Май — месяц настоящего расцвета живой природы, но майское тепло ненадежно. И хоть говорится в народе, что «май холодный — год хлебородный», но перепады и низкие температуры беспокоят огородников.
Соблюдение рекомендаций специалистов поможет вырастить хороший урожай и защитить растения от вредителей.
Как на нашей грядке выросли загадки,
Сочные да крупные, вот такие круглые.
Летом зеленеют, к осени краснеют.
Томат — культура, наиболее подходящая для защищенного грунта, но широко выращивается и в открытом грунте. Успех в «томатном деле» целиком и полностью зависит от соблюдения всех тонкостей агротехники.
О семенах, правилах и сроках выращивания рассады подробно рассказывалось ранее. Сегодня поговорим об агротехнике этого замечательного и любимого нами растения применительно к открытому грунту.
Рассада ждет тепла...
Оптимальным сроком высадки рассады томата в открытый грунт в средней полосе считается первая декада июня, в южных регионах сроки более ранние — примерно середина мая.
Лучшие предшественники томата — капуста, тыквенные культуры, лук, морковь, бобовые культуры, расположенные на освещенных, хорошо прогреваемых участках; на высокоплодородных почвах. Нежелательные предшественники — родственные растения семейства Пасленовых (картофель, перец, баклажан, физалис). Возврат томатов на прежнее место — не ранее чем через 3–4 года.
Обработку почвы под томаты начинают с осени. При перекопке вносят по 10–12 кг на 1 кв. м перепревшего навоза, перегноя или компоста. Весной, как только почва прогреется, начнет хорошо крошиться, её перекапывают и выравнивают граблями. В это же время вносят и минеральные удобрения: 100 г мочевины или 50 г аммиачной селитры, 300–400 г суперфосфата и 200 г хлористого калия на 10 кв. м. Также улучшить почву, усилить действие полезных почвенных микроорганизмов, предотвратить накопление в томатах нитратов и пестицидов поможет комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для томатов и перцев», которое содержит в своем составе лигногумат. Применение лигногумата для открытого грунта позволяет получить весомую прибавку урожая и улучшить вкус плодов.
Непосредственно перед посадкой проводят рыхление почвы ручным культиватором или граблями.
Низкорослые сорта томата высаживают с междурядьями 60–70 см, в ряду — 25–30 см; высокорослые — 70 см между рядами и 50–60 см в ряду.
Вечером перед посадкой рассаду следует полить. Удобнее всего посадку производить по шнурку, вдоль которого надо сделать лунки глубиной 10–12 см. В каждую лунку кладут по 300–500 г органоминеральной смеси и поливают из расчета 0,5–1 л на одно растение. Состав органоминеральной смеси таков: любой разрыхляющий органический материал (торф, солома, компост, перегной) плюс 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сернокислого калия.
После высадки рассады почву вокруг растений мульчируют торфом, опилками, шелухой различных культур (лук, подсолнечник и т. д.). Уход традиционный: регулярное рыхление, полив, подкормка, формирование стебля, окучивание, борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Остановимся на каждом пункте чуть подробнее.
Рыхлят почву после каждого дождя и полива. В жаркую сухую погоду рыхление помогает уменьшить испарение влаги из почвы. В дождливую холодную погоду — обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.
Поливать томаты надо умеренно, не допуская ни переувлажнения, ни сухости почвы.
Нерегулярный полив в жаркую погоду часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.
Для придания стеблям надежной устойчивости и усиления роста корневой системы проводят окучивание влажной почвой. За сезон окучивают 2–3 раза. Высокостебельные растения для устойчивости обязательно следует подвязывать к кольям. Можно привязывать к натянутым проволоке, шпагату. Главное — чтобы поддерживалось вертикальное устойчивое положение растения.
Формирование растений начинается с регулярного удаления пасынков. Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде — в два. При этом вторым стеблем служит пасынок — побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги-пасынки надо удалить! Первым же стеблем является главный стебель. Низкорослые (детерминантные) раннеспелые сорта можно выращивать без пасынкования, но в северных регионах и в дождливые годы их надо обязательно пасынковать и подвязывать к кольям. Нижние стареющие листья своевременно обрезают, стремясь к тому, чтобы листья не касались земли. Над каждой образовавшейся кистью листья тоже удаляют, чтобы завязавшиеся плоды освещались солнцем.
Удалять пасынки тоже надо уметь. Правильно их не выламывать, а вырезать острым инструментом (ножницами, ножом), оставляя пенек 2–3 мм, чтобы в этой пазухе листьев пасынки больше не росли.
Проводить удаление пасынков лучше в вечернее время, так как на солнце рана хуже заживает. Ведь это стресс для растения, своего рода хирургическая операция, поэтому надо стремиться максимально снизить влияние неблагоприятных факторов.
При подкормках используют удобрения с микроэлементами. Отлично на частных подворьях зарекомендовало себя комплексное минеральное удобрение
«Здравень турбо для томатов и перцев», которое содержит все необходимые для роста и питания томатов макро- и микроэлементы (азот, фосфор, калий, магний, бор, марганец, цинк, медь, молибден). При корневой подкормке (с поливом) «Здравень» растворяют в теплой воде. Первую подкормку проводят через 10–15 дней после высадки в грунт (15 г удобрения на 10 л воды на 1,5 кв. м посадок), вторая подкормка — в начале цветения (нормы расхода те же). В дальнейшем (до окончания плодоношения) — каждые 2–3 недели (в открытом грунте — 15 г на 10 л воды на 1 кв. м). Томаты лучше поливать не сверху, а под корень!
При опрыскивании против вредителей и болезней также добавляйте в раствор 10 г «Здравня» на 10 л воды для внекорневой подкормки (кстати, в чайной ложке с горкой помещается 7–8 г, а в спичечном коробке 18–19 г удобрения). Это удобрение увеличивает число завязей и плодов, скороспелые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. «Здравень» усиливает собственный иммунитет растений, помогает им вырабатывать устойчивость к воздействию болезнетворных микроорганизмов, противостоять неблагоприятным погодным условиям.
Некорневые подкормки правильнее проводить вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.
Можно также крупные зеленые плоды снять на дозревание (в сухом помещении, при температуре воздуха +20…+25˚С для быстрого созревания и +10…+15˚С для медленного созревания).
Много неприятностей доставляют огородникам вредители капусты. В письмах наших читателей эта тема встречаются довольно часто.
Крестоцветная блоха, капустная муха, капустная белянка, тля — вот главные враги капусты.
Можно попытаться отпугнуть крестоцветную блоху, опрыскивая растения раствором 70% уксусной кислоты (1–2 столовые ложки на 10 л воды).
Капустная муха появляется во время цветения вишни, откладывает яйца на нижнюю часть стебля или внутри растения. Вышедшие из яиц личинки — мелкие белые червячки — вгрызаются в стебель и в корни. Растения поначалу отстают в росте, а затем гибнут. Частично помогает избежать нашествия мухи ранняя высадка рассады, высокое окучивание после лёта мухи (яйца после этого часто «задыхаются»).
Тля — сосущий вредитель, при его появлении листья закручиваются вниз, теряют зеленую окраску. Попробуйте провести опрыскивание настоем одуванчика: 350 г листьев или корней измельчить, залить 10 л горячей воды, сутки настоять, процедить, на 10 л настоя добавить 40 г хозяйственного мыла. Опрыскивать надо обратную сторону листьев капусты. Среди способов борьбы — опрыскивание «Зеленым мылом»: 200–400 г мыла разводят в 10 л воды, опрыскивают 1–3 раза в течение периода вегетации, причем последняя обработка возможна за 5 дней до сбора урожая.
При опрыскивании против вредителей и болезней также добавляйте в раствор 10 г «Здравня» на 10 л воды для внекорневой подкормки (кстати, в чайной ложке с горкой помещается 7–8 г, а в спичечном коробке 18–19 г удобрения). Это удобрение увеличивает число завязей и плодов, скороспелые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. «Здравень» усиливает собственный иммунитет растений, помогает им вырабатывать устойчивость к воздействию болезнетворных микроорганизмов, противостоять неблагоприятным погодным условиям.
Некорневые подкормки правильнее проводить вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.
Окучивание кустов томата ведет к образованию дополнительных корней, что помогает растению полнее использовать питательные вещества из почвы. Если томаты не окучивались, то полезно будет подкормить их органикой: настоем крапивы или настоем коровяка раз в 7–10 дней. Настой крапивы готовят так: заполнить крапивой, например, половину бочки, залить водой, настаивать дней 5 — раствор должен забродить. Под куст выливать 2–3 литра. Способ приготовления настоя коровяка таков: свежая коровья «лепешка» весом около 1 кг размешивается в 10 л воды, настаивается состав около недели, затем 1 л настоя развести в 10 л воды и поливать томаты по 1 л под куст.
Примерно с середины августа наступают холодные росы. Они часто вызывают заболевание растений фитофторозом. В это время на ночь и в холодную погоду растения желательно укрывать пленочными сооружениями.
Можно также крупные зеленые плоды снять на дозревание (в сухом помещении, при температуре воздуха +20…+25˚С для быстрого созревания и +10…+15˚С для медленного созревания).
Фитофтороз поражает плоды, листья, стебли. Характерный признак заболевания плодов — образование твердого расплывчатого темно-коричневого пятна, которое распространяется по поверхности плода и внутри. Пораженные листья вначале светлеют и увядают, затем появляется темно-коричневое пятно. Во влажную погоду на нижней стороне листьев образуется белый налет. На стеблях болезнь проявляется в виде сплошных темно-коричневых пятен. В качестве лечения попробуйте такой способ: один стакан зубчиков чеснока пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды, добавляют 1,5 г (чайную ложку без верха) марганцовки. Раствор тщательно перемешивают, процеживают и опрыскивают 2–3 раза с интервалом 8–10 дней. Можно провести обработку растений бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами. Обработку надо начинать при первых признаках болезни.
Много неприятностей доставляют огородникам вредители капусты. В письмах наших читателей эта тема встречаются довольно часто.
Крестоцветная блоха, капустная муха, капустная белянка, тля — вот главные враги капусты.
Можно попытаться отпугнуть крестоцветную блоху, опрыскивая растения раствором 70% уксусной кислоты (1–2 столовые ложки на 10 л воды).
Капустная муха появляется во время цветения вишни, откладывает яйца на нижнюю часть стебля или внутри растения. Вышедшие из яиц личинки — мелкие белые червячки — вгрызаются в стебель и в корни. Растения поначалу отстают в росте, а затем гибнут. Частично помогает избежать нашествия мухи ранняя высадка рассады, высокое окучивание после лёта мухи (яйца после этого часто «задыхаются»).
Тля — сосущий вредитель, при его появлении листья закручиваются вниз, теряют зеленую окраску. Попробуйте провести опрыскивание настоем одуванчика: 350 г листьев или корней измельчить, залить 10 л горячей воды, сутки настоять, процедить, на 10 л настоя добавить 40 г хозяйственного мыла. Опрыскивать надо обратную сторону листьев капусты. Среди способов борьбы — опрыскивание «Зеленым мылом»: 200–400 г мыла разводят в 10 л воды, опрыскивают 1–3 раза в течение периода вегетации, причем последняя обработка возможна за 5 дней до сбора урожая.
Капустная белянка повреждает среднеспелые и поздние сорта. Бабочка откладывает яйца на обратной стороне листа. На малых площадях можно при осмотре листьев уничтожать яйца, вручную собирать гусениц, опрыскивать капусту отваром помидорной ботвы: 3–5 кг ботвы на 10 л воды. Вскипятить и двое суток настаивать, затем процедить. Взять 2 л раствора, добавить 8 л воды, к полученным 10 л добавить 40 г хозяйственного мыла, а еще лучше «Зеленого мыла» (отлично зарекомендовавшее себя жидкое средство для защиты от болезней и вредителей). Таким составом следует опрыскивать 1 раз в неделю. В междурядьях постарайтесь заранее высаживать ароматные растения: укроп, фенхель, сельдерей.
"Алатар" побеждает 29 видов вредителей, а, может, и больше...
Опытные огородники успешно сопротивляются нашествию вышеназванных непрошенных гостей с помощью препарата «Фитоверм», который незаменим для борьбы с вредителями в период, когда осталось совсем мало времени до сбора урожая. Хорошие результаты в личных подсобных хозяйствах дает использование препаратов «Фуфанон», «Нокдаун». В период вегетации специалисты советуют применять препарат «Алатар», который подавляет даже устойчивые популяции вредителей.
