Март носит имя в честь бога войны Марса, который в античном мире вначале почитался как бог земледелия и скотоводства. В Древней Руси март величали березень (в этом месяце жгли березу на уголь), сухий (в это время года мало осадков, сухость в лесу, высыхает и заготовленная заранее древесина), протальник (талая вода — снежица — по народному поверью целебна). С приходом весны надо позаботиться о сохранности и будущем плодоношении садовых деревьев.
Некоторые правила обрезки деревьев уже были рассмотрены ранее, но в зависимости от особенностей роста и плодоношения надо знать и учитывать некоторые тонкости обрезки.
В садоводстве все плодовые культуры делятся на семечковые и косточковые. К первым относят яблоню, грушу, айву обыкновенную, ко вторым — вишню, черешню, сливу, персик, абрикос и т. д. Семечковые культуры плодоносят на удлиненных однолетних (плодовых прутиках) и укороченных многолетних (кольчатках и копьецах) плодовых веточках. У косточковых пород также формируются удлиненные и укороченные (букетные) веточки, почки сближены и напоминают букет.
Старые вишни в марте
Каждый садовод заинтересован в том, чтобы плодовое дерево как можно скорее стало плодоносить. Потому необходимо создать условия для развития именно плодовых веточек. И главную роль играют как раз обрезка и формировка кроны.
Семечковые культуры, как правило, более выносливы и зимостойки, чем косточковые, поэтому приобретать опыт обрезки лучше на них. У семечковых формируется естественная округло-шаровидная крона, у которой есть несколько существенных недостатков: невысокая прочность, недолговечность, склонность к загущению в верхней части и оголению у основания скелетных ветвей. Но естественную крону можно улучшить, если знать правила обрезки.
Обрезка плодового дерева должна начинаться с года посадки. Однолетний саженец, имеющий только один побег, обрезают на высоте 70–80 см. У двулетнего саженца специалисты выделяют центральный побег (его называют лидером, он обеспечивает нарастание кроны в высоту) и 4–5 боковых веток. При обрезке укорачивают лидер на 1/3 и боковые ветки на 1/3 или 1/2 длины. Дальнейшие действия зависят от выбранной формы кроны.
В России наиболее распространена мутовчато-ярусная форма кроны, основанная на способности плодовых деревьев закладывать ветки в несколько ярусов. Первый ярус состоит из 4–5 скелетных (толстых, отходящих от ствола) ветвей, которые вырастают из рядом расположенных почек на центральном побеге. В результате ветви яруса сближены наподобие мутовки. Выше по стволу формируются еще 1–2 яруса с расстоянием между ними 1–1,5 м. Ветки, растущие между ярусами, удаляют. Дерево с таким типом кроны отличается высоким ростом и склонно к оголению основания скелетных ветвей. Сочленение скелетных ветвей со стволом непрочное, так как прочность срастания ветви со стволом зависит от угла между ними: чем он больше, тем ветвь прочнее. Ветви в загущенной мутовчато-ярусной кроне отходят от ствола под более острым углом.
Специалистами разработана разреженно-ярусная форма кроны, при которой расстояние между ветвями каждого яруса больше, что повышает прочность кроны и улучшает освещенность её внутренней части. Ветви каждого последующего яруса располагают так, чтобы они (при взгляде сверху) были расположены в промежутках между ветвями нижнего яруса.
Всем хороша разреженно-ярусная форма кроны, одно плохо — трудно за ней ухаживать. Куда не подойдешь — всюду ветки. Значительно удобнее обрабатывать лопастную крону, у которой формируются 2–3 яруса по 3–4 ветви, причем ветви каждого последующего яруса расположены точно над ветвями нижнего. При взгляде сверху такое дерево напоминает крест. В промежутках между лопастями «креста» можно войти и легко собрать урожай.
Чтобы снизить высоту кроны и усилить процессы плодоношения в нижней части кроны, создают безъярусную измененно-лидерную форму кроны с редким расположением скелетных ветвей (через 10–40 см), у которой центральный проводник, после достижения необходимой высоты и образования нужного количества скелетных ветвей (обычно 6–7 в 2 яруса), удаляют.
Если вы хотите ускорить формирование плодовой кроны, не стоит слишком рано удалять центральный проводник. Это лучше сделать только после вступления дерева в репродуктивный период.
Для растений с выраженной пирамидальной кроной (например для груши) можно рекомендовать чашеобразную крону (рис. 6), при которой центральный проводник удаляется очень рано, на 2–3 год. Нижние скелетные ветви усиливают тем, что подрезают их умеренно, а верхние ослабляют более интенсивной обрезкой. Все ветви, растущие вертикально или внутрь кроны, удаляют. В результате формируется крона с открытым центром, что, во-первых, существенно улучшает освещенность внутри кроны, а во-вторых, способствует снижению высоты дерева.
Большинство косточковых культур плодоносят на однолетних приростах, плодовые образования на старой древесине недолговечны и быстро отмирают, оголяя крону. Умелая обрезка вызывает появление большого количества однолетних приростов, усиливая плодоношение. Для большинства косточковых пород подойдет разреженно-ярусная форма кроны; сливу, алычу и персик можно формировать чашей.
Основные правила обрезки
1. Помните, что обрезка — хирургическая операция, поэтому работать надо чистым, остро наточенным инструментом. После обрезки раны надо продезинфицировать и замазать либо садовым варом, либо масляной краской (лучше белой). Не замазывают только срезы менее 0,5 см в диаметре.
2. Сроки обрезки выбирают в зависимости от региона. В средней полосе России и севернее предпочтительней весенняя обрезка (до начала сокодвижения), на юге возможна осенняя и зимняя обрезка. Летней обрезки лучше избегать, поскольку в теплое время года раны, оставшиеся после обрезки, часто загнивают.
3. Существуют два основных метода обрезки: прореживание и укорачивание веток. В первом случае ветку удаляют полностью («на кольцо»), во втором — укорачивают на 1/4, 1/3 или 1/2 длины побега. Прореживают загущающие, неправильно растущие ветки и ветки, образующие острые развилки. Укорачивают ветки, чтобы усилить ветвление.
Учитывайте тот факт, что чрезмерное прореживание ведет к оголению кроны и оттягиванию сроков вступления в плодоношение. Слишком увлекшись укорачиванием, вы вызовете загущение кроны и ухудшение плодоношения.
4. Старайтесь обрезать более тонкие молодые ветки, поскольку спилы толстых веток долго зарастают (диаметром 1 см зарастают 1 год, диаметром 2 см — 2 года, диаметром 3 см — 3 года, более обширные раны могут вообще не зарасти).
5. Если возможно, заменяйте обрезку прищипкой или подгибкой ветвей.
6. Сильную обрезку проводите только на старых деревьях, которые снижают урожайность. Помните, что чрезмерная обрезка усилит ростовые процессы в ущерб плодоношению, однако недостаточная обрезка быстро приведет к загущению кроны, что также снизит урожай.
