Томатам, которые произошли из Южной Америки, «непонятно» наше короткое лето. Их потенциал рассчитан на более длительный период роста и плодоношения. Нам же приходится искусственно сдерживать их, поскольку до конца сентября нужно успеть собрать большую часть урожая помидоров в теплице.
Если говорить об открытом грунте, то сроки поджимают ещё сильнее, ведь уже в начале августа начинаются холодные ночи, а с ними приходит фитофтороз. Болезнь может убить растения в считанные дни. Более того, даже здоровые на вид помидоры начинают портиться при дозаривании, т.к. возбудители фитофторы успели проникнуть в плоды.
Формировка томатов
В дикой природе томат — это многолетняя лиана с множеством побегов и мелкими плодами. Благодаря работе селекционеров мы имеем томаты с крупными плодами, которые отличаются характером роста: индетерминантные, детерминатные и полудетерминантные.
Особенности формировки разных типов томатов
- Индетерминантные томаты сохранили от дикого родственника неограниченный рост. Их удобно выращивать в круглогодичных теплицах, где по мере оголения нижней части стебля его укладывают кольцами на землю.
В поликарбонатных теплицах индеты быстро дорастают до потолка, успев сформировать 5-7 кистей на главном стебле. Для получения большего урожая их ведут в два стебля, но при этом первые плоды созревают на 2 недели позже.
- Детерминантные томаты сами вершкуются после формирования 3-4 кистей, свой рост они продолжают за счёт пасынков. На каждом пасынке также формируется по 3-4 кисти, поэтому куст становится похожим на шарик. Сколько пасынков оставить детерминантному томату — вопрос открытый.
Поскольку высота детерминантных томатов небольшая, 40-60 см, их выращивают в открытом грунте или под временными укрытиями. Лето у них более короткое, чем у тепличных томатов.
Как правило, детерминантые сорта ведут в три ствола, это даёт оптимальное количество кистей, которые могут вызреть в средней полосе в открытом грунте. В регионах с тёплой осенью можно формировать их и в 4-5 стволов.
- Полудетерминанты вершкуются гораздо позже, после формирования 8-10 цветочных кистей. По строению куста они ближе к индетерминантным сортам, но имеют выгодное отличие: первая кисть закладывается раньше, над 7-9 листом, а не над 9-12-м, последующие кисти формируются чаще: через каждые один-два листа, а не через три.
Для выращивания в неотапливаемых теплицах полудеты подходят больше, чем индеты. При той же высоте они формируют 8-10 плодовых кистей на главном стволе, а не пять-семь. Полудеты можно вести в один или в два стебля. В регионах, где в октябре ещё тепло, в теплицах полудеты можно формировать даже в три ветви.
Ещё при высадке рассады нужно решить, как вы будете формировать томаты: в один, два или три стебля. От этого зависит расстояние между растениями в ряду:
- детерминанты в 1 стебель — 35-40 см, в 2-3 стебля — 50-60 см;
- полудетерминанты и индетерминанты в 1 стебель — 50-60 см, в 2 стебля — 80-90 см.
Зачем удалять пасынки
Начинающие огородники часто «жалеют» томаты и дают им волю, такой способ выращивания имеет право на существование где-то на юге. В средней полосе и более холодных регионах томаты нужно держать «в строгости». Иначе к концу сезона вместо помидоров мы получим огромный куст томатной ботвы.
Самый сильный пасынок образуется под первой плодовой кистью, его оставляют для формирования второго стебля. Для ведения растения в три и более стволов оставляют пасынки под следующими цветочными кистями. Все остальные пасынки необходимо вырезать, чем раньше, тем лучше.
В крайних случаях, когда на пасынке уже завязались плоды, можно оставить его, чтобы силы, потраченные растением на их формирование, не пропали впустую. Над плодовой кистью оставляют 1-2 листа и прищипывают верхушку пасынка.
Излишнее загущение опасно для томатов. И дело не только в том, что сроки созревания первых помидоров оттягиваются на несколько недель. В густых зарослях воздух циркулирует гораздо хуже. Утренняя роса или конденсат испаряются позже, листья дольше остаются влажными — это идеальные условия для распространения спор грибковых болезней: фитофтороза, кладоспориоза, альтернариоза.
Как часто удалять пасынки
Любой вид томатов — это «машина» по производству пасынков, цветов и плодов. Томаты не останавливаются ни на миг, они стремятся занять как можно больше пространства, наращивая всё новые и новые пасынки из пазухи каждого листа. На самих пасынках вырастают побеги следующего порядка, и так до бесконечности, пока не наступит зима. Некоторые сорта формируют пасынки даже на конце плодовой кисти.
В июле регулярное удаление пасынков особенно важно, т.к. растения уже довольно большие, и пасынков образуется много. Корневая система работает как насос, поэтому пасынки растут со скоростью лесного пожара. На местах, где пасынки уже были удалены, они могут вырасти вновь, поэтому каждый раз приходится осматривать всё растение полностью. Кроме того, от корня часто идут прикорневые побеги, их также необходимо удалять.
Как удалять пасынки
Пасынки можно срезать ножницами, оставляя небольшой пенёк, или выламывать руками. Крошечные пасынки удобнее выщипывать, для толстых лучше взять ножницы.
В идеале после каждого растения ножницы нужно обрабатывать дезинфицирующем средством, таким как «Агройод», или спиртом. Это уменьшает риск переноса грибковых инфекций и вирусов с больных растений на здоровые.
Если наведываться к томатам каждую неделю, обрезка всех пасынков в стандартной теплице займёт не больше часа. Если же растения запустили, будет трудно разобраться, какой стебель из множества был когда-то центральным, и что делать со всем этим безобразием.
Удаление крупных пасынков — большой стресс для растения. В запущенных случаях лучше проводить обрезку лишних побегов в несколько приёмов с перерывом в 3-5 дней.
Подвязка
Высокорослые сорта томатов нуждаются в подвязке. Они не способны держать вертикаль самостоятельно и ложатся на землю. В этом не было бы ничего плохого, если бы не фитофтороз. Нужно максимально исключить контакт листьев и стеблей с поверхностью почвы, поскольку именно с этого начинается заражение грибковыми болезнями.
У крупноплодных томатов необходимо также позаботиться о подвязке кистей. Сделать это нужно, когда размер плодов увеличивается настолько, что кисть провисает под их тяжестью.
У разных сортов кисти имеют разную плотность, одни способны выдерживать вес до 1 кг и более, другие уже при меньшей нагрузке переламываются. Через залом в основании кисти питательные вещества и вода поступают хуже, и плоды не набирают свой оптимальный размер.
Китайская промышленность выпускает кистедержатели для томатов различных форм, они могут приподнимать кисть и прикреплять к верхним листьям за крючок, либо не давать кисти переламываться за счёт фиксации основания кисти. Крючки из проволоки можно изготовить и самостоятельно, либо подвязывать кисти при помощи полосок ткани.
Удаление листьев
По мере роста томата нижние листья, которые сформировались ещё в период выращивания рассады, стареют. Растение забирает из них азот и магний и перенаправляет их на рост новых побегов, поэтому пожелтение нижних листьев — это естественный процесс.
С середины июня нижние листья на растениях начинают постепенно удалять, по 1-2 листа за один приём, чтобы не вводить томат в состояние стресса. Тому есть несколько причин:
- старые листья уже мало участвуют в фотосинтезе, поэтому пользы от них почти нет;
- нижние листья прикасаются к земле, поэтому первыми заражаются грибковыми заболеваниями, ведь патогенные микроорганизмы изначально находятся в почве;
- удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, что является профилактикой развития грибковых заболеваний.
Однако нельзя переусердствовать с обрезкой листьев, они нужны не только для фотосинтеза, но и для роста плодов. Считается, что 2-3 листа непосредственно под кистью качают в неё питательные вещества. Их не обрезают, пока помидоры не достигнут размера, соответствующего сорту. Как только помидоры налились и начали буреть, листья под этой кистью можно удалять. По мере созревания и сбора плодов, мы продвигаемся снизу вверх, удаляя листья и оголяя стебель.
Листья, которые находятся над плодами, частично закрывают их от солнца. Это может быть как плюсом, так и минусом. В регионах с жарким летом, где солнце палит нещадно, такие листья спасают помидоры от солнечного ожога и не дают им перегреваться. Если их удалить, помидоры, буквально, варятся на кусте. В районах, где много пасмурных дней, а солнце — редкий гость, лучше частично обрезать листья, закрывающие плоды от солнца, так помидоры созреют быстрее.
При ведении томатов в несколько стволов можно удалять некоторые листья, растущие внутрь куста, или укорачивать их наполовину. Это улучшит проветриваемость куста. Так же поступают с растениями, которые посажены слишком близко друг к другу. У некоторых сортов томатов листья настолько крупные, что даже при удалении всех пасынков куст выглядит загущенным, такие листья нужно укорачивать.
Вершкование
Вершкование — это искусственная остановка роста томата путём прищипки верхушки. Детерминантные и полудетерминантные сорта вершкуются сами по себе, а вот рост индетов нужно останавливать вручную.
На потолке по ночам скапливается конденсат, который будет опадать на листья томатов и провоцировать распространение грибковых заболеваний. Желательно оставить хотя бы небольшой зазор между верхушками растений и потолком теплицы.
Над верхней цветочной кистью оставляют 2-3 листа и прищипывают точку роста. Сроки прищипки зависят от скорости роста томатов, разные сорта развиваются по-разному. Не стоит затягивать с этим процессом, крайний срок вершкования томатов — первые числа августа. Нужно иметь ввиду, что от цветения до созревания помидоров проходит 40-60 дней, т.е. самая верхняя цветочная кисть созреет через 1,5-2 месяца после вершкования.
После вершкования томатов нужно продолжать следить за пасынками и своевременно удалять их, т.к. растение будет активно искать «обходные пути», чтобы продолжить рост. Наша задача — ограничить рост и перенаправить все питательные вещества на созревание плодов.
Подкормка томатов в июле
С появлением первых завязей на томатах их «вкусы» меняются. У растений уменьшается потребность в азоте и увеличивается расход калия и кальция.
Азот
Азот особенно важен для томатов в начале роста. В июне растения несколько раз подкармливают органическими азотными удобрениями: коровяком, настоем куриного помёта или зелёным удобрением из сброженной травы.
Из минеральных азотных удобрений используют мочевину, аммиачную или калийную селитру, а также комплексные удобрения с высоким содержанием азота. Поскольку томат продолжает свой рост одновременно с формированием плодов, азот ему всё же необходим, но в меньших дозах.
Фосфор
Фосфор стимулирует рост корневой системы, а также способствует формированию цветов. Своевременное внесение фосфорных удобрений увеличивает урожайность томатов, т.к. в кистях образуется больше цветов.
Двойной суперфосфат вносят под перекопку почвы при подготовке грядки под томаты. Подкормка в июне комплексным удобрением с равным соотношением основных элементов, таким как нитроаммофоска, обеспечивает томаты достаточной дозой фосфора.
Калий
В июле, в разгар цветения и формирования плодов, томатам необходим калий. Он отвечает за рост плодов, а также способствует накоплению в них сахаров. Чтобы помидоры были сладкими, им нужны яркое солнце и калий.
Минеральные калийные удобрения усваиваются растениями очень быстро, но нужно учитывать, что калий легко растворяется и быстро вымывается из почвы с поливами и дождями, поэтому необходимо несколько подкормок калийными удобрениями за сезон, каждые две недели.
Для корневых подкормок используют
- сульфат калия (50% калия, 18% серы),
- монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + бор и микроэлементы),
- калимагнезию (32% калия, 12% магния),
- борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + бор и магний).
Полезно добавлять в подкормку гуматы, например, лигногумат калийный. Гуматы ускоряют усвоение минеральных веществ и улучшают вкус плодов.
Зола является источником органического калия, причём в золе от сжигания соломы калия больше — до 18% в ржаной и пшеничной соломе и до 35% в гречишной соломе, в золе от сжигания дров содержится 6-10% калия.
Настоем золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды поливают томаты под корень. Органические вещества усваиваются медленнее, чем минеральные удобрения, поэтому подкормки золой лучше начинать ещё в июне.
Бор
Бор стимулирует цветение и улучшает завязываемость плодов. При регулярных подкормках бором в плодовых кистях не бывает пропусков, все цветы опыляются, и на их месте завязываются помидоры. Бор также стимулирует переход питательных веществ из листьев в плоды, что улучшает их вкус.
Бор вносят под корень в виде жидкой подкормки или по листу. Для корневых подкормок используют борную кислоту из расчёта 5-10 г на 10 л воды. Для внекорневых подкормок лучше применять хелат бора, он быстрее усваивается. Борная кислота плохо растворяется, поэтому её предварительно разводят в горячей воде.
Необходимое количество бора входит в состав многих комплексных удобрений. Под корень можно вносить борофоску, а для внекорневых подкормок подойдёт удобрение «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Удобрение содержит азот, фосфор, калий, а также бор и важные микроэлементы.
В жаркую погоду на плодовых кистях образуются пропуски, т.к. при температуре выше +35°С пыльца слипается, а при повышении температуры до +40-45°С становится стерильной. Чтобы не терять в урожае, в июле теплицу необходимо притенить. Для этого её накрывают специальной притеночной сеткой или натягивают под потолком плотный спанбонд. Можно также побелить потолок теплицы снаружи раствором мела, с первыми дождями он смоется, но защитит томаты в самый жаркий период.
Кальций
Кальций — важный микроэлемент для формирования помидоров. Кальций — крайне инертный минерал, он распространяется по тканям растения очень медленно и только с большим «напором» воды, после обильного полива.
Если помидорам не хватает влаги, кальций не доходит до кончиков плодов, и на них появляется коричневое пятно — первый признак вершинной гнили. Если не предпринимать никаких мер, пятно увеличивается в размере, сгнивает нижняя треть помидора.
Вершинная гниль — это не грибковое заболевание, а следствие нарушения питания томатов. Чаще она проявляется на перцевидных томатах и сортах с удлинёнными плодами, т.к. кальций не успевает дойти от плодоножки до вершины помидора.
Для исправления ситуации можно подкормить томаты под корень кальциевой селитрой (13-16% азота, 19% кальция), однако до плодов кальций дойдёт не так быстро. Для скорой помощи применяют обработку по листу и плодам хелатом кальция.
В древесной золе содержится 30-35% кальция, но он находится в труднодоступной для растений форме. Превратить его в усваиваемый хелат кальция поможет любая кислота: уксусная, лимонная и т.п. Для этого в раствор золы (1 стакан золы на 10 л воды) добавляют 1 стакан 9% столового уксуса или 2 ст.л. лимонной кислоты.
Комплексные удобрения
Поскольку томаты одновременно растут, цветут и плодоносят, они расходуют все питательные вещества. Лучшая подкормка для помидоров в теплице и в открытом грунте в июле — это комплексное удобрение с высоким содержанием калия.
Удобрение «Здравень Турбо для томатов и перцев» имеет сбалансированный состав, который подобран под растущие потребности паслёновых. Удобрение содержит основные элементы, NPK= 15:20:15, а также магний, бор и другие микроэлементы. Благодаря гумату натрия в составе минеральные вещества усваиваются быстро.
Подкормки нужно проводить регулярно, каждые 2-3 недели. Чтобы минеральные вещества не вызывали ожогов корней, подкормку проводят после обильного полива, выливая по 1-2 л под каждый куст.
Полив томатов
В июле томаты нуждаются во влаге больше всего. В этот период идёт активное формирование и налив плодов, а для этого нужна вода. При недостатке влаги помидоры не вырастут такими крупными, как могли бы быть.
Полив томатов нужно проводить регулярно, каждые 3-5 дней. При этом почва должна промокать на глубину 10-15 см, добиться этого не так просто, под каждый куст необходимо выливать по 3-5 л воды. Если почва пересохла, полив проводят в несколько приёмов, иначе вода просто стечёт с поверхности земли в междурядья.
Для томатов крайне важна регулярность полива. Во время пересушивания почвы верхние ткани помидоров теряют эластичность, поэтому после полива, когда плоды начинают расти, они трескаются. Такие помидоры не менее вкусны, но их приходится съедать в первую очередь, т.к. они хуже хранятся.
При вечернем поливе почва остаётся влажной до утра, влага не расходуется растениями, поэтому она бесполезна и даже вредна. Испарение влаги с поверхности почвы повышает влажность воздуха в теплице и провоцирует распространение фитофтороза и других заболеваний.
Рыхление и мульча
После регулярных поливов почва уплотняется, что препятствует поступлению кислорода к корням. Если грядки не замульчированы, то на следующий день после полива необходимо аккуратно рыхлить поверхность почвы. При этом нужно учитывать, как были посажены томаты: вертикально или горизонтально, чтобы не повредить корни.
При рыхлении часть корней повреждается, это не так страшно, однако и пользы в этом нет. Гораздо лучше не давать почве пересыхать и уплотняться, в этом поможет слой органической мульчи из соломы или сена. Под мульчей земля дольше сохраняет влагу, это также способствует размножению полезных бактерий.
Профилактика фитофтороза
Мульчирование почвы работает как профилактика фитофтороза. Поскольку первое расселение спор грибковых заболеваний идёт из почвы, слой сухой мульчи толщиной 7-10 см надёжно защищает нижние листья томатов от контакта с землёй.
При выращивании томатов в открытом грунте к мульче предъявляются особые требования. В период дождей любая органика начинает гнить, солома загнивает не так быстро, а вот для гниения сена или скошенной травы достаточно нескольких дождей. Так сама мульча становится источником патогенной микрофлоры.
При мульчировании почвы сеном можно надеяться на то, что при его перепревании активизируются бактерии сенной палочки. Однако гнилостная микрофлора может взять верх, поэтому лучше подстраховаться и внести препарат с сенной палочкой дополнительно.
Поскольку триходерма и сенная палочка подавляют друг друга, то в почву вносят «Триходерму вериде» или препарат «Бактерра», одно из двух. Биопрепараты заделывают в верхний слой земли, поливают и после этого мульчируют грядку органикой.
Фитофтороз — это опасное грибковое заболевание, которое «косит» томаты за несколько дней. Особенно страшна фитофтора для томатов в открытом грунте. В почве всегда есть возбудители заболевания, и как только создаются благоприятные условия: влажные листья после дождя или обильные августовские росы — на листьях и стеблях томатов появляются коричневые пятна со спорами грибницы. Грибок быстро «съедает» листья и перебирается на плоды.
Лечить фитофтороз на поздних стадиях невозможно, но своевременная профилактика убережёт томаты и сохранит урожай. Для полной защиты необходимо три последовательных обработки с интервалом 10 дней специальными препаратами от фитофтороза. Первую обработку лучше сделать ещё в июне, но и в начале июля не поздно начать профилактику.
Для обработки томатов используют препараты: «Ордан», «Бронэкс», «ПроФит Голд», «Ревус» и др. У препаратов различаются сроки ожидания до сбора плодов после последней обработки, поэтому важно внимательно изучать инструкцию.
