Отзывы

Шпинат — растение весьма полезное. Он хорош не только в свежем виде, но также подходит и для термической обработки. Особенно хорош шпинат зимой, он отлично переносит заморозку, не теряя вкусовых качеств. А вырастить его несложно. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Шпинат “Старк” — новинка от агрофирмы “Ваше хозяйство”. Это раннеспелый сорт со сроком вегетации 19-25 дней. Название сорта с немецкого переводится как “сильный”, и действительно, растения вырастают мощными, с крупными листьями. С английского языка stark переводится как “суровый”, и эта характеристика сорту тоже подходит. Холодостойкий шпинат “Старк” легко выдерживает весенние или осенние заморозки и продолжает расти в самых суровых условиях. Розетка листьев полувертикальная, крупная, высотой до 24 см. Листья крупные, яйцевидной формы. Поверхность листьев гладкая, слабо-пузырчатая, окраска насыщенная, темно-зеленая. Выращивание и уход С выращиванием шпината не все так просто, как с другой зеленью. При неблагоприятных условиях растения выбрасывают цветочную стрелку, не успев сформировать розетку листьев.  Сроки посадки Шпинату не нравится жаркая погода и длинный световой день, Вот почему майские посевы этой зелени часто уходят в стрелку.  Семена нужно сеять в начале-середине апреля, если позволяют погодные условия или есть теплица, либо отложить посев до конца июля - начала августа. Мне нравится выращивать шпинат в конце сезона. Посев провожу в те же сроки, когда сажаю редьку и дайкон: в последних числах июля или в самом начале августа. Посадка во второй половине лета имеет свои плюсы. Становится уже не так жарко, поэтому листовые культуры быстро растут. Чаще выпадают дожди, поэтому приходится меньше бегать с лейкой. Да и тля, грозный враг шпината, в августе уже куда-то прячется. Посадка Шпинат, как и все зеленные, любит плодородную почву. Чтобы нарастить такие крупные мясистые листья всего лишь за месяц, ему нужно много питания. Растение предпочитает почву с нейтральной реакцией.  Летнюю посадку зелени я провожу на одной из освободившихся грядок. В конце июля уже убран чеснок, горох, репчатый лук, так что выбор есть. Для шпината нужно открытое солнечное место, поближе к источнику воды, ведь зелень придется регулярно поливать. Семена шпината довольно крупные, их размер можно сравнить с семенами редиса. Их несложно посеять так, чтобы всходы появились равномерно, без загущения. Посадочные бороздки обильно проливаю, во влажной земле семена прорастают в считанные дни. Всходы шпината выглядят очень мило, они не похожи ни на какую другую зелень. Семядольные листья длинные, изящные, довольно крупные. Уход При посадке в конце сезона с прополкой нет хлопот, ведь большая часть семян однолетников уже проросла и успешно выполота. Всходят лишь самые настырные, но одной прополкой, а заодно и прореживанием всходов дело и обходится. В этом году поливать зелень пришлось только в начале августа, пока стояла жара. Но уже в середине месяца пришли осенние дожди, поэтому дальше шпинат рос сам по себе.  Влажность почвы важна при выращивании зеленных, ведь питательные вещества растения получают в растворенном виде. Если поддерживать почву влажной, то растения питаются непрерывно, поэтому и растут гораздо быстрее.  При недостатке влаги шпинат быстро уходит в стрелку, растение это довольно капризное. Но даже в жаркую погоду его листья никогда не горчат, в отличие от салата, вкус которого напрямую зависит от полива и температуры воздуха. Я не подкармливаю зелень, у нас глубокий слой чернозема, поэтому все растет замечательно. Но если грунт бедный, не обойтись без подкормки минеральными удобрениями.  Я бы рекомендовала “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Но чтобы подкормка успела дать свой эффект, проводить ее нужно довольно рано, как только на растениях появится первая пара настоящих листьев, ведь шпинат развивается очень быстро. Защита от вредителей При весенних посевах шпината я не раз сталкивалась с тем, что его жрет тля. Черная тля буквально облепляет побеги, высасывает сок из листьев, из-за чего они скукоживаются. Конечно, тлю можно смыть с листьев перед приготовлением, но аппетит уже испорчен. Бороться с тлей на зелени сложно, короткий период вегетации не позволяет использовать химические инсектициды. А нежные листья не выдерживают обработки зеленым мылом. Остается только обработка биопрепаратами “Фитоверм” или “Биокилл”, через 5 дней после опрыскивания растения можно использовать в пищу. К счастью, августовский шпинат растет, не подозревая о существовании тли. Правда, по ночам за ним охотятся слизни. В этом году их особенно много, поскольку май и июнь выдались дождливыми. Слизни выгрызают в листьях шпината огромные дыры, их видно на фотографии. Но большого урона не наносят, видимо, им больше по вкусу капуста. Никакой борьбы со слизнями я не вела. Но если и защищать посадки зелени от брюхоногих, придется использовать только средства биологической защиты, на основе фосфата железа или диатомита. Применение препаратов с метальдегидом на грядках с зеленью невозможно, это сильный яд, который разлагается в почве довольно медленно. Сбор урожая и заготовка Летом свежей зелени вдоволь, а вот зимой так хочется чего-то легкого, деликатного, чтобы разнообразить сытный рацион. Шпинат здесь как раз кстати.  Шпинат “Старк” оказался очень урожайным. С одного пакетика семян получился целый таз крупных листьев. Весь урожай шпината уходит у меня в заморозку. Я никак не измельчаю листья, просто мою их и оставляю на несколько часов, чтобы вода стекла. Затем укладываю их “пачками” в полиэтиленовые пакеты и отправляю в морозилку. Замороженные листья становятся хрупкими, поэтому легко ломаются, резать их нет необходимости. После заморозки листья сохраняют свой цвет и структуру, если обращаться с ними правильно. Не нужно ждать, пока зелень растает и превратится в “тряпочку”. Замороженные листья сразу отправляем в готовку. Буквально несколько минут на разогретой сковороде, и готов диетический гарнир. Вкусно, быстро, и очень полезно для здоровья.

Плоды сорта “Кулачок” совсем не похожи на привычный сладкий перец. Небольшие, плоско-округлые, они напоминают помидоры. А на разрезе — так и вовсе четырехлистный клевер. А раз так, значит, сорт приносит удачу. Делюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Перец сладкий “Кулачок” — новинка от агрофирмы “Ваше хозяйство”. Сорт прошел испытания и в 2023 году включен в государственный перечень селекционных достижений. Это среднеспелый сорт со сроком вегетации 117-125 дней. Предназначен для выращивания под пленочными укрытиями, но как показал мой опыт, может расти и в открытом грунте в условиях Западной Сибири. Растение штамбовое, компактное, высота куста до 70-75 см. Благодаря прочному стеблю куст не заваливается, сохраняет вертикальное положение, не требует подвязки. Куст средней высоты, что позволяет выращивать перец под дугами с укрывным материалом в течение всего сезона. Плоды необычной формы — плоско-округлые, ребристые, на коротких плодоножках. В технической спелости плоды темно-зеленые с глянцевой кожицей. При полном созревании становятся ярко-красными. Размер плодов небольшой, 5-6 см в диаметре, массой 80-110 г, отдельные плоды вырастают крупнее, до 130-160 г. На срезе — очень толстая мякоть, толщина стенки 6-7 мм, и практически нет семян. Необычная форма плодов идеально подходит для запекания в целом виде, приготовления на гриле. Хороши плоды и в свежих салатах: сочные, ароматные, в меру сладкие. Выращивание и уход Сроки посадки С посевом перца на рассаду я не спешу. Несмотря на то, что в феврале уже “чешутся руки”, терпеливо жду до начала-середины марта.  Мой опыт показывает, что при посадке в феврале рассада перерастает, корням становится тесно в небольшом объеме рассадного стаканчика, растения зацветают еще на подоконнике, из-за чего медленно приживаются. Посадка Семена перца сразу сею в индивидуальные стаканчики объемом поллитра, рассаду выращиваю без пикировки. Для посадки использую обычный покупной грунт на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. С семенами не провожу никаких манипуляций, кроме протравливания. Этот этап подготовки я считаю очень важным, ведь здоровье растения закладывается в самом начале, а на семенах могут находиться споры патогенных грибов и бактерий. Для обработки семян использую аптечное средство хлоргексидин. Стоит оно копейки, а эффект дает замечательный, убивает практически все микробы. Выдерживаю семена в растворе хлоргексидина 15-20 минут, затем сразу высеваю, без промывания. Семена перца имеют плотную оболочку, однако замачивать их — дело неблагодарное, оно никак не ускоряет появление всходов. Чтобы семена взошли быстро и дружно, я проливаю рассадные стаканчики горячей водой, земля становится очень влажной и теплой.  Горшочки с посевами держу в тепле, под лампой. При температуре +26-28°С всходы перца появляются через неделю после посадки. Уход за рассадой Уход за рассадой самый простой — поливы по мере необходимости. За период выращивания я дважды подкармливаю саженцы комплексным удобрением “Здравень Турбо для рассады”. Как я заметила, для рассады перца критически важно, чтобы ей было тепло. Если томаты нормально растут на подоконнике, то для перца на окне слишком холодно. Рассада замирает и не развивается. Поэтому никаких подоконников — перец выращиваю на стеллаже под светодиодным прожектором. Высадка в открытый грунт Перец крайне теплолюбивая культура. Поскольку я выращиваю его в открытом грунте, а живу я в Алтайском крае, то к высадке рассады приступаю в последних числах мая. В этом году май выдался прохладным и дождливым, поэтому рассаду высадила только 5 июня, поздновато. Потеря двух недель на старте отодвинула сроки сбора урожая. Перец сажаю в один ряд на узкие грядки. Расстояние между кустами в ряду 40 см. Этого пространства вполне достаточно, ведь кусты довольно компактные. Под высадку рассады вношу в почву перегной, локально, в каждую лунку. Обильно проливаю почву нагретой на солнце водой и высаживаю рассаду. Уход в открытом грунте Первое время саженцы растут под спанбондом. Укрывной материал создает благоприятный микроклимат. Кусты не обжигает солнцем, не треплет ветром, а ночью под ним немного теплее. Для нашего климата это имеет значение, даже в июне ночные температуры у нас опускаются до +10-12°С, поскольку наш участок находится в предгорьях. Уход за перцем несложен — ему нравится влажная почва, поэтому поливаю его по мере необходимости. В этом году поливать посадки практически не пришлось, июнь выдался дождливым, а в июле и августе кусты были достаточно крупными и могли сами обеспечивать себя влагой и питанием. На начальном этапе роста я провожу две подкормки комплексным удобрением. Первую — через 2 недели после высадки рассады, удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”, вторую — еще через 2 недели. В этот раз я использовала “Здравень Турбо Универсальный”. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Нормирование урожая Коронный цветок, который появляется на кустах при закладке первой развилки, выщипываю. Если этого не сделать, небольшие растения тратят силы на формирование плода вместо того, чтобы расти и развиваться. В течение июня и июля кусты растут свободно, как им придется. Я никак их не формирую.  А вот в августе приходится задуматься о том, сколько плодов успеет созреть до холодов. В середине августа я удаляю все цветы и бутоны, чтобы растения сосредоточились на росте плодов. Сбор урожая Урожай собираю в два захода. Первая волна дает самые крупные плоды. Перед заморозками, которые случаются у нас уже в середине сентября, снимаю оставшиеся плоды. В этом году из-за постоянных катаклизмов с погодой перца уродилось меньше, чем в прошлом году. Из-за поздней высадки в грунт первая волна урожая поспела только к концу августа, против обычного сбора в начале месяца. Впечатления о сорте Перец “Кулачок” показал себя как очень милый сорт, который разнообразит коллекцию. В процессе выращивания плоды не бросаются в глаза, они прячутся под довольно крупными листьями, а темно-зеленый цвет сливается с окраской листвы. Но стоит наклониться и приподнять листья, как вот они — круглые перчинки, торчат во все стороны. Плоды с очень толстой стенкой идеально подходят для запекания. Фаршировать их не получится, слишком мало свободного пространства внутри перчин, если только начинить сыром.  В свежем виде “Кулачок” тоже хорош, мякоть сочная и сладкая, с приятным классическим ароматом болгарского перца. Разрезаешь плоды и удивляешься, на срезе плод похож на четырехлистный клевер, а темно-зеленая окраска только добавляет сходства. При нашем коротком лете перец не успевает достигнуть биологической спелости, в открытом грунте ему все же холодновато. Но и зеленые плоды очень вкусны. “Кулачок”, конечно, не сделает продовольственной программы, в сравнении с другими сортами его урожайность довольно скромная, но для разнообразия и получения приятных эмоций от выращивания овощей — это интересный сорт.

Кочаны позднеспелых сортов капусты обычно бывают слишком плотными и довольно жесткими. Если же сорт сочный, — кочаны растрескиваются. Сорт “Зимняя королева” — приятное исключение. Крупные кочаны, тяжелые, полновесные, разрезаются с сочным хрустом, но не растрескиваются на грядке. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Капуста белокочанная “Зимняя королева” — современный сорт селекции ООО “Ваше хозяйство”. Совсем недавно, в 2022 году, он включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Сорт позднеспелый, от появления всходов до уборки проходит 135-140 дней. Кочаны обратнояйцевидной формы, широкие, немного приплюснутые. Внутренняя кочерыжка короткая.  Производитель заявляет массу кочанов как 2-4 кг. Однако при благоприятных условиях выращивания кочаны вырастают гораздо больше, почти до 6 кг. Листья уложены плотно, без пустот. По данным Госреестра плотность кочанов 4,6 из возможных 5 баллов. Капуста на разрезе очень сочная, бело-желтая, хрустящая. Вкус отличный — для сорта характерно высокое содержание сахаров. Назначение сорта универсальное. Сочная капуста идеальна для квашения, приготовления свежих салатов и кулинарной обработки. Позднеспелый сорт также подходит для длительного хранения. Выращивание и уход Сроки посадки Позднеспелые сорта капусты, предназначенные для длительного хранения, нужно сеять как можно раньше, ведь от посадки до уборки урожая пройдет почти пять месяцев. Рассаду капусты я выращиваю в открытом грунте, на обыкновенной грядке. К посеву приступаю настолько рано, как позволяет почва. Мы живем на юге Алтайского края, в начале апреля на грядках еще лежит снег, но как только он тает, сразу становится жарко. Климат в предгорьях резко континентальный. Как только земля перестает налипать на лопату, я рыхлю почву и сею семена на рассадную грядку. В этом году нам повезло, не было “возвратного” снега, поэтому 21 апреля я уже посеяла капусту. Посадка Выращивание рассады капусты в домашних условиях, на мой взгляд, издевательство и над растением, и над огородником. В комнате сеянцам не хватает света, а тепла в избытке. В результате они безбожно вытягиваются. Измученная рассада тратит столько времени на то, чтобы прижиться после пересадки, что весь забег по времени сходит на нет. При посеве семян в открытый грунт рассада получается крепкой и коренастой. Она растет под ярким солнцем, сразу адаптируется к определенному составу почвы, влажности воздуха, ветру и пр. Я выращиваю много разных сортов капусты, поэтому грядку сразу делю на несколько участков — на каждом свой сорт. Семена сею в неглубокие бороздки, глубина заделки 1 см, не больше. Сразу после посева устанавливаю над грядкой дуги и накрываю ее спанбондом. Не для того, чтобы защитить всходы от заморозков, — капуста довольно холодостойка. Рассада легко выдерживает кратковременное понижение температуры до -6°С. Спанбонд нужен для защиты от крестоцветной блошки. В нашем регионе уже в середине мая устанавливается жара. К этому моменту запасы весенней влаги остались лишь в глубине, а под лучами солнца и ветрами поверхность почвы пересыхает — такие условия как раз нравятся крестоцветной блошке.  Вредитель может сожрать сеянцы капусты подчистую в считанные дни. Чтобы этого не произошло, лучше сразу спрятать рассаду под укрытие. И тогда блошка ее просто не находит. Уход за рассадой и высадка в открытый грунт Уход за сеянцами у меня самый примитивный — прополка да периодический полив. Почва у нас плодородная, поэтому запаса питательных веществ более чем достаточно на короткий период выращивания рассады. Рассаду капусты я высаживаю на постоянное место примерно через месяц после появления всходов. К этому моменту саженцы уже хорошо развиты, имеют 4-5 крупных настоящих листьев. Уже на этапе выращивания рассады мне понравился этот сорт. Растения были крепкими, коренастыми, с крупными сине-зелеными листьями. Не рассада, а загляденье! Дату высадки рассады определяю по погоде. Капуста — растение холодостойкое, жара ей не по душе. В конце мая - начале июня у нас часто устанавливается жаркая засушливая погода, поэтому приходится ловить пасмурный денек. Лучше пропустить несколько дней, растения нагонят это отставание более быстрой приживаемостью. Чтобы рассада даже не заметила, что ее переместили на новое место, стараюсь проводить пересадку оперативно. Сначала готовлю грядку: вношу перегной, перекапываю. Затем копаю посадочные лунки — на расстоянии 50-60 см друг от друга. На десятиметровой грядке у меня умещается 16 саженцев, такая разреженная посадка вдвойне окупается высокой урожайностью. И только когда все готово, приступаю к выкопке рассады. Процесс посадки капусты напоминает у меня забег на короткую дистанцию: пролить лунку, выкопать саженец, посадить, и так по кругу, пока не закончатся посадочные места. Рассады обычно получается гораздо больше, чем я могу вырастить, приходится раздавать ее соседям. Уход в открытом грунте В течение всего июня моя капуста растет в условно закрытом грунте, под спанбондом. Сразу после высадки рассады я вновь устанавливаю дуги и натягиваю укрывной материал. Плотный спанбонд ускоряет приживаемость саженцев, ведь он защищает их от палящего солнца. Благодаря укрывному материалу первый лёт бабочек белянок проходит без малейшего вреда. Они делают яйцекладки на дикорастущих растениях, поэтому летом гусеницы капусту не беспокоят. Пока крупные листья помещаются под спанбондом, растения сидят в укрытии. Но уже в начале июля им становится тесно, приходится выпускать их “на волю”.  Уход за капустой у меня заключается в поливах и прополках. В этом году я решила побаловать свои растения минеральными удобрениями. Результат мне понравился. Одна подкормка комплексным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”, проведенная через 2 недели после высадки рассады, дала растениям мощный старт. “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” Поливы я провожу по мере необходимости, в жаркую погоду. В этом году июнь выдался дождливым, поэтому самое важное время, когда растения только-только набирают силу, они находились в благоприятных условиях. Когда пришла жара, пришлось браться за лейку. Полив я провожу раз в несколько дней, “по графику”: в один день томаты и перец, в другой — огурцы и бахчевые, затем капуста и зелень. При поливе не жадничаю, под каждое растение выливаю литров по пять, т.е. одна лейка на две капусты. На следующий день после полива рыхлю поверхность почвы, это помогает дольше сохранять влагу. С прополкой капусты проблем не возникает, ее крупные листья уже в середине лета полностью занимают все свободное пространство, сорнякам просто не остается места. В характеристиках сорта указано, что кочаны не заваливаются в процессе выращивания благодаря довольно короткой устойчивой внешней кочерыжке. И действительно, сорт проверку прошел успешно. В этом году то ли под воздействием ветра, то ли из-за обилия дождей вся моя капуста еще летом улеглась на землю. Поднимать ее я не решилась, лишь окучила землей зону корней, чтобы они не оголялись. И только “Зимняя королева” дошла до конца дистанции с гордо поднятой головой. В этом году из-за сырости в мае и июне у нас расплодилось несметное количество слизней. Я не была готова к такому нашествию, да и не оценила вовремя масштабов бедствия. Обычно в наше засушливое лето слизни не слишком досаждают. В этом году они изрядно подпортили кочаны. К счастью, ограничились верхними листьями. В середине-конце августа у нас всегда случается нашествие гусениц. Весь июль бабочки-белянки свободно кружат над посадками и, конечно, откладывают яйца на листья капусты.  Я жду, когда гусеницы массово вылупятся, и обрабатываю посадки инсектицидом “Алатар. Двойная мощь”, средство имеет резкий запах, но гусениц убивает наповал, в считанные часы. До уборки урожая пройдет еще месяц, за это время ядовитые вещества распадутся до безопасных соединений. “Алатар. Двойная мощь” Уборка урожая Капусту “Зимняя королева” я срезала самой первой из других позднеспелых сортов. Кочан стал уже просто огромным, выращивать его дальше — это рисковать. Было бы очень обидно, если бы такую красавицу разорвало. Пока капуста сидит на грядке, не так заметно, насколько она большая. Но когда срезаешь кочан и берешь его в руки — ого-го! Даже после удаления нескольких верхних слоев листьев кочан потянул на 5,8 кг. А в диаметре, вы только посмотрите! — почти 40 см. Видимо, сошлись все звезды. Обилие дождей в начале лета, своевременная подкормка и подходящие климатические условия. Это тот редкий случай, когда сорт выращивается в том регионе, для которого предназначен — Западная Сибирь, Алтайский край.  На мой взгляд, сорт великолепный. Не просто достойный, а, действительно, конкурентоспособный. Крепкие растения, мощная сила роста, отличная устойчивость к болезням, высокая адаптивность к частым переменам погодных условий и отличный результат. Непременно попробуйте вырастить этот сорт, не пожалеете!

Порой новое — это хорошо забытое старое. Морковь Витаминная 6 не теряет популярности уже более полувека. За “особые заслуги” сорт внесли в серию “Функциональное питание” — для тех, кто следит за своим здоровьем. Расскажу о личном опыте выращивания. Описание сорта Морковь “Витаминная 6” — популярный сорт, выведенный советскими селекционерами в далеком 1965 г. Высокая урожайность, отличная лежкость и транспортабельность, а также великолепный вкус определили товарное назначение сорта. Сорт включен в Госреестр с рекомендацией выращивания на всей территории страны, что и производится уже почти 60 лет. Сорт среднеспелый, корнеплоды готовы к уборке через 78-100 дней от массового появления всходов. Сорт относится с сортотипу Берликум-Нантская. Для этого сортотипа характерно сочетание противоположных характеристик: высокое содержание каротина и отличная лежкость. Корнеплоды цилиндрические, не слишком крупные, длиной 17-19 см, массой 100-160 г. Кожура гладкая, глянцевая, темно-оранжевого цвета. Мякоть сочная, очень сладкая, с маленькой сердцевиной.  В процессе роста “Витаминная 6” практически не выпирает из земли, благодаря чему верхняя часть корнеплодов не зеленеет.  Благодаря отличному вкусу сорт подходит для потребления в свежем виде, приготовления морковного сока. Хорошая лежкость позволяет сохранить урожай в течение долгой зимы. Сорт “Витаминная 6” включен в серию “Функциональное питание” за высокое содержание альфа-каротина, до 4,4 мг на 100 г продукта. В организме человека альфа-каротин преобразуется в витамин А, который участвует в работе иммунной системы. Витамин А отвечает за здоровье роговицы глаз, регулярное употребление свежей моркови позволяет сохранить остроту зрения, уменьшает возрастные ухудшения зрения. Морковь полезна в период сезонных простуд, витамин А укрепляет иммунитет, а также помогает справиться с умственными и физическими нагрузками. Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а значит является профилактикой развития атеросклероза. Важно помнить, что каротиноиды трансформируются в витамин А только под воздействием витамина Е, т.е. растительного жира. Чтобы получить от витаминов максимальную пользу, заправляйте свежий морковный салат подсолнечным или оливковым маслом. Выращивание и уход Сроки посадки Морковь можно сеять в течение продолжительного времени: с конца апреля до начала июня, также возможна подзимняя посадка. Растения не боятся холода, всходы могут переносить кратковременные заморозки до -4°С. Но и летнюю жару морковь переносит хорошо, что позволяет делать поздние посевы в июне. Я предпочитаю сеять морковь пораньше, как только позволит почва. Стараюсь использовать запасы весенней влаги, пока ее еще не высушило майским солнцем. В этом году посадку провела 4 мая, а урожай убирала в середине сентября.  Посадка Я не люблю, когда что-то плохо всходит, поэтому предпочитаю приложить чуть больше усилий на нулевом этапе. Речь идет о подготовке семян к посадке. Семена моркови покрыты тончайшей оболочкой эфирного масла, которое придает им приятный узнаваемый аромат. Масляная пленка не пропускает к зародышу семени влагу, поэтому семена могут валяться в земле довольно долго, особенно если после посадки установится засушливая погода. Весной каждый день на счету, чтобы не ждать появления всходов 2-3 недели, я предварительно обрабатываю семена перед посевом. Спирт отлично растворяет жир, поэтому перед посевом я замачиваю семена моркови в водке или самогоне. И пусть мужчины-дачники не укоряют меня за нецелевой расход горючей жидкости — нужно ее совсем немного, лишь закрыть семена, не больше 20 мл. Семена выдерживаю в спирте 15-20 минут, затем жидкость сливаю, подсушиваю семена до сыпучего состояния и сею. Дружные всходы появляются через неделю. Уход Ранние сроки посева обрекают меня на многократную прополку, ведь весной в теплой почве однолетние сорняки всходят ковром. Но приходится жертвовать временем, ведь и для роста моркови условия самые подходящие: почва влажная, земля уже теплая, а солнце еще не слишком припекает. К концу мая на грядке уже зеленеют рядки ботвы, которые так жалко прореживать. На эти грабли я наступаю каждый год, но этим летом они хорошенько “дали мне по голове”. Весь июнь стояла чудесная погода. Благодаря частым дождям почва не успевала просыхать. Казалось бы, проредить морковь — самое милое дело. Но все время находились другие дела, и прореживание оставалось “на завтра”.  Дожди прекратились, и земля, забитая ливнями, моментально высохла и схватила корнеплоды тугим панцирем. Ну, и как теперь прикажете прореживать? Пришлось несколько дней отливать посадки из лейки и только после этого выдергивать лишние морковки. Из-за позднего срока прореживания ботва немного вытянулась. Лишившись опоры соседних растений, она жалобно полегла. Эх, кажется, останемся мы без урожая, — подумала я. К счастью, в запасе у меня была упаковка удобрения “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”. Через неделю после подкормки растения заметно “повеселели” и приподняли поникшие листья. И после подкормки до уборки морковь была предоставлена сама себе. Лишь изредка, пробегая мимо, я выдергивала несколько самых назойливых сорняков. В конце лета всегда много американки (галинзоги), не успеешь заметить, как крошечное растение вырастает в огромный куст. Уборка урожая Когда в сентябре начались осенние дожди, я решила, что пришло время убирать морковь. После продолжительной августовской засухи во влажной почве корнеплоды начнут растрескиваться, поэтому лучше поспешить.  Морковь “Витаминная 6” порадовала хорошим качеством корнеплодов. Выровненные по размеру, идеальные по форме. Правда, мне размер показался маловатым, я привыкла выращивать более крупноплодные сорта, такие как “Королева осени” или “Вита лонга”. Но у небольших корнеплодов есть своя прелесть — в готовке они удобнее. С одного рядка длиной 10 м я собрала чуть больше ведра отборной моркови. Это не слишком много, другие сорта с той же площади дают 3-4 ведра, но и не мало.  Вкус моркови отличный, недаром сорт продолжает возделываться десятилетиями. Надеюсь, что и лежкость будет на уровне. 

Чего мы ждем от свеклы? Насыщенного бордового цвета и сладости, которые придают борщу тот самый, неповторимый вкус. “Уральский рафинад F1” оправдал свое название. Сладкая свекла с темно-бордовой мякотью порадовала своим вкусом и отменной урожайностью. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Свекла столовая “Уральский рафинад F1” — современный гибрид уральских селекционеров, внесенный в Госреестр в 2022 г. Эта новинка селекции еще мало известна дачникам, но уже успела хорошо зарекомендовать себя. Гибрид среднеспелый, срок вегетации около 110 дней. Предназначен для использования в кулинарии и консервирования, подходит для длительного хранения. Молодые корнеплоды используются в пищу, когда достигают размера пучковой продукции. Подходит для выращивания микрозелени в зимний период. Корнеплоды округлые, среднего и крупного размера, массой 250-290 г. Под тонкой кожицей сочная мякоть насыщенного бордового цвета. На срезе — концентрические круги вишневого и винного цвета. Вкус яркий, сладкий. Дегустаторы оценивают вкус как хороший и отличный. Гибрид “Уральский рафинад F1” входит в серию семян “Функциональное питание”. В нее вошло ограниченное количество сортов, польза которых для здоровья превышает средние показатели. Корнеплоды “Уральского рафинада” своим ярким цветом обязаны высокому содержанию бетаина, 170 мг на 100 г продукта. Бетаин улучшает работу печени, помогает выводу из организма токсинов. Благодаря высокому содержанию железа в корнеплодах регулярное употребление свеклы повышает уровень гемоглобина в крови и является отличной профилактикой развития анемии. Очистка организма от накопленных шлаков и витаминный заряд в виде аскорбиновой кислоты, бета-каротина и витаминов группы В улучшают состояние кожи, лицо приобретает здоровый румянец, а кожа становится более упругой. Выращивание и уход Выращивание свеклы доступно даже для начинающих огородников, в этом нет ничего сложного. Единственное, чего стоит избегать — слишком раннего посева семян. Иначе к моменту уборки корнеплоды вырастут слишком большими. Сроки посадки В этом году я слишком поспешила с посевом свеклы, посеяла ее в первых числах мая, одновременно с морковью. Для среднеспелых сортов срок в четыре месяца от посева до уборки оказался слишком длинным, корнеплоды выросли крупноватыми. Но, как говорится, большому куску и рот радуется. Поскольку семена свеклы всходят довольно быстро, в отличие от той же моркови, можно не спешить с посадкой. В следующем году нужно учесть свои ошибки и провести посев не до посадки картофеля, а значительно позже, в конце мая. Посадка У свеклы довольно крупные семена, поэтому посев не представляет сложностей.  Подготовку почвы под посадку я стараюсь проводить с осени: вношу двойной суперфосфат (30 г на кв. м) и заделываю в почву скошенную траву. Трава играет роль сидератов — у нас короткая осень, после уборки урожая даже быстровсхожая горчица не успевает как следует вырасти, а вот скошенной травы осенью в избытке. Весной грядка, где заделывалась органика, просто кишит дождевыми червями, а земля рыхлая и воздушная. Остается только вскопать ее вручную, разровнять, сделать бороздки и посеять семена. Под посев свеклы я не вношу дополнительно никаких удобрений. Почва у нас плодородная, чернозем, если еще и удобрения внести, урожай придется убирать с тракторной телегой. Пакета семян массой 2 г хватает на одну линию длиной 10 м. В этом году я пробовала вырастить несколько сортов свеклы, поэтому сеяла понемногу, по половине пакета. Семена сею произвольно. После появления всходов все равно придется прореживать сеянцы, ведь каждое семя свеклы дает несколько проростков. Глубина заделки — 1-2 см. Уход Всходы свеклы довольно крупные, а благодаря бордовой окраске их легко отличить от сорняков. С прополкой лучше не затягивать, — сорняки развиваются быстро, а корнеплоды сначала наращивают корень, поэтому на первом этапе растут довольно медленно. Я не спешу с прореживанием свеклы. На своем опыте заметила, что растения лучше развиваются “в компании”. Под палящим солнцем свекла чувствует себя не слишком уютно. Если же посевы немного загущены, растения затеняют пространство между рядками своими листьями, и создается благоприятный микроклимат. В первый месяц после появления всходов я регулярно поливаю посадки. Но в этом году свекла обошлась вовсе без полива. В мае и июне было так много дождей, что в поливах не было необходимости, климат был почти тропическим. Дождь для свеклы — как борщ для нас, полезно и питательно. Во влажной почве растения получают полноценное питание, ведь азот, фосфор и калий они могут усваивать только в виде водного раствора. Правда, и растет свекла в дождливую погоду не по дням, а по часам. Прореживать посадки свеклы несложно. В конце июня я выдергиваю корнеплоды, которые уже достигли размера пучковой продукции — они идут в готовку. А заодно удаляю “заморышей”, которые к этому моменту все еще остаются мелкими, им явно не хватило места под солнцем. Расстояние между корнеплодами оставляю небольшим, не более 5 см, — это хоть немного сдерживает их рост. Никакого другого ухода моя свекла не получает. Начиная с июля и до уборки растения довольствуются естественными осадками, благо дожди периодически выпадают. Крупные листья закрывают грядку и междурядья, благодаря чему сорняки практически не растут, а почва после дождя дольше остается влажной. Уборка урожая В этом году свекла меня просто пугала. В июле я смотрела на грядку и понимала, что ее хоть сейчас убирай. Корнеплоды уже достигли среднего размера. Чему удивляться — весь июнь лили дожди, при этом ночи были теплыми, а дни не слишком жаркими. Понятно, что снимать свеклу в июле — это обречь корнеплоды на увядание еще до прихода осени. Мы храним овощи в подполе, летом там достаточно тепло, в жару температура поднимается до +15-18°С. Я собиралась с духом, чтобы снимать урожай раньше времени и приниматься за консервацию свекольника, но обилие других летних дел заставило меня отвлечься от проблем свеклы — перерастет так и перерастет. В начале сентября, когда ночи стали прохладными и в погребе температура начала опускаться, я приступила к уборке корнеплодов. Гиганты, которые пугали меня своим размером, относились к другому сорту, и их пришлось отдать на корм скоту. А “Уральский рафинад” пришел к финишу вполне достойно. Конечно, были среди корнеплодов и переростки, которые тянули на несколько килограммов, но основная масса — вполне удобного размера, чуть больше нормы. Корнеплоды округлые, классической формы, аккуратные. Примерно треть моего урожая оптимального размера, массой граммов по 300, остальные, конечно, крупнее. Из половины пакетика семян получилось полмешка свеклы, более чем достаточно для зимних борщей и салатов. Ну, а самую крупную пришлось отдать соседским курам, пусть радуются. В следующем году нужно зарубить себе на носу — никаких ранних посевов свеклы! В конце мая, не раньше. А оставшиеся семена нужно посеять зимой на подоконнике для получения зелени. Очень уж аппетитно выглядят красные проростки на упаковке. Надо попробовать. В целом, “Уральский рафинад” оставил очень приятные впечатления. Достойный сорт, рекомендую попробовать.

Для длительного хранения нужны позднеспелые сорта моркови. Крупная, сочная, вкусная и лежкая, — все это про морковь “Королева осени”. А характер у королевишны более чем скромный. Вырастить отличный урожай сможет даже новичок. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Морковь “Королева осени” — позднеспелый сорт со сроком вегетации 120-130 дней. Сорт разработан отечественными селекционерами в нулевых и в 2005 г. включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в Волго-Вятском, Центрально-Черноземном и Дальневосточном регионах. Сорт предназначен для потребления в свежем виде, переработки и длительного хранения. Корнеплоды крупные, до 20-25 см в длину, диаметром 3-5 см, конической формы, с острым кончиком. Масса корнеплодов от 85 до 230 г.  Мякоть ярко-оранжевая, сочная, с приятным ароматом. Вкусовые качества отличные. Сорт “Королева осени” входит в серию “Био-Старт”. Семена проходят предварительную обработку. На поверхности семян закрепляется комплекс полезных бактерий. После посева во влажной теплой почве бактерии активизируются и размножаются, заселяя корневую зону растений. В процессе жизнедеятельности бактерии выделяют стимуляторы роста, что способствует развитию более мощной корневой системы. Сенная палочка заселяет корни, она вырабатывает натуральные антибиотики, что помогает растению противостоять патогенной микрофлоре. В симбиозе с микроорганизмами растения вырастают более здоровыми и хорошо развитыми. Они легче переносят погодные аномалии: жару и холод, затяжные дожди и засуху. Выращивание и уход Сроки посадки и уборки Морковь, предназначенную на хранение, можно сеять в течение всего мая. До уборки, которая приходится на конец сентября, должно оставаться не менее 4 месяцев. Я живу на юге Алтайского края, здесь резко континентальный климат. Зима практически сразу переходит в лето, пропуская весну. Уже в середине мая может установиться жара, и если не будет дождей, семенам будет сложнее взойти. Посев корнеплодов я провожу в самые ранние сроки, как только земля перестанет налипать на лопату и достаточно прогреется. В этом году я посадила морковь 4 мая. Урожай убрала 10 сентября. Посадка Морковь любит плодородную рыхлую почву. От того, насколько хорошо возделана земля, зависит качество корнеплодов.  У нас глубокий слой чернозема, поэтому морковь вырастает без особых усилий. Раз в 2-3 года я вношу в землю перегной, это позволяет поддерживать уровень плодородия, не дает почве истощаться. Морковь сажаю на грядки, где перегной вносили год или два назад. Корнеплоды не любят избытка органики. Посев провожу в два ряда на узкие грядки, расстояние между рядами 15 см. Длина грядки 10 м, пакетика семян массой 2 г как раз хватает на один ряд, что удобно для посадки разных сортов. Посадочные бороздки обильно проливаю. Даже весной это не лишнее. От влажности почвы напрямую зависит скорость появления всходов. Семена моркови и других растений семейства Сельдерейных покрыты эфирными маслами. Наверняка, вы замечали, что семена имеют приятный, чуть терпкий запах. Оболочка эфирного масла не пропускает воду, поэтому семечко долго лежит в почве без дела. Во влажной земле под действием гуминовых кислот эфирные масла растворяются, и семена проклевываются. Если сеять морковь в очень влажную землю, всходы появляются примерно через неделю. Если же влаги не хватает, появления всходов придется ждать очень долго, 2-3 недели. Уход Ранние сроки посадки имеют как свои плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести прохладную погоду. В мае еще не так жарко, как будет в июне, поэтому сеянцы успевают “оторваться от земли”, пока их еще не слишком припекает. При ранней посадке в почве еще сохраняются некоторые запасы влаги от таяния снега, что тоже хорошо для роста корнеплодов. Корешок устремляется в глубину, что впоследствии помогает моркови обеспечивать себя влагой. Однако есть и минусы — при ранней посадке гораздо больше прополки. Семена однолетних сорняков всходят одновременно с морковкой, даже чуть раньше. Поэтому как только намечаются рядки всходов, я приступаю к прополке. За сезон приходится пропалывать посадки 2-3 раза, пока ряды ботвы не сомкнутся. В процессе прополки я рыхлю почву между рядками, а когда прохожу с тяпкой по междурядьям, немного подгребаю землю к рядкам моркови, не давая ей оголяться. Конечно, к концу лета верхушки корнеплодов все равно торчат из земли и озеленяются, но не фатально. В этом году морковь отлично взошла, всходы густо зеленели. Обилие дождей в мае и июне освободило меня от утомительных забегов с лейкой. С прореживанием корнеплодов в этом году я явно запоздала. После проливных дождей пришла страшная жара. Почва, забитая дождями, моментально превратилась в “асфальт”. Тут уж не до прореживания. Пришлось ждать до следующих дождей. К моменту прореживания морковка уже достигла размера пучковой. После прореживания я обильно поливала грядки в течение трех дней, чтобы растения “воспряли духом”. Крупные листья, лишенные поддержки соседних растений, полегли на землю. И только через неделю, после обильных поливов и подкормки комплексным удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”, растения пришли в норму. Морковь никогда не доставляла мне хлопот по защите от вредителей и болезней. Морковная муха, личинки которой оставляют уродливые ходы, облетает нас стороной. Проволочника у меня практически нет. И многие годы я считала, что морковь вообще не болеет. Однако в этом году резкие перемены погоды пошатнули иммунитет растений. То проливные дожди, то засуха, — то холод, то жара. Растения не успевали приспосабливаться к изменяющимся условиям. Как результат, посадки моркови среди лета стали сохнуть. Листочки покрылись бурыми пятнами, скорее всего, антракноза. Когда соседи жаловались, что морковь все посохла, моя еще держалась молодцом, видимо, полезные бактерии делали свою работу. Ближе к концу лета и на своих посадках я заметила, что некоторые листочки побурели и высохли, однако повреждение не было глобальным. Ботва продолжала зеленеть, а корнеплоды набирали массу. Уборка урожая С уборкой урожая моркови всегда непонятно — когда же пора. Казалось бы, снимешь раньше, — а погреб еще не готов. Если в хранилище слишком тепло, корнеплоды быстро вянут, и тогда о длительном хранении можно забыть. А запоздаешь с уборкой — и морковь попадает под осенние дожди. Корнеплоды вновь трогаются в рост, а верхние слои уже потеряли эластичность, вот и разрывает морковку вдоль. Поэтому приходится искать золотую середину. Урожай “Королевы осени” порадовал, особенно в сравнении с другими сортами, которые больше пострадали от грибных заболеваний, поэтому не успели сформировать крупные корнеплоды. “Королева осени” практически не дала брака, корнеплоды были один к одному: ровные, крупные, без “пальцев” и разрывов. Размер от крупного до среднего. С одного рядка я собрала почти три ведра отборной моркови. Этот сорт пойдет у меня на хранение для потребления после нового года. Корнеплоды крупные, но без гигантизма, удобные в переработке. Морковь в меру сладкая, очень сочная. Это отличный сорт, я бы отнесла его к одному из лучших сортов для длительного хранения. Рекомендую к выращиванию!

Огородники часто жалуются на то, что “морковка стала не та”, не такая сладкая, как была в детстве. Если вы ищете “ту самую морковь”, — попробуйте “Детскую сладость”. Корнеплоды отличного качества и великолепного вкуса. Расскажу о личном опыте выращивания. Описание сорта Морковь “Детская сладость” — современный сорт отечественной селекции. В 2010 г. сорт включен в Госреестр с рекомендацией выращивания в центрально-черноземном округе. Это среднеранний сорт, корнеплоды достигают полной зрелости через 90-110 дней от появления массовых всходов. Морковь “Детская сладость” относится к сортотипу “Амстердамская”. Его особенность — дружное формирование корнеплодов, что позволяет использовать их для летнего потребления и продажи ранней пучковой продукции. Корнеплоды цилиндрические, с тупым кончиком, длиной 12-15 см, в диаметре до 2,5 см, выровненные по размеру. Масса корнеплодов 90-130 г. Морковь очень сочная и сладкая, подходит для детского и диетического питания, а также для изготовления соков и потребления в свежем виде. Мякоть нежная, хрустящая, сердцевина ярко-оранжевая. Кожица тонкая, при летнем потреблении можно обойтись без чистки, достаточно хорошенько вымыть корнеплоды. Польза За высокое содержание бета каротина, более 7 мг на 100 г, сорт “Детская сладость” включен в серию “Функциональное питание”. 100 г свежей моркови покрывают суточную потребность взрослого человека в витамине А.  В серию “Функциональное питание” вошли отборные сорта овощных культур, питательная ценность которых выше средних показателей. Так, благодаря высокому содержанию бета каротина регулярное употребление моркови “Детская сладость” является отличной профилактикой развития катаракты, глаукомы и возрастного ухудшения зрения. В организме человека бета каротин преобразуется в витамин А, он укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость простудным заболеваниям, защищает кожу и волосы от УФ лучей. Провитамин А защищает клетки от злокачественного перерождения. Употребление свежей моркови является профилактикой развития онкологических заболеваний и атеросклероза. Бета каротин — это жирорастворимое вещество. Чтобы в организме он был успешно преобразован в витамин А, свежую морковь нужно употреблять с растительным маслом: подсолнечным, оливковым, тыквенным и др. Выращивание и уход Сроки посадки Морковь “Детская сладость” предназначена для летнего потребления, поэтому сеять ее нужно в самые ранние сроки, чтобы как можно раньше начинать сбор пучковой продукции. Я провожу посев моркови, как только почва немного прогреется, в первых числах мая. В этом году посев корнеплодов пришелся на 4-е мая. В это время в земле еще сохраняются запасы весенней влаги, благодаря чему морковь всходит достаточно быстро без каких-либо “танцев с бубном”. Посадка Морковь любит плодородную, хорошо обработанную почву, но не переносит избытка органики. Я сею корнеплоды на грядки, где перегной вносили в прошлом или позапрошлом сезоне. Избыток свежей органики в почве провоцирует развитие грибных заболеваний. Под посадку землю перекапываю на штык лопаты, тщательно разбивая комочки земли граблями. От качества подготовки земли зависит товарное качество корнеплодов. Если земля будет плотная — морковке будет сложно пробиваться сквозь нее, натыкаясь на препятствия в виде комков земли, корень будет искать обходной путь, и корнеплоды вырастут уродливыми. Посев провожу в неглубокие бороздки. У меня узкие грядки, 40-45 см в ширину, морковь сею в два рядка, расстояние между ними 15-20 см. Пакетика семян массой 2 г хватает на один ряд длиной 10 м, очень удобно. Борозды перед посадкой обильно проливаю. Семена сею сухими, без предварительной подготовки. Во влажной почве семена быстро проклевываются, всходы появляются в течение 7-10 дней. При более поздних сроках посадки (в конце мая - начале июня) морковь всходит хуже, поскольку земля уже теряет запасы весенней влаги. В таком случае появление всходов может растянуться на 2-3 недели.  Чтобы не ждать целую вечность, семена моркови перед посадкой лучше выдержать в спирте или водке. Спирт растворяет эфирные масла на оболочке семян, которые препятствуют проникновению влаги к зародышу, и всходы появляются в течение недели. Уход Уход за морковью заключается в прополках и прореживании, также нужны поливы и подкормки. Если с прополкой у меня дело хорошо поставлено, — я люблю полоть сорняки, пока они совсем маленькие, то с прореживанием все не так хорошо. В этом году я упустила момент первого прореживания и не провела его, пока почва была влажной из-за частых майских дождей.  В июне установилась сильная жара, и земля, забитая майскими ливнями, превратилась в “асфальт”. Тут уже не до прореживания, пришлось терпеливо ждать, когда погода смилостивится. Прореживание моркови я провела лишь в конце июня, после сильного ливня. К этому моменту корнеплоды выросли уже до состояния пучковой продукции. При прореживании их получилось очень много, поэтому весь июль мы были с морковкой. Обычно я поливаю корнеплоды лишь в начале сезона — в течение мая и до середины июня, пока сеянцы совсем небольшие. Дальше они растут сами по себе, добывая воду из глубоких слоев почвы и довольствуясь естественными осадками. В этом году поливать морковь практически не пришлось, май выдался настолько дождливым, что у многих затопило огороды. Когда же началась июньская жара, мои посадки были достаточно взрослыми и могли сами обеспечить себя влагой. Правда, после позднего прореживания грядка выглядела не лучшим образом. Ботва, которая лишилась опоры соседних растений, развалилась во все стороны. Палящее солнце не способствовало адаптации растений к новым условиям. Пришлось обильно поливать грядки в течение нескольких дней.  Когда земля хорошо промокла после нескольких поливов, я провела подкормку удобрением “Здравень Турбо для моркови и корнеплодов”. Через неделю после подкормки растения воспряли духом, и их листья бодро топорщились. В этом году уже в середине лета соседи жаловались на то, что ботва моркови побурела. Проливные дожди мае и июне создали благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры, а запредельная летняя жара подкосила иммунитет моркови — на нее напал антракноз, грибное заболевание, развитое в нашей местности. Моя морковь выглядела лучше, чем соседская, но и она частично пострадала от заболевания. Однако потери были не слишком большими, у растений высохло по несколько листьев, но в августе они смогли восстановиться и продолжить рост. Уборка урожая Съесть всю летнюю морковку мы не смогли, ведь с каждым днем она становилась все крупнее. К массовой уборке столовых корнеплодов я приступила 10 сентября. В погребе температура опустилась уже до +10°С, ночи стали холодными, поэтому самое время убирать урожай на хранение. Убирать морковку было просто — гладкие корнеплоды легко извлекались из почвы. Они не поражали своим размером, зато были ровными, аккуратными. Процент “разнопалых” морковок был небольшим.  Что удивительно, несмотря на поздние сроки уборки ранняя морковь практически не потрескалась. Лишь пара-тройка экземпляров были отбракованы на корм скоту, остальные же имели отличный товарный вид. Из одного пакетика семян выросло 1,5 ведра крупной моркови, добавим летнее потребление, итого около двух ведер корнеплодов. Для раннеспелого сорта хороший результат. Морковь “Детская сладость” в погребе у меня лежит отдельно. Сорт не предназначен для длительного хранения, я планирую пустить ее на приготовление свежих салатов и моркови по-корейски, очень уж она сочная и сладкая.  Это отличный сорт для летнего потребления и заготовок. Корнеплоды быстро набирают массу, имеют отличный вкус. Мякоть ярко-оранжевая, сладкая и сочная. Рекомендую!

Редис обычно сеют ранней весной, а затем забывают о нем до следующего сезона. Но осенняя редиска кажется вдвое вкуснее, ведь по ней уже успели соскучиться. Сорт “Магнат” идеально подходит для выращивания во второй половине лета. Поделюсь своим опытом. Описание сорта Редис “Магнат” — среднеспелый сорт, от появления всходов до массовой уборки корнеплодов проходит чуть больше месяца. Корнеплоды плоско-округлые. Окраска кожуры насыщенного розового цвета с симпатичным белым пятнышком на кончике. Корнеплоды выровненные по размеру, выглядят привлекательно, товарный вид — на 5+. Мякоть плотная, не “стеклянная”, как у раннеспелых сортов, а матовая, белоснежная. Редис сочный и хрустящий, без пустот и “ватности”. Вкус приятный, в меру острый, без горечи.  Сорт устойчив к растрескиванию и цветушности, корнеплоды сохраняют идеальную форму и в жару и в период затяжных дождей. Растения стойко переносят повреждение крестоцветной блошкой и продолжают формировать корнеплоды назло вредителям. Выращивание и уход Сроки посадки Для осеннего потребления я сею редис в конце июля - начале августа. В эти же сроки обычно сажаю дайкон, редьку, репу. В регионах, где осень долгая и теплая, редис можно сеять и в середине-конце августа, урожай будет готов к уборке к концу сентября. Корнеплодам семейства Крестоцветные не нравится длинный световой день. Летние посевы редиса уходят в цветочную стрелку и не формируют корнеплод. Но уже во второй половине июля ситуация меняется. День начинает постепенно убывать, и редиска быстро набирает массу. Посадка В конце лета часть грядок уже освобождается, поэтому несложно выбрать хорошее место для посадки редиса. Уже убран озимый чеснок, репчатый лук, горох, ранний картофель, освободились грядки от весенних и летних посевов зеленных. Редис практически никогда не болеет, поэтому можно особенно не задумываться о выборе предшественников. Желательно, чтобы почва была плодородной, ведь редис развивается стремительно — за месяц ему нужно и нарастить ботву, и сформировать корнеплод. Я сею редис на небольшие грядки, которые отведены у меня под посадку зелени. Они находятся на открытом солнечном месте, недалеко от бочки с водой для полива. Это важный пункт при выборе места под посадку — редис придется поливать часто и обильно. Посев провожу в неглубокие бороздки, семена сею произвольно, стараясь сильно не загущать посевы, чтобы было меньше работы по прореживанию всходов. Посадочные борозды обильно проливаю, а после посева накрываю грядку спанбондом.  Укрывной материал сохраняет влагу в почве, не дает земле моментально пересыхать, поэтому всходы появляются дружно, в течение 4-5 дней. Уход Летний уход за посевами гораздо проще весеннего, ведь запас всходов однолетних сорняков в этом сезоне уже истощился. Большая часть сорняков была уже выполота при выращивании предшествующих культур. Остается лишь проредить всходы, чтобы между ними оставалось расстояние 3-4 см.  Успех выращивания редиса в августе во многом зависит от погоды. Если август выдается дождливым и прохладным — он растет сам по себе. В жаркую погоду потребуются ежедневные поливы и защита растений от крестоцветной блошки. Несколько лет подряд в августе нас заливали дожди, поэтому у меня создалось впечатление, что крестоцветная блошка вредит посадкам только в начале лета. Но нет, жаркий август 2024 г. показал, что я сильно ошибалась. Обычно я выращиваю редис под спанбондом: с “нуля” и до уборки урожая. Только так получается спрятать посадки от крестоцветной блошки, не применяя химические инсектициды или табачную пыль.  Несколько дождей в начале августа усыпили мою бдительность, и я не обратила внимание на то, что вновь вернулась жара, а по грядкам с крестоцветными прыгают блохи. Когда я спохватилась, укрывать редис спанбондом было поздно — вредители довольно сильно объели листья. Оставалось лишь поливать растения и надеяться на чудо. И оно произошло. Несмотря на сильное повреждение ботвы редис продолжал расти, ботва преодолела порог, где ее могли уничтожить полностью, и корнеплоды стали наливаться. Конечно, выглядела ботва не очень аппетитно — так ведь ее и не есть! Я уже привыкла к тому, что под укрывным материалом листочки редиса остаются нежными и сочными, без единого повреждения. Опыт выращивания без спанбонда напомнил мне, как это бывает, когда не справляешься с нашествием крестоцветной блошки. К счастью, во второй половине августа стало прохладнее, и вредители поутихли. Блошке нравится жара и сухая почва, а прыгать по мокрым листьям и дрожать от холода — это не для нее. Зато редису как раз привольно, прохладная дождливая погода — идеальные условия для налива сочных корнеплодов. Уборка урожая В пылу уборки томатов и перца, копки картошки и других огородных дел я и не заметила, что мой редис давно вырос. О выборочной уборке речь уже не шла — пришлось снимать его массово, за один прием. “Магнат” понравился мне с первого взгляда. Его форма необычна для редиса, не округлая, а чуть приплюснутая, как у репки. Корнеплоды один к одному, хоть на рынок неси. Цвет яркий, а белое пятнышко на кончике выглядит озорно. На срезе мякоть поразила своей плотной текстурой. Сочная, хрустящая, в меру острая. Это отличный редис, его удобно резать в салат, а крупный размер позволяет натирать его на терке. Редиской приятно похрустеть при перекусе на бегу, идеальные дольки хороши в салатах, освежают окрошку. Сочный редис хорош и сам по себе, как отдельное блюдо, подобно салату из дайкона или маргеланской редьки. Тертые корнеплоды мы заправляем соевым соусом или майонезом. Определенно рекомендую этот сорт для выращивания. Это урожайный сорт с отличными товарными и вкусовыми качествами.

Кто сказал, что томаты зреют только на юге? Селекционеры вывели сорта помидоров, которые созревают в открытом грунте даже в Сибири. Знакомьтесь, томат “Семеновна”, из личного опыта выращивания на Алтае. Описание сорта Томат “Семеновна” — современный сорт, который появился на свет благодаря работе селекционеров Новосибирска и Челябинска. Сорт прошел государственные испытания и в 2019 г. включен в Госреестр с рекомендацией выращивания во всех регионах страны. За способность давать отличный урожай в самых суровых погодных условиях сорт включен в серию “С любовью из Сибири”.  Раннеспелый сорт подходит для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Срок вегетации 85-96 дней. Растения детерминантные, компактные. Останавливаются в росте после закладки 7-й плодовой кисти. Первая кисть формируется над 6-м листом, последующие через каждые 2 листа, что обеспечивает высокую урожайность даже при формировании томата в один стебель. Кисти простые, в каждой по 4-5 плодов среднего размера, массой около 100 г, отдельные до 120-130 г. Помидоры правильной округлой формы, темно-красного цвета. На срезе сочная мякоть с толстой стенкой и тремя семенными камерами. Вкус насыщенный, яркий, это настоящий помидор с отличным балансом кислоты и сладости.  Помидоры созревают на кустах в открытом грунте даже в Сибири. Плоды, созревшие под лучами солнца, вырастают сладкими и ароматными. Помидоры используют в свежие салаты и готовку, а также для приготовления томатного сока. Небольшой размер плодов позволяет использовать их для цельноплодного консервирования, особенно хороши они в собственном соку. Выращивание и уход Сроки посадки Выращивание томатов начинается с рассады. Срок посева семян на рассаду зависит от предполагаемой даты высадки на постоянное место. Оптимальный возраст рассады раннеспелых сортов — 50 дней. Я выращиваю томаты в открытом грунте, просто на земле. Высаживаю рассаду на постоянное место 22-25-го мая. Обратным отсчетом определяю время посева семян на рассаду: 50 дней + 5-7 дней на появление всходов, получается около двух месяцев. Семена сею в 20-х числах марта. Выращивание рассады Уже несколько лет я выращиваю рассаду томатов без пикировки. Такой способ позволяет мне экономить время и силы — один раз повозился с посевом, и потом больше не нужно разводить грязь. Корневая система саженцев не травмируется, что неизбежно при пикировке, поэтому и остановки в росте не происходит. Тогда как при выращивании с пикировкой нужно закладывать еще неделю-полторы на задержку роста. Посев провожу сразу в индивидуальные стаканчики объемом 0,5 л. Такого объема почвы вполне достаточно для развития хорошей корневой системы, к моменту посадки земляной ком полностью пронизан корнями. Я использую готовый грунт для рассады на основе низинного торфа с добавлением биогумуса. В почву замешиваю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”. Полезные бактерии сразу заселяют корневую систему саженцев —  это и защита от болезней, и стимуляция роста. “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы” Семена сорта “Семеновна” уже обработаны фунгицидом, поэтому нет необходимости протравливать их перед посадкой. Посев провожу сухими семенами во влажный грунт. Стаканчики с рассадой держу под лампочкой Ильича, она работает в качестве обогревателя. Температура под лампой поднимается до +26-28°С, в таких условиях томаты всходят очень быстро, буквально в течение 5-ти дней. Важно не упустить момент появления петелек всходов, чтобы они не вытянулись в первые часы. Поэтому через 4 дня от посева я почаще наведываюсь к рассаде и сразу же вынимаю стаканчики со всходами на свет. Удобство выращивания рассады сразу в индивидуальных горшочках еще и в том, что для всех сеянцев создаются благоприятные условия. Пока они не взошли — сидят в тепле, как только появились петельки всходов — отправляются на прохладный светлый подоконник. Уход за рассадой самый простой: периодические поливы и подкормки. Первую неделю, когда всходы только появились, я вовсе не поливаю рассаду. В земле большой запас влаги, пусть корень стремится в глубину.  Переувлажнение грунта на начальной стадии роста сеянцев — это верный путь к развитию “черной ножки”. Если же поверхность почвы сухая, рассада не болеет. За время выращивания рассады дважды подкармливаю ее комплексным минеральным удобрением. “Здравень Турбо для рассады” мгновенно растворяется в воде, уже через неделю после подкормки растения выглядят “веселее”. “Здравень Турбо для рассады” Чем хороши детерминантные томаты — они меньше вытягиваются в период выращивания рассады. Междоузлия у них короче, это заложено генетически. Конечно, небольшого вытягивания избежать не удается, но оно не критично. Высадка в открытый грунт Томаты высаживаю в один ряд, с расстоянием 40 см между растениями в ряду. Посадка довольно плотная, поскольку я планирую вести их в один стебель. Под посадку томатов я копаю глубокие лунки, чтобы поместить в них земляной ком с корнями и заглубить растения до первого настоящего листа. Рассаду высаживаю вертикально. Под посадку обильно проливаю лунки, выливая в каждую по половине лейки нагретой на солнце воды. В лунку добавляю несколько хороших горстей перегноя. Сразу после посадки устанавливаю дуги и накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает растения от солнца, поэтому даже без предварительной закалки рассада хорошо приживается и не получает ожогов. Спанбонд также укрывает растения от ветра и сохраняет влажность почвы, поэтому рассада быстро трогается в рост. Уход в открытом грунте Полив Первые 10 дней после посадки томаты не поливаю вовсе, ведь посадочные лунки были обильно пролиты. Можно подержать растения “на сухом пайке” и подольше, это стимулирует развитие корней в глубину.  Если же баловать томаты частыми поливами, корни будут нарастать в верхнем слое грунта, и тогда растения будут уязвимы к засухе и станут зависимы от огородника. В жаркую погоду полив провожу раз в три-четыре дня. Кусты поливаю обильно, под каждый не менее 3-5 л воды. Перед поливом почву рыхлю, чтобы вода проходила глубже, а на следующий день после полива вновь разрыхляю поверхность земли, чтобы закрыть влагу и дать доступ кислорода к корням. Подкормка Как только растения прижились, что понятно по появлению новых листьев, — провожу подкормку минеральным удобрением. Через 2-3 недели, в начале июля, подкормку повторяю. Мне понравилось использовать удобрения серии “Здравень Турбо”, свои для каждой культуры. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” содержит оптимальный баланс питательных веществ, NPK=15:20:15. В состав удобрения входит магний, что способствует хорошему фотосинтезу, и бор, который стимулирует цветение и завязывание плодов. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” Формировка Чтобы собрать урожай спелых помидоров в открытом грунте, лучше формировать их в один стебель. Это самый простой способ формировки.  Нужно лишь регулярно наведываться к грядке с томатами и удалять все пасынки. Чтобы не запускать процесс, стараюсь проводить пасынкование раз в неделю, начиная с появления первой цветочной кисти. Подвязка Несмотря на то, что у сорта “Семеновна” достаточно прочный стебель, растения требуют подвязки. Лучше установить высокие колышки, не менее 1,2 м. Высоты моих опор не хватило, и растения переломились в верхней части под тяжестью плодов. Защита от болезней Как ни странно, в нашем регионе практически нет фитофтороза. Почвы слабощелочные, что не благоприятствует развитию патогенного гриба. В июле я провожу одну профилактическую обработку томатов препаратом “Бронэкс”, “Ордан” или “Ревус”, — и этого достаточно. В этом году из-за аномальной жары иммунитет растений был ослаблен, и в августе началось массовое развитие антракноза, — грибного заболевания, которое в первую очередь губит листья. Растения, оставшись без листьев, не могут нормально питать плоды, приходится снимать их раньше срока и дозаривать в коробках. “Семеновна” пострадала вместе с другими сортами, но к моменту сильного распространения заболевания большая часть урожая уже была снята и съедена. Это еще один плюс в пользу выращивания раннеспелых сортов — они успевают созреть до разгула грибных заболеваний. Впечатления о сорте Сорт “Семеновна” мне определенно понравился — ну, а кому же не понравится срывать спелые помидоры с куста при минимальном уходе?! Пусть помидоры и небольшого размера, но на кусте их достаточно много. Куст не загущен, что позволяет размещать саженцы близко друг от друга. Сорт “Семеновна” пополнил мою коллекцию раннеспелых томатов. По срокам созревания помидоров в открытом грунте он занял почетное второе место, разделив его с гибридами “Быстренок F1” и “Рубинчик F1”, уступив лишь сорту “Как на подбор”. Красные помидоры оказались вкусными, сочными и ароматными, с отличным балансом сладости и кислоты. Для раннеспелых сортов это отличный результат, ведь они часто “грешат” кислым вкусом плодов.

Томаты черри всегда слаще, чем крупноплодные, все богатство вкуса как будто сконцентрировано в мелких плодах. Каким бы ни было лето, дождливым или засушливым, черри порадуют урожаем сладких ароматных плодов. Но такой урожайности, как у “Янтарной грозди”, не ожидал никто! Подробнее о личном опыте выращивания. Описание сорта Томат “Янтарная гроздь F1” — раннеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и теплицах. Растения рослые, достигают высоты 1,5 м, поэтому требуют обязательной подвязки. Листья мелкие, не затеняют растение, что позволяет выращивать томаты при уплотненной схеме посадки. Плодовые кисти сложные, разветвленные, несут до сотни мелких плодов. Основание кистей прочное, не переламывается под тяжестью многочисленных помидорок, кисти не требуют дополнительной подвязки. Цветение дружное, но завязывание плодов и их созревание растянуто по времени. Когда в кисти одни помидоры уже созревают, другие висят зелеными, а на концах кисти мелкие плоды только еще набирают массу. Сбор спелых помидоров проводят выборочно. Плоды грушевидной формы, янтарно-желтые, с тонкой кожицей, при созревании похожи на новогодние лампочки. Изящная форма, тонкая кожица, сочная мякоть и восхитительный сладкий вкус, — все это о помидорах “Янтарная гроздь F1”. Черри хороши и сами по себе, вприкуску, а также в салатах, для украшения блюд. Гибрид хорошо переносит стрессовые температурные условия: чередование жары и затяжных дождей, сильные перепады между дневными и ночными температурами. Растения показывают высокую устойчивость к грибным заболеваниям. Выращивание и уход Рассада Посев томатов на рассаду я провожу во второй половине марта. До высадки в открытый грунт остается около двух месяцев, этого вполне достаточно для получения крепкой рассады с хорошо развитой корневой системой. Перед посевом я профилактически протравливаю семена, ведь на их поверхности могут находиться возбудители грибных заболеваний. На 15-20 минут замачиваю их в растворе аптечного хлоргексидина. После обработки семена можно сразу высевать, без предварительного промывания.  Посев провожу сразу в индивидуальные стаканчики, чтобы в дальнейшем не пикировать рассаду. Такой прием позволяет приступать к посевам на 10-15 дней позже, не в начале марта, а в конце месяца — ведь рассада не останавливается в росте после пикировки. Для подстраховки сею в каждый стаканчик по несколько семян, однако в этом нет большой необходимости — всхожесть у них отличная. Стаканчики с посевами держу в импровизированном парнике: на стеллаже под греющей лампой. Завешиваю стеллаж “золотинкой”, — фольгированным утеплителем, под укрытием температура значительно выше, чем в комнате. При температуре +24-26°С томаты всходят быстро и дружно в течение 5-7 дней. Семена черри чуть мельче, чем семена крупноплодных томатов, поэтому и всходы у них более тонкие, субтильные. Им нужно чуть больше заботы. Как только появляются всходы, стаканчики переставляю на подоконник. В конце марта уже много солнечных дней, но на подоконнике довольно прохладно, не более +16-18°С — как раз такая температура нужна всходам на начальном этапе. В прохладе сеянцы не вытягиваются, а развивают корень. Однако слишком долго держать рассаду в прохладе не стоит. Для нормального развития теплолюбивых томатов нужно +22-24° днем и +16-18°С ночью. Поэтому рассаду убираю с подоконника на стол и вешаю над ней фитолампу. К слову сказать, фитолампы сильно облегчают процесс выращивания рассады, но нужно их гораздо больше, чем можно себе позволить купить за один прием. Поэтому каждый год покупаю новые лампы. В этом году приобрела 2 светодиодных прожектора мощностью 100 Вт, они отлично справляются со своей задачей, но эффективны лишь для растений, которые находятся непосредственно под ними. Даже при небольшом удалении от прожектора саженцы страдают от нехватки света, наклоняются в сторону его источника и вытягиваются. Уход за рассадой томатов не сложный, главное, не залить их на начальном этапе. Частоту полива регулирую по мере роста саженцев — чем они крупнее, тем больше влаги испаряется через листья, соответственно, и воды расходуется больше. За период выращивания саженцев томатов провожу две подкормки удобрением “Здравень Турбо для рассады”: первую — в стадии 3-4 настоящих листьев, вторую — через 2-3 недели. “Здравень Турбо для рассады” Мы живем в частном доме, поэтому в начале мая я выношу рассаду на застекленную террасу. Там растениям гораздо светлее и немного прохладнее. В таких условиях рассада меньше вытягивается. На постоянное место в открытый грунт томаты высаживаю в последних числах мая. К этому времени почва уже хорошо прогрелась, а угроза возвратных заморозков миновала. Уход в открытом грунте Сибирское лето коротко, поэтому если хочешь поесть спелых помидоров с грядки, приходится вести томаты в один стебель. Не всегда успеваешь вовремя удалить все пасынки, какой-то пропустил — и к очередной обрезке пасынок уже вымахал в целый ствол и даже зацвел, такой вырезать жалко, ведь растение уже потратило силы на его рост. Бурное цветение Вот и растут у меня томаты условно в один стебель, где-то, действительно, один, а где-то два, а порой и три. Если уж я оплошала с пасынкованием, стараюсь не давать пасынкам разрастаться, прищипываю их раньше времени, оставив сформированную уже цветочную кисть и 2-3 листа над ней. Так выглядит одна кисть Пока растения малы и умещаются под дугами, я держу их под укрывным материалом. У нас бывают сильные ветра, а солнце в предгорьях палит нещадно, — под спанбондом томаты развиваются в более комфортных условиях. Примерно через 2 недели после высадки рассады, когда растения прижились на новом месте и тронулись в рост, провожу подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев”. Через 2 недели подкормку повторяю. Комплекс питательных веществ дает растениям отличный старт, а дальше они уже справляются сами. “Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев” При выращивании томатов под спанбондом возникают трудности с подвязкой, ведь колышки будут рвать укрывной материал. Поэтому подвязывать растения приходится, когда пришла пора снимать укрывной материал. К этому моменту кусты уже вымахали до полуметра и более и “прилегли” на грядку. Поскольку я выращиваю томаты в открытом грунте, то выбираю детерминантные сорта с компактной кроной. Каково же было мое удивление, когда томат “Янтарная гроздь F1” вырос выше предложенного ему метрового колышка и на этом не остановился.  Пришлось “колхозить” и наращивать колышек другой палкой, ведь воткнуть ее в землю уже не представлялось возможным — корни томата пронизали всю почву, а после продолжительных ливней и пришедшей им на смену жаре земля забилась и уплотнилась. В конце июля - первых числах августа я прищипнула все точки роста, к этому моменту они были уже на уровне моей головы. Как только томаты остановили свой рост, началось созревание плодов. Сбор урожая и впечатления о сорте Поскольку томат “Янтарная гроздь” оказался высоким растением с крупными сложными кистями, созревание плодов началось позже, чем у низкорослых сортов. Особенно ярким был контраст с соседним кустом — карликовая “Вкусника” уже практически полностью созрела, а на “Янтарной грозди” только-только начали поспевать первые помидорки. Слева - "Вкусника", справа - "Янтарная гроздь" Однако потеря времени на старте обернулась более длительным плодоношением. Черри в кистях поспевали постепенно, в течение всего августа. Висят они на кустах и до сих пор. Раз в несколько дней я снимаю те, что начали желтеть, и процесс созревания продолжается. В течение нескольких дней желто-зеленые черри дозариваются в домашних условиях и становятся янтарными. У помидорок нежная кожица, которую не замечаешь. Отправляешь помидор в рот целиком, и он взрывается ярким вкусом. Мякоть сочная, сладкая, с легкой кислинкой. Помидоры так вкусны, что они не доходят до салатов, а съедаются просто так. Думаю, этот гибрид больше подходит для выращивания в теплице, чем для открытого грунта. В тепличных условиях созревание плодов началось бы раньше и возможно было бы более дружным. Но и в открытом грунте в Сибири черри успели порадовать нас вкусными плодами. Гибрид показал высокую устойчивость к антракнозу, — это грибное заболевание губит томаты в открытом грунте в нашей местности не хуже фитофтороза. В этом году из-за стрессовых погодных условий, когда дикая жара резко сменялась холодными ливнями, томаты заболели раньше и сильнее. К началу сентября практически все сорта остались без листьев, они усохли от антракноза. А “Янтарная гроздь” все еще зеленеет и даже пытается гнать новые пасынки. Это урожайный сорт с вкусными плодами изящной формы, рекомендую!

Зачем выращивать лук в двулетней культуре из севка, когда есть “Экстерн”? При прямом посеве семян в грунт он показывает отличные результаты. И никакого риска: луковицы не уходят в стрелку, не болеют, не поражаются луковой мухой. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Лук репчатый “Экстерн” — сорт для выращивания из семян в однолетней культуре. Срок вегетации от появления всходов до созревания урожая 115-125 дней. При посеве семян-чернушки в грунт вырастают полноценные луковицы. Если же вырастить его через рассаду, урожай будет выше. Производитель семян заявляет среднюю массу луковиц как 65-90 г, на самом деле они вырастают крупнее — до 140 г и более. Луковицы классической формы, округлые, со сбегом к шейке. Сухие чешуи коричнево-желтые, сочные — белые. Вкус полуострый, без горечи. При полном созревании лук подходит для длительного хранения. При уборке в технической спелости используется для готовки, консервации, а также пригоден для сушки и заморозки. Выращивание и уход Рассада или посев в грунт? Семена лука-чернушки можно сеять непосредственно в грунт ранней весной или на рассаду в марте. При выращивании через рассаду урожай получается больше, поскольку увеличивается всхожесть, а сами луковицы вырастают крупнее. Однако в марте все подоконники уже заняты рассадой томатов, перца, баклажанов, цветов. Рассадные стаканчики не помещаются на подоконниках, часть сеянцев растет под фитолампой, и все резервы уже задействованы. Поэтому я решила выращивать лук прямым посевом в грунт. В этом году май выдался дождливым и теплым, что создало благоприятные условия для прорастания семян чернушки. Подготовка семян Семена чернушки имеют плотную оболочку, которая плохо пропускает воду. Без предварительной подготовки всхожесть чернушки может быть довольно низкой. Чтобы оболочка семян хорошенько размокла и для стимуляции прорастания, я применяю метод шокового пробуждения семян. Подготавливаю две миски с водой: в одной горячая: не кипяток, но руке должно быть горячо, в другой — ледяная (в воду добавляю лед из морозилки). Семена чернушки ссыпаю в чайную пирамидку и поочередно окунаю то в горячую, то в холодную воду. В каждой выдерживаю по 5 секунд, делаю до пяти циклов “купания”. После обработки чернушку насыпаю между двух влажных ватных дисков и оставляю в комнатных условиях.  В течение 4-5 дней появляются первые проклюнувшиеся семена, тогда и провожу посев. Посадка Посадку севка и посев чернушки я провожу в одни и те же сроки — ранней весной, в условиях Алтайского края это конец апреля. Раньше провести посадку невозможно, земля еще слишком сырая после таяния снега. Почву готовлю с осени: заделываю в нее сидераты или органику, например, морковную и свекольную ботву после уборки корнеплодов. За осень и начало зимы органика перегнивает в почве, перерабатывается дождевыми червями, земля становится рыхлой и питательной. Поскольку наш участок находится на глубоком слое чернозема, урожай всегда радует. Под посадку я лишь перекапываю почву и нарезаю бороздки на расстоянии 15 см друг от друга. Посадочные борозды обильно проливаю. Семена сею произвольно, стараясь не загущать посадку, глубина заделки 1-1,5 см. Сразу после посадки накрываю грядку укрывным материалом, он помогает сохранить влажность почвы до появления всходов. Уход За луком из семян требуется более тщательный уход, чем за севком, ведь всходы чернушки представляют собой зеленые былинки.  Важно не давать почве пересыхать в течение первых двух недель после посева семян. Проростки лука очень нежные, если верхний слой земли высохнет, проклюнувшиеся семена могут не успеть укорениться и засохнут.  В этом году мне помогли частые майские дожди. Но даже в таких условиях полевая всхожесть чернушки гораздо ниже, чем при выращивании через рассаду. Обычно же посадки приходится начинать поливать еще до появления всходов, а затем поддерживать почву влажной, ведь крошечные сеянцы не могут справляться с засухой. В течение первого месяца после появления всходов требуется неоднократная прополка, а также регулярный полив и рыхление почвы. Сеянцы лука из чернушки развиваются гораздо медленнее, чем севок. Однолетние сорняки значительно обгоняют их в росте, не говоря уже о многолетнем вьюне, который моментально затягивает поверхность почвы своими побегами. В июне, когда всходы окрепли, я провела подкормку карбамидом (мочевиной), чтобы ускорить рост надземной части. В июле подкормила их еще раз, теперь комплексным удобрением “Здравень Турбо для лука и чеснока”.  “Здравень Турбо для лука и чеснока” Прохладный дождливый июнь пошел луку на пользу — растения хорошо развивались. Но с приходом нестерпимой июльской жары их рост замедлился. В середине августа, когда репчатый лук из севка уже созрел и был готов к уборке, лук из семян еще зеленел на грядке, а головки продолжали набирать массу. Уборка урожая Убирать урожай мне пришлось раньше, чем луковицы полностью созрели. Частые сентябрьские дожди не оставляли надежды на то, что перо сможет высохнуть естественным образом, оно еще даже не полегло.  Понятно, что такой лук не подходит для длительного хранения, ведь шейка головок при уборке оставалась сочной. Но для осенних закруток, да и просто в готовку лука нужно много, поэтому можно не беспокоиться о лежкости. Работа над ошибками Мой опыт выращивания лука из семян чернушки показал, что посадки требуют чуть больше внимания, чем я смогла уделить им. Посев семян лучше проводить, когда чернушка массово проклюнется, тогда всхожесть будет лучше. Под посадку лучше отвести грядку поближе к началу огорода, чтобы не упускать растения из виду. Тогда грядки не будут зарастать сорняками. В мае, июне и июле необходимо регулярно поливать посадки, тогда лук будет развиваться равномерно, без остановок в росте. Ну, а чтобы увидеть, на что способен лук “Экстерн” при оптимальных условиях выращивания, стоит посеять семена на рассаду в марте. Тогда стадии его развития будут примерно совпадать с ростом репчатого лука из севка. Летняя жара пойдет на пользу созревающим головкам, а урожай можно будет убрать до осенних дождей.

Небольшие арбузики можно вырастить и в Сибири. Сорт “Огонек” относится как раз к таким. Но в этом году он доказал, что советская селекция еще даст фору современным сортам. Спойлер: арбуз потянул на 9 кг. Бахчевые в Сибири Мы живем на юге Алтайского края, это Западная Сибирь, климат резко-континентальный. Наша погода не любит полумер, весны и осени здесь практически не бывает. Как только в середине апреля сходит снег, начинается жара. В середине сентября уже может вновь навалить снега, а в октябре начинается зима. Не самые подходящие условия для выращивания бахчевых. Но и здесь растут арбузы, правда, на навозных грядках. В деревне большое стадо коров, в каждом дворе по 3-5 голов, в крепких хозяйствах — по несколько десятков, поэтому навоза в избытке. Каждую весну деревенские жители складывают новую теплую грядку из свежего подстилочного навоза КРС. Смесь коровьих лепешек и соломы быстро “загорается”. Навоз укладывают непосредственно на землю, слоем не менее 40-50 см. В центре такой “кровати” делают небольшое углубление в виде ванны, которое заполняют огородной землей, толщина слоя 20-30 см. И вот в эту землю в мае высаживают рассаду арбузов. Толстый слой навоза отсекает холод, идущий от непрогретой еще земли. Сам навоз выделяет тепло, прогревая небольшой слой почвы. Тепло идет не только снизу, но и сбоку, поскольку у грядки остаются широкие навозные борта. Сверху на эту конструкцию ставят дуги и укрывают их полиэтиленом или спанбондом. Уже в мае под таким укрытием настоящий ташкент. На такой грядке арбузы поспевают уже в начале августа.  Можно обойтись и без навозной грядки, но тогда результаты будут хуже. Арбузы будут мельче, а созревать начнут на месяц позже. Но сибиряки рады и этому. Моя соседка рассказала, что ежегодно сажает сорт “Огонек”: “Он же наш, сибирский. Арбузики маленькие, но зато созревают как раз к уборке картошки”. В этом году я решила последовать местной традиции и не прогадала. Описание сорта Арбуз “Огонек” — раннеспелый сорт, от появления всходов до сбора первых плодов при оптимальных условиях выращивания 71-87 дней. Сорт очень старый, советских времен. В те годы сортоиспытания проводились в течение 3-4 лет, и только после этого сорт вносили в Государственный реестр селекционных достижений. Так сорт “Огонек” был зарегистрирован в 1960 г. с рекомендацией выращивания в ЦЧО, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  Сорт был предназначен для товарного производства, т.е. комплекс его характеристик (урожайность, вкусовые качества плодов, устойчивость к заболеваниям) соответствовал высоким требованиям. Растение среднеплетистое, главный побег вырастает до длины 1,8 м. Листья небольшие, сильно рассеченные. Плод округлый, с гладкой кожицей темно-зеленого, почти черного цвета со скрытым рисунком, который виден лишь в начале вегетации. Средняя масса плодов по данным Госреестра 1,7-2,3 кг, производитель семян указывает более реальные данные, 2,5-3 кг. Кора тонкая, хрупкая, при разрезании раздается сочный хруст.  В моем случае самый большой арбуз потянул на 9,4 кг. Второй был чуть поменьше, 8,3 кг. Остальные более скромных размеров, массой 4-5 кг. Такие плоды не назовешь мелкими. А их вкус выше всяких похвал. Мякоть красно-оранжевая, сочная, зернистая, сахарная, потрясающе вкусная. Госреестр описывает вкусовые качества как “хорошие”, но лично я поставила бы им высшую дегустационную оценку. Это настоящий арбуз, такой, как лучшие астраханские сорта. “Огонек” показывает хорошую устойчивость к антракнозу и мучнистой росе. И действительно, в этом году у нас бушует антракноз из-за стрессовых температурных условий, от него страдают все: картофель, томаты, дыни, но арбузы отлично сопротивляются заболеванию. Сорт хорошо переносит пониженные температуры в начале сезона, стрессоустойчив к переменам погоды. Выращивание и уход Признаться честно, я не сделала ничего особенного, чтобы получить такие великолепные результаты. Видимо, в этом году сошлись все звезды, а мои умения только чуть-чуть подправили общую картину. Рассада Сибирское лето коротко, поэтому без рассады бахчевые не вырастишь. Семена арбуза я сею в начале апреля. К середине апреля появляются всходы. В это время солнце у нас светит очень ярко, и днем температура воздуха поднимается до +25°С, поэтому можно держать рассаду на крыльце. Получить дружные всходы арбуза не так просто, ведь для бахчевой культуры нужна высокая температура грунта — +28-30°С. Такие условия можно создать только специально, под греющей лампой, но в апреле уже слишком много дел на улице, поэтому не хватает внимания на создание специальных условий для рассады. В комнатных условиях, при температуре +18-20°С семена всходят довольно медленно и недружно. Появление всходов растягивается на две недели. Если же поставить горшки с посевами под лампу накаливания или на специальный греющий коврик, семена взойдут в течение недели. Почву для рассады бахчевых я готовлю из смеси огородной земли и перегноя с добавлением речного песка. Посев провожу сразу в отдельные поллитровые стаканы, чтобы меньше повреждать корни при пересадке. В период выращивания рассады уход за ней примитивный — полив по мере высыхания почвы. Саженцы я держу на крыльце, под лучами весеннего солнца. Так они закаляются и адаптируются к реальной жизни. В 20-х числах мая высаживаю рассаду в открытый грунт. Посадка Я сравнительно недавно живу в Сибири, поэтому пока не освоила искусство укладывания навозных грядок. Мне, городскому человеку, это кажется слишком трудоемким, поэтому я все выращиваю просто на земле, в открытом грунте. Подготовка почвы под посадку у меня заключается в обыкновенном перекапывании, у нас глубокий слой чернозема, который годами унавоживали. Я стараюсь поддерживать плодородие почвы и раз в 2-3 года заделываю перегной.  У арбузов длинные плети, поэтому я сажаю их просторно: расстояние между лунками — 1 м, между соседними рядами — чуть больше метра. В каждую лунку дополнительно вношу по несколько хороших горстей перегноя. Древесную золу как удобрение я перестала использовать, поскольку анализ, проведенный тест-системой “Агрохимик” показал, что у нас слабощелочные почвы, дополнительно их подщелачивать не имеет смысла и даже вредно. Рассаду высаживаю в лунки, обильно пролитые нагретой на солнце водой. Сразу после посадки устанавливаю дуги и натягиваю на них спанбонд, в конце мая еще возможны возвратные заморозки. Уход в открытом грунте Лето 2024 г. на Алтае было очень странным. Тепла, как такового, не было. Было или холодно и дождливо или запредельно жарко. Многим культурам такая погода не пришлась по душе, но арбузы показали великолепные результаты. Подкормка и полив Конец мая - начало июня выдались прохладными. В холоде арбузы никак не могли начать рост и продолжали сидеть в той же стадии, в какой были высажены рассадой. Пришлось поддержать их комплексным удобрением “Здравень Турбо Универсальный”. Оно пошло им на пользу, “лёд тронулся”. “Здравень Турбо Универсальный” В июне нас заливали холодные дожди. Две недели ливней привели к тому, что участки, расположенные ниже уровня дороги, затопило. Благо, наш участок находится на склоне, — лишняя вода утекает.  Но арбузам дожди оказались не помехой. Ночи были довольно теплыми, температура не опускалась ниже +14°С, и плети поперли. А из-за обилия осадков поливать посадки не приходилось. Прополка В прошлом году у меня были большие проблемы с прополкой арбузов. Несмотря на плотный ковер ботвы, сквозь нее прорастают однолетние сорняки. После внесения перегноя их особенно много, а пропалывать арбузные заросли крайне сложно. В этом году я решила обмануть судьбу и использовала черный спанбонд. Укрывной материал я расстелила по земле уже после того, как плети арбузов немного подросли, чтобы они сами прижимали спанбонд и не давали ему улетать. Полосы укрывного материала расстелила с двух сторон грядки, оставив широкий просвет для полива. Формировка С каждым днем плети становились все длиннее. Без какой-либо прищипки они отлично ветвились и уже к концу июня две грядки арбузов превратились в сплошной ковер резных листьев.  Пора бы приступить к формировке, — подумала я и отправилась на арбузное поле. Сплошной ковер резных листьев выглядел очень красиво, но увы, не сулил ничего хорошего. Мои попытки найти завязи не увенчались успехом. Вся эта масса плетей с многочисленными боковыми побегами была густо покрыта цветами, но лишь мужскими, пустоцветом. Женские цветки с завязями отсутствовали. Я была расстроена и уже хотела выдернуть бессмысленные растения, но что-то меня остановило. Пусть растут, как говорится, “есть не просят”. Я перестала обращать внимания на арбузы и занялась другими делами. Между тем наступила изнуряющая жара. Две недели температура на солнце поднималась выше +40°С, и даже ночью не опускалась ниже +20°С.  Период жары и засухи сменялся кратковременными ливнями и грозами, и вновь возвращалось нещадное пекло. Весь июль и первая половина августа были запредельно жаркими с краткими перерывами на дожди. Видимо, это позволило накопить сумму положительных температур, необходимую для арбузов. Пока огурцы пребывали в температурном шоке, плоды дыни подгорали на солнце, арбузы стали набирать массу. Вдруг оказалось, что в зарослях ботвы есть арбузы, и их немало. Плоды были расположены по периферии посадок, на дальней части побегов. Когда плоды стали хорошо видны, в конце июля я попыталась провести прищипку верхушек побегов, но справилась я с ней “на троечку”. Плетей было слишком много. Попытки удалить ненужную, пустую плеть все время оборачивались тем, что в руках у меня оставался отрезанный побег с крупной завязью, поэтому я бросила это занятие и пустила дело на самотек. Уход за плодами В августе вновь начались дожди, и пришло время следить за плодами. Благо, практически все они лежали не на голой земле, а на укрывном материале, поэтому не находились в сырости. Лишь в нескольких местах пришлось немного переложить их на другой бок. Уборка урожая Каждый день, проходя мимо своей бахчи я удивлялась, плоды становились все больше и больше. Когда же приступать к уборке? — с арбузами все так непонятно… Очередная гроза, которая пришла с градом, показала, что арбузы поспели. От ударов града лопнул маленький арбузик, который оказался практически спелым и довольно сладким. Если уж такой малыш поспел, то большие и подавно должны быть готовы к уборке. И вот, согласно местной традиции, в день уборки картошки, 28 августа, мы сорвали первый, самый большой арбуз. Мои настольные весы отказались взвешивать эту тяжесть, ведь они рассчитаны лишь на 7 кг.  Пришлось брать в руки электронный безмен. Фотография не удалась, но поверьте мне на слово, он показал вес 9,4 кг, и это при норме для сорта 2,5-3 кг. Вот на что способен мелкоплодный “Огонек”! С замиранием сердца разрезаем арбуз, и да — он абсолютно спелый. Дивный арбузный аромат мгновенно наполнил кухню. Сочная сахаристая мякоть так и просилась впиться в нее зубами. Было очень сложно сделать снимки, поскольку домашние буквально накинулись на арбуз, не давая мне провести фотосессию. Половина была съедена в считанные минуты. Вкус просто восхитителен. Сочная зернистая мякоть тает во рту, наполняя его сладким ароматным соком. Это настоящий астраханский арбуз. К слову сказать, на соседних грядках зреют современные гибриды отечественной и иностранной селекции. Пробный съем плодов показал, что пока они еще не готовы, им бы еще пару недель полежать на грядке. А старый советский сорт — ну, просто огонь! или ласково — “Огонёк”.

В этом году у меня выросли чудесные дыни. Их было так много, что хватило и нам, и соседям, и даже кошке. Опыт показал, что сладкие дыни можно вырастить в Сибири под открытым небом. Это проще, чем кажется. Описание сорта Дыня “Сказка” — современный сорт отечественной селекции. В 2001 году он включен в Госреестр, и вот уже более 20-ти лет успешно выращивается на приусадебных участках всей страны. “Сказка” — раннеспелый сорт, при благоприятных условиях выращивания первые плоды созревают через два месяца от появления всходов. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Для сорта характерна скороспелость и дружное созревание плодов.  Плоды среднего размера, самые крупные достигают массы 1,8-2,3 кг, остальные — 0,9-1 кг. Плоды эллиптической формы, с тонкой гладкой кожицей ярко-желтого цвета. Мякоть толщиной 2-3 см, очень сочная, сладкая, с легким ароматом. Вкус приятный, освежающий, без приторности. Из-за тонкой кожицы дыня не предназначена для длительной транспортировки. Спелые плоды сохраняют вкусовые качества в течение 5-10 дней после уборки. Выращивание и уход Мы живем в Западной Сибири, на юге Алтайского края, но это не мешает мне выращивать бахчевые, причем не на теплой навозной грядке, а просто на земле, в открытом грунте.  Мой способ выращивания бахчевых можно выразить словами “само растет”. В этом году я убедилась, что лишние телодвижения лишь вредят, а затраты времени на дополнительный уход не окупаются прибавкой к урожаю. Дыни показывают отличные результаты и при минимальном уходе. Рассада К сожалению, этот шаг обойти невозможно. При посеве семян сразу в грунт в нашем климате дыни не успевают созреть. Зеленые плоды попадают под августовские и сентябрьские дожди и сгнивают прямо на грядке. В марте все подоконники заставлены рассадой томатов, перца, баклажанов, цветов, поэтому приткнуть светолюбивую рассаду дыни просто некуда. Поэтому я не спешу с посевом семян на рассаду и откладываю его на начало апреля. Всходы появляются довольно быстро, в течение недели. Если же создать для них благоприятные условия и держать горшочки с рассадой в тепле, при +28°С, всходы будут еще более быстрыми и дружными. Чтобы  меньше травмировать корневую систему рассады при высадке на постоянное место, я провожу посев сразу в отдельные стаканчики объемом 0,5 л. Для выращивания рассады дыни использую смесь огородной земли и перегноя.

Маринованные огурчики собственного производства и бочковые огурцы простого посола зимой расходятся на ура. Вкус и качество солений во многом зависит от исходного продукта — огурца. Гибрид “Оптимист F1” удивит вас отменным качеством зеленцов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Огурец “Оптимист F1” — среднеспелый гибрид для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Сбор первых зеленцов начинается через 51-55 дней после появления всходов. Гибрид создан совсем недавно селекционерами ООО “Ваше хозяйство”. В 2022 г. он включен в Госреестр и рекомендован для выращивания во всех регионах страны. Партенокарпический гибрид не требует опыления насекомыми, поэтому урожай не зависит от капризов погоды и лёта пчел. Для растения характерен преимущественно женский тип цветения, благодаря чему кусты рано вступают в плодоношение, неутомимо цветут и завязываются. Растения детерминантные, слабо ветвистые, с короткими междоузлиями. Зеленцы цилиндрические, крупнобугорчатые, с плотной темно-зеленой кожицей. Мякоть сочная, сладкая, с мелкими семенами, с приятным ароматом свежести. Гибрид показывает высокую адаптивность: он легко переносит перемены погоды, одинаково хорошо чувствует себя под проливными дождями и под палящим солнцем. Растения устойчивы к грибным заболеваниям. Выращивание и уход Сроки посадки Для основного урожая огурцов, которые идут на летнее потребление и консервацию, я выращиваю их в открытом грунте безрассадным способом. Семена сею просто в землю. Поскольку огурец — культура теплолюбивая, с посевами не спешу, почва должна хорошо прогреться. Огурцы сею в последнюю очередь, когда весь огород уже засажен, 20-25-го мая. Подготовка почвы и посадка Под посадку вношу в почву перегной, ведь огурцы отзывчивы на подкормки органикой. У нас почвы со слабощелочной реакцией, поэтому древесную золу в землю не вношу, она полезна на кислых грунтах. Я выращиваю огурцы примитивным способом, — в расстил по земле, поэтому под огуречную грядку отвожу много места. Сею семена в один ряд по центру грядки 2-х метровой ширины. Тяпкой делаю неглубокие лунки на расстоянии 1 м друг от друга, обильно проливаю их водой и сею сухие семена. Я не проращиваю семена огурцов, в конце мая у нас на Алтае еще бывают возвратные заморозки, поэтому ранние всходы могут быть повреждены морозом. Пусть все всходит естественным образом, когда ему придет время. В этом году обильные ливневые дожди мая и июня внесли свои коррективы в график посадки огурцов.  Первый посев попал под продолжительные майские дожди. Ежедневно с неба лилась вода, земля не успевала просыхать. На участках, расположенных в низине, вода стояла в огородах. Нас спасало лишь то, что участок находится на склоне, и вода не застаивается. Из первого срока посева огурцов выжил только “Оптимист F1”, семена других сортов благополучно сгнили в переувлажненной земле. Поэтому мне пришлось вновь сеять огурцы, и пока они только всходили, “Оптимист” уже развивался. Уход При благоприятных погодных условиях огурцы растут практически сами по себе. Все, что им нужно, — прополка на начальном этапе и полив. В этом году погода не слишком благоволит земледелию. Затяжные дожди сменяются дикой жарой, которая сопровождается сильным ветром.  “Оптимист” оправдывает свое название. В дожди его листья не покрылись бурыми пятнами пероноспороза. В жару он продолжал стойко расти, прикрывая созревающие зеленцы крупными листьями. При беглом взгляде на грядку его можно выделить среди других сортов, я называю его цвет “оптимистически зеленым”. Подкормка Проливные дожди и теплые ночи в начале лета создали хорошие условия для начального роста огурцов. Чтобы поддержать их развитие, я подкормила посадки комплексным удобрением “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов”.  Удобрение сбалансировано под потребности тыквенных, в нем много азота, 12%, но еще больше калия, 28%, благодаря чему огурчики получаются сладкими и хрустящими и сохраняют идеальную форму в течение всего сезона. “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” Полив Дальнейший уход заключался в периодических поливах в те недели, когда установилась жаркая засушливая погода. Я поливаю растения под корень, стараясь не мочить листья. Полив провожу вечером, после заката, чтобы в течение ночи почва оставалась влажной, ведь зеленцы набирают массу именно в ночные часы. Под каждый куст выливаю примерно по 10-ти литровой лейке воды. Прополка Чтобы облегчить работу с прополкой, я укрыла почву черным спанбондом. Но, как это бывает, не все пошло по плану. Сразу после посадки я застелила грядку двумя полосами спанбонда, оставив свободное пространство над рядком с посевами. Закрепила материал к почве металлическими скобами и залюбовалась, как красиво и аккуратно у меня получилось. Но уже на следующий день ураганный ветер поднял мой укрывной материал вместе со скобами и развесил его на кустах малины. Так что огурцам пришлось расти по старинке, на голой земле. Лишь когда их плети стали достаточно длинными, я аккуратно приподняла их и застелила-таки спанбонд, теперь он был прижат плетями и больше не улетал. Профилактика болезней Пероноспороз огурцов — частое явление в нашей местности. В августе растения массово покрываются бурыми пятнами, которые быстро увеличиваются в размерах. Листья высыхают, отмирают, и жизнь куста заканчивается раньше положенного срока.  Поскольку пероноспороз и фитофтороз — заболевания одной группы, я провожу обработку томатов и огурцов одновременно. Препараты, предназначенные для борьбы с грибами-оомицетами, носят профилактический характер, — обработку нужно проводить по здоровым растениям, в июне. Я применяю препарат “Бронэкс”, в его составе медь и цимоксанил. Медь действует контактно, создавая на листьях барьер для внедрения спор патогенного гриба, а цимоксанил проникает в ткани и изнутри поддерживает сопротивляемость растения патогенным микроорганизмам. Для профилактики пероноспороза также эффективен препарат “Ревус”. Это фунгцид с трансламинарным действием, вещество проникает в ткани листа и обеспечивает надежную защиту растений даже в дождливое лето. Защита от вредителей В открытом грунте в нашей местности огурцы не поражаются какими-либо вредителями. Паутинный клещ предпочитает какие-то другие растения, хотя в теплице он в первую очередь нападает на огурцы. Слизни приходят и уходят, не принося особого вреда, им милее листья капусты. Так что мне не приходится обрабатывать огурцы от вредителей. Сбор урожая Гибрид “Оптимист F1” в начале вегетации удивил меня. Из-за обилия цветов плети выглядели, как декоративная лиана. Прошла неделя, и начался массовый налив завязей. Огурчики выровнены по размеру, цилиндрические, с редкими шипами, которые не царапают кожу рук во время сбора урожая. У зеленцов довольно плотная кожица, благодаря чему они идеально подходят для консервации и засолки. Такие огурчики при мариновании остаются хрустящими. Если собирать зеленцы через день, получается идеальный размер для консервации.  Вкус у зеленцов отменный: сладкие, сочные, с легким огуречным ароматом. Их приятно кушать и просто так, нарезав дольками, и в свежем салате. Гибрид “Оптимист F1” показал себя как надежный, неприхотливый и весьма урожайный. Рекомендую для выращивания!

Раннеспелый сорт овощного гороха “Альфа” оправдывает свое название, ведь альфа — первая буква греческого алфавита. Холодостойкость, дружное созревание и отличная урожайность — серьезная заявка на лидерство. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Горох овощной “Альфа” — старый советский сорт селекции ВИР им. Вавилова. В 2024 году сорт отметил свой 50-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст он сохраняет популярность у садоводов и не сдает позиций “альфа-самца” среди других лущильных сортов горошка. “Альфа” — раннеспелый сорт, от массовых всходов до технической спелости 46-53 дня. Растения низкорослые, компактные, высотой 50-55 см. Бобы слабоизогнутые, саблевидной формы, с заостренной верхушкой — довольно длинные, 7-9 см. В каждом стручке 6-8 крупных горошин. Растения обильно цветут и хорошо завязываются. Стручки созревают дружно, урожай бобов в технической спелости собирается в два-три приема с интервалом 10-15 дней. Сорт показывает хорошую устойчивость к аскохитозу и фузариозу, — двум распространенным болезням бобовых культур. Выращивание и уход Сроки посадки Не все знают, что горох не боится холода и плохо переносит жару. Холодолюбивый горошек лучше удается при ранних сроках посадки. В конце апреля - начале мая в почве еще есть запас влаги от таяния снега. Во влажной земле семена быстро прорастают и хорошо укореняются. Влажность почвы имеет значение и на начальном этапе роста, когда формируется куст. Если молодые растения попадают под жару и засуху, они балансируют на грани выживания, ведь корневая система у гороха совсем слабенькая. В этом году я запоздала с посевом бобовых, и сеяла их 12 мая, обычно же я сажаю горох раньше, в первых числах мая.  Строго говоря, из-за короткого срока вегетации горох можно сеять в несколько приемов, каждые 2 недели с конца апреля по конец июня, тогда получится непрерывный конвейер сбора стручков.  Но в летней круговерти огородных дел мне удобнее массовое созревание и единовременная уборка определенной культуры, после чего освобождаются руки и внимание для ухода за другими овощами. Посадка При выборе места под посадку гороха нужно учитывать, что уже в середине лета он освободит грядку. Ее можно будет использовать под повторные посевы редиса, зелени или под летнюю посадку редьки и дайкона. Всем этим культурам нужен полив, поэтому лучше сажать горох поближе к источнику воды. Сам же он обычно обходится естественными осадками, во всяком случае, на моем огороде. Если выращивать горох “культурно”, с опорой на сетку, можно сажать его строчным способом с расстоянием между рядками 30 см. Поскольку я выращиваю бобовые совершенно бескультурно, просто на земле, без каких-либо опор, я провожу посев в один ряд. У меня узкие грядки и такие же узкие междурядья, шириной 40-45 см, поэтому между соседними рядами гороха получается почти метр.  Поскольку кусты растут в положении “полулежа” они как раз занимают все свободное пространство, но посадка не загущается. Всем растениям хватает места, солнца и питания. Я предварительно замачиваю семена на несколько часов, чтобы они набухли и напитались влагой, тогда в почве им останется только проклюнуться и пустить корешок. Горох часто поражается различными грибными заболеваниями, поэтому перед посадкой набухшие семена я выдерживаю в растворе хлоргексидина. Копеечное аптечное средство весьма эффективно удаляет патогенные микроорганизмы на поверхности семян. Семена сею произвольно, по предварительно пролитой борозде. Лучше не жалеть воды под посадку бобовых, во влажной почве всходы появляются в течение недели, в сухой земле семена могут лежать довольно долго. У гороха крупные семена, поэтому можно не бояться заглубить посадку. Я провожу борозду тяпкой, обильно проливаю ее и сею семена. А затем тяпкой же и закрываю посевы. Глубина заделки получается примерно 3-4 см. Посевы можно слегка загустить, поскольку не все семена взойдут. Лучше потом проредить лишние всходы, чем на грядке окажутся проплешины. Поскольку горох “Альфа” фасуется в большие пакеты по 20 г, семян можно не жалеть. Одного пакета хватает для щедрого посева на линию длиной 10 м. Уход Молодые растения гороха — нежные и трепетные. Они выглядят очень мило, доверчиво протягивают усики к сорнякам, пытаясь за счет них занять вертикальное положение. Но сорняк гороху не товарищ.  Щирица и лебеда развиваются гораздо быстрее культурных растений, при этом их мощные корни хорошо держатся за землю. Запустишь грядку с горохом, и при очередной прополке будет уничтожена часть посева, вместе с сорняками выдергивается и горох. Пожалуй, лишь прополка доставляет хлопоты при выращивании гороха, особенно в дождливый год. В остальном же растения растут сами по себе. Куст увеличивается в размерах, расцветает милыми белыми цветами, затем завязываются стручки. Не успеешь оглянуться — пора собирать урожай. Сбор урожая и переработка В середине июля, через 2 месяца от посадки, я начинаю почаще наведываться на грядки с горохом, чтобы проверить состояние стручков. Совсем молодые стручки еще плоские, потом они как будто наполнены воздухом, а вот когда рукой ощущаются плотные горошины, — пора приступать к уборке. Не стоит передерживать горох на грядке. Если стручки перестали быть глянцевыми, ярко-зелеными, стали матовыми, а цвет створок постепенно желтеет — это показатель того, что горошины перезрели. Они съедобны, но стали более грубыми. Сбор горошка — дело нехитрое, знай срывай спелые стручки. Цветение гороха длится довольно долго, поэтому урожай созревает ярусами — в нижней части куста, затем в середине и, в хороший год, — третья волна спелых стручков на верхушке.  В этом году из-за аномально жаркого лета горох дал умеренный урожай, растения остановились в росте раньше обычного. Но зато из-за засухи в период созревания стручков практически ни одно растение не пострадало от грибных заболеваний.  Сортовая устойчивость к болезням также сыграла свое дело. Если обычно при сборе гороха, кусты которого лежат на земле, оказывается, что нижние листья уже сгнили, то с “Альфой” было все в порядке. Растения оставались здоровыми и ко второму сбору. Зеленый горошек разнообразит зимнее меню, поэтому его никогда не бывает много. Сколько ни заморозь, в середине зимы он заканчивается. Мороженый горошек готовится за несколько минут, его можно добавлять в овощные рагу и супы, готовить рис по-мексикански или омлет.  В салате оливье он выглядит гораздо наряднее, чем побуревший консервированный горошек. Нужно лишь бланшировать замороженный горошек в течение 3-5 минут в кипятке с добавлением соли и сахара, а затем резко остудить под проточной ледяной водой.

Лето на юге Алтая жаркое, но короткое. И если немного постараться, спелые ароматные дыни созреют прямо на грядке. Вырастить дыню оказалось не сложнее, чем получить урожай огурцов. Расскажу о своем опыте выращивания. Описание сорта Дыня “Лада” — среднеспелый сорт со сроком вегетации 74-96 дней. Предназначен для выращивания в открытом грунте и теплицах. Это современный сорт селекции “ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства”, г. Астрахань. В 2005 г. он включен в Госреестр селекционных достижений с рекомендацией выращивания в Нижневолжском регионе. Но и в Сибири, на юге Алтайского края, сорт замечательно себя показал. Растение среднеплетистое с небольшими округлыми листьями. На каждом кусте вызревает до трех-пяти плодов среднего размера.  Дыни округлой или эллипсовидной формы, кожура ярко-желтая, покрытая густой сеткой. Масса крупных плодов 1,5-2 кг, небольших — 500-700 г.  Сорт отличается дружной завязываемостью плодов и ранней отдачей урожая. Растения имеют хороший иммунитет к грибным заболеваниям. Плоды устойчивы к растрескиванию. Мякоть средней толщины, приятной текстуры, сочная, но не водянистая. Дыня вкусная, сладкая и освежающая, с легким ароматом. При благоприятных погодных условиях: в жаркую погоду и на ярком солнце в плодах накапливается много сахаров и большое количество сухого вещества, до 10,5%. Выращивание и уход Дыня — растение южное. Как и другие культуры семейства Тыквенные, она не переносит заморозков. Дыни гораздо более теплолюбивы, чем огурцы. Так, семена огурцов прорастают при температуре грунта +20-24°С, тогда как для появления дружных всходов дыни нужна более высокая температура — +27-29°С. В Сибири нет смысла сеять семена бахчевых в открытый грунт. Печальный опыт прошлого года показал, что суммы положительных температур не хватает на то, чтобы дыни созрели при прямом посеве семян в ОГ. Растения успевают сформировать куст, появляется множество завязей, но к моменту их созревания становится уже слишком холодно и сыро, плоды сгнивают, не успев набрать массу. Приходится выращивать бахчевые через рассаду. Посев на рассаду У всех растений семейства Тыквенные довольно хрупкие впитывающие корешки. Они травмируются при пересадке, что приводит к остановке растения в росте на 1-2 недели. Чтобы минимизировать повреждение корней саженцев при пересадке, семена на рассаду сеем сразу в отдельные стаканчики. Я использую обыкновенные пластиковые стаканы объемом 0,5 л.  Рассада тыквенных растет стремительно, гораздо быстрее, чем саженцы томатов, поэтому посев семян на рассаду проводим не раньше, чем за 40-45 дней до предполагаемой даты высадки.  Нормальный возраст рассады дыни — 30-35 дней, к моменту высадки растения имеют 3-4 хорошо развитых настоящих листа.  Поскольку раньше 20-х чисел мая высадить теплолюбивые растения в открытый грунт невозможно, посев семян на рассаду я провожу в начале апреля. В этом году я сеяла дыни 10 апреля, одновременно с арбузами и несколькими кустами огурцов. В апреле почва уже оттаяла, поэтому можно просто выйти на улицу и накопать огородной земли для выращивания рассады. Поскольку рассаде сидеть в горшочках не так долго, я готовлю самую простую почвенную смесь из огородной земли, перегноя и песка в пропорции 2:2:1. Почву в горшочках обильно проливаю горячей водой, а семена не замачиваю, сею сухими. Во влажной почве они быстро разбухают и укореняются. Раскладываю по горшочкам семена, по 2-3 штуки в каждый, а затем просто заглубляю их в почву пальцем на 1 см. Дыня всходит достаточно дружно. Не так быстро как огурцы, но и не так медленно как арбузы. Если получается поддерживать высокую температуру грунта в стаканчиках, всходы появляются примерно через 5-6 дней после посева. Но в апреле с поддержанием температуры для рассады у меня возникают сложности. В деревенском доме печь уже не топится, поэтому внутри довольно прохладно. На улице в солнечный день температура поднимается до +25, но как только солнце заходит за тучу, опускается до +16-18°С. В таких спартанских условиях дыни всходят постепенно, одна за одной, через 7-15 дней. Уход за рассадой Тыквенные очень чувствительны к недостатку света. Даже на южном подоконнике рассада дыни будет вытягиваться. Поскольку я сею рассаду бахчевых довольно поздно, когда на улице днем уже тепло, то я сразу выставляю горшочки с сеянцами на солнечное крыльцо.  Так рассада с первых дней жизни оказывается практически в естественных условиях: под палящими лучами солнца, которое в предгорьях Алтая совсем не ласковое. Почвенная смесь из плодородной земли и перегноя достаточно питательная сама по себе, поэтому я не подкармливаю рассаду. Весь уход заключается в регулярных поливах, поскольку на открытом воздухе под солнечными лучами почва в рассадных стаканчиках пересыхает гораздо быстрее, чем в комнатных условиях. Высадка рассады в открытый грунт Меня можно назвать рисковым огородником, поскольку я не люблю ждать слишком долго. В предгорьях последние заморозки могут случиться и в первых числах июня, а может их не быть вовсе, либо они пройдут полосами. Рассаду теплолюбивых культур я начинаю высаживать в открытый грунт после 20-го мая, ориентируясь по погоде. К этому моменту земля уже достаточно хорошо прогрелась, а от ночных похолоданий саженцы защищены спанбондом. Рассаду дыни я высадила в один ряд с шагом 1 м. Стоит признаться, что соседство с огурцами — довольно неудачная затея. Дыни развиваются быстрее, занимая не только отведенное им место, но и покушаясь на соседние площади. В результате им хорошо, а огурцам тесно. При высадке рассады в каждую лунку насыпаю примерно треть ведра хорошо перепревшего перегноя, чтобы плетистым растениям было что “покушать” в течение лета. Примерно до середины июня, пока погода была неустойчивой, растения жили под временными дугами и спанбондом. Но когда длина плетей достигла 1 м, укрывной материал пришлось убирать. К тому же в конце июня дыня начала массово цвести, а опыляется она насекомыми, поэтому необходимо снять укрывной материал. Уход в открытом грунте Поливы В начале лета растения поливать практически не пришлось, поскольку дожди шли за дождями. Но потом настала жара и сушь, и пришлось взять в руки лейку. Я поливала дыни не часто, раз в 3-5 дней, но обильно, выливая под каждый куст по ведру теплой воды, нагретой за день на солнце. Поделюсь своей придумкой, несмотря на примитивность она сильно упростила полив. Когда плети дыни расползаются во все стороны, в гуще листвы становится сложно понять, где же основание куста и куда, собственно, направлять носик лейки. Пока плети были еще небольшими, в основании каждого куста я привязала яркие тесемки, они помогали мне ориентироваться в зарослях ботвы. Подкормки В начале лета погода была дождливой и довольно прохладной — не лучшие условия для бахчевых культур. Растения развивались довольно медленно, поэтому я решила подкормить их азотным удобрением.  1 ст.л. аммиачной селитры на 10 л воды творит чудеса. Ведра раствора мне хватило на 10 кустов. Подкормку я проводила по влажной почве, которая не успевала просыхать между дождями. Но для подстраховки дополнительно прошла дождеванием по листьям, чтобы смыть брызги удобрения. За две следующих недели растения хорошо прибавили в росте. Для поддержки скорости развития я подкормила их еще раз, теперь — комплексным удобрением “Здравень Турбо Универсальный”. В его составе все необходимые питательные вещества и микроэлементы, NPK=13:10:20 + 2 Mg. Прополка В прошлом году прополка бахчевых принесла мне немало хлопот. Однолетние сорняки находили свободное пространство между листьями и активно росли. Пока дыни малы, нет проблем, но когда грядка и междурядье превращаются в сплошное поле, работать очень сложно. Во время августовских дождей в гуще сорняков было слишком сыро, и дыни начали гнить. В этом году я решила обмануть судьбу и застелила участок черным спанбондом. Полосы спанбонда метровой ширины я расстелила вдоль грядки с двух сторон, когда плети начали разрастаться. В результате зона корней осталось открытой для естественных осадков и полива, а плети дыни оказались на укрывном материале. И прополка не нужна, и дыни не касаются земли, а потому не гниют. Да и укрывной материал крепить не нужно, плети плотно прижимают его к земле. Формировка Признаться честно, правильную формировку дыни я пока не освоила. Сначала мне жалко прищипывать растения, они кажутся слишком маленькими. Потом до них не доходят руки, а когда я наконец собралась с духом и нашла время — дыни уже заполонили все вокруг и совершенно непонятно, какие плети главные, а какие — второстепенные. К счастью, у дыни есть интересная особенность, — первые плоды завязываются близко к основанию куста. Дальше, по всей длине плетей тоже формируются завязи, но первые развиваются быстрее. Поэтому даже вовсе без формировки дыни завяжутся, пусть и не такие крупные. Думаю, при своевременной прищипке боковых побегов с лишними завязями дело бы шло быстрее, и первые плоды мы начали бы срывать уже в середине июля. В конце июля я попыталась нормировать количество побегов и удалить те, которые на мой взгляд были лишними — с пустоцветами или с крошечными завязями. Сбор урожая Что мне нравится в сборе урожая дыни — с ней все понятно. Не нужно сомневаться, стучать или хлопать по боку, как в случае с арбузом. Спелая дыня выдает себя цветом — за несколько дней он вдруг становится очень ярким, желтым; запахом — проходя мимо грядки можно ощутить сладкий медовый аромат, а если наклониться к плодам, они сами укажут — какой из них пахнет медом; высыханием плодоножки — к спелой дыне только прикоснись, и она осталась в руках, легко отделившись от плодоножки. А пока она не дозрела, оторвать ее очень сложно, хоть за секатором иди. Плоды поспевают постепенно, сначала самые крупные, потом те, что помельче. В этом году моя самая большая дыня сорта “Лада” потянула на 1,5 кг. Думаю, она могла бы дать и более увесистые плоды, если бы растения были сформированы как надо. Дыня не способна дозариваться, поэтому не стоит спешить со съемом плодов, лучше дождаться, пока они созреют под лучами солнца. Но и надолго забывать о них нельзя. Спелая дыня может лопнуть, и тогда внутри нее начинается брожение, такие плоды приходится выбрасывать.  Сорт “Лада” оказался довольно устойчивым к растрескиванию, на пяти кустах лопнул только один плод, да и то лишь потому, что я вовремя не сняла его и он попал под очередную серию проливных дождей. Свои дыни с грядки — это особенное удовольствие: сладкие, сочные, душистые. Их полюбили не только мы, но и наши друзья. Поэтому я нарезала дыни пополам и раздавала каждому по половинке, конечно, предварительно освободив ее от семян. Кушать дыню ложечкой оказалось гораздо удобнее, чем резать ломтиками.  Жаркое лето 2024 показало, что вырастить дыню в Сибири можно без особенных умений и хлопот.

Кинза — моя любимая ароматная травка. Нежные листочки кинзы имеют восхитительный аромат. Свежая зелень идет в салаты, она незаменима для маринования мяса на шашлык. А семена — пряная специя для выпечки и не только. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Кинза “Сибирский лекарь” — среднеспелый сорт. Растения достигают технической спелости через 40-45 дней после появления всходов. Однако первую сочную зелень можно щипать уже через три недели после посадки. Растения формируют крупную вертикальную розетку прикорневых листьев. Высота растения 25-30 см. Листья насыщенного темно-зеленого цвета, глянцевые, с нежной текстурой, сочные и ароматные. Век кинзы недолог. Насладились сбором свежей зелени?, — пора переходить к следующему этапу, кинза формирует цветочные стрелки. Старые прикорневые листья постепенно желтеют, а на цветоносах отрастают молодые резные листочки, у них более терпкий вкус и насыщенный аромат. Примерно через 2,5 месяца от посадки кинза зацветает. Мелкие цветочки, собранные в зонтики, привлекают пчел и других насекомых-опылителей, кинза является медоносом.  После окончания цветения в соцветиях-зонтиках формируются семена. Мелкие шарики-семянки сначала зеленые, но по мере созревания становятся бурыми. Это и есть кориандр, знакомый многим как специя для бородинского хлеба. При выращивании кинзы можно сначала получить урожай свежей зелени, а затем собрать кориандр и использовать его в качестве пряности. Польза Кинза “Сибирский лекарь” входит в серию “Функциональное питание”. Название сорта говорит само за себя. В зелени кинзы высокое содержание бета-каротина, 3,4 мг на 100 г продукта. Пучок свежей кинзы практически полностью покрывает суточную потребность человека в провитамине А, она составляет 2-6 мг в сутки. Регулярное употребление свежей кинзы является хорошей профилактикой снижения остроты зрения. Бета-каротин, являясь антиоксидантом, защищает клетки от пагубного воздействия свободных радикалов. Применительно к зрению бета-каротин препятствует развитию катаракты. Каротиноиды благотворно влияют на кожу, укрепляют ее защитный барьер против агрессивных УФ-лучей, ускоряют восстановление после повреждения. Выращивание и уход Сроки посева Кинза — растение скороспелое. Она быстро идет в рост, в течение месяца поставляет свежую ароматную зелень, а затем уходит в стрелку. Поскольку в нашей семье очень любят кинзу, я сею ее несколько раз за сезон: в апреле, мае, июне и июле. Первый посев ароматной травки я провожу как можно раньше, еще в середине апреля, как только земля оттает. Когда зелень начинает перерастать, провожу повторный посев. Кинзу лучше сеять понемногу, но часто.  Посев  Размер кориандра каждом знаком. Семена-горошинки довольно крупные, поэтому посев не представляет сложностей. Я не особенно церемонюсь с посевом кинзы, сею семена произвольно, не боясь загущения. Раньше я сеяла кинзу и укроп вразброс, чтобы вся грядка была полностью покрыта зеленым ковром. Но сейчас я ушла от этого метода и сею зелень рядками. Посадка рядами облегчает прополку, ведь сразу понятно, где находятся всходы культурных растений. Перед посевом обильно проливаю посадочные борозды. Пряный запах кориандра, который так ценится, когда он применяется в качестве специи, при посеве играет плохую службу. Из-за наличия эфирных масел семена кинзы прорастают медленно. Чтобы росток пробудился, внутрь семени должна попасть влага, а эфирное масло создает невидимую пленку и отталкивает воду. Однако в почве под воздействием гуминовых кислот масляная пленка довольно быстро разрушается. Главное, чтобы земля была влажной. На истощенных почвах зелень развивается плохо. Если садовый участок расположен там, где долгие годы велась с/х деятельность, не обойтись без внесения органических удобрений и подкормок. Кинза любит рыхлую питательную почву, богатую органикой. Зелень отлично растет на грядках, где перегной вносили в прошлом сезоне. Обычно в первый год после унавоживания грядки выращивают растения с высокими потребностями в азоте: огурцы, кабачки, тыквы, капусту, а вот уже на следующий год можно сеять зеленные. Уход Уход за кинзой самый обычный: прополка, полив, на бедных почвах может понадобиться одна подкормка, но на черноземе кинза отлично растет и без удобрений.  Первую прополку я провожу максимально рано, как только намечаются рядочки всходов кинзы. Семена однолетних сорняков всходят быстрее, чем прорастает кориандр, поэтому с прополкой лучше не задерживаться, иначе потом придется искать всходы кинзы в зарослях лебеды или щирицы. Молодые растения регулярно поливаю, если же проходит сильный дождь, можно на несколько дней забыть о поливах. Если кинза не радует глаз, растения чахнут, а листочки имеют бледно-зеленую окраску, — налицо нехватка азота. Даже на плодородной почве зеленные могут страдать от нехватки питательных веществ в период засухи, поскольку они не могут питаться “всухомятку”. Если же и при регулярных поливах кинза растет медленно, растения стоит подкормить. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” быстро исправит положение. В нем много азота и калия. Уже через неделю после корневой подкормки зелень прибавит в росте, а благодаря калию листочки будут более ароматными. Подкармливать зелень нужно по влажной почве: после обильного полива или хорошего дождя. После внесения жидкого удобрения я еще раз прохожусь по грядке с зеленью дождеванием, чтобы смыть капли питательного раствора с нежных листьев. Сбор урожая Кинза хороша, пока она молодая и сочная. Ароматную зелень можно кушать просто так, вприкуску к мясу или добавлять в бутерброд. Я режу кинзу в свежие салаты и добавляю в горячие блюда непосредственно перед подачей. Запах сушеной кинзы мне не очень нравится, на мой вкус он отдает обыкновенной травой. А вот кориандр — это ценная специя. Зернышки кориандра идут не только в выпечку, молотый кориандр я использую при приготовлении плова, тушении мяса, а также морковки по-корейски. В апреле я всегда сею кинзы побольше, с тем расчетом, что мы не успеем всю ее съесть, она перерастет и пойдет на семена. Кориандр начинаю собирать в августе, как только семена побуреют. Со сбором кориандра лучше не задерживаться. При перезревании зернышки осыпаются на землю. У семян короткий период покоя, можно сказать, его нет вовсе. Всходы кинзы из самосева появляются уже в текущем году.  Обычно в конце сентября - начале октября моя семенная грядка и соседние междурядья превращаются в “газон” из всходов кинзы. Сеянцы переносят легкие заморозки, но на холоде зелень растет крайне медленно. А вот вырастить кинзу зимой на подоконнике вполне реально, главное, дать ей достаточно места и обеспечить досветку.

Капусту брокколи не так часто видишь на полке магазина в свежем виде. Деликатесную капусту с диетическими свойствами можно вырастить на грядке. Изумрудные кочанчики, только что срезанные с куста, сохраняют максимум полезных веществ. А вырастить их несложно, поделюсь своим опытом. Описание сорта Капуста брокколи “Изумрудное волшебство” — современный сорт от уральских селекционеров. Он прошел сортоиспытания, в 2023 году включен в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендован для выращивания в Уральском регионе. “Изумрудное волшебство” — раннеспелый сорт с дружным созреванием. Одновременно с формированием центральной головки поспевают и более мелкие боковые соцветия. Головка плотная, сине-зеленая, без кроющих листьев. При благоприятных условиях набирает массу 550-600 г. Боковые соцветия небольшие, плотные. Вкус отличный, насыщенный, с приятным ароматом. Брокколи сохраняет аппетитный ярко-зеленый цвет при термической обработке. Польза Сорт брокколи “Изумрудное волшебство” вошел в серию “Функциональное питание”. Этой марки удостоились только лучшие сорта овощей, польза которых для здоровья доказана. Так, в брокколи высокое содержание сульфорафана, — это антиоксидант, который способствует снижению уровня сахара в крови. В брокколи также содержится другой антиоксидант, кемпферол. В паре с сульфорафаном он замедляет возрастные изменения организма, улучшает память и быстроту реакции.  Благодаря высокому содержанию кальция и витамина К брокколи поддерживает здоровье костей. Регулярное употребление брокколи является хорошей профилактикой развития остеопороза и остеоартрита. Интересно, что сульфорафан находится в брокколи не в готовой форме. Он активизируется под воздействием фермента мирозиназа. В природе этот фермент вырабатывается растением, когда происходит повреждение листогрызущими насекомыми или травоядными животными.  Чтобы активизировать сульфорафан, полезно сначала измельчить брокколи и оставить ее в нарезке на 1,5 ч, за это время происходит трансформация полезных веществ. После чего брокколи отваривают на пару, обжаривают или бланшируют. Причем съедобны не только соцветия, но и “ножки”, по содержанию полезных веществ они не уступают “головкам” брокколи. Выращивание и уход Брокколи можно выращивать через рассаду или прямым посевом семян в грунт. Я комбинирую эти два способа: на отдельной грядке выращиваю саженцы различных видов капусты, а затем пересаживаю рассаду на постоянное место. Посев Капуста брокколи — растение холодостойкое и светолюбивое, из-за чего довольно сложно вырастить крепкую рассаду в домашних условиях на подоконнике. Я сею брокколи сразу в открытый грунт в 20-х числах апреля, как только позволяет почва. Осенью я заделываю в почву хорошо перепревший перегной, и весной мне остается лишь перекопать землю и посеять семена. Капусту сею рядками, стараясь не загущать посадки. В конце апреля у нас на Алтае еще может выпасть последний снег, по ночам температура часто опускается ниже нуля, поэтому посевы укрываю спанбондом. В холодной почве семена капусты всходят более медленно, не через 3-4 дня, а в течение недели. Но зато при выращивании в открытом грунте сеянцы получаются крепкими и здоровыми, ведь им хватает солнечного света. Уход за рассадой Всходы брокколи практически такие же, как у белокочанной капусты. Они хорошо видны, поэтому прополка сеянцев не сложна. Уход за рассадой заключается в регулярных поливах, прополках, рыхлении почвами между поливами.  Если рассада развивается медленно, полезно провести подкормку жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Обычно удобрение остается после сезона выращивания рассады томатов. Чтобы рассада капусты получилась крепкой, я прореживаю всходы, оставляя расстояние между сеянцами 10 см. На просторе они развиваются быстрее, причем не только надземная часть, но и корни. Защита от насекомых-вредителей В начале мая, пока стоит прохладная погода, создается иллюзия, что у капусты нет врагов. Однако с приходом жары насекомые активизируются. В мае рассаде капусты угрожает крестоцветная блошка. В жаркую засушливую погоду вредитель быстро размножается. В считанные дни блошки могут полностью уничтожить всходы капусты, превратив их в решето. Чтобы защитить Крестоцветные от их главного врага, я держу рассаду под укрывным материалом. Открываю его только для полива, подкормки и другого ухода за рассадой. Под плотным спанбондом создается микроклимат. Ночью под ним немного теплее, а в жару — прохладнее. После полива почва дольше остается влажной. Все это создает благоприятные условия для развития рассады брокколи. Пересадка на постоянное место Высадку рассады капусты на постоянное место можно проводить, как только у сеянцев появится 2-3 настоящих листа. Однако при выращивании брокколи в открытом грунте приходится учитывать не только возраст рассады, но и погодные условия. Чтобы рассада быстро прижилась на новом месте, я стараюсь подгадать пересадку на дождливую погоду, когда в майской жаре наступает кратковременный перерыв.  Примерный возраст рассады капусты на момент пересадки — 30-35 дней. Саженцы брокколи после пересадки приживаются в считанные дни, если переносить их с земляным комом. Нежные корешки капусты на воздухе быстро высыхают и отмирают. Если же не оголять корни рассады, а выкапывать саженцы с комом земли, капуста даже “не замечает” пересадки. После высадки рассады я вновь накрываю грядку спанбондом. Укрывной материал защищает саженцы от палящих лучей солнца и от вредителей.  В июне к крестоцветной блошке присоединяются бабочки-белянки. Они кружат над молодой капустой в поисках места для яйцекладки. Если же растения находятся под укрытием из спанбонда, первый лёт белянок проходит без неприятных последствий для капусты. Схема посадки При выращивании брокколи нужно учитывать, что это очень крупное растение. По размеру и форме куста ее можно сравнить с брюссельской капустой. Центральный стебель вырастает до высоты 1 м. От него отходит более десятка боковых побегов, диаметр куста в разгар лета достигает 90-100 см. Чтобы светолюбивой брокколи хватало места на грядке, рассаду высаживаю на расстоянии 60 см друг от друга в один ряд. Расстояние между рядами капусты на соседних грядках — 1 м. В начале сезона такая схема посадки кажется излишне просторной, но в июле между рядами капусты уже сложно пробраться. Мощные растения осваивают все свободное пространство. Уход в открытом грунте Пока саженцы капусты помещаются под дугами, они растут под защитой укрывного материала. Но уже в конце июня им становится тесно, приходится снимать спанбонд и выпускать их “на волю”.  К этому моменту листья капусты уже крупные, мясистые, крестоцветной блошке они “не по зубам”. А поскольку растения развивались в благоприятных условиях, у них отличный иммунитет. Крупные здоровые растения меньше привлекают вредителей, поскольку в первую очередь насекомые набрасываются на ослабленные экземпляры. Уход за капустой брокколи заключается в регулярных поливах и периодических подкормках. Как и другие виды капусты, брокколи — жуткий водохлеб. Это и неудивительно, ведь у растения крупные листья, которые активно испаряют влагу. Через две недели после высадки рассады я провожу подкормку быстрорастворимым минеральным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”. Еще через две недели повторяю подкормку.  “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур” При выращивании брокколи нужно учитывать, что растения могут ложиться на бок под собственной тяжестью. Лучше не допускать полегания кустов, ведь главный стебель может переломиться у основания. Как только капуста начинает крениться, я подпираю стебель крупным камнем либо привязываю куст к дугам, которые остались на грядке после снятия укрытия. Сбор урожая Брокколи иногда называют ремонтантной капустой. Ее головки хоть и напоминают цветную капусту, но “характер” у растения совсем другой. Цветная капуста формирует одно крупное соцветие-головку. После срезки кочана можно выдергивать стебель из земли, — больше ждать от него нечего. У брокколи кроме основного соцветия на верхушке главного стебля формируется множество мелких, — на боковых побегах. А после их срезки на побегах второго порядка также закладываются небольшие головки. Поэтому сбор урожая можно проводить в несколько приемов. Как и другие Крестоцветные, в разгар лета, когда длина светового дня максимальная, брокколи стремится зацвести. Поскольку ее кочанчики по сути являются цветочными бутонами, собранными в плотное соцветие, в июле нужно почаще наведываться на грядку. Пропустишь момент, — и сине-зеленые “бутоны” распустились в желтые цветы. Цветущая брокколи тоже съедобна, но вид уже не тот. Чтобы получить максимальную пользу, брокколи лучше употреблять в свежем виде, при термической обработке большая часть сульфорафана разрушается. Если же измельчать соцветия и стебли и добавлять их в смузи и свежие салаты, — ценные биологически активные вещества сохраняются. Но мне ближе традиционный способ приготовления брокколи. Я добавляю ее в овощной суп, готовлю омлет с зелеными соцветиями, обжариваю их в кляре или запекаю под сырной шапкой. Полезные продукты могут быть вкусными!

Петрушка — универсальная приправа. Она годится и в свежий салат, и в борщ, и при тушении овощей, и для консервации. Зелень не перерастает, благодаря чему петрушку можно использовать в течение всего сезона. А осенью еще и выкопать корешки и высушить их на приправу для супов. Описание сорта Петрушка листовая “Богатырь” — популярный сорт, выращивается на дачных участках всей страны уже более 20-ти лет. Сорт включен в Госреестр в 2000 г. и рекомендован для выращивания повсеместно. “Богатырь” — листовой сорт, однако его часто относят к универсальным. В течение всего лета растения дают сочную ароматную зелень, а к окончанию сезона под землей созревают довольно крупные коренья, которые используются в пищу в качестве приправы. Сорт среднеспелый, от посева до технической спелости проходит 80-90 дней. Выборочный сбор ароматной зелени можно проводить уже через 1,5-2 месяца от посева. Листья крупные, с длинным черешком. Зелень сочная, пряная, с приятным ароматом и сладковатым вкусом. Петрушка не формирует цветочную стрелку в первый год и сохраняет хозяйственную пригодность в течение всего лета. Растения быстро отрастают после срезки.  Сорт устойчив к перепадам температуры, взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до -6-8°С, после оттаивания листья сохраняют тургор. Сорт “Богатырь” входит в серию “Био-Старт”. Семена петрушки обработаны комплексом полезных бактерий, которые “работают” в нескольких направлениях. Сенная палочка заселяет корневую зону сеянцев и образует “щит” против внедрения патогенной микрофлоры. Другие виды полезных бактерий вырабатывают натуральные стимуляторы роста, а также поставляют растениям дополнительное питание в виде доступного азота, фосфора, калия. Выращивание и уход С выращиванием петрушки иногда возникают проблемы на старте — семена не всходят. Как и другие растения семейства Зонтичных петрушка относится к туговсхожим культурам. Ароматные семена содержат эфирные масла, которые препятствуют их прорастанию. Еще при покупке семян нужно обращать внимание на год их сбора. Петрушку, укроп, морковь и другие Зонтичные лучше сеять свежими семенами, которые были собраны в прошлом или позапрошлом году. Уже на 3-й год от сбора всхожесть семян значительно снижается. При выборе семян из серии “Био-Старт” огородники могут быть спокойны за урожай. Полезные бактерии активизируются во влажной почве, они вырабатывают ферменты, стимулирующие прорастание семян, что обеспечивает дружные всходы. Посев Петрушка — растение холодостойкое и не быстровсхожее. Посев семян можно проводить в самые ранние сроки, как только земля оттает и немного подсохнет после схода снега. Можно не бояться за то, что всходы зелени попадут под возвратные заморозки, ведь от посева до появления всходов проходит почти 2 недели. Я не спешу с посевом петрушки, сею ее в конце мая, во второй срок посадки зелени, вместе с очередной партией укропа, кинзы, салата. Но если другие зеленные нужно пересевать несколько раз в течение лета, с петрушкой таких проблем нет — одного посева хватает на весь сезон. При более поздних сроках посева упрощается прополка, ведь самые активные однолетние сорняки, дружно взошедшие весной, уже срезаны. Грядку тщательно перекапываю, ведь растения формируют не только надземную часть ароматной зелени, но и довольно крупный корнеплод. Почву выравниваю и нарезаю неглубокие борозды на расстоянии 15 см друг от друга. Посев зелени рядками удобен тем, что знаешь, где ждать всходов. Для туговсхожей петрушки это тем более важно, ведь семена сорняков прорастают гораздо быстрее. Чтобы семена взошли поскорее и не лежали в земле целый месяц, обильно проливаю посадочные борозды, пока в них не начинает стоять вода. Как только влага впитается, провожу посев. Семена серии “Био-Старт” окрашены в зеленый цвет, их хорошо видно на фоне темной земли. Чтобы почва не пересыхала в процессе прорастания семян, сразу после посадки я накрываю грядку спанбондом, а снимаю его только после появления всходов. Уход Всходы петрушки довольно мелкие, они мельче, чем у кинзы и укропа. В начальной стадии роста петрушка развивается крайне медленно. Растение занято формированием корневой системы, а надземная часть долго остается в одной поре. На соседних грядках уже вовсю зеленеет ароматный укроп и нежная кинза того же срока посева, а петрушка все никак не может оторваться от земли. Зато позже она дает фору другим пряно-вкусовым травам. Их зелень быстро отходит, растения выбрасывают цветочные стрелки и завязывают семена. А петрушка растет себе и растет, радует хозяйку свежей ароматной зеленью. Кроме пары прополок да нескольких поливов другого ухода за петрушкой не требуется. Я поливаю зелень лишь в начале лета, пока сеянцы еще совсем маленькие. А позже, когда за листочками уже не видно земли, оставляю их на “самообслуживание”. Дожди и обильные росы обеспечивают их влагой, мощные корни — питанием, благодаря развитым листьям растения отлично осуществляют фотосинтез. Петрушка не боится ни жары, ни холода. Она стойко вынесла запредельную жару лета 2024 г, когда по 2 недели подряд на солнце температура поднималась выше +40°С. Под палящим солнцем листья петрушки не вянут, а под ливневыми дождями не ложатся — чудесное растение! Сбор урожая Зелень я собираю выборочно, не срезая ее с грядки, а обрывая отдельные веточки. Так все лето грядка выглядит нетронутой, и растениям нет необходимости восстанавливаться после срезки. Летом ассортимент зелени больше: укроп, кинза, базилик, салат, шпинат, руккола, — поэтому петрушка является лишь одной из приправ. Зато с приходом холодов она выходит на первый план. К началу октября укроп и кинза давно переросли, базилик уже подмерз после первых ночных заморозков, руккола съедена, а петрушка — просто красавица. Ей все нипочем. Я даже специально устанавливаю небольшие дуги и накрываю ее спанбондом, чтобы свежая зелень была к столу до снега. Корнеплоды петрушки “Богатырь” пусть не такие крупные, как у корневых сортов, но и их размер вполне позволяет насушить приправы для зимних супов. Бульон с разными кореньями (петрушки, сельдерея, моркови) получается насыщенным и ароматным. А еще мне очень нравится сочетание зелени петрушки и томатов. Я всегда добавляю ее в качестве приправы при мариновании помидоров в собственном соку. 

Без ароматного укропа не обходится ни свежий салат, ни горячее. Сорт “Диво Дивное” — это сочная зелень с восхитительным запахом. Пряности со своей грядки куда лучше покупной зелени. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Укроп “Диво Дивное” — современный сорт, созданный селекционерами всего пять лет назад, в 2019 г. Сорт успешно прошел сортоиспытания и в 2021 году включен в Госреестр достижений селекции, рекомендован для выращивания в ЛПХ во всех регионах страны. Это среднепоздний сорт со сроком вегетации 60 дней от появления всходов до уборки зелени в технической спелости. Сорт устойчив к низкой освещенности, что позволяет выращивать зелень в качестве уплотняющей культуры в теплице, а также на подоконнике в зимнее время. Крупные, сильно рассеченные листья укропа окрашены в сине-зеленый цвет. Нежная сочная зелень издает приятный пряный аромат. Благодаря замедленному стеблеобразованию укроп долго сохраняет хозяйственную годность. Сорт подходит для многократной срезки. Благодаря высокому содержанию марганца зелень укропа регулирует уровень сахара в крови, что крайне важно для людей старшего поколения, склонных к развитию диабета. Регулярное употребление укропа является профилактикой образования холестериновых бляшек. Ароматная зелень стимулирует аппетит, улучшает пищеварение и благоприятно влияет на обмен веществ в организме. Выращивание и уход Укроп несложен в выращивании, однако у многих огородников первые трудности возникают уже на моменте посадки — семена никак не хотят всходить. А дело в том, что пахучие семена Зонтичных содержат эфирные масла. Тонкая пленка масла на поверхности семени отталкивает воду, поэтому семена долго остаются сухими, и росток не пробуждается. Посев Чтобы укроп взошел быстро и дружно, нужно сажать его в очень влажную почву. Ранней весной с этим проблем нет — как только земля перестала налипать на лопату, пора сеять зелень. А вот для повторных посевов: с конца мая по начало августа, — необходимо приложить чуть больше усилий. Если просто посеять семена, всходов придется ждать очень долго. Укроп “Диво Дивное” я сеяла во второй срок, в конце мая. В этом году май и июнь на Алтае выдались очень дождливыми, поэтому земля была влажной на большую глубину.  И тем не менее при подготовке грядки я дополнительно пролила посадочные борозды. Во влажной почве эфирное масло растворяется быстрее. В засушливое лето я проливаю борозды до тех пор, пока в них не начнет стоять вода. Влажная земля — залог быстрого появления всходов. Есть и другой способ ускорения прорастания семян Зонтичных — предпосевная обработка спиртом. Достаточно залить семена укропа водкой или самогоном на 15-20 минут, и эфирное масло растворится. После обработки достаточно подсушить семена до сыпучего состояния и можно сеять. После обработки водкой всходы укропа появляются в течение недели, проверено! Уход Прополка Самый сложный в уходе — укроп раннего срока посадки. Всходы зелени появляются одновременно с однолетними сорняками, и приходится кропотливо пропалывать грядку. При повторных посевах в течение лета ухаживать за зеленными проще. Большая часть всходов однолетников уже прополота в начале сезона. Конечно, полностью избавиться от сорняков невозможно, особенно в дождливое лето, но регулярными прополками можно уменьшить их количество. Для облегчения ухода я всегда сею зелень рядками, а не вразброс. На грядке делаю две-три бороздки с расстоянием между ними 10-15 см. Укроп всходит строгими рядами, и между ними можно удалить всходы сорняков маленькой тяпкой. Тогда ручной прополки станет меньше. Зеленные расходуют из почвы много азота, однако посев укропа на грядку, где в прошлом году вносили перегной — дело рискованное. Навоз содержит огромное количество семян сорняков, ведь сено убирают, когда трава осеменилась. Часть семян сгорает при перепревании навоза, однако и в перегное их остается очень много. Посев зелени по унавоженной грядке — это мучительные часы ручного труда в поисках всходов укропа между “лесом” сорняков.  Зелень лучше сеять там, где перегной вносили год назад, — на следующий год после выращивания огурцов или капусты. Полив В начале вегетации, когда всходы укропа только появились, растениям нужна влага. Молодую зелень я поливаю регулярно. Если нет дождя, то полив провожу через день. Когда же укроп уже распушил свои ажурные листья, и рядки зелени сомкнулись, поливаю его лишь время от времени. Если периодически выпадают дожди, он и вовсе обходится естественными осадками.  Подкормка Меня можно назвать ленивым огородником, — зелень я не подкармливаю. Наш участок находится на глубоком слое чернозема, в деревне, где из года в год плодородие почвы поддерживается внесением перегноя. Зелень растет как на дрожжах и без дополнительных подкормок. Но на истощенной земле либо на участках с супесчаными почвами без подкормок не обойтись. Если укропу будет не хватать азота, он будет тщедушным. На бедной почве он едва-едва формирует несколько мелких листьев и из-за недостатка питания быстро уходит в стрелку. Подкармливать зелень можно заодно с другими овощными культурами, ведь грядочка укропа совсем небольшая. Любой состав, который предназначен для томатов, огурцов или других овощей, — годится и для укропа. Лучше всего подходит удобрение “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”, в нем много азота и калия, NPK=15:10:20. Азот обеспечивает быстрый рост зелени, а калий — высокую ароматичность приправы. Сбор урожая Укроп я собираю выборочно, по мере необходимости, — выбегаю на огород в процессе нарезки салата или пока на сковородке жарятся колечки кабачков. С грядки — на стол, такая зелень содержит максимальное количество витаминов. А запах — просто восхитительный. Когда же укроп выпускает цветочные стрелки, его ароматные зонтики идут в консервацию. В банку маринованных огурчиков я всегда добавляю несколько зонтиков укропа. < Излишки ароматной зелени можно высушить или заморозить, чтобы зимой добавлять в готовку. Однако мне больше по вкусу свежая зелень. Нужно непременно попробовать вырастить укроп “Диво Дивное” на подоконнике.

В моей коллекции любимых сортов салата прибыло. “Анапчанин” всем хорош: и румян, и кудряв, и свеж, а еще он невероятно урожайный и не поражается гнилями. Поделюсь своим опытом выращивания. Описание сорта Салат “Анапчанин” — полукочанный сорт среднего срока созревания. Достигает технической спелости через 2 месяца от посева, однако выборочный сбор зелени можно начинать уже через 2 недели от появления всходов. Растения формируют крупную рыхлую розетку листьев высотой 28-30 см и до 30-35 см в диаметре. Листья крупные и очень красивые. Ярко-салатовый центр и широкий красный кант. Поверхность листьев гофрированная, жатая. Листья хрустящие, маслянистые, с приятной текстурой. Вкус нейтральный, свежий, без горечи. Сорт устойчив к цветушности, благодаря чему период сбора свежей зелени растягивается на 2-3 месяца от момента посадки. “Анапчанин” входит в серию “Био-Старт”. Семена обработаны комплексом специально подобранных микроорганизмов. При прорастании семени активизируется полезная микрофлора и заселяет корневую зону растения.  Сенная палочка и другие полезные микроорганизмы стимулируют рост растения, вырабатывают натуральные антибиотики, что защищает его от воздействия патогенной микрофлоры, а также обеспечивают дополнительным питанием, поставляя доступный азот, а также легко усваиваемый фосфор и калий. Выращивание и уход В нашей семье любят свежую зелень, поэтому салата мы едим много. Начинаем в мае, как только появляются первые листочки. С каждым летним месяцем блюдо становится все более разнообразным: в него добавляются редис, огурцы, сладкий перец, помидоры, но основа всегда одна — листья салата. Сроки посадки Салат не боится ни холода, ни жары, ему не важна продолжительность светового дня, поэтому посевы можно проводить в течение всего лета. Сорт “Анапчанин” в этом году попал у меня на второй срок посадки, в 20-х числах мая. В начале июля растения были уже вполне сформированными, к середине июля достигли своего максимального развития. Чтобы поступление свежей зелени к столу не прекращалось, я провожу посев в три срока: конец апреля; конец мая;  конец июля. Первые посевы я провожу, как только позволяет почва, в нашем регионе, это юг Алтая, — в третьей декаде апреля. Раньше не получается проводить посадку в открытый грунт, земля еще слишком сырая, а порой и снег выпадает. Когда все овощи посажены, можно начинать второй круг и вновь сеять зелень. А чтобы в конце лета не остаться без нежных листочков, в середине - конце июля провожу третий посев. Конечно, со всем салатом справиться нам не удается, часть его неминуемо перерастает. Но зато все лето на нашем столе есть свежая зелень. Выбор места и подготовка почвы Салат любит яркое солнце и влажную почву, поэтому выбираем для него грядку на открытом месте, где его не будут затенять другие культуры.  При выборе места под посадку хорошо бы учесть близость бочки с водой, чтобы не приходилось бегать с лейкой в дальнюю часть огорода, ведь салат придется часто и обильно поливать. Зеленные растут очень быстро, для стремительного роста им нужна плодородная почва. Однако вносить перегной непосредственно под посадку не стоит. Внесение органики дает “в нагрузку” множество всходов однолетников и прибавляет работ по прополке.  К тому же перегной содержит множество микроорганизмов, и не все из них полезные. Конечно, в случае с семенами из серии “Био-Старт” можно не переживать за здоровье растений, и все же гораздо удобнее проводить посадку на грядку, которую заправляли органикой год назад. У нас плодородный чернозем, который мы периодически удобряем перегноем, благо, этого добра в деревне с избытком. Поэтому моя подготовка грядки самая простая: перекопка, выравнивание, нарезание борозд, полив. Если же почва бедная, песчаная, без перегноя или гранулированной органики никак не обойтись. Органические удобрения не только увеличивают плодородие почвы, но и улучшают ее структуру. Песчаная почва становится более вязкой, лучше удерживает влагу. Посев Посадка зелени — дело нехитрое. У многих сортов салата семена белоснежные, они хорошо видны на земле, что облегчает равномерное их распределение. Семена серии “Био-Старт” подкрашены в зеленый, их хорошо видно на грядке. Посев провожу произвольно, стараясь не слишком сильно загущать, но и не пересчитывать зернышки. Семян производитель насыпает в пакетик щедро, с запасом, за один раз столько не посеешь. Посадочные борозды обильно проливаю, а после посева семена прикрываю почвой лишь слегка и хорошенько прихлопываю ладонью. Уход Уход за салатом самый простой: полив, прополка, на бедных почвах можно провести одну подкормку. Желто-зеленые всходы хорошо видны, они достаточно крупные, поэтому прополка не сложна. Между рядками можно пройтись маленькой тяпкой или плоскорезом, тогда ручная прополка займет меньше времени. Полив крайне важен для роста зеленных. В сухой почве растения будут развиваться крайне медленно. Чтобы салат показал свой максимум, ему нужна влажная почва, ведь в его листьях содержится до 95% воды. В этом году мне повезло, июнь выдался дождливым, и поливать зелень практически не пришлось, эту работу взяли на себя ежедневные ливни.  И вот здесь нужно отдать должное сорту и его обработке полезными бактериями. Когда на соседней грядке из-за постоянной сырости салат начал подгнивать, “Анапчанин” продолжал расти как ни в чем не бывало. Упругие пузырчатые листья не ложились под дождем и не гнили, лишь снаружи были покрыты грязными брызгами. И что интересно, слизни предпочли другой сорт салата, поэтому “Анапчанин” достался нам без дырок. Я не подкармливаю зеленные, потому что на черноземе они и так хорошо растут. Но если уж и проводить подкормку, лучше применять минеральные удобрения, такие как “Здравень Турбо универсальный” или “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”, а не органику. Поливать свежую зелень настоем коровяка или куриного помета совсем не аппетитно, да и опасно, ведь в органическом сырье могут содержаться яйца гельминтов. К тому же эффект от внесения органики проявится, когда салат уже пора будет убирать. А минеральные удобрения действуют быстро, их состав подобран под нужды определенных культур. Впечатления о сорте Салат “Анапчанин” мне понравился. Он отлично всходит и быстро растет. Не боится загущения, долго сохраняет товарный вид. Под дождями не ложится и не гниет. Жару переносит чуть хуже, но при регулярном поливе держится достойно. Растения очень долго сохраняют форму. Если хорошенько проредить посадки, каждый куст вырастает просто огромным. Одного растения хватает на огромную миску свежего салата. Листочки красивые, упругие, сочные. Их приятно готовить, и в сочетании с огурцами и помидорами они выглядят нарядно.

Не каждый мужчина готов есть зеленые листочки, а вот женщины более тщательно следят за своим рационом. Правильная еда должна быть не только вкусной, но и полезной. И салат Мэй Кинг — подтверждение тому, что полезное может быть вкусным. Описание сорта Салат Мэй Кинг — это кочанный сорт со сроком вегетации 60–65 дней от появления всходов до уборки урожая. Формирует крупную полупрямостоячую розетку зеленых листьев высотой до 18–20 см, диаметр растения — до 25 см. Внутренние листья укладываются в овальный рыхлый кочан массой до 400 г. Лист широко-округлый, слегка волнистый, с ровным краем. Внутренние листья кочана этиолированные, бело-желтые, наружные — ярко-зеленые с более светлым основанием. Листья очень нежные, тонкие, с маслянистой текстурой. Вкус нейтральный, со слегка уловимым ароматом свежести. Во вкусе совершенно нет горечи. Функциональное питание — что это Семена салата Мэй Кинг входят в серию “Функциональное питание”. Это серию составили специально отобранные сорта овощей с повышенным содержанием биологически активных веществ.  Функциональное питание — это забота о своем здоровье. При регулярном употреблении овощей человек получает необходимое количество пищевых волокон, витаминов, микроэлементов, аминокислот и антиоксидантов. Организм начинает работать как часы. Крепкий иммунитет отражает нападения микробов и вирусов. Благодаря антиоксидантам замедляется процесс старения. Функциональное питание является эффективной профилактикой развития возрастных заболеваний, поскольку все они начинаются с нарушения работы клеток организма. Зеленые листочки— ценный источник клетчатки. Регулярное употребление свежего салата нормализует пищеварение, улучшает микрофлору кишечника. Зелень быстро усваивается и облегчает переваривание тяжелой жирной пищи.  Листовые и кочанные салаты богаты каротиноидами. Так, в кочанчиках Мэй Кинг высокое содержание β-каротина, 197 мкг/100 г.  Бета-каротин в организме человека преобразуется в витамин А. Учеными доказано антиоксидантное действие бета-каротина. Он защищает клетки от окисления, и как следствие, от злокачественного перерождения. Регулярное поступление бета-каротина снижает риск развития катаракты и в целом улучшает зрение. А благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты (витамин В9) и витамина С происходит укрепление иммунитета, улучшается работа кровеносной системы, что благотворно воздействует на весь организм. Выращивание и уход Салат — культура неприхотливая и простая в выращивании. Но есть несколько важных моментов, которые обеспечивают успех всего мероприятия. Посев Сроки посева для салата не так важны, ведь это скороспелая культура, и за сезон можно провести несколько посевов с интервалом 2-4 недели. Салат Мэй Кинг я сеяла в первых числах июня, во вторую партию посадки зеленных. Отдельные листочки мы начали собирать уже в конце июня, через две недели от появления всходов, а к 20-м числам июля сформировались крупные рыхлые кочанчики. Влажная почва Чтобы всходы появились быстро и дружно, важно хорошенько пролить посевные борозды. Это особенно важно при летних посевах, когда в почве остались лишь воспоминания о весенних талых водах. Заделка на небольшую глубину Семена салата не переносят излишнего заглубления. Причиной плохой всхожести семян часто является глубокая заделка при посеве. Я присыпаю семена почвой лишь слегка, минимальным слоем, насколько это возможно сделать в условиях открытого грунта. Защита от пересыхания грунта Чтобы запаса влаги в земле хватило до появления всходов, накрываю грядку спанбондом. Он нужен лишь на первые дни, пока семена прорастают. Как только появляются всходы можно убирать укрывной материал, салат отлично развивается в открытом грунте. Схема посадки и прореживание У разных сортов зеленных значительно различается размер розетки. У одних она более пышная, у других — высокая и плотная. Одни терпимо относятся к загущению, другие его не переносят. Обычно я сею салат рядками, по два сорта на одну грядку. Расстояние между строчками 20-25 см. Листовые сорта я не прореживаю, поскольку они отлично растут и в тесноте. А вот с кочанными такой номер не проходит. Если вовремя не проредить посевы, кочанчики никогда не вырастут такими крупными, как должны быть. Прореживание всходов провожу в несколько приемов, когда листочки достигают высоты 5 см. Молодую зелень уже можно использовать в пищу. В идеале расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 20-25 см. До идеала моим грядкам далеко, но мы к нему стремимся. Уход Единственный уход, который нужен кроме прореживания и прополки, — это обильный регулярный полив. Не будет воды, и салат будет расти медленно, а его листья будут горчить. Полив и подкормка В этом году нам повезло с погодой, в июне выдалось много дождливых дней, и салат рос практически сам по себе. Лишь в течение двух недель, когда стояла жара, пришлось побегать с лейкой. В жаркую погоду я поливаю зелень ежедневно. В первую очередь салат и редис, для них влажность почвы имеет принципиальное значение. Если мне хватает теплой воды из бочки, то она достается зеленным, если же нет — поливаю их холодной водой, которую только что набрала, они не обижаются. Я не подкармливаю зеленные, поскольку у нас плодородная почва, чернозем, они и так отлично растут. Но на песчаной почве я бы порекомендовала провести одну подкормку комплексным удобрением “Здравень Турбо для капусты и зеленных культур”.  Профилактика болезней и вредителей Дождь — это прекрасно, но все хорошо в меру. Из-за ежедневных дождей салат рос как на дрожжах. Мы не справлялись с таким обилием зелени, и посадки стали слишком густыми. Наружные листья салата из-за постоянной сырости стали подгнивать. По сырой почве тут же наползли слизни. Вредители настолько обнаглели, что даже утром после восхода солнца не спешили прятаться в укрытие, а продолжали сидеть на листьях. Зрелище неприятное, хорошо что это обычные слизни, а не огромные испанские. Понятно, что когда урожай зелени созрел, не может быть и речи о применении какой-либо химии. Поэтому все, что в нашей власти — это составить конкуренцию слизням в поедании салата, с чем мы успешно справились. Активный сбор урожая сработал и как профилактика болезней. На грядке стало просторнее, растения стали лучше продуваться, и процесс гниения остановился. А тут и дожди прекратились. Впечатления о сорте Только человек, который считает зелень “травой”, может говорить о том, что салат безвкусный. Для меня он очень вкусный. И у каждого сорта есть своя изюминка. Отличительная черта сорта Мэй Кинг — нежная маслянистая структура листьев. Когда салата стало много, я нещадно удаляла верхние зеленые листья, и в готовку брала только сам кочанчик. Бело-желтые листья просто восхитительны: нежные, сочные, сладкие, с едва уловимым ароматом. Неудивительно, что салат Мэй Кинг мы не встречаем на полках супермаркета. Его нежные листья не перенесут длительную транспортировку. Собирать зелень лучше непосредственно перед приготовлением либо перед отъездом с дачи. Листья кочанчиков Мэй Кинг настолько мне понравились на вкус, что я ела их даже просто так, вприкуску. Салат же с ними получается каким-то деликатесом. Зелень настолько нежная, что просто тает во рту.  И, помните, как в рекламе драже Тик-так: “всего две калории, здорово, правда?” В случае с салатом калорий чуть больше, но и пользы в нем гораздо больше.

Хоть я и не дачник, а деревенский житель, огурец “Дачный F1” пришелся мне ко двору. Урожайный, красивый, вкусный, — всё при нем. Расскажу, как вырастила хрустящие огурчики практически без хлопот. Описание сорта Огурец Дачный F1 — высокоурожайный партенокарпический гибрид преимущественно женского типа цветения. Растение не требует опыления насекомыми, поэтому подходит для выращивания в теплицах и под временными пленочными укрытиями, а также в открытом грунте. Растение раскидистое, без дополнительной формировки образует множество боковых побегов. Под каждым листом — одиночная завязь. Кусты рано вступают в плодоношение: на побегах сразу появляются женские цветки с завязями. Зеленцы красивой удлиненной формы с легким сбегом к носику. Кожица покрыта мелкими пупырышками, они придают зеленцам аппетитный вид, но не царапают кожу рук при сборе урожая. Плоды хорошо сохраняют форму, даже при перерастании остаются элегантными.  Окраска кожицы — ярко-зеленая с белыми продольными полосами на слабо различимых ребрах. На срезе — нежная мякоть с мелкими семенами. Плоды трехкамерные.  Вкус и аромат огурцов сравним с пчелоопыляемыми сортами. Даже в жару зеленцы не горчат. Сладкие, хрустящие, с приятным огуречным ароматом, — они идеальны для летних салатов. При сборе в стадии корнишонов подходят для зимних заготовок. Выращивание и уход Выращивать современные гибриды — одно удовольствие. При благоприятных условиях через 1,5 месяца после посева можно попробовать первый огурчик, а потом уже только знай ходи с ведром на огород как на работу. Зеленцы поспевают с завидной регулярностью. Сроки посадки Чтобы летом начать кушать свои огурчики пораньше, несколько кустов я выращиваю через рассаду, а остальные уже сею в открытый грунт. Посев семян на рассаду я провожу примерно за месяц до предполагаемой даты высадки в грунт.  Мой регион — Алтайский край, к высадке теплолюбивых культур в открытый грунт можно приступать не раньше 20-х чисел мая, поэтому посев огурцов на рассаду в этом году я провела 15 апреля. В своих посадках я придерживаюсь лунного календаря. Огурцы сажаю на растущей Луне, когда она проходит знаки стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. По моему опыту влияние фаз Луны имеет значение. При посадке на растущей луне хорошо развиваются растения, которые дают урожай над землей. А Водные знаки идеально подходят для выращивания сочных плодов. Выращивание рассады Огурцы не любят, когда тревожат их корни, поэтому выращиваю рассаду без пикировки, посев семян провожу в поллитровые стаканчики.  К середине апреля снег уже сходит, и можно добраться до компостной кучи. Тыквенные любят “покушать”, поэтому в почву для выращивания рассады щедро добавляю перегноя.  А чтобы предотвратить развитие нежелательной микрофлоры, в почвенную смесь из покупного готового грунта и перегноя добавляю биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Перед посевом выдерживаю семена в течение 20 минут в растворе хлоргексидина. Это простой способ обеззаразить их от патогенной микрофлоры. которая находится на поверхности семян. Рассада всходит в комнатных условиях. Стараюсь держать ее в тепле, чтобы всходы появились побыстрее. При +28°С семена тыквенных прорастают в считанные дни, но такую высокую температуру поддерживать довольно сложно, поэтому мои огурцы всходят в течение недели, при +20-22°С. В апреле днем уже тепло, поэтому на день я выношу рассаду на солнечное крыльцо. Так сеянцы привыкают к яркому солнцу с самого начала развития. еще с семядольных листьев. И тогда рассаду не нужно как-то дополнительно закалять перед высадкой в грунт, — ее характер уже закалился. На ночь приходится забирать рассаду в дом, ведь у нас в апреле по ночам температура опускается до минусовых отметок. Поскольку для выращивания рассады я готовлю “жирный” грунт с перегноем, никаких дополнительных подкормок сеянцев не провожу. Им вполне хватает того питания, что есть в грунте рассадного стакана. Высадка на постоянное место Важно не передержать рассаду в стаканчиках. Корневая система огурца растет очень быстро, гораздо быстрее, чем у томатов, перца или баклажанов.  Буквально за 2-3 недели от появления всходов корешки достигают дна поллитрового стаканчика. Поскольку дальше им расти некуда, они начинают загибаться и сворачиваться в кольца на дне рассадной емкости.  Чем дольше держать саженцы в стесненных условиях, тем хуже для корней. Рассада, что называется, “стареет”. Такие растения после высадки на постоянное место долго болеют, останавливаются в росте, что делает бессмысленным весь процесс выращивания огурца через рассаду. Сквозь прозрачные стенки рассадного стаканчика хорошо видно состояние корней. Как только они пронизали земляной ком — пора высаживать растения на постоянное место. К 20-му мая почва в открытом грунте уже достаточно прогрелась, и я высадила рассаду всех Тыквенных: пару огурцов, а также арбузы и дыни. Поскольку даже в конце мая ночи все еще прохладные, температура опускается до +10°С, а порой и ниже, я устанавливаю над высаженной рассадой дуги и накрываю ее плотным спанбондом. Я выращиваю огурцы по старинке, — просто на земле, в расстил, без подвязки к опоре. Поскольку я не формирую растения и даю им свободно разрастаться, стараюсь сажать их пореже, чтобы хватило место для боковых плетей. Но сколько ни дай места огурцу — ему все мало! Уж, казалось бы, между растениями практически метр, и все равно в конце июня они образуют сплошной массив, а в июле некуда поставить ногу. В этом году я совершила ошибку — высадила рассаду огурцов между двумя кустами дыни, чтобы разделить разные сорта. Эта была очень плохая идея. Теперь дыня со всех сторон теснит огурцы, и приходится от нее “отбиваться”. Уход в открытом грунте Уход за огурцами не сложен. Нужно лишь защищать их от холода, пропалывать, поливать и рыхлить почву между поливами, подкармливать, защищать от болезней. А в остальном, перефразируя слова из фильма про Золушку, — огурцы вырастут сами. Профилактика болезней Огурцы часто страдают от грибных болезней, что приводит к преждевременному завершению плодоношения. Еще при посадке или чуть позже, когда растения окрепли, я вношу в почву биопрепараты с триходермой.  В этом году я применяла “Триходерму вериде”. С той же целью можно использовать “Тетрис” с тремя видами триходермы, “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”, “Трихоцин”, “Глиокладин” и др. Триходерма быстро развивается в почве, если поддерживать ее во влажном состоянии. Полезный гриб агрессивен по отношению к патогенным микроорганизмам, подавляет рост болезнетворной микрофлоры. Благодаря триходерме растения дольше остаются здоровыми. “Триходерма вериде” Защита от холода Пока по ночам не устанавливается стабильно теплая температура, выше +15°С, я держу огурцы под спанбондом. Поскольку партенокарпические гибриды не требуют опыления пчелами, неважно, что растения начинают цвести под укрытием. Лишь в середине июня я снимаю укрытие. К этому моменту растения уже хорошо развились и давно рвутся на свободу. Поливы Огурцы очень любят попить, впрочем, как и покушать. Поливать их нужно часто и обильно, причем не из шланга, а теплой водичкой, которая за день нагрелась на солнце. Когда стояла жара, я поливала огурцы через день, на два куста — 10-ти литровую лейку воды. Полив проводила вечером, а наутро слегка рыхлила почву, чтобы закрыть влагу. Рыхление почвы важно для роста корневой системы, ведь вода вытесняет из грунта кислород, и корни страдают. Однако не стоит слишком активно орудовать тяпкой, ведь корни огурца находятся в верхнем слое. Я рыхлю почву, только пока растения молодые и после полива остается видимый круг влажной земли. Когда же они уже раскинули свои плети во все стороны — рыхлить невозможно. Подкормки В прошлом году я оценила удобство использования удобрений серии Здравень Турбо, и в этом году для каждого овоща у меня есть своя подкормка. Применение минерального удобрения гораздо удобнее, чем разведение навозной жижи или настаивание травы.  Удобрение “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” сбалансировано именно под высокие потребности Тыквенных. В нем много азота, 12%, и еще больше калия — 28%. а также фосфор и целый набор микроэлементов. “Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов” Я провела две подкормки с интервалом в две недели: в начале июня и в конце месяца. Стараюсь приурочить подкормку к сильному дождю, чтобы вносить удобрения по влажной почве. Прополка С прополкой все понятно — чем чаще, тем лучше. В этом году я решила немного обмануть судьбу и облегчить себе жизнь. Как только плети огурцов начали расползаться в разные стороны, я подстелила под них черный спанбонд.  Огуречные плети прижали укрывной материал к земле и не потребовалось выдумывать, как удержать его во время сильного ветра. Результат мне понравился. Плети лежат на спанбонде, вьюнок растет под ним и не лезет в огурцы. А вездесущая американка (галинзога) и вовсе не прорастает там, где лежит укрывной материал. Уборка урожая Первого огурца ждешь с нетерпением. Через день набираешь на салат, еще через день — на два салата, а потом — пошла жара! Как только огурцы разрастаются и вступают в активное плодоношение, я собираю их через день. Даже при таком частом сборе находятся переростки, которых не заметил в прошлый раз. Однако Дачный F1 оказался на высоте. Даже крупные огурцы не превращаются в “бочонки”, они сохраняют форму, цвет, пупырчатую поверхность, просто становятся крупнее. Первые огурчики идут в еду. Пока мы успеваем с ними справляться, я не думаю о консервации. Но к 20-м числам июля огурцов становится слишком много, пора подумать о заготовках на зиму! Дачный F1 в салатах мне очень понравился. Огурцы сладкие, мякоть сочная, но не водянистая, кожица тонкая, не грубая. Посмотрим, какими будут маринованные огурчики. Внешний вид у них на 5+.

При покупке консервированного зеленого горошка нас часто постигает разочарование. То горошины слишком крупные и грубые, то слишком мягкие и вареные. Эх, а раньше зеленый горошек был другой, гораздо лучше, — думаем мы. “Тот самый” зеленый горошек можно вырастить на своей грядке. Речь идет о старом надежном сорте “Ранний 301”. Описание сорта Зеленый горошек “Ранний 301” — раннеспелый сорт, предназначенный для потребления в свежем виде, консервации и заморозки. Первая партия стручков готова к уборке через 60-70 дней от посадки. Сорт был выведен 70 лет назад. В 1956 году он был включен в Государственный реестр селекционных достижений. В селекции участвовали ранние мозговые сорта гороха, такие как Ранний мозговой 14 и Earliest of All, что в переводе с английского означает “самый ранний”. В советское время сорт гороха “Ранний 301” входил в пятерку лучших, предназначенных для промышленного выращивания и дальнейшей консервации. Поэтому тот горошек, что мы помним с детства, с большой долей вероятности был получен из стручков “Раннего 301”. Бобы прямые с тупым кончиком, выровненные по размеру, длиной 7-8 см, шириной чуть больше сантиметра. В каждом стручке 6-8 горошин. Обилие стручков на кусте обеспечивает высокую урожайность. Сорт относится к лущильным. Стручки в технической спелости имеют яркую зеленую окраску и сочные створки. Уборку молодого горошка проводят выборочно, регулярно собирают бобы, достигшие оптимального размера. “Ранний 301” — мозговой сорт гороха. В технической спелости горошины нежные, сочные, сладкие, с высоким содержанием белка и витаминов Растение достаточно крупное, высотой 70-75 см, без подвязки к опоре кусты ложатся на землю. Для сорта характерно обильное цветение и дружная отдача урожая. “Ранний 301” показывает хорошую устойчивость к грибным заболеваниям. Выдерживает небольшое затенение, неприхотлив в уходе. Выращивание и уход Сроки посадки Горох — культура холодостойкая, это позволяет проводить посев семян в самые ранние сроки. Любители зеленого горошка могут сажать его в несколько сроков с промежутком в 7-10 дней, чтобы получить непрерывный “зеленый конвейер”. Я выращиваю горошек для заморозки, поэтому сажаю его один раз, чтобы собрать урожай и освободить грядки. Середина-конец апреля Срок посадки связан со способом подготовки семян. Сухие горошины, прямо из пакетика семян, можно сеять в холодную почву, как только земля оттает на штык лопаты — в средней полосе это середина-конец апреля. После таяния снега в почве большой запас влаги, сухие семена постепенно размокнут, проклюнутся, пустят корешок, а затем на поверхности земли покажется росток. Посев сухими семенами в холодную почву наиболее прост и естественен. Как только земля достаточно прогреется, семена проклюнутся и взойдут. Однако этот способ работает только при ранних сроках посева во влажную почву.  Если запасы весенней влаги уже испарились, сухие горошины будут лежать в земле очень долго, до первых ливневых дождей. Начало мая В этом году я сеяла горох 12 мая, до этого погода была неустойчивой — слишком сыро и холодно, и возиться в земле не было никакого удовольствия. Чтобы всходы появились раньше, я предварительно замочила семена в воде на несколько часов до полного набухания. Середина-конец мая При посевах в более поздние сроки лучше предварительно прорастить семена во влажной ткани до момента, когда проклюнется корешок. С проклюнувшимися семенами нужно работать более аккуратно и бережно, чтобы случайно не обломить ростки. Посев проводят во влажную почву после сильного дождя или обильного полива. Выбор места Лучше еще с осени сделать план посадок на следующий год с учетом сроков посадки и соблюдения севооборота. Тогда можно заранее подготовить грядки под посадки ранних культур: гороха, бобов, редиса, зелени.  Горох поспевает очень быстро, уже к концу июля грядка освобождается. Чтобы земля не пустовала, ее можно засеять сидератами или получить дополнительный урожай редиса, дайкона, редьки и репы, салата, пекинской капусты. При выборе места нужно учитывать соседей по грядкам, ведь многие из них имеют довольно агрессивный характер. Растения гороха не способны самостоятельно поддерживать вертикальное положение, у них тонкий стебель.  В попытке удержаться они хватаются тонкими усиками за все, до чего могут дотянуться. И хорошо, если заботливый огородник предоставил им опору в виде сетки. В противном случае горошек переплетается с сорняками и соседними растениями. В этом году я выбрала для гороха крайне неудачное место. С одной стороны от грядки находился картофель, с другой — арбузы. В начале сезона все было замечательно, ведь я оставила очень широкие проходы. Но из-за обильных дождей все вымахало. Ботва картофеля выросла до высоты 90 см и легла на горох, а с другой стороны до него добрались арбузные плети, которые к июлю выросли до длины 2 м. Вот в таких сложных условиях рос “Ранний 301”, упорно сражаясь за место под солнцем. На открытом месте ему было бы гораздо проще. Подготовка почвы Горох — растение семейства бобовых. Он растет в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, которые поселяются на его корнях в крошечных клубеньках. Бактерии добывают азот из кислорода, обеспечивая растение необходимым питанием. Однако это не означает, что горох может расти на бедных почвах. “Триходерму вериде” или “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Посадка С горошком никогда не угадаешь, какими будут всходы — дружными или разреженными. Успех мероприятия зависит от множества факторов: если резко наступила жара, и верхний слой почвы высох, то проклюнувшиеся семена могут не успеть укорениться, и ростки засохнут; если же дожди льют не переставая, в сырой земле горошины сгнивают; крупные всходы гороха нравятся грачам и сорокам, которые с удовольствием “прореживают” посадки, пока их никто не видит. Учитывая возможные риски, я сею горошек почаще, раскладывая семена с шагом 3-5 см. В случае обильных всходов их несложно проредить. В этом году дождливый май сделал свое гиблое дело, лишь часть всходов перенесла длительное замокание грунта. Но благодаря загущению при посадке без урожая мы не остались. Я сею горох в один ряд на длинные узкие грядки (ширина грядки 40 см, длина 10 м). Пакетика семян массой 10 г хватает на 5 погонных метров посадки. Посев гороха в два ряда с расстоянием между ними 20-30 см в нашем климате не оправдывает себя. Сначала растения хорошо развиваются, находя опору друг в друге, и образуют сплошной массив. Но в июне, когда начинается череда дождей, в загущенных посадках развиваются грибные болезни.  При посеве в 2 строки нужна обязательная установка опоры в виде сетки. Если же выращивать горох без опоры, как это делаю я, расстояние между рядами должно быть не меньше, чем высота растения, т.е. 70 см. Перед посадкой я обильно проливаю борозду, чтобы набухшие семена сразу оказались в благоприятных условиях и смогли быстро укорениться, глубина заделки 3-4 см. Уход За что я люблю горошек, — он не требователен в уходе. Его крупные всходы хорошо видны, что позволяет не тратить время на ручную прополку, как с морковью и свеклой, а удалять сорняки тяпкой или плоскорезом. В этом году из-за дождей я сбилась со счета, сколько раз пришлось пропалывать горох и другие овощные культуры. Как только я доходила до последней грядки, уже пора было начинать новый круг. В почве колоссальный запас однолетних сорняков, но еще больше хлопот доставляет неистребимый вьюнок. У гороха слабая корневая система, поэтому пропалывать его нужно очень аккуратно. Желательно не запускать грядку, поскольку при удалении лебеды или щирицы легко выдернуть и молодые растения гороха. Я практически никогда не поливаю бобовые. При ранних сроках посадки растениям хватает запасов влаги в почве, а периодически выпадающие дожди поддерживают их рост. Лишь в прошлом году, когда начало лета выдалось жарким и засушливым, приходилось поливать все культуры. Уборка и переработка урожая Сбор стручков горошка — самое приятное занятие в уходе за ним. Когда приподнимаешь куст и видишь, что весь он усыпан полновесными стручками, сердце радуется.  Обычно я убираю горох в два-три приема, выборочно, с интервалом в неделю. За это время успевают подрасти новые стручки с крупными сладкими горошинами. Процесс консервации зеленого горошка в домашних условиях слишком сложен, очень уж “взрывной” у него характер. После лущения я упаковываю горошек по пакетам и отправляю в морозилку. А зимой добавляю в супы или овощные рагу. Если же мне хочется добавить в салат зеленого горошка, я просто отвариваю свою заготовку с добавлением соли и сахара. Несколько минут бланширования в кипящей воде, затем резкое охлаждение — и получается идеальный горошек, гораздо вкуснее консервированного. А в качестве бонуса он сохраняет ярко-зеленый цвет.