Виды и сорта

В природе существует несколько сотен видов ежевики, на их основе селекционеры создают новые гибриды.

Растения можно условно разделить на три вида:

• прямостоячие, в природе их называют «куманика»;

• стелющиеся, дикорастущие носят имя «росяника»;

• переходные, полустелющиеся формы.

В нашей стране ежевика никогда не выращивалась в промышленных масштабах, в отличие от Америки и Европы. В результате иностранной селекции мы имеем множество замечательных гибридов с крупными сладкими ягодами.

В средней полосе их выращивают в открытом грунте, но на зиму необходимо снимать растения с опор, укрывать и засыпать снегом. Разновидности ежевики сизой, или куманики, которые повсеместно произрастают в наших лесах, более морозостойки, но не могут похвастать крупным размером ягод, к тому же их побеги сильно шипованные.

Наличие острых шипов — это черта, которая заставила многих садоводов отказаться от выращивания ежевики. Царапины на руках во время сбора урожая, сложности в уходе и обрезке, необходимость работать в жёстких перчатках не окупаются вкусом чёрных ягод. Но если ягоды можно собирать голыми руками, то это меняет дело.

Небольшие шипы, такие как у сорта «Карака Блэк», можно простить, т.к. у него масса достоинств: сверхраннее созревание (с начала июля), ягоды очень крупные, до 5 см в длину, великолепного вкуса, сладкие, с лёгкой кислинкой.

При выборе сорта обращайте внимание на характеристики в описании сорта: срок созревания, морозостойкость, наличие шипов и форма строения куста: прямостоячая или стелющаяся. Форму и размер ягод можно оценить по фото, которыми иллюстрируются сорта в каталоге саженцев.

Плодоношение у ежевики растянутое, в этом она похожа на малину. В одной грозди висят зрелые чёрные ягоды, созревающие розовые и совсем ещё зелёные. Для выращивания в средней полосе подходят ранние и среднеспелые сорта, они начинают созревать в середине июля - начале августа.

Ремонтантные гибриды не подходят для выращивания в нашем климате, т.к. основной урожай у них формируется на побегах текущего года и созревает достаточно поздно, в середине - конце сентября. Ремонтантная ежевика не успевает показать весь свой потенциал, т.к. плодоношение завершается после первых заморозков.

• «Лох тэй», самый сладкий — ранний (середина июля), ягоды небольшого размера, округлые; побеги стелющиеся, легко пригибаются к земле.

• «Натчез», самый крупноплодный — ранний (середина июля), ягоды вытянутые, крупные, сладкие, но при недостатке влаги могут горчить; побеги стелющиеся, но плотные, плохо пригибаются.

• «Аучита» («Уошито») — раннеспелый (середина июля), ягоды крупные, сладкие, с вишнёвыми нотами; куст прямостоячий.

• «Блэк Сатин» — раннеспелый (середина июля), ягоды овально-конические, небольшие, кисло-сладкие; побеги полустелющиеся.

• «Бжезина» и «Полар» — среднеранние (середина - конец июля), ягоды округлые, плотные, сладкие с приятной кислинкой; куст прямостоячий.

• «Трипл краун» — среднеранний (конец июля), ягоды крупные, чуть вытянутые, с десертным вкусом, побеги полустелющиеся.

• «Небеса могут подождать» («Heaven can wait») — среднераний (середина - конец июля), ягоды очень крупные, немного вытянутые, сладкие без кислинки с ярким ежевичным вкусом; побеги полустелющиеся, гибкие, легко укладываются.

• «Джамбо» — среднеспелый (середина августа), ягоды очень крупные, сладкие с лёгкой кислинкой; куст прямостоячий, компактный.

• «Лох Несс» — среднеспелый (середина августа), ягоды крупные, сладкие, ароматные, куст прямостоячий.

• «Торнфри» — поздний (начало - середина сентября), высокоурожайный, ягоды округлые, кислые, подходят для переработки; побеги полустелющиеся, толстые, плохо пригибаются.

Выбор места и устройство шпалеры

Несмотря на то, что дикая куманика и росяника растут в полутени под пологом леса, садовую ежевику нужно сажать на открытом солнечном месте. Только так можно получить крупные сладкие ягоды.

Если малина ещё может свободно развиваться где-то на периферии участка дикими зарослями, то с ежевикой такой номер не пройдёт. У этого кустарника очень длинные мощные побеги, сильно нагруженные урожаем. Без шпалеры здесь не обойтись. Конструкция должна быть прочной, натянутый шпагат или тонкая проволока не подойдут, нужно что-то более серьёзное.

Ягодные кустарники можно выращивать с южной стороны от забора, на шпалере, тогда она будет одновременно играть роль живой изгороди. В таком случае побеги ведут по шпалере вертикально и перебрасывают их через верхнюю перекладину, чтобы они свободно свешивались. Но у такого способа выращивания есть и минусы — сложно собирать урожай в густых зарослях и невозможно ухаживать за молодыми побегами.

Урожай ежевики формируется на побегах прошлого года. Но поскольку бесшипные сорта отличаются низкой морозостойкостью, их нужно пригибать на зиму. Проблема в том, что к концу лета молодые побеги становятся такими толстыми, что при пригибании переламываются у основания, особенно сложно укладывать прямостоячие и полустелющиеся кусты.

Это даёт двойную пользу: ягодам достаётся больше солнца, они быстрее созревают и меньше поражаются серой гнилью; а для молодых побегов появляется возможность формировки и пригибании их в течение лета, до того, как они одревеснеют.

Шпалеру располагают так, чтобы доступ к ней был с двух сторон. Для устройства шпалеры нужны прочные столбы: деревянные или металлические. К ним прибивают поперечные перекладины, на которые будет крепиться трос или металлический прут, расстояние между двумя плоскостями шпалеры должно быть не менее 60 см.

Тросы натягивают через каждые 40-50 см, таким образом, при высоте шпалеры 2 м нужно сделать 4-5 продольных перекладины. С той стороны, где будут расположены однолетние побеги, имеет смысл натянуть ещё один трос на высоте 15-20 см от земли. Как только побеги достигают высоты 70-80 см, их пригибают и фиксируют на нижней перекладине. Тогда осенью не будет проблем с укрытием их на зиму.

Посадка

Ежевика — культура теплолюбивая, поэтому посадку проводят весной. Не стоит спешить с высадкой саженцев в открытый грунт, необходимо дождаться, пока пройдут возвратные заморозки.

В средней полосе работы проводят в середине - конце мая. Если молодые растения повреждаются морозом, у них сильно ослабляется иммунитет, и тогда в течение всего года они больше подвергаются грибным болезням и атакам насекомых-вредителей.

У ежевики мощная корневая система, поэтому посадочные ямы должны быть крупными, как для плодовых деревьев. Обе культуры любят плодородную, умеренно влажную почву и не переносят замокания корней. На участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо устройство локального дренажа, в таком случае посадочные лунки должны быть более глубокими.

Ежевика не требовательна к составу почвы, для выращивания подходят суглинки, серые лесные почвы, она сможет расти и на супесях, но тогда потребуется заложить в лунку больше органики. Культура предпочитает слабо-кислые почвы, поэтому не стоит вносить в лунки золу, она подщелачивает землю, лучше использовать калийные удобрения.

Стандартный размер посадочной ямы — 50 см в диаметре и 40-50 см в глубину. Это позволяет создать запас питательных веществ в почве. Плодородный грунт из ямы смешивают с перегноем или зрелым компостом, добавляют в лунку 60-70 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия, либо 100 г борофоски.

Саженцы располагают в центре лунки на холмике рыхлой земли и засыпают подготовленной почвенной смесью. Растения с закрытой корневой системой высаживают на ту же глубину, как они росли в горшке. При посадке саженцев с ОКС важно не заглублять корневую шейку, почки возобновления у ежевики находятся на корнях, и они не должны оказаться слишком глубоко в земле.

Саженцы обильно проливают, а поверхность почвы мульчируют опилками, сеном, соломой или торфом, чтобы сохранить влажность почвы.

Как ухаживать за ежевикой

В первый год выращивания саженцам нужно сформировать разветвлённую корневую систему, поэтому ничто не должно отвлекать их от этого важного процесса. Если на прошлогоднем побеге сформируются плодовые веточки и появятся цветы, их лучше удалить, не давая растению тратить силы на плоды.

Если саженец развивается хорошо, то уже к середине лета длина нулевых побегов, которые выросли из земли, будет более полуметра. В этот момент можно срезать прошлогодний побег под ноль, чтобы всё питание доставалось побегам текущего года.

Как только побеги текущего года вырастают до высоты 1 м, необходимо пригнуть их к земле и зафиксировать по нижней перекладине шпалеры, чтобы они росли горизонтально. Если не начать пригибать их заранее, осенью будет очень обидно, когда при попытке уложить их на землю они переломятся у основания.

Если посадочная яма была заправлена комплексным удобрением, то в первый год молодые саженцы не подкармливают. Чтобы стимулировать их развитие, можно провести несколько обработок по листу комплексом микроэлементов или препаратами с аминокислотами и витаминами, например, «ВитАмин», «Амицид», «Изабион», «Агростимул».

Нужно регулярно поливать ягодные кустарники. Почва всегда должна быть чуть влажной. Удобнее всего проложить вдоль ряда систему капельного полива, это позволить поддерживать нужную влажность почвы без физических затрат.

Подкормка и полив

Ежевика — кустарник весьма «прожорливый». Количество и размер ягод на кусте зависят не только от генетики, но и от рациона питания. Поскольку питательные вещества растения получают только в виде раствора, регулярные поливы напрямую влияют на доступность питательных веществ. Особенно важны поливы в период формирования ягод.

В начале сезона, как только земля оттает и прогреется, необходимо стимулировать рост кустарника. Для этого в почву заделывают комплексные удобрения, например, нитроаммофоску из расчёта 60-80 г на куст. При заделке удобрений учитывайте, что корни растения расположены близко к поверхности земли, поэтому рыхлить землю можно не глубже, чем на 5 см.

Для подкормки по листу до цветения используют комплексные удобрения с равными долями азота, фосфора и калия, например, «Плантафол» или «Плантафид» с формулой 20:20:20 или «Кристалон зелёный» (18:18:18).

С момента окончания цветения переходят на составы, в которых больше калия, это «Плантафол 5:15:45» или «Кристалон оранжевый» (6:12:36). Калий способствует накоплению сахаров в плодах и побегах, делает ягоды сладкими и ускоряет вызревание коры, что повышает зимостойкость растений.

Удобрения, в составе которых есть гуматы, усваиваются лучше. Для подкормки по листу используйте жидкое гуминовое удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» (3:3:6 + микроэлементы). А для внесения под корень — органо-минеральное удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (14:10:20 + МЭ).

У ежевики очень нежная ягода, при недостатке кальция она становится излишне мягкой и мнётся при сборе урожая. Подкормки кальциевой селитрой под корень или хелатом кальция по листу чередуют с внесением комплексных удобрений.

Минеральные удобрения под корень вносят только по влажной почве, поэтому необходимо сначала обильно пролить растения, и только после этого проводить подкормку.

В начале сезона, до начала цветения, можно использовать жидкие органические удобрения: настой коровяка (1:10), настой куриного помёта (1:15), сброженный настой травы (1:8). Эти удобрения богаты азотом и содержат небольшое количество макро- и микроэлементов. Они стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что благоприятно сказывается в дальнейшем на росте растений.

Защита от болезней и вредителей

Поскольку малина и ежевика с биологической точки зрения являются одним видом, то болезни и вредители у них одинаковые. Однако у последней более крепкий иммунитет.

Вредители

Из вредителей растениям досаждают личинки майского жука, которые устраиваются в корнях кустарника. Если хрущ представляет серьёзную проблему на вашем участке, то ещё при подготовке посадочной ямы необходимо внести в почву специальные препараты, такие как «Антихрущ», «Баргузин», «Валлар», «Террадокс» и др.

В средней полосе больше распространены малинно-земляничный долгоносик, который выедает бутоны изнутри, и малинный жук, его личинки развиваются и питаются внутри ягод. В южных регионах свирепствует олёнка мохнатая - крупный жук, который выедает цветы, не оставляя шансов на завязывание ягод.

Стеблевая галлица и стеблевая муха вредят молодым побегам. Насекомые откладывают яйца на неодревесневшие зелёные верхушки, вылупившаяся личинка прогрызает отверстие и двигается по побегу вниз, что приводит к его увяданию и гибели.

Системные инсектициды защищают растения на три недели. Поскольку они токсичны не только для вредных, но и для полезных насекомых, в частности, пчёл, то в период бутонизации и цветения обработки не проводят.

Для борьбы с насекомыми применяют препараты с широким спектром действия: «Инсектор Супра», «Актара», их чередуют с препаратами контактного действия: «Алатар», «Кинмикс».

Из биологических средств борьбы применяют обработку препаратами «Фитоверм» или «БиоКилл». Эти препараты так же эффективны против паутинного клеща, который активно размножается в жаркое лето. Обработку необходимо повторить трижды с интервалом 5-7 дней.

Болезни

Никакой иммунитет не спасёт растения, если побеги загущены и плохо проветриваются. Густая листва, покрытая каплями росы или дождя — это идеальные условия для развития патогенных грибов.

На листьях ежевики можно видеть сухие пятна антракноза и септориоза, белёсый налёт мучнистой росы. Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, поражает стебли, проявляется в виде крупных пятен в нижней части побегов, при сильном заражении куста побеги усыхают.

Если болезни листьев и стеблей встречаются на ежевике не так часто, то серая гниль — её постоянный спутник. Ботритис селится в первую очередь на спелых ягодах, покрывая их серым пушистым налётом. Если не снимать их вовремя, особенно важно делать это в дождливое лето, гриб уничтожит большую часть урожая.

Грибные болезни легче предупредить, чем вылечить. Прежде всего необходимо заботиться о прореживании посадок и регулярной формировке растений. Не стоит усердствовать с внесением азотных удобрений и подкормкой органикой. При избытке азота листья и побеги растут более интенсивно, но их структура становится более рыхлой, поэтому легче повреждается патогенными грибами.

В начале сезона, как только с растений убрали укрытие, проводят искореняющую обработку 1% медным купоросом или медьсодержащими препаратами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик». Если дневная температура держится выше +12°С, можно заменить их на системные фунгициды «Хорус» или «Хортон».

После окончания цветения проводят повторную обработку системными инсектицидами «Скор», «Дискор», «Раёк», «Топаз».

Поскольку сбор урожая растягивается на месяц, то в дождливое лето имеет смысл провести обработку по листьям биологическими препаратами с сенной палочкой: «Алирин» + «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра». Обработки повторяют каждые 10 дней. Бактерия сенная палочка не вредна для человека, поэтому ягоды можно безбоязненно использовать в пищу.

Обрезка и формировка

Стелющиеся и полустелющиеся сорта ежевики отличаются неуёмным ростом. За сезон побег вырастает с нуля до 3-4 м, у некоторых сортов, например, «Торн фри», длина побегов достигает 5-6 м. Понятно, что растение может выкормить лишь какое-то ограниченное количество ветвей, поэтому необходима обрезка и формировка.

Побеги ежевики имеют продольную полярность, — свойство, присущее лианам: винограду, актинидии и др. Оно проявляется в том, что если побег растёт вертикально, то для плодоношения просыпаются почки только в верхней части стебля. В таком случае урожай придётся собирать на высоте 4-5 м, либо нужно перекидывать плети через шпалеру.

Чтобы собирать ягоды на уровне глаз, необходимо не только обрезать побеги, но и распределять их на шпалере горизонтально либо под углом 45°. При таком положении почки просыпаются равномерно по всему побегу.

Летом

Летняя прищипка побегов текущего года нужна для формирования разветвлённого куста. Поскольку плодовые веточки формируются на боковых побегах, обрезкой можно значительно увеличить их количество. Этот способ подходит для растений, у которых в кусте всего 2-3 ветви.

Летом, когда длина нулевых побегов достигает 1,0-1,2 м, верхушку прищипывают, а сам побег располагают горизонтально. До конца лета из пазух листьев вырастает несколько побегов 2-го порядка. Весной следующего года их укорачивают, и на них появляются побеги 3-го порядка с плодовыми веточками. Таким образом, количество латералов (плодовых веточек) увеличивается кратно.

Если же в кусте сформировано 4-6 крупных нулевых побега, в такой прищипке нет необходимости, она лишь утяжелит куст и приведёт к загущению. В таком случае молодым стеблям дают свободно расти в течение лета, лишь пригибая их к земле и фиксируя в горизонтальном положении, чтобы облегчить предстоящее укрытие на зиму.

Осенью

Поздней осенью, когда листья облетели, можно слегка укоротить молодые побеги (примоканы) до длины 2,5-3 м и вырезать слабые, толщина которых меньше карандаша. Окончательную формировку оставляют на весну, т.к. неизвестно, насколько хорошо перезимует ягодный кустарник. После обрезки побеги обрабатывают 1% медным купоросом или 1% железным купоросом.

Отплодоносившие побеги (флориканы) вырезают сразу после окончания плодоношения или осенью. Их срезают по уровню почвы, «под ноль», не оставляя пеньков.

Весной

В апреле, когда почки набухают, становится понятно, какая часть побега сохранилась. Его обрезают до живой древесины либо, при успешной зимовке, на высоту шпалеры, примерно до 2 м. Если на побегах прошлого года уже есть боковые веточки, их укорачивают до 2-3 почек.

После обрезки побеги обрабатывают медьсодержащим фунгицидом и располагают веером на шпалере, распределяя равномерно по всему пространству, выделенному для куста.

Укрытие на зиму

Бесшипные сорта ежевики в средней полосе зимуют только под укрытием. К утеплению приступают после того, как установится стабильная минусовая температура, -5-7°С, в те же сроки укрывают и розы.

Оставшиеся после обрезки побеги связывают в пучок и обматывают плотным спанбондом (60 г/кв.м). Под них подкладывают материал, который изолирует их от контакта с почвой: доски, пенопласт, пластиковые ящики, полиэтилен.

Побеги прижимают к земле какими-то подручными материалами: доской, камнем и пр. На зону корней насыпают ведро плодородной земли или перегноя, чтобы защитить их от вымерзания. После снятия укрытия землю нужно будет разгрести. Если зимой вы приезжаете на дачу, то набрасывайте побольше снега на укрытые кустарники, снег — это лучший утеплитель.

Размножение

Стелющаяся ежевика не даёт так много корневой поросли как малина. С одной стороны, это хорошо, т.к. растение не дичает и не захватывает пространство вокруг себя. С другой стороны, это препятствует быстрому размножению понравившегося вам сорта.

Для кустистой ежевики можно использовать размножение корневыми отпрысками. Их отрезают от материнского растения, перерубая корень лопатой, и высаживают на постоянное место. Это можно делать в течение лета, как только побеги вырастают до высоты 20-30 см.

Стелющаяся росяника в дикой природе размножается укоренением верхушек. Длинный побег клонится к земле, и там, где он касается почвы, укореняется. Эту особенность используют для размножения стелющихся и полустелющихся сортов. В середине лета, как только длина побега достигает 2 м и более, его наклоняют, а верхушку присыпают землёй. Чтобы побег укоренился и сформировал новое растение, в течение лета укоренённую верхушку регулярно поливают.

После осенней обрезки остаются длинные части побегов текущего года. Их можно нарезать на черенки и сохранить в погребе или холодильнике, как поступают с черенками винограда. Ранней весной черенки укореняют в смесь из торфа и перлита, в начале лета укоренившиеся черенки высаживают в школку.