Дачники разделились на два лагеря: несознательных и продвинутых. Первые вытаскивают все растительные остатки за пределы участка.
Опавшие листья, ветки от обрезки деревьев, пожнивные остатки — всё идёт в ближайший мусорный бак, либо вываливается кучей на улице, в овраге, на обочине дороги или в лесополосе. Продвинутые садоводы осваивают искусство компостирования, делают тёплые грядки, применяют другие способы утилизации опавшей листвы и органических остатков.
Опавшие листья: мусор или удобрение?
Садоводы и огородники старой школы привыкли поддерживать свой участок в идеальном порядке. Приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников перекапываются два раза в год и пропалываются в течение лета. Грядки поддерживаются в идеальном состоянии, чтобы ни травинки лишней не выросло, осенью все пожнивные остатки тщательно убираются с огорода.
Сторонники органического земледелия стремятся придать саду естественный вид, под деревьями высаживают цветы или высевают газон. Стараются не допускать того, чтобы земля пустовала. Как только грядка освободилась, засевают её сидератами или заделывают в почву органику.
Из-за разных взглядов на земледелие для одних опавшие листья — это мусор, раздражающий глаз, а для других — ценное органическое удобрение, причём абсолютно бесплатное.
Нужно ли убирать опавшие листья
Опавшие листья могут представлять опасность для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Патогенные грибы, которые заселили листья в течение сезона и вызывали различные грибные заболевания, не исчезают с приходом осени. Споры грибов остаются на листьях, благополучно зимуют в слое листового опада, чтобы весной с ветром и дождями вновь оказаться на культурных растениях.
Если вы тщательно следите за своими деревьями, ежегодно проводите осеннюю и весеннюю искореняющую обработку, а в течение сезона поддерживаете здоровье деревьев и кустарников при помощи химических или биологических фунгицидов, опавшие листья не представляют угрозу для растений, и можно вообще их не убирать.
Однако если под плодовыми деревьями растёт газон, убирать листву всё же придётся. Под слоем опада газонная трава будет вымокать, выпревать, весной появятся проплешины и придётся ремонтировать газон, подсевая семена трав. Если же сад находится под естественным задернением, то опавшая листва не принесёт какого-то вреда.
Чтобы ускорить перепревание листьев и дополнительно обезопасить сад от возбудителей грибных заболеваний, необходимо обработать опавшую листву концентрированным раствором минеральных солей. Для этого используют раствор карбамида (мочевины) из расчета 800 г на 10 л воды. Можно использовать смесь железного купороса и мочевины (по 500 г каждого удобрения на 10 л воды).
Мочевина и сульфат железа сжигают верхнюю оболочку листьев, которая содержит много танинов, и тогда лист разлагается гораздо быстрее. Под воздействием минеральных солей погибают все микроорганизмы. После такой осенней обработки весной вы не найдёте под деревьями опавших листьев, они превратятся в труху, которую дождевые черви и почвенные бактерии переработают в гумус.
Как превратить опавшие листья в удобрение
Осенняя уборка листьевдоставляет удовольствие — это лишний повод провести время на свежем воздухе в погожий октябрьский денёк. Но вот листья собраны в кучу — что же делать с ними дальше? Есть несколько вариантов, как превратить листья в ценное органическое удобрение.
Листовая земля
Из опавшей листвы можно приготовить так называемую листовую землю, это компост из одних листьев. Достаточно свалить их кучей где-то в углу участка и оставить в покое на несколько лет. Листья перепревают гораздо медленнее, чем свежие растительные остатки. В листовом опаде высокое содержание целлюлозы, она разлагается полностью за 3-4 года.
Чтобы ускорить процесс разложения, полезно пролить листья раствором препарата «Триходерма вериде». Триходерма — это почвенный гриб, который питается целлюлозой. В дикой природе он встречается на трухлявых пнях. Триходерма разрушает структуру листа, а заодно уничтожает патогенную микрофлору. Таким образом, компост созреет быстрее и не станет рассадником инфекций.
Обеззаразить листья от микробов можно при помощи высокой температуры. Этот способ подходит для регионов, где много солнечных дней. Собранные листья складывают в чёрные мусорные мешки, завязывают их и оставляют на солнце. В тёплый осенний день содержимое мешка прогревается, и патогенные микроорганизмы погибают.
После тепловой обработки можно укладывать листья в общий компост, либо оставить в мешках до весны. Весной из полуперепревшей листвы получится отличная мульча, её можно использовать в теплицы для мульчирования грядок с томатами и огурцами.
Компост
Правильный компост при укладке похож на слоёный пирог. Чтобы компоненты компостной кучи быстрее перепревали и превращались в землю, необходимо чередовать слои грубой и сочной органики, дополнительно прослаивая их землёй, навозом или готовым компостом. Толщина каждого слоя должна составлять не более 15-20 см.
Сочной органики у садоводов всегда в избытке: скошенная трава, выполотые сорняки, ботва овощных культур, растительные остатки, кухонные очистки и пр. Но если навалить свежую растительность толстым слоем, она начнёт гнить, а не перепревать. Внутри кучи разовьётся гнилостная микрофлора, которая впоследствии окажется на грядках, принесённая с компостом.
Необходимо чередовать травянистые отходы с целлюлозными. К таким относятся опилки, стружка, листовой опад, картон. Сухая органика с высоким содержанием целлюлозы сама по себе разлагается медленно, если же она чередуется со свежей — процесс ускоряется.
Чтобы компостная куча получилась более рыхлой, слои не слёживались, и внутри циркулировал воздух, полезно добавлять в компост мелкие ветки от обрезки ягодных кустарников. Грубые ветки от обрезки деревьев можно наломать помельче и уложить на землю первым слоем.
Огородная земля, перегной, навоз или зрелый компост — необходимая составляющая при укладке компостной кучи. В них содержатся миллионы полезных микроорганизмов, которые и будут постепенно перерабатывать органические отходы, превращая их в гумус. Дождевые черви и различные насекомые: мокрицы, жуки-навозники, многоножки, которые попадают в компостную кучу с землёй, активно участвуют в измельчении растительных остатков и перемешивании слоёв компоста.
Верхний слой насыпают из сухой земли. Это предотвращает распространение неприятных запахов, а также спасает участок от неконтролируемого размножения мух и мушек-дрозофил.
В обычных условиях компост готовится 2-3 года. За это время он превращается в однородный рыхлый субстрат с приятным запахом земли. Но если использовать специальные биопрепараты, которые так и называют — ускорители компостирования, то субстрат будет готов к применению уже через год, а возможно и раньше.
В наше время есть множество марок биоактиваторов-деструкторов: «КомпоСтим», «Компостелло», «Гуми-Оми Компостин». Биологические препараты этой серии называют иначе ЭМ-препаратами, по первым буквам слов«эффективные микроорганизмы». К ним относятся «Байкал ЭМ1», «Сияние», «ТаМирЭМ» и др. Состав биоактиваторов различается, чем он богаче, чем больше разнообразных микроорганизмов в него входит, тем быстрее и эффективнее идёт процесс разложения органики.
Поскольку обычный дачник не хочет глубоко вникать в разновидности бактерий и почвенных грибов, производители обычно помещают на упаковке инструкцию. Если в ней сказано, что необходимо перемешивать содержимое кучи раз в 2-3 недели, то в составе аэробные бактерии, без кислорода они не смогут работать и погибнут. Такую компостную кучу нужно укладывать без ограждения, либо ограждать решёткой из досок. В течение лета необходимо несколько раз перетряхнуть слои компоста, чтобы они насыщались кислородом.
Если же в инструкции указано, что кучу необходимо накрыть чёрным полиэтиленом, либо использовать для компостирования специальный пластиковый контейнер, это значит, что в составе препарата анаэробные бактерии, они работают без доступа кислорода. В таком случае компост не перемешивают, а стенки компостера изготавливают из плотных материалов: шифера, деревянных щитов и пр.
Тёплая грядка
Высокая тёплая грядка — это тот же компост, но только производится он сразу на месте. Принцип укладки похож: слои сочной и грубой органики чередуются по убывающей: от крупного к мелкому, от грубого к свежему.
На дно траншеи укладывают обрезки веток, трухлявую древесину, крупную щепу. Следующим слоем идёт целлюлоза: опавшие листья, опилки, стружка, мелкие щепки, куски картона, бумага, х/б ветошь. На них укладывают слой свежего или полуперепревшего навоза. Далее, слой свежей органики из растительных остатков, который накрывают завершающим слоем огородной земли, его толщина должна быть не менее 30 см.
В течение нескольких лет грядка постепенно проседает по мере разложения органики, но еще 3-4 года она остаётся хорошо удобренной. В первый год на тёплую грядку рекомендуется сажать огурцы или бахчевые, они хорошо относятся к высокому содержанию азота. На следующий год можно посадить пасленовые: томаты, баклажаны, перец. А дальше — по желанию, например, капусту, зеленные культуры или корнеплоды.
