Сад

Малина – вкусная и полезная ягода, которая есть у многих садоводов в огороде. Но малину любят не только дети и взрослые. Кусты со сладкими и сочными ягодами активно привлекают в сад вредителей. Многие из них могут лишить урожая, а то и вовсе сгубить малиновые плантации.  Всех врагов малины нужно знать в лицо. А еще уметь профилактировать их распространение, а по необходимости принимать решительные меры для борьбы с ними. В этой статье расскажем о самых распространенных вредителях малины и о том, как от них избавиться. Малинная стеблевая галлица Этот вредитель имеет еще одно название – малинный комарик. По внешнему виду он действительно похож на маленького комарика: имеет прозрачные крылья, рыжее брюшко, длина тела не превышает 2 мм. Лет галлицы начинается в период цветения кустов: самки откладывают яйца в микротрещинках на коре, у основания листьев. Сильнее всего страдают молодые побеги: именно там самки делают массовые кладки. Вылупившиеся личинки начинают свою разрушительную деятельность: выедают ткани стеблей и побегов. Затем окукливаются, впадают в спячку, а в следующем году опять выходят на охоту. Распознать поражение малины галлицей можно по образующимся в нижней  средней частях стеблей наплывов и наростов, так называемых галлов. Именно в них и живут вредители. Появление таких деформаций приводит к нарушению тока питательных веществ, в результате побеги засыхают и обламываются. Пораженные ветви могут дожить и до зимы, но в сильные заморозки вымерзнут и погибнут. А если и перезимуют, в следующем году будут тормозить с распусканием листьев. Галлица опасна еще и тем, что через места повреждений проникают грибки, вызывающие пурпуровую пятнистость. Эти два недуга чаще всего «работают» вместе, провоцируя гибель плодовых почек, листьев и побегов. За сезон галлица в тандеме с грибком могут уничтожить до 60% побегов. Поэтому борьбу нужно начинать уже весной, пока вредитель не успел отложить яйца и как следует закрепиться на кустах. Как бороться со стеблевой галлицей на малине Весной нужно осмотреть кусты и вырезать все побеги, имеющие следы повреждения вредителем. Их лучше сжечь, а не закладывать в компост и не использовать в качестве дренажа/мульчи. Кусты и почву вокруг них нужно обработать одним из следующих препаратов: «Карбофос», «Актеллик», «Фуфанон-Нова». Делать это нужно до цветения растений, по необходимости обработку можно повторить. В течение теплого сезона, когда малина будет завязывать и наливать ягоды, допускается использование лишь безопасных биопрепаратов. В качестве вспомогательного средства можно использовать «Фитоверм»: собирать урожай и употреблять его в пищу можно будет уже через 3 дня после обработки. Осенью важно не забыть провести обрезку, удалив все поврежденные побеги (без листвы они будут как раз хорошо заметны). До наступления устойчивых холодов нужно не забыть провести повторную обработку малины одним из перечисленных выше инсектицидов. Для профилактики распространения малинной галлицы нужно не перекармливать и не переливать кусты, не допускать повреждений коры, не высаживать кусты в низких плохо проветриваемых местах, не пренебрегать обрезкой малинника. В будущем рекомендуем обратить внимание на сорта малины, устойчивые к этому вредителю: Арочная, Вера, Краса России, Колокольчик. Малинная побеговая тля Малинная побеговая тля является одним из самых распространенных вредителей. Насекомые длиной около 2 мм имеют светло-зеленый оттенок тела и восковое покрытие. Вредители собираются в колонии и буквально облепляют верхушки молодых побегов и соцветия. В результате листья скручиваются, высыхают и опадают, побеги тормозят в росте, соцветия деформируются и не дают завязей. Активнее всего тля распространяется в малиннике в условиях прохладного и пасмурного лета. В конце дачного сезона тля откладывает яйца на побегах возле цветочных почек. Весной из них выходит новое поколение вредителей, которое тут же атакует распустившиеся соцветия. Результат – снижение урожайности кустов и еще большее увядание побегов. Опасность вредителя заключается еще и в том, что он способен переносить вирусные инфекции, которые не поддаются лечению. Поэтому бороться с малинной побеговой тлей нужно при обнаружении первых признаков поражения. Как бороться с малинной побеговой тлей Обрабатывать кусты от малинной побеговой тли необходимо весной по зеленому конусу, а также осенью после сбора урожая. Эффективные препараты против вредителя – «Кортлис», «Биокилл», «Кинмикс», «Фуфанон-Нова», «Актеллик». Также важно своевременно удалять скрученные листья, увядшие макушки побегов и деформированные соцветия. Профилактикой распространения малинной побеговой тли по участку является борьба с муравьями. Потому что именно эти насекомые являются разносчиками тли. Паутинный клещ на малине Паутинный клещ – вредитель, который с удовольствием атакует не только малину, но и огурцы, баклажаны, перцы, смородину, розы. Первые признаки поражения будут стандартными: на побегах и бутонах можно заметить небольшие паутинки, на листьях – мелкие точки-проколы, побеги затормозят в росте. Паутинные клещики довольно быстро размножаются и распространяются по участку: за теплый сезон может появиться до 6 поколений вредителей. Если не принять вовремя меры, кусты малины могут потерять всю листву и в будущем не пережить зиму. Клещи активнее всего распространяются в условиях сухой и жаркой погоды. А потому первые признаки поражения вредителем можно заметить иногда лишь в середине дачного сезона – в июле или ближе к августу. На зиму клещики переберутся в приствольные круги кустов и обоснуются на зимовку в мульче или верхнем слое грунта, чтобы в следующем году с новыми силами атаковать малинник. Как бороться с паутинным клещом на малине Если на каких-либо растениях в огороде обнаружен паутинный клещик, кусты малины в профилактических целях полезно опрыскать «Зеленым мылом». Оно не убьет вредителей, но точно усложнит им жизнь. По отзывам садоводов эффективными народными средствами борьбы с паутинным клещом являются опрыскивания настоями чеснока или луковой шелухи. Если поражения явные, придется использовать более серьезные препараты. К числу эффективных и безопасных акарицидов можно отнести «Биокилл» и «Фитоверм». Первый можно использовать минимум за 20 дней до сбора урожая, второй – даже за 2-3 дня. Если биопрепараты не помогли, малину нужно опрыскать «Актелликом» или «Фуфаноном-Нова». Малинный жук Червивая малина – результат деятельности малинного жука. Этот вредитель атакует кусты в период цветения, поселяется в бутонах и откладывает там яйца. Через 2-3 недели на свет появляются личинки – светлые червячки, которые выедают ягоды, провоцируя их высыхание и опадание.  Малинный жук – небольшое светло-коричневое насекомое, имеющее легкое опушение. Он зимует в верхнем слое почвы, а с приходом весны выбирается на поверхность, сначала заселяя цветки сорняков и других ягодных кустов, а потом перебираясь на малину. Самка малинного жука способна отложить до 40 яиц. С высохшими и опавшими ягодами личинки попадают в почву, где окукливаются и превращаются во взрослых жуков. Вредитель не уничтожит сами кусты малины, но сильно подпортит урожай. Поэтому допускать его распространения нельзя. Как бороться с малинным жуком Эффективными агротехническими мерами борьбы с малинным жуком являются: Уборка опавших ягод и их сжигание; Рыхление приствольных кругов малины перед приходом заморозков; Регулярная обрезка кустов; Удаление пораженных ягод и сжигание личинок (ни в коем случае нельзя доставать их и просто выбрасывать на землю); Смена мульчи под кустами в осенний период. Если малина была червивая, осенью после уборки урожая кусты необходимо обработать препаратами «Искра» или «Фуфанон-Нова», ими же полезно пролить почву. Весной до цветения малины обработку нужно повторить. Малинно-земляничный долгоносик С приходом теплого сезона долгоносик селится на клубничных грядках, уничтожая цветы и бутоны. А затем переключается на малину. Долгоносик представляет собой небольшого жучка длиной 2-3 мм с характерной вытянутой передней частью головы – головотрубкой. Взрослые особи зимуют в верхнем слое почвы и под мульчей, а с приходом весны атакуют сначала молодые листья, а потом переходят на цветки. Первые признаки поражения малины долгоносиком – мелкие дырочки на молодых листьях, увядающие бутоны, опадающие цветки. Пик размножения вредителя приходится на цветение растений: долгоносики откладывают яйца в бутонах и повреждают цветоножки, в результате чего и опадают цветки. Как избавиться от долгоносика на малине Для профилактики поражения кустов малины этим вредителем рекомендуется соблюдать следующие правила: Не сажать клубнику, землянику, ежевику и малину рядом; Перед цветением опрыскивать кусты чесночным настоем (150 гр измельченного чеснока на 10 л воды); Регулярно проводить обработки настоем табака (0,5 стакана табачной пыли на 3 л воды); Ежегодно менять мульчу под кустами, сжигая старую; Весной во время заморозков и осенью после прихода холодов аккуратно рыхлить почву под малиной, чтобы «достать» жучков на поверхность и заморозить их. Эффективными препаратами против малинно-земляничного долгоносика являются «Алатар», «Актеллик», «Кортлис». Хорошо зарекомендовали себя и биопрепараты, использование которых допустимо даже за 3 дня до сбора урожая – «Биокилл» и «Фитоверм». Малинная почковая моль Вредитель представляет собой небольшую пеструю бабочку с черно-желтыми крыльями. Как это часто бывает, взрослые особи не приносят существенного вреда посадкам, а вот их личинки могут запросто уничтожить урожай малины. Гусеницы зимуют под корой в основаниях побегов малины, а также в трещинах и местах сломов. Весной они выходят и отправляются прямиков к почкам малины, выгрызают их изнутри, проникают в стебли и там окукливаются. Бабочки появляются в период цветения кустов: они откладывают яйца в цветках. Появившиеся гусеницы питаются плодоложем ягод, затем отправляются на зимовку под кору старых и поврежденных побегов. Чаще всего малинная почковая моль атакует старые посадки малины, интенсивнее распространяется в условиях густых и плотных насаждений. Итог деятельности малинной почковой моли – опавшие мертвые почки, торможение в развитии кустов, отсутствие урожая ягод. Борьба с малинной почковой молью Не допустить распространения вредителя поможет регулярная обрезка кустов и удаление старых побегов. Уничтожить малинную почковую моль можно посредством обработок кустов в период набухания почек препаратами «Карбофос», «Инта-Вир» и «Фуфанон-Нова». Особое внимание стоит уделять нижним частям побегов и пенечкам, оставленным после обрезки. Малинная стеблевая муха По внешнему виду вредитель напоминает муху, имеет тело длиной 5-7 мм, буроватый окрас, прозрачные крылья. Мухи откладывают яйца в пазухах на верхушках молодых побегов. Вылупившиеся личинки вгрызаются в побеги и устремляются к их основанию, выгрызая на своем пути здоровые ткани однолетних побегов. В результате те темнеют, поникают и увядают. Спустившиеся вниз личинки окукливаются и обосновываются на зимовку. С приходом тепла вылетает новое поколение вредителей, которое может вновь уничтожить молодые побеги малины.  Как избавиться от вредителя Остановить процесс поможет обрезка макушек побегов. Важно успеть провести ее до того момента, когда личинки уйдут к основанию ветвей. Если верхушки малины массово увядают, срежьте их чуть ниже того места, откуда началось высыхание, срезанные части сожгите. Сами кусты обработайте «Актелликом» (15 мл на 10 л воды). Сделать это лучше всего еще до цветения кустов. Осенью не забудьте провести тщательную обрезку малинника и рыхление приствольных кругов. Малинная стеклянница По внешнему виду вредитель напоминает осу: имеет схожую форму тела, прозрачные крылья, синевато-черное тело с желтыми полосами. По характеру повреждений и своей разрушительной деятельности малинная стеклянница похожа на стеблевую муху и галлицу: выедает стебли изнутри, провоцируя их увядание и гибель. Зимует стеклянница в толще нижних частей побегов. Весной вредитель продолжает выедать стебли и делать в них отверстия, затем откладывает яйца и закукливается. Вскоре из проделанных ранее отверстий вылетают бабочки, которые делают кладки у основания стеблей. Одна кладка может содержать до 250 яиц. Из них через время вылупятся гусеницы, которые тут же атакуют стебли и внедрятся в них. Происходит это в середине лета. Меры борьбы Именно в июле и нужно начинать активную борьбу с малинной стеклянницей – тщательно прорыхлить почву вокруг кустов и пролить ее раствором «Инта-Вира». Это позволит уничтожить гусениц и не допустить повторного поражения посадок вредителем. После уборки урожая важно осмотреть кусты и вырезать все поврежденные побеги. Здоровые насаждения рекомендуется обработать «Искрой», «Фуфаноном–Нова» или «Актелликом». Вредителей у малины много. Но меры борьбы со многими из них схожи. Чтобы сохранить малинник здоровым и не потерять добрую часть урожая, специалисты рекомендуют регулярно проводить рыхления грунта, не забывать об обрезках, весной по зеленому конусу проводить опрыскивания кустов «Инта-Виром», а осенью после уборки урожая закреплять результат обработками «Фуфаноном-Нова». И тогда ничто не помешает вам снимать с малины богатые урожаи вкусных и крупных ягод!

Не все знают, что среди ягодных культур самой “прожорливой” является малина. Чтобы ягоды были крупными, сладкими, душистыми, растения необходимо подкормить три раза за сезон. Уход за ремонтантной и обыкновенной малиной немного различается, ведь плодоносят они в разные сроки. Малина в июне Весной малина просыпается гораздо позже, чем другие ягодные кустарники. В июне, когда на кустах смородины и крыжовника наливаются ягоды, а урожай жимолости уже собран, малина только начинает цвести. Развитие ремонтантной малины и сортов однократного плодоношения немного различаются. И та, и другая дает урожай на прошлогодних побегах. Отличие ремонтантной малины в том, что она формирует ягоды также и на побегах текущего года. Причем вторая волна урожая более обильная, чем первая. Многие садоводы намеренно жертвуют первым сбором ремонтантной малины и выращивают ее ради осеннего урожая. В таком случае ее развитие значительно отстает от кустов малины обыкновенной. Когда обыкновенные сорта уже зацветают, ремонтантные еще продолжают рост побегов текущего года, поэтому и потребности растений в питательных веществах немного различаются. Если садовод хочет получить два урожая ремонтантной малины за сезон: на побегах прошлого и текущего года, то и кормить растения нужно вдвое больше, ведь нагрузка на них увеличивается. В июне кусты малины активно наращивают молодую поросль, которая даст урожай в следующем году. Эта работа отнимает у растения немало сил. Молодые побеги забирают из почвы немало питательных веществ, поэтому их количество необходимо строго нормировать. Чтобы ягодная плантация не превратилась в непроходимые джунгли, в июне необходимо проредить посадки и удалить слабую поросль, чтобы она не загущала кусты, а питательные вещества не расходовались впустую. Поскольку растения получают питание в виде водных растворов, в период засухи даже на плодородной почве они будут “голодать”. Малина нуждается в регулярных обильных поливах, особенно важны они в июне и июле, когда на растениях завязываются ягоды. Июньская малина в зеленцах. Чем подкормить малину в июне Малина весьма отзывчива на подкормки, она обожает органику и минеральные удобрения. Для хорошего развития и обильного урожая ягодным кустам нужен весь набор питательных веществ, включая макро- и микроэлементы. При выборе удобрений для подкормки малины в июне необходимо учитывать, как различные питательные вещества влияют на ягодные кустарники. Азот Азот стимулирует рост надземной массы. После подкормки азотом активизируется рост листьев, побегов и формирование поросли текущего года.  Малину обыкновенную подкармливают азотом в мае, когда она только просыпается. А вот ремонтантные сорта, которые выращивают ради получения осеннего урожая на побегах текущего года, в июне полезно поддержать азотной подкормкой. В качестве азотных удобрений используют карбамид (мочевину) — 46% азота; аммиачную селитру — 33% азота; органические настои (коровяк, курник, зеленое удобрение из сорняков). Здесь важно учитывать скорость усвоения различных удобрений. Так, аммиачная селитра дает быстрый видимый эффект, карбамид усваивается растениями медленнее, а действие органических подкормок проявляется в течение месяца. Малине нравятся органические подкормки. Питательные настои готовят из свежих лепешек коровяка или из птичьего помета. Емкость заполняют органикой примерно наполовину и заливают водой до полного объема, а затем оставляют для брожения на 7-10 дней.  Готовый настой разбавляют водой: коровяк в пропорции 1:10, куриный помет 1:20. Полезно добавить в рабочий раствор бактериальный препарат, чтобы активизировать деятельность почвенной микрофлоры. “Байкал”, “Сияние” или комплекс почвенных микроорганизмов “Атлант бактерии-помощники. Питание и рост”.  Можно воспользоваться и гранулированными органическими удобрениями, такими как “Куровит” и подобными. 1 кг гранул растворяют в 10 л воды и настаивают в течение суток, маточный раствор перед применением разбавляют из расчета 0,5 л на 10 л. Органическую подкормку можно улучшить, если добавить в нее калийное удобрение, из расчета 1-1,5 ст.л. сульфата калия или 2 ч.л. монофосфата калия на 10 л подкормки. Не нужно ожидать от органической подкормки мгновенного эффекта и вновь хвататься за удобрения. Перекорм малины азотом грозит жированием кустов — они будут активно гнать молодую поросль. Бурный рост отвлечет их от главной задачи, — плодоношения. К тому же при избытке азота листья вырастают крупными, но при этом их ткани становятся более рыхлыми, поэтому растения хуже сопротивляются внедрению патогенных грибов и сильнее поражаются болезнями. Калий Калий — лучший друг всех ягодных культур. Калий стимулирует накопление сухих веществ в тканях растения, а также в плодах. Благодаря калию листья становятся более плотными, благодаря чему меньше поражаются грибными заболеваниями. Калий также улучшает морозостойкость побегов, но в июне думать об этом еще рано. А вот позаботиться о вкусе ягод самое время. Благодаря калийным подкормкам в ягодах накапливаются сахара, а также повышается содержание витамина С. Яркая окраска ягод, насыщенный вкус и душистый аромат, — все это заслуга калия. В качестве источника калия применяют минеральные удобрения: сульфат калия (калий сернокислый) — 50% калия и 17% серы; монофосфат калия (монокалийфосфат) — 33% калия и 50% фосфора; калимагнезия — 32% калия и 12% магния; калиевая селитру — 46% калия и 13% азота.  А вот калий хлористый, или калийную соль лучше не применять для подкормки ягодных кустарников. Хлор в составе удобрения угнетает рост растений. Органических калийных подкормок не так много, как источников азота. Небольшое количество калия содержится в древесной золе, однако она скорее является источником кальция: калия в ней не более 3-4%, в сравнении с 30-40% кальция. Древесную золу под ягодные кустарники нужно вносить обдуманно. На кислых почвах она весьма полезна, поскольку немного нейтрализует лишнюю кислотность и дает растениям калий, фосфор, кальций, магний, серу и другие микроэлементы.  Чтобы подкормка древесной золой дала эффект, натуральное удобрение необходимо растворить. Лучше всего залить золу кипятком и настоять в течение суток, расход: 1-2 стакана золы на 10 л воды. Перед применением в раствор добавляют кислоту (200 мл столового уксуса или 1 ст.л. лимонной кислоты). Кислота способствует преобразованию кальция в форму, доступную для растений. На нейтральных и слабощелочных почвах лучше не увлекаться подкормками золой, поскольку она сдвигает pH в сторону щелочи, а малине нравится слабокислая и нейтральная почва, pH=5,8-6,5. При избытке щелочи в почве ягоды становятся менее ароматными. Почвенный анализ с тест-системой “Агрохимик” можно провести в домашних условиях. В течение получаса вы получите представление об уровне кислотности почвы на участке. Комплексные удобрения Комплексные удобрения — оптимальный вариант для подкормки малины в июне. При покупке удобрений необходимо обращать внимание на состав: содержание азота в нем должно быть ниже, чем калия и фосфора. Для подкормки малины применяют минеральные удобрения с пометкой “летнее” или те, что предназначены для плодовых и ягодных культур. Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников — 14% азота, 10% фосфора и 20% калия — идеальная формула для развития побегов малины и формирования крупных ягод с великолепным вкусом. Содержит магний, бор и другие важные микроэлементы. Удобрение моментально растворяется даже в холодной воде, расход 15 г (2 ч.л. с горкой) на 10 л. Здравень Аква для ягодников и ягодных культур — жидкое гуминовое удобрение с полным комплексом макро- и микроэлементов, содержит 3% азота, 3% фосфора и 6% калия. Расход: 50 мл на 10 л воды. Микроэлементы и регуляторы роста Внекорневая подкормка микроэлементами благотворно сказывается на развитии кустов малины и улучшает вкус ягод.  Комплексы микроэлементов: “Богатый-9”, “Гумат +9”, “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” и другие подобные препараты хорошо усваиваются растениями через листья. Для увеличения количества цветов и улучшения завязываемости ягод полезно поддержать малину препаратами на основе янтарной кислоты, такими как “Грин Дейл” или микроудобрениями с аминокислотами: “Изабион”, “ВитАмин”. Обработку проводят по листу при появлении первых цветочных бутонов. Бледно-зеленая окраска листьев указывает на недостаток железа в почве, этот микроэлемент участвует в фотосинтезе и способствует усвоению азота. Обработка малинника препаратом “Секвестрен Турбо” убирает дефицит железа и благотворно сказывается на развитии растений, ее проводят после окончания цветения. Когда и как подкармливать малину Обыкновенная Сорта малины однократного плодоношения подкармливают в начале цветения и после его окончания, когда завяжутся ягоды. В период бутонизации применяют раствор комплексного удобрения или калиевой селитры, чтобы растению хватило сил на активное цветение и образование завязей. После окончания цветения проводят внекорневую подкормку микроэлементами или комплексным удобрением, уменьшая дозировку вдвое. А также дают дополнительную подкормку под корень раствором сульфата калия или монофосфата калия — чтобы ягоды были слаще. Ремонтантная Ремонтантную малину подкармливают чаще. Для получения двух урожаев за сезон проводят корневую подкормку комплексным удобрением в июне, а затем повторяют ее после сбора первого урожая. Важно сразу же вырезать отплодоносившие стебли, чтобы побеги текущего года получали больше солнца и питания. Ремонтантную малину, которую выращивают для получения осеннего урожая, в июне можно подкормить азотными удобрениями: органическими настоями или калиевой селитрой, а через 3-4 недели провести корневую подкормку комплексным удобрением.  Когда на кустах завяжутся ягоды, проводят подкормку сульфатом калия или монофосфатом калия. Для осенней малины эти подкормки особенно важны, т.к. солнечных дней становится меньше, и ягоды могут кислить, калий же компенсирует нехватку солнца и стимулирует накопление сахаров в ягодах. Нормы внесения удобрений Минеральные удобрения растворяют в воде согласно норме, указанной на упаковке, обычно она составляет 15-20 г на 10 л. Для проведения внекорневой подкормки норму удобрений уменьшают в два раза. Расход рабочего раствора зависит от размера куста. На молодой плантации будет достаточно одного ведра подкормки на 3 растения или на погонный метр посадок. Если же кусты крупные, по 8-10 побегов, то под каждое растение выливают по ведру питательного раствора. Корневую подкормку проводят только по влажной почве — после сильного дождя или обильного полива. Опрыскивание по листу проводят в пасмурный день или в вечернее время. Уход за малиной в июне Чтобы внесенные удобрения попали “по адресу”, необходимо следить за порядком и чистотой в малиннике. Стоит расслабиться, как ягодник превращается в непроходимые заросли. В июне необходимо провести прореживание кустов. В них удаляют слабые побеги, которые появились позже других. Для нормального куста достаточно трех-пяти крепких побегов либо 7-15 стеблей на погонный метр ягодника. Корневую поросль, которая появляется в стороне от куста или от посадочной линии, необходимо регулярно срезать тяпкой. При необходимости ее используют в качестве посадочного материала, в таком случае нужно своевременно отделять поросль от материнских кустов, не допуская загущения ягодника. Загущение малины порождает две проблемы:  из-за недостатка питания и нехватки солнечного света ягоды становятся мелкими и не такими сладкими, как могли бы; из-за плохой циркуляции воздуха растения поражаются грибными болезнями, которые быстро распространяются, захватывая всю плантацию. Мульчирование почвы под кустами и междурядий органикой: перегноем, компостом, измельченными растительными остатками, — благотворно сказывается на росте малины, поскольку слой мульчи сохраняет влагу в почве, а при перепревании поддерживает плодородие земли.  Однако мульчирование не спасает от необходимости работы с тяпкой, поскольку корневые отпрыски малины имеют большую силу роста и требуют постоянного отслеживания и удаления.

Нередко дачники и садоводы сталкиваются с болезнями культур и необходимостью удаления как целых растений, так и их частей. Например, при обрезке плодовых деревьев, когда нужно убрать пораженные болезнями побеги или при выращивании овощных культур, когда приходится убирать больные листья и даже целые растения.  В некоторых случаях обрабатывать какими-либо средствами уже нет смысла, и лучше просто убрать больное растение. В таком случае возникает вопрос — как утилизировать больные растения, можно ли из них делать компост, и как не допустить распространения болезни на огороде и даче. Чем опасны больные растения на участке? Остатки пораженных болезнями растений оставлять на участке и складировать нельзя. Патогенные микроорганизмы способны сохраняться на листьях и почве в течение длительного времени. При этом они распространяются по участку с ветром и дождем, что приводит к появлению новых очагов заболевания. Если зараженные ветки и листья не утилизировать, то на огороде появление болезней станет ежегодным и все более массовым. Способы утилизации больных растений Утилизируя зараженную растительность, необходимо выбирать безопасные и эффективные способы. Вот самые распространенные из них.  Захоронение Необходимо выбрать удаленное от деревьев и грядок место, где-нибудь в дальнем углу участка. Важно, чтобы вблизи не располагались культурные посадки. Для захоронения выкапывают яму, глубиной 60–70 см, складывают туда зараженные отходы и засыпают почвой. Можно пролить растения в яме, средствами для борьбы с болезнями, например медным купоросом. Сжигание Это хороший способ утилизации растений, который позволяет уничтожить и патогенные микроорганизмы. Но в большинстве регионов сжигать траву на участках запрещено на законодательном уровне. Поэтому сначала нужно уточнить, можно ли сжигать растения на участке. Если на даче есть баня, то решить проблему со срезанными ветками деревьев и кустарников можно довольно просто. Ветки нарезают покороче, дают им просохнуть и затем используют для разжигания печи.  Компостирование Чтобы при компостировании были уничтожены возбудители грибных и бактериальных заболеваний внутри компостной кучи температура должна быть на уровне 60–70 °C. Лучше всего компостировать растительную массу с признаками болезней отдельно. Для этого подойдет железная бочка, деревянный большой контейнер или другая емкость, в которую можно сложить будущий компост. Для ускорения компостирования подойдут специальные средства, способствующие разложению растительной массы. Например, препарат для ускорения созревания компоста «КомпоСтим».  Но если растения болели вирусными болезнями, то этот способ не подойдёт, так как вирусы устойчивы и к более высоким температурам.  Удаление больных растений с участка Листья, стебли огородных культур, комнатные цветы, которые заражены болезнями можно утилизировать, упаковав их в пластиковый мешок и выбросив в контейнер. Есть также специальные компании, которые осуществляют вывоз травы, растений, веток и других растительных остатков на полигоны. Таким способом можно убрать больные растения с огорода полностью, а не складировать их на участке. Как снизить распространение болезней в саду и огороде Грибам в саду - не место. Правильная утилизация позволит не допустить распространения болезней дальше и защитить здоровые растения. Кроме того, чтобы заболеваемость в саду в целом была низкой, необходимо придерживаться следующих правил. Удаляйте инфицированные части растений сразу, как они будут обнаружены. Это правило больше относится к плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Ежегодно в саду необходимо проводить санитарную обрезку веток, при которой все больные побеги обрезают до здоровой древесины. После обрезки деревьев и кустарников срезы замазывайте специальными средствами, например, садовым варом. Так вы защитите срез от проникновения различных инфекций и убережете дерево. После удаления больных частей с помощью инструментов (ножницы, нож, секатор и т. д.), продезинфицируйте их. Это нужно, чтобы патогены не попадали на другие растения. Если заболел комнатный цветок и пришлось его выбросить, обязательно промойте и продезинфицируйте горшок из-под него. Это необходимо для удаления всех патогенных микроорганизмов, которые могли остаться в частицах почвы. Осенью из-под деревьев и кустарников уберите все листья, траву. Можно на почву вокруг деревьев рассыпать мульчу. В теплице после завершения сезона проведите обработку медным или железным купоросом. Железный купорос используют для обработки деревянных поверхностей, конструкций теплицы. Медным купоросом обрабатывают почву в теплице. Для этого на 10 литров воды нужно 50 г медного купороса. Полученным раствором поливают почву с помощью лейки. При массовом развитии заболеваний проведите обработку почвы и растений. Для этого подойдут такие средства, как: марганцовка, «Фитофлавин», «Триходерма вериде». Соблюдайте севооборот овощных культур. Такой метод позволит уменьшить накопление специфических для определенных культур патогенов и уменьшит общую заболеваемость растений.  Дезинфицируйте почву. При посеве семян на рассаду, чтобы снизить риск развития болезней, почву лучше всего обеззаразить. Для дезинфекции можно обработать почву раствором марганцовки, пролить кипятком или прогреть в духовке.  Лучшим приемом по недопущению развития и распространения инфекций будет проведение профилактических обработок растений против болезней. Для этого можно использовать химические средства (фунгициды), например «Бактерра», «Хортон», «Ревус» и другие или биологические: "Триходерма вериде", "Тетрис". Правильная утилизация больных растений, проведение профилактических обработок, соблюдение правил севооборота позволят сократить проявление болезней в саду и огороде до минимума, а также значительно улучшить фитосанитарную обстановку.

Болезни и вредители значительно снижают урожайность плодово-ягодных культур. Если понадеяться на авось, можно потерять не только урожай, но и погубить сами деревья. Опытные садоводы придерживаются данного графика обработок сада и всегда получают отличный урожай плодов и ягод.  Обработка сада с весны до осени Новый сезон садовода начинается задолго до распускания почек на деревьях и ягодных кустарниках, а заканчивается после облетания листьев. В течение этого времени сад нуждается в защите от грибных болезней и насекомых-вредителей. Количество и сроки обработок Сроки обработок привязаны не к определенной календарной дате, а к фазам развития деревьев и кустарников. Есть несколько критически важных моментов в ежегодном развитии растений, когда они нуждаются в повышенном внимании и защите: до распускания почек; в фазе зеленого конуса; в фазе розового бутона; сразу после окончания цветения; по мелким завязям; по крупным завязям; во время налива плодов (при необходимости); в начале листопада. Важно учитывать климатические условия и наличие реальной угрозы. Так, в южных регионах разнообразие вредителей значительно шире, а за лето отрождается большее количество поколений насекомых.  Нужно учитывать прошлогоднее состояние сада, — насколько сильно деревья болели, а также брать во внимание, насколько они ослаблены после обильного урожая или плохой зимовки. Садоводу нужно обращать внимание не только на свой участок, но и на его окружение. Обилие заброшенных садов поблизости значительно ухудшает фитосанитарную обстановку во всем дачном поселке или деревне. Близость леса также оказывает негативное влияние, ведь дикорастущие деревья тоже болеют и поражаются вредителями. В промышленных садах график обработок деревьев от болезней и вредителей включает до 16-20 опрыскиваний за сезон. На приусадебном участке садоводы обычно обходятся 5-6-ю обработками, в южных регионах проводят до 8-10 опрыскиваний. Полезно записывать даты обработки сада и использованные препараты, чтобы знать, когда нужно проводить следующее опрыскивание. Обычно их повторяют каждые три недели либо ориентируются по ситуации. Фунгициды и инсектициды с системным действием работают в течение 3-х недель, после чего при необходимости нужно обновить “защитные щиты”. Действие биопрепаратов более кратковременное, при необходимости обработку повторяют каждые 7-10 дней, в дождливую погоду — каждые 3 дня. 1. До распускания почек Самую первую обработку в сезоне проводят, когда деревья и кустарники еще не проснулись. Сад еще стоит с голыми ветками, почки не набухли, но снег уже растаял. Обычно первую обработку проводят, когда устанавливается положительная температура, +2-4°С. Опрыскивание лучше проводить утром или днем, чтобы раствор успел просохнуть на ветвях, ведь в это время по ночам еще случаются заморозки. Если приступить к обработке сада в ранние сроки, возможно провести две обработки: от болезней и от перезимовавших вредителей, с интервалом 5-7 дней. Деревья и кусты нужно опрыскать до того, как почки начнут раскрываться и покажется зеленая верхушка.  Важно учитывать, что ягодные кустарники: жимолость, крыжовник, смородина, — пробуждаются раньше деревьев. У кустарников более тонкая кора, поэтому концентрацию препаратов для них нужно уменьшать. Первое опрыскивание направлено на уничтожение перезимовавших патогенных грибов, а также на создание защитного барьера от внедрения болезнетворных спор, которые принесет ветром. Второе — на искоренение вредителей, яйца которых перезимовали на ветвях и в трещинах коры: паутинного клеща, тли, щитовок и ложнощитовок. Фунгицид Лучшее средство для искореняющей обработки сада по голым ветвям — это 3% раствор медного купороса (300 г на 10 л воды) для деревьев и 1% раствор (100 г на 10 л) для кустарников. Медь пагубно воздействует на патогенные грибы, а также препятствует их внедрению в ткани растения. Медный купорос плохо растворяется в холодной воде, лучше предварительно развести его в горячей, — t=+50-60°С.  Чтобы раствор лучше держался на ветвях и не был смыт первыми дождями, в него добавляют какой-либо прилипатель. Можно использовать жидкое мыло (50 мл на 10 л раствора) или специальные прилипатели: “Панэм”, “Липосам” и др. В качестве альтернативы для опрыскивания деревьев применяют 3% бордоскую жидкость, для обработки кустарников — 1% раствор. Бордоская смесь менее фитотоксична, однако в данной фазе развития деревьев это не имеет значения. Благодаря извести в составе бордоская смесь лучше налипает на ветви и дольше сохраняется на них, не смывается первыми дождями.  Однако работа с бордоской жидкостью более трудоемка, частицы раствора забивают форсунки опрыскивателя, что усложняет процесс обработки. Для приготовления рабочего раствора компоненты растворяют отдельно. Медный купорос заливают горячей водой, используя половину жидкости от общего объема. Гашеную известь размешивают в холодной воде, негашеную — предварительно гасят, заливая холодной водой и дожидаясь окончания реакции. Для приготовления бордоской жидкости компоненты берут в равных долях или добавляют в 1,5 раза больше извести. На 10 л 3% бордоской смеси потребуется 300 г медного купороса и 300-400 г извести пушонки, либо 450 г негашеной извести.  Перед соединением компонентов рекомендуется отфильтровать известковое молоко через мелкое сито и уже после этого вливать в него голубой раствор медного купороса. Карбамид, или мочевина, — это концентрированное азотное удобрение, однако его используют не только для подкормки. Крепкий раствор мочевины (500-700 г на 10 л воды) оказывает фунгицидное действие.  Важно понимать, что 5-7% раствор карбамида обжигает распустившиеся почки и листья, поэтому обработку проводят только по голым ветвям, когда деревья и кустарники еще не проснулись. Карбамид неплохо разводится и в холодной воде, но в теплой кристаллы удобрения растворяются быстрее.  Крепкий раствор мочевины менее эффективен, чем обработка медным купоросом или бордоской жидкостью, он хорошо справляется с паршой яблони и груши, но не оказывает полного искореняющего действия.  Обработку применяют только для взрослых плодовых деревьев и ягодных кустарников старше 4-5-летнего возраста. Однако у опрыскивания мочевиной есть и свои плюсы. При попадании в землю карбамид не оказывает негативного влияния на почвенную микрофлору, в отличие от меди, и служит легкой азотной подкормкой. К тому же обработка мочевиной задерживает распускание почек на 7-10 дней, что весьма актуально при угрозе заморозков. Инсекто-акарицид Обработку препаратами на основе вазелинового масла проводят через 5-7 дней после опрыскивания медью или мочевиной. Препараты на основе минерального масла создают тончайшую пленку на коре ветвей, под которой задыхаются клещи и щитовки. Масляная эмульсия препятствует отрождению тли из перезимовавших яйцекладок. Препараты на основе минерального масла “Профилактин”, “30+” токсичны для растений, вызывают ожоги листьев, поэтому обработку можно проводить только в самые ранние сроки, до распускания почек. Минеральное масло оказывает некоторый фунгицидный эффект, поскольку образовавшаяся пленка препятствует проникновению спор патогенных грибов. Однако оптимально будет провести две обработки с небольшим интервалом: медью (или мочевиной) и минеральным маслом. Особенно полезно опрыскивание вазелиновым маслом для взрослых ягодных кустарников: жимолости, смородины, крыжовника, которые часто поражены щитовкой и ложнощитовкой, а также страдают от нашествия тли. 2. В фазе зеленого конуса Часто дачники пропускают сроки проведения первой обработки и приезжают на дачу, когда на кустарниках и деревьях уже проклюнулись почки. В это время уже нельзя проводить искореняющие обработки, концентрированные препараты могут сжечь молодые листочки. Однако уничтожение спор грибов и перезимовавших вредителей все так же актуально. Ягодные кустарники и деревья в фазе зеленого конуса часто обрабатывают баковыми смесями, в составе которых фунгицид и инсекто-акарицид. Одна обработка вместо двух — это экономия времени и двойной эффект. Фунгицид Для борьбы с целым комплексом грибных болезней деревьев и кустарников ранней весной применяют системные препараты “Хорус” и “Хортон” (д.в. ципродинил). Они эффективно защищают косточковые от монилиоза, коккомикоза и клястероспориоза, а семечковые — от парши, альтернариоза, плодовой гнили и мучнистой росы. Препарат работает при минимальной положительной температуре, выше +3°С. Инсекто-акарицид Обработка по зеленому конусу нужна для уничтожения перезимовавших вредителей (клещей, тли), а также для защиты от насекомых, которые покушаются на цветы и молодые листья: долгоносиков, цветоедов, плодовых и листовых пилильщиков. В качестве системного инсектицида с длительным периодом действия применяют препарат “Актара” (д.в. тиаметоксам). Для уничтожения насекомых и клещей используют инсекто-акарициды на основе малатиона и циперметрина. Это препараты “Би-58”, “Актеллик”, “Алиот”, “Фуфанон Нова”, а также двухкомпонентные препараты “Алатар XXI” и “Алатар двойная мощь”. Комплекс Для удобства садоводов компания “Ваше хозяйство” выпускает готовые наборы для обработки сада в течение года от болезней и вредителей. “Система агрозащиты №1” подходит для опрыскивания в фазе зеленого конуса. В комплект входит фунгицид “Хортон” и инсекто-акарицид “Алатар XXI”. 3. В фазе розового бутона Когда на деревьях появляются цветочные бутоны, вредители активизируются. Цветоеды ожидают начала цветения, чтобы выгрызать сладкие пестики и тычинки, долгоносики и плодовые пилильщики дырявят бутоны, чтобы отложить в них яйца.  Наибольшую опасность в это время представляет цветоед оленка мохнатая, вредитель распространен в южных регионах, однако благодаря изменению климата он продвигается все дальше на север. Нашествие оленки мохнатой — серьезная угроза для сада, вредитель может съесть почти 100% цветов. Начинается лет бабочек плодожорок, они откладывают яйца на ветки деревьев, чтобы вылупившиеся личинки могли проникнуть в завязи и питаться сердцевиной плодов. В фазе розового конуса нужна профилактика грибных болезней, ведь с приходом тепла патогенная микрофлора активизируется. И здесь вновь на помощь приходят баковые смеси. В рабочий раствор полезно добавить стимулятор образования завязей “ПлодоСтим”, а также антистрессовые препараты “Ботаник” или “Эпин”, которые помогут растениям справиться с перепадами температуры. Фунгицид Системные фунгициды “Скор”, “Дискор” (д.в.дифеноконазол), а также их аналоги “Раек”, “Чистоцвет” эффективно защищают плодовые деревья и ягодные кустарники от целого комплекса заболеваний: парши яблони и груши, коккомикоза вишни. клястероспориоза сливы, курчавости персика, мучнистой росы на ягодных кустарниках. Действующее вещество проникает в ткани растения и перемещается с клеточными соками, защитный эффект длится до 3-х недель. Инсектицид Обработка плодовых деревьев в стадии розового бутона и начала цветения осложняется тем, что большинство инсектицидов высоко токсичны для пчел. Поэтому садоводу нужно оценивать необходимость применения препаратов и возможные риски для сада и для опылителей. В регионах, где свирепствует оленка мохнатая, без применения системных инсектицидов не обойтись. Однако и в этом случае лучше выбирать препараты, малотоксичные для опылителей. Для обработки сада в фазе розового конуса против цветоедов эффективны препараты “Калипсо” (д.в. тиаклоприд), а также “Кораген” и “Амплиго” (д.в. хлорантранилипрол), — последние также обладают овицидным и ларвицидным дейтвием, т.е. токсичны не только для взрослых насекомых, но и для личинок и яйцекладок.  В южных регионах приходится проводить опрыскивание в два этапа. Сначала обрабатывают косточковые: черешню, вишню, сливу, алычу, абрикос, персик — они первыми выходят на стадию бутонизации. А через несколько дней проводят опрыскивание на семечковых: яблоне, груше, айве. 4. После окончания цветения Когда с плодовых деревьев опадает цвет, садовод может больше не беспокоиться за жизнь пчел и применять химические препараты, ведь до сбора урожая еще очень далеко.  В средней полосе и северных регионах, где цветоеда немного или вовсе нет, большой вред приносят плодожорки. После окончания цветения еще не поздно применить инсектициды для борьбы с личинками, которые вот-вот родятся и внедрятся в плоды. В период, когда деревья отцветают, они часто заражаются грибными болезнями: монилиоз и клястероспориоз косточковых, ржавчина груши и пр. Системные фунгициды помогут предотвратить заболевание. Инсектицид В регионах, где плодожорка представляет серьезную проблему, имеет смысл применить инсектициды, которые препятствуют отрождению личинок из яиц, а также уничтожают уже вылупившихся личинок и взрослых особей. Это препараты “Кораген”, “Амплиго”, а также “Люфокс” (д.в. феноксикарб + люфенурон).  Уничтожить личинок плодожорки, гусениц листовертки, листового пилильщика помогут препараты “Белт” (д.в. флубендиамид), а также “Алатар двойной удар” (д.в. циперметрин + абамектин). Фунгицид Для достижения максимального эффекта полезно чередовать фунгициды с разным действующим веществом. Так, если для обработки по зеленому конусу применяли “Хорус” (д.в. ципродинил), то для обработки после окончания цветения подойдет “Скор” или “Дискор” (д.в. дифеноконазол).  Для опрыскивания ягодных кустарников, которые часто страдают от мучнистой росы можно применить препарат направленного действия “Топаз” (д.в. пенконазол) или системно-контактный “Серпень” (д.в. сера + пенконазол). Для защиты груши от ржавчины эффективна двукратная обработка с интервалом 2 недели фунгицидом “Фалькон” (д.в. спироксамин + тебуконазол + триадименол). 5. По завязям Садоводы различают две фазы роста завязей, когда деревья особенно нуждаются в защите от вредителей и болезней: при размере завязи 1,5 см и при достижении величины грецкого ореха.  Комплекс После образования завязей садоводы могут вновь прибегнуть к комплексной защите сада от болезней и вредителей. Комплект “Система Агрозащиты №2” включает фунгицид широкого спектра действия “Дискор” и системный инсектицид “Кортлис”, эффективный против большинства взрослых насекомых. Инсекто-акарицид  Сторонники экологического земледелия могут перейти на биопрепараты авермектиновой группы: “Фитоверм”, “БиоКилл”, а также “Вертимек” и др. Это инсекто-акарициды биологического происхождения, эффективные для уничтожения паутинного клеща и различных насекомых: от тли до гусениц. Фунгицид Если деревья и кустарники имеют здоровые листья, можно усилить их защиту от патогенных грибов. Экологичный препарат “Силар” образует на листьях тончайшую пленку. Она не препятствует дыханию растений, но защищает листья от прорастания в них спор грибов.  6. В период налива плодов Если садовод не ленился и вовремя проводил необходимые обработки, то в середине лета он может отдохнуть, любуясь, как на деревьях набирают вес плоды. Однако порой вредители не дремлют. Тля, паутинный клещ, новое поколение плодожорки и прочие насекомые портят листья и угрожают урожаю. Инсектицид В период созревания плодов уже не стоит использовать химические инсектициды. Обработки нужно прекратить за 25-30 дней до начала сбора урожая. Если же на сад напали вредители, придется ограничиться экологическими способами борьбы. Для уничтожения тли, паутинного клеща, гусениц и других вредителей применяют препараты “БиоКилл” или “Фитоверм”. Для борьбы с гусеницами эффективно бактериальное средство “Лепидоцид”.  Комплекс Комплект “Система агрозащиты №3” подходит для обработки сада в период созревания плодов и ягод. В составе два препарата: инсектицид “БиоКилл” (срок ожидания до сбора урожая 3 дня) и биофунгицид “Триходерма вериде” (не токсичен для человека, плоды можно использовать в пищу сразу). 7. Во время листопада Когда урожай собран, необходимо вновь уделить внимание саду. Листовой опад, зараженный патогенными грибами, станет источником болезнетворных спор в следующем году, поэтому нужна осенняя профилактика. Фунгицид Когда листья на деревьях пожелтели, проводят осеннюю искореняющую обработку концентрированными препаратами. Они уничтожают патогенные микроорганизмы и ускоряют листопад. Осенью применяют те же средства, что и для ранневесенней обработки: 3% раствор медного купороса (для плодовых деревьев) и 1% раствор для ягодных кустарников; 3% бордоскую смесь (особенно эффективна для уничтожения спор курчавости персика); 4% раствор железного купороса (помогает избавиться не только от болезнетворных грибов, но и от лишайников и мха на стволах деревьев); 5-7% раствор карбамида (ускоряет разложение и перепревание листового опада).

Молодые саженцы можно высаживать весной после оттаивания почвы или осенью за месяц до прихода холодов. Весенняя посадка имеет ряд преимуществ. Саженцы с большей долей вероятности приживутся и не замерзнут. Впереди их ждут благоприятные условия для роста и развития, а не морозная зима. У садоводов есть возможность следить за новыми деревьями, тщательно ухаживать, оперативно принимать меры в случае возникновения каких-либо проблем. Весной много сил и энтузиазма для проведения любых дачных работ. Начинать высаживать молодые деревья можно с конца марта, когда почва уже достаточно прогрелась и подсохла. Закончить посадочные работы рекомендуется в мае: летняя жара и засуха могут помешать благополучному укоренению растений. Саженцы с закрытой корневой системой допускается высаживать в течение всего теплого сезона. Саженцы в питомнике Чтобы деревья гарантированно прижились, испытали минимум стресса и скорее пустились в активный рост и развитие, важно не только соблюсти все правила посадки, но и обеспечить растениям правильный уход после нее. В этой статье мы подробно расскажем о том, как ухаживать за саженцами весной после посадки. Установить подпорки В процессе посадки корневая система саженца может получить повреждения, процесс укоренения может затянуться. На время, пока растение неуверенно сидит в почве и как следует не закрепилось корнями в грунте, рекомендуется установить опоры. Они предотвратят заваливание деревьев из-за сильных порывов ветра и помогут ускорить процесс укоренения. Опоры можно устанавливать непосредственно во время проведения посадочных работ, когда саженец уже погружен в посадочную яму, а корневая система еще не засыпана землей. В таком случае риск того, что корни будут повреждены опорами, сводится к нулю. Подпорки можно установить и позже уже после завершения посадочных работ. Рекомендуемое расстояние от штамба до опор – 50-70 см в зависимости от размеров корневой системы. Надежнее всего установить три подпорки и закрепить ствол с помощью шпагата или лент из мешковины. Заглублять колышки необходимо на 50-60 см. Закреплять саженец нужно неплотно, чтобы на легком ветру дерево могло слегка качаться. Подпорки нужны не только для снижения парусности деревьев, но и для обозначения мест их посадки. Низкорослые и жиденькие саженцы можно случайно раздавить тележкой или затоптать в темноте. Чтобы этого не произошло, ограждайте молодые посадки колышками. Регулярно поливать и вносить удобрения Полив играет важную роль в укоренении молодых деревьев. Почва в прикорневой зоне должна быть всегда влажной – это обязательное условие благополучной адаптации саженцев в саду. Первый полив производят сразу после высадки растения. Норма внесения воды – 10-20 л на одно дерево. Полив лучше производить из лейки с рассеивателем или из шланга с распылителем. Не стоит лить воду прямо из ведра или сильной струей из шланга: велик риск размыть грунт и оголить корни растений. В первый год жизни плодовые деревья и кустарники нужно поливать 1-2 раза в неделю. В засушливое время поливы можно участить. Важно, чтобы влагой пропитывалась не только поверхность грунта, но и глубинные слои земли, где залегает корневая система растений. Поэтому поливать лучше редко, но обильно, чем часто и небольшими дозами. Через 10 дней после посадки полезно провести полив стимулятором роста корней. Можно приготовить концентрированный раствор «Корневина» или «КорнеСтима» (1 г на 1 л воды) и полить им саженцы после стандартного полива или дождя. А можно приготовить менее концентрированный состав, разведя то же количество стимулятора в нужном объеме воды. Еще в процессе подготовки посадочной ямы в качестве «подушки» полезно уложить слой компоста или перегноя или минеральные удобрения: нитроаммофоску, смесь карбамида, сульфата калия и мочевины или комплексные составы типа «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». В таком случае в первый год жизни деревья можно будет не подкармливать вовсе. Если саженцы были посажены в неподготовленный грунт, после посадки их нужно подкормить. Весной рекомендуется использовать следующие составы: Настой куриного помета. Ведро необходимо на треть наполнить пометом и залить водой, дать настояться в течение 2-3 дней, затем развести водой 1:10 и полить деревья под корень. Настой коровяка. 1 часть навоза необходимо залить 5 частями воды, настоять 2-3 дня, развести 1:10 и произвести подкормку. Гранулированный куриный помет «Куровит». 300-700 гр удобрения нужно равномерно распределить в приствольном кругу и аккуратно заделать в грунт, перед этим тщательно полив почву. Смесь минеральных удобрений. На 1 кв м грунта потребуется 25 гр карбамида, 100 гр суперфосфата и 35-40 гр сульфата калия. Удобрения вносят по увлажненной почве и слегка прикапывают в приствольном кругу. Еще не окрепшая корневая система деревьев может плохо усваивать питательные составы. Поэтому удобрения можно внести и внекорневым методом. Чтобы саженцы быстрее начали расти и развиваться, их полезно опрыскать раствором карбамида. Концентрация состава – 100 гр на 10 л воды. Готовить более крепкий раствор не стоит: на нежной коре могут остаться ожоги. Опрыскивания рекомендуется проводить в пасмурные дни в утреннее или вечернее время, когда солнечная активность минимальна. Также важно контролировать кислотность почвы в приствольном кругу. Делать это можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Большинство фруктовых и ягодных культур не переносят повышенной кислотности грунта: медленнее приживаются, хуже растут и развиваются, чаще болеют, менее интенсивно усваивают питательные вещества. Если земля кислая, ее необходимо присыпать золой или доломитовой мукой. Щелочную почву можно полить раствором лимонной кислоты (неполная чайная ложка на 10 л воды). Делать прополку Уход за молодыми фруктовыми деревьями включает и обязательные прополки и рыхление грунта. Сорная трава будет угнетать рост и развитие еще не окрепших деревьев, будет забирать влагу и питание, привлекать вредителей. Поэтому важно не допускать зарастания приствольных кругов сорняками и своевременно проводить прополку. Чтобы корни не страдали от недостатка кислорода, а почва не покрывалась плотной коркой, после каждого полива полезно рыхлить верхний слой грунта на глубину 3-5 см. Глубже не стоит – велик риск повредить корешки. Использовать мульчу Мульчирование приствольного круга помогает сохранить грунт рыхлым, минимизировать необходимость частых поливов, предотвратить появление плотной корки на земле и зарастание почвы сорняками, поддержать плодородие грунта. В качестве мульчи лучше всего использовать органические материалы: скошенную траву, крапиву, компост. Подойдут перепревшие опилки и измельченные побеги деревьев.  Оптимальный слой мульчи – 3-5 см. Укрывной материал не должен касаться ствола, в противном случае в условиях повышенной влажности высока вероятность выпревания коры и распространения грибных инфекций. Провести обрезку Молодые саженцы после посадки обрезают минимальным образом. Чтобы спровоцировать активный рост побегов и распушение кроны, необходимо укоротить главный побег и прищипнуть боковые ветви. Высохшие или поврежденные побеги нужно вырезать полностью до здоровых и живых тканей. Срезы, толщина которых более 2 см, полезно обработать садовым варом. В будущем с разрастанием и загущением кроны потребуются регулярные и более интенсивные обрезки. Обработать от вредителей Фруктовое дерево, зараженное вредителями с первых дней после посадки, не принесет богатого урожая плодов в будущем. Повезет, если оно выживет. Но часто случается так, что молодые саженцы со слабым иммунитетом погибают в первый год из-за заражения вредителями. Поэтому надежнее в качестве профилактики обработать их инсектицидами. Для обработки саженцев можно использовать следующие препараты: Алатар – универсальный препарат для защиты плодовых деревьев и кустарников от плодожорки, листовертки, пильщиков, цветоедов, тли, щитовки.  Фитоверм – биопрепарат с инсектоакарицидный действием, помогает избавиться от клещей, листовертки, плодожорки, паутинного клеща, совки, пяденицы. Кортлис – лучший препарат против тли на всех растениях в саду и огороде. Кинмикс – инсектицид из группы пиретроидов, хорошо справляется с плодожоркой, листоверткой, тлей, медяницей, цветоедом, пильщиком. При обнаружении листогрызущих гусениц важно своевременно принять меры: собрать их вручную (благо размеры саженцев позволяют), обработать крону соответствующим препаратом. Если по соседству посажены растения, которые тоже могут быть интересны тем же вредителям, их тоже нужно обработать в профилактических целях. От того, насколько правильно вы будете ухаживать за деревцем в первый год, зависит успех его адаптации на новом месте, темпы роста и развития, интенсивность плодоношения в будущем. Даже самые качественные саженцы могут не оправдать ожиданий, тормозить в росте, болеть, затягивать с плодоношением, если не обеспечить им должный уход после посадки. Поэтому не стоит оставлять их без внимания. Тем более что сил и времени они потребуют немного!

Увлечение садом — один из главных секретов долголетия. Работа с землей увеличивает продолжительность жизни людей в среднем на 12 процентов. Грядки вместо тренажерки Садоводство влияет на продолжительность жизни больше, чем спорт. К такому выводу пришел американский автор бестселлеров о долголетии и создатель телесериала «Дожить до 100: секреты голубых зон» Дэн Бюттнер. В аудиовыпуске Тима Спектора, известного эпидемиолога Британии, он уверяет: труд в саду служит одним из факторов долгой и активной жизни. Бюттнер рассказал, что большинство долгожителей, с кем ему довелось встречаться, с удовольствием выращивают растения и ухаживают за ними. Садоводство, по утверждению эксперта, эффективнее занятий на тренажерах в зале. Его можно считать лучшим упражнением для долголетия. Такой результат, считает Дэн Бюттнер, вероятно, объясняется тем, что люди, работая в саду, дышат свежим воздухом. Когда они занимаются посадками, прополкой, сбором урожая, постоянно получают физическую нагрузку. В их рационе свежие, выращенные на своей земле, овощи и фрукты. К тому же труд в саду, на огороде, согласно исследованиям, уменьшает гормон стресса. К подобным заключениям приходят и ученые. Например, сотрудники Гарварда, изучавшие несколько лет данные, полученные от 108 тысяч женщин. Работавшие на участке люди, согласно опросу, отмечали улучшение самочувствия. В то же время смертность среди жителей мегаполиса, не занимавшихся работой на земле, была на 12 процентов выше. Статистика удивила специалистов, не ожидавших обнаружить связь между занятием садоводством и продолжительностью жизни. Садовая трудотерапия благотворно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье человека. Шесть соток счастья Все, у кого есть участок, давно знают о целительной силе работы с землей. Это море положительных эмоций! Не зря дачники ждут-не дождутся начала садово-огородного сезона. Скорее вырваться из четырех стен городской квартиры на свои «шесть соток» в садоводческом товариществе или в деревню. Попробовать развести полезную голубику, вырастить новый сорт помидоров или разбить красивый цветник. Каждый мечтает о своем. Но, занимаясь любимым делом, человек не теряет интерес к жизни. Физический труд (без фанатизма!) на свежем воздухе полезен для человека. Улучшается обмен веществ в организме и общее состояние здоровья. Особенно это касается пожилых и тех, у кого малоподвижный образ жизни. А многие сидят за компьютером на работе и дома. Садоводство - это близкое общение с природой, которого очень не хватает горожанам. Выйти рано утром в сад, полюбоваться каплями росы на любимых растениях, поговорить с ними (женщины часто так делают). Вечером посидеть на скамеечке, послушать, как поют соловьи или стрекочут цикадки... Пенсионеры могут жить на даче полгода и больше. На лето к ним присылают внуков, которые целый день на улице. В выходные приезжают взрослые дети, чтобы отдохнуть от рабочей недели, набраться сил за городом. Сначала поработать на грядках, потом по традиции дачной жизни банька, шашлыки. Сразу улучшается настроение, уходит напряжение, забываешь о проблемах. А овощи, фрукты и ягоды, выращенные без всякой «химии»! Вкусные и ароматные, не сравнимые с магазинными. Сплошная польза для здоровья. Моя дочка, когда была маленькой, просила свежий огурчик только с грядки. Сладкий, хрустящий, с пупырышками…Плюс занятий садоводством, огородничеством и в том, что экономится бюджет. На загородном участке можно устроить такую красоту, превратив его в свой «маленький рай». С плодовым садом, современно устроенным огородом, декоративными деревьями, кустарниками, цветами. Построить беседку или террасу, купить стильную и удобную садовую мебель, соорудить водоем (приобрести разборный бассейн) с пляжной зоной. Солнце, чистый воздух, отдых. От такой жизни в теплые края в отпуск уезжать не захочется. Настоящее дачное счастье. На даче «на ура» проходит любой праздник, можно собраться вместе всей семьей, с друзьями. А это дорогого стоит. «Бонусы» для жизни и здоровья В нашей стране к даче отношение особое. Многие годы садоводство и огородничество воспринимались как средство выживания. Загородный участок был местом, где приходилось в первую очередь «пахать». Но времена, как и отношение к дачной жизни, меняются. Сегодня это отличный способ релакса, а умеренный труд в саду приветствуется. Кто бы мог подумать, что бесплатное занятие садоводством полезнее крутых фитнес-программ и тренировок на дорогих тренажерах. Работать на воздухе и получать витамин Д приятнее, чем исходить потом в душном тренажерном зале. А калории сжигаются не хуже. За час работ в саду, будь то прополка сорняков, посадка цветов или стрижка лужайки газонокосилкой, расходуется 200-400 ккал. А сколько тратится энергии на вскапывание грядок, перевозку тяжелых тележек с землей и т. д. Труд на приусадебном участке укрепляет сердце, снижая риск инсульта и инфаркта. А это влияет на продолжительность жизни. Укрепляются мышцы, особенно рук, спины, ягодиц, бедер, живота. Организм становится выносливей, улучшается осанка и уходит лишний вес. Копаясь в земле дачники регулярно «встречаются» с микроорганизмами, регулируя работу желудочно-кишечного тракта и тренируя иммунную систему. Фитонциды некоторых растений полезны для дыхательной системы. Дают общий оздоровительный эффект. Занятие садоводством хорошо влияет на гибкость и равновесие. Положительное действие оказывает и на деятельность головного мозга: улучшается память, концентрация внимания повышается, снижается риск деменции у пожилых людей. Не говоря о пользе для психики, спокойствии и уверенности. А в нашей жизни важно крепко стоять на ногах в прямом и переносном смысле. Но запомните самое главное. Заниматься садовыми делами нужно всего несколько часов в день, не перетруждаться. Чередовать виды работ, чтобы равномерно нагружать организм, не злоупотреблять тяжелым трудом, беречься от травм. Особенно это касается пожилых людей. Чтобы полезный для здоровья труд на участке не обернулся больничной койкой. «Упражняться» на даче нужно в меру. Садоводство приносит радость душе и пользу телу. И, если не увеличивает существенно срок жизни, то точно не укорачивает.

Чтобы растения активно росли и развивались, обильно цвели и плодоносили, им важно обеспечить достаток питания. Подкармливать их можно двумя способами. Первый – путем внесения удобрений в почву в сухом или растворенном виде. Второй – путем опрыскивания надземной части питательными растворами. Такие подкормки называются внекорневыми (некорневыми) или по листу. Они имеют ряд преимуществ и недостатков, тонкостей приготовления питательных составов и вариантов применений. В этой статье подробно поговорим о подкормках по листу: когда и как правильно вносить, каким растениям можно давать, как повысить эффективность обработок. Преимущества и недостатки внекорневых подкормок Внекорневые подкормки представляют собой нанесение питательных смесей на листья путем распыления жидких форм удобрений. Такой способ имеет гораздо больше плюсов, нежели минусов. К тому же последние можно с легкостью нейтрализовать. Самое главное преимущество подкормок по листу – возможность оперативно восполнить недостаток тех или иных элементов. Удобрения в сухом виде усваиваются медленно, жидкие корневые подкормки начинают работать чуть быстрее, внекорневые дают наиболее быстрый результат. Если растения явно демонстрируют недостаток азота, калия или фосфора, листья начали желтеть, буреть, мельчать или скручиваться, лучше дать внекорневую подкормку: питательные вещества проникнут в ткани максимально быстро. Эффективность не зависит от типа почвы, ее структуры, состояния корневой системы саженцев. Чего не скажешь о корневых подкормках. В кислом и тяжелом грунте корни плохо усваивают фосфор, в условиях их повреждения (при пересадке или в результате деятельности вредителей) питательные вещества в надземную часть не поступают совсем, в условиях холодного грунта процесс идет медленно. В этих случаях на помощь садоводу придет внекорневой способ внесения удобрений: микро- и макроэлементы гарантированно дойдут до «цели» и обеспечат растения силами для полноценного развития. Через некорневые подкормки можно дать растениям микроэлементы. Они нужны в мизерных дозах, вносить их в грунт может быть нецелесообразно: они распределятся по толще земли и не попадут к месту назначения. Опрыскивание листьев питательными составами фактически исключает риски потери части элементов и снижения эффективности подкормки (за исключением редких случаев). К основным недостаткам данного вида подкормок можно отнести следующие: Малое количество питательных веществ. Чтобы не навредить посадкам, готовят слабоконцентрированные растворы. Они точно не обожгут даже самые нежные листики и не спровоцируют ухудшения состояния зелени. Но в одиночку они не смогут обеспечить растения всеми необходимыми веществами. Внекорневые подкормки должны быть дополнительными, а не основными, вносить питательные составы нужно будет и в грунт, и по листьям. Возможность нанесения вреда в условиях несоблюдения рецепта приготовления. Листья растений более чувствительны к передозировкам удобрений нежели корни. Сильноконцентрированные составы могут оставить ожоги на зелени и стеблях. В каких случаях делать подкормки по листьям? Внекорневые подкормки показаны растениям, явно демонстрирующим недостаток каких-либо элементов. Определить дефицит того или иного вещества можно по внешнему виду растений: Если листья бледнеют и желтеют, новые пластины вырастают мелкими, им не хватает азота, самое время провести опрыскивание азотными составами; Потемнение и скручивание листьев, пожелтение и высыхание кромки (так называемый краевой ожог), деформация пластин, утончение стеблей свидетельствуют о дефиците калия; Угнетенный рост, формирование тонких и коротких побегов, задержка цветения и плодоношения, преждевременное опадание зелени, изменение оттенка нижних листьев говорят о недостатке фосфора; Если молодые побеги и листья между жилок начинают желтеть, значит растениям не хватает железа; Появление мраморных пятен на зелени, пожелтение межжилковых пространств сигнализирует о нехватке магния; Укороченные междоузлия, ассиметричные и недоразвитые листья, пожелтение пластин от кончиков к основанию, опадание цветов и завязей – сигнал о том, что растениям не хватает бора. Во всех этих случаях первое, что нужно сделать – приготовить листовую подкормку, призванную восполнить недостаток конкретного элемента. Результаты процедуры можно будет наблюдать уже через 2-3 дня: растения начнут восстанавливаться. Также прямыми показаниями к внесению удобрений внекорневым способом являются следующие: Повышенная кислотность грунта или его защелачивание (измерить кислотность можно с помощью тест-системы «Агрохимик»); Упущение стандартных сроков внесения питательных составов и необходимость в срочном порядке дать растениям нужный элемент (бор перед цветением или калий в начале плодоношения); Повреждение корневой системы в процессе пересадки/пикировки/нашествия нематод, медведки и других почвенных вредителей; Перегретая или слишком холодная почва, избыток влаги. Вносить питательные составы внекорневым методом можно и в рамках соблюдения стандартного графика подкормок. В этом случае часть питания можно дать через корни, часть – путем опрыскивания надземной части. Как правильно делать подкормки по листу Внекорневые подкормки можно давать почти всем культурам в саду и огороде: томатам, огурцам, перцам, клубнике, картофелю, яблоне, вишне, малине, смородине. Не откажутся от дополнительного питания и декоративные культуры: лилии, хосты, пионы, розы, гортензии.  Проводить внекорневые подкормки можно и весной, и летом, и осенью. Чтобы они гарантированно принесли пользу и не нанесли вреда посадкам, важно соблюдать ряд правил проведения опрыскиваний. Выбор времени. Оптимальное время проведения процедуры – пасмурный день, в ясные дни опрыскивания проводят рано утром или в вечернее время. Растениям противопоказаны прямые солнечные лучи сразу после обработки: капли воды могут спровоцировать появление ожогов. Важно обращать внимание и на прогноз погоды: в ближайшие сутки не должно быть дождей. В противном случае процедура будет малоэффективна: часть удобрений смоет вода. Стадия развития. В начале роста и развития растения нуждаются в азоте, поэтому весной проводят азотные подкормки по листу. Ближе к цветению на первое место выходят фосфор, бор, для косточковых и семечковых культур еще и кальций. Летом дают калийные внекорневые подкормки. Железо, магний и другие микроэлементы вносят по мере проявления дефицитов. Приготовление удобрений. Для листовых подкормок не сгодятся составы, используемые для корневых. Концентрация действующих веществ должна быть ниже в 1,5-2 раза. Проведение процедуры. Опрыскивать нужно и верхнюю, и нижнюю части листовых пластин. Обработать можно и стебли. Обильное смачивание обеспечит максимальную эффективность процедуры. Кратность проведения процедуры. Она будет зависеть от используемого удобрения. Общая рекомендация – проводить за сезон 2-3 внекорневые обработки. Чтобы не навредить растениям, лучше четко следовать инструкции. Используемый инвентарь. Для опрыскивания компактных и низкорослых культур можно использовать стандартные флаконы с распылителем. Кусты, деревья и высокорослые культуры обрабатывают садовыми распылителями. Если таковых в хозяйстве не имеется, можно использовать обычные ведро и веник. Используемые составы. Сгодятся как монопрепараты, так и комплексные составы. Удобнее будет использовать удобрения, выпускаемые в форме жидкости: «Здравень Аква для томатов и перцев», «Здравень Аква для огурцов, тыквенных и бахчевых культур», «Здравень Аква для клубники». Важно помнить, что одними внекорневыми подкормками растения сыты не будут. Опрыскивания лучше чередовать с поливами посадок аналогичными питательными составами. Как повысить эффективность обработок? Чтобы приготовленные составы лучше «прилипали» к листьям, капли не стекали вниз, удобрения быстрее начинали работать, в растворы рекомендуется добавлять специальные препараты-прилипатели, повышающие эффективность подкормок. «Панэм». Он увеличивает отдачу от внекорневых подкормок, обеспечивает максимально прочный контакт рабочего раствора с поверхностью листьев, снижает риск смывания состава дождем и его испарение в жаркую погоду, усиливает поглощение зеленью питательных элементов. Достаточно добавить лишь 10 мл «Панэма» на 10-15 л приготовленного состава, чтобы повысить эффективность обработки. Его же можно использовать и для усиления действия гербицидов и инсектицидов и фунгицидов. «Липосам». Биологический прилипатель, улучшающий поступление макро- и микроэлементов, предотвращающий смывание и испарение питательных составов с зелени. Адъюванты. Группа препаратов, способствующих лучшему прилипанию составов, их более равномерному растеканию по листьям, повышению совместимости различных препаратов. Также для высокой эффективности внекорневых подкормок важно соблюдать инструкцию по приготовлению питательных составов. Некоторые удобрения нужно растворять в воде заранее и давать им настояться, другие же препараты требуют незамедлительного использования сразу после приготовления составов. Обработки по листу незаменимы в случае, когда нужно в оперативном порядке обеспечить растения требуемыми макро- или микроэлементами. Внекорневые подкормки просты в исполнении, эффективны, в большинстве случаев универсальны. А если совместить их с питательными поливами, растения гарантированно отблагодарят высоким урожаем и обильным цветением!

Весной самое время помочь плодовым деревьям и ягодным кустарникам справиться с возбудителями болезней, которые могут лишить урожая. Для этого существует старый проверенный метод. О нем мы и расскажем. Голубое опрыскивание: что это такое? С началом сезона оживают различные патогены. Они вызывают у «жителей» плодового сада паршу, ржавчину, коккомикоз, монилиоз, милдью, антракноз и другие «хвори». Любая из них снижает урожайность и бьет по здоровью растений. Для профилактики и борьбы с заболеваниями у деревьев и кустарников проводят обработки различными фунгицидами. В переводе с латыни «fungus» – гриб и «caedo» – сокращать, то есть фунгициды борются в первую очередь с грибными, а также с бактериальными болезнями. Чаще всего дачники опрыскивают свои сады бордоской жидкостью. Это раствор медного купороса и негашеной извести. Средство голубое по цвету, поэтому процесс получил такое название. Кора дерева также приобретает этот оттенок из-за осевшей субстанции. Бордоская жидкость – один из старых, но эффективных препаратов. Защищает не только садовые, но и огородные, цветочные культуры. В оборот ее во второй половине 19 века ввел французский ботаник П. Мильярде, чтобы защитить виноградники в г. Бордо от плесени. Метод, который проверило время, имеет массу достоинств. Раствор подавляет развитие спор многих грибов и других патогенов у большого числа культур. Может уничтожить кладки яиц насекомых-вредителей и отпугнуть взрослых особей. Его легко приготовить самим или купить в готовом виде по низкой цене. Препарат хорошо удерживается на поверхности, не проникает в ткани растения. Сроки действия защиты около месяца при сухой погоде (при дождливой быстро смывается). Можно провести обработку, когда температура на улице поднимется немного выше 0 градусов. В отличие от большинства современных средств, эффективно действующих при более высоких значениях. Медь, имеющаяся в составе, необходимый микроэлемент для растений. Обработка жидкостью не только защитит от заболеваний, но и подпитает культуры. Среди минусов: токсичность. Нужно строго следовать инструкции и не превышать дозы, чтобы питомцы сада не получили ожогов. Готовый растворчик не хранят, используют в течение суток. Медь при частом использовании, в больших дозах накапливается в почве. Это опасно для природы и человека. Когда нужно провести процедуру? Первое опрыскивание обязательное, проводится рано весной. В дневные часы должна установиться плюсовая температура около 4-5 градусов. В это время у деревьев и кустарников запускается сокодвижение. Почки только готовятся распуститься, чуть выставляя верхушки листочков. Так называемая фаза «зеленого конуса». Для ранневесенней химобработки используют 3х-процентный раствор «Бордоской жидкости». В эту пору деревья, кустарники особенно подвержены грибным инфекциям. Процедура проводится для профилактики и лечения. Такую же концентрацию фунгицида берут для последней обработки в октябре-ноябре, после сбора урожая до наступления минусовых температур. Она особенно необходима при наличии болезней. Когда еще можно проводить голубое опрыскивание весной? В конце, по завершении цветения и образования мелких завязей. А также летом, ранней осенью. Но в эти сроки орошение нужно проводить при необходимости. И применять 1-процентный раствор, чтобы не вызвать ожоги. Наиболее восприимчивы к повышенной концентрации косточковые: вишня, слива, черешня. В течение дачного сезона рекомендуют обрабатывать садовых питомцев «лекарством» не более шести раз. Некоторые специалисты советуют 2-3. Для здоровых, развитых деревьев будет достаточно одного раза за три года. «Бордоская жидкость» не должна одновременно использоваться вместе с другими препаратами. Заниматься защитой сада необходимо в респираторе, перчатках и специальной одежде. Препарат не применяют во время цветения, налива плодов, а также за 30 суток до сбора урожая. Какие культуры обрабатывают? В весеннюю пору, после листопада голубое опрыскивание подходит для всех деревьев, кустарников плодового сада и винограда. Обрабатывают 3% раствором препарата яблони, груши, айву, а также вишни, сливы, черешни, алычу, абрикос. В другие периоды вегетации приготавливают 1% -ной концентрации (чтобы плоды вишни, абрикоса не потрескались применяют 0,5- процентный фунгицид). Можно проводить химобработку ягодных кустов малины, смородины, крыжовника, ежевики в тех же пропорциях не более трех раз за сезон. Жимолость и голубику из сада опрыскивают только 1-процентной бордоской. Виноград обрызгивают в начале вегетации, также когда формирует почки, поздно осенью (при сильном поражении милдью весной и летом). Применяют 3-процентный раствор. Втрое меньше концентрация до цветения, спустя 30 дней после цветения, еще через месяц. Но не позднее 14 дней до сбора урожая. Проводить голубое орошение земляники и клубники рекомендуют в раннее весеннее время. Насыщенность раствора – трехпроцентная. В фазу вегетации – однопроцентная. Не больше четырех обработок. Те же рецепты применимы к декоративным деревьям, кустарникам, но провести не более трех дезинфекций. Молодое дерево потребует порядка 2, взрослое — около 10 л препарата. Норма расхода средства для кустарников и винограда 1,5 л, для земляники (клубники)— 0,5 -1 литр на десять квадратных метров площади. Как правильно приготовить? Прежде чем приступать к процедуре, разберемся с бордоской смесью. Отличается ли она от жидкости? С точки зрения химии бордоская жидкость- раствор медного купороса CuSO4 · 5H2O в известковом молоке Ca(OH)2. А смесью называют сухие компоненты для ее изготовления. Если не хочется заморачиваться, вникать в рецепты готовки, можно приобрести магазинное средство для обработки сада в виде суспензии. Останется развести его по инструкции. Сначала необходимое количество фунгицида разводят в небольшом объеме воды. Перемешивают, добавляют жидкость до требуемой нормы и снова перемешивают. Можно сэкономить и изготовить самим, купив «Медный купорос» и гашеную известь. Со смесью придется повозиться, делать ее необходимо правильно: в определенной последовательности, соблюдая пропорции. Иначе последствия будут неприятными: засорение опрыскивателя, выпадение средства в осадок и ожог растений. Делать бордоскую жидкость следует непосредственно перед процедурой дезинфекции сада, а не в более ранние сроки. Оставлять больше чем на сутки недопустимо: компоненты препарата кристаллизуются. Не забывайте о мерах личной безопасности. Если работают со смесью из негашеной извести, ее нельзя заливать горячей водой. Можно получить ожог. В каких пропорциях развести? Понадобится пластиковая, стеклянная или эмалированная (не металлическая!) посуда. Рецепты приготовления «лекарства» для сада различаются концентрацией. Чтобы сделать 1% раствор бордоски,100 г медного купороса растворяют в 1 л горячей (температура не выше 50 градусов) водички. В другой посуде разводят в литре воды холодной или комнатной температуры известь, добавляя ее малыми порциями. Получится так называемое известковое молоко. Оно процеживается через марлю (мелкое сито). В каждый раствор по отдельности вливают холодной водички до получения 5 литров (не мешать концентрированные и доливать сразу до конечного объема, иначе снизится эффективность). Растворенный купорос влить небольшой струей, постоянно мешая, в состав с известковым молочком.Только не в обратном порядке! Иначе получите соединение со слабым эффектом, частью осевшей взвеси. Для 3% бордоски берут втрое больше медного купороса - 300 граммов. Порошок разбавляют в двух-трех литрах горячей водицы. Известки нужно 350 или 400 граммов на тот же объем жидкости. Ее так же процеживают. Каждое из соединений доводят холодной водой до объема в пять литров. И подобным же образом смешивают. Если делать все по правилам, получите голубое по цвету соединение. У него должна быть нейтральная либо слабощелочная(еще лучше для сада) кислотность. Проводят проверку, опуская в растворчик лакмусовую бумагу. Цвет не поменяется в нейтральной, станет синей в щелочной среде, окрасится в малиновый в «кислятине». Бумажный индикатор можно заменить железным гвоздем. Красноватый медный налет сигнализирует о кислой среде. В обоих случаях надо добавить известкового молока и вновь провести проверку. Готовую бордоску не разбавляют водичкой, иначе она расслоится. Процесс опрыскивания Опрыскивают при прохладной погоде, без ветра и дождя. Делать это нужно рано утром либо вечером (пасмурным днем). Яркое солнце, влажный воздух в сочетании с химикатами способны привести к ожогам листвы. При опрыскивании сада тщательно орошают распылителем все части деревьев, кустов. Смачивают обильно стволы и ветки растений. Пусть голубой раствор стекает по ним, попадая в каждую трещину на коре, где любят скапливаться патогены. Препарат – контактник. Сработает только там, куда попадут мелкие капли. Дачники, которые по старинке пускают в дело веник, должны забыть про такое опрыскивание. Большие капли быстро стекают, почти не принося пользы. Зато садовые питомцы рискуют получить ожоги. Советуют опрыскать и землю в приствольном круге, особенно если осталась прошлогодняя листва, источник разных инфекций и пристанище вредителей. Все действия с фунгицидом нужно провести в респираторе, специальной одежде и перчатках. Закончив работу, вымыть с мылом лицо и руки. Оставшийся раствор, емкости для его приготовления утилизируют (выносят с участка). Замена бордоски – современные медьсодержащие средства. Для орошения сада подходит и препарат «Хорус». Голубое опрыскивание — классика садовой агротехники. До сих пор метод считается простой и действенной защитой от многих заболеваний.

Закладывая сад, важно соблюсти три основных правила. Выбрать крепкий саженец подходящего сорта, правильно посадить его в срок и на подходящем месте. О последней составляющей, которая влияет на здоровье и урожайность растений, вы узнаете из нашей статьи. Свое место Плодовые деревья и ягодные кустарники живут десятилетия в саду. Поэтому нужно не ошибиться в выборе с самого начала. Рассматривая сорта для посадки, выбирайте подходящие для вашего региона. Если хотите поскорее попробовать свои плоды с ветки, подберите скороплодные культивары. Некоторые из деревьев начинают давать плоды уже на 2-3 год после посадки, из ягодных кустарников — на следующий. Посадка 3-летнего абрикоса Косточковые культуры рекомендуют сажать весной, семечковые — осенью, но можно и в весенний период. Особенно это касается северных регионов, где молодое растение за сезон адаптируется и хорошо подготовится к суровой зиме. Сроки посадки весной: середина апреля-середина мая. Актуальны для саженцев с открытой корневой системой. Культуры с закрытым корнем можно посадить и в конце весны-начале лета и даже в течение всего дачного сезона. Они меньше «стрессуют» и успешнее переносят пересадку, но дороже по цене. Лучше всего приживаются однолетние и двулетние здоровые саженцы. Правильно подобранная территория — одно из главных условий их долголетия и щедрого урожая в будущем. Большинство плодовых предпочитают хорошо освещенное местечко. В затенении могут давать скудный урожай, с мелкими плодами, или совсем не «родить». Есть те, которые мирятся с полутенью: вкус фруктов, ягод при этом почти не страдает. Имеет значение глубина залегания подземных вод. Не все культуры могут хорошо расти и плодоносить, если влага близко «у ног», тем более при подтоплении талыми водами. От грамотного ухода после посадки также зависит быстрая приживаемость, способность перенести зиму, вступление вовремя в пору плодоношения. Влияние оказывает и наличие ветров, состав почвы на участке. Хотя последний фактор можно скорректировать. Плодовые деревья Яблоня Время для посадки яблони весной зависит от климата вашего края. Грунт должен прогреться до плюс 9 градусов. В центральных районах России, на Урале, в Сибири рекомендуют сажать с 20-х чисел апреля до середины мая. На юге—в марте. Саженцы с ЗКР можно, как сказано выше, посадить и в начале лета. Для главного дерева русского сада выбирают солнечное место на возвышении. В затенении яблоки будут не такими крупными и сладкими, как на солнце, урожайность снизится. Культура не любит близкого залегания грунтовых вод: будет болеть, может погибнуть. В случае пониженного рельефа на участке саженцы придется высаживать на насыпных холмиках (высота около 80 см, диаметр 1-1,2 м). Или выбирайте привитых на карликовом подвое, чья корневая система уходит в глубину на полметра и даже менее. Для опыления и хорошего урожая необходимо минимум два сорта, лучше— больше. Высокорослые яблони размещают друг от друга через 5 метров, средние через 4. Полукарлики правильно посадить на расстоянии — 3-4, карлики 2,5 -3 м, яблони-колонны с дистанцией два метра. Яблонька любит плодородную, легкую, богатую органикой, некислую почву. Глинистый, закисленный грунт нейтрализуют, внося осенью доломитовую муку. Также добавляют для рыхлости песок, листовой перегной. На дно посадочных ям глубиной 50-70 см, диаметром до метра укладывают дренажный слой из осколков кирпича (щебенку). Смесь для посадки готовят из двух частей перегноя (берут перепревший коровяк либо компост) с частью песка и огородной земли. Наполнив пространство ямы на треть приготовленной почвосмесью, добавьте суперфосфат (стакан), сульфат калия (2 ст.ложки), золу (литровая банка) и тщательно все перемешайте. Установите посредине ямы колышек и высадите на насыпанный холмик яблоньку. В работе нужно действовать вдвоем: один держит саженец в центре, другой должен расправлять корешки, засыпать их землей. Грунт уплотняют руками, чтобы не было пустот у корней. Расположение корневой шейки после окончания процесса на уровне земли. Деревце подвязывают к колышку восьмеркой, используя шпагат. Посадки поливают, расходуя до 5 ведер воды, приствольный круг нужно замульчировать перегноем, торфом слоем до пяти сантиметров. На следующий день снова поливают, а затем через неделю. Почва в пристволье молодых насаждений должна быть умеренно влажной. На зиму саженцы окучивают, стволы закрывают от морозов и грызунов. Крупные, раскидистые деревья нужно располагать подальше от дома и не рядом с забором (закроет соседский участок). Груша Весной груши высаживать предпочтительнее, потому что культура медленно наращивает корешки. А за лето сможет укорениться. По долговечности она превосходит яблоню. Грушевые деревья хорошо растут и плодоносят только на очень солнечном участке. В полутени, а тем более в тени, плодов можно никогда не дождаться. Поэтому выбирать для посадки саженцев груши нужно самое освещенное место в саду. Нуждается она и в защите от ветра: сильные воздушные потоки способны повредить ветки, сбить цветы, ухудшить опыление. Хорошо отвести для грушки территорию рядом с высоким забором, неподалеку от постройки, чтобы она была защищена. Но свет сооружения не должны заслонять. Представительница семечковых не переносит низин, где надолго застаивается влага, близких почвенных вод. В такой местности у растения загниют корни и оно погибнет. Груши предпочитают плодородную землю с нейтральной или слабой степенью кислотности. Идеально, если это будет удобренный органикой суглинок. Под саженцы копают глубокие (метр и больше) ямы диаметром около 80 см, заполняют почвосмесью, как и для яблони. Алгоритм посадочных работ одинаковый, уход тоже. Расстояния между деревьями примерно такие же. Выращивать нужно 2-3 разных сорта для лучшего опыления, цветущих приблизительно в одно время. Хорошими соседями для груш могут быть яблоньки. Крыжовник, цветущий в те же сроки, поспособствует привлечению пчел. Только любящий солнышко кустарник сажать лучше с карликовыми сортами грушек. Немного поодаль можно разместить саженцы смородины. Грушевые деревья не рекомендуют сажать рядом с вишней, черешней: у них общие болезни. Нельзя размещать по соседству можжевельник, опасный источник ржавчины. Вишня Куда на участке посадить вишню? Ее главные напасти монилиоз и коккомикоз, которые могут сгубить дерево за несколько лет. Грибные болезни быстро развиваются во влажных, прохладных условиях. Поэтому необходимо выбрать прогреваемое солнышком, закрытое от северного холодного ветра место. Посадки должны быть разреженными, чтобы саженцы достаточно вентилировались. Обычно вишни сажают на расстоянии 2,5-3 метра, но лучше увеличить дистанцию до 4. Культуре требуется солнце, иначе ягоды будут мелкими, кислыми, урожай скудным. Представительница косточковых не так требовательна к почве, как другие культуры. Может расти на глинистом грунте, если добавить песка и побольше органики (перегной, компост). Смирится и с песчаной почвой, но потребует ежегодных подкормок. Только высокой кислотности не любит. Саженцы станут плохо развиваться, хуже цвести, начнут сбрасывать плоды. Перед тем, как посадить вишенник, обязательно сделайте тест на кислотность. В случае превышения проведите почвенное раскисление Большое значение имеет глубина посадки. Корневая шейка должна быть вровень с землей. Когда она ниже или выше, вишенка плохо растет, болеет, страдает камедетечением. Удобрения под культуру начинают вносить с третьего года после посадки (сайт компании «Ваше хозяйство» предлагает «Здравень Турбо универсальный»). Но вишни, как все косточковые, нуждаются в кальции. Он легче усваивается из яичной скорлупы (хотя не сразу, но эффект более длительный). Можно накопить скорлупки от сырых (термообработка значительно сокращает количество полезных веществ) коричневых яичек. В отличие от белых в них кальция побольше. Или приобрести готовую «Скорлупу яичную молотую натуральную»: подкормит растения и раскислит почву. Вишни восприимчивей других культур к влажности грунта. Не переносят близкого залегания почвенных вод, подхватывают грибные инфекции, корни могут загнить. Слива Условия для посадки в саду саженцев сливы во многом схожи с «вишневой родственницей». Но есть и небольшие отличия. Сливушка менее морозостойка, в малоснежную зиму однолетний прирост и плодовые почки могут подмерзнуть. Она потребует больше солнца, дерево должно освещаться весь день для сладости плодов и урожайности. Лучше других переносит повышенную влажность грунта. Предпочтет расти на тяжелых влажных, чем на сухих землях. Хотя участки, где высоко расположенны грунтовые воды, тоже не годятся. Весенняя посадка предпочтительней. Идеальный выбор для саженцев—влагоемкий суглинок с нейтральной реакцией и достаточным уровнем кальция. Самое правильное— заложить в посадочные ямы (глубиной 60-70, диаметром 70-80 см) граммов по 300 золы, доломитовой муки или извести-пушонки. Обязателен дренаж. И не менее двух ведерок перепревшего коровяка и торфа,добавить суперфосфат (стакан), «Карбамид» (мочевина), сульфат калия—последних по 3 ст.л. Сливы отлично растут рядом с вишнями, урожайность не страдает. Один недостаток: общие болезни. Советы по уходу практически не различаются. У обеих нужно на второй год после посадки укоротить центральный проводник и скелетные ветки на высоту 2.5-3 метра. Так за деревьями легче ухаживать. Еще один бонус сливы: ее размножение не составит труда даже для начинающего садовода. Не будет недостатка в посадочном материале: культуру легко развести порослью своих растений. Для саженцев отбирают растущих подальше от ствола «матери». Сливы боятся холодных ветров, сквозняков. Им подойдет место рядом с забором. Ягодные кустарники Смородина Выбрать, куда посадить ягодные кусты, проще. Площади для посадки саженцев требуется поменьше. Значимое качество некоторых культур, в том числе смородины черной— хорошее плодоношение на солнышке и в ажурной тени. Кандидат на посадку вблизи дерева, в низинке, на склоне (красной или белой потребуется больше солнца и место повыше). Есть один нюанс. У черной имеются пахучие вещества, подавляюще действующие на других садовых питомцев. С какими деревьями и кустарниками можно сажать «чернолицую» смородину? Ее саженцы размещают по соседству с яблоней, вишней, йоштой (гибрид черной смородины и крыжовника), малиной. Один-два куста красной и белой также желательно вырастить на участке (с расстоянием 1,5 метра). Лучшее время для закладки ягодников— осень, чтобы на следующий год уже наслаждаться первым сбором. Но посадить возможно и весной. Холодостойкую смороду (раньше так называли) высаживают в середине апреля -начале мая в средней полосе (период подходит и для условий Москвы, Московской области). На юге последние числа марта- первые дни апреля, на севере после первых чисел мая. Для саженцев с закрытым корнем сроки не так важны: приживутся и в начале лета и в течение всего дачного сезона. Угодить смородинке можно, посадив ее на влажной, рыхлой, некислой почве. Самый идеальный грунт —легкий суглинок, для нормального роста и плодоношения красной и белой подойдут даже супеси. Культура любит органику, в посадочные ямы (размер 60 на 60 сантиметров) хорошо положить три ведра перегноя или компоста на куст. Добавляют стакан золы, 3 ст.л. нитрофоски. При посадке обязательно должна заглубляться корневая шейка! Если она находится не на поверхности, а сантиметров на 8-10 под землей, появятся новые дополнительные корни. И будет получен мощный куст. Землю между растениями нужно мульчировать для сохранения влаги. Из секретов урожая этой культуры и сладкого вкуса ягод—«угощение» крахмалом. Подкармливают кустарник картофельными очистками, но эффективнее «хлебной похлебкой» или сахаром. Крахмалом «потчуют» два раза: перед тем, как зацветет и когда наливаются ягодки. На участке до посадки удаляют корни пырея, который может задавить молодые смородиновые растения. У взрослых кустов сорняк отбирает влагу: ягоды мельчают, снижается урожайность. Крыжовник Крыжовник стали реже сажать на даче. Мы больше едим заморских, южных, более сладких плодов и ягод из магазина. Да и кустарник ассоциируется с колючками. Хотя выведены новые, достаточно популярные сорта, у которых мягкие шипики или они единичные, мелкие. Выбрать сладкие и крупные, полезные для здоровья культивары есть из чего. Для саженцев «северного винограда» отводят хорошо освещенное место, где он может долго расти и плодоносить (15-18 лет и даже дольше). В тени ягодки мелкие, кислые. Под деревьями стоит выращивать в южных областях. Избегайте для посадки берсеня (исконно русское название) участка, расположенного в низине, где близко стоят почвенные воды. Такое размещение ведет к загниванию корневой шейки и гибели растения. «Северный виноград» легче перенесет засуху, чем избыточную влажность. Куда лучше разместить его повыше и поливать по необходимости. Дренаж из битого кирпича или щебенки используют в любом случае. Это нетребовательная к почве культура. Но для щедрого плодоношения нужны плодородные, рыхлые, с нейтральной или слабокислой реакцией земли. Правила учитывают, готовя участок под посадки. Вносят доломитовую муку, раскисляя грунт. В посадочные ямы (шириной и глубиной 50-60 см) наряду с верхней плодородной частью почвы закладывают два ведра навозного перегноя или компоста, ведро песка, стакан золы, 5 ст.л. нитрофоски. В отличие от смородины крыжовничек высаживают без наклона. Проверьте, чтобы корневая шейка саженцев была «утоплена» на 6-7 см в землю. Осенью будет правильно молодые насаждения окучить и замульчировать торфом (опилками), дабы не подмерзли. Малина, жимолость — лучшее «окружение» для крыжовника. Жимолость Ее ягоды поспевают самыми первыми в саду, поэтому дачники стараются посадить на участке. Синие плоды очень полезны для здоровья. Жимолость не привередливая культура и требует небольшого ухода. Любит тепло и свет. Но для саженцев предоставьте место, где с полудня до 15 часов кусты будут затенены, а в остальное время находиться на солнышке. Тогда обеспечен урожай ранних сладких ягодок. К почвам особых претензий не предъявляет, но порадует на плодородном, рыхлом черноземе. Не жалует песчаных, бедных по составу, из которых быстро уходит влага. Посадка жимолости Ведь растение влаголюбиво, не выносит жару и сухой воздух: начинают желтеть листья, горчить ягодки. Поливу нужно уделить внимание. В засушливую погоду, особенно весной, в начале лета про лоницеру (латинское наименование) можно сказать: «поливаю каждую неделю». Грунт должен промокнуть на полметра. При этом застойных вод, как и близкого расположения грунтовых, боится: корневая система может загнить (года через 2-3 кусты погибнут). Высаживают там, где они не ближе метра от поверхности. Культура опыляется насекомыми, поэтому необходима посадка нескольких разных сортов на дистанции в полтора метра. Кладут в яму перегной (ведро), золу (стакан), калийную соль (3 ст.л.), двойной суперфосфат (3,5 ст.л.). Растение заглубляют в землю на 5-7 см. Для саженцев достаточно удобрений в год посадки. А на следующий переходят к регулярным подкормкам. Чтобы быть с ягодами, весной кормят три раза с перерывом в пару недель. Жимолость— долгожитель в саду. На одном месте может расти три десятка лет и больше. Выбирая место для посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников важно учитывать их потребности. Тогда и растения будут здоровыми и урожай на радость садоводу.

Съедобная жимолость все больше набирает популярность у садоводов. Как и другие ягодные кустарники, она может поражаться тлей. Способы борьбы с вредителем зависят от того, в какое время он обнаружен. Для разных фаз развития растения нужны разные препараты. Отличия жимолости от других ягодных кустарников Жимолость съедобная — самая первая ягода, которая созревает в саду. Синие ягоды с сизым налетом поспевают постепенно, начиная с первых чисел июня. Первые плоды раннеспелых сортов можно сорвать в то время, когда на клубнике только появляются завязи. Вегетация жимолости начинается раньше, чем у смородины и крыжовника. Растение не боится возвратных заморозков. Даже цветы выдерживают похолодание до -5-7°С.  Тля на жимолости У жимолости небольшие овально-яйцевидные листья, сложенные на верхушках побегов в подобие бутона. В сравнении со смородиной или крыжовником листочки жимолости гораздо нежнее, поэтому для тли они являются более привлекательными. При соседстве различных ягодных культур тля в первую очередь окажется на жимолости, и лишь позже переберется на смородину и крыжовник. Как обнаружить вредителя Внимательный садовод может заметить вредителя еще “на дальних подступах”. Если по ветвям кустарника снуют муравьи — через несколько дней на них появится тля, ведь именно трудяги-мураши ее и приносят.  Для муравьев тля — что дойная корова. Сладкая жидкость, выделяемая тлей, так называемая медвяная падь, нравится муравьям. Ради ее получения они готовы находить для своих “коров” лучшие “пастбища”. Если под кустами жимолости обнаружены муравейники, имеет смысл принять меры по их уничтожению, иначе борьба с тлей будет бесконечной. Для уничтожения муравьев применяют препараты на основе диазинона: сухие Баргузин, Базудин, Валлар, Землин и др. или жидкий концентрат Муратокс. Тля — насекомое нежное, ей не “по зубам” грубые листья, поэтому вредители обычно сидят на самых верхушках побегов с нежными молодыми листочками.  Заметить вредителя на жимолости немного сложнее, чем на смородине. У последней листья на верхушках побегов скручиваются в кулачок, если развернуть скукоженный лист, то на его обратной стороне можно увидеть колонию тли.  На жимолости тля облепляет самые кончики молодых приростов, а также прячется в воронке листьев на верхушке побегов. Зеленая окраска вредителей сливается с зеленью листвы, поэтому при беглом осмотре можно не заметить насекомых. Интересно, что не все сорта жимолости одинаково поражаются вредителем. Так, автор статьи обнаружил тлю лишь на трех из шести сортов Бакчарской селекции. Чем опасна тля Нашествие тли не погубит ягодный кустарник, но значительно ослабит его. Поскольку вредитель высасывает соки из листьев и нежных молодых побегов, их рост прекращается, что препятствует дальнейшему развитию кустарника. В лучшем случае, если насекомые не успели нанести существенный вред, в месте повреждения побеги искривляются, но продолжают рост. Особенно опасна тля для молодых кустарников в течение первых 2-3-х лет после посадки. Они находятся в стадии активного роста и формирования кроны, но именно этому процессу и препятствуют вредители, высасывая жизненные соки из ростовых побегов. Каждая самка тли откладывает до 100-150 яиц, в течение недели личинки становятся половозрелыми и сразу же приступают к размножению, поэтому численность вредителя растет со скоростью лесного пожара. Чем обработать жимолость от тли Есть множество способов для борьбы с тлей, они отличаются эффективностью и токсичностью, поэтому в каждом отдельном случае необходимо оценивать риски и необходимые затраты времени. Цветение Если тля появилась на жимолости в период активного цветения ягодного кустарника, лучше отказаться от применения химических инсектицидов, поскольку они высоко токсичны для пчел. При большом количестве кустов можно обработать их биопрепаратами авермектиновой группы, такими как “Фитоверм” или “БиоКилл”. Они имеют контактно-кишечное действие: насекомые получают отравление при непосредственном попадании препарата на их тело, а также после поедания обработанных листьев. Авермектины токсичны и для пчел, но если проводить обработку поздним вечером, когда насекомые-опылители уже не летают, и опрыскивать верхушки побегов точечно, стараясь не попадать на цветы, вред для пчел будет минимальным. Защитное действие инсектицидов авермектиновой группы длится не более 5-7 дней, поскольку действующее вещество разрушается под лучами солнца. При необходимости обработку повторяют.  Опрыскивание будет более эффективным, если в раствор добавить прилипатель “Панэм”, он улучшает сцепление раствора с листьями, не позволяет ему стекать на землю. Зеленое мыло Если кустов жимолости немного, либо у садовода достаточно свободного времени, можно воспользоваться еще более щадящим средством — зеленым мылом. Препарат можно приобрести в виде концентрата или раствора с экстрактом пихты во флаконе с распылителем, готового к применению. Щелочь мыла пагубно воздействует на нежное тело тли, а пихтовое масло в его составе работает как репеллент, отпугивая других вредных насекомых. Обработку нужно проводить тщательно, направляя струю на скопления тли на верхушках побегов, поскольку препарат имеет контактное действие. Несмотря на то что зеленое мыло не является фитотоксичным, не стоит злоупотреблять препаратом. Распылять раствор нужно умеренно, он не должен стекать с листьев. Обработка жимолости "Зеленым мылом" Можно пойти еще более сложным путем, и буквально смыть тлю струей воды с верхушек побегов. Поскольку у жимолости нежные листочки, придется работать с пульверизатором, опрыскивая водой и промывая от тли верхушки молодых приростов. Процесс кропотливый, но зато абсолютно безопасный во всех смыслах. После любой из щадящих обработок нельзя надолго оставлять кусты без внимания, ведь муравьи принесут новых вредителей, и опрыскивание нужно будет повторить. Образование завязей Если на кустах жимолости уже завершилось цветение и на веточках завязались ягодки, у садовода есть примерно 2-3 недели до сбора урожая. Поскольку срок действия химических инсектицидов различается, нужно оценить масштаб нашествия тли и решить, применять ли химию или вновь прибегнуть к препаратам контактного действия. После окончания цветения жимолость перестает привлекать пчел и других опылителей, поэтому можно больше не бояться за их здоровье и думать только о созревающем урожае ягод. Биопрепараты и народные средства Для уничтожения тли в период образования завязей применяют описанные выше биопрепараты Фитоверм и Биокилл, а также зеленое мыло, либо используют народные методы борьбы с вредителями сада.  Действие народных средств основано на разъедающих свойствах различных веществ, которые губительны для тела тли, не имеющего хитинового покрова. мыльный раствор (д.в. щелочь) — 100 г хозяйственного мыла на 3 л воды (брусок мыла предварительно натирают на терке и заливают кипятком); зольный отвар (д.в. щелочь) — 2 стакана древесной золы на 5 л воды (золу заливают кипятком и настаивают в течение 12 часов либо кипятят 20-30 минут); луковый / чесночный настой — небольшую луковицу или крупную головку чеснока мелко нарезать и залить холодной водой (40-50 г лука на 1 л воды), настой готов к применению через 3-5 ч.; настой острого перца — измельченные стручки жгучего перца или молотый красный перец залить 1 л кипятка, использовать после остывания настоя (1-2 сухих стручка или 3-5 г молотого на 1 л воды). Пиретроиды Контактно-кишечные инсектициды группы пиретроидов действуют практически мгновенно. Гибель вредителей наступает в течение нескольких часов после обработки. Препараты имеют широкий спектр действия, они токсичны практически для всех насекомых. Действующее вещество: циперметрин, альфа-циперметрин, перметрин и др. Защитное действие препаратов “Кинмикс”, “Ци-Альфа”, “Альфацин” длится 10-15 дней. В течение месяца после обработки под действием солнца и дождя альфа-циперметрин полностью распадается на безопасные компоненты.  ФОС Инсектициды группы ФОС (д.в. карбофос, он же малатион) весьма токсичны для насекомых и мало токсичны для человека и теплокровных, однако стоит учесть, что карбофос имеет резкий неприятный запах.  Защитное действие препарата “Фуфанон Нова” (д.в. малатион) длится 10 дней, срок ожидания до сбора урожая составляет 20 дней. Для обработки кустарников от тли применяют также двухкомпонентный препарат Алатар двойная мощь (д.в. малатион + циперметрин). После обработки кустов химическими инсектицидами ягоды можно использовать в пищу не раньше, чем через 3 недели. Не будет лишним отметить дату проведения обработки в календаре, чтобы в пылу садовых работ не забыть ее. Если тля обнаружена на кустах, когда ягоды уже набрали свой полный размер и вот-вот начнут созревать, лучше ограничиться народными средствами борьбы или биопрепаратами. Созревание ягод Если тля атаковала кусты жимолости во время созревания ягод, садоводу приходится закрывать глаза на ее присутствие и ждать окончания сбора урожая, надеясь на помощь божьих коровок, которые обожают питаться тлей. Каждая божья коровка за день съедает до сотни особей тли, т.е. может очистить от вредителя несколько листьев. Обработка кустов жимолости с созревающими ягодами осложняется еще и тем, что многие сорта имеют склонность к осыпанию спелых ягод. Любое неловкое прикосновение к кустам приведет к тому, что часть урожая окажется на земле.  Препараты Фитоверм, БиоКилл, а также подобные им Акарин, Актофит, Вертимек имеют наименьший из возможного срок ожидания. Ягоды можно собирать через 3 дня после обработки. Действующее вещество, авермектин или аверсектин С, — быстро разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому опрыскивать кусты нужно вечером, после заката солнца. Бактериальный инсектицид Битоксибациллин (БТБ) обычно не применяют для обработки ягодных кустарников в период плодоношения. Несмотря на абсолютную безвредность для человека его специфический, довольно стойкий запах значительно ухудшает вкус ягод. Обработка зеленым мылом или раствором хозяйственного мыла не является токсичной для человека, однако после опрыскивания на ягодах останутся брызги мыла, а вымыть нежные ягоды жимолости, мнущиеся в руках, довольно проблематично. По той же причине не подойдут и народные средства: опрыскивание настоем репчатого лука, чеснока или острого перца. Ягоды с запахом чеснока или ароматом лука вряд ли вызовут аппетит, не говоря уже о применении жгучего перца. После уборки урожая После уборки урожая можно обратиться к применению системных инсектицидов, чтобы обеспечить надежную защиту кустарников от вредителей в течение лета. Из-за длительного срока ожидания (для ягодных кустарников он составляет 55-60 дней) эти препараты не используют до сбора урожая. Системные инсектициды группы неоникотиноидов с запоминающимися названиям “Кортлис” или “Биотлин” имеют длительный срок защитного действия, поскольку вещество имидаклоприд проникает в ткани растения и распространяется по ним, проникая даже в новые приросты. Оно не смывается дождями и не подвергается разрушающему воздействию ультрафиолета.  Любые препараты группы неоникотиноидов применимы для обработки ягодных кустарников от тли после уборки урожая. Инсектор и Инсектор Супра, Дракор, Актара, Корадо — любой из них надежно защитит растения от вредителей. Особенно удобны в обработке препараты, идущие в комплекте с прилипателем “Панэм”: Корадо усиленный эффект или Жукобор Экстра. Жимолость заканчивает вегетацию раньше, чем другие ягодные кустарники. Активный рост побегов завершается в первой половине лета, в августе листья уже грубеют и перестают привлекать вредителей.

Урожайность плодовых деревьев во многом зависит от того, как хорошо и правильно за ними ухаживают. Все фазы вегетации важны, и период цветения здесь не является исключением. Почему фаза цветения плодовых так важна Цветение – это особенный период в вегетации дерева, так как в это время деревья больше всего подвержены различным заболеваниям и именно в этот период закладывается будущий урожай. Когда семечковые и косточковые деревья зацветают необходимо обратить внимание на следующие моменты. Опыление. В зависимости от сорта дерево может быть самоопыляемым, либо опыление проходит с помощью насекомых, ветра, животных и т.д. Питание. Во время цветения растения расходуют много питательных веществ, а недостаток какого-либо элемента может привести к осыпанию бутонов. Важными элементами в этот период являются бор, молибден, фосфор, калий. Они влияют на качество пыльцы, отвечают за размер цветков и их способность к опылению. Обработки препаратами с бором и молибденом рекомендуется проводить перед самым началом цветения. Важными элементами в период цветения также являются кальций и фосфор.  Вода. Недостаток влаги может привести к тому, что цветки засохнут и опадут, поэтому необходимо обращать внимание на уровень влажности почвы и вовремя проводить поливы. Как улучшить завязываемость плодов Привлечь опылителей в сад Лучшие опылители для сада – это пчелы. Если у вас пчелоопыляемые сорта, то обеспечить обильное цветение и хорошую завязываемость плодов можно только путем привлечения пчел. Для этого в саду необходимо разместить лакомство для насекомых – блюдца со сладким сиропом. Его готовят из расчета 4-5 столовых ложек сахара на 1 литр воды. Как только хотя бы одна пчела наткнется на такое угощение, она обязательно приведет сюда и других пчел. Некоторые дачники усовершенствовали этот метод и научились направлять пчел на опыление определенных культур в саду. Например, для опыления яблони садоводы кладут в блюдце с сиропом цветок яблони. Он передаст свой запах сиропу и привлечет пчел опылять именно яблоню. Удалить лишние завязи Если цветков на дереве слишком много, то они не все будут завязывать плоды, а урожай следующего года будет минимальным. В такой ситуации лучше всего удалить часть завязей и оставить столько, сколько нужно для получения определенного урожая. Ручное прореживание проводят после естественного осыпания завязей. С помощью секатора лишние завязи удаляют, оставляя 1 – 2 наиболее развитых завязей на соцветии.  Внести внекорневые подкормки Как мы уже писали выше, во время цветения семечковые и косточковые деревья особенно нуждаются в питательных элементах. Поэтому целесообразно провести внекорневые подкормки. Чтобы соблюсти баланс питательных элементов, рекомендуется использовать комплексные удобрения. Вот несколько подходящих для подкормок удобрений. «Здравень Аква для плодовых деревьев». Удобрение не содержит хлор, подходит для яблони, груши и других садовых деревьев. «Здравень Аква для плодовых деревьев» – это комплексное удобрение, содержащее NPK, бор, медь, цинк и другие важные элементы. «ВитАмин». Яблоня, вишня, груша и другие культуры очень хорошо отзываются на подкормки аминокислотами. Если вы сторонник органического земледелия, используйте аминокислоты. «ВитАмин» – это органическое удобрение с аминокислотами, подходит для корневых и некорневых подкормок.  Древесная зола. Экологически чистое удобрение, содержит более 30 элементов питания, в том числе фосфор, калий, кальций, магний, серу, кремний, бор. Древесная гранулированная зола подходит не только для внесения весной и осенью, но и во время цветения для предотвращения дефицита элементов.  Провести мероприятия по защите от болезней Во время цветения происходит массовое распространение и заражение яблони, вишни, черешни, и других плодовых культур различными заболеваниями. Наиболее распространены монилиоз и бактериальный ожог.  Монилиоз На деревьях развивается монилиальный ожог – прошлогодние приросты вместе с бутонами засыхают и создается впечатление, что дерево чем-то обожжено. Гриб монилия проникает внутрь древесины, разрушает и забивает проводящие пучки внутри веток. Вода и питательные вещества перестают поступать от корней к веткам и листьям, поэтому они засыхают. Если не принимать своевременные меры, то с однолетних веток гриб перейдет на двухлетние и так далее. За 2-3 года заболевание может дойти до центрального проводника, закупорить сосуды в нем и погубить дерево полностью. Бактериальный ожог Развивается именно во время цветения и представляет собой опаснейшее инфекционное заболевание, возбудителем которого являются высокопатогенные бактерии Erwinia amylovora. Сначала на пораженных органах появляются молочно-белые капли экссудата, который состоит из бактерий. Он привлекает насекомых, в том числе и пчел. Пчелы являются основными переносчиками заболевания. При попадании на цветки, в ранки и трещинки бактерии начинают размножаться и проникают внутрь тканей дерева. Ветки покрываются темными пятнами, загибаются, чернеют. Листья тоже чернеют, скручиваются и висят, как будто они обгорели.  Без борьбы с бактериальным ожогом через 1-2 года дерево полностью погибает. Для борьбы с болезнями, возникающими во время цветения необходимо заранее опрыскивать растения специальными препаратами. Вот какие средства подойдут. «Хортон». Фунгицид для защиты плодовых деревьев от монилиоза, бактериального ожога и других болезней. Может использоваться до цветения, во время и после него. Преимущество препарата – отсутствие токсичности для пчел. Раствор очень быстро проникает в растения, а через 2 – 3 часа после обработки раствор не смывается дождем. «Хортон» позволит защитить плодовые от многих заболеваний, в том числе и в период цветения и сохранить завязи для будущего большого урожая. «Хорус». Фунгицид, разработанный специально для защиты плодовых культур от монилиоза и бактериального ожога. Если деревья еще не зацвели, а находятся в фазе развития «розовый бутон», то самое время провести профилактическую обработку. «Хорус» не смывается дождем через 2 часа после опрыскивания, наиболее эффективен в диапазоне температур от +3 до +18 С. «Фитофлавин». Микробиологический препарат на основе фитобактериомицина против бактериального ожога и монилиоза. Преимущество средства «Фитофлавин» в том, что его можно использовать в самый разгар цветения деревьев и даже после завязывания плодов, когда они не больше 4 – 5 см. Еще один важный фактор, который может резко снизить количество завязей и оставить вас без урожая – весенние заморозки. Если апрель очень теплый и плодовые деревья тронулись в рост, то во время цветения в мае они становятся очень уязвимы к низким температурам. В такой сезон необходимо контролировать ситуацию с погодой и при угрозе заморозков провести защитные мероприятия. Небольшие саженцы и кусты можно накрыть специальным материалом. Большие деревья можно защитить с помощью такого приема как задымление. Еще один прием – дождевание и влагозарядковый полив. Понадобятся насадка-распылитель, шланг и источник воды. Воду распыляют на листья, ветви и цветы. Капли воды будут замерзать и отдавать тепло растениям, нивелируя перепад температуры.  Правда такое орошение придется проводить до тех пор, пока заморозок не отступит. Выращивая плодовые деревья и кустарники в саду всегда следует внимательно следить за их состоянием во время цветения. Лучше всего начинать профилактику болезней до цветения и опрыскивать регулярно, используя разные препараты. Также стоит контролировать питание растений и обеспечивать их необходимыми элементами, а в случае угрозы заморозка немедленно принимать защитные мероприятия. Тщательный уход сохранит здоровье растений и обеспечит вас большим и вкусным урожаем.

Яблоки, выращенные в своем саду, — это гордость садовода и его богатство. Но мало вырастить и собрать урожай, нужно сохранить его до зимы. Успех длительного хранения яблок начинается с выбора сорта и правильного сбора плодов, но решающее значение имеют условия хранения.  Какие сорта подходят для длительного хранения Начинающий садовод при выборе саженцев обращает внимание на сортовые характеристики: высоту взрослого дерева, размер и цвет плодов, описание их вкуса. Опытный садовод подбирает сорта по сроку созревания: летние — созревают самыми первыми, сочные яблочки с нежным вкусом съедаются сразу после съема, а также идут в летние пироги и шарлотки; осенние — созревают в конце августа - начале сентября, у них яркий насыщенный вкус, они подходят для любых кулинарных целей, урожай может лежать в течение одного-двух месяцев; позднеосенние и зимние — предназначены для длительного хранения, при сборе такие плоды кажутся слишком жесткими и невкусными, но в процессе хранения они дозариваются, вкус становится ярче, они долго остаются сочными, при оптимальных условиях хранения зимние сорта могут долежать до весны. Ассортимент сортов яблонь позднего срока созревания довольно обширен. Старые сорта: Антоновка, Богатырь, Ренет Симиренко. Знакомые многим Пепин Шафранный и различные виды синапа: Синап Орловский, Северный синап, Сары синап. Хорошо лежат десертные сорта с запоминающимися названиями: Рождественское, Легенда, Звездочка. В регионах с суровыми зимами выращивают позднеспелые зимостойкие сорта: желтобокий Брат Чудного и румяный Подарок Графскому, а также краснобокие Строевское, Болотовское и Кандиль Орловский. Молодым садоводам больше знакомы сорта иностранной селекции, которые выращиваются в промышленных садах и подходят для длительного хранения: Макинтош, Лобо, Ред Делишес, Айдаред, Хоней Крисп, Спартан.  Если названия сортов старых яблонь давно канули в лету, можно ориентироваться на время созревания урожая, а также на качество плодов. Сорта, пригодные для хранения, созревают довольно поздно: с середины-конца сентября вплоть до начала октября. У таких плодов плотная кожица и довольно жесткая мякоть. Как собирать яблоки на хранение Сбор яблок, предназначенных для зимнего хранения, — процесс кропотливый. Каждое яблочко нужно аккуратно снять с ветки, причем желательно делать это руками в х/б перчатках, чтобы случайно не поцарапать кожицу плодов. Для сбора урожая садоводу приходится взбираться на стремянку, чтобы дотянуться до плодов среднего яруса. С самых высоких веток фрукты снимают плодосборником. При сборе фруктов нужно действовать максимально аккуратно. Недопустимо бросать плоды в ведра или корзины, пересыпать их из одной емкости в другую, а также нельзя стряхивать спелые яблоки на землю. Отбитый бочок спустя некоторое время начинает гнить, такие плоды не пролежат дольше месяца. Лучше всего сразу укладывать сорванные плоды в плоские ящики или невысокие корзины. Для хранения подходят только плоды, собранные с веток. Падалица, даже хорошая на вид, обычно имеет какие-то изъяны: внутри яблока может сидеть гусеница плодожорки, либо на кожице могут быть сухие язвочки парши. Плоды, собранные с земли, идут на еду и переработку. Сбор урожая проводят, когда плоды почти созрели. Если под деревом среди мелкой и червивой падалицы появляются крупные здоровые плоды, — это является сигналом к началу сбора — началось созревание. Созревшее яблоко должно легко отделяться от ветки, а его кожица должна быть окрашена в цвет, присущий сорту. Чтобы убедиться, что яблоки созрели, достаточно разрезать несколько плодов: семечки должны быть светло-коричневыми. Если поверхность семян все еще остается белой или светло-зеленой, нужно дать яблокам чуть больше времени на созревание. Урожай на хранение лучше собирать холодным осенним утром, когда роса на листьях и плодах уже обсохла. После сбора на 1-2 недели урожай оставляют в холодном помещении (в сарае или на неотапливаемой террасе дома) вдали от прямых солнечных лучей.  При понижении уличной температуры фрукты будут постепенно охлаждаться. К тому же за это время проявятся все небольшие повреждения, и подпорченные плоды можно будет отбраковать при закладке на хранение. Яблоки ранне-зимних и поздне-зимних сортов имеют разную лежкость: от 150-180 дней до 210-240 дней, осенние лежат еще меньше, в течение 2-3-х месяцев, поэтому еще при сборе урожая лучше разделять его по сортам. Условия хранения Оптимальные условия хранения яблок — стабильная температура в диапазоне от +1 до +5°С с высокой влажностью воздуха, 85-90%. В процессе хранения яблоки выделяют газ этилен, который ускоряет созревание плодов. Чтобы лежкость не ухудшилась, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Циркуляция воздуха будет препятствовать накоплению этилена в погребе, поэтому плоды будут лежать дольше. Замечено, что крупные плоды выделяют больше этилена. По этой причине не стоит смешивать в ящике яблоки разного размера. Крупные плоды нужно съесть в первую очередь, а на хранение отправить средние и небольшие. В промышленных хранилищах после закладки фруктов регулируют состав воздуха: уменьшают содержание кислорода и увеличивают процент азота. Такие условия оптимально подходят для длительного хранения плодов, но создать их в домашнем погребе невозможно. Однако мы можем взять на вооружение другой принцип хранения — закладку в погреб охлажденных плодов. Это нужно для предотвращения образования конденсата на кожице. Яблоки хранят в небольших ящиках с перфорированными стенками, в один-два слоя. В идеале — на индивидуальной подложке из гофрированной бумаги, которая изолирует плоды от соприкосновения друг с другом. В современном мире дачники могут приобрести картонные или полипропиленовые подложки с ячейками, предназначенные для транспортировки и хранения фруктов, так называемые “альвеолы”. Они значительно упрощают укладку фруктов в ящики. Как хранить яблоки в погребе Мало кто может похвастать наличием отдельного помещения для фруктов, обычно яблоки хранят в погребе, подполе или гаражной яме вместе с картофелем, корнеплодами, капустой и домашней консервацией. Подготовка погреба Еще до закладки овощей и фруктов на хранение необходимо произвести в погребе уборку и дезинфекцию. После тщательной уборки прошлогодних остатков нужно обработать стены, полы и потолок, а также полки на стеллажах антисептическим средством. Если в погребе установлены металлические конструкции, то лучше отказаться от применения серных шашек, поскольку пары серы провоцируют коррозию металла. В остальных случаях сжигание серной шашки — простой и эффективный способ дезинфекции помещения от плесневых грибов и гнилостных бактерий. Для обработки деревянных поверхностей также применяют раствор медного купороса, железного купороса, гашеной извести. Еще осенью необходимо позаботиться о защите погребов от мышей и крыс. Грызуны наносят существенный вред овощам и корнеплодам, а яблоки для них и вовсе деликатес. Зерновые приманки и тесто-брикеты “Ратобор” регулярно раскладывают в погребе до тех пор, пока “угощение” не остается нетронутым. Поскольку мышевидные грызуны являются переносчиками различных инфекций, недопустимо использовать в пищу свежие фрукты, к которым серые вредители уже приложили зубы. Подготовка тары Тару под хранение фруктов лучше приготовить заранее. Если деревянные или пластиковые ящики уже были в употреблении, необходимо тщательно их отмыть, а затем продезинфицировать.  Для антисептической обработки можно использовать те же средства, что и для побелки погреба. Для обработки ящиков также применяют крепкий раствор марганцовки.  После мытья и дезинфекции тару оставляют на солнышке, чтобы она хорошо просохла и “прожарилась”, а затем хранят под навесом до сбора урожая. Обработка плодов Необходимость обработки яблок — вопрос спорный. Одни садоводы считают это излишним, поскольку кожица фруктов покрыта натуральным защитным слоем. Если яблоки собирали и укладывали аккуратно, не стирая восковый налет, они имеют естественный защитный барьер. С другой стороны, на поверхности плодов всегда присутствуют различные грибы и бактерии, которые в благоприятных условиях быстро активизируются и размножаются.  Если обеззаразить плоды, они будут лучше храниться. Для антисептической обработки их протирают водкой или самогоном либо обрабатывают раствором водки с прополисом, из расчета 100 г прополиса на 0,5 л спирта. Сторонники органического земледелия перед закладкой на хранение обрабатывают фрукты и овощи препаратами с сенной палочкой, такими как “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир”. Полезные бактерии заселяют поверхность плодов, что препятствует развитию патогенных микроорганизмов. В любом случае, после проведенной обработки необходимо полностью просушить плоды перед закладкой на хранение. Укладка Отборные яблоки укладывают в ящики небольшим слоем. Их размещают аккуратными рядами или вповалку. В ящиках можно установить самодельные разделители на ячейки. Их изготавливают из картона, нарезанного полосами, которые скрепляют между собой при помощи прорезей. Садоводы не пришли к единому мнению, как укладывать яблоки на хранение: плодоножкой вниз или вверх. В конечном счете это не имеет принципиального значения. Важно лишь следить за тем, чтобы плодоножки не повреждали кожицу соседних плодов. Садоводы старой школы продолжают заворачивать яблоки в газету. Современные дачники для этой цели используют специальную фитобумагу, пропитанную натуральными эфирными маслами и покрытую полезными бактериями, которые создают барьер для развития плесневых и гнилостных процессов. Бумага как таковая не увеличивает срок хранения фруктов, но защищает их от соприкосновения друг с другом. Если некоторые плоды испортятся, они не потянут за собой содержимое всего ящика. Однако при этом способе хранения гораздо сложнее контролировать порчу плодов и проводить переборку. Вместо бумаги фрукты в ящиках прослаивают другими гигроскопичными материалами. Для этой цели используют верховой торф или мох сфагнум, последний улучшает лежкость плодов благодаря натуральным бактерицидным свойствам.  Для засыпки можно использовать органические материалы, предназначенные для мульчирования: шелуху гречихи, рисовый отсев, лузгу подсолнечника, а также вермикулит. Стружка лиственных пород деревьев идеально подходит для прослойки фруктов, а вот стружку или опилки хвойных пород лучше не использовать, иначе яблоки будут пахнуть “елкой”.  Опытные садоводы не рекомендуют прослаивать фрукты соломой. Она хороша лишь в первые недели после укладки. В условиях высокой влажности воздуха солома быстро отсыревает, и яблоки пропитываются ее землистым запахом. Хранение в п/э пакете Альтернативным вариантом является хранение яблок в перфорированных полиэтиленовых пакетах. Этот способ подходит для погребов со стабильной низкой температурой, от нуля до +1-2°С. Яблоки раскладывают по пакетам небольшими порциями, по 1-2 кг.  Фрукты оставляют в открытых пакетах на несколько часов, чтобы избежать образования конденсата. Затем пакеты плотно завязывают, выгоняя из них лишний воздух. В процессе хранения яблоки дышат, в пакете создается микроклимат, который обеспечивает хорошую лежкость. Размещение Даже в пределах одного погреба показатели температуры и влажности воздуха будут немного различаться. Как правило, чем ближе к полу — тем прохладнее, чем выше под потолок — тем теплее. Необходимо определить показатели температуры и влажности воздуха, чтобы найти подходящее место для размещения ящиков с фруктами. Если урожай обильный, ящики устанавливают друг на друга в стеллажи. В таком случае ближе к полу размещают поздне-зимние сорта, предназначенные для длительного хранения, а в верхних ярусах размещают ящики с осенними и ранне-зимними яблоками, которые будут съедены до Нового года. Желательно разместить ящики с фруктами на максимально возможном удалении от овощей и корнеплодов. Этилен, который вырабатывают фрукты, ухудшает хранение овощей. При соседстве с яблоками морковь и свекла будут активнее прорастать, а на клубнях картофеля раньше проклюнутся глазки. Соседство с овощами вредно и для фруктов. Их нежная кожица впитывает окружающее ароматы. Землистый запах картошки или корнеплодов, резкий запах лука или чеснока будут проникать в яблоки, ухудшая их вкус. В процессе хранения необходимо контролировать показатели температуры и влажности, а также нужно обеспечить регулярное проветривание, если погреб не оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции Если в погребе слишком влажно, для уменьшения влажности устанавливают ведра с известью-пушонкой, она весьма гигроскопична и забирает излишки влаги из воздуха. Если же в подвале низкая влажность, для ее увеличения рядом с фруктами ставят тазы с водой либо емкости с песком, который регулярно увлажняют. В любом случае периодически, хотя бы раз в месяц, необходимо проводить инспекцию своих фруктовых запасов и убирать испорченные и поврежденные плоды. Поскольку в домашних условиях невозможно поддерживать оптимальные показатели температуры и влажности, лучшие плоды стоит съесть в первую очередь. Другие способы хранения Большинство дачников являются городскими жителями, лето проводят на даче, а зиму — в квартире, где нет ни погреба, ни подпола. Сохранить урожай в условиях квартиры гораздо сложнее, чем в частном доме. Здесь приходится искать альтернативные возможности. В некоторых многоквартирных домах в подвале устраивают отделения для хранения овощей и закруток, в других принято держать в подъезде небольшие ящики для овощей. Но чаще горожанам приходится довольствоваться остекленным балконом или утепленной лоджией. Хранение овощей и фруктов на балконе осложняется частыми перепадами температуры. При понижении температуры ниже -2°С яблоки подмерзают. Идея заносить их в комнату в периоды заморозков на поверку оказывается слишком хлопотной, к тому же резкая смена условий: из холода в тепло и обратно, — плохо сказывается на лежкости фруктов. Для длительного хранения овощей и фруктов на балконе имеет смысл устроить термокороб. Обычный ящик превращают в термос при помощи утеплителя: толстого пенопласта, каменной ваты и пр. При должном умении термокороб можно оснастить системой электрического обогрева.  Для удобства дачников есть и готовые решения: стационарные или гибкие термоконтейнеры объемом 100-300 л, оснащенные терморегулятором и системой электрического обогрева. Небольшое количество яблок можно держать в кладовке или в комнате, однако в тепле плоды активно дышат, из-за чего быстро вянут и становятся дряблыми.  Если хранить яблоки решительно негде, то собранный урожай перерабатывают различными способами: варят варенье и пюре, изготавливают сухофрукты и пастилу, выжимают сок, ставят сидр или замораживают дольки яблок для дальнейшего использования их в выпечке.

Вся жизнь садовода-огородника проходит в борьбе. Вредные насекомые прилетают, приползают или тихо сидят в земле и грызут листья, цветы, плоды и корни или клубни, сводя на нет усилия дачника. Чтобы работа на даче не превращалась в постоянную беготню с опрыскивателем, посадите растения-репелленты, запах которых дезориентирует и отпугивает вредных насекомых. Как это работает В монопосадках, будь то картофель, капуста или плантация клубники, вредители чувствуют себя вольготно. Им не нужно искать пищу, достаточно перелетать или переползать с листа на листок, с цветка на цветок.  Пижма - одно из растений, которые отпугивают вредителей Если на участке не соблюдается севооборот, то жизнь вредителей упрощается. Закончив цикл развития, они оставляют потомство, которое проводит зиму в почве или под уютным слоем растительных остатков, а весной новое поколение сразу попадает на “праздник жизни”, где уже взошли их любимые овощные культуры. Насекомые прежде всего заботятся о своем потомстве, поэтому ищут подходящую кормовую базу. Поскольку многие виды вредителей предпочитают определенный тип овощных или плодово-ягодных культур, то мешанина из разнообразных запахов и вкусов немного сбивает их с толку. Поэтому в смешанных посадках насекомых вредителей всегда меньше, чем на огородах, где овощи растут стройными рядами или отдельными массивами.  Однако не стоит питать иллюзий, колорадский жук или бабочка-белянка найдут картофель и капусту, даже если рядом будут расти растения с резким запахом. И все же количество вредителей будет гораздо меньше, поэтому уничтожить их станет проще. Справедливости ради стоит оговориться, что никакие растения не могут полностью защитить садовый участок от насекомых-вредителей. Однако чем больше биоразнообразие, тем более комфортно чувствуют себя овощные и плодово-ягодные культуры, тем меньше они подвергаются массовым атакам насекомых-вредителей. Ароматические растения с душистыми листьями не нравятся многим насекомым-фитофагам. С другой стороны, в период цветения они привлекают полезных насекомых. Среди них не только опылители (пчелы, осмии, шмели), но и насекомые-энтомофаги, — наши помощники с вредителями сада и огорода. Привлечение божьих коровок, златоглазок, наездников и прочих полезных насекомых уменьшает численность вредителей на приусадебном участке. Некоторые растения имеют не только ароматную надземную часть, их корни тоже издают специфический запах, который не нравится вредителям, обитающим в почве: проволочнику, медведке, а также вездесущим муравьям. Чтобы растения против вредителей действовали эффективно и защищали сад и огород, ароматных трав и цветов должно быть много. Они должны быть “разбросаны” по всему участку, создавая какофонию ароматов.  Еще на этапе планирования посадок нужно подумать о том, как разнообразить их растениями-репеллентами. Многолетние культуры с насыщенным пряным запахом можно разместить по периметру огорода, а также высадить их вдоль проходов, которые разделяют огород на небольшие участки. Однолетники можно высевать в междурядье либо вырастить их через рассаду и подсаживать туда, где их помощь наиболее востребована или подсевать в качестве компаньона к основной культуре.  При планировании посадок не забудьте о защите зоны отдыха от комаров, москитов и надоедливых мух. Ароматические растения, посаженные вокруг беседки, а также рядом с крыльцом или открытой террасой дома сделают отдых более комфортным.  Еще одно “уязвимое” место — уличный туалет, а также навозная куча, они привлекают мух, эти места тоже нуждаются в защите от насекомых. Растения-защитники 1. Пиретрум Далматская ромашка, или пиретрум, обладает инсектицидными свойствами. Пиретрины, которыми богаты распустившиеся цветы, не просто отпугивают насекомых, но оказывают на них нервно-паралитическое действие.  Инсектицидные свойства далматской ромашки были известны еще во времена Древней Греции. Порошок из листьев и цветов использовался для борьбы с паразитами: клопами, вшами, блохами.  В наши дни на основе натуральных пиретроидов производят инсектициды для органического земледелия. Их применяют для борьбы с вредителями в комнатном цветоводстве, а также для уничтожения вредных насекомых в открытом грунте и теплицах.  Средства на основе натуральных пиретроидов действуют контактно, практически мгновенно, вызывая паралич и гибель вредных насекомых. При этом препараты на основе пиретрума не опасны для здоровья человека и домашних питомцев. Под воздействием солнечного света и влаги они довольно быстро разрушаются, и уже на следующий день после обработки плоды и овощи можно использовать в пищу. Натуральный инсектицид можно приготовить своими руками из свежих или сушеных цветков далматской ромашки. А чтобы они всегда были в наличии, их необходимо посадить на своем участке. Наибольшее содержание пиретринов в самой обыкновенной далматской ромашке с мелкими белыми цветками. Она является многолетником, ее семена можно найти также под названием “пиретрум цинерариелистный” или “пижма / хризантема цинерариелистная”. Пиретрум вырастает в высоту до 50-80 см, формирует пышные разветвленные кусты, в июне-июле на верхушках побегов распускается множество мелких ромашек. Для приготовления инсектицидов цветки собирают в период массового цветения в солнечные дни. Декоративные сорта пиретрума достаточно токсичны для насекомых, при этом выглядят такие ромашки весьма привлекательно. Многолетние сорта порадуют крупным размером соцветий, до 5-6 см в диаметре, и разнообразием окрасок в розовой гамме: от бледно-розового до насыщенного малинового и красного. Однолетние сорта пиретрума девичьего формируют компактные кусты высотой до 30 см, цветы небольшие, махровые, похожие на хризантемы, белоснежные с желтым центром. Популярные сорта: розовые Трубадур, Комедиант, Малиновые гиганты, Дуро, Гиганты Робинсона, белые: Снежный шар, Карлос, Пленум и др. Декоративные сорта однолетней хризантемы, такие как Радость, Восточная звезда, — также содержат некоторое количество пиретринов, поэтому можно разнообразить ими садовую клумбу. Терпкий запах листьев хризантемы не нравится многим вредителям. 2. Декоративная полынь По интенсивности и резкости запаха с полынью мало кто сравнится. Если ни у кого из домочадцев нет аллергии на цветущую полынь, нужно непременно посадить ее на садовом участке. Полынь декоративная Садовые сорта полыни сохраняют декоративность в течение всего сезона. Их изящная резная листва серо-зеленого цвета с серебристым отливом радует глаз и щекочет обоняние.  Горький запах полыни не нравится насекомым. Ажурные кусты полыни будут уместны у входа в теплицу, высокорослыми сортами можно задекорировать уличные удобства. Полынь предпочитает открытые солнечные места, для этого многолетника можно выделить место неподалеку от грядок. А чтобы полынь не сорничала, ее цветоносы срезают в начале цветения, они не представляют декоративной ценности. 3-4. Пижма и тысячелистник Если на участке растет пижма или дикорастущий тысячелистник, не стоит выпалывать эти сорные травы, от них больше пользы, чем вреда. Оба растения являются лекарственными, их соцветия применяются в народной медицине и ветеринарии. Тысячелистник Терпкий запах пижмы и тысячелистника мы ощущаем только при контакте с растением, у насекомых более тонкое обоняние, и явная горчинка в аромате этих цветов им не нравится. Вместо дикорастущих трав на садовом участке можно посадить декоративные сорта: пижму кудрявую Криспа или разноцветную смесь тысячелистника Колорадо. Ароматные многолетники Чем больше различных ароматов будет витать над садовым участком, тем сложнее насекомым-вредителям будет находить культурные растения. Ароматерапия будет полезна и садоводу. Легкое прикосновение к пахучим листьям оставляет за собой приятный шлейф. Ароматные растения можно использовать для приготовления травяных чаев летом и заготавливать листья на зиму. Клумбы с ароматическими культурами и аптекарский огородик с лекарственными травами — это отличное решение для увеличения биоразнообразия на участке. Если же тщательно распланировать зону огорода, то можно выделить место для душистых многолетников поближе к грядкам, ведь они, как и овощи, любят яркое солнце. 5. Шалфей Запах шалфея не нравится насекомым-вредителям, зато его эфирные масла спасут от кашля и помогут преодолеть зимнюю простуду. Сорта шалфея лекарственного: Добрыня, Айболит и др. Шалфей 6. Лаванда Саше с лавандой поможет расслабиться и уснуть, если зашить его в подушку, а вот вредителей запах цветущей лаванды сбивает с толку. Лаванда К сожалению, цветок Прованса отличается слабой морозостойкостью, но некоторые сорта лаванды узколистной зимуют в средней полосе, например, Вознесенская 34. 7. Иссоп Иссоп лекарственный — великолепный медонос. Крошечные цветы иссопа привлекают на участок насекомых-опылителей, их запах нравится и энтомофагам, а вот бабочки-белянки от него не в восторге. Иссоп неприхотлив, хорошо переносит суровые зимы. Популярные сорта иссопа: Лекарь, Аккорд, Эликсир молодости. 8. Чабрец  Многолетний чабрец (тимьян ползучий) всем хорош. Это низкорослое растение можно сажать в качестве бордюра, использовать его для окантовки овощных грядок. Терпкий запах чабреца не нравится вредным насекомым, его плотный бордюр создает пахучую преграду даже для слизней. Не все сорта чабреца одинаково хорошо зимуют в средней полосе, определить их реальную морозостойкость можно опытным путем. 9. Душица Чай с душицей — это такая же классика, как чай с чабрецом. Ароматную травку можно поселить на клумбе или аптекарской грядке. Еще лучше — отвести местечко для душицы на огороде, поближе к посадкам ремонтантной земляники и малины. Душица (орегано) Цветущая душица Фея будет привлекать опылителей, благодаря чему урожай ягод будет выше. Аромат душицы, сливаясь с десятками других запахов, будет отпугивать насекомых-вредителей. 10. Розмарин Благородный запах розмарина отдаленно напоминает аромат хвойных. Его пахучие листочки используют как приправу и заваривают в чай. Розмарин не нравится комарам и мухам.  Горшки с ароматной специей можно разместить на террасе, на крыльце, в зоне отдыха. В средней полосе розмарин не зимует, с приходом холодов придется забрать растения домой или срезать зелень и засушить ее. 11. Мята, котовник, мелисса Все виды мяты, а их огромное множество, — являются отличными репеллентами. На участке будет меньше мух и комаров, если над ним будет витать ментоловый аромат.  Мята Для посадки мяты место нужно выбирать особенно тщательно, у растения разветвленная корневая система, мята быстро захватывает территорию. Мелисса и котовник ведут себя скромнее, их кусты не расползаются, но дают обильный самосев. Цветущая мята и мелисса — это рай для пчел, а колосовидные соцветия котовника еще и весьма красивы. Котовник 12. Однолетние ароматные травы Травы-приправы выращиваются на каждом огороде. Укроп, петрушка, кинза, а также тмин, анис, фенхель, сельдерей — все они представляют одно семейство, Зонтичных. Добавим к списку ароматный базилик, без листьев которого не обходится летняя кухня. Аромат различных трав оказывает некоторое репеллентное действие. Его нельзя назвать очень сильным, однако совместная посадка трав-приправ с овощными культурами отвлекает вредителей. Так, на капусте будет меньше гусениц, если посеять вокруг нее кинзу, петрушку, последняя также не нравится слизням. Базилик является отличным компаньоном для томатов и перца, укроп — для огурцов. Лишь фенхель не стоит использовать в совместных посадках, он способен подавлять рост ближайших соседей не только крупным размером кустов, но и корневыми выделениям. 13-15. Бархатцы, календула, настурция О репеллентных и фунгицидных свойствах бархатцев, ноготков и настурции известно, пожалуй, каждому дачнику. Эти цветы не только отвлекают и отпугивают летающих насекомых, но и прогоняют тех, что обитают в почве. Бархатцы в теплице Корневые выделения календулы не нравятся проволочнику и медведке, а посадка настурции способствует очищению почвы от нематоды. Бархатцы же являются природным фунгицидом, они подавляют развитие патогенной микрофлоры в почве. Посадка нескольких кустиков бархатцев в теплицу стала привычной для многих огородников. Ряды низкорослых бархатцев отклоненных можно высаживать по периметру огорода, а также подсаживать отдельные экземпляры на овощные грядки. Календула Календула цветет до сильных морозов, поэтому сопровождает садовода до самого окончания сезона. Ноготки хороши еще и тем, что дают обильный самосев, их зелень быстро набирает массу, что позволяет использовать их в качестве сидерата. Настурция — удивительное растение со множеством полезных свойств. Ее молодые листья можно использовать в пищу, съедобные цветы — для украшения летних блюд, а недозревшие семена мариновать как каперсы.  Настурция Специфический запах настурции неприятен вредным насекомым, а выделения ее корней изгоняют почвенных вредителей. Крупный размер кустов настурции мешает выращивать ее в междурядьях, но на свободном пространстве этому растению нет равных по сочетанию красоты и пользы.

Мелкоплодная земляника не уступает дикорастущей по ароматности. Летом над грядками витает тягучий сладкий запах. Она не образует усов, что облегчает уход за ягодной плантацией. Ягоды созревают непрерывно в течение всего лета, до сильных морозов. Прочтите статью, чтобы выбрать лучший сорт мелкоплодной земляники для своей дачи. Особенности выращивания Сроки созревания Мелкоплодная земляника, или как ее иначе называют, альпийская, — относится к ремонтантным видам. В начале-середине мая распускаются первые цветы, и все лето беспрерывно продолжается цветение и плодоношение. Последний урожай собирают после первых осенних заморозков. Размер и вкус  Ягодки небольшие, легкие, масса не превышает 5-7 г, а порой и того меньше, 3-5 г. С каждого куста за один прием собирают по небольшой горсти спелых ягод. Эти “крошки” дадут фору крупноплодной землянике. Альпийская земляника сладкая и невероятно душистая. Даже добавление горсти ягод в кастрюлю с клубничным вареньем сделает его более ароматным и аппетитным. Ягоды имеют коническую форму, с тупым или удлиненным носиком. В зависимости от сорта они могут быть как достаточно плотными, пригодными к транспортировке, так и максимально нежными, спелая мякоть просто тает на языке. Урожайность Урожайность мелкоплодной земляники сложно рассчитать, ведь собирают его растянуто по времени, в течение всего лета. Производители семян заявляют урожайность различных сортов как 500-800 г с куста за сезон. Размер куста Небольшие кустики мелкоплодной земляники не занимают много места на грядке. Их высота не превышает 20 см, а диаметр куста к возрасту 3-х лет достигает 30 см, не более того.  Компактный размер куста позволяет высаживать растения достаточно близко, благодаря чему урожайность с квадратного метра повышается. Специалисты рекомендуют высаживать по 6 растений на кв.м, но возможна и более плотная посадка — 8-9 кустов на кв.м. Компактная корневая система земляники и нетребовательность в уходе позволяют выращивать ее в контейнерной культуре. Мелкоплодную землянику можно выращивать в горшке на открытой террасе дома или в балконном ящике на лоджии городской квартиры. А если обеспечить ее досветкой, урожай можно собирать в доме круглый год. Размножение Альпийская земляника не образует усов. Эта особенность по душе многим огородникам, ведь регулярное удаление усов на клубничных грядках отнимает много времени и сил.  Куст состоит из множества мелких розеток, собранных в плотный пучок. Чем старше растение, тем больше розеток в кусте. Для получения посадочного материала кустик аккуратно разделяют руками на отдельные фрагменты и высаживают их на новое место. Как и крупноплодная клубника, ароматная альпийская земляника требует периодического обновления плантации. В течение 3-4-х лет куст дает наибольшие урожаи, но постепенно растение стареет и требует замены. Саженцы мелкоплодной земляники не так часто встречаются в продаже. Растения чаще выращивают из семян через рассаду. При посеве в феврале-марте первые ягоды можно попробовать уже в августе, в год посадки. Выращивание из семян В отличие от туговсхожих семян крупноплодной клубники альпийская земляника показывает более высокую всхожесть. Мелкие семена сеют поверхностно, не заделывая. При комнатной температуре всходы появляются в течение 2-3 недель. Крошечные всходы требуют бережного полива, но как только растения немного окрепнут, они хорошо развиваются и не доставляет особых хлопот при выращивании рассады. Условия выращивания в открытом грунте Это неприхотливая культура с высокой морозостойкостью. Растения легко переносят даже сибирские морозы, а с приходом весны кусты быстро обрастают молодыми листочками. Альпийская земляника засухоустойчива, однако растению по душе умеренно теплая погода и регулярные дожди. В жару и при недостатке влаги ягоды вырастают более мелкими, а во вкусе появляется горчинка. При регулярных поливах ягоды набирают максимальную массу, их сочная мякоть имеет великолепный вкус и восхитительный аромат.  Спелые ягоды нужно собирать регулярно, раз в несколько дней, чтобы они не перезревали на кусте. Особенно важен сбор урожая в период затяжных дождей, поскольку зрелая земляника может поражаться серой гнилью. Лучшие сорта мелкоплодной земляники Красноплодная 1. Барон Солемахер Старый сорт немецкой селекции, который плавно приближается к празднованию столетнего юбилея. “Старичок” не сдает позиций и продолжает оставаться одним из популярных сортов мелкоплодной земляники. Ягоды узко-конической формы, с острым носиком, выровненные по размеру, массой 4-5 г. Мякоть достаточно плотная, ягоды не мнутся в руках при сборе, легко отделяются от плодоножки, могут храниться в холодильнике несколько дней. Сбор урожая начинается в середине июня и продолжается все лето, до заморозков. “Барон Солемахер” отлично переносит морозы, даже при -30°С кусты не вымерзают. “Барон Солемахер” требователен к влажности почвы. В период жары и засухи ягоды мельчают и немного горчат, но с приходом дождей их качество улучшается. Кусты густо облиственные, спелые ягоды прячутся в листве, что немного затрудняет сбор. Земляника “Барон Солемахер” 2. Александрия Голландскому сорту “Александрия” уже больше полувека, тем не менее он продолжает оставаться одним из лучших. “Александрия” выращивается повсеместно, от южных регионов до Сибири, а также используется для промышленного круглогодичного выращивания в теплицах. Ее ягоды достаточно крупные для мелкоплодной земляники, удлиненные, с острым кончиком, массой до 6-8 г. Их мякоть более нежная и сочная, чем у “Барона Солемахера”, а по ароматности они не уступают лесной землянике. Сорт отзывчив на поливы и умеренные подкормки. В регионах с жарким солнечным летом лучше высаживать землянику в рассеянной тени под кронами деревьев или кустарников. Раз в три года необходимо обновлять плантацию. На старых кустах ягоды мельчают, их товарные и вкусовые качества ухудшаются. 3. Али-Баба Урожайный сорт мелкоплодной земляники выведен в Нидерландах в 1995 году. “Али-Баба” отличается высокой жизнестойкостью и быстрым ростом. Сорт практически не повреждается грибными заболеваниями, стойко переносит засуху, не повреждается возвратными заморозками. Высокая морозостойкость позволяет выращивать этот сорт практически во всех регионах нашей страны. Компактные кусты “Али-Бабы” не вырастают выше 15-20 см, что позволяет использовать этот сорт в качестве контейнерной культуры. Ягоды округло-конической формы, массой 4-7 г. Нежная структура мякоти делает невозможным хранение и транспортировку ягод, поэтому сорт не нашел промышленного применения. Зато на приусадебных участках он весьма востребован. Нежные ягоды с восхитительным кисло-сладким вкусом тают на языке. Душистые, сочные, вкусные, — они идеально подходят для летних десертов: мороженого, коктейлей, муссов, а также используются для заморозки на зиму. 4. Руяна Проверенный годами сорт чешской селекции, ценится садоводами за высокую урожайность, крупный размер ягод и неприхотливость в выращивании. “Руяна” отлично зимует в регионах с суровыми зимами, стойко переносит первые осенние заморозки и плодоносит до сильных холодов. Кусты компактные, средне облиственные, высотой и в диаметре достигают 20-30 см. Отличительная черта “Руяны” — длинные гибкие цветоносы, которые поднимаются над кроной куста. Благодаря такой особенности сбор урожая облегчается.  В дождливую погоду ягоды практически не поражаются серой гнилью, поскольку не касаются земли. Как только дождь прекращается, они быстро обсыхают и зреют под лучами солнца. Ягоды довольно крупные, до 3 см в длину, массой 6-8 г. Формой они напоминают “Барона Солемахера”, но “Руяна” более толстобокая, широко-коническая. Мякоть средней плотности, ягода не мнется в руках, при этом она достаточно сочная. Вкус отличный, сбалансированный, кисло-сладкий, с насыщенным ароматом. Земляника “Руяна” 5. Регина Замечательный сорт голландской селекции, самый крупноплодный из описанных. Ягоды набирают массу до 10 г, что вкупе с длительным периодом плодоношения обеспечивает высокую урожайность, — до 1 кг с куста. Кусты “Регины” крупные, сильно облиственные, вырастают в высоту до 35 см. Длинные цветоносы возвышаются над листьями, что предохраняет ягоды от контакта с землей. “Регина” полюбилась фермерам, это сорт часто используется для круглогодичного выращивания в теплицах. Крупные ягоды имеют отличный товарный вид, не мнутся при сборе, выдерживают транспортировку. Вкусовые качества — на 5 баллов, ягоды сладкие и ароматные. 6. Сказочная Современный сорт отечественной селекции, внесен в Госреестр, рекомендован для выращивания во всех регионах. Земляника “Сказочная” родом из детства, ее ягоды такие же душистые и сладкие, как те, что мы когда-то собирали в лесу. Компактные кусты с мелкой глянцевой листвой все лето покрыты цветами. Длинные гибкие цветоносы ложатся на листья, что облегчает поиск и сбор ягод. Отличительная черта сорта — многоцветковое соцветие, благодаря чему формируется гораздо больше завязей, чем у других сортов. Земляника Сказочная Ягодки небольшие, яйцевидной формы, массой не более 2 г, очень сладкие и ароматные. Мякоть сочная, но благодаря выступающим костянкам не мнется в руках. Вкус очень сладкий, практически без кислоты. “Сказочная” хорошо переносит жару и засуху. В дождливое лето требует профилактических обработок от белой пятнистости. 7. Красная шапочка Земляника альпийская “Красная шапочка” (не путать с одноименным сортом крупноплодной клубники) порадует урожаем уже в год посева семян. Цветение и плодоношение непрерывное, в течение всего лета, до заморозков. Ягоды среднего размера, насыщенного красного цвета, с выступающими семенами. Мякоть сочная, сладкая.  Благодаря компактному размеру “Красную шапочку” можно выращивать в балконных ящиках, чтобы порадовать домочадцев. Желтоплодная У желтоплодных сортов полностью отсутствует красный пигмент. Благодаря такой особенности они подходят для детского питания, поскольку не вызывают аллергии.  Определить, что желтая земляника поспела, можно наощупь, а также ориентируясь на изменение окраски и яркий аромат. Птицы не справляются с такой сложной задачей, поэтому грядки с желтоплодными сортами альпийской земляники обычно не повреждаются пернатыми. 8. Желтое чудо Старый сорт европейской селекции “Yellow Wonder” у нас известен под названием “Желтое чудо”, что является точным переводом. Это надежный сорт, устойчивый к грибным болезням, с высокой зимостойкостью. Кусты обильно цветут и плодоносят в течение лета, до заморозков. Цветоносы находятся на одном уровне с листьями или немного ниже. Ягоды среднего размера, весом 5-6 г, широко-конической формы. При созревании меняют окраску: от янтарно-желтой в технической спелости до бледной, бананово-желтой при готовности к сбору. Желтая земляника отличается нежной и сочной мякотью и необычным привкусом с нотами ананаса. 9. Холидей Желтоплодная земляника “Холидей” (не путать с одноименным сортом красной крупноплодной клубники) подходит для диетического и детского питания. У нее довольно крупные ягоды яйцевидной формы, массой до 5-8 г, при созревании бледно-желтой окраски.  Садоводы ценят сорт за длительный период плодоношения и необычный вкус ягод, с нотами банана и груши. Кусты земляники “Холидей” выглядят привлекательно, их можно сажать даже на клумбу. 10. Ананасная Сорт полюбился многим дачникам за простоту в уходе, необычный вид и удивительный вкус.  Бледно-желтые ягоды каплевидной формы вырастают до массы 5-6 г. Мякоть нежная, сочная, с кисло-сладким вкусом и приятным фруктовым послевкусием. Сорт подходит для приготовления свежих летних десертов, клубничного варенья и джемов. Кусты среднего размера, полураскидистые, высотой до 30-35 см. “Ананасная” отличается высокой устойчивостью к грибным заболеваниям и морозостойкостью.

Черная пленка – универсальная вещь, которая поможет садоводу решить множество проблем в огороде. Купить ее можно в любом садоводческом магазине. Стоит она недорого, а использовать ее можно будет не один год.  Альтернатива черной пленке – нетканый материал. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, особенности использования. В этой статье подробно поговорим о применении пленки в огороде: для чего, когда и как правильно ее использовать. Для чего применяют черную укрывную пленку Способы использования черной пленки в огороде продиктованы тремя главными свойствами данного покрытия: оно не пропускает свет, влагу и воздух. Сперва эти особенности могут показаться недостатками: растениям нужны и свет, и вода, и кислород. Без них ничто не выживет. Но если посмотреть на эти свойства с иной стороны, то в них можно найти преимущества. Именно они и обеспечивают целесообразность применения черной пленки в огороде для следующих целей. Предотвращение роста сорняков. Под черной пленкой в условиях отсутствия солнечных лучей, достаточного количества влаги и кислорода сорная растительности не будет иметь шансов на существование. Грядки можно не пропалывать: под пленочным укрытием и подросшая зелень погибнет, и корешки отомрут. Удержание влаги. Под любым укрытием, будь то мульча, агроволокно или пленка, грунт будет медленнее просыхать. Поливать посадки можно будет реже, а сил и времени на полив тратить меньше. Ускоренный прогрев грунта. Черная пленка поглощает солнечные лучи и аккумулирует тепло: почва быстрее прогревается, ночью не успевает остыть. Поэтому темный укрывной материал можно использовать ранней весной для ускорения оттаивания и прогревания грунта, возможности проведения более ранней посадки овощных и ягодных культур.  Предотвращение образования плотной корки на почве. В солнечные дни после полива верхний слой грунта просыхает достаточно быстро. В результате на поверхности земли образуется плотная корка, которая мешает дыханию корней. Под покрытием процессы испарения проходят иначе, грунт остается рыхлым и воздушным. Сохранение урожая чистым и здоровым. Ягоды и плоды, лежащие на пленке, не соприкасаются с землей. А значит не пачкаются и не гниют. В случае использования черной пленки для укрытия грядок, где есть культурные посадки, рекомендуется соблюдать одно важное правило – делать в материале большое количество дырок. Через них к корням растений сможет поступать кислород, будут испаряться излишки влаги. Но грядки не будут зарастать сорняками, пересыхать и покрываться плотной коркой. Разновидности укрывного материала Помимо черной пленки для укрытия грядок и посадок используют нетканые укрывные материалы. У каждого из вариантов есть свои особенности, преимущества и недостатки. Нетканый Он состоит из синтетических волокон, склеенных между собой под воздействием высоких температур. Чаще всего в садоводстве используются спанбонд или нетканый агротекстиль, все это разновидности агроволокна. Нетканые материалы обладают следующими свойствами: Экологичны; Пропускают свет, влагу и воздух; Не подвержены гниению; Легкие; Хорошо тянутся; Прочные; Устойчивы к УФ-излучению; Прослужат до 4 сезонов. Агроволокно бывает разной плотности. Материал с низкой плотностью используется чаще всего для утепления недавно высаженной рассады, а также для укрытия плодово-ягодных культур от птиц и вредителей. Легкое укрытие не нуждается в дополнительных опорах, не мешает сеянцам расти, пропускает 80% солнечного света. Агроволокно средней плотности лучше подойдет для создания мини-теплиц и укрытия парников с дугами. Оно хуже пропускает свет, но хорошо защищает растения от холодов. Его же используют для избавления от сорняков в огороде. Пользоваться плотными материалами лучше осенью – для утепления посадок на зиму. В продаже можно встретить агроволокно черного и белого цвета. Темный материал почти не пропускает солнечных лучей, а потому отлично подойдет для борьбы с сорняками на грядках. Он активно поглощает солнечные лучи и помогает быстрее прогреть почву. Светлый материал наоборот отражает лучи, а потому его можно использовать для защиты почвы от перегревания, а растений – от палящего солнца. Пленочный Черная пленка не пропускает ни солнечные лучи, ни воду, ни кислород. Чтобы избавиться от сорняков на участке такой материал – что надо. Многих садоводов интересует вопрос, а можно ли получить тот же эффект с помощью прозрачной пленки. Эффективность такого материала будет ниже: он пропускает свет, а потому избавиться от сорняков с помощью него не получится. Да, их может быть меньше, но полной расчистки участка от нежелательной растительности ожидать не стоит. Зеленая, желтая и другие пленочные покрытия также не сгодятся. Пленка поможет защитить грунт от пересыхания: влага будет лучше задерживаться в почве. Но без должного проветривания под укрытием могут начаться гнилостные процессы. Поэтому в случае, если материал используется для поддержания влажности земли, в нем нужно обязательно сделать множество отверстий. Но через них на грядку будут попадать лучики света, а значит точечно могут появиться сорняки. Черную пленку очень выгодно использовать ранней весной. Как только с грядок сойдет снег, а почва прогреется, их полезно укрыть черной непрозрачной пленкой. В результате к посадочному сезону вы получите хорошо прогретые, не заросшие сорняками грядки с рыхлым грунтом без плотной корки. Провести процедуру можно и осенью перед первыми снегопадами. Как использовать черную пленку от сорняков Пленку для борьбы с сорняками используют во всех случаях: При освоении целины. Если вы недавно приобрели участок и планируете засадить его культурными растениями, первый год лучше отвести на борьбу с сорняками. В противном случае ни богатого урожая, ни пышно цветущих декоративных культур можно не дождаться. Сорняки заберут себе все питание и влагу, будут вытеснять молодые посадки. Участок необходимо перекопать, дернину уложить в компост, а все пустые места плотно укрыть черной пленкой. На следующий год участок будет чист от сорной растительности. В случае отсутствия посадок. Раз в несколько лет почве рекомендуется давать «отдыхать» – ничем не засаживать в течение дачного сезона. Пустующие грядки можно засеять сидератами или накрыть пленкой, предварительно присыпав их микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники». Не стоит переживать, что под укрытием погибнет вся полезная микрофлора: парникового эффекта не возникает, температура держится в пределах нормальной, нужный микроклимат для размножения полезных бактерий и работы червей сохраняется. Для предотвращения зарастания сорняками грядок, где есть посадки. Особенно часто пленочные покрытия используются на клубничных грядках и в саду. Некоторые садоводы высаживают на укрытые грядки и капусту, и помидоры, и перцы, и огурцы. Как стелить черную пленку от сорняков Технология укладки материала достаточно простая, но требует соблюдения определенных правил. В этом случае эффективность процедуры будет максимальной: сорняков не появится. Снег должен полностью сойти с грядок, а почва оттаять. Желательно дождаться момента, когда над землей появятся первые ростки сорняков. В противном случае есть вероятность того, что семена переживут неблагоприятные условия и взойдут тогда, когда будет казаться, что сорняки побеждены. У ростков же не будет шансов выжить без света и влаги. Далее необходимо перекопать или взрыхлить грунт, удалив камни, палки, ветки и прочие инородные предметы, которые могут повредить покрытие. Крупные сорняки также удаляем. В процессе рыхления полезно внести в грунт микробиологические удобрения, которые будут способствовать поддержанию «жизни» полезных микроорганизмов и угнетать распространение грибков и инфекций. Рекомендуемые препараты – ЭМ-удобрения (Байкал) или «Атлант бактерии-помощники» — «СУПЕР– улучшитель почвы». Грядки необходимо плотно укрыть подготовленным материалом, не оставляя щелей и зазоров. Чем плотнее он будет прилегать к земле, тем лучше: у сорняков будет меньше шансов. Расправленное и уложенное пленочное покрытие можно присыпать землей, а по бокам прижать досками, камнями или кирпичами. Если никаких посадок не планируется, на этом работы можно завершить. Если на грядку будет посажена клубника или любые другие растения, под их посадку нужно подготовить отверстия. Проще всего сделать крестообразные надрезы на расстоянии, которое требуется той или иной культуре. Чтобы корни растений чувствовали себя комфортно и не гнили, в покрытии необходимо сделать отверстия или надрезы, через которые будет циркулировать воздух. Как поливать растения под пленкой Укрывной материал, как и мульча, хорошо сохраняет влагу в почве, а потому поливы однозначно потребуются более редкие. Поливать растения можно тремя способами: Непосредственно под корень через отверстия, вырезанные в процессе посадки. Удобнее всего делать это с помощью лейки с длинным носиком. Таким же образом можно вносить и корневые подкормки. Через надрезы, сделанные для циркуляции воздуха. Влага будет сама распределяться по почве. Посредством системы капельного полива. Количество воды можно регулировать, а систему распределить по всей грядке таким образом, чтобы увлажнение было равномерное. Хранение укрывного материала Если пленка используется для мульчирования многолетних культур, на зиму ее можно оставить и не трогать. Если же урожай убран, растения выкопаны, защитное покрытие тоже можно убирать. Пленку ополаскивают водой из шланга, просушивают, аккуратно сворачивают и убирают на хранение в темное прохладное помещение до следующего сезона. Если в этом году на растениях были обнаружены следы поражения грибками, материал рекомендуется дополнительно обработать фунгицидами: «Триходермой Вериде», 3%-ным раствором медного купороса, «Скором». Агроволокно очищают от растительного мусора, остатков земли, замачивают в растворе фунгицида, тщательно прополаскивают, просушивают и убирают на хранение. Удобнее всего хранить подобные материалы в рулонах, намотав на палку или черенок. На зиму их лучше поместить в помещение без прямых солнечных лучей с температурой около +10°С. В таком случае они прослужат долго, не потеряют своих свойств. Черная пленка может здорово пригодиться в саду и огороде. Она доступна, стоит недорого, многоразова. Укрыть грядки подобным материалом – простой, безвредный и экологичный способ избавиться от сорняков. Минимум усилий и гербицидов – максимум результата!

Избыток влаги на участке – проблема, с которой сталкиваются множество садоводов. Она может стать причиной целого ряда бед в огороде: корневая система растений будет загнивать, испытывать дефицит кислорода и питательных веществ, многолетние культуры будут преждевременно погибать, грядки могут усиленно зарастать сорняками, а работы в огороде осложняться полчищами комаров. Прежде, чем осуществлять осушение болотистого участка, важно выяснить причины избыточного увлажнения почв. В этой статье мы подробно рассмотрим вопрос, что делать с болотистыми участками и какими методами можно нормализовать уровень влажности грунта. Особенности болотистых участков В зависимости от типа местности различают два типа болотистых участков: Низинные. Излишки воды обусловлены близко расположенными к поверхности земли грунтовыми водами. Такие участки находятся в естественных низинах, могут быть по берегам рек, вдоль водоемов. Почвы в таких местах чаще достаточно плодородные, но многим культурным посадкам на них может быть некомфортно из-за избытка воды. Верховые. Они могут находиться даже на возвышенностях. Но вода не будет уходить с таких мест из-за неспособности грунта пропускать влагу. Такими неприятными особенностями отличаются глинистые почвы: они плохо пропускают влагу и воздух, не отличаются плодородностью, часто излишне закислены. Переходный тип грунта будет сочетать в себе особенности и низинных, и верховых болот. Чаще всего наблюдается при переходе от одного типа к другому. Причины заболоченности Как было сказано ранее, основными причинами заболоченности местности являются высокий уровень грунтовых вод и повышенная плотность почвы. Также причинами затопления участка могут стать следующие факторы: Неровный рельеф. В низине может располагаться как весь участок, так и его отдельные части. Обилие снега зимой будет провоцировать скопление талых вод в низких местечках. Избыточные атмосферные осадки станут причиной подтопления грядок весной, летом и осенью. Невпитывающие поверхности. Под укладку газона, дорожек, парковки многие используют пленку. Она будет тормозить впитывание воды. В результате в таких условиях грядки могут заплывать. Масштабная вырубка деревьев. Это глобальная проблема, которая скажется не только на одном участке, но и на всем садоводстве. Деревья – одни из главных потребителей воды. Они забирают из почвы много влаги, а затем активно испаряют ее. Чем меньше деревьев в округе, тем сильнее может обостриться проблема заболачивания. Нарушение естественного хода грунтовых вод. Фундамент дома может внести корректировки в систему движения влаги под землей. В результате в каких-то местах может наблюдаться скопление воды. Варианты осушения болотистого участка Избыток влаги на загородном участке негативно отражается не только на урожайности растений, но и на состоянии дачной инфраструктуры. Фундамент дома со временем может начать разрушаться, стены покрываться плесенью, забор может повести, а дорожки деформироваться. Чем раньше принять меры, тем больше шансов, что от воды участок пострадает минимальным образом. Выбор методов осушения будет зависеть от причин заболоченности местности. Отсыпка (пескование) Она производится в том случае, когда проблема заключается в высоком уровне грунтовых вод. Снизить его невозможно, но увеличить расстояние от подземных рек до корней растений очень даже получится. Отсыпать можно как весь участок целиком, там и отдельные его части. Способ применяется тогда, когда на местности нет построек и постоянных посадок. В противном случае действовать нужно аккуратно, не насыпая много песка и сильно не поднимая участок. Для отсыпания используют смесь грунта и песка 50:50. Лучше всего подойдет речной песок – он содержит меньше примесей, более рыхлый и сыпучий. Карьерный песок может усугубить проблему, уплотнив грунт и сделав его менее влагопроницаемым. В результате проведения пескования почва становится более легкой и воздушной, лучше пропускает кислород, меньше задерживает влагу. Урожайность на ней будет выше, а растениям будет комфортнее. Дренаж (открытый и закрытый) Дренирование – самый популярный и самый эффективный способ осушения заболоченного участка. Есть два способа организации дренажа: открытый и закрытый. Открытую дренажную систему на даче можно сделать своими руками. Для этого по территории участка необходимо вырыть систему траншей. Внешне она должна быть похожа на елочку: мелкие канавы должны собирать воду и уносить ее в центральный канал, который должен уходить в дренажный колодец или естественный водоем. Все траншеи должны иметь уклон, чтобы вода могла свободно стекать вниз. Дно каналов необходимо укрыть геотекстилем и засыпать гравием, сверху уложить щебень мелкой фракции и присыпать смесью песка и земли. Преимуществами открытой дренажной системы является простота обустройства, относительная дешевизна, высокая эффективность. Недостатками – необходимость регулярно чистить траншеи от листьев и прочего растительного мусора и невозможность производить посадки в местах расположения каналов. Закрытая дренажная система выполняется аналогично открытой: каналы роются по направлению к водоему или колодцу, застилаются геотекстилем, засыпаются щебнем. Но в канавки дополнительно укладываются трубы с отверстиями: именно они и будут собирать излишки влаги и отправлять их в дренажный колодец. Трубы необходимо укладывать под уклоном в 1-2 градуса ниже уровня промерзания почвы, сверху засыпать слоем гравия и также накрывать геотекстителем. Последний будет выполнять роль фильтра и защищать систему от загрязнения. Сверху укладывается грунт, толщина слоя – 20-25 см. Закрытая дренажная система не портит экстерьер участка, отлично справляется со своей задачей, но требует больших ресурсов: и финансовых, и трудовых. Ливневка Осушить участок можно при помощи ливневой канализации. По обустройству и способу работы она схожа с закрытой дренажной системой. Но если для дрен используют трубы с отверстиями, то для ливневки – цельные, ровные, с герметичными стыками. Ливневка представляет собой желоба, укрытые решеткой. Вода по ним стекает в трубы, а затем – все в те же дренажные колодцы или водоемы. Сделать ливневку можно по периметру дома, на дорожках. Такую систему водоотведения гораздо проще очистить от растительного мусора, она работает без перебоев, чего не скажешь о закрытом дренаже. Сделать ливневку можно также своими руками, но это достаточно сложный, трудозатратный и недешевый процесс. Канава Весьма старый и едва ли не самый простой способ как можно осушить участок. Во многих СНТ и дачных поселках вдоль улиц и дорог есть канавы – элементарный вид дренажа. Если участок находится под уклоном, можно вырыть дополнительные канавки, которые будут собирать излишки влаги и уносить их в общую канаву.  Склоны канав нужно делать отвесными. На глинистых грунтах они не требуют дополнительного укрепления, на песчаных – потребуется зафиксировать почву шифером или досками. В ландшафтном дизайне активно используются французские канавы: они выглядят эстетичнее. Их отличие заключается в том, что дно и склоны засыпаются гравием. По берегам можно высадить влаголюбивые растения, которые будут помогать осушать грунт.  Пруд Еще эстетичнее и привлекательнее на даче будет смотреться небольшой прудик. Он будет украшать участок, а заодно являться некой системой отвода лишней влаги. Пруд делают в наиболее заболоченном и влажном месте: роют воронкообразную яму, глубиной около 1 метра и в диаметре 2 метра. Вокруг пруда можно посадить декоративные растения, которые хорошо переносят переувлажнение: вербейник монетчатый, ирис болотный, калужница болотная, хосты или астильбы. Высадка растений и деревьев Высадку влаголюбивых деревьев на даче рекомендуется совмещать с другими способами осушения участков. Кардинально и в короткие сроки растения не способны изменить ситуацию. Но данный метод может похвастаться длительным эффектом, эстетичностью и простотой. Без ухода влаголюбивый сад оставлять конечно нельзя, поэтому для посадки лучше выбрать неприхотливые растения, которые могут расти и без постоянного внимания. По периметру огорода и за забором можно посадить березы, ивы, клены, тополи. Они потребляют большое количество воды, а густые кроны интенсивно испаряют ее. Деревья могут занять слишком много места, они растут медленно. Поэтому влаголюбивый сад можно дополнить кустарниками. Много воды пьют калина, ирга, шиповник, боярышник, черноплодная рябина, спирея, чубушник, терн. Из декоративных растений высушить участок помогут аквилегия и ирисы. Конечно они не потребляют столько влаги, чтобы грядки перестали заплывать, но какую-то часть излишков воды будут забирать на себя. Высокие грядки Растения, которые не терпят переувлажнения, можно высаживать на высокие грядки. Осушить участок таким образом конечно не удастся: лишняя влага уходить не будет. Но получить богатые урожаи овощей и ягод на таких грядках можно запросто. Поднимать их можно на любой уровень: чем выше грядка, тем менее заболочена будет почва. Нижним слоем высокой грядки лучше уложить дренаж из щебня, камня, керамзита или гальки. Далее – засыпать слой песка и сверху уложить слой плодородного грунта. Чтобы по бокам грядки не осыпались, необходимо установить бортики. Их можно сделать своими руками из подручных материалов (досок, шифера) или купить готовые варианты. Подъем участка Этот вариант самый трудозатратный, дорогой и сложный в осуществлении. Поэтому его рекомендуется оставлять напоследок: если дренажные системы, канавы, песчаные подсыпки не спасли ситуацию. Подъем участка получится произвести лишь в том случае, если он абсолютно пустой, поэтому для его осуществления придется снести все постройки и выкорчевать деревья. Приобретенный участок рекомендуется изначально оценивать на предмет заболоченности почвы. Пока не размечены грядки и не возведен дом, можно успеть поднять участок. Сделать это нужно следующим образом: Разметить местность, заложить ленточный фундамент; По возможности установить закрытую дренажную систему; Засыпать всю оставшуюся площадь смесью щебня и песка слоем в 12-15 см, сверху укрыть геотекстилем; Повторить предыдущий шаг несколько раз, уложив столько слоев щебня, на сколько нужно поднять участок; Подождать пару недель, чтобы почва уплотнилась, по мере необходимости произвести дополнительную подсыпку; Сверху засыпать плодородный грунт; В первый год после поднятия грядки лучше засеять сидератами, чтобы почва уплотнилась, осела, но не успела зарасти сорняками. Все эти методы лучше всего работают совместно друг с другом. При высоком уровне грунтовых вод лучше всего уложить дренажную систему, высадить влаголюбивые деревья, обустроить пруд. На участках с глинистой почвой, где влага плохо уходит в глубинные слои, лучше произвести отсыпку, соорудить высокие грядки, а по возможности поднять участок целиком. Чтобы атмосферные осадки не усугубляли ситуацию, по периметру дачи нужно выкопать канаву, а возле дома сделать ливневку. 

Даже на небольшом дачном участке хочется разбить плодовый сад. Если в округе мало плодовых деревьев, придется с особой тщательностью подбирать сорта, ведь большинство плодовых культур являются самобесплодными и требуют перекрестного опыления. Зачем нужен опылитель Подавляющее большинство современных сортов яблони, груши, сливы, вишни, черешни являются самобесплодными или частично самоплодными. Такие деревья замечательно цветут, но плоды на них не завязываются, либо образуется ничтожно мало завязей. Чтобы не терять драгоценное время, лучше сажать одновременно несколько саженцев разных сортов, тогда через несколько лет они выйдут на плодоношение и начнут радовать садовода обильным урожаем. Природа — опытный селекционер, а насекомые и ветер — ее помощники. Они свободно скрещивают различные сорта плодовых деревьев и ягодных кустарников, что обеспечивает жизнеспособное потомство с новыми признаками. Что для природы — семена, для нас — вкусные плоды и ароматные ягоды, а значит, для получения урожая необходимо сортовое разнообразие. Практически все плодовые и ягодные культуры являются перекрестно-опыляемыми. Для образования семян они требуют пыльцы с другого растения такого же вида, чаще — другого сорта. Лишь некоторые сорта плодовых деревьев и ягодных кустарников способны к опылению своей пыльцой, т.е. являются самоплодными, но даже они показывают гораздо лучшие результаты при перекрестном опылении. Медоносные пчелы, дикие пчелы-осмии, шмели, бабочки, осы усердно трудятся, чтобы мы могли полакомиться ароматной вишней, сладкой черешней, собрать достойный урожай яблок, груши, сливы. Собирая нектар для собственных нужд, они попутно переносят пыльцу с мужских цветков на женские, что приводит к оплодотворению и появлению завязей. Если поблизости нет подходящего опылителя, который цветет в те же сроки, либо мало насекомых-опылителей, то урожай не радует, несмотря на буйное цветение.  Холодная дождливая погода в период цветения садов также ухудшает завязываемость плодов, поскольку в пасмурные дни насекомые хуже летают, а в дождь и вовсе “не выходят на работу”. Впрочем, аномальная жара также вредна для цветущих деревьев. Пыльца быстро созревает и осыпается, из-за чего завязывается гораздо меньше плодов. Владельцы небольших участков предпочитают высаживать самоплодные сорта плодовых и ягодных культур. Однако такой выбор не всегда оправдан. Самоплодность — непостоянная характеристика. В зависимости от внешних факторов: температуры, влажности воздуха, силы ветра и пр., — своей пыльцой оплодотворяется лишь часть цветков, от 20 до 40%, и даже в лучшие годы — не больше половины.  При посадке нескольких самобесплодных сортов, которые являются опылителями друг для друга, можно получить значительную прибавку к урожаю. Ведь при благоприятных условиях завязываемость плодов и ягод приближается к 80-90%. На небольших приусадебных участках, где не хватает места на посадку большого количества деревьев, применяют технологию прививки нескольких сортов в крону одного дерева. Начинать формировать дерево-сад лучше как можно раньше, на молодом саженце, чтобы родные и привитые ветви были развиты одинаково. Какие культуры нуждаются в посадке сортов-опылителей Практически все плодовые деревья зависимы от перекрестного опыления. Яблони, груши, сливы, вишня, черешня “в одиночестве” не плодоносят, за редким исключением. Ягодные кустарники более терпимы к отсутствию разнообразия. Так, большинство сортов малины являются самоплодными, примерно 80% сортов черной и красной смородины, а также крыжовника не требуют подсадки опылителей. Однако при выращивании самобесплодных сортов с одинаковыми сроками цветения урожай ягод будет в разы больше. Наличие сортового разнообразия имеет критическое значение для жимолости, хотя и у этой культуры есть самоплодные представители. Некоторые плодово-ягодные культуры являются двудомными. Так, для получения урожая облепихи, актинидии (“северного киви”), инжира, шелковицы на несколько женских растений требуется посадка одного мужского экземпляра. Сколько сортов нужно для опыления Завязываемость плодов и ягод будет гораздо лучше при наличии нескольких сортов одной культуры. Для получения урожая яблок, груши, сливы, черешни, вишни достаточно двух деревьев разных сортов, однако при большем разнообразии результаты будут лучше.  Для успешного перекрестного опыления растения должны цвести в одно и то же время. Поскольку невозможно найти данных о времени цветения плодово-ягодных культур, при покупке саженцев приходится ориентироваться на сроки созревания урожая. Как правило, сорта одного срока созревания цветут примерно в одно и то же время, с небольшим разбегом. Первыми распускаются цветы на ранних сортах, чуть позже — на среднеспелых, а самыми последними расцветают позднеспелые.  Среднеспелые сорта считаются универсальными опылителями, поскольку их сроки цветения частично совпадают и с ранними, и с позднеспелыми.  При выборе саженцев возможны пары: ранний + среднеспелый или поздний + среднеспелый, а также любые сочетания растений одного срока созревания.  Могут ли разные деревья опылять друг друга Казалось бы, чем больше видовое разнообразие в саду, тем лучше происходит процесс опыления. Однако не все так просто. Завязывание плодов происходит при оплодотворении женских цветков пыльцой того же вида. Однако здесь есть исключения. При переопылении разных культур возможно рождение третьего вида. Так образовался новый вид плодового дерева дюк, или вишне-черешневый гибрид.  Благодаря опытам селекционеров появились на свет боярышник крупноплодный, в просторечии “шипярка”, результат переопыления шиповника и боярышника. Одним из успешных экспериментов И. В. Мичурина является новый вид с труднопроизносимым названием “кратегозорбус”, помесь рябины и боярышника, более известный под названием рябина “Гранатная”.  Некоторые садоводы ошибочно считают черешню близким родственником вишни и сажают эти деревья с расчетом на перекрестное опыление. Несмотря на внешние сходства плодов, это совершенно разные культуры с разным набором хромосом. Переопыление двух разных деревьев не даст желанного увеличения урожая вишни и черешни, на них завяжутся лишь единичные плоды.  В свою очередь, дюки являются плохими опылителями и для вишни, и для черешни, и требуют подсадки нескольких других сортов черевишни для успешного завязывания плодов. На каком расстоянии нужно размещать саженцы Медоносные пчелы способны преодолевать расстояние в 2-3 километра от улья до цветущих культур. Чем ближе ульи расположены к цветущим деревьям и кустарникам, тем эффективнее работают пчелы, ведь им не приходится тратить время и силы на длительный перелет. А это значит, в ульях будет больше меда, а в саду больше плодов и ягод.  Насекомые перелетают с цветка на цветок, переносят на своих лапках пыльцу. И вот здесь важно, чтобы деревья одного вида росли группой, так опыление даст наилучший результат. Если в саду вперемешку посажены яблони, груши, сливы, вишни, то часть пчелиной работы пропадет впустую, поскольку цветы не оплодотворяются “чужой” пыльцой.  Когда саженцы подобраны, остается разместить их в саду. Расстояние между плодовыми деревьями или ягодными кустарниками зависит от высоты взрослого дерева и будущего размера кроны.  Так, высокорослые яблони и груши на семенных подвоях размещают на расстоянии не менее 3-4 м друг от друга, а деревья на карликовых подвоях можно сажать ближе, через 2-2,5 м.  Черешня — высокое дерево с пышной кроной, она требует много места, между соседними деревьями оставляют дистанцию не менее 4 м. Расстояние между деревьями в вишневом саду зависит от подбора сортов, в среднем, 2,5-3 м. Сливы сажают с шагом 3 м. Взрослые кусты жимолости достигают в обхвате 2,5-3 м, поэтому для удобства ухода саженцы размещают на расстоянии 2-3 м между кустами. Для успешного опыления не так важно, сколько метров между соседними яблонями, три или десять. И все же желательно, чтобы расстояние между растениями одного вида не превышало 20 м. В расчет можно брать не только свой плодовый сад, но и деревья и кустарники, расположенные на соседних участках. Сорта-опылители В описании сортов плодово-ягодных культур производитель саженцев часто указывает подходящих опылителей, на эту информацию стоит обращать внимание. При отсутствии рекомендации нужно ориентироваться на срок созревания. Яблони Летние сорта яблони успешно опыляются летними и раннеосенними, а зимние — позднеосенними. Есть и универсальные опылители, пыльца которых хорошо вызревает. К таким относятся Анис свердловский, Антоновка, Китайка золотая, Грушовка московская, а также частично самоплодные Папировка, Боровинка, Осеннее полосатое. Груши Большинство сортов груши являются самобесплодными, поэтому при выборе саженцев особенно важно обращать внимание на сроки созревания для подбора пары опылителей. Так, из раннеосенних хорошую пару составляют Свердловчанка и Гвидон, а для получения позднего урожая сажают Москвичку и Нарядную Ефимова. Хорошим опылителем для летних и летне-осенних сортов является частично самоплодная груша Северянка. Вишня Урожайность вишни напрямую зависит от разнообразия сортов в саду. Даже частично самоплодные вишни не дают такого обильного урожая, какой можно получить при выращивании различных сортов с одинаковыми сроками цветения. Некоторые сорта вишни обыкновенной отличаются обильным цветением и формированием качественной пыльцы, они являются хорошими опылителями. К таким универсальным опылителям относится вишня Владимирская, а также Любская, Шубинка. При выборе саженцев вишни необходимо обращать внимание на вид, к которому относится конкретный сорт. Так, вишня обыкновенная, или степная, не будет опыляться вишней войлочной и вишней песчаной (Бессея).  Черешня Вся черешня является самобесплодной. Чаще всего в качестве опылителя рекомендуются сорта Ипуть и Тютчевка, а также Крымская и Овстуженка. Слива При выборе сливы необходимо обращать внимание на видовую принадлежность. Слива домашняя опыляется только сортами этого же вида. А вот слива китайская (уссурийская) и гибридная алыча (слива русская) могут опылять друг друга. Сорта сливы значительно различаются по времени цветения, поэтому важно подбирать близкие по срокам созревания. Хорошими опылителями являются частично самоплодные Скороспелка красная (конец августа - начало сентября) и Венгерка московская (первая декада сентября). Для сливы китайской Скороплодной, которая созревает к середине августа, хорошим опылителем будет алыча Кубанская комета и Путешественница. Жимолость При выборе опылителя важно обращать внимание на срок созревания ягод. Так, канадские сорта жимолости отличаются от отечественных более поздним сроком созревания, поэтому по времени цветения не совпадают с раннеспелыми сортами. Для получения хорошего урожая синих ягод сажают не менее трех-пяти сортов одного срока созревания. А поскольку ягоды значительно различаются по форме и вкусу, садоводы обычно не ограничиваются несколькими кустами.

В течение сезона огородникам и садоводам не раз приходится брать в руки опрыскиватель. Но обработка растений от вредителей и болезней не всегда дает ожидаемый эффект. Препарат стекает с листьев или смывается дождем, что сводит на нет потраченные усилия. Эффект от обработки будет гораздо выше, если в бак опрыскивателя добавить прилипатель “Панэм”. Зачем нужны прилипатели Защита от стекания Наверняка вы сталкивались с такой проблемой: крайне сложно опрыскивать растения с гладкими листьями, покрытыми восковым налетом, например, капусту. Не меньшую трудность представляет обработка культур в ворсинками на листьях, как у томатов. Если в первом случае раствор просто стекает с растения, то во втором водяная пыль задерживается на ворсинках, где благополучно испаряется, так и не достигнув цели. При обработке растений от болезней и вредителей, при проведении внекорневой подкормки крайне важно, чтобы действующее вещество достигло цели. Системные препараты должны проникнуть в ткани растения, а контактные — равномерно распределиться по листовой поверхности. Но обычный помповый опрыскиватель не дает мелкодисперсного распыления. В процессе обработки образуются капли, которые стекают с листьев. Чтобы препараты дали ожидаемый эффект, дачникам приходится проводить опрыскивание более тщательно, тратить на каждое растение больше времени. Как результат, — происходит перерасход препарата, что иногда приводит к появлению ожогов на листьях. Добавление в рабочий раствор прилипателя решает эту проблему. На листьях образуется тончайшая пленка, которая не препятствует дыханию растения, но способствует более равномерному распределению препарата. Расход раствора уменьшается, а эффект от обработки увеличивается. Усиление действия инсектицидов При использовании инсектицидов против насекомых, которые сидят на растениях (тля, различные гусеницы, паутинный клещ, личинки колорадского жука и пр.), добавление прилипателя в раствор ускоряет гибель вредителей.  Вещество распределяется по листьям и сидящим на них насекомым более равномерно, в результате увеличивается площадь контакта препарата с телом вредителей. Им достается больше отравы, что приводит к быстрому избавлению от вредных насекомых. Защита от смывания Опрыскивание растений рекомендуется проводить в пасмурную погоду. Такие меры нужны для профилактики появления ожогов на листьях, ведь на солнце крупные капли воды превращаются в крошечные линзы и работают как увеличительное стекло. Но вот незадача, пасмурная погода часто сопровождается дождем, который благополучно смывает препарат с растений. При использовании инсектицидов и фунгицидов системного действия дождь не так страшен, если после опрыскивания прошло хотя бы 2-3 часа. Действующее вещество быстро проникает в листья, а в дальнейшем перемещается с клеточным соком по тканям.  Но когда применяются фунгициды контактного действия или инсектициды контактно-кишечного действия, эффективность обработки зависит от того, насколько хорошо препарат распределится по листьям и как долго он на них задержится. Дождь смывает действующее вещество, и приходится вновь браться за опрыскиватель. Раствор с прилипателем в составе не смывается так быстро. Конечно, после ливня придется проводить повторную обработку, но обычный летний дождик не доставит дополнительных хлопот. Тончайшая пленка будет предохранять полезные вещества от смывания. Усиление эффекта от подкормки Действенный способ устранить дефицит определенного элемента питания — это внекорневая подкормка. Растения способны поглощать и усваивать питательные вещества через листья. Внекорневая подкормка действует как “скорая помощь” при хлорозе из-за дефицита железа или магния, а также при вершинной гнили, причиной которой является нехватка кальция. Подкормка по листу более экономична, ведь расход раствора гораздо меньше, чем при поливе под корень. Она подходит для внесения комплекса микроэлементов, т.к. растения потребляют их в малых дозах. Усвоение растением питательных веществ не происходит мгновенно. Прилипатель улучшает распределение подкормки по листьям, а также уменьшает смывание питательных веществ в случае дождя. Усиление действия гербицида Борьба с корневищными сорняками — дело трудное и неблагодарное. Землю приходится буквально просеивать, чтобы извлечь все корешки. Применение гербицидов сплошного или избирательного действия помогает решить проблему с сорняками и освобождает от утомительной работы. Чтобы гербицид дал максимальный эффект, в него добавляют прилипатель. Как и в случае с обработкой культурных растений, он улучшает сцепление раствора с поверхностью сорной травы. Это приводит к ускорению высыхания сорняков. Прилипатели: от народных средств — в наши дни Садоводы давно обратили внимание на проблему низкой эффективности опрыскивания и стали искать пути решения. Чтобы улучшить сцепление раствора с обрабатываемой поверхностью, в него стали добавлять различные вещества, повышающие его вязкость. В селах, где есть своя молочная продукция, при опрыскивании деревьев и кустарников добавляли сыворотку. Для дачников этот способ не годится, немногие будут закупаться молочной сывороткой перед поездкой либо искать молочные продукты в ближайшей деревне. Во времена, когда хозяйственное мыло широко использовалось для ручной стирки, пахучие бруски натирали на терке и заливали кипятком, чтобы превратить в жидкое моющее средство. Мыльную эмульсию добавляли при обработке растений, чтобы улучшить прилипаемость состава. Однако этот способ слишком трудоемкий и занимает много времени, а дачнику нужно успеть переделать кучу дел за выходные дни. Панэм, 100 мл в удобном дозаторе Opti DOZA С появлением современных прилипателей дачники вздохнули с облегчением. Больше не нужно “химичить”, достаточно открыть ампулу “Панэм” и добавить ее в раствор.  Прилипатель “Панэм” облегчает процесс обработки по листу и увеличивает ее эффективность, независимо от того, какие препараты применяются: для борьбы с вредителями, для лечения болезней, удобрения, стимуляторы роста или гербициды. В составе препарата “Панэм” ксилаты жирных спиртов, простыми словами — это неионогенные поверхностно-активные вещества, или ПАВ.  Вещество не фитотоксично, при попадании в почву не причиняет вреда полезной микрофлоре и дождевым червям, поскольку быстро распадается на безопасные соединения. При контакте раствора с кожей рук исключены аллергические реакции. Это высоко экологичное средство, безопасное для человека, животных и окружающей среды. В отличие от средства для мытья посуды, в составе которого анионные и катионные ПАВ, неионогенные ПАВы меньше пенятся, что важно при проведении опрыскивания. Избыток пены в баке будет затруднять обработку, а также приведет к перерасходу препаратов, поскольку часть раствора будет выливаться наружу. Если использовать “Панэм”, такой проблемы не возникнет. Вещество стабильно в растворах с кислым и щелочным pH, что позволяет использовать прилипатель в баковой смеси с любыми препаратами. Как применять “Панэм” Прилипатель добавляют в готовый рабочий раствор после разведения в воде инсектицида, фунгицида, минеральных удобрений или других препаратов. В процессе размешивания прилипателя образуется некоторое количество пены, поэтому рекомендуется вводить его в готовый раствор непосредственно перед применением. Прилипатель “Панэм” выпускается в двух видах упаковок: ампула объемом 2 мл — для небольших объемов обработки, рассчитана на опрыскиватель объемом 2-3 л; флакон OptiDOZA объемом 100 мл, с мерной крышечкой — для многократных обработок в течение сезона, расход препарата 10 мл на 10-15 л рабочего раствора.

Вкусная ягода-малинка, да пока соберешь, все руки исколешь. Но есть сорта без шипов, которые отличаются урожайностью и большими сладкими плодами. Не колючая я! Вывести бесшипную малину было одним из направлений мировой селекции. Удалось это шотландцам, создавшим серию сортов Glen с гладким стволом (среди наших садоводов популярна фиолетовая Glen Сoe). Первый российский неколючий культивар «Маросейка» выведен в 70-х годах прошлого века на основе шотландских и отечественных образцов известным ученым-малиноводом, доктором биологических наук В. Кичиной. Затем последовали и другие. Это чудо-растения! С крупными вкусными плодами, урожайные, зимостойкие, с высоким иммунитетом. Самая яркая представительница малины без колючек штамбовая «Таруса», которую называют малиновым деревом. Какие сорта малины без шипов? Известны и любимы: «Гордость России», «Краса России», «Гигант рубиновый», «Гигант московский», «Патриция», «Терентий», «Столичная», «Крепыш» и другие. Из штамбовых, которым не нужна опора: «Сказка», «Крепыш», «Просто прелесть». Что в ней особенного? Отсутствие «пик» на стеблях — большой плюс культуры. Крупноплодность и урожайность — еще две важные характеристики. Одна ягода может весить 15 граммов, у штамбов еще крупнее: от 18 до 21, у некоторых вызревают экземпляры в 25 граммов! Обычно плоды бывают весом 4–12 граммов. Урожай хороший, максимум до 8 килограммов с куста, в среднем около 5. А с малиновых деревьев можно собрать до 10 кг костянок. Малинины держат форму, не мнутся при перевозке. Нередко малина без шипов созревает рано, уже в начале лета. В этом также ее преимущество. Раннеспелые сорта невысокие, но кусты раскидистые. Ягодки по вкусу кисло-сладкие. У культур среднего срока созревания малинки появляются во второй половине лета. Они получают больше солнца и тепла, костянки крупные, ароматные. Помимо красных бывают и желтоплодные. В основном это высокие под 2–2,5 метра растения с мощными кустами. Часто бесшипные экземпляры есть именно среди ремонтантов. Когда первый сбор идет летом, второй осенью. В средней полосе при таком методе второй урожай не успеет вызреть, поэтому ее выращивают, чтобы быть с ягодой в августе-сентябре. У некоторых культиваров внизу стеблей встречаются маленькие шипики, но это не доставляет больших неудобств. Малинка без «иголок» довольно устойчива к заболеваниям. Морозостойкость большинства представительниц малины без шипов составляет около минус 30 градусов. Некоторые могут пригнутыми зимовать под снегом (в Сибири с укрытием), есть вымерзающие выше снежного покрова, поэтому нуждаются в утеплении. Но даже при подмерзании отрастают весной. У кустов без «шпилек» обычно много поросли не образуется в отличие от традиционных, которые очень агрессивны. Чаще не больше 5–7 побегов, которые оставляют. Свои самые лучшие качества эти растения проявляют только при высокой агротехнике. Крупноплодные без колючек, как и другие мощные культуры, требуют частых подкормок, поливов. Их нельзя сажать в тени, они предпочитают расти на солнце. Вкус ягодок также немного уступает в сладости традиционным мелкоплодным культиварам. Малина без колючек даже при хорошем уходе менее долговечна, чем обычная. Ягода-малина нас к себе манила… Мы выбрали несколько сортов, у которых шипы отсутствуют. Растения разного срока созревания, для разных регионов, отличаются по вкусу, высоте и т. д. «Маросейка» «Пионер» среди отечественных бесшипных. Среднеранний (плоды созревают в начале июля), выделяется обильным образованием больших ягод и высоким урожаем (4-5 кило с куста). Красные, яркие, с тупым кончиком, иногда сдвоенные малинины весят от 4 до 8 граммов. Мякоть у них нежная, сладкая, десертная с приятным ароматом. Необходимо проводить 4-8 сборов урожая. Универсальны в применении. Кусты среднерослые и среднераскидистые, образуют умеренное число густо опушенных побегов. Шипы не растут, облегчая плодосбор. Сорт обладает умеренной зимостойкостью, требует укрытия на зиму. Его успешно выращивают в средней полосе, Подмосковье, под Петербургом, на юге. Эта малина имеет достаточный иммунитет к болезням, устойчива к малинной тле. Не особо привередлива, но при внесении перепревшего навоза сбор костянок резко увеличивается. «Таруса» Первый отечественный малиновый штамб, который смотрится декоративно и обходится практически без опор. Относится к среднепоздним культиварам (поспевает с середины июля до середины августа). Сокровище «Тарусы» — ярко-красные, блестящие ягоды с мелкими семечками массой 12–17 г. Приятные по вкусу, с сильным ароматом малины, плотные, сухие, долго хранятся. Их едят с куста и варят варенье, делают джемы, сушат. Малиновое дерево невысокое, около 1,5 метра. Хотя ветвится с боков, но занимает немного места. Можно сажать в ряду плотно, получая больше плодов с меньшей территории. Шипы на побегах полностью отсутствуют. Отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям погоды. Засухоустойчива, не нуждается в частых поливах. Хорошо чувствует себя в южном климате. Морозостойкость: минус 25–30 градусов, подходит для средней России, даже для Урала и Сибири. Но обязательно укрывать на зимний период. А пригибать штамб непросто. Сорт потребует от садовода хорошего ухода с обязательным внесением удобрений («Здравень Турбо для клубники и малины»), иначе ягодки будут кислыми и мелкими. Урожай потребует защиты от вредителей. Корневой поросли «Таруса» образует немного, что облегчает уход. Но создаются сложности при размножении. «Патриция» Популярная, наша, но с заграничным именем представительница семейства розовых ценится за крупные ягоды. Также относится к раннеспелым сортам крупноплодной малины, которые начинают наливаться соком уже в начале-середине июня (зависит от региона). Малина бесшипая Патриция Пурпурные, словно бархатные, плоды весят до 12 г. Они сладкие, с ярким запахом, легко отделяются от плодоножки. Но склонны к деформированию и неважно транспортируются. Продуктивность высокая: 4-5 кило с растения. Сбор завершается к началу августа. Кустарник прямостоячий, полураскидистый. Нуждается в подвязке стеблей. Пик плодоношения на третьем году жизни. Зимостойкость умеренная, в регионах с суровыми зимами нужно пригибать побеги под снег. Культивар устойчив ко многим хворям, свойственным виду: антракноз, дидимелла, ботритис, есть иммунитет против малинной тли. Но подвержен фитофторозу. Этот ягодный кустарник, у которого шипы отсутствуют, не переносит переувлажнения грунта. «Столичная» Ее ягоды считаются самыми сладкими среди всех крупноплодных особей. Малина красноплодная, позднеспелая (щедрого урожая не следует ждать раньше второй декады июля). Малинки в среднем массой 6–8 граммов, могут быть и 20-граммовые! Спелые не осыпаются с куста до 3-4 дней. Позднее созревание позволяет избежать потерь при весенних заморозках и лакомиться костянками, когда большинство культиваров уже закончило плодоношение. Растение высокое, почти двухметровое, но компактное и не расползается по участку (но недостаток посадочного материала). Шипы не растут. Выносит 30-градусные стужи, не подвержена большинству болезней и вредителей (не восприимчива к антракнозу, паутинному клещу). Исключение: вертициллезное увядание, пурпурная пятнистость. Рекомендована к выращиванию во всех зонах садоводства нашей страны. «Гигант московский» Название сорта подразумевает его выращивание в Московской области и регионах, относящихся к европейской части России. А также плоды-великаны с массой ягодищ граммов в 20–25 (в среднем около 10–15). Темно-красные, удлиненной формы, с блестящей поверхностью — словно горящие лампочки! На вкус сладкие, с небольшой кислинкой, насыщенным малиновым духом, плотные. Форму сохраняют и после замораживания. Если хотите знать, какие сорта малины без шипов самые урожайные, то это «Гигант московский». Именно высокие урожаи способствовали популярности богатыря среди садоводов. За сезон одно растение может одарить 10-12 килограммами сладкой, ароматной продукции. В несколько раз больше по сравнению с обычной малиной. Шипов у мощных, двухметровой и более высоты кустов нет, что облегчает сбор урожая. Но кустарник склонен к загущению, поэтому потребуется периодическая обрезка. «Гигант московский» относят к полуремонтантным. Малинины появляются только на верхушках (треть стебля) молодых побегов. Нижняя часть плодоносит лишь в следующем году. Ягоды начинают зреть в начале второго месяца лета. Из минусов: громадное растение страдает от различных грибных инфекций и поражается часто тлей. Помогут препараты «БиоКилл», «Фитоверм». Плоды сохраняются до десяти дней при хранении в холодильнике. «Гордость России» Сортом с такими характеристиками по праву гордится страна. Ягоды крупнущие, до 12 граммов, отдельные по 18. У них кисло-сладкая мякоть, приятный легкий аромат. Светло-красные, в виде конуса с тупым кончиком, они поспевают волнами. Начинают с наступлением июля, заканчивают в десятых числах последнего летнего месяца, что очень удобно в сборах. Куст дает до 5 килограммов. Среднерослая малина с 10–12 побегами замещения, 5–7 корневыми отпрысками. Без шипов, но ветки немного опушены. Выдерживает 30-градусные морозы, но лучше укрывать на зимний период (в Сибири обязательно). Подходит для разных территорий России. Большой плюс — неподверженность основным грибным заболеваниям. Даже если случаются, урожайность не страдает. Из вредителей донимает тля. Среди недостатков можно считать кислинку во вкусе, усиливающуюся при затяжных дождях. Также плоды склонны к деформации. Они долго не лежат, плохо транспортируются. «Терентий» Штамбовый гибрид, выведенный в 1994 году, относится к высокоурожайной малине, с крупными плодами, отличным иммунитетом, высокой зимостойкостью. Растение со старинным мужским именем (не нашла информации, почему так называется) садоводы любят за размер, вкус ягод и покладистый характер. Отдельные плоды достигают 25 граммов! В среднем 8–15. Штамб способен давать 6–10 кило пурпурного оттенка ягод, причем без усиленного ухода. Они сладкие, с повышенным содержанием сахара, сочные, с характерным запахом. Лучше есть сразу с ветки, пускать сразу на переработку. Хранить, перевозить проблемно: мнутся, дают сок. Растение среднее по высоте, но мощное, с толстыми однолетними побегами. Шипы отсутствуют, поэтому даже маленькие дети могут собирать ягодки, не боясь уколоться. Характеризуется умеренной морозостойкостью, в областях с суровыми морозами малиновый штамб необходимо пригибать. Устойчиво к основным болезням, вредителям. Предпочитает солнечное место, в тени вытягивается, снижает урожай, ухудшается вкус плодов. Гибрид способен расти на одном месте, не истощая почву, около семи лет. Еще немного о колючести Признак колючести важен. Наверняка, многие захотят узнать больше информации о растениях с разной степенью шиповатости. Какие еще есть сорта малины без шипов? К перечисленным выше, у которых полностью отсутствуют «иглы», стоит также отнести следующие: Glen Ample, Glen Prosen, Joan J, «Абориген», «Краса России», «Анфиса», «Благородная», «Исполин» и другие. Небольшие шипики, обычно в прикорневой зоне, встречаются у культиваров: «Бриллиантовая», «Солнышко», «Беглянка», «Метеор», «Киржач», «Рубин Брянский», «Брянская», «Желтый гигант». Редкие, расположенные у основания, острия есть у «Зевса», «Кредо», «Блестящей», «Атланта». Средней степенью шиповатости отмечены: «Новость Кузьмина», «Бригантина», «Брянское диво», «Фантазия», «Жар-Птица», «Иришка», «Пересвет», «Бальзам». Среднее число «пик» по всей длине стебля с сильной колючестью внизу у сортов: «Евразия» и «Любетовская». В жестких, больших или густых шипах по всему стеблю следующие малины: «Бабье лето», «Геракл», Autumn Bliss. Хотите собирать ягоды в малиннике без перчаток? Выбирайте бесшипные сорта или с небольшим количеством колючек.

Эту ягоду любят дети и взрослые. Крупноплодная садовая земляника, которую неправильно называют то клубникой, то викторией, самая долгожданная на даче. Из множества сортов мы выбрали наилучшие. На вкус, на цвет… Подобрать подходящую земляничку — дело непростое. Какую хочется ягоду? Одни ответят: «Как с бабушкиной дачи в детстве». Другие скажут: «Сладкую, ароматную, похожую на лесную». Но есть сладчайшая до приторности, с легкой кислинкой, кисло-сладкого вкуса, с мускатным привкусом. И запах сильный или ненавязчивый, чуть уловимый. Следом вопрос: «Какой сорт земляники самый урожайный?» Чтоб хватило поесть с куста и на заготовки осталось. Интересуются сроком созревания. Хочется пораньше полакомиться своей с грядки, а не покупать дорогущую в магазине или на рынке. И подольше собирать, хорошо бы до самых заморозков. Среди параметров выбора и регион. Земляничная плантация с хорошим урожаем — мечта садовода не только средней полосы, но и Урала, Сибири. А еще морозоустойчивость, ведь иностранные культивары часто не выносят наших суровых зим. Более морозостойкие отечественные нередко уступают им во вкусе. Насколько подвержена представительница семейства розоцветных главным напастям — земляничному клещу, нематоде и белой пятнистости. Немаловажно, какой уход за понравившимся культиваром. Ведь культура считается трудоемкой. Универсальный сорт, соответствующий всем желаниям, вряд ли найдется. Но есть немало таких, которые подходят по многим характеристикам. Их мы и отбирали, исходя из оценок специалистов, отзывов любителей. Приобретать советуем здоровые саженцы (семена) у проверенных производителей, районированные для вашего региона. Если есть возможность, у опытных садоводов, соседей по даче после дегустации. Ведь на вкус, на цвет товарищей нет. Лучше всего иметь растения разного срока созревания, ремонтантные. Расхожее мнение, что сортовая земляника переопыляется, не совсем верно. Если питомцев разводят усами или делением кустика, соседство им не помешает. Но при планах выращивания ягод из семян, взятых от экземпляров с вашего участка, безусых культиваров, от совместных посадок лучше отказаться. Размещать надо вдали друг от друга. Быстро разрастающиеся желательно не высаживать вместе с менее «агрессивными соплеменниками». В идеале высадить разные сорта на отдельные грядки и отобрать понравившиеся для дальнейшего разведения. Великолепная десятка В нашем списке проверенные временем и новые культивары, для разных регионов. Среди них по срокам созревания: ранние (с середины июня), средние (в третьей декаде июня), поздние (в конце июня — начале июля). В южных областях поспевают дней на десять раньше, в северных примерно на столько же позднее. Также включена ремонтантная земляника (дающая два и более урожаев за сезон) с крупными и мелкими плодами. 1. «Зенга-зенгана» Классика садовой земляники — немецкий среднепоздний сорт, выведенный в 50-х годах прошлого века. Темно-красные ягоды с плотной кожицей ценятся в первую очередь за прекрасный вкус и насыщенный аромат, хорошую транспортабельность. Сохраняют форму при заморозке, в варенье, компотах. «Зенга-зенгана» нетребовательна к грунту, растет и плодоносит на любых почвах. Кустики компактные, усов немного. Плодоносит на одном месте долго: 6-7 лет. Урожайность — 1,5 кг с куста. Зимостойкость — выше средней. Рекомендуется выращивать в Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Северо-Западном, Уральском, Северо-Кавказском регионах. Практически не повреждается земляничным клещом, но в дождливую погоду страдает от серой гнили. Плохо переносит тень (сбор меньше) и засуху: ягодки сильно мельчают. Для получения урожая потребуются сорта-опылители. 2. «Кимберли» Если ищете, какие сорта земляники самые ранние, стоит обратить внимание на достижение голландской селекции. Оранжево-красные плоды в форме сердечка «Кимберли» («Вима Кимберли») созревают с 15-х чисел первого месяца лета. Сладкие как карамельки, крупные от 40 до 50 г. Дегустационная оценка высшая — 5 баллов. Растения мощные, но усов мало. С куста получают от 1 до 2 кило ягод. Хорошая сопротивляемость мучнистой росе, серой гнили, но поражается пятнистостью листьев, хлорозом. Культура требует обилия света, подкормок и полива. Выдерживает морозы до –15 градусов, поэтому не подходит для северных областей. На юге в пору плодоношения плохо реагирует на сильную жару. 3. «Марышка» Известный чешский крупноплодный сорт среднего срока созревания. Алые ягоды массой 60 г десертного вкуса, с запахом земляники. Они поспевают почти одновременно и не мельчают к концу плодоношения. Кусты компактные, усов не так много. Цветоносы высокие, поэтому плоды не соприкасаются с землей, мало поражаются разными гнилями. Из недостатков этой земляники можно назвать не слишком высокую урожайность — 0,5 кг с одного растения. И низкую морозоустойчивость для Сибири и Урала, подходит больше для средней полосы. Сочные ягодки не рекомендуют замораживать: они не сохраняют форму. 4. «Царскосельская» Культивар отечественной селекции, прошедший проверку временем. Ягодки овальной формы, средние по весу, но вкус замечательный — ароматная сладость с кислинкой. Царский сорт! Недаром присвоен высший дегустационный балл. Хороша в свежем виде и в заготовках. Относится к среднепоздним экземплярам. Кустики полураскидистые, облиственные, с множеством усов. Дают средний урожай. Из достоинств: высокая зимостойкость (–22 градуса без снега и от –25 до –40 под снежным покровом). Также устойчива к серой гнили, вертициллезному увяданию, но страдает от земляничного пилильщика. Эта земляника рекомендована к выращиванию в Центральном регионе, особенно подходит для Ленинградской, Новгородской областей. 5. «Мальвина» Начинает поспевать поздно: с середины июля. Зато в это время ягоды считаются самыми сладкими. Красивые, достаточно крупные, плотные. Отличаются хорошей лежкостью. Плодоношение почти три недели. Самоплодна, поэтому при любой погоде будет урожай. Растение очень выносливое, мало подвержено мучнистой росе, серой гнили. Досаждают ей в ягоднике долгоносики и трипсы, может подхватить фузариоз, вертициллез. Земляника обладает хорошей стойкостью к жаре. Плоды, спрятавшиеся под большими листьями, не пекутся на солнце. Поэтому «Мальвину» можно культивировать и на юге. Выносит морозы до минус 19, поэтому лучше укрывать на зиму лапником, особенно в местах, где мало снега. Из недостатков стоит отметить невысокую, до килограмма с куста, урожайность. И необходимость просторной площади для мощных кустов. У сорта встречается дефект: порой на ягоде вырастают маленькие листочки. 6. «Царица» Гибрид российского происхождения, автор которого ученый-селекционер С. Айтжанова. Вид ягоды соответствующий статусному названию. Большие (доходит до 60 г), конической формы, плоды ярко-алого цвета с глянцем. Сладкие с небольшой кислинкой, со слабым ароматом, довольно плотные. Поспевают в средние сроки, плодоношение долгое. Практически не болеет разными гнилями и не поражается земляничным клещом. Одна из важных особенностей ягодной культуры — морозостойкость. Стужи до минус 30 и даже 40 нипочем, но если под снегом (иначе подмерзнет). Смело можно сажать в Сибири. Из минусов этой земляники: невысокий урожай, необходимость омолаживания плантации через каждые три года, иначе земляника мельчает. 7. «Альба» Элита из Италии — крупноплодный культивар — завезенная к нам в страну в начале 2000-х. Если хотите знать, какой сорт «клубники», то бишь земляники, самый ранний, то «Альба» — один из них. Открывает ягодный сезон. Создавался как промышленный, поэтому лежкость и транспортабельность на высоте. Плоды не мнутся, не текут при перевозке. Красивые внешне, ровные, но не очень сладкие. И самое обидное: совершенно не пахнут. При выращивании в теплице становятся ароматнее (урожай там также выше). Хороший иммунитет к основным болячкам культуры, устойчивость к весенним возвратным заморозкам. «Итальянка» не особо требовательна в уходе. Но грядку придется мульчировать, потому что кусты клонятся и земляничины лежат на земле. Первые долгожданные ягодки начинают краснеть уже с середины мая при обилии солнца (в южных областях с начала месяца). 8. «Королева Елизавета II» Популярный ремонтантный сорт любимой ягоды. Плодоносит с мая по октябрь, не боясь заморозков. А как хороша на вкус, с медовой ноткой! Так и хочется сразу положить в рот (птицы ее тоже любят, а они всегда выбирают самую сладкую). Интересно, что сочная, ароматная ягодка, чем дальше висит на кусте, тем становится больше. В среднем весит 40–50 граммов, а может вытянуться и достичь 80 и даже 100! И вкуснее в отличие от многих новинок с гигантскими ягодищами с пластиковым вкусом и ненатуральным видом. Урожайность также не подкачала, за сезон с одного растения снимают до 1,7 кг плодов. Вы не пожалеете, если пригласите «монаршью особу» в свой сад. У нее довольно высокая зимостойкость, выдержит 23-градусные морозы, но лучше укрывать на зиму. Садоводы выращивают культуру во многих регионах России, в том числе в Сибири. Небольшие минусы имеются. «Ремонтантка» чувствительна к засухе и затяжным дождям. Из-за невысоких кустиков поспевшие «крупняшки» лежат на земле и могут подгнить. Хотя в основном устойчива к болячкам. Из-за длительного периода плодоношения требует регулярного полива и подкормок («Здравень Аква для клубники»). Какой сорт земляники самый сладкий посадить на участке? Наш совет: «Королева Елизавета II». 9. «Мара де Буа» Название в переводе с французского «лесная ягода», намекающее на ее замечательный вкус и природный аромат. Благодаря этим качествам «француженка» ценится во всем мире. Настоящая «клубника для гурманов». Ягодки разные: крупные и мелкие, в основном 11–16 граммов. С кустика собирают немного, по 500–800 граммов, но невысокие растения не требуют больших усилий при выращивании. Сорт ремонтантный, начинает давать плоды в начале-середине июня, заканчивая поздно осенью. Земляника не боится мучнистой росы, довольно устойчива к фитофторозу, но поражается хлорозом, пятнистостями листьев. Холодный климат Урала, Сибири для «гостьи» из теплолюбивой страны не подходит, если только растить в теплицах. Не любит и сильной жары, засухи. В южных регионах ее можно разводить в затенении, обеспечив достаточный полив. Эту земляничку-ягоду лучше есть с куста, особенно деткам, ей украшают десерты, пускают на переработку. Только хранятся и транспортируются плоды неважно из-за мягкости. Сорт «Мара де Буа» можно использовать как ампельное растение для вертикального озеленения. 10. «Руяна» Единственный из нашего списка сорт относится к мелкоплодной безусой ремонтантной землянике. Стоит обратить на него внимание. «Руяна» словно спелая, запашистая ягодка с солнечной лесной полянки. Земляника Руяна Только алые «капельки» в 2-3 раза больше лесных «родственниц» и собирают их, начиная со второго года, весь сезон. С квадратного метра набирается ягод 2,5 килограмма! Каждое лето стабильный урожай. Можно развести как на участке, так и в садовом вазоне, в горшке на подоконнике. Польза и красота! Альпийская земляника растет в любом регионе, она устойчива к сильным морозам, болезням и вредителям, за ней легко ухаживать из-за отсутствия усов. Размножают делением куста и семенами, которые сеют с февраля до мая. Через 4 года посадки нужно обновлять. Из недостатков стоит сказать о необходимости плодородной почвы и достаточных поливах, чтобы плодики не мельчали. Намотать на ус Земляника — капризная, трудоемкая культура. Но садоводы находят способы, как ей угодить и получить отличный урожай. Вот некоторые рекомендации. Лучшее время для посадки земляничных саженцев любого сорта приходится на конец августа — сентябрь. Весной можно высаживать с начала мая по середину июня. Для закладки земляничника выбирают солнечное, ровное местечко, без застоя воды. Сажают в пасмурную погоду или под вечер. Хорошо выращивать питомцев под черным нетканым материалом, высаживая кустики в прорези. Под покровом подавляется рост сорняков и развитие вредителей. «Ягодные вкусняшки» не касаются земли. Любые сорта возвращают на прежнюю территорию через 4–6 лет. Нельзя размещать сразу после пасленовых, можно после зеленных культур, сидератов. При должном уходе ягодник дает хороший урожай с крупными плодами 3-4 года. Затем размер, количество ягодок уменьшается, а их вкус ухудшается. Поэтому рекомендуют «старье» выкорчевать и заложить новую плантацию (питомцев подращивают из розеток на усах маточных кустов). Самые продуктивные — три розетки, расположенные близко к «матери». А лучшая рассада получается от кустов второго года плодоношения. На растениях первого года жизни рекомендуют обрывать цветоносы. Чтобы неокрепшая земляника лучше укоренилась, а не тратила силы на налив плодов (оставьте у пары питомцев, ведь очень хочется попробовать свою ягоду).Зато на следующий год можно урожай собирать ведрами. Если вкусно кормить. Культура очень любит перепревший навоз, перегной. Ягодник необходимо поливать. Особенно во время цветения, поспевания плодов, фазы закладки цветочных почек. Орошают междурядья, стараясь не попадать на сами растения, когда те в цвету и плодоносят. Несколько раз за сезон рыхлят почву между рядами. Сбор проводят только утром, снимая ягодки с плодоножкой и чашечкой. После уборки урожая летом (не осенью!) скашивают листья, уменьшая число вредителей и болезней. Скошенную листву сжигают. В конце сезона подросшие кустики земляники немного окучивают. В зиму прикрывают лапником для задержания снега. Своевременно аккуратно срезайте секатором усы на растениях, предназначенных для получения урожая. Недаром говорят: «Сорт — основа урожая». Сделав правильный выбор, можно иметь в саду «витаминный конвейер» из земляники с раннего лета до поздней осени.

Зеленая полоса из высокорослых деревьев защищает огород от ветра, задерживает пыль, скрывает участок от глаз любопытных прохожих, здорово озеленяет и украшает его. Береза – одно из самых распространенных деревьев, которое можно встретить на дачах. Многие садоводы решают не спиливать березы и оставляют их на дачных участках для красоты и создания тенистых мест. Поговорим о том, можно ли держать березы на участке, стоит ли их сажать или все же лучше избавляться от этих красавиц. Польза березы на участке Вокруг данной культуры споры все не утихают. Некоторые считают, что от этих деревьев нужно непременно избавляться. Другие же говорят о том, что и пользы от культуры немало. И это действительно так. Береза здорово оживляет участок и украшает его. Стройные деревьица не занимают много места, не мешают росту низкорослых культур, не стесняют их своими размерами и слишком пышной надземной частью (чего не скажешь о тех же елях). Березки создают легкую ажурную тень, в условиях которой многим овощным, ягодным и декоративным культурам будет очень комфортно. В тени деревьев можно обустроить и зону отдыха, в которой так приятно будет проводить время летними жаркими днями. Березовые листья активно используются в народной медицине. Они богаты витамином С, а потому отвары на их основе полезны для повышения иммунитета и борьбы с простудными заболеваниями. Дубильные вещества, содержащиеся в зелени, имеют кровоостанавливающий и противодиарейный эффект. Настои листьев и почек используют как дезинфицирующее и антимикробное средство, желчегонный и мочегонный препарат. Кора содержит тритерпеновые соединения, которые имеют противовоспалительный, антивирусный и ранозаживляющий эффекты. Поэтому береза в саду – это собственный «зеленый лекарь», который всегда придет на помощь. Березовые веники для бани традиционно являются одними из самых лучших. Легкий массаж таким веником помогает при болях в мышцах и суставах, хорошо очищает кожу, избавляет ее от сыпи и воспалений, способствует выведению мокроты и лучшей вентиляции легких, помогают избавить организм от шлаков и токсинов. Иметь березу на даче – значит обеспечить себя сырьем для банных веников на долгие годы вперед. Береза – природный индикатор определения сроков посадки некоторых культур. Преимущество заключается в том, что дерево произрастает конкретно на том участке, где и будет производиться посадка овощных культур. А потому все показания будут наиболее точными. Если на побегах начали распускаться цветочки, значит грунт прогрелся до +10°С, пришло время высаживать на грядки рассаду помидоров и перцев. Также согласно народным приметам период цветения – оптимальное время для посадки картофеля. Вред от березы на участке Как и у любой другой культуры, у березы есть свои минусы, которые ставят под вопрос необходимость и возможность выращивания дерева у себя на даче. В летние жаркие дни взрослое деревце может потреблять до 300 л воды. Для низинных участков с высокими грунтовыми водами и переувлажненной почвой данный факт может являться преимуществом. Но в большинстве случаев это все же недостаток. Береза очень интенсивно осушает грунт, забирая себе всю влагу и заставляя соседствующие культуры испытывать жажду. Недостаток воды ведет к снижению урожайности большинства растений: ягоды и плоды начинают мельчать, опадают не набрав нужные объем и массу, вырастают сухими и невкусными. Это достаточно хрупкое дерево, сильные порывы ветра могут запросто обломать ветки, а то и вовсе повалить его целиком. Это несет большую опасность и для самих садоводов, и для построек вокруг, и для дачной инфраструктуры (проводов, дорог).  Береза – очень сорное растение. В течение всего дачного сезона с кроны осыпается растительный «мусор»: сережки, семена, пыльца, листья, веточки. Это натуральные материалы, которые не принесут вреда огороду. Но создадут дополнительные проблемы для садовода: мусор надо будет убирать. Весной крона становится местом скопления майских жуков: они питаются молодыми листьями. Сами жуки особого вреда растениям не приносят, но их личинки могут нанести существенный урон посадкам. Они перегрызают корни рассады, молодых кустов и деревьев, приводя к их увяданию и гибели. Избавиться от личинок майского жука в огороде может быть весьма сложно, а потому проще не провоцировать скопление взрослых жуков на участке. Эта культура – сильный аллерген. В весеннее время она может доставлять дискомфорт тем садоводам, кто страдает аллергией. Можно ли посадить березу на даче? Выращивать березы на дачных участках не запрещено. Но чтобы культурные посадки не пострадали от такого соседа, рекомендуется соблюдать ряд рекомендаций: Тщательно следить за влажностью почвы и чаще поливать соседствующие культуры.  В приствольный круг дерева лучше высаживать засухостойкие растения, которые не будут страдать от недостатка влаги. Своевременно обрезать побеги и макушку дерева, чтобы шквалистый ветер не повалил его.  Контролировать распространение майских жуков. Можно подвесить на ветки ловушки. А можно расстелить в приствольном кругу агроволокно и аккуратно потрясти побеги, собрать опавших насекомых и уничтожить. Избавиться от дерева на даче рекомендуется в случаях, если: Она находится на возвышенности, растения и так регулярно испытывают недостаток влаги. Дерево достаточно старое, хрупкое, высокое. Велик риск того, что ветер его сломит. Береза находится с южной стороны от посадок и сильно затеняет их. Теперь вы знаете, в чем польза березы и какой вред она может принести огороду и другим посадкам. На основе этих тезисов и стоит принимать решение о том, оставлять или нет березу на участке.

Превратить свой участок в райский сад — задача непростая, но вполне осуществимая. Садовод может получить неограниченное количество посадочного материала декоративных кустарников, если освоит зеленое черенкование. Процесс этот несложный, но нужно знать важные нюансы и подводные камни. Что такое зеленое черенкование Растения размножаются различными способами: семенами и вегетативно. Есть несколько видов вегетативного размножения: деление куста, отделение корневых отпрысков, корневые отводки, черенкование одревесневшими и зелеными побегами. У растений есть удивительная способность к регенерации — побеги, отделенные от материнского куста, могут укореняться и превращаться в новые саженцы.  Суть размножения растений зелеными черенками заключается в том, что от материнского куста отделяют приросты текущего года, их разрезают на небольшие части и укореняют в почве. В течение 1-2 месяцев черенки образуют корни и пускают новые побеги, превращаясь в саженцы. Зеленое черенкование — это возможность получения большого количества посадочного материала с минимальными затратами. При летнем черенковании уже к осени или весне следующего года садовод получает готовый посадочный материал с развитой корневой системой и сформированной надземной частью. Какие культуры можно размножать зелеными черенками Теоретически, размножать зелеными черенками можно практически все виды кустарников: декоративных и ягодных, многие виды деревьев, а также лианы и многолетние цветы. Однако на деле способ зеленого черенкования эффективен не для всех культур. Начинающему садоводу не стоит браться за черенкование растений, которые плохо укореняются. Это сирень, боярышник, ирга Ламарка, бересклет крылатый, лещина.  Нет смысла укоренять яблони или груши, поскольку эти культуры выращивают на морозостойких подвоях путем прививки. То же самое относится к вишне, черешне, абрикосу, персику.  Зеленые черенки розы хорошо укореняются, но здесь нужно учитывать климатические особенности конкретной местности. В южных регионах ничто не мешает выращивать корнесобственные розы, полученные путем черенкования. В средней полосе и регионах с суровыми зимами розы прививают на зимостойкий подвой — шиповник. Черенки роз Большинство декоративных кустарников замечательно поддается зеленому черенкованию, а также хорошо размножается одревесневшими черенками.  Зелеными черенками можно размножить различные виды спиреи: серую, Ван Гутта, японскую. Отлично черенкуется дерен, миндаль степной, чубушник, пузыреплодник, магония, лапчатка (курильский чай), декоративная бузина, калина, гортензия. Зеленое черенкование подходит для размножения актинидии, винограда, кампсиса, клематиса и других декоративных лиан. Зелеными черенками можно размножать некоторые хвойные растения: тую, можжевельник. А вот вырастить саженцы из черенков ели под силу только профессионалам, сосна же и вовсе не поддается черенкованию. Все виды ягодных кустарников хорошо укореняются. Понравившийся сорт смородины, крыжовника, жимолости можно размножить зелеными черенками. Для малины и ежевики более подходящим будет размножение корневыми почками и корневыми отпрысками. Когда нарезать черенки Точные сроки заготовки зеленых черенков зависят от конкретной культуры и климатических особенностей. Ориентироваться нужно на состояние побегов. Для черенкования используют побеги текущего года в активной фазе их роста. Для большинства культур она приходится на период с середины июня до середины июля.  Поскольку разные культуры начинают вегетировать в разное время, то и сроки черенкования различаются. Сезон размножения черенками начинается с жимолости, смородины и крыжовника и заканчивается розой и виноградом. Для определения сроков нарезки черенков можно ориентироваться на цветение. К заготовке посадочного материала декоративных кустарников приступают через 10–15 дней после окончания цветения. Розы черенкуют на стадии появления бутонов. К нарезке побегов приступают, когда они находятся в начальной стадии одревеснения. Побег текущего года пробуют на излом — он должен легко изгибаться дугой, а в основании должен слышаться легкий хруст. Именно в этой стадии роста укоренение побегов дает максимальный результат.  Слишком молодые, травянистые побеги, которые еще не успели сформировать кору, быстро теряют влагу и вянут либо загнивают в процессе укоренения. По этой причине для черенкования не используют верхушки приростов. Черенки нарезают из средней и нижней части побега. Подготовка Прежде чем брать в руки секатор, необходимо полностью подготовить место для укоренения черенков. От момента нарезки зеленого материала до посадки должно пройти не более 8 часов, оптимально — укоренить все черенки в течение двух часов. Поэтому все подготовительные работы нужно сделать заранее. Выбор места Садоводы, которые занимаются размножением растений на профессиональном уровне, строят отдельные теплицы для черенкования. В них при помощи туманообразующих установок поддерживается высокая влажность воздуха, а защита от солнца создается благодаря использованию белой пленки или дополнительного притенения. Когда речь идет о небольшом количестве саженцев, можно выбрать подходящее место для череночника на участке. Оно должно находиться в полутени, поскольку палящее солнце губительно для саженцев, у которых еще нет корней.  Череночник можно устроить рядом с глухим забором, с северной стороны дома или сарая, в кружевной тени взрослой яблони и т. п.  Для удобства ухода за саженцами делают высокую грядку с откидной или съемной крышкой из поликарбоната. Можно обойтись и самыми простыми решениями: достаточно установить дуги и накрыть их полиэтиленовой пленкой. А чтобы растения не горели, когда на них будут попадать солнечные лучи, сверху парник укрывают дополнительным слоем плотного спанбонда. Если же саженцев совсем немного, буквально несколько штук, можно соорудить мини-парники из 20-литровой бутыли для питьевой воды, у нее отрезают дно и используют в качестве купола. Емкости с укореняющимися черенками можно было бы поставить в теплице с огурцами или томатами, тогда и не пришлось бы городить огород. Но в теплице саженцам будет слишком жарко, не удастся поддерживать необходимую влажность и защищать их от солнца. В таком случае придется использовать дополнительные куполы из бутылок, которые нужно укрыть от солнечных лучей. Емкости Для получения большого количества посадочного материала используют стандартные кассеты на 96 ячеек, объем ячейки 80 мл. Такого объема почвы вполне достаточно для начальной стадии укоренения.  Если же садовод хочет укоренить лишь несколько черенков, можно использовать любую тару, которая применяется для выращивания рассады. Подойдут небольшие стаканчики и горшочки объемом 100–200 мл. Главное, чтобы емкости имели крупные дренажные отверстия. Можно и вовсе обойтись без емкостей и укоренять черенки непосредственно в грунт. В этом случае потребуется тщательно подготовить почву. Обычная огородная земля не подходит для посадки зеленых черенков, их нежные корни не смогут пробиться сквозь плотную почву. Грунт Успех укоренения черенков во многом зависит от грунта. Его главные характеристики — рыхлость, воздухопроводность и стерильность.  Черенки отлично укореняются в песке или перлите мелкой фракции. Можно вовсе не использовать почву и взять чистый речной песок — для роста корней это идеальная среда. Однако при пересадке саженцев, выращенных на песке или перлите, возникают затруднения, поскольку земляной корм не держится и рассыпается в руках. Речной или строительный песок перед применением необходимо прокалить в духовке, поскольку он является благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. В качестве субстрата для посадки в емкости готовят смесь из верхового торфа и перлита. Для укоренения гортензии, голубики и других растений-ацидофилов используют кислый верховой торф, для всех остальных культур нужен нейтрализованный торф, т. е. раскисленный.  Верховой торф предварительно разрыхляют, если же применяются торфобрикеты, их сначала заливают водой и оставляют до набухания. В торф добавляют перлит, в количестве 30–40% от общего объема.  Верховой торф и перлит не содержат патогенных грибов и бактерий, однако для перестраховки профессионалы рекомендуют добавлять в субстрат “Триходерму вериде”, “Трихоцин”, “Тетра” и другие препараты на основе триходермы, расход — 30 г на 1 куб.м смеси. При укоренении черенков непосредственно в земле необходима “подушка” из верхового торфа (раскисленного). На нее насыпают чистый песок или перлит самой мелкой фракции слоем 3-5 см. Черенки первоначально укореняются в песке, по мере роста корни добираются до торфа. Садовая почва, огородная земля, компост, перегной содержат множество болезнетворных микроорганизмов. Растения, которые имеют развитые корни, способны сопротивляться патогенной микрофлоре, а иммунитет черенков гораздо слабее, — вот почему так важно использовать стерильный грунт.  Если садовод решил укоренять черенки непосредственно в земле, необходимо уделить особенное внимание нейтрализации патогенной микрофлоры. Еще в начале сезона нужно начать оздоравливать почву, для этого в грунт вносят комплексные препараты с полезными микроорганизмами, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Заготовка черенков и посадка Черенки лучше всего нарезать утром, в это время в тканях растения максимальное количество влаги. Для нарезки побегов используют секатор, если же речь идет о больших объемах, то применяют садовую электропилу. Срезанные побеги сразу же переносят в место, защищенное от солнца: под навес, в помещение, — туда, где будет происходить их дальнейшая обработка. Если побеги нарезают вдали от дома, необходимо завернуть их во влажную ткань и в таком виде сложить в полиэтиленовый пакет. В этом случае важно не затягивать с посадкой, желательно провести ее в тот же день. Заготовка черенков Для подготовки черенков используют канцелярский нож или садовые ножницы. При производстве черенков лучше не применять секатор, поскольку он зажимает срез и заминает ткани, что плохо сказывается на укоренении. Инструмент должен быть острым. Перед работой необходимо дезинфицировать лезвия спиртом или средством “Агро-йод”. Черенки нарезают из полуодревесневшей части побега: нижней и средней, верхушку выбрасывают. Черенок должен иметь как минимум две почки, можно укоренять и более длинные отрезки, с 3-4 почками. Из одного побега, в зависимости от его длины, можно получить 2-3 хороших черенка.  Для ускорения процесса сначала подготавливают черенки, а затем весь посадочный материал укореняют в емкости или в грунт. Нижний срез делают непосредственно под листом, отступив от почки 0,5 см. Срез делают косым — это увеличивает площадь соприкосновения черенка с почвой, а также помогает отличать низ от верха при большом количестве посадочного материала. Нижние листья обрывают или обрезают ножницами. Верхний срез делают ровным, на высоте 0,5-1 см над листьями. На растениях с крупными листьями, такими как смородина, роза или пузыреплодник, листовые пластины уменьшают, срезая их на треть или наполовину. Этот прием помогает уменьшить потери влаги при испарении с поверхности листьев, что помогает поддерживать тургор. Посадка Непосредственно перед посадкой емкости с торфосмесью или подготовленный участок почвы обильно увлажняют.  Подготовленные черенки обмакивают в стимулятор образования “КорнеСтим” или “Корневин” и втыкают в почву. Не нужно заглублять черенки слишком сильно, достаточно погрузить их в грунт на глубину 2-3 см. Почвенный субстрат тщательно обжимают вокруг побега, чтобы обеспечить хороший контакт с почвой. Момент посадки черенков не представляет трудностей, с втыканием “палочек” в землю справятся даже дети, можно привлечь их к этому увлекательному процессу. Однако стоит контролировать глубину посадки и тщательность уплотнения почвы. Черенок не должен выдергиваться из земли при легком прикосновении. Сразу после посадки емкости переносят в череночник и защищают от солнца. Условия выращивания Для успешного укоренения черенков необходимо создать благоприятные условия: высокая влажность воздуха, оптимальная влажность грунта, тепло и защита от прямых солнечных лучей. В первые дни после посадки необходимо создать максимальную влажность воздуха, до 90-95%. Садоводу в этом поможет туманообразующая установка “Defender”, а пока ее нет, придется опрыскивать растения каждые несколько часов из пульверизатора. В первые дни после посадки листья черенков должны быть постоянно влажными. Поскольку у отрезанных веточек нет корней, а через листья они испаряют влагу, малейшее пересушивание листьев приводит к гибели черенков. Дачники с умелыми руками могут создать примитивную систему распыления воды или воспользоваться готовой конструкцией, приобретя туманообразователь для теплиц. Через неделю после укоренения влажность воздуха начинают постепенно снижать. Сначала это 85%, затем все меньше. К моменту пересадки укорененных саженцев на новое место они должны быть адаптированы к естественной влажности воздуха. Быстрому укоренению способствует теплая почва. При температуре грунта +15-18°С начинается образование каллуса, — зачатков корней. Оптимальные показатели температуры почвы для роста корней — +18-22°С.  Чтобы растение могло дать корни, листья должны осуществлять фотосинтез. Необходимо обеспечить хорошее освещение, но при этом избегать попадания прямых солнечных лучей. В небольшом череночнике под полиэтиленовой пленкой или пластиковой бутылкой важно следить за температурой воздуха. Желательно, чтобы она оставалась в пределах +20-24°С. В жаркие дни под укрытием температура может подниматься до +40-50°С, что неприемлемо для черенков. В таком случае потребуется принимать меры по охлаждению череночника. Для понижения температуры под укрытием распыляют воду, а полиэтиленовую пленку покрывают дополнительным слоем влажной белой ткани или плотного спанбонда. Профилактика болезней Высокая влажность и застойный воздух — отличные условия для размножения патогенной микрофлоры. Болезнетворные грибы могут в считанные дни погубить неокрепшие саженцы. Чтобы улучшить микроклимат в череночнике, необходимо ежедневно проветривать его для притока свежего воздуха. Однако здесь нельзя переусердствовать. Сквозняк вреден для укореняющихся черенков. В качестве профилактики грибных заболеваний сразу после посадки черенки обрабатывают системным фунгицидом “Скор” или “Дискор”. Через 2 недели обработку повторяют. Важно регулярно осматривать “зеленых питомцев” на предмет появления гнили. Погибшие экземпляры необходимо сразу убирать, чтобы они не становились источником инфекции для других растений. Не стоит расстраиваться, зеленое черенкование не дает 100% результата. Даже для профессионалов 10-20% потерь считается нормальным, а для садовода-любителя половина укорененных черенков уже является успехом. Подкормка На начальном этапе, когда воткнутые в землю веточки наращивают корни, они не нуждаются ни в каком питании. Но как только растения укоренились, выпустили новые побеги, у них “пробуждается аппетит”. Для подкормки используют комплексное удобрение, такое как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”, но его дозировку уменьшают в три раза, чтобы не обжечь нежные корни.  Пересадка и зимовка Когда саженцы осваивают земляной ком в кассете или стаканчике, их пересаживают в небольшие горшочки объемом 0,7 л. Быстрорастущие культуры сразу переваливают в более крупные горшки, объемом 2 л, или высаживают на постоянное место. Если саженцы выращивают в теплице или открытом грунте, можно не тревожить их и оставить так до весны следующего года. В регионах с теплым климатом можно пересадить растения на постоянное место уже осенью текущего года. Первая зима — критичное время для молодых растений. В регионах с ранней осенью они не успевают подготовиться к приходу холодов, поэтому весной бывает большой процент выпада. Чтобы труды садовода не пропали даром, укоренившиеся растения можно передержать зиму в погребе или хранить их в прикопе. При наличии светлого помещения с плюсовой температурой (отапливаемая теплица, веранда, застекленная лоджия) саженцы оставляют зимовать под крышей.

Жабы и лягушки вызывают у многих чувство брезгливости. Увидев их на даче, стараются избавиться, полагая, что те покушаются на урожай. А надо радоваться! Несмотря на отталкивающую внешность, это первые помощницы садовода. Жабья доля Обе из семейства земноводных или амфибий — существ, ведущих двойную, на суше и в воде, жизнь. Но внешность, повадки отличаются. Лягушки больше обитают у водоемов. А жаба прыгнет подальше на берег и зароется в землю, недаром их зовут земляные. Первая — зелененькая, с желтым брюшком для легкой маскировки в водице, с перепонками на лапках, чтобы легче плавать. Второй —  этот аксессуар не нужен: животное сухопутное. И кожа у жабки землистого оттенка, подходящего для обитания на садовом участке. С бородавками, суховатая, а не такая гладкая и влажная, даже склизкая на ощупь, как у водолюбивой квакушки. Лягушки с длинными задними лапками — прирожденные прыгуны. Куда до них медленно передвигающимся, нерасторопным, раздувающимся родственницам! Лягушечье кваканье не сравнить с соловьиной трелью, даже если решили спеть хором на дачном «концерте». Но лучше слушать эти звуки, а не скрипучий, мерзкий жабистый вокал. Поприятнее лягухи с заливистым кваканьем, целым коллективом обитающие в садовом пруду. Недаром и сказки про Царевну-лягушку и мультики про веселых лягушат. Не то, что зарывшаяся в землю на огороде уродинка: случайно подцепишь лопатой и испугаешься. А травмировать, тем более уничтожать полезных представителей фауны, нельзя. С ними лучше подружиться! В природных условиях земляная жабка живет около 15 лет, в неволе почти 40! Жаба душит Та и другая — хищницы, для которых садовый вредитель — лучшая еда. Длинный липкий язык охотниц «выстреливает», мгновенно хватая добычу. Рацион из ненавистных «гадов», с ними не всегда химия справится! Это отвратительные слизни, которые дырявят подряд капусту на огороде и хосты в цветнике. Страшный сон каждого огородника — медведка, стригущая клешнями на своем пути морковь, свеклу и другие овощи. Неистребимые колорадские жуки, способные оставить без урожая картошки. Лягушки и жабы находят управу на слизняков, медведок и на колорадских жуков, которых гнушаются птицы, жуков-щелкунов, проволочника. А еще среди яств — муравьи, комары, мухи, всевозможные гусеницы, клопы, даже злостный вредитель — саранча. Полезны бесхвостые и для сада. Молодняк земноводных питается тлей, малинным жуком, долгоносиками. Добычей пропитания жабы и лягушки занимаются в сумерки. Вечер, раннее утро, ночь — для них охотничье время. Днем ловлей заниматься жарко и небезопасно. В эту пору они спят в укромных уголках. От земноводных на участке сплошная польза: они съедают вредителей вдвое-втрое больше птиц. Не вредная? На территории России больше всего распространены прудовая, озерная, остромордая и травяная лягушки. Последняя чаще всего заходит к дачникам в гости. В огороде обычно селятся серые земляные жабки. Могут ли лягушка или жаба, обитающие на садовом участке, нанести вред человеку? Ведь есть поверье: потрогаешь земноводную и пойдут бородавки на коже. Это миф. Но герпентологи предупреждают: заушные железы жабки содержат яд. Выделения неопасны, в худшем случае вызовут раздражение кожи или слизистых. Серьезный вред с нарушением сердечного ритма, отравление возможны, если съесть или облизать амфибию. Нормальный человек после контакта с ней на садовом пространстве тщательно вымоет руки, а не станет их лизать и тереть руками глаза. Это необходимо объяснить детям. А домашние животные, в первую очередь собаки, травятся жабьим ядом. Бывает на дачном участке, чаще — на свободном выгуле. Четвероногие нередко стараются лизнуть или съесть амфибию. Хорошо, если отделаются отравлением, но контакт с жабой, особенно для мелких пород — пуделей, терьеров — может оказаться фатальным. В случае ЧП срочно к ветеринару. Общение с квакухой невредно. Всем известно, как охочи французы до деликатеса — лягушачьих бедер, напоминающих нежное мясо цыплят с легким рыбным привкусом. Съедобная лягуха из Франции — гибрид прудовой и озерной. В 2024 году в Подмосковье российский предприниматель открыл лягушачью ферму, где намерен выращивать разновидность «бычья китайская лягушка». И заказал партию из Поднебесной. Интернет пестрит: лягушачье мясо — диетическое, польза его неоспорима. Посмотрим, перебьет ли наше пренебрежение к амфибиям. Озерная лягушка поедает также рыб, птиц, ужей, представляя некоторую угрозу для фауны. Было бы болото, а лягушки найдутся Амфибии полезны для сада. Натуралист, автор знаменитой энциклопедии «Жизнь животных» Альфред Брэм считал, что жаба — настоящее благословение для места, где она поселилась. Поразительно, но в XIX веке в Париже был рынок жаб, где садовники и крестьяне покупали их, чтобы поселить в садах и на полях. А как современным дачникам приманить земноводных на фазенду? Самое лучшее — устроить на дачном участке водоем с постепенным спуском. Именно в водной среде эти представители фауны откладывают икру. Жаба У квакушек она похожа на плавающее на поверхности желе. «Жабистая», как длинная ниточка, которая крепится на водных растениях. Чтобы найти место для размножения (подойдет не только озерцо, но даже дренажная канава), земляные «особи» способны преодолеть больше 2 километров! Из икринок вылупятся головастики и будут питаться растительными отложениями, имеющимися в садовом пруду. Попутно очищать воду. Постепенно у молодняка вырастут лапки, они начнут дышать воздухом и выйдут на землю питаться насекомыми. Земляные жабы, исключая время размножения, осядут на житье в норках или найдут приют в растительных зарослях сада, под досками на территории участка. Зимовать останутся глубоко в земле. Проснутся с началом весны, когда вредитель-насекомый выберется из спячки. Голодная амфибия его слопает! Лягушки поселятся в пруду и на зимовку могут там на дне остаться. Если глубина больше метра и резервуар не промерзает. Но устраивать водоем специально под таких жителей редко кто будет. Можно обойтись малым на дачном пространстве. Небольшое корытце с водой станет пристанищем для земноводных. Или, как сказано выше, даже уголок на огороде, особенно во влажном, тенистом месте, с корягами, камнями. Есть совет посадить подсолнечники, в чьих зарослях комфортно травяным лягухам и жабкам. Будут вкусные семечки: полезны для здоровья. Или развести декоративные формы поменьше (пушистый оранжевый сорт подсолнечника «Медвежонок»). Чтобы амфибии и другие обитатели дикой природы поселились на дачном «озере», химические очистители воды не используют! Помощники на даче Кроме лягушек и жаб, есть другие животные — обитатели сада, от которых большая польза дачнику. Ежи Колючие млекопитающие едят слизней, майских жуков, разных гусениц, личинок. Ужей и ядовитых змей, которые не несут вред их здоровью. Охотятся ежи ночью, днем их не увидишь. На зиму уходят в спячку, перед этим ловят и лягушек, и мышей, накапливая жир. На участке селятся в укромных уголках: в гуще живой изгороди, кучах веток, досках. У нас в саду ежик, которого мы звали Тимофеем, устроился под старым виноградным кустом. Около бани, неподалеку, жил огромный уж Спиридон. Мирно сосуществовали. Если милое создание появилось на вашем дачном пространстве, не выгоняйте его, подкармливайте. Только не молоком, советуют биологи, от которого у них несварение, а кусочками мяса, фаршем, кошачьим кормом. Грибы и яблоки съест, если червивые. В жару будет рад блюдцу с водой. Ящерицы Проворные ящерки, как и лягушки, земляные жабы, питаются медведками, слизнями, личинками, а также гусеницами, червяками, бабочками, пауками, мокрицами. При этом прожорливы как птицы. От них не вред, а польза! Хвостатые любят погреться, замерев на солнышке, снуют между камней, дров, под корягами. Там же и зимуют, впав в оцепенение, «оттаивая» по весне. Водоемчик, камни, даже горка песка на участке станут приглашением для рептилии поселиться на участке. Не давайте детям ловить ящерицу за хвост. Она способна его сбросить, восстановление потребует времени и сил. Землеройки Похожее на мышку, только с носом-хоботком, существо мало кто знает в лицо. Хищница добывает еду по ночам. Предпочитает гусениц, личинок, слизней, мокриц и прочую нечисть в огороде. Вроде не вредитель, а помощник как лягушка или жаба. Но стоит ли привечать? Ведь в погоне за личинками-жуками подземный житель делает ходы, портит внешний вид сада и уничтожает корни растений. Гибель урожая, материальный урон — зверек иногда изводит дачников. Как и к кроту, к землеройке отношение неоднозначное. Привлекать не советуем. А если много их развелось, придется отпугивать или даже бороться с ними. Земляные жабы и лягушки не слишком симпатичные существа. Но от скольких вредителей на участке помогут избавить естественным способом, без химикатов. Силы и деньги дачника берегут, однако…

Весенние возвратные заморозки приносят немало бед. Если они приходятся на цветение плодовых деревьев, ягодных кустарников и клубники, не жди богатого урожая. Подмерзает рассада теплолюбивых культур, высаженная в открытый грунт, ранний картофель и другие овощи, которые уже успели взойти. Есть несколько надежных способов, как защитить растения от заморозков. Как определить приближение холодов В старину люди ориентировались на приметы, благодаря которым удавалось прогнозировать погоду. С изменением климата многие народные приметы перестают работать, однако наблюдение за природой и погодой позволяет делать краткосрочный прогноз. Народные приметы Огородникам нужно понимать, когда приступать к высадке в грунт рассады теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также саженцев однолетних цветов, чтобы они не пострадали от мороза. Не стоит высаживать рассаду раньше, чем отцветет черемуха. Она растет практически повсеместно, белая «пена» цветущих деревьев видна издалека, а насыщенный цветочный аромат можно почувствовать на расстоянии нескольких метров. Майское похолодание часто так и называют — черемуховым. Холод стимулирует распускание бутонов черемухи, поэтому ее цветение — скорее его последствие, а не причина.  Чуть позже распускаются листья дуба, а затем появляются его цветы, на этот период обычно приходится последнее весеннее похолодание. Однако дубы встречаются гораздо реже, чем черемуха, поэтому не каждому дачнику удается ориентироваться на эти деревья. Есть приметы, которые указывают на то, что установилось устойчивое тепло, и можно больше не бояться заморозков. Так, теплолюбивый девичий виноград раскрывает почки только после того, как минуют последние морозы. Не спешит выпускать листья и грецкий орех, если же они распустились — можно не бояться холодов. Можно ориентироваться на цветение рябины, обычно после него уже не бывает заморозков. Цветы шиповника распускаются в первой декаде июня, и это является самым точным признаком того, что пришло лето. Температура В век интернета точный прогноз погоды можно получить практически в любой точке мира, однако все еще остаются места, где мобильная связь неустойчива, поэтому приходится ориентироваться на температуру и другие метеопризнаки. О том, что ночью вероятны заморозки, можно судить по резкому понижению температуры во второй половине дня. Если к 5-6 часам вечера становится ощутимо холоднее, а к 9 часам температура падает до +2–4 °С, жди ночных заморозков. В ясную погоду угроза заморозков увеличивается. Холодный вечер и ясное звездное небо указывают на высокую вероятность того, что к утру будет отрицательная температура. Но даже в пасмурную погоду ветер может разогнать тучи и на рассвете вполне вероятен небольшой минус. Заморозки на почве зависят от рельефа местности и часто проходят неравномерно, полосами. Участки, расположенные в низине, больше страдают от мороза, поскольку в ложбинах скапливается холодный воздух. Какие растения стойко переносят заморозки Озимые и многолетние овощные культуры легко переносят подмерзание. После оттаивания их листья возвращаются в прежнее состояние. Небольшой минус не страшен для всходов озимого чеснока и лука. Стойко переносят похолодание посадки многолетних луков: батуна, шнитт-лука, слизуна, а также черемши. Не боятся мороза щавель и ревень. К холодостойким овощным культурам относятся горох и бобы. Их всходы выдерживают понижение температуры до –3–4 °С. А вот фасоль более теплолюбива, ее всходы повреждаются уже при –1 °С. Редис и другие крестоцветные стойко выдерживает похолодание. Всходы редиса, пекинской капусты, пак-чоя, руколы, кресс-салата, листовой горчицы, а также рассада капусты в открытом грунте могут выдержать кратковременные заморозки на почве до –3–5 °С. При ранней посадке моркови, укропа, петрушки, кинзы их всходы могут попасть под заморозки, однако небольшое похолодание им не страшно. Всходы зонтичных выдерживают понижение температуры до –2–3 °С. А вот всходы свеклы могут повредиться при температуре ниже –1 °С. Посадкам клубники холод не страшен до тех пор, пока на кустах не появились бутоны и цветы. Листья садовой земляники замерзают и оттаивают без повреждений, для бутонов и цветов губителен даже легкий минус. Какие культуры нужно защитить от заморозков При резком похолодании огороднику нужно прежде всего позаботиться о теплолюбивых культурах, а также о цветущих плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Если в открытый грунт или теплицу уже высажена рассада томатов, перца, баклажанов, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни — их обязательно нужно укрыть. Из перечисленных культур самыми стойкими являются томаты, они могут выжить при понижении температуры до нуля, однако такой стресс плохо скажется на их развитии. Всходы картофеля повреждаются даже при легком минусе, поэтому их непременно нужно окучить. Бутоны клубники выдерживают мороз до –2 °С, а раскрывшиеся цветки повреждаются уже при –1 °С. Грядки с цветущей клубникой лучше укрыть, чтобы не лишиться урожая первых ягод. Однако благодаря растянутому периоду цветения даже при подмораживании первых цветов, садовод не остается совсем без урожая. Возвратные заморозки губительны для цветущей смородины и крыжовника. Сами кусты не страдают, но цветы подмерзают при –1–2 °С, и ягоды не завязываются. А вот жимолость стойко переносит холода, ее цветам не страшны даже –7 °С. Любые плодовые деревья, будь то яблони и груши или сливы и вишни, сбрасывают цветы после мороза. Бутоны могут выдержать небольшой минус: до –2–3 °С, распустившиеся цветы повреждаются при температуре ниже нуля. Чтобы не лишиться урожая, необходимо защитить сад в холодные ночи. При закладке сада необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. В регионах, рискованных для земледелия, лучше выбирать районированные сорта и отдавать предпочтение среднеспелым, которые зацветают немного позже и могут уходить от возвратных заморозков. Как защитить сад и огород от мороза В теплице В холодную ночь температура в теплице будет на 1-2 градуса выше, чем на улице. Если ожидаются небольшие заморозки, можно надеяться на то, что рассада томатов, перца и баклажанов, высаженная в теплице, не пострадает. Если же температура стремительно падает, стоит подумать о дополнительном утеплении. Над рядами высаженной рассады устанавливают дуги и накрывают их плотным спанбондом. Под таким укрытием рассада может жить несколько дней, пока не минуют холода. Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но требует больше внимания. На следующий день, как только выглянет солнце, пленку необходимо снять, иначе рассада под ней сгорит. Если ожидаются сильные заморозки, потребуются какие-то источники тепла. Открытая бочка, наполненная доверху водой, чуть-чуть повышает температуру в теплице. Ведра с кипятком отдают тепло до тех пор, пока вода не остынет.  Под временные укрытия можно разложить пластиковые бутылки с теплой водой. Они немного поднимут температуру внутри укрытия.  Если же позаботиться о проблеме заранее, можно приобрести специальные рукава из черного полиэтилена, так называемые аккумуляторы тепла для теплицы. Их наполняют водой и раскладывают вдоль рядов высаженной рассады. В солнечный день вода в них нагревается, а ночью отдает тепло в почву. Если установить над растениями дополнительный мини-парник, он сохранит тепло, не даст ему рассеяться по всей площади теплицы. Для поддержания положительной температуры в теплице использую горящие свечи или керосиновые лампы, но в этом случае необходимо следить за пожаробезопасностью. Необходимо устанавливать их в металлические тазы или ведра, чтобы исключить возгорание.  В теплицу, расположенную недалеко от дома, можно установить электрообогреватель: масляный, дующий или инфракрасный. Такой метод утепления растений скажется на счетах за электроэнергию, но поможет спасти высаженную рассаду при сильном морозе. В открытом грунте Теплолюбивые овощные культуры необходимо укрыть. Сделать это нужно еще днем, чтобы под укрытием сохранилось тепло.  Возвратные заморозки обычно приходятся на конец мая — начало июня, к этому моменту почва уже достаточно прогревается. Тепло, исходящее из земли, поможет защитить растения, если не дать ему рассеиваться в воздухе. Укрытие из полиэтиленовой пленки или плотного спанбонда в 1-2 слоя поможет спасти саженцы теплолюбивых культур.  Важно понимать, что растение само по себе не выделяет тепла. Температура под укрытием повышается за счет тепла, исходящего от нагретой почвы. Поэтому чем больше площадь укрытия, тем теплее под ним. Оптимально — установить невысокие дуги и накрыть всю грядку. Влажная земля лучше отдает тепло, поэтому почву предварительно поливают водой, нагретой на солнце, а после этого укрывают посадки. В качестве временного укрытия для отдельно стоящих растений можно использовать любой подручный материал: обрезанные пластиковые бутылки, стеклянные банки и даже картонные коробки. Растения могут прожить без света несколько дней, темнота не так страшна для них как мороз. Всходы теплолюбивых культур можно завалить сверху сеном или соломой, однако здесь нужно действовать осторожно. Слой травы должен полностью покрывать листья теплолюбивых культур, но при укладке мульчи нужно не сломать сами растения. Цветущую клубнику необходимо укрыть плотным спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Утром укрытие нужно снять, чтобы открыть доступ к цветам для насекомых-опылителей. Всходы картофеля проще всего окучить — под слоем земли картошке не страшен холод. Однако если заморозки пришли поздно и высота кустов уже достигла 15–20 см, придется потрудиться. Каждый куст нужно будет наклонить, прижать к земле и в таком положении засыпать почвой. Уже на следующий день кусты распрямляются, и если морозы продолжатся, придется вновь проводить окучивание. Укрытие ягодных кустов или цветущих плодовых деревьев плотным спанбондом спасет их от заморозков, проблема лишь в недостатке укрывного материала. Часто все запасы спанбонда расходуются на утепление томатов и других теплолюбивых культур, а в саду применяют другие методы защиты. В саду Если укрывного материала или полиэтиленовой пленки не хватило на ягодные кустарники, либо плодовые деревья слишком высокие, чтобы укрывать их, придется применять другие методы защиты. Дым Дымление — процесс довольно сложный в осуществлении, к тому же на дачных участках запрещено разводить костры. Для качественной защиты придется сложить множество куч из мокрых листьев или влажной соломы, чтобы они создавали плотную дымовую завесу.  Поднявшийся ветер может свести на нет все усилия, сдувая теплый дым прочь. Но и в полный штиль создать дымовую завесу достаточно сложно. Мокрая листва горит плохо, давая лишь струйку дыма. А при высыхании костер разгорается, огонь может повредить ветки деревьев.  Жечь костры придется практически всю ночь, особенно критичны несколько часов перед рассветом и после него — в это время температура опускается до минимальных показателей. Вода Дождевание ягодных кустарников и плодовых деревьев — более реальный способ защиты, чем дымление. Испаряющаяся влага немного повышает температуру локально, а капли воды на ветвях защищают бутоны и цветы от заморозка.  Но и в этом случае садоводу не удастся выспаться. Дождевание нужно начинать в 3-4 ч утра и проводить вплоть до восхода солнца. Хорошо, если есть автоматический разбрызгиватель воды, достаточно подключить его, и можно отправляться досматривать сны. Если же придется стоять со шлангом, лучше хорошенько утеплиться перед выходом в сад. Генератор холодного тумана Defender значительно облегчает работу по защите сада от заморозков. Мельчайшая водяная пыль покрывает листья, бутоны и цветы. При замерзании воды выделяется тепло, которое и защищает цветущий сад от мороза. Обработку начинают, когда температура воздуха опускается до нуля и продолжают до восхода солнца, подключая генератор каждые 10–15 минут.  В ночь перед заморозками полезно обильно полить ягодные кустарники и плодовые деревья. Влажная почва будет отдавать тепло в воздух, что немного улучшит микроклимат в саду. Подкормка Если по прогнозу ожидаются минусовые температуры, за 1-2 дня до похолодания полезно провести внекорневую подкормку калийными или калийно-фосфорными удобрениями либо препаратами на основе кремния.  Калий и кремний способствуют сгущению клеточного сока, благодаря чему понижается температура его замерзания, и растение легче переносит заморозки. В качестве внекорневой подкормки применяют раствор сульфата калия, монокалийфосфата или удобрения на основе кремния, такие как «Силиплант». Антистресс Антистрессовые препараты также помогают растениям перенести заморозки. Обработку нужно проводить за несколько дней до похолодания и повторно, через 1-2 дня после перенесенного стресса. Препараты «Циркон», «Эпин Экстра», а также «Ботаник» и другие средства на основе цитокинина помогают растениям перенести стресс и быстро восстановиться после него. Как реанимировать растения Если случилось непоправимое и растения подмерзли, еще есть шанс спасти их, если замедлить процесс оттаивания.  Необходимо укрыть пострадавшие растения плотным спанбондом, картонными коробками или другим подручным материалом, который защитит их от солнца. Сделать это нужно до того, как первые солнечные лучи коснутся подмороженных листьев, т. е. до рассвета. При частичном повреждении растений не стоит сразу хвататься за сердце или за секатор. В некоторых случаях растения способны восстановиться. Так, томаты даже при полном отмирании надземной части способны дать новый побег от корня или закопанной части стебля. Урожай в таком случае будет гораздо позже, но это лучше, чем ничего. После перенесенного стресса растениям потребуется более бережный уход. Через несколько дней после заморозков полезно поддержать их препаратами с аминокислотами, такими как «ВитАмин», «Изабион», они стимулируют рост и укрепляют иммунитет.  Для усиления ростовых процессов будут полезны обработки янтарной кислотой и препаратами на ее основе, такими как «Грин Дейл», а также регулятором роста «Биосил» на основе тритерпеновых кислот.  Сильно пострадавшие растения не стоит подкармливать минеральными или органическими удобрениями. После подморожения они ослаблены, и избыток минеральных солей в почве может только навредить. Необходимо дать им время на восстановление и только через 1-2 недели проводить подкормку.