Сад

Плодовые деревья можно выращивать в саду не только ради урожая вкусных и сочных ягод и плодов, но и для украшения участка. Они делают его более объемным, богатым на вид и комфортным для отдыха. Благодаря труду селекционеров сегодня можно приобрести различные сорта декоративных плодовых деревьев, которые будут адаптированы к существующим климатическим условиям, будут отвечать требованиям садоводов (быть низкорослыми или устойчивыми к определенным заболеваниям), здорово украшать участок.  В этой статье мы разберем, какие декоративные плодовые деревья выбрать для сада, как и куда их лучше посадить, как поддерживать привлекательный внешний вид. Основные схемы посадки В ландшафтном дизайне чаще всего используются три схемы посадки деревьев в саду: по кругу; в треугольник; аллеей. Преимуществом первых двух схем является возможность организовать под кроной деревьев уютную зону отдыха со столиком, качелями или детской площадкой. К тому же за высаженными группами деревьями проще ухаживать: подкармливать, обрабатывать от вредителей и болезней, поливать, обрезать. Плодовые деревья, высаженные аллеей, могут использоваться в качестве живой изгороди или стать преградой для солнечных лучей в случае высадки под ними тенелюбивых культур. В процессе разметки сада рекомендуем придерживаться следующих правил: Сажать деревья «по росту» с севера на юг. Высокорослые культуры не должны забирать себе весь свет и затенять низкорослые. Деревья, которые не боятся сильных ветров и сквозняков, можно посадить с северной стороны дачи: они будут защищать ее от продувания. Важно учитывать способность растений взаимно опыляться. Самобесплодным деревьям обязательно нужны сорта-опылители по соседству. Самоплодные сорта можно использовать и для одиночных посадок. Обратить внимание стоит на совместимость культур, высаживаемых рядом. Они должны иметь минимум общих болезней и вредителей, не угнетать рост и развитие друг друга, в идеале иметь корневые системы разного типа, чтобы те не конкурировали между собой за влагу и питание. Учесть нужно и место посадки в саду. Груша и вишня не любят высокие грунтовые воды и застой воды в корнях, а ирге и черемухе такие условия будут комфортны. Грушу и сливу лучше посадить на солнечное место, а боярышник и рябину спокойно можно разместить в полутени. Какие деревья выбрать Для декорирования дачных участков чаще всего используются следующие плодовые деревья. Декоративные яблони Саженцы декоративной яблони Роялти Дачники высаживают их в садах скорее для красоты, а не для урожая. Такие яблони имеют ряд преимуществ перед своими плодовыми родственниками. Они менее прихотливые, более засухоустойчивые и зимостойкие. А потому их можно высаживать не только в южных регионах, Москве и средней полосе, но и в северных областях. Цветут декоративные яблони очень пышно и нарядно, словно японские сакуры. Высадить их допускается и в полутени: это не навредит привлекательному внешнему виду. Деревьица не требовательны к качеству грунта. Посадить их можно даже на обедненных почвах: они будут медленнее расти, зато будут более компактными и симпатичными. Очень рады саду яблонь будут птицы: вы обеспечите их питанием на весь осенний период. Наиболее популярными сортами являются: Малиновое ожерелье. Отличается компактностью (вырастает лишь до 1,6 м в высоту), обильностью цветения и ароматичностью цветков. Дает небольшие красно-малиновые яблочки с кисло-сладким вкусом с миндальными нотками. Гранатовый браслет. Стройные и компактные яблоньки можно использовать для формирования невысокой живой изгороди. Гранатовый браслет цветет крупными светло-лиловыми цветками и плодоносит небольшими яблочками весом до 40 гр. каждое. Рудольф. Весной яблони этого сорта станут потрясающим украшением дачи. На начальном периоде вегетации листья у деревьев имеют красный оттенок, среди них распускаются крупные ярко-розовые цветы. Летом листва меняет оттенок на зеленый, цветочки светлеют. Ближе к осени формируются плоды: они мелкие, желто-рыжего цвета. Сорт характеризуется повышенной морозостойкостью и неприхотливостью. Декоративные груши В ландшафтном дизайне чаще всего используются декоративные вьющиеся или иволистные груши. Их ценят за обильное и густое цветение весной, пышную зеленую крону летом, золотисто-красный оттенок листвы осенью. Плоды таких груш невзрачны и не имеют пищевой ценности. Преимуществом культуры является то, что она не подвержена атакам вредителей. Недостатком — низкая морозостойкость. Из декоративных груш формируют тенистые аллеи, деревья используют для создания живых изгородей, украшения беседок и зон отдыха.  Популярные сорта: Кальера Шантиклер. Очень быстро растет, годовой прирост может составлять до 40 см. Цветение начинается ранней весной, еще до распускания листьев: на побегах появляются белые опушенные цветы. Плоды съедобны, но не отличаются изысканным вкусом. Пендула. Обладает весьма высокой для этой культуры морозостойкостью — способна выдержать понижения температуры до –30 °С. Зацветает в апреле, цветет очень обильно и густо, наполняя дачный участок нежным фруктовым ароматом. Декоративные сливы Она может стать настоящей изюминкой сада. А все потому что окраска листьев многих сортов таких слив не стандартно насыщенно-зеленая, а бордовая. К осени оттенок не меняется. Нежно-розовые или бордовые цветы раскрываются весной порой до распускания листьев. Мелкие плоды, диаметром до 3 см, созревают в августе и не опадают до октября.  Одним из самых популярных сортов декоративной сливы является Писсарди. Его любят за необычайную красоту: темно-пурпурные листья, белые цветочки, темно-вишневые плоды. Кстати, они съедобны: имеют кислый, слегка терпкий вкус. Боярышник К боярышнику в саду многие привыкли относиться как к кустарнику, дающему плоды с лечебными свойствами. В действительности же это еще и растение, активно используемое в ландшафтном дизайне. Из боярышника получаются густые и высокорослые живые изгороди, пышные зеленые «поляны». Культура отличается высокими декоративными свойствами: в конце весны и начале лета кусты буквально усыпает мелкими белыми или розовыми цветами. Они здорово привлекают на садовый участок насекомых-опылителей. Боярышник отличается неприхотливостью, засухостойкостью, относительно неплохой морозоустойчивостью. Сажать боярышник в саду лучше в окружении декоративных цветочных культур. А вот вместе с грушами, яблонями и сливами не стоит: у растений есть ряд общих вредителей. Черемуха В ландшафтном дизайне чаще используются низкорослые разновидности черемухи, образующие компактные кустики из прочных побегов и густой листвы, цветущие плотными и крупными соцветиями. Декоративные сорта и гибриды отличаются повышенной морозостойкостью, что делает возможным их выращивание и в северных регионах. В саду можно посадить черемуху Колората. Она имеет округлую достаточно рыхлую крону, примечательную оттенком листвы: весной она пурпурная, летом — бронзово-зеленая. Зацветает в мае, образуя густые поникающие кисти, состоящие из мелких светлых цветочков с запахом миндаля. Аромат достаточно комфортный и легкий, что особенно ценно для аллергиков и тех, кто не любит сильный черемуховый запах.  Черемуху рекомендуется высаживать в саду подальше от смородины. Это растение активно может привлекать стеклянницу, которая затем перекочует на смородиновые кустики. Чтобы не потерять урожай ягод, вместе их высаживать не стоит. Рябина Если обычная рябина уже не вызывает у вас восторга и не воспринимается как украшение сада, попробуйте посадить декоративные разновидности этой культуры. Деревья не вымахают выше 3 метров, не создадут проблем с обрезкой и уходом, зато порадуют своим необычным внешним видом. Рябина Кёне удивит гроздьями белоснежных ягод, которые появляются среди серебристо-зеленой листвы в конце лета. Осенью зелень приобретет рыже-красный оттенок, на ее фоне ягоды выглядят отчетливо и декоративно. У Кёне крона достаточно широкая, зонтиковидная, а ягоды съедобные. Кашмирская рябина дает также белые ягоды, но они имеют достаточно горький вкус, а потому в пищу не употребляются. Даже птицы их не особо любят, а потому нашествия пернатых на сад ожидать не стоит. Кашмирская рябина имеет более округлую крону, цветет нежно-розовыми цветами. Ирга Иргу можно назвать одной из самых нетребовательных культур в саду. Она неприхотлива к почвам, не теряет декоративности из-за недостатка воды, не нуждается в частых подкормках, может расти и в полутени. Иргу чаще используют в качестве солитера в саду, а также для формирования изгороди. Посадить ее можно и с северной стороны участка вместе с рябиной, чтобы они защищали сад от ветров. В декоративных целях выращивают чаще всего два вида ирги: канадскую и Ламарка. Канадская разновидность представляет собой высокорослый кустарник с поникающими побегами и кистями из белых цветов. Ирга Ламарка больше похожа на раскидистое деревце также с поникающими побегами и свисающими соцветиями белого цвета. Листья обеих разновидностей весной имеют бронзовый оттенок, летом зеленеют, к осени становятся рыже-красными. Плоды и той, и другой разновидностей съедобны и очень полезны. Когда и как проводить обрезку Деревья и кустарники выглядят опрятно и ухоженно лишь в том случае, если их регулярно обрезать. Обрезка поможет придать нужную форму кроны, спровоцировать ее разрастание вширь, остановить активный рост вверх, предупредить загущение и распространение грибковых заболеваний. Проводить обрезку деревьев в саду лучше всего ранней весной до начала сокодвижения. Альтернативный вариант — осенью после опадания листвы.  Правила обрезки для каждой культуры свои, но есть и общие принципы: убирать все поврежденные и больные побеги, сухие и подмороженные ветви, а также те, что растут внутрь куста и сильно загущают крону или излишне клонятся к земле. Декоративные деревья обретают все большую популярность среди садоводов. Они не отличаются прихотливостью, но здорово украшают дачу, помогают создать уютные уголочки и облагородить зоны отдыха. Свои фрукты — это безусловно здорово, но если нет возможности или желания выращивать их на своем участке, отдайте предпочтения декоративным разновидностям. Поверьте, они не менее прекрасны!

Деревья — живые организмы, способные к регенерации поврежденных тканей. Однако патогенные грибы и бактерии действуют на опережение, внедряясь в древесину, что приводит к ее отмиранию. Чтобы не потерять дерево, нужно совсем немного — вовремя помочь ему восстановить защитный слой. Причины повреждения коры Есть несколько основных причин, которые приводят к повреждению коры деревьев: морозобоины; солнечный ожог; механические повреждения грызунами; неправильная обрезка; дисбаланс роста и др. Морозобоины В феврале-марте, когда солнце припекает уже по-весеннему ярко, темная кора деревьев с южной и юго-западной стороны ствола нагревается. Температура в тканях повышается, и клеточные соки становятся жидкими. В морозный день под лучами солнца древесина может разогреваться до +5–12 °С, причем чем толще ствол, тем сильнее он нагревается. Морозобоины на яблоне После заката солнца температура резко снижается, влага в межклеточном пространстве замерзает, из-за чего увеличивается в объеме — и кору разрывает. За несколько циклов замерзания и оттаивания появляются множественные повреждения. Морозобоины могут быть довольно глубокими и длинными. Они появляются на штамбе и на скелетных ветвях. Если морозобоины оставить без внимания, весной в открытые раны проникают патогенные грибы, которые внедряются в древесину, что может привести к серьезным последствиям вплоть до гибели дерева, если речь идет о черном раке. Для косточковых культур морозобоины особенно опасны, поскольку из ран начинает сочиться смола. Камедетечение сильно ослабляет растение, раны не зарастают, из-за чего начинает отмирать древесина. Солнечный ожог Молодые деревья с толщиной ствола менее 2,5 см не получают морозобоин, поскольку они гораздо меньше нагреваются под лучами солнца. Однако нежная кора саженцев уязвима к воздействию солнечных лучей.  Последствия солнечного ожога Яркий свет февральского солнца дополнительно увеличивается благодаря отражению от ослепительно белого снега. Из-за солнечных ожогов кора молодых деревьев частично отмирает, весной она начинает шелушиться, отслаиваться. Растение становится более уязвимым к болезнетворным грибам.  При повреждении камбия дерево ослабляется, поскольку ухудшается перемещение питательных веществ из корней в крону и обратно. Если растение не успевает восстановиться за теплое время года, в зиму оно уходит ослабленным и вымерзает. Повреждение грызунами Мыши и зайцы причиняют огромный вред плодовым садам. Больше всего от грызунов страдают молодые саженцы, однако даже плодоносящие деревья нередко оказываются сильно поврежденными. Мыши ведут свою деятельность незаметно, в толще снега, они объедают кору в нижней части дерева. Зайцы перемещаются по снегу, повреждение ствола может оказаться на довольно большой высоте — в зависимости от уровня снежного покрова. Грызуны задирают покровные слои, оголяя древесину.  Если зайцы объели кору по кругу, у дерева практически нет шансов восстановиться, ведь транспортировка питательных веществ нарушается. Без прививки «мостиком» растение не спасти. Если же поверхность штамба повреждена только с одной стороны, рану можно залечить. Неправильная обрезка Даже начинающие садоводы знают, что при обрезке ветвей нужно срезать их под ноль, не оставляя пеньков, однако на деле не всегда получается провести срез идеально. Оставшийся пенек или недостаточно ровный срез препятствуют зарастанию раны. Камбий постепенно стягивается вокруг среза, но не может закрыть его полностью. Пенек засыхает, в мертвой древесине заводятся грибы, сначала они разрушают отмершие ткани, а потом принимаются за живые: отравляют их токсинами и затем перерабатывают. Чтобы помочь дереву затянуть рану, придется сначала исправить ошибки обрезки, вычистить отмершую древесину до живых тканей, и только после этого приступать к лечению. Дисбаланс роста Повреждение коры может происходить не только в зимне-весеннее время, но и в начале лета. Чаще всего от этой проблемы страдают косточковые. Их кора не слишком эластична, она не выдерживает внутреннее давление быстро растущего камбия и разрывается. Разрыв коры может происходить с приходом дождей после продолжительной засухи — дерево трогается в рост, а опробковевший слой не успевает растягиваться.  Весной происходит разрыв коры с последующим камедетечением, если рост надземной части и работа корневой системы находятся в дисбалансе. Если земля оттаяла, а затем наступило похолодание, корни активно качают влагу, которая не испаряется, поскольку листья не распускаются.  Слишком кардинальная обрезка взрослого дерева может также стать причиной разрывов коры, поскольку происходит дисбаланс между уменьшенным размером кроны и развитой корневой системой. Принципы лечения ран Из школьного курса биологии мы знаем, что кора дерева состоит из нескольких слоев: поверхностная корка, довольно эластичный луб и камбий — тонкая прослойка между корой и древесиной.  У старых деревьев верхний слой коры растрескивается и шелушится, однако это не доставляет растению каких-либо неудобств — под опробковевшей коркой есть защитный слой из эластичных тканей. Проблемы возникают, когда нарушается камбий. В его функции входит транспортировка питательных веществ. Благодаря делению клеток камбия происходит утолщение ствола.  Именно за счет роста камбия дерево залечивает раны. При делении клеток камбия образуется раневая ткань, так называемый каллус (или каллюс), который постепенно затягивает рану. На срезе камбий можно узнать по светло-зеленой окраске, она явно выделяется между бежевым лубом и более светлой древесиной. Чтобы помочь камбию затянуть рану, необходимо зачистить края повреждения до живой ткани. Камбий нарастает быстрее, если края раны ровные. Как залечить повреждения коры и дупла  При лечении дерева необходимо соблюдать три этапа: зачистка раны до здоровой ткани; дезинфекция поверхности; наложение защитного слоя от иссушения древесины. Зачистка раны Прежде всего необходимо зачистить место повреждения до живой ткани. В зависимости от размера раны и толщины коры используют различные инструменты: нож садовый (за неимением можно воспользоваться канцелярским); острая стамеска и долото; шпатель; садовая пила; бензопила (для очистки глубокого дупла). Процесс зачистки раны потребует времени. Работать нужно аккуратно, снимая сухие ткани понемногу, чтобы не нанести лишних повреждений и при этом удалить все отмершие ткани и добраться до живой древесины. При окончательной зачистке повреждения важно работать острым ножом. Тупой режущий инструмент будет заминать клетки камбия, что приведет к их отмиранию по краю раны и замедлит формирование наплыва каллуса. Для устранения ошибок предыдущих обрезок придется воспользоваться садовой пилой, чтобы удалить пеньки или омертвевшие ткани. В некоторых случаях приходится высверливать высохшие пеньки, если они вросли в ствол или скелетную ветвь, и удалять сухую древесину до живой ткани. При лечении глубокого дупла нужно тщательно вычистить его, максимально удаляя отмершую древесину. Это можно делать вручную при помощи долота и стамески либо работать концом шины бензопилы, если размер дупла значительный. Дезинфекция раны Весной, как только температура становится положительной, активизируются патогенные микроорганизмы. Споры болезнетворных грибов могут распространяться на довольно большое расстояние, их приносит ветром, с каплями дождя они попадают с почвы и обрезанных больных веток на здоровые деревья. Поэтому крайне важно обеззараживать раны, чтобы исключить проникновение микробов и дальнейшее развитие болезни. Для дезинфекции ран на деревьях используют крепкий раствор медного купороса, йод или химические фунгициды: для смазывания ран используют 10% медный купорос, его разводят в пропорции 1 ст. л. (25–27 г) на стакан воды (250 мл), раствор наносят кистью, тщательно промазывая все открытые раны; вместо медного купороса можно использовать фунгицид «ХОМ» на основе хлорокиси меди, его размешивают в небольшом объеме воды до состояния жидкой сметаны; для обеззараживания ран используют «Агройод» или обыкновенный 5% йод. Можно добавить йод в льняное или растительное масло и смазывать им открытые срезы, на 50 мл масла — 5–10 мл йода; в качестве антисептика можно использовать химические фунгициды «Максим», «Витарос». После обработки дезинфицирующим средством необходимо дождаться, пока древесина высохнет, и только после этого переходить к дальнейшему лечению. Защитный слой Если поверхность раны значительная, и оголилась древесина, необходимо защитить ее от иссушения. В зависимости от характера повреждений используют садовую побелку, масляную краску, садовый вар или глину. Побелка Для лечения небольших ран порой достаточно замазать их садовой побелкой «Белисса», в которую добавляют системный фунгицид «Топсин-М» для длительной защиты от проникновения патогенных микроорганизмов. Масляная краска При оголении древесины на штамбе рану замазывают масляной краской. Она создает пленку, которая препятствует потере влаги, а также защищает поверхность раны от проникновения патогенной микрофлоры. Садовый вар Небольшие повреждения после обеззараживания замазывают садовым варом «Живинка», «РанНет» и пр. Чтобы садовый вар стал более пластичным, необходимо предварительно занести его в тепло, если он хранился на холоде. Глина При сильном повреждении коры грызунами используют бинтование с глиной. Потребуется чистая глина без примесей земли и песка (если невозможно накопать натуральной глины, ее можно приобрести в магазине для творчества). Глину замачивают в воде и размешивают до состояния густой сметаны.  В глиняную болтушку добавляют медный купорос в качестве профилактики проникновения инфекции, из расчета 50–100 г на 3 кг. Глиной обмазывают ствол в поврежденном месте, а затем последовательно накладывают 3-4 слоя бинта, вымоченного в глине. Для работы можно использовать медицинский бинт, марлю или тонкий спанбонд, нарезанный полосами шириной 8–10 см. Защитное бинтование оставляют до следующей весны, за это время под бинтами образуется слой новой коры. При лечении дупел необходимо заполнить пустоты в стволе, чтобы прекратить попадание внутрь влаги и остановить процесс разрушения. Понятно, что большое дупло уже никогда не зарастет, но дерево будет продолжать жить и давать плоды. В зависимости от размера дупла и его местоположения применяют чистую глину или густую массу на ее основе. Вместо глины можно использовать готовую кладочную смесь для кладки печей.  Небольшие углубления заполняют глиной или кладочной смесью. Работу лучше проводить в несколько этапов, чтобы жидкий раствор успевал немного схватиться и не вытекал из дупла. Чтобы избежать растрескивания глины и ее выкрашивания из дупла, необходимо обернуть место починки ствола влажной тканью, чтобы раствор высыхал более медленно. Если же дупло имеет значительный объем, заполнить его глиной будет проблематично. В таком случае замешивают густую массу. В качестве дезинфицирующего средства используют негашеную известь (предварительно гасят ее в холодной воде). Глину заливают раствором извести, размешивают до состояния сметаны и добавляют в болтушку опилки, соломенную сечку, льнокостру — любую сухую органику. Массу вымешивают и заполняют ею дупло. Расход: 200 г негашеной извести на 3 кг глины. После полного высыхания наполнителя поверхность дупла сглаживают раствором чистой глины, а затем белят или замазывают краской. Дополнительные меры защиты Бороздование косточковых В качестве профилактики растрескивания коры на косточковых культурах ранней весной проводят бороздование. По всей длине ствола до высоты 1,5–2 м и на скелетных ветках проводят царапину на глубину толщины коры, повреждение должно доходить до древесины. Царапину сразу замазывают садовым варом, он предотвратит высыхание краев среза и отшелушивание коры в месте повреждения. Небольшое повреждение не приносит дереву вреда, но помогает ему при утолщении ствола. Активно растущие ткани не разрывают поверхность, поскольку она уже повреждена, а раздвигают ее. На месте царапины образуется новая кора, которая за лето может увеличиваться в ширину до 1–1,5 см. Бороздование проводят только с одной стороны ствола, в следующем году царапину делают на новом месте, так каждый год место пореза смещается. Стимулирующие надрезы Дерево реагирует на повреждение усилением процессов восстановления. Садоводы иногда пользуются этим свойством, чтобы ускорить заживление раны и образование каллуса. В течение всего лета раз в 3-4 недели острым ножом делают вертикальные царапины на коре в месте повреждения. Ее прорезают до камбиального слоя, как и при бороздовании. Повреждение камбия стимулирует деление клеток и ускоряет образование наплыва на поврежденном месте. Царапины сразу же замазывают садовым варом. Применение стимуляторов роста Чтобы ускорить формирование раневой ткани, садоводы применяют стимуляторы роста. После обеззараживания раны дереву делают лечебные примочки.  Полоски ткани или ватные диски пропитывают раствором стимулятора роста «Циркон» или препаратом для корнеобразования «КорнеСтим», затем заворачивают поврежденное место полиэтиленовой пленкой и оставляют так на 6–8 ч. После этого примочку убирают, а рану покрывают защитным слоем краски или глины. Лечение гниющей древесины Если в поврежденную ткань успели проникнуть патогенные грибы или бактерии, начинается процесс гниения древесины. Лечение косточковых часто усложняется камедетечением, которое сложно остановить. Прежде чем замазывать раны глиной, необходимо убедиться в том, что процессы гниения прекратились, иначе инфекционный процесс будет продолжаться под защитным слоем, и дерево начнет гнить изнутри. Для устранения проблемы потребуется несколько обработок раневой поверхности 10% медным купоросом. Рану обрабатывают каждые 10 дней до тех пор, пока она не перестанет сочиться. Несколько обработок может потребоваться при обнаружении выпревания корневой шейки, которым часто страдают косточковые: абрикосы, персики, сливы и пр. Обрезка При сильном повреждении камбия нарушается питание дерева, поскольку затрудняется транспортировка влаги и питательных веществ. В критических случаях, если на большей части штамба отслоилась кора, потребуется санитарная обрезка для уменьшения кроны. Придется пожертвовать несколькими ветвями, удаляя в первую очередь слабые, чтобы уменьшить испарение влаги через листья. Больному дереву лучше дать «отпуск» от плодоношения на один год и оборвать цветы или завязи, чтобы все силы оно направило на восстановление коры. Подкормка В течение лета поврежденному дереву нужно обеспечить более тщательный уход. Его регулярно поливают и подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также проводят регулярные внекорневые подкормки комплексом микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Важно, чтобы в зиму растение ушло окрепшим и хорошо перенесло холода. Во избежание появления новых морозобоин штамб и скелетные ветви покрывают побелкой, сделать это нужно поздней осенью, до того как температура воздуха опустится ниже +8 °С.

Опрыскиватель — лучший друг садовода-огородника. Обработка от болезней и вредителей, внекорневая подкормка, распыление стимуляторов роста и антистрессовых препаратов — везде нужен опрыскиватель. Из-за неправильной эксплуатации он часто выходит из строя. Не спешите бежать в магазин за новым, попробуйте промыть его и привести в порядок. Как мыть опрыскиватель после использования После каждого применения необходимо мыть опрыскиватель. Это нужно для того, чтобы при следующей обработке в баке не оставалось химических препаратов от предыдущего использования, а также для увеличения срока службы самого агрегата. Если при обработке стимуляторами роста или подкормке микроэлементами некоторое количество оставшегося препарата не имеет значения, то при применении гербицидов нужно проявить больше внимания — остатки глифосата в баке не будут полезны культурным растениям.  При использовании бордоской жидкости, а также препаратов на основе минерального масла нужно мыть опрыскиватель особенно тщательно, поскольку эти жидкости забивают фильтр и форсунки. Химические пестициды Химические инсектициды и фунгициды часто имеют резкий неприятный запах. Чтобы очистить опрыскиватель после работы, достаточно залить его горячей водой, промыть бак, а затем пропустить воду через сопло, чтобы очистить трубку и пульверизатор. При промывании опрыскивателя после химических пестицидов воду выливают где-то в углу участка, где раствор не принесет вреда культурным растениям. Особенно важно соблюдать осторожность при очистке бака от гербицидов — даже слабый раствор гербицида может вызвать отравление у культурных растений и оказать подавляющее действие на их рост. Минеральное масло При использовании препаратов на основе минерального масла, таких как «30+», «Профилактин», «Агрозелин» и др., у садоводов особенно остро встает вопрос, как отмыть опрыскиватель. Вазелиновое масло плохо смывается водой даже при использовании кипятка. Здесь помогут средства «антижир», которые применяются для мытья посуды, кухонной плиты, кастрюль и сковородок.  Моющее средство растворяют в горячей воде, а затем заливают в бак, тщательно встряхивая его. Чтобы очистить штангу, фильтр и сопло, раствор распыляют, либо разбирают удлиняющую трубку на детали и замачивают их в горячей воде с моющим средством. При утилизации мыльного раствора не стоит выливать его под вегетирующие растения, лучше найти укромное место или вылить его в выгребную яму. Отмыть опрыскиватель помогает раствор аммиака. Нашатырный спирт растворяют в воде из расчета 75 мл на 10 л, раствор заливают в бак, а затем пропускают через пульверизатор, чтобы промыть все детали изнутри. Раствор аммиака не по душе вредителям, обитающим в почве, его можно вылить на огороде, если есть проблемы с проволочником, хрущом, медведкой. Бордоская смесь Бордоская жидкость — эффективное и недорогое средство для профилактики грибных заболеваний. Ее применяют для обработки сада ранней весной и осенью, это средство весьма популярно у садоводов, но именно этот вид обработки доставляет больше всего хлопот. После применения бордоской смеси опрыскиватель выглядит ужасно. Потеки и брызги голубого раствора не добавляют ему привлекательности. Если же не промыть систему после использования, известь забивает фильтр и форсунку, оседает на внутренних стенках бака. Для растворения извести лучше всего использовать кислоту — в воду для мытья опрыскивателя добавляют 9% столовый уксус, из расчета 100–200 мл на 10 л. Подкисленной водой промывают бак, прогоняют раствор через распылитель, при помощи губки протирают бак снаружи. Бордоская или бургундская? Опытные садоводы рекомендуют для приготовления бордоской жидкости использовать негашеную известь. Ее предварительно гасят в холодной воде, оставляя до полного растворения. Медный купорос растворяют отдельно, в теплой воде, добавляя в нее немного лимонной кислоты. Раствор медного купороса тонкой струйкой вливают в раствор извести помешивая. Рабочий раствор фильтруют и сразу же используют, поскольку известь будет выпадать в осадок. Расчет: 100 г медного купороса и 100 г извести для приготовления 10 л 1% раствора бордоской жидкости, и по 300 г тех же компонентов для получения 3% раствора. Бордоская жидкость является самым проблемным раствором, он чаще всего забивает фильтр и сопло опрыскивателя. Из-за сложностей обработки многие огородники заменяют бордоскую смесь на бургундскую, она не менее эффективна в качестве фунгицида, но растворяется гораздо лучше, поскольку в составе вместо извести используют кальцинированную соду. Сода не выпадает в осадок, поэтому не забивает фильтр и форсунку. Расход компонентов тот же, 100 г медного купороса и 100 г кальцинированной соды на 10 л воды для получения 1% раствора бургундской жидкости. Эта смесь менее устойчива к смыванию дождями, поэтому в раствор добавляют прилипатель: хозяйственное мыло, средство для мытья посуды или специальный прилипатель «Панэм».  Проблемы в работе опрыскивателя Понимая принцип работы опрыскивателя, садовод может разобрать свою модель, чтобы промыть ее и привести в рабочее состояние. Ассортимент опрыскивателей достаточно широк, однако у различных моделей есть одинаковые конструктивные детали, они отличаются лишь размером и могут иметь определенные особенности. Чаще всего садоводы сталкиваются с двумя проблемами: сопло и фильтр забивается; насос не держит давление. В любом случае прежде чем выбрасывать неработающий инструмент, стоит попробовать разобраться, что с ним не так. Опрыскиватель забивается Не растворившиеся частицы химических препаратов забивают форсунку и фильтр опрыскивателя, из-за чего вода не распыляется. Эта проблема легко решается, необходимо лишь извлечь детали и промыть их. Независимо от конструкции опрыскивателя его сопло заканчивается рассеивающей гайкой или колпачком, закручиванием которого мы регулируем силу подачи воды: от направленной струи до распыления. Колпачок или рассеивающую гайку легко открутить и снять. В комплекте может идти несколько головок, которые различаются размером отверстия. При работе со сложными растворами (бордоская жидкость, минерально-масляная эмульсия и т.п.) рекомендуется использовать насадку с более крупным отверстием, либо увеличить его диаметр при помощи иглы. Сопло После съема колпачка открывается завихритель, или форсунка, — небольшая деталь в виде цилиндра с отверстиями. Во многих моделях эта деталь является пластмассовой и при определенной ловкости она извлекается из сопла. Ее можно поддеть большой цыганской иглой, зацепив за отверстия.  При небольшом засорении завихритель промывают в воде, если же на нем появились известковые отложения, его замачивают на некоторое время в растворе уксуса или лимонной кислоты. Фильтр Фильтр находится в телескопической штанге, так называемой «удочке». У разных моделей его местоположение различается. Так, у опрыскивателя Gardena фильтр находится в штанге сразу после рукоятки, а у модели «Жук» фильтр установлен в верхней части ручки, над пистолетом. В любом случае телескопический удлинитель является разборным, нужно лишь внимательно осмотреть его, раскрутить в месте сборки и вынуть фильтр. У одних моделей фильтр легко вынимается руками, у других он плотно загнан в трубку, и придется немного постараться, чтобы извлечь его. Фильтр представляет собой пластиковый цилиндр длиной 2–4 см с перфорированной поверхностью.  Чтобы поддеть фильтр, можно воспользоваться плоской отверткой с тонким наконечником либо мелкой монетой. Если же фильтр заглублен в ручке, как у модели «Жук», придется вынимать его с помощью тонкогубцев (разновидность плоскогубцев с узкими удлиненными зажимами). Извлеченный фильтр промывают в воде, а затем возвращают на прежнее место. При необходимости можно замочить его на некоторое время в растворе с мылом или уксусом. В аккумуляторных опрыскивателях предусмотрена тройная система фильтрации. В горловину бака вставляется съемный сетчатый фильтр, который помогает отсеять крупные частицы при заливке раствора. На дне бака установлен небольшой дополнительный фильтр, который предохраняет насос от попадания крупных частиц. И, как и в других моделях, небольшой фильтр устанавливается в телескопической ручке. Профилактика забивания опрыскивателя При растворении минеральных удобрений, химических пестицидов, при приготовлении баковых смесей из нескольких компонентов возможно выпадение осадка. Тщательная фильтрация раствора перед заливкой его в опрыскиватель поможет избежать множества проблем.  Производители садовой техники рекомендуют оставить готовый раствор на 10 минут, чтобы все нерастворенные частицы осели, затем процедить жидкость и только после этого заливать ее в опрыскиватель. Для фильтрации раствора по старинке используют марлю, но все чаще ее заменяют нейлоновым мешочком, предназначенным для фильтрации молока. Особенно важно фильтровать раствор бордоской жидкости, поскольку при его приготовлении часть извести остается в виде не растворившихся частиц.  Насос не держит давление Если при накачивании давления воздух быстро стравливается, обработка превращается в муку, приходится постоянно проводить подкачку, вновь и вновь нагнетая давление в бак. Причина стравливания воздуха обычно кроется в плохой работе обратного клапана насоса. Резиновый клапан, который предотвращает утечку сжатого воздуха, находится на конце трубки насоса. При неправильной эксплуатации опрыскивателя обратный клапан приходит в негодность. Резина дубеет под воздействием агрессивных химических средств, если систему не промывают после каждой обработки. Частой причиной повреждения обратного клапана является хранение опрыскивателя на морозе. Если резиновый клапан утратил эластичность, его можно заменить на новый. Однако при покупке ремкомплекта не всегда удается угадать с размером, ведь у разных моделей диаметр обратного клапана отличается. В полевых условиях можно принять временные меры, закрепив клапан плотной изолентой. Ее приклеивают крест-накрест на клапан, закрепляя концы несколькими кругами изоленты на корпусе насоса. Для более серьезной починки потребуется приклеить к обратному клапану дополнительную прокладку из тонкой резины. Для этой цели используют велосипедную шину. Диаметр прокладки должен быть на 1-2 мм больше размера клапана. Для склеивания деталей используют специальный клей для резины, предварительно обеззараживая поверхности. Для плотного соединения лучше воспользоваться гнетом или тисками. Правила хранения Хранение опрыскивателя в зимнее время в сарае или неотапливаемом дачном домике уменьшает срок его службы. После нескольких циклов заморозки и размораживания ухудшается эластичность резиновых деталей: клапанов, прокладок. Из-за выпадения конденсата металлические детали ржавеют. Если же влага осталась в рабочем механизме, при замерзании она может разорвать деталь. После окончания сезона опрыскиватель необходимо промыть и убрать на хранение в помещение, где температура не опускается ниже нуля. Зимой его можно хранить в погребе вместе с овощами и закрутками, либо увезти с дачи домой и убрать в кладовку до следующего огородного сезона.

Если сделали спил или случились раны на дереве, без садового вара не обойтись. Он защитит поврежденные места от самых разных напастей и поможет заживлению. Средство можно купить или приготовить в домашних условиях. Для чего нужен? Ранки и травмы бывают не только у людей, но и у деревьев, и кустарников. Они появляются при неправильной обрезке, прививке, болезнях, поражении вредителями. Весна — наиболее уязвимое время: растения после зимы могут быть с морозобоинами, подпорченные грызунами. Начинается сокодвижение, и из трещинки вытекает сок, привлекающий вредителей, идет загнивание. На выручку приходит садовый вар, применение которого обосновано при небольших, не более двух сантиметров, срезах. Замазка напоминает тягучий пластилин желтоватого цвета. В ее составе сотни лет традиционно использовались натуральные ингредиенты: смола хвойных деревьев (живица или терпентин), пчелиный воск, растительный (животный) жир в равных частях. Или с предпочтением живицы и воска: 4 к 2 к 1. Сегодня в промышленном производстве часто применяют химические компоненты и реже — натуральные. Компания «Ваше хозяйство» предлагает садовый вар «Живинка» на биоорганической основе. В нем жир, воск растительного и животного происхождения (5 лет срока годности). Можно приобрести готовые средства или сделать дома своими руками. У любых смесей свои достоинства и недостатки. Нужно знать правила их приготовления, использования. Если скорой помощи для деревьев не найдется под рукой, использовать альтернативные варианты. Срок годности вара, который хранят в вощеной бумаге, обычно три года. Не теряет своих свойств и дольше. Достоинства и недостатки У средства есть плюсы и минусы. Среди преимуществ: Легкость приготовления и использования. Сохранение поврежденной древесины от пересыхания и переувлажнения. Сохранение от инфекций, вредителей. Затвердевшая замазка хорошо держится. Не загрязняет руки, одежду. Стоит отметить недостатки садового вара: Обширная площадь повреждений на дереве долго сохнет, отчего возможно подгнивание в этих областях. Применение лишь при температуре от плюс 5 градусов, на холоде затвердевает. Пасты с синтетическими составляющими (например, петролатум из отходов нефтехимии) на жаре начинают таять, оставляя ожоги на растении. Как приготовить самостоятельно Можно спорить, каким средством пользоваться: магазинным или сделанным в домашних условиях. В первом случае не нужно заморачиваться с приготовлением: купил и замазал. Хранится дольше в современной упаковке. Но большинство недорогих паст содержат химию, которая способна навредить растениям. Возможно ли, и как садовый вар приготовить в домашних условиях? Средство несложно сделать самим. Причем, выбрать только натуральный или близкий к нему состав без опасных химических добавок. Натуралка потребует больше денег, но и риска ожога, например, не будет. Некоторые садоводы экономят, варят из более дешевых природных компонентов, используя в качестве жира сало и канифоль — продукт переработки живицы (не таловая и не экстракционная). Строительный материал для сот некоторые заменяют парафином, производимым из нефти. Существует масса рецептов на любой вкус и кошелек. Из них выбрали самые популярные. На основе парафина Для приготовления берут шесть частей парафина, три — канифоли и два — любого растительного (в крайнем случае минерального) масла. Синтетический продукт растапливают на водяной бане и кладут измельченную до пыли канифольку. Смесь доводят до кипения, добавляют масло. Держат на огне, перемешивая, еще от 10 минут до получаса. Затем снимают с огня, остужают. После чего разминают руками до однородного состояния и перекладывают готовый вар в герметичную емкость. Имеется еще один способ с равными пропорциями веществ. Делают, как описано выше. На основе пчелиного воска Садовый «лейкопластырь» (другое название целительной замазки) готовят, добавляя классический пчелиный воск вместо парафина. Желательно брать свежий, бело-желтого окраса. Готовим «снадобье», используя канифольку, воск, животный жир в соотношении: 4 к 2 к 1. Продукт переработки пчел нужно подогреть на водяной бане, но не дать закипеть. К нему — мелкопорошковую канифоль и жир. Смесь кипятят не больше 30 минут, остужают и разминают до однородности. Рецептура садового вара Жуковского была разработана доктором сельскохозяйственных наук П. М. Жуковским. Перечисленное выше сырье берется в одинаковых пропорциях. Составляющие отдельно растапливают, затем их соединяют. Массу остужают, посуду устанавливают в холодную воду. Продукт после остывания делят на шарики, хранят дома в вощеной бумаге (пергаменте). Применяют в теплое время. Следующий способ приготовления — со свиным несоленым салом. Его и воска достаточно по 1 части, канифоли взять в четыре раза больше. Этот садовый вар приготовить по аналогии с предыдущими. Рецепт Пашкевича был предложен патриархом садоводства, ученым-биологом Василием Васильевичем Пашкевичем. Идеален для обработки мест прививок. Для приготовления понадобится: по 400 граммов воска с терпентином, канифольки — вполовину меньше и 85 граммов растопленного животного жира. «Пчелиный стройматериал» распустить посредством водяной бани, следом добавить вещество переработки живицы и другие составляющие. Массу нужно постоянно перемешивать. Затем микс выливают в холодную воду. Застывший в ней наподобие пластилина материал разминают, формируя «колобки». Хранят «снадобье» в промасленной бумаге. С добавлением прополиса и скипидара Применение прополиса также приветствуется. Последний — славится набором питательных веществ, способствуя скорейшему заживлению повреждений. Сделайте садовый вар, куда добавьте желательно аптечный скипидар (терпентинное масло), получаемый из живицы хвойных. На одну его долю приходится шесть канифольных долей, три — пчелиного воска, две — прополиса. Компоненты (кроме скипидара) смешивают и ставят на огонь, не давая закипеть. После остывания массы вливают скипидарчик, хорошо размешивают. Незадолго до использования разминают. Работать с сильно пахнущим терпентинным маслом надо осторожно, лучше на улице, в ватно-марлевой повязке. Чтобы не приманивать пчел и ос, обработанную средством рану заматывают хлопчатобумажной тканью. С добавлением олифы Для варов хорошо взять натуральную олифу, производимую из переработанного растительного сырья (конопля, лен). Она оказывает благотворное влияние на древесину. Для изготовления подобной композиции в домашних условиях нужно около 5 кило парафина, килограмм канифольки и 250 миллилитров олифы. Следует в одной посудине расплавить парафин. А в другой — растопить канифоль и ввести олифу. Соединить смеси и разлить по емкостям. На основе нигрола Вещество относится к смазочным материалам советских времен, хотя до сих пор старинной смазкой пользуются некоторые автовладельцы. Относительно добавления химии каждый садовод решает сам. Применение трансмиссионной смазки может быть обосновано наличием глубокой, большой раны на дереве. Компоненты: канифольку, парафин, нигрол берут в равном количестве. Вначале на водяной бане растапливают вместе два первых ингредиента. Варят около 20 минут, а затем вливают туда же маслянистую жидкость для авто и перемешивают. Средство на основе нигрола и других продуктов нефтепереработки не применяют в жару. Они могут вызвать ожог коры дерева. Холодостойкие садовые вары Эти замазки подходят для использования в зимний период, особенно в условиях сурового климата. Их делают на базе спирта. Многим из этих средств более сотни лет, но они актуальны до сих пор. Рецепт Решетникова Старинный садовый вар приготовить можно, взяв на десять частей терпентина по части воска и спирта. Два первых компонента растапливают в одной емкости, постоянно помешивая. Потом вливают немного подогретого алкоголя. Микс вновь перемешивают и переливают в стеклянную посуду с крышкой. Наносят состав кисточкой. Холодный вар Раевского Еще один простой эффективный способ защитить поврежденную кору, которым пользовались наши предки. Готовим 500 граммов смолы, 60 миллилитров спирта и 2 столовых ложки льняного или другого растительного масла. Смолу следует растопить на небольшом огне. Затем осторожно влить оставшееся сырье и перемешать. После остывания перелить в жестяную банку. Вар Гауга Берут 400 г сосновой смолки, 60 мл спиртика, 4 г гуммиарабика (твердой прозрачной камеди) из строительного магазина, чайную ложку пищевой соды. В разогретую смолу добавляют спиртика. Затем в эту массу вливают водный раствор камеди с содой. Мешают, остужают и можно начинать применение при помощи кисти. Особенности применения в садоводстве В использовании любого средства есть свои нюансы. Садовые замазки не исключение: надо знать, как и когда их применять (в магазинных продуктах имеются инструкции). Пренебрежение правилами принесет деревцу или кустарнику вред, а не пользу. «Лейкопластырь» для раны на дереве используют в сухое теплое время — от плюс 5 до 30 градусов (только холодостойкие вары подходят для осени и зимы). Особенно актуальна операция весной с началом обрезки, когда обрабатывают и растения с морозобоинами, солнечными ожогами, подпорченные грызунами. Повреждение, замеченное в другое время, также заделывают. К моменту использования пасту советуют немного разогреть, чтобы легче наносить. А руки и весь инструмент нужно обязательно продезинфицировать до процедуры и по ее окончании. Первым делом рану зачищают острым ножом до здоровой ткани. Удаляют все поврежденные, подгнившие участочки и неровности. Сделайте дезинфекцию среза 2% раствором медного купороса. И оставьте до подсыхания на несколько дней. К мокрому месту садовый вар плохо пристанет, потрескается. Лучший способ нанесения — руками. Малярная кисть применяется при жидкой консистенции, для залечивания небольших ран. На более крупные спилы можно наносить шпателем (валиком). Глубокие трещины быстрее затянутся, если к пасте добавить немножечко мела или доломитовой муки. Срезы свыше 2 см в диаметре предпочтительнее замазать масляной краской (желательно на основе натуральной олифы). Раны на дереве потребуют оптимального слоя замазки всего в 1-2 мм, чтобы не потрескался, но выполнил защитную и лечебную миссию. Нельзя замазку (даже в жидком виде) распылять из пульверизатора. Чем можно заменить садовый вар? Если необходимо срочно «подлатать» зеленого питомца, а на даче нет спецсредства, на помощь придут подручные материалы. Замазка из земли Выручит обычный комок земли с огорода. Сделайте «замазку», приложив его к ранке и закрепив куском пленки. Ненадолго он убережет деревце от проникновения инфекции, насекомых-вредителей. Но в ближайшее время следует поменять на настоящее средство. Обвязка из полиэтилена Даже полиэтиленовый пакет может сыграть роль садового вара. Ветку или ствол деревца со свежей ранкой им плотно обматывают. Обвязка станет защитой от высыхания и патогенов. Иногда этой меры достаточно для полного заживления коры. Болтушка из глины с навозом Известное в садоводстве средство. Применение не только в лечении повреждений, но и для сохранения корешков перевозимых саженцев от пересыхания. Для приготовления на две части глины и мелко рубленной соломы (сена) берут часть коровяка. В микс добавляют воду до консистенции сметаны и смазывают раненое место. Пластилиновая заплатка Маленькие царапины и раны на дереве можно даже залепить детским пластилином. Его делают из воска, глиняного порошка, животных жиров, каучука (или высокомолекулярного полиэтилена). Компоненты не несут опасности растениям и людям. Альтернативные варианты Кроме варов, дачники используют в саду аналогичные средства, выпускаемые современным производством. Это известная многим паста «РанНет», садовая мастика, лак-бальзам, искусственная кора. Особенности их использования, состав перечислены в аннотациях к ним. Мы рассказали, что такое садовый вар, применение разных замазок и их альтернативные варианты. Дачник сам решит, какое средство выбрать для лечения ран на дереве: магазинное или приготовленное дома.

Весной, во время таяния снега многие участки плывут. Если талые воды не уходят, участок на несколько недель превращается в озеро. Под водой оказываются многолетние цветы, посадки озимого лука и чеснока, клубника, а также корни деревьев и кустарников. Если не принять срочных мер по спасению, многие растения погибнут, поскольку их корни задохнутся. Для нормальной деятельности корневой системы растениям необходим кислород. В рыхлой почве его достаточно, при переувлажнении грунта вода вытесняет кислород, и растения страдают от его нехватки. Если же почва находится под затоплением в течение нескольких недель, для растений это оказывается критичным. Погибают многолетние цветы, кустарники и даже взрослые деревья. Какие участки находятся в зоне риска Еще при выборе участка необходимо обращать внимание на рельеф местности. При наличии даже небольшого уклона земельный надел, расположенный в нижней части склона, оказывается в самом проигрышном положении — талые воды с соседних участков, уровнем выше, будут стекать и превращать его в озеро. Территории, расположенные рядом с автомобильной трассой, часто страдают от весеннего затопления, поскольку при строительстве дороги делают насыпь, и соседние земли оказываются ниже по уровню. Если зима выдалась особенно снежной и холодной, весной плавает вся равнина. Снег тает под лучами солнца, а промороженная почва не впитывает влагу.  Ситуация усугубляется, если зима началась с сильных морозов по голой земле. Почва промерзает на большую глубину и требуется много времени на то, чтобы грунт оттаял и начал впитывать талые воды. Характер почвы также имеет важное значение. Песчаный грунт быстро отводит влагу, а глинистая земля не пропускает воду, превращая участок в подобие бассейна. Устойчивость растений к подтоплению Лишь некоторые растения стойко выдерживают длительное затопление. Не боятся «промочить ноги» все виды ивы, клен приречный, ольха, береза, ясень, черемуха. Подтопление выдерживает калина, бузина, дерен, рябинник рябинолистный. Многие влаголюбивые культуры не переносят застоя влаги в почве. Гортензия, название которой с латинского языка переводится как «сосуд с водой», не переносит даже кратковременного затопления.  Неприхотливость растения и его возраст не показатель в случае подтопления. Даже взрослые кусты сирени погибают, если вода долго не уходит. А старые кусты роз, наоборот, стойко ожидают просушивания почвы. Ягодные кустарники и виноград переносят «заплыв» довольно болезненно. При кратковременном затоплении участка растения выживают, но их иммунитет сильно ослабевает, в течение сезона они больше поражаются грибными заболеваниями. Больше других страдают малина и крыжовник. Крайне негативно относятся к застою влаги хвойные, хуже всего приходится декоративным хвойникам. При затоплении погибают даже взрослые деревья. Легче других временный застой воды переносит ель обыкновенная и различные сорта можжевельника. Многолетние цветы часто выпадают после весеннего «заплыва». Наиболее болезненно затопление переносят дельфиниум, флоксы, аквилегия. Под водой погибают посадки астильбы, дицентры, хризантемы, даже неубиваемые октябринки могут бесследно исчезнуть после потопа. Лучше других временный недостаток кислорода выдерживают ирисы, пионы, хосты, лилейники, медуницы. Сохранность луковичных зависит от фазы их развития, если растения уже успели взойти, вероятность гибели под толщей воды увеличивается. В любом случае, подтопление неполезно ни одной садовой культуре, за редким исключением тех растений, которые в дикой природе растут вдоль рек и ручьев: камыш озерный, рогоз широколистный, белокрыльник болотный, дербенник иволистный, калужница болотная, ирис болотный и др. Как отвести воду с участка Отведение воды с участка — процесс трудоемкий и затратный в финансовом плане. Если участок расположен в низине или в нижней части склона, если ситуация усугубляется близким залеганием грунтовых вод, торфяной или глинистой почвой, то потребуются серьезные инженерные решения. Если же весеннее затопление сада носит периодический характер, хозяева усадьбы могут решить проблему своими силами. Отведение талых вод вручную Ранней весной, как только начинается таяние снега, необходимо наведаться на дачу, чтобы определить масштаб трагедии. Как только потекут первые ручьи, становится понятно, где вода уходит, а где застаивается в виде лужи или небольшого озерца. Еще по талому снегу или сразу после его схода необходимо сделать небольшие бороздки, которые будут отводить влагу из затопленных мест. Прежде всего необходимо спасать посадки плодовых деревьев, ягодные и декоративные кустарники, посадки клубники и многолетних цветов. В критической ситуации, когда становится понятно, что не избежать длительного затопления участка, дачники спасают особенно ценные растения, выкапывая их с большим комом земли. Время, пока участок находится под затоплением, выкопанные растения проводят под навесом, в сарае или в террасе летнего домика. Необходимо подобрать емкости подходящего размера либо завернуть земляной ком в мешковину или плотный спанбонд, чтобы защитить корни от пересушивания, при этом не перекрыть к ним доступ кислорода. Дренаж, эконом-вариант Если весна показала, что ситуация критическая, придется прибегать к более серьезным мерам. Прежде всего необходимо по возможности осушить участок в кратчайшие сроки. Если небольшие канавки не помогают отвести воду за пределы участка, придется воспользоваться электрическим насосом. Когда территория по большей части осушена, а почва достаточно оттаяла, переходят к земляным работам. На участках, расположенных на склоне, делают глубокую канаву по верхней границе территории, она будет собирать воду, которая стекает с соседних земель. Канаву делают в виде буквы Г, с небольшим уклоном, чтобы вода могла уходить самотеком. В качестве примитивного дренажного материала используют хворост — толстые ветки, небольшие стволы деревьев или высокорослого кустарника. Стволы должны быть достаточно толстыми, чтобы древесина не сгнила в первый же год, но при этом не слишком большими, чтобы между ними оставалось свободное пространство. Этот метод дренирования почвы применялся еще сотни лет назад. Дренажные канавы заполняли фашинами — это тюки из прутьев и веток, скрепленные через равные промежутки перетяжкой из проволоки или веревки. Фашина удерживает стенки траншеи от осыпания земли, создает структуру, сквозь которую проходит поток воды. Дренажные канавы можно закрыть сверху каким-то материалом, по которому можно ходить, или оставить открытыми. Вместо деревянного наполнителя траншей можно использовать речную гальку или гравий, это более затратно по вложению сил и денег, но такой дренаж прослужит гораздо дольше, особенно если сделать его правильно. Дренаж своими руками При устройстве дренажной системы на большом участке лучше всего доверить дело профессионалам, однако это выльется в кругленькую сумму. Земляные работы по выкапыванию траншей, привоз больших объемов песка и гравия, а также покупка дренажных труб, геотекстиля, и собственно сама прокладка инженерных коммуникаций складываются в стоимость от 3 до 8 тыс. руб. за погонный метр. При небольшой площади участка и скромных финансовых возможностях дачники берутся за самостоятельное устройство дренажа. Здесь необходимо учитывать несколько нюансов. Геотекстиль Траншея застилается геотекстилем таким образом, чтобы материал выходил за пределы ямы. После сбора дренажного «рулета» из щебня и трубы слой щебня закрывается сверху свободными концами материала.  Геотекстиль нужен для того, чтобы частицы глины и земли не проникали в гравийную отсыпку и не ухудшали ее дренажные свойства. Необходимо выбрать качественный плотный материал, который прослужит долго. Щебень и песок Для дренажа желательно использовать гравий из прочных материалов, которые не будут крошиться в земле. Оптимальный вариант — это гранитная крошка либо речная галька, размер гравия 5–20 мм или 20–40 мм. При использовании речной гальки необходимо предварительно просеивать ее от песка и промывать от глины и земли, это улучшает дренажные свойства материала. Песок насыпают сверху на слой щебня, завернутого в геотекстиль. И уже на песок насыпают слой плодородной почвы. Песок нужен для отведения влаги из верхних слоев грунта, которая скапливается во время таяния снега и обильных осадков. Труба Для прокладки дренажной системы используют специальные трубы с перфорацией. Их укладывают на небольшой слой гравия на самое дно траншеи, чтобы труба максимально собирала всю влагу, попадающую в дренажную систему. Трубы укладывают под уклоном, чтобы вода стекала естественным образом.  В местах соединения рукавов труб устанавливают инспекционные колодцы — это трубы широкого диаметра, расположенные вертикально. Они позволяют следить за тем, работает ли дренажная система, а также дают возможность прочищать ее в случае засора. Специалисты рекомендуют использовать отдельные коммуникации для водосточки и канализационных труб, в противном случае нагрузка на дренажную систему будет слишком высокой. В качестве альтернативы классической системе дренажа с применением щебня используют современный материал — трубы SoftRock (СофтРок). Они представляют собой готовую конструкцию — это гибкая труба с перфорацией, окруженная наполнителем из кусочков пенополистирола и заключенная в оболочку из геотекстиля.  Трубы СофтРок продаются готовыми отрезками длиной 3 м, которые скрепляются между собой при помощи специальных муфт. Трубы укладывают на небольшую песчаную подушку и засыпают песком сверху. Прокладку дренажной системы можно осуществить силами одного человека без привлечения техники. Колодец Какой бы ни была система дренажа, важно, куда будет перенаправлена вода. Хорошо, когда за пределами участка есть общественная дренажная канава. В таком случае остается лишь вывести в нее свою дренажную систему и регулярно заботиться о том, чтобы открытая канава не засорялась и выполняла свою функцию. Но порой дачные участки расположены таким образом, что со всех сторон они окружены соседними земельными наделами и отводить влагу совершенно некуда. В таком случае придется договариваться с соседями либо устраивать колодец для сбора воды, которую нужно будет регулярно откачивать. Здесь нужно понимать, что при осушении участка в дренажном колодце будут собираться огромные объемы воды, что потребует привлечения услуг илососной машины на постоянной основе. Как спасти растения после затопления Как только вода ушла, необходимо срочно приступать к осушению почвы и насыщению ее кислородом. Своевременное рыхление поможет спасти корни растений, которые долгое время находились без доступа кислорода. Рыхление Поверхность почвы под всеми многолетними растениями, кустарниками и деревьями необходимо рыхлить, как только поверхность земли немного просохнет. Для аэрации газона, а также насыщения кислородом корней деревьев используют вилы, которыми делают многочисленные проколы грунта.  Для деревьев и ягодных кустарников критически важным является рыхление почвы по проекции кроны, поскольку тонкие впитывающие корни находятся на периферии корневой системы. Рыхление земли и насыщение ее кислородом важно и для поддержания почвенной микрофлоры, поскольку полезные микроорганизмы в своем большинстве являются аэробными. При недостатке кислорода развивается анаэробная микрофлора, среди которой патогенные грибы и бактерии. Улучшение газообмена Для насыщения почвы кислородом можно прибегнуть к простому, но действенному способу. Перекись водорода содержит вдвое больше кислорода, чем вода (химическая формула H₂O₂).  Полив почвы раствором перекиси водорода способствует насыщению грунта кислородом. Для этого 200 мл перекиси растворяют в 30 л воды, раствором обильно поливают деревья, ягодные кустарники, многолетние цветы. Раствор хлореллы также помогает восстановлению корней растений, поскольку микроводоросли в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислород. Раствор хлореллы разводят в пропорции 1:100, им проливают все многолетние растения. Подкормка и стимуляция роста Длительное затопление — это серьезный стресс для растений. В условиях отсутствия кислорода часть корневой системы отмирает, что ослабляет растения. Если не предпринять никаких действий, они будут отставать в росте, ухудшение иммунитета снижает их сопротивляемость болезням и вредителям. После схода воды необходимо поддержать растения стимуляторами роста. Для этого используют янтарную кислоту или препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», их применяют как для внекорневой обработки, так и для подкормки под корень. Любые антистрессовые препараты будут полезны: «Ботаник», «Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др. Чтобы стимулировать восстановление корневой системы, многолетние растения проливают раствором стимулятора корнеобразования «КорнеСтим». Затяжная весна и проблемы с корневой системой оборачиваются отставанием в росте. К тому же с талыми водами из плодородных слоев почвы вымывается доступный азот, поэтому растениям потребуется подкормка.  Внекорневая обработка биостимулятором «Изабион» ускоряет восстановление растений после стресса, в составе удобрения доступный азот и аминокислоты. Для подкормки под корень лучше использовать удобрения с азотом в нитратной форме: аммиачную селитру или другие виды: калиевую, кальциевую селитру либо комплексные удобрения с высоким содержанием азота.  В отличие от нитратного азота его аммонийная форма (сульфат аммония, аммофос, диаммофос) не содержит кислорода, и почвенные бактерии, перерабатывая аммонийный азот, будут расходовать кислород, забирая его у растений.  Амидная форма азота (карбамид) становится доступной растениям лишь через некоторое время, после переработки бактериями, поэтому внесение карбамида (мочевины) не дает быстрого эффекта. Защита от болезней В течение всего сезона потребуется более тщательный уход за садом и многолетними культурами. Необходимо регулярно делать профилактические обработки, поскольку ослабленные растения будут чаще поражаться грибными заболеваниями. В начале сезона, пока еще не установилось тепло, плодовые деревья, кустарники, виноград, розы обрабатывают системными фунгицидами «Хорус», «Хортон», они работают при температуре от +3 до +18 °С.  С приходом тепла переходят на фунгициды «Скор», «Дискор», «Чистоцвет», «Раёк». Для профилактики мучнистой росы используют «Топаз», «Серпень».  Важно понимать, что любые химические фунгициды дают максимальный защитный эффект при профилактической обработке по здоровым листьям либо в первые двое суток после появления признаков заболевания.

Созревание клубники часто приходится на период летних дождей. Прохладная погода и избыток влаги провоцируют развитие серой гнили. Созревающие ягоды загнивают на кустах и становятся несъедобными. Не стоит ждать, когда ягоды покроются пушистым серым налетом. Своевременная профилактика и правильная агротехника помогут защитить ягодную плантацию и получить богатый урожай клубники. Описание заболевания Возбудитель серой гнили — патогенный гриб Botrytis cinerea, болезнь также называют ботритис, или ботритиоз. Патогенный гриб поражает надземную часть растения: листья, черешки, плодоножки, а также ягоды и плоды. Возбудитель ботритиса сохраняется в почве и на растительных остатках. В стадии покоя склероции гриба переносят морозы и засуху, но как только создаются благоприятные условия, гриб активизируется. Ботритис всегда присутствует в почве, это широко распространенный патогенный гриб. Он поражает различные культуры. Чаще всего проявляется на садовой землянике, малине и винограде, а также поражает огурцы, томаты, капусту. При высокой влажности воздуха, более 93%, заражение растений происходит молниеносно, в течение 1-2 дней. Патогенный гриб сначала проникает в старые листья, которые лежат на земле, а затем добирается до цветоножек и плодов. На больных листьях можно увидеть бурые пятна неправильной формы, через некоторое время появляются серые пушистые споры гриба на обратной стороне листа. При сильном поражении растения черешки и цветоносы покрываются бурыми пятнами, затем высыхают и отмирают.  Заражение ягод происходит через больную плодоножку либо при непосредственном контакте ягоды с почвой. В дождливое лето болезнь быстро распространяется от ягоды к ягоде при их соприкосновении. Первые признаки заражения проявляются еще до начала созревания урожая. На зеленых ягодах ближе к плодоножке возникает небольшое бурое пятно. Постепенно оно увеличивается в размерах, захватывая всю ягоду. Мякоть становится водянистой. Уже в этой стадии ягоды несъедобны, но споры гриба еще не созрели, поэтому при удалении больных ягод можно купировать распространение болезни. Следующая стадия развития ботритиса больше знакома садоводам — ягода покрывается спорами гриба, сначала с одного бока, а потом и полностью, превращаясь в комочек, покрытый серой плесенью. При малейшем прикосновении споры гриба пылят и разлетаются вокруг, заражая соседние растения и почву.  Особенно сильно ботритис вредит в дождливую погоду, а также доставляет немало проблем при выращивании клубники в теплице в условиях высокой влажности воздуха.  Дачники выходного дня могут лишиться большей части урожая клубники, поскольку между сборами ягод проходит 5–7 дней, за это время происходит активное распространение спор гриба, и все ягоды оказываются пораженными серой гнилью. Полностью избавиться от ботритиса невозможно, но вполне реально защитить посадки клубники от серой гнили. Патогенный гриб в первую очередь поражает ослабленные растения. Распространению болезни способствует высокая влажность воздуха, переувлажнение почвы, а также загущение посадок, которое приводит к плохой циркуляции воздуха. Агротехника против серой гнили Мы не властны над капризами погоды, но в наших силах обеспечить хорошие условия для роста садовой земляники. Посадка Еще при выборе места под посадку и при формировании грядок нужно учитывать климатические особенности местности. Если в данном регионе лето часто бывает дождливым, нужно особенно тщательно выбирать участок под закладку ягодника. Плантация садовой земляники должна максимально освещаться солнцем и хорошо продуваться ветром. Чтобы избежать загущения и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, ряды клубники располагают на расстоянии 70–90 см друг от друга. Чтобы влага не застаивалась в междурядьях, лучше высаживать растения на ровной поверхности земли, не приподнимая грядки. Расстояние между растениями в ряду должно быть таким, чтобы соседние кусты лишь едва соприкасались листьями. В зависимости от сорта и размера куста расстояние между растениями в ряду должно быть 25–40 см. Выращивание клубники на черном спанбонде или полиэтиленовой пленке часто приводит к усилению развития ботритиса. Из-за ухудшения циркуляции воздуха прикорневая зона садовой земляники становится более уязвимой к заражению патогенными грибами. В таком случае потребуется уделять профилактике ботритиса больше внимания. Уход Серая гниль в первую очередь поражает старые листья, поскольку гриб Botrytis cinerea является некротрофным, т. е. питается мертвой органикой. При проникновении в растение гриб выделяет токсические вещества, губительные для живых тканей, а затем питается и развивается на омертвевших участках. Своевременное удаление старых листьев является хорошей профилактикой ботритиса. После весенней чистки клубничной плантации на растениях оставляют часть прошлогодних листьев. Они нужны для быстрого пробуждения растения, поскольку осуществляют фотосинтез еще до появления молодых листочков. Но к моменту начала цветения на кустах садовой земляники уже вырастают молодые здоровые листья, их вполне достаточно для питания растения. При появлении цветоносов старые листья нужно удалить, чтобы корневая шейка растений хорошо проветривалась.  Листья убирают вручную, отрывая их у самого основания. Это кропотливая работа, при большом количестве кустов она занимает много времени, но результат стоит затраченных усилий. На рядах, которые не предназначены для размножения, необходимо регулярно удалять усы. Новые розетки оттягивают на себя львиную долю питательных веществ, что замедляет созревание ягод и плохо сказывается на их размере. К тому же многочисленные усы с молодыми розетками сильно загущают посадки клубники, препятствуют их проветриванию. Профилактика серой гнили Оздоровление почвы В почве находится множество видов различных грибов и бактерий, все они перерабатывают органику, но одни являются полезными для растений, а другие паразитируют на них.  Использование химических фунгицидов для пролива почвы нарушает баланс сил. Часть микроорганизмов погибает, но их место занимают другие — далеко не всегда дружественные. При проливе почвы марганцовкой, медным купоросом, «Фундазолом» и другой химией погибнет лишь часть патогенных грибов, нишу займут болезнетворные бактерии. Заселение почвы дружественной микрофлорой действует гораздо эффективнее. Внесение полезных бактерий и грибов улучшает состояние почвы, в ней преобладает здоровая микрофлора, которая составляет конкуренцию болезнетворным микроорганизмам и подавляет их развитие. Для садовой земляники использование биопрепаратов особенно актуально, ведь растения сидят на одном месте 3-4 года, за это время в почве накапливаются возбудители заболеваний. Как только земля достаточно прогреется, в почву вносят препараты с полезной микрофлорой. Их заделывают в грунт в сухом виде или проливают раствором препаратов растения под корень. Для профилактики развития ботритиса применяют препараты на основе триходермы, сенной палочки или комплекса дружественных бактерий: «Триходерма вериде» или усиленный комплекс с тремя видами триходермы «Тетрис»; «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир» и другие препараты на основе различных штаммов сенной палочки; «Атлант бактерии помощники. Здоровье растений и почвы» с триходермой и комплексом полезных бактерий и др. Укрепление иммунитета растений Как бы мы ни старались, в почве все равно останутся возбудители различных заболеваний, дело лишь в соотношении полезной и патогенной микрофлоры. В условиях высокой влажности болезнетворные грибы активизируются и набрасываются на растения. Поэтому нужно позаботиться об укреплении иммунитета садовой земляники. При весенней подкормке клубники не стоит увлекаться азотными удобрениями. Быстрый рост надземной массы имеет недостаток — ткань листьев становится более рыхлой и уязвимой к проникновению спор патогенных грибов. Поскольку садовая земляника потребляет не так много азота, норму внесения азотных удобрений нужно уменьшить в 2–4 раза. Аммиачную селитру применяют лишь в крайних случаях, на ослабленных после зимы кустах, из расчета 5 г на 10 л (вместо нормы 20 г/10 л). Для укрепления иммунитета растений лучше воспользоваться микроудобрениями и препаратами с аминокислотами, такими как «Секвестрен Турбо», «Изабион», «ВитАмин».  А чтобы растения быстрее набрали листовую массу и завязали множество плодов, вместо азотных удобрений используйте комплексные с небольшим количеством азота, такие как «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур», NPK = 3:3:6 + МЭ. Чтобы увеличить сопротивляемость растений патогенным грибам, проводят профилактические обработки препаратом «Силар». После опрыскивания на листьях растений образуется тончайшая защитная пленка, она не препятствует дыханию, но защищает от проникновения патогенных грибов и бактерий. Обработку проводят в период бутонизации и повторяют через 7–12 дней. Короткий срок ожидания позволяет проводить обработку даже в период созревания ягод.  Применение химических фунгицидов Дачники предпочитают применять химические фунгициды по минимуму, однако при правильных сроках обработки химия не наносит вреда и надежно защищает растения от грибных болезней. Профилактические обработки могут спасти садовую землянику от серой гнили даже в дождливое лето. В арсенале современных садоводов есть несколько действенных фунгицидов против серой гнили. Наилучший эффект они дают при профилактической обработке по здоровым растениям, а также оказывают лечебный эффект на ранней стадии поражения, в течение 2-3 суток после появления первых признаков заболевания. Профилактическую обработку растений проводят в период бутонизации, при необходимости повторяют после окончания цветения. Скала, д. в. пириметанил — системный фунгицид для профилактики и лечения серой и белой гнили, плодовой гнили и парши яблони и груши, мучнистой росы на винограде, срок ожидания до сбора урожая 7 дней; Тельдор, д. в. фенгексамид — контактно-системный фунгицид для профилактики серой гнили, бурой пятнистости. мучнистой росы на винограде, садовой землянике, парши яблони, срок ожидания 7 дней; Луна транквилити, д. в. флуопирам + пириметанил — контактно-системный фунгицид для профилактики серой гнили, мучнистой росы, оидиума, парши на яблоне, винограде, садовой землянике, срок ожидания 21 день; Свитч, д. в. ципродинил + флудиоксонил — системный фунгицид для лечения серой гнили, предназначен для обработки винограда и томатов при проявлении признаков заболевания, срок ожидания — 21 день; Хорус, Хортон, д. в. ципродинил — системный фунгицид для защиты плодовых деревьев от коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога, монилиоза и плодовой гнили, может применяться для профилактики серой гнили на клубнике, срок ожидания — 28 дней. Защита ягод от серой гнили В период созревания ягод и сбора урожая невозможно применять химические фунгициды, но именно в это время происходит массовое поражение ягод серой гнилью. Если зарядили дожди, садоводам приходится решать проблему механически — собирать и удалять больные ягоды, а также предохранять грозди ягод от контакта с почвой. В сухую погоду мульча из соломы изолирует ягоды от соприкосновения с землей. Но в дождливое лето мульча сама становится источником проблем, поскольку она напитывается влагой и превращается в благоприятную среду для размножения патогенных грибов. Чтобы ягоды не касались почвы, используют всевозможные подпорки. При небольшом количестве кустов под каждую кисть подставляют рогатки или окружают кусты специальными пластиковыми подпорками, на которых ягоды лежат как в корзине.  Умелые дачники изготавливают подобные подпорки вручную из пластиковой сетки с крупной ячейкой, ее нарезают небольшими кусками, сворачивают в трубку и закрепляют в таком положении. Тубы из сетки раскладывают между кустами клубники. Сбор урожая Если на кустах появились первые ягоды с признаками серой гнили, собирать урожай ходят с двумя ведрами: в одно складывают здоровые ягоды, в другое — больные.  Зараженные ягоды нужно срывать аккуратно, стараясь не распылять споры гриба. Недопустимо оставлять их на кусте или в междурядье, а также бросать в компост — это способствует распространению заболевания. Больные ягоды помещают в полиэтиленовый пакет и выносят за пределы участка. Если зарядили дожди, желательно собирать спелые ягоды ежедневно. Это позволит заметить и удалить больные ягоды при первых признаках заражения и убережет урожай от распространения серой гнили.

Пена цветов в плодовом саду радует глаз садовода и вселяет надежды на урожай. Однако пышное цветение не всегда приводит к обилию плодов. Насекомые-вредители, болезни деревьев, а также банальная нехватка питательных веществ могут оставить нас вовсе без урожая. Соблюдайте три правила весеннего ухода и тогда урожаем можно будет делиться с соседями. Три правила весеннего ухода На деревьях распустились листья, появились бутоны и начали раскрываться первые цветы. Пора подумать о подкормке. Правило №1: сытое дерево — залог обильного урожая.  В период цветения может потребоваться обработка от насекомых-вредителей, которые портят бутоны и цветы. Это различные долгоносики: яблонный цветоед, вишневый слоник, а также бронзовка мохнатая, или олёнка. Правило №2: защищая сад от вредителей, не навреди пчелам. Монилиальный ожог косточковых, а также монилиоз семечковых развиваются именно в период бутонизации и цветения — патогенные грибы внедряются в пестик, после чего цветы засыхают.  Правило №3: профилактика болезней эффективнее лечения. Подкормка в период цветения Начинающие садоводы часто недооценивают потребности плодовых деревьев в питательных веществах. В посадочную лунку закладываются органические и минеральные удобрения, этого запаса хватает саженцам на первые 2-3 года, в дальнейшем деревья нуждаются в регулярных подкормках.  Чем крупнее дерево, чем больше плодов оно приносит ежегодно, — тем больше питательных веществ расходуется из почвы и отчуждается с урожаем. Без ежегодного внесения удобрений почва постепенно беднеет, что отражается в качестве плодов — они становятся мельче, а их вкус ухудшается. Недостаток питательных веществ в почве может привести к периодичности плодоношения. У деревьев на семенном подвое закладка цветочных почек происходит одновременно с наливом и созреванием плодов. Если дерево “голодает”, все силы оно отдает на рост плодов, а цветочные почки не формируются.  Потребности разных плодовых культур немного различаются. Так, абрикос и персик потребляют больше калия в сравнении с другими садовыми деревьями. Для всех косточковых: вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, персика решающее значение имеет наличие доступного кальция, этот микроэлемент необходим для формирования косточки. При нехватке кальция косточковые деревья сбрасывают завязи. Кислые почвы необходимо регулярно известковать по той же причине. В грунтах с высокой кислотностью дефицит кальция, что плохо сказывается на росте деревьев и плодоношении косточковых. Азот В начале вегетации, когда распускаются листья, идет активное потребление азота. Весенняя подкормка азотными удобрениями помогает саду дружно тронуться в рост, дает силы для формирования листьев и молодых приростов. Азотные удобрения можно вносить непосредственно в почву, они достаточно быстро растворяются во влажном грунте. Если же зима была малоснежной, и почва быстро высохла, более эффективны будут корневые и внекорневые подкормки. Поскольку впитывающие корни деревьев находятся на периферии корневой системы, удобрения лучше вносить в борозду по проекции кроны. Если же сад находится под задернением, то в приствольном круге делают шурфы при помощи лома или выкапывают лунки небольшого диаметра глубиной на штык лопаты. Нужно учитывать, что часть питательных веществ будет съедена злаковыми травами, если под деревьями разбит газон. В таком случае норму удобрений необходимо увеличить на 20–30%.  В арсенале садоводов несколько видов азотных удобрений, их действие немного различается: аммиачная селитра (N = 33%) — начинает работать даже в холодном грунте, немного подкисляет почву. сульфат аммония (N = 21%, S = 24%) — сера способствует усвоению азота, активизирует рост, улучшает фотосинтез; удобрение значительно подкисляет почву, подходит для слабощелочных грунтов. карбамид (мочевина) (N = 46%) — начинает работать после прогревания почвы, поскольку амидный азот сначала перерабатывается бактериями и только после этого становится доступным для растений; карбамид не закисляет почву. кальциевая селитра (N = 14,9%, Ca = 27%) — подходит для весенней подкормки косточковых деревьев: азот стимулирует рост, а кальций обеспечивает хорошую завязываемость плодов. калиевая селитра (N = 13,6%, K = 46%) — азотное удобрение с высоким содержанием калия полезно для всех плодовых деревьев, особенно для абрикоса и персика. Азотные удобрения вносят в почву согласно инструкции, примерный расход 20–30 г на кв. м приствольного круга. Жидкие корневые подкормки дают более быстрый эффект, поскольку питательные вещества усваиваются корнями деревьев в виде раствора, расход — 0,5 ведра на молодое дерево, 1–1,5 ведра на косточковые, 2-3 ведра — на взрослую яблоню, грушу. Азот хорошо усваивается деревьями через листья, однако для внекорневых подкормок подходят не все удобрения. Так, аммиачная селитра вызывает ожоги листьев, поэтому ее вносят только под корень. Для подкормок по листу используют карбамид (мочевину), кальциевую и калиевую селитру, из расчета 20–30 г/10 л. Кальций На кислых почвах весной необходимо вносить доломитовую муку по 200–400 г на кв. м приствольного круга. Норма внесения удобрения зависит от уровня pH почвы, поэтому перед применением известковых материалов полезно провести почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик». Оптимальный уровень кислотности почвы для косточковых — нейтральная или слабощелочная, pH = 7,0–7,5; для семечковых — нейтральная или слабокислая, pH = 5,5–6,5. Доломитовая мука — это не только раскислитель почвы, но также источник кальция и магния (Ca + Mg = 85%). Чтобы кальций быстро усвоился растениями, необходимо приготовить жидкую подкормку с добавлением уксусной кислоты. В ведре воды растворяют 1 стакан доломитовой муки, затем вливают 1 л столового 9% уксуса. Расход подкормки — ведро на взрослое дерево, полведра — на молодое. Источником кальция может служить мел: строительный или кормовой (Ca = 40%). Карбонат кальция медленно растворяется в почве, чтобы микроэлемент стал доступным для растений, необходимо преобразовать его в форму ацетата кальция.  1,5 стакана мела постепенно заливают 1 л столового уксуса, делать это лучше в ведре, поскольку в результате химической реакции выделяется много пены. После окончания реакции раствор разбавляют водой, доводя объем до 10 л. Древесная зола богата кальцием (Ca = 28–39%), а также содержит калий, фосфор, магний, серу и другие микроэлементы. При внесении сухой золы в почву кальций станет доступен растениям лишь через несколько месяцев. Для лучшего усвоения готовят настой древесной золы, из расчета 2 стакана на ведро воды, перед применением в него добавляют 2 стакана столового уксуса. Кальциевую селитру вносят под корень или по листу, для внекорневых подкормок используют также хелат кальция. Комплексные удобрения Весной плодовые деревья потребляют много азота, однако это не значит, что они расходуют только азот. В течение всей вегетации растениям нужен весь комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы.  Комплексные минеральные удобрения обеспечивают растения необходимым питанием. Ранней весной, как только деревья просыпаются, в почву вносят нитроаммофоску (NPK = 16:16:16), удобрение начнет действовать, когда его гранулы растворятся в почве. Быстрорастворимое удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» содержит основные элементы питания, NPK = 14:10:20, а также микроэлементы: магний, бор, марганец, хелаты цинка, меди и др. Корневые подкормки проводят с интервалом 2 недели: перед цветением и после его окончания.  Удобрение пролонгированного действия «Ракета» заключено внутри колышков, которые вбивают в почву по проекции кроны, расход зависит от площади приствольного круга. Удобрение обеспечивает деревья необходимым питанием в течение сезона, NPK = 5:8:4 + МЭ. Луночный метод внесения удобрений позволяет создать запас питания на несколько лет. Лунки делают про проекции кроны взрослого дерева, отступая от ствола на 1,5–2 м. Количество лунок зависит от размера дерева, для взрослой яблони потребуется 10–12 закладок глубиной 40 см, для косточковых деревьев достаточно 6–8 лунок глубиной 30 см. Лунки заполняют органическими удобрениями или смесью органики и минеральных удобрений. В каждую лунку добавляют по 0,5 ведра перегноя и несколько стаканов древесной золы. Чтобы создать запас калия и фосфора на 7 лет, в каждую лунку вносят по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия либо заменяют их борофоской.  Калий и фосфор не обжигают корни растений, поэтому их передозировка не наносит вреда, питательные вещества расходуются постепенно, по мере необходимости. Защита от вредителей во время цветения Даже начинающий садовод знает, что деревья нельзя обрабатывать во время цветения. Химические пестициды токсичны для пчел, обработка цветущего сада пагубно воздействует на насекомых-опылителей. Но что делать, если нашествие вредителей угрожает урожаю?! Жители южных регионов знают, насколько коварен жук с ласковым названием «олёнка мохнатая». В период цветения садов полчища вредителей налетают отовсюду. Жуки выгрызают пестики и тычинки распустившихся цветов, не оставляя шансов на появление завязей.  Ручной сбор жуков не дает эффекта, ведь прилетают все новые и новые особи. Нашествие бронзовки мохнатой (олёнки) нельзя оставлять без внимания, иначе жуки оставят вас без урожая. Бронзовки достигают 8–13 мм — черные жуки с белыми крапинками не прячутся, а открыто сидят в распустившихся цветах, выгрызая сердцевину бутона. Долгоносики не так заметны, они гораздо мельче, длиной 5-6 мм, и действуют незаметно.  Самки яблонного цветоеда, вишневого слоника и других подобных вредителей прогрызают нераспустившиеся бутоны и откладывают в них яйца, личинка выгрызает бутон изнутри, поврежденный цветок не распускается, соответственно, завязь не образуется. На период цветения яблонь приходится и лет яблонной плодожорки. Невзрачная бабочка откладывает яйца на побеги цветущих деревьев, отродившиеся личинки внедряются в завязи, внутри которых находят «и стол, и дом». Гусеницы плодожорки поедают семена внутри плодов, поврежденные яблоки опадают раньше времени. Яблонная плодожорка распространена во всех регионах, бороться с вредителем нужно на начальной стадии, до того как личинки проникли в плоды. Трудность обработки плодовых деревьев во время цветения заключается в том, что эффективные инсектициды высокотоксичны для пчел. Так, при применении пиретроидов необходимо ограничивать лет пчел на 7–10 дней. Системные препараты группы неоникотиноидов проникают во все ткани растения, что приводит к отравлению пыльцы и гибели пчел. Но выход есть. Для обработки сада от вредителей во время цветения применяют биопрепараты на основе энтомопатогенных бактерий, такие как «Битоксибациллин» (БТБ) и «Лепидоцид» или их смесь. Здесь нужно учесть, что живые бактерии не дают мгновенного эффекта, действие проявляется в течение 7–10 дней после обработки, при серьезном нашествии вредителей лучше воспользоваться другими средствами защиты.  Обработка цветущих деревьев биопрепаратами с живыми бактериями может не дать эффекта в холодную погоду, поскольку микроорганизмы активизируются при t > +16 °C. Препараты авермектиновой группы основаны на метаболитах почвенных бактерий, они не содержат живых микроорганизмов, поэтому могут применяться и в прохладную погоду, однако при температуре от +18–28 °С их эффективность выше. К ним относятся «Фитоверм», «БиоКилл», «Вертимек», «Акарин» и другие средства на основе аверсектина С или абамектина. Действующее вещество токсично для пчел, но лишь в процессе обработки, через 8 часов после опрыскивания насекомым-опылителям ничто не угрожает.  Авермектины разрушаются под воздействием солнечного света, поэтому обработки нужно повторять каждые 5–7 дней. Для борьбы с олёнкой мохнатой, долгоносиками, яблонной плодожоркой рекомендован современный инсектицид избирательного действия «Калипсо» (он же «Прованто Вернал»). Действующее вещество — тиаклоприд, системный инсектицид класса неоникотиноидов, относится к 3 лассу опасности для пчел и энтомофагов (малотоксичный). Для защиты садов от яблонной плодожорки применяют инсектицид «Люфокс». В составе препарата два действующих вещества: феноксикарб и люфенурон, они подавляют синтез хитина и оказывают овицидное действие. Препарат воздействует на яйца насекомых, а также препятствует отрождению личинки. Он безопасен для насекомых-опылителей и энтомофагов. Профилактика болезней в период цветения Садоводы стараются избегать обработок цветущих деревьев химическими пестицидами, и это правильно. Растворы препаратов могут повредить нежные лепестки цветов, а резкий запах химии будет отпугивать насекомых-опылителей.  Однако в случае с монилиальным ожогом вишни и монилиозом яблони приходится делать исключение. Заболевание начинается в период цветения, но не ограничивается повреждением цветов и завязей.  Патогенные грибы проникают в ткани растения, что приводит к отмиранию целых ветвей. Если болезнь не лечить, в течение нескольких лет гриб поражает скелетные ветви, что приводит к гибели дерева. Есть одно эффективное средство против монилиального ожога косточковых и монилиоза яблони — это системный фунгицид ципродинил, действующее вещество препаратов «Хорус», «Хортон». Фунгицид не опасен для пчел, не фитотоксичен, при этом эффективно работает в холодную погоду, при t > +3 °C. В яблоневых садах предотвратить развитие монилиоза и бактериального ожога поможет двукратная обработка биологическим бактерицидным средством «Фитолавин», оно безопасно для насекомых-опылителей и может применяться во время бутонизации и цветения. Стимулирование плодообразования Завязывание плодов напрямую зависит от успешности опыления цветов. Многие сорта плодовых деревьев, как косточковые, так и семечковые, являются самобесплодными. Для завязывания плодов им необходимы деревья другого сорта — опылители. Чем больше разнообразие сортов в саду, тем успешнее происходит опыление, а значит, тем выше урожай с каждого дерева. Погода может внести свои коррективы: холод, дождь, сильный ветер препятствуют лету пчел и шмелей, что ухудшает опыление плодовых деревьев. И здесь на помощь садоводу приходят стимуляторы плодообразования. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты, такие как «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь» стимулируют образование завязей даже в условиях недостатка насекомых-опылителей. Обработку плодового сада проводят два раза: во время цветения и после опадения лепестков. Микроэлемент бор участвует в образовании завязей, поэтому подкормка борной кислотой в период бутонизации улучшает завязываемость плодов. Для обработки плодовых деревьев используют высокую дозировку: 10 г борной кислоты на 10 л воды.  Борную кислоту можно использовать в баковых смесях и добавлять в рабочий раствор при обработке инсектицидами или фунгицидами.

В течение сезона дачникам приходится регулярно проводить обработки от вредителей и болезней растений. Для экономии времени, а также для осуществления комплексной защиты садоводы-огородники применяют баковые смеси, состоящие из нескольких препаратов: инсектицида, фунгицида и стимулятора роста либо комплекса микроэлементов. Однако не все средства можно смешивать в одном баке. Особенности применения баковых смесей Многие химические пестициды совместимы между собой. При их смешивании обработка дает такой же эффект, как применение разных препаратов по отдельности. И если можно провести одну обработку, то зачем тратить время и делать работу дважды?! Система агрозащиты - наборы для опрыскивания сада в различные периоды Не каждый дачник обладает глубокими знаниями в области химии. Не стоит бездумно соединять в баковую смесь все пестициды, что есть под рукой — эффект может оказаться плачевным. Смешивание химических инсектицидов и фунгицидов может нивелировать действие компонентов смеси. Препараты могут усиливать токсичность друг друга, что вызывает ожоги листьев или повреждение плодов и ягод. Несовместимость пестицидов видна невооруженным глазом. Появление хлопьев или выпадение осадка в процессе химической реакции говорят о том, что действующие вещества разных компонентов смеси оказались несовместимы. Такой раствор не годится для обработки растений и подлежит утилизации. При выборе препаратов для создания баковой смеси необходимо подбирать компоненты, эффективные при одинаковой температуре. Так, одни пестициды лучше работают в прохладную погоду, а другие эффективны только в жару. Также нужно обращать внимание на длительность защиты и срока ожидания, они должны быть примерно равны. Сочетание фунгицида и инсектицида Производители препаратов для защиты растений от вредителей и болезней разработали рецепты двухкомпонентных средств, которые успешно применяются дачниками. На их примере рассмотрим, какие пестициды можно смешивать для обработки сада и огорода. Клубнещит «Клубнещит» — инсекто-фунгицид для обработки семенного картофеля перед посадкой с двумя действующими веществами: имидаклоприд и пенцикурон. Подобный состав у препаратов «Престиж», «Покровитель» и др. Комплексный препарат обладает длительным защитным действием от колорадского жука и его личинок, тли, способствует уничтожению проволочника в почве, является средством профилактики ризоктониоза и парши картофеля. Имидаклоприд — инсектицид группы неоникотиноидов, вещество проникает в ткани растения, распределяется по всем его частям. При опрыскивании надземной части защитный эффект длится 3 недели, при обработке клубней — до 2 месяцев. Пенцикурон — контактный фунгицид, химический класс — мочевины. Вещество проникает во внешний слой растения, подавляет рост патогенных грибов: возбудителей обыкновенной и черной парши (ризоктониоза). Действие смеси имидаклоприда и пенцикурона не ограничивается защитой от колорадского жука и парши. «Клубнещит» применяют для комплексной обработки севка перед посадкой. Баковые смеси Имидаклоприд совместим с химическими фунгицидами, что позволяет применять препараты на его основе в баковых смесях. Имидаклоприд является действующим веществом различных инсектицидов: «Кортлис», «Усиленный Корадо + Панэм», «Конфидор», «Батрайдер», «Искра золотая» и др.  Инсектициды на основе имидаклоприда имеют широкий спектр действия, применяются для защиты растений от колорадского жука, тли, тепличной белокрылки, трипсов, яблонного цветоеда.  Имидаклоприд совместим и с другими фунгицидами класса мочевины: д. в. цимоксанил: «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Целитель» — для профилактики пероноспороза огурцов и лука, фитофтороза томатов и картофеля, милдью винограда; д. в. тиофанат-метил: «Топсин-М» — против мучнистой росы и ржавчины, парши и монилиоза яблони, коккомикоза вишни, шютте сосны.  Система Агрозащиты №1  Система Агрозащиты № 1 «Ранняя весна» предназначена для комплексной обработки плодовых деревьев от перезимовавших вредителей и патогенных грибов. В составе средства два компонента: фунгицид «Хорус» и инсектицид «Алатар». Оба пестицида эффективны при низкой положительной температуре, +3–18 °С. Действующее вещество фунгицида «Хорус» — ципродинил, системный фунгицид узкого спектра действия. Он эффективен против болезней плодовых деревьев: коккомикоза и монилиоза вишни, клястероспориоза сливы, парши яблони и груши, плодовой гнили косточковых.  В составе «Алатара» два вещества контактного действия: малатион (ФОС) и циперметрин (пиретроид). Пиретроиды действуют практически мгновенно, уничтожая насекомых-вредителей: цветоедов, долгоносиков, листоверток, плодожорок, тлю и др. Баковые смеси для весны Для ранневесенней обработки сада можно приготовить баковую смесь из фунгицидов «Хорус» или «Хортон» и инсектицидов класса пиретроидов: д. в. циперметрин: «Алатар. Двойная мощь», «Ци-Альфа», «Кинмикс», «Инта-Вир», «Искра». Важно учитывать, что пиретроиды высоко токсичны для пчел. Обработку плодового сада нужно провести не позже, чем за неделю до начала цветения. Лучше всего обработать деревья и кусты в фазе зеленого конуса. Система Агрозащиты №2 Система Агрозащиты №2 предназначена для защиты сада от вредителей и болезней в период вегетации. В составе средства два компонента: инсектицид «Кортлис» и фунгицид «Дискор».  Оба препарата обладают системным действием, что обеспечивает длительную защиту растений. Они эффективны при температуре выше +10 °С, не смываются дождями. Действующее вещество инсектицида «Кортлис» — имидаклоприд, он хорошо сочетается с любыми фунгицидами. Препарат эффективен не только против тли, но уничтожает всех листогрызущих вредителей.  В составе «Дискора» — дифеноконазол, системный фунгицид широкого спектра действия. Он применяется для профилактики и лечения мучнистой росы на плодовых деревьях и ягодных кустарниках, парши яблони и груши, черной пятнистости розы, альтернариоза картофеля и томата и др. Баковые смеси для лета Для комплексной защиты растений от болезней и вредителей применяют баковые смеси из инсектицидов (д. в. имидаклоприд) и фунгицидов (д. в. дифеноконазол): д. в. имидаклоприд: «Кортлис», «Корадо lite», «Командор», «Танрек», «Биотлин» и др. д. в. дифеноконазол: «Дискор», «Скор», «Раёк», «Чистоцвет», «Хранитель» и др. Дифеноконазол сохраняется в тканях растения в течение 3-4 недель, плоды можно использовать в пищу через 28 дней после обработки, срок ожидания для ягод — 60 дней. Имидаклоприд защищает растения от листогрызущих и сосущих вредителей на 3 недели, через 20 дней после обработки плоды и ягоды можно использовать в пищу. Система Агрозащиты №3  Система Агрозащиты №3 предназначена для защиты растений в период созревания и сбора урожая, подходит для органического земледелия. Она включает биопрепараты: инсектоакарицид «БиоКилл» и фунгицид «Триходерма вериде».  В составе инсектоакарицида «БиоКилл» — абамектин, продукт жизнедеятельности бактерий Streptomyces avermitilis. Препарат не содержит живых бактерий, что позволяет применять его в широком температурном диапазоне: +18–28 °С.  Инсектициды группы авермектинов имеют контактное действие, эффективны для борьбы с листогрызущими и сосущими насекомыми: тлей, личинками колорадского жука, гусеницами белянки, белокрылки и др., а также уничтожают паутинного клеща.  Триходерма — почвенный гриб, который в благоприятных условиях быстро размножается, подавляя рост патогенных грибов.  Для роста триходермы нужны тепло и влага, она активно размножается в почве. При опрыскивании по листу лечебное действие оказывают метаболиты — продукты жизнедеятельности грибов. Баковые смеси для органического земледелия В период созревания плодов и ягод для защиты растений помогают биологические препараты. Они безвредны для человека, срок ожидания после обработки минимальный — до 3 дней. В баковых смесях соединяют биологические инсектициды и фунгициды. Для борьбы с насекомыми применяют живые бактерии Bacillus thuringiensis: «Битоксибациллин» (БТБ), «Лепидоцид»; штаммы гриба Beauveria bassiana: «Биостоп», «Боверия», «Микорад Инсекто 1.2»; авермектины: «БиоКилл», «Фитоверм», «Вертимек» и др. Для профилактики болезней применяют споры бактерии Bacillus subtilis: «Бактерра», «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин»; штаммы гриба Trichoderma: «Триходерма вериде», «Тетрис», «Трихоцин»; фитобактериомицин: «Фитолавин». Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечного света, обработку растений лучше проводить после захода солнца. Защитное действие непродолжительное, 5–7 дней. Авермектины хорошо совместимы с бактериями и грибами. Важно помнить, что бактерии и грибы оказывают взаимное подавляющее действие. В одном баке не смешивают препараты на основе сенной палочки и триходермы, также не сочетают триходерму и «БТБ», «Лепидоцид». «Фитолавин» является натуральным антибиотиком, он подавляет рост болезнетворных бактерий. Не стоит применять его в баковой смеси с бактериальными инсектицидами «БТБ», «Лепидоцид», а также совмещать с фунгицидами на основе сенной палочки.  Препараты, применяемые только отдельно Минеральное масло Препараты на основе минерального масла, такие как «30+», «Профилактин» не сочетаются с другими пестицидами, поскольку у баковой смеси увеличивается фитотоксичность, что приводит к возникновению ожогов на листьях.  Обработку плодовых деревьев и ягодных кустарников проводят по зеленому конусу, до распускания листьев. После обработки на ветвях образуется масляная пленка, под которой задыхаются клещи, погибают яйца тли и других насекомых, а также споры патогенных грибов. Медь Медный купорос применяется для профилактики различных грибных болезней. Защитный слой меди на листьях препятствует прорастанию в них спор патогенных грибов. На основе медного купороса с добавлением извести готовят бордоскую жидкость, она лучше прилипает к листьям, меньше смывается дождями. При добавлении извести раствор бордоской жидкости приобретает щелочную реакцию. Щелочь разрушает действие большинства химических пестицидов, поэтому бордоскую смесь применяют только отдельно. Медный купорос и другие средства на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Купролюкс», «Купроксат» несовместимы с биопрепаратами, поскольку медь обладает мощным фунгицидным и бактерицидным действием. Фунгициды на основе меди при необходимости можно сочетать с химическими инсектицидами. Кальций Удобрения с кальцием в составе имеют щелочную реакцию, поэтому их применяют только отдельно, не смешивая с другими удобрениями, препаратами для защиты от болезней и вредителей.  Не добавляйте в баковые смеси кальциевую селитру, хелат кальция, а также настой древесной золы.  Универсальные добавки Прилипатель Добавление в раствор прилипателя повышает эффективность обработки, поскольку жидкость не стекает с листьев, а задерживается на них. Прилипатель продлевает срок защитного действия контактных препаратов, поскольку предотвращает их смывание с листьев во время дождя. Садоводы добавляют в рабочую смесь хозяйственное мыло или средство для мытья посуды. Однако щелочная реакция раствора уменьшает эффективность химических пестицидов, а для живых бактерий и грибов щелочь и вовсе губительна. В качестве прилипателя лучше использовать специальные средства, такие как «Панэм», «Липосам» или воспользоваться натуральными добавками: сывороткой, молоком. Гуматы Раствор гуматов улучшает распределение жидкости по листу, поэтому делает обработку более эффективной. Гуминовые кислоты стимулируют рост растений, хорошо усваиваются через листья и улучшают проникновение в ткани других веществ. В рабочий раствор добавляют 1% гуминовых удобрений: лигногумата калийного или гумата калия. Хелаты Микроэлементы в виде хелатов хорошо усваиваются растениями через листья. Обработку от болезней и вредителей можно совместить с подкормкой. Можно использовать определенные микроэлементы: хелат магния, железа и пр. или комплекс микроэлементов, например «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Стимуляторы роста Атака насекомых-вредителей и грибные болезни ослабляют иммунитет растений. Добавление в баковую смесь стимуляторов роста поможет растениям быстрее восстановиться после перенесенного стресса. Смесь инсектицида и фунгицида можно улучшить добавлением биостимулятора «Циркон», янтарной кислоты или препарата на ее основе «Грин Дейл». Регуляторы роста на основе аминокислот и тритерпеновых кислот: «ВитАмин», «Биосил» можно добавлять в баковые смеси, они оказывают общее укрепляющее действие на растения, стимулируют рост, цветение, плодоношение. Небольшое подкисляющее действие нейтрализует излишнюю жесткость водопроводной воды, что улучшает действие химических пестицидов.

Изменение оттенка листвы любой культуры с зеленого на красный или бордовый – звоночек для садовода, означающий, что в текущих условиях растению не комфортно. Груша не исключение.  Краснеть листва может осенью – это вполне естественный процесс, связанный с падением температуры и сокращением светового дня. Если же листья начали приобретать багряный оттенок посреди дачного сезона, значит пора менять уход за растением и предпринимать меры, чтобы не потерять урожай. В этой статье поговорим о том, почему краснеют листья груши летом и что с этим делать. Почему летом покраснели листья у груши В летнее время садоводы наблюдают покраснение зелени груши чаще всего в июле. И это не норма. Со временем листья могут начать высыхать и опадать, что негативным образом скажется на урожайности дерева: плодов будет меньше, они будут мелкими и сухими. Есть несколько причин, которые могут спровоцировать покраснение листьев груши в июне и июле. Недостаток фосфора Одна из самых распространенных причин покраснения зелени плодового дерева летом — недостаток фосфора. В этом случае листья начнут менять оттенок с нижней части пластины начиная от черешка по направлению к кончику, могут сворачиваться лодочкой. Заметить недостаток макроэлемента можно и по другим симптомам: побеги будут расти медленнее, молодые веточки будут короткими и тонкими, цветение задержится и будет не таким интенсивным, бутоны будут мелкими, цветы и завязи начнут осыпаться. Особенно опасен недостаток фосфора для молодых саженцев: их рост и развитие существенно задержатся. Остановить процесс помогут фосфорные подкормки. Выбор составов будет зависеть от времени внесения удобрения: Ранней весной и в первой половине лета допускается использовать комплексные составы, содержащие не только фосфор, но и азот. Подкормить грушу можно аммофосом. Он содержит 52% фосфора и лишь 10–12% азота, поэтому даже в середине лета такой состав не навредит. Нужный дереву фосфор находится в легкоусвояемой форме, а потому подкормка начнет действовать быстро. Норма внесения аммофоса — 10–15 гр. на 1 кв. м. В июле и августе азотные составляющие деревьям уже ни к чему, поэтому в это время лучше использовать суперфосфат. Можно дать растениям внекорневую подкормку из 1% раствора суперфосфата или использовать удобрение в сухом виде из расчета 40–60 гр на 1 кв. м. Альтернатива суперфосфату — монофосфат калия. Он насытит грунт не только фосфором, но и калием, который нужен деревьям для обильного плодоношения, крупных и сладких плодов. 25–30 гр. удобрения необходимо развести в 10 л воды и полить груши из расчета 1 ведро на 1 дерево. Из органических составов можно использовать костную муку. Это натуральный источник фосфора, кальция и азота для растений. Норма внесения — до 200 гр. муки на 1 кв. м грунта. Доступный каждому садоводу вариант — подкормить грушу золой. Она богата фосфором, калием, кальцием и другими микроэлементами. Также она слегка раскисляет грунт, что благоприятным образом сказывается на росте и развитии растений, которые не терпят излишне кислые почвы (а груша к ним относится). На 1 кв. м потребуется до 200 гр. золы. Поддержать достаток не только фосфора, но и других питательных элементов в почве, помогут комплексные составы для плодовых деревьев. «Здравень Аква плодовый сад» содержит в своем составе все нужные макро- и микроэлементы для деревьев в требуемых пропорциях. Регулярные подкормки растений комплексными составами помогут предотвратить недостаток фосфора в почве и, как следствие, покраснение листвы. Вносить фосфорные составы рекомендуется раз в 2-3 недели. Это поможет остановить изменение оттенка листвы и не допустить снижение урожайности грушевого дерева. Избыток влаги Причиной покраснения листьев груши может стать и переувлажнение почвы. Избыток влаги блокирует доступ кислорода к корням, в результате нарушаются процессы дыхания. Багровые листья — лишь малые потери. В условиях избытка влаги груша и вовсе может погибнуть, особенно это касается молодых саженцев с неокрепшей корневой системой. Изменение оттенка листового аппарата может быть следствием продолжительных летних дождей. Также оно может быть вызвано неправильно выбранным местом для посадки растения. Грушевый сад не рекомендуется размещать в низинках, где регулярно скапливается талая и дождевая вода, на участках с высоким залеганием грунтовых вод.  Сажать грушу в саду лучше на возвышенных открытых солнцу местах. На дно посадочной ямы нужно обязательно укладывать дренажный слой. Если изначально место для груши выбрано неверно, молодой саженец еще можно успеть пересадить. Чем меньше лет растению, тем проще оно перенесет смену места жительства. Пересадить саженец можно весной до начала сокодвижения или осенью после опадания листьев. Температурные колебания Порой возвратные весенние заморозки груша может принять за приход осени: молодые листочки будут расти с красноватым оттенком. В этом случае переживать не стоит, как только погода нормализуется, дерево восстановится и нарастит здоровый насыщенно-зеленый листовой аппарат. Существенного вреда кратковременные холода растению не принесут. Несовместимость подвоя и привоя Это самая плохая и безнадежная причина покраснения листьев груши. Проявиться она может на любом этапе роста и развития дерева: и в первый год после посадки саженца, и через несколько лет. Явным признаком несовместимости является образование заплывов в месте окулировки.  Груши могут прививаться на семенные и клоновые подвои. В первом случае ситуация несовместимости исключена. А во втором – вполне реальна. Произойти она может в результате прививки ряда сортов груши на айву. Генетические различия привоя и подвоя спровоцируют нарушение обменных процессов и жизненных ритмов. В результате растения будут хуже развиваться, листья может поразить хлороз, они начнут краснеть и опадать, а ствол в месте прививки может и вовсе обломиться. К большому сожалению, исправить ситуацию не получится. Единственный выход — выкопать деревце, а на его месте посадить новое. Чтобы проблема не повторилась, важно приобретать саженцы в проверенных питомниках, отдавая предпочтение растениям на семенном подвое. Слишком глубокая посадка Сажать грушу необходимо таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта. При более глубокой посадке корневая система и основание ствола могут начать подгнивать, усвоение питательных веществ и влаги будет нарушено, как и процессы сокодвижения. Чтобы исправить ситуацию, молодые деревьица нужно слегка приподнять. Для этого необходимо аккуратно обкопать грушу со всех сторон, поднять вместе с земляным комом до нужной высоты, по необходимости подсыпать под корни плодородный грунт, а затем разместить саженец на правильной высоте и прикопать его. Со взрослыми растениями провести процедуру будет сложнее. Не стоит пытаться решить проблему разокучиванием приствольного круга. В образовавшейся ямке будет скапливаться дождевая вода, что неминуемо приведет к загниванию корневой шейки, а возможно и гибели растения. Избыток извести Груша хорошо растет в нейтральных и слабокислых почвах, а вот щелочные грунты для нее не подходят совсем. В таких условиях растения будут постоянно испытывать недостаток железа, марганца, цинка, бора, иммунитет и морозостойкость деревьев будет снижена. На листьях это скажется следующим образом: они будут сначала желтеть, а потом могут начать покрываться бурыми пятнами по периметру листовых пластин. Добавлять известь под посадку груши необходимо лишь в том случае, если почва сильно закислена. Проверить уровень pH можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень кислотности грунта для этой плодовой культуры — 4,5–6,5. Излишне щелочные почвы можно разбавить компостом, перегноем или торфом. Вредители Вызвать покраснение листьев груши могут галловый клещ и грушево-зонтичная тля. Следы поражения вредителями будут выглядеть по-разному, а потому вы точно сможете понять, кто именно напал на дерево, и своевременно принять меры по уничтожению вредителей. При заражении галловым клещом, на листьях вдоль центральной прожилки начнут появляться красные точки и полоски, могут быть вздутия. Со временем листва начнет высыхать и опадать. Изменения на листьях могут наблюдаться в течение всего теплого сезона. Избавиться от вредителей помогут обработки растений препаратами «Фитоверм», «БиоКилл», «Тиовит Джет». Следы деятельности грушево-зонтичной тли видны ближе к концу лета и началу осени: на листьях появляются рыже-красные пятна. Заметить вредителя летом может быть сложно: он мигрирует с груши на зонтичные культуры, лишь к осени возвращаясь на прежнее место жительства. Одним из признаков поражения дерева грушево-зонтичной тлей летом может стать складывание листьев пополам вдоль прожилок. Эффективной мерой борьбы с вредителем является обработка растений до цветения препаратами «Кинмикс», «Актара», «Инта-Вир». Краснеют листья груши: что делать В первую очередь важно правильно определить причину покраснения листьев, а затем принять меры по ее устранению. Остановить покраснение листвы помогут следующие мероприятия: Фосфорная подкормка. Для более быстрого действия первую подкормку можно провести по листу, в дальнейшем вносить удобрения корневым способом. Важно, чтобы фосфор находился в легкоусвояемой форме, чтобы обработка дала результат как можно быстрее. Пересадка. Если растение было посажено в явно неподходящее место (в низинку, тень, возле канавы), его лучше пересадить на более светлый и сухой участочек. Поднятие излишне заглубленного саженца. Чем раньше ошибка, допущенная в процессе посадки, будет обнаружена и исправлена, тем больше шансов на то, что дерево быстро приживется и не испытает сильного стресса от манипуляции. Подкисление грунта. При излишнем защелачивании почвы в грунт вокруг груши полезно прикопать торф или перегной. Повысить кислотность почвы можно путем полива дерева раствором лимонной кислоты или мульчированием хвоей. Обработать от вредителей. В целях профилактики ранней весной грушу можно опрыскать биопрепаратом, который не навредит растению, не подорвет опыление в будущем, не будет отравлять урожай. При обнаружении следов деятельности вредителей сад в обязательном порядке нужно обработать инсектицидом или акарицидом. На этапе покупки саженца и подготовке груши к посадке важно соблюдать следующие требования: Не сажать грушу в низинках, где часто стоит вода. В процессе посадки на дно посадочной ямы укладывать дренаж, а грунт разбавлять речным песком или компостом. Грамотно подходить к выбору питомников и саженцев, следить за приживаемостью растений и состоянием места окулировки. Не заглублять грушу при посадке. Корневая шейка должна располагаться на уровне земли, а не под ней. Не вносить в посадочную яму большое количество извести. Для более щадящего раскисления грунта можно использовать доломитовую муку или золу. Большинство причин покраснения листьев груши — некритичные. Достаточно лишь пересмотреть некоторые аспекты ухода за садом, и растения восстановятся, проблема никоим образом не скажется на урожайности. Главное — вовремя ее заметить и своевременно принять меры.

Торфяные стаканчики — удобные и практичные емкости для выращивания рассады. Они избавляют садоводов от нескольких проблем и позволяют вырастить крепкие и рослые сеянцы, которые легко перенесут пересадку в открытый грунт. Но важно понимать, какие торфяные горшочки лучше купить для конкретных культур и соблюдать ряд тонкостей ухода за сеянцами в таких емкостях.  Что собой представляют Торфяные горшочки – это емкости для выращивания рассады овощных культур, основной составляющей которых является спрессованный торф. Производители добавляют в состав стаканчиков дополнительные ингредиенты: перегной, плодородный грунт, золу, древесную массу. Каждый из них выполняет свои функции: Торф содержит углерод, который необходим растениям для роста и развития; Зола является источником фосфора и кальция, угнетает распространение патогенных микроорганизмов; Перегной богат азотом, калием, кальцием, фосфором и другими питательным элементами; Древесная масса является средой для размножения полезных бактерий, которые перерабатывают органику; Грунт связывает все компоненты между собой. Какие выбрать На рынке существует большое разнообразие торфяных горшочков, отличающихся между собой формой и размерами. Есть емкости с круглым и квадратным основаниями, есть как отдельные стаканчики, так и цельные торфяные лотки. Выбирать размер горшочков правильно в зависимости от культур, которые будут выращиваться в емкостях. Диаметр 4-5 см – для зелени и цветочных культур с мелкими семенами: петунии, левкоя, агератума; 6-7 см – для клубники, кочанного салата, колеусов, астр, бархатцев, примулы; 8-9 см – для томатов, перцев, огурцов, кабачков, патиссонов, капусты; 10 см – для посева баклажанов, тыкв, фуксий, гербер, цикламенов, цинии, для укоренения листьев и черенков. В процессе выбора необходимо обращать внимание на состав горшочков: содержание торфа должно быть от 70%. Такие емкости более крепкие, не разваливаются при избытке влаги, быстро разлагаются в почве. Как правильно использовать Процесс выращивания рассады в торфяных горшочках имеет ряд особенностей. Уход за посадками в таких емкостях будет незначительно, но все же отличаться от ухода за растениями, выращиваемыми в пластиковых тарах. Посадить семена Торфяные горшочки не имеют дренажных отверстий. А потому в целях предотвращения загнивания корневой системы на дне стаканчиков полезно сделать шилом несколько дырочек.  Далее горшочки необходимо пропитать питательным составом: раствором «Лигногумата» или удобрения «Идеал». После пропитки тары нужно тщательно просушить. Для посадки растений необходимо подготовить рыхлый, питательный и влагоемкий субстрат. Его рекомендуется разбавить агроперлитом, вермикулитом или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб». Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее. Гигроскопичные вещества будут впитывать в себя излишки влаги, а по необходимости отдавать ее растениям. Такая добавка предотвратит и иссушение грунта, и его переувлажнение. На дно горшочков можно уложить небольшим слоем дренаж, а сверху засыпать подготовленный грунт. Сажать семена необходимо на стандартную глубину: мелкие – присыпая 1-2 см земли, крупные – заглубляя на 2-3 см. После посадки емкости рекомендуется накрыть стеклом, прозрачной крышкой или пленкой. Для появления крепких и дружных всходов нужны повышенная температура и влажность воздуха. Укрытие поможет соблюсти оба условия. Полив Соблюдение оптимального уровня влажности грунта в торфяных горшочках – едва ли не самый сложный аспект ухода, с которым сталкивается садовод. Дело в том, что материал стаканчиков достаточно пористый и рыхлый, хорошо пропускает воздух, а поэтому грунт пересыхает быстро. Но сам торф активно впитывает влагу, чрезмерные поливы будут провоцировать гниение стенок и появление плесени. Поэтому поливать рассаду в торфяных горшочках нужно умеренно, не допуская вымокания стенок, но чаще, чем в условиях выращивания в пластиковых тарах. По отзывам многих садоводов оптимальный вариант полива рассады в этом случае – через поддон: и сами стаканчики не будут слишком сильно намокать, и корни будут активно нарастать, стремясь вглубь грунта к влаге. Уход Ухаживать за рассадой в торфяных стаканах нужно стандартным способом: поливать, подкармливать, рыхлить грунт, защищать от болезней и вредителей. Но чтобы растения гарантированно хорошо себя чувствовали, а сами емкости не покрывались плесенью, рекомендуется проводить два дополнительных мероприятия. Периодически опрыскивать стенки и дно горшочков слабым раствором марганцовки. По отзывам садоводов такая процедура помогает решить одну важную проблему. Марганцовка является безопасным и эффективным дезинфектором, она предотвращает распространение патогенной микрофлоры и появление плесени.  В условиях выращивания рассады на прохладных подоконниках дополнительно утеплять емкости. Пористая поверхность отлично пропускает воздух, что безусловно является плюсом торфяных горшочков: корни могут дышать, доступ кислорода к ним всегда открыт. Но прохладный воздух может спровоцировать переохлаждение нежных корешочков сеянцев, и, как следствие, их гниение и гибель растений. Утеплить посадки можно пенопластом: уложить на подоконник, прикрыть щели, из которых может поступать холод. Пересадка в грунт Один из главных плюсов использования торфяных стаканчиков для рассады состоит в том, что высаживать растения на грядки можно прямо в них. Пересадка проходит абсолютно безболезненно для растений: корневая система не страдает, никакой задержки в развитии сеянцев в дальнейшем не происходит. Материал разлагается в почве в течение 30 дней, обеспечивая корням возможность разрастаться вширь и вглубь. Пересаживать рассаду на постоянное место нужно в соответствие со следующей инструкцией: Перекопать грядку, по необходимости внести удобрения, разровнять, сделать посадочные ямы; Смочить стаканчики теплой водой; Слегка надорвать их, допускается аккуратно срезать дно (в случае, если корни не торчат из дренажных отверстий); Высадить рассаду в подготовленные ямки таким образом, чтобы край горшочков был присыпан грунтом слоем в 2 см; Полить грядку, по необходимости замульчировать посадки. Плюсы и минусы Пользоваться торфяными емкостями для выращивания рассады очень удобно и просто. Именно поэтому многие садоводы предпочитают сажать семена и выращивать сеянцы именно в них. Вот основные преимущества торфяных стаканчиков: Они выполнены из экологичных материалов, которые не приносят вред ни почве, ни растениям. Пористый материал хорошо пропускает воздух и влагу. Корни не страдают от недостатка кислорода, излишки воды не застаиваются в грунте, она свободно вытекает через стенки и дренажные отверстия. Риск залить рассаду и спровоцировать распространение черной ножки гораздо ниже. В процессе пересадки рассада не испытывает стресса, она быстро приживается на новом месте и не тормозит в развитии. Материал перегнивает в почве быстро, не оказывая давления на корневую систему и не препятствуя ее росту. Торф обогащен полезными элементами, которые на протяжении всего времени роста дополнительно питают рассаду. Подкармливать сеянцы можно реже. Сажать в торфяные стаканчики можно абсолютно любые растения: и овощные, и декоративные культуры. К числу минусов торфяных емкостей можно отнести следующие: Грунт пересыхает быстрее; На прохладных подоконниках корни растений могут мерзнуть; Торф повышает кислотность почвы, что может негативным образом сказаться на росте и развитии рассады; Некачественные горшки с большим количеством картона могут вызвать появление плесени и гниение корней после пересадки растений в открытый грунт; Хорошие горшочки могут стоить недешево, а рассчитаны они лишь на однократное использование. Нейтрализовать эти минусы очень просто. Нужно лишь правильно подобрать режим полива сеянцев, по необходимости утеплить горшочки, присыпать грунт золой для раскисления, пользоваться горшочками только надежных и проверенных производителей. Чем можно заменить Подобные тары для выращивания растений в домашних условиях можно изготовить самостоятельно. Потребуется два стакана или любые другие емкости (их объем должен незначительно различаться) и сырье для производства горшков: 7 частей торфа; 1 часть коровяка; 2 части перегноя. Все ингредиенты нужно тщательно промять, перемешать и добавить небольшое количество теплой воды. Масса должна быть однородной, без комочков, густой консистенции. Далее необходимо на треть наполнить стакан получившейся смесью, вставить в него другой, плотно прижать таким образом, чтобы из массы сформировался нужный контейнер. После просушки заготовки формочки можно снять, а получившийся стаканчик дополнительно просушить. Выращивать рассаду можно и в торфяных таблетках. В их основе тот же торф, обогащенный питательными веществами, завернутый в тонкую сеточку. Пользоваться таблетками тоже достаточно просто и удобно: В них можно сажать любые культуры (особенно удобно сеять мелкие семена); Высаживать рассаду в открытый грунт нужно прямо в «бочонках»; Подкармливать растения в таблетках можно реже, но поливать придется чаще. Использование таблеток не сильно отличается от применения горшочков. Различие заключается лишь в том, что первые для устойчивости лучше размещать в контейнерах, стаканчикам же потребуются лишь поддоны. Торфяные стаканчики помогают садоводам вырастить крепкую, рослую и здоровую рассаду. Отзывы опытных дачников говорят о том, что покупка горшочков – не лишние траты, а возможность обеспечить сеянцам хорошие условия жизни и минимальный стресс при пересадке.

Весной выбор саженцев впечатляет, и у садовода чешутся руки прикупить несколько новых сортов клубники. Но весеннее тепло быстро сменяется летним зноем. Чтобы саженцы успешно укоренились и порадовали урожаем уже в первый год, нужно учитывать особенности весенней посадки клубники. Выбор саженцев Садовая земляника, иначе клубника или виктория, размножается вегетативно, усами и семенами. Дачники могут самостоятельно вырастить саженцы мелкоплодной и крупноплодной земляники из семян, а весной высадить их на постоянное место. Саженцы с ЗКС Садовые центры и интернет-магазины предлагают саженцы клубники с закрытой корневой системой (ЗКС) и с открытыми корнями. Последние обойдутся дешевле, но потребуют более тщательного ухода.  Есть и еще один вариант саженцев — клубника фриго. По сути, это саженцы с открытой корневой системой, но выглядят они иначе. Рассада фриго предназначена для промышленного круглогодичного выращивания земляники. Ее покупают большими связками по 50–100 штук в пучке. Рассада фриго Рассада фриго не имеет листьев, она представляет собой корневую шейку с пучком длинных корней. Саженцы хранятся при минусовой температуре, перевозятся в рефрижераторах и размораживаются непосредственно перед посадкой. По технологии фриго выращивают современные урожайные сорта НСД (нейтрального светового дня). Качественные саженцы дают урожай через несколько месяцев после посадки. Саженцы с ЗКС Саженцы клубники в горшочках приживаются практически со 100% результатом. Если растения не пострадали во время перевозки или пересылки, не замерзли и не были пересушены, то кустики выглядят бодро. У клубники в горшочках есть 4-5 хорошо развитых листьев, а порой она продается уже с цветоносами. При пересадке не повреждается корневая система растения, а значит, кустики успевают укорениться на новом месте до наступления жары. При покупке сортов однократного плодоношения не стоит надеяться на большой урожай в первый год. Если на саженцах есть цветоносы, их придется удалить, поскольку созревание ягод истощит силы молодого растения, что плохо скажется на его дальнейшем росте. Если саженцы выглядят на 5+, можно сохранить один цветонос, на котором после окончания цветения оставляют 1-2 завязи, чтобы попробовать ягоды нового сорта. Ремонтантные сорта имеют две волны плодоношения либо цветут и завязывают ягоды с небольшими перерывами в течение всего теплого сезона. Основной урожай ремонтантных сортов приходится на вторую половину лета.  У саженцев ремонтантных сортов садовой земляники удаляют все цветки до середины-конца июня. К этому времени кустики уже хорошо укореняются и наращивают новые листья, что позволяет получить достойный урожай в августе-сентябре. Саженцы с ОКС Саженцы клубники имеют пучок корней, покрытых мелкими обрастающими корешками. Эти крошечные впитывающие корешки имеют решающее значение для растения, именно они поглощают влагу и питательные вещества из почвы.  Молодые обрастающие корни клубники крайне уязвимы и отмирают при пересушивании. Если саженцы с открытой корневой системой не были тщательно упакованы во влажный мох, торф или опилки, то в процессе транспортировки и продажи корни могли высохнуть. Таким растениям потребуется реанимация перед посадкой. Но даже при хорошем состоянии саженцев с ОКС при весенней посадке они потребуют более бережного ухода. С приходом жары растения начнут активно испарять влагу через листья, а слабые корни, которые еще не успели как следует развиться на новом месте, не смогут восполнять потери влаги. Когда речь идет об усах клубники, которые были только что выкопаны из земли, будь то свои саженцы или купленные на рынке с рук, приживаемость их довольно высокая, ведь от момента выкопки до посадки проходит не так много времени. При покупке саженцев с открытой корневой системой необходимо обращать внимание и на корни, и на надземную часть растения. Цвет основных корней должен быть от светло-коричневого до бурого, обрастающие белые корешки указывают на то, что корни живы. Черные или очень темные корни скорее всего являются нежизнеспособными. Розетка листьев должна быть достаточно толстой в основании, не менее 1,5–2 см. Саженцы с тонкой корневой шейкой, менее 1 см, являются слаборазвитыми. Такие растения дадут урожай лишь в следующем году, и то весьма скромный. При выборе саженцев с ОКС необходимо обращать внимание и на саму корневую шейку. Недобросовестные продавцы могут продавать под видом саженцев старые кусты, разделяя их на отдельные розетки. У таких растений будет грубая корневая шейка, поскольку старые кусты постепенно выпирают из земли и их основание оголяется. Саженцы фриго Покупка клубники фриго имеет смысл, если нужно большое количество саженцев, когда счет идет на сотни штук.  Поскольку саженцы земляники по технологии фриго производят за рубежом, к нам они поступают из питомников Польши, Белоруссии и других европейских стран. Саженцы хранятся замороженными и после разморозки должны быть сразу же высажены. Чем дольше путь саженца клубники фриго от производителя до садовода, тем меньше у растений шансов, ведь их корневая система оголена и подвергается пересушиванию или, наоборот, переувлажнению. Саженцы клубники фриго разделяют по качественным показателям на несколько категорий: класс А и А+ — это хорошая рассада с довольно крупной розеткой, которая даст урожай уже в текущем сезоне, класс В — это мелкие саженцы, они требуют доращивания, плодоношение начинается со второго года. При выборе рассады необходимо уточнять морозостойкость, многие европейские сорта не предназначены для зимовки в нашем климате. При покупке небольшого количества саженцев клубники фриго имеет смысл предварительно высадить их в горшочки с легким субстратом из раскисленного верхового торфа, кокосового волокна или песка, чтобы растения смогли сформировать впитывающие корни. И уже с развитой корневой системой рассаду пересаживают на постоянное место. Посадка клубники весной Выбор места Клубника предпочитает открытые солнечные места. От того, насколько хорошо плантация освещается солнцем, зависит вкус ягод. В полутени они будут кислыми и не наберут столько сладости, как при выращивании на солнце. Поскольку клубника сохраняет старые листья под слоем снега, крайне важно, чтобы растения не выпревали в период зимних оттепелей и после схода снега.  Не стоит разбивать ягодную плантацию в низине, там всегда скапливается холодный воздух, а почва дольше остается влажной после таяния снега и дождя. Если участок расположен на склоне, ягодник лучше разбить в его верхней части. Способ выращивания Способ выращивания клубники зависит от климатических особенностей региона. В местности, где лето бывает жарким и засушливым, ягодник разбивают на ровной поверхности почвы, не поднимая гряды. Земля на приподнятых грядках пересыхает быстрее, а для клубники крайне важна влажность почвы. На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также в местности с холодным дождливым летом клубнику выращивают на приподнятых или на высоких грядках. Весной они просыхают и прогреваются быстрее. Схема посадки Для садовой земляники нужны хорошее освещение и свободная циркуляция воздуха. Загущенные посадки дают лишь видимую экономию места, на деле же оборачиваются дополнительными хлопотами по постоянной обработке растений от грибных заболеваний. Оптимальная схема посадки клубники — рядами, с расстоянием между ними 80–90 см, между растениями в ряду — 30–40 см. Широкие междурядья способствуют хорошему освещению растений и позволяют в дальнейшем укоренять усы для размножения. В качестве альтернативы используют ленточную посадку. Лента состоит из двух рядов с расстоянием между ними 60 см, пространство между рядами используется для укоренения усов, но не является междурядьем. Проходы между лентами делают более широкими, не менее 1 м, для удобства ухода за грядками. Загущенная посадка садовой земляники быстро превращается в сплошной ковер растительности. Усы укореняются, выбрасывают розетки второго порядка, и все свободное пространство зарастает. Такой способ выращивания не дает прибавки к урожаю, наоборот, из-за нехватки света, влаги и питания ягоды мельчают, кусты больше поражаются болезнями и вредителями, а уход усложняется. Подготовка почвы У садовой земляники мочковатая корневая система, основные корни расположены в верхнем слое земли, на глубине 15–25 см. Для этой культуры решающее значение имеет рыхлость грунта, а плодородие почвы стоит на втором месте — потребности виктории в питательных веществах гораздо скромнее, чем у малины и других ягодных культур. Глинистую почву нужно тщательно подготовить к посадке. Необходимо внести разрыхляющие компоненты для улучшения структуры грунта. Для разрыхления используют крупнозернистый песок, агроперлит, а также органические разрыхлители: прелые опилки, верховой торф, листовую землю, зрелый компост. Клубника не требует обильного питания. При внесении больших доз перегноя растения будут жировать — наращивать крупные листья в ущерб цветению и плодоношению. Избыток азота в почве провоцирует развитие грибных болезней, поскольку ткани листьев становятся более рыхлыми, в них легко проникают споры патогенных грибов. Идеальный вариант — это посадка клубники весной на грядки, которые были подготовлены с осени. Еще лучше, если год назад в почву вносили перегной, а под осеннюю перекопку заделали минеральные удобрения: сульфат калия и суперфосфат.  Перегной работает в земле 3-4 года, как раз такой срок служит клубничная грядка. Калийно-фосфорные удобрения медленно растворяются в почве, поэтому осеннее внесение более эффективно. Осенью их можно внести с запасом, которого хватит на три года — 80 г сульфата калия и 100 г суперфосфата на кв. м грядки. Если же идея посадить новую грядочку виктории пришла только весной, не стоит усердствовать с внесением удобрений при посадке. Недостаток питательных веществ можно будет компенсировать в течение лета корневыми подкормками. Удобрение «Здравень Турбо для клубники и малины» содержит макро- и микроэлементы в необходимой дозировке. В составе удобрения умеренное количество азота и много калия, который отвечает за вкус ягод, NPK = 12:12:29. Если почва была заправлена перегноем в предыдущие годы, можно ограничиться перекопкой с заделкой минимальной дозы сульфата калия (10–15 г/кв. м) и суперфосфата (15–20 г/кв. м). На песчаных почвах, бедных по составу, желательно внести небольшое количество зрелого перегноя — полведра на кв. м грядки. Не стоит вносить под посадку азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру, сульфат аммония) — они могут вызывать ожоги нежных впитывающих корней земляники. Также под викторию не вносят хлористый калий, эта культура не переносит хлора. Садовая земляника, как и ее лесная родственница, предпочитает слабокислые почвы, оптимальный уровень pH = 5,0–5,5. На почве с нейтральной кислотностью ягоды становятся менее ароматными, а на слабощелочных грунтах растения страдают от недостатка железа и марганца, что проявляется в виде хлороза листьев. Перед посадкой клубники полезно провести почвенный анализ — с помощью тест-системы «Агрохимик» можно получить достоверный результат в течение часа. Излишнее внесение известковых компонентов, даже таких мягких, как древесная зола, мешает росту земляники и плохо сказывается на вкусе и аромате ягод. Подготовка саженцев к посадке Весной стоит потратить чуть больше времени на подготовку саженцев клубники к посадке, ведь растениям нужно укорениться в кратчайшие сроки, до наступления жары. За день до высадки саженцы с ЗКС опрыскивают антистрессовым препаратом: «Эпин», «Циркон», «Ботаник» и т. п. За несколько часов до посадки растения обильно проливают, чтобы земляной ком напитался влагой. Корни саженцев с ОКС особенно уязвимы. Если после покупки рассады невозможно сразу же высадить ее на постоянное место, необходимо упаковать корни во влажный мох сфагнум или пересыпать опилками, за неимением можно завернуть их в мокрую ткань. Если корни саженцев оказались пересушенными, нужно немного подрезать их и замочить на 1-3 ч. в растворе гуматов, например лигногумата калийного. После замачивания их сразу же высаживают либо заворачивают во влажный мох и хранят так до посадки. Не стоит оставлять корни в воде дольше 12 часов, впитывающие корешки задыхаются при отсутствии кислорода и отмирают.  Посадка К посадке клубники в открытый грунт приступают, когда почва достаточно прогрелась после схода снега. Можно ориентироваться на природу: цветение одуванчиков и появление сережек на березах говорит о том, что земля прогрелась. Высадку саженцев проводят в вечернее время, чтобы растения за ночь успели немного адаптироваться на новом месте. Чтобы упростить и ускорить процесс посадки, заранее нарезают борозды глубиной 10 см или делают лунки на расстоянии 25–40 см. Для выкапывания лунок можно воспользоваться садовым совком или специальным конусом, он упрощает работу. Посадочные борозды или лунки обильно проливают водой, нагретой в течение дня на солнце. При высадке саженцев с ЗКС нужно обратить внимание на корни. Если они переплетены и загнуты, необходимо разворошить земляной ком, чтобы корни расправились. Концы корней можно подрезать до длины 10–12 см. Корни саженцев с ОКС перед посадкой полезно опудрить стимулятором корнеобразования «КорнеСтим» или окунуть в раствор янтарной кислоты «Грин Дейл». Саженцы помещают в лунку таким образом, чтобы корневая шейка, или сердечко, — оказалась на уровне почвы, не ниже и не выше.  Заглубление сердечка приводит к гибели саженца, поскольку точка роста оказывается под землей. При мелкой посадке верхняя часть корней оголяется, такие саженцы страдают от пересушивания, а зимой их корни могут подмерзать. Если почву копали непосредственно перед посадкой, она будет очень рыхлой и при поливе неминуемо осядет. При необходимости саженец немного подтягивают вверх или, наоборот, заглубляют в почву. В первые две недели после посадки нужно следить за состоянием саженцев, поскольку рыхлый грунт будет постепенно уплотняться и проседать. Крепкие саженцы с ЗКС приживаются в течение двух недель, растения с открытой корневой системой болеют немного дольше. Рассада адаптируется гораздо быстрее, если через неделю после высадки провести повторную обработку антистрессовым препаратом «Ботаник».  На время адаптации полезно укрыть посадки плотным спанбондом. Он защитит растения от палящих лучей солнца и сильного ветра. Поверхность почвы между растениями хорошо бы замульчировать соломой, мульча сохраняет влажность почвы и отражает солнечные лучи, защищая корни от перегрева. В течение всего лета необходимо регулярно поливать грядки с клубникой, не позволяя почве пересыхать. Влага нужна для быстрого роста, ведь растения получают питательные вещества в виде водного раствора. При недостатке влаги клубника закладывает меньше цветочных почек, а значит, регулярные поливы — это залог обильного урожая.

Опытные огородники знают, что дефицит бора приводит к серьезному недоБОРу урожая. Однако даже дачники со стажем допускают ошибки при подкормке борной кислотой. Неправильные сроки обработки не дают ожидаемого эффекта, а при передозировке растения останавливаются в развитии.  Микроэлементы в жизни растений Растения потребляют не так много микроэлементов, однако не стоит недооценивать их важность. Бор наряду с кальцием участвует в формировании стенок клеток растений. Микроэлемент расходуется на построение новых листьев, побегов. Вещество не перемещается по тканям растения, поскольку входит в структуру клеток. Борная кислота Бор участвует в формировании цветка, влияет на рост пыльцевых трубок и вызревание пыльцы. Своевременная подкормка томатов и огурцов дает существенную прибавку к урожаю, поскольку цветы успешно опыляются и завязываются плоды. Бор важен для всех культур, которые активно цветут и завязывают много семян: для подсолнечника, рапса, горчицы, льна, гречихи. Он нужен плодовым деревьям, особенно яблоне, а также ягодным кустарникам и садовой землянике. Бор, как и калий, влияет на транспортировку углеводов в тканях растения. Он способствует оттоку накопленных сахаров из надземной части в корнеплоды и клубни. Подкормки увеличивают урожайность и улучшают вкусовые качества картофеля, столовой и сахарной свеклы, кукурузы.  Поскольку бор способствует транспортировке углеводов в корни растения, он ускоряет формирование клубеньков на корнях бобовых: гороха, бобов, фасоли, сои, нута и др. При наличии развитых клубеньков бобовые культуры обогащают почву азотом за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий. Бор помогает растениям пережить периоды экстремальной жары, поскольку снижает интенсивность дыхания в тканях, что позволяет сохранять тургор листьев при критически высокой температуре воздуха. Бор повышает устойчивость растений к некоторым грибным заболеваниям. Профилактическая обработка помогает защитить посадки свеклы от гнили сердцевины (фомоза) и предотвратить развитие некроза сосудов на винограде. Дефицит и избыток  Дефицит бора проявляется на верхушке растения и молодых побегах. При его недостатке затрудняется формирование новых клеток, из-за чего замедляется рост надземной части и развитие корневой системы.  При острой нехватке этого элемента питания точка роста желтеет и отмирает либо на верхушке побега образуются мелкие листья. Растение продолжает свой рост за счет формирования боковых побегов, из-за чего приобретает форму куста.  Дефицит важного микроэлемента приводит к осыпанию цветов на плодовых и ягодных культурах. Из-за плохой опыляемости цветов формируется мало завязей, что отражается в уменьшении урожая. Избыток бора и интоксикацию растений этим микроэлементом диагностировать достаточно сложно. Темные пятна на нижних листьях, пожелтение листовых пластин, краевой ожог, выгибание листьев “горбом” могут указывать на передозировку. Содержание бора в почве В плодородной почве достаточное содержание бора, однако при показателях кислотности грунта pH > 6,6 этот микроэлемент связывается избытком кальция и переходит в недоступную для растений форму. Нехватка бора может проявиться после известкования почвы, если были внесены слишком высокие дозы раскисляющих компонентов. Прежде чем заделывать известь, доломитовую муку, мел, древесную золу, полезно провести анализ почвы на кислотность с помощью тест-системы «Агрохимик». Полученные данные помогут определить необходимость раскисления грунта и рассчитать дозировку вносимых удобрений. Для некоторых видов почв характерно довольно низкое содержание бора. Это дерново-подзолистые, серые лесные и каштановые почвы. Низкое содержание микроэлементов и в песчаных почвах, поскольку питательные вещества вымываются в глубокие слои грунта с дождями и талыми водами. Для понимания, содержание бора в дерново-подзолистых и серых лесных почвах — в диапазоне 1,5–6,5 мг/кг грунта, на черноземе — 4–12 мг/кг.  Для большинства овощных, ягодных и плодовых культур максимально допустимая концентрация бора в почве — 5–7 мг/кг грунта. Лишь свекла, рапс, подсолнечник, люцерна могут расти при концентрации 25 мг/кг, для остальных культур такая дозировка приведет к интоксикации. Определить содержание микроэлементов в грунте можно только при проведении почвенного анализа в лабораторных условиях. Однако наличие микроэлементов в почве еще не означает, что они будут доступны растениям. На усвоение питательных веществ влияют различные факторы: температура, влажность грунта и воздуха и др. Особенности усвоения бора Растения способны усваивать микроэлементы корнями из почвы и через листья при внекорневой обработке. Получение бора растениями из почвы происходит пассивно, вместе с влагой. Корни не способны контролировать поступление этого вещества, поэтому его избыток в почве приводит к интоксикации растений.  Разница между оптимальным количеством бора и критической дозировкой совсем небольшая. Его избыток в почве приводит к остановке роста, поэтому не стоит применять это удобрение бездумно. Потребление бора корневой системой напрямую зависит от влажности почвы. В условиях засухи микроэлемент не поступает в ткани растения, что может приводить к его дефициту. Частые дожди способствуют его вымыванию в глубокие слои. Поступление бора из почвы также зависит от интенсивности транспирации. Если растение активно дышит и испаряет влагу через листья, то корневая система работает как насос, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Если же транспирация ослаблена, что часто происходит в теплицах при высокой влажности воздуха, поступление питательных веществ из почвы замедляется. Транспирацию ослабляют и другие факторы: грибные болезни, атаки насекомых, а также стресс, полученный растением при пересадке или из-за похолодания. Если ослабление транспирации приходится на период бутонизации и цветения, растения недополучают бора, из-за чего ухудшается опыление цветов и снижается завязываемость плодов. Борная кислота и другие удобрения Борная кислота является самым доступным источником этого микроэлемента, но далеко не единственным. Это наиболее концентрированное удобрение, содержание В = 17,3%.  Необходимое количество этого микроэлемента входит в состав комплексных минеральных удобрений. Агрономы подбирают состав удобрений, исходя из потребности определенных культур в питательных веществах:  «Здравень Турбо для моркови и корнеплодов», NPK = 15:12:22, В = 0,1%; «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», NPK = 14:10:20, В = 0,04%; «Здравень Турбо для клубники и малины», NPK = 12:12:29, В = 0,03%; «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», NPK = 15:20:15, В = 0,03%. Другие виды удобрений: борофоска (P = 10%, K = 16%, Ca = 20%, Mg = 2%, B = 0,25%), магбор (Mg = 15%, B = 1,4%), агробор (Ca = 20%, B = 0,9%). Сроки внесения удобрений На плодородных окультуренных почвах, где не наблюдается признаков острого дефицита бора, лучше ограничиться применением комплексных минеральных удобрений, состав которых сбалансирован по макро- и микроэлементам. К подкормке борной кислотой прибегают лишь в случае крайней необходимости, чтобы предотвратить дефицит этого микроэлемента.  Бор способствует вызреванию пыльцы, поэтому для хорошей завязываемости плодов и ягод подкормку проводят перед началом цветения. Подкормку садовой земляники, яблони, ягодных кустарников проводят в период бутонизации. Томаты подкармливают при появлении бутонов первой кисти, повторную обработку проводят при закладке 2-й или 3-й кисти. Свекла относится к борофильным культурам, т. е. расходует много бора и не боится его избытка. Ее можно подкармливать 2-3 раза за сезон, с интервалом 3-4 недели. Первую подкормку проводят в фазе 4-6 пар настоящих листьев. Повторную — в начале смыкания ботвы, завершающую — после смыкания рядов. Важно понимать, что бор накапливается в листьях и не циркулирует по тканям растения. Чтобы избежать интоксикации, при последующих обработках необходимо опрыскивать только молодые листья, которые выросли за последние 2-3 недели. Как приготовить удобрение из борной кислоты Поскольку это вещество еще несколько десятилетий назад применялось в качестве дезинфицирующего средства в медицине, люди относятся к нему как к чему-то безопасному. На деле это приводит к превышению допустимой дозировки в 10 раз. Для проведения внекорневых подкормок агрономы рекомендуют норму расхода борной кислоты 100–150 г/1 га. В пересчете на площадь небольшого дачного участка — это 1–1,5 г на сотку. Рекомендация на упаковке с борной кислотой предлагает дозировку 5–10 г на 10 л воды. Примерный расход удобрения при внекорневой подкормке: 1 л на 10 кв. м, т. е. 10 л на сотку. Таким образом, рабочий раствор дачника в 5–10 раз превышает норму, применяемую агрономами в сельском хозяйстве. Передозировка не страшна свекле, но при подкормке других культур в период бутонизации лучше снизить дозировку до 1-2 г борной кислоты на 10 л воды. Микроудобрение продается упаковками по 10 г или 50 г. Для взвешивания точного количества порошка потребуются ювелирные весы. При их отсутствии можно воспользоваться тетрадным листом в клеточку. Порошок высыпают на лист, распределяя его равномерной полосой. Исходя из длины полосы и веса упаковки, по клеточкам можно отделить необходимую часть порошка. Борная кислота медленно растворяется в холодной воде. При приготовлении подкормки удобнее сначала развести необходимое количество порошка в горячей воде, t = 70–80 °С, а затем довести раствор до нужного объема, разбавляя водой. Подкормка усваивается растениями гораздо лучше в виде органического соединения с другими кислотами и глицерином. На 10 л подкормки используют 2–5 г борной кислоты (предварительно растворив ее в горячей воде), 100 мл глицерина, 1 ст. л. 9% столового уксуса. Чтобы нейтрализовать кислотность раствора, в него добавляют небольшое количество нашатырного спирта, 2-3 ст. л. Комплексную подкормку можно приготовить с использованием трех видов кислот: борной, янтарной и уксусной. Для приготовления маточного раствора используют следующую пропорцию: 30 г борной кислоты, 2 г янтарной кислоты, 400 мл 9% столового уксуса, 200 мл нашатырного спирта и 100 мл глицерина. Маточный раствор настаивают в течение нескольких дней до полного растворения всех компонентов, срок его хранения не ограничен. Рабочий раствор готовят из расчета 2 ст. л. на 10 л воды (концентрация 1,7 г борной кислоты на 10 л). Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером, после заката солнца, чтобы влага на листьях высыхала медленно, а питательные вещества успевали проникнуть в ткани растения.

Весна — кто не любит это время года? Время пробуждения природы, время оживания и обновления. Она подкрадывается потихоньку и заявляет о себе сначала звонкой песенкой синичек — рано, когда еще ничто не говорит о ее приближении. А птички, ориентируясь на увеличивающийся световой день, уже поют гимн наступающему обновлению. Потом — первыми проталинками и лужицами, затем мощным таянием снега, лужами и ручьями, стремящимися бурными потоками, и наконец набухшими почками, распускающимися сережками тополей и берез, подсыхающей землей, на которой тут и там пробивается первая травка, а на опушках леса появляются подснежники. Весна полностью вступает в свои права. Особенно ждут приближения весны дачники и садоводы. Соскучившись долгой зимой за солнышком и теплом, зеленью и радостной работой в саду, они с нетерпением следят за постепенно увеличивающейся долготой светового дня, за первыми признаками весны. Они примечают и берут на заметку различные приметы наступающей весны. Весна! Примет этих существует множество — они формировались в течение долгого времени. В результате длительных наблюдений людей за природой, за сменой фенологических природных фаз, за поведением птиц и животных постепенно складывались народные приметы. Они помогают определить, какой будет наступающая весна, какая погода ожидается в разные весенние месяцы и даже в отельные дни. Какие-то приметы указывают на погодные явления летом, дают указание на урожайный или неурожайный год. Какую весну ждать по приметам Народные приметы о весне помогают определить, будет ли весна ранняя или поздняя, скорая или затяжная, какая погода ожидается в тот или иной весенний месяц. Разберем приметы каждого весеннего месяца — что они могут подсказать садоводам для представления о наступающей весне. Март Первый месяц весны в нашей стране с суровым климатом у народа считается месяцем перехода от зимы к весне. Это еще как будто и не совсем весна, недаром его так и называют — март-пересмешник, обманщик. Потому что сегодня может быть очень тепло, светит солнышко и тает снег, а назавтра — снова ударит мороз, пойдет снег и даже могут начать мести метели. В такой непредсказуемый месяц невозможно рассчитывать на постоянство погодных условий. Народные приметы ранней весны помогут сориентироваться не только, какой погода будет в марте, но и дадут предсказания на предстоящий урожай. Если в марте бывают туманы — ожидай летом погоду с дождями. Часто слышен гром — уродятся хорошие хлеба. Редко идут дожди — благоприятный прогноз на урожай. Если небо в марте покрыли сизые тучи — ожидай потепление с теплым дождем. Были морозы в конце февраля — начало марта обещает быть теплым. Рано началось таяние снега — долго еще зима не отступит. Большие сосульки образовались к концу зимы — весна будет долгой, а лето жарким. Быстро плывущие облака высоко в небе — теплый март. Рано пришла весна — летом будет большое количество ненастных дней. Слышны в марте раскаты грома — скоро ожидай холод. Рано весной засверкает молния без грома — жди засуху летом. Приметы в праздники марта 9 марта, Иванов день: Снегопад в этот день — в апреле снег долго не растает. 14 марта, Евдокия Плющиха: Определяет погоду на все летние месяцы — какая Плющиха, такое и лето. 15 марта, Федот Ветронос: Ветер со снегом на Федота — неудачный неурожайный год. 22 марта, Сорок сороков: Хорошая погода — все сорок дней после будет теплая погода, ненастный день — сорок дней будет стоять холод. Апрель Это уже совсем весенний месяц — не только в центральных регионах, но даже и в Сибири снег в апреле уже почти весь растаивает, стоит тепло и начинают набухать почки. Хотя нет-нет, да и попытается зима вернуть свои права, но это совсем ненадолго — весна ее быстро поворачивает обратно. В апреле уже везде начинаются весенние работы в саду и в огороде. И на этот месяц имеется много примет, связанных в основном с урожаем — считается, что именно апрельские приметы лучше всего отражают погоду летом и урожайность в этом году. Частый дождь в апреле — работы в поле будут легкими, а урожай ранним. А еще дождливый апрель предвещает большое количество сорняков. Если с утра небо синее — ожидается теплый день с дождем. В последнюю неделю апреля ночью небо ясное и звездное — ожидается богатый урожай. Появляется много паутины — жди знойное лето. В небе облака стоят высоко — будет вёдро. Приметы в праздники апреля 7 апреля – большой праздник Благовещение: Считается, что окончательно приходит весна, также погода Благовещения указывает на день Пасхи. На Благовещенье погода ветреная, лежит иней или стелется туман — жди урожайный год. Теплая ночь на Благовещение к теплой весне. 14 апреля — Мария Египетская: Прошел ледоход на реке к этой поре — к благоприятному году. Май В этот последний месяц весны уже приветствуют лето, сейчас в самом разгаре посевные работы в поле и в огороде. Начался месяц теплом — в конце ожидай холодную погоду (и наоборот). Зарядили майские дожди — урожай порадует, а сентябрь будет сухим. Гроза в мае — богато уродятся овощи, ягоды и фрукты. Зацвела черемуха рано — много жарких дней летом. Туман стоит в мае — говорит о плодородном годе. Приметы в праздники мая 8 мая, Марков день: Погожий день с ясным небом — пшеница уродит богато. 13 мая, день Апостола Якова: Была ясная ночь и такой же восход — к теплым летним дням и частым грозам. 15 мая, соловьиный день: Громкое пение соловьев предвещает окончательный приход лета. 21 мая, Иван Богослов: Дождь сегодня — много грибов уродится. Народные приметы о погоде весной Эти приметы можно применить к любому месяцу и любому весеннему дню. Прохладная стоит весна — к теплой осени. Обильная слякоть — к хорошему урожаю. Загремел первый гром — скоро потеплеет. Молнии в небе сверкают без грома в начале весны — летом ожидай засуху. Гремят грозы на голые деревья без листьев — нехорошая примета. Облака высокие в небе — будет жаркая погода. На закате багровое небо — ожидаются ветреные дни. Увидел вокруг луны кольцо — ожидай сильный ветер. Кто еще подскажет погоду весной Наши предки относились очень внимательно к природе и всем ее проявлениям — они подмечали не только общие повторяющиеся приметы, но и замечали, как ведут себя живые существа, и как их поведение связано с погодными условиями. Вот так и появились многочисленные приметы, связанные с животными. Животные Много мышевидных грызунов весной появилось — к неурожайному году. Увидели в апреле зайца в белой шубке — еще будет идти снег. Запели на болоте лягушки громко — начинайте сев. Много вывелось головастиков в пруду — жди богатый урожай. Встречается много лягушек — к сильному ливню. Птицы Прилетели рано грачи и жаворонки — ожидайте теплую и раннюю весну. Птицы строят гнезда на южной стороне строений и деревьев — жди холодное лето. Ласточки летают низко над водой — к дождю. Если кукушка закуковала рано — будут еще сильные холода. Соловей завел трели на деревья без листьев — неурожайный год. Вороны плескаются в луже — к скорому теплу. Появились зяблики — предвестие скорых морозов. Собираются синицы ближе к жилью человека — не жди теплой весны. В начале весны раздается стук дятла — к поздней весне. Насекомые Много паутины на деревьях весной — ожидай жару летом. Появилось много комаров и мошкары — в лесу хорошо уродятся грибы и ягоды. Много бабочек-лимонниц — жди дождливое лето. Играющие в небе бабочки-крапивницы к засушливому лету. Часто летают майские жуки — лето будет жарким. Деревья и растения Обильный сок из березы — лето будет дождливое. Рано цветет одуванчик — к короткому лету. Облака Редкие облака — к прохладной погоде. Если тучи опускаются вниз — будет ненастье. Густые низкие облака бегут быстро — к затяжному дождю. Облака скучиваются и подымаются высоко — к сильному дождю и даже к буре. Как видим, народных примет очень много, они формировались нашими предками на протяжении долгих лет наблюдения за природой и всеми ее проявлениями. Нам тоже стоит быть более внимательными к природе, к миру вокруг нас — замечать разные проявления природных явлений, наблюдать за птицами, насекомыми, растениями. И они не только смогут подсказать нам, какую погоду ожидать, будет ли этот год урожайным, но откроют совершенно новый и прекрасный мир.

В уходе за растениями не обойтись без регулярных подкормок. Особенно важно это для горшечных культур. Удобрения пролонгированного действия обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами в течение сезона и освобождают садоводу время. Проблема лишь в высокой стоимости такой подкормки, но она решаема — питательную смесь для растений можно сделать своими руками. Удобрения пролонгированного действия Минеральные В продаже есть несколько марок готовых удобрений пролонгированного действия: Osmocote — полимерные гранулы: AVA — растворимые кристаллы; Bona Forte — обогащенный цеолит. Osmocote Гранулы “Осмокота” состоят из биоразлагаемой смолы. Питательные вещества заключены внутри шарика, при проникновении влаги через проницаемую мембрану минеральные компоненты постепенно растворяются и поступают к корням растения. Составы различаются по продолжительности действия: от 2-3 месяцев до 8-9 месяцев. AVA AVA работает немного иначе. Удобрение представляет собой сплав солей метафосфорной кислоты, внешне выглядит как стеклянная крошка. Кристаллы растворяются в почве крайне медленно под действием органических кислот, выделяемых корнями растений. В зависимости от вида, AVA работает в почве от 1 года до 2-3 лет. Bona Forte В удобрении пролонгированного действия Bona Forte в качестве основы используется цеолит. Благодаря высокой гигроскопичности кристаллы цеолита вбирают в себя концентрированный раствор минеральных веществ. В почве при каждом поливе цеолит будет насыщаться влагой, обогащая раствор заключенными в нем питательными веществами. Bona Forte вносится один раз за сезон, при посадке. Принцип работы Основу удобрений пролонгированного действия составляют минеральные вещества. В зависимости от назначения в составе может быть больше азота, фосфора или калия. В смеси обычно включают магний, кремний и комплекс микроэлементов в хелатной форме. Принцип действия минеральных удобрений пролонгированного действия заключается в постепенном высвобождении питательных веществ. Минеральные вещества, заключенные в грануле, растворяются не единоразово, а порционно, при каждом поливе. Благодаря постепенному поступлению питания не происходит передозировки, корни растений не получают ожогов.  Обычные минеральные удобрения быстро растворяются в почве. Их избыток приводит к засолению грунта, что затрудняет работу корней. Часть азота и калия вымывается в глубокие слои почвы, становится недоступной для растений. Фосфор в почве связывается с другими микроэлементами: кальцием, железом, алюминием, — и переходит в нерастворимую форму.  Однако и здесь есть “ложка дегтя”. Так, гранулы “Осмокота” работают эффективно при температуре +21°С. Летом при более высокой температуре высвобождение питательных веществ происходит быстрее, что сначала приводит к передозировке, а затем к дефициту питания. Из-за медленного растворения гранул нет быстрого видимого эффекта, к которому привыкли садоводы при проведении подкормки. В случае дефицита каких-либо элементов питания придется проводить дополнительные корневые и внекорневые подкормки.  Удобрения длительного действия показывают наилучший эффект на многолетних растениях в течение 6-8 месяцев после внесения. При подкормке однолетних культур эффект бывает незначительным и не окупает затраты на покупку дорогостоящей подкормки. Органические Перегной Эффект от внесения в почву перегноя проявляется в течение 3-4-х лет. Почвенная микрофлора постепенно перерабатывает органику и минерализует ее, превращая в питательные вещества, которые могут усваивать растения. В первый год после внесения перегноя в почве повышается содержание азота, в последующие годы доля азота снижается, становятся доступными калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие микроэлементы. Гранулированный навоз Гранулированное органическое удобрение на основе куриного помета или конского навоза также можно считать пролонгированным. Органика не является питанием для растений, она будет постепенно перерабатываться почвенными микроорганизмами, поэтому питательные вещества будут поступать к растениям медленно, в течение сезона. Organic Mix Известная марка “Органик Микс” не ограничивается отходами жизнедеятельности животных и включает в составы смесей другие натуральные компоненты: рыбную и мясокостную муку, молотые перья, подсолнечный и рапсовый жмых, шелуху какао, арахиса, мелассу, кукурузную барду, травяную муку, водоросли и пр.  Органический состав подкормки оказывает пролонгированное, т.е. отсроченное действие. Качественный компост, включающий в себя различные натуральные компоненты, по сути является заменителем покупных органических смесей. Предприимчивые огородники сообразили заменять дорогую органику кормом для прудовых рыб. Корм для карповых рыб имеет аналогичный состав, но обходится примерно в пять раз дешевле. Поскольку в корме для рыб практически нет соли, его можно применять в земледелии в качестве гранулированного органического удобрения. Биочар Новомодное веяние в органическом земледелии — биочар. Название является калькой с английского слова biochar, что переводится как “биоуголь”. Продукт представляет собой уголь, полученный при пиролизном сжигании древесины или органики (навоза, птичьего помета, растительного сырья).  При обычном сжигании дров мы получаем древесную золу, — она богата кальцием и калием, содержит фосфор и ряд микроэлементов, но в ней практически отсутствует азот. При сжигании в специальных камерах с ограниченным притоком воздуха органика не сгорает полностью, а превращается в угли. Биочар имеет богатый состав, в нем сохраняется углерод, азот, фосфор и калий. Угли отличаются высокой гигроскопичностью. Внесение их в почву можно сравнить с удобрениями пролонгированного действия. При проведении корневых подкормок угли будут впитывать в себя питательный раствор, а затем, с каждым поливом, отдавать его понемногу обратно. Биочар постепенно разлагается в почве, поскольку это натуральный продукт. В первые годы после внесения он улучшает структуру почвы, действует как разрыхляющий компонент. Угли биочар используются при подготовке почвы по такому же принципу, как и агроперлит, вермикулит, диатомит садовый.  Продукты переработки Рыбная, костная, мясокостная мука, рогокопытный шрот — эти натуральные продукты являются удобрением длительного действия. Для применения в сельском хозяйстве используют обезжиренную костную муку и рогокопытный шрот как источник органического фосфора и азота. Допустимо вносить в почву и кормовые добавки для животных: рыбную муку, кормовую ракушку. Костная и рыбная мука являются источником фосфора и кальция, питательные вещества становятся доступными для растений после переработки органики почвенными микроорганизмами. Оптимально внесение костной муки на кислых почвах, поскольку они содержат необходимую для переработки органики микрофлору. Высокое содержание кальция оказывает раскисляющий эффект. Рогокопытный шрот является источником азота и фосфора с отсроченным действием. Плотные частицы органики перерабатываются в почве достаточно медленно, эффект от внесения проявляется через несколько лет. Удобрения пролонгированного действия своими руками Понимание принципа работы готовых удобрений пролонгированного действия позволяет производить подобные составы своими руками, смешивая отдельные компоненты. Такая смесь обойдется гораздо дешевле, при этом по действию она не менее эффективна, чем покупной состав. В качестве действующего вещества используют простые удобрения, смешивая их в необходимых пропорциях. азот: аммиачная селитра, карбамид (мочевина), калийная селитра; фосфор: суперфосфат (простой или двойной), аммофос, монокалийфосфат (монофосфат калия); калий: сульфат калия, калимагнезия, монокалийфосфат. Для удобства можно использовать быстрорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, например, “Здравень Турбо универсальный”. Приготовление При приготовлении удобрения пролонгированного действия можно пойти по пути производства гранул или использовать гигроскопичные материалы, пропитывая их концентрированным раствором. Гранулы Необходимые минеральные удобрения в сухом виде смешивают в равных пропорциях: по 1 стакану (100 мл) аммиачной селитры, простого суперфосфата, сульфата калия. Полезно обогатить состав микроэлементами в хелатной форме: по 1 пакетику (5 г) хелата железа, магния, цинка, меди, марганца. В качестве балластного вещества с высокой гигроскопичностью используют пшеничные отруби. По объему отрубей должно быть столько же, сколько и минеральной смеси, в нашей пропорции — 3 стакана (по 100 мл). Пшеничные отруби являются питанием для бактерий и грибов, при внесении в почву они будут дополнительно стимулировать развитие полезной микрофлоры Все сухие компоненты смешивают в тазу. Затем в смесь добавляют бентонитовую глину в объеме, равном общему объему смеси, в нашем случае — 6 стаканов по 100 мл.  В качестве источника бентонита используют комкующийся наполнитель для кошачьего туалета. Можно использовать и любую другую натуральную глину: гончарную, голубую и пр. Глина будет связующим компонентом для формирования гранул. При выборе бентонитового наполнителя обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть соды. В сухую смесь небольшими порциями вливают воду, замешивая “тесто”. Вместо воды можно использовать жидкое гуминовое удобрение с микроэлементами, “Здравень Аква антистресс регенератор листьев” или раствор лигногумата калийного. Из готового “теста” катают небольшие шарики диаметром до 1 см. Их раскладывают тонким слоем и сушат в естественных условиях при комнатной температуре. Работать лучше в перчатках, чтобы защитить кожу рук. В дальнейшем шарики самодельного удобрения применяют при выращивании рассады (1 шт. на 1 стаканчик), для горшечных культур (2-3 шт. на объем почвы 5 л), при высадке рассады на постоянное место (2-3 шт. в посадочную лунку). Гигроскопические материалы Для приготовления самодельного удобрения длительного действия подобного Bona Forte можно воспользоваться любым гигроскопичным материалом: цеолит; агроперлит; вермикулит; диатомит и др. За основу можно взять и самодельный “биочар” — угольки, оставшиеся от сжигания дров, или готовый древесный уголь для мангалов.  При использовании покупного древесного угля обращайте внимание на его состав, в нем не должно быть горючих пропиток. Минеральные удобрения растворяют в воде, увеличивая дозировку в 10 раз (15-20 г на 1 л вместо привычных 15-20 г на 10 л).  Суперфосфат и калимагнезия плохо растворяются в холодной воде, эти компоненты лучше заранее залить кипятком и выдержать в течение суток, периодически помешивая. Жидкий концентрат наливают в таз, затем насыпают в него гигроскопичные материалы. Через несколько часов, когда кусочки цеолита или других гигроскопичных материалов напитаются раствором, их вынимают и раскладывают тонким слоем для просушивания. Готовое удобрение можно добавлять в горшки при пересадке комнатных цветов, в контейнеры и балконные ящики при выращивании петунии, пеларгонии и других декоративных культур, в посадочные лунки при высадке рассады томатов, перца, баклажанов, огурцов, капусты. Расход — 1-2 ст.л. на горшок объемом 5 л или посадочную лунку.

Древесные опилки — доступный и практически бесплатный органический материал, который можно применять в огороде и в саду. Они улучшают структуру почвы, а при перепревании превращаются в ценное органическое удобрение. Однако опилки могут лишить вас урожая, если использовать их неправильно. В местности, где есть работающая пилорама, опилки не являются дефицитным материалом. Хозяин пилорамы заинтересован в том, чтобы вывозить отходы производства со своей территории, поэтому опилки отдают населению даром или за символическую плату. Чаще всего в наличии отходы от распила деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, пихты. Смола и эфирные масла замедляют перепревание хвойных опилок. В естественных условиях они превращаются в удобрение через несколько лет. Однако этот процесс можно значительно ускорить.  Польза и вред опилок на приусадебном участке Есть множество способов, как использовать опилки на даче:  мульчирование; компостирование; улучшение структуры почвы; отсыпка междурядий; создание теплых грядок; изготовление почвенной смеси для рассады; утепление растений; хранение урожая и др. Древесные опилки состоят из целлюлозы и лигнина. В деструкции древесины принимают участие почвенные грибы и бактерии. В процессе своей жизнедеятельности они расходуют азот, связывают фосфор, а также создают кислую среду.  Так, лигнинразрушающие грибы живут в среде с кислотностью 4,0–5,9, целлюлозоразрушающие грибы снижают показатели pH до 3,0–4,0. Подкисление субстрата свойственно для всех почвенных грибов, но при активном размножении полезных бактерий кислотность почвы нейтрализуется. При заделке опилок в почву огороднику нужно следить за кислотностью грунта. Получить достоверные результаты в течение получаса поможет тест-система «Агрохимик».  Для растений-ацидофилов: гортензии, рододендронов, вереска, голубики и болотных ягод высокая кислотность почвы — это плюс, а не минус.  При внесении опилок в грунт потребуются дополнительные дозы органических и минеральных удобрений, чтобы компенсировать расход азота и фосфора. Негативных последствий можно избежать, если применять полностью перепревшие опилки, которые пролежали в куче несколько лет, или использовать их после компостирования. Как использовать опилки весной Мульча Стремление садоводов-огородников к мульчированию часто разбивается о проблему недостатка органики. Мульча из скошенной травы моментально перепревает и требует регулярного подновления, солома не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят недешево. Опилки же — практически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах. Мульчирование лука-севка Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и водной эрозии. Голая земля, наоборот, постепенно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой почвы разрушается, превращаясь в пыль. Дожди и талые воды вымывают питательные вещества и выносят их из корнеобитаемого слоя. Мульча из опилок уменьшает испарение влаги с поверхности земли, благодаря чему почва дольше остается влажной между поливами, что особенно актуально в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в жару земля меньше нагревается, и корни растений не страдают от перегрева. Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше болеют, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор патогенных грибов, обитающих в почве. Мульчирование опилками малины Традиционный способ, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это отличное решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок весенних луковичных: тюльпанов, нарциссов, рябчиков и пр. Для вегетирующих овощных культур достаточно небольшого слоя опилок толщиной 2-3 см, под ягодные и декоративных кустарники, плодовые деревья можно насыпать слой до 5–8 см. При мульчировании опилками необходимо учитывать несколько важных нюансов: слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно минимального слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок. мульча замедляет прогревание почвы весной, поэтому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась. мульча препятствует испарению влаги с поверхности почвы, поэтому будет замедлять просыхание грунта от талых вод. Компост На вопрос, можно ли использовать опилки как удобрение, ответ скорее отрицательный. В отходах древесного производства содержится калий и кальций, немного магния, фосфора и азота, однако питательные вещества становятся доступными для растений только после деструкции древесины. Опилки необходимо предварительно компостировать, и только после этого вносить в почву. Для понимания, 1 куб. м опилок (около 100–150 кг) содержит примерно 250 г кальция, 150–200 г калия, 50–90 г магния, 20–30 г фосфора, 20 г азота. Для жизнедеятельности почвенных грибов и бактерий необходимы углерод и азот, примерное соотношение 20:1. Древесные опилки содержат около 50% углерода и ничтожно мало азота — 0,1%.  Бактерии способны добывать азот из кислорода, поэтому даже без использования азотных добавок куча опилок постепенно перепреет, но на это уйдет 5-6 лет. Если же обогатить древесные отходы азотными удобрениями, они перегорят гораздо быстрее и в течение одного сезона превратятся в рыхлый компост. Экспериментально установлено, что для приготовления быстрого компоста на 1 кубометр опилок нужно 20–25 кг мочевины (карбамида) или 35–40 кг аммиачной селитры. Азотное удобрение вносят не разово, а небольшими порциями, по 1,5–2,5 кг при каждом рыхлении компостной кучи.  Для скорейшей переработки древесины бактериям и грибам нужен кислород. Чем мельче фракция опилок, тем чаще придется ворошить кучу, примерно раз в неделю. Древесные отходы более крупной фракции достаточно перекладывать с места на место раз в две недели. При каждом ворошении в кучу опилок вносят азотные удобрения, после чего субстрат увлажняют. Большой расход азотных удобрений на 1 кубометр опилок выйдет в копеечку, поэтому огородники чаще применяют экономвариант приготовления компоста — органоминеральный. Первоначально кучу опилок смешивают с минеральными удобрениями. На 1 куб. м. древесных отходов — 2,5 кг карбамида (мочевины) или 3,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг сульфата калия, 800 г суперфосфата. Через 1-2 недели после закладки минеральных удобрений субстрат смешивают со свежим навозом или куриным пометом в пропорции 1:1. Компостную кучу необходимо регулярно ворошить или перекладывать с места на место, чтобы обеспечить приток кислорода к аэробным микроорганизмам. В засушливое лето потребуется орошение. Регулярная перекладка компоста для его аэрирования требует хорошей физической формы, а также отнимает немало времени. Для экономии времени и сил можно пойти другим путем — заложить анаэробный компост. В этом случае опилки являются лишь одной из составляющих, т. е. играют роль углеродного компонента. Их используют для прослаивания свежей органики: скошенной травы, выполотых сорняков, овощных очистков и пр.  Для обогащения компоста полезной микрофлорой зеленые и желтые слои (траву и опилки) чередуют с коричневыми (плодородная земля, перегной или навоз). Внесение биопрепаратов, таких как «КомпоСтим», ускоряет деструкцию органики и созревание компоста. Готовый компост вносят осенью под перекопку, расход — 1-2 ведра на кв. м грядки. Улучшение структуры почвы Многие дачники возделывают сад-огород на суглинках. Им приходится прикладывать немало усилий на улучшение структуры почвы. Глинистый грунт плотный и тяжелый. Он плохо впитывает воду при поливе, а при переувлажнении медленно просыхает. После обильных дождей на поверхности почвы образуется плотная корка, под лучами солнца она высыхает и превращается в панцирь, перекрывая доступ кислорода к корням растений. Для жизнедеятельности корневой системы необходим кислород. При его нехватке не помогут ни поливы, ни подкормки. На глинистой почве огородникам приходится постоянно рыхлить грунт, чтобы аэрировать почву. Внесение разрыхляющих компонентов: песка, агроперлита, диатомита садового помогает сделать глинистый грунт более легким, воздухопроводным. Опилки — отличный разрыхляющий материал. Причем чем крупнее фракция древесных отходов, тем более длительным будет эффект от их внесения. При регулярном внесении древесных отходов тяжелая глинистая земля становится пушистой и легкой. Здесь важно оговориться, что в почву вносят только перепревшие опилки. Процесс биодеструкции древесины происходит при работе аэробных бактерий и грибов, поэтому так важно регулярно рыхлить опилочный компост. При заделке в почву полуперепревших опилок их разложение будет происходить медленно, а бактерии и грибы, отвечающие за разрушение лигнина и целлюлозы, будут расходовать из почвы азот и фосфор, отнимая его у растений. Однако и здесь есть выход. Триходерма вериде, полезный почвенный гриб, является анаэробным микроорганизмом, который питается целлюлозой. Внесение триходермы в почву не только ускоряет деструкцию опилок, но и улучшает фитосанитарный фон. Триходерма быстро распространяется и подавляет рост патогенных почвенных микроорганизмов. При работе с глинистым грунтом необходимо учитывать особенности конкретного участка. На участках, расположенных в низине, в регионах с дождливым летом, при близком залегании грунтовых вод не рекомендуется использовать опилки для разрыхления почвы.  Древесные отходы отличаются высокой гигроскопичностью, они вбирают влагу и удерживают ее. При избытке влаги в грунте внесение опилок не даст ожидаемого эффекта. Почва не будет насыщаться кислородом, наоборот, она будет вбирать и удерживать больше влаги. При разработке участка, расположенного в низине, имеет смысл устроить приподнятые грядки. При их закладке можно применять опилки, измельченные ветки, трухлявую древесину — их укладывают на дно подготовленного ложа грядки, а сверху насыпают перегной и плодородную почву. Можно пойти другим путем — поднять грядки за счет земли, вынутой из междурядий. Тогда, чтобы компенсировать перепад высот и не превращать междурядья в оросительные канавы, их заполняют опилками. Во время дождя древесные стружки будут вбирать избыток влаги, и междурядья не превратятся в ручьи. А в период засухи опилки будут отдавать запасы влаги в почву на грядках. Устройство теплых грядок В регионах с суровой зимой и поздней весной для выращивания теплолюбивых овощей и получения урожая в ранние сроки используют теплые грядки на биотопливе. Разогревание почвы происходит за счет естественных процессов переработки органики термофильными бактериями. Для запуска процессов горения используют свежий навоз, оптимально — конский или подстилочный навоз КРС. Добавление в навоз соломенной сечки или свежих опилок ускоряет разогревание субстрата. Навоз, смешанный с опилками или соломой, необходимо «запустить». Для этого его проливают горячей водой либо закладывают в него нагретые камни. Навозную грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло. Как только в толще навоза начнется «горение», т. е. температура поднимется до +50–60 °С, его закрывают слоем плодородной почвы толщиной 30–40 см, после чего можно высаживать рассаду или проводить посев семян. Процесс горения свежего навоза длится около 1,5–2 месяцев, поэтому теплую грядку необходимо устраивать ранней весной, как только сходит снег.  Изготовление почвенной смеси для рассады В данном случае под рассадой имеются в виду клубни и клубнелуковицы.  Так, для получения ультрараннего урожая картофеля, рекомендуется за 2-3 недели до посадки укоренить посадочный материал во влажных опилках. Для посадки используют прогретые клубни с проснувшимися глазками.  К моменту высадки в грунт каждый клубень картофеля будет иметь сплетение корней и несколько зеленых побегов. Такие растения быстро укореняются на новом месте и трогаются в рост. В результате, огородник получает урожай на 2-3 недели раньше. При высадке рассады картофеля необходимо предусмотреть защиту растений при возвратных заморозках. Надземная часть пасленовых не переносит отрицательной температуры. Опилки используют при приготовлении почвенной смеси для подращивания клубней каллы, канны, георгинов, бегонии клубневой и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. В данном случае они играют роль разрыхлителя, их смешивают с низинным торфом или универсальным грунтом для рассады в пропорции 1:2.  При выгонке клубней можно использовать свежие опилки хвойных пород. Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, подавляют развитие патогенной микрофлоры, что защищает клубни от гниения. Как использовать опилки осенью Утепление растений Сухие опилки — это отличный утеплитель для роз, винограда, клематисов и других теплолюбивых культур.  При работе с отходами лесопиления необходимо учитывать особенности материала: Опилки работают как утеплитель до тех пор, пока они сухие. Древесные отходы насыпают, когда поверхность почвы уже прихватилась морозом, и укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Чтобы растения не задохнулись под укрытием из полиэтилена, оно должно быть просторным, по бокам необходимо оставить доступ для притока воздуха. Опилки хорошо впитывают влагу, мокрый материал при отрицательной температуре смерзается в глыбу, поэтому нельзя допускать, чтобы утеплитель намокал. В регионах, где морозы часто сменяются оттепелями, опилки — не лучший утеплитель. Чтобы они не смерзались в ледяной панцирь, можно складывать их в полиэтиленовые мешки, и уже мешками обкладывать воздушно-сухое укрытие. В толще опилок любят зимовать мыши. Чтобы грызуны не объедали побеги роз, винограда и других укрывных культур, в древесный утеплитель необходимо заложить брикеты отравленной приманки с аппетитным запахом, например восковые таблетки «Ратобор». Сохранение урожая Опилки помогут сохранить до весны корнеплоды: морковь, свеклу, дайкон, редьку. Высокая гигроскопичность материала сослужит хорошую службу. Если в погребе слишком влажно, в процессе хранения корнеплоды начинают гнить. Если же уложить морковь и другие корнеплоды в ящики, пересыпая сухими хвойными опилками, те будут вбирать в себя лишнюю влагу. Хорошо, если опилки будут свежими, фитонциды подавляют развитие патогенной микрофлоры. Если в подполе низкая влажность воздуха, корнеплоды быстро теряют тургор и вянут в процессе хранения. Здесь опять помогут опилки, если пересыпать ими свежие овощи еще при закладке на хранение. Они сохраняют тургор корнеплодов, не позволяют им терять влагу. Опилки деревьев хвойных пород не рекомендуется использовать для хранения яблок и груш, поскольку тонкая кожица фруктов впитывает запах хвойных, что ухудшает вкус. Фрукты лучше перестилать крупной стружкой лиственных или плодовых деревьев.

Ковер из хвои и шишек в лесу выглядит весьма декоративно. Так почему бы не использовать природный декор на своем приусадебном участке?! Предлагаем вам три способа применения шишек в саду и огороде.  1. Мульча для цветника Сторонники природного земледелия активно применяют мульчирование в своей огородной практике. Мульча защищает почву от перегрева и ветровой эрозии, препятствует испарению влаги, создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры. Сосновые шишки В огороде мульчирующие материалы рассматриваются исключительно с точки зрения их эффективности, скорости перепревания и доступности. Для мульчирования грядок используют солому, сено, скошенную траву, опилки и пр. В цветнике важны не только практические свойства мульчи, но и ее внешний вид. Для мульчирования посадок многолетних цветов, роз, цветущих кустарников и карликовых хвойных применяют натуральную и крашеную щепу, древесную кору, а также кокосовое волокно, скорлупу фундука, грецкого и кедрового ореха, какао бобов.  Декоративная мульча долговечна и эстетична, проблема лишь в сравнительно высокой стоимости материалов, ведь для укрытия поверхности почвы даже в небольшом цветнике потребуются немалые объемы органики.  И здесь садоводов выручает бесплатный и весьма декоративный материал, который можно набрать в ближайшем лесу. Сосновые и еловые шишки находят применение на даче в качестве мульчи. Шишки красивы и долговечны. Благодаря смолам и эфирным маслам они разлагаются очень медленно, после дождя быстро высыхают, сохраняют декоративные свойства в течение нескольких сезонов. Фитонциды хвойных сдерживают развитие патогенной микрофлоры, благодаря чему мульча не плесневеет и не гниет даже в дождливое лето. Шишки насыпают слоем толщиной 5-7 см. Мульчу из шишек используют в смешанных цветниках с многолетними растениями и декоративными хвойными, применяют для декора приствольных кругов деревьев и кустарников. Чтобы устранить утомительную работу по прополке цветника, поверхность земли укрывают черным геотекстилем, и уже на него насыпают декоративную мульчу. Если приусадебный участок находится недалеко от леса и у садовода изобилие лесной подстилки, ничто не мешает расширить область применения мульчи из шишек. Ее можно использовать в огороде при выращивании огурцов, томатов, баклажанов, перца, клубники. Слой мульчи помогает сохранять влагу между поливами, а также предохраняет плоды и ягоды от контакта с почвой. При работе с шишками необходимо учитывать особенности этого натурального материала. Обеззараживание Во время сбора шишек и хвои в лесу необходимо обращать внимание на состояние деревьев. Если на них есть явные признаки грибных заболеваний, стоит поискать другое место для сбора органики. Сосновые и еловые шишки могут нести на себе споры грибных болезней хвойных: ржавчины, обыкновенного или снежного шютте, альтернариоза, серой плесени и др. Эти заболевания представляют опасность не только для хвойных. Ржавчина — грибное заболевание, которое проходит стадии развития на разных растениях. Существует несколько видов паразитирующих ржавчинных грибов, которые в качестве основного хозяина выбирают хвойные: лиственницу, сосну обыкновенную и сосну Веймутова, ель, можжевельник, тую и пр., а часть жизни проводят на лиственных: березе, ольхе, груше, смородине, крыжовнике, рододендроне, дельфиниуме, колокольчике и других садовых культурах. Перед использованием лесной подстилки в саду и цветнике имеет смысл обеззаразить собранный материал. Для обработки можно использовать химические фунгициды или биопрепараты. Для дезинфекции больших объемов сосновой шишки и хвои можно применять антисептик для древесины, применяемый в строительстве. При работе с бактерицидными пропитками необходимо раскладывать материал на полиэтиленовой пленке, чтобы химическое вещество не попадало в почву и не губило полезную микрофлору. После обработки необходимо просушить шишки, а затем промыть их из шланга, чтобы смыть излишки антисептика. Химические препараты, применяемые для дезинфекции шишек, могут подавлять развитие полезной почвенной микрофлоры. Сторонники органического земледелия предпочитают использовать натуральные фунгициды на основе триходермы. Триходерма — это почвенный гриб, который в естественной природе занимается утилизацией мертвой древесины. Огородники используют препараты на основе триходермы для защиты растений от болезней, поскольку этот гриб активен против патогенных микроорганизмов.  Обработка лесной подстилки препаратами “Триходерма вериде”, “Трихоцин”, “Тетрис” (тройная защита) оказывает некоторый обеззараживающий эффект. Однако нужно понимать, что для жизнедеятельности полезных грибов нужна влага, поэтому скорее всего полезные микроорганизмы будут развиваться в почве под мульчей, а не на ее поверхности. Защита от слизней Практически любой мульчирующий материал является уютным убежищем для слизней. Под слоем мульчи брюхоногие моллюски прячутся от солнечных лучей, находят приятную прохладу и необходимую им влажность.  К сожалению, шишки или смесь шишек с хвоей не являются преградой для слизней. Возможно, некоторые моллюски, уколовшись сосновой или еловой иголкой, изменят направление движения и поползут на участок, свободный от мульчи, но при большом нашествии вредителей преграда из шишек их не остановит. В регионах с дождливым летом, а также на тенистых участках, где долго сохраняется влага, необходимо регулярно применять моллюскоциды. Для борьбы со слизнями под слой мульчи раскладывают ядовитые приманки на основе метальдегида, такие как “Гроза 3”, “СтопУлит”, “Хищник”, или используют биопрепараты на основе фосфата железа, например, “Экокиллер”. Защита от муравьев На прогулке в лесу муравейники из еловой хвои не вызывают у нас отрицательных эмоций, ведь муравьи занимают свою экологическую нишу. Однако нашествие муравьев в саду и цветнике требует вмешательства садовода.  Сами муравьи не приносят существенного вреда, разве что локально мешают росту корней там, где они строят свое жилище. Нашествие муравьев всегда сопровождается распространением тли. Муравьи используют тлю как дойных коров, собирая медвяную падь, которую выделяет тля. Вредитель высасывает соки из верхушек побегов, что замедляет их рост и ухудшает декоративность. В зоне риска не только смородина, крыжовник, слива, вишня, но и цветы: от настурции и флоксов до чубушника и роз. Садоводы заметили, что еловые шишки больше интересуют муравьев, чем сосновые. Из-за опасности привлечения муравьев на участок садоводы отказываются от применения изящных еловых шишек в качестве мульчи и отдают предпочтение сосновым. В качестве профилактики размножения муравьев под слой мульчи насыпают гранулированные препараты “Великий Воин Био” или “Великий Воин Эко”. Если муравьи уже обосновались в цветнике, для уничтожения насекомых применяют инсектициды на основе диазинона, такие как “Муратокс”, “Баргузин” и др. Защита от огня или розжиг  Шишки и хвоя являются горючим материалом, который легко воспламеняется. Эту особенность необходимо учитывать при использовании лесной органики в качестве мульчи. Не стоит насыпать шишки поблизости с костровищем или зоной барбекю, откуда могут прилетать искры. А вот для розжига мангала или для растопки дровяного самовара шишки идеально подходят. Они быстро разгораются, дают интенсивный жар в течение короткого времени, а запах при горении хвойных просто божественный. 2. Дренаж Из-за высокого содержания смол и танинов шишки долго сохраняют свою структуру и не разрушаются. Это свойство позволяет применять их в качестве дренажа как альтернативу керамзиту, щебню, кирпичной крошке и пр. Дренаж для цветочных горшков В контейнерном цветоводстве дренаж имеет решающее значение. Чтобы корни растений не задыхались и не загнивали, цветочные горшки должны иметь крупные дренажные отверстия для оттока лишней влаги.  А чтобы отверстия не забивались почвой, на дно цветочных кашпо насыпают слой дренажа — керамзита, крупного агроперлита и пр. Сосновые шишки также можно использовать для отвода лишней влаги. Шишки — материал практически невесомый, поэтому они являются идеальным дренажем для подвесных цветочных горшков. Для крупных напольных кашпо лучше использовать более “весомые” материалы, которые будут препятствовать опрокидыванию уличных горшков при непогоде: речную гальку, гравий, битый кирпич. Дренаж для деревьев и кустарников На участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на тяжелых глинистых грунтах застой воды в почве представляет серьезную проблему при выращивании ягодных и декоративных кустарников, плодовых, листопадных и хвойных деревьев.  Начинающие садоводы часто поддаются распространенному заблуждению: в посадочные лунки укладывают слой дренажа в виде камней, щебня, битого кирпича и пр. Предполагается, что слой камней на дне посадочной ямы должен защитить корни растения от вымокания. В качестве дренажа в посадочную лунку также насыпают шишки, ветки, скорлупу грецких орехов и другую органику. Однако на глинистой почве и участках с близким залеганием грунтовых вод такой метод не работает. Слой камней на дне посадочной ямы никак не способствует отводу воды из грунта. Яма, наполненная водой, остается таковой, даже если на дне ее есть камни. Деревья и кустарники могут прожить несколько лет, пока их корни находятся в верхнем слое почвы, но как только корневая система проникает в слои, где застаивается вода, растение погибает. На участках, расположенных в низине или на глинистой почве, необходимо устройство дренажной системы для отвода воды. В сложных случаях требуется привлечение специалистов. 3. Утеплитель Смесь шишек и хвои имеет рыхлую воздушную структуру. Лесная органика не спрессовывается в отличие от опавшей листвы или опилок. Благодаря воздухопроницаемости материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет использовать его в качестве утеплителя.  При сооружении воздушно-сухого укрытия для роз, гортензий, рододендронов и других теплолюбивых культур можно использовать шишки в качестве дополнительного утепления. Их насыпают в приствольный круг толстым слоем, чтобы предохранить корни растений от вымерзания. Садоводам нужно учесть, что любой рыхлый материал, в том числе шишки, — в зимнее время привлекает мышевидных грызунов. Чтобы под воздушно-сухим укрытием мыши не нашли себе “и стол и дом”, необходимо разложить отравленные приманки. Поскольку миграция грызунов носит сезонный характер, достаточно истребить мышей, которые осенью ищут место для зимовки. Под воздушно-сухое укрытие с розами, гортензиями, клематисом, виноградом раскладывают приманки пищевыми аттрактантами, такие как восковые таблетки “Ратобор”. В течение осени необходимо регулярно обновлять отравленные приманки до тех пор, пока они не останутся нетронутыми. Шишки можно насыпать в качестве прослойки между почвой и побегами растений, которые нужно снимать с опоры на зиму. При укладке под укрытие клематисов II-й группы обрезки (цветущих на побегах прошлого года), плетистых роз необходима некая прослойка, которая предохранит побеги от контакта с влажной почвой. Сосновые шишки — отличный вариант.

Сражать наповал болезнетворные бактерии могут не только лекарства. Уничтожают их и растения-антибиотики. Они выделяют фитонциды: большинство из них полезно для людей, но некоторые сказываются отрицательно на самочувствии. Под влиянием Еще в древности было известно о растениях, которые своим духом защищают от хворей. В 20 веке русский биохимик Борис Токин назвал эти активные летучие вещества с антибактериальными свойствами «фитонцидами» (от слов «растение» и «убиваю»). Он обратил внимание: на восточных базарах с антисанитарией нет вспышек кишечных инфекций. Растительные продукты, используемые в качестве пряностей в блюдах, не дают портиться кушаньям, а людей предохраняют от заражений. Ученые разобрались: фитонциды — что это такое и какие растения могут послужить для человека. А польза натуральных антибиотиков несомненна. Они не только тормозят развитие патогенов. Нормализуют сердцебиение, артериальное давление, снижают сахар крови, улучшают обмен веществ, благотворны для нервной и иммунной систем. Летучие вещества растений изменяют состав воздуха: ионизируют, повышая его биоактивность. Фитонциды проникают в легкие при дыхании (также попадают в человеческий организм через кожу). Недаром в хвойных лесах, богатых на активные выделения, так легко дышится. Жители лесных территорий менее подвержены дыхательным болезням в отличие от горожан. Но если долго бродить в местах, где растет багульник, насыщенный фитонцидами, закружится, разболится голова. Тот же сосновый аромат, особенно в жаркий летний день, у некоторых вызывает аллергию. А у гипертоников может подниматься давление. Состав и количество выделяемых веществ меняется с возрастом, размером культуры, влияют также: погода, время года и суток. Природные антибиотики Что такое фитонциды — узнали, теперь: какие растения выделяют эти вещества? Они есть среди деревьев, кустарников, овощных культур, цветов, трав. Больше всего выделяют натуральных антибиотиков деревья — таких около пятисот видов. Рекордсменами среди них являются хвойные породы. Сосна Среди овощей выделяются знакомые всем пахучие лук да чеснок. Обеззараживающие соединения дают пряно-ароматические растения: мелисса, чабрец (тимьян) и другие. Тимьян Фитонцидами в цветнике богаты бархатцы, календула, настурция, петуния. От них польза и человеку, и саду. Многие комнатные цветы также содержат фитонциды. Календула Распространяемые культурами вещества бывают сильно и слабо летучие. Деревья и кустарники с фитонцидными свойствами Ярко выраженные «фитонцидники» среди хвойных в России — сосна, ель, кедр, можжевельник, пихта. Можжевеловые кусты с площади в один гектар выделяют в сутки летучие «эфиры» в объеме 30 килограммов, ель и сосна поменьше — около 20. Черноморское побережье славится кипарисами, знаменитой крымской, пицундской сосной (дает в 6 раз больше фитонцидов, чем обычная, и может излечить туберкулез!). Недаром в этих краях располагались санатории, где отдыхающие прогуливались по аллеям с деревьями, вдыхая целительный воздух. Растительные антибиотики у некоторых пород сохраняют свои свойства даже после вырубки. Венеция тысячи лет стоит на подводных сваях из лиственничного леса! Липа Из лиственных пород обеззараживающие выделения есть у липы, рябины, тополя, сирени, боярышника. В банке с измельченными черемуховыми листьями через несколько минут погибнут любые насекомые. Но букет черемухи в спальне у многих людей вызовет головную боль. Прекрасными фитонцидами являются дуб, береза. Недаром дубовые, березовые веники используют в бане. На даче от хвойных (туя, тис ягодный также обладают дезинфицирующими качествами) вкупе с лиственными — большая польза. На участке образуется атмосфера без патогенов. Топ-5 самых фитонцидных комнатных растений Польза растений, фитонцидов в которых много, несомненна. Летучие субстанции нужны культурам в первую очередь, чтобы оберегать себя. Но их можно использовать для укрепления здоровья, создания антимикробного микроклимата в доме. 1. Хлорофитум Неприхотливый кустик с узкими зелеными или бело-зелеными листьями на первом месте в списке. Хлорофитум быстро и успешно обезвреживает вредные вещества в комнате (никотин, формальдегид и другие). Польза его и в сокращении численности плесневых грибов, прочих вредных микроорганизмов. Еще два плюса: не ядовит, не пахнет. Можно ставить в детской, спальне. Хлорофитум 2. Циперус Еще одно беспроблемное комнатное растение с фитонцидами, похожее на миниатюрную пальмочку. Способен существенно снижать количество вредной микрофлоры. Также хорошо увлажняет воздух, если постоянно поливать и опрыскивать. Циперус 3. Алоэ Всем известны лечебные свойства столетника, особенно заживление ран, ожогов. Полезно алоэ и своими летучими субстанциями, насыщением воздуха кислородом. Чаще горшок с колючим мясистым цветком ставят на кухне, чтоб был под рукой на случай пореза или термического воздействия. Алоэ 4. Сансевиерия (Щучий хвост) Непривередливое, знакомое многим растение с торчащими ввысь листовыми пластинами. Чемпион среди домашних зеленых питомцев, которые выделяют кислород. Особенно активен ночью, поэтому самое место в спальне. Плюс высокая антибактериальная активность. 5. Хамедорея Бамбуковая пальма очищает воздух от формальдегида, бензола и других вредных примесей. И обогащает его полезными соединениями, защищая от болезнетворных бактерий. Не ядовита для людей и домашних животных. Овощи, насыщенные фитонцидами Растительные антибиотики можно получить из овощных, пряно-ароматических культур. У большинства из них сильный запах и яркий вкус. Первые в списке чеснок и лук (на сайте компании https://www.vhoz.ru/ «Ваше хозяйство» можно выбрать семена репчатого и других луков). Интересно, что целебный аллицин образуется в чесночке при измельчении. Хрен, горчица листовая, редис, черемша, укроп, петрушка, кориандр, мята, мелисса и другие растения также содержат активные антибактериальные соединения. Полезно во время сезонных простуд дезинфицировать комнату, поставив в ней тарелку с раздавленными чесночными дольками, порезанными луковыми кольцами. Их фитонциды будут уничтожать вирусы. Чеснок Перечисленные выше культуры, особенно лук и чеснок, необходимо включать в рацион в разумных количествах. В них польза в первую очередь для людей с сердечно-сосудистыми болезнями. Но эти и другие ароматные, острые на вкус приправы могут навредить страдающим заболеваниями желудка и кишечника. Закапывать при насморке в нос сок лука, чеснока нельзя! Можно повредить слизистую. Растительные антибиотики надо знать и использовать правильно, чтобы принести организму пользу, а не вред.

Хвойные деревья и кустарники придают эффектность любому участку. Но капризная весенняя погода может подпортить их внешний вид. Позаботьтесь о них в это непростое время, помогите вечнозеленым растениям сохранить красоту. 1. Снимаем зимнюю «одежду» Укрытия спасают хвойные растения от сильных морозов, обледенений, повреждений снегопадом. Туя в спанбонде Но с приходом тепла они могут подопреть (больше всего страдают стелющиеся можжевельники, кипарисовики). Важно с осени оставлять открытой нижнюю часть кроны деревьев для вентиляции. Весной - постепенно снимать укрытие, не торопясь от него полностью избавляться. Ведь напасти подстерегают игольчатых рано весной. «Одежка» послужит, чтобы оградить от ожогов — напасти хвойных. Возникают повреждения так. Под палительными солнечными лучами (отраженные от снега жгут еще пуще) нагревшаяся хвоя растения начинает выделять влагу. Живительные соки идут из корневой части. Корень пребывает в не отошедшей от морозов почве, не может восполнить дефицит влаги. Результат: уродливые ожоги на южной, юго-западной стороне. Взрослые деревья спасаются запасом воды в древесине, отделавшись пожелтевшей хвоей. Для молодых посадок это может закончиться гибелью. «Юные» насаждения в первые 2-4 года больше всего страдают от стужи и «горят» от солнца. Поэтому снимают зимнее «одеяло», когда полностью сойдет снежный покров. И произойдет размораживание почвы вглубь на штык лопаты. Земля быстрее оттает, если расчистить снег в приствольном круге и убрать мульчу. Работы проводят, когда температура на улице около 4-5 градусов тепла, и сильных морозов впереди не ожидается. Но даже тогда крону открывают постепенно, чтобы хвойное деревце или кустарник адаптировались к условиям. Вначале освобождают от укрытия с северной стороны, через несколько дней укрывной материал убирают полностью. Нетканые материалы накапливают тепло: ранней весной растения под ними сильнее страдают от перегрева. 2. Бережем от ожогов Не укрытые осенью хвойники по окончании зимы - в начале весны защищают от агрессивного светила. С «головы» до «ног» не кутают, временное укрытие делают только на южной и юго-западной стороне. Туя весной Касается всех молодых посадок сосен, ели сербской, черной, канадской Conica, голубых сортов можжевельника (Blue Arrow и другие), туи западной Smaragd и Woodwardii, пихты корейской. Взрослым соснам и елям жаркие дни весной не страшны. Как и низкорослым можжевельникам при обилии снега (при обнажении кроны растения прикрывают сверху). Канадские ели, можжевельники высокого роста, туи придется ежегодно прятать от возможных ожогов. Деревья можно обезопасить, если на них падает в это время тень от строений. Для притенения хвойных культур подойдут дышащие материалы: спанбонд, марля в несколько слоев, мешковина, крафт-бумага, сетка-теневка (процент притенения 50-75). Сверху не туго обвязывают веревкой, крафт-бумагу закрепляют степлером. Для невысоких лучше соорудить каркасы из деревянных реек, проволоки и накинуть сверху укрытие. Легче всего компактные вечнозеленые спрятать за щитом. С солнечной стороны поставить кусок фанеры, паллету. Защитит любое укрытие, даже шалашик из досок или реек, натянутая простыня. Выше сказано: полностью «раздеть» садовых питомцев позволительно при определенном прогреве почвы и температуре воздуха. Это время сокодвижения, в средней полосе начинается в середине апреля (на севере позже). Убирают покрытие в пасмурные дни, хорошо — под дождем. Не укрытые хвойные растения можно немного обезопасить, подсыпав с проблемной стороны на снег золу. Солнечные лучи не будут так сильно отражаться. 3. Весенняя «стрижка» Уход за хвойными растениями весной включает чистку и обрезку. После освобождения деревьев и кустарников от «одежки» их внимательно осматривают. Если на стволе, скелетных ветвях есть трещины от морозобоин, повреждения зачищают до здорового слоя древесины хорошо заточенным, продезинфицированным ножом. Чтобы не проникла инфекция, вредители. Затем — обработка раны 3-процентным сульфатом меди. Подсохший участок замазывают садовым варом, используют другие специальные средства. Вырезают все засохшие, сломанные, загущающие ветки. Отдельные хвойные породы зимой сереют, темнеют, желтеют. Перед обрезкой важно не спутать живые и отмершие побеги. Затем проводят формирующую обрезку кроны кусторезом. Большие срезы также замазывают. За растениями, подстриженными в форме шара, куба, спирали и прочее, потребуется больше ухаживать, подкармливать. Санитарную, формирующую «ампутацию» выполняют до роспуска почек. После «хирургии» в плотной одежде и толстых перчатках приступают к очистке кроны от отмерших хвоинок. Убирают, пройдясь рукой (щеткой) от основания до кончика ветки. Вычесывание — прекрасная профилактика от грибных болезней, вредителей. Прореженные питомцы начинают «дышать», лучше проветриваются, становятся декоративней. Обрезка не должна быть сильной, удаляют не более трети кроны - хвойники очень медленно растут. 4. Особенный полив Поливать полноценно игольчатые начинают, когда ночью не будет сильных заморозков. Иначе они покроются ледяной коркой. Защитит хвойные от иссушения, сохранит декоративность орошение. Можно использовать пульверизатор с теплой водой. Обрызгать вечнозеленых питомцев в первую половину дня, чтобы к вечеру деревце обсохло. Особенно актуально для засушливых регионов. При обилии снега, осадков, близких грунтовых орошение не нужно. Проводить полив под корень необходимо также в полуденное время, когда минуют ночные морозы. Влага должна до темноты впитаться, чтобы земля поскорее оттаяла. Ранней весной растения нельзя поливать много, чтобы не вызвать загнивания корневой системы. Поближе к лету взрослые экземпляры «поят» лишь в засуху. Растущие молодые «организмы» поливают регулярно: пристволье всегда должно быть влажным. Колючих питомцев достаточно поливать в ранневесенний период раз в неделю. 5. Накормим досыта Уход за вечнозелеными весенней порой не обойдется без удобрений. Именно в этот период, ослабленные зимними напастями, они нуждаются в поддержке. Больших доз не требуют в отличие от лиственных, которым ежегодно нужно выгонять листву. Важно не переборщить с «едой», лучше выбирать специальные, сбалансированные комплексы для этих представителей флоры. Например, с сайта компании «Ваше хозяйство» - https://www.vhoz.ru/. Жизненных сил прибавят: «Здравень Турбо для хвойных растений», «Здравень АКВА-Стрим садовые декоративные и хвойные культуры». Можно подпитать органикой — компостом, биогумусом, кроме навоза. Насыпать в приствольный круг небольшой слой (4 см), смешав с почвой. При использовании универсальных препаратов берут меньшую дозу: лучше не докормить, чем наоборот. При высокой кислотности (хотя игольчатые любят «кисленькое») сыплют доломитовую муку. Она богата необходимым после зимы магнием: элемент стимулирует фотосинтез, придает хвое изумрудный тон. Жидкие препараты разводят водой по инструкции, поливают под корень или заливают в лунку рядом с растениями, закрывают почвой. Гранулы, порошки согласно дозировке перемешивают с верхним слоем почвы, поливают. «Малышей» можно полить полностью или опрыскать раствором удобрений. Хвойники за сезон удобряют 1-2 раза. 6. Прикроем «ножки» Ухаживать за растениями будет проще, если замульчировать приствольный круг. Прием позволяет сохранить почвенную влагу, уменьшить полив, перегрев, заглушить сорняки. Работы нужно проводить, когда земля полностью оттает, после подкормок. Перед этим нижние веточки у хвойных питомцев подвязывают, чтобы не повредить. Очищают пристволье от опада, другого мусора, сорных трав. Засыпают мульчирующий материал слоем около пяти сантиметров, не доходя до ствола (чтобы не загнил). В качестве мульчи можно использовать разные природные материалы. Подойдут опилки, стружка, щепа, солома, торф, шишки, хвоя. Особенно декоративно смотрятся измельченная кора, гравий. Под покрытие можно постелить полиэтилен (с отверстиями), геотекстиль: у сорняков не будет шанса пробиться. Подкормка для растений образуется из разложившегося со временем сырья (кроме гравия) без подложки. 7. Защитим от болезней и вредителей Лучшая защита от любых напастей — профилактика. Незагущенная посадка для нормального проветривания и освещения, внесение удобрений для иммунитета, грамотный уход, удаление поражений в самом начале. Меры гарантируют, что не придется использовать сильных средств. Чаще всего хвойные страдают от грибных инфекций — ржавчины, фузариоза, шютте (от слова «осыпаться»), присущего только этой культуре. Из насекомых игольчатым досаждают сосновые: большой долгоносик, пилильщик, клоп. Вредители не только сосен, но и всей группы голосеменных. Большой еловый короед, тля также нападают на вечнозеленые растения. Специалисты советуют в профилактических целях опрыскивать после зимы хвойники баковыми (комбинированными в больших объемах) смесями фунгицида и инсектицида. Их можно использовать от комплекса болезней и вредителей. В безветренную, пасмурную погоду обрызгивают кроны (в защитной одежде, респираторе). Набор из двух препаратов «Система АГРОЗАЩИТЫ №1 для сада от вредителей и болезней (ранняя весна) (Хорус+Алатар)». Знакомые садоводам медный купорос, бордоская смесь борются с грибными заболеваниями хвойных растений. На своем опыте Расскажу о своих хвойниках. Ухаживать за ними нетрудно, но некоторые вещи надо выполнять. Осенью над молодыми растениями в хвойном садике ставим домики-каркасы, заматываем спанбондом, оставляя продыхи внизу. Чтобы не замерзли зимой, а весной не сгорели от солнца, не выпрели. Вытянутся - придется набрасывать притеночную сетку. Туи прикрывает от солнышка забор, их только связываем. Зимой стряхиваем снег с лап, ближе к весне отгребаем снежный покров от низа деревьев. Никогда не пренебрегаем всем этим. Видели, как у друзей, знакомых хвойные выходят после зимовки рыжие, облезлые, «горят» взрослые кусты ранней весной. В том году у коллеги квадрат 10-летнего голубого стелящегося можжевельника погиб. Не закрыли! Стараемся, чтоб земля под вечнозелеными с их поверхностной корневой системой была влажной. Особенно важно для туек. Одно время мульчировали посадки своим материалом. Срезали ветки при расчистке участка и - в шредер (садовый измельчитель). Но веток не напасешься, у мульчи привлекательный вид лишь на сезон. Прошлым летом застелили грунт в декоративном хвойном садике геотекстилем, сверху — корой лиственницы. Красота! Сорняков нет, почва не сохнет. На подложку под остальными растениями насыплем гравий. Весной придется ворошить для просушки. «Чес» провожу осенью. В первый раз, когда увидела внутри большой туи желтую хвою, расстроилась: погибает. Не знала, что бывает хвоепад! Теперь все вычищаю и убираю. Никакой подстилки, иначе грибные хвори замучают. О формировке. Часть наших туечек одноствольные: сформировали в питомнике. Кроны у них лучше проветриваются, хвоя меньше желтеет и опадает. Несколько экземпляров — многоствольные. Они пышнее, лучше продаются. Но в уходе растения сложнее, внутри стволы смыкаются, вентиляция плохая. Вырезать кардинально не решаемся, боимся загубить любимчиков. Сожалею, что не обратила внимания на нюанс, поздно отыскала важную информацию. Со скальным можжевельником Blue Arrow та же история — два ствола. Попробуем весной подрезать один. Иначе со временем будет как на видео в интернете: сплошное колючее загущение, через которое не продерешься. Из подкормок предпочитаем виталайзер — концентрированную вытяжку из хвойных пород. Один-два раза за сезон поливаем. Питомцы хорошо отзываются на «родное», не болеют. В статье рассказано, как ухаживать за хвойными растениями весной. Если следовать советам, вечнозеленые на вашем участке будут здоровыми и красивыми.

Клубника — культура, выращивать которую на одной грядке рекомендуется 4-5 лет, не более. За это время кустики изрядно обедняют грунт, вытягивая из него питательные вещества. После уборки клубничных плантаций землю нужно обработать, восполнить ее плодородие, а затем можно приступить к посадке новых культур. Поговорим о том, что можно сажать после клубники, а что не стоит. Нюансы подготовки участка Осенью после уборки урожая садовой земляники и удаления кустиков нужно провести ряд подготовительных мероприятий: Перекопать грядки, удаляя сорняки, коренья и любые инородные предметы. В тяжелый и глинистый грунт внести разрыхлители: песок, компост, перепревшие опилки. Весной обработать землю фунгицидами, чтобы будущие растения не подхватили болезни. Дезинфекцию можно провести препаратами «Фитоспорин», «Триходерма Вериде», «Фитолавин». При сильном поражении клубники грибными инфекциями почву рекомендуется пролить медным купоросом. Удалить сорняки и тщательно взрыхлить грунт. Внести в почву удобрения в соответствие с требованиями растений-последователей. Что лучше сажать после клубники Выбор последователей в открытом грунте необходимо осуществлять согласно следующим принципам. Садовая земляника формирует ягоды на надземных частях растения. А потому оптимальный вариант после нее — растения-корешки, которые плодоносят под землей. Клубника относится к семейству Розовые. По правилам севооборота на ту же грядку не рекомендуется высаживать близких родственников — представителей того же семейства. Корневая система кустиков представляет собой мощное корневище с большим количеством отростков. Основная масса корней располагается на глубине 10–25 см. Поэтому высаживаемые после клубники растения должны иметь либо более мощную и глубокую корневую систему, либо наоборот поверхностную. Согласно правилам севооборота высаживать клубнику на ту же грядку не рекомендуется в течение 4-5 следующих лет. Посадить после клубники в открытом грунте можно как овощные, так и декоративные культуры.  Сидераты Самый полезный для почвы вариант — засеять ее сидератами. В идеале дать грядкам год на отдых и лишь затем засаживать их желаемыми культурами. Клубника изрядно обедняет почву на азот. А потому после уборки кустиков грядки можно засеять бобовыми. На их корнях живут азотфиксирующие бактерии, которые насыщают почву данным макроэлементом.  Для разрыхления земли отлично подойдут злаковые сидераты: овес, пшеница, рожь. Отлично разрыхлят грунт и насытят его питательными элементами горчица и фацелия. Первая заодно и оздоровит грунт, а вторая может снизить кислотность грунта. Сидератами можно неоднократно засеивать грядку в течение весеннего и летнего сезонов, предварительно скашивая прошлую партию. Можно использовать не один вид сидератов, а смесь. Если нет возможности оставлять грядку отдыхать без засеивания основной культурой, посадить сидераты можно ранней весной, а за пару недель до проведения посадочных работ зелень скосить и прикопать. Цветы Бывшая клубничная грядка в открытом грунте станет отличным цветником, на который можно посадить как однолетние, так и многолетние декоративные культуры. Исключение составляют лишь розы и луковичные. Отличные варианты после клубники — пионы, петунии, астры, бархатцы. Луковые культуры Луковые культуры — хороший вариант для клубничной грядки в первый год после уборки кустов. Чеснок является едва ли не лучшим соседом и последователем для клубники. Он выделяет в грунт фитонциды, которые способны оздоровить субстрат и очистить его от патогенной микрофлоры. Лук тоже неплохо справится с этими функциями. Междурядья можно засеять петрушкой, кинзой или любой другой пряной зеленью: они будут отпугивать вредителей, поселившихся на клубничной плантации. Крестоцветные Сюда относятся все виды капусты. Их корневая система уходит вглубь на 30–40 см. Поэтому растения способны добывать питательные вещества и влагу из глубоких слоев почвы, а обедненные клубникой средние слои для них не проблема. Но чтобы растения все же хорошо росли и развивались, не испытывали недостатка питания и влаги, после оттаивания почвы полезно внести комплексные удобрения, которые насытят ее азотом, калием и фосфором. Тыквенные Тыквенные культуры (тыквы, кабачки, патиссоны) также можно сажать на грядку после клубники. Среди тыквенных есть только одно исключение — огурцы, им не место на бывшей клубничной плантации. Чтобы растения себя хорошо чувствовали, перед посадкой в почву нужно внести побольше органических удобрений: компоста, перегноя, крапивы. Тыквенные — большие любители органики, рыхлых и влагоемких почв. Бобовые Клубника изрядно обедняет почву на азот. Восстановить баланс питания помогут бобовые культуры. Как было сказано ранее, они насыщают грунт азотом. Поэтому после клубники полезно посадить горох, фасоль, бобы. Они дадут хороший урожай и подготовят грядку к выращиванию других овощных культур в следующем году. Какие культуры нельзя сажать Нежелательными последователями становятся те культуры, которые имеют общих с клубникой болезней и вредителей, одинаковые требования к качеству грунта, схожее строение корневой системы, залегающей примерно на одной глубине. Пасленовые Корневая система растений данного семейства располагается в том же слое грунта, что и у садовой земляники. То есть в обедненном слое почвы, который уже «объели» ягодные кустики. Картофель, томаты, перцы и баклажаны имеют одинаковые с клубникой болезни: фитофтороз, различные виды пятнистостей, гнили.  На зараженной почве вырастить здоровый урожай пасленовых не получится. Огурцы Казалось бы, огурцы относятся к семейству благоприятных последователей и посадить их после ягодных кустиков вполне возможно. Но делать этого не стоит по той причине, что корневая система огурцов схожа по строению с клубничной. В результате огуречные кустики вырастут хилыми, а плодоношение будет скудным. Яблоня, вишня, малина, шиповник К семейству Розовые относятся и следующие растения, выращиваемые в огороде: яблоня, груша, вишня, слива, малина, рябина, шиповник, боярышник. Все эти культуры не рекомендуется размещать ни рядом с клубничной грядкой, ни на месте убранных кустиков. Антракноз, белая пятнистость, бактериальный рак корней — вот лишь часть общих заболеваний, которые могут поразить представителей семейства розовых. Общие вредители у них тоже имеются: долгоносик, розанный пилильщик, белокрылка. Они могут откладывать яйца в грунте, тем самым продолжая уничтожать все, что сажается на конкретном участке. Розы Из декоративных культур главным неблагоприятным последователем будут розы. Опять же дело в общих болезнях и вредителях. Клубничные кустики не будут богато плодоносить на одном месте более чем 4-5 лет. Их регулярно нужно обновлять, размножать и пересаживать. Теперь вы знаете, что можно, а что нельзя посадить после них весной. Дальнейший выбор будет зависеть от потребностей и алгоритма подготовки грядок.

Осень — лучший сезон для покупки саженцев растений. В это время на рынке представлен широкий ассортимент окрепших и здоровых растений, которых к весне уже может не остаться. Посадить купленные саженцы нужно в ближайшее время. Но если сделать это не удается по каким-то причинам, купленные растения нужно прикопать до весны, а с приходом тепла провести полноценную посадку по всем правилам. Что такое прикопка и зачем ее делать Прикопка — это способ хранения приобретенных саженцев в грунте до момента посадки. На зиму поместить их можно и в погреб. Но прикапывание позволяет обеспечить более стабильные и естественные условия, что благоприятным образом сказывается на сохраняемости будущего посадочного материала и его здоровье. Прикопка саженца жимолости По сути прикопка — эта та же посадка растений в грунт, но по облегченному алгоритму. Растения не нужно подкармливать, излишне поливать, стимулировать укоренение. Наоборот – саженцы не должны успеть пустить корешки и зафиксироваться на новом месте, а из ухода им потребуется только защита от морозов и грызунов. Прикопку рекомендуется произвести в случаях, если: до прихода холодов осталось меньше месяца, а значит высаживать растения уже поздно: они не успеют укорениться и могут погибнуть; не подготовлено постоянное место для посадки саженца, есть необходимость разместить его временно на другом месте; молодые растения теплолюбивы, им требуется большое количество времени на укоренение, слабые недавно высаженные деревьица могут не перенести зимовку; посадка саженцев конкретной культуры рекомендована только в весеннее время. Этапы прикопки саженцев и советы Прикапывать саженцы можно с момента, когда стандартная посадка уже невозможна из-за погодных условий и вплоть до того, как земля замерзнет. Не рекомендуется производить процедуру слишком рано, потому как велик риск того, что растения укоренятся, весенняя их пересадка на постоянное место будет опасна. Благоприятное время для прикопки саженцев — с конца октября (в северных регионах с середины) и до конца ноября. Если же саженцы были приобретены тогда, когда земля уже замерзла и покрылась снегом, прикопать их можно и в теплице. Технология проведения процедуры будет аналогична, но с некоторыми дополнениями. Можно пойти и иным путем: заранее подготовить ямы или траншеи, а грунт для засыпания занести в помещение, чтобы он не замерз. Как только саженцы будут приобретены или получены, их нужно прикопать и засыпать подготовленной почвой, сверху сразу же накрыть лапником. Прежде чем приступать к мероприятию, важно произвести ряд подготовительных мероприятий. Выбрать место Лучше всего прикопать саженцы на зиму на возвышенном месте, защищенном от сильных ветров. В идеале — с южной стороны от дома, забора или любой другой дачной постройки. В этом случае важно предусмотреть один момент: вода с водостоков не должна сливаться в место, где располагаются саженцы. Отлично подходят для прикопа грядки, где в этом году росли овощные культуры. Земля там рыхлая и обработанная. Нельзя производить прикоп в низинках, где весной образуются застои талой воды. В таких условиях саженцы начнут подпревать, а их корни гнить. Неблагоприятным местом является и участок, расположенный вблизи компостной кучи. Там могут обосноваться на зимовку грызуны, которые не прочь будут полакомиться нежной корой молодых кустов и деревьев. Место под прикопку необходимо готовить следующим образом: Вырыть ямы, глубиной до полуметра и диаметром около 30–40 см. Северная стенка ямы должна быть строго вертикальной, южная — наклонной (угол 40–45°). Если планируется прикопать несколько саженцев, можно вырыть траншеи. Их длина будет зависеть от количества растений: расположить их нужно будет на расстоянии 25–30 см. Ориентация траншеи — с запада на восток. Стенки должны быть аналогичные: северная — отвесная, южная — под уклоном. На дно посадочной ямы не нужно класть никаких удобрений, землю поливать также не рекомендуется. Если почва на участке глинистая и тяжелая, на дно траншеи рекомендуется уложить дренаж: щебень, камни. Он будет препятствовать застою влаги в прикорневой зоне. Сверху на дренаж нужно уложить слой земли в 10 см. Подготовить саженцы С саженцев листопадных культур нужно удалить все листья. Дело в том, что осенью они продолжают испарять влагу, в то время как корни не работают, влага не поступает. Растения начинают тратить собственные запасы, в результате иссушаются и хилеют. Иммунитет саженцев снижается. Даже в правильно организованном прикопе они могут не пережить зиму. Поэтому удалять листья нужно обязательно. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить нежную кору. Если лист не удаляется легким нажатием на черешок, не нужно его выламывать. Лучше срезать пластины ножницами, чтобы не допустить лишних повреждений. Далее растения с открытой корневой системой помещаются в емкость с холодной водой на несколько часов. Это позволит напитать корни влагой и избежать их иссушения. На данном этапе не рекомендуется помещать саженцы в теплые условия: они могут спровоцировать пробуждение почек, что в дальнейшем негативным образом скажется на зимовке растений. Перед прикопом важно осмотреть корневую систему растений на предмет наличия повреждений, гнилей и следов деятельности вредителей. Все нездоровые участки корней нужно обрезать до здоровых тканей, а места срезов припудрить толченым углем. Слишком раскидистые и густые саженцы правильно будет связать шпагатом, но не сильно туго. Компактные кустики легче будет прикопать, а риск повредить побеги в процессе прикапывания, выкапывания и дальнейшей посадки будет ниже. Для удобства в будущем каждый саженец рекомендуется подписать: подвесить на него бирку с названием растения, сортом и прочей важной для вас информацией. Сделать прикоп Укладывать саженцы правильно таким образом, чтобы корневая система смотрела на север и упиралась в отвесную стенку, а стволики располагались на наклонной стенке, макушки деревьев смотрели на юг. Корневую систему нужно аккуратно расправить. Не стоит переживать, что растения могут получить ожоги: солнечные лучи будут «скользить» по стволикам, не оставляя повреждений. Правильнее закапывать саженцы в два этапа. На первом этапе засыпать лишь корневую систему, землю пролить и утрамбовать. Важно, чтобы у корней не было воздушных пустот, иначе велик риск их подмерзания зимой. Если погода стоит относительно теплая, на этом закапывание пока можно завершить. Прикапывать стволики и побеги деревьев нужно лишь тогда, когда температура на улице опустится до отрицательных значений. Укрыть грунтом нужно растения целиком, оставляя лишь верхушки торчать из-под грунта. Важно тщательно укрыть корневую шейку растений и места прививки.  В результате деревья должны быть укрыты слоем земли на ⅔, а над ними должен возвышаться холмик грунта, высотой около 20 см. В северных областях и регионах с малоснежными зимами присыпать саженцы можно еще сильнее. Холмик нужно слегка уплотнить, а землю еще раз пролить водой. Если осень довольно дождливая, а почва влажная, поливы можно не проводить. Укрыть для защиты от мороза и грызунов Прикопанные саженцы рекомендуется дополнительно утеплить нетканым материалом или лапником. Последний станет дополнительной защитой деревьев от грызунов. Обязательно нужно дополнительно утеплять растения в регионах с морозными и малоснежными зимами. Дополнительное укрытие нужно сделать тогда, когда температура упадет ниже –5 °С, не раньше. В противном случае деревья начнут выпревать. После выпадания снега на прикопанные растения рекомендуется нагрести небольшие сугробики: они станут дополнительной защитой от промерзания. Если саженцы прикопаны в теплице, их можно укрыть торфом, но не соломой: она будет привлекать грызунов. После выпадения снега его также можно накидать и в теплицу: для утепления саженцев и насыщения грунта влагой весной. Чтобы защитить прикопанные деревья от грызунов, рядом в почву полезно закопать тряпочки, пропитанные составами, запах которых не переносят мыши и зайцы. Из простых и доступных вариантов пропитки — эфирные масла мяты или гвоздики, березовый деготь. Мелкие животные не любят запаха паленой шерсти. Поэтому рядом с корнями деревьев можно положить скатанную в клубочки и подожженную шерсть домашних животных. Альтернатива — шерстяные нитки. Еще один вариант защиты от грызунов — самодельные отпугиватели. Рядом с прикопанными саженцами необходимо установить колышки и надеть на них жестяные банки. Прикоп саженцев под зиму — простой прием, который позволит сохранить посадочный материал до весны в целости и сохранности. С приходом тепла нужно снять дополнительное зимнее укрытие, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и не допустить выпревания растений. Как только столбик термометра стабильно установится выше отметки в +10°, а грунт оттает, пора приступать к высадке саженцев на постоянное место.

Посадки на участке нужно менять. После выкорчевки кустов смородины культуру высаживают на прежнее место через 2–4 года. Почву используют под растения, восстанавливающие ее плодородие. Таких немало, но есть ограничения. Севооборот: урожай из года в год Севооборот необходим, чтобы земля отдыхала, не копились болезни и вредители, растения хорошо росли, плодоносили. Правило: на прежний участок на следующий год эту же культуру не сажают. Планировать, что и где посадить, нужно с начала освоения территории и соблюдать севооборот. С овощами, однолетними цветами — пожалуйста. С размещением плодовых деревьев, ягодных кустарников (и смородины), многолетников — не получится. Посадки закладывают на несколько лет и даже десятилетий. Старый куст красной смородины Следует просчитать, как менять размещение плодово-ягодных, учитывая срок их жизни. Важно, чтобы не сажали растения этого же, близкого рода. У них общие вредители, болезни. «Родственники» также вынесут из почвы одинаковые микроэлементы. Специалисты советуют: выкорчевав кустарник в саду, пожалуйста, дайте земле отдохнуть год-другой. Следует перекопать грунт, внести органику: 6–8 кило на квадратный метр. На следующий дачный сезон посеять сидераты, перед цветением порубив лопатой и полностью заделав в почву. В период «простоя» можно разместить других зеленых питомцев, особенно при малых площадях. Ниже — культуры, которые следует и нельзя селить вслед за смородиной. Ягодные кустарники Малина с ее агрессивной порослью мешает размещению плодового сада. Но высадить малинку после смородины — пожалуйста. Если местечко солнечное. И землю удобрить хорошенько перегноем. Еще что посадить после смородины? Следующий претендент — жимолость. «Налетчики» и хвори (кроме мучнистой росы) у них разнятся. Но жимолость редко хворает. Лишь «покушать» ей дайте перед посадкой. Неприхотливы лианы, дарующие целебные ягоды: актинидия, лимонник. Пожалуйста — сажайте. Только не рядом, иначе не поделят место. Какие из кустов нежелательно располагать на бывшей смородиновой территории? Черную, красную, белую смородину. Наблюдается почвенное истощение. У них одни недруги: стеклянница, галлица и прочие. Болезни одинаковые: антракноз, серая гниль, бурая пятнистость и другие. Нельзя рядом разместить — не уживутся. Черная — выделяет сильные фитонциды (биоактивные вещества), угнетающие соседей. Посадки крыжовника также не рекомендуются из-за сходных хворей. Мучнистая роса, ржавчина — их бич. Смородинный почковый клещ, огневка вредят обоим. Не возбраняется после смородины высаживать ежевику, схожую по поведению, требованиям с малиной. Овощи и зелень Следом за раскорчевкой смородиновых кустов можно разместить грядки с зеленными и некоторыми овощными культурами, пряными травами. Петрушка, укроп, базилик, тархун, бораго, салат, шпинат, тмин? Пожалуйста! Еще лучше лук и чеснок с их фитонцидами. Посадки луково-чесночных особенно благотворны близ самой смородины. Они отпугивают злостного «гада» кустарников — почкового клеща. После смородинки можно выращивать бобовые. Горох, овощная фасоль, вигна, бобы порадуют не только продукцией. Их корни обогащают земельку легкодоступным азотом, улучшают ее структуру. Есть рекомендации высаживать вслед за ягодником картофель, томаты, баклажаны, огурцы, кабачки. Но у этих овощей и смородины немало общих опасных грибных болезней. Возбудители мучнистой росы, антракноза сохраняются в почве несколько лет и могут остаться после удаления кустарников. Паутинный клещ также вредит на грядке всем вышеназванным. Это и злостный враг смородинки. Он тоже зимует в грунте, яйцекладки жизнеспособны год и более. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте. Или искореняйте незваного гостя «Фитовермом», «БиоКиллом». С грибными инфекциями боритесь с помощью «Триходермы вериде». На смену смородине можно высадить корнеплоды: редис, редьку, брюкву, свеклу. Цветы На месте смородины легко разбить цветник и посадить летники. Пожалуйста, обратите внимание на пахучие — календулу и настурцию. Симпатичные яркие цветики украсят участок и принесут много пользы. Эти растения — репелленты, отгоняют своими фитонцидами разных вредных букашек (тля), гусениц (белянка, совка). Их корешки не дают распространяться спорам болезнетворных грибов в грунте, опасным бактериям. Осенью цветочки нужно обязательно прикопать в почву. Это отличное зеленое удобрение, на следующий год землица станет плодороднее. Если корчевка смородины не предполагает в будущем посадки плодового сада, можно разместить неубиваемые многолетники. Эхинацея, дербенник, золотарник, синеголовник будут расти на любой землице и ухода за ними никакого. На заметку. На месте смородиновых кустов стоит посеять космею. Растение — отличный сидерат, после которого в земле останется масса полезной органики. Севооборот помогает поддерживать почвенное здоровье на участке и получать хороший урожай. Поэтому важно знать, какие культуры сажать друг за другом.

Для того чтобы сад имел красивый и ухоженный вид, садоводы прикладывают много усилий. Особенно много хлопот доставляет борьба с порослью в саду. Поросль — это молодые побеги кустарников и деревьев, которые растут от корней, пней и стволов. Ее образуют практически все деревья, но самое большое количество у таких растений, как малина, ежевика, облепиха, тополь, роза, слива.  Зачем удалять поросль в саду? Появившаяся поросль постепенно вырастает и превращается в новые деревья и кустарники, превращая сад в лес. Такие побеги расползаются на клумбы, грядки, дорожки. Разрастание поросли придает участку запущенный, дикий и неухоженный вид. Не лучшим образом такая растительность сказывается и на урожайности плодово-ягодных культур. Молодые побеги забирают питательные вещества, воду, постепенно создают затенение участка. Все это приводит к мельчанию плодов, снижает урожайность. Поэтому избавляться от таких побегов нужно регулярно, не давая им вырасти. Поросль ирги Причины появления поросли Несмотря на то, что новые побеги от корней образуют практически все садовые культуры, иногда поросли образуется особенно много. Такое происходит по нескольким причинам. Ошибка в выборе места под посадку Если саженец высадили в темном уголке сада или он растет в тени другого дерева, то недостаток питательных веществ будет способствовать тому, что на ответвлениях корней будут образовываться новые побеги. Поэтому при планировании посадок необходимо выбирать хорошо освещенные участки и соблюдать рекомендованное расстояние от места посадки до других деревьев, изгородей, построек. Если в вашем саду запланирована посадка разных видов растений, то лучше размещать их ступенчато: высокорослые — севернее, а низкорослые — южнее либо располагать их в шахматном порядке. Тогда все растения будут более равномерно освещаться и развиваться правильно. Неправильная обрезка Обрезка деревьев и кустарников необходима для удаления больных, слабых, искривленных побегов. Но вырезание слишком большого количества побегов приводит к росту поросли. Таким способом растение восстанавливает зеленую массу, поэтому старайтесь подходить к этой процедуре разумно и не обрезать слишком много ветвей. Неправильный полив Из-за недостаточного полива растение в поисках влаги начинает образовывать боковые корни, из которых затем развивается поросль. Примерные нормы полива: для саженцев — 30–50 литров, для взрослого дерева — 120–150 литров. Кроме того, плодовые деревья и кустарники необходимо поливать только в приствольном круге, чтобы корневая система не расползалась далеко.  Выход корней на поверхность Иногда видно, что корни дерева появляются на поверхности почвы. Такое явление возникает, когда при посадке саженца яму сделали слишком мелкой. Устранить выход корней можно, засыпав корни землей. Какие способы не помогут в борьбе с порослью Обрезка Некоторые садоводы ограничиваются тем, что просто срезают молодые побеги до основания. На некоторое время такой способ действительно избавит от поросли, но через несколько лет под поверхностью почвы вокруг кустарника могут обнаружиться толстые корни, а новая поросль будет расти уже далеко от дерева. Так происходит, потому что, удаляя видимые побеги, подземная их часть остается и продолжает расти. Перекопка почвы вокруг дерева Такой способ может привести к тому, что поросли будет еще больше, а в худшем случае при перекопке будут повреждены корни и растение начнет болеть. Перекапывание участка с малиной, вишней, смородиной и другими растениями с поверхностной корневой системой может привести к тому, что кустарники перестанут плодоносить или вовсе погибнут, так как корни травмируются. Поэтому перекопку проводят локально под какую-то конкретную операцию, например для внесения удобрений или под посадку нового саженца. Перечисленные способы уберут поросль только с поверхности и на время, а в следующем сезоне ее станет еще больше. Как бороться с порослью правильно? Борьба с порослью должна проводиться тщательно. Способы будут зависеть от того, убираете вы поросль от растущего дерева (кустарника) или боретесь с порослью после удаления растения.  Удаление поросли от растущего дерева Здесь не нужны лопата или топор, самый эффективный способ — тщательное удаление горизонтального корня, от которого растут нежелательные побеги. Находят и откапывают горизонтальный корень, от которого растет поросль, и вырезают его так, чтобы от него не осталось отростков. В противном случае из спящих почек снова начнется рост побегов. Такая процедура позволит избавиться от поросли надолго, хотя бы в одном месте. Борьба с порослью после удаления дерева или кустарника После того как кустарник или дерево спилили, необходимо выкорчевать пенек со всеми корнями. Иначе каждый год он будет давать новые побеги. Для облегчения выкорчевки и предотвращения роста новых побегов можно использовать гербициды. Например, «Ураган Форте». Это универсальный препарат для борьбы не только со злостными сорняками, но и с древесно-кустарниковой растительностью. В спиле дерева нужно проделать отверстие глубиной 5–10 см и с максимально возможным диаметром. В отверстие наливают раствор гербицида, сверху все накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от дождя. Через 5–6 дней отверстие углубляют и снова наливают гербицид. Пенек оставляют до весны в покое, а затем проводят раскорчевку. При этом удаляют не только пенек, но и всю корневую систему.  Для повышения эффективности гербицидов можно дополнительно использовать «Панэм». Этот препарат усиливает действие средств защиты растений и обеспечивает хороший контакт раствора с обрабатываемой поверхностью.  Можно ли использовать поросль для обновления сада Здесь все зависит от культуры. Вот наиболее популярные растения, побеги которых можно использовать как посадочный материал. Сирень. Дает большое количество новых побегов, которые можно пересадить на другое место и вырастить из них красивый кустарник. Для этого ранней весной от материнского куста нужно отделить отросток с корнями и сразу высадить его на постоянное место. За саженцем ухаживают как обычно: поливают, пропалывают сорняки, мульчируют почву. Слива и вишня. Эти культуры тоже образуют много побегов от корня. Для получения нового саженца необходимо выбрать побег возрастом 2-3 года, отделить его и пересадить на постоянное место. Можно сделать это весной или осенью. Чтобы получить более крепкий и развитый саженец, необходимо весной выбрать из поросли самый сильный побег, который ведет к материнскому корню и оставить его, а остальную поросль срезать. Выращивают такой побег тоже в течение 2-3 лет, чтобы получить хорошее крепкое деревце. Осенью его отделяют от материнского кустарника и пересаживают на постоянное место. Малина. Эта культура ежегодно образует огромное количество побегов из корневища. Если вы решили разбить новый малинник, то весной достаточно выкопать несколько растений с молодыми побегами и пересадить их вместе с земляным комом на новое место. Пересаженные растения тщательно поливают. Из корневищ новые побеги будут быстро развиваться и в скором времени дадут первый урожай.     Поросль в саду может доставить немало хлопот дачнику, поэтому бороться с ней нужно регулярно. А чтобы корневой поросли образовывалось как можно меньше, соблюдайте правила обрезки, создайте оптимальные условия увлажнения почвы. Вместо рыхления почвы вокруг дерева ее лучше мульчировать, при выборе саженцев плодовых культур отдавайте предпочтение тем сортам, которые образуют меньше поросли. 

Осыпаются завязи, опадают зеленые незрелые сливки, почти созревшие сливы оказываются на земле... Ситуация, знакомая многим садоводам. Постараемся ответить, почему это происходит и как сохранить урожай. Найти причину Сливовое дерево не особо прихотливо. Обилием плодов должно бы радовать дачников. Но такое бывает не всегда, особенно в условиях средней полосы, не говоря о Сибири. По весне слива вся в цвету, а надежды на хороший сбор не оправдались из-за описанных выше явлений. Причины могут быть разными. Чаще всего называют следующие: подмерзание дерева, проблемы с опылением, нехватка влаги и питания, болезни и вредители. Реже — перегрузка плодами, когда слива их скидывает, нормируя урожай. Нужно понаблюдать за растением и разобраться, почему опадают плоды. Сделав выводы, принять меры, чтобы не повторять ошибок предыдущего сезона. Подмерзли Первый тревожный сигнал слива подает, покрываясь цветами, но впоследствии цветки и завязи опадают. Причина — в подмерзании зимой, когда истощенное из-за сильных морозов древо не в состоянии их сохранить. Или виноваты весенние возвратные заморозки, которые частенько бывают в период цветения дерева. Растение страхуется и образует цветков больше, чем вызреет плодов. Это нормально. Главное, чтобы процент облетевших не был слишком высок. Как распознать вину «Мороза Ивановича»? Если пестики и тычинки сделались бурыми, значит подмерзли. Заморозки ниже нуля, повторяющиеся несколько дней, способны погубить будущий урожай. При прогнозе погоды с сильным понижением температуры принимают защитные меры, чтобы сад не сбросил цвет, не опали завязи. Старый метод — окуривание. Дымовые кучи из сухих веток ставят в ночь с подветренной стороны, чтобы плотный дым окутал сливы и другие фруктовые культуры. Это повышает температуру воздуха на 1-2 градуса. Поможет способ только при заморозках до –3. Эффективнее обильный полив садовых питомцев: под каждое не менее 5–10 ведер тепловатой воды (плюс 10 градусов). Заливают в канавку по проекции кроны. Или устраивают дождевание сливе и другим культурам. Влага при испарении делает почву, воздух теплее. Спасает от пятиградусных морозов. Чтобы завязей из-за заморозков опадало меньше, нужно высаживать на участке только районированные для вашей местности зимостойкие сорта. Если падалицы много, стволы покрыты сильными морозобоинами, дерево советуют спилить. Вместо костров применяют дымовые шашки. В любом случае нужно быть осторожными с огнем. Опылите меня! У сливы могут опадать будущие плоды из-за проблем с опылением. У культуры есть самобесплодные сорта. Им для опыления обязательно нужны определенные сорта-опылители или пчелы, осы. Для популярной «Евразии 21» лучшие опылители: «Ренклод урожайный», «Ренклод колхозный» или «Маяк». Есть универсальные, подходящие многим: «Венгерка московская», «Скороспелка красная». Сажают их рядом с самобесплодными сливами (не далее десяти метров). Если участок небольшой, можно привить в крону дерева несколько необходимых культиваров. Для решения проблемы опадения завязей привлекают насекомых. Опрыскивают деревце медовой или сахарной водой. Но метод сработает лишь в солнечную погоду. Лучше завести на участке самоплодные сорта. Кроме упомянутых выше универсальных: «Венгерка обыкновенная», «Память Тимирязева», «Ранняя синяя», «Желтая самоплодная», «Искра», «Анна Шпет». «Самоплодники» также более продуктивны при наличии рядом другого сорта. А без воды… Банальная причина, по которой зеленые сливки опадают. В жаркую погоду весной, спустя уже две недели после цветения начнется осыпание, если проигнорировать сливовую жажду. Корни сливы в отличие от яблони уходят не очень глубоко, и без полива она страдает. А садоводы плодовый сад поливают в последнюю очередь после огорода и цветника. При засушливом лете, особенно в первой половине, растению не хватает не только влаги. Питательные вещества усваиваются хуже. Урожай текущего года и закладка цветочных почек будущего сезона у слив формируются одновременно. Дерево стремится сначала заложить плоды на будущее, заботясь о размножении. Ведь в несозревших сливках косточка уже есть, прорастет. И зеленые плодики идут на сброс. Чтобы нынешний урожай не опал и будущий был обеспечен, нужно трижды за сезон обильно полить деревца. Молодое потребует около шести ведер воды, плодоносящее — не менее десяти. Лучше орошать вечером в бороздку глубиной сантиметров 15 по проекции кроны. В дождливое лето слива также может осыпаться. Переувлажнения она не жалует. Мульчирование сохраняет землю вокруг ствола влажной. Рано весной желательно прикрыть приствольный круг торфом. А лучше перепревшим навозом еще и для удобрения. Есть хочу! Похожая ситуация с падалицей, когда дереву не хватает питания. Если побеги растут плохо, листва желтеет, мелкие плодики падают на землю: растение сигнализирует о нехватке азота (при переборе урожайность также снижается). Недобор калия скажется на осыпании зрелых фруктов. За сезон сливу подкармливают не менее трех раз. Сначала дают удобрение перед цветением: по две столовых ложки мочевины («Карбамид») и сульфата калия на 10 литров воды. На взрослое дерево — три ведра. Второй раз кормят, когда идет налив плодов. На тот же объем жидкости берут 3 столовые ложки нитрофоски и 2 — мочевины. Расходуют на сливу, чтобы быть с хорошим сбором и избежать опадения сливок, по два ведра. После снятия урожая удобряют в последний раз. В 10 литрах воды растворяют 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия. Каждому растению дают по три ведерка еды. Можно воспользоваться готовым сбалансированным удобрением «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников». Сторонники органического земледелия предпочитают летом угощать сливу болтушкой из черствого хлеба. Емкость в 20 литров на треть наполняют хлебом и заливают водой. Добавляя следом по половине лопаты свежего навозца и золы («Древесная зола гранулированная»). Через неделю настоявшуюся смесь разводят водой в пропорции 1 к 10 и поливают деревца. На каждое расходуют по десятилитровой лейке. Не забывайте вносить древесную золу, богатую кальцием. Микроэлемент важен для косточковых, в том числе сливы. Его недостаток провоцирует камедетечение, может быть причиной опадения завязей. Из органики советуем использовать для подкормки «Куровит», гранулированный куриный помет, «Скорлупу яичную молотую» от компании «Ваше хозяйство». Необходимо убирать лишнюю поросль, к которой склонна слива. Множество побегов забирают питание у материнского растения, отчего снижается урожайность и качество фруктов. Слива заболела Причиной опадения плодиков могут оказаться болезни. Захворавшее деревце начинает сбрасывать листья, недозрелые сливки, в запущенных случаях — погибает. Среди наиболее распространенных сливовых заболеваний в наших садах — грибные инфекции. Ее могут атаковать монилиальный ожог, красная пятнистость, коккомикоз косточковых, дырчатая пятнистость или клястероспориоз, сажистый грибок (чернь) и прочие. Бактериальные ожог, рак вызываются вредоносными бактериями. Особенно опасны вирусы: мозаичность, ведьмина метла, шарка или оспа сливы. Эти напасти не поддаются лечению. Нередко косточковая культура усыхает, страдает от камедетечения. Не всегда удается вылечить растение, лучше предотвратить болезнь в самом начале. Профилактика — лучшая защита. Нельзя загущать посадки. Высокие деревья сажают не менее, чем 4 метра одно от другого, среднерослые через 2,5. Крону слив обязательно прореживают для лучшего освещения и проветривания. Это способствует хорошему наливу фруктов, они меньше опадают. Проводят санитарную и формирующую обрезку. Инструмент должен быть острым и продезинфицированным. При покупке саженцев, черенков нужно быть внимательным, чтобы не занести на участок заболевания. За сезон старайтесь не меньше трех раз опрыскать дерево биофунгицидами или химическими препаратами. Обработку проводят до распускания почек, в период цветения, после листопада. Осенью обязательно убирают из пристволья сливы опавшую листву, не оставляют на ветках плодов (особенно заразных мумифицированных). Пошли вон, вредители! Вредные букашки — одна из самых частых причин опадения сливовых завязей. Весной они начинают выводить личинок, питающихся маленькими плодиками. Самые злостные из них — сливовые пилильщик, плодожорка, толстоножка. Догадаться, что в гости пожаловала плодожорка можно по небольшой капле камеди на созревающих плодах. Розоватые гусеницы лакомятся мякотью сливы. Через несколько дней перекрывает питание, поступающее от черешка к плоду. И последний опадает с дерева. Вредоносная личинка сливового пилильщика сжирает не только мякоть, но и косточку. Испорченный фрукт имеет запах, похожий на раздавленного клопа. Сливы с веток сыпятся. О наличии толстоножки можно не знать. Насекомое, напоминающее муху, откладывает личинки внутри косточки. «Гаденыш» преспокойно питается ее содержимым, а завязь пока растет. Но, когда ядрышко съедается, зеленые несформированные плодики опадают. Как с этими вредителями бороться? Можно применять инсектициды. У компании «Ваше хозяйство» существует линейка препаратов (три средства), разработанных для этих целей. Она называется «Система АГРОЗАЩИТЫ для сада от болезней и вредителей», включая раннюю весну, лето и биозащиту урожая. Входящий в перечень один из препаратов «БИОКИЛЛ» создан на основе природной бактерии, не токсичен. Средства сразу избавляют от «захватчиков» и болячек, что очень удобно. Также их используют в профилактических целях. Помогут и простые упреждающие меры. Это осенняя перекопка приствольных кругов, сжигание опавших больных слив, на которых есть вредители. Весной стоит развесить скворечники для привлечения птиц, а зимой — кормушки, чтобы помочь пернатым перезимовать. Большой урожай Проблема, которую слива решает сама. Если будущих фруктов завязалось в избытке, дерево не может прокормить все рты и часть сбрасывает. Садоводу не стоит в таком случае огорчаться из-за опадения завязей и незрелых плодов. Лучше подсобить садовому питомцу с нормировкой фруктов. После естественного осыпания ветви, деревце встряхивают. Облетит лишняя завязь и нездоровые плодики, на которых растение даром тратит силу. Кроме того, чем больше плоды, тем они мельче. Ухудшается их вкус: не такие сладкие и сочные. И наоборот. Правильная формирующая обрезка также балансирует рост и плодоношение. Мы рассказали о причинах, по которым опадают завязи и плоды у сливы. Надеемся, советы помогут, и сливовые деревья всегда будут радовать вас богатым урожаем.

Одно из древнейших культурных растений мира — шелковица или тутовник. Произрастающее в диких условиях на востоке — в Японии, Китае, Индии, с незапамятных времен было введено в культуру для разведения шелковичных червей. Листья дерева — основной их корм. Кроме этого, люди используют в пищу плоды шелковицы — приятные на вкус и очень полезные ягоды. В роде шелковица около 10 видов листопадных деревьев высотой 16–25 м, в настоящее время имеются культурные сорта. После того как дерево завезли в Европу для разведения шелковичных червей, шелковица там широко распространилась и вошла в состав местной флоры. Если вы любите экспериментировать и выращивать на своем участке ботанические редкости, вам стоит посадить шелковицу. Лучшие сорта шелковицы Рассмотрим 7 сортов тутовника, приспособленных и адаптированных для средней полосы и Подмосковья — зимо- и засухостойких, урожайных, дающих довольно крупные сладкие и ароматные ягоды. Саженцы шелковицы в питомнике Адмиральская Крупное дерево позднего срока созревания. Плоды — черные, цилиндрические ягоды с тонкой кожицей, сладкого вкуса. Их средняя масса — 1,5 грамма. Белая ночь Среднего срока, дерево слаборослое, ветви умеренно раскидистые. Плоды – ягоды цилиндрической формы, темно-розовые, с тонкой кожицей, сладкого вкуса. Масса — около 1,1 грамма. Виктория Сорт среднего срока, представлен рослым раскидистым деревом. Плоды — ягоды сиреневого цвета, цилиндрической формы, с тонкой кожицей. Некрупные — масса в среднем 1 грамм. Смуглянка Самоплодный сорт, неприхотливый. В случае подмерзания дает побеги от корня. Ягоды черные, с небольшой кислинкой. К-19 Среднего срока созревания, крупное сильнорослое дерево. Плоды — розовые ягоды цилиндрической формы, с тонкой кожицей. Средняя масса — около 1,2 грамма. Королевская Среднего срока созревания сильнорослое дерево. Плоды — зеленовато-белые ягоды, цилиндрической формы с тонкой кожицей. Масса сладких ягод около 1,3 грамма. Невеста Среднего срока созревания среднерослое, раскидистое дерево. Плоды — сладкие белые ягоды цилиндрической формы с тонкой кожицей, небольшие — средняя масса 0,8 грамма. Радость Среднего срока созревания сильнорослое, раскидистое дерево. Плоды – белые ягоды цилиндрической формы с тонкой кожицей. Средняя их масса составляет 2,2 грамма. Размножение шелковицы Семенной Используется для селекционной работы или для интродукции растений с юга на север. Посев свежими семенами. Семена шелковицы могут прорастать без стратификации, поэтому собрав и размяв спелые ягоды, их промывают и проводят посев. Тем же летом они прорастают, и к сентябрю сеянцы могут достигнуть 10–15 см. Рекомендуется осенью их аккуратно выкопать, сложить в ящик, пересыпав влажным торфом и убрать на зиму в погреб. Если оставить их на грядке, то нужно как следует укрыть лапником и укрывными материалами. Если семена были собраны поздно, их нужно сохранить для посева в будущем году. Семена достают из размятых ягод, моют и просушивают, после чего складывают в холщовые мешочки и убирают на хранение. К посеву приступают весной — семена, предварительно замоченные в растворе микроэлементов, сеют в любую тару или сразу на грядку в открытый грунт. Заделывают их неглубоко — около двух см. Вегетативное размножение Лучше всего размножать тутовник вегетативно — черенками или отпрысками. Размножение с помощью зеленых черенков Зеленые черенки — это не успевшие одревеснеть молодые побеги. Их рано утром срезают с дерева, а затем быстро нарезают черенки с двумя-тремя междоузлиями острым ножом. Листья не должны потерять упругость — увядший черенок не способен укорениться. Нижние срезы окунают в какой-либо стимулятор (Корневин), а листочки подрезают наполовину. Для черенков устраивают парнички в тенистом месте, готовят субстрат с песком и торфом, увлажняют. Втыкают черенки в субстрат наклонно, размещая их через 5–7 см. Парничок накрывают пленкой или укрывным материалом, внутри нужно поддерживать постоянную влажность воздуха. Размножение полуодревесневшими черенками Это наиболее оптимальный и легкий способ в условиях дачного хозяйства. Полуодревесневшие черенки не требуют влажного тумана при укоренении, устойчивы к грибным болезням. Время для этого способа — с конца июня до конца июля, когда черенки начинают одревесневать. Срезают черенки с 2–4 почками, делая срезы над верхней и под нижней почкой. Срезают все листья кроме двух верхних — их укорачивают наполовину. Черенки на некоторое время помещают в раствор стимулятора. Черенки втыкают наклонно в подготовленные парнички с таким же субстратом, как было сказано выше. Лучше всего создать необходимый микроклимат, накрыв каждый отдельный черенок обрезанной пластиковой бутылкой. Укоренение черенков наступает к осени. Чтобы сохранить еще слабые саженцы, поздней осенью их выкапывают с хорошим комом субстрата и помещают в ящик, который убирают на хранение в прохладное место, например в подвал. Весной укорененные черенки можно высадить на грядку на заранее подготовленное место. Размножение отводками Наиболее простой способ вегетативного размножения, проводится в весеннее время. Выбирают нижний побег (отводок), который нужно пригнуть к земле и зафиксировать крючками у поверхности, присыпать влажной рыхлой землей. Побег можно надломить или снять в месте изгиба кольцо коры — это будет стимулировать корнеобразование и ускорит их появление. К началу осени на этих отводках уже сформируются корни. Прививка Лучше всего для шелковицы применять весеннюю копулировку (прививку черенком), подойдет и окулировка прорастающим глазком также весной. Приживаемость глазков при этих методах наивысшая. Советы по выращивании шелковицы Посадка Для посадки шелковицы выбирают открытое солнечное место, защищенное от ветров; почва ей нравится хорошо дренированная и плодородная, влагоемкая, рН 5,5–7,0. Сажать лучше весной, с середины апреля по первую декаду мая. Посадочную яму готовят заранее, ее размеры: 70 × 70 см в ширину, глубина 60 см. Для посадки готовят субстрат, смешивая вынутую землю с перегноем или компостом (2 ведра на один саженец). Часть подготовленной почвы смешивают с 150 г комплексного удобрения для садовых культур и помещают на дно ямы. Корни саженца за 10 минут до посадки помещают в воду, а затем размещают саженец в посадочной яме, аккуратно расправляя корни на холмике субстрата. Сразу же помещают в яму кол, к которому затем будет привязан саженец. Затем засыпают приготовленной почвой, глубина посадки должна быть такой же, как раньше в питомнике, или в горшке. Почву уплотняют и поливают, сверху насыпают слой органической мульчи. Вокруг посаженного деревца нужно сделать лунку, чтобы при поливе вода не растекалась. При посадке нескольких саженцев расстояние между кустарниковыми видами должно быть 0,5–1 м, между деревьями — 5–6 м. Полив и подкормки Уход за тутовым деревом мало чем отличается от ухода за другими плодовыми деревьями. Растение очень засухоустойчивое, полив ему нужен только на стадии завязывания плодов. Весной вносят подкормку — это может быть 30–50 г нитрофоски на 1 кв. м. В начале лета полезно внести «ЗДРАВЕНЬ АКВА для плодовых деревьев» по инструкции. Рыхлить почву под деревом следует очень осторожно, лучше совсем этого не делать, а постоянно подсыпать свежий слой мульчи. Обрезка Формирующую обрезку следует проводить ежегодно. Растущее на открытом пространстве дерево шелковицы обрезают зимой (на юге) или весной до пробуждения почек. Сильные боковые побеги длиной более 30 см укорачивают до 4–5 почек. Загущающие или портящие форму кроны ветки удаляют. Для ограничения роста шелковицы вверх, верхушечный побег обрезают над 3–4 сильными боковыми ветками на высоте 1,3–1,8 м от земли и формируют крону из 8–10 скелетных ветвей. Сбор урожая Поскольку созревшие ягоды шелковицы легко осыпаются, во время плодоношения под деревом следует расстелить нетканый материал, чтобы сохранить упавшие плоды чистыми. Для переработки ягоды можно собирать немного недозревшими. Ягоды шелковицы часто едят прямо с дерева сырыми — они очень вкусны. Но можно делать из нее варенье, джемы или сушить. У разных сортов шелковицы разный цвет ягод и они немного различны на вкус из-за уровня сладости, но все они очень приятного вкуса. Укрытие на зиму Сорта шелковицы, выведенные специально для регионов средней полосы, хорошо зимуют под толстым снежным покровом. Но посаженные молодые деревца лучше укрыть на зиму. Осенью под растение насыпают хороший слой мульчи из соломы, сухих листьев или хвои, а крону укутывают спанбондом. Если весной обнаружатся подмерзшие веточки, их обрезают. Дерево снова быстро восстановится. Полезные свойства шелковицы Помимо того, что плоды шелковицы имеют приятный сладкий вкус, они несомненно очень полезны для организма человека. Таковыми их делает богатое содержание разнообразных ценных веществ: Это антиоксиданты, снижающие стрессовые состояния; Полезные пигменты — антоцианы и каротиноиды; Витамины С, А, Е и группы В; Витамин К вместе с кальцием и железом способствуют укреплению костной ткани; Помогают ягоды также контролировать содержание сахара в крови; В них содержится ресвератрол — вещество, способствующее снижению воспалительных процессов.