Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало осени, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде нужно строить индивидуально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на ближайшее время.
Работы в огороде в октябре
Казалось бы, основной урожай убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, необходимо отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и подготовиться к следующему сезону.
Уборка капусты
Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Небольшой минус для капусты не страшен, наоборот, она даже становится слаще.
Но уже при температуре -6°С верхние листья слишком сильно подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При дальнейшем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что впоследствии приводит к загниванию кочанов изнутри.
Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до тех пор, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С.
Посадка озимого чеснока
С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков нужно 3-4 недели — т.е. примерно месяц до промерзания почвы.
Но и слишком поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая.
Посадка лука-севка под зиму
Лук-севок можно сажать не только весной, но и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неправильном хранении в луковках происходят процессы, которые меняют их «программу»: после весенней посадки они пропускают стадию формирования луковицы и уходят в стрелку.
Осенняя посадка решает проблему с хранением. Её проводят на 2 недели позже, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает быстрее, а нам не нужно, чтобы севок взошёл по осени. Луковички сажают глубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см.
Подготовка грядок для подзимнего посева
Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семена проходят естественную стратификацию, что особенно полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр.
Эфирные масла, которые присутствуют в оболочке семян, за зиму разрушаются, поэтому не препятствуют прорастанию. Многолетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян.
Весной всходы появляются, как только почва достаточно прогреется. Нам не нужно ждать, пока земля подсохнет достаточно, чтобы мы могли подойти к грядкам с лопатой. Поэтому и первая зелень на столе окажется на 2-3 недели раньше.
Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поспешить с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семена могут проклюнуться. Особенно важно это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр.
Грядку для подзимней посадки готовят заранее: вносят перегной, калийно-фосфорные удобрения или их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра или мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт.
Подготовка теплицы к зиме
Тепличный сезон заканчивается чуть позже, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната в начале октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы нужно ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме.
После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После этого перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку вносят зрелый перегной, а также суперфосфат и сульфат калия.
Если растения в теплице сильно поражались болезнями, то необходимо дезинфицировать почву, её опрыскивают 3% раствором медного купороса или железного купороса, либо проливают сильными химическими фунгицидами, такими как препарат «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля».
Если же болезней было не так много, лучше воспользоваться биологическими средствами улучшения почвы и пролить её раствором препаратов с триходермой, например, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», а также «Атлант бактерии-помощники».
Обработку почвы химическими фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты применяют после заделки органики. Важно понимать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже +12-14°С.
После проведения всех земляных работ стены и стойки конструкции теплицы тщательно моют с применением моющих средств или раствора хлорки. Последним шагом обработки является сжигание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей.
Работы в саду в октябре
Сбор зимних сортов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, однако работы на этом не прекращаются. Теперь важно позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Основные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от болезней и вредителей, а также посадка новых саженцев.
Посадка
Октябрь — хорошее время для закладки нового сада. Ягодные кустарники, а также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так быстро, и до промерзания грунта у них есть в запасе примерно месяц, этого достаточно для укоренения на новом месте. Косточковые культуры больше боятся морозов, поэтому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе.
Внесение удобрений
В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно вносить калийно-фосфорные удобрения, а также комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо специальные удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета».
Удобрения вносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной следующего года.
Искореняющая обработка
Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и патогенных грибов значительно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья химическими инсектицидами и фунгицидами.
Применение баковой смеси упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для лучшего распределения раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло или препарат «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С.
Если осень пришла внезапно, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% железный купорос или крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высокая концентрация минеральных солей сжигает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Кроме того, она ускоряет опадение листьев и стимулирует подготовку деревьев к зиме.
4-5% железный купорос или концентрированная вытяжка из древесной золы используются для борьбы с мхами и лишайниками на стволах деревьев. Через несколько дней после обработки они подсыхают, после чего их легко удалить механически.
Обрезка
Высохшие ветви, а также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья переходят в состояние покоя, поэтому обрезка не принесёт вреда.
Как и при весенней обрезке, свежие срезы необходимо замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит быстрее. Важно правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инструментом.
Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некоторые ветки могут подмёрзнуть, поэтому нет смысла укорачивать их раньше времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кустарники просыпаются очень рано, и весной довольно сложно поймать момент до начала сокодвижения.
Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обыкновенной малины удаляют все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кусте, слабые и больные вырезают.
В средней полосе малина хорошо зимует, а вот современные сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится стабильный минус, в пределах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил или хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины.
Побелка
Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белый цвет отражает солнечные лучи, поэтому побелка эффективно защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку самостоятельно из мела или гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко или клей ПВА.
Для молодых деревьев используют только натуральный мел, без добавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на нежной коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку молодых деревьев лучше заменить обмоткой ствола полосами белого укрывного материала.
Влагозарядный полив
Насыщение почвы влагой важно для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Влажная почва дольше не промерзает, а если снег ляжет быстро, то земля сохраняет тепло в течение зимы.
Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её запас в древесине. Это обеспечивает хорошую зимовку, ведь деревья страдают не только от мороза и солнца, но и от иссушающего ветра.
Влагозарядный полив проводят за несколько дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева или кустарника. Необходимо промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется очень много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер.
Уход за хвойными
Хвойные предпочитают именно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке вносят специальные удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений».
Для искореняющей обработки от болезней и вредителей лучше использовать специальные препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% железным купоросом.
Влагозарядный полив особенно важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять влагу и в течение зимы. Обезвоживание приводит к иссушению хвои и её пожелтению в начале весны.
Работы в цветнике в октябре
Выкопка клубнелуковичных
Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковицы теплолюбивых культур необходимо выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол или в холодильник.
Чтобы предотвратить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их раствором препарата «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к любым патогенным микроорганизмам.
Обрезка многолетников
После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стебли флоксов, рудбекии, дельфиниума, многолетней астры, вероники и других многолетников необходимо срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них часто присутствует патогенная микрофлора.
Листья хосты, ирисов, пионов после мороза необходимо обрезать, т.к. во время последующих оттепелей они начнут гнить и превратятся в ненужный источник патогенной микрофлоры.
Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, а также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью необходимо обрезать на пенёк.
Крупные соцветия гортензии лучше срезать, чтобы под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания.
Утепление декоративных кустарников
В средней полосе многие декоративные кустарники зимуют без укрытия: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник.
А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки нужно позаботиться. В первую очередь утепляем кусты гортензии крупнолистной, это необходимо сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия крайне теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой верхушке побегов, поэтому подмерзают в первую очередь.
С укрытием роз, клематисов, а также винограда спешить не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не страшна. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится стабильный минус, иначе под ним растения сопреют.
Посадка луковичных
Примерно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, нужно высаживать тюльпаны и гиацинты. В это же время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр.
При посадке учитывайте, где скапливаются талые воды и где пробегают весёлые весенние ручьи — это не лучшее место для посадки луковичных, от избытка влаги они сгнивают. Луковицы при посадке укладывают на песчаную подушку, это способствует отводу лишней воды. Глубина заделки зависит от размера луковицы и равняется трём её высотам.
Ну, а после того, как все дела сделаны, можно предаться самому приятному зимнему занятию: изучению каталогов с новинками и мечтам о следующем садово-огородном сезоне.
