Особенности обрезки вишни
Обрезка вишни направлена на формирование кроны, удобной для ухода и сбора ягод, и на получение максимальной продуктивности. Неправильная обрезка может оставить вас без урожая или привести к отмиранию отдельных ветвей. Поэтому прежде чем браться за секатор, необходимо ознакомиться с особенностями плодоношения вишни.
Все сорта вишни можно разделить на два типа: древовидные и кустовидные, они отличаются по типу закладки плодовых почек. Определить тип дерева можно по внешним признакам — расположению цветочных почек на побегах. Проще всего сделать это в конце марта — начале апреля, когда почки уже набухли.
У вишни легко отличить вегетативные и плодовые почки. Вегетативные расположены одиночно, они более мелкие, тонкие, с острым кончиком. Цветочные почки располагаются одиночно или букетно, по 3–5 почек, они более крупные, толстые, с тупым кончиком.
На слабых побегах, с длиной годичного прироста менее 20 см, закладываются только одиночные плодовые почки. На более сильных прошлогодних приростах, длиной более 30–40 см, формируются букетные цветочные почки, а также вегетативные почки, из которых вырастут боковые побеги.
Кустовидные вишни
На кустовидных сортах плодовые почки закладываются только на годичных приростах. Соответственно, чем больше длина прошлогоднего прироста, тем больше ягод будет на ветке в текущем году. Без обрезки длина годичных приростов постепенно уменьшается, а плодоношение смещается к краю веток, поэтому основание ветвей оголяется.
У кустовидных сортов слабое ветвление. Пока дерево молодое, оно даёт хорошие ежегодные приросты, и на них формируются как вегетативные, так и цветочные почки. В следующем году из вегетативных почек вырастают новые побеги, а цветочные дают урожай.
Но когда вишня стареет и длина ежегодного прироста уменьшается до 20 см, на прошлогодней древесине формируются только цветочные почки, лишь на конце побега — вегетативные. Это усложняет омолаживающую обрезку, поскольку укорачивание может привести к усыханию ветви. Ведь на старой древесине нет спящих почек, которые могли бы дать новые боковые побеги.
Для хорошего плодоношения и ветвления нарастание годичных приростов должно быть не менее 30–40 см. Чтобы не допускать снижения урожайности, на кустовидных сортах вишни регулярно проводят омолаживающую обрезку каждые 3-4 года.
Древовидные вишни
Сорта древовидной вишни формируют цветочные почки не только на годичных приростах, но и на букетных веточках. Это небольшие боковые ответвления длиной не более 10–15 см, покрытые плодовыми почками. Они вырастают на прошлогодних приростах и живут в течение нескольких лет, после чего высыхают. Букетные веточки формируются на хорошо развитых приростах прошлого года, длина которых не менее 30–40 см.
Древовидные вишни склонны к загущению кроны, ее необходимо регулярно прореживать. Омолаживающая обрезка древовидной вишни проще, поскольку есть возможность удалить старую ветку с переводом на боковой побег.
Сроки обрезки
Плодовые деревья обрезают в период покоя, начиная с конца февраля и до начала апреля. К вишне приступают в последнюю очередь, после обрезки яблони, груши и сливы, поскольку вишня менее устойчива к морозам.
Однако необходимо успеть до начала сокодвижения и распускания почек. Как и все косточковые, вишни склонны к камедетечению — выделению смолы из открытых срезов и ран на древесине. Камедетечение сильно ослабляет деревья и может стать причиной усыхания отдельных ветвей.
В этот момент почки уже набухают, хорошо видна разница между ростовыми и плодовыми почками. Несложно увидеть ветви, которые не перенесли зиму: подмерзли или высохли.
Способ формировки кроны
Для древовидной вишни характерна разреженно-ярусная крона. При такой формировке скелетные ветки располагаются равномерно по всей длине ствола. Садоводу остается лишь следить за высотой дерева и хорошей освещенностью кроны.
Кустовидные вишни формируют таким же образом, в виде многочисленных ярусов, либо придают им форму чаши, убирая центральный проводник с переводом на боковую ветвь и освобождая центр кроны.
Войлочная вишня образует куст с множеством побегов, обрезкой регулируют количество стволов, стимулируют ветвление и периодически проводят замену старых побегов на новые.
Способ формировки кроны зависит и от наличия свободного пространства. Если деревья посажены близко друг к другу, лучше отдать предпочтение ярусной кроне, но в таком случае высота дерева будет больше и собирать урожай будет сложнее. Если место позволяет, вишню формируют в виде широкой чаши, сдерживая высоту дерева в пределах 3 м. Это упрощает сбор ягод.
Виды обрезки
Обрезка плодовых деревьев несет несколько целей:
- санитарная — это удаление усохших, вымерзших, больных и сломанных ветвей, а также волчков и поросли;
- формирующая — это придание кроне желаемой формы:
- снижение высоты дерева;
- соподчинение ветвей;
- перенаправление роста ветви в нужную сторону;
- равномерное распределение плодовой нагрузки;
- омолаживающая — это удаление старых скелетных ветвей с переводом на молодые.
Санитарная обрезка
Небольшая санитарная обрезка проводится ежегодно, она проста и понятна. Прежде всего необходимо удалить прикорневую поросль, это облегчит подход к дереву.
Затем удаляют все усохшие и сломанные веточки. Также удаляются все побеги, выросшие на штамбе ниже развилки скелетных ветвей.
При санитарной обрезке мы также исправляем ошибки прошлых лет. Если ветви срезались не на кольцо, то оставшийся пенек усыхает. На нем поселяются трутовики, при растрескивании древесины в нее проникают болезнетворные грибы. Все пеньки необходимо срезать на кольцо.
Формирующая обрезка
В идеале дерево нужно начинать формировать сразу после посадки. Если делать это ежегодно, обрезка вишни весной доступна даже для начинающих садоводов.
Первый год
Однолетний саженец вишни представляет собой один тонкий ствол. Сразу после посадки его необходимо укоротить. Саженцы-однолетки обрезают до высоты 1–1,2 м, примерно на уровне груди садовника. Это позволит сформировать вишню на высоком штамбе.
В первый год жизни дерева из почки под срезом вырастет сильный побег, направленный вертикально, — это центральный проводник, или продолжение ствола. А из нескольких почек, расположенных ниже, вырастут боковые побеги, которые впоследствии станут скелетными ветвями нижнего яруса.
Почки, ближайшие к верхней, дают сильные побеги, которые будут конкурировать с центральным. Обычно они растут практически вертикально, под небольшим углом к стволу. Такие развилки в дальнейшем наиболее уязвимы к разлому. Чтобы избежать формирования острых углов развилок, после обрезки оставляют верхнюю почку, а следующие 2-3 почки ослепляют, т. е. выламывают. Боковые побеги, выросшие из нижерасположенных почек, обычно растут под более плавным углом.
Второй год
Саженцы 2-го года жизни имеют явный центральный ствол и развилку из нескольких скелетных ветвей. Задача обрезки второго года — это усиление ветвления скелетных ветвей, а также закладка второго яруса.
Для формировки второго яруса верхушку центрального побега укорачивают на 1/4 или 1/3 в зависимости от силы роста дерева. После этого осматривают нижний ярус и выбирают из них 3-4 наиболее сильные ветви. Важно оставить побеги, которые расположены максимально равномерно, расходясь лучами в разные стороны от ствола. Ненужные побеги вырезают на кольцо.
Оставшиеся скелетные ветви необходимо укоротить. Их высота должна соподчиняться высоте центрального проводника. Для этого нужно мысленно провести линии, идущие от верхушки ствола и формирующие пирамиду. Верхушка центрального проводника должна возвышаться над остальными ветвями не менее чем на 15–20 см.
Ветви длиной менее 20 см не обрезают вовсе. Побеги до 40–60 см уменьшают, срезая верхнюю четверть. Хорошие приросты, длиной 80–100 см, укорачивают на треть, оставляя две трети побега. Мощные ветви, которые за прошлый сезон выросли более чем на метр, укорачивают наполовину.
Третий год
Обрезка деревьев 3-го года жизни похожа на работу с двухлетками, только в этом случае происходит закладка третьего яруса ветвей и формирование второго. Мы укорачиваем центральный проводник и ветви 1-го и 2-го ярусов, что приведет к усилению ветвления.
Чтобы дерево было устойчиво и под тяжестью урожая или при сильных ветрах не упало, крона должна быть симметричной. Ветви верхнего и нижнего ярусов должны располагаться не друг над другом, а равномерно размещаться вокруг ствола. Так они будут хорошо освещаться.
Для второго яруса оставляют три ветви, которые располагаются над промежутками между ветвями нижнего яруса. Если же их расположение на стволе не соответствует желаемой формировке, можно немного изменить положение ветвей оттягиванием и фиксацией при помощи растяжек.
Обрезка взрослого дерева
Начинающие садоводы часто упускают первые годы обрезки вишни, давая дереву расти свободно. Поэтому потом приходится корректировать его форму, исходя из реальных условий. Здесь нужно проявить больше терпения и внимания к деталям, чтобы не отрезать что-то лишнее.
Работу с взрослой плодоносящей вишней начинают с санитарной обрезки: срезают побеги на штамбе, убирают сухие и сломанные веточки. Также необходимо вырезать больные ветви, усохшие из-за бактериального ожога. Их срезают на кольцо или до здоровой части. Удаляют прикорневую поросль и волчки — сильные вегетативные побеги, растущие вертикально.
Затем крону осматривают и удаляют откровенно слабые побеги, которые развивались в загущении или при нехватке света. Обычно эти побеги направлены внутрь кроны или расположены на нижней стороне скелетных ветвей и растут вниз. Чем лучше будет продуваться крона — тем меньше риск размножения болезней, чем больше света достанется ягодам — тем слаще и вкуснее они будут.
Здесь важно следить за равномерным размещением ветвей в кроне. Они не должны располагаться друг над другом, т. к. верхняя ветка будет затенять нижнюю. И они не должны пересекаться, поскольку под тяжестью урожая ветки будут ложиться друг на друга. К тому же пересекающиеся ветви трутся друг о друга, что приводит к повреждению коры.
При выборе между двумя равноценными ветвями отдают предпочтение более развитому побегу. Лишние ветки вырезают на кольцо либо до развилки с переводом на боковой побег.
Если высота дерева достигла 3–3,5 м, то для сдерживания дальнейшего роста вертикальные побеги спиливают с переводом на боковую ветку.
При обрезке плодоносящей вишни нужно стараться соблюдать баланс между необходимостью омоложения и формировки дерева и желанием получить урожай в текущем году. Ветки с большим количеством плодовых почек лучше оставить, даже если они расположены не слишком удачно, их можно будет удалить в следующем году. А побеги с несколькими цветочными почками, где плодоношение сместилось на кончики, можно смело вырезать.
Омолаживающая обрезка
Вишни стареют достаточно быстро, период эффективного плодоношения длится не более 15–20 лет, без ежегодной обрезки этот срок сокращается. К тому же, вишни больше других пород деревьев склонны к вымерзанию, а также повреждению грибными и бактериальными заболеваниями, которые приводят к усыханию целых ветвей.
Омолодить старую вишню достаточно сложно, особенно это относится к кустовидным сортам. В запущенных случаях дерево спиливают полностью, оставляя ему на замену прикорневую поросль. В последующие годы из нее выбирают наиболее развитый побег и формируют его с нуля.
В первый год проводят санитарную обрезку, удаляя все высохшие ветви, а также вырезая оголенные веточки, у которых лишь на самом конце есть несколько плодовых почек. Желательно срезать их с переводом на боковой побег. Также необходимо понизить крону, срезая верхушку дерева до ближайшей развилки.
Эти меры приведут к осветлению кроны. Если обеспечить дерево питанием, внести в почву комплексные минеральные удобрения или органику, регулярно поливать, то в течение лета вырастут новые побеги. Тогда в следующем году можно будет продолжить обрезку старых ветвей с переводом их на молодые.
Общие правила обрезки
Для работы необходимо использовать острый секатор и садовую пилу с мелким зубом. Для обрезки высоких деревьев удобно использовать сучкорез — это секатор на длинных ручках, которым можно работать с земли. Для зачистки замахрившихся срезов может понадобиться острый нож.
Одновременно с инструментами необходимо подготовить средства для дезинфекции и замазки срезов. Через свежие раны в древесину проникают споры патогенных грибов и опасные бактерии, их необходимо дезинфицировать 3%-ным раствором железного купороса. Замазывание срезов также поможет избежать камедетечения. Для замазки применяют садовый вар, удобно пользоваться средствами в тюбиках, такими как «Живинка» или «РанНет».
Замазывать свежие срезы необходимо сразу же после окончания работы. На взрослых деревьях нужно закрыть все спилы, диаметр которых более 1 см.
При обрезке нескольких деревьев возможна переноска патогенных бактерий и спор болезнетворных грибов на садовых инструментах, поэтому при переходе к следующему дереву необходимо дезинфицировать лезвия секатора, пилу и нож при помощи спирта или средства «Агройод».
Срез на кольцо делают над кольцевым наплывом. Его несложно заметить в месте крепления ветки к стволу или к скелетной ветви — в основании побега на коре видны кольцевые складки. Срез, сделанный над ними, быстро затянется.
Ветки, расположенные под острым углом, срезать сложнее. У них нет явно выраженного кольцевого наплыва. Если срезать ветку под ноль, то диаметр раны будет слишком большим, что усложняет заживление. Спил делают наискосок, стараясь не оставить пенька и при этом получить минимальный диаметр среза.
При работе тупым инструментом после обрезки остаются задиры коры, такие раны хуже заживают. Необходимо аккуратно поправить замахрившиеся края коры острым ножом, однако увлекаться зачисткой не стоит, поверхность среза должна остаться горизонтальной.
Молодые побеги укорачивают, срезая над почкой. В этот момент можно направить дальнейший рост ветки в нужном направлении. Обычно срез делают на почку, направленную наружу, чтобы не загущать крону. Если ветка изгибается вниз, то срез проводят на почку, которая смотрит вверх.
Чтобы на конце побега не образовался пенек, косой срез делают непосредственно над почкой. Нижний край среза должен быть на 0,2–0,5 см выше основания почки, а верхний край — слегка возвышаться над верхушкой почки. Если сделать срез слишком близко к почке, она усохнет и тогда в рост пойдет только следующий за ней побег, а все расстояние до него высохнет.
Срез делают под углом 45° к побегу, так вода во время дождя будет свободно стекать и не вызовет загнивания верхушки ветки. Важно следить за направлением среза, вода должна стекать по нему не к почке, а мимо нее.
После окончания работ ствол зачищают от лишайников и проводят искореняющую обработку фунгицидами. Это необходимо для уничтожения спор монилиоза и коккомикоза, а также болезнетворных бактерий, вызывающих бактериальный ожог.
Поскольку весеннюю обрезку вишни проводят при минимальной положительной температуре, выбор фунгицидов весьма ограничен. Это медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, бордоская жидкость, препараты «ХОМ», «Оксихом», а также системные фунгициды «Хорус», «Хортон». Обработку проводят в безветренную погоду, тщательно опрыскивая все ветви, а также ствол и штамб дерева.
