В наших садах чаще всего встречается три вида гортензии: Г. метельчатая, Г. древовидная и Г. крупнолистная.
Лишь самые увлеченные садоводы выращивают гортензию пильчатую, дуболистную, а также вьющуюся разновидность — гортензию черешковую.
Уход за гортензией осенью
Независимо от вида гортензии осенью необходимо обеспечить растениям регулярный полив, подкормку и защиту от болезней и вредителей.
Полив
Гортензия — тот еще водохлеб, латинское название гортензии, «гидрангея», означает «сосуд с водой». В период цветения потребности во влаге увеличиваются кратно. Поэтому если август и сентябрь выдались засушливыми, гортензию поливают часто и обильно. Под куст среднего размера выливают ведро воды ежедневно или через день.
Важно помнить, что гортензия предпочитает кислые почвы. Водопроводная вода во многих регионах имеет высокую жесткость. Частые поливы такой водой приводят к постепенному защелачиванию почвы, что негативно сказывается на здоровье гортензии. В идеале для полива гортензии нужно использовать только дождевую, родниковую или речную воду.
Решить эту проблему можно небольшим подкислением водопроводной воды. Достаточно добавить в воду для полива 1 ч. л. лимонной кислоты на ведро. В качестве подкислителя иногда можно использовать слабый раствор марганцовки или уксусную кислоту (0,5 стакана 9% столового уксуса на 10 л воды).
Для подкисления почвы в поливную воду добавляют алюминиевые квасцы или препараты на основе сульфата алюминия, такие как «Цветалон для изменения цвета гортензии».
Подкормка гортензии осенью
Для подкормки гортензии лучше использовать специальные удобрения для гортензии, азалии и рододендронов. Они имеют кислую реакцию, а их состав идеально сбалансирован для роста и цветения этих культур.
Удобрения пролонгированного действия, такие как «Удобрение для гортензий Bona Forte», вносят один раз за сезон, весной, такой подкормки хватает на все лето. В его составе азот, фосфор, калий в соотношении 6,5:9,5:9,5, а также 9% серы, которая подкисляет почву. Удобрение содержит магний, кремний и другие важные микроэлементы.
Если весной под рукой не оказалось специального удобрения для гортензий, можно использовать любое комплексное минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK = 8:15:18 + магний и микроэлементы).
Наоборот, необходимо запустить процесс оттока питательных веществ, накопленных в листьях, в побеги и корни. Для этого нужны подкормки калием и фосфором. За осень рекомендуется провести две подкормки с интервалом 10–14 дней.
Для первой подкормки хорошо взять сульфат калия (калий сернокислый) и двойной суперфосфат. Сульфат калия разводят в воде из расчета 30 г (2 ст. л.) на 10 л воды. Подкормку проводят по влажной почве.
Суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, поэтому необходимо либо замочить его заранее, за трое суток, либо приготовить вытяжку из суперфосфата. Для этого 10 столовых ложек суперфосфата заливаем 10 л горячей воды, через сутки маточный раствор разводим в пропорции 1:10 и поливаем растения под корень.
Хорошей альтернативой сульфату калия и суперфосфату будет монофосфат калия. Это быстрорастворимое удобрение с усваиваемым фосфором. В его составе 52% фосфора и 34% калия, а также микроэлементы. Расход удобрения 10 г (0,5 ст. л.) на 10 л воды.
Калий и фосфор — два минерала, которые имеют решающее значение для цветения. Фосфор отвечает за закладку цветочных почек, калий — за яркость окраски соцветий. Есть еще один важный элемент питания — магний. Он нужен для сочной окраски листвы и продолжительного цветения.
Как правило, магний входит в состав любого комплексного удобрения в небольшой дозировке: 1–1,5%. Однако есть специальные удобрения с высоким содержанием магния, такие как калимагнезия (32% калия, 12% магния). Это очень полезное удобрение для гортензии, его вносят через две недели после фосфорно-калийной подкормки из расчета 20 г на 10 л воды. Калимагнезия растворяется очень плохо, лучше предварительно размешивать удобрение в горячей воде.
Защита от болезней и вредителей
Если гортензии растут в полутени, на плодородной почве с кислой реакцией, если их регулярно поливают, то с большой долей вероятности растения будут здоровы. Но если иммунитет растений пошатнулся, на них могут напасть грибные болезни и насекомые-вредители.
В жаркое лето гортензии часто атакует паутинный клещ и другие виды клещей. Для борьбы с ними нужны специальные инсекто-акарицидные препараты, такие как «Актеллик», «Аполло», «Фуфанон Нова». Это сильные системные препараты с продолжительным периодом защиты. Для полного уничтожения паутинного клеща потребуется две обработки с интервалом 10 дней.
Если вы предпочитаете применять на своем садовом участке только биопрепараты, то в борьбе с паутинным клещом помогут «Фитоверм», «Биокилл», а также «Битоксибациллин». Это препараты контактного действия, они воздействуют только на взрослых особей, поэтому необходимо провести три последовательные обработки с интервалом 5–7 дней для полного уничтожения паутинного клеща.
В последние годы садоводы жалуются на разгул монилиоза. Это заболевание поражает не только вишни, но перешло и в цветник. У гортензий, зараженных монилиозом, соцветия коричневеют раньше времени, а листья безжизненно повисают. Такие побеги необходимо обрезать до здоровой ткани и только после этого проводить обработку фунгицидами.
Но даже если ваши гортензии практически здоровы, профилактическая обработка контактным фунгицидом не будет лишней. Пока листья не опали, гортензии обрабатывают медьсодержащими препаратами, такими как «Абига Пик», «ХОМ», «Оксихом»,1% медным купоросом или 1% бордоской смесью. Обработку проводят только по листьям, не захватывая соцветия. После опадения листвы проводят повторную обработку растений более концентрированным составом, 3% медным купоросом.
Если же на гортензиях есть признаки грибковых заболеваний, лучше использовать системные фунгициды с продолжительным действием, такие как «Скор», «Дискор» — от пятнистостей и мучнистой росы, «Хорус», «Хортон» — от монилиоза, «Бронэкс», «Ревус» — от ложной мучнистой росы. Можно проводить обработку баковой смесью фунгицида с инсектицидом «Актара».
Характер цветения и обрезка
У обрезки гортензии есть одна важная особенность — ее необходимо проводить, когда растения находятся в состоянии покоя: поздней осенью или ранней весной. Это крайне важно, т. к. с началом сокодвижения гортензия начнет плакать — из свежих срезов будет выделяться клеточный сок, что приведет к ослаблению растения.
Обрезку гортензии можно оставить на весну, но тогда проводить ее нужно как можно раньше, в конце марта. В таком случае в октябре обрезают только шапки соцветий, это предохранит ветви от поломки. Под тяжестью снега побеги с крупными шапками цветов будут ложиться на землю и обламываться совсем не в тех местах, где нужна обрезка.
Обрезка древовидной и метельчатой гортензии
Гортензия древовидная и гортензия метельчатая цветут на побегах текущего года. Даже при полном повреждении надземной части (тотальном обмерзании или обломе ветвей) весной от корня пойдут нулевые побеги, которые зацветут в конце лета.
Почки на побегах гортензии расположены попарно, с большими промежутками. Почки достаточно мелкие, на молодых побегах их можно заметить только на ощупь, проведя пальцами по ветви.
Обрезкой можно влиять на качество цветения гортензии. Если обрезать гортензию очень коротко, оставляя 1-2 пары почек, то побегов будет меньше, куст будет более компактным, а соцветия — крупными. Если же обрезать гортензию высоко, оставляя на каждом побеге 3-4 пары почек, то куст будет выше, количество соцветий больше, но по размеру они будут мельче.
Гортензия древовидная более склонна к загущению куста, чем гортензия метельчатая, поэтому обрезка потребует больше времени. Для облегчения процесса обрезки сначала срезают все ветви на высоте полметра от земли, а потом уже работают с каждой веткой более детально.
Вырезают все тонкие и слабые побеги, они не дадут хороших цветов. Старые ветви, толщина которых больше карандаша, менее продуктивны, чем молодые. Самые крупные соцветия формируются на молодых побегах ветвей возрастом 1-2 года. Поэтому при обрезке старые ветви удаляют на кольцо.
В регионах со снежными зимами лучше провести обрезку гортензии осенью, в конце октября — начале ноября. Если же в вашем регионе зимы бывают холодными и бесснежными, можно оставить обрезку на весну или сделать ее с запасом на вымерзание — оставить 3-4 почки вместо одной-двух и 5-6 почек вместо трех-четырех.
Обрезка крупнолистной гортензии
Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Цветочные почки закладываются на верхушках побегов, поэтому молодые побеги, которые еще не цвели, ни в коем случае не обрезают.
На побегах, которые цвели в этом году, цветочные почки формируются в верхней части побега. Обрезка заключается в удалении соцветия до ближайшей почки. Как правило, только первая и вторая пара почек, которые расположены ниже среза, дают цветущие побеги. Из нижних почек вырастают вегетативные побеги, которые не заканчиваются соцветием.
Такие сорта больше подходят для выращивания в средней полосе, т. к. зимовка крупнолистной гортензии — это всегда игра в рулетку, сохранить цветочные почки от промерзания очень сложно. Даже небольшой минус приводит к повреждению цветочных почек и, соответственно, отсутствию цветения в следующем сезоне. И если почки на прошлогодних ветвях вымерзнут, то есть шанс увидеть цветение в конце лета на молодых побегах.
Морозостойкость гортензии и укрытие на зиму
В средней полосе без укрытия зимуют два вида гортензии: древовидная и метельчатая. Гортензия крупнолистная — это растение южных широт, она требует укрытия на зиму, еще более тщательного и раннего, чем укрытие роз.
Другие виды гортензии: дуболистная, пильчатая, черешковая условно зимуют в средней полосе, поэтому требуют укрытия на зиму, как и розы. По зимостойкости они превосходят гортензию крупнолистную, но без укрытия могут вымерзать.
После листопада из-под кустов удаляем все листья, чтобы они не становились источником гниения. Взрослые кусты древовидной и метельчатой гортензии лучше немного стянуть и связать, чтобы под толщей снега они не развалились.
Мульчирование органикой полезно для всех видов гортензии. Это не дает почве промерзнуть раньше, чем ляжет снег, и защищает корни гортензии от вымерзания. Толщина слоя мульчи должна быть не менее 15 см, а для молодых растений — до 20 см. Под один куст гортензии потребуется 1,5–2 ведра органики.
Для мульчирования используют материалы, которые при разложении повышают кислотность почвы: хвойный опад, опилки, кислый верховой торф. Их смешивают с компостом или хорошо перепревшим перегноем. Мульчу насыпают, отступив немного от ветвей.
Как только ночные температуры начинают опускаться до +3–5 °С, необходимо устроить предварительное укрытие. Его цель — защитить цветочные почки от первых заморозков, которые могут случиться и в конце сентября или в начале октября.
В момент укрытия гортензия еще стоит с цветами и листьями. Необходимо срезать соцветия под самой шапкой и удалить листья на нижней части побегов, это ускорит их одревеснение и улучшит зимовку гортензии. После обработки фунгицидами по листу куст связываем и укутываем укрывным материалом плотностью 60 г/кв. м, лучше в два слоя. Нижнюю часть куста засыпаем органической мульчей.
Сам куст немного наклоняем к земле и слегка придавливаем, чтобы он начал привыкать к горизонтальному положению. Это необходимо для того, чтобы уменьшить высоту куста. Как известно, самое эффективное укрытие от мороза — это толстый слой снега. Наши гортензии должны быть укрыты снегом полностью, с головой.
Зимой растения греет не то «одеяло», которым мы их укроем, а тепло, идущее из глубоких слоев почвы. Чтобы оно не рассеивалось на морозе, необходимо устроить воздушно-сухое укрытие. Чем просторнее оно будет, тем больше под ним теплого воздуха, соответственно, тем лучше зимовка. В слишком тесном укрытии воздух не циркулирует, влажность повышается, и растения могут выпревать.
Как только температура установилась около нуля, днем уже не повышается выше +5 °С, а ночью еще не опускается ниже –5 °С, пора устроить постоянное укрытие для гортензии. В это же время мы делаем зимнее укрытие для роз, однако для крупнолистной гортензии потребуется более теплый домик.
Слой мульчи, который мы насыпали в сентябре, уже просел, поэтому хорошо бы добавить еще органики. Не забудьте вложить в слой мульчи несколько ядовитых приманок для крыс и мышей, таких как восковые таблетки «Ратобор» или блок-брикеты «СуперМор». Мыши, кроты, дикие хомяки обожают строить гнезда в мульче, зимовать под укрытиями и питаться сладкими корнями и побегами роз и гортензий. Чтобы не плакать весной над съеденной гортензией, позаботимся об этом осенью.
Теперь нужно устроить дополнительное утепление для цветочных почек, которые находятся на верхушках побегов. На макушку куста кладем отрез синтепона или садовый ватин, это воздушный материал, похожий на синтепон. Фиксируем утеплитель на кусте, а после этого укутываем его в спанбонд плотностью 60–100 г/кв. м. Укрывной материал складываем в два слоя, набрасываем его на куст так, чтобы он покрывал его полностью, и обматываем. Теперь вновь пригибаем куст к земле, чтобы уменьшить его высоту.
Остался последний шаг — установка воздушно-сухого укрытия. Если для утепления роз достаточно дуг, спанбонда и полиэтиленовой пленки, то для укрытия крупнолистной гортензии лучше воспользоваться ящиком с пенопластом.
В строительных магазинах можно приобрести листовой пенопласт толщиной 10 см либо воспользоваться пенопластом, который остался от покупки бытовой техники. Можно изготовить ящики из пенопласта, которые прослужат вам не один сезон, либо установить куски пенопласта в картонную коробку. Высота короба не должна превышать 30-50 см, чтобы зимой он бы полностью покрыт снегом.
Под таким многослойным укрытием крупнолистная гортензия хорошо зимует в средней полосе и обильно цветёт.
