Посев «под снег»
Сеять «под снег» можно практически все многолетники нашей полосы. Акониты, клематисы, княжики, лютики, герани, арункус, дицентра, купальница, большинство анемон, почти все горечавки, многие примулы и альпийские виды колокольчиков — все они должны полежать несколько месяцев в холодной, а часто и промерзшей, земле, чтобы потом дать дружные крепкие всходы.
Колебания суточных температур благотворно сказываются на прорастании и развитии сеянцев. Всходы получаются здоровыми и сильными. Посев в этом случае не отличается от обычного посева на рассаду. Контейнеры (ящички, горшочки или лотки) должны быть жесткими, глубиной в 7–10 см и обязательно с дренажными отверстиями. На дно их насыпают дренаж, потом почвенную смесь из крупного песка и садовой земли или покупного цветочного грунта. Почвосмесь обычно стерилизуют (например, насыпают в х/б мешочек и держат 1–2 часа в дуршлаге над кипящей водой). Немного чистого крупного речного песка прокаливают на сковороде.
На дренажный слой выкладывают почвосмесь (на 2–2,5 см ниже уровня края контейнера), уплотняют, проливают водой. Сверху насыпают 1 см той же почвы, но без уплотнения. Семена раскладывают по поверхности и присыпают (кроме светолюбивых и самых мелких — примул, колокольчиков) слоем прокаленного песка, равным 1–2 диаметрам семян. И осторожно опрыскивают посевы из пульверизатора.
Остается подписать ящички с посевами несмываемым маркером. Сверху их укрывают нетканым материалом и на день-два оставляют при комнатной температуре. Семена должны провести это время во влажной среде с хорошим притоком воздуха и впитать влагу (но не прорасти!).
Затем контейнеры переносят в снежный сугроб в саду или в палисаднике. Место должно быть в полутени и не затопляться весной. Выбрав правильное место, раскапывают снег до самой земли, прочно устанавливают закутанные в нетканый материал емкости и вновь насыпают сугроб снега (не менее 40 см). После этого о посевах можно забыть до весны.
Весной не торопитесь открывать посевы. Пускай нетканка полностью оттает, чтобы вместе с ней случайно не снять верхний слой почвы с семенами. Зато когда почва в горшочках уже станет мягкой, посевы нужно будет осматривать регулярно и осторожно поливать при необходимости. Укрывной материал натягивают так, чтобы он не примял всходы, а когда растеньица окрепнут, его можно совсем снять.
Несрочная весна
Если в феврале начать выгонку заготовленных в саду веток, то в праздничный день 8 марта можно любоваться весенним букетом из цветущих веток черемухи, яблони или вишни. Цветочные почки у большинства древесных растений сформировались еще в прошлом году. А период покоя у разных растений заканчивается в срок со второй половины декабря до начала февраля. После этого растение находится в состоянии вынужденного покоя, который можно искусственно прервать выгонкой. Чем ближе к концу период покоя, тем легче проводить выгонку. Лучшее время срезки веток для этой цели у большинства растений наступает в середине зимы.
Со взрослых, хорошо развитых растений срезают сильные побеги с вызревшей древесиной длиной 30–60 см. Слабые побеги, как правило, не цветут. У многих растений цветочные почки легко узнать по увеличенным размерам и характерному расположению.
Срезанные ветки сначала заворачивают в бумагу или влажное полотенце и помещают в прохладное место, можно поставить мерзлые побеги в ведро с холодной снеговой водой на несколько часов.
Холодный способ более продолжительный по времени. Срезанные ветки подрезают под водой, ставят в холодную воду и помещают в затемненное прохладное помещение. Сверху надевают полиэтиленовый или бумажный пакет, предохраняющий почки от пересушивания. Через 2 дня меняют воду, подрезают стебли, удаляют все ветки и почки, которые будут находиться в воде. Ставят в стеклянные банки или вазы, наполненные водой на 20 см, заносят в помещение для выгонки.
Теплый способ был изобретен во Франции в конце XIX века. Ветки целиком погружают в в теплую воду (+35…+40° С) на 12 часов, если выгонка ведется в декабре—январе. В феврале—марте достаточно 4–5 часов. Воду лучше брать снеговую, кипяченую или хотя бы хорошо отстоянную. Температуру надо поддерживать постоянную, подливая горячую воду. Затем ветки подрезают, удаляют лишние ветки и почки, ставят в наполненные водой емкости.
Выгонка проводится в светлом месте при прохладной температуре (до +20° С градусов) и повышенной влажности воздуха. Влажность можно поддерживать ежедневным опрыскиванием, размещением рядом посудин с водой. Можно на первое время поместить банку с ветками в большой полиэтиленовый мешок, хорошо пропускающий свет.
Время от начала выгонки до начала цветения у разных растений составляет от 6 до 45 дней. Чем ближе к весне, тем короче этот срок.
Существуют способы, как ускорить выгонку, повысить размер и яркость цветков, продлить жизнь веток в вазе. Так, вместо воды полезно использовать питательные растворы, ускоряющие формирование листьев и раскрытие цветочных почек, продлевающих жизнь веток в вазе. Вариант такого раствора: 2 г полного минерального удобрения («Здравень Турбо» для комнатных цветов), 10 г сахара на 1 л воды комнатной температуры. Для березы и черемухи вместо сахара можно добавить 1 г лимонной кислоты. Есть готовые средства для продления жизни цветов, например «Crysal» и др.
Каждый день в вазу с раствором удобрения подливается чистая вода до первоначального уровня. Раствор удобрения следует менять на свежий раз в неделю. Желательно ежедневно опрыскивать оживающие в вазе древесные растения теплой водой.
Солнечная форзиция
Форзиция — один из тех декоративных кустарников, которые оживляют сад сразу после схода снега. Когда большинство деревьев и кустарников стоят голыми или только начинают зеленеть, она уже покрывается красивыми золотисто-желтыми цветами и целых две недели радует нас вместе с первыми весенними луковичными. К тому же она неприхотлива и практически не требует ухода.
Свое название это растение получило по имени английского ботаника и садовника У. Форсайта. Существует 7 видов форзиции, но в средней полосе в основном выращивают форзицию яйцевидную (овальную) и промежуточную. В более южных районах можно выращивать и другие виды и сорта.
В любительских садах чаще можно встретить сорта форзиции яйцевидной. Это невысокий кустарник, обычно до 1,5–2 м высотой, с раскидистыми серовато-желтыми ветвями. Листья у нее сочно-зеленые, яйцевидной формы, с зубчатым краем. Одиночные ярко-желтые цветочки распускаются раньше листьев. Цветение, в зависимости от погоды, продолжается 10–17 дней.
Это самая зимостойкая из форзиций, она быстро растет, засухоустойчива. Легко размножается черенками, отпрысками и отводками. Зимует в климатических условиях Москвы без укрытия — даже в суровые зимы отмечено подмерзание только концов однолетних побегов.
Из личного опыта: в очень морозные зимы нередко погибали цветочные почки растения, а сохранялись только те, которые находились ниже границы снегового покрова, поэтому на зиму стоит все-таки пригнуть ветки форзиции.
Выбор места и посадка
Форзиция светолюбива, хотя может расти и в полутени. К почвенному плодородию она не требовательна, для нее подойдет любая садовая почва. Отзывчива на известкование.
Глубина посадочной ямы 50–70 см, размеры 50 х 50 или 70 х 50 см. На дно ямы укладывается дренаж из битого кирпича или щебня слоем 15 см, затем 5 см песка. Оптимальная почвенная смесь: перегной, листовая земля, песок. При кислой почве добавляется еще 200 г древесной золы на яму.
Правила ухода
Ранней весной, в апреле, вносят полное минеральное удобрение — 60–70 г/кв. м (можно использовать комплексное удобрение «Здравень Турбо»). После цветения, при закладывании новых цветочных почек, также рекомендуется полное удобрение — 100–120 г/кв. м. Весной, когда оттает почва, вокруг растений, но не слишком близко к побегам, полезно положить слой перепревшего навоза и обильно полить. Это будет и мульчей, и органическим удобрением.
Полив при нормальной летней погоде не нужен. Форзиция переносит сухую погоду лучше, чем избыток воды в почве. Однако в жаркое и сухое лето её все-таки поливают — хотя бы раз в месяц, по ведру на растение, затем, как обычно, рыхлят и мульчируют приствольный круг.
Побеги форзиции хорошо растут и легко переносят обрезку. Каждой весной надо вырезать старые ветви и подмерзшие побеги. Слишком загущенные кусты — прореживать. А сразу же после цветения рекомендуется примерно на треть укорачивать ветки — для того, чтобы к следующему году образовалось как можно больше боковых побегов.
Зимой самое уязвимое место форзиции — цветочные почки, которые появляются на прошлогодних побегах. На зиму желательно пригнуть ветви к земле, а если есть возможность — устроить им легкое укрытие. К болезням и вредителям форзиция вполне устойчива.
Размножать форзицию можно корневой порослью, отводками или зелеными черенками, которые нарезают в июне. Растения из черенков зацветают на третий год.
Людмила Васильева
Фото автора
