Подберем емкости, проведем дезинфекцию
Семенам не всё равно, в какую емкость они будут посажены. Например, весьма удобны торфяные горшочки ― при пересадке в теплицу или в открытый грунт вам не придется извлекать рассаду, а значит, корни не повредятся, а сам горшочек распадется в почве через некоторое время. Но все же наиболее широко используются пластиковые контейнеры (хороши для пикировки) или многоразовые рассадные ящички: служат они не один сезон, да и удобны своей компактностью и вместительностью.Очень удобны ящики деревянные с размером 45x45x7,5 и 22,5x22,5x7,5 см. Для выращивания в комнатных условиях городской квартиры ― 45x22,5x7,5 см. Стандартные ящики изготавливают из полудюймовых досок (13 мм), к которым прибиваются доски 6,5–7 мм.
Лучшей почвой для рассады специалисты считают ту, что заготовлена с осени. Дело в том, что настоявшаяся 3–4 месяца почвенная смесь отличается от свежеприготовленной высокой эффективностью. Но если вам не удалось заготовить почвенный грунт, приобретите готовый в специализированном магазине.
Грунт с огорода перед началом «посевной» обязательно следует продезинфицировать. Заполненные грунтовой смесью ящики и контейнеры необходимо увлажнить, а затем провести обработку кипящим раствором марганцовки (1 чайная ложка без горки марганцовки на 2 л воды). Нет марганцовки ― пролейте просто кипящей водой. Проливать следует до тех пор, пока жидкость не потечет из емкостей. После полива емкости сразу закрывают пленкой и оставляют на сутки. Затем пленка снимается ― грунт готов принять семена.
О семенах ― отдельный разговор
Семена: отбираем крупные, удаляем мелкие. Семена инкрустированные (дражированные), протравленные и в лентах уже обработаны и готовы к посеву. Остальные семена необходимо подвергать дезинфекции, потому что лишь 20% болезней приобретается растениями в период роста, а 80% передается с семенами. Готовим раствор марганцовки (чайную ложку без горки марганцовки растворяем в 600 мл воды), семена помещаем в марлевый мешочек и опускаем в раствор ровно на 45 минут. Так поступают с семенами томата, физалиса, лука (чернушки), сельдерея, салата, редиса, кукурузы, фасоли, гороха, бобов.Для перца, баклажанов, капусты, моркови, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, укропа правила другие: чайную ложку без горки марганцовки растворяют в 300 мл воды, мешочек с семенами выдерживают в растворе 20 минут.
После дезинфекции мешочки с семенами помещают под струю холодной воды на 3–5 минут. Семена приобретают черный цвет. Подсушиваем семена ― и они готовы к посеву.
Для повышения энергии прорастания семена после дезинфекции можно замочить в снеговой воде или в обычной водопроводной, а можно ― в растворе древесной золы (1 столовая ложка золы на 1 л воды) или даже в соке алоэ (алоэ должен быть не моложе трех лет), а также в соке картофеля. Время замачивания: горох, бобы, кукуруза, фасоль ― 5–7 часов; огурцы, тыква, патиссоны, кабачки, перец, томаты, все виды капусты, репа, редька ― 18 часов; семена лука, моркови, петрушки, укропа, пастернака ― 36 часов. По истечении указанного времени замоченные семена сразу высеваются.
Сеем по правилам, рассчитываем сроки
В рассадные ящики мелкие семена и семена среднего размера высевают рядками. Бороздки делают на расстоянии 5–6 см, а расстояние между семенами 1–1,5 см. Глубина заделывания должна превышать размер семени не более чем в три раза. После посева почва выравнивается, слегка уплотняется. Поливается обычной водой, укрывается пленкой или увлажненной тканью.Поговорим подробнее о сроках посева, которые тесно связаны со сроками высадки рассады на постоянное место. За основу возьмем сроки для средней полосы (для северных регионов они сдвигаются на пару недель позднее, для южных ― на 14–20 дней раньше).
Капуста ранняя: семена на рассаду сеем 10 марта, рассаду высаживаем в конце апреля–начале мая.
Капуста позднеспелая: семена сеем в первой декаде апреля, высаживаем рассаду в третьей декаде мая.
Перец (сладкий, острый), баклажан: для закрытого грунта семена сеют во второй половине февраля, высаживают рассаду в середине мая; для открытого грунта сроки соответственно такие: первая декада марта для посева и первая декада июня для высадки.
Томат тепличный: сеем семена на рассаду в середине марта, рассаду высаживаем в середине мая.
Томат для открытого грунта: семена посейте в начале апреля, во временное укрытие рассаду можно высаживать в 20-х числах апреля, а в открытый грунт в первой половине мая.
Огурцы, как особо теплолюбивые, сеют во второй половине апреля, высаживают в закрытый грунт через 3–4 недели.
Семена требуют создания условий для прорастания
Покой. При прорастании зародышевый корешок устремляется вниз, а стебелек ― вверх. Если семена и частицы грунта будут перемещаться (например, при поливе), то проросткам потребуется дополнительный расход питательных веществ, чтобы принять правильное положение.Влага. Даже кратковременное подсыхание тронувшихся в рост семян может их ослабить и даже погубить.
До появления всходов для полива используют только чистую воду и не применяют растворы удобрений: солевые растворы угнетают прорастание, могут нанести губительный вред семенам.
Но чуть позже понадобится подкормка специальными удобрениями ― без этого невозможно вырастить здоровую и крепкую рассаду. Поэтому заранее приобретите комплексное минеральное удобрение с микроэлементами (подойдут «Здравень турбо для рассады », «Здравень-Аква для рассады»).
Тепло. Для большинства овощных культур оптимальной для прорастания семян является температура от +18 до +25°С. Для перца, томата, баклажана, огурца и других тыквенных культур температура должна быть +25…+30°С. Проверьте, не дует ли из оконных щелей, иначе растения будут мерзнуть и плохо развиваться. А при проветривании переносите емкости с семенами и рассадой в защищенное от сквозняков место.
Кислород. С того момента, когда семенная кожура лопается, семенам требуется поступление кислорода. Чем выше температура прорастания, тем интенсивнее «дыхание» семян, тем важнее свободный доступ воздуха к семенам.
«Посоветуйте, семена каких сортов лучше купить», ― один из самых частых читательских вопросов.
Очень важным для огородных культур является такой показатель, как длительность периода от всходов до первого сбора плодов. Как правило, этот период указывается на упаковке с семенами. Например, для перца эти сроки таковы: очень ранние ― до 100 дней; ранние ― 101–120 дней; среднепоздние ― 121–135 дней; поздние ― 136–150 дней; очень поздние ― более 150 дней. Соответственно, для средней полосы предпочтительнее сорта и гибриды очень ранние и ранние, а для более южных регионов ― поздние.
Что же касается конкретных наименований, то среди помидоров раннеспелый сорт «Белый налив» (детерминантный) отличается высокими вкусовыми качествами; плоды сорта «Джина» плоскоокруглые и слаборебристые, отлично подходят для консервирования, а кустик (высотой не более 60 см) не нуждается в подвязке. «Новичок» (среднеранний) и «Челнок» (раннеспелый, не требует пасынкования и подвязки) наиболее устойчивы для выращивания в открытом грунте, а для теплиц в северных районах подойдет гибрид «Хлыновский», адаптированный к пониженным температурам. Хорош гибрид «Летний сад»: растет и в защищенном, и в открытом грунте; отличается дружным созреванием плодов и устойчивостью к болезням.
Названные сорта томатов и многие другие можно уже сегодня приобрести в отделениях почтовой связи.
Солнце, воздух и вода — рассады лучшие друзья
Качество рассады определяет и здоровье взрослого растения, и величину урожая, и вкус плодов.
Каковы же внешние признаки качественной рассады? Она должна быть ровной по величине, верхушка растущего стебля без каких-либо повреждений, сам стебель сильный, здоровый и чистый от вредителей.
Листочки хорошо развиты — то есть правильной формы, без пятнышек. Обращаем внимание и на окраску листьев: бледность цвета свидетельствует о неправильном поливе (чаще всего избыточном) и недостаточной подкормке, а причиной слишком интенсивной окраски может служить передозировка удобрениями или недостаток влаги.
У проклюнувшихся на свет маленьких растений сразу появляются новые потребности, которых не было в подземном состоянии, поговорим о них подробно.
Свет
Как только проростки появляются на поверхности почвы, самое главное для них — свет. Для юных всходов свет и жизнь — одно и то же. При выращивании в комнатных условиях рассаде требуется досвечивание лампами дневного света.
Первые дней пять рассада вообще требует круглосуточного освещения, а в дальнейшем — досвечивания в утренние и вечерние часы, с тем, чтобы общая продолжительность освещения составляла 16 часов. А если дни пасмурные, что в феврале–марте не редкость, то освещение требуется постоянно. При недостатке света замедляется процесс фотосинтеза, растения становятся бледными, чахлыми, с длинным и слабым стеблем, так как тянутся изо всех сил вверх, стараясь получить как можно больше света. Ясно, что такие растения не обладают жизненной силой, часто болеют и нередко гибнут.
Температура
В течение первых пяти дней после высева оптимальная температура грунта составляет +23...+25°С. В целом температура грунта должна быть не ниже +15°С и не выше +25°С. После появления всходов и формирования листьев крайне важно понизить её до +16°С. Более высокая температура в этот период может вызвать чрезмерное вытягивание стебля. Такую рассаду — «переросток» — потом очень трудно пересаживать (пикировать).
Важно учитывать и температуру воздуха: первые дни после появления всходов рекомендуемая температура +6…+10°С. В последующий период оптимальная дневная температура +12…+16°С, ночная +6…+10°С.
Для теплолюбивых культур в первую же неделю можно понижать температуру: для томатов, перца, баклажанов до +12…+16°С днем и до +8…+10°С ночью, для огурца и кабачка до +15…+17°С днем и до +12…+14°С ночью. В дальнейшем желательно температуру поддерживать на более высоком уровне: в солнечные дни +20…+25°С, в пасмурную погоду +15…+19°С, ночью +8…+14°С.
Жизненное пространство
Качество рассады и её будущая урожайность в высокой степени зависят от того, какая площадь отведена каждому растению и какой объем грунта занимает его корневая система. Чрезмерная загущенность посева может помешать нормальному развитию всходов, даже если все остальные условия будут оптимальными.
В хороших условиях сеянцы многих овощей нуждаются в пикировке уже через 7–10 дней после всходов. Наилучший возраст сеянцев для пересадки (пикировки) — появление первого настоящего листа (стадия полного развития семядольных листьев).
Пикировка
Первые посевные хлопоты остались позади, улеглась радость от появившихся всходов, но появилась новая забота. Пикировка — это рассаживание всходов после того, как они достаточно окрепнут. Задача пикировки — создать благоприятные условия для образования дополнительных корней. Этот прием способствует укреплению корней сеянцев до их окончательной пересадки. Перед пикировкой рассаду обильно поливают. При пикировке в ящики 45х45х7,5 см изготавливают маркер. В качестве основы можно взять толстую (10 мм) фанеру или плотно подогнанные полудюймовые доски. Нарезают колышки — полудюймовые стержни по 7 см, их заостряют с одного конца. На предварительно размеченной основе высверливают нужное количество отверстий и в них на клей сажают подготовленные стержни.
Можно изготовить маркер на 72 стержня.
При посадке через одну лунку (36 растений) можно высаживать томаты низкорослые, перцы. При посадке в каждую лунку (72 растения) можно высаживать все виды капусты, свеклу, салат, пастернак, лук-порей, сельдерей всех видов.
Для пикировки в ящики 45х22,5х7,5 см количество растений берется наполовину меньше. Главное — расположить растения симметрично, в размеченные маркером в рассадном ящике лунки.
Изготавливается сажальный колышек.
Рассадные ящики с непикированными растениями переносят в теплицу (отапливаемую или на солнечном обогреве, с двойной пленкой), выдерживают 2–3 дня, затем пикируют в подготовленные ящики.
Правила пикировки
Сеянцы из посевных ящиков вынимают по одному. Колышек подводят под корни сеянцев, приподнимают грунт и разрыхляют его. При пересадке сеянец держат за один из семядольных листочков (не за стебель!). В лунку погружают всё подсемядольное колено до самых семядольных листьев, при этом корни не должны загибаться вверх. Колышком сбоку аккуратно и бережно прижимают почву к корням. Надо следить, чтобы вокруг корней не образовалось пустот.
Во время пикировки отбраковывают все нестандартные, запаздывающие в росте, не сбросившие семенную оболочку растения.
После пикировки растения сразу поливают питательной смесью. Молодые растения — как дети: требуют постоянного питания.
Полив осуществляется прямо по листьям. Питательные вещества при таком поливе поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и некорневого питания помогает быстрому росту сеянцев.
Полив необходимо проводить параллельными струйками. Для этой цели берут литровое ведерко из-под майонеза и просверливают в дне отверстия сверлом на 1 мм. Дело в том, что у обычной лейки струйки не прямолинейные, а косые.
Важно не засушивать и не заливать растения, соблюдать регулярный и равномерный режим полива. Чтобы избежать поверхностного полива рассады, надо помнить правило: каждый полив должен быть промывным (то есть поливать до тех пор, пока жидкость не появится в нижней части ящика, сосуда).
Жидкость может застаиваться из-за отсутствия отверстий в нижней части ящика или потому, что используется слишком плотный грунт. Это может привести к отставанию в росте или же к отмиранию корней.
Питательный раствор готовят следующим образом: берется удобрение «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев» из расчета 7 г (чайная ложка с небольшой горкой) на 3 л воды. Для всех видов рассады подходит также «Здравень турбо для рассады», содержащий все необходимые макро- и микроэлементы.
Что делать, если рассада перерастает? Вопрос этот содержится в письмах многих читателей.
Особенно рассада вытягивается при высокой температуре. Еще один фактор излишнего роста — свет. Вообще недостаток света способствует вытягиванию рассады в любой момент её жизни, в том числе перед пикировкой и перед высадкой в грунт. Всходы, появившиеся в пасмурные февральские дни, расходуют запасные питательные вещества семени, тянутся и слабеют.
В период роста между растениями возникает борьба за жизненное пространство: каждое растение тянется вверх, стремясь подавить соседей. Если культуры выращивают в контейнерах — их раздвигают. При выращивании в ящиках у растений (перцев, томатов, баклажанов) удаляют соприкасающиеся листья.
За один раз удаляют не более двух листьев. В этом случае растение получает стресс, перестает расти в высоту, а стебель его утолщается.
Растения к моменту высадки будут иметь стебель без листьев, только на верхней части — листья и цветки.
Второй способ сдержать вытягивание растений — подрезка корневой системы на глубине 5–6 см за 8–10 дней до высадки рассады на постоянное место.
Третий способ — сокращение питательных поливов. Но при этом не допускайте пересыхания грунта, иначе растение начинает увядать.
«Научите, пожалуйста, определять качество рассады по внешнему виду», — просит Петр Страхов из Марий Эл.
Высококачественная рассада — это не просто похвала, а конкретная оценка. Качественная рассада хорошо приживается после высадки, быстро трогается в рост. Итак, признаки качественной рассады: не вытянувшийся стебель с короткими междоузлиями; мочковатая корневая система (то есть с множеством мелких корешков); хорошо развитая листовая пластинка и синеватый цвет листьев (что свидетельствует о хорошей закалке рассады). Закаленная рассада накапливает большее количество сахаров, а листья и стебли имеют толстый поверхностный слой кожицы, выполняющий защитную функцию.
Соблюдайте правила, о которых было рассказано, тогда можете смело рассчитывать на высокий урожай.
