Обрезка деревьев
При обрезке плодовых деревьев необходимо учитывать следующие моменты:
- раны диаметром более сантиметра замазывать садовым варом или закрашивать краской (лучше охрой только на натуральной олифе);
- делать правильные срезы, не оставлять пеньков, мешающих зарастанию ран;
- не оставлять в саду срезанных ветвей, их нужно выносить из сада и сжигать во избежание распространения вредителей и болезней;
- обрезку проводить, работая на устойчивых садовых лестницах;
- избегать отломов и отмирания отдельных участков коры от нажимов;
- осторожно перемещаться среди ветвей, не повреждая веточек и почек;
- пользоваться только острыми садовыми пилами и хорошо заточенными садовыми ножами (но не секаторами!).
Как спиливать толстые ветви?
При неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей поэтому их удаляют следующим образом: надо отступить от основания предназначенной к срезке ветви на 0,5–0,75 м и снизу сделать надпил примерно до половины толщины ветви. Затем, отступая выше по ветви на 15–20 см, пилить сверху, и она откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся часть ветви спиливают обычным приемом, придерживая её рукой снизу.
Как надежно скрепить расщепленные ветви?
Расщепление крупных ветвей — довольно частое явление, очень опасное для дерева, особенно если это связано с отдиром коры ниже места расщепления. Это приводит к заболеваниям и преждевременному отмиранию ветвей, образованию дупел. Причины расщепления: неправильное формирование кроны деревьев, перегрузка ветвей урожаем плодов, несвоевременная (запоздалая) подставка подпор, влияние порывистых ветров, отлом ветвей при неосторожном съеме плодов.
Если расщепленную ветвь сразу же подтянуть до её первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти и продолжать рост и плодоношение. Но когда после расщепления пройдет продолжительное время — растительные клетки на поверхности раны подсохнут, отомрут, срастание произойти не может, хотя надломленная ветка некоторое время будет жить за счет оставшихся здоровых частей коры и древесины. В этом случае рану нужно предварительно зачистить острым садовым ножом до здоровой растительной ткани на обеих сторонах расщепа, а потом её скрепить.
Вместо брусков можно использовать короткие деревянные планки длиной 15–20 см, толщиной 2 см. Бруски скрепляют металлическими болтами или связывают прочной проволокой. Бруски и планки не допускают врезания проволоки в кору ветвей. Но и в этом случае под них подкладывают куски рогожи или мешковины. Хотя ветви будут скреплены надежно, под скрепленную ветвь (особенно крупную) нужно подставить 1–2 прочные подпоры.
Расщепленные тонкие ветви связывают прочным шпагатом и прокладывают мягкую прокладку между шпагатом и корой. Надо систематически проверять, не врезается ли обвязка в кору, при необходимости её перевязывают.
Если отщепление очень глубокое, когда на поврежденной ветви остается лишь незначительная часть здоровой древесины с корой, ветвь оставлять нецелесообразно, лучше такую ветвь вырезать, а рану залечить.
Удобрение для ягодных кустарников
При внесении удобрений осенью на каждый куст смородины и крыжовника требуется 100–120 г суперфосфата, 50–60 г сернокислого калия. Если пользоваться плодово-ягодной смесью, то её перед перекопкой почвы надо рассыпать вокруг кустов в размельченном виде по 300–400 г на куст.
Хорошо зарекомендовали себя удобрения серии «Здравень турбо». Для садовых деревьев можно использовать «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», все питательные элементы которого оптимально сбалансированы. Это удобрение поможет повысить зимостойкость деревьев, уменьшит отрицательное влияние неблагоприятных погодных факторов.
Один раз в 3 года почву можно удобрять органическими удобрениями — навозом, перегноем (по 12–15 кг на куст).
Кислые почвы желательно известковать. Лучше всех выносит кислотность смородина. Не переносят избыточную кислотность малина и крыжовник. Норма внесения извести на почвах с повышенной кислотностью составляет 400 г на 1 кв. м на песчаных и супесчаных почвах; 600 г на 1 кв. м на суглинистых почвах. Внесение извести на почвах со слабой кислотностью — 300 г на 1 кв. м на песчаных и супесчаных почвах; 400 г — на суглинистых и 600 г — на тяжелых суглинистых почвах. Известь надо вносить 1 раз в 6–8 лет, осенью, с основным удобрением под перекопку приствольных кругов.
Подкормки ягодников также необходимы, особенно азотные (до 80 г аммиачной селитры на куст). Эффективны жидкие подкормки органическими удобрениями: 0,5 ведра разведенных удобрений на куст (навозную жижу разбавляют водой 1 : 3–4, птичий помет разбавляют 1 : 10–12). Жидкими азотными удобрениями кусты подкармливают рано весной и после цветения, в период роста завязей ягод.
Малина отзывчива на рыхлые почвы, удобренные органическими удобрениями, которые вносят перед посадкой (не менее 8–10 кг на 1 кв. м). В дальнейшем почву пополняют органическими веществами, внося их каждые 2–3 года.
При осенней обработке почвы потребуется по 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 1 кв. м. Можно использовать удобрение «Здравень турбо для клубники и малины», которое поможет увеличить количество закладываемых на следующий год плодовых почек.
Осенние работы в саду
Осенью у садовода много забот: надо закончить уборку зимних сортов яблок и подготовить сад к зиме. Если стоит хорошая устойчивая погода, то со съемом зимних яблок не спешите, но при угрозе возможных заморозков уборку урожая необходимо завершить. На хранение отбирают только крепкие, неповрежденные плоды, сортируя мелкие, средние и крупные. Каждую фракцию кладут в отдельный ящик.
Осенью самое время очистить штамбы плодоносящих деревьев от отмершей коры и вылечить дупла, чтобы продлить жизнь дерева и период его плодоношения.
Вначале дупло очищают от отмерших частей древесины. Делают это специальными скребками, длинной стамеской. Затем стенки и дно дупла дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-м раствором железного купороса. Если дупла больших размеров, их плотно забивают щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Так же поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру), но иногда вместо заполнения дупла описанным выше раствором в него после дезинфекции забивают прочную пробку из твердой древесной породы, сверху замазывают садовым варом или цементируют.
Штамбы и основания скелетных ветвей побелите раствором свежегашеной извести, а еще лучше опрыснуть этим раствором и все ветви в кронах деревьев.
Для уничтожения на коре мхов и лишайников деревья после опадения листьев опрысните 6–8%-м раствором железного купороса.
Если осень стоит сухая, осадков выпадает мало, проведите влагозарядковый предзимний полив сада по приствольным круговым канавам. Почву увлажните на глубину размещения активной корневой системы растений (на 50–60 см).
Не оставляйте под деревьями опавшие листья, их надо заделать в почву при перекопке или собрать и сжечь. Вывезите за пределы сада хворост, сучья, кучи с навозом, травой, чтобы не привлекать мышей на зимовку.
Свяжите ветви молодых деревьев (их может разломить снегом), а штамбы обвяжите ельником, камышом, засохшими стеблями малины, толем, рубероидом, только не соломой — она привлекает мышей. Обвязка защищает деревья от мышей и от опасных ранневесенних солнечных ожогов.
Прикройте приствольные круги торфом, перегноем или просто почвой из междурядий для защиты корней от подмерзания. При первом выпадении снега набросайте его на приствольные круги деревьев побольше, причем не только на молодые посадки, но и в плодоносящем саду.
Ягодники также надо подготовить к зиме. Обработайте почву с обязательным внесением органических и минеральных удобрений. Молодые кусты смородины и крыжовника свяжите, чтобы их не разломило снегом, отвяжите от шпалер побеги малины и, пригнув их к земле, пришпильте или свяжите один с другим.
Закончив обработку почвы на земляничной плантации, ряды посадок прикройте торфом или перегноем, не закрывая «сердечка» растения. В ноябре землянику равномерно укрывают ветками малины, лапника, что способствует более активному накоплению снега, лучшей перезимовке и получению хорошего урожая.
Под плодовыми деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удаляя слежавшиеся листья.
Садоводы, которые рано весной хотят ускорить таяние снега, должны заготовить несколько ведер сухого торфа или золы.
После окончания основных работ в саду надо весь инвентарь очистить, протереть ржавчину крупнозернистой шлифовальной шкуркой, затем сухой тряпкой. Металлическую поверхность смазать любым отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь правильнее хранить зимой в сухом помещении.
Хорошо бы в саду заранее развесить новые гнездовья для зимующих птиц.
Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.
