. Я не большой любитель работы с опрыскивателем, поэтому стараюсь за один прием провести всю необходимую обработку. Заметив мучнистую росу на жимолости, я обработала ее, а заодно и крыжовник, розы, флоксы, дельфиниумы и петунию.  Более мелкая фасовка препарата "Серпень" В первых числах июля урожай жимолости уже собран, а крыжовник еще совсем зеленый, так что две-три недели в запасе у него еще есть. За это время химические вещества распадутся, и ягоды будут абсолютно безопасными для употребления в пищу. Кстати, пенконазол хорошо сочетается с инсектицидами, поэтому при необходимости можно добавить в баковую смесь препарат от тли, например, “Кортлис” или от гусениц, такой как “Алатар Двойная мощь”. Но в таком случае период ожидания до сбора урожая увеличивается до 3 недель. Через пару дней после опрыскивания я тщательно осматриваю обработанные кусты. И, о чудо, вижу, что белесых пятен практически не осталось, лишь небольшие следы там, где они были. Они уже не покрыты пушистым налетом, значит, в этом году я успела вовремя. На следующий год делаю себе “зарубку” в памяти — обработать все растения сразу после окончания периода дождей, профилактически, не дожидаясь развития грибных болезней.

Капуста – одна из самых распространенных овощных культур, выращиваемых в огороде. Ее любят за простоту ухода, нетребовательность, разнообразие видов и сортов, универсальность в использовании в кулинарии. Однако любителями свежей и полезной капусты являются не только дачники, но и многочисленные вредители. Их привлекают нежные и сочные листья этой культуры. Чтобы в одночасье не остаться без урожая, важно в течение всего вегетационного периода защищать капусту от вредителей. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенных вредителей белокочанной, цветной, пекинской капусты и брокколи, а также дадим рекомендации о том, как избавиться от этих незваных гостей в огороде. Признаки появления вредителей Большинство вредителей капусты питаются зелеными частями растений – листьями и соцветиями. Поэтому главным признаком поражения капусты вредителями будет являться нарушение целостности листьев: проколы, дырки, погрызенные края листовых пластин, их деформация. Гусеницы капустной белянки Другим симптомом заражения может являться изменение цвета листьев: они могут становиться желтыми или побуревшими. Пораженное насекомыми растение может начать тормозить в росте, увядать, загнивать. Оно с большей долей вероятности может «подхватить» грибок или инфекцию, погибнуть по причине ослабления. Многих вредителей можно опознать при элементарном осмотре растений. Гусениц и слизней на кочанах сложно не заметить. Если при прикосновении над грядкой поднимается белое «облачко» из мелких мушек, значит посадки вероятно поражены белокрылкой.  Основные вредители белокочанной, цветной, пекинской капусты и брокколи Борьбу с вредителями нужно начинать незамедлительно, как только будут обнаружены первые признаки поражения. Сильно поеденная насекомыми капуста может быть непригодна в пищу, не сгодится для длительного хранения на зиму, а может и вовсе погибнуть. Чаще всего капустные грядки атакуют следующие вредители. Капустная совка Это многоядный вредитель, который предпочитает крестоцветные и маревые культуры. Взрослое насекомое представляет собой бабочку с длиной тела до 2 см серо-коричневого цвета. Лет насекомого начинается в конце весны или в начале лета. Сами бабочки вреда посадкам не приносят. Но откладывают яйца на нижнюю часть листьев, из которых уже в середине лета появляются гусеницы. Они прогрызают листья капусты, устремляясь в центр кочанов. В результате те загнивают, не дойдя до технической зрелости. Одна бабочка способна отложить до 2000 яиц. В северных регионах за сезон развивается одно поколение вредителя, в южных может успеть «вырасти» до трех поколений капустных совок. Зимует вредитель на стадии куколки в верхнем слое почвы. Активнее всего совки распространяются в условиях влажной и теплой погоды. Этот вредитель любит повышенную влажность ровно так же, как ее любит и капуста. Поэтому из всех крестоцветных культур совка чаще всего предпочитает именно капусту. Сухая погода и недостаток цветущей растительности поблизости наоборот снижает численность вредителя. Крестоцветные блошки Как понятно из названия, этот вредитель также является ярым поклонником всех крестоцветных культур: капусты, редиса, хрена, редьки, шпината. Блошки представляют собой маленьких жучков длиной до 3 мм с длинными усиками. Сильные задние лапки обеспечивают характерный тип передвижения – прыжками на большие расстояния. Именно благодаря этой особенности крестоцветные блошки передвигаются с ускоренными темпами и способны в быстрые сроки распространяться по всему огороду. Повреждение листьев крестоцветной блошкой Весной при повышении температуры до +15°С блошки выходят из зимнего укрытия и начинают свою разрушительную деятельность. На начальных этапах развития они питаются листьями сорняков: горчицы, сурепки, пастушьей сумки. Затем перекидываются на высаженную рассаду капусты. Окрепшие насекомые спариваются и откладывают яйца, из которых в будущем появляются личинки. Те питаются корнями молодой рассады, затем поднимаются вверх, объедая стебли и листья. В результате капустные листья становятся словно изрешеченными – в мелкие сквозные дырочки. Размножаются крестоцветные блошки очень быстро, поэтому нужно быть готовым к тому, что борьба будет долгой, а все меры защиты должны носить систематический характер. Пик активности блошки наблюдается в жаркую и сухую погоду, в дождливую они малоактивны.  Капустный листоед Он представляет собой темно-зеленого или темно-синего, почти черного жука с длиной тела до 4 мм. Само название вредителя говорит за себя: он питается листьями растений, выедая всю мякоть и оставляя лишь прожилки. Поселиться капустный листоед может не только на самой капусте, но и на редьке, репе, редисе, хрене. Результатом деятельности жука является снижение вегетативной массы растений, уменьшение количества урожая и снижение его качества. Тля Вездесущая тля способна поразить едва ли не любую растительность в огороде, от капусты она тоже не откажется. Как выглядит тля, знает каждый садовод: это мелкие насекомые, селящиеся целыми колониями на обратных сторонах листьев. Тля высасывает соки из зелени, провоцируя скручивание и увядание листьев. Особенно опасен вредитель для молодых и неокрепших посадок капусты. Рассада может погибнуть, так и не успев набрать зеленой массы, если уже в начале лета на растениях поселится тля. Тля и муравьи, ее переносящие Галловая нематода Она не так часто поражает капусту в открытом грунте, но в «голодные годы» все же может поселиться на капустной грядке. Вредитель представляет собой маленького червячка, обитающего в почве и повреждающего корневую систему. Растения, зараженные нематодой, существенно отстают в развитии и плохо плодоносят, потому как галлообразование препятствует процессам усвоения влаги и питания. Активнее всего нематоды распространяются в условиях жаркого и засушливого лета. Трипсы Это мелкие насекомые, заметить которых невооруженным глазом невозможно: длина их тела – около 0,5 мм. Несмотря на свои небольшие размеры, трипсы очень прожорливы. Они высасывают все соки у капусты, оставляя листья высыхать, буреть и опадать. Опасность трипсов заключается еще и в том, что они способны разносить по огороду различного рода вирусы, которые не поддаются лечению. Поэтому борьба с трипсами должна быть жесткой и беспощадной! Капустная муха Внешне она похожа на обычную муху. Взрослое насекомое вреда растениям не несет, но откладывает яйца в почву рядом с капустными посадками. Вылупившиеся личинки проникают в нижнюю часть стеблей, в результате те начинают гнить, растения увядают и погибают.  Вредитель распространен по всей территории России. Сильнее всего от капустной мухи страдают ранние сорта белокочанной капусты. Если растения сильно тормозят в развитии, а нижние листья приобрели свинцовый оттенок, значит корневая система повреждена личинками капустной мухи. Если вовремя не принять меры и не обработать посадки, растения могут и вовсе погибнуть. Белокрылка Маленькие мушки с белыми крыльями селятся на нижней стороне листьев и подобно тле высасывают все соки из растений. В процессе своей жизнедеятельности белокрылки выделяют светлую сахаристую жидкость, которая внешне может напоминать налет. Он привлекает к посадкам муравьев, может стать средой для распространения сажистых грибков. Поэтому листья, пораженные белокрылкой, могут со временем начать чернеть. Белокрылка Понять, что на капусту напала белокрылка, можно не только по белому налету. Если аккуратно потрясти растения, над ними поднимется белое облако мушек. Это и есть белокрылки, от которых надо избавляться. Слизни, улитки А уж этих вредителей не спутаешь ни с кем! Они – едва ли не главные любители и белокочанной, и пекинской, и цветной капусты. Днем, когда на улице жарко и сухо, они будут прятаться под дощечками, в зарослях травы, в тенистых уголках, в укрывном материале. А с приходом ночи атаковывать капусту, активно поедая ее листья. Слизни могут запросто пробираться и вглубь кочанов, выгрызая сердцевинки кочанов. Еще одно неприятное последствие деятельности слизней на участке – оставленный ими липкий налет на листьях. Некоторые виды брюхоногих способны переносить болезни и вирусы, которые с легкостью заразят ослабшую капусту, а могут и вовсе уничтожить ее. Слизни Народные рецепты Народные средства борьбы с вредителями разумнее применять в следующих случаях: Для профилактики распространения ненужных насекомых; Когда поражение только началось, численность особей невелика; До сбора урожая осталось совсем немного времени; В качестве дополнительного средства. Народные средства могут похвастаться экологичностью, доступностью, простотой использования, универсальностью. Но не всегда они демонстрируют высокую эффективность. Вредители пекинской капусты, белокочанной и цветной, а также брокколи «боятся» следующих составов: Раствор уксуса (2 ст л на 10 л воды) – им обрабатывают растения от крестоцветной блошки и капустного листоеда. Табачная пыль – ее можно использовать как в сухом виде, так и в виде настоя. В первом случае составом достаточно просто присыпать грядку, во втором – растворить 200 гр табачной пыли в 10 л воды, настоять в течение 12 часов и полить капусту прямо по листьям. Табак хорошо помогает против тли, слизней и капустной блошки. Отвар сельдерея – он поможет уберечь посадки от капустной мухи. 1 кг стеблей сельдерея необходимо залить водой, довести до кипения, варить в течение 30 минут. Затем остудить, довести объем до 10 л, добавить немного жидкого мыла и опрыскать кочаны. Острый перец – он является хорошей защитой от слизней. Можно купить в продуктовом магазине пакетик острого красного перца и присыпать им грядки с капустой. А можно приготовить настой на основе растительного сырья: на 10 л воды потребуется 100 гр измельченного острого перца. Древесная зола – она будет отпугивать ненужных насекомых, а заодно и обеспечивать растения питательными веществами. По отзывам многих садоводов зола хорошо работает против капустной мухи и блошек. Самый простой вариант использования – присыпать ею почву вокруг растений. Яичная скорлупа – эффективное народное средство против слизней и гусениц в огороде. Чтобы прогнать брюхоногих с грядки, нужно присыпать измельченной скорлупой землю вокруг растений. Ловушки – их также можно использовать для борьбы со слизнями и улитками. Сделать ловушку просто: нужно налить в стакан квас или пиво и прикопать его на грядке. Раз в день необходимо проверять ловушки и доставать из них «врагов». Профессиональные средства Лучшую защиту от болезней и вредителей белокочанной капусты в открытом грунте дают химические препараты. Они обладают быстрым и пролонгированным действием, имеют высокую эффективность, уничтожают насекомых, а не отпугивают их от посадок. Многие из них универсальны: способны уберечь кочаны от нескольких видов вредителей сразу. Единственный их минус – химический состав. «Алатар» – универсальный препарат, которым можно обработать капусту от капустной моли, совки, белянки. Даже одной обработки будет достаточно. Урожай можно употреблять в пищу через 25 дней после опрыскиваний. «Фитоверм» – биологический инсектоакарицид, использовать который можно даже за 2-3 дня до сбора урожая. Он поможет защитить капусту от белянки, совки, капустной моли. Препарат действует быстро: скорость воздействия в открытом грунте – 8-10 часов. Обработку необходимо производить в сухую и безветренную погоду при температуре +12…+25°С. «БиоКилл» – безопасный биопрепарат для обработки капустных грядок от белянки. На 10 л воды потребуется 8 мл состава. Использовать его можно даже за три дня до сбора урожая. «Кинмикс» – хорошее средство против всех листогрызущих вредителей. Им можно обработать капусту от белянки, совки и моли. «Зеленое мыло» – оно поможет уберечь посадки от тли. Преимущество данного средства заключается в том, что оно абсолютно безопасно для растений, действует щадяще, не отравляет почву и урожай. Использовать его просто: достаточно тщательно опрыскать листья составом. Вредители, оказавшиеся под мыльной пленкой, погибнут. «Битоксибациллин» – биопрепарат, который поможет спасти растения от совки и белянки. На 10 л воды потребуется 50-60 гр состава. Обработки рекомендуется проводить в вечернее время с периодичностью 1 раз в 7-8 дней. «Гроза» – эффективное средство против улиток и гусениц в огороде. Не теряет своих защитных свойств даже после дождя. Результат будет заметен уже через 2 часа. Бороться с вредителями в огороде всегда непросто. Гораздо разумнее профилактировать их распространение на капустной грядке: соблюдать правила севооборота, перекапывать почву перед приходом холодов, своевременно удалять сорняки, не засеивать грядки крестоцветными сидератами, не допускать переувлажнения грунта. Если соблюдать все правила ухода за капустной грядкой и защищать ее от вредителей, осенью она обязательно одарит вас крупными и крепкими кочанами!

Ученые отмечают, что в последние годы из-за изменений климата вредителей и болезней становится больше, ареал их обитания расширяется, а численность растет. От нашествия вредителей страдают не только промышленные сады, но и дачные участки.  Вредители косточковых культур способны существенно снизить урожай и нанести вред самим растениям. Чтобы не остаться без урожая вишни и сливы, следует уметь отличать таких насекомых и своевременно с ними бороться. Ветка сливы с вредителями Кто вредит косточковым культурам? Вишневая муха Насекомое появляется в период образования плодов и представляет собой маленькую черную муху длиной около 4 мм с темными поперечными полосками на прозрачных крыльях. Вишневая муха зимует в стадии куколки под кронами деревьев в почве на глубине 5 см. В середине мая из куколок появляются мухи. Они питаются соком ранних сортов вишни и в начале созревания плодов поздних сортов откладывают под кожицу плода одно яйцо. Всего в разных ягодах муха может отложить до 120 яиц. Из яйца выходит личинка, которая питается мякотью ягоды в течение 20 дней, затем она покидает плод, зарывается в почву и зимует в виде куколки. Поврежденные ягоды раньше созревают, но быстро темнеют и загнивают. Вишневая муха может повредить до 70–80% плодов.  Сливовый долгоносик Насекомое вредит не только сливе, но и вишне, а также яблоне. Взрослые насекомые — это жуки серо-коричневого цвета с серебристой спинкой. Они появляются в кроне и питаются сначала почками, потом молодыми листочками. Личинки прогрызают плоды и поедают их изнутри. Снаружи такой плод выглядит так, как будто кто-то проткнул его ногтем — появляется пятно в виде полумесяца. Поврежденные фрукты опадают, а оставшиеся на кустарнике начинают сохнуть или гнить. Чтобы сбить плоды, поврежденные долгоносиком, нужно расстелить под деревом брезент или другой материал и хорошо постучать палкой по стволу дерева. Плоды с личинками упадут. Их нужно собрать и выбросить. Тля Сама по себе тля не оставляет повреждений на плодах или листьях, но выделения, которые появляются в процессе жизнедеятельности насекомого, являются отличной питательной средой для развития болезнетворных микроорганизмов. Первый признак появления тли — скручивание листьев. Тля на сливе Если такой лист выпрямить, то внутри можно увидеть скопление мелких насекомых и липкий осадок. Чтобы избавиться от тли, в первую очередь нужно выгнать из сада муравьев. Для этого можно использовать специальные средства, например гранулы «Великий Воин». А затем уже использовать инсектициды против тли. Щитовки Чаще всего поселяются на коре больных и ослабленных деревьев. Щитовки питаются соком растений и вызывают усыхание листьев и ветвей. Они прокалывают внешние ткани и открывают путь для болезнетворных микроорганизмов, а выделения от щитовок являются благоприятной средой для развития грибковых болезней. Из-за своей большой численности эти насекомые способны нанести огромный вред растению: отмирает кора, искривляются побеги, появляются вздутия на ветках, очаги болезней, снижается урожайность. Без защитных мер вишня и слива могут погибнуть.  Снизить риск появления щитовок можно и посредством поддержания здоровья кустарников. Для этого необходимо вовремя проводить санитарные обрезки, замазывать срезы, поливать и подкармливать. Для подкормок подойдут комплексные удобрения, например «Здравень турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Удобрение улучшает развитие корневой системы, способствует повышению устойчивости к неблагоприятным факторам, повышает урожайность.    Трипсы  Часто встречаются в садах, могут поражать не только косточковые растения, но и овощные, ягодные культуры. На вишне и сливе трипс питается соком листьев, молодых побегов и плодов. Трипс — это скрытноживущее насекомое, но выявить его появление в саду можно. На листьях кустарника появляются белые или светло-серые пятна, а на плодах — отверстия. Жизнедеятельность трипса приводит к уменьшению листовой поверхности, ухудшению фотосинтеза, нарушению обменных процессов в растениях. Повреждения, которые наносит трипс, становятся воротами для других инфекций, например спор возбудителей грибных болезней и различных бактерий. Сливовый пилильщик Пилильщик встречается повсеместно, лет бабочек совпадает с периодом цветения сливы. Самки откладывают яйца в раскрытые бутоны, а вылупившиеся личинки вгрызаются в завязь и питаются ее тканями. Развитие личинки происходит в течение 20–25 дней, при этом каждая личинка может повредить до 5-6 завязей. На поверхности поврежденного плода видно широкое отверстие с вытекающими экскрементами и камедью.  В некоторые сезоны пилильщик может нанести значительный ущерб урожаю, потери составляют 80–90%. Боярышница Опасный вредитель вишни, сливы, садовых цветов и других культур. Бабочки боярышницы Бабочки боярышницы вреда растениям не наносят, опасны гусеницы, которые питаются почками, бутонами растений, листьями, мякотью плодов. Гусеница боярышницы Боярышница отличается плодовитостью — каждая бабочка откладывает по 200–500 яиц, из которых появляются личинки. Куколка боярышницы Химические и биологические средства борьбы с вредителями косточковых культур Есть различные способы, как избавиться от вредителей, но лучший эффект достигается, когда борьба ведется системно с самого начала сезона. Из агротехнических приемов сократить численность зимующих куколок и жуков помогает перекопка приствольных кругов осенью, уборка опавшей листвы, своевременная обрезка поврежденных ветвей, уборка испорченных плодов с дерева. Весной и летом до цветения используют опрыскивание культур химическими (до цветения) и биологическими препаратами. Для опрыскивания вишни и сливы подойдут следующие препараты. «Кинмикс».  Эффективен против тли. Проверенный временем препарат, который подойдет для опрыскивания не только вишни, сливы, но и картофеля, капусты, яблони, крыжовника. Опрыскивания проводят до и после цветения. «Кинмикс» не фитотоксичен, имеет низкую норму расхода препарата. «Алатар». Препарат содержит сразу два активных вещества — малатион и циперметрин. Подходит для обработки косточковых культур. Эффективно уничтожает тлю, трипсов, боярышницу, листоверток и других вредных насекомых. Опрыскивание препаратом «Алатар» необходимо проводить до цветения, так как он токсичен для пчел. Собирать урожай можно не раньше, чем через 3 недели после обработки. Норма применения инсектицида: 5 мл на 10 литров воды. Нашатырный спирт. Он используется преимущественно весной или осенью. Нашатырным спиртом поливают деревья под корень для уничтожения куколок, личинок и жуков, зимующих в почве. Для этого готовят раствор из спирта и воды. «Фитоверм». Подходит для опрыскивания растений от более чем 20 различных вредителей, среди которых тли, трипсы, листовертки, плодожорки и другие. Препарат «Фитоверм» начинает действовать уже через 8 часов после обработки, а срок защитного действия 7–10 дней в открытом грунте. Нефитотоксичен, относится к умеренно опасным веществам. Норма расхода: 30 мл на 10 литров воды. «Зеленое мыло». В качестве биологического профилактического средства отлично подойдет «Зеленое мыло с экстрактом пихты» — оно безопасно для человека и животных, при этом эффективно против щитовки, трипса, тли. Рекомендуется использовать зеленое мыло при первых признаках появления вредителей и проводить опрыскивания через 5–10 дней. Народные средства для обработки вишни и сливы от вредителей Народные средства могут стать настоящим спасением, если проводить химическую обработку уже поздно. Также они могут применяться при малой численности вредных насекомых и в качестве профилактики. Вот наиболее популярные средства для обработки вишни и сливы. Настой полыни. Отпугивает долгоносика. В ведро кладут 2 кг свежей полыни или 1 кг высушенной, затем заливают водой и настаивают два дня. Полученный настой кипятят в течение получаса, процеживают и разбавляют холодной водой в два раза. Полученным настоем опрыскивают деревья раз в неделю в течение месяца. Мыльный раствор. Необходимо натереть кусок мыла на терке и растворить его в теплой воде. Мыльным раствором тщательно опрыскивают деревья. Вместо хозяйственного мыла можно взять готовый концентрат «Зеленое мыло». Применять такой раствор гораздо проще — достаточно разбавить определенное количество концентрата водой и можно пользоваться. Зеленое мыло помогает избавиться от тли, щитовок, клопов, трипсов. Настой перца. Понадобится 100 граммов нарезанного красного перца и 1 литр воды. Перец нужно варить в течение часа, затем остудить, растереть перец и отжать гущу. Все процедить. Концентрат хранят в холодильнике в стеклянной посуде. Для опрыскивания берут 150 мл концентрата, разводят в 10 литрах воды и добавляют 40 г хозяйственного мыла. Раствором обрабатывают листья косточковых деревьев. В борьбе с вредителями косточковых культур успех будет зависеть от выработанной системы защиты. Например, в одном случае садоводы используют разовую химическую обработку перед цветением, в другом — периодически применяют биопрепараты и народные средства, в третьем — отталкиваются от численности насекомых, а затем уже выбирают препараты для обработки. В любом случае лучше не пренебрегать обработками в ранне-весенний и осенний периоды, чтобы сократить число зимующих особей. В течение сезона рекомендуем отслеживать численность вредителей, чтобы вовремя успеть провести обработку химическими средствами.  

Зеленая лужайка – мечта любого владельца загородного участка, но часто внешний вид газона портят сорняки. Они быстро разрастаются, вытесняют газонные травы, отнимают у них воду, питательные элементы и свет. Из-за сорняков газонная трава начинает желтеть, появляются проплешины, ухудшается декоративный вид. Если своевременно не уничтожать сорную растительность, то со временем она способна полностью заместить газон. Какие сорняки чаще портят газон Газон – это смесь разных специально подобранных видов растений. В основном газонные смеси состоят из овсяницы, мятлика лугового, райграса. Культурные травы нуждаются в подкормках, поливах и избавлении от сорняков, иначе они будут плохо расти и их выдавят сорняки. Лютик на газоне В борьбе за доминирование на участке сорняки всегда будут выигрывать – они лучше приспособлены к неблагоприятным условиям среды, имеют мощную корневую систему для поглощения воды, быстро растут, размножаются. Наиболее часто встречающиеся и опасные для газона сорняки – одуванчик, пырей ползучий, клевер, вьюнок.  Пырей ползучий благодаря корневищам быстро распространяется по участку, иссушает его, образует толстый слой дерна. Вьюнок – корни этого растения способны проникать на несколько метров в глубину. Бороться с вьюнком путем прополки очень сложно, так как удаляя стебли и часть корней, новые растения все равно будут появляться из оставшихся глубоко в почве отростков. Вьюнок Одуванчик – его семена легко разносятся по участку, но удалять его проще чем предыдущие два вида сорняков. Аккуратно выкапывая растения, постепенно можно избавиться от этого сорняка. Одуванчик Клевер – быстро разрастается, имеет разветвленную, мощную корневую систему. Прополка поможет избавиться только от надземной части.   Клевер Как предотвратить появление сорняков на газоне Часто обилие сорной растительности на газоне – следствие ошибки при подготовке участка и посеве трав. Чтобы газонные травы росли хорошо, а сорняки не появлялись необходимо до посева сделать следующее. Провести сплошную химическую обработку почвы. Для очистки участка от сорняков лучше использовать гербициды сплошного действия, например, «Ураган форте». Участок под газон сначала выкашивают, затем опрыскивают гербицидом сплошного действия. «Ураган форте» используют за 20-30 дней до посева семян газонных трав. Еще один эффективный гербицид, которым можно провести обработку участка – «Чистогряд» на основе глифосата. Провести перекопку почвы под посев газона. Можно перекопать участок вручную, но лучше это с помощью техники, так как можно сделать обработку более глубокой. После перекопки нужно удалить из почвы мусор, сорняки, побеги кустарников, корни и корневища. Внести удобрения. Как и при выращивании овощей и плодовых деревьев, для хорошего газона почву нужно удобрить. Удобрения дадут старт быстрому росту газонных культур. В качестве удобрения подойдет «Здравень Аква для газонов» – он содержит большой набор макро и микроэлементов, повышает густоту травостоя, улучшает декоративные качества газона и его засухоустойчивость. После всех проведенных мероприятий проводят посев семян газонных трав. При их выборе стоит учесть назначение газона – декоративный или функциональный. Если на газоне будут играть дети, домашние животные, то в этом случае лучше высевать дачный газон, состоящий из разных видов трав.  Важно также выбрать надежного производителя семян. Некачественная смесь может содержать семена сорняков, а семена газона могут быть с низкой всхожестью. Как избавиться от сорняков на газоне Есть несколько способов борьбы с сорняками, но выбор будет зависеть от ситуации на зеленой лужайке – много ли сорняков, какие сорные растения растут на ней и т.д. Например, одуванчики можно аккуратно выкопать, пока они еще небольшие, и таким образом постепенно избавиться от них. А вот против пырея ползучего такой способ не подойдет, так как под землей у этого сорняка много корневищ, из которых вырастут новые растения. Та же ситуация с вьюнком, корни которого уходят на несколько метров в глубину. С такими сорняками лучше всего бороться химическими средствами – гербицидами. Среди гербицидов, которые подойдут для газона, наиболее популярными являются следующие препараты. «Линтур». Гербицид с избирательным механизмом действия, эффективен против одуванчика, осота, подорожника, ромашки. Препарат обладает почвенным действием и обеспечивает длительную защиту от сорняков. Обработку гербицидом «Линтур» проводят в мае – начале июня через 4 дня после первого укоса участка. «Прополол». Гербицид системного действия против двудольных сорняков, в том числе осота, ромашки и других. «Гербимакс». Препарат используется для обработки газона из злаковых трав. Эффективен против одуванчика, подорожника, щавеля, ромашки, тысячелистника. «Гербимакс» отличается высокой скоростью воздействия – сорняки останавливаются в росте уже в первые часы после обработки, а полная гибель наступает через неделю. При обработке газона химическими средствами необходимо соблюдать технику безопасности и регламент применения, а после опрыскивания на несколько дней закрыть обработанный участок для детей и домашних животных. Народные средства в борьбе за чистоту газона Если не хотите использовать химические средства, то можно воспользоваться народными. Но использовать их нужно точечно – обрабатывая только сорную растительность. Народные средства подойдут, когда на участке есть единичные сорняки. Уксус с солью. Для приготовления раствора понадобится 1 литр горячей воды, 2 столовые ложки соли и 5 столовых ложек уксуса. Все ингредиенты смешивают и не дожидаясь остывания раствора поливают сорняки. Уксус и лимонная кислота. На три части уксуса берут одну часть лимонной кислоты и смешивают, затем полученную смесь разводят водой в соотношении 1:2. Раствором нужно опрыскать сорняки и постараться, чтобы средство не попало на газон. Соль. Практически все растения не переносят избыток соли, поэтому для борьбы с единичными сорняками, можно использовать обыкновенную соль. Вокруг стебля каждого сорняка насыпают 1 столовую ложку соли и через несколько дней увидите результат. Несмотря на кажущуюся простоту народных рецептов, удалять сорняки по одному очень долго и трудоемко. Обработка гербицидами – это пока наиболее эффективный и быстрый способ избавления от сорняков. Профилактика появления сорняков на газоне Чтобы газон не захватили сорняки, необходимо действовать комплексно, начиная от правильной подготовки участка под лужайку и заканчивая профилактическими мероприятиями. Лучший способ подавить рост сорняков – обеспечить газонным культурам такие условия, при которых они будут полноценно расти и развиваться. Для снижения засоренности сорняками необходимо правильно ухаживать за газонными травами. Стрижка. Подстригать газон необходимо примерно раз в неделю, при этом стебли лучше укорачивать до высоты 4-6 см. Процедура придаст газону аккуратный вид, а такие сорняки, как крапива, сныть, марь белая не выдерживают регулярного кошения и погибают. Регулярный полив. Газонные травы довольно требовательны к режиму увлажнения. Поэтому их нужно регулярно поливать. В среднем это делают раз в 7 дней, но если погода стоит жаркая и засушливая, то орошение проводят раз в 3 дня. Для полива лучше использовать насадки с мелкими отверстиями, чтобы избежать перелива и образования луж. А если установить автополив, то уход за газоном значительно упростится, а полив будет более равномерным. Обеспечение аэрации. Такое мероприятие улучшает воздухообмен в почве, хорошо влияет на корневую систему газонных трав и стимулирует рост надземной части. Аэрацию проводят трижды за сезон – весной, в августе и осенью. Верхний слой прокалывают на глубину 8-10 см. Делают это аэратором для газона или вилами. Подкормки. Достаточное количество питательных веществ в почве обеспечивает хороший рост и здоровье растений. Для подкормки можно использовать мочевину. Ее лучше вносить весной, так как это азотное удобрение, стимулирующее рост зеленой массы. В летний период и осенью можно использовать «Здравень турбо для газонов». Это комплексное удобрение, содержащее NPK, магний, кальций, марганец и другие. Правильная подготовка места под посев газона избавит от проблем с сорняками в будущем. Комплексный подход на всех этапах позволит вырастить красивый газон, который станет гордостью вашего участка и будет радовать вас в течение многих лет.

Горох – культура не только вкусная, но и полезная, причем как для садоводов, так и для огорода. Горох богат белком, минералами, витаминами группы В, он очень полезен для сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и мочевыделительной систем.  В чем польза этой культуры для почвы и огорода? Горох способен улучшить структуру грунта и повысить его плодородие. Корневая система растений уходит глубоко в грунт, хорошо разрыхляя его. На корнях живут азотфиксирующие бактерии, которые способны переводить азот в доступную для растений форму. Почва после выращивания гороха становится рыхлой и плодородной.   Горох является весьма нетребовательной культурой, но порой его могут атаковать вредители, на борьбу с которыми садоводу придется потратить время и силы. В этой статье рассмотрим самых распространенных вредителей гороха и эффективные методы борьбы с ними. Гороховая зерновка Это один из самых злостных вредителей гороха. Широко распространен в южных регионах России, в жаркое и влажное лето может появиться и в северных широтах. Гороховая зерновка – небольшой жук рода Брухус. Насекомое имеет овальное тельце светло-коричневого цвета с легким опушением. Гороховая зерновка поражает исключительно горох и не трогает другие растения семейства Бобовых.  Зимует зерновка в убранном урожае. С приходом тепла вредитель выходит из своего убежища, массовое распространение жуков наблюдается в период активного цветения гороха. Самки откладывают яйца возле завязывающихся стручков. Вылупившиеся личинки проникают внутрь и заселяют горошины, выедая их изнутри. Проникнуть внутрь может несколько личинок, но выживает и обосновывается внутри лишь одна. В результате горошины теряют в весе до 40%, в будущем всхожесть такого посадочного материала будет ниже на 75%. Проблема заключается в том, что невооруженным глазом порой можно и не заметить, что горошины повреждены и заселены вредителем. Если в дальнейшем они будут использоваться как посадочный материал, заражение посадок продолжится. Распространение может также происходить и другим путем: насекомые могут прилететь с соседних участков и заразить ваши посадки. Меры борьбы К агротехническим мерам борьбы с гороховой зерновкой относят обязательную вспашку почвы осенью, раннюю посадку гороха весной, соблюдение севооборота, уничтожение зеленых остатков после уборки урожая. Перед посадкой посевной материал рекомендуется замачивать в соленой воде. Всплывшие горошины лучше уничтожать: велика вероятность того, что они заражены вредителем. Всплывшие экземпляры можно использовать под посадку. Обработку инсектицидами против гороховой зерновки проводят в период цветения. Эффективные препараты против вредителя – «Альфацин», «Аккорд», «Цезарь», «Цунами», «Цепеллин». Гороховая плодожорка Это маленькая бабочка коричнево-серого цвета с размахом крыльев 1,5 см. Самки откладывают яйца на верхних листьях, бутонах и завязях. Период яйцекладки может длиться до 1 месяца, одна самка способна отложить до 300 яиц. Через пару недель на свет появляются гусеницы. Они прогрызают стручки и начинают поедать их содержимое. Ближе к концу лета, когда растения начинают увядать и высыхать, гусеницы выходят из своих укрытий и отправляются в почву на зимовку. Признаками заражения посадок гороховой плодожоркой являются мелкие отверстия в стручках и темная паутинка на горошинках. Поврежденные растения нельзя использовать для получения посадочного материала, снятый с них урожай непригоден на еду. Кусты, пораженные гороховой плодожоркой, становятся уязвимее для других вредителей и болезней. Как бороться Профилактическими методами борьбы с вредителем являются ранний посев гороха, выбор скороспелых сортов, обработка посадочного материала слабым раствором марганцовки, соблюдение севооборота, регулярная уборка сорной растительности с грядок, глубокая перекопка почвы осенью после уборки урожая. Для обработки растений от плодожорки можно использовать препараты «Альфацин», «Карбофос» и «Искра». Обработки лучше проводить в сухую и безветренную погоду в период бутонизации. Клубеньковый долгоносик Представляет собой небольшого жучка длиной 4-5 мм серо-коричневого цвета. В отличие от клубничного долгоносика клубеньковый не имеет столь ярко выраженной и длинной головотрубки.  Этот вредитель наносит основной урон в период появления всходов. Взрослые особи поедают семядольные листочки и уничтожают точки роста. В результате всходы гороха получаются недружными, я грядки с проплешинами. Личинки долгоносика забираются в почву, вгрызаются в клубеньки, расположенные на корнях, и уничтожают их изнутри. Таким образом вредитель уничтожает как надземные, так и подземные части растений. Особый урон клубеньковый долгоносик наносит в жаркую и влажную погоду. Как избавиться Профилактика распространения вредителя все та же: соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков после уборки урожая, перекопка грядок осенью.  Первые всходы гороха полезно обработать стимулятором роста, чтобы растения быстрее нарастили хороший листовой аппарат и не задержались на фазе образования семядольных листьев. Для обработки можно использовать «Амицид» и «ВитАмин». Инсектициды используют также по всходам гороха. Эффективные препараты против клубенькового долгоносика на горохе – «Алатар» и «Искра». Гороховая тля Существует множество различных видов тли, гороховая может похвастаться самыми внушительными размерами. Длина тела взрослых особей может достигать 5 мм. В остальном внешний вид схож: светло-зеленое овальное тельце и несколько пар конечностей. Гороховая тля может нанести ущерб не только гороху, но и другим бобовым культурам, включая многолетние. Яйца вредителя зимуют у оснований побегов многолетников и в падалице гороха. С приходом тепла личинки начинают поедать растения, возле которых зимовали. Взрослые особи переключаются на свежую зелень гороха и другие однолетние бобовые культуры. Массовое поражение растений наблюдается в период бутонизации, цветения и роста стручков. Гороховая тля, как и другие представители данного вида, питается соком растений, провоцируя их увядание, торможение в росте и развитии, заражение грибными инфекциями, деформацию листьев и соцветий. Меры борьбы Чтобы весной не началось поражение молодых посадок гороха тлей, грядки не стоит располагать рядом с местом произрастания многолетних бобовых культур. По возможности ранней весной их вообще лучше скосить и сжечь, чтобы уничтожить все кладки яиц. Молодые кустики гороха полезно опрыскать препаратами «Кортлис» или «Фитоверм». При сильном заражении лучше использовать «Алатар». Для профилактики распространения тли посадки можно обрабатывать чесночным или луковым настоем. Гороховый трипс Трипс имеет вытянутое тело длиной до 2 мм и едва различимые бахромчатые крылья. Вред приносят и взрослые особи, и личинки. Они высасывают соки из тканей растений, провоцируя скручивание листьев, деформацию соцветий, искривление стручков, формирование в них значительно меньшего количества семян. Опознать вредителя можно по появлению серебристых некротических пятен на поверхности стручков. Появиться трипсы могут не только на горохе, но и на вике, чечевице и бобах. Как бороться Чтобы избежать распространения вредителя, нужно соблюдать севооборот: не высаживать на одном месте несколько лет подряд представителей семейства Бобовых. Также грядки под посадку гороха нельзя засеивать викой, используемой в качестве сидерата. Осенью с наступлением холодов грядки, где росли пораженные растения, нужно тщательно перекапывать. Для обработки растений можно использовать препараты, предназначенные для уничтожения различных видов трипсов: «Алатар», «Дракор», «Биокилл».  Избавляться от вредителей всегда сложнее, чем профилактировать их распространение. Поэтому старайтесь создать максимально некомфортные условия для жизни вредителей и мешайте их успешной зимовке: соблюдайте севооборот, перекапывайте грядки, обрабатывайте семена перед посадкой, опрыскивайте растения чесночным настоем. И тогда посадки гороха принесут не лишние хлопоты, а богатый урожай вкусного и полезного горошка!

Есть ряд растений, которые и выглядят неплохо, и цветут симпатично, но имеют жутко агрессивный нрав – активно распространяются и выживают в спартанских условиях. К таким культурам можно отнести подмаренник. Стоит ли оставлять его на участке или пытаться всеми силами вывести даже если придется использовать химические гербициды? Об этом поговорим в этой статье. Описание растения Подмаренник – однолетняя (факультативно двулетняя) культура из семейства Мареновые. Он распространен по всей территории России за исключением крайнего севера. Сильно ветвящийся корень может уходить на глубину до 1 м, расползаться в стороны. Благодаря этому трава может распространяться по большой территории. Надземная часть представлена ползучими цепкими побегами и ланцетными листьями, собранными в мутовки. Подмаренник (ясменник) душистый В середине лета на побегах распускаются небольшие звездчатые цветки светлого оттенка. К осени на их месте формируются плоды-орешки коричневого цвета. На одном растении может вызреть до 1200 семян. Семенные коробочки цепляются за одежду, шерсть животных, хорошо переносятся ветром. Таким способом сорняк успешно размножается и распространяется по всему участку.  Подмаренник хорошо себя чувствует в тяжелых глинистых почвах, стойко выносит засуху, не боится жары, а семена сохраняют всхожесть в течение 8 лет. Это удивительно стойкая и неприхотливая культура, которая мирится с любыми климатическими условиями. Виды  Существует несколько сотен видов подмаренника. В наших краях чаще всего можно встретить следующие: П. Цепкий – однолетнее растение, которое является злостным сорняком и имеет агрессивный характер, но обладает лечебными свойствами. П. Северный – отличается крепкими прямостоячими стеблями, вырастающими до 80 см, используется в народной медицине. П. Душистый – многолетний вид высотой до 30 см с мелкими белыми цветочками, обладающими приятным ароматом. П. Настоящий – дает низкорослые заросли, цветущие желтыми цветами. Распространен в Северном полушарии, имеет лечебные свойства. Лечебные свойства и противопоказания Подмаренник заготавливают в период цветения, собирая и засушивая кустики целиком. Корневища заготавливают в течение всего теплого сезона. Растения обладают мочегонным, антисептическим, желчегонным, вяжущим и мягким слабительным действием. Препараты на основе подмаренника используют для лечения простуды и ангины, снижения давления и расширения сосудов, при атеросклерозе, болезнях печени и желчевыводящих путей, нарушениях работы почек, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Эффективно и наружное использование отваров и настоев – для остановки кровотечений, ускорения заживления ран, лечения ожогов и фурункулов. Перед употреблением препаратов на основе подмаренника следует обязательно проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется применять отвары и настои людям, страдающим сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам и детям. Меры борьбы с сорняком подмаренником цепким Сложность борьбы с сорняком заключается в том, что распространяется он интенсивными темпами (и самосевом, и расползанием корня), имеет стойкий и живучий характер. Избавиться от подмаренника в огороде поможет ряд агротехнических приемов, в условиях сильного зарастания участка сорняком придется подключить и гербициды. Агротехнические Начать следует с механической уборки первых всходов сорняков. Важно не допускать их цветения, появления семян и их распространения по участку. Срезанную зелень рекомендуется не использовать в качестве мульчи и не складывать в компостную яму, а сжигать, чтобы не допустить прорастания семян. Но остановить распространение сорняка исключительно прополкой не получится. Важно соблюдать и следующие агротехнические меры борьбы: Перекапывать почву на глубину более 10 см после уборки с грядок основных культур. Семена всходят с глубины не более 8-9 см, а потому важно основательно вспахивать грунт, чтобы они не дали всходов весной. В начале сезона проводить повторную культивацию грунта с последующим удалением проростков сорняка. Регулярно рыхлить междурядья после посадки на грядки основных культур и удалять всходы сорной травы. Химические Химические методы борьбы с сорняком предполагают обработку грядок почвенными гербицидами, а также использование послевсходовых гербицидов, которые работают по двудольным сорнякам. К числу эффективных гербицидов можно отнести следующие: «Чистогряд» – помогает в борьбе со злаковыми и двудольными сорняками. Используется до проведения посадочных работ или после уборки овощных культур, а также на межах. Концентрация раствора – 100 мл на 6 л воды. «Гербимакс» – гербицид на основе клопиралида, хорошо справляется с однолетними и многолетними двудольными сорняками.  «Линтур» – эффективен для обработки газонов от таких сорных трав, как подмаренник, марь, щирица, ромашка, пикульник. Рабочий раствор готовится из 3,6 гр препарата на 10 л воды. «Деметра» – системный гербицид на основе флуроксипира с высокой эффективностью против подмаренника и вьюнка. Сорняк подмаренник может стать настоящей проблемой для садовода. Да, он может пойти во благо, если использовать его в лечебных целях. Но в качестве «народного лекаря» лучше присмотреть другую растительность.

Паутинный клещ является опасным вредителем для многих культур в саду и огороде. В их числе огурцы, смородина, виноград, клубника, малина, яблоня. Но больше всего этот вредитель любит розы. И не важно какие: плетистые или кустовые. И даже комнатные розы часто атакуются паутинным клещом.  Избавиться от этого вредителя может быть сложно, но возможно. И начинать борьбу нужно незамедлительно. В этой статье поговорим об эффективных способах борьбы с паутинным клещом и препаратах против вредителя. Описание Паутинные клещи имеют очень маленькие размеры тела — до 1 мм, а потому разглядеть их невооруженным глазом очень сложно. Зато явно и четко можно определить следы их деятельности — стебли и листья будут словно укутаны маленькими паутинками. Паукообразные имеют продолговатое туловище и по 4 пары лапок. Поселяются клещи чаще на нижней стороне листьев и питаются соком растений. Самка может отложить за раз до 150 яиц, за один сезон в открытом грунте развивается 3-4 поколения. Если своевременно не принять необходимых мер, этот вредитель очень быстро распространится по огороду и заразит и другие культуры. Признаки поражения паутинным клещом Деятельность единичных вредителей может остаться незаметной. С активным распространением клеща по кустам роз будут проявляться следующие симптомы: на листьях появятся мелкие точки, похожие на проколы; со временем точки могут превратиться в желтые пятна, зелень приобретет мраморный окрас; с тыльной стороны листьев, в пазухах, на бутонах и цветах появятся мелкие плотные липкие паутинки; на паутинках можно разглядеть мелкие движущиеся точки темного цвета — это и есть клещи; листья начнут высыхать и опадать, то же самое может произойти и с бутонами. Паутинный клещ высасывает из зелени соки: чем больше он сделает проколов, тем больше мелких желтых пятен будет на листьях. Со временем они срастутся воедино, лист отомрет и опадет. Деятельность вредителя подрывает процесс фотосинтеза, лишает растения зелени, портит декоративный внешний вид кустов. К тому же клещи могут быть разносчиками различных вирусных и грибных инфекций.  Ослабленный куст будет сильнее реагировать на различные стрессы, непогоду, его иммунитет будет ослаблен, на фоне поражения клещиком могут развиться различные заболевания. Причины распространения вредителя Борьбу с паутинным клещом на розах нужно начинать незамедлительно. Параллельно нужно выяснить причину появления и распространения вредителя по участку. Их может быть несколько. Зараженный грунт. Попасть на участок паутинный клещ может вместе с зараженным грунтом. Многие садоводы покупают землю и регулярно подсыпают ее в цветник. Если в грунте были яйца вредителя, из них непременно появятся личинки, а затем и взрослые особи. Больные саженцы. Это самая распространенная причина появления паутинного клеща в саду. Продавцам не всегда удается уследить за качеством реализуемых саженцев. Даже нескольких особей будет достаточно, чтобы со временем куст превратился в рассадник вредителя. Поэтому в процессе выбора саженцев роз важно тщательно осматривать посадочный материал на предмет наличия проколов листьев и паутинок в пазухах. Погодные условия. Оптимальные условия для жизни клеща — сухой воздух и повышенная температура воздуха (+20 °С и выше). Именно поэтому деятельность вредителя чаще всего можно заметить в середине лета, когда на улице жарко и сухо. Ненадлежащий уход за розами. Отсутствующие или недостаточные обрезки будут провоцировать загущение кустов. Это может усугубить ситуацию: клещ будет распространяться ударными темпами. Отсутствие обработки сада. Если вовремя не принять мер и понадеяться, что зимой клещик погибнет, то в следующем сезоне можно увидеть розы в очень плачевном состоянии. Взрослые особи на зимовку отправятся в мульчу или верхний слой грунта, там успешно перезимуют, а весной начнут свою разрушительную деятельность. Как избавиться от паутинного клеща на розах Стоит настроиться на то, что борьба не будет простой и быстрой. Вывести этого вредителя с участка может быть очень сложно. Клещ прячется на обратной стороне листа и плохо различим до появления паутины Народные средства борьбы Народные средства рекомендуется использовать в том случае, если обнаружены лишь единичные особи, паутинок мало, растение выглядит здоровым. Эти же методы сгодятся и для профилактики распространения паутинного клеща в саду, и для борьбы с ним на комнатных розах. Обработки рекомендуется проводить достаточно часто — 1-2 раза в неделю. Мыльный раствор. Самый простой и доступный вариант. Кусок хозяйственного мыла необходимо натереть на крупной терке и залить 10 л воды. Таким раствором нужно полить кусты роз. Но гораздо эффективнее пройтись губкой, смоченной в мыльной воде, по всем листьям и стеблям. Да, это может быть трудозатратно и долго, зато эффективно. Чесночный настой. Он будет отпугивать вредителей, вынуждая их покинуть розовые кусты. Пару зубчиков чеснока нужно измельчить или натереть на терке, залить 1 л воды, настоять в течение 2-3 дней, разбавить водой 1:1 и провести опрыскивания роз по листу. Особое внимание следует уделить пазухам и нижней части листовых пластин. Луковая шелуха. Состав обладает тем же действием, что и предыдущий — отпугивает вредителей, но не уничтожает их. 100 г шелухи заливают 5 л воды, настаивают в течение суток и обильно смачивают густую крону роз. Одуванчики. Они есть у каждого садовода на участке или за его пределами, поэтому с приготовлением состава не должно возникнуть проблем. На 5 л воды потребуется 200 г измельченных листьев и корней одуванчиков. Состав нужно настоять в течение суток и опрыскать розы. Табачная пыль. Ее можно использовать как в жидком, так и в сухом виде. Настой готовится из 50 г табачной пыли на 2 л воды. Весной полезно просто присыпать пылью приствольный круг роз. Биопрепараты против паутинного клеща Биопрепараты демонстрируют высокую эффективность, не оказывают пагубного воздействия на растения, не опасны для пчел и животных. Для повышения эффективности биопрепаратов в составы рекомендуется добавлять «Панэм»: он увеличит площадь контакта препарата с листом, снизит смывание дождем, уменьшит степень испарения состава в жару, обеспечит лучшее прилипание. «Фитоверм». Препарат обладает широким спектром действия, он способен защитить розы не только от паутинного клещика, но и тли и трипсов. Идеально подходит для борьбы с вредителем в саду и квартирных условиях. 2 мл «Фитоверма» необходимо развести в 1 л воды и тщательно пройтись по зелени. «Биокилл». Препарат работает быстро и эффективно, быстро разрушается в воде и почве, не загрязняет окружающую среду. Он защитит розы от клеща, тли, листовертки, трипсов. Раствор готовится из 4 мл препарата на 5 л воды и используется сразу после приготовления. «Матрин БИО». Натуральный препарат растительного происхождения. Уничтожает вредителей на всех стадиях развития: яйца, личинки, взрослые особи. Защитный эффект длится 2 недели. На 10 л воды потребуется 10–15 мл препарата. Эффективные химические препараты против паутинного клеща Если народные методы и биопрепараты не помогают, необходимо использовать более серьезные средства — химические препараты. Они обладают самой высокой эффективностью, но использовать их лучше лишь в крайних случаях при сильном заражении растений.  Готовить составы рекомендуется строго по инструкции. В готовые смеси также полезно добавлять «Панэм» для повышения их эффективности. «Тиовит Джет». Высокоэффективный препарат, который поможет решить сразу две проблемы, так часто встречающихся на розах — избавить от паутинного клеща и вылечить мучнистую росу. Средство начинает работать уже через 2 часа после использования, обеспечивает надежную защиту растений на 7–10 дней. Обработку нужно проводить в сухую безветренную погоду в вечернее время. «Омайт». Имеет пролонгированное действие и защищает розы от клещей в течение 3 недель. Но не уничтожает яйца вредителя, а потому через 10–14 дней рекомендована вторая обработка. Демонстрирует высокую эффективность при температуре выше +20 °С, когда другие препараты работают плохо. «Актеллик». Инсектоакарицид кишечно-контактного действия. На 1 л воды потребуется 2 мл препарата. Полное уничтожение вредителя достигается после 1-2 обработок. Проводить опрыскивания нужно в сухую безветренную погоду при температуре +12…+25 °С. Из недостатков: имеет сильный запах и токсичные испарения, поэтому работать с ним лучше в маске и перчатках. «Фуфанон-Нова». Препарат нефитотоксичен, совместим с другими препаратами, кроме бордоской жидкости. Для приготовления состава потребуется 10 мл «Фуфанона-Нова» и 10 л воды. Норма расхода — 1,5 л раствора на 1 куст. Избавиться от паутинного клеща на розах может быть сложно. Поэтому важно не пренебрегать профилактическими методами борьбы с вредителем: регулярно осматривать растения на предмет наличия клещей, проводить обрезку роз, весной удалять старую мульчу и укладывать новую, по возможности опрыскивать кусты в жару, использовать народные средства борьбы.

Тля – одно из наиболее распространенных и опасных вредных насекомых, встречающихся в саду и на огороде, вредящее самым разнообразным растениям – овощным, декоративным, ягодным и плодовым. Быстро размножаясь и поселяясь колониями, тли способны за короткое время уничтожить растение или серьезно навредить ему, высасывая соки из листьев. Самые распространенные виды тли  Тли — широко распространенные насекомые, обитающие практически на всех континентах. Известно почти 5000 видов тлей. Все они имеют крохотное (от 0,5 до 5 мм в длину), овальной формы веретеновидное тело. Окрас кожицы чаще зеленый, но бывают тли желтого, белого и черного цвета. Тля на черной смородине Все виды тлей имеют бескрылые и крылатые жизненные формы. Бескрылые особи способны массово размножаться посредством партеногенеза (без оплодотворения), давая несколько поколений за лето, а крылатые помогают распространению колоний и перемене растения-хозяина. В сложном жизненном цикле тлей происходит смена разных стадий–у них есть и живородящие особи, и поколения, состоящие из одно- и двуполых насекомых, имеются и самки, которые откладывают яйца – именно в такой стадии тли и зимуют в коре растений. Виды тлей делятся по видам растений, на которых они паразитируют. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные виды тлей. Бахчевая или хлопковая. Поражает разные виды тыквенных культур, к том числе и огурцы, а также арахис и свеклу. Мелкие насекомые светло-зеленого цвета. Капустная. Встречается на растениях семейства крестоцветных и всех видах капусты. Яблонная зеленая. Поражает семечковые культуры — яблони, груши, айву, боярышник, иргу, рябину. Тля на сливе Розанная зеленая. Селится на розах и шиповнике, на груше и яблоне, на землянике. Тля на розе Свекловичная или бобовая. Предпочитает свеклу, бобовые культуры, подсолнечник, картофель, из кустарников жасмин, бересклет, калину. Листовая галловая. Поражает все виды смородины. Лист, пораженный галловой тлей на смородине. Сама тля - на оборотной стороне листа Хермес. Паразитирует на хвойных растениях. Известны и другие виды тлей: гороховая, морковная, люцерновая, тополевая белая, персиковая. Опасность тли Если на растениях обнаружилось небольшое количество тли, то справиться с ней не так и сложно – пара обработок поможет искоренить вредителя. Но тли размножаются очень быстро и часто время начала появления вредителя бывает упущено, и не успели оглянуться – тли плотными рядами заселили все побеги и листья какого-либо растения. В чем опасность поражения растений тлями? Тли используют в пищу все части растений – молодые побеги, веточки, почки, бутоны и даже корни. Повреждают практически все виды растений, произрастающих на участке - овощные культуры, цветы, декоративные и ягодные кустарники, плодовые и хвойные деревья. Нападая на растения, тли высасывают их соки, что ухудшает состояние овощных и ягодных культур, замедляет их рост, листья чахнут и желтеют, бутоны не развиваются, урожай снижается. При большом количестве тли могут полностью уничтожить насаждения. Многие виды тлей являются носителями различных вирусов и грибных инфекций, заражают ими растения, в результате вдобавок к тлям те поражаются болезнями. Тли выделяют «медвяную росу» - это излишки потребленных сахаров, липкая и сладкая субстанция, которой покрываются все части растений и всё, что располагается под ними. Опасность еще и в том, что на месте, покрытом медвяной росойчасто развивается болезнь -сажистая плесень, покрывающая листья и стволы черным налетом. Признаки поражения растений тлей Опытные садоводы очень быстро распознают пораженные тлей растения. Но начинающие огородники или цветоводы могут не заметить вредителя, особенно на начальном этапе его появления. Замечают беду, только когда растения начинают заметно отставать в росте, у них желтеют и даже опадают листья. Дело в том, что многие виды тлей поселяются на нижней стороне листьев и обнаружить сразу их не так и легко. Разберем, по каким признакам можно распознать, что на растения напала тля. Листья деформируются - скручиваются или сморщиваются, обесцвечиваются, становятся как бы увядшими. Замедляется рост листвы. Бутоны и цветы также деформируются, становятся более вялыми. Цветочные почки начинают опадать. Листья становятся блестящими и липкими от выделений тли. На поврежденных растениях можно обнаружить и муравьев – разносчиков тли, снующих по стволам и побегам. На нижней стороне листьев, на молодых побегах, на бутонах легко увидеть скопления самих насекомых – мелких, разнообразного цвета (зеленого, черного, красного или белого). Если стоящие под деревом стулья или столик покрылись липким налетом – ищите на дереве колонии тлей. Методы борьбы с тлей Способов борьбы с тлей много, можно выделить основные: Агротехнические Химические Биологические Народные средства борьбы с тлей Агротехнические способы Полностью очистить сад от этого злостного вредителя практически нереально, но сдержать его распространение, не допустить накопления критической массы вполне возможно. Для чего следует проводить профилактические мероприятия, соблюдать правильную агротехнику ухода за растениями и делать все это комплексно. Чистота сада. Одно из правил борьбы с любыми вредителями и болезнями – содержание участка в чистоте. Для чего необходимо проводить регулярные профилактические обработки, удалять все сорные растения. Очень важна первая весенняя обработка сада, которая предупреждает заселение растений вредными насекомыми и опасными болезнями. Проводить ее нужно с наступлением стабильного тепла с температурой около +3 … +5 °С - обычно это обработка медным купоросом или искореняющее опрыскивание 7%-ным раствором мочевины. Важна и очистка приствольных кругов от опавших веточек, прошлогодних листьев, рыхление почвы под деревьями и кустами. Сюда же входит и санитарная обрезка - удаление больных и засохших веток. При первых признаках появления вредителей сразу же следует проводить обработку, чтобы не допустить их массового расселения. Важна и борьба с муравьями, которые образуют с тлей симбиотический союз, разводят тлю, перенося ее с одних растений на другие. Для защиты плодовых деревьев, на стволы накладывают ловчие пояса, периодически проверяют и меняют их. Осенью также проводят искореняющие опрыскивания ягодных и плодовых растений, на которых летом паразитировала тля. При наличии на участке теплицы, ее обработку проводят осенью или ранней весной, используя марганцовку, медный и железный купорос, серные шашки. Химические способы К химическим методам борьбы с тлей прибегают при сильном заселении вредителя. Используют специальные препараты инсектициды, которые бывают двух групп. Вещества кишечно-контактного действия, действующие при прямом контакте с ними вредителей или в процессе питания. Это препараты Децис-профи, Инта-вир, Искра, Фуфанон, Алатар и другие. Они не накапливаются в растениях, смываются дождем, а их эффективность сохраняется около двух недель. При обработке молодых растений эти препараты нужно применять с осторожностью, так как они могут вызывать ожоги. Другая группа - системные препараты, более быстрого и эффективного действия. Они проникают в ткани растений и действуют на вредителей как бы изнутри, поражают тлю, когда она высасывает соки растений. К ним относятся препараты: Актара, Танрек, Биотлин и другие на основе действующего вещества тиаметоксам или имидаклоприд. Очень важно соблюдать правила использования химических препаратов: Применять их в случае крайней необходимости. Строго соблюдать инструкцию при приготовлении рабочих растворов. Перед обработкой надевать защитную одежду, очки, перчатки и респиратор. Не забывать, что ядовитые вещества уничтожают и полезных насекомых. Учитывать и соблюдать период ожидания (время, когда можно употреблять продукцию в пищу после обработки). Биологические препараты Вышеописанные препараты эффективны, но они достаточно токсичны и их применение оправдано в случае сильного поражения растений колониями тлей. Есть другие препараты, практически безвредные, не намного менее эффективные. Но при небольшом заселении вредителями их применение будет оправдано и поможет справиться с бедой. Это такие препараты как «Фитоверм», «МатринБио», «Акарин», «Искра-БИО», которые действуют на протяжении 10–20 дней. Но обычно одной обработки бывает недостаточно, и через указанное время нужно провести еще опрыскивание. Чтобы у насекомых не было привыкания к препарату, следует ихчередовать, применяя по очереди опрыскивания химическими и биопрепаратами. Народные средства борьбы с тлей Существует множество так называемых народных способов борьбы с вредителем, где вместо химических веществ используются различные пищевые продукты и растительныенастои и отвары. Этими веществами лучше воспользоваться на самых ранних этапах борьбы с вредным насекомым, когда вы только заметили небольшое его количество на растениях. Вода Применяют для борьбы с тлей на плодовых или хвойных растениях. Их обливают из шланга сильной струей холодной воды, при этом большое количество вредителей сбивается струей на землю. Проводить такие обливания следует довольно часто, в пасмурные дни или вечернее время.Особенно аккуратно нужно обходиться с молодыми побегами. Мыльный раствор Обнаружив небольшое количество насекомых на комнатных растениях или на бутонах роз, готовят мыльный раствор и опрыскивают растения или вручную обмывают им листочки или бутоны. Приготовить раствор просто: обычное хозяйственное мыло натереть на терке, растворить в воде и обрабатывать растения с помощью пульверизатора. Можно воспользоваться специальным Зеленым мылом, которое продается в садовых магазинах. Мыльный раствор покрывает части растений пленкой и защищает на некоторое время их от тли. Кальцинированная сода Нужно взять 2-3 столовых ложки кальцинированной соды и развести в 10 л воды, добавить мыла для лучшего прилипания и опрыскивать растения или обмывать пораженные участки. Зола Один стакан золы развести в 5 литрах теплой воды и настаивать 12 часов. Затем процедить, добавить натертое мыло и опрыскивать растения. Золу также можно добавлять к настою кальцинированной соды. Табак Табачная пыльпродается в магазинах для садоводов. Двести грамм пыли залить 5 литрами воды и настаивать 12 часов, затем прокипятить минут 15. После чего процедить и остудить, разбавить еще таким же количеством воды, добавить мыло и использовать для опрыскивания. Можно использовать пыль в сухом виде, поместив ее в марлевый мешочеки опудривая те места, где скопилось больше всего тли. Уксус Одну ч. ложку 70%-ного уксуса добавить к литру воды и натереть мыло (можно использовать любое моющее средство типа Фэйри). Если уксус 9%-ный, понадобится 8 ч. ложек. Йод В ведро налить 5 л воды и добавить 1 колпачок йода, натереть на терке хозяйственное мыло и все как следует перемешать. Нашатырный спирт На 10 л воды влить2-3 ст. ложки аммиачной воды и 50 грамм натертого хозяйственного мыла. В данном случае нашатырный спирт является одновременно азотной подкормкой. Растительные и цветочные настои Лук Можно использовать головки лука (35 г измeльчитьили 2 горсти луковой шелухи) настоять в 1 л воды в течение дня. Добавить тертое хозяйственное мыло и еще 1 л воды. Чеснок 200 г головок чеснока раздавить в чеснокодавке, залить 1 л воды и поставить на 4-5 суток настаиваться под крышкой. Затем процедить и разводить в пропорции 25 мл на 10 л воды. Ромашка Взять 100 г высушенной травы и цветов ромашки аптечной, залить 1 л воды и настаивать 12 часов. Затем 1 часть настоя развести в 3 частях воды, добавить мыло и производить обработку. Одуванчики Понадобится 400 г листьев и 200 г измельченных корнeй одуванчиков – сырье залить 10 л воды и настаивать около 4 часов, затем процедить и опрыскивать. Бархатцы Нарезать цветущие бархатцы и заполнить ведро до половины, долить водой доверху, поставить на двое суток. После чего процeдить, влить жидкое мыло, довести водой до 10 л. Кроме вышеперечисленных растений можно использовать чистотел, тысячелистник, пижму, картофельную ботву, полынь и другие растения. Эфирные масла Масло ароматных растений - мяты, пихты, эвкалипта, герани, розмарина, апельсина, тимьяна, гвоздики также поможет от тли. В небольшом опрыскивателе разводят в воде 4-5 капель любого масла и проводят обработку. При использовании народных рецептов следует соблюдать некоторые правила: Удалить с обрабатываемого участка все сорняки; Строго следовать рецептуре – при уменьшении концентрации можно не дождаться результата, а при ее превышении есть опасность повредить растения; Готовить растворы лучше всего в эмалированной посуде; Повторять обработки этими средствами каждые 7 дней; Если после обработки прошел дождь, через сутки надо повторить процедуру; Проводить опрыскивания вечером или в пасмурную погоду; При опрыскивании смесь должна попадать как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листьев – именно здесь обычно сосредоточено большинство тлей; Прекратить обработки за неделю до уборки урожая. Профилактика появления тли Проще предотвратить появление вредителя, чем бороться с ним. На участке нужно создать условия, не позволяющие тле быстро распространяться и уничтожать урожай. Стараться привлекать в сад естественных врагов тли – это златоглазки и божьи коровки, поощрять их присутствие посадкой любимых растений – герани, календулы, мяты, пижмы, бархатцев. Эти же цветы своим резким запахом могут отпугнуть и тлю. Зато растения, привлекающие тлей - калину, липу и сливу лучше на участке не выращивать. Соблюдая все правила агротехники по уходу за растениями, проводя профилактические мероприятия, искореняя вредителя простыми способами на самых ранних стадиях его появления, можно добиться, что ваш сад будет чистым от поражения тлей.

Муравьишки, которые известны как «санитары леса», в саду становятся настоящей «головной болью» дачника. Как бороться с надоедливыми мурашами и можно ли избавиться от них навсегда? Ты мне друг? В школе нас учили, что муравьи чистят лес от вредителей и запрещали разорять муравейники. Маленькие хищники среднего муравейника за день могут расправиться почти с 20 тысячами вредных насекомых! А небольшая «семейка» их садовых «братьев» уничтожит пару тысяч гусениц, слизней, личинок и прочих «гадов». Для сравнения: чтобы синица помогла участку избавиться от тех же паразитов, ей нужно «поработать» месяца два. Вокруг лаватеры муравьи организовали муравейник А еще их называют великими тружениками, которые в делах целые сутки. Они и спят-то на ходу, переставая лишь на небольшое время двигаться и реагировать на все. Снующие туда-сюда насекомые строят не только наземные «дома». Муравьи проделывают тысячи ходов под землей, создавая подземные «города»! Во время такой работы насекомые рыхлят почву как культиваторы, насыщают ее кислородом и делают более плодородной. Количество калия в грунте увеличивается вдвое, фосфора аж в десять раз! На участке обычно обитают черный садовый, рыжий лесной муравей и рыжая мирмика. Или враг? Но вся польза сходит на нет перед вредом, которые наносят на даче. Муравьи пасут, защищают и разводят тлю, чьими выделениями питаются. Вредитель плодится в огромном количестве, высасывая сок из молодых листиков на верхушках побегов, переносит растительные вирусы. Также «чистильщики» употребляют выделения вредных червецов, способствуя их распространению. Муравьишки портят грядки, цветники, строя гнезда между корнями растений. Уродуют вид газона, устраивая на его поверхности земляные кучки. Насекомые часто оборудуют в теплицах «теплые ясли» для своих куколок.Ухаживая за ними, муравьи тревожат и корешки рассады. Хочется избавиться от назойливой «братии», чтобы она не оккупировала вслед за слизнями сладкие ягоды (крупноплодную землянику в первую очередь), сочные корнеплоды. Ведь муравьи так падки на сладенькое! Семена сорняков тоже распространяют по участку. Любят обосноваться под корягами, досками, камнями. Поэтому часто подкапывают каменные дорожки, тротуарную плитку в саду. Их можно обнаружить даже в кирпичной кладке дома. Ох уж эти вездесущие муравьи! Как же хочется избавиться от муравьев навсегда! Вряд ли удастся. Это как война с сорняками. Победить нельзя, а бороться надо. Следует помнить, что любой живой организм в природе часть пищевой цепочки. Изведя одних, придется сражаться с более «кровожадными». Цель дачника — не извести мурашек полностью, а уменьшить до предела, когда они не будут наносить ощутимого урона. Почва, где селятся мураши, быстро закисляется. Прогнать муравья Если стебельчатобрюхие (подотряд насекомых, к которому они относятся наравне с пчелами, осами и шмелями из-за узкой «талии») достали, начинайте бороться. Стратегий борьбы две: отпугнуть или уничтожить. Начнем с гуманных методов, которых множество. На дух не переносят Муравьи терпеть не могут резких запахов, в том числе некоторых культур. Они держатся подольше от посадок петрушки, аниса, тимьяна, душицы, мяты, лука, чеснока, бархатцев, гвоздик. Поэтому советуют обсаживать земляничную плантацию чесноком. Листья, стебли (дольки чеснока) пахучих растений раскладывают на муравьиных тропах. Обвязывают ими стволы деревьев, кустарников. Или натирают кору луком, чесноком. Отпугивая мурашей, можно избавиться от нашествия тли, их верной «спутницы». Можно сделать настои из стручков перца, полыни, луковой шелухи, томатной ботвы. Разложить рядом с муравьиными «домами» опилки с кашицей из чеснока. Народные средства предлагают водрузить на муравейник голову копченой селедки. Или пролить его, пардон, мочой, постоявшей несколько дней. Муравьи спешат поскорее избавиться от воздействия этих запашков, убегают. Среди народных советов встречаются рекомендации полить гнезда керосином, дизтопливом, карболкой. «Незваные гости» разбегутся, а токсичные вещества в больших количествах останутся в почве. К тому же керосин легко воспламеняется. Наденьте «юбочку» Чтобы отрезать муравьишкам путь на деревья (дабы не добрались до тли), им создают преграды. Например, вырезают «юбочку» с острым краешком из фольги и закрепляют вокруг ствола. Или обматывают липкими лентами, обмазывают подсолнечным, конопляным маслом. Отпугивают и посыпая муравейники горячей золой. Она ассоциируется у многих насекомых с пожаром. Народные средства помогут, если муравьишек мало. На вынос От рыжих лесных муравьев можно избавиться, отнеся небольшой муравейник в лес. Надземную и подземную часть собирают лопатой в отдельные плотные полиэтиленовые пакеты, которые завязывают. В лесу роют яму и ссыпают туда сначала подземное содержимое, затем — верх. Процедуру проводят рано утром или на заходе солнца. От подземных «городов» избавиться таким образом не получится: ходы многочисленные и проходят среди растений. Чтобы не расширять владения представителей стебельчатобрюхих, убирайте с территории участка гнилые пни и деревья, поленницы старых дров, камни. Это места, где предпочитают селиться насекомые. Найти и обезвредить Когда отпугнуть не получается, а муравьиная колония растет как на дрожжах, прибегают к более жестким мерам. Муравьев приходится уничтожать самым негуманным образом. Как ошпаренные Самое простое средство, которое есть под рукой. Вскипятил воду, и из чайника полил каменные дорожки, где движется черная вереница. Всем каюк. Жаль, нельзя применять рядом с растениями: сварятся. Даже пролив края дорожки, примыкающей к газону, можно сжечь травку. Малоэффективен способ и для подземных муравейников. Избавиться можно только от муравьюг, которые наверху. А до тех, что в глубине, до муравьиной царицы-матки не доберешься. Именно с ее гибелью колония угасает. Коварная приманка Муравьев приманивают разным содержимым. А затем топят в воде, заливают кипятком, сжигают и прочее. Это позволяет быстро избавиться от муравьиных скопищ. Рецептов приманок немало. Вот некоторые из них. 1. Губку для посуды пропитывают сахарным сиропом и кладут там, где скапливаются эти перепончатокрылые. Когда «сладкоежек» набежит много, губку окунают в кипяток. Потом приманку снова в сироп и затем в кипяток. Повторяют несколько раз. 2. Можно скатать шарики из перебродившего густого варенья, добавив 1.ч.л. борной кислоты (яд для насекомых!). Или то же количество кислоты смешать с мясным фаршем. От «яства» у муравьев случается паралич. 3. Смертельна для мурашей бура из аптеки. Берут 1/3 ч.л. буры, столовую ложку сахарного песка, две столовых ложки горячей водицы и чайную ложечку меда. Ингредиенты смешиваются и «подаются» в места скопления насекомых. 4. Классическая затравка, чтобы избавиться от «чистильщиков». Возьмите 2-3 килограмма манки, смешайте с 0,5 кг сахарной пудры и обсыпьте смесью муравейник. Через 2-3 суток полейте гнездо хорошенько водой. Дней через десять большинство муравьюг погибнут, не переварив крупу. Оставшиеся особи сбегут в панике. Приманивать можно на остатки мясных, сладких продуктов. Оставить без чувств Как еще можно избавиться от назойливых муравьев на участке? Использовать едкие аптечные препараты, удобрения для сада, средства с кухни. Например, нашатырный спирт (аммиак), которым людей приводят в чувство. А мурашей почти мгновенно лишает жизни. Средство разводят (на литр воды берут 100 мл аммиака) и выливают раствор на муравейник. Сверху закрывают полиэтиленом дня на два. Процедуру повторяют, срыв также верх. Работают в респираторе, перчатках. Поможет обычный уксус, который разбавляют водичкой в пропорции 1 к 2. Или смешайте 1 ст. ложку соды с литром воды и добавьте немного уксуса. Действуют по той же схеме, что выше. Старайтесь избавиться от муравьев, подкармливая растения. Щедро орошайте гнезда карбамидом. «Пушкой» — по муравьям Одни из самых действенных средств борьбы с назойливыми насекомыми — химические. Это «тяжелая артиллерия» и применяется в самом крайнем случае. Когда другие методы не помогают, а растения сильно страдают. В продаже множество различных инсектицидов от муравьев. В основе обычно диазинон или хлорпирифос. Если присутствуют оба вещества, действие усиливается и дает результат даже в запущенных случаях. Диазинон вызывает паралич и гибель у насекомых. Третий класс опасности, то есть умеренно опасно для человека, не несет вреда почве и червям. Хлорпирифос также парализует нервную систему стебельчатобрюхих. Класс опасности четвертый, малоопасен для человека, животных. Применяют препараты строго по инструкции, определенное число раз. Зеленые гранулы "Великий Воин Био" помогают избавиться от муравьев в цветнике Компания «Ваше хозяйство» предлагает целую серию препаратов от муравьев «Великий воин». Они выпускаются в виде геля, сиропа, гранул, лака, диск-ловушки. В некоторых применяют два компонента: диазинон и хлорпирифос. В составе средств с приставкой «био», «эко» используется бура. Это же вещество является основой «Муратокса». Они эффективно помогают избавиться от насекомых на участке на определенное время. Действуя методично, можно значительно снизить колонию. Интересный опыт, с помощью которого легко избавиться от муравьев в кирпичной кладке садового дома. Утверждается, что после 3-4 раз вредитель исчезнет навсегда. Для этого в большой медицинский шприц набирают любой ядохимикат против колорадского жука (в большей концентрации, чем в инструкции). И впрыскивается туда, откуда мураши лезут. Все работы с химическими средствами в саду проводят в защитной одежде, респираторе, перчатках. «Сладкая парочка» «Бои» с муравьиным «войском» будут результативными, если бороться и с тлей. Недаром этот симбиоз называют «сладкой парочкой». Как уже сказано выше, муравьи питаются сладкой падью тлей или медвяной росой. Они пасут свое «стадо», перенося с растения на растение. Даже «доят», раздражая тлю усиками, чтобы она выделила секрет. Естественно, защищают, отгоняя от нее всевозможных охотников: журчалок, божьих коровок, златоглазок и прочих. Летом мураши почти полностью переходят на «углеводную диету» от тли. Если избавиться от муравьиной кормовой базы, колония ее резко сократится. Преградив муравьям доступ к тле, лишаем ее перевозчиков и защитников. Важно в начале пресечь действия «сокопийцы». Внимательно осматривать верхушки растений с молодыми листочками. Заметив вредителя, тут же убирать, смывая водой или мыльным раствором. Есть культуры, привлекающие сосущее насекомое на участок. Черемуха, липа, калина из деревьев. Из цветов она предпочитает петунию, мальву, настурцию, космею, клеому, клубневые бегонии. Из овощей —бобы. Хотите избавиться от «сосуна» —не сажайте «привлекателей» рядом с растениями, которым он может навредить. Полный порядок Чтобы муравьев стало меньше, занимайтесь профилактикой. При перекопке участка осенью добавляйте негашеную известь. Муравьюги ее не жалуют, как и почву, которую она раскисляет. Кроме весенней и осенней перекопок обязательно рыхлите землю: насекомые не любят, когда их тревожат. Следует навести порядок на участке. Избавиться от старых досок, трухлявых пней, листов шифера и рубероида, под которыми стремятся обосноваться мурашки. На компостной куче закрыть все пищевые остатки. Ухаживайте за растениями, поливайте их вовремя, не допуская пересыхания грунта. Иногда рекомендуют в качестве профилактики мульчировать посадки. Но под мульчей мурашки чувствуют себя комфортней. В теплице не должно быть никакого хлама. На своем опыте На нашем участке муравьев много, особенно рядом с двумя старыми яблонями. А у соседей огромная черемуха, привлекающая как магнит тлюшку. «Санитары леса» больше всего донимают, подкапывая дорожки из камня и разрушая бетонную отмостку у бассейна. Он прикрыт от солнца плотным непромокаемым материалом, закрепленным на отмостке. Под ним сухо, тепло, темно. Рядом растут шикарные пионы, сладкий нектар их бутонов «обожают» муравьи. Вот и облюбовали место. Каждый год приходиться с ними бороться. Из народных средств столько всего перепробовала! Пыталась избавиться от мурашек, посыпая их тропы корицей, ванилином, спитым кофе, рассыпала пшено, сухие апельсиновые корки. Золой, правда, не горячей, присыпала места скопления. Результат нулевой. В прошлом году прикрыли землю в декоративном саду плотным черным геотекстилем. Сорняков на этой территории нет. Зато муравьев под ним, особенно рядом с дорожками, развелось пропасть! Пора атаковать инсектицидами. Разложила под нетканку и стала ждать, когда ненавистные насекомые «окочурятся». Посмотрела дня через два, после дождя, а там плесень! В инструкции не сказано, что прикрывать нельзя. Вынуждены были убирать «химию», отмывать полотно. Хотя муравьюг бегало мало. Что делать? Пришлось мне стать «варваром». Постоянно лить на места рядом с дорожками, бассейном кипяток. Но погибают только бегающие сверху. Избавиться от подземных жилищ невозможно! Особенно в стыке стенок бассейна и отмостки, где образуются трещины. Муравьи сразу устремляются туда, вынося наверх кучки земли. Хотя каждый год заделываем щели. Ненавистные «термиты»! В этом году попробую нашатырь применить. И с тлей бороться. Оказалось, дерен очень привлекает вредных насекомых. Четыре года рос, такой красавчик. Нынешней весной тля замучила. Обрабатывала «Зеленым мылом», стало меньше. Но муравьи по стволикам снуют: нужно еще пару раз опрыскать. Чтобы избавиться от муравьюг, придется опять сыпать доломитку— раскислять землю, травить их всевозможными средствами, убирать одну из яблонь (в стволе дупло с трухой и мураши там вовсю чистят). Боюсь даже подумать, когда поверх геотекстиля насыпем гравий. Камни-то «муравьиная гвардия» приветствует. Ворошить гравий придется, не давать им спокойной жизни. Бороться с муравьями тяжело, но надо. Другого выхода, чтобы избавиться от них у садоводов нет. Только постоянно и методично. А какой выбрать метод— гуманный или негуманный— это дело каждого.

Клопы, тараканы и домовые муравьи способны отравить жизнь даже человеку с крепкими нервами. Борьба с паразитами отнимает время и деньги, поэтому эффективные недорогие препараты всегда в цене. Инсектоакарицид “Клопобор Экстра концентрат” поможет надолго забыть о вредителях. Для старого фонда и съемного жилья клопы не являются редкостью, вывести их полностью довольно сложно. В новой квартире вредители появляются “из ниоткуда”. Их можно привезти в чемодане из отпуска, приобрести вместе с картиной или старинным комодом, купленных на блошином рынке, получить “в наследство” вместе с бабушкиным ковром. Борьба с постельными клопами осложняется тем, что они ведут скрытный образ жизни. Мелкий размер позволяет им забиться в любую щель: в стыки и швы каркаса кровати, под обивку дивана и мягкого кресла. Они прячутся за коврами и картинами, за отставшими обоями и стеновыми панелями. “Клопобор Экстра”  50 мл Все проблемные места можно обработать за короткое время, если под рукой есть эффективное средство.  “Клопобор Экстра” — это концентрированный препарат для самостоятельного приготовления отравы. Одного флакона объемом 10 мл хватит для приготовления 1-2 л рабочего раствора. Водный раствор наносят любым удобным способом: губкой, кистью, валиком. Достаточно увлажнить обрабатываемые поверхности и оставить до высыхания. Два компонента в составе препарата: циперметрин и фентион действуют слаженно и эффективно.  Инсекто-акарицид имеет контактно-кишечное действие, парализуя насекомых в течение нескольких минут после обработки. Массовая гибель вредителей происходит за первые сутки. Остаточное действие длится 1-1,5 месяца, на все это время дом надежно защищен от клопов, тараканов и муравьев. “Клопобор Экстра”  10 мл В зависимости от вида вредителя потребуется разное количество концентрата для приготовления 1 л рабочего раствора: 5 мл для уничтожения клопов и муравьев и 10 мл для борьбы с тараканами.