Комнатные растения

Лимон – самая популярная плодовая культура, которую выращивают дома на подоконниках. У любого цветовода есть все шансы вырастить полезные, вкусные и сочные лимоны в домашних условиях. Правда придется постараться! Лимон нельзя назвать неприхотливой и простой в выращивании культурой. Чтобы гарантированно получить урожай, нужно знать все тонкости выращивания лимонов в квартире и соблюдать правила ухода за ними. Описание растения Комнатные лимоны – вечнозеленые деревца с упругими побегами и кожистыми вытянутыми листьями. В благоприятных условиях растения вырастают до 1,5-2 м и формируют густую крону. Период цветения лимона не ограничен: мелкие светлые цветочки могут появляться в любое время. Первое цветение можно ожидать уже через год после высадки черенка. Период бутонизации длится около месяца, еще около 45 дней растение находится в фазе цветения. Первое плодоношение можно ожидать уже через 3 года после высадки. Плоды созревают долго: снять их удастся лишь через 8-9 месяцев после окончания цветения. Первый урожай редко превышает 5-6 плодов. Со временем дерево разрастается, пик плодоношения приходится на 8-10 годы жизни. При соблюдении всех условий жизни расти и плодоносить лимон будет 30-40 лет. Лимоны, выращенные в комнатных условиях, вырастают очень сочными, ароматными, с тонкой кожицей. Они содержат максимальное количество полезных веществ и витаминов. Посадить лимон дома можно не только с целью получения урожая. Это растение выделяет в воздух фитонциды, способные очистить его от грибков, вирусов и болезней. Они же обладают и инсектицидным свойством: будут защищать соседствующие комнатные растения от нашествия вредителей и насекомых. Цветы лимона источают тонкий цитрусовый аромат, который наполняет комнату свежестью и нейтрализует все неприятные запахи. Можно ли вырастить лимон из косточки Многих цветоводов интересует вопрос, а можно ли вырастить лимонное дерево из косточки покупного фрукта. Ответ будет таков: если есть желание просто поэкспериментировать и получить вечнозеленое раскидистое деревце, то можно посадить и семечко лимона. Если в планах добиться цветения и плодоношения, тогда предпочтение лучше отдавать саженцам, выращенным из черенков. Лимон, выращенный из косточки – дичок, который если и даст плоды, то совсем не обязательно они наследуют признаки материнского растения: будут мелкими и невкусными. Появиться они могут лишь на 10-15 год жизни, несмотря на то, что дерево будет расти и развиваться весьма быстрыми темпами.  Если есть желание получить плодоносящее деревце из косточки, на него нужно привить почки или ветки культурных сортовых растений. Чтобы не заниматься этим непростым делом, лучше выращивать лимоны не из семечек покупных плодов, а из черенков уже окультуренных растений. Самый простой вариант – приобрести в садовом магазине саженец лимона. Сорта лимонов для выращивания в домашних условиях Предпочтение стоит отдавать сортам лимонов, отличающимся компактностью и теневыносливостью. Они лучше приживутся в домашних условиях, не будут страдать из-за недостатка света, с большей долей вероятности порадуют хорошим и регулярным урожаем. К числу наиболее распространенных сортов комнатных лимонов относятся следующие. Павловский Самоопыляемый сорт, один из самых популярных для комнатного выращивания. Взрослые растения не вырастают выше 1,5 м, имеют округлую густую крону. Ожидать плодоношения можно уже на 3-4 год после укоренения черенка. Плоды вырастают крупные, массой около 150 гр. Это ремонтантный сорт, цветущий дважды в год. Поэтому нередки случаи, когда на одном дереве могут быть и набравшие массу дозревающие плоды, и молодые зеленые лимончики. Мейера Достаточно высокорослый сорт, дающий деревьица до 2 м в высоту. Они обильно цветут и плодоносят до 4 раз за год. Чтобы обильное цветение не шло в ущерб плодоношению, часть цветков рекомендуется удалять. Первый урожай снимают через 3 года после посадки: на побегах вызревают небольшие округлые лимончики весом около 100 гр. Они не такие кислые, как плоды многих других комнатных лимонов, очень сочные и ароматные. Лунарио Знаменитый сицилийский сорт, адаптированный для выращивания в комнатных условиях. В природе растения достигают в высоту 6 м, в домашних условиях не вырастают выше 1,5 м. Цветут они постоянно, наполняя помещения свежим ароматом. Одновременно на дереве могут формироваться новые бутоны, завязываться плоды и дозревать крупные лимоны. Плоды вырастают вытянутыми, с ярко выраженным пупком. Мякоть сочная, очень ароматная, сладко-кислая. Новогрузинский Является великаном среди своих сородичей: дерево может вымахать до 2,5 метров. Цвести и приносить плоды будет 2-3 раза в год. Если соблюдать все правила ухода, с одного растения можно снять до 100 лимонов. Плоды имеют тонкую и нежную кожуру, сочную кисло-сладкую мякоть, почти не содержат семян. Вес каждого плода – 100-150 гр. Недостатком сорта является позднее плодоношение – первые плоды снимают лишь через 5 лет. Но высокая урожайность в последующие года с лихвой компенсирует этот недостаток. Дженоа Еще один великан, вырастающий до 2 м. Но такого размера он достигает лишь с возрастом, а плодоносить начинает уже на 4 год жизни. Лимоны вырастают округлыми, с тонкой кожицей, кислым вкусом. К преимуществам сорта относят замедленные темпы роста кроны, отсутствие шипов, устойчивость к болезням и вредителям, круглогодичное плодоношение.  Мир Отличительной особенностью данного сорта является то, что плоды часто растут не по одному, а гроздьями до 5 штук. Вес каждого может доходить до 300 гр. Лимоны вырастают округлыми, одетыми в тонкую кожуру с неглубокими ямочками. Плоды очень сочные, с ярко выраженным ароматом. Плодоносить лимон сорта Мир начинает уже на 3-4 год. Уход за комнатным лимоном в домашних условиях После покупки саженца в первую очередь его нужно пересадить. О тонкостях пересадки поговорим чуть позже. Когда на дереве появятся первые цветы, их рекомендуется удалить, чтобы направить все силы растения на формирование крепкой корневой системы, густого листового аппарата, сильных побегов, способных в будущем выносить урожай плодов. Освещение Комнатному лимону нужен яркий, но рассеянный солнечный свет. Оптимальное место для растения – окно юго-восточной или юго-западной ориентации. Взрослые деревья с широкой кроной содержать на подоконниках не представляется возможным, их лучше поставить возле южного окна – там света будет достаточно. От прямых солнечных лучей в полуденное время и в жаркие летние дни зелень лучше защищать. В противном случае на листьях могут остаться ожоги. В зимнее время полезно помещать растения под лампы досвечивания: они помогут компенсировать недостаток естественного света. Летом можно вынести лимон на балкон, а то и вовсе отвезти его на дачу. В саду горшок с растением лучше поставить в ажурную тень дерева. Температура Комнатные лимоны адаптированы для выращивания в домашних условиях. Они хорошо растут в температурном диапазоне +14…+28°С. На холоде, как и при резких перепадах температуры, деревья могут сбрасывать листья. Поэтому важно не допускать сильных сквозняков и не оставлять растения на улице или балконе в условиях нестабильной погоды. Влажность воздуха Чтобы листья не высыхали и не осыпались, побеги не тормозили в развитии, а цветение было обильным, важно поддерживать влажность воздуха на уровне 60-80%. Летом солнечные лучи сушат воздух, зимой эту функцию берут на себя батареи. Опрыскивать лимонные деревья нужно круглогодично раз в 1-2 дня. Полезной процедурой по уходу за комнатным лимоном является регулярное протирание листьев от пыли: растению будет проще дышать, выглядеть оно будет декоративнее, а листья будут эффективнее получать свет и испарять влагу. Поливы Поливать комнатный лимон нужно  отстоянной водой комнатной температуры по мере просыхания грунта. Поливы должны быть не столь частыми, но обильными. Через 10 минут после проведения процедуры излишки воды из поддона необходимо сливать. Примерный режим поливов – 1 раз в неделю в период покоя (отсутствия цветов и плодов), 1 раз в 3-4 дня в период активного роста и цветения. Подкормки В весенний и летний период подкармливать лимон рекомендуется 1 раз в 2 недели. Оптимальный вариант удобрения – специализированный состав для цитрусовых культур типа «Здравень Турбо для цитрусовых растений». Осенью и зимой можно использовать те же удобрения, но количество подкормок стоит сократить до 1 в месяц. В период бутонизации и цветения растения полезно опрыскивать препаратами типа «Гиберелон» или «ПлодоСтим». Они стимулируют формирование завязей, предотвращают их осыпание, увеличивают урожайность культур. Выбор грунта Самый простой вариант – купить специальный грунт для выращивания цитрусовых растений. Он легкий, рыхлый, с нейтральной кислотностью – ровно такой, какой и нужен комнатным лимонам. Субстрат можно приготовить и самостоятельно. Для этого необходимо смешать: 2 части дерновой земли; 1 часть листового перегноя; 1 часть торфа; 1 часть песка. После приготовления грунта необходимо проверить его кислотность. Оптимальный уровень рН для цитрусовых растений – около 7. Если почва кислая, ее можно раскислить небольшим количеством золы. Щелочные грунты необходимо пролить раствором лимонной кислоты. Выбор горшка В процессе выбора емкости для выращивания комнатных цитрусовых важно учитывать тот момент, что деревья имеют достаточно объемную крону. В период плодоношения надземная часть становится весьма тяжелой. Поэтому для выращивания крупных растений предпочтение стоит отдавать глиняным или керамическим горшкам или кашпо – они более устойчивые. Пластиковые емкости тоже подойдут, но лишь для молодых саженцев или низкорослых сортов. Важный критерий выбор емкости – наличие дренажных отверстий на дне. Обработка от болезней и вредителей К наиболее распространенным болезням комнатных лимонов относится гоммоз. На стволах появляются буро-красные пятна, начинается камедетечение. Развитие заболевания провоцируют слишком глубокая посадка и избыток влаги в почве. Очаги болезней необходимо зачищать, обрабатывать садовым варом «Живинка», а стволики опрыскивать медным купоросом.  Поразить растения может фитофтороз: на листьях начнут появляться пятна, побеги будут усыхать, а цветы и завязи осыпаться. В этом случае лимон также нужно обработать медным купоросом.  Если на плодах начали появляться красные пятна, а листья осыпаются, побеги отмирают, вероятно растение заболело антракнозом. Победить болезнь помогут фунгициды. Рак цитрусовых – неизлечимое заболевание, проявляющееся появлением на плодах и листьях коричневых пятен. Постепенно побеги начнут отмирать. Чтобы бактерии не перекинулись на другие растения, деревце лучше уничтожить. Наиболее опасные вредители для лимона – щитовка и мучнистый червец. В первом случае все части растений могут покрыться темными, липкими на ощупь пятнами, листья начнут желтеть и опадать. Во втором – зелень покроется белым налетом. Избавиться от вредителей помогут обработки препаратами «Фитоверм» и «Актара». Стандартный вредитель комнатных цветов – паутинный клещ – тоже может атаковать лимон. Если в пазухах и на нижних поверхностях листьев появились мелкие паутинки, крону нужно обработать препаратами «БиоКилл» или «Тиовит Джет». Для профилактики распространения вредителей нужно соблюдать гигиену растений, поддерживать высокую влажность воздуха и опрыскивать зелень «Зеленым мылом». Обрезка Начинать обрезать лимонное дерево нужно с годовалого возраста. Молодому саженцу срезают верхушку на уровне 20-25 см от земли. На стволике должно остаться минимум 4 почки. В дальнейшем растение обрезают ежегодно, укорачивая макушку и слишком сильно отросшие боковые побеги. Верхушки молодых веточек можно прищипывать, чтобы стимулировать их ветвление. Оптимальное время проведения обрезки – начало весны. Также дерево нужно регулярно осматривать на предмет наличия сухих и поврежденных побегов. Отмершие части нужно обязательно удалять. Пересадка Пересаживать комнатный лимон рекомендуется раз в год на протяжении первых пяти лет. Взрослые деревья пересаживают лишь по мере необходимости, когда корневая система начинает вылезать вверх или выглядывать из дренажных отверстий. Лучшее время для проведения пересадки – конец зимы и начало весны. Для растений, возрастом до 1 года, подойдут емкости диаметром 12-15 см. Для двухлетних саженцев – 15-18 см. Каждый раз пересадка должна осуществляться в горшки, которые на 2-3 см шире предыдущих. На дно емкостей нужно обязательно уложить слой дренажа из мелкого щебня или керамзита. Сверху засыпать небольшое количество песка и плодородный грунт. Саженец необходимо разместить таким образом, чтобы корневая шейка и место прививки находились выше уровня земли. Пересаженный лимон засыпают грунтом, увлажняют и ставят в прохладное затемненное место на укоренение. Через неделю горшок можно переместить на постоянное место. Размножение Самый простой и надежный способ размножения лимона в домашних условиях – черенкование. В этом случае вы гарантированно получите плодоносящее дерево, приносящее фрукты нужного веса, размера и вкуса. Черенки лучше всего заготавливать в конце весны или в начале лета. Полуодревесневшие упругие побеги необходимо нарезать отрезками таким образом, чтобы каждый из них имел по 2-4 листочка. Нижний срез должен быть косым, его нужно опудрить стимулятором роста корней: «Корневином» или «КорнеСтимом». Нижний лист необходимо удалить, остальные – срезать наполовину. Для укоренения подойдет грунт для цитрусовых, его лучше дополнительно разбавить песком и вермикулитом. Погружать черенки в субстрат необходимо на 1-2 см. Чтобы укоренение прошло успешно, первые две недели посадки рекомендуется держать в тепличных условиях: черенки можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками или стеклянными банками. Важно регулярно проветривать теплички, поливать грунт и опрыскивать посадки. Через месяц укрытие можно снять и продолжить взращивать черенки: поливать, опрыскивать, подкармливать.  Как только появятся первые листья, новое деревце начнет активно развиваться, его можно высаживать на постоянное место. Комнатный лимон – это не только сочные и полезные плоды, выращенные своими руками, но и пышное декоративное дерево, нежный и тонкий цитрусовый аромат в квартире, натуральный дезинфектор воздуха. Выращивание экзотов дома – дело не из легких, но если запастись терпением и знаниями, то вырастить лимон в домашних условиях не составит труда!

Бромелия – экзотический цветок, родом из тропиков. В природе он произрастает в Южной и Центральной Америке. Прекрасно приживется бромелия и дома, если обеспечить ей правильный уход и позаботиться об этой теплолюбивой натуре.  Экзоты все чаще стали встречаться на подоконниках, их удается приручить тысячам цветоводов, а потому и у вас не должно возникнуть проблем с выращиванием этого растения. В этой статье мы подробно разберем все аспекты посадки и ухода за бромелией, расскажем как ее выращивать в домашних условиях. Описание Комнатная бромелия – травянистое многолетнее растение. Вытянутые заостренные листья образуют воронку. Они светло-зеленые, кожистые, могут иметь шипы. По центру воронки ближе к лету вырастает высокий цветонос. Его венчает яркое соцветие красного, розового или желтого цвета. Сами цветки никакой декоративной ценности не несут, вся красота бромелии – в прицветниках. Именно они обеспечивают пышность и яркость цветения. Цветение длится от нескольких недель до нескольких месяцев. И начаться оно может не только с приближением летнего сезона, а в любое время, когда растение будет находиться в комфортных для себя условиях. Не самая приятная особенность бромелии заключается в том, что цветет она всего лишь один раз. Но не стоит переживать: после цветения она дает отростки, которые можно будет в дальнейшем высадить, и спустя время вновь получить цветущую бромелию.  Условия выращивания и уход за бромелией Характер бромелии продиктован ее тропическим происхождением. Она любит тепло, влагу, рассеянный свет. Расскажем обо всем по порядку. Освещение Бромелия растет в тропических лесах, где много солнца, но листья находятся под защитой от палящих лучей. В квартире ей необходимо организовать аналогичные условия: дать достаток света, но укрывать от прямых лучей. Цветок лучше всего расположить на подоконнике восточной ориентации. Если поставить его на южное окно, важно обязательно предусмотреть затенение в полуденные часы. В противном случае на кожистых листьях появятся ожоги, которые сильно ухудшат их декоративный вид. Листья покроются пятнами, которые будут высыхать и осыпаться. На зимнее время растение можно переставить на южную сторону без опасений. Подоконники северной ориентации и места в глубине комнаты – неподходящие места для содержания цветка. Там ему не будет хватать света, листья будут мелкими и блеклыми, цветения можно так и не дождаться. Температура Оптимальная температура для бромелии летом +18…+25°С. Это растение очень любит свежий воздух и хорошее проветривание. Поэтому когда на улице потеплеет, горшок с цветком можно смело выносить на балкон или увозить на дачу. Зимой растению нужна относительная прохлада. Оптимальный температурный режим +15…+18°С. Бромелия способна перенести непродолжительные похолодания до +10°С, но может испытать стресс, поэтому ставить ее на сквозняке или выносить на балкон в прохладное время года не рекомендуется. Влажность воздуха Для поддержания здоровья и декоративного внешнего вида листьев бромелию нужно регулярно опрыскивать. Это растение, для которого влажность воздуха выше 70% – обязательное условие роста и развития. Если воздух будет сухой, кончики и края листьев начнут сохнуть и темнеть, зелень потеряет тургор, цветение может не наступить. Опрыскивать цветок рекомендуется ежедневно. Альтернатива процедуре – теплый душ. Горшок необходимо отнести в ванную, в течение нескольких секунд орошить надземную часть теплой водой из душа, дать излишкам воды стечь, отнести на прежнее место. Для лучшего поглощения влаги листья необходимо регулярно протирать влажной тряпкой или губкой. Пыль, скапливающаяся на крупных листовых пластинах, может мешать нормальным процессам дыхания, поглощения и испарения влаги. Она будет препятствовать попаданию света на листья и существенно ухудшать внешний вид цветка. В воду для протирания листьев можно добавить янтарную кислоту. Она является натуральным стимулятором роста, помогает зелени сохранить тургор, предотвращает появление белых разводов от жесткой воды. Поливы Многие растения не терпят полива по листьям, бромелия – исключение. Лить воду рекомендуется не только вокруг цветка, но и в воронку, образованную листьями. Проводить процедуру нужно регулярно, эта влаголюбивая культура не терпит засухи. Оптимальный режим – 3-4 раза в неделю летом, 1 раз в неделю зимой. Ориентироваться лучше по верхнему слою субстрата: он должен чуть-чуть подсохнуть. Для полива нужно использовать отстоянную воду комнатной температуры. Но разводить болото в горшке ни в коем случае нельзя, иначе корни растения начнут загнивать. Важно следить и за количеством воды в поддоне: как только вся влага испарится или впитается субстратом, поддон нужно снова наполнить. Грунт Бромелия – эпифит. В естественной среде она произрастает не на земле, а на стволах и ветках деревьев. Поэтому для выращивания этого цветка лучше приобретать специализированный состав, подойдет субстрат для орхидей. Приготовить грунт можно самостоятельно в домашних условиях. Он должен состоять из: 2 частей универсального грунта; 1 части древесного угля; 1 части мха; 1 части измельченной коры деревьев; 1 части песка; 1 части торфа. Грунт должен получиться легким, рыхлым, хорошо пропускающим влагу и воздух. Подкормка Подкармливать бромелию можно стандартными готовыми составами для цветущих комнатных растений. Хорошо зарекомендовали себя удобрения «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов». Они стимулируют рост корневой системы, обеспечивают растения всеми необходимыми макро- и микроэлементами, стимулируют появление цветоносов, обеспечивают длительное и пышное цветение. Вносить удобрения можно как корневым, так и внекорневым методом. В первом случае перед подкормкой цветок нужно хорошо полить. В весенне-летнее время подкормки производят 1 раз в 2-3 недели, в осенне зимнее время – 1 раз в месяц. Посадка и пересадка Пересаживают бромелию лишь в условиях острой необходимости: если корни начали вылезать из горшка, грунт покрылся плесенью, в нем поселились вредители, цветок был залит. Для посадки потребуется подготовить грунт и горшок. Новая емкость должна быть шире предыдущей в диаметре на 2-3 см. Пересадка производится следующим образом: На дно горшка необходимо уложить дренаж из щебня или керамзита. Дренажный слой должен составлять ⅓ горшка. Сверху необходимо засыпать подготовленный субстрат. В центре сделать небольшое углубление, аккуратно переместить растение. Полезно будет осмотреть корневую систему. Если на отростках обнаружены следы гнилей или болезней, поврежденные части необходимо срезать и обработать толченым углем. После посадки бромелию нужно полить и отправить на постоянное место. Важно не допускать стрессовых условий: не ставить горшок на сквозняк или сильный солнцепек. Размножение Как было сказано ранее, бромелия цветет всего один раз. После начинает увядать и медленно отмирать. Но в это же время у основания кустика начинают появляться отростки. Через 2-3 месяца они подрастут и окрепнут, их можно будет отделить острым ножом от материнского растения, слегка подсушить и высадить в новые горшки. Молодые растения нужно поставить в теплое место с хорошим освещением. Со временем они превратятся в пышные кустики, а через пару лет зацветут. Болезни и вредители Это комнатное растение редко поражается болезнями и грибками. К числу наиболее опасных и распространенных относятся мучнистая роса и ржавчина. Споры грибков могут попасть в горшки вместе с зараженным грунтом. Вылечить цветок помогут фунгициды: «Серпень», «Тиовит Джет», «Дискор». Из вредителей цветок чаще поражают мучнистые червецы и щитовки. На начальных стадиях заражения листья можно протереть мыльным составом, смыв насекомых и их яица. Альтернатива – опрыскать надземную часть «Зеленым мылом». Его же можно использовать и для профилактики распространения вредителей. В запущенных случаях не обойтись без инсектицидов: помогут препараты «Фитоверм», «Актара», «Актеллик». Бромелия – экзот, который здорово украсит подоконник и разбавит компанию стандартных комнатных растений. Не стоит переживать за столь недолговечный период жизни цветка: после отцветания он даст «деток», и вы сможете продолжить выращивать тропическую «династию» на своем подоконнике!

Балкон можно легко превратить в красивый цветущий уголок. И неважно, на какую сторону он выходит: для любого места есть подходящие растения. «Садик Семирамиды» Балкончик или лоджия - не только кладовка и место для сушки белья. «Не комнатное» пространство способно стать зеленой зоной отдыха для всей семьи. Цветы, лианы, при желании даже мини-деревья и кустарнички, аромат растений создадут прекрасную атмосферу. Не хуже знаменитых висячих садов вавилонской царицы Семирамиды. Открытая, не застекленная территория во время цветения, утопающая в зелени, отлично смотрится и с улицы. Чтобы зеленые питомцы все лето имели пышный здоровый вид, хорошо цвели,   нужно придерживаться некоторых правил. Важно учитывать сторону света, на которую обращены балкон, лоджия (терраса, эркер). Это влияет на количество солнца и тепла. На закрытой, защищенной от перепадов погоды, дождя и ветра площади можно посадить «неженок», разместить домашних «особей». Но придется регулярно проветривать зеленый массив. На открытом балконе выбирайте более устойчивые к природным катаклизмам растения. Выращивать цветы лучше через рассаду: так они быстрее зацветут. Для посадки понадобятся разные по объему горшки. Ампельные культуры потребуют выращивания в подвесных кашпо, вьюны — решетчатых конструкций, подвязки. Чтобы «поселенцы» в контейнерах пышно цвели, нужен спецгрунт с хорошим составом удобрений, постоянные подкормки. Такой сад нуждается в частых поливах. Для удержания влаги в почве может использоваться вермикулит, перлит или гидрогель (почвенный гидроаккумулятор «Водохлеб»). Балконные ящики необходимо хорошо укрепить. В них должны быть поддоны, чтобы излишняя влага не стекала на соседей снизу, прохожих. Место под солнцем На солнечной, южной стороне много света, тепла. Это самые подходящие условия для культур, которые могут вынести прямые солнечные лучи. Растения должны быть устойчивыми к жаре. Таких особенно много среди клумбовых растений (однолетние, выращиваемые через рассаду). Другие будут сгорать и страдать от ожогов. Портулак Солнцепоклонник высотой 10-30 см, чьи семена сразу сеют в балконный контейнер. Каждый цветочек раскрывает лепестки на один день только в солнечную погоду. Бывает простым и махровым всех расцветок радуги— настоящий ковер с июля до августа. Культура не любит переувлажнения: влагу накапливает в толстых листках. Цинния Неприхотливые циннии прекрасно будут расти на южном балконе. Цветки крупные, самой разной окраски: желтые, фиолетовые, розовые, белые, шарлаховые (рубиновые). В цветах с июня до заморозков. При затянувшейся жаре поливать растения нужно регулярно. И не капать на листья, чтобы они не получили солнечные ожоги. Лучше выбирать низкорослые сорта («Лилипут», смесь). Пеларгония Это домашний цветок, который в теплое время переносят из комнаты на воздух (герань обитает в саду). Ему прекрасно подходит балкон, где солнце жарит день напролет. От этого пышные шапки соцветий становятся только декоративнее. Для выращивания рекомендуют зональную и ампельную разновидности. Чтобы цветы радовали, их периодически поливают и рыхлят землю в ящиках для насыщения кислородом. Пеларгония На зиму пеларгонии нужно обязательно занести в дом. Клематис Великолепный ломонос может вырасти не только на даче. Невысокие, карликовые морозостойкие сорта подходят для балконного пространства на южной (с притенением) или восточной стороне. На северном балконе клематис не сажают, иначе вымерзнет зимой. Клематис Важно, чтобы клематис не жгли прямые солнечные лучи, он не продувался сквозняком, но проветривался. Одной лиане понадобится большой, под 20 л, горшок, опора (подвязки для кустовых), подкормки четырежды за сезон («Здравень Турбо для цветников и клумб») и хорошие поливы. Перед зимовкой растение обрезают, мульчируют и укутывают емкость полностью нетканкой. Рекомендуемые сорта: «Аленушка», «Филигри», «Кайзер», «Стасик», мелкоцветковый горный, тангутский. Через 3-4 года «уставший» ломонос из контейнера пересаживают в сад. Анютины глазки Милые цветочки, которые можно посадить на южной стороне. Миниатюрные «анютки» не превышают высоты в 30 см. Любят солнце, но засуху переносят плохо, поэтому придется регулярно поливать. Им необходимо много свежего воздуха: размещать растения на застекленных лоджиях не рекомендуют. Лучше всего покупать виолу (другое название) в виде цветущей рассады. Виола Также стоит посадить: гацанию, настурцию, календулу, астру, компактные сорта георгины (низкорослая УНВИНС смесь), львиный зев, немезию, лаванду, ипомею, декоративный подсолнечник, дихондру, девичий виноград. Хорошо развести мини-огород. Ориентация — север Что посадить из цветов на балконе, выходящем на северную сторону? Выбор есть среди теневыносливых, влаголюбивых разновидностей. В основном это домашние цветы, можно найти однолетние. На просторных площадях даже селят малышей-хвойников: карликовые - тую «Даника», сосну горную «Мини Мопс», можжевельник обыкновенный «Миниатюр». Бальзамин Садовые разновидности — белые, розовые, малиновые, фиолетовые — прекрасно растут в условиях тени и прохлады. Больше всего для лоджий подходят мелкоцветковый бальзамин Уоллера и новогвинейский с крупными соцветиями. Культура легко размножаются черенкованием, вырастить цветы под силу даже начинающему садовнику. Главное — подкармливать раз в две недели жидкими минеральными удобрениями. И обеспечить влажность почвы. Но не заливать, чтобы не спровоцировать болезни. Бегония Одно из самых распространенных растений для балконов и лоджий. Пышные соцветия белого, розового, красного, оранжевого цветов, эффектная декоративная листва: бегонию нельзя не любить. Южноамериканская «красотка» обожает полутень, но очень не любит холода. Цветет в течение долгого времени, начиная с лета по середину октября. Бегония Полив дважды в неделю. Осенью кустики обрезают, клубни выкапывают и подсушивают. Хранят в темном месте с температурой 6-8 градусов тепла. Подвержена нападкам улиток, тли на листьях, может страдать от мучнистой росы. Фуксия Часто в «висячих садах» используют комнатную фуксию в подвесных кашпо. Вечнозеленое изящное, со склоненными вниз цветками-юбочками, растение - само очарование! На солнечной стороне мельчает и даже может не зацвести. А на северном балконе ей нравится. В августе-сентябре заносят в дом на зимовку. из застекленного помещения убирают позже. Фуксия Кальцеолярия Родственница орхидеи, чьи яркие цветочки похожи на башмачки. Одновременно на растении зацветают до полусотни «туфелек» разной (красной, желтой, розовой, иногда с пятнышками) окраски! Не терпит много тепла и прямого солнечного света. Поэтому сажать ее возможно на «нордическом» направлении. Поливать аккуратно, не попадая на листья и стебель. Растение очень декоративное, но капризное. И цветет всего около месяца, поэтому хорошо ее иметь как акцент балконного цветника. Мимулюс Оригинальный цветок, у которого выпячен нижний лепесток, за что получил второе «имя» — губастик. Однолетник нечасто можно встретить в саду, тем более на «висячей клумбе». А зря. Цветки крупные, желтой «масти» (бывают малиновые, бордовые) с красными, коричневыми пятнышками, полосками. Вид праздничный, нарядный. Стелющиеся кустики совершенно неприхотливые. Любят прохладу, влагу, поэтому идеальные кандидаты для северной лоджии. Мелкий мимулюс стойко переносит до минус 3 градусов мороза! Чтобы губастики долго и пышно цвели, нужно частое «питье», небольшие порции минеральных удобрений, прищипка. Астильба Один из роскошных многолетников для тени можно посадить на северном балконе. Лучшие из кандидатов — низкорослые сорта. Кустики с метелками соцветий будут отлично смотреться в просторных ящиках, высоких вазонах на полу. Культура требует увлажненной земли, подкормок два раза в месяц. Астильба Северное направление подходит для выращивания примулы, цикламена, торении, плюща, папоротника, хосты. Восток — запад Балконы восточной и западной ориентации универсальны и подходят для большинства цветов. В первом случае «воздушный садик» нежится под лучами солнца по утрам, когда они еще не очень палящие. Во втором — после полудня, когда уже не такие жгучие. Вербена Однолетник похож на примулу, только цветет в лето. Красивые, пышные шапочки цветов красного, фиолетового, белого и других окрасов, с необычными персиковыми оттенками. Ее чаще всего выращивают на даче в открытом грунте, но хорошо себя чувствует и на лоджиях. Вербена Посеянная на рассаду весной культура будет радовать цветением с июня до заморозков. И подарит свежий аромат. Петуния Эффектное, вечноцветущее ампельное растение в подвесном кашпо в центре внимания с июня до осенних низких температур. Ценится садоводами за яркие цветки и неприхотливость. Лучше всего ей подойдет балкон восточной стороны, хотя и на западной, юго-западной будет выглядеть шикарно. Например, петуния «Балконная смесь» разнообразной окраски с сильно ветвистыми побегами до 50 см. Только обеспечьте постоянный полив (без пересыхания и излишнего увлажнения земли) и внесение удобрений каждые 14 дней. Прищипывание поможет сформировать пышный кустик-шар. Петуния Если осенью у нескольких экземпляров обрезать побеги и посадить на подоконник, на следующий год не нужно растить рассаду. Лобелия «Очаровашка», которая станет украшением лоджии. Обильное цветение с июня до окончания сентября, мелкие цветочки-бабочки изумительных синих, голубых, лиловых тонов (есть белые, розовые и малиновые). Изящные кустики высотой не больше 20 см. Растения совершенно неприхотливые в уходе. Лобелия Сажать нужно в небольших ящиках. Поливать ежедневно только под корешок, дважды в месяц подкармливать, избегая удобрений с избытком азота. Когда «особи» отцветут, надо прищипнуть верхушки цветочных побегов для кустистости и дальнейшего цветения. Маргаритки Если ищите, что посадить на балконе из цветов, вспомните о скромных маргаритках. Их пушистые помпончики появляются весной, без устали цветут все лето и до самых холодов. Комфортно чувствуют себя и на солнечной территории, и в полутенистых местах. В более прохладном уголке цветение дольше и лучше. Маргаритки Невысокие, чистых, свежих тонов, они выгодно смотрятся в маленьких ящичках по краю балконного ограждения. Бакопа Новое для многих ампельное растение все больше завоевывает сердца цветоводов. Цветки белые с желтой серединкой (существуют сорта с лиловыми и розовыми оттенками). Что интересно, на одном кустике могут одновременно быть мелкие и крупные. Они не портятся даже в период затяжных дождей в отличие от петуний. Во время цветения напоминает цветочный водопад. Бакопа Предпочитает влажный грунт и полутень, поэтому подходит лоджия, выходящая на запад. На восточной и западной сторонах можно сажать: агератум, вереск, бархатцы, душистый табак, невысокие сорта гортензий, вьющиеся растения — душистый горошек, ипомею, тунбергию и даже миниатюрные розы. Балкончик наш я убрала цветами… Оформить балкон или лоджию цветами, декоративно-лиственными и другими растениями можно по-разному. Самый простой вариант: вынести комнатных зеленых питомцев или посадить низкорослые цветы в ящиках по краю ограждения. Если хочется больше, попробуйте создать композицию из разных культур, включив в нее также мебель, интересные аксессуары. При этом нужно учитывать площадь, окрас стен и потолка, стиль помещения. Задействовать любые из частей пространства, включая стены, пол, потолок, использовать опоры, стеллажи, подставки и прочее. Располагать зеленых питомцев ярусами. Итальянский балкон Особенно декоративно смотрятся вьющиеся растения на шпалерах, ампели, свисающие сверху (нужно прочное крепление!). Приспособить возможно даже имеющуюся пожарную лестницу. Покрасить светлой краской и подвесить пару-тройку кашпо с цветами. В случае необходимости горшки быстро снимают, не нарушая правил пожарной безопасности. Покупая посуду для посадки, лучше остановить выбор на керамических горшках, красивых и стойких к погодным условиям. Емкости из пластиковых материалов уместны на юго-восточном направлении, где не будут перегреваться летом и промерзать в заморозки. Можно поставить их в деревянные ящики. Как на садовой клумбе, стоит сажать рядом растения в группах разных по высоте, облику. Большие экземпляры в напольных горшках объединяйте с вьюнами и ампелями. Низкорослые - ставьте на передний план, высокие в середину. Старайтесь играть оттенками окрасок, фактурой цветов и листьев. Создавайте монохромные композиции или используйте разные цвета (не больше трех для гармоничного сочетания). Например, на полутенистом балконе устройте романтический уголок. Соедините вместе розовые бальзамины в ящичках и такого же окраса гортензию в напольном вазоне, добавьте вьющийся плющ. Или деревенская идиллия на солнечном месте: настурция, бархатцы, календула по краю ограждения, в горшках на полу львиный зев с георгиной и взбирающийся вверх девичий виноград в просторном контейнере. Для атмосферы хорошо поставить подходящую мебель. Это садовые деревянные складные стулья, столики, небольшие скамеечки. Подойдут плетеные изделия. В виде декора используют подушки, коврики. В конце статьи хочется сказать: не расстраивайтесь, если у вас нет дачи. Зеленый оазис с подходящими растениями можно создать на любом балконе.

Активированный уголь найдется, пожалуй, в каждой аптечке. Копеечное лекарственное средство помогает не только при пищевых отравлениях. Огородники и любители комнатного цветоводства успешно применяют черные таблетки для профилактики развития гнилей и улучшения состояния почвы.  Полезные свойства Как производится Лекарственное средство производят из натурального сырья путем пиролиза, — сжигания в бескислородной среде при высокой температуре, +800–1000 °С.  Сырьем для производства лекарства является древесный уголь, скорлупа кокосовых и грецких орехов, косточки абрикоса и другие органические материалы с высоким содержанием углерода. От обычных угольков, которые остаются в мангале после жарки шашлыка, активированный уголь отличается гораздо более высокими абсорбирующими свойствами.  В процессе производства сырье обрабатывают горячим паром, благодаря чему поверхность материала становится пористой. После активации паром уголь превращается в решето из крупных, средних, мелких и нанопор.  Площадь внутренней поверхности 1 г угля составляет 500–1500 кв. м, что делает его отличным абсорбентом.  Полезные свойства в быту Кроме прямого назначения: в качестве детокс-средства при расстройстве пищеварения, при отравлении лекарственными препаратами, алкалоидами и пр., — активированный уголь используют для фильтрации воды в походных условиях. Благодаря высокой абсорбирующей способности истолченные таблетки применяют для очистки воды от вредных примесей. Здесь важно понимать, что активированный уголь не является бактерицидным средством, он не уничтожает патогенные бактерии, но помогает очистить воду от токсинов, которые вырабатывают микроорганизмы. Для производства походного фильтра потребуется пластиковая бутылка и чистая ткань. У бутылки отрезается дно, в таком виде она подвешивается горлышком вниз. Отверстие закрывается чистой х/б тканью, на которую насыпают толченый порошок активированного угля слоем 1–3 см. Для фильтрации воды от крупных частиц сверху насыпают небольшой слой речного песка. Емкость заполняют водой, крышечку приоткрывают, чтобы вода медленно просачивалась сквозь импровизированный фильтр. Полезные свойства для растений Уголь более чем на 90% состоит из углерода, по химическому составу он близок к графиту, используемому в простых карандашах. При попадании в почву углерод постепенно перерабатывается почвенной микрофлорой и становится частью гумуса, плодородного слоя. Аптечное средство также содержит небольшое количество картофельного крахмала. В одной таблетке содержится 250 мг активированного угля и 47 г крахмала.  Углерод не усваивается непосредственно растениями, поэтому внесение активированного угля в почву в сухом или растворенном виде нельзя считать подкормкой. Небольшое количество крахмала, который попадает в грунт с таблетками активированного угля, работает как углеводы и стимулирует развитие почвенной биоты. Главное свойство активированного угля — адсорбция, т. е. впитывание вредных примесей из водных растворов. Огородники-любители приписывают углю и некоторые дезинфицирующие свойства. Его применяют при черенковании растений, порошком обрабатывают срезы на луковицах и клубнях декоративных растений, используют при делении многолетников.  Впитывающие свойства активированного угля применяют для локального подсушивания поверхности почвы в рассадных емкостях и цветочных горшках при переливе. В таком случае порошок сорбента выступает в качестве профилактического средства для развития черной ножки, плесени и появления микроводорослей на поверхности грунта. Применение активированного угля в саду и огороде Подсушивание срезов При подготовке к посадке клубней георгинов, луковиц гладиолусов, лилий, тюльпанов и других декоративных культур часто обнаруживаются признаки порчи. На месте механических повреждений образуется плесень либо начинаются гнилостные процессы. Если не удалить повреждения, то во влажной почве клубни и луковицы сгниют. Клубни и луковицы обрезают чистым острым ножом до здоровой ткани, а срезы присыпают толченым активированным углем. Он подсушивает срез, что ускоряет опробковение тканей.  При делении клубней георгинов, при резке семенного картофеля свежие срезы также обмакивают в древесную золу. В качестве альтернативы применяют и другое аптечное средство — зеленку. Благодаря высокому содержанию этилового спирта зеленка оказывает бактерицидное действие и уничтожает патогенную микрофлору. При делении корневища многолетних цветов также полезно присыпать открытые срезы на корнях золой, измельченным древесным углем из мангала либо их лекарственным аналогом. Очистка воды В комнатном цветоводстве черенки многих декоративных культур укореняют в воде. Цветоводы заметили на практике, что добавление в воду с черенками нескольких таблеток активированного угля обеспечивает успешное укоренение черенков. Чтобы листья черенков не касались воды, сообразительные цветоводы используют подложки из вспененного полистирола от конфет и прочих продуктов. В них проделывают небольшие отверстия и «отправляют в плавание» на поверхности емкости подходящего размера. Зеленые черенки вставляют в отверстия, таким образом лишь нижняя часть стебля находится в воде, а листья остаются сухими. Для успешного укоренения черенков полезно применять стимуляторы корнеобразования, такие как «КорнеСтим» или раствор янтарной кислоты «Грин Дейл».  Подсушивание поверхности грунта Начинающие огородники часто грешат переливом рассады. Маленькие растения не успевают выпивать всю воду, в результате почва закисает. В кислой влажной среде активно размножаются патогенные микроорганизмы, что приводит к полеганию рассады от так называемой черной ножки. При обнаружении полегших растений в рассадном ящике необходимо аккуратно извлечь их вместе с частью грунта, после чего присыпать поверхность почвы толченым активированным углем. Здесь нужно понимать, что уголь не обладает бактерицидным действием. Для обеззараживания почвы нужны биологические или химические фунгициды. В случае с черной ножкой переувлажненный грунт не стоит дополнительно проливать какими-то препаратами. Для подавления роста патогенной микрофлоры используют порошковый препарат «Фитоспорин Реаниматор». Понятно, что для большого количества рассадных ящиков потребуется довольно много измельченных таблеток. В таком случае более эффективным будет присыпание поверхности почвы мелким агроперлитом, вермикулитом, мелкозернистым песком. Любители комнатных цветов часто сталкиваются с появлением плесени и налета зеленых водорослей на поверхности почвы в цветочных горшках. Ни то, ни другое не полезно для растений и часто является следствием регулярного перелива. При обнаружении плесени и при появлении зеленого налета необходимо снять верхний слой земли, заменить его на чистую почву, а ее поверхность присыпать толчеными таблетками или другим сорбентом, например, диатомитом садовым. Борьба с грибным комариком Регулярный перелив почвы в цветочных горшках провоцирует размножение сциариды, или грибного комарика. Сами по себе мошки не вредят растениям, но их личинки живут в верхнем слое почвы, где питаются не только мертвой органикой, но и подъедают корни растений. При обнаружении облачка черных мошек, которые мельтешат над цветами, необходимо принять меры по уничтожению сциарид и очистке почвы от их личинок.  В данном случае активированный уголь играет второстепенную роль, как средство для подсушивания почвы и очистки водных почвенных растворов от токсических веществ. Прежде всего необходимо уничтожить взрослых особей, в этом помогут желтые клеевые ловушки, а также пролить почву инсектицидом. В домашних условиях лучше отдать предпочтение препаратам на основе тиаметоксама и клотианидина, таким как «Актара», «Инсектор Супра», «Дракор». Действующее вещество усваивается через корневую систему растения и распространяется по всем тканям, что обеспечивает длительный защитный эффект. В качестве профилактики появления яйцекладок сциарид поверхность почвы в цветочных горшках и рассадных емкостях присыпают слоем диатомита толщиной 2-3 см, через такую преграду крошечные насекомые пробраться не могут. В дальнейшем необходимо отрегулировать частоту поливов, чтобы избегать переувлажнения почвы.

Любители комнатного цветоводства утверждают, что вырастить растение из семян не сложнее, чем выходить саженец, приобретенный в магазине. Выращивание комнатных цветов из семян позволяет значительно сэкономить на расходах, проблема лишь в муках выбора сорта, ведь ассортимент семян комнатных цветов весьма внушителен. Глоксинию и цикламен, пеларгонию и клубневую бегонию, а также экзотический адениум можно вырастить из семян, — расскажем, как это сделать. Зачем выращивать комнатные цветы из семян Казалось бы, гораздо проще купить в магазине готовый цветок и принести его домой. Однако на практике покупные цветы часто погибают после непродолжительных или затяжных мучений.  Постоянная смена внешних условий: температуры и влажности воздуха, режима освещения, а также нерегулярный полив с чередованием пересушивания грунта и его переувлажнения приводят растения в состояние стресса. Ослабление иммунитета ухудшает сопротивляемость грибным заболеваниям, в итоге покупное растение погибает. В цветочных магазинах из-за большой скученности растительности нередко разводятся насекомые-вредители: белокрылка, паутинный клещ и др., — такой “подарок” можно принести в свой дом вместе с новым зеленым питомцем, и тогда вся домашняя оранжерея подвергается риску. Производители комнатных цветов хотят подать товар с лучшей стороны, поэтому применяют гормоны и стимуляторы роста, чтобы добиться пышного цветения. Излишняя стимуляция выходит растению боком — интенсивное цветение истощает его. Проблемы с корневой системой дополнительно ухудшают ситуацию, в результате куст погибает. При выращивании комнатных цветов из семян цветовод избегает описанных проблем. Их заменяют другие трудности: ожидание всходов, необходимость бережного ухода за крошечными сеянцами, пикировка, пересадка и пр.  Выращивание незнакомого растения из семян — это вызов для цветовода, приходится применять весь накопленный опыт и знания. Но радость от наблюдения за тем, как из крошечного семени вырастает красивое растение, — перекрывает все треволнения и окупает труды сторицей. 1. Глоксиния Эффектную глоксинию несложно вырастить из семян. Уже через полгода после посева саженцы зацветают. Крупные цветы-граммофончики насыщенных окрасок вызывают восхищение: вишневые, фиолетовые, бордовые, сиреневые, однотонные и с контрастным горлом, украшенные “звездной пылью” или очерченные белой каймой, — все сорта глоксинии невероятно хороши. В садовых центрах и на специализированных сайтах огромный ассортимент семян глоксинии:  сортосерии Императрица и Импресс с крупными цветами насыщенных тонов: однотонными, с крапом или контрастной каймой; гибриды японской селекции Аванти F1, Адмирал F1 с крупными цветами с градиентной окраской лепестков, контрастным горлом или россыпью крапинок на лепестках; сортосерия Брокада F1 с крупными махровыми цветами. Семена глоксинии очень мелкие, производители дражируют их, поэтому посев не представляет сложностей. Посадку проводят в конце января - середине февраля. При таких сроках посева уже в год посадки глоксиния расцветает. Первые бутоны распускаются в середине июня - начале июля. Посев проводят в неглубокие пластиковые контейнеры, мини-парники с прозрачной крышкой или торфяные таблетки. При температуре +23-25°С всходы появляются через 10-14 дней после посадки. Всходы глоксинии совсем крошечные, поэтому требуют бережного ухода. Сразу после появления всходов плошки с рассадой переставляют под фитолампу или на подоконник. При выращивании рассады на подоконнике нужно следить за ней особенно тщательно — в солнечный день почва в рассадных емкостях быстро пересыхает, что может привести к гибели нежных ростков. Если же держать сеянцы под пластиковой крышкой, на ярком солнце они могут сгореть. Рассаду глоксинии лучше всего выращивать в комнатных условиях под искусственным освещением. Растения развиваются довольно быстро. Уже через месяц после посадки у сеянцев по два настоящих листа, в этот момент их пикируют в отдельные стаканчики объемом 200 мл. Грунт для пикировки должен быть питательным, рыхлым и воздухопроводным. Его готовят на основе низинного торфа с добавлением биогумуса и перлита. Если рассада стоит на подоконнике, после пикировки ее притеняют от прямых солнечных лучей на несколько дней. Уход за рассадой глоксинии стандартный — поливы по мере просыхания грунта и периодические подкормки, первую проводят через 10 дней после пикировки, последующие — каждые две недели. Для подкормки подойдет жидкое универсальное удобрение “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. В середине-конце мая саженцы глоксинии переваливают в цветочные горшки объемом 1 л, в которых растения проведут следующий год. Уход заключается в поливах и регулярных подкормках.  В период цветения нельзя допускать пересыхания земляного кома, полив проводят, как только верхний слой грунта подсыхает. Для подкормки используют комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, например, “Здравень Аква для комнатных цветов”. Первое цветение глоксинии будет довольно скромным, однако и оно впечатляет: на молодом кустике распускается 5-7 крупных цветов. В следующем году после зимнего отдыха глоксиния показывает себя во всей красе: на растении одновременно раскрыто до 30-ти бутонов-граммофончиков. Осенью, когда световой день становится короче, растения начинают уходить в состояние покоя — их листья желтеют и засыхают. В это время необходимо убрать горшки в темное прохладное место на зимовку, оптимальная температура +8-10°С. У молодых растений за первый год жизни формируется небольшой клубень. Его лучше не извлекать из земли, при хранении он может высохнуть. Молодую глоксинию убирают на зимовку в горшках.  При поздних сроках посадки глоксиния первого года жизни не успевает набрать достаточный размер, такие кустики лучше держать на свету всю зиму и не отправлять на покой, иначе можно потерять невызревший клубень. После периода покоя, в январе-феврале, когда растения проснутся и выпустят молодые листочки, горшки достают на светлый подоконник, начинают поливать и подкармливать. 2. Цикламен Комнатный цикламен цветет в самое темное время года, с октября-ноября по март, радуя цветовода обилием бутонов необычной формы. Лепестки цикламена загнуты наружу и вверх, что придает цветку сходство с бабочкой. Сердцевидные листья на длинных черешках выглядят весьма декоративно — контрастный рисунок на листовых пластинах у разных сортов отличается. Окраска лепестков цикламена разнообразная: в пастельных тонах — все оттенки розового, лилового, белого, в ярких — алый, красный, рубиновый, вишневый. Остановить свой выбор на определенном сорте сложно, ведь их великое множество. яркие: Юля, Ассоль, Аврора, Красный партизан, Хайн, Розовая пантера; пастельные: Амор, Арлекин, Розмари, Пастушка; белые: Анели, Аполлон, Белая сказка; с бахромчатым краем: Виктория, Лилу и др. Семена цикламена прорастают крайне медленно, появление всходов растягивается на 1,5-2 месяца, поэтому посев можно проводить в декабре-январе. Поскольку посевы долгое время приходится поддерживать во влажном состоянии, необходимо особенно тщательно отнестись к подготовке почвы, — она не должна заплесневеть. Для посадки цикламена используют новые пластиковые контейнеры, либо тщательно дезинфицируют бывшие в употреблении. Почвенную смесь готовят из низинного и раскисленного верхового торфа с добавлением перлита. Чтобы исключить развитие патогенной микрофлоры, не стоит добавлять в грунт органику: перегной, компост и пр., для выращивания рассады цикламена не подходит садовая и огородная земля.  В почвенную смесь полезно добавить биопрепарат “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”, сенная палочка в составе препарата способствует обеззараживанию почвы от патогенных грибов и стимулирует рост рассады. У цикламена довольно крупные семена с плотной оболочкой. Для стимуляции прорастания перед посадкой семенам проводят шоковое пробуждение. Семена, завернутые в салфетку, поочередно окунают в горячую и ледяную воду на несколько секунд. После стимуляции семена высевают в небольшие контейнеры, глубина заделки 1 см.  Посевы держат в темноте, для этого емкости накрывают черным полиэтиленом. Оптимальная температура для прорастания семян цикламена +17-19°С. Периодически, раз в неделю, емкости с посевами открывают, чтобы проветрить.  Через месяц от посадки нужно регулярно проверять посевы на предмет появления всходов. Как только появляются первые плотные петельки, рассаду переставляют под лампу или на светлый подоконник. Всходы цикламена на начальном этапе развиваются медленно. Через месяц от прорастания семян сеянцы имеют один лист, в основании которого можно заметить зачаток будущего клубня размером с мелкую бусину. В этой стадии сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Для пикировки используют универсальный грунт для комнатных цветов с добавлением биогумуса и перлита. Поскольку сеянцы развиваются медленно, достаточно небольшого объема стаканчиков, 100 мл. При пикировке сеянцев цикламена важно не заглублять клубенек, он должен оставаться на поверхности почвы, лишь нижняя часть “бусинки” должна быть в земле. Цикламен любит яркий свет и прохладу. Рассаду держат на светлом подоконнике или под фитолампой, обеспечивая досветку в течение 12 ч. в день. При наличии застекленной лоджии в марте-апреле рассаду переносят на балкон, — на свету саженцы развиваются быстрее. Окрепшую рассаду в конце мая переваливают в горшочки объемом 0,5 л, в них цикламен живет до следующего года. Первое лето саженцы цикламена могут провести на южном подоконнике или на балконе. Необходимо следить за влажностью грунта, не позволяя ему пересыхать. Через 6-7 месяцев от появления всходов цикламен выпускает первые бутоны. Опытные цветоводы рекомендуют удалять цветы на молодых растениях, чтобы дать возможность растению сформировать клубень, однако искушение полюбоваться первым цветением слишком сильное. Молодые растения нуждаются в регулярном поливе, — в период цветения он особенно важен, а также в периодических подкормках, — достаточно подкармливать цикламен раз в месяц. Для подкормки используют комплексное минеральное удобрение “Здравень Турбо для комнатных цветов”.  В первый год жизни цикламен не уходит в состояние покоя. В дальнейшем, после окончания цветения листья засыхают естественным образом, и клубни отправляют на летний покой. 3. Пеларгония “Бабушкина” герань с пахучими листьями и красными соцветиями осталась в прошлом. В распоряжении современных цветоводов десятки сортов зональной пеларгонии с соцветиями всех возможных оттенков: алые, рубиновые, красно-оранжевые, вишневые и насыщенно розовые, а также пастельные тона: бледно-розовый, абрикосовый, персиковый и др.  Пеларгония плющелистная Выбор семян пеларгонии огромен, ассортимент представлен гибридами первого и второго поколения F1 и F2, которые радуют компактным размером куста, крупными шапками соцветий, яркой окраской лепестков и продолжительным цветением.  Популярные сортосерии: Найт F1, Магия лета F2, Дансер F2, Рафаэлла F1, серия карликовой пеларгонии Нано F1 и др. При благоприятных условиях пеларгония цветет 8 месяцев в году: с ранней весны до поздней осени. Пеларгония ценится за длительное пышное цветение и неприхотливость. С весны до осени крупные яркие шапки цветов радуют глаз и поднимают настроение.  При наличии балкона пеларгония может проводить лето на свежем воздухе, при желании растения можно вывозить на дачу и высаживать в открытый грунт, а на зиму забирать домой. Семена пеларгонии имеют довольно плотную оболочку, но как правило производители семян предварительно проводят скарификацию (нарушение оболочки), поэтому цветоводу остается только провести посев. Ранние сорта пеларгонии расцветают через 4-5 месяцев после появления всходов. Чтобы наслаждаться ярким цветением с начала лета, посев семян на рассаду проводят в конце января - начале февраля. Семена раскладывают по поверхности влажного грунта, слегка вдавливая в почву. При температуре +22-24°С всходы появляются в течение 7-10 дней. Здесь многое зависит от качества посадочного материала: свежие семена дают дружные всходы, в других случаях прорастание может растянуться на 2-3 недели. Рассада пеларгонии развивается достаточно быстро. Через месяц после посева сеянцы имеют первую пару хорошо развитых настоящих листьев. На этой стадии их пикируют в отдельные стаканчики с рыхлым питательным грунтом.  Уход за саженцами пеларгонии не представляет каких-либо трудностей. Он заключается в регулярных поливах, периодических подкормках и рыхлении почвы между поливами. Пеларгония — растение светолюбивое, саженцы необходимо держать под яркой светодиодной лампой или найти им место на южном подоконнике. В мае рассаду переваливают в горшки большего объема, наполненные рыхлой питательной почвой. Пеларгония легко переносит пересадку даже в цветущем состоянии. Дальнейший уход заключается в регулярных поливах и подкормках. 4. Бегония Клубневая бегония — потрясающее красивое растение. Крупные махровые цветы напоминают розы флорибунда или камелию. Бегония непрерывно цветет с июня до октября. При выращивании из семян первые цветы распускаются через 4,5 месяца от посева. Семена бегонии очень мелкие, сеянцы развиваются медленно, поэтому посев проводят в конце января. Для посадки используют неглубокие плошки, которые наполняют рыхлым грунтом из равных частей раскисленного верхового и низинного торфа с добавлением мелкого агроперлита.  Бегония клубневая Дражированные семена раскладывают на поверхности влажного грунта, емкости накрывают прозрачной крышкой или стеклом. Семена прорастают на свету, оптимальная температура +22-25°С. Первые крошечные всходы бегонии появляются через 6-7 дней, в течение двух недель прорастают все семена. До появления массовых всходов рекомендуется держать посевы под крышкой, это позволяет сохранять высокую влажность почвы и воздуха. Чтобы малюсенькие всходы не вытягивались, необходимо обеспечить им яркое освещение в течение 12 часов. Полив проводят по мере подсыхания грунта, поскольку сеянцы совсем крошечные, расход воды у них минимальный. Пока рассада мала, поливать ее приходится из резиновой груши или шприца, чтобы струей воды не повалить сеянцы. Примерно через 1,5-2 месяца от посева саженцы бегонии становятся достаточно крепкими, настолько, что уже не страшно проводить пикировку. Сеянцы в стадии 1-2 настоящих листочков пикируют в отдельные небольшие стаканчики. Бегония хорошо переносит пикировку, через неделю после пересадки можно проводить первую подкормку.  На начальном этапе выращивания можно использовать универсальное удобрение “Здравень Турбо для рассады”, в дальнейшем переходят на комплексное удобрение для цветов “Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий”.  В мае бегонию пересаживают в цветочные кашпо. У растения неглубокая корневая система, поэтому можно использовать широкие горшки небольшой глубины, в которые высаживают по несколько растений.  Бегония любит яркий, но рассеянный свет. Летом горшки с цветами лучше держать на восточном или западном окне. 5. Адениум Опытные цветоводы, которым приелись привычные глоксинии и цикламены и поднадоели пеларгонии и бегонии, ищут необычные растения для своей домашней оранжереи.  Цветущий адениум производит неизгладимое впечатление. Однажды увидев его, можно заболеть “адениумоманией”, ведь видов и сортов этого экзотического растения огромное множество. Адениум представляет собой древесный суккулент с толстым запасающим стеблем (он называется каудекс). Комнатные адениумы выглядят как деревца бонсай с толстым “стволом” и изогнутыми “ветвями”. Растение неутомимо цветет в течение 6-7 месяцев, с весны до осени. Зимой адениум отдыхает от цветения, при этом не теряет декоративности. У адениума крупные кожистые листья и яркие воронковидные цветы всевозможных окрасок: розовые, лиловые, фиолетовые, красные, желтые. Лепестки имеют разнообразный рисунок: штрихи, полосы, пятна, контрастную кайму, яркие мазки — сочетаний бесчисленное множество. Выращивание адениума из семян — увлекательный процесс, не похожий на уход за другими цветами. Крупные семена адениума прорастают уже через 3 дня после посева, — толстенькие всходы суккулента значительно отличаются от других сеянцев. Для посева используют небольшие плошки со стерильным воздухопроницаемым грунтом. Почвенную смесь готовят из раскисленного верхового торфа или кокосового субстрата и перлита в пропорции 1:1. Крупные семена адениума раскладывают горизонтально на поверхности почвы и вдавливают в грунт.  Адениум родом из жаркой Африки, семена прорастают при температуре +30-35°С. Температура грунта имеет решающее значение для прорастания семян. Семена адениума можно сажать в любое время года, однако зимний посев благоприятно сказывается на дальнейшем развитии растения, правильно настраивая его “биологические часы”. Для роста адениума необходимо максимально яркое освещение и высокая температура воздуха, оптимально +25-35°С, но не менее +22°С. При температуре ниже +20°С растения останавливаются в росте, наступает временный период покоя, — стагнация. Первое цветение адениума наступает, как правило, через год-полтора после посева семян. В течение первого года жизни растения должны постоянно находиться в тепле и под ярким светом, зимой не обойтись без досветки фитолампами. Для выращивания адениума нужен рыхлый воздухопроницаемый грунт, бедный по составу (подходит готовый грунт для кактусов). Питание растения получают через внекорневые подкормки комплексными удобрениями, которые проводят регулярно.  Полив суккулентов проводят только после просыхания грунта, летом — чаще, зимой — реже. Важно помнить, что температура воздуха и грунта ниже +15°С является критичной для адениума, растение может сбросить листья и погибнуть.  Выращивание адениума открывает перед цветоводам новые горизонты: суккулент позволяет формировать необычную крону в виде бонсая, выдерживает прививку разных сортов на один ствол. Коренастые “деревья” с разветвленной кроной, мощными прикаудексными корнями, усыпанные крупными цветами различной окраски, выглядят эффектно и весьма необычно.

Грибные комарики, они же сциариды – насекомые, с которыми знакомы многие цветоводы и садоводы. Мелкие мушки поселяются в горшках с комнатными растениями или рассадой, активно размножаются и распространяются по подоконникам. Они не только портят эстетичный внешний вид посадок, но наносят им непоправимый вред. Чтобы не допустить уничтожения растений, важно знать, как избавиться от грибных комариков на комнатных цветах и рассаде и что делать, чтобы повторного поражения насекомыми не случилось. Как выглядят грибные комарики? Внешне сциариды выглядят как небольшие мухи: имеют черное тельце длиной 3-4 мм, с длинными ножками и прозрачными крыльями. Молодые особи могут быть около 1-2 мм длиной светло-серого цвета. Самки грибных комариков откладывают яйца в грунт, в дальнейшем из них вылупляются личинки – светлые червячки 3-5 мм длиной с темной головой. Жизненный цикл развития сциарид от яйца до взрослой особи занимает около месяца. Последние живут недолго – 7-10 дней. Но за это время способны отложить несколько десятков яиц, из которых потом появятся новые поколения вредителей. Обнаружить грибных комариков можно при визуальном осмотре горшков с цветами или контейнеров с рассадой. Если потрясти емкость, над поверхностью грунта поднимется стая небольших мушек. Можно аккуратно отгрести часть земли возле стебля растения: белые червячки возле корней – это и есть вредоносные личинки сциарид. В чем вред грибных комариков для комнатных цветов и рассады? Взрослые особи существенного вреда растениям не приносят. Разве что портят общий вид посадок, надоедают цветоводам своим присутствием, могут разносить грибки и болезни по растениям. Наибольшую опасность для цветов и рассады представляют личинки сциарид. Они живут в грунте и питаются корнями растений, тем самым повреждая их и препятствуя процессам питания и потребления влаги. В результате цветы начинают хилеть, чахнуть, вянуть, листья желтеть и опадать. Угнетенное растение с поврежденной корневой системой будет не в состоянии активно расти, развиваться и цвести. Наихудшим сценарием поражения посадок грибными комариками может стать гибель цветка или молодого сеянца. Для неокрепшей рассады сциариды – большая опасность. Молодые растения с еще слабым иммунитетом могут не пережить повреждения корневой системы личинками. Питательные вещества и вода не будут поступать к надземной части, листья начнут увядать, процесс фотосинтеза замедлится, сеянцы погибнут. Причины появления грибных комариков Попасть в квартиру сциариды могут через открытое окно или вентиляцию, а также с зараженным грунтом или комнатными цветами. Способствовать распространению насекомых будут следующие условия: Избыточные поливы. Грунт с повышенным уровнем влажности – наиболее комфортная среда для жизни вредителя. Сухая почва менее привлекательна для откладывания яиц, она не дает личинкам активно развиваться. Обилие органики. В процессе перегнивания она выделяет углекислый газ, на который и летят взрослые особи комариков. Почва, сдобренная компостом, разбавленная спитым кофе или чайной заваркой, регулярно заправляемая сахарным раствором или настоем яичной скорлупы/банановой кожуры будет активно привлекать насекомых. Органические удобрения и регулярные поливы безусловно нужны растениям, но лишь в разумных количествах. Избыток и того, и другого будет провоцировать появление новых поколений сциарид и все больший вред для посадок. Как избавиться от грибных комариков на комнатных растениях и рассаде Для борьбы с грибными комариками в почве можно использовать как покупные инсектицидные средства, так и народные методы. Первые отличаются высокой эффективностью и гарантированностью результата. Вторые – простотой и доступностью, безопасностью для растений. Также рекомендуется провести ряд вспомогательных мероприятий, которые помогут избавиться от насекомых. Народные средства для борьбы со сциаридами Их рекомендуется использовать в случае, если ситуация еще не сильно запущена, обнаружены буквально единичные особи насекомых. Народные средства могут не дать 100%-ного результата, но если под рукой нет инсектицидов, начать борьбу можно с них. Также народные средства хороши для защиты соседних не зараженных растений в профилактических целях. Бороться с почвенными комариками можно аналогичным методом, как и с мошками в почве, воткнув спички серной головкой вниз. Избавиться от сциарид в горшках поможет настой чеснока: 2 измельченных зубчика необходимо залить теплой водой, настоять сутки и полить растения. Не допустить распространение вредителя и появление новых поколений комариков можно с помощью табачного настоя. 10 гр табака необходимо залить 1 л воды, настоять день и опрыскать почву и надземную часть растений. Важно понимать, что народные средства скорее остановят размножение и распространение насекомых, но не убьют личинок и взрослых особей. Инсектициды против грибных комариков Самый эффективный метод борьбы с почвенными комариками – инсектициды. Они не отпугивают вредителей, а уничтожают их, что дает гарантированный результат. К числу эффективных препаратов против грибного комарика можно отнести следующие: Фитоверм. Биологический инсектицид, который убивает вредителей и не приносит вреда растениям. Подходит для использования для рассады и комнатных растений. Актара. Препарат демонстрирует высокую эффективность против грибного комарика на любой стадии развития. Актеллик. Один из самых сильных инсекто-акарицидов, используемых для борьбы не только со сциаридами, но и тлей, паутинным клещиком и другими вредителями. Децис. Имеет высокую скорость действия, не фитотоксичен. Мухоед. Уничтожает личинок в почве и отпугивает взрослых особей от посадок. Гром 2. Удобный в использовании препарат: его не надо разводить, достаточно просто прикопать гранулы в грунт. Сопутствующие меры борьбы Препараты, вносимые в грунт, помогут избавиться от личинок грибного комарика. Чтобы уничтожить взрослых особей, можно использовать следующие меры борьбы. Над подоконниками можно подвесить липкие ленты. Работать они будут как против обычных мух. Вместо липких лент можно использовать альтернативные варианты с аналогичным действием: инсектицидные пластины Мухояр, витражные наклейки Мухояр. Уничтожить взрослых насекомых помогут аэрозоли: KRA - Killer Дихлофос, Мухояр. Ими рекомендуется обработать оконные рамы и подоконники. Вспомогательным средством могут стать фумигаторы с пластинами Раптор или жидкостью Мухояр. Поставить их лучше ближе к подоконникам, где стоят цветы и рассада. Сопутствующие меры борьбы с грибными комариками рекомендуется совмещать с основными: обработкой почвы инсектицидами или применением народных средств. Что делать, если на цветах и рассаде обнаружены сциариды Помимо перечисленных выше мер борьбы важно провести ряд мероприятий, которые помогут растениям быстрее восстановиться после нашествия вредителей и не допустить повторного их распространения. В первую очередь важно нормализовать поливы. Верхний слой грунта должен обязательно просыхать перед повторным внесением воды. При сильном поражении насекомыми, если цветок уже начал чахнуть и увядать, рекомендуется пересадить его в чистый и здоровый грунт. В процессе пересадки важно осмотреть корневую систему на наличие повреждений. Если отростки корней изрядно погрызены и начали гнить, их лучше срезать до здоровых тканей и обработать дезинфицирующим средством. После пересадки почву нужно присыпать песком. Он лишит насекомых возможности откладывать яйца, разрыхлит грунт, но не будет тормозить испарение влаги и препятствовать доступу воздуха к корням. Профилактика появления грибных комариков Избавиться от грибных комариков в комнатных цветах и рассаде может быть непросто: важно будет вести борьбу и с личинками, и со взрослыми особями. Если вовремя не опознать проблему, вредитель может успеть изрядно повредить корневую систему растений и нанести им непоправимый ущерб. Поэтому правильнее профилактировать распространение сциарид, и тогда принимать столь серьезные меры по борьбе не придется. Профилактировать заражение цветов и рассады почвенными комариками можно с помощью следующих мер: Контроль влажности грунта. Почва должна успевать просыхать между поливами. Отвод лишней влаги из земли нужно поручить дренажу: на дне горшков должны быть отверстия, а под грунтом – слой дренажного материала. Избежать заболачивания грунта помогут агроперлит или вермикулит: ими можно присыпать почву сверху или разбавить грунт. Перевести растения на полив через поддон. Влаголюбивые культуры, которым нужен регулярный и обильный полив, можно перевести на полив через поддон. В таком случае верхний слой почвы будет всегда оставаться сухим. Свести к минимуму органические подкормки. Не стоит лишать растения органики полностью: это действительно ценные удобрения, которые хорошо усваиваются растениями и приносят им огромную пользу. Но нельзя подкармливать цветы органикой слишком часто. Перегнивая, она будет провоцировать распространение сциарид. 1 раз в 2 месяца – вот оптимальный вариант. Присыпать почву песком. Песок на поверхности грунта будет разрыхлять его, предупреждать заболачивание и тормозить процесс откладывания яиц насекомыми. Контроль грунта и его обработка. Почву, купленную в магазине или принесенную с огорода, важно обязательно проверять на предмет наличия личинок. Перед использованием грунт рекомендуется прокалить в духовке, пролить кипятком или поморозить на улице или в морозилке. Это позволит избавиться не только от сциарид, но и от личинок других вредителей, болезней и прочей патогенной микрофлоры. Карантин для новых цветов. Новые комнатные растения, купленные в магазине или принесенные от знакомых, важно обязательно помещать на карантин на отдельный подоконник. Если за время карантина никаких признаков вредителей не обнаружено, цветок можно ставить на стационарное место в компанию к другим растениям. Грибные комарики – насекомые вредные для растений и неприятные для цветоводов. Побороть вредителей может быть непросто, а потому лучше регулярно проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить повсеместного распространения сциарид.

Грецкие орехи богаты растительными белками, жирными кислотами, витаминами и минералами. После чистки орехов остается скорлупа, которую обычно выбрасывают. Однако отходы могут принести пользу любителям комнатного цветоводства, а также дачникам. Предлагаем вам семь способов использования скорлупы грецкого ореха. Полезные свойства скорлупы грецкого ореха Створки грецкого ореха на 50% состоят из лигнина, который обеспечивает их высокую плотность. Лигнин и целлюлоза являются составляющими древесины. При разложении эти вещества превращаются в биогумус. Процесс разложения лигнина и целлюлозы довольно медленный. В почве скорлупа грецкого ореха перепревает в течение нескольких лет. Медленное разложение плотных скорлупок позволяет использовать их в качестве дренажа, а также органической мульчи. Измельченное сырье используют при приготовлении почвенной смеси в цветоводстве в качестве разрыхляющего компонента. Благодаря высокому содержанию дубильных веществ, фенола и йода скорлупа грецкого ореха обладает некоторым бактерицидным действием. Добавление ее в почву уменьшает развитие патогенной микрофлоры. 1. Дренаж При выращивании растений в горшках крайне важен хороший дренаж. Цветочные кашпо должны иметь крупные отверстия для отвода лишней влаги, а также для поступления кислорода к корням.  Правильный цветочный горшок имеет ребра жесткости на наружной стороне дна, благодаря которым создается небольшая щель между горшком и поверхностью поддона. Если поддон не заполнен водой, через дренажные отверстия к корням растения поступает кислород. При заполнении горшков почвой рекомендуется выкладывать на дно небольшой слой дренажа. Это нужно для создания воздушной “подушки”. Без дренажа почва постепенно уплотняется и закрывает отверстия. Застой влаги в горшке и недостаток кислорода приводит к отмиранию корней растения. В качестве дренажа используются натуральные материалы, не подверженные гниению: керамзит; битый кирпич; глиняные черепки; речная галька. Скорлупа грецкого ореха также может использоваться в качестве дренажа для крупных цветочных кашпо. Здесь нужно учитывать, что сырье постепенно перепревает, хоть и медленно, поэтому при очередной пересадке цветов придется заменять органический дренаж на новый. В качестве дренажа используют цельные створки грецкого ореха (половинки), их укладывают на дно горшка “панцирем” вверх, чтобы вода при поливе свободно проникала. Если набросать створки орехов в горшок как попало, то часть из них превратится в “лодочки” и будет работать как накопители воды, что может привести к загниванию корневой системы растения из-за избытка влаги. Некоторые любители комнатного цветоводства отмечают отрицательное воздействие органического дренажа. При регулярном увлажнении он может плесневеть. Развитие плесневых грибов угнетает рост растения. Чтобы исключить размножение патогенной микрофлоры в почве, рекомендуется перед использованием прокалить скорлупу в духовке в течение 15-20 минут или прокипятить ее.  При приготовлении почвенной смеси полезно вносить в нее биопрепараты на основе полезных грибов и бактерий. Так, в состав биокомплекса “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” входят бактерии, стимулирующие рост растений и обеспечивающие их дополнительным питанием, а также гриб триходерма, который подавляет рост патогенной микрофлоры.  2. Мульча Цветочные кашпо выглядят более декоративно, когда поверхность почвы закрыта органической мульчей.  Если же использовать в качестве мульчи скорлупу грецкого ореха, можно не беспокоиться за здоровье растений. Благодаря высокому содержанию бактерицидных веществ мульча из скорлупы обеспечивает защиту от развития плесени и грибных болезней. Слой мульчи уменьшает испарение влаги с поверхности грунта, что позволяет проводить поливы реже. Благодаря мульче на поверхности почвы после полива не образуется корка, поэтому не перекрывается доступ кислорода к корням. Слой органической мульчи защищает почву от появления высолов, — отложения излишка солей кальция, которое неизбежно при поливе цветов жесткой водопроводной водой. В качестве мульчирующих материалов для цветочных кашпо используют керамзит мелкой фракции; речную гальку; ракушки, стеклышки, декоративные камушки; перлит и вермикулит; мох сфагнум; верховой торф; кокосовый субстрат; древесную кору и декоративную щепу. По своим свойствам мульча из скорлупы грецкого ореха ближе всего к древесной коре. Створки орехов можно использовать целиком, выкладывая их на поверхности горшка “спинками” вверх, или измельчать. Измельченное сырье выглядит естественно и декоративно, а цельные скорлупки напоминаю камушки..  3. Разрыхление почвы При приготовлении почвенной смеси для выращивания комнатных в грунт обязательно добавляют какие-то разрыхляющие компоненты, которые препятствую слеживанию. Благодаря крупным частицам почва не уплотняется после полива, поэтому к корням растений поступает необходимый им кислород.  В качестве разрыхляющих компонентов используют: агроперлит; вермикулит; диатомит садовый; крупнозернистый песок. Измельченную скорлупу грецкого ореха также можно применять в качестве разрыхляющего компонента. В течение 6-12 месяцев она будет работать не хуже, чем плотные крупинки перлита или вермикулита.  Разрыхляющие компоненты вносят в почвенную смесь в небольшом количестве, 5-15% от общего объема.  Чтобы органика не стала источником питания для плесневых грибов, перед использованием ее кипятят или прокаливают в духовке, а в почвенную смесь добавляют препарат “Триходерма вериде”.  4. Повышение влажности воздуха В период отопительного сезона комнатные цветы страдают из-за низкой влажности воздуха. В зимнее время показатели падают до 40-50%, тогда как для нормального роста тропических растений необходима высокая влажность воздуха, 80-90%. Для улучшения микроклимата в квартире используют специальные электрические увлажнители воздуха. Если же такого нет, прибегают к простым способам локального увлажнения. Так, горшки с цветами устанавливают на плоские поддоны, наполненные керамзитом, которые заливают водой. Благодаря слою керамзита корни растений не контактируют с водой, при этом влага испаряется с поверхности поддона, и влажность воздуха локально увеличивается.  Вместо керамзита можно использовать скорлупу грецкого ореха. Створки выкладывают в один слой, это выглядит достаточно декоративно, при этом работает весьма эффективно. 5. Удобрение Любые органические компоненты можно превратить в удобрение для подкормки растений. Конечно, мы не можем точно определить химический состав такого удобрения, поэтому приходится довольствоваться общим представлением о характере исходного материала. Так, в скорлупе грецкого ореха ничтожно малое количество белка, всего 2,5%. Поэтому органическое удобрение на его основе практически не содержит азота. Настой будет содержать некоторое количество витаминов, микроэлементов, дубильных веществ. Для приготовления настоя достаточно створок от пяти грецких орехов на 1 л воды, сырье заливают кипятком и настаивают в течение суток. Раствор используют для полива в чистом виде, без разбавления. Из-за сравнительно высокого содержания йода во внутренних перегородках грецкого ореха цветоводы не рекомендуют добавлять их в удобрение. Микроэлемент йод необходим растениям в крайне малом количестве, передозировка йодом приводит к угнетению роста. Опытные цветоводы предпочитают использовать для подкормки минеральные удобрения, а также комплексы микроэлементов, такие как “Гумат +7 йод” или “Здравень Аква антистресс регенератор листьев”. 6. Компост Когда на дачном участке растет взрослый грецкий орех, количество скорлупы совсем иное, чем при покупке полезного лакомства в магазине. Здесь уже потребуются более серьезные способы для переработки большого количества органики. Скорлупу грецкого ореха можно добавлять в компост, перемежая ею слои свежей органики. Для приготовления качественного компоста необходимо использовать не только свежие компоненты, которые быстро перепревают (трава, сорняки, очистки овощей и фруктов), но и органику с высоким содержанием целлюлозы и лигнина: листовой опад, опилки, ветки.  Для “закваски” добавляйте в компост перегной, он содержит множество полезных микроорганизмов. Для ускорения созревания компоста полезно поливать его биопрепаратами со специальным комплексом бактерий-биодеструкторов, таким как “КомпоСтим”. Готовый компост используют при приготовлении почвенной смеси для горшечных цветов. Компост имеет рыхлую структуру, содержит целый комплекс полезных почвенных микроорганизмов. 7. Уголь и зола При больших объемах скорлупы грецкого ореха ее используют при разжигании мангала, а также при топке дровяной печи. Материал легко воспламеняется и бурно горит, выделяя огромное количество тепла. Скорлупа при горении создает практически такой же жар, как каменный уголь. Зола от сжигания ореховой скорлупы — это экологически чистый продукт, его можно использовать в качестве органического удобрения. Золу вносят в почву при весенней обработке при необходимости легкого раскисления грунта. Зола полезна для растений, любящих калий: картофеля, капусты, а также для ягодных и плодовых культур. В период созревания томатов, перца, огурцов полезно проводить корневые подкормки настоем золы для улучшения вкуса плодов. При приготовлении грунта для комнатных цветов в почвенную смесь добавляют небольшое количество золы в качестве источника калия, а также для раскисления почвы. Здесь важно не переборщить, чтобы pH грунта не изменился в сторону щелочи. На 1 л почвы достаточно 2 ст.л. золы.

Лук на перо – одна из немногих культур, урожай которой можно без особых сложностей вырастить в домашних условиях. Вкусовые характеристики зелени, сорванной с грядок на подоконнике, ничем не уступают той, что выросла в огороде. Перья растут быстро, а уход за посадками не требует большого количества времени и особых навыков садоводства.  Эта статья о том, как вырастить зеленый лук на подоконнике в домашних условиях, как правильно его посадить и какие тонкости выгонки лука на перо важно соблюдать. Лук на подоконнике Способы выращивания зеленого лука на подоконнике Существует два способа выращивания зеленого лука в домашних условиях – в воде или субстрате (грунте, опилках). У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Плюсы выгонки лука на перо в субстрате: Зелень вырастает сочная и ароматная; Урожай можно снимать неоднократно в течение длительного времени: после срезки свежие перья отрастают быстро, со временем не теряют сочности, не становятся безвкусными, мелкими и хилыми. Минус выращивания зеленого лука в грунте лишь один – это более длительный и хлопотный процесс, необходимо запастить плодородной землей и просторными емкостями под посадку. Лук в почве дольше укореняется и позже начинает отращивать перья. Среди преимуществ выращивания лука на перо в воде можно отметить следующие: Простота и чистота процесса; Зелень отрастает быстрее; Луковые «плантации» занимают минимум места на подоконнике. Лук, сидящий в воде, быстрее отращивает перья, но они вырастают не такими насыщенно-зелеными, сочными и ароматными, более водянистыми и менее пикантными на вкус. Единственный источник питания для зелени – сама луковица. Запасы истощаются быстро, а потому рассчитывать на многократные срезки перьев без дополнительной подпитки нельзя. Другой недостаток выращивания зеленого лука в воде заключается в необходимости регулярно контролировать количество жидкости в емкости: менять ее и подливать. Выбор способа будет зависеть от предпочтений, условий выращивания, а также желаемых сроков получения первого урожая. Какие луковицы выбрать под посадку Для выращивания зеленого лука необходимо отобрать крепкие, плотные репки без повреждений, пятен и следов гнили, с плотными блестящими чешуйками и хорошо сформированной корневой чашкой. Под посадку сгодятся как крупные луковицы, так и мелкий лук-севок. Можно использовать и переросший севок, и уже проросшие луковицы. Срезанные нижние части покупного зеленого лука также сгодятся под посадку в грунт.  Лук выборок Дедуля Предпосадочная подготовка луковиц У отобранных репок необходимо срезать верхнюю часть: в таком случае ростки появятся быстрее и будут крепче. Верхние сухие чешуйки рекомендуется снять, чтобы не провоцировать гниение луковиц. Далее посадочный материал нужно замочить в теплой воде или слабом растворе марганцовки на 1 час. В случае посадки в грунт, можно подержать лук в воде дольше – до 24 часов. Выращивание зеленого лука в грунте Традиционный способ выгонки лука на перо в домашних условиях заключается в посадке луковиц в грунт. Выбор грунта и емкостей под посадку Лук является неприхотливой культурой, а потому особой почвы не требует. Для посадки сгодится универсальный грунт, купленный в магазине или собранный с грядок. В легкой почве лук прорастает быстрее и реже гниет, для разрыхления земли рекомендуется добавить в нее песок или опилки. В качестве разрыхлителя можно использовать агроперлит или вермикулит. Они выполнят еще одну важную функцию: будут контролировать влажность почвы, не допуская ее иссушения или переувлажнения. Выращивать зеленый лук можно как в отдельных емкостях, так и в общих контейнерах или ящиках. Подойдут горшки для комнатных растений, стаканчики из-под йогуртов, пищевые контейнеры. Брать слишком высокие емкости смысла нет: корневая система лука довольно слабая и разрастается вширь, а не вглубь. Оптимальная высота контейнеров – до 15 см. Для отвода лишней влаги на дне емкостей рекомендуется сделать дренажные отверстия. Чтобы сэкономить место на подоконнике, можно использовать 1-1,5-литровые пластиковые бутылки, а сажать луковицы по всей высоте бутылки в отверстия по бокам. Они должны располагаться в шахматном порядке, каждый ряд выше предыдущего на 3-5 см.  Посадка лука Посадка зеленого лука: пошаговая инструкция Луковицы, емкости и грунт готовы, можно приступать к процессу посадки. Заполнить контейнеры или стаканчики землей, слоем до 10 см. Тщательно полить грунт, увлажнив не только его поверхность, но и глубокие слои. Расположить луковицы на расстоянии до 1 см. Плотная посадка позволит обеспечить их устойчивость и сэкономить место. Слегка прижать луковицы к земле, заглубив их на ⅓ от общей высоты. На первые 10 дней емкости с посадками необходимо поместить в относительную прохладу и затенение, чтобы интенсивно формировалась корневая система. Производить посадку лука в бутылки необходимо следующим образом: на дно засыпать грунт, расположить репки таким образом, чтобы точки роста перьев выглядывали из отверстий. Затем досыпать землю до следующего ряда дырок и посадить новый слой луковиц. Верхний слой грунта слегка утрамбовать, а на его поверхности посадить еще несколько репок, чтобы зелень росла вертикально вверх. Важно не забывать регулярно поворачивать емкость, чтобы перья отрастали равномерно. Оптимальная температура для выращивания зеленого лука в домашних условиях – +18…+25°С. Это холодостойкая культура, которая лучше переносит прохладу, чем жару: при повышении температуры до +30°С рост зелени прекращается. Поэтому важно защищать посадки от жара отопительных приборов. Чтобы получить насыщенно-зеленые, сочные и ароматные перья, емкости с посадками нужно размещать на солнечных подоконниках южной или восточной ориентации. Зимой в условиях короткого светового дня луку может потребоваться дополнительная подсветка лампами досвечивания. Уход за зеленым луком в домашних условиях Весь дальнейший уход за посадками будет заключаться в регулярных поливах по мере просыхания грунта. Подкармливать лук на подоконнике необходимости нет: почва имеет достаточный запас питания для взращивания перьев. Полив лука Чтобы ускорить процесс роста зелени и формирование крупных и мясистых перьев, рекомендуется раз в неделю поливать грунт раствором перекиси водорода (1 чайная ложка на 1 л воды) или янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды). Срезать лук можно уже через 2-3 недели, когда зелень отрастет на 15-20 см. Первым делом лучше срезать боковые перья, а центральную часть оставить. Выращивание зеленого лука в воде Процесс выращивания зеленого лука в воде не отличается сложностью. Перья готовы к срезке уже через 2 недели. Для выгонки на зелень в воде выбирать луковицы нужно по тем же принципам, что и при посадке в грунт: репки должны быть крепкими, плотными и здоровыми. Предпосадочная подготовка осуществляется аналогичным образом: верхушки срезаются, а верхние чешуйки снимаются. Выбор емкости и процесс выращивания В качестве емкости для выращивания зеленого лука в воде сгодятся любые баночки и стаканчики, контейнеры и небольшие цветочные горшки. Диаметр емкости должен быть чуть меньше диаметра луковицы: в таком случае репка не будет тонуть в воде, будет сидеть вертикально без дополнительной опоры. Выбранную емкость необходимо наполнить водой и опустить луковицу таким образом, чтобы жидкости касалась лишь самая нижняя ее часть. В противном случае репка начнет загнивать. В больших контейнерах можно разместить сразу несколько головок плотно друг к другу. В воду рекомендуется положить пару таблеток активированного угля или добавить несколько капель перекиси водорода, чтобы предотвратить развитие патогенной микрофлоры. Уход за зеленым луком в воде Емкость с луком необходимо разместить на хорошо освещенном теплом подоконнике.  Самым главным аспектом ухода является регулярная смена жидкости: 1 раз в 1-2 дня. Это необходимо делать, чтобы вода не застаивалась, не начинала неприятно пахнуть. Чтобы перья отрастали быстро, в воду полезно добавлять янтарную кислоту – 0,5 таблетки на стаканчик, или, например, препарат “Грин Дейл”.  Это натуральный стимулятор роста, который будет способствовать более быстрым темпам роста перьев. В воду также можно добавить и небольшое количество комплексного минерального удобрения, чтобы луковица вобрала в себя максимум питания, была готова давать сочные и ароматные перья. Но в таком случае держать лук в питательной водичке без замены нужно несколько дней. И важно помнить, что сдобренный химическими удобрениями лук будет не таким натуральным и полезным. Вырастить зеленый лук в домашних условиях гораздо проще, чем любую другую зелень: укроп, петрушку или мяту. Свежие сочные перья будут готовы к срезке уже через 2-3 недели. Если регулярно производить подсадку луковиц, можно обеспечить себя полезной и ароматной зеленью в течение всего года. Лук продолжает расти после срезки

Долгое время герань была незаслуженно забыта и считалась мещанским цветком, украшавшим когда-то подоконники наших бабушек. Но сейчас она переживает свое второе рождение и снова стала одним из любимых растений цветоводов. Постарались в этом отношении и селекционеры, наполнив рынок огромным количеством разнообразных сортов разных видовгераней: крупноцветковых, вегетативных, ампельных, декоративнолистных. Герань или пеларгония? Стоит напомнить, что герань на самом деле – это пеларгония, относящаяся к семейству гераниевых, как и герань садовая. Но это растения разных родов: пеларгония относится к роду Pelargonium, а герань к роду Geranium. Эти растения не способны даже скрещиваться между собой. Пеларгония зональная Но если садовая герань – это многолетнее растение, постоянно растущее и зимующее в саду, то пеларгония выращивается как комнатное растение, и только на летнее время переезжает в сад – ее высаживают на клумбы, а чаще в кашпо и вазоны, где она обильно и продолжительно цветет на протяжении всего летнего сезона.Но в быту это растение чаще всего называют именно геранью, поэтому в данной статье будут использоваться оба эти термина. После лета пеларгония снова возвращается в комнаты, где ей предстоит заново адаптироваться к домашним условиям содержания. Считается, что герань – простое в уходе, совершенно нетребовательное растение. Но это не совсем так. Чтобы растение непросто стояло на подоконнике, а было здоровым, хорошо выглядело, а главное, долго и пышно цвело, следует приложить определенные усилия и знать некоторые нюансы его биологии. Особенно это касается содержания пеларгонии в зимнее время. Условия содержания пеларгонии зимой В доме или квартире Зимой пеларгония находится частично в состоянии покоя – прекращается цветение и замедляется рост. Очень хорошо, если в это время растению удастся создать подходящие условия. Это значит – прохладное светлое помещение и умеренный полив. Герань летом Температурный режим Хотя герань теплолюбивое растение, но она способна выдерживать кратковременное понижение температуры до +1 градуса. Зимой же ей будет комфортно при температуре выше + 12 градусовв дневное время, хотя и 18–20 также подойдут. Ночью желательно понижение до+10–15 градусов. Королевская(крупноцветковая) пеларгониябудет хорошо себя чувствовать при +10 и +4 соответственно. Свет Также пеларгония очень светолюбива, поэтому ее лучше размещать на самом светлом подоконнике в доме, лучше на южном, юго-восточном или юго-западном. Если есть возможность, можно досвечивать растения до 12 часов в сутки. Правильный полив Особое внимание зимой следует уделить правильному поливу герани домашней. А именно: поливают герань зимой очень умеренно. Это растение засухоустойчивое, оно может довольно долго находиться в условиях дефицита влаги. А избыточный полив в зимнее время для пеларгонии вреден. Почва в горшках с цветами должна регулярно просыхать, поливать нужно не раньше, чем верхний слой станет совершенно сухим. Держать землю постоянно влажной для пеларгонии вредно! Это тот случай, когда лучше недолить, чем перелить. Трудно дать рекомендации, сколько раз в неделю поливать растения, но в условиях городской квартиры – не чаще одного раза в неделю. Период относительного покоя у пеларгонии длится примерно 3 месяца, и с середины февраля она постепенно переходит к росту и вот тогда ей будет нужно больше света и влаги. Где еще можно держать пеларгонию зимой В погребе Если летом в саду росло много гераней, которые с наступлением холодных дней необходимо убрать, можно для этого использовать подвал или погреб, в котором поддерживаются определенные условия. Прежде всего температура – она должна быть около +7 градусов. Также должна быть умеренная влажность и освещение. Но такие условия в обычном погребе создать трудно, это должно быть специально приспособленное для растений помещение. Есть еще один способ сохранить герани зимой. Выкопав осенью кусты из клумбы, их очищают от земли и ставят в прохладную воду на некоторое время, после чего корни хорошо просушивают. Затем растения заворачивают в газету и опускают в погреб на хранение. Или просто выкопав растения, их не очищают от земли, а просушивают и заворачивают в бумагу. Ставят в коробку вертикально, которую размещают в погребе. Убранные таким образом на хранение растения регулярно осматривают и проветривают. Лучше других при таком способе сохраняются пеларгонии зональные, а вот виды пеларгонии плющелистной и королевской лучше так не хранить, а оставить на подоконнике. Вместо погреба небольшое количество гераней можно таким образом хранить в холодильнике. На балконе или на веранде Это должна быть утепленная лоджия или веранда, где температура воздуха поддерживается на уровне +8…+12 градусов и есть освещение. В таком помещении пеларгонии размещают на окне и изредка поливают. Обрезка пеларгонии Все, кто выращивает комнатные герани хорошо знают, что часто побеги растений сильно вытягиваются, теряют листья, и чаще всего это происходит именно зимой, при недостаточном освещении. Такие растения можно наблюдать на многих окнах – стоят горшки с голенастыми кустами гераней без листьев, только на макушке сохраняется еще несколько листочков, да бывает и соцветие украшает этот неказистый цветок. И незадачливые цветоводы не догадываются, что привести в порядок растение очень просто – его надо обрезать. Некоторые вообще боятся заниматься обрезкой – а вдруг растение погибнет, или цвести не будет. Но при правильной и своевременной обрезке куст пеларгонии не только не погибнет, он станет пышным, приобретет аккуратную компактную форму, у него появится несколько побегов и все они будут увенчаны соцветиями. Обрезку проводят тем растениям, которые остаются на зимовку в комнатных условиях. Зачем нужна обрезка Пеларгонии следует обрезать регулярно, цель обрезки – сформировать красивый, пышно цветущий кустик. Заодно при этом происходит оздоровление и омоложение растения. Обрезка любого растения основана на том, что в пазухе каждого листа имеются спящие почки, и при прищипке макушки и или обрезке побега, эти почки просыпаются и начинают расти боковые побеги. Таким образом кустик начинает ветвиться, становится пышным, у него образуется больше соцветий. Чтобы куст пеларгонии всегда выглядел красивым, пышным и компактным и цвел, обрезку следует проводить регулярно, начиная с момента посадки растения. Когда проводить обрезку Обрезку герани, которая все лето провела в саду, а осенью переместилась снова в комнатные условия, можно проводить осенью. Пересадив растения из клумбы в горшки и разместив их на окнах, им нужно дать возможность адаптироваться в новых условиях – для этого достаточно дней 10. После можно приступать к обрезке. Но можно отложить эту процедуру и до весны. Нужна ли растениям обрезка, определяют по их внешнему виду. Обрезать нужно слишком разросшиеся, загущенные, а также с вытянувшимися и оголившимися побегами кусты. Если кустики выглядят аккуратно, их побеги хорошо облиственные и не вытянулись – такой куст можно оставить до весенней обрезки. Как обрезать Обрезать герань лучше не ножницами (они пережимают стебель), а канцелярским ножом или лезвием, которые перед процедурой нужно продезинфицировать. Побеги обрезают выше листа на 3-4 мм под острым углом. Лист (и пазушная почка) должны быть направлены наружу, а не внутрь кроны – чтобы не было загущения. Перед началом обрезки куст внимательно осматривают, сразу намечая, какие побеги придется удалять. Затем приступают к обрезке. Сначала следует удалить все сухие листочки, засохшие и увядающие соцветия, поврежденные ветки. После этого будет лучше видно, как можно сформировать куст. Затем удаляют сильно вытянувшиеся оголенные побеги, на которых почти не осталось листьев. Иногда растущие летом в грунте герани разрастаются очень сильно, у них за лето нарастает большое количество мощных толстых стеблей – часть их тоже следует срезать. Нужно оставить наиболее аккуратные и небольшие веточки, остальные удалить. Если таких веток много, то некоторые из них лучше срезать полностью. Но такие разросшиеся и сильно загущенные растения не стоит обрезать сразу – лучше провести обрезку в 2-3 приема, с интервалом в 7-10 дней, чтобы растение постепенно адаптировалось. Не слишком выросшие облиственные побеги можно не обрезать, а только прищипнуть у них верхушку – это будет способствовать ветвлению побега. Уход за пеларгонией после обрезки После обрезки все срезы обрабатывают дезинфицирующим средством - можно присыпать углем, измельчив таблетку активированного угля или древесной золой. Можно использовать даже порошок корицы. После этого обрезанные кустики следует подкормить комплексным удобрением с повышенным содержанием азота. Полив после обрезки следует сократить. Комнатная герань и так довольно засухоустойчивое растение, а тем более после обрезки у нее уменьшится площадь испаряющих листьев. Если не успели осенью обрезать пеларгонию, делать это зимой не стоит, лучше оставить до весны. Весеннюю обрезку можно начинать с конца февраля и закончить в марте – тогда к маю сформируются хорошие пышные кустики с цветочными почками. Часто обрезать герань не следует – достаточно одной формирующей обрезки осенью или весной и прищипки при необходимости. Всегда ли нужна обрезка В некоторых случаях вместо обрезки старого куста его можно просто заменить на новый, вырастив из черенка. Чем старше становится растение, тем сложнее ему приспосабливаться к новым условиям при переходе из дома в сад и обратно. К тому же у старых кустов герани становится слишком много обрезанных пеньков, от которых росли новые побеги после обрезки. Гораздо проще каждые 3-5 лет омолаживать пеларгонии, тем более, что вырастить их из черенка не сложно. Вместо того, чтобы осенью забирать старое растение из сада в дом, нужно в конце лета – примерно в августе нарезать с него черенки и укоренить их. Черенки герани хорошо укореняются как в субстрате, так и просто в воде. Молодые растения рассаживают в небольшие горшки, которые и места на подоконнике занимают не много. Вскоре после укоренения необходимо прищипнуть верхушку черенка. Укорененные черенки герани Весной эти молодые кустики можно пересадить в более объемные горшки или в конце мая высадить сразу на клумбу в сад. Проводя все эти несложные процедуры по уходу за пеларгонией можно всегда иметь дома и в саду роскошные, красиво цветущие кусты.

В «компанию» к плодоносящим в квартире лимонам, мандаринам можно поселить фейхоа. Кожистые листья, цветы с бело-розовыми отогнутыми лепестками и длинными красными тычинками... Растение не только украсит интерьер, его плоды — кладезь витаминов и минералов. Ну и «фрукт»! Осенью и вплоть до середины декабря в магазинах, на рынках появляются невзрачные зеленые, с беловатым налетом, плоды фейхоа. По виду они очень напоминают крыжовник супер размера. Несмотря на твердую кожицу, относятся к ягодам, а не фруктам. Необычного вкуса, в котором смесь ананаса, киви, земляники. Плоды фейхоа Экзота в природных условиях Бразилии обнаружил португальский натуралист Жоан де Силва Фейхо, в честь которого и получил название. По латыни — акка Селлова, а за похожесть вкуса кличут «ананасной травой», «земляничным деревом», «зеленой гуавой». В субтропиках вечнозеленый кустарник или деревце может вырасти до 4 метров и дать 30 килограммовый урожай. Выращивают фейхоа и на нашем юге, в Абхазии, Армении, Азербайджане. Откуда и везут плоды. Они очень ценятся за полезные свойства. Растение, в котором сочетаются красота и польза, любителям под силу посадить и вырастить дома. Об особенностях выращивания - наш рассказ. Самый сорт Для домашних условий желательно выбирать определенные сорта акки. Они должны отличаться компактностью, что позволяет разместить в квартире. И быть самоопыляющимися. Или вырастить культивары с перекрестным опылением. Тогда для завязывания плодов потребуется посадка минимум двух растений. Иначе в роли пчелки придется выступить самому хозяину. Кисточкой собирать пыльцу с одних цветков и переносить на другие. Предлагаем самые подходящие сорта, выращивание которых может быть на подоконнике. Семена, другой посадочный материал продают в интернете. Крымский ранний. Самоплоден. Плод фейхоа с гладкой кожицей. Мякоть кисло-сладкого вкуса, сочная и ароматная. Нетребователен к грунту, можно использовать цветочный субстрат. Никитский ароматный. Культивар, как и названный выше, выведен в условиях Никитского ботанического сада. Название говорит за себя. Крупные овально-яйцевидные плоды светло-зеленые. Мякоть нежная, очень сладкая, с небольшим количеством семян. Самоплодный сорт. Никитский бугристый. Поверхность крупных (до 38 г) овально-округлых ягод бугристая. Внутренность мягкая. Отечественный сорт не нуждается в опылителях. Андре. Родоначальник культуры, завезенный в Европу из Бразилии. Ягоды акки размером от среднего до большого. Кожура толстая, шишковатая. Мякоть сочная, запашистая, с приятным вкусом. Семян мало. Кулиндж. Самоплодное растение, созданное на базе «Андре» в Калифорнии. Гладкий плод может иметь форму от овальной до грушевидной. Фейхоа без яркого запаха, но выраженного ананасового вкуса. Суперба. Культивар калифорнийского происхождения с очень крупными, ароматными ягодами. Фейхоа можно вырастить даже из купленных в магазине или на рынке плодов. Семена или черенки? Выращивание фейхоа в домашних условиях начинается с выбора способа разведения. Легко, просто, доступно размножить семенами. Они неплохо всходят, но лучше брать побольше для посева, чтобы был выбор. Важно знать: если вырастить из семян, плодоносить начинает на 4-6 год посадки. Выращивание из черенка дает возможность получить завязи раньше: на 3-4 год. Хотя черенок укоренить непросто. Самые лучшие сроки для посева в феврале (можно в конце ноября — декабре) или в конце весны — начале лета. Если сделать посев зимой, всходы появятся через месяц. В теплое время фейхоа из семян проклюнется спустя три недели. Семечки нужно брать свежие (годовой давности не взойдут) из спелого плода. Если используемая покупная ягода, то вынимают ложкой, промывают в розовом растворе марганцовки, подсушивают в темном месте 3 суток. Если посадка черенками, то их заготавливают с ноября до января. К использованию годятся веточки в 7-10 см со средней части кустика. Со срезов удаляют листики, кроме одного-двух на верхушке. И ставят в раствор с корнеобразователем («Корневин», «КорнеСтим»). Возможно выращивание растения из корневой поросли. Пересаживая взрослый куст, срезают часть корешков для посадки. Не в грунте дело Фейхоа в природе может вырасти и порадовать плодами на бедных грунтах. Не капризно растение и в выборе почвы в домашних условиях. Нужно приготовить смесь из торфа с листовой землей (по 2 части) и части влажного песка. Подойдет покупной цветочный субстрат (например, для азалий). В тару с почвосмесью укладывают семена, чуть присыпая их сверху. Накрывают пленкой или стеклом и - в теплое местечко. Некоторые ставят контейнер на батарею. Если в квартире плюс 23-25 градусов, можно обойтись без этого. Периодически посевы проветривают, увлажняют из пульверизатора. Фейхоа из семян появляются через месяц. Посадка сеянцев в отдельные горшочки после появления 4 настоящих листочков. Черенки после раствора корнестимулятора нужно посадить в листовую землю с песком в равных долях. Их заглубляют на 2/3 длины. Хорошо поливают, можно присыпать немного древесной золой (во избежание гнилей). Сверху закрыть - сделать мини-парник и установить в освещенное место. Периодически проветривать и поливать. После укоренения пересадить «ананасную траву» в отдельные емкости. Та же почвосмесь подойдет при размножении корневой порослью. До 2-3 лет молодые растения пересаживают ежегодно, затем раз в три года. Делают это в апреле-мае. Да будет свет! Выбирая место в квартире для экзота, следует помнить: для роста и появления плодов в дальнейшем требуется солнце. Маленькое растеньице или взрослый куст — обеспечьте постоянный рассеянный свет. На юго-восточном, юго-западном подоконнике — самое подходящее местоположение. Когда приходится помещать комнатное растение на южное окно, питомца при ярком солнце необходимо притенять после полудня. На северной стороне горшок с фейхоа потребует подсветки. Осенью и зимой подсветка обязательна. Иначе сбросит листья. Хорошо, если есть утепленная лоджия, балкон: там акке понравится лучше всего. Хотя культура родом из тропиков, может переносить и жару под 30 градусов и низкую температуру, даже отрицательные значения. Но комфортнее чувствует себя при прохладе. Оптимальная «погода» дома летом — + 20, зимой — +10-12 градусов. Если зимняя температура выше, обязательно досвечивание. В теплое время горшок с растением лучше всего держать на открытом воздухе. Хочу пить и есть! Влажность почвы — необходимое условие для здоровья питомца в домашних условиях. Пересушивания земляного кома не терпит, как и заболачивания. Лучше всего поставить горшок с «ананасной травой» в глубокий поддон, куда будет стекать излишек влаги из дренажных отверстий. В жару, чтобы корневая система не пересохла, фейхоа потребует частого и обильного полива. В противном случае сбросит листья, даже побеги могут засохнуть. Полезно использовать для орошения мягкую, отстоянную водичку. Для кроны почаще делают теплый душ. Не просто опрыскивают водой, а 1-процентным раствором микроэлементов (можно «Эпином»). Вечнозеленые листики будут хорошо выглядеть. Противопоказания для дождевания — время цветения. Зимой у акки - период покоя. Поливы сокращают до 2-х раз в месяц, но следят за сохранением влаги в почвенном коме. Желательно увлажнять воздух около зеленого питомца. Чтобы вырасти и давать плоды в квартире, фейхоа нужны подкормки. После орошения раз в 2-3 недели с весны до поздней осени растение удобряют. Можно употреблять слабые растворы органических, минеральных удобрений («Куровит», «Здравень Аква для комнатных цветов»). «Стрижка» для акки «Земляничное дерево» может вырасти до приличных размеров. Поэтому выращивание в квартире не обходится без обрезки. Фейхоа также очень декоративно выглядит сформированным в виде деревца с крепким стволиком. Культура нередко растет в виде лианы, не давая боковых побегов. Сформировать крону не очень просто. Первую прищипку делают, когда саженец станет высотой около 20 см. Убирают самую высокую точку роста. В месте срезки появятся почки: они дадут боковые побеги. Из каждого смогут вырасти новые, и так далее. Растущие побеги нужно обрезать беспощадно, побольше - наполовину. За 3-4 года постоянных «стрижек» у фейхоа получится красивая компактная густая форма кроны. Растение в результате прищипок лучше ветвится, это ускоряет цветение. Ведь плоды завязываются только на молодых боковых побегах. После первого цветения формировку прекращают. Можно только убирать старые, больные, поврежденные веточки. Нужно также вовремя избавлять комнатное растение от длинных слабых побегов, прикорневой поросли. Чтобы получилось деревце высотой около метра. Кыш, вредители и болезни! Фейхоа на подоконнике чаще страдает от неправильного ухода, чем получает вред от болезней. Перелив грозит появлением гнилей. При первых признаках лучше опрыскать раствором бордоской жидкости (по инструкции) или другими фунгицидами. Пораженные места удаляют. В домашних условиях культуру могут атаковать вредные насекомые: паутинный клещ, щитовки, тля. Профилактической мерой служит душ под сильной струей воды. Если «гады» заявились, кустик с «головой» погружают в раствор «Фитоверма». Поможет и проверенное временем «Зеленое мыло». Чудо-дерево В мае-июне комнатное растение цветет около трех недель, заполняя пространство очень красивыми цветами и сладким приятным ароматом. Цветок держится четверо суток. В Бразилии их любят употреблять в виде десерта, подавая к чаю, кофе, делают салаты, вина. Можно срезать и попробовать лепестки «земляничного дерева», ведь плод все равно появится! Кадочное деревце может со временем дать до 20 плодов величиной с грецкий орех. Осенью, как и в природе, созревшие ягоды готовы к употреблению. Если сорвали или купили не дозревшие — слишком кислые, твердые, с белой, а не прозрачной мякотью, не расстраивайтесь. Можно положить вместе с яблоками и через 2-3 дня ягоды будут слаще и мягче. Таковы свойства плода. Из «зеленой гуавы» можно приготовить варенье, джем, компот, морс, смузи, кексы, пироги. Делают салаты, соус для мяса, фаршируют рыбу. В свежем виде ягоды акки хранятся 10-12 дней. Если мякоть при разрезании черная, употреблять ее в пищу нельзя! Для пользы тела Главное: какая польза от фейхоа? В ней витамина С, незаменимого в сезон простуд, побольше, чем в лимонах. И основная часть в кожице, поэтому лучше есть целиком. Полезнее есть с кожурой... Это хороший источник йода (особенно у растений, выращенных рядом с морем), в популярной хурме меньше. Будет польза при недостатке в питании. В плодах фейхоа много фолиевой кислоты, недаром ее называют «природным антидепрессантом». Эти свойства помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогают устойчивости нервной системы. И очень большая польза будущим мамам. Ягоды снижают холестерин, улучшают усвоение кальция, железа, поддерживают уровень гемоглобина, замедляют процессы старения. Также обладают противогрибковым действием и даже противораковым. Вред и противопоказания тоже имеются. Индивидуальная непереносимость. Не рекомендуется страдающим язвой желудка, гастритом с повышенной кислотностью. Больным сахарным диабетом может нанести вред, особенно это касается протертых ягод с сахаром. При проблемах со щитовидкой проконсультируйтесь у врача, есть ли противопоказания для включения ягод в рацион. Здоровым людям достаточно съедать 100 г (3-4 штуки) в день, чтобы не было жидкого стула. И имейте в виду: запивать молоком нельзя! В отличие от других экзотических плодов фейхоа не вызывает аллергии! На своем опыте С фейхоа познакомилась лет 20 назад. Знакомая пригласила в гости, начала угощать дома чаем. Чай с вареньем - Попробуй и скажи, из каких ягод, - заинтриговала, подавая в вазочках варенье. Такого сочетания вкуса я раньше не пробовала. Груша? Крыжовник? Запах точно — земляники! - Фейхоа, - сообщила знакомая. Узнав рецепт, с тех пор каждую осень стараюсь приготовить полезное лакомство. Сделать легко и просто. Плоды хорошенько мою вместе с кожицей, срезаю место с цветоножкой и проворачиваю в мясорубке. Засыпаю массу сахарным песком по своему вкусу: чтобы не приторно сладко, а с кислинкой. Пробовала употреблять мед, но, на мой взгляд, он перебивает ягоду. Хорошенько перемешиваю. Не варю: так более полезно, все витамины сохраняются. Варенье из фейхоа Храню в холодильнике, но недолго: вкуснятина быстро съедается. Часть зеленого «суперкрыжовника» едим без сахара: кисло-сладкий, освежающий. Нам нравится. Статья рассказала, как вырастить фейхоа дома. Если не захотите посадить, старайтесь покупать плоды и есть в сезон: польза для здоровья неоценимая! Фото автора.

Одни цветоводы ценят комнатную бегонию за невероятное разнообразие расцветок листьев, другие — за крупные махровые цветы яркой окраски. Есть некоторые различия в уходе за декоративно-лиственной и декоративно-цветущей бегонией. Давайте пройдем весь путь выращивания бегонии от посадки семян или укоренения черенка. Виды бегонии Семейство бегонии невероятно разнообразно и сложно. В природе существует более тысячи видов этого растения. В естественной среде оно встречается в тропических лесах Африки, Юго-Восточной Азии, предгорьях Южной Америки, Индии. Бегония клубневая На основе природных видов создано множество гибридов, которым нет числа. Бегонии можно условно разделить на два подвида: декоративно-лиственные и декоративно-цветущие.  Декоративно-лиственные Декоративно-лиственные бегонии представлены множеством видов. В комнатном цветоводстве особой популярностью пользуются королевские бегонии, или так называемые “рексы”. Также выращиваются бегония тигровая, краснолистная, каралинолистная, металлическая и др.  Данные виды различаются размером, формой и рисунком листвы, а также характером роста. Их цветы не представляют ценности, поэтому их удаляют в начале цветения. Б. королевская, или рекс (Begonia rex) Наиболее популярный вид в комнатном цветоводстве. Растения представляют собой компактную розетку крупных сердцевидных листьев. Листья расположены на коротких черешках, благодаря чему растения формируют красивую округлую крону. Листья крупные, глянцевые, иногда с небольшим опушением, размер листа до 30 см в длину и до 20 см в ширину. Листья несимметричные, центральная жилка смещена от центра, край листа волнистый или с зазубринами. У некоторых сортов основание листа закручивается спиралью в форме улитки. Рексы просто поражают невероятным разнообразием окрасок. Среди них не найдешь растений с обыкновенными зелеными листьями. Поверхность листьев может быть двух и даже трехцветной, с преобладанием бордового или серебристого цвета.  Насыщенные оттенки: вишневый, сливовый, винный, малиновый, бронзовый в сочетании с благородным серебром и небольшими вкраплениями зеленого создают причудливые узоры. У некоторых сортов листья имеют однотонную бронзовую, почти черную окраску. Для современных гибридов характерен сложный рисунок, разливающийся от прожилок, с хаотичной россыпью пятен. Цветы королевской бегонии не представляют декоративной ценности. Это небольшие блекло-розовые цветочки на тонких цветоносах, их своевременно удаляют. Б. тигровая, или б. Бауэра (Begonia bowerae) Компактный вид бегонии с небольшими листьями на длинных черешках. Высота растения не превышает 25-30 см. Небольшие листочки, в длину не более 8 см, имеют неправильную сердцевидную форму. Для тигровой бегонии характерна пятнистая окраска листьев: сочетание оливково-зеленого с сочной травянистой зеленью или контрастными пятнами вишневого, винного, бронзового оттенка. Бегония тигровая цветет мелкими белыми цветами на длинных цветоносах. Цветение нельзя назвать высоко декоративным, оно сравнимо с б. вечноцветущей. Б. краснолистная, или б. Фиста (Begonia erythrophylla)  Этот цветок украшал подоконники каждого советского цветовода, современные любители комнатных растений называют его “бабушкиной бегонией”. Б. краснолистная не может похвастать разнообразием окрасок и форм. Листья округлые, формой напоминающие лист кувшинки, на длинных черешках. Наружная сторона листа темно-зеленая, обратная — красная. Диаметр листьев — 12-15 см. Листья гладкие, глянцевые, немного выпуклые. Цветы не представляют ценности, бледно-розовые, мелкие. Декоративно-цветущие Декоративно-цветущие бегонии ценятся за красоту и длительное цветение. Цветы могут быть совсем небольшими, как у бегонии вечноцветущей, или крупными, как у бегонии Элатиор.  Самые крупные цветы у бегонии клубневой, по красоте они не уступают розам, а диаметр цветка может достигать 20 см. Для ампельных сортов клубневой бегонии характерно длительное и пышное цветение. Б. вечноцветущая (Begonia semperflorens) Растения формируют небольшие кустики высотой 15-30 см, некоторые сорта вырастают до 50-60 см. Побеги вертикальные, по мере роста куст становится раскидистым, приобретает полуампельную форму. Бегония вечноцветущая Сенатор Скарлет Листочки небольшие, округлые, темно-зеленые или яркого травянистого цвета, иногда с вишневым отливом. Мелкие цветы, диаметром до 2,5 см, собраны в рыхлые соцветия. Окраска лепестков от бледно-розового до насыщенного малинового и красного, также есть сорта с белыми лепестками. Каждый цветок живет лишь несколько дней, но на смену увядшим кистями появляются новые.  В открытом грунте растение выращивается как однолетник, из-за неприхотливости в уходе часто используется в городском озеленении. При выращивании в комнатных условиях при хорошем уходе цветет практически круглый год. Б. элатиор (Begonia x elatior) За способность цвести при коротком световом дне этот цветок прозвали зимней бегонией. Это высоко декоративный гибрид, представляющий собой компактный кустик высотой 35-40 см с вертикальными побегами и небольшими сердцевидными листьями. Листья имеют однотонную окраску насыщенного зеленого цвета, ближе к оливковому или болотному. Прочные цветоносы возвышаются над листьями. Небольшие цветы, простые или махровые, собраны в крупные соцветия. Окраска лепестков яркая, жизнерадостная: все оттенки красного, оранжевого, желтого, розового. Цветущие растения похожи на компактные розочки. Б. клубневая (Begonia tuberhybrida) Наиболее декоративный цветущий вид бегонии. Растения неутомимо цветут в течение всего лета, на зиму уходят в состояние покоя. Выращиваются как комнатные цветы, а также высаживаются летом на клумбы или в балконные ящики. Клубневая бегония формирует куст из нескольких вертикальных побегов, которые могут достигать высоты 60-80 см. Листья сердцевидные, с резным краем, однотонные, травянистого или насыщенного зеленого цвета. Бегония клубневая Побеги венчают крупные махровые или полумахровые цветы, диаметром 8-9 см, у некоторых сортов — до 20 см. Окраска лепестков яркая, в теплых тонах: солнечный желтый, оранжевый, огненно-красный. Каждый цветок сохраняет декоративность очень долго, в хороших условиях — до 30 дней. Этот вид отличается от других строением корневой системы. В возрасте одного года или чуть раньше растения формируют небольшой запасающий клубень, который при последующем выращивании постепенно увеличивается в размере. Б. ампельная (Begonia x tuberhybrida pendula) Ампельная разновидность клубневой бегонии отличается формой куста. Тонкие гибкие побеги не могут поддерживать вертикаль и ложатся, длинные цветоносы ниспадают каскадом и свешиваются наружу. Летом подвесные кашпо превращаются в водопад цветов.  Простые, махровые и полумахровые цветы ярких жизнеутверждающих окрасок украшают растения в течение всего лета. При хорошем уходе формируется множество бутонов. На зиму растение уходит в состояние покоя. Как вырастить бегонию Цветочные магазины представляют огромный ассортимент сортов бегонии, как декоративно-лиственных, так и цветущих видов. Цветоводы-любители собирают у себя целые коллекции сортов и гибридов, многие профессионально занимаются размножением и продажей посадочного материала. Клубни бегонии Бегонии легко размножаются вегетативно: зелеными черенками и фрагментами листа. Клубневую бегонию можно приобрести в садовых центрах и интернет-магазинах в виде клубней или вырастить из семян. Бегония вечноцветущая выращивается из семян через рассаду. Выращивание бегонии из семян У бегонии очень мелкие семена, они продаются в виде драже, подобно семенам петунии.  На начальном этапе растения развиваются крайне медленно, поэтому посев проводят рано, в конце января - начале февраля. При ранних сроках посадки цветение начинается в июне, при посеве в конце февраля-начале марта первые бутоны распускаются в конце июня - начале июля. Посев проводят в неглубокие пластиковые контейнеры либо в небольшие кассеты — микропарники с прозрачной крышкой. Семена раскладывают по поверхности влажного субстрата, не заделывая. Для ускорения размокания плотной оболочки драже дополнительно опрыскивают из пульверизатора. При температуре +22-25°С всходы появляются в течение 10-15 дней, прорастание семян может растянуться на три недели.  Все это время необходимо поддерживать влажность почвы, не позволяя ей пересыхать. Семена прорастают под ярким освещением, поэтому контейнеры с посевами необходимо держать под лампой. Крошечные всходы бегонии нуждаются в бережном уходе. Сначала сеянцы держат под крышкой, постепенно приучая растения к естественной влажности воздуха. Чтобы растишки не вытягивались, их ставят непосредственно под фитолампу, которая должна находиться над рассадой на высоте не более 8-10 см. Мелкие всходы бегонии может погубить любая патогенная микрофлора. Грунт для посева должен быть практически стерильным. Посев семян проводят в торфяные таблетки, качественный грунт из раскисленного верхового торфа или в кокосовый субстрат.  На начальном этапе растениям не нужно много питательных веществ. Гораздо важнее, чтобы грунт хорошо проводил воздух, это стимулирует рост корней, и не содержал патогенной микрофлоры, которая может погубить сеянцы. Примерно через 1,5 месяца от посадки сеянцы пикируют в отдельные стаканчики объемом 50-100 мл. К этому моменту у растений появляется 1-2 настоящих листочка, сами сеянцы еще очень мелкие, поэтому пересадку проводят при помощи зубочистки или деревянной шпажки. Грунт для пикировки рассады используют тот же, что и для посева семян — это верховой торф (раскисленный). Для увеличения воздухопроводности грунта в него добавляют измельченный мох сфагнум — 1-3 л на 10 л готового субстрата. После пикировки рассада растет и развивается гораздо быстрее, уже к началу мая она представляет собой симпатичные растения с довольно крупными листочками.  В процессе выращивания рассаду несколько раз переваливают в стаканчики большего объема. Пересадку проводят только после того, как растения полностью освоили корнями земляной ком. Рассаде бегонии требуется бережный полив. Растения не выносят пересыхания почвы, а торфяной субстрат хорошо пропускает влагу и стремительно высыхает. Полив проводят, когда поверхность почвы в рассадных стаканчиках подсохла, а на внутренних стенках еще есть капли конденсата. Крошечные растения аккуратно поливают при помощи шприца или резиновой груши, чтобы сеянцы не повалило струей воды. Бегония предпочитает слабо-кислую реакцию почвы, поэтому не рекомендуется поливать рассаду водой из-под крана, она бывает слишком жесткой, с щелочным pH. Лучше использовать фильтрованную воду либо кипятить ее за неимением фильтра. Для полива можно использовать талую снеговую воду.  Фильтрованная и талая вода практически не содержат минеральных солей, поэтому в воду для полива добавляют мизерное количество комплексного минерального удобрения — 0,5 ч.л. на 10 л воды “Здравень Турбо для рассады” или 5 мл на 10 л воды жидкого удобрения “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Черенкование бегонии Любые виды бегонии отлично укореняются в воде или в торфе, уже через 8-10 дней черенки выпускают корешки, а после посадки быстро трогаются в рост. Для размножения клубневой бегонии используют молодые побеги, которые отделяют непосредственно от клубня, или пасынки, образующиеся в пазухах листьев на основном стволе. Черенок довольно легко отламывается от материнского растения нажатием пальца и небольшим раскачиванием. Для черенкования лучше использовать совсем молодые побеги, длиной не более 5 см, с 2-3 листьями. Если на черенке есть цветочные бутоны, их необходимо удалить. Для размножения декоративно-лиственных видов бегонии укореняют целый лист, который отламывают от основания стебля. Для укоренения лучше использовать молодые листья без признаков старения.  Бегония вечноцветущая тоже легко размножается черенками. Их нарезают с верхушек побегов. Обрезка верхушек стимулирует боковое ветвление, что способствует формированию более пышного кустика. В воде Для укоренения в воде черенок помещают в пластиковый стакан, на дно которого наливают небольшой слой воды, не более 1,5-2 см, этого достаточно, чтобы на месте отлома появились корешки, при этом остальная часть черенка не будет гнить. Через 2-3 недели, когда у черенка вырастает несколько небольших корешков, его сажают в торфяной субстрат. Укореняющиеся черенки должны находится на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Лучше всего держать их под лампой или на окне, выходящем на запад или на северо-запад. В торфе Зеленые черенки можно укоренять в почвенном субстрате на основе раскисленного верхового торфа или смеси торфа и крупнозернистого песка. При использовании речного песка его нужно предварительно прокалить в духовке, чтобы избавиться от патогенной микрофлоры. Перед укоренением нижний срез черенков опудривают стимулятором корнеобразования “КорнеСтим”, “Корневин”, “Гетероауксин”. Если нужных препаратов не оказалось под рукой, можно обойтись и без них, черенки бегонии хорошо укореняются. Чтобы в процессе укоренения листья не теряли тургор, листовую пластину уменьшают, срезая половину или треть острыми ножницами.  В качестве череночника удобно использовать прозрачный пластиковый контейнер с крышкой, в который можно поставить сразу несколько горшочков. Под крышкой будет сохраняться высокая влажность воздуха, которую при необходимости можно увеличить опрыскиванием. Прозрачные стенки контейнера пропускают достаточно света, если держать его под лампой. Размножение бегонии листом Бегония — удивительное растение, которое способно возрождаться из любой части. Из одного листа можно сделать десяток саженцев при минимальных усилиях. Все, что нужно, — это острый инструмент с тонким лезвием: скальпель или опасная бритва.  При использовании тупого инструмента края среза будут заминаться, что может стать причиной гниения листового черенка.  Для черенкования используют здоровый молодой лист без малейших признаков болезней или других повреждений. Он должен быть сочным, с отличным тургором. Лист отламывают от материнского растения. Скальпелем отрезают черешок, захватывая основание листа. Далее листовую пластину разрезают на несколько фрагментов таким образом, чтобы каждая деленка имела 2-3 прожилки. Срез проводят между прожилками, лишнюю ткань листа можно срезать почти до самой прожилки с обеих сторон деленки. Деленки слегка заглубляют в стаканчики с верховым торфом (раскисленным), на глубину не более 1 см. Листовые черенки убирают в мини-тепличку, где поддерживается высокая влажность воздуха. Укоренение происходит при комнатной температуре +20-24°С, на свету.  В основании каждой листовой прожилки через 2-3 недели формируется крошечный росток, — детка. Не стоит торопиться отделять ее от материнского растения. Лишь когда ростки наберут силу и окрепнут, а их корни разовьются, их пересаживают в стаканчик большего объема. При черенковании сортов королевской бегонии саженцы разделяют на отдельные экземпляры. При выращивании низкорослых сортов с мелкими листьями можно пересаживать всю деленку целиком, тогда в цветочном горшке будет одновременно развиваться несколько растений. Уход за бегонией При выращивании бегонии в квартире, нужно учитывать потребности растения. Опытные цветоводы знают, что любит бегония: яркий, но рассеянный свет, рыхлый грунт с высокой воздухопроводностью; регулярный полив; минимум удобрений. Свет Все бегонии — это светолюбивые растения. Они не выносят прямых солнечных лучей, поэтому при выращивании бегонии на улице цветочные горшки ставят с западной или северо-западной стороны дома. Так они будут весь день находиться под рассеянным светом и лишь на закате их коснутся лучи солнца. На солнцепеке листья бегонии горят, а продолжительность цветения резко сокращается. При выращивании бегонии в доме, нужно понимать, что в зимнее время растению недостаточно света от окна. Лишь мало декоративные старые сорта “бабушкиной бегонии” могут расти на подоконнике. Бегония хорошо себя чувствует на подоконнике Чтобы королевская бегония могла проявить свой потенциал, растениям необходимо яркое освещение. Для этого используют фитолампы полного спектра или с преобладанием синих светодиодов. Для подсветки также применяют светодиодные лампы “холодного” света (белого), с показателем световой температуры 5500-6000 К. Особенно сильно в подсветке нуждаются сорта с серебристой окраской листьев и с преобладанием красного пигмента. Дело в том, что выработка флавоноидов, отвечающих за бордовую окраску листьев, а также проявление серебристого оттенка происходит как ответ на избыток света. При нехватке освещения растения не смогут проявить декоративность, присущую конкретному сорту. Сорта с преобладанием зеленого оттенка в окраске листьев более терпимо относятся к нехватке света. Причем чем светлее оттенок листвы, чем ближе к салатовому цвету — тем меньше света нужно растениям. Цветущие сорта бегонии еще более требовательны к освещенности, чем декоративно-лиственные. Для подсветки клубневой бегонии или гибридов элатиор потребуются более яркие лампы. В этом случае лучше использовать синие светодиоды, поскольку красный спектр провоцирует вытягивание побегов. Светодиодные лампы дают направленный свет вниз, это нужно учитывать при размещении растений под светильниками. В стороне от лампы уровень освещения уменьшается вдвое, а на небольшом отдалении освещенность падает до 10%.  Чем меньше мощность лампы, тем ближе к листьям она должна находиться. Минимальное расстояние между верхушками листьев и светильником — 8-10 см. На такой высоте растения уже не получают теплового ожога, при этом интенсивность освещения будет максимальной. Для королевской и клубневой бегонии достаточно 12-часового дня. Гибриды элатиор расцветают при постепенном уменьшении светового дня до 9-10 ч. Грунт Домашняя бегония не требует плодородного грунта, растения великолепно чувствуют себя “на голодном пайке”. Часто причиной гибели бегонии становится перекорм — слишком питательная почва или избыток подкормок. Для выращивания бегонии в горшке используют субстрат из качественного верхового торфа грубой фракции. Для увеличения его влагоудерживающей способности в него добавляют примерно треть или четверть измельченного мха сфагнум или мха, набранного в ближайшем лесу. Последний вариант более предпочтителен, т.к. лесная подстилка содержит множество полезных микроорганизмов. Не стоит использовать для выращивания бегонии готовый грунт на основе низинного торфа или биогумуса, он слишком питательный, а из-за мелкой структуры он плохо пропускает воздух. Садовая или огородная земля, равно как и перегной или компост и вовсе противопоказаны. Кроме плотной структуры, которая губительна для нежных корней, они являются рассадником болезнетворных грибов. Кусты корневой бегонии требуют регулярной пересадки. Перевалку проводят каждые 1,5-2 месяца. Каждый следующий горшок должен быть чуть больше, чем предыдущий, их диаметры должны различаться лишь на 2-3 см. Небольшого объема свежего торфа вполне достаточно, чтобы корни растения продолжили развиваться. Пересадка бегонии сразу в большой горшок, не соответствующий объему корневой системы, грозит закисанием грунта при избыточном поливе. Это может привести к отравлению растения и его гибели. Полив Бегония — растение тропиков, привыкшее к высокой влажности воздуха и почвы. Нежные впитывающие корешки не должны пересыхать, это приводит к их отмиранию. Регулярное пересушивание субстрата держит растение в состоянии стресса, когда ему приходится вновь и вновь восстанавливать корневую систему. Почвенный субстрат в цветочных горшках никогда не должен полностью просыхать. Полив проводят, когда подсохли верхние 1,5-2 см грунта. Необходимость полива легко определить по цвету грунта. Как только верховой торф светлеет, становится рыжим — он высох, влажный торфяной субстрат имеет более темную окраску. В зимнее время уход за комнатной бегонией сводится к поливам. Растения поливают через день или раз в два дня, с приходом весны — ежедневно.  При поливе вода должна полностью промочить земляной ком, но не должна выливаться через дренажные отверстия. Лишнюю воду из поддонов необходимо выливать через полчаса после полива, чтобы не закрывать доступ кислорода к корням. Бегония не переносит засоления почвы, которого невозможно избежать при поливе водопроводной водой. Для полива цветов лучше использовать отфильтрованную воду. Подкормка Начинающие цветоводы, которые не знают, как ухаживать за бегонией, должны запомнить, что ее лучше недокормить, чем перекормить. Королевская бегония не нуждается в усиленном питании, растения могут расти практически без подкормок при условии регулярных перевалок. Они довольствуются питательными веществами из свежего торфа. Опытные цветоводы заменяют подкормки регулярным добавлением минимального количества комплексного удобрения в воду для полива. Для этого используют быстрорастворимые удобрения, такие как “Здравень Турбо для комнатных цветов”, NPK=16:9:20+МЭ, из расчета 5 г (1 ч.л.) на 50 л воды. Декоративно-цветущие виды в период цветения требуют усиленного питания. Формирование бутонов отнимает у растения много сил. Чтобы цветение было пышным и продолжительным, а окраска лепестков яркой, растения подкармливают каждые 10 дней рекомендованной дозой удобрений, подкормку проводят по влажной почве, после предварительного полива. Чтобы избежать засоления почвы, лучше использовать жидкие удобрения, такие как “Здравень Аква для комнатных цветов”.  Зимовка клубневой бегонии Клубневая бегония нуждается в периоде покоя. Если не давать растению отдыха, клубень постепенно истощает свои силы, что приводит к гибели цветка. Растения первого года жизни, выращенные из семян, первую зиму не уходят на отдых, поскольку их клубень еще не окончательно сформировался. Скорость образования клубня зависит от сорта, у молодых растений может сформироваться небольшой клубенек диаметром 1-1,5 см, который очень сложно сохранить. Клубневая бегония сама подскажет, когда ей пора отдыхать. Особенно хорошо это видно по растениям, которые проводят лето на свежем воздухе. В конце августа, с понижением температуры, растения начинают расходовать меньше воды, их листья желтеют, вянут, могут опадать.  При выращивании в комнатных условиях бегония может не захотеть “засыпать” самостоятельно, в таком случае приходится “усыплять” ее вручную. Поливы постепенно сокращают и постепенно сводят на нет, что ведет к остановке роста. Затем всю надземную часть обрезают, оставляя пеньки длиной 2-3 см. В течение недели пеньки отсыхают и легко отделяются от клубня. Клубни извлекают из земли, отряхивают от почвенного субстрата и отправляют на зимнее хранение в прохладное темное место. Чтобы в процессе хранения клубни не иссохли, их помещают в увлажненный мох сфагнум в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с зип-застежкой. Пакеты с клубнями укладывают в картонные коробки, чтобы исключить доступ света, и хранят при температуре +4-10°. В конце февраля - начале марта клубни вынимают из холодного хранилища, раскладывают в один слой на влажном торфе или мхе и держат под рассеянным светом до появления ростков.  На спящих клубнях бегонии довольно сложно определить, где “верх”, а где “низ”. Чтобы избежать досадных ошибок и не посадить клубни “вниз головой”, не стоит спешить с посадкой. В тепле и на свету клубни просыпаются в течение нескольких недель, появление ростков позволяет точно определить, как сажать растение.

Пополнение собственной коллекции комнатных растений – радостное событие для любого цветовода. Пройти мимо роскошно цветущих горшечных растений в магазине порой просто невозможно. Так на подоконнике появляется новый житель, главная задача которого – украшать комнату и радовать глаз домочадцев.  Но порой эта радость сменяется разочарованием: цветы начинают хилеть, увядать, сбрасывать листья, терять свою декоративность, а то и вовсе могут погибнуть. Причина всех этих неприятных явлений – неправильная адаптация купленных растений в домашних условиях. Мы подготовили подробную инструкцию о том, что делать с комнатными цветами после покупки и как правильно за ними ухаживать. Осмотр перед покупкой Прежде, чем покупать выбранный цветок, его нужно тщательно осмотреть. Многие проблемы, такие как поражение грибками и вредителями, можно определить по внешнему виду растений. Гимнокалициум в магазине Визуальный осмотр не дает гарантию того, что растение здорово и не атаковано насекомыми, но позволяет снизить риск приобретения больного экземпляра.  Осмотрите все части цветка на предмет наличия пятен, плесени, деформаций и повреждений.  Потрогайте листовые пластины руками: они не должны быть покрыты липким налетом, должны быть упругими и иметь хороший тургор. Особое внимание уделите междоузлиям и нижней стороне листьев. Мелкие точки или паутинки будут свидетельствовать о том, что растения заражены тлей или паутинным клещом. Такой экземпляр лучше не брать, в идеале отказаться от покупок в этом цветочном магазине вовсе: велик риск того, что соседние цветы тоже заражены. Обратите внимание и на землю, в которую посажены цветы. Она не должна быть покрыта слоем налета, издавать неприятный запах, по ней не должны прыгать мошки или другие насекомые. В случае покупки растений в прозрачных горшочках (орхидеи), не помешает осмотреть и корневую систему. Она должна быть здорового цвета, без следов гнилей и грибка, большого количества отмерших частей. Если общий вид цветка говорит о том, что он здоров и не поражен насекомыми, можно приобретать выбранный экземпляр и отправлять его в собственную коллекцию цветов. Карантин после покупки Не спешите сразу относить купленное растение на подоконник: ему надо дать время адаптироваться в домашних условиях. Если транспортировка осуществлялась в прохладное время года, не рекомендуется снимать упаковку и помещать растение в тепло прямиком с холода. Необходимо дать ему время оправиться от стресса и привыкнуть к температурному режиму. Для этого цветок в упаковке можно поместить на балконе или в коридоре, где воздух прохладнее, чем в квартире. После часовой адаптации растение можно распаковывать и отправлять на карантин. Эхеверии в магазине Карантин – важнейший этап адаптации магазинных цветов. Он необходим для максимально плавного и щадящего приспосабливания растения к новым условиям жизни и защиты других зеленых культур в доме от возможных болезней и инфекций новичка. Принесенное растение необходимо разместить отдельно от других цветов в месте, где условия содержания аналогичны тем, что будут на постоянном месте, но чуть более щадящие и мягкие. Оптимальная температура содержания растений на карантине +18…+22°C. Холодостойкие культуры можно поместить в более прохладные условия. Не рекомендуется размещать цветы в первые недели под прямыми солнечными лучами на подоконниках южной ориентации. Купленное растение поставить лучше туда, где уровень освещения чуть ниже, чем требуется для постоянного содержания. Теневыносливые культуры допускается держать не на подоконнике, а в глубине комнаты, где яркость света минимальная.  Важно не забывать об уровне влажности воздуха – периодически опрыскивать зелень, чтобы листья не начали сохнуть и темнеть, растение быстрее оправилось от стресса. На время карантина цветок нужно оставить в покое: не крутить, не переставлять, не допускать сквозняков и сильных стрессовых условий. Оптимальный срок карантина – от 5 дней до 2-3 недель. Все будет зависеть от того, насколько быстро растение оправится от стресса и продемонстрирует свое здоровье. Как только активизируются процессы роста и развития, так можно переставлять горшок на постоянное место и осуществлять дальнейший уход. Если по прошествии карантина на листьях или стеблях обнаружились следы деятельности грибков, растение необходимо обработать препаратами «Фитоспорин» или «Фитолавин». Для борьбы с вредителями рекомендуется использовать препараты «Актара» или «Фитоверм». Для профилактики распространения насекомых зелень полезно обработать натуральным «Зеленым мылом». Когда пора и как правильно пересаживать Главный вопрос, который интересует многих цветоводов, когда и как правильно пересаживать комнатные цветы после покупки в магазине. Оптимальный вариант – пересадить в сроки в соответствии с жизненным циклом растения, то есть тогда, когда начнется активный рост. Для большинства комнатных культур это весна и лето. До наступления этого времени допускается делать замену верхнего слоя субстрата на более свежий и питательный. В случае, если горшок слишком мал, визуально он тесен для корневой системы, пересадить растение можно после окончания периода карантина. Необходимо подобрать емкость на 2 см шире в диаметре предыдущей, уложить на дно слой дренажного материала, засыпать свежий питательный грунт и аккуратно методом перевалки переместить цветок в новый горшок, присыпать грунтом и пролить. Пересадка – самое стрессовое для растения мероприятие, поэтому процедуру важно производить с минимальным тревожением корней: не очищать их от земли, не промывать и не подрезать. Не рекомендуется пересаживать цветы в стадиях бутонизации, цветения и покоя.  В экстренном порядке необходимо пересадить магазинные цветы в случаях: если корни вылезают из дренажных отверстий; цветок был перелит; на грунте появилась плесень или грибок. Во всех остальных случаях рекомендуется дождаться окончания, как минимум, карантина, как максимум, периода цветения, стадии покоя и прихода весны.  После пересадки полезно сделать дополнительную антистрессовую обработку Эпином. Давать ли удобрения? Магазинные цветы можно начинать подкармливать через 1-2 месяца после покупки, когда они полностью адаптировались на новом месте и пустились в активное развитие. График подкормок лучше выстраивать в соответствие со стандартным циклом развития: в весенне-летний период начинать внесение удобрений, во второй половине осени прекращать подкормки. Зимой нужно подкармливать только экземпляры, находящиеся в стадии активного цветения. Для подкормки комнатных цветов в домашних условиях удобнее всего использовать комплексные покупные составы. Они содержат полный набор макро- и микроэлементов, которые нужны растениям для роста и цветения. Сейчас в продаже можно найти большое количество подобных составов разных производителей. Хорошо зарекомендовал себя комплекс «Здравень Турбо для комнатных цветов». Он не только повышает иммунитет растений к различного рода стрессам, но и стимулирует их цветение, увеличивает количество побегов и листьев, укрепляет корневую систему, повышает декоративность зелени.  Режим полива Первые поливы необходимо делать лишь на 2-3 день после покупки. Важно дать растениям адаптироваться и не напрягать корневую систему в первые дни. Исключение составляет лишь ситуация, если грунт в горшке слишком сухой. Аккуратно пальцем проверьте влажность субстрата на глубине 2-3 см. Если просох только верхний слой, а в глубине горшка почва сырая, поливы нужно отложить еще на 2-3 дня. Если земля просохла полностью, необходимо произвести умеренный полив. Важно не допускать повышенной влажности грунта, в противном случае возникает риск появления плесени и мошек, развития грибков и снижения стрессоустойчивости растений. В воду для полива полезно добавить янтарную кислоту или препарат «Грин Дейл», изготовленный на ее основе. Янтарка повышает иммунитет растений, минимизирует риск негативных последствий стрессов, стимулирует рост зелени и появление бутонов. Опытные садоводы раствором янтарной кислоты не только поливают цветы, но и обрабатывают их зелень. Правильная адаптация приобретенных растений на новом месте гарантирует максимально быстрое их восстановление, активный рост и обильное цветение в будущем, а также здоровье других цветов в доме. Теперь вы знаете, как правильно подготовить цветы к жизни на новом месте и как лучше за ними ухаживать!

Прекрасные орхидеи, особенно «фаленопсис бабочка», часто можно увидеть на подоконниках. Их экзотическое цветы распускаются даже осенью и зимой. После цветения нужно вовремя и правильно обрезать растение, чтобы оно вновь набило бутоны. «Стрижка» для орхидеи Обрезание — важный момент в уходе за заморской красавицей. Если не обрезать, когда надо и по правилам, будет плохо развиваться, болеть. Процедура стимулирует рост боковых побегов с новыми бутонами. Но многое зависит от вида и состояния цветка. Обрезка сразу после цветения может потребоваться следующим эпифитам: ванда, дендробиум, цимбидиум. Они редко дают новую волну цветков, поэтому нуждаются в стимулирующей «стрижке». У некоторых орхидных не всегда следует удалять цветонос. Каттлея, онцидиум, бульбофиллум, масдеваллия, фаленопсис и другие могут цвести на старых стеблях. Если отцвела молодая орхидея, обрезка ей может навредить. Не очень развитые экземпляры также лучше не срезать. После того, как экзот отцвел, необходимо посмотреть, что станет со стрелкой. При приобретении редкого вида орхидных уточняют правила ухода, включая обрезку. Признаки налицо Орхидеи относятся к растениям, которые долго цветут. От двух месяцев до полугода в зависимости от вида. Фаленопсис может быть в цветах 2-3 раза за год. Но при должном уходе, включая обрезку. Нужно знать признаки отцветания.Тропиканка сама подсказывает, когда срезать цветонос. Если ствол начал усыхать, желтеть — близится пора увядания. Главное правило: удалять окончательно засохший, коричневый цветонос. Питание получено, новые побеги, почки не появятся. Он лишь отнимет силы у «комнатного питомца». Внешне цветок с засохшим стеблем выглядит непрезентабельно. Обрезку нужно делать, когда рядом с отцветшей стрелкой появляется новая. Убирать необходимо в случае «замирания» растения: цветы опали, а цветонос не сохнет несколько месяцев, иногда до полугода. Стрелка отцвела Нельзя приступать к тотальной «стрижке» растения с зеленым стеблем. На нем могут появиться бутоны: нередко бывает у фаленопсиса. Или когда культура отцветает с образованием «деток». Проводят обрезание осенью, в октябре-ноябре (хотя случается и весной). В это время у цветка начинается период покоя: он меньше всего должен пострадать от процедуры. Учитывают не только сезон, но и состояние эпифита. Тонкости обрезания Как обрезать, когда отцвела орхидея полностью? Надо удалять коричневый засохший цветонос, оставив у основания пенечек в 2 сантиметра. Дальше - посыпать место среза толченым углем во избежание инфекций. Если у растения с зеленым стеблем подсохла верхушка, но есть почки, его можно не полностью обрезать. Делать срез над третьей или четвертой почкой снизу, оставляя над ними 2-3 сантиметра длины. Если внутри ранки пустая полость, необходимо следить, чтобы туда не попала вода. «Красавица» может загнить. Достаточно загерметизировать рану, капнув немного воска со свечки. Или продезинфицировать, посыпав золой. Укорачивание цветоноса с зеленой стрелкой дает новые цветки из спящих почек, удлиняет время цветения. Приемом пользуются любители фаленопсисов, заставляя цветочный побег цвести несколько раз. За почти непрерывное цветение и любят «орхидей-бабочек». Не все цветоводы стимулируют цветок: подобный подход ослабляет «зеленого питомца». Нужно повременить, пока стебель с не полностью зеленой стрелкой сам не завершит процесс. У некоторых видов орхидей после цветов на стрелке появляются «детки». Стоит подождать, когда их корешки достигнут пяти сантиметров. Дальше отделить от материнского экземпляра, посадив в отдельный горшок. Удаления потребуют подгнившие листья, стебель, корень. Работы выполняют острым продезинфицированным ножом или секатором, в перчатках. Ножницы при обрезании орхидей лучше не использовать: наносят максимум повреждений. «Послеоперационный» период Обрезка — стресс для растения, ему необходимо восстановиться. Даже если цветонос не срезать, нужны отдых и силы для следующего цветения. Так важен в это время (покой длится около двух месяцев) правильный уход. Главную роль играют температура в помещении, частота полива, освещение. Для большинства орхидей лучшая температура для жизни в доме +16-22 градуса (максимум 24). Причем с перепадом дневных и ночных показателей. В идеале ночью 16-18 градусов тепла, днем сделать выше на 4-5 градусов. Особенно важно обеспечить тропиканкам прохладу после цветения. В период покоя растения термометр в комнате не должен показывать больше плюс 16 -18 (не ставить рядом с батареей!). Дальше, когда начнет пробуждаться, выпускать цветонос, переносят в более теплое место. Для стимуляции цветения. Орхидеи в период покоя не нуждаются в таком поливе, как при активном росте, в период бутонизации, при распустившихся цветах. После отцветания поливают теплой водой утром не больше раза-двух в неделю (зависит от условий содержания). Субстрат не должен пересыхать. Но лишней влаги, особенно при поливе в поддон, допускать нельзя. Можно регулярно опрыскивать или расположить рядом увлажнитель воздуха. Солнце днем вкупе с прохладной температурой ночью — главные условия для появления цветоноса. Культура любит яркий, но рассеянный свет, как в тропических лесах. Летом нужно делать притенение от прямых солнечных лучей. Отличие в уходе зимой, во время покоя в том, что не прикрывают от солнца. Недостаток света компенсируют подсветкой люминесцентными лампами. Иначе диковинный экзот не зацветет. Любители орхидей «со стажем» уверяют: обрезка кардинально не влияет на способность цвести. Главное — соблюдение всех нюансов ухода. Освещение для большинства орхидей должно быть не меньше 12 часов в сутки днем. Про «еду» В статье подробно рассказано, когда орхидея отцвела, и что делать со стрелкой. Важная главка про подкормку. Есть разные мнения в интернете, надо или нет удобрять растение в период покоя. Резоннее вывод о том, что «комнатного питомца» лучше не «кормить». Но, как только тропиканка готовится выпустить цветонос, ее необходимо удобрить. У популярного фаленопсиса о пробуждении сигнализируют новые воздушные корешки, появляющийся цветонос. Отличить последний можно по неровному кончику с зарождающейся почкой. Лучше всего в это время дать специальное комплексное удобрение для этих растений. В жидком виде, что лучше усваивается орхидными. Компания «Ваше хозяйство» предлагает целую серию в зависимости от сезона, состояния культивара: «Здравень Аква для стимуляции цветения орхидей», «Здравень Аква для подкормки орхидей зимой», «Здравень Аква для роста корней орхидей». Необходимо знать: после пересадки эпифита не удобряют месяц, а во время цветения делать этого категорически нельзя! «Экзотическая красавица» на подкормку ответит... увяданием и опадением цветов. Питают в межсезонье раз в две недели, зимой, летом (в жару) достаточно одной «кормежки» в месяц. Вносить средства можно разными способами, но обязательно после увлажнения. Горшок с «питомцем» ставят в емкость с водой, чтобы промочились корни. Дальше добавляют в зависимости от объема жидкости нужную норму удобрения (по инструкции) и минут 10-20 держат в нем растение. Можно подкармливать через листья. Так избегают засоления корней, которое не переносит эпифит. При активном росте корневой системы желательно выбирать внекорневые комплексные средства, чтобы не сжечь молодые корни. Лучше дать меньше удобрений, чем превысить дозу. Обрезкой можно помочь и навредить орхидеям. Мы рассказали, как провести процедуру правильно, чтобы «капризная красавица» радовала хозяина пышным цветоносом.

Снег за окном — это не повод отказываться от свежей зелени. Жители мегаполисов отправляются за зеленью в супермаркет, а заядлые дачники предпочитают выращивать ее дома, на подоконнике. Вырастить салат в домашних условиях не составит труда, с этим справится даже начинающий огородник. Польза салата Зимнее меню изобилует сытными блюдами. Чтобы согреваться в холодное время года, организм расходует больше питательных веществ. Употребление свежих овощей и зелени уменьшается, что плохо сказывается на пищеварении, приводит к набору лишнего веса. Именно зимой “налипают” дополнительные килограммы, от которых потом так сложно избавляться. Многие недооценивают пищевую ценность салата и используют его лишь для украшения блюд. Тогда как салат — это лидер по содержанию клетчатки, которая способствует очистке организма, нормализует пищеварение. Регулярное употребление в пищу листовых овощей улучшает обмен веществ. Листья салата богаты кальцием и витамином К. Свежая зелень в рационе способствует укреплению кровеносных сосудов, что ведет к нормализации артериального давления и является профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний.  Салат богат магнием, этот микроэлемент улучшает работу нервной системы. Люди, которые регулярно употребляют свежую зелень, реже страдают от бессонницы и беспричинной раздражительности. Листовой салат довольно быстро вянет после срезки. Уже через три часа после сбора зелени в листьях значительно уменьшается количество витаминов. Срезать салат лучше в процессе приготовления обеда или ужина. Если “грядка” находится тут же, на подоконнике, путь к столу занимает несколько минут. Какой салат можно вырастить на подоконнике Для выращивания в домашних условиях на подоконнике подходит практически любой вид салата.  Стоит признать, что получить полноценный кочанный салат в условиях пониженной освещенности не удастся. При выращивании на подоконнике кочанные сорта формируют розетку листьев, чуть более плотную и приземистую, чем листовые сорта латука. При недостатке освещения краснолистные сорта не вырабатывают нужного количества антоцианов, зелень будет лишь слегка отличаться оттенком. Вместо насыщенного бордового цвета листья будут иметь легкий “румянец”. Для выращивания на подоконнике лучше выбирать скороспелые виды зелени: кресс-салат, рукколу, листовую горчицу, а также отдавать предпочтение раннеспелым сортам листового и полукочанного салата со сроком вегетации 35-40 дней.  В домашних условиях развитие растения происходит более медленно, поэтому раннеспелые сорта будут готовы к срезке примерно через 2 месяца после посева семян. Сорта кресс-салата Кресс-салат как нельзя лучше подходит для выращивания на подоконнике. Это скороспелая культура, зелень готова к срезке уже через месяц после посева, а у раннеспелых сортов — через 2-3 недели от посадки. Кресс-салат стойко переносит недостаток света, его можно выращивать на подоконнике без подсветки. Конечно, стебельки растений будут вытягиваться, но на вкусовых качествах это не отражается. Листочки имеют приятный горчичный вкус с легкой остринкой. При выращивании на подоконнике зелень получается менее острой, чем в открытом грунте. Лучшие сорта: Данский (срок вегетации 10-14 дней), Дукат (10-14 дней), Темп (15-20 дней), Витаминчик (20-22 дня), Забава (25-30 дней), Тещин секрет (28-32 дня). Сорта листового салата Из огромного разнообразия сортов зеленных для выращивания на подоконнике лучше отбирать самые скороспелые, а форма листьев и их окраска — это уже дело вкуса.  Раннеспелые сорта (30-40 дней): Московский парниковый, Богатая грядка, Новогодний, Бутербродный, Изумруд. Среднеспелые сорта (40-45 дней): Зеленый бриз, Агадум, Кучерявец Сибирский, Гельветия, Танго. Краснолистные сорта (40-50 дней): Вишневый сад, Красная звезда, Бразильский карнавал. Дуболистные сорта (45-60 дней): Букет, Дубровский, Абракадабра. Сорта кочанного салата Кочанный салат отличается более долгим сроком созревания. Культура требует яркого освещения и не переносят загущения, для каждого растения нужно выделить отдельный горшочек. Поскольку на подоконнике кочанный салат не сможет сформировать кочаны, уборку проводят примерно в те же сроки, что и для листовых сортов — через 2 месяца от посева. Среднеспелые сорта: Скорик, Буржуй, Брейк, 4 сезона, Спринтер. Что понадобится для выращивания У каждого дачника есть все необходимое для выращивания витаминной зелени на подоконнике: рассадные ящики, горшки, лейка, пульверизатор. Конечно, для посадки необходим грунт и сами семена.  При выращивании салата на подоконнике не обойтись без подсветки. Если кресс-салат еще может мириться с недостатком света, то для нормального роста листового и кочанного латука необходимо яркое освещение. Чтобы упростить уход за растениями, можно приобрести таймер и подключить подсветку через него. Тогда не придется вставать с утра пораньше, чтобы включить свет растениям. Лампы Для подсветки зеленных культур можно использовать светодиодные лампы “холодного” белого света (цветовая температура 6000К). При выборе фитолампы можно ограничиться синим спектром, он стимулирует рост листьев, либо приобрести лампы полного спектра. Яркость освещения зависит от мощности лампы и расстояния от светильника до верхушек листьев. Чтобы растения получали необходимый световой поток, лампы располагают непосредственно над горшочками или ящиками, поэтому их количество должно соответствовать площади “огорода на подоконнике”.  Светодиодную лампу мощностью 40-50 Вт можно располагать на высоте 20-40 см над растениями, лампы с меньшей мощностью, 25-30 Вт, придется вешать над верхушками листьев, на высоте 10-15 см. Грунт Чтобы в замкнутом объеме горшка корни растений хорошо работали, грунт должен быть очень рыхлым, тогда земля не будет слеживаться после полива, и к корням будет поступать кислород. Такими свойствами обладают верховой торф и кокосовый субстрат. При покупке верхового торфа обращайте внимание на то, что грунт должен быть раскисленным. Верховой торф и кокосовый субстрат отлично проводят воду, но плохо удерживают влагу. Быстрое пересыхание почвы в горшочках потребует постоянного внимания. Чтобы почвенная смесь пересыхала не так быстро, в нее добавляют аккумуляторы влаги: агроперлит, вермикулит или гранулы гидрогеля “Водохлеб”. Питательность верхового торфа и кокосового волокна практически нулевая, поэтому в смесь необходимо добавить источник питания — биогумус, перегной, переработанный дождевыми червями.  Полезно также внести органо-минеральные удобрения пролонгированного действия. Однако их можно заменить регулярными подкормками. Рецепт грунта для выращивания салата на подоконнике: 5 л верхового торфа (раскисленного), 1 л перлита или вермикулита, 1 л биогумуса. 1 брикет кокосового субстрата массой 650 г (после разбухания превращается в 4 л грунта), 2 л вермикулита, 1 л биогумуса. Тара Выбор емкостей для выращивания зелени зависит от вида культуры и способа выращивания.  Кресс-салат может расти в загущении. Корневая система у растения небольшая. Для посадки подойдут рассадные ящики глубиной 7-8 см. Можно использовать и более мелкие контейнеры глубиной 4-5 см. Посев семян проводят россыпью. Для листового и кочанного салата потребуются более глубокие ящики, высотой 12-15 см. При этом количество растений в них будет ограниченным. Чтобы листовые овощи могли нормально развиваться, расстояние между растениями в ящике должно быть не менее 10-15 см. Для посадки салата латука удобно использовать микропарники с небольшими ячейками. Под прозрачной крышкой маленькие сеянцы будут находиться в парниковых условиях с более высокой влажностью воздуха, что полезно для листовых культур. Когда корни растений освоят земляной ком, их можно будет без труда перевалить в крупные горшки. Размер листового и кочанного салата при выращивании на подоконнике напрямую зависит от тары. Если растения распикировать в отдельные горшочки объемом 0,7-1 л, каждый куст вырастет вдвое больше, чем при тех же условиях в общем ящике. Нужно учесть, что зеленные требуют много воды. Чтобы салат рос “как на дрожжах”, поливать растения необходимо ежедневно. Соответственно, еще при подготовке емкостей под посадку нужно позаботиться о наличии крупных дренажных отверстий для отвода лишней влаги и поддонов подходящего размера. Посадка Семена салата не требуют никакой специальной подготовки, их не нужно замачивать, стимулировать или протравливать. Посев проводят сухими семенами. Емкости наполняют почвенной смесью, грунт обильно увлажняют и по поверхности раскладывают семена.  Кресс-салат можно сеять густо, всплошную. Листовой и кочанный салат сеют рядками или гнездовым способом — по несколько семян на расстоянии 10-15 см между гнездами. Семена имеют высокую всхожесть, поэтому посевы лучше не загущать. Посев салата После посева семена дополнительно опрыскивают из пульверизатора, чтобы оболочка быстрее размокла. Сверху слегка “присаливают” грунтом, мелкозернистым песком или перлитом. Глубина заделки — не более 0,5 см. Чтобы сохранить влажность почвы в период прорастания семян, ящики с посевами накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. При комнатной температуре +20-22°С всходы появляются в течение 4-6 дней, кресс-салат всходит еще быстрее, через 3-4 дня. Как только появляются всходы, емкости переставляют под яркий свет. Продолжительность светового дня 14-16 ч. Дополнительное освещение должно работать с 6-7 утра до 9-10 ч. вечера. Всходы салата Уход Уход за зеленью на подоконнике заключается в ежедневных поливах. Огородники часто недооценивают потребности салата во влаге и поливают его так, как привыкли поливать комнатные цветы или рассаду — после просыхания грунта. В результате растения развиваются медленно, а листья салата горчат. Чтобы получить сочные хрустящие листья с приятным маслянистым вкусом и без намека на горечь, растения нужно поливать ежедневно и обильно. Почва всегда должна оставаться чуть влажной.  Чем меньше объем земли, тем чаще придется поливать зелень. В небольших плошках или мелких горшочках растения потребуется поливать дважды в день.  Один кустик салата возрастом около 50-60 дней в день “выпивает” 0,5 л воды. Если в грунт не добавляли удобрения пролонгированного действия, потребуются регулярные подкормки. Зеленные расходуют много азота, но при этом они склонны к накоплению нитратов в листьях. Чтобы получить вкусную и полезную зелень, лучше использовать жидкие комплексные удобрения, такие как “Здравень Аква для зеленных культур”, NPK=1:7,5:6,9 +МЭ. Первую подкормку проводят в фазе 2-4-х настоящих листьев.  При выращивании зелени в горшках имеет смысл проводить подкормки часто, раз в 3-4 дня, но при этом уменьшать рекомендованную дозировку в три раза. Так растения будут получать питание более равномерно, а в почве не будут накапливаться неизрасходованные минеральные вещества. Сбор урожая Кресс-салат можно выращивать как микрозелень, тогда срезку проводят, как только у растений появляются настоящие листья. Для получения большего объема зелени, зелень выращивают до высоты 10-12 см, после чего срезают. Чтобы создать непрерывный конвейер витаминной зелени, кресс-салат сеют раз в неделю. Салат можно обрывать выборочно Листовой и кочанный салат можно снимать выборочно, если семена сеяли густо. При таком способе молодые растения вынимают с корнем, в качестве прореживания посадок.  Листочки салата в начальной стадии роста не так вкусны, как у взрослых растений, поэтому лучше всего рассадить сеянцы в отдельные горшочки и позволить им набрать максимальный размер, обычно на это уходит 2 месяца. Чтобы обеспечить себя зеленью на всю зиму, посевы нужно проводить регулярно, раз в две недели.

Томаты - моё увлечение, хобби. Помидоры не только вкусны, но также служат украшением сада, особенно если речь идет о миниатюрных гибридах, которые легко вырастить в небольшом количестве грунта. Мой выбор семян штамбовых томатов на сезон 2023 - малыш "Бамбини F1" от компании "Ваше хозяйство". Урожайный, раннеспелый, от всходов до начала созревания проходит всего 100 дней. Семена серии "Deluxe" посеяла в начале марта. Взошли быстро, все. Сеянцы маленькие, крохотные, как и должно быть у таких растений. Всходы не пикировала. В начале мая томаты для патио высадила в отдельные 10-ти литровые горшки. Оставила в теплице для закалки и дальнейшего роста. Томаты удобно выращивать в кашпо. Если ожидаются заморозки, вносим в помещение. Кроме того, можем переставлять, создавая разнообразные композиции то тут, то там. Горшечные томаты делают сад интересным, необычным. Заходят соседи и ахают от удивления, видя куст в кашпо, усыпанный красными помидорками. А дети любят подойти и сорвать маленькую "ягодку", в теплицу забегать не надо. В течение сезона все томаты подкармливала водорастворимым удобрением "Здравень" от компании "Ваше хозяйство". Норма расхода питательного порошка - столовая ложка на 10-литровую лейку воды. Удобрение способствует благоприятному развитию сеянцев, формированию большого количества кистей и равномерному окрасу плодов. "Бамбини F1" - растение детерминантное, штамбовое, высотой 25-30 см. Помидорки округлые, гладкие, красного цвета, массой 30-35 гр. Томат гроздевой. По 6-8 штук на каждой кисти. Получается этакий фонтанчик, где вместо брызг воды - красные круглые шарики. Очень нарядно смотрится горшок с томатом "Бамбини". Радует и веселит глаз уставшего от забот огородника. Так приятно вечером устроить семейное чаепитие, и, сидя на качалке, наблюдать как наливаются и краснеют маленькие зеленые плоды. Когда в беседке расставлены горшки с томатами и цветами, душа радуется. Кроме декоративного использования, помидорки можно есть свежими, украшать разнообразные блюда, а также мариновать целиком. Приносишь зимой из погреба баночку, а весёлые "Бамбини" глядят через стекло, так и просятся на обеденный стол.  Люблю консервировать именно такие томаты, чтобы съедать сразу, а не резать на тарелке. Помидоры вкусные, сладкие, ароматные. Вкусовые качества отличные. Гибрид устойчив к заболеваниям, поэтому обладает долгим плодоношением. Можно осенью занести горшки с томатами в дом, продлить себе лето. Вырастить маленькое ароматное деревце может каждый огородник. И на балконе, и в подвесных кашпо, и в переносных горшках. Малышка "Бамбини" мне очень понравился, обязательно посажу гибрид снова. Уже есть много идей, как украсить сад и террасу, пусть моя любимая культура - томаты растут везде!

Очаровательное средиземноморское растение украшает многие сады. Любители цветов не хотят расставаться с ней и зимой. Мы расскажем, как выращивать лаванду в горшке в домашних условиях. Лиловая сказка Лаванда — красивая и полезная культура. Самое известное ее свойство — способность успокаивать, дарить хороший сон, недаром сухими цветами набивают подушки. Запах кустарника отгоняет моль, поэтому хозяйки издавна перекладывали белье ее веточками. Лавандовое масло применяют в косметологии, медицине, парфюмеры используют для создания духов. Высушенную траву в виде пряности добавляют в различные блюда. Лавандовые поля Прованса давно являются одним из романтических символов Франции. Хотя занимаются этим популярным эфиромасличным растением и в других странах (в последние годы лидером по производству была Болгария). Есть много видов и сортов вечнозеленой лаванды. Она может быть лиловой (не синей, как пелось в популярной песне), также розовой, белой. Ниже — самые распространенные разновидности. Для выращивания лаванды в горшке подходят не все культивары. Вид на жительство Английская. Ее еще называют узколистной, колосковой или настоящей. Чаще всего именно этот красивый вид, самый зимостойкий, встречается в наших садах. Сорта английской засухоустойчивой лаванды самые популярные и для выращивания в горшках, контейнерах. У растения небольшие, ароматные цветки, появляющиеся в первой половине лета. Французская. Капризнее, но необычнее предшествующей. Принято считать ее родоначальницей декоративных сортов. Цветы-колоски, появляющиеся в мае, с торчащими лепестками, словно с ушками. Листья шире, с сильным опушением. Рост не выше 60 сантиметров, очень насыщенный аромат. Обычно эту лаванду высаживают в вазоны, на зиму занося в теплое помещение. Голландская. Гибрид двух предыдущих, называемый также «лавандин». Может украшать террасу, зимний сад, но не участок: теплолюбив. Для подоконника не годится из-за почти двухметрового роста и терпкого запаха. Выращивают в производственных целях для получения эфирного масла. Зубчатая. Аккуратный кустик небольших размеров, встречающийся в Испании, Африке. У растения зубчатые листики, крупные цветки. Вид любит тепло: идеален для культивирования в горшках, но требовательнее английской лаванды. Черешчатая. У кустарника высотой полметра необычные яркие пурпурные цветы. Обладают сильным ароматом. Ее в России разводят в горшках, держат на улице до холодов. Затем переносят в тепло. Стэхадская. Верхушечный «хохолок» из лиловых или малиновых прицветников — отличительная особенность разновидности. Сами цветки мелкие и кажутся почти черными. Цвести может дважды в сезон: март-июнь, конец августа. Растение до метра ростом. Прекрасно растет в горшке на улице, веранде, в комнате. Чаще всего на подоконниках выращивают английскую лаванду. Самый сорт! Именно узколистный вид — самый культивируемый в саду и дома. Он считается классическим, самым декоративным и элегантным. У культиваров приятный, освежающий, не слишком агрессивный аромат. Ниже — английская лаванда для выращивания дома популярных сортов. Munstead. Часто можно встретить в горшке на подоконнике. Кустик высотой около 35 сантиметров. Колосок сине-фиолетового цвета украшает растение с июля до середины августа. Ветроустойчива, поэтому нет проблем с проветриванием. Lavandula Lady. Ее отличительная особенность — продолжительность цветения. В лиловых цветиках с конца весны до самой поздней осени. Миниатюрная лавандочка 25-сантиметрового «ростика». Любит солнечный свет, умеренное увлажнение. Сквозняки — не для нее. Little Lottie. Нежно-розовые цветы с чуть заметным оттенком сиреневого появляются летом на этой «красотке». Требует яркого освещения для обильного цветения. Удобряют нечасто, чтобы лаванда не жировала. Rosea. Название подсказывает, что вечнозеленый компактный кустарничек имеет розово-фиолетовые цветки. Они распускаются в июле-августе, обладают приятным запахом. Листья на зиму не опадают, становясь менее насыщенными по окраске. Прекрасно подходит для выращивания дома в горшке, в зимнем саду, для озеленения балконов, лоджий. Nana Alba. Еще один сорт непривычной расцветки. Летом на кустике высотой не более 30 см распускаются чисто-белые душистые соцветия. Нуждается в хорошем освещении для пышного цветения, умеренном поливе. Dwarf Blue. Можно перевести как «Голубой карлик» (или гном). Но цветет фиолетовым цветом с серо-голубым оттенком. Кустики достигают в высоту 40 см, в диаметре до полуметра. Хорошо растет в горшке на ярко-освещенном месте в квартире. Отзывается на удобрения золой. На место! Лаванда прихотлива в уходе. И обладает ароматом. Прежде чем узнать, как вырастить лаванду в горшке, выясните, понравится ли запах всем домочадцам. Иначе цветок может вызвать аллергию, головную боль. Южанка любит солнце. Это касается и расположения в саду и в домашних условиях. В квартире нужно предоставить ей теплое, освещенное местечко. Идеально, если это окно, выходящее на юг. Находясь в полутени, культура будет болеть, плохо цвести или не цвести совсем. Хотя растение теплолюбиво, зимой потребует прохлады. Ему подходит помещение с температурой около плюс 15–18 градусов (выдержит до 20). Хорошо, когда есть светлая, прохладная, но обогреваемая застекленная лоджия. В большинстве случаев придется ставить горшок с зеленым питомцем в самую прохладную комнату и чаще ее проветривать. Но сквозняка быть не должно: цветок его не переносит. В осенне-зимний период потребуется дополнительная подсветка люминесцентной лампой. Световой день «средиземноморской красавицы» должен составлять не менее 8–10 часов. Во время отопительного сезона цветок располагают как можно дальше от батарей, чтобы лаванда не пожелтела и не засохла. Размер имеет значение Определившись с «местожительством», подбирают тару для выращивания растения. Полного расцвета культура достигнет в возрасте 3–5 лет и для нее дома нужен вместительный контейнер. Для начала объем емкости должен быть не меньше двух литров. Лучше остановить свой выбор на керамическом горшке. Он экологичен и красив. Ведь лаванда служит украшением дома. На дне обязательны должны иметься сливные отверстия. Можно купить готовый кустик «средиземноморской красавицы» и пересадить его в свой вазон. Или вырастить растение из семян. Сеем-посеем Сеют лаванду в конце декабря — в январе, потому что семена долго всходят. Кроме того, перед посевной они должны пройти стратификацию не менее месяца. Для этого их смешивают с песком и хранят в небольших, плотно закрытых емкостях при температуре + 5 градусов в холодильнике. За три дня до посева семенной материал заворачивают на трое суток во влажную ткань для набухания. Для выращивания в открытом грунте посев в апреле на закрытых, но неотапливаемых лоджии, балконе. Попутно идет стратификация. Растение любит рыхлую, легкую супесчаную почву, не жалует кислую. Грунт для посева можно приобрести магазинный. Или приготовить самим, смешав пополам торф и песок. Можно подсыпать чуть-чуть золы. Почвосмесь перед использованием проливают насыщенным раствором марганцовки, просушивают. Подготовленное семя лаванды высевают через 2 см друг от друга в рассадные контейнеры. Почвосмесь — влажная. На дне тары обязателен дренаж из мелких камешков, гальки, вермикулита или перлита, сгодится даже скорлупа от орехов. Емкость накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое помещение с температурой около 22 градусов. Периодически посевы нужно проветривать и опрыскивать при подсыхании верхнего слоя почвы. При появлении 3-4 настоящего листочка питомцев можно пикировать в отдельные горшки. Семенное размножение лаванды — самое трудоемкое. Зацветают такие экземпляры только на второй или третий год. Каков уход — таков приплод Лаванду можно вырастить дома, но комнатное растение требовательнее к влажности грунта, чем садовое. При этом не потерпит ни переувлажнения, ни засухи (чаще в квартире капризный питомец сохнет). Полив проводят по мере подсыхания земли. Вода должна быть отстоянная и теплая. В холодное время поливают раз в две недели, летом — раз в неделю. Лучше всего пользоваться пульверизатором. «Водные процедуры» проводят ранним утром или вечером. Если зимой в комнате очень жарко, нужно увлажнять воздух. Можно поставить рядом увлажнитель или посудину с водой. Особенно опасен для всех сортов «гостьи» из Средиземноморья перегрев корневой системы. Чтобы снизить температуру, горшок ставят в объемный контейнер с камешками, обматывают тканью, водружают на подставку. Летом в жару лаванду размещают у открытого окна или выносят на открытые балкон, лоджию, в сад. К «прогулкам» на свежем воздухе, особенно после холодного сезона, приучают постепенно. Растению в домашних условиях для пышного вида и цветения требуются подкормки. Лучше использовать комплексные минеральные удобрения. В течение весны и до осени удобряют через 2-3 недели. Весной используют средства с большим содержанием азота. Когда появляются бутоны, кустикам особенно необходимы фосфор и калий. Подойдет «Здравень Турбо для комнатных цветов». Лаванда, высаженная в горшок, больше подвержена болезням и вредителям. Ее может «оккупировать» паутинный клещ, тля, напасть грибная «хворь». Лучшей профилактикой служит правильный уход. В случае появления неприятностей, применяют специальные средства. Например, «Фитоверм» от вредителей, «Триходерма вериде» от грибных и других заболеваний. Или любой из препаратов для комнатных цветов. После полива грунт в горшке обязательно рыхлят. «Стрижка» для лаванды Обрезка и формировка играют большую роль в уходе за растением. Процедура позволяет сохранить декоративность, стимулирует образование новых приростов, обильное цветение. Сухие веточки, особенно внизу кустика, убирают на протяжении всей вегетации зеленого питомца. Это не вредит культуре. Основную «стрижку» проводят после окончания цветения. Удаляют не части отцветших побегов, а легко подрезают весь зеленый «шарик». Лаванда в горшке будет лучше расти и куститься. Омолаживающую обрезку осуществляют рано весной. Она напоминает предыдущую операцию, но при этом убирают побеги на треть. Невысокие сорта срезают на высоте 15 сантиметров. При сильной потере декоративности оставляют 4-5 побегов. Срезанные веточки лаванды можно оставить дома на зиму Главный запрет при формировке узколистной разновидности на состригание древесной части. Через 5-6 лет, даже при регулярных подрезках, лаванда при выращивании дома теряет красивую внешность. Кустик придется заменять. Обрезать культуру нужно острым, продезинфицированным инструментом. Пересаживаем-множим Комнатную лавандочку необходимо пересаживать каждый год, потому что у нее      быстро разрастается корневая система. Если не перемещать в новый «дом», питомец перестанет расти. Горшок подбирают объемнее предыдущего. Его глубина должна быть больше ширины. Пересадку рекомендуется проводить весной или в начале лета, когда «средиземноморская красавица» начинает активный рост. Во время цветения этого делать не следует. Выше рассказывалось о размножении кустарничка семенами. Это самый хлопотный способ, при котором долго придется ждать цветения. Чаще лаванду в комнатных условиях (и в саду) разводят делением куста. В весенний период при пересадке 2-3 летних цветов их делят на две-три части и рассаживают вместе с комом земли. Деленки помещают в рыхлый, влажный питательный субстрат. Растут такие экземпляры очень быстро. Любой сорт растения дома и на участке можно размножить черенкованием. Он считается надежным и не таким болезненным, как деление кустом. Для этого срезают зеленые весенние побеги или одревесневшие летние, осенние длиной в 10 сантиметров. Желательно перед укоренением поместить в раствор корнестимулятора («Корневин»). Затем их сажают во влажный песок, накрывают пленкой и держат до укоренения. Не забывая периодически увлажнять грунт и проветривать. Еще один метод, подходящий для лаванды, растущей в открытом грунте. Если ее побег пригнуть к земле и присыпать землей, он быстро пустит корни. На следующий год новое растение отделяют и пересаживают на постоянное место в саду или помещают в горшок. Зимовка Если южанка живет дома, как сказано выше, ее помещают в относительно прохладную комнату или на отапливаемую лоджию, балкон. Главное — подальше от батарей центрального отопления. Чтобы не засохла. Поливают два раза в месяц (следят за состоянием увлажненности грунта и самочувствием цветка) и не удобряют. Садовая культура зимовку в южных регионах хорошо переносит без укрытия. При утеплении в теплом климате может выпреть. Сорта стойкой английской лаванды способны выдержать морозы до минус 30 градусов. Но кустарничек может и вымерзнуть, особенно в северных областях, в бесснежную зиму. Лучше подстраховаться, «укутав» его в октябре-ноябре. Предварительно растение обрезают, мульчируют торфом или песком (листья не подойдут, могут загнить). Сверху сооружают шалашик из связанных хвойных лап и накидывают снег. Садовых питомцев в вазонах оставляют зимовать и на участке. Надежнее всего после обрезки вкопать горшок в грунт и утеплить, как сказано выше. Или занести домой (особенно не морозостойкую французскую разновидность).  Идеально, если лаванда зимует на застекленной, неотапливаемой лоджии или балконе, подойдет и теплица, даже сухой холодный погреб, гараж. На своем опыте В этом году в нашем саду поселилась узколистная лаванда. Купила в садовом центре сорт Blue Scent. Кустик из горшка посадила на самом солнечном месте в кармане мощения. Камни и плитка, нагреваясь на солнце, давали дополнительное тепло. Позднее подсадила к ней лобелию: ее некуда было приткнуть. Лаванда в паре с лобелией в саду При посадке добавила песка. Никакого особого ухода не было, кроме полива раза два в неделю. Удобряла только ближе к осени, подсыпав немного золы. Росли «компаньонки» хорошо, смотрелись вместе лиловые и синие цветки очень органично. За сезон лаванда из маленькой превратилась в пышный кустик высотой около 30 сантиметров. Цвела долго, начиная с июля до сентября. Надо бы обрезать, а мне жалко. Потому что выпускала колоски с фиолетовыми соцветиями, новые единичные при нынешней теплой погоде были и в сентябре. Заносить вечнозеленое растение на зимовку в дом не собиралась. Хотя знакомые цветоводы предупреждали: может выпасть в зиму. Обрезала ее, замульчировала песком. Установили над ней деревянный каркасик, обтянув тонким спанбондом в два слоя. Когда наступят заморозки до минус 5 градусов, обвяжу «домик» еловыми ветками и набросаю снега. Посмотрим, как моя прекрасная лавандочка перенесет зиму. Надеюсь, успешно. Мы рассказали, как вырастить лаванду дома в горшке. Занятие непростое. Но красивое растение того стоит. Фото предоставлены автором. 

Хосту из сада можно посадить в горшок и выращивать на подоконнике. Она с удовольствием поселится на балконе, лоджии, террасе. Мы расскажем о правилах посадки и ухода за растением дома. Хочу домой! Существует более двадцати видов хост. Самые известные из них: белоокаймленная, волнистая, высокая, Зибольда( культивар с крупными листьями с голубым восковым налетом), подорожниковая (зеленая блестящая листва) и другие. Сортов — около 600. Любители функий (второе «имя» пышнолистной красавицы), наверняка, задавали себе вопрос «Возможно ли выращивание хосты в горшках в квартире»? Королева тени прекрасно растет в подходящих для ее корневой системы контейнерах. Но растение это не комнатное. Для полноценного развития культуре требуется зимний период покоя. Хоста в открытом грунте В теплом помещении дома функия может продолжить рост, особенно при использовании подкормок. Но со временем, без зимовки, шикарные листья начнут мельчать, цветы вряд ли будут. Зеленый питомец страдает: нарушается его природный цикл. Лучше культивировать как горшечную культуру в домашних условиях с уходом на «спячку» зимой. В теплый сезон выносить на балконы и террасы. Из хост в контейнерах создают миниатюрные садики на ступенях дома, лоджиях, верандах. Не для всех функий подходит посадка в горшок в комнате или на балконе. Ориентироваться стоит на размер. Дело в росте В зависимости от «роста» функии делят на шесть групп, показатели которых могут несколько отличаться в разных странах. Низкорослая хоста В первую - входят карликовые «ростиком» до 10 см (D), вторые - миниатюрные от 10 до 15 сантиметров (Mini), далее маленькие(S) с хостой от «головы» до «пяток» - 15-25см, средние размером 25-45,7 (М). Выращивание хосты в горшках подходит для перечисленных. Выбрать можно: среди низкорослых сортов— разнообразие окраски, формы и рисунка листа. Несколько экземпляров из первых двух групп, наиболее подходящих для комнатной культуры. Зеленые: с «вафельными» листовыми пластинками Cody, Lakeside Lepreschaun, ланцетовидными листьями Bitsy Green. Из желтых хост сажают в контейнер чудную с волнистыми узкими листиками Lemon Lime, круглолистную Gold Drop, Maui Buttercups с морщинистым листом. Нельзя не влюбиться и не вырастить голубую малышку Blue Mouse Ears, напоминающую формой листочков ушки мышки. Существует 13 «мышиных» культиваров, берущих начало от вышеназванной, которым подходит посадка и выращивание в контейнере. Хоста Blue Mouse Ears У сине-зеленой Baby Bunting плотная, слегка морщинистая листва. Можно использовать в домашних условиях нарядные пестрые функии. Это Crepe Suzette с большим кремово-белым краем, Dew Drop с чуть заметной белой каймой. Lakeside Little Tuft похожа на золотой шар с яркой окраской: желтая полоса центра обведена зеленым кантом. Маленькие и средние хосты при желании можно вырастить в напольных вазонах. Сорт First Frost образует сине-зеленый «рваный» центр листа с желтым краем. Относится к сортам функий, когда розетка может отличаться от материнского экземпляра. Hanky Panky — хамелеон, который в течение сезона меняет окрас: то светлеет, то темнеет. Большие экземпляры L высотой 45,7—71 сантиметр и гигантов из группы G лучше оставить для сада. На место - в горшок! Прежде чем начинать посадку хосты в горшок, надо определить места для размещения, выбрать подходящую емкость, грунт. Функию называют королевой тени, поэтому растение в посудине нельзя ставить на полное солнце. Требуется тенек или полутень. Пестро окрашенным экземплярам в квартире солнечные лучи нужны утром и вечером. Зеленым — около 4-5 часов в день. «Голуболицым» сортам придется обеспечить затенение: им света нужно не больше 2-х часов в сутки. Можно поставить вазон с зеленым питомцем на пол. В теплый сезон желательно выставлять хосточку на улицу, держать на балконе, лоджии, террасе. Размер емкости в условиях квартиры имеет важное значение. Вазон для домашних маленьких цветов не должен быть слишком объемным. Они в них плохо развиваются и могут погибнуть. Оптимален от 1,5 до 2,5 литра. По мере роста «тару» меняют на большую. Лучше всего выбрать контейнер чуть больше объема земляного кома или корневища хосты. С уклоном в ширину. Потому что функии разрастаются больше вширь, чем вверх. Глубокий контейнер можно уменьшить, насыпав керамзита или гальки. Хорошо и для дренажа. Подойдут керамические, глиняные, пластиковые горшки с дренажными отверстиями на дне. Перед посадкой емкость дезинфицируют, протирая слабым раствором марганцовки или спирта. Грунт что надо Любительница тенистых мест на участке не привередлива, может вырасти на любой почве. Комнатное растение — требовательнее. «Садить» лучше не в чисто садовую землю. Грунт для хосты в горшке должен быть плодородный, с небольшим уровнем кислотности (или нейтральный). Лучше стерильный субстрат из садового центра, специализированного магазина. Можно подготовить почвосмесь самим. Достаточно взять 50-60 процентов огородной почвы, торф -30-40 %, листовую (дерновую) землю - 10 процентов. Пролить розовым раствором марганцовки, оставив до высыхания. На дно контейнера обязательно кладут слой дренажа в 2-4 сантиметра: перлит, керамзит или гальку. Почвосмесь насыпают горкой до половины емкости, проливают часа за два до посадки. Кустик хосты с открытым корневищем или с земляным комом надо посадить посередине насыпанного холмика в горшок. Засыпать оставшуюся землю, несильно утрамбовать, полить. Правильная посадка, выращивание с хорошим уходом обеспечат через год-два красивый вид зеленого питомца. Через каждые 2-4 года почвосмесь в емкости заменяют на новую. Совет да уход Как в горшок посадить хосту разобрались, теперь выращивание. Комнатное цветоводство имеет свои особенности. В саду функия редко страдает от перелива. В емкости излишек влаги может вызвать загнивание корней. Недостаточный полив погубит влаголюбивое растение. Летом цветок поливают ежедневно, при жаре в комнате еще и опрыскивают. Необходимо регулярно увлажнять отстоянной водой комнатной температуры, проверяя состояние грунта (копнуть вглубь на 2-3 см). Лишнюю воду из поддона сливать. Специалисты советуют класть в цветочную «тару» гидрогель для удержания влаги. На незастекленных балконах, террасах следить, чтобы контейнер не залило дождем, не повредило листья ветром, а главное - не обожгло солнцем. На участке хосту рекомендуют мульчировать. В квартире лучше этого не делать, чтоб не завелись вредные мошки-блошки. Желательно рыхлить горшечный грунт, не допуская образования корки. На участке декоративно-лиственная культура часто страдает от слизней, улиток. В комнате, на балконе, лоджии они ей не грозят. Но могут напасть белокрылка, тля. Культивар способен «подхватить» разные болезни (особенно опасна корневая гниль). От вредных насекомых поможет опрыскивание «Зеленым мылом» (компания «Ваше хозяйство»). В лечении болезней и профилактике заболеваний стоит применять специальные средства для комнатных цветов, пользуясь строго по инструкции Хоста в домашних условиях в горшке нуждается в подкормках весной и осенью. Можно использовать удобрения для пестролистных растений. Во время «карантина» хосту нужно отделить от остальных «зеленых домочадцев». На зимовке Зимой функии содержат по-разному. Если остается дома, то ее ставят подальше от батарей отопления, выбирая самые прохладные места. Поливают по минимуму, но не допуская пересыхания земли в горшке. Контролируют влажность почвы 1-2 раза за месяц. Весной домашняя хоста просыпается раньше уличных «родственниц». Днем ее желательно выносить на свежий воздух, ночью возвращать в помещение. Когда любимица не спешит просыпаться, ее держат в комнате до наступления тепла. Можно оставить зимовать функию на закрытом балконе, лоджии, если там температура около минус 10-15 градусов (полив не нужен). Без снега, в контейнере, увеличивается риск гибели. При наличии подвала отправляют «горшечника» туда. Иногда хостоманы приобретают горшочки с посадочным материалом в зимний период. Их сохраняют в домашних условиях таким же образом. Пересадка в сад — в начале лета. Несколько слов о том, как выращивать хосты в горшках на улице. Вернее, об укрытии зимой. Вариантов зимовки много. Контейнер можно прикопать в грунт до уровня почвы, сверху прикрыть лапником или агроволокном, опавшими листьями и набросать снега. Или отправить в теплицу, сарай, траншею, Перезимует. Есть способ, когда вазоны с обрезанными функиями переворачивают осенью на бок. Точка роста таким образом спасается от резких холодов и оттепелей. В интернете описан опыт, при котором контейнерные хосточки помещают на высокую шиферную грядку с дугами. Между горшками засыпается компост для тепла корневой системы, на дуги — агротекстиль в два слоя или пленка. Чтобы влага не попадала в «ящики» для цветов и не вызвала гниль зеленых любимцев. Если вазон с культиваром оставляют в зиму на улице, то он должен быть из зимостойких материалов. Это специальная пластмасса, бетон, шамот, не пористая глина. На пересадку Пересаживают хосту обычно с 2-х летнего возраста весной. Но все зависит от развития конкретного экземпляра, вида и сорта. Если разрослось, и ему тесновато в емкости, лучше посадить в более просторную посудину. Новый грунт готовят описанным выше способом или берут покупной. Дезинфицируют емкость. Перед помещением на новое «местожительство» землю в горшке хорошенько поливают, чтобы меньше повредить корни при пересадке. Хоста аккуратно вынимается с почвенным комочком, слегка отряхиваются корешки. Ее ставят в центр нового горшочка с частью засыпанной земли и дренажным слоем на дне. Заполняют пустоты оставшейся почвосмесью, трамбуют, поливают. Карликовые сорта сажают сразу в емкости попросторнее. Растение средней группы высоты лучше пересаживать по мере роста. Последние - переносят пересаживание хорошо. При пересадке нужно удалить все поврежденные и сухие корешки. Красота в контейнерах Сегодня мода на выращивание в горшках садовых растений. Хоста — не исключение. Хотя в зарубежных журналах лет 30 назад можно было увидеть выставленные летом на балконах пестролистные функии. Зачем растят этих красавиц дома? Одни не хотят расставаться со своими зелеными любимицами до следующего сезона, украшая ими интерьер. А с началом тепла демонстрируют на балконе, приближая весну. Другие устраивают кусочек природы, помещая на утепленную лоджию. Владельцы зимних садов, оранжерей стремятся вырастить функии под крышей для разнообразия композиции. Заядлые хостоманы создают в квартире коллекции карликовых и миниатюрных хост. Гордясь своим «зеленым богатством» и удивляя близких, друзей, выставляя на обзор в интернете. Цветоводы уже не спрашивают «Можно ли выращивать популярное садовое растение в вазоне на улице?», а активно экспериментируют. Люди научились, как сажать и как выращивать хосты в горшках. Их ценят за потрясающую способность создавать гармоничное пространство на любой территории. Фактурная листва, изысканность форм и расцветок вносят порядок и аристократичную простоту в любой стиль. Растение с благородным обликом подчеркивает достоинства своих компаньонов и связывает воедино композицию на участке или в помещении. Пестролистные питомцы в вазонах все чаще размещают на ступенях домов, заполняют ими пустующие тенистые места на клумбах. Плюсы и минусы У контейнерного питомца есть свои плюсы и минусы. Самое главное —мобильность. Можно менять местоположение в квартире, ставить в теплое время года на балкон, на улицу. На дачном участке в любом уголке, в любое время организовать красивую экспозицию. Хоста в горшке декоративна, отлично смотрится с комнатными цветами. Неприхотлива. Меньше страдает от болезней и вредителей. Главные враги — улитки, слизняки - не портят ее красивые листья. Поздние культивары успевают набить бутоны и зацвести: заморозки в комнате им не страшны. Из недостатков стоит отметить: быстрое пересыхание грунта в емкости, возможность перегрева «тары» на солнце, замену почвосмеси. В домашних условиях функия меньше живет: до 10 лет (в открытом грунте растет больше двух десятков). Но и это приличный срок. Мы рассказали, может ли хоста расти дома. Заводить популярное растение в квартире или поместить в уличный контейнер, оставить на клумбе в саду — решение за вами.

Ни одно домашнее растение не может расти в одном горшке вечно. Рано или поздно наступает время для переезда в более просторный «домик». Как все сделать правильно, чтобы не навредить растениям, а наоборот, подвигнуть их на дальнейший рост и развитие. Расскажем и о том, как после этой процедуры правильно ухаживать за комнатными цветами. Основные причины пересадки Горшок, в котором растет цветок, стал явно мал для него. Грунт в горшке давно не менялся. Даже если он регулярно удобрялся, основные его питательные качества истощаются. В нем накапливаются болезнетворные бактерии, вредные соли, или же напротив, почва закисляется. Из дренажных отверстий начинают прорастать корни. Растение перестает цвести. Цветок увядает на глазах. Виной тому – болезнь или происки вредителей. При пересадке причину недомогания растения понять легче. Горшок разбился или перестал вписываться в обновленный интерьер помещения. Когда пересаживать В случае плановой пересадки, специалисты рекомендуют проделывать эту процедуру весной или летом, когда растение находится в активной фазе роста. Только так можно будет сразу увидеть реакцию цветка на примененные к нему действия и, в случае чего, помочь ему адаптироваться к новым условиям. Взрослые растения пересаживают один раз в 3–5 лет. Молодые цветы можно и чаще – до одного раза в год, тут необходимо ориентироваться на их показатели развития и роста. Но если ситуация экстренная – растение заболело или разбился горшок, на время года за окном смотреть не стоит, необходимо немедленно спасать цветок. Пересадка будет лучшей «скорой помощью». Выбор грунта... Для посадки выбирают соответствующую виду (для азалий, для фикусов, для сенполий) или группе (декоративно-лиственные, красивоцветущие, суккуленты) питательную смесь, состоящую из некислого торфа, дерновой земли, песка, перегноя и других компонентов. Лучше всего приобрести готовую почвосмесь в садовом центре или специализированном, в том числе интернет, магазине. Рекомендуется выбирать именно тот грунт, который подходит для типа пересаживаемого растения. Не стоит использовать почву, взятую с садового участка или огорода, она может быть заражена враждебными микроорганизмами. Вместе с ней также могут быть перенесены вредители. Но если стоит задача немного сэкономить, то садовую землю необходимо будет простерилизовать следующим (трудоемким) способом: залить горячей водой, разрыхлить, тщательно перемешать и сыпать на противень. Прокалить при высокой температуре в духовке примерно полчаса. Идеально, если после этого почву еще в течение недели проморозить в холодильнике. Но все же вариант с покупкой готовой смеси – предпочтительнее. … И емкости Для посадки растений необходимо выбрать контейнер или горшок. Они бывают пластиковые, керамические, стеклянные. Можно пересаживать и в кашпо, но специалисты не советуют проделывать это с домашними цветами – в кашпо нет отверстий внизу, а значит будет скапливаться вода, что навредит корням. Вариант с кашпо все же более уместен в уличных условиях, например, на даче, где и испаряемость выше, и сами растения выносливее. Выбор горшка или контейнера зависит от дизайна помещения, стоимости, веса контейнеров и их дальнейшего перемещения. Самое главное, чтобы в емкости было дренажное отверстие для стока лишней поливной воды. Оптимальными по воздушному режиму – «дышащими» – являются керамические неглазурованные горшки или контейнеры из шамотной глины. При последующих пересадках выбирают горшок на 2–4 см больше предыдущего. Если растение пересаживать из маленькой емкости сразу в большую, то это может вызвать подгнивание корней вследствие большого количества воды при поливе. Делаем всё правильно Рассмотрим для начала вариант, так называемой, полной пересадки. На дно контейнера насыпают дренаж слоем 3–5 см из керамзита или глиняных черепков, затем делают холмик из земли и на нем равномерно расправляют корни растения. При посадке стараются не травмировать корневую систему. У сильно разросшихся растений можно подрезать часть корней (примерно 1/5). Засыпают остальной грунт, слегка уплотняя, затем проводят полив. Корневая шейка цветка должна находиться над землей, но ниже края горшка. После посадки растения желательно полить или опрыснуть по листьям стимуляторами роста – «Эпином», «Цирконом»,  – для того чтобы снять стресс от пересадки. Далее остается наблюдать за реакцией растения, периодически рыхлить почву, поливать (но не заливать, можно устроить растению «нежный» душ из пульверизатора. Если при пересадке использовался непитательный грунт, то растение можно слегка подкормить. Перевалка комом Обычно используется при покупке новых растений или пересадке цветов из маленьких в горшки большего размера. Как понятно из названия, корни при этой процедуре остаются внутри кома земли и аккуратно переносятся в новую емкость. Для этого почву в горшке, откуда растение «переезжает» слегка увлажняют, вдоль стенок горшка аккуратно лопаткой разрыхляют грунт и, положив горшок набок, вытаскивают цветок вместе с комом земли. В новый горшок также, как и случае с полной пересадкой, насыпается дренаж, сверху немного грунта (в зависимости от размера новой емкости), посредине устанавливается ком с растением, вокруг и сверху уплотняется свежей почвосмесью. Если на почве образовался белый налет, появилась плесень или же горшок слишком большой, чтобы менять весь грунт, в этих случаях ограничиваются заменой только верхнего слоя. Его аккуратно снимают лопаткой, а сверху досыпают свежий, удобренный субстрат. Уход Заключается в ежедневном опрыскивании влаголюбивых видов из пульверизатора водой. Один раз в 10–15 дней с листьев протирают пыль мягкой тряпочкой, а для мелколиственных (граната, куфеи, аспарагуса) устраивают душ. При появлении белых налетов на почве их аккуратно снимают со слоем почвы, затем подсыпают новую смесь. Желательно проводить рыхление почвы один раз в две недели, заменяя один из поливов рыхлением, при этом улучшаются структура и воздухообмен в почве, корневая система развивается активней. Подкормки Во время пересадки растение испытывает стресс, поэтому его рост может замедлиться, а устойчивость к заболеваниям снизиться. Поэтому необходимо помочь цветку набрать силы и адаптироваться. Для подкормок применяют комплексные удобрения в жидком или гранулированном виде. В состав комплексных подкормок должны входить основные вещества – азот, фосфор, калий, органические вещества (гуматы) и микроэлементы, они необходимы для роста и развития растений. При их недостатке меняется окраска листьев, снижается интенсивность цветения. Удобрения подбирают соответственно группе или виду растений (для красивоцветущих, цитрусовых, сенполий, орхидей). Сейчас в специализированных магазинах или на маркетплейсах можно легко найти удобрения, которые разработаны непосредственно для определенных видов и групп растений. Осенью и зимой подкормки прекращают, начинают весной и продолжают летом. Красивоцветущие виды, например азалию, гибискус, которые цветут осенью-зимой, подкармливают и зимой. Освещенность Цветы хорошо растут и развиваются при достаточной освещенности. Поэтому комнатные растения располагают вблизи окон или недалеко от них, чтобы они могли использовать естественный солнечный свет. Если растения удалены от естественного света, то потребуется дополнительная подсветка. Болезни и вредители В условиях помещений нежелательно применять сильнодействующие химические вещества, но если обработка необходима, проводят ее в изолированном помещении (балкон, лоджия, коридор, терраса) с последующим проветриванием. Предпочтительно пользоваться безопасными для здоровья народными средствами (настоями лука, чеснока, зеленого мыла, мыльным раствором и т.п.). Нельзя проводить обработку в помещениях, где находятся люди и домашние животные. Где разместить Для крупных растений (пальм, фикусов, драцен) требуется достаточно большое пространство и хорошее освещение. Чаще всего такие растения расставляют поодиночке, а более мелкие собирают в декоративные группы в одном или нескольких контейнерах. Небольшие растения можно размещать на подоконниках, группами на специальных подставках, полках, мебели, в подвесных кашпо. Обязательно нужно учитывать разрастаемость растений с возрастом. Лианы (циссус, сциндапсус, традесканция, пассифлора, тетрастигма) растут очень быстро и занимают большую площадь, а также требуют специальных опор (решеток, подставок). Интересный вариант размещения Цветочный террариум – контейнер из стекла или прозрачного пластика –оригинальное украшение интерьера. Он может иметь зауженное отверстие или полностью закрываться сверху. На дно террариума насыпают толстый слой дренажного материала: керамзита, щебня, гравия. Далее выкладывают почвенную смесь. В нее высаживают растение с учетом его будущего роста: ему не должно быть тесно, когда оно подрастет. В террариумах растения защищены от сквозняков, там поддерживаются постоянная температура и влажность воздуха. Поэтому в них можно выращивать многие капризные растения, чувствительные к переменам микроклимата, которые трудно приживаются в обычных комнатных условиях. Очень хорошо в террариуме растут, например, орхидеи. А если террариум размещен вдали от окна, внутри комнаты, в нем прекрасно будут развиваться папоротники. В качестве емкости для террариума можно использовать и обыкновенный аквариум, который прикрывают стеклянной крышкой.

Огород на подоконнике — это не только про укроп, петрушку, базилик и лук на перо. В квартирных условиях можно вырастить и клубнику. Да, урожай будет не таким обильным, а ягоды возможно не такими сочными и сладкими. Но зато натуральными и доступными, а зимой это то, что и нужно! Выращивание кустиков дома позволит также сохранить любимый сорт и защитить растения от вымерзания в условиях морозных бесснежных зим. Вырастить клубнику на подоконнике под силу даже начинающему садоводу. Главное — знать, как пересадить ремонтантную клубнику, когда это сделать и как правильно за ней ухаживать в домашних условиях, чтобы гарантированно получить урожай. Какой сорт ремонтантной клубники подходит для выращивания На подоконнике имеет смысл выращивать не летние, а ремонтантные сорта, которые плодоносят несколько раз в год. В горшки можно посадить фактически любые сорта садовой земляники, но лучше всего плодоносить будут те, которые отвечают следующим требованиям: самоопыляемые сорта и гибриды; нейтрального светового дня; образующие компактные кустики; плодоносящие стабильно и непрерывно. Наиболее благоприятными для выращивания на подоконнике являются следующие сорта. Сохраняйте, чтобы не потерять! Альбион — компактные кустики с большими листьями дают стабильный урожай сочных и душистых ягод продолговатой формы круглый год вне зависимости от длины светового дня. Тристар — демонстрирует высокую урожайность и устойчивость к заболеваниям, обладает способностью к самоопылению, отлично чувствует себя в кашпо и горшках. Али Баба — отлично подойдет для тех, у кого нет сил и времени регулярно следить за посадками: растения демонстрируют высокую устойчивость к засухе и заболеваниям, дают прекрасный урожай даже в квартире. Ягоды вырастают насыщенно-красными снаружи и светлыми внутри, очень сочными и ароматными. Чудо мира — самоплодный сорт нейтрального светового дня. Отлично переносит недостаток солнца, а потому пригоден для выращивания на окнах северной или западной ориентации. Дает ягоды среднего размера с потрясающим земляничным ароматом и сладко-медовым вкусом. Капри — неприхотливый сорт с непрерывным циклом плодоношения. Характеризуется высокой жаростойкостью и засухоустойчивостью, что особенно актуально зимой, когда батареи под подоконниками сильно нагревают и сушат воздух. Домашний деликатес F1 — образует компактный куст с крупными ягодами на длинных цветоносах. Благодаря этому клубничные кусты станут не только источником урожая ягод, но и превосходным украшением комнаты или кухни в зимний период. Королева Елизавета II — главная ценность сорта состоит в крупных ягодах с плотной и нежной мякотью. Но давать хороший урожай кусты будут лишь в условиях достатка питания, данный сорт можно назвать весьма прожорливым и прихотливым. Чтобы сохранить высокую урожайность, кусты необходимо регулярно подкармливать. Как пересадить клубнику в горшок к зиме: 5 простых шагов Прежде чем посадить клубничные кусты в горшки, необходимо произвести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь осенью рекомендуется подкормить кусты комплексным составом для повышения их иммунитета, лучшей приживаемости и более быстрой адаптации на новом месте. Вносить удобрения необходимо за 10–14 дней до пересадки. Оптимальные варианты составов — комплексные смеси, предназначенные для ягодных культур: «Здравень Аква для клубники», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур», «Фертика для клубники», «Фаско Клубника». Непосредственно перед процессом пересадки кустики необходимо обильно полить, удалить пораженные побеги, высохшие листья, усы, созревшие и недозревшие ягоды. Клубника готова к пересадке, осталось подготовить емкости и грунт, а также создать комфортные условия произрастания культуры в квартире. Выбираем подходящее время для пересадки Оптимальное время для пересадки ремонтантной клубники — вторая половина августа и первая половина сентября, когда еще стоит теплая погода. В южных регионах допускается производить процедуру весь первый месяц осени. Каждый год погода может вносить свои коррективы в планы дачников, а потому разумнее ориентироваться на следующее правило: пересаживать кусты можно до тех пор, пока температура воздуха на улице не опустилась ниже +10°С.  В противном случае клубника уйдет в стадию покоя, после пересадки будет дольше восстанавливаться, а плодоношение кустов задержится. Готовим почву и горшок Посадить ягодные кусты можно как в отдельные горшки, так и в общие емкости. Любая тара, используемая под посадку, должна соответствовать следующим требованиям: высота 25-30 см; наличие дренажных отверстий; на одно растение должно приходиться не менее 3 л грунта. Материал тары особого значения не имеет. Но важно помнить, что керамические емкости сильнее охлаждаются в условиях сквозняка, грунт в них просыхает быстрее. Пластиковые горшки не пропускают воздух к корневой системе, но надежно защищают ее от замерзания и не дают влаге испаряться. Сажать клубнику нужно в легкий и влагоемкий грунт с нейтральной кислотностью. Оптимальным вариантом почвы будет являться покупной универсальный грунт: он обладает всеми перечисленными выше свойствами и готов к посадочным работам. При желании землю можно взять и с грядок собственного дачного участка. Перед посадкой ее нужно будет обязательно продезинфицировать, при необходимости внести песок или компост для разрыхления, перегной для повышения плодородия.  Создаем климатические условия Самое сложное в выращивании клубники дома – обеспечить комфортные условия произрастания культуры в течение всего времени вплоть до пересадки кустов на новое место в огороде. Только в этом случае растения будут обильно и регулярно плодоносить и радовать своим урожаем.  Освещение Этой ягодной культуре необходим 12-часовой световой день. При увеличении длины светового дня цветение будет наступать раньше, плодоношение будет обильнее, ягоды будут созревать быстрее. Поэтому в осеннее и зимнее время, когда светлеет поздно и темнеет рано, посадкам обязательно нужно организовать дополнительное освещение. Для этих целей хорошо подойдут фитолампы, которые можно купить в обычных садоводческих магазинах.  Ящики с посадками лучше всего разместить на окне южной или восточной ориентации. Северные окна – наиболее неподходящий вариант. Температура Оптимальный температурный режим для выращивания клубники в квартире +22…+25°С. Важно защищать посадки от жарящих батарей: в противном случае ухудшится процесс опыления, а значит и плодоношение будет хуже. Допускать сильных сквозняков также нельзя, иначе повышается риск развития грибковых и гнилостных заболеваний. Влажность Поливать кусты необходимо по мере просыхания грунта водой комнатной температуры. В обязательном порядке важно предусмотреть дренаж в горшочках для отвода лишней влаги.  Влажность воздуха Оптимальный уровень влажности в помещении – 60-65%. При размещении емкостей с посадками вблизи радиаторов отопления обязательным аспектом ухода становится опрыскивание кустиков несколько раз в неделю теплой чистой водой. Проводим профилактику от болезней Домашняя клубника реже поражается болезнями и инфекциями благодаря тому, что растет в изолированных от других растений и насекомых условиях. Источником заражения могут являться сами кусты, которые были пересажены в горшки будучи зараженными. Чтобы не допустить этого неприятного явления, перед пересадкой рекомендуется обработать сами растения и корневую систему Фитоспорином (2 гр на 1 л воды), им же не помешает пролить грунт. В дальнейшем спровоцировать развитие грибковых заболеваний может несоблюдение правил выращивания растений. Повышенная влажность воздуха и почвы могут привести к появлению корневой гнили, серой гнили или черной ножки. Спасут от них стандартные фунгициды – Фитоспорин, Триходерма вериде, Силар.  Помните, что длительное хранение растворов фунгицидов недопустимо: перед каждой обработкой нужно готовить свежий состав. Помогаем с опылением и обрезкой В открытом грунте функция опыления возложена на насекомых. В квартирных условиях обеспечить опыление поможет обычная мягкая кисточка: ею необходимо регулярно проходиться по цветкам, чтобы перенести пыльцу с одного растения на другое. Данный метод имеет лишь один недостаток – процесс завязывания и созревания урожая будет идти неравномерно. Но главное – он будет идти! Важное мероприятие – обрезка. В обязательном порядке необходимо регулярно удалять сухие и поврежденные листья, усы, снимать созревший урожай. Полностью срезать зелень вместе с усами рекомендуется раз в 3-4 года, чтобы обновить куст и добиться сохранения высокого уровня урожайности. Как произвести пересадку ремонтантной клубники в горшки Вот краткая инструкция, как посадить клубнику в горшки. На дно емкостей необходимо уложить слой дренажа в 3-4 см. Это может быть керамзит, галька, битый кирпич. Затем засыпать подготовленный и продезинфицированный грунт, тщательно пролить его. Заранее выбранные и подготовленные кустики необходимо выкопать с комом земли, стараясь не повредить корни. В противном случае растения будут дольше и хуже адаптироваться. Далее нужно аккуратно разместить кустики в грунте и присыпать их землей, не прикрывая точку роста. После еще раз полить. На первую неделю емкости с растениями лучше поместить в затененное место, чтобы кустики быстрее прижились, отдохнули и пустились в активное развитие. Спустя неделю посадки можно выставлять на новое постоянное место и начать ухаживать за ними: поливать, опрыскивать, подкармливать, обрезать усики и листья. Клубника на подоконнике – отличный вариант продлить лето и обеспечить себя хоть и небольшим, но все же урожаем сочных, сладких и полезных ягод осенью и зимой. 

Любовь к земледелию может проснуться и у жителя городской квартиры. Когда в распоряжении лишь небольшой балкон, к выбору сортов относишься особенно строго, нет права на ошибку. Томат “Бамбини F1” — это идеальный сорт для выращивания в горшке. Крошечный куст увешан помидорами черри, как новогодняя ёлка шарами. Описание Томат “Бамбини F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 100-105 дней. Компактный размер куста позволяет выращивать его в горшках и балконных ящиках, высота растения не превышает 30 см. Гибрид супер детерминантного типа, не требует формировки. Растения сами заканчивают свой рост после закладки нескольких плодовых кистей на каждом побеге. Куст штамбовый, с мощным стволом, однако под тяжестью большого количества плодов побеги ложатся на землю, поэтому требуется подвязка к опоре. Плоды собраны в простые кисти по 6-8 штук. Помидорки округлые, выровненные по размеру, насыщенного красного цвета. Масса плодов 25-35 г, вес некоторых плодов до 45 г. Помидоры сочные, с тремя семенными камерами, вкус насыщенный, кисло-сладкий. Плотная кожица обеспечивает хорошую транспортабельность плодов, а также позволяет использовать их в цельноплодном консервировании. Выращивание рассады Гибрид “Бамбини F1” заинтересовал меня своим компактным размером. Идея вырастить помидоры на подоконнике к 8-му марта показалась мне заманчивой, и пусть пока она не осуществилась, всё впереди. В открытом грунте крошка “Бамбини F1” показал себя великолепно. Сроки посадки Дату посева семян томатов определяем, исходя из предполагаемых сроков высадки рассады на постоянное место. Оптимальный возраст рассады томатов раннеспелых сортов — 40-45 дней плюс 5 дней на появление всходов. При выращивании рассады с пикировкой к этому сроку добавляем еще 7-10 дней, поскольку саженцы временно останавливаются в росте. В средней полосе в открытый грунт рассаду можно высаживать в третьей декаде мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Я сеяла семена 25 марта, за 8 недель до высадки.  Для выращивания томатов на балконе или утеплённой лоджии посев семян на рассаду можно проводить в более ранние сроки, если есть возможность устроить досветку фитолампами. Уход за рассадой С самого начала рассада томата “Бамбини F1” выгодно отличалась от других сортов. Коренастые сеянцы даже не думали вытягиваться. Расстояние между семядолями и первой парой настоящих листьев было минимальным. Растения имели плотный стебель и мясистые листья насыщенного сине-зелёного цвета. В то время, когда другие саженцы вытянулись до высоты 20 см за счёт большого расстояния между листьями, “Бамбини F1” оставался “гномиком”. Расстояние между листовыми пластинами было не более 1 см. Рассада выглядела так, как будто её обработали препаратом с ингибитором роста. Уход за рассадой томатов не представляет особенных сложностей — это регулярные поливы и периодические подкормки. Главное, дать растениям как можно больше солнечного света или его заменителя в виде фитолампы. Досветка Без применения дополнительного освещения рассада томатов вытягивается, причём довольно сильно. Даже при посеве в конце марта естественного света от окна недостаточно для сеянцев. Продолжительность светового дня также имеет значение, для рассады томатов она должна составлять 14-16 ч., тогда как в марте-апреле естественная длина светового дня равна 12-13 ч.  Оптимально включать досветку за 2 ч. до рассвета и выключать через 2 ч. после наступления темноты. В этом году моя фитолампа освещала рассаду цветов, а томаты были предоставлены сами себе и росли на южном подоконнике. Томат “Бамбини F1” продолжал удивлять. Когда его “товарищи” тянулись за скудными солнечными лучами, “малыш” становился только крепче и коренастее. Полив Чтобы не провоцировать вытягивание рассады, а также исключить возможность развития “чёрной ножки”, я поливаю рассаду крайне экономно. После появления всходов в течение 5-7 дней саженцы не поливаю вовсе. При посеве семян мы увлажняем почву, а поскольку до появления всходов рассадные ёмкости закрыты полиэтиленом, — влаге некуда испаряться. Крошечные сеянцы не расходуют много воды, ведь поверхность семядольных листьев, с которой испаряется влага, минимальна. Поэтому первое правило — не поливать саженцы, пока они сами не попросят воды. О том, что пришло время полива, можно судить по состоянию листьев — их кончики перестают топорщиться и немного поникают. Конечно, не нужно доводить до увядания саженцев, небольшое ослабление тургора листьев — это сигнал к поливу. Вес рассадного стаканчика также подскажет, когда браться за лейку. Как только он становится невесомым, — земля высохла, пора поливать. Я использую прозрачные стаканы для рассады, с ними определить необходимость полива ещё проще. Поливать нужно только после того, как на внутренних стенках стаканчиков высыхает конденсат. По мере роста рассады объём воды постепенно увеличиваю, но между поливами всё так же даю земле просыхать. Такой режим “полив — засуха” стимулирует развитие корней, в поисках воды корешки движутся в глубину, где земля сохранила остатки влаги. Подкормка Я выращиваю рассаду томатов без пикировки, посев семян провожу сразу в отдельные стаканы объёмом 0,5 л.  На первое время рассаде хватает питательных веществ из грунта. Для посадки я использую готовый грунт с биогумусом, он содержит весь комплекс питательных веществ, а гуматы облегчают их усвоение.  Однако этого питания недостаточно на весь период выращивания рассады. Поэтому в фазе 3-4 настоящих листьев я провожу корневую подкормку жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Подкормки повторяю раз в 10 дней. Уход в открытом грунте При выращивании томата “Бамбини F1” я допустила несколько ошибок, от которых хочу вас предостеречь. Выбор места Томаты родом из жаркой Мексики, где количество солнечных дней и интенсивность инсоляции в разы выше, чем в нашем климате. Поэтому для посадки томатов выбираем только открытое место, которое освещено солнцем с утра до вечера. Соблазнившись красотой рассады и компактным размером кустиков, я решила посадить их на “аптекарскую грядку” в компании чабреца и шалфея. Однако не продумала, что во второй половине дня этот участок попадает в тень от дома. Неудачный выбор места значительно задержал созревание помидоров. Подвязка Томаты штамбовых сортов можно не подвязывать. У них прочный стебель, который держит вертикаль без дополнительной опоры. Однако всё меняется в период налива плодов. Крошка “Бамбини F1” завязал столько помидоров, что выдержать такую нагрузку оказалось нереальным. Куст лёг на землю, пришлось в срочном порядке поднимать его и подвязывать к колышку. “Бамбини F1” формирует довольно густой и плотный куст. Для этого сорта больше подошла бы круговая опора, она удерживала бы куст в вертикальном положении, не давая побегам ложиться на землю. Формировка Томаты супер детерминантного типа можно вовсе не формировать. Растения дают ограниченное количество пасынков, которые превращаются в равноправные побеги. После закладки нескольких цветочных кистей рост побегов прекращается, и начинается дружное формирование завязей, а затем налив и созревание плодов. И всё же томатам необходимо внимание, зоркий глаз и острые ножницы. Из-за большой плотности куста листья внутри кроны плохо проветриваются. Капли росы, а также влага после дождя или полива просыхают медленно, что провоцирует развитие грибных заболеваний. В начале августа мои кустики карликовых томатов покрылись пятнами антракноза. Это грибное заболевание не слишком опасно, после удаления больных листьев растение продолжает жить, и ничто не мешает плодам созревать. Однако со здоровыми листьями этот процесс шёл бы более активно. Сбор урожая Томаты для выращивания в горшках нельзя назвать высоко урожайными. Однако для крошечного растения, высота которого не превышает 30 см, обилие плодов — это большая победа. На кусте завязывается более 50-ти плодов, это около 1,5 кг отборных помидоров черри.  Томаты небольшого размера удобно резать в салаты и использовать для украшения блюд, они идеально подходят для цельноплодного консервирования. Благодаря плотной кожице маринованные помидорки сохраняют форму, не растрескиваются при термической обработке. Томат “Бамбини F1” — это находка для контейнерного огорода. В отличие от многих “балконных” сортов он действительно компактный и урожайный.

Комнатные цветы дарят радость, особенно в зимнее время, когда сад спит под снежным одеялом. Чтобы насладиться яркой зеленью и цветами домашней оранжереи, нужно правильно за ней ухаживать. Главные помощники в этом деле – здоровая почва, сбалансированные подкормки и регуляторы роста. Полноценное питание Период активной подкормки комнатных растений длится с апреля по октябрь. В это время «клумбу» на подоконнике обильно поливают и подкармливают 1 раз в неделю или две. Работает простая формула: до цветения растения больше нуждаются в азоте; при образовании бутонов, цветении и плодоношении требуются фосфор и калий. Зимой зелёные питомцы замедляют рост, их подкармливают гораздо реже – 1 раз в месяц-полтора. Некоторые суккуленты даже перестают поливать. Здравень Аква антистресс регенератор листьев Удобно использовать комплексные органоминеральные удобрения - «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов». Эти концентраты в сухом и жидком виде разводятся водой, быстро растворяются и восполняют при поливе недостаток макро- и микроэлементов. Содержат универсальный набор полезных веществ: азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, а также бор, марганец, цинк, медь, молибден и хелатное железо в пропорциях, сбалансированных для потребностей комнатных растений. Многие виды комнатных растений обильно цветут, например, розы, бегонии и сенполии (фиалки при правильном содержании цветут до 10-11 месяцев!). Им нужны подкормки, богатые калием и фосфором, которые влияют на формирование бутонов, их количество и продолжительность цветения. Специальное удобрение «Здравень для роз, бегоний и сенполий» восполнит потребности в питательных веществах на любом из этапов развития этих растений. «Здравень для цитрусовых растений» необходим при выращивании лимонов, мандаринов и грейпфрутов в домашних условиях. Тропические экзоты любят плотно «покушать», держать их на «диете» нельзя – без полноценной «кормёжки» они не будут закладывать плодовых почек.  Регулярные подкормки «Здравнем» помогают цитрусовым компенсировать интенсивный расход минералов при формировании урожая на подоконнике. Большая популярность орхидей у комнатных цветоводов послужила созданию серии жидких органоминеральных удобрений «Здравень». В природе растения-«бабочки» селятся на ветках деревьев и в расщелинах скал, питаются дождевой влагой, их корни без дождей высыхают на ветру. Поэтому расход минеральных удобрений для эпифитов (от греч, «на растении») составляет около трети средней нормы для других комнатных цветов. В период начала роста орхидеи преимущественно нуждаются в азоте и фосфоре: необходимый баланс микроэлементов для этого содержат «Здравень Аква для роста корней орхидей» и «Здравень Аква для роста молодых побегов орхидей». Ближе к формированию цветоносов возрастают потребности в калии и фосфоре, для подкормки используйте «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей». «Тропиканки» на северных подоконниках обычно трогаются в рост и выбрасывают цветоносы при перепаде температур: осенью – когда в квартирах ещё не дали отопление и в майские похолодания (зацветают в ноябре-декабре, а потом ещё в мае). Иммунитет, силы и длительность цветения усилит удобрение «Здравень Аква для подкормки орхидей зимой». Подкармливают орхидеи аккуратно: горшок с растением погружают в приготовленный раствор и оставляют на 15-20 минут. Тщательно затем обсушивают горшок и поддон, чтобы корни не загнивали. Здоровый иммунитет Всем растениям нужна сильная корневая система: она обеспечивает почвенное питание - всасывание воды и минеральных веществ. Её работа зависит от структуры и состава грунта. Серия биопрепаратов «Атлант» восстанавливает уставшую садовую землю: добавка полезных почвенных бактерий улучшает микроклимат корневой и прикорневой зоны растения. Подавляются возбудители грибных болезней, синтезируются витамины и аминокислоты, улучшается фосфорное и азотное питание растений. ВитАмин, аминокисоты для органического земледелия «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Сухим составом опудривают семена, корневую систему саженцев или рассады перед посадкой, а также заделывают непосредственно в грунт или лунки. «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ». Водный раствор полезных микроорганизмов удобен для замачивания посадочного материала, а также полива растений в период вегетации. «Атлант: СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ» используют при посадке комнатных цветов или рассады, добавляют в почвенную смесь. Чтобы растения быстрее укоренялись, применяйте «КорнеСтим». Аналоги природных ауксинов (фитогормонов) в его составе стимулируют клеточное деление, ускоряют образование придаточных корней и формирование разветвлённой корневой системы. Комнатные растения часто страдают от нехватки солнечного света, особенно зимой: вытягиваются, теряют декоративность. Исправит ситуацию препарат «Крепень»: с его помощью питательные вещества распределяются в зелёном организме пропорционально – в результате формируется густая крона и крепкий коренастый стебель с многочисленными ответвлениями, увеличивается количество бутонов и продолжительность цветения. Если у комнатных цитрусов не завязываются плоды, стимулятор «ПлодоСтим» на основе гиббереллиновой кислоты сформирует завязи на всех появившихся цветках. Некоторые завязи придётся даже удалять, чтобы не перегружать растение плодами. Под воздействием гиббереллинов бутоны и соцветия увеличиваются в размерах, комнатные растения утопают в цветах! Современные активаторы роста усиливают иммунитет растений, защищают во время стрессовых факторов – холода, засухи, нашествия вредителей. Препарат «Ботаник» обеспечивает ветвление, кущение, образование побегов и розеток у растений благодаря интенсивности фотосинтеза, стимулирует холодоустойчивость, увеличивает количество цветов и плодов. Янтарная кислота – полезный витамин для роста и развития растений. Периодическое опрыскивание комнатных цветов её раствором (до 2-х раз в месяц) поддерживает их жизненную энергию, особенно после пересадки, пикировки или обрезки. Янтарная кислота вернёт в «строй» даже увядшие цветы и страдающие от хлороза. В список средств по уходу за растениями включите препарат на её основе - «Грин Дейл». Грин Дейл, янтарная кислота для растений Одновременно удобрением и стимулятором роста является «Лигногумат калийный». Он создан из природного сырья с помощью ускоренной технологии гумификации (преобразования) растительных остатков (древесных, торфяных и др.). При этом питательные вещества (микроэлементы) в этой подкормке остаются в органически связанной форме и легко усваиваются растениями. Почва при использовании «гуматов» умножает своё плодородие!

Осень и зима — сложное время для комнатных цветов. Короткий световой день и скудное дневное освещение, холод от оконного стекла и горячий воздух, поднимающийся от батареи центрального отопления, создают стрессовые условия для наших зеленых друзей. Цветоводу необходимо соблюдать 5 важных правил по уходу за комнатными цветами в зимний период. 1. Регулировать освещение Многие комнатные цветы имеют тропическое происхождение. В естественной среде собратья комнатных цветов произрастают под пологом деревьев, поэтому они способны жить при довольно скудном освещении. Однако зимой света от окна становится настолько мало, что даже теневыносливые культуры начинают страдать. Ведь свет для растений — это возможность для фотосинтеза, т. е. разновидность питания. В зимнее время необходимо провести перестановку горшков с цветами. Самые солнцелюбивые нужно поставить на южный подоконник, остальные поближе к окнам. С начала ноября по конец февраля комнатным цветам потребуется досветка фитолампами. Яркое освещение нужно для кактусов, алоэ и других суккулентов, а также для цветущих культур: герани, бегонии вечноцветущей, цикламена, амариллиса. На восточном и западном окне достаточно света для сенполии, азалии, антуриума, аглаонемы, аспидистры. В непосредственной близости к окну хорошо чувствуют себя диффенбахия, филодендрон, аралия, сансевиерия, фикус, циссус. В глубине комнаты могут зимовать теневыносливые папоротники, традесканция, бегония королевская, маранта, калатея. 2. Избегать перепадов температуры В зимнее время комнатные цветы страдают от перепадов температуры. В морозные дни от оконного стекла идет холод, а от батареи центрального отопления — жар. При проветривании создается сквозняк, который обжигает нежные листья морозным воздухом. На холодном подоконнике корни растений хуже усваивают питательные вещества и могут отмирать. В морозные дни необходимо отодвигать цветочные горшки от стекла, чтобы листья растений не подмерзли. Для защиты корней от холода подоконники застилают утеплителем или устанавливают горшки на толстый пенопласт. Батареи центрального отопления, которые пышут жаром, можно завесить одеялом или отсечь тепло, идущее от батареи, при помощи портьеры или легкой перегородки. В процессе проветривания нужно следить за тем, чтобы холодный воздух не попадал на листья растений — цветочные горшки снимают с окна или защищают листья бумагой или полиэтиленом. Перевод оконной рамы в режим зимнего проветривания безопасен для комнатных цветов. Свежий воздух поступает через небольшие щели по периметру рамы и не обжигает листья. 3. Повышать влажность воздуха Во время отопительного сезона воздух в квартирах становится слишком сухим. Относительная влажность едва ли превышает 50%, тогда как для комнатных цветов необходима 60–70% влажность воздуха, а для выходцев из тропиков — и того больше. При недостаточной влажности воздуха ухудшается самочувствие растений, кончики листьев начинают высыхать. Обрезка усохших листьев не решает проблему, т. к. процесс продолжается. Необходимо увеличивать влажность воздуха. Регулярное опрыскивание комнатных цветов лишь ненадолго улучшает ситуацию, ведь вода с поверхности листьев быстро испаряется. К тому же после опрыскивания на листьях остаются белесые разводы, если водопроводная вода слишком жесткая. Опытные цветоводы используют для опрыскивания комнатных цветов дистиллированную воду или отстаивают водопроводную и добавляют в нее перекись водорода из расчета 2-3 капли на литр. Для увеличения локальной влажности воздуха цветочные горшки устанавливают на поддоны с галькой, которые наполняют водой. Поверхность почвы в горшках застилают мхом сфагнум, он вбирает много влаги при поливе, которая постепенно испаряется. Батареи центрального отопления по старинке завешивают мокрыми махровыми полотенцами, в процессе сушки они увлажняют воздух в квартире. Покупка увлажнителя воздуха помогает решить проблему более эстетичным способом. 4. Сокращать полив Осенью и зимой многие комнатные цветы уходят в состояние покоя. Они не умирают, но все жизненные процессы замедляются. Это можно заметить по скорости появления новых листьев — зимой они нарастают крайне медленно.  Конечно, есть и исключения. Такие цветы, как цикламен, шлюмбергера (декабрист), пуансеттия, азалия, камелия, амариллис, гиппеаструм, антуриум и др., цветут именно зимой, поэтому для них нужен другой уход, чем для растений в состоянии покоя. Осенью полив комнатных цветов постепенно сокращают с обильного до умеренного и даже редкого. Необходимо ориентироваться на потребности в воде конкретной культуры. Для одних полив проводят после полного просыхания земляного кома, другие поливают, когда верхние 2-3 см почвы просохли. Перелив — это главная проблема начинающих цветоводов в зимнее время. Вода вытесняет из грунта кислород, во влажной почве корни задыхаются и отмирают. Из-за проблем с корнями листья растений поникают, этот симптом часто толкуют неверно и принимают за недостаток влаги. Очередной полив еще больше усугубляет ситуацию. Одновременный полив всех комнатных цветов приводит к переливу одних и пересушиванию других, поскольку растения расходуют воду по-разному. На скорость высыхания почвы также влияет близость горшка к батарее, размер горшка и даже его материал. Так, глиняные горшки способны пропускать влагу сквозь стенки, поэтому почва в них просыхает быстрее, чем в пластиковых кашпо. Перед поливом необходимо тактильно определить влажность почвы в каждом горшке, заглубляя верхнюю фалангу пальца в грунт. Необходимость полива можно определить и по весу горшка — если он стал легким, пора браться за лейку. Чтобы насытить почву кислородом, цветоводы добавляют в воду для полива перекись водорода, ее химическая формула H₂O₂, т. е. кислорода в ней больше, чем в воде. Такой кислородный коктейль применяют не при каждом поливе, а раз в 10–15 дней, из расчета 1 ст. л. перекиси водорода на 1 л воды. Вода из-под крана не подходит для полива комнатных цветов. Ее отстаивают в течение 3 дней в открытой емкости, чтобы выветрился хлор. Если вода слишком жесткая, ее предварительно кипятят либо слегка подкисляют перед поливом. Для этого используют лимонную кислоту (0,5 ч. л/3 л) или столовый уксус 9% (2 ч. л/1 л).  Для полива комнатных цветов полезно использовать талую снеговую воду или настаивать водопроводную воду на кислом верховом торфе, из расчета 50 г торфа на литр воды. 5. Изменить режим подкормок Осенью и зимой подкормки комнатных цветов сокращают или вовсе прекращают до весны. В состоянии полусна растения не способны усвоить то же количество питательных веществ, которое они потребляли весной и летом в период активного роста. Избыток минеральных веществ оседает в почве, что приводит к засолению грунта. В такой земле корни не способны усваивать влагу, что приводит к угнетению состояния растений. Корневая подкормка нужна только цветущим культурам, но даже для них дозу минерального удобрения уменьшают в 2-3 раза от рекомендуемой. Специальные удобрения с комплексом макро- и микроэлементов «Здравень Аква для комнатных цветов» увеличивают продолжительность цветения и обеспечивают яркую окраску бутонов. Для остальных цветов в зимнее время ограничиваются внекорневыми подкормками, используя микроэлементы, аминокислоты и витамины.  Полезны удобрения на основе гуминовых кислот с полным комплексом микроэлементов, такие как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Аминокислоты — это «кирпичики», из которых растения строят белок. В нормальных условиях растения сами способны синтезировать необходимые аминокислоты. Получение этих веществ в виде подкормки по листу помогает им легче переносить стрессы и недостаток света в зимнее время. Опрыскивание препаратом «Здравень Антистресс регенератор листьев» Цветоводы используют для подкормки комнатных цветов аптечные средства с глицином, цистином и глутаминовой кислотой или препараты с аминокислотами, предназначенные для растений, например «ВитАмин». Для поддержки комнатных цветов в зимнее время применяют опрыскивание раствором витаминов группы В: В1, В6 и В12 или их комплексом, расход — 1 ампула на 1 л воды. В состав удобрений для комнатных цветов часто входит янтарная кислота. «Грин Дейл» и другие препараты на основе янтарной кислоты используют для внекорневой и корневой подкормки. Они оказывают мягкое стимулирующее действие, улучшают внешний вид декоративно-лиственных и цветущих растений.

Некоторые растения предъявляют особые требования к кислотности почвы, на неподходящем грунте они постепенно чахнут. Если ваши комнатные цветы выглядят не слишком жизнерадостно, их листья имеют бледную окраску, а сами растения угасают на глазах, возможно, дело в неподходящем грунте. Ведь у разных культур требования к почве кардинально различаются. Каждому цветку — свой грунт Начинающие цветоводы используют для выращивания комнатных цветов покупной универсальный грунт. Такой подход редко приводит к хорошему результату. Если вы не хотите обременять себя приготовлением почвенной смеси, то стоит немного переплатить и выбрать грунт, предназначенный для конкретных культур. Почвенные смеси различаются как по механическому составу, так и по кислотности. Для одних растений нужен плотный плодородный грунт, в его составе будет больше садовой земли и биогумуса. Другим нужна рыхлая почва бедная по составу, в ней будет большой процент песка и перлита. Для третьих принципиальна высокая кислотность, в таком грунте будет много кислого верхового торфа. На упаковках специализированного грунта обычно указывают кислотность почвенной смеси: Грунт для азалий, гортензий, вересков, эрик — pH=4,0-5,0, сильнокислая. Грунт для орхидеи, а также других эпифитных растений: шлюмбергеры (декабриста), эхмеи, гузмании, рипсалиса — pH=5,0-6,0, среднекислая. Грунт для фикусов, пальм — pH=4,9-6,1, среднекислая. Грунт для суккулентов: алоэ, агавы, каланхоэ, а также кактусов — pH=4,9-6,1, среднекислая. Грунт для юкки, драцены — pH=5,5-6,5, слабокислая. Грунт для сенполий (подходит для выращивания гвоздики, герберы, хризантемы, алоказии, антуриума, кампанулы, аукубы, аспидистры, циперуса, папоротников) — pH=5,5-6,5, слабокислая. Грунт для цитрусовых, кофе, инжира, граната, жасмина — 5,5-6,5, слабокислая ближе к нейтральной. Какие комнатные цветы любят кислую почву Комнатные растения являются условно “домашними”. Их ближайшие родственники произрастают в дикой природе. В наших домах есть выходцы из тропиков, субтропиков, африканских пустынь и других регионов, где не знают, что такое мороз. В естественной среде одни живут в поймах рек и болотистой местности, другие под кронами деревьев, третьи поселяются на их стволах.  При выращивании растений “в неволе” нужно постараться создать для них условия, максимально приближенные к естественным. В первую очередь это относится к составу грунта, а также к освещённости и влажности воздуха. Для растений-ацидофилов кислотность грунта имеет решающее значение. В природных условиях они живут в симбиозе с почвенными грибами, которые поставляют им питательные вещества. Эти грибы способны жить только в кислой среде.  В нейтральной почве растения-ацидофилы будут чувствовать себя угнетённо, балансировать на грани выживания. Сильнокислая Самая высокая кислотность грунта нужна для вересков и эрики.  вереск, эрика — pH=3,5-4,5 Вересковые пустоши — отличительная черта английских, ирландских и шотландских пейзажей, где много болот и торфяников. И если верески растут только в открытом грунте, то многие виды эрики можно выращивать в комнатных условиях. Необходимо лишь обеспечить прохладные условия, температура в комнате не должна превышать +15°С. Для эрики нужен рыхлый торфяной грунт. В его составе преобладает кислый верховой торф с добавлением хвойной лесной подстилки, перегноя и песка. Сильнокислая почва нужна для ярких тропических цветов семейства Бромелиевые. Это выходцы из тропических лесов Южной Африки, где всегда царит высокая влажность. Многие из этих растений в природе живут как эпифиты, на стволах деревьев, другие растут на земле. Бромелиевые: бромелия, гузмания, эхмея, вриезия, бильбергия, тилландсия, ананас — pH=4,0-4,5 Для бромелиевых нужен лёгкий рыхлый грунт, в составе которого минимальный процент садовой земли. Наполнителем служат органические компоненты с высокой кислотностью: верховой торф, мох сфагнум, хвойный опад и кора, лесная подстилка. Кислая Садоводы, которым достался участок с кислой почвой, успешно выращивают различные сорта рододендронов, азалии, а также гортензии. Комнатные азалии и крупнолистные гортензии также нуждаются в грунте с кислой реакцией. азалия, гортензия — pH=4,5-5,5 В природе рододендроны и гортензии произрастают в тропическом и субтропическом климате Южной и Восточной Азии, Китая, Японии. Влажная рыхлая почва с кислой реакцией, высокая влажность воздуха, мягкий климат — вот естественные условия обитания рододендронов. Для них нужна рыхлая почва с высоким содержанием верхового торфа, лесной подстилки, т.н. “вересковой земли”, хвойного опада с добавлением перегноя и песка. Кислая почва нужна также для других тропических растений, которые выращиваются в качестве комнатных: камелия, гардения жасминовидная — pH=5,0-5,5 Растения болот в естественной среде живут на очень кислых торфяных грунтах. В домашних условиях их выращивают на грунте из верхового торфа. Традесканция зебрина, родом из заболоченных районов Мексики и Южной Америки, и калла (белокрыльник), которая в дикой природе произрастает по берегам болот и топям в европейской части России, — требуют одинаковых условий выращивания. калла, традесканция зебрина — pH=5,0-5,5 Слабокислая Очень многие комнатные цветы предпочитают почву со слабокислой реакцией. В подавляющем большинстве это растения тропических лесов, привыкшие к плодородной влажной почве и рассеянному свету. Цикламен персидский любит слабокислую почву В комнатном цветоводстве выращивается множество растений с декоративными листьями, они требуют грунта со слабокислой реакцией, pH=5,0-6,5. Для приготовления почвенной смеси используют кислый верховой торф, хвойную землю, листовую землю и песок в равных пропорциях. Ароидные: алоказия, антуриум, спатифиллум, диффенбахия, а также неприхотливая лиана сциндапсус; Марантовые: маранта, калатея, ктенанта, строманта; Молочайные: акалифа, кротон, пуансеттия. Цветоводы, которые предпочитают растения с красивыми цветами, также должны позаботиться о создании почвенной смеси со слабокислой реакцией. Грунт с показателем pH=6,0-6,5 нужен многим цветущим культурам: Амариллисовые: амариллис, гиппеаструм, гименокаллис, зефирантес, кливия; Геснериевые: глоксиния, сенполия (узамбарская фиалка), эписция, эсхинантус; гербера, фуксия, цикламен, шлюмбергера (декабрист), пахистахис. Древнейшие растения планеты, папоротники, — тоже привыкли к кислым почвам. Такие же потребности у растений семейства Спаржевые, pH=5,5-6,5. Папоротники: нефролепис, платицериум; Спаржевые: драцена, кордилина, аспарагус, аспидистра. Пальмы, а также растения, которые лишь похожи на пальмы, но таковыми не являются, также выращивают на слабокислой почве, pH=6,0-6,5. Пальмы: хамедорея, хризалидокарпус; циперус (папирус), или болотная пальма; саговник (цикас). Как приготовить кислый грунт самостоятельно При приготовлении почвенной смеси цветоводам нужно учитывать, какие органические компоненты имеют кислую реакцию. Готовую почвенную смесь необходимо проверить на кислотность при помощи электронного pH-метра или провести почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик”. Верховой торф Кислый верховой торф, его ещё называют “рыжим”, — это природный материал, который заготавливают на болотах. Он имеет рыхлую структуру, увеличивает воздухопроницаемость и влагоёмкость почвы. Нужно учитывать, что питательная ценность верхового торфа минимальная. Хвойная земля Лесная подстилка, или хвойная земля — это верхний слой почвы, который можно набрать в хвойном лесу. Это плодородная земля, богатая гумусом. Она содержит почвенную микрофлору, которая способствует росту растений-ацидофилов. У хвойной земли рыхлая воздушная структура благодаря высокому содержанию перепревшей хвои. Мох сфагнум Мох сфагнум также имеет кислую реакцию. Его применяют для увеличения воздухопроницаемости грунта, а также используют в качестве мульчи и дренажа. Мох сфагнум обладает бактерицидными свойствами, подавляет развитие патогенной микрофлоры в почве. Листовая земля Листовая земля — это компост, который готовится в течение 2-3 лет из опавшей листвы плодовых и листопадных деревьев. Листовая земля — это рыхлый субстрат, богатый макро- и микроэлементами за исключением азота, его содержание в компосте минимальное.  Важно учитывать, что в листовой земле могут оставаться патогенные микроорганизмы, если деревья болели какими-то грибными заболеваниями. Чтобы обезопасить комнатные растения, в грунт необходимо добавить триходерму вериде или комплекс почвенных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Дерновая земля Дерновая земля — это своеобразный компост, который готовится в течение 1-2 лет. Срезанный дёрн укладывают слоями “трава к траве”, можно перемежать слои перегноем или навозом. Компост регулярно поливают, чтобы обеспечить оптимальную влажность почвы, необходимую для перепревания органики. Постепенно сочная зелень и корни растений перепревают, превращаясь в рыхлую плодородную почву. Её кислотность зависит от исходных показателей pH земли на участке.  Дерновая земля гораздо лучше садовой или огородной. Она богата питательными веществами и при этом практически не содержит патогенных микроорганизмов или личинок насекомых-вредителей. Как подкислить грунт Если растения-ацидофилы оказались в почве с нейтральной реакцией, они будут чувствовать себя не слишком уютно. Ситуацию можно исправить регулярным подкислением почвы во время полива. Водопроводная вода часто бывает слишком жёсткой из-за избытка солей кальция. При поливе комнатных растений жёсткой водой мы постепенно подщелачиваем грунт. Подкисление поливной воды позволит нейтрализовать её жёсткость. В воду для полива добавляют лимонную кислоту из расчёта 1 ч. л. на 5 л. Для растений, которым нужна сильнокислая почва, воду подкисляют при каждом поливе. Для культур, которые растут на слабокислых грунтах, эту процедуру проводят периодически, раз в 2-3 недели. Кислую воду можно также использовать для протирания листьев комнатных цветов. Если после “купания” растений на листьях остались белёсые разводы, — это показатель высокой жёсткости водопроводной воды. Протрите их мягкой тканью, смоченной в подкисленной воде, и листья станут яркими, глянцевыми. Для подкисления почвы в цветочных горшках можно также использовать средства на основе алюминиевых квасцов или сульфата алюминия, такие как “Цветалон” для изменения цвета гортензии. Опытные цветоводы добиваются потрясающих результатов, применяя это средство. Гортензия крупнолистная имеет интересную особенность — оттенок лепестков соцветий зависит от кислотности почвы. Чем она ближе к сильнокислой, тем более интенсивный синий оттенок у цветов. И наоборот, при приближении pH к нейтральному цветы окрашиваются в розовый. Если подкислять куст гортензии с одной стороны, на одном растении можно получить соцветия с разными оттенками.

Людей можно условно разделить на три типа: кошатников, собачников и цветоводов. Если ваше сердце вмещает любовь к животным и растениям, придётся подходить к выбору комнатных цветов очень внимательно. Многие из них способны вызвать пищевое отравление у любопытного питомца, а некоторые — смертельно опасны. Если вы решили завести кошку или собаку, необходимо изучить свойства ваших комнатных цветов. Всё, что может причинить вред питомцу, лучше подарить друзьям или отдать соседям, которые к животным равнодушны. При покупке нового “зелёного питомца”, необходимо учитывать, обладает ли он токсичными свойствами. Комнатные цветы могут быть опасны не только для животных, но также для маленьких детей и людей с умственными проблемами (инвалидов и стариков). Какой вред могут нанести растения Многие декоративные и дикорастущие растения в своём составе содержат различные алкалоиды. Они опасны только при попадании внутрь.  Некоторые растения выделяют млечный сок, который может вызывать раздражение кожи или слизистых при попадании внутрь. Сок выделяется лишь при нарушении целостности листьев и побегов (при обрезке, пересадке или при откусывании животными).  И лишь редкие представители растительного мира представляют опасность при нахождении в непосредственной к ним близости, бесконтактно. Также важно учитывать возможное воздействие пестицидов, которые применяются для защиты растений. Культуры, которые не являются ядовитыми, могут нанести вред здоровью животных, если питомцы полакомятся их листьями после обработки инсектицидами или гербицидами. Зачем животные едят комнатные цветы Взрослому человеку не приходит в голову тянуть в рот листья цветов или пробовать на вкус их луковицы. Животные также умеют отличать полезную для пищеварения травку от опасных растений, однако всегда остаётся риск того, что избалованный домашний питомец утратил часть инстинктов. Котята и щенки особенно любопытны. Они познают мир, пробуя на вкус всё, что попадает в зону их досягаемости. Животное может играть с листьями растения и слегка их прикусывать.  Если питомцу не хватает витаминов, он будет пытаться восполнить их нехватку различной зеленью. Хорошо, если травка окажется нейтральной или полезной для пищеварения. Если же кошка или собака пожуёт лист ядовитого растения, возможны негативные последствия для его здоровья. Кошки могут намеренно поедать траву и листья, чтобы вызвать рвоту и очищение желудка от комочков шерсти или испорченной еды. Домашние питомцы склонны шалить. Это происходит от скуки или в состоянии стресса. Если животному не хватает внимания хозяина, оно будет намеренно хулиганить и делать то, что ему запрещено. Опрокинутые цветочные горшки — это частое явление, если в доме есть коты или собаки. Симптомы отравления Хозяину нужно быть внимательным к своему домашнему питомцу. Его вялость, пассивность, отказ от еды должны настораживать. Рвота и диарея — это явные признаки отравления. Если же у животного проявляются судороги, нервное перевозбуждение, — требуется срочная помощь ветеринарного врача. Многие растения не являются высоко токсичными, однако органические кислоты в их составе могут вызывать раздражение слизистой. После поедания их листьев у животных проявляется повышенное слюноотделение, может опухать язык, дёсны, гортань, что приводит к затруднению дыхания.  Контакт с ядовитым растением может вызывать у животных раздражения кожи, которые проявляются в виде покраснения. шелушения, в редких случаях появляются залысины на шерсти. После кратковременного контакта с токсичным цветком питомец отделывается лёгким отравлением. Однако некоторые растения при попадании внутрь приводят к необратимым последствиям, действуют разрушительно на внутренние органы животных. Хозяину важно помнить, что при любых признаках отравления не нужно пытаться кормить домашнего питомца, это лишь ухудшит ситуацию и усилит симптомы. Необходимо обратиться к ветеринару, который сможет правильно оценить состояние животного, сделать промывание желудка, назначить восстанавливающую терапию. Опасные для животных домашние растения Если в вашем доме есть питомцы, лучше отказаться от выращивания некоторых растений, которые особенно опасны для животных.  Азалия Азалия, или рододендрон — это красивоцветущий вечнозелёный кустарник, который часто выращивают в качестве комнатного цветка. Азалия считается самым ядовитым растением для животных.  Все её части ядовиты, они содержат андромедотоксин. Отравление не ограничивается рвотой и диареей, но вызывает судороги, затруднение дыхания, приводит к развитию сердечной недостаточности. Олеандр Олеандр — восхитительно красивый кустарник, который в субтропиках вырастает выше человеческого роста. Соблазн привести веточку олеандра с курорта и посадить черенок в горшок весьма велик, растение легко укореняется. Однако сажать олеандр в доме нельзя ни в коем случае. Пыльца цветов токсична для детей и взрослых, все части растения ядовиты для животных. Олеандр содержит сердечные гликозиды. Отравление вызывает повышенное слюноотделение, рвоту, диарею, колики, нарушение сердечной деятельности. В сложных случаях может приводить к летальному исходу из-за остановки сердца. Другие представители семейства Кутровых, к которому относится олеандр, так же опасны для животных: катарантус — вечнозелёный полукустарник с простыми цветами в розовых тонах: мандевилла, или дипладения — тропическая лиана, цветущая крупными цветами: белыми, розовыми, лиловыми; адениум, или роза пустыни — суккулент, который выглядит как деревце с толстым стволом, цветёт крупными красивыми цветами в розовой гамме. Филодендрон Филодендрон — популярное растение в комнатном цветоводстве, ценится за красивые крупные листья необычной формы и простоту в уходе. Сердцевидные или перисто-рассечённые листья филодендрона украсят любой интерьер, однако для кошек этот цветок является одним из самых опасных. Как и многие представители семейства Ароидных, листья филодендрона содержат оксолаты кальция, — нерастворимые кристаллы, которые приводят к повреждению органов пищеварения, нарушению работы почек и развитию мочекаменной болезни у кошек. Высокое содержание щавелевой кислоты в листьях Ароидных вызывает раздражение полости рта животного, что приводит к развитию отёка, нарушению глотания, затруднённости дыхания. При попадании на слизистую глаз сок вызывает воспаление роговицы глаза, в сложных случаях необратимые. Представители семейства Ароидных весьма популярны в комнатном цветоводстве. Большинство из них токсичны для животных: диффенбахия — растение с крупными листьями, покрытыми сетью узоров; аглаонема — цветок с крупными бело-зелёными листьями, покрытыми различными узорами; алоказия — комнатный цветок с сердцевидными листьями с конрастными светлыми прожилками; шеффлера — растение-зонтик, сложные листья состоят из 8 листочков, собранных в подобие зонтика; монстера — лиана с огромными перисто-рассечёнными листьями, выращивается на опоре из искусственного ствола; спатифиллум — “женское счастье”, красивые однотонные листья и цветы с белым покрывалом; антуриум — “мужское счастье”, яркое красное покрывало цветков контрастно выделяется на фоне насыщенно-зелёных листьев; сциндапсус (эпипремнум золотистый) — популярная лиана с сердцевидными листьями, однотонными или двуцветными, жёлто-зелёными; калла — благородные крупные листья и торжественные цветы с белоснежным или цветным покрывалом. Амариллис Амариллис, как и прочие представители этого семейства, является ядовитым цветком. Наибольшее содержание токсинов в луковицах, которые кошки любят выкапывать из земли. Опасность представляют все части растения. Отравление Амариллисовыми вызывает рвоту и диарею, при острой интоксикации проявляются судороги, тремор, нарушение работы сердца, почечная недостаточность.  Все представители этого семейства являются ядовитыми для кошек: гиппеаструм — похожее на амариллис луковичное с крупными цветами в оранжево-красных тонах; кливия — растение с тёмно-зелёными ланцетными листьями и крупными соцветиями, собранными из множества небольших оранжево-красных цветков; зефирантес — луковичное с длинными узкими листьями и небольшими цветами, похожими на крокусы, белыми или розовыми. Лилия Лилия и другие луковичные содержат сильнейшие алкалоиды, которые вызывают отравление. При лёгкой интоксикации животное отделается расстройством пищеварения. Серьёзное отравление приводит к аллергическим реакциям, судорогам, нарушению координации движений, сердечной недостаточности вплоть до остановки сердца. Опасность представляют все части цветов: от бутонов до луковиц. Вода, в которой стоят срезанные цветы, также содержит ядовитые вещества. Нельзя допускать, чтобы кошки пили воду из вазы. Ядовитые луковичные: тюльпаны; нарциссы; гиацинты; крокусы. Кротон Кротон, или кодиеум, — цветок с невероятно красивыми двухцветными листьями весьма популярен в комнатном цветоводстве. Ядовитый млечный сок, который выделяют листья кротона, оказывает местное раздражающее действие.  Последствиями контакта животного с кротоном будут ожоги слизистой не только пищеварительных органов, но и глаз, что может привести к слепоте. Печальные последствия могут принести и другие культуры рода молочайных (эуфорбия): все виды молочая, включая молочай красивейший, или пуансеттию (“рождественскую звезду”). Драцена Драцена популярна в комнатном цветоводстве, это неприхотливое растение, которое может мириться с недостатком освещения. Драцены значительно различаются внешним видом от высоких растений с длинными широкими листьями до представителей, напоминающих небольшие пальмы. Сапонины, которые содержат листья драцены, вызывают отравление. Оно сопровождается гиперсаливацией (чрезмерной выработкой слюны), рвотой с последующим отказом от пищи. Драцена относится к семейству Спаржевые. Для домашних питомцев ядовиты и другие культуры из этого семейства: аспарагус, или спаржа — ажурные веточки, придающие воздушность букетам; сансевиерия — “щучий хвост”, “тёщин язык”, красивый суккулент с плотными длинными листьями. Алоэ Алоэ, которое для человека обладает целебными свойствами, а также является мощным стимулятором роста для растений, совсем не дружественен к усатым-полосатым. И дело не только в его заострённых листьях.  Сапонины в составе сока алоэ вызывают у животных расстройство пищеварения, рвоту, диарею. Какие комнатные цветы безопасны для животных Растительный мир невероятно разнообразен, поэтому не нужно бояться, что появление в доме кошки или собаки обязывает вас отказаться от всех комнатных цветов. Однако некоторые культуры придётся заменить другими, “дружественными к питомцам”, используя английский термин, pet-friendly. Вместо декоративно-лиственных культур семейства Ароидных для озеленения дома выбирайте другие комнатные цветы: аспидистра — бесстебельное растение с крупными листьями, похожими на лист ландыша; маранта — растение с красивыми овальными листьями, покрытыми контрастным рисунком. В сумерках растение приподнимает и скручивает листья, что придаёт им сходство с ладонями, сложенными в молитве. По-английски маранта называется prayer plant, что в переводе означает “молитвенное растение”. пеперомия — низкорослое медленнорастущие растение с толстыми листочками, округлыми или сердцевидными. У цветоводов за ним закрепилось милое название “медвежьи ушки”. гипоэстес — низкорослое растение с небольшими листочками, густо покрытыми пятнами разного размера. Особенно декоративны сорта с розовыми крапинками. Вместо драцены, саговника и фикусов, которые также токсичны для животных, лучше посадить  хамедорею (бамбуковую пальму) — растение с пышной кроной и нежной зеленью; пахиру — элегантное деревце с крупными пятилопастными листьями, тонкие стволы которого часто заплетают в косу; бамбук золотой — быстрорастущее растение с многочисленными золотистыми стволами и обилием сочной зелени. Хавортия, или Зебра кактус легко заменит алоэ вера. А если вы не представляете дом без цветущих растений, то можете создать великолепную коллекцию из орхидей или узамбарских фиалок и глоксиний. Эти цветы абсолютно безопасны для кошек и собак.