Сад

Урожайность плодовых деревьев во многом зависит от того, как хорошо и правильно за ними ухаживают. Все фазы вегетации важны, и период цветения здесь не является исключением. Почему фаза цветения плодовых так важна Цветение – это особенный период в вегетации дерева, так как в это время деревья больше всего подвержены различным заболеваниям и именно в этот период закладывается будущий урожай. Когда семечковые и косточковые деревья зацветают необходимо обратить внимание на следующие моменты. Опыление. В зависимости от сорта дерево может быть самоопыляемым, либо опыление проходит с помощью насекомых, ветра, животных и т.д. Питание. Во время цветения растения расходуют много питательных веществ, а недостаток какого-либо элемента может привести к осыпанию бутонов. Важными элементами в этот период являются бор, молибден, фосфор, калий. Они влияют на качество пыльцы, отвечают за размер цветков и их способность к опылению. Обработки препаратами с бором и молибденом рекомендуется проводить перед самым началом цветения. Важными элементами в период цветения также являются кальций и фосфор.  Вода. Недостаток влаги может привести к тому, что цветки засохнут и опадут, поэтому необходимо обращать внимание на уровень влажности почвы и вовремя проводить поливы. Как улучшить завязываемость плодов Привлечь опылителей в сад Лучшие опылители для сада – это пчелы. Если у вас пчелоопыляемые сорта, то обеспечить обильное цветение и хорошую завязываемость плодов можно только путем привлечения пчел. Для этого в саду необходимо разместить лакомство для насекомых – блюдца со сладким сиропом. Его готовят из расчета 4-5 столовых ложек сахара на 1 литр воды. Как только хотя бы одна пчела наткнется на такое угощение, она обязательно приведет сюда и других пчел. Некоторые дачники усовершенствовали этот метод и научились направлять пчел на опыление определенных культур в саду. Например, для опыления яблони садоводы кладут в блюдце с сиропом цветок яблони. Он передаст свой запах сиропу и привлечет пчел опылять именно яблоню. Удалить лишние завязи Если цветков на дереве слишком много, то они не все будут завязывать плоды, а урожай следующего года будет минимальным. В такой ситуации лучше всего удалить часть завязей и оставить столько, сколько нужно для получения определенного урожая. Ручное прореживание проводят после естественного осыпания завязей. С помощью секатора лишние завязи удаляют, оставляя 1 – 2 наиболее развитых завязей на соцветии.  Внести внекорневые подкормки Как мы уже писали выше, во время цветения семечковые и косточковые деревья особенно нуждаются в питательных элементах. Поэтому целесообразно провести внекорневые подкормки. Чтобы соблюсти баланс питательных элементов, рекомендуется использовать комплексные удобрения. Вот несколько подходящих для подкормок удобрений. «Здравень Аква для плодовых деревьев». Удобрение не содержит хлор, подходит для яблони, груши и других садовых деревьев. «Здравень Аква для плодовых деревьев» – это комплексное удобрение, содержащее NPK, бор, медь, цинк и другие важные элементы. «ВитАмин». Яблоня, вишня, груша и другие культуры очень хорошо отзываются на подкормки аминокислотами. Если вы сторонник органического земледелия, используйте аминокислоты. «ВитАмин» – это органическое удобрение с аминокислотами, подходит для корневых и некорневых подкормок.  Древесная зола. Экологически чистое удобрение, содержит более 30 элементов питания, в том числе фосфор, калий, кальций, магний, серу, кремний, бор. Древесная гранулированная зола подходит не только для внесения весной и осенью, но и во время цветения для предотвращения дефицита элементов.  Провести мероприятия по защите от болезней Во время цветения происходит массовое распространение и заражение яблони, вишни, черешни, и других плодовых культур различными заболеваниями. Наиболее распространены монилиоз и бактериальный ожог.  Монилиоз На деревьях развивается монилиальный ожог – прошлогодние приросты вместе с бутонами засыхают и создается впечатление, что дерево чем-то обожжено. Гриб монилия проникает внутрь древесины, разрушает и забивает проводящие пучки внутри веток. Вода и питательные вещества перестают поступать от корней к веткам и листьям, поэтому они засыхают. Если не принимать своевременные меры, то с однолетних веток гриб перейдет на двухлетние и так далее. За 2-3 года заболевание может дойти до центрального проводника, закупорить сосуды в нем и погубить дерево полностью. Бактериальный ожог Развивается именно во время цветения и представляет собой опаснейшее инфекционное заболевание, возбудителем которого являются высокопатогенные бактерии Erwinia amylovora. Сначала на пораженных органах появляются молочно-белые капли экссудата, который состоит из бактерий. Он привлекает насекомых, в том числе и пчел. Пчелы являются основными переносчиками заболевания. При попадании на цветки, в ранки и трещинки бактерии начинают размножаться и проникают внутрь тканей дерева. Ветки покрываются темными пятнами, загибаются, чернеют. Листья тоже чернеют, скручиваются и висят, как будто они обгорели.  Без борьбы с бактериальным ожогом через 1-2 года дерево полностью погибает. Для борьбы с болезнями, возникающими во время цветения необходимо заранее опрыскивать растения специальными препаратами. Вот какие средства подойдут. «Хортон». Фунгицид для защиты плодовых деревьев от монилиоза, бактериального ожога и других болезней. Может использоваться до цветения, во время и после него. Преимущество препарата – отсутствие токсичности для пчел. Раствор очень быстро проникает в растения, а через 2 – 3 часа после обработки раствор не смывается дождем. «Хортон» позволит защитить плодовые от многих заболеваний, в том числе и в период цветения и сохранить завязи для будущего большого урожая. «Хорус». Фунгицид, разработанный специально для защиты плодовых культур от монилиоза и бактериального ожога. Если деревья еще не зацвели, а находятся в фазе развития «розовый бутон», то самое время провести профилактическую обработку. «Хорус» не смывается дождем через 2 часа после опрыскивания, наиболее эффективен в диапазоне температур от +3 до +18 С. «Фитофлавин». Микробиологический препарат на основе фитобактериомицина против бактериального ожога и монилиоза. Преимущество средства «Фитофлавин» в том, что его можно использовать в самый разгар цветения деревьев и даже после завязывания плодов, когда они не больше 4 – 5 см. Еще один важный фактор, который может резко снизить количество завязей и оставить вас без урожая – весенние заморозки. Если апрель очень теплый и плодовые деревья тронулись в рост, то во время цветения в мае они становятся очень уязвимы к низким температурам. В такой сезон необходимо контролировать ситуацию с погодой и при угрозе заморозков провести защитные мероприятия. Небольшие саженцы и кусты можно накрыть специальным материалом. Большие деревья можно защитить с помощью такого приема как задымление. Еще один прием – дождевание и влагозарядковый полив. Понадобятся насадка-распылитель, шланг и источник воды. Воду распыляют на листья, ветви и цветы. Капли воды будут замерзать и отдавать тепло растениям, нивелируя перепад температуры.  Правда такое орошение придется проводить до тех пор, пока заморозок не отступит. Выращивая плодовые деревья и кустарники в саду всегда следует внимательно следить за их состоянием во время цветения. Лучше всего начинать профилактику болезней до цветения и опрыскивать регулярно, используя разные препараты. Также стоит контролировать питание растений и обеспечивать их необходимыми элементами, а в случае угрозы заморозка немедленно принимать защитные мероприятия. Тщательный уход сохранит здоровье растений и обеспечит вас большим и вкусным урожаем.

Яблоки, выращенные в своем саду, — это гордость садовода и его богатство. Но мало вырастить и собрать урожай, нужно сохранить его до зимы. Успех длительного хранения яблок начинается с выбора сорта и правильного сбора плодов, но решающее значение имеют условия хранения.  Какие сорта подходят для длительного хранения Начинающий садовод при выборе саженцев обращает внимание на сортовые характеристики: высоту взрослого дерева, размер и цвет плодов, описание их вкуса. Опытный садовод подбирает сорта по сроку созревания: летние — созревают самыми первыми, сочные яблочки с нежным вкусом съедаются сразу после съема, а также идут в летние пироги и шарлотки; осенние — созревают в конце августа - начале сентября, у них яркий насыщенный вкус, они подходят для любых кулинарных целей, урожай может лежать в течение одного-двух месяцев; позднеосенние и зимние — предназначены для длительного хранения, при сборе такие плоды кажутся слишком жесткими и невкусными, но в процессе хранения они дозариваются, вкус становится ярче, они долго остаются сочными, при оптимальных условиях хранения зимние сорта могут долежать до весны. Ассортимент сортов яблонь позднего срока созревания довольно обширен. Старые сорта: Антоновка, Богатырь, Ренет Симиренко. Знакомые многим Пепин Шафранный и различные виды синапа: Синап Орловский, Северный синап, Сары синап. Хорошо лежат десертные сорта с запоминающимися названиями: Рождественское, Легенда, Звездочка. В регионах с суровыми зимами выращивают позднеспелые зимостойкие сорта: желтобокий Брат Чудного и румяный Подарок Графскому, а также краснобокие Строевское, Болотовское и Кандиль Орловский. Молодым садоводам больше знакомы сорта иностранной селекции, которые выращиваются в промышленных садах и подходят для длительного хранения: Макинтош, Лобо, Ред Делишес, Айдаред, Хоней Крисп, Спартан.  Если названия сортов старых яблонь давно канули в лету, можно ориентироваться на время созревания урожая, а также на качество плодов. Сорта, пригодные для хранения, созревают довольно поздно: с середины-конца сентября вплоть до начала октября. У таких плодов плотная кожица и довольно жесткая мякоть. Как собирать яблоки на хранение Сбор яблок, предназначенных для зимнего хранения, — процесс кропотливый. Каждое яблочко нужно аккуратно снять с ветки, причем желательно делать это руками в х/б перчатках, чтобы случайно не поцарапать кожицу плодов. Для сбора урожая садоводу приходится взбираться на стремянку, чтобы дотянуться до плодов среднего яруса. С самых высоких веток фрукты снимают плодосборником. При сборе фруктов нужно действовать максимально аккуратно. Недопустимо бросать плоды в ведра или корзины, пересыпать их из одной емкости в другую, а также нельзя стряхивать спелые яблоки на землю. Отбитый бочок спустя некоторое время начинает гнить, такие плоды не пролежат дольше месяца. Лучше всего сразу укладывать сорванные плоды в плоские ящики или невысокие корзины. Для хранения подходят только плоды, собранные с веток. Падалица, даже хорошая на вид, обычно имеет какие-то изъяны: внутри яблока может сидеть гусеница плодожорки, либо на кожице могут быть сухие язвочки парши. Плоды, собранные с земли, идут на еду и переработку. Сбор урожая проводят, когда плоды почти созрели. Если под деревом среди мелкой и червивой падалицы появляются крупные здоровые плоды, — это является сигналом к началу сбора — началось созревание. Созревшее яблоко должно легко отделяться от ветки, а его кожица должна быть окрашена в цвет, присущий сорту. Чтобы убедиться, что яблоки созрели, достаточно разрезать несколько плодов: семечки должны быть светло-коричневыми. Если поверхность семян все еще остается белой или светло-зеленой, нужно дать яблокам чуть больше времени на созревание. Урожай на хранение лучше собирать холодным осенним утром, когда роса на листьях и плодах уже обсохла. После сбора на 1-2 недели урожай оставляют в холодном помещении (в сарае или на неотапливаемой террасе дома) вдали от прямых солнечных лучей.  При понижении уличной температуры фрукты будут постепенно охлаждаться. К тому же за это время проявятся все небольшие повреждения, и подпорченные плоды можно будет отбраковать при закладке на хранение. Яблоки ранне-зимних и поздне-зимних сортов имеют разную лежкость: от 150-180 дней до 210-240 дней, осенние лежат еще меньше, в течение 2-3-х месяцев, поэтому еще при сборе урожая лучше разделять его по сортам. Условия хранения Оптимальные условия хранения яблок — стабильная температура в диапазоне от +1 до +5°С с высокой влажностью воздуха, 85-90%. В процессе хранения яблоки выделяют газ этилен, который ускоряет созревание плодов. Чтобы лежкость не ухудшилась, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Циркуляция воздуха будет препятствовать накоплению этилена в погребе, поэтому плоды будут лежать дольше. Замечено, что крупные плоды выделяют больше этилена. По этой причине не стоит смешивать в ящике яблоки разного размера. Крупные плоды нужно съесть в первую очередь, а на хранение отправить средние и небольшие. В промышленных хранилищах после закладки фруктов регулируют состав воздуха: уменьшают содержание кислорода и увеличивают процент азота. Такие условия оптимально подходят для длительного хранения плодов, но создать их в домашнем погребе невозможно. Однако мы можем взять на вооружение другой принцип хранения — закладку в погреб охлажденных плодов. Это нужно для предотвращения образования конденсата на кожице. Яблоки хранят в небольших ящиках с перфорированными стенками, в один-два слоя. В идеале — на индивидуальной подложке из гофрированной бумаги, которая изолирует плоды от соприкосновения друг с другом. В современном мире дачники могут приобрести картонные или полипропиленовые подложки с ячейками, предназначенные для транспортировки и хранения фруктов, так называемые “альвеолы”. Они значительно упрощают укладку фруктов в ящики. Как хранить яблоки в погребе Мало кто может похвастать наличием отдельного помещения для фруктов, обычно яблоки хранят в погребе, подполе или гаражной яме вместе с картофелем, корнеплодами, капустой и домашней консервацией. Подготовка погреба Еще до закладки овощей и фруктов на хранение необходимо произвести в погребе уборку и дезинфекцию. После тщательной уборки прошлогодних остатков нужно обработать стены, полы и потолок, а также полки на стеллажах антисептическим средством. Если в погребе установлены металлические конструкции, то лучше отказаться от применения серных шашек, поскольку пары серы провоцируют коррозию металла. В остальных случаях сжигание серной шашки — простой и эффективный способ дезинфекции помещения от плесневых грибов и гнилостных бактерий. Для обработки деревянных поверхностей также применяют раствор медного купороса, железного купороса, гашеной извести. Еще осенью необходимо позаботиться о защите погребов от мышей и крыс. Грызуны наносят существенный вред овощам и корнеплодам, а яблоки для них и вовсе деликатес. Зерновые приманки и тесто-брикеты “Ратобор” регулярно раскладывают в погребе до тех пор, пока “угощение” не остается нетронутым. Поскольку мышевидные грызуны являются переносчиками различных инфекций, недопустимо использовать в пищу свежие фрукты, к которым серые вредители уже приложили зубы. Подготовка тары Тару под хранение фруктов лучше приготовить заранее. Если деревянные или пластиковые ящики уже были в употреблении, необходимо тщательно их отмыть, а затем продезинфицировать.  Для антисептической обработки можно использовать те же средства, что и для побелки погреба. Для обработки ящиков также применяют крепкий раствор марганцовки.  После мытья и дезинфекции тару оставляют на солнышке, чтобы она хорошо просохла и “прожарилась”, а затем хранят под навесом до сбора урожая. Обработка плодов Необходимость обработки яблок — вопрос спорный. Одни садоводы считают это излишним, поскольку кожица фруктов покрыта натуральным защитным слоем. Если яблоки собирали и укладывали аккуратно, не стирая восковый налет, они имеют естественный защитный барьер. С другой стороны, на поверхности плодов всегда присутствуют различные грибы и бактерии, которые в благоприятных условиях быстро активизируются и размножаются.  Если обеззаразить плоды, они будут лучше храниться. Для антисептической обработки их протирают водкой или самогоном либо обрабатывают раствором водки с прополисом, из расчета 100 г прополиса на 0,5 л спирта. Сторонники органического земледелия перед закладкой на хранение обрабатывают фрукты и овощи препаратами с сенной палочкой, такими как “Бактерра”, “Алирин”, “Гамаир”. Полезные бактерии заселяют поверхность плодов, что препятствует развитию патогенных микроорганизмов. В любом случае, после проведенной обработки необходимо полностью просушить плоды перед закладкой на хранение. Укладка Отборные яблоки укладывают в ящики небольшим слоем. Их размещают аккуратными рядами или вповалку. В ящиках можно установить самодельные разделители на ячейки. Их изготавливают из картона, нарезанного полосами, которые скрепляют между собой при помощи прорезей. Садоводы не пришли к единому мнению, как укладывать яблоки на хранение: плодоножкой вниз или вверх. В конечном счете это не имеет принципиального значения. Важно лишь следить за тем, чтобы плодоножки не повреждали кожицу соседних плодов. Садоводы старой школы продолжают заворачивать яблоки в газету. Современные дачники для этой цели используют специальную фитобумагу, пропитанную натуральными эфирными маслами и покрытую полезными бактериями, которые создают барьер для развития плесневых и гнилостных процессов. Бумага как таковая не увеличивает срок хранения фруктов, но защищает их от соприкосновения друг с другом. Если некоторые плоды испортятся, они не потянут за собой содержимое всего ящика. Однако при этом способе хранения гораздо сложнее контролировать порчу плодов и проводить переборку. Вместо бумаги фрукты в ящиках прослаивают другими гигроскопичными материалами. Для этой цели используют верховой торф или мох сфагнум, последний улучшает лежкость плодов благодаря натуральным бактерицидным свойствам.  Для засыпки можно использовать органические материалы, предназначенные для мульчирования: шелуху гречихи, рисовый отсев, лузгу подсолнечника, а также вермикулит. Стружка лиственных пород деревьев идеально подходит для прослойки фруктов, а вот стружку или опилки хвойных пород лучше не использовать, иначе яблоки будут пахнуть “елкой”.  Опытные садоводы не рекомендуют прослаивать фрукты соломой. Она хороша лишь в первые недели после укладки. В условиях высокой влажности воздуха солома быстро отсыревает, и яблоки пропитываются ее землистым запахом. Хранение в п/э пакете Альтернативным вариантом является хранение яблок в перфорированных полиэтиленовых пакетах. Этот способ подходит для погребов со стабильной низкой температурой, от нуля до +1-2°С. Яблоки раскладывают по пакетам небольшими порциями, по 1-2 кг.  Фрукты оставляют в открытых пакетах на несколько часов, чтобы избежать образования конденсата. Затем пакеты плотно завязывают, выгоняя из них лишний воздух. В процессе хранения яблоки дышат, в пакете создается микроклимат, который обеспечивает хорошую лежкость. Размещение Даже в пределах одного погреба показатели температуры и влажности воздуха будут немного различаться. Как правило, чем ближе к полу — тем прохладнее, чем выше под потолок — тем теплее. Необходимо определить показатели температуры и влажности воздуха, чтобы найти подходящее место для размещения ящиков с фруктами. Если урожай обильный, ящики устанавливают друг на друга в стеллажи. В таком случае ближе к полу размещают поздне-зимние сорта, предназначенные для длительного хранения, а в верхних ярусах размещают ящики с осенними и ранне-зимними яблоками, которые будут съедены до Нового года. Желательно разместить ящики с фруктами на максимально возможном удалении от овощей и корнеплодов. Этилен, который вырабатывают фрукты, ухудшает хранение овощей. При соседстве с яблоками морковь и свекла будут активнее прорастать, а на клубнях картофеля раньше проклюнутся глазки. Соседство с овощами вредно и для фруктов. Их нежная кожица впитывает окружающее ароматы. Землистый запах картошки или корнеплодов, резкий запах лука или чеснока будут проникать в яблоки, ухудшая их вкус. В процессе хранения необходимо контролировать показатели температуры и влажности, а также нужно обеспечить регулярное проветривание, если погреб не оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции Если в погребе слишком влажно, для уменьшения влажности устанавливают ведра с известью-пушонкой, она весьма гигроскопична и забирает излишки влаги из воздуха. Если же в подвале низкая влажность, для ее увеличения рядом с фруктами ставят тазы с водой либо емкости с песком, который регулярно увлажняют. В любом случае периодически, хотя бы раз в месяц, необходимо проводить инспекцию своих фруктовых запасов и убирать испорченные и поврежденные плоды. Поскольку в домашних условиях невозможно поддерживать оптимальные показатели температуры и влажности, лучшие плоды стоит съесть в первую очередь. Другие способы хранения Большинство дачников являются городскими жителями, лето проводят на даче, а зиму — в квартире, где нет ни погреба, ни подпола. Сохранить урожай в условиях квартиры гораздо сложнее, чем в частном доме. Здесь приходится искать альтернативные возможности. В некоторых многоквартирных домах в подвале устраивают отделения для хранения овощей и закруток, в других принято держать в подъезде небольшие ящики для овощей. Но чаще горожанам приходится довольствоваться остекленным балконом или утепленной лоджией. Хранение овощей и фруктов на балконе осложняется частыми перепадами температуры. При понижении температуры ниже -2°С яблоки подмерзают. Идея заносить их в комнату в периоды заморозков на поверку оказывается слишком хлопотной, к тому же резкая смена условий: из холода в тепло и обратно, — плохо сказывается на лежкости фруктов. Для длительного хранения овощей и фруктов на балконе имеет смысл устроить термокороб. Обычный ящик превращают в термос при помощи утеплителя: толстого пенопласта, каменной ваты и пр. При должном умении термокороб можно оснастить системой электрического обогрева.  Для удобства дачников есть и готовые решения: стационарные или гибкие термоконтейнеры объемом 100-300 л, оснащенные терморегулятором и системой электрического обогрева. Небольшое количество яблок можно держать в кладовке или в комнате, однако в тепле плоды активно дышат, из-за чего быстро вянут и становятся дряблыми.  Если хранить яблоки решительно негде, то собранный урожай перерабатывают различными способами: варят варенье и пюре, изготавливают сухофрукты и пастилу, выжимают сок, ставят сидр или замораживают дольки яблок для дальнейшего использования их в выпечке.

Вся жизнь садовода-огородника проходит в борьбе. Вредные насекомые прилетают, приползают или тихо сидят в земле и грызут листья, цветы, плоды и корни или клубни, сводя на нет усилия дачника. Чтобы работа на даче не превращалась в постоянную беготню с опрыскивателем, посадите растения-репелленты, запах которых дезориентирует и отпугивает вредных насекомых. Как это работает В монопосадках, будь то картофель, капуста или плантация клубники, вредители чувствуют себя вольготно. Им не нужно искать пищу, достаточно перелетать или переползать с листа на листок, с цветка на цветок.  Пижма - одно из растений, которые отпугивают вредителей Если на участке не соблюдается севооборот, то жизнь вредителей упрощается. Закончив цикл развития, они оставляют потомство, которое проводит зиму в почве или под уютным слоем растительных остатков, а весной новое поколение сразу попадает на “праздник жизни”, где уже взошли их любимые овощные культуры. Насекомые прежде всего заботятся о своем потомстве, поэтому ищут подходящую кормовую базу. Поскольку многие виды вредителей предпочитают определенный тип овощных или плодово-ягодных культур, то мешанина из разнообразных запахов и вкусов немного сбивает их с толку. Поэтому в смешанных посадках насекомых вредителей всегда меньше, чем на огородах, где овощи растут стройными рядами или отдельными массивами.  Однако не стоит питать иллюзий, колорадский жук или бабочка-белянка найдут картофель и капусту, даже если рядом будут расти растения с резким запахом. И все же количество вредителей будет гораздо меньше, поэтому уничтожить их станет проще. Справедливости ради стоит оговориться, что никакие растения не могут полностью защитить садовый участок от насекомых-вредителей. Однако чем больше биоразнообразие, тем более комфортно чувствуют себя овощные и плодово-ягодные культуры, тем меньше они подвергаются массовым атакам насекомых-вредителей. Ароматические растения с душистыми листьями не нравятся многим насекомым-фитофагам. С другой стороны, в период цветения они привлекают полезных насекомых. Среди них не только опылители (пчелы, осмии, шмели), но и насекомые-энтомофаги, — наши помощники с вредителями сада и огорода. Привлечение божьих коровок, златоглазок, наездников и прочих полезных насекомых уменьшает численность вредителей на приусадебном участке. Некоторые растения имеют не только ароматную надземную часть, их корни тоже издают специфический запах, который не нравится вредителям, обитающим в почве: проволочнику, медведке, а также вездесущим муравьям. Чтобы растения против вредителей действовали эффективно и защищали сад и огород, ароматных трав и цветов должно быть много. Они должны быть “разбросаны” по всему участку, создавая какофонию ароматов.  Еще на этапе планирования посадок нужно подумать о том, как разнообразить их растениями-репеллентами. Многолетние культуры с насыщенным пряным запахом можно разместить по периметру огорода, а также высадить их вдоль проходов, которые разделяют огород на небольшие участки. Однолетники можно высевать в междурядье либо вырастить их через рассаду и подсаживать туда, где их помощь наиболее востребована или подсевать в качестве компаньона к основной культуре.  При планировании посадок не забудьте о защите зоны отдыха от комаров, москитов и надоедливых мух. Ароматические растения, посаженные вокруг беседки, а также рядом с крыльцом или открытой террасой дома сделают отдых более комфортным.  Еще одно “уязвимое” место — уличный туалет, а также навозная куча, они привлекают мух, эти места тоже нуждаются в защите от насекомых. Растения-защитники 1. Пиретрум Далматская ромашка, или пиретрум, обладает инсектицидными свойствами. Пиретрины, которыми богаты распустившиеся цветы, не просто отпугивают насекомых, но оказывают на них нервно-паралитическое действие.  Инсектицидные свойства далматской ромашки были известны еще во времена Древней Греции. Порошок из листьев и цветов использовался для борьбы с паразитами: клопами, вшами, блохами.  В наши дни на основе натуральных пиретроидов производят инсектициды для органического земледелия. Их применяют для борьбы с вредителями в комнатном цветоводстве, а также для уничтожения вредных насекомых в открытом грунте и теплицах.  Средства на основе натуральных пиретроидов действуют контактно, практически мгновенно, вызывая паралич и гибель вредных насекомых. При этом препараты на основе пиретрума не опасны для здоровья человека и домашних питомцев. Под воздействием солнечного света и влаги они довольно быстро разрушаются, и уже на следующий день после обработки плоды и овощи можно использовать в пищу. Натуральный инсектицид можно приготовить своими руками из свежих или сушеных цветков далматской ромашки. А чтобы они всегда были в наличии, их необходимо посадить на своем участке. Наибольшее содержание пиретринов в самой обыкновенной далматской ромашке с мелкими белыми цветками. Она является многолетником, ее семена можно найти также под названием “пиретрум цинерариелистный” или “пижма / хризантема цинерариелистная”. Пиретрум вырастает в высоту до 50-80 см, формирует пышные разветвленные кусты, в июне-июле на верхушках побегов распускается множество мелких ромашек. Для приготовления инсектицидов цветки собирают в период массового цветения в солнечные дни. Декоративные сорта пиретрума достаточно токсичны для насекомых, при этом выглядят такие ромашки весьма привлекательно. Многолетние сорта порадуют крупным размером соцветий, до 5-6 см в диаметре, и разнообразием окрасок в розовой гамме: от бледно-розового до насыщенного малинового и красного. Однолетние сорта пиретрума девичьего формируют компактные кусты высотой до 30 см, цветы небольшие, махровые, похожие на хризантемы, белоснежные с желтым центром. Популярные сорта: розовые Трубадур, Комедиант, Малиновые гиганты, Дуро, Гиганты Робинсона, белые: Снежный шар, Карлос, Пленум и др. Декоративные сорта однолетней хризантемы, такие как Радость, Восточная звезда, — также содержат некоторое количество пиретринов, поэтому можно разнообразить ими садовую клумбу. Терпкий запах листьев хризантемы не нравится многим вредителям. 2. Декоративная полынь По интенсивности и резкости запаха с полынью мало кто сравнится. Если ни у кого из домочадцев нет аллергии на цветущую полынь, нужно непременно посадить ее на садовом участке. Полынь декоративная Садовые сорта полыни сохраняют декоративность в течение всего сезона. Их изящная резная листва серо-зеленого цвета с серебристым отливом радует глаз и щекочет обоняние.  Горький запах полыни не нравится насекомым. Ажурные кусты полыни будут уместны у входа в теплицу, высокорослыми сортами можно задекорировать уличные удобства. Полынь предпочитает открытые солнечные места, для этого многолетника можно выделить место неподалеку от грядок. А чтобы полынь не сорничала, ее цветоносы срезают в начале цветения, они не представляют декоративной ценности. 3-4. Пижма и тысячелистник Если на участке растет пижма или дикорастущий тысячелистник, не стоит выпалывать эти сорные травы, от них больше пользы, чем вреда. Оба растения являются лекарственными, их соцветия применяются в народной медицине и ветеринарии. Тысячелистник Терпкий запах пижмы и тысячелистника мы ощущаем только при контакте с растением, у насекомых более тонкое обоняние, и явная горчинка в аромате этих цветов им не нравится. Вместо дикорастущих трав на садовом участке можно посадить декоративные сорта: пижму кудрявую Криспа или разноцветную смесь тысячелистника Колорадо. Ароматные многолетники Чем больше различных ароматов будет витать над садовым участком, тем сложнее насекомым-вредителям будет находить культурные растения. Ароматерапия будет полезна и садоводу. Легкое прикосновение к пахучим листьям оставляет за собой приятный шлейф. Ароматные растения можно использовать для приготовления травяных чаев летом и заготавливать листья на зиму. Клумбы с ароматическими культурами и аптекарский огородик с лекарственными травами — это отличное решение для увеличения биоразнообразия на участке. Если же тщательно распланировать зону огорода, то можно выделить место для душистых многолетников поближе к грядкам, ведь они, как и овощи, любят яркое солнце. 5. Шалфей Запах шалфея не нравится насекомым-вредителям, зато его эфирные масла спасут от кашля и помогут преодолеть зимнюю простуду. Сорта шалфея лекарственного: Добрыня, Айболит и др. Шалфей 6. Лаванда Саше с лавандой поможет расслабиться и уснуть, если зашить его в подушку, а вот вредителей запах цветущей лаванды сбивает с толку. Лаванда К сожалению, цветок Прованса отличается слабой морозостойкостью, но некоторые сорта лаванды узколистной зимуют в средней полосе, например, Вознесенская 34. 7. Иссоп Иссоп лекарственный — великолепный медонос. Крошечные цветы иссопа привлекают на участок насекомых-опылителей, их запах нравится и энтомофагам, а вот бабочки-белянки от него не в восторге. Иссоп неприхотлив, хорошо переносит суровые зимы. Популярные сорта иссопа: Лекарь, Аккорд, Эликсир молодости. 8. Чабрец  Многолетний чабрец (тимьян ползучий) всем хорош. Это низкорослое растение можно сажать в качестве бордюра, использовать его для окантовки овощных грядок. Терпкий запах чабреца не нравится вредным насекомым, его плотный бордюр создает пахучую преграду даже для слизней. Не все сорта чабреца одинаково хорошо зимуют в средней полосе, определить их реальную морозостойкость можно опытным путем. 9. Душица Чай с душицей — это такая же классика, как чай с чабрецом. Ароматную травку можно поселить на клумбе или аптекарской грядке. Еще лучше — отвести местечко для душицы на огороде, поближе к посадкам ремонтантной земляники и малины. Душица (орегано) Цветущая душица Фея будет привлекать опылителей, благодаря чему урожай ягод будет выше. Аромат душицы, сливаясь с десятками других запахов, будет отпугивать насекомых-вредителей. 10. Розмарин Благородный запах розмарина отдаленно напоминает аромат хвойных. Его пахучие листочки используют как приправу и заваривают в чай. Розмарин не нравится комарам и мухам.  Горшки с ароматной специей можно разместить на террасе, на крыльце, в зоне отдыха. В средней полосе розмарин не зимует, с приходом холодов придется забрать растения домой или срезать зелень и засушить ее. 11. Мята, котовник, мелисса Все виды мяты, а их огромное множество, — являются отличными репеллентами. На участке будет меньше мух и комаров, если над ним будет витать ментоловый аромат.  Мята Для посадки мяты место нужно выбирать особенно тщательно, у растения разветвленная корневая система, мята быстро захватывает территорию. Мелисса и котовник ведут себя скромнее, их кусты не расползаются, но дают обильный самосев. Цветущая мята и мелисса — это рай для пчел, а колосовидные соцветия котовника еще и весьма красивы. Котовник 12. Однолетние ароматные травы Травы-приправы выращиваются на каждом огороде. Укроп, петрушка, кинза, а также тмин, анис, фенхель, сельдерей — все они представляют одно семейство, Зонтичных. Добавим к списку ароматный базилик, без листьев которого не обходится летняя кухня. Аромат различных трав оказывает некоторое репеллентное действие. Его нельзя назвать очень сильным, однако совместная посадка трав-приправ с овощными культурами отвлекает вредителей. Так, на капусте будет меньше гусениц, если посеять вокруг нее кинзу, петрушку, последняя также не нравится слизням. Базилик является отличным компаньоном для томатов и перца, укроп — для огурцов. Лишь фенхель не стоит использовать в совместных посадках, он способен подавлять рост ближайших соседей не только крупным размером кустов, но и корневыми выделениям. 13-15. Бархатцы, календула, настурция О репеллентных и фунгицидных свойствах бархатцев, ноготков и настурции известно, пожалуй, каждому дачнику. Эти цветы не только отвлекают и отпугивают летающих насекомых, но и прогоняют тех, что обитают в почве. Бархатцы в теплице Корневые выделения календулы не нравятся проволочнику и медведке, а посадка настурции способствует очищению почвы от нематоды. Бархатцы же являются природным фунгицидом, они подавляют развитие патогенной микрофлоры в почве. Посадка нескольких кустиков бархатцев в теплицу стала привычной для многих огородников. Ряды низкорослых бархатцев отклоненных можно высаживать по периметру огорода, а также подсаживать отдельные экземпляры на овощные грядки. Календула Календула цветет до сильных морозов, поэтому сопровождает садовода до самого окончания сезона. Ноготки хороши еще и тем, что дают обильный самосев, их зелень быстро набирает массу, что позволяет использовать их в качестве сидерата. Настурция — удивительное растение со множеством полезных свойств. Ее молодые листья можно использовать в пищу, съедобные цветы — для украшения летних блюд, а недозревшие семена мариновать как каперсы.  Настурция Специфический запах настурции неприятен вредным насекомым, а выделения ее корней изгоняют почвенных вредителей. Крупный размер кустов настурции мешает выращивать ее в междурядьях, но на свободном пространстве этому растению нет равных по сочетанию красоты и пользы.

Мелкоплодная земляника не уступает дикорастущей по ароматности. Летом над грядками витает тягучий сладкий запах. Она не образует усов, что облегчает уход за ягодной плантацией. Ягоды созревают непрерывно в течение всего лета, до сильных морозов. Прочтите статью, чтобы выбрать лучший сорт мелкоплодной земляники для своей дачи. Особенности выращивания Сроки созревания Мелкоплодная земляника, или как ее иначе называют, альпийская, — относится к ремонтантным видам. В начале-середине мая распускаются первые цветы, и все лето беспрерывно продолжается цветение и плодоношение. Последний урожай собирают после первых осенних заморозков. Размер и вкус  Ягодки небольшие, легкие, масса не превышает 5-7 г, а порой и того меньше, 3-5 г. С каждого куста за один прием собирают по небольшой горсти спелых ягод. Эти “крошки” дадут фору крупноплодной землянике. Альпийская земляника сладкая и невероятно душистая. Даже добавление горсти ягод в кастрюлю с клубничным вареньем сделает его более ароматным и аппетитным. Ягоды имеют коническую форму, с тупым или удлиненным носиком. В зависимости от сорта они могут быть как достаточно плотными, пригодными к транспортировке, так и максимально нежными, спелая мякоть просто тает на языке. Урожайность Урожайность мелкоплодной земляники сложно рассчитать, ведь собирают его растянуто по времени, в течение всего лета. Производители семян заявляют урожайность различных сортов как 500-800 г с куста за сезон. Размер куста Небольшие кустики мелкоплодной земляники не занимают много места на грядке. Их высота не превышает 20 см, а диаметр куста к возрасту 3-х лет достигает 30 см, не более того.  Компактный размер куста позволяет высаживать растения достаточно близко, благодаря чему урожайность с квадратного метра повышается. Специалисты рекомендуют высаживать по 6 растений на кв.м, но возможна и более плотная посадка — 8-9 кустов на кв.м. Компактная корневая система земляники и нетребовательность в уходе позволяют выращивать ее в контейнерной культуре. Мелкоплодную землянику можно выращивать в горшке на открытой террасе дома или в балконном ящике на лоджии городской квартиры. А если обеспечить ее досветкой, урожай можно собирать в доме круглый год. Размножение Альпийская земляника не образует усов. Эта особенность по душе многим огородникам, ведь регулярное удаление усов на клубничных грядках отнимает много времени и сил.  Куст состоит из множества мелких розеток, собранных в плотный пучок. Чем старше растение, тем больше розеток в кусте. Для получения посадочного материала кустик аккуратно разделяют руками на отдельные фрагменты и высаживают их на новое место. Как и крупноплодная клубника, ароматная альпийская земляника требует периодического обновления плантации. В течение 3-4-х лет куст дает наибольшие урожаи, но постепенно растение стареет и требует замены. Саженцы мелкоплодной земляники не так часто встречаются в продаже. Растения чаще выращивают из семян через рассаду. При посеве в феврале-марте первые ягоды можно попробовать уже в августе, в год посадки. Выращивание из семян В отличие от туговсхожих семян крупноплодной клубники альпийская земляника показывает более высокую всхожесть. Мелкие семена сеют поверхностно, не заделывая. При комнатной температуре всходы появляются в течение 2-3 недель. Крошечные всходы требуют бережного полива, но как только растения немного окрепнут, они хорошо развиваются и не доставляет особых хлопот при выращивании рассады. Условия выращивания в открытом грунте Это неприхотливая культура с высокой морозостойкостью. Растения легко переносят даже сибирские морозы, а с приходом весны кусты быстро обрастают молодыми листочками. Альпийская земляника засухоустойчива, однако растению по душе умеренно теплая погода и регулярные дожди. В жару и при недостатке влаги ягоды вырастают более мелкими, а во вкусе появляется горчинка. При регулярных поливах ягоды набирают максимальную массу, их сочная мякоть имеет великолепный вкус и восхитительный аромат.  Спелые ягоды нужно собирать регулярно, раз в несколько дней, чтобы они не перезревали на кусте. Особенно важен сбор урожая в период затяжных дождей, поскольку зрелая земляника может поражаться серой гнилью. Лучшие сорта мелкоплодной земляники Красноплодная 1. Барон Солемахер Старый сорт немецкой селекции, который плавно приближается к празднованию столетнего юбилея. “Старичок” не сдает позиций и продолжает оставаться одним из популярных сортов мелкоплодной земляники. Ягоды узко-конической формы, с острым носиком, выровненные по размеру, массой 4-5 г. Мякоть достаточно плотная, ягоды не мнутся в руках при сборе, легко отделяются от плодоножки, могут храниться в холодильнике несколько дней. Сбор урожая начинается в середине июня и продолжается все лето, до заморозков. “Барон Солемахер” отлично переносит морозы, даже при -30°С кусты не вымерзают. “Барон Солемахер” требователен к влажности почвы. В период жары и засухи ягоды мельчают и немного горчат, но с приходом дождей их качество улучшается. Кусты густо облиственные, спелые ягоды прячутся в листве, что немного затрудняет сбор. Земляника “Барон Солемахер” 2. Александрия Голландскому сорту “Александрия” уже больше полувека, тем не менее он продолжает оставаться одним из лучших. “Александрия” выращивается повсеместно, от южных регионов до Сибири, а также используется для промышленного круглогодичного выращивания в теплицах. Ее ягоды достаточно крупные для мелкоплодной земляники, удлиненные, с острым кончиком, массой до 6-8 г. Их мякоть более нежная и сочная, чем у “Барона Солемахера”, а по ароматности они не уступают лесной землянике. Сорт отзывчив на поливы и умеренные подкормки. В регионах с жарким солнечным летом лучше высаживать землянику в рассеянной тени под кронами деревьев или кустарников. Раз в три года необходимо обновлять плантацию. На старых кустах ягоды мельчают, их товарные и вкусовые качества ухудшаются. 3. Али-Баба Урожайный сорт мелкоплодной земляники выведен в Нидерландах в 1995 году. “Али-Баба” отличается высокой жизнестойкостью и быстрым ростом. Сорт практически не повреждается грибными заболеваниями, стойко переносит засуху, не повреждается возвратными заморозками. Высокая морозостойкость позволяет выращивать этот сорт практически во всех регионах нашей страны. Компактные кусты “Али-Бабы” не вырастают выше 15-20 см, что позволяет использовать этот сорт в качестве контейнерной культуры. Ягоды округло-конической формы, массой 4-7 г. Нежная структура мякоти делает невозможным хранение и транспортировку ягод, поэтому сорт не нашел промышленного применения. Зато на приусадебных участках он весьма востребован. Нежные ягоды с восхитительным кисло-сладким вкусом тают на языке. Душистые, сочные, вкусные, — они идеально подходят для летних десертов: мороженого, коктейлей, муссов, а также используются для заморозки на зиму. 4. Руяна Проверенный годами сорт чешской селекции, ценится садоводами за высокую урожайность, крупный размер ягод и неприхотливость в выращивании. “Руяна” отлично зимует в регионах с суровыми зимами, стойко переносит первые осенние заморозки и плодоносит до сильных холодов. Кусты компактные, средне облиственные, высотой и в диаметре достигают 20-30 см. Отличительная черта “Руяны” — длинные гибкие цветоносы, которые поднимаются над кроной куста. Благодаря такой особенности сбор урожая облегчается.  В дождливую погоду ягоды практически не поражаются серой гнилью, поскольку не касаются земли. Как только дождь прекращается, они быстро обсыхают и зреют под лучами солнца. Ягоды довольно крупные, до 3 см в длину, массой 6-8 г. Формой они напоминают “Барона Солемахера”, но “Руяна” более толстобокая, широко-коническая. Мякоть средней плотности, ягода не мнется в руках, при этом она достаточно сочная. Вкус отличный, сбалансированный, кисло-сладкий, с насыщенным ароматом. Земляника “Руяна” 5. Регина Замечательный сорт голландской селекции, самый крупноплодный из описанных. Ягоды набирают массу до 10 г, что вкупе с длительным периодом плодоношения обеспечивает высокую урожайность, — до 1 кг с куста. Кусты “Регины” крупные, сильно облиственные, вырастают в высоту до 35 см. Длинные цветоносы возвышаются над листьями, что предохраняет ягоды от контакта с землей. “Регина” полюбилась фермерам, это сорт часто используется для круглогодичного выращивания в теплицах. Крупные ягоды имеют отличный товарный вид, не мнутся при сборе, выдерживают транспортировку. Вкусовые качества — на 5 баллов, ягоды сладкие и ароматные. 6. Сказочная Современный сорт отечественной селекции, внесен в Госреестр, рекомендован для выращивания во всех регионах. Земляника “Сказочная” родом из детства, ее ягоды такие же душистые и сладкие, как те, что мы когда-то собирали в лесу. Компактные кусты с мелкой глянцевой листвой все лето покрыты цветами. Длинные гибкие цветоносы ложатся на листья, что облегчает поиск и сбор ягод. Отличительная черта сорта — многоцветковое соцветие, благодаря чему формируется гораздо больше завязей, чем у других сортов. Земляника Сказочная Ягодки небольшие, яйцевидной формы, массой не более 2 г, очень сладкие и ароматные. Мякоть сочная, но благодаря выступающим костянкам не мнется в руках. Вкус очень сладкий, практически без кислоты. “Сказочная” хорошо переносит жару и засуху. В дождливое лето требует профилактических обработок от белой пятнистости. 7. Красная шапочка Земляника альпийская “Красная шапочка” (не путать с одноименным сортом крупноплодной клубники) порадует урожаем уже в год посева семян. Цветение и плодоношение непрерывное, в течение всего лета, до заморозков. Ягоды среднего размера, насыщенного красного цвета, с выступающими семенами. Мякоть сочная, сладкая.  Благодаря компактному размеру “Красную шапочку” можно выращивать в балконных ящиках, чтобы порадовать домочадцев. Желтоплодная У желтоплодных сортов полностью отсутствует красный пигмент. Благодаря такой особенности они подходят для детского питания, поскольку не вызывают аллергии.  Определить, что желтая земляника поспела, можно наощупь, а также ориентируясь на изменение окраски и яркий аромат. Птицы не справляются с такой сложной задачей, поэтому грядки с желтоплодными сортами альпийской земляники обычно не повреждаются пернатыми. 8. Желтое чудо Старый сорт европейской селекции “Yellow Wonder” у нас известен под названием “Желтое чудо”, что является точным переводом. Это надежный сорт, устойчивый к грибным болезням, с высокой зимостойкостью. Кусты обильно цветут и плодоносят в течение лета, до заморозков. Цветоносы находятся на одном уровне с листьями или немного ниже. Ягоды среднего размера, весом 5-6 г, широко-конической формы. При созревании меняют окраску: от янтарно-желтой в технической спелости до бледной, бананово-желтой при готовности к сбору. Желтая земляника отличается нежной и сочной мякотью и необычным привкусом с нотами ананаса. 9. Холидей Желтоплодная земляника “Холидей” (не путать с одноименным сортом красной крупноплодной клубники) подходит для диетического и детского питания. У нее довольно крупные ягоды яйцевидной формы, массой до 5-8 г, при созревании бледно-желтой окраски.  Садоводы ценят сорт за длительный период плодоношения и необычный вкус ягод, с нотами банана и груши. Кусты земляники “Холидей” выглядят привлекательно, их можно сажать даже на клумбу. 10. Ананасная Сорт полюбился многим дачникам за простоту в уходе, необычный вид и удивительный вкус.  Бледно-желтые ягоды каплевидной формы вырастают до массы 5-6 г. Мякоть нежная, сочная, с кисло-сладким вкусом и приятным фруктовым послевкусием. Сорт подходит для приготовления свежих летних десертов, клубничного варенья и джемов. Кусты среднего размера, полураскидистые, высотой до 30-35 см. “Ананасная” отличается высокой устойчивостью к грибным заболеваниям и морозостойкостью.

Черная пленка – универсальная вещь, которая поможет садоводу решить множество проблем в огороде. Купить ее можно в любом садоводческом магазине. Стоит она недорого, а использовать ее можно будет не один год.  Альтернатива черной пленке – нетканый материал. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, особенности использования. В этой статье подробно поговорим о применении пленки в огороде: для чего, когда и как правильно ее использовать. Для чего применяют черную укрывную пленку Способы использования черной пленки в огороде продиктованы тремя главными свойствами данного покрытия: оно не пропускает свет, влагу и воздух. Сперва эти особенности могут показаться недостатками: растениям нужны и свет, и вода, и кислород. Без них ничто не выживет. Но если посмотреть на эти свойства с иной стороны, то в них можно найти преимущества. Именно они и обеспечивают целесообразность применения черной пленки в огороде для следующих целей. Предотвращение роста сорняков. Под черной пленкой в условиях отсутствия солнечных лучей, достаточного количества влаги и кислорода сорная растительности не будет иметь шансов на существование. Грядки можно не пропалывать: под пленочным укрытием и подросшая зелень погибнет, и корешки отомрут. Удержание влаги. Под любым укрытием, будь то мульча, агроволокно или пленка, грунт будет медленнее просыхать. Поливать посадки можно будет реже, а сил и времени на полив тратить меньше. Ускоренный прогрев грунта. Черная пленка поглощает солнечные лучи и аккумулирует тепло: почва быстрее прогревается, ночью не успевает остыть. Поэтому темный укрывной материал можно использовать ранней весной для ускорения оттаивания и прогревания грунта, возможности проведения более ранней посадки овощных и ягодных культур.  Предотвращение образования плотной корки на почве. В солнечные дни после полива верхний слой грунта просыхает достаточно быстро. В результате на поверхности земли образуется плотная корка, которая мешает дыханию корней. Под покрытием процессы испарения проходят иначе, грунт остается рыхлым и воздушным. Сохранение урожая чистым и здоровым. Ягоды и плоды, лежащие на пленке, не соприкасаются с землей. А значит не пачкаются и не гниют. В случае использования черной пленки для укрытия грядок, где есть культурные посадки, рекомендуется соблюдать одно важное правило – делать в материале большое количество дырок. Через них к корням растений сможет поступать кислород, будут испаряться излишки влаги. Но грядки не будут зарастать сорняками, пересыхать и покрываться плотной коркой. Разновидности укрывного материала Помимо черной пленки для укрытия грядок и посадок используют нетканые укрывные материалы. У каждого из вариантов есть свои особенности, преимущества и недостатки. Нетканый Он состоит из синтетических волокон, склеенных между собой под воздействием высоких температур. Чаще всего в садоводстве используются спанбонд или нетканый агротекстиль, все это разновидности агроволокна. Нетканые материалы обладают следующими свойствами: Экологичны; Пропускают свет, влагу и воздух; Не подвержены гниению; Легкие; Хорошо тянутся; Прочные; Устойчивы к УФ-излучению; Прослужат до 4 сезонов. Агроволокно бывает разной плотности. Материал с низкой плотностью используется чаще всего для утепления недавно высаженной рассады, а также для укрытия плодово-ягодных культур от птиц и вредителей. Легкое укрытие не нуждается в дополнительных опорах, не мешает сеянцам расти, пропускает 80% солнечного света. Агроволокно средней плотности лучше подойдет для создания мини-теплиц и укрытия парников с дугами. Оно хуже пропускает свет, но хорошо защищает растения от холодов. Его же используют для избавления от сорняков в огороде. Пользоваться плотными материалами лучше осенью – для утепления посадок на зиму. В продаже можно встретить агроволокно черного и белого цвета. Темный материал почти не пропускает солнечных лучей, а потому отлично подойдет для борьбы с сорняками на грядках. Он активно поглощает солнечные лучи и помогает быстрее прогреть почву. Светлый материал наоборот отражает лучи, а потому его можно использовать для защиты почвы от перегревания, а растений – от палящего солнца. Пленочный Черная пленка не пропускает ни солнечные лучи, ни воду, ни кислород. Чтобы избавиться от сорняков на участке такой материал – что надо. Многих садоводов интересует вопрос, а можно ли получить тот же эффект с помощью прозрачной пленки. Эффективность такого материала будет ниже: он пропускает свет, а потому избавиться от сорняков с помощью него не получится. Да, их может быть меньше, но полной расчистки участка от нежелательной растительности ожидать не стоит. Зеленая, желтая и другие пленочные покрытия также не сгодятся. Пленка поможет защитить грунт от пересыхания: влага будет лучше задерживаться в почве. Но без должного проветривания под укрытием могут начаться гнилостные процессы. Поэтому в случае, если материал используется для поддержания влажности земли, в нем нужно обязательно сделать множество отверстий. Но через них на грядку будут попадать лучики света, а значит точечно могут появиться сорняки. Черную пленку очень выгодно использовать ранней весной. Как только с грядок сойдет снег, а почва прогреется, их полезно укрыть черной непрозрачной пленкой. В результате к посадочному сезону вы получите хорошо прогретые, не заросшие сорняками грядки с рыхлым грунтом без плотной корки. Провести процедуру можно и осенью перед первыми снегопадами. Как использовать черную пленку от сорняков Пленку для борьбы с сорняками используют во всех случаях: При освоении целины. Если вы недавно приобрели участок и планируете засадить его культурными растениями, первый год лучше отвести на борьбу с сорняками. В противном случае ни богатого урожая, ни пышно цветущих декоративных культур можно не дождаться. Сорняки заберут себе все питание и влагу, будут вытеснять молодые посадки. Участок необходимо перекопать, дернину уложить в компост, а все пустые места плотно укрыть черной пленкой. На следующий год участок будет чист от сорной растительности. В случае отсутствия посадок. Раз в несколько лет почве рекомендуется давать «отдыхать» – ничем не засаживать в течение дачного сезона. Пустующие грядки можно засеять сидератами или накрыть пленкой, предварительно присыпав их микробиологическим удобрением «Атлант бактерии-помощники». Не стоит переживать, что под укрытием погибнет вся полезная микрофлора: парникового эффекта не возникает, температура держится в пределах нормальной, нужный микроклимат для размножения полезных бактерий и работы червей сохраняется. Для предотвращения зарастания сорняками грядок, где есть посадки. Особенно часто пленочные покрытия используются на клубничных грядках и в саду. Некоторые садоводы высаживают на укрытые грядки и капусту, и помидоры, и перцы, и огурцы. Как стелить черную пленку от сорняков Технология укладки материала достаточно простая, но требует соблюдения определенных правил. В этом случае эффективность процедуры будет максимальной: сорняков не появится. Снег должен полностью сойти с грядок, а почва оттаять. Желательно дождаться момента, когда над землей появятся первые ростки сорняков. В противном случае есть вероятность того, что семена переживут неблагоприятные условия и взойдут тогда, когда будет казаться, что сорняки побеждены. У ростков же не будет шансов выжить без света и влаги. Далее необходимо перекопать или взрыхлить грунт, удалив камни, палки, ветки и прочие инородные предметы, которые могут повредить покрытие. Крупные сорняки также удаляем. В процессе рыхления полезно внести в грунт микробиологические удобрения, которые будут способствовать поддержанию «жизни» полезных микроорганизмов и угнетать распространение грибков и инфекций. Рекомендуемые препараты – ЭМ-удобрения (Байкал) или «Атлант бактерии-помощники» — «СУПЕР– улучшитель почвы». Грядки необходимо плотно укрыть подготовленным материалом, не оставляя щелей и зазоров. Чем плотнее он будет прилегать к земле, тем лучше: у сорняков будет меньше шансов. Расправленное и уложенное пленочное покрытие можно присыпать землей, а по бокам прижать досками, камнями или кирпичами. Если никаких посадок не планируется, на этом работы можно завершить. Если на грядку будет посажена клубника или любые другие растения, под их посадку нужно подготовить отверстия. Проще всего сделать крестообразные надрезы на расстоянии, которое требуется той или иной культуре. Чтобы корни растений чувствовали себя комфортно и не гнили, в покрытии необходимо сделать отверстия или надрезы, через которые будет циркулировать воздух. Как поливать растения под пленкой Укрывной материал, как и мульча, хорошо сохраняет влагу в почве, а потому поливы однозначно потребуются более редкие. Поливать растения можно тремя способами: Непосредственно под корень через отверстия, вырезанные в процессе посадки. Удобнее всего делать это с помощью лейки с длинным носиком. Таким же образом можно вносить и корневые подкормки. Через надрезы, сделанные для циркуляции воздуха. Влага будет сама распределяться по почве. Посредством системы капельного полива. Количество воды можно регулировать, а систему распределить по всей грядке таким образом, чтобы увлажнение было равномерное. Хранение укрывного материала Если пленка используется для мульчирования многолетних культур, на зиму ее можно оставить и не трогать. Если же урожай убран, растения выкопаны, защитное покрытие тоже можно убирать. Пленку ополаскивают водой из шланга, просушивают, аккуратно сворачивают и убирают на хранение в темное прохладное помещение до следующего сезона. Если в этом году на растениях были обнаружены следы поражения грибками, материал рекомендуется дополнительно обработать фунгицидами: «Триходермой Вериде», 3%-ным раствором медного купороса, «Скором». Агроволокно очищают от растительного мусора, остатков земли, замачивают в растворе фунгицида, тщательно прополаскивают, просушивают и убирают на хранение. Удобнее всего хранить подобные материалы в рулонах, намотав на палку или черенок. На зиму их лучше поместить в помещение без прямых солнечных лучей с температурой около +10°С. В таком случае они прослужат долго, не потеряют своих свойств. Черная пленка может здорово пригодиться в саду и огороде. Она доступна, стоит недорого, многоразова. Укрыть грядки подобным материалом – простой, безвредный и экологичный способ избавиться от сорняков. Минимум усилий и гербицидов – максимум результата!

Избыток влаги на участке – проблема, с которой сталкиваются множество садоводов. Она может стать причиной целого ряда бед в огороде: корневая система растений будет загнивать, испытывать дефицит кислорода и питательных веществ, многолетние культуры будут преждевременно погибать, грядки могут усиленно зарастать сорняками, а работы в огороде осложняться полчищами комаров. Прежде, чем осуществлять осушение болотистого участка, важно выяснить причины избыточного увлажнения почв. В этой статье мы подробно рассмотрим вопрос, что делать с болотистыми участками и какими методами можно нормализовать уровень влажности грунта. Особенности болотистых участков В зависимости от типа местности различают два типа болотистых участков: Низинные. Излишки воды обусловлены близко расположенными к поверхности земли грунтовыми водами. Такие участки находятся в естественных низинах, могут быть по берегам рек, вдоль водоемов. Почвы в таких местах чаще достаточно плодородные, но многим культурным посадкам на них может быть некомфортно из-за избытка воды. Верховые. Они могут находиться даже на возвышенностях. Но вода не будет уходить с таких мест из-за неспособности грунта пропускать влагу. Такими неприятными особенностями отличаются глинистые почвы: они плохо пропускают влагу и воздух, не отличаются плодородностью, часто излишне закислены. Переходный тип грунта будет сочетать в себе особенности и низинных, и верховых болот. Чаще всего наблюдается при переходе от одного типа к другому. Причины заболоченности Как было сказано ранее, основными причинами заболоченности местности являются высокий уровень грунтовых вод и повышенная плотность почвы. Также причинами затопления участка могут стать следующие факторы: Неровный рельеф. В низине может располагаться как весь участок, так и его отдельные части. Обилие снега зимой будет провоцировать скопление талых вод в низких местечках. Избыточные атмосферные осадки станут причиной подтопления грядок весной, летом и осенью. Невпитывающие поверхности. Под укладку газона, дорожек, парковки многие используют пленку. Она будет тормозить впитывание воды. В результате в таких условиях грядки могут заплывать. Масштабная вырубка деревьев. Это глобальная проблема, которая скажется не только на одном участке, но и на всем садоводстве. Деревья – одни из главных потребителей воды. Они забирают из почвы много влаги, а затем активно испаряют ее. Чем меньше деревьев в округе, тем сильнее может обостриться проблема заболачивания. Нарушение естественного хода грунтовых вод. Фундамент дома может внести корректировки в систему движения влаги под землей. В результате в каких-то местах может наблюдаться скопление воды. Варианты осушения болотистого участка Избыток влаги на загородном участке негативно отражается не только на урожайности растений, но и на состоянии дачной инфраструктуры. Фундамент дома со временем может начать разрушаться, стены покрываться плесенью, забор может повести, а дорожки деформироваться. Чем раньше принять меры, тем больше шансов, что от воды участок пострадает минимальным образом. Выбор методов осушения будет зависеть от причин заболоченности местности. Отсыпка (пескование) Она производится в том случае, когда проблема заключается в высоком уровне грунтовых вод. Снизить его невозможно, но увеличить расстояние от подземных рек до корней растений очень даже получится. Отсыпать можно как весь участок целиком, там и отдельные его части. Способ применяется тогда, когда на местности нет построек и постоянных посадок. В противном случае действовать нужно аккуратно, не насыпая много песка и сильно не поднимая участок. Для отсыпания используют смесь грунта и песка 50:50. Лучше всего подойдет речной песок – он содержит меньше примесей, более рыхлый и сыпучий. Карьерный песок может усугубить проблему, уплотнив грунт и сделав его менее влагопроницаемым. В результате проведения пескования почва становится более легкой и воздушной, лучше пропускает кислород, меньше задерживает влагу. Урожайность на ней будет выше, а растениям будет комфортнее. Дренаж (открытый и закрытый) Дренирование – самый популярный и самый эффективный способ осушения заболоченного участка. Есть два способа организации дренажа: открытый и закрытый. Открытую дренажную систему на даче можно сделать своими руками. Для этого по территории участка необходимо вырыть систему траншей. Внешне она должна быть похожа на елочку: мелкие канавы должны собирать воду и уносить ее в центральный канал, который должен уходить в дренажный колодец или естественный водоем. Все траншеи должны иметь уклон, чтобы вода могла свободно стекать вниз. Дно каналов необходимо укрыть геотекстилем и засыпать гравием, сверху уложить щебень мелкой фракции и присыпать смесью песка и земли. Преимуществами открытой дренажной системы является простота обустройства, относительная дешевизна, высокая эффективность. Недостатками – необходимость регулярно чистить траншеи от листьев и прочего растительного мусора и невозможность производить посадки в местах расположения каналов. Закрытая дренажная система выполняется аналогично открытой: каналы роются по направлению к водоему или колодцу, застилаются геотекстилем, засыпаются щебнем. Но в канавки дополнительно укладываются трубы с отверстиями: именно они и будут собирать излишки влаги и отправлять их в дренажный колодец. Трубы необходимо укладывать под уклоном в 1-2 градуса ниже уровня промерзания почвы, сверху засыпать слоем гравия и также накрывать геотекстителем. Последний будет выполнять роль фильтра и защищать систему от загрязнения. Сверху укладывается грунт, толщина слоя – 20-25 см. Закрытая дренажная система не портит экстерьер участка, отлично справляется со своей задачей, но требует больших ресурсов: и финансовых, и трудовых. Ливневка Осушить участок можно при помощи ливневой канализации. По обустройству и способу работы она схожа с закрытой дренажной системой. Но если для дрен используют трубы с отверстиями, то для ливневки – цельные, ровные, с герметичными стыками. Ливневка представляет собой желоба, укрытые решеткой. Вода по ним стекает в трубы, а затем – все в те же дренажные колодцы или водоемы. Сделать ливневку можно по периметру дома, на дорожках. Такую систему водоотведения гораздо проще очистить от растительного мусора, она работает без перебоев, чего не скажешь о закрытом дренаже. Сделать ливневку можно также своими руками, но это достаточно сложный, трудозатратный и недешевый процесс. Канава Весьма старый и едва ли не самый простой способ как можно осушить участок. Во многих СНТ и дачных поселках вдоль улиц и дорог есть канавы – элементарный вид дренажа. Если участок находится под уклоном, можно вырыть дополнительные канавки, которые будут собирать излишки влаги и уносить их в общую канаву.  Склоны канав нужно делать отвесными. На глинистых грунтах они не требуют дополнительного укрепления, на песчаных – потребуется зафиксировать почву шифером или досками. В ландшафтном дизайне активно используются французские канавы: они выглядят эстетичнее. Их отличие заключается в том, что дно и склоны засыпаются гравием. По берегам можно высадить влаголюбивые растения, которые будут помогать осушать грунт.  Пруд Еще эстетичнее и привлекательнее на даче будет смотреться небольшой прудик. Он будет украшать участок, а заодно являться некой системой отвода лишней влаги. Пруд делают в наиболее заболоченном и влажном месте: роют воронкообразную яму, глубиной около 1 метра и в диаметре 2 метра. Вокруг пруда можно посадить декоративные растения, которые хорошо переносят переувлажнение: вербейник монетчатый, ирис болотный, калужница болотная, хосты или астильбы. Высадка растений и деревьев Высадку влаголюбивых деревьев на даче рекомендуется совмещать с другими способами осушения участков. Кардинально и в короткие сроки растения не способны изменить ситуацию. Но данный метод может похвастаться длительным эффектом, эстетичностью и простотой. Без ухода влаголюбивый сад оставлять конечно нельзя, поэтому для посадки лучше выбрать неприхотливые растения, которые могут расти и без постоянного внимания. По периметру огорода и за забором можно посадить березы, ивы, клены, тополи. Они потребляют большое количество воды, а густые кроны интенсивно испаряют ее. Деревья могут занять слишком много места, они растут медленно. Поэтому влаголюбивый сад можно дополнить кустарниками. Много воды пьют калина, ирга, шиповник, боярышник, черноплодная рябина, спирея, чубушник, терн. Из декоративных растений высушить участок помогут аквилегия и ирисы. Конечно они не потребляют столько влаги, чтобы грядки перестали заплывать, но какую-то часть излишков воды будут забирать на себя. Высокие грядки Растения, которые не терпят переувлажнения, можно высаживать на высокие грядки. Осушить участок таким образом конечно не удастся: лишняя влага уходить не будет. Но получить богатые урожаи овощей и ягод на таких грядках можно запросто. Поднимать их можно на любой уровень: чем выше грядка, тем менее заболочена будет почва. Нижним слоем высокой грядки лучше уложить дренаж из щебня, камня, керамзита или гальки. Далее – засыпать слой песка и сверху уложить слой плодородного грунта. Чтобы по бокам грядки не осыпались, необходимо установить бортики. Их можно сделать своими руками из подручных материалов (досок, шифера) или купить готовые варианты. Подъем участка Этот вариант самый трудозатратный, дорогой и сложный в осуществлении. Поэтому его рекомендуется оставлять напоследок: если дренажные системы, канавы, песчаные подсыпки не спасли ситуацию. Подъем участка получится произвести лишь в том случае, если он абсолютно пустой, поэтому для его осуществления придется снести все постройки и выкорчевать деревья. Приобретенный участок рекомендуется изначально оценивать на предмет заболоченности почвы. Пока не размечены грядки и не возведен дом, можно успеть поднять участок. Сделать это нужно следующим образом: Разметить местность, заложить ленточный фундамент; По возможности установить закрытую дренажную систему; Засыпать всю оставшуюся площадь смесью щебня и песка слоем в 12-15 см, сверху укрыть геотекстилем; Повторить предыдущий шаг несколько раз, уложив столько слоев щебня, на сколько нужно поднять участок; Подождать пару недель, чтобы почва уплотнилась, по мере необходимости произвести дополнительную подсыпку; Сверху засыпать плодородный грунт; В первый год после поднятия грядки лучше засеять сидератами, чтобы почва уплотнилась, осела, но не успела зарасти сорняками. Все эти методы лучше всего работают совместно друг с другом. При высоком уровне грунтовых вод лучше всего уложить дренажную систему, высадить влаголюбивые деревья, обустроить пруд. На участках с глинистой почвой, где влага плохо уходит в глубинные слои, лучше произвести отсыпку, соорудить высокие грядки, а по возможности поднять участок целиком. Чтобы атмосферные осадки не усугубляли ситуацию, по периметру дачи нужно выкопать канаву, а возле дома сделать ливневку. 

Даже на небольшом дачном участке хочется разбить плодовый сад. Если в округе мало плодовых деревьев, придется с особой тщательностью подбирать сорта, ведь большинство плодовых культур являются самобесплодными и требуют перекрестного опыления. Зачем нужен опылитель Подавляющее большинство современных сортов яблони, груши, сливы, вишни, черешни являются самобесплодными или частично самоплодными. Такие деревья замечательно цветут, но плоды на них не завязываются, либо образуется ничтожно мало завязей. Чтобы не терять драгоценное время, лучше сажать одновременно несколько саженцев разных сортов, тогда через несколько лет они выйдут на плодоношение и начнут радовать садовода обильным урожаем. Природа — опытный селекционер, а насекомые и ветер — ее помощники. Они свободно скрещивают различные сорта плодовых деревьев и ягодных кустарников, что обеспечивает жизнеспособное потомство с новыми признаками. Что для природы — семена, для нас — вкусные плоды и ароматные ягоды, а значит, для получения урожая необходимо сортовое разнообразие. Практически все плодовые и ягодные культуры являются перекрестно-опыляемыми. Для образования семян они требуют пыльцы с другого растения такого же вида, чаще — другого сорта. Лишь некоторые сорта плодовых деревьев и ягодных кустарников способны к опылению своей пыльцой, т.е. являются самоплодными, но даже они показывают гораздо лучшие результаты при перекрестном опылении. Медоносные пчелы, дикие пчелы-осмии, шмели, бабочки, осы усердно трудятся, чтобы мы могли полакомиться ароматной вишней, сладкой черешней, собрать достойный урожай яблок, груши, сливы. Собирая нектар для собственных нужд, они попутно переносят пыльцу с мужских цветков на женские, что приводит к оплодотворению и появлению завязей. Если поблизости нет подходящего опылителя, который цветет в те же сроки, либо мало насекомых-опылителей, то урожай не радует, несмотря на буйное цветение.  Холодная дождливая погода в период цветения садов также ухудшает завязываемость плодов, поскольку в пасмурные дни насекомые хуже летают, а в дождь и вовсе “не выходят на работу”. Впрочем, аномальная жара также вредна для цветущих деревьев. Пыльца быстро созревает и осыпается, из-за чего завязывается гораздо меньше плодов. Владельцы небольших участков предпочитают высаживать самоплодные сорта плодовых и ягодных культур. Однако такой выбор не всегда оправдан. Самоплодность — непостоянная характеристика. В зависимости от внешних факторов: температуры, влажности воздуха, силы ветра и пр., — своей пыльцой оплодотворяется лишь часть цветков, от 20 до 40%, и даже в лучшие годы — не больше половины.  При посадке нескольких самобесплодных сортов, которые являются опылителями друг для друга, можно получить значительную прибавку к урожаю. Ведь при благоприятных условиях завязываемость плодов и ягод приближается к 80-90%. На небольших приусадебных участках, где не хватает места на посадку большого количества деревьев, применяют технологию прививки нескольких сортов в крону одного дерева. Начинать формировать дерево-сад лучше как можно раньше, на молодом саженце, чтобы родные и привитые ветви были развиты одинаково. Какие культуры нуждаются в посадке сортов-опылителей Практически все плодовые деревья зависимы от перекрестного опыления. Яблони, груши, сливы, вишня, черешня “в одиночестве” не плодоносят, за редким исключением. Ягодные кустарники более терпимы к отсутствию разнообразия. Так, большинство сортов малины являются самоплодными, примерно 80% сортов черной и красной смородины, а также крыжовника не требуют подсадки опылителей. Однако при выращивании самобесплодных сортов с одинаковыми сроками цветения урожай ягод будет в разы больше. Наличие сортового разнообразия имеет критическое значение для жимолости, хотя и у этой культуры есть самоплодные представители. Некоторые плодово-ягодные культуры являются двудомными. Так, для получения урожая облепихи, актинидии (“северного киви”), инжира, шелковицы на несколько женских растений требуется посадка одного мужского экземпляра. Сколько сортов нужно для опыления Завязываемость плодов и ягод будет гораздо лучше при наличии нескольких сортов одной культуры. Для получения урожая яблок, груши, сливы, черешни, вишни достаточно двух деревьев разных сортов, однако при большем разнообразии результаты будут лучше.  Для успешного перекрестного опыления растения должны цвести в одно и то же время. Поскольку невозможно найти данных о времени цветения плодово-ягодных культур, при покупке саженцев приходится ориентироваться на сроки созревания урожая. Как правило, сорта одного срока созревания цветут примерно в одно и то же время, с небольшим разбегом. Первыми распускаются цветы на ранних сортах, чуть позже — на среднеспелых, а самыми последними расцветают позднеспелые.  Среднеспелые сорта считаются универсальными опылителями, поскольку их сроки цветения частично совпадают и с ранними, и с позднеспелыми.  При выборе саженцев возможны пары: ранний + среднеспелый или поздний + среднеспелый, а также любые сочетания растений одного срока созревания.  Могут ли разные деревья опылять друг друга Казалось бы, чем больше видовое разнообразие в саду, тем лучше происходит процесс опыления. Однако не все так просто. Завязывание плодов происходит при оплодотворении женских цветков пыльцой того же вида. Однако здесь есть исключения. При переопылении разных культур возможно рождение третьего вида. Так образовался новый вид плодового дерева дюк, или вишне-черешневый гибрид.  Благодаря опытам селекционеров появились на свет боярышник крупноплодный, в просторечии “шипярка”, результат переопыления шиповника и боярышника. Одним из успешных экспериментов И. В. Мичурина является новый вид с труднопроизносимым названием “кратегозорбус”, помесь рябины и боярышника, более известный под названием рябина “Гранатная”.  Некоторые садоводы ошибочно считают черешню близким родственником вишни и сажают эти деревья с расчетом на перекрестное опыление. Несмотря на внешние сходства плодов, это совершенно разные культуры с разным набором хромосом. Переопыление двух разных деревьев не даст желанного увеличения урожая вишни и черешни, на них завяжутся лишь единичные плоды.  В свою очередь, дюки являются плохими опылителями и для вишни, и для черешни, и требуют подсадки нескольких других сортов черевишни для успешного завязывания плодов. На каком расстоянии нужно размещать саженцы Медоносные пчелы способны преодолевать расстояние в 2-3 километра от улья до цветущих культур. Чем ближе ульи расположены к цветущим деревьям и кустарникам, тем эффективнее работают пчелы, ведь им не приходится тратить время и силы на длительный перелет. А это значит, в ульях будет больше меда, а в саду больше плодов и ягод.  Насекомые перелетают с цветка на цветок, переносят на своих лапках пыльцу. И вот здесь важно, чтобы деревья одного вида росли группой, так опыление даст наилучший результат. Если в саду вперемешку посажены яблони, груши, сливы, вишни, то часть пчелиной работы пропадет впустую, поскольку цветы не оплодотворяются “чужой” пыльцой.  Когда саженцы подобраны, остается разместить их в саду. Расстояние между плодовыми деревьями или ягодными кустарниками зависит от высоты взрослого дерева и будущего размера кроны.  Так, высокорослые яблони и груши на семенных подвоях размещают на расстоянии не менее 3-4 м друг от друга, а деревья на карликовых подвоях можно сажать ближе, через 2-2,5 м.  Черешня — высокое дерево с пышной кроной, она требует много места, между соседними деревьями оставляют дистанцию не менее 4 м. Расстояние между деревьями в вишневом саду зависит от подбора сортов, в среднем, 2,5-3 м. Сливы сажают с шагом 3 м. Взрослые кусты жимолости достигают в обхвате 2,5-3 м, поэтому для удобства ухода саженцы размещают на расстоянии 2-3 м между кустами. Для успешного опыления не так важно, сколько метров между соседними яблонями, три или десять. И все же желательно, чтобы расстояние между растениями одного вида не превышало 20 м. В расчет можно брать не только свой плодовый сад, но и деревья и кустарники, расположенные на соседних участках. Сорта-опылители В описании сортов плодово-ягодных культур производитель саженцев часто указывает подходящих опылителей, на эту информацию стоит обращать внимание. При отсутствии рекомендации нужно ориентироваться на срок созревания. Яблони Летние сорта яблони успешно опыляются летними и раннеосенними, а зимние — позднеосенними. Есть и универсальные опылители, пыльца которых хорошо вызревает. К таким относятся Анис свердловский, Антоновка, Китайка золотая, Грушовка московская, а также частично самоплодные Папировка, Боровинка, Осеннее полосатое. Груши Большинство сортов груши являются самобесплодными, поэтому при выборе саженцев особенно важно обращать внимание на сроки созревания для подбора пары опылителей. Так, из раннеосенних хорошую пару составляют Свердловчанка и Гвидон, а для получения позднего урожая сажают Москвичку и Нарядную Ефимова. Хорошим опылителем для летних и летне-осенних сортов является частично самоплодная груша Северянка. Вишня Урожайность вишни напрямую зависит от разнообразия сортов в саду. Даже частично самоплодные вишни не дают такого обильного урожая, какой можно получить при выращивании различных сортов с одинаковыми сроками цветения. Некоторые сорта вишни обыкновенной отличаются обильным цветением и формированием качественной пыльцы, они являются хорошими опылителями. К таким универсальным опылителям относится вишня Владимирская, а также Любская, Шубинка. При выборе саженцев вишни необходимо обращать внимание на вид, к которому относится конкретный сорт. Так, вишня обыкновенная, или степная, не будет опыляться вишней войлочной и вишней песчаной (Бессея).  Черешня Вся черешня является самобесплодной. Чаще всего в качестве опылителя рекомендуются сорта Ипуть и Тютчевка, а также Крымская и Овстуженка. Слива При выборе сливы необходимо обращать внимание на видовую принадлежность. Слива домашняя опыляется только сортами этого же вида. А вот слива китайская (уссурийская) и гибридная алыча (слива русская) могут опылять друг друга. Сорта сливы значительно различаются по времени цветения, поэтому важно подбирать близкие по срокам созревания. Хорошими опылителями являются частично самоплодные Скороспелка красная (конец августа - начало сентября) и Венгерка московская (первая декада сентября). Для сливы китайской Скороплодной, которая созревает к середине августа, хорошим опылителем будет алыча Кубанская комета и Путешественница. Жимолость При выборе опылителя важно обращать внимание на срок созревания ягод. Так, канадские сорта жимолости отличаются от отечественных более поздним сроком созревания, поэтому по времени цветения не совпадают с раннеспелыми сортами. Для получения хорошего урожая синих ягод сажают не менее трех-пяти сортов одного срока созревания. А поскольку ягоды значительно различаются по форме и вкусу, садоводы обычно не ограничиваются несколькими кустами.

В течение сезона огородникам и садоводам не раз приходится брать в руки опрыскиватель. Но обработка растений от вредителей и болезней не всегда дает ожидаемый эффект. Препарат стекает с листьев или смывается дождем, что сводит на нет потраченные усилия. Эффект от обработки будет гораздо выше, если в бак опрыскивателя добавить прилипатель “Панэм”. Зачем нужны прилипатели Защита от стекания Наверняка вы сталкивались с такой проблемой: крайне сложно опрыскивать растения с гладкими листьями, покрытыми восковым налетом, например, капусту. Не меньшую трудность представляет обработка культур в ворсинками на листьях, как у томатов. Если в первом случае раствор просто стекает с растения, то во втором водяная пыль задерживается на ворсинках, где благополучно испаряется, так и не достигнув цели. При обработке растений от болезней и вредителей, при проведении внекорневой подкормки крайне важно, чтобы действующее вещество достигло цели. Системные препараты должны проникнуть в ткани растения, а контактные — равномерно распределиться по листовой поверхности. Но обычный помповый опрыскиватель не дает мелкодисперсного распыления. В процессе обработки образуются капли, которые стекают с листьев. Чтобы препараты дали ожидаемый эффект, дачникам приходится проводить опрыскивание более тщательно, тратить на каждое растение больше времени. Как результат, — происходит перерасход препарата, что иногда приводит к появлению ожогов на листьях. Добавление в рабочий раствор прилипателя решает эту проблему. На листьях образуется тончайшая пленка, которая не препятствует дыханию растения, но способствует более равномерному распределению препарата. Расход раствора уменьшается, а эффект от обработки увеличивается. Усиление действия инсектицидов При использовании инсектицидов против насекомых, которые сидят на растениях (тля, различные гусеницы, паутинный клещ, личинки колорадского жука и пр.), добавление прилипателя в раствор ускоряет гибель вредителей.  Вещество распределяется по листьям и сидящим на них насекомым более равномерно, в результате увеличивается площадь контакта препарата с телом вредителей. Им достается больше отравы, что приводит к быстрому избавлению от вредных насекомых. Защита от смывания Опрыскивание растений рекомендуется проводить в пасмурную погоду. Такие меры нужны для профилактики появления ожогов на листьях, ведь на солнце крупные капли воды превращаются в крошечные линзы и работают как увеличительное стекло. Но вот незадача, пасмурная погода часто сопровождается дождем, который благополучно смывает препарат с растений. При использовании инсектицидов и фунгицидов системного действия дождь не так страшен, если после опрыскивания прошло хотя бы 2-3 часа. Действующее вещество быстро проникает в листья, а в дальнейшем перемещается с клеточным соком по тканям.  Но когда применяются фунгициды контактного действия или инсектициды контактно-кишечного действия, эффективность обработки зависит от того, насколько хорошо препарат распределится по листьям и как долго он на них задержится. Дождь смывает действующее вещество, и приходится вновь браться за опрыскиватель. Раствор с прилипателем в составе не смывается так быстро. Конечно, после ливня придется проводить повторную обработку, но обычный летний дождик не доставит дополнительных хлопот. Тончайшая пленка будет предохранять полезные вещества от смывания. Усиление эффекта от подкормки Действенный способ устранить дефицит определенного элемента питания — это внекорневая подкормка. Растения способны поглощать и усваивать питательные вещества через листья. Внекорневая подкормка действует как “скорая помощь” при хлорозе из-за дефицита железа или магния, а также при вершинной гнили, причиной которой является нехватка кальция. Подкормка по листу более экономична, ведь расход раствора гораздо меньше, чем при поливе под корень. Она подходит для внесения комплекса микроэлементов, т.к. растения потребляют их в малых дозах. Усвоение растением питательных веществ не происходит мгновенно. Прилипатель улучшает распределение подкормки по листьям, а также уменьшает смывание питательных веществ в случае дождя. Усиление действия гербицида Борьба с корневищными сорняками — дело трудное и неблагодарное. Землю приходится буквально просеивать, чтобы извлечь все корешки. Применение гербицидов сплошного или избирательного действия помогает решить проблему с сорняками и освобождает от утомительной работы. Чтобы гербицид дал максимальный эффект, в него добавляют прилипатель. Как и в случае с обработкой культурных растений, он улучшает сцепление раствора с поверхностью сорной травы. Это приводит к ускорению высыхания сорняков. Прилипатели: от народных средств — в наши дни Садоводы давно обратили внимание на проблему низкой эффективности опрыскивания и стали искать пути решения. Чтобы улучшить сцепление раствора с обрабатываемой поверхностью, в него стали добавлять различные вещества, повышающие его вязкость. В селах, где есть своя молочная продукция, при опрыскивании деревьев и кустарников добавляли сыворотку. Для дачников этот способ не годится, немногие будут закупаться молочной сывороткой перед поездкой либо искать молочные продукты в ближайшей деревне. Во времена, когда хозяйственное мыло широко использовалось для ручной стирки, пахучие бруски натирали на терке и заливали кипятком, чтобы превратить в жидкое моющее средство. Мыльную эмульсию добавляли при обработке растений, чтобы улучшить прилипаемость состава. Однако этот способ слишком трудоемкий и занимает много времени, а дачнику нужно успеть переделать кучу дел за выходные дни. Панэм, 100 мл в удобном дозаторе Opti DOZA С появлением современных прилипателей дачники вздохнули с облегчением. Больше не нужно “химичить”, достаточно открыть ампулу “Панэм” и добавить ее в раствор.  Прилипатель “Панэм” облегчает процесс обработки по листу и увеличивает ее эффективность, независимо от того, какие препараты применяются: для борьбы с вредителями, для лечения болезней, удобрения, стимуляторы роста или гербициды. В составе препарата “Панэм” ксилаты жирных спиртов, простыми словами — это неионогенные поверхностно-активные вещества, или ПАВ.  Вещество не фитотоксично, при попадании в почву не причиняет вреда полезной микрофлоре и дождевым червям, поскольку быстро распадается на безопасные соединения. При контакте раствора с кожей рук исключены аллергические реакции. Это высоко экологичное средство, безопасное для человека, животных и окружающей среды. В отличие от средства для мытья посуды, в составе которого анионные и катионные ПАВ, неионогенные ПАВы меньше пенятся, что важно при проведении опрыскивания. Избыток пены в баке будет затруднять обработку, а также приведет к перерасходу препаратов, поскольку часть раствора будет выливаться наружу. Если использовать “Панэм”, такой проблемы не возникнет. Вещество стабильно в растворах с кислым и щелочным pH, что позволяет использовать прилипатель в баковой смеси с любыми препаратами. Как применять “Панэм” Прилипатель добавляют в готовый рабочий раствор после разведения в воде инсектицида, фунгицида, минеральных удобрений или других препаратов. В процессе размешивания прилипателя образуется некоторое количество пены, поэтому рекомендуется вводить его в готовый раствор непосредственно перед применением. Прилипатель “Панэм” выпускается в двух видах упаковок: ампула объемом 2 мл — для небольших объемов обработки, рассчитана на опрыскиватель объемом 2-3 л; флакон OptiDOZA объемом 100 мл, с мерной крышечкой — для многократных обработок в течение сезона, расход препарата 10 мл на 10-15 л рабочего раствора.

Вкусная ягода-малинка, да пока соберешь, все руки исколешь. Но есть сорта без шипов, которые отличаются урожайностью и большими сладкими плодами. Не колючая я! Вывести бесшипную малину было одним из направлений мировой селекции. Удалось это шотландцам, создавшим серию сортов Glen с гладким стволом (среди наших садоводов популярна фиолетовая Glen Сoe). Первый российский неколючий культивар «Маросейка» выведен в 70-х годах прошлого века на основе шотландских и отечественных образцов известным ученым-малиноводом, доктором биологических наук В. Кичиной. Затем последовали и другие. Это чудо-растения! С крупными вкусными плодами, урожайные, зимостойкие, с высоким иммунитетом. Самая яркая представительница малины без колючек штамбовая «Таруса», которую называют малиновым деревом. Какие сорта малины без шипов? Известны и любимы: «Гордость России», «Краса России», «Гигант рубиновый», «Гигант московский», «Патриция», «Терентий», «Столичная», «Крепыш» и другие. Из штамбовых, которым не нужна опора: «Сказка», «Крепыш», «Просто прелесть». Что в ней особенного? Отсутствие «пик» на стеблях — большой плюс культуры. Крупноплодность и урожайность — еще две важные характеристики. Одна ягода может весить 15 граммов, у штамбов еще крупнее: от 18 до 21, у некоторых вызревают экземпляры в 25 граммов! Обычно плоды бывают весом 4–12 граммов. Урожай хороший, максимум до 8 килограммов с куста, в среднем около 5. А с малиновых деревьев можно собрать до 10 кг костянок. Малинины держат форму, не мнутся при перевозке. Нередко малина без шипов созревает рано, уже в начале лета. В этом также ее преимущество. Раннеспелые сорта невысокие, но кусты раскидистые. Ягодки по вкусу кисло-сладкие. У культур среднего срока созревания малинки появляются во второй половине лета. Они получают больше солнца и тепла, костянки крупные, ароматные. Помимо красных бывают и желтоплодные. В основном это высокие под 2–2,5 метра растения с мощными кустами. Часто бесшипные экземпляры есть именно среди ремонтантов. Когда первый сбор идет летом, второй осенью. В средней полосе при таком методе второй урожай не успеет вызреть, поэтому ее выращивают, чтобы быть с ягодой в августе-сентябре. У некоторых культиваров внизу стеблей встречаются маленькие шипики, но это не доставляет больших неудобств. Малинка без «иголок» довольно устойчива к заболеваниям. Морозостойкость большинства представительниц малины без шипов составляет около минус 30 градусов. Некоторые могут пригнутыми зимовать под снегом (в Сибири с укрытием), есть вымерзающие выше снежного покрова, поэтому нуждаются в утеплении. Но даже при подмерзании отрастают весной. У кустов без «шпилек» обычно много поросли не образуется в отличие от традиционных, которые очень агрессивны. Чаще не больше 5–7 побегов, которые оставляют. Свои самые лучшие качества эти растения проявляют только при высокой агротехнике. Крупноплодные без колючек, как и другие мощные культуры, требуют частых подкормок, поливов. Их нельзя сажать в тени, они предпочитают расти на солнце. Вкус ягодок также немного уступает в сладости традиционным мелкоплодным культиварам. Малина без колючек даже при хорошем уходе менее долговечна, чем обычная. Ягода-малина нас к себе манила… Мы выбрали несколько сортов, у которых шипы отсутствуют. Растения разного срока созревания, для разных регионов, отличаются по вкусу, высоте и т. д. «Маросейка» «Пионер» среди отечественных бесшипных. Среднеранний (плоды созревают в начале июля), выделяется обильным образованием больших ягод и высоким урожаем (4-5 кило с куста). Красные, яркие, с тупым кончиком, иногда сдвоенные малинины весят от 4 до 8 граммов. Мякоть у них нежная, сладкая, десертная с приятным ароматом. Необходимо проводить 4-8 сборов урожая. Универсальны в применении. Кусты среднерослые и среднераскидистые, образуют умеренное число густо опушенных побегов. Шипы не растут, облегчая плодосбор. Сорт обладает умеренной зимостойкостью, требует укрытия на зиму. Его успешно выращивают в средней полосе, Подмосковье, под Петербургом, на юге. Эта малина имеет достаточный иммунитет к болезням, устойчива к малинной тле. Не особо привередлива, но при внесении перепревшего навоза сбор костянок резко увеличивается. «Таруса» Первый отечественный малиновый штамб, который смотрится декоративно и обходится практически без опор. Относится к среднепоздним культиварам (поспевает с середины июля до середины августа). Сокровище «Тарусы» — ярко-красные, блестящие ягоды с мелкими семечками массой 12–17 г. Приятные по вкусу, с сильным ароматом малины, плотные, сухие, долго хранятся. Их едят с куста и варят варенье, делают джемы, сушат. Малиновое дерево невысокое, около 1,5 метра. Хотя ветвится с боков, но занимает немного места. Можно сажать в ряду плотно, получая больше плодов с меньшей территории. Шипы на побегах полностью отсутствуют. Отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям погоды. Засухоустойчива, не нуждается в частых поливах. Хорошо чувствует себя в южном климате. Морозостойкость: минус 25–30 градусов, подходит для средней России, даже для Урала и Сибири. Но обязательно укрывать на зимний период. А пригибать штамб непросто. Сорт потребует от садовода хорошего ухода с обязательным внесением удобрений («Здравень Турбо для клубники и малины»), иначе ягодки будут кислыми и мелкими. Урожай потребует защиты от вредителей. Корневой поросли «Таруса» образует немного, что облегчает уход. Но создаются сложности при размножении. «Патриция» Популярная, наша, но с заграничным именем представительница семейства розовых ценится за крупные ягоды. Также относится к раннеспелым сортам крупноплодной малины, которые начинают наливаться соком уже в начале-середине июня (зависит от региона). Малина бесшипая Патриция Пурпурные, словно бархатные, плоды весят до 12 г. Они сладкие, с ярким запахом, легко отделяются от плодоножки. Но склонны к деформированию и неважно транспортируются. Продуктивность высокая: 4-5 кило с растения. Сбор завершается к началу августа. Кустарник прямостоячий, полураскидистый. Нуждается в подвязке стеблей. Пик плодоношения на третьем году жизни. Зимостойкость умеренная, в регионах с суровыми зимами нужно пригибать побеги под снег. Культивар устойчив ко многим хворям, свойственным виду: антракноз, дидимелла, ботритис, есть иммунитет против малинной тли. Но подвержен фитофторозу. Этот ягодный кустарник, у которого шипы отсутствуют, не переносит переувлажнения грунта. «Столичная» Ее ягоды считаются самыми сладкими среди всех крупноплодных особей. Малина красноплодная, позднеспелая (щедрого урожая не следует ждать раньше второй декады июля). Малинки в среднем массой 6–8 граммов, могут быть и 20-граммовые! Спелые не осыпаются с куста до 3-4 дней. Позднее созревание позволяет избежать потерь при весенних заморозках и лакомиться костянками, когда большинство культиваров уже закончило плодоношение. Растение высокое, почти двухметровое, но компактное и не расползается по участку (но недостаток посадочного материала). Шипы не растут. Выносит 30-градусные стужи, не подвержена большинству болезней и вредителей (не восприимчива к антракнозу, паутинному клещу). Исключение: вертициллезное увядание, пурпурная пятнистость. Рекомендована к выращиванию во всех зонах садоводства нашей страны. «Гигант московский» Название сорта подразумевает его выращивание в Московской области и регионах, относящихся к европейской части России. А также плоды-великаны с массой ягодищ граммов в 20–25 (в среднем около 10–15). Темно-красные, удлиненной формы, с блестящей поверхностью — словно горящие лампочки! На вкус сладкие, с небольшой кислинкой, насыщенным малиновым духом, плотные. Форму сохраняют и после замораживания. Если хотите знать, какие сорта малины без шипов самые урожайные, то это «Гигант московский». Именно высокие урожаи способствовали популярности богатыря среди садоводов. За сезон одно растение может одарить 10-12 килограммами сладкой, ароматной продукции. В несколько раз больше по сравнению с обычной малиной. Шипов у мощных, двухметровой и более высоты кустов нет, что облегчает сбор урожая. Но кустарник склонен к загущению, поэтому потребуется периодическая обрезка. «Гигант московский» относят к полуремонтантным. Малинины появляются только на верхушках (треть стебля) молодых побегов. Нижняя часть плодоносит лишь в следующем году. Ягоды начинают зреть в начале второго месяца лета. Из минусов: громадное растение страдает от различных грибных инфекций и поражается часто тлей. Помогут препараты «БиоКилл», «Фитоверм». Плоды сохраняются до десяти дней при хранении в холодильнике. «Гордость России» Сортом с такими характеристиками по праву гордится страна. Ягоды крупнущие, до 12 граммов, отдельные по 18. У них кисло-сладкая мякоть, приятный легкий аромат. Светло-красные, в виде конуса с тупым кончиком, они поспевают волнами. Начинают с наступлением июля, заканчивают в десятых числах последнего летнего месяца, что очень удобно в сборах. Куст дает до 5 килограммов. Среднерослая малина с 10–12 побегами замещения, 5–7 корневыми отпрысками. Без шипов, но ветки немного опушены. Выдерживает 30-градусные морозы, но лучше укрывать на зимний период (в Сибири обязательно). Подходит для разных территорий России. Большой плюс — неподверженность основным грибным заболеваниям. Даже если случаются, урожайность не страдает. Из вредителей донимает тля. Среди недостатков можно считать кислинку во вкусе, усиливающуюся при затяжных дождях. Также плоды склонны к деформации. Они долго не лежат, плохо транспортируются. «Терентий» Штамбовый гибрид, выведенный в 1994 году, относится к высокоурожайной малине, с крупными плодами, отличным иммунитетом, высокой зимостойкостью. Растение со старинным мужским именем (не нашла информации, почему так называется) садоводы любят за размер, вкус ягод и покладистый характер. Отдельные плоды достигают 25 граммов! В среднем 8–15. Штамб способен давать 6–10 кило пурпурного оттенка ягод, причем без усиленного ухода. Они сладкие, с повышенным содержанием сахара, сочные, с характерным запахом. Лучше есть сразу с ветки, пускать сразу на переработку. Хранить, перевозить проблемно: мнутся, дают сок. Растение среднее по высоте, но мощное, с толстыми однолетними побегами. Шипы отсутствуют, поэтому даже маленькие дети могут собирать ягодки, не боясь уколоться. Характеризуется умеренной морозостойкостью, в областях с суровыми морозами малиновый штамб необходимо пригибать. Устойчиво к основным болезням, вредителям. Предпочитает солнечное место, в тени вытягивается, снижает урожай, ухудшается вкус плодов. Гибрид способен расти на одном месте, не истощая почву, около семи лет. Еще немного о колючести Признак колючести важен. Наверняка, многие захотят узнать больше информации о растениях с разной степенью шиповатости. Какие еще есть сорта малины без шипов? К перечисленным выше, у которых полностью отсутствуют «иглы», стоит также отнести следующие: Glen Ample, Glen Prosen, Joan J, «Абориген», «Краса России», «Анфиса», «Благородная», «Исполин» и другие. Небольшие шипики, обычно в прикорневой зоне, встречаются у культиваров: «Бриллиантовая», «Солнышко», «Беглянка», «Метеор», «Киржач», «Рубин Брянский», «Брянская», «Желтый гигант». Редкие, расположенные у основания, острия есть у «Зевса», «Кредо», «Блестящей», «Атланта». Средней степенью шиповатости отмечены: «Новость Кузьмина», «Бригантина», «Брянское диво», «Фантазия», «Жар-Птица», «Иришка», «Пересвет», «Бальзам». Среднее число «пик» по всей длине стебля с сильной колючестью внизу у сортов: «Евразия» и «Любетовская». В жестких, больших или густых шипах по всему стеблю следующие малины: «Бабье лето», «Геракл», Autumn Bliss. Хотите собирать ягоды в малиннике без перчаток? Выбирайте бесшипные сорта или с небольшим количеством колючек.

Эту ягоду любят дети и взрослые. Крупноплодная садовая земляника, которую неправильно называют то клубникой, то викторией, самая долгожданная на даче. Из множества сортов мы выбрали наилучшие. На вкус, на цвет… Подобрать подходящую земляничку — дело непростое. Какую хочется ягоду? Одни ответят: «Как с бабушкиной дачи в детстве». Другие скажут: «Сладкую, ароматную, похожую на лесную». Но есть сладчайшая до приторности, с легкой кислинкой, кисло-сладкого вкуса, с мускатным привкусом. И запах сильный или ненавязчивый, чуть уловимый. Следом вопрос: «Какой сорт земляники самый урожайный?» Чтоб хватило поесть с куста и на заготовки осталось. Интересуются сроком созревания. Хочется пораньше полакомиться своей с грядки, а не покупать дорогущую в магазине или на рынке. И подольше собирать, хорошо бы до самых заморозков. Среди параметров выбора и регион. Земляничная плантация с хорошим урожаем — мечта садовода не только средней полосы, но и Урала, Сибири. А еще морозоустойчивость, ведь иностранные культивары часто не выносят наших суровых зим. Более морозостойкие отечественные нередко уступают им во вкусе. Насколько подвержена представительница семейства розоцветных главным напастям — земляничному клещу, нематоде и белой пятнистости. Немаловажно, какой уход за понравившимся культиваром. Ведь культура считается трудоемкой. Универсальный сорт, соответствующий всем желаниям, вряд ли найдется. Но есть немало таких, которые подходят по многим характеристикам. Их мы и отбирали, исходя из оценок специалистов, отзывов любителей. Приобретать советуем здоровые саженцы (семена) у проверенных производителей, районированные для вашего региона. Если есть возможность, у опытных садоводов, соседей по даче после дегустации. Ведь на вкус, на цвет товарищей нет. Лучше всего иметь растения разного срока созревания, ремонтантные. Расхожее мнение, что сортовая земляника переопыляется, не совсем верно. Если питомцев разводят усами или делением кустика, соседство им не помешает. Но при планах выращивания ягод из семян, взятых от экземпляров с вашего участка, безусых культиваров, от совместных посадок лучше отказаться. Размещать надо вдали друг от друга. Быстро разрастающиеся желательно не высаживать вместе с менее «агрессивными соплеменниками». В идеале высадить разные сорта на отдельные грядки и отобрать понравившиеся для дальнейшего разведения. Великолепная десятка В нашем списке проверенные временем и новые культивары, для разных регионов. Среди них по срокам созревания: ранние (с середины июня), средние (в третьей декаде июня), поздние (в конце июня — начале июля). В южных областях поспевают дней на десять раньше, в северных примерно на столько же позднее. Также включена ремонтантная земляника (дающая два и более урожаев за сезон) с крупными и мелкими плодами. 1. «Зенга-зенгана» Классика садовой земляники — немецкий среднепоздний сорт, выведенный в 50-х годах прошлого века. Темно-красные ягоды с плотной кожицей ценятся в первую очередь за прекрасный вкус и насыщенный аромат, хорошую транспортабельность. Сохраняют форму при заморозке, в варенье, компотах. «Зенга-зенгана» нетребовательна к грунту, растет и плодоносит на любых почвах. Кустики компактные, усов немного. Плодоносит на одном месте долго: 6-7 лет. Урожайность — 1,5 кг с куста. Зимостойкость — выше средней. Рекомендуется выращивать в Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Северо-Западном, Уральском, Северо-Кавказском регионах. Практически не повреждается земляничным клещом, но в дождливую погоду страдает от серой гнили. Плохо переносит тень (сбор меньше) и засуху: ягодки сильно мельчают. Для получения урожая потребуются сорта-опылители. 2. «Кимберли» Если ищете, какие сорта земляники самые ранние, стоит обратить внимание на достижение голландской селекции. Оранжево-красные плоды в форме сердечка «Кимберли» («Вима Кимберли») созревают с 15-х чисел первого месяца лета. Сладкие как карамельки, крупные от 40 до 50 г. Дегустационная оценка высшая — 5 баллов. Растения мощные, но усов мало. С куста получают от 1 до 2 кило ягод. Хорошая сопротивляемость мучнистой росе, серой гнили, но поражается пятнистостью листьев, хлорозом. Культура требует обилия света, подкормок и полива. Выдерживает морозы до –15 градусов, поэтому не подходит для северных областей. На юге в пору плодоношения плохо реагирует на сильную жару. 3. «Марышка» Известный чешский крупноплодный сорт среднего срока созревания. Алые ягоды массой 60 г десертного вкуса, с запахом земляники. Они поспевают почти одновременно и не мельчают к концу плодоношения. Кусты компактные, усов не так много. Цветоносы высокие, поэтому плоды не соприкасаются с землей, мало поражаются разными гнилями. Из недостатков этой земляники можно назвать не слишком высокую урожайность — 0,5 кг с одного растения. И низкую морозоустойчивость для Сибири и Урала, подходит больше для средней полосы. Сочные ягодки не рекомендуют замораживать: они не сохраняют форму. 4. «Царскосельская» Культивар отечественной селекции, прошедший проверку временем. Ягодки овальной формы, средние по весу, но вкус замечательный — ароматная сладость с кислинкой. Царский сорт! Недаром присвоен высший дегустационный балл. Хороша в свежем виде и в заготовках. Относится к среднепоздним экземплярам. Кустики полураскидистые, облиственные, с множеством усов. Дают средний урожай. Из достоинств: высокая зимостойкость (–22 градуса без снега и от –25 до –40 под снежным покровом). Также устойчива к серой гнили, вертициллезному увяданию, но страдает от земляничного пилильщика. Эта земляника рекомендована к выращиванию в Центральном регионе, особенно подходит для Ленинградской, Новгородской областей. 5. «Мальвина» Начинает поспевать поздно: с середины июля. Зато в это время ягоды считаются самыми сладкими. Красивые, достаточно крупные, плотные. Отличаются хорошей лежкостью. Плодоношение почти три недели. Самоплодна, поэтому при любой погоде будет урожай. Растение очень выносливое, мало подвержено мучнистой росе, серой гнили. Досаждают ей в ягоднике долгоносики и трипсы, может подхватить фузариоз, вертициллез. Земляника обладает хорошей стойкостью к жаре. Плоды, спрятавшиеся под большими листьями, не пекутся на солнце. Поэтому «Мальвину» можно культивировать и на юге. Выносит морозы до минус 19, поэтому лучше укрывать на зиму лапником, особенно в местах, где мало снега. Из недостатков стоит отметить невысокую, до килограмма с куста, урожайность. И необходимость просторной площади для мощных кустов. У сорта встречается дефект: порой на ягоде вырастают маленькие листочки. 6. «Царица» Гибрид российского происхождения, автор которого ученый-селекционер С. Айтжанова. Вид ягоды соответствующий статусному названию. Большие (доходит до 60 г), конической формы, плоды ярко-алого цвета с глянцем. Сладкие с небольшой кислинкой, со слабым ароматом, довольно плотные. Поспевают в средние сроки, плодоношение долгое. Практически не болеет разными гнилями и не поражается земляничным клещом. Одна из важных особенностей ягодной культуры — морозостойкость. Стужи до минус 30 и даже 40 нипочем, но если под снегом (иначе подмерзнет). Смело можно сажать в Сибири. Из минусов этой земляники: невысокий урожай, необходимость омолаживания плантации через каждые три года, иначе земляника мельчает. 7. «Альба» Элита из Италии — крупноплодный культивар — завезенная к нам в страну в начале 2000-х. Если хотите знать, какой сорт «клубники», то бишь земляники, самый ранний, то «Альба» — один из них. Открывает ягодный сезон. Создавался как промышленный, поэтому лежкость и транспортабельность на высоте. Плоды не мнутся, не текут при перевозке. Красивые внешне, ровные, но не очень сладкие. И самое обидное: совершенно не пахнут. При выращивании в теплице становятся ароматнее (урожай там также выше). Хороший иммунитет к основным болячкам культуры, устойчивость к весенним возвратным заморозкам. «Итальянка» не особо требовательна в уходе. Но грядку придется мульчировать, потому что кусты клонятся и земляничины лежат на земле. Первые долгожданные ягодки начинают краснеть уже с середины мая при обилии солнца (в южных областях с начала месяца). 8. «Королева Елизавета II» Популярный ремонтантный сорт любимой ягоды. Плодоносит с мая по октябрь, не боясь заморозков. А как хороша на вкус, с медовой ноткой! Так и хочется сразу положить в рот (птицы ее тоже любят, а они всегда выбирают самую сладкую). Интересно, что сочная, ароматная ягодка, чем дальше висит на кусте, тем становится больше. В среднем весит 40–50 граммов, а может вытянуться и достичь 80 и даже 100! И вкуснее в отличие от многих новинок с гигантскими ягодищами с пластиковым вкусом и ненатуральным видом. Урожайность также не подкачала, за сезон с одного растения снимают до 1,7 кг плодов. Вы не пожалеете, если пригласите «монаршью особу» в свой сад. У нее довольно высокая зимостойкость, выдержит 23-градусные морозы, но лучше укрывать на зиму. Садоводы выращивают культуру во многих регионах России, в том числе в Сибири. Небольшие минусы имеются. «Ремонтантка» чувствительна к засухе и затяжным дождям. Из-за невысоких кустиков поспевшие «крупняшки» лежат на земле и могут подгнить. Хотя в основном устойчива к болячкам. Из-за длительного периода плодоношения требует регулярного полива и подкормок («Здравень Аква для клубники»). Какой сорт земляники самый сладкий посадить на участке? Наш совет: «Королева Елизавета II». 9. «Мара де Буа» Название в переводе с французского «лесная ягода», намекающее на ее замечательный вкус и природный аромат. Благодаря этим качествам «француженка» ценится во всем мире. Настоящая «клубника для гурманов». Ягодки разные: крупные и мелкие, в основном 11–16 граммов. С кустика собирают немного, по 500–800 граммов, но невысокие растения не требуют больших усилий при выращивании. Сорт ремонтантный, начинает давать плоды в начале-середине июня, заканчивая поздно осенью. Земляника не боится мучнистой росы, довольно устойчива к фитофторозу, но поражается хлорозом, пятнистостями листьев. Холодный климат Урала, Сибири для «гостьи» из теплолюбивой страны не подходит, если только растить в теплицах. Не любит и сильной жары, засухи. В южных регионах ее можно разводить в затенении, обеспечив достаточный полив. Эту земляничку-ягоду лучше есть с куста, особенно деткам, ей украшают десерты, пускают на переработку. Только хранятся и транспортируются плоды неважно из-за мягкости. Сорт «Мара де Буа» можно использовать как ампельное растение для вертикального озеленения. 10. «Руяна» Единственный из нашего списка сорт относится к мелкоплодной безусой ремонтантной землянике. Стоит обратить на него внимание. «Руяна» словно спелая, запашистая ягодка с солнечной лесной полянки. Земляника Руяна Только алые «капельки» в 2-3 раза больше лесных «родственниц» и собирают их, начиная со второго года, весь сезон. С квадратного метра набирается ягод 2,5 килограмма! Каждое лето стабильный урожай. Можно развести как на участке, так и в садовом вазоне, в горшке на подоконнике. Польза и красота! Альпийская земляника растет в любом регионе, она устойчива к сильным морозам, болезням и вредителям, за ней легко ухаживать из-за отсутствия усов. Размножают делением куста и семенами, которые сеют с февраля до мая. Через 4 года посадки нужно обновлять. Из недостатков стоит сказать о необходимости плодородной почвы и достаточных поливах, чтобы плодики не мельчали. Намотать на ус Земляника — капризная, трудоемкая культура. Но садоводы находят способы, как ей угодить и получить отличный урожай. Вот некоторые рекомендации. Лучшее время для посадки земляничных саженцев любого сорта приходится на конец августа — сентябрь. Весной можно высаживать с начала мая по середину июня. Для закладки земляничника выбирают солнечное, ровное местечко, без застоя воды. Сажают в пасмурную погоду или под вечер. Хорошо выращивать питомцев под черным нетканым материалом, высаживая кустики в прорези. Под покровом подавляется рост сорняков и развитие вредителей. «Ягодные вкусняшки» не касаются земли. Любые сорта возвращают на прежнюю территорию через 4–6 лет. Нельзя размещать сразу после пасленовых, можно после зеленных культур, сидератов. При должном уходе ягодник дает хороший урожай с крупными плодами 3-4 года. Затем размер, количество ягодок уменьшается, а их вкус ухудшается. Поэтому рекомендуют «старье» выкорчевать и заложить новую плантацию (питомцев подращивают из розеток на усах маточных кустов). Самые продуктивные — три розетки, расположенные близко к «матери». А лучшая рассада получается от кустов второго года плодоношения. На растениях первого года жизни рекомендуют обрывать цветоносы. Чтобы неокрепшая земляника лучше укоренилась, а не тратила силы на налив плодов (оставьте у пары питомцев, ведь очень хочется попробовать свою ягоду).Зато на следующий год можно урожай собирать ведрами. Если вкусно кормить. Культура очень любит перепревший навоз, перегной. Ягодник необходимо поливать. Особенно во время цветения, поспевания плодов, фазы закладки цветочных почек. Орошают междурядья, стараясь не попадать на сами растения, когда те в цвету и плодоносят. Несколько раз за сезон рыхлят почву между рядами. Сбор проводят только утром, снимая ягодки с плодоножкой и чашечкой. После уборки урожая летом (не осенью!) скашивают листья, уменьшая число вредителей и болезней. Скошенную листву сжигают. В конце сезона подросшие кустики земляники немного окучивают. В зиму прикрывают лапником для задержания снега. Своевременно аккуратно срезайте секатором усы на растениях, предназначенных для получения урожая. Недаром говорят: «Сорт — основа урожая». Сделав правильный выбор, можно иметь в саду «витаминный конвейер» из земляники с раннего лета до поздней осени.

Зеленая полоса из высокорослых деревьев защищает огород от ветра, задерживает пыль, скрывает участок от глаз любопытных прохожих, здорово озеленяет и украшает его. Береза – одно из самых распространенных деревьев, которое можно встретить на дачах. Многие садоводы решают не спиливать березы и оставляют их на дачных участках для красоты и создания тенистых мест. Поговорим о том, можно ли держать березы на участке, стоит ли их сажать или все же лучше избавляться от этих красавиц. Польза березы на участке Вокруг данной культуры споры все не утихают. Некоторые считают, что от этих деревьев нужно непременно избавляться. Другие же говорят о том, что и пользы от культуры немало. И это действительно так. Береза здорово оживляет участок и украшает его. Стройные деревьица не занимают много места, не мешают росту низкорослых культур, не стесняют их своими размерами и слишком пышной надземной частью (чего не скажешь о тех же елях). Березки создают легкую ажурную тень, в условиях которой многим овощным, ягодным и декоративным культурам будет очень комфортно. В тени деревьев можно обустроить и зону отдыха, в которой так приятно будет проводить время летними жаркими днями. Березовые листья активно используются в народной медицине. Они богаты витамином С, а потому отвары на их основе полезны для повышения иммунитета и борьбы с простудными заболеваниями. Дубильные вещества, содержащиеся в зелени, имеют кровоостанавливающий и противодиарейный эффект. Настои листьев и почек используют как дезинфицирующее и антимикробное средство, желчегонный и мочегонный препарат. Кора содержит тритерпеновые соединения, которые имеют противовоспалительный, антивирусный и ранозаживляющий эффекты. Поэтому береза в саду – это собственный «зеленый лекарь», который всегда придет на помощь. Березовые веники для бани традиционно являются одними из самых лучших. Легкий массаж таким веником помогает при болях в мышцах и суставах, хорошо очищает кожу, избавляет ее от сыпи и воспалений, способствует выведению мокроты и лучшей вентиляции легких, помогают избавить организм от шлаков и токсинов. Иметь березу на даче – значит обеспечить себя сырьем для банных веников на долгие годы вперед. Береза – природный индикатор определения сроков посадки некоторых культур. Преимущество заключается в том, что дерево произрастает конкретно на том участке, где и будет производиться посадка овощных культур. А потому все показания будут наиболее точными. Если на побегах начали распускаться цветочки, значит грунт прогрелся до +10°С, пришло время высаживать на грядки рассаду помидоров и перцев. Также согласно народным приметам период цветения – оптимальное время для посадки картофеля. Вред от березы на участке Как и у любой другой культуры, у березы есть свои минусы, которые ставят под вопрос необходимость и возможность выращивания дерева у себя на даче. В летние жаркие дни взрослое деревце может потреблять до 300 л воды. Для низинных участков с высокими грунтовыми водами и переувлажненной почвой данный факт может являться преимуществом. Но в большинстве случаев это все же недостаток. Береза очень интенсивно осушает грунт, забирая себе всю влагу и заставляя соседствующие культуры испытывать жажду. Недостаток воды ведет к снижению урожайности большинства растений: ягоды и плоды начинают мельчать, опадают не набрав нужные объем и массу, вырастают сухими и невкусными. Это достаточно хрупкое дерево, сильные порывы ветра могут запросто обломать ветки, а то и вовсе повалить его целиком. Это несет большую опасность и для самих садоводов, и для построек вокруг, и для дачной инфраструктуры (проводов, дорог).  Береза – очень сорное растение. В течение всего дачного сезона с кроны осыпается растительный «мусор»: сережки, семена, пыльца, листья, веточки. Это натуральные материалы, которые не принесут вреда огороду. Но создадут дополнительные проблемы для садовода: мусор надо будет убирать. Весной крона становится местом скопления майских жуков: они питаются молодыми листьями. Сами жуки особого вреда растениям не приносят, но их личинки могут нанести существенный урон посадкам. Они перегрызают корни рассады, молодых кустов и деревьев, приводя к их увяданию и гибели. Избавиться от личинок майского жука в огороде может быть весьма сложно, а потому проще не провоцировать скопление взрослых жуков на участке. Эта культура – сильный аллерген. В весеннее время она может доставлять дискомфорт тем садоводам, кто страдает аллергией. Можно ли посадить березу на даче? Выращивать березы на дачных участках не запрещено. Но чтобы культурные посадки не пострадали от такого соседа, рекомендуется соблюдать ряд рекомендаций: Тщательно следить за влажностью почвы и чаще поливать соседствующие культуры.  В приствольный круг дерева лучше высаживать засухостойкие растения, которые не будут страдать от недостатка влаги. Своевременно обрезать побеги и макушку дерева, чтобы шквалистый ветер не повалил его.  Контролировать распространение майских жуков. Можно подвесить на ветки ловушки. А можно расстелить в приствольном кругу агроволокно и аккуратно потрясти побеги, собрать опавших насекомых и уничтожить. Избавиться от дерева на даче рекомендуется в случаях, если: Она находится на возвышенности, растения и так регулярно испытывают недостаток влаги. Дерево достаточно старое, хрупкое, высокое. Велик риск того, что ветер его сломит. Береза находится с южной стороны от посадок и сильно затеняет их. Теперь вы знаете, в чем польза березы и какой вред она может принести огороду и другим посадкам. На основе этих тезисов и стоит принимать решение о том, оставлять или нет березу на участке.

Превратить свой участок в райский сад — задача непростая, но вполне осуществимая. Садовод может получить неограниченное количество посадочного материала декоративных кустарников, если освоит зеленое черенкование. Процесс этот несложный, но нужно знать важные нюансы и подводные камни. Что такое зеленое черенкование Растения размножаются различными способами: семенами и вегетативно. Есть несколько видов вегетативного размножения: деление куста, отделение корневых отпрысков, корневые отводки, черенкование одревесневшими и зелеными побегами. У растений есть удивительная способность к регенерации — побеги, отделенные от материнского куста, могут укореняться и превращаться в новые саженцы.  Суть размножения растений зелеными черенками заключается в том, что от материнского куста отделяют приросты текущего года, их разрезают на небольшие части и укореняют в почве. В течение 1-2 месяцев черенки образуют корни и пускают новые побеги, превращаясь в саженцы. Зеленое черенкование — это возможность получения большого количества посадочного материала с минимальными затратами. При летнем черенковании уже к осени или весне следующего года садовод получает готовый посадочный материал с развитой корневой системой и сформированной надземной частью. Какие культуры можно размножать зелеными черенками Теоретически, размножать зелеными черенками можно практически все виды кустарников: декоративных и ягодных, многие виды деревьев, а также лианы и многолетние цветы. Однако на деле способ зеленого черенкования эффективен не для всех культур. Начинающему садоводу не стоит браться за черенкование растений, которые плохо укореняются. Это сирень, боярышник, ирга Ламарка, бересклет крылатый, лещина.  Нет смысла укоренять яблони или груши, поскольку эти культуры выращивают на морозостойких подвоях путем прививки. То же самое относится к вишне, черешне, абрикосу, персику.  Зеленые черенки розы хорошо укореняются, но здесь нужно учитывать климатические особенности конкретной местности. В южных регионах ничто не мешает выращивать корнесобственные розы, полученные путем черенкования. В средней полосе и регионах с суровыми зимами розы прививают на зимостойкий подвой — шиповник. Черенки роз Большинство декоративных кустарников замечательно поддается зеленому черенкованию, а также хорошо размножается одревесневшими черенками.  Зелеными черенками можно размножить различные виды спиреи: серую, Ван Гутта, японскую. Отлично черенкуется дерен, миндаль степной, чубушник, пузыреплодник, магония, лапчатка (курильский чай), декоративная бузина, калина, гортензия. Зеленое черенкование подходит для размножения актинидии, винограда, кампсиса, клематиса и других декоративных лиан. Зелеными черенками можно размножать некоторые хвойные растения: тую, можжевельник. А вот вырастить саженцы из черенков ели под силу только профессионалам, сосна же и вовсе не поддается черенкованию. Все виды ягодных кустарников хорошо укореняются. Понравившийся сорт смородины, крыжовника, жимолости можно размножить зелеными черенками. Для малины и ежевики более подходящим будет размножение корневыми почками и корневыми отпрысками. Когда нарезать черенки Точные сроки заготовки зеленых черенков зависят от конкретной культуры и климатических особенностей. Ориентироваться нужно на состояние побегов. Для черенкования используют побеги текущего года в активной фазе их роста. Для большинства культур она приходится на период с середины июня до середины июля.  Поскольку разные культуры начинают вегетировать в разное время, то и сроки черенкования различаются. Сезон размножения черенками начинается с жимолости, смородины и крыжовника и заканчивается розой и виноградом. Для определения сроков нарезки черенков можно ориентироваться на цветение. К заготовке посадочного материала декоративных кустарников приступают через 10–15 дней после окончания цветения. Розы черенкуют на стадии появления бутонов. К нарезке побегов приступают, когда они находятся в начальной стадии одревеснения. Побег текущего года пробуют на излом — он должен легко изгибаться дугой, а в основании должен слышаться легкий хруст. Именно в этой стадии роста укоренение побегов дает максимальный результат.  Слишком молодые, травянистые побеги, которые еще не успели сформировать кору, быстро теряют влагу и вянут либо загнивают в процессе укоренения. По этой причине для черенкования не используют верхушки приростов. Черенки нарезают из средней и нижней части побега. Подготовка Прежде чем брать в руки секатор, необходимо полностью подготовить место для укоренения черенков. От момента нарезки зеленого материала до посадки должно пройти не более 8 часов, оптимально — укоренить все черенки в течение двух часов. Поэтому все подготовительные работы нужно сделать заранее. Выбор места Садоводы, которые занимаются размножением растений на профессиональном уровне, строят отдельные теплицы для черенкования. В них при помощи туманообразующих установок поддерживается высокая влажность воздуха, а защита от солнца создается благодаря использованию белой пленки или дополнительного притенения. Когда речь идет о небольшом количестве саженцев, можно выбрать подходящее место для череночника на участке. Оно должно находиться в полутени, поскольку палящее солнце губительно для саженцев, у которых еще нет корней.  Череночник можно устроить рядом с глухим забором, с северной стороны дома или сарая, в кружевной тени взрослой яблони и т. п.  Для удобства ухода за саженцами делают высокую грядку с откидной или съемной крышкой из поликарбоната. Можно обойтись и самыми простыми решениями: достаточно установить дуги и накрыть их полиэтиленовой пленкой. А чтобы растения не горели, когда на них будут попадать солнечные лучи, сверху парник укрывают дополнительным слоем плотного спанбонда. Если же саженцев совсем немного, буквально несколько штук, можно соорудить мини-парники из 20-литровой бутыли для питьевой воды, у нее отрезают дно и используют в качестве купола. Емкости с укореняющимися черенками можно было бы поставить в теплице с огурцами или томатами, тогда и не пришлось бы городить огород. Но в теплице саженцам будет слишком жарко, не удастся поддерживать необходимую влажность и защищать их от солнца. В таком случае придется использовать дополнительные куполы из бутылок, которые нужно укрыть от солнечных лучей. Емкости Для получения большого количества посадочного материала используют стандартные кассеты на 96 ячеек, объем ячейки 80 мл. Такого объема почвы вполне достаточно для начальной стадии укоренения.  Если же садовод хочет укоренить лишь несколько черенков, можно использовать любую тару, которая применяется для выращивания рассады. Подойдут небольшие стаканчики и горшочки объемом 100–200 мл. Главное, чтобы емкости имели крупные дренажные отверстия. Можно и вовсе обойтись без емкостей и укоренять черенки непосредственно в грунт. В этом случае потребуется тщательно подготовить почву. Обычная огородная земля не подходит для посадки зеленых черенков, их нежные корни не смогут пробиться сквозь плотную почву. Грунт Успех укоренения черенков во многом зависит от грунта. Его главные характеристики — рыхлость, воздухопроводность и стерильность.  Черенки отлично укореняются в песке или перлите мелкой фракции. Можно вовсе не использовать почву и взять чистый речной песок — для роста корней это идеальная среда. Однако при пересадке саженцев, выращенных на песке или перлите, возникают затруднения, поскольку земляной корм не держится и рассыпается в руках. Речной или строительный песок перед применением необходимо прокалить в духовке, поскольку он является благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. В качестве субстрата для посадки в емкости готовят смесь из верхового торфа и перлита. Для укоренения гортензии, голубики и других растений-ацидофилов используют кислый верховой торф, для всех остальных культур нужен нейтрализованный торф, т. е. раскисленный.  Верховой торф предварительно разрыхляют, если же применяются торфобрикеты, их сначала заливают водой и оставляют до набухания. В торф добавляют перлит, в количестве 30–40% от общего объема.  Верховой торф и перлит не содержат патогенных грибов и бактерий, однако для перестраховки профессионалы рекомендуют добавлять в субстрат “Триходерму вериде”, “Трихоцин”, “Тетра” и другие препараты на основе триходермы, расход — 30 г на 1 куб.м смеси. При укоренении черенков непосредственно в земле необходима “подушка” из верхового торфа (раскисленного). На нее насыпают чистый песок или перлит самой мелкой фракции слоем 3-5 см. Черенки первоначально укореняются в песке, по мере роста корни добираются до торфа. Садовая почва, огородная земля, компост, перегной содержат множество болезнетворных микроорганизмов. Растения, которые имеют развитые корни, способны сопротивляться патогенной микрофлоре, а иммунитет черенков гораздо слабее, — вот почему так важно использовать стерильный грунт.  Если садовод решил укоренять черенки непосредственно в земле, необходимо уделить особенное внимание нейтрализации патогенной микрофлоры. Еще в начале сезона нужно начать оздоравливать почву, для этого в грунт вносят комплексные препараты с полезными микроорганизмами, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы”.  Заготовка черенков и посадка Черенки лучше всего нарезать утром, в это время в тканях растения максимальное количество влаги. Для нарезки побегов используют секатор, если же речь идет о больших объемах, то применяют садовую электропилу. Срезанные побеги сразу же переносят в место, защищенное от солнца: под навес, в помещение, — туда, где будет происходить их дальнейшая обработка. Если побеги нарезают вдали от дома, необходимо завернуть их во влажную ткань и в таком виде сложить в полиэтиленовый пакет. В этом случае важно не затягивать с посадкой, желательно провести ее в тот же день. Заготовка черенков Для подготовки черенков используют канцелярский нож или садовые ножницы. При производстве черенков лучше не применять секатор, поскольку он зажимает срез и заминает ткани, что плохо сказывается на укоренении. Инструмент должен быть острым. Перед работой необходимо дезинфицировать лезвия спиртом или средством “Агро-йод”. Черенки нарезают из полуодревесневшей части побега: нижней и средней, верхушку выбрасывают. Черенок должен иметь как минимум две почки, можно укоренять и более длинные отрезки, с 3-4 почками. Из одного побега, в зависимости от его длины, можно получить 2-3 хороших черенка.  Для ускорения процесса сначала подготавливают черенки, а затем весь посадочный материал укореняют в емкости или в грунт. Нижний срез делают непосредственно под листом, отступив от почки 0,5 см. Срез делают косым — это увеличивает площадь соприкосновения черенка с почвой, а также помогает отличать низ от верха при большом количестве посадочного материала. Нижние листья обрывают или обрезают ножницами. Верхний срез делают ровным, на высоте 0,5-1 см над листьями. На растениях с крупными листьями, такими как смородина, роза или пузыреплодник, листовые пластины уменьшают, срезая их на треть или наполовину. Этот прием помогает уменьшить потери влаги при испарении с поверхности листьев, что помогает поддерживать тургор. Посадка Непосредственно перед посадкой емкости с торфосмесью или подготовленный участок почвы обильно увлажняют.  Подготовленные черенки обмакивают в стимулятор образования “КорнеСтим” или “Корневин” и втыкают в почву. Не нужно заглублять черенки слишком сильно, достаточно погрузить их в грунт на глубину 2-3 см. Почвенный субстрат тщательно обжимают вокруг побега, чтобы обеспечить хороший контакт с почвой. Момент посадки черенков не представляет трудностей, с втыканием “палочек” в землю справятся даже дети, можно привлечь их к этому увлекательному процессу. Однако стоит контролировать глубину посадки и тщательность уплотнения почвы. Черенок не должен выдергиваться из земли при легком прикосновении. Сразу после посадки емкости переносят в череночник и защищают от солнца. Условия выращивания Для успешного укоренения черенков необходимо создать благоприятные условия: высокая влажность воздуха, оптимальная влажность грунта, тепло и защита от прямых солнечных лучей. В первые дни после посадки необходимо создать максимальную влажность воздуха, до 90-95%. Садоводу в этом поможет туманообразующая установка “Defender”, а пока ее нет, придется опрыскивать растения каждые несколько часов из пульверизатора. В первые дни после посадки листья черенков должны быть постоянно влажными. Поскольку у отрезанных веточек нет корней, а через листья они испаряют влагу, малейшее пересушивание листьев приводит к гибели черенков. Дачники с умелыми руками могут создать примитивную систему распыления воды или воспользоваться готовой конструкцией, приобретя туманообразователь для теплиц. Через неделю после укоренения влажность воздуха начинают постепенно снижать. Сначала это 85%, затем все меньше. К моменту пересадки укорененных саженцев на новое место они должны быть адаптированы к естественной влажности воздуха. Быстрому укоренению способствует теплая почва. При температуре грунта +15-18°С начинается образование каллуса, — зачатков корней. Оптимальные показатели температуры почвы для роста корней — +18-22°С.  Чтобы растение могло дать корни, листья должны осуществлять фотосинтез. Необходимо обеспечить хорошее освещение, но при этом избегать попадания прямых солнечных лучей. В небольшом череночнике под полиэтиленовой пленкой или пластиковой бутылкой важно следить за температурой воздуха. Желательно, чтобы она оставалась в пределах +20-24°С. В жаркие дни под укрытием температура может подниматься до +40-50°С, что неприемлемо для черенков. В таком случае потребуется принимать меры по охлаждению череночника. Для понижения температуры под укрытием распыляют воду, а полиэтиленовую пленку покрывают дополнительным слоем влажной белой ткани или плотного спанбонда. Профилактика болезней Высокая влажность и застойный воздух — отличные условия для размножения патогенной микрофлоры. Болезнетворные грибы могут в считанные дни погубить неокрепшие саженцы. Чтобы улучшить микроклимат в череночнике, необходимо ежедневно проветривать его для притока свежего воздуха. Однако здесь нельзя переусердствовать. Сквозняк вреден для укореняющихся черенков. В качестве профилактики грибных заболеваний сразу после посадки черенки обрабатывают системным фунгицидом “Скор” . Через 2 недели обработку повторяют. Важно регулярно осматривать “зеленых питомцев” на предмет появления гнили. Погибшие экземпляры необходимо сразу убирать, чтобы они не становились источником инфекции для других растений. Не стоит расстраиваться, зеленое черенкование не дает 100% результата. Даже для профессионалов 10-20% потерь считается нормальным, а для садовода-любителя половина укорененных черенков уже является успехом. Подкормка На начальном этапе, когда воткнутые в землю веточки наращивают корни, они не нуждаются ни в каком питании. Но как только растения укоренились, выпустили новые побеги, у них “пробуждается аппетит”. Для подкормки используют комплексное удобрение, такое как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”, но его дозировку уменьшают в три раза, чтобы не обжечь нежные корни.  Пересадка и зимовка Когда саженцы осваивают земляной ком в кассете или стаканчике, их пересаживают в небольшие горшочки объемом 0,7 л. Быстрорастущие культуры сразу переваливают в более крупные горшки, объемом 2 л, или высаживают на постоянное место. Если саженцы выращивают в теплице или открытом грунте, можно не тревожить их и оставить так до весны следующего года. В регионах с теплым климатом можно пересадить растения на постоянное место уже осенью текущего года. Первая зима — критичное время для молодых растений. В регионах с ранней осенью они не успевают подготовиться к приходу холодов, поэтому весной бывает большой процент выпада. Чтобы труды садовода не пропали даром, укоренившиеся растения можно передержать зиму в погребе или хранить их в прикопе. При наличии светлого помещения с плюсовой температурой (отапливаемая теплица, веранда, застекленная лоджия) саженцы оставляют зимовать под крышей.

Жабы и лягушки вызывают у многих чувство брезгливости. Увидев их на даче, стараются избавиться, полагая, что те покушаются на урожай. А надо радоваться! Несмотря на отталкивающую внешность, это первые помощницы садовода. Жабья доля Обе из семейства земноводных или амфибий — существ, ведущих двойную, на суше и в воде, жизнь. Но внешность, повадки отличаются. Лягушки больше обитают у водоемов. А жаба прыгнет подальше на берег и зароется в землю, недаром их зовут земляные. Первая — зелененькая, с желтым брюшком для легкой маскировки в водице, с перепонками на лапках, чтобы легче плавать. Второй —  этот аксессуар не нужен: животное сухопутное. И кожа у жабки землистого оттенка, подходящего для обитания на садовом участке. С бородавками, суховатая, а не такая гладкая и влажная, даже склизкая на ощупь, как у водолюбивой квакушки. Лягушки с длинными задними лапками — прирожденные прыгуны. Куда до них медленно передвигающимся, нерасторопным, раздувающимся родственницам! Лягушечье кваканье не сравнить с соловьиной трелью, даже если решили спеть хором на дачном «концерте». Но лучше слушать эти звуки, а не скрипучий, мерзкий жабистый вокал. Поприятнее лягухи с заливистым кваканьем, целым коллективом обитающие в садовом пруду. Недаром и сказки про Царевну-лягушку и мультики про веселых лягушат. Не то, что зарывшаяся в землю на огороде уродинка: случайно подцепишь лопатой и испугаешься. А травмировать, тем более уничтожать полезных представителей фауны, нельзя. С ними лучше подружиться! В природных условиях земляная жабка живет около 15 лет, в неволе почти 40! Жаба душит Та и другая — хищницы, для которых садовый вредитель — лучшая еда. Длинный липкий язык охотниц «выстреливает», мгновенно хватая добычу. Рацион из ненавистных «гадов», с ними не всегда химия справится! Это отвратительные слизни, которые дырявят подряд капусту на огороде и хосты в цветнике. Страшный сон каждого огородника — медведка, стригущая клешнями на своем пути морковь, свеклу и другие овощи. Неистребимые колорадские жуки, способные оставить без урожая картошки. Лягушки и жабы находят управу на слизняков, медведок и на колорадских жуков, которых гнушаются птицы, жуков-щелкунов, проволочника. А еще среди яств — муравьи, комары, мухи, всевозможные гусеницы, клопы, даже злостный вредитель — саранча. Полезны бесхвостые и для сада. Молодняк земноводных питается тлей, малинным жуком, долгоносиками. Добычей пропитания жабы и лягушки занимаются в сумерки. Вечер, раннее утро, ночь — для них охотничье время. Днем ловлей заниматься жарко и небезопасно. В эту пору они спят в укромных уголках. От земноводных на участке сплошная польза: они съедают вредителей вдвое-втрое больше птиц. Не вредная? На территории России больше всего распространены прудовая, озерная, остромордая и травяная лягушки. Последняя чаще всего заходит к дачникам в гости. В огороде обычно селятся серые земляные жабки. Могут ли лягушка или жаба, обитающие на садовом участке, нанести вред человеку? Ведь есть поверье: потрогаешь земноводную и пойдут бородавки на коже. Это миф. Но герпентологи предупреждают: заушные железы жабки содержат яд. Выделения неопасны, в худшем случае вызовут раздражение кожи или слизистых. Серьезный вред с нарушением сердечного ритма, отравление возможны, если съесть или облизать амфибию. Нормальный человек после контакта с ней на садовом пространстве тщательно вымоет руки, а не станет их лизать и тереть руками глаза. Это необходимо объяснить детям. А домашние животные, в первую очередь собаки, травятся жабьим ядом. Бывает на дачном участке, чаще — на свободном выгуле. Четвероногие нередко стараются лизнуть или съесть амфибию. Хорошо, если отделаются отравлением, но контакт с жабой, особенно для мелких пород — пуделей, терьеров — может оказаться фатальным. В случае ЧП срочно к ветеринару. Общение с квакухой невредно. Всем известно, как охочи французы до деликатеса — лягушачьих бедер, напоминающих нежное мясо цыплят с легким рыбным привкусом. Съедобная лягуха из Франции — гибрид прудовой и озерной. В 2024 году в Подмосковье российский предприниматель открыл лягушачью ферму, где намерен выращивать разновидность «бычья китайская лягушка». И заказал партию из Поднебесной. Интернет пестрит: лягушачье мясо — диетическое, польза его неоспорима. Посмотрим, перебьет ли наше пренебрежение к амфибиям. Озерная лягушка поедает также рыб, птиц, ужей, представляя некоторую угрозу для фауны. Было бы болото, а лягушки найдутся Амфибии полезны для сада. Натуралист, автор знаменитой энциклопедии «Жизнь животных» Альфред Брэм считал, что жаба — настоящее благословение для места, где она поселилась. Поразительно, но в XIX веке в Париже был рынок жаб, где садовники и крестьяне покупали их, чтобы поселить в садах и на полях. А как современным дачникам приманить земноводных на фазенду? Самое лучшее — устроить на дачном участке водоем с постепенным спуском. Именно в водной среде эти представители фауны откладывают икру. Жаба У квакушек она похожа на плавающее на поверхности желе. «Жабистая», как длинная ниточка, которая крепится на водных растениях. Чтобы найти место для размножения (подойдет не только озерцо, но даже дренажная канава), земляные «особи» способны преодолеть больше 2 километров! Из икринок вылупятся головастики и будут питаться растительными отложениями, имеющимися в садовом пруду. Попутно очищать воду. Постепенно у молодняка вырастут лапки, они начнут дышать воздухом и выйдут на землю питаться насекомыми. Земляные жабы, исключая время размножения, осядут на житье в норках или найдут приют в растительных зарослях сада, под досками на территории участка. Зимовать останутся глубоко в земле. Проснутся с началом весны, когда вредитель-насекомый выберется из спячки. Голодная амфибия его слопает! Лягушки поселятся в пруду и на зимовку могут там на дне остаться. Если глубина больше метра и резервуар не промерзает. Но устраивать водоем специально под таких жителей редко кто будет. Можно обойтись малым на дачном пространстве. Небольшое корытце с водой станет пристанищем для земноводных. Или, как сказано выше, даже уголок на огороде, особенно во влажном, тенистом месте, с корягами, камнями. Есть совет посадить подсолнечники, в чьих зарослях комфортно травяным лягухам и жабкам. Будут вкусные семечки: полезны для здоровья. Или развести декоративные формы поменьше (пушистый оранжевый сорт подсолнечника «Медвежонок»). Чтобы амфибии и другие обитатели дикой природы поселились на дачном «озере», химические очистители воды не используют! Помощники на даче Кроме лягушек и жаб, есть другие животные — обитатели сада, от которых большая польза дачнику. Ежи Колючие млекопитающие едят слизней, майских жуков, разных гусениц, личинок. Ужей и ядовитых змей, которые не несут вред их здоровью. Охотятся ежи ночью, днем их не увидишь. На зиму уходят в спячку, перед этим ловят и лягушек, и мышей, накапливая жир. На участке селятся в укромных уголках: в гуще живой изгороди, кучах веток, досках. У нас в саду ежик, которого мы звали Тимофеем, устроился под старым виноградным кустом. Около бани, неподалеку, жил огромный уж Спиридон. Мирно сосуществовали. Если милое создание появилось на вашем дачном пространстве, не выгоняйте его, подкармливайте. Только не молоком, советуют биологи, от которого у них несварение, а кусочками мяса, фаршем, кошачьим кормом. Грибы и яблоки съест, если червивые. В жару будет рад блюдцу с водой. Ящерицы Проворные ящерки, как и лягушки, земляные жабы, питаются медведками, слизнями, личинками, а также гусеницами, червяками, бабочками, пауками, мокрицами. При этом прожорливы как птицы. От них не вред, а польза! Хвостатые любят погреться, замерев на солнышке, снуют между камней, дров, под корягами. Там же и зимуют, впав в оцепенение, «оттаивая» по весне. Водоемчик, камни, даже горка песка на участке станут приглашением для рептилии поселиться на участке. Не давайте детям ловить ящерицу за хвост. Она способна его сбросить, восстановление потребует времени и сил. Землеройки Похожее на мышку, только с носом-хоботком, существо мало кто знает в лицо. Хищница добывает еду по ночам. Предпочитает гусениц, личинок, слизней, мокриц и прочую нечисть в огороде. Вроде не вредитель, а помощник как лягушка или жаба. Но стоит ли привечать? Ведь в погоне за личинками-жуками подземный житель делает ходы, портит внешний вид сада и уничтожает корни растений. Гибель урожая, материальный урон — зверек иногда изводит дачников. Как и к кроту, к землеройке отношение неоднозначное. Привлекать не советуем. А если много их развелось, придется отпугивать или даже бороться с ними. Земляные жабы и лягушки не слишком симпатичные существа. Но от скольких вредителей на участке помогут избавить естественным способом, без химикатов. Силы и деньги дачника берегут, однако…

Весенние возвратные заморозки приносят немало бед. Если они приходятся на цветение плодовых деревьев, ягодных кустарников и клубники, не жди богатого урожая. Подмерзает рассада теплолюбивых культур, высаженная в открытый грунт, ранний картофель и другие овощи, которые уже успели взойти. Есть несколько надежных способов, как защитить растения от заморозков. Как определить приближение холодов В старину люди ориентировались на приметы, благодаря которым удавалось прогнозировать погоду. С изменением климата многие народные приметы перестают работать, однако наблюдение за природой и погодой позволяет делать краткосрочный прогноз. Народные приметы Огородникам нужно понимать, когда приступать к высадке в грунт рассады теплолюбивых культур: томатов, перца, баклажанов, огурцов, а также саженцев однолетних цветов, чтобы они не пострадали от мороза. Не стоит высаживать рассаду раньше, чем отцветет черемуха. Она растет практически повсеместно, белая «пена» цветущих деревьев видна издалека, а насыщенный цветочный аромат можно почувствовать на расстоянии нескольких метров. Майское похолодание часто так и называют — черемуховым. Холод стимулирует распускание бутонов черемухи, поэтому ее цветение — скорее его последствие, а не причина.  Чуть позже распускаются листья дуба, а затем появляются его цветы, на этот период обычно приходится последнее весеннее похолодание. Однако дубы встречаются гораздо реже, чем черемуха, поэтому не каждому дачнику удается ориентироваться на эти деревья. Есть приметы, которые указывают на то, что установилось устойчивое тепло, и можно больше не бояться заморозков. Так, теплолюбивый девичий виноград раскрывает почки только после того, как минуют последние морозы. Не спешит выпускать листья и грецкий орех, если же они распустились — можно не бояться холодов. Можно ориентироваться на цветение рябины, обычно после него уже не бывает заморозков. Цветы шиповника распускаются в первой декаде июня, и это является самым точным признаком того, что пришло лето. Температура В век интернета точный прогноз погоды можно получить практически в любой точке мира, однако все еще остаются места, где мобильная связь неустойчива, поэтому приходится ориентироваться на температуру и другие метеопризнаки. О том, что ночью вероятны заморозки, можно судить по резкому понижению температуры во второй половине дня. Если к 5-6 часам вечера становится ощутимо холоднее, а к 9 часам температура падает до +2–4 °С, жди ночных заморозков. В ясную погоду угроза заморозков увеличивается. Холодный вечер и ясное звездное небо указывают на высокую вероятность того, что к утру будет отрицательная температура. Но даже в пасмурную погоду ветер может разогнать тучи и на рассвете вполне вероятен небольшой минус. Заморозки на почве зависят от рельефа местности и часто проходят неравномерно, полосами. Участки, расположенные в низине, больше страдают от мороза, поскольку в ложбинах скапливается холодный воздух. Какие растения стойко переносят заморозки Озимые и многолетние овощные культуры легко переносят подмерзание. После оттаивания их листья возвращаются в прежнее состояние. Небольшой минус не страшен для всходов озимого чеснока и лука. Стойко переносят похолодание посадки многолетних луков: батуна, шнитт-лука, слизуна, а также черемши. Не боятся мороза щавель и ревень. К холодостойким овощным культурам относятся горох и бобы. Их всходы выдерживают понижение температуры до –3–4 °С. А вот фасоль более теплолюбива, ее всходы повреждаются уже при –1 °С. Редис и другие крестоцветные стойко выдерживает похолодание. Всходы редиса, пекинской капусты, пак-чоя, руколы, кресс-салата, листовой горчицы, а также рассада капусты в открытом грунте могут выдержать кратковременные заморозки на почве до –3–5 °С. При ранней посадке моркови, укропа, петрушки, кинзы их всходы могут попасть под заморозки, однако небольшое похолодание им не страшно. Всходы зонтичных выдерживают понижение температуры до –2–3 °С. А вот всходы свеклы могут повредиться при температуре ниже –1 °С. Посадкам клубники холод не страшен до тех пор, пока на кустах не появились бутоны и цветы. Листья садовой земляники замерзают и оттаивают без повреждений, для бутонов и цветов губителен даже легкий минус. Какие культуры нужно защитить от заморозков При резком похолодании огороднику нужно прежде всего позаботиться о теплолюбивых культурах, а также о цветущих плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Если в открытый грунт или теплицу уже высажена рассада томатов, перца, баклажанов, а также огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни — их обязательно нужно укрыть. Из перечисленных культур самыми стойкими являются томаты, они могут выжить при понижении температуры до нуля, однако такой стресс плохо скажется на их развитии. Всходы картофеля повреждаются даже при легком минусе, поэтому их непременно нужно окучить. Бутоны клубники выдерживают мороз до –2 °С, а раскрывшиеся цветки повреждаются уже при –1 °С. Грядки с цветущей клубникой лучше укрыть, чтобы не лишиться урожая первых ягод. Однако благодаря растянутому периоду цветения даже при подмораживании первых цветов, садовод не остается совсем без урожая. Возвратные заморозки губительны для цветущей смородины и крыжовника. Сами кусты не страдают, но цветы подмерзают при –1–2 °С, и ягоды не завязываются. А вот жимолость стойко переносит холода, ее цветам не страшны даже –7 °С. Любые плодовые деревья, будь то яблони и груши или сливы и вишни, сбрасывают цветы после мороза. Бутоны могут выдержать небольшой минус: до –2–3 °С, распустившиеся цветы повреждаются при температуре ниже нуля. Чтобы не лишиться урожая, необходимо защитить сад в холодные ночи. При закладке сада необходимо учитывать климатические особенности конкретной местности. В регионах, рискованных для земледелия, лучше выбирать районированные сорта и отдавать предпочтение среднеспелым, которые зацветают немного позже и могут уходить от возвратных заморозков. Как защитить сад и огород от мороза В теплице В холодную ночь температура в теплице будет на 1-2 градуса выше, чем на улице. Если ожидаются небольшие заморозки, можно надеяться на то, что рассада томатов, перца и баклажанов, высаженная в теплице, не пострадает. Если же температура стремительно падает, стоит подумать о дополнительном утеплении. Над рядами высаженной рассады устанавливают дуги и накрывают их плотным спанбондом. Под таким укрытием рассада может жить несколько дней, пока не минуют холода. Полиэтиленовая пленка сохраняет тепло лучше, чем спанбонд, но требует больше внимания. На следующий день, как только выглянет солнце, пленку необходимо снять, иначе рассада под ней сгорит. Если ожидаются сильные заморозки, потребуются какие-то источники тепла. Открытая бочка, наполненная доверху водой, чуть-чуть повышает температуру в теплице. Ведра с кипятком отдают тепло до тех пор, пока вода не остынет.  Под временные укрытия можно разложить пластиковые бутылки с теплой водой. Они немного поднимут температуру внутри укрытия.  Если же позаботиться о проблеме заранее, можно приобрести специальные рукава из черного полиэтилена, так называемые аккумуляторы тепла для теплицы. Их наполняют водой и раскладывают вдоль рядов высаженной рассады. В солнечный день вода в них нагревается, а ночью отдает тепло в почву. Если установить над растениями дополнительный мини-парник, он сохранит тепло, не даст ему рассеяться по всей площади теплицы. Для поддержания положительной температуры в теплице использую горящие свечи или керосиновые лампы, но в этом случае необходимо следить за пожаробезопасностью. Необходимо устанавливать их в металлические тазы или ведра, чтобы исключить возгорание.  В теплицу, расположенную недалеко от дома, можно установить электрообогреватель: масляный, дующий или инфракрасный. Такой метод утепления растений скажется на счетах за электроэнергию, но поможет спасти высаженную рассаду при сильном морозе. В открытом грунте Теплолюбивые овощные культуры необходимо укрыть. Сделать это нужно еще днем, чтобы под укрытием сохранилось тепло.  Возвратные заморозки обычно приходятся на конец мая — начало июня, к этому моменту почва уже достаточно прогревается. Тепло, исходящее из земли, поможет защитить растения, если не дать ему рассеиваться в воздухе. Укрытие из полиэтиленовой пленки или плотного спанбонда в 1-2 слоя поможет спасти саженцы теплолюбивых культур.  Важно понимать, что растение само по себе не выделяет тепла. Температура под укрытием повышается за счет тепла, исходящего от нагретой почвы. Поэтому чем больше площадь укрытия, тем теплее под ним. Оптимально — установить невысокие дуги и накрыть всю грядку. Влажная земля лучше отдает тепло, поэтому почву предварительно поливают водой, нагретой на солнце, а после этого укрывают посадки. В качестве временного укрытия для отдельно стоящих растений можно использовать любой подручный материал: обрезанные пластиковые бутылки, стеклянные банки и даже картонные коробки. Растения могут прожить без света несколько дней, темнота не так страшна для них как мороз. Всходы теплолюбивых культур можно завалить сверху сеном или соломой, однако здесь нужно действовать осторожно. Слой травы должен полностью покрывать листья теплолюбивых культур, но при укладке мульчи нужно не сломать сами растения. Цветущую клубнику необходимо укрыть плотным спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Утром укрытие нужно снять, чтобы открыть доступ к цветам для насекомых-опылителей. Всходы картофеля проще всего окучить — под слоем земли картошке не страшен холод. Однако если заморозки пришли поздно и высота кустов уже достигла 15–20 см, придется потрудиться. Каждый куст нужно будет наклонить, прижать к земле и в таком положении засыпать почвой. Уже на следующий день кусты распрямляются, и если морозы продолжатся, придется вновь проводить окучивание. Укрытие ягодных кустов или цветущих плодовых деревьев плотным спанбондом спасет их от заморозков, проблема лишь в недостатке укрывного материала. Часто все запасы спанбонда расходуются на утепление томатов и других теплолюбивых культур, а в саду применяют другие методы защиты. В саду Если укрывного материала или полиэтиленовой пленки не хватило на ягодные кустарники, либо плодовые деревья слишком высокие, чтобы укрывать их, придется применять другие методы защиты. Дым Дымление — процесс довольно сложный в осуществлении, к тому же на дачных участках запрещено разводить костры. Для качественной защиты придется сложить множество куч из мокрых листьев или влажной соломы, чтобы они создавали плотную дымовую завесу.  Поднявшийся ветер может свести на нет все усилия, сдувая теплый дым прочь. Но и в полный штиль создать дымовую завесу достаточно сложно. Мокрая листва горит плохо, давая лишь струйку дыма. А при высыхании костер разгорается, огонь может повредить ветки деревьев.  Жечь костры придется практически всю ночь, особенно критичны несколько часов перед рассветом и после него — в это время температура опускается до минимальных показателей. Вода Дождевание ягодных кустарников и плодовых деревьев — более реальный способ защиты, чем дымление. Испаряющаяся влага немного повышает температуру локально, а капли воды на ветвях защищают бутоны и цветы от заморозка.  Но и в этом случае садоводу не удастся выспаться. Дождевание нужно начинать в 3-4 ч утра и проводить вплоть до восхода солнца. Хорошо, если есть автоматический разбрызгиватель воды, достаточно подключить его, и можно отправляться досматривать сны. Если же придется стоять со шлангом, лучше хорошенько утеплиться перед выходом в сад. Генератор холодного тумана Defender значительно облегчает работу по защите сада от заморозков. Мельчайшая водяная пыль покрывает листья, бутоны и цветы. При замерзании воды выделяется тепло, которое и защищает цветущий сад от мороза. Обработку начинают, когда температура воздуха опускается до нуля и продолжают до восхода солнца, подключая генератор каждые 10–15 минут.  В ночь перед заморозками полезно обильно полить ягодные кустарники и плодовые деревья. Влажная почва будет отдавать тепло в воздух, что немного улучшит микроклимат в саду. Подкормка Если по прогнозу ожидаются минусовые температуры, за 1-2 дня до похолодания полезно провести внекорневую подкормку калийными или калийно-фосфорными удобрениями либо препаратами на основе кремния.  Калий и кремний способствуют сгущению клеточного сока, благодаря чему понижается температура его замерзания, и растение легче переносит заморозки. В качестве внекорневой подкормки применяют раствор сульфата калия, монокалийфосфата или удобрения на основе кремния, такие как «Силиплант». Антистресс Антистрессовые препараты также помогают растениям перенести заморозки. Обработку нужно проводить за несколько дней до похолодания и повторно, через 1-2 дня после перенесенного стресса. Препараты «Циркон», «Эпин Экстра», а также «Ботаник» и другие средства на основе цитокинина помогают растениям перенести стресс и быстро восстановиться после него. Как реанимировать растения Если случилось непоправимое и растения подмерзли, еще есть шанс спасти их, если замедлить процесс оттаивания.  Необходимо укрыть пострадавшие растения плотным спанбондом, картонными коробками или другим подручным материалом, который защитит их от солнца. Сделать это нужно до того, как первые солнечные лучи коснутся подмороженных листьев, т. е. до рассвета. При частичном повреждении растений не стоит сразу хвататься за сердце или за секатор. В некоторых случаях растения способны восстановиться. Так, томаты даже при полном отмирании надземной части способны дать новый побег от корня или закопанной части стебля. Урожай в таком случае будет гораздо позже, но это лучше, чем ничего. После перенесенного стресса растениям потребуется более бережный уход. Через несколько дней после заморозков полезно поддержать их препаратами с аминокислотами, такими как «ВитАмин», «Изабион», они стимулируют рост и укрепляют иммунитет.  Для усиления ростовых процессов будут полезны обработки янтарной кислотой и препаратами на ее основе, такими как «Грин Дейл», а также регулятором роста «Биосил» на основе тритерпеновых кислот.  Сильно пострадавшие растения не стоит подкармливать минеральными или органическими удобрениями. После подморожения они ослаблены, и избыток минеральных солей в почве может только навредить. Необходимо дать им время на восстановление и только через 1-2 недели проводить подкормку.

Плодовые деревья можно выращивать в саду не только ради урожая вкусных и сочных ягод и плодов, но и для украшения участка. Они делают его более объемным, богатым на вид и комфортным для отдыха. Благодаря труду селекционеров сегодня можно приобрести различные сорта декоративных плодовых деревьев, которые будут адаптированы к существующим климатическим условиям, будут отвечать требованиям садоводов (быть низкорослыми или устойчивыми к определенным заболеваниям), здорово украшать участок.  В этой статье мы разберем, какие декоративные плодовые деревья выбрать для сада, как и куда их лучше посадить, как поддерживать привлекательный внешний вид. Основные схемы посадки В ландшафтном дизайне чаще всего используются три схемы посадки деревьев в саду: по кругу; в треугольник; аллеей. Преимуществом первых двух схем является возможность организовать под кроной деревьев уютную зону отдыха со столиком, качелями или детской площадкой. К тому же за высаженными группами деревьями проще ухаживать: подкармливать, обрабатывать от вредителей и болезней, поливать, обрезать. Плодовые деревья, высаженные аллеей, могут использоваться в качестве живой изгороди или стать преградой для солнечных лучей в случае высадки под ними тенелюбивых культур. В процессе разметки сада рекомендуем придерживаться следующих правил: Сажать деревья «по росту» с севера на юг. Высокорослые культуры не должны забирать себе весь свет и затенять низкорослые. Деревья, которые не боятся сильных ветров и сквозняков, можно посадить с северной стороны дачи: они будут защищать ее от продувания. Важно учитывать способность растений взаимно опыляться. Самобесплодным деревьям обязательно нужны сорта-опылители по соседству. Самоплодные сорта можно использовать и для одиночных посадок. Обратить внимание стоит на совместимость культур, высаживаемых рядом. Они должны иметь минимум общих болезней и вредителей, не угнетать рост и развитие друг друга, в идеале иметь корневые системы разного типа, чтобы те не конкурировали между собой за влагу и питание. Учесть нужно и место посадки в саду. Груша и вишня не любят высокие грунтовые воды и застой воды в корнях, а ирге и черемухе такие условия будут комфортны. Грушу и сливу лучше посадить на солнечное место, а боярышник и рябину спокойно можно разместить в полутени. Какие деревья выбрать Для декорирования дачных участков чаще всего используются следующие плодовые деревья. Декоративные яблони Саженцы декоративной яблони Роялти Дачники высаживают их в садах скорее для красоты, а не для урожая. Такие яблони имеют ряд преимуществ перед своими плодовыми родственниками. Они менее прихотливые, более засухоустойчивые и зимостойкие. А потому их можно высаживать не только в южных регионах, Москве и средней полосе, но и в северных областях. Цветут декоративные яблони очень пышно и нарядно, словно японские сакуры. Высадить их допускается и в полутени: это не навредит привлекательному внешнему виду. Деревьица не требовательны к качеству грунта. Посадить их можно даже на обедненных почвах: они будут медленнее расти, зато будут более компактными и симпатичными. Очень рады саду яблонь будут птицы: вы обеспечите их питанием на весь осенний период. Наиболее популярными сортами являются: Малиновое ожерелье. Отличается компактностью (вырастает лишь до 1,6 м в высоту), обильностью цветения и ароматичностью цветков. Дает небольшие красно-малиновые яблочки с кисло-сладким вкусом с миндальными нотками. Гранатовый браслет. Стройные и компактные яблоньки можно использовать для формирования невысокой живой изгороди. Гранатовый браслет цветет крупными светло-лиловыми цветками и плодоносит небольшими яблочками весом до 40 гр. каждое. Рудольф. Весной яблони этого сорта станут потрясающим украшением дачи. На начальном периоде вегетации листья у деревьев имеют красный оттенок, среди них распускаются крупные ярко-розовые цветы. Летом листва меняет оттенок на зеленый, цветочки светлеют. Ближе к осени формируются плоды: они мелкие, желто-рыжего цвета. Сорт характеризуется повышенной морозостойкостью и неприхотливостью. Декоративные груши В ландшафтном дизайне чаще всего используются декоративные вьющиеся или иволистные груши. Их ценят за обильное и густое цветение весной, пышную зеленую крону летом, золотисто-красный оттенок листвы осенью. Плоды таких груш невзрачны и не имеют пищевой ценности. Преимуществом культуры является то, что она не подвержена атакам вредителей. Недостатком — низкая морозостойкость. Из декоративных груш формируют тенистые аллеи, деревья используют для создания живых изгородей, украшения беседок и зон отдыха.  Популярные сорта: Кальера Шантиклер. Очень быстро растет, годовой прирост может составлять до 40 см. Цветение начинается ранней весной, еще до распускания листьев: на побегах появляются белые опушенные цветы. Плоды съедобны, но не отличаются изысканным вкусом. Пендула. Обладает весьма высокой для этой культуры морозостойкостью — способна выдержать понижения температуры до –30 °С. Зацветает в апреле, цветет очень обильно и густо, наполняя дачный участок нежным фруктовым ароматом. Декоративные сливы Она может стать настоящей изюминкой сада. А все потому что окраска листьев многих сортов таких слив не стандартно насыщенно-зеленая, а бордовая. К осени оттенок не меняется. Нежно-розовые или бордовые цветы раскрываются весной порой до распускания листьев. Мелкие плоды, диаметром до 3 см, созревают в августе и не опадают до октября.  Одним из самых популярных сортов декоративной сливы является Писсарди. Его любят за необычайную красоту: темно-пурпурные листья, белые цветочки, темно-вишневые плоды. Кстати, они съедобны: имеют кислый, слегка терпкий вкус. Боярышник К боярышнику в саду многие привыкли относиться как к кустарнику, дающему плоды с лечебными свойствами. В действительности же это еще и растение, активно используемое в ландшафтном дизайне. Из боярышника получаются густые и высокорослые живые изгороди, пышные зеленые «поляны». Культура отличается высокими декоративными свойствами: в конце весны и начале лета кусты буквально усыпает мелкими белыми или розовыми цветами. Они здорово привлекают на садовый участок насекомых-опылителей. Боярышник отличается неприхотливостью, засухостойкостью, относительно неплохой морозоустойчивостью. Сажать боярышник в саду лучше в окружении декоративных цветочных культур. А вот вместе с грушами, яблонями и сливами не стоит: у растений есть ряд общих вредителей. Черемуха В ландшафтном дизайне чаще используются низкорослые разновидности черемухи, образующие компактные кустики из прочных побегов и густой листвы, цветущие плотными и крупными соцветиями. Декоративные сорта и гибриды отличаются повышенной морозостойкостью, что делает возможным их выращивание и в северных регионах. В саду можно посадить черемуху Колората. Она имеет округлую достаточно рыхлую крону, примечательную оттенком листвы: весной она пурпурная, летом — бронзово-зеленая. Зацветает в мае, образуя густые поникающие кисти, состоящие из мелких светлых цветочков с запахом миндаля. Аромат достаточно комфортный и легкий, что особенно ценно для аллергиков и тех, кто не любит сильный черемуховый запах.  Черемуху рекомендуется высаживать в саду подальше от смородины. Это растение активно может привлекать стеклянницу, которая затем перекочует на смородиновые кустики. Чтобы не потерять урожай ягод, вместе их высаживать не стоит. Рябина Если обычная рябина уже не вызывает у вас восторга и не воспринимается как украшение сада, попробуйте посадить декоративные разновидности этой культуры. Деревья не вымахают выше 3 метров, не создадут проблем с обрезкой и уходом, зато порадуют своим необычным внешним видом. Рябина Кёне удивит гроздьями белоснежных ягод, которые появляются среди серебристо-зеленой листвы в конце лета. Осенью зелень приобретет рыже-красный оттенок, на ее фоне ягоды выглядят отчетливо и декоративно. У Кёне крона достаточно широкая, зонтиковидная, а ягоды съедобные. Кашмирская рябина дает также белые ягоды, но они имеют достаточно горький вкус, а потому в пищу не употребляются. Даже птицы их не особо любят, а потому нашествия пернатых на сад ожидать не стоит. Кашмирская рябина имеет более округлую крону, цветет нежно-розовыми цветами. Ирга Иргу можно назвать одной из самых нетребовательных культур в саду. Она неприхотлива к почвам, не теряет декоративности из-за недостатка воды, не нуждается в частых подкормках, может расти и в полутени. Иргу чаще используют в качестве солитера в саду, а также для формирования изгороди. Посадить ее можно и с северной стороны участка вместе с рябиной, чтобы они защищали сад от ветров. В декоративных целях выращивают чаще всего два вида ирги: канадскую и Ламарка. Канадская разновидность представляет собой высокорослый кустарник с поникающими побегами и кистями из белых цветов. Ирга Ламарка больше похожа на раскидистое деревце также с поникающими побегами и свисающими соцветиями белого цвета. Листья обеих разновидностей весной имеют бронзовый оттенок, летом зеленеют, к осени становятся рыже-красными. Плоды и той, и другой разновидностей съедобны и очень полезны. Когда и как проводить обрезку Деревья и кустарники выглядят опрятно и ухоженно лишь в том случае, если их регулярно обрезать. Обрезка поможет придать нужную форму кроны, спровоцировать ее разрастание вширь, остановить активный рост вверх, предупредить загущение и распространение грибковых заболеваний. Проводить обрезку деревьев в саду лучше всего ранней весной до начала сокодвижения. Альтернативный вариант — осенью после опадания листвы.  Правила обрезки для каждой культуры свои, но есть и общие принципы: убирать все поврежденные и больные побеги, сухие и подмороженные ветви, а также те, что растут внутрь куста и сильно загущают крону или излишне клонятся к земле. Декоративные деревья обретают все большую популярность среди садоводов. Они не отличаются прихотливостью, но здорово украшают дачу, помогают создать уютные уголочки и облагородить зоны отдыха. Свои фрукты — это безусловно здорово, но если нет возможности или желания выращивать их на своем участке, отдайте предпочтения декоративным разновидностям. Поверьте, они не менее прекрасны!

Деревья — живые организмы, способные к регенерации поврежденных тканей. Однако патогенные грибы и бактерии действуют на опережение, внедряясь в древесину, что приводит к ее отмиранию. Чтобы не потерять дерево, нужно совсем немного — вовремя помочь ему восстановить защитный слой. Причины повреждения коры Есть несколько основных причин, которые приводят к повреждению коры деревьев: морозобоины; солнечный ожог; механические повреждения грызунами; неправильная обрезка; дисбаланс роста и др. Морозобоины В феврале-марте, когда солнце припекает уже по-весеннему ярко, темная кора деревьев с южной и юго-западной стороны ствола нагревается. Температура в тканях повышается, и клеточные соки становятся жидкими. В морозный день под лучами солнца древесина может разогреваться до +5–12 °С, причем чем толще ствол, тем сильнее он нагревается. Морозобоины на яблоне После заката солнца температура резко снижается, влага в межклеточном пространстве замерзает, из-за чего увеличивается в объеме — и кору разрывает. За несколько циклов замерзания и оттаивания появляются множественные повреждения. Морозобоины могут быть довольно глубокими и длинными. Они появляются на штамбе и на скелетных ветвях. Если морозобоины оставить без внимания, весной в открытые раны проникают патогенные грибы, которые внедряются в древесину, что может привести к серьезным последствиям вплоть до гибели дерева, если речь идет о черном раке. Для косточковых культур морозобоины особенно опасны, поскольку из ран начинает сочиться смола. Камедетечение сильно ослабляет растение, раны не зарастают, из-за чего начинает отмирать древесина. Солнечный ожог Молодые деревья с толщиной ствола менее 2,5 см не получают морозобоин, поскольку они гораздо меньше нагреваются под лучами солнца. Однако нежная кора саженцев уязвима к воздействию солнечных лучей.  Последствия солнечного ожога Яркий свет февральского солнца дополнительно увеличивается благодаря отражению от ослепительно белого снега. Из-за солнечных ожогов кора молодых деревьев частично отмирает, весной она начинает шелушиться, отслаиваться. Растение становится более уязвимым к болезнетворным грибам.  При повреждении камбия дерево ослабляется, поскольку ухудшается перемещение питательных веществ из корней в крону и обратно. Если растение не успевает восстановиться за теплое время года, в зиму оно уходит ослабленным и вымерзает. Повреждение грызунами Мыши и зайцы причиняют огромный вред плодовым садам. Больше всего от грызунов страдают молодые саженцы, однако даже плодоносящие деревья нередко оказываются сильно поврежденными. Мыши ведут свою деятельность незаметно, в толще снега, они объедают кору в нижней части дерева. Зайцы перемещаются по снегу, повреждение ствола может оказаться на довольно большой высоте — в зависимости от уровня снежного покрова. Грызуны задирают покровные слои, оголяя древесину.  Если зайцы объели кору по кругу, у дерева практически нет шансов восстановиться, ведь транспортировка питательных веществ нарушается. Без прививки «мостиком» растение не спасти. Если же поверхность штамба повреждена только с одной стороны, рану можно залечить. Неправильная обрезка Даже начинающие садоводы знают, что при обрезке ветвей нужно срезать их под ноль, не оставляя пеньков, однако на деле не всегда получается провести срез идеально. Оставшийся пенек или недостаточно ровный срез препятствуют зарастанию раны. Камбий постепенно стягивается вокруг среза, но не может закрыть его полностью. Пенек засыхает, в мертвой древесине заводятся грибы, сначала они разрушают отмершие ткани, а потом принимаются за живые: отравляют их токсинами и затем перерабатывают. Чтобы помочь дереву затянуть рану, придется сначала исправить ошибки обрезки, вычистить отмершую древесину до живых тканей, и только после этого приступать к лечению. Дисбаланс роста Повреждение коры может происходить не только в зимне-весеннее время, но и в начале лета. Чаще всего от этой проблемы страдают косточковые. Их кора не слишком эластична, она не выдерживает внутреннее давление быстро растущего камбия и разрывается. Разрыв коры может происходить с приходом дождей после продолжительной засухи — дерево трогается в рост, а опробковевший слой не успевает растягиваться.  Весной происходит разрыв коры с последующим камедетечением, если рост надземной части и работа корневой системы находятся в дисбалансе. Если земля оттаяла, а затем наступило похолодание, корни активно качают влагу, которая не испаряется, поскольку листья не распускаются.  Слишком кардинальная обрезка взрослого дерева может также стать причиной разрывов коры, поскольку происходит дисбаланс между уменьшенным размером кроны и развитой корневой системой. Принципы лечения ран Из школьного курса биологии мы знаем, что кора дерева состоит из нескольких слоев: поверхностная корка, довольно эластичный луб и камбий — тонкая прослойка между корой и древесиной.  У старых деревьев верхний слой коры растрескивается и шелушится, однако это не доставляет растению каких-либо неудобств — под опробковевшей коркой есть защитный слой из эластичных тканей. Проблемы возникают, когда нарушается камбий. В его функции входит транспортировка питательных веществ. Благодаря делению клеток камбия происходит утолщение ствола.  Именно за счет роста камбия дерево залечивает раны. При делении клеток камбия образуется раневая ткань, так называемый каллус (или каллюс), который постепенно затягивает рану. На срезе камбий можно узнать по светло-зеленой окраске, она явно выделяется между бежевым лубом и более светлой древесиной. Чтобы помочь камбию затянуть рану, необходимо зачистить края повреждения до живой ткани. Камбий нарастает быстрее, если края раны ровные. Как залечить повреждения коры и дупла  При лечении дерева необходимо соблюдать три этапа: зачистка раны до здоровой ткани; дезинфекция поверхности; наложение защитного слоя от иссушения древесины. Зачистка раны Прежде всего необходимо зачистить место повреждения до живой ткани. В зависимости от размера раны и толщины коры используют различные инструменты: нож садовый (за неимением можно воспользоваться канцелярским); острая стамеска и долото; шпатель; садовая пила; бензопила (для очистки глубокого дупла). Процесс зачистки раны потребует времени. Работать нужно аккуратно, снимая сухие ткани понемногу, чтобы не нанести лишних повреждений и при этом удалить все отмершие ткани и добраться до живой древесины. При окончательной зачистке повреждения важно работать острым ножом. Тупой режущий инструмент будет заминать клетки камбия, что приведет к их отмиранию по краю раны и замедлит формирование наплыва каллуса. Для устранения ошибок предыдущих обрезок придется воспользоваться садовой пилой, чтобы удалить пеньки или омертвевшие ткани. В некоторых случаях приходится высверливать высохшие пеньки, если они вросли в ствол или скелетную ветвь, и удалять сухую древесину до живой ткани. При лечении глубокого дупла нужно тщательно вычистить его, максимально удаляя отмершую древесину. Это можно делать вручную при помощи долота и стамески либо работать концом шины бензопилы, если размер дупла значительный. Дезинфекция раны Весной, как только температура становится положительной, активизируются патогенные микроорганизмы. Споры болезнетворных грибов могут распространяться на довольно большое расстояние, их приносит ветром, с каплями дождя они попадают с почвы и обрезанных больных веток на здоровые деревья. Поэтому крайне важно обеззараживать раны, чтобы исключить проникновение микробов и дальнейшее развитие болезни. Для дезинфекции ран на деревьях используют крепкий раствор медного купороса, йод или химические фунгициды: для смазывания ран используют 10% медный купорос, его разводят в пропорции 1 ст. л. (25–27 г) на стакан воды (250 мл), раствор наносят кистью, тщательно промазывая все открытые раны; вместо медного купороса можно использовать фунгицид «ХОМ» на основе хлорокиси меди, его размешивают в небольшом объеме воды до состояния жидкой сметаны; для обеззараживания ран используют «Агройод» или обыкновенный 5% йод. Можно добавить йод в льняное или растительное масло и смазывать им открытые срезы, на 50 мл масла — 5–10 мл йода; в качестве антисептика можно использовать химические фунгициды «Максим», «Витарос». После обработки дезинфицирующим средством необходимо дождаться, пока древесина высохнет, и только после этого переходить к дальнейшему лечению. Защитный слой Если поверхность раны значительная, и оголилась древесина, необходимо защитить ее от иссушения. В зависимости от характера повреждений используют садовую побелку, масляную краску, садовый вар или глину. Побелка Для лечения небольших ран порой достаточно замазать их садовой побелкой «Белисса», в которую добавляют системный фунгицид «Топсин-М» для длительной защиты от проникновения патогенных микроорганизмов. Масляная краска При оголении древесины на штамбе рану замазывают масляной краской. Она создает пленку, которая препятствует потере влаги, а также защищает поверхность раны от проникновения патогенной микрофлоры. Садовый вар Небольшие повреждения после обеззараживания замазывают садовым варом «Живинка», «РанНет» и пр. Чтобы садовый вар стал более пластичным, необходимо предварительно занести его в тепло, если он хранился на холоде. Глина При сильном повреждении коры грызунами используют бинтование с глиной. Потребуется чистая глина без примесей земли и песка (если невозможно накопать натуральной глины, ее можно приобрести в магазине для творчества). Глину замачивают в воде и размешивают до состояния густой сметаны.  В глиняную болтушку добавляют медный купорос в качестве профилактики проникновения инфекции, из расчета 50–100 г на 3 кг. Глиной обмазывают ствол в поврежденном месте, а затем последовательно накладывают 3-4 слоя бинта, вымоченного в глине. Для работы можно использовать медицинский бинт, марлю или тонкий спанбонд, нарезанный полосами шириной 8–10 см. Защитное бинтование оставляют до следующей весны, за это время под бинтами образуется слой новой коры. При лечении дупел необходимо заполнить пустоты в стволе, чтобы прекратить попадание внутрь влаги и остановить процесс разрушения. Понятно, что большое дупло уже никогда не зарастет, но дерево будет продолжать жить и давать плоды. В зависимости от размера дупла и его местоположения применяют чистую глину или густую массу на ее основе. Вместо глины можно использовать готовую кладочную смесь для кладки печей.  Небольшие углубления заполняют глиной или кладочной смесью. Работу лучше проводить в несколько этапов, чтобы жидкий раствор успевал немного схватиться и не вытекал из дупла. Чтобы избежать растрескивания глины и ее выкрашивания из дупла, необходимо обернуть место починки ствола влажной тканью, чтобы раствор высыхал более медленно. Если же дупло имеет значительный объем, заполнить его глиной будет проблематично. В таком случае замешивают густую массу. В качестве дезинфицирующего средства используют негашеную известь (предварительно гасят ее в холодной воде). Глину заливают раствором извести, размешивают до состояния сметаны и добавляют в болтушку опилки, соломенную сечку, льнокостру — любую сухую органику. Массу вымешивают и заполняют ею дупло. Расход: 200 г негашеной извести на 3 кг глины. После полного высыхания наполнителя поверхность дупла сглаживают раствором чистой глины, а затем белят или замазывают краской. Дополнительные меры защиты Бороздование косточковых В качестве профилактики растрескивания коры на косточковых культурах ранней весной проводят бороздование. По всей длине ствола до высоты 1,5–2 м и на скелетных ветках проводят царапину на глубину толщины коры, повреждение должно доходить до древесины. Царапину сразу замазывают садовым варом, он предотвратит высыхание краев среза и отшелушивание коры в месте повреждения. Небольшое повреждение не приносит дереву вреда, но помогает ему при утолщении ствола. Активно растущие ткани не разрывают поверхность, поскольку она уже повреждена, а раздвигают ее. На месте царапины образуется новая кора, которая за лето может увеличиваться в ширину до 1–1,5 см. Бороздование проводят только с одной стороны ствола, в следующем году царапину делают на новом месте, так каждый год место пореза смещается. Стимулирующие надрезы Дерево реагирует на повреждение усилением процессов восстановления. Садоводы иногда пользуются этим свойством, чтобы ускорить заживление раны и образование каллуса. В течение всего лета раз в 3-4 недели острым ножом делают вертикальные царапины на коре в месте повреждения. Ее прорезают до камбиального слоя, как и при бороздовании. Повреждение камбия стимулирует деление клеток и ускоряет образование наплыва на поврежденном месте. Царапины сразу же замазывают садовым варом. Применение стимуляторов роста Чтобы ускорить формирование раневой ткани, садоводы применяют стимуляторы роста. После обеззараживания раны дереву делают лечебные примочки.  Полоски ткани или ватные диски пропитывают раствором стимулятора роста «Циркон» или препаратом для корнеобразования «КорнеСтим», затем заворачивают поврежденное место полиэтиленовой пленкой и оставляют так на 6–8 ч. После этого примочку убирают, а рану покрывают защитным слоем краски или глины. Лечение гниющей древесины Если в поврежденную ткань успели проникнуть патогенные грибы или бактерии, начинается процесс гниения древесины. Лечение косточковых часто усложняется камедетечением, которое сложно остановить. Прежде чем замазывать раны глиной, необходимо убедиться в том, что процессы гниения прекратились, иначе инфекционный процесс будет продолжаться под защитным слоем, и дерево начнет гнить изнутри. Для устранения проблемы потребуется несколько обработок раневой поверхности 10% медным купоросом. Рану обрабатывают каждые 10 дней до тех пор, пока она не перестанет сочиться. Несколько обработок может потребоваться при обнаружении выпревания корневой шейки, которым часто страдают косточковые: абрикосы, персики, сливы и пр. Обрезка При сильном повреждении камбия нарушается питание дерева, поскольку затрудняется транспортировка влаги и питательных веществ. В критических случаях, если на большей части штамба отслоилась кора, потребуется санитарная обрезка для уменьшения кроны. Придется пожертвовать несколькими ветвями, удаляя в первую очередь слабые, чтобы уменьшить испарение влаги через листья. Больному дереву лучше дать «отпуск» от плодоношения на один год и оборвать цветы или завязи, чтобы все силы оно направило на восстановление коры. Подкормка В течение лета поврежденному дереву нужно обеспечить более тщательный уход. Его регулярно поливают и подкармливают комплексным удобрением «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», а также проводят регулярные внекорневые подкормки комплексом микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».  Важно, чтобы в зиму растение ушло окрепшим и хорошо перенесло холода. Во избежание появления новых морозобоин штамб и скелетные ветви покрывают побелкой, сделать это нужно поздней осенью, до того как температура воздуха опустится ниже +8 °С.

Опрыскиватель — лучший друг садовода-огородника. Обработка от болезней и вредителей, внекорневая подкормка, распыление стимуляторов роста и антистрессовых препаратов — везде нужен опрыскиватель. Из-за неправильной эксплуатации он часто выходит из строя. Не спешите бежать в магазин за новым, попробуйте промыть его и привести в порядок. Как мыть опрыскиватель после использования После каждого применения необходимо мыть опрыскиватель. Это нужно для того, чтобы при следующей обработке в баке не оставалось химических препаратов от предыдущего использования, а также для увеличения срока службы самого агрегата. Если при обработке стимуляторами роста или подкормке микроэлементами некоторое количество оставшегося препарата не имеет значения, то при применении гербицидов нужно проявить больше внимания — остатки глифосата в баке не будут полезны культурным растениям.  При использовании бордоской жидкости, а также препаратов на основе минерального масла нужно мыть опрыскиватель особенно тщательно, поскольку эти жидкости забивают фильтр и форсунки. Химические пестициды Химические инсектициды и фунгициды часто имеют резкий неприятный запах. Чтобы очистить опрыскиватель после работы, достаточно залить его горячей водой, промыть бак, а затем пропустить воду через сопло, чтобы очистить трубку и пульверизатор. При промывании опрыскивателя после химических пестицидов воду выливают где-то в углу участка, где раствор не принесет вреда культурным растениям. Особенно важно соблюдать осторожность при очистке бака от гербицидов — даже слабый раствор гербицида может вызвать отравление у культурных растений и оказать подавляющее действие на их рост. Минеральное масло При использовании препаратов на основе минерального масла, таких как «30+», «Профилактин», «Агрозелин» и др., у садоводов особенно остро встает вопрос, как отмыть опрыскиватель. Вазелиновое масло плохо смывается водой даже при использовании кипятка. Здесь помогут средства «антижир», которые применяются для мытья посуды, кухонной плиты, кастрюль и сковородок.  Моющее средство растворяют в горячей воде, а затем заливают в бак, тщательно встряхивая его. Чтобы очистить штангу, фильтр и сопло, раствор распыляют, либо разбирают удлиняющую трубку на детали и замачивают их в горячей воде с моющим средством. При утилизации мыльного раствора не стоит выливать его под вегетирующие растения, лучше найти укромное место или вылить его в выгребную яму. Отмыть опрыскиватель помогает раствор аммиака. Нашатырный спирт растворяют в воде из расчета 75 мл на 10 л, раствор заливают в бак, а затем пропускают через пульверизатор, чтобы промыть все детали изнутри. Раствор аммиака не по душе вредителям, обитающим в почве, его можно вылить на огороде, если есть проблемы с проволочником, хрущом, медведкой. Бордоская смесь Бордоская жидкость — эффективное и недорогое средство для профилактики грибных заболеваний. Ее применяют для обработки сада ранней весной и осенью, это средство весьма популярно у садоводов, но именно этот вид обработки доставляет больше всего хлопот. После применения бордоской смеси опрыскиватель выглядит ужасно. Потеки и брызги голубого раствора не добавляют ему привлекательности. Если же не промыть систему после использования, известь забивает фильтр и форсунку, оседает на внутренних стенках бака. Для растворения извести лучше всего использовать кислоту — в воду для мытья опрыскивателя добавляют 9% столовый уксус, из расчета 100–200 мл на 10 л. Подкисленной водой промывают бак, прогоняют раствор через распылитель, при помощи губки протирают бак снаружи. Бордоская или бургундская? Опытные садоводы рекомендуют для приготовления бордоской жидкости использовать негашеную известь. Ее предварительно гасят в холодной воде, оставляя до полного растворения. Медный купорос растворяют отдельно, в теплой воде, добавляя в нее немного лимонной кислоты. Раствор медного купороса тонкой струйкой вливают в раствор извести помешивая. Рабочий раствор фильтруют и сразу же используют, поскольку известь будет выпадать в осадок. Расчет: 100 г медного купороса и 100 г извести для приготовления 10 л 1% раствора бордоской жидкости, и по 300 г тех же компонентов для получения 3% раствора. Бордоская жидкость является самым проблемным раствором, он чаще всего забивает фильтр и сопло опрыскивателя. Из-за сложностей обработки многие огородники заменяют бордоскую смесь на бургундскую, она не менее эффективна в качестве фунгицида, но растворяется гораздо лучше, поскольку в составе вместо извести используют кальцинированную соду. Сода не выпадает в осадок, поэтому не забивает фильтр и форсунку. Расход компонентов тот же, 100 г медного купороса и 100 г кальцинированной соды на 10 л воды для получения 1% раствора бургундской жидкости. Эта смесь менее устойчива к смыванию дождями, поэтому в раствор добавляют прилипатель: хозяйственное мыло, средство для мытья посуды или специальный прилипатель «Панэм».  Проблемы в работе опрыскивателя Понимая принцип работы опрыскивателя, садовод может разобрать свою модель, чтобы промыть ее и привести в рабочее состояние. Ассортимент опрыскивателей достаточно широк, однако у различных моделей есть одинаковые конструктивные детали, они отличаются лишь размером и могут иметь определенные особенности. Чаще всего садоводы сталкиваются с двумя проблемами: сопло и фильтр забивается; насос не держит давление. В любом случае прежде чем выбрасывать неработающий инструмент, стоит попробовать разобраться, что с ним не так. Опрыскиватель забивается Не растворившиеся частицы химических препаратов забивают форсунку и фильтр опрыскивателя, из-за чего вода не распыляется. Эта проблема легко решается, необходимо лишь извлечь детали и промыть их. Независимо от конструкции опрыскивателя его сопло заканчивается рассеивающей гайкой или колпачком, закручиванием которого мы регулируем силу подачи воды: от направленной струи до распыления. Колпачок или рассеивающую гайку легко открутить и снять. В комплекте может идти несколько головок, которые различаются размером отверстия. При работе со сложными растворами (бордоская жидкость, минерально-масляная эмульсия и т.п.) рекомендуется использовать насадку с более крупным отверстием, либо увеличить его диаметр при помощи иглы. Сопло После съема колпачка открывается завихритель, или форсунка, — небольшая деталь в виде цилиндра с отверстиями. Во многих моделях эта деталь является пластмассовой и при определенной ловкости она извлекается из сопла. Ее можно поддеть большой цыганской иглой, зацепив за отверстия.  При небольшом засорении завихритель промывают в воде, если же на нем появились известковые отложения, его замачивают на некоторое время в растворе уксуса или лимонной кислоты. Фильтр Фильтр находится в телескопической штанге, так называемой «удочке». У разных моделей его местоположение различается. Так, у опрыскивателя Gardena фильтр находится в штанге сразу после рукоятки, а у модели «Жук» фильтр установлен в верхней части ручки, над пистолетом. В любом случае телескопический удлинитель является разборным, нужно лишь внимательно осмотреть его, раскрутить в месте сборки и вынуть фильтр. У одних моделей фильтр легко вынимается руками, у других он плотно загнан в трубку, и придется немного постараться, чтобы извлечь его. Фильтр представляет собой пластиковый цилиндр длиной 2–4 см с перфорированной поверхностью.  Чтобы поддеть фильтр, можно воспользоваться плоской отверткой с тонким наконечником либо мелкой монетой. Если же фильтр заглублен в ручке, как у модели «Жук», придется вынимать его с помощью тонкогубцев (разновидность плоскогубцев с узкими удлиненными зажимами). Извлеченный фильтр промывают в воде, а затем возвращают на прежнее место. При необходимости можно замочить его на некоторое время в растворе с мылом или уксусом. В аккумуляторных опрыскивателях предусмотрена тройная система фильтрации. В горловину бака вставляется съемный сетчатый фильтр, который помогает отсеять крупные частицы при заливке раствора. На дне бака установлен небольшой дополнительный фильтр, который предохраняет насос от попадания крупных частиц. И, как и в других моделях, небольшой фильтр устанавливается в телескопической ручке. Профилактика забивания опрыскивателя При растворении минеральных удобрений, химических пестицидов, при приготовлении баковых смесей из нескольких компонентов возможно выпадение осадка. Тщательная фильтрация раствора перед заливкой его в опрыскиватель поможет избежать множества проблем.  Производители садовой техники рекомендуют оставить готовый раствор на 10 минут, чтобы все нерастворенные частицы осели, затем процедить жидкость и только после этого заливать ее в опрыскиватель. Для фильтрации раствора по старинке используют марлю, но все чаще ее заменяют нейлоновым мешочком, предназначенным для фильтрации молока. Особенно важно фильтровать раствор бордоской жидкости, поскольку при его приготовлении часть извести остается в виде не растворившихся частиц.  Насос не держит давление Если при накачивании давления воздух быстро стравливается, обработка превращается в муку, приходится постоянно проводить подкачку, вновь и вновь нагнетая давление в бак. Причина стравливания воздуха обычно кроется в плохой работе обратного клапана насоса. Резиновый клапан, который предотвращает утечку сжатого воздуха, находится на конце трубки насоса. При неправильной эксплуатации опрыскивателя обратный клапан приходит в негодность. Резина дубеет под воздействием агрессивных химических средств, если систему не промывают после каждой обработки. Частой причиной повреждения обратного клапана является хранение опрыскивателя на морозе. Если резиновый клапан утратил эластичность, его можно заменить на новый. Однако при покупке ремкомплекта не всегда удается угадать с размером, ведь у разных моделей диаметр обратного клапана отличается. В полевых условиях можно принять временные меры, закрепив клапан плотной изолентой. Ее приклеивают крест-накрест на клапан, закрепляя концы несколькими кругами изоленты на корпусе насоса. Для более серьезной починки потребуется приклеить к обратному клапану дополнительную прокладку из тонкой резины. Для этой цели используют велосипедную шину. Диаметр прокладки должен быть на 1-2 мм больше размера клапана. Для склеивания деталей используют специальный клей для резины, предварительно обеззараживая поверхности. Для плотного соединения лучше воспользоваться гнетом или тисками. Правила хранения Хранение опрыскивателя в зимнее время в сарае или неотапливаемом дачном домике уменьшает срок его службы. После нескольких циклов заморозки и размораживания ухудшается эластичность резиновых деталей: клапанов, прокладок. Из-за выпадения конденсата металлические детали ржавеют. Если же влага осталась в рабочем механизме, при замерзании она может разорвать деталь. После окончания сезона опрыскиватель необходимо промыть и убрать на хранение в помещение, где температура не опускается ниже нуля. Зимой его можно хранить в погребе вместе с овощами и закрутками, либо увезти с дачи домой и убрать в кладовку до следующего огородного сезона.

Если сделали спил или случились раны на дереве, без садового вара не обойтись. Он защитит поврежденные места от самых разных напастей и поможет заживлению. Средство можно купить или приготовить в домашних условиях. Для чего нужен? Ранки и травмы бывают не только у людей, но и у деревьев, и кустарников. Они появляются при неправильной обрезке, прививке, болезнях, поражении вредителями. Весна — наиболее уязвимое время: растения после зимы могут быть с морозобоинами, подпорченные грызунами. Начинается сокодвижение, и из трещинки вытекает сок, привлекающий вредителей, идет загнивание. На выручку приходит садовый вар, применение которого обосновано при небольших, не более двух сантиметров, срезах. Замазка напоминает тягучий пластилин желтоватого цвета. В ее составе сотни лет традиционно использовались натуральные ингредиенты: смола хвойных деревьев (живица или терпентин), пчелиный воск, растительный (животный) жир в равных частях. Или с предпочтением живицы и воска: 4 к 2 к 1. Сегодня в промышленном производстве часто применяют химические компоненты и реже — натуральные. Компания «Ваше хозяйство» предлагает садовый вар «Живинка» на биоорганической основе. В нем жир, воск растительного и животного происхождения (5 лет срока годности). Можно приобрести готовые средства или сделать дома своими руками. У любых смесей свои достоинства и недостатки. Нужно знать правила их приготовления, использования. Если скорой помощи для деревьев не найдется под рукой, использовать альтернативные варианты. Срок годности вара, который хранят в вощеной бумаге, обычно три года. Не теряет своих свойств и дольше. Достоинства и недостатки У средства есть плюсы и минусы. Среди преимуществ: Легкость приготовления и использования. Сохранение поврежденной древесины от пересыхания и переувлажнения. Сохранение от инфекций, вредителей. Затвердевшая замазка хорошо держится. Не загрязняет руки, одежду. Стоит отметить недостатки садового вара: Обширная площадь повреждений на дереве долго сохнет, отчего возможно подгнивание в этих областях. Применение лишь при температуре от плюс 5 градусов, на холоде затвердевает. Пасты с синтетическими составляющими (например, петролатум из отходов нефтехимии) на жаре начинают таять, оставляя ожоги на растении. Как приготовить самостоятельно Можно спорить, каким средством пользоваться: магазинным или сделанным в домашних условиях. В первом случае не нужно заморачиваться с приготовлением: купил и замазал. Хранится дольше в современной упаковке. Но большинство недорогих паст содержат химию, которая способна навредить растениям. Возможно ли, и как садовый вар приготовить в домашних условиях? Средство несложно сделать самим. Причем, выбрать только натуральный или близкий к нему состав без опасных химических добавок. Натуралка потребует больше денег, но и риска ожога, например, не будет. Некоторые садоводы экономят, варят из более дешевых природных компонентов, используя в качестве жира сало и канифоль — продукт переработки живицы (не таловая и не экстракционная). Строительный материал для сот некоторые заменяют парафином, производимым из нефти. Существует масса рецептов на любой вкус и кошелек. Из них выбрали самые популярные. На основе парафина Для приготовления берут шесть частей парафина, три — канифоли и два — любого растительного (в крайнем случае минерального) масла. Синтетический продукт растапливают на водяной бане и кладут измельченную до пыли канифольку. Смесь доводят до кипения, добавляют масло. Держат на огне, перемешивая, еще от 10 минут до получаса. Затем снимают с огня, остужают. После чего разминают руками до однородного состояния и перекладывают готовый вар в герметичную емкость. Имеется еще один способ с равными пропорциями веществ. Делают, как описано выше. На основе пчелиного воска Садовый «лейкопластырь» (другое название целительной замазки) готовят, добавляя классический пчелиный воск вместо парафина. Желательно брать свежий, бело-желтого окраса. Готовим «снадобье», используя канифольку, воск, животный жир в соотношении: 4 к 2 к 1. Продукт переработки пчел нужно подогреть на водяной бане, но не дать закипеть. К нему — мелкопорошковую канифоль и жир. Смесь кипятят не больше 30 минут, остужают и разминают до однородности. Рецептура садового вара Жуковского была разработана доктором сельскохозяйственных наук П. М. Жуковским. Перечисленное выше сырье берется в одинаковых пропорциях. Составляющие отдельно растапливают, затем их соединяют. Массу остужают, посуду устанавливают в холодную воду. Продукт после остывания делят на шарики, хранят дома в вощеной бумаге (пергаменте). Применяют в теплое время. Следующий способ приготовления — со свиным несоленым салом. Его и воска достаточно по 1 части, канифоли взять в четыре раза больше. Этот садовый вар приготовить по аналогии с предыдущими. Рецепт Пашкевича был предложен патриархом садоводства, ученым-биологом Василием Васильевичем Пашкевичем. Идеален для обработки мест прививок. Для приготовления понадобится: по 400 граммов воска с терпентином, канифольки — вполовину меньше и 85 граммов растопленного животного жира. «Пчелиный стройматериал» распустить посредством водяной бани, следом добавить вещество переработки живицы и другие составляющие. Массу нужно постоянно перемешивать. Затем микс выливают в холодную воду. Застывший в ней наподобие пластилина материал разминают, формируя «колобки». Хранят «снадобье» в промасленной бумаге. С добавлением прополиса и скипидара Применение прополиса также приветствуется. Последний — славится набором питательных веществ, способствуя скорейшему заживлению повреждений. Сделайте садовый вар, куда добавьте желательно аптечный скипидар (терпентинное масло), получаемый из живицы хвойных. На одну его долю приходится шесть канифольных долей, три — пчелиного воска, две — прополиса. Компоненты (кроме скипидара) смешивают и ставят на огонь, не давая закипеть. После остывания массы вливают скипидарчик, хорошо размешивают. Незадолго до использования разминают. Работать с сильно пахнущим терпентинным маслом надо осторожно, лучше на улице, в ватно-марлевой повязке. Чтобы не приманивать пчел и ос, обработанную средством рану заматывают хлопчатобумажной тканью. С добавлением олифы Для варов хорошо взять натуральную олифу, производимую из переработанного растительного сырья (конопля, лен). Она оказывает благотворное влияние на древесину. Для изготовления подобной композиции в домашних условиях нужно около 5 кило парафина, килограмм канифольки и 250 миллилитров олифы. Следует в одной посудине расплавить парафин. А в другой — растопить канифоль и ввести олифу. Соединить смеси и разлить по емкостям. На основе нигрола Вещество относится к смазочным материалам советских времен, хотя до сих пор старинной смазкой пользуются некоторые автовладельцы. Относительно добавления химии каждый садовод решает сам. Применение трансмиссионной смазки может быть обосновано наличием глубокой, большой раны на дереве. Компоненты: канифольку, парафин, нигрол берут в равном количестве. Вначале на водяной бане растапливают вместе два первых ингредиента. Варят около 20 минут, а затем вливают туда же маслянистую жидкость для авто и перемешивают. Средство на основе нигрола и других продуктов нефтепереработки не применяют в жару. Они могут вызвать ожог коры дерева. Холодостойкие садовые вары Эти замазки подходят для использования в зимний период, особенно в условиях сурового климата. Их делают на базе спирта. Многим из этих средств более сотни лет, но они актуальны до сих пор. Рецепт Решетникова Старинный садовый вар приготовить можно, взяв на десять частей терпентина по части воска и спирта. Два первых компонента растапливают в одной емкости, постоянно помешивая. Потом вливают немного подогретого алкоголя. Микс вновь перемешивают и переливают в стеклянную посуду с крышкой. Наносят состав кисточкой. Холодный вар Раевского Еще один простой эффективный способ защитить поврежденную кору, которым пользовались наши предки. Готовим 500 граммов смолы, 60 миллилитров спирта и 2 столовых ложки льняного или другого растительного масла. Смолу следует растопить на небольшом огне. Затем осторожно влить оставшееся сырье и перемешать. После остывания перелить в жестяную банку. Вар Гауга Берут 400 г сосновой смолки, 60 мл спиртика, 4 г гуммиарабика (твердой прозрачной камеди) из строительного магазина, чайную ложку пищевой соды. В разогретую смолу добавляют спиртика. Затем в эту массу вливают водный раствор камеди с содой. Мешают, остужают и можно начинать применение при помощи кисти. Особенности применения в садоводстве В использовании любого средства есть свои нюансы. Садовые замазки не исключение: надо знать, как и когда их применять (в магазинных продуктах имеются инструкции). Пренебрежение правилами принесет деревцу или кустарнику вред, а не пользу. «Лейкопластырь» для раны на дереве используют в сухое теплое время — от плюс 5 до 30 градусов (только холодостойкие вары подходят для осени и зимы). Особенно актуальна операция весной с началом обрезки, когда обрабатывают и растения с морозобоинами, солнечными ожогами, подпорченные грызунами. Повреждение, замеченное в другое время, также заделывают. К моменту использования пасту советуют немного разогреть, чтобы легче наносить. А руки и весь инструмент нужно обязательно продезинфицировать до процедуры и по ее окончании. Первым делом рану зачищают острым ножом до здоровой ткани. Удаляют все поврежденные, подгнившие участочки и неровности. Сделайте дезинфекцию среза 2% раствором медного купороса. И оставьте до подсыхания на несколько дней. К мокрому месту садовый вар плохо пристанет, потрескается. Лучший способ нанесения — руками. Малярная кисть применяется при жидкой консистенции, для залечивания небольших ран. На более крупные спилы можно наносить шпателем (валиком). Глубокие трещины быстрее затянутся, если к пасте добавить немножечко мела или доломитовой муки. Срезы свыше 2 см в диаметре предпочтительнее замазать масляной краской (желательно на основе натуральной олифы). Раны на дереве потребуют оптимального слоя замазки всего в 1-2 мм, чтобы не потрескался, но выполнил защитную и лечебную миссию. Нельзя замазку (даже в жидком виде) распылять из пульверизатора. Чем можно заменить садовый вар? Если необходимо срочно «подлатать» зеленого питомца, а на даче нет спецсредства, на помощь придут подручные материалы. Замазка из земли Выручит обычный комок земли с огорода. Сделайте «замазку», приложив его к ранке и закрепив куском пленки. Ненадолго он убережет деревце от проникновения инфекции, насекомых-вредителей. Но в ближайшее время следует поменять на настоящее средство. Обвязка из полиэтилена Даже полиэтиленовый пакет может сыграть роль садового вара. Ветку или ствол деревца со свежей ранкой им плотно обматывают. Обвязка станет защитой от высыхания и патогенов. Иногда этой меры достаточно для полного заживления коры. Болтушка из глины с навозом Известное в садоводстве средство. Применение не только в лечении повреждений, но и для сохранения корешков перевозимых саженцев от пересыхания. Для приготовления на две части глины и мелко рубленной соломы (сена) берут часть коровяка. В микс добавляют воду до консистенции сметаны и смазывают раненое место. Пластилиновая заплатка Маленькие царапины и раны на дереве можно даже залепить детским пластилином. Его делают из воска, глиняного порошка, животных жиров, каучука (или высокомолекулярного полиэтилена). Компоненты не несут опасности растениям и людям. Альтернативные варианты Кроме варов, дачники используют в саду аналогичные средства, выпускаемые современным производством. Это известная многим паста «РанНет», садовая мастика, лак-бальзам, искусственная кора. Особенности их использования, состав перечислены в аннотациях к ним. Мы рассказали, что такое садовый вар, применение разных замазок и их альтернативные варианты. Дачник сам решит, какое средство выбрать для лечения ран на дереве: магазинное или приготовленное дома.

Весной, во время таяния снега многие участки плывут. Если талые воды не уходят, участок на несколько недель превращается в озеро. Под водой оказываются многолетние цветы, посадки озимого лука и чеснока, клубника, а также корни деревьев и кустарников. Если не принять срочных мер по спасению, многие растения погибнут, поскольку их корни задохнутся. Для нормальной деятельности корневой системы растениям необходим кислород. В рыхлой почве его достаточно, при переувлажнении грунта вода вытесняет кислород, и растения страдают от его нехватки. Если же почва находится под затоплением в течение нескольких недель, для растений это оказывается критичным. Погибают многолетние цветы, кустарники и даже взрослые деревья. Какие участки находятся в зоне риска Еще при выборе участка необходимо обращать внимание на рельеф местности. При наличии даже небольшого уклона земельный надел, расположенный в нижней части склона, оказывается в самом проигрышном положении — талые воды с соседних участков, уровнем выше, будут стекать и превращать его в озеро. Территории, расположенные рядом с автомобильной трассой, часто страдают от весеннего затопления, поскольку при строительстве дороги делают насыпь, и соседние земли оказываются ниже по уровню. Если зима выдалась особенно снежной и холодной, весной плавает вся равнина. Снег тает под лучами солнца, а промороженная почва не впитывает влагу.  Ситуация усугубляется, если зима началась с сильных морозов по голой земле. Почва промерзает на большую глубину и требуется много времени на то, чтобы грунт оттаял и начал впитывать талые воды. Характер почвы также имеет важное значение. Песчаный грунт быстро отводит влагу, а глинистая земля не пропускает воду, превращая участок в подобие бассейна. Устойчивость растений к подтоплению Лишь некоторые растения стойко выдерживают длительное затопление. Не боятся «промочить ноги» все виды ивы, клен приречный, ольха, береза, ясень, черемуха. Подтопление выдерживает калина, бузина, дерен, рябинник рябинолистный. Многие влаголюбивые культуры не переносят застоя влаги в почве. Гортензия, название которой с латинского языка переводится как «сосуд с водой», не переносит даже кратковременного затопления.  Неприхотливость растения и его возраст не показатель в случае подтопления. Даже взрослые кусты сирени погибают, если вода долго не уходит. А старые кусты роз, наоборот, стойко ожидают просушивания почвы. Ягодные кустарники и виноград переносят «заплыв» довольно болезненно. При кратковременном затоплении участка растения выживают, но их иммунитет сильно ослабевает, в течение сезона они больше поражаются грибными заболеваниями. Больше других страдают малина и крыжовник. Крайне негативно относятся к застою влаги хвойные, хуже всего приходится декоративным хвойникам. При затоплении погибают даже взрослые деревья. Легче других временный застой воды переносит ель обыкновенная и различные сорта можжевельника. Многолетние цветы часто выпадают после весеннего «заплыва». Наиболее болезненно затопление переносят дельфиниум, флоксы, аквилегия. Под водой погибают посадки астильбы, дицентры, хризантемы, даже неубиваемые октябринки могут бесследно исчезнуть после потопа. Лучше других временный недостаток кислорода выдерживают ирисы, пионы, хосты, лилейники, медуницы. Сохранность луковичных зависит от фазы их развития, если растения уже успели взойти, вероятность гибели под толщей воды увеличивается. В любом случае, подтопление неполезно ни одной садовой культуре, за редким исключением тех растений, которые в дикой природе растут вдоль рек и ручьев: камыш озерный, рогоз широколистный, белокрыльник болотный, дербенник иволистный, калужница болотная, ирис болотный и др. Как отвести воду с участка Отведение воды с участка — процесс трудоемкий и затратный в финансовом плане. Если участок расположен в низине или в нижней части склона, если ситуация усугубляется близким залеганием грунтовых вод, торфяной или глинистой почвой, то потребуются серьезные инженерные решения. Если же весеннее затопление сада носит периодический характер, хозяева усадьбы могут решить проблему своими силами. Отведение талых вод вручную Ранней весной, как только начинается таяние снега, необходимо наведаться на дачу, чтобы определить масштаб трагедии. Как только потекут первые ручьи, становится понятно, где вода уходит, а где застаивается в виде лужи или небольшого озерца. Еще по талому снегу или сразу после его схода необходимо сделать небольшие бороздки, которые будут отводить влагу из затопленных мест. Прежде всего необходимо спасать посадки плодовых деревьев, ягодные и декоративные кустарники, посадки клубники и многолетних цветов. В критической ситуации, когда становится понятно, что не избежать длительного затопления участка, дачники спасают особенно ценные растения, выкапывая их с большим комом земли. Время, пока участок находится под затоплением, выкопанные растения проводят под навесом, в сарае или в террасе летнего домика. Необходимо подобрать емкости подходящего размера либо завернуть земляной ком в мешковину или плотный спанбонд, чтобы защитить корни от пересушивания, при этом не перекрыть к ним доступ кислорода. Дренаж, эконом-вариант Если весна показала, что ситуация критическая, придется прибегать к более серьезным мерам. Прежде всего необходимо по возможности осушить участок в кратчайшие сроки. Если небольшие канавки не помогают отвести воду за пределы участка, придется воспользоваться электрическим насосом. Когда территория по большей части осушена, а почва достаточно оттаяла, переходят к земляным работам. На участках, расположенных на склоне, делают глубокую канаву по верхней границе территории, она будет собирать воду, которая стекает с соседних земель. Канаву делают в виде буквы Г, с небольшим уклоном, чтобы вода могла уходить самотеком. В качестве примитивного дренажного материала используют хворост — толстые ветки, небольшие стволы деревьев или высокорослого кустарника. Стволы должны быть достаточно толстыми, чтобы древесина не сгнила в первый же год, но при этом не слишком большими, чтобы между ними оставалось свободное пространство. Этот метод дренирования почвы применялся еще сотни лет назад. Дренажные канавы заполняли фашинами — это тюки из прутьев и веток, скрепленные через равные промежутки перетяжкой из проволоки или веревки. Фашина удерживает стенки траншеи от осыпания земли, создает структуру, сквозь которую проходит поток воды. Дренажные канавы можно закрыть сверху каким-то материалом, по которому можно ходить, или оставить открытыми. Вместо деревянного наполнителя траншей можно использовать речную гальку или гравий, это более затратно по вложению сил и денег, но такой дренаж прослужит гораздо дольше, особенно если сделать его правильно. Дренаж своими руками При устройстве дренажной системы на большом участке лучше всего доверить дело профессионалам, однако это выльется в кругленькую сумму. Земляные работы по выкапыванию траншей, привоз больших объемов песка и гравия, а также покупка дренажных труб, геотекстиля, и собственно сама прокладка инженерных коммуникаций складываются в стоимость от 3 до 8 тыс. руб. за погонный метр. При небольшой площади участка и скромных финансовых возможностях дачники берутся за самостоятельное устройство дренажа. Здесь необходимо учитывать несколько нюансов. Геотекстиль Траншея застилается геотекстилем таким образом, чтобы материал выходил за пределы ямы. После сбора дренажного «рулета» из щебня и трубы слой щебня закрывается сверху свободными концами материала.  Геотекстиль нужен для того, чтобы частицы глины и земли не проникали в гравийную отсыпку и не ухудшали ее дренажные свойства. Необходимо выбрать качественный плотный материал, который прослужит долго. Щебень и песок Для дренажа желательно использовать гравий из прочных материалов, которые не будут крошиться в земле. Оптимальный вариант — это гранитная крошка либо речная галька, размер гравия 5–20 мм или 20–40 мм. При использовании речной гальки необходимо предварительно просеивать ее от песка и промывать от глины и земли, это улучшает дренажные свойства материала. Песок насыпают сверху на слой щебня, завернутого в геотекстиль. И уже на песок насыпают слой плодородной почвы. Песок нужен для отведения влаги из верхних слоев грунта, которая скапливается во время таяния снега и обильных осадков. Труба Для прокладки дренажной системы используют специальные трубы с перфорацией. Их укладывают на небольшой слой гравия на самое дно траншеи, чтобы труба максимально собирала всю влагу, попадающую в дренажную систему. Трубы укладывают под уклоном, чтобы вода стекала естественным образом.  В местах соединения рукавов труб устанавливают инспекционные колодцы — это трубы широкого диаметра, расположенные вертикально. Они позволяют следить за тем, работает ли дренажная система, а также дают возможность прочищать ее в случае засора. Специалисты рекомендуют использовать отдельные коммуникации для водосточки и канализационных труб, в противном случае нагрузка на дренажную систему будет слишком высокой. В качестве альтернативы классической системе дренажа с применением щебня используют современный материал — трубы SoftRock (СофтРок). Они представляют собой готовую конструкцию — это гибкая труба с перфорацией, окруженная наполнителем из кусочков пенополистирола и заключенная в оболочку из геотекстиля.  Трубы СофтРок продаются готовыми отрезками длиной 3 м, которые скрепляются между собой при помощи специальных муфт. Трубы укладывают на небольшую песчаную подушку и засыпают песком сверху. Прокладку дренажной системы можно осуществить силами одного человека без привлечения техники. Колодец Какой бы ни была система дренажа, важно, куда будет перенаправлена вода. Хорошо, когда за пределами участка есть общественная дренажная канава. В таком случае остается лишь вывести в нее свою дренажную систему и регулярно заботиться о том, чтобы открытая канава не засорялась и выполняла свою функцию. Но порой дачные участки расположены таким образом, что со всех сторон они окружены соседними земельными наделами и отводить влагу совершенно некуда. В таком случае придется договариваться с соседями либо устраивать колодец для сбора воды, которую нужно будет регулярно откачивать. Здесь нужно понимать, что при осушении участка в дренажном колодце будут собираться огромные объемы воды, что потребует привлечения услуг илососной машины на постоянной основе. Как спасти растения после затопления Как только вода ушла, необходимо срочно приступать к осушению почвы и насыщению ее кислородом. Своевременное рыхление поможет спасти корни растений, которые долгое время находились без доступа кислорода. Рыхление Поверхность почвы под всеми многолетними растениями, кустарниками и деревьями необходимо рыхлить, как только поверхность земли немного просохнет. Для аэрации газона, а также насыщения кислородом корней деревьев используют вилы, которыми делают многочисленные проколы грунта.  Для деревьев и ягодных кустарников критически важным является рыхление почвы по проекции кроны, поскольку тонкие впитывающие корни находятся на периферии корневой системы. Рыхление земли и насыщение ее кислородом важно и для поддержания почвенной микрофлоры, поскольку полезные микроорганизмы в своем большинстве являются аэробными. При недостатке кислорода развивается анаэробная микрофлора, среди которой патогенные грибы и бактерии. Улучшение газообмена Для насыщения почвы кислородом можно прибегнуть к простому, но действенному способу. Перекись водорода содержит вдвое больше кислорода, чем вода (химическая формула H₂O₂).  Полив почвы раствором перекиси водорода способствует насыщению грунта кислородом. Для этого 200 мл перекиси растворяют в 30 л воды, раствором обильно поливают деревья, ягодные кустарники, многолетние цветы. Раствор хлореллы также помогает восстановлению корней растений, поскольку микроводоросли в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислород. Раствор хлореллы разводят в пропорции 1:100, им проливают все многолетние растения. Подкормка и стимуляция роста Длительное затопление — это серьезный стресс для растений. В условиях отсутствия кислорода часть корневой системы отмирает, что ослабляет растения. Если не предпринять никаких действий, они будут отставать в росте, ухудшение иммунитета снижает их сопротивляемость болезням и вредителям. После схода воды необходимо поддержать растения стимуляторами роста. Для этого используют янтарную кислоту или препараты на ее основе, такие как «Грин Дейл», их применяют как для внекорневой обработки, так и для подкормки под корень. Любые антистрессовые препараты будут полезны: «Ботаник», «Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др. Чтобы стимулировать восстановление корневой системы, многолетние растения проливают раствором стимулятора корнеобразования «КорнеСтим». Затяжная весна и проблемы с корневой системой оборачиваются отставанием в росте. К тому же с талыми водами из плодородных слоев почвы вымывается доступный азот, поэтому растениям потребуется подкормка.  Внекорневая обработка биостимулятором «Изабион» ускоряет восстановление растений после стресса, в составе удобрения доступный азот и аминокислоты. Для подкормки под корень лучше использовать удобрения с азотом в нитратной форме: аммиачную селитру или другие виды: калиевую, кальциевую селитру либо комплексные удобрения с высоким содержанием азота.  В отличие от нитратного азота его аммонийная форма (сульфат аммония, аммофос, диаммофос) не содержит кислорода, и почвенные бактерии, перерабатывая аммонийный азот, будут расходовать кислород, забирая его у растений.  Амидная форма азота (карбамид) становится доступной растениям лишь через некоторое время, после переработки бактериями, поэтому внесение карбамида (мочевины) не дает быстрого эффекта. Защита от болезней В течение всего сезона потребуется более тщательный уход за садом и многолетними культурами. Необходимо регулярно делать профилактические обработки, поскольку ослабленные растения будут чаще поражаться грибными заболеваниями. В начале сезона, пока еще не установилось тепло, плодовые деревья, кустарники, виноград, розы обрабатывают системными фунгицидами «Хорус», «Хортон», они работают при температуре от +3 до +18 °С.  С приходом тепла переходят на фунгициды «Скор», «Чистоцвет», «Раёк». Для профилактики мучнистой росы используют «Топаз», «Серпень».  Важно понимать, что любые химические фунгициды дают максимальный защитный эффект при профилактической обработке по здоровым листьям либо в первые двое суток после появления признаков заболевания.

Созревание клубники часто приходится на период летних дождей. Прохладная погода и избыток влаги провоцируют развитие серой гнили. Созревающие ягоды загнивают на кустах и становятся несъедобными. Не стоит ждать, когда ягоды покроются пушистым серым налетом. Своевременная профилактика и правильная агротехника помогут защитить ягодную плантацию и получить богатый урожай клубники. Описание заболевания Возбудитель серой гнили — патогенный гриб Botrytis cinerea, болезнь также называют ботритис, или ботритиоз. Патогенный гриб поражает надземную часть растения: листья, черешки, плодоножки, а также ягоды и плоды. Возбудитель ботритиса сохраняется в почве и на растительных остатках. В стадии покоя склероции гриба переносят морозы и засуху, но как только создаются благоприятные условия, гриб активизируется. Ботритис всегда присутствует в почве, это широко распространенный патогенный гриб. Он поражает различные культуры. Чаще всего проявляется на садовой землянике, малине и винограде, а также поражает огурцы, томаты, капусту. При высокой влажности воздуха, более 93%, заражение растений происходит молниеносно, в течение 1-2 дней. Патогенный гриб сначала проникает в старые листья, которые лежат на земле, а затем добирается до цветоножек и плодов. На больных листьях можно увидеть бурые пятна неправильной формы, через некоторое время появляются серые пушистые споры гриба на обратной стороне листа. При сильном поражении растения черешки и цветоносы покрываются бурыми пятнами, затем высыхают и отмирают.  Заражение ягод происходит через больную плодоножку либо при непосредственном контакте ягоды с почвой. В дождливое лето болезнь быстро распространяется от ягоды к ягоде при их соприкосновении. Первые признаки заражения проявляются еще до начала созревания урожая. На зеленых ягодах ближе к плодоножке возникает небольшое бурое пятно. Постепенно оно увеличивается в размерах, захватывая всю ягоду. Мякоть становится водянистой. Уже в этой стадии ягоды несъедобны, но споры гриба еще не созрели, поэтому при удалении больных ягод можно купировать распространение болезни. Следующая стадия развития ботритиса больше знакома садоводам — ягода покрывается спорами гриба, сначала с одного бока, а потом и полностью, превращаясь в комочек, покрытый серой плесенью. При малейшем прикосновении споры гриба пылят и разлетаются вокруг, заражая соседние растения и почву.  Особенно сильно ботритис вредит в дождливую погоду, а также доставляет немало проблем при выращивании клубники в теплице в условиях высокой влажности воздуха.  Дачники выходного дня могут лишиться большей части урожая клубники, поскольку между сборами ягод проходит 5–7 дней, за это время происходит активное распространение спор гриба, и все ягоды оказываются пораженными серой гнилью. Полностью избавиться от ботритиса невозможно, но вполне реально защитить посадки клубники от серой гнили. Патогенный гриб в первую очередь поражает ослабленные растения. Распространению болезни способствует высокая влажность воздуха, переувлажнение почвы, а также загущение посадок, которое приводит к плохой циркуляции воздуха. Агротехника против серой гнили Мы не властны над капризами погоды, но в наших силах обеспечить хорошие условия для роста садовой земляники. Посадка Еще при выборе места под посадку и при формировании грядок нужно учитывать климатические особенности местности. Если в данном регионе лето часто бывает дождливым, нужно особенно тщательно выбирать участок под закладку ягодника. Плантация садовой земляники должна максимально освещаться солнцем и хорошо продуваться ветром. Чтобы избежать загущения и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, ряды клубники располагают на расстоянии 70–90 см друг от друга. Чтобы влага не застаивалась в междурядьях, лучше высаживать растения на ровной поверхности земли, не приподнимая грядки. Расстояние между растениями в ряду должно быть таким, чтобы соседние кусты лишь едва соприкасались листьями. В зависимости от сорта и размера куста расстояние между растениями в ряду должно быть 25–40 см. Выращивание клубники на черном спанбонде или полиэтиленовой пленке часто приводит к усилению развития ботритиса. Из-за ухудшения циркуляции воздуха прикорневая зона садовой земляники становится более уязвимой к заражению патогенными грибами. В таком случае потребуется уделять профилактике ботритиса больше внимания. Уход Серая гниль в первую очередь поражает старые листья, поскольку гриб Botrytis cinerea является некротрофным, т. е. питается мертвой органикой. При проникновении в растение гриб выделяет токсические вещества, губительные для живых тканей, а затем питается и развивается на омертвевших участках. Своевременное удаление старых листьев является хорошей профилактикой ботритиса. После весенней чистки клубничной плантации на растениях оставляют часть прошлогодних листьев. Они нужны для быстрого пробуждения растения, поскольку осуществляют фотосинтез еще до появления молодых листочков. Но к моменту начала цветения на кустах садовой земляники уже вырастают молодые здоровые листья, их вполне достаточно для питания растения. При появлении цветоносов старые листья нужно удалить, чтобы корневая шейка растений хорошо проветривалась.  Листья убирают вручную, отрывая их у самого основания. Это кропотливая работа, при большом количестве кустов она занимает много времени, но результат стоит затраченных усилий. На рядах, которые не предназначены для размножения, необходимо регулярно удалять усы. Новые розетки оттягивают на себя львиную долю питательных веществ, что замедляет созревание ягод и плохо сказывается на их размере. К тому же многочисленные усы с молодыми розетками сильно загущают посадки клубники, препятствуют их проветриванию. Профилактика серой гнили Оздоровление почвы В почве находится множество видов различных грибов и бактерий, все они перерабатывают органику, но одни являются полезными для растений, а другие паразитируют на них.  Использование химических фунгицидов для пролива почвы нарушает баланс сил. Часть микроорганизмов погибает, но их место занимают другие — далеко не всегда дружественные. При проливе почвы марганцовкой, медным купоросом, «Фундазолом» и другой химией погибнет лишь часть патогенных грибов, нишу займут болезнетворные бактерии. Заселение почвы дружественной микрофлорой действует гораздо эффективнее. Внесение полезных бактерий и грибов улучшает состояние почвы, в ней преобладает здоровая микрофлора, которая составляет конкуренцию болезнетворным микроорганизмам и подавляет их развитие. Для садовой земляники использование биопрепаратов особенно актуально, ведь растения сидят на одном месте 3-4 года, за это время в почве накапливаются возбудители заболеваний. Как только земля достаточно прогреется, в почву вносят препараты с полезной микрофлорой. Их заделывают в грунт в сухом виде или проливают раствором препаратов растения под корень. Для профилактики развития ботритиса применяют препараты на основе триходермы, сенной палочки или комплекса дружественных бактерий: «Триходерма вериде» или усиленный комплекс с тремя видами триходермы «Тетрис»; «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир» и другие препараты на основе различных штаммов сенной палочки; «Атлант бактерии помощники. Здоровье растений и почвы» с триходермой и комплексом полезных бактерий и др. Укрепление иммунитета растений Как бы мы ни старались, в почве все равно останутся возбудители различных заболеваний, дело лишь в соотношении полезной и патогенной микрофлоры. В условиях высокой влажности болезнетворные грибы активизируются и набрасываются на растения. Поэтому нужно позаботиться об укреплении иммунитета садовой земляники. При весенней подкормке клубники не стоит увлекаться азотными удобрениями. Быстрый рост надземной массы имеет недостаток — ткань листьев становится более рыхлой и уязвимой к проникновению спор патогенных грибов. Поскольку садовая земляника потребляет не так много азота, норму внесения азотных удобрений нужно уменьшить в 2–4 раза. Аммиачную селитру применяют лишь в крайних случаях, на ослабленных после зимы кустах, из расчета 5 г на 10 л (вместо нормы 20 г/10 л). Для укрепления иммунитета растений лучше воспользоваться микроудобрениями и препаратами с аминокислотами, такими как «Секвестрен Турбо», «Изабион», «ВитАмин».  А чтобы растения быстрее набрали листовую массу и завязали множество плодов, вместо азотных удобрений используйте комплексные с небольшим количеством азота, такие как «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур», NPK = 3:3:6 + МЭ. Чтобы увеличить сопротивляемость растений патогенным грибам, проводят профилактические обработки препаратом «Силар». После опрыскивания на листьях растений образуется тончайшая защитная пленка, она не препятствует дыханию, но защищает от проникновения патогенных грибов и бактерий. Обработку проводят в период бутонизации и повторяют через 7–12 дней. Короткий срок ожидания позволяет проводить обработку даже в период созревания ягод.  Применение химических фунгицидов Дачники предпочитают применять химические фунгициды по минимуму, однако при правильных сроках обработки химия не наносит вреда и надежно защищает растения от грибных болезней. Профилактические обработки могут спасти садовую землянику от серой гнили даже в дождливое лето. В арсенале современных садоводов есть несколько действенных фунгицидов против серой гнили. Наилучший эффект они дают при профилактической обработке по здоровым растениям, а также оказывают лечебный эффект на ранней стадии поражения, в течение 2-3 суток после появления первых признаков заболевания. Профилактическую обработку растений проводят в период бутонизации, при необходимости повторяют после окончания цветения. Скала, д. в. пириметанил — системный фунгицид для профилактики и лечения серой и белой гнили, плодовой гнили и парши яблони и груши, мучнистой росы на винограде, срок ожидания до сбора урожая 7 дней; Тельдор, д. в. фенгексамид — контактно-системный фунгицид для профилактики серой гнили, бурой пятнистости. мучнистой росы на винограде, садовой землянике, парши яблони, срок ожидания 7 дней; Луна транквилити, д. в. флуопирам + пириметанил — контактно-системный фунгицид для профилактики серой гнили, мучнистой росы, оидиума, парши на яблоне, винограде, садовой землянике, срок ожидания 21 день; Свитч, д. в. ципродинил + флудиоксонил — системный фунгицид для лечения серой гнили, предназначен для обработки винограда и томатов при проявлении признаков заболевания, срок ожидания — 21 день; Хорус, Хортон, д. в. ципродинил — системный фунгицид для защиты плодовых деревьев от коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога, монилиоза и плодовой гнили, может применяться для профилактики серой гнили на клубнике, срок ожидания — 28 дней. Защита ягод от серой гнили В период созревания ягод и сбора урожая невозможно применять химические фунгициды, но именно в это время происходит массовое поражение ягод серой гнилью. Если зарядили дожди, садоводам приходится решать проблему механически — собирать и удалять больные ягоды, а также предохранять грозди ягод от контакта с почвой. В сухую погоду мульча из соломы изолирует ягоды от соприкосновения с землей. Но в дождливое лето мульча сама становится источником проблем, поскольку она напитывается влагой и превращается в благоприятную среду для размножения патогенных грибов. Чтобы ягоды не касались почвы, используют всевозможные подпорки. При небольшом количестве кустов под каждую кисть подставляют рогатки или окружают кусты специальными пластиковыми подпорками, на которых ягоды лежат как в корзине.  Умелые дачники изготавливают подобные подпорки вручную из пластиковой сетки с крупной ячейкой, ее нарезают небольшими кусками, сворачивают в трубку и закрепляют в таком положении. Тубы из сетки раскладывают между кустами клубники. Сбор урожая Если на кустах появились первые ягоды с признаками серой гнили, собирать урожай ходят с двумя ведрами: в одно складывают здоровые ягоды, в другое — больные.  Зараженные ягоды нужно срывать аккуратно, стараясь не распылять споры гриба. Недопустимо оставлять их на кусте или в междурядье, а также бросать в компост — это способствует распространению заболевания. Больные ягоды помещают в полиэтиленовый пакет и выносят за пределы участка. Если зарядили дожди, желательно собирать спелые ягоды ежедневно. Это позволит заметить и удалить больные ягоды при первых признаках заражения и убережет урожай от распространения серой гнили.

Пена цветов в плодовом саду радует глаз садовода и вселяет надежды на урожай. Однако пышное цветение не всегда приводит к обилию плодов. Насекомые-вредители, болезни деревьев, а также банальная нехватка питательных веществ могут оставить нас вовсе без урожая. Соблюдайте три правила весеннего ухода и тогда урожаем можно будет делиться с соседями. Три правила весеннего ухода На деревьях распустились листья, появились бутоны и начали раскрываться первые цветы. Пора подумать о подкормке. Правило №1: сытое дерево — залог обильного урожая.  В период цветения может потребоваться обработка от насекомых-вредителей, которые портят бутоны и цветы. Это различные долгоносики: яблонный цветоед, вишневый слоник, а также бронзовка мохнатая, или олёнка. Правило №2: защищая сад от вредителей, не навреди пчелам. Монилиальный ожог косточковых, а также монилиоз семечковых развиваются именно в период бутонизации и цветения — патогенные грибы внедряются в пестик, после чего цветы засыхают.  Правило №3: профилактика болезней эффективнее лечения. Подкормка в период цветения Начинающие садоводы часто недооценивают потребности плодовых деревьев в питательных веществах. В посадочную лунку закладываются органические и минеральные удобрения, этого запаса хватает саженцам на первые 2-3 года, в дальнейшем деревья нуждаются в регулярных подкормках.  Чем крупнее дерево, чем больше плодов оно приносит ежегодно, — тем больше питательных веществ расходуется из почвы и отчуждается с урожаем. Без ежегодного внесения удобрений почва постепенно беднеет, что отражается в качестве плодов — они становятся мельче, а их вкус ухудшается. Недостаток питательных веществ в почве может привести к периодичности плодоношения. У деревьев на семенном подвое закладка цветочных почек происходит одновременно с наливом и созреванием плодов. Если дерево “голодает”, все силы оно отдает на рост плодов, а цветочные почки не формируются.  Потребности разных плодовых культур немного различаются. Так, абрикос и персик потребляют больше калия в сравнении с другими садовыми деревьями. Для всех косточковых: вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, персика решающее значение имеет наличие доступного кальция, этот микроэлемент необходим для формирования косточки. При нехватке кальция косточковые деревья сбрасывают завязи. Кислые почвы необходимо регулярно известковать по той же причине. В грунтах с высокой кислотностью дефицит кальция, что плохо сказывается на росте деревьев и плодоношении косточковых. Азот В начале вегетации, когда распускаются листья, идет активное потребление азота. Весенняя подкормка азотными удобрениями помогает саду дружно тронуться в рост, дает силы для формирования листьев и молодых приростов. Азотные удобрения можно вносить непосредственно в почву, они достаточно быстро растворяются во влажном грунте. Если же зима была малоснежной, и почва быстро высохла, более эффективны будут корневые и внекорневые подкормки. Поскольку впитывающие корни деревьев находятся на периферии корневой системы, удобрения лучше вносить в борозду по проекции кроны. Если же сад находится под задернением, то в приствольном круге делают шурфы при помощи лома или выкапывают лунки небольшого диаметра глубиной на штык лопаты. Нужно учитывать, что часть питательных веществ будет съедена злаковыми травами, если под деревьями разбит газон. В таком случае норму удобрений необходимо увеличить на 20–30%.  В арсенале садоводов несколько видов азотных удобрений, их действие немного различается: аммиачная селитра (N = 33%) — начинает работать даже в холодном грунте, немного подкисляет почву. сульфат аммония (N = 21%, S = 24%) — сера способствует усвоению азота, активизирует рост, улучшает фотосинтез; удобрение значительно подкисляет почву, подходит для слабощелочных грунтов. карбамид (мочевина) (N = 46%) — начинает работать после прогревания почвы, поскольку амидный азот сначала перерабатывается бактериями и только после этого становится доступным для растений; карбамид не закисляет почву. кальциевая селитра (N = 14,9%, Ca = 27%) — подходит для весенней подкормки косточковых деревьев: азот стимулирует рост, а кальций обеспечивает хорошую завязываемость плодов. калиевая селитра (N = 13,6%, K = 46%) — азотное удобрение с высоким содержанием калия полезно для всех плодовых деревьев, особенно для абрикоса и персика. Азотные удобрения вносят в почву согласно инструкции, примерный расход 20–30 г на кв. м приствольного круга. Жидкие корневые подкормки дают более быстрый эффект, поскольку питательные вещества усваиваются корнями деревьев в виде раствора, расход — 0,5 ведра на молодое дерево, 1–1,5 ведра на косточковые, 2-3 ведра — на взрослую яблоню, грушу. Азот хорошо усваивается деревьями через листья, однако для внекорневых подкормок подходят не все удобрения. Так, аммиачная селитра вызывает ожоги листьев, поэтому ее вносят только под корень. Для подкормок по листу используют карбамид (мочевину), кальциевую и калиевую селитру, из расчета 20–30 г/10 л. Кальций На кислых почвах весной необходимо вносить доломитовую муку по 200–400 г на кв. м приствольного круга. Норма внесения удобрения зависит от уровня pH почвы, поэтому перед применением известковых материалов полезно провести почвенный анализ с тест-системой «Агрохимик». Оптимальный уровень кислотности почвы для косточковых — нейтральная или слабощелочная, pH = 7,0–7,5; для семечковых — нейтральная или слабокислая, pH = 5,5–6,5. Доломитовая мука — это не только раскислитель почвы, но также источник кальция и магния (Ca + Mg = 85%). Чтобы кальций быстро усвоился растениями, необходимо приготовить жидкую подкормку с добавлением уксусной кислоты. В ведре воды растворяют 1 стакан доломитовой муки, затем вливают 1 л столового 9% уксуса. Расход подкормки — ведро на взрослое дерево, полведра — на молодое. Источником кальция может служить мел: строительный или кормовой (Ca = 40%). Карбонат кальция медленно растворяется в почве, чтобы микроэлемент стал доступным для растений, необходимо преобразовать его в форму ацетата кальция.  1,5 стакана мела постепенно заливают 1 л столового уксуса, делать это лучше в ведре, поскольку в результате химической реакции выделяется много пены. После окончания реакции раствор разбавляют водой, доводя объем до 10 л. Древесная зола богата кальцием (Ca = 28–39%), а также содержит калий, фосфор, магний, серу и другие микроэлементы. При внесении сухой золы в почву кальций станет доступен растениям лишь через несколько месяцев. Для лучшего усвоения готовят настой древесной золы, из расчета 2 стакана на ведро воды, перед применением в него добавляют 2 стакана столового уксуса. Кальциевую селитру вносят под корень или по листу, для внекорневых подкормок используют также хелат кальция. Комплексные удобрения Весной плодовые деревья потребляют много азота, однако это не значит, что они расходуют только азот. В течение всей вегетации растениям нужен весь комплекс питательных веществ, включая макро- и микроэлементы.  Комплексные минеральные удобрения обеспечивают растения необходимым питанием. Ранней весной, как только деревья просыпаются, в почву вносят нитроаммофоску (NPK = 16:16:16), удобрение начнет действовать, когда его гранулы растворятся в почве. Быстрорастворимое удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» содержит основные элементы питания, NPK = 14:10:20, а также микроэлементы: магний, бор, марганец, хелаты цинка, меди и др. Корневые подкормки проводят с интервалом 2 недели: перед цветением и после его окончания.  Удобрение пролонгированного действия «Ракета» заключено внутри колышков, которые вбивают в почву по проекции кроны, расход зависит от площади приствольного круга. Удобрение обеспечивает деревья необходимым питанием в течение сезона, NPK = 5:8:4 + МЭ. Луночный метод внесения удобрений позволяет создать запас питания на несколько лет. Лунки делают про проекции кроны взрослого дерева, отступая от ствола на 1,5–2 м. Количество лунок зависит от размера дерева, для взрослой яблони потребуется 10–12 закладок глубиной 40 см, для косточковых деревьев достаточно 6–8 лунок глубиной 30 см. Лунки заполняют органическими удобрениями или смесью органики и минеральных удобрений. В каждую лунку добавляют по 0,5 ведра перегноя и несколько стаканов древесной золы. Чтобы создать запас калия и фосфора на 7 лет, в каждую лунку вносят по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия либо заменяют их борофоской.  Калий и фосфор не обжигают корни растений, поэтому их передозировка не наносит вреда, питательные вещества расходуются постепенно, по мере необходимости. Защита от вредителей во время цветения Даже начинающий садовод знает, что деревья нельзя обрабатывать во время цветения. Химические пестициды токсичны для пчел, обработка цветущего сада пагубно воздействует на насекомых-опылителей. Но что делать, если нашествие вредителей угрожает урожаю?! Жители южных регионов знают, насколько коварен жук с ласковым названием «олёнка мохнатая». В период цветения садов полчища вредителей налетают отовсюду. Жуки выгрызают пестики и тычинки распустившихся цветов, не оставляя шансов на появление завязей.  Ручной сбор жуков не дает эффекта, ведь прилетают все новые и новые особи. Нашествие бронзовки мохнатой (олёнки) нельзя оставлять без внимания, иначе жуки оставят вас без урожая. Бронзовки достигают 8–13 мм — черные жуки с белыми крапинками не прячутся, а открыто сидят в распустившихся цветах, выгрызая сердцевину бутона. Долгоносики не так заметны, они гораздо мельче, длиной 5-6 мм, и действуют незаметно.  Самки яблонного цветоеда, вишневого слоника и других подобных вредителей прогрызают нераспустившиеся бутоны и откладывают в них яйца, личинка выгрызает бутон изнутри, поврежденный цветок не распускается, соответственно, завязь не образуется. На период цветения яблонь приходится и лет яблонной плодожорки. Невзрачная бабочка откладывает яйца на побеги цветущих деревьев, отродившиеся личинки внедряются в завязи, внутри которых находят «и стол, и дом». Гусеницы плодожорки поедают семена внутри плодов, поврежденные яблоки опадают раньше времени. Яблонная плодожорка распространена во всех регионах, бороться с вредителем нужно на начальной стадии, до того как личинки проникли в плоды. Трудность обработки плодовых деревьев во время цветения заключается в том, что эффективные инсектициды высокотоксичны для пчел. Так, при применении пиретроидов необходимо ограничивать лет пчел на 7–10 дней. Системные препараты группы неоникотиноидов проникают во все ткани растения, что приводит к отравлению пыльцы и гибели пчел. Но выход есть. Для обработки сада от вредителей во время цветения применяют биопрепараты на основе энтомопатогенных бактерий, такие как «Битоксибациллин» (БТБ) и «Лепидоцид» или их смесь. Здесь нужно учесть, что живые бактерии не дают мгновенного эффекта, действие проявляется в течение 7–10 дней после обработки, при серьезном нашествии вредителей лучше воспользоваться другими средствами защиты.  Обработка цветущих деревьев биопрепаратами с живыми бактериями может не дать эффекта в холодную погоду, поскольку микроорганизмы активизируются при t > +16 °C. Препараты авермектиновой группы основаны на метаболитах почвенных бактерий, они не содержат живых микроорганизмов, поэтому могут применяться и в прохладную погоду, однако при температуре от +18–28 °С их эффективность выше. К ним относятся «Фитоверм», «БиоКилл», «Вертимек», «Акарин» и другие средства на основе аверсектина С или абамектина. Действующее вещество токсично для пчел, но лишь в процессе обработки, через 8 часов после опрыскивания насекомым-опылителям ничто не угрожает.  Авермектины разрушаются под воздействием солнечного света, поэтому обработки нужно повторять каждые 5–7 дней. Для борьбы с олёнкой мохнатой, долгоносиками, яблонной плодожоркой рекомендован современный инсектицид избирательного действия «Калипсо» (он же «Прованто Вернал»). Действующее вещество — тиаклоприд, системный инсектицид класса неоникотиноидов, относится к 3 лассу опасности для пчел и энтомофагов (малотоксичный). Для защиты садов от яблонной плодожорки применяют инсектицид «Люфокс». В составе препарата два действующих вещества: феноксикарб и люфенурон, они подавляют синтез хитина и оказывают овицидное действие. Препарат воздействует на яйца насекомых, а также препятствует отрождению личинки. Он безопасен для насекомых-опылителей и энтомофагов. Профилактика болезней в период цветения Садоводы стараются избегать обработок цветущих деревьев химическими пестицидами, и это правильно. Растворы препаратов могут повредить нежные лепестки цветов, а резкий запах химии будет отпугивать насекомых-опылителей.  Однако в случае с монилиальным ожогом вишни и монилиозом яблони приходится делать исключение. Заболевание начинается в период цветения, но не ограничивается повреждением цветов и завязей.  Патогенные грибы проникают в ткани растения, что приводит к отмиранию целых ветвей. Если болезнь не лечить, в течение нескольких лет гриб поражает скелетные ветви, что приводит к гибели дерева. Есть одно эффективное средство против монилиального ожога косточковых и монилиоза яблони — это системный фунгицид ципродинил, действующее вещество препаратов «Хорус», «Хортон». Фунгицид не опасен для пчел, не фитотоксичен, при этом эффективно работает в холодную погоду, при t > +3 °C. В яблоневых садах предотвратить развитие монилиоза и бактериального ожога поможет двукратная обработка биологическим бактерицидным средством «Фитолавин», оно безопасно для насекомых-опылителей и может применяться во время бутонизации и цветения. Стимулирование плодообразования Завязывание плодов напрямую зависит от успешности опыления цветов. Многие сорта плодовых деревьев, как косточковые, так и семечковые, являются самобесплодными. Для завязывания плодов им необходимы деревья другого сорта — опылители. Чем больше разнообразие сортов в саду, тем успешнее происходит опыление, а значит, тем выше урожай с каждого дерева. Погода может внести свои коррективы: холод, дождь, сильный ветер препятствуют лету пчел и шмелей, что ухудшает опыление плодовых деревьев. И здесь на помощь садоводу приходят стимуляторы плодообразования. Препараты на основе гиббереллиновой кислоты, такие как «ПлодоСтим», «Бутон», «Завязь» стимулируют образование завязей даже в условиях недостатка насекомых-опылителей. Обработку плодового сада проводят два раза: во время цветения и после опадения лепестков. Микроэлемент бор участвует в образовании завязей, поэтому подкормка борной кислотой в период бутонизации улучшает завязываемость плодов. Для обработки плодовых деревьев используют высокую дозировку: 10 г борной кислоты на 10 л воды.  Борную кислоту можно использовать в баковых смесях и добавлять в рабочий раствор при обработке инсектицидами или фунгицидами.

В течение сезона дачникам приходится регулярно проводить обработки от вредителей и болезней растений. Для экономии времени, а также для осуществления комплексной защиты садоводы-огородники применяют баковые смеси, состоящие из нескольких препаратов: инсектицида, фунгицида и стимулятора роста либо комплекса микроэлементов. Однако не все средства можно смешивать в одном баке. Особенности применения баковых смесей Многие химические пестициды совместимы между собой. При их смешивании обработка дает такой же эффект, как применение разных препаратов по отдельности. И если можно провести одну обработку, то зачем тратить время и делать работу дважды?! Система агрозащиты - наборы для опрыскивания сада в различные периоды Не каждый дачник обладает глубокими знаниями в области химии. Не стоит бездумно соединять в баковую смесь все пестициды, что есть под рукой — эффект может оказаться плачевным. Смешивание химических инсектицидов и фунгицидов может нивелировать действие компонентов смеси. Препараты могут усиливать токсичность друг друга, что вызывает ожоги листьев или повреждение плодов и ягод. Несовместимость пестицидов видна невооруженным глазом. Появление хлопьев или выпадение осадка в процессе химической реакции говорят о том, что действующие вещества разных компонентов смеси оказались несовместимы. Такой раствор не годится для обработки растений и подлежит утилизации. При выборе препаратов для создания баковой смеси необходимо подбирать компоненты, эффективные при одинаковой температуре. Так, одни пестициды лучше работают в прохладную погоду, а другие эффективны только в жару. Также нужно обращать внимание на длительность защиты и срока ожидания, они должны быть примерно равны. Сочетание фунгицида и инсектицида Производители препаратов для защиты растений от вредителей и болезней разработали рецепты двухкомпонентных средств, которые успешно применяются дачниками. На их примере рассмотрим, какие пестициды можно смешивать для обработки сада и огорода. Клубнещит «Клубнещит» — инсекто-фунгицид для обработки семенного картофеля перед посадкой с двумя действующими веществами: имидаклоприд и пенцикурон. Подобный состав у препаратов «Престиж», «Покровитель» и др. Комплексный препарат обладает длительным защитным действием от колорадского жука и его личинок, тли, способствует уничтожению проволочника в почве, является средством профилактики ризоктониоза и парши картофеля. Имидаклоприд — инсектицид группы неоникотиноидов, вещество проникает в ткани растения, распределяется по всем его частям. При опрыскивании надземной части защитный эффект длится 3 недели, при обработке клубней — до 2 месяцев. Пенцикурон — контактный фунгицид, химический класс — мочевины. Вещество проникает во внешний слой растения, подавляет рост патогенных грибов: возбудителей обыкновенной и черной парши (ризоктониоза). Действие смеси имидаклоприда и пенцикурона не ограничивается защитой от колорадского жука и парши. «Клубнещит» применяют для комплексной обработки севка перед посадкой. Баковые смеси Имидаклоприд совместим с химическими фунгицидами, что позволяет применять препараты на его основе в баковых смесях. Имидаклоприд является действующим веществом различных инсектицидов: «Кортлис», «Усиленный Корадо + Панэм», «Конфидор», «Батрайдер», «Искра золотая» и др.  Инсектициды на основе имидаклоприда имеют широкий спектр действия, применяются для защиты растений от колорадского жука, тли, тепличной белокрылки, трипсов, яблонного цветоеда.  Имидаклоприд совместим и с другими фунгицидами класса мочевины: д. в. цимоксанил: «Бронэкс», «Ордан», «Профит Голд», «Целитель» — для профилактики пероноспороза огурцов и лука, фитофтороза томатов и картофеля, милдью винограда; д. в. тиофанат-метил: «Топсин-М» — против мучнистой росы и ржавчины, парши и монилиоза яблони, коккомикоза вишни, шютте сосны.  Система Агрозащиты №1  Система Агрозащиты № 1 «Ранняя весна» предназначена для комплексной обработки плодовых деревьев от перезимовавших вредителей и патогенных грибов. В составе средства два компонента: фунгицид «Хортон» и инсектицид «Алатар XXI». Оба пестицида эффективны при низкой положительной температуре, +3–18 °С. Действующее вещество фунгицида «Хортон» — ципродинил, системный фунгицид узкого спектра действия. Он эффективен против болезней плодовых деревьев: коккомикоза и монилиоза вишни, клястероспориоза сливы, парши яблони и груши, плодовой гнили косточковых.  В составе «Алатара» два вещества контактного действия: малатион (ФОС) и циперметрин (пиретроид). Пиретроиды действуют практически мгновенно, уничтожая насекомых-вредителей: цветоедов, долгоносиков, листоверток, плодожорок, тлю и др. Баковые смеси для весны Для ранневесенней обработки сада можно приготовить баковую смесь из фунгицидов «Хорус» или «Хортон» и инсектицидов класса пиретроидов: д. в. циперметрин: «Алатар. Двойная мощь», «Ци-Альфа», «Кинмикс», «Инта-Вир», «Искра». Важно учитывать, что пиретроиды высоко токсичны для пчел. Обработку плодового сада нужно провести не позже, чем за неделю до начала цветения. Лучше всего обработать деревья и кусты в фазе зеленого конуса. Система Агрозащиты №2 Система Агрозащиты №2 предназначена для защиты сада от вредителей и болезней в период вегетации. В составе средства два компонента: инсектицид «Кортлис» и фунгицид «Скор».  Оба препарата обладают системным действием, что обеспечивает длительную защиту растений. Они эффективны при температуре выше +10 °С, не смываются дождями. Действующее вещество инсектицида «Кортлис» — имидаклоприд, он хорошо сочетается с любыми фунгицидами. Препарат эффективен не только против тли, но уничтожает всех листогрызущих вредителей.  В составе «Скора» — дифеноконазол, системный фунгицид широкого спектра действия. Он применяется для профилактики и лечения мучнистой росы на плодовых деревьях и ягодных кустарниках, парши яблони и груши, черной пятнистости розы, альтернариоза картофеля и томата и др. Баковые смеси для лета Для комплексной защиты растений от болезней и вредителей применяют баковые смеси из инсектицидов (д. в. имидаклоприд) и фунгицидов (д. в. дифеноконазол): д. в. имидаклоприд: «Кортлис», «Корадо lite», «Командор», «Танрек», «Биотлин» и др. д. в. дифеноконазол:  «Скор», «Раёк», «Чистоцвет», «Хранитель» и др. Дифеноконазол сохраняется в тканях растения в течение 3-4 недель, плоды можно использовать в пищу через 28 дней после обработки, срок ожидания для ягод — 60 дней. Имидаклоприд защищает растения от листогрызущих и сосущих вредителей на 3 недели, через 20 дней после обработки плоды и ягоды можно использовать в пищу. Система Агрозащиты №3  Система Агрозащиты №3 предназначена для защиты растений в период созревания и сбора урожая, подходит для органического земледелия. Она включает биопрепараты: инсектоакарицид «БиоКилл» и фунгицид «Триходерма вериде».  В составе инсектоакарицида «БиоКилл» — абамектин, продукт жизнедеятельности бактерий Streptomyces avermitilis. Препарат не содержит живых бактерий, что позволяет применять его в широком температурном диапазоне: +18–28 °С.  Инсектициды группы авермектинов имеют контактное действие, эффективны для борьбы с листогрызущими и сосущими насекомыми: тлей, личинками колорадского жука, гусеницами белянки, белокрылки и др., а также уничтожают паутинного клеща.  Триходерма — почвенный гриб, который в благоприятных условиях быстро размножается, подавляя рост патогенных грибов.  Для роста триходермы нужны тепло и влага, она активно размножается в почве. При опрыскивании по листу лечебное действие оказывают метаболиты — продукты жизнедеятельности грибов. Баковые смеси для органического земледелия В период созревания плодов и ягод для защиты растений помогают биологические препараты. Они безвредны для человека, срок ожидания после обработки минимальный — до 3 дней. В баковых смесях соединяют биологические инсектициды и фунгициды. Для борьбы с насекомыми применяют живые бактерии Bacillus thuringiensis: «Битоксибациллин» (БТБ), «Лепидоцид»; штаммы гриба Beauveria bassiana: «Биостоп», «Боверия», «Микорад Инсекто 1.2»; авермектины: «БиоКилл», «Фитоверм», «Вертимек» и др. Для профилактики болезней применяют споры бактерии Bacillus subtilis: «Бактерра», «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин»; штаммы гриба Trichoderma: «Триходерма вериде», «Тетрис», «Трихоцин»; фитобактериомицин: «Фитолавин». Авермектины быстро разрушаются под воздействием солнечного света, обработку растений лучше проводить после захода солнца. Защитное действие непродолжительное, 5–7 дней. Авермектины хорошо совместимы с бактериями и грибами. Важно помнить, что бактерии и грибы оказывают взаимное подавляющее действие. В одном баке не смешивают препараты на основе сенной палочки и триходермы, также не сочетают триходерму и «БТБ», «Лепидоцид». «Фитолавин» является натуральным антибиотиком, он подавляет рост болезнетворных бактерий. Не стоит применять его в баковой смеси с бактериальными инсектицидами «БТБ», «Лепидоцид», а также совмещать с фунгицидами на основе сенной палочки.  Препараты, применяемые только отдельно Минеральное масло Препараты на основе минерального масла, такие как «30+», «Профилактин» не сочетаются с другими пестицидами, поскольку у баковой смеси увеличивается фитотоксичность, что приводит к возникновению ожогов на листьях.  Обработку плодовых деревьев и ягодных кустарников проводят по зеленому конусу, до распускания листьев. После обработки на ветвях образуется масляная пленка, под которой задыхаются клещи, погибают яйца тли и других насекомых, а также споры патогенных грибов. Медь Медный купорос применяется для профилактики различных грибных болезней. Защитный слой меди на листьях препятствует прорастанию в них спор патогенных грибов. На основе медного купороса с добавлением извести готовят бордоскую жидкость, она лучше прилипает к листьям, меньше смывается дождями. При добавлении извести раствор бордоской жидкости приобретает щелочную реакцию. Щелочь разрушает действие большинства химических пестицидов, поэтому бордоскую смесь применяют только отдельно. Медный купорос и другие средства на основе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Купролюкс», «Купроксат» несовместимы с биопрепаратами, поскольку медь обладает мощным фунгицидным и бактерицидным действием. Фунгициды на основе меди при необходимости можно сочетать с химическими инсектицидами. Кальций Удобрения с кальцием в составе имеют щелочную реакцию, поэтому их применяют только отдельно, не смешивая с другими удобрениями, препаратами для защиты от болезней и вредителей.  Не добавляйте в баковые смеси кальциевую селитру, хелат кальция, а также настой древесной золы.  Универсальные добавки Прилипатель Добавление в раствор прилипателя повышает эффективность обработки, поскольку жидкость не стекает с листьев, а задерживается на них. Прилипатель продлевает срок защитного действия контактных препаратов, поскольку предотвращает их смывание с листьев во время дождя. Садоводы добавляют в рабочую смесь хозяйственное мыло или средство для мытья посуды. Однако щелочная реакция раствора уменьшает эффективность химических пестицидов, а для живых бактерий и грибов щелочь и вовсе губительна. В качестве прилипателя лучше использовать специальные средства, такие как «Панэм», «Липосам» или воспользоваться натуральными добавками: сывороткой, молоком. Гуматы Раствор гуматов улучшает распределение жидкости по листу, поэтому делает обработку более эффективной. Гуминовые кислоты стимулируют рост растений, хорошо усваиваются через листья и улучшают проникновение в ткани других веществ. В рабочий раствор добавляют 1% гуминовых удобрений: лигногумата калийного или гумата калия. Хелаты Микроэлементы в виде хелатов хорошо усваиваются растениями через листья. Обработку от болезней и вредителей можно совместить с подкормкой. Можно использовать определенные микроэлементы: хелат магния, железа и пр. или комплекс микроэлементов, например «Здравень Аква антистресс регенератор листьев». Стимуляторы роста Атака насекомых-вредителей и грибные болезни ослабляют иммунитет растений. Добавление в баковую смесь стимуляторов роста поможет растениям быстрее восстановиться после перенесенного стресса. Смесь инсектицида и фунгицида можно улучшить добавлением биостимулятора «Циркон», янтарной кислоты или препарата на ее основе «Грин Дейл». Регуляторы роста на основе аминокислот и тритерпеновых кислот: «ВитАмин», «Биосил» можно добавлять в баковые смеси, они оказывают общее укрепляющее действие на растения, стимулируют рост, цветение, плодоношение. Небольшое подкисляющее действие нейтрализует излишнюю жесткость водопроводной воды, что улучшает действие химических пестицидов.

Изменение оттенка листвы любой культуры с зеленого на красный или бордовый – звоночек для садовода, означающий, что в текущих условиях растению не комфортно. Груша не исключение.  Краснеть листва может осенью – это вполне естественный процесс, связанный с падением температуры и сокращением светового дня. Если же листья начали приобретать багряный оттенок посреди дачного сезона, значит пора менять уход за растением и предпринимать меры, чтобы не потерять урожай. В этой статье поговорим о том, почему краснеют листья груши летом и что с этим делать. Почему летом покраснели листья у груши В летнее время садоводы наблюдают покраснение зелени груши чаще всего в июле. И это не норма. Со временем листья могут начать высыхать и опадать, что негативным образом скажется на урожайности дерева: плодов будет меньше, они будут мелкими и сухими. Есть несколько причин, которые могут спровоцировать покраснение листьев груши в июне и июле. Недостаток фосфора Одна из самых распространенных причин покраснения зелени плодового дерева летом — недостаток фосфора. В этом случае листья начнут менять оттенок с нижней части пластины начиная от черешка по направлению к кончику, могут сворачиваться лодочкой. Заметить недостаток макроэлемента можно и по другим симптомам: побеги будут расти медленнее, молодые веточки будут короткими и тонкими, цветение задержится и будет не таким интенсивным, бутоны будут мелкими, цветы и завязи начнут осыпаться. Особенно опасен недостаток фосфора для молодых саженцев: их рост и развитие существенно задержатся. Остановить процесс помогут фосфорные подкормки. Выбор составов будет зависеть от времени внесения удобрения: Ранней весной и в первой половине лета допускается использовать комплексные составы, содержащие не только фосфор, но и азот. Подкормить грушу можно аммофосом. Он содержит 52% фосфора и лишь 10–12% азота, поэтому даже в середине лета такой состав не навредит. Нужный дереву фосфор находится в легкоусвояемой форме, а потому подкормка начнет действовать быстро. Норма внесения аммофоса — 10–15 гр. на 1 кв. м. В июле и августе азотные составляющие деревьям уже ни к чему, поэтому в это время лучше использовать суперфосфат. Можно дать растениям внекорневую подкормку из 1% раствора суперфосфата или использовать удобрение в сухом виде из расчета 40–60 гр на 1 кв. м. Альтернатива суперфосфату — монофосфат калия. Он насытит грунт не только фосфором, но и калием, который нужен деревьям для обильного плодоношения, крупных и сладких плодов. 25–30 гр. удобрения необходимо развести в 10 л воды и полить груши из расчета 1 ведро на 1 дерево. Из органических составов можно использовать костную муку. Это натуральный источник фосфора, кальция и азота для растений. Норма внесения — до 200 гр. муки на 1 кв. м грунта. Доступный каждому садоводу вариант — подкормить грушу золой. Она богата фосфором, калием, кальцием и другими микроэлементами. Также она слегка раскисляет грунт, что благоприятным образом сказывается на росте и развитии растений, которые не терпят излишне кислые почвы (а груша к ним относится). На 1 кв. м потребуется до 200 гр. золы. Поддержать достаток не только фосфора, но и других питательных элементов в почве, помогут комплексные составы для плодовых деревьев. «Здравень Аква плодовый сад» содержит в своем составе все нужные макро- и микроэлементы для деревьев в требуемых пропорциях. Регулярные подкормки растений комплексными составами помогут предотвратить недостаток фосфора в почве и, как следствие, покраснение листвы. Вносить фосфорные составы рекомендуется раз в 2-3 недели. Это поможет остановить изменение оттенка листвы и не допустить снижение урожайности грушевого дерева. Избыток влаги Причиной покраснения листьев груши может стать и переувлажнение почвы. Избыток влаги блокирует доступ кислорода к корням, в результате нарушаются процессы дыхания. Багровые листья — лишь малые потери. В условиях избытка влаги груша и вовсе может погибнуть, особенно это касается молодых саженцев с неокрепшей корневой системой. Изменение оттенка листового аппарата может быть следствием продолжительных летних дождей. Также оно может быть вызвано неправильно выбранным местом для посадки растения. Грушевый сад не рекомендуется размещать в низинках, где регулярно скапливается талая и дождевая вода, на участках с высоким залеганием грунтовых вод.  Сажать грушу в саду лучше на возвышенных открытых солнцу местах. На дно посадочной ямы нужно обязательно укладывать дренажный слой. Если изначально место для груши выбрано неверно, молодой саженец еще можно успеть пересадить. Чем меньше лет растению, тем проще оно перенесет смену места жительства. Пересадить саженец можно весной до начала сокодвижения или осенью после опадания листьев. Температурные колебания Порой возвратные весенние заморозки груша может принять за приход осени: молодые листочки будут расти с красноватым оттенком. В этом случае переживать не стоит, как только погода нормализуется, дерево восстановится и нарастит здоровый насыщенно-зеленый листовой аппарат. Существенного вреда кратковременные холода растению не принесут. Несовместимость подвоя и привоя Это самая плохая и безнадежная причина покраснения листьев груши. Проявиться она может на любом этапе роста и развития дерева: и в первый год после посадки саженца, и через несколько лет. Явным признаком несовместимости является образование заплывов в месте окулировки.  Груши могут прививаться на семенные и клоновые подвои. В первом случае ситуация несовместимости исключена. А во втором – вполне реальна. Произойти она может в результате прививки ряда сортов груши на айву. Генетические различия привоя и подвоя спровоцируют нарушение обменных процессов и жизненных ритмов. В результате растения будут хуже развиваться, листья может поразить хлороз, они начнут краснеть и опадать, а ствол в месте прививки может и вовсе обломиться. К большому сожалению, исправить ситуацию не получится. Единственный выход — выкопать деревце, а на его месте посадить новое. Чтобы проблема не повторилась, важно приобретать саженцы в проверенных питомниках, отдавая предпочтение растениям на семенном подвое. Слишком глубокая посадка Сажать грушу необходимо таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта. При более глубокой посадке корневая система и основание ствола могут начать подгнивать, усвоение питательных веществ и влаги будет нарушено, как и процессы сокодвижения. Чтобы исправить ситуацию, молодые деревьица нужно слегка приподнять. Для этого необходимо аккуратно обкопать грушу со всех сторон, поднять вместе с земляным комом до нужной высоты, по необходимости подсыпать под корни плодородный грунт, а затем разместить саженец на правильной высоте и прикопать его. Со взрослыми растениями провести процедуру будет сложнее. Не стоит пытаться решить проблему разокучиванием приствольного круга. В образовавшейся ямке будет скапливаться дождевая вода, что неминуемо приведет к загниванию корневой шейки, а возможно и гибели растения. Избыток извести Груша хорошо растет в нейтральных и слабокислых почвах, а вот щелочные грунты для нее не подходят совсем. В таких условиях растения будут постоянно испытывать недостаток железа, марганца, цинка, бора, иммунитет и морозостойкость деревьев будет снижена. На листьях это скажется следующим образом: они будут сначала желтеть, а потом могут начать покрываться бурыми пятнами по периметру листовых пластин. Добавлять известь под посадку груши необходимо лишь в том случае, если почва сильно закислена. Проверить уровень pH можно с помощью тест-системы «Агрохимик». Оптимальный уровень кислотности грунта для этой плодовой культуры — 4,5–6,5. Излишне щелочные почвы можно разбавить компостом, перегноем или торфом. Вредители Вызвать покраснение листьев груши могут галловый клещ и грушево-зонтичная тля. Следы поражения вредителями будут выглядеть по-разному, а потому вы точно сможете понять, кто именно напал на дерево, и своевременно принять меры по уничтожению вредителей. При заражении галловым клещом, на листьях вдоль центральной прожилки начнут появляться красные точки и полоски, могут быть вздутия. Со временем листва начнет высыхать и опадать. Изменения на листьях могут наблюдаться в течение всего теплого сезона. Избавиться от вредителей помогут обработки растений препаратами «Фитоверм», «БиоКилл», «Тиовит Джет». Следы деятельности грушево-зонтичной тли видны ближе к концу лета и началу осени: на листьях появляются рыже-красные пятна. Заметить вредителя летом может быть сложно: он мигрирует с груши на зонтичные культуры, лишь к осени возвращаясь на прежнее место жительства. Одним из признаков поражения дерева грушево-зонтичной тлей летом может стать складывание листьев пополам вдоль прожилок. Эффективной мерой борьбы с вредителем является обработка растений до цветения препаратами «Кинмикс», «Актара», «Инта-Вир». Краснеют листья груши: что делать В первую очередь важно правильно определить причину покраснения листьев, а затем принять меры по ее устранению. Остановить покраснение листвы помогут следующие мероприятия: Фосфорная подкормка. Для более быстрого действия первую подкормку можно провести по листу, в дальнейшем вносить удобрения корневым способом. Важно, чтобы фосфор находился в легкоусвояемой форме, чтобы обработка дала результат как можно быстрее. Пересадка. Если растение было посажено в явно неподходящее место (в низинку, тень, возле канавы), его лучше пересадить на более светлый и сухой участочек. Поднятие излишне заглубленного саженца. Чем раньше ошибка, допущенная в процессе посадки, будет обнаружена и исправлена, тем больше шансов на то, что дерево быстро приживется и не испытает сильного стресса от манипуляции. Подкисление грунта. При излишнем защелачивании почвы в грунт вокруг груши полезно прикопать торф или перегной. Повысить кислотность почвы можно путем полива дерева раствором лимонной кислоты или мульчированием хвоей. Обработать от вредителей. В целях профилактики ранней весной грушу можно опрыскать биопрепаратом, который не навредит растению, не подорвет опыление в будущем, не будет отравлять урожай. При обнаружении следов деятельности вредителей сад в обязательном порядке нужно обработать инсектицидом или акарицидом. На этапе покупки саженца и подготовке груши к посадке важно соблюдать следующие требования: Не сажать грушу в низинках, где часто стоит вода. В процессе посадки на дно посадочной ямы укладывать дренаж, а грунт разбавлять речным песком или компостом. Грамотно подходить к выбору питомников и саженцев, следить за приживаемостью растений и состоянием места окулировки. Не заглублять грушу при посадке. Корневая шейка должна располагаться на уровне земли, а не под ней. Не вносить в посадочную яму большое количество извести. Для более щадящего раскисления грунта можно использовать доломитовую муку или золу. Большинство причин покраснения листьев груши — некритичные. Достаточно лишь пересмотреть некоторые аспекты ухода за садом, и растения восстановятся, проблема никоим образом не скажется на урожайности. Главное — вовремя ее заметить и своевременно принять меры.

Торфяные стаканчики — удобные и практичные емкости для выращивания рассады. Они избавляют садоводов от нескольких проблем и позволяют вырастить крепкие и рослые сеянцы, которые легко перенесут пересадку в открытый грунт. Но важно понимать, какие торфяные горшочки лучше купить для конкретных культур и соблюдать ряд тонкостей ухода за сеянцами в таких емкостях.  Что собой представляют Торфяные горшочки – это емкости для выращивания рассады овощных культур, основной составляющей которых является спрессованный торф. Производители добавляют в состав стаканчиков дополнительные ингредиенты: перегной, плодородный грунт, золу, древесную массу. Каждый из них выполняет свои функции: Торф содержит углерод, который необходим растениям для роста и развития; Зола является источником фосфора и кальция, угнетает распространение патогенных микроорганизмов; Перегной богат азотом, калием, кальцием, фосфором и другими питательным элементами; Древесная масса является средой для размножения полезных бактерий, которые перерабатывают органику; Грунт связывает все компоненты между собой. Какие выбрать На рынке существует большое разнообразие торфяных горшочков, отличающихся между собой формой и размерами. Есть емкости с круглым и квадратным основаниями, есть как отдельные стаканчики, так и цельные торфяные лотки. Выбирать размер горшочков правильно в зависимости от культур, которые будут выращиваться в емкостях. Диаметр 4-5 см – для зелени и цветочных культур с мелкими семенами: петунии, левкоя, агератума; 6-7 см – для клубники, кочанного салата, колеусов, астр, бархатцев, примулы; 8-9 см – для томатов, перцев, огурцов, кабачков, патиссонов, капусты; 10 см – для посева баклажанов, тыкв, фуксий, гербер, цикламенов, цинии, для укоренения листьев и черенков. В процессе выбора необходимо обращать внимание на состав горшочков: содержание торфа должно быть от 70%. Такие емкости более крепкие, не разваливаются при избытке влаги, быстро разлагаются в почве. Как правильно использовать Процесс выращивания рассады в торфяных горшочках имеет ряд особенностей. Уход за посадками в таких емкостях будет незначительно, но все же отличаться от ухода за растениями, выращиваемыми в пластиковых тарах. Посадить семена Торфяные горшочки не имеют дренажных отверстий. А потому в целях предотвращения загнивания корневой системы на дне стаканчиков полезно сделать шилом несколько дырочек.  Далее горшочки необходимо пропитать питательным составом: раствором «Лигногумата» или удобрения «Идеал». После пропитки тары нужно тщательно просушить. Для посадки растений необходимо подготовить рыхлый, питательный и влагоемкий субстрат. Его рекомендуется разбавить агроперлитом, вермикулитом или гидроаккумулирующими гранулами «Водохлеб». Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее. Гигроскопичные вещества будут впитывать в себя излишки влаги, а по необходимости отдавать ее растениям. Такая добавка предотвратит и иссушение грунта, и его переувлажнение. На дно горшочков можно уложить небольшим слоем дренаж, а сверху засыпать подготовленный грунт. Сажать семена необходимо на стандартную глубину: мелкие – присыпая 1-2 см земли, крупные – заглубляя на 2-3 см. После посадки емкости рекомендуется накрыть стеклом, прозрачной крышкой или пленкой. Для появления крепких и дружных всходов нужны повышенная температура и влажность воздуха. Укрытие поможет соблюсти оба условия. Полив Соблюдение оптимального уровня влажности грунта в торфяных горшочках – едва ли не самый сложный аспект ухода, с которым сталкивается садовод. Дело в том, что материал стаканчиков достаточно пористый и рыхлый, хорошо пропускает воздух, а поэтому грунт пересыхает быстро. Но сам торф активно впитывает влагу, чрезмерные поливы будут провоцировать гниение стенок и появление плесени. Поэтому поливать рассаду в торфяных горшочках нужно умеренно, не допуская вымокания стенок, но чаще, чем в условиях выращивания в пластиковых тарах. По отзывам многих садоводов оптимальный вариант полива рассады в этом случае – через поддон: и сами стаканчики не будут слишком сильно намокать, и корни будут активно нарастать, стремясь вглубь грунта к влаге. Уход Ухаживать за рассадой в торфяных стаканах нужно стандартным способом: поливать, подкармливать, рыхлить грунт, защищать от болезней и вредителей. Но чтобы растения гарантированно хорошо себя чувствовали, а сами емкости не покрывались плесенью, рекомендуется проводить два дополнительных мероприятия. Периодически опрыскивать стенки и дно горшочков слабым раствором марганцовки. По отзывам садоводов такая процедура помогает решить одну важную проблему. Марганцовка является безопасным и эффективным дезинфектором, она предотвращает распространение патогенной микрофлоры и появление плесени.  В условиях выращивания рассады на прохладных подоконниках дополнительно утеплять емкости. Пористая поверхность отлично пропускает воздух, что безусловно является плюсом торфяных горшочков: корни могут дышать, доступ кислорода к ним всегда открыт. Но прохладный воздух может спровоцировать переохлаждение нежных корешочков сеянцев, и, как следствие, их гниение и гибель растений. Утеплить посадки можно пенопластом: уложить на подоконник, прикрыть щели, из которых может поступать холод. Пересадка в грунт Один из главных плюсов использования торфяных стаканчиков для рассады состоит в том, что высаживать растения на грядки можно прямо в них. Пересадка проходит абсолютно безболезненно для растений: корневая система не страдает, никакой задержки в развитии сеянцев в дальнейшем не происходит. Материал разлагается в почве в течение 30 дней, обеспечивая корням возможность разрастаться вширь и вглубь. Пересаживать рассаду на постоянное место нужно в соответствие со следующей инструкцией: Перекопать грядку, по необходимости внести удобрения, разровнять, сделать посадочные ямы; Смочить стаканчики теплой водой; Слегка надорвать их, допускается аккуратно срезать дно (в случае, если корни не торчат из дренажных отверстий); Высадить рассаду в подготовленные ямки таким образом, чтобы край горшочков был присыпан грунтом слоем в 2 см; Полить грядку, по необходимости замульчировать посадки. Плюсы и минусы Пользоваться торфяными емкостями для выращивания рассады очень удобно и просто. Именно поэтому многие садоводы предпочитают сажать семена и выращивать сеянцы именно в них. Вот основные преимущества торфяных стаканчиков: Они выполнены из экологичных материалов, которые не приносят вред ни почве, ни растениям. Пористый материал хорошо пропускает воздух и влагу. Корни не страдают от недостатка кислорода, излишки воды не застаиваются в грунте, она свободно вытекает через стенки и дренажные отверстия. Риск залить рассаду и спровоцировать распространение черной ножки гораздо ниже. В процессе пересадки рассада не испытывает стресса, она быстро приживается на новом месте и не тормозит в развитии. Материал перегнивает в почве быстро, не оказывая давления на корневую систему и не препятствуя ее росту. Торф обогащен полезными элементами, которые на протяжении всего времени роста дополнительно питают рассаду. Подкармливать сеянцы можно реже. Сажать в торфяные стаканчики можно абсолютно любые растения: и овощные, и декоративные культуры. К числу минусов торфяных емкостей можно отнести следующие: Грунт пересыхает быстрее; На прохладных подоконниках корни растений могут мерзнуть; Торф повышает кислотность почвы, что может негативным образом сказаться на росте и развитии рассады; Некачественные горшки с большим количеством картона могут вызвать появление плесени и гниение корней после пересадки растений в открытый грунт; Хорошие горшочки могут стоить недешево, а рассчитаны они лишь на однократное использование. Нейтрализовать эти минусы очень просто. Нужно лишь правильно подобрать режим полива сеянцев, по необходимости утеплить горшочки, присыпать грунт золой для раскисления, пользоваться горшочками только надежных и проверенных производителей. Чем можно заменить Подобные тары для выращивания растений в домашних условиях можно изготовить самостоятельно. Потребуется два стакана или любые другие емкости (их объем должен незначительно различаться) и сырье для производства горшков: 7 частей торфа; 1 часть коровяка; 2 части перегноя. Все ингредиенты нужно тщательно промять, перемешать и добавить небольшое количество теплой воды. Масса должна быть однородной, без комочков, густой консистенции. Далее необходимо на треть наполнить стакан получившейся смесью, вставить в него другой, плотно прижать таким образом, чтобы из массы сформировался нужный контейнер. После просушки заготовки формочки можно снять, а получившийся стаканчик дополнительно просушить. Выращивать рассаду можно и в торфяных таблетках. В их основе тот же торф, обогащенный питательными веществами, завернутый в тонкую сеточку. Пользоваться таблетками тоже достаточно просто и удобно: В них можно сажать любые культуры (особенно удобно сеять мелкие семена); Высаживать рассаду в открытый грунт нужно прямо в «бочонках»; Подкармливать растения в таблетках можно реже, но поливать придется чаще. Использование таблеток не сильно отличается от применения горшочков. Различие заключается лишь в том, что первые для устойчивости лучше размещать в контейнерах, стаканчикам же потребуются лишь поддоны. Торфяные стаканчики помогают садоводам вырастить крепкую, рослую и здоровую рассаду. Отзывы опытных дачников говорят о том, что покупка горшочков – не лишние траты, а возможность обеспечить сеянцам хорошие условия жизни и минимальный стресс при пересадке.