Сад

Малина обязательно должна расти на садовом участке – хотя бы немного, чтобы полакомиться сладкой ягодой в разгар лета. Сажать кусты малины можно как весной, так и осенью, в принципе саженцы с ЗКС можно сажать в любое время. Если у вас на участке уже растет малина, но слишком долго на одном месте – нужно менять место посадки. Когда лучше посадить малину Чаще всего малину сажают весной или осенью – оба срока благоприятны для этой работы. Но в каждом есть также свои преимущества. Почему нужно посадить малину осенью: В осенний период больше свободного времени – работы в саду осенью меньше, чем весной; Выбор посадочного материала достаточно велик и цена может быть ниже весенней; Осенью благоприятные для укоренения саженцев погодные условия: чаще всего почва влажная, нет жары; Особого ухода за посадками в это время не требуется, основные мероприятия по уходу будут проводиться весной; Уже на следующий год можно получить первый, пусть небольшой урожай ягод. При осенней посадке самое главное – выбрать для работы оптимальное время, чтобы саженцы успели укорениться до наступления морозов. Посадили малину в августе Главное достоинство весенней посадки – саженцы уже не смогут подмерзнуть и у них есть время на укоренение. Существуют и некоторые различия времени посадки в зависимости от выбранного сорта и от региона. В Подмосковье и центральных регионах России будет удачной как весенняя, так и осенняя посадка. Здесь можно сажать малину начиная с августа и даже в октябре, когда уже наступило похолодание, а в почве много влаги от осенних дождей, но морозы еще не предвидятся. В холодных регионах Сибири и Урала на время посадки влияют погодные условия. Поскольку холода наступают рано, то предпочтительнее провести высадку саженцев в конце лета–начале осени или весной. Схемы и способы посадки малины Как посадить малину осенью правильно? Существует много способов посадки малины – ее выращивают просто большими куртинами, располагая кусты через 50-60 см друг от друга, но чаще всего плантации малины располагают вдоль забора, высаживая в один или два ряда. Некоторые садоводы сажают малину в траншеи, а также кустовым, гнездовым и однорядным способом. Кустовой Этот способ еще называют ямочный – это наиболее популярный метод у многих садоводов. Перед посадкой размечают место расположения кустов – через 70 см, выкапывают яму глубиной 50 см. На дно ямы очень желательно положить органику – смесь земли с перегноем или компостом – малина любит питательный грунт. Затем сажают кустик, размещая корневую шейку на уровне почвы, заполняют ямку питательной смесью, уплотняют и поливают. Затем мульчируют посадки любым органическим материалом. Однорядный Также часто встречающийся в наших садах способ выращивания малины, чаще всего его используют при посадке малины вдоль ограждений, создавая сплошную стену из побегов. Размечают ряд, вдоль которого сажают кусты через 30-50 см, обязательно устраивают шпалеру, к которой в дальнейшем подвязывают побеги. Расположенная таким образом малинахорошо проветривается воздухом и освещается с двух сторон солнцем. Лучше всего размещать такие ряды в направлении север-юг. Часто при такой посадке малину располагают в 2 ряда, между которыми должен быть промежуток не менее 1-1,5 метров, а между растениями в ряду – 50 см. Важно выдерживать и ширину ряда, в котором растет малина – он не должен быть больше 40 см. если какие-то побеги выбиваются из этого ряда, их вырезают и не дают малине расползаться во все стороны. Гнездовой Способ применяется обычно в регионах с засушливым климатом. Выкапывают посадочную яму диаметром не менее метра, вглубь – 50 см. Заполняют плодородным грунтом и сажают несколько кустов – обычно 4-5. В центр ямы вбивают кол или металлический уголок, к которому подвязывают побеги кустов. В местах с повышенной влажностью способ не подойдет – при такой посадке кусты плохо проветриваются и могут возникнуть болезни. Траншейный Посадку в траншеи можно использовать при однорядном или двурядном способе выращивания малины. Длина траншеи может быть любой, ширина – 50-60 см, глубина 60-70 см. В траншею закладываются органические материалы для создания питательного слоя. Их можно располагать в таком порядке: Дренаж – гравий, щебень, песок; Срезанные и по возможности измельченные ветки; Растительные остатки – листья, трава, сорняки, солома - все обильно полить водой; Полуперепревший компост или перегной; Плодородный грунт с перегноем и минеральными удобрениями. Края траншеи желательно огородить шифером или другим материалом. В покрышках Если имеются в достаточном количестве автомобильные покрышки, можно сажать малину в них. Это удобно, борта будут хорошо сохранять влагу,жидкие удобрения и мульчу. Покрышки располагают на поверхности земли или частично заглубляют в грунт и заполняют плодородной почвой, в которую добавлены перегной и удобрения. Одна покрышка от легковой машины может вместить до 3-х кустов малины. На бревнах Несколько видоизмененный методтраншейной или гнездовой посадки малины. На дно выкопанной траншеи или ямы укладывается грубый древесный материал – стволы деревьев, толстые ветки, старые ненужные доски. Сверху этого насыпаются растительные отходы, компост, плодородная почва и высаживаются кусты малины. Этот материал выполняет сразу несколько функций: дренажную; удержание в земле влаги; по мере перегнивания питает кусты малины. В ведрах Сажают кусты малины и в контейнеры, в качестве которых может служить любая емкость – ведра, старые бачки, ящики. Такой способ наиболее актуален на маленьком участке, где приходится экономить площадь. Контейнер с малиной можно перемещать, переносить в более удобное место. Стенки емкости также преграждают разрастание куста малины. В случае поздней и холодной весны, малину в контейнере можно временно разместить в теплице, а потом получить более ранний урожай. Но у этого способа есть и недостатки: в ведре почва быстро пересыхает и растения приходится часто поливать, на зиму контейнер с малиной придется заглубить в землю и прикрыть ветками и снегом. Как правильно посадить малину Каким бы способом ни выращивали малину и в какое время ни сажали, существуют общие правила посадки этого кустарника. Необходимо выбрать наиболее оптимальное место для малины, хорошо подготовить почву, позаботиться о выборе сорта и приобретении здоровых саженцев. Выбор места При выборе места под малинник следует ориентироваться на следующие показатели: Защищенность от сквозняков (поэтому малину часто и сажают вдоль забора или строений); Желательно солнечное место, допустима временно легкая полутень; Малина не переносит застоя влаги, поэтому грунтовые воды должны быть на глубине не менее метра. В противном случае необходимо устройство дренажа; Хорошие соседи. Для малины это груша, яблоня и слива, из овощных культур – укроп. Нежелательное соседство с черной смородиной, клубникой, картофелем. Подготовка почвы Выбрав подходящее место, готовят к посадке почву, делать это нужно заранее – хотя бы за месяц до посадки. Малина хорошо растет и плодоносит на рыхлых и плодородных грунтах, особенно хороши для нее легкие суглинки или супеси. Кислотность почвы должна варьировать в пределах 5,8 - 6,5 рH. Проверить кислотность почвы можно с помощью тест-системы «Агрохимик». С участка удаляют весь растительный мусор и тщательно перекапывают землю, выбирая корневища многолетних сорняков. Затем вносят удобрения, очень хорошо малина отзывается на органику – это может быть перепревший навоз или компост – 10-15 кг на 1 кв. метр. На эту же площадь добавляют и по 2 ст. ложки двойного суперфосфата и сернокислого калия. Все как следует перемешивают. Выбор саженцев Выбирать нужно здоровые и крепкие саженцы по следующим параметрам: корневая система хорошо развитая, здоровая, имеет много мелких всасывающих корешков, длина основных корней 10 см; стебель без повреждений, ровный и крепкий; у его основания имеются 3 и более почки. Сорта Сортов малины существует огромное множество и самых разнообразных. Есть обычные (плодоносят на побегах второго года) и ремонтантные, сорта, отличающиеся по срокам созревания, по урожайности, по размерам и окраске плодов и другим свойствам. Выбирать следует прежде всего районированные в своем регионе сорта, выведенные на местных опытных станциях или селекционных участках. Подготовка саженцев Выбрав нужный сорт и купив саженцы, приготовив на подходящем месте почву для малины, можно приступать к ее посадке. Начать следует с подготовки саженцев. Если побеги у саженца не обрезаны, их нужно укоротить до 30 см. Слишком длинные корни также подрезать – до 10 см, загнившие или сухие корешки также вырезают. Если приобретенные саженцы высаживают не сразу, корни нужно обмакнуть в болтушку из глины и накрыть мокрой тканью. В случае, когда до посадки остается несколько дней, кустики малины желательно прикопать. Глубина посадки В разделе «Способы посадки малины» мы уже говорили, какой глубины следует копать яму при разных вариантах посадки. При обычном способе посадки в землю, яму делают глубиной 40-50 см, а саженец заглубляют примерно на 3 см ниже, чем он рос в питомнике. Сильно заглублять куст не стоит, корневая шейка должна располагаться вровень с почвой. Расстояние между саженцами При любом способе посадки малины следует строго соблюдать необходимые расстояния между рядами и кустами. При двухрядной посадке культуры между рядами нужно оставлять не менее 1,5 м, расстояние от забора или постройки – 1 м или немного больше. Расстояние между кустами в ряду колеблется от 80 до 100 см. Посадка При посадке малины следует придерживаться следующих правил: Саженцы с закрытой корневой системой поливают и достают контейнера. Саженцы с открытыми корнями за 2-4 часа до посадки замачивают в воде. Выкапывают яму нужных размеров, так чтобы корни свободно в ней разместились. Наливают в яму воду. Насыпают подготовленный плодородный грунт холмиком. Ставят саженец в центр ямки и распределяют корни по холмику. Засыпают корни тем же грунтом, слегка встряхивая саженец, чтобы земля хорошо распределилась между корнями и уплотняя ее. Поверхность земли должна находиться на уровне корневой шейки. Формируют небольшое углубление около куста и еще раз поливают. Мульчируют органикой. Советы по уходу после посадки Посадив малину с соблюдением всех необходимых условий, нужно и после этого уделить саженцам некоторое внимание, чтобы они хорошо прижились, на будущий год дали хорошую поросль и в дальнейшем радовали обильным урожаем. При посадке малины осенью особого ухода не требуется. Но в случае теплой и сухой осенней погоды необходимы поливы. Сохранять влагу поможет мульчирование хорошим слоем перегноя или компоста, который перед наступлением заморозков не помешает сделать более толстым или присыпать посадки торфом. Начиная с весны, малине нужно уделять повышенное внимание. Это влаголюбивое растение, которое любит также и хорошее питание, поэтому ей необходимы регулярные поливы и подкормки. Особенно хорошо малина отзывается на подкормки органическими удобрениями (коровяк, гранулированный птичий помет «Куровит»,травяные настои), но и комплексные минеральные удобрения также не помешают, например, «Здравень турбо универсальный». Для профилактики болезней в первую очередь немаловажную роль играет агротехника. Правильная незагущенная посадка, уход, включающий своевременную обрезку и прореживание, удаление старых листьев, осенняя перекопка, поливы и подкормки, профилактические обработки биологическими и химическими препаратами.

Груша – культура очень тепло- и светолюбивая. Именно поэтому многие садоводы, проживающие в северных широтах, никак не решаются высадить на участке грушевый сад. Но не стоит отказывать себе в удовольствии выращивать сочные и сладкие плоды на своих огородах.  Селекция не стоит на месте. Сейчас можно найти множество сортов, которые отличаются высокой морозостойкостью и успевают давать урожай в условиях непродолжительного лета. Особое внимание стоит уделить летним сортам груш: именно они дают ранний урожай вкусных плодов. В этой статье мы поможем вам выбрать лучший сорт летней груши для выращивания в саду. Преимущества и недостатки летних сортов груш Главное достоинство летних груш – ранние сроки плодоношения. Деревья начинают плодоносить уже в конце июля, когда другие плодовые растения лишь наращивают плоды. К тому же в это время стоит теплая погода, что позволяет получить хороший урожай даже в тех регионах, где лето холодное. Поэтому важным преимуществом летних сортов можно назвать возможность выращивания не только на юге, но в Подмосковье, средней полосе России и на Северо-Западе. Урожайность летних груш стабильно высокая. Плоды вырастают пусть не такие крупные, как на осенних грушах, но более сочные, сладкие и плотные. Они пригодны и на еду, и на приготовление запасов на зиму: варенья, компотов, джемов. Многие садоводы отмечают повышенную устойчивость летних груш к различного рода болезням и инфекциям. К числу главных недостатков ранних груш относят непригодность собранного урожая к длительному зимнему хранению в свежем виде. Плоды хорошо лежат около месяца, потом могут начать портиться. Поэтому собирать урожай нужно сразу после созревания, не позволять плодам перерастать, иначе храниться они будут еще хуже. Лучшие сорта летних груш Дадим названия сортов и их краткие описания. Рейтинг составлен на основе характеристик сортов и многочисленных отзывов садоводов.  Чижовская Ранний сорт был выведен еще в середине 20 века, но до сих пор пользуется большой популярностью среди дачников. Его любят за многочисленные преимущества: скороспелость, стабильное плодоношение, высокую морозостойкость, устойчивость к парше, терпимость к неблагоприятным факторам внешней среды. Чижовскую грушу с успехом выращивают в Поволжье, средней полосе, Подмосковье и на Северо-Западе России. К числу недостатков Чижовской относят мельчание плодов с возрастом дерева и высокие требования к влажности грунта на начальных этапах развития. Плодоносить деревья начинают с 3-4 года после прививки. Период массового плодоношения приходится на вторую половину августа. Груши вырастают небольшими, но ровными, гладкими и очень симпатичными на вид. Они имеют тонкую кожицу желто-зеленого цвета и светлую мякоть сладкого вкуса с легкой кислинкой. Сорт практически самоплодный. Но для повышения урожайности в непосредственной близости рекомендуется высаживать груши сортов Северянка, Лада, Рогнеда. Кафедральная Первые плоды снимают с дерева в начале августа. Они вырастают средних размеров, с тонкой желто-зеленой кожицей, белой мелкозернистой мякотью. На вкус они кисло-сладкие, очень сочные. Ароматические свойства высокие. Плоды пригодны к заготовке компотов и сухофруктов.  Сами деревья среднерослые, не превышают 3 м в высоту. Высаживать их лучше на хорошо освещенных участках без постоянного застоя влаги. Сорт частично самоплодный. Лучшими опылителями для него являются Лада, Детская, Чижовская. Преимуществами сорта являются ежегодное плодоношение, высокая урожайность (до 30 кг с одного дерева), хорошая зимостойкость, устойчивость к парше. К числу недостатков можно отнести низкую лежкость урожая, плохую транспортабельность. Небольшие размеры плодов – для кого-то преимущество, а для кого-то недостаток.  Дубовская ранняя Урожай готов к сбору уже в начале августа. Очень важно не упустить этот момент и вовремя снять плоды, иначе они могут начать портиться прямо на дереве. Ожидать стоит небольших (до 140 гр), но очень сладких и сочных груш. Они зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем. Сами деревья отличаются компактностью и средним ростом. Начинают плодоносить на 5-6 год после посадки, стабильно приносят урожай каждый летний сезон. Сорт районирован в Волгоградской области: именно в этих широтах он демонстрирует максимально высокую и стабильную урожайность. Пригоден к выращиванию в южных краях, Поволжье, многие садоводы с успехом выращивают его и в средней полосе, и в Подмосковье. Преимуществами Дубовской являются высокая морозостойкость (до -35°С), устойчивость к заболеваниям, засухостойкость. Лада Лада – один из самых популярных летних сортов груш в нашей стране. Его считают одним из лучших ввиду следующих преимуществ: начинает плодоносить на 3-4 год после посадки; является частично самоплодным: дает урожай и сам по себе, но лучше посадить рядом деревья сортов Северянка, Рогнеда, Чижовская; зимостоек (выдерживает похолодания до -40°С); дает компактные деревья (взрослые растения вырастают не выше 2,5-3 м); неприхотлив, хорошо адаптируется к различным условиям жизни; имеет высокую устойчивость к парше и бактериальному ожогу. К минусам относят небольшой размер плодов (около 100 гр), их плохую транспортабельность, ухудшение качества урожая при несвоевременном его сборе (плоды становятся рыхлыми). Для садоводов из южных регионов важным пунктом описания будет следующий: Лада – сорт влаголюбивый, плохо переносящий длительную засуху. Созревание урожая приходится на конец лета. Небольшие желто-зеленые плоды с легким румянцем вырастают кисловато-сладкими со слабым ароматом. Они хорошо держатся на побегах и почти не опадают. С одного дерева в среднем снимают 40-50 кг урожая. Скороспелка из Мичуринска Летний сорт с ранним сроком созревания – первые груши будут готовы к съему уже в середине лета. Но долго они не пролежат: до недели в комнатных условиях, до 2 недель в холодильнике. Но урожай не залежится точно! Груши вырастают очень сочными, сладкими, с легкой кислинкой. На этот сорт стоит обратить внимание тем, для кого важен не столько размер плодов, сколько общая урожайность дерева. Скороспелка удивительно высокоурожайна, начинает плодоносить на 5 год жизни, а к 10 году буквально заваливает урожаем. Сорт самоплоден, но для активного плодоношения рядом рекомендуется сажать осенний сорт Памяти Яковлева. Стоит учесть, что деревья растут быстро, вырастают достаточно высокими и раскидистыми, а потому слишком близко высаживать их нельзя. Скороспелка хорошо переносит морозные зимы, пригодна для выращивания на большей территории России (включая Подмосковье), устойчива к парше. Но весьма восприимчива к монилиозу в годы особо богатого плодоношения. Вильямс Груши Вильямс считают одними из самых вкусных: они сладкие, сочные, нежные, с мускатными нотками. А еще невероятно душистые. Дегустационная оценка фруктов – 4,8 из 5, а это очень неплохо! Одно дерево способно принести до 150 кг урожая. Сами плоды достаточно крупные – до 180 гр каждый. Но чтобы получить богатый урожай, придется постараться, потому что Вильямс – сорт весьма требовательный. Он самобесплодный и нуждается в опылителе рядом. Это могут быть сорта Любимица Клаппа, Бере Боск, Лесная красавица. Не отличается высокой морозостойкостью, а потому рекомендован к выращиванию лишь в южных областях и средней полосе. Деревья отличаются высокорослостью, для богатого плодоношения им нужно много воды, света, питательных веществ. Они совсем не выносят сильных ветров и длительной засухи. Сорт хорошо противостоит парше, но подвержен атакам вредителей (тли и медяницы). Северянка Летний сорт, пригодный для выращивания в Сибири, на Урале, на Северо-Западе. Северянка отличается компактностью и не занимает слишком много места в саду, хорошо переносит морозы до -35°С, редко поражается паршой и другими заболеваниями. Она начинает плодоносить на 3-4 год жизни, делает это ежегодно. Сроки созревания урожая – первая половина августа. Плоды вырастают небольшими, но достаточно плотными, сочными, кисло-сладкими, без терпкости во вкусе. Северянка является одним из лучших опылителей для многих сортов груш. Поэтому иметь ее в саду полезно не только для стабильного урожая даже в самые прохладные годы, но и для поддержания высокой продуктивности всего грушевого сада. Главными недостатками Северянки считают небольшой размер плодов, сильную их осыпаемость, не самые яркие вкусовые качества. Фаворитка Еще один сорт, пригодный для выращивания на Севере, в Сибири и на Урале. Фаворитка переживает и 40-градусные морозы, весной быстро восстановится и не оставит без урожая.  Сами деревья не отличаются высоким ростом и ударными темпами развития. Молодые саженцы начинают плодоносить лишь на 7-8 годы жизни. Зато потом делают это активно и стабильно. Урожай созревает уже в середине августа: груши вырастают крупными и плотными, массой до 300 гр каждая. Их мякоть сочная, сладкая, с легкой ноткой кислинки. Они хорошо подходят для приготовления зимних запасов: джемов, варений, компотов, сухофруктов. В свежем виде фрукты пролежат до 1 месяца. Груша Фаворитка самобесплодна, для опыления ей нужны сорта Бере Жиффар, Северянка, Вильямс, Таврическая, Десертная. Любимица Клаппа Старый летний сорт, не потерявший своей актуальности и по сей день. Его выращивают в южных областях, в Поволжье, на Кубани. Дерево вырастает достаточно высоким и раскидистым. Начинает плодоносить на 7-8 год жизни, может активно заваливать урожаем до 60-70 лет. Первые груши готовы к уборке в конце июля. Сорт ценят за прекрасные характеристики урожая: груши вырастают крупными (до 250 гр), очень сладкими и сочными. В теплом климате этот сорт превосходно себя чувствует: хорошо переносит зимы и засухи, не предъявляет особых требований к качеству грунта.  К основным недостаткам разновидности относят слабую устойчивость к парше, короткий срок хранения урожая, а также высокий риск осыпаемости созревших плодов. Именно по этой причине урожай с Любимицы Клаппа нужно снимать в недозревшем виде (на 7-10 дней раньше). Сорт является самобесплодным. Для богатого плодоношения в саду должны обязательно быть сорта-опылители. Из возможных вариантов – Бере Жиффар, Вильямс, Лесная Красавица. Августовская роса Хороший летний сорт груши по многим показателям: образует компактное дерево до 3 м в высоту; начинает плодоносить уже на 4 год; даже в первый сезон можно рассчитывать на хорошую урожайность – до 15 кг груш с еще молодого деревца; радует урожаем ежегодно; дает аккуратные и симпатичные плоды массой около 150 гр; их мякоть сочная, нежная, в меру сладкая, с легкой кислинкой; они хорошо держатся на побегах и не опадают; съемная зрелость наступает в середине августа. Сорт Августовская роса очень неприхотлив: хорошо переносит морозы до -35°С, запросто противостоят парше и септориозу, реже многих других подвергается атакам вредителей. Но он самобесплоден. Лучшими опылителями для Августовской росы являются груши Кармен, Памяти Яковлева, Декора. Летние груши – отличный вариант для тех, кто хочет получить первый урожай сочных и спелых фруктов уже в середине лета. Да, эти груши не получится хранить до поздней осени. Но для этих целей можно посадить в саду и позднеосенние сорта. Тем более что они могут стать хорошими опылителями для летних. А уж два подходящих друг другу сорта точно не оставят вас без урожая сладких и вкусных груш!

Крыжовник – многолетний листопадный кустарник, который традиционно сбрасывает «оперение» осенью. Но иногда случается так, что побеги оголяются летом – в июле или августе, когда растение находится в стадии активного плодоношения.  Преждевременное опадание листвы – признак того, что кустики находятся в ситуации стресса. Он может быть вызван неправильным уходом, болезнями или вредителями. Поговорим подробнее о том, почему крыжовник сбрасывает листья в период плодоношения и что в этом случае делать. Крыжовник сбросил листья Причины сброса листьев Проблема осыпания листвы может коснуться как молодых, так и взрослых кустарников. Причины этого неприятного явления для растений любого возраста одинаковы. Недостаток влаги Крыжовник – культура влаголюбивая. Он хорошо себя чувствует в условиях высоких грунтовых вод, постоянно чуть влажной почвы и совсем не любит засуху. Недостаток воды негативным образом сказывается на росте и развитии растений. Засуха весной провоцирует уменьшение длины однолетних приростов. Но еще страшнее нехватка воды в период плодоношения. Ягоды вырастают мелкими и кислыми, а листья опадают – таким образом растения снижают влагоотдачу. Оптимальный режим полива ягодных кустиков – один раз в 1-2 недели. Чтобы не допустить иссушения грунта в приствольном кругу, его можно мульчировать компостом, скошенной травой, опилками, торфом. Нехватка подкормок В условиях недостатка питания растения будут пытаться избавиться от «балласта», и в первую очередь они сбросят листву. Понять, какого именно макро- или микроэлемента не хватает крыжовнику, может быть весьма сложно, а принимать меры нужно незамедлительно. В таком случае самый верный вариант – использовать комплексные составы, предназначенные для ягодных культур. Хороший вариант – «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Чтобы проблема не повторилась в будущем, важно соблюдать график подкормок крыжовника: весной вносить в почву азотные составы, пару раз за летний сезон подкармливать растения калийно-фосфорными удобрениями, осенью делать упор на фосфорные составы. Вредители Насекомые – одна из распространенных причин, почему крыжовник сбрасывает листья. Спровоцировать «облысение» могут листогрызущие вредители – тля, паутинный клещ, крыжовенный пильщик. Первые два высасывают из зелени соки, провоцируя ее пожелтение, высыхание и опадание. Пильщики действуют наглее – они буквально объедают листочки целиком. Очистить кустики от ненужных насекомых помогут инсектициды и акарициды. Весной и осенью можно провести обработку посадок препаратами «Алатар», «Актара», «Кинмикс», «Кортлис». Если же обработка потребовалась летом в период активного плодоношения, рекомендуется использовать биопрепараты: «БиоКилл», «Фитоверм». Болезни Возможно крыжовник сбросил листья из-за болезней. Вот наиболее распространенные из них: Американская мучнистая роса – листочки и ягоды покрываются белым налетом, который со временем темнеет. Ягоды усыхают, а зелень увядает и осыпается. Антракноз – первые признаки можно заметить на нижних листьях: они покрываются желто-бурыми выпуклыми пятнами. В дальнейшем пятна разрастаются, сливаются, пораженные листочки высыхают и опадают. Белая пятнистость – на ягодах и зелени появляются грязно-белые пятна, листья высыхают и осыпаются раньше времени – еще в августе. Бокальчатая ржавчина – еще одно заболевание, провоцирующее появление мохнатых рыже-коричневых пятен.  Краевой некроз – его легко определить по неравномерному пожелтению и усыханию листьев – оно начинается с краев, а в последствии распространяется на всю пластину. Первые симптомы можно заметить весной, но пик заболевания приходится на август. Все болезни имеют грибную среду, а потому бороться с ними нужно с помощью фунгицидов. Для лечения сада можно использовать медный купорос, «Серпень», «Силар», «Топаз», «Тиовит Джет». В случае поражения кустарника краевым некрозом, нужно дополнительно внести калийную подкормку. Что делать, если крыжовник уже сбросил листья Определили, почему кусты сбросили зелень. Теперь нужно принять меры, чтобы в следующем году проблема не повторилась. Вот, что рекомендуется сделать: Собрать всю опавшую листву и сжечь ее, прорыхлить грунт в приствольном кругу. Полить кусты, чтобы обеспечить их достатком влаги. Помните, что в августе они закладывают почки для плодоношения в следующем сезоне, а потому вода по-прежнему нужна. Дать калийно-фосфорную подкормку. Это может быть зола (100-200 гр на 1 кв м), монофосфат калия (50-80 гр на 1 кв м), сульфат калия (25 гр)+суперфосфат (50 гр). Провести искореняющую обработку сада одним из перечисленных выше препаратов. Если крыжовник вдруг сбросил листья летом, решать проблему нужно незамедлительно. Потому что в противном случае его морозостойкость будет подорвана, а в следующем году урожайность может быть низкая.

Зима проверяет растения на прочность. Сильные снегопады или морозы по голой земле, холодные ветра, ледяной дождь, череда оттепелей и заморозков, наст и обледенение — зимовать в таких условиях непросто. Еловый и сосновый лапник является традиционным материалом для укрытия теплолюбивых растений. Расскажем, как набрать его, не нарушая законы, и применять без вреда для растений. Лапник Где и как набирать лапник Если на садовом участке нет вековой ели, не растут взрослые сосны, то за лапником придется отправляться в ближайший лес или лесополосу.  Но со сбором растительного сырья все не так просто. По действующему лесному законодательству граждане могут обрубать ветки елей и сосен только в местах санитарной чистки леса или там, где проводится плановая вырубка.  Если таковых поблизости нет, то стоит обратить внимание на поваленные деревья, которые еще не успели высохнуть. Но и здесь лучше подстраховаться на случай встречи с лесником и сфотографировать дерево, чтобы иметь “вещественные доказательства” своей законопослушности. При сборе колючих ветвей с растущих деревьев необходимо соблюдать меру, чтобы не нанести лесу существенного вреда. Так, не стоит обрезать молодые деревца, потеря нескольких веток будет для них серьезным стрессом. Взрослая ель переносит обрезку практически безболезненно, если срезается не вся ветка, а лишь ее часть. В следующем году дерево восстанавливается за счет роста молодых побегов из спящих почек. У сосны нижние ветви со временем высыхают естественным образом, поэтому преждевременное удаление нижнего яруса не нанесет дереву большого вреда. Польза и вред от применения лапника Польза Пушистые лапы сосны и ели традиционно использовались для зимней защиты теплолюбивых растений до изобретения синтетических укрывных материалов.  Укрытие цветов лапником Снегозадержание Снежинки ложатся на густое опушение хвои, забиваются в промежутки между иглами, их не уносит ветром, благодаря чему на еловом или сосновом каркасе быстрее образуется теплое снежное одеяло. Защита от ветра Для вечнозеленых культур, таких как рододендроны, а также для молодых хвойных (туи, можжевельника) ледяные зимние ветра представляют серьезную проблему, они иссушают листья и нежную хвою. Полог из сосновых или еловых лап защищает растения от ветра. Он полезен не только декоративным растениям, но и садовой землянике, ведь она тоже зимует с листьями. Подложка Плетистые розы, клематисы, виноград на зиму приходится снимать с опоры и укладывать на землю. В северных регионах необходимо пригибать побеги малины и ежевики. Однако влажная почва — не лучшая подложка для растений — в сырости побеги начинают преть, плесневеть, подгнивать. Прослойка из еловых веток изолирует побеги от контакта с влажной землей. Защита от грызунов Мыши и зайцы представляют серьезную опасность для молодых плодовых деревьев. Грызуны объедают нежную кору, зайцы делают глубокие задиры, которые заживают очень долго. Если же кора повреждена вкруговую, деревце и вовсе может погибнуть. Стволы, плотно обвязанные лапником, надежно защищены от грызунов, а заодно и от солнечных ожогов. Вред В современных реалиях не уделяется должного внимания защите леса от грибных болезней и насекомых вредителей, из-за чего во многих регионах деревья сильно заражены. Прежде чем брать в руки секатор или топор для сбора еловых или сосновых веток, необходимо тщательно осмотреть деревья и оценить их фитосанитарное состояние. Снежное, настоящее и обыкновенное шютте, ржавчину и другие грибные болезни хвойных можно принести на свой участок вместе с лапником. Ветви хвойных могут быть заражены хермесом, — микроскопической тлей. Хермес часто размножается в смешанных хвойных лесах, поскольку для полного цикла развития насекомых нужны два вида деревьев: лиственница и ель. Лапник на даче может стать источником проблем, если деревья были больны или заселены насекомыми-вредителями. В зону риска попадают не только декоративные хвойные, которые растут на участке, но и некоторые лиственные культуры. Так, ржавчина сосны передается смородине и крыжовнику, а ржавчина можжевельника представляет опасность для груши, яблони, боярышника. Садоводу нужно здраво оценить возможные риски и соотнести их с пользой от применения лапника на даче. Может оказаться, что игра не стоит свеч. Когда и как укрывать растения лапником Первые легкие морозы не вредны даже для таких теплолюбивых культур, как розы и виноград. Не стоит спешить с возведением укрытий, ведь осенью похолодание сменяется теплом. Лишь когда на улице устанавливается стабильный морозец, днем температура не поднимается выше нуля, а ночью опускается до -5-7°С, пора устанавливать укрытие. Клубника Укрыть садовую землянику ветками хвойных проще простого — достаточно набросать лапы непосредственно на кусты. Пушистое еловое или сосновое одеяло будет защищать листья клубники от иссушения северными ветрами, и растения доживут до весны, сохранив прошлогодние листья.  Снег ляжет на лапник, а под ним останется воздушная прослойка. Под таким укрытием кустам клубники будет тепло и сухо. Рододендроны Вечнозеленые рододендроны уязвимы в зимнее время. Они не только страдают от иссушения. Обильные снегопады могут стать причиной поломки ветвей. Чтобы защитить рододендроны, необходимо установить вокруг них простой каркас в виде шалашика или кольца из сетки, а лапник обложить вокруг каркаса, закрепив его бечевкой. Молодые деревья При обвязке стволов молодых деревьев лапником ветки нужно располагать хвоей вниз, чтобы острые кончики игл кололи непрошенных гостей: мышей и зайцев.  Лучше подстраховаться и обвязать колючими ветками весь штамб молодого дерева. В снежные зимы высота сугробов может достигать 50-70 см. Мыши бегают в толще снега, а вот зайцы перемещаются по поверхности сугробов, поэтому могут объедать кору на высоте до 1 м от уровня почвы. Плетистые розы, клематисы, виноград Снимать плетистые растения с укрытия необходимо еще до прихода морозов, пока древесина побегов сохраняет некоторую гибкость. На морозе побеги становятся более хрупкими и могут ломаться при попытках уложить их на землю. Подложку из лапника лучше сделать заранее, еще в конце сентября, а затем постепенно пригибать плетистые растения к почве. Для взрослых растений с толстыми побегами потребуется проводить работу в несколько приемов, используя утяжелители, которые будут притягивать ветви к земле. Когда плетистые растения окажутся на колючем ложе, в начале ноября их можно дополнительно укрыть хвойными ветками сверху. Чайно-гибридные, флорибунды и другие виды роз Если планируется сооружение воздушно-сухого укрытия для зимовки роз, установить опоры для него лучше еще в октябре, пока почва не промерзла. К утеплению роз приступают позже, когда установится стабильный минус. Обрезанные кусты можно обложить лапником, слегка связав его шпагатом. В регионах с обильными снегопадами зимостойкие сорта роз могут зимовать под таким укрытием, сверху его завалит снегом, этого вполне достаточно. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, во время таяния снега лапник будет покрываться ледяной коркой, может примерзать к побегам роз, что не очень хорошо.  В таком случае лучше соорудить воздушно-сухое укрытие из плотного спанбонда, в такой конструкции лапник оказывается лишним, можно обойтись без него.  Прочный каркас, под которым зимуют несколько кустов, накрытый спанбондом плотностью 100 г/кв.м — это отличные условия для зимовки роз. Чем просторнее будет укрытие — тем лучше, поскольку утепление создает не укрывной материал, тепло поднимается от земли. Что делать с лапником в следующем году Приходит весна — пора снимать укрытия и выпускать растения “на волю”. Здесь важно не спешить, ведь мартовское солнце светит слишком ярко, оно обжигает нежную кору молодых деревьев, иссушивает хвойные и вечнозеленые растения, корни которых еще находятся в промороженной земле и не могут восполнять потери влаги. Укрытие из веток хвойных хорошо тем, что после схода снега внутри него свободно циркулирует воздух, поэтому его можно оставлять на растениях до того, как оттает почва. Но что же делать с таким ценным материалом весной? Некоторые огородники временно переносят лапник на посадки весенних луковичных, в частности, крокусов, чтобы защитить их от вездесущих мышей.  Грызуны прореживают посадки крокусов не только зимой, но и ранней весной, когда сходит снег, буквально выдергивая луковицы из земли. Поскольку луковицы крокусов находятся не так глубоко в почве, как луковицы тюльпанов, они гораздо чаще повреждаются мышевидными грызунами. Когда хвоя отработала свое, можно отправить ветки в костер и насладиться терпким ароматом, однако это будет слишком большим расточительством. Осыпавшаяся хвоя еще может сослужить хорошую службу. Собранные ветки лучше уложить на подложку из полиэтилена или клеенки, чтобы было проще собрать хвойный опад. Когда ветки высохнут естественным образом, останется лишь вынуть их из кучи, а осыпавшиеся иглы применить в качестве мульчи. Хвойный опад — отличная мульча для садовой земляники, ягоды не соприкасаются с землей, поэтому меньше поражаются серой гнилью. К тому же слизням не слишком нравится ползать по колючим иголкам. Избавиться от них полностью невозможно, но посадки клубники, замульчированные еловыми иглами, становятся менее привлекательными для брюхоногих моллюсков. Мульча из хвойного опада полезна для растений-ацидофилов: голубики, гортензии, рододендрона, азалии, вереска. При смешивании с верхним слоем земли хвойный опад будет создавать более рыхлую структуру, а при перепревании будет подкислять почву.

Одно из обязательных мероприятий по подготовке сада к зиме – его подзимний полив, который называют влагозарядковым. Зачем нужен осенний полив Главная цель такого полива – защита деревьев, прежде всего их корневой системы от морозов. Если земля сухая или промочен только верхний слой в 2-3 см - такая почва с наступлением холодов сильно промерзает, что приводит к подмерзанию корневой системы растений. Особенно это опасно, если морозы наступили внезапно, и земля не успела укрыться толстым снеговым одеялом. Кроме обмерзания корней, деревья испытывают дефицит влаги и могут затем подсыхать, а также значительно чаще получают зимой и в начале весны солнечные ожоги. Влагозарядковые поливы проводят в случае засушливой осени, когда долго не было дождей, а также в зависимости от климата региона – насколько суровые зимы. Если зимой не бывает сильных морозов, а осенью выпало достаточно осадков, подзимний полив может и не понадобиться. Как проверить необходимость полива Есть простой способ определить потребность почвы в саду в поливе. Между деревьями нужно выкопать ямку 40-50 см глубиной и взять с ее дна горсть земли. Почву сжать в кулаке – и если она не рассыпается, а сформировался плотный ком, растения поливать не нужно. Если земля рассыпается – полив необходим. Другой способ - положить сформированный ком земли на бумагу. Если от него появился влажный след – в поливе нет необходимости. Если ком плотный, но следа от него не остается – поливать нужно, но снизить количество воды на треть. Когда проводить осенний полив Точных сроков проведения подзимнего полива нет, в каждом регионе нужно ориентироваться на погодные условия. Проводить полив следует, когда температура воздуха опустилась уже достаточно низко – показания градусника держатся около +10 градусов и немного ниже. И если потепления уже не ожидается, можно приступать к поливу. Поливать можно и при более низкой температуре, важно успеть полить сад до наступления морозов. Также нежелательно поливать и при теплой погоде – чтобы влага не испарилась раньше времени. Для средней полосы оптимальные сроки проведения подзимнего полива – середина октября. Желательно проводить полив, когда в течение нескольких дней до этого не было дождя, и верхний слой почвы подсох – в этом случае в нем легко сделать углубления для полива. Нормы полива осенью Количество воды при подзимнем поливе зависит от вида и возраста деревьев. После окончания полива земля под деревьями должна быть абсолютно сырая, а глубина увлажнения составлять: У плодовых деревьев - около 1 м, У ягодных кустарников – около 0,5 м. Приведем конкретные нормы полива разных видов плодово-ягодных культур. Кустарники Меньше всего воды нужно кустарникам. Под такие культуры, как смородина, крыжовник, ирга, калина, ежевика, арония выливают от 3 до 5 ведер в зависимости от размера куста и погоды – в сухую осень количество воды увеличивают, в дождливую – дают минимум. Плодовые деревья Нормы полива деревьев зависят от их возраста. Молодым деревцам яблони и груши в возрасте 5-6 лет в дождливую осень нужно дать 6 ведер воды; в засушливую осеннюю погоду – 9 ведер; взрослым деревьям старше 10 лет необходимо количество воды 3-5 ведер на 1 кв. метр. Выливать сразу такое количество воды не следует, лучше делать это поэтапно. Так будет проще, и вода более качественно впитается в почву. Многие садоводы используют для полива шланг, в этом случае нужно ориентироваться на время: для полива кустарника понадобится 12-15 минут, плодового дерева – 18-20 минут. Но полив ведрами будет более точным. Количество поливной воды зависит и от состояния приствольных кругов – у некоторых садоводов они залужены. В этом случае количество воды следует несколько увеличить, а полив производить в специальные отверстия. По периметру кроны плодового дерева старше 5 лет делают проколы колышком или ломиком. Необходимо сделать 5-6 проколов глубиной около 20 см.После чего проводят полив не спеша, стараясь, чтобы вода уходила в отверстия. Если газона в приствольном круге нет, а почва находится под черным паром, ее верхний слой нужно порыхлить или неглубоко вскопать, отступив 0,5 м от ствола, чтобы на почве не было корки и вода не растекалась в стороны. Наилучший вариант - после окончания полива замульчировать поверхность приствольного круга любым органическим материалом (перегной, компост, торф, опилки) слоем в 2-3 см. Как поливать косточковые культуры Молодым деревцам вишни и черешни, посаженным в этом году достаточно будет дать 15-20 л воды.Каждый год это количество следует увеличивать в 1,5-2 раза. Деревья 3-5 летпоглощают до 40-60 л воды, растения еще старше – 70-100 л. Слива, абрикос и алыча нуждаются в таком же количестве влаги, как и яблоня. Полив винограда осенью Влагозарядковый полив лозы проводят до начала листопада в южных районах, где климат жаркий и засушливый. Молодым кустам требуется 100-150 л на каждый кв. метр, взрослым растениям – 200-300 л на ту же площадь. В северных областях виноград осенью не поливают. Кроме подзимнего полива не следует забывать и о других мероприятиях по уходу за плодовым садом – осенних подкормках кустов и деревьев, обработках от болезней и вредителей, обрезке растений и поддержании приствольных кругов в чистоте от сорняков.

Осенняя посадка плодовых деревьев имеет много преимуществ перед весенней. Однако подходит она не для всех культур. Какие деревья можно сажать осенью, как и когда это делать, — рассмотрим в этой статье. Посадка весной и осенью: за и против Главное правило при посадке деревьев с открытой корневой системой — саженцы должны находиться в состоянии покоя.  Период покоя у плодовых деревьев начинается после опадения листьев, примерно в середине - конце сентября. В это время питомники выкапывают саженцы и выставляют их на продажу. После закрытия осенних продаж выкопанные саженцы хранятся до весны в прикопе под открытым небом или в хранилище с минимальной положительной температурой. В начале сезона, в апреле-мае саженцы вновь поступают в продажу. Ассортимент Осенью выбор посадочного материала гораздо шире, чем весной. Можно сказать, что весной распродают остатки, которые не были реализованы осенью прошлого года. При покупке саженцев плодовых деревьев богатый ассортимент особенно важен, ведь на садовом участке не так много места под разбивку сада, поэтому к выбору сортов яблони, груши, сливы нужно подходить особенно тщательно. А также нужно учитывать, являются ли сорта самоплодными или самобесплодными и не забывать приобретать сорт-опылитель. Цена К моменту окончания осенних продаж питомники и садовые центры дают хорошие скидки на саженцы. Понятно, что позднеосенняя посадка имеет свои риски — растения могут не успеть прижиться до наступления морозов и погибнуть в первую же зиму. Если предложение очень выгодное, а все сроки посадки давно прошли, лучше не рисковать и передержать саженцы в прикопе или в подвале до весны. Состояние саженцев Осенью в питомниках и на открытых торговых площадках продают саженцы, которые еще недавно росли в земле. От момента выкопки прошло совсем немного времени.  У осенних саженцев гораздо больше шансов на хорошую приживаемость. Их корни еще не успели пересохнуть, а надземная часть не была повреждена морозами.  Качество весенних саженцев зависит от условий хранения. При нарушении температурного режима в процессе хранения растения могут подмерзнуть или наоборот, высохнуть. При покупке саженцев в состоянии покоя не всегда удается определить, живое ли деревце, поэтому при весенней посадке не все растения пробуждаются. Приживаемость После листопада деревья постепенно засыпают, однако их корневая система еще долгое время “бодрствует”. При осенней посадке до наступления зимы саженцы успевают хорошо укорениться на новом месте. Новые корни нарастают до тех пор, пока температура почвы не опустится до +3-4°С. Такие растения встречают весну окрепшими, с хорошо развитыми впитывающими корнями. Весной у садовода очень мало времени на посадку, ведь нужно успеть провести ее, пока деревья находятся в состоянии покоя. Плодовые деревья пробуждаются довольно рано. Сначала косточковые: абрикос, черешня, алыча, слива, вишня. Чуть позже пробуждаются семечковые: яблоня, груша, айва. Если же весной садовод запозднился и попал к шапочному разбору, саженцы успели не только проснуться, порой их продают уже с листьями.  Для растений с ОКС пробуждение и образование листьев еще до момента посадки является стрессовым фактором. На формирование листьев расходуется запас питательных веществ из ствола и корней, что сильно ослабляет растения и снижает их шансы на приживаемость. Однако и осенью растения с открытой корневой системой могут показать плохие результаты, если саженцы выкопали слишком рано. Осенние саженцы с ОКС с листьями, а тем более плодами — не лучший вариант для покупки. Через листья растения активно испаряют влагу, расходуя неприкосновенный запас из ствола, ветвей и корней. Лучше приобретать растения после листопада или с удаленными листьями. Период посадки Осенью у садовода больше времени на посадку плодовых деревьев. В средней полосе ее можно начинать с середины сентября и проводить до начала-середины октября. В это время с огорода уже убран практически весь урожай, и у дачников освобождаются руки. Весной же работы нужно проводить оперативно, пока на саженцах не проклюнулись почки, на посадку у садовода есть 2-3 недели, с конца апреля до середины мая. В это время на дачном участке много других работ, поэтому лучше перенести закладку молодого сада на осень. Сроки посадки Сроки посадки плодовых деревьев различаются в разных регионах и зависят от климата и погодных условий.  Саженцы должны успеть укорениться до промерзания почвы. Период укоренения у саженцев возрастом 1-2 года длится около месяца, поэтому сажать плодовые деревья нужно не позже, чем за 3-4 недели до наступления морозов. В Сибири и на Урале с посадкой лучше закончить до середины сентября, поскольку в октябре уже может начаться зима. В средней полосе деревья можно сажать в течение всего сентября и до середины октября. На юге сроки осенней посадки сдвигаются на середину-конец октября, а порой продолжаются и в ноябре. Важно понимать, что скорость образования новых корней у разных пород деревьев различается. Так, семечковые приживаются быстрее, а косточковые — медленнее. Впитывающие корни вишни, сливы, черешни, абрикоса более чувствительны к холоду, чем у яблони или груши. Молодые корешки могут подмерзать даже при небольшом заморозке, вот почему посадку косточковых обычно откладывают на весну. Растения с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, ведь их корни почти не повреждаются при пересадке. Саженцы продаются в течение всего лета, поэтому сроки посадки ограничены лишь погодными условиями, — не стоит высаживать деревца в июле и августе, пока солнце нещадно палит. Но как только устанавливается осенняя прохлада, можно приступать к посадке. Какие плодовые деревья посадить на участке осенью Первая зима — решающая для недавно посаженных растений. Их корневая система едва-едва успела закрепиться в почве. Сильный мороз и бесснежная зима могут привести к частичному обмерзанию надземной части и подмораживанию корней.  После подмерзания кончиков ветвей дерево быстро восстанавливается и продолжает рост за счет боковых побегов, а вот подмерзшие корни — это практически 100% вероятность гибели дерева. Для осенней посадки подбирают саженцы из местных питомников, районированные к определенным климатическим условиям. Если же растения покупают удаленно, в интернет-магазине, стоит отдавать предпочтение питомникам Сибири и Урала, их саженцы адаптированы к суровым климатическим условиям. Посадка груши осенью Не стоит соблазняться низкой ценой и покупать саженцы на развалах у перекупщиков, которые везут их из неизвестного питомника. Вероятность пересортицы довольно велика, а поскольку ждать первых плодов придется несколько лет, садовод может потерять годы и получить взрослое дерево совершенно другого сорта.  Кроме того на развалах часто продают саженцы из южных питомников, не приспособленные к выживанию в средней полосе. Такие деревья вымерзают если не в первую зиму, то через год-два, что еще обиднее. Семечковые: яблони, грушу, айву можно смело сажать осенью. Но при посадке груши нужно учитывать ее зимостойкость. Сибирские и уральские сорта можно сажать осенью, а теплолюбивые груши со средней морозостойкостью лучше посадить весной. Посадку косточковых: абрикоса, персика, черешни, — лучше отложить на весну. Эти культуры довольно капризны, что бы ни говорили продавцы о районированных сортах персика или о сибирских сортах абрикоса. А вот зимостойкие сорта сливы и вишни можно посадить и осенью, не обязательно ждать весны. Как правильно сажать деревья Выбор места Под посадку плодовых деревьев нужно выбрать открытое солнечное место. Однако такие же требования к освещенности и у овощных культур, и у большинства декоративных кустарников и цветов, поэтому на небольших приусадебных участках приходится искать компромисс. Чтобы все растения получали достаточно солнечного света, при посадке соблюдают ярусность: высокорослые деревья высотой выше 4-5 м сажают вдоль северной или западной границы участка, чтобы они не затеняли другие культуры; перед ними размещают плодовые деревья на карликовых подвоях, высота которых не превышает 2-3 м, а также сливы и вишни; “в ноги” плодовым деревьям, с южной или юго-западной стороны от них сажают ягодные кустарники. При посадке плодовых деревьев вдоль границы участка нельзя забывать о нормах размещения многолетних насаждений. Расстояние от ствола высокорослого дерева (высотой более 3 м) до соседского забора должно быть не менее 3 м, среднерослого — не менее 2 м. При закладке молодого сада вдоль северной границы участка стоит учитывать, что для соседей она является южной стороной, поэтому высокие деревья будут затенять их посадки. Лучше отступить от забора лишний метр, чтобы сохранить хорошие отношения с соседями. Прежде чем копать посадочные ямы, стоит поднять голову и определить, где проходит линия электропередач, а также где разведены электрические кабели по участку. Деревья растут быстрее, чем нам кажется, уже через 5 лет саженец может дорасти до проводов, и придется спиливать его “в самом расцвете сил”. Также важно помнить и о развитии корневой системы дерева. Корни яблони и груши на семенном подвое могут распространяться в радиусе 4-5 м от ствола, поэтому высокие деревья размещают на расстоянии 4-5 м от дома или капитальных построек, чтобы их корни со временем не повредили фундамент. Подготовка посадочных ям Размер В садово-огородных пособиях советских времен приводятся завышенные нормы размера посадочной ямы для плодовых деревьев. Под посадку молодого сада предлагалось делать настоящие “котлованы” — шириной 1,2-1,5 м и глубиной до 1 м.  На участках с глинистой почвой, на камнях или на голом песке, где требуется полная замена грунта, такие нормы оправданы. Если же земля плодородная, можно ограничиться вдвое меньшим размером ямы.  В процессе копания ямы садовод может ориентироваться на состав почвы. Если слой плодородной земли значительный, более 40 см, достаточно выкопать небольшую яму, чтобы в ней свободно разместились корни саженца. Если же уже на глубине штыка лопаты идет голая глина, придется потрудиться.  Верхний, плодородный слой земли снимают и откладывают в одну сторону, а глину вынимают и убирают. Глубина ямы должна быть не менее 50 см, чтобы она вместила в себя запас рыхлой плодородной почвы. Чтобы корни молодого дерева уже через год не уперлись в глиняные стенки ямы, лунку делают довольно широкой, до 100-120 см. На плодородной окультуренной почве яма должна быть такого размера, чтобы корни саженца свободно разместились в ней и оставалось свободное пространство до стенок и дна. Для саженцев с ЗКС копают ямы диаметром вдвое больше, чем размер земляного кома.  При посадке яблони и груши необходимо учитывать особенности строения корневой системы. Деревья на семенном подвое формируют мощные корни, которые уходят на большую глубину и распространяются за пределы проекции кроны. Для яблони и груши на семенном подвое потребуется крупная посадочная яма, 80 на 80 см. У деревьев на клоновом или карликовом подвое формируется мочковатая корневая система, для них достаточно ямы глубиной 50 см и шириной 50-60 см. Грунтовые воды При закладке плодового сада важно учитывать глубину залегания грунтовых вод. Определить ее можно опытным путем при копке выгребной ямы под дачный туалет либо заглянув в колодец. Если в колодце вода стоит на глубине 1 м, — грунтовые воды расположены очень близко. Никакие деревья не переносят замокания корней. Как только корни достигают водоносного слоя, они задыхаются, и дерево погибает. На участках с близким залеганием грунтовых вод лучше отказаться от посадки плодовых деревьев на семенном подвое и отдать предпочтение среднерослым и низкорослым сортам на клоновом или карликовом подвое. Если грунтовые воды расположены слишком близко либо участок находится в низине, и весной на нем застаивается талая вода, деревья лучше сажать не в ямы, а на насыпные холмы высотой 50 см и шириной до 1,5 м. Саженцы размещают чуть выше уровня поверхности земли.  Деревья на искусственных холмах защищены от лишней влаги, но возникает другая проблема — в бесснежные зимы увеличивается риск промерзания корней. При посадке на холм саженцам требуется дополнительное утепление приствольного круга толстым слоем органики: листвы, торфа, перегноя и т.п. Наполнение При правильной подготовке посадочной ямы в первые три года саженцы не нуждаются в подкормках, им хватает питательных веществ, заложенных при посадке. Плодородный грунт, вынутый из ямы, смешивают с хорошо перепревшим перегноем или компостом. Под посадку деревьев берут 3-4 ведра перегноя либо 300-400 г гранулированного органического удобрения на основе конского навоза или куриного помета. Для придания большей рыхлости в почву добавляют раскисленный верховой торф, 1-2 ведра на посадочную яму, и столько же крупнозернистого речного песка. Затем в подготовленную почву добавляют 1 кг суперфосфата и 200 г сульфата калия. На кислых почвах также вносят 1 кг древесной золы или 0,5 кг доломитовой муки. Все компоненты тщательно перемешивают.  При подготовке посадочной ямы на песчаных почвах необходимо увеличить объем перегноя, а также добавить в почвенную смесь глину или сапропель (озерный ил) для увеличения влагоудерживающей способности грунта.  Не стоит использовать свежий или частично перепревший навоз, поскольку он вызывает ожоги корневой системы, которая и так уже повреждена при выкопке саженцев. Подготовка саженца Саженцы с ОКС перед посадкой необходимо “оживить”. Если корни подсохли в процессе транспортировки, нужно обновить кончики корней, срезав их до живой ткани. После этого корни замачивают на 6 ч. в растворе стимулятора корнеобразования “КорнеСтим” либо используют другие средства с подобным действием: “Корневин”, “Гетероауксин” и пр. Непосредственно перед посадкой полезно обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку. Для этого глину или чернозем разводят водой до состояния жидкой сметаны и погружаю в них корни. Такой прием улучшает “сцепление” корней с почвой и ускоряет приживаемость саженца. Посадка Еще до начала посадки полезно вбить в дно посадочной ямы прочный колышек, к которому впоследствии будет привязан саженец для защиты его от ветра. Половину подготовленной почвенной смеси насыпают на дно ямы холмиком. На него устанавливают саженец, аккуратно расправляя корни.  Важно следить за тем, чтобы корни не загибались вверх. Если яма оказалась маловата, лучше не полениться и увеличить ее размер. При загибании корней вверх растение развивается крайне медленно, а порой и просто погибает. Сажать плодовые деревья лучше вдвоем, поскольку одному это делать несподручно. Один человек держит саженец и контролирует глубину посадки, а другой расправляет корни и присыпает их землей. Необходимо контролировать положение корневой шейки, — это место на стволе, где проходит граница между корнями и надземной частью. Не путайте его с местом прививки — оно находится чуть выше и выдает себя небольшим искривлением на стволе. Саженцы плодовых деревьев размещают так, чтобы корневая шейка находилась на 5-7 см выше уровня поверхности почвы. После того как грунт осядет, что неминуемо происходит, если посадочные ямы не готовили заранее, корневая шейка окажется на одном уровне с поверхностью земли. Чтобы контролировать глубину посадки, поперек посадочной ямы кладут доску или черенок лопаты, они указывают уровень поверхности почвы. После того как корни саженца полностью засыпаны землей, его обильно поливают, потребуется 3-4 ведра воды, чтобы земля превратилась в грязь. Когда вода полностью впиталась, почву в приствольном круге утрамбовывают ногой, начиная от внешнего края посадочной ямы и продвигаясь к стволу. При необходимости досыпают еще земли и подтягивают саженец вверх, если его затянуло ниже уровня поверхности почвы.  Осталось обрезать и подвязать саженец к колышку, и посадка завершена. Поскольку корневая система саженцев повреждается при выкопке, необходимо сбалансировать размер надземной части и корней. Если корни в хорошем состоянии, все ветки обрезают на треть или наполовину,. Если же корни сильно повреждены и представляют собой обрубок, потребуется кардинальная обрезка — на стволе оставляют 2-3 почки выше уровня прививки. Не стоит откладывать подвязку саженца на потом. Сильные осенние ветра будут раскачивать молодые деревца, что препятствует быстрому укоренению. Уход При осенней посадке саженцам не требуется какого-либо ухода. Лишь в редких случаях, если осень выдалась слишком теплой и сухой, деревья поливают через 2 недели после посадки. До прихода зимы нужно замульчировать поверхность почвы слоем перегноя, торфа или опавших листьев, чтобы создать дополнительную защиту корней от вымерзания.  Ствол молодого деревца нужно обмотать спанбондом или синтетической сеткой для защиты его от грызунов и яркого солнца. Материалы для обмотки полезно пропитать раствором берестового дегтя, его резкий запах станет дополнительной защитой от мышей и зайцев.

Приближается осень – немного грустное, но по-своему прекрасное время года, недаром великий поэт назвал его «очей очарованье». О ее приближении уже в августе говорят холодные ночи и обильные утренние росы.  Постепенно дни становятся короче, чувствуется в воздухе неповторимый «осенний» аромат, многочисленные паутинки плавают в воздухе – все это приметы наступающей осени. Осень И вот уже в зеленой листве берез появляются первые золотые пряди, да и другие деревья постепенно начинают окрашиваться в желтые, оранжевые тона. Особенно яркие оттенки приобретает листва многих кустарников – некоторые буквально полыхают огнем. Созревают и окрашиваются в яркие краски плоды – кисти рябины, калины, барбарисов. А какое чистое и необыкновенно голубое бывает в это время небо! И в то же время очень часто набегают мрачные низкие тучи и моросит дождь, перелетные птицы собираются в стаи, и под порывами осеннего ветра посыпались на землю золотистые и алые листья. У садоводов и огородников осень – горячая пора. Нужно убрать и переработать весь урожай, заложить на хранение. Участок подготовить к зиме и к следующему сезону. Какой будет эта осень, достаточно ли будет погожих дней для всех хозяйственных работ – обо всем этом люди с давних пор примечали по природным явлениям, погоде, поведению птиц и животных и постепенно собирали приметы, по которым можно было определить, много ли будет осенью погожих дней, хватит ли времени убрать урожай. Приметы о погоде на долгий срок Если уходящее лето было сырым, а осень стоит теплая – зима может продлиться долго. Снегопады начались рано и были обильными –весну ожидай раньше обычного срока. Обильные осенние звездопады – неурожайный будущий год. Много паутинок летает в воздухе — осенние дни будут ясными, а зима суровой. Птичьи стаи к югу пролетают низко— к холодной зиме, если пролетают высоко в небе —зимой будет много теплых дней. Осень стоит теплая с ясными днями, весной ожидайте сильных ливней. Дождливая погода осенью к продолжительной ясной весне и жаркому лету. Приметы по растениям и животным Люди давно приметили, если в лесу созревает хороший урожай природных даров – следует ожидать суровой зимы. Созрели раньше срока ягоды калины, рябины и бузины – зимой ожидаются сильные морозы и много снега. Хвойные деревья дают богатый урожай шишек, на лещине созрело много орехов–к суровой зиме. Рябина обильно усыпана ягодами –осенью будет много дождей. Хороший урожай желудей в дубраве – тоже к морозной зиме. Подмечали необычные явления в поведении животных и по ним также судили о погоде. Гуси и утки прячут голову под крыло — ожидаются холода. Гуси засобирались в дорогу на юг – быть скоро снегу. Белка сооружает гнездо высоко в дупле дерева– жди мягкую зиму, если низко располагается гнездо –зимой будет очень морозно. Расплодились комары в конце осени —зимой будет тепло. Белки запасают орешки в кладовых –зима ожидается долгая. Заячья шубка окрасилась в белый цвет – к скорым холодам. Кошка нос прячет в теплую шубку – к суровой зиме. Куры рано приступили к линьке – зима скорее всего будет теплой. Муравьи выстроили большие муравейники –зиму жди суровую. Обнаружился во льне выводок мышей – много выпадет снега зимой. Пчелы залепили воском вход в улей перед осенью – к раннему похолоданию, остались открытые летки в ульях –больших морозов можно не опасаться. Сентябрьские приметы Погода в первый осенний день указывает на погоду всей осени. Теплый и сухой стоит сентябрь - зима придет поздно. В сентябре преобладают холодные дни – весной рано будет таять снег. Гремит в сентябре гром – осень будет без дождей. На закате небо окрашивается в розовые тона – к хорошей погоде. Небольшая изморозь утром на растениях - день подарит тепло. Очень яркие звезды ночью – ожидайте хорошую погоду. На дубах созрело много желудей –жди обильные снегопады перед Рождеством. Березовые листочки начали желтеть с верхних веток –весна наступит рано, снизу желтеют – к поздней весне. Высоко летит журавлиный клин, и птицы курлычут – будет погожая осень. Октябрьские приметы 1 октября увидели в небе журавлиный клин - 14 октября (Покров) ожидайте первый мороз. В октябре услышали раскаты грома– к бесснежной зиме. Затянувшийся листопад к долгой и морозной зиме. Вокруг луны образуется круг – летом может быть засуха. С берез и дубов листва опадает чисто — год ожидается легкий, остается много листьев на ветках — к трудной и холодной зиме. Ягоды калины созрели, но листва не окрасилась в яркие краски – к теплой осени. Много шишек созрело на нижних лапах ели – рано придут морозы, много шишек наросло вверху дерева - зима недолгой будет. Пока все листья не опадут с вишневого дерева, настоящая зима не придет. Ноябрьские приметы Если 4 ноября ненастно и идет дождь, очень скоро зима наступит. Если 5 ноября идет снег или град – значит с Матрены зимней (22 ноября)установится зимняя погода. 8 ноября идет снег - жди поздней весны. Снег лег на сухую почву – скоро опять потеплеет. Небо в ноябре безоблачное и чистое — скоро похолодает. Несколько суток дует южный ветер – к снегопадам. Комары появились в ноябре — к мягкой зиме. Синицы прилетели к жилью человека к 12 ноября — скоро придут холода. Присматриваясь к природе и ее явлениям, наблюдая за поведением животных, можно самим определять, каким будет завтрашний день, подмечать повторяющиеся явления и составлять собственные прогнозы на ближайшее время, и даже на следующий сезон, какую погоду ожидать зимой и к чему быть готовыми.

О пользе влагозарядкового полива порой узнаешь слишком поздно. Жаркое лето и засушливая осень плюс обильный урожай приводят к истощению плодовых деревьев. Так в моем саду погибло несколько взрослых слив. Они не перенесли зиму, а все потому что я не подумала полить их осенью. Учимся на чужих ошибках и создаем запас влаги в почве. Зачем нужен влагозарядковый полив Казалось бы, вода нужна плодовым деревьям в период вегетации: на рост побегов и формирование листьев, на налив плодов. А осенью, после листопада, растения уже засыпают, зачем же им “пить на ночь”?! Влагозарядковый полив Развитие корней Но листопад не означает моментального перехода дерева в состояние покоя. Пока почва сохраняет тепло (а остывает она медленнее, чем воздух), под землей идет развитие корневой системы — образуются новые впитывающие корешки.  Сеть корней взрослого дерева расходится на многие метры вокруг его ствола. Диаметр корневой системы лишь примерно равняется проекции кроны, на самом деле корни распространяются гораздо дальше. Летом корневая система тоже развивается, но гораздо медленнее, ведь у растения много других задач над землей. А вот после уборки урожая, когда больше не нужно заботиться о “потомстве”, можно подумать и о корнях. Чем шире разовьется корневая система, тем активнее будет нарастать крона в следующем году, и тем больше крупных и сочных плодов будет на ветках. Деревья, которые обильно поливают под зиму, в следующем году показывают гораздо лучшие результаты, чем те, что довольствовались естественными осадками. Защита корней от промерзания У молодых саженцев, а также у ягодных кустарников корневая система располагается в верхнем слое грунта, который промерзает в первую очередь.  Корни вишни и сливы находятся на глубине 40-60 см, поэтому в морозную бесснежную зиму они могут подмерзать.  Яблони и груши на семечковом подвое редко страдают от вымерзания корней, поскольку они уходят на большую глубину, до 1,2-1,5 м, а вот низкорослые сорта на карликовых подвоях имеют мочковатую корневую систему, она не уходит глубже, чем на 60-80 см. В регионах, где зима начинается с обильных снегопадов, можно не беспокоиться за состояние корней, они будут защищены от мороза пушистым “одеялом”. А вот если морозы приходят по голой земле, дело плохо. Правильный влагозарядковый полив защищает корневую систему деревьев от промерзания. Если почва промокает на всю глубину залегания корней, то во влажном грунте накопленное за лето тепло поднимается снизу вверх, из глубины к корням. Сухая почва, наоборот, быстро промерзает, поскольку тепло из недр земли не поднимается в верхние слои грунта. Восполнение запасов влаги Если август и сентябрь выдались засушливыми, а ветви гнулись под тяжестью урожая, плодовые деревья истощили свои внутренние запасы влаги. Поскольку формирование семян — главная задача для любого растения, деревья не щадят себя ради созревания плодов. Они расходуют запасы влаги из ветвей и коры, становятся более уязвимыми и зимой подмерзают. В период созревания урожая необходимо обильно поливать яблони, груши, сливы. Если же время упущено, нужно успеть “заскочить в последний вагон”, и помочь деревьям восстановить свой водный баланс. Чтобы влагозарядковый полив пошел впрок, а не просто промочил почву, необходимо соблюдать сроки его проведения — с веток должна облететь большая часть листьев, но почва не должна промерзнуть или сильно остыть. В теплой земле корни будут активно поглощать влагу, и растение сможет распределить ее по надземной части. Защита ветвей от иссушения Растения активно испаряют влагу с поверхности листьев. Но и после листопада испарение не прекращается полностью.  Крепкие морозы и сильные ветра иссушают ветви. Зимой из-за дефицита влаги подмерзают не только верхушки молодых приростов, порой отмирают целые ветви, а иногда — все дерево полностью. Хвойные и вечнозеленые культуры, такие как рододендроны, — еще больше страдают от зимнего иссушения. В солнечные дни с поверхности листьев или лап хвойников испаряется влага, а восполнить ее потери растения не могут, поскольку корни скованы промерзшей почвой. Влагозарядный полив решает сразу две задачи: он позволяет почве дольше сохранять тепло, пока ее не укроет снегом, а также насыщает влагой все ткани растений, создавая в ветвях запас на зиму. Сроки проведения полива Важно не путать обыкновенный полив с влагозарядным. Регулярные поливы нужны в разные периоды вегетации — для роста молодых побегов, для завязывания плодов и их развития вплоть до созревания урожая. Осенний влагозарядковый полив несет другую цель — хорошо промочить почву перед приходом зимы. В разных регионах сроки проведения влагозарядкового полива будут различаться. На Урале и в Сибири — это конец сентября, в средней полосе — начало октября, в южных регионах — конец октября - начало ноября.  С проведением подзимнего полива не стоит спешить, растения должны закончить вегетацию, листопад — тому подтверждение. Обильный полив в сентябре может спровоцировать волну роста молодых побегов, что осенью вовсе не нужно. Невызревшие верхушки ветвей подмерзнут зимой. Но и ждать до прихода морозов тоже не стоит. Наша цель — насытить землю влагой, чтобы дать возможность развиваться корневой системе. А значит, земля должна быть еще достаточно теплой. Для проведения влагозарядкового полива выбирают момент, когда листья почти полностью облетели, а дневная температура еще держится в пределах +3-5°С. Садоводу нужно быть готовым к тому, что придется потратить довольно много времени и сил, ведь потребуется вылить огромные объемы воды. На полив сада в несколько приемов может уйти 2-3 дня. Объемы воды Определить необходимый объем воды для конкретного дерева можно только опытным путем. Нужно отталкиваться от его размера и возраста, учитывать характер почвы и погодные условия. Размер и возраст Корневая система дерева расходится радиально от корневой шейки, т.е. от основания ствола. Впитывающие корешки расположены на концах корней, т.е. по периферии корневой системы, которая примерно совпадает с проекцией кроны.  У взрослого дерева старые корни теряют впитывающую способность, они лишь транспортируют воду и питательные вещества. Поэтому нет смысла насыщать влагой почву в приствольном круге, особенно если сад находится под задернением. Вода достанется газонной траве или сорнякам.  Чтобы напоить само дерево, воду нужно лить туда, где расположены его корни — по проекции кроны. Причем нужно промочить почву на большую глубину — 60-100 см, что не так просто. Но для этого есть специальные приемы. Чем старше дерево, тем оно крупнее. У саженцев возрастом 2-3 года впитывающие корни находятся не так далеко от ствола — на расстоянии полуметра. У плодоносящего 5-ти летнего дерева радиус приствольного круга уже равен метру, а у взрослого и того больше — 1,5 м для косточковых и 2-3 м для яблони и груши на семенном подвое. Необходимый объем воды рассчитывают, исходя из площади приствольного круга. Из школьной программы каждый помнит формулу S=πr², где r — радиус круга. У молодых саженцев площадь приствольного круга будет в пределах 1 кв.м, у взрослого дерева с обширной кроной сеть корней раскидывается на 12-20 кв.м. Расход воды рассчитывают, исходя из площади приствольного круга: молодые деревья, ягодные кустарники — 30-40 л /кв.м; взрослые плодоносящие деревья, а также хвойные и вечнозеленые кустарники — 60-100 л/кв.м. Характер почвы При проведении полива нужно учитывать механический состав почвы. Так, песчаные и супесчаные грунты глубже пересыхают летом, рыхлая земля хорошо пропускает воду, поэтому можно смело увеличивать норму полива в 1,5 раза. Тяжелые глинистые грунты очень медленно отводят влагу. Работать с ними сложнее, ведь вода при поливе впитывается крайне медленно, поэтому необходимо выливать ее в несколько приемов.  Перенасыщение влагой не страшно на песчаных и хорошо дренированных почвах. А вот на глинистом грунте застой воды может привести к частичному отмиранию корневой системы.  Глинистый грунт при увлажнении уплотняется и не пропускает кислород, из-за чего впитывающие корни задыхаются и отмирают. Поэтому на глине и суглинках норму полива уменьшают на треть или вполовину. На участках, где грунтовые воды залегают очень близко, на глубине полуметра, влагозарядковый полив не нужен.  Погодные условия Даже в дождливую осень плодовым деревьям, ягодным и декоративным кустарникам, хвойным и вечнозеленым культурам нужен влагозарядковый полив. Если же сентябрь выдался сухим и солнечным, полив не просто желателен, а обязателен. От него зависит жизнеспособность сада и урожай следующего года. Если садовод сомневается в необходимости осеннего полива, можно провести простой тест на состояние почвы на глубине залегания корней. Для этого за пределами проекции кроны копают лунку глубиной 50-60 см, т.е. на 2 штыка лопаты. Со дна лунки берут горсть земли и сжимают в кулаке. Полив не нужен в том случае, если на дне тестовой лунки собирается вода либо если горсть земли сочится влагой; Полив по норме нужен, если земля имеет естественную влажность: не сырая и не пересушенная. Норму полива увеличивают в 1,5-2 раза, если земля на глубине оказывается настолько сухой, что рассыпается в руках. Как проводить полив Как понятно из приведенных выше расчетов, для влагозарядкового полива потребуются огромные объемы воды: под деревца, посаженные весной текущего года, выливают по 30-40 л; под ягодные и декоративные кустарники — по 50-100 л в зависимости от их размера; под молодые деревья возрастом до 5-ти лет — 90-120 л; под взрослые плодоносящие яблони и груши — 500-700 л. Для ягодных кустарников и плодовых деревьев нужна разная техника проведения полива, поскольку их корневая система значительно различается. Кустарники У смородины, крыжовника, жимолости, малины мочковатая корневая система. “Мочалка” впитывающих корешков залегает близко к поверхности почвы, на глубине 15-25 см, она распространяется под всей кроной кустарника, практически не выходя за пределы ее проекции. Чтобы насытить влагой кустарники, воду нужно лить непосредственно под них, обильно смачивая весь приствольный круг. Чтобы вода не растекалась при поливе, формируют небольшой земляной валик вокруг каждого куста на расстоянии 80-100 см от его основания.  При наличии такого бортика воду можно заливать как в бассейн, выливая за один раз нужный объем. Если же сделать земляной бортик невозможно, придется лить воду в несколько приемов, ожидая, пока она впитается в землю. Деревья Полив плодовых деревьев осложняется тем, что их корни находятся очень глубоко. Если лить воду просто в приствольный круг, то сотни литров уйдут в никуда, насыщая влагой дерн. Чтобы уменьшить расход воды, необходимо направить ее непосредственно к корням. 1. Траншея Вокруг дерева по проекции кроны копают траншею глубиной 1-2 штыка лопаты. Необходимый объем воды заливают в траншею, — она никуда не растекается и быстро попадает в зону корней. Когда вода впитается, траншею заполняют перегноем, компостом и другими видами органики. Можно использовать ее для утилизации листьев и падалицы. 2. Лунки От предыдущего способа отличается лишь объемом земляных работ. Вместо траншеи вокруг дерева делают 10-15 отдельных лунок глубиной 40-50 см. Подзимний полив можно совместить с внесением фосфорных и калийных удобрений, которые закладывают в лунки.  Лунки можно копать лопатой или сверлить почвенным буром, что упрощает работу. В зависимости от размера лунок воду заливают в один или несколько приемов. После проведения полива лунки заполняют перегноем или другими органическими удобрениями. 3. Дренажные ямы Дренажные ямы — это разновидность лунок, которые будут служить несколько лет. Дренажные ямы должны быть достаточно глубокими, не менее 50-60 см, диаметр произвольный, 15-20 см. Их копают вокруг приствольного круга, на расстоянии 1,5-2 м от ствола. Чтобы стенки ямы не осыпались, ее наполняют какими-либо дренажом. Это могут быть как перепревающие материалы: сучья, крупные ветки, обрезки досок и пр., либо керамзит, камни, галька, битый кирпич. Можно и вовсе вставить в лунки обрезки канализационной трубы, предварительно проделав в ней боковые отверстия. Систему дренажных ям можно использовать в течение нескольких лет для регулярного орошения, подкормок, а также для осеннего влагозарядкового полива. Когда же дерево сильно вырастет, и его корневая система выйдет за пределы круга дренажных лунок, потребуется делать новые. Сад под задернением Если сад находится под задернением, т.е. в приствольных кругах растет газонная трава, необходимо учитывать не только потребности деревьев во влаге, но также и нужды злаковых трав.  Газонные травы довольно прожорливы и требуют много воды. Переплетенная сеть их корней способна накапливать в себе большие объемы влаги. При переувлажнении грунта корни трав начнут загнивать, что приведет к образованию некрасивых проплешин на газоне. Полив плодовых деревьев, под которыми разбит газон, требует особенного подхода. Небольшой объем воды будет “выпит” газонной травой, и деревьям ничего не достанется. Если же вылить сотни литров воды на лужайку, задохнутся корни злаковых трав. Чтобы максимально сохранить целостность газона, вокруг дерева ломом делают глубокие проколы, в которые заливают воду. Процесс полива в таком случае будет мучительно медленным, ведь узкие лунки от лома будут моментально наполняться водой. В качестве альтернативы делают глубокие разрезы при помощи остро заточенной лопаты. Ее втыкают в дерн вертикально и слегка раскачивают до образования щели. Если же садовод еще до посадки газона продумает систему дренажных лунок, то можно будет “убить двух зайцев” — и деревья поливать, и ходить босиком по зеленой лужайке. Как рассчитать объем воды Привычная для садовода мера объема — 10-ти литровое ведро. Если полив производится вручную, при помощи ведер или леек, сосчитать их количество не трудно. Гораздо сложнее натаскать такие объемы воды, ведь речь идет о нескольких десятках, если не сотнях, вёдер. Гораздо проще полить сад из шланга, подключенного к водопроводу или к колодцу. В таком случае достаточно опытным путем определить, за сколько секунд наполняется 10-ти литровое ведро воды, и, исходя из этого, оставлять шланг под деревом или кустом на нужное время.

Плодоношение отбирает у растений много сил и энергии, а сами кустики здорово обедняют почву на питательные вещества. Чтобы смородина хорошо перенесла зиму, с приходом весны пустилась в активный рост и развитие, а летом одарила богатым урожаем крупных, вкусных и сочных ягод, в конце сезона важно провести ряд мероприятий по уходу. В их числе – обрезка, обработка от болезней и вредителей и подкормка.  Эта статья о том, чем можно подкормить черную и красную смородину осенью и когда лучше всего это сделать. Смородина осенью Польза осенней подкормки В конце лета смородина начинает закладывать молодые плодовые почки для урожая следующего года. К осени почва может быть изрядно истощена. Недостаток фосфора может привести к снижению иммунитета растения и его морозостойкости. Дефицит калия – к скудному плодоношению в будущем сезоне, мелким и кислым ягодам. Не помешает восполнить запасы и микроэлементов, чтобы до морозов древесина хорошо вызрела, а корни укрепились. Поэтому кусты смородины нужно обязательно подкармливать не только весной и летом, но и осенью после окончания плодоношения. Основными правилами внесения удобрений под смородину осенью являются следующие: Нельзя превышать дозу вносимых составов, чтобы не спровоцировать ожог корневой системы и не подорвать морозостойкость кустов.  Минеральные удобрения в сухом виде нужно вносить по увлажненной земле или непосредственно перед поливом. Основная масса корней смородины располагается на глубине 20-40 см. Поэтому в случае заделки удобрений в приствольный круг не рекомендуется слишком активно рыхлить землю, чтобы не повредить подземную часть. Внекорневые подкормки необходимо вносить перед обрезкой в сухой и пасмурный день в утреннее время. Когда нужно вносить удобрения Оптимальные сроки внесения удобрений под смородину после сбора урожая – конец сентября и начало октября. В холодной почве корни плохо усваивают влагу и питательные элементы. Поэтому важно успеть дать растениям все необходимое питание до первых серьезных заморозков и устойчивых холодов. Возможен вариант поэтапной подкормки смородины. В сентябре можно провести внекорневые обработки, а в октябре дополнить рацион питательными корневыми подкормками.  Корневые подкормки Внесение удобрений корневым методом – наиболее распространенный и эффективный вариант. Побеги гарантированно не получат ожогов, а корни возьмут ровно столько питания, сколько нужно кустикам. Еще одним преимуществом корневых подкормок является длительный срок их действия – растения будут усваивать выданное питание до самой зимы. Главное правило выбора удобрений для смородины осенью – никакого азота в составе. Этот макроэлемент будет лишь провоцировать рост побегов, тормозя их одревеснение и подрывая морозостойкость кустов. В основе подкормки должны быть калий и фосфор. Минеральные Минеральные удобрения универсальны в использовании, имеют четкий и понятный состав, доступны каждому садоводу. После сбора урожая рекомендуется использовать следующие комплексные составы: Монофосфат калия. Он содержит не менее 50% фосфора и не менее 33% калия. Именно эти макроэлементы и нужны смородине в осенний период. Норма внесения монофосфата калия под смородиновые кусты – 15-20 гр. Его можно внести как в сухом виде, так и растворив гранулы в нужном количестве воды. Борофоска. В ее состав помимо нужных осенью калия и фосфора входят бор, кальций и магний – микроэлементы, нужные для обильного цветения кустов, исключения риска опадания завязей, крупных и сладких ягод. Норма внесения борофоски под смородину – 60-70 гр на куст. Удобрение лучше вносить в сухом виде, прикапывая в канавку вокруг кустика. Комплексные удобрения с пометкой «Осеннее». В большинстве своем они не содержат азота, богаты калием, фосфором и нужными микроэлементами. Использовать их нужно строго по инструкции. Каждый из макроэлементов можно внести и по отдельности. В качестве калийной подкормки можно использовать следующие удобрения: Сульфат калия – 15-20 гр на 1 кв м; Калийную соль – 30-35 гр на 1 кв м; Калимагнезию – 25-30 гр на 1 кв м. Чтобы подкормить смородину фосфором, можно внести: Суперфосфат – 30 гр на 1 кв м; Двойной суперфосфат – 15 гр на 1 кв м; Фосфоритную муку – 60 гр на 1 кв м. Органические составы Черная смородина, как и красная, очень любит органику. Но большинство органических составов, такие как навоз и птичий помет, содержат большую долю азота. Использовать их в жидком виде лучше весной или в начале лета. Осенью органику используют в качестве мульчирующего материала. Компост или перепревший навоз можно смешать с грунтом 1:1 и таким составом укрыть приствольный круг кустиков. Мульчирование органикой рекомендуется производить после подкормки смородины минеральными составами. Все таки именно они будут лучше работать в осеннее время и смогут своевременно обеспечить ягодные кустарники питанием. Замульчировать почву органикой допускается и поздней осенью после обрезки растений в преддверии первых заморозков. Актуальным органическим составом для смородины в сентябре будет зола. Она не только даст растениям калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы, но и нормализует кислотность почвы. А смородина лучше всего себя чувствует и активнее плодоносит в слабокислом грунте. Норма внесения золы – до 1 л на 1 взрослый куст. Превышать данную дозировку не рекомендуется, иначе велик риск того, что растения заболеют хлорозом. Важно помнить, что зола несовместима с суперфосфатом и фосфоритной мукой. Поэтому эти удобрения нужно вносить отдельно, делая перерыв в 1-2 недели. Народные рецепты Народные средства хороши тем, что являются натуральными и безопасными, просты в приготовлении, во многих случаях универсальны – могут использоваться не только для черной и красной смородины, но и других ягод культур в саду. Главным недостатком таких подкормок является их невысокая эффективность. Они не восполняют дефицит питания в полном объеме, поэтому их рекомендуется использовать совместно с минеральными удобрениями. В качестве дополнительного источника питания для смородиновых кустов после сбора урожая применяют: Настой банановой кожуры. Банановые шкурки содержат большое количество калия, который нужен для обилия крупных ягод в следующем году. Из кожуры можно приготовить настой: измельчить шкурки от 5 бананов, залить 10 л воды, настоять в течение 3 дней и удобрить почву под смородиной. Можно пойти более простым путем: просто нарезать шкурки и прикопать их в приствольном кругу. Картофельные очистки. Многие садоводы положительно отзываются об использовании очисток в качестве удобрения для смородины: ягоды вырастают более крупными и сладкими. Все дело в крахмале и калии, которыми богата картофельная кожура. Чтобы приготовить питательный состав, необходимо литровую банку очисток залить 10 л воды, настоять 3-4 дня и полить растения. Кожуру также можно прикапывать в почву вокруг смородины и использовать в качестве мульчи. У некоторых садоводов может появиться идея использовать чистый покупной крахмал. Но делать этого не стоит: после полива или обильных осадков грунт под кустиками превратится в вязкое «болото». Гораздо эффективнее органическое удобрение на основе очисток. Яичная скорлупа. Она будет полезна на кислых почвах, где растениям затруднен доступ кальция. Ее можно смешать с картофельными очистками и прикопать в почву. Крапива и люпины. Эта зелень богата калием. Удобрять смородину травяными настоями на основе этих трав осенью нецелесообразно: жидкие составы дадут много азота, который под зиму совсем ни к чему. А вот использовать зелень в качестве мульчи очень даже полезно. Чтобы не допустить зарастания смородины люпинами в будущем, у отцветших растений рекомендуется обрезать семенные коробочки. Внекорневые подкормки Внекорневые обработки хороши тем, что они дают быстрый эффект: растения тут же получают выданное питание и начинают активно его усваивать. Вносить удобрения внекорневым методом целесообразно весной и летом, а также в начале сентября до обрезки, когда на побегах еще есть листья. Но важно помнить, что процесс сокодвижения к осени замедляется, поэтому основное питание все же лучше давать через корни, а обработки использовать в качестве дополнительного инструмента. В преддверии зимних холодов сад полезно опрыскать янтарной кислотой или препаратом «Грин Дейл», изготовленным на ее основе. Янтарная кислота повышает иммунитет растений и их морозостойкость, а также улучшает усвоение питания. В течение всего вегетационного периода вплоть до холодов кустики можно опрыскивать препаратом «ВитАмин». Он содержит аминокислоты, которые нужны любым растениям для нормальной жизнедеятельности: обменных процессов, усвоения питания и влаги, фотосинтеза, иммунитета к неблагоприятным факторам внешней среды. Не стоит недооценивать роль осенних подкормок в жизни растений. Наоборот – они очень важны для богатого плодоношения плодово-ягодных культур в следующем году. Ведь уже в конце текущего сезона растения закладывают почки для будущего плодоношения, а также копят силы для успешной зимовки. Подкормить смородину в сентябре – значит обеспечить себя обилием крупных и сладких ягод в следующем сезоне!

На первый взгляд процесс прививки деревьев кажется сложным, но немного практики — и все получится. Для окулировки нужны лишь твердая рука, острый инструмент, и, собственно, черенок нужного сорта. Причем одного черенка хватит на несколько прививок, ведь для окулировки нужна только одна почка. Что такое окулировка плодовых деревьев Окулировка — это способ прививки плодовых деревьев и декоративных кустарников. Термин является производным от латинского слова “окулус”, что означает “глаз”. Способ также называют прививкой глазком. Есть и другой метод прививки — копулировка. Слово происходит от латинского “копуло” — “соединять” и предполагает присоединение черенка. Прежде чем разбираться, когда и как делать окулировку, уточним термины, которые будем использовать в обсуждении: Подвой — дерево или кустарник, к которому прививают новый сорт. Подвой может быть взрослым или молодым деревом, культурным сортом или дичкой. Для подвоя обычно используют морозостойкие сорта или дикорастущие культуры. От качества подвоя зависит корневая система растения, а также высота дерева. Привой — черенок или часть черенка, срезанные с сортового растения. После успешной прививки отдельная ветка или вся крона несут в себе признаки нового сорта. Прививка позволяет выращивать южные сорта плодовых культур в регионах с суровыми зимами, поскольку морозостойкий подвой обеспечивает хорошую зимовку. Щиток — кусочек коры с почкой, который используется для проведения окулировки. Камбий — тонкая прослойка между корой и древесиной, зеленого цвета. Является образовательной тканью, клетки камбия быстро делятся, что обеспечивает быстрое срастание привоя и подвоя. Преимущества окулировки Окулировка — достаточно простой в исполнении метод, который дает высокий процент приживаемости. Даже новички могут освоить этот способ, если не с первой попытки, то со второй — наверняка. Окулировка дает садоводу большую свободу действий: ее можно проводить как весной, так и летом, в отличие от копулировки, которую проводят только ранней весной. В случае неудачной весенней прививки можно повторить процесс летом, и тогда год не будет потерян. Для окулировки нужно минимальное количество сортового материала, ведь нужна только одна почка. С черенка можно получить 3-4 хороших почки и привить их на одно дерево или на несколько разных деревьев. Метод окулировки подходит практически для всех культур. Он показывает высокую приживаемость на семечковых (яблоня, груша, айва) и хорошие результаты на косточковых (слива, алыча, абрикос, персик, вишня, черешня), а также на розах.  Сроки проведения работ Для успешной приживаемости привоя необходимо активное сокодвижение в тканях подвоя. Благоприятные условия создаются в апреле, когда на деревьях набухают почки, и в конце лета: с середины июля до середины августа. Подвой должен находиться в вегетирующем состоянии, а привой, наоборот, должен быть в состоянии покоя. В противном случае живая почка просто высохнет, не успев прижиться на новом месте.  Летняя окулировка удобна тем, что боковые почки на побегах текущего года находятся в естественном состоянии покоя. К концу лета они сформировались, но пока они спят, боковые побеги они выгонят лишь в следующем году. В августе “сходятся все звезды”: подвой активен, а привой спит. При весенних сроках окулировки приходится заготавливать черенки заранее, в феврале-марте, пока деревья находятся еще в состоянии покоя. Прививку же проводят, когда начнется сокодвижение на дереве-подвое. А до этих пор черенки нужно хранить в холоде (прикопанными в сугробе, в погребе или холодильнике), чтобы почки на них не пробудились. О. прорастающей почкой В апреле проводят прививку почкой, которая уже перезимовала, взятой с прошлогоднего прироста.  Через несколько недель после приживления она трогается в рост, поэтому этот метод называют О. прорастающей почкой или О. прорастающим глазком. О. зимующей почкой В августе для прививки используют почку с побега текущего года, она находится в состоянии покоя и должна пробудиться лишь весной следующего года.  Этот метод называют О. зимующей почкой, поскольку ей только предстоит прожить свою первую зиму. Способ также называют прививкой спящим глазком. Инструменты и материалы Для проведения прививки необходим острый нож, а также материал для обвязки, — некая разновидность бинта. Специалисты используют для работы прививочные ножи. Это небольшой нож, который удобно ложится в руке, с острым лезвием из качественной стали. Прививочный нож часто имеет закругленный выступ, которым удобно приподнимать кору в месте присоединения привоя. Начинающий садовод может воспользоваться перочинным ножом, небольшим кухонным или канцелярским, поскольку покупка профессионального инструмента повлечет за собой дополнительные расходы.  Главное, чтобы нож был максимально острым, от этого зависит успех всего мероприятия. Тупой нож сминает ткани дерева, делает рваный срез, который плохо прирастает. В процессе работы необходимо поддерживать остроту лезвия заточкой, а также следить за его чистотой. Не будет лишним дезинфицировать лезвие спиртом или препаратом “Агро-Йод”.  В дополнение к ножу потребуется эластичная лента, которой забинтовывают место прививки, чтобы обеспечить плотное соединение. Профессионалы используют специальную прививочную ленту, от обычного полиэтилена она отличается высокой эластичностью. Благодаря натяжению она плотно фиксирует место прививки, а ее свободный край прилипает и не требует завязывания узлов. В питомниках применяют еще более продвинутую разновидность — биоразлагаемую ленту Buddy Tape пр-ва Японии. Ее высокая стоимость оправдывается сокращением затрат времени, поскольку лента разрушается естественным образом в течение 1-1,5 месяцев. Не требуется снимать обвязку с места прививки, что при больших объемах саженцев экономит массу времени. Начинающие садоводы могут воспользоваться ФУМ-лентой или полоской пищевой пленки, эти материалы достаточно эластичные и удобные в работе. Через 3-4 недели после окулировки необходимо проверить место прививки и ослабить ленту либо полностью снять ее. При проведении окулировки все место прививки полностью обматывается лентой, поэтому не требуются дополнительные материалы для герметизации, такие как садовый вар или воск. Технология Есть два метода приживления почки к подвою: вприклад и в Т-образный разрез. Оба способа одинаково просты в исполнении. О. вприклад Для проведения О. вприклад в выбранном месте ствола или ветки срезается небольшой кусочек коры, размеры которого полностью совпадают со щитком привоя. Срастание тканей в месте прививки происходит за счет камбия. Чтобы сращивание произошло максимально быстро и успешно, края камбия щитка и срезы на стволе дерева должны полностью совпадать.  Если же щиток оказался меньше, чем срез на стволе, необходимо сдвинуть его вбок, чтобы слои камбия привоя и подвоя совместились хотя бы по одной стороне. О. в Т-образный разрез Как понятно из названия, на стволе подвоя делается разрез в виде буквы Т. Его края аккуратно отгибают и в образованную щель вставляют отрезок привоя с одной почкой.  Для успешного проведения окулировки в Т-образный разрез кора подвоя должна быть достаточно гибкой и сочной, поэтому этот метод хорошо показывает себя в период активного сокодвижения. Тонкости проведения прививки Процент приживаемости прививки зависит от того, насколько точно соблюдена технология. Работать нужно оперативно, чтобы срезы не окислялись на воздухе. Сначала на стволе подготавливают разрез, затем срезают почку со щитком и сразу же прикладывают ее к оголенному участку древесины, прижимают и фиксируют при помощи ленты. Срез привоя должен оставаться чистым. Не рекомендуется прикасаться к нему руками. При проведении летней окулировки можно держать почку за черешок листа, весной — за краешек коры, в таком случае щиток срезают с участком коры с небольшим запасом, чтобы было, за что ухватиться. Как заготовить черенки для привоя Для окулировки нужна зрелая, полностью сформированная боковая почка.  Для летней окулировки используют молодые побеги текущего года. Их зрелость определяют визуально и тактильно. О том, что побег закончил свой рост, говорят хорошо развитые верхушечные почки.  Зрелость прироста крайне важна для проведения окулировки. Определить ее можно по толщине побега и его структуре. Толщина годичного прироста должна быть не менее 7 мм, т.е. примерно с карандаш. Побег должен быть одревесневшим, а при сгибании должен раздаваться легкий хруст. Черенки нарезают из наружной части кроны, поскольку на хорошем освещении они вырастают более качественными, чем в гуще ветвей.  Для окулировки используют почки из средней части побега. Обычно нижние почки оказываются более мелкими, поскольку формируются ранней весной при неустойчивой погоде, а верхние являются недостаточно вызревшими.  При проведении летней окулировки черенки нарезают непосредственно перед прививкой. Если же нужно перевозить их на большие расстояния, с них срезают листья, оставляя лишь черешки, заворачивают во влажную ткань и хранят в холодильнике. Для проведения весенней окулировки побеги на черенки выбирают по такому же принципу — из наружной части кроны. Побеги нарезают еще осенью, в ноябре, до прихода сильных морозов, и хранят их в погребе, холодильнике или закапывают в сугроб.  Поскольку в процессе хранения часть черенков испортится, лучше заготавливать их с запасом. Черенки заворачивают в чистую влажную ткань и убирают на холод. Чтобы защитить черенки от мышевидных грызунов, ткань пропитывают берестовым дегтем, его резкий запах отпугивает вредителей. Длительное хранение черенков представляет некоторые сложности. В сугробе и погребе их могут погрызть мыши, в процессе хранения черенки могут пересохнуть либо наоборот, начать гнить. Чтобы уйти от сложностей хранения, садоводы нарезают черенки ранней весной, в феврале-марте, тогда до апрельской окулировки остается не так много времени. Главное, успеть нарезать черенки, пока дерево находится в состоянии покоя, и сокодвижение еще не началось. Технология проведения окулировки пошагово Сначала необходимо выбрать подходящее место на стволе для проведения прививки. Если окулировку проводят на молодой саженец дички с целью получения культурного сорта, то прививку делают максимально близко к корневой шейке.  Если же окулировку проводят в крону, чтобы получить дерево-сад, состоящее из нескольких сортов, то выбирают место на стволе или скелетной ветви таким образом, чтобы будущий побег занял гармоничное место в кроне. Опытные садоводы рекомендуют избегать прививки с южной стороны ствола, поскольку велика вероятность того, что под яркими лучами солнца почка засохнет, не успев прижиться. Для проведения окулировки выбирают пасмурный день без осадков, весной — при плюсовой температуре. Перед работой необходимо очистить кору дерева от пыли, протерев сухой тряпкой. Рассмотрим два метода окулировки: вприклад и в Т-образный разрез. Вприклад Острым ножом с черенка отрезают продольный щиток с одной почкой. Для удобства сначала делают поперечный надрез коры на 1-1,5 см ниже почки. Затем отступают вверх над почкой 1,5-2 см и одним движением делают плоский срез, захватывая кору, камбий и тончайший слой древесины. При проведении среза большим пальцем руки прижимают щиток к лезвию ножа, затем откладывают его ненадолго в сторону, срезом вверх, чтобы к открытой поверхности не прилипла грязь или пыль. В выбранном месте ствола или ветви делают срез коры, захватывая слой камбия, до древесины. Размер и форма среза должны соответствовать размеру щитка. Кору не отрезают полностью, а срезают ее лишь на ⅔, оставляя снизу “клапан”, под который заводится щиток привоя. Подготовленный щиток прижимают к срезу, совмещают слои камбия. Если щиток оказывается длиннее, его подрезают до нужного размера. Важно не перепутать расположение почки, она должна быть направлена вверх, так же как она находилась на побеге. В Т-образный разрез Работу начинают с подготовки места для прививки. Сначала на стволе проводят горизонтальный надрез. Затем наклоняют его и делают вертикальный надрез, снизу вверх, заканчивая его на перекладине буквы Т.  Концом ножа аккуратно поддевают слой коры вместе с камбием, отводя в стороны уголки. С черенка срезают небольшой щиток и заводят его в образованный разрез, сверху вниз. Его располагают таким образом, чтобы почка находилась примерно посередине разреза, вертикально. Независимо от выбранного метода место окулировки тщательно бинтуют эластичной лентой, следя за тем, чтобы щиток не смещался, и слои камбия на коре дерева и щитке оставались плотно прижатыми друг к другу. Место прививки обматывают лентой снизу вверх, оставляя на свободе только почку. При использовании биоразлагаемой ленты можно бинтовать место прививки полностью, поскольку лента быстро разрушается под действием ультрафиолета и не препятствует росту побега. Уход за прививкой Через 2-3 недели после проведения окулировки становится понятно, прижилась ли она. При летних сроках прививки об успехе можно судить по черешку листа — если он отделяется естественным образом, как при осеннем листопаде, — окулировка прошла успешно. Если же черешок листа и почка почернели, значит, прививка не прижилась. Можно повторить ее весной на другом месте ствола. Через 3 недели полезно разбинтовать место прививки и осмотреть его. Если щиток успел закрепиться на стволе, есть наплывы камбия, обвязку можно полностью снять. Если же процесс приживления еще не завершен, после осмотра место прививки вновь бинтуют, но уже не так туго. В любом случае не позже, чем через 1,5 месяца после прививки необходимо снять обвязку, поскольку она будет создавать перетяжку и препятствовать нормальной транспортировке питательных веществ. Летняя окулировка предполагает, что рост привитого побега начнется весной следующего года. Однако если осень выдалась теплой, привой может прорасти. Это не очень хорошо, поскольку молодой побег не успеет окрепнуть до прихода мороза. В таком случае необходимо прищипнуть побег над 2-м или 3-м листом. Весной, когда начинается сокодвижение, привитая почка пробуждается. Чтобы она активно развивалась, необходимо срезать скелетную ветвь или ствол дерева выше места прививки. Их срезают под ноль, с переводом на привитый побег, либо оставляют пенек длиной 7-10 см, к которому временно фиксируют росток, чтобы избежать его поломки ветром. В следующем году, когда побег привоя окрепнет, пенек окончательно удаляют. Для успешной приживаемости прививки важно активное движение соков внутри дерева. Весной в почве достаточно влаги после таяния снега, с приходом тепла пробуждение дерева происходит естественным образом. Перед августовской прививкой необходимо насытить почву влагой. Если конец лета не сопровождается затяжными дождями, за 1-2 недели до работы проводят обильный полив дерева. После окулировки дерево продолжают регулярно поливать до середины сентября. Перед приходом зимы проводят хороший влагозарядковый полив. Если окулировку зимующей почкой проводят в нижнюю часть ствола молодой дички, в непосредственной близости к корневой шейке, то в первую зиму полезно провести высокое окучивание, чтобы привитая почка перезимовала в толще земли и не вымерзла.

Выращиванием голубики на участках садоводы стали заниматься недавно. Традиционно эта культура растет в лесах. Но в действительности весьма реально вырастить ее и на даче: чтобы полакомиться сочными и сладкими ягодками не нужно будет ходить в лес, они будут под рукой.  Прежде чем сажать ее на участке, нужно обязательно ознакомиться с агротехникой выращивания этой культуры. Правила ухода отличаются от привычных «ягодных», да и саму голубику нельзя назвать неприхотливой и совсем нетребовательной культурой. Одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются садоводы – это покраснение листьев голубики. Покраснели листья у голубики Давайте разбираться, почему оно может случаться и что в этом случае делать. Причины покраснения листьев у садовой голубики Чаще всего любые изменения внешнего вида растений – их реакция на неподходящие условия жизни: неблагоприятную погоду, болезни или ошибки в уходе. Проблема покраснения листьев – не исключение.  Низкая кислотность грунта Голубика – растение-ацидофил. Она лучше всего себя чувствует, активнее растет, реже страдает болезнями, интенсивнее усваивает питание в условиях кислого грунта. Оптимальный уровень pH для данной культуры находится в пределах 3,5-4,5.  Покраснение листьев голубики из-за неподходящей кислотности грунта может наблюдаться на разных этапах развития культуры: как сразу после посадки, так и в период вегетации. Зелень начнет краснеть медленно, но равномерно, а не пятнами.  Самый простой способ определить уровень кислотности на грядке – использовать тест-систему «Агрохимик». Если почва щелочная или нейтральная, ее следует подкислить. Наиболее быстрые результаты дает полив почвы лимонной или щавелевой кислотами. Раствор готовится из 1 чайной ложки кислоты на 3 л воды. Альтернатива – раствор 9%-ной уксусной эссенции (на 10 л воды потребуется 100 мл уксуса). Перед подкислением грунт рекомендуется полить, чтобы корневая система растений не получила ожоги. Листья должны позеленеть уже в течение двух недель. Если этого не произошло, полив рекомендуется повторить. Для поддержания нормального уровня кислотности кустики нужно поливать раствором лимонной кислоты дважды за сезон: весной и осенью. Также полезно мульчировать почву верховым торфом или хвойным опадом. Их же можно использовать в процессе посадки голубики: разбавлять грунт и вносить в посадочные ямы. Ни в коем случае не рекомендуется вносить под посадку известь, подкармливать растения золой или доломитовой мукой. Эти составы защелачивают почву, что точно не придется по вкусу голубике. Для подкормки лучше использовать минеральные удобрения или органику. Рак стебля растения Причиной покраснения листьев голубики может быть такое опасное заболевание как рак стебля. Чаще всего он развивается в условиях повышенной влажности грунта и избытка азота в почве. Рак стебля проявляется следующим образом: на листьях образуются мелкие красноватые пятна, которые со временем разрастаются, приобретают бурый оттенок, заполняют листья целиком, побеги усыхают и отмирают. Победить рак стебля в запущенной стадии довольно сложно: увядающие растения придется выкорчевать и сжечь. Поэтому принимать меры борьбы необходимо сразу, как только будут замечены первые признаки заболевания. Вылечить рак стебля помогут 3%-ный раствор медного купороса, препараты «Хортон» и «Фундазол». В профилактических целях рекомендуются обработки посадок 3%-ной бордосской жидкостью весной до распускания листьев и осенью после их опадания. Грибковое заболевание фомопсис Еще один недуг, который может спровоцировать покраснение листвы – фомопсис. Это заболевание также имеет грибковую природу, но проявляется по-другому. Сперва на коре побегов появляются красные пятнышки, затем веточки усыхают и отмирают. Фомопсис чаще распространяется сверху вниз: верхушечные листья скручиваются и опадают, в запущенных случаях страдает и нижняя часть растений. Интенсивнее всего грибок распространяется в условиях повышенной влажности грунта и воздуха. Поэтому первой мерой борьбы с заболеванием является прекращение поливов растений и нормализация влажности почвы. Далее необходимо срезать все поврежденные побеги и сжечь их. Обрезанные кустики нужно обработать раствором фунгицида. Подойдут препараты «Скор», «Хортон», «Топаз», «Топсин». Низкая температура воздуха Причиной того, почему краснеют листья голубики, может быть низкая температура воздуха. Хоть голубика и является весьма холодостойкой культурой, но все же заморозки могут навредить растениям. Особенно часто краснеют листья ранней весной, когда с кустиков уже снято укрытие, и нагрянули возвратные заморозки. Делать в этом случае ничего не нужно: придет тепло, и голубика восстановится. Единственное, что полезно будет сделать –  провести профилактическое опрыскивание посадок «антидепрессантами» – «Эпином», раствором янтарной кислоты или препаратом «Грин Дейл». И запомнить на будущее: не стоит спешить со снятием укрытия ранней весной, лучше дождаться стабильно теплой погоды и лишь потом разутеплять посадки. Резкие холода после теплой осени могут также спровоцировать изменение оттенка листвы. Это нормальная реакция растений на меняющиеся условия внешней среды – они готовятся к зимовке. Профилактические меры Понять причину, почему вдруг начали краснеть листочки у садовой голубики, может быть сложно. Особенно в том случае, если эта культура – новичок в саду. Устранить причину может быть еще сложнее. Поэтому разумнее и проще профилактировать покраснение кустиков и не допускать этого неприятного явления. Тщательно выбирать место под посадку садовой голубики. Грядка не должна находиться в месте, где регулярно стоит влага, а грунтовые воды залегают невысоко. В таких условиях растения будут чаще болеть и хуже плодоносить. Правильно готовить место под посадку. В посадочные ямы необходимо обязательно укладывать дренаж, а грунт разбавлять верховым торфом. Не высаживать кустики слишком плотно друг к другу. В противном случае почва будет медленнее просыхать, а грибки будут быстрее распространяться. Низкорослую голубику высаживают на расстоянии 60 см, между высокорослыми кустиками лучше оставлять около 1 м. Регулярно проверять кислотность почвы. Щелочной грунт в обязательном порядке подкислять раствором лимонной или щавелевой кислот. Не перекармливать растения азотом. Обилие азотных удобрений будет провоцировать не только ускоренный рост зелени в ущерб плодоношению, но и рак стебля. Азотные составы рекомендуется вносить только весной и в разумных количествах. Ранней весной и поздней осенью проводить профилактические опрыскивания фунгицидами. Регулярно проводить обрезку кустиков. Срезанные побеги лучше сжигать, а не складывать в компост, чтобы не допустить распространение грибков по участку. По необходимости проводить обработки от вредителей. Насекомые могут не  только объесть кустики, но и быть разносчиками болезней. Покраснели листья у голубики – значит растения находятся в неблагоприятных условиях жизни. Если они спровоцированы пониженной температурой воздуха, делать ничего не нужно. Проблему защелачивания грунта можно решить достаточно просто и быстро, пролив его раствором кислоты. А вот с болезнями придется сложнее – если вовремя не предпринять мер, посадки и вовсе могут погибнуть. Поэтому важно регулярно осматривать кустики на предмет наличия пятен и покраснений и по необходимости незамедлительно приступать к лечению. 

Полив – один из главных аспектов ухода за любыми культурами в саду. Вода необходима растениям для интенсивного роста и развития, усвоения питательных веществ, нормального течения процесса фотосинтеза. Достаток влаги напрямую влияет на качество и количество урожая. И голубика в этом плане не исключение. Чтобы кусты хорошо росли и отменно плодоносили, важно обеспечить им правильный режим поливов.  В этой статье подробно поговорим о поливе голубики: как правильно, с какой периодичностью, какой водой, в каких объемах. Потребность голубики в поливе Голубика – культура весьма влаголюбивая. Поэтому она нуждается в достаточно частых и обильных поливах. Почва под кустами не должна успевать сильно пересыхать. Для сортовой высокорослой голубики губительна как продолжительная засуха, так и слишком длительное стояние влаги в прикорневой зоне. Поэтому растения не рекомендуется высаживать в низинке, где наблюдается сильное переувлажнение, а также на возвышенностях, где влага совсем не задерживается. Особенно важно контролировать степень увлажнения субстрата под молодыми саженцами. Для укоренения им нужна повышенная влажность, почва под недавно высаженными растеньицами не должна пересыхать. После посадки кустики поливают 2-3 раза в неделю. Контролировать степень увлажнения субстрата помогают специальные приборы – влагомеры. Оптимальная влажность почвы для голубики – 60-80%, влажность воздуха – 50-70%. Существуют и специальные устройства, измеряющие потенциал почвенной влажности. Идеальный вариант для голубики – грунт, содержащий до 40 kPa. Именно в таких условиях кусты дают максимальную урожайность. Если подобных приборов в хозяйстве нет, понять, что грядки пора поливать, можно следующим образом. Сделать небольшую ямку около 8-10 см в глубину и со дна достать комок земли, сжать его в ладони. Если земля рассыпается, значит пора срочно увлажнять ее. Если комок хорошо держит форму, выделяется буквально пару капель жидкости – кусты сидят в идеальных условиях. Если сквозь пальцы активно сочится водичка, значит грунт переувлажнен.   Проверять таким образом степень увлажнения субстрата рекомендуется раз в 2-3 дня. Потому как на засуху кусты среагируют моментально: начнут увядать и растить мелкие и кислые ягодки. Когда и как часто поливать голубику Дать однозначные рекомендации по поливу садовой голубики не представляется возможным. А все потому что у всех разные исходные данные: регион произрастания, качество и структура грунта, уровень осадков. Поэтому разумнее определять режим полива данной культуры основываясь на нескольких факторах. Важные факторы при поливе голубики Режим и нормы полива голубики правильно определять, опираясь на следующие условия: тип почвы на участке, время года, возраст и размер кустов, погодные условия, температура воздуха. Общим будет лишь одно правило – почва должна пропитываться на глубину около 40 см, ведь именно в этом слое залегает корневая система голубики. Тип почвы Лучше всего голубика себя чувствует на рыхлых и легких почвах. Для нее отлично подходят супесчаные и суглинистые почвы, а также торфяно-песчаные и торфяно-суглинистые грунты. В них влага хорошо задерживается, но не застаивается надолго. Поливать кусты можно будет 1-2 раза в неделю в зависимости от других условий. На песчаных почвах влага совсем не будет задерживаться. Как голубику не поливай, она регулярно будет испытывать жажду. Поэтому песчаные почвы правильно всегда разбавлять торфом, компостом, глиной, чтобы субстрат не пересыхал столь быстро, а вокруг кустов не приходилось бегать с лейкой ежедневно. В глинистых почвах же наоборот влага будет стоять постоянно, что может спровоцировать гниение корневой системы, интенсивное распространение грибных заболеваний, засилие вредителей, слизней и улиток, снижение урожайности кустов. Да, проливать грядки придется реже, хлопот садоводу меньше, но и на богатое плодоношение надеяться не стоит. Если грунт на участке глинистый и тяжелый, а посадить голубику хочется, на дно посадочных ям нужно обязательно укладывать дренаж, чтобы уберечь корешки от пагубного воздействия большого количества влаги. В качестве дренажа рекомендуется использовать керамзит, гальку, битый кирпич, а непосредственно под корнями укладывать песчаную подушку. Начальная влажность грунта Для посадки голубики часто используют специальную торфосмесь. Она имеет рыхлую структуру и повышенную кислотность – ровно то, что и нужно этой культуре. Но некачественный торфогрунт может плохо впитывать в себя жидкость: вы будете вносить воду, а она будет просто растекаться в стороны, до корневой системы дойдет лишь минимум. В этом случае торф полезно смешивать с составами, которые способны вбирать в себя излишки жидкости, а по необходимости отдавать их растениям. Это перлит, диатомит или специальные гидроаккумулирующие гранулы «Водохлеб». Также не помешает мульчировать кусты соломой или хвоей, чтобы уберечь и так пересушенный торф от испарения влаги. Орошать посадки нужно будет часто, но небольшими дозами, чтобы влага все же доходила до корней. Объем осадков Регулярные осадки существенно сэкономят силы и время садовода: проливать грядки можно будет реже. Если дожди идут через день, можно и вовсе отказаться от поливов. Если на улице стоит засушливая погода, увлажнять землю нужно по мере ее подсыхания. В жаркие и сухие периоды в южных регионах ягодные кусты поливают и по 2 раза в день, выливая под каждый по 10 л воды. Температура воздуха Чем жарче на улице, тем интенсивнее растения пьют воду, а листья ее испаряют. На холоде корневая система замедляет усвоение влаги и питания. Усиленное увлажнение субстрата в жаркое время требуется еще и потому, что больше всего кусты нуждаются в достатке воды в период цветения и наливания год, а это май-июнь и август. Регулярные летние поливы – основная забота садовода. Во второй половине лета голубика начинает закладывать почки для урожая в следующем сезоне. Поэтому даже прохладной осенью после окончания плодоношения поливы прекращать не стоит. В условиях жаркой и знойной погоды полезно проводить дождевание кустов. Лучшее время для него – раннее утро или вечер. Все дело в том, что листья испаряют достаточно большое количество влаги, корни могут просто не успевать восполнять ее дефицит. В результате побеги начнут увядать и опускаться, а листья – терять тургор. Быстро остановить эти процессы и поможет дождевание или опрыскивание кустов.  Ветер Если голубика посажена на открытом и сильно продуваемом месте это конечно хорошо: ей будет хватать солнца, она реже будет страдать от грибных инфекций. Но и земля будет пересыхать быстрее, поливать кусты нужно будет чаще и обильнее. Мульча Мульча выполняет ряд функций в огороде: поддерживает рыхлость и плодородие субстрата, предотвращает зарастание грядок сорняками, снижает интенсивность испарения влаги. Грядки, мульчированные органикой (хвоей, компостом, травой, соломой) или укрытые опилками или агроволокном, можно проливать в два раза реже чем те, что активно подогреваются солнцем. Мульчирование здорово экономит силы и время садовода и позволяет не подвергать растения риску высыхания и увядания из-за слишком редких поливов. Обилие осадков зимой Если снега зимой было много, ранней весной кусты голубики можно не поливать. Тем более, если они посажены в достаточно низком месте. В условиях малоснежных зим поливы нужно начинать с первыми признаками пробуждения кустов. Но помните, что в холодной земле корни работают плохо, влага усваивается медленно, поэтому достаточно будет и одного орошения в 10 дней. Вода для полива голубики Обычно садоводы не задумываются о том, какую жидкость использовать для орошения посадок. И многие растения весьма неприхотливо относятся к качеству воды. Но голубика – не из них. Физико-химические свойства жидкости напрямую влияют на самочувствие и урожайность кустов. Качественная вода для голубики Качество жидкости имеет важную роль для растений. Прежде, чем определить, какую воду лучше использовать, важно обсудить одну особенность голубики. Она является представителем семейства Вересковые. Все они имеют на своих корнях микоризу – грибницу симбиотических видов грибов. Именно микориза отвечает за усвоение растениями питания и влаги. Поэтому задача садовода – обеспечить максимально комфортную среду для жизни микоризы. Использовать качественную воду для полива – как раз один из способов это сделать. Оптимальная температура Лучший вариант – поливать кусты водой, температура которой приближена к температуре грунта. В таком случае микориза испытает наименьший стресс и сможет расти и развиваться стандартными темпами. Оптимальный температурный режим жидкости +18…+25°С. Не рекомендуется использовать холодную, а уж тем более ледяную воду из скважины. В таких условиях микориза отмирает, питание кустов затормаживается, а значит и рост побегов, и созревание ягод. Засоленность субстрата Рацион питания различных культур отличается друг от друга. Для нормальной жизнедеятельности микоризы нужны макроэлементы (азот, калий, фосфор), из микроэлементов – цинк, медь, марганец, железо, бор. Все остальные элементы она не усваивает. Если они будут содержаться в жидкости в больших количествах, они в лучшем случае – будут бесполезны, в худшем – будут лишь загрязнять субстрат, ухудшая усвоение нужных элементов и проникновение влаги. Высокая засоленность субстрата будет негативным образом сказываться на кустах.  Увлажнять грунт лучше всего мягкой водой, показатель ЕС которой – около 250 микросименс на сантиметр. Измерить его можно с помощью специального прибора – солемера или TDS метра. У большинства дачников нет в арсенале столь специфичного оборудования. В этом случае самый надежный вариант – использовать обычную дождевую воду, а не водопроводную, содержащую хлор и другие примеси в больших количествах. Уровень pH воды для полива Голубика – одна из немногих садовых культур, которая лучше всего себя чувствует в кислом грунте. Об этом знает каждый садовод. Но правильно сказать по-другому: кислая среда нужна не самим кустам, а той самой микоризе, живущей на корнях. Микориза работает должным образом лишь в условиях pH на уровне 3,5-4,5. В щелочной среде она не в состоянии выполнять свои функции, в результате растения испытывают жажду и дефицит питания, чахнут, краснеют, демонстрируют признаки хлороза, снижают урожайность. Поэтому почва под голубикой всегда должна быть кислая. Точные показатели кислотности грунта покажет тест-система «Агрохимик». Если реакция сдвинута в сторону нейтральной или щелочной, кусты нужно обязательно полить раствором лимонной или щавелевой кислоты (1 чайная ложна на 3 л воды) или раствором 9%-ной уксусной эссенции (100 мл на 10 л воды). Подкислить жидкость можно и с помощью других доступных средств: Электролита для автомобильных аккумуляторов (не использованного по назначению). На 10 л воды потребуется 10-15 мл электролита. Раствор необходимо лить строго в прикорневую зону, стараясь не попадать на листья, чтобы те не получили ожоги. Перед закислением грунт рекомендуется полить обычной водой. Аммиачной селитры. Это удобрение можно использовать весной для подкормки кустов. Жидкий состав заодно и сдвинет реакцию в сторону кислой. Норма внесения – до 1,5 ст л на 1 кв м (растворить в нужном количестве жидкости). Ортофосфорная кислота. Ее можно приобрести в любом садовом магазине. На 10 л воды потребуется 1 чайная ложка препарата. А если совсем нет ничего под рукой, но в огороде посажен щавель, можно приготовить вытяжку. Заливаем мелко нарезанную зелень водой, даем настояться в течение суток и используем для полива голубики. Для поддержания нормального уровня кислотности кусты рекомендуется поливать подкисленной водой на регулярной основе. Можно брать не столь концентрированный раствор, на 10 л воды добавлять лишь пол чайной ложки лимонной кислоты. Этого уже будет достаточно для нормальной жизнедеятельности микоризы. Как сделать воду для полива более качественной Все основные правила полива голубики рассмотрены выше. Резюмируя вышесказанное, выделим способы, как сделать жидкость более качественной и полезной для кустов: Пропускать ее через фильтр для очищения от вредных примесей. Другой вариант – использовать дождевую воду. Летом заранее набирать жидкость в бочки и оставлять ее нагреваться под солнцем. За день она прогреется, вечером ее можно будет использовать для дождевания. Подкислять жидкость с помощью лимонной, щавелевой или ортофосфорной кислоты, электролита или уксуса. Выращивание голубики в саду – дело непростое. Но зато как радует хороший урожай в конце лета! Чтобы кусты богато плодоносили, давали крупные и сочные ягоды, реже болели и не чахли, важно не только поддерживать хорошую влажность почвы, но и поливать кусты качественной водой. И, разумеется, подкармливать их, защищать от вредителей и болезней, утеплять на зиму и соблюдать другие аспекты ухода.

К сожалению многие сорта смородины бывают подвержены разнообразным болезням и нападению вредителей. И об этом в первую очередь скажут листья – у них меняется цвет, они часто желтеют, а листовые пластинки могут деформироваться. Разберем подробно, в чем причина недомоганий смородины, от чего листья смородины желтеют в июне, что делать и как помочь кустарнику справиться с болезнями, чтобы и в дальнейшем получать обильные урожаи вкусной ягоды. Неправильный полив или подкормки Смородина растение достаточно засухоустойчивое, но чрезмерная засуха не пойдет ей на пользу. Если в жаркое и сухое лето не поливать растение, листья начнут вянуть и желтеть. В то же время избыточная влажность вредна смородине – в таких условиях корни могут загнивать, что также приведет к пожелтению листьев. Важно поддерживать умеренную влажность под кустами смородины. Во время жаркой погоды регулярно поливать – до двух раз в месяц, выливая 1-2 ведра отстоянной воды под куст. Вода должна промочить слой грунта до 40-55 см глубиной. Недостаток питательных элементов Не менее важны для смородины и регулярные и правильные подкормки. О том, что растению не хватает каких-либо элементов, или наоборот имеется их избыток, также сигнализируют листья. Магний. При недостатке этого элемента листья будут желтеть в нижней части куста. В основном пожелтение затронет листовую пластинку, а жилки не потеряют зеленый цвет. Чтобы исправить положение, дают подкормку настоем золы, доломитовой муки или сульфатом магния. Калий. Пожелтение только края листовой пластинки скажет о дефиците калия. Поможет любое калийное удобрение: калимагнезия, сульфат калия или хлористый калий. При избытке данного минерала листья будут закручиваться книзу. Азот. Тонкие, вытянувшиеся побеги на смородине говорят о нехватке азота. При этом листья теряют зеленый цвет и опадают. Любое минеральное удобрение с большим содержанием азота поможет исправить ситуацию – мочевина, доломитовая мука вместе с нитратом аммония, кальциевая селитра. Много азота содержат и органические удобрения (птичий помет - Куровит, навоз, компост, травяные настои). Избыток азота также вреден – при этом листья приобретают яркий зеленый цвет, становятся хрупкими и ломкими. Железо. Явный признак его недостатка – желтеющая листовая пластинка при усыхающих краях. Срочно поливают под корень сульфатом железа или опрыскивают куст хелатом железа. Об избытке данного минерала скажут вялые листья со светлыми жилками. Недостаточно рыхлая почва В природе смородина растет обычно в лесах, по опушкам на рыхлой листовой подстилке. И в саду ей нужна рыхлая и плодородная почва. Для поддержания такого состояния землю под кустами следует достаточно регулярно рыхлить. Глубина рыхления – не более 8 см, в междурядьях глубже. Лучшее решение – замульчировать приствольные круги органической мульчей – перегноем, компостом, перепревшими опилками или хотя бы скошенной травой. В плотной и сухой почве корни будут испытывать кислородное голодание, что негативно скажется на всем растении, в том числе приведет и к пожелтению листьев. Слишком близко посажены Неправильная посадка кустов смородины также может стать причиной этого явления. Особенно опасно загущение. При близкой посадке в зарослях кустов недостает солнечного света, нарушается циркуляция воздуха. Это приводит к плохому росту побегов, их истончению и вытягиванию. А также к пожелтению и осыпанию листьев. К тому же в тесной посадке очень легко будут развиваться и распространяться инфекционные болезни, а также селиться вредители. Неправильная зимовка В данном случае речь идет о неправильной посадке молодых саженцев весной. Если посадить их до возвратных весенних заморозков, то еще не укоренившиеся кустики пострадают, и в течение вегетации их листья могут желтеть, и растения уйдут в зиму слабыми. В результате такие саженцы зимой могут погибнуть. Во избежание этого смородину лучше сажать осенью и утеплить растения на зиму. Кустики накрывают лапником, укрывным материалом или мешковиной. Болезни Часто причиной пожелтения листьев на кустах смородины являются болезни, которым растение довольно подвержено. При этом проявляются и другие признаки болезни, при обнаружении которых нужно срочно браться за лечение кустарника. Рассмотрим, чем обработать листья смородины, которые желтеют в июне от болезней. Ржавчина. Появление на нижней стороне листовой пластинки небольших пятнышек или бородавок желто-оранжевого «ржавого» цвета сигнализирует об этой болезни. Если не принимать мер, болезнь будет развиваться, листья и ягоды станут сохнуть и опадать. Пораженные части удаляют, а растения опрыскивают противогрибковыми средствами. Мозаика. Бледные желтые пятна на листьях – явный признак начальной стадии болезни. Дальнейшее ее развитие приводит к полному пожелтению и усыханию листьев, а впоследствии и к гибели куста. Это вирусное заболевание лечению не поддается, при определении болезни куст нужно сразу же выкопать и сжечь. Сферотека. Некоторое пожелтение листьев может вызывать американская мучнистая роса или сферотека. Также поражаются плоды - сморщиваются и опадают. Кончики побегов буреют и засыхают или подмерзают зимой. На всех частях растения образуется мучнистый налет. Сильно пораженные участки лучше сразу вырезать и сжечь. Кустарник обработать любым противогрибковым средством, хотя бы «Фитоспорином–М». Антракноз. Грибковое заболевание, часто поражающее кусты смородины. Проявляется в виде круговых коричневых пятен на листьях, постепенно сливающихся и приобретающих желтый оттенок – это уже конечная стадия болезни. Лечить растение нужно на ранних этапах – удалять больные листья, опрыскивать кусты фунгицидами «Фитоспорин-М» или «Агролекарь». При грибных болезнях также используют препараты: Тетрис, Серпень, Скор, Дискор. Вредители Галловая тля Присутствие этого вредителя легко обнаружить по вздувшимся листьям желто-бурого цвета, на нижней стороне которых при внимательном рассмотрении можно увидеть очень мелких прозрачных насекомых. Галловая тля особенно активна на смородине в первой половине лета, затем она атакует другие растения. Как бороться: Если пораженных листьев немного, их просто срывают и сжигают. Весной (до набухания почек) рекомендуется обливание кустов очень горячей водой – это уничтожает яйца, отложенные на побегах. Осенью их уничтожают с помощью искореняющего опрыскивания 7-8%-ным раствором мочевины. До цветения растения опрыскивают препаратом от сосущих насекомых – Алатар, Кортлис и Инсектор по инструкции. Стеклянница Гусеницы вредителя появляются на растениях в конце июня и проникают внутрь молодых побегов, продвигаясь по нему вниз, к корню. Обнаружить их можно, срезав побег – на пораженной ветке в центре будет черный ход с экскрементами гусениц. Такие побеги прекращают рост, у них могут желтеть листья, ягод образуется мало. Гусеницы на зиму остаются в побегах. Как бороться: Обнаружив пораженные побеги, их срезают под корень и сжигают, делать это можно в течение всего сезона. С середины июня начинается лет бабочек, и для борьбы с ними около кустов расставляют ловушки – плошки с забродившим вареньем или сиропом. При обнаружении в ловушке бабочек сразу же начинают обработку растений. Помогут только химические препараты – Инта-вир, Карбофос. Если известно о поражении смородины стеклянницей, обработку нужно начинать еще рано весной. Вторую обработку проводят перед началом цветения. При сильном поражении почти всех побегов, куст смородины лучше выкорчевать и сжечь. Паутинный клещ Пожелтение и засыхание листьев смородины происходит при поражении паутинным клещом, при этом на нижней стороне листа можно обнаружить мельчайших особей, а сам лист затягивается паутиной. Чаще всего нашествие вредителя отмечается в период цветения и образования завязи в жаркую и сухую погоду. Как бороться: Если вредителей немного, можно применить народные способы – опрыскать кусты одним из составов с едким и отпугивающим запахом. Экстракт чеснока. Измельчить головку чеснока и залить 1 л холодной воды, настоять в течение 10 часов. Процедить и разбавить таким же количеством воды, после чего опрыскать пораженные части кустарника, стараясь попадать на нижнюю сторону листа. Для лучшего прилипания средства, к нему добавляют мыльный раствор. Табак. Взять 250 г сухих листьев или табачной пыли и залить 2,5 л кипящей воды, настоять 10-12 часов. Процедить, влить еще 0,5 л воды, добавить 30 г растворенного хозяйственного мыла и провести опрыскивание. Травяные настои из чистотела, календулы, или полыни. Хороший пучок любой травы настаивают в 5 л горячей воды 2-3 часа, после чего процеживают и доливают еще таким же количеством воды и опрыскивают. Эффективны против клещей и биопрепараты. Против личиночной стадии клещей хорошо работает «Битоксибациллин» и «Фитоверм». Последняя обработка – не позже 5 дней до сбора ягод. «Фитосейулюс». Этот препарат содержит хищных клещей другого вида, питающихся паутинными сородичами. Кусты заселяют хищными клещами по инструкции. При сильном поражении кустов смородины клещом применяют химические препараты – в данном случае подойдут акарицидыил инсектоакарициды, так как клещи относятся к отряду паукообразных. Применят препараты: «STOP клещ», «Энвидор», «Санмайт» и другие строго по инструкции. Профилактика Важно также соблюдать профилактические меры по защите смородины от болезней и вредителей: В течение лета поддерживать приствольные круги в чистоте от сорняков; Проводить санитарную и формирующую обрезку, избегать загущения кустов; Проводить профилактические обработки; Осенью собрать и сжечь всю листву из-под кустов; Замульчировать прикустовую зону толстым слоем органики или черным материалом.

Голубика требует ежегодной обрезки и формировки. Если позволить кусту расти свободно, он будет загущаться, чаще болеть, а ягоды будут мелкими и кислыми. Чтобы собирать крупную сладкую голубику, кусты нужно правильно формировать. Особенности формировки голубики Голубика вступает в плодоношение очень рано. Даже молодые кустики-трехлетки уже способны дать горсть ягод. Взрослые кусты плодоносят ежегодно. На свою максимальную урожайность голубика выходит в возрасте 7 лет и продолжает активно плодоносить до солидного возраста, 20-25 лет. Конечно, при условии хорошего ухода и ежегодной обрезки. Сроки обрезки Обрезку голубики проводят один или два раза за сезон. Основная обрезка — весенняя. Она включает санитарную очистку и формировку. Весеннюю обрезку проводят в самые ранние сроки, до начала сокодвижения. В южных регионах — в феврале - начале марта. В средней полосе — как только сходит снег, в конце марта - начале апреля. Летняя обрезка является дополнительной, необязательной. Однако она благоприятно сказывается на увеличении урожая следующего года. Если еще летом освободить куст от лишних ветвей, то растение “воспрянет духом” и заложит больше плодовых почек на следующий год. Возраст ветвей Наиболее продуктивными считаются побеги возрастом 2-4 года. Они имеют хорошее ветвление, поэтому значительно нагружены урожаем ягод.  Ветки 5-летнего возраста и старше уже не так активно формируют молодые приросты. Они закладывают меньше плодовых почек, поэтому их лучше вырезать. Голубике нужна регулярная омолаживающая обрезка.  А чтобы было чем заменить старые ветви, при формировании куста ежегодно оставляют несколько крепких нулевых побегов, — тех, что растут из земли. Где формируется урожай Плодовые почки закладываются на молодых приростах в текущем году. Это значит, что ягоды растут на прошлогодних приростах. Плодовые почки крупнее ростовых, весной они хорошо видны, разницу можно заметить невооруженным глазом. Чем длиннее прирост, — тем больше ягод на нем будет. Каждая плодовая почка дает кисть из 10-20 ягод, в зависимости от сортовых особенностей.  Поскольку плодовые почки будущего урожая закладываются в текущем году, полезно проводить дополнительную летнюю обрезку. Она направлена на удаление заведомо ненужных ветвей, которые лишь напрасно тянут на себя питание. Размер ягод Чем мощнее побег, тем крупнее будут ягоды. А чем выше плодовые кисти располагаются на ветке, тем слаще голубика.  Под тяжестью урожая побеги голубики склоняются и ложатся на землю. Это не очень хорошо. На нижних ветвях ягоды всегда кислее, на солнышке в плодах накапливается больше сахаров. Вертикальные побеги всегда вырастают более мощными, поскольку хорошо проводят питательные вещества. Как только ветка занимает горизонтальное положение, транспортировка питания затрудняется, ее рост приостанавливается.  Горизонтально расположенные побеги всегда слабее, чем вертикальные, поэтому и ягоды на них более мелкие. А поскольку они находятся в затенении от верхних веток, то ягодам не хватает солнца. В результате голубика получается мелкой и кислой. Болезни и вредители Чем сильнее загущен куст, тем сложнее садоводу следить за состоянием растения. В дождливое лето листья внутри кроны не успевают просыхать. В августе, когда начинаются обильные утренние росы, на листьях образуется конденсат.  Если кусты загущены, роса или влага от дождя просыхает медленно и создаются благоприятные условия для прорастания спор патогенных грибов. В переплетении ветвей сложно заметить появление вредителей, поэтому садовод пропускает сроки обработок. Обрезка голубики весной Как только в саду растаял снег, пора брать в руки секатор и приступать к обрезке голубики. Не стоит медлить, ведь пока растения находятся в состоянии покоя, они воспринимают обрезку безболезненно. Удаление слабых Обрезку голубики начинают снизу. Сначала удаляют все слабые тонкие побеги, которые в прошлом году не успели нормально вырасти. Слабыми считаются побеги толщиной меньше карандаша. Нулевые побеги нужно срезать как можно ниже, слегка заглубляя секатор в почву или в слой мульчи. При формировании кроны необходимо ориентироваться на оптимальное количество скелетных ветвей, оно зависит от возраста куста: 2 года — 1-2 шт.; 3 года — 2-4; 4 года — 4-6; 10 лет — 8-16. Омоложение Кусты возрастом старше 5-ти лет начинают ежегодно омолаживать, заменяя старые скелетные ветки на молодые. Возраст ветви можно примерно определить по ее толщине и цвету коры. Толщина хороших нулевых побегов — около 1 см, у них гладкая красная кора. Старые ветви довольно толстые, в диаметре 2 см и более, с серой шершавой корой. Старые ветви вырезают под ноль, освобождая место для роста более молодых продуктивных побегов. В кроне взрослого куста должны быть ветви всех возрастов. Перевод на вертикаль На ветвях возрастом 2-3 года часто формируются вертикальные побеги. Скелетная ветка под весом ягод склоняется и занимает горизонтальное положение, а молодые боковые приросты растут на ней вертикально. Чтобы избежать загущения и перегрузки куста, горизонтальные ветви обрезают, но не под ноль, а с переводом на молодой побег, расположенный вертикально.  Оголение “ног” На высоте 40 см от уровня почвы скелетные ветви должны быть голыми, без боковых приростов.  Любая веточка, расположенная ниже уровня колена, под тяжестью ягод будет ложиться на землю, этого лучше избегать. Боковые приросты в нижней части куста обрезают без жалости, даже если на них есть плодовые почки. Формирование чаши Куст высокорослой голубики формируют в виде вазы с пустым центром. Чтобы добиться формирования хорошо продуваемой кроны, необходимо обрезать все боковые веточки, направленные внутрь чаши. Здесь не стоит бояться лишиться нескольких горстей ягод. Внутри куста плодам не хватает света, поэтому они в любом случае будут невысокого качества.  Освобождение центра куста служит двум целям: является профилактикой загущения и, как следствие, развития грибных болезней, а также стимулирует рост крепких нулевых побегов, поскольку для них хватает места и солнечного света. Санитарная обрезка На скелетных ветвях и боковых приростах удаляют подмерзшие верхушки, если таковые имеются. Определить их можно по изменению цвета коры, — она становится черной, безжизненной. Срез делают чуть ниже места обморожения, захватывая 2-3 см здоровой ткани. На срезе должна быть видна бело-зеленая сердцевина, такой побег является здоровым. Также обрезают все сломанные и засохшие веточки и засохшие пеньки, которые остались от неправильно проведенной обрезки прошлых лет. Сохранение длины У многих ягодных кустарников проводят прищипку точки роста с тем, чтобы стимулировать ветвление, поскольку большая часть урожая у них формируется на боковых побегах. Голубика разветвляется естественным образом, по мере развития. Обрезка верхушек ветвей для нее противопоказана, ведь именно в верхней части вертикальных побегов закладываются самые крупные плодовые почки. На макушку приходится львиная доля урожая. Обрезка верхушек приведет к значительным потерям по количеству плодовых кистей. Нормирование урожая Опытные садоводы делают более детальную обрезку и нормируют урожай голубики. Понимание этого процесса приходит с опытом. В первые годы ухода за голубикой проводить нормирование урожая необязательно. Чтобы куст был хорошо нагружен ягодами, внимательно осматривают ветви, которые будут плодоносить в этом году. На участках прошлогодних приростов хорошо видны крупные почки, — плодовые. Но не всегда они располагаются кучно. Порой на боковом приросте может быть 1-2 почки на самой верхушке. Такими веточками лучше пожертвовать и вырезать их в пользу тех, верхушки которых плотно покрыты плодовыми почками. Обрезка голубики летом Летнюю обрезку голубики проводят в конце июля - начале августа. В это время на ветвях висят ягоды, что немного затрудняет процесс обрезки. Однако для самого куста никаких неприятных последствий она не несет. Скорее наоборот, растение перераспределяет свои силы и расходует питательные вещества более эффективно — на созревание ягод и формирование плодовых почек для будущего урожая. Удаление слабых К началу августа уже можно определить, какие нулевые побеги хорошо развились, а каким вырасти не суждено. Слабые ветки можно удалить уже в разгар лета, зачем ждать до весны? Тонкие нулевые побеги толщиной меньше карандаша обычно растут в гуще куста либо находятся в угнетенном состоянии в тени более крупных ветвей. Растение тратит питательные вещества на их рост, но они уходят впустую, ведь невызревшие побеги либо вымерзнут зимой, либо будут вырезаны весной как самые слабые. При проведении августовской подкормки калийно-фосфорной подкормки слабые побеги заберут часть питания, но не станут сильнее. Лучше избавиться от “лишних ртов”.  Оголение “ног” Чтобы куст хорошо проветривался и меньше поражался грибными заболеваниями, необходимо вычистить нижний ярус. Уже летом можно вырезать на кольцо все боковые отростки на скелетных ветвях до уровня 40-50 см от поверхности почвы. Вырезка поросли Голубика дает не так много корневой поросли, и все же ее лучше удалить. Тонкую поросль, которая растет на небольшом отдалении от центра куста, вырезают под ноль, слегка заглубляя секатор в почву. Обрезка горизонталей В течение лета куст свободно развивается, но не все побеги растут вертикально. Некоторые молодые п занимают горизонтальное положение или склоняются. Такие ветви лучше сразу вырезать, ведь в следующем году под тяжестью ягод они склонятся еще ниже и лягут на землю. Освобождение центра Уже летом можно частично проредить крону, чтобы центр “вазы” лучше проветривался. При летней обрезке хорошо видно, какие ветви пересекаются и ложатся друг на друга, поскольку их вес под массой ягод и листьев увеличивается. Одну из таких пересекающихся ветвей удаляют на кольцо или с переводом на удачно расположенный побег. Молодые приросты текущего года, направленные внутрь кроны, тоже можно вырезать уже в августе. Их придется удалять в любом случае, поэтому незачем их кормить. Удаление отплодоносивших Разные сорта по-разному переносят нагрузку урожаем. Одни хорошо выдерживают период созревания ягод и даже одновременно успевают наращивать молодые побеги. Другие же сильно ослабляются, отдав все силы на созревание большого количества ягод. Такие кусты после сбора урожая стоят практически голыми, — старые листья уже частично облетели, а молодых приростов куст не сформировал. Удаление усохших веточек, с которых сняты ягоды, — работа кропотливая. Опытные садоводы справляются с ней легко, новички могут пропустить этот пункт. При ежегодной обрезке кусты голубики выглядят аккуратно, плотные скелетные ветви хорошо держат вертикаль. Регулярная подкормка обеспечивает хорошую длину и толщину годичных приростов, на которых в следующем году формируется щедрый урожай крупных ягод.

Выращивание вишни из косточки – процесс достаточно длительный, но весьма увлекательный. Получить плодоносящее деревце вполне реально. Этот способ размножения вишни особенно актуален на тот случай, когда есть желание иметь на даче определенный сорт, а достать нужные саженцы нет возможности.  Чтобы из косточки выросло полноценное плодоносящее дерево, нужно знать, как подготовить посадочный материал и как правильно произвести посадку. Можно ли вырастить? Вишня – культура, которая размножается не только вегетативно, но и генеративно. В природе многие разновидности размножаются путем самосева: вишенка упала, косточка проросла, дала росток, а если все условия жизни комфортны – выросла в крепкий саженец. Поэтому на вопрос, возможно ли вырастить вишню из косточки, ответ один: да! Будет ли плодоносить? Чаще всего деревья, выращенные из косточек или семечек, теряют некоторые сортовые свойства материнских растений. Они будут плодоносить, но ягоды могут быть мельче, кислее, а урожай не такой богатый. Поэтому сеянцы, выращенные из косточек, чаще всего используют в качестве подвоя для сортовых растений. Ожидать первых единичных ягод можно будет через 5-6 лет после посадки. Плюсы и минусы такого размножения Основные преимущества размножения вишни генеративным способом заключаются в следующем: возможность вырастить сразу несколько растений, а после – отобрать наиболее сильные и жизнеспособные; минимальные финансовые траты; возможность использовать деревце в качестве подвоя; выращенные саженцы будут лучше адаптированы к текущим климатическим условиям. Получить плодоносящее дерево из косточки – элементарно интересный и увлекательный процесс и возможность почувствовать себя настоящим селекционером! К числу недостатков данного метода разведения можно отнести: вероятность получения скудного и нерегулярного урожая; вкусовые характеристики ягод могут существенно отличаться от тех, какими обладала материнская ягодка; длительность процесса и позднее начало плодоношения. Как вырастить из косточки Дадим подробную инструкцию о том, как вырастить вишню из косточки на даче в открытом грунте. Оптимальное время для посадки в открытый грунт – середина осени или начало весны. В этом случае семена необходимо будет заготовить заранее, до посадки хранить при температуре около +20°С. Максимальное время хранения посадочного материала – 3 месяца. Можно подрастить саженцы в домашних условиях, а с приходом тепла высадить их на даче.  Подготовка семян и посадка Брать семена лучше всего из спелых ягод, на которых нет следов поражения болезнями и вредителями. Косточки необходимо промыть в проточной воде от остатков мякоти и тщательно просушить. Дальнейшие действия будут зависеть от времени посадки. Осенью можно просто посадить косточки прямиком в открытый грунт на постоянное место. Если планируется весенняя посадка или выращивание саженцев дома в горшках, тогда семена сначала нужно отправить на стратификацию: сложить в контейнер, присыпать влажным песком и убрать в холодильник на 3 месяца. Для выращивания саженцев в домашних условиях необходимо подготовить горшок объемом около 1 л, универсальный грунт и дренажный материал. Технология посадки проста: на дно емкости необходимо уложить дренаж, засыпать почву, сделать углубление в 3 см, разместить косточку, присыпать землей. Для ускорения появления всходов емкость лучше накрыть крышкой или пленкой и убрать в теплое и хорошо освещенное место.  Уход за ростками Первые вишневые ростки стоит ожидать через 1-1,5 месяца. Выращивают их в домашних условиях также, как и обычные комнатные растения: Размещают на теплом и светлом подоконнике. Регулярно поливают, избегая переувлажнения грунта. В противном случае нежная корневая система может начать гнить. Раз в 2-3 недели подкармливают. Проще всего использовать готовые составы, которые содержат в себе макро- и микроэлементы в сбалансированном количестве. Отлично подойдет «Здравень Турбо для комнатных цветов». Периодически рыхлят грунт, но делают это аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки вишни. По необходимости обрабатывают растения инсектицидами («Фитоверм», «Актара»). В условиях пониженной влажности воздуха периодически опрыскивают сеянцы. Посадка саженцев в открытый грунт Пересаживать подрощенные вишни в сад можно весной, когда установится стабильное тепло, и минует угроза возвратных заморозков. Выбирать место под посадку лучше всего ориентируясь на следующие правила: Вишня любит тепло и свет, поэтому участок должен быть не затенен; Сильно продуваемые места – не лучший вариант, цветки будут облетать; Участки с высоким залеганием грунтовых вод и регулярным стоянием воды вишне точно не понравятся; Почва должна быть рыхлой и легкой, тяжелый грунт нужно разбавить песком; Кислотность почвы должна быть нейтральной. На дно посадочной ямы рекомендуется уложить дренажный слой из керамзита или гравия, сверху присыпать землей, затем внести удобрения: 20 гр сульфата калия, 30 гр суперфосфата. Засыпать корни лучше не обычной землей, а смесью грунта с перегноем. После высадки вишню нужно полить и укрыть мульчей. В первые два года растение можно не подкармливать, лишь поливать, рыхлить грунт, защищать от морозов. Если все сделать правильно, первые ягодки стоит ожидать через 5-6 лет. Выращивание вишни из косточки – возможность пополнить свой сад новым сортом, саженцы которого не удалось приобрести в питомнике. А еще это просто интересное и увлекательное занятие, которое не требует особых затрат: как финансовых, так и временных.

Чтобы яблоки и груши были крупными, ароматными и очень вкусными, а дерево приносило урожай каждый год, плодовый сад нужно “кормить”. Без регулярных подкормок не стоит ждать от дерева высоких урожаев, ведь с каждым годом почва становится все беднее. Сроки проведения подкормок Внесение удобрений в почву, а также жидкие корневые и внекорневые подкормки необходимо проводить в периоды, важные для развития дерева: пробуждение (набухание и распускание почек); окончание цветения; завязи размером с фундук; завязи размером с грецкий орех; после сбора урожая. Потребности плодовых деревьев изменяются в течение года, поэтому при проведении подкормок необходимо учитывать фазу роста. Как проводить подкормку При подкормке яблони и груши нужно понимать, как устроена их корневая система. Скелетные корни дерева расходятся радиально, сеть корней распространяется по всему приствольному кругу, его площадь примерно равняется проекции кроны. Мелкие всасывающие корешки находятся на периферии корневой системы, в самой молодой части корней, которая продолжает рост.  Чтобы питательные вещества попали по назначению и не были “съедены” сорняками или газонной травой, удобрения нужно вносить адресно, — в зону расположения впитывающих корней, т.е. по проекции кроны, а также по листу в виде внекорневой подкормки Для проведения подкормок вокруг дерева копают по кругу траншею на расстоянии 2-3 м от ствола. Глубина траншеи — не менее 15-20 см, оптимально — на штык лопаты. Всю рекомендуемую дозу удобрения (ее рассчитывают, умножая норму на кв.м. на площадь приствольного круга) равномерно рассыпают по траншее, смешивая с почвой.  Если же под деревьями разбит газон, для внесения удобрений ломом делают глубокие проколы. Их располагают по кругу, в зоне впитывающих корней. Норму минерального удобрения разделяют на количество шурфов. Для внесения перегноя, а также для создания запаса фосфора и калия копают небольшие ямы глубиной 30-40 см. Их также делают вокруг дерева, на расстоянии 2-3 м от ствола, по 8-10 лунок на взрослую яблоню или грушу. Чтобы эффект от внесения сухих минеральных удобрений проявился быстрее, траншею или лунки обильно проливают, а затем закрывают их почвой или перегноем, жидкая подкормка усваивается корнями быстрее. Какие питательные вещества нужны деревьям Азот Весной у деревьев высокая потребность в азоте. Он нужен для активного фотосинтеза, поскольку входит в состав хлорофилла. Чем старше дерево, тем больше азота требуется ему весной, — ведь огромную массу листьев и молодых побегов нужно кормить. Азот расходуется и на рост плодов, поэтому удобрения с высокими дозами азота вносят до середины лета, пока идет налив плодов.  У раннеспелых сортов яблони и летних сортов груши внесение азота заканчивают раньше, зимние сорта требуют дополнительной подкормки. Избыток азота в почве плохо влияет на рост деревьев и урожайность. Яблони и груши при перекорме азотом жируют, — дают мощные приросты, формируют крупные листья, но слабее цветут и хуже завязывают плоды.  Избыток азота ухудшает сопротивляемость растений болезням, поскольку ткани листьев становятся более рыхлыми, и в них легче проникают споры патогенных грибов. При перекорме азотом фрукты содержат больше нитратов, зимние сорта яблок и груш хуже хранятся. Для подкормки деревьев весной используют минеральные азотные удобрения: карбамид (мочевину), аммиачную селитру; кальциевую селитру, а также органику: перегной, настой коровяка, куриного помета, зеленая бродиловка из травы. Фосфор От того, насколько хорошо яблони и груши обеспечены фосфором и калием, зависит обильность цветения, а также общее состояние растения.  Фосфор нужен для роста корневой системы, для формирования новых ветвей. Он участвует в процессах дыхания, фотосинтеза, а также влияет на сохранность сортовых признаков. В почве фосфор практически не перемещается, поэтому нужно сразу определить его на место назначения — в зону впитывающих корней, на глубину 30-40 см. Фосфор растворяется в почве в течение 6-12 месяцев, поэтому лучше вносить его осенью или ранней весной.  Растения не переедают фосфора, в отличие от азота его избыток в почве ничем не грозит. Это позволяет вносить большие дозы фосфора раз в несколько лет. Для пополнения запасов фосфора применяют суперфосфат простой и двойной, монофосфат калия, диаммофоску, борофоску, из органических удобрений — костную муку. Калий Калий делает ткани листьев более плотными, благодаря чему деревья меньше поражаются грибными болезнями. Калий регулирует поступление воды в клетки растения, что помогает растениям легче переносить периоды засухи. Именно благодаря калию яблоки и груши становятся сладкими, ведь он обеспечивает накопление сухого вещества в плодах. Осенью калий стимулирует отток накопленных органических веществ из листьев в ветви и корни, что ускоряет вызревание коры на молодых побегах, такие ветви не подмерзают зимой Высокое содержание калия в удобрениях: сульфат калия, монофосфат калия, борофоска, калимагнезия, источником органического калия является зола подсолнечника, а также лигногумат калийный. Кальций Дефицит кальция у яблони проявляется лишь во время хранения плодов, когда ситуацию уже нельзя исправить. На поверхности яблок появляются мелкие вмятины, под которыми мякоть пробковеет и приобретает горький вкус — так проявляется горькая ямчатость плодов. Это не грибное заболевание, а физиологическое нарушение роста, — признак дефицита кальция. Чтобы предотвратить проблему, внекорневые подкормки кальцием нужно проводить в течение сезона, первый раз — как только яблони отцвели, затем еще два раза по завязям с интервалом 3-4 недели. В качестве профилактики горькой ямчатости используют кальциевую селитру и хелат кальция. Известковые материалы: кормовой мел, доломитовая мука и древесная зола также являются источником медленно растворимого кальция, их заделывают в почву. Микроэлементы Микроэлементы расходуются в мизерных дозах, но их недостаток отражается на состоянии растений.  Для обильного цветения и хорошего завязывания плодов нужен бор. Железо, магний и марганец участвую в процессе фотосинтеза и способствуют усвоению азота.  Цинк участвует в ростовых процессах и стимулирует накопление витаминов в плодах.  При недостатке микроэлементов ухудшается минеральный состав яблок и груш, Уменьшается содержание витаминов и сухого вещества. Плоды становятся не такими вкусными и хуже хранятся. Микроэлементы хорошо усваиваются через листья. При обнаружении дефицита определенного вещества используют монопрепараты: борная кислота, хелат железа, Секвестрен турбо (железо+азот), хелат магния, хелат кальция и др. Комплексные препараты, которые содержат сразу несколько микроэлементов, обеспечивают растения всем необходимым: Здравень Аква антистресс регенератор листьев, Гумат +7, Гумат +9, Аквамикс и др. Календарь подкормок на год 1. Пробуждение Набухание почек или следующая за ним фаза зеленого конуса, когда почки лопаются и показывается зеленая верхушка листьев, — это показатель пробуждения дерева. Дерево вышло из долгой спячки и, как медведь, проспавший всю зиму, очень голодно. Что для медведя белок, для растения — азот.  Карбамид Отличное азотное удобрение для подкормки яблони и груши весной — карбамид (мочевина). В нем высокое содержание азота в амидной форме, 46%. Карбамид не подкисляет почву, в отличие от аммиачной селитры и сульфата аммония.  Эффект от внесения карбамида проявляется постепенно, поскольку амидная форма азота сначала должна быть переработана почвенными бактериями. Они трансформируют ее в нитратный азот, который хорошо усваивается корнями растений. Ранней весной земля достаточно влажная, поэтому мочевину можно вносить в сухом виде, исходя из нормы 15-20 г на 1 кв.м приствольного круга (1 спичечный коробок). Для высокой яблони или груши потребуется примерно 300-400 г мочевины при диаметре приствольного круга 5 м. Минеральные комплексные удобрения Весной яблони и груши активно расходуют азот, но это не означает, что им нужен только этот элемент питания. При внесении комплексных удобрений растения получают “полный рацион”.  “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” содержит весь комплекс питательных веществ. Азот:фосфор:калий=14:10:20 + микроэлементы. Для подкормки в апреле-мае подходят составы с формулой NPK=20:20:20, 16:16:16 и др. При внесении жидких подкормок необходимо придерживаться нормы: 15-20 г удобрения на 10 л воды. Раствора потребуется много, по 10 л на 1 кв.м. приствольного круга. Жидкую подкормку лучше заливать в борозду или в лунки по периферии корневой системы. Комплексное удобрение длительного действия в колышках облегчает процесс подкормки. Их вбивают в почву из расчета 3-6 штук на дерево, запаса питания должно хватить на весь год. 2. После окончания цветения Как только яблони и груши отцвели, наступает важный этап — формирование завязей. Именно в этот период дерево “определяет”, сколько плодов оно сможет выкормить в этом сезоне. Его “решение” зависит от плодородия земли и от того, сколько доступного фосфора и калия есть в почве. Монофосфат калия Если осенью прошлого года в почву не вносили калий и фосфор, необходимо сделать это ранней весной. Однако в этом случае выбор удобрений будет другим. Эффект от внесения суперфосфата проявится лишь на следующий год. Весной лучше провести жидкую корневую подкормку монофосфатом калия, из расчета 10-15 г на 10 л воды. Расход — 1-2 ведра на дерево. Кальциевая селитра В качестве профилактики горькой ямчатости внекорневую подкормку раствором кальциевой селитры проводят сразу после окончания цветения. Расход: 1-2 г на 1 л воды. Комплексные удобрения К моменту окончания цветения на яблонях и грушах уже крупные листья, что позволяет провести внекорневую подкормку. Через листья питательные вещества усваиваются гораздо быстрее, а расход удобрения небольшой. Для внекорневой подкормки лучше использовать составы с комплексом макро- и микроэлементов, такие как “Здравень Аква для плодовых деревьев”.  Однако одной внекорневой подкормкой “сыт не будешь”, ведь на всю крону расходуется не более 2-3 л питательного раствора. Поэтому необходимо дополнительно провести корневую подкормку. Для приготовления раствора потребуется 50 мл жидкого удобрения на 10 л воды. Расход — 3-5 л на 1 кв.м приствольного круга.  Чтобы процесс подкормки плодового сада шел быстрее, удобно воспользоваться системой “Аква-Стрим”. На шланг, подключенный к водопроводу, надевают специальный распылитель, к которому присоединяют бутылку с удобрением “Здравень Аква-Стрим Плодовый сад”. Удобрение поступает дозировано, смешивается с водой, что позволяет подкормить большой сад в течение 15-20 минут. Органика Настой коровяка или куриного помета, а также сброженный настой из крапивы и сорняков — это комплексное органическое удобрение. Органика действует мягко, имеет отсроченный эффект, поскольку сначала органические вещества перерабатываются почвенной микрофлорой. Жидкие органические подкормки проводят, когда земля достаточно прогрелась, ведь почвенная микрофлора активизируется при температуре грунта +16-18°С. Ранней весной или осенью можно сделать запас органики в почве. Перегной закладывают в лунки, выкопанные по проекции кроны. Перепревшую органику вносят из расчета 5-6 ведер на взрослое дерево (по полведра в 10-12 лунок по проекции кроны). 3-4. Рост завязей После того, как на яблоне и груше завязались плоды, важно следить за влажностью грунта. Даже на плодородной почве в период засухи деревья могут испытывать “голод”, ведь питательные вещества они усваивают только в жидком виде. При засухе часть завязей опадает, а плоды не вырастают такими крупными, как должны быть. Если дождей нет совсем либо они едва промачивают верхний слой почвы, яблони и груши необходимо поливать. Воду лучше лить направлено, в борозду, чтобы она не растекалась. Если же сад находится под задернением, полив проводят в несколько приемов, давая воде впитываться. Расход воды при поливе: 5 ведер на молодое дерево, до 10 ведер — на взрослое. Нужно учитывать, что газонная трава “выпивает” много воды и “съедает” много питательных веществ, поэтому норму полива и внесения удобрений в саду, где растет газон, нужно увеличивать. В период, когда на деревьях наливаются завязи, необходимо продолжать проводить корневые и внекорневые подкормки комплексными удобрениями.  Подкормки под корень проводят раз в 3-4 недели: по мелким завязям размером с лесной орех и когда плоды подрастут до размера грецкого ореха или мяча для настольного тенниса. Внекорневые подкормки проводят каждые две недели. В период роста плодов нужны “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” и “Здравень Аква для плодовых деревьев”, либо другие комплексные удобрения, в составе которых мало азота и много калия, с формулой NPK=5:15:45, 3:11:38, 6:12:36 и др. 5. После сбора урожая Урожай яблок и груш собран, деревья завершают свой годичный цикл. Если в августе и сентябре было мало дождей, необходимо обильно полить сад, чтобы деревья могли восстановить водный баланс. В августе-сентябре полезно провести подкормку монофосфатом калия или сульфатом калия по листу, чтобы ускорить вызревание коры на годичных приростах. Осень — хорошее время для создания запаса питания на следующий год. Поскольку фосфор и калий расходуются деревьями постепенно, можно внести большие дозы удобрений, чтобы запаса хватило на несколько лет. Смесь органических и минеральных удобрений закладывают в глубокие лунки по границе приствольного круга. Сульфат калия и суперфосфат смешивают с перегноем либо после их внесения заполняют лунки фруктовой падалицей и травой. На взрослую яблоню или грушу потребуется по 5 кг суперфосфата и сульфата калия (по 0,5 кг в каждую лунку). Этого запаса деревьям хватит на 5-7 лет.

Агротехника голубики отличается от приемов выращивания других ягодных кустарников, поэтому начинающие садоводы допускают ошибки при уходе за растением. Голубика требует особенных условий выращивания, и если они не соблюдены, об урожае можно забыть. Понимание потребностей растения поможет подружиться с этой ягодной культурой и получать великолепный урожай крупных ягод. Голубика Почему голубика плохо растет Причиной слабого развития голубики являются неподходящие условия выращивания: недостаточно кислый грунт; слишком плотная почва; недостаток влаги; нехватка солнечного света; дефицит питательных веществ и др. Недостаточная кислотность грунта Многим огородникам приходится вести земледелие на кислых почвах. Они прикладывают немало сил, чтобы проводить известкование и повышать pH почвы до нейтральных показателей, которые нужны овощным и ягодным культурам.  Может показаться, что участки с кислой почвой идеально подходят для выращивания растений-ацидофилов. Однако это не всегда так. Голубике нужна очень кислая почва, pH=3,5-4,5. Такие показатели кислотности возможны только на торфяных болотах. Поэтому даже на участке с кислой почвой придется принимать дополнительные меры при посадке кислолюбивого ягодного кустарника. Корни голубики не способны самостоятельно усваивать питательные вещества, они лишены всасывающих корешков. Работу по транспортировке питания выполняет микориза — содружество почвенных грибов, которые живут на корнях растения. И вот как раз для жизнедеятельности микоризы нужна очень кислая среда. В другой полезные почвенные грибы просто погибают, и голубика остается “на произвол судьбы”, голодная и несчастная. Под посадку голубики нужно полностью заменить исходный грунт на специальный, предназначенный для этого ягодного кустарника. При приготовлении почвенной смеси своими руками используют кислый верховой торф, смешивая его с хвойным опадом и небольшим количеством песка. Важно понимать, что кислотность грунта будет постепенно меняться, приближаясь к нейтральным показателям, поскольку грунтовые воды и водопроводная вода для полива имеют щелочную реакцию. Поэтому почву под кустами голубики нужно регулярно подкислять. Если растение не развивается, а его листья становятся красными — это явные показатели недостаточной кислотности грунта. Определить ее можно при помощи pH-метра или с тест-системой “Агрохимик”.  Если показатели кислотности недостаточные, в грунт вносят коллоидную серу, а также подкисляют воду для полива лимонной кислотой, столовым уксусом или электролитом. Есть и специальные препараты для подкисления воды и грунта, такие как “Цветалон для изменения цвета гортензий”, “Кислон” и др. Плотная почва В естественных условиях голубика растет в тундровой зоне на рыхлых плодородных почвах, верхний слой которых состоит из перепревшего хвойного опада. Корневая система кустарника мочковатая. Она расположена в верхнем слое почвы и разрастается горизонтально.  Если при подготовке посадочных ям садовод решил сэкономить и частично использовал исходный грунт, голубика будет страдать из-за недостатка кислорода в почве. Плотная земля при поливах и дождях забивается, что затрудняет поступление кислорода в почву. И микоризе, и корням растения нужно дышать, поэтому рыхлость грунта имеет решающее значение. Но даже идеальный грунт на основе верхового торфа со временем уплотняется. Чтобы не повредить поверхностные корни голубики, грунт не рыхлят тяпкой, но делают проколы в зоне приствольного круга. Недостаток влаги Голубика крайне требовательна к влажности почвы. Для нормального роста и развития растения почва всегда должна оставаться умеренно влажной. При пересыхании грунта микориза перестает работать, и растение начинает голодать. Верховой торф, который является основным компонентом почвенной смеси для голубики, пересыхает очень быстро. Чтобы уменьшить испарение влаги, посадки мульчируют органикой: хвойным опадом, корой хвойных деревьев, опилками. Эти материалы при перепревании дополнительно подкисляют почвенный субстрат. При выращивании голубики лучше всего устроить капельный полив, так почва будет равномерно увлажняться. Если полив производится из лейки, его частоту нужно регулировать в зависимости от погоды.  В жару ягодные кусты поливают ежедневно, а если показатели термометра зашкаливают — дважды в день. В умеренно теплую погоду поливы проводят каждые 2-3 дня, выливая под взрослый куст до 10 л воды. Растения обожают влажный воздух и с благодарностью принимают дождевание по кроне. При поливе под корень лучше использовать дождевую воду. При использовании водопроводной воды необходимо отстаивать ее в течение суток, чтобы выветрился хлор и вода нагрелась. Нехватка солнца В природе голубика растет на открытых местах в приполярной зоне, где летом царят белые ночи. Растение привыкло к гораздо большему уровню освещения, чем мы можем дать ему в средней полосе.  При посадке голубики нужно выделить для нее открытое солнечное место, где растения будут освещены в течение всего дня. Лишь в южных регионах допускается сажать кусты в полутень, где они будут защищены от полуденного солнца. Все же голубика — растение северное. В жару на ярком солнце ее листья обгорают. Однако как только жара спадает, они быстро восстанавливаются. Дефицит питания Грунт для выращивания голубики нельзя назвать высоко питательным. В верховом торфе содержится крайне мало питательных веществ, и даже микориза не способна накормить растения в полной мере. При нехватке макро- и микроэлементов растения начинают отставать в росте, а их листья меняют окраску с натуральной темно-зеленой на желто-зеленую, проявляется хлороз, появляются красные пятна. Ягодные кусты нужно регулярно подкармливать: комплексным минеральным удобрением под корень и микроэлементами и аминокислотами по листу. Для подкормки лучше использовать специальные удобрения, предназначенные для голубики, подойдут также составы для рододендронов и гортензий.  Весной можно применять азотные подкормки минеральными удобрениями: сульфатом аммония, аммиачной селитрой. Голубика отзывчива на внесение органической подкормки из сброженного настоя травы. Такая подкормка богата азотом и содержит комплекс микроэлементов, ее можно проводить в начале лета до начала созревания ягод. Натуральное удобрение станет более питательным, если добавить в него калий: лигногумат калийный и сульфат калия.  До начала цветения кусты подкармливают комплексным удобрением с высоким содержанием азота или равным соотношением азота, фосфора и калия, например, “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников”, NPK=14:10:20 + МЭ. В период созревания ягод проводят подкормки сульфатом калия, это кислое удобрение с высоким содержанием калия. Чтобы вкус ягод был на высоте, нужны калийные подкормки, они стимулируют накопление сухого вещества в плодах. После уборки урожая проводят подкормку монофосфатом калия. Быстро усваиваемый фосфор и калий стимулируют закладку цветочных почек на следующий сезон, а также ускоряют вызревание коры. Это повышает шансы на хорошую зимовку растений. Чтобы листья голубики не хлорозили от недостатка железа и магния, каждые две недели проводят внекорневые подкормки комплексом микроэлементов “Здравень Аква антистресс регенератор листьев”.  При дефиците железа, когда хлороз проявляется на верхних молодых листьях, поможет обработка микроудобрением “Секвестрен Турбо”, в его составе быстро усвояемый азот и железо. Хлороз на нижних листьях является признаком нехватки магния, в таком случае нужна обработка хелатом магния по листу. А вот чего голубика не переносит, так это любых удобрений с высоким содержанием кальция. Кусты категорически нельзя подкармливать древесной золой и кальциевой селитрой. Также не рекомендуется проводить подкормки настоем куриного помета, поскольку это угнетает жизнедеятельность микоризы. Почему голубика не плодоносит Если растения находятся в подходящих условиях, то в возрасте 3-х лет саженцы голубики дают первые плоды. Опытные садоводы и заводчики рекомендуют жертвовать первым урожаем и удалять цветы и завязи, чтобы дать растению возможность хорошенько окрепнуть. При раннем вступлении в плодоношение у растения не хватает сил на две задачи: формирование скелетных ветвей и вызревание ягод. Поскольку плоды для растения всегда в приоритете, оно экономит силы на вегетативном росте. Ежегодные приросты получаются слишком короткими, а ветви — тонкими и слабыми, что ведет к недобору урожая в последующие годы. Однако порой крепкие на вид кусты упорно отказываются давать урожай. Здесь может быть несколько причин: плохое опыление; заморозки во время цветения; повреждение цветов вредителями; недостаток влаги и питания в период закладки цветочных почек в прошлом году; перекорм азотом; нехватка света; пренебрежение обрезкой и др. Плохое опыление Голубика является самоопыляемой культурой. Цветки могут опыляться сами, под действием ветра, но также опыляются и насекомыми.  Даже один-единственный куст способен дать урожай ягод. Однако при размещении нескольких разных сортов на участке опыление происходит более качественно, увеличивается количество завязей  и улучшается качество ягод. Чем больше сортовое разнообразие, тем более высокую урожайность показывает каждый сорт. Возвратные заморозки Голубика довольно неплохо переносит весеннее похолодание. Цветущие кусты могут выдержать кратковременные заморозки до -5°С. Но в период завязывания плодов растения становятся более уязвимыми. Уже при температуре -1°С завязи подмерзают и осыпаются. Защитить кусты от возвратных заморозков поможет плотный укрывной материал. Спасти завязи от подмерзания можно при помощи распыления воды в утренние часы, когда температура опускается до критических отметок. Если из года в год цветущие ягодные кусты попадают под возвратные заморозки, стоит задуматься о смене сортов на позднеспелые, которые зацветают на несколько дней позже, чем ранние. Повреждение цветов вредителями Различные цветоеды, в частности оленка мохнатая, способны нанести немалый вред садовым культурам. Крупные жуки вгрызаются в цветки, выедают генеративные органы, из-за чего опыления цветков не происходит, и ягоды не завязываются. Нашествие оленки мохнатой знакомо жителям южных регионов. Прилет жуков совпадает с цветением садов, что осложняет борьбу с ними, ведь химические инсектициды токсичны не только для вредителей, но и для опылителей: пчел, шмелей. Небольшое количество жуков можно собрать вручную, поскольку они довольно крупные и никуда не спешат. Если же вредителей слишком много, приходится брать в руки опрыскивателей.  Для уничтожения цветоедов и плодожорок применяют инсектициды, мало токсичные для пчел: “Стожар”, “Кораген”, “Калипсо”. Плохие условия в прошлом году Закладка цветочных почек на побегах голубики происходит летом: в июле-августе. В это время на плодоносящих кустах дозревают последние ягоды, и при обильном урожае кусты истощены.  От условий выращивания в конце лета напрямую зависит урожай следующего года. Если растения страдают от недостатка влаги, они не смогут заложить много цветочных почек. Кусты нужно продолжать поливать и после уборки урожая, в течение всего сезона, до наступления холодов. Регулярный обильный полив и подкормки калийно-фосфорными удобрениями (монофосфат калия, удобрения с формулой NPK=5:15:45 и 10:54:10) обеспечивают растения необходимыми питательными веществами, что способствует хорошей закладке цветочных почек. Перекорм азотом Избыточное внесение азотных удобрений приводит к жированию кустов. Частые подкормки настоем сброженной травы, а также минеральными азотными удобрениями (аммиачная селитра, сульфат аммония) или комплексными удобрениями с высоким содержанием азота стимулируют рост новых побегов.  Растение “увлекается” вегетативным ростом, молодые побеги вырастают мощными, с крупными листьями. Однако такой бурный рост идет в ущерб закладке цветочных почек, что приводит к недобору урожая в следующем году. Подкормки с высоким содержанием азота проводят с ранней весны до окончания цветения. С момента завязывания плодов переходят на составы с небольшим количеством азота либо на калийные подкормки. Нехватка света Порой садовод все сделал правильно: тщательно подготовил грунт для посадки голубики, следит за кислотностью почвы, вовремя проводит поливы и подкормки, но кусты упорно не желают цвести.  Возможно, дело в неудачном выборе места. Если растения часть дня находятся в тени, им не хватает солнечного света для полноценного развития, и цветочные почки не закладываются. Стоит пересадить их на открытый солнечный участок, с соблюдением всех правил подготовки грунта, как уже на следующий год появляются первые цветы и ягоды. Также нужно учитывать, что голубике не нравятся сильные ветра и сквозняк. Ягодные кустарники лучше размещать в укромном месте, где они будут защищены от ветра. Отсутствие обрезки Порой все хорошо начинается, но успех не длится долго. Пока кусты молоды, они начинают приносить обильный урожай, а ягоды радуют своим крупным размером и приятным вкусом. Но без регулярной обрезки кусты загущаются, длина ежегодных приростов уменьшается, и урожай ягод становится меньше.  Цветы и завязи формируются на прошлогодних побегах, поэтому задача садовода — стимулировать ветвление и рост молодых побегов. При этом нужно избегать загущения куста, своевременно проводить санитарную и омолаживающую обрезку. При соблюдении всех перечисленных условий, голубика порадует садовода обильным урожаем крупных ягод, которые не просто вкусны, но еще и невероятно полезны для здоровья.

Любой садовод заинтересован в том, чтобы ягод клубники было больше, они были крупнее и слаще. Одним из способов повышения урожайности кустиков является обрезка лишней листвы в период плодоношения. В этой статье поговорим о том, зачем и как правильно обрезать листья у клубники в период плодоношения, почему эта процедура так важна и какого результата от нее ожидать.  Зачем обрезать листья летом К моменту плодоношения кустики клубники уже довольно сильно разрастаются, образуя пышные зеленые шапки. Среди густой листвы порой и ягод не видно. В результате они медленнее созревают, чаще начинают гнить, поражаются слизнями и улитками, грибными инфекциями.  Удаление лишних листьев позволяет решить все эти проблемы. Данная процедура имеет следующий эффект: Ягоды наливаются и созревают быстрее; Кустики лучше продуваются ветром, под густой шапкой не создается парниковый эффект, в результате растения реже поражаются болезнями и грибками; Ягоды, лежащие под открытым солнцем, меньше поражаются слизнями и улитками; Лишние листья не забирают драгоценные питание и влагу, все силы растения направляют на формирование и созревание урожая, ягоды вырастают более крупными и сладкими. По отзывам садоводов обрезанные и прореженные кустики приносят на 50% больше урожая, чем пышные с обилием крупных листьев. Переживать за то, что урожайность снизится не стоит: клубнику все равно надо обрезать после сбора урожая в августе. Если часть зелени удалить на месяц раньше, растения не пострадают. Когда и как лучше обрезать Начинать удалять лишние листья можно после окончания цветения и формирования завязей, когда на побегах красуются крупные зеленые ягоды. Они уже набрали нужную массу, дальше будут лишь наливаться и окрашиваться в красный цвет. В это время лишняя листва растениям уже не нужна, без нее кустикам будет даже лучше. Дать конкретные сроки обрезки не представляется возможным: время цветения и плодоношения ранних и поздних сортов отличается. А потому разумнее ориентироваться на внешний вид растений: массовое цветение закончилось, ягодки начали приобретать розовый оттенок – пора приступать к обрезке. Это может быть и июнь, и июль, а даже начало августа. Пораженные болезнями листья нужно обрезать В первую очередь должны быть удалены больные и высохшие побеги. Также необходимо срезать те листья, которые сильно затеняют ягодки, буквально ложась на них, и блокируют доступ света. Вырезать лучше листья средних и нижних ярусов. Многих садоводов интересует вопрос, а надо ли обрезать большие листья у клубники. Да, если их слишком много и они существенно загущают кустики. Вместе с лишними листьями рекомендуется обрезать и усы. Оставить их нужно лишь на тех кустиках, которые планируется пустить на размножение.  Проводить обрезку лучше в сухую погоду в утреннее время. В таком случае срезы быстрее затянутся, розетка не начнет подгнивать, растения не заболеют. По необходимости срезы можно опудрить золой или толченым углем. Как обрезать точно нельзя Норма обрезки – до одной трети зелени за раз. Больше удалять не рекомендуется. Слишком интенсивная обрезка станет серьезным стрессом для растения, который может сказаться на иммунитете и дальнейшем плодоношении. Не стоит торопиться с мероприятием и обрезать листья в период цветения. В это время клубника весьма чувствительна к различного рода стрессам. Они могут спровоцировать осыпание цветов и завязей, что негативным образом скажется на урожайности. Не рекомендуется трогать молодые листочки, а также те, которые растут вверх, в действительности особо не затеняют ягоды. Нельзя заниматься обрезкой перед поливом или в случае прогнозирования в ближайший день обильных осадков. Места срезов намокнут, что спровоцирует развитие гнилей. Чем еще помочь клубнике в период плодоношения Зачем обрезать листья клубники разобрались – для повышения ее урожайности. Вот несколько советов о том, что еще полезно делать с клубничными грядками в период плодоношения. Когда клубника отцветет и начнет формировать урожай, ее надо подкормить калийно-фосфорным составом. Эти макроэлементы нужны растениям для богатого и обильного плодоношения, крупных и сладких ягод. В качестве подкормки можно использовать настой золы (1 стакан на 10 л воды), раствор монофосфата калия (1 ст л на 10 л воды), комплексное удобрение «Здравень Турбо для клубники и малины». В августе после сбора урожая подкормку желательно повторить. В это же время полезно подкормить клубнику борной кислотой. Бор профилактирует осыпание цветов и завязей, обеспечивает сладость ягод. На 10 л воды потребуется 2 гр борной кислоты, раствор вносят посредством полива кустиков. Удобрение можно внести и внекорневым методом. Но делать это лучше в начале лета перед цветением, а раствор готовить в два раза менее концентрированным. В условиях жаркого и сухого лета поливать клубничные грядки рекомендуется раз в 7-10 дней. Достаток влаги очень важен в период плодоношения. Если воды будет не хватать, ягоды будут мелкими и кислыми. Чтобы предотвратить риск иссушения грунта, свести к минимуму необходимость поливов, грядки можно мульчировать. Оптимальный вариант мульчи – перепревшие опилки или хвоя. Эти материалы выполнят еще одну важную функцию – защитят урожай от нашествия слизней и улиток. Альтернатива колючим материалам – стандартные компост, агроволокно, скошенная трава, солома. Если в процессе обрезки кустиков были замечены следы грибков, растения необходимо обработать фунгицидом. В период созревания урожая допускается использование лишь биопрепаратов с минимальным сроком ожидания. К числу таковых относятся «Фитоспорин» и «Фитолавин».  От вредителей летом спасут обработки биоинсектицидами «Фитоверм» и «БиоКилл». Их можно использовать на клубнике и землянике даже тогда, когда до сбора урожая осталось всего 3 дня. Клубника – барышня с характером. Чтобы она обильно плодоносила, давала сочные и сладкие ягоды, садоводу придется постараться: подкормить ее, полить, мульчировать, обрезать. Как показывает опыт многих дачников, обрезка летом действительно помогает повысить урожайность. Прореженные и компактные кустики с большей долей вероятности порадуют обильным урожаем, будут меньше болеть, потребуют меньшего ухода осенью.

Цветение абрикосового дерева – это не только неимоверная красота, но и залог богатого урожая фруктов летом. Но порой абрикос может отказываться цвести, а значит и плодоносить. Давайте разбираться, почему не цветет абрикос и в чем состоят главные причины этого неприятного явления. Абрикос расцвел, но тут же попал под заморозки... Урожая нет. Еще рано цвести Однолетние саженцы абрикосов начинают цвести и давать урожаи лишь на 3-4 год после посадки. Растения, выращенные из косточки, могут начать плодоносить и того позже – через 6-7 лет. Хуже всего дела обстоят с сеянцами дикого абрикоса – он может не зацвести и вовсе. Сроки вступления в фазу плодоношения зависят и от сорта растения: На 3-4 год ждать первых плодов можно от «Орловчанина», «Чемпиона Севера», «Десертного», «Амура». На 5-6 год начнут формировать первые завязи «Выносливый», «Сын Краснощекого», «Академик», «Компотный». Что делать? Если это буквально второй год жизни дерева на участке, растение еще слишком молодое, переживать не стоит. Оно окрепнет, нарастит побеги и через два-три сезона зацветет. Неподходящий сорт Абрикос – культура теплолюбивая. Могут отказываться цвести и плодоносить сорта, не предназначенные для выращивания в текущей местности. Растения могут подмерзать зимой, не выносить повышенной влажности почвы, регулярно болеть из-за неподходящих условий. В результате у них просто не останется сил на цветение и формирование урожая. Что делать? В процессе выбора сорта абрикоса важно учитывать в первую очередь требуемые условия выращивания и районированность, и лишь во вторую – вкусовые характеристики урожая. Посадить в северных областях можно сорта абрикосов: «Северное сияние», «Чемальский белый», «Уралец» и «Восторг». Для выращивания в средней полосе России подойдут «Триумф Северный», «Принц Март» и «Фаворит». Подмерз зимой Абрикос очень чувствителен к резким перепадам температуры. Особенно они опасны весной, когда дерево уже проснулось и вступило в фазу активной вегетации. Майские заморозки с понижением температуры до 0…-3°С – не редкость для средней полосы, а уж тем более северных регионов. В такую погоду велик риск того, что подмерзнут цветочные почки. Распускаться будет нечему.  Морозные и бесснежные зимы тоже чреваты для деревьев. Особенно молодых, у которых корневая система еще как следует не окрепла. Резкий приход морозов после теплой осени тоже губителен – абрикос может не успеть подготовиться к холодам, побеги замерзнут, в следующем году будут восстанавливаться. Цветение если и наступит, то сильно задержится. Что делать? Важно постараться как можно тщательнее подготовить растения к различным чудесам погоды. В конце лета провести обрезку: укоротить молодые приросты на треть, вырезать больные и поврежденные побеги; Осенью внести фосфорную подкормку, которая обеспечит высокую стрессоустойчивость и морозостойкость, провести влагозарядный полив; Перед приходом холодов укрыть приствольный круг абрикоса толстым слоем мульчи; Ранней весной побелить стволы и скелетные ветки известковым молочком, чтобы не появилось ожогов и морозобоин; Укрыть дерево агроволокном или провести дымление во время возвратных весенних заморозков. Неправильно посадили Лучшим временем для посадки абрикоса является весна: дерево с большей долей вероятности приживется, в ближайшее время не наступят губительные холода. Абрикос может отказываться формировать цветы и завязи в слишком тяжелом и влажном грунте. Поэтому высаживать деревья лучше на возвышенностях, в местах, где грунтовые воды залегают на глубине 1,5 м и более. На дно посадочных ям нужно обязательно укладывать дренаж: керамзит, битый кирпич, гальку. Открытые хорошо продуваемые участки – тоже не самое хорошее для абрикоса место. Абрикосовый сад лучше всего разбить с южной стороны дома или забора, где много солнца, мало ветра и нет застоя влаги. Причиной, почему отсутствуют цветы, может стать и неправильная посадка. Не стоит слишком сильно заглублять деревья: корневая шейка должна находиться на 2-4 см выше уровня земли. Она не должна быть в низине, иначе там будет скапливаться вода. Что делать? Соблюдать все правила посадки дерева: выбирать солнечное и безветренное место с низкими грунтовыми водами, тяжелый грунт обязательно разбавлять компостом и песком, на дно посадочной ямы укладывать дренаж, не заглублять корневую шейку, не вносить большие дозы органических и минеральных удобрений, чтобы не спровоцировать ожог корневой системы. Недостаточное опыление Большинство сортов абрикосов – самоплодные. Но есть и те, которым для опыления нужна пара. И даже самоплодным сортам полезно помогать с опылением – привлекать в сад насекомых. Что делать? Если в саду всего один абрикос, рядом с ним желательно посадить другой. Так будет надежнее. Особенно это важно сделать в том случае, если вы не знаете, какого сорта ваше растение. Чтобы привлечь насекомых-опылителей, в период цветения абрикосы полезно опрыскивать сладкой водой. А рядом с ними высаживать цветы, которые привлекают пчел и шмелей и цветут одновременно с деревьями: нарциссы, бархатцы, гиацинты. Мучают болезни Болезни могут спровоцировать ослабление иммунитета и стать причиной, почему дерево отказывается цвести. Чаще всего сад атакуют: Монилиоз. Распространенное заболевание косточковых и семечковых культур, признаками которого являются увядание и высыхание листьев, осыпание цветков и завязей, потемнение побегов. Клястероспориоз. Еще одна грибная инфекция, проявляющаяся в появлении на листьях желто-рыжих пятен. Со временем они разрастаются и «выпадают», на их месте образуются дырки. На побегах также появляются рыжие пятна со светлым центром, из них начинает выделяться камедь. Сильное заражение провоцирует побурение и гибель побегов. Камедетечение. Выделение липкой тягучей темной жидкости (камеди) – ответная реакция растения на какие-либо повреждения: неправильную обрезку, солнечные ожоги, обморожение, грибные инфекции. Попавшие в камедь грибки и инфекции начинают усиленно распространяться, уничтожая растения. Что делать? Лечение монилиоза должно начинаться с обрезки поврежденных побегов, их обязательно нужно сжечь, чтобы не допустить распространение грибка по участку. Сами растения и почву необходимо обработать медным купоросом, «Хортоном», «Хорусом». От клястероспориоза можно использовать те же препараты. Очаги камедетечения нужно тщательно зачистить с захватом здоровой ткани на 2-3 мм, обработать медным или железным купоросом и покрыть садовым варом. Портят вредители Из вредителей абрикосовый сад чаще всего атакуют листовертки, долгоносики, боярышницы, моль. Некоторые насекомые повреждают листья, некоторые – цветочные почки (долгоносик), что и становится причиной отсутствия цветков и урожая. Определить эту причину можно визуально: на листьях и бутонах будут мелкие дырочки и пятнышки. Что делать?  Если на абрикосе обнаружены следы деятельности вредителей, сад нужно обработать «Актарой», «Алатаром» или «Кинмиксом». Сделать это нужно до цветения. В период формирования цветов и созревания урожая деревья допускается обрабатывать только «Фитовермом» или народными средствами. Перекормили удобрениями Абрикосы – не особо прожорливые растения. Двух или трех подкормок за сезон им будет вполне достаточно. Первый раз деревья подкармливают весной до цветения азотсодержащими составами, второй раз – летом в период формирования урожая калием и фосфором, третий – осенью также калием и фосфором. Избыток азота может спровоцировать усиленный рост побегов в ущерб цветению и плодоношению. Что делать? Молодые абрикосы нельзя перекармливать и подавно. Восполнение плодородия грунта под взрослыми растениями рекомендуется осуществлять по следующему графику: В мае их можно полить раствором коровяка, куриного помета или гранулированного помета «Куровит». В июле внести комплексный состав «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» или золу. Осенью подкормить смесью суперфосфата и сульфата калия. Этого рациона деревьям будет вполне достаточно. Травмировали при обрезке Обрезка – обязательное мероприятие в уходе за садом. И абрикосу она тоже нужна. Неправильная или слишком интенсивная обрезка может спровоцировать снижение иммунитета дерева и камедетечение. Каждый год важно проводить формирующую обрезку, пару раз за сезон – санитарную. Что делать? За один сезон можно вырезать до 40% побегов, не больше. Иначе дерево пустит все силы на восстановление и весной не зацветет. Все толстые срезы необходимо замазывать садовым варом, а поврежденные побеги сжигать. Абрикос – культура весьма капризная. В условиях средней полосы и севера над ним точно придется «трястись». Задача садовода – стараться защитить растения от заморозков весной, помогать с опылением, умеренно подкармливать, правильно и своевременно обрезать, обрабатывать от болезней и вредителей. И тогда риск отсутствия цветов будет сведен к минимуму.

Опытный садовод отличается от начинающего тем, что он все делает вовремя. При уходе за садом профилактика решает множество проблем: растения меньше поражаются вредителями и практически не болеют. Если же в график работ внести обрезку, поливы и подкормки — обильный урожай обеспечен. В разных регионах сроки проведения работ в саду будут различаться на 2-3 недели. Когда на юге уже цветут сады, в Сибири еще может выпасть последний снег. При проведении работ в саду необходимо ориентироваться на реальные погодные условия и фазу развития растения. Февраль-март — период покоя Февраль и начало марта — сложное время для плодовых деревьев и хвойных культур. Солнце начинает припекать по-весеннему, его лучи отражаются от белого снежного покрова, что удваивает их разрушительную способность.  В ясные февральские и мартовские дни плодовые деревья получают сильнейшие солнечные ожоги коры. Днем темная поверхность коры нагревается, в ней начинается сокодвижение, а ночью температура резко падает. В результате влага внутри ствола замерзает, увеличивается в объеме, и на стволе дерева появляются глубокие морозобоины. Хвойные культуры сильно иссушаются на весеннем солнце. Земля еще остается промороженной, а надземная часть уже начинает активно испарять влагу. Корни находятся в ледяном плену и не могут восполнять запасы влаги, из-за чего хвоя иссушается. От весеннего иссушения очень сильно страдают туи, но и другие хвойные к нему чувствительны. 1. Защита от солнца Если осенняя побелка стволов уже смылась дождями либо ее и вовсе не было, в феврале нужно найти погожий денек, выбраться на дачу и побелить стволы и скелетные ветви плодовых деревьев. Чтобы работа спорилась, удобно использовать готовую краску для побелки стволов “Белисса”. Побелка ствола Чтобы краска хорошо легла на кору, белить стволы нужно при плюсовой температуре, — в феврале часто выдаются такие теплые “окна”, когда днем на солнышке температура воздуха поднимается до +5°С и выше. Если же у садовода нет возможности “ловить” февральские окна, в любой удобный день нужно выбраться на дачу и обмотать стволы плодовых деревьев полосками белой ткани. Для работы подойдет б/у спанбонд, старые простыни и пр. Чтобы защитить хвойные от весеннего обгорания, в феврале на них полезно набросить защитные укрытия из плотного спанбонда или мешковины. Для защиты крупных деревьев от яркого солнца с южной стороны перед ними устанавливают защитные экраны из натянутой на опору мешковины. 2. Утаптывание снега Уплотнение снега в приствольных кругах плодовых деревьев замедляет процесс его таяния весной. Если снег хорошо утрамбован, он растает на 1-2 неделю позже, чем естественный снежный покров. Даже небольшая отсрочка весной имеет огромное значение для плодовых деревьев. Раннее цветение часто попадает под возвратные заморозки, из-за которых садоводы остаются без урожая яблок, груш, вишни или сливы.  Чем позже растает снег в плодовом саду, тем позже проснутся корни, а значит, цветение деревьев немного сместится по срокам. 3. Обрезка Обрезку плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников можно проводить в течение всего периода, когда растения находятся в состоянии покоя: с осени до весны весны. Теоретически, обрезать деревья можно и зимой, но этот способ неудобен — в саду лежат сугробы, да и руки замерзают. А вот на февральском или мартовском солнышке находиться уже приятно, поэтому можно заняться обрезкой. Важнее сначала обрезать растения, которые просыпаются первыми: жимолость съедобную, смородину, крыжовник. Затем на очереди идут абрикосы, алыча и черешня. Чуть позже зацветают слива и груша и последними цветут яблони. В таком порядке можно и проводить обрезку. Ранней весной проводят санитарную и формирующую обрезку. У каждой культуры есть свои тонкости формирования кроны, но есть и общие принципы обрезки: удаляют сломанные и засохшие ветви; вырезают побеги, рост которых направлен внутрь кроны; прореживают ветви таким образом, чтобы крона получилась “прозрачной”; на плодовых деревьях удаляют волчки — вертикальные жирующие побеги; при необходимости укорачивают прошлогодние приросты для стимулирования ветвления; при обрезке ягодных кустарников удаляют слабые тонкие побеги и слишком старые ветви, а также те, что лежат на земле. Лишь культуры, которые сильно истекают соком через свежие срезы, что называется “плачут”, лучше обрезать еще осенью. К таким относится гортензия, виноград, актинидия, лимонник. 4. Обработка Сразу после обрезки полезно опрыскать деревья и кустарники раствором медного купороса. Он обеззараживает свежие срезы, а также уничтожает возбудителей заболеваний, которые перезимовали на коре. Споры патогенных грибов активизируются при плюсовой температуре, поэтому важно провести обработку контактными фунгицидами в самые ранние сроки, как только днем температура поднимается до +3-5°С. Пока деревья и кустарники находятся в состоянии покоя, можно применять концентрированные препараты: 3% медный купорос для опрыскивания деревьев и 1% для обработки кустарников; 5-7% раствор мочевины (карбамида).  Через несколько дней после обработки контактными фунгицидами полезно опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники препаратом “Профилактин” или “30+”. После обработки на коре образуется тончайшая масляная пленка, под которой задыхаются паутинные клещи, а также погибают зимующие стадии тли и щитовок. Апрель — фаза зеленого конуса В апреле, с приходом тепла, почки начинают раскрываться, и жизнь сада возрождается. Однако в это же время активизируются патогенные микроорганизмы и насекомые. Садоводу нужно решить сразу несколько задач: защитить сад от болезней и вредителей, а также создать базу для получения будущего урожая. Для этого нужны формирующая обрезка и питание. 1. Обрезка Фаза зеленого конуса — хорошее время для обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников. У различных культур почки просыпаются в разные сроки, что позволяет разнести работы по времени. Когда на деревьях и кустарниках набухают почки, становится очевидным, какие ветки не выдержали морозов: подморозили кончики или полностью высохли. Все ветви, которые не проснулись, подлежат удалению.  В фазе зеленого конуса на черной смородине становятся хорошо видны округлые почки, поврежденные почковым клещом. Единичные почки отламывают, если же их много. — вырезают всю ветку. Больные почки и ветки нужно сжечь, поскольку они несут в себе сотни особей почкового клеща. Если какое-то дерево или куст не проснулись одновременно со своими собратьями, не стоит спешить хвататься за пилу, возможно, растение еще живо, но сильно ослаблено и проснется позже. 2. Обработка Опрыскивание растений в фазе зеленого конуса крайне важно. Его можно назвать залогом успеха, поскольку одним ударом можно значительно снизить риск развития грибных заболеваний, а также уменьшить численность перезимовавших вредителей. Для опрыскивания деревьев и кустарников можно использовать баковую смесь с системным фунгицидом и инсекто-акарицидом. А чтобы препарат дольше задержался на коре ветвей, полезно добавить в раствор прилипатель “Панэм”. Для защиты растений от комплекса болезней ранней весной лучше использовать фунгициды “Хорус” или “Хортон”, они работают даже в прохладную погоду.  А для уничтожения клещей и насекомых-вредителей применяют инсекто-акарициды “Алатар двойной удар. Бинарный набор” или “Фуфанон Нова”. Они имеют контактно-кишечное действие и убивают насекомых “на входе”, не позволяя им сделать яйцекладки. Чтобы не запоминать много названий, воспользуйтесь “Системой агрозащиты №1”, она предназначена для первой обработки сада, содержит препарат от болезней и вредителей. 3. Удобрение почвы Плодовые деревья и ягодные кустарники расходуют огромное количество питательных веществ на формирование урожая. Если ежегодно не поддерживать плодородие почвы, урожаи будут становиться все меньше и меньше, а плоды и ягоды будут мельчать. Растения усваивают минеральные вещества: азот, фосфор, калий, кальций, серу, магний, железо и другие микроэлементы. Внесение минеральных удобрений позволяет закрыть потребности растений в питании в текущем году. Внесение перегноя поддерживает плодородие почвы. Органика нужна для жизнедеятельности дождевых червей, полезных почвенных бактерий и грибов, которые преобразуют ее в питание для растений. Органические удобрения улучшают структуру почвы: глинистые грунты становятся более рыхлыми, а песчаные лучше удерживают влагу. Здесь важно понимать, что взрослому плодоносящему дереву или урожайному ягодному кусту нужно много питания. Причем доставить его нужно непосредственно к корням растения. Корневая система деревьев и кустарников раскидывает свою сеть на площади, равной проекции кроны. У деревьев впитывающие корешки находятся на концах крупных корней, по периферии корневой системы. Чтобы заложить удобрения, делают борозду глубиной 20-30 см, отступив 1-1,5 м от ствола либо копают глубокие лунки по проекции кроны. Для крупного дерева потребуется до 10-12 лунок, для небольшого достаточно 5-6 штук.  Для подкормки ягодных кустарников нужна не слишком глубокая борозда, поскольку их корни находятся в верхних 15-20 см почвы. От основания куста отступают 40-50 см и делают канавку глубиной 10-15 см. На дно подкормочной борозды или лунки закладывают суперфосфат и сульфат калия по норме, исходя из площади приствольного круга. Важно заложить фосфорные удобрения на глубину залегания корней, поскольку этот элемент питания практически не перемещается в почве. Затем борозду или лунки заполняют хорошо перепревшим перегноем или зрелым компостом. Здесь можно не бояться переборщить. На ягодный куст можно заложить 2-3 ведра перегноя, для взрослого плодового дерева потребуется 5-6 ведер органического удобрения. Май — фаза розового бутона В период, когда ягодные кусты покрываются цветами, а на деревьях появляются цветочные бутоны, активизируются вредители, жизнь которых связана с цветами и плодами: цветоеды, различные долгоносики, а также оленка мохнатая и плодожорки. Начинается лет смородиновой стеклянницы, — неприметного насекомого личинки которого прогрызают ходы в ветках черной смородины и крыжовника, что приводит к их отмиранию. 1. Обработка Насекомых-вредителей нужно остановить, что называется “на дальних подступах”. Если они успеют повредить бутоны и цветы, урожай будет гораздо меньше. А в случае с оленкой мохнатой можно и вовсе остаться без плодов, настолько прожорлив этот вредитель. Берегите пчел! Однако нужно учитывать, что инсектициды высоко токсичны для пчел и других опылителей. Их стоит применять только в случае, если нашествие вредителей представляет угрозу для урожая. Если вредителей немного, можно ограничиться лишь обработкой от болезней системными фунгицидами “Скор”, “Дискор”. Если же без инсектицидов не обойтись, обрабатываем сад препаратами “БиоКилл” или “Фитоверм”, уже на следующий день после обработки они не представляют опасности для пчел.  В южных регионах, где свирепствует оленка мохнатая и плодожорка потребуется провести две обработки: отдельно по косточковым и семечковым, поскольку они цветут в разное время. Деревья опрыскивают инсектицидами “Стожар”, “Кораген”, “Калипсо” — эти препараты малотоксичны для пчел. 2. Подкормка В мае земля уже хорошо прогрелась, растения активно поглощают питательные вещества, и на бедных почвах они могут почувствовать “голод”. Жидкая подкормка под корень комплексным минеральным удобрением обеспечивает растения всем необходимым питанием. В начале сезона растения расходуют много азота, однако нуждаются они и в других элементах питания. Если осенью или ранней весной в почву вносили калийно-фосфорные удобрения, то весной можно ограничиться азотной подкормкой: аммиачная селитра; карбамид; калиевая селитра; кальциевая селитра (особенно полезна для подкормки косточковых). Удобрение растворяют в воде из расчета 1 ст.л. на 10 л и обильно орошают почву под кустами и деревьями. На взрослый куст требуется 1-2 ведра подкормки, на большое дерево — 3-4 ведра. 3. Полив Если май выдался засушливым и жарким, ягодные кустарники начинают страдать от нехватки влаги, ведь их корни расположены в верхнем слое почвы. Особенно важны поливы для жимолости, крыжовника, полезны они и черной смородине, малине, а также молодым плодовым деревьям, которые высадили этой весной. Июнь — завязи На кустарниках и деревьях успешно завязались ягоды и плоды, с каждым днем они становятся все крупнее, обещая садоводу обильный урожай. Однако и вредители не дремлют. На ягодных кустарниках, сливе, вишне поселилась тля, которая объедает верхушки молодых побегов. На яблонях вылупляются из яиц личинки плодожорок, чтобы проникнуть внутрь завязей. 1. Обработка Пока до уборки урожая остается еще более трех недель, можно применить химические препараты, чтобы защитить растения от болезней и вредителей. Как только вы заметили тлю на любой из садовых культур, можно брать в руки опрыскиватель и обрабатывать весь сад. “Система Агрозащиты №2” предназначена для обработки деревьев и кустарников в начале лета. В комплекс входит фунгицид широкого действия “Дискор” и системный инсектицид “Кортлис”. После обработки деревья и кустарники защищены на 2-3 недели. Культуры, которые созревают рано (жимолость, раннеспелая черная смородина) лучше обрабатывать биопрепаратами из “Системы Агрозащиты №3”. Отдельное внимание нужно уделить грушам, которые часто страдают ржавчиной. Болезнь приводит к преждевременному листопаду в разгар лета, из-за чего урожай не вызревает. Для профилактики и лечения ржавчины применяют препараты “Фалькон”, “Строби”. 2. Подкормка Чтобы плоды и ягоды были крупными и вкусными, необходимо подкормить деревья и кустарники комплексным удобрением. Азот нужен для набора массы плодов, а калий и фосфор отвечают за их вкус. Комплексное удобрение “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников”, NPK=14:10:20+МЭ — сбалансированный состав для подкормки сада в начале лета. Подкормки повторяют каждые 2-3 недели от окончания цветения до момента, когда плоды или ягоды достигнут своего оптимального размера. 3. Полив Подкормки невозможны без предварительного полива. Если дожди выпадают редко, и не промачивают почву на хорошую глубину, кусты и деревья нужно поливать. Без воды растения не смогут выкормить большое количество завязей. Часть из них в засуху осыплется, а остальные плоды не будут такими крупными, как могли бы быть. Полив деревьев и кустов — процесс непростой, ведь нужно, чтобы вода не растеклась по поверхности почвы, а попала к корням, на глубину 15-20 см. Лучше всего проводить полив в борозды, выливая под каждое растение по несколько ведер воды: 3-4 под кусты, 5-7 под деревья.  Поливную борозду на следующий день разрыхляют или мульчируют, чтобы влага дольше сохранялась в почве. Июль - август — сбор урожая Макушка лета — самое приятное время для садовода. Можно наслаждаться плодами своего сада, готовить ягодные десерты, варить варенье и компоты, печь сладкие пироги. Если до этого садовод не ленился, в июле растения чувствуют себя хорошо, а вредители не слишком сильно им досаждают.  1. Сбор урожая Как и другие мероприятия в саду, урожай нужно собирать вовремя, по мере созревания. Стоит замешкаться, и черешня гниет на дереве, а вишню клюют дрозды. Жимолость, черная смородина, крыжовник при перезревании оказываются на земле. Регулярный сбор ягод важен для малины, которая зреет постепенно. Если зарядили дожди, ягоды поражаются серой гнилью, и тогда собирать приходится отдельно хорошие и плохие ягоды, чтобы заболевание не распространялось стремительно. 2. Полив В засушливое лето кустам и деревьям не обойтись без полива. Вода нужна и жимолости, которая давно отплодоносила, и крыжовнику, чьи крупные ягоды только наливаются, и малине. Плодовые деревья поливают редко, 2 раза в месяц, но обильно, чтобы вода достигла корней. 3. Подкормка Позднеспелые сорта сливы, груши, яблони в июле можно еще раз подкормить. В это время можно обойтись калийными удобрениями, растения уже практически не нуждаются в азоте. Корневая подкормка раствором сульфата калия или калимагнезии улучшает вкус плодов, он становится более насыщенным и сладким. 4. Обработка Как только урожай собран, необходимо оценить состояние растения. Если за период созревания плодов его одолели болезни или вредители, вновь возвращаемся к обработке фунгицидами и инсектицидами продолжительного действия.  Здесь нам вновь поможет “Система Агрозащиты №2” или отдельные препараты: “Серпень”, “Скор”, “Дискор” — для лечения болезней; “Кортлис”, “Инсектор Супра”, “Корадо lite” — для борьбы с тлей; “Алатар XXI”, “Ци-Альфа”, “Кинмикс” — для уничтожения гусениц, листоверток, тли Сентябрь - октябрь — закрытие сезона От осенних действий садовода зависит то, насколько хорошо перезимуют растения, а также фитопатогенная обстановка в следующем году. 1. Обработка Когда осень не за горами, и начинается естественный листопад, можно его дополнительно усилить, проведя химическую дефолиацию. Кусты и деревья обрабатывают 3% раствором железного купороса или 5-7% раствором мочевины. Насыщенный раствор сжигает споры патогенных грибов, поэтому листовой опад становится безопасным, и нет нужды убирать его из сада. 2. Обрезка Ягодные кустарники удобно обрезать осенью, когда с них облетели почти все листья. Весной довольно сложно успеть провести обрезку до начала сокодвижения, поскольку ягодные культуры просыпаются рано. А осенью на это больше времени. 3. Полив Влагозарядковый полив значительно улучшает зимостойкость растений. Если в августе и сентябре было жарко и сухо, деревья сильно истощаются, ведь они выкармливают плоды за счет своих внутренних ресурсов. Обильное проливание почвы позволяет деревьям восстановить баланс влаги в тканях. Влажная почва промерзает гораздо медленнее, поэтому если зима начинается с сильных морозов по голой земле, корневая система кустарников и деревьев не подмерзает. Влагозарядковый полив проводят уже по холодной земле, когда по прогнозу ожидаются заморозки. Воду выливают в несколько приемов, чтобы земля пропиталась влагой на глубину 30 см.

Урожай крыжовника может превзойти все ожидания, если обеспечить растения нужным уходом. На одном месте кусты крыжовника растут десятилетиями. Почва постепенно истощается, а фитосанитарный фон ухудшается. Без регулярных подкормок и оздоровления почвы можно не надеяться на богатый урожай. Особенности выращивания крыжовника Из-за “колючего характера” крыжовника садоводы часто выделяют ему место на задворках участка, чтобы поменьше колоться о его шипы. Ягодный куст не обидчив, он может расти и у забора, если ему будет хватать солнца, влаги и питания. Крыжовник Колобок Современные сорта крыжовника далеко ушли от его дикорастущих прародителей. Чтобы получить хороший урожай крупных сладких ягод, нужно посадить кусты на открытом солнечном участке. Лишь в южных регионах допустимо расположение ягодных кустов в кружевной тени взрослых плодовых деревьев или в полутени от высокого забора. Корневая система крыжовника поверхностная, мочковатая. Она располагается в верхнем слое почвы, занимая все пространство приствольного круга по проекции кроны. Основные корни растения находятся на глубине 10-20 см. В засушливое лето крыжовник сильно страдает от дефицита влаги, а также от перегрева корневой системы.  Регулярные обильные поливы нужны ягодным кустам в течение всего сезона. Крыжовнику нужно много влаги на налив крупных ягод и рост новых побегов. Влажная почва — это залог хорошего питания кустов, ведь питательные вещества растения усваивают только в растворенном виде. Мучнистая роса на крыжовнике Крыжовник часто поражается грибными заболеваниями: сферотекой (мучнистой росой) и антракнозом. Патогенная микрофлора постепенно накапливается в почве, и с каждым годом кусты поражаются болезнями все раньше и все сильнее. Чтобы улучшить ситуацию, нужны профилактические и лечебные обработки фунгицидами, а также оздоровление почвы при помощи биопрепаратов. Подкормки с весны до осени Апрель Весной крыжовник просыпается очень рано, одним из первых. Как только земля оттаивает, пробуждаются почки. Не успеешь оглянуться, как ветки покрылись молодыми зелеными листочками. Азот В начале сезона важно поддержать растения азотными удобрениями. Ранней весной, когда почва еще не успела прогреться, хороший эффект дает подкормка минеральными азотными удобрениями: аммиачная селитра; калиевая селитра; карбамид (мочевина). Различные виды аммонийного и нитратного азота хорошо усваиваются растениями и дают быстрый видимый эффект. Мочевина работает не так быстро, как аммиачная или калиевая селитра, поскольку амидная форма азота сначала должна быть переработана почвенной микрофлорой. В холодной почве бактерии неактивны, поэтому действие карбамида отсроченное, эффект от подкормки мочевиной проявляется в течение 2-3 недель. В качестве быстродействующей азотной подкормки можно применить нашатырный спирт, который по сути является аммиачной формой азота. На ведро воды достаточно 1 ст.л. нашатыря. Удобрения растворяют в воде из расчета 20 г (1 ст.л.) на 10 л. Жидкую подкормку вносят по влажной почве, обильно проливая приствольный круг либо в бороздку по проекции кроны. Расход — 1-2 ведра питательного раствора на куст в зависимости от его размера. Фосфор и калий Если осенью прошлого года в почву не вносили калийно-фосфорные удобрения, можно сделать это ранней весной. Чтобы не повредить корни крыжовника при заделке сухих удобрений, их вносят в борозду по проекции кроны. На взрослый куст потребуется 20-30 г сульфата калия и 25-30 г двойного суперфосфата или 50-60 г простого суперфосфата. Биопрепараты Чтобы улучшить фитосанитарную обстановку: уменьшить численность патогенных микроорганизмов и повысить активность полезной микрофлоры, весной под кусты вносят биопрепараты: рассыпают триходерму вериде или препарат с тремя видами триходермы “Тетрис”.  Можно воспользоваться комплексными средствами, которые включают триходерму и почвенные бактерии, такими как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы” либо препаратами, в составе которых есть сенная палочка: “Бактерра”, “Атлант бактерии-помощники. Супер-улучшитель почвы”.  Азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии, которые входят в состав биопрепаратов, обеспечивают растения дополнительным питанием. Одни поставляют корням азот, который добывают из кислорода, другие перерабатывают запасы фосфора в доступную для растений форму. После внесения биопрепаратов полезно замульчировать почву под кустами хорошо перепревшим перегноем. Органика поддержит деятельность полезной почвенной микрофлоры, поскольку является для нее питанием. Слой рыхлого перегноя будет защищать корни крыжовника от перегрева в летнюю жару. А при разложении органики улучшится структура почва. Май Период после окончания цветения крыжовника является очень важным для растения. Сотни цветов превращаются в крошечные завязи, и растение тратит на это много сил. Подкормка комплексным минеральным удобрением поможет растению успешно завязать ягоды и предотвратит осыпание завязей. NPK В период завязывания ягод кустарнику нужен весь комплекс питательных веществ. Азот расходуется на рост молодых побегов и налив плодов, калий и фосфор нужны для роста завязей. Для подкормки крыжовника после цветения можно использовать комплексное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия, такое как нитроаммофоска, или с небольшим перевесом калия, такое как “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников”, NPK=14:10:20 + МЭ. Последний вариант более предпочтителен, поскольку также содержит необходимые растению микроэлементы. Минеральную подкормку можно сочетать с органической. Раствор минеральных удобрений смешивают с коровяком или настоем куриного помета. Органические удобрения стимулируют деятельность почвенной микрофлоры, что благоприятно сказывается на росте ягодных кустов. Органика Сторонники органического земледелия могут ограничиться внесением настоя коровяка или куриного помета. Удобрение готовят из свежего навоза, предварительно оставляя его для брожения. На 200-литровую бочку потребуется 2 ведра свежих коровьих лепешек или 1 ведро птичьего помета. В таких пропорциях удобрение используют без дополнительного разбавления. Если май выдался засушливым, во время цветения и формирования завязей кусты крыжовника нужно поливать, иначе часть завязей осыплется. Подкормку вносят по влажной почве, после обильного полива. Под взрослый куст выливают 3-4 ведра воды в несколько приемов, и только на следующий день вносят раствор минерального или органического удобрения. Июнь На кустах крыжовника завязалось множество ягод, которые постепенно увеличиваются в размерах. В этот период важно следить за влажностью почвы, не допуская ее пересыхания. Нехватка воды приводит к недобору массы плодов. Чтобы ягоды крыжовника радовали своим крупным размером, кусты нужно регулярно увлажнять. Поливы достаточно проводить раз в неделю, но обильно, выливая под каждый куст по 5-6 ведер воды. Полив проводят в несколько приемов, чтобы почва успевала впитывать влагу. Полив можно совмещать с внесением гуминовых удобрений: гумата калия или лигногумата калийного. Гуматы улучшают структуру почвы, а калий улучшает вкус ягод. В июне крыжовнику уже не нужно много азота. Даже наоборот, избыток азота вреден для ягодных кустарников. Азот будет провоцировать мощный рост молодых побегов, которые начнут жировать и переключать внимание растения на себя. Из-за избытка азота молодые листья растут быстрее, но их ткани становятся более рыхлыми. Как результат, растения хуже сопротивляется патогенным грибам и сильнее поражается мучнистой росой и другими заболеваниями. Калий Кусты с завязями полезно подкормить калийными или калийно-фосфорными удобрениями. Калий отвечает за накопление сухого вещества в плодах. Благодаря калийным подкормкам ягоды становятся более сладкими. Калий также способствует улучшению иммунитета растения, поскольку листовая поверхность становится более плотной и меньше повреждается насекомыми-вредителями и грибными болезнями. В июне крыжовник полезно подкормить раствором сульфата калия, из расчета 1-1,5 ст.л. на 10 л воды. Подкормку проводят по влажной почве, под взрослый куст вносят 2-3 ведра раствора. Зола Древесная зола часто применяется огородниками как альтернатива минеральным удобрениям, однако ее нельзя считать полноценной заменой калийной подкормки. Внесение настоя древесной золы оправдано на кислых почвах, поскольку она оказывает легкое подщелачивающее действие. Древесная зола скорее является источником кальция (28-39%), а калий и фосфор содержатся в ней в небольшом количестве, 3-4%. Древесная зола также является источником микроэлементов, в ней содержится магний, сера, в небольших количествах железо, бор и др.  А вот у золы от сжигания лузги подсолнечника другой состав: в ней преобладает калий (до 30%), а кальция сравнительно немного, 8%. Настой золы подсолнечника можно приравнять к калийной подкормке.  Для приготовления настоя золу лучше залить кипятком и настоять в течение нескольких часов. Расход 0,5 л золы на 10 л воды. Под каждый куст выливают 2-3 ведра подкормки. Чтобы кальций перешел в доступную для растений форму непосредственно перед поливом в раствор золы добавляют стакан 9% столового уксуса. Июль В июле идет созревание ягод крыжовника. Не только внешний вид ягод, но и их вкус у разных сортов значительно различается. У одних преобладает кислинка, другие генетически более сладкие.  Однако чтобы сортовые особенности проявились в полной мере, необходимо создать благоприятные условия. Ягоды крыжовника будут максимально вкусными, если будут созревать на солнце. Поскольку ветки крыжовника обычно ложатся под тяжестью урожая, еще в начале сезона необходимо установить прочные кустодержатели.  Калий Не всегда лето выдается жарким и солнечным. В пасмурную дождливую погоду крыжовник вырастает кислым. Калийные подкормки спасут положение, ведь калий стимулирует накопление сахаров в ягодах. Зреющий крыжовник за 2-3 недели до сбора полезно вновь подкормить раствором сульфата калия (20 г / 1 ст.л. на 10 л) или монофосфата калия (10 г / 2 ч.л. на 10 л). Сульфат калия самое насыщенное удобрение, в нем 50% калия, в монофосфате калия 50% фосфора и 33% калия. Можно использовать еще один вид калийного удобрения — калимагнезию. В ней содержится немного меньше калия, 32%, но удобрение богато магнием, который необходим растениям для фотосинтеза.  Август Урожай крыжовника собран, но не стоит забывать о кустах. В августе растения продолжают вегетировать, происходит закладка цветочных почек для урожая следующего года. Фосфор и калий участвуют в формировании цветочных почек, а также обеспечивают хорошую зимовку растения. Фосфор стимулирует рост новых корней, а калий стимулирует отток питательных веществ, накопленных в листьях, в побеги, что ускоряет вызревание коры и улучшает морозостойкость. Калий+фосфор После уборки урожая нужно обильно полить кусты и подкормить их монофосфатом калия (монокалийфосфатом). Это довольно дорогое удобрение в сравнение с суперфосфатом и сульфатом калия, однако оно является более эффективным, поскольку фосфор в нем находится в легко усваиваемой форме.  В качестве калийно-фосфорного удобрения можно применять борофоску, ее вносят в почву в сухом виде, в борозду по проекции кроны куста, а затем обильно проливают. На взрослый куст потребуется хорошая горсть борофоски, ее равномерно распределяют вокруг куста. Сентябрь В сентябре вегетация крыжовника постепенно прекращается, кусты готовятся к зимовке. Если осень выдалась засушливой, необходимо провести 1-2 обильных полива с интервалом 2 недели.  Фосфор+калий В это время кусты уже не подкармливают, но можно позаботиться об урожае следующего года. Фосфорные удобрения растворяются в почве крайне медленно, при осеннем внесении эффект проявится в следующем году. Суперфосфат и сульфат калия вносят в почву в сухом виде, заделывая в верхний слой грунта под кустами или в борозду вокруг зоны корней. Расход 20-30 г сульфата калия и 25-30 г двойного суперфосфата на кв.м. Органика На кислых почвах можно применить органическое удобрение пролонгированного действия — костную муку и рогокопытный шрот.  Костная мука является источником натурального фосфора и кальция, который высвобождается постепенно. Рогокопытный шрот при разложении в почве также обогащает ее азотом. Эти виды органических удобрений работают в течение нескольких лет, эффект проявляется через 1-2 года после внесения.  Октябрь Если садовод все еще находится на приусадебном участке, в октябре, когда поверхность почвы по ночам начинает подмерзать, полезно замульчировать приствольные круги ягодных кустарников перепревшим перегноем.  В это время органический азот уже не вызовет повторного роста растений, ведь кустарники уже находятся в состоянии покоя. Мульча из перегноя станет дополнительной защитой корней от промерзания, если морозы придут по голой земле, а зима будет малоснежной.

Ежегодно снимать богатые урожаи фруктов и ягод – мечта каждого дачника. Но чтобы эта мечта сбылась, важно обеспечивать растения грамотным уходом. Обработка деревьев и кустарников от вредителей и болезней – один из главных аспектов ухода.  В процессе выбора средств перед садоводами встает вопрос: а можно ли заменить химические препараты народными средствами и стоит ли на них полагаться на 100%? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В этой статье мы рассмотрим все преимущества и недостатки народных средств, разберем ситуации, когда оправдано их использование, расскажем об эффективных альтернативах, которые впишутся в концепцию «сад без химии». Преимущества и недостатки народных средств Самый главный плюс народных средств борьбы с вредителями и болезнями в саду – их экологичность. Каждый садовод заинтересован в том, чтобы плоды и ягоды, выращиваемые для собственного потребления, были безопасны для здоровья и натуральны. В основе всех народных рецептов – использование природных ингредиентов, которые не вредят ни растениям, ни почве, ни человеку. Настои и отвары трав на порядок экологичнее, чем фунгициды и инсектициды. Но демонизировать химию для сада и огорода тоже не стоит. Она в обязательном порядке проходит проверку на возможность использования в личных подсобных хозяйствах. К числу других преимуществ народных средств относят: Возможность использования в любое время. Это преимущество вытекает из предыдущего: народные средства абсолютно безопасны, а значит применять их можно на любой стадии развития растений. Обрабатывать сад можно даже в период созревания урожая. Доступность. Большинство ингредиентов для приготовления народных препаратов есть у каждой хозяйки на кухне или у дачника в саду. Чеснок, яичная скорлупа, луковая шелуха, зола, красный перец, одуванчики – что-то из этого списка почти всегда есть под рукой. Бюджетность. Сбор растений, обладающих инсектицидными или фунгицидными свойствами, и приготовление составов на их основе отбирают лишь силы и время. Красный перец, табачную пыль, горчичный порошок придется купить в магазине, но стоят они совсем недорого. Простота приготовления. С народными средствами борьбы с вредителями и болезнями почти невозможно «переборщить». Химию нужно разводить четко по инструкции, передозировка препаратов может нанести еще больший вред, чем истребляемые вредители или излечиваемые болезни. Народные средства такой опасности не несут. Главный недостаток самодельных инсектицидов и фунгицидов – низкая по сравнению с химией эффективность.  Настои и отвары трав не оказывают столь мощного и пролонгированного действия. Они скорее отпугивают вредителей, чем истребляют их, повышают иммунитет растений и предотвращают распространение грибка, но не убивают его. Народные средства демонстрируют эффективность лишь в случае систематического и многократного использования. Отвары и настои хуже «прилипают» к листьям, быстрее смываются водой. Поэтому в самодельные составы рекомендуется добавлять дополнительный ингредиент, который будет повышать их стойкость, улучшать «сцепление» с листьями, снижать риск смывания дождем. В качестве такого ингредиента можно использовать жидкое или натертое хозяйственное мыло или прилипатель «Панэм». В каких случаях химию можно заменить на народные средства Перечисленные выше преимущества и недостатки диктуют условия, в которых разумно заменять химию народными препаратами: Для профилактики распространения болезней, грибков и вредителей; В случае, если обнаружены лишь единичные вредители, а заболевания находятся на ранней стадии развития; Для создания неблагоприятных условий для распространения «нечисти» по участку; Когда деревья и кустарники в саду находятся в стадии активного плодоношения и применение химии недопустимо; Для обработки соседних растений, которые могут стать следующей мишенью насекомых или спор грибков. Если же вредители прочно обосновались на дереве и активно уничтожают листья или плоды, грибки с каждым днем все активнее распространяются по растениям и угнетают их, то использовать народные средства нецелесообразно. Велик риск потерять не только урожай, но и все дерево или куст. В этих случаях оправдано использование химии во имя сохранения посадок и исключения риска заражения соседствующих культур.  Заменять химические препараты с гарантированной эффективностью отварами и настоями – значит подвергать сад риску! Рецепты наиболее эффективных народных средств для обработки сада Действие народных средств против вредителей основано в большинстве своем на репеллентных свойствах растений: они отпугивают насекомых, делая деревья и кусты непривлекательными и «несъедобными». Против грибков и болезней используются составы на основе растений, обладающих фитонцидными свойствами – способностью подавлять распространение бактерий и микробов. Высокой эффективностью и большим количеством положительных отзывов от садоводов могут похвастаться следующие народные средства. Табачная пыль. Хорошо помогает против тли, трипсов, гусениц, листоверток, паутинного клеща. Настой готовится из 400 гр табачной пыли на 10 л воды. Обрабатывать сад нужно несколько раз с периодичностью в 4-5 дней. Чесночный настой. Он хорошо работает против тли, паутинного клеща, долгоносика и плодожорки. Его же используют для борьбы с мучнистой росой на смородине и крыжовнике, фитофторозом на яблоне и груше. Для приготовления 10 л настоя потребуется 200 гр измельченного чеснока. Горчичный порошок. Защитить сад от огневки, медяницы, пильщика и клещей поможет горчичный настой (100 гр порошка на 10 л воды). Им обрабатывают деревья и кустарники до цветения и сразу после него, по необходимости обработки повторяют каждые 2 недели. Отвар хвоща. Его используют против мучнистой росы и других грибных инфекций. 1 кг свежей зелени заливают водой, настаивают в течение дня, затем доводят до кипения, кипятят 30 минут, разводят 10 л воды и обрабатывают растения. Помидорная ботва. Летом после пасынкования томатов ее в избытке. Зелень можно закинуть в компост, а можно пустить на приготовление настоя от тли, паутинного клеща, листогрызущих гусениц, огневок и плодожорок. На 10 л воды потребуется около 1 кг нарубленной ботвы. Состав настаивают в течение 4-5 часов и используют для опрыскивания кроны. Зола. Она выполняет сразу несколько функций: защищает сад от тли, профилактирует мучнистую росу, питает растения кальцием, калием, фосфором, микроэлементами. В 10 л воды необходимо развести 1 стакан золы, дать постоять в течение суток, процедить и провести опрыскивание. Зола Во все составы рекомендуется добавлять жидкое/натертое хозяйственное мыло или препарат «Панэм» для лучшего прилипания составов к листьям. Биопрепараты – безопасная и более эффективная замена народным средствам Биопрепараты занимают промежуточное место между народными средствами и химическими составами. В их состав входят живые микроорганизмы, бактерии, споры грибков, которые способны сдерживать развитие грибных и бактериальных инфекций, предотвращать распространение насекомых. Биоинсектициды не отпугивают вредителей, а уничтожают их, а потому они эффективны даже в условиях достаточно сильного поражения растений. Входящие в состав биофунгицидов микроорганизмы способны уничтожить патогенные микроорганизмы, вылечив растения. Биопрепараты являются более эффективным средством борьбы с ненужными насекомыми и грибками, чем народные средства, но демонстрируют чуть меньшую эффективность, чем химпрепараты. К тому же их использование часто ограничено временем: только в теплую и сухую погоду. По отзывам многих садоводов к числу эффективных биоинсектицидов относятся знакомые всем «Фитоверм» и «БиоКилл». Победить грибки и инфекции в саду помогут биопрепараты «Бактерра», «Триходерма Вериде», «Фитолавин». Народные средства могут помочь справиться с болезнями и вредителями в саду. Они не отравляют урожай, не вредят насекомым-опылителям и самим растениям. Но возлагать на них слишком большие надежды не стоит: с запущенными случаями они не справятся, а вы лишь потеряете драгоценное время. В таких ситуациях лучше использовать биопрепараты. А химию подключить лишь тогда, когда с напастью не справятся и они.

Вырастить на садовом участке собственную голубику вполне реально. Кустарник будет радовать не только вас, но и ваших детей и внуков, ведь в природе на одном месте он живет до 100-150 лет. Но чтобы голубика росла и плодоносила, необходимо очень тщательно подготовить почву при посадке. Условия выращивания Многие слышали, что голубика предпочитает кислую почву, однако не все понимают, почему кислотность грунта имеет решающее значение для этого растения. Голубика относится к семейству Вересковых. Растения этого семейства имеют удивительную особенность: их корни лишены корневых волосков, которые необходимы для всасывания из почвы влаги и питательных веществ. Но тогда как же они получают питание? Вересковые живут в тесном содружестве с микоризой. Почвенный гриб окружает корневую систему растения и прорастает внутрь корней. Мицелий, который образует гриб, поставляет растению все необходимые ему питательные вещества. А взамен получает то, что не может добыть самостоятельно, — сахара, которые растения производит за счет фотосинтеза. Подготавливая почву под посадку голубики, на самом деле мы готовим ее для почвенных грибов. Именно им должно быть комфортно. Без микоризы голубика не может существовать. Некоторое время растение будет балансировать на грани выживания, а затем неминуемо погибнет из-за невозможности получать питание. В природе голубика растет на сильно кислых почвах, pH=3-3,5. Это очень низкие показатели кислотности, которые никогда не встречаются на приусадебных участках. Даже не дерново-подзолистых почвах, которые отличаются высокой кислотностью, для голубики потребуется дополнительное подкисление грунта. Посадка голубики Голубика любит влажную почву. Собственно, влага нужна для нормальной жизнедеятельности почвенных грибов. При пересыхании грунта мицелий будет отмирать. Но и переувлажнения почвы растение не переносит, ведь вода вытесняет кислород, который необходим для дыхания почвенных микроорганизмов и корней растения. Выбор места Под посадку голубики отводим открытое солнечное место, где растение будет освещено солнцем в течение всего дня. Лесная голубика в естественных условиях произрастает в тундре, за Полярным кругом. Кустарник растет на открытых местах, где хорошо освещается солнцем. Длинный световой день заполярья нравится голубике, поэтому для ягодного кустарника нужно выбирать хорошо освещенное место. При выборе места под посадку нужно учитывать рельеф участка. Не стоит сажать голубику в низину, где осенью стоят лужи, а весной скапливаются талые воды. В таких условиях корни растения задохнутся, а микориза “утонет”, что приведет к гибели кустарника. Под закладку ягодника лучше выделить открытое ровное место или южную сторону склона. Поскольку под посадку голубики придется проводить серьезные земляные работы, имеет смысл создать на приусадебном участке отдельную зону для всех растений-ацидофилов. Так будет проще поддерживать необходимые показатели кислотности грунта в одном локации. К растениям, требующим высокой кислотности почвы, относятся все лесные ягоды: голубика, черника, брусника, клюква, вереск и эрика, а также рододендрон, азалия и гортензия и хвойные. Голубика является перекрестноопыляемым растением, поэтому для получения хорошего урожая необходимо посадить сразу несколько ягодных кустов, желательно, разных сортов одинакового срока созревания. Инструменты и материалы Посадка голубики потребует определенной подготовки. Необходимо определить исходную кислотность грунта, чтобы понять, насколько сильно он отличается от желаемого. Для проведения почвенного анализа удобно воспользоваться тест-системой “Агрохимик”. Определение кислотности почвы Также необходимо подкислять водопроводную или родниковую воду при поливе растения. Для этого удобно воспользоваться электронным прибором для измерения уровня кислотности, так называемым pH-метром. Оптимальная кислотность почвы для голубики pH=3-4,5. Показатели кислотности для воды, используемой для полива pH=3,0-3,5. Поскольку никакой исходный грунт не подходит для выращивания голубики на садовом участке, потребуется его полная замена на кислый субстрат. Под посадку одного куста потребуется не менее 250 л специально подготовленной почвы.  Готовый грунт “Для голубики и лесных ягод” можно приобрести в садовом центре или на маркетплейсах. Для посадки также подходит грунт, предназначенный для выращивания рододендронов и азалий. Как бы мы ни старались закислить почву, через год-два избыточная кислотность нейтрализуется. Во время дождя вода будет пронизывать грунт, постепенно смешивая его с окружающей почвой. Грунтовые воды, поднимаясь, также будут менять кислотность почвы, приближая ее к нейтральным показателям. Чтобы через год-два голубика не начала страдать от недостаточной кислотности почвы, необходимо изолировать посадочное место от окружающего естественного грунта. Для этого используют крупные емкости, такие как строительные тазы объемом 90-120 л, у которых срезают дно, или плотный геотекстиль, предназначенный для проведения дренажных работ. Подготовка посадочной ямы Корневая система голубики неглубокая, но широкая. Корни уходят на глубину 30-40 см, не более. А вот в ширину корневая система равняется проекции кроны. Чтобы кусты с каждым годом разрастались и показывали свой максимум, необходимо изначально подготовить широкие посадочные места. Диаметр ямы должен быть не менее 80-90 см, в идеале 1,1-1,2 м.  Ямы под посадку должны быть довольно глубокими, не менее 50 см. Такая глубина нужна не столько для корней, сколько для того, чтобы вместить большой объем кислого грунта.  После того, как яма выкопана и увезен весь исходный грунт, необходимо изолировать посадочное место. Агрономы рекомендуют использовать для этой цели не емкости без дна, а геотекстиль. Здесь важно оговориться, что потребуется именно геотекстиль, а не агроволокно или спанбонд. Черный геотекстиль плотностью 200 г/кв.м. предназначен для устройства дренажа. Его матовая сторона хорошо пропускает влагу, а гладкая практически полностью изолирует ее. Геотекстиль застилают внутрь ямы гладкой стороной вниз. Такая защита предохраняет почву под кустами от проникновения грунтовых вод, которые в большинстве случаев имеют щелочную реакцию. Затем внутри ямы, по окружности, выстилают еще одну полосу геотекстиля — теперь гладкой стороной внутрь. Это нужно, для того чтобы при поливе вода не слишком быстро уходила за пределы посадочной ямы. Вместо геотекстиля можно воспользоваться емкостью без дна (пластиковой или металлической) либо собрать “колодец” из досок. Если садовод решил заняться выращиванием голубики серьезно и привез на участок несколько грузовых машин кислого верхового торфа, чтобы полностью заменить почву в определенной зоне приусадебного участка, можно обойтись без ограничителей. Посадка в контейнер В качестве альтернативного способа выращивания используют так называемые биг-бэги, — текстильные сумки из плотного агроволокна. Объем сумки от 30 до 90 л подходит для выращивания как компактных сортов, так и растений с крупным размером куста. Выращивание голубики в сумке упрощает подготовку к посадке саженцев. Достаточно заполнить сумки готовым покупным грунтом для голубики. Сумки мобильны — их можно установить в любом удобном месте сада, даже там, где почва не подходит для выращивания растений. Однако нужно учитывать, что растения в контейнерах требуют более частого полива, ведь небольшой объем грунта быстро пересыхает. Текстиль пропускает влагу, поэтому кусты в сумках приходится поливать чаще, чем растения в горшках, и гораздо чаще, чем в открытом грунте. В южных регионах, где зимой температура не опускается ниже -12-14°С, ягодные кусты в сумках или контейнерах могут зимовать на улице. В средней полосе их лучше занести в подвал или помещение, где держится нулевая температура.  В отсутствии подходящего помещения для зимовки саженцев, их убирают в прикоп. В земле роют траншею, глубина которой равна высоте горшка или сумки, в нее плотно устанавливают саженцы, а сверху укрывают их лапником. Зимой прикоп заваливает снегом, и растения отлично зимуют под его защитой.  Конечно, после такой зимовки ткань придет в негодность, и в следующем году придется пересадить кустики в другие, более просторные сумки или крупные горшки. Подготовка почвы Казалось бы, что сложного — заполнить яму кислым верховым торфом и этим ограничиться. Однако все не так просто. Чтобы кислотность поддерживалась на нужном уровне, в грунте должны жить специфические почвенные грибы, которые и подкисляют субстрат в процессе своей жизнедеятельности.  Такая разновидность почвенных грибов обитает в подстилке хвойного леса. Они питаются органикой с высоким содержанием целлюлозы: перерабатывают хвойный опад, шишки, а также трухлявые пни, сухие ветки.  Чтобы голубика чувствовала себя на участке как дома, садоводу придется отправиться в ближайший сосновый лес и набрать там хвойной подстилки. Для сбора необходимого количества органики потребуется поработать граблями и лопатой. Чтобы не нанести вреда лесу, лучше брать хвойную подстилку понемногу в разных местах, заполняя мешки, из расчета 1-2 мешка на одну посадочную яму. Набирая хвойный опад и лесную подстилку, нужно как-то ориентироваться по объему. Простыми математическими вычислениями можно определить объем посадочной ямы: глубину умножить на площадь круга. Так для посадочной ямы глубиной 50 см и шириной 1 м потребуется чуть больше 250 л грунта. После полива рыхлая смесь торфа и хвойного опада будет проседать, поэтому на самом деле грунта нужно примерно в полтора раза больше. Лесная подстилка должна содержать хвою, шишки, а также верхний слой почвы, который состоит из перепревшего хвойного опада и содержит полезную микрофлору. Если в лесу есть выходы песка, полезно набрать и его. Находясь в лесу, нужно также собрать трухлявых веток, которые когда-то обломило ветром. Прелая древесина также содержит необходимые почвенные грибы, которые уже занялись ее деструкцией. При подготовке посадочной ямы на дно выкладывают трухлявые ветки, их присыпают слоем коры, щепы или хвойного опада. Такая прослойка служит двум целям: она работает как дренаж, отводя лишнюю влагу от корней растения, а также является питанием для почвенных грибов, которые будут поддерживать нужную кислотность почвы. Кислый верховой торф или покупной готовый грунт для голубики смешивают с хвойным опадом и песком, привезенным из леса, и наполняют им посадочную яму до самого верха. Если куча верхового торфа хранилась под открытым небом, необходимо предварительно обильно увлажнить ее, поскольку субстрат сильно пересыхает. Некоторые садоводы используют в качестве подстраховки коллоидную серу. Постепенно растворяясь, она подкисляет почву. Серу равномерно рассыпают по дну посадочной ямы, чтобы “отсечь” проникновение щелочи из грунтовых вод, а также добавляют по краю в процессе наполнения ямы почвой. На одну посадочную яму потребуется 1-2 пакета серы массой 45 г. Метод добавления серы практикуется многими садоводами, однако почвоведы относятся к нему скептически, поскольку сера нарушает естественное равновесие почвенной микрофлоры.  Посадка Когда яма подготовлена со всей тщательностью, собственно, посадка голубики — дело нескольких минут. Место для посадки можно наметить при помощи горшка, достаточно вдавить его в рыхлый субстрат в центре посадочной ямы. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время в течение теплого сезона, но лучше проводить посадку весной, так у растений будет больше времени на адаптацию на новом месте. Перед посадкой саженцы в горшках обильно поливают. Если земляной ком сильно пересох (горшок по весу кажется легким), необходимо не несколько минут замочить растения. Для этого горшки с саженцами погружают полностью в воду (в ведро или таз) и ждут, пока из них не перестанут выходить пузырьки воздуха. Перед извлечением саженцев из горшка, необходимо немного обмять его стенки, для этого можно сжать их руками или покатать горшок по земле. Такие манипуляции помогут извлечь растения из транспортировочной емкости, не разрушив земляной ком. Саженцы хорошего качества высажены в специально подготовленную почву, которая содержит необходимую микоризу, а также перлит и комплексные минеральные удобрения. Земляной ком представляет собой субстрат, слегка оплетенный корнями, с вкраплениями белой перлитовой крошки. Такие саженцы можно сразу же размещать в подготовленную посадочную лунку. Однако не всегда посадочный материал распродается вовремя. Если саженцы провели в горшках слишком много времени, их корни переплелись и превратили земляной ком в подобие мочалки. Если высадить такие растения как есть, они проживут недолго, поскольку спутанные корни не смогут самостоятельно расправиться в почве. Если земляной ком переплетен корнями, необходимо слегка нарушить его. Для этого аккуратно отгибают нижнюю кромку земляного кома, а затем немного раздвигают его нижнюю часть. Работать нужно аккуратно, стараясь не наносить больших повреждений корням растения. При посадке голубику размещают на одном уровне с поверхностью почвы, как она и росла в горшке, либо немного заглубляют, на 3-5 см.  После посадки саженцы обильно проливают водой. В идеале для полива потребуется мягкая дождевая вода, но за неимением можно обойтись и водопроводной. После полива торфяной грунт сильно проседает, — нужно досыпать почвенный субстрат, чтобы он был на одном уровне с окружающей поверхностью почвы. На этом посадка голубики завершена. Для полноты картины можно дополнительно замульчировать приствольный круг корой хвойных деревьев. Она служит не только в целях украшения, но и имеет практическую ценность — постепенно перепревая, натуральная кора становится пищей для почвенных грибов и поддерживает высокую кислотность грунта.

Наверное, ни один дачный участок и ни один сад не обходится без яблоневых деревьев – сейчас даже в Сибири растут специальные сорта, дающие неплохой урожай любимых плодов. Что уж говорить про регионы юга и центральной России. Но эти вкусные плоды любим не только мы, существует много разнообразных любителей полакомиться почками, листочками, цветами и наконец, ароматными и сладкими плодами. Распознавать и знать «в лицо» вредителей яблоневого сада необходимо, также как уметь с ними бороться и защищать плодовые деревья. Вредители появляются на яблоне незаметно, притом оккупируют почти все части дерева – молодые побеги, почки, цветки и плоды. В результате начинают скручиваться и останавливаются в росте листья, молодые веточки, внутри плодов развиваются прожорливые личинки. Разберем в этой статье, кто есть кто среди вредителей яблони, какой вред они наносят и как с ними бороться: Яблонный цветоед Листоблошка Тля Паутинный клещ Щитовка яблоневая Пенница слюнявая Яблонный плодовый пилильщик Яблонная плодожорка Жуки-короеды. Кто вредит яблоням Яблонный цветоед Небольшой жучок из семейства долгоносиков, длиной до 5 мм, окрашен в буровато-коричневый цвет; вытянутая головка оканчивается тоненьким хоботком. Как только воздух весной прогреется до +5-8 градусов, взрослые жучки появляются из мест зимовки – из трещин коры и верхнего слоя почвы. С повышением температуры до +10 они начинают активно питаться набухающими почками и самки откладывают внутрь бутонов яйца. Вскоре в бутончиках начинают развиваться личинки, которые питаются их содержимым; затем бутоны засыхают. С окончанием цветения яблони из личинок уже появляются взрослые жуки, расползающиеся по всему саду и питающиеся молодыми листьями, прогрызая в них дырочки. При большом количестве жуков они могут полностью объедать листья и выгрызать дырки на развивающихся плодах. Наибольший вред наносят личинки жука, они способныуничтожить до 100% всех бутонов и оставить без урожая яблок. Как бороться Утром при температуре от 0°С до +9°С, пока жуки находятся в состоянии оцепенения, их стряхивают на расстеленную под деревом ткань или укрывной материал и затем уничтожают. Процедуру проводят до начала цветения 3-4 раза. Размещают на стволе клеевые ловчие пояса или располагают у основания штамба пояса из пористых материалов, обработанные инсектицидными препаратами. Обработка биопрепаратами: Битоксибациллин, Лепидоцид, Фитоверм. Обработка химическими инсектицидами: Алатар, Танрек, Децис, Искра золотая, Актара, Фуфанон-Нова, Кинмикс строго по инструкции. Важны и меры профилактики: глубокая перекопка осенью приствольных кругов, сбор и уничтожение всех растительных остатков, санитарная обрезка. Тля Один из злостных вредителей многих садовых растений, в том числе и плодовых деревьев. Яблоню атакуют различные виды тлей:полосатая, зеленая, серая, красногалловая, персиковая и другие. Опрыскивание зеленым мылом тли на яблоне Зимует вредитель в виде отложенных с осени под кору яиц, из которых рано весной вылупляются молодые личинки. Они мало отличаются от взрослой особи, питаются и растут. Тли очень прожорливы, они высасывают соки из молодых листьев, из почек и бутонов. На яблонях можно видеть молодые побеги, у которых листья свернулись в трубочку, а весь стебель облеплен тлями. Листья, из которых тля высосала все соки засыхают и даже опадают, а вредители перебираются на новые побеги. Если листья окрашиваются в розовый или красный цвет – это работа красногалловой и полосатой тли. За лето вредитель дает несколько поколений и размножается очень быстро в геометрической прогрессии, поэтому бороться с тлями нужно обязательно. Как бороться Так как тля размножается и вредит на протяжении всего лета, то и бороться с вредителем нужно в течение всего зона, проводя обработки через каждые 10-14 дней. Обработка народными средствами (настоями инсектицидных растений) при сильном поражении яблонь тлями вряд ли поможет. Применять нужно биологические и химические препараты. Из биопрепаратов против тли помогает Фитоверм. Его используют, когда температура воздуха становится выше +10 градусов и повторяют обработки через 10 дней. При сильном размножении вредителей используют инсектициды: Алатар, Корадо, Кортлис, Искра, Альфацин, Актара, Актеллик, Инта-Вир и другие. Ветки, сильно пораженные тлей, лучше обрезать. Для поддержания высокого агрофона деревья подкармливают органическими удобрениями и микроэлементами. Не стоит забывать и про муравьев, которые живут в симбиозе с тлей и разносят вредителей на новые места обитания, заселяя все новые деревья и ветки растений. Следует бороться и с колониями муравьев, а для защиты яблонь на стволы накладывают ловчие пояса, преграждающие муравьям путь на дерево. Листоблошка (яблонная медяница) Этот вредитель немного похож на зеленую тлю, но крупнее по размерам и имеет прозрачные крылья, покровы более светлого тона. Размножение происходит медленнее. Зимой яйца листоблошек сохраняются под чешуйками почек и с наступлением первых теплых дней из них вылупляются личинки и начинают питаться, высасывая сок из почек, молодых листочков, их черешков и цветоносов. На поврежденных частях растений можно видетьлипкие белые шарики сладких выделений. Личинки наносят ощутимый вред, особенно при большой численности – такие почки не распускаются, а цветки засыхают. После цветения яблониони превращаются во взрослых насекомых, которые разлетаются по всему саду. Как бороться Неплохо работает народный метод - окуривание табачным дымом. Около деревьев раскладывают кучки увлажненной соломы, а сверху насыпают табачные листья, пыль или другие отходы (примерно 1,5 кг на одну кучку). В вечернее время отходы табака поджигают и оставляют тлеть часа на 3. Погода должна быть безветренной. Вредители падают с дерева на землю и после окончания процедуры почву под деревьями надо перекопать. Также проводят обработки деревьев инсектицидами: Фитоверм, Алатар, Актара, Актеллик, Инта-Вир, начиная опрыскивания с распусканием почек. Паутинный клещ Очень мелкий вредитель, незаметный невооруженным глазом. Поселяется на нижней стороне листьев и высасывает из них соки. Заметить можно при интенсивном размножении вредителя, когда он уже опутал паутиной листья и побеги и на плодах появились повреждения. Численность клеща возрастает в сухие и жаркие годы. При сильном повреждении засыхают и опадают листья, урожайность снижается. К тому же под паутиной, опутывающей деревья, могут скрываться другие вредные насекомые – трипсы, тля, белокрылка. Паутина Поскольку клещ относится к паукообразным, против него применяют препараты акарицидного действия: Фуфанон, Каратэ-Зеон, Карбофос, БиоКилл, Би-58, Омайт, Ципи Плюс. Препараты применяют строго по инструкции, проводя обработки в сухие безветренные дни, лучше вечером. При небольшом количестве вредителя можно применять народные рецепты: обработка настоями чеснока, луковой шелухи, раствором дегтярного мыла. Щитовка Вредные насекомые, относящиеся к группе кокцидов, опасны своей малодоступностью и трудностью борьбы с ними. Взрослые насекомые ведут практически неподвижный образ жизни, покрывая собой как щитками ветки и побеги растений. Они похожи на маленькие бугорки на ветках и обнаружить их можно при внимательном осмотре дерева. Взрослые насекомые и их личинки наносят вред, высасывая соки из разных частей растения. В их цикле развития есть стадия бродяжек, в которой они могут быть наиболее уязвимы для обработок. Как бороться Бороться с этим вредителем сложно. При небольшом количестве применяют механический метод, просто соскабливая щитовок с дерева металлической щеткой. Сильно заселенные побеги нужно просто вырезать и сжечь. Для борьбы с щитовками применяют препарат «Батрайдер», обладающий контактным, кишечным и системным действием. Уничтожение колонии этим препаратом взрослых насекомых и их личинок наступает через сутки после его применения, притом действие его довольно продолжительное, что исключает необходимость частых повторных обработок. Заболонник плодовый (жук-короед) Маленький черный блестящий жучок, длиной тела всего 4 мм. Зимует в стадии личинки под древесной корой. Весной из личинок выходят взрослые жуки, которые прогрызают выход наружу. В течение месяца у них проходит лет и размножение. Одна самка откладывает около 100 яиц. Чаще всего вредитель повреждает уже ослабленные - старые и больные яблони. Самого вредителя обнаружить трудно, но можно заметить его наличие по небольшим отверстиям на стволе, рядом с которыми расположены кучки древесной муки. Вредят на яблоне и другие короеды - Заболонник морщинистый, Короед западный непарный – этот жук особенно опасен, так как он питается не только старыми, но и молодыми саженцами. Как бороться Проще предотвратить распространение жуков в саду. Для этого на участок привлекают мелких певчих птиц, питающихся этими вредителями. Своевременно следует лечить больные деревья и удалять с участка старые. Если дерево сильно поражено короедами, спасти его уже не получится – такое дерево лучше спилить и сжечь. Пни нужно выкорчевать - ведь в них также могут продолжать жить и размножаться жуки. Если поражений немного, применяют следующий способ: в дырочки, проделанные личинками, вводят при помощи шприца специальные средства для борьбы с короедами. Это проделывают 2-4 раза по мере всасывания средства, после чего ходы замазывают садовым варом. Для профилактики толстые ветви и стволы обмазывают смесью глины, навоза и гашеной извести. Пенница слюнявая Если на растении обнаружили пенные комочки, похожие на слюну – значит здесь поселилась пенница слюнявая, насекомое из группы цикад. Длина взрослого насекомого около 1 см, окраска покровов может быть желтого или коричневого цвета. В зиму на траве и опавшей листве остаются отложенные яйца, из которых весной выходят личинки – они-то и сооружают себе домики из выделений слюны. Пенница слюнявая Повреждают черешки и листовые пластинки, которые сморщиваются и затем усыхают. В результате побеги молодых яблонь отстают в развитии. В основном пенница вредит в первой половине лета, а затем переходит на травы. Численность вредителя возрастает в годы с влажным летом. Как бороться Если на деревьях встречаются единичные гнезда пенницы, их можно просто удалить с помощью кусочка ткани. При сильном заселении вредителем яблони, придется провести обработку химическими инсектицидами (Фуфанон-Нова, Кинмикс, Инта-Вир, Актара) и делать это лучше до цветения, или в июне-июле. Это время, когда личинки выходят из яиц или оставляют свои пенные укрытия, становясь более беззащитными. Можно проводить обработку и в конце лета – начале осени уже после сбора урожая- в это времяпенница готовится делать яйцекладки. Яблонная плодожорка Один из наиболее распространенных вредителей яблонь. Это небольшая бабочка темно-серого цвета. Весной, через 15-20 дней после цветения яблони бабочки откладывают яйца, из которых отрождаются личинки, перебираются в завязи и питаются их содержимым. Плодожорка В годы с сильным размножением плодожорки может быть повреждено до 90% плодов. Бабочки и их личинки активны и вредят в течение всего летнего сезона, поэтому обработки можно также проводить весь летний период. Как бороться Если вредителей немного, поможет опрыскивание биопрепаратами. Обработку Лепидоцидом проводят дважды: первый раз при массовом отрождении гусениц, второй раз через 10–14 дней. Фитоверм, Акарин и БиоКилл используют однократно во время отрождения гусениц. Обязательно нужно проводить ежедневный сбор падалицы и сразу уничтожать ее вместе с гусеницами (они находятся в опавших плодах сутки). В июне на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса, куда гусеницы забираются для окукливания. В конце июля пояса собирают и уничтожают гусениц. При большом количестве вредителей яблони обрабатывают химическими препаратами: Стожар, Фастак, Калипсо, Карбофос, Кинмикс. Яблонный пилильщик Взрослое насекомое напоминает муху 5-7 мм длиной с прозрачными крылышками, которые массово летают весной во время цветения яблонь. Самка откладывает яйца в завязи, из которых затем выходит личинка и прогрызает ход в цветоложе, выгрызает семенную камеру, затем переползает в другой молодой плод. Первый признак поражения яблони пилильщиком - опадение неспелых плодов. Особенно опасен вредитель для ранних сортов яблонь. Как бороться При небольшом количестве вредителей собирают поврежденные завязи и уничтожают. Применяют биопрепараты Энтобактерин или БиоКилл, опрыскивая деревья в период массового лета взрослых насекомых. При массовом развитии пилильщика применяют инсектициды: Актара, Искра, Инта-Вир, Аккорд, Кинмикс. Чем обработать деревья весной Для предотвращения развития многих вредителей яблони, к обработкам приступают до распускания почек. Ствол и крону опрыскивают препаратом нитрофен, уничтожающим отложенные еще осенью в почки или под кору яйца вредителей. В это же время можно применить раствор ДНОКа, этот препарат уничтожает зимующие стадии клещей, щитовок, тлей, пядениц, медяниц, а также подавляет инфекционные болезни. Использовать строго по инструкции. Чем обработать яблони от вредителей в период цветения и после До и послецветения яблони обрабатывают препаратами Децис, Фуфанон, Кемифос, Искра, Циткор, а также «Система агрозащиты сада №1 (ранняя весна) от вредителей и болезней». Для профилактики или при небольшом количестве вредных насекомых используют настой полыни горькой: 0,5 ведра измельченной травы с цветками залить водой и настаивать сутки, после чего прокипятить в течение 30 минут. Перед опрыскиванием настой разбавляют водой 1:1. Кроме всех перечисленных методов борьбы с вредными насекомыми следует соблюдать все правила по выращиванию яблони, поддерживать высокий агрофон и тогда проблем с вредителями будет гораздо меньше.