Сентябрь... В этом месяце надо не только вовремя убрать урожай, но и позаботиться об урожае следующего года, начать подготовку сада к зиме.
Сбор урожая яблок
Сентябрь — время массового сбора яблок. Некоторые малоопытные садоводы часто передерживают на дереве яблоки, полагая, что они наберут большую массу и станут более аппетитными, Только это ошибочное мнение: у плодов, не снятых вовремя, ухудшается вкус, они недолго хранятся.
Кроме того, запаздывание со сбором урожая истощает дерево, не позволяет ему должным образом подготовиться к зиме.
Сентябрь в яблоневом саду
Снимать плоды нужно, когда у них начнет светлеть темно-зеленая окраска кожицы, бочок, подставленный солнышку, подрумянится, а плодоножка яблока легко отделяется от веточки, У большинства сортов к этому времени семена приобретают коричневый цвет, а среди упавших плодов появляются вполне здоровые, нетронутые вредителями.
В первой половине сентября убирают сорта яблок средних сроков созревания: Коричное полосатое, Боровинка, Анис полосатый, Уэлси, Штрейфлинг Шафран анисовый. Из перспективных для хранения сортов можно назвать новые сорта: Маяк, Северный синап и Суворовец. Они особено хороши для более южных областей. Для всей средней полосы и более северных районов подходят сорта: Слава Мичуринска, Славянка и Шафранное.
Плоды вышеназванных сортов можно есть и сразу, но после хранения, примерно к декабрю, они «накапливают» более высокие вкусовые качества, достигают потребительской зрелости, приобретая румянец, сахаристость и мягкость.
Яблоки хранят в ящиках (желательно деревянных), лотках, укладывают в один или два слоя и каждый ряд перекладывают бумагой или переслаивают стружкой, мхом, древесными листьями. Помните, что плоды в ящике должны быть одного сорта и одной степени зрелости. Лучшая температура хранения 0°С, но обычно поддерживают +1..+2"С. При длительной минусовой (-2°С) яблоки уже замерзают. Влажность воздуха желательна 85-90%, так как при более низкой яблоки сохнут, а при более высокой — загнивают.
Продолжительность хранения зависит от сорта: Штрейфлинг, Анис полосатый и Антоновку обыкновенную лучше съесть до января; Уэлси, Славянка, Шафранное, Коричное полосатое при соблюдении условий хранения будут хороши и в феврале-марте; а Слава Мичуринска, Маяк, Северный синап и Суворовец способны храниться до апреля!
Один из способов хранения яблок — укладывать плоды в тонкие полиэтиленовые пакеты. Так к яблочкам кислород не проникает, и они лучше хранятся. Для фруктов губительны перепады температур. Поэтому плоды нужно упаковывать охлажденными до температуры хранилища, иначе в пакете появится конденсат, который нарушит сохранность яблок, Упаковывайте не больше 3 кг фруктов, плотно завязывайте пакет и лучше не укладывайте, а подвешивайте.
Плоды с толстой кожицей и твердой мякотью любят воздух, А яблоки с тонкой кожей и рыхлой мякотью нужно хранить без доступа воздуха.
Подготовка малины к перезимовке
Малина — менее зимостойкая культура, чем смородина и крыжовник. Большинство ее сортов не переносят морозов ниже -30°С и нуждаются в укрытии.
Подготавливать малину к зимовке нужно до того, как температура опустится ниже нуля, то есть в середине сентября-начале октября, Малину на зиму нужно пригибать, но перед этим следует подготовить кусты. Для начала нужно избавиться от слабых побегов: их вырезают, а оставшиеся побеги обрезают на высоте около 2-2,5 м. Ни в коем случае нельзя собирать малину пучками, оставляя их в вертикальном положении зимовать: есть риск потерять всю малину, так как она остается над снежным покровом, следовательно, почки попросту вымерзнут.
Также нужно будет удалить листья с кустов. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить почки. Воспользуйтесь таким методом: наденьте перчатку или рукавицу и проведите ею снизу вверх по побегу, тем самым вы уберете листья и не повредите почки. Не оставляйте листья, ведь они отсыреют, сгниют, при этом обожгут почки, так что уделите очищению кустарника от листьев время.
Обязательно нужно вырезать ветви, у которых отслаивается кора в нижней части стебля. Это одно из проявлений усыхания. Постарайтесь, чтобы срезы были гладкими и ровными, без заломов коры, Шероховатые пеньки могут стать пристанищем для различного вида инфекций.
В условиях суровых зим малина нередко подмерзает. Это связано не столько с большими морозами, сколько с резкими перепадами температур.
Наиболее простым способом предохранения малины от подмерзания является пригибание побегов к земле, Это делают в сентябре-октябре, когда побеги еще не потеряли гибкость.
Если это рядовая посадка, то побеги наклоняют в одну сторону, Для этого надо иметь брезентовые варежки и шпагат длиной 80-100 см. Руками собирают побеги крайнего куста и наклоняют, сохраняя расстояние 25—30 см от земли. Первую подвязку делают к соседнему кусту. Побеги малой высоты заплетают в уже наклоненные и связанные. Если растения одно от другого размещены на расстоянии 1 м, то наклоняют два соседних куста друг к другу и в трех местах связывают. В бесснежных районах связанные кусты малины целесообразно
поздней осенью укрыть соломой, ботвой, землей.
Морозостойкие сорта можно возделывать без пригибания. У них обычно подмерзает невызревшая верхняя часть побегов. Весной такие побеги подрезают до живой здоровой почки. К зимостойким относятся такие сорта малины, как Карнавал, Мелодия, Латам, Обильная, Мускока, Мальборо, Ранняя сладкая, Кокинская, Бригантина, Фантазия, Награда и Павловская. К среднезимостойким — Ньюбург, Новость Кузьмина и Кримзон Маммут.поздней осенью укрыть соломой, ботвой, землей.
Давно известны и любимы садоводами сорта Метеор, Оксана, Бальзам, которые хорошо плодоносят от Санкт-Петербурга до Астрахани. В средней полосе отлично зарекомендовали себя Гусар, Таруса, Награда (красная), Белянка (желто-кремовая).
Корневая система должна быть готова к зиме!
Создание благоприятных условий для перезимовки корневой системы деревьев, кустарников, земляники начинаем в первой половине осени.
В декабре-январе корни земляники гибнут при температуре ниже 8° мороза, корни ягодных кустарников — при -10...-12°С, яблони — при -8..-15°С. Убережет сад от подмерзания, решит весеннюю задачу начала сокодвижения предзимний влагозарядковый полив в первой половине октября (на юге можно в конце октября, в более северных районах — с начала октября).
Сколько лить воды? Ставить шланг под дерево надо минут на 10-15 (ведер выльется 15—20}. Если деревце маленькое, до пяти лет, то можно употребить ведер пять.
Во-первых, полив создает благоприятный водный режим в почве зимой. Во-вторых, промачивает почву на глубину залегания корней, предотвращает подмерзание их в зимний период. В-третьих, почвенная влажность, созданная за счет подзимнего полива, обеспечит температуру на 2-3 градуса выше, чем на обычных участках.
Почва должна быть хорошо пропитана влагой, но вода не должна «стоять» на поверхности. Помимо полива проведите рыхление, рыхлая почва меньше промерзает.
Защита сада от грызунов
В теплые первые дни октября приступают к защите сада от грызунов. Основной вред штамбам яблони, груши, рябины, а в отдельные годы крыжовника и малины наносят лесная мышь и обыкновенная полевка.
Для защиты от грызунов штамбы обвязывают толем, рубероидом, бинтом из стекловолокна, Вокруг штамба ставят долговременную металлическую сетку. Штамб можно закрывать вырезанными ветками малины, ежевики, камыша, полыни, подсолнечника, еловым лапником. Любое укрытие должно плотно прилегать к коре штамба (кроме сетки).
Особое внимание обращают на нижнюю часть обвязки: она должна либо утапливаться немного в почву, либо прикрываться почвой, чтобы мыши не могли проникнуть снизу к коре дерева. Высота снежного покрова достигает в среднем 70 см, поэтому штамб укрывают примерно на такую же высоту.
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Ирину Курьянову, кандидата с-х. наук
Сентябрь — время подведения итогов летней работы на огороде, один из самых напряженных месяцев для огородника, ведь начинаются хлопоты об урожае следующего года.
Сажаем чеснок
Огород без чеснока— не огород. Не найти хозяина, который бы не выращивал эту ценную и целебную культуру. Но и вопросов о возделывании чеснока возникает немало. Об этом и поговорим.
Чеснок делится на три группы: озимый нестрелкующийся, озимый стрелкующийся и яровой нестрелкующийся, Озимые сорта высаживают
осенью (в зиму), яровые — весной. Преимущественное развитие получила озимая культура, но и яровая форма распространена, просто луковки у нее более мелкие, это не всех устраивает.
Сажаем чеснок под зиму
Количество зубков в луковице колеблется в среднем от 4 до 30: чем их меньше, тем они крупнее. При большом их количестве более крупные зубчики располагаются снаружи, более мелкие — внутри. Для посадки отбирают как раз крупные зубки, так как мелкие не такие урожайные.
Для посадки можно использовать и бульбочки (воздушные луковички) — они образуются на стрелках.
Из стрелкующихся озимых в средней полосе и севернее хорошие результаты показали такие сорта: Луганский местный, Юбилейный, Белорусский, Тяньшанский, Парус, Сибирский. Из нестрелкующихся озимых: Широколистный‚ Саксонский. Все перечисленные сорта отличаются острым вкусом.
Яровой нестрелкующийся чеснок менее острый, а срок хранения у него больше — до одного года. Сорта: Московский, Калининский местный, Одесский.
Вторая половина сентября — время посадки озимых сортов чеснока. То есть примерно за 2-3 недели до наступления заморозков, чтобы чеснок успел укорениться, но не дал всходы. В средней полосе заморозки возможны в первой декаде октября, в северных районах раньше дней на десять, а южнее — ближе к ноябрю.
Под чеснок отводят плодородные, богатые органическими веществами почвы. Участок должен хорошо освещаться солнцем. Лучшие предшественники для чеснока — томаты, бобовые культуры, ранняя капуста, огурцы, Лук и картофель — нежелательные предшественники для чеснока.
Важно соблюдать одно условие — чеснок не должен возвращаться на прежнее место раньше чем через 3-4 года, иначе на участке накапливаются болезни и вредители.
Грядки готовят заранее. Под перекопку на 1 кв. м полезно внести 1 ведро хорошо разложившегося ‘навоза (перегноя) или компоста, 15 г (1 столовую ложку) двойного суперфосфата, 30 г (2 столовые ложки) сульфата калия, 0,5 л древесной золы.
Зубки или бульбочки сажают донцем вниз на глубину 5-6 см на расстоянии 8—10 см друг от друга. Между рядами выдерживают расстояние 15-20 см. После посадки почву мульчируют торфом, темными опилками (которые уже начали разлагаться), соломой.Весной, как только сойдет снег, чеснок начнет прорастать. В этот момент его надо будет подкормить (не снимая мульчирующий слой!). Лучше всего подойдет удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», которое содержит необходимые питательные макро- и микроэлементы. Подкормка увеличит выход крупных луковиц, усилит целебные свойства чеснока. В первую подкормку к удобрению «Здравень турбо» хорошо добавить карбамид, примерно 10 г на10 л воды. Почву регулярно рыхлят.
Вторую подкормку следует провести во второй половине мая тем же удобрением «Здравень турбо».
Поливают чеснок регулярно, 1 раз в неделю, если нет дождей.
При выращивании стрелкующихся сортов чеснока стрелки удаляют — это увеличивает урожайность на 20-40%.
Для получения бульбочек-семян стрелки оставляют. Преимущества посадки бульбочек следующие:
- севок выше продуктивностью, чем зубок;
- луковицы вырастают одинакового размера;
- бульбочки не поражаются стеблевым нематодом.
Одинакова рассада, да не у всех растет как надо!
Осенью уже необходимо позаботиться о будущем урожае тех культур, которые выращиваются через рассаду.
Существует два способа выращивания рассады - в ящиках и в отдельных емкостях (контейнерах, стаканчиках и т. п.). В ящиках выращивают культуры, которые хорошо переносят пересадку (томаты, все виды капусты, лук, сельдерей, свеклу).
В контейнерах и стаканчиках выращивают огурцы, перец, баклажаны, кабачки, тыкву. Эти культуры плохо переносят пересадку, долго не трогаются в рост, частично теряют корни после пересадки, потому и отношение к их рассаде более трепетное и внимательное.
Заготовка осенью грунта — одно из условий получения крепкой жизнеспособной рассады весной. Грунт должен быть рыхлым, хорошо удерживать влагу, не уплотняться после полива. Такой хороший результат дают следующие составы грунта(в процентном соотношении):— торф верховой 70% + песок речной крупный 30%;
— торф верховой 35% + перегной навозный 35% + песок30%;
— дерновая земля 30% + перегной навозный 40% + песок30%;
— опилки70% +песок30%.
Почву с участка, где выращивались овощные культуры, брать не стоит, так как в ней много болезнетворных бактерий, которые передадутся растениям на следующий год. Можно приготовить смеси с участием низинного торфа, шелухи различных культур, добавить стекловату, перлит и другие инертные материалы.
Можно также взять компосты из различных растительных материалов, почву с лугов, лесных полян, «горки» от кротов. Но песок добавляем обязательно!
Ящики до краев заполняют подготовленным грунтом и хранят до весны следующего года в теплице на подставках, на высоте 65-75 см от земли.
Другой способ хранения: смесь помещают в мешки, периодически в течение зимы мешки заносят в отапливаемое помещение (часов на 10), а затем снова выносят на мороз. Делать это необходимо для того, чтобы снизить возникновение различных заболеваний.
Осенняя обработка огородной почвы
Почву обязательно перед зимним покоем следует обработать по правилам. Наша цель — создание благоприятных условий для жизни растений и вовлечение в этот процесс глубоколежащих почвенных слоев, борьба с вредителями и возбудителями болезней.
Проведите очистку от многолетних сорняков, особенно пырея. Его тщательно выбирают из почвы с помощью ручных рыхлителей или вил.
Мотыги но подходят — они рубят пырей на мелкие части, что как раз способствует размножению этого живучего сорняка.
Внесите органические удобрения (навоз, компост и др.). Они не только обогащают почву необходимыми растениям питательными веществами, но и способствуют увеличению запасов гумуса, который очень благотворно влияет на физические свойства почвы.
Навоз, например, рекомендовано вносить в количестве примерно 50 кг на 10 кв. м каждые 3—4 года. Скорость разложения навоза зависит от влажности почвы и доступа воздуха, поэтому на глинистых почвах, тяжелых суглинках навоз (как и другие органические удобрения) разбрасывают по участку и перемешивают с поверхностным слоем, а на более легких почвах заделывают на глубину.
Если не вносите в почву органические удобрения, используйте удобрения минеральные — калийные и фосфорные, Из калийных применяют чаще всего хлористый и сернокислый калий. Учтите только, что под помидоры, перец, картофель, огурцы, фасоль лучше использовать сернокислый калий, так как эти культуры чувствительны к хлору (можно для них использовать древесную золу).
Из фосфорных удобрений наиболее распространен суперфосфат (простой или двойной). Фосфор ускоряет плодоношение, существенно повышает количество и качество продукции.
Материал подготовлен под руководством Владимира Григорьевича Бусоргина, канди‘дата с.х. наук, кафедра агрохимии и агроэкологии НГСХА.
