Благоприятные дни для посева рассады в марте 2026

Как вырастить крупный корневой сельдерей — три секрета

Корневой сельдерей — это великолепная приправа к супам и вторым блюдам, а также вкусный и полезный корнеплод, который можно жарить, тушить, запекать, готовить из него пюре или есть в свежем виде в салатах.  Даже опытным огородникам не всегда удается получить достойный урожай сельдерея. Здесь важно знать три главных приема агротехники, расскажем подробнее. Выбор сорта Размер корнеплода сельдерея заложен на генетическом уровне. Как ни старайся, корнеплоды сельдерея Яблочный никогда не вырастут размером с головки сорта Королевская ночь. При выборе сорта обращайте внимание на срок вегетации и размер корнеплода.  Важная характеристика — расположение боковых корней, если они растут только в нижней части корнеплода, то уход за корневым сельдереем упрощается, а головки вырастают крупнее.  Этой особенностью отличаются голландские сорта и некоторые современные отечественные сорта корневого сельдерея (Стимул, Силач, Албин, Гиант Даниш, Егор, Есаул, Иван Царевич). Ежегодно появляются новые урожайные сорта, перечислим те, что уже прошли сортоиспытания и включены в Госреестр. Сорта отечественной селекции Стимул (2021) — среднеспелый, 150–160 дней, вес головок 220–250 г; Бодрячок (2015) — среднеранний, 140–150 дней, корнеплоды среднего размера, усеченно-конические, массой 150-300 г; Юпитер (2012) — среднеранний, 145–155 дней, масса корнеплодов 360–460 г и более; Королевская ночь (2012) — среднеспелый урожайный сорт, готов к уборке через 150–160 дней, корнеплоды крупные, в среднем 320–390 г, при хорошем уходе — до 1 кг; Иван Царевич (2011) — среднеспелый сорт, 150–160 дней до созревания, округлые головки весом 200–380 г, максимально до 750 г; Пражский гигант (2008) — среднепоздний, 160–180 дней, корнеплоды крупные, массой 250–500 г; Кладезь здоровья (2008) — раннеспелый урожайный сорт с крупными головками массой 250–400 г, до 700 г; Старый лекарь (2007) — среднеспелый, 150–160 дней, масса корнеплодов 210–270 г; Силач (2006) — среднеспелый, 150–170 дней, вес 180–350 г; Сельдерей Силач Максим (2006) — позднеспелый сорт, готов к уборке через 4,5 месяца после высадки рассады, крупные округлые корнеплоды по полкило; Есаул (2002) — среднеспелый, 150–160 дней, масса округлых головок 250–300 г максимально — до 900 г; Албин (1999) — среднеспелый, 150–160 дней, урожайный сорт, размер корнеплодов 12–13 см в диаметре; Егор (1998) — среднепоздний, 170–190 дней, округлые корнеплоды массой 100–200 г, максимально — до 600 г; Юдинка (1990) — среднеранний, 130–160 дней, корнеплоды массой 220–250 г; Корневой Грибовский (1967) — среднеранний сорт, срок вегетации менее 5 месяцев, корнеплоды средние по размеру, диаметром 5–6 см, массой 210–250 г; Яблочный (1961) — среднеранний, 140–155 дней, корнеплоды небольшого размера, весом 80–150 г. Сорта голландской селекции Мерго (2022) — среднеранний урожайный сорт, готов к уборке через 130–140 дней от появления всходов, корнеплоды среднего и крупного размера, массой 300–390 г, максимально — до 2 кг; сорт устойчив к стрелкованию и септориозу (белой пятнистости) Отаго (2018) — среднеспелый, срок вегетации 130 дней, корнеплоды крупного размера массой 300–600 г, сорт устойчив к фомозу, среднеустойчив к септориозу; Ибис (2015) — среднеранний, 140–150 дней, корнеплоды среднего размера, массой 250–270 г, сорт устойчив к септориозу; Балена F1 (2012) — среднеранний гибрид, крупные корнеплоды великолепного качества с белоснежной структурой, массой 450–700 г; Аполло (2011) — среднеспелый, 120–130 дней, крупные округлые корнеплоды весом 500–600 г; Принц (2010) — среднеспелый, корнеплоды среднего размера, до 180–200 г, сорт устойчив к септориозу; Гиант Даниш (2007) — среднепоздний урожайный сорт, 160–180 дней, крупные округлые корнеплоды весом 500–700 г; Президент (2003) — среднеспелый, корнеплоды выровненные по размеру, 280–320 г, сорт устойчив к септориозу и вирусу мозаики; Диамант (1993) — среднеранний, 150–165 дней, округлые головки с мякотью кремового цвета, массой 300–500 г; Сроки посадки Корневой сельдерей пришел к нам из Средиземноморья, где климат значительно теплее и отличается более высокой влажность. В российском климате растение приходится выращивать через рассаду, причем посев проводят в самые ранние сроки — в начале — середине февраля. Благоприятные дни для посева корневого сельдерея по Лунному календарю в 2026 г. — 8–9 и 13–14 февраля. На постоянное место в открытый грунт рассаду высаживают в середине, конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Выращивание рассады Сеянцы сельдерея на начальном этапе развиваются медленно, поэтому лучше проводить посев в небольшие плошки, чтобы в дальнейшем, после появления 1–2 настоящих листьев распикировать рассаду в отдельные горшочки. Подготовка почвы Чтобы корни рассады хорошо развивались, грунт должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. При подготовке грунта для посева семян используют раскисленный верховой торф с небольшим добавлением низинного торфа и агроперлита либо другого дренажного материала (вермикулита, цеолита, садового диатомита, песка). Грунт на основе верхового торфа достаточно быстро просыхает после полива, поэтому рассаде не страшна черная ножка — заболевание которое часто сопутствует переувлажнению грунта и губит сеянцы в стадии семядолей. В качестве профилактики черной ножки и других грибных заболеваний в грунт для рассады полезно внести биокомплекс Атлант бактерии-помощники Супер-улучшитель почвы, в его составе триходерма вериде, которая подавляет развитие патогенной микрофлоры, а также комплекс полезных бактерий, стимулирующих рост растений. Подготовка семян Семена сельдерея имеют яркий пряный запах благодаря высокому содержанию эфирных масел. Масляная пленка препятствует проникновению влаги, из-за чего оболочка семян долго не размокает, а появление всходов растягивается на 2–3 недели. Чтобы ускорить прорастание семян сельдерея, их промывают в горячей воде или замачивают в спиртосодержащей жидкости.  Семена насыпают в чайную чашку, заливают горячей водой, t +50–55 °C, и оставляют до остывания, затем повторяют еще раз, воду сливают, семена слегка подсушивают до сыпучего состояния, чтобы было удобно проводить посев.  Прогревание семян перед посадкой имеет дополнительную пользу, в горячей воде погибают споры септориоза, распространенной грибной болезни сельдерея. Спирт разрушает масляную оболочку более эффективно, чем горячая вода. Достаточно залить семена водкой, самогоном или любым другим крепким спиртным напитком и оставить на 20–25 минут (жидкости нужно совсем немного). После замачивания жидкость сливают, семена слегка подсушивают и сеют, промывать семена нет необходимости. Семена сельдерея, как и других зонтичных, довольно быстро теряют всхожесть, поэтому для посадки лучше брать семена нового урожая. Чтобы увеличить энергию прорастания прошлогодних семян, полезно выдержать их в течение часа в растворе янтарной кислоты Грин Дейл, разведенной по инструкции. Посев Семена сельдерея достаточно мелкие, гораздо мельче, чем семена моркови или тмина, поэтому их часто сеют поверхностно, без заделки.  Как вариант, проводят посев на снег. В рассадную емкость сверху на грунт кладут слой снега, на который и сеют семена. На фоне снега они хорошо видны, что облегчает равномерное распределение семян. При таянии снега семена оказываются на поверхности почвы. Однако у поверхностного посева есть и минусы. Тонкие былинки всходов, которые еще не успели как следует укорениться, падают при поливе, многие ростки не могут избавиться от семенной оболочки и погибают. Чтобы избежать проблем при появлении всходов, семена присыпают минимальным слоем земли или мелкозернистого песка, что более предпочтительно. Для заделки семян лучше просеять торф через сито или дуршлаг, чтобы получить равномерную мелкую фракцию. Для посева лучше использовать небольшие контейнеры глубиной не более 2-3 см и наполнять их землей почти до верху. При посадке в большие ящики приходится либо насыпать большой слой земли, который медленно просыхает между поливами, либо оставлять высокий бортик, из-за которого сеянцы плохо освещаются и вытягиваются на этапе семядолей. Емкости с посевами накрывают стеклом или пленкой, конденсат ежедневно стряхивают, переворачивая крышку обратной стороной. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение 8-10 дней (при условии предпосевной обработки семян). Уход Сельдерей крайне светолюбив, при нехватке света и высокой комнатной температуре сеянцы быстро вытягиваются. Чтобы избежать вытягивания рассады и стимулировать развитие корневой системы, емкости с посевами держат в прохладе, при t +16-18°C, например, на подоконнике. Важно учитывать одну особенность, рассада не должна переохлаждаться. Понижение температуры до +8°С провоцирует изменение внутренней программы растения, что приводит к стрелкованию. В феврале естественное освещение еще очень скудное, световой день короткий, пасмурных дней больше, чем солнечных, поэтому рассаде не хватает света. Желательно досвечивать всходы светодиодными или фитолампами. Расстояние между лампой и верхушкой растений зависит от мощности лампы, от 10 см до полуметра. Нужно следить за состоянием сеянцев. Если они вытягиваются и наклоняются к источнику света, лампу нужно опустить ниже, если же листочки приобретают бронзовый оттенок, это указывает на слишком высокую интенсивность освещения. Свежие семена сельдерея всходят очень густо, поэтому не обойтись без прореживания всходов. Как только все сеянцы немного окрепли, примерно через неделю после появления всходов, проводят прореживание, оставляя самые крепкие всходы. Расстояние между сеянцами — не менее 1 см, оптимально — 2-3 см. При появлении 1-2 настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные горшочки, сначала небольшие, объемом 200 мл. В апреле, когда корни растений освоят земляной ком, можно перевалить их в поллитровые горшки либо так и оставить в стаканчиках до высадки в грунт. Дальнейший уход за рассадой стандартный. Растения поливают по необходимости, когда верхний слой земли подсох на глубину 1-2 см. За период выращивания саженцев проводят 2-3 подкормки комплексным удобрением Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур. Подготовка к высадке в грунт Рассаду высаживают в грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Сельдерей может перенести временное похолодание, однако это рискованно стрелкованием, что сведет на нет все усилия по выращиванию рассады. За две недели до высадки в грунт рассаду начинают закаливать, приучать к солнечному свету и уличной температуре. В начале мая можно перенести рассаду в теплицу или в парник, первую неделю ее дополнительно укрывают плотным спанбондом для защиты от яркого солнца. Уход в открытом грунте Выбор места и подготовка почвы Сельдерей — растение семейства Зонтичные, к которому также относится морковь, листовая и корневая петрушка, укроп, кинза, тмин, все это плохие предшественники для корневого сельдерея. Растение предпочитает плодородные рыхлые почвы с высоким содержанием гумуса, но не любит свежей органики. Оптимально выращивать сельдерей на плодородной почве, где перегной вносили в прошлом сезоне. В таком случае под посадку достаточно внести немного биогумуса или гранулированного органического удобрения в посадочные лунки. Почву готовят тщательно, с глубоким рыхлением, как для посадки корнеплодов. Под весеннюю перекопку полезно внести суперфосфат и сульфат калия, из расчета 30 г/кв.м грядки, если этого не было сделано осенью. Нарезка гребней Выращивание корневого сельдерея на гребнях облегчает уход и дает более высокий урожай. Ровную поверхность грядки формируют в гребни, нагребая почву тяпкой. Расстояние между гребнями 40-50 см.  Высадку рассады проводят на верхушку гребня. Расстояние между саженцами в ряду зависит от облиственности сорта, от 35 до 45 см. При высадке рассады важно не заглублять корневую шейку, саженцы размещают точно так же, как они росли в горшочке. Однако в регионах с засушливым климатом выращивание сельдерея на гребнях представляет сложности, поскольку земля будет быстро пересыхать, тогда как для этой культуры важна постоянная влажность почвы. В регионах, где летом редко бывают дожди, корневой сельдерей выращивают на ровной поверхности грядок, уделяя дополнительное внимание ослеплению корней. Уход Поливы Сельдерей — требователен к влажности почвы и воздуха. Посадки поливают регулярно, в засушливое жаркое лето ежедневно либо через день.  Для поддержания постоянной влажности почвы удобно использовать капельный полив. При капельном орошении листья растения остаются сухими, что снижает риск заражения растений грибными и бактериальными заболеваниями, т.к. болезнетворные микроорганизмы прорастают в ткани листьев в каплях влаги. Подкормки Как только саженцы приживутся, примерно через 10 дней после высадки рассады проводят первую подкормку. Чтобы стимулировать рост надземной части, применяют азотное удобрение (аммиачную селитру или карбамид), из расчета 1 ст.л. на 10 л воды, подкормку проводят по влажной почве, после полива или сильного дождя. Минеральное азотное удобрение можно заменить органической подкормкой настоем коровяка, куриного помета или зеленым удобрением из сброженной травы. В течение июня и июля проводят еще две подкормки, теперь — комплексным минеральным удобрением с преобладанием калия в составе, подходит любое удобрение для корнеплодов и картофеля, например, Здравень Турбо для моркови и корнеплодов, NPK=15:12:22. В начале августа проводят завершающую подкормку раствором сульфата калия или монофосфата калия, которая ускоряет отток питательных веществ, накопленных в листьях в течение вегетации, в корнеплод. Благодаря подкормке вкус корнеплодов становится более насыщенным, т.к. калий стимулирует накопление сухого вещества. Формировка, ослепление При выращивании корневого сельдерея самым важным приемом является так называемое ослепление.  Когда в нижней части растения сформируется небольшое утолщение размером с мяч для настольного тенниса, обычно в конце июня - начале июля, приступают к ослеплению боковых корней. От растения немного отгребают землю, чтобы корнеплод оказался полностью на поверхности. Для сортов, которые формируют боковые корни только в нижней части корнеплода, вполне достаточно отгребания земли, дополнительных усилий не требуется. Однако большинство отечественных сортов сельдерея сильно обрастают боковыми корнями в средней части корнеплода. Если не удалять эти корни, вместо аккуратной головки вырастет небольшой корнеплод с густой “бородой” корней. После оголения корнеплода боковые корешки обрывают вручную или подрезают ножом по всей окружности, вставляя нож вертикально, чтобы не повредить корни, расположенные в нижней части. Надземная часть сельдерея растет пышным “букетом”. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в посадках и дать доступ света к головкам, нижние листья обрывают. Обычно это делают в середине лета, удаляя листья, которые приняли горизонтальное положение или уже почти отвалились. Защита от болезней Корневой сельдерей сильно страдает от септориоза (белой пятнистости), а на нейтральных и слабощелочных почвах поражается бактериозом. Септориоз проявляется как обесцвеченные пятна на листьях, которые позже очерчиваются темной каймой, бактериоз можно узнать по хаотичным ярко-желтым пятнам.  Заболевания приводят к ухудшению товарных качеств листьев, а также к уменьшению урожайности корнеплодов, порой — до 50%. Больные листья засыхают и скручиваются, что уменьшает площадь фотосинтеза, и корнеплоды не набирают свою массу. Сорта сельдерея европейской селекции показывают более высокую устойчивость к септориозу, чем отечественные сорта, поскольку селекционеры специально работают над решением этой проблемы. Для лечения септориоза и бактериоза сельдерея нет специальных препаратов. В качестве профилактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения раствором препарата Бактерра с сенной палочкой, опрыскивание проводят в вечернее время, каждые 10 дней.  В дождливое лето грибные и бактериальные болезни развиваются стремительно. Если биопрепараты не помогают, сельдерей обрабатывают системным фунгицидом Скор для лечения септориоза или антибиотиком биологического происхождения Фитолавин для лечения бактериоза. Защита от вредителей Как ни странно, интенсивный пряный аромат листьев не защищает сельдерей от насекомых-вредителей. Белокрылка просто обожает его запах и устраивает в зарослях сельдерея целые колонии. Справиться с белокрылкой в открытом грунте крайне сложно. Чтобы защитить растения, приходится чередовать инсектициды из разных групп, поскольку насекомые быстро привыкают к воздействию ядохимикатов. Самое безобидное из средств — препараты авермектиновой группы Фитоверм, БиоКилл. Срок ожидания до сбора листьев или корнеплодов составляет не более 5 дней, обработка эффективна в течение недели, не более того. При сильном нашествии белокрылки чередуют обработку пиретроидами (Алатар) и системными инсектицидами (Инсектор Супра, Дракор), срок ожидания — 20 дней. Уборка урожая Если вы все сделали правильно и соблюли три главных принципа выращивания сельдерея: поддерживали почву влажной и регулярно проводили подкормки; ослепили боковые корни и оголили корнеплод от почвы; защитили растения от болезней и вредителей, то в сентябре вы получите великолепный урожай корневого сельдерея.  Современные сорта сельдерея при хорошем уходе дают корнеплоды массой до одного килограмма, а порой и до полутора килограмм. На рыхлых почвах корнеплоды убирают вручную, на плотных грунтах подкапывают вилами. Корни обрезают, надземную часть обрывают или коротко обрезают. Корнеплоды хранят в погребе в тех же условиях, что и морковь, свеклу, картофель. Корневой сельдерей отлично хранится при t +1-3°C и высокой влажности воздуха 80%. Зимой небольшие корнеплоды можно использовать для выгонки зелени, достаточно посадить их в горшок и регулярно поливать.

Читать подробнее

Как вырастить лук-репку из семян за один год

В последние годы многие огородники предпочитают выращивать репчатый лук не из севка, а из семян-чернушки, то есть получают урожай лука из семян за один год. Такой способ имеет ряд преимуществ: Позволяет сэкономить средства – ведь посевной материал севка становится все дороже, а при выращивании своего посадочного материала встает проблема в его сохранности зимой. Купить семена чернушки обойдется гораздо дешевле и проще; При посадке лука семенами он практически не стрелкуется; Возможность выбрать сорта по своему предпочтению – ассортимент семян намного выше по сравнению с севком; Лук, выращенный из правильно обработанных перед посевом семян, почти не поражается болезнями и вредителями, обычно передающимися через севок. Но у этого способы есть и минус – с выращиванием лука репки из семян придется повозиться, особенно если выращивать его рассадным способом. Какой сорт подходит Чтобы вырастить лук репку за один сезон, в первую очередь следует правильно выбрать сорт, поскольку не все сорта подойдут для этой цели. Задача непростая, учитывая огромное разнообразие сортового материала. При посещении садового магазина глаза разбегаются – каких только сортов лука не предлагают их производители! Разнообразие сроков созревания, вкусовые особенности, сроки хранения, форма луковицы и окраска чешуи – что же выбрать для посева? Покупая семена очень внимательно изучайте их характеристики – особенно сроки созревания и сроки хранения. Обратите внимание, что некоторые ранние сорта не отличаются длительностью хранения. В первую очередь жителям средней полосы и сибирских регионов следует ориентироваться на раннеспелые сорта и гибриды. Лук Экстерн На первом месте среди таких сортов – сорт Эксибишен, который очень полюбился нашим огородникам. Это голландский сорт, выведенный еще в конце прошлого века, у нас он получил распространение в начале 2000-х. Его характеризует в первую очередь очень крупная луковица. При должном уходе она может достигать 1 кг. Луковицы имеют овальную, немного продолговатую форму, светлые желтые чешуи, развиваются из семян прекрасно. Это лук салатного назначения. У него не очень острый, сладковатый, приятный вкус. Но есть у сорта и один недостаток – он не будет храниться долго. Поэтому сажать его нужно столько, чтобы хватило примерно до Нового года. Лук Дедуля в сентябре Есть много других сортов, которые можно выращивать из чернушки: Ледокол. Сорт раннего срока созревания. Луковицы массой 70-80 г покрыты темно-желтыми чешуями, имеют полуострыйвкус. Дедуля.Сорт раннеспелый, полуострый. Луковицы массой 60-100г покрыты чешуями золотисто-коричневого цвета. Экстерн.Поздний сорт, полуострый. Луковицы округлые, небольшие, массой 65-90г, золотистого цвета. Ред Барон.Чешуя луковиц фиолетово-красного цвета, вкус полуострый. Халцедон. Среднеспелый сорт острого вкуса. Плотные округлые луковицы массой 88-134 г покрыты чешуями коричнево – бронзового цвета. Богатырская сила. Салатный сорт, не подходит для длительного хранения. Но крупные (500 гр) луковицы отличаются сочностью и нежным вкусом. Русский размер. Отличается огромными – до 3 кг луковицами снежным и сладким вкусом. Блонд. Срок хранение - 3-4 месяца. Луковицы белого цвета имеют среднюю массу до 300 гр, полуострого вкуса. Сибирский однолетний. Годится для выращивания в суровых регионах – устойчивый к холодам и болезням. Первогодка F1. Этот гибрид имеет крупные луковицы и пригоден для длительного хранения. Ред Цеппелин F1. Луковицы красного цвета и полуострого вкуса достигают 600 гр веса, хорошо хранятся. Какой способ выращивания выбрать Для начала следует определиться – каким способом вы будете выращивать лук из семян – сеять их сразу в грунт или выращивать через рассаду. Посев семян сразу в грунт обычно применяют жители южных регионов. Для большинства регионов нашей страны лучше всего подходит посев семян на рассаду – тогда к моменту высадки на грядку растения уже будут достаточно развитыми. При посеве непосредственно в грунт луковицы могут не успеть как следует сформироваться (особенно в условиях прохладного или дождливого лета). Они хотя и наберут некоторую массу, но не успеют вызреть и не будут долго храниться. Поэтому если такое случилось, то данный урожай нужно использовать как можно скорее. Самый надежный способ вырастить лук из семян – посеять их на рассаду. Именно такой способ мы и рассмотрим дальше. Подготовка семян к посеву Обеззараживание При покупке семян в садовых магазинах и у известных фирм не обязательно применять этот способ обработки семян. Но полученные самостоятельно семена следует обеззаразить в любом подходящем растворе в течение 20-30 минут. Это может быть Марганцовка или СуперМарганцовка; а также Фитоспорин-М или Гамаир. После этой процедуры семена (в том числе и купленные) желательно поместить в стимулятор роста: Агат, Биосил, Эпин (по инструкции). Замачивать семена нужно в воде комнатной температуры - не ниже +25°С. После такой обработки семена промывают в чистой воде и затем раскладывают на влаговпитывающую ткань и просушивают до сыпучести. После чего сразу приступают к посеву. Проверка на всхожесть Если есть сомнения, семена можно проверить на всхожесть. Хорошая всхожесть составляет не менее 80%. Также проводят калибровку семян, для чего их помещают в раствор обычной соли (1 ч.ложка на 100 мл воды), перемешивают и оставляют на 10-15 минут. После чего сливают воду вместе со всплывшими семенами (они негодны), а оставляют те, которые опустились на дно. Их промывают и подсушивают. Подготовка почвы Чтобы получить качественную рассаду следует позаботиться и о грунте – он должен быть рыхлым и питательным, иметь нейтральную реакцию. Можно взять готовый магазинный грунт – универсальный для рассады, или торфогрунт с микроэлементами. Другой вариант – самим приготовить субстрат, если имеются все составляющие: Дерновая (садовая) земля Компост или перегной Торф Вермикулит. Можно готовить грунт из садовой земли, перегноя и песка. Важно чтобы грунт получился, легким, воздухо– и влагопроницаемым и содержал все необходимые растениям элементы. Все это берется в равных долях и тщательно перемешивается. Приготовленный самостоятельно субстрат необходимо для обеззараживания обработать – можно прогреть или пролить кипятком (но это может привести к уничтожению и полезной микрофлоры), поэтому после такой обработки следует полить почву каким-либо ЭМ препаратом. Лучше вместо прогревания обработать грунт раствором Фитоспорина или другого биофунгицида. Посев на рассаду В большинстве регионов страны лук сеют на рассаду в феврале – начале марта. Выращивать рассаду лука чернушки можно двумя способами: С пикировкой Без пикировки. Рассмотрим оба способа. В первом случае семена сеют в любую емкость – это может быть контейнер, горшок или ящик (размер зависит от количества семян), обязательно с дренажными отверстиями. Емкости наполняют подготовленным грунтом, слегка утрамбовывают, поливают. Семена раскладываю на поверхности через 1-2 см и присыпают тем же грунтом слоем около двух см. Можно сделать на почве бороздки через 2-3 см и разложить семена в них, затем присыпать грунтом. Чтобы не было быстрого испарения влаги, емкости накрывают пленкой и ставят на окно в теплой комнате. Можно проводить посев в кассеты, тогда в каждую ячейку кладут 2-3 семечка. Если рассаду выращивают без пикировки, то посев проводят в более просторную, и главное - глубокую емкость (не менее 12 см) с непрозрачными стенками. Дело в том, что у рассады лука нарастает довольно мощная корневая система, которой необходима достаточная глубина. Контейнер также наполняют почвой, на поверхности проводят бороздки через 5 см, проливают их и раскладывают семена через 2-3 см – чтобы растущим сеянцам было достаточно места. Засыпают грунтом или вермикулитом и также накрывают пленкой. Правильный уход Уход за рассадой лука, выращиваемого из семян, включает следующие процедуры: Досвечивание, Поливы, Подкормки, Прореживание, Пикировку, Закаливание. При любом способе посева до появления всходов ежедневно приоткрывают пленку и проветривают посевы, удаляют конденсат. При необходимости осторожно поливают. Всходы начнут появляться через 8-10 дней. Сразу после появления первых петелек, пленку снимают, а с появлением массовых всходов емкости переставляют поближе к окну – в более светлое и прохладное место. В феврале дни еще довольно короткие, поэтому рассаду придется досвечивать, используя фитолампы. Световой день для рассады лука должен составлять 15-17 часов. В прохладе лучок держат совсем недолго – первые 3-4 дня, затем температура должна быть на уровне 20-22 градусов днем и 13-15 градусов ночью. При хорошем освещении и при такой температуре рассада будет хорошо развиваться и не будет вытягиваться. Поливают лук регулярно, поддерживая почву в слегка влажном состоянии. Когда лучок немного подрастет, посевы, выращиваемые без пикировки следует проредить – нужно вырвать наиболее слабые сеянцы, оставляя крепкие росточки через каждые 3 см. Примерно через 2-3 недели после всходов рассаду нужно подкормить, используя комплексные минеральные удобрения. Прекрасно себя зарекомендовали специальные удобрения Здравень Турбо для лука и чеснока и Здравень Аква для лука и чеснока. Пикировка Лук, посеянный в кассеты или в небольшие емкости необходимо рассадить. К пикировке приступают через 40-45 дней после всходов и при достижении рассадой высоты 3,5-4 см. Можно рассадить сеянцы в отдельные глубокие стаканчики или в одну большую и глубокую емкость, где разместить росточки через 5 см друг от друга. Для этого используют ту же почвосмесь, в которую проводили посев, после пикировки растения поливают и на первое время убирают с окна, чтобы на рассаду не попадали яркие солнечные лучи до ее укоренения. Обычно рассада лука хорошо переносит пересадку. Если рассада сильно вытягивается, применяют стрижку – аккуратно подрезают ростки лука примерно наполовину. Закаливание За 2-3 недели до высадки растений на грядку, приступают к закаливанию рассады лука. Используют любые доступные средства – открывают окна, выносят рассаду на балкон или на веранду, на открытую террасу. В первые дни время пребывания растений на открытом воздухе должно составлять 1-2 часа и их следует защищать от ветра и от прямых солнечных лучей. Затем время постепенно увеличивают и под конец закаливания рассада уже может спокойно находиться на открытом воздухе и под лучами солнца в течение дня. Обработка от болезней В случае неблагоприятных условий при избыточном увлажнении и низкой температуре, рассада лука может подвергнуться поражению ложной мучнистой росой – на ростках появляются пятна серого или бурого цвета. В этом случае нужно срочно обработать рассаду противогрибными биофунгицидами или 1%-ным раствором бордосской жидкости. Высадка в грунт К высадке на грядку рассада лука готова в возрасте около 60 дней. Чаще всего высаживают лук на грядку в первой декаде мая. Грядку для посадки готовят заранее. Важно выбрать подходящее место, на котором до этого росли хорошие предшественники, такие как: огурцы, томаты, капуста, картофель, бобовые культуры. Можно сажать лук и после сидератов. Грядка для лука должна находиться на солнечном месте и не подвергаться заливанию во время дождя. Почву на грядке как следует перекапывают на глубину штыка, при необходимости вносят минеральные удобрения. Для лука полезно внесение Древесной золы, а также Костной муки. Эти удобрения содержат комплекс основных элементов и микроэлементов. После перекопки и внесения удобрений землю разравнивают и делают борозды через 25-30 см, в которые будут высаживать лук. Почва должна быть рыхлой и влажной. Высадку рассады производят в теплый сухой день, желательно пасмурный или под вечер. Рассаду с утра поливают, а непосредственно перед высадкой осторожно извлекают из емкости весь ком с корнями и аккуратно разделяют на отдельные росточки. Сразу же удаляют плохие и слабые экземпляры. У рассады подрезают корни и верхушки на одну треть, после чего корешки опускают в подготовленную заранее болтушку из глины и коровяка (сюда же можно добавить и триходермин). После чего саженцы лука раскладывают в борозды через 10 см, заглубляют луковички на 2 см, стараясь, чтобы не загнулись корни. Затем поливают и мульчируют сухой почвой или перегноем. После высадки рассады следует поддерживать почву на грядке во влажном состоянии в течение первых 8-10 дней. Также некоторые огородники предпочитают на первое время накрыть посадки лука укрывным материалом от яркого солнца, или на случай заморозков. Хотя крепкая и закаленная рассада обычно легко и быстро приживается. Вырастить лук из семян за один год – не такая уж сложная задача. Нужно только один раз попробовать, а потом все будет получаться легко и просто.

Читать подробнее

Подготовка картофеля к посадке — как увеличить урожай

Богатый урожай картофеля — это всегда радость и гордость огородника. Запас своей картошки в погребе сбережет семейный бюджет от лишних трат, ведь овощ является основой многих блюд. Для получения отличного урожая не обязательно засаживать целое поле. Правильная агротехника поможет получить с каждого куста по ведру картошки. Подготовка к посадке Прогревание В течение зимы картофель хранится в погребе при температуре +2-5°С. Но даже в таких условиях в конце марта - начале апреля клубни начинают пробуждаться, ведь это живой организм, который чувствует приближение весны. Порой огородники пренебрегают подготовкой картофеля к посадке. Семенной материал вынимают из погреба за несколько дней до посадки, чтобы клубни просто согрелись до температуры окружающей среды. Если клубни не успели прорасти в погребе, то их пробуждение происходит уже в земле. В зависимости от температуры почвы и ее влажности появление всходов растягивается на 3-4 недели. Если же клубни предварительно прогреваются в течение нескольких недель, к моменту посадки в них уже активизируются ростовые процессы. Почки пробуждаются, проклевываются ростки. Во влажной почве они быстро укореняются и через 2 недели появляются первые всходы. Чем полезна посадка прогретых клубней? Картофель, как и другие растения, нуждается во влаге, но в отличие от других овощей, редко получает регулярный полив. Картошку поливают лишь в сильную засуху. Обычно же она обходится естественными осадками. Если дожди регулярно выпадали — урожай радует, если же лето выдалось засушливым, то и картошки уродилось мало. Весной в почве максимальные запасы влаги. Прогретые клубни в теплой влажной почве сразу же трогаются в рост: пускают корни, а ростки пробиваются к свету. Таким образом растение попадает в оптимальные условия: грунт влажный, теплый, температура воздуха умеренная, еще не слишком жарко. При посадке непрогретого картофеля растение не успевает воспользоваться естественным запасом влаги от таяния снега. Пока клубни согреваются в земле: просыпаются почки, развиваются корни, появляются всходы, — к этому моменту под лучами солнца и ветрами почва уже теряет большую часть запасов весенней влаги. Неокрепшие растения сразу попадают в экстремальные условия: высокая температура и недостаток влаги в почве, добавим к этому обилие вредителей. Проращивание, или яровизация Проращивание картофеля перед посадкой — это своего рода продвинутое прогревание. Обычно проращивание проводят на свету, поэтому это способ подготовки посадочного материала называют яровизацией. Сухая яровизация Картофель вынимают из хранилища за 1,5 месяца до посадки. Все это время их держат на свету и в тепле, при комнатной температуре или в более прохладных условиях, при +12-15°С. В течение первых двух недель клубни прогреваются и озеленяются, а затем из глазков появляются ростки.  Картофель, который пробудился в тепле и на свету, формирует крепкие ростки: короткие, коренастые, длиной 1,5-2 см. После посадки они быстро укореняются, и уже через 7-10 дней появляются дружные всходы. Если вовремя не вынуть посадочный материал на проращивание, он прорастет в погребе, качество ростков будет совсем другим. В темноте хранилища они вырастают тонкими, хрупкими, их длина может доходить до 20-30 см. Такие ростки легко обламываются при посадке, и растению приходится начинать все сначала. У картофеля большой “запас безопасности”. После обламывания ростков или при повреждении побегов заморозками из почек вновь появятся ростки, но они будут слабее первых. Экспресс-проращивание Когда до посадки остается не больше недели-двух, а картофель только-только достали из хранилища, можно применить метод экспресс-проращивания.  Семенной материал вынимают в тепло, но оставляют в темноте, накрыв от света плотной тканью или картоном. При температуре +22-25°С клубни быстро прогреваются, а в темноте они проклевываются быстрее, чем на свету. Картофель “думает”, что его уже посадили. Оказавшись в земле, он быстро укореняется и трогается в рост. Предварительное проращивание клубней значительно ускоряет появление всходов. Так, пророщенные клубни всходят через неделю, прогретые — через 2-3 недели, без подготовки — через 3-4 недели. Раннее появление всходов на 2 недели приближает срок уборки урожая. Это позволяет проводить уборку в хорошую погоду, до начала осенних дождей.  Картофель, который получил дружный старт в начале сезона, растет более крепким. Он лучше сопротивляется грибным болезням и меньше повреждается колорадским жуком. Влажная яровизация Для получения раннего урожая применяют так называемую влажную яровизацию. Этот способ является логическим продолжением проращивания картофеля, его можно сравнить с выращиванием рассады. Молодая картошка появится на вашем столе на 2 недели раньше обычного. За 10-15 дней до предполагаемой даты посадки проросшие клубни помещают во влажный субстрат, это могут быть опилки, верховой торф и пр. В данном случае плодородие почвы не имеет значения, ведь сам клубень содержит запас питательных веществ. Субстрат должен быть рыхлым, воздухопроницаемым и в меру влажным, это способствует росту корней. Клубни укладывают в один слой на подушку из влажных опилок или торфа и засыпают ими полностью. Для проращивания удобно использовать пластиковые ящики или низкие деревянные ящики от фруктов. “Рассаду” держат в тепле, на свету. Через неделю на поверхности субстрата показываются зеленые листочки. К моменту высадки в грунт растение имеет развитые корни, что ускоряет дальнейший рост.  Чтобы поесть молодой картошечки, достаточно вырастить “рассадой” десяток кустов. Пока вы будете подкапывать первый урожай в середине июня, к концу июня подрастет и следующая партия. Обработка Картофель, который предназначен для раннего потребления через 40-45 дней от появления всходов, перед посадкой не стоит протравливать инсектицидами, т.к. защитный эффект после обработки длится до 60 дней.  Ранний картофель можно обработать биопрепаратом “Бактерра”, сенная палочка размножается в корнях растения, защищая его от болезней и стимулируя рост. Весь остальной посадочный материал полезно обработать инсектицидом “Дракор для обработки клубней” или инсекто-фунгицидом “Клубнещит от колорадского жука, проволочника и болезней картофеля”. При обработке семенного материала период защиты в три раза длиннее, чем при опрыскивании по листу. Как результат, вам потребуется лишь одна дополнительная обработка в июле от колорадского жука. Резка семенного картофеля для увеличения урожая Строение клубня На клубне картофеля почки размещены неравномерно. Основное скопление глазков находится на верхушке, его называют верхушечной почкой. В этом месте ростки располагаются кучно. В зависимости от сорта на верхушке клубня может находится 5-8 почек, каждая из которых дает мощный стебель. Одиночные почки, расположенные в нижней половине клубня, обычно являются более слабыми. Они могут и вовсе не прорасти, поскольку все силы и гормоны роста направляются на развитие побегов из верхушечной почки.  Боковые почки являются запасными и пробуждаются к жизни в стрессовой ситуации: если основные побеги подмерзают либо если клубень получает механические повреждения.  Поскольку каждая почка — это гипотетический стебель, на подземной части которого образуются столоны и клубни, то не пробудившиеся почки — это потеря урожая. Если вместо 5-7 стеблей в кусте окажется 12-15 побегов, урожай будет вдвое-втрое выше. Резка картофеля перед посадкой Этот способ применяют для увеличения количества посадочного материала, а также для более разумного его использования. Так, если вы хотите быстро размножить какой-то сорт, имеет смысл увеличить количество семенного материала разрезанием клубней на части, в таком случае каждая почка даст жизнь стеблю, под которым формируются столоны с новыми клубнями. В урожайный год картофель порой вырастает таким крупным, что на посадку невозможно отобрать клубни нужного размера. При посадке крупной картофелины урожай не становится больше. Растение расходует часть своего запаса питательных веществ, а затем переключается на питание через корневую систему и фотосинтез, старый клубень безгодно сгнивает в земле. Расположение почек на клубне не зависит от его размера, скорее от особенностей сорта. И у средней, и у крупной картофелины основные побеги вырастают из верхушечной почки. Остальные почки пробуждаются позже, побеги оказываются в тени своих более крупных собратьев, из-за чего не могут нормально развиваться. На них формируются мелкие клубни, которые не успевают набрать массу к моменту уборки урожая. Резка картофеля перед посадкой позволяет увеличить количество семенного материала в 1,5-2 раза и добиться хорошего урожая, без мелочи.  Поперечное разрезание дает нам две половинки: одну — с мощной верхушечной почкой, другую — с 2-3 боковыми почками. Оставшись без “предводителя”, боковые почки активизируются, а поскольку у них нет сильных конкурентов, они получают достаточно света и питания и вырастают мощные кусты.  При посадке в лунку кладут одну половинку с верхушечной почкой или 2 деленки из нижней части клубня, в каждой — по 2-3 почки. Деленки можно размещать в посадочной лунке более просторно, на расстоянии 5 см друг от друга. Благодаря такой посадке побеги не затеняют друг друга, нет конкуренции за свет, все побеги вырастают крепкими и дают богатый урожай крупного картофеля. Резку картофеля можно проводить непосредственно перед посадкой, но лучше делать это за несколько дней до нее. На воздухе свежие срезы успевают опробковеть, образуется защитная ткань, которая становится барьером для проникновения патогенной микрофлоры.  Разрезать клубни на части можно в любой стадии их подготовки. Если все ростки пробудились, это упрощает работу, т.к. не нужно внимательно осматривать клубень в поисках глазков. Верхние и нижние половинки клубней лучше сажать на разные рядки, поскольку верхушечная почка развивается быстрее, чем боковые. При совместной посадке одни кусты будут обгонять в росте, другие — отставать. Кербовка Кербовка — это метод стимулирования пробуждения боковых почек. Этот способ активно применяют в Китае для повышения урожайности картофеля с небольшой площади, поэтому метод в просторечии стали называть “китайским”. При кербовке картофеля необходимо нарушить целостность кожуры над боковыми почками. Небольшие надрезы делают над каждым глазком в нижней части клубня, заглубляя нож на 0,5 см.  Вместо единичных надрезов над каждой почкой можно сделать кольцевой надрез по всей поверхности картофелины глубиной не более 1 см. Этот способ чуть более сложен, ведь глазки располагаются на разном уровне, и при проведении кольцевого надреза велика вероятность повредить 1-2 почки. Для клубня, который по сути является укороченным утолщенным стеблем, т.е. живым растением, механическое повреждение дает сигнал к мобилизации для выживания. Растение перераспределяет питательные вещества и направляет гормоны роста не только к верхушечной почке, но и к спящим боковым почкам. Таким образом все глазки развиваются одновременно и равномерно. К моменту посадки мы получаем клубень с большим количеством ростков. Не все сорта картофеля одинаково хорошо реагируют на кербовку. Не стоит “пускать под нож” весь посадочный материал, а лишь его часть, чтобы экспериментально убедиться в эффективности метода. Важная особенность — кербовку проводят строго до пробуждения верхушечной почки. Если на клубне уже появились ростки, кербовка ничего не изменит, ведь гормоны роста уже направлены к развитию верхушечной почки, что подавляет рост более слабых побегов из боковых глазков.  Размножение ростками В голодные годы все запасы корнеплодов съедались, и на посадку использовали картофельные очистки, их срезали чуть более щедро, чтобы не повредить почки.  Даже в таком виде картофель выживает и дает урожай, ведь для роста побегов и образования корней нужна только почка. Мякоть клубня — это лишь запас питательных веществ на первое время, который компенсирует нехватку влаги в почве. Если есть необходимость размножить редкий сорт, можно прибегнуть к укоренению ростков. Ценные клубни нужно предварительно прогреть и высадить во влажные опилки. Как только появятся крепкие ростки, их выламывают и укореняют в песке или в верховом торфе (нейтрализованном). Через несколько недель клубень дает еще одну партию ростков. Так можно значительно увеличить количество посадочного материала. К росткам нужно относиться как к черенкам, в первые две недели необходимо поддерживать тепличные условия с высокой влажностью воздуха. Ростки картофеля быстро укореняются, через месяц-полтора их уже не отличить от растений, которые высажены клубнями.

Читать подробнее