Что ж, всё верно, тем более что проверено временем. Добавим только, что не рекомендовано ставить семена на брожение при температуре ниже +20° С, так как возможно загнивание семян и накапливание на их поверхности вредной микрофлоры. И еще надо брать томат характерной для данного сорта (не гибрида!) формы и только со второй кисти растения.
При обработке химическими препаратами главное — точно следовать инструкции, использовать хороший опрыскиватель, защитную одежду, перчатки и респиратор. «Химическую атаку» лучше проводить в тихую безветренную погоду. Препаратам нужно время, чтобы проникнуть в листья и стебель растения, поэтому проводить обработку желательно за 4–6 ч. до дождя. Но важно не переборщить, не увлекаться излишне химическими препаратами. По поводу применения народных рецептов можно пояснить, что йод добавляют в раствор не напрасно — он уничтожает микробы и ускоряет созревание.
Молоко служит в качестве прилипателя и создает жирную пленку, которая защищает от проникновения спор и их развития на растении. Вытяжка из трутовика способствует уничтожению спор фитофтороза. Следует помнить, что нельзя размещать картофель после томатов и рядом с ними, так как они поражаются одними и теми заболеваниями. Каждый год надо стараться высаживать томаты на новом месте. Лучшие предшественники — это бобовые и зеленные культуры, лук, чеснок и капуста. Что касается картофеля, то много клубней заражается во время уборки при соприкосновении с больной ботвой. Поэтому её скашивают за 7–10 дней до сбора урожая. Растительные остатки следует сжигать, а почву перекапывать. Комплекс всех мер обязательно поможет противостоять болезни.
Мыть картофель перед закладкой на хранение полезно. Это помогает удалить с кожицы споры грибов и многие опасные бактерии, которые могут сильно повредить урожай. Кроме того, сразу станут заметны все повреждения на клубнях, что поможет качественно провести сортировку. Только просушить потом надо тщательно! А вот семенной картофель надо просушить на солнце 4–5 дней, чтобы он позеленел (образуется соланин, который противостоит грибным заболеваниям).
Петрушку, одну из самых любимых зеленных культур наших огородников, можно сеять с ранней весны до поздней осени. Только вот при летнем посеве получить зелень можно ранней весной следующего года.
Следует помнить, что семена петрушки долго прорастают, культура эта туговсхожая, поэтому зернышки лучше заранее завернуть во влажную ткань до появления корешков. Это особенно важно сделать при посеве летом. Проросшие семена сеять надо во влажную почву. Семена петрушки рекомендовано заделывать в землю на глубину 1,5 см. Расстояние между рядами примерно 12–15 см. Обязательно мульчировать посадки торфом или перегноем.
Посеянную прошлой осенью морковь можно убирать в августе, а вот с той, что посажена весной, лучше не спешить. Обычно она прекращает расти при при температуре +4…+6° С, так что убирать урожай посеянной весной морковки начинайте в сентябре. Корнеплоды следует осторожно подкопать (не нарушая их целостности, не нанося травм), подсушить их на грядке. Ботву полностью срезать не стоит, надо оставить хвостик примерно в 1 см. Морковь обычно хранят в мешках, хорошо бы пересыпать корнеплоды песком. Перед закладкой на хранение полезно опрыскать морковный урожай настоем луковой шелухи. Есть один проверенный старинный способ надежного хранения моркови (правда, требующий времени): корнеплоды окунают в глиняную болтушку (консистенции жидкой сметаны), просушивают на солнце и укладывают в ящики. Кстати, в первый месяц хранения в корнеплодах моркови идет усиленное образование каротина, а вот затем его содержание постепенно снижается.
Если на участке не замечено обилие мышей, можно часть урожая моркови оставить на грядке до весны. Только при первых заморозках надо срезать ботву, прикрыть корнеплоды слоем сухого торфа, хвороста, сухими листьями.
