Комнатные растения

Огород на подоконнике — это не только про укроп, петрушку, базилик и лук на перо. В квартирных условиях можно вырастить и клубнику. Да, урожай будет не таким обильным, а ягоды возможно не такими сочными и сладкими. Но зато натуральными и доступными, а зимой это то, что и нужно! Выращивание кустиков дома позволит также сохранить любимый сорт и защитить растения от вымерзания в условиях морозных бесснежных зим. Вырастить клубнику на подоконнике под силу даже начинающему садоводу. Главное — знать, как пересадить ремонтантную клубнику, когда это сделать и как правильно за ней ухаживать в домашних условиях, чтобы гарантированно получить урожай. Какой сорт ремонтантной клубники подходит для выращивания На подоконнике имеет смысл выращивать не летние, а ремонтантные сорта, которые плодоносят несколько раз в год. В горшки можно посадить фактически любые сорта садовой земляники, но лучше всего плодоносить будут те, которые отвечают следующим требованиям: самоопыляемые сорта и гибриды; нейтрального светового дня; образующие компактные кустики; плодоносящие стабильно и непрерывно. Наиболее благоприятными для выращивания на подоконнике являются следующие сорта. Сохраняйте, чтобы не потерять! Альбион — компактные кустики с большими листьями дают стабильный урожай сочных и душистых ягод продолговатой формы круглый год вне зависимости от длины светового дня. Тристар — демонстрирует высокую урожайность и устойчивость к заболеваниям, обладает способностью к самоопылению, отлично чувствует себя в кашпо и горшках. Али Баба — отлично подойдет для тех, у кого нет сил и времени регулярно следить за посадками: растения демонстрируют высокую устойчивость к засухе и заболеваниям, дают прекрасный урожай даже в квартире. Ягоды вырастают насыщенно-красными снаружи и светлыми внутри, очень сочными и ароматными. Чудо мира — самоплодный сорт нейтрального светового дня. Отлично переносит недостаток солнца, а потому пригоден для выращивания на окнах северной или западной ориентации. Дает ягоды среднего размера с потрясающим земляничным ароматом и сладко-медовым вкусом. Капри — неприхотливый сорт с непрерывным циклом плодоношения. Характеризуется высокой жаростойкостью и засухоустойчивостью, что особенно актуально зимой, когда батареи под подоконниками сильно нагревают и сушат воздух. Домашний деликатес F1 — образует компактный куст с крупными ягодами на длинных цветоносах. Благодаря этому клубничные кусты станут не только источником урожая ягод, но и превосходным украшением комнаты или кухни в зимний период. Королева Елизавета II — главная ценность сорта состоит в крупных ягодах с плотной и нежной мякотью. Но давать хороший урожай кусты будут лишь в условиях достатка питания, данный сорт можно назвать весьма прожорливым и прихотливым. Чтобы сохранить высокую урожайность, кусты необходимо регулярно подкармливать. Как пересадить клубнику в горшок к зиме: 5 простых шагов Прежде чем посадить клубничные кусты в горшки, необходимо произвести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь осенью рекомендуется подкормить кусты комплексным составом для повышения их иммунитета, лучшей приживаемости и более быстрой адаптации на новом месте. Вносить удобрения необходимо за 10–14 дней до пересадки. Оптимальные варианты составов — комплексные смеси, предназначенные для ягодных культур: «Здравень Аква для клубники», «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур», «Фертика для клубники», «Фаско Клубника». Непосредственно перед процессом пересадки кустики необходимо обильно полить, удалить пораженные побеги, высохшие листья, усы, созревшие и недозревшие ягоды. Клубника готова к пересадке, осталось подготовить емкости и грунт, а также создать комфортные условия произрастания культуры в квартире. Выбираем подходящее время для пересадки Оптимальное время для пересадки ремонтантной клубники — вторая половина августа и первая половина сентября, когда еще стоит теплая погода. В южных регионах допускается производить процедуру весь первый месяц осени. Каждый год погода может вносить свои коррективы в планы дачников, а потому разумнее ориентироваться на следующее правило: пересаживать кусты можно до тех пор, пока температура воздуха на улице не опустилась ниже +10°С.  В противном случае клубника уйдет в стадию покоя, после пересадки будет дольше восстанавливаться, а плодоношение кустов задержится. Готовим почву и горшок Посадить ягодные кусты можно как в отдельные горшки, так и в общие емкости. Любая тара, используемая под посадку, должна соответствовать следующим требованиям: высота 25-30 см; наличие дренажных отверстий; на одно растение должно приходиться не менее 3 л грунта. Материал тары особого значения не имеет. Но важно помнить, что керамические емкости сильнее охлаждаются в условиях сквозняка, грунт в них просыхает быстрее. Пластиковые горшки не пропускают воздух к корневой системе, но надежно защищают ее от замерзания и не дают влаге испаряться. Сажать клубнику нужно в легкий и влагоемкий грунт с нейтральной кислотностью. Оптимальным вариантом почвы будет являться покупной универсальный грунт: он обладает всеми перечисленными выше свойствами и готов к посадочным работам. При желании землю можно взять и с грядок собственного дачного участка. Перед посадкой ее нужно будет обязательно продезинфицировать, при необходимости внести песок или компост для разрыхления, перегной для повышения плодородия.  Создаем климатические условия Самое сложное в выращивании клубники дома – обеспечить комфортные условия произрастания культуры в течение всего времени вплоть до пересадки кустов на новое место в огороде. Только в этом случае растения будут обильно и регулярно плодоносить и радовать своим урожаем.  Освещение Этой ягодной культуре необходим 12-часовой световой день. При увеличении длины светового дня цветение будет наступать раньше, плодоношение будет обильнее, ягоды будут созревать быстрее. Поэтому в осеннее и зимнее время, когда светлеет поздно и темнеет рано, посадкам обязательно нужно организовать дополнительное освещение. Для этих целей хорошо подойдут фитолампы, которые можно купить в обычных садоводческих магазинах.  Ящики с посадками лучше всего разместить на окне южной или восточной ориентации. Северные окна – наиболее неподходящий вариант. Температура Оптимальный температурный режим для выращивания клубники в квартире +22…+25°С. Важно защищать посадки от жарящих батарей: в противном случае ухудшится процесс опыления, а значит и плодоношение будет хуже. Допускать сильных сквозняков также нельзя, иначе повышается риск развития грибковых и гнилостных заболеваний. Влажность Поливать кусты необходимо по мере просыхания грунта водой комнатной температуры. В обязательном порядке важно предусмотреть дренаж в горшочках для отвода лишней влаги.  Влажность воздуха Оптимальный уровень влажности в помещении – 60-65%. При размещении емкостей с посадками вблизи радиаторов отопления обязательным аспектом ухода становится опрыскивание кустиков несколько раз в неделю теплой чистой водой. Проводим профилактику от болезней Домашняя клубника реже поражается болезнями и инфекциями благодаря тому, что растет в изолированных от других растений и насекомых условиях. Источником заражения могут являться сами кусты, которые были пересажены в горшки будучи зараженными. Чтобы не допустить этого неприятного явления, перед пересадкой рекомендуется обработать сами растения и корневую систему Фитоспорином (2 гр на 1 л воды), им же не помешает пролить грунт. В дальнейшем спровоцировать развитие грибковых заболеваний может несоблюдение правил выращивания растений. Повышенная влажность воздуха и почвы могут привести к появлению корневой гнили, серой гнили или черной ножки. Спасут от них стандартные фунгициды – Фитоспорин, Триходерма вериде, Силар.  Помните, что длительное хранение растворов фунгицидов недопустимо: перед каждой обработкой нужно готовить свежий состав. Помогаем с опылением и обрезкой В открытом грунте функция опыления возложена на насекомых. В квартирных условиях обеспечить опыление поможет обычная мягкая кисточка: ею необходимо регулярно проходиться по цветкам, чтобы перенести пыльцу с одного растения на другое. Данный метод имеет лишь один недостаток – процесс завязывания и созревания урожая будет идти неравномерно. Но главное – он будет идти! Важное мероприятие – обрезка. В обязательном порядке необходимо регулярно удалять сухие и поврежденные листья, усы, снимать созревший урожай. Полностью срезать зелень вместе с усами рекомендуется раз в 3-4 года, чтобы обновить куст и добиться сохранения высокого уровня урожайности. Как произвести пересадку ремонтантной клубники в горшки Вот краткая инструкция, как посадить клубнику в горшки. На дно емкостей необходимо уложить слой дренажа в 3-4 см. Это может быть керамзит, галька, битый кирпич. Затем засыпать подготовленный и продезинфицированный грунт, тщательно пролить его. Заранее выбранные и подготовленные кустики необходимо выкопать с комом земли, стараясь не повредить корни. В противном случае растения будут дольше и хуже адаптироваться. Далее нужно аккуратно разместить кустики в грунте и присыпать их землей, не прикрывая точку роста. После еще раз полить. На первую неделю емкости с растениями лучше поместить в затененное место, чтобы кустики быстрее прижились, отдохнули и пустились в активное развитие. Спустя неделю посадки можно выставлять на новое постоянное место и начать ухаживать за ними: поливать, опрыскивать, подкармливать, обрезать усики и листья. Клубника на подоконнике – отличный вариант продлить лето и обеспечить себя хоть и небольшим, но все же урожаем сочных, сладких и полезных ягод осенью и зимой. 

Любовь к земледелию может проснуться и у жителя городской квартиры. Когда в распоряжении лишь небольшой балкон, к выбору сортов относишься особенно строго, нет права на ошибку. Томат “Бамбини F1” — это идеальный сорт для выращивания в горшке. Крошечный куст увешан помидорами черри, как новогодняя ёлка шарами. Описание Томат “Бамбини F1” — это раннеспелый гибрид со сроком вегетации 100-105 дней. Компактный размер куста позволяет выращивать его в горшках и балконных ящиках, высота растения не превышает 30 см. Гибрид супер детерминантного типа, не требует формировки. Растения сами заканчивают свой рост после закладки нескольких плодовых кистей на каждом побеге. Куст штамбовый, с мощным стволом, однако под тяжестью большого количества плодов побеги ложатся на землю, поэтому требуется подвязка к опоре. Плоды собраны в простые кисти по 6-8 штук. Помидорки округлые, выровненные по размеру, насыщенного красного цвета. Масса плодов 25-35 г, вес некоторых плодов до 45 г. Помидоры сочные, с тремя семенными камерами, вкус насыщенный, кисло-сладкий. Плотная кожица обеспечивает хорошую транспортабельность плодов, а также позволяет использовать их в цельноплодном консервировании. Выращивание рассады Гибрид “Бамбини F1” заинтересовал меня своим компактным размером. Идея вырастить помидоры на подоконнике к 8-му марта показалась мне заманчивой, и пусть пока она не осуществилась, всё впереди. В открытом грунте крошка “Бамбини F1” показал себя великолепно. Сроки посадки Дату посева семян томатов определяем, исходя из предполагаемых сроков высадки рассады на постоянное место. Оптимальный возраст рассады томатов раннеспелых сортов — 40-45 дней плюс 5 дней на появление всходов. При выращивании рассады с пикировкой к этому сроку добавляем еще 7-10 дней, поскольку саженцы временно останавливаются в росте. В средней полосе в открытый грунт рассаду можно высаживать в третьей декаде мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Я сеяла семена 25 марта, за 8 недель до высадки.  Для выращивания томатов на балконе или утеплённой лоджии посев семян на рассаду можно проводить в более ранние сроки, если есть возможность устроить досветку фитолампами. Уход за рассадой С самого начала рассада томата “Бамбини F1” выгодно отличалась от других сортов. Коренастые сеянцы даже не думали вытягиваться. Расстояние между семядолями и первой парой настоящих листьев было минимальным. Растения имели плотный стебель и мясистые листья насыщенного сине-зелёного цвета. В то время, когда другие саженцы вытянулись до высоты 20 см за счёт большого расстояния между листьями, “Бамбини F1” оставался “гномиком”. Расстояние между листовыми пластинами было не более 1 см. Рассада выглядела так, как будто её обработали препаратом с ингибитором роста. Уход за рассадой томатов не представляет особенных сложностей — это регулярные поливы и периодические подкормки. Главное, дать растениям как можно больше солнечного света или его заменителя в виде фитолампы. Досветка Без применения дополнительного освещения рассада томатов вытягивается, причём довольно сильно. Даже при посеве в конце марта естественного света от окна недостаточно для сеянцев. Продолжительность светового дня также имеет значение, для рассады томатов она должна составлять 14-16 ч., тогда как в марте-апреле естественная длина светового дня равна 12-13 ч.  Оптимально включать досветку за 2 ч. до рассвета и выключать через 2 ч. после наступления темноты. В этом году моя фитолампа освещала рассаду цветов, а томаты были предоставлены сами себе и росли на южном подоконнике. Томат “Бамбини F1” продолжал удивлять. Когда его “товарищи” тянулись за скудными солнечными лучами, “малыш” становился только крепче и коренастее. Полив Чтобы не провоцировать вытягивание рассады, а также исключить возможность развития “чёрной ножки”, я поливаю рассаду крайне экономно. После появления всходов в течение 5-7 дней саженцы не поливаю вовсе. При посеве семян мы увлажняем почву, а поскольку до появления всходов рассадные ёмкости закрыты полиэтиленом, — влаге некуда испаряться. Крошечные сеянцы не расходуют много воды, ведь поверхность семядольных листьев, с которой испаряется влага, минимальна. Поэтому первое правило — не поливать саженцы, пока они сами не попросят воды. О том, что пришло время полива, можно судить по состоянию листьев — их кончики перестают топорщиться и немного поникают. Конечно, не нужно доводить до увядания саженцев, небольшое ослабление тургора листьев — это сигнал к поливу. Вес рассадного стаканчика также подскажет, когда браться за лейку. Как только он становится невесомым, — земля высохла, пора поливать. Я использую прозрачные стаканы для рассады, с ними определить необходимость полива ещё проще. Поливать нужно только после того, как на внутренних стенках стаканчиков высыхает конденсат. По мере роста рассады объём воды постепенно увеличиваю, но между поливами всё так же даю земле просыхать. Такой режим “полив — засуха” стимулирует развитие корней, в поисках воды корешки движутся в глубину, где земля сохранила остатки влаги. Подкормка Я выращиваю рассаду томатов без пикировки, посев семян провожу сразу в отдельные стаканы объёмом 0,5 л.  На первое время рассаде хватает питательных веществ из грунта. Для посадки я использую готовый грунт с биогумусом, он содержит весь комплекс питательных веществ, а гуматы облегчают их усвоение.  Однако этого питания недостаточно на весь период выращивания рассады. Поэтому в фазе 3-4 настоящих листьев я провожу корневую подкормку жидким удобрением “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”. Подкормки повторяю раз в 10 дней. Уход в открытом грунте При выращивании томата “Бамбини F1” я допустила несколько ошибок, от которых хочу вас предостеречь. Выбор места Томаты родом из жаркой Мексики, где количество солнечных дней и интенсивность инсоляции в разы выше, чем в нашем климате. Поэтому для посадки томатов выбираем только открытое место, которое освещено солнцем с утра до вечера. Соблазнившись красотой рассады и компактным размером кустиков, я решила посадить их на “аптекарскую грядку” в компании чабреца и шалфея. Однако не продумала, что во второй половине дня этот участок попадает в тень от дома. Неудачный выбор места значительно задержал созревание помидоров. Подвязка Томаты штамбовых сортов можно не подвязывать. У них прочный стебель, который держит вертикаль без дополнительной опоры. Однако всё меняется в период налива плодов. Крошка “Бамбини F1” завязал столько помидоров, что выдержать такую нагрузку оказалось нереальным. Куст лёг на землю, пришлось в срочном порядке поднимать его и подвязывать к колышку. “Бамбини F1” формирует довольно густой и плотный куст. Для этого сорта больше подошла бы круговая опора, она удерживала бы куст в вертикальном положении, не давая побегам ложиться на землю. Формировка Томаты супер детерминантного типа можно вовсе не формировать. Растения дают ограниченное количество пасынков, которые превращаются в равноправные побеги. После закладки нескольких цветочных кистей рост побегов прекращается, и начинается дружное формирование завязей, а затем налив и созревание плодов. И всё же томатам необходимо внимание, зоркий глаз и острые ножницы. Из-за большой плотности куста листья внутри кроны плохо проветриваются. Капли росы, а также влага после дождя или полива просыхают медленно, что провоцирует развитие грибных заболеваний. В начале августа мои кустики карликовых томатов покрылись пятнами антракноза. Это грибное заболевание не слишком опасно, после удаления больных листьев растение продолжает жить, и ничто не мешает плодам созревать. Однако со здоровыми листьями этот процесс шёл бы более активно. Сбор урожая Томаты для выращивания в горшках нельзя назвать высоко урожайными. Однако для крошечного растения, высота которого не превышает 30 см, обилие плодов — это большая победа. На кусте завязывается более 50-ти плодов, это около 1,5 кг отборных помидоров черри.  Томаты небольшого размера удобно резать в салаты и использовать для украшения блюд, они идеально подходят для цельноплодного консервирования. Благодаря плотной кожице маринованные помидорки сохраняют форму, не растрескиваются при термической обработке. Томат “Бамбини F1” — это находка для контейнерного огорода. В отличие от многих “балконных” сортов он действительно компактный и урожайный.

Комнатные цветы дарят радость, особенно в зимнее время, когда сад спит под снежным одеялом. Чтобы насладиться яркой зеленью и цветами домашней оранжереи, нужно правильно за ней ухаживать. Главные помощники в этом деле – здоровая почва, сбалансированные подкормки и регуляторы роста. Полноценное питание Период активной подкормки комнатных растений длится с апреля по октябрь. В это время «клумбу» на подоконнике обильно поливают и подкармливают 1 раз в неделю или две. Работает простая формула: до цветения растения больше нуждаются в азоте; при образовании бутонов, цветении и плодоношении требуются фосфор и калий. Зимой зелёные питомцы замедляют рост, их подкармливают гораздо реже – 1 раз в месяц-полтора. Некоторые суккуленты даже перестают поливать. Здравень Аква антистресс регенератор листьев Удобно использовать комплексные органоминеральные удобрения - «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов». Эти концентраты в сухом и жидком виде разводятся водой, быстро растворяются и восполняют при поливе недостаток макро- и микроэлементов. Содержат универсальный набор полезных веществ: азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, а также бор, марганец, цинк, медь, молибден и хелатное железо в пропорциях, сбалансированных для потребностей комнатных растений. Многие виды комнатных растений обильно цветут, например, розы, бегонии и сенполии (фиалки при правильном содержании цветут до 10-11 месяцев!). Им нужны подкормки, богатые калием и фосфором, которые влияют на формирование бутонов, их количество и продолжительность цветения. Специальное удобрение «Здравень для роз, бегоний и сенполий» восполнит потребности в питательных веществах на любом из этапов развития этих растений. «Здравень для цитрусовых растений» необходим при выращивании лимонов, мандаринов и грейпфрутов в домашних условиях. Тропические экзоты любят плотно «покушать», держать их на «диете» нельзя – без полноценной «кормёжки» они не будут закладывать плодовых почек.  Регулярные подкормки «Здравнем» помогают цитрусовым компенсировать интенсивный расход минералов при формировании урожая на подоконнике. Большая популярность орхидей у комнатных цветоводов послужила созданию серии жидких органоминеральных удобрений «Здравень». В природе растения-«бабочки» селятся на ветках деревьев и в расщелинах скал, питаются дождевой влагой, их корни без дождей высыхают на ветру. Поэтому расход минеральных удобрений для эпифитов (от греч, «на растении») составляет около трети средней нормы для других комнатных цветов. В период начала роста орхидеи преимущественно нуждаются в азоте и фосфоре: необходимый баланс микроэлементов для этого содержат «Здравень Аква для роста корней орхидей» и «Здравень Аква для роста молодых побегов орхидей». Ближе к формированию цветоносов возрастают потребности в калии и фосфоре, для подкормки используйте «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей». «Тропиканки» на северных подоконниках обычно трогаются в рост и выбрасывают цветоносы при перепаде температур: осенью – когда в квартирах ещё не дали отопление и в майские похолодания (зацветают в ноябре-декабре, а потом ещё в мае). Иммунитет, силы и длительность цветения усилит удобрение «Здравень Аква для подкормки орхидей зимой». Подкармливают орхидеи аккуратно: горшок с растением погружают в приготовленный раствор и оставляют на 15-20 минут. Тщательно затем обсушивают горшок и поддон, чтобы корни не загнивали. Здоровый иммунитет Всем растениям нужна сильная корневая система: она обеспечивает почвенное питание - всасывание воды и минеральных веществ. Её работа зависит от структуры и состава грунта. Серия биопрепаратов «Атлант» восстанавливает уставшую садовую землю: добавка полезных почвенных бактерий улучшает микроклимат корневой и прикорневой зоны растения. Подавляются возбудители грибных болезней, синтезируются витамины и аминокислоты, улучшается фосфорное и азотное питание растений. ВитАмин, аминокисоты для органического земледелия «Атлант: ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ». Сухим составом опудривают семена, корневую систему саженцев или рассады перед посадкой, а также заделывают непосредственно в грунт или лунки. «Атлант: ПИТАНИЕ И РОСТ». Водный раствор полезных микроорганизмов удобен для замачивания посадочного материала, а также полива растений в период вегетации. «Атлант: СУПЕРулучшитель ПОЧВЫ» используют при посадке комнатных цветов или рассады, добавляют в почвенную смесь. Чтобы растения быстрее укоренялись, применяйте «КорнеСтим». Аналоги природных ауксинов (фитогормонов) в его составе стимулируют клеточное деление, ускоряют образование придаточных корней и формирование разветвлённой корневой системы. Комнатные растения часто страдают от нехватки солнечного света, особенно зимой: вытягиваются, теряют декоративность. Исправит ситуацию препарат «Крепень»: с его помощью питательные вещества распределяются в зелёном организме пропорционально – в результате формируется густая крона и крепкий коренастый стебель с многочисленными ответвлениями, увеличивается количество бутонов и продолжительность цветения. Если у комнатных цитрусов не завязываются плоды, стимулятор «ПлодоСтим» на основе гиббереллиновой кислоты сформирует завязи на всех появившихся цветках. Некоторые завязи придётся даже удалять, чтобы не перегружать растение плодами. Под воздействием гиббереллинов бутоны и соцветия увеличиваются в размерах, комнатные растения утопают в цветах! Современные активаторы роста усиливают иммунитет растений, защищают во время стрессовых факторов – холода, засухи, нашествия вредителей. Препарат «Ботаник» обеспечивает ветвление, кущение, образование побегов и розеток у растений благодаря интенсивности фотосинтеза, стимулирует холодоустойчивость, увеличивает количество цветов и плодов. Янтарная кислота – полезный витамин для роста и развития растений. Периодическое опрыскивание комнатных цветов её раствором (до 2-х раз в месяц) поддерживает их жизненную энергию, особенно после пересадки, пикировки или обрезки. Янтарная кислота вернёт в «строй» даже увядшие цветы и страдающие от хлороза. В список средств по уходу за растениями включите препарат на её основе - «Грин Дейл». Грин Дейл, янтарная кислота для растений Одновременно удобрением и стимулятором роста является «Лигногумат калийный». Он создан из природного сырья с помощью ускоренной технологии гумификации (преобразования) растительных остатков (древесных, торфяных и др.). При этом питательные вещества (микроэлементы) в этой подкормке остаются в органически связанной форме и легко усваиваются растениями. Почва при использовании «гуматов» умножает своё плодородие!

Осень и зима — сложное время для комнатных цветов. Короткий световой день и скудное дневное освещение, холод от оконного стекла и горячий воздух, поднимающийся от батареи центрального отопления, создают стрессовые условия для наших зеленых друзей. Цветоводу необходимо соблюдать 5 важных правил по уходу за комнатными цветами в зимний период. 1. Регулировать освещение Многие комнатные цветы имеют тропическое происхождение. В естественной среде собратья комнатных цветов произрастают под пологом деревьев, поэтому они способны жить при довольно скудном освещении. Однако зимой света от окна становится настолько мало, что даже теневыносливые культуры начинают страдать. Ведь свет для растений — это возможность для фотосинтеза, т. е. разновидность питания. В зимнее время необходимо провести перестановку горшков с цветами. Самые солнцелюбивые нужно поставить на южный подоконник, остальные поближе к окнам. С начала ноября по конец февраля комнатным цветам потребуется досветка фитолампами. Яркое освещение нужно для кактусов, алоэ и других суккулентов, а также для цветущих культур: герани, бегонии вечноцветущей, цикламена, амариллиса. На восточном и западном окне достаточно света для сенполии, азалии, антуриума, аглаонемы, аспидистры. В непосредственной близости к окну хорошо чувствуют себя диффенбахия, филодендрон, аралия, сансевиерия, фикус, циссус. В глубине комнаты могут зимовать теневыносливые папоротники, традесканция, бегония королевская, маранта, калатея. 2. Избегать перепадов температуры В зимнее время комнатные цветы страдают от перепадов температуры. В морозные дни от оконного стекла идет холод, а от батареи центрального отопления — жар. При проветривании создается сквозняк, который обжигает нежные листья морозным воздухом. На холодном подоконнике корни растений хуже усваивают питательные вещества и могут отмирать. В морозные дни необходимо отодвигать цветочные горшки от стекла, чтобы листья растений не подмерзли. Для защиты корней от холода подоконники застилают утеплителем или устанавливают горшки на толстый пенопласт. Батареи центрального отопления, которые пышут жаром, можно завесить одеялом или отсечь тепло, идущее от батареи, при помощи портьеры или легкой перегородки. В процессе проветривания нужно следить за тем, чтобы холодный воздух не попадал на листья растений — цветочные горшки снимают с окна или защищают листья бумагой или полиэтиленом. Перевод оконной рамы в режим зимнего проветривания безопасен для комнатных цветов. Свежий воздух поступает через небольшие щели по периметру рамы и не обжигает листья. 3. Повышать влажность воздуха Во время отопительного сезона воздух в квартирах становится слишком сухим. Относительная влажность едва ли превышает 50%, тогда как для комнатных цветов необходима 60–70% влажность воздуха, а для выходцев из тропиков — и того больше. При недостаточной влажности воздуха ухудшается самочувствие растений, кончики листьев начинают высыхать. Обрезка усохших листьев не решает проблему, т. к. процесс продолжается. Необходимо увеличивать влажность воздуха. Регулярное опрыскивание комнатных цветов лишь ненадолго улучшает ситуацию, ведь вода с поверхности листьев быстро испаряется. К тому же после опрыскивания на листьях остаются белесые разводы, если водопроводная вода слишком жесткая. Опытные цветоводы используют для опрыскивания комнатных цветов дистиллированную воду или отстаивают водопроводную и добавляют в нее перекись водорода из расчета 2-3 капли на литр. Для увеличения локальной влажности воздуха цветочные горшки устанавливают на поддоны с галькой, которые наполняют водой. Поверхность почвы в горшках застилают мхом сфагнум, он вбирает много влаги при поливе, которая постепенно испаряется. Батареи центрального отопления по старинке завешивают мокрыми махровыми полотенцами, в процессе сушки они увлажняют воздух в квартире. Покупка увлажнителя воздуха помогает решить проблему более эстетичным способом. 4. Сокращать полив Осенью и зимой многие комнатные цветы уходят в состояние покоя. Они не умирают, но все жизненные процессы замедляются. Это можно заметить по скорости появления новых листьев — зимой они нарастают крайне медленно.  Конечно, есть и исключения. Такие цветы, как цикламен, шлюмбергера (декабрист), пуансеттия, азалия, камелия, амариллис, гиппеаструм, антуриум и др., цветут именно зимой, поэтому для них нужен другой уход, чем для растений в состоянии покоя. Осенью полив комнатных цветов постепенно сокращают с обильного до умеренного и даже редкого. Необходимо ориентироваться на потребности в воде конкретной культуры. Для одних полив проводят после полного просыхания земляного кома, другие поливают, когда верхние 2-3 см почвы просохли. Перелив — это главная проблема начинающих цветоводов в зимнее время. Вода вытесняет из грунта кислород, во влажной почве корни задыхаются и отмирают. Из-за проблем с корнями листья растений поникают, этот симптом часто толкуют неверно и принимают за недостаток влаги. Очередной полив еще больше усугубляет ситуацию. Одновременный полив всех комнатных цветов приводит к переливу одних и пересушиванию других, поскольку растения расходуют воду по-разному. На скорость высыхания почвы также влияет близость горшка к батарее, размер горшка и даже его материал. Так, глиняные горшки способны пропускать влагу сквозь стенки, поэтому почва в них просыхает быстрее, чем в пластиковых кашпо. Перед поливом необходимо тактильно определить влажность почвы в каждом горшке, заглубляя верхнюю фалангу пальца в грунт. Необходимость полива можно определить и по весу горшка — если он стал легким, пора браться за лейку. Чтобы насытить почву кислородом, цветоводы добавляют в воду для полива перекись водорода, ее химическая формула H₂O₂, т. е. кислорода в ней больше, чем в воде. Такой кислородный коктейль применяют не при каждом поливе, а раз в 10–15 дней, из расчета 1 ст. л. перекиси водорода на 1 л воды. Вода из-под крана не подходит для полива комнатных цветов. Ее отстаивают в течение 3 дней в открытой емкости, чтобы выветрился хлор. Если вода слишком жесткая, ее предварительно кипятят либо слегка подкисляют перед поливом. Для этого используют лимонную кислоту (0,5 ч. л/3 л) или столовый уксус 9% (2 ч. л/1 л).  Для полива комнатных цветов полезно использовать талую снеговую воду или настаивать водопроводную воду на кислом верховом торфе, из расчета 50 г торфа на литр воды. 5. Изменить режим подкормок Осенью и зимой подкормки комнатных цветов сокращают или вовсе прекращают до весны. В состоянии полусна растения не способны усвоить то же количество питательных веществ, которое они потребляли весной и летом в период активного роста. Избыток минеральных веществ оседает в почве, что приводит к засолению грунта. В такой земле корни не способны усваивать влагу, что приводит к угнетению состояния растений. Корневая подкормка нужна только цветущим культурам, но даже для них дозу минерального удобрения уменьшают в 2-3 раза от рекомендуемой. Специальные удобрения с комплексом макро- и микроэлементов «Здравень Аква для комнатных цветов» увеличивают продолжительность цветения и обеспечивают яркую окраску бутонов. Для остальных цветов в зимнее время ограничиваются внекорневыми подкормками, используя микроэлементы, аминокислоты и витамины.  Полезны удобрения на основе гуминовых кислот с полным комплексом микроэлементов, такие как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Аминокислоты — это «кирпичики», из которых растения строят белок. В нормальных условиях растения сами способны синтезировать необходимые аминокислоты. Получение этих веществ в виде подкормки по листу помогает им легче переносить стрессы и недостаток света в зимнее время. Опрыскивание препаратом «Здравень Антистресс регенератор листьев» Цветоводы используют для подкормки комнатных цветов аптечные средства с глицином, цистином и глутаминовой кислотой или препараты с аминокислотами, предназначенные для растений, например «ВитАмин». Для поддержки комнатных цветов в зимнее время применяют опрыскивание раствором витаминов группы В: В1, В6 и В12 или их комплексом, расход — 1 ампула на 1 л воды. В состав удобрений для комнатных цветов часто входит янтарная кислота. «Грин Дейл» и другие препараты на основе янтарной кислоты используют для внекорневой и корневой подкормки. Они оказывают мягкое стимулирующее действие, улучшают внешний вид декоративно-лиственных и цветущих растений.

Некоторые растения предъявляют особые требования к кислотности почвы, на неподходящем грунте они постепенно чахнут. Если ваши комнатные цветы выглядят не слишком жизнерадостно, их листья имеют бледную окраску, а сами растения угасают на глазах, возможно, дело в неподходящем грунте. Ведь у разных культур требования к почве кардинально различаются. Каждому цветку — свой грунт Начинающие цветоводы используют для выращивания комнатных цветов покупной универсальный грунт. Такой подход редко приводит к хорошему результату. Если вы не хотите обременять себя приготовлением почвенной смеси, то стоит немного переплатить и выбрать грунт, предназначенный для конкретных культур. Почвенные смеси различаются как по механическому составу, так и по кислотности. Для одних растений нужен плотный плодородный грунт, в его составе будет больше садовой земли и биогумуса. Другим нужна рыхлая почва бедная по составу, в ней будет большой процент песка и перлита. Для третьих принципиальна высокая кислотность, в таком грунте будет много кислого верхового торфа. На упаковках специализированного грунта обычно указывают кислотность почвенной смеси: Грунт для азалий, гортензий, вересков, эрик — pH=4,0-5,0, сильнокислая. Грунт для орхидеи, а также других эпифитных растений: шлюмбергеры (декабриста), эхмеи, гузмании, рипсалиса — pH=5,0-6,0, среднекислая. Грунт для фикусов, пальм — pH=4,9-6,1, среднекислая. Грунт для суккулентов: алоэ, агавы, каланхоэ, а также кактусов — pH=4,9-6,1, среднекислая. Грунт для юкки, драцены — pH=5,5-6,5, слабокислая. Грунт для сенполий (подходит для выращивания гвоздики, герберы, хризантемы, алоказии, антуриума, кампанулы, аукубы, аспидистры, циперуса, папоротников) — pH=5,5-6,5, слабокислая. Грунт для цитрусовых, кофе, инжира, граната, жасмина — 5,5-6,5, слабокислая ближе к нейтральной. Какие комнатные цветы любят кислую почву Комнатные растения являются условно “домашними”. Их ближайшие родственники произрастают в дикой природе. В наших домах есть выходцы из тропиков, субтропиков, африканских пустынь и других регионов, где не знают, что такое мороз. В естественной среде одни живут в поймах рек и болотистой местности, другие под кронами деревьев, третьи поселяются на их стволах.  При выращивании растений “в неволе” нужно постараться создать для них условия, максимально приближенные к естественным. В первую очередь это относится к составу грунта, а также к освещённости и влажности воздуха. Для растений-ацидофилов кислотность грунта имеет решающее значение. В природных условиях они живут в симбиозе с почвенными грибами, которые поставляют им питательные вещества. Эти грибы способны жить только в кислой среде.  В нейтральной почве растения-ацидофилы будут чувствовать себя угнетённо, балансировать на грани выживания. Сильнокислая Самая высокая кислотность грунта нужна для вересков и эрики.  вереск, эрика — pH=3,5-4,5 Вересковые пустоши — отличительная черта английских, ирландских и шотландских пейзажей, где много болот и торфяников. И если верески растут только в открытом грунте, то многие виды эрики можно выращивать в комнатных условиях. Необходимо лишь обеспечить прохладные условия, температура в комнате не должна превышать +15°С. Для эрики нужен рыхлый торфяной грунт. В его составе преобладает кислый верховой торф с добавлением хвойной лесной подстилки, перегноя и песка. Сильнокислая почва нужна для ярких тропических цветов семейства Бромелиевые. Это выходцы из тропических лесов Южной Африки, где всегда царит высокая влажность. Многие из этих растений в природе живут как эпифиты, на стволах деревьев, другие растут на земле. Бромелиевые: бромелия, гузмания, эхмея, вриезия, бильбергия, тилландсия, ананас — pH=4,0-4,5 Для бромелиевых нужен лёгкий рыхлый грунт, в составе которого минимальный процент садовой земли. Наполнителем служат органические компоненты с высокой кислотностью: верховой торф, мох сфагнум, хвойный опад и кора, лесная подстилка. Кислая Садоводы, которым достался участок с кислой почвой, успешно выращивают различные сорта рододендронов, азалии, а также гортензии. Комнатные азалии и крупнолистные гортензии также нуждаются в грунте с кислой реакцией. азалия, гортензия — pH=4,5-5,5 В природе рододендроны и гортензии произрастают в тропическом и субтропическом климате Южной и Восточной Азии, Китая, Японии. Влажная рыхлая почва с кислой реакцией, высокая влажность воздуха, мягкий климат — вот естественные условия обитания рододендронов. Для них нужна рыхлая почва с высоким содержанием верхового торфа, лесной подстилки, т.н. “вересковой земли”, хвойного опада с добавлением перегноя и песка. Кислая почва нужна также для других тропических растений, которые выращиваются в качестве комнатных: камелия, гардения жасминовидная — pH=5,0-5,5 Растения болот в естественной среде живут на очень кислых торфяных грунтах. В домашних условиях их выращивают на грунте из верхового торфа. Традесканция зебрина, родом из заболоченных районов Мексики и Южной Америки, и калла (белокрыльник), которая в дикой природе произрастает по берегам болот и топям в европейской части России, — требуют одинаковых условий выращивания. калла, традесканция зебрина — pH=5,0-5,5 Слабокислая Очень многие комнатные цветы предпочитают почву со слабокислой реакцией. В подавляющем большинстве это растения тропических лесов, привыкшие к плодородной влажной почве и рассеянному свету. Цикламен персидский любит слабокислую почву В комнатном цветоводстве выращивается множество растений с декоративными листьями, они требуют грунта со слабокислой реакцией, pH=5,0-6,5. Для приготовления почвенной смеси используют кислый верховой торф, хвойную землю, листовую землю и песок в равных пропорциях. Ароидные: алоказия, антуриум, спатифиллум, диффенбахия, а также неприхотливая лиана сциндапсус; Марантовые: маранта, калатея, ктенанта, строманта; Молочайные: акалифа, кротон, пуансеттия. Цветоводы, которые предпочитают растения с красивыми цветами, также должны позаботиться о создании почвенной смеси со слабокислой реакцией. Грунт с показателем pH=6,0-6,5 нужен многим цветущим культурам: Амариллисовые: амариллис, гиппеаструм, гименокаллис, зефирантес, кливия; Геснериевые: глоксиния, сенполия (узамбарская фиалка), эписция, эсхинантус; гербера, фуксия, цикламен, шлюмбергера (декабрист), пахистахис. Древнейшие растения планеты, папоротники, — тоже привыкли к кислым почвам. Такие же потребности у растений семейства Спаржевые, pH=5,5-6,5. Папоротники: нефролепис, платицериум; Спаржевые: драцена, кордилина, аспарагус, аспидистра. Пальмы, а также растения, которые лишь похожи на пальмы, но таковыми не являются, также выращивают на слабокислой почве, pH=6,0-6,5. Пальмы: хамедорея, хризалидокарпус; циперус (папирус), или болотная пальма; саговник (цикас). Как приготовить кислый грунт самостоятельно При приготовлении почвенной смеси цветоводам нужно учитывать, какие органические компоненты имеют кислую реакцию. Готовую почвенную смесь необходимо проверить на кислотность при помощи электронного pH-метра или провести почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик”. Верховой торф Кислый верховой торф, его ещё называют “рыжим”, — это природный материал, который заготавливают на болотах. Он имеет рыхлую структуру, увеличивает воздухопроницаемость и влагоёмкость почвы. Нужно учитывать, что питательная ценность верхового торфа минимальная. Хвойная земля Лесная подстилка, или хвойная земля — это верхний слой почвы, который можно набрать в хвойном лесу. Это плодородная земля, богатая гумусом. Она содержит почвенную микрофлору, которая способствует росту растений-ацидофилов. У хвойной земли рыхлая воздушная структура благодаря высокому содержанию перепревшей хвои. Мох сфагнум Мох сфагнум также имеет кислую реакцию. Его применяют для увеличения воздухопроницаемости грунта, а также используют в качестве мульчи и дренажа. Мох сфагнум обладает бактерицидными свойствами, подавляет развитие патогенной микрофлоры в почве. Листовая земля Листовая земля — это компост, который готовится в течение 2-3 лет из опавшей листвы плодовых и листопадных деревьев. Листовая земля — это рыхлый субстрат, богатый макро- и микроэлементами за исключением азота, его содержание в компосте минимальное.  Важно учитывать, что в листовой земле могут оставаться патогенные микроорганизмы, если деревья болели какими-то грибными заболеваниями. Чтобы обезопасить комнатные растения, в грунт необходимо добавить триходерму вериде или комплекс почвенных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”. Дерновая земля Дерновая земля — это своеобразный компост, который готовится в течение 1-2 лет. Срезанный дёрн укладывают слоями “трава к траве”, можно перемежать слои перегноем или навозом. Компост регулярно поливают, чтобы обеспечить оптимальную влажность почвы, необходимую для перепревания органики. Постепенно сочная зелень и корни растений перепревают, превращаясь в рыхлую плодородную почву. Её кислотность зависит от исходных показателей pH земли на участке.  Дерновая земля гораздо лучше садовой или огородной. Она богата питательными веществами и при этом практически не содержит патогенных микроорганизмов или личинок насекомых-вредителей. Как подкислить грунт Если растения-ацидофилы оказались в почве с нейтральной реакцией, они будут чувствовать себя не слишком уютно. Ситуацию можно исправить регулярным подкислением почвы во время полива. Водопроводная вода часто бывает слишком жёсткой из-за избытка солей кальция. При поливе комнатных растений жёсткой водой мы постепенно подщелачиваем грунт. Подкисление поливной воды позволит нейтрализовать её жёсткость. В воду для полива добавляют лимонную кислоту из расчёта 1 ч. л. на 5 л. Для растений, которым нужна сильнокислая почва, воду подкисляют при каждом поливе. Для культур, которые растут на слабокислых грунтах, эту процедуру проводят периодически, раз в 2-3 недели. Кислую воду можно также использовать для протирания листьев комнатных цветов. Если после “купания” растений на листьях остались белёсые разводы, — это показатель высокой жёсткости водопроводной воды. Протрите их мягкой тканью, смоченной в подкисленной воде, и листья станут яркими, глянцевыми. Для подкисления почвы в цветочных горшках можно также использовать средства на основе алюминиевых квасцов или сульфата алюминия, такие как “Цветалон” для изменения цвета гортензии. Опытные цветоводы добиваются потрясающих результатов, применяя это средство. Гортензия крупнолистная имеет интересную особенность — оттенок лепестков соцветий зависит от кислотности почвы. Чем она ближе к сильнокислой, тем более интенсивный синий оттенок у цветов. И наоборот, при приближении pH к нейтральному цветы окрашиваются в розовый. Если подкислять куст гортензии с одной стороны, на одном растении можно получить соцветия с разными оттенками.

Людей можно условно разделить на три типа: кошатников, собачников и цветоводов. Если ваше сердце вмещает любовь к животным и растениям, придётся подходить к выбору комнатных цветов очень внимательно. Многие из них способны вызвать пищевое отравление у любопытного питомца, а некоторые — смертельно опасны. Если вы решили завести кошку или собаку, необходимо изучить свойства ваших комнатных цветов. Всё, что может причинить вред питомцу, лучше подарить друзьям или отдать соседям, которые к животным равнодушны. При покупке нового “зелёного питомца”, необходимо учитывать, обладает ли он токсичными свойствами. Комнатные цветы могут быть опасны не только для животных, но также для маленьких детей и людей с умственными проблемами (инвалидов и стариков). Какой вред могут нанести растения Многие декоративные и дикорастущие растения в своём составе содержат различные алкалоиды. Они опасны только при попадании внутрь.  Некоторые растения выделяют млечный сок, который может вызывать раздражение кожи или слизистых при попадании внутрь. Сок выделяется лишь при нарушении целостности листьев и побегов (при обрезке, пересадке или при откусывании животными).  И лишь редкие представители растительного мира представляют опасность при нахождении в непосредственной к ним близости, бесконтактно. Также важно учитывать возможное воздействие пестицидов, которые применяются для защиты растений. Культуры, которые не являются ядовитыми, могут нанести вред здоровью животных, если питомцы полакомятся их листьями после обработки инсектицидами или гербицидами. Зачем животные едят комнатные цветы Взрослому человеку не приходит в голову тянуть в рот листья цветов или пробовать на вкус их луковицы. Животные также умеют отличать полезную для пищеварения травку от опасных растений, однако всегда остаётся риск того, что избалованный домашний питомец утратил часть инстинктов. Котята и щенки особенно любопытны. Они познают мир, пробуя на вкус всё, что попадает в зону их досягаемости. Животное может играть с листьями растения и слегка их прикусывать.  Если питомцу не хватает витаминов, он будет пытаться восполнить их нехватку различной зеленью. Хорошо, если травка окажется нейтральной или полезной для пищеварения. Если же кошка или собака пожуёт лист ядовитого растения, возможны негативные последствия для его здоровья. Кошки могут намеренно поедать траву и листья, чтобы вызвать рвоту и очищение желудка от комочков шерсти или испорченной еды. Домашние питомцы склонны шалить. Это происходит от скуки или в состоянии стресса. Если животному не хватает внимания хозяина, оно будет намеренно хулиганить и делать то, что ему запрещено. Опрокинутые цветочные горшки — это частое явление, если в доме есть коты или собаки. Симптомы отравления Хозяину нужно быть внимательным к своему домашнему питомцу. Его вялость, пассивность, отказ от еды должны настораживать. Рвота и диарея — это явные признаки отравления. Если же у животного проявляются судороги, нервное перевозбуждение, — требуется срочная помощь ветеринарного врача. Многие растения не являются высоко токсичными, однако органические кислоты в их составе могут вызывать раздражение слизистой. После поедания их листьев у животных проявляется повышенное слюноотделение, может опухать язык, дёсны, гортань, что приводит к затруднению дыхания.  Контакт с ядовитым растением может вызывать у животных раздражения кожи, которые проявляются в виде покраснения. шелушения, в редких случаях появляются залысины на шерсти. После кратковременного контакта с токсичным цветком питомец отделывается лёгким отравлением. Однако некоторые растения при попадании внутрь приводят к необратимым последствиям, действуют разрушительно на внутренние органы животных. Хозяину важно помнить, что при любых признаках отравления не нужно пытаться кормить домашнего питомца, это лишь ухудшит ситуацию и усилит симптомы. Необходимо обратиться к ветеринару, который сможет правильно оценить состояние животного, сделать промывание желудка, назначить восстанавливающую терапию. Опасные для животных домашние растения Если в вашем доме есть питомцы, лучше отказаться от выращивания некоторых растений, которые особенно опасны для животных.  Азалия Азалия, или рододендрон — это красивоцветущий вечнозелёный кустарник, который часто выращивают в качестве комнатного цветка. Азалия считается самым ядовитым растением для животных.  Все её части ядовиты, они содержат андромедотоксин. Отравление не ограничивается рвотой и диареей, но вызывает судороги, затруднение дыхания, приводит к развитию сердечной недостаточности. Олеандр Олеандр — восхитительно красивый кустарник, который в субтропиках вырастает выше человеческого роста. Соблазн привести веточку олеандра с курорта и посадить черенок в горшок весьма велик, растение легко укореняется. Однако сажать олеандр в доме нельзя ни в коем случае. Пыльца цветов токсична для детей и взрослых, все части растения ядовиты для животных. Олеандр содержит сердечные гликозиды. Отравление вызывает повышенное слюноотделение, рвоту, диарею, колики, нарушение сердечной деятельности. В сложных случаях может приводить к летальному исходу из-за остановки сердца. Другие представители семейства Кутровых, к которому относится олеандр, так же опасны для животных: катарантус — вечнозелёный полукустарник с простыми цветами в розовых тонах: мандевилла, или дипладения — тропическая лиана, цветущая крупными цветами: белыми, розовыми, лиловыми; адениум, или роза пустыни — суккулент, который выглядит как деревце с толстым стволом, цветёт крупными красивыми цветами в розовой гамме. Филодендрон Филодендрон — популярное растение в комнатном цветоводстве, ценится за красивые крупные листья необычной формы и простоту в уходе. Сердцевидные или перисто-рассечённые листья филодендрона украсят любой интерьер, однако для кошек этот цветок является одним из самых опасных. Как и многие представители семейства Ароидных, листья филодендрона содержат оксолаты кальция, — нерастворимые кристаллы, которые приводят к повреждению органов пищеварения, нарушению работы почек и развитию мочекаменной болезни у кошек. Высокое содержание щавелевой кислоты в листьях Ароидных вызывает раздражение полости рта животного, что приводит к развитию отёка, нарушению глотания, затруднённости дыхания. При попадании на слизистую глаз сок вызывает воспаление роговицы глаза, в сложных случаях необратимые. Представители семейства Ароидных весьма популярны в комнатном цветоводстве. Большинство из них токсичны для животных: диффенбахия — растение с крупными листьями, покрытыми сетью узоров; аглаонема — цветок с крупными бело-зелёными листьями, покрытыми различными узорами; алоказия — комнатный цветок с сердцевидными листьями с конрастными светлыми прожилками; шеффлера — растение-зонтик, сложные листья состоят из 8 листочков, собранных в подобие зонтика; монстера — лиана с огромными перисто-рассечёнными листьями, выращивается на опоре из искусственного ствола; спатифиллум — “женское счастье”, красивые однотонные листья и цветы с белым покрывалом; антуриум — “мужское счастье”, яркое красное покрывало цветков контрастно выделяется на фоне насыщенно-зелёных листьев; сциндапсус (эпипремнум золотистый) — популярная лиана с сердцевидными листьями, однотонными или двуцветными, жёлто-зелёными; калла — благородные крупные листья и торжественные цветы с белоснежным или цветным покрывалом. Амариллис Амариллис, как и прочие представители этого семейства, является ядовитым цветком. Наибольшее содержание токсинов в луковицах, которые кошки любят выкапывать из земли. Опасность представляют все части растения. Отравление Амариллисовыми вызывает рвоту и диарею, при острой интоксикации проявляются судороги, тремор, нарушение работы сердца, почечная недостаточность.  Все представители этого семейства являются ядовитыми для кошек: гиппеаструм — похожее на амариллис луковичное с крупными цветами в оранжево-красных тонах; кливия — растение с тёмно-зелёными ланцетными листьями и крупными соцветиями, собранными из множества небольших оранжево-красных цветков; зефирантес — луковичное с длинными узкими листьями и небольшими цветами, похожими на крокусы, белыми или розовыми. Лилия Лилия и другие луковичные содержат сильнейшие алкалоиды, которые вызывают отравление. При лёгкой интоксикации животное отделается расстройством пищеварения. Серьёзное отравление приводит к аллергическим реакциям, судорогам, нарушению координации движений, сердечной недостаточности вплоть до остановки сердца. Опасность представляют все части цветов: от бутонов до луковиц. Вода, в которой стоят срезанные цветы, также содержит ядовитые вещества. Нельзя допускать, чтобы кошки пили воду из вазы. Ядовитые луковичные: тюльпаны; нарциссы; гиацинты; крокусы. Кротон Кротон, или кодиеум, — цветок с невероятно красивыми двухцветными листьями весьма популярен в комнатном цветоводстве. Ядовитый млечный сок, который выделяют листья кротона, оказывает местное раздражающее действие.  Последствиями контакта животного с кротоном будут ожоги слизистой не только пищеварительных органов, но и глаз, что может привести к слепоте. Печальные последствия могут принести и другие культуры рода молочайных (эуфорбия): все виды молочая, включая молочай красивейший, или пуансеттию (“рождественскую звезду”). Драцена Драцена популярна в комнатном цветоводстве, это неприхотливое растение, которое может мириться с недостатком освещения. Драцены значительно различаются внешним видом от высоких растений с длинными широкими листьями до представителей, напоминающих небольшие пальмы. Сапонины, которые содержат листья драцены, вызывают отравление. Оно сопровождается гиперсаливацией (чрезмерной выработкой слюны), рвотой с последующим отказом от пищи. Драцена относится к семейству Спаржевые. Для домашних питомцев ядовиты и другие культуры из этого семейства: аспарагус, или спаржа — ажурные веточки, придающие воздушность букетам; сансевиерия — “щучий хвост”, “тёщин язык”, красивый суккулент с плотными длинными листьями. Алоэ Алоэ, которое для человека обладает целебными свойствами, а также является мощным стимулятором роста для растений, совсем не дружественен к усатым-полосатым. И дело не только в его заострённых листьях.  Сапонины в составе сока алоэ вызывают у животных расстройство пищеварения, рвоту, диарею. Какие комнатные цветы безопасны для животных Растительный мир невероятно разнообразен, поэтому не нужно бояться, что появление в доме кошки или собаки обязывает вас отказаться от всех комнатных цветов. Однако некоторые культуры придётся заменить другими, “дружественными к питомцам”, используя английский термин, pet-friendly. Вместо декоративно-лиственных культур семейства Ароидных для озеленения дома выбирайте другие комнатные цветы: аспидистра — бесстебельное растение с крупными листьями, похожими на лист ландыша; маранта — растение с красивыми овальными листьями, покрытыми контрастным рисунком. В сумерках растение приподнимает и скручивает листья, что придаёт им сходство с ладонями, сложенными в молитве. По-английски маранта называется prayer plant, что в переводе означает “молитвенное растение”. пеперомия — низкорослое медленнорастущие растение с толстыми листочками, округлыми или сердцевидными. У цветоводов за ним закрепилось милое название “медвежьи ушки”. гипоэстес — низкорослое растение с небольшими листочками, густо покрытыми пятнами разного размера. Особенно декоративны сорта с розовыми крапинками. Вместо драцены, саговника и фикусов, которые также токсичны для животных, лучше посадить  хамедорею (бамбуковую пальму) — растение с пышной кроной и нежной зеленью; пахиру — элегантное деревце с крупными пятилопастными листьями, тонкие стволы которого часто заплетают в косу; бамбук золотой — быстрорастущее растение с многочисленными золотистыми стволами и обилием сочной зелени. Хавортия, или Зебра кактус легко заменит алоэ вера. А если вы не представляете дом без цветущих растений, то можете создать великолепную коллекцию из орхидей или узамбарских фиалок и глоксиний. Эти цветы абсолютно безопасны для кошек и собак.

Южное окно — идеальное место для комнатных цветов в зимнее время. Но летом ситуация кардинально меняется. Далеко не все растения могут выдержать палящее солнце и высокую температуру. Некоторые комнатные цветы предпочитают расти на солнце, на южном подоконнике они будут чувствовать себя вполне комфортно. Особенности южных окон Термин “южное окно” — достаточно условный, микроклимат комнаты зависит не только от расположения относительно сторон света, но и от других факторов. Окно, выходящее на юг, но затенённое высокими деревьями, будет давать рассеянный свет. Его можно сравнить с восточным или западным окном. Такие условия гораздо лучше подходят для выращивания многих комнатных цветов, их выбор будет шире. Окно большого размера пропускает много света, а летом — тепла. На подоконнике большого южного окна горшки будут нагреваться сильнее, влага будет испаряться активнее. В таком случае нужно особенно тщательно подходить к выбору растений, отдавая предпочтение засухоустойчивым и тем, которые не боятся сухого воздуха. Южное окно в Санкт-Петербурге и окно, выходящее на юг в Волгограде — это совершенно разные условия. В северной столице солнечных дней не так много, да и лучи солнца более щадящие, чем на юге страны. Работающий кондиционер поддерживает в комнате приятную прохладу. В таком случае сочетание яркого солнечного света и комфортной температуры создают прекрасные условия для светолюбивых культур. Если же в комнате установлен увлажнитель воздуха, который поддерживает влажность на оптимальном уровне, комнату можно превратить в уголок тропического рая. Для озеленения южного окна нужно обращать внимание не только на выбор растений, но и на материал и окраску цветочных кашпо. Чтобы корни комнатных цветов меньше перегревались, отдавайте предпочтение светлым горшкам.  Кашпо из натуральной глины — это лучший выбор для солнечного подоконника. Глина “дышит”, сквозь пористые стенки выходит влага, охлаждая земляной ком и корневую систему растения. Однако нужно учесть, что цветы в глиняных горшках придётся поливать чаще. Прежде чем разместить комнатные цветы на южном подоконнике, в течение нескольких дней понаблюдайте за условиями. Измеряйте температуру воздуха в разное время суток, обращая особенное внимание на полуденные часы.  Воспользуйтесь гигрометром, определителем влажности воздуха, чтобы понимать, придётся ли вам ограничить свой выбор растениями сухого климата или можно разнообразить ассортимент цветов для солнечной стороны выходцами из тропиков. Солнце — это живительная сила для растения, но нельзя забывать и о подкормках. В летнее время, когда комнатные цветы активно растут, питание особенно важно. Для подкормки под корень используйте раствор удобрения “Здравень Турбо для комнатных цветов”. Комплекс микроэлементов “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” подойдёт для внекорневых подкормок. Что будет расти на южном подоконнике Очевидный выбор цветов для солнечной стороны — это засухоустойчивые растения родом из Африки: кактусы, суккуленты и пр.  Однако не обязательно ограничивать свой выбор африканской флорой. Есть множество тропических растений, которые любят яркое солнце. Но для них потребуется увеличить влажность воздуха. Кактусы В природе насчитывается более 2 тыс. видов кактусов. Растения значительно отличаются внешним видом. Если вас не пугают колючки и привлекает простота ухода, присоединяйтесь к рядам кактусоводов. При создании благоприятных условий вы сможете увидеть потрясающе красивое цветение кактуса. Кактусы обожают яркое солнце, не боятся пересушивания почвы, отлично растут в сухом климате. Летом кактусы полезно выносить на открытый балкон или террасу. Приток свежего воздуха для кактусов крайне важен, за “прогулки” они отблагодарят вас цветением. Цереус перуанский В дикой природе этот кактус вырастает до высоты 6-10 м. Забавные картинки кактуса в мексиканской шляпе сомбреро изображают именно цереус перуанский. Комнатные разновидности обычно не превышают полуметра. Кактус имеет вертикальную форму. Количество граней и густота расположения шипов зависит от вида цереуса. Крупные белые цветки располагаются по всей высоте стебля. Эхинокактус Этот кактус-долгожитель называют иначе “золотой бочкой”. Молодые растения представляют собой идеальный шар, который может достигать в диаметре 1,5 м. С годами форма кактуса становится бочкообразной. В дикой природе эхинокактус может прожить 200-500 лет.  Комнатные разновидности — это идеальные “шары” со множеством рёбер, густо покрытых мелкими острыми колючками. Цветения эхинокактуса придётся ждать очень долго. Растения расцветают лишь после достижения 20-ти летнего возраста. К этому моменту диаметр и высота эхинокактуса достигает 40 см. Эхиноцереус Эхиноцереус — небольшой кактус с цилиндрическим стеблем, густо покрытым мелкими колючками. Количество гребней 20-25 штук. Даже в дикой природе эхиноцереус не вырастает выше 60 см.  Комнатные цветоводы ценят этот кактус за неприхотливость в уходе и красивые ароматные цветы. Розовые или малиновые цветки распускаются на верхушке стебля. У эхиноцереуса бесколючкового шипы практически отсутствуют, ярко-жёлтые цветки распускаются на верхушке. Суккуленты Если колючие “питомцы” вам не по душе, обратите внимание на суккуленты, их выбор весьма широк. В своих мясистых листочках и стеблях они накапливают запасы влаги, которые позволяют им долгое время обходиться без воды.  Яркое солнце и сухой воздух — благоприятные условия для их роста. Для суккулентов важно, чтобы почва была хорошо дренированной. Между поливами грунт должен полностью просыхать. Излишние поливы могут привести к загниванию корней. Летом полезно выставлять суккуленты на свежий воздух, их листья станут более упругими и яркими. Алоэ Столетник, или алоэ древовидное, — далеко не единственный вид алоэ, хотя именно он является привычным растением для южных окон. Есть гораздо более декоративные виды.  Алоэ вера формирует крупную розетку листьев, расположенных очень плотно на коротком мясистом стебле, практически на поверхности земли. Длинные листья с заострёнными краями густо покрыты мелкими светлыми пятнышками.  Сок алоэ обладает целебными свойствами, его также применяют в косметических целях и как стимулятор роста для растений. Хавортия Хавортия, или Зебра кактус, — близкий родственник алоэ, это растения одного семейства. По внешнему виду хавортия похожа на алоэ вера. Нижняя сторона мясистых листьев покрыта горизонтальными светлыми штрихами, которые придают ей сходство с окрасом зебры. Сансевиерия  Сансевиерия, которую цветоводы прозвали “тёщин язык”, — это уникальное растение. Она может расти как на ярком солнечном свету, так и в глубине комнаты. Длинные упругие листья сансевиерии имеют пёструю окраску, за что она получила прозвище “щучий хвост” и “змеиная кожа”. Сансевиерия активно поглощает углекислый газ и выделяет кислород в ночные часы, поэтому размещение цветка в спальне обеспечит вам крепкий здоровый сон. Толстянка (крассула) Толстянка, или денежное дерево, нуждается в ярком солнечном свете. При недостатке освещения верхушки побегов вытягиваются и “деревце” теряет свою декоративность. Особенно полезно яркое солнце пестролистным сортам, они становятся ещё более привлекательными. Толстянку с однотонными зелёными листьями необходимо защищать от полуденного солнца. Денежное дерево обладает фитонцидными свойствами, оно очищает воздух от бактерий, а сок его листьев используется для полоскания горла при ангине, как местное заживляющее средство при укусах насекомых и как болеутоляющее при проблемах с суставами. Молочай трёхгранный (эуфорбия тригона) Этот суккулент немного напоминает кактус — тот же цилиндрический стебель со множеством отростков-шипов на вертикальных гранях. Молочай иначе называют африканским молочным деревом. В дикой природе “дерево” достигает 2-2,5 м в высоту. Оно сильно ветвится, формой напоминая канделябр. Молочай относится к ядовитым растениям, его сок вызывает раздражение кожи, поэтому его редко выращивают в квартирах, где есть маленькие дети и домашние питомцы. Эхеверия Эхеверия, или каменная роза, — невероятно красивый суккулент, похожий на цветок. Различные виды эхеверии отличаются окраской листьев и формой “цветка”. Кончики листьев могут иметь красный оттенок. Интересны сорта с практически чёрной и розовой окраской листьев: “Блэк Принц” и “Таурус”. Опытные цветоводы успешно сочетают разные виды каменной розы, создавая красивые композиции в широких плоских кашпо. Пальмы и ложные пальмы Пальмы — жители тропиков. Они прекрасно чувствуют себя под ярким солнцем, но предъявляют повышенные требования к влажности воздуха. Если в комнате не установлен увлажнитель, пальмы необходимо регулярно опрыскивать из пульверизатора. Также полезно размещать рядом с ними открытые ёмкости с водой. Финик Если свободное пространство позволяет, то на южном окне или вблизи него можно поставить финиковую пальму. Растение отличается довольно быстрым ростом, в комнатных условиях формирует раскидистую крону высотой 1,5-2 м.  Особенно декоративны карликовые виды финиковой пальмы: Канарская и Робелена. Вырастить пальму можно и из косточки финика, однако в какой-то момент дерево станет слишком высоким, и с ним придётся распрощаться. Саговник (цикас) Саговниковая пальма, как прозвали в народе цикас, строго говоря, пальмой не является. Это растение относится к другому семейству, Саговниковых, ведущему свой род ещё от начала времён.  Саговники невероятно декоративны. Молодые листья раскручиваются из спирали так же, как вайи папоротника. Взрослый лист даже в комнатных условиях может достигать в длину 50 см. Он очень плотный, упругий, красиво изгибается наружу, придавая кроне фонтанообразную форму. Ствол саговника можно сравнить с ананасом. Растение развивается довольно медленно, за год образуется только один ряд листьев. Крона саговника раскидистая, но невысокая. Бокарнея “Бутылочная пальма”, такое название закрепилось за бокарнеей. Однако и это растение не имеет никакого отношения к пальмам. Это суккулент, который накапливает влагу в толстом стволе. Узкие длинные листья растут лохматым пучком на верхушке дерева, за что растение сравнивают с конским хвостом. Чтобы ствол бокарнеи становился толще, поливы должны быть умеренными. Почва в горшке должна полностью просыхать между поливами. Плодоносящие культуры Комнатные растения для южного окна — это не только кактусы или суккуленты. Многие фруктовые деревья, произрастающие в тропиках, имеют карликовые формы, которые можно выращивать в комнатных условиях. Карликовый гранат не сможет выкормить настоящие плоды, но будет радовать вас обильным цветением. Гранат формирует раскидистый куст из тонких веточек с мелкими листьями, цветёт красными цветами, простыми или махровыми, как у сорта Nana.  Кофейное дерево, комнатный лимон, карликовый мандарин — всё это солнцелюбивые культуры. Они формируют красивую крону, имеют благородные кожистые листья, а в период цветения и плодоношения становятся ещё более привлекательными. Цветущие культуры Не многие цветы подходят для солнечной стороны. Однако есть комнатные цветы, которые любят солнце. Для них интенсивность цветения напрямую зависит от инсоляции.  Гибискус Гибискус, или китайская роза, — этот цветок можно часто видеть в официальных учреждениях, где есть большое фойе и хорошее освещение. Гибискус вырастает высоким и раскидистым, ему требуется много свободного пространства. Цветы гибискуса крупные, яркие: красные, оранжевые, розовые или фиолетовые, в зависимости от сорта. Каждый цветок живёт лишь один день. При недостатке света цветение заканчивается, не успев как следует начаться. Если же горшок с китайской розой поставить у южного окна, цветением можно наслаждаться в течение полугода. Гибискус цветёт на молодых побегах, поэтому нужно регулярно проводить омолаживающую обрезку. Пеларгония Если какое-то растение не боится палящих лучей солнца, так это пеларгония. Горшки с красной “бабушкиной” геранью давно остались в прошлом. В распоряжении цветоводов всё многообразие пеларгонии: зональная, плющелистная, королевская. Даже по форме цветка современные сорта далеко ушли от привычных 5-ти лепестков. Есть розовидная и тюльпановидная пеларгония, махровые цветки которой напоминают одоноимённые растения. Пеларгония отлично чувствует себя на южных балконах и солнечных подоконниках, не требует особенного ухода и радует продолжительным цветением. Пеларгония зональная Дольче Вита Лайт Салмон Комнатные цветы с декоративными листьями Большинство комнатных растений с необычной окраской листьев предпочитают рассеянный свет. Приятным исключением является кодиеум пёстрый, больше известный как кротон. Его крупные кожистые листья достойны восхищения. Наружная сторона листа насыщенно зелёная с контрастными светлыми прожилками, обратная — бордово-красная. Именно на солнце кротон показывает наибольшую декоративность. Поскольку кодиеум пёстрый — это растение тропиков, для него важна высокая влажность воздуха. Летом комнатный цветок нужно опрыскивать из пульверизатора несколько раз в день. Кодиеум пестрый Хорошим соседом для этой культуры станет растение, которое активно насыщает воздух влагой — циперус зонтичный. Цветоводы называют его комнатным папирусом. И действительно, в Древнем Египте из листьев и стеблей этой травы семейства Осоковых изготавливали первую бумагу, папирус. Циперус — растение болот, он любит, чтобы его “ноги” постоянно находились в воде, почва в горшке никогда не должна просыхать.

Красивые цветы в доме в любое время года – мечта каждого цветовода. Но чтобы растения были здоровыми, крепкими и имели декоративный вид, их необходимо подкармливать. Некоторые цветоводы забывают об удобрениях для домашних цветов, хотя те нуждаются в питательных элементах даже больше, чем огородные культуры. В цветочном горшке количество почвы ограничено, микробиологические процессы проходят в замкнутой системе, а растение для питания быстро расходует и без того небольшой запас элементов. Поэтому через некоторое время многие любители горшечных цветов замечают, что зелень у растений уже не такая яркая и красивая, побеги вытянулись, листья начинают желтеть, а цветов уже не дождаться. Чтобы таких проблем не возникало, можно сделать простую и эффективную подкормку для комнатных цветов с помощью дрожжей. Садоводы часто используют такую подкормку для полива цветов, чтобы те хорошо развивались, были крепкими и устойчивыми к неблагоприятным факторам среды. Но, чтобы удобрение имело заявленный эффект, необходимо его правильно приготовить. Бегония Дрожжи – это микроскопические одноклеточные грибы, которые в процессе размножения выделяют углекислый газ и другие вещества. Дрожжи используют в хлебопечении, пиво- и квасоварении, виноделии и в растениеводстве в качестве удобрения, как добавки на корм скоту. Влияние дрожжевой подкормки на почву и растения Для удобрения растений в основном используют наиболее доступные хлебопекарные дрожжи. Чтобы понять, чем они так полезны цветам, стоит взглянуть на их состав: азот 30%, белок 40%, минеральные элементы 5-7%, витамины В1, В2, В6, РР. Помимо перечисленных элементов и витаминов в дрожжах содержатся пептиды, аминокислоты, липиды, пептиды. Все составляющие обладают полезными свойствами, которые распространяются и на растения. Удобрение дрожжами оказывает положительное влияние на комнатные цветы. Улучшается развитие растений. Ученые опытным путем выявили, что после полива наблюдался рост и мощное развитие корневой системы и надземных побегов, растения имели более привлекательный внешний вид – яркую зелень, пышное цветение, мясистые листья. Повышается жизнеспособность растений в начальный период роста. Дрожжи способствуют накоплению питательных веществ, благодаря которым они лучше переносят засуху, холод, перепады температур, недостаток освещения и другие неблагоприятные условия окружающей среды. Повышается содержание важных элементов в почве. В частности наблюдалось увеличение количества доступного растениям азота и фосфора, что положительно влияло на развитие культур и позволило сократить применение удобрений. Подкормка дрожжами комнатных растений доказала свою эффективность и уже давно используется многими цветоводами. Какие виды дрожжей можно использовать в качестве удобрения Живые (прессованные). Продаются в виде брикетов, содержат около 75% влаги. Это живые грибки, спрессованные в форме брикета.  Сухие. Изготавливают из густой массы живых дрожжей методом быстрой сушки с минимальным повреждением клеточной мембраны. Влажность такого продукта составляет около 8%. Их используют в более низкой дозировке по сравнению с живыми дрожжами.  Как приготовить подкормку из дрожжей В дрожжах содержатся минералы, железо, микроэлементы. Цветоводы, которые регулярно проводили полив растений дрожжами, отмечали что подкормленные растения выглядели более крепкими и здоровыми, чем те, которые не подкармливали. Но, чтобы удобрение работало, нужно учитывать одну его особенность – дрожжи любят теплую почву и воду.  Наиболее оптимальное время для удобрения растений дрожжами – весна, хотя домашние цветы можно подкармливать в любое время года. Дрожжи – это отличный стимулятор роста. Вот несколько вариантов подкормок. Подкормка из живых дрожжей. Традиционный рецепт готовится так: 1 кг живых дрожжей заливают 5 л воды и перемешивают до полного растворения. Перед тем, как удобрить цветы, полученный раствор еще раз разводят в соотношении 1:10. Удобрение из сухих дрожжей. Если вы используете сухие дрожжи, то рецепт приготовления раствора будет следующий: на 1 г дрожжей необходимо 1 литр теплой воды и немного сахара (буквально щепотка). Все смешивают и дают настояться 2 часа в темном месте, что способствует активному брожению. Затем полученный раствор разводят в соотношении 1:5 и проводят полив. Смесь с аскорбиновой кислотой. Берут 1 столовую ложку сухих дрожжей, 2 ст. ложки сахара, 2 г порошка аскорбиновой кислоты. Все компоненты смешивают и настаивают в течение 24 часов. Перед применением полученный настой нужно развести в соотношении 1:10, которым потом поливают цветы. Некорневая подкормка цветов дрожжами. На 1 грамм сухих дрожжей берут 1 литр теплой воды и половину чайной ложки сахара. Все смешивают и убирают в темное и теплое место на 2-3 часа. Затем раствор разбавляют в соотношении 1:10, наливают в пульверизатор и опрыскивают листья, которые предварительно необходимо очистить от пыли. Дрожжевая подкормка для цветов с янтарной кислотой. Рецепт удобрения такой: 15 г сухих дрожжей и 2 грамма янтарной кислоты. Их разводят в 10 литрах теплой воды, настаивают 4-6 часов в теплом и темном месте. Полученный настой разбавляют 1:0,5 и проводят полив дрожжевым раствором под корень или наливают в пульверизатор для опрыскивания листьев. Янтарная кислота «Грин Дейл» усиливает ростовые процессы, повышает декоративные качества домашних растений, а в сочетании с дрожжами этот эффект еще более усиливается. При внесении удобрения следует помнить, что в результате действия дрожжей поглощается изрядное количество калия, поэтому его тоже необходимо вносить.  Для восполнения запасов калия можно добавить гранулированную древесную золу. Как правильно вносить дрожжевую подкормку Удобрять комнатные цветы нужно примерно каждые 2-3 месяца. Это избавит от необходимости частой пересадки цветов в новый грунт. Бывают ситуации, когда подкормку нужно вносить незамедлительно, например, если у цветов наблюдается дефицит питательных элементов. В этом случае внешние его признаки будут следующими: листья бледнеют, поникают, скручиваются, желтеют, начинают опадать, стебли вытягиваются, растут тонкими, слабыми, выглядят обезвоженными даже после полива, растение не прибавляет в росте, нет новых побегов, не цветет. При появлении таких признаков правильно будет подкармливать цветы один раз в неделю в течение месяца. Также при использовании удобрения из дрожжей необходимо придерживаться следующих правил. Не хранить приготовленный раствор. Разводите столько удобрений, сколько требуется на один раз. Хранить такой раствор нельзя. Вносите калий для восполнения этого элемента. Используйте гранулированную золу – перемешайте ее с водой и уже туда добавьте дрожжи.  Не совмещайте подкормку с внесением химических минеральных удобрений, средств защиты. Дрожжи – это живые микроорганизмы и от контакта с химическими веществами они погибнут. Эффекта от такого удобрения не будет. Используйте только теплую воду (около 30-40 С) и всегда настаивайте полученный раствор в течение 2-3 часов и более, так как при брожении грибки активизируются. Нельзя применять дрожжи с истекшим сроком годности. Никакого эффекта от такого удобрения не будет, так как дрожжевые грибки в таком продукте уже погибли.  Правильная подкормка комнатных цветов дрожжами – отличный вариант экологичного и эффективного удобрения, который принесет массу пользы комнатным цветам. А в сочетании с золой и янтарной кислотой будет стимулировать накопление питательных веществ, улучшит общее состояние растений и обеспечит пышное цветение и яркую зелень.

Черенком Павловского лимона со мной поделились на работе в ноябре 2022 года. Небольшую веточку размером 15 см я увезла из города в деревенский дом и посадила без всякой подготовки в небольшой пластиковый горшок с огородной землёй. Так торопилась, что забыла сверху прикрыть прозрачным полиэтиленовым «колпаком» для укоренения. Удивительно, но черенок хорошо прижился, и в январе на своей веточке выдал розетку бутонов. Видимо, ростку понравился микроклимат деревянного строения больше, чем сухой воздух городской квартиры. Бутоны лимона Бутоны долго не раскрывались, к сожалению, в один из следующих приездов я обнаружила их опавшими. Жаль, так хотелось увидеть цветы и почувствовать их аромат, но, увы… Что-то моему лимону не понравилось, изучаю его агротехнику. Выписала основные тезисы о выращивании. Может, у Вас есть уже опыт и желание им поделиться, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Лимонное дерево было завезено в село Павлово Нижегородской губернии (сейчас город Павлово-на-Оке) 150 лет назад из-за границы. Невысокий (до 1,5 м) и неприхотливый цитрус, зацветающий на 3-й год и дающий до 6-15 плодов в год, быстро стал популярным у любителей комнатного цветоводства под именем «Павловский». Лимон этого вида может зацвести на первом или втором году жизни. Советуют: рано появившиеся цветки нужно удалить, не дожидаясь раскрытия бутонов, чтобы не тратить питательные вещества (у моего лимончика бутоны осыпались сами). Можно оставлять первые цветки лишь на 3-4-летнем деревце! Лимону стоит сразу определить постоянное место: часто переносить растение или резко поворачивать нежелательно, он будет сбрасывать листья. Деревца держат на подоконниках (скамеечках) или рядом с окном, избегают мест со сквозняками. Обеспечивают правильный полив: летом - ежедневно, а иногда и два раза в день (утром и вечером), зимой - по утрам и редко (1-2 раза в неделю, тёплой отстоянной водой +25+30°С). Листья, цветки и плоды лимона выделяют в воздух особые летучие вещества – фитонциды с антимикробными свойствами. Поэтому не надо забывать очищать листья от пыли и опрыскивать деревце раз в неделю. Пересадка. Лимон быстро растёт: если весь земляной ком уже оплетён корнями (обычно при этом виден корешок из дренажного отверстия горшка), нужна аккуратная перевалка в ёмкость диаметром на 2-3 см больше предыдущей. Лучшее время для этого с марта по май. Бывает, что земля в горшке закисает. При такой пересадке нужно удалить все загнившие корни до здоровой части, увеличить объём дренажа в горшке и посадить лимон в свежую землю. По своей природе лимон — вечнозелёное ремонтантное растение, способное цвести и плодоносить в течение круглого года. Даже на подоконнике цитрусовое деревце может быть одновременно увешано плодами, завязями, цветками и бутонами! Но необходим баланс, чтобы комнатный лимон не истощать: на один плод должно приходиться 20—30 хорошо развитых листьев, лишние цветы и завязи удаляют. Лимоны созревают в течение месяца, но могут расти и дальше, теряя свои вкусовые качества. Поэтому собирают урожай, как только кожица плодов приобретает ярко-жёлтый оттенок. От этого лимона был взят черенок Для подкормки комнатного лимона удобно применять комплексное удобрение «Здравень Турбо для цитрусовых растений»: с повышенным содержанием калия для созревания плодов.

Успех выращивания растений во многом зависит от почвы: её питательности и структуры. При приготовлении почвенных смесей для рассады и комнатных цветов садоводы используют перлит. У этого природного материала масса достоинств и всего один недостаток, который нужно учитывать. Требования к почве Для развития корневой системы растений важны несколько факторов: влага, питательные вещества и кислород. Почвенная смесь для рассады и горшечных культур должна соответствовать этим требованиям: хорошо проводить влагу и при этом умеренно удерживать её в субстрате; содержать необходимые макро- и микроэлементы; иметь рыхлую структуру и хорошую воздухопроводность. В замкнутом объёме цветочного горшка или рассадного стаканчика почва быстрее слёживается и уплотняется из-за частых поливов. Высокая плотность грунта препятствует оттоку воды, из-за чего влага застаивается в нижней части горшка, корни растений задыхаются и загнивают. Поскольку рыхлить землю в горшках и рассадных ящиках почти невозможно, необходимо ещё на этапе подготовки почвенной смеси позаботиться о рыхлости субстрата. В качестве разрыхляющих компонентов используют крупнозернистый песок, перлит, вермикулит, садовый диатомит, а также молотый керамзит.  Агроперлит — самый распространённый разрыхлитель, это связано с его доступностью и сравнительно низкой стоимостью. Что такое перлит Перлит — это горная порода, прошедшая специальную обработку. Его также называют вулканическим стеклом, что указывает на происхождение материала. Внутри породы заключены молекулы воды. При нагревании материала до температуры +900-1000°С вода испаряется, что приводит к вспучиванию породы и её разделению на мелкие фракции. Перлит широко используется не только в растениеводстве, но в строительстве, как замена песка и щебня, а также во всех отраслях, где требуется очистка и фильтрация жидкостей — от пищевой до нефтеперерабатывающей промышленности. Назначение перлита зависит от фракции частиц: мелкий, «пудра», диаметром до 0,6 мм, используется для фильтрации, а также при производстве шпатлёвок и штукатурных смесей; средний, диаметром 0,6-1,25 мм, используется в строительстве; крупный, 1,25-5 мм, называется агроперлитом, используется в растениеводстве; самый крупный, «щебень», диаметром до 20 мм, используется для дренажа и мульчирования. Свойства Чтобы понять, для чего нужен перлит, познакомимся с его свойствами и определим, как их можно использовать на пользу растениям. Накопление и испарение влаги Порода имеет пористую структуру, благодаря чему материал обладает высокой гигроскопичностью. Каждая гранула перлита способна впитать воды в 4 раза больше собственного объёма. На открытом воздухе или в почве гранулы постепенно испаряют воду, увлажняя воздух или почвенную смесь. Это свойство природного материала применяется для выращивания растений в контейнерах, почвенная смесь с перлитом увлажняется более равномерно. Исключается застой воды при случайном переливе. Так же растения не страдают из-за недостатка влаги между поливами. Равномерное поступление питания При проведении корневых подкормок раствором минеральных удобрений часть питательных веществ аккумулируется гранулами перлита. По мере просыхания грунта влага высвобождается, поэтому питание поступает более равномерно. Предотвращение закисания почвы При выращивании растений в горшках закисание грунта является распространённой проблемой. Из-за избыточного полива корни не успевают расходовать всю влагу, и земля долго остаётся сырой. Во влажную почву не проникает кислород, земля закисает и становится благоприятной средой для размножения патогенных грибов.  Перлит впитывает излишнюю влагу, поэтому предотвращает закисание грунта. Разрыхление почвы Гранулы вулканического стекла делают грунт более рыхлым, не позволяют ему уплотняться после полива. Благодаря добавлению перлита в почвенную смесь корни растений не страдают от недостатка кислорода. Улучшение структуры почвы, увеличение её воздухопроводности используется при изготовлении грунтов для горшечных растений и рассады, а также для разрыхления тяжёлых глинистых почв. Стерильность Благодаря термической обработке перлит абсолютно безопасен для растений, он не содержит спор патогенных грибов или болезнетворных бактерий. Сами по себе гранулы вулканического стекла не являются питательной средой для почвенной микрофлоры, поэтому не способствуют размножению бактерий. Это свойство нашло применение в укоренении черенков, проращивании семян, выращивании растений на гидропонике. Нейтральность Примерно на 70% порода состоит из двуокиси кремния, в небольших количествах содержатся окиси калия, кальция и натрия, алюминия, железа, магния. Микроэлементы представлены в форме, недоступной для растений, поэтому перлит не является удобрением. Он также не влияет на pH почвы, не закисляет и не подщелачивает грунт. Низкая теплопроводность Материал медленно нагревается на солнце и медленно остывает при похолодании. Мульчирование поверхности почвы перлитом защищает корни растений от перегрева. При похолодании его камушки дольше сохраняют тепло, уменьшают температурные качели. Белый гравий отражает солнечные лучи, поэтому мульчирование перлитом так полезно для горшечных растений, их корни не перегреваются на солнце. Защита от плесени и водорослей Мульча из перлита впитывает лишнюю влагу с поверхности почвы, что препятствует размножению простейших водорослей и плесневых грибов. Поскольку материал не является питательной средой для микроорганизмов, мульча из вулканического стекла защищает растения от прикорневых гнилей, а рассаду от чёрной ножки. Предотвращение образования почвенной корки Мульча из перлита удерживает влагу лучше любой другой органики, поскольку в гранулах всегда содержится небольшой запас воды. Почва просыхает постепенно, на её поверхности не образуется корка, поэтому к корням растения поступает кислород. Образование пыли Выделение пыли во время работы с перлитом — его единственный недостаток. Мельчайшие частицы стекла поднимаются в воздух и раздражают слизистые: попадают в глаза и дыхательные пути. При попадании в организм они оседают на слизистых оболочках внутренних органов и плохо выводятся.  При работе с перлитом обязательно использовать защитные средства: респираторы и очки. Однако опасность для здоровья представляет только сухой материал. При предварительном увлажнении гранулы перлита перестают пылить, с ними удобно работать. Материал также полезно напитать водой перед добавлением в почвенную смесь, чтобы гранулы не вытягивали влагу из земли. Как применять перлит В зависимости от фракции вулканическое стекло применяют для проращивания семян, при черенковании растений, как один из компонентов почвенной смеси, а также в качестве дренажа и мульчи. Для рассады Мелкую фракцию, так называемую «пудру» можно использовать для проращивания семян. Перлит предварительно замачивают в воде, после чего его смешивают с сухими семенами, накрывают полиэтиленом и держат в тёплом месте до появления проростков. Материал поддерживает оптимальную влажность, а его стерильность предотвращает развитие плесени в процессе проращивания. Агроперлит используют при приготовлении почвенной смеси для рассады. В зависимости от состава грунта, доля перлита в нём составляет от 10 до 30%. Можно использовать его в смеси с вермикулитом, диатомитом, крупнозернистым песком. Если в почвенной смеси содержится верховой торф, который сам по себе является воздухопроницаемым материалом, достаточно 10-15% перлита для повышения влагоёмкости грунта. При использовании огородной или садовой земли необходимо добавлять больше разрыхляющих компонентов, до 30-40%, чтобы увеличить рыхлость и воздухопроводность почвы. Почву в рассадных стаканчиках полезно мульчировать средней фракцией перлита, это поможет избежать гибели рассады от чёрной ножки. Пока сеянцы ещё совсем маленькие, они уязвимы к патогенным микроорганизмам, которые быстро развиваются во влажной почве. Гранулы будут «выпивать» излишки влаги после полива, поэтому предохранит сеянцы от полегания. При выращивании медленнорастущих растений, таких как эустома, петуния, лобелия и др. крайне опасно переувлажнение грунта и застой воды. Крошечные сеянцы нуждаются в регулярном поливе, однако их корни не способны потреблять много влаги, а маленькие листья практически не испаряют её. Тонкий слой перлита на дне рассадной ёмкости будет работать как дренаж и оттянет на себя всю лишнюю влагу. Дополнение автора от 21.02.2025 В распоряжении огородников и любителей комнатного цветоводства есть и другие гигроскопичные материалы: вермикулит, диатомит. Они также добываются из природных ископаемых минералов. Их свойства немного различаются. Перлит быстро напитывается водой при поливе и сравнительно быстро отдает влагу в почву, когда земля начинает подсыхать. Крупные частицы перлита создают рыхлую структуру грунта. Так что даже при обильных поливах в почву поступает кислород, так необходимый корням растений.  Вермикулит так же быстро напитывается влагой, вбирает в себя объемы воды не меньше, чем агроперлит. Но отдает влагу медленнее, сохраняя влажность грунта. Как результат, почва дольше остается влажной между поливами. Если вы знаете, что грешите переливом: часто поливаете рассаду, любите поливать комнатные цветы, не можете спокойно смотреть на то, как верхний слой почвы подсыхает (что, на самом деле, необходимо между поливами), то добавляйте в почву агроперлит. Его гранулы будут забирать излишки воды, и корни растения не задохнутся даже при слишком частых поливах.  Если же у вас другая проблема — вы забываете поливать рассаду и комнатные цветы, вам не хватает времени на постоянный контроль за влажностью грунта, то используйте вермикулит. После полива его слоистая структура наполняется водой и долго поддерживает оптимальную влажность грунта.  Можно совместить оба компонента и добавить в почвенную смесь по 10% перлита и вермикулита. Диатомит садовый также можно использовать в качестве разрыхлителя. Он улучшает структуру почвы, но его частицы более мелкие. Частицы диатомита также способны вбирать в себя влагу, но не в таких объемах как перлит или вермикулит.  Диатомит удобно использовать для мульчирования почвы в ящиках с рассадой или в горшках с цветами. Он забирает влагу с поверхности почвы, благодаря чему грунт “не зацветает”, а рассада не поражается “черной ножкой”. К тому же слой диатомита защищает растения от личинок сциариды. Грибной комарик не может пробиться к поверхности почвы, чтобы отложить яйца. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Для комнатных растений При выращивании комнатных цветов рыхлость и воздухопроницаемость грунта имеет огромное значение, ведь корням приходится развиваться в ограниченном объёме горшка. Агроперлит добавляют при приготовлении почвенной смеси в тех же пропорциях, что и при выращивании рассады: 10-30%. Большой объём цветочных горшков позволяет сделать хороший дренаж из крупной фракции перлита. Толщина дренажного слоя — 1-3 см. Это не отменяет наличие дренажных отверстий, однако значительно улучшает состояние горшечных поддонов — во время полива в них не намывается земля. Крупную фракцию используют для мульчирования почвы в цветочных горшках. Поверхность земли не зеленеет из-за размножения водорослей, почва меньше уплотняется. К тому же немного улучшается освещение нижней стороны листьев, поскольку белая мульча отражает свет. Низкая влажность воздуха во время отопительного сезона представляет проблему для комнатных цветов. Поддоны с перлитом, наполненные водой, помогают повысить влажность воздуха. Растения, которые не переносят сухого климата, можно установить непосредственно на такие поддоны, испаряющаяся влага создаст благоприятный микроклимат. В цветнике и саду Отсыпка крупным перлитом не только декоративна, но и полезна. Под слоем белых камушков земля не перегревается, дольше остаётся влажной. Гигроскопические гранулы удерживают влагу после полива и дождя, постепенно отдают её поверхностным корням. Слой белых гранул толщиной более 5 см препятствует росту однолетних сорняков, что уменьшает работу по прополке. А поскольку поверхность почвы не пересыхает под лучами солнца, на ней не образуется корка, поэтому нет необходимости рыхлить землю. Всё это освобождает руки садоводу. При размножении винограда, роз, декоративных и ягодных кустарников успех укоренения черенков зависит от стерильности и лёгкости грунта.  Перлит как нельзя лучше подходит для черенкования. Материал не содержит патогенных микроорганизмов, сохраняет оптимальную влажность, что способствует быстрому укоренению черенков. В теплице и огороде В промышленных теплицах, где растения выращиваются на гидропонике, перлит используется вместо почвенной смеси. Материал хорошо впитывает и удерживает воду с растворёнными в ней питательными веществами. На тяжёлых глинистых грунтах необходимо ежегодное внесение разрыхляющих компонентов, пока почва не станет достаточно воздухопроницаемой. Поскольку покупка больших объёмов разрыхлителя обойдётся в копеечку, садоводы вносят его локально, в лунки для посадки. При высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также при посадке картошки 1-2 горсти перлита вносят в посадочную лунку, смешивая его с землёй, органическими или минеральными удобрениями.

Комнатное цветоводство позволяет превратить квартиру в оазис: сочная зелень листьев, яркие краски и нежный аромат цветов, — а за окном белое безмолвие. Создать тропический рай в квартире непросто, лишь самые опытные цветоводы умеют найти подход к каждому растению. Начинающие домашние цветоводы каждую зиму вынуждены прощаться с несколькими культурами, погибшими из-за неправильного ухода. Больше всего выпадов приходится на зимнее время — самое сложное для комнатных цветов. Трудности зимнего цветоводства Зимовка в квартире — стресс для любого растения, даже самого неприхотливого. Недостаток солнечного света приводит к общему ослаблению комнатных растений зимой, их листья бледнеют, побеги вытягиваются, а междоузлия увеличиваются. Листья желтеют... Подоконник — самое светлое место в квартире, зимой превращается в зону риска. От соприкосновения с холодным стеклом листья теплолюбивых культур испытывают стресс, подмерзают. Температура в горшках, стоящих на подоконнике, редко поднимается выше +10°С, это слишком мало для нормального функционирования корней. В холодной почве корни не могут нормально усваивать воду и питательные вещества, поэтому увеличивается риск загнивания корней из-за чрезмерных поливов. Сухой воздух в период отопительного сезона не нравится выходцам из тропиков и субтропиков, к которым относится большинство комнатных цветов. Из-за недостатка влаги в воздухе их листья теряют тургор, у них сохнут кончики, на листовых пластинах появляются сухие пятна, в сложных случаях растения сбрасывают листья полностью. В сухом и жарком воздухе квартиры активизируются насекомые вредители: паутинный клещ, трипсы, мучнистый червец. Из-за их небольшого размера не всегда удаётся заметить проблему на начальной стадии, вредоносная деятельность насекомых ещё больше осложняет состояние комнатных цветов. У садовода всегда должен быть наготове «Фитоверм» или «БиоКилл», чтобы своевременно провести обработку от вредителей. Опрыскивание по листу подходит не всем культурам, к тому же после водопроводной воды на листьях остаются белёсые пятна, которые не добавляют растениям привлекательности. Фиалки, глоксинии и другие растения с ворсистыми листьями опрыскивать и вовсе противопоказано. Кислица на офисном подоконнике Осуществлять приток свежего воздуха в зимнее время достаточно сложно, чтобы проветрить помещение, придётся убрать с подоконника все цветы. Зимой комнатным растениям приходится несладко. Они либо испытывают недостаток кислорода, либо страдают от сквозняка и переохлаждения. Распространённые ошибки цветоводов Самая главная ошибка начинающих цветоводов — это универсальный подход ко всем «зелёным питомцам». Под общим термином «комнатные цветы» собраны культуры с кардинально разными требованиями. Одни нуждаются в периоде покоя, другие — нет, одни требовательны к свету, другие на свету страдают. Кто-то является «водохлёбом», а другого лишние поливы могут убить. Та же кислица после 10-дневных новогодних каникул без полива. Не волнуйтесь, с ней теперь все хорошо. Полив всех комнатных цветов по графику, — это худшее, что мы можем сделать для своей домашней «оранжереи». К каждой культуре подход должен быть индивидуальным. Необходимо учитывать её происхождение, которое определяет потребность растения в тепле, свете, влаге и питании, а также его циклы активного роста и покоя. Нельзя дать общих рекомендаций: «зимой поливайте меньше» или «зимой не подкармливайте», — всё зависит от конкретного вида растения, а также от условий содержания. Если растения стоят на холодном подоконнике, то режим полива должен быть более, чем умеренным. Холодная почва просыхает гораздо медленнее, корни малоактивны, поэтому не успевают потреблять влагу. В результате, происходит закисание земли, а в кислой среде активнее размножаются патогенные микроорганизмы, что приводит к загниванию корней и отмиранию надземной части. Если же горшки с комнатными цветами стоят в глубине комнаты, где тепло и сухо, полив должен быть более частым, иначе растения будут страдать от засухи. Частоту полива и объём воды нужно подбирать индивидуально, исходя из размера горшка и самого цветка. В крупных горшках почва просыхает медленнее, в мелких — довольно быстро. Чередование засухи с максимальной сыростью земляного кома — это плохой режим, который ввергает растения в состояние стресса, что приводит к ослаблению их иммунитета. Земля в горшках не должна просыхать на всю глубину. При пересушивании земляного кома потребуется постепенное увлажнение почвы в несколько приёмов, т.к. первые порции воды будут протекать по стенкам горшка. Слишком частые поливы ещё более вредны, чем пересушивание земли. К моменту очередного полива почва на глубине 2-4 см от поверхности должна быть сухой. На следующий день после полива поверхность земли в горшках необходимо рыхлить, это даст доступ кислорода к корням. Нижний полив — это удобный вариант для культур, которые боятся попадания влаги на листья. Однако это не значит, что горшки всегда должны стоять в поддонах с водой. Лишнюю воду необходимо сразу же выливать. Через дренажные отверстия к корням должен поступать кислород. Если же растения постоянно стоят «ногами» в воде, неизбежно переувлажнение почвенного субстрата и загнивание корней. Зимой цветоводы хотят помочь домашним цветам перенести стрессовые условия квартиры. В надежде улучшить их «несчастный» внешний вид они дают дополнительные подкормки минеральными удобрениями, что не всегда идёт растениям на пользу. Если комнатные растения находятся в состоянии покоя, они не смогут использовать питательные вещества, и те осядут в почве. Чем более насыщенной минеральными солями становится грунт, тем менее он пригоден для жизни комнатных растений. Создаём оптимальные условия Свет С ноября по февраль комнатные растения испытывают недостаток света. Даже на подоконнике в это время освещение скудное, а в глубине комнаты света ещё меньше. Недостаток естественного света необходимо компенсировать специальными фитолампами либо обычными светодиодными лампами. Фитолампы хороши тем, что они дают направленный свет того спектра, который подходит растениям. Единственный их недостаток — это высокая стоимость.  Чтобы фитолампа давала нужный эффект, она должна находиться непосредственно над растением, на высоте 5-10 см над верхними листьями. Светодиодные лампы гораздо дешевле, а по воздействию на цветы немногим уступают фитолампам. В отличие от фитоламп они немного нагреваются, поэтому необходимо вешать их чуть выше, на высоте 15-20 см над растениями, чтобы избежать перегрева и ожогов листьев. Для освещения растений подходят лампы со световой температурой 2700-3400К («тёплый» жёлтый свет) и 5500-6500К («холодный» белый свет). Светодиодные лампы «дневного света» с показателями 3500-4500К не годятся для дополнительной подсветки растений. Тепло Зимой приходится постоянно следить за температурой воздуха. Начинающие цветоводы ориентируются на показатели термометра, который висит на стене в глубине комнаты. Это неправильно. Необходимо разложить несколько приборов там, где находятся цветы. Особенно важно следить за изменением температуры на подоконнике. В морозную ночь она будет резко понижаться даже при наличии качественных стеклопакетов. Если же в доме старые деревянные рамы, в мороз на подоконниках может быть отрицательная температура. Поскольку подоконник является самым светлым местом, нельзя сбрасывать его со счетов. Однако нужно продумать, как дополнительно изолировать горшки от холода. Лучший изолятор — это пенопласт толщиной 10 см. В качестве утепляющей прокладки можно использовать толстую деревянную доску, пачки газет, журналов или стопки старых книг. В морозные ночи необходимо отодвигать горшки подальше от стекла или снимать их с подоконника. Необходимо позаботиться о том, чтобы на цветы не попадал холодный воздух, поэтому щели в оконных рамах нужно утеплить и заклеить, а при проветривании переставлять горшки из-под форточки. Влажность воздуха Низкая влажность воздуха — это беда для всех комнатных растений зимой. Опрыскивание из пульверизатора даёт временный эффект, поэтому проводить его нужно ежедневно, по 2-3 раза в день. Зимой полезно периодически устраивать растениям тёплый душ, тщательно смывая с листьев слой пыли. Комнатные цветы с крупными кожистыми листьями нужно регулярно протирать от пыли влажной мягкой тканью. Для повышения влажности воздуха в квартире есть множество средств. Самое удобное и простое в применении — это специальный увлажнитель воздуха. Он будет полезен не только растениям, но и всем домочадцам. Если же покупка электрического увлажнителя пока не входит в ваши планы, можно воспользоваться простыми приспособлениями. На батареи центрального отопления развешивают влажные полотенца или ставят на них неглубокие ёмкости с водой. Миски с водой можно расставить на подоконниках и в других местах, рядом с цветами. Чтобы повысить влажность в непосредственной близости к цветами, горшки выставляют в поддоны, наполненные керамзитом, в которые регулярно подливают воду. Находим индивидуальный подход Приобретая в магазине нового «зелёного друга», потратьте время на выяснение его предпочтений. Определите его историческую родину и, по возможности, постарайтесь создать для него оптимальные условия. Растения со схожими требованиями лучше группировать в разных частях квартиры. На подоконниках могут зимовать холодостойкие и светолюбивые, а более капризным и нежным лучше найти место вдали от окна и отопительных приборов под искусственным светом. Растения тропиков Тропическое происхождение имеют многие домашние цветы с декоративными листьями: диффенбахия и аглаонема, калатея, алоказия и рэо, лиановидные сингониум и сциндапсус, многочисленные виды драцены, фикуса, а также монстера, шеффлера и др. В тропиках Южной Америки круглый год поддерживается стабильная положительная температура. Выходцы тропических лесов растут равномерно в течение всего года, без выраженного периода покоя. Для роста им необходим яркий свет, длина светового дня должна быть не менее 14-16 ч, поэтому утром и вечером необходима дополнительная досветка. Температура комфорта для тропических растений в пределах +18-22°С. Влажность воздуха умеренная, зимой потребуется дополнительное увлажнение. В холодное время года полив умеренный, по мере подсыхания земляного кома. Подкормки зимой делают более редкими, раз в месяц. Корневые подкормки лучше заменить внекорневыми с использованием составов с микроэлементами, таких как «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Растения субтропиков Выходцы из субтропиков разнообразны в своих проявлениях. Это и вечнозелёные кустарники: олеандр, камелия, азалия, бугенвиллия, гибискус. Это луковичные и клубнелуковичные: амариллис, гиппеаструм, аспидистра, бегония. Из субтропиков в наши квартиры пришли фуксия и пеларгония, краснолистная кордолина и привычный хлорофитум, влаголюбивые папоротники и аспарагус, различные плющи, например, хойя, традесканция и др. Растения субтропиков имеют выраженный период покоя, который должен проходить в прохладе и на свету. Содержание растений в тепле истощает их силы, не даёт им восстановиться после фазы активного роста. Оптимальная температура содержания зимой — +14-16°С. Дополнительного освещения растениям не требуется, достаточно рассеянного света. Можно держать горшки на северном или западном подоконнике с использованием утеплителя. Поливы должны быть умеренными, только после значительного просыхания земляного кома. Подкормки в период покоя не проводят вовсе. К нормальному режиму поливов и подкормок возвращаются лишь в феврале-марте, когда растения вновь трогаются в рост или готовятся зацвести. В субтропиках высокая влажность воздуха, даже в период покоя растения нужно регулярно опрыскивать, либо держать их на поддонах с галькой и водой. Орхидеи Большинство видов орхидеи имеет слабовыраженный период покоя. Если растение не сбросило листья, то его содержат при комнатной температуре +18-20°С на ярком свету. Орхидеи весьма теплолюбивы, поэтому не стоит держать их на подоконнике. Освещение крайне важно для здоровья орхидеи, поэтому в зимнее время требуется досветка. Орхидеи поливают обильно, но редко, погружая горшок на несколько минут в воду. Подкормка орхидеи проводится в зависимости от стадии её развития. Для ухода за орхидеями разработана линейка жидких минеральных удобрений «Здравень Аква»: «для подкормки орхидей зимой», «для роста корней орхидей», «для роста молодых побегов орхидей», «для стимулирования цветения орхидей». Растения пустыни Кактусы, толстянки, алоэ, каланхоэ, агава и другие суккуленты зимой также нуждаются в отдыхе. Их держат на свету на холодном подоконнике. Оптимальная температура в период покоя от +13° до +18°С. В этот период поливы практически прекращают, лишь изредка, не чаще одного раза в месяц, слегка увлажняют почву. Подкормки зимой не проводят. Влажность воздуха для кактусов и суккулентов не имеет значения. Цветущие зимой Не все суккуленты пришли к нам из пустынь. Эпифитный кактус шлюмбергера, больший знакомый как декабрист, родом из тропических лесов Южной Америки. Это растение также нуждается в периоде покоя, но приходится он на сентябрь-октябрь. А в разгар зимы декабрист радует нас обильным цветением, поэтому требует регулярных поливов и подкормок. Можно использовать удобрения для цветущих кактусов или универсальный «Здравень Аква для комнатных цветов». В особенном уходе в зимнее время нуждаются цикламены и каллы, которые цветут в самое тёмное время года. С момента появления первых бутонов растения регулярно поливают, подкармливают, держат в тёплом светлом месте.

В ответ на вопрос о секретах ухода за декабристом цветоводы недоуменно пожимают плечами: «ничего не делаем, растёт сам по себе». Когда декабрист оказывается в подходящем месте, ему, действительно, много не нужно. Но какие условия являются оптимальными для этого цветка? Шлюмбергера в дикой природе Как и многие другие комнатные цветы, декабрист имеет тропическое происхождение. У него есть «официальное» название, которое для русского уха кажется слишком сложным — шлюмбергера. Род Schlumbergera впервые был описан в середине 19-го века. Он назван в честь известного в то время коллекционера кактусов, француза Фредерика Шлюмбергера. Растения впервые были обнаружены в тропических лесах Южной Америки, на высоте 900-2000 м над уровнем моря. Необычный эпифитный кактус, а шлюмбергера относится именно к кактусам, рос не в песках на ярком солнце, а под тенистым пологом деревьев. Растения уютно устроились на стволах пальм, закрепились в расщелинах между ветвями деревьев. Шлюмбергера не является паразитом, эпифитный кактус не питается соком растения, которое даёт ему кров. Он довольствуется малым: пальмовое волокно, мох, немного гумуса, частые тропические дожди и влажный воздух — вот и всё, что ему нужно. Поскольку в дикой природе шлюмбергера произрастает в южном полушарии, её циклы развития противоположны растениям нашей зоны. Активный рост зигокактуса приходится на наше лето, в это время в Южной Америке сезон дождей. А цветение происходит, когда в нашем полушарии начинаются приготовления к празднованию Нового года, в тропиках в это время царствует лето. Крупные цветы с заострёнными лепестками напоминают звёзды. Они раскрываются на концах побегов и в пазухах «листьев». Как таковых, листьев у шлюмбергеры нет. То, что мы называем листовыми сегментами, является долями мясистого стебля. Со временем основание стебля в прикорневой зоне древеснеет, а новые побеги вырастают в течение всей жизни растения. Зигокактус, в отличие от других видов кактуса, не имеет колючек и шипов. Сегменты стелбля шлюмбергеры могут иметь заострения, но могут быть и абсолютно гладкими. Цветение шлюмбергеры продолжительное, в течение 2-х месяцев. Цветы распускаются постепенно, каждый цветок раскрыт в течение нескольких дней, на смену увядшим раскрываются новые. На пике цветения шлюмбергера превращается в облако тропических цветов-звёзд: алых, бордовых, малиновых, фиолетовых. Разновидности шлюмбергеры В природе существует несколько разновидностей шлюмбергеры, на основе которых выведено множество современных гибридов. Они различаются не только размерами растения и окраской цветков, но и сроком цветения. Поскольку пик цветения совпадает с каким-то праздником, их так и называют — праздничные кактусы. Кактус Дня благодарения Шлюмбергера усеченная (S. truncata) — самый распространённый в наших широтах вид, в Америке и Канаде её называют кактусом Дня благодарения. Она расцветает самой первой, в середине ноября, открывая сезон цветения праздничных кактусов. Этот вид формирует раскидистый куст, его побеги достигают длины 50 см, в период цветения они превращаются в цветочный водопад. Крупные двухъярусные цветы: малиновые, розовые или лиловые, — каждый может подобрать цветовую гамму себе по душе. У шлюмбергеры усечённой гармоничный размер стеблевых сегментов: их длина около 5 см, а ширина вдвое меньше, благодаря чему они похожи на настоящие листочки. Доли мясистых стеблей имеют выраженные заострения, из-за чего этот вид шлюмбергеры называют ещё «крабовым кактусом». Рождественский кактус Шлюмбергеру Бакли (S. х bucklei) в Европе называют рождественским кактусом. Название «рождественник» закрепилось за растением за способность расцветать в канун светлого праздника. Пик цветения приходится на конец декабря (католическое Рождество) и продолжается до конца января. Рождественник формирует пышный фонтанообразный куст, его побеги изящно свисают из горшка, вырастая в длину до 50 см. Вы сможете узнать шлюмбергеру Бакли по форме «листьев» — сегменты мясистого стебля более вытянутые, до 8-10 см в длину, у них округлые края, практически без зазубрин. Рождественский кактус распускается более крупными, до 8 см в диаметре, ассиметричными цветами. В палитре — розовый, лиловый, фиолетовый, а также белый и бело-розовый. Шлюмбергера Бакли отличается неприхотливостью и долголетием. В домашних условиях при минимальном уходе цветок декабрист может прожить 25-30 лет, а если о нём хорошо заботиться, растение будет радовать вас всю жизнь. Пасхальный кактус Шлюмбергера Гартнера (S. gaertneri) меньше знакома нашим цветоводам. Строго говоря, это другой вид растения, — рипсалидопсис, но по внешнему виду и по условиям выращивания они весьма близки. Цветение рипсалидопсиса приходится на март-апрель и украшает дом в пасхальные дни. Листовые доли «весеннего» кактуса вытянутые, имеют округлые края без зазубрин, этим они похожи на шлюмбергеру Бакли. Цветы крупные, звездообразные, чаще всего красные, алые, оранжево-красные. Условия выращивания Лето Вегетативный рост побегов приходится на наше лето, в это время декабрист увеличивается в размерах, стебли удлиняются и разветвляются. Чтобы цветок развивался быстрее, полезно проводить регулярные подкормки комплексным удобрением. В дикой природе шлюмбергера растёт в тропических лесах в кружевной тени деревьев. Период активного роста совпадает с сезоном дождей. При выращивании декабриста в домашних условиях полезно летом выставлять растение на свежий воздух, обильно поливать и ежедневно опрыскивать. Если шлюмбергера проводит лето в саду или на балконе, необходимо занести растения в дом до того, как температура опустится ниже +10°С. Поскольку зигокактус относится к тропическим растениям, даже небольшое похолодание является для него сильным стрессом. Осень В начале осени растение должно пережить краткое состояние покоя, оно длится 1-1,5 месяца. В это время декабрист нуждается в прохладе. Цветок держат на свету при температуре +12-16°С. В период покоя поливы сокращают, а на одну-две недели и вовсе перестают поливать. Не нужно бояться за здоровье цветка. Как и любой суккулент, декабрист накапливает достаточно влаги в мясистых побегах, ему не страшна непродолжительная засуха. Как только на концах побегов появятся первые бусинки бутонов, цветок переставляют в более тёплое и светлое место, начинают поливать и подкармливать. Зима Шлюмбергера не любит прямых солнечных лучей, однако это растение нельзя назвать тенелюбивым. Декабристу нужен яркий, но рассеянный свет. Недостаток освещения в зимнее время может стать причиной того, почему декабрист не цветёт. В квартире цветку нужно найти самое светлое место, это может быть подоконник восточного или западного окна. На северном окне зимой декабристу будет слишком темно, на южном потребуется защита от ярких лучей солнца. Декабрист хорошо приспосабливается к условиям окружающей среды. Он будет цвести и при +16°С, и при +25°С, однако при умеренной температуре, от 18 до 20°С, цветение будет более пышным и продолжительным. Цветение шлюмбергеры зависит от длины дня. Как только световой день укорачивается, ночи становятся длиннее, декабрист получает сигнал к цветению. Опытные цветоводы используют эту особенность и искусственно создают затемнение в вечерние часы, чтобы подгадать начало цветения к определённому сроку. Важно понимать, что декабристу противопоказано круглосуточное освещение. Ночью растению нужно «спать», длина светового дня в зимнее время должна быть не более 12 часов. Весна После окончания цветения, для декабриста это февраль-март, наступает пауза перед началом нового цикла роста. Это самое лучшее время для формирующей обрезки и пересадки. Молодые растения пересаживают раз в год, переваливая в горшок чуть большего размера. Взрослые кусты пересаживают раз в 3-4 года. В дикой природе шлюмбергера укореняется в трещинах коры и расщелинах между камнями. Корневая система растения несравнимо меньше, чем надземная часть. Корни располагаются поверхностно, не уходя на большую глубину. Эти особенности нужно учитывать при выборе горшка. Для декабриста подбирают неглубокий горшок, диаметр которого должен быть на 2 см больше, чем земляной ком. Взрослые кусты держат в широких горшках небольшой глубины, они более устойчивы к опрокидыванию. Наличие дренажных отверстий и рыхлый влаго- и воздухопроницаемый грунт предупредят развитие корневых гнилей и грибных заболеваний. Уход за декабристом В преддверие новогодних праздников цветущие декабристы расходятся как горячие пирожки. На полках магазинов стоят горшки с небольшими кустиками, покрытыми многочисленными бутонами разнообразных расцветок, устоять перед соблазном приобрести новый сорт декабриста практически невозможно. Однако, оказавшись дома, в считанные дни растение может сбросить бутоны. Не отчаивайтесь, это нормальная реакция декабриста на изменение условий обитания. К следующему периоду цветения растения разовьётся, и вы увидите его во всей красе. Выбор места Шлюмбергера щепетильна к изменениям в освещении. Пока растение находится в стадии роста, с весны по осень, растение можно периодически поворачивать к свету, чтобы сформировалась равномерная крона. Но как только на побегах покажутся первые бутоны, вращать горшок строго противопоказано. Даже небольшое изменение освещения может привести к сбросу бутонов и цветов. Важно понимать, что декабрист расцветает на ярком, но рассеянном свету. Если вы держите горшок на подоконнике, первые цветы появятся с освещённой стороны куста, у оконного стекла, и будут радовать прохожих, но не вас. Поскольку цветущий горшок нельзя поворачивать, необходимо сразу найти для декабриста место, где растение будет получать много света, но при этом вы сможете любоваться красотой его цветов. Уход в период цветения Уход за цветущей шлюмбергерой сводится к поливам и подкормкам. Вода для полива должна быть комнатной температуры или слегка тёплой, её предварительно отстаивают, чтобы выветрился хлор и осели минеральные соли. Полив холодной водой из-под крана для декабриста противопоказан, это может провоцировать загнивание корней. Между поливами верхний слой почвы должен просыхать. Цветущие растения не опрыскивают, т.к. попадание капель воды на бутоны ускоряет их увядание. Чтобы цветение шлюмбергеры длилось дольше, а краски цветов были ярче, раз в две недели растения подкармливают комплексным минеральным удобрением с высоким содержанием калия и фосфора. Для подкормки можно использовать специальные удобрения для кактусов, подойдут также удобрения для орхидей. В период бутонизации применяйте «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей». Пересадка и формировка После окончания цветения наступает небольшая передышка перед новым циклом развития. В это время растения можно обрезать, пересаживать и размножать. Обрезка декабриста — понятие условное, поскольку для этой работы не используются никакие инструменты. Сегменты стебля выкручиваются и отделяются лёгким движением руки. Растения можно вовсе не обрезать, однако удаление крайних сегментов стимулирует ветвление. Поскольку шлюмбергера зацветает на концах молодых приростов, чем больше будет побегов, тем обильнее будет цветение в следующем году. Новые растения, которые были куплены в цветущем состоянии, пересаживают только после окончания цветения. Изначально горшок должен быть совсем небольшим, чуть шире, чем земляной ком. Главное, чтобы в нём были крупные дренажные отверстия. На дно горшка насыпают слой гальки или керамзита. Для пересадки декабриста можно воспользоваться готовым грунтом, лучше всего для него подходит земля для пальм. Почвосмеси для кактусов обычно слишком бедны по составу и представляют собой смесь песка и гравия. Для шлюмбергеры нужен рыхлый, но достаточно питательный грунт. Почвенную смесь можно составить из равных долей листовой земли, компоста или перегноя, низинного и верхового торфа. Вместо верхового торфа можно использовать кокосовый субстрат или мог сфагнум. Если почва получилось недостаточно рыхлой, в неё добавляют крупнозернистый песок, агроперлит или диатомит садовый. В домашних условиях декабристы могут поражаться фитофторозом и другими грибными заболеваниями. Чтобы обеззаразить почву от патогенной микрофлоры, полезно добавить в грунт немного «Триходермы вериде», либо использовать триходерму в таблетках — «Глиокладин». Почвенный гриб активен по отношению ко всем возбудителям заболеваний растений. Сразу после пересадки декабрист лучше не поливать, достаточно уплотнить почву вокруг корней. Первый полив проводят через несколько дней после пересадки. Не стоит пересаживать шлюмбергеру сразу в крупный горшок. Корни растения развиты слабо, они не смогут быстро освоить большой объём земли. Почва будет долго оставаться влажной после полива, начнёт закисать, в ней размножится патогенная микрофлора, что в итоге может привести к гибели растения. Размножение Весна — самое лучшее время для размножения декабриста. Период покоя перед следующей волной роста — отличный момент для укоренения черенков. Сегменты стебля, которые остались после формирующей обрезки, отлично укореняются. На «черенки» можно использовать один-два сегмента, максимальная длина черенка составляет 5 долей стебля. Если в доме достаточно влажно, достаточно воткнуть черенки в рыхлую почвенную смесь и держать на свету, регулярно увлажняя почву. Но во время отопительного сезона в квартирах слишком сухо и жарко, в таких условиях черенки быстро потеряют тургор и завянут, не успев укорениться. Чтобы создать повышенную влажность, укоренённые черенки накрывают сверху пластиковой бутылкой или полиэтиленовым пакетом. Мини-парнички необходимо регулярно проветривать. При благоприятных условиях молодое растение зацветёт в первую зиму. Уход летом Лето — это время активного роста шлюмбергеры. Чем больше побегов сформирует растение, чем пышнее будет крона, тем больше цветов распустится в декабре. Летом декабрист необходимо регулярно поливать и опрыскивать. Поливы проводят по мере подсыхания почвы. Каждые 10-14 дней растения подкармливают комплексным удобрением «Здравень Аква для комнатных цветов» (NPK=4:2,5:5). В этот период декабристу нужны все макроэлементы: азот стимулирует рост новых побегов, а фосфор и калий способствуют закладке цветочных почек. Если есть возможность вынести шлюмбергеру на свежий воздух, нужно непременно этим воспользоваться. Растения развиваются гораздо лучше на воле, главное, подобрать место, где они будут защищены от прямых солнечных лучей. Период покоя Краткий период прохлады и засухи — это непременное условие для цветения шлюмбергеры. В условиях квартиры создать его несложно. Сентябрь и начало октября — это время, когда на улице уже прохладно, а отопление ещё не включили, — в квартирах становится зябко, и хочется надеть шерстяные носки. Если поставить горшок на подоконник, где температура не поднимается выше +16°С, удастся создать идеальные условия для периода покоя. Растения можно передержать на утеплённой лоджии или застеклённой террасе дома. Важно следить, чтобы температура там не опускалась ниже +10°С. Поливы постепенно сокращают, уменьшая их частоту и объём воды. Растения поливают раз в неделю, затем раз в 10 дней, затем раз в две недели. Период покоя длится примерно полтора месяца, и последние две недели декабрист и вовсе не поливают. Чтобы не забыть о необходимости поддерживать искусственную засуху, цветоводы ставят в горшки таблички-напоминалки: «Не поливай меня!». Подсушивание почвы и прохлада стимулируют шлюмбергеру к продолжению рода. Именно эти два фактора являются решающими для цветения. Если декабрист постоянно находится в тепле, а почву регулярно увлажняют, у растения нет выраженного периода покоя, поэтому оно может пропустить цветение. Защита от болезней и вредителей У шлюмбергеры не так много врагов, однако плохой внешний вид растения — это повод разобраться в причинах недомогания. Если листья декабриста вместо зелёных стали красно-бурыми, налицо избыток яркого света или солнечный ожог. Необходимо подобрать растению другое место либо притенить его от солнечных лучей. Слабый тургор побегов может быть следствием переохлаждения, если растения слишком долго оставались на балконе или на улице. Нехватка влаги в какой-то момент тоже скажется на тургоре, но не раньше, чем через 2 недели, до этого растению хватит собственных накопленных запасов. Гниение корневой системы — более частая проблема, чем пересушивание. Если декабрист регулярно заливают, не давая почве просыхать между поливами, если дренажные отверстия забились, либо грунт слишком плотный, влага будет застаиваться в горшке, что приведёт к гниению корней. Если куст декабриста раскачивается, а крайние сегменты отваливаются сами по себе, — налицо проблемы с корнями. Необходимо извлечь растения из горшка, отряхнуть землю и осмотреть корни. Всё отгнившее отрезают, растение пересаживают в другой горшок с новой почвенной смесью с добавлением триходермы. В запущенных случаях спасти куст не удастся. Остаётся только взять здоровые черенки и укоренить их. В условиях низкой влажности воздуха на декабрист может нападать паутинный клещ. Заметить самих паукообразных довольно сложно, размер насекомого менее 1 мм. Узнать об их присутствии можно по ржавым пятнам на листовых пластинах. Паутинного клеща можно принести с улицы, если растения проводили лето на свежем воздухе, либо занести его с приобретёнными цветами. Перед тем, как возвращать своих зелёных питомцев в квартиру, обработайте их препаратом «Фитоверм» или «БиоКилл», это инсекто-акарицид широкого спектра действия, он уничтожает паутинного клеща и других насекомых-вредителей. Препарат не имеет резкого запаха, поэтому обработку можно проводить и в помещении. Мучнистый червец не прочь полакомиться декабристом. Этот вредитель атакует многие комнатные цветы, часто селится на фикусах, поэтому нужно быть особенно внимательным к внешнему виду растений. Липкий мучнистый налёт в пазухах листьев и в сочленениях стеблей укажет на наличие вредителя. Иногда на стеблях декабриста можно увидеть мелкие бурые панцири щитовки. Насекомые прочно присасываются к побегам, вытягивая из них соки. В домашних условиях для борьбы с вредителями удобно применять системный инсектицид «Актара», препарат почти не имеет запаха, кроме того, его можно проливать под корень, что уменьшает риск отравления ядохимикатами в замкнутом пространстве комнаты.

Превратить свою квартиру в зелёный оазис — мечта любой хозяйки. Полив цветов только на первый глаз кажется простым. В зимнее время многие комнатные цветы погибают именно из-за неправильного полива. Цветоводы должны знать, как поливать комнатные растения, чтобы «зелёные питомцы» радовали глаз своим здоровым видом. От чего зависит режим полива Особенности растения Ещё при покупке нового комнатного цветка необходимо найти информацию об этой культуре: выяснить её происхождение и требование к условиям выращивания. Многие комнатные растения происходят от тропических, в естественной среде они живут при постоянной умеренной температуре и высокой влажности воздуха. Суккуленты и кактусы, родиной которых являются жаркие пустыни, менее требовательны к влаге, легко переносят засуху и жару. Как часто поливать комнатные цветы, можно определить по их внешнем виду. Растения с крупными листьями активнее испаряют влагу, поэтому потребляют больше воды и требуют более частого полива. Суккуленты накапливают влагу в листьях и побегах, поэтому могут долго обходиться без воды. Поливы толстянок, каланхоэ, алоэ и других растений с сочными листьями зимой практически прекращают, либо проводят их раз в месяц. Замиокулькас поливают умеренно раз в две недели. Время года Весна и лето — время активного развития большинства домашних цветов, поэтому в этот период их поливают чаще. С приходом осени поливы постепенно сокращают. Зимой комнатные цветы поливают в два-три раза реже, чем летом. Растения, которые летом выносят на балкон, поливают ежедневно или через день. В комнатных условиях поливы проводят раз в 2-3 дня. Зимой поливы сокращают до одного раза в неделю, некоторым культурам достаточно периодичности раз в 2 недели. Исключение составляют растения, цветущие зимой, у них диаметрально противоположный режим полива: интенсивный в период цветения и слабый в период покоя. Постоянный уровень влажности почвы необходим для папоротников. Кактусы и суккуленты зимой практически не поливают. Цикл развития Несмотря на то, что комнатные цветы постоянно находятся примерно в одинаковых температурных условиях, они имеют свою цикличность развития. Одни с приходом осени замедляются в развитии, другие — и вовсе уходят в состояние покоя, а третьи, наоборот, — входят в фазу активного цветения. Как часто нужно поливать комнатные цветы, зависит от стадии их развития. Растения, зимующие в состоянии покоя, такие как фуксии, пеларгонии, бегонии, ахименесы и др., должны находится в прохладном светлом помещении с температурой воздуха не более +10°С. Если застеклённой лоджии нет, их держат на холодном подоконнике на северном окне, либо ставят поближе к балконной двери. Домашние цветы в состоянии покоя поливают слегка, не чаще одного раза в месяц, чтобы не допускать полного пересыхания земляного кома. В период активного роста и цветения комнатные цветы потребляют много воды. Поливы периодически совмещают с корневыми подкормками, чтобы обеспечить растения всеми необходимыми элементами питания. Такие культуры, как сенполия, цикламен, жасмин, шлюмбергера (декабрист), эписция цветут в зимнее время и требуют летнего режима поливов и подкормок. Полив зимнецветущих луковичных: амариллиса, гиппеаструма постепенно увеличивается после появления цветочных стрелок. Культуры, рост которых зимой замедляется, усваивают меньше воды. Если вовремя не сократить объёмы и частоту поливов, велик риск того, что корни не будут успевать расходовать влагу. В почве, которая не успевает просыхать между поливами, корни задыхаются и загнивают. Спатифиллум, драцену, калатею, фикус Бенджамина, монстеру и др. поливают умеренно, после подсушивания верхнего слоя грунта. Температура и влажность воздуха В период отопительного сезона климат квартиры становится неблагоприятным для комнатных цветов. Высокая температура сопровождается низкой влажностью, в пределах 30-40%, тогда как для тропических растений нужна влажность воздуха 85-90%. Начинающие цветоводы ошибочно полагают, что, если проводить поливы чаще, это компенсирует низкую влажность воздуха. К сожалению, это не так. Зимой декоративно-лиственные растения находятся в полусне, потребление питательных веществ и влаги замедляется. Частые поливы приводят к загниванию корневой системы. Для улучшения микроклимата в квартире необходимо использовать специальные увлажнители воздуха. Если их нет, то влажность повышают локально, в непосредственной близости к растениям. Рядом с растениями можно расставить открытые ёмкости с водой либо поддоны с влажной галькой, керамзитом. Ежедневное опрыскивание листьев также помогает увеличить влажность воздуха, к тому же работает как частичная замена полива. Опрыскивание противопоказано растениям с опушёнными листьями, а также для цветущих экземпляров. Зимой подоконники превращаются в зону экстремального выживания для комнатных цветов. Жар, идущий от батареи центрального отопления, сушит воздух, при этом температура грунта в горшке понижается из-за холода, идущего от окна. Переохлаждение земляного кома создаёт стрессовые условия для теплолюбивых растений. В холодном грунте корни хуже работают, медленнее всасывают воду, поэтому переливы могут быть губительными для растений. Размер и материал горшка Размер и материал горшка влияет на то, как поливать комнатные растения. В больших горшках грунт просыхает медленнее, чем в маленьких, соответственно, поливы должны быть более редкими. Диаметр горшка должен быть немного больше, чем объём земляного кома, поэтому комнатные растения ежегодно пересаживают в кашпо большего объёма. Если горшок будет слишком большим, корни не смогут использовать всю воду при поливе, земля будет оставаться сырой и закисать. Из-за этого увеличивается кислотность грунта, ухудшается усвоение питательных веществ, увеличивается риск развития корневых гнилей. Керамические кашпо, особенно горшки из необожжённой глины, способны пропускать воздух и влагу через стенки. Это благоприятно для роста корней, однако эту особенность нужно учитывать при поливе, почва в глиняных горшках просыхает быстрее. Пластиковые горшки не пропускают воздух, поэтому почва в них дольше остаётся влажной. Иногда цветоводы ставят непрезентабельный транспортировочный горшок в красивое кашпо без дренажных отверстий. К поливу таких растений нужно подходить с особенным вниманием, т.к. велик риск перелива. Вода остаётся на дне внешнего горшка, и через дренажные отверстия нижний слой грунта постоянно увлажняется и не просыхает. Качество грунта Чем больше в почвенной смеси обычной огородной земли, тем выше влагоудерживающая способность грунта. Но у него есть проблема — после поливов он слёживается, плохо пропускает воду в глубину, в плотной почве к корням не поступает кислород. Для разрыхления грунта цветоводы добавляют в почвенную смесь агроперлит, вермикулит, диатомит садовый. Благодаря их гранулам грунт становится более рыхлым, а их способность впитывать и отдавать воду помогает более равномерному поступлению влаги. Мульчирование почвы в горшках мхом сфагнум помогает сохранять влажность в верхнем слое земли, не даёт ему размываться во время полива. Почвенные смеси с высоким содержанием верхового торфа или кокосового субстрата высыхают очень быстро, вода проходит сквозь грунт моментально. Это нужно учитывать, чтобы наладить правильный режим полива. Как определить, что пора поливать цветок Главная ошибка начинающих цветоводов — это полив комнатных цветов по расписанию, массово, в один день. Поскольку на скорость просыхания грунта влияет множество факторов, к моменту очередного запланированного полива одни растения будут готовы, другие ещё не успеют израсходовать запасы влаги, а третьи уже начнут испытывать жажду. Необходимость полива можно определить тактильно. Для этого верхний слой почвы разрыхляют и пробуют пальцем почву на глубине 1-2 см. Если она ощущается как влажная, с поливом можно подождать ещё несколько дней. Если же почва сухая и не пачкает палец, пора поливать. Если к моменту очередного полива грунт в горшке остался влажным, это тревожный сигнал. Необходимо проверить, не забились ли дренажные отверстия, и не стоит ли вода в поддоне. Слабый тургор листьев и сырая земля в горшке — это признак того, что растение давно страдает от перелива, и началось гниение корней. Для удобства любителей комнатного цветоводства выпускаются измерители уровня влажности почвы, или электронные гигрометры. Они оснащены длинным щупом, который погружают в почву на глубину залегания корней. Цветочные горшки с системой автополива помогут начинающим цветоводам ухаживать за комнатными растениями. Как правильно поливать комнатные цветы Существует два способа полива: верхний — в горшок, и нижний — в поддон. Нижний полив применяют для растений, которые не терпят попадания влаги на листья и корневую шейку. К таким относятся все культуры с опушёнными листьями, а также луковичные. Мнения садоводов о применении средств дозированного полива, таких как колбы для автополива или самодельные приспособления из пластиковых бутылок, расходятся. Одни считают их достаточно удобными, особенно во время отъездов, другие отмечают, что вода поступает неравномерно, и возможно переувлажнение почвы. Верхний полив При поливе непосредственно на грунт нужно избежать размывания корней. Для этого используют специальные лейки для комнатных цветов. У них длинный узкий носик, через который вода выливается медленно, а его длина позволяет забираться под листья и орошать поверхность почвы равномерно. Воду льют до тех пор, пока она не покажется из дренажных отверстий. Если же грунт лёгкий, на основе торфа или кокосового субстрата, влага будет проходить слишком быстро, поэтому необходимо проводить полив в несколько приёмов, чтобы весь субстрат увлажнился. Через час после полива необходимо вылить воду из поддонов. Горшки не должны стоять в воде, в этом случае нижний слой грунта будет переувлажняться через дренажные отверстия. Нижний полив Нижний полив осуществляют в поддон. Увлечённые цветоводы используют для полива специальные поддоны с высоким бортиком, в них устанавливается сразу несколько цветочных горшков. Но можно наливать воду и в «родной» поддон. Достаточно продержать горшки в воде в течение 15-20 минут, за это время нижний слой грунта увлажнится, и по системе почвенных капилляров вода поступит к корням. Не стоит оставлять воду в поддонах надолго, т.к. через дренажные отверстия в почву поступает также кислород, а вода перекрывает его доступ, что приводит к загниванию корней. Вода для полива Лучшей водой для полива является дождевая, однако это сезонное явление, а в условиях квартиры и вовсе трудноосуществимое. Для полива используют водопроводную воду, которую предварительно подготавливают. В водопроводной воде содержится хлор, а также различные соли: кальция, магния, железа и пр., их избыток делает воду жёсткой. Минеральные соли перенасыщают почвенный субстрат, делая его непригодным для жизни растений. Воду из-под крана необходимо отстаивать в течение 2-3 дней в открытой ёмкости, например, в ведре. За это время хлор улетучится, а излишки минералов осядут на дно. Воду в лейку набирают аккуратно, не взбалтывая, нижний слой не используют для полива. Уменьшить жёсткость воды можно замораживанием. Талая вода более мягкая и лучше усваивается растениями. Во время кипячения минеральные соли оседают на стенках чайника, однако цветоводы со стажем не рекомендуют использовать для полива кипячёную воду. Когда поливать растения Полив комнатных цветов лучше проводить в утренние или вечерние часы. Опрыскивание проводят в любое время дня, при условии, что на растение не попадают прямые солнечные лучи. Вечером Летом предпочтительнее вечерний полив, т.к. за ночь влага равномерно распределяется по земляному кому. Капли воды, которые остаются на листьях после полива, под солнечными лучами работают как линзы, вызывая ожоги. При вечернем поливе до восхода солнца листья успевают полностью высохнуть. Утром В зимнее время, наоборот, лучше поливать комнатные цветы утром. Если горшки стоят на подоконниках или на полу, почва в них достаточно холодная. Корни работают медленнее, поэтому земляной ком дольше остаётся влажным. Сырая холодная земля — это благоприятная среда для развития патогенных грибов. Подкормка комнатных цветов В период активного роста и цветения растениям нужны регулярные подкормки. Для культур с декоративными листьями подкормки проводят весной и летом с периодичностью раз в две недели. С приходом осени их сокращают до 1 раза в месяц, а зимой и вовсе прекращают, либо используют уменьшенную вдвое норму. Для подкормки комнатных цветов удобно применять быстрорастворимое удобрение «Здравень Турбо для комнатных цветов». Жидкие гуминовые удобрения, такие как «Здравень Аква для комнатных цветов» ценятся цветоводами за простоту использования и отличную усваиваемость. Зима — это стресс для комнатных растений. Нехватка света и сухой воздух пагубно сказываются на их внешнем виде. Опытные цветоводы в зимнее время отдают предпочтение внекорневым подкормкам, используют антистрессовые препараты: «Эпин», «Циркон», а также средства с витаминами и аминокислотами: «Изабион», «ВитАмин», «Амицид». Комплекс микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев» поможет комнатным растениям пережить долгую зиму. Как спасти растения при переливе и пересушивании Даже опытные цветоводы иногда допускают ошибки, а уж начинающим и вовсе сложно их избежать. И перелив, и пересушивание комнатных цветов опасен для их здоровья. Перелив Признаки избытка влаги можно заметить по тому, что почва между поливами не успевает просыхать, на поверхности грунта появляется зелёный «мох», растение вянет, желтеет, листья теряют тургор. Перелив может произойти от слишком частых поливов, из-за того, что горшок стоит в холоде, из-за отсутствия дренажных отверстий или от того, что они забились землёй. Для спасения «утопающего» необходимо вынуть растение из горшка и оставить до частичного просыхания грунта. Когда земля немного обсохнет, нужно стряхнуть лишний грунт и осмотреть корни. Если началось гниение, корни обрезают до здоровой ткани, на срезе она белая. После такой экзекуции горшок тщательно моют, укладывают на дно слой дренажных камней и сажают растение в новый грунт, который слегка увлажняют. Полезно обработать листья антистрессовым препаратом. Пересушивание Пересушивание может также привести к гибели растения. Особенно чувствительны к пересушиванию земляного кома папоротники. При сильном высыхании земляного кома он отстаёт от стенок горшка, поэтому вода при поливе просто выливается наружу. Чтобы «напоить» растение, горшок опускают на несколько минут в ведро с водой комнатной температуры. Его держат в воде до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После этого горшок вынимают и ждут, пока лишняя вода вытечет. Если через некоторое время в поддоне набирается вода, её выливают. После засухи часть корней отмирает, корневая система ослабевает, поэтому крайне нежелательно лишать её доступа кислорода.

«Почему бастует мой декабрист, третий год не цветёт?». «Моему цветку лет пять, наверное, и ни разу не цвёл…» Вот такие вопросы появились, когда в нашей группе в соцсетях мы поместили фото цветущего декабриста с офисного подоконника. Если честно, «кактусу без колючек» никакого особого внимания не уделяли: поливали, когда подсохнет земляной ком, и подкармливали жидким «Здравнем». В августе нам принесли из другого отдела ещё черенки декабриста белого и жёлтого оттенка (по 2-3 сегмента от стебля), мы их подержали какое-то время в воде (без стимуляторов) и посадили в почву. В ноябре на молоденьких веточках появился первый бутон. Ждали: вот-вот раскроется, а он взял и отвалился! Оказывается, когда декабрист набил бутоны, его нельзя передвигать и тормошить: в ответ на беспокойство он сбрасывает будущие цветы. Эпифитный кактус Шлюмбе́ргера (лат. Schlumbergera) – так правильно называют этот цветок – стал декабристом в наших широтах за цветение зимой. В природе он живёт в тропических лесах Южной Америки, где влажно и тепло. Эпифит развивается на стволах деревьев и даже корнях при минимальном освещении солнцем. Цветущий декабрист Корни декабриста не уходят вглубь земли, всё больше стелются рядом с её поверхностью, поэтому для его посадки в комнатных условиях выбирают горшок не глубокий (мелкий, небольшого размера), но широкий. На дно кладут дренаж - керамзит или битый кирпич, насыпают почвенную смесь для орхидей (pH = 5), других суккулентов с преобладанием песка, чтобы не задерживалась влага. Декабрист любит опрыскивание водой, особенно в жаркую погоду (дважды в день). На ярком солнце ему некомфортно, лучше – рассеянное освещение. В начале сентября наступает период покоя, в это время сокращают полив и подкормки, идёт закладка бутонов, температура не должна превышать +20 °C. В конце ноября появляются бутоны. Иногда декабрист отказывается цвести, хотя слывёт неприхотливым комнатным растением: 1) причиной может быть нехватка питательных веществ. Для подкормки подойдут комплексные удобрения для орхидей (например, «Здравень Аква для орхидей») и кактусов. Можно приготовить питание из того, что есть на кухне: 2 ст. ложки дрожжей и 1 ст. ложку сахарного песка растворить в 1 л тёплой воды, настоять в течение нескольких часов, процедить, разбавить и поливать под корень (берут 1 часть настоя и 5 частей воды); корочки мандаринов, апельсинов и лимонов залить кипятком (на 1 часть корочек 3 части горячей воды), настаивать сутки, процедить, разбавить водой наполовину и поливать; полезен настой на банановой кожуре: в литровой банке шкурку заливают тёплой водой и оставляют на 1-2 дня; 2) проверьте корневую систему, у декабриста часто загнивают корни: очистите от грунта, удалите загнившую часть, промойте тёплой водой и пересадите в другую землю. Удалите на растении – срежьте веточки без разветвления. Если хотите взять новый черенок, его лучше не срезать, а выкручивать (2-3 сегмента), и дать подсохнуть на воздухе, потом можно укоренить в торфе с песком; 3) напали насекомые-вредители: налёт ржавчины на побегах – это след паутинного клеща, причиной его появления может стать недостаток влаги. Мучнистый червец («мохнатые вши») оставляет после себя белые комки, похожие на вату, пьёт сок растения в пазухах стеблей. Если заметили вредителей, обработайте растения препаратами, среди которых: «Неорон», «Актара», «БиоКилл», «Фитоверм». При небольшой численности насекомых помогает раствор «Зелёного мыла». 4) несколько лет эпифит без пересадки, поэтому не даёт бутонов. Декабрист пересаживают после цветения, обычно в конце февраля. В течение первых 3 лет делают это каждый год, затем - по мере необходимости, можно обновлять верхний слой почвы, аккуратно подсыпая новый плодородный грунт к корням. Полезная встряска Чтобы заставить декабрист выпустить бутоны, можно устроить ему стресс (это бывает необходимо и орхидеям, и кактусам!). Нужно перенести цветок в помещение с температурой не выше +15°С на 2-3 недели, при этом прекратив полив. Затем вернуть в тёплую комнату (+25 °С), полить, удобрить и ухаживать в обычном режиме (чаще опрыскивать, повышая влажность воздуха для тропической неженки). Декабрист «вспомнит» нарушенный сезонный цикл и порадует цветением!

Комнатные цветы делают дом уютным, улучшают воздух и радуют глаз жизнерадостной зеленью листьев. Поддерживать растения в идеальном состоянии в зимнее время довольно сложно. Сухие кончики листьев или пятна на листовых пластинах портят их внешний вид и ухудшают настроение хозяина дома. Чтобы разобраться, почему сохнут кончики листьев у комнатных растений, нужно знать, какие факторы пагубно влияют на их состояние. Внимательный осмотр и анализ условий содержания комнатного цветка поможет вам сделать выводы и изменить обстановку в лучшую сторону. При покупке нового «зелёного питомца» необходимо изучить, какие требования к условиям выращивания предъявляет этот вид. Многие комнатные цветы: декоративно-лиственные и декоративно цветущие, папоротники, орхидеи и пальмы происходят из тропиков и субтропиков. В естественной среде они живут при высокой влажности воздуха и рассеянном освещении. Кактусы и различные суккуленты в зависимости от происхождения, пустынного или тропического, требуют разных условий выращивания. Что влияет на состояние комнатных цветов Влажность воздуха Условия квартиры значительно отличаются от тропических джунглей. Во время отопительного сезона влажность воздуха в квартире опускается до 30-40%, тогда как большинству растений необходимо не менее 60-70% влажности, а некоторым — до 80%. Недостаток или избыток света В зимнее время естественного освещения настолько мало, что даже нетребовательные культуры могут страдать от его недостатка. При этом на южных подоконниках в солнечный день листья тропических растений могут получать ожоги. Температура почвы и воздуха Зимой от подоконника идёт холод, поэтому корни переохлаждаются, не каждый вид переносит это без последствий. Кроме того, в холодной почве влага после полива испаряется медленнее, если зимний режим полива не отрегулировать, возможно загнивание корней комнатных цветов. Температура воздуха вблизи батареи центрального отопления может быть значительно выше, чем нужно конкретному виду растения. Чтобы получить более точное представление о температурном режиме, необходимо поперекладывать термометр с места на место. Плохая вода для полива Водопроводная вода значительно отличается по составу от дождевой. В ней присутствует хлор, в жёсткой воде избыток солей кальция и магния. При поливе водопроводной водой в почве постепенно накапливаются минеральные соли, их избыток ухудшает усвоение влаги и питательных веществ корнями растений. Избыток питания В зимнее время большинство культур растёт менее активно, чем весной и летом. Потребление питательных веществ уменьшается. Если заботливый хозяин зимой продолжает подкармливать комнатные цветы с той же периодичностью, что и летом, то почва неминуемо засаливается. Из-за избытка минеральных солей в грунте растения чувствуют себя угнетённо. Нехватка места Комнатные цветы приспособлены к жизни в ограниченном пространстве горшка, однако время от времени их необходимо пересаживать. Если корни пронизали весь земляной ком и упёрлись в днище контейнера, неудивительно, что растение чувствует себя некомфортно. Насекомые В тепле квартиры насекомые-вредители размножаются молниеносно. Их можно занести в дом с растениями, которые проводили лето на улице, либо с новым цветком из магазина. Тля, паутинный клещ, трипсы, белокрылка, мучнистый червец, щитовки и ложнощитовки способны заселить комнатные цветы в течение нескольких дней. Они высасывают соки из листьев, из-за чего растения останавливаются в развитии и выглядят плачевно. Болезни Грибные болезни проявляются в виде различных усыхающих пятен на листьях комнатных цветов. В тесных условиях квартиры особенно важно не дать инфекции распространиться на соседние растения, поэтому нужно особенно тщательно следить за своей «домашней оранжереей». Как помочь комнатным цветам Повысить влажность воздуха Наиболее частой причиной того, почему сохнут кончики листьев у комнатных растений, является недостаточная влажность воздуха. Батареи центрального отопления, электрообогреватели, кондиционеры в режиме обогрева сушат воздух, и на листьях домашних цветов появляются сухие кончики. Проветривание помещения немного улучшает ситуацию, но скорее для человека, чем для цветов. Сквозняки или неожиданный приток холодного воздуха могут стать причиной стресса у комнатных растений, не привыкших к ветрам. На их листьях появляются бледные участки, ткань листа истончается, усыхает. От сквозняка часто страдают цветы, которые находятся под кондиционером или на окне, открывающемся для проветривания. Чтобы комнатные цветы не страдали в сухом микроклимате квартиры, можно установить увлажнители воздуха. Они будут полезны и для людей, ведь зимой наша кожа тоже страдает от излишней сухости. Влажность воздуха можно повысить локально в непосредственной близости от растения.Горшки с комнатными цветами можно поставить рядом с аквариумом или установить их в поддоны, наполненные галькой, керамзитом или агроперлитом. В поддон заливается вода, она постепенно испаряется, и влажность воздуха увеличивается. Как вариант, можно поставить цветочный горшок в более крупный контейнер, пространство между стенками горшков заполнить мхом сфагнум и периодически увлажнять его. Испаряющаяся влага окажет благотворный эффект на растение. Регулярное опрыскивание поможет комнатным цветам пережить зиму. Для орошения лучше использовать талую или снеговую воду, т.к. от водопроводной на листьях остаются белёсые разводы. Для удобства можно расставить по квартире несколько флаконов с насадкой-распылителем. Чтобы комнатные цветы не задыхались под слоем пыли, полезно периодически устраивать для них душ. Растения с крупными листьями можно протирать губкой или мягкой тканью. Важно учитывать, что частые опрыскивания, а также мытьё под душем нужны только растениям с гладкими листьями. Фиалки, глоксинии и другие комнатные цветы с бархатистыми листьями не любят, когда на них попадает влага. Также не стоит опрыскивать растения во время цветения. Капли влаги, попадающие на цветы, ускоряют их увядание. Отрегулировать освещение Слишком яркое солнце может оставлять солнечные ожоги на листьях тропических растений. Их можно узнать по крупным пятнам, которые коричневеют, а затем высыхают. Яркий свет не переносят папоротники, в дикой природе они живут в самом нижнем ярусе леса, поэтому привыкли к рассеянному свету. При недостатке света комнатные цветы теряют яркость листвы, становятся бледными, вытягиваются или сбрасывают листья. Здесь может помочь перемещение цветочного горшка поближе к окну либо установка над ним фитолампы. Утеплить подоконник В морозы от окна идёт холод, даже если установлен качественный стеклопакет. В цветочных горшках на подоконнике температура почвы может опускать до +10-12°С, это слишком мало для теплолюбивых растений. Чтобы не лишать светолюбивые цветы освещения, можно установить под горшки подложку из пенопласта толщиной от 1 до 10 см. Материал отлично изолирует цветы от холода и не испортит внешний вид окна. Отстаивать воду Неподходящая вода для полива — это распространённая причина того, что на листьях комнатных цветов появляются пятна либо сохнут кончики. Избыток солей минералов в воде приводит к их накоплению в почве. В какой-то момент грунт настолько засаливается, что растения уже не могут поглощать ни влагу, ни питательные вещества. Первые «звоночки» этой проблемы вы определите по белёсому налёту на поверхности почвы. Чтобы спасти ситуацию, необходимо заменить верхний слой грунта на свежий, либо пересадить цветок в новую почвенную смесь. Для полива комнатных цветов не стоит брать воду из-под крана. Необходимо набирать её заранее и оставлять в открытой ёмкости, чтобы улетучивался хлор. При отстаивании воды нижний слой лучше не использовать для полива. Чтобы уменьшить жёсткость воды, её необходимо прокипятить или заморозить. Для растений, которые предпочитают кислую почву, в воду для полива можно добавлять немного лимонной кислоты. Отрегулировать полив От перелива комнатные цветы страдают гораздо чаще, чем от недостатка влаги. Начинающие цветоводы порой ставят неправильный диагноз. Увидев сухие кончики листьев и слабый тургор, они решают, что растению не хватает воды, и поливают его в очередной раз. Между тем при избытке влаги в земле к корням не поступает кислород, они задыхаются и начинают отмирать. Гниющие корни перестают проводить воду в надземную часть, и листья увядают. Прежде всего необходимо выяснить потребности данного вида в воде. Очевидно, что у декоративно-лиственных растений с крупными и мелкими листьями потребление влаги отличается, а суккуленты и кактусы расходуют воду крайне медленно. Между поливами верхний слой почвы должен успевать просыхать. Во время полива вода должна полностью пропитывать земляной ком и выливаться из дренажных отверстий. Через час после полива необходимо удалить лишнюю воду из поддонов, иначе к корням растения не будет поступать кислород. От качества грунта напрямую зависит то, как быстро вода пропитывает землю. Если в почвенной смеси слишком много торфа, вода будет моментально проходить насквозь, а грунт будет быстро пересыхать. Огородная земля слишком плотная, в горшках она слёживается, промокает только верхний слой земли, а до корней влага не доходит. Для выращивания комнатных цветов необходимо готовить почвенную смесь с учётом потребностей растения. Она должна быть достаточно рыхлой и воздухопроницаемой, но при этом в ней должны содержаться влагоудерживающие компоненты. Добавление в почвенную смесь агроперлита, вермикулита, садового диатомита или гидроаккумулирующих гранул, таких как «Водохлёб», поможет отрегулировать полив комнатных цветов. Во время полива частицы и гранулы будут вбирать в себя влагу, а затем постепенно отдавать её обратно, так вода и питательные вещества будут поступать более равномерно. Недостаточно крупные дренажные отверстия или отсутствие дренажного слоя на дне горшка может привести к скоплению влаги и загниванию корней комнатных цветов. Диаметр отверстий на дне горшка должен быть не менее 1 см, а чтобы отверстия не забивались почвой, необходимо насыпать на дно горшка слой перлита или керамзита. Корни, выглядывающие из дренажных отверстий, скажут вам о том, что пора пересаживать цветок в горшок большего объёма. Уменьшить подкормки В зимнее время достаточно подкармливать комнатные цветы раз в месяц, лишь в период бутонизации и цветения нужны более частые подкормки, каждые две недели. Для подкормки лучше использовать жидкие гуминовые удобрения с комплексом микроэлементов, такие как «Здравень Аква для комнатных цветов». Орхидеи нуждаются в особенной системе подкормок, т.к. растут без грунта. Потребности орхидей в питательных веществах изменяются в период роста и цветения, что нашло отражение в линейке удобрений «Здравень Аква для орхидей»: есть удобрения для роста корней орхидей, роста молодых побегов и стимулирования цветения, а также универсальное удобрение для подкормки орхидей зимой. Защитить от болезней и вредителей Комнатные цветы нужно регулярно осматривать на наличие признаков болезней и насекомых-вредителей. Чаще всего заражение комнатных цветов грибными заболеваниями происходит из-за некачественного грунта. Перед использованием огородную землю необходимо пропаривать, для комнатных цветов лучше покупать готовый грунт. Постоянные переливы приводят к закисанию грунта в горшках. Из-за отсутствия в почве кислорода и повышения её кислотности в ней активнее размножается патогенная микрофлора. Применение органических подкормок может также провоцировать размножение патогенной микрофлоры и появление почвенного комарика, сциариды. Тля, белокрылка и паутинный клещ — частые спутники цветов, которые провели лето в саду. Перед тем, как заносить их домой, необходимо предварительно обработать растения инсекто-акарицидом, например, «Фитоверм» или «БиоКилл». При обработке комнатных цветов необходимо думать не только о том, как побороть вредителей и микробов, но и о собственной безопасности. Для уничтожения насекомых лучше использовать биоинсектициды, такие как «Фитоверм», или препараты без резкого запаха, например, «Актара», этим средством можно поливать растения, а не опрыскивать, оно хорошо усваивается корнями и распространяется по всем тканям. Обработку от болезней системными фунгицидами «Скор» или «Дискор» лучше проводить на балконе, который после опрыскивания необходимо проветрить. Чтобы улучшить внешний вид растения, можно удалить сухие кончики или обрезать подсохшие участки листьев. А для ускорения восстановления провести внекорневую подкормку комплексом микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Дополнение от автора от 21.02.2025 Внимательное наблюдение за комнатными цветами поможет отслеживать различные проблемы в самом начале, пока они еще не нанесли серьезного вреда “зеленым питомцам”. Если у растений сохнут самые краешки листьев — это указывает на низкую влажность воздуха. Большинство комнатных цветов в дикой природе произрастают в тропиках, где влажность воздуха примерно 90-95%, в отличие от показателей в квартире в отопительный сезон. В первую очередь уберите горшок подальше от батареи центрального отопления, а позже задумайтесь о приобретении увлажнителя воздуха. Если же сохнут не просто кончики, а проявляется желтизна, а часть листовой пластины отмирает — налицо проблемы с корнями.  Возможно, корням холодно, если цветок стоит на подоконнике. Корни теплолюбивых растений в холодной сырой почве перестают работать. Влага не расходуется, как результат, корни начинают подгнивать. Проблема с корнями часто бывает связана с регулярными переливами. Вода вытесняет из почвы кислород, и корни задыхаются, отмирают. Проблема проявляется еще сильнее, если растения посажены в обычную огородную землю, она уплотняется в горшках.  После обильного полива выливайте воду из поддонов, чтобы через дренажные отверстия к корням поступал кислород. Отрегулируйте частоту поливов. Зимой растения не активны, расходуют меньше влаги, поэтому поливать комнатные цветы нужно реже, чем весной и летом. Корневая система плохо справляется, если увлажнение почвы нерегулярное. Если цветы то пересушивают, то заливают, часть корней неминуемо отмирает, что сказывается на состоянии листьев. У них отмирает нижняя часть листа либо желтеет весь лист целиком. Необходимо наладить режим полива, поливать чаще, но небольшими порциями. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } }

В зимние месяцы при желании можно обустроить мини-огород прямо дома, на подоконнике. Расскажем подробно, что можно выращивать и как это сделать правильно. Выращивать дома можно многие овощные культуры, важны при этом как практические навыки, так и определенные знания. При занятии комнатным овощеводством учитываем, что на развитие полноценного растения влияют многие факторы: климатические (тепло, свет, влажность воздуха); почвенные (состав, физическое состояние почвы, содержание в ней влаги и элементов корневого питания); биологические (вредители, болезни); антропогенные (результат деятельности людей). Распределение световой энергии в зимние месяцы в различных районах нашей страны неодинаково. Световая зона, где можно выращивать растения без электродосвечивания круглый год, проходит по линии Кисловодск — Сочи — Хабаровск, в остальных же зонах электродосвечивание в зимних условиях, особенно для рассады, обязательно. Так что с учетом затрат на электрическую энергию можно просчитать, сколько будет стоить конечный продукт.  Наиболее требовательны к свету растения, выращиваемые для получения плодов (огурец, томат, патиссон и т. д.). Овощи с редкой потребностью в освещении — корнеплоды, лук, капуста, салат, шпинат, многолетники. Наиболее выгодны в экономическом отношении культуры, способные расти при малой освещенности. Это, например, лук для выгонки на зеленый лист. А доращивание цветной капусты и выгонка цикория салатного Витлуф ведутся в темноте. Вода нужна всем овощным культурам. На практике частоту и норму поливов можно определить следующим образом: почва оптимальной влажности при сжатии не выделяет воду, а получившийся ком не рассыпается на ладони. Полив в зимнее время надо проводить в утренние часы 1–2 раза в неделю, весной ежедневно, а некоторых плодовых культур (например, огурца) — дважды в день. Водопроводную воду для полива надо отстаивать не менее суток. За это время она согреется до комнатной температуры, а содержащиеся в ней дезинфицирующие вещества выпадут в осадок. Для уменьшения испарения воды с поверхности почвы необходимо мульчирование (покрытие поверхности почвы материалом, препятствующим испарению влаги) торфом, опилками, полиэтиленовой пленкой, соломой, песком и др. Каждый полив должен быть промачивающим, т. е. вода должна вытекать из емкости на поддон. Хороший грунт — рыхлый, хорошо удерживающий влагу, не уплотняющийся после поливов. Возможные варианты соотношения компонентов грунта: торф низинный 50 % + навозный перегной 30 % + речной песок 20 %; торф верховой 35 % + навозный перегной 35 % + речной песок 30 %; дерновая земля (луговая, горки от кротов) 30 % + навозный перегной 40 % + речной песок 30 %. Смесь обязательно дезинфицировать (1 ч. ложка марганцовки на 1 л кипящей воды) или пропаривать (проливать кипятком). Все овощные культуры лучше произрастают на нейтральных смесях, поэтому в смесь необходимо добавлять мел или доломитовую муку, известь (2 столовые ложки на 10 л), внести 100–150 мл древесной золы и 15 г (1 столовую ложку) нитрофоски или удобрение «3дравень турбо для рассады». Подкормки минеральными удобрениями следует проводить 1 раз в две недели, причем лучше использовать растворимые в воде удобрения. Контейнеры желательно держать на южных или юго-восточных окнах. Правильнее использовать пластмассовые контейнеры или поддоны, а вот деревянные ящики рано или поздно начинают протекать. Самый надежный метод выращивания — выгоночный. Каждый, кто хоть раз посадил проросшую луковицу в емкость с водой и получил зеленые листья, уже знаком с выгонкой. Для этих целей можно предварительно (в июле или августе) посеять овощные культуры в заранее подготовленные и заполненные искусственным грунтом контейнеры, заглубить их в почву и держать там до середины сентября, а затем перенести в помещение (домик, дача), где постоянная температура; а с наступлением заморозков перенести в комнатные условия. Посадочным материалом могут служить израстающие луковицы, мелкие корнеплоды свеклы столовой, петрушки, сельдерея. Отобранный материал дезинфицируется в марганцовке, затем высаживается в контейнеры, заполненные искусственным грунтом для выгонки. Другой метод — перевалочный: растения, растущие на грядках, в конце августа или начале сентября с комом земли пересаживают в емкости и добавляют подготовленный субстрат (такой, как было описано выше). Таким методом можно выращивать многолетние луки (лук-батун, шнитт-лук, лук-слизун). Предварительно перо укорачивается на 2/3. Хорошие результаты дает перевалка петрушки, сельдерея, щавеля, свеклы мангольд. Возможна перевалка пряных культур — мяты, мелисы, базилика. Зелень с посадок на подоконнике срезают 1–2, иногда 3 раза, но при этом нужна хорошая подкормка (например, удобрение «Здравень турбо» для соответствующей культуры).

Опытом выращивания миниатюрной розы в обычных домашних условиях делится наша постоянная читательница, цветовод-любитель Тамара Воронцова. Выращивать цветущий куст миниатюрной розы в домашних условиях — дело непростое. Приобретайте только корнесобственные розы, с привитыми только намучаетесь. Выращивать их лучше в пластмассовых емкостях или в покрытых глазурью горшках, так как в обычных земля быстро пересыхает. Для роз предпочтительна рыхлая, богатая органикой почва. Готовят её из равных частей перепревшего навоза, торфа и огородной земли. Подкармливают один раз в две недели, чередуя органику с минеральными удобрениями — нитроаммофоской или жидкими комплексными для цветов. Мини-розы обожают, когда их опрыскивают из пульверизатора. Но поливать следует умеренно. Чтобы избежать частых опрыскиваний, используют неглубокий лоток с нетолстым слоем гравия, однако вода не должна его покрывать. Роза — неженка. Она очень чувствительна к паутинному клещу. Для профилактики полезно раз в неделю опрыскивать растение холодной водой или обмывать под краном, а при появлении вредителя нужно помыть листья раствором хозяйственного мыла, оберегая почву. Полезен также отвар тысячелистника или настой чеснока. Миниатюрные розы гораздо больше требуют внимания, чем их крупноцветковые родственники. Во время цветения, а оно обильно продолжается с ранней весны до поздней осени, надо постоянно удалять уже увядающие цветки, срезая с 1–2 листьями. После образования трех цветков срежьте весь побег, оставив 1–2 почки от уровня земли, а также удалите побеги с загущенными мелкими и укороченными междоузлиями. Важно также весной срезать засохшие, слишком тонкие и близко растущие друг к другу побеги, укоротить оставшиеся, чтобы растение омолодилось и вновь покрылось новыми розочками. Комментарии цветовода-практика со стажем Людмилы Васильевой Наша читательница совершенно права: розы очень капризны, поэтому важно создать благоприятные условия для их нормальной жизни. Вот несколько полезных дополнений. Приобретенное растение надо подготовить к комнатным условиям: можно сделать из полиэтилена мини-тепличку или поместить в закрытый полиэтиленовый пакет, чтобы защитить растение от сухого воздуха; следить, что-бы не пересыхала земля в горшке. Недели через две пора приучать розу к сухому воздуху, открывая и проветривая тепличку. А через неделю укрытие снимают. Миниатюрную розу помещают на самое светлое окно и создают ей влажную окружающую среду. Эти растения любят свежий воздух и обильное солнечное освещение. Их желательно обеспечить светом 16 часов в сутки. Для досветки используют фитолампы или лампы дневного света. Поливают розы равномерно, не допуская пересушивания, но и не создавая излишней влажности. Для подкормок можно использовать минеральное удобрение «Здравень Турбо» для сенполий, бегоний, роз». В период бутонизации полезен настой золы (1 ч. ложка золы на 1 л воды). С августа не подкармливают и уменьшают полив. С октября начинают опадать листья — когда все они опадут, растения убирают на зимовку в прохладное место (+3…+10° С). Поливают в это время изредка, чтобы не пересох земляной ком. В марте период покоя заканчивается, розу переносят в комнату, обрезают, пересаживают в новую питательную смесь, через 10 дней после пересадки можно подкормить («Здравень-Аква: антистресс-регенератор листьев»). Если вы приобрели розу, готовьтесь к борьбе с паутинным клещом. Ежедневно просматривайте нижнюю сторону листочков, где обычно прячется этот вредитель. Помните, что клещ не переносит ультрафиолетовых лучей. Если есть ультрафиолетовая лампа, то можно раз в неделю по 1,5–2 минуты облучать ею растение, стараясь, чтобы лучи попадали на нижнюю поверхность листьев. А трещины и щели оконной рамы, где клещ часто скрывается, обработать спиртом из мелкого распылителя или протереть ваткой, смоченной в спирте.

Когда мы слышим слово «гортензия», перед глазами сразу встаёт картинка с крупными шапками соцветий голубого, розового или белого цвета. Цветущая гортензия в горшках, которую мы видим в украшении интерьеров или в пышных букетах, — это гортензия крупнолистная, или садовая. Её округлые соцветия достигают 15-20 см в диаметре. По длительности цветения гортензии нет равных. Её цветы распускаются в апреле-мае и цветут до сентября-октября. Крупнолистная гортензия, или гортензия макрофила (Hydrangea Macrophylla) — это высокорослый листопадный кустарник, который может вырастать до 3 м в высоту. При выращивании в контейнере любой сорт крупнолистной гортензии будет меньшего размера, чем в открытом грунте. Среди сортов крупнолистной гортензии есть и низкорослые, высота которых не превышает 50-70 см, они идеально подходят для выращивания в контейнерной культуре. Новые сорта комнатной гортензии Большой интерес представляет новая коллекция карликовых сортов Рембрандт, высота растений 30-60 см. Крупные шапки цветов меняют окраску по мере распускания, как на палитре знаменитого художника, за что и получили своё название. В коллекцию вошли 4 сорта: Лепестки Rembrandt Elegant Rosa меняют оттенок с салатового на пастельный розовый. Цветы Rembrandt Dolce Chic в полном роспуске становятся тёмно-розовыми. У сорта Rembrandt Rosso Glory цветы из зелёных перекрашиваются в насыщенно красные оттенки. Соцветия Rembrandt Vibrant Verde долго сохраняют цвет лайма, но к концу сезона меняют окраску с зелёной на розовую и красную. Выращивание гортензии в домашних условиях Выращивание гортензии в горшке даёт возможность любоваться её пышным цветением даже тем, кто пока не приобрёл своего участка земли и довольствуется озеленением балкона в городской квартире или комнатным цветоводством. Для украшения террасы частного дома гортензия в горшках подходит идеально. Компактные кусты с крупными листьями увенчаны шапками цветов в течение всего лета. Гортензия прекрасно растёт на рассеянном свету, не нуждается в ярком солнечном свете. Для жителей Северо-Запада, Урала, Сибири выращивание крупнолистной гортензии в горшке — это единственная возможность увидеть её цветение, ведь эта красавица слишком теплолюбива. Корни и стебли гортензии способны выдерживать морозы до -15-20°С, но цветочные почки вымерзают уже при -10°С, поэтому в средней полосе при выращивании в открытом грунте крупнолистная гортензия может не зацвести. Температура и освещение Растение не требует яркого освещения, что позволяет с успехом выращивать гортензию в комнатных условиях. В комнате даже проще поддерживать нужную температуру, уровень освещения и влажность воздуха. При выращивании гортензии в открытом грунте гораздо сложнее найти для неё подходящее место: на солнце её цветы выгорают, а листья получают ожоги, в жаркое лето рост гортензии угнетается. Даже при выращивании гортензии на южном балконе растениям потребуется притенение в полуденные часы. Оптимальные условия для крупнолистной гортензии — это температура в пределах +18-22°С, рассеянный свет и умеренная влажность воздуха. Такие условия легко создать в городской квартире. Достаточно поставить горшок с гортензией на восточное окно или держать растения в 2-3 м от южного или юго-западного окна. Если окна в квартире выходят на север, и естественного освещения недостаточно, гортензию можно выращивать под искусственным светом. Период покоя Поскольку гортензия является листопадным кустарником, у неё есть ярко выраженный период покоя. В течение хотя бы 2-2,5 месяцев растения должны отдыхать. В открытом грунте гортензия уходит в спящее состояние естественным образом: в октябре при уменьшении длительности светового дня и понижении температуры воздуха листья опадают. При выращивании гортензии в комнатных условиях переход в состояние покоя нужно вызвать искусственно. Для этого можно выставить растения на балкон и дождаться опадения листьев, либо постепенно снижать температуру до +10-12°С, сокращать поливы и уменьшать освещение. Хранение растений в период покоя — это самый сложный момент в уходе за гортензией в домашних условиях. В этот период необходимо обеспечить прохладную температуру от +3 до +10°С. Растения в спящем состоянии не нуждаются в освещении, поэтому можно хранить их в подвале или погребе. Если такого хранилища нет, горшки с гортензией держат на остеклённом балконе или утеплённой лоджии. Допускается снижение температуры до -5°С, но не ниже этого предела. В период хранения гортензии необходимо контролировать влажность почвы в горшке. Земля не должна полностью пересыхать, чтобы корни гортензии не погибли. В спящем состоянии растения практически не потребляют воду, поэтому достаточно небольшого полива 1 раз в месяц, примерно полстакана воды на горшок объёмом 5-7 л. Вместо воды можно подкладывать в горшки снег, он будет постепенно таять, обеспечивая необходимый уровень влажности почвы. При выращивании гортензии в открытом грунте период покоя длится с октября по апрель, в комнатных условиях можно выводить растения из спящего состояния гораздо раньше — в январе - феврале. Тогда уже в апреле - мае начнётся цветение гортензии. При выведении растений из состояния покоя горшки перемещают в тёплое светлое помещение и слегка поливают. По мере пробуждения почек поливы становятся более частыми. После распускания листьев переходят к стандартному режиму поливов и подкормок. Полив В уходе за гортензией в домашних условиях нет ничего сложного. Однако нужно учитывать ряд нюансов, чтобы подружиться с этой красавицей. Гортензия очень требовательна к влажности почвы и воздуха. В естественных условиях произрастания, в Японии и Юго-Восточной Азии, цветение гортензии совпадает с периодом дождей. Можно представить себе, как много влаги привыкли получать эти растения. В период активного роста и цветения комнатную гортензию в горшках поливают ежедневно или через день. Воду из поддонов выливать не нужно, по мере необходимости растения будут использовать её. Для полива гортензии водопроводная вода не подходит. Соли кальция будут защелачивать почву в горшках, что отразится на росте гортензии. Водопроводную воду необходимо отстаивать в течение нескольких суток. Ещё лучше отстаивать кипячёную воду — так уменьшится жёсткость воды и испарится хлор. После отстаивания воду аккуратно переливают в другую ёмкость, нижний слой воды не используют для полива. Для смягчения воды хорошо добавить немного кислоты: на литр воды достаточно несколько капель лимонного сока или лимонной кислоты на кончике ножа. Можно использовать 9% столовый уксус из расчёта 1 ст.л. на 1 л воды. Подкисление воды проводят не с каждым поливом, а периодически, раз в 1-2 недели. Признаки перелива Гортензия любит влажную почву, но это не значит, что её нужно заливать. Внимательно следите за своими растениями — почернение и усыхание кончиков листьев может быть сигналом о том, что началось загнивание корней. Если почва слишком сырая, необходимо дать ей просохнуть и перевести растения на более редкие поливы. Влажность воздуха Довольно сложно создать необходимую влажность воздуха, особенно в отопительный сезон. Горшки с гортензией нужно держать подальше от радиаторов центрального отопления. Хорошо установить их в поддоны с водой, наполненные керамзитом. Так корни растения не будут касаться воды, и при этом постоянное испарение повысит влажность воздуха вокруг растения. Ещё лучше установить в квартире специальный увлажнитель воздуха. Он полезен не только для гортензии в горшках и других комнатных растений, но и для нас с вами. Повысить влажность воздуха можно опрыскиванием растений по листу. Но с этим способом не всё так однозначно. Для опрыскивания не подходит жёсткая водопроводная вода, после неё на листьях будут оставаться белые пятна. Придётся специально замораживать воду и использовать для орошения талую воду или топить снег, что довольно хлопотно. Подкормка В ограниченном объёме горшка в распоряжении растения не так много питательных веществ. Для яркого и пышного цветения комнатную гортензию необходимо подкармливать каждые 2 недели с начала вегетации до сентября. Лучше всего использовать специальные удобрения для гортензий, азалий или рододендронов. Они содержат необходимые макро- и микроэлементы и имеют кислую реакцию. Можно применять для подкормки любое комплексное удобрение для декоративных кустарников, но при этом периодически подкислять почву. Хорошие результаты даёт применение органо-минеральных удобрений с гуматами. Для подкормки гортензии подходит жидкое удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» (NPK=4,6:2,7:3,2) или быстрорастворимое удобрение «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18). Подкармливать гортензии можно и простыми минеральными удобрениями. Весной используют аммиачную селитру или сульфат аммония из расчёта 0,5 ч. л. на 1 л воды. С начала цветения и до окончания сезона гортензию в домашних условиях подкармливают калийными или фосфорно-калийными удобрениями, например, сульфатом калия, монофосфатом калия, калимагнезией и т.п. Дополнение автора от 23.01.2025 Многие любители комнатных цветов уже имеют печальный опыт “общения” с комнатной гортензией. Кому-то подарили цветущий куст на 8-е марта, кто-то не смог устоять перед покупкой в цветочном магазине. В течение некоторого времени гортензия продолжает цвести, но затем неминуемо погибает. Цветущие гортензии в горшках не предназначены для продолжительной жизни. По сути, это долгоиграющий букет, который сохраняет декоративность 5-6 месяцев. До момента покупки кусты гортензии провели несколько месяцев на складе оптовика, затем еще месяц-другой в магазине. Покупателю достаются “остатки декоративности”, цветение длится месяц, а порой несколько недель. Растения поставляются к нам из европейских питомников. Чтобы гортензии показали свою максимальную декоративность, их держат на усиленной диете: высокие дозы минеральных удобрений, стимуляторы роста, в теплицах поддерживается высокий уровень углекислого газа.  Реанимировать “букетные” гортензии довольно сложно, но возможно. Сразу после покупки проведите профилактику болезней и вредителей. Обработайте куст инсекто-акарицидом “Фитоверм” от паутинного клеща и системным фунгицидом “Скор” от комплекса болезней. Через неделю после покупки пересадите гортензию в новый горшок. Диаметр горшка — на 1 см больше предыдущего. Осмотрите корневую систему. Если у гортензии есть молодые белые корешки, у растения есть шанс на жизнь. Если же корни черные, безжизненные, необходимо укоротить их до живой ткани, чтобы стимулировать рост новых корней, но скорее всего растение — не жилец. Спасти гортензию порой поможет только черенкование. Пока куст жив, срежьте побеги с 2-3-мя парами листьев и укорените их в верховом торфе. Держите черенки под прозрачным куполом, регулярно приоткрывая его для запускания свежего воздуха. Так вы получите несколько новых растений полюбившегося сорта. Людмила Камионская, эксперт, автор статей по различным направлениям сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтобы жить на земле и заниматься любимым делом — выращиванием растений. На своем участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выращивания растений — 25 лет. .expert-block { display: flex; align-items: flex-start; gap: 2rem; max-width: 1200px; margin: 0 auto; } .expert-image { flex: 0 0 120px; } .expert-image img { width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; object-fit: cover; } .expert-info { flex: 1; } .expert-name { font-size: 1.25rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: #333; } .expert-bio { font-style: italic; line-height: 1.6; color: #666; } @media (max-width: 768px) { .expert-block { flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; gap: 1rem; } .expert-image { flex: 0 0 auto; width: 200px; } } Признаки передозировки удобрений Гортензии любят «покушать», однако в ограниченном объёме цветочного горшка легко переборщить с минеральными удобрениями. Даже самое лучшая еда может привести к отравлению, если съесть её слишком много. Если вы заметили, что листья на гортензии начали чернеть и скручиваться — это явный признак передозировки удобрений. Нужно предпринять срочные меры по спасению растения. Для этого горшок ставят под проточную воду, чтобы с потоком воды из почвы вымыло все излишки минеральных солей. После такого обильного пролива растения несколько дней не поливают. Влияние кислотности почвы на окраску цветов Крупнолистная гортензия с розовыми цветами имеет интересную особенность. Окраска лепестков зависит от уровня кислотности почвы. Изменяя его, мы можем влиять на оттенок соцветий. Для этого используют специальные удобрения для изменения цвета гортензий, такие как «Цветалон» или «Радуга». На сильнокислой почве цветы становятся голубыми и синими, на слабокислой — останутся розовыми. Если оттенок цветов слишком бледный или в окраске появляются бежевые оттенки, это говорит о том, что почва недостаточно кислая и пора провести подкисление или сменить грунт. Однако не все сорта способны менять окраску на синий. Например, низкорослый сорт «Pia» с розовыми цветами на кислой почве даст грязно-красный оттенок лепестков. Признаки недостатка кислотности О кислотности почвы можно судить по состоянию листьев гортензии. На нейтральной или щелочной почве на листьях появляется хлороз — лист становится светлым, и лишь прожилки листа остаются зелёными. Причиной этого является дефицит железа. Поскольку гортензии не приспособлены расти в нейтральной почве, они не могут усваивать железо, даже если этого элемента достаточно в грунте. При первых признаках хлороза необходимо подкислить почву или сменить грунт на более кислый. Для скорой помощи можно провести внекорневую обработку растений хелатом железа. Отличные результаты показывает применение удобрения нового поколения «Секвестрен Турбо», оно содержит азот и железо. Препарат можно вносить под корень или по листу. Почва для гортензии Гортензии предпочитают расти в кислой почве с pH= 5.5 - 6.0. Для выращивания гортензии в горшках можно использовать готовый грунт для гортензий, азалий или рододендронов или приготовить его самостоятельно. Почва для комнатной гортензии должна быть рыхлой, хорошо проводить воду и воздух, быть достаточно питательной и иметь кислую реакцию. Рецепт грунта для гортензии выглядит так: кислый верховой торф, перегной, садовая земля в равных пропорциях. В грунт можно добавить немного агроперлита, это сделает его более рыхлым и воздухопроницаемым. Вместо садовой земли хорошо использовать хвойную подстилку — её набирают в лесу под хвойными деревьями. Верхний слой лесной почвы содержит перепревшую хвою, он рыхлый, плодородный, имеет кислую реакцию и содержит микоризу — почвенный гриб, который живёт в симбиозе с растениями, которые любят кислые почвы. Если вы будете в лесу, заодно наберите немного мха сфагнума, впрочем, его можно купить и в магазине. Мох сфагнум имеет высокую гигроскопичность, он впитывает в себя излишки воды, и потом постепенно отдаёт её обратно. Кроме того он обладает бактерицидными свойствами и будет дополнительно защищать гортензию от патогенной почвенной микрофлоры. Достаточно выложить небольшую прослойку мха сфагнума на слой дренажных камней на дне горшка. Горшки и дренаж Гортензия любит влажную почву, но не терпит застоя воды. При посадке на дно цветочного горшка обязательно насыпают слой керамзита или речной гальки толщиной 2-3 см. Горшок должен иметь крупные дренажные отверстия. Для выращивания гортензии в комнатных условиях используют невысокие широкие горшки. Корневая система гортензии не такая глубокая, она больше разрастается в ширину. Перевалку проводят раз в год, новый горшок должен быть чуть больше по ширине, чтобы вокруг земляного кома оставалось 2-3 см. Пересадка комнатной гортензии Перевалку лучше проводить весной, после того как растения достали из холодного хранилища. Если вы приобрели новый саженец гортензии в горшке, не спешите сразу пересаживать его. Дайте растению несколько недель на адаптацию к новым условиям. Опытные садоводы советуют частично подрезать нижнюю часть корней вместе с земляным комом. Небольшая потеря корней стимулирует активный рост корневой системы. Если вы опасаетесь навредить гортензии, то при перевалке воспользуйтесь маленькими грабельками, чтобы «прочесать» поверхность земляного кома. Особенно важно это при пересадке недавно приобретённых растений. В питомниках и садовых центрах саженцы гортензии находятся в тесных горшках дольше, чем нужно. За это время корни переплетаются и полностью опутывают земляной ком. Если не нарушить их сплетение, то пересадка в горшок большего объёма не даст никакого эффекта — гортензия не сможет самостоятельно расправить корни, и пройдёт много времени, пока она нарастит новые впитывающие корешки. Обрезка комнатной гортензии Крупнолистная гортензия цветёт на верхушках прошлогодних побегов. Ремонтантные сорта дают две волны цветения: на побегах прошлого года в начале лета и на боковых побегах текущего года в середине лета. Простейшая обрезка сводится к удалению цветов в конце сезона. Цветонос обрезают до ближайшей к нему пары листьев. За сезон вырастает несколько нулевых побегов, которые зацветут в следующем году. У некоторых сортов образуется слишком много побегов, самые слабые можно вырезать до уровня почвы, когда растение уйдёт в состояние покоя. Грамотная обрезка комнатной гортензии позволяет получить компактное растение с большим количеством соцветий. Даже начинающие цветоводы смогут с ней справиться, если проявят должное внимание. Такую обрезку нужно проводить в два этапа. Начинают её с молодого однолетнего саженца. Когда на нём образуется две пары настоящих листьев, верхушку прищипывают. В течение месяца из оставшихся почек вырастают боковые побеги. Их также прищипывают, оставляя по 2 пары листьев. Это стимулирует образование побегов 3-го порядка, на концах которых к концу сезона закладываются цветочные почки. Таким образом за один год из одного побега мы получаем разветвлённый кустик, на котором в следующем году распустится множество цветов. Такую обрезку важно проводить своевременно, чтобы молодые побеги успели вызреть и сформировать цветочные почки.

Дачники незаслуженно обходят вниманием физалис. После прочтения этой статьи вам наверняка захочется вырастить физалис на своем участке, ведь у него целый список достоинств и удивительных качеств. Свое название культура получила от греческого слова «φυσαλίδα», что в переводе означает «пузырь». Плоды физалиса заключены в своеобразную коробочку из чашелистиков, по форме напоминающую китайский фонарик. Раскидистые кусты, увешанные множеством ярких «фонариков», украсят любую клумбу. Физалис на грядке Ягоды физалиса богаты витамином С, вкус плодов кисло-сладкий с приятным фруктовым ароматом. Благодаря высокому содержанию пектина они обладают желирующими свойствами. Шоколадный брауни и физалис Физалис используют в кулинарии для приготовления соусов и джемов, желе и мармелада. Кондитеры украшают физалисом торты и десерты: ягоды в раскрывшейся оболочке выглядят как тропические цветы. Они вкусны и в свежем виде, дети их просто обожают. Виды физалиса Существует множество видов физалиса, но нас интересуют три разновидности: декоративный, овощной и ягодный. Растения разных видов отличаются по высоте куста, размеру и вкусу ягод. Декоративный физалис На родине, в Южной Америке и Мексике, физалис является многолетним растением. В нашем климате его выращивают в однолетней культуре. И лишь декоративный физалис способен перенести русскую зиму. Надземная часть растения отмерзает, но весной от корня отрастают новые побеги. Физалис декоративный образует раскидистые кусты высотой 70-90 см. Его цветы похожи на цветы паслена, они не слишком привлекательны. Красота растения в его плодах. По мере созревания зеленые чашелистики окрашиваются в насыщенные красно-оранжевые цвета. Они сохраняют яркую окраску в срезке и используются для составления зимних композиций с сухоцветами. Ягоды декоративного физалиса не используют в пищу. Сорта: Франше / Франшетта, Алькекенге, Китайский фонарик. Овощной физалис Если ваше знакомство с физалисом началось с выращивания овощного физалиса, дружба могла не сложиться. Его плоды больше похожи на небольшие помидоры, чем на ягоды. Плоды овощного физалиса довольно крупные, масса ягод от 20-30 г до 60-90 г. Зрелые ягоды имеют желтую или фиолетовую окраску. Поспевший овощной физалис При выращивании в южных регионах вкус ягод более приятный, в средней полосе он довольно кислый. Ягоды овощного физалиса не имеют фруктового аромата, присутствует специфический привкус из-за содержания алкалоида физалина. Перед употреблением в пищу ягоды нужно обдавать кипятком. Это позволит смыть восковый налет с поверхности ягод, который дает горечь. Плоды овощного физалиса употребляют и в свежем виде, но чаще перерабатывают. Наиболее приятный вкус у сортов Московский ранний и Королек. Сорта Кондитер и Сливовый Джем содержит больше кислоты и пектина, они идеальны для переработки, но в свежем виде ягоды не так вкусны. Овощной физалис используют для приготовления джемов и варенья, он придает им желеобразную консистенцию. Можно добавлять его в томатные соусы или мариновать как помидоры. В переработке специфический привкус физалиса уходит. Среди многообразия сортов физалиса не так просто понять, какой из них является овощным, а какой — ягодным. Если в названии сорта вы видите слово «мексиканский» — это овощной физалис. Ориентируйтесь и на размер плодов в описании сорта. У овощного физалиса масса плодов сравнима с массой некрупного помидора, у ягодного — с массой помидорки-черри. Ягодный физалис Плоды ягодного физалиса совсем небольшие, массой 3-10 г. Они имеют восхитительный кисло-сладкий вкус и яркий фруктовый аромат. В зависимости от вида, растения образуют раскидистые кусты высотой 60-70 см или компактные кустики высотой 30-35 см. Ягодный физалис можно сушить, в сушеном виде ягоды похожи на изюм. Физалис флоридский дает самые мелкие и самые сладкие плоды, в них практически нет кислинки, но немного присутствует физалин. Ягоды нежные, хранятся не более 1,5 месяцев. Самый известный сорт: Филантроп. Физалис изюмный, земляничный, сахарный — это разные названия одного и того же вида. Его ягоды имеют сбалансированный кисло-сладкий вкус и приятный аромат, в котором улавливаются нотки земляники, мандарина, ананаса. Они настолько вкусны, что их лучше употреблять в свежем виде, тем более, что из-за мелкого размера плодов урожайность ягодного физалиса небольшая — примерно 0,5 кг ягод с куста. Лучшие сорта: Сюрприз, Земляничный, Изюмчик, Золотая Россыпь, Рахат-Лукум. Плоды земляничного физалиса имеют интересную особенность: при созревании они сами опадают на землю. Плоды с неповрежденной оболочкой могут храниться до полугода. Физалис перуанский или ананасный — это, пожалуй, самый вкусный из всех видов физалиса. Его ягоды имеют насыщенный фруктовый вкус и яркий аромат, в котором преобладает запах ананаса, присутствует легкая горчинка грейпфрута. Ягоды ананасного физалиса опадают только при перезревании, поэтому их лучше срезать чуть раньше. Хранятся они в течение 1,5-2 месяцев. Физалис перуанский подходит только для выращивания в южных регионах. Срок вегетации растений составляет 150 дней, что не дает возможности получить хороший урожай в средней полосе. Сроки посева физалиса Физалис — это растение семейства пасленовых, такое же теплолюбивое, как томаты, перец и баклажаны. Агротехника его выращивания во многом схожа с уходом за томатами, но есть некоторые отличия. В средней полосе физалис выращивают через рассаду, и лишь в южных регионах возможно выращивание физалиса прямым посевом семян в грунт. Срок вегетации раннеспелых сортов 90-95 дней, среднеспелые начинают созревать через 110-115 дней от появления всходов. Рассада физалиса развивается гораздо быстрее рассады томатов, ее высаживают в возрасте 30-40 дней. Сеянцы физалиса более ломкие, чем у томатов, поэтому при перерастании рассады очень сложно перевезти и высадить ее без повреждений. Сроки посева физалиса определяют, исходя из даты высадки растений на постоянное место. В открытый грунт рассаду физалиса высаживают только после того, как минует угроза возвратных заморозков. В средней полосе физалис хорошо растет в открытом грунте. На северо-западе, на Урале и в Сибири его лучше выращивать в теплице или на теплых грядках. Как правило, семена физалиса сеют на рассаду в те же сроки, что и раннеспелые детерминантные сорта томатов: в конце марта - начале апреля. Посев физалиса на рассаду Выращивание физалиса не отличается от выращивания томатов. Многие огородники жалуются, что его семена плохо всходят или не всходят вовсе. Это может быть связано с несоблюдением условий посадки. Предпосевная обработка семян Перед посевом лучше провести обработку семян стимулятором роста, это повысит их всхожесть и обеспечит дружный старт. Семена выдерживают в соке алоэ, растворе янтарной кислоты или растворе препарата «Гиберелон». В его составе фитогормон гиббереллин, он стимулирует прорастание семян и обеспечивает дружные всходы. Физалис практически не болеет, чем выгодно отличается от томатов и других пасленовых. По этой причине можно не протравливать семена физалиса перед посевом. Проращивание семян Можно предварительно прорастить семена физалиса. Для проращивания семена заворачивают во влажную ткань и помещают в контейнер или полиэтиленовый пакет для сохранения влаги. Контейнер с семенами размещают поближе к батарее или другому источнику тепла. Внимательно следите за температурой, чтобы она не поднималась выше +25-27°С, иначе семена могут сопреть и не прорасти. Как только семена проклюнулись, их высевают в почву.  Если передержать семена, то сеять их придется крайне осторожно, чтобы случайно не обломить корешок. Посев семян Гораздо проще высевать семена без проращивания. Поскольку рассада физалиса выращивается не так долго, как рассада томатов, нет смысла проводить пикировку, она задержит развитие сеянцев на неделю. Для выращивания рассады физалиса удобно использовать кассеты с крупными ячейками или стаканчики объемом 150-200 мл. Проверьте наличие дренажных отверстий, чтобы исключить застой воды в зоне корней. Перед посевом необходимо увлажнить и уплотнить грунт, чтобы семена не провалились на разную глубину. Присыпаем семена небольшим слоем земли, глубина заделки минимальная: 0,3-0,5 см, уплотняем почву, опрыскиваем ее из пульверизатора. После посева накрываем емкость полиэтиленом и ставим в теплое место. В умеренно влажной почве при температуре +22-24°С всходы появляются через 6-7 дней. Подготовка почвы При подготовке почвенной смеси для выращивания рассады физалиса важно соблюсти три фактора: воздухопроницаемость, влагоемкость и питательность. Лучше всего использовать за основу раскисленный верховой торф, можно заменить его кокосовым субстратом или низинным торфом. Верховой торф и кокосовый субстрат имеют рыхлую воздухопроницаемую структуру. У низинного торфа более мелкая структура, он склонен уплотняться после полива. Для того чтобы грунт не слеживался и оставался рыхлым, в него добавляют немного агроперлита или вермикулита. Биогумус обеспечит растения необходимым питанием. Лучший рецепт грунта для выращивания рассады физалиса: 7 частей раскисленного верхового торфа, 1 часть перлита, 2 части биогумуса. Очень полезно обогатить субстрат полезными бактериями. Они выделяют аминокислоты и фитогормоны, стимулируют рост и защищают растения от атак патогенной микрофлоры. При выращивании рассады в почвенную смесь добавляют препарат «Атлант. Бактерии-помощники». Достаточно 1 ч.л. препарата на 10 л грунта. Уход за рассадой Уход за рассадой физалиса не отличается от ухода за рассадой томатов. Освещение Как только появятся первые петельки всходов, емкости с рассадой переставляют в светлое место. В начале апреля растениям вполне достаточно естественного освещения, поэтому рассаду физалиса можно выставить на южные окна. При более раннем посеве лучше проводить досветку, чтобы растения не вытягивались. Рассада физалиса Получить крепкую рассаду гораздо проще, если использовать регуляторы роста. В фазе 3-4 настоящих листьев растения обрабатывают раствором препаратов «Крепень», «Регулар» или «Этамон-Био». Температура Физалис — это теплолюбивая культура, сеянцы хорошо развиваются при температуре +22-24°С. Обращайте внимание на то, что температура почвы всегда на несколько градусов ниже, чем температура воздуха. При выращивании рассады на подоконнике нужно контролировать температуру: в холодной сырой почве увеличивается шанс развития «черной ножки» — опасного грибкового заболевания, которое поражает сеянцы всех пасленовых. Полив Рассаду поливают по мере подсыхания грунта. Придерживаются общего правила, что лучше немного не долить, чем перелить. Недостаток влаги стимулирует рост корневой системы - корни «идут» в поисках воды. При переувлажнении грунта в почву не поступает достаточно кислорода, что плохо сказывается на росте корневой системы. Подкормка Когда на растениях появится 2-3 настоящих листа, можно провести первую подкормку комплексным органоминеральным удобрением, а через 2 недели — еще одну. Третью подкормку проводят через 10-14 дней после высадки рассады на постоянное место. Для подкормки можно использовать удобрение «Здравень Турбо для рассады» (NPK=13:6:26) или жидкое удобрение «Здравень Аква для рассады» (NPK=3,5:2,3:4,6). Они так же содержат нужные микроэлементы в хелатной форме и гуматы, которые улучшают усвоение минеральных удобрений. Закаливание За неделю-две до высадки физалиса на постоянное место необходимо начинать закаливание рассады. При выращивании физалиса в домашних условиях растения находятся при стабильной температуре и умеренном освещении. Яркое солнце и ветер могут погубить нежную рассаду, привести к появлению ожогов на листьях или поломке стеблей. Приучать рассаду к внешним условиям нужно постепенно, вынося ее на улицу или в теплицу на несколько часов. С каждым днем продолжительность пребывания рассады на улице увеличивается. Высадка рассады и уход за физалисом Физалис — это растение южных широт, привыкшее к яркому солнцу. Для посадки выбирайте солнечное место. Чем больше солнца достанется физалису, тем вкуснее и слаще будут его плоды. Высадку рассады физалиса на постоянное место проводят в те же сроки, что и высадку томатов. Физалис без подвязки ложится на землю. Рассаду высаживают в подготовленные лунки, обильно проливая их теплой водой. Полезно добавить в лунку щепотку бактериального препарата «Атлант. Бактерии-помощники». Физалис более спокойно переносит загущение, однако нужно понимать, что это раскидистое растение, которому требуется достаточно много места. Между растениями в ряду оставляют 40-50 см. Физалис не требует формировки. Растение образует разветвленный куст со множеством боковых побегов, по форме строения куста он напоминает перец. Но побеги физалиса более хрупкие и слабые. Им необходима подвязка, без опоры растения часто ложатся на землю. Цветок физалиса Чтобы все ягоды успели вызреть, в августе можно прищипнуть верхушки побегов, чтобы растение прекратило рост и пустило все силы на созревание плодов. В дождливое лето ягоды физалиса могут опадать преждевременно, до созревания, в таком случае их нужно дозаривать в домашних условиях. Подобно помидорам они хорошо дозревают в течение 1-2 недель. На дозаривание...

Ароматный, полезный, красивый — это базилик. Пряная зелень универсальна: ее кладут в мясные, рыбные, овощные блюда и даже в чай. Кто жует листья базилика, добавляет себе здоровья, что особенно ценно в пандемию коронавируса. Растение нетрудно вырастить на подоконнике, а значит сэкономить семейный бюджет. Недаром «домашний огород» становится все популярнее. Сорта базилика для выращивания на подоконнике Зелень можно вырастить на кухне. Какой базилик идеален для выращивания в домашних условиях? Для «грядки» на подоконнике подбирают низкорослые, быстрорастущие сорта с зелеными листьями. Базилик на подоконнике Сорта фиолетового окраса красивее, но выше ростом, требовательнее в уходе. При круглогодичном «зеленом конвейере» учитывают сроки созревания, чтобы постоянно иметь к столу отросшие свежие листочки. Специалисты советуют выбирать для выращивания базилика на подоконнике хорошо зарекомендовавшие себя сорта. «Лимонный» – прекрасный сорт с ароматом лимона и нежной глянцевой зеленью. Сильные нотки лимона и лайма имеет также «Цитрусовый фреш». «Маркиз» — кустик, похожий на шарик, с массой мелких зеленых листочков. «Карлик» — низкорослое растение (10-18 см), украшенное фиолетовыми или зелеными листьями. Сорт среднеранний, с пряным вкусом. В компанию можно взять и сорт «Сибирский карлик». Базилик Карамельный «Гвоздичный» — зеленолистный ранний сорт с запахом гвоздики и перца. «Фиолетовый комнатный» — растение не выше 30 см с фиолетовой листвой, с сильным ароматом. Хорошо растёт на подоконнике и «Гранатовый браслет». «Осмин» — один из новых сортов базилика с нарядными ярко-фиолетовыми листьями. «Ереванский» — известный скороспелый высокорослый сорт для открытого грунта. Можно выращивать в комнате. Аромат душистого перца и чая. Есть в продаже и семена для выращивания микрозелени. Они тоже отлично подойдут для подоконника. Подготовка почвы Какую почву предпочитает базилик, если выращивание происходит на подоконнике? Это покупной грунт для рассады, комнатных растений. Или приготовленный самостоятельно грунт из перегноя и торфа (соотношение 1 к 2). Обязателен дренаж из гальки, керамзита в 2-3 см. Можно использовать горшок для выращивания объемом 1-2 л, контейнеры, любую емкость высотой не менее 15 см с отверстиями на дне. Землю перед использованием дезинфицируют. Прокаливают в духовке полчаса (температура 70-90 градусов С), ошпаривают кипятком или проливают раствором марганцовки (2,5 г на 5 л воды). Способы размножения базилика Выращивают базилик в домашних условиях посевом семян, укоренением черенков, укоренившимся кустом. Посев семенами и уход за молодыми всходами При выращивании базилика из семян урожай можно собирать через полтора— два месяца. Такие растения дают витаминную продукцию и украшают помещение целый год! Семена базилика желательно замочить перед посевом, так как содержащиеся в них эфирные масла затрудняют прорастание. Замачивают семена в теплой воде на 1-2 суток, воду меняют через 12 часов. Затем их держат часа два в розовом растворе марганцовки и просушивают на бумажной салфетке, ткани. Посев базилика происходит так. Мелкие семена подхватывают пинцетом и заделывают во влажную почву на глубину в 1 см. Затем их следует присыпать землей, полить и накрыть стеклом или пленкой для парникового эффекта. Горшок (другую тару) с базиликом ставят в теплое место. Периодически проводят полив, опрыскивая посевы теплой водой (температура 30 градусов С). Через неделю или чуть больше дает всходы базилик на подоконнике. Выращивание продолжают, убирая стекло (пленку) и прореживая ростки. Расстояние всходов друг от друга не менее 10 см. При достижении сеянцев «ростика» 5-7 см, им подсыпают земли. Семена базилика сеют в течение года с перерывом с 25 мая по 25 июля. Так как при длинном световом дне растение быстро зацветает, листочки теряют питательную ценность. Тонкости размножения черенками Легче размножить базилик посадкой черенками. Срезают верхушечные, боковые побеги со взрослого растения. Веточки можно взять даже от магазинного экземпляра. Их ставят в воду на 1-2 недели (воду меняют ежедневно) до появления корешков. Затем укоренившиеся черенки сажают в горшок. Уже через 2-3 недели можно начинать сбор урожая. Удобный способ для размножения зимой. Но срезать зелень с куста можно лишь 3-4 месяца. Выращивание рассадой Это тот же посев базилика семенами с дальнейшей пикировкой. Густо посеянные семена базилика на подоконнике в фазе 3-4 листьев пересаживают в отдельную посуду. При посадке следует прищипнуть корешок, чтобы стимулировать хороший рост куста в дальнейшем. Выращивание базилика укоренившимся кустом Растения можно забрать с дачной грядки и посадить в комнате на подоконнике. Так продлевают урожайный сезон, хотя базилик быстро зацветает. Уход за базиликом Базилик, если его выращивание осуществляется на подоконнике, предъявляет ряд требований. Особенно это касается температуры и освещения. Уход за растением включает полив, подкормку, формирование куста. Выбор оптимального места и освещения Самое подходящее в комнате место для базилика — окна, выходящие на юго-запад, юго-восток. Ведь базилик светолюбив. При недостатке света растение вытянется, будет слабым. Осенью и зимой (особенно на северных окнах) у этой пряно-вкусовой культуры должна быть подсветка не менее 12 часов в день. Понадобятся специальные лампы для растений, которые размещают над растениями на расстоянии не менее 15 см. Температурный режим и влажность Главная особенность базилика — теплолюбивость. Базилик среди всех однолетних пряно-вкусовых растений наиболее требователен к теплу. Он хорошо себя чувствует при температуре 20-25 градусов С. При более низкой температуре да еще на сквозняке неженка-базилик начнет «чахнуть», потеряет аромат. Поэтому его лучше всего выращивать в комнате, а на лоджию, балкон выносить только летом. Но при всей тяги растения к теплу помещение, где растет базилик, можно и нужно проветривать. А также опрыскивать листья в жару и особенно в отопительный период. Полив и подкормка Полив летом должен быть регулярным, зимой более умеренным — не меньше раза в неделю. Но все зависит от состояния земли в емкости. Если грунт подсох, то нужно поливать. Если почва переувлажнена, следует ее подсушить. Особенно губительны пересушка и переливы для молодых сеянцев. Поливать базилик лучше утром отстоянной водой. «Напоив» растение, подрыхлите поверхность земли в горшке. При выращивании базилика на подоконнике нельзя забывать о подкормке, ведь почва в горшке истощается. «Кормят» зелень комплексным минеральным удобрением для комнатных растений раз в месяц, весной — дважды в месяц. Сухое удобрение (дозы в инструкции) рассыпают в горшке и поливают базилик. Жидкую подкормку вносят после основного полива.  Можно подкармливать гуминовыми удобрениями на основе органики. Или использовать отходы с кухни. Посыпать землю чуть-чуть древесной золой (богата калием, фосфором) и затем полить. Измельченную яичную скорлупу (источник кальция) залить водой, настоять три дня и также полить грунт в емкости. Много микроэлементов содержится в настое луковой шелухи. Горсть шелухи заливают 1,5 л кипятка, настаивают 2 часа, затем разводят наполовину водой и поливают почву в горшке с базиликом. Хорошая подкормка — спитой чай (без ароматизаторов). Высушенную заварку (стакан) заливают 3 л кипятка и ждут, пока не остынет. Процеживают и поливают. Дрожжи служат стимулятором роста. Половину пакетика дрожжей 10-11 г заливают 5 л теплой воды. Немного настаивают и поливают из расчета 1 стакана дрожжевой закваски на 5 л воды. Можно добавить 1 ст. л. меда или 2 ст. л. сахара. Формирование куста и сбор урожая Правильная формировка базилика влияет на урожайность и вид куста. Прищипывая верхушки побегов, получают облиственное красивое «деревце». Первое «обрезание» проводят, когда у растения имеются четыре — шесть листочков. Снимают сверху два листика. После этого появятся боковые побеги. Их прищипывают так же, образуя компактное растение. При этом у растения на побегах должно оставаться четыре листика снизу. Первый урожай собирают через полтора месяца.  Собирая урожай, обрывают более старые боковые листья. Самая полезная и ароматная зелень, когда базилик только зацветает. Тогда листочки срезают, а набившие цвет бутоны удаляют. Цветущие растения оставляют только для получения базилика из семян. Зелень используют в свежем, сушеном, замороженном виде. Используют листочки и веточки. Особый вкус листья придают салатам, маринованным овощам, мясу, рыбе, лимонный базилик — чаю. Для сушки базилик раскладывают тонким слоем на бумаге в проветриваемом месте. Через несколько дней высушенный лист базилика кладут в плотно закрытую стеклянную (не пластиковую!) посуду. Хранят в сухом темном прохладном месте. Болезни и вредители базилика В домашних условиях базилик обычно не поражается болезнями и вредителями. Чаще всего страдают неокрепшие сеянцы. Тонкие ростки всходов может поражать черная ножка, фузариоз. Этому способствует повышенная влажность почвенного грунта, загущенная посадка, плохое проветривание. Вредитель, который может напасть на базилик в комнате, — тля. Но это встречается редко. Соблюдают агротехнику выращивания базилика, чтобы не допускать появления болезней и вредителей. Но если напасть объявилась, принимают срочные меры. Использовать «химию» в этом случае не рекомендуется. При поражении черной ножкой, фузариозом растения придется уничтожить. Если в горшке соседнее растение с виду здорово, отправьте его на временную изоляцию. До тех пор, пока не удостоверитесь: растение в порядке. С тлей, которая высасывает сок, можно побороться народными средствами. Измельчают пять зубчиков чеснока, заливая стаканом воды. Стакан плотно закрывают и настаивают два дня. Процеживают настой и протирают смоченным тампоном листья и стебли базилика. Обрабатывают ежедневно до исчезновения тли. Можно применить жгучий перец. Берут 30 г сырья, заливают стаканом воды, кипятят час. Затем настаивают под крышкой сутки. Раствор (10 мл) разводят в 1 л воды и опрыскивают раз в 2 недели. Заключение Выращивание базилика на подоконнике — несложное и полезное занятие. Свежая зелень каждый день будет на столе. Только употреблять базилик можно в небольших количествах и не ежедневно: в нем содержатся соединения ртути.  Лучше чередовать его в рационе с зеленым луком, салатом, петрушкой, укропом и другой зеленью, которую тоже можно вырастить на подоконнике.

Паутинный клещ может поселиться практически на любом домашнем растении. Паразиты питаются соком листьев комнатных цветов, отравляя растение своими ядовитыми ферментами. Прокалывая хоботком листья и вытягивая из них сок, эти членистоногие паразиты нарушают развитие и жизнедеятельность растения. Когда на комнатном цветке появляется тонкая паутинка, значит, оно уже серьезно больно. Появившись на одном растении, этот вредитель способен погубить все ваши комнатные цветы. Паутинный клещ на олеандре В самом начале присутствие вредителя трудно распознать из-за его микроскопических размеров. Заметной становится тончайшая паутинка между стеблем и листьями: затем отдельные листовые пластины жухнут, свертываются, превращаются в сухую труху. Если рассмотреть скрюченный листочек под увеличительным стеклом, можно увидеть сероватый налет и движущиеся «песчинки» – это и есть паутинные клещи. Сигналы «паутинщиков»: по листовой пластине словно прошлись иглой. Такие «уколы» легко рассмотреть на свету; на розетке листьев заметны небольшие пятна бурого цвета, которые потом расплываются сильнее, образуя все большие очаги; крона, цветоносы сохнут и опадают; растение перестает развиваться; цветок опутывается паутиной. Листья поврежденнного паутинным клещом растения Источники заражения домашних оранжерей: покупка нового растения, а вместе с ним и «переезд» в дом паразитов; надуло ветром – виной станет открытое окно или лоджия; паутинный клещ может зацепиться за одежду, подмётки ботинок, шерсть домашнего кота или собаки; зараженной может оказаться почва, взятая с клумбы; яйца «паутинщиков» остаются жизнеспособными в течение 5 лет, поэтому необходимо тщательно промывать и дезифицировать кашпо, горшки, поддоны; вредитель активизируется, если цветок недостаточно поливают в сухих и жарких комнатных условиях: начинает активную яйцекладку - одна самка за две-три недели способна произвести 250-300 яиц. Профилактика паутинного клеща- «оккупанта» Каждому вновь купленному или полученному в подарок растению устройте карантин в течение 1-2 недель. Не ставьте его в этот период рядом с другими цветами. Ежедневно осматривайте оборотную сторону листьев своих домашних растений, особенно если дома сухой воздух и высокая температура. Не ставьте рядом с горшечными растениями букеты с улицы. Чем раньше выявите болезнь ваших комнатных цветов, тем быстрее можно с ней справиться. Появление паутины означает, что на растениях уже присутствует «армия» вредителей. Как бороться с паутинными клещами Для защиты следует использовать как химические, так и народные средства. У тех и других есть свои положительные и отрицательные стороны. Так, химические препараты, акарициды, не безопасны для здоровья людей и домашних питомцев, а народные способы при сильной зараженности цветка могут не справиться с вредителями. Химическая защита При появлении паутины и осыпании листьев уже необходимы химические средства – акарициды. Самыми эффективными акарицидами против паутинного клеща считаются «Неорон», «Аполло», «Омайт», «Майт», «Магус», «Ниссоран», «Флумайт», «Санмайт», «Ортус» и «Митак». Для комнатных растений выбирайте средства с 3-4 классом токсичности: например, «Аполло» относится к 4 классу токсичности, но он достаточно эффективен, так как поражает яйца и личинки, а взрослые клещи теряют способность к размножению. "Зеленое мыло" - популярное у цветоводов средство Продуктивен и препарат широкого спектра «Фуфанон», который производится на основе карбофоса. Он относится к 3 классу токсичности. Не используйте против паутинного клеща дихлофос: насекомые не реагируют на этот препарат, при распылении в доме можно доставить дискомфорт только себе и домашним животным. При работе с химическими средствами важно строго соблюдать все рекомендации в инструкции: наденьте одежду с длинным рукавом, перчатки и головной убор, чтобы защитить кожу и волосы; распыляйте препараты на открытом пространстве балкона или лоджии; при активном заселении вредителя необходимо сделать не менее четырех обработок с интервалом в 5-7 суток; после процедуры поместите цветок в полиэтиленовый пакет на 1-3 часа для лучшего эффекта, не оставляйте на солнце; продезинфицируйте внешнюю поверхность горшка, окно и подоконник спиртом. Народные методы На ранней стадии обработайте все комнатные растения от насекомых густой мыльной пеной из хозяйственного или дегтярного мыла. Особенно тщательно намыливайте листовые пластины с обратной стороны, где находятся клещи, а также стебли и ствол. Старайтесь, чтобы пена не проникла в корневую систему растения, предварительно защитив почву полиэтиленом. Протрите мыльной губкой внешнюю поверхность цветочного горшка. Первый раз в «мыле» оставьте растения на 3-4 часа, при повторных обработках - можно сразу смывать. Допустимая температура воды: + 40 градусов. Смывайте душевой лейкой, осторожно опрокинув растение в ванной на бок. Желательно сверху убрать небольшой слой земли, чтобы потом досыпать свежий. Такую обработку нужно проводить раз в неделю на протяжении месяца. Клещи боятся пара, поэтому можно попробовать их убрать таким способом. Перенесите горшки с цветами в ванную комнату, закройте дверь и откройте кран с горячей водой, оставив цветы на 15-20 минут. Повторять процедуру нужно каждые 3-5 дней. Такой метод подойдёт, если зараженность небольшая. Суккуленты и другие цветы с толстыми мясистыми листьями можно протереть спиртом, в том числе и поверхность горшка. Известно, что дыхательные отверстия вредителей забивает масло. Используйте эмульсию из рапсового масла и мыла. Смешайте столовую ложку рапсового масла с чайной ложкой жидкого мыла, взбейте до состояния белой эмульсии, залейте литром воды и наполните раствором пульверизатор. Ликвидировав колонию паутинного клеща, пересадите растение в другой горшок со свежей землёй, добавив для защиты корневой системы биопрепараты с полезными почвенными бактериями. Прежде чем поставить обработанные растения обратно на подоконник, постирайте шторы, поскольку они соприкасались с заражёнными цветами. Обдайте поддоны кипятком, протрите подоконник и окно спиртом. Паутинный клещ на розах Особенно часто паукообразные атакуют розы. Об этом сигнализирует ряд признаков: листья покрываются белым налетом, желтеют, скручиваются и высыхают; соцветия уменьшаются в размерах; роза постепенно увядает; на листьях появляются тонкие нити паутины. Паутинные клещи особенно активизируются на розах из-за недостаточного полива, поэтому колючих красавиц нужно вовремя поливать. Нельзя перебарщивать с азотными удобрениями – они провоцируют особенно активное размножение паразитов. Спасает розу от «паутинщика» мыльный раствор. Можно также опрыскивать грунт и сам цветок настоем чеснока. Измельчите полкило чеснока, залейте тремя литрами воды и оставьте на пять дней в тёплом месте. Профильтруйте средство и разведите 60 мл настоя на 10 литров воды. В готовый раствор добавьте 50 граммов хозяйственного мыла и обработайте растение из распылителя. При большой заражённости потребуются химические средства. Из них менее токсичным считается «Фитоверн». Выберите для обработки один день в неделю, повторив опрыскивание 3-4 раза за сутки. Чтобы у паразитов не возникало привыкания, препараты нужно периодически менять. Для защиты в домашних условиях подойдут «Аполло», «Флоромайт», «Неорон». Спасти орхидею от паутинного клеща Вредитель атакует орхидею при высокой температуре воздуха (+27°) и его сухости. Не забывайте регулярно осматривать цветок и протирать крону влажной салфеткой. Полезно периодически проливать цветы тёплым душем до 40 градусов, ежедневно распылять воду по листьям. В самом начале заражения растение можно аккуратно обрабатывать от паутинных клещей антисептиками, например, используя всё тот же медицинский спирт. Фитоверм - средство от паутинного клеща Большие колонии паутинного клеща уничтожат такие препараты, как «Фитоверм», «Актелик», «Неорон», «Тиофос». Помогает также «Массай»: он проникает в растение, делая его сок несъедобным для вредителей на всех стадиях развития - от личинок до взрослых особей. Паутинных клещей истребляют клещи-энтомофаги (пожиратели), для которых «паутинщики» - пища. Когда она пропадает, хищные членистоногие погибают и сами. Фикус и паутинный клещ Здоровый фикус обычно «не по зубам» этому вредителю, поскольку у растения очень плотные листья. Но больные ослабленные фикусы с потерявшими плотность листьями могут стать легкой добычей паразита. Фикусы становятся более уязвимыми для паутинного клеща под прямыми лучами солнца и сильной жаре. Причиной ослабления растений могут стать недостаточный полив, переизбыток азотных удобрений. На пораженных вредителем листьях появляются светлые точки, желтые пятна, на их оборотной стороне - серый налет и сетка паутины. На первых стадиях поражения спасти фикус могут народные методы. Нанесите густую мыльную пену из хозяйственного мыла на крону и верхний слой грунта, через 4 часа смойте теплой водой. Повторите обработку не менее пяти-восьми раз, выдерживая между ними промежуток в 2-3 дня. Чтобы удалить паразитов, протирайте листья, стебель фикуса сначала салфеткой, смоченной в медицинским спирте, затем – просто влажной салфеткой до исчезновения вредителей. Боятся паутинные клещи настоя луковой шелухи. Залейте 100 граммов сухой шелухи 5-ю литрами горячей воды и дайте настояться в тёмном месте 5 дней. В емкость с раствором опускайте листья фикуса (если он небольшого размера), а стебель и почву обработайте составом из пульверизатора. Настой можно приготовить, используя дольки чеснока. Если площадь охвата вредителем большая, на помощь придут только химические препараты - любые акарициды, разрешенные для применения в помещении. Вылеченный фикус нужно обрабатывать каждый месяц, чтобы предотвратить повторное заражение. Лучшая защита фикуса от паутинного клеща - регулярный осмотр листьев, обработка листьев и стебля влажной салфеткой. Защита драцены от паутинного клеща Драцена неприхотлива, но при неправильном уходе становится беззащитной перед «паутинщиком». Основные признаки его появления – плёнка паутины, тёмные точки и расплывчатые пятна (серые, светло-жёлтые) на внутренней стороне листьев. Протрите листья драцены спиртом или водкой, через 15–20 минут проведите по листьям влажной губкой. Затем обильно опрыскайте и полейте драцену, и на 2–3 дня накройте полиэтиленом. Внутрь поместите порцию нарезанного лука, чеснока или емкость с небольшим количеством скипидара. Для защиты от нападения вредителя еженедельно опрыскивайте драцену отваром, приготовленным из клубней цикламена. Используйте кварцевую лампу для защиты листьев в течение 2–3 минут. При сильном поражении применяйте акарициды — «Неорон», «Агравертин», «Санмайт», «Аполло». Помогают 3–4 обработки разными препаратами с интервалом 5–12 дней. Нежный бальзамин против паутинного клеща Сочные листья и стебли бальзамина очень привлекательны для вредителя. Присутствие паутинных клещей определяется по многочисленным точечным проколам на листьях. Размер пятен увеличивается, края листьев скручиваются. Когда вредителей становится много, листья полностью теряют цвет, усыхают и опадают. Паутина сначала появляется между стеблем цветка и листьями, затем покрывает более обширные участки. Если не принять меры, растение погибнет. Используйте «тяжёлую артиллерию» - препараты «Актеллик», «Фитоверм», «Санмайт», «Аполло». При первых признаках появления паутинного клеща можно удалить пораженные участки (стебли, верхушки). Обработка растения настоем корней одуванчиков даёт неплохой результат: 20 граммов измельченного сырья залейте литром кипятка; настаивайте в течение суток; опрыскивайте настоем 2 раза в сутки. Можно также сделать концентрат на основе чеснока. Измельчите 150 граммов зубчиков, залейте литром воды. Через 8 часов средство можно использовать: 5 мл концентрата разбавьте литром воды, этим составом обрабатывайте бальзамин ежедневно до исчезновения паутинных клещей. Паутинный клещ на фиалках Пик активности паутинных клещей на фиалках наступает во время сухой жаркой погоды летом или во время отопительного сезона в холодное время года. О поражении свидетельствует общее ухудшение состояния растения. На листьях появляется множество мелких светлых точек. На ворсинках листа прощупываются шероховатости, в лупу видны утолщения. В центре розетки листья перекручиваются, становятся ломкими, перестают расти. Бутоны опадают или не распускаются. Как не допустить заражения паутинным клещом? Новые цветы не ставьте сразу рядом с вашими фиалками, сначала обработайте акарицидом, выдержите в карантине около месяца. Своевременно удаляйте сухие цветоносы, пожелтевшие или загнившие листья. Соблюдайте правильный для фиалок режим полива, комнатной температуры, внесения подкормки (воздух прогрет до +24 °C; влажность более 45%; световой день длится 10-12 часов; рыхлая почва, не перекормленная азотом). Если в помещении сухо и жарко, осторожно купайте фиалки (летом 1 раз в месяц, зимой – 1 раз в 2 месяца) в теплой проточной воде из-под крана, аккуратно прикрыв земляной ком полиэтиленовым пакетом. Тщательно промывайте оборотную сторону листьев, но при этом старайтесь не попадать водой в центр розетки. После душа сенполии ставят в теплое место для просушки, избегая сквозняков. Если паутинный клещ оккупировал фиалки, используйте акарициды. Разведите препарат в соответствии с инструкцией и опрыскайте растение. Для молодых (недавно высаженных) фиалок достаточно одной обработки.

Как спасти посадочный материал от перерастания     В старину о щедром урожае заботились заранее, соблюдали определённые обряды. На светлый праздник Благовещения (7 апреля) в храм несли для освящения семена и горсти земли, запасались святой водой для полива. Этот день олицетворял собой начало весны и посевного сезона. В наше время рассадные хлопоты начинаются уже в феврале – сначала посев перца, чуть позднее томатов и других теплолюбивых культур. Периметр подоконника, где обычно размещаются растения, далёк от условий теплицы или огородной грядки: жара от батарей, недостаток солнечного света (его примерно в это время в 20 раз меньше, чем требуется) и теснота. В результате растения вытягиваются, теряют жизненные силы: стебель становится тонким и слабым, может начаться раньше времени процесс цветения. Такая рассада плохо переносит пересадку, медленно развивается и не даёт хорошего урожая. Что делать? Народные хитрости Обычно молодые растения бывают готовы к переносу на постоянное место через 55 или 60 дней, как зёрнышко попадает в землю. Высота правильной рассады (томатов) составляет 20 см, у неё упругие листья и плотный стебель фиолетового оттенка. Если сеянцы вытянулись до длины 30 см, перерастание считается незначительным. В этом случае требуется только закаливание, перенос в более прохладное помещение, на веранду или отапливаемую теплицу. При отсутствии таких возможностей и вытягивании стеблей от 45 до 55 см говорят о средней и высокой степени перерастания. Опытные огородники на этот счёт дают следующие советы. Чтобы саженцы не вытягивались, попробуйте удалять крупные нижние листья – как только они начинают соприкасаться с соседними. Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал, что нужно тянуться вверх. При обрывании нижних листочков растение замедляет рост, оставляя силы для укрепления и утолщения стебля. При переносе на постоянное место такая рассада в лунку погружается «по уши», затем образует много придаточных корней, быстро растёт. Рассада перерастает... Для огорода на подоконнике необходим дополнительный свет: лучше купить специальные лампы, а ещё смастерить экран, который будет отражать дневной свет из окна (лист картона оклеить фольгой). С жарой от батарей справляются так: рядом ставят большую ёмкость с водой (10 л), в которую опущен конец толстой ткани, накинутой на батарею. Испаряясь, вода увлажняет сухой комнатный воздух. Но, к сожалению, народный опыт не всегда срабатывает на результат. По науке Укрепить растения, сформировать толстые стебли, тёмно-зелёные листья и мощные корни, предотвратить перерастание помогут специальные регуляторы роста рассады. Среди них – препарат «Крепень» от компании ООО «Ваше хозяйство». "Крепень" - чтобы рассада не перерастала При низкой освещённости, загущении и высокой температуре «Крепень» оптимизирует распределение питательных веществ в растении. Он замедляет вытягивание надземной части, вызывает укорачивание и утолщение стебля, увеличивает ширину листьев. Большая часть микроэлементов поступает в корни, вызывая их усиленный рост. Благодаря препарату «Крепень» улучшается декоративность кустарников, продлевается цветение горшечных и садовых растений, ускоряется плодоношение. Средство выпускается в ампулах объёмом 1,5 мл для приготовления раствора на один раз, а также удобном шприце-дозаторе ёмкостью 6 мл и более экономичном флаконе (10 мл), которого хватает надолго. Препарат растворяют сначала в небольшом количестве воды, а затем увеличивают до нужного объёма и поливают растения в день приготовления. Важно знать, что одно опрыскивание не спасёт рассаду от перерастания. После стадии торможения роста у обработанных растений через 5-8 дней вновь активируются эти процессы. И только второе и третье опрыскивание сформирует крепкую рассаду с сильной корневой системой. Ещё один бонус Препарат «Крепень» можно использовать не только во время формирования рассады, но и в течение всего периода вегетации растений. Особенно эффективен полив этим раствором под корень. Улучшается внешний вид растений, они становятся компактными и с укороченными междоузлиями. Повышается устойчивость к заболеваниям и вредителям, тля и гусеницы обходят посадки стороной. Увеличивается количество завязей и цветочных почек, урожайность. Садовые культуры более выносливы к заморозкам и засухе. "Крепень" формирует мощные растения в период вегетации Например, томаты, перцы и баклажаны благодаря «Крепню» повышают урожайность в 2 раза. Имея разветвлённую корневую систему, прочный основной стебель, боковые побеги и здоровую ярко-зелёную крону листьев, они увеличивают число завязей и плодов, их размер, меньше болеют и хорошо переносят температурные перепады погоды. Огурцы увеличивают количество зеленцов, капуста – вес кочана, сельдерей радует сочными, толстыми черешками и крупным корнеплодом. Очень восприимчивы на опрыскивания «Крепнем» цветочные и декоративные растения. Петунии увеличивают количество побегов и бутонов, размер цветков, превращаясь в благоухающий лепестковый ковёр. Клумба будет полностью заполнена цветами - не останется ни одного «лысого» островка! «Крепень» в период вегетации выпускается в удобном флаконе с мерным дозатором Opti DOZA. Нужно просто нажать на контейнер с содержимым до заполнения необходимого уровня дозатора. После чего отмеренное количество препарата вылить в ёмкость с водой и тщательно перемешать. Такая конструкция флакона не позволяет выливаться жидкости более, чем заполнено в мерном отсеке. Всё точно и оптимально, как и алгоритм опрыскиваний и полива.

Мудрые говорят: всё, что выращено своими руками, с заботой и любовью к растениям, приносит нам здоровье и радость. Чтобы сад-огород дружно плодоносил, не болел и щедро делился урожаем, нужно вовремя восполнять его ресурсы. Поэтому без подкормок, которые поддерживают растения на всех этапах их развития, не обойтись. «Здравень Турбо» и «Здравень Аква» - идеальная подкормка для овощей, цветов, плодовых деревьев и кустарников. Компания «Ваше хозяйство» разработала специальную серию комплексных удобрений «Здравень», сбалансированных для потребностей самых популярных возделываемых культур. Она содержит все необходимые питательные вещества для роста и плодоношения растений: макроэлементы - азот, фосфор, калий, магний; микроэлементы - железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт. В состав включён еще один важный ингредиент - гумат натрия. У разных садоводов – разные предпочтения. Одни любят в качестве подкормки использовать сухие смеси, другие – жидкий концентрат. Для удобства всех линейка удобрений «Здравень» выпускается в двух видах: «Здравень Турбо», сухая быстрорастворимая смесь «Здравень Аква», жидкий концентрированный раствор. Удобрение в своём составе не содержит хлора, который угнетает развитие корней и снижает усвоение полезных ингредиентов. По наблюдениям специалистов, «Здравень» повышает урожай на 17-20 %. «Турбо» доберётся до каждого корешка «Здравень Турбо» быстро и равномерно растворяется в воде комнатной температуры, не образуя осадка. Готовая смесь, попадая в почву, хорошо усваивается корневой системой растений благодаря хелатной форме ряда микроэлементов - марганца, цинка, меди и железа. В обычном виде эти минералы усваиваются растением только на 30–40%, вступая в почве в перекрестные реакции. При этом образуются сложные соединения, которые уже не могут стать строительным материалом для живого растительного организма. Хелатная формула подкормки позволяет увеличить положительный результат до 90%. Хелат (от греческого chele - "клешня") представляет собой сложный органический комплекс, химическое соединение микроэлемента с хелатирующим (захватывающим) агентом. Такой агент удерживает ионы микроэлементов в растворимом состоянии до момента поступления в растение, улучшая их усвоение и обмен веществ. Примером хелатных соединений в природе можно назвать гемоглобин человека, где минералом является железо, а также хлорофилл в растениях, включающий магний. Встраивание полезных веществ в хелатной форме предотвращает развитие хлороза (нарушения фотосинтеза) и пожелтение листьев у растений, помогает им быстро справиться с последствиями пересадки и затенения, резких перепадов температур и влажности. В «Здравень Турбо» входит также гумат натрия. Это гумусовое вещество улучшает структуру почвы, усиливает активность полезных микроорганизмов, восстанавливает грунт, загрязнённый остатками пестицидов и гербицидов. Благодаря комплексному удобрению «Здравень Турбо» растения формируют мощную корневую систему, имеют крепкий иммунитет и дают высокий урожай. Для каждого вида овощных, цветочных и плодово-ягодных культур разработан свой персональный сбалансированный состав полезных микроэлементов – серия включает 18 продуктов. Минеральное удобрение продаётся в пакетах по 15, 30 и 150 г, а также в банке (пластиковом бочонке) массой 300 г. Растворяется в тёплой воде: 15 г - на 10 л на 1,5 кв. м. для корневой подкормки, на опрыскивание кроны - 10 г на 10 л воды. Для удобного расчёта: в чайной ложке с горкой 7–8 г препарата, в спичечном коробке 18–19 г. «Аква» - сила в каждой капле Подкормка «Здравень Аква» производится в жидкой концентрированной форме. Удобрение хорошо усваивается растениями благодаря сбалансированному составу и хелатной форме микроэлементов. В производстве «Здравень Аква» используется специально подготовленная вода, которая прошла несколько ступеней очистки и магнитную обработку для укрепления иммунитета растений. Удобрение способствует развитию сильной корневой системы, кроны, увеличению количества завязей и плодов. Благодаря правильному соотношению полезных веществ улучшаются вкусовые качества собранного урожая овощей, ягод, фруктов и зелени, его сохранность. Садовые и комнатные цветы обильно цветут, радуют ярким окрасом бутонов и листьев. «Здравень Аква» удобно использовать при выращивании рассады культур. Сбалансированный состав подкормки незаменим в период роста и созревания капусты, томатов, перцев, огурцов, лука, чеснока и корнеплодов. При её регулярном применении повышают урожайность также ягодники, плодовые деревья и кустарники. «Здравень-аква антистресс регенератор листьев» «Здравень Аква» включает 13 видов для различных культур и цветов. Среди них - «Здравень Аква антистресс регенератор листьев», который используется как скорая помощь при пожелтении листьев (хлорозе), перепадах температур, нарушении влажности и освещённости, ошибках в агротехнике, а также при перевозке и пересадке растений. Серия жидких удобрений «Здравень Аква» расходуется экономично: всего 50 мл на 10 л воды для корневой подкормки и 35 мл на 10 л воды при внекорневом поливе. Его допустимо проводить совместно с обработкой препаратами против вредителей и болезней. Подкормка выпускается в экономичных пластиковых бутылках - 0,5, 1 и 1,8 л. Их хватает на 100, 200 и 360 л воды! Есть удобная разовая упаковка – пакет объёмом 50 мл на 10 л воды. Нектар для комнатных цветов «Какая вкусная герань!» - говорил герой старого доброго мультфильма «Кошкин дом». Насчёт вкуса утверждать сложно, а вот красоту и пышное цветение своим комнатным неженкам обеспечить легко. Для этого есть готовое решение - «Здравень Турбо для комнатных цветов» и «Здравень Аква для комнатных цветов». Концентрат в сухом и жидком виде содержит азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, а также бор, марганец, цинк, медь, молибден и в хелатной форме железо. Подкормка помогает растениям формировать здоровую листовую массу, продлить период цветения, сохранять декоративность, насыщенную окраску листьев и бутонов, быть устойчивыми к атакам насекомых-вредителей. «Здравень Турбо для комнатных цветов» выпускается в пакетах весом – 15, 30 и 150 г. На 1 литр тёплой воды (так препарат лучше растворяется) потребуется всего 1 г удобрения. Это выгодно, подкормки хватает надолго! Для удобства подсчитано, что удобрения в чайной ложке с горкой находится 7–8 г, в столовой ложке с горкой 20–22 г, в спичечном коробке 18–19 г. «Здравень Аква для комнатных цветов» продаётся в пластиковых ампулах по 10 мл и флаконе объёмом 150 мл. Для внекорневых подкормок (наносится на листья) расходуется 10 мл на 3 л воды. «Под корешок» 10 мл нужно растворить в 2 л воды. Также повышает иммунитет растений, стимулирует рост корневой системы, увеличивает продолжительность цветения. Каков садовник, таков и виноград «А кисти сочные, как яхонты, горят», - на такой виноград облизывалась лиса в басне Ивана Крылова. Вырастить сладкие ягоды в своём саду - дело сложное, ведь лоза – растение очень требовательное и капризное, особенно в северных широтах. Но, если создать условия и обеспечить полноценным питанием, дело пойдёт. Виноград очень уважает толстую мульчу, подсев сидератов: перегной для этой культуры – лучшее меню. Кроме этого, лоза нуждается в увеличенных дозах калия. Любит, когда полив и подкормку проводят одновременно. Сильная влагозарядка растению нужна поздней осенью, в апреле, перед цветением и в стадии «гороха». Сбалансированное питание по содержанию калия, фосфора доставит прямо к корням «Здравень Турбо для винограда» и «Здравень Аква для винограда». Подкормка хорошо усваивается лозой, способствует её росту, формированию мощной листовой массы, закладке плодовых почек. Увеличивает содержание сахаристых веществ и витаминов в гроздьях, урожайность. Синьор-помидор и перец-молодец Томатов и перцев – много не бывает, это самые популярные овощи после картошки на нашем столе. Летом они хороши в салатах, зимой – в заготовках. Пара требовательна к поливу и питанию, весенним перепадам температур, агротехнике. Для всех видов помидоров (лианных, высоких, кустовых), например, важно проводить обрыв нижних листьев: с самого начала роста каждую неделю удалять один нижний лист. Когда томаты стоят «на голых ногах», они меньше болеют, хорошо продуваются и освещены. На кисти лучше оставлять не более 3-4 плодов, вес от удалённых завязей не изменится, а вот плоды укрупнятся. Перцы любят ещё больше питания и воды, иначе плохо растут. Все необходимые питательные элементы в правильных пропорциях для этих культур содержит минеральное удобрение «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев» и идентичный жидкий концентрат«Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Подкормка способствует формированию мощной корневой системы, увеличивает число завязей и плодов. Благодаря сбалансированному питанию скороспелые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. Первый полив удобрениями производится через две недели после посадки растений, второй – в начале цветения, затем до окончания плодоношения – каждые две-три недели. Томаты лучше поливать под корешок. Для теплиц в период плодоношения дозу сухой минеральной подкормки следует увеличить с 15 до 30 г на 10 л. Толстячок-кабачок и огуречная компания Огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы – овощи, которые очень отзывчивы на грамотный уход. Они способны завалить заботливого хозяина урожаем. Огурцы – большие водохлёбы, могут расти в почве, заправленной сырым, не перепревшим навозом, от питательного компоста просто блаженствуют. Хорошо соседствуют с кукурузой, подсолнухами, обвивая их стебли, как опоры. Тыквы, кабачки и патиссоны также не равнодушны к питательному компосту, любят расти на влажных кучах с органикой. Специально для этой дружной компании разработана подкормка «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов», имеющая повышенное содержание азота и других макро- и микроэлементов, необходимых для роста и плодоношения. Действие подкормки заметно уже на рассаде культур: она не вытягивается, становится крепкой, хорошо переносит пересадку. Первый раз растения поливают в фазе 3-4 настоящих листьев. После отправки в грунт посадки подкармливают через 10-15 дней, продолжая это делать до окончания плодоношения 1 раз в 2 недели. Важно помнить: внекорневое опрыскивание нельзя проводить в жару, чтобы не обжечь листву. Жидкая форма комплексной органоминеральной подкормки - «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур». И тот, и другой вид стимулируют развитие корневой системы, увеличивают число завязей и зеленцов, гарантируют быстрое поступление питательных веществ, улучшают вкусовые качества и урожайность. Хватит на всех! Порой из-за нехватки времени не удаётся уделить достаточного внимания каждой грядке и овощу. В этом случае хорошо выручают универсальные подкормки. «Здравень Турбо универсальный - для овощных, плодовых и садовых культур» и вариант «Здравень Аква универсальный для овощных, плодовых и садовых культур» разработаны с учётом общих потребностей растений в питательных веществах. Удобрения содержат необходимый состав макро- и микроэлементов, часть которых находится в хелатной форме. Средства повышают урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, улучшают внешний вид растений и вкус плодов. В раствор для рассады томатов, перцев, огурцов, капусты для лучшего эффекта желательно добавлять 3–4 г мочевины. После пересадки на грядку время первого полива с удобрением наступает через 10–15 дней (также и после появления всходов). Далее с интервалом в 2-3 недели. После посева в грунт томаты, свёклу, морковь, корнеплоды, цветы-однолетники, лук и чеснок подкармливают в фазе 3–4 настоящих листьев. Картофель - перед первым окучиванием (до смыкания рядков и бутонизации). Клубнику, малину, плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, многолетники, газоны удобряют через 15–20 дней после таяния снега. В период вегетации – каждые 2-3 недели. Полезны также внекорневые подкормки (опрыскивания). От семи недуг Почти в каждом саду и огороде отводится грядка под лук и чеснок. На кухне без них не обойтись – это традиционные ингредиенты первых и вторых блюд. Одно удовольствие готовить, когда у тебя под рукой крупная луковица или долька чеснока, всё быстро получается! Практически любой репчатый лук можно сеять весной или под зиму семенами (чернушкой), чтобы получить товарную луковицу осенью. Севок лучше выбирать мелкий: крупный стрелкуется, особенно, когда начало лета прохладное. В первые два месяца лук бурно наращивает листья – в этот период ему нужен полив и питание. Потом наливается луковица. Подкормки «Здравень Турбо для лука и чеснока» и «Здравень Аква для лука и чеснока» - самые удобные и действенные в этот момент. Ускоряют созревание крупных луковиц, которые хорошо хранятся и не теряют своих целебных свойств и витаминов. Первый раз корневые подкормки проводят при появлении всходов. Затем: в фазе 4–5 перьев и во время формирования луковиц. Полезны и внекорневые поливы (опрыскивания) каждые 2 недели. После начала «окукливания» луковиц лучше прекратить полив. Если погода будет дождливой, луковица снова может пойти в рост и потом будет плохо храниться. В этом случае листья (перья) ломают, прикатывают, чтобы луковица отдыхала спокойно. Это не касается зелёных луков – шнитта, слизуна, батуна и порея. Их можно подкармливать в течение всего периода вегетации. Сто зелёных одёжек Разновидностей капусты очень много, и каждая хороша – савойская, брюссельская, цветная, краснокочанная. Главное в её агротехнике – обеспечить достаточный полив, потому что без избытка воды не будет и кочанов. Рассаду капусты лучше высевать в отдельные стаканчики, чтобы при пересадке меньше травмировать «лопушистые» листья (можно лишиться части урожая). Оптимальный набор для питания этих овощей содержит минеральное удобрение «Здравень Турбо для капусты и зеленных культур» и два вида жидкого органоминерального концентрата «Здравень Аква для капусты», «Здравень Аква для зеленных культур». Специальная формула последнего с пониженным содержанием азота и сбалансированными микроэлементами снижает риск накопления в продукции нитратов. Подкормки ускоряют развитие рассады, увеличивают вес и плотность кочана, улучшают вкус и повышают сохранность урожая, способствуют развитию крепких и сочных растений, гарантируют раннюю готовность к срезке или уборке.    Морковка с грядки - слаще шоколадки! Морковка, свёкла, редька, репа, редиска и дайкон радуют садоводов, когда хорошо растут, формируют плоды крупными, сочными, сахаристыми. Тогда и борщ, и солянка становятся вкусными, сытными, полезными. Для стабильного высокотоварного урожая этих овощей разработаны специальные подкормки: «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов» и «Здравень Аква для корнеплодов». В них предусмотрены и учтены все потребности корнеплодов в питательных веществах (не нужно использовать несколько составов): удобрения ускоряют развитие корнеплодов, формируют крупный плод с повышенным содержанием витаминов и сахаров, повышают устойчивость к поражению вредителями и болезнями. Не забываем и некоторые хитрости опытных огородников: поливать морковку и другие корнеплоды нужно на глубину не менее 30 см; сажать в компании бобов, лука, шалфея, розмарина и томатов. А вот такие же зонтичные, как укроп, тмин и петрушка, в качестве соседей не желательны; не загущать посадки, так как в зарослях любит селиться морковная муха, справиться с которой можно только химическими препаратами; сухой мох-сфагнум и луковая шелуха – бактерицидная «подушка» при хранении корнеплодов. Фруктовый сад в порядке Яблони, груши, вишни, сливы, малина и клубника – душа поёт, когда фруктовый сад выглядит красивым и ухоженным. Так получается, когда найден правильный алгоритм в планировке, формировании крон и внесении подкормок. Для сада стоит взять на вооружение несколько простых правил: то, что плодоносит или даёт урожай - всегда кормить, поить и удобрять микроэлементами; приствольные круги лучше укутывать толстым слоем перегноя, а сверху ещё листвой, соломой, живыми растениями; под плодовыми, малиной хорошо посеять полевицу побегоносную, которая образует мягкий мульчирующий ковёр, делающий землю рыхлой и плодородной; формировать кроны по принципу, чтобы воробей пролетел сквозь неё, не тормозя. Что касается подкормок – есть уже готовые и удобные в применении варианты: «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников»; «Здравень Аква для плодовых деревьев». Сбалансированный состав по макро- и микроэлементам положительно влияет на рост и развитие садовых и декоративных деревьев и кустарников: улучшает корневую систему, образование придаточных корней; наращивает мощную листовую массу, способствует закладке и формированию плодовых почек и завязей;    повышает урожайность и содержание в ягодах и плодах сахаров, витаминов и других полезных веществ; повышает зимостойкость; Схема подкормок традиционна: Весенняя - после распускания почек; Сразу после цветения; В период формирования урожая, через 2–3 недели после второй. После сбора урожая также рекомендуется подкормить все ягодные кустарники, вишню и сливу. При этом к раствору удобрения добавляют 3–4 г на 10 л воды сернокислого калия. Персонально для клубники и малин Обеспечить свою семью в достаточном количестве ягодами клубники и малины - большая удача. С лукошком ягод не сравнится ни один искусственный витаминный комплекс: витамины в ягодах созданы самой природой. Чтобы иметь хороший и стабильный урожай ягодного лакомства, необходимо запастись подкормками, специально разработанными для ягод и ягодных кустарников - «Здравень Турбо для клубники и малины», «Здравень Аква для клубники» и «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур». Минеральное удобрение и органоминеральный жидкий концентрат обеспечат полноценным питанием растения на весь период вегетации: увеличат число завязей и ягод, здоровую листовую массу ягоды созреют раньше, а ремонтантные сорта будут плодоносить обильнее и продолжительнее; повысится содержание сахаристых веществ, витаминная ценность в плодах, а также зимостойкость растений. В английском языке клубнику называют «соломенной ягодой», потому что там её так и выращивали – на соломе. Поэтому мульча, которая сохраняет стабильную влажность и воздушную структуры почвы, не даёт ягодам загнивать, является одним из важных условий её возделывания. То же самое касается и малины. Подкармливать растения нужно весной (до цветения) и в период плодоношения — 2–3 раза в месяц. При подкормке до цветения к удобрению можно добавить карбамид — 5 г на 10 л. А после окончания сбора урожая -сернокислого калия в той же пропорции. О рассаде - с любовью Хорошая рассада даёт добрый урожай. По мнению знатоков огородного дела, само семечко – это уже растение. Если попались бракованные – пиши пропало, не взойдут, поэтому приобретать семена нужно у проверенных производителей. Для рассады необходим дополнительный свет: в наших квартирах для растений его в 20 раз меньше, чем требуется. Помогут в этом специальные лампы, а также короба для рассады, оклеенные фольгой – дополнительным отражателем. Жара от батарей – ещё одно неудобство для огорода на подоконнике. Рядом желательно ставить большую ёмкость с водой (10 л), в которую опущен конец толстой ткани, накинутой на батарею. Этот способ позволяет увеличить влажность в комнате, снизить эффект комнатной «пустыни». Чтобы посевы не вытягивались, стоит попробовать удалять крупные нижние листья – как только они начинают соприкасаться с соседними. Именно нижние листья, попав в тень, дают растению сигнал, что нужно тянуться вверх. При этом саженец замирает, не удлиняется, а стволик продолжает утолщаться. Затем такая крепенькая рассада высаживается на место «по уши» в грунт, образует много придаточных корней, быстро растёт. Для полноценного питания домашних посевов в этот период хорошо использовать специальные подкормки «Здравень Турбо для рассады» и «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур». Они обеспечивают стабильный рост растений и создают основу для будущих хороших урожаев, а также: улучшают приживаемость рассады при пересадке; повышают устойчивость к болезням; способствуют развитию мощной корневой системы. Формула подкормки мини-огорода сбалансирована по всем необходимым питательным веществам – высокой потребности в азоте, калии и магнии. График подкормок традиционный: в фазе 2–4 настоящих листьев до полного увлажнения земли; через 10–12 дней; через две недели после высадки рассады в грунт. Прогулка по дачному краснолесью Краснолесьем называют сосновый бор (кора этого дерева, прилегающая к стволу, имеет красный, терракотовый оттенок). Он выделяет огромное количество фитонцидов, и воздух в нём чище, чем в медицинской операционной. Сейчас очень модно (да и полезно) у себя в саду сажать хвойники. Ель, можжевельник, туя, тис, лиственница, сосна – создадут уютный уголок природного краснолесья, в котором прогуляться - одно удовольствие, да ещё целебное! Чтобы поддерживать всю эту красоту, в помощь садовникам созданы подкормки «Здравень Турбо для хвойных растений» и «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур». Удобрения гарантируют: активный рост и гармоничное развитие деревьев; качество, густоту и насыщенность окраски хвои; сильную корневую систему, крепкий иммунитет растений. Комнатные хвойные растения подкармливают весной и летом 1 раз в неделю, осенью и зимой — 1 раз в месяц. В открытом грунте график подкормок – раз в две недели с мая по август. Цветочный вальс Кто-то из святых назвал цветы остатками рая на Земле. Представить себе сад без цветочного многообразия невозможно. Но эти прекрасные создания тоже нуждаются в заботе и уходе. Хорошим подспорьем в организации клумбы, которая в течение всего лета радует глаз соцветиями и бутонами, станут подкормки «Здравень Турбо для цветников и клумб» и «Здравень Аква для садовых цветов». Благодаря полноценному микроэлементному составу цветочный сад: увеличит длительность цветения, размер цветка и количество побегов; обеспечит полноценное питание; усилит яркость окраски; укрепит корневую систему, повысит иммунитет и устойчивость перед болезнями; уменьшит потери посадочного материала. Поливаем питательным составом свои клумбы правильно: рассаду цветов первый раз через 10 дней после высадки на постоянное место; однолетники, посеянные в грунт, в фазе 3–4 настоящих листьев; двулетники и многолетники при температуре воздуха не ниже +18 °С - в начале отрастания после зимы; луковичные и корневищные - в начале формирования надземной части; розы и другие кустарниковые - через 20 дней после высадки, или после пробивания почек; продолжать подкармливать каждые 2 недели. На заметку: особенно важно удобрить в период бутонизации и начале цветения. На зелёном ковре Изумрудный газон в саду – любимое место отдыха. Его можно вырастить даже из сорняков, которые совсем не переносят подкоса. Если каждые две недели подравнивать разношёрстную лужайку (не давая ей подниматься выше 15 см), рост сорняков задерживается, а рост шёлковых луговых трав, наоборот, стимулируется. Особенно злостных нарушителей картины (борщевика, конский щавель, лопух) лучше подковырнуть и удалить. На следующее лето можно получить красивый разнотравный газон. Поддерживать прочную и устойчивую дернину поможет специальное минеральное удобрение «Здравень Турбо для газонов». Он повышает декоративность и зимостойкость газона, а также: делает зелёное покрытие густым и равномерным; усиливает интенсивность окраски; повышает засухоустойчивость. Обычно за сезон проводят 3 подкормки: первую - через 3-4 недели после таяния снега; вторую - после первой стрижки газона; третью - в середине августа. Внекорневые подкормки можно проводить каждые 2 недели. Скатерть-самобранка для комнатных и садовых цветов Любой цветовод имеет своих любимчиков, будь то красиво цветущие бегонии, розы, фиалки или привлекающие своей оригинальной листвой монстеры, диффенбахии, драцены и фикусы. У растений очень разные потребности в питательных веществах. Линейка минеральных удобрений «Здравень Турбо» для каждого из видов создала сбалансированную подкормку, благодаря которой комнатный сад будет всегда здоровым и радующим глаз. «Здравень Турбо для пальм, драцен, юкк, монстер» имеет высокий процент содержания азота, который так необходим для наращивания красивой лиственной массы. Подкормка обеспечивает полноценное питание крупным комнатным растениям: повышает устойчивость к стрессовым условиям; увеличивает количество побегов; стимулирует корневую систему. Удобрение разводится в тёплой воде 1 г на 1 л для первой подкормки через неделю после пересадки растения, затем при следующих поливах 1,5 г на 1 л воды. Внекорневые подкормки не рекомендуются для растений с опушёнными листьями, также нежелательно попадание раствора на цветы и бутоны. «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» сбалансирован для цветущих растений, содержит необходимое количество фосфора и калия, который интенсивно расходуется в период бутонизации и цветения. Регулярно применяя подкормку, растения обильно и длительно цветут, формируют побеги, наращивают корневую систему. «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» содержит всё необходимое для строительства корневой системы этих растений. Мощные луковицы и клубни, имеющие сбалансированное питание, дают крепкие побеги и цветоносы, устойчивые к переменам погоды, поражению вредителями и болезнями. Подкормка помогает вырастить крупные «бокалы» и «шапки» георгин яркой интенсивной окраски. Лимон на окошке оценит «Здравень Турбо для цитрусовых растений». Как настоящий «южанин», он требователен к условиям освещённости, влажности, температуры и внесению минеральных подкормок. Только так можно увеличить количество плодов с куста, интенсивность образования побегов и листьев, укрепить корневую систему и иммунитет растения. Орхидеи – гостьи из тропиков Оранжерейные неженки давно облюбовали наши окна. У экзотов – большая армия поклонников. Чтобы уход за ними приносил только радость и удовольствие, создана специальная серия органоминеральных удобрений «Здравень Аква для орхидей», которая включает подкормки для различных этапов развития растений. Использование «Здравень Аква для орхидей»: ускоряет образование побегов, цветоносов и начало цветения; увеличивает период цветения; обеспечивает полноценное питание. Для приготовления раствора лучше применять тёплую очищенную воду (5 мл на 2 л). Для подкормки ёмкость с растением погружается в жидкий концентрат на 15-20 минут (предварительно субстрат нужно полить). При внекорневых подкормках листья следует опрыскивать снизу, не допуская попадания на цветоносы. Проводить полив лучше в утренние или вечерние часы, чтобы избежать солнечных ожогов. «Здравень Аква для подкормки орхидей зимой» имеет сбалансированный состав, чтобы поддержать теплолюбивое растение в период холодов. Рекомендуются также для здорового иммунитета и цветения: «Здравень Аква для роста корней орхидей»; «Здравень Аква для роста молодых побегов орхидей»; «Здравень Аква для стимулирования цветения орхидей».

С приходом холодов мой лимон вдруг начал активно сбрасывать листья, чем сильно испугал меня. Это произошло так неожиданно, ни что не предвещало проблем, лимон чувствовал себя отлично.        Я стала анализировать ситуацию, вспомнила все возможные причины такого поведения цитрусовых, а именно: - ненадлежащий полив, - недостаток питательных веществ, - недостаток освещения, - некомфортная температура воздуха, - неподходящая влажность воздуха. Лимон в квартире В условиях городской квартиры сложно постоянно поддерживать идеальный микроклимат для растений. Мой анализ привел меня к выводу, что я упустила из вида такой сложный для комнатных растений период как начало отопительного сезона. В этот период все показатели микроклимата помещения изменились, и изменялись многократно: холод наступил неожиданно, а отопление еще не включили – лимону было холодно; затем первые морозы отступили, и тут батареи заработали в полную силу, что привело к повышению температуры воздуха и к его пересушиванию – лимону требовался более интенсивный полив; световой день значительно сократился, солнышко все чаще скрывалось за серыми облаками – лимону не хватало света. И при этом, я умудрилась пропустить плановый полив. И тогда, потеряв веру в меня, лимон позаботился о себе сам… Листья у лимона крупные, влаги они испаряют много. Сбросив огромную массу листьев, лимон спасал себе жизнь в экстремальных условиях, иначе пострадала бы корневая система, и лимон мог просто погибнуть. Лимон, несмотря на свои размеры и силу, все-таки неженка. Он очень требователен к условиям своего содержания: освещению, температуре воздуха, интенсивности полива, подкормкам, … Если лимону не нравится уход, он начнет капризничать: может сбросить листья, листья могут скручиваться и желтеть, будет плохо развиваться, перестанет радовать своей привлекательностью, не будет цвести, или не будут завязываться плоды, или плоды опадут. Если вовремя не реагировать на капризы лимона, можно совсем потерять его. В качестве скорой помощи лимону я использовала стимулятор-виталайзeр «Крепень» – он формирует развитие мощной корневой системы, в т.ч. всасывающих корешков, а также укрепление и утолщение основного стебля и боковых побегов. Растения под воздействием препарата формируются крепкими, коренастыми, не перерастают, корневая система укрепляется, стебель становится толще. И удобрение «Здравень турбо для цитрусовых растений». Полная растворимость всех элементов удобрения в воде гарантирует быстрое поступление их в растение. Препараты я чередовала: первым использовала «Крепень», затем поливала обычной отстоянной водой, потом использовала «Здравень». Такой режим полива остановил процесс опадания листьев. Теперь я лучше слежу за своим любимцем – убрала его подальше от батареи, чтоб воздух не был пересушенным и слишком теплым, чаще опрыскиваю лимон, обеспечиваю своевременный полив, чтоб не пересыхал земляной ком в горшке, регулярно подкармливаю удобрениями. И жду, когда все листочки отрастут и зазеленеют вновь, но случится это, при «хорошем моем поведении», ближе к весне.