Огород

Производитель обещал «повышенную устойчивость», а на деле получилась супер устойчивость! Эта весна нам принесла такие сюрпризы, которых я не видела уже давно… Весь апрель температура была около +5°С, и это днем! Ночи же были такие морозные, что я все никак не решалась посадить в огороде даже самые холодостойкие культуры. Но уже так хотелось хрустеть вкусным и свежим редисом, что я сдалась и посеяла редис 18 апреля. Конечно же посадку я произвела в парник, потому что в открытом грунте шансов получить урожай было совсем мало. Сеяла я и думала о том, что производитель же обещает повышенную устойчивость, ну должен «Пинк Сюрприз» сделать мне сюрприз к июню и несмотря на холода все же дать урожай! Забегая вперед скажу, что он отлично справился со своей задачей и аккурат в начале первого летнего месяца порадовал меня первыми корнеплодами. Про посадку Как я уже сказала, посадку я произвела 18 апреля. Почему я так торопилась? Потому что на севере в конце мая уже вовсю белые ночи, световой день очень длинный, велик шанс того, что редис уйдет в стрелку. Кроме того, на мой взгляд апрельский редис самый вкусный, сочный и нежный. Поэтому я так торопилась и старалась соблюсти наши привычные сроки посадочных работ. Парник на зиму у меня остается открытым. Весной почва на грядках хорошо пропитана влагой и не нуждается в ранних проливах. А для появления дружных всходов хорошая влажность грунта – очень важно. Еще осенью в почву я внесла компост, а потому она была вполне рыхлой и восстановленной, не нуждалась в дополнительных удобрениях. Все, что я сделала – прорыхлила ее, внесла небольшое количество песка и произвела посевы. И конечно же закрыла парник пленкой. Знаете, когда я получила первые всходы? Лишь через месяц, 18 мая. Настолько на улице было холодно, что редис никак не хотел вылезать. В первую неделю растения очень медленно развивались, но не гибли, старались изо всех сил оправдать мои ожидания. И вот пришло долгожданное тепло. Если конечно +15°С можно назвать теплом. Скажем так, относительное тепло. Но «Пинк Сюрпризу» этого было достаточно. Рекомендуемая температура выращивания этой культуры +16…+20°С. Очевидно, что условия для роста и развития растений были не самыми лучшими. Но «Пинк Сюрприз» огромный молодец: с приходом тепла он начал развиваться ударными темпами. Скажу пару слов об уходе. Хотя тут даже и пары слов не найдется. Я не делала фактически ничего: не подкармливала, особо не поливала, потому что было холодно и влажно, иногда выдергивала единичные сорняки, которые решили вылезти на такой холод. И несмотря на такие спартанские условия уже 1 июня (как я и загадывала – к началу лета) я вытащила первые редисины. Через неделю все дружненько подтянулись, набрали нужные массу и размеры, были готовы к уборке. 10 июня весь урожай был убран, а на месте редиса высажены огурцы. А каков был урожай? А теперь самое главное – как я оцениваю урожайность «Пинк Сюрприза». Знаете, возможно не самое лучшее слово для характеристики урожая, но очень подходящее. Он приятный! Причем приятный во всем. Корнеплоды выросли ровненькие, не очень больших размеров, гладенькие, слегка продолговатые, нежно-розового цвета, с нежной тонкой кожицей. Вот смотришь на них – очень милая редисочка! По вкусовым характеристикам она тоже приятная. Не горькая, совсем не острая, очень нежная. По структуре корнеплоды не жесткие, довольно сочные. И даже с приходом устойчивого тепла и длинного светового дня они сохранили все свои вкусовые качества.  Отмечу еще одно преимущество сорта: растения сильно не разрастались, не давали высокой и густой ботвы. И это не помешало им нарастить хорошие корнеплоды. Зато всем растениям точно хватало света, они не затеняли друг друга. Кстати, после уборки урожая редис пролежал в холодильнике около двух недель. И он не увял, не скукожился. На вид выглядит водянистым, но по вкусу такой же, как свежесобранный. Поэтому и на недлительное хранение он тоже сгодится! «Пинк Сюрприз» – очень достойный сорт: неприхотливый, устойчивый к непогоде и холодам, дающий нежные и сочные корнеплоды без горчинки. Поэтому смело его рекомендую!

Когда прочитала название сорта, то подумала, наверно это какая-то крупная редиска с густой ботвой и корнеплодами больше среднего. А я такую не очень люблю, предпочитаю наоборот некрупный, зато нежный и сочный редис с тонкой кожурой.  Заглянула в описание, оказалось, я была неправа. Видимо название «Магнату» было дано не по размерам корнеплодов, а по их богатым вкусовым характеристикам. В итоге решила попробовать посадить его у себя на огороде. Поделюсь своими впечатлениями о сорте и о том, как он рос и развивался. Посадка Я живу на севере, к посадке редиса мы приступаем обычно в первой половине апреля, если позволяет погода. В этом году весна выдалась очень холодной. Но с редисом затягивать нельзя: в жару и при длинном световом дне уйдет в стрелку. Поэтому решено было посадить «Магнат» 18 апреля под пленочное укрытие. Грядку я приготовила с осени: перекопала, внесла компост. Весной прорыхлила, сделала бороздки глубиной около 2 см, присыпала их небольшим количеством песка и рассыпала семена. Сделала это достаточно густо с планами проредить всходы, когда те покажут первые листочки. Всходы Грядку укрыла пленкой и стала ждать первых всходов. Честно признаться, ждала достаточно долго. Они никак не хотели вылезать на холод. Показались лишь через 3 недели после посева. Но это и не мудрено: на улице было около +5…+7°С. Почва и того холоднее. А при такой температуре редис может всходить и месяц. Поэтому я конечно переживала, но прекрасно понимала, что все идет так, как и должно быть. Оценить всхожесть семян в точности до процентов не могу, так как, повторюсь, сеяла не жалея семян. Но всходы были весьма дружными и густыми. Чуть позже я их проредила, оставив между растениями расстояние в 7-8 см. Из-за холода всходы развивались достаточно медленно. И даже с приходом тепла развитие сильно не ускорилось. Что конечно очень расстраивало. Но я не унывала, надеялась и верила в то, что «Магнат» порадует богатым урожаем. Уход Редис я обычно ничем не подкармливаю. У этой культуры жизненный цикл короткий, а потому удобрений, внесенных по осени, ей точно должно хватить. Единственное, чем подпитала грунт единоразово – это нашатырный спирт. Сделала это для того, чтобы пробудить растения, когда те после прихода тепла никак не хотели «просыпаться». Был ли результат? Да, они вроде тронулись в рост. Но сказать точно, причиной стал «бодрящий полив» или тепло, я не могу. Буду думать, что помогло и то, и другое. В целом уход заключался лишь в поливах по мере необходимости (а в условиях прохладной весны эта необходимость возникала редко), в редких прополках и единоразовом рыхлении грунта.  Никаких вредителей на листьях замечено не было, никто их не грыз. Корнеплоды тоже были целыми и невредимыми. Никаких лишних обработок растениям не потребовалось. Урожай А теперь самое интересное. Первый урожай я вытащила с грядки 10 июня. То есть фактически через 2 месяца после посева. С момента появления всходов до созревания корнеплодов прошло 4,5 недели. «Магнат» – сорт среднеспелый, ожидать урожая по идее можно было бы и на недельку раньше, но это при благоприятных условиях. На холоде он задержался. Но считаю, что некритично! Корнеплоды выросли очень симпатичными: круглыми, ровными, некрупными, розово-красными с белым кончиком. Такие пузатенькие малыши! Мякоть у них достаточно плотная, но не жесткая и не сухая, а нежная и сочная. Что мне еще понравилось, так это аппетитная хрусткость редиса. По вкусу «Магнат» слабоострый, в меру пикантный. Сажала я его на пробу, а потому не очень много. И он у нас достаточно быстро ушел на салаты и окрошку. «Магнат» считаю таким уверенным хорошистом: дал хорошие всходы, старался расти даже на холоде, порадовал хорошими корнеплодами (что, согласитесь, самое важное). Балл снимаю за то, что тормозил в развитии на фоне других сортов. Все же холод стал для него бОльшей проблемой, чем для остальных. Но думаю дать ему еще один шанс в следующем году. Авось погода не подведет, и я исправлю свою оценку!

Редис не самая прихотливая культура в плане ухода. Главное для него – просто соблюсти оптимальные условия жизни. А дальше он сам «разберется»: все сделаете правильно – даст отличный урожай. Я поделюсь с вами своими правилами выращивания редиса и расскажу о том, как я получила очень даже достойный урожай «Челнока». 1. Правильно выбираем сорт С выбора сорта все и начинается. В условиях нашего прохладного северного климата и непостоянной погоды весной я всегда стараюсь выбирать сорта и гибриды, отличающиеся холодостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды. Кроме того, важно, чтобы редис был устойчив к стрелкованию: в мае начинаются белые ночи, световой день становится достаточно длинным, чего редис не любит. А еще я стараюсь выбирать сорта с разными сроками созревания, чтобы даже к концу первого летнего месяца иметь свежий редис. Словом, «Челнок» соответствовал всем моим критериям: холодостойкий, неприхотливый, устойчивый к стрелкованию и позднеспелый. Именно поэтому я его и выбрала. 2. Соблюдаем сроки посадки Апрельский редис самый вкусный, сочный и нежный. И самый долгожданный, потому что мы еще не избалованы свежими овощами с собственных грядок, а потому с таким трепетом ждем первых корнеплодов в конце весны и в начале лета. Конечно в идеале сажать редис в почву, прогретую до +15°. В этом случае он всходит на 3-4 день. Но в этом году у нас была настолько холодная весна, что ждать прогревания грунта пришлось бы до июня, что слишком поздно для редиса. Поэтому я рискнула и посадила его в парник в середине апреля, когда на улице было +5…+7°С. Что получила в итоге? Сроки соблюла, редис действительно вырос отменным. Но всходов ждала 3 недели, они были достаточно слабыми и медленно развивались. Но главное все же результат – редис набрал нужную мне массу и был готов к уборке к середине июня. Таким образом, от момента всходов до созревания урожая прошло около 40 дней, что соответствует характеристике «позднеспелый». 3. Прореживаем всходы Я обычно сею редис достаточно густо на тот случай, если часть семян не  взойдет. Особенно это важно в том случае, если посевы производятся по холодной почве (как вышло у меня). Когда появятся всходы, редис нарастит пару листочков, их нужно проредить. Кстати, молодые ростки можно пустить на салаты: они очень вкусные и полезные. «Челнок» дает вытянутые корнеплоды. Сорта с удлиненными корнеплодами хороши тем, что сажать их можно чуть плотнее, чем округлый и пузатый редис, а значит прореживать чуть меньше. Для позднеспелых сортов это актуально вдвойне: в парниках и теплицах не придется занимать редисными посадками слишком много места в ущерб огурцам и помидорам, которые будут высажены в начале лета. Конечно слишком сильно теснить не стоит: для набора массы корнеплодов важны не только свободное место, но и достаток питания и влаги.  4. Поливаем нашатырным спиртом Как я уже сказала ранее, редис в первое время очень медленно рос и развивался. Как я его «взбодрила»? Полила нашатырным спиртом. Он содержит азот, который как раз нужен для усиленного роста зелени, что важно на начальных этапах развития. Концентрацию взяла минимальную: на 10 л воды 1 столовую ложку. Поэтому переживать за то, что редис вырастет рыхлым и с пустотами, не пришлось. После такого полива «Челнок» ожил и начал наращивать листья. Тут и тепло подоспело. Все сложилось благоприятным образом: бодрящий полив и теплая погода сделали свое дело. Кстати, нашатырь будет полезен еще и тем, что защитит посадки от крестоцветной блошки. 5. Не даем страдать от жажды Каждый садовод знает, что одним из главных успехов в выращивании редиса являются регулярные поливы. Недостаток влаги провоцирует рост горьких корнеплодов и стрелкование растений. Полив – едва ли не единственное, что я делала с редисом в течение периода роста. Больше ничем не подкармливала, не опрыскивала, не обрабатывала. А теперь о результатах В целом я уже поделилась с вами своим уходом за посаженным «Челноком». Резюмирую: посадила в середине апреля, в мае получила всходы, проредила их, полила раствором нашатырного спирта, к середине июня получила урожай. Каким он был? Давайте по пунктам. Корнеплоды не очень крупные. Возможно дай я им посидеть в земле подольше, набрали бы и бОльшую массу. Но я больше люблю некрупный редис: он сочнее и нежнее. Да и жара пришла, что чревато стрелкованием. Кожица редиса ровная, нежно-розовая, кончик белый. Она довольно тонкая и не грубая. Мякоть корнеплодов без пустот, плотная, при этом сочная и нежная, не жесткая. «Челнок» вырос хрустящим, как я люблю. Во вкусе есть легкая горчинка, редис пикантный и ароматный. Отлично ушел на салаты и окрошку. В холодильнике смело пролежал 10 дней, не высох, стал дряблым. Какие впечатления оставил «Челнок»? Очень даже положительные. Да, тормозил в росте и где-то отставал от своих сородичей. Да, к нужному времени не набрал обещанную массу до 60 гр (но тут возможно я поторопилась, поэтому не жалуюсь). Но в целом меня вполне порадовал. Особенно своей хрусткостью и пикантностью. Тем, кто имеет аналогичные предпочтения, рекомендую!

У богатого урожая вкусных и полезных овощей, фруктов и ягод несколько слагаемых: качественный посадочный материал, благоприятные погодные условия, достаток влаги и питания, подходящая почва. И даже при соблюдении всех этих условий есть риск не дождаться желаемого результата, если цветки останутся неопыленными.  За опыление растений в огороде отвечают пчелы, шмели, бабочки, жуки и конечно ветер. В этой статье поговорим наверно о самых трудолюбивых опылителях в саду — о шмелях: чем они полезны, как трудятся во благо на наших дачных плантациях, как привлечь этих насекомых в огороды. Образ жизни шмеля Шмели — род перепончатокрылых насекомых семейства пчел настоящих. В отличие от своих ближайших родственников они имеют крупное тело (до 3 см) и пеструю и пушистую шубку. Последняя помогает им выживать даже в условиях Заполярья. Пчелы будут отказываться работать при температуре ниже +10 °С, в таких условиях они даже не вылетят из гнезда. Шмели же благодаря своей теплой шубе и умению разогреваться сокращениями грудных мышц способны трудиться и при пониженных температурах. Что особенно актуально весной, когда многие культуры уже вступают в фазу цветения, а возвратные заморозки разгоняют других опылителей по домам. Шмели примечательны и пестротой своего пушистого покрова. Он обеспечивает им мимикрию и правильную терморегуляцию. Жара этим насекомым тоже не страшна, природа предусмотрела не только систему подогрева, но и систему охлаждения. На лету насекомые выделяют изо рта каплю жидкости, которая, испаряясь, охлаждает их. Крылья шмелей работают как вентилятор, разгоняя воздух и охлаждая гнезда. Шмели в отличие от пчел обустраивают свои гнезда не только на деревьях, но и в опустевших мышиных норах и птичьих гнездах. Еще одно отличие от пчел заключается в численности семейств: пушистые труженики живут стаями в 100–200 особей. В зиму уходят только оплодотворенные самки. Весной с приходом тепла они просыпаются и начинают искать места для гнездования. Шмелиная королева откладывает яйца, из которых потом появляются рабочие особи — бесплодные самки. Первое потомство отправляется на поиски еды, а самка продолжает заниматься своим потомством. Через пару месяцев появляются самки и самцы — они станут родителями нового поколения, которое появится в следующем году. Ближе к холодам старая матка, самцы и рабочие особи погибают. А будущая королева находит место для зимовки и остается там ждать следующего теплого сезона. Какую пользу приносят шмели Как было сказано ранее, шмели — огромные труженики. У этих опылителей есть ряд преимуществ, делающих их незаменимыми помощниками в огороде: Шмели в отличие от пчел готовы работать в любую погоду. Они имеют достаточно тяжелое тельце, быстро летают, а потому даже дождь им не страшен. Они не боятся холода. Весной утром бывает прохладно: пчелы будут сидеть по домам в ожидании тепла, шмели с радостью полетят собирать нектар и опылять цветы. Привлечь в сад шмелей обязательно рекомендуется тем садоводам, у кого на участке есть раннецветущие культуры: жимолость, ранняя земляника, вишня. Шмели имеют более длинный хоботок, нежели пчелы. А потому способны найти подход к цветкам любой формы и размеров. Это универсальные опылители, которые будут собирать нектар со всех цветущих растений в огороде, обеспечивая качественное опыление. Пушистые насекомые обычно не улетают далеко от своих гнезд, собирая нектар только с близлежащих территорий. Поэтому обосновавшиеся на вашем участке опылители точно будут трудиться на вашем огороде и не погибнут от химических обработок, производимых в полях и на промышленных сельхозпредприятиях. Осы и пчелы могут жалить людей. Шмели обладают более спокойным и менее агрессивным нравом. Ужалить они могут лишь в случае крайней опасности, и делают это только самки. Укусы шмелей менее болезненные. Шмели отлично уживаются и с другими насекомыми-опылителями: не конфликтуют и не делят территорию с пчелами. Идеальный претендент на опыление томатов в теплице — именно шмель. Пчелы и осы неохотно трудятся на томатных грядках и посещают цветки. Шмели справляются с этой ролью прекрасно! Даже одна шмелиная семья приносит массу пользы: она способна повысить количество опыленных цветков, а, соответственно, и урожайность томатов в теплице, на 15–20%, сделать плоды более сочными, вкусными и крупными.  Практика привлечения и подселения шмелей в теплицы становится все более популярной. Эти насекомые помогают повысить урожайность не только томатов, но и баклажанов, перцев, огурцов, клубники. Пользы от насекомых очень много, а вреда никакого! Как привлечь шмелей на садовый участок Пушистых насекомых привлекают на участок растения семейства бобовых, одуванчики, ромашки, люцерна, лилии. Замечено, что в качестве приманки лучше работают растения, цветущие желтыми и рыжими цветами. Самый надежный способ обеспечить свой садовый участок опылителями — создать благоприятные условия для жизни шмелиной матки. В первую очередь ее нужно обеспечить питанием. Сделать это можно путем высадки в огороде растений, которые цветут во время пробуждения насекомых весной: медуницы, котовника кошачьего, клевера, васильков, календулы. Второе обязательное правило привлечения опылителей на дачу — это создание оптимальных условий для жизни и работы. И в первую очередь это касается теплицы. Шмелиная работа активно продвигается при температуре +10…+30 °С. В более жарких условиях она останавливается, ведь работяги улетают в свои домики прятаться от жары. Повышенная влажность воздуха тоже может их спугнуть. Поэтому просто завести шмелей в теплице будет недостаточно. Важно обеспечивать их комфортную жизнь, регулярно проветривая теплицу и контролируя температуру и влажность воздуха.  И третье, что нужно сделать, чтобы завести шмелей на садовом участке, — это обеспечить их местом, где можно организовать гнездо. Если после зимы в огороде остались норы мышей, не зарывайте их. Вполне возможно насекомые поселяются именно там. Опустевшие домики для птиц лучше тоже не снимать, они вполне сгодятся в качестве жилища. Будет еще лучше, если вы набьете скворечники соломой — будущему трудовому десанту это точно понравится. Полезным мероприятием для привлечения опылителей на дачу будет являться сооружение простого домика для шмелей — бомбидария. Для изготовления потребуется несколько старых дощечек. Новый материал брать не рекомендуется по той причине, что свежие доски могут иметь запах, который будет отпугивать будущих жильцов. Из досочек необходимо сколотить короб размерами 15*15*15 см. С одной стороны нужно закрепить шланг длиной около метра. Он будет являться дополнительным препятствием для муравьев, которые часто нападают на шмелиные гнезда в поисках меда. Устанавливать бомбидарии нужно в начале весны, когда самки начинают поиски мест для гнездования. Размещать домики лучше в почве на небольших холмиках таким образом, чтобы шланг торчал из земли, но в него не заливалась вода. Внутрь жилища полезно уложить немного грунта или остатков мышиных нор: запах грызунов очень хорошо привлекает шмелей. Альтернатива деревянному ящику — старый цветочный горшок с дренажными отверстиями. Его нужно располагать также в земле на возвышенности вверх дном, не присыпая землей. Чтобы через дырочки в дом не заливалась вода, сверху бомбидарий нужно накрыть дощечкой, уложив ее на камни, чтобы у шмелей была возможность проникнуть внутрь. Устанавливать домики лучше всего рядом с цветниками, где посажены раннецветущие декоративные культуры. Близость еды и жилища мохнатые опылители точно оценят. Определить лучшее место можно и по поведению самих будущих жителей: в какой части дачи те чаще обитают, там поселить их. Если есть необходимость переселить семью в теплицу, бомбидарий нужно накрыть марлей и перенести. На новом месте установить на открытой хорошо освещенной территории и снять укрытие. Теперь тепличные помидоры точно порадуют урожаем! С наступлением осени домики нужно обязательно выкапывать и тщательно мыть. На стенках могут селиться паразиты, в зараженные жилища шмели возвращаться точно не будут. После дезинфекции и просушки бомбидарии можно будет смело использовать в следующем сезоне. Шмели приносят огромную пользу огороду, они готовы трудиться на благо вашего урожая в любую погоду. Поэтому ни в коем случае не нужно пытаться выгонять их с участка, а уж тем более травить химическими препаратами. Все с точностью до наоборот — нужно привлекать опылителей на свои участки. Завести их может быть сложно, но вполне возможно. Опрыскивания растений сладкой водой, посадка цветущих многолетников, сооружение бомбидариев — вот самые надежные и эффективные мероприятия по привлечению помощников!

Самый востребованный корнеплод на огороде – это морковь, ее выращивают все огородники, да и как обойтись без этого яркого солнечного, такого полезного и вкусного овоща. Существует огромное количество сортов моркови, которые отличаются по срокам созревания, по форме корнеплодов, наличию в них тех или иных веществ, в первую очередь сахаров и каротиноидов, и даже по цвету – бывают морковки не только оранжевые, но и желтые, белые и фиолетовые. Морковь – прекрасный корнеплод, который можно употреблять в сыром виде, когда-то она была любимым лакомством деревенской детворы, в то же время при термической обработке она остается такой же вкусной и сохраняет практически все полезные свойства. Познакомимся с сортами моркови, созревающими в разные сроки: ранними; среднеспелыми; поздними. Ранняя морковь Так хочется получать вкусную овощную продукцию как можно раньше. Например, редис и разную огородную зелень срывают с грядки, начиная с мая. А вот как быть с морковкой – ведь ее корнеплоды созревают долго, почти все лето должно пройти, пока дождешься урожая. Но, на то и существуют ранние сорта: их срок пригодности в пищу наступает довольно рано – от 60 до 90 дней у разных ранних сортов. Вкус у такой моркови очень нежный и сладкий, а уж сколько полезных витаминов и других нужных организму веществ она содержит! Сеют ее как можно раньше: это очень холодостойкое растение можно посеять в грунт, как только просохнет почва. Познакомимся с лучшими сортами ранней моркови. Сорт «Оранжевый мускат» Такое красивое название отражает внешний вид овоща - цвет кожицы этого сорта соответствует названию: он действительно ярко-оранжевый. Корнеплод в форме цилиндра, слегка суживающийся книзу, внутри него почти нет сердцевины. Вырастает не очень длинным - до 15-16 см, набирая массу 110-160 граммов. Вкус овоща отличный, корнеплоды сочные, хрустящие и сладкие. Их очень любят дети – не зря данный сорт рекомендован для детского питания; сок, приготовленный из оранжевого муската, великолепного вкуса. Созревает за 55-70 дней. При хорошем уходе можно собрать до 6,5 кг с 1 кв. метра. Сорт «Амстердамская» Формирует цилиндрические, идеально ровные корнеплоды с округлым окончанием, достигающие 60-120 граммов веса, до 16-18 см длиной. Серединка узкая, мякоть очень сочная, даже нежная и сладкая. Со времени всходов до возможности использовать в пищу первые плоды проходит 70 дней. Убранные через 90 дней корнеплоды будут довольно долго храниться, они не подвержены растрескиванию даже при чрезмерной влажности. Урожай составляет около 6 кг на 1 кв. метр. Замечательный вкус позволяет использовать сырую морковь и готовить из нее различные салаты. Сорт «Тушон» Срок начала сбора корнеплодов составляет 70-80 дней от момента прорастания семян. Корнеплоды красновато-оранжевого оттенка, длиной 19-21 см, выполнены в форме цилиндра с округлым окончанием. Масса варьирует в пределах 85-190 граммов. Урожайность с 1 кв. метра составляет 5-6 кг. Повышенное содержание каротина (11,9%) и очень сладкий вкус делают ее отличным продуктом для детей. Сорт «Парижская каротель» Самая необычная из всех морковок - ее укороченный округлый корнеплод в длину не более 5 см. Уже через 72 дня после всходов можно попробовать вкусные сочные и сладкие корнеплоды, которые могут долго сохраняться свежими. Не подведет и урожайность сорта – она может достигать 8 кг с 1 кв. метра. Сорт «Драгон» Этот сорт удивит окраской кожицы корнеплода – она ярко-фиолетовая, в то время как сердцевина имеет обычный оранжевый цвет. Корнеплоды довольно крупные, их длина составляет 25 см, диаметр – 3 см. Морковь готова к уборке через 85-90 дней. Урожай с 1 кв. метра может составить от 5 до 7 кг, но использовать плоды лучше только свежими, поскольку во время термической обработки они теряют не только свою красивую фиолетовую окраску, но и полезные вещества и не пригодны к долгому хранению. Сорт «Артек» Достоинство этого сорта в очень раннем созревании – первые корнеплоды готовы к употреблению уже через 65 дней, то есть в начале лета при раннем посеве, а окончательную уборку следует провести не позднее 85 дней. Корнеплоды ярко-оранжевого цвета в форме цилиндра длиной до 16 см с округленным окончанием. Вкусные и сочные корнеплоды имеют массу от 80 до 130 граммов. Сорт хорош для сева осенью под зиму, устойчив к белой гнили и растрескиванию. Сорт «Лагуна F1» Гибрид нантского сортотипа, богатый урожай полностью готов к уборке через 95-100 дней со времени всходов, отдельные корнеплоды веретеновидной формы собирают раньше. Их масса составляет около 130 граммов, длина 24 см. Сладкая мякоть оранжевого цвета содержит много сахаров (более 7%) и каротина (17 мг). Корнеплоды не трескаются, и их плечики не приобретают зеленый цвет. Но долгому хранению не подлежат. Сорт «Витаминная 6» Ярко-оранжевые корнеплоды цилиндрической, притупленной на конце формы, длиной от 15 до 20 см, достигают массы 110-150 граммов. Сердцевина очень узкая, глазки на кожице неглубокие. Сорт отличается высокой пищевой ценностью, сочная и сладкая мякоть обладает превосходным вкусом. Верхняя часть корнеплода не зеленеет. Сорт не стоит выращивать в южных регионах из-за слабой жаростойкости. Среднеранние сорта моркови Сорта этой группы характеризуются более длительным вегетационным периодом – от момента всходов семян до уборки проходит 80-120 дней, что позволяет корнеплодам накопить большее количество различных полезных веществ и витаминов. Сорт «Каротель» Корнеплоды будут готовы к уборке уже через 100-120 дней со времени посева. Они имеют форму конуса с округлым кончиком и не очень большие размеры (до 15 см). Данный культивар нуждается в хорошем увлажнении, при регулярных поливах вырастают выровненные корнеплоды: сочные и сладкие, с высоким содержанием каротина. Сорт «Нантская 4» Любимый и очень популярный у огородников сорт моркови – действительно является одним из лучших. Его выращивают во всех климатических регионах нашей страны, он холодостоек и нетребователен к почвам. Созревает и готов к уборке через 80-108 дней. Корнеплоды в виде ровных цилиндров заканчиваются округлым кончиком, достигают массы 130-150 граммов. Длина не более 15-17 см. Цвет кожицы и мякоти оранжево-красноватый. Вкус превосходный, содержит массу полезных веществ, в том числе и фитонцидов, убивающих болезнетворные бактерии. Устойчив к повреждению морковной мухой, в хороших условиях может храниться вплоть до нового урожая. Один квадратный метр дает до 6,5 кг отличных плодов. Сорт «Марлинка» Корнеплоды готовы к уборке через 90-120 суток. Сорт сортотипа Шантенэ, что сказывается на форме корнеплодов - они конические с расширенным основанием, длиной 13-18 см, диаметр в широкой части 4,5-5 см. Масса варьирует в пределах 90-170 граммов. Мякоть оранжевого цвета имеет отличный вкус. Сорт «Надежда F1» Корнеплоды готовы к уборке через 90-110 суток. Они имеют ровную цилиндрическую форму, достигают в длину 13-18 см, при диаметре 4-4,5 см. Масса варьирует в пределах 90-170 граммов. Поверхность кожицы гладкая, сладкая мякоть оранжевого цвета содержит много каротина – до 19 мг в 100 г. Сорт «Шантенэ 2461» Прочно и заслуженно любимый огородниками старый сорт, готовый к уборке через 80-110 дней. Недлинные корнеплоды (всего 14 см), в форме конуса с толстым основанием (до 6 см), даже в плотном грунте всегда будут ровными. Массой около 300 граммов, но на хорошем грунте и при регулярном поливе могут вырасти и до 500 граммов. Мякоть сочная и хрустящая, очень вкусная. Нетребовательный сорт, урожайность с 1 кв. метра может составить 9 кг. Хранится длительно – до следующего лета. Сорт «Малинка» Корнеплоды созревают и готовы к уборке спустя 100-120 дней после появления всходов. Довольно длинные - около 25 см, с массой 150-200 граммов, имеют форму цилиндра. В сочной и вкусной мякоти содержится много сахара и витаминов, особенно каротина. С одного кв. метра можно собрать 5-7 кг плодов. Сорт «Московская зимняя А 515» Корнеплоды можно убирать через 90-110 дней после появления всходов. Конические плоды с округлым кончиком, длиной 15-18 см могут иметь массу 100-170 граммов. Цвет оранжевый, замечательный вкус, длительное хранение. С одного кв. метра собирают урожай в 5-7 кг. Сорт «Карамель малиновая» Корнеплоды можно убирать через 110–120 дней после прорастания семян. Сорт соответствует своему названию, так как обладает превосходным вкусом и ароматом. Плоды в виде конуса длиной 20–23 см, с диаметром 4–5 см, остреньким концом, массой 100-180 граммов. Головка корнеплода малиново-фиолетового цвета начинает в процессе немного выступать из почвы. Урожайность колеблется в пределах 5,9–7,9 кг с 1 кв. метра. Отличное хранение на протяжении 7-8 месяцев. Позднеспелые сорта моркови Сорта этой группы приспособлены для долгого зимнего хранения. У них не так ярко выражены вкусовые качества, как у сортов предыдущих групп. Рассмотрим наиболее вкусные и популярные сорта моркови поздних сроков. Сорт «Королева Осени» Корнеплоды достигают технической зрелости через 120-130 дней со времени прорастания семян. Крупные плоды вырастают до 25 см в длину и имеют массу 70-180 (иногда 250) граммов. Выглядят как конус с заостренным окончанием оранжево-красноватого цвета. Отличного вкуса. Дружное созревание плодов позволяет собрать урожай до 8-9 кг с 1 кв. метра. Сорт «Сладкая зима» Корнеплоды достигают зрелости через 140-150 дней после появления всходов (всхожесть семян составляет 90 %). Они имеют коническую форму, вырастают до 20-22 см в длину. Их отличает хороший вкус, содержание сахара и каротина превышает норму. Урожайность высокая. Хорошо сохраняется до следующего лета. Сорт «Красный Великан» Один из особенно поздних сортов – созревание наступает через 150 дней. За это время конические корнеплоды достигают длины 27 см, диаметр основания равен 6 см. Масса около 150 граммов. Поверхность кожицы гладкая, окрашена в темно-оранжевый цвет. Вкус превосходный - мякоть сочная и сладкая. Сорт «Монастырская» Корнеплоды достигают зрелости через 130-140 дней с момента появления всходов. В процессе роста приобретают коническую форму с сильно вытянутым концом, достигают длины 25 см, диаметр основания 4-6 см. Корнеплоды с гладкой оранжевой кожицей и мякотью имеют нежный и очень приятный вкус, достигают 140-220 граммов веса, отлично хранятся всю зиму. Урожайность в пределах 3,3-5,6 кг с 1 кв. метра. Сорт «Император» Корнеплоды достигают зрелости через 125 дней от появления всходов. Плоды очень крупные – до 30 см длиной, в виде цилиндра с округлым окончанием, массой 80-190 граммов. Окраска кожицы сочной и сладкой мякоти - оранжево-красноватая. Количество каротина в плодах высокое, после долгого хранения морковь становится еще слаще. Чтобы получить достойный урожай любого сорта моркови, необходимо соблюдать некоторые правила ее агротехники. Посев моркови проводят рано, как только позволит почва. Сажают морковь после следующих культур: картофеля, гороха, томатов, зеленных культур (кроме салата), капусты. Грунт должен быть легким и плодородным. При подготовке грядки землю тщательно перекапывают на глубину штыка лопаты. На грядке делают ряды через 20 см. Сеют в рядки на глубину 1-1,5 см. Поливы проводят регулярно, после чего почву рыхлят. При появлении 3-4 листка всходы прореживают, оставляя промежутки между сеянцами около 5 см. Через 3 недели после прореживания проводят подкормку полным минеральным удобрением. Выбрав подходящие сорта и правильно ухаживая за морковью, вы всегда будете с хорошим урожаем красивых и вкусных корнеплодов.

Редис — первый и самый ранний овощ, который я сею на своем огороде в первую очередь. Ведь так хочется попробовать вкусные и сочные редисочки как можно раньше. Стараюсь каждый раз приобрести и попробовать какие-то новые сорта. Нынче мне предложили на тестирование семена некоторых овощных культур, в том числе и редис. Решила посадить редиску с необычной окраской желтоватого цвета – сорт «Фотон». В описании было сказано, что это высокоурожайный среднеспелый сорт с корнеплодами до 3-4 см в диаметре, нежного слабо-острого вкуса. Вот о нем и хочу сегодня рассказать. Когда сеяла и как Живу я в Алтайском крае — это юг Западной Сибири. Огородными делами заниматься начинаем не раньше середины апреля, да и то не всегда. Я обычно сею редис в конце апреля или в начале мая — зависит от погоды в данный год. Нынче посеяла 24 апреля. Притом посеяла на грядку под укрытие. Подготовка грядки Я несколько лет подряд сажаю редис на одной и той же грядке, над которой поставлены дуги, а через 4-5 лет меняю место и дуги переставляю. Чтобы не было истощения почвы, после уборки редиса землю перекапываю, вношу полное минеральное удобрение под перекопку и сею сидераты — овес или фацелию. Получается такой вот севооборот. К тому же весной перед посевом редиса добавляю ведро перегноя – разбрасываю по грядке и перекапываю. От такой подготовки почва получается рыхлая и питательная. Затем тщательно разравниваю граблями. Посев На грядке сделала рядочки через 20–25 см. У меня было 3 разных сорта, в том числе и сорт «Фотон» — для каждого сорта я отвела 3 рядочка, всего сделала 9 рядков. Почву полила и посеяла семена — старалась сразу разложить на расстоянии 4-5 см, чтобы меньше заниматься прореживанием. Присыпала слоем почвы 1,5–2 см и накрыла грядку укрывным материалом. Сажаю редис под укрытие: во-первых, чтобы в тепле пораньше появились всходы; и второе, важное — так редис почти не поражается крестоцветной блошкой, которая без укрытия может моментально съесть все молодые листочки. А под «крышей» редис растет без проблем. Уход за редиской Правильное прореживание Всходить семена начали примерно через неделю. Хорошо, что у нас в это время погода была теплая, а под укрытием — так вообще парник. Взошел сорт «Фотон» дружно, и начали расти молоденькие всходы. Уход за редисом несложный, главное — часто поливать. Если погода теплая и даже жаркая, почва высыхает быстро: в идеале поливать нужно каждый день — через день и после полива на следующий день рыхлить. Такие частые поливы не должны быть обильными, важно поддерживать почву всегда в слегка влажном состоянии. А обильные и глубокие поливы редису не нужны — у него корневая система не уходит вглубь почвы, она располагается в верхнем слое. Именно при регулярных поливах корнеплоды редиса вырастают крупные и сочные. Когда редисочка немного подросла, я при рыхлении ее слегка проредила, чтобы растения были на расстоянии 5-6 см, выполола все сорняки, что выросли за это время, и полила слабым раствором гумата калия — это единственная подкормка, которую я даю редису. Собираю урожай Крупный витамин! В конце мая уже стали подрастать корнеплоды, а 1 июня я собрала первый пучок довольно крупных редисок «Фотона». Вместе с ними нарвала растущей на этой же грядке зелени и приготовила первый салатик. «Фотон» оказался сочным и вкусным. Через 2-3 дня собрала еще пучок, а числа 8 июня вырвала всю редиску. В это время было тепло, и урожай дозрел очень быстро. С трех рядков получился такой приличный пучок красивых желтеньких корнеплодов. Очень понравился вкус — корнеплоды практически без горечи и главное очень сочные. Размеры в основном около 3 см, более мелких было совсем мало. И ни один не пошел в стрелку! Резюмирую: мне сорт «Фотон» понравился — вкусом, урожайностью, легкостью в выращивании. Однозначно посажу его и в следующем году.

Репчатый лук не требует к себе ежедневного внимания, поэтому огородники часто упускают момент, когда посадки повреждаются луковой мухой. Вредитель ведет свою работу скрыто от глаз, поэтому если вовремя не принять меры, можно остаться без урожая. Как заметить вредителя Пожалуй, только специалисты-энтомологи смогут визуально отличить луковую муху от других видов этого насекомого. Для обычного дачника все мухи на одно лицо. Лёт первого поколения вредителя приходится на раннюю весну и совпадает с цветением вишни и началом цветения одуванчиков. Лёт длится в течение месяца, до периода массового цветения сирени. За это время мухи успевают сделать множество яйцекладок. В качестве кормовой базы для своего потомства луковая муха выбирает не только репчатый лук, но и другие растения этого семейства: может поражать батун, шнитт-лук, а также лилии, тюльпаны. Поскольку мухи привычны для глаз и имеют сравнительно небольшой размер, они не привлекают к себе внимания. Луковые мухи не сидят на грядках подобно колорадскому жуку и не сбиваются в стаи как саранча, поэтому их лёт проходит незаметно. Насекомые делают яйцекладки в укромных местах: в пазухах наружных перьев лука, за сухими чешуями, если севок выступает над поверхностью почвы или непосредственно на землю рядом со всходами лука. Крошечные яйца насекомых остаются незамеченными, поэтому огородники пропускают эту стадию появления вредителя. Личинки луковой мухи развиваются внутри зеленого пера или внутри луковицы. В зависимости от характера повреждения они могут полностью уничтожить отдельные экземпляры либо лишь ослабить растение, что скажется на урожае. Пройдя несколько линек, личинки уходят в почву, чтобы окуклиться и превратиться во взрослых особей. Второй лёт луковой мухи приходится на конец июня - начало июля. В средней полосе за сезон успевает отродиться два поколения вредителя, в южных регионах первый лёт начинается раньше, поэтому за лето выводится три поколения насекомых. Повреждение зеленого пера Результаты нашествия луковой мухи становятся заметны в начале июня, когда зеленое перо начинает желтеть. Сначала усыхают кончики отдельных перьев, и грядка в целом выглядит не так бодро и жизнерадостно, какой была до этого. При ближайшем рассмотрении обнаруживаются небольшие светлые штрихи, хорошо заметные на зеленом пере. Они проявляются в местах, где личинки питаются сочной мякотью, находясь внутри зеленого пера. Если сорвать несколько перышек лука с видимыми следами повреждений и разорвать их вдоль, невооруженным глазом можно увидеть крошечных белых червячков. Их размер зависит от стадии развития личинки, от 2-3 мм до 5-6 мм. Если бы личинки луковой мухи остановились на повреждении нескольких листьев, можно было бы закрыть глаза на проблему. При повреждении надземной части урожай лука будет меньше, но все же труды огородника не будут напрасными. Однако личинки, наевшись сочной зелени, продвигаются дальше, проникая внутрь сочных чешуй растущей головки — а это уже прямая угроза урожаю. Повреждение луковицы Если муха отложила яйца на почву, то вылупившиеся личинки проникают в луковицу под землей, со стороны донца. Они двигаются группой, количество личинок зависит от размера яйцекладки, в ней может быть от 5 до 30 яиц. Личинки внедряются в растущую луковицу, прогрызают ходы между сочными чешуями и питаются мякотью, пока не приходит пора уходить в почву на окукливание. Повреждение луковой мухой можно заподозрить по нездоровому виду растений. Окраска листьев становится блеклой, они теряют тургор, а затем растение увядает. Если выдернуть поврежденное растение из земли и разрезать луковицу, внутри нее можно обнаружить белых червячков. При сильном повреждении начинается процесс гниения, луковица издает неприятный запах. Спасти поврежденное растение невозможно. Борьба с вредителем Наилучшим способом победить луковую муху является профилактика, которой огородники обычно пренебрегают. Поскольку обычно повреждение луковой мухой не носит тотального характера, дачники мирятся с потерей части урожая. Однако если погодные условия складываются удачно для вредителя, практически 100% посадок лука поражены личинками, и тогда об урожае можно забыть. Профилактика при посадке Уничтожить вредителя можно еще на “ранних подступах”, если обработать севок перед посадкой. Для протравки посадочного материала используют концентрированные растворы системных инсектицидов на основе имидаклоприда.  Принцип действия тот же, что при протравке семенного картофеля. Действующее вещество проникает в ткани луковицы и распространяется по молодым побегам в процессе роста. Как только личинки выходят из яиц и пробуют лук “на зуб”, они отравляются и погибают. При обработке посадочного материала защитный эффект длится гораздо дольше, чем при обработке по листу. В течение 1,5-2 месяцев от момента посадки растения будут защищены от любых вредителей. Однако нужно учитывать, что в течение этого времени нельзя использовать в пищу зеленое перо. Для обработки севка перед посадкой применяют препарат “Корадо от луковой и морковной мухи”. Действующее вещество — имидаклоприд, 200 г/л. Препарат разводят в высокой концентрации, 2 ампулы по 2 мл на 50 мл воды.  “Корадо от луковой и морковной мухи” Для приготовления рабочего раствора для обработки севка необходимо 15 мл препарата “Корадо” на 200 мл воды. Для сравнения, при обработке растений по листу применяют концентрацию препарата в десятки раз меньше: 2 мл на 2 л воды. Если под рукой нет специального средства для протравки севка, можно воспользоваться другим инсектицидом с действующим веществом имидаклоприд, 200 г/л: “Кортлис”, “Корадо”, а также “Танрек”, “Биотлин”, “Искра золотая” или препаратами, предназначенными для обработки семенного картофеля: “Клубнещит”, “Престиж” и др. Народные способы  В качестве профилактики появления луковой мухи применяют замачивание севка в растворе берестового дегтя. Его резкий запах сохраняется достаточно долго и работает как репеллент, отгоняя вредных насекомых и маскируя естественный запах лука. Однако такой способ защиты не дает 100% гарантии. Совместная посадка лука и моркови стала уже классическим методом перекрестной защиты посадок от луковой и морковной мухи. Специфический запах этих культур должен отпугнуть вредителей. Однако на практике совместная посадка никак не помогает от первого лёта луковой мухи, ведь он происходит в то время, когда всходы корнеплодов еще не появились или находятся в самой ранней стадии развития. Профилактика после появления всходов Если в пылу весенних хлопот дачник забыл или пренебрег протравкой севка, еще не поздно защитить посадки от луковой мухи, когда появились всходы. Как только на грядке выстраиваются стройные ряды молодого лучка с 3-4-мя зелеными перышками, пора проводить защитную обработку. На этой стадии развития растений можно воспользоваться препаратами широкого спектра действия “Алатар XXI” или “Алатар двойная мощь” на основе малатиона и циперметрина. Действующее вещество препарата “Алатар” имеет контактно-кишечное действие. Часть мух погибнет еще при попытке сделать яйцекладку на растениях, а личинки умрут в самой ранней стадии развития, поскольку препарат воздействует на насекомых всех возрастов.  Действие “Алатара” сохраняется в течение трех недель, таким образом одной обработкой растения будут защищены от первого поколения вредителей. Действующее вещество не проникает в ткани растения, однако оно плохо смывается дождями и устойчиво к воздействию ультрафиолета. Если же начало лета выдалось дождливым, лучше использовать инсектициды системного действия, такие как “Корадо усиленный + Панэм”. Прилипатель “Панэм”, который входит в комплект, обеспечивает равномерное распределение инсектицида на листьях растений. Это особенно актуально при обработке лука, поскольку его гладкие листья покрыты восковым налетом, из-за которого при обработке капли стекают по листу, не успевая впитываться в ткани растения. Народные способы Чтобы замаскировать запах лука, огородники опрыскивают посадки различными пахучими настоями. Суть обработки в том, чтобы сбить с толку вредителя. Их эффективность оставляет желать лучшего, поскольку любые ароматы на свежем воздухе быстро улетучиваются, поэтому для достижения эффекта обработки нужно проводить очень часто. Для отпугивания луковой мухи посадки опрыскивают крепким настоем полыни, мяты, ботвы томатов, свежей хвои и другими подобными средствами с ярким запахом. Для приготовления настоя емкость заполняют доверху свежим сырьем, заливают холодной водой и настаивают в течение суток. В качестве альтернативы можно использовать ароматические масла для приготовления душистой воды. Наиболее продолжительный эффект дает обработка посадок табачной пылью. Ее применяют как в сухом виде, опудривая растения через марлевый или капроновый мешочек, либо в виде настоя, из расчета 50 г табачной пыли на 2 л воды. Борьба с личинками Если все сроки профилактических обработок пропущены, и в зеленом пере или внутри молодых луковиц уже появились личинки луковой мухи, нужна срочная обработка системным инсектицидом, который проникнет в ткани растения. Здесь уже не стоит надеяться на какие-то народные средства, поскольку они работают скорее в качестве профилактики, а не в тот момент, когда нужны решительные меры. При обнаружении личинок проводят обработку препаратом “Корадо от луковой и морковной мухи”. Чтобы раствор лучше закрепился на листьях, полезно добавить в него прилипатель “Панэм” или немного средства для мытья посуды. Растения, луковицы которых сильно поражены личинками, лучше выдернуть с корнем и сжечь, спасти их уже не удастся, но они будут работать на увеличение популяции вредителя. Профилактика в июле В начале июля, когда происходит второй лёт вредителя, растения опять оказываются под угрозой. Однако к этому моменту лук уже хорошо развит, его листья стали более грубыми, поэтому он меньше страдает от нашествия насекомых. Совместная посадка с морковью или размещение в междурядьях и на соседних грядках ароматных растений частично маскирует запах лука, поэтому численность его вредителей на участке уменьшается.  В качестве репеллента полезно высаживать в междурядья рассаду бархатцев, календулы, а также размещать по периметру огорода многолетние пряные травы: мяту, мелиссу, иссоп, любисток, сеять ароматные однолетние культуры: базилик, чабер, укроп, кинзу, петрушку.  Цветущие растения из семейства зонтичных привлекают не только насекомых-опылителей, но и энтомофагов, которые помогают регулировать численность вредителей в пределах участка. В регионах, где луковая муха представляет серьезную проблему, в разгар лета нужно повторить обработки перечисленными инсектицидами.  Важно учитывать, что уборку урожая можно проводить не раньше, чем через месяц после последней обработки. Осенняя профилактика Последнее поколение личинок луковой мухи уходит в почву, где окукливается и в таком виде проводит зиму.  Если посадки лука очень сильно пострадали от вредителя в текущем году, численность куколок насекомого в почве будет значительной. В результате в следующем году первое поколение вредителя будет многочисленным, и ситуация вновь повторится. Чтобы уничтожить зимующие стадии вредителя, применяют позднеосеннюю перекопку почвы с оборотом пласта. Ее проводят, когда верхний слой земли подмерз. Почву перекапывают на глубину штыка лопаты, не разбивая комья. Личинки и куколки, спрятавшиеся в глубине, оказываются на поверхности почвы, где становятся добычей птиц или замерзают. При большой численности вредителей, зимующих в почве, включая проволочника, хруща и медведку, имеет смысл применить инсектициды на основе диазинона, такие как “Базудин”, “Баргузин”, “Почин”, “Землин”, “Провотокс” и пр. Их вносят в почву после уборки урожая или весной, под посадку. Корни растений впитывают диазинон, что обеспечивает защиту от почвенных вредителей на 2-3 недели.

Горох – культура не только вкусная, но и полезная, причем как для садоводов, так и для огорода. Горох богат белком, минералами, витаминами группы В, он очень полезен для сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и мочевыделительной систем.  В чем польза этой культуры для почвы и огорода? Горох способен улучшить структуру грунта и повысить его плодородие. Корневая система растений уходит глубоко в грунт, хорошо разрыхляя его. На корнях живут азотфиксирующие бактерии, которые способны переводить азот в доступную для растений форму. Почва после выращивания гороха становится рыхлой и плодородной.   Горох является весьма нетребовательной культурой, но порой его могут атаковать вредители, на борьбу с которыми садоводу придется потратить время и силы. В этой статье рассмотрим самых распространенных вредителей гороха и эффективные методы борьбы с ними. Гороховая зерновка Это один из самых злостных вредителей гороха. Широко распространен в южных регионах России, в жаркое и влажное лето может появиться и в северных широтах. Гороховая зерновка – небольшой жук рода Брухус. Насекомое имеет овальное тельце светло-коричневого цвета с легким опушением. Гороховая зерновка поражает исключительно горох и не трогает другие растения семейства Бобовых.  Зимует зерновка в убранном урожае. С приходом тепла вредитель выходит из своего убежища, массовое распространение жуков наблюдается в период активного цветения гороха. Самки откладывают яйца возле завязывающихся стручков. Вылупившиеся личинки проникают внутрь и заселяют горошины, выедая их изнутри. Проникнуть внутрь может несколько личинок, но выживает и обосновывается внутри лишь одна. В результате горошины теряют в весе до 40%, в будущем всхожесть такого посадочного материала будет ниже на 75%. Проблема заключается в том, что невооруженным глазом порой можно и не заметить, что горошины повреждены и заселены вредителем. Если в дальнейшем они будут использоваться как посадочный материал, заражение посадок продолжится. Распространение может также происходить и другим путем: насекомые могут прилететь с соседних участков и заразить ваши посадки. Меры борьбы К агротехническим мерам борьбы с гороховой зерновкой относят обязательную вспашку почвы осенью, раннюю посадку гороха весной, соблюдение севооборота, уничтожение зеленых остатков после уборки урожая. Перед посадкой посевной материал рекомендуется замачивать в соленой воде. Всплывшие горошины лучше уничтожать: велика вероятность того, что они заражены вредителем. Всплывшие экземпляры можно использовать под посадку. Обработку инсектицидами против гороховой зерновки проводят в период цветения. Эффективные препараты против вредителя – «Альфацин», «Аккорд», «Цезарь», «Цунами», «Цепеллин». Гороховая плодожорка Это маленькая бабочка коричнево-серого цвета с размахом крыльев 1,5 см. Самки откладывают яйца на верхних листьях, бутонах и завязях. Период яйцекладки может длиться до 1 месяца, одна самка способна отложить до 300 яиц. Через пару недель на свет появляются гусеницы. Они прогрызают стручки и начинают поедать их содержимое. Ближе к концу лета, когда растения начинают увядать и высыхать, гусеницы выходят из своих укрытий и отправляются в почву на зимовку. Признаками заражения посадок гороховой плодожоркой являются мелкие отверстия в стручках и темная паутинка на горошинках. Поврежденные растения нельзя использовать для получения посадочного материала, снятый с них урожай непригоден на еду. Кусты, пораженные гороховой плодожоркой, становятся уязвимее для других вредителей и болезней. Как бороться Профилактическими методами борьбы с вредителем являются ранний посев гороха, выбор скороспелых сортов, обработка посадочного материала слабым раствором марганцовки, соблюдение севооборота, регулярная уборка сорной растительности с грядок, глубокая перекопка почвы осенью после уборки урожая. Для обработки растений от плодожорки можно использовать препараты «Альфацин», «Карбофос» и «Искра». Обработки лучше проводить в сухую и безветренную погоду в период бутонизации. Клубеньковый долгоносик Представляет собой небольшого жучка длиной 4-5 мм серо-коричневого цвета. В отличие от клубничного долгоносика клубеньковый не имеет столь ярко выраженной и длинной головотрубки.  Этот вредитель наносит основной урон в период появления всходов. Взрослые особи поедают семядольные листочки и уничтожают точки роста. В результате всходы гороха получаются недружными, я грядки с проплешинами. Личинки долгоносика забираются в почву, вгрызаются в клубеньки, расположенные на корнях, и уничтожают их изнутри. Таким образом вредитель уничтожает как надземные, так и подземные части растений. Особый урон клубеньковый долгоносик наносит в жаркую и влажную погоду. Как избавиться Профилактика распространения вредителя все та же: соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков после уборки урожая, перекопка грядок осенью.  Первые всходы гороха полезно обработать стимулятором роста, чтобы растения быстрее нарастили хороший листовой аппарат и не задержались на фазе образования семядольных листьев. Для обработки можно использовать «Амицид» и «ВитАмин». Инсектициды используют также по всходам гороха. Эффективные препараты против клубенькового долгоносика на горохе – «Алатар» и «Искра». Гороховая тля Существует множество различных видов тли, гороховая может похвастаться самыми внушительными размерами. Длина тела взрослых особей может достигать 5 мм. В остальном внешний вид схож: светло-зеленое овальное тельце и несколько пар конечностей. Гороховая тля может нанести ущерб не только гороху, но и другим бобовым культурам, включая многолетние. Яйца вредителя зимуют у оснований побегов многолетников и в падалице гороха. С приходом тепла личинки начинают поедать растения, возле которых зимовали. Взрослые особи переключаются на свежую зелень гороха и другие однолетние бобовые культуры. Массовое поражение растений наблюдается в период бутонизации, цветения и роста стручков. Гороховая тля, как и другие представители данного вида, питается соком растений, провоцируя их увядание, торможение в росте и развитии, заражение грибными инфекциями, деформацию листьев и соцветий. Меры борьбы Чтобы весной не началось поражение молодых посадок гороха тлей, грядки не стоит располагать рядом с местом произрастания многолетних бобовых культур. По возможности ранней весной их вообще лучше скосить и сжечь, чтобы уничтожить все кладки яиц. Молодые кустики гороха полезно опрыскать препаратами «Кортлис» или «Фитоверм». При сильном заражении лучше использовать «Алатар». Для профилактики распространения тли посадки можно обрабатывать чесночным или луковым настоем. Гороховый трипс Трипс имеет вытянутое тело длиной до 2 мм и едва различимые бахромчатые крылья. Вред приносят и взрослые особи, и личинки. Они высасывают соки из тканей растений, провоцируя скручивание листьев, деформацию соцветий, искривление стручков, формирование в них значительно меньшего количества семян. Опознать вредителя можно по появлению серебристых некротических пятен на поверхности стручков. Появиться трипсы могут не только на горохе, но и на вике, чечевице и бобах. Как бороться Чтобы избежать распространения вредителя, нужно соблюдать севооборот: не высаживать на одном месте несколько лет подряд представителей семейства Бобовых. Также грядки под посадку гороха нельзя засеивать викой, используемой в качестве сидерата. Осенью с наступлением холодов грядки, где росли пораженные растения, нужно тщательно перекапывать. Для обработки растений можно использовать препараты, предназначенные для уничтожения различных видов трипсов: «Алатар», «Дракор», «Биокилл».  Избавляться от вредителей всегда сложнее, чем профилактировать их распространение. Поэтому старайтесь создать максимально некомфортные условия для жизни вредителей и мешайте их успешной зимовке: соблюдайте севооборот, перекапывайте грядки, обрабатывайте семена перед посадкой, опрыскивайте растения чесночным настоем. И тогда посадки гороха принесут не лишние хлопоты, а богатый урожай вкусного и полезного горошка!

Многие садоводы отказываются выращивать тыквы на своем участке по той причине, что растения занимают слишком много места в огороде. Но совсем не обязательно выделять под эту культуру немногочисленные грядки: тыквы можно посадить в вазоны, обрезанные бочки или на компостную кучу. Если вас останавливает недостаток времени, то переживать не стоит: уход за тыквой не заберет слишком много времени и сил, эта культура является весьма неприхотливой. А если вы не любите вкус тыквы, то возможно вы просто не нашли удачных рецептов приготовления плодов. Из них готовят супы, вторые блюда и даже десерты. Рекомендуем все же дать этой культуре шанс завоевать вашу любовь: посадите буквально пару растений в огороде, они обеспечат вас достаточным количеством урожая, чтобы вы смогли распробовать этот полезный овощ. В этой статье расскажем о правилах выращивания тыквы в огороде, условиях хранения урожая и способах его переработки. Краткое описание, виды и сорта Тыква — травянистое растение семейства тыквенных. Родиной этой культуры является Южная Америка. В нашей стране тыкву культивируют с 18 века. Сначала ее выращивали исключительно в южных регионах, а затем трудами селекционеров удалось получить сорта, которые отлично себя чувствуют и дают прекрасные урожаи даже в условиях выращивания в северных регионах. Есть декоративные, есть съедобные разновидности тыкв. В этой статье мы будем говорить исключительно о последних. Существует три группы тыкв: Крупноплодные. Они дают округлые и очень крупные плоды весом до нескольких десятков килограммов. Окрас кожуры чаще кремовый, ярко-рыжий или желтый. Преимуществом крупноплодных тыкв является повышенная концентрация сахаров и каротинов, что делает плоды очень вкусными и полезными. В процессе хранения все эти свойства сохраняются. Из крупноплодной тыквы можно делать рагу, запекать ее в духовке. Но разрезанные плоды быстро теряют свежесть, поэтому лучше заранее выбрать несколько рецептов и спланировать, что приготовить из тыквы. Рекомендуем обратить внимание на следующие сорта крупноплодной тыквы:  «Пабло» – раннеспелый засухостойкий сорт, устойчивый к пониженным температурам, дает плоды массой до 10 кг. Мякоть сладкая, плотная, хрустящая, средней сочности. «Пабло» пригоден к употреблению в свежем виде, универсален в кулинарии. «Мечта кулинара» – относительно небольшие плоды (до 3,5 кг) можно запечь целиком, а можно отварить, потушить, законсервировать, высушить, переработать на сок – они хороши в любом виде. Сорт холодостойкий, неприхотливый, хорошо хранится зимой. «Сладкие караваи» – созревает через 3 месяца после появления всходов, дает гладкие розово-рыжие плоды массой до 5 кг. Ценность сорта в особых вкусовых характеристиках мякоти – она очень сладкая, сочная с привкусом дыни. Растения не боятся засухи и холодов, поэтому сорт пригоден к выращиванию в любых регионах России. Твердокорые. Они тоже дают округлые плоды, но не такие крупные. Их мякоть более жесткая, а потому урожай лучше пустить на приготовление супов и пюре. Твердокорая тыква быстро спеет и дает самые вкусные семена, хорошо и долго хранится. Рекомендуемые сорта: «Лирика» – дает плоды массой до 3 кг с сочной и сладкой мякотью и семенами без жесткой оболочки. Тыквы хорошо хранятся и не страдают при транспортировке.  «Эсмеральда» – сорт для любителей тыквенных семечек: они вырастают крупными и без твердой оболочки. Сами плоды набирают массу до 4,5 кг, созревают через 115 дней после появления всходов. Мускатные. Узнать их можно по внешнему виду: они имеют форму груши или кабачка, пятигранную плодоножку. Свое название они получили из-за тонкого мускатного аромата. Плоды растений данной разновидности имеют тонкую кожицу, плотную, маслянистую, сладкую и ароматную мякоть. Мускатная тыква хороша для приготовления десертов. Обратить внимание стоит на следующие сорта: «Викторианская» – среднеспелый сорт универсального назначения. Удлиненные плоды грушевидной формы набирают массу до 12,5 кг. К преимуществам сорта относят высокую холодостойкость и засухоустойчивость, хорошую лежкость. «Фунтик» – дает вытянуто-грушевидные плоды золотистого цвета с сочной и сладкой мякотью с небольшим количеством семечек. В плодах содержится большое количество витаминов, сахаров, каротина, поэтому они очень полезные. Посадка тыквы В северных регионах тыкву выращивают через рассаду. Приступать к посеву семян можно в начале мая. Для посадки потребуются емкости, объемом около 0,5 л, рыхлый и легкий грунт. Семена лучше заранее замочить в горячей воде на несколько часов – в таком случае они быстрее прорастут. В один стаканчик можно поместить сразу 2 семечка, после их прорастания хилый росточек нужно будет удалить, а сильный оставить. В первую неделю роста рассаду держат при температуре +20…+25°С, затем ее можно понизить до +15…+20°С. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно через 30 дней после появления всходов, когда грунт прогреется, а угроза возвратных заморозков минует. В южных регионах и средней полосе России семена тыквы высаживают прямиком в открытый грунт. К посадке приступают в начале июня, когда почва прогреется до +15°С. В одну лунку можно также разместить по 2-3 семечка, а после прорастания проредить всходы. Глубина посадки семян – 2-3 см. Расстояние между растениями будет зависеть от характеристик сорта: раскидистые растения с длинными плетями нужно высаживать на расстоянии 1,5 м, с короткими – 70 см. Между рядами рекомендуется оставить около 1 м. Выбор места под посадку Под тыквы лучше выделить солнечную и открытую грядку, в идеале на возвышенности. Хорошими предшественниками для тыквы являются картофель, лук, чеснок, капуста, корнеплодные культуры, бобовые. Не рекомендуется сажать тыквы после кабачков, огурцов и представителей семейства Пасленовых. Оптимальный вариант почвы – легкая, рыхлая, плодородная, с нейтральной кислотностью. В кислой почве тыквы плохо растут и затягивают с цветением и плодоношением. Проверить кислотность грунта можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Если грунт закислен, в него нужно внести золу или доломитовую муку. Также не помешает внести компост для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия. Выращивание тыквы в открытом грунте Основными аспектами ухода за тыквой в открытом грунте являются полив, подкормка, рыхление с прополкой, прищипка и пасынкование. Полив Поливать тыквы нужно теплой водой под корень. До появления всходов важно сохранять повышенную влажность грунта. Далее нужно придерживаться следующего правила: тыквы лучше не долить, чем перелить. У этой культуры достаточно мощные корни, которые сами способны добыть влагу из глубоких слоев почвы. До первого окучивания и в период цветения поливы должны быть минимальными, за две недели до уборки урожая их нужно прекратить вовсе. В остальное время поливать растения нужно раз в неделю в условиях засухи и жары, в прохладную и дождливую погоду поливы не потребуются вовсе. После полива грунт полезно рыхлить, чтобы исключить риск появления плотной корки и обеспечить доступ воздуха к корням. Подкормки Чтобы растения нарастили пышную зеленую массу и дали крупные и вкусные плоды, за сезон нужно внести 2 подкормки. До цветения. Тыква очень любит органические удобрения, поэтому для первой подкормки лучше использовать настой куриного помета 1:20, настой коровяка 1:20 или раствор гранулированного куриного помета «Куровит». Другой вариант – готовое комплексное удобрение «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур». Во время цветения. В это время важно обеспечить достаток фосфора и калия – макроэлементов, необходимых для обильного цветения и формирования плодов. Тыкву можно подкормить зольным настоем (1 стакан на 10 л воды), нитрофоской (1 ст л на 10 л воды), монофосфатом калия (1 ст л на 10 л воды). Формирование Тыквы – достаточно раскидистые и густые растения. Чтобы зелень не отбирала ценное питание, силы растения были направлены на формирование и созревание плодов, кусты нужно формировать. Когда на главном стебле появится три завязи, нужно удалить макушку побега таким образом, чтобы над верхней тыковкой осталось 5 листочков. Боковые побеги можно также укоротить, оставив по 5 листьев над завязью. Плети, на которых нет плодов, допускается вырезать полностью. Сбор и хранение урожая В зависимости от сорта созревание урожая происходит на 80-130 день после появления всходов. Свои корректировки могут внести погодные условия. Снимают урожай в конце августа или в сентябре, происходить это может даже после первых заморозков. Срезать плоды рекомендуется вместе с плодоножкой в 5 см. К уборке урожая лучше приступить в сухой и солнечный день. Хранить тыкву нужно в помещениях, которые соответствуют следующим требованиям: влажность 75-80%; температура +5…+8°С; хорошая вентиляция воздуха; отсутствует доступ прямых солнечных лучей. Возможными местами для хранения тыквы являются погреб, кладовка, балкон, гараж, сарай, чердак дома. По необходимости урожай можно накрыть тканью, газетами или соломой. На длительное хранение лучше закладывать плоды без механических повреждений (порезов, вмятин), следов поражения грибками и вредителями, полностью созревшие и не перезревшие. Тыквы без плодоножки рекомендуется съедать в первую очередь. Переработка урожая Тыква – универсальный овощ, который можно пустить и на заморозку, и на варенья, и на десерты, и на еду в свежем виде. Часть урожая рекомендуем сохранить в свежем виде. Плоды пойдут в будущем на приготовление сока, запекание, рагу и овощные гарниры, добавление в каши. Другую часть урожая можно заморозить. Для заморозки можно использовать поврежденные плоды и те, что без плодоножек. Мякоть нужно нарезать кубиками, расфасовать по пакетам или контейнерам, убрать в морозильную камеру. В дальнейшем заготовки можно пустить также на рагу и выпечку. Третью часть урожая можно пустить на консервы. Из тыквы получается вкусное варенье. На 1 кг мякоти потребуется 1 лимон, 1 кг сахара, корица и имбирь по вкусу. Все ингредиенты нужно нарезать кусочками, сложить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. После того как начнет выделяться сок, нужно поварить массу в течение 20 минут. Затем дать остыть в течение 2-4 часов, поварить еще 20 минут, закатать по банкам и отправить в погреб. Другой вариант консервации – овощной салат. Тыквы, как и другие овощи (перцы, помидоры, лук, морковь), нужно потушить на смазанной маслом сковороде до готовности, посолить, поперчить, добавить томатную пасту, влить уксус, прокипятить в течение 5 минут и разложить по банкам. Еще один вариант куда пристроить урожай – засушить его. В будущем сушеную тыкву можно будет добавлять в супы, рагу и другие блюда. Сушить кусочки тыквы можно в дегидраторе или духовке. Тыква богата витаминами, калием, магнием, кальцием, железом, фосфором, каротином, растительными сахарами, антиоксидантами, клетчаткой. Это удивительно полезный овощ, который совсем не сложно вырастить в огороде. Он универсален в использовании в кулинарии, хорошо хранится в свежем виде. Поэтому обязательно выделите на участке местечко для тыквы: она не отнимет у вас много сил и времени, зато обеспечит полезным и разнообразным рационом на зиму!

Полив – один из главных аспектов ухода за овощными культурами в теплице или открытом грунте. Чаще всего на практике у многих садоводов получается так: когда приехали на дачу, тогда и полили всех и разом. Такой подход часто наиболее реалистичный, но не всегда правильный.  В этой статье рассмотрим три главных аспекта грамотного полива овощных культур в огороде: периодичность, порционность и своевременность. Поговорим о том, когда и как правильно поливать растения на грядках, какую воду лучше использовать для полива. Общие правила полива овощей в огороде Правильный полив для каждой овощной культуры будет свой. Но есть и общие правила, которые важно соблюдать для минимизации стресса и обеспечения растений комфортными условиями произрастания. Первый полив производится после посева семян или высадки рассады в открытый грунт или теплицу. Он должен быть обильным, влагой должна пропитаться не только поверхность грунта, но и слой, где залегает корневая система растений. Во влажном грунте семена быстрее прорастут, а рассада лучше укоренится и крепче ухватится корнями за землю. Не рекомендуется поливать овощи холодной водой в жару. Контраст температуры почвы и воды скажется на растениях неблагоприятным образом: они могут ослабнуть и зачахнуть. Оптимальное время для полива овощей в огороде – ранее утро или вечер. В дневные часы в жаркие дни верхний слой почвы просохнет моментально, на земле появится жесткая корка, которая будет препятствовать доступу кислорода к корням. Мелкие капли, попавшие на листья, могут спровоцировать появление ожогов. В прохладную погоду грядки лучше поливать утром, а в теплую – вечером. Полив по листьям некоторые растения очень любят. Но злоупотреблять им не стоит: повышенная влажность может спровоцировать распространение грибных инфекций, капельки воды опять же станут причинами ожогов. Поливать грядки лучше всего из лейки с распылителем, а не из шланга или ведра. Сильная струя может размыть грунт и оголить корни, в результате те будут пересыхать, перегреваться на солнце или замерзнут на холоде. Перед проведением каких-либо подкормок почву вокруг растений нужно обязательно поливать. В таком случае удобрения будут быстрее и лучше усваиваться, нежные корешки не получат химических ожогов. Какой водой лучше поливать огород Прежде чем разбираться в нормах и периодичности поливов, нужно понять, а какой же водой лучше всего поливать грядки с овощами. Оптимальная температура жидкости для полива овощей летом +15…+25°С. Более холодная вода, как было сказано ранее, может спровоцировать у растений стресс, понизить их иммунитет, навредить корневой системе. К тому же она может снизить активность почвенных микроорганизмов, работающих над плодородием грунта. Полив слишком горячей водой может иметь аналогичные неблагоприятные последствия. Добиться нужной температуры воды можно следующим образом: вечером после полива наполнять все освободившиеся бочки водой, за сутки она прогреется и будет пригодна для полива. Весной и в конце лета, когда погода уже не такая теплая, бочки можно разместить в теплице. Отстаивание воды полезно еще и тем, что за сутки уйдут на дно все вредные примеси и частички грунта и песка.  Правила полива овощей летом Рассмотрим самые популярные овощные культуры в огороде и их требования к поливам: когда, каким объемом воды, как часто и каким способом. Полив томатов в открытом грунте и теплице Томаты не любят повышенной влажности почвы и воздуха. В таких условиях чаще болеют и активнее поражаются грибками. Поэтому поливать помидоры в теплице и открытом грунте нужно не очень часто. Лучшее время – утро. Оптимальный режим будет зависеть от стадии развития растений. До формирования бутонов и в период цветения томаты поливают раз в неделю, расходуя по 1-2 л воды на куст; Во время формирования и наливания плодов – 1-2 раза в неделю, выливая под куст по 3-5 л воды. Помидоры не любят полива по листьям, особенно в период цветения: цветы и завязи могут начать осыпаться. Поэтому лить воду нужно исключительно в прикорневую зону. Исключение – сильная жара, в этом случае допустимо дождевание, но лишь в ранние утренние часы. Избыток влаги в период плодоношения, как и редкие и слишком обильные поливы, может спровоцировать растрескивание плодов. Если почва слишком сухая, поливы не проводились давно, норму воды для первого полива лучше снизить, в последующем восполнив недостаток. Понять, что томатам не хватает влаги, можно по листьям: они будут желтеть, скручиваться, высыхать, новые листья будут мельчать. Полив огурцов в теплице и открытом грунте Огурцы – большие любители влаги: поливать их придется часто и обильно. Эта культура любит повышенную влажность не только почвы, но и воздуха. Поэтому вносить влагу допускается методом дождевания. Но если на листьях начнут появляться пятна, поливы по листьям нужно прекратить. В этом случае оптимальным методом внесения влаги станет полив в бороздки между рядками. До появления первых цветов на побегах поливать огурцы можно раз в неделю. С началом периода цветения и плодоношения поливы желательно участить до 1 раза в 3-4 дня. В жаркую погоду и вовсе лучше делать это ежедневно. Оптимальное время поливов – утро. В прохладную погоду вечерние поливы противопоказаны: во влажной и холодной почве огурцы могут заболеть и прекратить формировать плоды. Норма внесения воды – до 20 л на 1 кв м грунта. Корневая система огурцов залегает в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. Листья у данной культуры достаточно крупные, они испаряют много влаги. Поэтому обеспечить огурцы достаточным количеством воды может быть весьма проблематично. Особенно дачникам выходного дня. Чтобы сохранить драгоценную влагу в грунте, огурцы полезно мульчировать скошенной травой, перепревшими опилками или компостом. Полив баклажанов и перцев Режим полива перцев и баклажанов схож: вносить влагу рекомендуется 1 раз в неделю в пасмурную погоду, 1 раз в 3-4 дня в жаркую и солнечную погоду. Лучше всего лить воду в вырытые траншеи между рядами или под корень. Нормы полива – 15-20 л на один кв м грядки. Перцы сидят в земле плотнее, поэтому на одно растение придется чуть меньше влаги. У баклажанов крупные листья, они интенсивно испаряют воду, именно поэтому ее им и нужно больше. Недостаток воды чреват тем, что растения начнут сбрасывать цветы и завязи, листья будут терять тургор и становиться словно тряпочки. Если все эти признаки активно начали проявляться, обязательно полейте растения. Обильное орошение стоит прекратить в том случае, если температура понизилась до +15°С. На холоде в переувлажненной почве велик риск развития различных видов гнили. Полив кабачков и тыквы Кабачки поливают 1 раз в неделю, расходуя по 3 л воды на один куст. Во влажную погоду растения в открытом грунте можно не поливать вовсе: корневая система кабачков уходит в грунт на достаточную глубину, чтобы самостоятельно обеспечить растения влагой. Эта культура очень теплолюбива и не выносит полива холодной водой. Листья кабачков весьма раскидистые, сложно не залить их водой. Чтобы не спровоцировать появление ожогов, поливать растения лучше ранним утром или после 18 часов вечера. Тыквы достаточно полить до первого окучивания буквально 1-2 раза, а затем поливы рекомендуется прекратить на 2-3 недели. Это время необходимо для укрепления корневой системы и стимулирования плодообразования. В дальнейшем растения поливают 1 раз в неделю. Когда тыквы сформируют плоды, поливы нужно прекратить. В это время происходит накопление сахаров и витаминов, уплотнение корки – обилия влаги для этих процессов не требуется. Полив капусты Капуста – один из главных водохлебов в огороде. В условиях недостатка влаги она плохо наращивает листья и завязывает кочаны. Высаженную в открытый грунт рассаду рекомендуется поливать 1 раз в 2 дня, пока та не приживется на новом месте. Для взрослых растений поливы можно сократить до 1-2 раз в неделю в зависимости от погоды. Норма полива – до 50 л на 1 кв м грядки. В жаркую погоду лить воду можно прямо по листьям, в прохладную – лучше под корень. Капуста – одна из немногих культур, кто терпимо относится к холодной воде. Поэтому если запасы теплой воды невелики, отдайте их лучше томатам и огурцам, а капустную грядку полейте прохладной, она переживет. За три недели до сбора урожая позднеспелые сорта капусты перестают поливать вовсе. Это необходимо для профилактики растрескивания кочанов и их лучшего хранения зимой. Полив моркови и свеклы в открытом грунте Семена моркови и свеклы дают дружные всходы лишь в условиях влажной почвы. Поэтому поливать посадки до появления первых ростков нужно регулярно, не допуская пересыхания грунта. В дальнейшем морковь поливают раз в 10 дней, расходуя на 1 кв м грядки 7-10 л воды. При недостатке влаги листья моркови темнеют и скручиваются, корнеплоды вырастают сухими, жесткими и безвкусными. Поэтому нельзя допускать пересыхания грунта в период активного роста зелени и формирования корнеплодов. За пару недель до уборки урожая поливы можно прекратить. Свеклу орошают лишь в условиях отсутствия дождей. Регулярность поливов в этом случае – 1 раз в неделю, нормы внесения воды как для моркови. Процедуру лучше проводить ранним утром или после 19 часов вечера. Полив редиса Редис очень требователен к регулярным поливам. Почва на грядках не должна успевать просыхать, а потому поливать посадки придется раз в 2-3 дня. В этом случае корнеплоды вырастут сочными, хрустящими и пикантными, а не жесткими, сухими и горькими. Полив лука и чеснока Выходить с лейкой на луковые и чесночные грядки нужно раз в неделю. Норма полива для этих культур – около 30 л на 1 кв м почвы. Особое внимание процедуре стоит уделить в момент роста зелени. О дефиците воды будут свидетельствовать желтеющие и полегающие перья, обильное стрелкование. За 2 недели до уборки урожая, предназначенного для длительного зимнего хранения, все поливы рекомендуется прекратить. В противном случае головки вырастут рыхлыми и мягкими, будут плохо лежать, могут начать гнить в процессе хранения. Полив картофеля С поливом картофеля дела обстоят сложнее всего: орошать картофельные плантации довольно проблематично и трудозатратно. Поэтому многие садоводы полностью доверяют эту функцию природе и погоде. И действительно, даже без поливов картофель вполне способен сформировать крупные и вкусные клубни. Но в условиях длительной засухи грядки лучше все же поливать, чтобы клубням было чем наливаться. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 кв м посадок.  Соблюдение режима полива огорода для многих садоводов – это настоящая проблема: нет возможности так часто ездить на дачу, нет достаточных запасов воды, нет сил на таскание тяжелых леек. В этом случае рекомендуем провести мульчирование посадок органикой или обустроить на грядках систему капельного полива. Поверьте, сил и времени на другие дачные дела останется больше!

Нередко дачники и садоводы сталкиваются с болезнями культур и необходимостью удаления как целых растений, так и их частей. Например, при обрезке плодовых деревьев, когда нужно убрать пораженные болезнями побеги или при выращивании овощных культур, когда приходится убирать больные листья и даже целые растения.  В некоторых случаях обрабатывать какими-либо средствами уже нет смысла, и лучше просто убрать больное растение. В таком случае возникает вопрос — как утилизировать больные растения, можно ли из них делать компост, и как не допустить распространения болезни на огороде и даче. Чем опасны больные растения на участке? Остатки пораженных болезнями растений оставлять на участке и складировать нельзя. Патогенные микроорганизмы способны сохраняться на листьях и почве в течение длительного времени. При этом они распространяются по участку с ветром и дождем, что приводит к появлению новых очагов заболевания. Если зараженные ветки и листья не утилизировать, то на огороде появление болезней станет ежегодным и все более массовым. Способы утилизации больных растений Утилизируя зараженную растительность, необходимо выбирать безопасные и эффективные способы. Вот самые распространенные из них.  Захоронение Необходимо выбрать удаленное от деревьев и грядок место, где-нибудь в дальнем углу участка. Важно, чтобы вблизи не располагались культурные посадки. Для захоронения выкапывают яму, глубиной 60–70 см, складывают туда зараженные отходы и засыпают почвой. Можно пролить растения в яме, средствами для борьбы с болезнями, например медным купоросом. Сжигание Это хороший способ утилизации растений, который позволяет уничтожить и патогенные микроорганизмы. Но в большинстве регионов сжигать траву на участках запрещено на законодательном уровне. Поэтому сначала нужно уточнить, можно ли сжигать растения на участке. Если на даче есть баня, то решить проблему со срезанными ветками деревьев и кустарников можно довольно просто. Ветки нарезают покороче, дают им просохнуть и затем используют для разжигания печи.  Компостирование Чтобы при компостировании были уничтожены возбудители грибных и бактериальных заболеваний внутри компостной кучи температура должна быть на уровне 60–70 °C. Лучше всего компостировать растительную массу с признаками болезней отдельно. Для этого подойдет железная бочка, деревянный большой контейнер или другая емкость, в которую можно сложить будущий компост. Для ускорения компостирования подойдут специальные средства, способствующие разложению растительной массы. Например, препарат для ускорения созревания компоста «КомпоСтим».  Но если растения болели вирусными болезнями, то этот способ не подойдёт, так как вирусы устойчивы и к более высоким температурам.  Удаление больных растений с участка Листья, стебли огородных культур, комнатные цветы, которые заражены болезнями можно утилизировать, упаковав их в пластиковый мешок и выбросив в контейнер. Есть также специальные компании, которые осуществляют вывоз травы, растений, веток и других растительных остатков на полигоны. Таким способом можно убрать больные растения с огорода полностью, а не складировать их на участке. Как снизить распространение болезней в саду и огороде Грибам в саду - не место. Правильная утилизация позволит не допустить распространения болезней дальше и защитить здоровые растения. Кроме того, чтобы заболеваемость в саду в целом была низкой, необходимо придерживаться следующих правил. Удаляйте инфицированные части растений сразу, как они будут обнаружены. Это правило больше относится к плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Ежегодно в саду необходимо проводить санитарную обрезку веток, при которой все больные побеги обрезают до здоровой древесины. После обрезки деревьев и кустарников срезы замазывайте специальными средствами, например, садовым варом. Так вы защитите срез от проникновения различных инфекций и убережете дерево. После удаления больных частей с помощью инструментов (ножницы, нож, секатор и т. д.), продезинфицируйте их. Это нужно, чтобы патогены не попадали на другие растения. Если заболел комнатный цветок и пришлось его выбросить, обязательно промойте и продезинфицируйте горшок из-под него. Это необходимо для удаления всех патогенных микроорганизмов, которые могли остаться в частицах почвы. Осенью из-под деревьев и кустарников уберите все листья, траву. Можно на почву вокруг деревьев рассыпать мульчу. В теплице после завершения сезона проведите обработку медным или железным купоросом. Железный купорос используют для обработки деревянных поверхностей, конструкций теплицы. Медным купоросом обрабатывают почву в теплице. Для этого на 10 литров воды нужно 50 г медного купороса. Полученным раствором поливают почву с помощью лейки. При массовом развитии заболеваний проведите обработку почвы и растений. Для этого подойдут такие средства, как: марганцовка, «Фитофлавин», «Триходерма вериде». Соблюдайте севооборот овощных культур. Такой метод позволит уменьшить накопление специфических для определенных культур патогенов и уменьшит общую заболеваемость растений.  Дезинфицируйте почву. При посеве семян на рассаду, чтобы снизить риск развития болезней, почву лучше всего обеззаразить. Для дезинфекции можно обработать почву раствором марганцовки, пролить кипятком или прогреть в духовке.  Лучшим приемом по недопущению развития и распространения инфекций будет проведение профилактических обработок растений против болезней. Для этого можно использовать химические средства (фунгициды), например «Бактерра», «Хортон», «Ревус» и другие или биологические: "Триходерма вериде", "Тетрис". Правильная утилизация больных растений, проведение профилактических обработок, соблюдение правил севооборота позволят сократить проявление болезней в саду и огороде до минимума, а также значительно улучшить фитосанитарную обстановку.

Весной мы ждем не дождемся, когда же можно сорвать с грядки первую зелень, собрать первую редиску. Огородники обычно сеют листовой и кочанный салат и забывают о кресс-салате, а между тем созревает он гораздо раньше — его можно срезать уже через две недели после появления всходов. Описание сорта Кресс-салат «Данский» — холодостойкий скороспелый сорт. Растение относится к семейству крестоцветных. Розетка перистых листьев вырастает в высоту до 25–30 см, однако срезку начинают гораздо раньше, когда листья достигают длины 8–10 см. К сбору первого урожая приступают через 10–14 дней от появления всходов. Листья ярко-зеленые, нежные и сочные, с приятным горчичным вкусом и легкой остротой. Используются в свежем виде для приготовления салатов, холодных супов, а также в качестве витаминной добавки для бутербродов. Компактный размер растения и небольшая корневая система позволяют выращивать зелень в ящиках на балконе, а также на подоконнике в зимнее время. Выращивание и уход Сроки посадки Кресс-салат, как и другие растения семейства крестоцветных, является холодостойкой культурой. Семена всходят в холодной почве, для роста зелени достаточно весеннего тепла, +15–18 °С днем и минимальная положительная температура ночью. Кратковременных заморозков он не боится, что позволяет проводить посев в самые ранние сроки. При наличии теплицы посев можно проводить еще в марте, как только земля оттает и немного прогреется. У нас теплицы нет, поэтому я с нетерпением жду начала огородного сезона. В 2024 году с его поздней весной первый посев зелени я провела 21 апреля. Чтобы нежная зелень кресс-салата не успевала грубеть, лучше сеять его понемногу, но часто — каждые 10 дней в течение апреля и мая. Посев Как и все зеленные, кресс-салат лучше растет на плодородной земле, ведь развивается он стремительно. Однако растение неприхотливо и не требует какой-либо особенной подготовки почвы. Ранней весной, как только земля перестанет прилипать к лопате, я перекапываю грядку. В этом году почва была слишком влажной из-за частых дождей. Чтобы не терять драгоценные дни, я взрыхлила землю вилами, разровняла и посеяла первую зелень: кресс-салат, руколу, пак-чой и листовой салат.  Слева кресс-салат, справа рукола, в середине пак-чой Семена кресс-салата довольно мелкие, однако растение компактное и не боится загущения. Посев провожу в неглубокие бороздки. Глубина заделки минимальная, насколько это возможно в открытом грунте, примерно 0,5 см. Пакетика семян массой 1 г мне хватило на 7 погонных метров в одну линию. Конец апреля и начало мая на Алтае — это жара днем и минусовые температуры ночью. Чтобы зелень развивалась быстрее, я накрыла грядку спанбондом, предварительно установив небольшие дуги. При посеве в теплую влажную почву всходы Крестоцветных выскакивают уже на третий день. В моем случае появления всходов пришлось ждать около недели, ведь земля была еще холодной. Уход Уход за «крессом» максимально прост: одна-две прополки да регулярный полив.  Всходы довольно мелкие, и в первые дни они никак не могут оторваться от земли. Но как только растения формируют корни, рост зелени происходит стремительно. Я сею зелень довольно густо, поэтому при появлении всходов хорошо видны рядки и междурядья. Посев рядами упрощает уход, ведь можно пройтись между ними небольшой тяпкой, это гораздо быстрее, чем ручная прополка. А оставшиеся сорняки уже несложно удалить вручную. При раннем посеве в почве еще достаточно влаги от таяния снега. Однако если установилась жаркая погода, кресс-салат нужно регулярно поливать. В жару лучше проводить полив ежедневно, иначе зелень будет слишком острой на вкус. В этом году мне повезло, апрель и май выдались дождливыми, поэтому я практически не поливала зелень, земля не успевала просыхать. Защита от вредителей У кресс-салата, как и у других растений семейства капустных есть страшный враг — крестоцветная блошка. Ее не испугать легкой остротой листьев. Кресс-салат, рукола, листовая горчица, редиска — ей нравится все. При наличии теплицы можно не узнать о том, что растение имеет каких-либо вредителей. Ранний посев в конце марта - начале апреля позволяет вырастить сочную зелень еще до нашествия крестоцветной блошки. Вредители обычно активизируются в начале-середине мая, как только установится сухая жаркая погода. Поскольку на моей грядке растет сразу несколько представителей семейства Крестоцветные, она весьма привлекательна для вредителей. И здесь меня выручает проверенное средство — укрывной материал. Если укрыть грядку еще по холоду, пока вредителей нет, и держать растения под спанбондом до момента сбора, крестоцветные блошки даже не подозревают о наличии своих любимых растений. Конечно, выращивание зелени под спанбондом усложняет сбор, из-за чего она немного перерастает. Но это уже скорее вопрос человеческой лени, которая мешает лишний раз заглянуть под укрытие. Сбор урожая Признаться честно, с кресс-салатом я поступила примерно так же, как моя вологодская бабушка, когда она впервые посеяла редис, — перерастила. Срезать крошечные листики было так жалко, хотелось дать ему подрасти побольше. Но несколько дождливых дней — и растения вымахали и поднялись над грядкой на высоких стеблях. Срезать кресс-салат лучше в такой стадии Сначала кресс-салат шел ноздря в ноздрю с руколой, но затем резко рванул вперед. Когда рукола еще только-только готова к сбору, «Данский» давно перерос. Но и у переросшего кресса листья сохраняют сочность и приятный вкус, лишь при приготовлении приходится обрывать их со стебля, который грубеет. Я выдергиваю растения с корнем, набирая пучок такого размера, чтобы хватило на один раз, ведь выйти и нарвать свежей  зелени — минутное дело. У молодого кресс-салата чудесная текстура. Он более нежный, чем рукола, сочный, во вкусе легкая остринка, похожая на редис и листовую горчицу. Кресс-салат идеально сочетается с редисом и огурцом, последний немного смягчает остроту крестоцветных. А когда подрос листовой салат «Агадум», блюдо стало еще более вкусным. Сочные листья можно использовать при приготовлении домашней шаурмы или бутербродов — зелень оттеняет вкус мяса. Как и редису, кресс-салату не нравится длинный световой день. В первых числах июня те растения, которые мы не успели съесть, ушли в цветочную стрелку, — это еще один довод к тому, чтобы впредь не жадничать. Кресс-салат лучше убирать, пока он не перерос.

Из множества сортов редиса я предпочитаю выращивать раннеспелые. Как говорится, хороша ложка к обеду — редис нужен на столе как можно раньше, когда организм так нуждается в витаминах после долгой зимы. Скороспелый сорт «Сахарная молния» оправдал свое название. Описание сорта Редис «Сахарная молния» — скороспелый сорт с дружной отдачей урожая. Корнеплоды готовы к уборке раньше, чем через месяц от посева семян. Сладкие, хрустящие, с легкой остротой — вкус «Сахарной молнии» на 5+. Корнеплоды округлые, одинаковые по размеру, массой до 40 г. Кожица ярко-красная, а мякоть снежно-белая, стекловидная, нежная и сочная. Выращивание Будут дожди — будет и редиска. В этом году май на Алтае выдался дождливым, поэтому редис растет не по дням, а по часам. Вырастить сочные корнеплоды в жаркую погоду гораздо сложнее. Поделюсь своими наработками. Посев Редис — это первая культура, которую я сею весной. Семена прорастают даже в холодной почве, пусть и на несколько дней позже, чем при посеве в прогретую землю. Всходы не боятся холодной погоды и даже выдерживают легкий минус. Поэтому чем раньше посеешь редис — тем раньше он окажется на столе. В 2024 году мой самый ранний срок посева пришелся на 29 апреля. Согласна, это не слишком рано, но весна этого года принесла немало сюрпризов, на Алтае она пришла позже обычного. При наличии свободного времени можно предварительно укрыть грядку полиэтиленовой пленкой, тогда земля прогреется быстрее. Но в весенней круговерти до этого не доходят руки. Я просто перекапываю почву, которая уплотнилась за зиму, разравниваю поверхность граблями, нарезаю бороздки и сею семена.  Вы спросите, а как же подготовка почвы к посадке? Раз в 2-3 года я разбрасываю по огороду перегной и заделываю его под перекопку. Запаса питательных веществ хватает на несколько лет. Да и слой чернозема глубиной в полтора метра создает благоприятные условия для выращивания овощей. Чтобы семена взошли быстрее, обычно я обильно проливаю посадочные борозды. В этом году земля была достаточно влажной из-за частых дождей, поэтому я лишь придавила дно борозды черенком тяпки — так семена не проваливаются слишком глубоко. При посеве стараюсь раскладывать семена равномерно, с небольшими промежутками, чтобы потом не приходилось прореживать всходы. Глубина заделки примерно 1 см. Пакетика семян массой 2 г хватает на пятиметровую грядку, в два рядка. Сразу после посева я укрываю грядку спанбондом. Укрывной материал нужен не столько для защиты от холода — его редис не боится, а для защиты от крестоцветной блошки. Уход Обожаю овощи, которые растут сами по себе, редис относится к таким. Если все делать вовремя, он не доставляет особенных хлопот. Своевременный посев Ранние сроки посева способствуют быстрому росту редиса. Это холодостойкая культура, температура +15–20 °С нравится редису гораздо больше, чем жара, а ночные похолодания и даже возвратные заморозки ему нипочем. Рыхление вместо прополки Однолетние сорняки доставляют немало хлопот по прополке, особенно при раннем сроке посева. Но и здесь можно схитрить. Редис растет довольно быстро, обгоняя в росте сорняки. Главное, освободить ему дорогу на старте. Как только всходы редиса выстраиваются в четкие ряды, я беру в руки свою маленькую тяпочку и рыхлю землю между рядами, а также борта грядки. Почва насыщается кислородом, а мелкие всходы первых сорняков погибают. Конечно, через неделю-две грядка выглядит так, как будто ее никогда не пололи. Но к этому моменту листья редиса уже достаточно крупные, и сорняковая мелочь не может с ним соперничать. Когда же приходит пора первого сбора, я заодно выдергиваю и самые наглые сорняки: лебеду и американку (галинзогу). Редкий посев вместо прореживания Если при посеве не торопиться, и раскладывать семена с шагом 2-3 см, прореживать всходы не придется. Там, где семена случайно просыпались кучкой, появляется группа всходов. Но и их я оставляю, как есть. Обычно в группе всходов находится один-два лидера, которые созревают первыми. А когда они уходят в салат, освобождается место, и остальные корнеплоды дорастают до нужного размера. Регулярный полив Редис — ужасный водохлеб, об этом нужно помнить и учитывать, что придется поливать его ежедневно. В прошлом году так и было, весна и начало лета выдались засушливыми, вода уходила в раскаленную землю как в песок. В особенно жаркие дни я поливала редис два раза в день: утром и вечером. Но эта весна благоволит холодостойким растениям. Прохладная погода и обилие дождей создают идеальные условия для роста редиса. За месяц выращивания я брала лейку в руки от силы пару раз. Поскольку капризы погоды невозможно предугадать, лучше сеять редис поближе к источнику воды, так будет проще поливать его при каждом удобном случае. Подкормка Я пренебрегаю подкормкой редиса, поскольку у нас очень богатая почва, плодородие которой мы поддерживаем периодическим внесением перегноя или заделкой сидератов.  А тем, кому повезло меньше, на участках с песчаными почвами или там, где земля истощена многолетней сельскохозяйственной деятельностью, не обойтись без органических и минеральных удобрений. Внесение перегноя под весеннюю перекопку не даст эффекта при выращивании редиса — урожай созреет раньше, чем минерализуется органика. Лучше вносить перегной в сентябре, пока земля еще теплая, а почвенная микрофлора весьма активна. Весной под посев редиса можно внести комплексное минеральное удобрение, например, нитроаммофоску. Но я больше доверяю корневым подкормкам, поскольку они работают адресно, питание поступает в виде водного раствора, что оптимально для растений. Быстрорастворимое удобрение “Здравень Турбо Универсальный” дает растениям все необходимые питательные вещества, включая азот, фосфор, калий и микроэлементы. Защита от вредителей Редис был бы абсолютно прост в уходе, когда б не крестоцветная блошка. Крошечный вредитель может оставить без урожая, если нападет на всходы. За пару дней блошки превращают листья в решето.  Если вредитель появляется позже, когда растения уже набрали силу, ущерб бывает меньше. Однако и в этом случае редис выглядит не лучшим образом, ведь для роста корнеплодов нужны питательные вещества, которые поставляют листья путем фотосинтеза. Нашествие крестоцветной блошки — это ежегодное бедствие. Если весна выдается жаркой и засушливой, уже в первых числах мая вредитель тут как тут. В дождливую холодную погоду блошки не активны, поэтому при удачном стечении обстоятельств можно успеть собрать урожай редиса до их появления. Мой рецепт успешного выращивания редиса — это укрывной материал. Если накрыть грядку сразу после посева и так и держать редис под спанбондом до сбора урожая, вредитель его не находит. Однако чуть забудешься, и вот они — дыры на листьях. Впечатления о сорте Редис “Сахарная молния” удивил меня своим компактным размером. Его ботва гораздо мельче, чем у других сортов. Выглядит это весьма необычно: под маленькой розеткой листьев сидит крупный корнеплод. Радостный алый цвет редиса радует глаз. На разрезе — белоснежная прозрачная мякоть. Сладкий вкус с легкой остринкой и быстрое созревание, — сорт “Сахарная молния” полностью оправдал свое название. При посеве редиса в холодную почву 29 апреля в конце мая мы начали собирать первые корнеплоды. А к первым числам июня редис готов к массовой уборке. И пусть помидоры пока турецкие, салат и редис свои, с грядочки.

Сочная хрустящая редиска, только что с грядки, — разве не за это мы любим дачу?! Весной так хочется свежих овощей, поэтому для первого посева я выбираю самые ранние, ультраскороспелые сорта. Знакомьтесь, — редис Денис. Описание сорта Редис “Денис” — ультраскороспелый сорт. Первые корнеплоды можно собирать через 16-18 дней после появления всходов. Корнеплоды округлые, выровненные по размеру, довольно крупные, массой 25-35 г. Кожица ярко-красная, мякоть белоснежная, хрустящая, сочная. Вкус приятный, слабоострый, без горечи.  Выращивание и уход Редис — простая в выращивании культура, он быстро всходит, стремительно развивается и не доставляет особых хлопот. Чтобы получить великолепный урожай редиса, нужно знать несколько его слабых мест. Сроки посадки Чтобы свежая редиска на столе была постоянно, посев проводят в несколько сроков, оптимально — каждые 2-3 недели. Крестоцветные не боятся холода, всходы выдерживают легкие заморозки, поэтому к первому посеву можно приступать в самые ранние сроки. При наличии теплицы посев редиса можно проводить еще в марте, до высадки рассады томатов или огурцов он успеет созреть и освободит грядки. В этом году весна немного “потерялась”, зима никак не хотела сдавать свои позиции, поэтому в открытый грунт я сеяла редис 29 апреля. Земля была еще достаточно холодной, а по прогнозу ночи все еще были морозными, но редиске это не страшно. Посев Для редиса нужна плодородная почва, ведь растение развивается стремительно, и за короткий срок формирует листовую розетку и сочные корнеплоды. Оптимально проводить посев редиса на грядки, где в прошлом году вносили перегной. За год органика перерабатывается почвенной микрофлорой, и все питательные вещества становятся доступными для растений. Поскольку мы вносили перегной в прошлом году, а наш участок расположен на глубоком слое чернозема, мне нужно лишь вскопать грядку, сделать бороздки и посеять семена. Чтобы всходы были дружными, я уплотняю дно посевной борозды черенком тяпки, тогда все семена оказываются на одной глубине. В этом году весна выдалась дождливой, поэтому почва была очень влажной, не пришлось поливать посадочные борозды. Чтобы в дальнейшем не проводить прореживание, я стараюсь сеять семена пореже, расстояние между семенами в рядке — примерно 2-3 см, где-то чуть чаще. Пакетика семян массой 2 г хватает на одну линию длиной 10 м. В холодной почве редис всходит не так быстро, как при посеве в прогретую землю. Вместо стандартных 3-4 дней всходы появляются в течение недели. Уход Прополка Благодаря холодостойкости редис всходит быстрее однолетних сорняков. Когда крошечные всходы однолетников только-только появляются, крупные семядольные листья редиса уже красуются на грядке. Чтобы не тратить время на прополку, я заменяю ее рыхлением почвы. Здесь важно выбрать правильный момент.  Когда рядки редиса уже хорошо оформились, а сорняки только-только показались, я беру небольшую тяпку и аккуратно рыхлю почву между рядками, а также прохожусь с тяпкой по внешним краям грядки. Конечно, чуть позже появляется вторая волна всходов сорняков, но к этому моменту листья редиса уже “лопушатся”, и мелкие сорняки им не страшны. Полив Главное, что нужно знать о выращивании редиса — он требует много воды. В этом году мне практически не пришлось его поливать, потому что май выдался дождливым. Обычно же я поливаю редис ежедневно, поэтому стараюсь сеять его поближе к бочке с водой, чтобы бег с лейкой проходил на короткой дистанции. В дождливую погоду редис развивается гораздо лучше, чем в жаркую засушливую весну. Ему нравится прохлада, во влажной почве питательные вещества становятся максимально доступными, — и редис растет как на дрожжах. Еще вчера корнеплоды были с ноготок, а через пару дней ты не знаешь, как справиться с урожаем. Обилие влаги в почве и прохладная температура благотворно сказываются на вкусе редиски. В жару она вырастает более острой, порой ее вкус становится жгучим. При обилии дождей или при регулярном поливе корнеплоды получаются сочными, хрустящими, с легкой приятной остринкой. Подкормка Я не подкармливаю редис, поскольку у нас плодородная почва. Мне кажется, лишь на бедных песчаных грунтах эта скороспелая культура нуждается в подкормке. При недостатке питательных веществ редис будет развиваться медленно. Если почва истощена, то сразу после появления всходов будет полезно провести корневую подкормку раствором комплексного удобрения “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, NPK=15:12:22 или воспользоваться удобрением “Здравень Турбо универсальный”, NPK=13:10:20. Защита от вредителей Крестоцветная блошка любит редис не меньше нас, пожалуй, даже больше. Она дырявит листочки, когда корнеплоды находятся еще только “в проекте”. Если блошки напали на всходы, буквально за пару дней они могут уничтожить весь посев. В борьбе с крестоцветной блошкой огородники часто проигрывают. Из-за короткого срока вегетации редиса невозможно применить химические инсектициды, а народные средства не всегда эффективны. Когда-то я, как и многие, спасала редис опудриванием табачной пылью. Этот метод довольно эффективен, запах и вкус табака блошке не нравится. Однако и мне он тоже не по душе. Поскольку редис нужно ежедневно поливать, приходится с такой же периодичностью трясти над ним чулком с табачной пылью, а это лишние затраты времени. Я заметила, что крестоцветная блошка появляется, как только устанавливается жаркая сухая погода. Если май выдается жарким, вредитель появляется раньше, если же прохладно и дождливо, можно успеть вырастить и собрать первую партию редиса еще до появления вредителя. Чтобы не искушать судьбу, я выращиваю редис под спанбондом. Сразу после посева устанавливаю мини-дуги и накрываю грядку агроволокном. Под укрывным материалом почва между поливами остается чуть влажной, к тому же он создает небольшое притенение.  Крестоцветной блошке нравятся противоположные условия — сухая почва и яркое солнце, поэтому под спанбонд она не проникает. Однако с этим вредителем нельзя терять бдительности. Кажется, что блошек нет как нет, и можно оставить грядку открытой. Но как только дожди прекращаются и почва подсыхает, на листьях редиса появляются дырочки, приглядишься, — вот они, блошки, радостно прыгают. Приходится срочно хватать в руки лейку, обильно поливать посадки, чтобы прогнать блошек, и вновь укрывать грядку спанбондом. Так под укрытием редис растет до полной спелости. Уборка урожая Уборку урожая проводим выборочно. Лучше начинать пораньше, когда первые корнеплоды еще небольшие, ведь с каждым следующим днем редис подрастает, и пучок становится все больше. Важно не допустить перерастания корнеплодов, редиска хороша, пока она хрустящая.  Опыт выращивания редиса “Денис” в дождливую весну 2024 показал, что сорт весьма устойчив к растрескиванию. Частые дожди обычно приводят к интенсивному росту корнеплодов, из-за чего их разрывает. Крупные корнеплоды “Дениса” сохраняют сочность и идеальную форму несмотря на дожди. Если редиса нужно собрать впрок, чтобы хватило на всю неделю, до следующего приезда на дачу, то лучше сразу же срезать ботву либо упаковать пучки в полиэтиленовый пакет. Через листья растения активно испаряют влагу, и корнеплоды могут быстро потерять тургор.  Редис “Денис” порадовал меня коротким сроком созревания, идеальной формой корнеплодов и приятным вкусом. Грядка буквально ломится от спелого редиса, так что в нашем меню свежие салаты теперь на завтрак, обед и ужин.

Выращивание овощных культур через рассаду позволяет получить более ранние урожаи, защитить растения от возможных возвратных заморозков и гниения корневой системы из-за повышенной влажности грунта. Рассадный способ также дает возможность вырастить в северных регионах даже самые теплолюбивые культуры с длительным сроком созревания.  Получить крепкую и коренастую рассаду – это еще полдела. Чтобы сеянцы гарантированно прижились, быстрее пустились в активный рост и развитие и обильно плодоносили в будущем, важно правильно определить сроки высадки рассады в теплицы и открытый грунт. Рассада, сильная, здоровая, мощная, готова к пересадке. Как подготовить рассаду к пересадке в теплицу или открытый грунт Прежде, чем проводить пересадочные работы, важно провести ряд подготовительных мероприятий. Они ускорят адаптацию растений на новом месте, помогут им проще перенести стресс, активизируют процессы укоренения. За две недели до пересадки рассады нужно начать проводить закаливание. Оно существенно сократит период привыкания растений к новой среде, будет способствовать быстрому восстановлению сеянцев и минимальному торможению обменно-ростовых процессов. На первом этапе выносить сеянцы на открытый воздух необходимо буквально на несколько минут, с каждым днем увеличивая период закаливания. Последние два дня перед пересадкой растения держат на открытом воздухе (в теплице, на балконе) и днем, и ночью. За неделю до высадки рассады на постоянное место ее полезно подкормить калием и фосфором. Первый усилит иммунитет растений и поможет проще перенести стрессовые условия, второй – укрепит корни. В 5 л воды необходимо растворить 10 гр монофосфата калия и полить сеянцы под корень из расчета 100 мл состава на одно растение. За пару дней до пересадки рассаду полезно обработать препаратом «Грин Дейл». В составе содержится янтарная кислота – натуральный регулятор роста и иммуностимулятор. В 10 л воды нужно развести 6-10 мл препарата и опрыскать надземные части растений. Пережить стресс с минимальными потерями поможет «Эпин-Экстра» – адаптоген широкого спектра действия. Он повышает стрессоустойчивость растений, их толерантность к неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе обилию влаги и засухе, заморозкам, жаре. На 5 л воды потребуется 1 мл препарата. Проводить обработку можно за сутки или непосредственно в день пересадки. Но важно дать листикам подсохнуть, чтобы капли воды не спровоцировали появление ожогов на зелени. Непосредственно перед высадкой рассаду нужно хорошо полить, чтобы земля была более пластичная, не рассыпалась в процессе пересадки, корни не получили повреждения. Важно правильно подготовить не только саму рассаду, но и грядки. Заранее перекопать или прорыхлить почву, внести необходимые удобрения, сформировать лунки. На дно посадочных ям полезно уложить дренаж и удобрения (состав будет зависеть от высаживаемой культуры). Оптимальное время для пересадки рассады в теплицу или открытый грунт Сроки высадки рассады в теплицу или открытый грунт будут зависеть от множества факторов. В их числе возраст сеянцев, их внешний вид, регион выращивания, погодные условия, будущее место произрастания (теплица/парник/открытый грунт). Цветы для открытого грунта. Сроки высадки рассады в зависимости от возраста Возраст рассады – это самый надежный и правильный критерий выбора оптимальных сроков высадки сеянцев на грядки. Разные культуры лучше адаптируются на новом месте в разном возрасте. Пересаживать рассаду на постоянное место рекомендуется в следующие сроки: Культура Время с момента появления всходов Томаты 40-60 в зависимости от сорта Огурцы 25-35 дней Перцы 60-70 дней Капуста 45-50 дней Кабачки 20-25 дней Баклажаны 50-70 дней Арбузы 25-35 дней Клубника  60-100 дней Отсчитывать нужное количество времени рекомендуется с момента появления полных всходов, то есть со дня, когда семена взойдут, сеянцы выпрямятся и раскроют семядольные листики. Сроки высадки в зависимости от стадии развития растений Определить оптимальное время высадки молодых сеянцев можно и по их внешнему виду. Рассада должна иметь крепкие и прочные стебли, диаметром около 0,5 мм, и здоровые мясистые листья. Готовыми к пересадке считаются растения, отрастившие: Тыквы и огурцы – 2-3 настоящих листа; Кабачки – 3-4 листа; Баклажаны – 5-7 настоящих листьев; Томаты 8-10 мясистых листочков; Перцы – 8-12 листьев; Среднеспелой и поздней капусте хватит и 4-5 листовых пластин, ранней – 5-7. Сроки посадки в зависимости от погодных условий, региона и места выращивания По общему правилу почва на грядках должна успеть прогреться до +12…+15°С на глубине около 20 см. Измерить температуру можно с помощью специального почвенного термометра. Высаживать рассаду в теплицу можно тогда, когда воздух днем успевает прогреваться до +15°С, а ночью столбик термометра не опускается ниже отметки в +10°С. В открытом грунте регулировать температурные условия возможности нет (разве что можно подготовить укрывной материал на случай заморозков). Поэтому к высадке рассады лучше приступать тогда, когда установится стабильно теплая погода, а угроза заморозков минует. Самые теплолюбивые культуры – баклажаны, перцы и томаты. Высаживать их на грядки лучше после того, как установится стабильное тепло, воздух днем будет прогреваться до +20°С. В средней полосе и Подмосковье пересадочными работами занимаются в первой половине июня. В северных регионах мероприятие лучше отложить до середины месяца, в южных перевезти рассаду на дачу можно уже во второй половине мая. Огурцы, кабачки и тыквы более холодостойкие. Их можно высаживать при установлении стабильной дневной температуры в +17°С. Для средней полосы и Подмосковья это конец мая и начало июня, для южных регионов на пару недель раньше, для северных – на пару недель позже. Когда лучше производить пересадку Когда примерные сроки определены, важно правильно выбрать день для проведения пересадочных работ. Он не должен быть слишком жарким или слишком холодным: на жаре растения будут усиленно испарять влагу, а ослабленные корешки не смогут добывать ее из почвы в нужном количестве, в результате сеянцы могут погибнуть. На холоде растения «замрут», восстановительные процессы затянутся. Оптимальный вариант – безветренный, сухой и пасмурный день с температурой воздуха +17…+22°С. Отсутствие солнца особенно важно для капусты.  Пересаживать в ясные дни тоже можно, но делать это лучше в вечернее или утреннее время, когда солнечная активность минимальна. Также можно ориентироваться и на Лунный календарь. Пересадку «вершков», коими и являются большинство овощных и декоративных культур, выращиваемых через рассаду, рекомендуется проводить на Растущую Луну. Именно тогда сеянцы быстрее приживутся и пустятся в активный рост, дадут максимум урожая. Наиболее продуктивными знаками зодиака являются Телец, Рак, Скорпион и Рыбы. А потому если есть возможность, спланируйте пересадку именно на эти дни. Как ускорить адаптацию рассады на новом месте Первое мероприятие нужно провести еще до проведения посадочных работ – тщательно пролить лунки. Влажная земля лучше окутывает корешки растений, они быстрее «схватываются» землей, лучше приживаются на новом месте, быстрее начинают усваивать влагу и питание. Полив нужно производить и после пересадки, чтобы почва была влажная не только под корнями, но и над ними. Если на улице слишком жарко, а палящие лучи буквально прожигают листья, соорудите временное укрытие рассады от солнца. Она потребуется на первые пару дней. Как только сеянцы окрепнут, «козырек» можно будет снять. Если наоборот стоит прохладная погода, подготовьте агроволокно для укрытия посадок на ночь. Для низкорослых и компактных растений подойдут и обрезанные пластиковые бутылки. Для нормальной циркуляции воздуха в них лучше сделать отверстия. Растения в открытом грунте необходимо накрывать и в период заморозков, и на время сильных осадков (града). В условиях отсутствия осадков и невозможности контроля влажности грунта в ближайшие дни, посадки полезно мульчировать скошенной травой, перепревшими опилками, компостом или крапивой. Мульча предотвратит испарение влаги, защитит корневую систему от перегрева и переохлаждения. Также после высадки рассады на постоянное место в теплицу и открытый грунт показаны следующие внекорневые обработки и корневые подкормки: Некорневая обработка сразу после высадки препаратом «Изабион». Это жидкое органо-минеральное удобрение, которое улучшает приживаемость рассады, повышает ее иммунитет, увеличивает урожайность. Также после высадки для внекорневой обработки можно использовать «Этамон био». Он стимулирует рост и развитие корневой системы, улучшает питание растений, ускоряет цветение и плодоношение. Проще пережить стресс и быстрее освоиться на новом месте поможет обработка «Амицидом». Это органо-минеральное удобрение на основе аминокислот и полипептидов. Им же можно опрыскать декоративные культуры в саду для улучшения окраски и более пышного цветения. Для быстрого укоренения рассаду через 10 дней после пересадки можно полить раствором препарата «Корневин». На 10 л воды потребуется 10 г стимулятора. Альтернатива с аналогичным действием – препарат «КорнеСтим». Хороший результат дают поливы и обработки растений органическим удобрением с аминокислотами «ВитАмин». Подкормку лучше проводить двойную, сочетая оба способа внесения. Оптимальное время – через 7-10 дней после высадки рассады. Растения быстрее приживутся на новом месте, эффективнее будут усваивать питание, проще перенесут стресс от пересадки и быстрее начнут активный рост и развитие. Своевременная и правильно организованная пересадка рассады на постоянное место позволяет минимизировать стрессовые условия для растений, и, как следствие, ускорить процессы цветения и плодоношения, повысить урожайность овощных и ягодных культур.

Работа в огороде — дело приятное и полезное. Но весьма энергозатратное и даже травмоопасное. Хочется успеть сделать побольше дел, пока позволяет погода и свободное время. Но к вечеру начинаются боли в пояснице, коленях, локтях, головокружение и усталость.  Причина тому — слишком сильная нагрузка на неподготовленный организм. Мы не будем призывать отказываться от работы на любимой даче, а лишь порекомендуем вам постараться организовать свою деятельность так, чтобы ущерб здоровью был минимальным. В этой статье расскажем о том, как сберечь свое здоровье, работая на грядках в огороде. Чтобы дача была в радость Для начала дадим несколько общих рекомендаций. Весна — самое активное время для дачника: нужно прибираться в доме, готовить теплицу, перекапывать грядки, проводить обработки сада, начинать посадочные мероприятия. Но не стоит с головой нырять в дачные заботы: если есть возможность, отложите часть дел на лето. Обязательно чередуйте труд и отдых. Оптимальный режим — час работы и 10–15 минут отдыха. Полежите в тенечке с закрытыми глазами, попейте чай, посидите и полюбуйтесь цветником, почитайте книжку. Даже столь непродолжительная пауза даст свои результаты: сил и энтузиазма будет больше, а спина и руки потом будут меньше болеть. Правильно планируйте свой день. Каждый садовод знает, где у него на участке тенистые местечки, а где солнечные. Утром и вечером старайтесь работать там, где днем будет сложно это делать из-за палящего солнца. Дневное время в жаркие дни лучше посвятить отдыху, работе в доме или в крайнем случае не слишком трудозатратным делам в тенистых уголках сада (прополке, рыхлению). Обеспечьте организм силами. Даже если очень жарко и не хочется кушать, не оставляйте его без энергии. И не забывайте пить достаточное количество воды. Перед выходом на грядки делайте разминку: легкая зарядка поможет разогреть мышцы и предотвратить повреждение суставов и связок. Защищаем голову Сильная головная боль, слабость, тошнота, рвота, повышенная температура тела — все это симптомы солнечного удара. Схватить его можно не только при продолжительном нахождении под открытыми солнечными лучами, но и при условии кратковременного, но высокоинтенсивного естественного ультрафиолета. Воздействие солнца приводит к отеку и точечным кровоизлияниям в ткань головного мозга, его сдавливанию. Результат — сильно болит голова и нет сил. Предотвратить такое неприятное явление просто — ходите по даче в шляпке, панаме или косынке. Головной убор должен быть сделан из натуральных материалов, чтобы кожа головы могла дышать.  Важно периодически не забывать уходить в тень или прохладное помещение, чтобы нормализовать давление и остудить организм. Не рекомендуется в течение продолжительного времени работать вниз головой. Это также может привести к скачкам давления и головным болям. Проводя посевы или пропалывая посадки, старайтесь почаще менять позу: согнувшись, сидя, в полуприседе. Не забывайте почаще вставать и отдыхать. Но не разгибайтесь слишком резко, чтобы не спровоцировать резкий отток крови: так можно потерять равновесие и упасть в обморок. Интенсивное солнце и работа вниз головой несовместимы. Защищаем руки Чтобы защитить руки от порезов, ожогов соком растений, мозолей, обязательно стоит надевать перчатки. Для проведения влажных работ лучше использовать нитриловые или резиновые перчатки – они не промокают и достаточно прочные. Для сухих подойдут и тканевые модели – они позволят защитить руки от мозолей и травм кожи. Есть ряд растений, побеги, цветы или корни которых выделяют ядовитый сок. К числу таковых можно отнести аконит, аквилегию, дельфиниум, прострел, ясенец, молочай. Существенного вреда здоровью уход за этими культурами не принесет, но все же лучше не рисковать. Если планируете сбор или удаление этих растений, обязательно наденьте непромокаемые перчатки. В случае получения любых микротравм кожи следует обязательно помыть руки чистой водой с мылом. Для ускоренного заживления ран, порезов и ожогов используйте «Походную заживляющую мазь». Болеть после работы на даче могут суставы: кисти, локти, плечи. Чаще всего недомогания связаны с неправильным использованием садовых  инструментов. Чтобы этого не произошло, старайтесь адекватно распределять нагрузку на суставы: Орудуя лопатой, создавайте рычаг локтевым суставом, а не запястьями. После прополки не занимайтесь делами, которые также связаны с работой пальцами: сбором урожая мелких ягод, сбором колорадских жуков и улиток. Не поднимайте тяжести, задействуя исключительно руки: включайте в процесс ноги, спину, плечи. Перед работой с землей смажьте руки садово-огородным кремом: он создаст защитную пленку и сохранит на ее поверхности оптимальный рН.  Защищаем ноги и колени Хорошая и удобная обувь – залог безопасной и комфортной работы в огороде. Выбирать ее нужно по сезону, исходя из погодных условий: Осенью и весной лучше выходить на грядки в резиновых сапогах. Самый удобный вариант – галоши или ботинки из материала ЭВА. Они легкие, мягкие, слабо проводят тепло (в них нежарко летом и нехолодно осенью), не промокают. Сапоги с глубоким протектором не скользят по сырой земле, но неудобны. Грунт будет набиваться в подошву, разноситься по всему участку, заноситься в дом, оставаться на коврике. Поэтому предпочтение лучше отдать обуви с низким протектором или на плоской подошве. Оптимальный вариант для жаркого времени года – тапочки с открытыми или закрытыми носами. В продаже можно найти модели также из ЭВА-материала. Старые кроссовки и туфли на плоской подошве выбрасывать жалко, многие увозят такую обувь на дачу. Она может быть удобна в носке, но не практична: придется каждый раз развязывать и завязывать шнурки. Лучше выбирать тапочки без шнуровки и замочков, их проще и быстрее всего снять. В продаже можно найти специальные "лакеи" – приспособления для снятия обуви. Разместите их на веранде или крыльце возле коврика и не придется каждый раз нагибаться, чтобы снять обувь. Чтобы ножки не затекали и не болели, часть дел выполняйте сидя, часть – стоя на коленях. Существуют специальные скамейки-перевертыши: на них можно сидеть, а по необходимости развернуть и использовать как подставку под колени. Такие конструкции отличаются компактностью: их с легкостью можно установить в проходах между грядок. Для работы на коленях используйте наколенники или специальные мягкие коврики – так вы не запачкаете одежду, обеспечите защиту ног от травм, не застудите суставы. Не перегружаем спину Копать огород – одно из самых трудозатратных и тяжелых дел на даче. В первую очередь страдает спина. Чтобы вечером не лежать с больной поясницей, правильно распределяйте нагрузку: включайте в рабочий процесс не только поясницу, но и плечи, локти, кисти. Длительная прополка грядок может также привести к болям в спине. Выход – регулярно менять позу и стараться сильно не округлять спину, чаще вставать и разминаться. Всем садоводам приходится таскать тяжести: лейки с водой, ведра с песком или компостом, мешки с картошкой. Чтобы поясница не болела, важно правильно поднимать тяжести: сгибать не спину, а колени, не разгибаться, а вставать, делая упор ногами. Обязательно приобретите садовую тачку: спина точно будет рада такому подарку. А если все же необходимо перенести тяжести руками, распределяйте вес на обе руки: лучше возьмите две небольшие лейки, чем одну большую. При болях в суставах на ночь используйте гель «Активист FORTE», он же подойдет и для профилактики болей. Средство обладает охлаждающе-разогревающим эффектом, улучшает микроциркуляцию крови, имеет регенерирующее свойство. Организм лучше восстановится, на следующий день будет вновь готов работать! Такой запас вернёт комфорт натруженным мышцам. Какие инструменты облегчат труд огородника Современные инструменты отличаются практичностью и легкостью использования. Они позволяют облегчить труд садовода и провести время в огороде не только с пользой, но и комфортом, удовольствием. Перечислим самые популярные инструменты, которые по отзывам садоводов существенно упрощают дачный труд. Все приспособления можно найти в садовых магазинах Москвы и крупных городов. Чудо-лопата. Это что-то среднее между лопатой и вилами. Копать грядки ею проще за счет упора на каркас и широкой рабочей части. Подойдет для подготовки почвы к посадке весной или перекопки грунта после уборки урожая осенью. Плоскорез Фокина. Копать грядки им не получится, а вот прорыхлить землю, удалить сорняки или окучить картошку очень даже! Приспособление представляет собой металлическую скобу с острым лезвием, закрепленную на черенке. Преимущество заключается в том, что нож срезает сорняки не у поверхности земли, а на глубине в 5-8 см: они дольше не прорастают, грядки остаются чистыми. Острый кончик позволяет подобраться вплотную к культурным посадкам и очистить грунт от сорняков даже в труднодоступных местах. Штанговый сучкорез. Он необходим для обрезки высокорослых деревьев в саду без использования лестниц и стремянок. Приспособление состоит из изогнутого лезвия, рукоятки и тросика, который и приводит в движение режущую часть. Плодосъемник. Еще один инструмент, который нужен владельцам садов с яблонями и грушами. Самый простой вариант представляет собой кольцо с зубчиками и тканевым мешком. Чтобы собрать урожай плодов с верхних веток, достаточно просто закрепить конструкцию на черенке или телескопической ручке и подвести зубчики к черешку плода – он упадет в мешочек. Садовый конус. Он используется для подготовки лунок под посадку луковичных или высадку рассады. Конус необходимо погрузить в землю, с помощью ручки захватить нужный объем земли и вытащить ее на поверхность. Такое приспособление очень удобно использовать в том случае, когда почва укрыта агротекстилем. Грядки должны приносить удовольствие и радость, свежие овощи и фрукты, а не проблемы со здоровьем. Не переусердствуйте: не забывайте отдыхать и наслаждаться природой, а не только собственной работоспособностью! Как потопаешь, так и полопаешь!

Сейчас купить в магазине свежие овощи и зелень можно в любое время года. Но огурцы и помидоры, выращенные своими руками на собственных грядках, вкуснее и полезнее. Весной хочется как можно раньше увидеть плоды своих стараний и полакомиться овощами с огорода.  Самый простой и эффективный способ ускорить созревание урожая — посадить растения в парник или самодельный тоннель. В этой статье расскажем о преимуществах выращивания овощей, зелени и ягод в парниках и тоннелях, а также о том, из чего лучше сделать подобные конструкции и как ухаживать за посадками под укрытием. Преимущества выращивания овощей в парниках и тоннелях Выращивать в парниках и тоннелях можно абсолютно любые культуры. Под укрытие для получения первого раннего урожая можно посадить огурцы, помидоры, перцы, клубнику, редис, лук, салат и другую зелень. Первое и основное преимущество подобных укрытий — это возможность получения раннего урожая. Сеять семена или высаживать рассаду на грядки под укрытием можно на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Растениям будут не страшны перепады дневных и ночных температур, возможные возвратные заморозки и осадки в виде снега и града. Первые урожаи можно будет снимать на те же 2-3 недели раньше. Без парников и тоннелей не обойтись в том случае, если теплая погода задерживается, а рассада готова к высадке. Переросшие сеянцы в фазе цветения гораздо хуже переносят пересадку, дольше адаптируются на новом месте, могут затормозить в развитии и сбросить бутоны. Чтобы этого не произошло, важно вовремя переселять рассаду на грядки. В условиях прохладной весны простые самодельные укрытия или парники — лучший вариант. Парники и тоннели выполнят ряд дополнительных функций. Защитят растения от осадков. В условиях дождливой и прохладной весны неизбежно затопление грунта, оно может привести к загниванию корневой системы, усиленному распространению грибных инфекций, торможению в росте и развитии культур. Защитить растения от избытка воды помогут высокие грядки, укрытые пленкой: влага не будет застаиваться в грунте, листья и цветы будут оставаться сухими. Предотвратят поражение вредителями. Чтобы в будущем не пришлось использовать на грядках инсектициды, нужно профилактировать распространение насекомых-вредителей и стараться всеми силами защитить посадки от них. Сделать это можно с помощью растений-репеллентов, но метод не всегда работает. Самый надежный вариант защиты — укрытие грядок пленкой или агроволокном, которые станут физическими препятствиями для вредителей.  Устанавливать над подросшими растениями мини-теплички нужно в то время, когда начинается активная жизнедеятельность насекомых. Выбор парников и тоннелей для ранних овощей В продаже можно найти множество вариантов готовых конструкций. Они представляют собой каркас, выполненный из металлических или полипропиленовых труб, крытый поликарбонатом, пленкой или спанбондом. Есть более простые конструкции из дуг и укрывного материала. Стационарные парники отличаются добротностью, устойчивостью, надежностью. Мобильные конструкции хороши тем, что использовать их можно лишь по мере надобности: снимать с приходом теплой погоды, переносить для укрытия других посадок. Сделать незамысловатый парник или простой туннель для посадки овощей можно своими руками. В качестве каркаса могут выступать доски, металлические или полипропиленовые трубы, специальные дуги. Укрывным материалом могут быть: поликарбонат, пленка или нетканый материал. Поликарбонат хорошо пропускает свет, удерживает тепло, защищает растения от осадков и вредителей. Этот материал отличается долговечностью, надежностью, прочностью. Растениям в такой тепличке ранней весной будет точно комфортно. Но обустройство поликарбонатного парника обойдется садоводу в копеечку, может отобрать много времени и сил. Такую конструкцию не снимешь на лето и не уберешь на зиму, а если и получится, то придется предусмотреть место для хранения. Пленка — самый дешевый укрывной материал. Для обустройства парников для выращивания ранних овощей лучше использовать пленку толщиной 150–200 микрон. Она обладает высокими теплоизоляционными свойствами: почва и воздух под ней прогреваются быстро, не остывают ночью. С пленкой легко работать, по мере надобности ее можно снять и убрать на хранение, она не мешает проникновению света. Но пленка не пропускает влагу и воздух, поэтому такой парник нужно регулярно проветривать, а почву поливать. Самая простая пленка недолговечна — она прослужит один, максимум два сезона. Поэтому лучше использовать армированную пленку с синтетической сеткой, срок ее службы — от 3 лет. Нетканый материал также хорошо удерживает тепло, позволяя получить ранние урожаи. Он пропускает и влагу, и воздух, и солнечный свет. Ранней весной лучше всего использовать нетканку плотностью от 40 г/м2: она обладает высокими теплоизоляционными свойствами и хорошей прочностью. Устанавливать дуги для парников и тоннелей из пленки или нетканого материала нужно на расстоянии 45–50 см. В таком случае укрытие не будет провисать, ухаживать за грядками будет удобно. Закрепить материал на дугах можно с помощью специальных зажимов. Альтернатива — пустить в верхней части будущего парника толстый шпагат, обмотав им дуги, и закрепить в грунте на расстоянии около метра от крайних опор. Сверху уложить укрывной материал, сформировав из него некое подобие конфеты, зафиксировав в месте крепления шпагата и по бокам.   Как ухаживать за растениями в парнике и тоннеле Уход за посадками под укрытием не будет кардинально отличаться от ухода за растениями в открытом грунте: подкормки, прополки, рыхление грунта — вот обязательные мероприятия. Отличия будут заключаться лишь в следующем. Нужно тщательнее следить за влажностью грунта, особенно в условиях солнечной весны. Укрытие препятствует проникновению влаги в почву, чтобы растения не погибли от жажды, поливать их нужно чаще, чем в открытом грунте. Важно не забывать регулярно проветривать парники, особенно те, что накрыты пленкой. В противном случае грунт может покрыться плесенью, в солнечную погоду растения могут задохнуться. Проводить проветривания лучше в сухую и теплую погоду.  С приходом стабильного тепла материал можно снять.  Дуги рекомендуется оставлять на случай прихода холодов и ночных заморозков в конце лета. По окончании сезона всю конструкцию снимают и убирают на хранение. Агроволокно можно замочить в «Фитоспорине», а затем постирать в прохладной воде, просушить и убрать до следующего года. Пленку, поликарбонат, полипропиленовые дуги ополаскивают водой и протирают раствором того же «Фитоспорина». Деревянные элементы можно обработать медным купоросом (100–150 г на 10 л воды). Первый урожай вкусных овощей — настоящая радость для любого садовода. Чтобы не ждать эту радость до середины лета, соорудите на даче небольшой парник, посадите туда первую партию овощных культур. И уже в конце весны или в начале лета вы будете лакомиться первыми огурцами или помидорами со своих грядок!

Получить урожай крупных головок лука удается не всем дачникам. Один из секретов в том, чтобы вовремя дать культуре нужную «еду». Недаром пословица гласит: дорога ложка к обеду. Луковый секрет Знакомое каждому огороднику растение, как и уход за ним, кажется простым. Культура не привередлива, но нередко луковицы вырастают мелкими и плохо хранятся. Чтобы разобраться, в чем дело, надо знать, как формируется луковка и когда ей необходимы подкормки. Лук в июне Любое растение, и лук в том числе, поначалу запасает питательные вещества в листьях. В это время для наращивания зеленого пера ему жизненно необходим азот. Затем этот процесс у лука заканчивается, питание переходит в луковицы и все свои силы он бросает на образование, рост головок. Потребность в азоте значительно уменьшается. Теперь в первую очередь требуются фосфор и калий. Если останутся подкормки с избытком азотистых удобрений, перо будет мощное. Но отток питания из зелени в луковицу не идет: затянется образование репки. Лучок поздно созреет, будет плохо храниться. Поэтому так важно провести июньскую подкормку. Луковки получат необходимое питание, начнут быстро набирать вес и увеличиваться в размерах. Еще один нюанс, имеющий значение. Неопытные садоводы иногда срывают зеленое перо у лука, предназначенного на репку. В результате растение вынуждено вновь отращивать его, откладывая закладку головок. Большой луковицы не получите. На зелень нужно растить отдельно лучок или выращивать для срезки многолетние луковые культуры. Место посадки, почва, погода также влияют на формирование головок. В каком виде? При подготовке участка для выращивания культуры, особенно на скудных почвах, следует добавить перегной или компост. Свежий навоз под овощ не вносят: он поражается гнилями и плохо хранится. У репчатого лука и его «родственников» слабая корневая система. Они лучше реагируют на жидкие подкормки. Удобрения в сухом виде, как и жидкие, обязательно вносят по влажному грунту. Растение негативно реагирует на высокие концентрации препаратов. Поэтому используют небольшие или средние дозы минеральных удобрений. Хорошо воспринимает овощ подпитку органикой: настоями коровяка, птичьего помета, «зеленого удобрения», золы. Если растят зелень на перо, подкормки можно не проводить. На раз, два, три За сезон лук подкармливают 2-3 раза. Вариантов «еды» несколько. Можно выбрать подходящие подкормки. Первая «кормежка» Первый раз в конце мая-начале июня при отрастании пера дают азотсодержащие добавки. Можно использовать в качестве подкормки настой коровяка или куриного помета. Для приготовления средства из коровьего навоза берут на одну его часть пять-шесть водных частей (куриный помет в соотношении 1 к 20). Настаивают 2 недели в закрытой таре. Перед применением разводят водичкой в объеме десяти литров. Вносят на квадратный метр площади 2-3 л раствора. Вместо свежего продукта жизнедеятельности птиц предлагаем гранулированный куриный помет «Куровит». Лук угощают «зеленым удобрением» или травяным настоем. Бочку (лучше пластиковую) заполняют на 2/3 или наполовину свежей скошенной травой, выполотыми с грядок измельченными сорняками. Заливают содержимое водицей, закрывают сверху пленкой и оставляют бродить на солнце. Готовность подкормки через 7-10 дней, когда перестанет пениться. Поливают водным раствором в концентрации один к десяти. Альтернативой способна стать другая органика — мочевина или «Карбамид». Берут два спичечных коробка на 10 литров воды. Хватит для питания на 1,5 квадратных метрах. Подкормит овощ аммиачная селитра. «Минералки» понадобится 15 граммов на тот же объем жидкости и для такой же площади. Подкормки могут быть в виде водной смеси калийной и кальциевой селитры. Дозы: по 1 ст.л. каждого вещества на 10 литров жидкости. Удобрения вносят только после полива или дождя. Вторая «кормежка» Ее проводят через 12-15 дней, сроки приходятся на середину июня. Когда начинается формирование луковицы, необходимы калий и фосфор. Применяют нитрофоску (2 ст. ложечки препарата) на десять литров водички. Поливают лук раствором, расходуя на «квадрат» по половине ведерка. Другой вариант: на то же количество жидкости взять одну столовую ложку сульфата калия и две—суперфосфата. Некоторые огородники используют для подкормки древесную золу, содержащую фосфор, калий и другие питательные элементы. Стакан золки заливают водой (тот же объем, что и в предыдущих рецептах). Оставляют в темном месте, не забывая регулярно помешивать. Через 5-7 суток натурпродукт для полива под корень готов. Подкармливают растения только после увлажнения почвы. Легко и удобно пользоваться «Древесной золой гранулированной». Третья «кормежка» В третий раз лук «угощают», когда луковка становится размером с грецкий орех. Это спустя недели две. Растворить две столовых ложки суперфосфата в воде (литраж прежний). Или смешать два компонента: к 1 ст.л. суперфосфата добавить вдвое меньше сернокислого калия. Развести в 10 литрах водицы. Допустимо в настой коровьего навоза (пропорции как для первой подкормки) положить столовую ложечку любого комплексного удобрения. После орошения рекомендуется растение полить из лейки с ситечком, смыть с листа раствор. Возможно применение золы, как в предыдущий раз. Увеличивают вес луковицы, дают крупные головки специальные удобрения: «Здравень Турбо для лука и чеснока», «Здравень Аква для лука и чеснока». «Накормив досыта» лучок в июне, вы получите крупные головки и щедрый урожай.

Сельдерей был известен еще в древних цивилизациях. В странах Средиземноморья его стали возделывать с XVI века как ароматное пищевое растение. В Россию сельдерей попал в царствование Екатерины Великой, но в те времена выращивался как декоративное растение. Сейчас сельдерей становится все более популярным и у наших садоводов и огородников. Ботаническое описание Сельдерей относится к семейству Зонтичных, его ближайшие родственники – укроп, морковь, пастернак и петрушка. Сельдерей Бодрый день Род сельдерей включает до двадцати видов сельдереев, среди которых самый известный– Пахучий. Именно он и его разновидности выращиваются ради корнеплодов со специфическим вкусом, ароматных листьев и сочных побегов. Сельдереи – травянистые однолетние или двулетние растения, предпочитающие влажные почвы, где они могут вырастать до метра в высоту. У двулетних видов цветение наступает на второй год жизни, мелкие цветки светло-зеленой окраски образуют зонтичное соцветие. Листовой сельдерей дает богатый урожай сочных и душистых листьев, широко применяемых в кулинарии. Растение содержит массу полезных веществ – витамины К, А и С, минералы - кальций, калий и железо, кислоты и активные вещества. Лучшие сорта листового сельдерея Рассмотрим наиболее популярные листовые сорта этого чрезвычайно полезного растения. Ажур. Ранний сорт – листья готовы к срезке через 75-80 суток после всходов. Образует розетки темно-зеленых листьев. С одного кв. метра удается получить до 2,6-2,8 кг пряной зелени. Афина. Сорт раннего срока созревания – зелень срезают на 78 день. Образует розетку ярко-зеленых листьев, имеющих высокие вкусовые качества. Один кв. метр дает 1,8-2,1 кг урожая. Бодрость. Сорт среднего срока – урожай собирают через 100 дней после всходов. Высота листовой розетки 60-70см, урожайность составляет 2,2-3,5 кг с одного кв. метра. Вкусовые качества отличные, ароматичность хорошая, быстрое отрастание листьев после срезки. Картули. Грузинский, очень ранний сорт. Первые ароматные листья собирают на 65-й день после появления всходов. Растение устойчиво к недостатку полива и теплой погоды. Нежный. Среднеранний сорт – уборку листьев производят через 100-105 суток. Розетка крупная, высотой до 40 см, образована темно-зелеными листьями, быстро отрастающими после срезки. Вкусовые качества и ароматичность высокие. Самурай. Ранний сорт – на 75 день можно начинать срезку листьев. Отличная урожайность – с одного кв. метра собирают до 4 кг зеленой массы. Выращивание из семян Вырастить сельдерей на грядке в открытом грунте не составляет трудности. Для этого нужно вырастить рассаду, к посеву семян приступают в первую половину марта. Процесс выращивания рассады листового сельдерея включает следующие этапы: Замачивание семян, Приготовление субстрата, Посев и уход за сеянцами, Пересадка на грядку. Семена сельдерея, как и всех других зонтичных культур, содержат эфирные масла, тормозящие их прорастание, поэтому нуждаются в обработке водой в течение суток (замачивании и промывании). После окончания процедуры семена следует слегка подсушить до сыпучести. Без такой подготовки семена сельдерея будут всходить очень долго, поэтому не стоит ей пренебрегать. Подготовка почвы Пока семена проходят обработку, готовят почву для посева. Для этого используют любую универсальную покупную землю или готовят грунт из следующих ингредиентов, взятых в равных долях: садовая земля; перегной; торф. песок. Посев Все компоненты перемешивают до однородности и заполняют грунтом ящики или горшочки, слегка уплотнив его. Семена рассыпают по поверхности, не заглубляя, а лишь вдавив их в почву. Емкости с посевами накрывают пленкой для создания парникового эффекта и помещают на окно, температура должна быть около +20-22 градусов и периодически проветривая парничок. Уход за рассадой Замоченные семена начнут прорастать недели через две. При появлении первых ростков, необходимо понизить температуру. Пленку оставляют, только проветривают чаще, постепенно увеличивая это время и через несколько дней ее убирают совсем. При появлении 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют, рассаживая их в новый ящик на расстояние 5 см или в отдельные горшочки. Если семена были посеяны в ящик и взошли густо, их можно просто проредить, и тогда пикировка будет не обязательна. Для рассады сельдерея желательно поддерживать температуру на уровне 15-16°С, так они не будут вытягиваться. Поливать регулярно, но умеренно, иногда проводя рыхление. Для сеянцев важен свет, поэтому при его недостатке обязательно установить лампы и дополнительно досвечивать рассаду. Высадка в грунт Грядку под сельдерей нужно подготовить заранее, расположить ее на солнечном месте и желательно после таких предшественников, как: капуста, огурцы и другие бахчевые, помидоры и бобовые культуры. Высаженный в грунт листовой сельдерей Почва должна быть рыхлой и плодородной, поэтому под перекопку вносят органику в виде перегноя или компоста – до 4 кг на 1 кв. метр и 20-30 г двойного суперфосфата на ту же площадь. Сельдерей листовой довольно холодостойкое растение, рассаду можно высаживать уже в мае. На грядке делают ряды через 30-35 см, куда и высаживают сеянцы в лунки через 12-15 см. Либо сажают по схеме 20х20 см. Поместив корневую систему в лунку и засыпав землей, поливают и сверху мульчируют сухой землей. В солнечную погоду высаженную рассаду притеняют. Советы по уходу Уход за растением на грядке включает: Поливы Прополки и рыхление Мульчирование Подкормки. Сельдерей изначально растение влаголюбивое, поэтому земля под кустами всегда должна оставаться влажной. Поливы проводят часто, но поливают небольшими порциями. На грядке поддерживают чистоту, удаляя сорняки и проводя рыхление после полива. Лучший способ сохранить влагу и предохранить от разрастания сорняков – замульчировать посадки, используя органические материалы – компост, скошенную траву, опилки или торф. Подкормки. Если почва была заправлена перед посадкой, достаточно будет подкормить сельдерей дважды за лето. Первую подкормку следует дать через 14 дней после посадки – это может быть мочевина, аммиачная селитра или травяной настой. Спустя месяц удобрение вносят второй раз. Используют любое полное минеральное удобрение. Чтобы листья не наклонялись к земле и не теряли свои товарные качества, их оборачивают фольгой или бумагой. Так они растут вверх и не распадаются в стороны. Сбор и хранение урожая Убирают ароматные листья в несколько этапов. Первую срезку проводят через 2-3 месяца после посадки рассады на грядку. Обычно в течение сезона урожай собирают до 4-х раз. Для срезки используют листья, выросшие в длину до 30-40 см. Срезают, оставляя пеньки 5-7 см, чтобы не повредить растущие из середины молодые листочки. Как сохранить листовой сельдерей Есть несколько способов хранения ароматных листьев. На полке холодильника в фольге хранят листочки, которые можно использовать в пищу до10 дней. В п/мешке сельдерей останется свежим не более 4-х дней. Сушка. Простой и доступный способ, который позволяет хранить много продукции длительное время, при этом сохраняется большинство полезных веществ и аромат растения. Сушат зелень в сушилке, духовом шкафу или просто в комнате, разложив листья тонким слоем на ткани. Высохшие листья складывают в мешочки или банки и хранят при комнатной температуре. Заморозка. Листочки режут, заворачивают в пленку или заливают водой и помещают в морозилку. Засолка. На полкило листьев понадобится 100 г соли. Порезанные листья пересыпают солью и помещают в стеклянную банку. Хранить лучше в холодильнике. Что можно приготовить с листовым сельдереем Листья сельдерея используют во всех видах горячих блюд и в салатах, а также при заготовках на зиму. Добавляем в супы и бульоны Куриный суп с листовым сельдереем Что нужно: 2 окорочка или куриная грудка, По 2-3 небольших картофелины и моркови 1 луковица 2 стебля сельдерея с листьями. Пучок укропа. Соль и перец. Как готовить Куриное мясо поместить в кастрюлю с водой (около 2,5 л), добавить соль и варить 25 минут, затем достать из бульона. Картофель нарезать кубиками или соломкой и сложить в бульон. Остальные овощи помыть и порезать, обжарить в подсолнечном масле, переложить в бульон и варить еще минут 15. Вареное куриное мясо разобрать и добавить в суп и проварить все вместе еще 5 минут. Листья сельдерея и укроп измельчить и добавить в готовый суп. Добавляем в овощные салаты Листья сельдерея можно добавлять в любой летний овощной салат – из огурцов и томатов, из капусты или сделать сборный салат из всех имеющихся овощей – будет очень вкусно! Сельдерей добавит салату своеобразный привкус и неповторимый аромат. Добавляем при консервации помидоров Классические томаты и сельдереем Что нужно взять: На 2 кг помидоров взять 2 л воды и 3 пучка сельдерея; По 2 ст. ложки соли и сахара; 5 зубчиков чеснока; Зелень по вкусу. Как готовить В чистые банки положить чеснок, листья сельдерея и другую зелень (по предпочтению), затем помидоры. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. После чего воду сливают, кипятят и снова заливают на 20 минут. Опять сливают и кипятят с добавлением соли и сахара. Горячим маринадом заливают банки с овощами, укупоривают и переворачивают вверх дном до остывания. Посадите хотя бы 2 рядка листового сельдерея и пополните свой стол оригинальной и ароматной зеленью.

Чтобы растения активно росли и развивались, обильно цвели и плодоносили, им важно обеспечить достаток питания. Подкармливать их можно двумя способами. Первый – путем внесения удобрений в почву в сухом или растворенном виде. Второй – путем опрыскивания надземной части питательными растворами. Такие подкормки называются внекорневыми (некорневыми) или по листу. Они имеют ряд преимуществ и недостатков, тонкостей приготовления питательных составов и вариантов применений. В этой статье подробно поговорим о подкормках по листу: когда и как правильно вносить, каким растениям можно давать, как повысить эффективность обработок. Преимущества и недостатки внекорневых подкормок Внекорневые подкормки представляют собой нанесение питательных смесей на листья путем распыления жидких форм удобрений. Такой способ имеет гораздо больше плюсов, нежели минусов. К тому же последние можно с легкостью нейтрализовать. Самое главное преимущество подкормок по листу – возможность оперативно восполнить недостаток тех или иных элементов. Удобрения в сухом виде усваиваются медленно, жидкие корневые подкормки начинают работать чуть быстрее, внекорневые дают наиболее быстрый результат. Если растения явно демонстрируют недостаток азота, калия или фосфора, листья начали желтеть, буреть, мельчать или скручиваться, лучше дать внекорневую подкормку: питательные вещества проникнут в ткани максимально быстро. Эффективность не зависит от типа почвы, ее структуры, состояния корневой системы саженцев. Чего не скажешь о корневых подкормках. В кислом и тяжелом грунте корни плохо усваивают фосфор, в условиях их повреждения (при пересадке или в результате деятельности вредителей) питательные вещества в надземную часть не поступают совсем, в условиях холодного грунта процесс идет медленно. В этих случаях на помощь садоводу придет внекорневой способ внесения удобрений: микро- и макроэлементы гарантированно дойдут до «цели» и обеспечат растения силами для полноценного развития. Через некорневые подкормки можно дать растениям микроэлементы. Они нужны в мизерных дозах, вносить их в грунт может быть нецелесообразно: они распределятся по толще земли и не попадут к месту назначения. Опрыскивание листьев питательными составами фактически исключает риски потери части элементов и снижения эффективности подкормки (за исключением редких случаев). К основным недостаткам данного вида подкормок можно отнести следующие: Малое количество питательных веществ. Чтобы не навредить посадкам, готовят слабоконцентрированные растворы. Они точно не обожгут даже самые нежные листики и не спровоцируют ухудшения состояния зелени. Но в одиночку они не смогут обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Внекорневые подкормки должны быть дополнительными, а не основными, вносить питательные составы нужно будет и в грунт, и по листьям. Возможность нанесения вреда в условиях несоблюдения рецепта приготовления. Листья растений более чувствительны к передозировкам удобрений нежели корни. Сильноконцентрированные составы могут оставить ожоги на зелени и стеблях. В каких случаях делать подкормки по листьям? Внекорневые подкормки показаны растениям, явно демонстрирующим недостаток каких-либо элементов. Определить дефицит того или иного вещества можно по внешнему виду растений: Если листья бледнеют и желтеют, новые пластины вырастают мелкими, им не хватает азота, самое время провести опрыскивание азотными составами; Потемнение и скручивание листьев, пожелтение и высыхание кромки (так называемый краевой ожог), деформация пластин, утончение стеблей свидетельствуют о дефиците калия; Угнетенный рост, формирование тонких и коротких побегов, задержка цветения и плодоношения, преждевременное опадание зелени, изменение оттенка нижних листьев говорят о недостатке фосфора; Если молодые побеги и листья между жилок начинают желтеть, значит растениям не хватает железа; Появление мраморных пятен на зелени, пожелтение межжилковых пространств сигнализирует о нехватке магния; Укороченные междоузлия, ассиметричные и недоразвитые листья, пожелтение пластин от кончиков к основанию, опадание цветов и завязей – сигнал о том, что растениям не хватает бора. Во всех этих случаях первое, что нужно сделать – приготовить листовую подкормку, призванную восполнить недостаток конкретного элемента. Результаты процедуры можно будет наблюдать уже через 2-3 дня: растения начнут восстанавливаться. Также прямыми показаниями к внесению удобрений внекорневым способом являются следующие: Повышенная кислотность грунта или его защелачивание (измерить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Упущение стандартных сроков внесения питательных составов и необходимость в срочном порядке дать растениям нужный элемент (бор перед цветением или калий в начале плодоношения); Повреждение корневой системы в процессе пересадки/пикировки/нашествия нематод, медведки и других почвенных вредителей; Перегретая или слишком холодная почва, избыток влаги. Вносить питательные составы внекорневым методом можно и в рамках соблюдения стандартного графика подкормок. В этом случае часть питания можно дать через корни, часть – путем опрыскивания надземной части. Как правильно делать подкормки по листу Внекорневые подкормки можно давать почти всем культурам в саду и огороде: томатам, огурцам, перцам, клубнике, картофелю, яблоне, вишне, малине, смородине. Не откажутся от дополнительного питания и декоративные культуры: лилии, хосты, пионы, розы, гортензии.  Проводить внекорневые подкормки можно и весной, и летом, и осенью. Чтобы они гарантированно принесли пользу и не нанесли вреда посадкам, важно соблюдать ряд правил проведения опрыскиваний. Выбор времени. Оптимальное время проведения процедуры – пасмурный день, в ясные дни опрыскивания проводят рано утром или в вечернее время. Растениям противопоказаны прямые солнечные лучи сразу после обработки: капли воды могут спровоцировать появление ожогов. Важно обращать внимание и на прогноз погоды: в ближайшие сутки не должно быть дождей. В противном случае процедура будет малоэффективна: часть удобрений смоет вода. Стадия развития. В начале роста и развития растения нуждаются в азоте, поэтому весной проводят азотные подкормки по листу. Ближе к цветению на первое место выходят фосфор, бор, для косточковых и семечковых культур еще и кальций. Летом дают калийные внекорневые подкормки. Железо, магний и другие микроэлементы вносят по мере проявления дефицитов. Приготовление удобрений. Для листовых подкормок не сгодятся составы, используемые для корневых. Концентрация действующих веществ должна быть ниже в 1,5-2 раза. Проведение процедуры. Опрыскивать нужно и верхнюю, и нижнюю части листовых пластин. Обработать можно и стебли. Обильное смачивание обеспечит максимальную эффективность процедуры. Кратность проведения процедуры. Она будет зависеть от используемого удобрения. Общая рекомендация – проводить за сезон 2-3 внекорневые обработки. Чтобы не навредить растениям, лучше четко следовать инструкции. Используемый инвентарь. Для опрыскивания компактных и низкорослых культур можно использовать стандартные флаконы с распылителем. Кусты, деревья и высокорослые культуры обрабатывают садовыми распылителями. Если таковых в хозяйстве не имеется, можно использовать обычные ведро и веник. Используемые составы. Сгодятся как монопрепараты, так и комплексные составы. Удобнее будет использовать удобрения, выпускаемые в форме жидкости: «Здравень Аква для томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур», «Здравень Аква для клубники». Важно помнить, что одними внекорневыми подкормками растения сыты не будут. Опрыскивания лучше чередовать с поливами посадок аналогичными питательными составами. Как повысить эффективность обработок? Чтобы приготовленные составы лучше «прилипали» к листьям, капли не стекали вниз, удобрения быстрее начинали работать, в растворы рекомендуется добавлять специальные препараты-прилипатели, повышающие эффективность подкормок. «Панэм». Он увеличивает отдачу от внекорневых подкормок, обеспечивает максимально прочный контакт рабочего раствора с поверхностью листьев, снижает риск смывания состава дождем и его испарение в жаркую погоду, усиливает поглощение зеленью питательных элементов. Достаточно добавить лишь 10 мл «Панэма» на 10-15 л приготовленного состава, чтобы повысить эффективность обработки. Его же можно использовать и для усиления действия гербицидов и инсектицидов и фунгицидов. «Липосам». Биологический прилипатель, улучшающий поступление макро- и микроэлементов, предотвращающий смывание и испарение питательных составов с зелени. Адъюванты. Группа препаратов, способствующих лучшему прилипанию составов, их более равномерному растеканию по листьям, повышению совместимости различных препаратов. Также для высокой эффективности внекорневых подкормок важно соблюдать инструкцию по приготовлению питательных составов. Некоторые удобрения нужно растворять в воде заранее и давать им настояться, другие же препараты требуют незамедлительного использования сразу после приготовления составов. Обработки по листу незаменимы в случае, когда нужно в оперативном порядке обеспечить растения требуемыми макро- или микроэлементами. Внекорневые подкормки просты в исполнении, эффективны, в большинстве случаев универсальны. А если совместить их с питательными поливами, растения гарантированно отблагодарят высоким урожаем и обильным цветением!

Дачники — народ увлеченный и бережливый. Любые кухонные отходы для них — это источник органики, а значит, возможность повысить плодородие почвы. Кофейная гуща нужна не только для гадания, это замечательное удобрение. А чайная заварка — ценный источник микроэлементов и фунгицид. Расскажем, как применять эти продукты в огороде и цветнике. Любители ароматного зернового кофе за день выпивают несколько чашек бодрящего напитка. Если же переводить эти цифры в масштаб планеты, то за год вырабатывается около 15 миллионов тонн кофейной гущи. Некоторые сетевые кофейни уже задумываются о выпуске органических удобрений, чтобы создать безотходное производство. Одинокому дачнику, конечно, не собрать больших объемов ценной органики, но если семья большая — за зиму можно накопить 1-2 ведра высушенных чайных листьев и несколько литров сухой кофейной гущи.  Чтобы органические отходы не плесневели в процессе хранения, их необходимо тщательно высушивать, после чего можно складывать в бумажные или полиэтиленовые пакеты. Летом на даче спитой чай и кофейную гущу можно сразу же заделывать в почву. Органическое удобрение Любая органика при заделке в почву становится пищей для дождевых червей, которые перерабатывают ее, превращая в биогумус. Органика нужна также для жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов: бактерий и грибов. От активности почвенной биоты зависит плодородие почвы. А значит, внося органические остатки в почву, мы как будто приглашаем наших маленьких помощников к столу. Улучшение структуры почвы Внесение органики дает видимый эффект на песчаных почвах, для которых характерно плохое удержание влаги. При разложении органики образуется гумус, он работает как связующее вещество, улучшает влагоудерживающую способность грунта.  При заделке чайной заварки и кофейной гущи важно учитывать, что для переработки органики нужна активная почвенная микрофлора. Песчаные почвы обычно не отличаются высоким биоразнообразием, поэтому полезно одновременное внесение органики и комплексного биопрепарата “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Глинистые почвы также отзывчивы на внесение органики. Мелкие частицы глины соединяются в плотную массу, которая не пропускает ни кислород, ни воду. В глинистом грунте корни растений зажаты как в тисках, им сложно развиваться, к тому же корневая система страдает от недостатка кислорода. Внесение органических веществ улучшает структуру глинистой почвы, делает ее более рыхлой. Внесение кофейной гущи и чайной заварки можно сравнить с заделкой соломы или пожнивных остатков. В отличие от свежей травы, которая при заделке в почву может загнивать, остатки от выпитого кофе и чаепития не содержат сочной клетчатки. Это скорее источник целлюлозы, которую так любят почвенные обитатели. “Чай на веревочке” можно отправлять в компост непосредственно в бумажных фильтр-пакетах, они быстро растворятся во влажной почве, а бумага является дополнительным источником целлюлозы. Исключением является чай “в пирамидках”, которые изготовлены из синтетического волокна. Ткань пирамидок сгниет в почве очень нескоро, поэтому такие пакетики придется отправить в мусорное ведро. Чтобы превратить их в удобрение, придется разрезать фильтр-пакеты и опустошать. Питание для микроорганизмов Лигнины и сахара составляют большую часть ее объема, поэтому остатки от выпитого кофе являются отличным кормом для почвенных грибов. Наверняка вы замечали, что в забытой чашке, которую вовремя не помыли на слое кофейной гущи быстро образуется пушистый налет плесени. Спитой кофе любят не только плесневые грибы, но и наш помощник в борьбе с болезнями растений — триходерма. Огородники, которые практикуют размножение биопрепаратов в домашних условиях, используют спитую кофейную гущу как субстрат для размножения триходермы. Этот почвенный гриб агрессивен к патогенным микроорганизмам. Чтобы субстрат пророс триходермой, а не плесневыми грибами, перед применением необходимо прокипятить субстрат или прокалить его в духовке. Для развития триходермы нужна целлюлоза, она является питанием для полезного почвенного гриба. При применении препаратов “Триходерма вериде”, “Тетрис” или при оздоровлении грунта препаратом “Триходерма вериде для теплиц” полезно одновременно заделывать в почву кофейную гущу. Молотое кофейное зерно как источник лигнина станет пищей для триходермы, благодаря чему полезные грибы быстрее активизируются и размножатся. Однако не всем почвенным грибам нравится кофейная гуща. Биологи отмечают, что танины кофе подавляют рост энтомопатогенных грибов боверии и метаризиума. Питание для червей Заядлые рыбаки давно заметили, что дождевым червям очень нравится спитой кофе. Чем именно кофейный жмых привлекает трудяг — ароматом, вкусом или рыхлой структурой, доподлинно неизвестно, но факт подтвержден многими огородниками. Дачники намеренно добавляют кофейную гущу в компост, чтобы привлекать дождевых червей. Если же в семье есть рыбак, можно выделить отдельное местечко для заделки кофейной гущи, — в этом месте всегда будет много червей. Приготовление любительского вермикомпоста — дело не слишком хлопотное. Достаточно накопать некоторое количество дождевых червей разных возрастов и поместить их в питательный субстрат, — компост из органических остатков и земли. В него регулярно вносят спитой кофе и чай, а также добавляют прополотые сорняки. Для размножения дождевых червей важно поддерживать оптимальную влажность субстрата: он не должен пересыхать, но и не должен тонуть в воде. Грунт для рассады Многие дачники готовят почвенную смесь для рассады самостоятельно, “обжегшись” на некачественных готовых грунтах. Одним из компонентов почвенной смеси, который делает ее более рыхлой и воздухопроницаемой, является листовая земля. Компост из спитого чая — это та же листовая земля, только еще лучше, ведь на листьях чая после заваривания не остается болезнетворной микрофлоры, в отличие от листьев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Собранную за зиму заварку можно держать в течение лета в теплице в полиэтиленовом пакете, регулярно увлажняя ее и периодически орошая биопрепаратами для ускорения компостирования. Можно изначально смешать накопленный чайный лист и кофейную гущу с небольшим количеством садовой земли и добавить биопрепарат “КомпоСтим”. Полезные бактерии размножатся в питательном субстрате, переработают органику, и к концу сезона компост будет готов к использованию. Останется лишь упаковать его в пакеты и оставить до момента посева рассады. Не рекомендуется добавлять кофейную гущу и спитой чай непосредственно в цветочные горшки или рассадные емкости. Для минерализации органики нужно некоторое время, не перепревшая органика начнет гнить в цветочных горшках, привлекая плодовых мошек и создавая питательную базу для личинок почвенного комарика, — сциариды. Подкормка После варки кофе или заваривания чая в гуще все еще остается немалое количество полезных веществ, которые не успели перейти в напиток. Отработанная кофейная гуща содержит небольшое количество азота, фосфора и магния, а также богата калием. Отвар отработанного кофе или спитого чая можно использовать для подкормки комнатных цветов, а также применять для полива цветника в течение лета. Пропорции приготовления удобрения произвольные, примерно полстакана кофейной гущи или чайного листа на 3-5 л воды. При приготовлении жидкой подкормки можно ориентироваться на цвет раствора, он не должен быть слишком темным, ведь избыток танинов будет угнетать рост растений. Достаточно, если цвет раствора будет как у крепкого чая или растворимого кофе. При применении органического удобрения в домашних условиях лучше прибегнуть к кипячению отходов от чая и кофе, чтобы избавиться от возможной патогенной микрофлоры и не провоцировать размножение почвенного комарика. Роза, которую за любовь к органическим удобрениям, в шутку называют “королевой навоза”, весьма отзывчива на подкормки кофейной гущей. Поскольку этого удобрения за зиму скапливается не так много, дачники расходуют его экономно, отдавая своим любимым розам. Кофейную гущу заделывают в верхний слой почвы, где она быстро перерабатывается почвенными грибами и превращается в органическое удобрение. Конечно, одним кофе сыт не будешь. Чтобы розы пышно цвели, им нужен полноценный “комплексный обед”. Для яркого и продолжительного цветения необходимо каждые 10-15 дней проводить подкормки комплексным минеральным удобрением “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”. Защита от болезней Американские ученые обнаружили фунгицидные и бактерицидные свойства черного чая. В процессе ферментации чая в его листьях образуется галловая кислота, которая и обладает противомикробной активностью. При внекорневых обработках растений галловая кислота связывает молекулы железа, цинка, меди и других микроэлементов, необходимых для прорастания спор патогенных грибов в ткани листа. Тем самым создается защитный барьер, который работает как профилактика развития грибных болезней.  Действие отвара черного чая сравнимо с применением фунгицидов класса дитиокарбаматов: “Акробат”, “Рапид Голд”, “Ридомил Голд” (д.в. манкоцеб), которые применяются для профилактических обработок от фитофтороза, альтернариоза, пероноспороза и других грибных болезней. Чтобы защитить томаты от фитофтороза, необходимо регулярно проводить профилактические обработки крепким чаем по листу. Для приготовления отвара достаточно 5 пакетиков чая на литр воды, отвар кипятят в течение 5 минут, затем настаивают 4-6 ч. Опрыскивания проводят каждые 7-10 дней в течение всего сезона.  Если же на растениях уже появились первые признаки фитофтороза, необходимо срочно остановить распространение болезни. Здесь потребуется обработка химическими фунгицидами “Ревус”. Черный чай подавляет размножение некоторых видов бактерий, в частности, вида Pectobacterium, которые вызывают мягкую гниль моркови в процессе хранения. Исследования, проведенные американскими биологами, доказали, что обработка корнеплодов экстрактом черного чая перед закладкой на хранение значительно снижает потери урожая, уменьшая развитие бактериальной мягкой гнили. Другие полезные свойства Весеннее иссушение хвойных и вечнозеленых растений, в частности туи и рододендронов, является ежегодной проблемой для садоводов. В марте-апреле солнце светит ярко и агрессивно, а почва еще долго остается промороженной. Корни растений не работают в мерзлой земле, при этом надземная часть активно испаряет влагу, что приводит к обгоранию и высушиванию. Для ускорения таяния снега садоводы разбрасывают сугробы либо присыпают их древесной золой. Покрытый зольной пылью, снег перестает отражать солнечные лучи, и быстрее тает. Однако древесная зола смещает уровень кислотности почвы в сторону щелочи, что нежелательно для хвойных и противопоказано для рододендронов. И здесь на выручку придет кофейная гуща. Снег, присыпанный кофейным порошком, тает быстро, при этом при попадании кофе в почву ее кислотность не меняется, лишь его очень большое количество кофе способно увеличить кислотность, что для хвойных и растений-ацидофилов только полезно. Садоводы и огородники используют кофейную гущу не только для пользы растений. Молотое зерно кофе применяется в качестве мягкого скраба. Его можно наносить на кожу во время банных процедур, а также использовать для мытья рук, которые изрядно загрязнились после работ с землей.

Среди дачников много гурманов, для которых приготовление пищи — это кулинарное искусство, и оно требует различных специй. Вы удивитесь, как много различных приправ можно вырастить на своем участке, использовать их свежими в течение лета и засушить впрок на зиму. Листья 1. Базилик Наш ТОП ароматных трав открывает ароматный базилик. Эта приправа у многих дачников входит в “обязательную программу” по выращиванию зеленных и пряных культур. Базилик Базилик — однолетнее растение семейства Яснотковых. Формирует небольшой разветвленный куст с глянцевыми листьями зеленого или фиолетового цвета. Высота растения и диаметр куста зависят от сорта, карликовые сорта образуют округлые кусты высотой 20 см со множеством мелких листочков, но чаще базилик вырастает в высоту до полуметра, а листья растения довольно крупные, сочные. Сортов базилика огромное множество, они отличаются не только по цвету листьев, но и по аромату. Так, фиолетовый Ереванский и Ароматный гуляш имеют классический пряный запах, а зеленолистные Карамельный, Гвоздичный, Цитрусовый фреш несут узнаваемые ноты других ароматов. Пряные листья базилика хороши в свежем виде, они превращают обыкновенный салат из огурцов и помидоров в блюдо средиземноморской кухни. Листочки базилика великолепно оттеняют спагетти, придавая им вкус итальянской пасты. Пицца с добавлением базилика становится вкуснее, а вяленые помидоры — ароматнее. Опытные хозяйки добавляют немного базилика даже при варке клубничного варенья. Листья базилика легко высушить на зиму, чтобы иметь под рукой ароматную приправу в течение зимы, в процессе сушки их необходимо регулярно ворошить, поскольку в них много влаги. Для получения раннего урожая базилика его выращивают через рассаду, посев проводят в конце марта - начале апреля. Можно вырастить базилик и прямым посевом семян в грунт. Это теплолюбивая культура, поэтому посев или высадку рассады на грядку проводят, когда земля хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Семена базилика имеют интересную особенность — если их замочить в воде, они разбухают и выделяют слизь. Чтобы базилик взошел дружно, необходимо пролить посадочные бороздки не просто обильно, а еще больше. Для размокания семян нужна очень влажная почва. В остальном, посев базилика не представляет сложностей. При температуре +20-25°С всходы появляются в течение 10 дней. Как и все ароматные травы, базилик обожает солнце. Крупные листья испаряют много влаги, поэтому растениям нужен регулярный полив. Базилик великолепно относится к стрижке. Чем чаще собирать урожай ароматных листьев, тем пышнее становятся кусты. Для сбора зелени рекомендуется срезать верхушки побегов, оставляя 3-4 пары нижних листьев, из их пазух вырастут боковые побеги. 2. Чабер Чабер не так широко известен и признается только настоящими гурманами. Название растения вносит дополнительную путаницу, для многих чабер и чабрец являются синонимами, тогда как это совершенно разные растения. Чабер Чабер — однолетнее растение семейства Яснотковых. Кустики небольшие, высотой 30-40 см, сильно разветвленные, со множеством тонких вертикальных побегов. Листья чабера мелкие, узкие, ланцетные, в длину не превышают 1,5-2 см, шириной до 2-3 мм. В середине лета чабер обильно цветет мелкими сиреневыми или розовыми цветами, привлекая на участок насекомых-опылителей. У чабера насыщенный остро-пряный вкус, по-немецки его название звучит как “перечная трава”. Эта приправа используется в небольших количествах, ведь ее аромат довольно специфический и весьма яркий. Он оттеняет нейтральный вкус блюд из бобовых, подходит для мясных блюд из свинины, баранины, применяется при запекании гуся и утки. Добавление чабера способствует пищеварению и облегчает переваривание жирной пищи. Тонкие листочки быстро высыхают, позволяя сделать запас ароматной специи на зиму. У чабера мелкие семена, но в отличие от многих других ароматных специй, у них великолепная всхожесть. Семена можно сеять на рассаду в апреле, либо сразу проводить посев в открытый грунт. Семена успевают вызревать, поэтому в следующем году можно будет обнаружить на грядке самосев чабера. Всходы чабера весьма похожи на сорняки, пожалуй, это единственная сложность в выращивании. Отличить их можно по запаху, растерев листочки между пальцами. Растение не требовательно к выращиванию, может обходиться без полива. Любит солнце, но растет и в полутени. 3. Майоран Майоран — многолетнее растение семейства Яснотковых, в средней полосе выращивается в однолетней культуре. Майоран — близкий родственник душицы, но более теплолюбив, а его зелень отличается большей ароматичностью.  Майоран формирует компактные кустики с многочисленными тонкими побегами, высота растения 55-60 см. Мелкие округлые листочки расположены на стеблях довольно редко, с большими междоузлиями. Запах майорана можно сравнить с ароматом базилика и душицы, он пряный, яркий, но без горечи. За растением закрепилось народное название “колбасная трава”, поскольку приправа входит в рецептуру различных колбасных изделий. У майорана очень мелкие семена, они прорастают на свету. Посев проводят поверхностно, смешивая семена с мелкозернистым песком. Майоран выращивают через рассаду, посев проводят в апреле. На постоянное место зелень высаживают, когда пройдут возвратные заморозки. Свежую зелень майорана используют в качестве приправы к мясным блюдам в начале сезона, до цветения. После цветения вкус свежих листьев становится более терпким, поэтому побеги срезают, высушивают в подвешенном виде, а затем обирают сухие листья для получения ароматной специи. 4. Кервель Кервель — однолетнее растение семейства Зонтичных. Растение отдаленно напоминает петрушку, однако листья кервеля более ажурные, а их строение придает им некоторое сходство с папоротником. Зелень кервеля имеет яркий пряный аромат. В нем ноты петрушки и кориандра, эстрагона и аниса. Зелень используется только в свежем виде, причем добавляют ее в готовое блюдо в последний момент, при термической обработке и при высушивании аромат теряется. Эту травку часто используют в кавказской кухне для приготовления летних соусов, добавляют в салаты. Аромат кервеля улучшает вкус картофельного салата, зелень добавляют в готовые блюда из яиц, грибов, рыбы. Выращивание кервеля не представляет каких-либо трудностей. По агротехнике — это та же петрушка, причем кервель может расти в тени. Семена перед посевом лучше выдержать в спирте либо проводить посев после обильного увлажнения почвы. 5. Фенхель Фенхель — многолетнее растение семейства Зонтичных, однако в нашем климате не зимует, поэтому выращивается как однолетник. Листья фенхеля похожи на укроп, — но более ажурный и нежный. Окраска зелени фенхеля ярко-зеленая, без сизого налета, присущего укропу.  У листьев фенхеля довольно специфический запах: анисовый, со сладкими нотами. Зелень используют в свежем виде, добавляют в салаты в небольшом количестве, а также применяют при консервировании огурцов и томатов, она придает маринаду специфический сладковато-пряный аромат. Сорта овощного фенхеля выращивают ради получения сочных кочанчиков, которые образуются в основании куста из черешков листьев. Их используют для приготовления овощных рагу, супов или употребляют как отдельное блюдо. Выращивание овощного фенхеля усложняется тем, что это растение, как и редис или редька, при длинном световом дне уходит в стрелку и не формирует кочанчик. У растения длинный срок вегетации, поэтому невозможно посеять его в июле, как это делают с дайконом или редькой. Посадку фенхеля нужно проводить в марте-апреле, желательно сразу на постоянное место, например, в теплицу.  Дачники хорошо отзываются о сорте Метеорит, устойчивому к цветушности. Отмечают, что для получения кочанчиков необходимо регулярно обильно поливать фенхель. 6. Любисток Любисток — многолетнее растение семейства Зонтичных, которое может заменить листовой и черешковый сельдерей, коренья также используются в пищу. Черешковые листья любистока похожи на листья сельдерея, но они гораздо крупнее. Куст любистока вырастает до высоты 60 см, цветочные стрелки с зонтичными соцветиями дорастают до 1,8-2 м. Стоит лишь однажды вырастить любисток из семян, чтобы потом годами наслаждаться ранней ароматной зеленью. Это холодостойкая культура, которая рано просыпается весной. Корневища любистока можно использовать для выгонки зелени в зимнее время. Посев любистока не отличается от посадки сельдерея. Ароматные семена нужно замочить в горячей воде или в спирте, чтобы смыть оболочку эфирного масла. Также возможен посев семян под зиму. Это неприхотливое растение, не требовательное к почвам. Может расти на солнце и в полутени.  Листья и черешки любистока имеют более насыщенный вкус, чем зелень сельдерея, но их аромат во многом схож. Зелень добавляют в супы, овощные рагу, блюда из мяса, птицы. 7. Розмарин Розмарин — многолетний вечнозеленый кустарник семейства Яснотковых. В южных регионах образует живописные заросли. Высота кустарника обычно не превышает 1 м, его одревесневшие побеги склоняются к земле. В средней полосе розмарин не зимует, выращивается в контейнерной культуре, на зиму горшки с ароматным растением забирают домой. Розмарин Побеги розмарина густо покрыты узкими линейными листочками с восковым налетом. При прикосновении к листьям на руках долго сохраняется узнаваемый аромат, в котором смешаны запахи хвои, камфары и горчинка цитрусовых. Листочки розмарина используются в свежем и сушеном виде для ароматизации мясных блюд. Аромат розмарина придает свинине и баранине восхитительный вкус. Приправа подходит для приготовления горячих жирных блюд. Вырастить розмарин из семян достаточно сложно, они быстро теряют всхожесть. Однако растение легко черенкуется. Ароматные веточки розмарина можно привезти из поездки в Сочи, Абхазию или Крым и укоренить их по возвращении домой. Некоторым дачникам удается укоренить зелень розмарина, купленную в супермаркете, при условии, что она была очень свежей. Розмарин растет довольно медленно. На второй год жизни в горшке он представляет собой небольшой куст высотой 30-40 см. Медленный рост и неприхотливость в выращивании позволяют содержать его в качестве комнатного цветка, а летом выносить на свежий воздух или высаживать в сад. Розмарин не требователен к почвам, не боится засухи. Единственное, что ему нужно, — яркий солнечный свет. Коренья 8. Сельдерей В качестве ценной приправы, а также для получения сочных хрустящих черешков и ароматной зелени выращивают три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Растение относится к семейству Зонтичных, которое также называют в его честь семейством Сельдерейных. Это однолетняя культура с длинным сроком вегетации, поэтому выращивается рассадным способом. Посев семян проводят в феврале-марте. Из-за высокого содержания эфирных масел семена сельдерея долго не всходят. Для ускорения прорастания рекомендуется предварительно замачивать семена в водке на 20 минут. Посев проводят поверхностно, на снег, или слегка присыпая семена мелким песком. Успех выращивания сельдерея зависит от полива и подкормок, эта культура требовательна к влажности почвы и питанию.  Для получения крупных корнеплодов необходимо регулярно обрывать нижние листья и отгребать землю от корнеплода, чтобы он набирал массу под лучами солнца. При выращивании черешковых сортов стебли сельдерея связывают в неплотный пучок и оборачивают несколькими слоями бумаги, чтобы они отбеливались в отсутствии солнечного света.  Измельченный и высушенный корень сельдерея — это незаменимая приправа для ароматизации бульона. Опытные хозяйки при варке супа используют смесь кореньев и корнеплодов: сельдерей, корень петрушки, пастернака, морковь. 9. Пастернак Пастернак — двулетнее растение семейства Зонтичных, близкий родственник корневой петрушки. В первый год растения формируют розетку листьев, осенью убирают урожай корнеплодов. Листья пастернака напоминают листья сельдерея, а белый корнеплод похож на корневую петрушку. Именно корнеплод представляет ценность для кулинарии. Корни пастернака отлично хранятся в течение зимы. Их используют при варке овощных и мясных бульонов. Приятная сладость и насыщенный аромат придают бульону особенный вкус. Выращивание пастернака сходно с выращиванием корневой петрушки и моркови. Как и у других растений семейства Сельдерейных, его семена являются туговсхожими из-за высокого содержания эфирных масел. Посев лучше проводить ранней весной во влажную почву, либо обильно проливать посадочные борозды. Уход за пастернаком не сложен. Посевы прореживают, регулярно поливают в первой половине лета. Коренья выкапывают в те же сроки, когда проводят уборку моркови. Семена 10. Тмин Тмин — двулетнее растение семейства Зонтичных. По внешнему виду весьма похож на укроп. Но в отличие от него в первый год жизни тмин образует только розетку перисто-рассеченных листьев. Зацветают растения на второй год жизни, формируя высокие побеги, до 80-90 см, с крупными зонтичными соцветиями, похожими на зонтики укропа. В кулинарии используются семена тмина. Их добавляют в выпечку и маринады, а также используют в качестве аналога зиры при приготовлении плова. Сбор семян тмина не представляет сложностей, головки зонтичных соцветий срезают, когда они побуреют, и укладывают на дозаривание. Сухие семена легко отделяются. Выращивание тмина не сложнее, чем посев укропа, однако семена его более туговсхожие. Без предпосевной подготовки всходы бывают разреженными. Предварительное замачивание семян в водке или спирте на 15-20 минут растворяет эфирные масла, что облегчает прорастание семян. Сеять тмин лучше ранней весной, когда в земле большие запасы влаги, это холодостойкая культура. 11. Кориандр Кориандр посевной, он же кинза — однолетнее растение семейства Зонтичных. Образует розетку черешковых перисто-рассеченных листьев с округлыми долями. Зелень кинзы гораздо нежнее, чем зелень петрушки, но запах свежей кинзы нравится не всем. Отдельно стоит упомянуть о кулинарных свойствах кориандра — семенах кинзы. Семена кориандра Ароматные зернышки кориандра — это “визитная карточка” бородинского хлеба. В домашней кулинарии кориандр используется при выпекании хлеба, зернышки добавляют в маринады, а молотый кориандр является ароматной специей для плова, бобовых, мясных блюд. Кориандр Сортов кориандра множество, их названия часто отражают кулинарное назначение свежей зелени: Шашлычный, Ткемали, а также Бородинский и др. Сорта кориандра отличаются друг от друга незначительно. Кинза довольно быстро уходит в стрелку, при весеннем посеве в открытый грунт уже в августе можно собрать урожай кориандра, как только зонтичные соцветия высохнут. Важно не упустить момент, созревшие семена быстро осыпаются. Выращивание кориандра не представляет никаких сложностей. Семена отлично всходят при посеве в открытый грунт. Для получения ароматной зелени за сезон можно проводить несколько посевов. После формирования цветочных стрелок можно забыть о грядке до конца лета, когда созреют семена. 12. Пажитник Пажитник — однолетнее растение семейства Бобовых. В кулинарии используются семена пажитника сенного и пажитника голубого. Первые применяют в индийской кухне, они имеют легкую горчинку, вторые — используют в кавказской кухне для ароматизации аджики, соусов, сыров, они придают блюдам аромат грибов. Пажитник отдаленно напоминает клевер. Он формирует небольшие рыхлые кустики высотой 30-60 см с тройчатыми листьями яйцевидной формы. Зелень пажитника практически не имеет запаха. Ценность представляют семена пажитника, ради которых и выращивают эту приправу. Растения срезают, когда стручки полностью созрели, и дозаривают в подвешенном виде. Лущение семян пажитника — процесс кропотливый, ведь стручки небольшие, гораздо мельче, чем у гороха. Но чего не сделаешь ради получения необычной приправы?!

Томаты требуют интенсивного питания в течение всего сезона. Даже на плодородной почве растениям нужны дополнительные подкормки: под корень и по листу. Первая подкормка очень важна, ведь от нее зависит скорость развития рассады после высадки на постоянное место: в теплицу или в открытый грунт. Сроки проведения первой подкормки Первую подкормку томатов обычно проводят через 10-15 дней после высадки в грунт или в теплицу. Первые две недели уходят на адаптацию саженцев на новом месте.  Первая подкормка томатов При высадке рассады почву обильно проливают, чтобы корни могли свободно развиваться. В первую неделю после высадки растения не прибавляют в росте, однако это не означает, что их развитие остановилось. В толще земли кипит работа, скрытая от глаз, — томаты наращивают корневую систему.  Не стоит торопить растения, на первые 7-10 дней после высадки можно оставить их в покое. В почве достаточный запас влаги и питательных веществ, ведь посадочные лунки были заправлены перегноем или минеральными удобрениями.  По мере подсыхания почвы корни саженцев будут стремиться в глубокие слои, где земля долго остается влажной. Лучше не баловать томаты поливами в первые дни после высадки рассады, это провоцирует развитие “ленивой” корневой системы. Корни не станут развиваться в глубину, а будут распространяться в верхнем слое почвы, что сделает растения зависимыми от поливов. Для ускорения адаптации томатов на новом месте опытные огородники проводят предварительную обработку антистрессовыми препаратами или стимуляторами роста за несколько дней до высадки рассады, а затем повторяют ее через 5-7 дней после пересадки. При высадке рассады томатов на постоянное место обычно не применяют стимуляторы корнеобразования, однако некоторые огородники прибегают к использованию подкормок, стимулирующих развитие корневой системы. Питательный состав вносят сразу же, используя его для пролива посадочных лунок. За 1-2 дня до пересадки Пересадка — это серьезный стресс для растения. Мы невольно повреждаем корневую систему, часть тончайших впитывающих корешков обрывается, и растению приходится в срочном порядке восстанавливать и наращивать корневую систему. Как бы мы ни старались закалить рассаду и подготовить ее к реальным условиям, они все равно значительно отличаются от комнатных. Совершенно другой уровень освещения и яркости солнца, другая влажность воздуха и температура, другой состав почвы.  Чтобы подготовить рассаду к сложному периоду, применяют антистрессовые препараты и стимуляторы роста. Они представляют собой аналог фитогормонов, и помогают растению справиться с предстоящим стрессом. Популярный препарат “Эпин Экстра” — это химически синтезированный гормон роста брассиностероид. Он усиливает рост надземной части, стимулирует образование новых корней, помогает растениям восстановиться после переохлаждения или после обгорания на солнце, что часто случается с рассадой после высадки. Препарат необходимо разводить в мягкой воде (дождевой или дистиллированной). Антистрессовый препарат “Ботаник” представляет собой фитогормоны группы цитокининов. Он стимулирует рост надземной части и образование боковых побегов, помогает растению быстро восстановиться после перенесенного стресса, вызванного пересадкой, затоплением или сильной засухой, при подмерзании или в условиях сильной жары. При работе с гормональными препаратами важно строго следовать инструкции. Гормоны роста — это сильнодействующие вещества, передозировка может дать обратный эффект. Хорошим регулятором роста растений является янтарная кислота, это негормональное средство. Она хорошо усваивается через листья, что облегчает обработку и уменьшает расход препарата. Стимуляторы роста на основе янтарной кислоты, такие как “Грин Дейл”, действуют как антистрессовая терапия, усиливают ростовые процессы. Во время пересадки Для развития корней растениям нужен фосфор. Этот элемент питания всегда присутствует в почве, но в большинстве случаев он оказывается недоступным для растений, поскольку вещество входит в реакцию с другими микроэлементами и переходит в неактивную форму. Внесение в посадочные лунки суперфосфата не дает быстрого эффекта. Фосфорное удобрение растворяется в почве крайне медленно. При весеннем внесении суперфосфата фосфор станет доступным для растений лишь в конце сезона, вот почему лучше вносить его осенью, под перекопку. Чтобы стимулировать рост корневой системы саженцев, огородники используют такой прием: в процессе высадки рассады поливают ее не водой, а раствором монофосфата калия (P=52%, K=34%), из расчета 10 г на 10 л воды. В этом удобрении фосфор находится в легко усваиваемой форме, а запасы калия будут востребованы позже, в период созревания помидоров. Внесение в почву фосфатмобилизующих бактерий, например, биопрепарата “Фосфатовит”, делает запасы фосфора доступными для растений. Полезные бактерии перерабатывают балластный фосфор, превращая его в доступную форму. При высадке рассады со слабо развитой корневой системой не будет лишним применить стимуляторы корнеобразования, такие как “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин”. Достаточно пролить рассаду раствором препарата за несколько часов до высадки в грунт. От того, насколько хорошо будут развиты корни томатов, зависит урожай. Чтобы выкормить большое количество крупных плодов, растению потребуется много питания, поэтому не стоит пренебрегать возможностью поддержать и стимулировать развитие корневой системы саженцев. Через 5-7 дней после пересадки Пока рассада приживается на новом месте, нет смысла проводить корневые подкормки. Корни, поврежденные в процессе пересадки, еще не успели оправиться, и не смогут нормально усвоить питательные вещества. Внекорневая подкормка в это время будет более эффективна. Питательные вещества быстро усвоятся через листья и поддержат растения в непростой для них период. После высадки рассады необходимо ускорить рост надземной части, для этого нужны быстро усваиваемые азотные удобрения с аминокислотами. Последние стимулируют естественную выработку гормонов роста. Поддержать рассаду можно препаратами “Изабион” или “ВитАмин” — это комплекс аминокислот, необходимых для успешной приживаемости саженцев, преодоления стресса, усиления ростовых процессов.  В качестве стимулятора роста применяют также “Этамон Био”. Он хорошо усваивается через листья, действующее вещество в тканях растения преобразуется в легко доступные азот и фосфор. Через 10-14 дней после пересадки Все предыдущие подкормки являются желательными, но необязательными. Через 2 недели после высадки рассады в теплицу или в открытый грунт проводят первую корневую подкормку, которой нельзя пренебрегать. К этому моменту высаженная рассада уже адаптировались к новым условиям, немного окрепла и тронулась в рост. Крайне важно поддержать томаты на этом этапе, чтобы они как можно скорее сформировали мощные кусты. Для этого нужны азотные или комплексные минеральные удобрения с высокой дозой азота. В качестве быстродействующих азотных удобрений применяют  аммиачную селитру (N=34,4%), калиевую селитру (N=13,6%, K=46%),  кальциевую селитру (N=14,9%, Ca=27%). Любое из этих удобрений будет полезно томатам на начальном этапе роста. Лучше всего применить подкормку кальциевой селитрой, она насытит растения азотом и создаст запас кальция в тканях. Кальций обеспечивает прочность стеблей, а также будет востребован в период созревания плодов, он предотвращает развитие вершинной гнили. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде, для подкормки под корень разводят 20 г (1 ст.л.) на 10 л. К быстро усваиваемым азотным удобрениям можно отнести и так называемую аммиачную воду, — раствор нашатырного спирта. Аммиачный азот усваивается растениями очень быстро даже в холодной почве. Корневую подкормку готовят из расчета 2 ст.л. нашатырного спирта на 10 л воды. Карбамид, или мочевина (N=46%) — это удобрение с высоким содержанием азота, однако оно действует более медленно, чем разные виды селитры. Амидная форма азота сначала перерабатывается бактериями, поэтому становится доступной растениям не раньше, чем через 2-3 недели после внесения. Наибольший эффект подкормка карбамидом дает после прогревания почвы, поскольку для активизации полезных микроорганизмов грунт должен прогреться до +14-16°С. Подкормка томатов мочевиной полезна на кислых почвах, поскольку она не подкисляет грунт в отличие от аммиачной и калиевой селитры. Органические подкормки: настой коровяка, настой куриного помета или зеленая бродиловка из сорняков, — можно отнести к комплексным удобрениям с высоким содержанием азота. Однако огородникам нужно понимать, что внесение органики дает отсроченный эффект.  Растения не усваивают напрямую органические вещества, частицы органики сначала должны быть переработаны почвенными микроорганизмами, и только после этого питательные вещества станут доступными для растений. Процесс минерализации органики не слишком быстрый — эффект от подкормки может проявиться через 3-4 недели, это зависит от температуры грунта и активности почвенной микрофлоры. Огородники часто чередуют минеральные и органические подкормки. Так, через 2 недели после высадки рассады можно подкормить ее аммиачной или кальциевой селитрой, а еще через 7-10 дней внести настой коровяка, куриного помета, жидкое зеленое удобрение или дрожжевую подкормку.  Не стоит злоупотреблять органическими удобрениями. Эффект от их внесения проявляется не сразу, поэтому передозировка долго не будет заметна. Несколько подкормок коровяком, куриным пометом или сброженной крапивой могут привести к жированию томатов в период цветения. Жирующие растения наращивают мощные стебли, крупные листья, гонят множество пасынков вместо того, чтобы цвести и завязывать плоды. Впрочем, и минеральные удобрения нужно вносить умеренно, согласно норме. Под каждый куст вносят по 1 л питательного раствора, не более. Подкармливать растения нужно после обильного полива, чтобы раствор равномерно распределился в почве и не нанес ожогов корням. Вместо азотных удобрений можно использовать комплексные, состав которых сбалансирован по содержанию азота, фосфора и калия, а также содержит необходимые микроэлементы. На рынке множество комплексных минеральных удобрений, от бюджетных (нитроаммофоска, диаммофоска) до дорогих (Кристалон, Плантафол, Плантафид и др.) Опытные огородники для подкормки помидоров применяют жидкое гуминовое удобрение “Здравень Аква для подкормки томатов и перцев” (NPK=1,2:4,6:3,5 + МЭ) или быстрорастворимое удобрение “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” (NPK=15:20:15 +Mg + МЭ). Их состав подобран под потребности пасленовых, удобрения содержат азот, фосфор, калий, а также необходимые микроэлементы: бор, марганец, медь, цинк, молибден. Микроэлементы магний, бор и кальций крайне важны для роста и развития томатов. При нехватке магния листья растений желтеют и хлорозят, поскольку это вещество необходимо для осуществления фотосинтеза. Недостаток бора приводит к плохой завязываемости плодов. Нехватка кальция проявляется позже всего, когда на помидорах чернеет “донце”, так проявляется вершинная гниль. Подкормки микроэлементами нужно проводить регулярно, каждые 10-15 дней, расход микроудобрений совсем небольшой, ведь они вносятся по листу. Хелат кальция или кальциевую селитру применяют отдельно от других подкормок, а вот бор и магний можно вносить одновременно, в виде удобрения “МагБор” или комплекса микроэлементов “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” в сочетании с хелатом магния или гуматом магния.

Неправильная посадка моркови доставляет немало проблем. Появление разреженных всходов вызывает разочарование, а загущение посадок доставляет лишние хлопоты в дальнейшем. Неправильная подготовка почвы сказывается на конечном результате, вместо ровных корнеплодов вырастают многопальцевые уродцы. Расскажем, как посадить морковь правильно. Сроки посадки Морковь — культура холодостойкая, всходы выдерживают заморозки на почве до -2-3°С. Это позволяет проводить первый посев в ранние сроки либо вовсе сеять семена под зиму для получения ранней пучковой продукции. Однако ранняя посадка моркови — это лишь один из вариантов, далеко не самый оптимальный.  Посев в конце апреля - начале мая подходит для ранних сортов, предназначенных для летнего потребления. Ранний посев хорош тем, что в почве еще сохраняются запасы влаги от таяния снега, благодаря чему всходы появляются довольно быстро. В регионах с умеренным климатом в мае не слишком жарко, что хорошо для развития сеянцев моркови, температура комфорта для них +18-20°С. Однако у раннего срока посева есть и недостатки. Один из них, — это увеличение работ по прополке, ведь однолетние сорняки всходят раньше моркови или одновременно с ней и быстро обгоняют в росте нежные сеянцы корнеплодов. Посевы в начале мая приводят к слишком раннему созреванию урожая среднеспелых сортов. Уже к середине августа корнеплоды готовы к уборке, тогда как в погребе в это время еще слишком тепло. Ранняя уборка моркови приводит к ухудшению лежкости, поскольку в теплом хранилище корнеплоды быстро вянут. Посадка моркови в середине - конце мая, вплоть до первых чисел июня оптимально подходит для среднеспелых и позднеспелых сортов, предназначенных для длительного хранения, со сроком вегетации 100-120 дней.  При посеве в конце мая урожай готов к уборке в середине-конце сентября, в это время ночи уже становятся прохладными, и температура в хранилище опускается. Сами же корнеплоды не боятся легких ночных заморозков, в почве морковка не промерзает, даже когда температура “за бортом” опускается до -5-7°С. Семена моркови Однако есть недостатки и у позднего срока посева. В засушливую весну к концу мая почва теряет запасы влаги, из-за чего появление всходов задерживается. При посевах в конце мая - начале июня семена моркови могут лежать в почве несколько недель, пока не придут дожди, которые хорошенько промочат почву. Зато процесс прополки всходов облегчается, ведь большая часть однолетних сорняков успела взойти и была удалена еще в процессе подготовки грядки. Лучше всего сеять морковь в два срока: ранней весной, как только земля подсохнет настолько, что перестанет налипать на лопату, и в середине-конце мая.  Первый посев предназначен для получения ранней пучковой моркови и для летнего потребления, поэтому сеют раннеспелые сорта, такие как Амстердамска, Вкусняшка, Детская сладость, Наполи F1 и другие сорта со сроком вегетации 85-100 дней. Второй посев — это среднеспелые и позднеспелые сорта, предназначенные для длительного хранения, такие как Королева осени, Московская зимняя А 515, Самсон, Император, Вита лонга и другие сорта со сроком вегетации 110-130 дней. Выбор места и подготовка почвы Морковь, как и другие овощные культуры, предпочитает открытые солнечные места. Посевы в тени плодовых деревьев не дадут ожидаемого результата. В тени растения медленно развиваются, надземная часть вытягивается, а корнеплоды вырастают мелкими. Поскольку всходы требуют регулярного полива в первой половине лета, лучше сеять морковь поближе к источнику воды, чтобы не приходилось ходить с лейкой в дальнюю часть огорода. Морковь предпочитает плодородную, хорошо дренированную почву, но не любит свежей органики. Лучше всего сеять корнеплоды на грядки, где в прошлом году вносили перегной: после огурцов и других тыквенных, либо после томатов, перца, баклажанов, капусты. Дачники со стажем уже изучили особенности своего участка, а молодым огородникам лучше начать с определения кислотности почвы. При помощи тест-системы “Агрохимик” можно получить четкое представление о том, какие почвы на участке: нейтральные, кислые или щелочные, после чего можно корректировать уровень кислотности грунта. На кислой почве корнеплоды развиваются хуже, часто покрываются “бородой” корней. Для нейтрализации кислотности почвы под весеннюю перекопку вносят доломитовую муку из расчета 300-500 г на кв.м. или древесную золу, 1-1,5 кг на кв.м. Если в прошлом году не вносили органические удобрения, можно заделать их под весеннюю перекопку. Однако в случае с посадкой корнеплодов используют только полностью перепревший перегной или компост, который по внешнему виду похож на рыхлую землю, расход — ведро органики на кв.м. Под посадку моркови категорически нельзя вносить свежий навоз. Внесение в почву калийно-фосфорных удобрений, таких как сульфат калия и суперфосфат, благотворно скажется на вкусовых качествах корнеплодов и их лежкости. Минеральные удобрения вносят под перекопку, чтобы они оказались в корневой зоне растения, из расчета 1 ст.л. на кв.м. грядки. Почву под посадку моркови перекапывают на глубину штыка лопаты, тщательно разбивая все комочки земли граблями. При перекопке удаляют все корневища многолетних сорняков (вьюнка, пырея, осота и др.) Тщательная подготовка почвы окупится сторицей, корнеплоды вырастут длинными и ровными. При перекопке важно обращать внимание на наличие в земле проволочника. Оранжевые личинки жука-щелкуна не прочь полакомиться сладкой морковью. Пойманных личинок уничтожают на месте, если же вредителей слишком много, необходимо принять меры по их уничтожению. В посадочные борозды вносят инсектициды для почвенных вредителей на основе диазинона, такие как “Баргузин”. Подготовка семян к посеву Какие семена моркови выбрать: обычные, на ленте или гранулированные, — дело вкуса и привычки. Семена на ленте упрощают в дальнейшем прореживание всходов, дражированные семена удобно сеять, а обыкновенные — самые экономичные по цене. При покупке семян важно обращать внимание на дату их сбора. Семена моркови быстро теряют всхожесть, лучше всего использовать те, что собраны в прошлом или позапрошлом году. Для ускорения появления всходов можно замочить семена на несколько часов либо дождаться, пока они проклюнутся. Для этого после замачивания набухшие семена заворачивают во влажную ткань и держат в контейнере при комнатной температуре. Однако посев пророщенных семян — процесс слишком трудоемкий, поскольку приходится обращаться с ними бережно, чтобы не обломить крошечные проростки. Семена растений семейства Зонтичные содержат эфирные масла, которые придают им узнаваемый аромат. Пока оболочка эфирного масла не растворится, влага не может проникнуть внутрь семян, и появление всходов задерживается.  Чтобы удалить масляную пленку и ускорить появление всходов, наши предки за неделю до посадки закапывали холщовый мешочек с семенами моркови в землю. Во влажной почве семена набухали, часть эфирных масел улетучивалась, и дружные всходы появлялись в течение 10 дней после посадки.  Очистить семена моркови от масляной пленки можно и более простым способом, замочив их на 15-20 минут в водке или самогоне. После замачивания семена рассыпают тонким слоем на бумаге, чтобы они подсохли до сыпучего состояния, после чего сразу высевают. Всходы появляются в течение недели. Подготовка грядки Морковь сеют рядками, их располагают вдоль узкой грядки или поперек широкой, как удобнее. Расстояние между посадочными бороздами 15-25 см. Такая ширина оставляет достаточно места для развития надземной части корнеплода, при этом уже в середине лета ботва смыкается и закрывает почву от палящего солнца, что создает комфортные условия для развития корнеплодов. При ранних сроках посадки, когда земля еще достаточно влажная, можно обойтись без пролива борозд. А чтобы семена не проваливались в рыхлую почву, дно посадочной борозды уплотняют длинной палкой, черенком тяпки или кромкой доски. Посев на уплотненное ложе дает более дружные всходы, ведь все семена оказываются на одинаковой глубине. Обильный пролив бороздок перед посадкой ускоряет прорастание семян моркови. Во влажной почве семена набухают, а эфирные масла растворяются, поэтому всходы появляются в течение 7-10 дней.  Предпосадочный полив особенно актуально для посева в конце мая - начале июня, когда от весенних запасов влаги остались лишь воспоминания. Объем воды для полива зависит от состояния почвы, потребуется от одной до трех леек объемом 10 л на 10 погонных метров посадочной борозды. При посеве дражированных семян необходимо особенно обильно проливать посадочные борозды. Чтобы оболочка драже растворилась, земля должна быть влажной. При посеве в сухую землю можно ждать прорастания дражированных семян очень долго. Посадка Проще всего раскатать в бороздке ленту с семенами, это обеспечивает равномерный посев — всходы появятся на одинаковом расстоянии друг от друга, стройными рядами.  Драже раскладывают в бороздки на расстоянии 2-3 см друг от друга. Лишние всходы можно будет затем проредить, чтобы расстояние между корнеплодами равнялось 4-5 см.  Всхожесть моркови не слишком высокая, 70-80% проросших семян являются нормой. Чтобы на грядке не было проплешин, лучше немного увеличить расход семян, однако слишком загущать посевы не стоит, это потребует дополнительного времени на прореживание всходов. Посев обычных семян проводят произвольно. Удобнее всего сеять сухие семена, сразу из пакетика, или подсушенные до сыпучего состояния после обработки спиртом. Опытные дачники ловко сеют морковь на глазок, чтобы получилось “и не густо, и не пусто”.  Посев моркови Для упрощения равномерного распределения семян применяют несколько способов: семена смешивают с высушенной спитой чайной заваркой или с гранулированным чаем. Размер и вес чаинок и семян моркови идентичны, поэтому смесь равномерно распределяется по посевной борозде. семена смешивают с крупнозернистым речным песком. В этом случае необходимо тщательно перемешивать компоненты, поскольку песчинки тяжелее семян, они будут оседать на дно емкости. семена смешивают с густым киселем и равномерно проливают им борозды из лейки с узким носиком или из пластиковой бутылки с отверстием в крышке. Для приготовления киселя картофельный крахмал растворяют в холодной воде из расчета 6-8 ст.л. на 1 л, затем на медленном огне доводят до кипения и остужают. Семена добавляют в остывший кисель и сразу высевают. После посева семена присыпают рыхлой почвой, глубина заделки 1-1,5 см. Чтобы обеспечить хороший контакт семян с землей, бороздки хорошенько прихлопывают ладонью.  Обычно до появления всходов грядки не поливают, чтобы избежать образования плотной корки на поверхности почвы. Однако если весна выдалась жаркой, земля может высохнуть быстрее, чем появятся всходы, и тогда проклюнувшиеся семена могут засохнуть в почве. Особенно уязвимы к засухе дражированные семена: если оболочка драже сначала размокла, а потом высохла, она препятствует прорастанию семян. Если посев проводят в жаркую засушливую погоду, полезно временно укрыть грядку спанбондом, он сохранит влажность почвы до появления всходов.  При необходимости, если появление всходов затягивается, можно проводить полив дождеванием непосредственно по спанбонду, он защитит посевы от размывания струями воды. Маленькие хитрости Прополка моркови будет проще, если сначала пройтись между рядками тяпкой или плоскорезом. Лучше всего делать это по влажной почве, наутро после вечернего полива или после дождя. На участках, где однолетние сорняки представляют серьезную проблему, имеет смысл начинать прополку, не дожидаясь появления всходов моркови, ведь искать тонкие былинки в “лесу” всходов лебеды или щирицы крайне сложно. Если же заранее удалить сорняки между рядками корнеплодов, прополка станет вдвое проще. Чтобы обозначить рядки моркови, огородники используют в качестве маркера семена редиса. Их сеют одновременно с основной культурой, равномерно распределяя по всей длине борозды. Редис всходит быстро, через 3-4 дня после посадки, его всходы довольно крупные, они явно обозначают рядки корнеплодов, что упрощает дальнейшую прополку.