Когда можно высаживать рассаду
Сроки высадки рассады в разных регионах значительно различаются. Год от года погодные условия также меняются, весна может быть ранней или поздней, поэтому ориентироваться нужно на реальные условия. Даже в пределах одной местности микроклимат на участках отличается: расположение участка относительно сторон света, освещение, наличие высоких деревьев и построек, естественный уклон почвы — всё имеет значение.
Решающий фактор, определяющий момент высадки рассады теплолюбивых культур, — это температура почвы. В теплице она прогревается примерно на 2-3 недели раньше, чем в открытом грунте.
- для томатов — +16–18 °С;
- для перца и баклажанов — +18–20 °С;
- для огурцов, арбузов, дыни — +20–22 °С.
Высадка рассады в холодную землю не приближает сроки созревания плодов, а только отдаляет их. В холодной почве при температуре ниже +12 °С азот и калий усваиваются очень плохо, а фосфор практически совсем не поступает, а именно от наличия доступного фосфора зависит развитие корней. В холодном грунте корни хуже справляются со своей работой — транспортировкой воды и питательных веществ.
Сильный стресс, который испытывают растения, становится причиной сбрасывания бутонов, цветов и крошечных завязей. Особенно часто этим грешат сладкий перец и баклажаны. Теплолюбивые огурцы останавливаются в росте и еще долго оправляются от стресса даже после того, как погода наладилась.
Если у вас нет специального термометра для почвы или кулинарного термометра с длинным щупом, придется ориентироваться на тактильные ощущения. Необходимо выкопать лунку, глубина которой равняется высоте горшочка, и взять горсть земли со дна. Почва не должна ощущаться как холодная, руке должно быть комфортно.
Если вы не используете специальные нагревающие ленты для грунта и собираетесь высаживать рассаду просто в землю, а не на высокую теплую грядку, в которой происходит процесс горения органики, — не стоит спешить с высадкой. Лишняя неделя, которую саженцы проведут в стаканчиках, не принесет таких негативных последствий, как высадка рассады в холодную землю.
Как защитить рассаду от возможных заморозков
В мае погода может преподнести неприятный сюрприз в виде легких заморозков и даже серьезных морозов. Если рассада уже высажена, необходимо приложить все усилия, чтобы защитить саженцы от подмерзания.
Садоводы, которые постоянно находятся на своем участке, могут воспользоваться электроприборами и другими способами обогрева, требующими внимания. В теплице подвешивают УФ-обогреватели или устанавливают обычные масляные радиаторы, тепловентиляторы, зажигают свечи или затапливают печь-буржуйку.
Саженцы в открытом грунте защитить от мороза сложнее. Над грядками устанавливают дуги, на которые натягивается плотный спанбонд. При угрозе сильных морозов поверх спанбонда дуги укрывают полиэтиленовой пленкой или различными подручными средствами: в ход идут половики, одеяла и пр.
Дачникам выходного дня приходится полагаться на здравый смысл и надеяться на лучшее. Чтобы в течение недели саженцы не замерзли и не сгорели на солнце, необходимо укрыть посадки спанбондом.
Мини-парники с тонким спанбондом плотностью 30 г/кв. м помогут защитить растения от яркого солнца и ветра. Это минимальный уровень защиты, который будет полезен для высаженной рассады даже в теплую погоду.
Если по прогнозу ожидается похолодание, перед отъездом с дачи необходимо укрыть грядки плотным спанбондом, плотность 60-100 г/кв. м. Внутрь укрытия полезно разложить как можно больше пластиковых бутылок, наполненных водой, — днем вода будет нагреваться, а ночью постепенно остывать, отдавая накопленное тепло.
Не стоит заменять спанбонд полиэтиленовой пленкой. В солнечную погоду температура под укрытием из полиэтилена поднимается до +50–60 °С и нежные листья рассады сгорают в считанные часы.
Полиэтилен можно использовать для второго слоя, поверх спанбонда, но даже в этом случае, уезжая на неделю, лучше оставлять торцы грядки с одним слоем укрывного материала, без п/э пленки.
Сроки посева и возраст рассады
Чтобы в мае не заниматься спасением саженцев от мороза, необходимо отрегулировать даты посева семян на рассаду. Если в прошлом году вы намучились с переросшей рассадой и набегались с обогревателями и укрывным материалом, в этом году вы проведете посев чуть позже. Так, с каждым годом дачники набираются опыта выращивания растений в определенных условиях.
Так, баклажаны и перец обычно сеют в середине — конце февраля, а томаты — в начале — середине марта. Для выращивания в открытом грунте в Подмосковье и средней полосе агрономы советуют проводить посев перца в первых числах апреля, а детерминантных томатов в начале — середине апреля.
При поздних сроках посева к концу мая — началу июня мы получаем крепкие саженцы возрастом 45–50 дней. Посев рассады в начале апреля уменьшает трудности с ее выращиванием, поскольку световой день уже увеличивается, солнечных дней становится больше, температура за окном выше, поэтому теплолюбивые культуры развиваются быстрее, чем при февральских и мартовских посевах.
Первый уход за рассадой после высадки
Как ухаживать за рассадой помидоров и других культур после высадки? Начинающие садоводы беспокоятся, что растениям не хватает влаги и питания, поэтому проводят много лишней работы.
Полив
При высадке рассады мы проводим обильный полив. Многие огородники применяют способ посадки «в грязь», при котором посадочные лунки наполняются водой до самого верха. Но и при поверхностном поливе или при использовании системы капельного полива почва значительно увлажняется.
Запаса воды в земле хватает на 1-2 недели в зависимости от температуры и погоды. В жаркие солнечные дни почва высыхает быстрее, чем в пасмурную погоду.
Первые 7–10 дней после посадки рассаду не поливают. Это необходимо для того, чтобы корни саженцев не оставались в пределах посадочной лунки, а устремились в глубину в поисках влаги. Чтобы растения дали максимальный урожай, они должны нарастить мощную корневую систему — это залог хорошего питания.
Подкормка
Первые десять дней саженцы осваиваются на новом месте. Их корни разрастаются и распространяются в глубину, приспосабливаются к новой почве, ведь ее механический состав и плодородность отличаются от рассадного грунта.
Антистресс
Через несколько дней после высадки рассады можно провести внекорневую обработку каким-то антистрессовым препаратом или стимулятором роста. Это ускорит процесс адаптации и поможет растениям быстрее тронуться в рост.
Внекорневую обработку проводят на рассвете или после заката либо выбирают для опрыскивания пасмурный день, чтобы капли влаги на листьях не вызвали солнечных ожогов.
Выбор стимуляторов роста богатый, садоводам известны препараты «Эпин», «Циркон», «НВ-101», «Ботаник». В качестве стимулятора роста используется янтарная кислота (1 г на 5 л) или препараты на ее основе: «Грин Дейл», «Янтарин». Хороший эффект дает обработка препаратами с аминокислотами: «ВитАмин», «Изабион».
1-я подкормка
Первую подкормку проводят, когда саженцы тронулись в рост, это можно определить по появлению новых листьев.
Если погода ухудшилась и температура почвы опустилась, лучше применить внекорневую подкормку, в холодной земле корни не смогут нормально усвоить питательные вещества. Для обработки по листу концентрацию удобрений снижают вдвое.
Лучше использовать комплексные удобрения, поскольку в них есть все необходимое: фосфор — для роста корней и стимулирования цветения, азот — для развития надземной массы, калий — для регулирования усвоения азота и улучшения метаболизма. Кроме основных элементов питания растениям важны микроэлементы: магний, кальций, сера, железо, цинк и др.
У разных культур потребности в питательных веществах различаются, поэтому применение специальных удобрений более эффективно. Для первой подкормки паслёновых используйте «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», а для огурцов и прочих тыквенных — «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов».
На истощенных почвах с малым содержанием гумуса растения будут испытывать нехватку азота — ее можно определить по тонким побегам и по светлой окраске листьев вместо насыщенно-зеленого цвета. Слабые растения не смогут выкормить большой урожай. Прежде чем они начнут активно цвести, необходимо усилить рост надземной части.
Для подкормки томатов, перца, баклажанов, огурцов используют любые азотные удобрения из расчета 20 г на 10 л воды:
- аммиачную селитру;
- кальциевую селитру;
- калиевую селитру;
- карбамид (мочевину).
В качестве источника азота можно использовать органические жидкие подкормки:
- настой навоза КРС 1:10;
- настой птичьего помета 1:20;
- настой сброженной травы 1:8.
Важно понимать, что минеральные удобрения усваиваются растениями гораздо быстрее, эффект от внесения заметен через 3–5 дней. Исключение составляет карбамид, это удобрение сначала перерабатывается почвенной биотой. Органика же является пищей для почвенных микроорганизмов, растениям она принесет пользу только через 2-3 недели от внесения.
Начинающие садоводы, не увидев эффекта от проведенной подкормки, вновь и вновь подкармливают растения органическими настоями или минеральными удобрениями. В результате таких действий в почве накапливается избыток азота, который почти невозможно удалить.
Томаты начинают жировать, их стволы становятся толстыми, листья — мясистыми, насыщенного темно-зеленого цвета. Признаком жирования является закручивание верхушки побега в «бараний рог».
При проявлении признаков жирования необходимо провести срочные «спасательные операции». Обильно пролить почву, чтобы часть азота вымылась в глубокие слои. После этого провести корневую или внекорневую подкормку сульфатом калия или монофосфатом калия. Калий регулирует усвоение азота.
Профилактика болезней
Томаты и огурцы поражаются множеством грибных заболеваний, самыми страшными из них являются фитофтороз и пероноспороз, которые вызывают преждевременную гибель растений и уничтожают все части, от листьев до плодов.
Ещё одно опасное заболевание, которое поражает все культуры без исключения — это фузариозное увядание. Патогенный гриб проникает через повреждение на корнях и постепенно блокирует сосудистую систему, из-за чего растение погибает.
Патогенные грибы всегда есть в почве, поэтому необходимо проводить профилактику болезней, не дожидаясь, когда появятся признаки поражения.
Биопрепараты
Полезная микрофлора может составить конкуренцию вредной, если ее численность будет выше. Внесение биопрепаратов в почву позволяет заселить ее различными полезными бактериями и грибами.
Еще при посадке полезно внести под перекопку или в посадочные лунки комплексный препарат «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы».
Можно использовать монопрепараты на основе сенной палочки, такие как «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир» и др. Их вносят в почву с поливом раз в две недели.
Препараты на основе триходермы — «Триходерма вериде», «Трихоцин» или «Глиокладин» в таблетках вносят в посадочные лунки или заделывают в почву после посадки. Триходерма агрессивна по отношению к патогенным грибам, быстро подавляет их рост.
Чтобы полезные бактерии и грибы могли размножиться, необходимо постоянно поддерживать почву слегка влажной и обеспечить микроорганизмы питанием: органическими подкормками, перегноем. Для триходермы важно наличие в почве целлюлозы, поэтому мульчирование грядок соломой, сеном или опилками способствует размножению триходермы.
Биопрепараты можно вносить также и по листу в качестве профилактики. Однако на солнечном свету живые микроорганизмы быстро погибают, поэтому такие обработки нужно проводить регулярно, каждые 10 дней в течение всего сезона.
Химические фунгициды
Химически синтезированные фунгициды эффективно защищают растения от болезнетворных грибов. Их можно разделить на два типа: контактные и системные.
Контактные препараты на основе соединений меди используют в качестве профилактики. Медь на листьях препятствует прорастанию спор патогенных грибов в ткани растения, но если заражение уже произошло, медь не сможет его остановить. К контактным препаратам относят: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Медекс».
Болезни, которые вызывают грибы оомицеты: фитофтороз, пероноспороз, сложно поддаются лечению, для обработки требуются специальные препараты, такие как «Ревус», «Бронэкс», «Ордан МЦ», «Профит Голд», «Купролюкс», «Курзат», «Целитель».
Особенность применения этих препаратов в том, что они эффективны в качестве профилактики. Первую обработку проводят через 10 дней после высадки рассады, по здоровым листьям. Для обеспечения полной защиты необходимо провести три последовательные обработки с интервалом 10 дней.
Проветривание и мульчирование
Патогенные грибы живут в почве, большинство из них заселяется на листья растения, попадая на них с брызгами воды при поливе. Исключение составляет фузариоз и корневые гнили, они поражают непосредственно корневую систему.
Чтобы защитить овощные культуры от грибных болезней, необходимо уменьшить контакт листьев с землей. Для этого поверхность почвы мульчируют соломой, сеном или еще перед посадкой застилают землю спанбондом, рассаду высаживают в прорези на укрывном материале.
В теплицах грибные болезни распространяются достаточно быстро из-за высокой влажности воздуха. Споры грибов прорастают в каплях конденсата на листьях. Чтобы уменьшить влажность воздуха, теплицы держат с открытыми дверями и форточками в течение всего сезона, от окончания весенних морозов до прихода осенних.
Подвязка
Уже на стадии высадки рассады необходимо продумать, каким образом вы будете подвязывать растения. Для подвязки низкорослых томатов, а также перца, баклажанов используют колышки, их лучше установить в лунки еще до посадки, чтобы не травмировать впоследствии корневую систему.
Вместо отдельных колышков используют подвязку растений к шпалере. Этот способ чаще применяют в теплицах, хотя небольшие шпалеры можно установить и в открытом грунте.
Чтобы упростить работу по подвязке, опытные огородники еще при посадке вкладывают в лунки конец бечевки так, чтобы он проходил под земляным комом рассады. В таком случае не нужно привязывать веревочку к каждому растению. Сразу после посадки рассаду оплетают несколькими оборотами бечевки и подвязывают ее к опоре.
Крупноплодные томаты нуждаются в дополнительной фиксации плодовых кистей. Под тяжестью крупных помидоров кисти переламываются у основания, что замедляет транспортировку питательных веществ и приводит к недобору веса плодов. Подвязка кистей занимает много времени, поэтому огородники еще до наступления сезона запасаются специальными приспособлениями — кистедержателями типа «Улитка» или «Двойной крючок».
Формировка и пасынкование
Формировку растений начинают уже в первый месяц после высадки рассады, как только начинается рост боковых побегов из пазух листьев — пасынков.
Способ формировки зависит от вида растения и предпочтений садовода. Пасынки выламывают руками или срезают ножницами. Процесс лучше проводить утром, чтобы на солнце ранки быстрее затягивались. Чем раньше мы удаляем ненужные пасынки, тем меньше сил растение тратит на их рост, а значит, направляет их на созревание плодов.
Томаты
Индетерминантные томаты формируют в 1 стебель, все пасынки удаляют.
Полудетерминантные и детерминантные томаты формируют в 2 стебля, оставляют пасынок ниже первой кисти, все остальные удаляют.
Супердетерминантные томаты можно не формировать, они сами останавливают свой рост после образования 3-4 пасынков, рост которых заканчивается плодовыми кистями. Для получения более раннего урожая их можно также вести в 1 или 2 стебля, но при этом количество плодов уменьшается.
Перец
У перца необходимо удалить «коронный цветок», который часто формируется еще в период выращивания рассады, рост первого плода затормаживает развитие всего растения.
Перец растет «этажами». На нижнем ярусе боковых побегов происходит первая волна цветения и плодоношения. После сбора плодов перец продолжает ветвиться и вновь цветет на побегах следующего порядка.
Если рассада перца слабая, имеет смысл удалить цветы на нижнем ярусе, это отдаляет начало сбора плодов, но урожай будет выше, т. к. растения лучше разовьются до второй волны цветения.
Баклажаны
Формировка баклажанов сходна с формированием перца, у них также удаляют «коронный цветок». Баклажаны более требовательны к теплу, в средней полосе для получения двух волн урожая необходимо тщательно следить за растениями и регулярно удалять пасынки и лишние цветы.
Огурцы
Огурцы, выращиваемые на шпалере, можно формировать в 1 стебель или давать им расти свободно. Способ формировки определяют еще при посадке, растения, выращиваемые в 1 стебель, сажают на расстоянии 40–50 см, для свободного роста лиане огурца необходимо пространство 2-3 погонных метра.
Партенокарпические сорта с пучковым типом завязи лучше вести в 1 стебель, т. к. на нем формируется основной урожай. Сорта с простым типом завязи можно формировать с укороченными боковыми побегами, когда на каждом пасынке оставляют несколько завязей, после чего верхушку прищипывают.
