Достоинства подзимней посадки
Раннее созревание
Самый главный плюс подзимнего посева — это получение молодой морковки, так называемой пучковой продукции, в более ранние сроки. Всходы подзимней моркови появятся в те же сроки, когда вы только собираетесь проводить весенний посев.
Весной нам нужно дождаться пока стает снег, потом пока высохнет грязь в междурядьях, затем пока земля перестанет налипать на лопату. И только после этого мы можем приступать к подготовке грядки под посадку. Как ни крути, раньше майских праздников провести весенний посев моркови не получается.
Дружные всходы
Весной морковь не торопится всходить. Виной тому эфирные масла, которые содержатся в оболочке семян. Они обволакивают семечко невидимой пленкой и не пропускают воду внутрь. До тех пор пока эфирные масла не растворятся и не улетучатся, семена лежат в земле нетронутыми.
Потеря времени на старте отразится на сроках, когда первая морковка окажется на столе.
Конечно, можно предварительно подготовить семена к посеву: замочить их в водке или подержать в горячей воде, чтобы эфирные масла растворились. Но это требует дополнительных усилий и затрат времени.
При посадке моркови под зиму семена не нужно как-то подготавливать. Мы высеваем их как есть, без замачивания и каких-либо обработок. За зиму эфирные масла выветриваются, ранней весной их остатки растворяются, и морковь дружно всходит, как только земля достаточно прогреется.
Весенняя влага
Семена моркови прорастают уже при температуре почвы +5 °С. На первых порах сеянцы развиваются довольно медленно, т. к. сначала идет рост корня. И в этот период морковь очень остро нуждается во влаге.
При весенней посадке мы теряем запас влаги от талых вод, ведь чтобы вскопать грядку, нужно дождаться, пока земля подсохнет.
А если установится жара и сушь, то придется побегать с лейкой, иначе крошечным всходам будет сложно выжить под палящими лучами солнца.
Если же посеять морковь под зиму — мы не теряем ни капли драгоценной весенней влаги. Кроме того, при таянии снега в земле образуются капилляры, по которым влага уходит в глубокие слои почвы. И если не разрушать их перекопкой, то капилляры сохраняются в течение всего сезона. Растения не так зависят от полива, они имеют постоянный доступ к глубоким слоям земли, которые сохраняют влагу.
Нам лишь остается весной провести поверхностное рыхление между рядками моркови, чтобы нарушить корку на поверхности земли и закрыть влагу.
Сильные растения
Считается, что при посеве под зиму мы получаем более крепкие и сильные растения. Многие думают, что дело в закалке, которую проходят семена, но причина в другом — работает закон природы: выживает сильнейший.
При посадке моркови под зиму мы копируем природные условия: как будто семена созрели, осыпались, прошли зимнюю стратификацию и взошли. Происходит естественный отбор: слабые, нежизнеспособные семена вымерзают, и весной всходят только самые лучшие.
Понятно, что спартанские условия выдержат не все семена.
Если вы привыкли сеять морковь на глаз, осенью стоит делать посевы немного гуще, чем весной.
Недостатки осеннего посева
Морковь не является озимой культурой в отличие от озимого чеснока или злаков. Это значит, что всходы моркови не способны пережить зиму. Проводя подзимний посев, мы укладываем семена в землю как на хранение в холодильник. В целости и сохранности они будут лежать в промороженной почве до весны.
Вымерзание семян в теплую зиму
И вот здесь кроется самая большая опасность подзимних посевов: если зима выдастся теплой, с продолжительными оттепелями, то есть вероятность того, что семена в почве проклюнутся. Естественно, ростки не смогут укорениться и при следующих морозах погибнут. Тогда мы не увидим всходов моркови ранней весной.
На юге сложно найти грань, когда поздняя осень перешла в короткую зиму, а та — в раннюю весну. Пожалуй, в южных регионах подзимний посев моркови не имеет смысла, гораздо проще и эффективнее будет провести его в конце марта или первых числах апреля.
Вымывание и вымокание семян
Если весна приходит дружно, то снег тает стремительно, и по огороду бегут веселые ручьи. Куда они бегут? — а в сторону естественного уклона почвы. При подзимнем посеве нужно тщательно выравнивать поверхность почвы. Любой мало-мальский уклон в пределах одной грядки приведет к тому, что семена окажутся смытыми в ее нижнюю часть, где и взойдут дружной полянкой.
Застой воды не менее опасен, чем весенние ручьи. На участках, расположенных в низине, скапливаются талые воды со всей окрестности. Если грунт плотный, с высоким содержанием глины, то вода весной уходит медленно. Семена не могут долгое время находиться под водой, они задыхаются, после чего сгнивают.
Подзимний посев проводят на приподнятые грядки, уровень которых на 10–15 см выше, чем междурядья. В таком случае уменьшается риск вымокания семян во время зимних оттепелей и весеннего таяния снега.
Невозможность сохранить урожай
У моркови сравнительно небольшой срок вегетации. Раннеспелые сорта готовы к уборке через 80–90 дней, среднеспелые — через 95–105, позднеспелые — через 110–120 дней. При подзимнем посеве морковь достигает полной спелости гораздо раньше, уже в начале августа необходимо полностью убрать урожай.
В этот момент в погребах и подвалах еще слишком тепло. В таких условиях корнеплоды быстро потеряют тургор и завянут либо начнется гниение моркови.
Приходится сеять морковь дважды: под зиму — для ранней пучковой продукции и летнего потребления и весной — на хранение.
Когда сеять морковь под зиму
С подзимними посевами любых культур, которые не являются озимыми, спешить не стоит. Первые октябрьские или ноябрьские морозы всегда сменяются тёплой погодой. К подзимнему посеву нужно приступать не раньше, чем поверхность почвы схватилась морозом, а по прогнозу уже не ожидается оттепелей.
Сроки посадки
Сроки подзимнего посева различаются не только по регионам, даже в пределах одной области они будут разными год от года, поэтому ориентироваться нужно по погоде. Посевы под зиму проводят с конца октября, в течение всего ноября и даже в декабре.
Поскольку семена нужно сеять на промороженную почву, к моменту посева грядка должна быть полностью подготовлена: заправлена удобрениями, выровнена и нарезана на борозды. Землю для заделки семян нужно набрать заранее и хранить ее в тепле, либо воспользоваться покупным грунтом.
Посадка по лунному календарю
При выборе даты посева некоторые огородники ориентируются на лунный календарь. Считается, что корнеплоды нужно сеять на убывающей луне. При этом учитывается, через какой знак Зодиака проходит луна в данный момент, они сменяются через каждые два дня.
Наиболее подходящими для земледелия являются знаки Земли (Телец, Козерог) и Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Чтобы морковка выросла сочной, семена сеют в водные знаки, а чтобы корнеплоды лучше хранились — в земные.
Однако прежде всего нужно обращать внимание на погодные условия и свои возможности, и только в третью очередь на рекомендации лунного календаря.
Выбор участка и подготовка почвы
Поскольку мы сеем морковь под зиму для получения максимально раннего урожая, имеет смысл выбрать участок, где весной снег сходит быстрее всего. Если огород находится на склоне, то посев проводят в его верхней части.
Грядка не должна находиться вблизи строений или забора, от которых падает тень. Кроме того, за зиму к постройкам наметает больше снега, поэтому таять там он будет дольше.
Культуры-предшественники
При выборе места под грядку моркови учитывайте предшественников — культуры, которые росли в прошлом сезоне. Морковь любит плодородную почву, богатую гумусом, но не переносит свежую органику.
Идеально посеять её на грядку, где в прошлом году вносили перегной. Это может быть грядка из-под огурцов, капусты, помидоров, баклажанов и пр. Не стоит сеять морковь после других корнеплодов, а также после картофеля, т. к. в почве может находиться проволочник, который не прочь полакомиться сладкими корнеплодами.
Улучшение структуры почвы
Для моркови нужен хорошо дренированный грунт, который пропускает воду и воздух. Если земля на участке слишком глинистая, морковка на ней вырастает короткая. В таком случае необходимо ежегодно вносить в почву органику: раскисленный верховой торф или перепревшие опилки, а также разрыхляющие компоненты: крупнозернистый песок, агроперлит, диатомит.
На песчаных грунтах корнеплоды страдают от недостатка влаги и нехватки питательных веществ. Вода после полива быстро уходит, унося с собой полезные минеральные соли. Чтобы увеличить влагоудерживающую способность песчаных почв, в них вносят глину или сапропель.
Раскисление почвы
Корнеплоды не любят кислых почв. Они хуже развиваются, вырастают более грубыми или обрастают «бородой» корней. Определить кислотность почвы на глаз невозможно, необходимо провести какой-либо почвенный анализ. Это можно сделать при помощи лакмусовой бумаги или воспользоваться тест-системой «Агрохимик», она проста и удобна в применении.
Простейший анализ почвы не займет много времени, при этом с большой точностью определит кислотность грунта. Известковать почву наобум — не самая лучшая идея, щелочные грунты еще менее пригодны для земледелия, чем кислые. Для моркови и других корнеплодов подходит нейтральная почва, pH = 6,0–7,0.
При необходимости раскисления под перекопку вносят мел, золу или доломитовую муку. Нормы внесения зависят от исходной кислотности почвы:
- доломитовая мука — 300–500 г на кв. м,
- мел — 300–700 г на кв. м,
- зола — 1–1,5 кг на кв. м.
Древесная зола применяется на участках со слабокислой почвой, т. к. она незначительно подщелачивает грунт.
Минеральные фосфорно-калийные удобрения вносят через 2-3 недели после раскисления почвы, также под перекопку. При одновременном внесении удобрений и известковых материалов происходит химическая реакция, в результате которой фосфор переходит в нерастворимые формы.
Внесение удобрений
Для повышения плодородия почвы можно внести перегной или компост, но только в том случае, если они полностью вызрели. По внешнему виду они должны быть похожи на рыхлую землю и иметь приятный запах свежевскопанной земли. Если в наличии нет перепревшей органики, можно воспользоваться биогумусом или внести органо-минеральное удобрение, в составе которого есть гуматы.
Из минеральных удобрений осенью вносят фосфорные и калийные, из расчета по 20–30 г простого суперфосфата и сульфата калия на кв. м грядки. Их можно заменить любым комплексным удобрением с пометкой «осеннее», а также борофоской.
Подготовка почвы
Качество корнеплодов напрямую зависит от тщательности подготовки почвы. Необходимо перекапывать грядку на штык лопаты и тщательно разбивать комья земли на всю глубину. Если в процессе роста корнеплод сталкивается с преградой в виде плотного кома земли, корень ищет обходной путь, что приводит к появлению уродливых отростков. Идеально ровные корнеплоды можно получить только на хорошо обработанной почве.
После того как грядка заправлена необходимыми удобрениями, земля тщательно разбита граблями и выровнена, необходимо нарезать борозды. На узких грядках проводят две борозды на расстоянии 25–30 см, на более широких грядках можно сеять морковь в три ряда, либо отдать средний ряд под посадку озимого лука. Весной вы получите лук-перо на зелень, в начале лета он освободит грядку, и моркови станет просторнее.
Почвенную смесь для заделки семян можно набрать с той же грядки. При необходимости в нее добавляют чуть больше песка или низинного торфа, чтобы почвенная смесь получилась более легкой. До момента посадки почвосмесь придется держать в теплом сухом месте, чтобы она оставалась рассыпчатой. Для дачников выходного дня будет проще по дороге на дачу заехать в торговый центр и захватить несколько пакетов готового грунта.
Выбор сорта
Морковь — культура холодостойкая, она хорошо относится к посадке под зиму. Однако есть риск того, что после стратификации семян растения уйдут в стрелку, поэтому для подзимнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к цветушности.
Этот признак будет указан на пакете с семенами, например современный гибрид моркови «Канада F1» или проверенные годами сорта «Нантская», «Витаминная 6», «Лосиноостровская 13». У этих раннеспелых сортов длинные цилиндрические корнеплоды с нежной сочной мякотью.
Для подзимнего посева часто используют сорта «Московская зимняя А 515» и «Шантанэ 2461». Это среднеспелые сорта с корнеплодами конической формы. Они подходят для выращивания на плотных почвах.
Для получения ранней пучковой продукции выбирают раннеспелые сладкие сорта моркови, они не отличаются высокой лежкостью, но ценятся за сочность и сладкий вкус. Это «Детская сладость», «Амстердамска», «Рахат-лукум». Вы сможете похрустеть первой морковкой через полтора месяца после появления всходов.
